Локальный кузовной ремонт: удаление вмятин без покраски своими руками — Autodromo

Суть технологии, по которой проводится удаление вмятин без покраски, заключается в том, что механическому воздействию подвергается только деформированная область. Тонкий кузовной металл обладает памятью первоначальной формы, сформированной в процессе его формовки.

Поэтому в результате несильного механического воздействия поверхность кузовной детали стремится принять исходные очертания. Как проводится локальный кузовной ремонт автомобиля?

Содержание

При осуществлении такого ремонта важно не только хорошо чувствовать особенности металла, но и уметь правильно применять специальный инструмент. Прикладывать усилия необходимо с особой осторожностью, так как важно не допустить растрескивания лакокрасочного покрытия. Основными инструментами для удаления вмятин являются рычаги различной формы и размера, изготовленные из высококачественной углеродистой стали.

Стоит отметить, что далеко не каждое деформационное повреждение можно устранить, не прибегая к услугам малярного цеха. Удаление вмятин без покраски невозможно осуществить, если нарушено лакокрасочное покрытие и имеются значительные деформации металла — острые изломы, сквозные разрушения. Не рекомендуется выполнять такого вида ремонт и в том случае, когда место повреждения ранее уже подвергалось восстановлению.

Инструмент для ремонта вмятин

Удаление вмятин без покраски подразумевает воздействие на вмятину с обеих сторон поврежденной поверхности. С внешней стороны ликвидация вмятины выполняется с помощью клеевых систем, вакуумных присосок и минилифтера – компактного механического устройства для вытяжки металла.

Технология устранения повреждений

На крупную вмятину ставится присоска, а на небольшие изъяны наклеиваются пистоны (адаптеры), затем вручную или с помощью минилифтера, металл подтягивается до определенного уровня, тем самым восстанавливается правильная геометрия кузовной детали.

Остаточные неровности убираются посредством постукивания по ним специальным отбойником сигарообразной формы, изготовленным из мягкого материала (фторопласта). Для визуального контроля над изменением формы вмятины, поверхность освещается стационарной или переносной лампой. Форма бликов отраженного света показывает уровень искажения и степень неровности ремонтируемой поверхности.

Для воздействия на зону дефекта с внутренней стороны применяют ручной инструмент, представляющий собой металлические стержни (рычаги) с рукояткой на одном конце и различными по форме наконечниками на другом.

Воздействие на вмятину выполняется через щели в обшивке кузова, расширенные с помощью специальных пластиковых расширителей. При отсутствии доступа к поврежденному участку выполняется частичный или полный демонтаж внутренней обшивки.

В особых случаях высверливается небольшое отверстие, которое после проведения ремонта закрывается заглушками. Завершает работы финишная полировка отреставрированной поверхности.

К основным достоинствам метода, благодаря которому достигается полное удаление вмятин без покраски, можно отнести значительную экономию времени и финансовых ресурсов. К тому же удается полностью сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля и не прибегать к демонтажу поврежденного элемента кузова.

Такой локальный кузовной ремонт не требует применения сварки, жестяных работ в классическом виде, а так же отпадает необходимость в проведении дорогостоящих малярных работ. Вмятина, ликвидированная по этой современной методике, исчезает с поверхности кузова безвозвратно и восстановленная поверхность не имеет никаких следов проведения ремонта.

Видео с примером того, как можно отремонтировать вмятину:

Ремонт кузова автомобиля без покраски своими руками: удаление вмятин, нужное оборудование

Многие автолюбители очень часто сталкиваются с проблемой повреждения кузова своего автомобиля, а именно с вмятинами.

Фото: Auto.TodayAuto.Today

В этой статье будет описан процесс их устранения разными способами.

Видео дня

Осмотр кузова перед ремонтом

Первым делом нужно произвести осмотр всего кузова, делается это только при дневном освещении, так как это даёт возможность осмотреть его без искажения света ламп. Затем нужно убедиться в целостности лакокрасочного покрытия. Если всё-таки имеются трещинки или вздутия, то стоит их правильным образом зачистить, а уже после приступать к выравниванию вмятин.

Знаете ли вы? Самая дорогая краска для автомобилей производится в Германии компанией «Standex», называется она «Lapislazuli». Цена за один литр такой краски превышает 10 000 американских долларов. Такая высокая цена объясняется тем, что в её состав входят частички золота. Во всём мире существует 5 автомобилей, покрашенных этой краской.

Типы вмятин

По типу вмятины делятся на 3 группы:

простые — небольшие вмятины глубиной до 5 мм, в большинстве случаев они без царапин;сложной формы — царапины и вмятины довольно глубокие, от 5 до 10 мм, повреждения очень обширные;с отверстиями — чаще всего такие царапины были получены в результате ударов о колющие и режущие предметы, их характерные черты проявляются в рваном металле.

Рекомендуем узнать, как удалить мелкие вмятины без покраски.

Когда самостоятельный ремонт невозможен

В некоторых случаях произвести ремонт вмятин самостоятельно невозможно:

вмятины очень объёмные и глубокие;деформированная часть кузова с большими надрывами (рваные).

Способы рихтовки своими руками

Многие автолюбители не могут себе позволить произвести ремонт в специализированном сервисном центре, так как эта процедура может оказаться довольно дорогой. В связи с этим возникает вопрос: как удалить вмятину своими руками. Существует перечень основных способов удаления вмятин без покраски, и все они довольно просты, так как производятся своими силами и не требуют вовлечения дорогой аппаратуры.

Знаете ли вы? Первая мастерская по обслуживанию автомобилей открылась в Бостоне в 1899 году.

Посредством магнита

Выправление, другими словами вытягивание, вмятин магнитным методом осуществляется довольно просто, достаточно иметь мощный магнит, к которому прикреплена ручка. Этот вид исправления идеально подходит для выравнивания мелких вмятин.

Ремонт происходит следующим образом:

Первым делом нужно очистить поверхность обычной тряпкой.Далее крепим магнит к кузову.Затем с помощью ручки, которая идёт от магнита, начинаем вытяжку вмятины.Следите за тем, чтобы только убрать вмятину, а не перетянуть её.

Важно! Перед ремонтом необходимо подложить что-то мягкое под магнит, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Рычаговый

Этот процесс намного сложнее, чем предыдущий. Чтобы выправить вмятину, здесь потребуется довольно дорогой набор инструментов, а именно рычагов.

Этот ремонт осуществляется в случае, когда повреждения объёмные и усложнённые. Весь процесс заключается в выстукивании вмятин с внутренней стороны кузова. При необходимости можно демонтировать некоторые детали, которые помешают добраться до повреждённых частей кузова. Крюки и рычаги имеют разную длину и форму, помимо этого, они изогнуты под разными углами.

Рабочую поверхность следует очистить.Затем с помощью строительного фена деталь разогревают до 40–50 °С. Края изгибов нужно простучать и надавить на поверхность, тем самым выравнивая вмятину.

Технология выравнивания довольно сложная. Мастер подбирает нужный ему рычаг или крюк, давлением и постукиванием выравнивает поверхность.

Узнайте, какие существуют наборы для удаления вмятин и какой лучше выбрать.

Посредством аппликатора

Вмятины втягивают при помощи специального набора, который называется «Pops-a-Dent». В наборе есть коромысло, изготовленное из пластика, которое особым образом изогнуто. Чтобы не повредить поверхность, оно имеет длинные лапки с прорезиненной губкой на их концах.

Термопистолет и набор стержней с силиконовым клеем. Также в комплект входят насадки с разной площадью захвата, чьи подошвы клеятся на вмятину и таким образом производят их выпрямление.

Важно! Через технологические отверстия вы обязательно должны увидеть выступающий клей, это придаёт хорошую прочность самому креплению.

При помощи вышеупомянутого устройства справиться с дефектом несложно:

Первым делом нужно обезжирить саму вмятину и насухо протереть. На обрабатываемой поверхности не должно остаться ни пылинки.Расплавляем клей и как можно быстрее наносим его на насадку. Прижимаем к вмятине, немного прокручивая и вдавливая её на полоборота.Спустя 2–3 минуты сквозь ушко насадки нужно продеть черенок.Затем нужно накрутить вентиль на резьбу.Медленно выпрямляем вмятину, пока она не сровняется с уровнем металла.После этого следует оставить всё в данном положении на 5–7 минут.Отвинчиваем вентиль, снимая дугу.Чтобы отделить насадку, нагреваем пластик при помощи строительного фена, при этом прокручиваем её по сторонам.

Если же ваши навыки вождения очень аккуратны, то вам можно не покупать весь набор. Достаточно будет приобрести только клеевой пистолет. Дугу можно изготовить в домашних условиях самому, к примеру, из дерева. Вместо стержней можно использовать обыкновенный болт, приклеивая его шляпкой к дефекту.

Рекомендуем ознакомиться с принципом работы магнитного индуктора — прибора для удаления вмятин без покраски.

Термический

Суть этого метода заключается в том, что от огромного перепада температур металл начинает выравниваться. Чтобы осуществить данный метод у вас должны быть:

строительный фен;сжатый воздух.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

После того как нагревается зона вмятины, её охлаждают с помощью сжатого воздуха.Если зона поражения большая, то её нагревают в нескольких местах.

Почему данные технологии столь популярны

Все вышеперечисленные технологии имеют большую популярность по нескольким причинам:

бюджетный ремонт;затраты по времени минимальные;не требуют от человека специальных навыков.

Как видим, есть немало способов исправления и выравнивания различных вмятин в домашних условиях. Надеемся, что данная информация будет вам полезна в случае ремонта авто.

Три невероятно простых метода удаления вмятин своими руками

Навигация

Лейт Тойота on

Нам даже не нужно спрашивать. Если вашему автомобилю больше нескольких лет, мы знаем, что у него есть дверные вмятины. Годы парковок у продуктовых магазинов и игры в мяч по соседству не были легкими для когда-то нетронутой внешности вашего автомобиля. Просто чтобы прояснить, лучший способ удалить вмятину — это профессиональный ремонт — мы просто знаем, что это не всегда идеально. Если вы не можете доставить свой автомобиль к профессионалу, вот несколько способов позаботиться о вмятине самостоятельно.

1. Плунжерный метод

Грубо, но эффективно. Всасывание плунжера может быть использовано для того, чтобы вернуть вмятину в исходное положение. Во-первых, намочите поршень и автомобиль. Затем, используя вантуз для чаши (отличный от вантуза для унитаза), поместите присоску прямо на вмятину, осторожно надавите, а затем вытащите ее с некоторым усилием. Вы пытаетесь «вытолкнуть» вмятину обратно. Просто помните, что не следует давить слишком сильно, иначе вы можете еще больше помять машину. Возникли проблемы? Позвольте «Плунжерному человеку» вести вас:

2. Пластмассовый корпус и кипящая вода

Этот метод лучше всего подходит для бамперов пластиковых кузовов автомобилей. Поскольку в этом методе вы имеете дело с горячей водой, мы рекомендуем использовать какую-нибудь горячую перчатку, чтобы защитить вашу руку. Ваш первый шаг — вскипятить кастрюлю с водой. Как только вода закипит, отнесите ее в машину и медленно вылейте на помятый пластик. Быстро дотянитесь до бампера и осторожно верните вмятину в правильное положение. Вы также можете использовать этот метод с феном вместо горячей воды. Вот видео, показывающее магию в действии.

3. Фен и сжатый воздух

Этот метод также наиболее эффективен для небольших вмятин на пластиковых кузовах автомобилей. Сначала нагрейте вмятину феном около 5 минут. Затем возьмите баллончик со сжатым воздухом, переверните его вверх дном и начните распылять на вмятину. Теплая вмятина начнет быстро остывать, сжимая пластик и, если вам повезет, заставит его вернуться на место. Вот видео, показывающее, как это делается. Рекомендуем посмотреть, потому что реакция на работу этого метода бесценна.

Это лучшие 3 известных нам метода ремонта вмятин своими руками. Просто помните, что все они сопряжены с риском отколоть краску (которая, вероятно, была повреждена исходной вмятиной), и ваша вмятина может быть слишком серьезной, чтобы любой из них работал. Если вы хотите правильно исправить вмятину, вам нужно обратиться к профессионалу, например, к тем, кто работает в сервисном центре Leith Toyota.

Удачи в ремонте своими руками, и обязательно позвоните или посетите нас, если вам понадобится дополнительная помощь!

Подписывайтесь на нас

Вы увлекаетесь Twitter, Facebook и/или Google Plus? И мы тоже! Следуйте за нами, и мы будем исследовать Интернет вместе.

Как далеко можно проехать на спущенной шине?

Любите походы? Проверьте эти 5 парков возле Роли

Вся правда о беспокрасочном ремонте вмятин (PDR) – Полное руководство по детализации

Знакомы ли вы с процессом беспокрасочного ремонта вмятин (PDR)?

Сначала давайте определимся.

В основном это использование мягкого убеждения для удаления вмятин. Разумеется, со специальными инструментами.

Говоря простым языком…

Техник массирует ваш помятый металл, возвращая его на место.

Кажется невозможным. Но это работает!

Хороший мастер PDR (часто называемый «врачом по вмятинам») может выполнить ремонт большинства небольших вмятин в 80-99% случаев.

Итак, вы должны быть реалистом. 100% удаление вмятин невозможно.

Почему?

Даже при использовании технологии PDR металл немного растягивается при изгибе.

Обратите внимание: Ремонт вмятин без покраски не является услугой по ремонту после ДТП.

Для этого вам понадобится кузовной цех. Не тратьте свое время на вызов врача по вмятинам для устранения повреждений при столкновении.

Что именно можно исправить с помощью PDR-удаления вмятин?

Любая незначительная вмятина или вмятина, включая вмятины от автомобильных дверей, удары тележками и повреждения от града.

Это раздражает автолюбителей. Вы заботитесь о внешнем виде своего автомобиля.

Хорошие новости!

Небольшие вмятины и косметические дефекты, подобные этим, могут быть отремонтированы. Это вопрос нескольких минут.

Становится лучше…

Хотите удалить небольшую вмятину? Нет необходимости ходить в малярно-кузовной цех.

Большинство специалистов PDR придут к вам!

Кроме того, одни и те же люди, как правило, хорошо разбираются в различных процессах ремонта царапин и бамперов.

Вот что они будут делать:

Работы PDR требуют, чтобы техник занялся вмятиной.

Металл в буквальном смысле возвращается на место. Они используют инструменты, называемые зубчатыми стержнями.

Требуется навык. Это требует практики.

Эти ребята учатся ремеслу, и учатся хорошо.

Размер повреждений варьируется от десятицентовой монеты до 2 или 3 дюймов в диаметре.

Наборы PDR «Сделай сам»

Несколько автолюбителей спрашивали меня о наборах для самостоятельного ремонта вмятин без покраски.

Раньше я был несколько скептичен.

Недавно я обнаружил, что эти наборы прошли долгий путь. Лично я с большим успехом использовал несколько различных систем PDR.

Я рекомендую набор инструментов WHDZ для удаления вмятин из 85 предметов. Вы получаете качество с множеством деталей для решения всевозможных вмятин.

Набор для ремонта вмятин AUTOPDR, состоящий из 40 предметов, также очень хорошо работает. Это более дешевый вариант для рассмотрения.

Насколько хорош PDR

Во многих случаях практически нет доказательств того, что вмятина когда-либо существовала!

Но иногда есть неизбежный контрольный знак.

К чему снится 😴 Багажник во сне — по 90 сонникам! Если видишь во сне Багажник что значит?

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Что значит сон с субботы на воскресенье?

Сборник сонников

К чему снится Багажник во сне по 6 сонникам?

Ниже вы можете бесплатно узнать толкование символа «Багажник» по 6 онлайн-сонникам. Если вы не обнаружили нужное толкование на этой странице, воспользуйтесь формой поиска по всем сонникам нашего сайта. Также вы можете заказать персональное толкование сна экспертом.

Восточный сонник

К чему снится Багажник во сне по соннику?

↑ к содержанию

Если ты что-то ищешь в багажнике автомобиля и не находишь — значит, в ближайшем будущем тебя постигнет разочарование.

Если приснилось, что ты открываешь багажник и видишь там предметы, разложенные в идеальном порядке — это знак того, что в реальной жизни ты устала от царящего вокруг хаоса и неразберихи.

Класть что-либо в багажник — к выгодному приобретению.

Совмещенный сонник

↑ к содержанию

Закрывать багажник — благодаря вашей экономности вы сможете накопить немного денег и купить вещь, о которой сильно мечтали.

Класть в сновидении в багажник вещи — ваша вторая половина потребует больше внимания к собственной персоне.

Наблюдать в сновидении машину с распахнутым багажником — вам предстоит авантюрное предприятие. Это сновидение может также предвещать неожиданные новости.

Если вы наблюдаете, как в багажнике прячут человека — такое сновидение говорит о том, что вы станете обладателем интересной и полезной информации, возможно проникнете в чью-то тайну.

Современный сонник

Узнайте, что значит, если снится Багажник?

↑ к содержанию

Видеть во сне машину с открытым багажником — вам предстоит рискованное предприятие. Этот сон может также предсказать вам неожиданные известия.

Закрывать багажник — ваша бережливость и экономность позволят вам накопить немного денег и приобрести вещь, о которой вы давно мечтали.

Положить во сне в багажник какую-нибудь вещь — ваша вторая половина потребует внимания к себе.

Если вы видите, как в багажнике закрывают человека — такой сон говорит о том, что вам предстоит получить интересную информацию, возможно секретную.

Сонник XXI века

К чему приснился Багажник во сне?

↑ к содержанию

Увидеть во сне открытый багажник автомобиля — предупреждение о том, что вы собираетесь принять слишком рискованное решение; если же вы его закрываете — то это говорит о вашей экономности и бережливости.

Сонник Федоровской

↑ к содержанию

Видеть во сне машину с открытым багажником — вам предстоит рискованное мероприятие. Этот сон может также предсказать вам неожиданные известия.

Эзотерический сонник

Значение сна: Багажник по соннику?

↑ к содержанию

Багажник на автомобиле — вы взвалили чересчур много забот на плечи близких. Они могут покинуть вас, чтобы избавиться от давления.

Тема сна: Приспособления, Общее

Гаишнику нечего искать в багажнике вашей машины

Комсомольская правда

АвтоАвтоновостиАвто: Автоправо

Андрей ГРЕЧАННИК

9 января 2014 11:00

Определяемся с понятиями «осмотр» и «досмотр».

Водитель обязан предъявить инспектору лишь три документа: права, СР автомобиля и полис ОСАГО.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне открытия олимпиады силовики вдруг начали демонстрировать усиление бдительности. Нередкая теперь картина — машина с открытым багажником возле поста ДПС. А для подобного рода проверок, между прочим, нужны веские основания. Как быть, если инспектор вдруг решил изучить содержимое багажника или салона вашего авто? Давайте разбираться.

I. Полицейский предлагает вам выйти из машины.

Ваши действия.

1. Вы имеете право не выходить из машины*.

2. Сотрудник полиции обязан представиться. Попросите его предъявить удостоверение (ссылайтесь на п. 2.4 ПДД), запишите себе данные, выясните причину остановки (ссылайтесь на п. 20 Административного регламента МВД).

3. Полезно включить записывающее устройство. Например, диктофон или камеру мобильного телефона (ссылайтесь на п. 25 Административного регламента МВД).

* Иногда в случаях, когда водитель отказывается выйти и семенить на полусогнутых за инспектором, особо рьяные пытаются неправомерно «пришить» «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ. В действительности водителю не обязательно выходить из машины для объяснений с инспектором и составления протокола сотрудником ГИБДД. Отказ выйти из машины не является правонарушением. Более того, даже административный регламент МВД об этом говорит. И недавнее решение Верховного суда подтверждает: сотрудник ГИБДД может лишь предложить водителю выйти из машины, но не вправе заставлять его это делать.

II. Полицейский просит открыть багажник, двери или капот автомобиля.

Ваши действия.

1. Выясняйте, ДОСМОТР это или ОСМОТР.

2. Если это ОСМОТР. Осматривать он может машину только снаружи, через стекла. Инспектор имеет на это полное право, а вы не можете этому никак воспрепятствовать. Но можете наблюдать за его действиями или снимать их на видео. Он может схитрить: попросить показать аптечку, огнетушить или знак аварийной остановки. Вы обязаны их иметь, но нет требования, что вы обязаны их предъявлять. Говорите, что они есть. Хочет убедиться — пусть проводит ДОСМОТР.

3. Если это ДОСМОТР (содержимого багажника, салона, подкапотного пространства), то обязательно составление протокола досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ) с указанием причины его проведения, инспектор обязан найти и привести двоих понятых. Даже если он остановил вас в чистом поле — это его работа. Никакие ссылки на проведение операции или рейда во внимание не принимайте.

Важно!

— Досмотр производится только в вашем присутствии. Следите, чтобы вам ничего не подбросили.

— При досмотре двигаете свои вещи только вы. Своими руками орудовать полицейский может только при обыске, право на это дает только суд или прокурор.

4. Не позволяйте инспектору путать досмотр транспортного средства с личным досмотром — содержимого карманов вашей одежды, бумажника, сумки и т. д. Это регулируется статьей 27.7 КоАП. Кстати, личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола под протокол личного досмотра.

III. Полицейский тянет время. Вы ждете, ничего не происходит, но он вас не отпускает.

Ваши действия.

1. Сообщите ему, что собираетесь звонить в службу «02» и жаловаться на «Незаконное ограничение прав на управление ТС» (ст. 12.35 КоАП).

2. Если инспектор продолжает «тянуть резину» — звоните «02». Подробно рассказывайте о случившемся с указанием фактов: фамилий, времени.

IV. Полицейский настаивает на досмотре без понятых. Либо в ходе досмотра сам касается ваших вещей руками. Пытается выворачивать карманы.

Ваши действия.

1. Звоните «02». Сообщайте о незаконном обыске. С указанием фактов.

2. В 10-дневный срок составляете письменную жалобу в местный отдел ГИБДД. Указываете фамилию инспектора, дату и время, подробно описываете его действия. Сообщите о наличии доказательств: показаний очевидцев, видео- или аудиозаписи.

Присоединяйтесь к группе автомобилистов ВКонтакте.

Читайте наш блог в my.kp.

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Как открыть багажник изнутри автомобиля? toyota i…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Джоан Б.

на 11 января 2016 г.

Как открыть багажник изнутри автомобиля?

Майкл Парра

Автомеханик

27 лет опыта

Вы можете очень легко открыть багажник из салона автомобиля. Все, что вам нужно сделать, это потянуть за рычаг открывания багажника, который расположен у основания сиденья водителя слева. Полностью потяните фиксатор вверх, после чего багажник разблокируется. Затем вы можете полностью открыть багажник, подняв его.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как долить масло в машину?

Если в вашем автомобиле мало масла, вы можете долить еще. Для этого просто снимите крышку заливной горловины и добавьте небольшое количество масла. Проверьте уровень по щупу и повторите…

Скрежет шестерен на низких оборотах.

Я собираюсь пойти дальше и двигаться вперед с предположением, что ваша Honda Civic оснащена механической коробкой передач. Я владел Honda большую часть своей жизни, и я столкнулся с этой проблемой со звуком коробки передач…

После замены тормозного выключателя и сборки стоп-сигналы остаются включенными

Здравствуйте. Похоже, что у вас может быть короткое замыкание в проводке, которая идет к выключателю стоп-сигнала. Я бы порекомендовал квалифицированному специалисту использовать цифровой мультиметр для проверки цепи выключателя тормоза на избыточное сопротивление. Если…

У моей машины низкие холостые обороты, и она останавливается на светофорах или знаках остановки

Здравствуйте. Симптомы, которые вы описываете, могут быть вызваны несколькими причинами. Несколько других возможных причин — это проблемы с клапаном управления холостым ходом, с коробкой передач или с датчиком положения дроссельной заслонки. Клапан управления холостым ходом…

машина не заводится и постоянно показывает код ошибки P0129.

