как проверить покраску автомобиля, измерение и определение толщины ЛКП

Измерение толщины ЛКП авто.

В комплексную проверку качества нанесенного на машину лакокрасочного покрытия входит и определение толщины ЛКМ. Для этого не надо разрушать слой краски. Достаточно применить прибор для проверки покраски авто. Называют эти устройства толщинометрами и толщиномерами, сканерами и тестерами, а также другими терминами. Предназначены они для одного – измерения толщины краски в определённых точках или на соответствующей площади. Такие гаджеты функционируют и стационарно, и автономно. Зарядки источника питания у мобильных разновидностей толщиномеров достаточно на 7–8 часов работы.

С таким прибором можно работать как в условиях оборудованного малярного цеха, так и в любом другом месте. Для того чтобы проверить покрытие, потребуются считанные секунды. По итогам измерения можно точно определить наличие шпатлёвки на подозрительных участках. Защитное покрытие авто в виде ЛКМ, нанесенное на заводе, имеет толщину 70–200 мкм. Отклонение от этой нормы допустимо на 10–20%. Зная эти значения ЛКП и сравнивая их с полученными числами после проверки, можно с уверенностью говорить о том, есть ли под краской какие-либо другие материалы.

Любые показатели, отличающиеся от приведенных цифр, свидетельствуют о том, что кузов или деталь подвергались обработке. В определении толщины лакокрасочных материалов такие измерительные приборы не имеют конкурентов. Обучение тому, как правильно проверить качество покраски вашего автомобиля, ориентируясь на показания тестера, времени занимает немного. Каждый автолюбитель в состоянии с этим разобраться.

Сам прибор для определения покраски автомобиля действует по принципу сканера, либо использует для измерений магнитное поле постоянного магнита или вихревые токи. В первом случае аппарат прикладывается к окрашенной поверхности, включается и начинает излучать — в зависимости от конструкции — ультразвуковые или электромагнитные волны. От основания, на которое нанесена краска, эти сигналы отражаются. В результате на дисплее отображается расстояние между сканером и основанием. О характеристиках толщиномеров и принципах их работы речь пойдёт ниже.

Содержание

1. Классификация и виды сканеров
2. Виды толщиномеров
3. Тестер не помешает

Классификация и виды сканеров

Ультразвуковые толщиномеры. Нажмите на фото для увеличения

Виды толщиномеров

По принципу наведения и приёма сигнала толщиномеры подразделяются на три вида: ультразвуковые, магнитные и вихретоковые. Магнитные приборы подразделяются на индукционные и магнитоотрывные. Последние ещё называют динамометрическими или карандашными. Они не используют источник питания, и их работа заключается в измерении силы притяжения к основанию, Такой аппарат для проверки качества покраски авто способен измерить любое покрытие толщиной до 20 мм, нанесённое на магнитный металл. Он прост в использовании, но погрешность показаний достаточно велика и достигает 20%. Есть ещё магнитостатические устройства, но распространены они мало, так как ими сложно проверить ЛКМ, нанесённые на некоторые виды оснований

Принцип действия магнитоиндукционных сканеров заключается в фиксации изменений влияния покрытия на магнитопроводность в цепи основание-датчик. Диапазон измерений большой — от 5 мкм до 50 мм. Погрешность не более 3%. Обычно такие толщиномеры имеют удобный дисплей, а у некоторых из них есть порт для подключения к компьютеру с целью систематизации данных. Каждый прибор, использующий магнитное поле для измерения толщины покраски, маркируется индексом F.

Ультразвуковой толщиномер работает на принципе отражения звуковых волн высокой частоты от поверхности. Отражённая волна обрабатывается и преобразуется датчиком зонда в электрический сигнал. На дисплей выводятся показатели в цифровом виде. Проверка состояния покраски вашего авто может проводиться с использованием при работе прибора контактной жидкости. Применять её или нет, решается в каждом конкретном случае.

Приставив такой прибор для измерения толщины слоя покраски автомобиля к исследуемому месту поверхности с помощью зонда, можно получить результат с точностью до двух микрометров. Погрешность показаний ультразвукового сканера не превышает 2–3%. Учитывая, что такого типа устройства для определения толщины не наносят никакого вреда здоровью человека и работают с высокой точностью, они широко распространены при проведении неразрушающей дефектоскопии и контроля качества окрашенных поверхностей.

Вихретоковый прибор для точного определения состояния покраски авто использует при своей работе эффект, вызываемый токами Фуко. Из положительных качеств его можно отметить высокую точность и большой диапазон использования. Применяются подобного рода устройства для лакокрасочных материалов, нанесённых на немагнитное основание. Потому пред тем, как проверить толщину и качество покраски автомобиля, необходимо приложить поверхности магнит и убедиться, что под ЛКМ нет металла. Таким сканерам присвоен индекс N.

Проверка толщины покраски автомобиля может производиться и толщиномерами комбинированного типа, имеющими индексы FN. Функция автоматического определения материала основания имеется в большинстве из них. Стоимость таких устройств выше, потому применяются они чаще всего в специализированных малярных отделениях автосервисов.

Тестер не помешает

Основанием для приобретения необходимой модели толщиномера может быть частая или даже постоянная проверка состояния покраски отремонтированных авто прибором, который не требует разрушения лакокрасочного покрытия. А ещё такой тестер может уберечь вас от ошибки при покупке подержанной, но дорогой иномарки. Зная, как проверить покраску приобретаемого автомобиля можно в любой момент перед совершением сделки выявить скрытые краской дефекты. Использование его может быть оправдано и в других сферах. При необходимости проверить покрытие металлических, пластмассовых и других деталей повседневного быта, он тоже может быть полезным.

Как проверить краску на авто, проверить толщину краски

От подержанных автомобилей их владельцы избавляются по разным причинам, но с одной целью – выручить ту или иную сумму денег. Недобросовестные владельцы авто всегда надеются, что им попадется неискушенный покупатель, от которого можно утаить «темное прошлое» автмобиля. Можно ли избежать неудачной покупки и сразу определить, насколько битую машину предлагает продавец?

1 способ — магнит

Да, можно. Достаточно просто проверить краску на автомобиле, и самый простой способ это сделать – поднести к кузову магнит. Если к какому-то из участков кузова магнит прилипает слабо или не прилипает совсем, значит, на этом фрагменте присутствует слой автомобильной шпатлевки. Следовательно, повреждения у машины есть, хотя и не обязательно критические.

2 способ — визуально 

Если ваши глаза достаточно хорошо различают цветовые оттенки, можно воспользоваться и обычным осмотром кузова. Главное, чтобы он был чистым и обязательно сухим, а освещение – ярким и, желательно, естественным. Не стоит стесняться рассматривать автомобиль со всех сторон, так как разницу в оттенках, на первый взгляд почти невидимую (если окрашивание производилось в хорошем салоне), можно легко рассмотреть под другим углом. Если же окрашивание поврежденных элементов выполнено некачественно, это будет видно, даже если окинуть автомобиль беглым взглядом.

• Хорошо видны следы ремонта, если взглянуть на боковую часть кузова, сидя на корточках у задней части машины. Краска должна давать равномерное отражение. Если оно искажено, это говорит о наличии повреждения авто и его последующего ремонта. Также можно провести рукой по кромкам дверей, краям крыльев и колесных арок. Неровности и шероховатости, образованные слоем шпатлевки, почувствуются сразу.

3 способ — толщиномер 

Еще один способ, как проверить краску на авто, — использование толщиномера или микрометра. Этот небольшой прибор позволяет точно определить, была ли окрашена машина. Достаточно приложить включенный толщиномер к поверхности кузова, и на дисплее через две-три секунды высветится результат – числовой показатель толщины лакокрасочного покрытия (ЛКП). Эта толщина измеряется в микрометрах (микронах).

У каждого автопроизводителя существуют свои нормы толщины ЛКП.

Это стоит учитывать при замере, так как в целом заводская толщина ЛКП всех автомобилей варьируется от 60 до 150 микрон.

• Так, европейские автомобили типа Audi, BMW, Volvo окрашиваются слоем толщиной 100-120 микрон.
• Недорогие французские и японские авто окрашиваются более тонким слоем – 60-100 микрон.
• Исключение составляет марка Mersedes, где толщина ЛКП может достигать 250 микрон.

Поэтому если на каком-то из участков кузова прибор показал значение, существенно превышающее норму (на 50-100 микрон), это явный признак того, что повреждение было именно здесь.

Если нет возможности или желания самостоятельно проверить краску на автомобиле, можно пригласить к осмотру специалиста, который быстро и профессионально определит наличие либо отсутствие всех возможных дефектов лакокрасочного покрытия приглянувшегося вам авто.

Как обновить вашу кухонную технику с помощью краски

Покраска вашей техники может быть простым однодневным проектом, но он может пойти не так, если вы упустите несколько простых вещей.

Потому что техника дорогая! Сценарий: вы делаете ремонт на кухне. Существующему холодильнику всего несколько лет, но он черный.

Ваша новая плита, посудомоечная машина и микроволновая печь белого цвета. Нет смысла покупать новый холодильник только для того, чтобы изменить его цвет. Это идеальный кандидат на покраску!

Целью грунтовки является блокирование пятен и сцепление с поверхностью. Поскольку вы не хотите блокировать пятна, выберите грунтовку, специально предназначенную для сцепления с металлическими поверхностями.

Старым способом сделать это была масляная грунтовка. Его все еще можно использовать, но он имеет сильный и неприятный запах.

Существует целый набор адгезивных грунтовок на водной основе, которые могут приклеиваться к плитке, металлу и даже стеклу. Выбор «сделай сам» будет состоять в том, чтобы использовать один из них, которые легко доступны в домашних центрах и магазинах красок. (Примеры: Insl-X Stix, Sherwin Williams Extreme Bond и Zinsser Extreme Adhesion Primer).

Хотите использовать то, что используют профессионалы? Он называется Direct To Metal (DTM). Покрытия DTM обычно используются профессионалами в промышленных целях.

Обычно вы не найдете их на полках розничных продавцов — это покрытия, которые вам придется спрашивать специально в магазинах профессиональных красок. Они специально разработаны для покрытия голых и ранее покрытых металлических поверхностей. Выберите грунтовку DTM по вашему выбору, например, акриловую грунтовку Sherwin Williams DTM, и все готово к нанесению.

Вы, наверное, устали от того, что люди говорят вам, что «подготовка — это все». Что ж, это так. Время, потраченное на подготовку, определит, выйдут ли ваши недавно окрашенные приборы из строя досадным образом или прослужат всю жизнь.

Метод пескоструйной обработки, вакуумирования и прихватки

• Отшлифуйте все металлические и пластиковые поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы придать существующему покрытию некоторый «зуб».
• Пропылесосьте поверхности, чтобы удалить любые частицы, с помощью строительного пылесоса и насадки-щетки.
№
• Затем протрите поверхности тканью из микрофибры, смоченной водой. Это оставит поверхность скрипучей чистой и готовой к оставшейся подготовке и грунтовке.
• Снимите ручки, пломбы и значки, но если вы не можете их снять, просто заклейте их высококачественной лентой, например FrogTape 1,5” Blue Commercial. Вы даже можете снять дверь (двери) и положить их ровно, чтобы покрасить.

Примечание. Не забудьте закрыть отверстия холодильника и морозильной камеры пластиком, чтобы на них не попадала пыль.

Существует два метода нанесения грунтовки и краски на вашу бытовую технику: кистью/валиком или распылением.

