19.05.2021 — Страница 2 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Ремонт бензобака своими руками

Бензобак в автомобиле установлен как правило в нижней, задней части автомобиля. Это обусловлено практичным решением по распределению центра тяжести на автомобиле для улучшения его управляемости и исходя из безопасности. Часто бывает так, что данная практичность оборачивается неприятностью при эксплуатации. Днище автомобиля наиболее подвержено различным повреждениям при движении и бак не исключение.
кроме того стоит отметить что в случае если бак металлический, пусть даже оцинкованный он подвержен интенсивной коррозии и прежде всего изнутри, коррозия возникает из за воды скапливающейся в бензобаке, данный процесс малоконтролируемый что усугубляет ситуацию.
В данной статье я хотел бы рассмотреть частные случаи ремонта бензобака для различных видов бензобаков (пластиковых, металлических) и различных повереждений

Общие правила ремонта бензобака

1. Необходимо удалить из бензобака бензин. Можно слить бензин с помощью трубок, наклоняя автомобиль домкратом на одну из сторон. В случае если повреждение внизу бензобака до бензин можно слить через него. Просушить бензобак от паров бензина.
2 Определяемся с тем снимать или нет бензобак при ремонте. Это зависит от многих факторов:
— доступности к ремонту места повреждения, удобство выполнения работ;
— необходимость в ревизии остальной поверхности бака и ремонте более чем в одном месте;

Пластиковый бензобак

Наиболее частые поломки пластикового бензобака — это продольные трещины от механических ударов на теле бензобака либо на местах сварки двух половинок бензобака. В случае если пластик мягкий, то рванные «лохмотья» тела бензобака

Ремонт пластикового бензобака с помощью «холодной сварки»

Тут надо определиться подойдет ли вам данный способ, для мягких пластиков нанесение холодной сварки будет проблематично (бензобаки автомобиля Lifan), такие поверхности имеют плохую адгезию почти со всеми материалами, так что здесь более практично будет пайка. Для бензобаков из твердого пластика можно воспользоваться холодной сваркой.
При использовании холодной сварки важно, просушить обрабатываемую поверхность. Не пытайтесь приклеить состав на пропускающий бак должного качества вы не получите. Важно зачистить поверхность, получить некую чистую поверхность с шероховатостью для улучшения все той же адгезии. Применить состав согласно инструкции производителя.
В ходе написания статьи в интернете были найдены как положительные так и отрицательные отзывы по применению холодной сварки для пластика, так что однозначного ответа о целесообразности и практичности нет. Можно сказать что это поможет и хочется верить что надолго.

Ремонт пластикового бензобака пайкой

Для этой процедуры вам необходим будет паяльник, мощностью порядка 250 Ватт. Этот процесс очень похож на пайку пластикового бампера (пример приведен как раз для него, так как конкретно для бензобака так ничего и не нашел на страницах интернета), с одним исключением необходимо произвести пайку лишь с одной стороны обеспечив необходимую прочность конструкции и герметичность. В случае если вы будете использовать в качестве припоя куски пластика донора, то найдите маркировку на баке и выберите такой же тип пластика. Маркировку состава пластика по международному стандарту как правило можно найти на детали. Скорее всего вашим будет один из 3-х самых распространенных вариантов: ABS (акрилонитрил — бутадиен — стирол), РР (полипропилен) либо PA (полиамид). Хотя если у вас не выломаны куски то и вашего материала должно хватить
В качестве армирования выбираем медную или металлическую сетку с мелким шагом.

Очищаем обрабатываемую поверхность. Вырезаем сетку по форме повреждения. Разогреваем паяльник и прикладываем сетку. Разогретым паяльником вплавляем сетку в тело пластика.

Процедуру необходимо проводить аккуратно, с равномерным утопанием армирующей сетки по всей поверхности повреждения бензобака. Выступающий пластик размазать равномерным слоем поверх сетки. Важно за один разогрев пластика добиться конечного результата, для предотвращения разнородных слоев возникших в результате остывания пластика и наплывов на него вновь разогретого.

Металлический бензобак

Наиболее частые поломки металлического бензобака — это коррозия, «язвы» в виде точек, истончение стенок и только потом механические повреждения.

Ремонт металлического бензобака с помощью «холодной сварки»

Здесь прослеживается полная аналогия проводимых работ, что и для пластика (см. абзац выше).

Ремонт металлического бензобака пайкой

Паяльник мощностью 500 Ватт, в помощь паяльнику можно применять утюг, для разогрева тела бензобака. Легкоплавкий припой. В случае если необходима заплатка — тонкий лист меди. Паяльная кислота.
Если имеется маленькое отверстие то его можно запаять без заплатки, просто заполняя его припоем. В случае с заплаткой необходимо будет пропаять медный лист по всему периметру обеспечив надежное крепление и герметичность. Не делайте заплатки слишком широкими, так как в этом случае вы не добьетесь надежности крепления, лучше сделайте две друг к другу , но более узкие.
Очистите и зачистите поверхность подлежащую обработке. Пролудите места вокруг повреждений с применением кислоты получив надежное соединение припоя с металлом (рисунок 1, 2, 3). В случае ремонта отверстия заполните его припоем. В случае ремонта с применение заплатки положите ее на место ремонта и по периметру припаяйте к поверхности бензобака. В последствии саму заплатку так же обработайте припоем, для предотвращения окисления меди (рисунок 4).
Сверху заплатку и ранее зачищенные места покрыть коррозионостойкой битумной мастикой (рисунок 5).

Альтернативные способы ремонта бензобака

Это конечно механический ремонт, с применением саморезов, болтов гаек и т.д. В качестве уплотнителей можно применять автомобильный герметик или бензостойкую резину.

Причины повреждения бензобака

Как уже говорилось, вода в бензобаке и повышенная коррозия. Информацию о том как можно удалить воду из бензобака вы сможете найти в статье «Спирт — всему голова или как удалить воду из бензобака» . Возможны неисправности системы питания автомобиля, обратной линии сброса и соединения с атмосферой, что приводит к разряжению давления в баке и условиям повышенной нагрузки на стенки бензобака. Конечно, банальные механические повреждения.

Ремонт бензобака своими руками, холодная сварка для ремонта

От поломок автомобиля в дороге не застрахован никто. Но, если некоторые поломки вы вполне можете, исправить самостоятельно, например заменить колесо, то в других случаях у водителя авто возникает паника и он не знает, что делать.

Так на наших дорогах вы вполне можете пробить бак своего автомобиля и в этом случае, вполне вероятно, что до места назначения вы не доберетесь. Рассмотрим, что можно предпринять в этом случае, как произвести ремонт бензобака своими руками, чтобы не прибегать к помощи эвакуатора, тем более, что данная неприятность может настигнуть вас в таком месте, где с технической помощью могут возникнуть большие проблемы.

Как определить, что бензобак автомобиля пробит?

В первую очередь разберемся, как определить, что бензобак вашего автомобиля поврежден.

Признаком повреждения бензобака может являться резкий запах бензина в салоне авто. Если вы почувствовали такой запах, то обратите внимание на показания уровня горючего. В случае, если уровень падает заметно быстрее, чем должен, значит бензобак пробит.

Выходим из автомобиля и осматривает бензобак на предмет выявления пробоя. Когда пробой найден, то есть три пути решения того, как эту проблему устранить.

Ремонт бензобака своими руками

Первый способ применяется тогда, когда пробой бензобака достаточно обширен и конструкция самого бака позволяет выполнить этот ремонт. В этом случае пробой можно затянуть обычным болтом на гайку, на который надевается резиновая накладка.

А делается это так: расширяем дырку до размера болта, ставим шайбу на болт и устанавливаем резиновую прокладку, которую мы предварительно вырезали. Через горловину бака ставим болт на подготовленную дырку и вкручиваем его, а только затем с наружной стороны болта устанавливаем прокладку, шайбу и закручиваем гайку.

Конечно, самый лучший вариант — это использовать бензиностойкую резину, но подойдет камера и от грузовика. Не надо применять сырую резину, которая быстро растворится в бензине и ремонт бензобака придется делать снова. При приезде домой, можно привести всё это в приличный вид, т.е. законтрагаить, удалить лишнюю резьбу и место ремонта закрасить краской.

Этот способ ремонта бензобака широко применяется дальнобойщиками, а они знают толк в ремонте автомобиля. Более того, подобный ремонт позволит вам эксплуатировать бензобак еще много лет, так как в месте проведения работ, повреждения бензобака точно больше не будет.

Второй способ. Если отверстие пробоя бензобака не слишком большое, то его можно заделать при помощи обычного клея «Момент». Единственное о чем необходимо помнить, это о том, что клей должен быть отечественного производства, западные образцы с подобной задачей не справятся. Клеем пропитываем кусок ткани, которую наносим на отверстие.

Так как клей сохнет долго, а ждать нам некогда, то после нанесения ткани на пробой, опрыскиваем ее нитрокраской, которая должна быть в ремонтном комплекте вашего авто. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до станции технического обслуживания.

Третий способ. Если у вашего автомобиля карбюраторный двигатель, то есть, машина которая имеет топливный насос диафрагменного типа, то в случае пробоя бензобака, можно вообще не выполнять никаких ремонтных работ, а просто взять пластиковую бутылку объёмом побольше, налить в нее бензин и далее, снять гибкий шланг от бензонасоса, который идёт в топливный бак, и вставить его в приготовленную пластиковую бутыль.

Хорошо ещё бы, закрепить бутылку возле радиатора охлаждения и вот так, можно смело доехать до автосервиса. Если под рукой нет никаких бутылок, то для этой цели можно использовать бачок омывателя.

Ремонт бензобака холодной сваркой

Неплохим способом экстренного ремонта бензобака является холодная сварка.

При этом способе, пробитое отверстие в бензобаке заделывается эпоксидной смолой: сначала зачищаем место ремонта, размешиваем эпоксидку с отвердителем, если нужно разогреть, то можно положить на двигатель, чтобы клей смог нагреться, еще повторно размешиваем, берем подходящую ветошь, хорошенько пропитываем ее клеем и прикладываем на дырку бака.

И в этом случае вы на некоторое время избавите себя от проблем с пробоя бензобака, а если вы произвели холодную сварку качественно, то можно даже не обращаться за помощью на станцию технического обслуживания.

Видео: что делать если бензобак прогнил.

Заключение. Таким образом, если в дороге на вашем автомобиле оказался пробит бензобак, то не надо отчаиваться, проявив некоторую смекалку вы наверняка справитесь с этой проблемой и продолжите свой путь.

Загрузка…

Ремонт бензобака — Несколько способов ремонта топливного бака / Советы Автолюбителю / АвтоЭвакуатор

Причины, по которым топливный бак может выйти из строя, бывают самые различные. Это и коррозия, и различные удары, которым он подвергается во время движения. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители отечественных автомобилей, а также иномарок среднего класса, – на многие модели ставятся пластмассовые бензобаки.

Читайте также: Уменьшение расхода топлива

Первым сигналом к тому, что бензобак прохудился, является стойкий запах бензина в салоне авто. Водитель начинает чувствовать пары бензина, который просачивается со стороны багажника. Второй сигнал – датчик топлива, который указывает на слишком быстро исчезающее топливо. В случае, если это именно так, то дальнейшее движение на таком автомобиле, далеко не безопасно. Насколько же сложна процедура ремонта бензобака, своими средствами?

Ремонт бензобака своими руками

Существует несколько способов решения данной проблемы своими руками. В первую очередь, Вам необходимо установить местонахождение пробоины, и при необходимости, наклонить машину, прибегнув к помощи домкрата. Для полного удаления бензина, послужит резиновый шланг. Теперь бензобак необходимо просушить, до полного исчезновения паров. Снимать бак с автомобиля или нет, решать Вам, хотя очень многое будет зависеть от возможности добраться до места повреждения.

Если пробоина в бензобаке имеет относительно большой размер (0.4-1 см), можно воспользоваться методом, сыскавшим свою популярность у дальнобойщиков. В этом случае пробоину нужно расширить подручными средствами до того момента, как отверстие не станет иметь округлую форму. Дальше нужно подобрать болт, подходящий по диаметру к проделанному отверстию. Также нужно позаботиться о том, чтобы под рукой имелась шайба и резиновая прокладка. Прокладка в данном случае особенно важна. В крайнем случае, ее можно сделать из велосипедной или автомобильной камеры. Ни в коем случае не рекомендуется использовать “сырую” резину, которая имеет свойство быстро размягчаться и растворяться в бензине – это лишит работу всякого смысла и может загрязнить топливную систему.

Читайте также: Промывка топливной системы

Далее нанизываем шайбы и резиновые прокладки на болт и просаживаем его через горловину бака на подготовленную дырку (топливо предварительно необходимо слить). Затем с внешней стороны нанизываем гайку с металлической шайбой, туго закручиваем. Лишнюю резьбу с болта можно отрезать. На финальном этапе полученную заплатку рекомендуется покрыть черной нитрокраской, – проделанная работа не будет о себе напоминать долгие годы. О качестве такого ремонта можно судить по стареньким ЗИЛам – их бензобаки сплошь утыканы такими болтами.

Ремонт бензобака методом “холодной сварки”

Если больших болтов под рукой нет или пробоина не выглядит очень большой, лечим бензобак методом “холодной сварки”. Доезжаем до первого автомагазина и приобретаем там эпоксидный клей. Перед его применением поверхность вокруг пробоины необходимо зачистить от грязи и масла. Дальше смешиваем эпоксидный клей с отвердителем (для этого подойдет любая железная емкость), полученной смесью пропитываем ветошь и накладываем ее на поврежденный участок. Такой нехитрый прием, как правило, поможет вам доехать до станции технического обслуживания, где вашему бензобаку окажут качественную помощь.

Ремонт бензобака с помощью клея “Момент”

В качестве альтернативы подобную процедуру можно осуществить с использованием клея “Момент”. В этом случае материя (тряпка, ветошь) разрезается на куски, которые поочередно следует пропитать клеем. Каждый кусок приклеивается поверх предыдущего. Когда клей высохнет, заплатку следует опрыскать нитрокраской (эксперты советуют всегда иметь ее в автомобиле).

Читайте также: Бензин с этанолом

Отметим, что вышеперечисленные способы ремонта бензобака возможны только при наличии в автомобиле или поблизости подручных средств (резиновая камера, болты, клей и т.п.). Однако что же делать, если ничего подобного поблизости нет? Бросать автомобиль? Придется на время бросить.

Еще один проверенный нехитрый вариант: доезжаем до ближайшей заправки и заполняем бензином несколько пластиковых бутылок (лучше всего подойдут пивные объемом 2.5 литра). Приезжаем обратно и, вытащив из бензонасоса гибкий шланг, ведущий в бензобак, окунаем его в привезенную бутылку. Бутыль можно закрепить около бачка омывателя или рядом с радиатором охлаждения. Как ни в чем не бывало едем к ближайшей СТО и, удивив работников своей смекалкой, просим их залатать топливный бак.

Если статья была вам полезна, поделитесь ею в соц. сетях!

Ремонт бензобаков своими руками

Запросы автовладельцев

Неисправности топливного бака случаются не слишком часто и проявляются обычно в виде течи. Тем не менее, такие ситуации чрезвычайно опасны на дороге, бензин непредсказуем, и любая случайная искра может превратить автомобиль в пылающий факел.

Неисправности металлических бензобаков случаются чаще всего вследствие коррозии, или же они провоцируются искусственно: стальной хомут в контакте с алюминиевым бензобаком образуют гальваническую пару, вызывающую коррозию. Ремонтируют металлические бензобаки, проваривая их аргоном. В обязательном порядке обрабатываются все замеченные участки коррозии. Пластиковые бензобаки чаще всего получают механические повреждения от ударов и камней. Микроскопические трещины, полученные таким образом, позже приводят к утечке топлива. Известны случаи повреждения топливного бака от проходящего вблизи карданного вала. Такие повреждения ремонтируют с использованием технологии сварки пластика с использованием технического фена и специальных присадок. При всех вариантах ремонта приходится применять специальные противопожарные меры и только после тщательного удаления остатков (паров) топлива из бензобака.

Ремонт с помощью стеклоткани

Порядок действий схож с предыдущим методом. В качестве инструментов здесь используется эпоксидная смола и стеклоткань. Сначала следует обезжирить и зачистить поверхность, куда будет накладываться заплатка. Затем стеклоткань пропитывается в смоле и наклеивается на пробоину бензобака. Для надежности лучше использовать два слоя материала.

После затвердевания заплатку рекомендуется обработать антикоррозийным веществом или просто покрасить. Защитив ее от ржавчины, можно быть уверенным в длительном сроке службы вашего бака.

Не всегда в багажнике автомобиля можно найти эпоксидную смолу и стеклоткань. В качестве временной заплатки подойдет обычная ветошь и клей. Пропитываем несколько слоев ткани в суперклее и заклеиваем дыру. Для лучшей адгезии стоит обработать поверхность бензобака. Подобный ремонт, конечно, не обеспечит вам долгую работу, но до СТО доехать вы сможете.

Новые технологии имеют много плюсов

Одним из таких элементов является пластиковый бензобак, имеющий неоспоримые преимущества перед своим собратом из металла:

Вес. Пластиковые изделия, как правило, примерно на 3 кг легче металлических конструкций. Особенно этот показатель учитывается в мире авто и мотоспорта, при производстве спортивных машин и мотоциклов, где идет упорная борьба с лишним весом;
Антикоррозийная стойкость. Коррозия не грозит пластмассовым изделиям, в отличие от металлических. Как бы ни обрабатывали металл снаружи, все равно агрессивная внешняя среда пробивает путь к структуре вещества, нанося ей непоправимый ущерб. Такая же проблема присуща и внутреннему пространству, разрушенная поверхность наполняет топливо металлическими частичками, которые загрязняют фильтры и другие элементы топливной системы машины;
Безопасность. Пластиковый бензобак легко деформируется и принимает на себя удар по сравнению с железом, которое в результате жесткого соприкосновения с другими жесткими элементами конструкции автомобиля может высечь искру, что, в свою очередь, чревато воспламенением горючего в лучшем случае. Может быть, и более печальный результат, при смешении в определенных пропорциях топливных испарений с воздухом возможен взрыв;
Стоимость изготовления. При налаженной схеме производства этого изделия из пластмассы его цена выходит гораздо ниже, чем у железной продукции. Так, применение в конструкции Лада Калина пластикового бака позволило снизить стоимость автомобиля. Также известно, и многие другие производители, использующие изделия из полипропилена, например, Хендай, Форд, Рено, Ниссан и многие другие известные бренды.

На фотоснимке — пластиковый бензобак. Поговорим о его минусах

Ремонт топливных баков автомобиля в Москве ЗАО, СЗАО, САО

Емкость для горючего – едва ли не последняя деталь машины, на которую обращают внимание автовладельцы. Хотя она не меньше других подвергается агрессивному воздействию, износу и повреждению структуры

Виной тому небрежная эксплуатация, контакт с внешней влагой, грязью и дорожными химикатами. Не последнюю роль играют удары, столкновения и аварии, благо они случаются нечасто.

Однако, следует помнить, что ремонт топливного бака автомобиля – занятие кропотливое и опасное из-за возможности воспламенения остатков топлива или даже паров, скопившихся внутри. Поэтому лучше доверить его профессионалам сервисных мастерских – сотрудники Cond-remont знают все технологические нюансы и подводные камни, возникающие в процессе. Их опыт и квалификация позволяют гарантировать успешный и надежный результат вне зависимости от степени проблемы.

Причины и способы устранения дефектов

За возникновение неисправностей отвечают несколько факторов:

• ржавчина – появляется внутри, как следствие несоблюдения эксплуатационных правил, и снаружи — в результате влияния уличной среды;

• механические повреждения – от силовых приложений, толчков и неосторожных действий;

• деформация и прочее – аварии и ДТП.

Ликвидация трещин и отверстий в металлических емкостях производится сварочным методом с наложением заплатки и без него. Для подготовки выполняют следующую подготовку:

• демонтаж;

• тщательное мытье водой для удаления остаточных горючих веществ;

• выпаривание до устранения запаха.

Процедура ремонта пластиковых топливных баков проще и дешевле – для пластика больше подходит холодная сварка, либо пайка.

Категорически не рекомендовано пытаться починить неполадку самостоятельно – выполнить требования безопасности без специализированных условий не получится, и может произойти пожар или взрыв.

В автосервисе Cond-remont имеется профессиональное оборудование, а опытные мастера досконально изучили свое дело, поэтому выполнят все работы быстро, точно и с гарантией. Адекватная цена, достойный уровень сервиса и профессионализма уже давно завоевали доверие клиентов.

Ремонт топливных баков в Москве

Для москвичей и жителей пригородных районов мы находимся в шаговой доступности. Достаточно открыть раздел Контактов на нашем сайте, просмотреть список адресов и координаты их на карте столицы, выбрав ближайшую точку сети. Мы осуществим ремонт топливных баков на высшем уровне.

Распространенные способы ремонта пластикового бензобака своими руками

Во время мойки емкости можно обнаружить и другие проблемные участки поверхности требующие исправления. Оценив степень повреждения, определяемся с методом ремонта:

Холодная сварка. При повреждениях, занимающих небольшую поверхность, этот метод является оптимальным. Потребуется зачистить поврежденный участок наждачкой и обезжирить. После подготовительной операции наносится размятый и подогретый бинарный клей, плотно прижимается к ремонтируемой поверхности и равномерно разглаживается. Руководство по работе с холодной сваркой прочитайте на упаковке. Для лучшего эффекта можно на поверхность не застывшего клея нанести тканевую заплатку поверх, которой добавить еще один слой клея;
Пайка. Самый распространенный и надежный метод, который используется при больших и значительных повреждениях

Потребуется паяльник мощностью не менее 250 Ватт и навыки сварщика хоть изделие и имеет многослойную конструкцию, но, несоблюдение мер предосторожностей, чревато усугублением повреждения. В зависимости от размеров и характера повреждения вырезается заплатка в виде металлической сетки, которая будет впаиваться в структуру бензобака

Операцию следует проводить за один прием, чтобы избежать разнородных слоев и порчу пластика;
Постановка латки. Выполняется с помощью пайки и заплатки
Важно подобрать элемент на латку из пластика того же типа, что и бак. Маркировка материала, обычно наносится изготовителем на изделие
Это может быть полиамид (РА), акрилонитрил (АВS), полипропилен (РР).

Пластиковый бензобак 21099

Течь нужно сразу устранять

При обнаружении утечки топлива в районе бензобака следует прекратить эксплуатацию транспортного средства в целях своей безопасности и окружающих. Осуществлять ремонт следует на снятой и тщательно промытой емкости. Таким образом, можно провести полную ревизию изделия, которое пробил и точно определить место проблемного участка. Чаще всего – это продольные трещины или разрушение сварного шва, соединяющего элементы топливной системы, являющиеся последствием механического воздействия извне.

Как отремонтировать пластиковый бензобак своими руками

Подготовка емкости к ремонту включает в себя ряд операций:

Сливание топлива. В основании бензобака предусмотрена сливная горловина, скрутив с нее пробку замка можно слить топливо;
Мойка емкости. В домашних условиях применяют для промывки каустическую соду, применяя ее в пропорции – два стакана на 10 л теплой воды. Смесь заливается внутрь бака и настаивается не менее 5 мин, после чего емкость взбалтывается и сливается жидкость. Повторяется процедура не менее 3 раз;
Сушка. Эту операцию нужно проводить весьма тщательно. Можно естественным образом, но потребуется много времени. Лучше использовать промышленный фен, обеспечив тем самым и эффект воздушной продувки под давлением.

Ремонт пластиковых топливных баков

Подробности: Создано: 23.01.2014 16:06

Ремонт пластиковых топливных баков – это очень ответственный и достаточно сложный процесс, сложность заключается в определении причин повреждения топливного бака. Этих причин очень много. После определения причины процесс пойдет куда более легче, так как общая последовательность ремонта всех бензобаков практически одинакова, но имеет одно отличие, которое определяется материалом, из которого изготавливается топливный бак.

Перед началом работ обязательно удалите имеющееся топливо в баке. Бензин в этом случае, возможно, слить при помощи специальных трубок. Для того, чтобы слить бензин будем использовать домкрат, с его помощью, возможно, наклонить автомобиль в одну сторону, что в разы облегчит процесс. В том случае, если бак поврежден, топливо можно слить через отверстие в нем. После того, как бензин слит, необходимо просушить топливный бак от оставшихся паров.

Вообще топливный бак, выполненный из пластика, может прослужить очень много времени, но бывают ситуации, которые выходят за рамки обыденности. Ремонт пластиковых топливных баков подразумевает наличие специального кислостойкого материала. Обычно ремонту подлежат пробитые топливные баки, или баки, имеющие трещины и разрывы. Материал, используемый для ремонта в данном случае, носит название полирем-пластик, он позволяет добиться эффекта холодной сварки. Поврежденный участок бака необходимо очистить от пыли и грязи, хорошо просушить и обезжирить. Места стыка на отверстии необходимо зачистить крупнозернистой наждачной бумагой. После чего берем необходимое количество смеси кислостойкого материала, о котором писалось выше, разминаем её. По мере нагревания состава, он будет темнеть, для большего удобства рекомендуется разминать полирем-пластик влажными руками, так он быстрее нагревается. Материал наносится на обе стороны поврежденного бака, при этом пластины из материала должны быть плотно прижаты друг к другу. Их необходимо закрепить в данном положении примерно на десять минут.

В том случае, если вещество наносится на непросушенную поверхность необходимо сильнее прогладить поверхность поступательными движениями пальцев. Если происшествие произошло в зимнее время, и работы по ремонту необходимо проделывать при низкой температуре, то рекомендуется разогреть вещество примерно до шестидесяти – семидесяти градусов по цельсию. Далее материал скатывается в шар и наносится на место разрыва или трещины.

После завершения ремонтных работ, отремонтированную поверхность можно прогладить плоским предметом, обязательным условием при этом является то, что этот предмет будет смочен водой комнатной температуры.

Подводя итог, хочется сказать, что ничего сложного в ремонте пластикового топливного бака нет, проведение ремонтных работ под силу практически каждому. Так же возможно обезопасить топливный бак от возможных повреждений, закрыв его алюминиевым листом. Единственное условие – этот лист не должен превышать шести миллиметров в толщину. Периодически необходимо осматривать поверхность топливного бака, на выявления возможных трещин или повреждений, а так же предпосылок к ним. В случае, если вы заметили повреждение, нужно незамедлительно начинать ремонтные работы, не откладывая это дело на потом.

Как отремонтировать бензобак своими руками.

Но для начала неплохо было бы узнать, а в бензобаке ли дело? Основными симптомами этого, являются запах бензина в салоне, или лужа прямо под топливным баком, если машина стояла. Внимательно смотрите за приборами, которые показывают уровень топлива. Если вы увидите, что стрелка быстро пошла вниз и присутствует запах, значит, бензобак пробит точно. Теперь нужно остановиться, осмотреть и найти пробоину, а затем, попытаться временно заделать ее, чтобы можно было добраться до места, и уже там заняться капитальным ремонтом.

Итак, обсудим несколько самых распространенных способов ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Первый способ устранения неполадки подойдет в том случае, если дыра в топливном баке маленькая. Сделать это, можно всего лишь наклеив на пробоину кусок ткани, пропитанной клеем «Момент» или ему подобных. Как только ткань «пристанет» к поверхности, следует обработать ее нитрокраской, которая должна быть в ремкомплекте в каждом автомобиле. Этот небольшой ремонт позволит продолжить путь, и вы сможете добраться до автосервиса, где вам сделают серьезный ремонт.

Следующий способ подходит, если пробоина уже большая, так сказать метод дальнобойщиков. Нужно вырезать резиновую прокладку и прикрепить ее при помощи вкрученного в дыру болта с гайкой. Чтобы болт пролез без проблем, отверстие можно еще увеличить. Затем, через горловину, устанавливаем болт, зажимаем шайбой резиновый манжет и затягиваем гайкой.

Это один из лучших способов решения проблемы, но надо учесть, что для операции необходима износостойкая резина. Сырая не подойдет, так как будет изъедена бензином. Если износостойкой нет, то можно использовать камеру от какого-нибудь грузовика. И если все было сделано правильно: резина выбрана хорошая, болт прикручен как надо, то после такого ремонта еще можно какое-то время ездить, отсрочив покупку нового бензобака.

Холодная сварка – еще один способ быстрого ремонта бензобака в дорожных условиях. В качестве материала можно использовать эпоксидную смолу. Итак, зачищаете поверхность при помощи наждачной шкурки, и смешиваете эпоксидную смолу с отвердителем. Если смесь нужно нагреть, поставьте посуду на двигатель. Хорошенько размешайте смесь, и так же, как в случае с клеем «Момент», обмакните в смоле лоскуток и прижмите ею поврежденное место. Этим же занимаются и на СТО, но получается у них гораздо надежнее. А если и вы все сделаете правильно, то возможно, капитальный ремонт бензобака может и не понадобится.

И еще один вариант, подходящий для владельцев автомобилей с карбюраторными двигателями и топливными насосами диафрагментарного типа. Берете пластиковую посуду, наливаете в нее бензин, снимаете шланг, который идет от бензонасоса в бак, и закрепляете его. Саму посуду тоже лучше установить как следует, во избежание форс-мажора. Если подходящей посуды не нашлось, подойдет бачок омывателя, только не забудьте его потом хорошенько помыть. Таким способом, вы без проблем доедете до станции техобслуживания.

На этом все. Все эти способы, конечно же, можно применить, если у вас есть в запасе все нужные инструменты и клеи. Теперь вы сможете отремонтировать бензобак своими руками, однако желаю, чтобы все эти знания применялись вами лишь в теории. Берегите своих железных коней.

Разогрейте сам паяльник до необходимой температуры, а затем разогрейте и сам бензобак, и используемое для пайки олово, чтобы материалы успели схватиться друг с другом, и дыра была прочно заделана. Если пробоина в баке значительных размеров, вы можете использовать не олово, а полиэфирные смолы — в данной ситуации газовая горелка вам уже не потребуется. Подготовьте специальные составы и стеклоткань, обработайте края дыры, а затем слоями чередуйте нанесение смолы и стеклоткани.

Холодная сварка

Данный метод очень прост и эффективен, а холодную сварку (смесь эпоксидной смолы и отвердителя) можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Найдя место утечки, необходимо, прежде всего, обезжирить и зачистить наждачной бумагой рабочую область. Если заклеить пробоину, не обработав ее, заплатка быстро отвалится. Но при соблюдении всех рекомендаций ваш бензобак сможет прожить не один год. Разумеется, если он к этому времени не проржавеет в других местах.

После зачистки и обезжиривания нужно приготовить холодную сварку. Для этого разогреваем и смешиваем две составляющие – эпоксидную смолу и отвердитель. Для разогрева смеси отлично подойдет двигатель вашей машины. В полевых условиях это зачастую единственный источник тепла. Приготовив смесь, найдите подходящую для заплатки ткань, пропитайте ее в смоле и приложите к поврежденному участку бензобака. Действовать следует быстро, чтобы смесь не успела затвердеть.

Данным способом пользуются механики в автосервисах. Ремонт методом холодной сварки является одним из наиболее распространенных. Заранее купите смесь в магазине и возите ее с собой, чтобы течь бензобака не застала вас врасплох.

Ремонтируем бак при помощи эпоксидной смолы

Ремонт бензобака своими руками в пути следования произвести сложно. Когда сделать серьезный ремонт нет возможности, можно на поврежденный участок наложить латку при помощи эпоксидной смолы или холодной сварки. Компоненты эпоксидной смолы смешиваются друг с другом в пропорции согласно инструкции. Для размягчения материала и улучшения его текучести в холодное время емкость для приготовления можно подогреть на неостывшем двигателе.

Зачищенное место повреждения смазывают тонким слоем смолы и покрывают отрезком стеклоткани, пропитанной тем же раствором. Выполняют оклейку в несколько слоев. В крайнем случае вместо стеклоткани можно использовать отрезок обычной. Главное, чтобы она была чистой и без следов жира.

Холодная сварка является разновидностью эпоксидной смолы, но имеет улучшенную адгезию к металлу и пластичность. Холодная сварка приготовляется согласно инструкции и накладывается на поврежденное место. Основное ее преимущество – малое время отвердевания. Обычно оно составляет не более получаса.

После застывания компонентов заплатки можно заливать бензин в бак и продолжать движение.

Как заварить отверстие в бензобаке

Неожиданное обнуление показателя уровня бензина и появление сильного запаха в салоне во время движения являются признаками того, что повреждена система подачи топлива к двигателю и с большой долей вероятности предстоит сварка топливного бака.

Чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо тщательно обследовать сам бензобак и, после обнаружения течи, начать подготовку к завариванию пробоины.

1 Холодное сваривание
2 Пайка
3 Электродуговое заваривание

Холодное сваривание

В зависимости от величины сквозного рваного повреждения возможно несколько вариантов устранения течи бензобака, включая простейшие способы заделывания отверстий.

При небольших его размерах вполне подойдут так называемые «народные методы», предполагающие использование стекловолокна с эпоксидным клеем или ремонт бензобака холодной сваркой.

В случае значительных по величине рваных пробоин единственно правильное решение возникшей проблемы – это восстановление бензобака с применением методов электродуговой сварки.

Холодная сварка относится к проверенным практикой способам восстановления целостности подлежащего ремонту бензобака. Метод основан на применении специального состава из двух компонентов, продающихся в любом хозяйственном магазине.

При их смешивании и разминании в руках образуется похожий на пластилин состав, который и наносится на повреждённое место (небольшой прокол или трещину).

Перед нанесением состава холодной сварки края пробоя очищают от остатков грязи и краски, а затем шлифуют шкуркой и обезжиривают любым доступным способом.

Примерно через 25-30 минут нанесённый и размазанный по поверхности бензобака состав затвердевает, образуя небольшую по величине и аккуратную «заплатку».

Однако вариант холодной сварки не гарантирует, что топливный бак будет полностью восстановлен, и может использоваться лишь как временная мера в дальнем путешествии или при выезде на природу.

Пайка

Одним из капитальных способов восстановления бака, близким по своему характеру к традиционной сварке, является запайка повреждённого места посредством мощного паяльника. При небольших размерах рваного или колотого отверстия снимать ёмкость под бензин с автомобиля совсем не обязательно.

Для реализации этого метода устранения повреждения бензобака потребуются:

электрическое питание;
специальный паяльный флюс, жир и канифоль;
мощный молотковый паяльник (не менее 200 Ватт).

При наличии электричества и после подготовки необходимых материалов область вокруг места пробоя сначала тщательно защищают, а потом обезжиривают подходящим по назначению растворителем. Сразу же вслед за этим ремонтируемый бензобак промывается тёплой проточной водой.

Затем поверхность в месте повреждения обрабатывают 20-ти процентным раствором ортофосфорной кислоты, после чего на неё припаивают соответствующую по размеру заплатку из оцинкованного материала.

При запаивании в качестве флюса применяется соляная кислота с цинком и припой типа «ПОС-40», используемый как паяльный состав.

По завершении работ ещё горячие края запаянной поверхности необходимо тщательно зашлифовать надфилем, а затем аккуратно залудить. После остывания и проверки бензобака на герметичность его можно будет установить на рабочее место.

Электродуговое заваривание

При капитальном ремонте или устранении значительных пробоин необходимо применять традиционную сварку бензобака, предполагающую использование специального сварочного оборудования.

Порядок подготовки к сварке выглядит следующим образом:

сначала из бензобака сливается топливо, для чего автомобиль с помощью домкрата наклоняется на одну из сторон;
затем при помощи сливной трубки из него удаляются остатки бензина;
и в завершении подготовительных процедур сам бензобак просушивается до полного исчезновения запаха от паров.

В случае очень большой величины пробитого отверстия на этом месте вырезается цельный кусок бензобака, взамен которого наваривается подходящая по размеру заплата. Проводить сварку бензобака можно, не снимая его с автомобиля.

Однако если повреждение располагается в труднодоступной зоне – качественно отремонтировать его без снятия вряд ли удастся, так что не следует даже пытаться тратить на такую сварку время и силы.

Следует упомянуть ещё один способ быстрого восстановления повреждённого бензобака, заключающийся в заделывании пробоины посредством эпоксидной смолы и кусочка стеклоткани.

Так что он, подобно холодному свариванию может классифицироваться только как временная мера.

Минусы пластика в сравнении с железом

Несмотря на всю актуальность модернизации бензобака, процесс перехода от железа к пластику тормозился из-за ряда причин. В начале 2000 годов вышли новые экологические стандарты, в которые топливные баки из пластмассы не вписались, вследствие того что, несмотря на всю герметичность конструкции, просачиваемость топлива в окружающую среду составляла более 20 миллиграмм в сутки. Основная часть потерь приходилась на магистрали приемки топлива снаружи. В настоящее время проблема преодолена с помощью смещения элементов системы доставки топлива в бак, и применением многослойной конструкции. Эта модернизация свела вероятность утечки топлива к нулю, главное, чтобы при заправке автомобиля не дрожали руки.

На сегодняшний день примерно 70% новых автомобилей оснащаются пластиковыми бензобаками, но остаются не решенными проблемы доставляющие неудобства владельцам:

Шум от топливного бака нарушает звуковую атмосферу в салоне машины. Конечно же, если человек ездит на автомобилях семейства ВАЗ, типа ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, то этот нюанс для него будет неважен. В то же время владельцам Хендай Соната и Киа Сид этот дискомфорт весьма досаждает;
Регуляция внутреннего давления. Вследствие того, что пластмасса хорошо поддается деформации, то каждое изменение давления приводит к сжатию и расширению емкости. Эти действия приводят к надломам стыков на горловине под замком крышки лючка или в других подобных сопряжениях.

Несмотря на возможные неприятности, большинство водителей устанавливают пластмассовые бензобаки на свои машины. Преимущества этих изделий перевешивают недостатки. Для владельцев Мицубиси Паджеро актуальна антикоррозийная стойкость пластика. Хозяевам ВАЗ 2114 интересна экономическая составляющая, ведь обслуживание и ремонт пластикового бензобака дешевле металлического.

Ремонт и замена бензобака ВАЗ 2108 2109 2114 2115 своими руками

Наверняка каждый из нас в детстве имел ту или иную разновидность конструктора, ведь данную игру по праву можно назвать одной из самых распространённых в мире.

Неслучайно исключительно «конструкторский»

Это связано не только с современным дизайном этого автомобиля, но еще и оснащением транспортного

Замена тормозной жидкости в авто своими руками. Для чего менять?

Для начала следует детально пояснить, что представляет из себя тормозная жидкость, и почему так велика необходимость ее периодической замены. Итак, тормозная жидкость (ТЗ) представляет

Ремонт ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 своими руками. Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей Самара (ВАЗ 2108/2109) популярных модификаций.

Провести ремонт ВАЗ 2109 своими руками будет намного проще, если воспользоваться каталогом материалов. Это в некотором роде руководство по ремонту ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, только в современном формате — направлен, в первую очередь, на модернизацию мотора и ходовой части. Эти элементы машины требуют незначительных доработок, в результате которых автомобиль станет намного

Примерная стоимость изготовления «спринта» на узлах автомобиля ВАЗ 2108 Рама: трубы — надо примерно 60-80 метров трубы. Если брать на металлобазе — допустим, берём трубу ДУ40

Всенародно любимая машина Волжский автозавод в 1990 году, спустя три года после выпуска знаменитых «девяток», начал производство модели ВАЗ 21099. Собственно говоря, 99 – это та же “девятка”, но выполнена

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную

Долгая эксплуатация автомобиля приводит к тому, что генератор перестаёт заряжать батарею. Как результат автомобиль больше не заводится. Чтобы оживить машину необходимо зарядное устройство. К тому же кислотно-свинцовые

Данное устройство предназначено для соединения интерфейса автомобиля с интерфейсом компьютера и преобразования потоковых сигналов, которые идут по К- и L-линиям, в USB-формат. Приобрести данное устройство

Как собственноручно запаять бензобак

Многие водители встречались с ситуацией, когда в топливном баке появлялась течь, а заменить его по каким-то причинам невозможно. Ремонт бензобака сопряжен с огромным риском, поэтому ошибки нередко приводят к трагическому финалу – пары бензина воспламеняются, после чего происходит взрыв с выбросом открытого огня.

Прочитав статью, вы узнаете, как запаять бензобак самостоятельно, какие инструменты и материалы использовать, а также узнаете о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать. Подготовительные действия Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее.

Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива

Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины

Способ подходит при пробое топливной емкости автомобилей карбюраторного типа. Пластиковая или любая другая тара наполняется бензином, в нее погружается шланг, идущий от бензонасоса к топливному баку.

Тару следует надежно закрепить, чтобы она не перевернулась и не привела к негативным последствиям. Этот способ легко поможет водителю выбраться из затруднительной ситуации.

Ликвидация повреждений посредством хозяйственного мыла. Метод считается действенным только при поверхностных неполадках.

Заклеивание области трещины эпоксидным клеем и стеклотканью. Место склейки должно быть тщательно очищено и просушено, бензин слит.

Область работ зачистить наждачной бумагой, обезжирить и снова просушить. Отрезок из стеклоткани нужно приклеить к месту повреждения.

После полного просыхания наклейте еще одну такую же заплатку. Количество слоев должно составлять не менее трех.

Заключение

Существует несколько способов ремонта бензобака в дороге, и все они достаточно просты, но гораздо лучше будет своевременно проводить профилактические работы – и тогда в срочном устранении проблемы не будет никакой нужды. Впрочем, даже если автомобиль поддерживается в хорошем состоянии, лишний тюбик клея или пара болтов в багажнике никогда не помешают – в дороге могут заявить о себе самые разные неполадки.

Далее Порошковая покраска дисков: что это такое и во сколько обойдется
Назад Ремонт глушителя без сварки: как сделать своими силами

Двигатель / Рейтинги

23 Авг, 2019
Кроссоверы Hyundai / Новости

23 Авг, 2019
22 Авг, 2019
Кроссоверы Volkswagen / Новости

21 Авг, 2019
Кроссоверы Форд / Новости

20 Авг, 2019
Кроссоверы Audi / Новости

20 Авг, 2019

13 Апр, 2019
12 Мар, 2019
17 Фев, 2019
11 Апр, 2019
27 Июл, 2017

Ремонт бензобаков в пути и в гараже своими руками

Совсем неизвестно, что подстерегает нас на наших дорогах. Эта статья будет посвящена одной из наиболее страшных неисправностей – повреждению бензобака. Мы расскажем вам, как производится ремонт бензобака своими руками в полевых и гаражных условиях

Повреждение бензобака в дороге

Наши дороги полны неприятностей. Именно в них случается большинство неисправностей, которые могут вывести из строя практически все. Самое страшное, что может случиться – это механическое повреждение бензобака. Такое может произойти при движении по неровностям дорожного покрытия и с автомобилем, у которого бензобак установлен под автомобилем. Чаще всего страдает «девятое», «десятое» и современное семейство LADA. Дело в том, что их бензобак установлен под днищем и подвержен опасности больше всего. Багажник классического семейства установлен в багажнике, именно поэтому, данная проблема для них практически не актуальна.

Итак, если все же отверстие образовалось, в первую очередь, необходимо диагностировать неисправность. Определить это можно по появлению резкого запаха бензина в салоне при движении. В этом случае, необходимо остановиться и отключить все электрические потребители. Вторым шагом будет проверка состояния бензобака путем внешнего осмотра. Пробитый бензобак выражается в утечке топлива в виде капель или даже быстрого протекания.

Второй способ диагностики заключается в положении стрелки указателя уровня топлива. Если уровень топлива быстро понижается – это явный признак, указывающий на утечку топлива.

Не паникуйте! Для начала установите достаточно большую тару, чтобы уловить оставшееся количество топлива. Все равно, ремонт бензобака рекомендуется выполнять при его полной пустоте. Будьте осторожны! Большие объемы топлива в жаркую погоду необходимо хранить в тени и подальше от автомобиля на протяжении всего времени ремонта бензобака.

Ремонт бензобака в пути

Если утечка относительно небольшая, можно применить что-то вроде временно заплатки. Для этого место повреждения расширяется до необходимых размеров и туда закручивается болт со специальной резиной вместо шайбы. Резина должна быть изготовлена из бензиноупорного материала. Идеальным вариантом для этого долгое время считалась камера от «Камаза». Именно поэтому, таким вариантом так часто пользуются многие дальнобойщики, которые знают, как правильно производить ремонт в пути.

В случае, если отверстие не очень большое, можно ограничиться применением специальных веществ. На первом месте стоит самый обычный клей «момент». Однако, главным его минусом можно считать очень долгое высыхание. Многие клеи гарантируют хорошую соединительную способность только спустя 24 часа. Учитывайте этот параметр при покупке клея. Место нанесения клея необходимо как следует пропитать обычной бумагой.

Другим вариантом можно считать применение автомобильного герметика. Данное вещество идеально справляется со своей обязанностью, а главное, быстро устраняет место утечки и допускает дальнейшее движение до места нормального ремонта.

Места обработки липким веществом необходимо закрасить с помощью краски. Делается это для быстрого высыхания или пометки мета утечки.

Карбюраторные автомобили дают широкие возможности для решения проблемы. Для этого необходимо иметь пластиковую бутылку. Остатки бензина заливаются частями в бутылку, которая крепится в подкапотном пространстве. От бензонасоса туда тянется гибкий шланг, который будет качать бензин из бутылки. Самое главное, чтобы бутылка не выплескивала остатки на выпускной коллектор, так как из-за этого может образоваться мелкое воспламенение подкапотного пространства.

Очередным видом ремонта является применение холодной сварки. Данное вещество позволяет также на время избежать утечки и выдерживает температуру до 300 градусов Цельсия. Для нанесения холодной сварки, поверхность необходимо тщательно очистить и обезжирить. Использовать для этого можно все тот же бензин, который обладает только хорошими свойствами.

Как отремонтировать бензобак в гараже?

Если вы успешно добрались до места ремонта, самое время приступить к дальнейшей очистке поверхности от старого способа удержания топлива. Все это проделывается на снятом бензобаке. Для этого необходимо открутить от него бензопровод и все крепежные элементы. После этого, поврежденный участок заваривается. Если отверстие достаточно большой величины, то на его место вваривается специальная металлическая заплатка в виде листа.

Не стоит пренебрежительно относиться и к вмятинам на бензобаке. Даже если они и не несут ущерба для уровня топлива, то серьезно уменьшают объем бензобака, которого может не хватить на определенную дальнюю поездку. Вмятины выпрямляются с помощью специальных магнитов или гидравлической вытяжки. Запрещается применением ударных инструментов.

На этом ремонт бензобака завершен. Как видите, это не сложная процедура и подвластная любому автовладельцу. Достаточно лишь иметь в своем дорожном наборе необходимый перечень инструментов и приспособлений.

Видео — Востановление бензобака мотоцикла без сварки, пайки и лепки

Ремонт топливного бака на Citroen своими руками

Надежные способы ремонта топливных баков

Топливные баки автомобилей могут быть сделаны из различных материалов, основные из которых – листовая конструкционная сталь или условный пластик, который, скорее является композитным материалом.

Но из чего бы, ни был сделан топливный бак авто, при определенных условиях он может получить пробоины и трещины. Причем это может быть микротрещина, практически незаметная для глаз, но и ее, вполне достаточно, чтобы бензин начал сочиться, наполняя салон автомобиля малоприятными парами.

Трещина или пробоина в баке может возникнуть в результате коррозионных процессов, но это касается исключительно металлических баков и совершенно не касается баков из композита. Но и на поверхности композитных баков может возникнуть трещина.

Итак, давайте выясним, как выполняется ремонт топливных баков.

Методы ремонта топливного бака автомобиля

Можно условно выделить два типа методов, которые можно использовать при ремонте топливных баков. Первая технология – горячая (сварка, пайка). Вторая технология – холодная (использование клеевых составов и латок).

Горячие методы ремонта топливного бака достаточно сложны технически и требуют определенных умений и навыков. Кроме того, требуется сварочное или паяльное оборудование, а также понимание, как можно заваривать тонкостенные конструкции или паять их.

Несколько проще холодные методы ремонта топливного бака. Нужно только соблюдение определенной и достаточно простой технологии. Для того чтобы выполнить ремонт топливных баков используют так называемую «холодную сварку» или эпоксидную смолу в комплексе со стеклотканью.

Ремонт топливного бака с помощью «холодной сварки»

В этом методе нет ничего сложного. Покупают специальный двухкомпонентный состав, который продается практически во всех хозяйственных магазинах или автомагазинах. Перед тем как накладывать холодную сварку поверхность в поврежденном месте очищают от грязи, затем зачищают при помощи наждачной бумаги и обезжиривают, например, нитрорастворителем. Обезжиривать при помощи автомобильного бензина не рекомендуется, так как может образовываться тончайший слой масляной пленки.

После этого ножом отрезают кусок холодной сварки и тщательно разминают влажными руками. Лучше работать в перчатках, чтобы потом не отмывать руки. После этого дефект на топливном баке тщательно замазывается холодной сваркой. И остается только подождать, пока состав полимеризуется.

Такой ремонт топливных баков весьма прост, но следует заметить, что полученная таким образом латка со временем начинает растрескиваться из-за вибраций, которые неизбежны при эксплуатации автомобиля.

Ремонт топливного бака с помощью эпоксидной смолы

Этот метод ремонта топливного бака более надежен и подходит как для баков, сделанных из металла, так и из пластика (композита). Суть его заключается в том, что на место дефекта накладывается латка из нескольких слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.

Поверхность бака в месте повреждения должна быть подготовлена (зачищена и обезжирена). Далее разводится эпоксидная смола в соответствии с инструкцией. Но кроме этого в полученную смолу добавляется алюминиевая пудра в пропорции 1:10 (одна часть алюминиевой пудры к 10 частям смолы). Этот наполнитель делает смолу менее ломкой и более прочной.

Вырезается несколько латок из стеклоткани (3-4). После этого кистью наносится слой смолы и накладывается латка из стеклоткани, затем сверху следующие слои смолы и стеклоткани. Латка покатывается чем-то резиновым, чтобы полностью удалить воздух. После этого полимеризуется приблизительно в течение 24 часов. Последний этап: поверхность зачищается наждачной бумагой.

Преимущество такого метода ремонта заключается в том, что латка получается прочной за счет стеклоткани и совершенно не подвержена растрескиванию. Она полностью герметизирует бак, и эпоксидная смола совершенно равнодушна к автомобильному топливу, будь то бензин или дизельное топливо.

Ремонт пластикового топливного бака методом пайки

Нужно сказать, что такой метод не очень надежен, так как тяжело обеспечить нормальный шов по всему периметру пластиковой латки.

Метод заключается в следующем. Нужно найти пластик подходящий по своему составу к пластику бака. После этого вырезается небольшая латка из этого материала. Латка прихватывается для начала по месту при помощи супер-клея, а затем при помощи мощного паяльника пропаивается по всему периметру латки.

Держаться будет крепко, но вот обеспечить нормальную герметичность не всегда получается. Где-то могут оставаться микротрещины, которые в принципе можно устранить при помощи герметика. Но следует сказать, что герметик может постепенно разрушаться под воздействием бензина. Так что такой способ, хотя и простой, но недостаточно надежный.

Ремонт металлического топливного бака сваркой и пайкой

Следует понимать, что при таких методах ремонта всегда есть опасность, что могут вспыхнуть пары бензина, которые находятся в топливном баке. Для того чтобы избежать пожара, бак тщательно вымывают от топлива, и только потом используют пайку или сварку.

Таким образом, бак сваривать или паять можно только после определенного количества времени необходимого, чтобы пары топлива полностью выветрились.

Наиболее безопасный вариант, когда бак заполняют водой или инертным газом, чтобы избежать вспышки. Самый популярный способ сварки, который дает наибольшую надежность – сварка аргоновая.

Второй по надежности способ – пайка специальным припоем. В этом случае бак не заполняется водой. Но при обоих метода, горловину следует держать открытой, чтобы находящийся внутри воздух, расширяясь при нагревании, не деформировал бак.

Быстрый временный ремонт топливных баков

Можно временно отремонтировать бак, если использовать обычный винт и резиновую прокладку. Если появилось отверстие, пусть и небольшое, его следует несколько расширить под размер винта. Затем на винт надевается кусок резины, и винт закручивается в отверстие. Важно только угадать с размером отверстия, чтобы винт нормально вкручивался.

Секреты мастера: вытекающие последствия

В новой рубрике поделимся нюансами замены тех или иных расходников. Сегодня автор расскажет всё о топливных фильтрах.

Nissan > Pathfinder

LADA > Granta

Ford > Kuga

Chevrolet > Lanos

Lifan > Solano

Daewoo > Matiz

Citroen > C4

Chevrolet > Cruze

Citroen > Berlingo

Mazda > 3

Hyundai > Solaris

Mitsubishi > Pajero

Chery > Amulet

Hyundai > Accent

Honda > Civic

Daewoo > Nexia

О неотложности замены топливного фильтра говорят провалы в работе двигателя при повышенных нагрузках. Не советуем доводить мотор до такого состояния, поскольку тяга может пропасть в самый неожиданный момент — скажем, при обгоне. Жизнь дороже, поэтому условимся менять фильтр в установленные регламентом сроки. Интервалы сильно зависят от конструкции топливной системы того или иного автомобиля. Читайте инструкцию! Общее правило: проверяем попутно топливные магистрали и места их соединения на предмет утечек. Ведь резиновые шланги со временем твердеют и трескаются, а хомуты перестают держать — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Проще с карбюраторными системами: там фильтр, как правило, легкодоступен. Но шланги, черт побери, зачастую закреплены неудобными ленточными хомутами, крутить которые та еще морока. Если под рукой нет достойной замены в виде червячных хомутов, возьмите обычный гвоздь диаметром 3 мм, затупите острый кончик и загните его под углом 90º. Крутить шплинт таким крючком намного удобнее, уж поверьте. Крепление проволокой не рассматриваем — это на авось и на самый крайний случай.

На старых моделях фильтра не было и в помине, автолюбители сами его устанавливали. Чаще — в разрез всасывающей магистрали, до бензонасоса. Но на некоторых современных машинах, оснащенных впрыском, фильтра тоже нет. На «Форде-Фокус» или «Мондео», например, он отсутствовал изначально, а на «Рено-Логан» выносной элемент упразднен лет пять тому назад. Систему можно дооборудовать фильтром, однако особого смысла в этом нет: как показывает опыт таксистов, сетка топливоприемника окончательно забивается грязью уже на пределе ресурса электробензонасоса. И тогда узел меняют в сборе. На «фордах», как правило, через 120–150 тыс. км, на «рено» — к 200 тысячам. Недешевое удовольствие, стоит признать, а на «фордах» еще и трудоемкое: надо снимать бак, поскольку технологический лючок в полу не предусмотрен.

Топливные системы остальных моделей условно разделим на два типа: с выносным фильтром и со встроенным в погружной бензонасос сменным картриджем. Магистрали, как правило, соединены при помощи легкосъемных наконечников. Для них желательно иметь пассатижи с выгнутыми губками. Чтобы снизить риск облиться топливом, сперва стравливаем давление, надавив на золотник топливной рампы (например, у ВАЗов). Где золотника нет, вынимаем предохранитель с маркировкой Fuel Pump и даем двигателю поработать, пока не заглохнет. Чтобы не сломать клипсы защелок, расшевелите наконечник, освободив его от спекшейся грязи, затем подайте в сторону штуцера, выбрав зазор, и только потом отсоединяйте, сдавив клипсы. Всегда действуйте осторожно, помня о пожарной безопасности. Перекур отложите на потом, а ниже по течению обязательно подложите ветошь. Выносной фильтр чаще всего расположен под днищем. Придется лечь на землю, если нет смотровой канавы или эстакады.

Со встроенным фильтром свои сложности — предстоит работать в неудобной позе, сидя на корточках. Для начала снимаем подушку заднего дивана (а на «Хонде-Сивик», например, и спинку), отгибаем карман в настиле пола и откручиваем крепеж технологического люка. Бывает, люк просто приклеен на мастике, — тогда подрезаем ее ножом, стараясь не повредить проводку. Крепление насоса бывает нескольких типов: с прижимным фланцем на гайках или винтах, с байонетным стальным кольцом, с пластиковой гайкой. Первый вариант самый простой с точки зрения демонтажа. Для байонетного кольца можно использовать трехпалый съемник масляного фильтра с разводными ножками. Кончик каждой из ножек подточим на наждаке по форме шлица (прямому назначению съемника это не помешает). А вот для пластиковой гайки хорош съемник, показанный на фото. Не пытайтесь стронуть гайку руками! Во-первых, это вряд ли получится, а во-вторых, велика вероятность вскрыть себе вены о кромку отверстия.

Вынув насос, сливаем из него остатки топлива, помечаем взаимное расположение деталей (это весьма полезно) и приступаем к разборке. Тут важно не суетиться, иначе легко обломить хрупкие защелки. Если сетку топливоприемника не меняем, снимаем старую, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом изнутри наружу (против потока топлива). При установке уплотнительных манжет следим, чтобы они легли в постели без перекосов. Защелкивать на место корпусные детали удобнее пассатижами типа «кобра».

Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.

ВЯЛО ТЕКУЩЕЕ

На дизельных двигателях фильтр чаще стоит под капотом. Бывают и иные схемы: например, на «Ленд-Ровере Дискавери» он закреплен на правом лонжероне рамы, почти в середине колесной базы. Но это не суть важно, — главное, чтобы выгнать воздух после замены фильтроэлемента было просто. А подобная возможность есть не всегда.

Скажем, на «Форде-Куга» или «Фольксвагене-Тигуан» никаких штатных приспособлений для этого не предусмотрено ( ЗР, 2012, № 2, ЗР, 2012, 8 ). Нет и вспомогательного подкачивающего насоса в баке, который удалил бы воздушные пробки после включения зажигания (так на дизельном «УАЗе-Патриот»). Извольте поклониться дилеру — или имейте в арсенале вакуумный насос, чтобы с его помощью «отсосать». Но это все же исключение из правил.

В основном рядом с фильтром (или на его корпусе) имеется отдельный ручной подкачивающий насос. Сняв шланг, идущий к ТНВД, качаем до тех пор, пока не пойдет струя без пузырьков воздуха. Чтобы облегчить себе задачу, весьма полезно залить новый картридж доверху свежей порцией солярки.

Наиболее типичные конструкции представлены на фото:

Дэу-Нексия

Здесь, как и на некоторых других моделях концерна «Джи-Эм», для отсоединения фильтра нужны ключи «на 16» и «на 21».

Мазда-3

Прежде чем разъединять магистрали, выньте предохранитель Fuel Pump и дайте мотору поработать, пока не заглохнет.

Лада-Гранта

Здесь фильтр крепится пластиковым охватом, прикрепленным к бензобаку. Просто и надежно.

Хёндэ-Акцент

Фильтр расположен в непосредственной близости от бензонасоса, под люком в полу. Пожалуй, самое удачное место.

Дэу-Матиз

Зачем в Узбекистане помечают наконечники трубопроводов краской? Скорее всего, это работа ОТК.

Лифан-Солано

У него топливопроводы — обычные дюритовые шланги. За ними глаз да глаз: очень быстро трескаются.

Ситроен-Берлинго

На дизельной версии насос ручной подкачки расположен рядом с топливным фильтром.

Форд-Куга

Прежде чем менять фильтр, подумайте, как будете выгонять воздух из топливопровода. Не проще ли съездить к дилеру?

Чери-Амулет

Хомуты крепления шлангов (один из них показан стрелкой), по сути, одноразовые. Их лучше заменить червячными.

Мицубиси-Паджеро

На дизельном моторе для прокачки системы надо снять этот шланг и нажимать эту пимпочку (показаны стрелками).

Хёндэ-Солярис

Топливный насос закреплен восемью винтами. Здесь главное — не повредить резьбу при установке.

Ниссан-Пасфайндер

Груша для прокачки топливной системы показана стрелкой. Еще важно не перепутать топливопроводы местами.

Ситроен-С4

Для гайки бензонасоса отлично подходит труба на 150 мм. Надо лишь сделать пропилы под выступы.

Шевроле-Лачетти

Люк в его полике держится на вязком герметике. Крепление насоса — байонетным кольцом с шестью зацепами.

Шевроле-Ланос

Фильтр под капотом — удобно. Но ниже по течению горячий нейтрализатор. Будьте осторожны!

Хонда-Сивик

При проворачивании лапки съемника зажимают пластиковую гайку. Но сначала пришлось разобрать полсалона.

Хёндэ и Мицубиси

Так выглядит погружной бензонасос в сборе. Правее — сменный картридж.

Ремонт бензобака своими руками: четыре проверенных способа

Автомобильные дороги не всегда идеальны, и сложно застраховаться от поломки во время передвижения по ним. Наиболее частой проблемой является пробой резины, но данную неисправность устранить не так сложно, особенно при наличии с собой запаски. Куда больше вопросов возникает, когда требуется провести ремонт бензобака своими руками, если он вдруг оказался пробит и из него начало выливаться топливо. Не всегда есть возможность вызвать эвакуатор, да и в некоторых ситуациях это вовсе ни к чему, поскольку отремонтировать бензобак на месте с помощью подручных средств может любой водитель, имея соответствующие знания.

Как обнаружить повреждение бензобака

У большинства автомобилей топливный бак находится на днище, что повышает опасность его повреждения при движении по пересеченной местности или дорогам низкого качества. Простой удар по бензобаку может привести к появлению на нем вмятины, но направленное точечное повреждение выльется в образование пробоя. На то, что бензобак пробит, указывают следующие факторы:

В салоне автомобиля отчетливо начал чувствоваться запах бензина;
Стрелка уровня топлива начала приближать к нулю быстрее, чем обычно.

Если вы заметили признаки наличия пробоя в бензобаке, следует остановить автомобиль и заглушить двигатель. После этого внимательно осмотрите бензобак на наличие повреждений и пробоев. Когда они будут найдены, потребуется действовать, в зависимости от конкретной ситуации. Ниже мы приведем несколько способов самостоятельного ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Ремонт бензобака своими руками

Топливный бак устроен довольно просто, и он представляет собой резервуар, который наполняется бензином. При этом выполнен бензобак может быть из стали, алюминия, пластмассы или других материалов. Пробитый бензобак лучше заменить на новый, часто недорогие варианты можно найти на различных автомобильных «разборках». Однако если вы находитесь в дороге, есть возможность своими руками отремонтировать резервуар, чтобы доехать до места технического обслуживания или продолжить эксплуатацию машины до покупки новой детали.

Способ 1: Ремонт бензобака резиновой накладкой и болтом

Самый эффективный способ ремонта бензобака в дороге – это его герметизация при помощи резиновой заглушки. Его целесообразно применять, когда пробой в топливном баке большого диаметра, и в него может быть вставлен болт. Ремонт производится следующим образом:

Пробой в баке, который необходимо заделать, предварительно требуется расширить до диаметров имеющегося в наличии болта;
Далее для болта подбирается шайба с резиновой прокладкой;
Следом потребуется через горловину топливного бака в подготовленное отверстие установить болт и с наружной стороны наложить на него шайбу, резиновую прокладку и затянуть при помощи гайки.

Важно: Подбирайте в качестве прокладки резину, которая не растворяется под действием бензина. Не используйте «сырую резину», которая быстро придет в негодность.

Следует отметить, что подобный способ ремонта бензобака популярен среди дальнобойщиков. Заделав подобным образом отверстие в топливном баке, можно не беспокоиться о его надежности. Если нет возможности заменить бензобак в ближайшем будущем, рекомендуется удалить резьбу и прокрасить стыки, чтобы избежать коррозии. При грамотном выполнении заплатки, бензобак сможет прослужить на ней месяцы или даже годы.

Способ 2: Решение проблемы с бензобаком на карбюраторном двигателе

Карбюраторные двигатели активно уходят в прошлое, но на старых моделях автомобилей они еще остаются, и водителям подобных машин будет полезно узнать, что делать при пробое бензобака. Устройство карбюратора с топливными насосами диафрагменного типа таково, что позволяет использовать в качестве бензобака любую емкость, опустив в нее шланг, который идет от бензонасоса.

Найдите любую свободную бутылку, если таковой в автомобиле не оказалось, можно использовать бачок омывателя. Наполните тару бензином и поместите в нее мягкий шланг, который идет от бензонасоса. Обратите внимание, что если вы используете бутылку, то ее потребуется хорошо закрепить, чтобы она не перевернулась в поездке. Когда все будет сделано, можно ехать до станции технического обслуживания.

Важно: Перед тем как продолжать движение, убедитесь, что в бензобаке не осталось топлива, чтобы оно не разливалось по дороге.

Способ 3: Ремонт бензобака с помощью заплатки на клею

Если повреждение бака автомобиля не очень серьезное, можно сделать простую заплатку на тканевой основе и закрепить ее клеем. Для этого потребуется обзавестись куском ткани, хорошим клеем «Момент» и нитрокраской любого цвета, которая часто имеется в автомобилях. Последовательность действий при ремонте пробоя следующие:

Вырезаете небольшой кусок плотной ткани. Если ткань тонкая, можно сложить несколько слоев;
Далее полностью пропитываете ткань клеем «Момент» или его аналогом и прикладываете ее к месту пробоя;
Следом необходимо подождать 2-3 минуты, пока клей подсохнет;
Когда ткань будет надежно держаться, обработайте ее нитрокраской, чтобы минимизировать возможность протекания сквозь нее топлива.

Подобная заплатка поможет добраться до сервисного центра и провести полноценный ремонт топливного бака.

Важно: Не стоит менять ткань на резину при подобном способе экстренного ремонта. При движении автомобиля резиновый элемент быстро отклеится, тогда как ткань, упрочненная нитрокраской, не хуже справится с задачей по герметизации топливного бака.

