Датчик включения заднего хода калина

Содержание

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 22 мм

Детали и расходники:

• Выключатель света заднего хода
• Трансмиссионное масло
• Ветошь
• Проволока

1. Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата.

2. Снизу автомобиля очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть картера коробки передач во­круг выключателя. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отрезком проволоки замыкаем кон­такты колодки. Если лампы света зад­него хода не загорелись при вклю­ченном зажигании, следует прове­рить электрическую цепь. А если лампы загорелись, заменяем выклю­чатель новым.
Ключом «на 22» отворачиваем вы­ключатель света заднего хода.

4. Вынимаем его из отверстия кар­тера коробки передач и сразу заворачиваем новый вы­ключатель, чтобы предотвратить по­терю масла.

5. Проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости доводим его до нормы.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

В практичной модели бюджетного уровня Лада Калина датчик заднего хода расположен на картере трансмиссионного агрегата. Выключатель заднего хода обеспечивает синхронность отключения соответствующих ламп в фарах кормы и завершения движения назад, то есть выключения передачи.

На трансмиссии присутствует соленоид, отвечающий за блокирование передачи, если вдруг датчик заднего хода оказался неисправным.

Как работает система в Калине?

Рычаг выбора передач трансмиссии Лада Калина наделен специальным кольцом. Если его не поднимать, то активировать передачу заднего хода невозможно. Подъем элемента сопровождается подачей к катушке определенного электрического импульса. В результате происходит втягивание сердечника внутрь катушки, что позволяет включить передачу. Посредством этого же импульса производится генерация сигнала на активацию индикатора движения назад.

При обратном процессе наблюдается установка сердечника на прежнее место. Здесь также происходит генерация импульса внутри катушки, поступающего в систему управления осветительными устройствами кормы. В результате происходит выключение ламп, отвечающих за задний ход.
Конструктивно рассматриваемый нами выключатель заднего хода расположен на нижней части картера трансмиссии. К нему подходят провода. Именно эти компоненты становятся поводом для повреждения, поскольку такое расположение создает риск задевания за неровности дорожного полотна. Порывы коммутационных кабелей здесь довольно частые, о чем свидетельствует множество отзывов.

Как восстановить работоспособность?

Неисправности заднего хода могут происходить во всей цепи питания и управления. Если такая ситуация случилась, то не следует торопиться с работой по замене датчика. Целесообразней будет проверить все звенья обозначенной цепи.

Начать проверку рекомендуется с кольца, присутствующего на рычаге. Некоторые умельцы отключают датчик и блокировку и «катаются» дальше. Однако это не корректная мера, поскольку ставится по угрозу безопасность. Ведь не секрет, что движения рычага во время включения как задней, так и первой передачи осуществляются практически одинаково, то есть «к себе и вперед». Разница только в том, что активация первой скорости осуществляется без кольца, а задней – именно с ним. То есть этот элемент выступает в качестве «гаранта безопасности» от случайного включения задней скорости.

Подняв чехол на рычаге, можно обнаружить несколько проводов, которые от кольца подводятся к разъемам. Это специальное решение реализовано с целью предотвратить порыв проводов время манипуляций с рычагом трансмиссии. Данные кабели также рекомендуется подвергнуть тщательной проверке.

Наиболее распространенной ситуацией, связанной с неисправностью заднего хода, является обрыв проводов, подходящих непосредственно к датчику. Кроме риска задевания за дорожные неровности также присутствует фактор влияния наружной атмосферы. Здесь подразумевается негативное воздействие не только влаги, но и разных частиц мусора, в результате чего проводка и датчик включения заднего хода со временем приходит в негодность.

Обнаружить указанные провода не составит трудности. Они являются единственными кабелями, которые подводятся к трансмиссионному агрегату, а точнее к датчику, расположенному на картере LADA Kalina. Проверка кроме визуального осмотра сводится к тестированию с помощью прибора. Если, прозвонив проводку, обнаруживаем ее целостность, то вероятной причиной выхода системы и строя является обозначенный датчик.