Метод кисти/валика:

• Приобретите нейлоновую щетку с мягкой щетиной, например Purdy Nylox, и мини-валик с низким ворсом (мини-валик Purdy 4,5 дюйма и Purdy ¼). обложка White Dove) — и все готово.
• Начните наносить грунтовку кистью: края, уголки, щели и участки, в которые трудно пройти валиком.
№
• Затем с помощью мини-валика нанесите грунтовку на большие плоские поверхности. Низкий ворс валика и мягкая щетина щетки оставят вам гладкий грунтовочный слой.
• Наносите длинными мазками с легким нажимом, чтобы свести к минимуму мазки кистью. Нанесите 1 слой, дайте высохнуть в течение рекомендуемого времени — обычно 2-4 часа.
• Затем нанесите второй слой. Работайте на небольших участках, чтобы сохранить «мокрый край». Это уменьшит вероятность появления следов круга.

Метод распыления:

Если вы хотите делать то, что делают профессионалы, используйте безвоздушный распылитель краски, соорудите временную покрасочную камеру и распылите грунтовку. Обязательно следуйте инструкциям продукта для времени высыхания и нанесите второй слой.

Прежде чем приступить к покраске, есть несколько вариантов эмали.

Гибридная или акриловая эмалевая краска:

Самостоятельно можно выбрать либо акриловую эмаль, либо гибридную эмаль. Акриловая эмаль – это прочная и долговечная краска на водной основе. Попробуйте использовать Benjamin Moore Scuff-X.

Гибридная эмаль представляет собой смесь масла и воды. Подумайте: лучшая масляная эмаль старой школы, но без запаха и с акриловой простотой нанесения (пример: Sherwin Williams Emerald уретан). Сатиновая отделка рекомендуется для акриловых и гибридных эмалей.

Для нанесения краски на бытовую технику можно использовать любой описанный выше метод нанесения грунтовки — кистью/валиком или распылением.

Про маршрут? Акриловая ДТМ. Продукт обычно бывает сатиновым или полуглянцевым, и опять же, вам придется спрашивать его на прилавке профессиональных красок. DTM и метал — это союз, заключенный на небесах.

Нанесите на прибор грунтовку DTM, а затем эмаль DTM, чтобы получить заводскую окраску практически любого цвета. Наносите длинными мазками с легким нажимом, чтобы свести к минимуму мазки кистью.

Красить можно все что угодно. Для получения хороших результатов все, что вам нужно сделать, это адаптировать процесс подготовки и грунтовки к конкретному основанию — бытовая техника не является исключением.

Как покрасить стиральную машину с сушкой

К

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт — один из самых уважаемых специалистов в области ведения домашнего хозяйства и ухода за тканями. Она делится своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства, стирке и сохранении текстиля. Она также является мастером-садовником с более чем 40-летним опытом; пишет более 20 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 22.11.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

 пасторскотт/ E+/ Getty Images

Обзор проекта

Большинство производителей бытовой техники решили, что если вам нужна стиральная машина и сушилка, доступны следующие цвета: белый, черный, нержавеющая сталь или темно-серый. Иногда вы можете найти модель красного или бирюзово-синего цвета, но в большинстве случаев, если вы хотите, чтобы ваши стиральные машины выглядели нестандартно, вам придется сделать это самостоятельно. Помимо добавления цвета в вашу прачечную, есть практические причины покрасить стиральную машину или сушилку. Возможно, вы купили на распродаже неподходящую пару, получили модель с поцарапанным полом или ваша техника начала ржаветь. Окрашивание приборов придаст помещению целостный вид, предотвратит ржавление царапин и усугубление ржавчины.

Подготовка

Отсоедините прибор от сети и освободите его от белья. По возможности вынесите его из прачечной в открытое, хорошо проветриваемое помещение. Это предотвратит попадание краски на стены и даст вам возможность работать. Поместите тряпку под машину. Используйте смесь моющего средства и горячей воды, чтобы протереть и очистить машину снаружи. Обратите особое внимание на места, где могут скапливаться остатки. Протрите его чистой водой и дайте ему высохнуть.

Если на вашем приборе есть пятна ржавчины, используйте скребок для краски, чтобы соскоблить отслоившуюся или отслаивающуюся краску вокруг ржавых участков. Соскребите пузыри краски, образовавшиеся на ржавчине. Заполните вмятины и небольшие отверстия автошпатлевкой. Нанесите пластиковым шпателем и соскоблите как можно больше излишков. Работайте быстро; шпаклевка затвердевает через 10-15 минут. Если ржавчина чрезмерная и образовала дыру, заклейте пораженный участок лентой из стекловолокна. Приклейте ленту к машине с помощью наполнителя для кузова автомобиля, а затем нанесите слой наполнителя на ленту.

Как только шпатлевка высохнет, отшлифуйте зашпаклеванные участки и любые ржавые участки с помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 220. Попробуйте растушевать края вокруг заполненных и ржавых областей, чтобы создать постепенный переход к остальной части тела. С помощью денатурированного спирта удалите пыль и нанесите антикоррозийную грунтовку перед нанесением эпоксидной аэрозольной краски.

Предупреждение

Каждый раз, когда вы используете аэрозольные краски, эпоксидную смолу или выполняете какие-либо шлифовальные работы, вы должны защитить себя от паров и частиц пыли, надев маску и защитные очки. При покраске перчатки всегда пригодятся.

Оборудование/инструменты

• Медицинская маска
• Очки или защита для глаз
• Перчатки
• Вакуум
• Пластиковый шпатель (по желанию)
• Скребок для краски (по желанию)
• Пальмовый шлифовальный станок (по желанию)

Материалы

• Капля ткани
• Спрей для очистки различных поверхностей
• Чистящие салфетки или тряпки
• наждачная бумага зернистостью 400
• наждачная бумага зернистостью 600
• Салфетка из микрофибры
• Денатурат
• Газета
• Малярный скотч
• Аэрозольная эпоксидная краска для бытовой техники
• Шпатлевка для кузова автомобиля (по желанию)
• Наждачная бумага зернистостью 220 (по желанию)
• Антикоррозийная грунтовка (по желанию)

1. Отшлифуйте прибор

   Наждачной бумагой с зернистостью 400 отшлифуйте все поверхности, которые вы будете красить. Цель состоит в том, чтобы приглушить заводскую отделку, чтобы новая краска держалась. Нет необходимости удалять всю старую краску. Затем выполните вторую шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 600.

2. Удаление шлифовальной пыли

   Пропылесосьте пыль и протрите всю машину салфеткой из микрофибры. Далее протрите денатуратом.

   Что такое денатурированный спирт?

   Денатурат часто используется в качестве чистящего средства. Он включает в себя специальные добавки, которые делают его непригодным для питья. Эта форма этанола имеет неприятный вкус, неприятный запах и ядовита при приеме внутрь. Эти причудливые добавки отбивают у людей желание пить его для развлечения.

3. Используйте малярную ленту, чтобы закрыть участки от брызг

   Используйте малярную ленту, чтобы защитить такие части машины, как переключатели, циферблаты или стеклянные окна, которые вы не хотите красить. Вы можете удалить некоторые старые циферблаты и ручки для облегчения маскировки.

4. Нанесите аэрозольную краску для бытовой техники

   Следуйте инструкциям на баллончике с краской и плавными движениями слева направо покрасьте машину. Держите баллончик на расстоянии 12–16 дюймов от прибора и распыляйте равномерно, слегка перекрывая каждый ряд краски. Повторный слой при необходимости в течение 30 минут. Если появляются капли, дайте им высохнуть и отшлифуйте их, прежде чем подкрашивать краску.

5. Дайте краске высохнуть

   Подождите, пока краска высохнет в течение 24 часов, прежде чем использовать приборы.

   Совет

   Если вам не нравится цвет или вы хотите его изменить, удалить краску будет сложно. Лучше всего будет добавить новый цвет поверх первых слоев.

Когда следует обратиться к специалисту

Покраска стиральной машины с сушкой очень похожа на покраску автомобиля. Вы даже можете отнести свой прибор в автомастерскую и поручить им работу. Вы получите жесткую профессиональную отделку, но это может быть дорого.

Авто из Японии с пробегом в Краснодаре | Автомобили из Японии

Преимущества покупки автомобилянапрямую из Японии

Честный пробег

Всегда настоящий километраж на одометре, корректировка пробега считается в Японии уголовным преступлением

Низкая стоимость

Стоимость автомобиля купленного напрямую из Японии через нашу компанию всегда будет меньше чем у такого же купленного на рынке, никаких лишних переплат и маржи продавца

Состояние автомобиля

Идеальные дороги, качественные ГСМ, грамотное и своевременное обслуживание: именно поэтому большая часть авто с пробегом по Японии приходит в состоянии «как новый»

Юридическая чистота

Вы будете первым собственником в ПТС, в комплекте к машине полный пакет документов об уплате таможенных платежей и утилизационного сбора

Огромный выбор

Японские аукционы это более 140 тыс. автомобилей в неделю. Любые цвета и комплектации, новейшие технические решения уже доступны

Четыре шагаприобретения автомобиля из Японии

Позвонить нам или оставьте заявку

Договор, внесение гарантийного взноса

Покупка автомобиля на аукционе в Японии

Доставка автомобиля и Таможенное оформление

Авто в наличии

Авто в пути

Авто под заказ

Автомобили из Кореи под заказ

Почему клиенты выбирают именно нас?

Консультации экспертов

Доставка по всей России

Доступ на все аукционы Японии

Гарантия состояния автомобиля

Низкая стоимость услуг

О компании Tonari Japan

Профильная деятельность компании Тonari Japan — покупка и доставка автомобилей с аукционов Японии, с оказанием полного спектра услуг. Покупка японского авто с аукциона — самый удобный и надежный способ приобрести подержанный автомобиль в отличном состоянии по доступной цене. Мы предлагаем профессиональные деловые отношения, построенные на взаимном доверии и абсолютной прозрачности. Вы выбираете автомобиль — Мы обеспечиваем перевод аукционного листа, покупку, доставку, таможенное оформление. Вам будет доступна любая возможная информация по аукционам Японии! Заказ автомобилей с аукционов Японии у нас, позволит Вам стать настоящим участником торгов, а неограниченное

количество ставок определит единственно верный вариант выбора японского автомобиля!

Заказ автомобилей любой марки и модели со всех 145-и аукционов Японии. Преимущество системы auctions.tonari-japan.ru в том, что Вы непосредственно имеете возможность использования прямых ставок как за 5 дней, так и за 5 минут до начала аукциона, а также во время аукциона!

Отзывы о компании Tonari Japan

Посмотреть все отзывы

Японские аукционы уже не дают экономии при покупке машин

Автодилер Никита Коровин о том, как сейчас с выгодой приобрести автомобиль:

— С тех пор, как начались скачки курса доллара в начале этого года, мы стали свидетелями сразу нескольких следующих друг за другом этапов. Первый — когда вслед за ростом доллара пошел рост активности покупателей и, как итог, цена на беспробежные авто с японских аукционов по продаже бывших в употреблении иномарок выросла на 30%. Вслед за ними подтянулись и продавцы подержанных машин с пробегом по России, цена здесь подскочила на 15%. Это привело к тому, что все, у кого были свободные деньги, стали стремительно тратить их на покупку авто, но тут рубль неожиданно для многих стал укрепляться и начался второй этап.

— Большинство торговцев автомобилями взяли паузу, другие распродавали остатки. Это привело к тому, что конкуренция на японских аукционах практически исчезла, а снижение курса йены сделало цены на машины очень привлекательными. Коммерсанты не торопились покупать машины из-за анонсированных Японией ограничений на вывоз предметов роскоши, в том числе ряда автомобилей.  