При повторяющемся коде, подобном этому, после замены датчика необходимо проверить жгут проводов и разъем на датчике. Оранжевый провод должен иметь 5В. Это будет ссылка на 5 вольт. Черный и…

Почему моя Honda Pilot 2004 года не заводится

Здравствуйте. Если вы получаете зеленый свет, когда это происходит, то это проблема системы кражи. Я обычно начинаю с попытки второго ключа, если он у вас есть. Это может быть вызвано старым ключом. Если нет…

Медленная рукоятка, аккумулятор и разъемы в порядке.

Маловероятно, что утечка масла повлияет на описанный вами медленный запуск двигателя. Как правило, медленная прокрутка связана со слабым аккумулятором или системой зарядки. Похоже, у вас может быть слабая батарея, неисправность…

Он охлаждается только при движении со скоростью более 30 миль в час, а не как обогреватель. Это Jaguar 2004 года выпуска. для правильной работы системы кондиционирования. Для поддержания хорошего воздушного потока, когда автомобиль…

Установка кондиционера на вторичном рынке Jeep Renegade Sport 2017

Привет, Адам. Спасибо, что связались с нами сегодня. К сожалению, YourMechanic.com не может выполнить послепродажное обслуживание или установку компонентов. Мы осуществляем ремонт и техническое обслуживание только OEM.

Статьи по Теме

Руководство покупателя Ford F-350 2012 года

Обладая самым жестким шасси Ford на сегодняшний день, F-350 2012 года является одним из самых надежных тяжелых пикапов на современном рынке. Тем не менее, с тихим салоном и шикарной ездой вы почувствуете, что едете с комфортом… транспортные средства на дороге, и люди, ищущие автомобиль для перевозки всех своих детей, домашних животных и снаряжения, могут быть не слишком озабочены тем, как это…

Руководство покупателя Honda Pilot 2012 года

Если вы ищете более крупный внедорожник, вы можете подумать, что вам придется смириться с пожирающим бензин монстром, таким как Suburban или Chevy Tahoe, но это не так. действительно не так. С Honda 2012 года…

Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Города

Как открыть и закрыть багажник прямо с места водителя | BMW Lincoln

6741 Теллурид Доктор Направления Линкольн, NE 68521

• Отдел продаж: 844-880-7343

Скрыть Показать

Пятница, 28 апреля 2017 г.

Вы когда-нибудь садились в свой автомобиль, включали зажигание и пристегивали ремень безопасности только для того, чтобы понять, что ваш багажник не закрыт до конца? К счастью, у BMW есть отличное решение этой проблемы! Нажмите кнопку воспроизведения на видео выше, чтобы узнать, как использовать удобную функцию открытия и закрытия багажника, если ваш автомобиль оснащен такой функцией.

Открывание и закрывание багажника с водительского места

Мы все были там, когда садились на свое место, поворачивали ключ и поднимались обратно только для того, чтобы обнаружить, что наш багажник не был закрыт до конца. Это может разочаровать, если у вас есть автомобиль, отличный от BMW. К счастью, владельцы BMW могут наслаждаться возможностью закрывать и открывать багажник, не вставая с водительского места.

Как открывать и закрывать багажник с места водителя

Хотя есть много причин, по которым полезно открывать и закрывать багажник изнутри автомобиля, мы пропустим их и сразу перейдем к практическим рекомендациям. . Сидя за рулем своего BMW, посмотрите на дверь водителя. Рядом с карманом для хранения вы найдете кнопку со схемой автомобиля с открытым багажником. Это кнопка, которая активирует открытие или закрытие багажника вашего автомобиля.

Чтобы узнать, как открыть багажник, просто нажмите на эту кнопку. Когда пришло время закрыть багажник, просто потяните вверх и удерживайте кнопку, пока багажник не защелкнется. Если в любой момент отпустить кнопку во время закрывания, багажник немедленно остановится. Вам нужно будет снова потянуть вверх и удерживать кнопку, чтобы закрытие багажника было полностью завершено.

Есть вопросы?

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Просто свяжитесь с нами, и один из наших торговых представителей будет рад позаботиться о вас.

Олово в ремонте кузова автомобиля — СТО в Киеве (Святошинский район)

Олово в виде чистого химического элемента происходит в нескольких аллотропных формах. В технических приложениях так называемые белого олова, плавящегося при 232 градусов и постоянно сохраняющего свои физико-химические свойства при температурах выше нескольких градусов Цельсия. В результате долгосрочного воздействия низких температур он превращается в серое разнообразие и распадается на порошок. Это неблагоприятное свойство в значительной степени ограничивает использование олова в сплавах с другими металлами. До недавнего времени оловянные и свинцовые сплавы были наиболее распространенным луженым и паяльным материалом. Дополнительным преимуществом была более низкая температура плавления по сравнению с чистым элементом (например, около 180 C с содержанием олова 60%). С 1 июля 2006 года в Европейском союзе свинец из-за его токсичных свойств больше не может быть включен в потребительские товары, поэтому при пайке оловянных сплавов он заменяется небольшим добавлением серебра, меди и висмута.

Традиционные методы лужения

Покрытие с оловом, т.е. покрытия железных котлов для их защиты от ржавчины, широко использовалось в средние века. Использование олова, и особенно его сплавов со свинцом в качестве своего рода мигающей шпатлевки для заполнения вмятин в деталях из листового металла, стало популярным среди стальных корпусов кузова не только в технологиях ремонта, но и в технологиях производства.

Недостатки исходных форм экструдеров были исправлены оловом с использованием традиционных способов пайки, то есть с использованием хлорида натрия (продукта реакции соляной кислоты с цинком) в качестве флюса и обезжиривающего агента, покрытых поверхностей. Трудно удалить остатки этого вещества, уничтожившего лакокрасочное покрытие в луженых местах и вызвавшую коррозию.

Такие характерные дефекты возникали быстро. Подобные явления произошли после ремонта кузова в то время. Они обычно состояли из замены дефектов листового металла, вызванных коррозионными или дорожными столкновениями, с правильно подобранными партиями свежего материала. Эти ремонтные вставки были объединены с оригинальной экструзией с помощью ацетиленовой сварки. Сопровождение очень высоких температур вызвало термические деформации стали, которые очень трудно или даже невозможно полностью удалить с помощью механических меток. Окончательное сглаживание полученных неравенств было, таким образом, проведено путем наложения их на оловянные сплавы. Вышеупомянутые проблемы с коррозионным воздействием остатков хлорида цинка были еще более обременительны при ремонте цехов, чем в промышленных условиях производства.

Постепенно лужение было заброшено. Здесь, однако, возникла проблема химического взаимодействия их отвердителей и электрохимической коррозии, вызванной на поверхности раздела алюминиевых частиц (содержащихся в этих массах) стальным листом.

Очистка в текущей практике

Технология пайки становится все более популярной при объединении оригинальных элементов наружных корпусов кузова. Он не вызывает значительных тепловых деформаций, и, кроме того, как сварные листы, так и паяные соединения относительно просты для соединения с оловянными покрытиями. Однако принцип заключается в том, что лужение не используется на больших поверхностях из листового металла, таких как крыши и дверные панели, если они не имеют ребер жесткости в виде дополнительных подкреплений или профилей.

Место ремонта и его окрестности после возможного механического выпрямления тщательно очищаются от старого лакового покрытия методом шлифования.

На очищенную поверхность наносят специальную тонкую пасту, содержащую флюс, обезжиривающий агент и мелкие частицы олова. Нагрев этого слоя газовой горелкой приводит к тому, что на подложке образуется тонкое, но очень сильно прилипающее покрытие.

Отбеливание, позволяющее наносить дополнительные слои оловянного сплава. Конец этой фазы работы происходит, когда паста превращает свой серый цвет в светящееся серебро. Оловянный сплав, плавленый из так называемого палочки, нагревая подложку, чтобы заполнить ее некоторым избытком вогнутости.

Нерегулярные инфильтраты, образовавшиеся таким образом, должны быть нагреты до полужидкого состояния и плавно распределены.

На следующей фазе пороги, сформированные таким образом материале, удаляются путем плавления их с помощью горелки до тех пор, пока они не смешаются с соседним отбеливающим слоем. После затвердевания и охлаждения предварительно сглаженного слоя сплава его можно дополнительно обработать. Мы начинаем с грубой шлифовки с 80-граммовым бумажным диском, используя низкоскоростную шлифовальную машину.

Затем, со специальным файлом для ремонта кузовов, мы контролируем гладкость и однородность обрабатываемой поверхности. Следы инструмента будут видны на его выпуклых участках, тогда как вогнутые будут оставаться темными. В соответствии с этим вся луженая зона выравнивается с помощью орбитальной шлифовальной машины. После окончания механической обработки необходимо тщательно очистить отремонтированную область водой, чтобы нейтрализовать любые остатки наносимой пасты или воска, а также тщательно высушить его сжатым воздухом и окончательной промывкой растворителем.

Кузовной ремонт. Наплавка оловом — Автоблоги — 26 июля — 43064656579

Всем привет. занимаюсь кузовными достаточно много и для меня тема лужения давно вызывала интерес. казалось бы давно забытое старое и пора похоронить, но не совсем так просто.
технология жива до сих пор не только в каких нибудь кастом мастерских, но и достаточно распространена на дилерских станциях. у нас конечно мало кто занимается этим, но в европе явление достаточно распространенное.
на данном примере попытаюсь рассказать как это работает с современными материалами.

начинаем ремонт с арматурки. убираем лишние элементы. такие как бампер, задний фонарь и косу

подтягиваю спотером заломы на ребре верхнем

отрихтовал на чистовую. особо внимание на рихтовке не акцентировал, т.к. тема не об этом. но после рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. поэтому для себя я и решил давно перейти на уровень лужения.

немного отвлекусь от этого авто и расскажу как лужение помогает в работе простого рихтовщика.
ну самое основное это лужение сварочных швов. любой непровар на лицевой стороне шва, допустим таких как при замене крыла, грозит пропиткой влагой шпатлевки и дальнейшего ее отслоения и соответственно гниению в этом месте.

далее просто истории ремонта.
заехал ко мне авто казалось бы с простым повреждением порога. вот таким

но порог был очень подуставшим, тычек достаточно с острым дном и попытки выдернуть его спотом приводили к выдиранию кусков металла. из-за такого повреждения порог не было конечно смысла менять. так же как допустим вырезать кусок отрихтовать и вварить. сварка сожгла бы его окончательно

было принято простое решение залудить

так выглядит после обработки

еще один случай применения лужения не совсем стандартный.
приехал клиент с трещинами в ЛКП. сразу в голове забегали не хорошие мысли…

начал сносить все и понял, что попадаю ногами в жир.

далее больше

железо все издергано сваркой и спилено зачистным самым ядреным кругом. рихтовке естественно мало поддавалось, т.к. толщина его стремилась после всех этих ремонтов к фольге с дырами

решено было залудить

вышло почти к нулю

вернемся к теме. к арке после спота..
как раньше писал, можно конечно оставить такое повреждение на шпатлевку. Но как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером такое дольше года не держится.
вот как раз в таких ситуациях выручает лужение и наплавка. но тут надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет быстрее чем навалить кучу шпатли.
для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. удовольствие не из дешевых.
предвкушаю каменты о идентичности с сантехническими пастами которыми лудят трубы, на здоровье лудите на свой страх и риск)

далее наносим пасту. кстати при всей ее дороговизне хватает очень на долго. если плотно заниматься таким видом ремонта не на один год хватает этой банки в 1 кг

работать можно тремя способами. феном с регулировкой температуры, что более безопасно.
автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов.
и самый простой способ портативная горелка.
любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

олово идет свое кузовное. типо пос-30. но не нынешнее которое продается якобы под этой маркировкой. совдеповское старое если найдете, то можно им работать, но не новым.
а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1
что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%
в данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете

далее наносим снизу вверх. обязательно в этом порядке, чтоб нижние слои поддерживали верхние

идем еще выше

далее, чтоб разгладить всю эту чешую потребуется пару таких штучек. это деревянная гладилка и пчелиный воск. гладилок кстати можно много изготовить для разных формовок, но такой свисток самый востребованный.
пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к гладилке.
нагреваем и ровняем так же снизу, чтоб уже сформованые секторы держали верхние которые предстоит нагревать и ровнять

разглаженное не совсем конечно выглядит. ..

но дело исправит эта штука. кузовной рубанок. по сути тот же рашпиль, но с изменяемой геометрией полотна

так вот он поработал при помощи моих рук)
ребра оставил острыми с учетом перебивки риски от рубанка эксцентриком

далее перебиваются большие риски эксцентриковой машинкой

еще

снизу.
кстати после всех работ обязательно нужно пройтись раствором соды, чтоб нейтрализовать нитку пасты между оловом и железом

Я боюсь, что помыть содой будет мало. Надо нейтрализовать паяльный жир. Мойка должна быть очень хорошей.

Пробовал паять заплатки на Волге, получил дополнительные очаги коррозии.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.
Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.
Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

ну на этом все, буду закругляться. извиняйте, что так долго. сижу на стремном инете)
кто если что добавит дельного в копилку, буду только безмерно благодарен)

и для наглядности видео как все это происходило

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

автосоветыавтоновостиремонт кузоваавто и мото

Какой вариант покрытия лучше всего подходит для моего разъема?

Выбор правильного покрытия имеет решающее значение для успеха соединительной системы. Покрытие влияет на производительность разъема, его жизненный цикл, качество и стоимость.

Начнем со стоимости. В недавнем блоге объясняется, что основные затраты на разъем — это пластиковый корпус, контакты, покрытие контактов, работа по его сборке и упаковка. И в большинстве соединителей более важными элементами являются контакты и покрытие.

Например, в продукте межсоединений с микрошагом и высокой плотностью штифт и покрытие могут составлять около 25–30 % от общей стоимости соединителя. Но на базовой 2,54-миллиметровой клеммной колодке («головке») она может составлять до 60–70 % от общей стоимости соединителя.

Это связано с тем, что относительный размер пластикового корпуса миниатюрного микроминиатюрного соединителя, вставляемого в форму, почти всегда больше, чем размер корпуса базового полоскового соединителя, врезного в положение. И, конечно же, булавки будут стоить дороже, если вы используете позолоту.

Как я уже упоминал в предыдущем блоге, я не могу говорить за всех производителей разъемов, когда речь идет о затратах. Большинство примеров, которые я использую здесь, относятся к межсоединениям Samtec, но я уверен, что принципы применимы и к другим производителям соединителей.

Дизайнеры часто спрашивают, какое покрытие мы рекомендуем. Существует множество соображений, которые следует учитывать (о чем свидетельствует разнообразие вариантов покрытия большинства основных разъемов), но наилучшее покрытие — это покрытие, соответствующее требованиям вашей системы, при наименьших затратах. Другими словами, убедитесь, что он работает и соответствует вашим требованиям к качеству дизайна, но не переусердствуйте с дизайном покрытия.

Золото обычно используется для обеспечения высокой надежности, низкого напряжения или слабого тока. Золото используется в приложениях с высокой цикличностью, потому что оно прочное и обладает отличными свойствами износа (вот пример разъема с высокой цикличностью). Наше золото легировано кобальтом, что увеличивает твердость. Мы также рекомендуем золото для агрессивных сред, потому что оно останется свободным от оксидов, которые могут вызвать увеличение контактного сопротивления.

Золото — благородный металл, а это значит, что оно мало реагирует на окружающую среду.

Олово является более дешевой альтернативой золоту и имеет превосходную паяемость. В отличие от золота олово не является благородным металлом. Оловянное покрытие начинает окисляться в тот момент, когда оно подвергается воздействию воздуха. Таким образом, контактная система с луженым покрытием требует больших нормальных сил и более длинной площади контакта, чтобы прорвать эту оксидную пленку. Посмотрите короткое видео ниже.

Суть в том, что олово лучше подходит для приложений с меньшим количеством циклов из-за дополнительных сил, воздействующих на контакт, и просто потому, что это более мягкий металл. (Разъем на видео выше относится к серии SSW)

Различие между золотом и оловом сводится к нормальной силе. Золото требует гораздо меньшего количества нормальной силы по сравнению с оловом. В соединителях с мелким шагом нет места для относительно большой толстой контактной балки с большим прогибом; это необходимо для создания нормальной силы олова, необходимой в луженых контактах.

Таким образом, из-за ограничений по физическим размерам микроминиатюрных разъемов золото часто является единственным доступным выбором. Другими словами, мы бы использовали олово, если бы могли. Олово используется в области контакта соединителя, где может быть создана надлежащая нормальная сила, и используется в благоприятных условиях. Олово будет окисляться, поэтому для прорыва внутреннего слоя окисления требуется большее усилие и протирание контакта. Опять же, посмотрите видео выше.

Выборочное покрытие золотым оловом — самый популярный вариант покрытия Samtec, поскольку он предоставляет дизайнерам лучшее из обоих миров. Область контакта, критическая область, где контакт соприкасается с контактным штырьком и передается сигнал, имеет надежность золота. Хвост, припаянный к плате, имеет меньшую стоимость и паяемость олова.

Конечно, для конкретных применений доступны и другие варианты покрытия. Два распространенных примера включают оловянно-свинцовое покрытие и палладий-никель с золотым напылением. Олово-свинец используется в военных целях, и его преимущества включают низкую температуру эвтектики, а присутствие свинца препятствует образованию оловянных усов. Никель-палладий с золотым напылением используется для применений с чрезвычайно высоким циклом. Но для большинства типичных применений золото, олово или выборочное покрытие вполне подойдут.

Золото для высокой надежности, высокой цикличности и низкого напряжения.

Олово используется для приложений с меньшим количеством циклов, оно дешевле и удерживает припой.

Выборочное покрытие золотом в области сопряжения контактов и оловом на хвостовике обычно является лучшим вариантом.

Как и в предыдущем блоге о неблагородных металлах, очевидно, что этот блог не является окончательным трактатом по металлизации разъемов. Но если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в определении правильного разъема, контакта или покрытия, у нас есть много людей, которые могут помочь. Я бы начал с группы поддержки приложений Samtec — вы можете связаться с ними по адресу [email protected].

• Сравнение основных металлов в соединителях
• Контактные системы Samtec
• Рекомендации по выбору и обработке соединителей
• Разнородные металлы и риск гальванической коррозии 7 Выравнивание 90 соединителя80 Сопряжение соединителя80 Сопряжение печатных плат
• Прочные межблочные соединения: дизайн, лежащий в основе описания
• Межблочные соединения Samtec для военных и аэрокосмических систем

Соединение мелких деталей в ванне MSA Sn (лужение)

 Место, где весь мир собирается для
гальваники, анодирования и отделки. Вопросы и ответы с 1989 года.

——

2002

В. Я гальванизирую небольшие керамические конденсаторы в процессе гальванического покрытия. Детали размером 0,060 дюйма на 0,030 дюйма на 0,030 дюйма выглядят как крошечные кирпичики. Каждый конец конденсатора погружен в медную пасту примерно на 0,012 дюйма по длине. Металлы с гальваническим покрытием представляют собой чистый Sn поверх Ni.

Я наблюдаю явление сцепления в процессе плакирования оловом, которое происходит со скоростью 1-5%. Обычно это две детали, аккуратно соединенные вместе, однако я нахожу до шести соединенных вместе конденсаторов. Я добавляю выстрел SS к заряду, и он также соединяется вместе. Соединяемые детали легко разъединяются, не повреждая металлизированные поверхности. Там, где детали разделены, всегда присутствует олово, однако структура олова существенно отличается от открытых граней, так как оно не полируется от кувыркания в стволе. Sn на сопряженной границе всегда тоньше, чем на открытых гранях. Это говорит мне о том, что связь возникает во время процесса покрытия оловом.

Это ванна MSA Sn, работающая при pH 3,5 и комнатной температуре. Время покрытия составляет 70 минут для достижения 200 микродюймов Sn. Я пробовал менять скорость вращения от 10 до 52 об/мин. Температура от 22 до 32, рН от 3 до 4. Я добавил пластиковые блоки в загрузку, препятствование внутренней части ствола, различные типы сетки на стволе, высокая и низкая плотность тока, различные уровни смачивающего агента, и прерывистый ток. Здесь определенно играет роль время, однако я ограничен в том, как низко я могу опускаться. При 70 минутах и ​​лучших условиях из упомянутых выше, я все еще испытываю сцепление. Может ли кто-нибудь сказать мне, что мне не хватает?

Спасибо и привет,

Rich Reifenheiser
— Монтеррей Нуэво-Леон, Мексика

2002

A. Rich,

Я знаю, что некоторые производители конденсаторов для поверхностного монтажа вложили значительные средства в разработку технологического процесса для решения этой проблемы и проблемы перекрытия оловом корпуса конденсатора. Возможно, покрытие или профиль непокрытой поверхности способствуют слипанию двух из них за счет поверхностного натяжения.

Тед Муни, ЧП
Стремление жить Алоха
Finishing.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси

2002

A. Привет, Рич,

Я понимаю проблему, с которой вы столкнулись. Я работал над подобным проектом несколько лет назад. Мы покрывали чип-резисторы и чип-сетевые резисторы разных размеров. 1206, 0805, 0603 и т. д. Поскольку они плоские, они имеют тенденцию к ударам из-за поверхностного натяжения, и по мере нанесения покрытия они соединяются друг с другом. Это называется «сцепление» при покрытии компонентов SMT, которое особенно проявляется при покрытии оловом/свинцом.

Мы также использовали ванну MSA для достижения состава 80/20 Sn/Pb, используя 8,5 ± 0,5 г/л олова и 1,2 ± 0,2 г/л свинца в растворе. Важно соблюдать состав компонентов ванны. Перед покрытием оловом/свинцом мы делаем никелирование и обеспечиваем толщину от 3 до 5 микрон. Это обеспечивает очень хороший барьерный слой во время пайки. После никелирования мы заметили, что детали не ударяются друг о друга, так как слой никеля гладкий и твердый. Но когда одни и те же компоненты идут на пайку, они соединяются и соединяются. (т. е. чем мягче металл, тем лучше его сопряжение)

Сначала мы убедились, что толщина никеля достаточна для того, чтобы барьерный слой оставался неповрежденным. Состав Sn/Pb в ванне MSA очень важен. Если концентрация не поддерживается должным образом, у вас будет такая проблема. Проблема возникает, когда концентрация достигает верхнего предела. т. е. дело не в том, что вы поддерживаете соотношение солей металлов в ванне. Но общая концентрация должна быть ниже.

Попробуйте следующее.

1. Поддерживайте концентрацию Sn и Pb на нижнем уровне. Не контролируйте соотношение в одиночку. Следите за общим содержанием металла в ванне. (по возможности используйте наименьшее соотношение, рекомендованное для ванны)
2. Ограничить скорость нанесения покрытия. Попробуйте тарелку на LOW CD. Мы наносили покрытие при 0,3–0,5 ASD в течение 25–30 минут для достижения достаточной толщины.
3. Не наращивайте лишнюю толщину. Толщина покрытия 5-7 микрон достаточна для хорошей паяемости.
4. Содержите ванну в чистоте (см. письмо 15140 – Образование шлама олова в растворе MSA с оловянным реактором).
5. Если содержание металла высокое, образовавшуюся муфту будет трудно разорвать. Но при меньшем содержании металла сцепления не будет, а если и образуется, то будет очень мягким (легко рвется).
6. После покрытия в ванне с MSA нейтрализуют в ванне с трифосфатом натрия (10% раствор) с последующей промывкой в ​​горячей деионизированной воде с помощью ультразвука. Это разрушит образовавшуюся муфту. (в случае, если он образовался)

Более низкая концентрация металла в ванне и медленная скорость покрытия являются ключом к решению этой проблемы. Надеюсь, это должно помочь вам.

Удачи…..