Как заменить датчик заднего хода?

Перед непосредственной процедурой по замене в модели LADA Kalina рекомендуется обзавестись определенными знаниями. Как уже отмечалось, обнаружить датчик весьма просто. Для обеспечения доступа к этому компоненту потребуется вывесить автомобиль подъемным приспособлением или воспользоваться «услугами» эстакады (ямы).

1. Сначала отключаем подводящий разъем с проводами.
2. После этого сам датчик выкручивается из корпуса трансмиссии Лада Калина. Эту манипуляцию следует выполнять достаточно быстро, чтобы не позволить маслу вытечь из агрегата в большом количестве. Важно дать коробке остыть, что обеспечит снижение давление жидкости внутри трансмиссии. При работе не следует располагаться непосредственно под местом установки датчика, чтобы не подвергнуться попаданию струи масла.
3. Новый датчик включения заднего хода держим непосредственно под рукой. Как только старый компонент извлекли, новый тотчас же вкручиваем. Это обеспечит минимум потерь смазывающей жидкости. Когда опыта недостаточно, то рекомендуется под трансмиссионный агрегат подставить емкость, в которую попадет вылившееся масло. По завершении операции эту жидкость можно будет долить в коробку.

Сопутствующие трудности с датчиком заднего хода

Иногда имеют место случаи, при которых происходит включение задней передачи в машине LADA Kalina, однако активации ламп не наблюдается. Также может не загореться только одна из ламп. Вероятно, причина именно в ней. Замена несложна и не требует посещения сервиса.

Процедура осуществляется из багажного отсека. Необходимо демонтировать кожух фары и выкрутить патрон. В нем располагается лампа. Она извлекается путем нажатия и поворота против стрелки часов. Новая лампа монтируется по обратному алгоритму.

Если произошел отказ обоих осветительных элементов в авто Лада Калина, то потребуется проверить электрическую цепь от самого датчика к обозначенным лампам.

Подведем итоги

Датчик заднего хода весьма важен для функционирования системы включения заднего хода Лада Калина. Периодический осмотр состояния подводящей проводки, как и самого элемента, позволит владельцу заранее предупредить неисправность и минимизировать риск появления неприятной ситуации в дороге.

Датчик заднего хода «Калина» находится на корпусе коробки передач. Он предназначен для того, чтобы задние фары выключались синхронно с прекращением заднего хода. На коробке передач стоит специальный соленоид (катушка), который занимается блокировкой задней передачи, в случае проблем с датчиком. Если датчик не работает, то включить заднюю передачу не получится.

Принцип работы системы индикации

На рычаге переключения скоростей есть специальное кольцо. Без него на задний ход не переключить. При подъеме этого кольца производится импульс тока (он передается на катушку), который втягивает сердечник катушки, и место для включения задней передачи освобождается. Этот же импульс создает сигнал для включения индикаторов заднего хода.

При обратном процессе, наоборот, сердечник становится на место, это создает импульс в катушке, который передается в систему управления задними фарами, и они выключаются.

«Лада Калина» — прекрасная машина. Может быть, не самая лучшая, но, определенно, за те деньги, что за нее требуют, — прекрасная. Более того, по сравнению со многими аналогами в ее ценовом диапазоне, она их существенно превосходит. Но есть одно но: к сожалению, не обходится без неприятных «мелочей».

Многое в этой машине продумали: ходовая, двигатель, система кондиционирования и т. д. Но вот датчик обратного хода находится в нижней части автомобиля, в коробке передач, и провода из него торчат, как иголки на елке, тонкие и беззащитные. Именно они и рвутся постоянно.

По мнению многих автомобилистов, проблемы с обратным ходом из-за обрыва проводов датчика — одна из наиболее распространенных проблем «Лады Калины».

Восстановление работоспособности

Проблемы с обратным ходом могут возникать по всей цепи индикации заднего хода. Поэтому не стоит спешить загонять машину на эстакаду и менять датчик. Для начала стоит проверить более доступные места (но не менее важные).