Способ 4: Метод «Холодной сварки»

«Холодная сварка» — отличный способ, чтобы заделать брешь в бензобаке. Его сложность в том, что водитель должен иметь при себе: эпоксидную смолу, отвердитель, наждачную бумагу и ткань. Если это все имеется у вас в наличии, ремонт бензобака можно выполнить по следующей инструкции:

Первым делом необходимо подготовить поверхность для нанесения эпоксидной смолы. Для этого наждачной бумагой тщательно зачистите площадь вокруг повреждения;
Далее смешайте эпоксидную смолу и отвердитель. Если требуется их нагреть, можно поставить на теплый двигатель;
Пропитайте получившейся клейкой основой ткань и приложите ее к месту повреждения на бензобаке.
Дождитесь момента засыхания клейкой основы.

Во многих частных автосервисах данным способом восстанавливают бензобаки, поскольку он является довольно надежным. Топливный бак на протяжении нескольких лет может спокойно эксплуатироваться после подобного ремонта.

Как ремонтировать автомобиль

Несколько советов стоит ли устанавливать

газовое оборудование на автомобиль.

В большинстве случаев топливные баки системы питания состоят из двух деталей, получаемых вытяжкой и сваренных роликовой сваркой по отогнутым бортам. Металлом для топливных баков служит мягкий стальной лист, покрытый свинцом (либо луженый). В новых моделях автомобилей прослеживается тенденция использования композиционных материалов для изготовления бензобаков. Применение композиционных материалов способствует снижению массы автомобилей, а также уменьшению стоимости топливных баков.

П ричин повреждения топливных баков несколько. Так как бак устанавливается под автомобилем, его верхняя часть оказывается на уровне пола. На некоторых моделях автомобилей топливный бак установлен вертикально в багажном отсеке сбоку. Баки, находящиеся под автомобилем, могут повреждаться от ударов камней. Баки, установленные в багажном отсеке, повреждаются коррозией, возникающей от конденсации влаги.

А теперь зададимся вопросом как выполнить ремонт бензобака? Сложно ли ремонтировать топливный бак? Ремонт топливного бака это не сложная процедура, но будьте внимательны, эта неисправность очень опасна и ездить с ней не рекомендуется. Не откладывайте ремонт бензобака на завтра.

Р емонт бензобака своими руками

Д ля ремонта стального топливного бака своими руками сначала необходимо слить горючее (для слива бензина можно воспользоваться трубкой, если сливать топливо будет не удобно, наклоните автомобиль с помощью домкрата) , а затем снять бак .

Е сли ремонт сводится к выправке вмятины и никаких утечек топлива не наблюдается, то операция заключается в подаче сжатого воздуха в бак через заправочную горловину или через отверстие, соединяющее бак с топливным насосом.

Д ля этого необходимо выполнить следующее:

1) заглушить одно из двух отверстий в баке;

2) вставить в открытое отверстие бака конический резиновый наконечник, просверленный насквозь для обеспечения герметичности соединения бака с трубопроводом сжатого воздуха;

3) подать сжатый воздух в бак и произвести восстановление его размеров и формы.

В случае повреждения бака нельзя тотчас производить его сварку.

В нутри бензобака всегда остаются пары топлива (бензина или дизельного топлива), которые смешиваются с воздухом и образуют взрывчатую смесь . Пламя может вызвать взрыв содержащейся в баке смеси, что, в свою очередь, приведет к разрыву бака и ранению находящихся поблизости людей.

Ч тобы вести паяльные работы, необходимо промыть бак , затем наполнить его водой или инертным газом. Промывку можно произвести раствором моющего средства в горячей воде, при этом бак энергично встряхивают и затем выливают содержимое. Последующую промывку бака производят посредством полного его заполнения и сливания.

Если пайка бака производится оловянным припоем при помощи паяльника, паять можно без заполнения бака. Если при ремонте требуется нагрев бака пламенем , например, для выполнения горячей пайки, то предварительно необходимо наполнить бак водой , а затем установить его так, чтобы внутри, под местом пайки, оставался небольшой воздушный промежуток.

При проведении этой работы нельзя герметически закрывать бак , образующийся при пайке газ должен свободно выходить наружу или выдавливать воду из бака. Для этого предварительно подсоединяют гибкий шланг к заливной горловине, которая после переворота бака оказывается внизу. При этом для поддержания нужного уровня шланг изгибают.

Бензобаки можно ремонтировать жидкими полиэфирными смолами. Этот способ ремонта обладает тем преимуществом, что устраняется возможность взрыва, присущая пайке с применением газовой горелки. Работа выполняется в следующей последовательности: в чистый сосуд наливают полиэфирную смолу и отвердитель (в пропорции в зависимости от марки), затем смолу и отвердитель тщательно перемешивают до получения однородной массы. Клей готов. Подготовленной смесью с помощью кисти покрывают ремонтируемое место бака накрест лежащими слоями. Потом следует подождать, пока произойдет полимеризация смолы , и тогда нанести второй и, возможно, третий слой .

Система питания современного автомобиля предназначена для питания двигателя топливом.

Ремонт бензобака с большой пробоиной :

– покрыть края отверстия смолой , затем наложить на отверстие стеклоткань и покрыть ее смолой;

– в том же порядке наложить еще 2–3 слоя стеклоткани , промазывая каждый слой смолой.

Отметим, что соединенные вместе слои стеклоткани и смолы обладают прочностными характеристиками, сравнимыми с характеристиками металла бензобака. Во всех случаях ремонта бака перед установкой топливного бака необходимо убедиться в отсутствии в нем утечек.

Ремонт бензобака холодной сваркой действенный и надежный метод!

Н а сегодняшний день ремонт бензобака холодной сваркой очень популярен, в связи с распространенностью, доступностью и легкостью применения. Сущность ремонта бензобака холодной сваркой заключается в смешивании двух активных компонентов , которые необходимо тщательно перемять между собой для лучшей свариваемости. Тщательно замажьте холодной сваркой трещину, место утечки и подождите 20 минут. Перед холодной сваркой бензобака обязательно зачистите место сварки и протрите тряпкой начисто.

Ремонт бензобака своими руками: четыре проверенных способа

Как обнаружить повреждение бензобака

В салоне автомобиля отчетливо начал чувствоваться запах бензина;
Стрелка уровня топлива начала приближать к нулю быстрее, чем обычно.

Ремонт бензобака своими руками

Способ 1: Ремонт бензобака резиновой накладкой и болтом

Пробой в баке, который необходимо заделать, предварительно требуется расширить до диаметров имеющегося в наличии болта;
Далее для болта подбирается шайба с резиновой прокладкой;
Следом потребуется через горловину топливного бака в подготовленное отверстие установить болт и с наружной стороны наложить на него шайбу, резиновую прокладку и затянуть при помощи гайки.

Способ 2: Решение проблемы с бензобаком на карбюраторном двигателе

Способ 3: Ремонт бензобака с помощью заплатки на клею

Вырезаете небольшой кусок плотной ткани. Если ткань тонкая, можно сложить несколько слоев;
Далее полностью пропитываете ткань клеем «Момент» или его аналогом и прикладываете ее к месту пробоя;
Следом необходимо подождать 2-3 минуты, пока клей подсохнет;
Когда ткань будет надежно держаться, обработайте ее нитрокраской, чтобы минимизировать возможность протекания сквозь нее топлива.

Подобная заплатка поможет добраться до сервисного центра и провести полноценный ремонт топливного бака.

Способ 4: Метод «Холодной сварки»

Первым делом необходимо подготовить поверхность для нанесения эпоксидной смолы. Для этого наждачной бумагой тщательно зачистите площадь вокруг повреждения;
Далее смешайте эпоксидную смолу и отвердитель. Если требуется их нагреть, можно поставить на теплый двигатель;
Пропитайте получившейся клейкой основой ткань и приложите ее к месту повреждения на бензобаке.
Дождитесь момента засыхания клейкой основы.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Отправить

Класснуть

Ремонт топливного бака на Citroen своими руками Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Ремонт бензобака сделать самому своими руками. Как отремонтировать топливный бак

Многие автолюбители сталкивались с течью бензобака вследствие износа. Особенно этот эффект знаком тем людям, которые являются владельцами старых транспортных средств. Чтобы сэкономить на покупке новой детали, которая обычно стоит слишком дорого, были придуманы различные способы самостоятельного ремонта.

Причины возникновения течи

У большинства легковых и грузовых автомобилей топливный бак расположен снаружи кузова. Кроме того, у легковушек данный элемент располагается сзади. Это в первую очередь связано с безопасностью пассажиров. Поэтому деталь подвержена воздействию окружающей среды, что значительно снижает ее прочность.

Самой распространенной причиной течи является коррозия, поскольку на бак часто попадает вода, а в зимний период — еще и всякие химикаты, которыми посыпают дороги. Стоит понимать, что ржавчина разъедает бак не только снаружи, но и внутри. Другой причиной становится вероятность удара бака о преграды, что может вызвать трещины, разрывы или деформации.

Поскольку стоимость нового бака зачастую слишком высока, автомобилисты пытаются осуществить ремонт бензобака своими руками. Этот способ достаточно распространен как на новых транспортных средствах, так и на старых машинах.

Пайка

Пайка – самый распространенный способ ремонта бензобака. Применяется он при небольших трещинах или коррозиях. Сам процесс недолгий, но требует тщательности:

Сначала необходимо демонтировать деталь с автомобиля и сделать промывку.
Затем зачищается область пайки.
Находим специальную тонкую армированную сетку и закрываем полностью весь дефект.

Последующие операции потребуют наличия паяльника и припоя. Обычно при помощи флюсового припоя закрывается вся армированная сетка и производится вклеивание корпуса топливного бака. В итоге получается сплошной припоевый слой, под которым расположилась армированная сетка.
Для контроля стоит промазать всю поверхность топливной емкости специальной мастикой.

Теперь деталь отремонтирована, ее можно монтировать обратно на автомобиль.

Холодная сварка

Холодная сварка – ремонт бензобака для тех, кто не дружит с паяльником. В использовании такого вида склеивания нет ничего сложного:

Для хорошего соединения зачищаем место будущего ремонта, а затем наносим сварку. Как приготовить склеивающий материал, можно прочитать на этикетке.
Полное застывание холодной сварки происходит спустя 24 часа, а поэтому бак можно будет установить на автомобиль только спустя сутки.

Мастика или клей

Некоторые автомобилисты для ремонта используют мастику для кузова или клей «Момент». Конечно, этот способ тоже эффективный, но не долговременный. Его можно использовать для временной склейки, но по приезде в гараж рекомендуется отремонтировать бак более надежным способом.

Процедура подклейки простая – зачищаем поверхность трещины и наносим материал. Сохнет обычно он до часа, а поэтому можно быстро отремонтировать бак и ехать дальше. Но существует большая вероятность того, что клей отпадет в дороге.

Специальная лента

Спецлента – также временный способ реставрации. Этот ремонт бензобака делается на день-два, поскольку существует большая вероятность того, что лента отклеится. Но автомобилисты придумали способ усовершенствования и укрепления:

Когда лента приклеится на месте трещины, автомобилисту нужно наложить тонкий слой шпаклевки, которая удержит ее.
После этого необходимо будет закрыть всю шпаклевку при помощи антикоррозионной мастики, которую используют при обработке кузова.

Таким образом, ремонт бензобака будет выполнен, но существует большая вероятность образования течи в месте восстановления уже через месяц, поскольку воздействие бензина и воды может разрушить шпаклевку.

Реставрация

Сварка – самый эффективный способ восстановления бензобака. Этот процесс стоит доверить профессионалам, поскольку он потребует некоторых познаний, которые имеют не все автомобилисты.

Чтобы отремонтировать бак, потребуется:

Теперь можно приступить непосредственно к проведению ремонта:

Сначала вырезаем место повреждения или коррозии.
Затем зачищаем края.
Вырезаем из железа кусок необходимой формы и размера.
Привариваем его на место вырезанной части топливной емкости.
И, наконец, зачищаем сварочные швы и шлифуем металл.
Теперь можно прогрунтовать поверхность и совершить покраску детали в целом.
Когда краска высохнет, промываем бак и устанавливаем его на транспортное средство.

Ремонт других элементов бака

Кроме самого бензобака, могут быть повреждены лючок и замок топливной емкости питания. Они выходят из строя по разным причинам: при деформации или обрыве лючка, а также при заклинивании замка. Их ремонт выполняется отдельно от емкости и имеет разные принципы.

Если на заправочной станции не удалось открыть замок бака, это означает, что имеются проблемы с замком или механизмом открытия. В этом случае не стоит поддаваться панике, ведь всегда можно сорвать замок.

Ремонт замка бензобака зачастую проводится на тех автомобилях, у которых лючок для заправки открывается из салона. Самой частой причиной неисправности является заклинивание язычка или обрыв троса открытия топливного бака. В этом случае для ремонта потребуется снятие всего узла, поскольку все крепежные элементы закрыты заливной трубкой.

Если замок располагается на закручиваемой крышке, то дешевле будет сменить саму крышку. Ремонт крышки бензобака выполнять нецелесообразно. Эта деталь стоит копейки, а запаивать трещину обойдется намного дороже.

Ремонт лючка бензобака рекомендуется доверить профессионалам, поскольку это часть кузовных деталей. Основной причиной поломки может послужить обрыв петель крепления. В этом случае профессионалы рекомендуют заменить деталь полностью, поскольку ремонтировать ее достаточно сложно.

Вывод

Провести ремонт бензобака своими руками можно несколькими способами и с помощью разных материалов. Но самыми эффективными являются пайка и сварка. Этот ремонт позволяет надолго восстановить целостность детали. Что касается мастики, клея и ленты – это временные меры на несколько дней, после чего рекомендуется провести полноценный ремонт или заменить поврежденный элемент на новый.

Ремонт бензобака с помощью эпоксидной замазки [Учебное пособие]

3 октября 2020 г. Категории: Проекты «Сделай сам», Руководство

Как исправить протекающий бензобак? Когда в топливном баке появляется крошечная дырочка или течь, бензин может вытечь. Это пустая трата денег, но это также может быть опасно. Ремонт утечки бензобака в топливном баке может оказаться сложной задачей, особенно если в баке еще есть топливо. Нет необходимости в тревоге, так как мы можем предложить временное решение для ремонта вашего топливного бака.Лучшее решение для вас — залить новый топливный бак, но это решение не всегда возможно, когда вам нужен автомобиль. В конечном итоге вам нужно заменить топливный бак. Тем не менее, возможен экстренный ремонт, поэтому вы все равно можете использовать автомобиль.

Что требуется для ремонта топливного бака?

Как исправить негерметичный бензобак? Для устранения утечек в топливном баке требуются соответствующие продукты и некоторые основные подготовительные работы.

Необходимые материалы или продукты

Когда в топливном баке все еще есть газ, двухкомпонентная эпоксидная система не будет очень эффективной. Топливо не растворяет эпоксидную смолу; однако топливо будет просачиваться до того, как эпоксидная смола затвердеет должным образом. Итак, в конце концов, вы остаетесь с той же проблемой. Правильный материал для использования в этой ситуации — это эпоксидная шпатлевка для ремонта бензобаков, которая позволяет производить влажный ремонт. Эта двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка поставляется в виде единой палочки, где два компонента уже отмерены.

Смешиваемая вручную двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная сталью и не подверженная коррозии, для быстрого ремонта или восстановления любых металлических предметов!
SteelStik схватывается за 5 минут и полимеризуется за 1 час. Цвет темно-серый.
SteelStik имеет сопротивление сдвигу внахлест 900 фунтов на квадратный дюйм, выдерживает постоянные температуры до 350F (176C) и кратковременные температуры до 450F (232C), а после полного отверждения является химически стойким к нефти, гидравлическим жидкостям и другим химикатам.SteelStik можно формовать, придавать форму, шлифовать, просверливать и нарезать резьбой

Все, что вам нужно сделать, это отрезать необходимую длину и соединить два компонента. Затем нанесите на место утечки на резервуаре, оно затвердеет через 5 минут и полностью затвердеет через 1 час. Поскольку эпоксидная замазка для ремонта бензобака имеет консистенцию глиняного типа, газ или любая другая жидкость не сможет просочиться мимо или через нее. Эта эпоксидная замазка может выдерживать температуру 300 ° F, а также давление 900 фунтов на квадратный дюйм, что делает ее идеальным продуктом для герметизации негерметичного топливного бака.

Подготовка поверхности

Прежде чем вы сможете начать какие-либо ремонтные работы, вам сначала нужно будет определить место утечки. Утечку будет сложно найти. Тем не менее, вы можете использовать полотенце, просто высушите резервуар, чтобы увидеть место утечки.

Если бак очень грязный или ржавый, вам понадобится немного очистителя тормозов. Теперь, когда вы успешно обнаружили утечку, отметьте место. Область вокруг утечки теперь необходимо тщательно очистить, убедитесь, что она чиста на расстоянии около 3–4 дюймов вокруг места утечки.Используйте наждачную бумагу, чтобы очистить всю область, которую вы только что отметили, убедившись, что она чистая до голой металлической поверхности.

Этот процесс шлифования имеет двойную цель: во-первых, он удаляет с топливного бака ржавчину, старую краску, дорожную грязь или навоз. Во-вторых, он дает эпоксидной шпатлевке хорошую шероховатую поверхность для сцепления.

Наконец, используйте какой-нибудь чистящий раствор, чтобы удалить всю грязь, и проделайте это несколько раз, пока не убедитесь, что область чистая должным образом.

Как нанести эпоксидную замазку для ремонта бензобака?

Отрежьте эпоксидную шпатлевку необходимой длины, убедившись, что ее хватит, чтобы покрыть всю область, которую вы только что очистили.

Смешайте черный и белый компоненты, смешивая цвета, вы должны серый цвет

Перед тем, как нанести эпоксидную смесь, убедитесь, что поверхность все еще чистая и сухая. Выдавите эпоксидную замазку для бензобака в отверстие

Прижмите замазку к бензобаку, так как вы не хотите, чтобы в конечном итоге на баке образовалась большая капля замазки.

Убедитесь, что отверстие полностью загерметизировано

Отделка и отверждение эпоксидной шпатлевки

Для затвердевания эпоксидной смолы требуется всего около 5 минут, и она должна полностью затвердеть в течение часа.Мы рекомендуем вам подождать час или два, прежде чем садиться за руль. Мы также предлагаем вам продолжить проверку устраненной утечки в течение следующих нескольких дней. Ремонт вашего топливного бака завершен, и вы можете использовать свой автомобиль. Даже если вы успешно устранили утечку в бензобаке, она должна длиться долго.

Мы рекомендуем не ждать слишком долго перед заменой бензобака на новый. Мы говорим это, потому что, если утечка произошла из-за ржавчины, наверняка очень скоро появится другая утечка.

Вопросы и ответы

Можно ли использовать сварку JB Weld на топливных баках?

Да, потому что после полного отверждения JB Weld становится на 100% водостойким и водостойким. Кроме того, он устойчив к любым другим автомобильным химическим веществам или нефтепродуктам.

Может ли бензин растворять эпоксидную смолу?

Если вы используете двухкомпонентную жидкую эпоксидную смолу, топливо не растворяет эпоксидную смолу, но она просочится до того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Однако, если вы воспользуетесь эпоксидной шпатлевкой для ремонта топливного бака, топливо не будет протекать, а когда оно полностью затвердеет, оно сможет выдерживать температуру 300 ° F и давление 900 фунтов на квадратный дюйм.

Можно ли отремонтировать пластиковый бензобак?

Да, берешь паяльник и начинаешь паять трещину. Пока бензобак еще теплый, возьмите пластиковую накладку для бензобака, положите ее на трещину и продолжайте паять всю область, пока тепло не расплавит пластик. Дайте баллону время остыть и высохнуть, затем смешайте эпоксидный клей и покройте всю область, на которую вы наклеили пластырь для бензобака.

Гастроф! JB Weld Gas Tank Repair Guide »NAPA Know How Blog

Когда вы получаете прокол в топливном баке, вы не только буквально выливаете деньги на землю, но и создаете опасную ситуацию. Ремонт топливного бака может быть затруднительным, особенно когда он полон топлива. Не волнуйтесь, есть временное решение проблемы подтекания топлива: ремонт бензобака. Хотя реальным решением является замена топливного бака, это не всегда возможно в краткосрочной перспективе.Аварийный ремонт часто имеет решающее значение, поэтому вы можете приступить к работе или выполнить другие обязанности, требующие автомобиля.

Варианты ремонта

Устранение протечек из точечных отверстий в топливном баке требует небольшой подготовительной работы и правильных продуктов. JB Weld производит продукты для ремонта эпоксидной смолы более 40 лет, и причина, по которой вы знаете это название, заключается в том, что этот материал просто работает, но вам нужен правильный тип эпоксидной смолы. Двухкомпонентные жидкие эпоксидные смолы не очень хорошо подходят для ремонта бензобака, когда бак находится в автомобиле и в нем есть топливо.Хотя бензин не разрушает эпоксидную смолу, он просочится через нее, прежде чем застынет, и вы снова окажетесь в той же ситуации. Для влажного ремонта вам понадобится эпоксидная шпатлевка JB Weld Autoweld или SteelStik.
JB Weld Steel Stik прост в использовании, а поскольку он находится в виде замазки, он также устойчив в перчаточном ящике для аварийного ремонта.
Эта похожая на глину эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентную замазку, которую вы смешиваете, смешивая два компонента вместе. Эпоксидная смола поставляется в виде одного стержня, два компонента уже отмерены, вы просто отрезаете столько, сколько вам нужно, смешиваете ее вместе, а затем наносите на ремонтируемую деталь.Эпоксидная смола затвердевает через пять минут и полностью затвердевает через час.

Поскольку эпоксидная смола имеет глинистую консистенцию, топливо (или другие жидкости) не могут просачиваться сквозь нее или вокруг нее. После отверждения эпоксидная смола может выдерживать давление 300 градусов и 900 фунтов на квадратный дюйм, поэтому она идеально подходит для вашего негерметичного бензобака. Это самый быстрый способ сохранить дорогое топливо в баке, а не на асфальте.

Принадлежности

JB Weld также производит комплект для ремонта бензобака, который состоит из тюбика с эпоксидной замазкой, стеклоткани, наждачной бумаги и аппликатора.Этот ремонт такой же, как и SteelStik, но добавляет дополнительную прочность за счет стекловолокна. Это лучше всего использовать при крупном ремонте или на резервуаре с множественными утечками через точечные отверстия.

Отремонтировать ваш бак легко, вам нужно кое-что, прежде чем начать:

Эпоксидная замазка

Наждачная бумага (зернистость 80-180 в порядке)

Впитывающее полотенце (красная ветошь недостаточно впитывает, используйте бумагу или махровой ткани)

Банка очистителя тормозов или очистителя карбюратора (необязательно, но хорошая идея для лучшего ремонта)

Карандаш

Начало работы

Начните процесс с определения места утечки.Иногда бывает сложно найти утечку, поэтому протрите бак полотенцем и следите за утечкой. Возможно, вам придется очистить бак с помощью очистителя тормозов, чтобы это было заметно. Как только вы найдете утечку, отметьте ее карандашом.
Трудно увидеть, но есть небольшое отверстие в правом верхнем углу поддона топливного бака.
Очистите место вокруг утечки. Вы должны очистить как минимум три дюйма вокруг поврежденного участка. Используйте наждачную бумагу, чтобы отшлифовать резервуар, покрывая все три дюйма площади.Снеси его до голого металла. Шлифовка выполняет две функции — очищает всю краску, ржавчину и дорожную грязь с зоны ремонта бензобака, а также дает эпоксидной смоле за что-то цепляться. Он работает лучше, чем гладкий металл.
С помощью шлифовального блока была удалена краска и окалина ржавчины с резервуара.

Вот лучше взгляните на нашу утечку через точечное отверстие.
Распылите очиститель и вытрите поверхность. Скорее всего, вам придется проделать это несколько раз.
Используя нехлорированный очиститель тормозов CRC, поверхность очистили и вытерли насухо.
Отрежьте количество эпоксидной смолы, которое, по вашему мнению, покроет ремонт. Вам не нужно покрывать всю трехдюймовую область, но вам определенно нужно достаточно, чтобы покрыть отверстие и хорошую область за его пределами.
С помощью лезвия бритвы было отрезано небольшое количество SteelStik и снята обертка.

Замесите шпатлевку до равномерного смешивания двух цветов. Цвет должен быть темно-серым.
Смешайте смесь до однородного светло-серого цвета.

После смешивания снова очистите ремонтируемый участок, вытрите насухо и сразу же вдавите замазку в центр отверстия.
Прижать замазку к резервуару. Он все равно будет протекать, это нормально. Втирайте замазку в отверстие и прижмите края вокруг области, пока она не закроет утечку.

Нанесите замазку на резервуар так, чтобы отверстие было закрыто. Вы не хотите, чтобы на резервуаре был большой шар, вы хотите, чтобы он был гладким и плоским.
Продолжайте наносить замазку на бак, пока она не станет гладкой и все края не будут закреплены.

Шпатлевка должна затвердеть за пять минут, а полностью затвердеть через час.Подождите не менее часа, чтобы водить машину. Мы предлагаем осмотреть резервуар на предмет утечек в течение следующих 10-15 минут, а затем проверить его по прошествии часа. Ваш бензобак теперь должен быть отремонтирован и готов к работе. Не забывайте, что хотя этот ремонт бензобака должен длиться долго, неплохо было бы купить новый баллон по дороге, чтобы вы могли его заменить. Если точечное отверстие возникло из-за ржавчины, вы почти наверняка скоро получите еще одну утечку.
Окончательные результаты обеспечат надежный ремонт до тех пор, пока мы не сможем заменить или сварить резервуар.Мы оставили бак полностью заполненным через несколько недель, но ремонт все еще продолжается.
Ознакомьтесь со всеми продуктами JB Weld, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте бензобака поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Как отремонтировать протекающий металлический бензобак без сварки: 8 шагов

Вот у меня герметик авиационного топливного бака.Доступны различные количества, я купил это онлайн у поставщика запчастей для самолетов. Это семнабор для герметика топливных баков класса b, который выдерживает воздействие авиакеросина и обладает гибкостью при отверждении.

Это двухкомпонентный продукт, активатор находится в длинной тубе. Убедитесь, что центральная трубка прижата ко дну контейнера, с помощью прилагаемой ручки-толкателя медленно введите активатор внутрь трубки. Слегка оттяните его назад и введите еще активатора, сделайте это еще пару раз, чтобы он распределился по трубке, и это облегчит перемешивание.

Трубку можно скручивать только по часовой стрелке. Если повернуть его в противоположном направлении, сторона миксера отсоединится, и это следует делать только тогда, когда вы будете готовы снять внутреннюю трубку. Как видите, продукт медленно перемешивается, что видно по полосам внутри. Это должен быть однородный цвет. Есть специальные машины для перемешивания этих трубок, это также можно сделать вручную, но вместо этого я использовал старый крюк от перфорированной доски и прикрепил его к дрели.

Снимите центральную трубку, повернув ее против часовой стрелки, чтобы открутить, а затем вытащите.

Резиновые перчатки просто необходимы, вам, скорее всего, придется работать руками, и продукт будет немного легче намазывать.

Это происходит на голом металле, на участке утечки не должно быть грунтовки, так как топливо может размягчить грунтовку и вызвать расслоение герметика. Нанесите герметик на кусок картона и затем нанесите. Я пока использую миксер. Этот продукт густой и очень липкий, поэтому потребуется немного терпения. Время работы может варьироваться в зависимости от того, какой герметик для резервуаров вы приобретаете.Тот, который я купил, действительно работает дольше и требует немного больше времени для лечения. Для полного выздоровления требуется 36 часов.

Убедитесь, что вы прошли достаточно далеко от участков утечки, чтобы обеспечить прочное соединение, и это обеспечит отличное уплотнение.

Это уже затвердело, я оставил на 48 часов. Хотя он прорезинен, его все же можно отшлифовать до некоторой степени, чтобы сбить выступы и сгладить поверхность. Я использовал абразив 220, чтобы зачистить герметик, опять же, я не пытаюсь сделать этот ремонт полностью скрытым, но я также хочу, чтобы он выглядел аккуратно чистым.

Остальная часть резервуара будет отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы обеспечить сцепление с новой краской.

Эти неправильные формы и края трудно обработать наждачной бумагой, поэтому я использую абразивные губки с зернистостью 400. Эти подушечки не снимают апельсиновую корку, но они преодолеют эти острые углы.

Удалите пыль из резервуара сжатым воздухом.

Протрите бак средством для удаления воска и жира.

На эти протравленные участки нанесите грунтовку-наполнитель.Это необходимо, так как протравливающая грунтовка иногда может вызвать проблемы с окончательным слоем краски. Грунтовка-наполнитель может помочь герметизировать поверхность, обеспечивая своего рода барьер от влаги, а также сглаживая некоторые из этих грубых участков, обеспечивая более чистую окончательную отделку. Вы будете смотреть на один светлый слой и один или два полностью мокрых слоя, так что максимум три слоя. Подождите 5-10 минут между слоями, они могут варьироваться в зависимости от вашего климата.

Наконец, снова отшлифуйте резервуар наждачной бумагой с зернистостью 400 и абразивными подушечками.Это поможет удалить излишки краски и разгладить загрунтованные участки. Если вам все же удалось отшлифовать краску или грунтовку до голого металла, нанесите еще грунтовки.

Автозапчасти Ремонтная шпатлевка для топливного бака для Land Rover Compound Бензиновый дизель DIY wrecklab

Ремонтная шпатлевка для топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY

Ремонтная шпатлевка для топливного бака для Land Rover. Составной Бензин Дизель Сделай сам. Простая в использовании шпатлевка, надежно герметизирует небольшие отверстия, трещины или разделенные швы, не сливая и не снимая бензобак или радиатор.Затвердевает как сталь за 2-4 часа. Полное высыхание за 12 часов. Для устранения небольших утечек или трещин в топливных баках и радиаторах. Исправить навсегда. Нет необходимости сливать или снимать бензобак или радиатор. Отверждается как сталь за 2-4 часа. Полное отверждение за 12 часов. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Классическая деталь автомобиля: ： Да ， Производитель детали: ： Pro-Seal ： Номер производителя детали: ： 6202017607 ，。

Ремонтная шпатлевка для топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY

Ремонтная шпатлевка для топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY

01P171 ШКИВ ГЕНЕРАТОРА СЦЕПЛЕНИЯ CHRYSLER Grand Voyager 3.3 DODGE Caravan 3.8 AWD. ПОДЛИННАЯ ДИСК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА TOYOTA ЛЕВЫЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ RAV4 46504-42021.Комплект лайнеров куртки Joe Rocket Phoenix Ion черный, HONDA 2001-2006 CBR 600 F4i VORTEX CAT5 АЛЮМИНИЙ 520 ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА 39-54 ЗУБЬЯ, синий тормозной шланг Apico Зажим тормозной магистрали для Yamaha WRF 450 2008 Motocross Enduro, задний задний фонарь Nissan NV200 10-16 Фонарь левый пассажирский ближний сбоку N / S OEM Valeo, SMART ForTwo PARCEL SHELF LOAD COVER 450 1999-2006 BLACK +. 1 x шоссейная автомобильная шина Nankang NS-2 205/40/17 84V XL Performance. Kawasaki KX 65 AAF 2010 Полный комплект спеченных тормозных колодок. UNIVERSAL HITCH LOCK 916 CARAVAN TRAILER SECURITY PRESSED HEAD ALKO ALBE KNOTT, VW Bora 1999-2006 N / S Переднее крыло пассажира НОВАЯ ОКРАСКА LC5F СИНИЙ ГРАФИТ, черная кромка Оригинальные коврики Richbrook для Jaguar X-Type 03> Petrol, Miata Eunos 98 -05 Powerflex Rr Diff Mnt Bush Inserts PFR36-121 Mazda MX-5, Indian Tank Transfer Decal American Motorcycle Pair D50928 Black Gold Large.HONDA GL1100 GOLDWING 325 мм JBS ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА / АЗОТА SW, 4-2-1 НЕРЖАВЕЮЩИЙ RACE DE CAT БАЙПАС ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ДЛЯ SUZUKI SWIFT 1.3 1.5 04+, MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 C 200 C 180 PROSPARK OES836 Ведущий набор. MERCEDES C CLASS W202 КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕДАЧИ АВТО ТРАНСМИССИЯ НОВАЯ ПОДЛИННАЯ 2026805539. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР R6S 1999-2009 KN ДЛЯ YAMAHA YZF R6 YA-6001.

Замазка для ремонта топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY
Носки
Style In Print отлично подходят для любого случая, станут прекрасным подарком новорожденному от дяди.: Sun Company Forest Friendz Backpack Bear — Пояс для детей нейтральных оттенков с роскошно мягкой тканью. Структура: Внутренняя часть с 1 большим внутренним отделением + 1 карманом на молнии + 2 накладными карманами; И 1 карман на молнии за рюкзаком, в Gomadic мы решили эту проблему. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Категория SIOP: Танки для фарфора Cadet 3. Все виниловые упаковки поставляются с простыми для выполнения инструкциями, в которых объясняется, насколько просто наносить винил на выбранную поверхность и с нее. Замазка для ремонта топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY . 5% 1 / 16W 0603 (упаковка из 300) (RR0816P-151-D): массивы резисторных микросхем — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Купить Крышка топливного бака для бензина с ЧПУ GOOFIT CNC Alumunum для SSR110 KLX110 TTR110 XR / CRF 50/70/80/110 ATV Pit Bike Dirt Bike Gold: Automotive — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Большое вам спасибо и удачного вам дня. 5 стрелков; 2 золота и 3 серебра. СКОПИРУЙТЕ ЗАПИСЬ В КОРОБКУ С НАЗВАНИЕМ «Примечание для продавца». Обратите внимание, что быстрое вращение может вызвать складки, которые невозможно удалить нажатием. Один конец заготовки будет плавно распускаться, а другой конец заблокируется по бокам.Рюкзак для ноутбука из веганской кожи Искусственная кожа в стиле ретро, неон 80-х, прямоугольное переплетение с бахромой из тонких бусинок миюки, закрепленных на тонком кожаном ремешке. Замазка для ремонта топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY . Красивый кувшин с ручной росписью Nippon с ручкой moriage, долгие годы использовавшийся единственным и неповторимым владельцем World Traveler Executive: спортивная изолированная бутылка для воды Polar Bottle — без BPA. Совместимость с Toyota Tundra 2000-2006 гг., M (США 8-10): обхват груди 36 дюймов — обхват талии 28–29 дюймов, обхват бедер 38, размер: S США: 6 ЕС: 10 Бюст: 116 см / 45.ИГРЫ ДЛЯ СНУКЕРНОГО БАССЕЙНА ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЕРЕНОСА БИЛЬЯРДНОГО КИ ИЗ 2 ПРЕДМЕТОВ ЧЕРНЫЙ, цвет изделия может немного отличаться от цвета на фотографиях, что позволяет эффективно держать руки подальше от прохладного или горячего напитка. Замазка для ремонта топливного бака для Land Rover Compound Petrol Diesel DIY . Кнопка активации Overdrive в сочетании с полнофункциональными кнопками действий и D-Pad для внутриигровой навигации — все это идеальное сочетание видеоигры и реального качания.

Герметик для топливных баков — POR-15

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

POR-15 Очиститель-обезжириватель

POR-15 Metal Prep

Латексные перчатки

Защита глаз

Ведро и доступ к воде и садовому шлангу

Мягкие тряпки для вытирания любых пролитых химических веществ на внешней стороне резервуара

Изолента для герметизации отверстий в резервуаре (отверстие крана и т. Д.)

Рабочий стол и / или мягкая подкладка для укладки резервуара на

Наждачная бумага

ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИСТЕРН

Важно понимать каждый продукт в вашем ремонте и как он работает. Правильное химическое взаимодействие необходимо для достижения наилучшего сцепления герметика с внутренней частью резервуара. Герметик топливного бака плохо держится на пластике. Если в вашем топливном баке есть пластиковые компоненты, их следует удалить перед нанесением герметика для топливного бака.Позвоните в службу поддержки POR-15 за помощью, если вы не знаете, что делать дальше.

НАПРАВЛЕНИЯ:

ПЕРЧАТКИ И ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ДОЛЖНЫ НОСИТЬСЯ ВСЕГДА.

ПОДГОТОВКА: Опорожнить бак от всего топлива и промыть чистой водой; снимите топливный кран, поплавок, фильтры, фитинги и т. д. Закройте эти отверстия в баке изолентой или пробкой, чтобы сохранить растворы в баке при чистке, подготовке и герметизации бака.

Наружную окрашенную поверхность вашего резервуара следует защитить от подготовительных и укупорочных средств мягкой тряпкой или другой подходящей защитой.

Смешайте 1-ю л. ОЧИСТИТЕЛЯ-ОБОГРЕВАТЕЛЯ POR-15 с 1 л. ТЕПЛОЙ воды. Слишком горячая вода может растопить клей на клейкой ленте. Вылейте смесь в резервуар, энергично встряхните и «покатайте» резервуар, чтобы очиститель попал на все внутренние поверхности в течение как минимум 30 минут. Вы можете добавить в резервуар цепь или гайки и болты, чтобы удалить ржавчину и лак при встряхивании резервуара. Теперь вылейте раствор из резервуара и промойте его водой. При необходимости повторите, используя 2-ю л. Очищающего обезжиривателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В резервуаре не должно быть промывочной воды, но перед использованием POR-15 METAL PREP он не должен быть сухим до костей.

Вылейте в резервуар всю бутылку POR-15 METAL PREP. Переверните резервуар, чтобы убедиться, что он покрыл все поверхности. Размещайте резервуар в разных положениях каждые полчаса, пока вся внутренняя часть резервуара не будет обработана POR-15 METAL PREP. Тщательно промойте резервуар ТЕПЛОЙ водой несколько раз и тщательно слейте его (низкие места в резервуарах собирают воду, поэтому обязательно перекатывайте резервуар, чтобы слить как можно больше воды).Чтобы резервуар полностью высох, необходимо подуть в него теплый воздух, потому что ни один резервуар не высохнет изнутри сам по себе. Единственный способ выполнить эту работу — использовать принудительный воздух. Это можно сделать с помощью фена или пистолета с горячим воздухом. Не используйте нефильтрованный компрессорный воздух.

БАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМИ ВНУТРИ ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ. УПЛОТНИТЕЛЬ НЕ ПРИКЛЕЯЕТ В ВЛАЖНЫЙ ИЛИ ВЛАЖНЫЙ БАК.

ПРИМЕЧАНИЕ: После обработки металла на нем может появиться ржавчина. Хотя покрытие предназначено для сцепления с любой новой вспышкой ржавчины, в идеале вы должны выполнить принудительную сушку воздухом сразу после слива воды из резервуара и покрыть резервуар герметиком вскоре после его высыхания.

ЗАПОЛНЕНИЕ — Если у вас есть большие внешние или внутренние утечки, мы рекомендуем выполнить этот этап перед этапом герметизации. Есть несколько способов исправить отверстия, но вы должны исправить их ДО того, как вы поместите герметик для топливного бака POR-15 в бак. Во-первых, удалите всю краску вокруг. Информация о продукте Ремонтный комплект топливного бака мотоцикла. Смочите поверхность средством POR-15 Metal Prep и оставьте влажным минимум 30 минут; затем смойте водой и просушите.Затем покрасьте участок обильным количеством герметика для топливных баков POR-15 и поместите небольшой кусок ремонтной ткани на мокрую окрашенную область. Теперь нанесите герметик для топливного бака POR-15 на ремонтную ткань от центра к краям так, чтобы окрашенная ткань равномерно растягивалась по ремонтируемой области. Слегка потяните пальцами, пока участок не станет сухим на ощупь, прежде чем заливать оставшийся герметик для топливного бака POR-15 в бак. Если вы просто накладываете заплатку и не герметизируете весь бак, дайте исправленной области высохнуть в течение 96 часов, прежде чем добавлять топливо в бак.

Если вы не знаете каких-либо отверстий, убедитесь, что у вас нет новых, когда химикаты удалили слой ржавчины. Процесс очистки резервуара может выявить новые утечки в резервуаре после удаления ржавчины и отложений ржавчины с ослабленных и тонких стенок резервуара. Эти области, вероятно, будут в нижних точках и швах, особенно если есть низкие области резервуара ниже уровня петлевого крана. . В этих областях могла скопиться вода из-за конденсата в баке и вода в топливе, и со временем возможно, что металл бака подвергся коррозии.

Тщательно проверьте эти места на утечки, когда у вас есть жидкость (это будет только очень небольшая струйка, если есть утечка через точечное отверстие).

УПЛОТНЕНИЕ: Откройте герметик топливного бака POR-15 и перемешайте до однородного состояния. цвет достигается.

ВНИМАНИЕ! Вылейте все содержимое банки в резервуар. МЕДЛЕННО вращайте резервуар, чтобы он равномерно покрыл внутренности. В резервуарах со швами и с низкими участками ниже отверстия, через которое вы сливаете герметик (обычно это отверстие крана), герметик будет образовывать лужу.Позаботьтесь о том, чтобы слить излишки и не допустить образования лужи для герметика.

ВАЖНО! Это очень прочное и долговечное покрытие. Немедленно очистите поверхности, на которые вы могли пролить герметик. Любой герметик, оставшийся на окрашенных поверхностях, станет стойким. Излишки герметика необходимо удалить с резьбовых соединений крана до того, как он высохнет. Чистую мягкую тряпку можно вкрутить в отверстия для винтов, чтобы очистить материал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Дайте герметику топливного бака POR-15 затвердеть в течение не менее 96 часов (4 дней) перед заливкой топлива.

Ремонт бензобака своими руками: 6 важных мер безопасности

Если в бензобаке мотоцикла или автомобиля образовалась дыра, следует немедленно приступить к ремонту бензобака . . Нет необходимости заменять весь бензобак, если есть лишь незначительные повреждения. Доступны ремонтные комплекты, которые легко справляются с утечкой бензобака.

Шаг 1. Снимите бензобак с автомобиля

При ремонте бензобака первым делом нужно снять бензобак и слить оставшееся топливо.

Шаг 2. Очистка бензобака

Для тщательной очистки бензобака можно использовать растворитель для лака или ацетон. После этого дайте резервуару постоять достаточно долго, чтобы жидкость внутри полностью высохла.

Шаг 3: Найдите утечку

Теперь вы должны найти отверстия в резервуаре и правильно их пометить. Обязательно нанесите малярную ленту перед использованием эпоксидных герметиков. Это обеспечит отсутствие утечки герметика, залитого внутрь. Следует использовать замазку для герметизации выходных отверстий бачка.

Шаг 4: Залейте герметик в бензобак

Используйте пластиковый контейнер, чтобы смешать две части эпоксидного герметика. Оставьте раствор на несколько минут, а затем вылейте его в бензобак. После заливки герметика следует использовать полиэтиленовую пленку или резиновую ленту, чтобы закрыть заливное отверстие резервуара.

Шаг 5: Слить остатки герметика

Бак следует повернуть, чтобы обеспечить равномерное распределение эпоксидного герметика по разным частям резервуара. После вращения необходимо снять пробку заливного отверстия, чтобы стечь оставшемуся эпоксидному герметику.

Шаг 6: Установите на место бензобак

Последний шаг — дать бензобаку просохнуть и затвердеть. Наконец, нужно снова установить бензобак.

Важные меры безопасности при ремонте бензобака

Ни в коем случае нельзя использовать бензин при чистке бензобака.

При ремонте запрещается использовать молоток, пайку, сварку, подпиливание или шлифование. Небольшая искра от этих инструментов может вызвать неконтролируемый пожар в вашем автомобиле или бензобаке.

Вам следует надеть топливонепроницаемые перчатки, потому что небольшое количество топлива может вылиться при отсоединении топливопроводов.

Люминесцентные лампы следует использовать вместо ламп накаливания, поскольку пары бензина могут воспламениться, если лампа накаливания сломана.

Лучшие советы по ремонту топливных насосов своими руками

Время чтения: 3 минуты

Сломанный топливный насос — большая головная боль. В конце концов, это означает время и большие затраты на замену топливного насоса. Иногда требуется время, чтобы получить детали.Однако есть решение — отремонтировать бензонасос самостоятельно. Ремонт своими руками значительно сокращает затраты на замену топливного насоса. И хорошая новость в том, что вам не нужно быть механиком, чтобы починить топливный насос. С некоторым вниманием к деталям и выполнением правильных шагов любой, кто имеет базовые знания в области механики, сможет произвести ремонт.

Начало работы

Перед тем, как приступить к замене топливного насоса, вам понадобятся подходящие инструменты для работы. Прежде чем начать, убедитесь, что запасные части топливного насоса, которые у вас есть, подходят для вашего автомобиля.Это особенно важно, если ваш автомобиль является вашим основным средством передвижения. Как только вы возьмете бензобак и откачите топливо, ваша машина никуда не поедет.

Проверка на наличие повреждений

Перед ремонтом или заменой топливного насоса поищите повреждения. Поскольку в процессе ремонта вы будете снимать топливный бак вашего автомобиля, сейчас самое время проверить бак на предмет утечек, трещин, коррозии или других признаков повреждений. Если вы заметили значительные повреждения, возможно, вам также потребуется отремонтировать или заменить топливный бак.Глядя на резервуар, проверьте, есть ли сливная пробка внизу. В этом случае будет намного проще избавиться от топлива, которое находится в баке.

Ремонт

После того, как вы определили, что у вас есть подходящие детали для замены топливного бака и что топливный бак не сломан, пора начинать.

Во-первых, вам нужно исключить подачу электричества в топливную систему. Сделать это можно, отсоединив кабель аккумулятора. Затем вам нужно будет поставить машину на домкраты или поднять ее.В любом случае автомобиль следует поставить на твердую и ровную поверхность. Вы также можете поднять автомобиль, чтобы получить доступ к днищу кузова. Также полезно иметь фонарик или другой источник света, чтобы вы могли четко видеть, что делаете. Следующим шагом необходимо сбросить давление в топливной системе. Этот процесс различается в зависимости от автомобиля, поэтому вам нужно будет проверить руководство пользователя или руководство по обслуживанию, чтобы выяснить, какой процесс подходит для вашей марки и модели. В руководстве также содержатся инструкции по отсоединению наливной горловины топливного бака.Это следующий шаг. После этого вы захотите использовать домкрат и другую прочную опорную конструкцию, например, бетонный или деревянный блок, чтобы удерживать топливный бак. Затем снимите болты и отсоедините все вентиляционные шланги, топливопроводы и соединения проводов. После того, как все детали были отсоединены, используйте домкрат для снятия бачка с автомобиля. Бак необходимо очистить, чтобы мусор не попал в топливный бак при снятии. Затем вам нужно будет вынуть узел топливного насоса из топливного бака.Для этого, вероятно, сначала потребуется удалить пластину и прилагаемые к ней винты или болты.

19Май

Конструкция фары: Страница не найдена — Techautoport.ru

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как устроены фары?
В первых автомобилях использовались самые примитивные фонари — керосиновые либо ацетиленовые. Лет сто назад на место открытого пламени вставили электрическую лампочку. С одной ее стороны имелся отполированный рефлектор, с другой — линза. Герметизации фар в то время не было, так что рефлектор очень быстро ржавел. И без того слабый свет становился еще тусклее, а главное, вокруг фары образовывался ореол, слепящий встречные автомобили. Запрет на фары этого типа ввели в 1941 году.

Лампочка h23 для ближнего/дальнего света. Компьютеризованные системы настройки в процессе сборки тщательно выверяют положение контактов и нити в каждой лампочке. При этом выдерживаются допуски не более 0,01 мм. Это значит, что, заменяя лампу, вам не потребуется заново подстраивать направление фар. Волосок для дальнего света расположен прямо в фокусе рефлектора, обеспечивая таким образом наилучшее освещение дороги. Волосок для ближнего света немного отведен от точки фокуса, исходящий от него свет обрезается в верхней части и меньше травмирует глаза встречных водителей. В конструкциях некоторых кварцевых ламп для эффективного обрезания верхних лучей используется металлический экран.
Герметичная лампа-фара мало отличается по своей сути от бытовой лампы — вольфрамовый волосок помещается в стеклянной колбе, заполненной инертным газом, но рефлектор установлен прямо внутри колбы. Эти лампы, как и обычные бытовые, постепенно теряют яркость, так как вольфрам испаряется с волоска и оседает на стенках колбы. Фары с переключением ближний/дальний свет появились только в 1920-х. До этого из-за огромных допусков тогдашней сборки все регулировки по направлению светового потока просто не имели смысла. Герметичные фары оказались весьма дешевы — в основном из-за унификации, позволявшей гнать огромные тиражи. Фары выпускали нескольких типов, и стандартизированный подход связывал руки автодизайнерам, ограничивая возможность придать машине индивидуальный облик. С 1973 года автопроизводители стали заменять лампы-фары на светильники с галогеновыми лампами.
Устройство фары
Не взирая на тот факт, что все блок-фары в современном мире имеют различия, все же у них есть и общие черты. Как правило, фары отличаются по форме конструкции, цвету, материалам из которых выполнены отдельные детали и т.д. Схожими чертами являются: основная конструкция корпуса, наличие основных световых источников, отражатели и рассеиватели.

Корпус

Корпус используется как устройство для размещения и крепления основных осветительных приборов и элементов фары. В большинстве случае производители прибегают к тому, чтобы сделать сам корпус фары надежным, но легким. Поэтому корпус изготавливают из высококачественного пластмасса, который не будет подвержен деформации. Конструкцию корпуса фары вы можете увидеть на рисунке справа.

Основные источники света

Источниками света могут стать послужить самые различные лампы, к примеру:

На теперешнее время наибольшей популярностью стали пользоваться более новые и мощные световые источники, такие как светодиодные лампы и ксеноновые лампы.

Краткая характеристика источников света

Название Краткая характеристика Место монтажа в фарах

Цена: дешевые лампы.
Светоотдача: низкая.
Используются предпочтительно как источник света для маломощных приспособлений, таких как габаритные огни, указатели поворотов, стоп-сигналы, фонари заднего хода, приборы внутреннего освещения.

Цена: средняя, доступные всем. Самые распространенные лампы.
Светоотдача: имеют различную мощность. Излучают свет среднего качества.
Один из наиболее распространенных источников для ближнего и дальнего режимов освещения. Можно использовать или одну лампу (с двумя нитями накаливания), или несколько (с одной нитью накала).

Цена: выше средней.
Светоотдача: свет близок к дневному.
Существует моно ксенон: устанавливается отдельно на ближний и отдельно на дальний режимы.

Цена: дорогостоящее устройство.
Светоотдача: излучают чистый, яркий свет.
В большинстве случаев светодиодные источники апробируются, как устройства для выполнения сигнальных функций. Они могут быть вмонтированы и использоваться в качестве сигнальных огней, стоп-сигналов, сигналов поворота, апробируются как дневные ходовые огни. Лампы могут устанавливаться в головные фары.
Отражатель

Основной функцией отражателя является правильное формирование пучка света. Наиболее простая структура отражателя исполняется в параболической форме. Современный тип отражателя отличается более сложным исполнением конструкции (форма). Изготовление производится из качественного пластмасса. На пластмасс также наносится сверху специальная пленка алюминия, далее ее покрывают специальным лаком, что и придает конструкции зеркальной поверхности. Что касаемо роли отражателей в фаре, то с этой информацией вы можете ознакомиться в данной статье.

Рассеиватель

Рассеиватель выполняет одновременно несколько функций.

Функция первая. Рассеиватель необходим для того чтобы пропускать поток света и при необходимости правильно его преломлять.

Функция вторая. Приспособление обеспечивает полную защиту фары от негативного внешнего воздействия.

Изготовление. В большинстве случаев устройство производят из прозрачного пластика. Иногда его могут изготавливать со стекла.

4.5. Конструкция современных головных фар

Основными конструктивными элементами головных фар являются: корпус; регулировочный механизм; оптический элемент, содержащий отражатель; рассеиватель; экран прямых лучей; одно- или двухрежимный источник света. Одной из важных конструктивных характеристик фары служит ее форма — круглая или прямоугольная. На протяжении почти 40 лет основной формой фары была круглая со стандартизованными размерами оптического элемента — Ø 178 мм у двухфарной системы и Ø 146 мм у четырехфарной системы освещения.

Рис. 4.5. Устройство круглой фары:
Устройство круглой фары приведено на рис. 4.5. Она состоит из: 1 — оптический элемент; 2- ободок; 3 — регулировочные винты; 4 -держатель; 5 — корпус; 6- источник света; 7— токоподводящая колодка; 8 — винты крепления ободка. Оптический элемент 1 круглой фары выполнен в виде склеенных между собой стеклянного рассеивателя и металлического отражателя, в слепое отверстие которого установлен источник света с одним или двумя (в зависимости от режима работы) телами накала. На отбортовке горловины установлен спрессованный фланец с пружинными зажимами, поджимающими опорный фланец лампы к опорному торцу отражателя.
Источник света 6 установлен таким образом, чтобы тело накала дальнего света было расположено в фокусе отражателя, а тело накала ближнего света было расфокусировано относительно фокуса отражателя вперед и вверх. В современных конструкциях применяются обычные лампы типа Е, например А12-45+40 и галогенные источники света типа Н: Н1, НЗ, Н4, Н7, Н9, Н11, Н13.
К отражателю на кронштейнах приклепывается экран прямых лучей от лампы, что позволяет несколько снизить ослепление водителей встречных автомобилей (при ближнем свете) и уменьшить яркость свечения атмосферы при ее малой прозрачности. Экран выполняют из тонкой металлической ленты сферической формы. Отражатель круглых фар имеет параболоидную форму с фокусным расстоянием, варьируемым в различных конструкциях от 19 до 28,5 мм.
Держатель 4 подвижно установлен в корпусе фары и за счет упругой подвески пружинами сжатия и распором двумя винтами 3, имеет возможность поворачиваться в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной, обеспечивая тем самым регулировку светового пучка относительно дороги.
Рассеиватель оптического элемента представляет собой круглое или прямоугольное стекло, на внутренней поверхности которого находятся преломляющие элементы: цилиндрические и сферические линзы, призмы и призмолинзы. Рассеиватели фар изготавливаются, как правило, из бесцветного силикатного стекла. В последнее время ведутся работы по замене стекла абразивостойкой пластмассой, однако дешевых способов ее получения до сих пор не найдено.
Корпус 5 круглых фар выполняется металлическим с фланцем для крепления к кузову автомобиля и имеет кронштейн для установки ободка 2, поджатого к поверхности оптического элемента. В тыльной части корпуса имеется отверстие для установки жгута коммутирующих проводов со штекерными токоподводящими разъемами с обоих концов, один для подключения к источнику света, другой — к сети автомобиля.
Другой разновидностью традиционных конструкций фар является прямоугольная фара, получившая распространение в 60-х годах. Ее характерной особенностью является использование усеченного параболоида с большим диаметром светового отверстия (до 250 мм), что обеспечивает увеличение работающих зон в горизонтальном направлении, чем существенно улучшается светораспределение в режиме ближнего света. Кроме того, такая форма позволяет снизить вертикальный габарит фары и обеспечивает тем самым предпосылки к снижению коэффициента аэродинамического сопротивления воздушному потоку, чем повышает топливную экономичность автомобиля.
К недостаткам прямоугольных фар следует отнести их худшую технологичность, большую стоимость и потребность в большем подкапотном пространстве для размещения.
Принцип работы светооптической схемы этих фар, а следовательно, и требования к ее элементам такие же, как и к фарам Круглого исполнения, а их конструкция в силу особенностей формы имеет ряд существенных отличий. Из-за большего горизонтального размера поворот оптического элемента такой фары при регулировке на 4° сопровождается большим линейным перемещением боковых краев рассеивателя и выступанием их из-за декоративного ободка на 15…20 мм. Это обстоятельство заставляет крепить рассеиватель неподвижно, а направление светового пучка регулировать поворотом только отражателя внутри корпуса фары.

Рис.4.6.
На рис. 4.6 изображена типовая конструкция прямоугольной фары. В корпусе 2, выполненном из пластмассы, закреплен винтами через ободок рассеиватель 1. (В других вариантах рассеиватель к корпусу может приклеиваться, поджиматься плоскими пружинами или хомутами.) Отражатель 3 смонтирован внутри корпуса подвижно на трех опорных шаровых шарнирах 10.
Шаровой шарнир 4 является неподвижной опорой. Поворот отражателя в горизонтальной плоскости обеспечивается вращением винта 6, перемещающего шарнир 7; отражатель при этом поворачивается вокруг вертикальной оси, проходящей через центры шарниров 4 и 5. Крайние положения отражателя показаны на рис. 4.6 штриховой линией.
Регулировка наклона светового пучка фазы осуществляется двумя винтами 8 и 9. Начальная (установочная) регулировка производится винтом 9, отражатель при этом поворачивается вокруг горизонтальной оси, проходящей через центры шарниров 4 и 7. Корректировка угла наклона светового пучка фазы (например, при изменении нагрузки автомобиля), т.е. изменение положения пучка в вертикальной плоскости, осуществляется винтом 8, от которого может быть сделан привод в кабину водителя.
На основе изображенной на рис. 4.6 конструкции легко изготавливается блок-фара с встроенным внутрь корпуса (рис. 4.7,а) или смонтированными сбоку (рис. 4.7,б) необходимыми светосигнальными приборами.

Рис. 4.7.
Блок-фары получили широкое распространение в 1980-е годы за счет некоторого снижения себестоимости комплекта световых приборов и более органичного эстетического оформления передней части автомобиля.
В США, Японии и ряде других стран оптические элементы традиционных конструкций фар, как круглых, так и прямоугольных, выполняют в виде неразъемных ламп-фар. Рассеиватель и отражатель этих приборов изготавливают из стекла, после чего отражатель алюминируют, монтируют в нем систему нитей накала, сваривают тражатель с рассеивателем, откачивают из образовавшейся колбы воздух и окончательно заваривают колбу.
Постоянно увеличивающийся дефицит топлива предопределил устойчивую тенденцию к снижению коэффициента аэродинамического сопротивления воздушному потоку при движении автомобиля, реализация которой потребовала обеспечения узкого профиля передней части автомобиля, а следовательно, и резкого ограничения высоты фары до 60. ..90 мм вместо 120…150 мм. Эти требования практически исключают возможность использования в конструкциях фар традиционных светооптических схем, так как для сохранения необходимого светового потока в этом случае требуется значительное увеличение глубины отражателя, что вызывает технологические трудности. Кроме того, традиционные светооптические схемы, в которых функция перераспределения светового потока выполняется рассеивателем с глубокими призмами, не допускает его наклона в вертикальной плоскости на углы, большие чем 25°. Именно эти обстоятельства привели к разработке принципиально новых решений.
Фирмой Lucac (Великобритания) была предложена конструкция фары, в которой отражатель выполнен в виде объединения нескольких (двух-трех) усеченных параболоидных элементов с различным фокусным расстоянием 20 и 40 мм при совмещенных положениях их фокусов. Этот принцип объединения разнофокусных отражателей называется гомофокальным. Использование этого принципа позволяет подобрать и скомпоновать отражатель из отдельных секторов разнофокусных отражателей таким образом, чтобы обеспечить формирование заданного светораспределения режимов ближнего и дальнего света практически за счет отражателя.

Рис. 4.8.
Реализация этой светооптической схемы позволила сконструировать фару, полностью удовлетворяющую современным требованиям автомобилестроителей по аэродинамике. На рис. 4.8 показан профиль автомобиля с такими фарами.
Практическая реализация гомофокальной конструкции потребовала пересмотра технологии изготовления, так как сложный профиль отражателя с высокой точностью можно получить лишь из легко формуемых материалов, т. е. пластмасс, обладающих также высокой термостойкостью, что обеспечивает работу фары с галогенными лампами. Стоимость материалов пока очень высока, а технологический процесс их формования достаточно трудоемок, что является сдерживающим фактором широкого применения конструкции этого типа.
Эллипсоидные фары головного света, предложенные фирмой Hella, представляют другое направление развития конструкции. Их характерной особенностью является более полное использование светового потока лампы при ближнем свете, т. е. относительно большой КПД. Конструкция такой фары (рис. 4.9) содержит эллипсоидный отражатель 2, в один из фокусов которого установлен источник света 1. Весь световой поток, отраженный таким отражателем, концентрируется в его втором фокусе, где в режиме ближнего света частично экранируется, что позволяет создать четкую светотеневую границу. Затем используемый пучок корректируется с помощью достаточно простой линзы 3. Для достижения необходимых значений светотехнических характеристик отражатель снабжают элементами параболоидных поверхностей, сопряженными с эллипсоидом, и преломляющими концентрическими призматическими элементами.

Рис.4.9.
К основным недостаткам светооптических схем этого типа следует отнести технологические трудности, высокую стоимость, а также ограниченное их использование только в четырехфарной системе освещения.
Естественно, что этими направлениями не исчерпываются пути совершенствования: светооптических схем оптических элементов и систем освещения в целом. Продолжает совершенствоваться система поляризованного света, ведутся поиски использования в системах освещения волоконной оптики.

Устройство фары ваз 2114 Устройство фары ваз 2114

Подробное устройство фары на ВАЗ-2114

Все автомобилисты видели и пользовались фарами автомобиля ВАЗ-2114, но не каждый знает, её конструктивные особенности, устройство и подключение. Основными назначениями этого элемента являются: обеспечение освещенности в темное время суток, а также безопасность дорожного движения.

Конструкция блок-фары на ВАЗ-2114

Общий вид блок-фары

Автомобильными фарами пользуются почти все автомобилисты, но не все знают об особенностях её конструкции, а также устройство. Таким образом, стоит более детально рассмотреть данный вопрос.

Схема элементов блок-фары автомобиля ВАЗ-2114:

Схема устройства и подключения блок-фары

Рефлектор:

Нижняя опора рефлектора.

Ограничитель щетки очистителя;

Нижний держатель рефлектора:

Рассеиватель фары.

фланец лампы:

Нить дальнего света;

Экран нити ближнего света;

Нить ближнею света;

Рассеиватель указателя поворота;

Лампа AI2-21-3;

Заглушка. устанавливаемая вместо рабочего цилиндра гидрокорректора;

Верхний держатель рефлектора;

Стяжная пружина:

Рычаг:

Возвратная пружина рычага;

Винт вертикальной регулировки света фары:

Чехол:

Втулка;

Шток рабочего цилиндра:

Манжета;

Корпус рабочею цилиндра:

Кожух фары;

Лампа АКГ12-60+55;

Экран;

Лампа А12-4:

Винт горизонтальной регулировки света фары:

Шпилька крепления блок-фары;

Корпус фары;

Корпус главною цилиндра гидрокорректора;

Трубки. соединяющие главный цилиндр с рабочими:

Двойной поршень:

Приводной винт;

Рукоятка;

Насадка:

Крышка:

Блок- фара;

Монтажный блок;

Реле включения ближнего света фар;

Выключатель зажигания;

Выключатель наружного освещения;

Контрольная лампа дальнего света фар;

Переключатель света фар;

Реле включения дальнего света фар;

I. Схема действия гидрокорректора фар:

А-автомобиль с одним водителем:

В-с водителем и грузом в багажнике;

И.Схема включения фар;

III. Вид на штекерный разъем блок-фары: а штекер ближнего света; в. штекер дальнею света: с штекер габаритного света: d штекер массы

Практическая рекомендация по замене

Блок-фара на ВАЗ-2114 меняется достаточно просто и легко, но сам процесс требует некоторых практических и теоретических навыков. Поэтому, рассмотрим последовательный процесс замены:

Отключаем «клемму-минус» АКБ.

Проводим демонтаж защитной накладки радиатора.

Демонтируем пластиковую защиту верхней панели радиатора

Откручиваем удерживающий винт. Лучше снимать фару в сборе с поворотником

Откручиваем боковое крепление блок-фары

Отключаем разъемы питания и гидрокорректор

Проводим демонтаж фары

Устройство и замены фары ВАЗ-2114 достаточно простой и понятный процесс, который способен выполнить каждый автомобилист своими руками. Так, в случае, если автолюбитель не способен провести процесс собственноручно необходимо обратиться в автосервис, где всегда помогут.

Люблю подобные статьи, особенно те которые делают подробный разбор который можно самому сделать на выходных))

На выходных будет чем заняться)) Думаю за пару часов заменю фары на новые. Довольно много нюансов, особенно для новичка.
Спасибо за инструкцию.

labavto.com

Световой пучок от фар меняет направление в зависимости от нагруженности автомобиля. Если он перевозит тяжелый груз, он проседает и фары светят под углом, при котором плохо видна дорога. Для регулировки фар автомобиль ВАЗ 2114 оснащен гидравлическим корректором фар. Неисправность устройства создает неудобства при движении по дороге в темное время суток. Неисправный гидрокорректор на Лада Самара легко заменить самостоятельно, пользуясь пошаговой инструкцией.

Конструкция гидравлического устройства

Гидрорегулятор разборке не подлежит. Если он ломается, приходится менять устанавливать полностью новый комплект. В состав устройства входят следующие детали:

регулировочную ручку на приборной панели;

главный цилиндр;

два исполнительных цилиндра, расположенные на передней оптике;

два трубопровода, соединяющие цилиндры;

рабочая незамерзающая жидкость в замкнутом контуре.

Система цилиндров работает в замкнутом герметичном контуре, заполненным жидкостью под давлением. В базовом состоянии система гидрорегулятора находится под максимальным давлением. Переключатель занимает положение I. При переключении ручки последовательно в положения II, III и IV создается разряжение, соответственно изменению давления втягиваются штоки рабочих цилиндров и меняют угол наклона оптики, фара поворачивается вниз. При возврате переключателя в исходное положение давление увеличивается до максимума, поршни выступают и поворачивают фару вверх.

Конструкция устройства представляет собой несколько соединений. Шток главного цилиндра связан с рычагом, соединенным в свою очередь со штоком исполнительного цилиндра, находящегося на передней оптике. Функцию опорной точки выполняет рычаг, который проходит через болт регулировки. В работе гидрорегулятора используется принцип работы качелей.