Картик
— Сингапур

2002

A. Привет, Рич,

На самом деле я сейчас работаю в той же области многослойных конденсаторов, и я могу сказать вам, что проблема связи, с которой вы сталкиваетесь, мне очень знакома. Я думаю, что ток является одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать в этом случае, наряду с размером среды, а также pH в ванне с оловом MSA. Я заметил, что при рН ниже 2,0 эта проблема возникает чаще, но я не думаю, что это ваш случай. Если вы наносите покрытие на бочки диаметром 6 дюймов, а объем стружки и всходов составляет менее 1/3 внутреннего объема бочки, у меня были очень хорошие результаты при нанесении покрытия при напряжении 4 В (без ампер). TSP-ванна и, наконец, горячее полоскание.0003

Удачи!

Надеюсь, мы снова поговорим об этих проблемах.

Пока,

Рейнальдо Арройо
— Валенсия, Калифорния

2002

A. Hi Rich:

Мы обнаружили, что существуют как химические, так и аппаратные технологии, которые могут помочь предотвратить соединение небольших пассивных компонентов. Существуют альтернативы стандартному процессу MSA, обычно используемому в этой отрасли, и эти альтернативы в настоящее время находятся в производстве и позволяют наносить покрытие на детали размером 0201 в цилиндрах без какой-либо муфты.

Как вы знаете, альтернативное оборудование ствола также может предотвратить сцепление. Гальваническая машина Gets RFT является такой машиной, но у нее есть другие недостатки, которые делают ее не универсальным решением этой проблемы. Новая машина под названием SBE Plater (плиточная машина с носиком) была внедрена в индустрию нанесения покрытий на мелкие детали, и эта технология может быть модернизирована в существующих линиях бочек. Это оборудование нагнетает поток гальванического раствора на дно гальванической камеры. Поток поднимает стружку во внутреннюю трубу в камере покрытия. Когда детали выходят из этой трубы, они отклоняются обратно на дно гальванической камеры. Отклонение помогает устранить проблему соединения, но не повреждает детали, поскольку отклонение происходит в растворе. Покрытие происходит, когда детали достигают дна камеры покрытия. Циркуляция деталей по камере происходит довольно быстро, что также уменьшает сцепление. Дополнительным преимуществом является то, что распределение толщины намного лучше, чем при любой операции со стволом.

С уважением,

Джордж А. Федерман
— Плейнвью, Нью-Йорк

24 октября 2017 г.

В. Я борюсь с тем, что наши резисторы слипаются во время нанесения золотого покрытия после никелевого покрытия. Чипсы имеют толщину 20 мил x 20 мил x 10 мил.

Моя ванна с цианистым калием имеет температуру 140 °F. Я теряю половину своих фишек из-за этого. Я только набиваю ствол на 1/3 объема дроби и наношу 2000-4000 стружек за раз. Я пробовал снижать температуру, уменьшать/увеличивать объем заполнения, изменять плотность тока. Я в недоумении.

Джо Ла Дюк
MiniSystems Inc — Норт Эттлборо, Массачусетс

2 ноября 2017 г.

A. Вместо традиционной гальванической бочки попробуйте «вибрационную гальваническую бочку». Если вы погуглите, то найдете примеры. Рядом с вами есть известный поставщик драгоценных металлов с подразделением по производству оборудования. Они предназначены для таких приложений, как ваше.

Питер Кокс
— Швеция, Мэн США

3 ноября 2017 г.

 Спасибо, Питер, я посмотрю на это.

Джо Ла Дюк
MiniSystems Inc — Норт Эттлборо

11 апреля 2020 г.

В. Привет, у меня похожая проблема с стержнем, из-за чего проводящие среды прилипают друг к другу во время нанесения покрытия на индуктор

Мэтт Джемм
— Ухань, Китай

Finishing.com стал возможным благодаря …
adv.

Вопрос, ответ или комментарий в ЭТОЙ теме -или- Начать новую тему

Отказ от ответственности: с помощью этих страниц невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасность операции.

Уроки вождения на механике для начинающих

В России пару лет назад количество автомобилей с АКПП и механической трансмиссией было примерно одинаковым, хотя предыдущие годы наблюдался бурный рост покупок транспортных средств с вариатором. Для сравнения: в США на «автоматах» ездит 94% водителей, ибо они появились гораздо раньше, чем у нас. И нетрудно догадаться, что навыки управления машиной с «механикой» там практически утеряны, чего не скажешь о РФ. Однако молодое поколение, как и женщины, уже нуждаются в подробных инструкциях того, как нужно управлять подобными авто. Но прежде, чем начинать подробное описание данного процесса, вначале нужно назвать причины, по которым машины с МКПП в России по-прежнему пользуются популярностью:

—  такими трансмиссиями всегда оснащаются мощные, спортивные автомобили;

—  автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле;

—  «механика» позволяет лучше чувствовать машину и быстрее управлять ею;

—  оснащение транспортного средства подобной «коробкой» позволяет экономить горючее;

—  в плане ремнотопригодности МКПП тоже предпочтительней в сравнении с АКПП, и стоит восстановление работоспособности агрегата значительно меньше.

Нижеследующая инструкция адресована всем желающим обучиться вождению на машине с «механикой». Причем совершенно неважно, сколько вам лет, к какому классу принадлежит транспортное средство, какова его мощность и прочее.

1. О передачах

Владея машиной с механической «коробкой», вы должны отработать навык самостоятельного переключения скоростей до автоматизма. Здесь нет электроники, которая без участия водителя уравнивает скорости вращения шестерней на валу коробки. Зато имеется педаль сцепления, которая за счет нажатия на нее ногой временно отключает трансмиссию специально для того, чтобы передвинуть рычаг в нужное положение и переключить скорость. Только помните: выжимать эту педаль нужно до конца! Кстати, основная масса машин оснащается 4-5- скоростными МКПП, дополнительно есть одна задняя скорость. Давайте разберемся, для чего они нужны.

«Нейтралка». Уроки вождения на механике для начинающих нельзя практиковать до того, как вы разберетесь с тем, какие есть органы управления и что такое нейтральная передача. В сущности, это позиция рычага переключения скоростей, обозначающая, что крутящий момент не передается от двигателя на колеса, и тронуться с места автомобиль не может. Как вы ни газуйте, ничего не произойдет. Если же передвинуть рычаг в другую позицию при отключенном сцеплении, то включится скорость.

Первая скорость предназначена для трогания. При этом двигатель работает на повышенных оборотах, но скорость более 15-20 км в час вы не разовьете. Да это и не нужно, вы просто сожжете лишнее топливо. Поэтому практически сразу же нужно включать вторую передачу.

Вторая скорость – это рабочая лошадка, которая позволяет спускаться со склона и маневрировать в дорожной «пробке». Она является переходной к так называемым пониженным 3-5 передачам, позволяющим развивать более высокую скорость. Акцентироваться на них мы не будем, так как переключаются они одинаково.

Задняя передача позволяет развить большую скорость в сравнении с первой. Однако долго двигаться с ее помощью не рекомендуется – слишком быстро изнашиваются детали трансмиссии. Без задней передачи практически невозможно в городских условиях припарковаться, также она позволяет маневрировать в органическом пространстве.

2. Процесс освоения передач

Расположение скоростей указаны на ручке их переключения, и их нужно просто вызубрить! Согласитесь, что во время езды будет трудновато подсматривать, опуская глаза вниз. И еще: если не хотите, чтобы любая передача включалась со скрежетом либо хрустом, сигнализирующем об износе шестерен, выжимайте педаль сцепления до пола. А еще лучше перед посадкой за руль сесть на переднее сиденье рядом с опытным водителем и проследить, как ему удается синхронизировать переключение передач с отключением сцепления. Также это поможет вам изучить, какую скорость можно развить на конкретной передаче.

Уроки вождения на механике для начинающих показывают, что новички на первых порах все равно мысленно вспоминают, где какая передача находится. Не волнуйтесь, дальнейшая практика позволит вам это делать на бессознательном уровне, без отвлечения от дороги. Пройдет совсем немного времени – увеличится и скорость переключения, и плавность данного процесса.

Также безусловной проблемой для молодого водителя является определение того, при какой скорости движения автомобиля нужно включать ту или иную передачу. Обычно нужно следовать простому совету: слушайте двигатель, и если его обороты низкие, а машина не разгоняется – значит, следует перейти на понижающую передачу. И наоборот, чтобы разгрузить коробку при очень больших оборотах, нужно включить повышенную передачу.

В этой практике можно пользоваться тахометром, если он имеется «на борту». Конечно, в зависимости от модели, марки и модификации автомобиля порядок переключения может быть разным, однако доказано на практике, что новая передача должна задействоваться тогда, когда обороты мотора достигли 3000 об. /мин. Дополнительно рекомендуется наблюдать за спидометром. Например, переключайте скорости каждые 20-25 км/ч, однако помните, что это общее правило. Если у авто мощный мотор, то эти цифры могут быть однозначно большими.

3. Запускаем двигатель!

Перед тем, как повернуть ключ зажигания для запуска мотора, нажмите педаль сцепления и переведите рычаг МКПП на «нейтралку». Далее нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Причем если вы делаете это в холодную пору года, первые пару минут во время прогрева держите педаль сцепления в нажатом положении – это помогает быстрее нагреть застывшее масло. И самое главное: никогда не запускайте мотор с включенной передачей, иначе машина может поехать, к чему вы вряд ли будете готовы. Так и до ДТП недалеко…

4. Педаль сцепления используем правильно

Как уже было сказано, сцепление помогает водителю плавно переключать скорости, но его всегда следует выжимать до конца, иначе вы рискуете повредить коробку. Не менее важно запомнить, что педалью сцепления должна заниматься исключительно левая нога. Правая нужна вам для торможения или набора скорости. Уроки вождения на механике для начинающих редко обходятся без ситуаций, когда новичок «путает педали». Стоит ли говорить, что лучше их избегать?

После переключения передачи сцепление следует отпускать плавно. На первых порах это делать нелегко. Совет: отпускайте сцепление очень медленно до той поры, пока не почувствуете появление крутящего момента, передаваемого на колеса. И избегайте ненужных ускорений в ситуациях, когда педаль нажата не до «пола». Также выработайте «железное» правило, которое гласит: даже на светофорах держать сцепление отжатым более двух секунд крайне не рекомендуется.

Если понаблюдать за опытными водителями, то нетрудно заметить, что они отпускают сцепление достаточно быстро. Если у вас так не получается, не комплексуйте. Чем чаще вы будете ездить в плотном траффике, чем больше накатаете часов вождения – тем совершеннее станет этот навык.

5. Учимся координировать действия

Машина с МКПП при умелом управлении доставляет водителю массу немало драйва. Ведь она предоставляет возможность резкого ускорения, что недоступно машине с АКПП. Уроки вождения для женщин помогают довести это действия до автоматизма, четко координируя манипуляции с органами управления. Приведем пример правильного алгоритма при езде на 1-2 скоростях.

Выжмите до упора педаль сцепления, включите первую передачу. Постепенно медленно отпускайте сцепление, одновременно столь же медленно и плавно нажимайте на педаль газа. Когда педаль сцепления дойдет примерно до середины, вы наверняка почувствуете, что крутящий момент стопроцентно передается на колеса и автомобиль начинает движение. Плавно отпустите сцепление и продолжая плавно нажимать на газ, набирите скорость около 20 км/ч. Теперь самое время включить вторую передачу. Отпустите газ, полностью выжмите сцепление и передвиньте рычаг МКПП на вторую передачу, отпустите сцепление и плавно прибавляйте газ.

6. Дауншифтинг

Под этим странным термином подразумевается то, как переключать низкие передачи машины в момент ее замедления. Метод здесь совершенно другой в сравнении с принципами работы коробки-автомата, он сложнее, но позволяет не просто снизить скорость, но и одновременно включить необходимую передачу.

Зачем уроки вождения на механике для начинающих включают в себя умение «дауншифтить»?

Они нужны, чтобы научиться снижать скорость до полной остановки без применения педали тормоза. Как говорят профи, можно тормозить и двигателем. Чтобы это сделать на скорости примерно в 70 км/ч, совершите следующие манипуляции:

выжав сцепление, включите третью передачу, передвинув правую ногу с акселератора на тормоз;

медленно отпускайте сцепление – это позволит избежать повышенных оборотов;

перед остановкой повторно выжмите сцепление;

первую скорость в качестве понижающей не активируйте.

7. Задний ход

В обращении с задней передачи следует быть осторожным, так как если ее включить неправильно, она может «выскочить». И пока транспортное средство полностью не остановилось, никогда не включайте движение задним ходом! Также учитывайте, что в некоторых легковых авто для манипуляции с нею нужно сначала нажать сверху на ручку МКПП. Не будем забывать и о высоком диапазоне работы задней передачи в сравнении с первой, из чего следует: давить на педаль газа не следует, ибо вы можете набрать излишне высокую скорость.

8. Трогание в гору

Поскольку автодороги весьма редко являются идеально плоскими, умение управлять машиной, стоящей под вертикальным углом, является весьма нелишним. Навыки в данном случае тоже вырабатываются практикой, однако добиться желаемого результата сложнее. Алгоритм действий таков.

1) Загоните автомобиль на наклонный участок дороги, поставьте на ручной тормоз, включите «нейтралку».

2) Постепенно отпуская ручник, выжмите педаль сцепление, перейдите на первую передачу и трогайтесь, добавив газа.

3) В определенный момент вы почувствуете: машина назад не съезжает. Значит, вам удалось удержать авто на горке, не применяя тормоз.

9. Тайны парковки

При постановке машины на парковку после глушения мотора нужно, выжав сцепление, активировать первую передачу. Можете быть уверены: благодаря этому авто не скатится ни в коем случае. Чтобы еще больше обезопаситься, нужно включить стояночный тормоз, потянув ручку или нажав кнопку. Самое главное по возвращению к машине – не забыть включить нейтральную передачу, и только потом включать двигатель.

10. Практикуйтесь чаще!

Уроки вождения на механике для начинающих поначалу кажутся чрезвычайно тяжелыми. И это нормально. Но чем больше вы будете практиковаться, тем скорее до автоматизма отработаете буквально все навыки. И если «права» уже на руках, а садиться за руль страшновато – найдите удобную площадку, где нет машин, и занимайтесь самостоятельно.

Когда вы почувствуете, что более-менее приспособились к авто с «механикой», переходите к практическому опыту в реальных дорожных условиях. Начинайте с простых упражнений, предварительно изучив местность, по которой вы будете ездить чаще всего. Рекомендуется заниматься рано-рано утром, часов в 5, либо после полуночи – в это время машин на дороге меньше всего, что придаст дополнительную уверенность.

И не слушайте знакомых или родственников, которые говорят, что механическая коробка передач – это архаизм, устаревшие технологии, риск и так далее. Помните: «механика» в автомире считается одной из самых надежных. Безусловно, иногда она снижает комфортность вождения, но наградой за это становится повышенная мощность, топливная экономичность, низкая цена на ремонт. И самое главное: вы приобретете бесценный жизненный опыт и умение стопроцентно контролировать транспортное средство!

Выбрать инструктора:

• Автоинструктор Дмитрий
• Автоинструктор Лариса
• Автоинструктор Ася
• Автоинструктор Михаил
• Автоинструктор Алексей
• Автоинструктор Майя
• Автоинструктор Анатолий
• Автоинструктор Оксана
• Автоинструктор Игорь
• Автоинструктор Светлана

Отзывы:

Все отзывы

Уроки вождения автомобиля

 Урок четвертый

Учимся активно 

Продолжаем повторять урок №3 и начинаем «чувствовать руль», т. е. трогаемся, и с места начинаем совершать небольшие повороты по ходу движения, своего рода, змейку без ограничений. Учимся рулить — читайте «Теория вождения»

   Хочу сразу сказать, что эти уроки каждому будут даваться по-разному. Так что попрошу вас не торопиться, и делать все по мере душевного равновесия. Я вас прошу, как можно больше уделять времени на отработку упражнения — разгон и торможение. Самое главное понять работу педалью сцепления, педалью«газа» и тормоза, и, хорошо бы, это понятие довести до автоматизма.

  Я это веду к тому, что бы вы, первое время, занимались только столько времени, сколько у вас хватит на «переваривание» и анализ всех ваших действий,  т.е. начинать надо с малого, вы должны понять, что происходит  с автомобилем при нажатии или отпускании той или иной педали. И мой вам совет, очень старайтесь сдерживать себя, а не проверять — а что получится, если я сделаю так?

Или не сделаю так, как надо?  

 Это вас только запутает и потребует лишнего времени на восстановление, полученных уже, навыков.
  Старайтесь  делать все по плану, согласно уроков и согласно поговорке «Медленно запрягает —  быстро едет«.
   С инструктором, многие чувствуют себя, как говориться, «не в своей тарелке». Как правило, первые 15-20 минут, еще проходят, более-менее, продуктивно, а остальное время, до положенного часа, вылетает на ветер. Как показывает практика, на следующее занятие без домашнего закрепления, ученик приходит, как будто, в  первый раз.
   Составте свой план тренировки наиболее трудных, для вашего восприятия, упражнений. Вам многое станет понятнее, и вы на много быстрее освоите автомобиль,⁠ если хоть раз, проведете занятия самостоятельно, конечно, только с помощью помощника и на своем автомобиле.

   Эти статьи во многом помогут вам не забыть ваши уроки по вождению с инструктором, или так же, помогут вам понять автомобиль самостоятельно.

 Уроки пятый и шестой

Подробнее изучаем работу педалями

   Продолжаем учиться троганию с места и остановке, вникаем в работу с педалями, пробуем включать заднюю передачу, учимся трогаться и останавливаться задним ходом. Устанавливаем 5 стоек по прямой на расстоянии 7 метров между ними, упражнение «Змейка». Учимся работать сцеплением, объезжаем стойки передним и задним ходом. Это упражнение одно из главных, здесь сочетаются одновременно работа педалями и рулем и учимся чувствовать габариты автомобиля. 

Основные упражнения по вождению

  Начинайте тренироваться в упражнении «разгон – торможение» с переключением передач и своевременную остановку. Ваша задача проехать 50 метров до 5 секунд.
 Это упражнение, пожалуй, самое трудное для начинающего водителя, так что его надо будет выполнять по мере освоения техники вождения автомобиля. Не увлекайтесь буквальным выполнением этого упражнения и до изнеможения, это придет не сразу, просто это хорошая тренировка овладеть техникой владения педалями и рычагом переключения передач. Для этого упражнения, старайтесь, выделять время на каждом уроке вождения. Как его выполнять я написал тут.

Урок девятый

Повторение — мать учения

   Повторение уроков №1, 2, 3. И, после остановки, привыкаем ставить на ручник, а перед троганием — снимать с ручника.

Урок десятый

Повторение уроков №4, 5, 6.

Урок одиннадцатый

   Повторяем урок №7, 8; учимся разворачиваться за один прием переключения задней передачи в ограниченном коридоре, т.е. надо постараться развернуться в пределах дороги с однократным применением задней передачи. Упражнение для экзамена.

Урок двенадцатый

   Повторение уроков №7, 8; езда задним ходом по зеркалам.

 
   Уроки тринадцатый и четырнадцатый

 Повторяем уроки №11, 12.

   Урок пятнадцатый

   Повторяем урок №9; учимся трогаться на уклоне с ручника.

   Уроки  шестнадцатый и семнадцатый

   Учимся выполнять упражнения для экзаменов.

   Уроки восемнадцатый и девятнадцатый

Повторяем и закрепляем пройденный материал.

  Урок двадцатый

 Сдача внутреннего экзамена «площадка». Экзамен сдается максимально приближенным к экзамену в ГИБДД и после его сдачи, ко второму этапу допускаются те, кто сдал.

От прохождения всех этих уроков зависит ваше успешное вождение

Читайте также:

Начинающему водителю

Второй этап

Как решать билеты ПДД

Теория вождения автомобиля

Упражнения для сдачи экзаменов

Сдача экзаменов  в ГИБДД

На главную

⁠

Начинающий водитель

⁠Устройство автомобиля

⁠⁠

Педаль сцепления

Педаль газа

Основные системы автомобиля

Работа двигателя

Правильное торможение

Баллы за экзамен вождения

Подбор автомобиля

⁠Вождение с механикой

Надежность автомобилей

Характеристики автомобиля

⁠

Пользование звуковыми сигналами и световыми приборами

Допуск транспортных средств к эксплуатации

Основы безопасности

Оказание первой помощи

  Здесь вы не найдёте ПЛЕЙСТЕЙШЕН или кино о том, как научиться водить автомобиль, потому что начинающему водителю, кино не поможет, а вот описание всего процесса вождения даст понять, как действовать при управлении автомобилем. А самое главное, надо участвовать в этом процессе самому.

  Самое продуктивное обучение это тогда, когда вы  прочитали описание упражнения или действия и сразу испробовали это на практике в реальном автомобиле.   Только обязательно после окончания практического занятия снова прочитайте описание урока.

  Главное, чтобы автомобиль был всегда под рукой и это существенно закрепит вашу уверенность.

 Читайте даже тогда, когда вы постоянно посещаете практические занятия в автошколе и, поверьте, обучение будет даваться гораздо легче.

   Самоя главная ошибка начинающего водителя это шаблонное мышление. Шаблон в обучении вождению — это то, что расказывает инструктор в начале обучения. Первоначальная речь идет о том, как плавно отпускать педаль сцепления, как потихоньку давить на газ и так далее. Все это шаблонно до тех пор пока ученик сам не почувствует, что от него требуется.

   А ошибка заключается в том, что он сам упорно продолжает следовать шаблону. А шаблон это то, что водитель хочет определить, на сколько миллиметров или сантиметров необходимо нажать или отпустить ту или иную педаль, или на сколько оборотов надо повернуть руль, чтобы желаемое исполнилось.

  Об этом надо сразу забыть и переключить свое внимание на поведение автомобиля, которое происходит во время  вашего действия тем или иным рычагом управления.

   Хорошее вождение дается только внимательным, терпеливым и любознательным.

  На этом сайте даны инструкции по вождению автомобиля с нуля и до сдачи экзаменов в ГИБДД.

 Здесь же вы найдёте статьи, как побороть страх перед вождением, заметки женщинам водителям, как и какой купить автомобиль начинающему водителю, устройство автомобиля и т.п.*

   Я, как профессиональный инструктор по вождению хочу вам предложить уроки  для подготовки практического вождения  начинающих водителей категории «В», с нуля, но пока, в теоретическом исполнении.

   Вождение легкового автомобиля дается каждому по-разному, так же, как и инструктор проводит курсы вождения по-своему. Почувствуйте разницу, читайте, и вы узнаете, что нибудь новенькое и полезное.

   Эти уроки вас ни к чему не обязывают, но создадут и подготовят хорошую почву для быстрого освоения практического вождения.  

  На этой страничке я хочу дать вам инструкции для обучения и весь алгоритм вождения автомобиля с нуля.

    С чего все начинается, и на что надо обратить особое внимание начинающим водителям. Здесь будут даны описания всех уроков вождения на механике для начинающих. Вождение в автошколе проходит примерно так же, как описано. Это «классика жанра» и незачем изобретать велосипед. По плану этих уроков можно заниматься с любым частным инструктором по вождению автомобиля. Только хочу сразу предупредить, что самостоятельные занятия не дадут вам права официально сдавать на права в будущем. По закону, вам необходимо будет зарегистрироваться в любой автошколе. Но плюс в том, что вы будете заниматься в свое удовольствие в любое время по этим урокам. 

Как учить ПДД

⁠ПДД с пояснениями

Как решать билеты ПДД

⁠⁠Билеты пдд на тему общие положения

Дорожные

знаки 1

Дорожные

знаки 2

Дорожные

знаки 3

Дорожные

знаки 4

⁠Билеты на тему сигналы регулировщика

Билеты на тему начало движения и маневрирование

Билеты на тему Скорость 

движения

Расположение ТС на проезжей части

⁠Билеты на тему Остановка и стоянка

Обгон, опережение, встречный разъезд

Билеты на тему проезд перекрестков

⁠⁠

Первый этап

Обучение вождению на площадке

Программа — обучение вождению автомобиля в автошколе, предполагает: первый этап — это 20 часов обучение вождению на закрытой площадке и второй этап— 36 часов вождение по городу. Эти уроки вы можете выполнять самостоятельно, только действуйте по этим инструкциям.