Начнем с кольца на рычаге коробки передач. В принципе, некоторые умельцы могут запросто за 1 час отключить и датчик, и блокировку коробки передач. Но не стоит этого делать. Это не просто система индикации. Это еще и система безопасности. И раз уж это сделали (не сэкономили на этом), значит, это обоснованное требование. А любые требования техники безопасности, как известно, написаны теми, кто этим пренебрегал.

Все дело в том, что первая передача и обратный ход переключаются в «Ладе Калине» одинаково: «на себя и вперед». Но первая скорость включается просто, а задняя с помощью кольца. Некоторая защита «от случайностей». Для этого и нужен датчик включения заднего хода.

Если поднять чехол, который накрывает рычаг переключения скоростей, то под ним обнаружатся несколько проводов, идущих от кольца к специальным разъемам. Эти провода специально делаются не цельными, а через разъем, потому, что они все время в движении (рычаг все время дергают). Поэтому они часто ломаются. Сначала стоит проверить их.

Однако наиболее часто «Лада Калина» лишается заднего хода из-за проводов, которые ведут от датчика, закрепленного на коробке передач. Там провод находится в условиях «улицы». То есть на него влияют все погодные условия, которые имеются в окружающей среде. Более того, это дно машины. Туда летит песок, камешки, грязи, влага и т.д. Безусловно, это не непосредственно под колесами автомобиля, а ближе к середине, но все же некоторое постоянное воздействие есть.

Найти эти провода легко. «Лада Калина» не имеет очень уж сложной коробки передач. Поэтому единственные электрические провода, которые подходят к коробке передач, — это провода датчика обратного хода. Следует их проверить (а лучше «прозвонить», поскольку всякий электрик знает, что часто увидеть поломку провода в оплетке невозможно). Если уж и тут все в порядке (достаточно редко), тогда следует менять сам датчик включения заднего хода.

Замена датчика

Замена датчика производится легко, но требует некоторой сноровки и знаний.

Увидеть датчик можно, заглянув под машину спереди, предварительно повернув руль влево. Но замена делается на эстакаде или из ямы:

1. Прежде всего нужно отсоединить провода.
2. Потом выкрутить выключатель заднего хода из коробки и тут же вкрутить новый. Если замешкаетесь, то вытечет много масла из коробки. Поэтому все надо делать быстро. При выкручивании не стойте прямо под коробкой, масло просто будет литься. Рекомендуется немного дать «остыть» машине, прежде чем будет проводиться замена датчика. Тогда давление масла будет не таким сильным (да и его текучесть немного снизится). Но главное, держите новый датчик под рукой.
3. Вытянули старый — сразу поставили новый. Тогда потери масла будут минимальными.

Если нет достаточного опыта, просто поставьте под картер чистый сосуд, в который соберется вылившееся масло. Потом его можно будет залить обратно.

Сопутствующие проблемы

В некоторых случаях обратный ход все же включается, а лампы нет. Тут важно посмотреть на общий план. Если речь идет об одной из ламп, то, скорее всего, проблема в ней. Хотя это редко. Если же обе лампы не включаются, то нужно «прозвонить» цепь от датчика к лампам.

Если же не горит только одна из них, то, скорее всего, требуется замена лампы заднего хода.

Это делается из багажника. Снимаем кожух и выкручиваем патрон с лампой (против часовой стрелки). Потом надо достать саму лампу из патрона. Нажать и провернуть против часовой стрелки. Готово, ставим новую лампу в обратном порядке.

Замена датчика заднего хода калина 1

Функция соленоида заключается в следующем: когда мы включаем заднюю передачу и едем назад, в нём замыкается контакт и загораются огни заднего хода, а в салоне срабатывает зуммер. Однако иногда случается так, что заднюю передачу мы выключили, едем вперед, а зуммер продолжает издавать сигнал и фонари заднего хода не гаснут. В этом случае необходима замена соленоида включения заднего хода

. Может происходить наоборот: задняя передача включена, но зуммер ни издаёт звукового сигнала и фонари не включаются. В таком случае нужно осмотреть проводку возле разъёма соленоида. Причина может быть в сгнившей и оборванной проводке – её необходимо отремонтировать.