Со временем цена на привезенные автомобили стала падать — предприниматели уходили в наличные для последующей покупки машин, подешевевших на аукционах, но и покупатели стали следить за курсом доллара и ждать, когда стоимость техники снизится еще больше.

ЭксклюзивЭкономика

Авторынок Хабаровска приостановил продажи японских автомобилей

Покупатели и продавцы ждут ещё большего снижения курсов доллара и иены

12 мая 2022, 17:11 0

Фирмы, занимающиеся импортом японских иномарок в статусе б/у, разрекламировали ситуацию в интернете. Клиентов убеждали, что купить авто напрямую в соседней стране будет выгоднее — и людей теперь мало интересуют машины, уже привезенные дилерами. Закон рынка никто не отменял: активность на аукционах привела к росту цен на технику в Японии, одновременно вырос спрос на транспортировку машин и появился дефицит судов: морские перевозки переориентировались с доставки в Россию на трассы в Австралию и Новую Зеландию.

— Таким образом, покупатель оплачивает саму машину и, плюсом, возросшие комиссии аукционных компаний, которые подняли их на волне спроса. Подорожала доставка по Японии, где поднялись цены на услуги автовозов и сейчас, если клиент приобрёл лот за 600 тыс йен, его цена в порту Тояма уже будет 920 тыс йен — считай, половина стоимости иномарки. Фрахт места на корабле до Владивостока подорожал с 300 до 1000 долларов США и его еще нужно найти: спрос дикий, в Японии стоянки машин на отправку уже переполнены. Таким образом выгода приобретения машины сразу на аукционе, которая еще в апреле-мае была налицо, теперь не так очевидна и ожидание прибытия автомобиля может растянуться до нескольких месяцев.

Поэтому — если есть желание приобрести автомобиль сейчас- лучше обратить внимание на уже привезенные автомобили. Тем более, что сейчас можно найти такие же экземпляры и за те же деньги, что сейчас предлагают фирмы-доставщики автомобилей из Японии. Но они уже здесь, их можно вживую осмотреть, загнать на техосмотр, пробить аукционный лист тоже не проблема, плюс, это рынок — тут можно торговаться.

Я считаю, что для тех кто хочет избавиться от необходимости несколько месяцев ждать автомобиль и волноваться, а не поднимут ли таможенную пошлину — старый добрый и проверенный авторынок в настоящий момент это правильный выбор.

О Carused.jp — веб-сайт японского экспортера подержанных автомобилей и автомобильного аукциона

Лучший способ найти новую машину!

Проверенный послужной список

Мы предоставляем автомобили и услуги японского качества уже более 10 лет. В настоящее время мы ежемесячно экспортируем более 400 подержанных автомобилей в более чем 50 стран мира.

Японская честность и качество

За более чем 10 лет работы в сфере экспорта подержанных автомобилей мы НИКОГДА НЕ МЕНЯЛИ ОДОМЕТР и никогда не будем. Мы предоставляем автомобили только с реальным пробегом!

Широкий выбор автомобилей

У нас есть более 5000 автомобилей на выбор, которые предоставляются нашими японскими автодилерами и частными владельцами автомобилей, и более 140 000 автомобилей еженедельно с аукциона!

Профессионально осмотренные автомобили

Все автомобили, продаваемые CarUsed. jp, профессионально осматриваются экспертом, кроме того, наши грузовики также снова осматриваются экспертом-инспектором!

О нас

Наш опыт

Впервые импортируете подержанные японские автомобили? Carpaydiem может помочь вам! Мы в carpaydiem уже более 10 лет профессионально продаем и экспортируем японские подержанные автомобили в более чем 50 стран мира. Наш выбор не имеет себе равных, что бы вы ни искали, мы гарантируем, что вы найдете это здесь!

Кредо нашей компании — предоставлять лучшие автомобили и помогать нашим клиентам находить нужные им автомобили в наилучшем состоянии.

Наша гарантия

Мы давно работаем на рынке подержанных автомобилей, что позволяет нам предлагать нашим клиентам конкурентоспособные цены на продукцию с контролем качества. От коммерческих автомобилей, таких как фургоны Hiace, фургоны Townace, фургоны Liteace, фургоны Caravan, до грузовиков. такие как Mitsubishi Canter, Fuso Fighter, Isuzu Elf Truck, Forward, Giga, грузовик Toyota Dyna и многое другое! Посетите нашу страницу со списком автомобилей!

Посох

• Юсс

  Отдел

  Торговый

  Язык

  Английский, французский, испанский

• Николай

  Отдел

  Продажи

  Язык

  Английский, французский, японский

• Изуми

  Отдел

  Служба поддержки продаж

  Язык

  Английский, японский

• Юзуру

  Отдел

  Служба поддержки

  Язык

  Японский

• Тайчи

  Отдел

  Служба поддержки продаж

  Язык

  Английский, японский

• Вакана

  Отдел

  Служба поддержки продаж

  Язык

  Английский, японский

• Рентаро

  Отдел

  Служба поддержки продаж

  Язык

  Английский, японский

• Юто

  Отдел

  Служба поддержки

  Язык

  Английский, японский

• Кумико

  Отдел

  Логистика

  Язык

  Английский, японский

• Каори

  Отдел

  Логистика

  Язык

  Английский, японский

• Юма

  Отдел

  Логистика

  Язык

  Английский, японский

• Кисако

  Отдел

  Логистика

  Язык

  Английский, японский

• Май

  Отдел

  Логистика

  Язык

  Английский, японский

• Сейя

  Отдел

  Маркетинг

  Язык

  Японский

• кейсукэ

  Отдел

  Маркетинг

  Язык

  Английский, японский

• Томоки

  Отдел

  Развитие

  Язык

  Японский

• Шунь

  Отдел

  Развитие

  Язык

  Японский

• AI

  Департамент

  Общие вопросы

  Язык

  Японский

• Юмико

  Отдел

  Бухгалтерия

  Язык

  Японский

• Азуса

  Отдел

  Бухгалтерия

  Язык

  Японский

Профиль компании

Название компании	Карпайдием Ко, ООО
Установлено	в 2009 году
Форма собственности	Корпорация / Общество с ограниченной ответственностью
Бизнес-классификация	Оптовый экспортер
Выручка	от 5 000 000 до 10 000 000 долларов США
Главный офис	Канагава, Япония
Численность работников	10-30 сотрудников
Языки	английский, французский, русский, испанский, португальский, японский
Головной офис	5-1-5 Хакусан, Асао-ку Кавасаки Канагава
Офис в Токио	2-6-12 Сибуя, Сибуя-ку Токио Тел. : +81-3-5778-4230(en) Тел.: +81-3-5778-4220 (Япония) Факс: +81-3-6893-6062 Электронная почта: [email protected] или [email protected]
Филиал	1-9-2 Синмати, Ниси-ку Осака-город Осака
Кадровые вопросы	[email protected]
Канагава офис	5-1-5 Хакусан Асао-ку Кавасаки город Канагава Япония
Офис в Осаке	1-6-2 Китахори Ниси-ку Осака Япония

Информация о банке

Импорт напрямую из японских автомобильных дилеров

50+

Страны, в которые мы экспортируем автомобили
в

10,000+

Японские автомобили
по разумным ценам

9 0 0 Возврат наличными

9 0

2

97%

Клиент
удовлетворение

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Мы являемся торговой площадкой в ​​ЯПОНИИ, где вы можете купить автомобиль прямо из Японии и доставить его в ближайший порт.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Мы сделали тысячи покупателей СЧАСТЛИВЫМИ!
Вы тоже можете стать СЧАСТЛИВЫМ покупателем.

Explore

50+

Страны Мы являемся
Экспортирующими автомобилями до

10 000+

Японские автомобили
по разумным ценам

Денежные средства назад
Гарантия

97%

Completive Completic.

Мы являемся торговой площадкой в ​​ЯПОНИИ, где вы можете купить автомобиль прямо из Японии и доставить его в ближайший к вам порт.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Мы сделали тысячи покупателей СЧАСТЛИВЫМИ!
Вы тоже можете стать СЧАСТЛИВЫМ покупателем.

Explore

50+

Страны Мы являемся
Экспортирующими автомобилями до

10 000+

Японские автомобили
по разумным ценам

Денежные средства.

Explore by

Advanced

Popular Brands

Toyota Nissan Honda Mitsubishi

Isuzu Subaru Suzuki Mazda

Daihatsu BMW Volkswagen Mercedes

Body Types

Седан Хэтчбек Внедорожник

Мини (<700 см3) Кабриолет Купе

Минивэн Автобус Грузовик

пробег

менее чем на 10 000 не более чем на 50 000, чем 80 000, чем 100 000 не более чем 150 000, чем 200 000 000, чем 300 000

до 1000 долл.

Как проверить датчик детонации (ДД): процесс и необходимые приборы

Датчик детонации в автомобиле – одна из важных частей системы управления двигателем, сигналы которой нельзя игнорировать. Своевременная диагностика поможет избежать ухудшения динамики автомобиля и увеличения расхода топлива.

Детонация, ее причины и для чего нужен датчик детонации в автомобиле? 

ДВС работает на сжигании смеси топлива с воздухом. В норме возгорание идет со скоростью 30-50 м/с, но если она увеличивается примерно до 2000 м/с, то происходит взрыв или детонация. Последовательность процессов возгорания нарушается из-за повышенного давления и температуре. Наличие детонации сопровождается характерным звуком «стучащих пальцев». Его издают стенки камеры сгорания.

Если выключить зажигание, но мотор продолжает вращение, порой в другую сторону – этот процесс называется калильное зажигание, его иногда путают с детонацией. Это происходит при самовозгорании смеси от нагретых деталей. К возникновению данного эффекта может привести и детонация в запущенном состоянии, если она регулярно перегревает мотор.

Хотя современные моторы функционируют близко к детонации, при игнорировании, она своими огромными ударными нагрузками на детали ЦПГ способна повредить поршни, кольца и даже сам блок.

Причин возникновения данного эффекта множество. Самыми распространенными являются:

• некачественный или неподходящий бензин;

• нагар на контактирующих с горящей смесью деталях;

• бедность смеси;

• перегрев мотора;

• эксплуатация автомобиля на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.

Датчик детонации подобно микрофону, улавливает, контролирует степень детонации во время использования бензинового ДВС и, преобразуя механические колебания в электрические импульсы, вынуждает электронный блок управления (ЭБУ) менять режимы для сохранения работоспособности ДВС. На современных машинах его поломка приводит к тому, что ЭБУ устанавливает, в целях безопасности для мотора, позднее зажигание и авто начинает потреблять больше топлива при худшей динамике.

Существуют 2 типа датчиков детонации, и они не являются взаимозаменяемыми из-за разного принципа работы:

1. резонансные – выявление основано на замере частоты. При достижении ею заданного значения на контроллер посредством пьезоэлемента подается сигнал. По форме бочонок с 1 контактом; 

2. широкополосные настроены на передачу всех обнаруженных шумов ЭБУ, который, после анализа, определяет принадлежность звука процессу детонации. Внешне как кольцо с контактом на 2 пина.

Способы диагностики, их плюсы и минусы

При выявлении проблем датчиком загорится индикатор Check Engine. Случается, что датчик только зафиксировал скачок выходного напряжения, но не вернулся сразу к своим изначальным показателям. В этом случае ЭБУ признает датчик исправным и не включает предупреждающую индикацию. Основываясь на его показателях, ЭБУ выставит угол зажигания в наиболее поздний режим. Увеличится потребление топлива, динамика ухудшится, мотор будет с трудом заводиться, особенно зимой. Если возникли подозрения, то датчик стоит продиагностировать.