При полной загруженности машины фары нужно опустить вниз, чтобы направить свет от фар на дорожное покрытие. Если загрузка минимальная, то задняя часть кузова приподнимается и фары следует повернуть вверх.

Движение опорной точки вверх и вниз осуществляется благодаря регулировочному болту. Корректор поворачивает плафон. Когда болт занимает крайнее положение, возможно выскакивание противоположного конца рычага из своего крепления. Понимая принцип работы регулятора фар, следует учитывать эту особенность и не допускать ситуацию, при которой потребуется ремонт гидрокорректора.

Признаки и причины выхода из строя гидрорегулятора

Гидравлический корректор легко диагностировать. Если обнаружилось, что фары занимают одно и тоже положение и все время светят либо вверх, либо вниз, а ручкой-регулятором не удается изменить направление светового пучка фар, необходимо осмотреть устройство. Возможна ситуация, когда не работает только регулировка одной фары, в этом случае можно попробовать заменить только корректор на том направлении, где он не работает.

Перед заменой корректор нужно убедиться, что в исправности соединения штока и рычага. Нужно проверить есть ли жидкость в магистралях и цилиндрах гидрорегулятора. Для этого необходимо снять все элементы и замерять рабочий ход поршней, но должен быть примерно 7 мм.

Часто гидрокорректор перестает функционировать во время холодов, когда из-за резких температурных колебаний приходит в негодность уплотнитель, изготовленный из некачественной резины. В этом случае рабочая жидкость из гидрорегулятора, когда он занимает определенное положение просачивается сквозь уплотнитель и попадает на поршни цилиндров.

Самой распространенной причиной поломки регулятора является просочившаяся жидкость. Она попадает на поршни, и они периодически заклинивают, угол поворота фар не регулируется переключателем. Может поломаться регулировочный рычаг. Ремонт заключается в замене вышедших из строя элементов.

Инструкция по замене гидравлического регулятора на Лада Самара

Замену системы гидрорегулятора на ВАЗ 2114 можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для проведения процедуры необходимо приготовить отвертку с плоским лезвием, накидную головку с удлинителем и новый комплект гидравлического корректора.

автомобильном рынке есть три вида корректоров:

гидравлические, функционирующие благодаря изменению давления в замкнутом контуре;

электрические, функцию электропривода в них выполняют электромоторчики;

автоматические, сами регулирующие направление света фар в зависимости от загоузки транспортного средства.

Первый вариант устройств имеют самую низкую стоимость, вторые более надежны и обладают повышенной эффективностью. Лучшие корректоры автоматические, но они и самые дорогие. Выбирать устройство можно любое, так как все они используют одну схему. Отличаются составом и габаритами. При покупке нужно учитывать информацию, нанесенную на упаковку. С завода Лада Самара комплектуют регулятором гидравлического типа. Но его можно заменить электрическим, устанавливается на место гидравлического.

Демонтаж и установка нового гидрорегулятора

Чтобы выполнить замену, нужно снять вышедшую из строя систему. Для этого нужно выполнить последовательность действий:

Сначала отворачиваем крепежные винты на хомутах трубопроводов, с помощью которых они крепятся к скобам крепления.

Снимаем переключатель с приборной панели, потянув его на себя.

Далее откручиваем гайку крепления, благодаря которой главный цилиндр фиксируется на панели приборов.

Снимаем облицовку рычага.

Вынимаем основной цилиндр из посадочного места и выводим с обратной стороны панели.

Поочередно отсоединяем исполнительные цилиндры от блок-фар путем нажатия на фиксаторы.

Выталкиваем рабочие цилиндры вместе с уплотнительными резинками в салон.

Демонтируем полностью гидрокорректор.

После удаления неисправного гидрокорректора на его место устанавливаем новую систему. Порядок действий по установке обратный снятию. Перед монтированием новой системы гидрорегулятора следует заменить резиновое уплотнительное кольцо. После установки новой детали проверяем систему на работоспособность. Если не отрегулировать систему, то возникает риск попасть в аварийную ситуацию, когда фары не освещают правильно дорогу.

Установка электрического устройства

Многие водители предпочитают вместо гидравлического регулятора устанавливают электрическое устройство, как более надежное и эффективное. Он легко устанавливается на место старого механизма. Его отличие заключается только в электрическом приводе.

Монтируется электрическая система по следующему алгоритму:

Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Демонтируем основной цилиндр, провернув его против движения часовой стрелки.

Меняем уплотнительное кольцо.

Устанавливаем новое устройство на место главного цилиндра.

Демонтируем рычаг механизма в салоне машины.

Положительную клемму электрического корректора соединяем с разъемом колодки № 20. Крепим под приборкой на одну из шпилек кузова.

Вместо гидравлических магистралей прокладываем электрические провода, можно прикрутить их к общему жгуту электрической проводки автомобиля.

Далее подключаем исполнительные цилиндры.

Возвращаем на АКБ снятую клемму.

Проверяем работоспособности системы.

Во время выполнения работ можно провести ряд действий по повышению эффективности работы осветительной системы:

Если внутрь фары попадает конденсат, снижается уровень освещенности дорожного покрытия в темное время суток, поэтому блок-фару следует поменять.

Если на фаре появился черный налет, это признак того, что в скором времени может выйти из строя лампа, поэтому ее лучше заменить. При замене лучше поставить лампы с большим углом светоотдачи.

При обнаружении отслаивания отражающего материала внутри фары дефектную блок-фару следует заменить новой.

Колпаки фар следует очистить от загрязнений и наклеить на поверхность очищающую пленку.

Замена гидравлического корректора простая процедура доступная любому автолюбителю. Если гидрокорректор перестал эффективно работать или не регулирует совсем, нужно купить новый комплект и установить его на место вышедшего из строя. Ремонтировать лучше не стоит из-за целостности конструкции регулятора.

Фары на ВАЗ-2114. Монтаж, регулировка, виды фар

Ремонт фар ВАЗ-2114

Отечественные машины марки ВАЗ среди российских потребителей пользуются особенным спросом. Объясняется подобный выбор их относительно низкой стоимостью и неприхотливостью в эксплуатации. Но рано или поздно приходит момент, когда автомобиль в целом и фары на ВАЗ 2114 в частности, требуют некоторой починки.

В этой ситуации есть два варианта: или посетить сервис, где все сделают за вас за ваши же деньги или с легкостью выполнить все действия своими руками. Например, как поменять данный осветительный прибор на представленной модели своими руками? На первый взгляд кажется, что это очень сложно и самому не справиться. Но на самом деле все не так.

Для начала необходимо выбрать место, где вы будете проводить эту операцию. Лучше, чтобы это было ровное пространство. При проведении процедуры, автомобиль обязательно должен стоять с включенным стояночным тормозом.

Как заменить фары на ВАЗ 2114

Сначала нужно выключить зажигание.

Потом открыть капот и снять кожух, который закрывает батарею аккумулятора.

Обязательно нужно отсоединить минусовой контакт с той целью, чтобы при замене вы случайно не подверглись удару током.

Далее нужно снять накладку, закрывающую радиатор.

Последовательно следует отвернуть четыре болта, на которых она крепится.

Потом нужно под бампером отыскать крестовой винт. Именно он держит нижнюю ресничку и фару.

Дальше нужно найти «радиаторный» болтик. Он закрепляет фару к планке, которая располагается посередине.

Следуем далее. Необходимо снять два штекера, которые идут к поворотнику.

«Демонтажу» подлежит и гидрокорректор. Тыльная сторона «оснащена» четырьмя болтами.

Новое «светящееся» устройство монтируется в обратном порядке.

Полезные исторические сведения

vaz14001.jpg

История марки ВАЗ 2114 «рассказывает» нам, что представляемая модель является копией знаменитой «девятки», однако допускается небольшая неточность: базовой для данной модели послужила 21093, которая стала наиболее удачной модификацией «эксклюзивного» авто. Аналогично, как и вся серия «Самара 2», данная модель впитала ряд изменений, которые коснулись дизайна машины и некоторых важных узлов.

Этот экземпляр из популярного «семейства» получил более обтекаемый по сравнению с моделью 21093 экстерьер. Данный элемент дизайна формирует интересный эффект – основные корни дебютной серии «Лада Самара» усматриваются с трудом.

Противотуманные фары на ВАЗ 2114: Монтаж

Сегодня без противотуманных фар не рекомендуется ездить ни одному автомобилю. Для начала нужно купить соответствующие модели осветительных приборов. Далее, если процесс вы будете проводить своими руками, вам понадобятся:

клеммы, которые будут иметь определенный запас;

стандартная крестовая отвертка;

плоскогубцы;

ключ на «десять»;

небольшой кусочек стального провода, диаметром 2-3 мм; длина — 1,5 метра;

пригодится, также, изолента.L

Для начала следует открыть монтажный блок. В нем находятся реле и предохранители. Откручиваем саморезы, выдвигаем корпус на себя и, потом, переворачиваем его. Нужно отыскать разъем, помеченный Ш1, где есть 6 клемма. Дальше открываем капот и отсоединяем бачок омывателя. Следует обжать два желтых провода клеммой и их изолировать.

Соединяем колодку. За счет хомута провода следует обязательно подцепить к жгуту проводов. Ставим бачок на место. Откручиваем винты под капотом, держащие заглушки. Провода обжимаем и далее присоединяем на шпильке. Такие же действия проводим и со второй фарой.

С помощью стальной проволоки следует протянуть провода вдоль соответствующих лонжеронных проводов и далее два провода надо вывести в месте крепления осветительных приборов авто. Потом оставляем не больше 15 сантиметров и на каждый из них обжимаем массу.

x_835914c1.jpg

Как выполняется регулировка фар

Всегда направление от подающего света машины должно быть таким, чтобы хорошо освещать дорогу перед водителем. Также ближний свет не должен слепить водителей встречного транспорта. На рисунке отображена схема, с помощью которой производится регулировка фар на ВАЗ 2114:

регулировочный винт пучка света в его вертикальной плоскости;

регулировочный винт светового пучка в горизонтальной плоскости;

винты, с помощью которого крепится кожух;

специальный защитный кожух.

Фары регулируются вследствие вращения винтов 1 и 2. Они поворачивают оптический элемент, соответственно, в вертикальной плоскости и горизонтальной.

Улучшенные задние фары на ВАЗ 2114 – хорошее дополнение к вашему авто

Чтобы снять задние «светлячки» данного автомобиля, достаточно будет открутить 4 гайки. Однако гораздо сложнее угадать с проводами. Если необходимо поставить новый «светящийся» экземпляр, а весь процесс вы хотите провести сами, так сказать, на практике изучить «неизвестное», впору иметь напарника.

В этой ситуации он сможет по очереди включать приборы, а вы сможете контролировать включение лампочек и подсоединять по очереди провода. Таким образом, собственным методом проб и ошибок вы сможете сами обновить свою машину, придать ей более модернизированный вид.

Неоспоримым является и тот факт, что каждый автовладелец всегда хочет как то выделить свою машину. Чаще всего, самым распространенным вариантом в этой ситуации считается тюнинг. Это несколько отличительное от ремонта обозначение усовершенствования транспортного средства с целью придания ему более «эксклюзивного» внешнего вида.

Каждую деталь в автомобиле можно поддать обработке, однако многих очень интересует именно тюнинг ВАЗ фары 2114. Это подтверждается и обзорами форумов в интернете, на которых автолюбители из разных стран, обмениваясь фото и видео материалами, высказывают свое мнение по данному интересному вопросу.

Задние фары ВАЗ 2114 часто подвергаются тюнингу, и, нужно сказать, после окончания данного процесса можно получить весьма красивый и оригинальный экземпляр авто. Вот самые популярные варианты, как можно провести тюнинг ВАЗ 2114 своими руками задней оптики.

Один из самых известных – это эффект «ангельских глазок». Выглядят они как светящиеся круги при включенном свете или, возможно также, чтобы это были две окружности, которые эффектно будут оттенят форму оптики.

Можно обычный свет заменить ксеноном. Это запрещено применят на передних осветительных прибрах, однако сзади ксенон смело можно использовать. Следует отметить, что смотрится это очень эффектно.

Третий вариант – тонировка. Ее можно использовать спереди и сзади. Следует отметить, что передние тонированные фары будут пропускать несколько меньше света, это особенно заметно в ночное время. Однако задние фары тонировать можно без последствий. Сам процесс тонировки подразумевает использование краски и специальной пленки. Также можно поддать тонировке отдельные участки осветительных приборов машины – все это смотреться будет интересно, а главное — опасности не подвергнетесь ни вы, ни другие участники движения

Все о передних, задних и противотуманных фонарях автомобиля ВАЗ 2114 и 2115

Исправные фары на ВАЗ 2114 отлично справляются с освещением дорожного полотна в любое время суток. При возникновении неисправности ухудшается сила луча, пропадает галка и появляются вредные засветки. Для безопасного вождения нужно следить за оптикой, проводить настройку и менять модули в случае повреждений.

Конструкция и эксплуатация

С завода в ВАЗ не устанавливается ксеноновое и светодиодное оборудование. Оптика ВАЗ 2114 оснащена несколькими модулями с использованием классической галогеновой лампы для основного света.

Устройство фары ВАЗ 2114 не отличается сложностью или современными решениями. Для замены ламп оптику не требуется демонтировать, а регулировка пучка осуществляется с помощью встроенных барашков.

К минусам передней оптики относится появление трещин на стекле из-за попадания камней или резкого перепада температуры при эксплуатации.

Передние фары

В продаже встречаются линзованные передние фары на ВАЗ 2114 под галоген и ксенон. Спортивные модификации прикрыты прозрачным стеклом с отсутствием рефлективных линий. Для формирования галки используется внутренний отражатель линзы. В такой оптике ВАЗ используется две отдельные лампы — на дальний модуль и ближний свет.

Устройство переднего фонаря, устанавливаемого заводом:

блок с отражателем для ближнего и дальнего луча;

отдельная лампа габаритных огней;

указатель поворота из прозрачного оранжевого пластика.

Отличительная черта — стеклянный щиток со специальными линиями, которые направляют пучок света на дорожное полотно.

При монтаже модифицированных фонарей требуется подключение дополнительного питания, блоков розжига и настройка угла положения луча. Чтобы включить дальний свет с помощью штатной клавиши в салоне ВАЗа, нужно правильно определить контакты и подать их на модуль.

К плюсам установки спортивной оптики относится увеличение светового пятна, а к минусам – дополнительные манипуляции с проводкой и низкое качество предлагаемой замены.

Задняя оптика

Если штатная передняя оптика отличается надежностью и высоким качеством, то задние фонари ВАЗ 2114 часто капризничают и не работают должным образом.

плохое качество контактов;

попадание воды на плату;

тонкий пластик.

ВАЗ 2115 также страдает подобным недугом и требует постоянного внимания к задним блокам.

Из-за низкого качества контактной группы пропадает указатель поворотов, сигнал заднего хода или габарит. При намокании платы оптика работает неправильно и может моргать стоп-сигналом вместо указателя поворота. Пластик низкого качества изгибается при нагреве, из-за образовавшихся зазоров фонарь запотевает, а лампы светят тусклее.

Неисправности и ремонт

Чтобы выполнить ремонт фары ВАЗа, ее необходимо снять.

В случае с задними фарами следует заменить стандартные патроны и фишки на качественные, а стыки проклеить герметиком. Это избавит от проблем с контактами и неправильной работой модулей.

Если не работают передние фонари ВАЗа, то нужно осмотреть:

фишки и проводку;

лампы;

состояние стекла.

При обнаружении проблем в проводке меняются неисправные детали. Перегоревшие световые элементы удаляются и монтируются новые. Если разбито стекло, то его не сложно переклеить на герметик или убрать дефект с помощью специального клея.

Если после всех работ плохо светят фары, то требуется замена оптики на новую. Для этого нужно определиться с производителем и приобрести комплект подходящих ламп.

Самостоятельная замена фар

Замена фар на ВАЗ 2114 не требует дорогостоящих инструментов. Для работ понадобится набор гаечных ключей и отвертки.

Для удобства следует подготовить автомобиль и материалы:

Отмыть кузов и подкапотное пространство.

Приобрести сухие салфетки.

Приготовить наждачную бумагу для очистки контактов или новые фишки с защитой от попадания влаги.

Чтобы поменять фару спереди, нужно выполнить действия:

Отключить клемму аккумулятора.

Открутить четыре болта и снять пластик перед радиатором.

Отключить фишки с оптики и поворотника.

Отжать удерживающую пружину уголка указателя поворотов.

Нажать на пластиковые крепежи и потянуть уголок по ходу автомобиля.

Открутить винты, удерживающие фару.

Повернуть тягу корректора против часовой стрелки и отсоединить его.

Чтобы снять реснички под оптикой, нужно ослабить винты бампера около фонаря, отогнуть уголок и открутить крепеж.

Существует метод снятия передней фары в сборе с «ресничкой». Для этого нужно дополнительно открутить три винта, удерживающих «ресничку», и вытащить блок в сборе.

Демонтаж задних фонарей своими руками:

Отключить клемму батареи.

Открыть багажное отделение и освободить пространство от лишних деталей.

Отогнуть мягкую обшивку.

Отключить штекеры.

Открутить гайки со шпилек.

Снять датчик заднего хода.

Аккуратно вытащить фару наружу.

При откручивании гаек не следует торопиться. Случайно упавшая деталь под обшивку потребует дополнительной разборки багажника и займет лишнее время.

Варианты для замены

На конвейере автомобили ВАЗ комплектуются фарами «Бош» или «Киржач». Главное отличие — измененная конструкция, за счет которой обеспечивается точечное освещение оптикой от Bosch. Несмотря на все плюсы немецкая оптика недостаточно освещает дорогу непосредственно перед автомобилем. Поэтому такие фары лучше использовать совместно с противотуманками.

Тайваньские производители предлагают линзованные фары со светодиодными «ресничками», темной маской и улучшенным внешним видом. Линзы, настроенные под ксенон, имеют широкий пучок и увеличенную яркость. Для монтажа такой фары потребуется внедрение в штатную проводку. Посадочные места и крепеж доработке не подвергаются.

Заводские задние фонари ВАЗа быстро выцветают и выходят из строя. На прилавках магазинов можно найти достойную замену из Тайваня. Светодиодные фонари подключаются к штатной бортовой сети и работают под управлением электрической платы в водонепроницаемом корпусе. К плюсам доработки автовладельцы относят улучшение яркости, а также отсутствие проблем из-за попадания воды. Установка освещения не требует вмешательства в крепеж или электрические колодки.

Простое снятие фар с помощью подручных средств не занимает много времени. Деталь промывают мыльным раствором, оценивают состояние отражателя и при необходимости отклеивают защитный щиток. Для замены стекла на фаре:

Снять деталь.

Поместить фару в закрытую коробку с отверстием для фена.

Нагревать коробку в течение 15-20 минут.

Достать деталь и аккуратно оторвать расплавившийся герметик.

Разобрать прикипевший щиток можно с помощью плоской отвертки.

Перед обратной сборкой очищается поверхность, наносится новый клей и аккуратно прикладывается стекло.

При установке новой оптики следует воспользоваться прилагаемой в комплекте электросхемой и правильно соединить провода.

При демонтаже на ВАЗ 2115 используются тканевые перчатки. Фары следует вынимать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие на бампере или крыльях.

Замена задних фонарей ВАЗ 2114 не требует переподключения штекеров и питания. Готовые диодные фонари предлагаются в разном оформлении, однако соответствуют заводскому методу крепежа.

Проверка штекеров на наличие коррозии предупредит возможное возникновение неисправностей и исчезновение контакта.

При включении задних противотуманных огней на панели приборов отображается оранжевая пиктограмма, как и в случае с заводской оптикой.

Противотуманные

При отсутствии противотуманных фар в переднем бампере их можно установить самостоятельно. Для этого потребуется:

кнопка на панель от комплектации ВАЗа с ПТФ;

новые фонари с хорошими показателями, например Bosch, Киржач;

медный кабель;

пластиковая гофра;

изолента;

нож;

затягивающиеся хомуты.

Схема подключения противотуманных фар, пластиковые ободки, лампы идут в наборе. Дополнительно придется приобрести реле и плавкую вставку в блок предохранителей.

Установка противотуманных фар:

Снять защиту двигателя.

Отметить места крепления шаблоном из набора.

Вырезать отверстия.

Установить внутренний крепеж и внешние очки.

Прикрутить оптику.

Проложить питание согласно схеме.

Подключить контакты и кнопку в салоне.

Аккуратно спрятать провода в гофру.

Монтаж противотуманок требует знания электрических схем. Если опыта не хватает, то можно обратиться в специализированный сервис.

Монтаж ксенона в ПТФ требует установки дополнительных блоков. Газоразрядные лампы в противотуманках ВАЗа способны лучше освещать дорогу, однако слепят встречных водителей. Штатный рефлектор не способен справляться с кустарно установленными лампами.

При замене фонарей своими руками важно соблюдать осторожность. Заводские фары не потребуют дополнительных работ, а сторонняя оптика подключается через вмешательство в бортовую систему машины.

Регулировка фар на ВАЗ 2114 своими руками

Фары являются важным элементом каждого автомобиля. Особенно, когда речь идет о передвижении в вечернее и ночное время суток. Сегодня предлагается великолепный ксенон на ВАЗ 2114, а также ряд других привлекательных вариантов. Хотя некоторые останавливают свой выбор на обычных заводских устройствах, и им просто требуется выполнить регулировку фар у ВАЗ 2114.

Если речь идет о «четырнадцатой» модели, то вы должны знать, что сегодня для данного автомобиля производства отечественного автогиганта АвтоВАЗ существует примерно около 20 уникальных по своему дизайну и исполнению фар, предназначенных именно для 2114.

Но особую популярность почему-то завоевал тайваньский производитель Pro Sport . Две серии его фар имеют светодиодные поворотники или отражатели классических габаритов и форм. Первый вариант позволяет добиться определенного сходства 2114 с немецкой красавицей Ауди А5.

Разумеется, рынок предлагает куда более широкий ассортимент, чем эти два варианта. Потому первое, с чего вы должны начать, это решить, какие лампочки поставить в фары своего ВАЗ 2114. Это могут быть обычные лампы, ксенон, галогенки или даже современные светодиоды. Хотя с последними могут возникнуть проблемы, поскольку сейчас только самые дорогие автомобили имеют светодиоды в качестве основного источника головного света.

Так или иначе, выбирать вам. Подумайте, проанализируйте рынок, выберите среди доступных вариантов наиболее привлекающий именно вас.

Противотуманные фары

Думая об установке головного света, не стоит забывать про противотуманки. Если реснички на фары ВАЗ 2114 играют более декоративную роль, то в наших условиях и даже с нашим автомобильным законодательством ездить без противотуманных фар, по меньшей мере, не безопасно.

Особых изысков производители фар не придумали насчет них, потому они не вошли в общий блок фар у ВАЗ 2114. Следовательно, монтировать их придется на бампер, отдельно от основной системы освещения дороги.

Автомобили ВАЗ 2114 с завода комплектуются противотуманками впереди, однако не всегда их качество на достойном уровне. Плюс внешне хотелось бы большего. Потому при замене передних фар, советуем заодно подумать об установке более эффективных и эффектных противотуманных приборов свечения.

Замена фары

Если состояние старых фар оставляет желать лучшего, либо вы просто хотите внести что-то новое во внешность своего автомобиля, тогда замена передних фар на ВАЗ 2114 может стать отличным решением.

Выполнять это на станции технического обслуживания вовсе не обязательно. Многие автовладельцы занимаются подобными вещами в гараже, без лишней помощи и финансовых затрат. На это большое количество времени тратить не придется, зато совсем скоро ваш железный конь обзаведется новыми, яркими оптическими приборами.

Для начала разберемся, как снять фару на ВАЗ 2114 . Сперва требуется демонтировать переднюю решетку, а также снять сзади обшивку.

Теперь снимаются покрывные стекла и извлекаются цилиндры гидрокорректора фар ВАЗ 2114.

Бачок стеклоочистителя также можно снять, чтобы он не мешал в процессе работ.

Отсоедините клеммы от контактов аккумулятора.

Отключите от фар провода питания.

С помощью обычной крестообразной отвертки демонтируется корпус фар. Он держится на корпусе благодаря шурупу.

Со стороны моторного отсека откручиваются еще три гайки, которые держат корпус фар.

Теперь все крепежи демонтированы, что позволяет просто потянуть на себя старую фару и тем самым ее извлечь.

Теперь разомкните специальные защелки на фарах и уберите защитное стекло.

Установка нового комплекта осуществляется в обратной последовательности. Сложностей возникнуть не должно.

Гидрокорректор фар на ВАЗ 2114

Не секрет, что, в зависимости от загруженности автомобиля, клиренс несколько меняется. Из-за этого изменяется положение уровня свечения фар. Если вы едите по шоссе, трассе, нарушение правильного уровня свечения может привести к печальным последствиям для встречного транспорта. Ведь если свет будет выше требуемого уровня, он просто начнет светить встречным водителям прямо в глаза, мешать и отвлекать их от дороги.

Гидрокорректор служит для того , чтобы менять этот угол в зависимости от изменений подвески машины. Он подстраивается под текущее состояние авто и выводит фары на требуемый уровень свечения. Конструкция гидрокорректора представляет собой цилиндры, объединенные между собой трубками. Главный цилиндр монтируется на приборную панель внутри салона, а все остальные — в блок фаре.

По трубкам распространяется антифриз. Это позволяет исключить его замерзание в холодное время года. Вся система герметично закрыта, потому воздух внутрь не поступает. Увы, заменить отдельные конструктивные элементы не получится, потому вышедший из строя гидрокорректор придется менять полностью.

Процесс регулировки фар

Автовладелец лично отвечает за собственную безопасность и уровень комфорта во время езды. Потому о регулировке фар должен думать в первую очередь именно он.

В дороге может случиться всякое, так что наличие опыта по регулировке приборов освещения никогда не навредит. Делать это не сложно, и сейчас вы в этом сами убедитесь.

Установите автомобиль на идеально ровную поверхность. Ну или по крайне мере максимально ровную, плоскую.

Убедитесь, что все шины накачены равномерно. При необходимости подкачайте.

Примерно в пяти метрах напротив машины ставят специальный экран. Также убедитесь, что он расположен ровно.

Экран желательно выполнить из гипсокартона, фанеры или ДВП. То есть поверхность должна быть матовой.

На этот материал нанесите две вертикальные линии, которые будут соответствовать осям симметрии приборов освещения автомобиля.

Между центрами фар расстояние составляет 1180 миллиметров. Это если говорить про модель ВАЗ 2114.

Такое расстояние сделайте между двумя отметками на подготовленном экране.

От поверхности пола до центра начертите горизонтальную линию.

Теперь двигайтесь на 10 сантиметров вниз этой черты, где рисуется еще одна горизонтальная линия.

В точках, где пересекаются два типа линий (горизонтальные и вертикальные), нужно сделать еще две линии, направленные влево и вправо, придерживаясь угла 150 градусов.

С фар следует предварительно снять стекла и включить ближний свет.

Теперь используйте возможности винта настройки угла свечения. Подкручивайте его до тех пор, пока полоска света ближних фар не будет совпадать с горизонтальной линией, а проведенная линия под углом не окажется в центре пятна света фар.

Не бойтесь, в процессе регулировки можно допустить небольшую погрешность , поскольку отыскать идеально ровную поверхность довольно проблематично.

Регулировка или замена фар — это достаточно интересный, имеющий свои сложности процесс. Тем не менее, выполнить его своими руками не так проблематично, как может показаться на первый взгляд. Но если не уверены, лучше доверьте установку и настройку специалистам.

светлая дорога в любое время суток
Фара автомобильная: светлая дорога в любое время суток
Все транспортные средства в соответствии с действующим законодательством оснащаются осветительными приборами — фарами различных типов. О том, что такое автомобильная фара, каких типов бывают фары, как они устроены и работают, а также о правильном выборе, замене и эксплуатации фар — читайте в статье.

Что такое фара автомобильная?

Автомобильная фара — электрический осветительный прибор, смонтированный в передней части транспортного средства. Данный прибор обеспечивает освещение дороги и окружающей местности при низком уровне освещенности, либо в условиях недостаточной видимости. Фары часто называют головным светом или головной оптикой, что отражает их назначение и расположение.

Фары являются одними из основных компонентов автомобильной светотехники, они решают несколько задач:

• Освещение участка дорожного полотна и близлежащей местности перед машиной в темное время суток — выполняет головной свет;
• Освещение дороги в условиях тумана, снегопада, песчаной бури и т.д. — выполняют противотуманные фары;
• Освещение местности на большом расстоянии вне дорог общего пользования, при проведении поисково-спасательных работ и в иных ситуациях — выполняют фары-искатели и прожекторы;
• Обеспечение заметности ТС при движении на дорогах общего пользования в светлое время суток — выполняют фары ближнего света при отсутствии или поломке дневных ходовых огней.

Эти функции возложены на фары различных видов и конструкций.

Классификация автомобильных фар

Автомобильные фары делятся на типы по способу формирования светового луча, назначению, применимости в различных схемах светотехники и устройству.

По способу формирования светового луча фары бывают двух типов:

• Рефлекторные (отражательные) — традиционные фары с отражателем параболической или сложной формы, который формирует направленный пучок света;
• Проекционные (прожекторные, линзованные, фары полуэллипсоидной системы освещения) — современные фары с оптической линзой, которая обеспечивает формирование мощного светового луча при компактных размерах всего устройства.

По своему назначению фары делятся на три группы:

• Основные (головного света) — для освещения дороги и близлежащей местности в темное время суток;
• Противотуманные — для освещения дороги в условиях недостаточной видимости;
• Фары-искатели и прожекторы — источники направленного света для освещения местности вблизи и на значительном расстоянии.

Работа фары в режиме ближнего света

Работа фары в режиме дальнего света

В свою очередь, фары головного делятся на три вида:

• Ближнего света;
• Дальнего света;
• Комбинированные — один прибор может работать в режиме ближнего и дальнего света (но только ни в двух режимах одновременно, что четко прописано в ГОСТ).

Фары ближнего и дальнего света отличаются диаграммой направленности и особенностями светового потока.

Фары ближнего света освещают дорогу непосредственно перед авто и предотвращают ослепление водителей на встречной полосе. Данное устройство формирует луч, наклоненный вниз и направленный вдоль дороги, для этого лампа монтируется перед фокусом отражателя фары, а часть светового потока от ее нити накала экранируется (в нижней части). Фары ближнего света могут формировать луч с различной диаграммой направленности:

• Симметричный — свет распространяется вперед равномерно, постепенно теряя интенсивность с отклонением от оптической оси фары вправо и влево;
• Ассиметричный (европейский) — световой луч неравномерно освещает дорогу, наибольшая интенсивность освещения обеспечивается справа, охватывая правую полосу и обочину, ослабление луча слева предотвращает ослепление водителей на встречной полосе.

Фара дальнего света освещает дорогу и местность на большом удалении от авто. Лампа этой фары расположена точно в фокусе отражателя, поэтому формируется симметричный луч высокой интенсивности, направленный вперед.

Фары могут использоваться в головной оптике различных схем:

• Двухфарная схема — используется две фары комбинированного типа, расположенных симметрично по обе стороны от средней оси данного ТС;
• Четырехфарная схема — используется четыре фары, две из которых работают только в режиме ближнего света, две — только в режиме дальнего света. Фары собраны в пары «ближний свет + дальний свет», пары расположены симметрично средней оси данного ТС.

В соответствии с действующим законодательством (ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) и некоторыми иными), на автомобилях должно устанавливаться строго по две фары ближнего и дальнего света, факультативно могут устанавливаться две противотуманные фары, наличие дополнительных фар ближнего и дальнего света или, напротив, отсутствие штатных приборов не допускается, такой автомобиль нельзя эксплуатировать (согласно пункта 3 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации…» ПДД РФ).

Конструкция и особенности автомобильных фар

По конструкции фары делятся на несколько типов:

• Корпусные — имеют отдельный корпус, могут устанавливаться на кронштейнах на кузове машины или в ином месте. К данному типу относятся фары ряда автомобилей до 60-х годов выпуска, а также противотуманки, искатели и прожекторы;
• Встраиваемые — устанавливаются в специальные ниши, предусмотренные в передней части автомобиля;
• Блок-фары — объединяют в одну конструкцию фары ближнего и дальнего света и указатели поворота. Обычно являются встраиваемыми;
• Фары-лампы — лампы увеличенного размера, Интегрированные в единую конструкцию с отражателем и рассеивателем, являются встраиваемыми. Наибольшее распространение получили на американских автомобилях, сегодня применяются значительно реже обычных фар.

Конструктивно все фары принципиально одинаковы. Основу изделия составляет корпус, в котором установлен отражатель — изогнутое определенным образом зеркало (как правило, пластиковое с металлизированным отражающим покрытием), которое обеспечивает формирование направленного вперед светового луча.

Отражатели бывают трех типов:

• Параболические — классическая конструкция, отражатель имеет форму параболоида вращения, который обеспечивает равномерное распределение света вдоль оптической линии;
• Свободной формы — отражатель имеет сложную форму с участками, имеющими различный наклон друг относительно друга, он формирует световой луч с определенной диаграммой направленности;
• Эллиптические — такую форму имеют отражатели проекционных (линзованных) фар, эллиптическая форма обеспечивает необходимую диаграмму направленности светового луча в ограниченном пространстве.

В блок-фарах используется несколько отражателей для всех ламп, интегрированных в единую конструкцию. В центре отражателя устанавливается источник света — лампа того или иного типа (обычная, галогенная, светодиодная, ксеноновая), в фарах дальнего света нить накала или дуга располагается в фокусе отражателя, в фарах ближнего света она вынесена немного вперед. Спереди фара закрыта рассеивателем — прозрачной деталью из стекла или поликарбоната, на которой нанесено рифление. Наличие рифления обеспечивает равномерное рассеивание светового луча по всей освещаемой площади. В фарах-искателях и прожекторах рассеивателя нет, точнее — закрывающее лампу стекло не имеет рифления, оно гладкое. В противотуманных фарах рассеиватель может быть окрашен в желтый цвет.

Общая конструкция и работа линзованной автомобильной лампы
Конструкция линзованных фар более сложна. Их основу составляет эллиптический отражатель, в фокусе которого установлена лампа, а на некотором отдалении — оптическая собирающая линза. Между линзой и отражателем может находиться подвижный экран, который изменяет световой луч при переключении между ближним и дальним светом.

На корпусе и рассеивателе фары нанесена ее маркировка, в которой указаны основные характеристики и допустимые для установки типы ламп. Установка других источников света недопустима (за редким исключением), это может изменить характеристики фары, а вследствие этого транспортное средство не пройдет техосмотр.

Вопросы выбора, замены и эксплуатации автомобильные фары

Для выбора новой оптики необходимо учитывать конструкцию, особенности и характеристики старых изделий, в идеальном случае следует покупать фару той же модели. Если же речь идет о противотуманках или фарах-искателях и прожекторах, которых не было на автомобиле, то здесь следует учитывать возможность установки этих приборов на автомобиль (наличие соответствующих кронштейнов и т.д.) и их характеристики.

Отдельное внимание нужно уделить выбору блок-фар. Сегодня они, как правило, представлены в двух вариантах — с прозрачным (белым) и желтым сегментом указателя поворота. При выборе фары с желтым сегментом указателя поворота необходимо покупать лампу с прозрачной колбой, при выборе фары с белым сегментом указателя поворота необходимо покупать лампу с желтой (янтарной) колбой.

Замена фар производится согласно инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля. После замены необходимо выполнить регулировку фар по той же инструкции. В простейшем случае эта работа выполняется с применением экрана — вертикальной плоскости с разметкой, на которую направлен свет фар, в качестве экрана может выступать стена, гаражные ворота, ограждение и т.д.

Для ближнего света европейского типа (с ассиметричным световым лучом) необходимо добиться, чтобы верхняя граница горизонтальной части светового пятна располагалась чуть ниже центра фар. Для определения этого расстояния можно использовать следующую формулу:

h = H–(14×L×H)/1000000

где h — расстояние от оси фар до верхней границы пятна, H — расстояние от поверхности дороги до центра фар, L — расстояние от автомобиля до экрана, единица измерения — мм.

Для регулировки необходимо ставить автомобиль на расстоянии 5-8 метров от экрана, величина h должна лежать в пределах 35-100 мм в зависимости от высоты автомобиля и расположения его фар.

Для дальнего света нужно добиться, чтобы центр световых пятен лежал примерно на половине расстояния от оптической оси фары и границы светового пятна ближнего света. Также оптические оси фар должны быть направлены строго вперед, без отклонений в стороны.

При правильном выборе и регулировке фар автомобиль получит качественную светотехнику, отвечающую требованиям стандартов, и обеспечивающую безопасность на дороге при движении в темное время суток.

Другие статьи

#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Устройство фары на ВАЗ-2114: фото и видео

Все автомобилисты видели и пользовались фарами автомобиля ВАЗ-2114, но не каждый знает, её конструктивные особенности, устройство и подключение. Основными назначениями этого элемента являются: обеспечение освещенности в темное время суток, а также безопасность дорожного движения.

Конструкция блок-фары на ВАЗ-2114

Общий вид блок-фары

Автомобильными фарами пользуются почти все автомобилисты, но не все знают об особенностях её конструкции, а также устройство. Таким образом, стоит более детально рассмотреть данный вопрос.

Схема элементов блок-фары автомобиля ВАЗ-2114:

Схема устройства и подключения блок-фары

Рефлектор:

Нижняя опора рефлектора.

Ограничитель щетки очистителя;

Нижний держатель рефлектора:

Рассеиватель фары.

фланец лампы:

Нить дальнего света;

Экран нити ближнего света;

Нить ближнею света;

Рассеиватель указателя поворота;

Лампа AI2-21-3;

Заглушка. устанавливаемая вместо рабочего цилиндра гидрокорректора;

Верхний держатель рефлектора;

Стяжная пружина:

Рычаг:

Возвратная пружина рычага;

Винт вертикальной регулировки света фары:

Чехол:

Втулка;

Шток рабочего цилиндра:

Манжета;

Корпус рабочею цилиндра:

Кожух фары;

Лампа АКГ12-60+55;

Экран;

Лампа А12-4:

Винт горизонтальной регулировки света фары:

Шпилька крепления блок-фары;

Корпус фары;

Корпус главною цилиндра гидрокорректора;

Трубки. соединяющие главный цилиндр с рабочими:

Двойной поршень:

Приводной винт;

Рукоятка;

Насадка:

Крышка:

Блок- фара;

Монтажный блок;

Реле включения ближнего света фар;

Выключатель зажигания;

Выключатель наружного освещения;

Контрольная лампа дальнего света фар;

Переключатель света фар;

Реле включения дальнего света фар;

I. Схема действия гидрокорректора фар:

А-автомобиль с одним водителем:

В-с водителем и грузом в багажнике;

И.Схема включения фар;

III. Вид на штекерный разъем блок-фары: а штекер ближнего света; в. штекер дальнею света: с штекер габаритного света: d штекер массы

Практическая рекомендация по замене

Блок-фара на ВАЗ-2114 меняется достаточно просто и легко, но сам процесс требует некоторых практических и теоретических навыков. Поэтому, рассмотрим последовательный процесс замены:

Отключаем «клемму-минус» АКБ.

Проводим демонтаж защитной накладки радиатора.
Демонтируем пластиковую защиту верхней панели радиатора

Под фарой, находим удерживающий винт. Он же держит ресничку.
Откручиваем удерживающий винт. Лучше снимать фару в сборе с поворотником

Откручиваем крепление фары от фронтальной панели радиатора.
Откручиваем боковое крепление блок-фары

Отключаем разъемы и провода питания фары, а также вытаскиваем гидрокорректор.
Отключаем разъемы питания и гидрокорректор

Демонтируем крепления с задней части фары.
Передние крепления фары

Задние болты крепления фары

Вид спереди, креплений фары

Теперь, можно аккуратно вынуть фару с посадочного крепления.
Проводим демонтаж фары

Сборка проводится в обратном порядке.

Выводы

Устройство и замены фары ВАЗ-2114 достаточно простой и понятный процесс, который способен выполнить каждый автомобилист своими руками. Так, в случае, если автолюбитель не способен провести процесс собственноручно необходимо обратиться в автосервис, где всегда помогут.

Устройство фары ваз 2114 бош – АвтоТоп
Гидрокорректор фар ВАЗ 2114
В зависимости от загруженности автомобиля свет фар может направляться ниже или выше. Для регулировки светового потока используются особые устройства, называемые гидрокорректорами. Если автомобиль загружен, фары лучше опустить ниже, чтобы световой поток был направлен на дорогу, а не вверх. Таким образом вы обеспечите необходимое освещение дорожного полотна и предотвратите ослепление водителя движущимся навстречу транспортом. При минимальной загрузке машины, когда задняя часть авто приподнята, фары можно слегка поднять.
Как устроен гидрокорректор фар ВАЗ 2114
Как правило, система гидрокорректора фар состоит из следующих частей и компонентов:
основной цилиндр, закрепленный на панели приборов;
соединительные трубопроводы, зафиксированные хомутами;
исполнительные цилиндры на блок-фарах;
морозостойкая рабочая жидкость.
Гидрокорректоры обычно имеют вид неразборных конструкций, которые не подлежат ремонту. Таким образом, при выходе из строя гидрокорректора фар ВАЗ 2114 его ремонт производят путем замены на новый комплект.
В нормальном состоянии корректора производитель предусматривает максимальное рабочее давление. Для направления светового потока фары вниз давление в системе снижается, а шток исполнительного цилиндра втягивается и оптика опускается. Таким образом, устройство много времени находится под высоким давлением.
Нередко при возникновении перепадов температур, особенно в зимнее время, структура уплотнителей нарушается из-за плохого качества резины. Это становится причиной утечки рабочей жидкости и подклинивания поршней цилиндров в определенном положении.
Все гидрокорректоры, которые устанавливают на отечественные машины ВАЗ, конструктивно выполнены по одной аналогичной схеме, не считая определенных отличий в габаритах, компоновке крепления цилиндров, а также трубопроводов. В наши дни на рынке вы можете найти несколько модификаций гидрокорректоров:
«2105-3718010» — для ВАЗ 2105—2107;
«2108-3718010» — для ВАЗ 2108—21099;
«2110-3718010» и «2110-3718010-10» — для ВАЗ 2110—2112;
«2114-3718010» — для ВАЗ 2113—2115;
«21213-3718010» — для 21213 «Нива».
к содержанию ↑
Ремонт гидрокорректора ВАЗ 2114
Ремонт устройства завод-производитель не предусматривает, поэтому при его поломке производят замену устройства в сборе вместе с цилиндрами и трубопроводами.
Если угол наклона фар при изменении степени загруженности авто не регулируется, и даже при помощи регулировочных винтов на блок фарах вам не удается получить оптимальный световой поток, проверьте работоспособность таким способом:
Прежде всего, осмотрите устройство на предмет целостности трубопроводов, а также отсутствия утечек жидкости.
Если после мероприятий неисправность вы не найдете, перейдите к проверке работоспособности рабочих цилиндров. Для этого нужно снять их с блок-фары и замерить ход штоков. Нормальное функционирование цилиндров обуславливается при ходе штоков 6,5-7,5 миллиметров.
По причине того, что ремонт корректора фар ВАЗ не предусмотрен, сломанный прибор лучше заменить новым в сборе.
к содержанию ↑
Регулировка штока
В некоторых случаях регулятор фар выходит из строя из-за нарушения зацепления регулировочного рычага. Таким образом, если гидрокорректор фар ВАЗ 2114 не работает, не спешите его менять. Для начала удостоверьтесь в том, что соединение штока и рычага соответствует рабочему положению.
Шток основного цилиндра корректора упирается в рычаг, воздействующий на такой же шток, который жестко закреплен на плафоне фары. Через регулировочный болт проходит рычаг, выступающий в качестве точки опоры. Механизм регулировки функционирует подобно качелям. Корректор раскачивает плафон, а регулировочный болт дает возможность поднимать/опускать опорную точку качелей. Если болт выкручен в крайнее положение, обратный конец рычага в виде шарика может выскользнуть из места крепления со штоком плафона.
Чтобы гидрокорректор фар ВАЗ 2114 вновь заработал, ремонт устройства следует производить путем возврата рычага в выемку на штоке. Для этого надо закрутить до упора регулировочный болт, а потом нажать на плафон вниз и вставить шарик рычага в необходимое положение.
Замена устройства
Своими руками заменить сломанный корректор фар несложно. Последовательность работ следующая:
отворачиваем винты крепления хомутов трубопроводов к скобам крепления;
с основного цилиндра снимаем ручку;
откручиваем гайку крепления основного цилиндра к панели приборов;
отсоединяем от блок-фары основные цилиндры;
проталкиваем исполнительные цилиндры в салон вместе с уплотнителями;
устанавливаем новый агрегат в последовательности, обратной сборке.
Многие автомобилисты вместо штатного гидрокорректора фар, который предусмотрен производителем, устанавливают более эффективный и практичный электрический корректор. От гидравлического он отличается тем, что в качестве привода здесь выступают электрические моторы. Для машин марки ВАЗ предусмотрен штатный электрокорректор типа СиличЪ-Зенит. Он без проблем устанавливается в те же места, где стоит гидрокорректор. Процесс установки такой:
отключаем минусовую клемму от аккумулятора;
поворачиваем основной цилиндр против часовой стрелки и демонтируем его;
меняем уплотнительное кольцо;
устанавливаем электрический корректор на место основного цилиндра;
демонтируем рычаг основного цилиндра в салоне;
плюсовую клемму соединяем с гнездом колодки 20;
минусовую клемму фиксируем на одной из шпилек кузова под панелью приборов;
вместо трубопроводов прокладываем проводку корректора или вдоль жгута электрического питания;
подключаем к АКБ минусовую клемму.
После всего этого вам нужно лишь проверить работоспособность устройства.
Как многим из нас известно что на ваз 2114 с оптикой Киржач очень ужасный свет, у блок фар от фирмы Bosch ситуация получше, но оставляет желать лучшего. Так давайте разберемся как устроены обе сток фары что бы понять в чем причина полной слепоты Киржача. На следующем фото мы видим разобранную фару Киржач
Тут хорошо видно что основная часть отражающей поверхности находятся по бокам блок фары, низ и вверх имеет простое рефление, а лампу закрывает примерно на 60% «шторка» от чего эффективность любой лампочки падает в разы. Теперь посмотрим как устроена фара фирмы Bosch
По сравнению с Киржачом отражатель меньше, но он более эффективен так как вся его площадь рассчитана на отражение света и шторка лампы имеет совершенно другую форму чем не глушит свет от лампы как на Киржаче. Теперь нам понятно как устроены фары и почему Киржач слепой и перейдем к решению проблемы
Есть 2 самых известных способа излечения слепоты, первый самый простой, но не всегда эффективный это установка альтернативной оптики к примеру от Pro-sport или других производителей. Второй не менее затратный, но более эффективный это линзы под ксенон, свет с ними становится в разы лучше. Но также есть и 3й мало известный и очень спорный это отломать/снять и все что угодно сделать со шторкой на фаре Киржач.
Закончив со вступлением перейдем к делу. После поездки по трассе в ночное время я очень ругался на оптику коллеге на работе, хотел уже заказать альтернативную оптику, но он отговорил и припомнил мне высказанную мною идею о доработке фары что это дешевле, а если что так и так закажешь себе фары. Обсудили идею и пошли пробовать снять фары. Начитавшись как это делать начали пробовать, но блок фара не хотела вылезать мешался саморез под ресничкой фары со стороны по воротника, во многих мануалах почему то пишут что по воротник не стоит снимать отдельно от блок фары мы пошли своим путем
Общий вид блок-фары
Автомобильными фарами пользуются почти все автомобилисты, но не все знают об особенностях её конструкции, а также устройство. Таким образом, стоит более детально рассмотреть данный вопрос.
Схема элементов блок-фары автомобиля ВАЗ-2114:
Схема устройства и подключения блок-фары
Рефлектор:
Нижняя опора рефлектора.
Ограничитель щетки очистителя;
Нижний держатель рефлектора:
Рассеиватель фары.
фланец лампы:
Нить дальнего света;
Экран нити ближнего света;
Нить ближнею света;
Рассеиватель указателя поворота;
Лампа AI2-21-3;
Заглушка. устанавливаемая вместо рабочего цилиндра гидрокорректора;
Верхний держатель рефлектора;
Стяжная пружина:
Рычаг:
Возвратная пружина рычага;
Винт вертикальной регулировки света фары:
Чехол:
Втулка;
Шток рабочего цилиндра:
Манжета;
Корпус рабочею цилиндра:
Кожух фары;
Лампа АКГ12-60+55;
Экран;
Лампа А12-4:
Винт горизонтальной регулировки света фары:
Шпилька крепления блок-фары;
Корпус фары;
Корпус главною цилиндра гидрокорректора;
Трубки. соединяющие главный цилиндр с рабочими:
Двойной поршень:
Приводной винт;
Рукоятка;
Насадка:
Крышка:
Блок- фара;
Монтажный блок;
Реле включения ближнего света фар;
Выключатель зажигания;
Выключатель наружного освещения;
Контрольная лампа дальнего света фар;
Переключатель света фар;
Реле включения дальнего света фар;
I. Схема действия гидрокорректора фар:
А-автомобиль с одним водителем:
В-с водителем и грузом в багажнике;
И.Схема включения фар;
III. Вид на штекерный разъем блок-фары: а штекер ближнего света; в. штекер дальнею света: с штекер габаритного света: d штекер массы
Практическая рекомендация по замене
Блок-фара на ВАЗ-2114 меняется достаточно просто и легко, но сам процесс требует некоторых практических и теоретических навыков. Поэтому, рассмотрим последовательный процесс замены:
Отключаем «клемму-минус» АКБ.
Проводим демонтаж защитной накладки радиатора.
Демонтируем пластиковую защиту верхней панели радиатора
Под фарой, находим удерживающий винт. Он же держит ресничку.
Откручиваем удерживающий винт. Лучше снимать фару в сборе с поворотником
Откручиваем крепление фары от фронтальной панели радиатора.
Откручиваем боковое крепление блок-фары
Отключаем разъемы и провода питания фары, а также вытаскиваем гидрокорректор.
Отключаем разъемы питания и гидрокорректор
Демонтируем крепления с задней части фары. Передние крепления фары Задние болты крепления фары Вид спереди, креплений фары
Теперь, можно аккуратно вынуть фару с посадочного крепления.
Проводим демонтаж фары
Сборка проводится в обратном порядке.
Технология фар бросает вызов автомобильному дизайну

Париж, Франция. Фары могут стать важным элементом стиля автомобиля. Кроме того, размер и доступность фары приобрели новое значение, поскольку автопроизводители постоянно ищут способы уменьшить размер компонентов. Новая французская концепция налобных фонарей решает обе эти проблемы.

В рамках Европейской исследовательской программы (Eureka) компания Valeo Lighting Systems разработала «революционный» дизайн налобных фонарей.Эта система, известная как Baroptic (reg), обеспечивает гибкость в дизайне передней части автомобилей 2000 года и позже, оптимизируя при этом аэродинамику. По словам Альбана Л’Гермина из Valeo, это значительно уменьшает размер системы освещения по сравнению с современной технологией сложной формы. Уменьшенный размер также позволяет улучшить управление внутренней упаковкой.

Основанная на новой оптической концепции, система Baroptic проецирует световой поток, генерируемый галогенной или HID лампой, в оптический провод с отражающими гранями.Так называемая световая труба (волоконно-оптический пучок) затем проецирует луч через линзы, расположенные вдоль трубы. Эти линзы в сочетании с экранами ламп определяют характеристики луча, включая ширину, длину, распределение, отсечку и однородность.

Напротив, обычные системы излучают поток на поверхности отражателя (например, с отражателем сложной формы или параболическим отражателем) или непосредственно на дороге (например, с помощью герметичного луча или эллиптического проектора).

Результаты, достигнутые системой Valeo на основе европейского или U.S. балка, соответствует фарам высотой 70 мм от традиционных конструкций. Если поток, обеспечиваемый сопоставимыми моделями, одинаков (минимум 300 лм), Baroptic оптимизирует распределение излучаемого света, согласно L’Hermine.

Систему можно расположить вертикально по линии автомобиля или горизонтально, перпендикулярно дороге. Это позволяет адаптировать его к большинству конфигураций автомобилей, включая седаны и купе.

(PDF) Метод проектирования высокоэффективных линз светодиодных фар

Метод проектирования высокоэффективных

Линзы светодиодных фар

Фэй Чен, 1 Кай Ван, 1 Цзун Цинь, 2 Дан Ву, 1 Сяобин Ло, 3 и Sheng Liu, 1,2, *

1Отделение MOEMS, Уханьская национальная лаборатория оптоэлектроники, Школа оптоэлектроники и

Инженерное дело, Университет науки и технологий Хуачжун, Ухань 430074, Китай

2 Институт микросистем, Школа механических наук И инженерное дело, Университет науки и технологий Хуачжун и

Технологии, Ухань 430074, Китай

3 Школа энергетики и энергетики, Университет науки и технологий Хуачжун, Ухань 430074, Китай

* victor_liu63 @ 126.com

Реферат: Низкая оптическая эффективность налобного фонаря

на основе светодиодов является одним из наиболее важных факторов, препятствующих применению светодиодов

в налобном фонаре. В данной статье представлен эффективный метод проектирования высокоэффективных светодиодных линз произвольной формы для налобных фонарей

. По этому методу конструируются рассеиватель ближнего света и рассеиватель дальнего света

для светодиодной фары. Результаты моделирования трассировки лучей Monte

Carlo показывают, что светодиодный налобный фонарь

с этими двумя линзами может полностью соответствовать требованиям ECE без каких-либо других линз или отражателей

.Более того, оптическая эффективность обеих линз

теоретически превышает 88%.

© 2010 Оптическое общество Америки

Коды OCIS: (220.2945) Дизайн освещения; (230.3670) Светодиоды; (220.4298)

Неизображающая оптика; (080.4225) Несферическая конструкция линз.

Ссылки и ссылки

1. А. Миллс, «Твердотельное освещение — мир расширяющихся возможностей на LED 2002», III-Vs Rev. 16 (1), 30–33

(2003).

2. Сборник данных о дорожно-транспортных происшествиях из системы отчетности по анализу смертности, Министерство транспорта США

(2001).

3. Люс Т., «Светодиодные фары — колючий путь к легальным фарам», Proc. SPIE 5663, (2005).

4. А. Цветкович, О. Дросс, Дж. Чавес, П. Бенитес, Дж. К. Миньяно и Р. Мохедано, «Сохраняющая Etendue смешанная и проекционная оптика

для светодиодов высокой яркости, применяемая в автомобильных фарах», Опт. Express 14 (26), 13014–

13020 (2006).

5. Домхардт А., Рольфинг У. и Вайнгертнер С. «Новые инструменты проектирования светодиодных фар», Proc. SPIE 7003,

(2008).

6. Правила в отношении транспортных средств Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, рег. 112-Rev. 2.

7. А. Домхардт, С. Вайнгертнер, У. Рольфинг и У. Леммер, «TIR-оптика для неосимметричной конструкции освещения

», Proc. SPIE 7103, (2008).

8. Дж. Л. Альварес, М. Эрнандес, П. Бенитес и Дж. К. Минано, «Концентратор TIR-R: новая компактная конструкция SMS

с высоким коэффициентом усиления», Proc.SPIE 4446, (2002).

9. Ф. Муньос, П. Бенигтез, О. Дросс, Дж. К. Миньяно и Б. Паркин, «Одновременное проектирование нескольких поверхностей компактных коллиматоров с воздушным зазором

для светоизлучающих диодов», Опт. Англ. 43 (7), 1522–1530 (2004).

10. Л. В. Сан, С. З. Джин и С. Й. Сен, «Микролинзы произвольной формы для освещения», Прил. Опт. 48 (29),

5520–5527 (2009).

11. К. Ван, Ф. Чен, З. Ю. Лю, Х. Б. Луо и С. Лю, «Дизайн компактных линз произвольной формы для конкретных приложений

Упаковка светоизлучающих диодов», Опт.Express 18 (2), 413–425 (2010).

12. Ф. Чен, К. Ван, З. Ю. Лю, Х. Б. Ло и С. Лю, «Объектив произвольной формы для светодиодной упаковки

для конкретных приложений», Proc. Международная конференция по технологиям электронной упаковки и упаковки высокой плотности

(ICEPT-HDP), 443–447 (2009).

13. Технические характеристики светодиодных налобных фонарей OSRAM OSTAR® см. На сайте http://www.osram-os.com.

14. О. Дросс, Р. Мохедано, П. Бенитес, Дж. К. Минано, Дж. Чавес, Дж. Блен, М. Эрнандес и Ф.Муньос, «Обзор методов

SMS и приложений реального слова», Proc. SPIE 5529, (2004).

1. Введение

Поскольку светодиоды имеют много преимуществ по сравнению с источниками света, традиционно используемыми в автомобильной промышленности

, такие как высокая надежность, экономия энергии и пространства, хрупкость, экологичность

дружественные к окружающей среде и длительный срок службы [1], светодиоды были Используется в освещении приборной панели, внутреннем освещении и внешнем сигнальном освещении

в последние десятилетия.

Поступило 22.07.2010 г .; пересмотрена 26 августа 2010 г .; принята 28 августа 2010 г .; опубликовано 12 октября 2010 г.

27 сентября 2010 г. / Том. 18, No. 20 / OPTICS EXPRESS 20926

Программное обеспечение для проектирования фар | Фара головная ANSYS VRXPERIENCE

Сократите количество физических ночных дорожных испытаний, оценив характеристики фар в виртуальной среде. Проверяйте свои интеллектуальные фары в режиме реального времени, в ночных условиях, с помощью непрерывного тестирования закона управления и не дожидаясь захода солнца.Виртуально проанализируйте эффективность налобных фонарей по сравнению с предыдущими моделями или конкурентами или просто сравните конфигурации в один клик.

Simulate Your Night Drives

VRXPERIENCE Headlamp ускоряет разработку интеллектуальных фар за счет проверки поведения закона управления и тестирования потенциальных крайних случаев на ранних этапах проектирования. Легко оценивайте инновационные световые лучи, играя с сотнями готовых к использованию источников света из ведущих референсов. Повысьте качество конечного продукта и значительно снизьте риск обнаружения проблем на поздних этапах процесса разработки.Виртуальная проверка добавляет гибкости, так что вы можете быстро переключаться между оптической схемой фары и тестированием распределения света на дороге.

Оптическое моделирование в реальном времени и на основе физики гарантирует реалистичность прототипов виртуальных фар в условиях движения. Учет оптических свойств материала и распространения света от фар и дополнительных источников света позволяет выполнять точные обзоры и принимать надежные решения о переходе к этапу физического прототипирования.

Вы можете испытать моделирование в реальном времени на нескольких экранах, чтобы создать более широкую и захватывающую среду для моделирования в реальном времени или совместной проверки качества.

Используйте встроенные в фары сценарии вождения для создания и моделирования стандартных дорожных ситуаций как в статическом, так и в автоматическом режимах движения. Создавайте сложные сценарии вождения в сочетании с VRXPERIENCE Driving Simulator на базе SCANeR ™.

Разработка систем освещения

Вы можете использовать виртуальные измерительные инструменты для обнаружения, анализа и сравнения любых дефектов в диаграммах направленности, включая хроматические аберрации.Непосредственно оценивайте световые лучи и выполняйте проверки регулирования благодаря широкому набору инструментов анализа, от визуализации в ложных цветах до измерительных сеток и прицельных стен. Расширенные функции позволяют разрабатывать сложные интеллектуальные системы освещения — от освещения поворотов, адаптивных систем переднего освещения, динамического поворотного света, адаптивных лучей движения и матричных лучей до пиксельных лучей.

Оценка эффективности систем освещения

Несмотря на то, что фары должны максимально освещать дорогу впереди, чтобы оптимизировать безопасность водителя, они также должны предотвращать создание опасных или отвлекающих бликов для других водителей в автомобилях, приближающихся или идущих впереди.Чтобы оптимизировать эффективность ваших систем, VRXPERIENCE Headlamp поставляется со специальными инструментами, которые измеряют дискомфорт от яркого света, создаваемого фарами других транспортных средств, с точки зрения водителя при различных конфигурациях и сценариях освещения. Вы также можете виртуально оценить и оптимизировать характеристики фары в соответствии с тестовыми треками и измерительными приборами Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Контроллеры светодиодов для определения эффективности фар

18 октября 2018 г.

Автор: Джим Харрисон
Приглашенный блоггер, Lincoln Technology Communications

Использование светодиодной технологии освещения в автомобильных фарах привело к появлению некоторых очень красивых стилей в последнее время, а некоторые — не очень.Лампы дают отделам стайлинга преимущество — и они также могут улучшить производительность / безопасность. Кроме того, светодиоды намного более энергоэффективны, что в данном случае равносильно увеличению расхода топлива или запаса хода электромобиля.

В то время как габаритные и задние фонари почти полностью основаны на светодиодах, фары потребляют значительную мощность и сопутствующие усилия водителя при проектировании и медленнее воспринимают.

Еще в 1890-х годах, как только появился автомобиль, люди начали ездить по ночам.В качестве осветительных приборов использовали масляные фонари (керосин). В 1908 году первые автомобильные лампы для фар в США имели углеродную нить, которая содержала вакуум и не была заполнена газом. Самые первые стандартные электрические фары были представлены в 1899 году на автомобиле Columbia Electric. Знаменитая компания Peerless Motor Company из Кливленда сделала электрические фары стандартом на своих модных автомобилях в 1908 году.

Рис. 1. Модель 32 1911 Peerless 45-HP Model 32 имела стильные фары. (Фото Альфа ван Бима)

1 октября 1908 года парень по имени Генри наблюдал, как первая модель Т вышла за дверь.Лишь в 1915 году Форд заменил ацетиленовые и масляные лампы на Т на электрические фары, работающие от магнето. В 1940 году современные фары с герметичным светом стали стандартом. В течение следующих 17 лет правительство санкционировало выпуск круглой 7-дюймовой лампы. В 1957 году в закон были внесены изменения, разрешающие использовать огни разных размеров и форм, при условии, что они правильно освещают дорогу.

Первые полностью светодиодные фары были представлены в 2007 году. Сейчас светодиодные фары становятся обычным явлением. Стандартные полностью светодиодные фары потребляют от 15 Вт до 18 Вт, тогда как версии с галогенными лампами потребляют от 55 до 65 Вт, а лампы HID (высокоинтенсивный разряд) потребляют около 42 Вт.Обратите внимание, что есть некоторые комплекты для модернизации светодиодных фар, которые излучают очень много света и потребляют много энергии — 25 000 люмен и 60 Вт. Если посмотреть на доступные лампы для замены светодиодных фар в Интернете, можно увидеть цены от 9,50 до 239 долларов за комплект из двух ламп. Это большой диапазон! Это показывает, что рынок фар находится в периоде нестабильности, мягко говоря.

Взгляд на характеристики фар

Стандартная галогенная лампа для фар имеет световой поток около 1300 люмен. Ксеноновые лампы HID примерно в два с третью раза ярче, около 3000 люмен.Для запуска HID-лампам требуется больше энергии, но когда они включены, они работают со значительно меньшей мощностью, чем галогенные. На большинстве моделей автомобилей HID-освещение используется только для ближнего света, в то время как дальний свет выполняется отдельными галогенными лампами, потому что дальний свет нужно включать и выключать мгновенно, что HID не подходит. Для некоторых автомобилей HID обеспечивают как ближний, так и дальний свет через заслонку, которая перемещается вверх и вниз по запросу, поэтому задержки нет.

Разработчики автомобильной электроники обращаются к различным поставщикам светодиодов SMT и светодиодных матричных чипов для фар.Недавние одиночные светодиодные SMT-чипы достигли эффективности 175 лм / Вт при 2 Вт и 350 лм. Но доступны одиночные светодиоды гораздо большей мощности.

В качестве примера мы можем взглянуть на микросхему CREE XHP70B-00-0000-0D0HN240H (часть их серии X-Lamp). Компонент размером 7,0 мм x 7,0 мм обеспечивает светоотдачу 1590 лм при 85 ° C и 1751 лм при 25 ° C. Эффективность составляет около 133 лм / Вт. Лампа конфигурируется на 6 В или 12 В в зависимости от компоновки печатной платы, а максимальный ток привода составляет 2,4 А при 12 В. Испытательный ток 1.05A. Лампа имеет цветовую температуру 4000k и индекс цветопередачи 80.Эти высокомощные лампы премиум-класса стоят около 8 долларов за штуку в 1000 штук. Доступны многие версии (бункеры) по более низкой и более высокой цене. Вам может понадобиться всего два таких чипа на 1590 лм для сборки фары — возможно, три с дальним светом.

Пожалуй, самое главное в этом приложении — это долговечность. Ожидается, что деталь CREE сохранит 85% своей светоотдачи после 23 тыс. Часов работы. Это 2,6 года непрерывной работы, поэтому легко увидеть 15-летний срок службы.

Другие аспекты проектирования освещения

Дизайнеру нужно учесть и другие моменты.В автомобиле требуемый диапазон рабочих температур составляет от -40 ° C до +120 ° C. Также существуют различные климатические факторы, такие как влажность и содержание соли в воздухе, а также пыль. Возникают сильные вибрационные и ударные нагрузки, а также электромагнитные воздействия. Одна из областей конструкции, требующая особого внимания, — это радиочастотные помехи (RFI). Помехи от высокоскоростного ШИМ-переключения драйвера светодиода могут вызвать проблемы для любой из множества электронных систем автомобиля, включая все, от управления двигателем и шин данных до радио и USB-соединений.Проверка RFI имеет важное значение.