Хотя в ГИБДД и отменили экзамен «площадка», но, для начинающего водителя, этот этап будет неотъемлемой частью обучения вождению.

Урок первый

Знакомство с автомобилем.

На первом уроке, обычно, знакомятся с устройством автомобиля, органами управления и контрольными приборами, а также, учатся заводить машину и «слушают» как работает двигатель.
Самое главное в жизни, начинающего водителя, это купить личный автомобиль, изучить теорию вождения и параллельно переходить к практическим занятиям.
Для самостоятельных занятий, чтобы усвоить самый главный урок — научиться трогаться и освоить работу педалями, достаточно небольшого участка пустой стоянки, пустыря, лужайки, а лучший вариант это полевая дорога за городом или деревней. Такие участки есть, наверное, в любом населенном пункте. Еще, вам нужен будет помощник с водительским удостоверением, который приедет и уедет с места тренировки и потом будет «играть роль» частного инструктора и вовремя поднимать ручник, или помогать рулить, только смотрите, чтобы ручник работал.
 

Урок второй

С чего начинается автомобильная жизнь

Его можно считать первым уроком вождения; переходите по ссылкам, где я подробно описываю, все необходимые действия начинающего водителя, и с чего вы начнете свою «автомобильную жизнь»:

• Как побороть страх перед вождением автомобиля
• Настроить водительское сидение
• Как научиться заводить автомобиль
• Как трогаться с места
• Как останавливаться
• Как работать педалью сцепления

Можно, для начала, попробовать «симулятор вождения»

Урок третий

Изучаем процесс трогания с места

Продолжаем тренировку по троганию с места и совершаем небольшие поездки в рамках: тронулся – немного проехал – остановился – успокоился – дальше поехал. На самый первый раз — 20-ти минут хватит. Для продвинутых — можно и побольше. Мой вам совет, как можно больше учитесь трогаться с места и плавно останавливаться, это самый главный момент во всей жизни автомобилиста. Знаю по опыту, если те кто лучше поймет и отработает весь процесс трогания, тот уже имеет гораздо меньше проблем с другими упражнениями.

Начинающий водитель         Теория вождения         Как сдать ПДД         Автомобиль       Саморазвитие        Бизнес  

контакты, отзывы, предложения, комментарии

Автор

Юнчиков Владимир Александрович

Все права защищены

в начало

Auto Repair For Dummies by Deanna Sclar, Мягкая обложка

Введение 1

Об этой книге 1

Как я стал тесно связан с моей машиной и почему вы должны тоже 2

Эта книга 3 Используемые условности

Как я вас представляю 4

Как устроена эта книга 5

Значки, используемые в этой книге 7

Куда двигаться дальше 8

Помимо книги 8

Часть 1. Знакомство с автомобилем 9

ГЛАВА 1: Вещи, которые каждый водитель должен знать 11

, прежде чем вы занятесь. Что-нибудь разобрать — и снова собрать 18

Как безопасно использовать домкрат 20

Как заменить шину 23

Как попасть внутрь, если вы заблокированы 28

Глава 2. Профилактическое обслуживание: A Ежемесячная внутренняя проверка 31

40

Проверка тормозной жидкости 44

Проверка проводки 46

Проверка жидкости стеклоомывателя 46

Проверка и замена стеклоочистителей 46

Проверка шин 47

Езди и наслаждайся! 47

ГЛАВА 3: Путь к сердцу вашего автомобиля проходит через ваш набор инструментов 49

Покупки для инструментов 50

. Фонари 61

Домкраты 62

Подставки 63

Ползуны 63

Огнетушители 64

Воронки 64

Другие вещи для перевозки в автомобиле 65

Глава 4: Что заставляет это двигаться? Внутренние секреты вашего автомобиля раскрыты! 69

Руководство по эксплуатации всегда под рукой 70

Знакомство с блоком управления двигателем (ECU) 72

Что заставляет ваш автомобиль заводиться? 72

Что заставляет ваш автомобиль работать? 77

Что заставляет ваш автомобиль останавливаться? 80

Часть 2: Приведение в движение с помощью воздуха, топлива и огня 83

Глава 5: Электрическая система: искра жизни вашего автомобиля 85

Внедрение блока управления двигателем (ECU) 85

Стартовая система 87

Система зарядки 90

Система зажигания 92

Предупреждающие огни и индикатор неисправности (MIL) 100

. 101

Глава 6. Поддержание вашей электрической системы в исправном состоянии 103

Определение необходимости настройки вашего автомобиля 104

Замена свечей зажигания 105

заменить батарею 118

Изменение предохранителей 121

, имея в виду фар и направленные сигналы 123

Глава 7: Традиционная топливная система: Сердце и легкие вашего автомобиля 129

Базовые топливные компоненты 130

Подача топлива через топливные форсунки 134

Блок двигателя: место соединения топливной системы и системы зажигания 139

Наддув с помощью турбокомпрессоров 144

Выхлопная система 145

Глава 8: Сохранение вашей топливной системы в мелодии 149

Поддержание воздушного фильтра 150

Замена топливного фильтра 153

Служив клапан PCV 156

СТАВКА КАТАЛИТИКА. Цилиндры 160

Что делать, если ничего не помогает 163

Глава 9. Дизели для чайников 165

Чистые дизели: нетоксичные новинки 165

Плюсы и минусы дизелей 167

Что заставляет его работать? 168

Топливная система 171

Электрическая система 175

Система выбросов 176

Уход за вашим дизелем 177

Начало работы в морозное утро 182

От лошадей к гибридам: автомобили с альтернативным двигателем 185

Этанол 186

Автомобили с гибким топливом 188

Гибриды 188

Электромобили (EV) 192

Транспортные средства для водородных и топливных элементов 194

Часть 3: Оставление прохладного и контроля 197

Выбор сервисного центра 420

Поиск надежного сервисного центра 423

Оценка объекта 425

для чистки автомобиля 443

Чистка кузова 443

Чистка и полировка автомобиля 451

Чистка под капотом 454

Чистка салона 456

Вспоминая эти окончательные прикосновения 461

Глава 24: кузов: избавление от вмятины, вмятин и других жестких ударов 463

Освобождение от ржавчины 464

Удаление маленьких вмяти и вмятины 467

и отверстий 468

Подкрашивание покраски 470

Установка новых уплотнителей или заделка старых 472

Работа с поврежденными лобовыми стеклами 473

Обращение к профессионалам для более крупного ремонта 474

Часть 7: часть TENS 479

ГЛАВА 25: Десять наиболее важных мер профилактического обслуживания 481

Часто и регулярно изменение масла 482

Проверка 482

Проверка накачки и развала-схождения 482

Поддержание чистоты салона 482

Часто мойте автомобиль и не допускайте попадания на него солнечных лучей 483

Избавление от ржавчины 483

Замена фильтров 483

Заменить охлаждающую жидкость 484

Смазать подвижные и резиновые детали 484

Пройти плановое техническое обслуживание для сохранения действия гарантии 485

Глава 26. Десять «экологичных» способов экономии топлива 7 0903 4847 90 под капотом 488

Запуск без прогрева 489

Экологически безопасное вождение 489

Поездки по структуре для экономии топлива 491

Экологично заправляйтесь 491

Держите боковые окна закрытыми и кондиционер выключенным 492

Поддерживайте давление в шинах 492

Очищайте от мусора 492

Обрабатывайте воском автомобиль 493

Используйте прицеп вместо багажника на крыше 493

Приложение A: Практический глоссарий автомобильных терминов 90 B0008 Приложение A: Практический глоссарий автомобильных терминов 90 B0008 095 : Спецификации и протоколы технического обслуживания 527

Протокол технических характеристик 528

Протокол технического обслуживания 529

Алфавитный указатель 535

Автомобильные книги — макеты

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Мотоциклы

Общий автомобильный автомобиль

Предыдущий слайд Slidenext

Результаты фильтра

5 Результаты

5 Результаты

Automotive

Electric Cars для Dummies

Antry Antry Antry Antry Antry in Antervise

Посмотреть книгу Купить на Amazon

Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Ремонт автомобилей для чайников

Опубликовано 07.01.2019

Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание (9781119543619) ранее публиковалось как Auto Repair2 Fornd Dummies, Published Издание (9780764599026). Хотя эта версия имеет новую обложку и дизайн для чайников, содержание такое же, как и в предыдущем выпуске, и его не следует рассматривать как новый или обновленный продукт. Самое продаваемое руководство по ремонту автомобилей — продано 400 000 экземпляров — теперь значительно реорганизовано и обновлено. Сорок восемь процентов домохозяйств в США выполняют по крайней мере часть обслуживания автомобилей самостоятельно, и на долю женщин в настоящее время приходится треть этой автомобильной работы стоимостью 34 миллиарда долларов. он-себя рынок. Для новых или будущих механиков это иллюстрированное руководство уже давно является обязательным, и теперь оно стало еще лучше. Полная реорганизация теперь помещает соответствующую информацию о ремонте и техническом обслуживании непосредственно после каждого обзора автомобильной системы, что значительно упрощает поиск практических инструкций по ремонту. Автор Дина Склар обновила информацию о системах и ремонте, исключив обсуждения карбюраторов и добавив информацию о автомобилях с гибридным двигателем и альтернативным топливом. Она также пересмотрела графики настройки и замены масла, включила советы по вождению, которые могут сэкономить на расходах на техническое обслуживание и ремонт, а также добавила новые советы по устранению неполадок и определению того, когда вызывать профессионального механика. Для тех, кто хочет сэкономить на ремонте и техническом обслуживании автомобиля, эта книга станет отправной точкой. Дина Склар (Лонг-Бич, Калифорния), известный эксперт по ремонту автомобилей и защитник прав потребителей, сотрудничала с Los Angeles Times и давала интервью в программе Today, NBC Nightly News и других телевизионных программах.

Изучите книгу Купить на Amazon

Мотоциклы

Мотоциклы для чайников

Опубликовано 28 апреля 2008 г.

Практическое руководство, которое подготовит вас к правильной технике вождения, защитному снаряжению, незаменимым предметам для длительных поездок и характеристикам управляемости. различных типов мотоциклов Немногие занятия доставляют больше удовольствия и удовольствия, чем езда на мотоцикле, но чтобы получить от этого максимум удовольствия, вам нужно многое знать, и именно здесь пригодится это информативное руководство по мотоциклам, написанное простым английским языком. велосипеде, безопасной езде, поиску отличных мест для катания, Motorcycling For Dummies отправляет вас в дорогу со смекалкой и стилем, независимо от того, являетесь ли вы новичком в езде или опытным мотоциклистом. Вы получите много помощи в выборе правильного велосипеда и пошаговые инструкции по выполнению рутинных задач по техническому обслуживанию. Вы также узнаете, как выработать навыки безопасного вождения, и, что, возможно, важнее всего, вы узнаете больше об организациях, занимающихся мотоциклетным спортом, и о том, как вписаться в толпу байкеров. Кроме того, этот практический ресурс показывает вам продвинутую технику вождения, предлагает советы по путешествиям на дальние расстояния и даже помогает вам приобщить детей к езде на мотоцикле. Узнайте, как: Купить новый или подержанный велосипед Выбрать безопасную прочную экипировку: от шлема и куртки до ботинок и штанов Пройти надлежащее обучение и освоить основные навыки вождения Застраховать свой велосипед Пройти даже самый сложный экзамен на получение лицензии Попробовать свои силы в круизах, турах, спортивная езда на велосипеде и многое другое. Примите участие в мотоклубах и мероприятиях. Преодолевайте опасности на дороге. Настройте свой мотоцикл, чтобы улучшить как стиль, так и производительность. интернет-ресурсы. Дополненный списками мотоциклетных событий, которые нельзя пропустить, легендарными мотоциклистами и фильмами о мотоциклах, которые нельзя пропустить, «Мотоспорт для чайников» дает совершенно новое значение термину «беспечный ездок».

Посмотреть книгу Купить на Amazon

General Automotive

Автомобильная аудиосистема для чайников

Опубликовано 11 февраля 2008 г.

Думаете об идеальной аудиосистеме для своего автомобиля? Не знаете, что вам нужно, чего вы хотите или можете себе позволить? Car Audio For Dummies — отличное место, чтобы найти ответы на некоторые вопросы! Но подождите — что, если динамики, которые вибрируют на ваших половицах, вас не возбуждают? Что, если вы больше думаете о телефоне с громкой связью и DVD-плеере для развлечения детей? Сюрприз! Car Audio For Dummies также может помочь вам в этом. Хотите ли вы почувствовать, что ваша любимая группа выступает прямо на вашей приборной панели, или вы хотите, чтобы футбольная команда развлекалась по дороге на турнир, это удобное руководство может помочь. От планирования вашей системы и покупки компонентов до их установки и защиты ваших инвестиций — вы найдете множество мудрых советов. Получите самую свежую информацию: Выясните, какое оборудование вам нужно, чтобы делать то, что вы хотите. Определите хорошее качество звука, когда вы его слышите. Добавление компонентов в заводскую систему. надежный установщик (современные системы автомобильной электроники настолько сложны, что вы, вероятно, не захотите делать это в одиночку) Понимание гарантий и возвратов Защита и страхование вашей системы Автомобильная аудиосистема для чайников — это как тот знающий друг, которого вы хотите взять с собой, когда вы заняться таким проектом. Звучит как хорошая идея, не так ли?

Изучить книгу Купить на Amazon

General Automotive

Автомобильные хаки и модификации для чайников

Опубликовано 15 октября 2004 г.

превратить свой юго в гадюку? Извините, вам нужен сертифицированный фокусник. Но если вы хотите превратить свой уравновешенный седан в подлую машину или свою подержанную машину в мощный, мурлыкающий набор колес, вы попали в нужное место. Car Hacks & Mods for Dummies вдохновит вас на модификацию вашего автомобиля и проведет вас через: Выбор автомобиля для модификации Рассмотрение гарантий, правовых вопросов и вопросов безопасности Взлом ECU (блок управления двигателем) для настройки факторов, повышающих производительность например, впрыск топлива, зажигание свечей зажигания, управление охлаждающим вентилятором и многое другое. Замена блока управления двигателем системой plug and play, такой как APEXi Power FC или система AEM EMS. Нажатие на тормоза (чем быстрее вы едете, тем быстрее вы едете). Мне нужно остановиться) Настройка вашего автомобиля для лучшей управляемости и прохождения поворотов Автор Дэвид Веспреми, автомобильный эксперт, частый гость национальных автомобильных телешоу, инструктор по вождению на треке и самопровозглашенный моддер, Car Hacks & Mods for Dummies вводит вас в ECU и под капотом и дает вам ключи к: Выбору новых колес, включая все, от базовых до дабов и спиннеров Посадке вашего автомобиля на диету, потому что легче означает быстрее Базовые силовые болты и более дорогие powe r adders Установка дуг безопасности и каркасов для повышения безопасности Добавление аэродинамических дополнений, включая передние спойлеры «подбородок», настоящие спойлеры, боковые юбки и канарды Детализация, вплоть до лучших очистителей и восков, а также чистка под капотом Использование OBD (on- диагностика платы) для устранения неполадок Получение советов от общих интернет-сайтов и специальных досок объявлений и форумов для марки или модели вашего автомобиля, будь то пикап Chevy или родстер Alfa Romeo Хотите ли вы соревноваться на драг-стрипах, на дорожных трассах или просто разгоняйтесь быстрее на межштатной рампе, если вы хотите улучшить характеристики своего автомобиля, Car Hacks & Mods for Dummies — это именно то, что вам нужно.

Найти авто по номеру аукционного листа

Содержание

Услуга проверки подлинности аукционного листа, поиску оригинала и переводу

Предлагаем услуги по работе с аукционными листами японских аукционных домов. Заказать услугу можно по электронной почте [email protected] либо по WhatsApp +79143236047.

Стоимость услуги : 500 поиск + 150 перевод, отдельно перевод 200.

Любой японский аукцион не может обойтись без важнейшего для него документа – аукционного листа. В нем содержится подробнейшее описание состояния авто, его комплектации и установленных опции, а также выставляется аукционная оценка.

На первый взгляд, может показаться, что в аукционнике можно написать недостоверную информацию, но это совершенно не так. После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист. Такую предельную аккуратность объяснить очень просто – если будет заподозрено завышение оценки, то репутация аукциона будет сильно подорвана, вплоть до лишения его лицензии, а эксперта, проводившего осмотр, с треском уволят. Порой даже встречается обратная практика – занижение оценки с целью подстраховки и во избежание спорных ситуаций. Такое случается не часто, но об этом стоит знать.

Зачем же был создан данный документ? Все предельно просто – каждый день на аукционах торгуются десятки тысяч машин, и осмотреть каждую из них дилер просто не в состоянии. Так что эта бумага оказывается незаменимым помощником при выборе машины, и поэтому особенно важно знать, как читать аукционный лист.

Расшифровка аукционного листа

Чтение аукционника – полезнейшее умение при выборе автомобиля с японского автоаукциона. Расшифровать записи в документе не сложно, если знать его некоторые основные особенности.

Всегда прописывается номер лота и подробнейшие данные об автомобиле – начиная от пробега, его истории и года первой регистрации, и заканчивая перечнем установленного дополнительного оборудования и указанием цвета кузова и салона.

Как уже отмечалось ранее, когда экспертом закончена проверка авто, он оценивает его состояние. Обычно применяются пятибалльные и шестибалльные системы оценивания. Единица соответствует автомобилю в ужасном состоянии, возможно после аварии или «утопленнику», в то время как пятерка-шестерка — это практически новая или новая машина с минимальным пробегом. Ноль и буквы R и A обычно указывают на то, что авто было подвергнуто серьезному ремонту с заменой запчастей или вмешательству в конструкцию кузова. Символ ***, с другой стороны, говорит о битом и не восстанавливавшемся после аварии авто, которое, вполне вероятно, уже не на ходу. Такие машины обычно покупаются «на запчасти». Но в любом случае, всегда важно помнить, что системы оценки у различных аукционных домов могут разительно отличаться.

Это, конечно же, далеко не все обозначения в аукционном листе. Интерьер авто эксперты в основном оценивают отдельно, хотя такая система иногда применяется и для экстерьера. Речь идет о буквенной градации от A до D. Буква A соответствует идеальному или практически идеальному состоянию, в то время как D сигнализирует о необходимости ремонта и замены некоторых деталей.

Ещё на аукционных картах практически всегда присутствует схематичное изображение кузова, как бы «в развернутом виде». На нем также можно заметить различные комбинации букв и цифр. Заглавными литерами обозначают тип дефекта, а цифрами – его степень. Подробнее ознакомиться с таблицей аукционных оценок можно в конце страницы.

Перевод аукционного листа

Вполне вероятно, что самостоятельная расшифровка аукционного листа Япония может вызвать затруднения. Однако если Вы являетесь нашим клиентом, то не стоит отчаиваться! Наш квалифицированный переводчик способен без труда прочитать аукционный лист и предоставить Вам качественный перевод!

Как найти и посмотреть аукционник на автомобиль? Достаточно просто – на сайте всегда доступны статистика продаж и поиск по номеру лота.

Организация индивидуальных туров в Японию строго для клиентов Pravto.ru: [email protected]

Поиск по номеру лота

Ждём ваши вопросы, замечания и предложения: pravto@pravto. ru

Предлагаем вам новый объединяющий проект нашей компании!

Все, что вы хотели из Японии на одном портале.

Крупный опт и разовые продажи электронных новинок.

Возможность купить японскую компанию и работа по созданию вашего брэнда «Made in Japan».

Визовое сопровождение и логистические услуги.

Продвижение товаров внутри Японии и аудиторское обслуживание.

Впервые с начала работы компании, блог президента.

Приходите, выбирайте, заказывайте, лечитесь, приезжайте, смотрите и просто пишите нам.

Аукционный лист: что это?

Аукционный лист – это документ, которым сопровождается автомобиль при продаже на торгах. В Японии есть несколько десятков аукционов разной степени авторитетности. Наиболее известные из них – TAA, USS, HAA, JAA, CAA, LAA. Принцип функционирования у всех одинаков, различия могут быть в оформлении самих аукционников.

Заполняется документ местными экспертами после осмотра. В листе отмечается состояние ТС, имеющиеся недостатки и дефекты, а также комплектация и опции. На основании этого автомобилю выставляется оценка.

Оценка – это критерий, который обычно интересует покупателей в первую очередь. Ведь по ней можно судить, в каком состоянии машина попала на аукцион.

• Оценку S имеют новые авто. 6 баллов ставят машинам не старше трех лет в прекрасном состоянии. 5 баллов говорят о небольшом возрасте и практически идеальном состоянии. Пробег у такого транспорта не более 60 тыс. км.

• Авто с оценкой 4,5 и 4 балла тоже весьма достойные. Это «середнячок» среди аукционных автомобилей. Машины в очень хорошем состоянии, пробег, как правило, не превышает 100 тыс. км. Имеются мелкие недостатки, например, царапины, вмятины, небольшие следы коррозии, требующие косметического ремонта.

• 3,5 и 3 балла – это, сродни школьной системе, «троечники» в мире авто. Машины еще вполне крепкие, по с пробегом за сотню тысяч км. У них имеются недостатки по косметике – заметные сколы, царапины, не очень чистый и изношенный салон. Также возможна замена или ремонт некоторых деталей, которые отражены в сервисной книжке.

• 2 и 1 балл. Думаем, вы уже поняли, что здесь дело плохо. Это авто после серьезных ДТП, «утопленники», в общем, все, что имеет серьезные повреждения и требует замены элементов.

• В самом низу статистики аукционов – оценки 0, R, А и *** — если видите эти отметки, значит это точно какое-то битье, которое либо восстановлено, либо продается после ДТП как есть.

В японском аукционном листе проставляется не только оценка по кузову, но и буквенное обозначение состояния салона. Здесь деление довольно общее:

А – очень хорошее состояние
В – хорошее
С — плохое

Следует учесть, что на аукционах авто не осматривают на подъемнике, так что о состоянии ходовой части можно только догадываться.

Где искать аукционный лист?

Каждое авто имеет свой идентификационный номер, который присваивается лоту. Эти номера содержатся в статистике аукционов. Как правило, это машины от 2008 года, но встречаются и более ранние лоты.

Как найти аукционный лист для конкретной машины? Можно воспользоваться специальными базами, а можно обратиться в наш сервис. Для поиска понадобится номер кузова (VIN номер) автомобиля. Однако по своему опыту знаем, что далеко не все аукционники есть в открытом доступе.

Вам вряд ли удастся найти документы на авто, скажем, с аукциона Ханумару. Выставляются там битые машины, которые перекупщики потом восстанавливают и продают «в отличном состоянии». Поэтому, если вы не нашли авто, это еще не значит, что к нему нет аукционника.

Как прочитать аукционный лист?

Если у вас на руках имеется документ с аукциона, вы можете самостоятельно узнать основную информацию – пробег на момент ввоза, аукционный балл, имеющиеся повреждения. Также в аукционном листе указывается объем двигателя, год выпуска, цвет и кто владел автомобилем – частное лицо или организация.
На развертке автомобиля в правом углу указываются повреждения кузова на момент аукциона. В их расшифровке поможет инструкция, которую можно скачать ниже.

Листы с разных аукционов отличаются друг от друга по внешнему виду, но логика заполнения у всех похожая. По аналогии вы сможете сделать расшифровку аукционного листа и прочитать основную информацию об авто.