Для того чтобы заменить соленоид включения задней передачи, поддомкрачиваем переднее левое колесо либо поднимаем авто на подъёмнике. Снимаем переднее левое колесо. Снимаем левую часть защиты двигателя снизу автомобиля.

Затем снимаем электроразъёмы с соленоида. И с датчика скорости.

Ключом №36 отжимаем соленоид. И вручную выкручиваем из коробки передач.

Берём новый соленоид и вкручиваем в блок коробки передач.

Спасибо за подписку!

Зажимаем. Надеваем электроразъёмы на соленоид и датчик скорости.
Теперь можно проверить, как он работает. Включаем зажигание (не заводим авто).

Включаем заднюю передачу, зуммер и фонари заднего хода работают, выключаем – перестают. Собираем авто, ставим колесо.

Для стабильной работы двигателя вхолостую предназначен датчик холостого хода Калина. В данной статье речь пойдет о Ладе Калина – о характерных признаках прибора на этом автомобиле, о том, какие могут возникнуть неполадки и как их устранить, а также будут даны рекомендации по замене устройства.

Датчик заднего хода

Характеристика контроллера ХХ

Давайте ознакомимся подробнее с датчиком ХХ.

Назначение и принцип работы

Датчик холостого хода – это электродвигатель с конусной иглой определенной толщины. Это устройство расположено на корпусе дроссельного узла рядом с устройством положения дроссельной заслонки, и крепится двумя винтиками или при помощи технического лака.

Приспособление имеет единственную цель: стабилизировать обороты двигателя вхолостую, и происходит все таким образом:

1. В двигатель, работающий вхолостую, поступает некоторый объем воздуха, который позволяет ему нормально работать.
2. Прибор не считывает и не контролирует ничего, он выполняет то что ему дает ЭБУ. Блок контролирует, считывает и согласно показаниям тахометра дает команду на регулятор ХХ .
3. Если прогреть двигатель автомобиля до оптимальной температуры, контроллер будет поддерживать обороты. Если он не прогретый, то за счет работы РХХ контроллер увеличит обороты. Эта манипуляция обеспечит на повышенных оборотах оптимальную температуру двигателя, анализируя работу (автор — RussianTuning).

Типичные неисправности

Как и у любого систематически работающего устройства, у ДХХ могут возникать различные неполадки, например:

1. Машина на холостом внезапно глохнет.
2. Обороты ДХХ не систематические и «плавают».
3. При запуске двигателя без предварительного прогрева контроллер не начинает работу и обороты датчика не совершаются так, как должны.
4. Внезапно глохнет при переключении передачи на коробке передач.
5. Обороты ДХХ виснут после отпускания педали гада или при активации различной автомобильной техники.

Когда с автомобилем происходят все эти странные вещи, очевидно, что проблема заключается в регуляторе. К сожалению, самодиагностики этого прибора нет, поэтому чтобы разобраться, в чем именно причина неисправности, нужно проверить его самостоятельно. И если починить не удастся, то заменить. Замена датчика холостого хода на Калине будет освещена ниже.

Руководство по замене датчика ХХ

Для замены датчика холостого хода не потребуется много времени и наличия особых навыков.

1. Необходимо заглушить двигатель и дать автомобилю немного остыть.
2. Отключить аккумулятор.
3. Изъять из дроссельного узла нужный регулятор.
4. Отсоединить штекер и выкрутить два болта. Затем вытащить полностью конструкцию.
5. Вернуть с новым датчиком все в прежнее положение в обратной схеме.

Фотогалерея «Инструкция по монтажу»

Ниже можно узнать, каким образом происходит демонтаж.

Характеристика датчика ЗХ

Давайте разбираться, что же представляет собой контроллер ЗХ!