На четырехцилиндровом двигателе датчик детонации один, обычно располагается ровно посередине блока между 2 и 3 цилиндрами, немного ниже впускного коллектора. Благодаря такому местоположению прослушиваются все четыре цилиндра. На шестицилиндровом моторе датчика — два, на восьми- и двенадцати цилиндровых — четыре. По этой причине надо обратить внимание, от какого из них поступает ошибка. Подробности указаны в инструкции к конкретному двигателю.

Для проведения диагностики есть несколько способов:

• подключение диагностического сканера и расшифровка ошибки. Однако такое сложное и дорогостоящее оборудование есть далеко не у всех;

• после снятия датчика можно подключить мультиметр, выставить предел измерений на мВ. К корпусу датчика приложить «минус», а «плюс» совместить с контактом управления. Для проверки работы пьезоэлемента необходимо придать датчику достаточное ускорение, например, постучать им или по нему. Должны отразиться небольшие значения 30 — 150 мВ. Далее необходимо ударить сильнее и проследить за скачкообразным изменением напряжения, если оно произошло – значит, датчик исправен и наоборот;

• также можно использовать отвертку (или любой прочный круглый пруток), поместить ее в отверстие в центре датчика и дать усилие на излом (не переусердствовать – корпус из пластика). При этом мультиметр без давления должен показывать 0, а при его наличии до 30 мВ;

• без демонтажа — можно снять разъем и подключиться мультиметром к контактам датчика. Используя подходящий инструмент, оказать давление либо постучать чем-то твердым возле места крепления датчика. Показатели напряжения должны меняться. Если изменений нет – вероятно датчик сломан, но лучше провести дополнительную проверку прежде чем менять его;

• для проверки резонансного необходимо соединить выходной контакт с одним выводом мультиметра, а корпус со вторым. Чем-то массивным необходимо стукнуть по корпусу датчика и проследить за скачком напряжения посредством мультиметра;

• можно проверить сопротивление датчика с помощью мультиметра в режиме омметра. Однако потребуется знать точное значение сопротивления датчика вашего авто. Также (предварительно отключив разъем ЭБУ) можно прозвонить всю проводку датчика без его демонтажа;

• использование штекера ЭБУ. Данный вариант более трудоемок, он требует наличие электрической схемы с описанием контактов. От разъема ЭБУ необходимо отключить минус аккумулятора. Для измерения сигнала от датчика и проверки целостности цепи, колодку снимают с блока управления. Соединить щупы мультиметра с двумя пинами отвечающими за датчик детонации. Выставив предел измерения на 200мВ постоянного тока, стучим рядом с датчиком и наблюдаем за изменениями показаний. Плюсом служит дополнительная проверка целостности проводки, так как если изменяется напряжение, то проводка от ЭБУ к датчику точно не повреждена и контакты в порядке.

Все эти методы позволяют оценить только работоспособность датчика, но не качество выдаваемого сигнала. Замер динамики изменения сопротивления часто ставят в приоритет по причине того, что мультиметром легче зафиксировать этот параметр. Однако всегда можно выполнить сначала один тест, а потом второй.

Осциллограмма датчика детонации

Особняком стоит способ диагностика осциллографом. Для проверки датчик обязательно необходимо снимать, т.к. оборудование настольное. Оба щупа осциллографа соединяем с выводами датчика, выставляем режим для изучения формы амплитуды приходящего сигнала. В спокойном состоянии на осциллограмме будет показана прямая линия, а при слабых ударах по датчику – появятся искривления. При усилении ударов – усиливается амплитуда искривления линии. Важно, чтобы изменения линии были кратковременным, а потом она вновь становилась прямой. Если амплитуда не меняется – вероятно, датчик не работает.

Важно не только наличие сигнала, но и его форма. В норме отработка датчика должна выглядеть так: толстый шип с единственным острым концом и гладкими боками (фронт сигнала). Если всплесков несколько, кромка с зазубринами, то, вероятно, в датчике изношен пьезоэлемент. Лучшее решение – покупка нового.

Что же делать, если датчик рабочий, но некоторые ошибки он не показывает? Прежде всего, необходимо проверить проводку, устранить неестественные посторонние шумы (цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ).

При выявлении неисправности необходимо купить новый датчик, либо обратиться к специалисту для ремонта или подбора аналога. Сейчас часто устанавливают на иномарки датчики от ВАЗ с припайкой нужного сопротивления. Но стоят датчики не так дорого и лучше не рисковать, а заменить данный элемент на новый.

Как проверить датчик распредвала? — блог kitaec.ua

Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях

• Устранение неполадок ДПРВ
• Как проверить проводку датчика распредвала?
• Проверка двухпроводного датчика положения распредвала
• Как прозвонить датчик распредвала 3 контакта?

Все современные авто оснащены такой нужной деталью, как датчик распредвала. Его главной задачей является подача команды для того, чтоб состоялся впрыск топлива в цилиндры. Если датчик неисправен, обязательно нужно определить причину поломки и заменить его.

Работоспособность ДПРВ (датчик положения распределительного вала) зависит от температурного режима. Перегрев выведет его из строя. Датчик не будет работать если вышли из строя провода по которым он передает и получает сигнал.

Немаловажную роль играют повреждения или загрязнения самого датчика. Так же, при тяжелых условиях эксплуатация авто (езда по бездорожью, перевозка грузов) датчик может сместится или еще хуже, произойдет короткое замыкание. Для того, чтоб устранить поломку датчика в самый неподходящий момент, проводите его диагностику.

Устранение неполадок ДПРВ

Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

Но для проверки работоспособности самого датчика необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка мультиметром.

Как проверить проводку датчика распредвала?

Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика. В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

• Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
• Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
• В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
• Попросите человека в машине запустить двигатель.
• Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
• Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

Как прозвонить датчик распредвала 3 контакта?

Проверка трехпроводного ДПРВ:

1. Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
2. Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
3. Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
4. Помощник должен запустить двигатель.
5. Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
6. Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

Датчик положения распределительного вала — несложное, но важное устройство, от работы которого зависит нормальное функционирование двигателя. Поэтому при выявлении признаков выхода его из строя желательно как можно быстрее выполнить соответствующие диагностические процедуры. Они несложные, и с ними справится даже начинающий, не имеющий опыта, автовладелец.

Как проверить датчики автомобиля

После получения кодов неисправностей с бортового компьютера вашего автомобиля вы можете проверить датчики автомобиля. Всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию за техническими характеристиками вашей марки и модели автомобиля.

Первым кодом неисправности, который необходимо проверить, является датчик положения дроссельной заслонки (TPS). TPS расположен либо со стороны карбюратора, либо со стороны моделей с впрыском топлива. Он прикреплен к корпусу дроссельной заслонки. Визуально осмотрите датчик на наличие изношенной изоляции на проводах и ослабленных или треснувших соединений. Отсоедините датчик.

С цифровым вольтомметром или DVOM в положении 20 кОм, подключите положительный вывод DVOM к центральной клемме датчика. Подключите отрицательный провод DVOM к одной из клемм других датчиков. Медленно перемещайте рычаг дроссельной заслонки, пока он не окажется в полностью открытом положении.

В зависимости от того, к какой клемме вы подключили отрицательный вывод DVOM, показания DVOM должны постоянно увеличиваться или уменьшаться. Медленно отпустите рычаг дроссельной заслонки. Если показания DVOM не являются постепенными и устойчивыми, а вместо этого движутся неравномерно, датчик неисправен и должен быть заменен. Повторно подключите датчик.

Удалите коды неисправностей из памяти ECM, отсоединив отрицательный кабель аккумуляторной батареи не менее чем на десять секунд.

Ваш следующий код неисправности указывает на массовый расход воздуха (MAF). Датчик массового расхода воздуха расположен между воздухоочистителем и корпусом дроссельной заслонки двигателя. Для проверки запустите двигатель. Возьмите ручку отвертки и несколько раз слегка постучите по MAF со стороны плагина. НЕ УДАРЯЙТЕ СИЛОЙ ПО ДАТЧИКУ, ОН МОЖЕТ Треснуть.

Если двигатель шатается, дает пропуски зажигания или перестает работать, датчик неисправен и его следует заменить. Сотрите коды неисправностей из памяти ECM, отсоединив отрицательный кабель аккумуляторной батареи не менее чем на десять секунд.

Запустите датчик кислорода , выполняющий проверку , сняв датчик с автомобиля. Датчик кислорода расположен либо в выпускном коллекторе, либо в выхлопной трубе. Визуально осмотрите датчик на изношенную изоляцию на проводе и ослабленное соединение.

Запустите двигатель и дайте ему поработать около пяти минут, затем выключите двигатель. Отсоедините датчик. Закрепите разъем датчика вдали от выпускного коллектора; хорошо прикрепите разъем к крылу, если это возможно.

Установите цифровой омметр на милливольт, подключите положительный вывод DVOM к клемме разъема датчика и заземлите отрицательный вывод DVOM на неокрашенную землю. Перезапустите двигатель. Наблюдайте за чтением DVOM. Оно должно колебаться от 100 до 1000 мВ (от 0,1 до 1,0 вольта).

Если напряжение не колеблется по указанной выше схеме, кислородный датчик неисправен и подлежит замене. Повторно подключите датчик. Сотрите коды неисправностей из памяти ECM, отсоединив отрицательный кабель аккумуляторной батареи не менее чем на десять секунд. Не устанавливайте цифровой вольтомметр на настройку омметра, это может привести к повреждению кислородного датчика.

Следующий код неисправности указывает на датчик давления воздуха в коллекторе (MAP). Датчик MAP обычно расположен на брандмауэре или крыле. Визуально осмотрите вакуумный шланг и разъем датчика на наличие повреждений или ослабленных соединений, затем отсоедините датчик. Подсоедините перемычкой клемму A датчика абсолютного давления к клемме A разъема. Используя вторую перемычку, подключите клемму таким же образом.

Включите зажигание. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

С цифровым вольтомметром (DVOM) в настройке 20 вольт постоянного тока, подключите положительный вывод DVOM к клемме B на датчике MAP.

Заземлите отрицательный вывод DVOM на неокрашенную землю. Наблюдайте за чтением; оно должно быть между 4,5 и 5 вольтами. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу.

Оставьте двигатель на холостом ходу и повторите предыдущий шаг. Если он не отличается от порядковых, датчик неисправен и подлежит замене. Снова подключите датчик. Сотрите коды неисправностей из памяти ECM, отсоединив отрицательный кабель аккумуляторной батареи не менее чем на десять секунд.

Вот как проверить некоторые датчики автомобиля. Датчиков на машине гораздо больше. Есть и другие способы проверить их в зависимости от марки и модели автомобиля. Когда вы будете готовы получить коды неисправностей или протестировать свои датчики, всегда проверяйте технические характеристики и способы проверки своих датчиков в руководстве по обслуживанию.

Еще один способ проверить датчики или просмотреть их данные — использовать сканер , который подключается к порту бортовой диагностики автомобиля.

Как проверить датчик давления с помощью мультиметра? – Датчики давления.net

Датчики давления являются точными приборами, и, как и все приборы, они могут иногда выходить из строя. Трудно сказать, работает ли преобразователь хорошо или нет. Это связано с тем, что без специального оборудования вы в большинстве случаев не сможете увидеть или интерпретировать повышение давления в контейнере. Хотите знать, как определить, что преобразователь неисправен? Все, что вам нужно, это мультиметр!

• Что такое мультиметр?

В общем, это хорошо известный среди электриков и техников электротехнической/электронной промышленности измерительный прибор, который может измерять различные электрические параметры, такие как напряжение, ток и сопротивление. Мультиметры могут быть как аналоговыми, так и цифровыми, при этом цифровые мультиметры (также обычно обозначаемые аббревиатурой dmm) становятся все более и более популярными.