Повреждения автомобиля

A1 — царапина размером с ладонь;
A2 — царапина размером с две ладони;
A3 — царапина размером больше чем две ладони;
E1 — едва видимая вмятина;
E2 — несколько едва видимых вмятин;
E3 — группа едва видимых вмятин;
U1 — вмятина размером с большой палец;
U2 — вмятина размером с ладонь;
U3 — вмятина размером больше чем ладонь;
Y1 — разрыв размером с большой палец;
Y2 — разрыв размером с ладонь;
Y3 — разрыв размером больше чем ладонь;
W1 — элемент с небольшим кузовным ремонтом в хорошем состоянии;
W2 — элемент с небольшим кузовным ремонтом имеет незначительную неровность;
W3 — элемент с кузовным ремонтом и это заметно;
S1 — ржавчина размером с ладонь;
S2 — ржавчина размером больше чем ладонь;
BP — элемент(панель) заменен;
P1,P2 — требуется покрасить;
X — элемент(панель) нуждается в замене;
XX — элемент(панель) был заменен;

Дополнительное оборудование (опции)

В большинстве случае машина с такой пометкой в аварийном состоянии, но не обязательно. Наличие пометки означает, что претензии по состоянию автомобиля не принимаются.

Мошеннические схемы

За время своей работы каких только авто мы не повидали 🙂 Классический случай – продавец клянется, что машина «не бита не крашена». Клиент попытался сам восстановить аукционник, но ничего не нашел, после чего обратился к нам. Мы тоже не обнаружили его в открытой статистике аукционов, однако с помощью наших партнеров его все-таки удалось отыскать. Как выяснилось, марка авто случайно или намеренно была написана с ошибкой, поэтому аукционный лист и не «пробивался».

Это, конечно, было на руку продавцу – ведь авто оказалось изрядно битым. Ниже на фото представлена эта машина, как говорится, «до и после». А в объявлении – «шикарный автомобиль в идеальном состоянии».

Или еще один случай – на этот раз «утопленник». При этом при продаже покупателю предоставили липовый аукционный лист. А через некоторое время с машиной начались проблемы. Владелец обратился к нам, чтобы выяснить, в чем дело. Начали с проверки аукционника, найти его смогли только через свои каналы в закрытых базах. Выяснилось, что в Японии машина немного поплавала, после чего ее высушили и благополучно продали.
Стоит отметить, что несмотря на налаженную работу японских аукционов, и у них бывают недочеты. Эксперты могут что-то недоглядеть и не отметить. В нашей практике встречались такие случаи – при реальной проверке специалист находил недостатки, не указанные в аукционном листе.

Как это происходит? Все просто – механики тщательно восстанавливают разбитый автомобиль, после чего он выставляется на аукцион. Если переделки в кузове заметили и отметили в аукционном листе, то авто, скорее всего, не продастся. Тогда его выставляют на другом аукционе – вдруг инспекторы что-то пропустят, и так далее.
Один наш знакомый, который занимался восстановлением битья в Японии, рассказал такую историю.

Им в руки попал Toyota Crown после аварии. Автомобиль — перевертыш, под замену все элементы передней части, включая крышу. Мастера начали над ним «колдовать», чтобы как можно лучше скрыть следы ДТП. Это заняло около трех недель, после чего автомобиль привезли на аукцион. Инспекторы там оказались внимательные — поставили оценку R, обнаружили замену крыши; двери и крылья помечены как «после ремонта».
Автомобиль на этих торгах продан не был, поэтому, спустя несколько дней, его отвезли на другой аукцион, и там уже эксперты не обнаружили таких недостатков. Оценку поставили R, и ремонт крыльев с дверьми. Автомобиль купили, а покупатель даже не подозревал, в каком состоянии была его новая покупка.

Кроме того, и сам аукционник нередко подделывают российские перекупы. Буквально на днях к нам обратился клиент за восстановлением аукционного листа для машины, которую хотел купить. Продавец сказал, что акуционника у него нет.
В открытом доступе ничего найти не удалось (а это большая вероятность проблемного авто). Но с помощью своих партнеров мы нашли кое-какую информацию о машине. А именно – бал 3 и пробег 180 тысяч км.

Тут продавец засуетился и заявил, что аукционник у него все-таки есть. Прислал его покупателю, а он в свою очередь нам. И это оказалась явная подделка – оценку переправили с 3 на 4, ну и у пробега стерли единичку. К сожалению, и на эту машину найдется покупатель, который несведущ в этих «аукционных вопросах».

И таких историй великое множество. Поэтому в заключение скажем — если есть возможность восстановить и проверить акуционный лист, начните именно с этого при выборе японского авто! Уже на данном этапе вы сможете обезопасить себя от покупки некачественного автомобиля.

Проверить авто по аукционной статистике — АвтоТоп

Содержание

• Как устроена статистика цен на авто с пробегом?
• Как пользоваться аукционной статистикой?
• Аукционный лист: что это?
• Где искать аукционный лист?
• Как прочитать аукционный лист?
  • Повреждения автомобиля
  • Дополнительное оборудование (опции)
• Мошеннические схемы

Статистика аукционов Японии – то, без чего сложно представить себе любую покупку с японского автоаукциона. Умение правильно ей пользоваться – ключ к удачному приобретению.

Самый популярный в мире способ по покупке подержанных машин — автоаукционы Японии. Статистика продаж призвана сориентировать покупателей в стоимости и ассортименте проданных за последнее время автомобилей.

Как устроена статистика цен на авто с пробегом?

Статистика продаж – архив, который позволяет узнать, как продавались за последний месяц авто в Японии, цены на них и много другое. Он обновляется каждый день и содержит множество информации, структурированной таким образом, чтобы даже неподготовленный пользователь смог бы без труда в ней разобраться.

Итак, какие данные отображает статистика продаж авто:

• Стоимость авто в Японии;
• Конечную цену автомобиля с учетом тарифа, всех сборов и доставки до определенного города;
• Дату продажи;
• Марку и модель;
• Год выпуска;
• Различную техническую информацию – объем двигателя, кузов, кпп, привод, комплектацию;
• Пробег;
• Аукционную оценку;
• Фотографии лота.

Статистика цен на авто с пробегом содержит результаты продаж со всех аукционов Японии, в том числе и таких популярных, как USS Tokyo, HAA, JAA, CAA, TAA и многих других.

Как пользоваться аукционной статистикой?

Аукционная статистика японских авто – простой в освоении, но крайне полезный инструмент, не требующий от пользователя каких-либо специфических знаний или умений. Узнать, за сколько были проданы интересующие машины через автоаукционы онлайн Японии – обязательная процедура перед покупкой автомобили.

Отсортировать лоты можно по двум критериям, названия которых говорят сами за себя — по типу кузова или по модели автомобиля. В целом, в обоих случаях процедура проста и стандартна – пользователь постепенно выбирает необходимые пункты из предложенных категорий. Когда все данные отмечены, остается лишь нажать на кнопку «Поиск» и перейти к списку с лотами.

Кликнув на фотографию или номер лота, пользователь попадает на страницу детального просмотра. Это очень важно, так как на ней отображена конечная цена продажи авто на аукционе с учетом всех сборов и налогов по Японии, фрахта до Владивостока, комиссии компании, таможенного платежа, утилизационного сбора, оформления и доставки авто конечному получателю. Детальный расчет можно сделать как на физическое, так и на юридическое лицо. Похожим образом организован подбор предложений на автомобили из Кореи.

Доставка автомобилей осуществляется по всей России, в том числе в Благовещенске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Новороссийске, Москве, Мурманске, Омске, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти, Томске, Тюмени, Сочи, Уфе, Хабаровске, Чите, Челябинске, Якутске.

Стоит сказать, что статистика цен на авто с пробегом доступна даже пользователям без регистрации, ровно, как и форма подбора авто на заказ из США. Кроме того, на сайте также расположена аукционная статистика по номеру лота, позволяющая узнать, как прошла продажа отдельно взятого автомобиля.

Статистика автоаукционов Японии — очень важный этап, но это ещё далеко не само приобретение транспортного средства. Поэтому если Вы решились купить себе надежный и качественный японский автомобиль с аукциона – самое время обратиться в компанию KimuraCars.

Заключив с нами договор, Вы получите доступ к, собственно, аукционам, а также массе других услуг. У Вас появиться уникальная возможность делать ставки собственноручно и в том случае, если удача будет на Вашей стороне, наша компания обеспечит Вам покупку и доставку выигранного автомобиля «под ключ».

• 8 914-323-60-47
• [email protected]
• kimura-vladivostok
• Политика конфиденциальности

Для получения доступа к текущим предложениям на аукционах необходимо войти в систему. После входа в систему откроется возможность просмотра автомобилей, выставленных на торги. Конечная стоимость авто заранее не указана и станет известна только в день проведения аукциона по результатам проведенных торгов.

Аукционный лист: что это?

Аукционный лист – это документ, которым сопровождается автомобиль при продаже на торгах. В Японии есть несколько десятков аукционов разной степени авторитетности. Наиболее известные из них – TAA, USS, HAA, JAA, CAA, LAA. Принцип функционирования у всех одинаков, различия могут быть в оформлении самих аукционников.

Заполняется документ местными экспертами после осмотра. В листе отмечается состояние ТС, имеющиеся недостатки и дефекты, а также комплектация и опции. На основании этого автомобилю выставляется оценка.

Оценка – это критерий, который обычно интересует покупателей в первую очередь. Ведь по ней можно судить, в каком состоянии машина попала на аукцион.

• Оценку S имеют новые авто. 6 баллов ставят машинам не старше трех лет в прекрасном состоянии. 5 баллов говорят о небольшом возрасте и практически идеальном состоянии. Пробег у такого транспорта не более 60 тыс. км.

• Авто с оценкой 4,5 и 4 балла тоже весьма достойные. Это «середнячок» среди аукционных автомобилей. Машины в очень хорошем состоянии, пробег, как правило, не превышает 100 тыс. км. Имеются мелкие недостатки, например, царапины, вмятины, небольшие следы коррозии, требующие косметического ремонта.

• 3,5 и 3 балла – это, сродни школьной системе, «троечники» в мире авто. Машины еще вполне крепкие, по с пробегом за сотню тысяч км. У них имеются недостатки по косметике – заметные сколы, царапины, не очень чистый и изношенный салон. Также возможна замена или ремонт некоторых деталей, которые отражены в сервисной книжке.

• 2 и 1 балл. Думаем, вы уже поняли, что здесь дело плохо. Это авто после серьезных ДТП, «утопленники», в общем, все, что имеет серьезные повреждения и требует замены элементов.

• В самом низу статистики аукционов – оценки 0, R, А и *** — если видите эти отметки, значит это точно какое-то битье, которое либо восстановлено, либо продается после ДТП как есть.

В японском аукционном листе проставляется не только оценка по кузову, но и буквенное обозначение состояния салона. Здесь деление довольно общее:

А – очень хорошее состояние
В – хорошее
С — плохое

Следует учесть, что на аукционах авто не осматривают на подъемнике, так что о состоянии ходовой части можно только догадываться.

Где искать аукционный лист?

Каждое авто имеет свой идентификационный номер, который присваивается лоту. Эти номера содержатся в статистике аукционов. Как правило, это машины от 2008 года, но встречаются и более ранние лоты.

Как найти аукционный лист для конкретной машины? Можно воспользоваться специальными базами, а можно обратиться в наш сервис. Для поиска понадобится номер кузова (VIN номер) автомобиля. Однако по своему опыту знаем, что далеко не все аукционники есть в открытом доступе.

Вам вряд ли удастся найти документы на авто, скажем, с аукциона Ханумару. Выставляются там битые машины, которые перекупщики потом восстанавливают и продают «в отличном состоянии». Поэтому, если вы не нашли авто, это еще не значит, что к нему нет аукционника.

Как прочитать аукционный лист?

Если у вас на руках имеется документ с аукциона, вы можете самостоятельно узнать основную информацию – пробег на момент ввоза, аукционный балл, имеющиеся повреждения. Также в аукционном листе указывается объем двигателя, год выпуска, цвет и кто владел автомобилем – частное лицо или организация.
На развертке автомобиля в правом углу указываются повреждения кузова на момент аукциона. В их расшифровке поможет инструкция, которую можно скачать ниже.

Листы с разных аукционов отличаются друг от друга по внешнему виду, но логика заполнения у всех похожая. По аналогии вы сможете сделать расшифровку аукционного листа и прочитать основную информацию об авто.

Повреждения автомобиля

A1 — царапина размером с ладонь;
A2 — царапина размером с две ладони;
A3 — царапина размером больше чем две ладони;
E1 — едва видимая вмятина;
E2 — несколько едва видимых вмятин;
E3 — группа едва видимых вмятин;
U1 — вмятина размером с большой палец;
U2 — вмятина размером с ладонь;
U3 — вмятина размером больше чем ладонь;
Y1 — разрыв размером с большой палец;
Y2 — разрыв размером с ладонь;
Y3 — разрыв размером больше чем ладонь;
W1 — элемент с небольшим кузовным ремонтом в хорошем состоянии;
W2 — элемент с небольшим кузовным ремонтом имеет незначительную неровность;
W3 — элемент с кузовным ремонтом и это заметно;
S1 — ржавчина размером с ладонь;
S2 — ржавчина размером больше чем ладонь;
BP — элемент(панель) заменен;
P1,P2 — требуется покрасить;
X — элемент(панель) нуждается в замене;
XX — элемент(панель) был заменен;

Дополнительное оборудование (опции)

В большинстве случае машина с такой пометкой в аварийном состоянии, но не обязательно. Наличие пометки означает, что претензии по состоянию автомобиля не принимаются.

Мошеннические схемы

За время своей работы каких только авто мы не повидали 🙂 Классический случай – продавец клянется, что машина «не бита не крашена». Клиент попытался сам восстановить аукционник, но ничего не нашел, после чего обратился к нам. Мы тоже не обнаружили его в открытой статистике аукционов, однако с помощью наших партнеров его все-таки удалось отыскать. Как выяснилось, марка авто случайно или намеренно была написана с ошибкой, поэтому аукционный лист и не «пробивался».

Это, конечно, было на руку продавцу – ведь авто оказалось изрядно битым. Ниже на фото представлена эта машина, как говорится, «до и после». А в объявлении – «шикарный автомобиль в идеальном состоянии».

Или еще один случай – на этот раз «утопленник». При этом при продаже покупателю предоставили липовый аукционный лист. А через некоторое время с машиной начались проблемы. Владелец обратился к нам, чтобы выяснить, в чем дело. Начали с проверки аукционника, найти его смогли только через свои каналы в закрытых базах. Выяснилось, что в Японии машина немного поплавала, после чего ее высушили и благополучно продали.
Стоит отметить, что несмотря на налаженную работу японских аукционов, и у них бывают недочеты. Эксперты могут что-то недоглядеть и не отметить. В нашей практике встречались такие случаи – при реальной проверке специалист находил недостатки, не указанные в аукционном листе.

Как это происходит? Все просто – механики тщательно восстанавливают разбитый автомобиль, после чего он выставляется на аукцион. Если переделки в кузове заметили и отметили в аукционном листе, то авто, скорее всего, не продастся. Тогда его выставляют на другом аукционе – вдруг инспекторы что-то пропустят, и так далее.
Один наш знакомый, который занимался восстановлением битья в Японии, рассказал такую историю.

Им в руки попал Toyota Crown после аварии. Автомобиль — перевертыш, под замену все элементы передней части, включая крышу. Мастера начали над ним «колдовать», чтобы как можно лучше скрыть следы ДТП. Это заняло около трех недель, после чего автомобиль привезли на аукцион. Инспекторы там оказались внимательные — поставили оценку R, обнаружили замену крыши; двери и крылья помечены как «после ремонта».
Автомобиль на этих торгах продан не был, поэтому, спустя несколько дней, его отвезли на другой аукцион, и там уже эксперты не обнаружили таких недостатков. Оценку поставили R, и ремонт крыльев с дверьми. Автомобиль купили, а покупатель даже не подозревал, в каком состоянии была его новая покупка.

Кроме того, и сам аукционник нередко подделывают российские перекупы. Буквально на днях к нам обратился клиент за восстановлением аукционного листа для машины, которую хотел купить. Продавец сказал, что акуционника у него нет.
В открытом доступе ничего найти не удалось (а это большая вероятность проблемного авто). Но с помощью своих партнеров мы нашли кое-какую информацию о машине. А именно – бал 3 и пробег 180 тысяч км.

Тут продавец засуетился и заявил, что аукционник у него все-таки есть. Прислал его покупателю, а он в свою очередь нам. И это оказалась явная подделка – оценку переправили с 3 на 4, ну и у пробега стерли единичку. К сожалению, и на эту машину найдется покупатель, который несведущ в этих «аукционных вопросах».

И таких историй великое множество. Поэтому в заключение скажем — если есть возможность восстановить и проверить акуционный лист, начните именно с этого при выборе японского авто! Уже на данном этапе вы сможете обезопасить себя от покупки некачественного автомобиля.

В большинстве случаев, Мы не можем посмотреть автомобиль до его покупки, поэтому при выборе автомобиля Мы ориентируемся на аукционный лист.

Аукционный лист введен для облегчения передачи информации для покупателей автомобилей с аукционов Японии. Эксперт на аукционе осматривает выставляемый на торги автомобиль и дает оценку, ставит стандартные знаки в определенных графах аукционного листа.

Аукционный лист — представляет собой документ, в котором отражены основные параметры автомобиля:

• марка и модель кузова,
• пробег,
• год выпуска,
• вид трансмиссии,
• вид топлива,
• комплектация автомобиля,
• оборудование установленное помимо стандартной комплектации,
• перечислены все дефекты автотранспортного средства.

На основании всех вышеперечисленных факторов эксперты выставляют аукционную оценку и заносят ее в аукционный лист, поэтому цена на одну и ту же марку автомобиля, одного года,- может сильно различаться.

S,6 Новый автомобиль. 5 Почти новый автомобиль, с пробегом до 25 000 км. 4.5 Отличное состояние, с минимальным количеством царапин и вмятин. 4 Небольшие царапины, вмятины, сколы. Возможно, потребуется чистка салона, возможны замены деталей. 3.5 Хорошее состояние, царапины, вмятины, ремонтированные места, возможны замены деталей. 3 Автомобиль имеет очевидные вмятины и царапины, нуждается в кузовном ремонте. Имеет грязь и пятна в салоне, прожоги от сигарет. При отсутствии этих дефектов, но пробеге больше 110 тыс.км выставляется такая же оценка. 2 Заметные вмятины и царапины. Возможен кузовной ремонт. Возможен неухоженный салон, включая прожоги сидений. Либо нет очевидных дефектов, но заявлен большой пробег. 1 Плохое техническое состояние.
Как варианты: машина была затоплена, попала под град, плохо восстановлена после аварии. 0,А Аварийный автомобиль, качественно восстановленный. При ремонте не затрагивались силовые элементы. R Автомобиль, восстановленный после аварии.

A1 Царапина по лаку. A2 Царапина по краске. A3 Царапина по металлу. A4 Заметная царапина, больше 20 см. A5 Покрывает всю панель или больше.

U1 Вмятина меньше 5 см. U2 Вмятина около 10 см. U3 Вмятина больше 12 см. E Маленькая вмятина от камешка. P Окрашенное место, возможно, отличающееся по цвету. G Царапина на лобововом стекле.

A Чистый салон. B Чуть загрязненный салон, возможны подпалинки. C Салон, требующий чистки, возможны прожженные места. D Загрязненный салон, имеются царапины, возможно порванные места обшивки.

A Царапина. B Вмятина. S Окисление. C Ржавчина. X Деталь, требующая замены. W Волна (волнообразная неровность) вследствие ремонта (восстановления). W1 Когда участок был восстановлен нормально, волну вследствие ремонта можно заметить только внимательно присмотревшись. W2 Когда участок был восстановлен, волна вследствие ремонта видна больше чем в случае W1. W3 Плохо отремонтировано. Восстановленый участок виден хорошо. XX Замененена деталь. BP Побит и покрашен. M Модификация — тюнинг.

Дополнительные опции автомобиля:

SR Люк. AW Литые колесные диски. PS Гидроусилитель руля. PW Электростеклоподъемники. TV Телевизор. NAVI, GPS Навигационная система. ABS Антиблокировочная система тормозов. LD Самоблокирующийся дифференциал. AFC Озонатор воздуха. EVC Машинный регулятор клапана. TRC, TCS Система контроля покрытия дороги. 4WD Полноприводный автомобиль. AC Кондиционер. AAC Климат-контроль. AB, SRS Подушка безопасности. AT, FA, FAT, CA, CAT Различные типы автоматических трансмиссий. MT, F5, 5C, 5spd Различные типы механических трансмиссий. RS Задний спойлер. ST Стерео. CD Проигрыватель компакт-дисков. MD Проигрыватель мини-дисков. CS Стерео магнитофон. Aero Полный аэро-обвес автомобиля. 3D/5D Три, пять дверей соответственно. HR Высокая крыша.

Аукционисты

На этой странице:

• Подпишитесь на обновления по электронной почте
• Новости и обновления
• Заседания Консультативного совета

Будьте в курсе последних событий с уведомлениями по электронной почте. Получайте информацию об изменениях в законах и правилах, важные уведомления, предстоящие встречи и многое другое.

Подписаться

Новости и обновления

Уведомление о намерении пересмотреть правила

16 сентября 2022 г.

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас (Департамент) пересматривает правила программы Auctioneers, расположенные по адресу Раздел 16 Административного кодекса Техаса, глава 67 для повторного принятия, пересмотра или отмены. Требуется проверка этого правила. каждые четыре года.

Уведомление о намерении пересмотреть было опубликовано в Texas Register 2 сентября 2022 г. (47 TexReg 5344) как часть объединенного уведомления с несколькими другими главами правил, которые проходят одновременную проверку. Департамент будет определить, продолжают ли существовать причины для принятия или повторного принятия этих правил, ответив на следующие вопросы: вопросов к каждому правилу:

• Он устарел?
• Отражает ли он текущие правовые и политические соображения?
• Соответствует ли это текущим процедурам Департамента?

Департамент призывает всех, кто интересуется программой аукционистов в соответствии с главой 67, ознакомиться с Уведомлением. о намерении просмотреть онлайн а текущие правила главы размещены на веб-сайте Департамента.

Комментарии могут быть представлены в электронном виде на веб-сайте Департамента (выберите соответствующее название главы для вашего комментарий).

Комментарии, полученные до 17 октября 2022 г., могут быть рассмотрены Департаментом.

Исследование программы аукционистов — опрос лицензиатов

11 июля 2022 г.

Приглашаем вас принять участие в этом опросе, чтобы помочь Техасскому департаменту лицензирования и регулирования (TDLR) и Законодательному собранию штата узнать больше о программе аукционистов. Участие в этом опросе является полностью добровольным, и если вы не участвуете, никаких негативных последствий не возникает. Если вы начнете опрос, вы всегда сможете передумать и в любой момент остановиться.

Законопроект Палаты представителей 1560, принятый на очередной сессии Законодательного собрания 87 ^th , требует, чтобы TDLR провела исследование программы аукционов, чтобы определить ее будущее. Этот опрос, в котором будут заданы вопросы о вашем опыте и опыте взаимодействия с Программой аукционистов и регулирующим процессом, является частью этого исследования. TDLR также будет использовать результаты для создания или изменения внутренних политик, практик и процедур.

Этот опрос займет примерно 10-15 минут.

TDLR не будет собирать идентифицирующую вас информацию. Собранные данные полностью анонимны.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом опросе или исследовании аукционистов, свяжитесь с доктором философии Мэг Пил по адресу [email protected].

Если вы хотите получить доступ к информации на этой странице позже, сохраните или распечатайте этот экран.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просматриваете этот опрос на мобильном устройстве, используйте нижние синие стрелки для перехода к предыдущему экрану или возврата к нему.