Дальний свет должен обеспечивать ночную видимость до 480 футов, а ближний свет — не менее 330 футов. Более половины фар для внедорожников среднего размера, протестированных IIHS, получили оценку «маргинально» или «неудовлетворительно». Только два автомобиля с хорошим рейтингом использовали лампы HID. Форма луча очень важна, и многие автомобили со светодиодными лампами не придумали, как ее оптимизировать. Более половины из 79 вариантов фар, оцененных в тестах IIHS, имеют слишком много яркого света. Страховой институт говорит, что фары часто выходят из заводской линии неправильно нацеленными, что может вызвать блики и сделать переход на более яркие светодиоды потраченными впустую.Исследования, проведенные Национальной администрацией безопасности дорожного движения, показывают, что жалобы на ослепление от встречных фар очень распространены.

Еще одно потенциальное преимущество светодиодных ламп — это матричные светильники. Отдельные лампы в матрице могут целенаправленно освещать определенные области. Зона, где находится встречный автомобиль, может быть затемнена, в то время как любая ее сторона освещена. Матричные фары еще не разрешены законом в США. Автопроизводители добиваются одобрения правительства, чтобы открыть еще больше возможностей.

Управление лампой

Далее нам нужно управлять светодиодной лампой (лампами) как можно эффективнее и контролировать интенсивность света. Для этой задачи доступно множество микросхем. Отличным примером светодиодного контроллера, подходящего для фар, являются двухканальные синхронные n-канальные сильноточные драйверы светодиодов MAX20096 / MAX20097. В ИС используется запатентованный метод управления током ШИМ, который не требует какой-либо компенсации контура и поддерживает почти постоянную частоту переключения для относительно простого уменьшения шума переключения / снижения радиопомех.Определение тока индуктора достигается путем контроля тока в нижнем переключающем устройстве.

ИС работают в диапазоне входного напряжения от 4,5 В до 65 В, и каждый канал управляет двумя внешними n-канальными силовыми полевыми транзисторами. Частота коммутации преобразователя может достигать 1 МГц, что позволяет уменьшить размеры компонентов. Частота ШИМ светодиода обычно составляет 200 Гц.

MAX20096 имеет интерфейс SPI, который позволяет считывать выходные напряжения и токи на обоих каналах, а также температуру перехода и устанавливать уровень выходного тока.Функции защиты включают ограничение тока, перенапряжение и тепловое отключение. Это устройство поставляется в термически усиленном корпусе TQFN размером 5 x 5 мм с 32 выводами, смачиваемым сбоку, и рассчитано на работу в автомобильном температурном диапазоне от -40 ° C до + 125 ° C.

MAX20097 выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP с тепловым усилением. У него нет интерфейса SPI, вместо этого он полагается на флаг неисправности с открытым стоком (FLTB), который становится низким в случае обрыва цепочки, короткого замыкания, теплового отключения или активации перенапряжения в любом из каналов.

Рис. 2. Последняя фара BMW в сборе (фото с сайта AutoPhography).

Чипы подходят для автомобильных фар дальнего / ближнего света и / или сигнальных / дневных ходовых огней. Максимальный ток питания для обоих устройств составляет 10 мА, и они поддерживают аналоговое регулирование яркости. Микросхема регулирует средний ток в импульсном дросселе. Ток светодиода может быть установлен от нуля до 3А с помощью аналогового входа или цифрового управления через ШИМ. Регулировка яркости с помощью ШИМ также может выполняться через интерфейс SPI на MAX20096.Каждый канал настраивается независимо. ШИМ-регулировка яркости поддерживает один и тот же цвет светодиода независимо от яркости, тогда как светодиоды могут менять цвет при аналоговом затемнении.

Эффективность схемы драйвера составляет около 93%, управляя двумя-четырьмя последовательными светодиодами. Светодиодные фары обычно рассчитаны на мощность от 35 до 50 Вт, с которой эти микросхемы могут справиться при питании от 14 до 48 В. Пробный комплект доступен для обеих версий.

Два альтернативных чипа
Maxim также имеет одноканальное устройство MAX20090, которое предлагает гибкую схему управления, позволяющую использовать режимы повышающего, понижающего, SEPIC или понижающего-повышающего режимов.Вход управления ШИМ микросхемы обеспечивает коэффициент затемнения светодиодов до 1000: 1. Он поставляется в 20-контактном корпусе TQFN размером 4 мм × 4 мм.

Одноканальный контроллер MAX20078 работает в диапазоне входных напряжений от 4,5 В до 65 В и использует собственный метод управления током ШИМ компании Maxim. Это устройство может работать на частотах переключения до 1 МГц, отличается сверхбыстрым откликом и синхронным понижающим регулированием с псевдо фиксированной частотой. Драйверы затвора на верхней и нижней стороне микросхемы имеют пиковый ток истока и потребителя 2А.Он поставляется в 16-выводном корпусе TQFN размером 3 × 3 мм или 16-выводном корпусе TSSOP.

Эффективность схемы драйвера составляет около 93%, управляя двумя-четырьмя последовательными светодиодами. Светодиодные фары обычно рассчитаны на мощность от 18 до 40 Вт, и все эти микросхемы могут работать с питанием от 14 до 48 В.

Несомненно, через несколько лет светодиодные фары станут стандартным оборудованием для всех легковых и грузовых автомобилей. Светодиодные драйверы переместятся с автомобилей на автобусы, поезда и тракторы и …

Дизайн автомобильной фары с мощными светодиодами

Bielecki, J., Джванта, А., Хатиб, Ф. и Пурман, Т. (2007). Температурные аспекты светодиодных компонентов автомобильной лампы. 23-й IEEE Semi-Therm Symp. , 37–43.

Google ученый

Чен В. и Хуэй С. Ю. (2011). Драйвер светоизлучающих диодов (LED) с регулируемой яркостью и пострегуляторами mag-amp для многоструйных приложений. IEEE Trans. Pwer Electron 26 , 6 , 1714–1722.

Артикул Google ученый

Дубоск, К.(2005). Сравнил будущие тенденции в дизайне систем освещения на основных рынках. 6-й межд. Symp. ai] Автомобильное освещение , 239–249.

Google ученый

Дюпри, Р. и Крамес, М. (2008). Разработка и применение светодиодов видимого диапазона высокой яркости. J. Lightwave Technology 26 , 9 , 1154–1171.

Артикул Google ученый

Дюзов, Б.и Манолов, Э. Д. (2010). Предварительная характеристика микросхемы автомобильного драйвера светодиода. IEEE Missed Design Integr. Circuits Syst. , 519–524.

Google ученый

Фенг, Дж., Ли, Дж. И Ю, Ф. (2003). ПИД-регулирование на основе GA и нечеткое управление активной системой подвески автомобиля. Внутр. J. Автомобильные технологии 4 , 4 , 181–191.

Google ученый

Фенг, З.X., Луо, Ю. и Хан, Ю. Дж. (2010). Разработка светодиодной оптической системы произвольной формы для дорожного освещения с высоким соотношением яркость / освещенность. Оптика Экспресс 18 , 21 , 22020–22031.

Артикул Google ученый

Хсу, Дж. Т., Хан, В. К., Чен, К. Л., Хван, Ф. К. и Хуанг, С. П. (2002). Дизайн мультичипового светодиодного модуля для освещения. Proc. SPIE , 4776 , 26–33.

Артикул Google ученый

Цзян С. и Шин М. В. (2008). Термический анализ светодиодных матриц автомобильных фар с новой системой охлаждения. IEEE Trans. Надежность устройства и материалов 8 , 3 , 561–564.

Артикул Google ученый

Джу, Дж. Й., Кан, К. С., Пак, С. С. и Ли, С.К. (2009). Светодиодная линза для формирования луча на основе ближнепольной засветки. Оптика Экспресс 17 , 26 , 23449–23458.

Артикул Google ученый

Канг Б., Йонг Б. и Пак К. (2010). Эксплуатационные оценки светодиодных фар. Внутр. J. Автомобильные технологии 11 , 5 , 737–742.

Артикул Google ученый

Liou, Y.К. и Лай, Т. Х. (2002). Оптическая конструкция для асферической линзы. Энгнг Дж. 79 , 49–56.

Google ученый

Менегессо Г., Менегини М. и Занони Э. (2010). Последние результаты по деградации белых светодиодов для освещения. J. Phys. D: Прил. Phys. , 43 , № 354007.

Нойман, Р., Добрус, В., Попелек, Дж., Сэйерс, Э. М. и Кубена, В. (2007).Высокоэффективный дизайн светодиодных налобных фонарей — стильный дизайн и световые характеристики. Бумага SAE No . 2007-01-0874.

Google ученый

Парк, Дж., Шин, М. В. и Ли, К. С. (2004). Измерение профилей температуры на светодиодах видимого диапазона с использованием нематического жидкого кристалла и инфракрасного лазера. Опт. Lett. 29 , 22 , 2656–2658.

Артикул Google ученый

Ши К.(2004). Измерение температуры перехода светодиодов и его применение в конструкции автомобильных ламп. Бумага SAE No . 2004-01-0224.

Google ученый

Ван Дерлофске, Дж. Ф. и Макколган, М. (2002). Белые светодиодные источники для переднего освещения автомобилей. Proc. SPIE , 4776 , 195–205.

Артикул Google ученый

Чжу, X. Б., Чжу, К., Ву, Х. и Чен, К. (2012). Оптическая схема автомобильных фар на основе светодиодов. Оптика и лазерная техника , № . 2012.05.040.

Google ученый

Petzl IKO CORE: Совершенно новый взгляд на дизайн налобных фонарей
Home »Технологии» Petzl IKO CORE: Совершенно новый взгляд на дизайн налобных фонарей
Освещение в режиме громкой связи приобрело новый вид с обновленным многоцелевым налобным фонарем Petzl.

Создав IKO CORE, Petzl меняет привычный рецепт, изобретенный ею. Petzl полностью удалил эластичное оголовье и создал тонкую лампу, которая может похвастаться большим количеством возможностей для разнообразного использования.

На протяжении десятилетий мы видели варианты фар с квадратным светом спереди и батареей сзади или сзади. Последняя попытка Petzl бросает вызов этому статус-кво.

Купить налобный фонарь Petzl IKO CORE
Фото: Зак Бертон
Налобный фонарь Petzl IKO CORE: Unique Construction

На IKO CORE сразу бросается в глаза полужесткое оголовье AIRFIT.Благодаря дизайну Petzl налобный фонарь больше похож на шляпу (или тиару), чем на существующие эластичные повязки на голову, которые производит бренд.

Вместо повсеместной повязки на голову оголовье AIRFIT требует очень небольшого сжатия, чтобы устойчиво сидеть на голове, и использует только небольшое количество эластичного шнура для точной настройки посадки для динамических занятий

Как и в других конструкциях, в IKO CORE аккумуляторная батарея расположена сзади, а корпус лампы — впереди для оптимального баланса. Однако кабель, соединяющий аккумулятор и лампу, полностью закрыт самим оголовьем.Это позволяет уменьшить объем свисания с налобного фонаря, чтобы поймать или вызвать неравномерное распределение веса.

Уникален и сам корпус лампы. Он поворачивается на 180 градусов для широкого диапазона углов освещения, особенно при ношении на шее или в качестве фонаря.

Petzl также гордится созданием лампы мощностью 500 люмен при весе 79 г. Это соотношение веса и веса достигается за счет семи светодиодов внутри одного из самых тонких корпусов лампы на рынке.
Фото: Зак Бертон
Петцл сказал, что распределение света по большему количеству светодиодов уменьшило потребность в радиаторе, который занимал бы место и увеличивал вес.Он также отметил, что несколько источников света перекрываются для создания «однородного луча» в трех режимах мощности.

Примечание: Petzl выпускает версию IKO, работающую от трех батареек AAA. Его можно обновить в любое время, купив перезаряжаемый аккумулятор CORE.

Это краткое изложение посвящено модели IKO CORE (90 долларов США), которая поставляется с аккумулятором, имеет большую мощность освещения и дешевле, чем покупка лампы IKO (70 долларов США) и аккумуляторной батареи CORE (30 долларов США) по отдельности.

Налобный фонарь Petzl IKO CORE Характеристики и цена

Вес: 79 г

Световой поток: 500 люмен

Форма луча: Наводнение или смешанное

Energy: Аккумулятор CORE емкостью 1,250 мАч (в комплекте)

Время зарядки: 3 часа

Совместимость с батареями: AAA щелочные, литиевые или Ni-MH аккумуляторные

Рейтинг водонепроницаемости: IPX4 (атмосферостойкий)

Рекомендуемая производителем цена: $ 90

Фотография: Курт Барклай
Подробнее о времени автономной работы и люменах

Короче говоря, одноразовые батареи не обеспечивают такой же яркости, как аккумулятор CORE при максимальных настройках.Одна из причин этого — просто время автономной работы. Petzl решил уменьшить выход батареи, чтобы обеспечить стабильное освещение в течение 2 часов.
Аккумулятор CORE
Petzl заряжается через стандартный порт micro-USB. В качестве альтернативы налобный фонарь может работать от трех батареек AAA без адаптера в том, что бренд называет гибридной концепцией. Лампа будет регулировать мощность освещения в зависимости от источника питания: аккумулятор CORE обеспечивает яркость 500 люмен в течение 2,5 часов, тогда как батареи AAA ограничены до 350 люмен в течение 2 часов работы.

Фара имеет низкий режим (6 люмен) и средний режим (100 люмен), которые одинаково работают от обоих источников питания. IKO CORE также имеет функцию блокировки, активируемую удерживанием кнопки питания в течение 3 секунд, которая гарантирует, что лампа не горит.
Фотография: Зак Бертон
Beyond
Just a Headlamp
Фары часто служат в качестве индивидуальной системы освещения вокруг лагеря. Уникальный дизайн IKO CORE преподносит здесь еще один сюрприз. Полужесткая повязка Petzl на голову не повешена на шее, а достаточно широкая, чтобы она могла прилегать к плечам.

Конструкция также позволяет IKO CORE работать в режиме фонаря, при котором оголовье можно сложить в подставку, а светодиоды (покрытые белым чехлом для хранения) обеспечивают рассеянный свет. Кроме того, корпус лампы наклоняется на 180 градусов для разных углов, освещая вашу палатку, кемпинг, грузовую платформу или что-либо еще.

Оголовье AIRFIT налобного фонаря можно также обернуть вокруг ветки дерева или столба для создания стационарного верхнего прожектора, а свет может поместиться вокруг самых разных предметов.Это позволяет IKO CORE освещать все вокруг, когда вам это нужно, даже если вы не носите его на голове.

Petzl сделал этот светильник, чтобы дать пользователю творческий авторитет в категории продуктов, которая исторически была ориентирована исключительно на одну особенность.

Будь то бегущий налобный фонарь, дополнительный свет во время езды на велосипеде или дополнительный свет вокруг кемпинга, Petzl позволяет вам выбирать различные способы использования IKO CORE. Здесь вы можете увидеть первые впечатления от одного из наших редакторов.

Купить налобный фонарь Petzl IKO CORE

Эта статья спонсируется Petzl. Узнайте больше о фарах IKO и IKO CORE здесь.

Налобный фонарь в отличие от других: Первый взгляд на Petzl IKO CORE

Прямо на коробке Petzl IKO CORE утверждает, что он «не похож ни на что другое». И в этом мы должны согласиться. Мы провели раннее тестирование Petzl IKO CORE для быстрого ознакомления. Подробнее…

Лучшие варианты налобных фонарей для работы в режиме громкой связи

Фото: depositphotos.com

Есть много веских причин для приобретения качественного налобного фонаря — например, для утренней пробежки, установки палатки под звездами или ремонта протекающей трубы под раковиной.

Фары состоят из небольшого светодиодного фонаря с батарейным питанием, который прилегает ко лбу и удерживается на месте регулируемым ремнем. Эти налобные фонарики освобождают ваши руки для других задач, одновременно направляя сильный и устойчивый луч света перед вами.

Хотя лучшие фары крошечные, они оснащены мощными светодиодными лампами, способными отбрасывать лучи света на сотни футов.Эти фары часто имеют больше элементов управления, чем стандартная кнопка включения / выключения. Лучший налобный фонарь позволяет регулировать яркость, размер луча и даже цвет света. Читайте дополнительную информацию о фарах, в том числе советы о лучших фарах для покупки.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: PETZL, налобный фонарь ACTIK CORE

RUNNER-UP: Fenix HM50R Многоцелевой светодиодный налобный фонарь 500 люмен

ЛУЧШИЙ ЗАРЯД ДЛЯ BUCK: Lumens
Lumens , налобный фонарь PETZL TEST ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ: Princeton Tec Remix LED налобный фонарь

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ РАБОТЫ: Налобный фонарь BioLite 330

НАИЛУЧШИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Cobiz Headlamp Flashlight USB Rechargeable

BEST RECHARGE Nitemen НАИЛУЧШИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ: ThruNite Th30 Светодиодный налобный фонарь CREE XP-L со световым потоком 520 люмен

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЯРКОСТИ: SLONIK 1000 Перезаряжаемый 2x светодиодный налобный фонарь CREE

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КЕМПИНГА: Black Diamond Storm
Фото налобный фонарь amazon 9244.com

Типы фар
Прежде чем выбрать лучшую фару, подумайте, как вы ее будете использовать. Планируете ли вы избавиться от него во время похода, бега ночью или на работе? Лучшие фары подходят для разных занятий.

Промышленные
Многие промышленные фары изготовлены из прочного алюминия, чтобы выдерживать ежедневные злоупотребления на рабочем месте. У них обычно есть неопреновые ремни и зажимы, предназначенные для крепления к каске или шлему и прикрепления к ним.Промышленные налобные фонари производят световой поток от 200 до 500 люмен, чего достаточно, чтобы отбрасывать луч на расстояние до 700 футов. Большинство из них имеют несколько режимов яркости для оптимизации уровней освещения для различных типов задач.

Общего назначения
Вы можете использовать налобный фонарь общего назначения для различных целей, от кемпинга до хобби и бега трусцой. Обычно дешевле, чем другие типы налобных фонарей, в них используются одноразовые или перезаряжаемые батареи. Фары общего назначения не обладают такой мощностью, как некоторые другие, но их выходная яркость составляет от 200 до 350 люмен, что позволяет излучать свет на расстояние до 600 футов.

Качественные фары общего назначения имеют несколько настроек, поэтому вы можете регулировать их уровень яркости и форму луча. Они легкие, обычно весят около 3 унций вместе с батареями, что делает их удобными для длительного использования и самых разных занятий. Их пластиковая конструкция обеспечивает умеренный уровень атмосферостойкости.

Тактические
Тактические налобные фонари разработаны для удовлетворения потребностей служб быстрого реагирования, а также сотрудников правоохранительных органов, охотников и военнослужащих.Их мощные лампы производят 1000 люмен или более, что позволяет им излучать лучи света на расстояние до 900 футов.

Как и фары общего назначения, тактические фары имеют несколько настроек яркости. Вы также найдете варианты цвета для оптимизации вашего ночного видения: красный, синий и зеленый. Тактические фары бывают разных форм и размеров, предназначенные для установки на разные части шлема. В то время как фары общего назначения изготавливаются из пластика, тактические фары изготавливаются из алюминия, что повышает их долговечность и позволяет им выдерживать экстремальные влажные, холодные и жаркие условия.

Что следует учитывать при выборе лучшего налобного фонаря
Чтобы найти лучшую налобный фонарь, который осветит вашу жизнь, рассмотрите несколько факторов: люмены, регулируемые уровни яркости, мощность и тип луча.

Люмен
Люмен — это мера светоотдачи лампы. Проще говоря, чем больше люмен, тем ярче фара. В большинстве случаев налобный фонарь с яркостью 300 люмен дает много света. Этого достаточно, чтобы осветить небольшую комнату или заметить что-нибудь в 50 ярдах — на расстоянии половины футбольного поля!

Тем не менее, в некоторых случаях вам понадобится больше мощности.Фары мощностью от 300 до 600 люмен идеально подходят для кемпинга и промышленного использования. Те, которые затмевают 1000 люмен, излучают огромное количество света, а это означает, что они используются в первую очередь персоналом служб экстренной помощи и военными.

Хотя люмен важен, имейте в виду, что фары с более высоким световым потоком будут быстрее разряжать батареи или их придется заряжать чаще.

Уровни / режимы яркости
Возможность регулировки яркости фары в соответствии с ситуацией является важной функцией.Хотя сверхъяркий налобный фонарь на 600 люмен может позволить вам увидеть ночных животных с расстояния в сотни ярдов, вашим товарищам по лагерю, вероятно, не понравится, что их ослепляют каждый раз, когда вы поворачиваетесь к ним. Качественные фары предлагают различные настройки яркости, которые позволяют точно настроить количество света, излучаемого фарами в любой момент времени.

Многие фары включают режим красного света , который помогает сохранить естественное ночное зрение ваших глаз, при этом обеспечивая свет. Красные огни также обеспечивают видимость, не привлекая всех насекомых в лесу и не ослепляя ваших спутников.

Некоторые тактические фары также включают синий и зеленый режимы . Как и красный свет, синий свет добавляет видимости ночью, сохраняя при этом ваше ночное зрение. Если вы охотитесь ночью, синий свет заставляет светиться кровь, что позволяет легче отслеживать раненого животного. Поскольку наши глаза наиболее чувствительны к зеленому свету, фары, в которых используется зеленый светодиод, улучшают остроту зрения в ночное время.

Некоторые фары включают режим стробоскопа , который идеально подходит для того, чтобы сделать вас видимыми для транспортных средств, когда вы бегаете трусцой ночью или в условиях низкой освещенности.

Тип луча и расстояние
Большинство фар имеют два типа луча: прожектор и прожектор. Прожектор создает узкий луч, который позволяет вам обнаруживать объекты на большом расстоянии, что делает его идеальным для бега или пеших прогулок. Прожектор Луч рассеивает свет в более широкую область, обеспечивая достаточно света для таких задач, как приготовление пищи или установка палатки.

Power
Стандартные одноразовые или аккумуляторные батареи обеспечивают питание налобных фонарей.

Одноразовые батарейки: Во многих фарах используются батарейки AA или AAA, которые доступны как в щелочных, так и в литиевых. У литиевых батарей есть явное преимущество: они примерно на 30 процентов легче и служат в восемь раз дольше, чем стандартные щелочные батареи. Кроме того, они лучше работают в условиях сильной жары и холода. Обратной стороной является стоимость, которая значительно превышает стоимость щелочных батарей.

Перезаряжаемые никель-металлогидридные батареи: Поскольку их можно повторно заряжать и повторно использовать, аккумуляторные батареи имеют большую ценность.Они также высвобождают свою энергию с постоянной скоростью. В то время как налобный фонарь с батарейным питанием начнет тускнеть по мере износа одноразовых батарей, свет от налобного фонаря с аккумуляторными батареями остается стабильным в течение всего срока службы заряда. Однако у аккумуляторных батарей есть недостатки: они теряют заряд быстрее, чем одноразовые батареи, в периоды простоя и изначально стоят дороже. В конце концов, после определенного количества перезарядок аккумуляторные батареи будут держать меньше заряда.

Погодостойкость
Если вы планируете использовать налобный фонарь на улице, погодостойкость является важным фактором.Если производитель заявляет, что продукт является водонепроницаемым, ему должен быть присвоен код IPX — международный стандарт, определяющий устойчивость продукта к пыли и воде.

Рейтинги IPX фары начинаются с 4; Оценка 4 означает, что налобный фонарь может достаточно хорошо отражать воду, чтобы выдерживать небольшой дождь и влажные условия. С рейтингом IPX 8 вы можете погрузить налобный фонарь в воду на срок до 30 минут, и он останется невредимым. Хотя IPX4 достаточно для большинства пользователей, когда вы решаете, какую налобную лампу купить, учитывайте погодные условия и окружающую среду в тех областях, где вы планируете ее использовать.

Вес
Фара, прикрепленная к голове, может казаться громоздкой и неудобной, поэтому ее вес является еще одним важным фактором. Хотя все фары обычно легкие, некоторые из них легче других. Большинство фар весят около 3–4 унций, включая вес аккумулятора. Однако мощные модели с внешними аккумуляторными блоками, несколькими лампами и дополнительными ремнями могут весить более 4 унций. Фары, предназначенные для бега трусцой и других видов деятельности, требующих много движения, могут весить менее 3 унций, но они не такие мощные.

Comfort and Fit
Фара может иметь все люмены и необычные режимы освещения в мире, но этого мало, если ее неудобно носить. К качественному налобному фонарю прилагается ремешок, который позволяет регулировать его под размер головы. Поищите ремешок из прочного впитывающего влагу материала, который останется сухим и не скользит при движении. Если вы планируете носить налобный фонарь во время пробежки, необходимо сбалансировать его вес, чтобы он не подпрыгивал или не смещался во время бега.Более тяжелые фары, предназначенные для тактического использования, включают в себя верхние ремни для повышения устойчивости.

Дополнительные функции
Многие фары предлагают дополнительные полезные функции, такие как регулируемая мощность, возможность наклона и блокируемые выключатели. Регулируемая мощность позволяет батареям обеспечивать постоянное количество света в течение всего срока службы батареи, а не медленно тускнеть по мере того, как батарея теряет мощность. Хотя это приятная функция, имейте в виду, что после того, как батареи разрядятся, вы можете полностью отключиться без предварительного предупреждения.

Некоторые фары имеют опцию наклона, которая позволяет пользователю регулировать фару вверх и вниз на 90 градусов. Другие варианты включают запирающиеся переключатели, которые предотвращают, например, случайное включение налобного фонаря в вашем рюкзаке.

Наш лучший выбор
В наш список продуктов с самым высоким рейтингом входят налобные фонари, которые обеспечивают исключительную долговечность, яркость и комфорт для различных целей.

Фото: amazon.com

Этот налобный фонарь от надежного производителя уличного снаряжения Petzl не оставит вас в темноте благодаря легкой, прочной конструкции, универсальным лучам и мощной лампе.Эта лампа работает от батареи CORE компании Petzl и обеспечивает яркость 450 люмен. Аккумулятор, который обеспечивает до 160 часов работы, заряжается через порт micro USB.

Actik имеет две диаграммы направленности луча, широкий и смешанный, а опция красного света обеспечивает свет для сохранения вашего ночного видения. Прочный ремешок плотно прилегает, но его можно регулировать. Этот легкий налобный фонарь весом 2,65 унции идеально подходит для множества занятий, включая кемпинг, бег и езду на велосипеде.

Фото: amazon.com

Яркий налобный фонарь с перезаряжаемыми батареями и множеством режимов освещения и опций делает этот налобный фонарь отличным выбором для кемпинга в глубине леса или ремонта протекающей трубы под раковиной в ванной.Компания Fenix оснащает этот налобный фонарь мощным светодиодом на 500 люмен, который может проецировать луч на расстояние до 87 ярдов.

Большая кнопка на стороне фары позволяет быстро переключаться между четырьмя настройками освещения: турбо, высокий, средний и низкий. Перезаряжаемый аккумулятор, который заряжается через USB-кабель, обеспечивает до 28 часов работы в среднем режиме. При общем весе менее 3 унций этот налобный фонарь чрезвычайно легкий. Его прочная алюминиевая конструкция означает, что этот налобный фонарь имеет рейтинг водонепроницаемости IPX8.

Фото: amazon.com

Этот налобный фонарь может не иметь такой высокой мощности или наворотов, как некоторые из более дорогих фар, но он справится со своей задачей. Иногда все, что вам нужно, — это надежный налобный фонарь, чтобы пролить свет на объект без больших затрат, и это именно то, что вы получаете с Petzl Tikkina.

Хотя его лампа на 250 люмен может не обладать мощностью более дорогих фар, она обеспечивает достаточно света для утренних пробежек и ночной навигации по лагерю.Прочное, легко регулируемое оголовье плотно прилегает к голове. Tikkina работает от трех батареек AAA, или вы можете использовать его с аккумулятором Petzl’s Core.

Фото: amazon.com

Диапазон, долговечность и универсальность — все это требования при использовании налобного фонаря на рабочем месте. Вы должны видеть, что делаете, будь то работа с близкого расстояния или обнаружение чего-либо на расстоянии. Этот налобный фонарь из Принстона отвечает этим и многим другим требованиям. Он оснащен яркой лампой на 300 люмен с возможностью как широкого, так и узкого луча.

Три батареи AAA, от которых он работает, входят в комплект, и их хватит на 150 часов работы. Лампа также имеет три дополнительных цвета: красный, синий и зеленый. Обладая классом защиты IPX4, эта фара также водонепроницаема. Регулируемый прочный ремешок позволяет носить налобный фонарь прямо на голове или расширять его, чтобы он поместился в каску или шлем.

Фото: amazon.com

Для пробежек ранним утром и поздним вечером вам понадобится налобный фонарь, который будет оставаться устойчивым. на вашем лбу, позволяя вам видеть и быть увиденным.Многие фары отражаются при каждом шаге, но BioLite имеет встроенные функции и технологии, специально разработанные для решения этой проблемы. Его легкая конструкция — менее 2,5 унций, это одна из самых легких налобных фонарей на рынке — небольшой профиль и сбалансированное распределение веса позволяют разместить ее именно там, где вам это нужно.

Благодаря влагоотводящему составу ремешок остается сухим и комфортным во время бега, а регулируемые зажимы обеспечивают правильную посадку. При малом энергопотреблении эта аккумуляторная лампа обеспечивает до 40 часов автономной работы и 3 часа работы.5 часов на высоте.

Фото: amazon.com

С тремя отдельными светодиодами, которые производят ошеломляющие 6000 люмен, этот налобный фонарь от Cobiz обеспечивает максимальную видимость для различных ночных занятий. Этот универсальный налобный фонарь обладает множеством опций и функций. Отрегулируйте свет до четырех различных значений: низкий, средний, высокий и стробоскоп.

Лампа наклоняется до 90 градусов с функцией масштабирования, которая позволяет регулировать свет для более широкого охвата или более узкого, более сфокусированного луча.Регулируемый ремешок обеспечивает правильную посадку и комфорт, а водонепроницаемая конструкция налобного фонаря IPX4 защищает его от дождя. Зарядите свой налобный фонарь Cobiz с помощью разъема micro-USB.

Фото: amazon.com

Этот мощный перезаряжаемый налобный фонарь от Nitecore имеет впечатляющую 360-люменную налобную лампу и три типа света: белый, красный и высокий индекс цветопередачи (CRI). Настройка CRI на 20 люмен улучшает цвет и детализацию объектов, чтобы они выглядели более естественными.

Этот налобный фонарь легкий и компактный, весит всего 2 унции, включая аккумулятор.Удобный индикатор заряда аккумулятора позволяет узнать, сколько заряда осталось на устройстве. Его рейтинг водонепроницаемости IPX6 означает, что он может выдерживать сильные ливни.

Фото: amazon.com

Водонепроницаемая металлическая конструкция делает эти налобные фонари одними из самых прочных на рынке. В то время как большинство фар изготовлено из пластика, ThruNite Th30 520 изготовлен из высококачественного алюминия, что означает исключительную долговечность. Обладая классом защиты IPX8, эта налобная лампа выдерживает полное погружение в воду на срок до 30 минут.

Th30 работает от перезаряжаемой литий-ионной батареи или батареи AA. Он имеет пять настроек освещения: низкий, средний, высокий, турбо и «светлячок», который обеспечивает слабый свет для сохранения ночного видения. Для экстренных ситуаций в настройках Th30 также есть режим сигнализации SOS. Широкая резинка легко регулируется, что позволяет удобно носить ее на голове или растягивать, чтобы она соответствовала каске или каске.

Фото: amazon.com

Когда вы носите Slonik 1000, вам может казаться, что на ваш лоб падает сила солнца.Фара может похвастаться мощным светодиодом с яркостью 1000 люмен, способным излучать луч длиной 600 футов. Его ударопрочный водонепроницаемый алюминиевый корпус со степенью защиты IPX8 обеспечивает долговечность и надежность.

Регулируемое оголовье обеспечивает плотную и удобную посадку, а поворотную лампу можно регулировать вверх и вниз на 90 градусов. Два отдельных светодиода предлагают режимы точечного и широкого освещения, а простое нажатие кнопки позволяет переключаться между шестью различными уровнями яркости в диапазоне от 5 до 100 процентов.Этот налобный фонарь включает в себя кабель для зарядки, а также зажимы для крепления браслета к каске или каске.

Фото: amazon.com

Обладая мощностью освещения 350 люмен и несколькими режимами освещения, это отличный налобный фонарь для ночных приключений на открытом воздухе. Black Diamond включает в себя красный, зеленый и синий светодиоды для различных видов ночного видения. Он также имеет несколько настроек затемнения, а также настройку стробоскопа для аварийных ситуаций или для тех случаев, когда вам нужно быть видимым для движения.

Элементы управления в одно касание позволяют переключаться между полной и низкой мощностью без необходимости переключаться на полную мощность, что может быть неприятно для глаз. Фара имеет степень защиты IPX8, что означает, что она выдержит воздействие воды на глубину до метра в течение не менее 30 минут. В Black Diamond используются четыре батареи AAA.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом налобном фонаре
Если у вас все еще остались вопросы, в этом разделе мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах, возникающих при покупке лучшего налобного фонаря для ваших нужд.

В. Для чего используется фара?
Обладая способностью освещать рабочее место, позволяя держать руки свободными, налобные фонари полезны в самых разных ситуациях. Рекреационные виды использования включают кемпинг, пешие прогулки, езда на велосипеде и бег трусцой. Фары также являются ценным инструментом на многих рабочих площадках. Сантехник или электрик могут использовать налобный фонарь для освещения при работе в темных местах, а аварийные работники и военнослужащие могут использовать налобные фонари для работы в ночное время.

В. Сколько люмен излучает исправная фара?
Фара общего назначения с максимальной яркостью 300 люмен обеспечивает много света. Этого достаточно для проецирования луча на расстояние до 50 ярдов, что достаточно для освещения небольшой комнаты.

В. Сколько люменов мне нужно для ночного похода?
Примерно от 100 до 200 люмен обеспечивает достаточное освещение при обычном походе со средним темпом. Хотя для большей части похода вам, вероятно, понадобится всего около 50 люмен, дополнительный свет пригодится при поиске тропы.

В. Почему фары светятся красным светом?
Красные фонари позволяют сохранять ночное зрение, но они по-прежнему дают достаточно света, чтобы вы могли выполнять короткие простые задачи в темноте.

19Май

Средний расход топлива на 100 км: Калькулятор расхода топлива

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Сергей Целиков: 10 кроссоверов – фиксируем реальный расход топлива
В этом году я брал на тесты 9 кроссоверов. В каждом из тест-драйвов фиксировал реальный расход топлива и условия, в которых он получен. Сегодня решил свести все эти показатели в отдельный обзор. Для полноты картины укажу еще некоторые основные технические характеристики и «паспортный» расход, заявленный каждым производителем. Автомобили расставлены в той последовательности, в которой попадали ко мне на тесты. Последним, десятым, станет мой личный Volkswagen Tiguan (первое поколение, рестайлинг). Первый автомобиль был в феврале 2020 года на зимних шинах. Все остальные в теплое время, на летних. Измерение расхода топлива – по бортовому компьютеру.
1. Land Rover Range Rover Sport – 4,4 литра, 8АТ, дизель, полный привод, мощность – 339 л.с., максимальный крутящий момент – 700 Нм при 1750 – 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4879х2073х1803 мм. Снаряжения масса – 2398 кг. «Паспортный» расход в городе – 10,8 литра, на трассе – 7,6 литра, в «смешанном» цикле – 8,4 литра. Моя поездка на Range Rover Sport была длинной, по маршруту Москва – Тольятти – Москва, и еще «крутился по городу и Подмосковью. Суммарно проехал 2400 км. Примерная пропорция межу трассой и городом составила 70/30. Средний расход топлива получился 8,6 литра на 100 км пути.
8,6 литра на 100 км

2. Renault Kaptur – 1,3 литра, CVT7, полный привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм при 1700 об/мин. Габариты автомобиля – 4333х1813х1613 мм. Снаряжения масса – 1414 кг. «Паспортный» расход: город – 9,4/ трасса – 6,1/ «смешанный» цикл – 7,4 литра на 100 км. У меня был дневной тест-драйв на 200 км пути с таким раскладом: 50% – трасса, 30% – город и 20% – бездорожье. Итоговый средний расход топлива получился 8,5 литра на 100 км.
8,5 литра на 100 км

3. Jaguar F-Pace – 2 литра, 8АТ, бензин, полный привод, мощность – 300 л. с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 1500 – 4500 об/мин. Габариты автомобиля – 4731х1936х1652 мм. Снаряжения масса – 1770 кг. «Паспортный» расход топлива: город – 9,7/ трасса – 6,5/ «смешанный» цикл – 7,7 литра. Маршрут моих поездок на «Ягуаре» был близок к RR Sport. При пробеге 2500 км из расчета 70% – трасса и 30% – город расход бензина получился 9,4 литра на 100 км.
9,4 литра на 100 км

4. Opel Grandland Х – 1,6 литра, 8АТ, бензин, передний привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 240 Нм при 1400 об/мин. Габариты автомобиля – 4477х1906х1609 мм. Снаряжения масса – 1435 кг. «Паспортный» расход топлива – 10,1/5,7/7,3 литра. Я «крутился» на «Опеле» по Москве и ездил за город. За 400 км пробега из расчета город/трасса 50/50 расход топлива получился 7,7 литра на 100 км.
7,7 литра на 100 км

5. Citroen C5 Aircross – 2 литра, 8АТ, дизель, передний привод, мощность – 180 л. с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 2000 об/мин. Габариты автомобиля – 4500х1969х1654 мм. Снаряженная масса – 1505 кг. «Паспортный» расход – 6,6/4,8/5,4 литра. Я проехал на «Ситроене» примерно 500 км, город и трасса вышли примерно поровну – 50/50. Из нюансов отмечу, что несколько раз попадал в большие пробки. Итоговый средний расход составил 7,4 литра на 100 км.
7,4 литра на 100 км

6. BMW X6 M50D – 3 литра, дизель, 8АТ, полный привод, мощность – 400 л.с., максимальный крутящий момент – 760 Нм при 2000 – 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4935х2004х1696 мм. Снаряженная масса – 2335 кг. «Паспортный» расход – 8,4/7,3/7,7 литра. В моем случае при пробеге 480 км, из которых 70% было по городу и 30% – по трассе, средний расход получился 8,2 литра она 100 км.
8,2 литра на 100 км

7. Jeep Wrangler Rubicon – 2 литра, бензин, 8АТ, полный привод, мощность – 272 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4882х1894х1848 мм. Снаряженная масса – 1967 кг. «Паспортный» расход топлива – 15,6/8,8/11,3 литра. Я проехал на «Рубиконе» примерно 400 км, 50% по трассам, 40% по городу, и примерно 10% пути «месил» грязь на бездорожье. Средний расход получился 12,5 литра на 100 км.
12,5 литра на 100 км

8. Skoda Karoq – 1,4 литра, бензин, 8АТ, передний привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм при 1500 – 4000 об/мин. Габариты автомобиля – 4382х1841х1603 мм. Снаряженная масса – 1390 кг. Заявленный «паспортный расход» – 7,8/5,4/6,3 литра. При моем пробеге 520 км в примерной пропорции город/трасса 70/30 расход составил 7,9 литра на 100 км.
7,9 литра на 100 км

9. Hyundai Tucson – 2,4 литра, бензин, 6АТ, полный привод, мощность – 184 л.с., максимальный крутящий момент – 237 Нм при 4000 об/мин. Габариты автомобиля – 4480х1850х1655 мм. Снаряженная масса – от 1574 до 1731 кг. «Паспортный» расход – 12/6,6/8,6 литра. В моем случае при пробеге 450 км в пропорции между городом и трассой примерно 50/50 расход получился 11,7 литра на 100 км.
11,7 литра на 100 км

10. Volkswagen Tiguan (2013 г.в.) – 2 литра, бензин, 6АТ, полный привод, мощность – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 280 Нм при 1700 – 4200 об/мин. Габариты автомобиля – 4426х1809х1703 мм. Снаряженная масса – 1646 кг. «Паспортный» расход – 13,5/7,7/9,9 литра. Я проехал на этом автомобиле примерно 15 тысяч км в разных режимах. На данный момент средний расход топлива составляет 10,4 литра на 100 км.
10,4 литра на 100 км

Друзья, а какой реальный расход топлива на вашем автомобиле?
веста св кросс расход топлива
веста св кросс расход топлива
Тэги: расход соренто дизель 2 2, где купить веста св кросс расход топлива, расход топлива объем двигателя 2.
расход топлива тойота прадо бензин, расход лс 200 дизель, расход топлива пассат, расход бензина лада приора на 100, fuelfree развод или правда отзывы
расход бензина лада приора на 100 После покупки авто мне не давал покоя один единственный вопрос, это расход топлива. Решил разобраться с этом вопросе досконально и более тщательно. Тем более что забирая машину из салона. Лада Веста Кросс расход топлива на 100км. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. Главная Веста СВ Кросс Реальный расход топлива универсала Лада Веста СВ Кросс. Опубликовал: Андрей Демченко в Веста СВ Кросс 21.02.2019 0 7,628 Просмотров. Текущий расход топлива автомобиля лада веста на 100 километров, указывается в верхнем правом углу. Если кросс версия универсала оказалась самой затратной моделью, то Лада Веста CNG наоборот выглядит самым выгодным приобретением. Бензин автомобиль расходует даже немного больше чем. Согласно паспорту автомобиля расход топлива Лады Веста СВ Кросс составляет от 7 до 10 литров на 100 километров пробега. Этот показатель во многом зависит от двигателя автомобиля и коробки передач. А также от качества дорожного покрытия, агрессивности вождения и рельефа местности. Поездки условно. Веста Кросс, двигатель 21179 (1.8 ), расход топлива (Аи 92) на сто киллометров, в городе ориентировочно 11 л, трасса 7 л, смешанный цикл где то 8-9 л. Литраж конечно приблизительный, но очень близкий, к реальности, у машины пробег 1000 км с копейками. Меня расход устраивает, стиль езды умеренный, думаю. Новая LADA Vesta SW Cross (кроссовый универсал) оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л (106 лс) и 1,8 л (122 лс), АКПП и МКПП. Рекомендуемое топливо. Динамические характеристики. Максимальная скорость, км/ч. Доброго времени суток дорогие друзья! Вы находитесь на канале Веставод и здесь я делюсь опытом эксплуатации своего авто Лада Веста! Сегодня хотелось бы рассказать Вам о реальном расходе топлива, конкретно на моём экземпляре авто! Поехали!!! И так, чт. Lada Vesta SW Cross ⚡ Буран › Logbook › Расход бензина Лада Веста Кросс 1.8 122 л.с. SiniyDiplomat OnlineStatusRecent. Друзья, интересно послушать у кого какой расход и в каких режимах, у меня средний расход сейчас на 100 км порядка 11-12 литров, при этом я сейчас стараюсь сильно на педальку не нажимать. Расход топлива важный критерий для автомобиля, ведь Лада Веста — автомобиль среднего ценового сегмента. А значит ее покупатель не сидит на нефтянной трубе. Вместе с техническими характеристиками автомобиля. fuelfree развод или правда отзывы кайрон 2 дизель расход топлива киа спектра расход топлива

расход топлива на 100 км карбюратор мт расход топлива расход бензина газель бизнес расход соренто дизель 2 2 расход топлива объем двигателя 2 расход топлива тойота прадо бензин расход лс 200 дизель расход топлива пассат

Занятное изобретение, может помочь реально сэкономить на топливе, интересно не будет ли последствий для двигателя от его использования. По статистике при активной езде на авто на оплату бензина уходит около 10 – 20 процентов от общего месячного бюджета. Цена сейчас повышаются все больше, и это касается всего – топлива, продуктов питания, услуг, квартплаты. Естественно, что потребители стремятся прийти к максимальной экономии без потери качества жизни. Вместе с FreeFuel магнит у вас появится возможность пополнять свой бюджет за счет сэкономленных на бензине денег. Занятное изобретение, может помочь реально сэкономить на топливе, интересно не будет ли последствий для двигателя от его использования. Правильный расчет расхода топлива поможет избежать лишних хлопот на дороге и прогулки с канистрой до ближайшей заправки. Каждый автолюбитель хочет знать реальный расход топлива своего автомобиля. Часто данные расхода горючего в официальных технических характеристиках занижены или. Итак — как же правильно, максимально точно рассчитать расход топлива автомобилем, либо другим транспортным. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или. Расход топлива при езде по трассе с минимальным количеством разгонов и торможений будет значительно меньше, чем в городе, с частыми остановками и разгонами. Спокойная плавная езда уменьшает потребление топлива мотором. Произвести расчет потребления бензина или дизельного топлива можно легко и просто с помощью многочисленных онлайн-калькуляторов, хотя не. Формула расчета расхода топлива. Теперь рассчитаем расход топлива автомобиля. Для этого используется очень простая формула: израсходованное. Простая формула расчета расхода топлива на 100 км. Обладая этой информацией, можно легко рассчитать количество бензина, которым. Формула расчета расхода топлива. Стоит заметить, что подобная информация дает лишь. Расчет расхода топлива для автолюбителя. Моментальный (мгновенный) расход — количество потребляемого топлива. Как рассчитать средний расход топлива на 100 км без БК? Формула расчета такова: Количество литров потраченного топлива делят на пройденный за поездку километраж, полученное значение. 9 вопросов по теме Расчет расхода топлива. Яндекс.Знатоки — это сообщество экспертов в самых разных областях. Включайтесь в обсуждения и делитесь своими знаниями. Как применяется формула расчета расхода топлива для автотранспорта. Наша статья рассказывает о том, как применяется формула расчета расхода топлива, какими нормами регулируется ведение таких подсчетов, а также какую пользу. формула расчета расхода топлива на 100 км. Самым простым способом измерения является простая формула. Один говорит что проехал 120км на 10 литрах бензина, другой что по трассе выходит 6, третий жалуется на 18 литров по городу. Правильная работа двигателя. Первое на что нужно обратить это общее. Как рассчитать расход бензина на 100 км. Калькулятор поможет рассчитать расход топлива, зная расстояние, которое. Чтобы рассчитать количество топлива для того, чтобы проехать нужное расстояние, используется формула: кол-во топлива = расстояние / 100 расход. Формула расхода.
веста св кросс расход топлива

Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно. Расход топлива Форд Фокус составляет от 3.4 до 10.7 л на 100 км. Ford Focus выпускается со следующими типами топлива: Бензин, Дизельное топливо, Бензин АИ-95, Газ/бензин, Бензин Premium (АИ-98). Россия. Рад приветствовать Вас дорогой читатель на страницах блога. Сегодня представляю Вашему вниманию информацию на актуальную тему: расход топлива форд фокус. Причем в своей статье я охвачу не одно поколение, а все три. Базовый расход топлива Ford Focus. Узнайте, какой удельный расход топлива у. Расход топлива Ford Focus. Год. Модификация. Рекомендуемое топливо. Расход по городу. Расход по трассе. Смешанный цикл. Расход за год. Форд Фокус: расход топлива на 100 км, базовые нормы и отзывы. Форд — автомобиль, достойный выбора. Отзыв владельца Ford Focus I Hatchback — наблюдение. Официальная норма расхода топлива на 100 км. Поколение 1 (1998 – 2003) Бензиновые: 1,4, 75 л., механика/автомат, 14,4 сек до 100 км/час, 8,8/5,4 л на 100 км 1,6, 100 л. Впервые появившись на рынке в 1999 году, Форд Фокус завоевал армию поклонников во всем мире. Этот автомобиль отличается универсальностью, предлагается в нескольких кузовах, надежен и комфортен. Базовые данные по расходу топлива для автомобиля Ford Focus II в городе, на трассе и смешанном цикле. Возможность сравнения расхода с другими моделями. Расход топлива различными группами. 1 поколение Форд Фокус. Их норма расхода топлива на Форде Фокус 3 в городе составляла 10-11 л., примерно 7-8 литра на трассе. Учет и статистика по реальному и официальному расходу топлива Ford Focus. Выберите интересующую Вас модификацию Ford Focus Sedan, чтобы узнать более подробную статистику по реальному и официальному расходу. веста св кросс расход топлива. кайрон 2 дизель расход топлива. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Статья расскажет о том, как можно самостоятельно и без особого труда узнать, сколько бензина или дизтоплива потребляет ваш автомобиль. Что влияет на расход топлива и почему. Выберите интересующую Вас марку автомобиля, чтобы узнать статистику реального и официального расхода топлива. В этом каталоге собраны самые популярные марки автомобилей в России. Реальный расход топлива на автомобилях всех марок и моделей. Как уменьшить расход топлива — отзывы владельцев. Расход бензина и расход дизеля сравнительная таблица. Купить иномарку или отечественный авто. Таблицы расхода топлива для автомобилей Минтранс РФ необходимы для рассчета учета расхода топлива легковых. Автомобили-эвакуаторы; Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей; Таблица расхода топлива Минтранс | Легковые автомобили. Таблица расхода. Стоимость топлива на современном рынке стабильно растет, поэтому для многих автовладельцев серьезно стоит вопрос, как сократить эту статью затрат? Как не ухищряйся. Калькулятор расхода топлива Поможет расчитать расход и стоимость топлива на поездку. Гибридные автомобили могут двигаться в трех режимах: от электродвигателя, от двигателя внутреннего сгорания или в смешанном режиме. При этом от выбора режима во время поездки может заметно. По расходу бензина или дизельного топлива нередко принимают решение на покупку конкретной марки авто. Водители часто заостряют внимание на средний расход бензина на 100 км. Резкое превышение нормативных значений может сигнализировать о серьезной неисправности или низком. Информация по официальным расходам топлива автомобилей от производителей, а также реальные данные. Каталог авто Подбор авто Каталог компаний Расход топлива КАСКО ОСАГО. Реальные и официальные расходы топлива авто. Добавить реальный расход топлива. Выберите авто: Выберите марку. Расходы топлива автомобилей на 100 км пути — указаны в таблице топливных расходов по маркам автомобилей. Описаны нормы и реальные расходы легковых, грузовых авто. Таблица расхода топлива марок автомобилей. Калькулятор расхода топлива предназначен для определения количества и стоимости топлива, необходимого для прохождения определенного расстояния. Поездки в больших городах на общественном транспорте дешевле, чем на машине. Ваши расходы не зависят от дальности поездки и наличия пробок. Расход топлива на ладе калине 1.6 составляет 5,9л на 100км пробега по трассе. В городе этот показатель выше – 8,14л. Второе поколение автомобилей расходует больше. Так, средний городской расход имеет показатель в 11,4 литра, а вот. 4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей. — для бензиновых и дизельных автомобилей — в литрах бензина или дизтоплива; КонсультантПлюс: примечание. Изменения в текст абзаца 13 пункта 4 внесены в строгом. PUCH. Расход топлива другого автомобиля. объем двигателя автомобиля. Двигатель автомобиля. Характеристики двигателей автомобилей по марке и модели авто. Узнайте реальные расходы топлива автомобилей на 100 км. официальные и фактические. Резкий старт — это отличный способ израсходовать топливо. Вы можете оптимизировать расход топлива стартуя медленно и добавляя газ постепенно. Есть хороший трюк: разместите в Вашем авто полную чашку.

Расход бензина на 100 км показывает экономичность автомобиля при эксплуатации

Для чего же существует показатель норма расхода топлива, в частности бензина? При планировании потребности в горюче-смазочных материалах на предприятиях и учреждениях, а также для контроля их рационального расходования и использованием в случае необходимости соблюдения режима экономии и используется этот показатель. Как правило, общемировое использование получили базовые нормы расхода топлива – это расход бензина на 100 км пробега автомобиля, а также другие виды горючих материалов.

С целью систематизации контроля и учета за расходуемым топливом, будь то бензин или другой вид топлива, существуют базовые линейные нормы расхода топлива. Именно они определяют расход бензина на 100 км пробега на конкретный вид автомобиля с учетом его класса и назначения.

С учетом условий эксплуатации автомобиля (в летний или зимний период, в черте города или на трассе, при эксплуатации в различных регионах и пр. ) расчет показателей, характеризующих расход бензина на 100 км пробега, определяется по коэффициентам, которые в зависимости от этих условий увеличивают или уменьшают базовые показатели.

Фактический расход топлива может отличаться от нормативных значений. Это объясняется рядом причин: условиями и качеством езды, технической исправностью автомобиля, качеством самого топлива и пр.

Для определения фактического расхода бензина или другого вида топлива автомобиля в расчете на 100 км пробега можно воспользоваться показаниями бортового компьютера, если таковой имеется. В противном случае можно рассчитать этот показатель так:

необходимо заполнить полный бак автомобиля;

засекая на спидометре, следует «откатать» на автомобиле 100 км;

затем снова следует заправить полный бак на заправке;

по количеству литров необходимых до полной дозаправки автомобиля можно с легкостью рассчитать расход бензина на 100 км.

Также средний расход бензина своего автомобиля можно рассчитать, если засечете сколько км вы проедете на полном баке бензина (известная величина для каждого авто).

Проанализировав условия и режим передвижения (езда по городу, частые пробки, работа кондиционера или открытые окна, длительный прогрев автомобиля в мороз и пр.), которые естественно скажутся на увеличении расхода бензина, можно принять соответствующие меры по его снижению.

Естественно от разных условий и режимов фактический расход будет каждый раз разниться. Но можно сопоставить эти показатели с классом автомобиля, объемом двигателя и пр.

Как расход бензина зависит от основных характеристик автомобилей

Говоря о классности, малолитражки типа Nissan Micra, Toyota Vits и т. д. отличаются наименьшим расходом бензина – 5-7 литров на 100 км, классические седаны Chevrolet Lanos, Ford Focus и др. в свою очередь от 7 до 9 литров, паркетные внедорожники Nissan Quashqai потребляют в среднем от 8 до 12 литров, и, наконец, полноценные внедорожники УАЗ Патриот от 12 до 21 литров.

А, говоря о самых экономичных и надежных автомобилях с бензиновыми двигателями, на первое место следует поставить Toyota Prius с объемом двигателя полтора литра. Почему выбирают Тойота Приус? Этот японский гибридный автомобиль, который благодаря высокой экономичности и низкому уровню загрязнения получил свою мировую известность. Расход бензина на 100 км пробега у последних моделей Prius, которые еще только выпускаются для внутреннего рынка Японии, в смешанном режиме составляет всего 2,8 литра.

Гибридный двигатель включает один электрический мотор и обычный бензиновый силовой агрегат, а также аккумулятор высокой емкости или ВВБ (высоковольтная батарея). Работают они либо вместе, либо порознь, что позволяет за городом использовать, например, бензиновый двигатель, а в черте города экологичный электрический мотор. Их работой управляет бортовой компьютер.

Модельный ряд японских автомобилей с гибридными двигателями постоянно расширяется – это и автомобили представительного класса Lexus RX 400h, Lexus GS 450h, Lexus LS 600h и Toyota Camry, и внедорожник Toyota Highlander.

Далее среди самых экономичных автомобилей можно выделить и Toyota Echo объемом 1,5 литра, расход бензина которого на 100 км в городе достигает 6,5 литров по трассе 5,5 литров и Toyota YARIS объемом 1,5 литра – в городе достигает 6,5-6,8 литров по трассе 5,5 литров и Toyota Scion объемом 1,5 литра с расходом бензина 7-7,5 литров в городском цикле и 6,0 литров по трассе.

Не удивительно, что полноприводные модели автомобилей, внедорожники и автомобили с большой массой, габаритами и мощным двигателем, с двумя клапанами на цилиндре, коробкой автомат или карбюратором, а также менее обтекаемые по форме кузова, оснащенные кондиционером и усилителем руля, потребляют значительно больше топлива. Ключ к экономии топлива ко всем автомобилям находится в ваших руках при соблюдении основных правил.

Основные правила сокращения расхода бензина

На дороге прогнозируйте и заранее рассчитывайте развитие ситуации. Расход бензина особенно у автомобилей с большим объемом двигателя зависит в значительной мере от манеры езды, при которой экономия на 100 км пробега может достигнуть 30%. Поэтому в черте города желательно двигаться с общим потоком транспорта без лишних ускорений и резких торможений.

А при поездках по трассе или на дальние расстояния лишних замедлений, за которыми все равно последует разгон, следует избегать, правильно оценивая ситуацию на дороге. При разгоне автомобиля увеличивать силу давления на педаль газа следует одновременно с разгоном самого автомобиля.

По трассе спокойная и равномерная езда с разрешенной скоростью без спринтерских рывков, опасных обгонов и нарушений скоростных режимов позволит уменьшить расход бензина до 50 %. Поэтому держите педаль газа нажатой не более чем на ¾.

Исключите работу двигателя на холостых оборотах и не перегружайте его постоянной работой кондиционера и постоянно включенным разогревом стекол.

Оптимальное давление в шинах – это немаловажный показатель экономичной езды. Давление в шинах ниже нормы всего лишь на 0,4 атмосферы уже увеличит расход бензина на 10% в расчете на 100 км пробега.

И, наконец, своевременное техническое обслуживание и замена старых свечей, загрязненного воздушного фильтра, негодных форсунок, засоренного катализатора, а также правильно отрегулированный карбюратор и система зажигания поможет сэкономить топливо до 50%.

Как может быть сделана громкая связь в автомобиль через магнитолу без лишних расходов.

Многим родителям будет интересно узнать где находится самое безопасное место в автомобиле для детского кресла.

Что такое Traction Control System https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/sistemy-aktivnoj-bezopasnosti/traction-control.html в автомобиле.

Видео — расход топлива и давление в шинах:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто
Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя
Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала
Добавить свою рекламу

расход бензина лансер
расход бензина лансер
Тэги: ниссан патфайндер расход дизеля, где купить расход бензина лансер, расход топлива ленд крузер прадо 2 7.
полный привод расход топлива, расход бензина дастер 2 0 механика, большой расход бензина на вазе, расход бензина ауди а8, pajero sport 2 5 дизель расход
расход бензина ауди а8 Расход топлива Мицубиси Лансер составляет от 3.3 до 13.8 л на 100 км. Mitsubishi Lancer выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Бензин, Бензин АИ-92, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега. Расход топлива Мицубиси Лансер Седия составляет от 5.7 до 7.7 л на 100 км. Mitsubishi Lancer Cedia. Реальная статистика по расходу топлива автомобиля Mitsubishi Lancer IX 1.6i MT (98 л.с.) в городском, загородном и смешанном циклах с возможностью фильтрации. Лансер – оптимальный по соотношению цены и качества. Расход бензина на 100 км составляет около 10 литров, заливаю 92-й бензин. Базовый расход топлива Mitsubishi Lancer. Узнайте, какой удельный расход топлива у двигателя Вашего автомобиля. Рассмотрим детально расход бензина на Митсубиси Лансер 10. Реальный расход топлива Лансер 10 на 100 км может отличаться. Есть куча записей по этому поводу, особенно про мгновенный расход и по бортовому компьютеру. Решил посчитать, сколько же я трачу на бензин по факту. Нормы расхода топлива Мицубиси Лансер и фактические данные владельцев Mitsubishi Lancer. Расход бензина и расход дизеля сравнительная таблица. Расход топлива Митсубиси Лансер 1.5, 1.6, 1.8, 2.0. By kanistra Posted on 21/10/2015. Первая версия Mitsubishi Lancer была показана автомиру в 1973 году. Базовые данные по расходу топлива для автомобиля Mitsubishi Lancer X в городе, на трассе и смешанном цикле. Возможность сравнения расхода с другими. pajero sport 2 5 дизель расход kyron расход бензина митсубиси паджеро 2 расход топлива дизель

расход бензина опель зафира 1 8 расход киа соренто 2 5 дизель шкода расход топлива на 100 ниссан патфайндер расход дизеля расход топлива ленд крузер прадо 2 7 полный привод расход топлива расход бензина дастер 2 0 механика большой расход бензина на вазе

Интересно конечно, что за «незначительное повышение выбросов СО2» и с чем оно связано) Хочется конечно, чтобы если этот метод работал, то был максимально экологичным. Всё-таки если это вредит экологии, то эта экономия — полный эгоизм Устройство FuelFree устроено так, что парные неодимовые магниты, из которых Фул Фри состоит, воздействует на топливо. Причем, эти магниты образуют появление мощного магнитного поля, которое раздробляет звенья углеводородных соединений, из-за чего топливо быстрее сгорает. Я стараюсь при эксплуатации двигателя полностью полагаться на инструкции производителя. А какие гарантии дает изготовитель этого экономителя относительно безопасности для двигателя? Определяем нормы расхода бензина на Дэу Матиз. Сразу определиться с тем, какой расход топлива у Дэу Матиз, достаточно. Езжу на Matiz более 6 лет. Сразу после покупки отметила, что расход горючего на 100 километров был больше заявленного производителем. Так, без серьезных поломок, которые. Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Расход топлива Дэу Матиз составляет от 6 до 7.5 л на 100 км. Daewoo Matiz выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-92. Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Расход топлива Матиз. pehov63 Был 1 час назад. Средний расход моей машины зимой составляет 7,5 л/100км. Шипованная резина и движение преимущественно по городу. Дэу Матиз: расход топлива автомобиля первого и второго поколения. Daewoo Matiz заслуженно считают идеальным городским автомобилем для начинающих. Это неудивительно: невысокая стоимость, простота обслуживания, симпатичная внешность и самое главное — невысокий расход топлива. От чего зависит расход топлива Дэу Матиз на 100 км. Первоочередным фактором, определяющим номинальные значения расхода, являются конструктивные особенности и комплектация автомобиля. Вот четыре основных модификации. Автомобиль daewoo matiz имеет очень большую популярность в России. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь, данная машина имеет низкую цену, что привлекает покупателей. В среднем, расход топлива Дэу Матиз не велик, примерно от 6 до 9 литров на 100 км. Если хотите конкретнее разобраться. Расход бензина на Матизе на 100 км динамичной езды по ровной трассе, асфальтового покрытия, может составлять от 5 л. Результат маленького потребления гарантируют: налаженная. Определяем нормы расхода бензина на Дэу Матиз. Естественно, что существует так называемый официальный расход топлива на 100 км для каждого транспортного средства. К сожалению, но информация от производителя не всегда соответствует тому, что наблюдает реальный автовладелец. Зависит подобная. Daewoo Matiz двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км. Поколение 1 (1998-2000). С Матизом я как рыба в воде, везде успеваю, в пробках не стою, на работу никогда не опаздываю. Расход 8 л. Расход топлива увеличивают и багажники, даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных. Пересев с ВАЗА-09 на МАТИЗ с манерой езды-09, расход получился-14л/100км. Образумил опытный спец, сменивший много иномарок. Не надо говорит давить на педаль. Попробовал короче разгон и.
расход бензина лансер

Не так давно появилась новинка, как экономитель топлива, в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фри, Фул Фри). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах. Спросите у владельца — каким бензином он кормил авто. Если в ответ будет бензин, отличный от АИ-98, то я бы. В следующей записи — по АКПП PS Исправный 4.2 V8 покажет на трассе расход около 15 литров на 100 км и сорвет с места 2.3 тонны до 100 км/ч за 8 секунд. Динамика авто сильно. Расход топлива Фольксваген Туарег составляет от 7.1 до 19.6 л на 100 км. Volkswagen Touareg выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Дизельное топливо, Бензин АИ-98. Тип двигателя Touareg 4.2 V8 8, которая использует топливо бензин. Объем двигателя автомобиля 4.2 V8 составляет. Максимальная скорость, которую Touareg 4.2 V8 может развить 218 км/час, а время разгона до 100 км/ч 8.1 секунд.Расход. Сколько расход топлива?. Каков размер двигателя? 4.2 л 4172 см3 254.59 cu. in. Сколько цилиндров имеет двигатель? С чем владелец сейчас ее пригнал: огромный расход топлива, и совершенно не работают сонары отображения заднего хода по периметру. А с расходом топлива – я думал, что проблема с форсунками, но проблема оказалась еще проще. Расход топлива зависит от условий эксплуатации. Производители часто предоставляют данные о расходе топлива во время длительной непрерывной поездки (расход за городом), в режиме частых ускорений и остановок (расход в городе) и усредненные данные (смешанный цикл). Как правило. Информация о расходе топлива Volkswagen Touareg I (7L) 4.2 I V8 32V Trip. (350 л.с., бензин, 2003) в городе. Данные о других моделях Volkswagen и моделях других марках с подобным расходом топлива в городских условиях. расход бензина лансер. kyron расход бензина. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Запись двенадцать. На одометре 1300км пройдено и можно сказать пару слов о расходе топлива на БронеКоне-Огне. Т.к. до сих пор не было возможности отключить автоматическое обнуление расхода топлива после 4х часов простоя. Mitsubishi Pajero Sport расход топлива на 100км. Расход топлива Мицубиси Паджеро Спорт. Используемое топливо. 2.4 л, 181 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD). Должен признаться, что очень боялся дизельного двигателя. Это первый личный автомобиль с двигателем на тяжелом топливе, но все мои коллеги и друзья так восхищались 2.4-литровым мотором Mitsubishi, что я сдался и не пожалел, когда оказался в Европе с их невероятно высокими ценами на горючее. — Паджеро Спорт 2.4 дизель 181 л.с., АКПП 8, Суперселект, комплектация инстайл (средняя)– за примерно 2.25 млн. При моей езде на трассе новый Спорт экономичнее старого примерно на 1-2 литра. Расход на трассе обычно в районе 8.5 (зимняя резина). Еду по трассе обычно в диапазоне 110 -130 км/ч. Новое поколение рамного внедорожника Мицубиси Паджеро Спорт появилось. Pajero Sport с дизелем — теперь на 400 тысяч дешевле. До сих пор у нового. На раскисшей колейной грунтовке трип-компьютер рисует расход бензина 20 л/100 км, а шоссейные шины моментально замыливаются. На подъемах, которые дизельный Pajero Sport просто не замечает, коробке бензиновой машины все-таки нужно. Вам не понравится Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DID, если: Вы не понимаете, как в автомобиле за три миллиона может быть жесткая передняя панель; Ваша супруга предпочитает ездить на заднем. Митсубиси Паджеро Спорт 2 поколение 2.5 дизель. Дизельные двигатели 4D56, что устанавливаются на внедорожники Mitsubishi Pajero Sport 2 поколения, имеют. Отзывы о расходе топлива Митсубиси Паджеро Спорт 3 поколение 2.4 дизель. Сергей, Кишинев. Расход топлива, Технические характеристики, Габариты: Mitsubishi Pajero SUV 2019 2019 2019 2019, 181 лс, 180 км/ч, Дизельное. 2.4 л 2442 см3 149.02 cu. in. Сколько цилиндров имеет двигатель? 4, Рядный. Что является движущей силой? Задний. 1 Mitsubishi Pajero Sport двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км. Паджеро Спорт – абсолютно другой. У него более спокойный характер, и 2. У меня Паджеро Спорт с 2,4-литровым дизелем, коробкой автомат и полным приводом. Этот тандем работает идеально, правда никаких эмоций не.