Назначение и принцип работы

Датчик заднего хода на Лада Калина находится на коробке передач. Цель этого устройства заключается в том, чтобы задние фары выключались сразу же при прекращении заднего хода. На упомянутой выше коробке передач установлена специальная катушка, которая занимается тем, то блокирует заднюю передачу при возникновении проблем с датчиком.

На рычаге коробки есть кольцо, при помощи которого дается задний ход. Едва эта специальная деталь приподнимается, на катушку дается заряд тока, который втягивает сердечник катушки. Благодаря этим действиям освобождается место для переключения задней передачи. Этот импульс подает также сигнал о включении индикаторов заднего хода. В случае выключения фар создается обратная ситуация, когда сердечник становится на место.

Месторасположение детали заднего хода

Типичные неисправности

Лада Калина неплохая машина, но есть в ней одна особенность, которая на корню портит многие достоинства. Эта особенность касается включения заднего хода. Проводки на коробке передач столь тонкие и уязвимые, что порваться могут в любую минуту, если не обращаться с ними аккуратно.

Есть и другие часто случающиеся неполадки:

1. Когда можно дать задний ход, но лампа не горит. Если речь идет об одной лампе, значит дело в ней и потребуется ее замена, если не горят обе – нужно исследовать цепь между деталью и лампами.
2. Проблема цепи индексации заднего хода. В таком случае нужно диагностировать кольцо на коробке передач.
3. Часто работа прекращается из-за проводков, которые ведут от датчика на дно машины, где на провод влияет окружающая среда и контакт запросто может окислиться.

Чистка дроссельного узла

Руководство по замене регулятора заднего хода

Чтобы произвести замену, даже обычному автолюбителю потребуется наличие некоторых навыков и знаний.

1. Прежде всего ЗХ, находящийся под машиной, нужно отсоединить от проводки.
2. Выключатель нужно осторожно изъять из коробки и мгновенно заменить его новым, чтобы не вытекло масло. Под коробкой стоять ни в коем случае нельзя, ведь масло может попасть на лицо и одежду.
3. Лучше всего, чтобы перед заменой машина немного остыла, ведь в таком случае давление на масло не будет обильным.

Видео «Замена датчика фаз Лада Калина»

Подробнее о том, как заменить устройство на своем автомобиле, можно узнать из видео от автора Alexandr V.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена выключателя света заднего хода

Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков силового аг­регата»).
Снизу автомобиля очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть картера коробки передач во­круг выключателя.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
Отрезком проволоки замыкаем кон­такты колодки. Если лампы света зад­него хода не загорелись при вклю­ченном зажигании, следует прове­рить электрическую цепь. А если лампы загорелись, заменяем выклю­чатель новым

Ключом «на 22» отворачиваем вы­ключатель света заднего хода.

. вынимаем его из отверстия кар­тера коробки передач.
. и сразу заворачиваем новый вы­ключатель, чтобы предотвратить по­терю масла.
Проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости дово­дим его до нормы.

Лада калина не включает скорость. Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Ладе Калине? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, осталось несколько вариантов, а именно

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом). Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно поставить другую гофру. Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Всем удачи!

После продажи своего старого автомобиля из семейства ВАЗ 2105 классика задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного автомобиля. Я долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне приглянулась свежая Калина, которой 4 года, с пробегом 120000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, то я оформил документы и остался доволен новой Калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий и даже удивился, что с таким пробегом ничего не сломалось, но рано радовался. В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно — заклинила коробка передач .

Что только не пробовал, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло. А то надо загнать в гараж на ночь, а я как-то с натягом, заехал с выжатым сцеплением, и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня тросом и потянул за 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось ехать с выжатым сцеплением, потому что сами понимаете — другого выхода нет. Доехали благополучно до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моя Калина нуждается в серьезном ремонте коробки передач, так как пятая передача накрылась, и ее надо менять, и вдобавок ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, он поехал домой и пообещал вечером все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, кроме всего прочего, заменили еще диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и нареканий с моей стороны к нему не было.