• Как проверить датчик мультиметром?

Для проверки датчика давления необходимо подключить датчик к мультиметру и использовать подходящее напряжение возбуждения для возбуждения преобразователя.
При нулевой нагрузке измерьте выходное напряжение преобразователя. Запишите напряжение и сравните его со спецификацией напряжения холостого хода, указанной в техническом паспорте производителя.
Если измеренное значение не коррелирует, датчик давления работает неправильно.
Если на выходе датчика ток (4-20 мА), можно просто последовательно подключить сопротивление (обычно 250 Ом) и измерить напряжение на сопротивлении, чтобы определить, неисправен ли датчик.

• Как проверить датчик давления перед установкой?

Крайне важно проверить датчик давления перед установкой – это дает вам возможность выявить любые недостатки системы. Выполните шаги, указанные ниже, и узнайте, как проверить датчик.

• Как проверить двухпроводной датчик давления тока?

1. Подключите клемму V+ источника питания к клемме V+ датчика.
2. Подключите клемму V- (или GND) преобразователя к выводу V+ на мультиметре.
3. Подсоедините провод V- (или GND) мультиметра к клемме V- (или GND) на блоке питания.
4. Преобразователь должен выдавать ток в диапазоне от 4 до 20 мА в условиях холостого хода. В технических характеристиках производителя обычно указываются точные значения, соответствующие различным измерениям давления. Проверьте техническое описание, чтобы убедиться, что преобразователь работает правильно.

• Как проверить трехпроводной датчик давления тока?

1. Подключите клемму V+ источника питания к клемме V+ датчика.
2. Подсоедините клемму V- (или GND) преобразователя к V-выводу источника питания.
3. Подсоедините провод V- (или GND) мультиметра к клемме V- (или GND) на блоке питания.
4. Подсоедините вывод Iout преобразователя к клемме I+ мультиметра.
5. Преобразователь должен выдавать ток в диапазоне от 4 до 20 мА в условиях холостого хода. В технических характеристиках производителя обычно указываются точные значения, соответствующие различным измерениям давления. Проверьте техническое описание, чтобы убедиться, что преобразователь работает правильно.

• Как проверить 3-проводной датчик давления напряжения?

1. Подключите клемму V+ источника питания к клемме V+ датчика давления.
2. Подключите V- (или GND) преобразователя к клемме V- (или GND) источника питания.
3. Подсоедините выводы V+ мультиметра к выходной клемме Vout преобразователя.
4. Подсоедините провод V- (или GND) мультиметра к клемме V- (или GND) источника питания.
5. Преобразователь должен обеспечивать напряжение, соответствующее паспорту производителя, когда нагрузка не приложена. Если результаты идентичны, датчик давления работает правильно; если значения не совпадают, ваш датчик давления, скорее всего, неисправен.

• Как проверить 4-проводной датчик давления давления?

1. Подключите V+ источника питания к клемме V+ преобразователя.
2. Подключите V- источника питания к клемме V- преобразователя.

Датчик включения заднего хода калина

Содержание

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 22 мм

Детали и расходники:

• Выключатель света заднего хода
• Трансмиссионное масло
• Ветошь
• Проволока

1. Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата.

2. Снизу автомобиля очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть картера коробки передач во­круг выключателя. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отрезком проволоки замыкаем кон­такты колодки. Если лампы света зад­него хода не загорелись при вклю­ченном зажигании, следует прове­рить электрическую цепь. А если лампы загорелись, заменяем выклю­чатель новым.
Ключом «на 22» отворачиваем вы­ключатель света заднего хода.

4. Вынимаем его из отверстия кар­тера коробки передач и сразу заворачиваем новый вы­ключатель, чтобы предотвратить по­терю масла.

5. Проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости доводим его до нормы.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

В практичной модели бюджетного уровня Лада Калина датчик заднего хода расположен на картере трансмиссионного агрегата. Выключатель заднего хода обеспечивает синхронность отключения соответствующих ламп в фарах кормы и завершения движения назад, то есть выключения передачи.

На трансмиссии присутствует соленоид, отвечающий за блокирование передачи, если вдруг датчик заднего хода оказался неисправным.

Как работает система в Калине?

Рычаг выбора передач трансмиссии Лада Калина наделен специальным кольцом. Если его не поднимать, то активировать передачу заднего хода невозможно. Подъем элемента сопровождается подачей к катушке определенного электрического импульса. В результате происходит втягивание сердечника внутрь катушки, что позволяет включить передачу. Посредством этого же импульса производится генерация сигнала на активацию индикатора движения назад.

При обратном процессе наблюдается установка сердечника на прежнее место. Здесь также происходит генерация импульса внутри катушки, поступающего в систему управления осветительными устройствами кормы. В результате происходит выключение ламп, отвечающих за задний ход.
Конструктивно рассматриваемый нами выключатель заднего хода расположен на нижней части картера трансмиссии. К нему подходят провода. Именно эти компоненты становятся поводом для повреждения, поскольку такое расположение создает риск задевания за неровности дорожного полотна. Порывы коммутационных кабелей здесь довольно частые, о чем свидетельствует множество отзывов.

Как восстановить работоспособность?

Неисправности заднего хода могут происходить во всей цепи питания и управления. Если такая ситуация случилась, то не следует торопиться с работой по замене датчика. Целесообразней будет проверить все звенья обозначенной цепи.

Начать проверку рекомендуется с кольца, присутствующего на рычаге. Некоторые умельцы отключают датчик и блокировку и «катаются» дальше. Однако это не корректная мера, поскольку ставится по угрозу безопасность. Ведь не секрет, что движения рычага во время включения как задней, так и первой передачи осуществляются практически одинаково, то есть «к себе и вперед». Разница только в том, что активация первой скорости осуществляется без кольца, а задней – именно с ним. То есть этот элемент выступает в качестве «гаранта безопасности» от случайного включения задней скорости.

Подняв чехол на рычаге, можно обнаружить несколько проводов, которые от кольца подводятся к разъемам. Это специальное решение реализовано с целью предотвратить порыв проводов время манипуляций с рычагом трансмиссии. Данные кабели также рекомендуется подвергнуть тщательной проверке.

Наиболее распространенной ситуацией, связанной с неисправностью заднего хода, является обрыв проводов, подходящих непосредственно к датчику. Кроме риска задевания за дорожные неровности также присутствует фактор влияния наружной атмосферы. Здесь подразумевается негативное воздействие не только влаги, но и разных частиц мусора, в результате чего проводка и датчик включения заднего хода со временем приходит в негодность.

Обнаружить указанные провода не составит трудности. Они являются единственными кабелями, которые подводятся к трансмиссионному агрегату, а точнее к датчику, расположенному на картере LADA Kalina. Проверка кроме визуального осмотра сводится к тестированию с помощью прибора. Если, прозвонив проводку, обнаруживаем ее целостность, то вероятной причиной выхода системы и строя является обозначенный датчик.

Как заменить датчик заднего хода?

Перед непосредственной процедурой по замене в модели LADA Kalina рекомендуется обзавестись определенными знаниями. Как уже отмечалось, обнаружить датчик весьма просто. Для обеспечения доступа к этому компоненту потребуется вывесить автомобиль подъемным приспособлением или воспользоваться «услугами» эстакады (ямы).

1. Сначала отключаем подводящий разъем с проводами.
2. После этого сам датчик выкручивается из корпуса трансмиссии Лада Калина. Эту манипуляцию следует выполнять достаточно быстро, чтобы не позволить маслу вытечь из агрегата в большом количестве. Важно дать коробке остыть, что обеспечит снижение давление жидкости внутри трансмиссии. При работе не следует располагаться непосредственно под местом установки датчика, чтобы не подвергнуться попаданию струи масла.
3. Новый датчик включения заднего хода держим непосредственно под рукой. Как только старый компонент извлекли, новый тотчас же вкручиваем. Это обеспечит минимум потерь смазывающей жидкости. Когда опыта недостаточно, то рекомендуется под трансмиссионный агрегат подставить емкость, в которую попадет вылившееся масло. По завершении операции эту жидкость можно будет долить в коробку.

Сопутствующие трудности с датчиком заднего хода

Иногда имеют место случаи, при которых происходит включение задней передачи в машине LADA Kalina, однако активации ламп не наблюдается. Также может не загореться только одна из ламп. Вероятно, причина именно в ней. Замена несложна и не требует посещения сервиса.

Процедура осуществляется из багажного отсека. Необходимо демонтировать кожух фары и выкрутить патрон. В нем располагается лампа. Она извлекается путем нажатия и поворота против стрелки часов. Новая лампа монтируется по обратному алгоритму.

Если произошел отказ обоих осветительных элементов в авто Лада Калина, то потребуется проверить электрическую цепь от самого датчика к обозначенным лампам.

Подведем итоги

Датчик заднего хода весьма важен для функционирования системы включения заднего хода Лада Калина. Периодический осмотр состояния подводящей проводки, как и самого элемента, позволит владельцу заранее предупредить неисправность и минимизировать риск появления неприятной ситуации в дороге.

Датчик заднего хода «Калина» находится на корпусе коробки передач. Он предназначен для того, чтобы задние фары выключались синхронно с прекращением заднего хода. На коробке передач стоит специальный соленоид (катушка), который занимается блокировкой задней передачи, в случае проблем с датчиком. Если датчик не работает, то включить заднюю передачу не получится.

Принцип работы системы индикации

На рычаге переключения скоростей есть специальное кольцо. Без него на задний ход не переключить. При подъеме этого кольца производится импульс тока (он передается на катушку), который втягивает сердечник катушки, и место для включения задней передачи освобождается. Этот же импульс создает сигнал для включения индикаторов заднего хода.

При обратном процессе, наоборот, сердечник становится на место, это создает импульс в катушке, который передается в систему управления задними фарами, и они выключаются.

«Лада Калина» — прекрасная машина. Может быть, не самая лучшая, но, определенно, за те деньги, что за нее требуют, — прекрасная. Более того, по сравнению со многими аналогами в ее ценовом диапазоне, она их существенно превосходит. Но есть одно но: к сожалению, не обходится без неприятных «мелочей».

Многое в этой машине продумали: ходовая, двигатель, система кондиционирования и т. д. Но вот датчик обратного хода находится в нижней части автомобиля, в коробке передач, и провода из него торчат, как иголки на елке, тонкие и беззащитные. Именно они и рвутся постоянно.

По мнению многих автомобилистов, проблемы с обратным ходом из-за обрыва проводов датчика — одна из наиболее распространенных проблем «Лады Калины».

Восстановление работоспособности

Проблемы с обратным ходом могут возникать по всей цепи индикации заднего хода. Поэтому не стоит спешить загонять машину на эстакаду и менять датчик. Для начала стоит проверить более доступные места (но не менее важные).

Начнем с кольца на рычаге коробки передач. В принципе, некоторые умельцы могут запросто за 1 час отключить и датчик, и блокировку коробки передач. Но не стоит этого делать. Это не просто система индикации. Это еще и система безопасности. И раз уж это сделали (не сэкономили на этом), значит, это обоснованное требование. А любые требования техники безопасности, как известно, написаны теми, кто этим пренебрегал.

Все дело в том, что первая передача и обратный ход переключаются в «Ладе Калине» одинаково: «на себя и вперед». Но первая скорость включается просто, а задняя с помощью кольца. Некоторая защита «от случайностей». Для этого и нужен датчик включения заднего хода.

Если поднять чехол, который накрывает рычаг переключения скоростей, то под ним обнаружатся несколько проводов, идущих от кольца к специальным разъемам. Эти провода специально делаются не цельными, а через разъем, потому, что они все время в движении (рычаг все время дергают). Поэтому они часто ломаются. Сначала стоит проверить их.