Опрос: http://surveys.tdlr.texas.gov/s3/AUCTIONEER-PROGRAM-STUDY-LICENSEE-SURVEY

Уведомление для школ-аукционов

18 мая 2020 г.

В свете текущих проблем со здоровьем и безопасностью В связи с пандемией COVID-19 Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) будет признавать курсы лицензированных аукционных школ, преподаваемые дистанционно, чтобы соответствовать требованиям лицензирования в 67.20. Школы, использующие такие технологии, как видео, электронное обучение, виртуальное обучение и другие методы для реализации школьной программы, должны гарантировать, что участники проходят 80-часовой курс, необходимый для развития профессиональных навыков и знаний, необходимых для получения лицензии аукциониста в Техасе.

Школы должны надлежащим образом учитывать часы, которые каждый участник проводит на курсах дистанционного аукциона. Школы также должны подтвердить личность своих учеников, которые используют дистанционное обучение, и должны убедиться, что учащиеся оснащены надлежащими инструментами для эффективного завершения курса.

COVID-19: Отказ от непрерывного образования

24 марта 2020 г.

Требования к непрерывному обучению TDLR отменяются для всех индивидуальных лицензий, срок действия которых истекает в марте, апреле и мае 2020 года. Лицензиатам по-прежнему необходимо подать заявку на продление и оплатить необходимые сборы , и TDLR проверят их криминальное прошлое, но им не нужно будет проходить дополнительное обучение, требуемое TDLR, в этом лицензионном цикле. (§51.405, Кодекс занятий)

Примечание. TDLR не имеет права отказываться от требований к непрерывному образованию, налагаемых сертифицирующей или аттестационной организацией, отличной от TDLR. Если сертифицирующей организации требуется непрерывное образование для поддержания сертификации, а сертификация требуется для получения лицензии в Техасе, то такое непрерывное образование должно быть завершено. Если сертифицирующая организация отказывается от непрерывного образования или разрешает его завершение с задержкой из-за COVID-19, вы можете следовать политике сертифицирующей организации.

Актуальную информацию можно найти на веб-странице TDLR COVID-19.

Важная информация о Фонде восстановления аукционистов

30 января 2018 г.

Напоминание: Фонд образования и восстановления аукционистов учрежден штатом Техас и управляется TDLR для предоставления компенсации лицам, пострадавшим в результате действий лицензированный аукционист. Чтобы обеспечить соблюдение закона и правил об аукционистах, TDLR ежегодно проверяет баланс Фонда образования и восстановления аукционистов, чтобы определить, нужны ли дополнительные сборы для поддержания минимального баланса фонда в размере 350 000 долларов США.

Если остаток в фонде на 31 декабря составляет менее 350 000 долларов США, каждый владелец лицензии в соответствии с законом об аукционистах обязан уплатить дополнительный сбор в размере 50 долларов США при следующем продлении лицензии (или пропорциональную долю суммы, необходимой для получения остатка в фонд в размере 350 000 долларов США).

Если взимается дополнительная плата в размере 50 долларов США, она автоматически добавляется к плате за продление лицензии.

В 2018 г. остаток средств на 31 декабря 2017 г. составлял 321 709,98 долл. США, что потребовало от TDLR начисления дополнительной платы в размере 50 долл. США за каждое продление в 2018 г.

• Устав Фонда образования и восстановления аукционистов: https://www.tdlr.texas.gov/auc/auclaw.htm#subchapter-D
• Правила Фонда образования и восстановления аукционистов: https://www.tdlr.texas.gov/auc/aucrules.htm#6740
• Дополнительную информацию о Фонде можно найти на странице Процедуры подачи иска против Фонда образования и восстановления аукционистов.

Вопросы? Свяжитесь с TDLR

Фонд восстановления аукционистов учрежден штатом Техас и управляется TDLR для предоставления компенсации лицам, пострадавшим в результате действий лицензированного аукциониста. Дополнительную информацию о Фонде можно найти на странице «Порядок подачи иска против Фонда образования и восстановления аукционистов».

Заседания Консультативного совета

Следующее собрание — 29 ноября, 2022

Следующее заседание Консультативного совета аукционистов запланировано на вторник, ноябрь 29 февраля 2022 года, 10:00 . Встреча пройдет в формате видеоконференции и будет доступна для просмотра на Канал TDLR на YouTube. Совместное использование предварительно записанного аудио или видео не допускается в период общественного обсуждения. Когда повестка дня и отчеты персонала будут доступны, они будут размещены в сети.

Предыдущее заседание — 27 января 2021 г.

Консультативный совет аукционистов провел заседание 27 января 2021 г. в формате видеоконференции. Повестка дня и отчеты персонала доступны онлайн. Встреча была заархивирована и доступна на YouTube-канале TDLR.

Часто задаваемые вопросы об аукционистах — отличный источник ответов на множество вопросов о законах и правилах аукционистов, вопросах образования и лицензирования, а также общей информации.

Аукционисты, имеющие лицензию TDLR, должны использовать онлайн-инструмент для проверки правильности своей личной контактной информации. Поддержание этой информации в актуальном состоянии важно для TDLR, чтобы общаться с аукционистами.

Заявка на получение лицензии Associate Auctioneer теперь доступна на странице форм Auctioneer. Дополнительную информацию см. на странице часто задаваемых вопросов.

Онлайн-продление лицензии Auctioneer — форма продления отправляется по почте примерно за 65 дней до истечения срока действия лицензии. Вы можете продлить лицензию онлайн и оплатить кредитной картой.

Нужна замена лицензии? Вы также можете заказать дубликат лицензии онлайн.

Для получения дополнительной информации о программе TDLR Auctioneers свяжитесь с TDLR по электронной почте или позвоните по телефону 800-803-9.202. Кроме того, вы можете подписаться на получение обновлений TDLR по электронной почте, чтобы получать уведомления о любых дальнейших изменениях или обновлениях в Программе аукционистов.

Информация об экзаменах аукционистов

Аукционисты

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас (TDLR) заключил контракт с PSI на разработку и проведение экзаменов для программы аукционистов. Экзамены предлагаются в местах по всему штату в день, назначенный заявителем.

После того, как вы выполните все квалификационные требования, вы получите уведомление по электронной почте от PSI, содержащее инструкции по регистрации и назначению экзаменов. Вам следует ознакомиться с Информационным бюллетенем кандидатов (CIB), в котором содержится подробная информация о сдаче экзаменов.

Для получения общей информации о PSI посетите веб-сайт компании www.psionline.com. Для получения информации о программе тестирования PSI посетите сайт www.psiexams.com.

Вниманию кандидатов в аукционисты:

После встречи с экспертами по предмету экзамена содержание экзамена было обновлено, а учебное пособие было пересмотрено. С 1 сентября 2020 г. экзамен будет ссылаться на обновленный план содержания и учебное пособие. Пожалуйста, ознакомьтесь с информационным бюллетенем кандидатов для получения дополнительной информации.

2021 финансовый год (сентябрь 2020 – август 2021)

2020 финансовый год (сентябрь 2019 – август 2020)

2019 финансовый год (сентябрь 2018 г.

Промывка форсунок промывочной жидкостью (451)

Промывать форсунки рекомендуется раз в 20-30 тысяч км, потому как российский бензин оставляет желать лучшего и он способствует более быстрому загрязнению форсунок (по сравнению, например, с более качественным бензином где-нибудь в европейских странах).
Есть несколько способов промывок. Например, ультразвуком, присадками или промывочной жидкостью. Речь пойдёт о последнем способе в домаш… простите, гаражных условиях для 451 кузова 🙂

Итак, нам понадобятся:
— 2-литровая пластиковая бутылка.
— Два соска для бескамерных шин.
— Толстенький шланг с внутренним диаметром 5мм.
— Два небольших хомутика.
— Автомобильный компрессор.
— Собственно, сама промывочная жидкость (например, «Wynn’s W76695» или «Lavr ML-101» для бензиновых двигателей). В этой статье будет использоваться Wynn’s. Одного литра вполне хватит.
— Б/У свечи (если ваши совсем новенькие) или новые свечи (если вы всё равно собираетесь уже их менять).
— Что-нибудь, чем можно будет посмотреть и сбросить ошибки (например, ELM327).
— Резиновые перчатки.

1. Сборка аппарата для промывки.
Для начала соберём аппарат для промывки. На фото ниже примерно понятна схема сборки.

Присоединение рекомендуется делать именно так. Потому, что на дне пластик не такой прочный, как в крышке и его наверняка разъест в процессе промывки. А это чревато образованию щели вокруг соска. Из-за этого жидкость потом разольётся по всему, что будет в округе.

Берём бутылку, делаем две дырки (одну на дне, одну в крышке) примерно 11мм, вставляем в них два соска.
На всякий случай проверим герметичность. Подключите компрессор к соску (2) и накачайте бутылку до 3 атмосфер (bar). Внимательно послушайте, чтобы воздух не проходил из-под сосков. Если всё нормально, то стравите давление и можно продолжать дальше.
Выкрутите нипель из соска (1), и подсоедините к нему один из концов шланга.

2. Подготовка авто для промывки.
Если свечи у вас стоят относительно новые, то на время промывки лучше их вытащить и вставить БУшные (но рабочие). Если же вы всё равно собираетесь менять свечи, то можете оставить текущие свечи, но подготовьте новые. О том, как меняются свечи можно узнать здесь.

Теперь нужно отключить бензонасос. Для этого вытаскиваем предохранитель номер 16. Подробнее про предохранители можно посмотреть здесь.
Далее нам надо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого заводим автомобиль. Проработав несколько секунд, он заглохнет. Всё, давление сброшено.

Теперь идём к моторному отсеку и приглядываемся к топливной рейке. А точнее к трубопроводу, который подаёт бензин в двигатель.

Снимаем вот этот хомут

Хомутик снят для демонстрации его принципа действия

И снимаем трубку. Но для начала я бы очень порекомендовал подстелить под трубкой что-нибудь, что впитает немного бензина, который выльется из этой трубки. Саму трубку можно чем-нибудь заткнуть, дабы из неё ничего не капало во время промывки.

Свободный конец шланга нашего «аппарата» подключаем на место отключенной трубки.

3. Промывка.
Берём промывку (на фото Wynn’s 1литр) и заливаем пол-литра в бутылку нашей системы. Рекомендуется делать всё это в резиновых перчатках, ибо жидкость эта весьма едкая и вредная.

Промывку форсунок на момент написания статьи я совместил с заменой свечей, поэтому они тоже присутствуют на фотографии

Закручиваем пробку и устанавливаем наш «аппарат» примерно так, как на фото ниже (ну, или можете придумать какой-нибудь другой способ установки).

К сожалению, фотографию сделал уже под конец всей процедуры, поэтому там так мало жидкости в бутылке. Но главное, что понятен принцип установки

Включаем зажигание, но не заводим. С помощью компрессора создаём в бутылке давление в 2.8-3 атм. Затем заводим двигатель и оставляем его работать на холостых около 10 минут. Попутно следим за давлением в бутылке и поддерживаем его на нужном уровне (всё те же 2.8-3 атм). После этих десяти минут глушим мотор и ждём ещё 10 минут. В это время жидкость будет вступать в реакцию со всякой гадостью.
А чтобы ожидание было не таким томительным, вернёмся к бутылке. Отключаем компрессор и через верхний сосок сбрасываем давление. Осматриваем систему, чтобы убедиться, что бутылку нигде не разъело и нигде ничего не подтекает. Если хоть чуть-чуть начало подтекать, то лучше сразу собрать ещё одну бутылку. Иначе есть вероятность, что жидкость разъест дыру ещё больше и разбрызгается потом по всему моторному отсеку, а может и не только.
В случае успешного осмотра доливаем оставшиеся пол-литра из канистры с промывкой и снова создаём в бутылке нужное давление.

После того, как десять минут ожидания прошли, снова заводим двигатель и подгазовываем (стараемся держать в районе 2.5-3тыс об/мин). Так продолжаем до тех пор, пока не уйдёт вся жидкость из бутылки. И, опять же, следим за давлением в бутылке и подкачиваем при необходимости.

4. Собираем всё обратно.
Отключаем нашу систему от трубопровода. При этом по-прежнему не забываем подложить что-нибудь, что впитает жидкость, которая, возможно, выльется из шланга при его отсоединении.
Подключаем шланг топливопровода и затягиваем его хомутом.
Возвращаем на место 16-ый предохранитель. Включаем зажигание и заводим двигатель. Убеждаемся, что он завёлся, всё работает, а трубопровод затянут хорошо (бензин не должен просачиваться).
Теперь осталось вернуть снятые свечи или поставить новые (смотря какая ситуация из ранее описанных у вас).
Подключаем какую-нибудь устройство к бортовому компьютеру (я использовал ELM327) и смотрим ошибки (а они скорее всего будут). Стираем их, заводим автомобиль и снова смотрим ошибки. Если больше ошибок не проявилось, то всё нормально и можно ехать 🙂

5. Про свечи.
Возможно, вы спросите «Зачем нужно возиться со свечами, если даже на самой канистре с промывкой написано, что ничего менять не нужно?». Я приведу лишь пару фотографий. Первая специально сделана перед промывкой:

Отработали чуть больше 25 000 км

Вторая сделана после

Выбираем оборудование для промывки инжектора

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Не секрет, что основная масса современных автомобилей, оборудована двигателями с инжекторной системой впрыска топлива. Придя на смену карбюратору, она значительно улучшила эксплуатационные характеристики двигателя и  увеличила его ресурс.

Основным элементом системы является инжектор – устройство, которое обеспечивает подачу топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. Инжектор – изделие достаточно высокоточное, требующее к себе повышенного внимания, а именно: своевременного и качественного технического обслуживания.

Собственно для этого и применяется оборудование для очистки инжектора.

Содержание

1. Для чего необходима чистка инжекторов
2. Оборудование для чистки инжекторов
3. Технология чистки инжектора: своими руками и на СТО

Для чего необходима чистка инжекторов

Главной причиной некорректной работы инжектора, или полного его отказа является, как правило, использование некачественного топлива. А нам доподлинно известно, что качественное топливо на наших заправках, это очень большая редкость.

В состав современного топлива кроме углеводородов входят и сложные парафины. Удалить их в ходе производства и очистки топлива полностью не удается.

Отрицательно сказывается на работе инжектора несвоевременная замена топливного и воздушного фильтров, использование некачественного моторного масла, длительная эксплуатация автомобиля в городском режиме, движение на непрогретом двигателе.

В ходе эксплуатации автомобиля в инжекторе оседают парафины и другие инородные компоненты, проникающие в него вместе с топливом.

После остановки двигателя движение топлива в системе прекращается, часть его остается в инжекторе, легкие углеводородные фракции, под воздействием высокой температуры, испаряются, а оставшиеся ингредиенты коксуются на стенках сопла.

В результате чего, выходное отверстие сопла уменьшается, качество топливной смеси, из-за недостатка бензина, значительно ухудшается, а в итоге:

• двигатель заводится намного хуже;
• резкое нажатие на педаль акселератора вызывает «провал» в работе двигателя;
• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
• ощутимая потеря мощности автомобиля;
• достаточно заметное увеличение расхода топлива;

Именно поэтому, необходимо регулярно проводить чистку инжекторов. Желательно, используя профессиональное оборудование для промывки инжектора.

Оборудование для чистки инжекторов

Исходя, из опыта эксплуатации инжекторных автомобилей, в нашем регионе, рекомендуется чистку инжекторов проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Делать это необходимо  на специализированных СТО. В большинстве своем, они имеют в арсенале аппарат для промывки форсунок инжектора.

В зависимости от степени загрязнения инжекторов применяются два способа их чистки:

• химическая промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя;
• ультразвуковая чистка со снятием форсунок.

И в том и в другом случае требуется профессиональная установка для чистки инжектора. И хотя на просторах интернета сейчас много «рецептов» о том, как своими руками сделать приспособление для промывки инжектора, специалисты этого не советуют.

Для химической промывки разработаны компактные мобильные установки – аппарат для промывки инжектора, с помощью которых возможно обслуживание системы с выездом специалиста – инжекторщика на дом к клиенту.

Недорогой прибор для промывки инжектора, в районе 100$, можно приобрести в личное пользование и при определенном уровне подготовки проводить эту операцию самостоятельно.

Ультразвуковая чистка инжектора требует более технологичного, стационарного устройства для очистки инжектора.

Технология чистки инжектора: своими руками и на СТО

Чистка инжектора своими руками, как правило, сводится к покупке специальных жидкостей и добавление их в топливный бак. Но данные препараты лишь улучшают качество топлива, уменьшая  наличие в нем  компонентов, засоряющих топливную систему,  но не решает  проблему в целом.

Химическая промывка  является наиболее эффективным методом чистки инжектора, так как в ходе ее устройство для промывки инжектора очищает: клапана, внутреннее пространство камеры сгорания и поверхности поршня.

В  магистраль, отсоединенную от топливного бака, с помощью компрессора нагнетается  растворитель, при работающем двигателе.

Процесс промывки занимает около часа, в середине чистки делается перерыв на 15 минут для усиления эффекта растворения нагара внутри камеры сгорания, на поверхности клапанов и поршня. Контроль качества чистки осуществляется по результатам замеров наличия  СО в выхлопных газах, до начала работ и после их завершения.

Если эффект не очевиден, рекомендуется химическую промывку инжекторов завершить, так как длительное воздействие растворителя, являющегося жидкостью агрессивной, ведет к повреждению пластмассовых и резиновых уплотнения топливной системы.

Далее необходимо произвести  ультразвуковую чистку, требующую снятия форсунок и помещение их в специальную ванну с промывочной жидкостью. Под воздействием ультразвука частицы жидкости начинают активно перемещаться, бомбардируя имеющиеся загрязнения и постепенно их разрушая.

Данный способ  обеспечивает максимальное качество и глубину очистки при этом имеется возможность визуального контроля.  Он более дорогостоящий, но намного дешевле стоимости комплекта форсунок, продолжительный по времени проведения.

В итоге вы должны понимать, каким бы качественным топливом  не заправляли свой автомобиль, как бы грамотно его не эксплуатировали – чистки инжектора вам не избежать. Ведь никто не подвергает сомнению необходимость периодической замены масла, фильтров, антифриза. Так вот, чистка инжектора является партией из той же оперы.

Некоторые автолюбители после проведения периодической чистки инжектора и не получив явно ощутимого эффекта начинают скептически относится к данному виду ТО. Хотелось бы их предостеречь, современный автомобиль имеет достаточно мощный электронный «мозг», усилия которого направлены на обеспечение устойчивой, комфортной работы двигателя.

Возникающая проблема в работе инжектора, также корректируется электроникой и поэтому, до определенного момента наличие ее может быть неощутимо. Но это не говорит об отсутствии проблемы. А если проблема есть, ее надо решать.

Прочистка форсунок опрыскивателя на ходу

Экономьте время, имея под рукой расходные материалы для устранения засорения форсунок во время применения пестицидов.

Фото: Kit Galvin

 Обратите внимание на

. Аппликатор имеет повторно закрывающийся пакет с инструментами, необходимыми для прочистки сопла. Чтобы руки были свободны, они могут прикрепить сумку к своему опрыскивателю с помощью большого зажима или положить его на ближайшую скамейку.
 

 Идея…

«Хотел облегчить себе очистку и прочистку сопла. Я знаю, что дуть в форсунки небезопасно. Я подумал, что если у меня будут все припасы, я смогу решить проблему прямо здесь. Теперь, если у меня засорилось сопло, я могу безопасно и быстро его прочистить».
 

Установка и использование

Подготовка

• Поместите расходные материалы в закрывающийся пакет.
• Прикрепите повторно закрывающийся пакет к ранцевому опрыскивателю с помощью зажима или поместите его на ближайшую скамью.

Использование

• Снимите насадку с распылительной трубки.
• Используйте инструменты для удаления материала, забивающего сопло.
• Струя воды из распылителя для удаления грязи и мусора.
• Зубочистка для очистки отверстия сопла.
• Зубная щетка для чистки экрана.
• Промойте детали форсунки с помощью пульверизатора
• Соберите сопло
• Положите расходные материалы обратно в пакет и запечатайте

Очистка

• Обеззараживание расходных материалов и многоразового мешка после завершения распыления.
• Высушите расходные материалы и сумку на воздухе.
• Положите сухие припасы в чистый мешок.
• Замена расходных материалов по мере необходимости.
   

 Расходные материалы

• Многоразовый пластиковый пакет емкостью 1 галлон
• Зубочистка
• Зубная щетка
• Небольшой пульверизатор с водой
• Одноразовые химически стойкие перчатки
• Запасное сопло
   

 Alert

Используйте струю воды из пульверизатора, чтобы удалить грязь и мусор с сопла. ПОМНИТЕ никогда не дуть на сопло, так как пестициды могут попасть на губы .
 

«Сопла на ранцевых опрыскивателях всегда засоряются, и я чувствую разочарование, когда это происходит. Я хочу подуть на него, хотя это и небезопасно. Тем не менее, если вы носите с собой закрывающийся пакет с расходными материалами, это избавит вас от поездки в зону загрузки смесителя, и процесс станет более безопасным».

Обработчик пестицидов

Принадлежности для очистки забитых форсунок.

Ресурсы

NASD

• Выбор распылительных форсунок — секция очистки форсунок

Последнее обновление

01.06.2022

Мы надеемся, что вы вдохновитесь на внедрение решений в свой собственный стиль обучения, разработку собственных практических учебных пособий или открытие новых практических решений. Мы надеемся, что вы вдохновитесь использовать эти решения на своем рабочем месте. Вы попробовали одно из практических решений или разработали новое? Мы будем признательны, если вы услышите о ваших идеях и опыте.

Спасибо и безопасное обращение с пестицидами,
PNASH

Для получения дополнительной информации о правилах WPS обратитесь в местное учреждение. Содержание этого веб-сайта предназначено только для информационных целей. Может потребоваться модификация в соответствии с вашими потребностями или он может не подходить для вашего рабочего места. Ответственность за безопасное использование этих решений лежит на вас. Вашингтонский университет и Тихоокеанский северо-западный сельскохозяйственный центр безопасности и здоровья не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации, представленной на этом веб-сайте.

Проект PNASH 2016–2021 (Соглашение о сотрудничестве CDC/NIOSH № U54 OH007544)

Свяжитесь с нами

Электронная почта проекта:
PractSol@uw. edu

Сотрудники проекта:
Мария Чонг-Френч (habla español)
206 685-6728

Как почистить насадку для душа

Из-за часто засоряющихся стоков, душевых кабин с остатками мыла и не очень красиво выглядящего раствора ванная комната, вероятно, входит в еженедельный список дел по уборке каждого. Но даже в самой часто убираемой комнате есть места, которые мы иногда не замечаем. Если вода из вашего душа стреляет во все стороны, или ваш поток почти отсутствует, возможно, отверстия в вашей насадке для душа забиты минералами жесткой воды и остатками мыла.

Не беспокойтесь: Кэролайн Форте, исполнительный директор лаборатории очистки Good Housekeeping Institute, предлагает средство для этой ситуации — и вы можете использовать его, не снимая насадку для душа.

• Губка для чистки
• Белый уксус
• Пищевая сода
• Пластиковый пакет
• Скрутка или резинка

1. Почистите сопла губкой и пищевой содой

Начните с очистки отверстий от сухих загрязнений, насколько это возможно, с помощью губки для скруббера и , затем нанесите пасту из пищевой соды и воды. Абразивные свойства пищевой соды облегчают удаление мусора, прилипшего к поверхности насадки для душа. Используйте пасту, чтобы почистить насадку для душа, и включите горячий душ, чтобы смыть пасту, прежде чем переходить к следующему шагу.

Совет для профессионалов: Пищевая сода недостаточно сильна, чтобы проникнуть в отверстия забитых форсунок или удалить пятна от жесткой воды

. смешайте раствор из равных частей белого уксуса и воды (достаточно примерно 1/2 стакана каждого) и перелейте в пластиковый пакет. Наденьте полиэтиленовый пакет на насадку для душа так, чтобы отверстия были погружены в жидкость, и закрепите пакет на стержне с помощью стяжки или резинки. Дайте ему впитаться в течение как минимум 15-20 минут (до часа, если можете).