В итоге за все это с меня содрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4000, но с ними не поспоришь и разобрать обратно, чтобы поставить старые детали, так что я не стал Поскандалил и пошел домой. И через две недели на моей Калине заурчал тот самый новый выпускной подшипник, который мне нанюхались умельцы. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свой автомобиль без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы ремонт там ни был, иначе можно налететь на бабку, а там еще и бракованные детали установят, так как это случилось со мной. Пусть мой опыт послужит примером для всех.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнуть провода) можно завести двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, то цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при вставленном ключе ключ зажигания в положение «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода управляющего провода тягового реле стартера.

Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо » 86″ и «85» и проверьте наличие «массы» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему перестала включаться задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникнуть по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (где он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

Встречается редко, потому что деталь достаточно надежная. Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять. Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина. Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, то неисправен сам соленоид. Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде. Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Блог о садоводстве и уплотнении почвы на сайте NatureHills.com

Меню

Счет

5 Авг

Нам всем нужны самые здоровые растения, деревья и кустарники! И это здоровье исходит из земли под ногами! Рыхлая, богатая органикой, хорошо дренированная почва – это основа, с которой начинается здоровье всех растений!

Улучшение почвы также является лучшей защитой от уплотнения почвы! Оптимальная почва эффективно удерживает и проводит воду, лучше хранит и выделяет питательные вещества, а также обеспечивает воздух и газы, необходимые для здоровых растений. В то время как уплотнение почвы может иметь крайне негативное влияние на все это и многое другое!

• Что такое уплотнение почвы?
• Как это происходит?
• Профилактика
• Реверсивное уплотнение почвы
• Химия почв 101
• Что делать, если ваша почва безнадежна
• Расслабься!

Что такое уплотнение почвы?

Уплотнение почвы происходит, когда частицы почвы уплотняются вместе, уменьшая воздушное пространство между ними. Сильно уплотненные почвы могут привести к низкорослости и стрессу растений, потому что вода, питательные вещества и корни не могут проходить через эти твердые участки. Уплотненная почва теряет пористость, становится анаэробной, не может поглощать дождевую воду и слишком быстро сбрасывает воду, усиливая эффект эрозии.

Что касается ваших деревьев, кустарников и многолетников, затвердевшая почва приводит к ухудшению здоровья и их медленной, возможной, гибели. Корни не могут расти достаточно глубоко и вместо этого растут вдоль поверхности земли. Это приводит к более быстрому высыханию, плохому закреплению на ветру и ограниченному доступу к накопленной влаге и питательным веществам глубже в земле.

Тип почвы, форма зерен, состав почвы и количество присутствующей глины — все это влияет на то, насколько быстро и легко почва может уплотняться. Эта анаэробная, сжатая среда убивает не только корни, но и любые микробные и почвенные микроорганизмы, дождевых червей и все остальное, что живет в вашей почве!

Как это происходит?

Худшее, что вы можете сделать с почвой, — это уплотнить ее! Везде, где есть пешеходы, автомобили, бетон или асфальт, или тяжелые предметы — может образоваться спрессованная грязь, которая нуждается в вашей помощи, прежде чем вы сможете успешно посадить в нее что-либо! Это интенсивное движение и давление сжимают частицы почвы вместе, что приводит к уплотнению.

• Частый проезд или парковка на территории
• Хранение тяжелых предметов
• Пешеходное движение
• Чрезмерная обработка почвы
• Эрозия
• Укатывание газона

Никогда не рекомендуется прикатывать газон, так как при этом частицы почвы сдавливаются, а вода и корни задерживаются на самой поверхности почвы. Оставлять их высокими и сухими во время засухи и выпекать на солнце.