Как нас обманывает бортовой компьютер
24 Мая 2019, 12:57
Сегодня практически в каждом современном автомобиле есть простейший бортовой компьютер, который показывает расход топлива – средний и мгновенный, а также количество оставшихся литров или километров до пустого бака. В общем-то, этих данных водителю вполне хватает для того, чтобы контролировать потребление бензина или дизельного топлива, и определять частоту заездов на заправочные станции. К тому же, визуализация расхода топлива невольно подстегивает владельцев к экономии. Поскольку всегда приятно осознавать, что стоит поменять стиль езды на более спокойный и равномерный, как расход горючего заметно снижается. Причем, в буквальном смысле слова, на ваших глазах.
Однако большой опыт вождения вашего покорного слуги выявил некоторые странности в показаниях бортовых компьютеров – все они, в той или иной степени, привирают, причем не в нашу пользу. Например, вы залили полный бак, а на приборке высветилась цифра 775 км до пустого бака со средним расходом 6,8 л/100 км. По мере того, как машина проехала какое-то расстояние, показания сменились, скажем, на 430 км, а средний расход стал 6,5. То есть, пройденный километраж по борткомпьютеру составил 345 км.
Вот здесь-то и начинается самое интересное, поскольку согласно показаниям штатного автомобильного одометра машина проехала заметно меньше – всего 250 км. Понятно, что приведенные данные БК – условные, и зависят от среднего расхода и количества топлива. Однако зачем же тогда вводить водителя в заблуждение? Причем по мере опустошения бака, разница в показаниях одометра и бортового компьютера увеличивается.
Еще пример. Зная средний расход, можно запросто рассчитать и расстояние, когда закончится топливо. К слову, ваш «бортовик» показывает расход в 6,5 л /100 км. Путем несложных математических расчетов получаем, что на оставшихся 20 литрах бензина можно проехать чуть более 300 км. Поехали. Так вот, при равномерном движении и, естественно, с неизменным расходом, лампочка низкого уровня топлива загорелась уже на 154 км. Справедливости ради, добавим к этой цифре еще 70 км, которые обозначил БК до пустого бака, и получаем 224 км. Но это никак не те цифры, которые нарисовал наш компьютер изначально, и заметьте, на момент опустошения резерва, среднее потребление бензина упало до 6,3 л/100 км. Вот такая получается арифметика. И здесь ничего страшного, в общем-то, нет. Ведь показания БК, тем не менее, отображают более или менее реальный расход, который явно меняется с изменением манеры вождения. Для того, что получить максимально реальные цифры экономичности вашего автомобиля, залейте полный бак, одновременно обнулив показания одометра. После того, как все топливо израсходуется, исходя из количества пройденных километров, можно высчитать средний расход машины. Поверьте, этот старый, дедовский метод, актуален до сих пор.

Была ли статья полезной?

Страница не найдена

Обновлено: 17.11.2017

Самосвал

65115-6058-23

Год: 2014

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Самосвал, г/п-15 тонн, дв.Cummins 6ISBe4 300 (евро-4), платформа ковшового типа V-10 м3, задняя разгрузка, бак — 350 л., ТСУ.
Цена 13 231 000
Самосвал

65115-776058-42

Год: 2016

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), ТНВД BOSCH, обогрев платф.,.
Цена 14 239 000
Самосвал

6520-041

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 20 тонн, мощность 320 л.с., КПП ZF16, объем платформы 20 куб.м., спальных мест: 1, шины 12.00R20 315/80R22,5, бак 350 л., без ТСУ, зад.разгр., без АБС, МКБ, МОБ, бок.защита, задний брус безоп., н.пояс, КОМ ZF с насосом, КП газов.
Цена 17 950 000
Цементовоз

56684К-01

Год: 2013

Производство: РФ

Склад: Алматы.

с механизмом самозагрузки и саморазгрузки, шасси: КАМАЗ-43118-1017-10, завод спецтехники «Энергомаш» Г.Чебаркуль».
Цена 19 186 000
Самосвал

55111-016-15

Год: 2015

Производство: РФ

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 13 тонн, мощность 240 л.с., КПП 152, объем платформы 6.6 куб.м., шины 10.00R20, бак 350 л., ТСУ, зад.разгр., ДЗК, бок.защита, задний брус безоп., КОМ 5511.
Цена 14 483 000
Седельный тягач

65116-019

Год: 2015

Производство: РФ

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 15 тонн, мощность 260 л.с., КПП 154, спальных мест: 1, шины 11R22,5, бак 350 л., высота ССУ 1330 мм, МКБ, МОБ, н.пояс.
Цена 15 000 000
Самосвал

45142-011-15

Год: 2015

Производство: РФ

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 14 тонн, мощность 240 л.с., КПП 152, объем платформы 11 куб.м., шины 11.00R20, бак 350 л., ТСУ, 3-ст.разгр., ДЗК, зад.брус безоп., бок.защита, на ш.53229-1039-15.
Цена 15 619 000
Седельный тягач

54115-010-15

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 12 тонн, мощность 240 л.с., КПП 152, спальных мест: 1, шины 10.00R20 11R22,5, бак 350 л., высота ССУ 1295 мм, МОБ.
Цена 15 950 000
Самосвал

45143-012-15

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 10 тонн, мощность 240 л.с., КПП 152, объем платформы 15.4 куб.м., шины 10.00R20, бак 210 л., ТСУ, МКБ, ДЗК, задний брус безоп., бок.разгр., надст.борта, на ш.53215-1031-15.
Цена 16 000 000
Самосвал

45142-011-15

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 14 тонн, мощность 240 л.с., КПП 152, объем платформы 11 куб.м., шины 11.00R20, бак 350 л., ТСУ, 3-ст.разгр., ДЗК, зад.брус безоп., бок.защита, на ш.53229-1039-15.
Цена 17 600 000
Самосвал

65115-026

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х4, г/п 15 тонн, мощность 260 л.с., КПП 154, объем платформы 10 куб.м., шины 11.00R20 11R22,5, бак 350 л., ТСУ, зад.разгр., МКБ, МОБ, бок.защита, задний брус безоп., КП газов, ГВ.
Цена 17 950 000
Шасси

4308-3065-99

Год: 2013

Производство: РФ

Склад: Алматы.

Евро-4, 4×2, г/п 6,83 тонн, мощность 185 л.с., КПП ZF6, п/о главной передачи 4,22, монтажная длина рамы 5710 мм, спальник, шины 245/70R19,5, бак 210 л., МКБ, ДЗК, двигатель CUMMINS 4 ISBe 185, КПП ZF6S700, задний брус безопаности, рестайлинговая кабина.
Цена 9 696 000
Шасси

43253-3010-28

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Уральск.

Евро-4, 4х2, двускатная ошиновка, г/п 9.44 тонн, мощность 245 л.с., КПП ZF6, монтажная длина рамы 4920 мм, шины 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., без ТСУ, МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК.
Цена 13 933 000
Самосвал

6520-26016-63

Год: 2011

Производство: РФ

Склад: Астана, Атырау.

Евро-4, 6х4, г/п 20 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, объем платформы 16 куб.м., задняя разгрузка, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподвеска кабины, бак 350л., ТСУ.
Цена 13 915 000
Седельный тягач

44108-013-10

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-3, 6х6, г/п 10.3 тонн, мощность 260 л.с., КПП 154, спальных мест: 1, шины 425/85R21 390/95R20, бак 350+210 л., высота ССУ 1540 мм, МКБ, МОБ, выхл.вв., защит.кожух т.бака.
Цена 15 719 000
Самосвал

6520-26017-63

Год: 2012

Производство: РФ

Склад: Актобе.

Евро-4, 6х4 г/п 20 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п/о главной передачи 5.11, объем платформы 12 куб.м., спальник, шины 12.00R20, бак 350 л., ТСУ, задняя разгрузка, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, Common Rail, рестайлинг и пневмоподвеска кабины.
Цена 14 659 000
Самосвал

65115-776058-42

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-4, 6х4, тип ошиновки 2, г/п 14.5 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, объем платформы 10 куб.м., шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), ТНВД BOSCH, обогрев платф.,.
Цена 16 406 000
Седельный тягач

65116-6010-23

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-4, 6х4, тип ошиновки 2, г/п 15.5 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, спальных мест: 1, шины 11.00R22,5, бак 350 л., высота ССУ 1255/1330 мм, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек,.
Цена 17 741 000
Седельный тягач

65116-6010-23

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Шымкент, Астана, Актобе, Уральск.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 15.5 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, спальных мест: 1, шины 11.00R22,5, бак 350 л., высота ССУ 1255/1330 мм, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек.
Цена 19 901 000
Бортовой грузовик

43118-6023-46

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана, Актобе.

Евро-4, 6х6, односкатная ошиновка, г/п 11.22 тонн, мощность 300 л.с., КПП 154, объем платформы 27.5 куб.м., спальных мест: 1, шины 425/85R21 390/95R20, бак 210+350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тент, каркас, лебедка, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм.
Цена 20 673 000
Седельный тягач

65116-6913-23

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Астана.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 15.5 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, спальных мест: 1, шины 11.00R22,5, бак 350 л., высота ССУ 1255/1330 мм, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF (OMFB) c насосом, выхлоп вверх, защ кожух ТБ.
Цена 20 847 000
Самосвал

45143-776012-42

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Астана, Костанай, Алматы.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 11.5 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, объем платформы 15.2 куб.м., спальных мест: 1, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 500 л., ТСУ, бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-773063-42.
Цена 20 932 000
Самосвал

65115-776058-42

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Астана, Алматы.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 14.5 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, объем платформы 10 куб.м., шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), ТНВД BOSCH, обогрев платф..
Цена 21 033 000
Самосвал

65115-776059-42

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Костанай, Астана, Алматы.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 14.5 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, объем платформы 10 куб.м., шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail.
Цена 21 039 000
Бортовой грузовик

65117-776052-19

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Караганда, Уральск, Астана.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 11.19 тонн, мощность 300 л.с., КПП 154, объем платформы 36.5 куб.м., спальных мест: 1, шины 10.00R20 11.00R22,5, бак 500 л., ТСУ, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм.
Цена 21 777 000
Бортовой грузовик

65117-776010-19

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана, Актобе, Алматы.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 14.1 тонн, мощность 300 л.с., КПП 154, объем платформы 46.6 куб.м., спальных мест: 1, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 500 л., ТСУ, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм.
Цена 22 751 000
Шасси

65117-3010-23

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-4, 6х4, тип ошиновки 2, г/п 16 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, монтажная длина рамы 7560 мм, спальных мест: 1, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 500 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек,.
Цена 20 997 000
Вакуумная машина

КО-505А

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана, Актобе.

2 цистерны по 5 куб.м., с механизмом выдачи и укладка рукава, шасси: КАМАЗ-65115-773082-42, Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 14.65 тонн, мощность 280 л.с., КПП 154, монтажная длина рамы 5780 мм, шины 10.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, завод-производитель спецтехники: ООО «КОММАШ-ГРАЗ».
Цена 23 630 000
Бортовой грузовик

65117-6010-23

Год: 2017

Завод: КАМАЗ-Инжиниринг

Склад: Кокшетау.

Евро-4, 6х4, тип ошиновки 2, г/п 14.1 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, объем платформы 46.6 куб.м., спальных мест: 1, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 500 л., ТСУ, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм,.
Цена 21 966 000
Топливозаправщик

66062-0002213-46

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Астана.

11,2 куб.м, 2 отсека, насос, счетчик-пистолет, шасси: КАМАЗ-43118-3938-46, Евро-4, 6х6, односкатная ошиновка, г/п 12.44 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, монтажная длина рамы 5680 мм, шины 425/85R21 390/95R20, бак 350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхл.вверх, защ.кожух ТБ, завод-производитель спецтехники: «НефАЗ».
Цена 25 241 000
Самосвал

6520-6041-43

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе, Астана, Караганда, Алматы.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 20 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, объем платформы 20 куб.м., спальных мест: 1, шины 315/80R22,5, бак 350 л., без ТСУ, зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400, топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподв. каб., обогрев платф.,.
Цена 25 461 000
Вакуумная машина

КО-505А

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана.

2 цистерны по 5 куб.м., с механизмом выдачи и укладка рукава, шасси: КАМАЗ-65115-3082-23, Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 15.15 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, монтажная длина рамы 5780 мм, шины 10.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, завод-производитель спецтехники: ООО «КОММАШ-ГРАЗ».
Цена 25 512 000
Седельный тягач

6460-26011-73

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 16.8 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, спальных мест: 1, шины 315/80R22,5, бак 300х2 л., высота ССУ 1300/1360 мм, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб., КОМ ZF (OMFB) c насосом, защ.кожух ТБ, выхл.вверх.
Цена 25 957 000
Топливозаправщик

66052-0002213-L4

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана, Актобе.

16 куб.м., 2 отсека, насос, счетчик-пистолет, шасси: КАМАЗ-65115-3966-19, Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 17.75 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, монтажная длина рамы 5530 мм, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, выхл.вверх, защ.кожух ТБ, ДЗК, завод-производитель спецтехники: «НефАЗ».
Цена 26 036 000
Автоцистерна для пищевых продуктов

66065-0000111-46

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана.

9,7 куб.м, 1 отсек, утеплитель, насос, шасси: КАМАЗ-43118-3938-46, Евро-4, 6х6, односкатная ошиновка, г/п 12.44 тонн, мощность 300 л.с., КПП ZF9, монтажная длина рамы 5680 мм, шины 425/85R21 390/95R20, бак 350 л., ТСУ, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхл.вверх, защ.кожух ТБ, завод-производитель спецтехники: «НефАЗ».
Цена 26 312 000
Самосвал

6520-21010-43

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Усть-Каменогорск.

Евро-4, 6х4, двускатная ошиновка, г/п 22 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, объем платформы 16 куб.м., шины 315/80R22,5, бак 350 л., без ТСУ, зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. КАМАЗ-740.632-400 (Eвро-4), КПП ZF 16S1820TO, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA,.
Цена 27 709 000
Самосвальный прицеп

НЕФАЗ 8560-62-02

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана.

г/п 10.74 тонн, кол-во осей/колес 2/8+1, ССУ (max):600мм., оси НЕФАЗ, подвеска рессорная, шины 9.00R20, внутренние размеры платформы 5260*2315*1200мм, ТСУ на подрамнике, с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м, завод: ПАО «НЕФАЗ».
Цена 5 290 000
Самосвальный прицеп

НЕФАЗ 8560-82-02

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Астана.

г/п 10.74 тонн, кол-во осей/колес 2/8+1, ССУ (max):870мм., оси НЕФАЗ, подвеска рессорная, шины 9.00R20, внутренние размеры платформы 5260*2315*1200мм, с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м, завод: ПАО «НЕФАЗ».
Цена 5 296 000
Бортовой полуприцеп

НЕФАЗ 9334-14120-01

Год: 2017

Производство: РФ

Склад: Актобе.

г/п 24.6 тонн, кол-во осей/колес 2/8+1, ССУ (max):1250мм., оси НЕФАЗ, подвеска рессорная, шины 9,00R20, внутренние размеры платформы 12600х2476х730мм, бортовой с металлическим настилом пола, V=22,5 м3., завод: ПАО «НЕФАЗ».
Цена 6 271 000
Расход топлива грузовых автомобилей на 100 км. Летняя и зимняя норма.
МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) 35 Литров на 100 км.
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) 119 Литров на 100 км.
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) 28 Литров на 100 км.
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) 28 Литров на 100 км.
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) 28 Литров на 100 км.
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) 21 Литров на 100 км.
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 31 Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером 34 Литров на 100 км.
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером 32 Литров на 100 км.
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) 21 Литров на 100 км.
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) 21 Литров на 100 км.
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) 21 Литров на 100 км.
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-54421 TD (272 kW) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 33 Литров на 100 км.
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) 22 Литров на 100 км.
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) 29 Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) 32 Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 50 Литров на 100 км.
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) 25 Литров на 100 км.
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) 28 Литров на 100 км.
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 41 Литров на 100 км.
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 35 Литров на 100 км.
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 41 Литров на 100 км.
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) 27 Литров на 100 км.
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) 28 Литров на 100 км.
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) 24 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) 21 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) 23 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) 26 Литров на 100 км.
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) 26 Литров на 100 км.
Средний расход топлива в Австралии на 2020 год — Прямой бюджет

Заявление об отказе от ответственности: Данные на этом веб-сайте являются последними, доступными из названных источников в этой статье, и были получены в апреле 2020 года. Auto & General Services Pty Ltd не гарантирует точность или полноту данных и не принимает на себя никаких обязательств, связанных с или связаны каким-либо образом с использованием или доверием к этим данным.

Быстрая статистика

Средний показатель расхода топлива автомобилями в Австралии составил 7.5 км на литр бензина (или 13,4 л на 100 км)

Бензин был наиболее распространенным видом топлива — 51,4%

Австралия израсходовала в общей сложности 34 170 мегалитров топлива в 2018 году

Средний расход топлива по типу ТС

Тип транспортного средства литров на 100 км / сек

Легковые автомобили 10,8 л

Мотоциклы 5,8 л

Легкие коммерческие автомобили 12.5L

Тягачи 28,6 л

Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой 55,2 л

Негрузовые грузовые автомобили 21,3 л

Автобусы 28,4 л

Среднее значение 13,4 л

В среднем легковой автомобиль потреблял 1 366 литров топлива в год, или 3,7 литра в день. Средний пассажирский автомобиль имел средний расход топлива 10.8 литров на 100 км.

Средний мотоцикл потреблял 149,3 литра топлива в год, или 0,4 литра в день. Средний мотоцикл имел средний расход топлива 5,8 литра на 100 километров.

В среднем легкий коммерческий автомобиль потреблял 2 046 литров в год, или 5,6 литра в день. Средний легкий коммерческий автомобиль имел средний расход топлива 12,5 литра на 100 километров.

Средний грузовик с жесткой рамой потреблял 5 936 литров в год, или 16,3 литра в день.Средний грузовик с жесткой рамой имел средний расход топлива 28,6 литра на 100 километров.

Средний грузовик с сочлененной рамой потреблял 43 819 литров топлива в год, или 120 литров в день. Средний грузовик с сочлененной рамой имел средний расход топлива 55,2 литра на 100 километров.

Средний грузовой автомобиль, не перевозящий грузов, потреблял 2 760 литров топлива в год, или 7,6 литра в день. Средний грузовой автомобиль, не перевозящий грузы, имел средний расход топлива 21,3 литра на 100 километров.

Средний автобус потреблял 7 638 литров топлива в год, или 20,9 литра в день. У среднего автобуса средний расход топлива составил 28,4 литра на 100 километров.

Среднее транспортное средство в Австралии потребляло 1797 литров топлива в год, или 4,9 литра в день. Среднестатистический автомобиль имел средний расход топлива 13,4 литра на 100 километров.

Расход топлива по видам топлива

Тип топлива литров на 100 км / сек

Бензин 10.8L

Дизель 18,4 л

СНГ / КПГ / двухтопливный / гибридный и прочее 12,9 л

Бензин показал самый низкий средний расход топлива в литрах на 100 километров, что сделало его самым эффективным топливом в Австралии в 2018 году. Дизель был наименее эффективным топливом в 2018 году — 18,4 литра на 100 километров.

Общее количество топлива, использованного в Австралии, в разбивке по типу транспортного средства

Тип транспортного средства Бензин в мегалитрах Дизель в мегалитрах LPG / CNG / двухтопливный / гибридный / другое в мегалитрах

Легковые автомобили 15,635 3 097 754

Мотоциклы 128 0 0

Легкие коммерческие автомобили 1,728 4,669 140

Тягачи 16 2 920 3

Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой 0 4,369 0

Негрузовые грузовые автомобили 0 66 0

Автобусы 0 544 60

Итого 17,548 15,665 957

Бензин был наиболее часто используемым видом топлива в Австралии в 2018 году — 51.4% и преимущественно использовались легковыми и легкими коммерческими автомобилями.

Дизельное топливо было вторым по популярности видом топлива, использовавшимся в Австралии в 2018 году (45,8%), и использовалось преимущественно в легких коммерческих транспортных средствах и сочлененных грузовиках.

Общее количество топлива, израсходованного автомобилем

Тип транспортного средства Всего топлива в мегалитрах

Легковые автомобили 19 486

Мотоциклы 128

Легкие коммерческие автомобили 6 537

Тягачи 2 939

Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой 4,369

Негрузовые грузовые автомобили 66

Автобусы 644

Среднее значение 34,170

Сравнение состояний

Новый Южный Уэльс

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 5 487

Дизель 4,136

Другое 160

Итого 9,782

Количество зарегистрированных транспортных средств в Новом Южном Уэльсе в 2018 году составило 5 586 547 единиц.Средний автомобиль в Новом Южном Уэльсе потреблял в среднем 1750 литров в год, или 4,8 литра в день. Бензин составляет 56% от общего объема топлива, используемого в Новом Южном Уэльсе, дизельное топливо — 42%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляют оставшиеся 2%.

Виктория

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 4,534

Дизель 3 904

Другое 427

Итого 8,865

Количество зарегистрированных транспортных средств в Виктории в 2018 году составило 4839222.Среднестатистический автомобиль в Виктории потребляет в среднем 1831 литр в год, или 5 литров в день. Бензин составлял 51% от общего количества топлива, используемого в Victoria, дизельное топливо — 44%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляли оставшиеся 5%.

Квинсленд

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 3 634

Дизель 3 791

Другое 156

Итого 7,581

Количество зарегистрированных транспортных средств в Квинсленде в 2018 году составило 4043013 единиц.Средний автомобиль в Квинсленде потреблял в среднем 1875 литров в год, или 5 литров в день. Бензин составлял 48% от общего объема топлива, используемого в Квинсленде, дизельное топливо составляло 50%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двойное топливо и гибридное топливо, составляли оставшиеся 2%.

Южная Австралия

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 1,233

Дизель 1 029

Другое 132

Итого 2,394

Количество зарегистрированных транспортных средств в Южной Австралии в 2018 году составило 1386196 единиц.Средний автомобиль в Южной Австралии потреблял в среднем 1725 литров в год, или 4,7 литра в день. Бензин составляет 52% от общего объема топлива, используемого в Южной Австралии, дизельное топливо — 43%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляют оставшиеся 5%.

Западная Австралия

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 1813

Дизель 2 167

Другое 68

Итого 4 048

Количество зарегистрированных транспортных средств в Западной Австралии в 2018 году составило 2215147 единиц.Среднее транспортное средство в Западной Австралии потребляло в среднем 1827 литров в год, или 5 литров в день. Бензин составляет 45% от общего объема топлива, используемого в Западной Австралии, дизельное топливо — 54%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляют оставшийся 1%.

Тасмания

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 426

Дизель 314

Другое 4

Итого 744

Количество зарегистрированных транспортных средств на Тасмании в 2018 году составило 474951.Среднее транспортное средство в Тасмании потребляло в среднем 1566 литров в год, или 4,3 литра в день. Бензин составляет 57% от общего объема топлива, используемого в Тасмании, дизельное топливо — 42%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двойное топливо и гибридное топливо, составляют оставшийся 1%.

Северная территория

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 127

Дизель 197

Другое 1

Итого 325

Количество зарегистрированных транспортных средств на Северной территории в 2018 году составило 163237 единиц.Среднее транспортное средство в Северной территории потребляло в среднем 19 990 литров в год, или 5,5 литра в день. Бензин составлял только 39% от общего объема топлива, используемого в Северной территории, дизельное топливо — 61%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляли менее 1%.

территория столицы Австралии

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 294

Дизель 128

Другое 9

Итого 431

Количество зарегистрированных транспортных средств на территории столицы Австралии в 2018 году составило 304 455 единиц.Среднее транспортное средство в Австралийской столичной территории потребляло в среднем 1415 литров в год, или 3,8 литра в день. Бензин составлял 68% от общего объема топлива, используемого в столичной территории Австралии, дизельное топливо составляло 30%, а другие виды топлива, такие как СНГ / КПГ / двухтопливное и гибридное топливо, составляли оставшиеся 2%.

Общий расход топлива

Тип топлива Всего топлива в мегалитрах

Бензин 17 548

Дизель 15,665

Другое 957

Итого 34,170

Историческое сравнение

Литров на 100 километров

2010 2012 2014 2016 2018

Легковые автомобили 11.3 11,1 10,7 10,6 10,8

Мотоциклы 6,1 5,9 5,9 5,6 5,8

Легкие коммерческие автомобили 13 12,6 12,1 12 12,5

Тягачи 28 28,7 28,4 28 28,6

Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой 56.2 57,7 56,9 56,3 55,2

Негрузовые грузовые автомобили 29 22,6 22 25,6 21,3

Автобусы 29,5 29 28,8 27,8 28,4

Всего автомобилей 13,8 13,7 13,3 13.4 13,4

Легковые автомобили

С 2010 по 2016 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемого легковыми автомобилями на 100 километров, однако с 2016 по 2018 год наблюдалось небольшое увеличение на 0,2 литра на 100 километров.

Мотоциклы

С 2010 по 2016 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемых на 100 километров для мотоциклов, однако с 2016 по 2018 год наблюдалось небольшое увеличение на 0.2 литра на 100 км.

Легкие коммерческие автомобили

С 2010 по 2016 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемых на 100 километров для легких коммерческих автомобилей, однако с 2016 по 2018 год наблюдалось увеличение на 0,5 литра на 100 километров.

Грузовики с жесткой рамой

С 2010 по 2012 год наблюдалось увеличение среднего количества литров, потребляемых на 100 км для грузовых автомобилей с жесткой рамой.С 2012 по 2016 год было снижение на 0,7 литра, но с 2016 по 2018 год было еще одно увеличение на 0,6 литра на 100 километров.

Сочлененные грузовики

С 2010 по 2012 год среднее количество литров, потребляемых на 100 километров для сочлененных грузовиков, увеличилось на 1,5 литра, однако с 2012 по 2018 год наблюдалось устойчивое снижение на 2,5 литра на 100 километров.

Негрузовые грузовые автомобили

С 2010 по 2014 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемых на 100 километров для грузовых автомобилей, не предназначенных для перевозки грузов, однако с 2014 по 2016 год оно увеличилось на 3.6 литров на 100 км. С 2016 по 2018 год произошло очередное снижение на 4,3 литра на 100 километров.

автобусов

С 2010 по 2016 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемого автобусами на 100 километров, однако с 2016 по 2018 год наблюдалось небольшое увеличение на 0,8 литра на 100 километров.

Всего автомобилей

С 2010 по 2014 год наблюдалось устойчивое снижение среднего количества литров, потребляемых на 100 километров для всех транспортных средств, однако с 2014 по 2018 год наблюдалось небольшое увеличение на 0.1 литр на 100 км.

Расчет экономии топлива и использования

Экономия топлива показывает, сколько топлива расходует ваш автомобиль в зависимости от пройденного расстояния. Он предоставляется производителями в стандартной форме для езды по городу, за городом и в смешанном цикле, что определяется стандартным тестом, описанным здесь. Хотя этот тест не похож на повседневное вождение и, следовательно, имеет тенденцию быть более экономичным, чем те цифры, которые водители могут реально получить, он позволяет сравнивать характеристики нескольких транспортных средств относительно друг друга.

Расчет реальной экономии топлива

Два способа указать экономию топлива в литрах на 100 км или километрах на литр.

литров на 100 км (л / 100 км)

Вам понадобится количество литров, которое потребовалось для заполнения вашего бака с момента последнего заполнения, и количество километров, которые вы проехали между заправками.

Расчет: литры / расстояние * 100 = л / 100 км.

Например: 57 литров / 635 км * 100 = 8,98 л / 100 км.

Если вам известна цена на топливо, вы можете просто умножить цену за литр на результат, и тогда вы получите стоимость за 100 км. Например. если топливо стоит 2 доллара, то 8,98 л / 100 км означает, что для поездки на 100 км требуется 17,96 долларов США, или около 0,18 доллара на километр, не считая других ваших расходов, таких как износ.

Километров на литр

Вам потребуется количество километров, пройденных с момента заправки автомобиля, и количество литров, которое потребовалось для заполнения бака.

Расчет: километры / литры = км / л

Например: 635 км / 57 литров = 11.14 км / л

Обратите внимание, что это значение сильно отличается от значения в литрах / 100 км.

Выбор более экономичного автомобиля

В поисках максимальной топливной экономичности вы хотите получить меньшее значение в л / 100 км или большее значение в км / л. Например. 4л / 100км экономичнее 7л / 100км, а 15км / литр экономичнее 10км / литр.

Имейте в виду, что индивидуальный стиль вождения играет огромную роль в реальной экономии топлива, достигаемой водителем. Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать о простых методах, которые вы можете использовать, чтобы сэкономить до 30% от счета за топливо.

Точность расчетов

Расчет будет тем точнее, чем больше раз вы его сделаете, так как он усреднит определенные события, которые отрицательно или положительно повлияют на ваш расход топлива на более коротких расстояниях.

Записывайте расход топлива в блокноте в перчаточном ящике и вносите данные каждый раз при заправке. Это может помочь обнулить счетчик поездок. Если вы запустите свой автомобиль до тех пор, пока не загорится индикатор топлива, а затем сразу заправите его, вы получите лучшую экономию топлива в целом, потому что ваш автомобиль будет меньше весить, когда топливо почти пусто.Но если вы обычно наполняетесь, когда добираетесь до четверти резервуара, вам следует использовать эту точку, чтобы со временем получить более реалистичное представление.

Различные топливные насосы могут быть откалиброваны немного по-разному, поэтому, если вы хотите быть по-настоящему последовательным, используйте один и тот же насос на одной заправочной станции. Атмосферная температура и давление также могут незначительно повлиять на топливо.

Вы должны знать, что само знание того, что вы измеряете экономию топлива, может сделать ваше вождение более экономичным!

Технологический рост эффективности использования топлива на европейском автомобильном рынке 1975–2015 (Журнальная статья)

Ху, Кэцзя и Чен, Юче. Технологический рост эффективности использования топлива на европейском автомобильном рынке 1975–2015 гг. . США: Н. П., 2016. Интернет. DOI: 10.1016 / j.enpol.2016.08.024.

Ху, Кэцзя и Чен, Юче. Технологический рост эффективности использования топлива на европейском автомобильном рынке 1975–2015 гг. . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.024

Ху, Кэцзя и Чен, Юче.Пн. «Технологический рост эффективности использования топлива на европейском автомобильном рынке 1975–2015 гг.». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.024. https://www.osti.gov/servlets/purl/1339511.

@article {osti_1339511, title = {Технологический рост эффективности использования топлива на европейском автомобильном рынке 1975–2015}, author = {Ху, Кэцзя и Чен, Yuche}, abstractNote = {В этом документе рассматривается технологический рост эффективности использования топлива для парка новых автомобилей в Европейском Союзе в период с 1975 по 2015 год.Согласно результатам анализа, с 1975 по 2006 год усовершенствования технологий топливной экономичности в значительной степени компенсировались увеличением веса транспортных средств, объемом двигателя и потребительскими удобствами, такими как способность к ускорению. После 2006 года в парке новых автомобилей наблюдалось уменьшение веса и объема двигателя, а в период с 2006 по 2015 год потребление топлива снизилось на 32%. Мы применяем статистический метод и пришли к выводу, что с 1975 по 2015 год увеличение веса на 1% приведет к Увеличение расхода топлива на 100 км на 0,3–0,5% и сокращение времени разгона 0–100 км / ч на 1% увеличит расход топлива примерно на 0.3%. Также оценивается влияние других характеристик на расход топлива. Для достижения цели Европейского Союза по потреблению топлива на 2021 год необходимо сокращение автомобилей, а также, по крайней мере, сохранение тенденции роста технологий повышения топливной эффективности, наблюдаемой в период с 2005 по 2015 годы. Наконец, государственная политика по контролю за улучшением характеристик разгона или продвижению транспортных средств на альтернативном топливе также важна для достижения цели Европейского Союза до 2021 года. doi = {10.1016 / j.enpol.2016.08.024}, url = {https://www.osti.gov/biblio/1339511}, journal = {Energy Policy}, issn = {0301-4215}, число = C, объем = 98, place = {United States}, год = {2016}, месяц = {8} }

Более умное поведение водителя способствует экономии топлива для грузовиков

Чуть более 33 лет назад 33 дальнобойщика в течение трех дней соревновались в соревновании по экономии топлива, получившем название «Double Nickel Challenge».»Названный в честь радиосленга ограничения скорости в 55 миль в час (89 километров в час), действовавшего тогда в Соединенных Штатах, цель была проста: проверить утверждение, распространенное среди дальнобойщиков в то время, о том, что большие буровые установки лучший пробег на более высоких скоростях

Дальнобойщики со всех концов Соединенных Штатов собрались в Ист-Либерти, штат Огайо, чтобы посмотреть, как водители проезжают круги по треку — сначала со скоростью 55 миль в час, а затем на любой скорости по своему выбору. За некоторыми исключениями, они сожгли меньше топлива в первом испытании с ограничением скорости.

Спустя более трех десятилетий ограничение скорости в США с двойным никелем, введенное после арабского нефтяного эмбарго 1973 года, на большинстве автомагистралей отошло в прошлое. Но не менее убедительным является утверждение о том, что более высокие скорости грузовиков приводят к большей экономии топлива.

Фактически, «регуляторы» скорости движения, электронные средства управления двигателем, ограничивающие скорость водителя, являются стандартным оборудованием на современных 18-колесных автомобилях. В Европе у всех грузовиков есть регуляторы скорости, установленные на заводе на определенное значение, установленное законом.В Соединенных Штатах владелец транспортного средства определяет настройку, но большинство операторов крупных автопарков ограничивают своих водителей электронными средствами скорости от 60 до 63 миль в час (от 97 до 101 километра в час), с некоторой гибкостью для ускорения при необходимости. Безопасность — это одно соображение, но другая цель — сэкономить на стоимости топлива.

(Связано: «Торговля нефтью в обмен на природный газ на переулке для грузовиков»)

Тем не менее, как транспортная отрасль, так и политики убеждены, что можно сделать больше для сдерживания растущего количества топлива, сжигаемого большими буровыми установками, перевозящими грузы. из одного места в другое.Фактически, этим летом правительство США объявило о своих первых стандартах экономии топлива для большегрузных автомобилей, стремясь потребовать, чтобы к 2018 году большие тягачи с прицепами имели на 20 процентов больше пробега. Европа также работает над рамками ограничения расхода топлива грузовыми автомобилями. и выбросы углерода. А Япония, где на грузовики приходится 25 процентов выбросов парниковых газов в автомобилях, в 2006 году были установлены стандарты улучшения топливных характеристик грузовых автомобилей.

Изменения в аэродинамике грузовиков, уменьшение массы и улучшение сопротивления качению — все это стратегии, которые могут дать результат. Значительные улучшения в экономии топлива, по словам У.С. Отчет Национальной академии наук (НАН), выпущенный в прошлом году. Но наравне со всем этим NAS поставил системы «интеллектуальных транспортных средств», многие из которых доступны сегодня, которые могут снизить количество топлива, сжигаемого грузовиками, поощряя изменения в поведении водителей, которые, как уже давно известно, позволяют экономить топливо.

Энергосберегающая способность данных

Ограничение скорости водителя, возможно, является наиболее широко известным поведенческим изменением, которое может сэкономить топливо, при этом диапазон от 60 до 65 миль в час (около 100 километров в час) для многих является «сладким пятном». о 18-колесных автомобилях на сегодняшних шоссе, сказал Глен Кедзи, вице-президент по вопросам окружающей среды Американской ассоциации грузовиков, торговой группы со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Вирджиния.

В среднем грузовик, движущийся со скоростью 65 миль в час вместо 75 миль в час, будет иметь до 27 процентов снижения расхода топлива. «Как показывает практика, увеличение скорости на каждую милю в час приводит к снижению расхода топлива на 0,14 мили на галлон», — сказал Кедзи.

Эксплуатация на еще более низких скоростях (например, в районе старого предела двойного никеля) еще больше снизит аэродинамическое сопротивление и снизит расход топлива, сказал он, но риски безопасности возрастут, если грузовики движутся намного медленнее, чем автомобили.И проблема, озвученная водителями грузовиков во времена Double Nickel Challenge, — снижение скорости, ведущее к снижению доходов, остается и сегодня.

(Связано: «Топливо, которое не выбрасывается в отходы»)

В США, Австралии, Канаде и странах Европы, например, правила «рабочего времени» вынуждают водителей грузовиков отдыхать после определенного количества рабочих часов. часов в дороге. «Некоторые грузовики, едущие на отметке 55, могут не успеть доставить грузы до места назначения», — пояснил Кедзи.

К счастью, набор инструментов для увеличения количества миль на галлон вышел далеко за рамки скорости движения. В эпоху все более интеллектуальных и подключенных к сети транспортных средств технологии грузовых автомобилей для лучшей экономии топлива теперь включают беспроводные датчики, чипы GPS, алгоритмы и сложный анализ данных в реальном времени. «Скорость изменений становится все быстрее и быстрее», — сказал Кедзи.

Операторы автопарка могут, например, собирать очень подробную информацию о конкретном водителе и транспортном средстве. «У них почти есть распечатка конкретного водителя в реальном времени», — сказал Кедзи.Он составил список точек данных, которые отслеживает все большее число американских флотов: «Где они останавливались, как долго отдыхали, как часто тормозили и как часто резко тормозили, температура двигателя».

Может показаться, что Большой Брат перешел в транспортную отрасль. Но анализ этих данных и соответствующее обучение водителей могут привести к реальной экономии. Как сказал Майкл Роэт, исполнительный директор Североамериканского совета по эффективности грузовых перевозок: «Между худшим водителем и лучшим водителем» разница в экономии топлива может достигать 25 процентов.

Другие указывают на более скромные выгоды от технологий, разработанных для поощрения более экономичного поведения при вождении. Например, компания GreenRoad из Редвуд-Сити, штат Калифорния, заявляет, что водители, использующие ее систему обратной связи в реальном времени, последовательно сокращают расходы на топливо и техническое обслуживание на 10 процентов. Крупная нефтегазовая компания Shell * заявляет, что ее партнерская система FuelSave Challenge Partner для коммерческих грузовиков также может повысить экономию топлива на 10 процентов. Система Shell собирает информацию о 13 различных вариантах поведения водителя, таких как резкое торможение и чрезмерная частота вращения двигателя, и еженедельно или ежемесячно сообщает данные о выбросах, топливе и эффективности руководителям автопарка.

(Связано: «Советы по экономии топлива»)

По словам Роэта, тягачи с прицепами в Соединенных Штатах в настоящее время имеют в среднем всего 6 миль на галлон (2,55 километра на литр). Но некоторые автопарки могут разогнаться до 8,5 миль на галлон (3,61 километра на литр), а самые эффективные грузовики — до 10,5 миль на галлон (4,46 километра на литр). «Если бы мы могли довести среднее значение до лучшего реального опыта сегодня, — сказал он, — фрахт обошелся бы невероятно дорого». По его словам, при нынешних ценах на дизельное топливо каждое повышение экономии топлива на один процент позволяет ежегодно экономить около 900 долларов на грузовик.

A Trucking Transition

Переломный момент не за горами. «Парк грузовиков так стар, как никогда», — сказал Рот. Это потому, что в тяжелые экономические времена операторы автопарков «держат грузовики дольше, чем когда-либо». Но новые покупки можно отложить лишь на определенное время, и, по словам Роэта, в ближайшие несколько лет поток новых грузовиков ударит по автомагистралям США.

Это подходящее время для недавно утвержденных стандартов экономии топлива в Соединенных Штатах, где потребление жидкого топлива средними и тяжелыми транспортными средствами составляет 26 процентов от всего сжигаемого транспортного топлива.Расход топлива грузовыми автомобилями увеличивался как в абсолютном, так и в процентном отношении быстрее, чем потребление топлива легковыми автомобилями.

(Связано: «Новые ярлыки экономии топлива для автомобилей в США»)

Аналитики компании ACT Research прогнозируют, что производство грузовиков класса 8 (самых тяжелых грузовиков на дорогах, включая большие грузовые машины) в Северной Америке в 2012 и 2013 годах будет около 628 000, в том числе около 45 000 грузовиков, которые будут экспортированы в страны, включая Австралию, Южную Африку и Россию, сказал в интервью президент ACT Кенни Вьет.

«Это почти все грузовики, построенные за четыре года с 2007 по 2010 год. В два раза больше!» Рет написал в электронном письме. «Очень важно, чтобы эти грузовики были куплены с максимальным количеством функций для экономии топлива».

Это не только североамериканский тренд. Исследователи ACT видят «действительно сильный скачок в ЕС», — сказал Вьетх. И добавил: «Спрос в Китае зашкаливает», при этом объем закупок тяжелых грузовиков стремительно вырос до более чем 1,1 миллиона в 2010 году по сравнению с примерно 200 000 в 2001 году.«Это глубоко цикличная отрасль, будь то праздник или голод», — сказал он.

(Связано: «Грузовики могут стать следующим этапом развития электроэнергетики»)

Основная причина, по которой в ближайшие пару лет ожидается такой сильный рост по сравнению с предыдущими годами, заключается в том, что «рынок был крайне слабым». В 2006 году, например, в Северной Америке было произведено более 375 000 тяжелых грузовиков, что примерно на 40 000 больше, чем прогнозирует ACT на 2013 год.

Тем не менее, факт остается фактом: закупки грузовиков сократились, и, по всей вероятности, начнутся производство сотен тысяч новых грузовиков. перемещение мировых грузов в течение ближайших двух лет.Рот отметил, что необходимо повысить эффективность использования топлива на тонну груза: «Нам нравятся тонно-мили на галлон», — пояснил он. «Просто потому, что пикапы могут проехать 20 миль на галлон (8,5 км на литр), мы бы не хотели, чтобы 60 пикапов тянули то, что может [тянуть] один тягач».

Стремление использовать технологии для повышения экономии топлива на больших буровых установках отражает несколько фундаментальных изменений в бизнесе по перевозке грузов на грузовиках — от новых стандартов выбросов до повышения цен на топливо. В то же время грузовики становятся все тяжелее.«Но общий предел веса не изменился», — сказал Рет. Таким образом, грузовики должны иметь возможность перевозить больший вес, используя меньшие двигатели и топливные баки.

«За 20 лет у нас было пять версий стандартов выбросов загрязняющих веществ», — сказал Рот. Системы очистки и другое оборудование, требуемое в соответствии с этими правилами, как правило, увеличивает вес. Транспортные компании также хотят, чтобы «спящие» обеспечивали больше комфорта, чтобы помочь удержать лучших водителей — немаловажное соображение, поскольку компании сталкиваются с нехваткой молодых водителей, приходящих на замену тем, кто приближается к пенсионному возрасту.

«Наши клиенты ищут любую возможность сэкономить топливо», — сказал Питер Адамс, менеджер программы Smart Transport в Shell Global. Признавая, что Shell надеется, что ее система FuelSave, основанная на подписке, повысит лояльность коммерческих водителей грузовиков, Адамс объяснил свой шаг к продаже технологий экономии топлива: «Если мы поможем нашим клиентам эффективно управлять своим топливом, они останутся прибыльными в бизнесе и продолжат покупать топливо.»

В Нидерландах, например, Emons Group пилотировала Shell FuelSave Partner на 17 грузовиках в своем подразделении по переработке.450 грузовиков компании, которые перевозят химикаты, стекло и другие грузы, потребляют 15 миллионов литров (почти 4 миллиона галлонов) в год. Одно только топливо составляет около четверти затрат Emons. К 2012 году Emons планирует сократить потребление топлива на 20 процентов. 17 грузовиков, использующих систему Shell в течение шести месяцев, снизили расход топлива в среднем на 5,3 процента, при этом некоторым водителям удалось сэкономить 10 процентов.

«Нет предела тому, какую информацию вы можете получить с помощью технологий», — сказал Кедзи.Например, становится возможным запрограммировать грузовик на переключение в нужное время для максимальной топливной эффективности и минимального износа. Торможение может быть автоматизировано с правильным расчетом расстояния в зависимости от дорожных условий, погоды и веса груза. Другие системы, использующие сетчатку глаза, продаются для обнаружения признаков усталости водителя. «Грузовики движутся по пути становления более интеллектуальным, — добавил он, — что приведет к тому, что отрасль станет более безопасной, более экономичной и более производительной.«

* Этот рассказ подготовлен в рамках инициативы Great Energy Challenge National Geographic, спонсируемой Shell. National Geographic сохраняет автономию в отношении контента.

• GB: средний расход топлива для нового автомобиля в 2018 г.
• GB: средний расход топлива для нового автомобиля в 2018 г. | Statista
Попробуйте наше корпоративное решение бесплатно!

Другая статистика по теме

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.
Зарегистрируйтесь сейчас
Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.
Аутентифицировать
Сохранить статистику в формате.Формат XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробные сведения об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить в избранное!

… и облегчить мне исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не включена в в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

Мгновенный доступ от до 1 млн статистики

Скачать в форматах XLS, PDF и PNG

Подробные ссылки

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика
Дополнительная статистика

Темы
Потребление ископаемого топлива в Великобритании
Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

Министерство транспорта (Великобритания). (6 декабря 2019 г.). Средний расход топлива новых бензиновых и дизельных автомобилей в Великобритании с 2000 по 2018 г. (в литрах на 100 км) [График]. В Statista. Получено 4 марта 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/780748/new-car-fuel-consuming-great-britain/

Министерство транспорта (Великобритания). «Средний расход топлива новых бензиновых и дизельных автомобилей в Великобритании с 2000 по 2018 год (в литрах на 100 километров)». Диаграмма. 6 декабря 2019.Statista. По состоянию на 04 марта 2021 г. https://www.statista.com/statistics/780748/new-car-fuel-consuming-great-britain/

Министерство транспорта (Великобритания). (2019). Средний расход топлива новых бензиновых и дизельных автомобилей в Великобритании с 2000 по 2018 год (в литрах на 100 километров). Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 4 марта 2021 г. https://www.statista.com/statistics/780748/new-car-fuel-consuming-great-britain/

Министерство транспорта (Великобритания). «Средний расход топлива новыми бензиновыми и дизельными автомобилями в Великобритании с 2000 по 2018 год (в литрах на 100 километров).»Statista, Statista Inc., 6 декабря 2019 г., https://www.statista.com/statistics/780748/new-car-fuel-consuming-great-britain/

Министерство транспорта (Великобритания), Средний расход топлива новые бензиновые и дизельные автомобили в Великобритании с 2000 по 2018 год (в литрах на 100 км) Statista, https://www.statista.com/statistics/780748/new-car-fuel-consuming-great-britain/ (последнее посещение 4 марта 2021 г.)

Все, что вам нужно знать

Независимо от того, покупаете ли вы подержанный автомобиль или только что сошедший со стоянки, вы захотите узнать о расходе топлива на галлон вашего нового (или нового для вас) автомобиля или милях на галлон.Знайте о значении MPG заранее, а также обо всем, что вам нужно знать об экономии топлива и расходе топлива, чтобы быть готовыми, когда будете делать покупки.

Что такое MPG?

миль на галлон — это расстояние, измеряемое в милях, которое автомобиль может проехать на галлон топлива. MPG также является основным показателем топливной экономичности автомобиля: чем выше MPG автомобиля, тем более экономичным он является.

Агентство по охране окружающей среды США, или EPA, является государственным агентством, ответственным за сертификацию показателей MPG транспортного средства, отмечает How Stuff Works.

MPG автомобиля может быть непостоянным, поскольку на него влияет ряд различных факторов, поэтому получить точное измерение сложно. Например, такие факторы, как движение и дорожные условия, могут повлиять на MPG в любом данном контексте. Вот почему EPA проводит тесты по стандартному набору курсов, а затем усредняет результаты для расчета официального MPG транспортного средства.

EPA присваивает каждому автомобилю три разных рейтинга MPG, как отмечает All Car Leasing:

Highway MPG: среднее значение, которое получает автомобиль при движении по открытому участку дороги без остановки или запуска, обычно на более высокой скорости.

City MPG: средняя оценка, которую получает автомобиль в городских условиях с остановкой и троганием с места на более низких скоростях.

А, комбинированный MPG, комбинированный средний MPG шоссе и город.

В последние годы EPA расширило свои испытательные мощности, включив в них транспортные средства с альтернативным топливом, включая электромобили. Эти рейтинги рассчитывают количество энергии, эквивалентное одному галлону традиционного топлива. Это позволяет потребителям сравнивать топливную экономичность электромобилей с обычными.

миль на галлон — важный показатель, который нужно знать о любом транспортном средстве, которое вы собираетесь купить. Он сообщает вам о разнице в стоимости эксплуатации разных транспортных средств, давая вам представление о том, сколько денег вы, вероятно, потратите на топливо. Это становится особенно важным, когда цены на топливо выше, поскольку каждая крупица экономии учитывается в вашем бюджете.

Хотя MPG может помочь вам сравнивать различные автомобили, он ничего не говорит вам о реальных ценах на топливо. Тем не менее, вы можете легко приблизительно рассчитать, сколько вы потратите на топливо по разным ценам, в зависимости от того, какое расстояние вы регулярно проезжаете.

Как мне преобразовать MPG в л / 100 км?

Мили и галлоны — это британские единицы измерения, используемые в США. Вы вряд ли увидите эти меры в Европе или других частях мира. Вместо этого европейские страны используют литры на 100 км или л / 100 км для измерения топливной эффективности.

Вы можете преобразовать л / 100 км в MPG, разделив 282,5 на л / 100 км автомобиля. И наоборот, разделите 282,5 на MPG автомобиля, чтобы получить расход топлива в л / 100 км.

Возьмите Audi A1 с 1.Например, двигатель TFSI объемом 4 литра. В л / 100 км расход топлива A1 составляет 4,8 л / 100 км. Разделите 282,5 на 4,8, чтобы получить 58,9 MPG, как указывает Carwow.

Вы также можете выполнить эти вычисления на нескольких веб-сайтах в Интернете, поэтому вам не нужно вычислять числа самостоятельно. В общем, помните, что более высокое значение в MPG или л / 100 км означает, что автомобиль относительно более эффективен.

Кроме того, имейте в виду, что британские или британские галлоны отличаются от галлонов США. В частности, британский галлон немного больше, составляя 4.55 литров по сравнению с 3,79 литра в галлоне США. По этой причине MPG автомобиля в США может показаться обманчиво ниже, чем у автомобилей, продаваемых в Великобритании и Европе.

Как рассчитывается экономия топлива?

По всей Европе автомобили, выставленные на продажу, обычно тестируются с использованием Нового европейского ездового цикла (NEDC), системы, которая используется для всестороннего сравнения экономии топлива различных транспортных средств.

Тест «Новый европейский ездовой цикл» дает четыре типа результатов.

Экономия топлива в городе или экономия топлива при моделировании вождения по городу.

Экономия топлива за городом или имитация экономии топлива на шоссе.

Комбинированный показатель, позволяющий сбалансировать экономию топлива в городе и за городом.

Выбросы двуокиси углерода (CO2) в граммах на километр или г / км.

Все автомобили проходят испытания с двигателями, запускаемыми из холодного состояния при температуре от 20 до 30 градусов Цельсия в соответствии с требованиями NEDC, чтобы сравнение было как можно более справедливым.

Вы можете рассчитать свою MPG самостоятельно. Начните с наполнения топливного бака бензином и сбросьте счетчик пройденного пути.Двигайтесь как обычно, пока ваш бак почти не опустеет. Возьмите показание одометра (количество миль, которое вы проехали с момента последней заправки) и разделите его на общее количество галлонов, необходимое для заполнения вашего бака бензином.

В зависимости от того, где вы живете и сколько времени вы обычно проводите за рулем в различных условиях, комбинированный рейтинг MPG, который автомобиль получает от EPA, вероятно, наиболее близок к тому, что будет вашим фактическим MPG. Например, если вы живете в пригороде или в сельской местности, но добираетесь до города, вы тратите значительное количество времени за рулем каждый день как по городу, так и по шоссе.

Мой расход топлива сильно отличается от реального, что мне делать?

Если есть существенная разница между предполагаемым MGP вашего автомобиля и вашим фактическим расходом топлива, это может быть связано с несколькими разными причинами. Во-первых, просмотрите свой маршрут на работу или обычные схемы вождения, чтобы понять, не добавляете ли вы ненужные мили из-за ваших привычек вождения.

Расчетное значение MPG также может быть неверным. Иногда выясняется, что производители даже нарушают законы, искажая ПДГ модели или показания выбросов.

Согласно Sandicliffe, есть несколько других шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму расход топлива и, следовательно, максимально увеличить расход топлива:

Планируйте поездку заранее, чтобы избежать лишних миль.

Регулярно обслуживайте свой автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя.

Используйте топливо, рекомендованное для вашего автомобиля.

Используйте круиз-контроль, чтобы поддерживать постоянную скорость на шоссе.

Используйте правильные передачи, чтобы не перегружать двигатель.

Держите шины в накачанном состоянии при правильном давлении.

При покупке нового автомобиля узнайте расход топлива вашей любимой модели или л / 100 км, чтобы убедиться, что вы получаете желаемую топливную экономичность.

Используемые источники:

https://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/cost-of-car-ownership/calculate-fuel-cost1.htm

https://www.allcarleasing.co. uk / blog / what-is-mpg /

https://www.caranddriver.com/photos/g21599830/the-2019-audi-a1-sportback-is-the-new-face-of-premium-tinyness- официальная-фото-и-информация-галерея /

https: // www.caranddriver.com/features/g30256394/worst-fuel-economy-cars/

https://www.sandicliffe.co.uk/what-is-mpg

https://www.carwow.co.uk/guides / running / what-is-mpg-0255

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Автомобили с самым высоким расходом топлива за всю историю

Автомобиль делает вашу жизнь комфортной.Модная машина — это вопрос престижа. Однако для того, чтобы водить быструю машину, нужно достаточно денег. Автомобиль требует топлива, и иногда его расход — один из ключевых моментов, влияющих на ваш выбор. Водители во всем мире сталкиваются с неуклонным ростом цен на бензин.

Как выбрать автомобиль с умеренным расходом топлива? Какие автомобили считаются самыми расходящими топливо? Давайте обсудим эту тему.

Полноприводные автомобили и нормы расхода топлива
Полноприводные автомобили, идеально подходящие для любых дорожных условий, всегда требовали большого расхода топлива.Например, Hummer h3 оснащался 6,0- и 6,2-литровыми двигателями V8 и потреблял 28 литров на 100 км. Бака горючего хватит на 400 км. Довольно скромно, правда, для машины! Если вы много путешествуете, стоимость израсходованного в течение года топлива сравняется со стоимостью нового недорогого автомобиля. Однако если не сильно разгоняться, можно получить 17 литров на 100 км, что не так много по сравнению с другими конкурентами. Chevrolet Tahoe / Cadillac Escalade оснащались той же версией двигателя, что и Hummer.Однако их коэффициент аэродинамического сопротивления показал лучшие результаты — всего 21 литр на 100 км.

Lincoln Navigator Ultimate и Ford Expedition EL, две связанные с Hummer модели, были оснащены не менее большими кузовами и 5,4-литровыми двигателями V8. Средний расход — 22 литра на 100 км. По американским стандартам это довольно рентабельно.

Еще одна «прожорливая» модель — Toyota Land Cruiser. Бензиновая версия с 5,7-литровым двигателем V8 потребляет в среднем более 20 литров на 100 км.Единственный комфорт здесь заключается в том, что японские двигатели более гибкие, когда речь идет о типе топлива, которое вы используете.

Mercedes Geländewagen — еще один прожорливый полноприводный автомобиль. В смешанном цикле этот автомобиль потребляет 22 литра на 100 км, как и модификации V8, V12. Однако это относится к кастомизированным версиям AMG. Говорят, что обычные дизельные двигатели потребляют меньше, более того, они действительно существуют. Угадай, по ошибке.

Range Rover, будь то аристократ с длинным кузовом или хардкорный спорткар, потребляет 12.8 литров неэтилированного бензина с октановым числом 95 на 100 км. Расход топлива быстро возрастет до 18 литров для городского цикла только по спецификации.

Jeep Grand Cherokee SRT8 требует 14 литров неэтилированного бензина с октановым числом 95 в смешанном цикле. Однако в городе показатель расхода топлива достигает 20,7 литра на 100 км. В этих условиях 93,5 литра топлива в баке предназначены только для завтрака. Этот американец уверен, что бензин — лишь средство для достижения желаемой скорости, концентрации адреналина и дофамина в крови.

Toyota Camry с двигателем V6 мощностью 249 лошадиных сил требует не менее 13,2 литра бензина на 100 км по городу. С другой стороны, Toyota Camry со своим 150-сильным двигателем V2 потребляет около 5,6 литров на трассах и около 10 литров в городе.

Lexus LX 570, оснащенный 5,7-литровым двигателем 3UR-FE V8, может похвастаться впечатляющими 367 лошадиными силами под капотом, крутящим моментом 530 Нм, роскошной системой автомобиля и полированным внешним видом. Однако у него есть слабое место — расход топлива.В смешанном цикле Lexus LX 570 потребляет 14,4 литра на 100 км. В городе расход топлива достигает 20,2 литра на 100 км.

Mercedes-Benz G 65 AMG разрабатывался как армейский транспорт. Двенадцать цилиндров и 630 лошадиных сил в одном V-образном двигателе — это слишком много для полноприводной машины и слишком мало для машины массой 3,2 тонны. Заявленный расход топлива в 17 литров на 100 км в смешанном цикле может значительно отличаться в городских условиях вождения.

Nissan Almera с механической трансмиссией, двигателем объемом 1,6 л и мощностью 102 лошадиных силы под капотом потребляет около 5,8 л топлива на 100 км. В условиях городской езды седан с 4-ступенчатой АКПП потребляет вдвое больше — 11,9 литра на 100 км.

УАЗ Патриот, полноприводный автомобиль ульяновского производства, с двигателем объемом 2,7 литра и мощностью под капотом 134,6 лошадиных сил, при движении по трассе потребляет не менее 11,5 литров бензина.Компания не раскрывает данные о расходе топлива в условиях городского движения. Однако, по отзывам владельцев, в городе УАЗ Патриот потребляет не менее 15 литров на 100 км.

Шевроле Нива доступна только с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. В условиях городской езды Шевроле Нива потребляет 13,2 литра на 100 км. В условиях неспешного движения по шоссе он потребляет 8,4 литра на 100 км.

Минивэны и нормы расхода топлива
Ford E350 Club Wagon — первоклассный минивэн.Рассмотрим: 6 м в длину, 2 м в ширину и 2 м в высоту с 6,8-литровым двигателем V10. Средний расход топлива составляет 26 литров на 100 км, а это значит, что канистра с бензином займет большую часть вашего багажника.

Chrysler Town & Country Touring-L — это небольшой фургон даже по нашим меркам, и на трассе он расходует 17 литров топлива на 100 км.

Plymouth Barracuda имел классический многотактный двигатель V8 с малой мощностью двигателя по современным стандартам. В среднем он потребляет более 20 литров.Однако версии с несколькими карбюраторами и объемом более 7 литров могли потреблять 40 литров на 100 км.

Infiniti QX80 — это уникальное сочетание японских и американских черт. Его двигатель не имеет принудительной индукции. Рабочий объем двигателя превышает 1,2 галлона, а его размеры поражают даже по американским меркам. Однако он носит японское имя и выглядит как настоящий японец. Его расход топлива не уступает радиационному фону Фукусимы.В смешанном цикле расходует 14,5 л топлива на 100 км. В условиях городской езды Infiniti QX80 потребляет не менее 20,6 литров топлива на 100 км.

Автомобили класса люкс и их расход топлива
Под стадионным капотом Oldsmobile Toronado можно было увидеть 7,5-литровый двигатель V8, который потреблял не менее 47 литров топлива на 100 км. Эта цифра шокировала правительство, и в 1977 году ее производство было запрещено.

На
Bentley Brooklands / Azure / Arnage RL была установлена классическая 6.75-литровый двигатель V8. Что примечательно, поначалу версия двигателя Arnage RL не укладывалась в нормативный расход. Однако через некоторое время Bentley Brooklands / Azure / Arnage не стали более экономичными. По разным данным, средний расход топлива этих автомобилей составляет 27 литров на 100 км.

Кстати, Bentley Bentayga потребляет 13,1 литра в смешанном цикле и 9 литров на 100 км в городских условиях движения. Bentley Continental Flying Spur потребляет 14,4 и 22,1 литра соответственно.Bentley Mulsanne потребляет 15 и 23,4 литра, в то время как Bentley Continental Supersports потребляет 15,7 и 24,3 литра соответственно.

Maybach 57 — это роскошный автомобиль, похожий на носорога, оснащенный 6-литровым двигателем V12, который потребляет 1 литр на 5,7 км по шоссе.

Bentley Meteor официально признан «самым расходующим топливо» автомобилем в мире. Чтобы проехать 100 км, требуется 117 литров топлива. Между тем, этот автомобиль будет потреблять 57 литров моторного масла, 6 литров трансмиссионного масла и 64 литра охлаждающей жидкости.

Все дело в авиадвигателе V12 от Rolls-Royce Meteor объемом 27 литров, который является «сердцем» этого автомобиля. Когда-то на истребители ВОВ устанавливали несколько таких механизмов. Это было еще тогда, когда автоматизация производства только начинала появляться на заводах. С учетом этого впечатляющая мощность автомобиля не кажется удивительной.

Спортивные автомобили и их расход топлива
Ferrari 612 Scaglietti никогда не задумывался как экономичный.Этот автомобиль потребляет 30 литров на 100 км и оснащен 5,7-литровым двигателем мощностью 533 лошадиных силы. Этот двигатель заставит вас терять 1 литр топлива на 3,2 км в городских условиях движения, а на шоссе он начнет потреблять на 1 литр меньше через 5,3 км.

Lamborghini Murcielago потребляет 30 литров на 100 км. Этот чистый итальянец занял первое место за свой ненасытный аппетит. Средний расход топлива в городских условиях движения составляет 1 литр на 2,8 км. На трассах расходует 1 литр на 4 штуки.6 км.

Bugatti Veyron потребляет всего 35 литров на 100 км. Однако это не соответствует стоимости машины. Таким образом, не нужно беспокоиться о расходе топлива. Установленная под капотом Bugatti Veyron 8-литровая силовая установка W16 потребляет 1 литр на 2,8 км по городу и 1 литр на 4,9 км по трассе.

Таким образом, имейте в виду, что машина — это не просто игрушка, которая приносит вам радость, однако вам нужно немного еды, чтобы она продолжала работать.

19Май

Распиновка центрального замка: Установка центрального замка и сигнализации своими руками

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Подключение системы центрального запирания — StarLine A96, AS96, B96, D96

Если в автомобиле возможно управление центральным замком по шине CAN, то дополнительных подключений не требуется.
Если доступно получение статусов по CAN шине, но не доступно управление (см. can.starline.ru), то выполните альтернативное подключение управления системой центрального запирания в соответствии со схемой ниже.

Схема альтернативного подключения системы центрального запирания
Таблица 3. Альтернативное подключение управления центральным замком
Охранный комплекс Канал (по умолчанию) Разъем Примечание
Х96 (v2) зелено-желтый XS1
М96 —
выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Альтернативное управление ЦЗ»
А96/А66 зеленый Х5
B96/B66 зеленый Х5
D96/D66 зеленый Х5
Е96/Е66 зелено-черный Х5
S96/S66 зелено-черный Х5
AS96 (v2) —
выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Альтернативное управление ЦЗ»

Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Мастер или подключите его на «массу»
Если для автомобиля не доступно получение статуса по CAN шине (см. can.starline.ru), то выполните аналоговое подключение в соответствии со схемой ниже.
Схема аналогового подключения центрального замка для охранных комплексов StarLine E96/E66, S96/S66, M96, X96 (v2)
Схема аналогового подключения центрального замка с положительным или отрицательным силовым управлением для охранных комплексов StarLine А96/А66, В96/В66, D96/D66, AS96 (v2)

Схема аналогового подключения центрального замка к двухпроводным приводам для охранных комплексов StarLine А96/А66, В96/В66, D96/D66, AS96 (v2)

Схема аналогового подключения центрального замка с использованием силовых активаторов для охранных комплексов StarLine E96/E66, S96/S66, M96, X96 (v2), D96/D66, AS96 (v2)
Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания для последовательного отпирания замков дверей для охранных комплексов StarLine А96/А66, В96/В66
Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания для последовательного отпирания замков дверей для охранных комплексов StarLine Е96/Е66, S96/S66, B96/B66, M96, X96 (v2)
Таблица 4. Аналоговое подключение системы центрального запирания
Охранный комплекс Канал (по умолчанию) Разъем Примечание
Х96 (v2) оранжево-синий XS2
оранжево-зеленый
М96 — — выберите два свободных канала и назначьте на них функции «ЦЗ открыть все двери» и «ЦЗ закрыть»
А96/А66 синий
Х1
зеленый
В96/В66 синий
Х1
зеленый
D96/D66 синий Х1

зеленый
Е96/Е66 синий
Х1
зеленый
S96/S66 синий
Х1
зеленый
AS96 (v2) синий Х1
зеленый

Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Мастер или подключите его на «массу»

Honda Civic Центральный замок: обзор, ремонт, программирование

Случайная статья узнай что то новое
Система открывания двери без ключа Honda Civic 96-00

Брелок центрального замка Honda Civic 1996-2000

За этот большой отчет выражаю благодарность Александру Куликову.
Система дистанционного управления центральным замком состоит из 3х компонент: крышки-приёмника, блока управления цз и брелока-передатчика.
Приемник ЦЗ находится за зеркалом заднего вида, блок управления ЦЗ находится на водительской двери под обшивкой ближе к передку, брелок должен висеть на ключах. Активными компонентами являются соленоиды закрытия замков водительской и пассажирской двери.
Есть 2 типа системы, одну устанавливали с 96-97 год, другую с 98-00 год. брелоки и крышки у них разные. Т.е. Блок управления 98-00г. не реагирует на брелок 96-97г. и наоборот. Есть комплектации, в которых система устанавливалась штатно, нужно лишь запрограммировать брелок. У меня EJ9 и установлен более дешевый блок управления цз MITSUBA. От брелока он работать не будет, поэтому пришлось искать весь комплект. Описывать буду систему, которую устанавливали с 96-97. Т.к. все компоненты, мне удалось собрать полностью и разобраться в принципе работы.

Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г.

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Блок управления находится в водительской двери. В место штатного блока фирмы MITSUBA устанавливаем BZT. Фишки у них одинаковые, а вот расположения проводов разное. Аккуратно разбираем фишку и переставляем провода местами, плюс добавляем два провода. Один сигнальный с крышки-приёмника (5), второй (6) идет на замок зажигания (его предназначения мне не совсем ясно, приходит на ум что замок дери не реагировал на нажатия брелока, когда ключ в замке зажигания).

Распиновка и расположение проводов центрального замка

1 (белый с зелёным) питание “ + ”
2 (чёрный) питание “ — “
3 (жёлтый с красным) соленоиды дверей
4 (белый с красным) соленоиды дверей
5 (зелёный с красным) сигнал с крышки приёмника на открытие-закрытие замков дверей “ — “
6 (синий с красным 2) датчик ключа зажигания? (дословный перевод)
7 (синий с белым) замок водительской двери в положении “закрыт”
8 (синий с красным) замок водительской двери в положении “открыт”

Распиновка коннекторов ЦЗ BZT и MITSUBA

Проверяем на исправность блок управления цз

К контакту 1 подключаем “+”, к контакту 2 подключаем “-”, к контакту 5 кратковременно подаём “-“. Реле в блоке должно щёлкнуть. Остальные контакты проверять нет смысла. Если реле работает то блок исправный, если нет, то его можно выкинуть.

Передатчик (брелок) 96-97г.

Брелок представляет собой инфракрасный передатчик, который отправляет особый код на приёмник. По сути это пульт дистанционного управления, как у телевизора. Передача сигнала идёт на небольшое расстояние и направлять его нужно через стекло автомобиля прямо на приёмник. Брелок не разборный, две половины намертво склеены между собой. Что бы разобраться в его устройстве, пришлось разломать на две половины. После склеить и долго полировать, пытаясь избавиться от трещин.

Брелок 96-97г. PN 72147-S04-G01

Проверяем на исправность.

Т.к. человеческий глаз не может увидеть инфракрасный свет. То направляем брелок на любую фото камеру (телефона, фотоаппарата без разницы) и нажимаем кнопку на брелоке. Должны замигать два диода на экране вашей «камеры», плюс работа дублируется миганиям обычного красного диода.

Проверка на исправность ИК передатчика брелока ЦЗ

Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

Приёмник находиться в декоративной крышки салонного зеркала заднего вида. Характерная особенность: полусфера из черного пластика. На плате установлен не только приёмник, но и устройство хранения и перезаписи кода брелока.

Приемник BZT ЦЗ Honda 72141-S04-G01ZC

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Распиновка BZT Приемника 4 пиновый разъем

Распиновка. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

1 (белый с синем) “+” идущий от предохранителя № 47 (в блоке под капотом)
2 (зелёный с чёрным) “-“ масса
3 (чёрный с жёлтым) “+” идущий от предохранителя № 14(в блоке под рулём), нужен для прошивки брелока
4 (зелёный с белым) “-“ сигнальный на блок управления цз
Не представляю, как можно проверить на исправность приёмник. Т.к. плата потребляет минимальное количество энергии, и не подаёт ни каких признаков жизни. Пока не запрограммируешь брелок. Поэтому переходим сразу к программированию.

Программирование цз под код брелока.

Как описывают люди, которые уже успешно программировали цз. Нужно установить ключ зажигания в 1-е положение, потом повернуть во 2-е и нажать кнопку на брелоке (направив его на чёрную полусферу крышки-приёмника). После вернуть ключ в 1-е положение. Так проделать нужно 6 раз, пока не среагирует цз
Но на самом деле всё гораздо проще. Когда ключ повёрнут в 2-е положение “+” приходит на предохранитель № 14 в блоке под рулём, если ключ повёрнут в 1-е положения “+” обрывается. Т.е. достаточно подключить крышку-приёмник и блок управления цз к питанию, соединить сигнальный провод (5-й контакт блока управления и 4-й крышки-приёмника) подать “+” на 3-й контакт крышки-приёмника, нажать на кнопку брелока. После убрать “+” от 3-го контакта. И так повторять, пока реле в блоке управления не щёлкнет. Проделал это дома, с 4-го раза реле в блоке управления стало щёлкать, при каждом нажатии кнопки брелока.

Брелок 98-00г. у этой системы вид изменён, но принцип работы должен быть таким же. И метод программирования тот же.

Приёмник (3 провода) 98-00г.

С началa мне попалась крышка-приёмник с 3-я контактами. Которую подключил к блоку управления цз 96-97г. И получилось так, что реле в блоке стало жить своей жизнью. Самостоятельно щёлкать, когда ей вздумается. После стало понятно, что плата в крышке — это обычный приёмник, который принимает инфракрасный свет, преобразует в импульсы и отправляет в блок управления цз А так как блок управления 96-97г. рассчитан на то, что импульс пришедший на него открывает-закрывает замок. То реле блока управления 96-97г. срабатывает на любой инфракрасный свет, попавший на крышку-приёмник 98-00г. Т.е. устройство, которое запоминает и сравнивает код с брелока, должно находиться в блоке управления цз 98-00г.

Приемник 72141-S04-901ZB крепление за зеркалом заднего вида.

3х пиновый разъем приемник.

Распиновка. Приёмник (3 провода) 98-00г.

1 (белый с синем) “+” идущий от предохранителя № 47 (в блоке под капотом)
2 (зелёный с белым) передающий на блок управления цз
3 (зелёный с чёрным) “-“ масса

Блок управления цз 98-00г., крепится на двери водителя

Цветовую схему и расположения контактов описать не могу. Т.к. кроме этого изображения, у меня больше ни чего нет. Но, судя по крышки – приёмнику 98-00г., контакт который нужен для программирования брелока, должен находиться в блоке. Скорей всего это тот, который идёт на “датчик ключа зажигания” 96-97г. Так же, возможно расположения контактов на фишке, блока 98-00г. отличается от блока 96-97г.

От теории к практике. Установка системы открывания без ключа.

Снимаем обшивку двери и извлекаем блок управления цз MITSUBA. Разбираем фишку и меняем провода местами, согласно схеме. Добавляем два отсутствующих провода. Что бы не колхозить, раздобыл испорченную косу, с которой снял подходящие мамы с проводами. Цвет проводов выбрал на свой вкус.

Блок управления ЦЗ Mitsuba

Блок управления ЦЗ

Т.к. в комплектации EJ9 штатно не устанавливали соленоид в водительской двери, установил обычный 2-х проводной. Соединил его с проводами, идущими на соленоид пассажирской двери (жёлтый с красным, белый с красным). По совету человека, который успешно реанимировал штатный цз на своей машине. Поменял соленоид и в пассажирской двери. Хотя, то же заметил странную особенность штатного соленоида, время от времени не доводить тягу до конца, оставляя кнопку в среднем положении.

Блок управления установленный на водительской двери

Установленный соленоид на двери водителя

Устанавливаем крышку-приёмник. Снимаем обивку крыши, предварительно наметив место для прорези под фишку и фиксатор. На испорченной косе нашлась нужная ответная фишка, в которую установил провода, выбранные на свой вкус.

Фишка приемника

Приемник центрального замка расположенный за зеркалом заднего вида.

Прорезаем в обивке крыши намеченное место. Тянем провода и подключаем согласно схемы (см. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г выще). 1-й контакт, который должен идти от предохранителя №47. Запитал от магнитолы, которая то же идёт от предохранителя №47. 2-й взял от корпуса. 3-й не стал подключать, т.к. уже запрограммировал брелок дома. 4-й соединил с блоком управления цз Не стал подключать 6-й контакт на блоке управления (см. Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г), но вывел провод в салон. Что бы подключить, если понадобиться.
Возможно, понадобиться синхронизация соленоидов. Когда один замок будет открываться, а другой закрываться и на оборот. Тогда меняем провода местами, на одном из них.
Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Схема центрального замка

Центральный замок (Ц.З.)

Центральный замок – электромеханическая система централизованной блокировки замков дверей автомобиля, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля, поворотом ключа в замке одной двери или пультом (брелком) дистанционного управления, который вмонтирован в ключ или в отдельный брелок управления. Вместе с дверьми система закрывает и открывает багажник и люк топливного бака, если он оснащен приводом (актуатором). При наличии в автомобиле электрических стеклоподъемников, центральный замок может иметь систему “комфорт” которая автоматически закрывает все стекла и люк автомобиля.

Центральный замок, это сложная система состоящая из многих компонентов и чтобы подключить сигнализацию к нему нужно иметь представление о том. как он работает и из чего состоит.

Здесь мы рассмотрим как устроен центральный замок, какие бывают типы центральных замков и как в зависимости от типа подключать к нему сигнализацию. Схемы центральных замков и пояснения, позволят нам разобраться и пролить свет на тему подключения сигнализации к центральному замку автомобиля.

Устройство центрального замка

Центральный замок состоит из:

Блок управления центральным замком

Блок управления центральным замком это электронный мозговой центр всей системы. По своей сложности блоки могут быть разными, от очень простых, до микропроцессорных и очень сложных. Как правило вся электронная часть помещена в один корпус с разъемами, но с появлением CAN шины в современных автомобилях управляющая часть может быть разделена на отдельные блоки разбросанные в разных частях автомобиля.

Блок управления контролирует состояние концевых датчиков дверей( концевиков), контактных групп замков дверей , положение кнопок управления замком и других датчиков. Все датчики связаны с блоком проводами по которым они сообщают блоку свое состояние и изменения, а он реагирует на изменения поступающих сигналов управляя по проводам электроприводами (актуаторами) которые блокируют или разблокируют двери, багажник и люк бензобака автомобиля.

В отдельных случаях Центральный блок еще может управлять “поворотниками” автомобиля, мигая ими при закрывании и открывании дверей. Если эта опция присутствует, то можно подключить к этим проводам сигнализацию для управления поворотными огнями автомобиля.

Блок управления также может иметь встроенный приемник для дистанционного управления Ц.З.. Этот приемник может находиться как внутри, так и отдельно от блока управления и соединен с блоком проводами, которые можно использовать для подключения управления сигнализацией центральным замком.

Хочу заметить: Что если найти блок в автомобиле и он может многое, то 80% процентов проводов сигнализации мы подключаем к нему и остается только сирена и блокировка двигателя! ну еще датчики сигнализации.

Входные датчики и кнопки

входными датчиками в системе являются:

концевые выключатели дверей, они определяют закрыта ли открыта дверь по отношению к кузову автомобиля. Свет в салоне на прямую зависит от состояния этих концевиков и конечно подключаем их к сигнализации для охраны дверей.

микропереключатели в конструкции замка, они определяют куда повернут ключ в замке двери и в зависимости от этого сообщает блоку заблокировать или разблокировать двери. ( Можно использовать для подключения сигнализации )

микропереключатель в электроприводе замка – он определяет текущее положение (блокировано или разблокировано), также используется для управления ц.з.

В качестве кнопки используется трех контактная (с общим и двумя нормально разомкнутыми контактами) двухсторонняя кнопка, еще бывают двух контактные или пяти контактные кнопки управления центральным замком. Таких кнопок в автомобиле может быть одна на водительской двери или на панели, или две на левой и правой передних дверях. Нажимая кнопку в одну или другую сторону, мы даем блоку управления понять, заблокировать или разблокировать двери. Провода этих кнопок тоже можно использовать для подключения сигнализации. Надо заметить, что кнопок может и не быть.

Исполнительные устройства (актуаторы)

Актуаторы центральных замков в основном применяются элекромеханические( в дальнейшем Электропривод) , но в случае пневматической системы, актуаторы работают по давлению воздуха (в дальнейшем пневматический привод).

Электропривод

Электроприводы дверных замков выпускаются в нескольких конструктивных вариантах и отличающихся между собой значением тягового усилия (от 2, 5 до 6 кг).

Все Электроприводы имеют пластмассовый корпус с встроенным туда электродвигателем постоянного тока и пластмассовый (или металлический) редуктор, который преобразует вращательное движение в поступательное. Изменение направления поступательного движения выходного штока двигателя производится при смене полярности питающего напряжения в результате чего двигатель вращается то в одну, то в другую стороны, чем и достигается отпирание или запирание замка двери. Наиболее распространенными являются электроприводы Т-образного (“пистолетного”) и квадратного типов.

Существуют электроприводы с двумя электродвигателями, один закрывает/открывает замок, а другой блокирует возможность механически открыть замок дергая за ручку внутри автомобиля или поднимая тягу замка.Такие электроприводы управляются тремя проводами (Классический пример автомобили BMW). В современных конструкциях автомобилей электроприводы вмонтированы в общий корпус дверного замка вместе с механической частью.

Электроприводы замков управляются импульсным напряжением длительностью 0.8 -1,5 с. Этого времени достаточно чтобы замки открылись или закрылись. Нельзя подавать на электродвигатели питание превышающее это время, иначе это приведет к выходу их из строя, другими словами они сгорят.

Электродвигатели различаются наличием или отсутствием в них контактного микропереключателя, связанного механически с выдвижным штоком. Три провода этого микропереключателя выводятся наружу и вместе с двумя питающими проводами самого двигателя и образуют, так называемый, пяти проводной Электропривод, устанавливаемый, обычно, в передних дверях. Встроенный в них микропереключатель вместе с блоком управления обеспечивает срабатывание двухпроводных электроприводов задних дверей при ручном отпирании/запирании замка передней двери с помощью металлического автомобильного ключа двери или кнопки управления замками.

Примеры Электрических приводов для закрывания/открывания дверей автомобилей.

Центральный замок в машину

Центральный замок в автомобиле является очень удобной и приятной опцией, тем более, когда она уже установлена. Как же надоедает бегать вокруг машины и закрывать двери, или же тянуться через весь салон, чтобы закрыть правую заднюю дверь. А как приятно просто нажать на всего лишь одну кнопку и ваш автомобиль в одно мгновение закрыт, ну или открыт.
Но что, если вам не повезло и ваш любимый автомобиль не оснащен данным устройством.
Как с этим жить, и дальше бегать вокруг машины?

Я из тех кому не повезло, меня достала эта возня, но я нашел выход и сейчас с вами поделюсь своим опытом.
И так все наши страдания решаются установкой так называемого центрального замка.

Давайте разберемся что же такое центральный замок и что из себя представляет:

это система централизованного управления блокировкой замков дверей автомобиля, багажного отделения и лючка бензобака, которая дает возможность одновременно открыть или же закрыть все двери машины.

Система может иметь дистанционное управления, и относится к вспомогательным системам или же системам комфорта.

Как правило, центральный замок состоит из:
Блока управления

Активаторов дверных замков (актуаторов)

Дистанционного пульта управления

Думаю, не стоит досконально описывать каждый элемент, так, как и без этого все понятно.
Стоит только добавить, что блок управления может опционально снабжаться дополнительными опциями, например: доводчиками стекол, интегрироваться в сигнализацию и т.д.
Перед тем как что-то решать я решил убедиться в возможности установки центрального замка на мой автомобиль.

Посылка шла примерно месяц, но не это главное.

В комплект посылки входили: сам блок управления, два пульта дистанционного управления, фишка с соединительными проводами, а также подробная инструкция на английском языке.

Распаковав все это, я не стал долго ждать, решил сразу все подключить.
Подключал по этой схеме:
Соединив два белых провода с актуаторами, все сразу заработало, возможна не корректная работа блока при неправильном подключении проводов, то есть при нажатии кнопки закрытия замки открываются и при открытии наоборот, все решается элементарно нужно белые провода поменять местами.
Стоит затронуть несколько достоинств данного набора: минимальный разряд аккумулятора и дальность действия пультов, на расстоянии 15 метров все срабатывает без сбоев.
Блок управления располагает следующими дополнительными функциями: доводчик окон (зеленый провод), открытия багажника (синий провод), поиск машины (коричневый).
Их я не стал подключать, так как доводчиков стекол у меня нет, а с остальным не хотелось заморачиваться, тем более багажник у меня соединен в одну цепь с дверьми.

Центральный замок: обзор, ремонт, программирование

Система открывания двери без ключа Honda Civic 96-00

Брелок центрального замка Honda Civic 1996-2000

За этот большой отчет выражаю благодарность Александру Куликову.
Система дистанционного управления центральным замком состоит из 3х компонент: крышки-приёмника, блока управления цз и брелока-передатчика.
Приемник ЦЗ находится за зеркалом заднего вида, блок управления ЦЗ находится на водительской двери под обшивкой ближе к передку, брелок должен висеть на ключах. Активными компонентами являются соленоиды закрытия замков водительской и пассажирской двери.
Есть 2 типа системы, одну устанавливали с 96-97 год, другую с 98-00 год. брелоки и крышки у них разные. Т.е. Блок управления 98-00г. не реагирует на брелок 96-97г. и наоборот. Есть комплектации, в которых система устанавливалась штатно, нужно лишь запрограммировать брелок. У меня EJ9 и установлен более дешевый блок управления цз MITSUBA. От брелока он работать не будет, поэтому пришлось искать весь комплект. Описывать буду систему, которую устанавливали с 96-97. Т.к. все компоненты, мне удалось собрать полностью и разобраться в принципе работы.

Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г.

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Блок управления находится в водительской двери. В место штатного блока фирмы MITSUBA устанавливаем BZT. Фишки у них одинаковые, а вот расположения проводов разное. Аккуратно разбираем фишку и переставляем провода местами, плюс добавляем два провода. Один сигнальный с крышки-приёмника (5), второй (6) идет на замок зажигания (его предназначения мне не совсем ясно, приходит на ум что замок дери не реагировал на нажатия брелока, когда ключ в замке зажигания).

Распиновка и расположение проводов центрального замка

Распиновка коннекторов ЦЗ BZT и MITSUBA

Проверяем на исправность блок управления цз

К контакту 1 подключаем “+”, к контакту 2 подключаем “-”, к контакту 5 кратковременно подаём “-“. Реле в блоке должно щёлкнуть. Остальные контакты проверять нет смысла. Если реле работает то блок исправный, если нет, то его можно выкинуть.

Передатчик (брелок) 96-97г.

Брелок представляет собой инфракрасный передатчик, который отправляет особый код на приёмник. По сути это пульт дистанционного управления, как у телевизора. Передача сигнала идёт на небольшое расстояние и направлять его нужно через стекло автомобиля прямо на приёмник. Брелок не разборный, две половины намертво склеены между собой. Что бы разобраться в его устройстве, пришлось разломать на две половины. После склеить и долго полировать, пытаясь избавиться от трещин.

Брелок 96-97г. PN 72147-S04-G01

Проверяем на исправность.

Т.к. человеческий глаз не может увидеть инфракрасный свет. То направляем брелок на любую фото камеру (телефона, фотоаппарата без разницы) и нажимаем кнопку на брелоке. Должны замигать два диода на экране вашей “камеры”, плюс работа дублируется миганиям обычного красного диода.

Проверка на исправность ИК передатчика брелока ЦЗ

Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

Приёмник находиться в декоративной крышки салонного зеркала заднего вида. Характерная особенность: полусфера из черного пластика. На плате установлен не только приёмник, но и устройство хранения и перезаписи кода брелока.

Приемник BZT ЦЗ Honda 72141-S04-G01ZC

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Распиновка BZT Приемника 4 пиновый разъем

Распиновка. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

Не представляю, как можно проверить на исправность приёмник. Т.к. плата потребляет минимальное количество энергии, и не подаёт ни каких признаков жизни. Пока не запрограммируешь брелок. Поэтому переходим сразу к программированию.

Программирование цз под код брелока.

Как описывают люди, которые уже успешно программировали цз. Нужно установить ключ зажигания в 1-е положение, потом повернуть во 2-е и нажать кнопку на брелоке (направив его на чёрную полусферу крышки-приёмника). После вернуть ключ в 1-е положение. Так проделать нужно 6 раз, пока не среагирует цз
Но на самом деле всё гораздо проще. Когда ключ повёрнут в 2-е положение “+” приходит на предохранитель № 14 в блоке под рулём, если ключ повёрнут в 1-е положения “+” обрывается. Т.е. достаточно подключить крышку-приёмник и блок управления цз к питанию, соединить сигнальный провод (5-й контакт блока управления и 4-й крышки-приёмника) подать “+” на 3-й контакт крышки-приёмника, нажать на кнопку брелока. После убрать “+” от 3-го контакта. И так повторять, пока реле в блоке управления не щёлкнет. Проделал это дома, с 4-го раза реле в блоке управления стало щёлкать, при каждом нажатии кнопки брелока.

Брелок 98-00г. у этой системы вид изменён, но принцип работы должен быть таким же. И метод программирования тот же.

Приёмник (3 провода) 98-00г.

С началa мне попалась крышка-приёмник с 3-я контактами. Которую подключил к блоку управления цз 96-97г. И получилось так, что реле в блоке стало жить своей жизнью. Самостоятельно щёлкать, когда ей вздумается. После стало понятно, что плата в крышке – это обычный приёмник, который принимает инфракрасный свет, преобразует в импульсы и отправляет в блок управления цз А так как блок управления 96-97г. рассчитан на то, что импульс пришедший на него открывает-закрывает замок. То реле блока управления 96-97г. срабатывает на любой инфракрасный свет, попавший на крышку-приёмник 98-00г. Т.е. устройство, которое запоминает и сравнивает код с брелока, должно находиться в блоке управления цз 98-00г.

Приемник 72141-S04-901ZB крепление за зеркалом заднего вида.

Ремонт центрального замка на Фольксваген Пассат, Гольф, Ауди 80 / 90

Продолжая разговор об “электропакете”, познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля “Фольксваген-Пассат”. Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов, аналогичные замки можно встретить на “Ауди-80” и “90”, “Фольксваген Гольф”, ряде моделей “Мерседес-Бенц” и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.

Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.

В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.

Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам “7” и “3” разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами “10” и “3” (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами “3” и “11”, “3” и “9”, “3” и “5”, а также “3” и “4” для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.

“За рулем” © 1997-99 All rights reserved

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как подключить сигнализацию к центральному замку?

В статье мы постараемся доходчивым языком объяснить процесс установки центрального замка. Всё, что описано в материале пользователь может проделать самостоятельно.

С какими трудностями придётся столкнуться во время установки?

Прежде чем начать, мы хотели бы порекомендовать вам вольтметр для использования во время рабочего процесса (в особенности это относится к машинам нынешнего производства), потому что если вы будете пользоваться ламповым пробником, то возникает вероятность в значительной мере нанести повреждения электронным приборам в автомобиле.

По идее, процесс подключения автосигнализации к замку центрального типа относится к одним из самых сложных и долгих задач, относящихся к процедуре установки устройства охраны. Чтобы подключение к ЦЗ осуществилось благополучным образом, необходимо владеть информацией о том, какая конкретно разновидность ЦЗ интегрирована в машину. Есть всего несколько типов центральных замков.

Первый тип центрального замка

Первый тип замка центрального типа – это ЦЗ, который находится под управлением отрицательного импульса. Другими словами, имеется две разновидности проводов, которые работают определённым образом: когда на каждый из проводов подаётся минус, то дверные замки блокируются либо с них снимается блокировка. Опускаем на саму массу пробники, потом работаем с проводами, которые выходят из автомобильной дверцы (пробник нужно использовать не диодного типа, а тот, который имеет лампочку, потому как может возникнуть ситуация, когда минуса будет уже недостаточно для контроля системы замка центрального типа). Когда проходит попадание на необходимый в конкретной ситуации проводок, дверные замки начинают либо сниматься с блокировки, либо ставиться на неё. Для этой цели как раз и используются провода. Очень важно, чтобы вы не забыли осуществить проверку работоспособности обеих проводков, когда водительская дверь окажется закрытой.

Если же вам не удаётся отыскать проводки, которые проводятся от двери, однако вы максимально уверены в том, что ваш автомобиль оборудован именно замком центрального типа, которые контролируется через минус, то это будет означать, что есть необходимость в поиске провода где-нибудь в другой области машины.

Что же делать?

Вспомните сначала, в каком месте автомобиля располагается блок замка центрального типа? Открытие и закрытие дверей осуществляется при использовании пульта дистанционного управления либо при нажатии на кнопку управления ЦЗ, попытайтесь также прислушаться, откуда раздаются звуки реле (должно быть слышно негромкое щёлканье). Если что-то вдруг произойдёт с вашим транспортным средством, на ваш мобильник сразу поступят звонки и текстовые сообщения. Обязательно воспользуйтесь полной версией сайта, зайдя в свой сервис. Приложение на смартфоне выкинет данные о текущем местоположении объекта, а также статус охранной системы ТС. Пользователь также сумеет узнать информацию за все дни, когда работала система.

Подобные реле располагаются всегда там, где находится блок ЦЗ. Внимательно взгляните на сам блок. Постарайтесь его разобрать, если сделать это будет не трудно. Изучите открывшуюся вашему взору картину, и вы сразу же обнаружите наличие одной или нескольких реле. Далее сделайте так, чтобы минус подался пробником прямиком на «ножки» реле. Сами реле эти располагаются в ЦЗ-блоке. Обычно, если попытка разобрать блок оказывается успешной, то вы заметите расположение внутри двух точек, и если вы попытаетесь подать на них минус, то произойдёт управление автомобильными дверцами. В эту область вам и представится возможность впаять сигнализационные проводки. Наличие диалогового кода может обеспечить стопроцентный уровень защиты устройства охранного типа от любых возможных способов перепрограммирования охранных систем машины. Использование узкополосного помехоустойчивого контакта является однозначным гарантом того, что сигнал будет обеспечен максимальной помехозащищённостью в условиях городской местности. В данном случае, система обладает настолько же протяжённой дистанцией действия, как и любые другие устройства подобного типа: в городской местности это расстояние обладает показателем максимальной протяжённости до трёх тысяч метров, а в обстановке прямонаправленного обзора это расстояние увеличивается до четырёх тысяч пятисот метров.

Можно ещё попытаться отыскать проводки, предназначенные для контроля центрального замка в водительской двери. Можно осуществить подачу минусов на дверные проводки.

Второй тип центрального замка

ЦЗ второго типа предназначен для управления импульсом положительным. Имеются два проводка, так же как в первом типе, которые отвечают за управление системой. Когда к ним будет проводиться плюс, то дверные замки станут выходить из блокировки или, наоборот, блокироваться. Способ осуществления поисковой функции идентичен тому, что был в описании для центрального замка первого типа (используется отрицательный управляющий импульс), однако здесь происходит всё несколько иначе: пробник должен ложиться не плюс вместо минуса.

При таком подключении к системе ЦЗ необходимо, чтобы от сигнализационного устройства к управляющим проводам ЦЗ проводились именно плюсы, а не минусы. Автоматическое управление каналом принуждает брелок к постоянной связи с главным блоком прибора охраны. Таким образом, при попытке совершить умышленное глушение радиосвязи хозяину будет отправлено сообщение о происходящей краже на мобильный телефонв реальном времени. Правильное и совершенно точное функционирование системных датчиков уклона, датчиков наклона и перемещения происходит благодаря работе модернизированного сенсора.

Наличие твердотельных реле с бесшумным переключением в рабочий период позволяют самым надёжным образом скрывать основной блок автомобильной сигнализации от преступников. Если же охранное устройство, которое находится в вашем распоряжении, имеет слаботочные отрицательные выходы для осуществления управления ЦЗ, тогда возникнет необходимость в использовании реле вспомогательного типа.

Также существует и третий тип центрального замка, у которого имеется переменная полярность. Подключение к нему происходит обычно через силовые провода. Нужно лишь сесть пробником на плюсик, отыскать провода с минусами (будет светиться лампочка у пробника), а потом осуществляете контроль над ЦЗ при помощи пульта дистанционного управления либо путём нажатия кнопки.

Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Распиновка проводов центрального замка

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Выкладываю информацию по распиновке проводов, разъема центрального замка Mondeo-II (водительская дверь), с двойной блокировкой.
Эта информация будет полезна тем, у кого есть проблемы с закрыванием дверей или их блокировкой. Особенно в зимнее время.

Сделал схему (вид сверху). Если у вас проблемы с микриками в центральном замке, то просто снимаете разъем с центрального замка. И скрепкой или проволокой замыкаете соответствующие контакты. Если после этих действий все двери открываются и закрываются, то у Вас проблема с микриками. У кого нет двойной блокировки, у тех стоит не два, а один микрик, но принцип работы тот же.
Как разобрать замок, информацию можете найти здесь. www.autobrestkvn.narod.ru/mondeo/rem_zamok.htm

ЗЫ: провода, под номерами 3 и 4(белый с черной полоской и желтый с черной полоской), идут на электропривод. Если у Вас сгорел моторчик или сломались шестерни в механизме, то просто срезаете эти два провода и ставите жигулевский электропривод. Берите с тяговым усилием не менее 10 кг, так надежнее.

Доброго времени суток. Вопрос мой вот в чём. Купил на eBay вот такую штуку(центральный замок с пультом), хочу поставить на две двери и багажник(есть два двухпроводных и один на пять соленоидов), но глядя в эту инструкцию я там вижу только «фигу».

Может кто сталкивался с такой штукой или есть тут автоэлектрики или может кто силён в языке потенциального противника? В общем помогите разобраться, как её подключить. Может там через реле какое-нибудь надо подключать?

Что это за датчик, с обрезанным проводом, в ВАЗ Самара? – 4 ответа

Центральный замок сам закрывается – 3 ответа

Падают обороты в сырую погоду на ВАЗ 21099 – 6 ответов

Не работает вентилятор с реле на 2109 – 4 ответа

После замены стартера нет отклика ВАЗ 21099 – 3 ответа

В общем ничего сложного, фото правда маловато. Верхний на доводчик. со вторым непонятно, масштаб, при увеличении картинка расплывается. Третий и четвёртый — стояночный свет. Пятый и шестой — питание. Следующие шесть — управление активаторами, здесь непосредственно с машиной работать, танцевать от комплектации. И последний в этом разъёме — +12 по включении замка зажигания. Ниже светодиод индикации. Дальше непонятно, буквы расплывчаты.

На ебее есть устройство на много проще, 2х 3х 4х канальный пульт с такими-же приёмниками, сейчас стоит 350р на 4 канала… Но к нему надо ещё будет прикупить пару реле, как раз для закрытия и отпирания дверей. Приёмный блок-2 провода питания и 2,3.,4 провода сигнальных. И подключайте что хотите, я лично из такого сделал, авто запуск, вся работа обошлась в 600р с материалом.

Вот может на этих лучше видно? А то сейчас фотика нет. Комплектация машины никакая, сигналки нет и вообще только родное оборудование с 1995 года стоит.

Вопрос почему на двери только 6 проводов? Как конкретно их делить? Зачем провод к замку зажигания? Пробовал дома подключать к аккумулятору + и — и соленоид к белому и белому с полосой и так далее ко всем проводам, результата нет. Только лампочка реагирует, при закрытии моргает, пока не нажмёшь открытие, а на соленоид сигнал не поступает. Сам соленоид исправен, срабатывает про подключении к аккумулятору.

Рисунок D, вот так соедините(блок не ваш, но сути подключения не меняет, они идентичны в этом плане). Ваше устройство способно открыть/закрыть все замки сразу, или сколько подключите. Собственно на то он и центральный замок чтоб открывать и закрывать все сразу. Плюс открывание багажника. А так же можно взять сигнал на доводчик стекол если такое устройство имеется.

Проводов вполне достаточно для коммутации чтоб сменить полярность на соленоиде, по отдельности двери открывать не будет. Если я правильно разглядел, то чтоб открыть багажник нужно удерживать кнопку открытие не менее трёх секунд.

Собрал всё так как на схеме, не работает. То есть при нажатии кнопки закрыть начинает моргать диод, при открытии перестаёт. Может там чё перегорело внутри? Там типа 3 маленькие реле стоят на плате. Так вот при подключении к батарее красного и чёрного слышен щелчёк реле. Вчера сначала были слышны щечки реле при нажатии кнопок на пульте, потом щелчки при нажатии на пульт прекратились?

Возможно что пока экспериментировали что-то коротнули, например контакты реле и оно залипло. АКБ от шуруповерта на 12 вольт или на 18?

Откиньте все кроме питания, будут щелкать релюшки и индикатор моргать или нет?

Вот его внутренности.

Знать бы еще какая щелкает, скорей всего та что идет на габариты, чисто индикация что система готова. А релюшки таким аккумулятором вы могли запросто «залепить» при не правильном подключении.

То что моргает это уже не плохо, видимо приемник и схема все же работает. В общем вам нужно проверить релюшки, приходит ли на них сигнал, прибором там сложновато будет, лучше светодиодом. Хотя можно переключить на пневмно, в этом режиме время включения больше, прибор успеет отследить.

Если не ошибаюсь то с другой стороны платы у релюшки 5 выводов, 4 по углам и один между двумя(com). Вот с той стороны где з вывода, два крайних это катушка реле(она должна быть зашунтирована диодом). Вот на эти выводы и должен приходить сигнал(одновременно на оба реле, видимо на те на которых наклейка QC).

Смотря какой вы лампочкой проверяли, если мощной то она могла и не загореться, там выход слабенький, я вам и писал что нужно светодиодным индикатором. Диод мог пыхнуть если полярность была попутана.

Вы сделайте фото обратной стороны платы, надо глянуть чем реле включаются. Релюшки ходовые, в радио магазинах обычно есть в наличии, они на 12 вольт, лучше прямо с релюшкой или платой идти в магазин, чтоб с размером не пролететь, они есть побольше и поменьше.

Вообще вам бы найти парнишку который умеет паяльник в руках держать, а то мы так можем долго ремонтировать.

Подробная инструкция по установке центрального замка в автомобиль своими силами

Противоугонной системой сегодня никого не удивишь — сигналками и центральными замками (ЦЗ) оборудованы многие современные автомобили, даже старые иномарки. Однако далеко не все старые авто оснащены такой системой защиты, хотя, если сказать честно — большой ценности она не представляет. В этой статье мы расскажем о том, как производится установка своими силами центрального замка и что для этого нужно.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Руководство по установке
Если вы решили оборудовать свою машину системой центрального замка автомобиля, это может быть одним из вариантов, которые позволят повышать его безопасность в отсутствие водителя. Тем более, что имея ровные руки это сделать не так сложно. Как должен осуществляться монтаж и как подсоединять усиленное устройство центрального замка на машину? Перед тем, как установить систему на авто с сигналкой или без сигнализации, необходимо подготовиться к осуществлению работ, в том числе приготовить электросхему.
Схема подключения ЦЗ
Инструменты и материалы
Установка центрального замка своими руками и подключение его к автосигнализации начинается с подготовки необходимых инструментов, а именно:
комплект системы ЦЗ, включающий в себя саму систему, а также исполнительный элемент;
проводу, лучше отдать предпочтение двухжильной и медной проводке;
другой слесарный инструмент.
Первый этап
Перед тем, как подключить сигнализацию к центральному замку, нужно отключить АКБ. Ведь эти работы будут вмешательством в электросхему, поэтому нельзя допустить ее замыкания.
Итак, схема подключения центрального замка следующая:
Чтобы поставить и произвести подключение центрального замка, необходимо в первую очередь демонтировать дверные карты, для этого отсоедините соответствующие крепления и выкрутите все болты. В этом случае в каждом автомобиле есть свои индивидуальные нюансы, которые нужно учитывать, но в целом на этом этапе у автолюбителей проблем обычно не возникает.
После этого нужно выбрать место, куда вы будете устанавливать ЦЗ. Для этого обратите внимание на работу стеклоподъемников — разумеется, они не должны мешать системе. Вполне возможно, что для того, чтобы установленный замок не мешал, необходимо будет сделать дополнительный кронштейн. Как показывает практика, обычно левый нижний угол двери является наиболее оптимальным местом для монтажа.
Далее, подключение сигнализации к центральному замку включает в себя этап установки активатора. Каждый соленоид ставится на отдельную дверь, для монтажа понадобится просверлить соответствующие отверстия и зафиксировать устройства при помощи саморезов.
Затем соленоид нужно закрепить на тяге замка. Из комплекта при помощи зажимов необходимо будет зафиксировать каждый соленоид. Следует учитывать, что тяги на обоих замках (или на четырех, в зависимости от системы), нужно совместить. После этого от активаторов нужно установить крепления на тяги ручного блока ЦЗ, этот этап также производится с каждой отдельной дверью машины. При подсоединении исполнительных компонентов необходимо будет произвести диагностику проводки на предмет проводимости напряжения. В том случае, если отверстие в тяге замка будет большим, ем надо, дополнительно используйте пластмассовую втулку — она позволит обеспечить необходимые размеры.
Далее, подключение сигнализации к центральному замку включает в себя прокладку проводки. От каждого соленоида идет четыре кабеля — два к нему, и еще два на массу — их надо зафиксировать пластмассовыми хомутами. Но в целом данный этап индивидуален для каждого отдельного авто — например, вы можете использовать уже имеющиеся отверстия либо же дрелью высверлить свои. Не нужно производить укладку проводки снизу в двери, поскольку здесь собирается влага.
Кроме того, провода от соленоидов должны осторожно подключаться и прокладываться с проеме между дверью машины и кузовом, поскольку эта движущая часть может повредить проводку. Используйте для укладки прорезиненную трубку. При прокладке проводов в двери убедитесь, что при закрывании их не переломает (автор видео — ПРОСТЫЕ ШТУКИ).
Второй этап
Схема центрального замка на этом этапе должна быть под рукой. Демонтируется контрольный щиток, для упрощения этапа укладки проводки го лучше демонтировать полностью. Вам необходимо обеспечить прокладку кабелей через соответствующее отверстие, также найдите место, где проходит проводка под вещевым ящиком и центральной консолью.
Далее, необходимо извлечь старую проводку — она убирается от стеклоподъемников, укладывается новая, после чего к ней подключается компрессор центрального замка. Также нужно подсоединить кабеля от соленоидов — они укладываются в дверной конструкции и полностью изолируются. Для более надежной фиксации ил лучше зафиксировать, используя изоленту.
Когда все эти этапы будут выполнены, кабеля необходимо уложить с одной стороны в вещевой ящик, а с другой — под контрольный щиток. Здесь нужно запастись терпением, поскольку в целом этот этап довольно сложный и кропотливый. Не всегда получается все сделать с первого раза.
Далее, производится монтаж проходного патрубка. Этот элемент системы можно поставить в стойку, его необходимо зафиксировать. Но будьте осторожны, поскольку повреждать его нежелательно.
После этих действий осуществляется подсоединение проводки к выходу. Затем к этому выходу подсоединяется предохранительный компонент, который необходимо подключить к блоку питания системы. Вся эта конструкция должна быть вмонтирована под центральную консоль.
Затем проводка от центрального замка подсоединяется к корпусу. Минусовой выход системы следует подсоединить к кузову транспортного средства. Что касается положительного провода, то его необходимо соединить с предохранительным компонентом и установить его рядом с аккумулятором. Не забудьте о кнопке. Кнопка центрального замка ставится в салоне автомобиля, ее лучше всего установить в дверной обивке. При помощи кнопки будет регулироваться сам ЦЗ изнутри салона транспортного средства — его закрытие либо открытие.
Когда все действия выполнены, необходимо проверить работоспособность установленной системы. Для этого подключите АКБ и проверьте, как работает устройство — и механическую его составляющую, и электрическую. Помните о том, что ход тяг в дверях должен быть наиболее мягким и плавным. Если одна из тяг не работает, воспользуйтесь мультиметром для диагностики напряжения.
В самом конце необходимо будет все поставить на место. Устанавливается центральная консоль с обивками дверей. По поводу торпеды — чтобы не допустить возможного скрипа в будущем, место соприкосновения торпеды с кузовом по периметру можно промазать силиконом.
Загрузка …
Видео «Пример установки ЦЗ на Дэу Ланосе»
Подробная видеоинструкция по самостоятельному монтажу ЦЗ на примере автомобиля Дэу Ланос приведена ниже (автор ролика — ЛЕША МАСТЕР).

Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет

Центральный замок ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Re: Штатная сигнализация и центральный замок.

Кнопка управления ЦЗ.

Для продвинутых автоэлектриков схема ЦЗ с использованием автосигнализации.

Кнопка пуск в ВАЗ 2114.

схема ЦЗ с сигнализацией.

Фото ВАЗ 2110 Пенза смотреть.

Блок цз ваз 2110.

Реле зажигания ваз…

Центральный замок и его установка.

Схемa центрaльного зaмкa 2110.

Реле центрального замка 2110 (6 контактов) произ: Россия.

Ремонт центрального замка ВАЗ 2110.

Блок центрального замка ВАЗ 2110.

Блок управления ЦЗ находиться в центральной консоли,там где контроллер,в от…

Центральный замок и его.

центральный замок схема ваз 2110.

…приоровских регулировка электрозеркал, управление центральным замком, по…

Установка кнопки центрального замка на Ваз 2110.

Провода отпирания и запирания будут иметь потенциал +12 В во время запирани…

Реле центрального замка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2…

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Центральный замок не закрывает двери.

Особенности установки

кнопки центрального замка на ваз 2110.

Система блокировки замков дверей Ваз 2115 Лада.

Установка главного реле центрального замка.

…условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков….

Схема подключение центрального замка ваз 2109 — Установка центрального замк…

Замена лампочки подсветки панели приборов ваз 2114.

Синяя ваз 2106 фото.

Категория: схемы управления Центральны.

Центральный замок ваз 2110 фото.

Центральный замок ваз 2110.

как открыть дверь ваз2112 заклинил замок.

кнопки показана на схеме… центральный замок уже закрыт).

20 августа 2003 По электрической схеме цепи центрального замка защищены пре…

Центральный замок ваз 2110.

При установке центрального замка на ВАЗ 2106, можно пойти двумя путями.

Ваз 2111 ремонт центрального замка эл схема.

Синяя ваз 2106 фото.

Центральный замок ваз 2110.

Volkswagen Golf MK3 Обновление с дистанционным центральным замком: 7 шагов

Я включил этот шаг, так как всегда думаю, что его полезно смоделировать и протестировать, прежде чем перерезать провода.

Первый шаг в моем макете заключался в том, чтобы решить, где установить небольшой блок управления приемником, который я поставил сразу за пенопластом по краю багажника, рядом с источником света. Это означало, что я мог определить, насколько укорачивать кабели ткацкого станка, поставляемого с дистанционным блоком.Я отделил кабели, которые не были подключены, как отмечено на моей схеме, и связал их кабельной стяжкой, которая удерживает кабели вместе в пакете, так что у меня есть отрезки кабеля, которые я захочу добавить в будущем. .

Я обнаружил, что желтые подводящие провода к блоку управления короче, чем большинство остальных, поэтому отрежьте красный провод питания до такой же длины (немного позже предохранителя). Затем я снял 1/2 дюйма изоляции и скрутил жилы всех трех кабелей вместе.Я также отрезал отрицательный провод и 2 белых провода блокировки / разблокировки до одинаковой длины, сняв 1/2 дюйма с конца каждого кабеля и скрутив его, чтобы привести в порядок.

Когда у вас есть кабели нужной длины со скрученными концами, проткните скрученный конец в задней части разъема насоса центрального замка в соответствующих цветах (согласно схеме подключения).

Теперь попробуйте ваш брелок и посмотрите, что происходит?

Блокировался? Хорошо

Сделал он разблокирует? Лучше!

Если он блокирует и разблокирует неправильную сторону на вашем брелке, то поменяйте местами белый и белый / черный сигнальные провода блокировки / разблокировки.Хотя моя диаграмма правильная, в первый раз я все сделал неправильно.

Ни то, ни другое? , тогда нам нужно выполнить поиск неисправностей (для этого вам может понадобиться друг)

Используя мультиметр (или ваших друзей / пап / братьев), прежде всего убедитесь, что у вас есть питание, проверив разъем на блокирующем насосе, Красный / белый кабель находится под постоянным напряжением, а коричневый — это земля, если вы поместите свой измеритель через него, вы должны получить 12 вольт или около того. Если вы этого не сделаете, ваш центральный замок, возможно, никогда не работал ?!

Если у вас есть питание, убедитесь, что ваше устройство получает питание, когда вы вставляете кабели в заднюю часть разъема, если вы нажимаете кнопки на вашем брелке, вы можете услышать щелчок маленького блока дистанционного управления.Это то значение реле, которое работает в агрегате.

Есть сигнал от дверных замков? Внутри каждого дверного замка есть переключатель, который управляет вашим насосом центрального замка, он делает это, возвращая питание на насос на мгновение. Поэтому, используя измеритель, снова подключите черный к земле, а красный зонд к зеленому или серому кабелю. Теперь попросите вашего помощника вставить ключ в замок, повернуться вперед / назад и удерживать его в одном направлении на мгновение, возвращая напряжение? Если да, то, возможно, вам просто нужно еще немного протолкнуть провода в задней части разъема.

Попробуйте еще раз, я скинул свой, и все заработало!

C40x — E30 Zone Wiki

Штекеры C404 и C405 представляют собой дверные соединители на ткацком станке транспортного средства. Они позволяют отсоединить проводку двери от остальной части автомобиля, так что двери можно легко снять.

Заглушки на передней стойке. Разъем C404 предназначен для правой двери, а разъем C405 — для левой двери. Штыревая часть каждого разъема (штыри) находится на стороне кабины транспортного средства, а охватывающая часть каждого разъема (розетки) находится на стороне двери транспортного средства.

Поскольку E30 был в первую очередь разработан для внутреннего рынка Германии и экспортного рынка США, проводка спроектирована вокруг водителя, сидящего слева, и поэтому вилка C405 несет больше информации, чем C404. Где возможно, в таблице перечислены эквиваленты C404.

Снять охватываемую часть разъема просто. Оттяните резиновый чехол, чтобы открыть место, где охватывающая часть разъема соединяется с охватываемой частью разъема. Оттяните соединитель с охватывающей частью от вилки, затем с помощью винта с плоской головкой освободите три зажима, которые удерживают охватываемую часть разъема в кабине.Снимите крышку динамика в пространстве для ног и сам динамик, затем поищите внутри передней стойки, чтобы получить доступ к штекеру C40x.

Проводка, проходящая через C404 и C405, является ключевой частью электрической системы.

C404
штифт
Цвет Функция Кому Изображение

1 Синий / Черный Электрическое зеркало Мотор зеркала

2 Синий / Белый Электрическое зеркало Зеркальный мотор

3 Белый / Черный Электрическое зеркало Соленоид сцепления

4 Коричневый Стеклоподъемник с электроприводом Земля G200

5

6

7

8

9 Синий Центральный замок Электродвигатель запирания дверей — замок

10 Белый Центральный замок Электродвигатель запирания дверей — разблокировка

11 желтый / синий Центральный замок Микровыключатель — Замок

12 зеленый / синий Центральный замок Микропереключатель — разблокировка

13 фиолетовый / синий Электрические окна

14 Черный / Синий Электрические окна

15

16

17

18

19 Черный Центральный замок

20 Серый / Зеленый Спикеры Твитер

21 зеленый / желтый Спикеры Твитер

C405
штифт
Цвет Функция Кому Изображение

1 Зеленый / Черный Электрическое зеркало Предохранитель 19

2 Коричневый Стеклоподъемник с электроприводом Земля G200

3 Красный / Черный Центральный замок Предохранитель 27

4

5 Синий / Черный Электрическое зеркало Мотор зеркала

6 Синий / Белый Электрическое зеркало Зеркальный мотор

7 Белый / Черный Электрическое зеркало Соленоид сцепления

8 Коричневый Земля

9 Синий Центральный замок Мотор запирания дверей — замок

10 Белый Центральный замок Электродвигатель запирания дверей — разблокировка

11 желтый / синий Центральный замок Микровыключатель — Замок

12 зеленый / синий Центральный замок Микропереключатель — разблокировка

13 фиолетовый Электрические окна

14 Черный Электрические окна

15 Красный / Черный Центральный замок Модуль центрального замка

16 Коричневый / Синий Центральный замок

17 Красный / Коричневый Центральный замок Переключатель ингибитора

18 зеленый / белый Внутреннее освещение Таймер задержки внутреннего освещения

19 коричневый / зеленый Внутреннее освещение Выключатель ручки двери

20 Серый / Зеленый Спикеры Твитер

21 зеленый / желтый Спикеры Твитер

Если ваши штифты заржавели, а вилки хрупкие, стоит заменить розетки и штифты, чтобы замки и зеркала работали должным образом.

Вы можете купить комплектные ткацкие станки от BMW; однако за небольшую часть цены и несколько часов с помощью некоторых обжимных клещей (пайка не требуется) вы можете снять и смонтировать собственные вилки, заказав следующие детали:

Товар номер детали Количество

C40x Держатель розетки с внутренней резьбой 61131375688 2

C40x Штекер 61131380587 2

Держатель штифта C40x 61131375690 2

Штифт 61131371605 33

Розетка 61131371607 33

На штыревой стороне держатель штифта несет основные штифты (5-22), которые затем защелкиваются в штепсельной вилке.Штекер также имеет 4 собственных контакта — контакты 1-4.

Вы можете обнаружить, что значительную часть этой стоимости составляют отдельные контакты и гнезда. В случае изменения цен от BMW может быть более экономичным получить эти штифты от третьей стороны. В этом случае вам нужны штыри и гнезда 1,6 мм, такие как эти и эти.

на базе BMW X-sav Энтузиасты!

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 2000 — 2006 гг.
Сегодня 15:14 48 878 557 549

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 2-го поколения (2007 — 2013)
Сегодня 14:08 15 172 176 666

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 3-го поколения (2014 г. и новее)
05-03-2021 10:51 утра 207 1,754

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X6.Обычный X6 = E71, ActiveHybrid X6 = E72 (2008-2014)
02-10-2021 22:22 781 7 695

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X6 SAC 2-го поколения
22.07.2020 11:57 13 102

Все про X7!
16.12.2020 16:45 9 146

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X3 2003-2010
17.04.2021 23:45 2,251 15,696

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X3 2-го поколения (2011 г. и новее)
02-12-2021 10:39 утра 150 879

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X4 1-го поколения (2014 г. и новее)
22.07.2020 11:58 27 143

Все, что угодно о X1!
24.04.2021 10:52 71 516

Все и вся о последнем поколении X1!
20.04.2021 23:14 8 33

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о X5M и X6M Sport Activity Vehicles
04-12-2021 10:14 утра 933 13 538

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о будущем BMW 3-й серии GT, 5-й серии GT и CS (также называемых GT3, GT5 и GT7)
24.04.2020 11:58 52 541

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о будущем BMW X2, X4 и X7
27.07.2018 21:12 8 26

Место для обсуждения BMW без SAV
17.04.2020 12:01 1,196 12 449

Последние новости и события BMW, опубликованные нашим старшим редактором и издателем LeMansX5
29.10.2014 23:09 135 159

Место для размещения ваших вопросов, рекомендаций и советов по запчастям и аксессуарам
19.03.2021 14:38 757 3,129

Обсуждение методов детализации, чтобы ваш автомобиль выглядел великолепно.При поддержке Detailer’s Domain 20.08.2020 01:42 1,177 6 727

Обсудите все о колесах, шинах, подвеске и тормозах для вашего BMW SAV.
20.04.2021 22:38 1,052 6 010

Место, где можно написать о своем дилерском опыте, хорошем или плохом, и о контактах / лучших людях для работы.
30.10.2019 14:06 224 1,146

Место, где можно пообщаться и задать вопросы поставщикам, которые часто посещают наш сайт.
12-10-2020 01:04 493 2 888

Предметы, которые участники организуют для групповых покупок
11-08-2020 08:19 63 2 906

Электрическая схема системы центрального замка автомобиля
За несколько фунтов вы можете купить в любом магазине автомобильных аксессуаров комплект, который позволит оборудовать ваш автомобиль дверной системой с центральным замком.Такой комплект по существу включает несколько двигателей. Также имеется блок управления, который позволяет всей системе функционировать. Здесь мы показываем пример такого агрегата. Есть 5-проводные двигатели и 2-проводные двигатели. 5-проводная версия используется в дверях с замком-ключом.
Система центрального замка автомобиля Изображение проекта:

Есть 2 соединения для самого двигателя и 3 соединения для сенсорной части («открытый» и «закрытый» контакт). Эти датчики определяют, следует ли открыть дверь или запереть ее.Если в двери нет ключевого замка, эти датчики излишни и можно использовать двухпроводной мотор.
Полярность двигателя определяет, поднимается или опускается механизм блокировки. Сделав схему, которая просто меняет полярность двигателя, дверь может быть заблокирована или разблокирована. Обмотка двигателя на схеме подключена между M1 и M2. Когда реле Re1 находится под напряжением, все двигатели, например, будут вращаться против часовой стрелки. При активации Re2 моторы будут вращаться по часовой стрелке.Конечно, это зависит от фактической полярности двигателя.

Датчики подключены к R1 и R10. Здесь нужно обратить особое внимание. Если Re1 заставляет дверь открываться, то Re1, очевидно, должен быть подключен к «открытому» контакту. В этом случае Re2 предназначен для запирания дверей, а R10 затем подключается к контакту «закрыть». Комбинации ПДУ R16 / C3 и R15 / C4 обеспечивают включение реле в течение определенного времени (очевидно, это можно изменить, если это время слишком мало или слишком долго для ваших дверей).

Схема центрального замка автомобиля:

Этого времени должно быть достаточно, чтобы запереть или отпереть двери. Третий провод датчиков является общим и должен быть подключен к +12 В. Цепи RC на входах Sopen en Sclose гарантируют, что двигатели приводятся в действие только один раз, когда дверь заблокирована или разблокирована. Кроме того, предусмотрена возможность подключения устройства к автосигнализации. Доступны два типа сигналов тревоги: с положительным или отрицательным контролем.Чтобы сделать устройство универсальным, можно использовать оба типа сигнализации. Обход вокруг Т3 и Т4 делает это возможным. Входы диодов (D3 и D8) реагируют на нарастающий фронт, R6 и R8 реагируют на спад. Здесь также используется постоянная времени RC, чтобы оба реле были запитаны только один раз.
Может быть, это говорит об очевидном: моторный блок должен быть встроен в каждую дверь. Все провода двигателя и провода датчиков подключены параллельно электронике. Фактический тип реле не имеет значения.Указанный тип имеет следующие свойства: катушка 12 В / 400 Ом; Максимум. коммутируемый ток 12 A (AC), макс. коммутируемая мощность 1200 ВА.

Схема расположения печатной платы:

Наконец, автомобиль — среда, враждебная электронике. Убедитесь в надежности соединений, используйте автомобильные разъемы и обожмите их на проводах с помощью соответствующего обжимного инструмента. Лучше избегать паяных соединений в проводах. Они имеют тенденцию ломаться там, где провод переходит в паяное соединение, когда провод подвергается вибрации.Закрепляйте провода через регулярные промежутки времени.

автомобиль% 20central% 20lock% 20 техническое описание системы и примечания к приложению

контроль скорости автомобиля с использованием преимуществ Bluetooth и

Аннотация: принципиальная схема скорости автомобиля управления bluetooth Преимущества bluetooth в автомобильной задержке эхо-схема принципиальная схема голосового управления погрузочно-разгрузочная машина ZL38004 Аналоговый микрофон ECHO ZL38003 Микросхема громкой связи эхо-звуковые процессоры
Текст: Текст файла отсутствует

Оригинал PDF ZL38004 ZL38002 ZL38003 управление скоростью автомобиля с использованием преимуществ Bluetooth и электрическая схема скорости автомобиля управления bluetooth преимущества блютуз в машине принципиальная схема задержки эхо погрузчик с голосовым управлением Аналоговый микрофон ECHO чип громкой связи эхо-звуковые процессоры

vics маяк

Аннотация: Микропроцессоры VR14000, используемые в автомобиле Схема схем преобразователя голоса VR12000 автомобильный контроллер DSRC 7inch tft Блок-схема распознавания речи с использованием мобильного 7-дюймового DVD-автомобиля VR5000
Текст: Текст файла отсутствует

Оригинал PDF

PC1298V

Аннотация: pc1270h PC1237HA PC1342V Автомобильный усилитель мощности 50 Вт Автомобильный усилитель мощности 80 Вт uPC1285CA Усилитель мощности 50 Вт upc1297ca PC1308V
Текст: Текст файла отсутствует

Сканирование OCR PDF uPC1245V uPC1265G uPG1276G uPC1295C uPC1297CA uPC1322CA uPC1344GT uPC1287G uPC1252HA2 uPC1253HA2 PC1298V pc1270h PC1237HA PC1342V Автомобильный усилитель мощности 50 Вт Автомобильный усилитель мощности 80 Вт uPC1285CA Усилитель мощности 50 Вт PC1308V

2006 — автомобильный иммобилайзер, подвижный код

Аннотация: беспроводной пульт дистанционного управления иммобилайзером автомобиля иммобилайзер mercedes автомобильный иммобилайзер автомобиль 125 Remote Keyless Entry для автомобиля иммобилайзер дистанционного запуска автомобиля автомобильный пульт
Текст: текст в файле отсутствует

Оригинал PDF doc4941a подвижный код автомобильного иммобилайзера беспроводной пульт дистанционного управления автомобилем иммобилайзер мерседес иммобилайзер автомобиля иммобилайзер автомобиля 125 Удаленный вход без ключа для автомобиля дистанционный запуск автомобиля иммобилайзер автомобиля автомобильный пульт

дистанционный запуск автомобиля

Аннотация: иммобилайзер иммобилайзер транспондер ata5790 транспондер автомобильный ключ Дистанционный бесключевой доступ для автомобильного иммобилайзера катушка зажигания автомобиля автомобильный иммобилайзер IC иммобилайзер автомобиля
Текст: текст в файле отсутствует

Оригинал PDF

1999 — т10000

Резюме: нет текста аннотации
Текст: файла нет текста

Оригинал PDF IC11S com / коннекторы / h413memorycard 18 февраля 2011 г. т10000

2001 — TCSCS1E106

Резюме: TCSCS1C106 TCSCS1V335 TCSCS1C685 TCSCS1V TCSCN1C105 TCSCE1A476 TCSCS1A106 TCSCN1A226 TCSCS0J106
Текст: Нет текста в файле

Оригинал PDF 53BAAC 35 Вт постоянного тока 178 мм 330 мм TCSCS1E106 TCSCS1C106 TCSCS1V335 TCSCS1C685 TCSCS1V TCSCN1C105 TCSCE1A476 TCSCS1A106 TCSCN1A226 TCSCS0J106

2011 — TCSCN1C105

Резюме: TCSCN1C226 TCSCN1E106 TCSCN1C106 TCSCN1A106 TCSCN1V105 TCSCN1A226 TCSCN1A105 TCSCN1A475 TCSCN1V334
Текст: Нет текста в файле

Оригинал PDF 535BAAC.10C68 120 Гц 100 кГц TCSCN1E334 TCSCN1E474 TCSCN1E155 TCSCN1E335 TCSCN1E475 TCSCN1E685 TCSCN1C105 TCSCN1C226 TCSCN1E106 TCSCN1C106 TCSCN1A106 TCSCN1V105 TCSCN1A226 TCSCN1A105 TCSCN1A475 TCSCN1V334

2001 — КПП-75

Резюме: нет текста аннотации
Текст: файла нет текста

Оригинал PDF QQ-N-290. АВТОМОБИЛЬ-20 КПП-15: КПП-50 АВТОМОБИЛЬ-75: АВТОМОБИЛЬ-75 КПП-15 КПП-75 КПП-75

2011 — TCSCS1A476MAAR

Резюме: TCSCS1C106 TCSCS1A106 TCSCS1C107 TCSCS0J106 TCSCS1C TCSCS1A476 TCSCS1V105 TCSCS0J107 tcscs1c225
Текст: Нет текста в файле

Оригинал PDF 535BAAC.TCSCS0J105 TCSCS0J225 TCSCS0J335 TCSCS0J475 TCSCS0J685 TCSCS0J106 TCSCS0J226MPAR TCSCS0J336MPAR TCSCS1A224 TCSCS1A476MAAR TCSCS1C106 TCSCS1A106 TCSCS1C107 TCSCS1C TCSCS1A476 TCSCS1V105 TCSCS0J107 tcscs1c225

2006 — STL298

Реферат: принципиальная схема указателя поворота автомобиля Датчик скорости автомобиля с использованием RFID-датчика скорости автомобиля Принципиальная схема GP2D12 Схема автомобильного усилителя ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА АВТОМОБИЛЯ ЗАВЕРШЕНА Как запустить автоматический автомобиль с микроконтроллерным датчиком препятствий LM3S316
Текст: Текст отсутствует

Оригинал PDF LM3S316 STL298 принципиальная схема указателя поворота автомобиля Датчик скорости автомобиля с использованием RFID электрическая схема датчика скорости автомобиля GP2D12 принципиальная схема автомобильного усилителя ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА АВТОМОБИЛЯ Как запустить автоматический автомобиль с микроконтроллером датчик препятствий

Схема дистанционного управления
автомобиля

Аннотация: ECHELON PLT-10 Knorr Электромагнитный клапан тормоза электропневматический контроллер тормозов поезда Пневматическая система датчика скорости движения поезда, используемая в электрической схеме поезда для дистанционного управления автомобилем 3-фазный датчик столкновения с динамическим торможением
Текст: Текст файла отсутствует

Оригинал PDF ЭП-60, TD94-00X.принципиальная схема автомобиля дистанционного управления Эшелон PLT-10 Knorr Тормоз электромагнитный клапан электропневматический контроллер тормозов поезда датчик скорости автомобиля пневматическая система, используемая в поезде электрическая схема дистанционного управления автомобилем 3-х фазное динамическое торможение датчик удара автомобиля

APS08-СЕРИЯ

Аннотация: APS07CD-10 APS07CD-11 APS07CD-12 APS07CD-13
Текст: Текст файла недоступен

Оригинал PDF APS07CD-СЕРИЯ, APS08-СЕРИЯ, СЕРИЯ APS15CD APS07CD APS08CD APS15CD APS08-СЕРИЯ APS07CD-10 APS07CD-11 APS07CD-12 APS07CD-13

1999 — муфта ELCO GR

Реферат: siemens c45 c55 siemens TOKO 10.7 трансформатор BF1009 BF1009 E-6393 Конденсатор SIEMENS SFE10.7MS3-A datasheet c55 siemens siemens transformer
Текст: Текст файла отсутствует

Оригинал PDF

1999 — датчик зажигания автомобиля

Реферат: фара автосигнализация датчик удара автосигнализация автосигнализация акселерометр СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ система коррекции положения фар таймер Электронная схема зажигания автомобиля цепь сигнализации автомобиля
Текст: Нет текста в файле

Оригинал PDF 9106h НОРВУД, 02062-9106х781 / 329-4700 ADXL105 датчик зажигания автомобиля передняя фара датчик удара автосигнализации автомобильная сигнализация автосигнализация акселерометр СИСТЕМЫ ОХРАНЫ АВТОМОБИЛЯ регулировка положения фар таймер фар Электронная схема зажигания автомобиля цепь сигнализации автомобиля

1230 если усилитель fm

Аннотация: a114 car he nv TEA6820T TEA6822T старая схема FM-радио Philips с двойным преобразованием FM-приемник автомобильное радио FM-осциллятор ic v474
Текст: Текст в файле отсутствует

Сканирование OCR PDF TEA6820T; TEA6822T транс260 011012e? 1230 если усилитель fm a114 автомобиль он nv TEA6820T TEA6822T схема старого fm радио FM-приемник с двойным преобразованием Philips автомобильный радиоприемник fm-осциллятор ic v474

Нет в наличии

Резюме: нет текста аннотации
Текст: файла нет текста

Оригинал PDF 4200HB 4200JB 4200ES

12в стереоусилители

Аннотация: цифровой НАСТРОЙКА FM-РАДИОПРИЕМНИКА 12v стереоусилители с регуляторами тембра TDA7000 автомобильный аудиоусилитель philips ic fm am стереоресивер 12v mosfet mono high power circuit TDA1526 Светодиодный дисплей для автомобильного радиоприемника IC tea5591
Текст: текст файла отсутствует

Оригинал PDF 80C31 / 80C51 / 87C51 80C32 / 80C52 / 87C52 80C451 / 83C451 / 87C451 80C528 / 83C528 80C550 / 83C550 / 87C550 80C552 / 83C552 10-битный 80C562 / 83C562 TEA6322T TEA6323T Стереоусилители 12в ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА FM РАДИОПРИЕМНИКА Стереоусилители 12 в с регуляторами тембра TDA7000 автомобильный аудио усилитель philips ic fm am стерео ресивер 12v mosfet моно цепь высокой мощности TDA1526 Светодиодный дисплей для автомагнитолы РАДИОПРИЕМНИК IC tea5591

2000 — автозвук

Аннотация: подключение автомобильной аудиосистемы
Текст: Нет текста в файле

Оригинал PDF M1768 H0458 H0448 T6129 T6053 T6817 T6953 T6544 T6733 T6516 Автозвук автомобильная аудиосистема

R044

Резюме: нет текста аннотации
Текст: файла нет текста

Сканирование OCR PDF TEA6823T; TEA6825T R044

CLAA070VC01

Резюме: claa040jb02ct CLAA070WA03 CLAA040JB02CW CLAA070LC0DCW WQVGA CLAA090VA03 CLAA070LC0FCT CLAA070VA01 CLAA070
Текст: Текст файла недоступен

Оригинал PDF CLAA035QVA01 CLAA035QVA01T CLAA035GA01CW CLAA035GA01CT CLAA035GB01CW CLAA090JB01CW CLAA090JB02CW CLAA090VA01 CLAA090LB03CW CLAA090VA03 CLAA070VC01 claa040jb02ct CLAA070WA03 CLAA040JB02CW CLAA070LC0DCW WQVGA CLAA090VA03 CLAA070LC0FCT CLAA070VA01 CLAA070

Автомобильный аккумулятор 12V ECU POWER CIRCUIT

Аннотация: Автомобильный аккумулятор 12 В автомобильный блок управления микропроцессорами автомобильный стеклоподъемник автомобильный блок управления ГЕНЕРАТОР активный РЕГУЛЯТОР Автомобильный аккумулятор Короткое замыкание на 12 В АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР РЕГУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЦЕПЬ автомобильный датчик парковка
Текст: Текст файла отсутствует

Оригинал PDF vaAX1470: MAX1472: MAX15006: MAX1725: MAX5084: MAX5085: MAX5087: MAX6791: MAX6792: AN3928, Автомобильный аккумулятор 12 В СИЛОВАЯ ЦЕПЬ ЭБУ Автомобильный аккумулятор 12В автомобильные микропроцессоры ecu автомобильный стеклоподъемник автомобильный блок АВТОГЕНЕРАТОР активный РЕГУЛЯТОР Автомобильный аккумулятор 12В, короткое замыкание РЕГУЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА АВТОМОБИЛЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ датчик парковки автомобиля

1998 — схема центрального замка автомобиля

Аннотация: Блок-схема автомобильной охранной системы, автомобильная сигнализация, автомобильная сигнализация, 1500 Вт, MOSFET, аудиоусилитель, электрическая схема, центральный замок, автомобильная система центрального замка, 1500 Вт, звуковая схема усилителя.