Совет от профессионала: Будьте осторожны, замачивая изделия из высококачественной стали, такие как полированная латунь и промасленная бронза, более чем на час. Вы также можете окунуть щетку в уксус и вместо этого почистить забитые сопла.

Снимите мешок и сотрите отслоившиеся отложения. Включите горячий душ, чтобы смыть минералы жесткой воды , все еще застрявшие в отверстиях насадки для душа, и все готово!

Если вы предпочитаете чистить насадку для душа без белого уксуса , вы можете сделать чистящее средство своими руками с яблочным уксусом, но это не очистит насадку для душа и обойдется вам дороже.

Чем оттереть скотч с пластика, стекла, металла, мебели, линолеума. Как удалить следы малярного и двухстороннего скотча подручными средствами.

Скотч — не только отличный материал для упаковки, но и полезный и практичный в повседневной жизни. Однако после использования на поверхностях остаются липкие остатки, которые очень трудно смыть. Тем не менее, существуют простые и недорогие методы решения этой проблемы. Рассмотрим, как отмыть липкую ленту с разных поверхностей, не повредив их.

Содержание

• 1 Чем отмыть клей от скотча с пластика: подручные средства
  • 1.1 Мыло
  • 1.2 Спирт
  • 1.3 Растительное масло
  • 1.4 Ластик
  • 1.5 Жидкость для снятия лака
  • 1.6 Столовый уксус
  • 1.7 Сода
  • 1.8 Скотч
  • 1.9 Гель для мытья посуды
  • 1.10 Фен
• 2 Способы удаления скотча со стекла
  • 2.1 Горячий мыльный раствор
  • 2.2 Растительное масло
  • 2.3 Керосин, уайт-спирит, бензин
  • 2.4 Этиловый спирт и спиртосодержащие растворы
  • 2. 5 Нашатырный спирт
  • 2.6 Ластик
  • 2.7 Средство для снятия лака
  • 2.8 Канцелярский нож
  • 2.9 Удалить скотч скотчем
  • 2.10 Средство для мытья стекол
• 3 Чем оттереть двухсторонний скотч
  • 3.1 Канцелярский ластик
  • 3.2 Нагревание
  • 3.3 Растительное масло
• 4 Как оттереть скотч от металла
  • 4.1 Заморозка
  • 4.2 Растворители
• 5 Убираем скотч с мебели
  • 5.1 Подсолнечное масло
  • 5.2 Нагревание
  • 5.3 Школьный ластик
• 6 Чем оттереть скотча с линолеума
  • 6.1 Трение с помощью ластика и сухой жесткой ткани
  • 6.2 Водка, спирт и бензин
  • 6.3 Меламиновая губка
• 7 Чем оттереть следы от малярного скотча
• 8 Как удалить застарелые следы от скотча
  • 8.1 Фен в комбинации с другими средствами
  • 8.2 Непривычное применение подручных растворителей
  • 8.3 Растительное масло, как эффективное средство от следов скотча
  • 8. 4 Уксус, как эффективное средство от остатков клея от скотча
  • 8.5 Используем обычный ластик

Чем отмыть клей от скотча с пластика: подручные средства

Перед началом работы предварительно протестируйте выбранный метод в малозаметной зоне. Для этого нанесите средство на 5 минут, если за это время покрытие не изменилось, можно продолжать процедуру.

Мыло

Мыло, особенно хозяйственное, — это народное средство, которое с древних времен использовалось для очищения от различных загрязнений. Удивительно, но оно может удалить даже следы скотча.

Разведите немного моющего средства в воде, чтобы получился раствор достаточной концентрации. Теперь смочите кусок ткани или губку в средстве и сотрите грязь, которая осталась от скотча.

Если пластиковый предмет небольшой и его можно окунуть в воду, удобнее будет оставить его на некоторое время в мыльной воде. Таким образом, пятно исчезнет само по себе, и останется только протереть поверхность.

Спирт

Алкоголь является универсальным и эффективным средством. Он не только не повреждает пластиковую поверхность, но и полностью очищает ее от грязи. Спирт поможет удалить клей с поверхности и отбелит пластик, если он пожелтел.

Возьмите вату и смочите ее спиртом. Нанесите средство на загрязнение и хорошенько потрите.

Так же спиртом отлично удаляется клей от наклейки.

Растительное масло

Следы от скотча легко удаляются и растительным маслом, которое при смешивании с клеем может изменить его свойства. Масло наносится непосредственно на загрязненную поверхность или к ней прикладывается тряпка, смоченная в средстве. Через 30-40 минут масса теряет свою вязкость и легко удаляется губкой.

После обработки поверхность пластика промывается мыльным раствором. Если вы сомневаетесь, что в будущем будет трудно смыть масло, лучше не использовать этот метод.

Ластик

Избавиться от свежих и застарелых следов скотча и наклеек легко с помощью обычного ластика. Они работают по такому же принципу, как и стирают карандашные следы на бумаге. В конце работы остается только удалить соринки. Однако этот метод очень трудоемок для очистки больших площадей, покрытых клейкой лентой.

После удаления грязи может остаться след резины. Не пугайтесь, если на месте старого пятна появилось новое. Его можно легко удалить влажной тканью, желательно из натуральных тканей, которые хорошо впитывают влагу.

Жидкость для снятия лака

Смочите подходящую салфетку жидкостью для снятия лака и протрите остатки клея от скотча. Подождите несколько минут и хорошо протрите.

Жидкость для снятия лака может менять цвет, поэтому прежде, чем использовать, протестируйте в незаметном месте.

Столовый уксус

Как еще удалить следы от скотча? Поможет 6% или 9% уксус. Смочите салфетку и протрите загрязненное место. Запах через некоторое время улетучится.

Сода

Помимо оттирания пленки с пластика, решить проблему поможет сухой моющий порошок. Если у вас нет его дома, попробуйте использовать пищевую соду, она также работает как скраб.

Чтобы победить свежие следы на пластике, можно использовать обычную пищевую соду. Чтобы приготовить вещество в качестве клея, добавьте к нему небольшое количество воды. Нанесите его на смоченную губку и сотрите грязь.

Если с первого раза с ними справиться не удалось, процедуру следует повторить. Затем протрите поверхность влажной тканью, а после – сухой.

Скотч

Удалить липкий слой на небольшом участке легко с помощью самой клейкой ленты. Он приклеивается к новому куску ленты и надежно закрепляется рукой, а затем резко отрывается. Действия повторяются по мере необходимости.

Гель для мытья посуды

Простой способ очистить пластик –это развести в горячей воде гель для мытья посуды, хорошо вспенить и протереть губкой нужную поверхность. Вытереть насухо салфеткой.

Фен

Нагрев помогает размягчить клей и очистить его с помощью любых чистящих средств. Этот электрический прибор часто используется для удаления двустороннего скотча, компонентами которого, помимо клея и резины, являются также другие материалы, прочно прилипающие к пластику.

Способы удаления скотча со стекла

После установки пластиковых окон их закрепляют и защищают липкой лентой. Однако после установки приходят новые проблемы, когда нужно удалить чудо-пленку со стекла.

Горячий мыльный раствор

Разведите в горячей воде жидкое моющее средство для посуды. Протрите загрязненные места на стекле. Затем ополосните чистой водой и вытрите насухо сухой тряпкой или бумагой.

Растительное масло

Налейте немного масла на губку или ткань. Нанесите его на пятно и оставьте на некоторое время. Это займет 15-20 минут.

Масло действует следующим образом. Под его воздействием клей пропитывается и увеличивается в объеме, тем самым покидая поверхность. Через некоторое время просто сотрите остатки грязи другой тканью или бумажной салфеткой. Масло легко смывается обычным хозяйственным мылом.

Керосин, уайт-спирит, бензин

Вас мучает вопрос, чем очистить клей от скотча со стекла?  Эффективно удаляют последствия липкой ленты Уайт-спирит или очищенный бензин, который используется для заправки зажигалок. Протрите проблемные участки тряпкой, смоченной в растворе, затем промойте мыльной водой и протрите.

Этиловый спирт и спиртосодержащие растворы

Для удаления следов клейкой ленты можно также использовать спирт. Однако не используйте этот метод на паркете, иначе лак будет удален. Сочетание спирта и трения поможет удалить практически все.

1. Сначала нужно удалить как можно больше скотча, просто соскоблив его ногтем или старой банковской картой.
2. Наполните небольшую миску спиртом и окуните в него кончик тряпки.
3. Круговыми движениями протрите остатки клейкой ленты из стороны в сторону кончиком салфетки.
4. Снова смочите спиртом, когда он высохнет. Продолжайте тереть, пока скотч не отклеится или вы сможете снять его без проблем.
5. Протрите поверхность тканью, смоченной мыльным раствором, и вытрите насухо полотенцем.

Этиловый, аммиачный или метиловый спирт, а также спиртосодержащие составы будут эффективно работать при удалении остатков скотча с дерева.

Нашатырный спирт

Растворитель или аммиак считаются эффективным способом удаления остатков клея. Несмотря на свою простоту, процедура сопровождается не очень приятным запахом. Надев защитные перчатки, смочите губку в средстве и протрите загрязнения, затем промойте водой.

Чаще всего этот метод используется для очистки пластиковых окон, причем не только рам, но и стекол. Даже специальные средства для стекол изготавливаются с использованием спирта.

Ластик

Обычный ластик для канцелярских принадлежностей может удалить следы клея, а остатки стираются со стеклянной поверхности влажной мягкой тканью. Однако если поверхность очень большая, вам потребуется много времени и терпения.

Средство для снятия лака

Смочите ватный диск или салфетку жидкостью для снятия лака, хорошо протрите проблемную поверхность. От скотча не останется и следа.

Канцелярский нож

Вы также можете очистить клеевые дорожки канцелярским ножом. Удалите комочки со стекла, а затем вытрите их влажной тканью. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стеклянную поверхность.

Удалить скотч скотчем

Отрежьте скотч нужной длины. Наклейте липкую ленту поверх нужного участка. Прижмите по всей длине. Затем резким движением оторвите ленту. При необходимости повторите.

Средство для мытья стекол

Очистить стеклянные поверхности от клейкой ленты могут стеклоочистители. Нанесите спрей на клейкую дорожку и через некоторое время сотрите его губкой. Затем ополосните поверхность стекла водой и протрите специальной тканью или мягкой бумагой.

Чем оттереть двухсторонний скотч

Двусторонний скотч образует прочное соединение на всех видах поверхностей. Обычно используется для крепления автомобильных аксессуаров, развешивания фотографий, изготовления ремесленных проектов и образует почти постоянное соединение. Лента трудно удаляется и часто оставляет после себя липкие следы. Однако, если проявить немного решительности и применить правильную технику, ее можно начисто удалить с большинства поверхностей.

Канцелярский ластик

Школьный ластик справится не только с засохшими следами клея от скотча, но и с клевой дорожкой от двустороннего скотча. Этот способ особо удобен для небольших загрязнений и тех, что находятся в неудобном месте.

Достаточно просто потереть место от ленты и увидите, как частички клея будут скатываться в грязные шарики. Их легко убрать с помощью влажной тряпки.

Нагревание

Включите фен и направьте его на двусторонний скотч. Держите как можно больше, не менее трех минут. Особенно прогрейте края ленты — именно в этих местах скотч прилипает сильнее всего.

Выключите фен, подденьте край ножом, плоской пластиной или ногтем. Липкая лента должна подняться наполовину. Вы можете аккуратно содрать его или нагреть, чтобы она отстала сама по себе.

Растительное масло

Самый щадящий способ. Понадобится растительное масло и обычная губка для посуды. Наливаем масло на остатки скотча и оставляем на 20-30 минут. Клей за это время размягчится. Губкой для посуды оттираем пятна.

Как оттереть скотч от металла

Металлические изделия подвержены незначительной деформации, поэтому для удаления липкого слоя подходят практически все варианты: от мыльных и масляных растворов до агрессивных веществ и обработки горячим воздухом. Металл не боится механической очистки путем соскабливания. Вещества с абразивными частицами хорошо помогают этому. Часто наклейка удаляется с металлического покрытия без остатка.

Заморозка

Если предмет, на котором вы хотите удалить остатки липкой ленты, небольшой, положите его в морозилку на 30-60 минут, а затем соскоблите. Если же этот вариант не подходит, «заморозить» клеевой слой можно с помощь кусочка льда или хладогенераторов, которые используют для термосумок. Просто прислоните лед к клею на несколько минут, а затем пробуйте отчистить. Может потребоваться несколько подходов.

Растворители

В качестве растворителя клеевой основы можно использовать спрей WD-40. Это многофункциональный препарат является маслянистым и обладает очень хорошими смазывающими свойствами.

Просто аккуратно нанесите спрей на поверхность и подождите несколько минут, чтобы он отделился от клея. Как только это произошло, протрите загрязненное место тряпкой до полного высыхания. Таким образом, поверхность будет очищена.

WD-40 не приведет к появлению разводов. Напротив, создаст защитный слой, который не позволит пыли и грязи оседать на поверхности в течение некоторого времени и значительно облегчит ее очистку.

Убираем скотч с мебели

Хотя скотч предлагает быстрое решение проблем с приклеиванием, он часто прилипает надежнее, чем хотелось бы. Особенно если оставить ленту приклеенной на длительное время. Часто возникают проблемы при попытке удалить клей от скотча с обивки и деревянных поверхностей, однако ряд средств может облегчить удаление. Есть три способа очистить мебель подручными средствами.

Подсолнечное масло

При попытке удалить ленту с готовых деревянных изделий вы не должны повредить отделку.

Поэтому нельзя использовать сильные растворители, такие как разбавитель лака или даже ацетон.

Средства, предназначенные для удаления засохшей латексной краски, обычно безопасны, но вам может повезти, если вы сотрете ленту бытовым маслом, например, оливковым, лимонным или минеральным.

Чтобы увлажнить засохшие остатки скотча, намажьте их растительным маслом и оставьте на 30 минут. После этого, протрите участок влажной тканью.

Нагревание

Первым шагом к эффективному удалению остатков скотча является использование тепла, которое размягчает клей и облегчает его удаление. Поэтому иногда достаточно нагреть проблемный участок и аккуратно удалить размягченную пасту пластиковым шпателем, старой банковской картой и т.д.

Этот метод хорош, но не применим к поверхностям, для которых нагрев противопоказан.

Процедура очень проста, понадобится обычный бытовой фен.

1. Держите устройство на средней мощности в нескольких сантиметрах от поверхности древесины.
2. Несколько раз проведите феном по остаткам ленты взад-вперед.
3. Через несколько минут, когда клей от скотча станет мягким, попробуйте соскрести его.
4. Если остатки ленты не удаляются, и они более липкие чем раньше, установите более высокую температуру.
5. Одновременно пластиковым шпателем начинайте соскребать с концов, пока клейкая лента полностью не отклеится с мебели.
6. Когда клейкая лента достаточно отклеится, чтобы взять ее руками, можно положить шпатель и осторожно потянуть, всегда держа фен под рукой.
7. Нанесите мыльную воду с помощью очень мягкой ткани из микрофибры и удалите ею остатки клея.

Школьный ластик

От деревянной лакированной мебели удалить кусочки клея можно обычным ластиком. Используйте менее жесткую сторону, чтобы не повредить поверхность. Инструкция крайне проста, с небольшим усилием трите по липнущей части и клей от скотча будет скатываться вместе с кусочками ластика.

Чем оттереть скотча с линолеума

Липкую ленту трудно удалить со многих поверхностей. Особенно сложно удалить ее с линолеума. Клей, как правило, остается даже после удаления ленты или этикетки. Липкая грязь часто становится проблемой.

Расскажем три эффективных способа сохранить нервы и убрать клеевой слой:

Трение с помощью ластика и сухой жесткой ткани

Как говорилось ранее вы можете использовать обычный канцелярский ластик. Просто трите по липкой части, и вы увидите, как клеевой слой отходит.

Если под рукой нет школьной принадлежности, замените ее на обычную жесткую тряпку. Работайте по такому же принципу, как и с ластиком.

Водка, спирт и бензин

Если вы надеетесь полностью удалить клейкую ленту с непористой поверхности, попробуйте использовать спирт. Этот растворитель не подходит для большинства окрашенных материалов, поэтому его всегда следует сначала протестировать, даже на металле и стекле.

Проведите тряпкой, смоченной в изопропиловом, по небольшому участку, чтобы убедиться, что это не приведет к неприглядным результатам.

Если проба оказалась удачной, продолжайте покрывать загрязнения спиртом, работая небольшими участками и давая жидкости испариться до такой степени, чтобы можно было легко стереть все, что осталось.

Медицинский спирт можно заменить водкой. Однако этот способ может оказаться менее эффективным. Чего не скажешь о бензине или керосине.

Просто нанесите немного средства на следы клея, а затем начните оттирать его.

Керосин и бензин не вредят очищаемым поверхностям, но могут оставлять разводы и пятна. Протестируйте предварительно на небольшом участке.

Меламиновая губка

Еще один эффективный способ избавиться от скотча: меламиновая губка. Это качественный и недорогой аналог поролоновой губки. Но в состав входит так называемая меламиновая пена. Он производится по специальной технологии набухания меламиновой смолы.

Сам меламин представляет собой бесцветные кристаллы, плохо растворимые в воде. Хотя губка является абразивным изделием, ее можно использовать при чистке стекла, поскольку ее мягкая текстура не царапает поверхность и не оставляет следов.

Меламиновую губку следует смочить, отжать до влажного состояния и хорошо протереть загрязненную поверхность.

Чем оттереть следы от малярного скотча

Когда малярный скотч высыхает, затвердевший клей довольно трудно удалить. Можно соскоблить или отшлифовать, но это может случайно повредить поверхность, которую лента изначально должна была защищать.

К счастью, существует множество методов безопасного удаления засохшего малярного скотча, и все они работают в разной степени — если один метод не помогает, просто попробуйте другой.

1. Начните с самого мягкого способа — теплой воды и влажной ткани. Намочите ткань и протрите ею высохшую ленту. Дайте воде впитаться в течение нескольких минут, затем осторожно отклейте ленту. Повторное увлажнение поверхности поможет размягчить клей и ослабить бумажную ленту. Возможно, понадобится лезвие бритвы, чтобы удалить остатки клея.
2. Включите фен и направьте поток горячего воздуха на старый скотч с расстояния около 10 см. Теплый воздух должен размягчить клей в течение пары минут и позволить аккуратно отклеить ленту. Внимательно следите за этим процессом, чтобы тепло не повредило поверхность под и вокруг малярного скотча.
3. Используйте коммерческие решения, такие как мыло для чистки древесины, распыляемые смазки ( например, универсальная смазка WD-40) и коммерческий крем для чистки рук, чтобы увлажнить и оживить клей на ленте и облегчить отклеивание ленты. Здесь снова может понадобиться бритвенное лезвие, чтобы удалить оставшиеся мелкие кусочки бумаги и клея.
4. Применение химических растворителей, таких как минеральные спирты или растворитель лака, может помочь размягчить клейкую поверхность скотча, и вы сможете просто вытереть остатки.

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с этими сильными химическими веществами, поскольку они могут повредить поверхность вокруг клейкой ленты. Начните с минерального спирта, поскольку он более мягкий и с меньшей вероятностью повредит подложку.

Как удалить застарелые следы от скотча

Скотч — как манна небесная, когда нужно прикрепить одну вещь к другой, но попытка удалить его остатки может превратиться в сущее мучение.

Удаление остатков скотча может быть легким или трудоемким в зависимости от ряда факторов, таких как срок использования скотча и вид поверхности, на которую он был наклеен, но есть несколько средств, которые помогут справиться с проблемой.

Фен в комбинации с другими средствами

Существуют клейкие ленты, нечувствительные к жиру, воде и бытовым моющим средствам. Остатки можно удалить с помощью тепла. Их нагревают бытовым феном и соскабливают пластиковым шпателем. Можно также использовать строительный фен, но тогда есть риск, что очень горячий воздух расплавит или прожжет поверхность.

Вы также можете использовать утюг и нагреть ленту через плотную ткань. Если эти меры не помогают, и вы не можете удалить ленту, необходимо прибегнуть к химическим средствам. Добавьте к работе фена взаимодействие агрессивных веществ, таких как:

• растворители,
• парафин,
• скипидар,
• терпинол.

Прежде чем использовать их, проведите тест на небольшом участке и убедитесь, что они не повреждают подложку.

Растворители особенно опасны для пластмасс и покрытий. Они могут расплавить или потускнеть. Они также могут испортить внешний вид металлических поверхностей.

Не забывайте надевать защитные перчатки, маску и очки при использовании химических веществ для удаления прилипшей ленты, так как они могут вызывать раздражение.

Непривычное применение подручных растворителей

Ацетон также можно использовать для удаления остатков скотча с дерева. Однако, прежде чем использовать растворитель, его необходимо проверить в незаметном месте.

1. Окуните ватный тампон в ацетон.
2. Протрите скотч ватным тампоном, пока она не пропитается ацетоном.
3. Оставьте на несколько минут.
4. Вытрите остатки клейкой ленты с дерева влажной тряпкой. Повторите процесс, если скотч все еще прикреплен к дереву.
5. Протрите дерево влажной тряпкой с мыльным раствором и вытрите насухо полотенцем. Не позволяйте ацетону проводить слишком много времени на дереве, так как он может повредить отделку.

В некоторых случаях можно также использовать уайт-спирит. Однако рекомендуем провести тест на скрытом куске, чтобы убедиться, что средство не обесцветит поверхность.

Растительное масло, как эффективное средство от следов скотча

Растительное масло уменьшает адгезию клейкой основы ленты к поверхности. Это один из самых щадящих методов удаления ленты без следов без использования агрессивных химических веществ. Этот метод подходит для большинства пород дерева.

Оливковое масло можно использовать только на поверхностях, которые не портятся и не пропитываются, поэтому только на гладких деревянных поверхностях, а не на деликатных кухонных столешницах или деревянной мебели.

Шаги по удалению остатков клейкой ленты с помощью растительного масла:

1. Налейте растительное масло на бумажное полотенце и распределите его по остаткам скотча.
2. Оставьте впитываться на 30-40 минут.
3. Поскребите или соскоблите остатки клейкой ленты с дерева, чтобы удалить их как можно больше.
4. Удалите остатки ленты, слегка потерев ватным диском.
5. Вытрите остатки ленты тканью, смоченной в мыльной воде.
6. Смойте масло с дерева сухой тряпкой.

Существуют и другие продукты, которые также работают как детское масло, растительное масло и майонез. Будьте осторожны с впитывающими материалами, такими как ковры и одежда, потому что масло может оставить пятна.

Уксус, как эффективное средство от остатков клея от скотча

Вы можете использовать мягкие кислоты, такие как белый уксус. Они хорошо помогают, если скотч приклеен давно.

Сделайте компресс из мягкой ткани, смоченной в растворе белого уксуса и воды, и оставьте на пару секунд. Далее снимите размякший скотч, смойте следы уксуса и отполируйте поверхность чистой, свежей тканью.

Используем обычный ластик

Со старыми следами от скотча и клея от наклейки прекрасно справится канцелярский ластик. Если поверхность позволяет, то выбирайте наиболее жесткую разновидность.

Схема проста: с усилием трите загрязненную поверхность, пока остатки клей не начнут скатываться и не исчезнут полностью.

Чем оттереть обычный и двусторонний скотч от мебели, чем оттереть клей и пятна

При перевозке дверцы мебели обычно скрепляют скотчем. С его помощью также защищают углы и декоративные элементы. Клейкая лента используется для закрепления деталей и заготовок при производстве шкафов и стенок. При ее снятии остаются некрасивые пятна клея, которые трудно убрать. Однако есть способы привести мебель в порядок с помощью покупных или подручных средств.