Предотвращение уплотнения почвы

Предотвратить уплотнение почвы во дворе легко, если соблюдать следующие советы:

• Не работайте с почвой, когда она слишком влажная — она особенно подвержена уплотнению.
• Чрезмерная работа культиватором фактически уплотняет почву, образуя твердую почву
• Используйте ступеньки или дорожки, чтобы распределить вес при ходьбе по местности
• Следите за пешеходным движением там, где оно должно быть
• Добавьте в почву мульчу и органические материалы
• Мульчируйте деревья и кустарники слоем органической мульчи толщиной 3–4 дюйма круглый год
• Остановить эрозию – посадить кустарники, растения и траву
• Установите дождевой сад или барьер, чтобы задерживать воду, пока она не впитается
• Регулярно поливайте свой двор (особенно во время засухи)
• Используйте бустер для корней Nature Hills для стимулирования глубокого роста корней и их здоровья на всю жизнь
• Никогда не катите газон!
• Создайте специальное хранилище для оборудования — на поддонах или широких камнях, распределяющих вес
• Используйте покровную культуру для защиты и дальнейшего разрыхления открытой почвы

Добавление древесной мульчи на поверхность почвы не только улучшает здоровье вашей почвы, но и создает естественную среду обитания для почвообрабатывающих организмов, а по мере ее разложения в почву добавляются органические вещества.

Рассыпьте 3-4-дюймовый слой мульчи вокруг дорожек и вокруг растений, чтобы удерживать больше влаги. Мульчирование почвы дополнительно удерживает больше влаги, замедляя дождевую воду и позволяя ей впитаться в землю!

Как обратить вспять уплотнение почвы

Если ваша земля стала твердой, используйте лопату, лопату или даже кирку, чтобы разбить верхние три-шесть дюймов почвы. Аккуратно внесите в почву органические вещества, компост, небольшое количество песка и большое количество мульчи, чтобы увеличить способность удерживать влагу и пористость почвы.

Регулярный обильный полив способствует росту новых корней и увлажняет все слои почвы. Добавьте дождевых червей в вашу только что смешанную почву, чтобы увеличить сообщество почвенных организмов и покрыть территорию либо покровной культурой, мульчей, либо растениями с неглубокими корнями, травами и другими «первопроходческими растениями», которые процветают в этих условиях. Это помогает предотвратить эрозию и выпекание на солнце.

Некоторые замечательные покровные культуры и виды растений-первопроходцев:

• Травы — попробуйте буйволиную траву
• Мосс
• Пуговица бакалавра
• Покровные культуры клевера, редиски, гороха, овса и пшеницы
• Редька дайкон резко проветривает и разрыхляет землю (плюс, вы можете есть их! Вкуснятина!)
• Местные полевые цветы!
• Обычный и удивительно разнообразный, съедобный, лекарственный и удобный для опыления одуванчик
• Почвопокровные и многолетники из живой мульчи
• Сладкий Вудрафф

Многолетники, такие как коровяк, также известный как Verbascum, Turtlehead, Coreopsis, Black Eyed Susan, Creeping Sedum/Peter Crop, Goldenrod, Bee balm, Penstemon и Joe Pye weed.

Добавьте немного микробного отвара FoxFarm Bush Doctor, дождевых червей и усилителя корней Nature Hills, чтобы создать пожизненную среду обитания для полезных организмов под землей!

Химия почвы 101

Почва Катионы — малоизвестный фактор здоровья вашей почвы! В то время как начинающим садоводам действительно не нужно знать об этом аспекте химии, полезно знать о его существовании.

Элементы имеют электрический заряд, называемый ионами. Положительно заряженные ионы являются катионами, а отрицательно заряженные ионы — анионами. Основными почвенными катионами являются кальций, магний, калий, аммоний, водород и натрий, а типичными почвенными анионами являются хлор, нитраты, сульфаты и фосфаты. Проще говоря, емкость катионного обмена вашей почвы (CEC) — это количество положительно заряженных питательных веществ, которые могут удерживаться почвой. Почва с высоким уровнем ЕКО удерживает больше воды и питательных веществ, что делает верхний слой почвы более здоровым.

Они могут оказать значительное влияние на способность почвы удерживать основные питательные вещества и обеспечить защиту от подкисления, а уплотнение может повлиять на дисбаланс. Более высокое содержание почвенных катионов указывает на большое количество глины, плохой дренаж и недостаток органического материала в районах с интенсивным движением транспорта.

Вы можете взять образец почвы для анализа в отделе расширения округа.