Однако наиболее часто «Лада Калина» лишается заднего хода из-за проводов, которые ведут от датчика, закрепленного на коробке передач. Там провод находится в условиях «улицы». То есть на него влияют все погодные условия, которые имеются в окружающей среде. Более того, это дно машины. Туда летит песок, камешки, грязи, влага и т.д. Безусловно, это не непосредственно под колесами автомобиля, а ближе к середине, но все же некоторое постоянное воздействие есть.

Найти эти провода легко. «Лада Калина» не имеет очень уж сложной коробки передач. Поэтому единственные электрические провода, которые подходят к коробке передач, — это провода датчика обратного хода. Следует их проверить (а лучше «прозвонить», поскольку всякий электрик знает, что часто увидеть поломку провода в оплетке невозможно). Если уж и тут все в порядке (достаточно редко), тогда следует менять сам датчик включения заднего хода.

Замена датчика

Замена датчика производится легко, но требует некоторой сноровки и знаний.

Увидеть датчик можно, заглянув под машину спереди, предварительно повернув руль влево. Но замена делается на эстакаде или из ямы:

1. Прежде всего нужно отсоединить провода.
2. Потом выкрутить выключатель заднего хода из коробки и тут же вкрутить новый. Если замешкаетесь, то вытечет много масла из коробки. Поэтому все надо делать быстро. При выкручивании не стойте прямо под коробкой, масло просто будет литься. Рекомендуется немного дать «остыть» машине, прежде чем будет проводиться замена датчика. Тогда давление масла будет не таким сильным (да и его текучесть немного снизится). Но главное, держите новый датчик под рукой.
3. Вытянули старый — сразу поставили новый. Тогда потери масла будут минимальными.

Если нет достаточного опыта, просто поставьте под картер чистый сосуд, в который соберется вылившееся масло. Потом его можно будет залить обратно.

Сопутствующие проблемы

В некоторых случаях обратный ход все же включается, а лампы нет. Тут важно посмотреть на общий план. Если речь идет об одной из ламп, то, скорее всего, проблема в ней. Хотя это редко. Если же обе лампы не включаются, то нужно «прозвонить» цепь от датчика к лампам.

Если же не горит только одна из них, то, скорее всего, требуется замена лампы заднего хода.

Это делается из багажника. Снимаем кожух и выкручиваем патрон с лампой (против часовой стрелки). Потом надо достать саму лампу из патрона. Нажать и провернуть против часовой стрелки. Готово, ставим новую лампу в обратном порядке.

Замена датчика заднего хода калина 1

Функция соленоида заключается в следующем: когда мы включаем заднюю передачу и едем назад, в нём замыкается контакт и загораются огни заднего хода, а в салоне срабатывает зуммер. Однако иногда случается так, что заднюю передачу мы выключили, едем вперед, а зуммер продолжает издавать сигнал и фонари заднего хода не гаснут. В этом случае необходима замена соленоида включения заднего хода. Может происходить наоборот: задняя передача включена, но зуммер ни издаёт звукового сигнала и фонари не включаются. В таком случае нужно осмотреть проводку возле разъёма соленоида. Причина может быть в сгнившей и оборванной проводке – её необходимо отремонтировать.

Для того чтобы заменить соленоид включения задней передачи, поддомкрачиваем переднее левое колесо либо поднимаем авто на подъёмнике. Снимаем переднее левое колесо. Снимаем левую часть защиты двигателя снизу автомобиля.

Затем снимаем электроразъёмы с соленоида. И с датчика скорости.

Ключом №36 отжимаем соленоид. И вручную выкручиваем из коробки передач.

Берём новый соленоид и вкручиваем в блок коробки передач.

Спасибо за подписку!

Зажимаем. Надеваем электроразъёмы на соленоид и датчик скорости.
Теперь можно проверить, как он работает. Включаем зажигание (не заводим авто).

Включаем заднюю передачу, зуммер и фонари заднего хода работают, выключаем – перестают. Собираем авто, ставим колесо.

Для стабильной работы двигателя вхолостую предназначен датчик холостого хода Калина. В данной статье речь пойдет о Ладе Калина – о характерных признаках прибора на этом автомобиле, о том, какие могут возникнуть неполадки и как их устранить, а также будут даны рекомендации по замене устройства.

Датчик заднего хода

Характеристика контроллера ХХ

Давайте ознакомимся подробнее с датчиком ХХ.

Назначение и принцип работы

Датчик холостого хода – это электродвигатель с конусной иглой определенной толщины. Это устройство расположено на корпусе дроссельного узла рядом с устройством положения дроссельной заслонки, и крепится двумя винтиками или при помощи технического лака.

Приспособление имеет единственную цель: стабилизировать обороты двигателя вхолостую, и происходит все таким образом:

1. В двигатель, работающий вхолостую, поступает некоторый объем воздуха, который позволяет ему нормально работать.
2. Прибор не считывает и не контролирует ничего, он выполняет то что ему дает ЭБУ. Блок контролирует, считывает и согласно показаниям тахометра дает команду на регулятор ХХ .
3. Если прогреть двигатель автомобиля до оптимальной температуры, контроллер будет поддерживать обороты. Если он не прогретый, то за счет работы РХХ контроллер увеличит обороты. Эта манипуляция обеспечит на повышенных оборотах оптимальную температуру двигателя, анализируя работу (автор — RussianTuning).

Типичные неисправности

Как и у любого систематически работающего устройства, у ДХХ могут возникать различные неполадки, например:

1. Машина на холостом внезапно глохнет.
2. Обороты ДХХ не систематические и «плавают».
3. При запуске двигателя без предварительного прогрева контроллер не начинает работу и обороты датчика не совершаются так, как должны.
4. Внезапно глохнет при переключении передачи на коробке передач.
5. Обороты ДХХ виснут после отпускания педали гада или при активации различной автомобильной техники.

Когда с автомобилем происходят все эти странные вещи, очевидно, что проблема заключается в регуляторе. К сожалению, самодиагностики этого прибора нет, поэтому чтобы разобраться, в чем именно причина неисправности, нужно проверить его самостоятельно. И если починить не удастся, то заменить. Замена датчика холостого хода на Калине будет освещена ниже.

Руководство по замене датчика ХХ

Для замены датчика холостого хода не потребуется много времени и наличия особых навыков.

1. Необходимо заглушить двигатель и дать автомобилю немного остыть.
2. Отключить аккумулятор.
3. Изъять из дроссельного узла нужный регулятор.
4. Отсоединить штекер и выкрутить два болта. Затем вытащить полностью конструкцию.
5. Вернуть с новым датчиком все в прежнее положение в обратной схеме.

Фотогалерея «Инструкция по монтажу»

Ниже можно узнать, каким образом происходит демонтаж.

Характеристика датчика ЗХ

Давайте разбираться, что же представляет собой контроллер ЗХ!

Назначение и принцип работы

Датчик заднего хода на Лада Калина находится на коробке передач. Цель этого устройства заключается в том, чтобы задние фары выключались сразу же при прекращении заднего хода. На упомянутой выше коробке передач установлена специальная катушка, которая занимается тем, то блокирует заднюю передачу при возникновении проблем с датчиком.

На рычаге коробки есть кольцо, при помощи которого дается задний ход. Едва эта специальная деталь приподнимается, на катушку дается заряд тока, который втягивает сердечник катушки. Благодаря этим действиям освобождается место для переключения задней передачи. Этот импульс подает также сигнал о включении индикаторов заднего хода. В случае выключения фар создается обратная ситуация, когда сердечник становится на место.

Месторасположение детали заднего хода

Типичные неисправности

Лада Калина неплохая машина, но есть в ней одна особенность, которая на корню портит многие достоинства. Эта особенность касается включения заднего хода. Проводки на коробке передач столь тонкие и уязвимые, что порваться могут в любую минуту, если не обращаться с ними аккуратно.

Есть и другие часто случающиеся неполадки:

1. Когда можно дать задний ход, но лампа не горит. Если речь идет об одной лампе, значит дело в ней и потребуется ее замена, если не горят обе – нужно исследовать цепь между деталью и лампами.
2. Проблема цепи индексации заднего хода. В таком случае нужно диагностировать кольцо на коробке передач.
3. Часто работа прекращается из-за проводков, которые ведут от датчика на дно машины, где на провод влияет окружающая среда и контакт запросто может окислиться.

Чистка дроссельного узла

Руководство по замене регулятора заднего хода

Чтобы произвести замену, даже обычному автолюбителю потребуется наличие некоторых навыков и знаний.

1. Прежде всего ЗХ, находящийся под машиной, нужно отсоединить от проводки.
2. Выключатель нужно осторожно изъять из коробки и мгновенно заменить его новым, чтобы не вытекло масло. Под коробкой стоять ни в коем случае нельзя, ведь масло может попасть на лицо и одежду.
3. Лучше всего, чтобы перед заменой машина немного остыла, ведь в таком случае давление на масло не будет обильным.

Видео «Замена датчика фаз Лада Калина»

Подробнее о том, как заменить устройство на своем автомобиле, можно узнать из видео от автора Alexandr V.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена выключателя света заднего хода

Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков силового аг­регата»).
Снизу автомобиля очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть картера коробки передач во­круг выключателя.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
Отрезком проволоки замыкаем кон­такты колодки. Если лампы света зад­него хода не загорелись при вклю­ченном зажигании, следует прове­рить электрическую цепь. А если лампы загорелись, заменяем выклю­чатель новым

Ключом «на 22» отворачиваем вы­ключатель света заднего хода.

. вынимаем его из отверстия кар­тера коробки передач.
. и сразу заворачиваем новый вы­ключатель, чтобы предотвратить по­терю масла.
Проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости дово­дим его до нормы.

Лада калина не включает скорость. Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Ладе Калине? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, осталось несколько вариантов, а именно

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом). Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно поставить другую гофру. Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Всем удачи!

После продажи своего старого автомобиля из семейства ВАЗ 2105 классика задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного автомобиля. Я долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне приглянулась свежая Калина, которой 4 года, с пробегом 120000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, то я оформил документы и остался доволен новой Калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий и даже удивился, что с таким пробегом ничего не сломалось, но рано радовался. В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно — заклинила коробка передач .

Что только не пробовал, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло. А то надо загнать в гараж на ночь, а я как-то с натягом, заехал с выжатым сцеплением, и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня тросом и потянул за 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось ехать с выжатым сцеплением, потому что сами понимаете — другого выхода нет. Доехали благополучно до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моя Калина нуждается в серьезном ремонте коробки передач, так как пятая передача накрылась, и ее надо менять, и вдобавок ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, он поехал домой и пообещал вечером все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, кроме всего прочего, заменили еще диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и нареканий с моей стороны к нему не было.

В итоге за все это с меня содрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4000, но с ними не поспоришь и разобрать обратно, чтобы поставить старые детали, так что я не стал Поскандалил и пошел домой. И через две недели на моей Калине заурчал тот самый новый выпускной подшипник, который мне нанюхались умельцы. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свой автомобиль без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы ремонт там ни был, иначе можно налететь на бабку, а там еще и бракованные детали установят, так как это случилось со мной. Пусть мой опыт послужит примером для всех.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнуть провода) можно завести двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, то цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при вставленном ключе ключ зажигания в положение «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода управляющего провода тягового реле стартера.

Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо » 86″ и «85» и проверьте наличие «массы» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему перестала включаться задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникнуть по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (где он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

Встречается редко, потому что деталь достаточно надежная. Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять. Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина. Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, то неисправен сам соленоид. Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде. Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Блог о садоводстве и уплотнении почвы на сайте NatureHills.com

Меню

Счет

5 Авг

Нам всем нужны самые здоровые растения, деревья и кустарники! И это здоровье исходит из земли под ногами! Рыхлая, богатая органикой, хорошо дренированная почва – это основа, с которой начинается здоровье всех растений!

Улучшение почвы также является лучшей защитой от уплотнения почвы! Оптимальная почва эффективно удерживает и проводит воду, лучше хранит и выделяет питательные вещества, а также обеспечивает воздух и газы, необходимые для здоровых растений. В то время как уплотнение почвы может иметь крайне негативное влияние на все это и многое другое!

• Что такое уплотнение почвы?
• Как это происходит?
• Профилактика
• Реверсивное уплотнение почвы
• Химия почв 101
• Что делать, если ваша почва безнадежна
• Расслабься!

Что такое уплотнение почвы?

Уплотнение почвы происходит, когда частицы почвы уплотняются вместе, уменьшая воздушное пространство между ними. Сильно уплотненные почвы могут привести к низкорослости и стрессу растений, потому что вода, питательные вещества и корни не могут проходить через эти твердые участки. Уплотненная почва теряет пористость, становится анаэробной, не может поглощать дождевую воду и слишком быстро сбрасывает воду, усиливая эффект эрозии.

Что касается ваших деревьев, кустарников и многолетников, затвердевшая почва приводит к ухудшению здоровья и их медленной, возможной, гибели. Корни не могут расти достаточно глубоко и вместо этого растут вдоль поверхности земли. Это приводит к более быстрому высыханию, плохому закреплению на ветру и ограниченному доступу к накопленной влаге и питательным веществам глубже в земле.

Тип почвы, форма зерен, состав почвы и количество присутствующей глины — все это влияет на то, насколько быстро и легко почва может уплотняться. Эта анаэробная, сжатая среда убивает не только корни, но и любые микробные и почвенные микроорганизмы, дождевых червей и все остальное, что живет в вашей почве!

Как это происходит?

Худшее, что вы можете сделать с почвой, — это уплотнить ее! Везде, где есть пешеходы, автомобили, бетон или асфальт, или тяжелые предметы — может образоваться спрессованная грязь, которая нуждается в вашей помощи, прежде чем вы сможете успешно посадить в нее что-либо! Это интенсивное движение и давление сжимают частицы почвы вместе, что приводит к уплотнению.

• Частый проезд или парковка на территории
• Хранение тяжелых предметов
• Пешеходное движение
• Чрезмерная обработка почвы
• Эрозия
• Укатывание газона

Никогда не рекомендуется прикатывать газон, так как при этом частицы почвы сдавливаются, а вода и корни задерживаются на самой поверхности почвы. Оставлять их высокими и сухими во время засухи и выпекать на солнце.

Предотвращение уплотнения почвы

Предотвратить уплотнение почвы во дворе легко, если соблюдать следующие советы:

• Не работайте с почвой, когда она слишком влажная — она особенно подвержена уплотнению.
• Чрезмерная работа культиватором фактически уплотняет почву, образуя твердую почву
• Используйте ступеньки или дорожки, чтобы распределить вес при ходьбе по местности
• Следите за пешеходным движением там, где оно должно быть
• Добавьте в почву мульчу и органические материалы
• Мульчируйте деревья и кустарники слоем органической мульчи толщиной 3–4 дюйма круглый год
• Остановить эрозию – посадить кустарники, растения и траву
• Установите дождевой сад или барьер, чтобы задерживать воду, пока она не впитается
• Регулярно поливайте свой двор (особенно во время засухи)
• Используйте бустер для корней Nature Hills для стимулирования глубокого роста корней и их здоровья на всю жизнь
• Никогда не катите газон!
• Создайте специальное хранилище для оборудования — на поддонах или широких камнях, распределяющих вес
• Используйте покровную культуру для защиты и дальнейшего разрыхления открытой почвы

Добавление древесной мульчи на поверхность почвы не только улучшает здоровье вашей почвы, но и создает естественную среду обитания для почвообрабатывающих организмов, а по мере ее разложения в почву добавляются органические вещества.

Рассыпьте 3-4-дюймовый слой мульчи вокруг дорожек и вокруг растений, чтобы удерживать больше влаги. Мульчирование почвы дополнительно удерживает больше влаги, замедляя дождевую воду и позволяя ей впитаться в землю!

Как обратить вспять уплотнение почвы

Если ваша земля стала твердой, используйте лопату, лопату или даже кирку, чтобы разбить верхние три-шесть дюймов почвы. Аккуратно внесите в почву органические вещества, компост, небольшое количество песка и большое количество мульчи, чтобы увеличить способность удерживать влагу и пористость почвы.

Регулярный обильный полив способствует росту новых корней и увлажняет все слои почвы. Добавьте дождевых червей в вашу только что смешанную почву, чтобы увеличить сообщество почвенных организмов и покрыть территорию либо покровной культурой, мульчей, либо растениями с неглубокими корнями, травами и другими «первопроходческими растениями», которые процветают в этих условиях. Это помогает предотвратить эрозию и выпекание на солнце.

Некоторые замечательные покровные культуры и виды растений-первопроходцев:

• Травы — попробуйте буйволиную траву
• Мосс
• Пуговица бакалавра
• Покровные культуры клевера, редиски, гороха, овса и пшеницы
• Редька дайкон резко проветривает и разрыхляет землю (плюс, вы можете есть их! Вкуснятина!)
• Местные полевые цветы!
• Обычный и удивительно разнообразный, съедобный, лекарственный и удобный для опыления одуванчик
• Почвопокровные и многолетники из живой мульчи
• Сладкий Вудрафф

Многолетники, такие как коровяк, также известный как Verbascum, Turtlehead, Coreopsis, Black Eyed Susan, Creeping Sedum/Peter Crop, Goldenrod, Bee balm, Penstemon и Joe Pye weed.

Добавьте немного микробного отвара FoxFarm Bush Doctor, дождевых червей и усилителя корней Nature Hills, чтобы создать пожизненную среду обитания для полезных организмов под землей!

Химия почвы 101

Почва Катионы — малоизвестный фактор здоровья вашей почвы! В то время как начинающим садоводам действительно не нужно знать об этом аспекте химии, полезно знать о его существовании.

Элементы имеют электрический заряд, называемый ионами. Положительно заряженные ионы являются катионами, а отрицательно заряженные ионы — анионами. Основными почвенными катионами являются кальций, магний, калий, аммоний, водород и натрий, а типичными почвенными анионами являются хлор, нитраты, сульфаты и фосфаты. Проще говоря, емкость катионного обмена вашей почвы (CEC) — это количество положительно заряженных питательных веществ, которые могут удерживаться почвой. Почва с высоким уровнем ЕКО удерживает больше воды и питательных веществ, что делает верхний слой почвы более здоровым.

Они могут оказать значительное влияние на способность почвы удерживать основные питательные вещества и обеспечить защиту от подкисления, а уплотнение может повлиять на дисбаланс. Более высокое содержание почвенных катионов указывает на большое количество глины, плохой дренаж и недостаток органического материала в районах с интенсивным движением транспорта.

Вы можете взять образец почвы для анализа в отделе расширения округа.

Фаркоп (ТСУ) Renault Duster, низкая цена.

Купить аксессуары Фаркоп (ТСУ) Renault Duster вы можете на пунктах самовывоза, так же у нас есть доставка по Санкт-Петербургу и России. Узнать стоимость интересующих вас товаров и услуг вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону (812) 243 16 20 . В интернет магазине Автостиль вы найдете большой выбор автотоваров на Renault с фотографиями и ценами.

• Фаркоп (ТСУ) Berg для Renault Duster (2010-2021 / 2021-)

  F.4711.001 Фаркоп,шар А, 1200/75 кг.

  6 400 ₽

  Фаркоп (ТСУ) Berg для Renault Duster (2010-2021 / 2021-) теперь в вашей корзине покупок
• org/Product»>

  Фаркоп (ТСУ) Berg для Renault Duster (2010-2021 / 2021-), шар Е

  F.4711.002 Фаркоп, шар Е, 1200/75 кг.

  9 010 ₽

  Фаркоп (ТСУ) Berg для Renault Duster (2010-2021 / 2021-), шар Е теперь в вашей корзине покупок

• Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп Мотодор для Renault Duster 2012-2015-

  91710-A Тип шара: A (оцинкованный).
  Нагрузка: 75/1500.

  8 200 ₽

  Фаркоп Мотодор для Renault Duster 2012-2015- теперь в вашей корзине покупок
• org/Product»>

  Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп для RENAULT DUSTER (2 WD, 4WD) 2011-…\ NISSAN TERRANO 2014-… Leader Plus

  (R115-A) Тип шара А. Нагрузка: 1200 кг/75 кг

  8 370 ₽ 7 170 ₽

  Фаркоп для RENAULT DUSTER (2 WD, 4WD) 2011-…\ NISSAN TERRANO 2014-… Leader Plus теперь в вашей корзине покупок

• Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп для RENAULT DUSTER (2 WD, 4WD) 2011-… / NISSAN TERRANO 2014-… (шар вставка 50*50) Leader Plus

  R115-E Тип шара E. Нагрузка: 1500 кг/100 кг

  9 090 ₽

  Фаркоп для RENAULT DUSTER (2 WD, 4WD) 2011-… / NISSAN TERRANO 2014-… (шар вставка 50*50) Leader Plus теперь в вашей корзине покупок

• Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп Bosal-Oris для Renault Duster 2012-2015

  1429-A Тип шара: A
  Нагрузка: 1500/75 кг
  Необходимая электрика в комплекте

  9 230 ₽

  Фаркоп Bosal-Oris для Renault Duster 2012-2015 теперь в вашей корзине покупок
• org/Product»>

  Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп Bosal-Oris для Renault Duster (без электрики) 2015-

  4374-A Тип шара: A
  Нагрузка: 1500/75 кг
  Рекомендуется смарт-коннектор

  9 190 ₽

  Фаркоп Bosal-Oris для Renault Duster (без электрики) 2015- теперь в вашей корзине покупок

• Скидка 5% при установке на нашем сервисе

  Фаркоп для RENAULT Duster 2012- /Kaptur 2016-/ NISSAN Terrano 2014- (PT Group)

  7011501 Тип шара: Е (съемный квадрат).
  Максимальное тяговое усилие — 1600 кг.
  Вес 16,8 кг.
  При…

  9 880 ₽

  Фаркоп для RENAULT Duster 2012- /Kaptur 2016-/ NISSAN Terrano 2014- (PT Group) теперь в вашей корзине покупок

Запчасти с авторазбора Renault Duster в Саратове — оригинальные б/у и контрактные

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л.с.	Привод	Топливо	Год
1. 5 dCi 4WD	Универсал	5	90	Полный	Дизель	2011– …
1.6i	Универсал	5	102	Передний	Бензин	2011– …
1. 6i 4WD	Универсал	5	102	Полный	Бензин	2011– …
2.0i	Универсал	5	135	Передний	Бензин	2011– …
2. 0i 4WD	Универсал	5	135	Полный	Бензин	2011– …

Крепление фаркопа Dacia Duster | Dacia Towbars

Найдите идеальный фаркоп для Dacia Duster

По регистрации

Найдите свой фаркоп

Регистрация транспортного средства

Фитинг Почтовый индекс

По марке и модели

Найдите свой фаркоп

Фитинг Почтовый индекс

Полностью гарантированная установка фаркопа

Профессиональные монтажники фаркопа

5 Star Trustpilot Reviews

Онлайн-консультации экспертов

Безопасные онлайн-платежи

У нас есть полный ассортимент фаркопов и тягово-сцепного устройства для вашего Dacia Duster.