Содержание

1. Почему остаются следы от скотча
2. Чем и как убрать следы от скотча на мебели
3. Чем оттереть скотч от мягкой мебели
4. Специальные средства
5. Как избежать образования следов при снятии скотча

Почему остаются следы от скотча

Скотч представляет собой ленту, на которую нанесено клеевое покрытие с одной или двух сторон. Как правило, основу составляет акрил или каучук. Именно из-за них на поверхности остаются некрасивые следы. Каучуковый клей обладает большим сцеплением или адгезией. Поэтому для его снятия понадобятся более сильные растворители. Как правило, его используют при производстве двухстороннего скотча.

Если след уже не первой свежести, удалить его будет сложнее, так как вещества клея под воздействием кислорода воздуха окисляются и затвердевают. Поэтому очень важно бороться с пятнами немедленно после их появления.

Задача любого средства для удаления скотча – размягчить или разрушить клеевую основу. В первом случае используют тепло, во втором растворители. Последние бывают натуральными (масла) или химическими, которые эффективно удаляют загрязнения, но могут также повредить деревянную поверхность мебели.

Дешёвый некачественный товар чаще всего оставляет трудноудаляемые пятна.

Чем и как убрать следы от скотча на мебели

Чтобы удалить некрасивые загрязнения от липкой ленты, можно приобретать покупные средства или использовать народные методы, которые хорошо зарекомендовали себя.

Готовую бытовую химию удобно наносить. Большинство таких средств сделаны в виде аэрозоля, который удобно легко на поверхности большой площади. Однако в основу входят летучие растворители, и они негативно сказываются на здоровье. Если в квартире живут аллергики или маленькие дети, лучше избегать использования таких средств. Как правило, они продаются в больших ёмкостях и стоят недёшево.

Народные методы не так агрессивны и опасны, но в некоторых случаях их эффективность меньше, чем у покупной бытовой химии.

Однако начинайте уборку именно с домашних способов. Возможно, их окажется достаточно, и это не потребует дополнительных денежных затрат.

Чтобы отмыть от мебели клей от скотча, подготовьте следующие средства и материалы:

• салфетки из микрофибры, тряпки, и ватные диски и палочки;
• жёсткую губку, зубную щётку и скребок;
• чистый лист бумаги, фен, утюг;
• дрель;
• скотч, школьный ластик;
• мыло или моющую жидкость;
• уайт-спирит, бензин, ацетон;
• спиртосодержащую жидкость;
• эфирные и растительные масла;
• майонез, соду, уксус.

Вероятно, вам пригодятся не все вещества, но лучше иметь их под рукой.

Выбранный состав наносите исключительно на загрязнённое место с помощью ватных палочек, салфеток или дисков. Избегайте попадания на чистую поверхность. В зависимости от типа растворителя и степени загрязнения, выдержите некоторое время. Удалите влажной, а затем сухой тряпкой или салфеткой.

Начинайте сведение пятен с помощью наиболее безопасных, например, тепловых или механических способов, и только при отсутствии результата переходите к более агрессивным – химическим.

Универсальные домашние методы удаления клея с дерева

Механические способы потребуют физических усилий. В этом случае ваша задача – срезать и соскрести слой загрязнения. Вам помогут:

• Скотч. На засохший след приклейте кусочек новой ленты. Хорошо прижмите её, а затем резко оторвите.  Повторите несколько раз. Вместе со скотчем удалятся и следы старого. Такой способ абсолютно безопасен для любой поверхности.
• Скребок. Попробуйте отодрать слой клея с помощью предмета с тупым концом или линейки, обёрнутой салфеткой или тонкой тряпкой. Такой метод подойдёт, если мебель недорогая и покрыта лаком. Скользите по плоскости и не давите инструментом слишком сильно. Если слой очень толстый, можно попробовать срезать его верхнюю часть лезвием.
• Резинка. Ещё одно безопасное средство – это ластик. Он подойдёт для любого типа мебели. Однако оттирать придётся энергично и долго. Именно поэтому метод не подходит для удаления больших по размеру загрязнений. После обработки останется только смахнуть крошки ластика, протереть поверхность влажной салфеткой и пройтись по ней сухой тряпкой.
• Дрель. Поможет удалить липкое пятно большого размера. Для этого нужна специальная резиновая насадка или вентиль для бескамерных шин. При работе включайте средние обороты, чтобы не повредить поверхность. Усилия при оттирании в данном случае минимальные. За вас всё сделает инструмент.
  
• Пемолюкс. Любые чистящие порошки убирают остатки от скотча, но повреждают деликатные поверхности. Наносите их на ватный диск или тряпку и двигайтесь круговыми движениями.  Следует быть осторожными при очистке лакированной мебели, чтобы не остались царапины.
• Сода. Кашица из неё и воды также поможет при уборке. Остатки средства нужно тщательно отмыть и насухо вытереть. Сода является абразивным веществом, которое стирает клей, но она также может повредить верхний слой лакированных и окрашенных предметов.

Если эти способы очищения от клеевых пятен не дали результата, переходите к следующим.

Средства для удаления сильных загрязнений

Тепловой метод безопасен практически для любой мебели. Для этого нужно нагреть поверхность мощным феном в течение нескольких минут. Если она лакированная, держите бытовой прибор на расстоянии не менее 20 см от неё. После нагрева, механическим способом уберите остатки. Используйте салфетки, ластик и силу ваших рук. Метод незаменим при удалении двухстороннего скотча, в состав которого входят трудноудаляемые вещества. Аналогичное действие оказывает горячая вода. В ней растворяют небольшое количество средства для мытья посуды, смачивают салфетку, выдерживают 3-5 мин и оттирают. После этого место удаления просушивают.

Хозяйственное мыло, растворённое в тёплой воде, также убирает загрязнения. Предварительно его натирают на тёрке. Затем наносят на поверхность и жёсткой губкой удаляют следы скотча.

Натуральные растворители абсолютно безопасны и в большинстве случаев эффективны. Используйте для очистки полированного или окрашенного дерева рафинированное растительное масло. Достаточно смочить в нём ватный диск и оттереть остатки. Максимальное время выдержки — 15 мин. Этот способ нельзя применять на необработанном дереве, так как масло впитается и оставит после себя жирные пятна.

Не менее эффективно на клей воздействуют эфирные масла. Они разрушают клеевую основу. Для этого нужно лишь приложить небольшое усилие. Клей легко оттирается салфеткой. Выбирайте бесцветное или слабоокрашенное масло с запахом, который вам приятен.

Для удаления клея эфирами не подойдут дешёвые средства, так как они содержат в своём составе нелетучие смолы, оставляющие пятна на мебели. Масла можно заменить жирным майонезом, который затем нужно смыть.

Химические растворители

Если предыдущие методы не помогли, используйте сильные химические препараты.

Уайт-спирит удалит клей с лакированной или полированной мебели. Аналогичным действием обладает бензин. Однако это сильные растворители, которые при долгом воздействии повреждают верхний декоративный слой и оставляют некрасивые пятна. Поэтому перед их использованием лучше провести тест на стойкость материала к нему на каком-нибудь скрытом участке. При работе с бензином и уайт-спиритом необходима хорошая вентиляция.

Спирт также является эффективным растворителем, но его не применяют на лакированных и окрашенных поверхностях. Для нанесения используйте ватный диск. Место сразу же промойте водой и вытрите насухо. Средство для чистки окон также содержит алкоголь, а, значит, будет эффективно для уборки.

Ацетонсодержащая жидкость – ещё один верный способ удалить пятна с деревянной поверхности. Сократите время его выдержки с мебелью до минимального.

Нашатырный спирт. Легко удаляет клей, но повреждает лакированную поверхность.

Сводить пятна при использовании сильного растворителя нужно в защитных перчатках.

Чем оттереть скотч от мягкой мебели

Если клей от липкой ленты остался на ткани, смочите его ацетоном. После этого нужно почистить загрязнение жёсткой губкой, смоченной в мыльном растворе. Средство можно заменить на жидкость для снятия лака.

Не менее эффективен тепловой метод. На загрязнённый участок поместите чистый белый лист или бумажное полотенце и прогладьте горячим утюгом. Если клея много, периодически заменяйте их на новые. Функция пара в бытовом приборе при проведении процедуры должна быть отключена.

Клей можно эффективно удалить с ткани с помощью спирта. Смочите им пятно, выдержите несколько минут, а затем круговыми движениями счистите его.

Уксусная кислота хорошо растворяет клеевые пятна. Для этого пропитайте ватный диск, положите его на загрязнённый участок ткани и подождите пару минут.

Небольшие количества растворителей наносите ватной палочкой.

Специальные средства

Бытовая химия для очистки выпускается в виде карандашей-стикеров, аэрозолей и жидкостей. Первые пригодятся для удаления загрязнений с небольших поверхностей. У них отсутствует неприятный запах. Спреи – универсальны. Их легко наносить, они быстро воздействует и могут приятно пахнуть, благодаря ароматизирующим добавкам. Жидкости требуют большей осторожности при нанесении, так как они более концентрированные. Их также тяжелее наносить на пятна.

Если финансы позволяют, можно прикупить бытовую химию. Наибольшей популярностью при удалении загрязнений пользуются следующие препараты:

• Duty Scotch. Универсальное средство, которое также поможет очистить шкаф от загрязнений, оставленных липкой лентой. Представляет собой препарат на базе сразу нескольких растворителей. Его распыляют на поверхность или наносят с помощью губки, а через 5-мин удаляют сухой тряпкой.
• Glutoclean Pufas. Легко и быстро растворяет клеевую основу липкой ленты. Выдерживают всего пару минут и удаляют остатки салфеткой.
• Очиститель скотча от Berner. Удобный аэрозоль, который за 5 мин уберёт загрязнения. Имеет приятный цитрусовый аромат.
• Grass «Antigraffiti». Состав на основе органических растворителей и терпеновых масел. Распыляется на пятно и в зависимости от загрязнения выдерживается 1-10 мин.
• Antistick. Спрей-очиститель. Время воздействия – 3-5 мин.

В продаже имеются также специальные средства для удаления этикеток и наклеек, которые уберут следы от скотча. Внимательно читайте инструкцию по применению перед нанесением на мебель. Многие средства при неправильном использовании могут не только очищать от клея, но и повреждать поверхность шкафов и стенок.

Любое вещество нужно предварительно опробовать на небольшом участке. Входящие в состав растворители, как правило, сильные. Поэтому они могут повредить мебель.

Работать со средствами нужно только при открытых окнах. Используйте защитные перчатки и маску.

Как избежать образования следов при снятии скотча

Проблему всегда легче предотвратить, чем потом с ней бороться. Чтобы после удаления липкая лента не оставляла загрязнений, подцепите её за край и медленно потяните. Не применяйте резких движений.

Используйте качественные двухсторонние скотчи типа Remo One или TeachersTape. Такой продукт представляет собой ленту, нанесённую на вспененную основу. Для её производства используется специальный клей, который легко отлепить от поверхности даже спустя долгое время. На одну сторону нанесён несъёмный клей, а на другую съёмный.

Чтобы защитить мебель, например, при покраске, лучше использовать специальную малярную ленту. Она обладает меньшей адгезией и ее легко снять после окончания ремонтных работ.

По возможности используйте ленту меньшей ширины, которая если и оставит следы, то в минимальном количестве.

Чтобы мебель сохранила свой первоначальный вид, регулярно ухаживайте за ней:

•  Раз в неделю нужно удалять пыль мягкой тряпкой.
•  Деревянную поверхность сначала отчистить салфеткой, смоченной в мыльном растворе, а затем насухо вытереть после уборки.
•  Важно использовать антистатические вещества.
•  Для натуральной древесины лучше применять средства на восковой основе.

Не ставьте мебель под прямые солнечные лучи, не допускайте резкого перепада температуры в помещении и слишком высокой или низкой влажности. Всё это негативно сказывается на внешнем виде стенок.

очистка — Как удалить следы от двойного скотча и скотча после Рождества?

спросил 5 лет, 10 месяцев назад

Изменено 6 месяцев назад

Просмотрено 8к раз

Во время Рождества мы должны украсить наш офисный отсек для команды, и мы используем много-много скотча, чтобы сделать его длиннее. После праздничных дней, при снятии всех украшений, остаются следы скотча и двустороннего скотча. Любой хак, чтобы удалить эти метки легко и быстро?

На самом деле нам не нужно чистить его самим, но уборщики офисов никогда не делают этого должным образом, и эти пятна остаются там навсегда. Так что лучше, если мы сможем сделать это сами с помощью простого лайфхака.

Поверхности металлические, тканевые и настенные. Протирание их более трудоемко и беспокойно. В поисках простых трюков,

• очистка
• рождество

На металле, пластике или стекле попробуйте использовать растительное масло. Очевидно, что это не годится для необработанного дерева или бумаги из-за пятен.

Когда я снял старую липкую ленту с края старой банки из-под конфет, на ней остался липкий след. Протер это кухонным бумажным полотенцем, смоченным в оливковом масле, а затем вымыв его, мне хорошо помогло.

Преимущества: дешевизна, доступность и отсутствие вредных химикатов.

На работе я пользуюсь спреем под названием «Удалитель герметика и клея», который предназначен для профессионального использования, когда необходимо удалить клейкую ленту и другие герметики.

Применив его на многолетней липкой ленте, частично с еще сохранившейся пластиковой пленкой, а также на более новых остатках липкой ленты, я могу заверить вас, что это работает.

Даже если такой же продукт недоступен там, где вы находитесь (вероятно, поскольку мы находимся в разных странах), на рынке может быть другой профессиональный спрей или жидкость.

В противном случае остатки старого клея от липкой ленты можно удалить практически со всех оснований путем царапания. Но вы должны быть осторожны, ваш инструмент для царапания должен быть мягче, чем поверхность, которую вам нужно очистить, и не должно быть острых углов, которые могут повредить, даже если они не такие твердые.

Я предлагаю вам выполнить следующее: (уже воспринимая поверхность как стекло)

• Разделите всю работу между разными людьми.
• Доверьте всем салфетки и такой распылитель воды (с водой)
• Для таких поверхностей, как стекло, вы можете сначала нанести воду и протереть салфеткой, чтобы удалить остатки жевательной резинки.
• Чем больше членов делают это, тем меньше требуется времени. В то же время можно сделать соревнование групповым.
• Для таких поверхностей, как металл и стена, вы можете использовать тот же метод. Возможно, вам придется тереть с некоторой силой.
• Что касается ткани, вы можете спрятать ее за какой-нибудь диковинкой, которая, кажется, привлекает большое внимание.

0

Для твердых, прочных поверхностей: растворитель Стоддарда (уайт-спирит) справится со многими неподатливыми клеями — ацетон справится со всеми из них, но обычно его не рекомендуется использовать на пластиковых или окрашенных поверхностях (он достаточно агрессивен, чтобы очистите вещи от краски!)…

Я использую WD40 — это аэрозоль со смазочным спреем, который действительно хорошо растворяет клей при распылении, оставьте на несколько минут, затем протрите бумажным полотенцем. Если поверхность вертикальная, вы можете распылить немного WD40 на квадрат туалетной бумаги, а затем нанести его на клей.

Не использовать для ткани. Работает с пластиком и металлом

Лучше всего для удаления липкого клея Selotape используйте Doom или любой спрей от насекомых, распылите, вотрите и оставьте на 5 минут, вытрите

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как разрезать двухсторонний скотч?

Как высечь двухсторонний клейкий липкий валик и сделать …

Как вырезать 3-метровую двухстороннюю ленту?

3M VHB Двухсторонний скотч Лазерная резка (резка уплотнительной ленты)

Как разрезать двухсторонний скотч Gorilla?

Совет. Чтобы снять синий защитный слой с двустороннего скотча Gorilla, сделайте ножницами небольшой надрез на ленте нужной длины . Разорвите кусок в начале небольшой выемки. Разрыв ленты позволит синей подкладке растянуться, и ее будет легче вытащить из ленты.

Содержание страницы

1

Как снять двухсторонний скотч со стены?

Удаление двусторонней ленты с дерева или стен

Направьте фен на двухстороннюю ленту на высокую температуру примерно на одну минуту . Или вы можете прижать к ленте утюгом на высокой мощности (сухое, а не отпаривание) с тонким полотенцем между утюгом и материалом.

Как разрезать ленту пополам?

Никогда больше не покупайте тонкую ленту. Сделайте это сами с помощью этого милого хака.

Какой толщины двусторонний скотч 3М?

Лента из вспененного уретана 3M с двойным покрытием 4008

( 3,2 мм ) толстая лента из вспененного уретана с двойным покрытием и открытыми порами, обеспечивающая высокую прочность на сдвиг. Он идеально подходит для таких применений, как установка внутренних вывесок и табличек с именами, а также в местах, где требуется пена толщиной 1/8 дюйма для заполнения зазоров.

Можно ли лазером разрезать двухсторонний скотч?

Клей, эпоксидная смола, связующая пленка и клейкая лента в виде листа или рулона легко преобразуются лазером в любую форму или профиль. Односторонние или двусторонние клеи с пленкой-основой и защитной прокладкой или без нее вырезаются лазером .

Какая двусторонняя клейкая лента самая прочная?

Лента 3M VHB обеспечивает одно из самых прочных соединений среди всех клеев. Фактически, VHB был сертифицирован в отрасли как очень прочная связь (это буквально в названии).

Отклеивается ли монтажная лента гориллы?

Монтажная лента Gorilla — это несъемная лента, которая может повредить поверхность. Если лента должна быть удалена, сначала должен быть удален смонтированный объект . Это может быть лучше всего достигнуто путем подглядывания из одного угла. Далее монтажную ленту можно снять, медленно растягивая ленту параллельно поверхности.

Какой толщины двухсторонний скотч gorilla?

Двусторонняя лента из вспененного материала: прозрачная, 1 дюйм x 1 3/4 ярда, 1/32 дюйма Лента толстая, акриловая, от 40° до 300°F.

Сколько времени требуется для затвердевания ленты Gorilla?

Удерживайте пластырь на месте в течение 2 минут, чтобы обеспечить хорошее прилегание. Если возможно, утяжелите пластырь на 24 часа .

Как снять двухстороннюю ленту, не отслаивая краску?

Быстро и легко снять двустороннюю ленту

Как снять двустороннюю ленту, не повредив краску?

Нагрейте ленту феном, чередуя слабый и сильный нагрев и время от времени останавливаясь, чтобы обработать ленту ножом . Тепло должно сделать ленту мягкой и легко сниматься.

Как снять монтажную ленту, не повредив стену?

Нагрев .

Подобно тому, как теплая вода размягчает ленту, тепло может помочь расплавить стойкий клей, не повреждая поверхность пола или стены. Всего одна минута с феном, тепловым пистолетом или даже паяльной лампой сделает свое дело. Аккуратно соскребите клей, пока нагреваете поверхность пола или стены.

Как разрезать скотч без ножниц?

Сначала возьмитесь за край или сторону ленты пальцами очень близко друг к другу (указательными и большими пальцами). Если они не будут сближены, лента растянется и станет более жесткой, и ее будет очень трудно оторвать. Затем скрутите ленту (вращая одну или обе руки), и она развалится .

В чем смысл ленты васи?

Лента Washi — это многоцелевой клейкий скотч, который вы можете использовать в своих журналах, произведениях искусства, открытках и т. д. Это идеальный материал для украсьте бумагу, сделайте бордюры или используйте непосредственно в качестве малярной ленты .

Как разрезать клейкую ленту без ножниц?

Самый простой способ разрезать клейкую ленту ножницами с помощью пергаментной бумаги . Когда вы наклеиваете полоску клейкой ленты на пергаментную бумагу, она лишь слегка к ней прилипает. Теперь, когда вы перережете клейкую ленту, пергаментная бумага предотвратит прилипание ленты к лезвиям ножниц.

Какой толщины двусторонний скотч?

Толщина: 3,5 мил (носитель, клей) 1,4 мил (носитель) Что такое толщина в милах?

Как долго сохнет двухсторонний скотч 3M?

После нанесения сила сцепления будет увеличиваться по мере того, как клей стекает по поверхности. При комнатной температуре примерно 50 % предела прочности достигается через 20 минут, 90 % — через 24 часа и 100 % — через 72 часа .

Как называется двусторонний скотч?

Что такое двухсторонний скотч? Создается путем нанесения тонкого клеевого слоя на каждую сторону материала несущей подложки, двусторонней ленты, также известной как 9.Двухсторонняя лента 0091 или двусторонняя лента широко используется в самых разных отраслях промышленности для таких применений, как склеивание, удерживание, монтаж, сращивание и упаковка.

Какую ленту вы используете для лазерной резки?

Не так. Обгорание фанеры, вырезанной лазером, предотвращается простым слоем маскировочной или переводной ленты. Просто нанесите слой переводной ленты на фанеру или МДФ перед резкой (см. рис. 1). Бумажная лента средней липкости, такая как MAIN PerfecTear Plus 9009.2 будет хорошим выбором.

Как разрезать 3-метровую ленту?

Советы и рекомендации Джимми ДиРесты по ленте 3M VHB

Можно ли разрезать малярную ленту лазером?

Лазерные лайфхаки: Лазерная гравировка дерева с помощью малярной ленты

Для чего используется монтажная лента Gorilla?

Как пользоваться монтажной лентой Gorilla

Является ли двухсторонняя клейкая лента действительно постоянной?

A: От производителя « Эта лента считается постоянной , и мы не ожидаем ее удаления без повреждений». Надеюсь это поможет.

Как снять двухсторонний скотч 3М с пластика?

Как снять двухсторонний скотч 3М с пластика?

1. С помощью фена или фена нагрейте склеенные между собой поверхности.
2. Осторожно раздвиньте проклеенные поверхности.
3. Используйте лезвие бритвы, чтобы аккуратно соскоблить все остатки ленты и остатки.
4. Если остались остатки клея, нанесите растворитель для удаления клея в соответствии с инструкциями производителя.

Как удалить прочную и прозрачную монтажную ленту Gorilla?

Подкладку следует удалить после того, как к объекту будет приклеена лента. Поднимите вкладыш из угла с помощью ногтя, края блистерной упаковки продукта или лезвия . Подкладку также можно снять, зажав и растянув угол монтажной ленты под углом 40 градусов к поверхности, пока подкладка не поднимется.

Как разрезать ленту Gorilla Tape?

Оторвите ленту Gorilla Tape вручную или обрежьте ножом или ножницами по размеру . Аккуратно наклейте ленту, расправляя карманы и валики. Вот и все. Наслаждайтесь прочностью и долговечностью ленты Gorilla Tape!

Насколько прочен двухсторонний скотч gorilla?

Монтажная лента Gorilla для тяжелых условий эксплуатации представляет собой двустороннюю ленту, которая мгновенно монтируется и обеспечивает прочное, защищенное от атмосферных воздействий склеивание. Промышленная прочность, двусторонняя лента обеспечивает прочное соединение, которое удерживает до 30 фунтов .

Водонепроницаема ли двухсторонняя клейкая лента?

【 Водостойкая двухсторонняя лента 】– Состоит из прочного акрилового клея с вязкоупругими свойствами, что делает клейкую ленту подходящей для большинства поверхностей, в том числе для установки на открытом воздухе или во влажных местах. Она может выдерживать «резкую жару».

Какой вес выдерживает двухсторонний скотч 3 м?

Эта двусторонняя лента, оснащенная нашим мощным перманентным клеем, не поддается гравитации и удерживает предмет весом до 30 фунтов . Он устойчив к атмосферным воздействиям для длительного склеивания в помещении и на открытом воздухе.

Является ли суперклей более прочным, чем клей Gorilla?

Клеи Gorilla изготавливаются из смеси полиуретанов, а суперклеи содержат цианоакрилаты. Это две основные группы клеев, и эти активные ингредиенты влияют на долговечность и прочность каждого клея.