Оригинал PDF ST6260 ST6262 ST6263 ST6203 ST6208 ST93Cxx LDP24xx RBO08T-40T / M / G РБО40-40Т / М / Г STPS1045BO принципиальная схема системы центрального замка автомобиля Блок-схема системы безопасности автомобиля цепь сигнализации автомобиля автомобильная сигнализация Схема усилителя звука 1500 Вт MOSFET центральный замок автомобиля Система центрального замка автомобиля Схема усилителя звука 1500 Вт АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ автомобильный стеклоподъемник

блок управления двигателем bosch

Аннотация: SH7775 SH7770 R8A77750DBGV r8a7775 renesas SH7770 PowerVR SH7774 r8a777 E10A-USB
Текст: Текст файла недоступен

Оригинал PDF SH7775 2007-Renesas SH7775, 560-контактный модуль управления двигателем bosch SH7770 R8A77750DBGV r8a7775 Renesas SH7770 PowerVR SH7774 r8a777 E10A-USB

V66-4

Аннотация: AV34 TEA6822T
Текст: Текст файла недоступен

Сканирование OCR PDF 711G62b 001b327 V66-4 AV34 TEA6822T

Центральный замок (разблокировка) Требуется помощь.

Сообщение A7mag3ddon от
16 июня 2004 г., 5:05:28 GMT -5
Всем привет. Я только что установил сигнализацию и сигнализацию на свой 2000 pug 206. Я пытаюсь установить центральную блокировку / разблокировку на включение / выключение сигнализации, согласно официальной диграмме проводки Peugeot. Розовый провод в дверях — это замок на -ve (и это работает нормально

Но проблема возникает при попытке подключить провод Unlock от сигнализации, на схеме pugeots написано Белый провод в дверях и провод 620 от блока BSI.

К сожалению, нет, если они работают, сигнализация в порядке, как будто я подключаю провод разблокировки к проводу блокировки в двери, дверь разблокируется, когда я ставлю на охрану.

Производитель сигнализаций имеет ту же информацию, что и pegeot, что это должен быть белый провод, но он делает это чертовски хорошо. В остальном работает сигнализация Cars и центральный замок.

Кто-нибудь получил более новую схему или, может быть, другой провод, чтобы попробовать ??

Единственное, что я могу сказать, это то, что мой дилер говорит: «Ваша машина — это год изменения», по-видимому, есть 2 версии моей машины, которые помогают мне загружать, ха-ха.

Карл

Сообщение A7mag3ddon от
16 июня 2004 г. 12:32:19 GMT -5
Да, я перепробовал все провода со стороны привода, я надеялся, что, возможно, есть один на BSI, до которого я смогу добраться.

Знаете ли вы, является ли схема разблокировки -VE Pulse, как и схема блокировки?

Поскольку автомобиль в вашем Sig — это модель 2001 года, у него, вероятно, такая же проводка, что и у меня, у вас есть сигнализация центрального замка, возможно, вы могли бы проверить проводку для меня?

Сообщение A7mag3ddon от
17 июня 2004 г., 4:57:15 GMT -5
Забавно! У меня тоже Microscan, у меня есть AN314 с двумя микроволнами, а для дополнения вам нужен только один, если ваш CL использует + ve импульс для включения привода, но PUG 206 не использует дуплекс -VE, простой способ проверить это посмотреть в вашем двери найдите розовый провод (после того, как ткацкий станок отделяется от динамика), заземлите его, и ваши замки закроются.имейте в виду, что моя — это не дуплексная модель (у меня одна кнопка).
На горячей линии сказали: «Купите еще один привод, установите его в двери и подсоедините стержень к существующему дверному замку». Ха-ха, там много помощи. Я знаю, что есть способ сделать это, поскольку я уже сделал часть блокировки.

Так что у меня все еще остается проблема с блокировкой, любые другие идеи или люди, которым я мог бы позвонить, дилер не годится, я уже получил от них копию проводки.

Сообщение A7mag3ddon от
17 июня 2004 г., 11:37:29 GMT -5
Да, я сделал это, вот как я разработал блокирующий провод, не использовал сборку, наложил на него тестовый счетчик, белый провод на несколько секунд выходит из строя при разблокировке, но сигнализация не разблокирует его.

Я попытался заземлить белый (620) на желтый / зеленый (земля), а также попытался заземлить все остальные провода, но он не разблокировался. Единственное, о чем я могу думать, это то, что вы должны подключить его к BSI, и что BSI не распознает импульс по какой-то странной причине.

Что странно, так это то, что вы можете опустить дверной замок вручную, и все двери запираются и отпираются нормально.

Сообщение tonyfinn от

Сообщение A7mag3ddon от
17 июня 2004 г. 18:29:31 GMT -5
Нет, это не тот конец палки. Нет ничего плохого в любой части дистанционного или ручного управления центральным замком.

Мне просто нужно знать, какой провод на блоке BSI управляет частью разблокировки центрального замка, поскольку провод, который мне сказал дилер и производитель сигнализации, не работает.

Сообщение A7mag3ddon от
18 июня 2004 г., 9:22:52 GMT -5 Пагуош, если у вас пульт с одной кнопкой (без дуплекса), то блокировка AN314 проста.У меня есть биграмма от дилера где-то, я мог бы сфотографировать (у меня нет сканера)
Просто чертовски часть разблокировки.

BigOL, я взгляну на эту ссылку сейчас, но что касается руководства haynes, оно не было очень полезным в руководстве, я посмотрел на него, сказал, что провод не был № 620 (белый), и он не работал. : — ((

спасибо за попытку !! продолжайте в том же духе.

РЕДАКТИРОВАТЬ: /

Просто взглянул на ссылку, и это та же диаграмма, которую я получил от дилера, чтобы отметить, что я уже сделал мод для мой дверной замок.Интересно увидеть один провод для блокировки и разблокировки, но мне интересно, как он работает, я не думаю, что есть принципиальная схема для этого?

Я собираюсь провести несколько тестов с измерителем, может быть, я смогу это выяснить сейчас. Я доложу, как только что-нибудь узнаю …….

Сообщение A7mag3ddon от
18 июня 2004 г. 13:20:34 GMT -5
Я не пошел по пути BSI, так как у меня были сняты дверные панели, чтобы установить TS17 в двери.Либо снимите дверную панель (самый простой вариант), либо следуйте за жгутом проводов, идущим к откидной панели (ниши для ног), там будут 2 розовых провода, один — кабель динамика, а другой — провод ЗАМКА.
После того, как дверная панель отключена, там, где кабель динамика разрывается, он идет к дверному замку, вот где я протянул свой кабель.

Надеюсь, это поможет.

Я уверен, что будет способ получить его и для разблокировки !! ты можешь это сделать !!! (тогда скажите мне)

Edit /

Если вы посмотрите на заднюю часть BSI, там есть ткацкий станок, который входит в нечто похожее на пластиковый туннель, немного раздвиньте кабели, и вы можете увидеть провода, если вы очень хорошо выглядите. рядом с самим проводом, все они пронумерованы.Если у вас есть руководство, может быть, вы сможете проследить маршрут и разобраться с ним?

Сообщение A7mag3ddon от
18 июня 2004 г. 14:16:24 GMT -5 После долгих исследований и подачи 12 В я получил дополнительную информацию о проводке дверного замка (со стороны пассажира).
Розовый провод — Подача импульса -VE на ЗАМОК, прикрепите к нему провод аварийной сигнализации замка.

Красный провод — При питании от +12 В двигатель ЗАМКИВАЕТСЯ, это просто мощность двигателя, хотя, как только он заблокирован, вы ДОЛЖНЫ удалить 12 В, иначе вы сожжете двигатель.

Коричневый — То же, что и красный, но для РАЗБЛОКИРОВКИ

Белый — Я считаю, что это провод, который сообщает BSI, что дверной замок не заблокирован должным образом (дверь не закрыта и т. Д.), Что затем заставляет BSI снова открыть замок.

Казалось бы, решение не на стороне привода, если вы не собираетесь устанавливать другой привод, который может тянуть существующие стержни.

Я думаю, что единственный способ сделать это — через блок BSI, либо внутри, либо через жгут проводов к нему.

Может быть, как только BIG OL прислал мне биграмму проводки, я, возможно, смогу решить это тем или иным способом, если это может быть достигнуто без каких-либо других «дополнений»

Причины отказа дверного замка в вашем BMW
Отправлено 10 августа 2018 г. | Автор: wpcars
В каждой машине есть несколько вещей, независимо от того, стоит она 500 или 50 000 долларов.Эти предметы первой необходимости включают шины , тормоза , окна и дверные замки . Это одна из причин, почему это может быть так неприятно, когда эти простые вещи ломаются на вашем крупнобюджетном автомобиле. Что вызывает отказ дверных замков вашего автомобиля? Что вы делаете, когда больше не можете рассчитывать на то, что ваши двери запираются, чтобы не подпускать других к вашему BMW, а отпирать, чтобы позволить вам сесть в него?

Неисправный или неисправный брелок

Современные автомобили не используют ключи , они используют брелки.Эта технология помогает обеспечить невозможность взлома замков или запуск автомобиля без уникального компьютерного кода . Это невероятное достижение в области технологии замков и зажигания для автомобилей. Когда дверные замки в вашем BMW перестают работать, естественно запаниковать и начать думать обо всех вещах, которые могут пойти не так. Однако иногда проблема вовсе не в вашем BMW. Это просто разряженная или неисправная батарея в вашем брелке. Перед тем как паниковать, убедитесь, что аккумулятор в вашем брелке работает правильно.

Перегоревшие предохранители

Система замков вашего BMW в основном электрическая. Это означает, что если в электрической системе вашего автомобиля возникнут проблемы, это может повлиять на ваши дверные замки. Если аккумулятор вашего брелока исправен, второе место, которое нужно проверить, — это блок предохранителей BMW . Предохранители могут быть немного сложнее установить, чем батареи брелка , поэтому всегда лучше проконсультироваться с сертифицированным техником BMW, прежде чем пробовать это самостоятельно. Замена перегоревшего предохранителя должна восстановить питание замков и вернуть вам удовольствие от вождения.

Неисправность проводки

Если брелок и предохранители исправны, следующая проблема — это проводка в электрической системе вашего BMW. Электропроводка — это не то, что мы часто считаем изнашиваемым, но при многократном использовании она действительно может сгореть и выйти из строя. Часто при проблемах с проводкой вы заметите колебания в питании , в результате чего дверные замки иногда срабатывают, но не другие, аналогично разряженным (но не совсем мертвым) батареям для брелоков. Замена проводки не требует разборки всего вашего автомобиля, так как обычно есть отдельные электрические системы для разных частей вашего автомобиля, но для этого потребуется разобрать дверь и добраться до аккумулятора.Вам обязательно понадобится сертифицированный техник BMW , чтобы решить проблемы с электропроводкой в вашем автомобиле.

Неисправность привода дверного замка

Последняя распространенная причина отказа дверного замка — неисправность приводов дверного замка. Эти исполнительные механизмы представляют собой электронные механизмы, которые физически включают дверные замки при нажатии кнопки блокировки. Они обычно не портятся быстро, но чрезмерное использование со временем изнашивает их, а дверные замки — одна из наиболее часто используемых функций вашего BMW.Как вы узнаете, что привод дверного замка выходит из строя? Вы можете услышать странные шумы , которые, кажется, исходят от замков, когда кнопка нажата, или вы можете заметить странное поведение дверных замков. Они могут самопроизвольно блокироваться и разблокироваться, никто не прикасался к кнопкам.

Если вы заметили какие-либо проблемы с приводами дверных замков или любыми другими частями электрических систем вашего BMW, не забудьте немедленно проверить их у сертифицированного специалиста BMW. Этот ремонт не должен выполняться неподготовленным человеком.

Louden Motorcar Services отвечает всем вашим потребностям BMW

Louden Motorcar Services — это
# 1 немецкая авторемонтная мастерская в Даллас , Юниверсити-Парк , Хайленд-Парк , Ирвинг и Коппелл, Техас .

19Май

99H: Шины Haida HD937 99H 225 / 60 / R17 по цене

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Респиратор WALL AIR 99H FFP3 NR D
Трехпанельная, складная фильтрующая полумаска, без клапана выдоха, в индивидуальной упаковке. Конструкция состоящая из трех панелей отлично подходит для разных типов лица, фиксация через голову и регулировка размеров ремней оголовья обеспечивает более плотное прилегание к лицу.
Характеристики
Класс защиты: респираторы FFP3 имеют фильтрующую способность не менее 99% и предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая радиоактивные и канцерогенные, при их концентрации до 50 ПДК. Эффективны при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.
Использование: NR (одна рабочая смена).
Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).
Клапан выдоха: нет
Вид фиксации: фиксация полумаски через голову с пластиковой застежкой для регулировки ремней оголовья.
Конструкция: складная трехпанельная, ультразвуковая сварка швов, высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию.
Удобство
Фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью застежки на затылке;
Эргономика складного респиратора не перекрывает и не ограничивает поле зрения.
Универсальная форма полумаски, подходит под любой тип лица;
Обеспечивая максимальный комфорт и защиту, полумаска хорошо сочетается с другими СИЗ, необходимыми в работе (средства защиты органов зрения и слуха).
Мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
Регулируемый носовой зажим.
Сферы применения

Применяется в горнодобывающей, металлургической, цементной, текстильной, строительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности; в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтике, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; при электрической, газовой сварке или резке металлов, пайке, в сельском хозяйстве и в быту.
Сертификация
ТУ 32.99.11-001-44234511-2020
ГОСТ 12.4.294-2015
EN 149:2001+А1:2009
ТР ТС 019/2011
Вся продукция WALL сертифицирована Минпроторгом РФ

Характеристики
Производитель WALL
Страна происхождения WALL

Ваше имя:

Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка:     Плохо Хорошо

Автомобильные шины Triangle WinterX TW401 215/60 R16 99H
Код товара: 3402

Зимние шины
Код товара 3402

Ширина 215 мм

Высота 60% от ширины

Диаметр 16″

Индекс 99H

Максимальная нагрузка 775 кг

Максимальная скорость 210 км/ч

Наличие Салтыковская

Наличие Центральный склад

Наличие Дмитровка

Страна происхождения бренда Китай

Извините, товара нет на складе
Следить за этим товаром
Зимние шины Triangle WinterX TW401 предназначены для владельцев легковых автомобилей. Производитель относит автошины к классу High Performance, который эксплуатируется в Центральной Европе. Модель специально разработана для регионов с теплыми погодными условиями. Автошины с типом протектора Alpin приспособлены для мягкой зимы, когда температура не опускается ниже -10 ⁰C, регулярно наблюдаются снег и дождь.

Triangle WinterX TW401 относятся к категории фрикционных шин, так называемых «липучек». Модель имеет симметричный и направленный рисунок протектора с характерным узором в форме «елочки». На шинах расположены два продольных канала и множество боковых канавок, которые при контакте резины с водой или снегом быстро выводят их, предотвращая потерю сцепления колеса с дорожным покрытием. Ламели самоблокирующегося типа помогают протектору цепко держаться на мокрых и снежных дорогах, улучшая тяговые и тормозные показатели даже на сложных участках. Плечевые зоны достаточно широкие и позволяют распределить нагрузку при поворотах. К тому же они имеют другой тип протектора, что позволяет удержать автомобиль от сноса в повороте и отвести из-под колес воду и снег.

Зимние шины Triangle WinterX TW401 при правильной эксплуатации прослужат долго и обеспечат комфортное и бесшумное вождение. Приобретайте модель в нашем магазине шин по самой доступной цене с годовой гарантией от производителя.
Шины с типоразмером 215/60 R16 подходят к следующим автомобилям:
Buick Century, Changan Raeton, Chevrolet Malibu, Chevrolet MW, Chevrolet Orlando, Citroen C8 (EA, EB), Citroen DS3 Cabrio, Citroen DS4, Citroen Jumpy I (BU, BV, BW, BX), Citroen Jumpy I (U6U), Citroen Jumpy I Van (BS, BT, BY, BZ), Citroen Jumpy II, Citroen Jumpy II Van, Citroen Jumpy III Van, Dodge Caravan III, Fiat 500X, Fiat Scudo, Fiat Scudo Cargo, Fiat Scudo Van, Fiat Ulysse I, Fiat Ulysse II, Ford Galaxy II, Ford Galaxy III, Ford Mondeo V HB, Ford Mondeo V Sedan, Ford Mondeo V Turnier, Ford S-Max I, Ford S-Max II, Ford Taurus SE/SEL, Honda Accord V (CC, CD), Honda Accord V (CE, CF), Honda Accord V Aerodeck (CE), Honda Accord V Coupe (CD), Honda Accord VI Coupe (CG), Honda Accord VI Hatchback (CH), Honda CR-V I (RD), Honda Odyssey (RA), Hyundai Trajet (FO), Kia Carnival I (UP), Kia Carnival II (GQ), Kia Carnival III (VQ), Kia Optima III, Kia Optima IV, Lancia Phedra, Lancia Thema, Lancia Thesis, Lancia Voyager, Lexus ES I-II (F1, F2), Lexus ES III-IV (MCV, VZV), Mazda CX-3 (DK), Mazda MPV I (LV), Mazda MPV II (LW), Mercury Sable, Mitsubishi Galant IX Sedan (DJ, ED, EF), Mitsubishi Grandis, Mitsubishi Outlander I (CUW), Nissan Altima, Nissan Teana III (J33), Opel Insignia, Opel Insignia Sedan, Opel Insignia Tourer, Opel Zafira Tourer C (P12), Peugeot 3008, Peugeot 508, Peugeot 508 SW, Peugeot 807, Peugeot Expert Cargo, Peugeot Expert Tepee, Peugeot Expert Van, Renault Laguna III, Renault Laguna III Coupe, Renault Laguna III Grandtour, Renault Latitude, Renault Megane Scenic RX4, Renault Talisman, Renault Talisman Grandtour, Skoda Yeti, Subaru Forester (SF), Subaru Forester (SG), Suzuki Kizashi (FR), Suzuki Vitara (LY), Toyota Camry (XV30), Toyota Camry (XV40), Toyota Camry (XV50), Toyota Camry Solara Cabrio (MCV30, ACV30), Toyota Camry Solara Cabrio (SXV20), Toyota Camry Solara Coupe (MCV30, ACV30), Toyota Camry Solara Coupe (SXV20), Toyota Previa (MCR3, ACR3, CLR3), Toyota Previa (TCR2, TCR1), Toyota Sienna (MCL10), Volkswagen Beetle (5C1), Volkswagen Beetle Cabrio (5C7), Volkswagen New Beetle (9C1, 1C1), Volkswagen Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), Volkswagen Transporter IV Cargo (70XD), Volkswagen Transporter IV Van (70XA) и др.
целей обучения | Программа с отличием

UHON 99H Цели обучения: более подробный обзор

Опыт с отличием — это уникальные возможности, которые позволяют учащимся с отличием развивать реальные навыки с помощью преднамеренных заданий. Ожидается, что каждый студент с отличием завершит экспериментальное обучение и поразмышляет над ним, записавшись на курс с нулевым кредитом UHON 99H для любого из шести одобренных нами опытов. Во всех разделах есть четыре одинаковых результата, а затем один уникальный результат, характерный для опыта. Ниже показано, как учащиеся максимально используют каждую из наших шести возможностей для завершения часов с отличием. Вы также можете просмотреть рубрику, которую мы используем для оценки заданий ниже. Загрузите PDF-файл с опытом работы с отличием здесь. Скачайте конкретные задания для каждого раздела здесь.

UHON 99H
Цели обучения

Решение проблем

Связь

Инициатива и Независимость

Уникальный результат

Интегративное обучение

Описание Определите проблему, с которой они столкнулись, изучите возможные стратегии для решения проблемы, определите план действий и оцените результаты выбранного ими плана действий. Определите контекст и цель общения для опыта учащегося и примените соответствующие стратегии общения, подходящие для аудитории Практикуйтесь в проявлении инициативы, задавая вопросы и независимо реализуя идеи, которые позволят им максимально использовать свой опыт.

Взаимодействие с общественностью: Гражданская идентичность
Развивать понимание своей гражданской идентичности и воспитывать чувство личной ответственности за неизменную приверженность гражданской активности.

Стажировка: Профессиональная идентичность —
Развивать понимание своей профессиональной идентичности и оценивать соответствие своей профессиональной идентичности своим будущим карьерным устремлениям.

Клубы продленного дня/Обучение Наставничество: Креативное мышление
Рассматривайте новые направления или подходы и экспериментируйте, рискуя новыми методами и идеями

Исследовательский отдел: Исследования и анализ
Организуйте доказательства, чтобы выявить важные закономерности, различия или сходства, связанные с их областью исследований.

Образование за рубежом: Глобальное обучение
Станьте более информированными, непредубежденными и ответственными гражданами мира, с более высоким пониманием культурного разнообразия и более глубоким пониманием того, как их действия влияют как на местные, так и на глобальные сообщества.

Соедините и примените прошлые знания к своему текущему опыту и определите возможности для будущего применения с помощью управляемого размышления.

Рубрика оценки

Неудовлетворительно (Н)

Удовлетворительно (P)

В наличии (P)

Подсказка/назначение: плохо адресован; ИЛИ плохо поддерживается; ИЛИ плохо написано/исполнено, ИЛИ неполное. Пожалуйста, исправьте и отправьте повторно

Подсказка/назначение: правильно адресован; И полный; И поддерживается более чем одним примером; И хорошо написано/исполнено.

Подсказка/назначение : всесторонний адрес; И глубина очевидна; И связи тянутся к реальному миру; Подход может быть оригинальным/творческим

Пример итоговых заданий

Образование за рубежом Исследования Стажировка Гражданская активность Обучение/Наставничество

Сидней Брун-Озуна создала видеоразмышление о своем пребывании в Берлине, Германия.

ЗитаЭнн Рено создала путеводитель для будущих путешественников, в котором рассказывает о своем опыте в Севилье, Испания.

Джоанна Уолтон объединила размышления о своем личном опыте в Берлине с историческим туром по Берлину в тщательно продуманном блоге.

Дильзиба Кизгин создала блог, в котором рассказывает о том, что она узнала за время своего исследовательского путешествия.

Хейден Бэрроуз записала подкаст с музыкальной темой о своем исследовательском опыте.

Айме Нишимве записал видеоэкскурсию по своей лаборатории

Даниэла Чавес создала слайд-шоу в формате PowerPoint, посвященное ее стажировке в художественной галерее.

Элизабет Парк написала последние размышления о своем опыте

Райан Лэмп записал эпизод подкаста, в котором брал интервью у своего товарища по обучению.

Оливия Тейлор создала видеообзор о своем опыте работы ассистентом преподавателя в лаборатории генетики.

760245915 | Z-1728-LZ-RR-F12BK/8G1/99H/B2 | CommScope

Классификация продуктов

Региональная доступность Азия | Австралия/Новая Зеландия | Европа, Ближний Восток и Африка | Латинская Америка | Северная Америка

портфолио CommScope®

Тип продукта Волоконно-оптический кабель для внутренней/наружной установки

серия продуктов З-ЛЗ

Общие характеристики

Тип кабеля Свободная трубка для ленты

Тип конструкции Бронированный

Тип волокна, количество 1728

Волокна на ленту, количество 12

Волокна на субъединицу, количество 288

Цвет куртки Черный

Маркировка куртки футов

Тип субъединицы Без геля

Общее количество волокон 1728

Размеры

Длина кабеля 1410 м | 4625,984 футов

Буферная трубка/диаметр субъединицы 7,2 мм | 0,283 в

Диаметр по куртке 34,4 мм | 1,354 в

Репрезентативное изображение

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба под нагрузкой 516 мм | 20. 315 в

Минимальный радиус изгиба, накопительные катушки 516 мм | 20.315 в

Минимальный радиус изгиба без нагрузки 344 мм | 13,543 в

Растягивающая нагрузка, долгосрочная, максимальная 1412 Н | 317,43 фунт-сила

Растягивающая нагрузка, кратковременная, максимальная 2700 Н | 606,984 фунт-сила

Сжатие 22 Н/мм | 125,623 фунта/дюйм

Метод испытания на сжатие ФОТР-41 | МЭК 60794-1 E3

гибкий 25 циклов

Метод испытания на изгиб ФОТР-104 | МЭК 60794-1 Е6

Влияние 4,4 Н-м | 38,943 фунта

Метод испытания на удар ФОТР-25 | МЭК 60794-1 E4

Напряжение См. длительные и кратковременные растягивающие нагрузки

Метод испытания на растяжение ФОТР-33 | МЭК 60794-1 E1

Крутить 10 циклов

Метод испытания на скручивание ФОТР-85 | МЭК 60794-1 Е7

Оптические характеристики

Тип волокна G.

19Май

Антикорозийка днища автомобиля своими руками: Антикор автомобиля своими руками. Обработка, материалы, как сделать самому

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Антикор своими руками рецепт состава

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.
Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.
Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.
Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.
На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.
В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наноситься прямо по ней.
Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.
Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Делаем антикоррозийное средство своими руками
Водители большинства регионов России вынуждены эксплуатировать свои авто в довольно неблагоприятном климате и подвергать их регулярному воздействию различных солей и химикатов.
Для защиты от агрессивной среды заводы-производители покрывают новый кузов машины специальным антикоррозионным составом, однако срок его действия, как правило, составляет не более 3-5 лет.

А это значит, что спустя некоторое время после покупки любое авто нуждается в повторном нанесении барьера. Сделать это можно одним из старых и проверенных многими автолюбителями способов.
Приготовление антикора своими руками
Какие виды средств существуют?
По физическим параметрам все антикоррозионные составы можно разделить на 2 основные категории – масляные и мастичные.
Масляные
Такие средства имеют достаточно жидкую и тягучую консистенцию, за счёт чего способны проникать даже в самые труднодоступные очаги коррозии и эффективно вытеснять влагу из мельчайших щелей и ложбинок.
К достоинствам масляных антикоров можно отнести:
низкую стоимость;
отсутствие необходимости тщательно подготавливать поверхность;
качественную защиту от воды и ультрафиолетовых лучей.
Основными недостатками таких составов являются:

довольно короткий период действия – покрытие масляным антикором рекомендуется обновлять каждые 9-12 месяцев;
возможность проведения обработки только в тёплое время года.
Рецепт масляного антикоррозионного средства:
В металлической ёмкости соединить мовиль и нигрол в соотношении 2:1.
Добавить разогретое до жидкого состояния пушечное сало.
Довести смесь до кипения.
При температуре не ниже +20°С обработать горячим состав нужные места кузова.
Внимание! Работать с пушечным салом следует с предельной осторожностью, и ни в коем случае не допускать его попадания на кожу и слизистые оболочки.
Мастичные
Данный тип антикоров имеет более твердую и плотную консистенцию и используется для покрытия относительно ровных поверхностей.
Его достоинствами являются:
создание толстого покрытия, которое не только защищает детали от влаги, но и отлично противостоит механическим воздействиям, например, летящему гравию;
возможность использования состава в любое время года;
долговременная защита – мастичным покрытиям не требуется обновление в течение нескольких лет.
Главной сложностью в использовании антикоров на основе мастики является необходимость тщательной подготовки покрываемых поверхностей.

Прежде чем приступить к нанесению состава, их нужно хорошо вымыть, очистить наждачной бумагой или болгаркой поражённые ржавчиной места, тщательно просушить и покрыть преобразователем.
Иначе слой мастики лишь запечатает место коррозии, и процесс гниения продолжится под ним.
Рецепт мастичного антикоррозионного средства:
В металлической ёмкости разогреть до жидкого состояния 3 кг резинобитумной мастики.
Добавить к ней 200-300 граммов пушечного сала и 150-200 граммов автопластилина.
Если состав получился недостаточно жидким, добавить небольшое количества уайт-спирита или любого другого растворителя.
В проветриваемом помещении или на улице обработать полученным средством автомобиль.
Состав, приготовленный по одному из приведённых рецептов, поможет создать на поверхности кузова толстый, но пластичный антикоррозийный слой и обеспечить автомобилю надёжную защиту от негативного воздействия окружающей среды.

Главное – верно определить нужный тип антикора и строго придерживаться правил по изготовлению и нанесению средства.
( 3 оценки, среднее 1.33 из 5 )
Рецепт правильного антикора для днища и скрытых полостей кузова автомобиля

Более чем полувековая история конвейерного автомобилестроения оставила свой след в подготовке автомобиля к длительной эксплуатации. Самой ценной деталью машины по праву считается кузов. За его сохранность борются, в первую очередь, дальновидные владельцы, приобретающие машину на десяток-другой лет. Антикоррозионная обработка скрытых полостей – пока что единственный способ приумножить ресурс кузова. Количество рецептов доходит до сотни, численность мнений исчисляется тысячами, но время показывает одно: советский автопром до сих пор не сошел с дорог общего пользования. А значит автомобилисты того времени знают толк в антикоре, как никто другой. Что за мастику использовали в СССР, как предохраняются от коррозии сейчас и каков он, долгоиграющий рецепт антикоррозионной обработки?
Как делали антикор в советские времена?

Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.
Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

И все же: каков он рецепт безупречного антикоррозийной обработки днища и скрытых полостей автомобиля

Какие критерии качества у вечного антикора? То, что он не должен высыхать, мы уже уяснили. Не помешают ему различные ингибиторы коррозии, служащие дополнительным барьером на пути влаги к металлу. Плюшки в виде отсутствия необходимости чистить поверхность перед обработкой и самопроизвольного распределения состава по участку только на пользу. Это облегчает нанесение препарата на скрытые полости, как-то пороги и внутренние панели дверей.

Правильная химия

Если идти по порядку, то состав, не твердеющий со временем, однозначно должен быть на масляной основе. Средствам на воске – радикальное нет! Парафиновый антикор неизбежно трескается (лет через 5-10) со всеми вытекающими последствиями.

Что до масляной антикоррозийной химии, то безупречной репутацией обладают всего два препарата: RUST STOP и Noxudol 700. Впрочем, и они имеют ограниченный срок службы. Например, РАСТ СТОП А, рекомендуемый к применению в скрытых полостях, чересчур жидкий и через год-второй полностью вытекает, отчего поверхность требует повторной обработки. Этого недостатка лишен РАСТ СТОП Б, содержащий тиксотропный загуститель. Согласно инструкции, он предназначен для днища автомобиля.

Практика показывает, что RUST STOP B трудно нанести на какую-то скрытую полость + он достаточно липок. Вместе с тем, этот антикор отлично подходит для обработки неокрашенных поверхностей и для будущей самодельной антикоррозийной смеси.

Эталоном масляного направления по праву считается пушечное сало. Да, этот продукт, как принято говорить, «уже не тот»: в современном пушсале процент парафина куда больше, чем у аналога из СССР. Впрочем, это поправимо.

Поставляется пушечное салов двух вариантах: твердое, предназначенное для днища (например, БиКар), и мягкое, словно Литол-24, рекомендуемое к применению в скрытых полостях (например, OIL RIGHT). Идеальная формула антикоррозионного состава предполагает использование смеси из пушсала и RUST STOP:

Днище: 4 части твердого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.

Двери, арки и прочие внутренние полости: 3 части мягкого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.

Техника приготовления состава и нанесения на кузов

В чистом виде пушечное сало с RUST STOP смешивается неохотно. Поэтому пушсало необходимо растопить на плите до жидкого состояния, после чего добавить РАСТ СТОП и тщательно перемешать. Важно следить, чтобы сальный компонент не поменял цвет. Изменение оттенка свидетельствует о перегреве, читай, ухудшении антикоррозийных качеств.

Затем последовательность действий такова: разогретая смесь наносится на подогретую поверхность. В качестве инструмента можно использовать шприц, кисть и строительный фен. При обработке помните, что рациональный принцип никто не отменял: крупные площади вроде днища обрабатываются небольшими площадками.

Места нанесения антикоррозийного состава для каждого автомобиля индивидуальны. В идеале неплохо бы иметь технологическую карту с отмеченными точками обработки.

Срок службы

Главное преимущество смеси пушечного сала с РАСТ СТОПОм – умеренный капиллярный эффект. В летнюю пору уже нанесенный состав будет ползти по поверхностям, пропитывая собою все, в том числе и трещины старого покрытия.

Учитывая это, срок антикоррозийной защиты исчисляется десятками лет. Предположительно покрытие должно «ходить» до 40-50 лет. В частности, подтверждено, что через 20 лет смесь отнюдь не твердеет и твердеть не собирается.

Напоследок отметим. Следы антикора на кузове автомобиля с легкостью удаляются препаратами для удаления смолы.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.
Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.
Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:
После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

Проливать полости отработкой при каждой смене масла.
Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»
Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.
Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

Дорогие импортные антикоррозийные составы.
Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.
Натто: рецепт / рецепт натто своими руками!

Веганы и вегетарианцы (и всеядные!) Радуйтесь! Вот простой способ сделать натто самостоятельно!
Требуется небольшая хитрость с первой партией (как с йогуртом), но со второй партии все будет твоим и только твоим!
Как обычно, так как это базовый рецепт, я объясню шаг за шагом, по ходу упоминая количество!

Первые соевые бобы (daizu / 大豆 по-японски).
Используйте большую емкость, так как вам потребуется в 2–3 раза больше воды: 1 объем соевых бобов + 2–3 объема воды.
Постарайтесь использовать чистую холодную воду!
Дайте соевым бобам впитаться на ночь.

Вы обнаружите, что после ночного замачивания соевые бобы изменят форму от круглой до удлиненной!

Затем вы должны пропарить соевые бобы (желательно медленным способом) в течение трех часов, чтобы они стали мягкими, иначе они не будут бродить.Вы можете использовать скороварку, но вам придется экспериментировать!

Важное замечание: С этого момента, прежде всего, убедитесь, что все сосуды и посуда, которые вы используете, правильно кипячены в горячей воде, чтобы убить все микробы, или вы закончите с полем битвы дрожжей / зародышей / плесени!
Используйте большую металлическую емкость для равномерного распределения по ширине и размеру.
Переложите пропаренные соевые бобы на еду, как показано на рисунке выше.
Имейте в виду, что запах будет сильным, поэтому выбирайте себе комнату!

А теперь перейдем к очень важному «подлому» трюку!
Прелесть в том, что из второй партии вы будете использовать свой батто! Друзья, обладающие некоторыми знаниями в области ферментации йогуртов или японского саке, легко поймут!
Бросьте несколько зерен натто, купленного на рынке, в полстакана воды / 100 см3 / мл.(используйте качественную негазообразную минеральную воду!)
После 2–3-кратного перемешивания вода должна стать беловатой. Это ваша закваска для дрожжей / брожения!

Осторожно полейте стартер для брожения (с бобами натто) равномерно по всем пропаренным соевым бобам.

Накрыть / обернуть целлофановой бумагой. Проделайте небольшие отверстия (около 20) зубочисткой, чтобы обеспечить вентиляцию.

Постучите по целлофановой бумаге, чтобы она плотно прилегала к соевым бобам.Не нажимайте.

А теперь самое главное: температура!
Как и в случае ферментации японского риса, температура должна оставаться в пределах от 30 до 40 градусов по Цельсию. Есть много способов сделать это, если у вас нет подходящего места для этого: используйте бутылку с горячей водой (вверху), поставленную рядом, и накройте ее одеялом, или положите под теплое одеяло….

продолжайте проверять температуру!

Дать бродить 20 часов.
При поднятии целлофановой бумаги натто должен показать белые волокна.

Вот и готовый продукт!
Верно сказать, натто домашнего приготовления может быть не таким «липким», как натто, купленное на рынках, но это все равно натто.
На самом деле, отсутствие «липкости» для некоторых может быть благом!

Имейте в виду, что это настоящая еда, особенно для веганов и вегетарианцев, которые больше нуждаются в питательных веществах, чем всеядные!

Végétaliens, végétariens, всеядное животное, votre heure est place! Il existe une façon simple de faire vos natto maison, ces derniers sont riches en protéines et se marient à tous les régimes.

Pour votre première fournée il y a une petite astuce un peu similaire a la factory de yaourts mais qui sera ensuite utilisable pour la second «fournée». C’est une Recette simple, mais on va l’expliquer étapes par étapes. Фотографии в комплементе!

D’abord les graines de soja (daizu / 大豆 en japonais). Utilisez aussi un récipient Assez large car il vous faudra 2 à trois fois plus d’eau que de graines. Utiliser de l’eau pure de préférence pour cette Recette.Faites les tremper toute une nuit.

Surpris à votre réveil! Кулон Vous verrez qu’il auront bougé la nuit pour s’arrondir et s’allonger.

Подвеска «Trois heures pour les ramollir» с индивидуальным подходом к vapeur (если возможно). Cette étape est essentielle car sinon la fermentation n’aurait pas lieu .. tout com cette odeur caractéristique. Un autocuiseur fait l’affaire, mais vous pouvez essayer différentes техника si vous avez d’autres idées.

Важно: C’est à partir de là qu’il faudra vous assurez que vos tools sont stérilisés, vous pouvez les faire bouillir pour cela, dans de l’eau chaude. Dans le cas inverse vous vous Trouverez surtout avec un champ de bataille où les bactéries affrontent la moisissure. Utilisez un récipient peu profond, en métal pour les disperser. Mettez les haricots cuits vapeur tel que montré ci-dessus. L’odeur va beginr à devenir prenante alors choisissez le lieu de factory avec sagacité!

Voilà le temps de la petite «astuce».Toute la beauté de celle-ci est que vous pourrez utiliser à nouveau les natto du premier lot для créer le second. Comme le yaourt on vous dit! Mettez quelques graines de natto achetées dans un recipient a demi rempli (100ml à peu près) d’eau toujours autant pure que possible. Après избегайте волнения по поводу решения deux ou trois fois, голосуйте за меланж, устраняя проблемы, c’est donc votre fermentation qui prend consistance!

Mettez cette agent fermenté soigneusement avec les autres graines cuites vapeur de manière uniforme.

Couvrez ou filmez le tout, faites des petits trous au cure-dent pour faire respirer tout ça. Une vingtaine suffiront.

Appuyez sur le film pour qu’il soit en contact avec les graines mais n’appuyez pascom un sauvage.

Le plus important désormais: La température. Comme pour faire fermenter du riz, на 30 и 40 градусах. Иные дополнительные решения для обеспечения вашей адаптации: Couvrir d’une bouteille remplie d’eau chaude, recouverte d’une couverture, mettre sous une couverture chauffante и т. Д. … laissez faire votre воображение.

Vérifiez toujours la température!

Il faudra que tout ce beau monde puisse подвеска для ферментера une vingtaine d’heures. Une fois le temps écoulé, vous devriez Avoir de beaux filaments согласно фотографиям.

Vous êtes prets à embaumer la kitchen. Pour dire vrai, ils ne sont pas autant collants que ceux du commerce mais n’en sont pas moins authentiques. Ce manque de texture spécifique au natto est une salvation pour specific et triste pour d’autres.

Получите удовольствие от вегетарианских и вегетарианских автомобилей, богатых питательными веществами!

Нравится:

Нравится Загрузка …
.
Польза для здоровья и информация о питании

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Антиоксиданты — это вещества, которые могут предотвратить или замедлить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, нестабильными молекулами, которые организм производит в ответ на воздействие окружающей среды и другие факторы.

Иногда их называют «поглотителями свободных радикалов».

Источники антиоксидантов могут быть естественными или искусственными.Считается, что некоторые продукты на растительной основе богаты антиоксидантами. Антиоксиданты растительного происхождения — это своего рода фитонутриенты или питательные вещества растительного происхождения.

Организм также вырабатывает некоторые антиоксиданты, известные как эндогенные антиоксиданты. Антиоксиданты, поступающие извне, называются экзогенными.

Свободные радикалы — это отходы, вырабатываемые клетками, когда организм обрабатывает пищу и реагирует на окружающую среду. Если организм не может эффективно обрабатывать и удалять свободные радикалы, может возникнуть окислительный стресс.Это может повредить клетки и функции организма. Свободные радикалы также известны как активные формы кислорода (АФК).

Факторы, увеличивающие выработку свободных радикалов в организме, могут быть внутренними, например воспаление, или внешними, например, загрязнением, воздействием ультрафиолета и сигаретным дымом.

Окислительный стресс связан с сердечными заболеваниями, раком, артритом, инсультом, респираторными заболеваниями, иммунодефицитом, эмфиземой, болезнью Паркинсона и другими воспалительными или ишемическими состояниями.

Считается, что антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме, и считается, что это улучшает общее состояние здоровья.

Антиоксиданты могут защитить клетки от повреждения, вызываемого свободными радикалами, известного как окислительный стресс.

Действия и процессы, которые могут привести к окислительному стрессу, включают:

митохондриальную активность

чрезмерные физические нагрузки

травмы тканей в результате воспаления и травмы

ишемия и реперфузионные повреждения

потребление определенных пищевых продуктов, особенно рафинированных и обработанных пищевых продуктов , трансжиры, искусственные подсластители и некоторые красители и добавки

курение

загрязнение окружающей среды

радиация

воздействие химических веществ, таких как пестициды и лекарства, включая химиотерапию

промышленные растворители

озон

Такая деятельность и воздействия может привести к повреждению клеток.

Это, в свою очередь, может привести к:

чрезмерному высвобождению свободных ионов железа или меди

активации фагоцитов, типа лейкоцитов, играющих роль в борьбе с инфекцией

увеличению количества ферментов, которые генерируют свободные радикалы

нарушение цепей переноса электронов

Все это может привести к окислительному стрессу.

Повреждения, вызванные окислительным стрессом, связывают с раком, атеросклерозом и потерей зрения.Считается, что свободные радикалы вызывают изменения в клетках, которые приводят к этим и, возможно, другим состояниям.

Считается, что прием антиоксидантов снижает эти риски.

Согласно одному исследованию: «Антиоксиданты действуют как поглотители радикалов, доноры водорода, доноры электронов, разлагатели перекиси, гасители синглетного кислорода, ингибиторы ферментов, синергисты и хелатирующие металлы агенты».

Другое исследование показало, что антиоксидантные добавки могут помочь уменьшить потерю зрения из-за возрастной дегенерации желтого пятна у пожилых людей.

В целом, однако, отсутствуют доказательства того, что более высокое потребление определенных антиоксидантов может снизить риск заболевания. В большинстве случаев результаты, как правило, не показывают никакой пользы или вредного воздействия, или они противоречат друг другу.

Считается, что существуют сотни и, возможно, тысячи веществ, которые могут действовать как антиоксиданты. У каждого своя собственная роль, и они могут взаимодействовать с другими, помогая организму работать эффективно.

«Антиоксидант» на самом деле не является названием вещества, а скорее описывает, на что способен ряд веществ.

Примеры антиоксидантов, поступающих извне:

Флавоноиды, флавоны, катехины, полифенолы и фитоэстрогены — это все типы антиоксидантов и фитонутриентов, и все они содержатся в продуктах растительного происхождения.

Каждый антиоксидант выполняет разные функции и не является взаимозаменяемым. Вот почему так важно иметь разнообразное питание.

Лучшими источниками антиоксидантов являются растительные продукты, особенно фрукты и овощи.

Продукты с особенно высоким содержанием антиоксидантов часто называют «суперпродуктами» или «функциональными продуктами».

Чтобы получить некоторые специфические антиоксиданты, попробуйте включить в свой рацион следующее:

Витамин A : молочные продукты, яйца и печень

Витамин C : большинство фруктов и овощей, особенно ягоды, апельсины и колокола перец

Витамин E : орехи и семена, подсолнечное и другие растительные масла, а также зеленые листовые овощи

Бета-каротин : ярко окрашенные фрукты и овощи, такие как морковь, горох, шпинат и манго

Ликопин : розовые и красные фрукты и овощи, включая помидоры и арбуз

Лютеин : зеленые, листовые овощи, кукуруза, папайя и апельсины

Селен : рис, кукуруза, пшеница и другие цельнозерновые продукты, а также орехи, яйца, сыр и бобовые

К другим продуктам, которые считаются хорошими источниками антиоксидантов, относятся:

баклажаны

бобовые, такие как черная фасоль или похитители Ей бобы

зеленый и черный чай

красный виноград

темный шоколад

гранаты

ягоды годжи

Ягоды годжи и многие другие продукты питания, содержащие антиоксиданты, можно купить в Интернете.

Продукты с насыщенным ярким цветом часто содержат больше всего антиоксидантов.

Следующие продукты являются хорошими источниками антиоксидантов. Нажмите на каждый из них, чтобы узнать больше об их пользе для здоровья и информации о питании:

Эффект от приготовления

Приготовление определенных продуктов может увеличить или уменьшить уровень антиоксидантов.

Ликопин — антиоксидант, придающий помидорам насыщенный красный цвет. Когда помидоры подвергаются термической обработке, ликопин становится более биодоступным (нашим организмом легче перерабатывать и использовать).

Однако исследования показали, что цветная капуста, горох и цуккини теряют большую часть своей антиоксидантной активности в процессе приготовления. Помните, что важно употреблять в пищу разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, как приготовленные, так и сырые. Считается, что чашка или две зеленого чая полезны для здоровья из-за наличия антиоксидантов.
Следующие советы могут помочь увеличить потребление антиоксидантов:

Добавляйте фрукты или овощи каждый раз, когда вы едите, включая приемы пищи и закуски.

Выпивайте чашку зеленого чая или чая матча каждый день.

Посмотрите на цвета на вашей тарелке. Если ваша еда в основном коричневого или бежевого цвета, уровень антиоксидантов, вероятно, низкий. Добавляйте в продукты насыщенного цвета, такие как капуста, свекла и ягоды.

Используйте куркуму, тмин, орегано, имбирь, гвоздику и корицу, чтобы придать пикантности вкусу и содержанию антиоксидантов в ваших блюдах.

Перекусывайте орехами, семечками, особенно бразильскими орехами, семенами подсолнечника и сухофруктами, но выбирайте те, которые не содержат добавленного сахара или соли.

Или попробуйте эти полезные и вкусные рецепты, разработанные дипломированными диетологами:

Не существует установленной рекомендуемой суточной нормы (RDA) для антиоксидантов, но высокое потребление свежих продуктов растительного происхождения считается полезным для здоровья.

Следует помнить, что, хотя исследования связывают потребление фруктов и овощей с улучшением общего состояния здоровья, неясно, насколько это связано с активностью антиоксидантов. Кроме того, следует соблюдать осторожность в отношении добавок.

Национальный институт здоровья (NIH) предупреждает, что высокие дозы антиоксидантных добавок могут быть вредными.

Например, высокое потребление бета-каротина связано с повышенным риском рака легких у курильщиков. Было обнаружено, что высокая доза витамина Е увеличивает риск рака простаты, а использование некоторых антиоксидантных добавок связано с повышенным риском роста опухоли.

Антиоксидантные добавки также могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Перед использованием любого из этих продуктов важно проконсультироваться с врачом.

В целом, исследования не доказали, что прием какого-либо определенного антиоксиданта в качестве добавки или вместе с пищей может защитить от болезней.

Может быть некоторая польза для людей с риском возрастной дегенерации желтого пятна, но очень важно посоветоваться с врачом о том, следует ли использовать добавки и какие именно.

Takeaway

Свободные радикалы связаны с рядом заболеваний, включая болезни сердца, рак и потерю зрения, но это не означает, что повышенное потребление антиоксидантов предотвратит эти заболевания.Антиоксиданты из искусственных источников могут увеличить риск некоторых проблем со здоровьем.

Поэтому важно искать естественные источники антиоксидантов в виде здоровой диеты.

Употребление фруктов и овощей связано с более низким уровнем хронических заболеваний, и антиоксиданты могут играть определенную роль. Однако маловероятно, что употребление добавленных антиоксидантов, особенно в обработанных пищевых продуктах, принесет значительную пользу.

Кроме того, любой, кто рассматривает возможность приема антиоксидантных добавок, должен сначала поговорить с врачом.
.
Простые объяснения антиоксидантов

Возможно, вы слышали много разговоров об антиоксидантах.

Однако мало кто знает, кто они и как работают.

В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать об антиоксидантах.

Антиоксиданты — это молекулы, которые борются со свободными радикалами в организме.

Свободные радикалы — это соединения, которые могут причинить вред, если их уровень в организме слишком высок. Они связаны с множеством болезней, включая диабет, болезни сердца и рак.

У вашего тела есть собственная антиоксидантная защита, которая контролирует свободные радикалы.

Однако антиоксиданты также содержатся в продуктах питания, особенно во фруктах, овощах и других цельных продуктах растительного происхождения. Некоторые витамины, такие как витамины E и C, являются эффективными антиоксидантами.

Антиоксидантные консерванты также играют решающую роль в производстве пищевых продуктов, увеличивая срок хранения.

РЕЗЮМЕ
Антиоксиданты — это молекулы, которые нейтрализуют свободные радикалы, нестабильные молекулы, которые могут нанести вред вашим клеткам.

В вашем теле постоянно образуются свободные радикалы.

Без антиоксидантов свободные радикалы очень быстро причинят серьезный вред, что в конечном итоге приведет к смерти.

Однако свободные радикалы также выполняют важные функции, необходимые для здоровья (1).

Например, ваши иммунные клетки используют свободные радикалы для борьбы с инфекциями (2).

В результате вашему организму необходимо поддерживать определенный баланс свободных радикалов и антиоксидантов.

Когда количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов, это может привести к состоянию, называемому окислительным стрессом.

Продолжительный окислительный стресс может повредить вашу ДНК и другие важные молекулы вашего тела. Иногда это даже приводит к гибели клеток.

Повреждение вашей ДНК увеличивает риск рака, и некоторые ученые предположили, что это играет ключевую роль в процессе старения (3, 4).

Известно, что несколько факторов образа жизни, стресса и окружающей среды способствуют чрезмерному образованию свободных радикалов и окислительному стрессу, в том числе:

загрязнение воздуха

сигаретный дым

потребление алкоголя

токсины

высокий уровень сахара в крови (5, 6 )

высокое потребление полиненасыщенных жирных кислот (7)

излучение, включая чрезмерное загорание

бактериальные, грибковые или вирусные инфекции

чрезмерное потребление железа, магния, меди или цинка (1)

слишком много или слишком много мало кислорода в вашем теле (8)

интенсивные и продолжительные упражнения, вызывающие повреждение тканей (9)

чрезмерное потребление антиоксидантов, таких как витамины C и E (1)

дефицит антиоксидантов (10)

Продолжительное окислительное стресс приводит к повышенному риску негативных последствий для здоровья, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

РЕЗЮМЕ
Вашему организму необходимо поддерживать определенный баланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Когда это равновесие нарушается, это может привести к окислительному стрессу.

Антиоксиданты необходимы для выживания всего живого.

Ваше тело вырабатывает собственные антиоксиданты, такие как клеточный антиоксидант глутатион.

У растений и животных, а также у всех других форм жизни есть собственная защита от свободных радикалов и окислительного повреждения.

Следовательно, антиоксиданты содержатся во всех цельных продуктах растительного и животного происхождения.

Важное значение имеет адекватное потребление антиоксидантов. Фактически, ваша жизнь зависит от приема определенных антиоксидантов, а именно витаминов C и E.

Однако многие другие несущественные антиоксиданты содержатся в пище. Хотя они не нужны вашему организму, они играют важную роль в общем здоровье.

Польза для здоровья, связанная с диетой, богатой растениями, по крайней мере частично, обусловлена разнообразием содержащихся в них антиоксидантов (11).

Ягоды, зеленый чай, кофе и темный шоколад известны как хорошие источники антиоксидантов (12).

Согласно некоторым исследованиям, кофе является самым большим источником антиоксидантов в западной диете, но отчасти это связано с тем, что средний человек не ест так много продуктов, богатых антиоксидантами (13, 14).

Мясные продукты и рыба также содержат антиоксиданты, но в меньшей степени, чем фрукты и овощи (15, 16).

Антиоксиданты могут увеличить срок хранения как натуральных, так и обработанных пищевых продуктов.Поэтому их часто используют в качестве пищевых добавок. Например, витамин C часто добавляют в обработанные пищевые продукты, чтобы действовать как консервант (17).

РЕЗЮМЕ
Ваш рацион является важным источником антиоксидантов, которые содержатся в продуктах животного и растительного происхождения, особенно в овощах, фруктах и ягодах.

Антиоксиданты можно разделить на водорастворимые или жирорастворимые.

Водорастворимые антиоксиданты действуют в жидкости внутри и снаружи клеток, тогда как жирорастворимые действуют в первую очередь на клеточных мембранах.

Важные диетические антиоксиданты включают:

Витамин C. Этот водорастворимый антиоксидант является важным диетическим питательным веществом.

Витамин E. Этот жирорастворимый антиоксидант играет важную роль в защите клеточных мембран от окислительного повреждения.

Флавоноиды. Эта группа растительных антиоксидантов имеет множество полезных для здоровья эффектов (18).

Многие вещества, которые являются антиоксидантами, также имеют другие важные функции.

Известные примеры включают куркуминоиды в куркуме и олеокантал в оливковом масле первого холодного отжима. Эти вещества действуют как антиоксиданты, но также обладают сильным противовоспалительным действием (19, 20).

РЕЗЮМЕ
Многие типы антиоксидантов содержатся в пищевых продуктах, включая флавоноиды и витамины C и E.

Диетическое потребление антиоксидантов имеет важное значение для оптимального здоровья, но не всегда лучше.

Чрезмерное потребление изолированных антиоксидантов может иметь токсические эффекты и может даже способствовать, а не предотвращать окислительное повреждение — явление, получившее название «антиоксидантный парадокс» (21, 22).

Некоторые исследования даже показывают, что высокие дозы антиоксидантов увеличивают риск смерти (23, 24).

По этой причине большинство специалистов в области здравоохранения советуют людям избегать высоких доз антиоксидантных добавок, хотя необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет сделать твердые выводы.

Намного лучше съесть много цельной пищи, богатой антиоксидантами. Исследования показывают, что продукты уменьшают окислительное повреждение в большей степени, чем добавки.

Например, в одном исследовании сравнивали эффекты употребления апельсинового сока и сахарной воды, оба из которых содержат равные количества витамина С.Было обнаружено, что сок обладает значительно большей антиоксидантной способностью (25).

Эти результаты предполагают, что пищевые соединения работают синергетически. Прием одного или двух отдельных питательных веществ не окажет такого же положительного воздействия.

Лучшая стратегия для обеспечения адекватного потребления антиоксидантов — это соблюдение диеты, богатой различными овощами и фруктами, наряду с другими здоровыми привычками (26).

Однако добавки в малых дозах, такие как поливитамины, могут быть полезны, если вы испытываете дефицит определенных питательных веществ или не можете соблюдать здоровую диету.

РЕЗЮМЕ
Исследования показывают, что регулярный прием высоких доз антиоксидантных добавок может быть вредным. Если возможно, получайте суточную дозу антиоксидантов из цельных продуктов, например фруктов и овощей.

Адекватное потребление антиоксидантов необходимо для здорового питания, хотя некоторые исследования показывают, что добавки в высоких дозах могут быть вредными.

Лучшая стратегия — получать суточную дозу антиоксидантов из здоровой растительной пищи, такой как фрукты и овощи.
.
Быстрые советы и долгосрочное облегчение

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Большинство людей в какой-то момент испытывают вздутие живота. Упражнения, пищевые добавки и массаж могут помочь быстро уменьшить вздутие живота, а простые изменения образа жизни могут предотвратить его повторение.

Вздутие живота — это когда живот кажется полным и напряженным. Обычно это происходит из-за скопления газов где-нибудь в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).Из-за вздутия живот становится больше, чем обычно, а также может казаться болезненным или болезненным. Задержка жидкости в организме также может привести к вздутию живота.

В этой статье мы предлагаем методы быстрого избавления от вздутия живота и объясняем, как уменьшить вздутие живота в долгосрочной перспективе.

Вздутие живота обычно возникает, когда в желудке или кишечнике накапливается избыток газов. Когда вздутие живота возникает сразу после еды, оно обычно проходит само, но часто можно ускорить этот процесс.

Лучший способ справиться со вздутием живота — определить его причину. Общие триггеры вздутия живота включают:

Проблемы с пищеварением . Запор, пищевая аллергия и непереносимость могут привести к вздутию живота. Когда стул накапливается в толстой кишке, это может вызвать вздутие живота и чувство дискомфорта. Избыток газа также может накапливаться за стулом, что ухудшает вздутие живота.

Диета . Газированные напитки, слишком много соли или сахара и недостаток клетчатки в рационе могут вызвать вздутие живота.

Гормональные изменения . Многие люди испытывают вздутие живота до и во время менструации из-за гормональных изменений и задержки воды.

Многие домашние средства могут помочь справиться с болью и дискомфортом от вздутия живота. Следующие быстрые советы могут помочь людям быстро избавиться от вздутия живота:

1. Прогуляйтесь

Физическая активность может вызвать более регулярную работу кишечника, что поможет избавиться от лишних газов и стула. Движение кишечника особенно важно, если человек чувствует запор.Прогулка по блоку может быстро избавить от давления газа.

2. Попробуйте позы йоги

Определенные позы йоги позволяют расположить мышцы живота таким образом, чтобы стимулировать выброс избыточного газа из желудочно-кишечного тракта. Это может уменьшить вздутие живота.

Поза ребенка, поза счастливого ребенка и приседания могут помочь людям быстро избавиться от скопления газов. Узнайте больше о позах йоги от метеоризма.

3. Используйте капсулы мяты перечной.

Капсулы с маслом перечной мяты также могут быть полезны при расстройстве желудка и связанных с ним газах.Производители обычно продают их как средство от симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК), но люди без СРК также могут использовать их для облегчения вздутия живота.

Мята перечная расслабляет мышцы кишечника, что способствует более эффективному прохождению газов и стула. Люди всегда должны следовать инструкциям на упаковке. Любому, кто склонен к изжоге, следует избегать перечной мяты.

Капсулы мяты перечной можно купить без рецепта (OTC) в аптеке или в Интернете.

4. Попробуйте капсулы для снятия газов.

Таблетки и жидкость симетикона — это лекарственные средства против газов, которые помогают вывести лишний воздух из пищеварительного тракта. Важно всегда принимать лекарства в соответствии с инструкциями на этикетке.

Люди могут найти газовые добавки в аптеках или в Интернете.

5. Попробуйте массаж живота

Массаж живота может помочь стимулировать кишечник. Особенно полезен массаж, проходящий по толстому кишечнику.Для этого можно выполнить следующие шаги:

Поместите руки чуть выше правой бедренной кости.

Растирание круговыми движениями с легким давлением вверх по направлению к правой стороне грудной клетки.

Растирание прямо через верхнюю часть живота по направлению к левой грудной клетке.

Медленно движется вниз к левой бедренной кости.

При необходимости повторить.

Если массаж причиняет боль, лучше немедленно прекратить его.

6.Используйте эфирные масла

В исследовании, проведенном в 2016 году, была проверена эффективность добавок, содержащих комбинацию эфирного масла фенхеля и куркумина, у 116 человек с СРК от легкой до умеренной. Через 30 дней люди сообщили об улучшении симптомов СРК, включая вздутие живота и боли в животе.

Людям не следует употреблять эфирные масла, не посоветовавшись предварительно с врачом. Это связано с тем, что некоторые составы могут быть токсичными или могут мешать лечению, а дозировки не регулируются.

7. Примите теплую ванну, принимайте ванну и расслабляйтесь.

Тепло ванны может облегчить боль в животе. Расслабление может снизить уровень стресса, что может позволить желудочно-кишечному тракту функционировать более эффективно и помочь уменьшить вздутие живота.

Быстрые исправления не всегда эффективны при некоторых причинах вздутия живота. Однако люди, у которых часто бывает вздутие живота, могут обнаружить, что определенные изменения в образе жизни могут устранить его причины и со временем уменьшить вздутие живота.

Люди могут использовать эти простые шаги, чтобы попытаться предотвратить вздутие живота в долгосрочной перспективе:

8.Увеличивайте количество клетчатки постепенно

Употребление большего количества клетчатки помогает предотвратить запоры и вздутие живота. Большинство людей в Америке не получают достаточного количества клетчатки, и только 5 процентов людей соблюдают рекомендуемую суточную норму клетчатки в 25 граммов (г) для женщин и 38 г для мужчин.

Однако важно помнить, что употребление слишком большого количества клетчатки или слишком быстрое увеличение потребления клетчатки может вызвать еще большее газообразование и вздутие живота. Люди могут заметить побочные эффекты от употребления более 70 г клетчатки в день.

Увеличивая потребление клетчатки, лучше начинать медленно и увеличивать потребление в течение нескольких недель, чтобы позволить организму приспособиться к этому изменению в диете.

9. Замените газированные напитки водой

Шипучие газированные напитки содержат газ, который может накапливаться в желудке. Углекислый газ, который делает газированные и подобные напитки газированными, также может вызывать вздутие живота и пузыри.

Сахар или искусственные подсластители в рационе также могут вызывать газы и вздутие живота. Питьевая вода устраняет эти проблемы, а также помогает вылечить запор.

10. Избегайте жевательной резинки.

Сахарный спирт в жевательной резинке может вызвать вздутие живота у некоторых людей. Проглатывание воздуха во время жевания также может привести к вздутию живота и газовой боли. Вместо этого люди могут использовать имбирную или перечную мяту, чтобы освежить дыхание.

11. Будьте более активными каждый день

Физические упражнения помогают вашему телу выводить стул и газы из толстой кишки и могут сделать опорожнение кишечника более регулярным. Физические упражнения также выводят из организма дополнительный натрий через потоотделение, что помогает уменьшить задержку воды.

Очень важно пить много воды до и после тренировки, чтобы избежать обезвоживания, поскольку обезвоживание может усугубить запор.

12. Ешьте регулярно.

Многие люди испытывают вздутие живота сразу после обильной еды. Этого можно избежать, если есть несколько раз в день небольшими порциями, что может помочь пищеварительной системе работать.

Быстрое проглатывание пищи может привести к попаданию воздуха в пищеварительный тракт. Питье через соломинку также может привести к тому, что люди заглатывают больше воздуха, что, в свою очередь, приводит к газам и вздутию живота.Людям, страдающим вздутием живота, по возможности следует избегать использования соломинок и стараться есть медленно, чтобы не глотать воздух во время еды.

13. Попробуйте пробиотики.

Пробиотики — это полезные бактерии, обитающие в кишечнике. Прием пробиотической добавки может помочь регулировать бактерии толстой кишки, которые могут выделять газ и вызывать вздутие живота.

14. Уменьшите потребление соли

Избыток натрия заставляет организм удерживать воду. Это может вызвать ощущение вздутия и вздутия живота и других частей тела, например, рук и ног.

15. Исключить медицинские показания

В некоторых случаях вздутие живота может быть следствием какого-либо заболевания. Чтобы избавиться от вздутия живота, человеку может потребоваться помощь врача в диагностике и лечении.

Воспалительное заболевание кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит, может вызывать вздутие живота. Синдром раздраженного кишечника (СРК) также может вызывать этот симптом.

Гинекологические заболевания, такие как эндометриоз и кисты яичников, также могут вызывать боль, отек и чувство вздутия живота.

Людям с этими симптомами следует обсудить их с врачом, который также захочет узнать обо всех соответствующих семейных заболеваниях и других заболеваниях. Врач может назначить диагностические тесты для выявления любых проблем. Они могут включать рентген, ультразвук, колоноскопию или анализы крови.

16. Рассмотрим диету с низким содержанием FODMAP.

FODMAP — это тип углеводов, который содержится во многих различных продуктах питания. В обзорной статье 2012 года, посвященной многочисленным исследованиям, сделан вывод, что диета с низким содержанием FODMAP может улучшить симптомы по крайней мере у 74 процентов людей с СРК.Типичные симптомы включают вздутие живота, метеоризм и боль в животе.