Все фаркопы, которые мы устанавливаем, крепятся к точкам крепления, указанным производителем автомобиля, и, при необходимости, имеют одобрение типа.

Если вам нужно узнать больше о фаркопах, вся необходимая информация находится ЗДЕСЬ.

Самый простой способ найти правильное фаркоп для вашего автомобиля — воспользоваться нашим регистрационным поиском выше.

Все цены на фаркопы, указанные на нашем веб-сайте, включают установку на дому или на работе.

Мы к вам!

Не забудьте проверить тяговое усилие вашего автомобиля, указанное на табличке VIN вашего автомобиля. Если ваш автомобиль не имеет возможности буксировки, мы не можем по закону установить фаркоп на ваш автомобиль.

Мы рекомендуем вам сделать это перед бронированием, так как некоторые автомобили имеют небольшие отличия, когда фаркоп не подходит (даже если мы можем показать некоторые из них в наличии), так как с вас может взиматься плата за вызов.

3 Товара найдено

Показать 12 24 36

Сортировать по Relevance

Съемный буксировочный крюк с лебединой шейкой, когда шейку буксирного крюка можно снять, когда он не используется.

Съемные фаркопы позволяют избежать проблем с датчиками парковки, которые захватывают горлышко фаркопа, поэтому, в конечном счете, если в вашем автомобиле есть датчики парковки задним ходом, это будет лучшим вариантом для вас.

• Съемная горловина, когда она не используется
• Нет проблем с датчиками парковки задним ходом
• Совместим со стабилизаторами ALKO
• Совместим с большинством велобагажников
• Не забудьте проверить тяговое усилие вашего автомобиля, указанное на табличке VIN. Плата за вызов может взиматься, если наш инженер присутствует на вашей встрече, а ваш автомобиль не имеет возможности буксировки.

DACIA DUSTER ЛЕБЕДЯНАЯ ШЕЯ БИКЕРА

Duster (рестайлинг 2014 г.) 2010 — настоящее время

£544,80

Фитинг включен в цену Настройка фаркопа

На фаркопе Swan Neck фаркоп является частью шейки фаркопа.

Фаркоп с лебединой шеей может выглядеть более аккуратно на автомобиле, потому что он более компактен и с меньшей вероятностью отключит какие-либо датчики парковки задним ходом. Мы не можем гарантировать это, так как это зависит от формы бампера и расположения датчиков парковки. Мы бы порекомендовали съемный буксирный крюк с лебединой шеей, если в вашем автомобиле есть датчики парковки.

• Аккуратный и компактный
• Совместим со стабилизаторами ALKO
• Подходит для большинства накладных велобагажников
• Маловероятно срабатывание датчиков парковки по сравнению с фланцевым фаркопом, однако вместо этого мы рекомендуем съемный фаркоп
• Не забудьте проверить тяговое усилие вашего автомобиля, указанное на табличке VIN. Плата за вызов может взиматься, если наш инженер присутствует на вашей встрече, а ваш автомобиль не имеет возможности буксировки.

DACIA DUSTER ФЛАНЕЦ

Duster (рестайлинг 2014 г.) 2010 — настоящее время

£544,80

Фитинг включен в цену Конфигурация буксирного устройства

Буксировочное устройство с фланцевым шаром является широко используемым типом буксировочного устройства в этой стране.

На этом типе фаркопа фаркоп крепится болтами к лицевой пластине фаркопа, что позволяет прикручивать такие аксессуары, как защита бампера и крепления для велосипедов, за фаркопом.

• Универсальный
• Может использоваться с большинством аксессуаров.
• Может использоваться с защитой бампера.
• Не рекомендуется, если на вашем автомобиле установлены датчики парковки задним ходом.
• Не забудьте проверить тяговое усилие вашего автомобиля, указанное на табличке VIN. Плата за вызов может взиматься, если наш инженер присутствует на вашей встрече, а ваш автомобиль не имеет возможности буксировки.

Фаркоп Dacia Duster | Местное и мобильное крепление фаркопа

Все, что вам нужно знать о фаркопах для Dacia Duster

Dacia впервые представила Duster в своем модельном ряду в 2012 году. Dacia Duster доступен в кузове внедорожник или внедорожник. Итак, вы знаете, что устанавливаете правильное фаркоп на свой Dacia Duster. Ниже мы рассмотрели тяговое усилие, комплекты электрооборудования, разрезы бампера и многое другое для каждого варианта Dacia Duster.

Dacia Duster SUV() Фаркопы

Dacia Duster SUV() впервые был выпущен в 2012 году. Чтобы определить, какой вариант Dacia Duster у вас есть, проверьте бортовой журнал вашего автомобиля. Это гарантирует, что вы купите правильное фаркоп.

Dacia Duster SUV() Вес носа

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год иметь минимальный вес носа 75 кг и максимальный вес носа 75 кг.

Что означает вес носа?

Носовой вес — это сила, действующая на буксирный шар, когда к нему прикреплен трейлер или прицеп. Каждый буксировочный крюк для каждого автомобиля будет иметь определенный вес на переднюю часть для этого автомобиля, который может различаться в зависимости от возраста автомобиля и модификации модели. Крайне важно, чтобы вы не превышали нагрузку на носовую часть, установленную на буксировочном крюке, так как это опасно и может снизить устойчивость при буксировке.

Dacia Duster SUV() Электрические комплекты

Электрические комплекты соединяют электрику вашего внедорожника() с электрикой вашего прицепа, стойки для велосипедов или каравана, чтобы ваши фары по-прежнему были видны.

Комплекты электрооборудования для внедорожника Dacia Duster()

Мы всегда рекомендуем по возможности устанавливать специальный комплект электрооборудования. Это синхронизируется с современными компьютерными функциями вашего внедорожника (), такими как ABS и стабильность прицепа, а не только с основным освещением.

Почему так важен специальный комплект? Что ж, это не только работает с конкретными функциями вашего автомобиля, но также защищает гарантию вашего внедорожника () и работает с любыми расширенными функциями безопасности, которые у вас могут быть.

Конечно, вы можете выбрать между специальным комплектом или универсальным комплектом, и мы предлагаем оба комплекта, но универсальный электрический комплект может повлиять на вашу гарантию производителя, и вам также может потребоваться установка обходного реле.

Dacia Duster SUV() Обновление программного обеспечения

Мы сообщим вам, требуется ли обновление программного обеспечения для вашего внедорожника(), когда вы выберете комплект электрооборудования фаркопа.

Нужно ли моему автомобилю обновление программного обеспечения?

Иногда вашему автомобилю может потребоваться обновление программного обеспечения для установки нового специального электрического комплекта. Это сделано для того, чтобы все новейшие компьютерные функции вашего внедорожника () могли точно согласовываться с электрикой вашего фаркопа.

Обновления программного обеспечения можно выполнить в местном представительстве Dacia, когда ваш автомобиль находится на обслуживании. Или иногда это можно обновить в вашем местном гараже, когда вы организуете установку фаркопа через WebFit.

Dacia Duster SUV() Прорези бампера

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год Для установки потребуется видимый разрез бампера.

Нужно ли моему автомобилю подрезать бампер?

Для установки некоторых моделей фаркопов на ваш автомобиль может потребоваться разрез бампера. Но это улучшается, и новые автомобили реже требуют разрезания бампера из-за лучшей конструкции фаркопа.

Dacia Duster SUV() Тяговое усилие

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год имеют тяговое усилие от 1500 кг до 1500 кг.

Обязательно проверьте ТОЧНУЮ грузоподъемность вашего автомобиля перед буксировкой на табличке с VIN.

Что такое тяговое усилие?

Тяговое усилие — это вес, который ваш внедорожник() способен безопасно буксировать, но он может различаться даже для одной и той же модели автомобиля. Важно отметить, что грузоподъемность фаркопа и тяговое усилие внедорожника() могут различаться, поэтому всегда следует ориентироваться на конкретный тяговый вес вашего автомобиля, указанный выше.

Dacia Duster SUV(Все варианты) Фаркопы

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) был впервые выпущен в 2018 году. Чтобы определить, какой вариант Dacia Duster у вас есть, проверьте бортовой журнал вашего автомобиля. Это гарантирует, что вы купите правильное фаркоп.

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) Вес носовой части

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года иметь минимальный вес носа 75 кг и максимальный вес носа 75 кг.

Что означает вес носа?

Носовой вес — это сила, действующая на буксирный шар, когда к нему прикреплен трейлер или прицеп. Каждый буксировочный крюк для каждого автомобиля будет иметь определенный вес на переднюю часть для этого автомобиля, который может различаться в зависимости от возраста автомобиля и модификации модели. Крайне важно, чтобы вы не превышали нагрузку на носовую часть, установленную на буксировочном крюке, так как это опасно и может снизить устойчивость при буксировке.

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) Комплекты электрооборудования

Комплекты электрооборудования соединяют электрооборудование вашего внедорожника (все варианты) с электрооборудованием вашего прицепа, велосипедной стойки или каравана, чтобы ваши фары по-прежнему были видны.

Комплекты электрооборудования для внедорожника Dacia Duster (все варианты)

Мы всегда рекомендуем по возможности устанавливать специальный комплект электрооборудования. Это синхронизируется с современными компьютерными функциями вашего внедорожника (все варианты), такими как ABS и стабильность прицепа, а не только с основным освещением.

Почему так важен специальный комплект? Что ж, это не только работает с конкретными функциями вашего автомобиля, но также защищает гарантию вашего внедорожника (все варианты) и работает с любыми расширенными функциями безопасности, которые у вас могут быть.

Конечно, вы можете выбрать между специальным комплектом или универсальным комплектом, и мы предлагаем оба комплекта, но универсальный электрический комплект может повлиять на вашу гарантию производителя, и вам также может потребоваться установка обходного реле.

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) Обновление программного обеспечения

Мы сообщим вам, требуется ли обновление программного обеспечения для вашего внедорожника (все варианты), когда вы выберете комплект электрооборудования фаркопа.

Нужно ли моему автомобилю обновление программного обеспечения?

Иногда вашему автомобилю может потребоваться обновление программного обеспечения для установки нового специального электрического комплекта. Это сделано для того, чтобы все новейшие компьютерные функции вашего внедорожника (все варианты) могли точно согласовываться с электрикой вашего фаркопа.

Обновления программного обеспечения можно выполнить в местном представительстве Dacia, когда ваш автомобиль находится на обслуживании. Или иногда это можно обновить в вашем местном гараже, когда вы организуете установку фаркопа через WebFit.

Внедорожник Dacia Duster(Все варианты) Прорези бампера

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года Для установки потребуется видимый разрез бампера.

Нужно ли моему автомобилю подрезать бампер?

Для установки некоторых моделей фаркопов на ваш автомобиль может потребоваться разрез бампера. Но это улучшается, и новые автомобили реже требуют разрезания бампера из-за лучшей конструкции фаркопа.

Dacia Duster SUV(Все варианты) Тяговое усилие

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года имеют тяговое усилие от 1500 кг до 1500 кг.

Обязательно проверьте ТОЧНУЮ грузоподъемность вашего автомобиля перед буксировкой на табличке с VIN.

Что такое тяговое усилие?

Тяговое усилие — это вес, который ваш внедорожник (все варианты) способен безопасно буксировать, но он может различаться даже для одной и той же модели автомобиля. Важно отметить, что грузоподъемность фаркопа и тяговое усилие внедорожника (все варианты) могут различаться, поэтому всегда следует ориентироваться на конкретный тяговый вес вашего автомобиля, указанный выше.