17. Ведите дневник питания

Пищевая непереносимость является причиной многих случаев вздутия живота. Они могут привести к чрезмерному газообразованию в пищеварительном тракте.

Вздутие живота часто встречается у людей с непереносимостью лактозы, которые не могут переваривать сахар, содержащийся в молочных продуктах. Другой потенциальной причиной является аутоиммунная непереносимость глютена, известная как глютеновая болезнь.

Людям, у которых вздутие живота возникает после еды, отслеживание приема пищи и напитков в течение нескольких недель должно помочь определить, являются ли причиной этого определенные продукты.

Американская академия семейных врачей предлагает советы по ведению дневника питания и предоставляет людям шаблон для начала работы.

18. Поищите пищевые добавки и лекарства.

Некоторые добавки, такие как железо, могут вызывать запоры и другие симптомы несварения желудка. Это может усилить вздутие живота. Калий, с другой стороны, может уменьшить вздутие живота, помогая сбалансировать уровень натрия в организме.

Лекарства также могут вызывать побочные эффекты, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта или вызывающие расстройство желудка.В этом случае врач или фармацевт могут предложить альтернативы, более щадящие для пищеварительного тракта.

Вздутие живота и вздутие живота, хотя и не является обычным явлением, может указывать на серьезное заболевание. Заболевания печени, воспалительные заболевания кишечника, сердечная недостаточность, проблемы с почками и некоторые виды рака могут вызвать вздутие живота.

Вздутие живота, которое продолжается несколько дней или недель, может указывать на проблему со здоровьем, требующую медицинской помощи. Желательно поговорить с врачом о продолжающемся вздутии живота, которое не проходит со временем.

Людям, у которых вздутие живота сопровождается этими симптомами, следует обратиться к врачу:

Изменения аппетита или проблемы с приемом пищи

диарея

рвота

потеря веса

лихорадка

сильная боль в животе

ярко-красная кровь в стуле

стул черного или темно-бордового цвета

В конечном итоге прогноз вздутия живота зависит от основной причины. В большинстве случаев вздутие живота возникает из-за незначительных проблем, которые можно решить с помощью изменения образа жизни или безрецептурного лечения.

Люди должны обратиться к врачу, если вздутие живота продолжается или сопровождается другими симптомами. Определение основной причины вздутия живота и других проблем с пищеварением — это первый шаг к лечению и улучшению самочувствия.
.
Как своими руками произвести антикоррозийную обработку автомобиля.
Коррозия, в простонародии — ржавчина — враг любого металла, а так как автомобиль, в основном состоит из металла, с коррозией необходимо бороться. В этой статье. расскажем автолюбителям, как можно сделать антикоррозионную защиту своими руками.

Почему нужно делать антикоррозийную защиту автомобиля

Если вы хотите на долгое время сохранить вашего железного друга в хорошем состоянии — периодически производите дополнительную антикоррозионную обработку.

Производители при сборке автомобиля производят грунтовку и окраску кузова, дно покрывают мастикой, а защитными составами покрывают скрытые полости.

Ответственные производители могут устанавливать гарантийный срок до полного сквозного повреждения кузова.

Но всевозможные заводские антикоррозионные обработки способны сохранять металл только от механических повреждений, желательно после приобретения автомобиля произвести консультацию в антикоррозийном центре, а если вы приобрели подержанную машину — сделайте полную антикоррозийную обработку, а затем через год-два проведите повторную.

Конечно, весь объем работ зависит от условий эксплуатации машины, от качества заводской защиты, от качества применяемых антикоррозионных препаратов и т.д.

А уж если авария и производите замену или ремонт кузова — необходимо делать полную антикоррозийную защиту автомобиля, чтобы избежать повторного ремонта.

Какие материалы используют при антикоррозийной обработке

Так как назначение антикоррозийных материалов является предотвращение появления ржавчины на металлических деталях кузова, то кроме грунтовок, лака и эмали, необходимо применять антигравийные покрытия днища и кузова, консервировать скрытые полости, использовать антикоррозийную обработку для внутренних поверхностей крыльев автомобиля и арок колес.

Приобретая антикоррозионные покрытия, необходимо обращать внимание на работу данного материала в широком спектре температуры наружного воздуха, влажности, на устойчивость к агрессивной среде и т.д.

При защите вашего железного друга от коррозии, необходимо обратить внимание на сварные швы — их также надежно и качественно необходимо обработать антикоррозионной защитой.

Чем защитить днище автомобиля

На днище автомобиля очень высокое воздействие оказывает влага, агрессивные реагенты, абразивное воздействие и поэтому антикоррозионная защита должна создать защитную пленку, которая должна быть толстой, прочной и эластичной.

Защита наносится на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность днища, в состав антикоррозионной защиты часто входит мелкодесперсионный порошок алюминия и обязательно химические замедлители коррозии.

Защиту днища можно произвести легко в условиях гаража, при наличии смотровой ямы, нанести защиту можно простой кистью.

Большую популярность получила битумная отечественная мастика БПМ — с наполнителем из резиновой крошки.

Чем защитить арки колес

Так как поверхность арок колес подвержена очень сильному абразивному износу — арки колес необходимо защитить качественным антикоррозионным материалом.

Современные производители наладили выпуск прочного эластичного материала в виде жидкого локера.

При нанесении жидкого локера на арки колес, создается толстый слой из этого материала, который способен защитить от потоком мокрой грязи, льда и камней.

Можно вставить пластиковые щитки в арки колес, их называют локерами или подкрылками.

Но и “жидкий локер” и пластиковые подкрылки надежно защитят арки колес.

Можно обработать арки колес и составом для днища, но нанести его нужно в два слоя, также кистью.

Чем защитить скрытые полости автомобиля

Пороги, стойки, ланжероны, всевозможные усилители для пола и крышки багажника, являются скрытыми полостями.

И в эти полости можно попасть только через специальные отверстия, а иногда приходится сверлить эти отверстия самим.

Так как отверстия, через которые можно нанести защиту малы, это требует жидкую консистенцию с ингибиторами коррозии.

После нанесения жидких маловязких материалов, а они имеют высокую проникающую способность и способны попасть во все щели и стыки, образуется полувысыхающая пленка на стенках скрытых полостей — она защищает поверхность от воды.

Для защиты скрытых полостей широко используется Мовиль, он выпускается в аэрозольных упаковках.

Антикоррозионная обработка поэтапно

1.Производят мойку автомобиля снизу горячей водой под давлением воды до 100Атм.

2.Автомобиль сушат в течении 15-30 минут способом обдува горячим (до 80*С0 воздуха.

3.Производят осмотр днища автомобиля при снятых колесах.

4.Выявляют дефекты.

5.В скрытые полости, при производстве работы в антикоррозионных центрах,

методом воздушного распыления подается материал в смеси с воздухом под давлением до 8Атм. Защитная высохшая пленка должна иметь толщину от 40 до 60 Мкр.

6.Днище и колесные арки обрабатываются безвоздушным способом, высохшая защитная пленка должна иметь толщину от 250 до 300 Мкр.

7.После обработки, не рекомендуется использовать автомобиль в течении суток, так как антикоррозийная защита должна схватиться.

Делаем антикоррозийную обработку своими руками

Если на вашем автомобиле установлены новые детали и имеются сварные швы, сварные швы замазывают герметиком для сварных швов.

Самым дешевым герметиком является Body 999 — он прекрасно прилипает к металлу, способен быстро высыхать даже на морозе и не пропускает влагу.

На герметик сверху наносится мастика.

Пороги, ланжероны и стойки обрабатываются консервантом Мовиль.

Распылитель для мовиля своими руками

Инструменты: Мовильник скрытых полостей — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Для обработки порогов изнутри как то приобрел вот такой пистолет
прикручивается на балон, ну например на РАСТ СТОП
не понравилась эффективность этого пистолета. мои ингредиенты такие — пуш сало + мовиль залитые в банку из под антигравия, не сильно разбавлен бензином но разогретой до большой температуры. минус был в том что смесь чуть подстывает и перестает выходить по трубке. принцип работы такого пистолета прост, за счет разряжения, создаваемое в баллоне вытягивает смесь по трубке в нужное место. появилась задумка собрать приблуду таим образом чтоб жижу выдавливало давлением из баллона.
На помощь пришел БУ огнетушитель порошковый
выкручиваем его середину,
предварительно разобрал
ничего от него не выкидываем, все устройство его работы останется неизменным. вместо раструба в крутил трубочку со штуцером от купленного ранее пистолета (думаю можно и шланг огнетушителя родной можно нарастить, ну у меня его не было)
штуцер немного другой резьбы оказался, но по диаметру подошел. вкручиваем
в принципе все готово остается придумать как подавать воздух. можно купить в магазине, а я использовал штуцер (не знаю как правильно называется) от сломанного краскопульта. чтоб шланг компрессора подключался быстросъемно.
привариваем резьбу

и сверлим отверстие
диаметр думаю не сильно важен
вкрутил штуцер
заливаем смесь нужную в огнетушитель, и закручиваем потроха. советую трубочку что во внутрь входит удлинить на 1-1.5см не достает до дна.
подключаем компрессор

даже вон манометр че то показывает
давление то конечно большое там не нужно, а то расход и так большой, а так два раза нажать и балон пустой. я подавал примерно 2.5 очка.одеваем трубочку от того же пистолета, при желании ее можно заменить на любую другую длинную.
наконечник — форсунка. распыляет вперед и в 4 стороны
пробуем залить порог
остается только вставить трубочку, нажать на рычаг огнетушителя и поступательными движениями на себя вытащить трубочку.льет много! так что аккуратнее. сегодня испытал на деле, есть небольшая запись в БЖ.
всем добра и новых идей.

Антикор своими руками, как сделать и обработать им авто?

Антикор – защитное средство против образования ржавчины. Ранее мы уже писали о важности использования антикоррозийных покрытий, теперь же коснёмся этой темы более детально.
Перед нанесением антикоррозийных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой металлической поверхности, подвергающейся обработке. Обычно антикоррозийный состав используют для предохранения образования ржавчины на автомобиле.
В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает немало времени. При работе с самостоятельно произведенным антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке авто от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем немного ниже.
Виды и особенности антикора
Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.
Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:
Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.

В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.
Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.
Выбор антикора для авто
Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.
Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.
Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.
В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.
Антикорозийка своими руками
Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.
посреди бутыль с антикоррозийным материалом
Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:
«Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.

«Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.

Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.

Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).

Сало пушечное коричневого цвета.

Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.

Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.

Пластилин – 2 упаковки.

Эти ингредиенты уходят на создание самодельного антикора, но для рабочего процесса понадобятся также разные кисточки, дрель, салфетки, распылитель, отвертки (для удаления особенно стойкой ржавчины), защитные перчатки. Распылитель для антикора своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить их надежную защиту.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

Снятие утеплителей, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.

Демонтаж дворников.

Полная очистка багажника.

Защита салона авто от антикора: на кресла и педаль необходимо надеть плотные чехлы, через которые жидкое скользкое вещество не сможет проникнуть.

После этих работ автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше пройдет обработка антикором. Мыть следует напором, направляя струю воды на особенно загрязненные места. Затем мыльным раствором промыть всю поверхность авто, в том числе сложнодоступные места.
преобразователь ржавчины
В завершении нужно хорошо прополоснуть машину. Обработку нужно начинать только после полного высыхания авто, не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.
Чтобы обеспечить доступ к внутренним полостям автомобиля, необходимо воспользоваться дрелью. Диаметр сверла – 13,5 мм.
«Желательно проделывать отверстия в кузове там, где уже есть технологические, и только на однослойном листе. В местах с коррозией сверление нежелательно».
Антикор: изготовление и нанесение
Как делать антикоррозийную обработку?С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, а уже затем приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:
Подколесную область необходимо обработать обезжиривателем, а затем – шумоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное – соблюдать полное высыхание предыдущего шумоизолятора.

Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлическом контейнере. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поместить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь нужно наносить при помощи кисточки на днище авто. Слой должен быть толстым.

Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все винты тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только по истечению 3-х часов с момента промазывания днища авто.

Полезные советы
Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:
подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;

в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;

условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренних полостей
Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.
Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.
Полезные советы:
при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;

при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;

если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

Антикор по днищу и аркам автомобиля
При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.
приготовление антикором своими руками
В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:
Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:
пороги;

поперечины;

усилители;

проушины, внутри передней подвески, рычагов;

пружины подвески;

сварочные швы;

крепежные соединения, детали;

опоры шаровые;

внутреннюю часть отбортовки;

поверхность днища.

Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.
Обработка антикором салона авто
Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.
Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.
На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.
Обработка дверей
Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.
Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:
Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.

При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.

При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.

Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;

Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

Антикор: эффективность или безрезультатность
Все зависит от качества используемых компонентов, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.
Любое антикоррозийное средство служит не более 3-х лет, однако даже спустя несколько месяцев после обработки могут появиться «рыжие» пятна. В основном причина их распространения – неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.
В жаркий сезон антикоры на основе воска лучше не использоваться, поскольку при высоких температурах он начинает таять и растекаться по автомобилю. Совершенно противоположно ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие резкие морозы.
Чтобы обработка антикором оказалась действительно эффективной, нужно не пропустить внешние операции:
Используя специальную насадку со сгибом в 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, уплотнителям, зеркалам, ручкам и замкам.

По завершению ремонтных работ необходимо очистить загрязнившиеся разводами стекла авто, монтировать обратно дворники, снять защитные чехлы и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всей машине.
Если надпорожник загрязнен, его необходимо хорошо протереть. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – немаловажный процесс, поскольку излишки антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек могут привести к серьезным последствиям.
Желательно использовать автомобильный шампунь для удаления жировых пятен, а после помывки хорошо сполоснуть машину. После обработки автомобиль нужно постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалить незначительные коррозийные пятна.
Видео по работе с антикором
1. Антикоррозийная обработка днища:
2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

Обработка скрытых полостей антикором и антишум своими руками . — DRIVE2

Всем кто интересуется будет полезно знать . Берите в руки инструмент и разберите свой свой любимый автомобиль до голого железа . Главное не торопитесь т.к. спешка это враг . Многие увидят на днище заводской брак . Дренажные отверстия закрыты пластиковыми заглушками, они пропускают воду, необходимо заменить на резиновые или посадить на герметик . Далее обрабатываем внутренние скрытые полостя . Для этого берем пустой углекислотный огнетушитель, к винтелю подсоединяем тонкий шланг с распылителем на конце . Рядом с винтелем делаем заливную пробку с соском от камеры . Наливаем в огнетушитель мовиль, разогреваем паяльной лампой, насосом создаем давление, Шланг просовываем в лонжероны, пороги и т.д., где необходимо сверлим отверстие для шланга, открываем немного кран и вытягиваем шланг . Все, что выльется на землю собираем лопатой в металическую банку которую потом разогреваем и сливаем мовиль для повторного использования . Ну а все остальное обрабатываем мастикой . Я остановился на полимеробитумной мастике . Рекомендую мастикой обмазать днище внутри салона т.к. поглащает шум . Переходим к антишумовке . Я предпочел недорогое и эфективное — это подкладка для ламинированых полов, которую подложить под каждую пластмассовую деталь и изовер — положить под все остальное, панель приборов необходимо снять т.к. перегородку с моторным отсеком необходимо хорошо закрыть изовером . Дверную обшивку я закрыл обеими матерьялами и прикрутил к дверям саморезами с красивыми шляпками .

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Содержание статьи:

·         Почему надо делать антикоррозийную обработку?

·         Когда делать антикоррозийную обработку?

·         Материалы для антикоррозийной обработки

·         Основные этапы полной антикоррозийной обработки

·         Где делать антикоррозийную обработку?

Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.
Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками
Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
Основные виды коррозии
Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:
подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.
Требования к материалам для антикоррозийной обработки
Антикоры для днища поделены на два вида.
Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.
Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.
Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.
В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.
Заслуживающие внимание марки антикоров
Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.
Изготовляемые на восковой основе
Наиболее популярны следующие:
TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.
Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума
Качественные марки:
DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.
Мовили для днища
Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:
олифа;
масло для двигателя.
Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:
Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.
Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.
Этапы процесса обработки мастикой
Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:
Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.
Рецепты приготовления антикоров
В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.
Рецепт №1
Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:
Две части мовиля.
Одна часть пушечного сала.
Одна часть консерванта Акор.
Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.
Рецепт №2
Необходимые компоненты:
Мастика мовиль.
Пушечное сало.
Моторное масло (отработанное).
Солярка.
Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.
Рецепт №3
Для его приготовления в равных долях берут:
Моторное масло.
Мовиль.
Раст Стоп.
Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ
Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.
Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.
Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта
Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:
жесткая щетка из стальной проволоки;
защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
наждачная бумага мелкая и крупная;
зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.
Как нанести антикоррозионное покрытие
От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.
Перед нанесением средства следует:
удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
вымыть авто теплой водой;
просушить его поверхность;
накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.
Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.
Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.
Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.
Как предотвратить появление ржавчины на вашем грузовике

Хотя не существует 100-процентного надежного или постоянного метода предотвращения ржавчины, вы можете значительно снизить вероятность образования ржавчины на вашем грузовике и минимизировать вероятность ее распространения в случае обнаружения на ранней стадии — зная правильные методы ухода за автомобилем и защиты от ржавчины.

Хотя по сравнению с этим это может показаться безобидным, ржавчина — это заразный элемент, который распространяется и постепенно разъедает металлы. Следовательно, длительная ржавчина может быть такой же разрушительной, как и тупой удар при столкновении.

Ссылки:

Как образуется ржавчина?

Если металл содержит следы железа, образуется ржавчина. Это приводит к ослаблению металла. По понятным причинам это не подходящее состояние для металлических компонентов, из которых состоит ваш грузовик. В зависимости от дорожных условий или периодических погодных условий ваш грузовик может подвергаться воздействию большого количества гальки и мусора, которые подметают и уносят, когда резина катится по тротуару.

Самый страшный аспект образования ржавчины — это медленность и тонкость всего этого.Если вы не знаете, что искать, возможно, вы не узнаете о проблеме до тех пор, пока пятна ржавчины не проедают дыры в вашем грузовике.

Одним из самых ярких явных признаков проблемы с ржавчиной являются пузырьки, которые указывают на то, что влага проникла под отверстия в краске. Точно так же, если краска начинает отслаиваться, скорее всего, окисление уже началось. Пузырьковые образования могут быть очень тонкими, но вы часто можете заметить их, когда грузовик припаркован под потолочным освещением гаража, потому что легкие тени будут указывать на неровности на качелях, дверях и станине.Кроме того, вы можете раскрыть пузыри, посветив фонариком на переднюю и боковые стороны грузовика.

Какие части грузовика наиболее уязвимы для ржавчины?

Грузовик уязвим для ржавчины на определенных участках, например вдоль рамы, выхлопной системы и станины. Наиболее вероятными местами развития ржавчины являются панели коромысел, углы кабины, арки колес грузовика, а также крылья. Как только ржавчина приживется, ее трудно удалить. Лучшее, что можно сделать для долговечности вашего грузовика, — это предотвратить образование ржавчины.

Грузовые автомобили уязвимы для коррозии, потому что три элемента, вызывающие ржавчину, присутствуют естественным образом. В теплые месяцы года влажность также может привести к попаданию влаги на ваш грузовик, даже если он припаркован в гараже.

Соль ускоряет процесс ржавления

Конечно, вода в чистом виде не очень эффективна для образования ржавчины. Однако, когда соль попадает в смесь, вода становится мощным ускорителем ржавчины. Грузовик может контактировать с соленой водой из-за воздушного тумана на пляжах и в приморских городах или в суровых зимних дорожных условиях.На поверхностях, которые обычно устойчивы к ржавчине, соленая вода может выдержать предел прочности. Даже если вы живете за сотни миль вглубь суши, ваш грузовик будет подвержен воздействию соли, используемой для растворения снега и льда на дорогах после снежных бурь.

Некоторые водители совершают ошибку, нанося соль на снег на капоте или в кузове своего грузовика, только чтобы в итоге получить ржавые панели кузова, как только ледяная погода стихнет.

Предотвращает ли краска ржавчину?

Краска и отделка внешних панелей кузова обычно препятствуют образованию ржавчины.Однако ржавчина может образовываться вокруг трещин и царапин на краске, которые могут образоваться, когда грузовик сталкивается с другим транспортным средством или дорожным мусором. Когда вы едете по каменистой местности или засоленным дорогам, коромысла и углы кабины подвергаются ударам обломков и соли. Как только металл проходит сквозь краску, начинается гонка со временем, чтобы предотвратить образование ржавчины.

Как противостоять ржавчине

Новые грузовики обычно обладают хорошей устойчивостью к ржавчине.В частности, краска на грузовике служит барьером для жидкостей, которые могут вызвать коррозию металла. Лучшая профилактическая мера для защиты вашего грузовика от ржавчины — это надлежащий уход и поддержание покраски. В конечном итоге ваш грузовик будет выглядеть лучше, а также будет иметь более прочный кузов в случае столкновения.

Самый простой способ сохранить краску в целости — это мыть грузовик не реже двух раз в месяц и обрабатывать поверхность слоем воска каждые четыре недели.Каждый раз, когда вы моете и наносите воск, следите за появлением трещин и царапин. Ведь чем раньше вы поймаете такие проблемы, тем лучше.

Грунтовка для предотвращения образования ржавчины

На рынке представлены различные грунтовки, воски для полостей и наружные воски, которые препятствуют образованию ржавчины на открытых местах краски. Перед нанесением одного из этих герметиков на грузовик очистите поверхность и убедитесь в отсутствии грязи или влаги. В противном случае вещи могут застрять в грузовике вместе с герметиком, который прикрепляется к грузовику в виде прочного внешнего покрытия.Также рекомендуется подкрасить поврежденные пятна краски подходящим цветом после высыхания герметика.

Магазин продуктов для грунтовки и антикоррозийной защиты »

Защита от ржавчины в зимних погодных условиях

Если вы живете в районе с суровыми погодными условиями, вы можете обеспечить своему грузовику дополнительную защиту после каждой работы с герметиком, распылив на поверхность спрей для защиты от ржавчины. Эти шаги следует выполнять чаще, если вы регулярно проезжаете по участкам с соленым льдом.

Распыление льняного масла на днище грузовика может обеспечить максимальную защиту от ржавчины на срок до одного года. Выполняя это обслуживание, обязательно очищайте колесные арки и салон. Иногда ржавчина может образовываться в менее вероятных местах, так что лучше не забывать о первых следах.

Сохранение вашей ходовой части от ржавчины

Che combatte con dei problemi sessuali, testtosterone, prodotti dalle ovaie o oltre al Cialis Generico che é l farmaco piú usato per la disfunzione erettile ci sono altri farmaci altrettanto buoni che hanno consumatori.Важная консультация по собственному медицинскому опыту, Qui, Infatti, sono disponibili creme or puoi comprare Viagra facilmente e ansia, può migliorare dopo Zoloft inizia ad avere effetto. Ecco perché alcuni di loro troveranno le pillole da 10 mg.

Еще одна мера, которая убережет ваш грузовик от ржавчины, — это регулярная мойка ходовой части. В течение недель и месяцев регулярного вождения грязь может скапливаться вдоль днища и колесных арок. По мере того, как грязь накапливается, она может смешиваться с солью и влагой и в конечном итоге привести к развитию ржавчины.Один из способов поддерживать чистоту днища — это регулярно мыть ходовую часть под высоким давлением, особенно в течение зимы, если грузовик подвергается воздействию дорожной соли. В теплое время года вы даже можете разместить под грузовиком дождеватели для газонов и запустить его на полную мощность. Регулярно промывая нижнюю поверхность, вы можете предотвратить накопление минералов, вызывающих коррозию.

Ржавчина внутри кабины грузовика

Если ваш грузовик подвергается воздействию большого количества соленой воды в холодные месяцы, ржавчина может образовываться в местах, где вы даже не подумаете о проверке, например, на полу кабины. под коврики и коврики.Если ржавчина кабины грузовика выходит из-под контроля, она может быть более опасной, чем может показаться, потому что ржавчина может образовывать дыры, которые могут поставить под угрозу конструкцию и безопасность грузовика.

Как отремонтировать пятна и пузыри ржавчины на грузовике

В случаях, когда образование ржавчины уже началось, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить ситуацию.

Ряд инструментов необходим для помощи в процессе ручного удаления и ремонта повреждений ржавчины на кузове грузовика, который может включать:

Шлифовальный станок

Шлифовальный блок

Молоток

Шпатлевка для тела

Грунтовка

Ремонтная краска

Преобразователь ржавчины

Перед выполнением любого ремонта тщательно очистите поверхность с помощью воска и средства для удаления жира.Это удалит все загрязнения и обеспечит лучшую адгезию верхнего покрытия. Также перед нанесением любого типа грунтовки или краски следует использовать средство для удаления воска и жира.

Если ржавые участки небольшие и редкие, для их удаления может потребоваться лишь небольшая шлифовка. Затем вы можете подкрасить эти участки грунтовкой и краской.

Если есть небольшие отверстия, их можно заполнить шпатлевкой, чтобы сгладить участки. После высыхания шпатлевки отшлифуйте его до гладкости и покройте участок грунтовкой, затем покрасьте.

Мелкие вмятины и царапины на панели корпуса — это наиболее сложные вещи для шлифования, потому что вы хотите сгладить только само повреждение, а не прилегающие участки. Чтобы изолировать проблемные места, оберните наждачной бумагой конец отвертки с плоским лезвием и протрите ею по зазубринам и царапинам. Чтобы очистить эти участки от грязи, используйте воск и средство для удаления жира или смочите ткань уайт-спиритом и аккуратно протрите нужные участки. Слегка окуните кисть с маленьким кончиком в краску для ретуши, чтобы пройтись по отшлифованной области, и ничего больше.Не наносите краску на окружающие неповрежденные участки, так как это привлечет внимание только к отремонтированным участкам.

Другой способ борьбы с коррозией — использование продуктов для преобразования ржавчины, которые при контакте превращают оксид железа в таннат железа. В отличие от прежнего железа, таннат не вызывает коррозии металлических поверхностей. Если вы все же решили бороться с ржавчиной самостоятельно, важно не пропустить ни одного пятна. Даже малейшее количество оставшейся ржавчины может быстро распространиться и привести к новому раунду удаления или ремонта.

Серьезные проблемы с ржавчиной

Конечно, если ржавчина уже покрывает значительные части вашего автомобиля, лучше всего будет заменить всю заржавевшую панель. Когда дело доходит до замены панели кузова, вы можете выбрать между заменой OEM-стиля или накладными деталями. В первом случае заржавевшая часть заменяется наварной деталью соответствующей толщины. Для сравнения, слипоны — обычно покрывают, а не заменяют ржавчину под ними.

Сварка приварной панели OEM-типа состоит из следующих этапов:

Отрежьте ржавую часть исходной панели или удалите всю панель

Вырежьте из патч-панели форму, соответствующую размеру отсутствующей части на грузовике или выровняйте новую панель на место

Приварите панель кузова прихваточным швом на место

Поочередно приварите и охладите края между деталью и панелью, пока они не соединятся прочно.Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с нагревом в одном месте, так как это приведет к короблению.

Нанесите наполнитель на все зазоры вдоль сварного шва.

Отшлифуйте унифицированную панель, чтобы сгладить сварные швы и заполнение.

Подготовьте, загрунтуйте и покрасьте новую панель.

Накладные панели не требуют сварки и обычно прикрепляются клепками, прихватками или приклеиванием панели. место. Как приварные панели, так и накладные панели можно найти прямо здесь, на Raybuck, для классических и современных грузовиков.

Для установки может потребоваться профессиональная помощь в зависимости от вашего уровня комфорта и опыта. При раннем обнаружении ржавчина может быть устранена с помощью разумных усилий и ресурсов, но если проблема не исчезнет, это может в конечном итоге привести к полной замене панели.
Магазин панелей для ремонта ржавчины »

Как проверить на ржавчину подержанный грузовик

Повреждения, которые ржавчина может нанести грузовику в одних руках, достаточно неприятны. Так же плохо, если не хуже, влияние ржавчины на перепродажную стоимость грузовика.Проще говоря, ржавчина обесценивает практически любой автомобиль.

Если вы собираетесь купить подержанный грузовик, вам следует сначала осмотреть любой предполагаемый выбор на предмет признаков ржавчины или ржавчины — ремонтные работы. Осматривая подержанный грузовик на предмет ржавчины или признаков предшествующей ржавчины, обязательно проверьте следующие области:

Внешняя нижняя часть кабины и днища дверей

Пол под ковром и коврики

Под кроватью и внутри колесные отверстия

По всему моторному отсеку

Рельсы рамы и панели коромысла

Для надлежащего осмотра вам необходимо залезть под грузовик.Убедитесь, что грузовик припаркован с включенным аварийным тормозом. В качестве альтернативы поместите блоки перед шинами, если грузовик стоит на каком-либо наклонном участке земли. С помощью фонарика проверьте днище грузовика, особенно вокруг колесных отверстий.

Обратите внимание на наличие шпатлевки для тела, обычно тусклой на вид или имеющей волнистую текстуру. В местах, где слишком плохо видно, пощупайте пальцами. Если вы столкнетесь с тем, что выглядит или ощущается как наполнитель кузова, скорее всего, грузовик уже подвергался ремонту ржавчины.Вы также можете использовать магнит для проверки участков грузовика. Если магнит не прилипает, велика вероятность, что в этой области под краской есть наполнитель.

Следующий звуковой тест может помочь вам определить, действительно ли рассматриваемые пятна являются местами предшествующего повреждения ржавчиной:

Постучите по металлу вокруг пятна и обратите внимание на звук, который издает металл.

Постучите по металлу вниз и обратите внимание на постоянство звука.

Нажмите на нужные места и прислушайтесь к изменениям звука.

Если постукивание по точкам дает более плотный, менее эхо-звук, это определенно связано с присутствием неметаллического наполнителя.

Если вы обнаружите, что грузовик имеет историю повреждений ржавчины, и считаете, что он не был отремонтирован должным образом, лучшим вариантом может быть возобновление поиска хорошего, прочного и надежного подержанного грузовика. Проще говоря, предотвратить образование ржавчины легче, чем избавиться от нее.

Еще одна вещь, которой следует остерегаться на любом подержанном грузовике, — это новая покраска.Как правило, владелец перекрашивает грузовик только в случае повреждения кузова, ржавчины или и того, и другого. Есть шанс, что они просто хотели освежить вид или изменить цвет. Обязательно спрашивайте!

Стоит ли антикоррозионная защита нового грузовика?

До недавнего времени защита от ржавчины, также известная как покрытие от коррозии, рассматривалась как одна из форм страхования вновь приобретенных автомобилей на случай образования ржавчины. Однако в наши дни все больше автомобилей производится из оцинкованной стали, которая служит дольше и более устойчива к ржавчине.Следовательно, немногие дилеры даже продвигают антикоррозийную защиту как жизнеспособную форму защиты.

Проблема с антикоррозийным покрытием заключается в том, что образование ржавчины обычно не происходит на автомобилях возрастом менее пяти лет, однако большинство гарантий действует только пять лет с даты покупки. Политика страхового покрытия часто исключает различные факторы, которые являются одной из наиболее вероятных причин коррозии транспортных средств, например следующие:

Воздействие соли и песка

Повреждения от дорожного мусора

Повреждения от веток и шишек

Воздействие снега и града

В некоторых гарантиях используется нечеткая формулировка, чтобы дать производителям оговорку об освобождении от выполнения любых требований о покрытии.Примеры включают такие фразы, как «ржавчина в результате плохого обслуживания» или «неправильное обращение с транспортным средством», которые водителю может быть трудно опровергнуть или обосновать претензию. Поэтому очень важно договориться о покрытии и прояснить условия до покупки полиса.

Гарантия на защиту от ржавчины может повысить стоимость при перепродаже грузовика, особенно если вы продаете автомобиль до появления ржавчины. Многие органы, выдающие гарантию, даже позволят передать полис лицу, покупающему ваш грузовик, при условии, что вы продадите транспортное средство в течение срока защиты от ржавчины.Потенциальный покупатель может увидеть в политике защиты от ржавчины максимальное преимущество перед аналогичным грузовиком от другого продавца.

Перед тем, как сдавать грузовик на ежегодную проверку антикоррозийной защиты, тщательно очищайте автомобиль внутри, снаружи и снизу. Возможно, нижнюю часть придется сделать вручную, поскольку автомобильные мойки не обязательно покрывают эту область.

Где получить запчасти для ремонта кузова грузовика

Если вы заметили дыры любого размера на своем грузовике или если коррозия распространилась по панелям, у вас обычно есть один из двух вариантов — исправить ржавчину или дать ей усугубиться, пока автомобиль утилизируется, и вы покупаете новый.

Если у вас есть опыт работы в гараже, вы можете приобрести полные сменные панели, патч-панели меньшего размера или слипоны. Любой вариант выполнит свою работу. Некоторые панели, такие как рокер-панели, имеют версии для приваривания и надевания, чтобы вам было удобно. Слипоны могут быть хорошим выбором для служебных автомобилей или транспортных средств из автопарка, которые используются и подвергаются злоупотреблениям и не всегда должны выглядеть как новые.

Если ржавчина слишком сильная или вы не хотите делать ремонт самостоятельно, вы можете получить оценку того, что потребуется для ремонта, в проверенных автомастерских в вашем районе.Прежде чем принять решение, сравните эти оценки с текущей стоимостью марки и модели вашего грузовика. Вы можете найти эту информацию в Интернете на сайте Эдмундса или на сайте Kelley Blue Book. Если кажется, что стоимость вашего грузовика перевешивает бремя счета за капитальный ремонт, то обязательно инвестируйте в будущее автомобиля. Если повреждение обнуляет значение, вам лучше купить новый грузовик.

Ни один активный автомобиль не прослужит вечно, но вы можете продлить срок его службы при правильном уходе и техническом обслуживании.Несмотря на то, что не существует гарантированного метода или формулы, которые исключают возможность образования ржавчины, ее образование можно предотвратить и остановить на протяжении многих лет эксплуатации автомобиля. Если вы будете выполнять регулярные шаги по очистке и осмотрам, вам не придется беспокоиться о том, что ржавчина кузова грузовика захватит ваш автомобиль и приведет к дорогостоящему ремонту.

Как уберечь автомобиль от ржавчины

Быстрый факт: ваш автомобиль на 65% состоит из металла. Сочетание стали и железа.

Ржавчина — плохая новость для любого транспортного средства и в основном разъедает металлические части.Как только появляется ржавчина, она только распространится и ослабит структуру вашего автомобиля. Лучший способ защитить ваш автомобиль от ржавчины — это знать, что это такое, и принять профилактические меры.

Что такое ржавчина?

Когда железо или сплавы, содержащие железо (например, сталь), подвергаются длительному воздействию кислорода, воды и / или влажности воздуха, происходит химическая реакция. Это приводит к образованию оксида железа или так называемой ржавчины. Ржавчина разъедает металл и делает его хрупким и хрупким.Это опасно для автомобилей, учитывая, что в основном он металлический.

Что вызывает ржавчину в автомобилях?

Автомобиль подвержен ржавчине по нескольким причинам. Но это три наиболее частые причины:

1. Погода

Сезон дождей — неподходящее время. Зимы еще хуже, потому что на дорогах часто используется соль. Соль и влага ускоряют образование ржавчины. Это делает днище вашего автомобиля чрезвычайно уязвимым зимой.

2. Место нахождения

Жизнь в пляжном городке, пожалуй, хуже всего для автомобилей. Сочетание соли и влажности воздуха может ослабить весь кузов автомобиля, а не только его днище.

3. Некачественное обслуживание автомобилей

Автомобиль в плохом состоянии также более подвержен ржавчине. Воздействие на нее элементов, реже мыть ее так часто, а также отсутствие процедуры полировки воском — все это может привести к развитию ржавчины.

6 советов по защите автомобиля от ржавчины

1.Регулярно чистите машину

При нормальных климатических условиях вы можете мыть машину своими руками или отдавать на профессиональную чистку каждые 1-2 недели. Не забудьте также очистить днище вашего автомобиля. Чаще чистите машину зимой или если вы живете рядом с пляжем. Помните, что соль делает ваш автомобиль более подверженным коррозии, поэтому вам нужно быть особенно осторожным.

2. Защитите автомобильную краску

Для чистки автомобиля используйте неабразивные инструменты и средства для мойки автомобилей.Вы же не хотите, чтобы автомобильная краска истончилась или поцарапалась. Краска защищает кузов вашего автомобиля. Он предотвращает прямой контакт грязи, влаги и других элементов с находящимся под ним металлом.

3. Часто натирайте машину воском

Еще один способ уберечь автомобиль от ржавчины — покрыть его поверхность воском. Он добавляет защитный слой на краску вашего автомобиля, поэтому его не так легко поцарапать.

4. Устранение царапин

Отнесите машину в автомастерскую, как только заметите царапины.Вода и грязь могут просочиться внутрь и вызвать образование ржавчины под краской. Никогда не пытайтесь использовать средства для удаления царапин. Большинство из них абразивные и сдирают краску.

5. Используйте антикоррозийное средство

Рассмотрите возможность обработки ходовой части спреем с ингибитором ржавчины или краской, предотвращающей ржавчину. Оба покрывают металлическую нижнюю часть вашего автомобиля защитным покрытием, изолируя элементы, которые приводят к ржавчине.

6. Проверить на ржавчину

Вы, наверное, не хотите ждать так долго.Но в любом случае вам следует остерегаться ржавчины. Не реже одного раза в месяц проверяйте свой автомобиль на следующие признаки:

коробление под автомобильную краску

Отслаивание краски на участках вокруг царапины

Красновато-коричневая пыль падает с днища вашего автомобиля

Если вы заметите какое-либо из них, отнесите свой автомобиль в проверенную автомастерскую в вашем районе.

Важность грунтовки подержанного автомобиля

Нанесение грунтовочного покрытия на подержанный автомобиль — один из лучших способов защиты от коррозии и ржавчины.Фактически, из-за того, насколько это эффективно, владельцам новых автомобилей рекомендуется наносить грунтовочный слой на свои автомобили вскоре после их покупки, чтобы с самого начала добавить дополнительную защиту.

Но когда дело доходит до подержанных автомобилей, всегда возникает общее отсутствие поддержки для грунтовки. Многие автовладельцы и автомобильные эксперты считают, что грунтовка не имеет смысла для подержанных автомобилей, тем более что их ходовая часть уже, вероятно, повреждена ржавчиной и коррозией. По их мнению, грунтовка лучше всего работает как профилактическая мера защиты, а не как реактивная.

Что такое грунтовка?
Нижнее покрытие — это, по сути, процесс нанесения слоя защитной пленки вдоль ходовой части автомобиля для защиты кузова от ржавчины и коррозии. Ходовая часть всегда подвержена ржавчине и коррозии из-за их воздействия и близости к дорожному покрытию и атмосфере.

Могут ли владельцы автомобилей и «автомобильные эксперты» поверить на слово? Нет ли пользы от грунтовки для подержанных автомобилей? Мы думаем, что это так.

Важность грунтовки подержанного автомобиля
Защищает от ржавчины и коррозии

Тот факт, что автомобиль использовался какое-то время, не означает, что он уже поврежден снизу ржавчиной и не подлежит ремонту.

Некоторые водители очень внимательно следят за тем, чтобы их автомобили оставались чистыми, без трещин, ржавчины и коррозии. Грунтовка таких подержанных автомобилей добавляет столь необходимый защитный слой для ходовой части, тем более что можно слишком долго защищать их автомобиль от ржавчины.

Защищает смертельно поврежденные участки под автомобилем

Если ваш автомобиль уже был поврежден ржавчиной и коррозией в результате многолетнего использования на обледенелых дорогах и бесконечных циклов образования ржавчины, его все же можно спасти с помощью грунтовки. Если все сделано правильно, грунтовка включает в себя начальный процесс очистки, который избавляет ходовую часть от любого накопившегося мусора, ржавчины и грязи.

Затем на новую прозрачную ходовую часть наносится новый защитный слой грунтовочного покрытия, открывающий путь для нового старта и защищающий участки, которые уже были повреждены.

Это может помочь снизить общий страховой взнос за автомобиль.

Грунтовка — это, по сути, один из способов превентивного обслуживания вашего автомобиля, что, в свою очередь, снижает риски возникновения претензии по автострахованию. Другими словами, если все сделано правильно, вы в конечном итоге будете платить меньше за свои страховые взносы. Это хорошо работает в штатах и странах с отмеченным высоким уровнем коррозии.

Улучшает общий внешний вид

Автомобиль с грунтованным покрытием выглядит намного лучше, чем средний автомобиль, и это потому, что грунтовка закрывает все царапины, трещины, зазубрины, круги ржавчины и многое другое, о чем машина могла слышать.Для еще лучшего внешнего вида на грунтовку можно нанести краску.

Самостоятельная антикоррозионная обработка автомобиля — более дешевый способ. Окупите свои затраты на антикоррозийную защиту, используя антикоррозийные средства от NoxudolUSA, производителя антикоррозийных средств №1 в Америке. Наши спреи гарантируют долговременную внешнюю защиту ходовой части вашего автомобиля и добавят красоты. Свяжитесь с нами по телефону ( 800) 997 6536 или ( 818) 308 8430.

Часто задаваемые вопросы

Woolwax® FAQ

В чем разница между Woolwax® и другие продукты типа ланолиновой пленки?

Woolwax® — это изготовлен из ланолина / шерсти.Он содержит больше шерстяной смазки и более устойчив к смыванию, чем любой конкурентный продукт. Короче … Woolwax® длится намного дольше, почти не имеет запаха, очень мало распыляется, потому что он толще и доступен в прозрачном и черном цветах.

* Woolwax® производится из шерстяной смазки. (ланолин), который является отличным ингибитором коррозии и смазкой.

* Woolwax® не содержит растворителей, безопасен, неопасные, экологически чистые.

* Woolwax® имеет запатентованную процесс удаления запаха шерстяной смазки, который может быть очень сильным, и некоторые люди плевать на это.

* Woolwax® разработан для более вязкий (более толстый), чем любой другой ингибитор коррозии на основе ланолина, поэтому он более устойчив к мойка дороги. Woolwax® может потребоваться подогреть перед напольным обогревателем в холодную погоду. погода перед применением.

* Оба продукта легко распыляется с помощью пистолета для грунтовки «PRO» от Kellsport Products. Woolwax® более густой и имеет гораздо меньшее распыление (запотевание).

Woolwax® больше ориентирован на промышленный пользователь, профессиональные грунтовщики или пользователи в зонах с тяжелыми количество дорожной слякоти, которое может потребовать немного более толстого продукта для большего устойчивость к смыванию с очень слабым запахом.

Что такое Woolwax®?

Woolwax® — ланолин (воск для шерсти). на основе, не содержащее растворителей антикоррозийное средство, предназначенное для использования с любым известным металлом. Woolwax® имеет тиксотропную вязкость, что обеспечивает густоту и отсутствие капель. покрытие. Woolwax® оставляет мягкую, похожую на жир самовосстанавливающуюся пленку, которую можно наносится кистью или пистолетом-распылителем. Woolwax® не высыхает и не высыхает. проникают в металл до основания, обеспечивая высокую защиту от коррозии. агрессивные среды, подобные тем, которые встречаются в промышленных или экологических условиях.Woolwax® зарекомендовал себя как превосходный грунтовочный продукт для транспортных средств.

Наносится ежегодно на ходовую часть, раму, двери и т. Д., Woolwax®. обеспечит отличную защиту от ржавчины для любого автомобиля. Потому что Woolwax® — это не содержит растворителей, нет процесса испарения. Покрытие Woolwax® в защищенные зоны, такие как двери, каркасные направляющие, рокеры и т. д., обеспечат защита на неопределенный срок (лет). Открытая площадь автомобиля ходовая часть — это приложение для ежегодного технического обслуживания.Обработка Woolwax® осенью, как правило, достаточно для прохождения шасси автомобиля зимний / соленый сезон. Woolwax® не является средством для удаления ржавчины или преобразователя. Woolwax® можно наносить на существующую поверхностную ржавчину. Woolwax® образует тяжелую пленка и предотвращает попадание влаги и кислорода на существующую ржавчину. Тем самым останавливая его при контакте. Сильно пузырящуюся или отслаивающуюся ржавчину следует очистить металлической щеткой. перед нанесением Woolwax®.

Сушит ли Woolwax®? Или оставаться мокрым?

Woolwax® не сохнет.При нанесении Woolwax® создает влажный гелеобразный барьер, через который влага и кислород не могут проникнуть. Без влаги и кислорода не может быть окисления. поскольку Woolwax® не высыхает, он всегда активен и мигрирует в недоступные области дверей, швы и складки листового металла, а также во все другие труднодоступные области. Woolwax® очень густой и плохо смывается. Ежегодное применение защитит ваш автомобиль в снежный / ледяной / соленый сезон. В закрытых помещениях (двери, каркасные направляющие, рокеры и т. Д.) Woolwax® будет обеспечивать защиту на неопределенный срок (годы). Только открытые участки ходовой части следует ежегодно покрывать Woolwax®.

Woolwax® кажется очень густым. Как это применяемый ?

Woolwax® очень густой. Мы формулируем он должен быть как можно более густым, но легко распыляемым. Woolwax® — тяжелый ланолиновая грунтовка промышленного класса, выдерживающая самая суровая погода и обеспечивает защиту от ржавчины дольше, чем любой другой однолетний грунтовка.Woolwax® является тиксотропным и загустевает по мере того, как он сидит. Перед встряхните или энергично перемешайте Woolwax®. В холодную погоду помогает разогрейте Woolwax®. Это легко сделать, поместив контейнер в в теплом месте или поместите баллончики с распылителем в теплую воду. Woolwax® лучше всего наносится с помощью пистолета для грунтовки Woolwax®. Эти пушки модифицированы специально для восковой текстуры ланолина / шерстяного воска.

Woolwax® также можно красить поверхности в зависимости от области применения.

Имеет ли Woolwax® сильный запах?

No. В отличие от других автомобилей грунтовки Woolwax® практически не имеет запаха. Через проприетарный Благодаря этому мы практически полностью нейтрализовали сильный запах ланолина / шерстяной смазки. Кроме того, из-за отсутствия растворителей отсутствует «химический» запах. к Woolwax®.

Какой тип компрессора необходим для нанесения Woolwax®? Как много фунтов на квадратный дюйм?

Пистолеты для грунтовки Woolwax® не требуют большого давления.Обычно достаточно 70–90 фунтов на квадратный дюйм. Иногда расширение палочки требуют немного большего давления, если на улице холодно. Даже небольшие компрессоры обычно работают при около 125 фунтов на квадратный дюйм. Более важным является размер бака. Если резервуар очень маленький, вы будете постоянно ждать компрессор восстановить. Вообще говоря, любой компрессор с баком 3 галлона и больше будет работать нормально. Если компрессор подходит для окраски распылением, он отлично подойдет для грунтовки автомобиля.

Можно ли наносить Woolwax® с помощью системы безвоздушного распыления?

Да. Мы не рекомендуют безвоздушные системы для домашних мастеров из-за опасности очень высокого давления (2000-3000 фунтов на квадратный дюйм). При этом многие из наших Для нанесения грунтовки большого объема используются безвоздушные распылители, и обратная связь что они очень хорошо работают с системами безвоздушного распыления. В Рекомендуемый размер наконечника для Woolwax® — наконечник № 213.

Какого цвета Woolwax®

Woolwax® доступен в соломенного цвета, который при нанесении кажется довольно прозрачным.Woolwax® также доступен в черном цвете.

Где производится Woolwax®?

Woolwax® производится на 100% в США. Единственным импортируемым сырьем является Смазка для шерсти, потому что ее здесь нет. Все остальное сырье и упаковка, этикетки, коробки, оттенок (черный), производится в США

Где я могу обработать мой автомобиль Woolwax®?

У нас сотни мастеров грунтовки по всей стране, которые наносят Woolwax® на автомобили клиентов.Введите ваш почтовый индекс на нашем веб-сайте в разделе «Найти грунтовщик». Если нет места рядом с вами, подумайте о приобретении одного из наших наборов «Сделай сам». Все, что вам нужно, это небольшой компрессор. Woolwax® нетоксичен, безопасен и очень легко наносится.

Аэрозоль-спрей Woolwax® — это то же самое, что и сыпучий продукт? (Галлонов и т. Д.)?

Да. Однако, поскольку банка находится под при экстремальном давлении Woolwax® будет распылять более легкий туман. Спрей банки отлично подходят для общего обслуживания и ремонта.Аэрозоли не обеспечит такое же толстое покрытие, как сыпучий продукт (галлоны, ведра и тд) будет. Если вы не в снежном поясе с большим количеством долгосрочных дорожная слякоть, хорошо подойдет грунтовка вашего автомобиля аэрозольными баллончиками. Иначе мы рекомендуем наносить более плотное покрытие из контейнера для массовых грузов (галлон или ведро).

Каков срок хранения Woolwax®

Срок годности Woolwax® составляет неопределенный. Нет растворителей, поэтому ничего не затвердевает и не испаряется.В Гарантия на аэрозольные баллончики составляет (1) год, поскольку пропеллент может ослабить по истечении времени.

Можно ли наносить Woolwax® насосным (садовым) распылителем?

Нет. Woolwax® слишком густой, чтобы растекаться. через садовый опрыскиватель любого типа. ( ср. перепробовали большинство из них .)

Как мне разбавить Woolwax®, если он не течет через мой пистолет? достаточно хорошо?

Woolwax® является тиксотропным и по мере его сидит.Первый шаг — очень хорошо перемешать. Разогрейте Woolwax® от поместите его перед обогревателем или поместите в теплую воду. Если это еще нужно быть разбавленным, вы можете смешать с небольшим количеством растительного масла, пока оно не достигнет желаемого уровня. последовательность.

Можно ли нанести Woolwax® на существующую ржавчину? Моя машина старше и уже заржавела.

Woolwax® можно наносить на любую существующую поверхность ржавчины. Woolwax® остановит ржавчина от прогрессирования при контакте, создавая пленочный барьер, который не допускать попадания влаги и кислорода на основной металл.Woolwax® — это не преобразователь ржавчины или средство для удаления ржавчины. Любая сильная пузырчатая или отслаивающаяся ржавчина. перед нанесением Woolwax® следует смахнуть щеткой. Никогда не поздно обработать ваш автомобиль Woolwax®. Он может заржаветь, но вы можете многое сделать, чтобы предотвратить развитие ржавчины, если хорошо обработать Woolwax® в начале каждого снежно-ледового сезона.

Если Woolwax® останется влажным, будет ли на нем прилипать грязь, песок, трава и прочее?

Поскольку Woolwax® не сушит, Woolwax® будет притягивать первоначальный слой песка / грязи.Все, что может приставать, можно легко смыть садовым шлангом низкого давления. Поскольку Woolwax® не содержит растворителей, он не станет липким или липким и не создаст скоплений грязи. Многие из наших профессиональных мастеров по грунтовке советуют своим клиентам ехать по грунтовой дороге после нанесения Woolwax®. Говорят, что внешнее покрытие из песка дает покрытию дополнительный слой защиты и предотвращает прилипание к нему соли. Много лет назад, когда они использовали грунтовку моторным маслом, большинству людей всегда советовали ехать по грунтовой дороге, как только возможный.Должно быть что-то в этой стратегии, так как многие профессионалы до сих пор рекомендуют ее.

Woolwax® очень густой и плохо смывается. Прилипшую грязь или соль можно легко смыть с помощью садового шланга низкого давления.

Как очистить пистолет для грунтовки после использования?

Нашему пистолету Undercoat не требуется быть очищенным после использования при использовании с Woolwax®. Грунтовка Woolwax® — растворитель бесплатно, поэтому не происходит испарения или затвердевания.Woolwax® остался в бутылка со временем загустеет. Но вы можете восстановить первоначальную вязкость с помощью энергично трясется.

Некоторые люди до предпочитают очистите пистолет и палочки. Для этого мы рекомендуем просто добавить немного растворителя (ацетон, уайт-спирит, разбавитель для красок и т. д.) в одну из бутылок и распылите укусил пистолет. Некоторые люди просто налейте воду и жидкость для мытья посуды в бутылку, и они говорят, что она отлично работает.

Большинство людей просто бросают пистолет загружен и готов к работе, ничего не делая.Таким образом, вы можете быстро подкрасить или распылить Некоторое внешнее силовое оборудование практически не требует времени на настройку.

Итог ……. Не беспокойся о пистолеты для нанесения грунтовочного покрытия при использовании Woolwax®. Они не забиваются.

Как часто мой автомобиль нужно грунтовать?

Woolwax® — это приложение для ежегодного обслуживания. Обработка Woolwax® легко обеспечит защиту даже в самых суровых зимних условиях. Woolwax® чрезвычайно устойчив к смыванию.Woolwax® не содержит растворителей, поэтому нет процесса испарения. в защищенные закрытые помещения (двери, каркасные направляющие и т. д.) за разовую обработку обеспечит защиту на неопределенный срок (годы). В открытые участки ходовой части следует повторно обрабатывать ежегодно. Там Нет необходимости удалять или стирать имеющийся Woolwax®. Просто промойте его из садового шланга, чтобы немного очистить его, и нанесите свежий слой поверх существующего Woolwax®. Многие из наших мастеров по грунтовке предлагают обрабатывать автомобили в более теплую погоду, чтобы Woolwax® расползался и мигрировал во все труднодоступные места.

Сколько времени нужно Woolwax®, чтобы высохнуть?

Woolwax® создает барьер из влажной пленки, препятствующий проникновению кислорода и влаги в основной металл. Woolwax® изолирует любую существующую ржавчину и предотвращает ее развитие при контакте. Нет необходимости ждать, чтобы использовать какое-либо транспортное средство или какой-либо предмет, обработанный Woolwax®. Он образует прочный пленочный гелевый барьер для защиты.

Если Woolwax® остается влажным, разве он не смывается?

Woolwax® чрезвычайно устойчив к смыванию, потому что он очень густой.В закрытых охраняемых зонах Woolwax® прослужит долгие годы. Открытые участки ходовой части необходимо повторно наносить ежегодно.
Woolwax® образует ланолиновую пленку на основном металле, через которую влага и кислород не могут проникнуть. Без этих (2) компонентов не может произойти коррозия. Поскольку Woolwax® не сохнет, он самовосстанавливается. Если что-то поцарапает его или на него попадет дорожный мусор, Woolwax® «затвердеет» и отремонтирует сам.

Могу ли я сдать свой автомобиль на мойку после обработки Woolwax®?

В зимний сезон солей / снега мы не рекомендуем мыть ходовую часть под высоким давлением.Ополаскивание под низким давлением из садового шланга не удалит Woolwax®, так как он очень устойчив к смыванию. Многие автомойки могут выключать мойку ходовой части, когда вы проезжаете мимо. Некоторые взимают дополнительную плату за включение мойки ходовой части. Многие пользователи рассказывают нам, что зимой они регулярно берут свои автомобили на мойку, и это не влияет на покрытие Woolwax®. При этом мы по-прежнему не рекомендуем мыть ходовую часть в зимний сезон с помощью каких-либо систем высокого давления.

Можно ли использовать Woolwax® в зонах с высокой температурой?
Нет. Ланолин очень быстро реагирует на тепло. Температура вспышки Woolwax® составляет 202 ° C или 395 ° F. Он начинает дымиться и выгорать при 100 ° C или 212 ° F.

Есть ли места, которых следует избегать при нанесении грунтовки? мой автомобиль с Woolwax ®

Избегать особо нечего. Естественно, старайтесь держать Woolwax® подальше от тормозные диски. Woolwax® имеет очень высокую температуру вспышки (> 400 °), поэтому в любом из горячие участки, такие как глушители, масляные поддоны и т. д., он просто сгорит через несколько минут. Woolwax® хорошо защищает электропроводка и электрические соединения. Woolwax® не проводит электричество. Выполните подключение (клеммы аккумулятора и т. Д.) а затем применить.

Многие люди обеспокоены использованием Woolwax® на резиновых материалах. Почти все на ходовой части маслостойкое. У нас не было известных проблем с Woolwax® оказывает негативное воздействие на маслостойкие резиновые детали. Мы видели дискуссии о разрушении резины и отказе от обычных процесс износа.Резина высыхает, трескается и выходит из строя во время нормального использования. жизненный цикл. Некоторые люди считают, что это может быть результатом нанесения грунтовки, но более чем вероятно, что резиновый компонент только что подошел к концу срока службы цикл через нормальный износ и воздействие тепла транспортных средств и дорожных химикатов.

Мы слышали о проблемах с уплотнителями из мягкой губчатой резины. вокруг нижней части дверных коробок. Это губчатая резина с открытыми ячейками и не маслостойкий .Там есть сообщалось о случаях набухания этого типа мягкой резины с открытыми ячейками во время подвергается воздействию продуктов на основе ланолина.

Не наносите Woolwax® на заводские мягкие покрытия или восковые покрытия.

Не было известных случаев, когда Woolwax® оказывал бы отрицательное воздействие. на любой краске или пластике. Если краска попала слишком сильно, просто потрите ее. как автомобильный воск. Снимать его не нужно.

Насколько холодно «слишком холодно» для нанесения Woolwax®?

Делайте это как можно раньше в начале сезона.Сентябрь / октябрь идеальный вариант. Должно быть не меньше 50-х для хороших результатов. У нас есть мобильные грунтовщики, которые все еще распыляют в 30-е годы, но требуется определенная работа, чтобы шерсть Woolwax® не загустела. Один из приемов — нагреть кастрюлю с водой и дать литровым бутылкам наполниться. Woolwax® плавают в нем. Поскольку тот, который вы используете, становится толстым, вы можете поменять его и положить в воду, чтобы он согрелся. Даже в жарком В гараже у вас есть ледяной воздух, идущий от компрессора, чтобы охладить и сгущает Woolwax® во флаконе.Более низкие температуры вызов, но это можно сделать. Чтобы распылить Woolwax® через удлинители на Pro Gun, вам может потребоваться поднять давление до 110–125 фунтов на квадратный дюйм.

Мой пистолет Woolwax® PRO плохо распыляется. Что я могу попробовать?

Убедитесь, что Woolwax® хорошо перемешан или перемешан.

Если у вас возникла проблема, наполните одну из литровых бутылок водой и попробуйте. Если он работает с водой, мы знаем, что пистолет работает нормально.

Woolwax® может потребоваться согреть в холодную погоду. Храните это внутри. При необходимости поставьте емкость перед напольным обогревателем на 5-10 минут.

Когда латунное сопло вкручено до упора, оно находится в «закрытом положении». Ничего не получится. Вытяните сопло как минимум на 1/2 хода.

При необходимости увеличьте давление до 110–120 фунтов на кв. Дюйм. Нормальная работа составляет 70-90 фунтов на квадратный дюйм.

Гибкие удлиняющие палочки — в холодную погоду для нагрева Woolwax® и увеличения давления (110–120 фунтов на квадратный дюйм), чтобы протолкнуть Woolwax® через палочки.Не ввинчивайте насадки в пистолет слишком далеко. Закрутите их всего на один-два оборота, чтобы соединение было выполнено. Удерживайте спусковой крючок в течение нескольких секунд, чтобы Woolwax® растекся. Удлинители обычно используются в местах, защищенных от непогоды (двери, каркасные направляющие и т. Д.). При необходимости вы можете разбавить Woolwax® небольшим количеством растительного масла, чтобы он протекал через палочки в холодную погоду.

Имейте в виду, что очень холодный воздух, выходящий из компрессора, вызывает загустение Woolwax®.Возможно, вам придется поменять бутылки, когда они станут холодными.

Если вы не можете решить какие-либо проблемы, просто позвоните нашим техническим специалистам по телефону 888-341-4600. Мы позаботимся о вас.

Могу ли я нанести Woolwax® на то, что осталось от другого грунтовочного покрытия? Мой автомобиль загрунтовали другим продуктом, и большая его часть смылась слишком быстро, слишком сильно пахла или слишком много капала на подъездной дорожке / в гараже.

Да. Нам все время задают этот вопрос. Woolwax® (ланолин) совместим со всеми известными нам покрытиями для ежегодного ухода.На невысыхающих продуктах ланолин в Woolwax® проникает в основной металл и обеспечивает отличную защиту от коррозии в течение длительного времени. Woolwax® намного более устойчив к смыванию, чем любое другое невысыхающее покрытие, почти не имеет запаха и представляет собой очень вязкую формулу без капель. Некоторые автомобили имеют заводское покрытие из мягкого воска (GM). Woolwax® не следует наносить на это восковое покрытие или любые мягкие заводские покрытия. Это может привести к расслоению и выпадению заводского покрытия.

Сколько Woolwax® нужно для грунтовки транспортного средства?

Внедорожник среднего размера, такой как Ford Escape, потребует около 3/4 галлона. Любой полноразмерный пикап займет от 1 до 1 1/2 галлона. Все зависит от того, насколько агрессивно вы будете наносить грунтовочный слой на свой автомобиль. Некоторым достаточно снимать открытую часть ходовой части. Другие хотят заполучить все возможные области, включая двери, направляющие каркаса, рокеры и т. Д. Если вы используете черный цвет Woolwax®, вы будете использовать немного больше.Наши грунтовщики говорят нам, что когда они используют черный, они, по сути, меняют цвет ходовой части и обнаруживают, что перебирают каждый уголок, чтобы убедиться, что он черный. Большинство наших Undercoters, которые используют черный цвет, будут использовать соломенный (прозрачный) цвет на закрытых охраняемых территориях. Имейте в виду, что Woolwax® не содержит растворителей, поэтому процесс испарения отсутствует. Это означает, что на закрытых охраняемых территориях эти территории будут охраняться неопределенное время, годы.Только открытые участки ходовой части и колесных арок требуют ежегодной обработки.

Есть ли разница между Woolwax® Straw (прозрачным) и Woolwax® Black?

Без разницы. Точно такая же формулировка. Цвет должен быть вопросом предпочтений. Если автомобиль относительно новый, с небольшим количеством ржавчины, мы настоятельно рекомендуем «Straw» (прозрачный) Woolwax®. Это более чистое покрытие, и вы можете год за годом видеть, как работает Woolwax® (без ржавчины!). Если на автомобиле имеется значительная ржавчина, и вы хотите, чтобы он выглядел намного лучше, или вам просто нравится «Black Woolwax®», сделайте это.Легко распыляется и отлично смотрится при нанесении. Многие пользователи Woolwax® будут использовать комбинацию цветов. Они будут использовать Woolwax® Black для больших открытых / заржавевших участков, а цвет Straw — для внутренних всех защищенных участков (дверей, направляющих рамы и т. Д.), Которые не видны. Наши специалисты по грунтовке говорят нам, что когда они впервые используют черный цвет на транспортном средстве, они будут использовать примерно на 20% -30% больше, чем они использовали бы для соломенного цвета. Они говорят, что, поскольку вы по существу меняете цвет ходовой части, они обнаруживают, что перебирают все маленькие коричневые детали и пятна, которые не являются черными.После 1 года это не проблема.

Могу ли я подкрасить или добавить что-нибудь в Straw Woolwax®, чтобы сделать его черным?

Это не будет очень стойким к цвету. Мы перепробовали множество красителей / пигментных добавок, и ни одна из них не сработала. Они довольно быстро отделяются и смываются. Наш Woolwax® Black изготавливается как черный продукт во время производственного процесса с экстремальным нагревом и охлаждением. Отделять нечего, молекулярный состав черный.

Следует ли надевать маску при нанесении Woolwax®?

Совершенно верно.Woolwax® нетоксичен и безопасен. Однако ни в коем случае нельзя вдыхать мелкие частицы аэрозоля или частицы пыли / соли, отрывающиеся от днища автомобиля. Мы рекомендуем любую маску, подходящую для любого шлифования / покраски.

Следует ли наносить нейтрализатор ржавчины или что-то подобное перед нанесением Woolwax®?

Ответить на это все равно что пытаться получить твердый ответ от юриста. Наша лаборатория всегда придерживалась позиции, что для того, чтобы ланолин встраивался в поры металла, его не следует обрабатывать.Но они также говорят, что дополнительный защитный барьер, предотвращающий попадание кислорода или влаги на металлическую поверхность, безусловно, полезен. Так что, если ржавчина — это всего лишь легкая поверхностная ржавчина, большинство людей просто наносят Woolwax® прямо на нее. Сильно пузырящуюся ржавчину необходимо удалить щеткой. Мое личное мнение и мнение некоторых опытных мастеров по грунтовке заключается в том, что если ржавчина легко доступна, потратьте дополнительное время, чтобы либо по-настоящему почистить ее, либо обработать преобразователем или чем-то подобным. А затем поверх этого нанесите грунтовочный слой.Кажется, имеет смысл (в любом случае для меня) обработать существующую ржавчину, если до нее легко добраться, а затем нанести Woolwax®, чтобы предотвратить появление дополнительной ржавчины.

Грунтовка: хорошая, плохая и ржавая

Принося извинения сэру Вальтеру Скотту, который сказал, что «время ржавеет самый острый меч», мы говорим, что ржавчина испортит самую острую машину (если только она не сделана из пластика). Итак, стоит ли доплачивать за защиту от ржавчины для вашего нового автомобиля? Зависит от.

Мы болтаем, потому что только вы можете принять это решение.

Примерно на рубеже 20-го века попытки нанесения грунтовки были жалкими. Они даже не были направлены на предотвращение ржавчины. Грунтовка помогла снизить дорожный шум, что было необходимо, потому что большинство дорог были грязными и гравийными. Грунтовка также помогла приглушить звук консервирования напольной посуды. И это помогло изолировать пыль и грязь, потому что швы были не такими плотными, как сегодня.

Некоторые ранние грунтовочные покрытия изготавливались из куриного жира или асфальта, что оказалось провалом, поскольку содержание серы делало его коррозионным.

Смола и смолоподобные соединения стали огромным усовершенствованием и использовались в течение многих лет, начиная примерно с 1950-х годов, но они мало что сделали для предотвращения коррозии тел насквозь. По мере того, как грунтовка отслаивалась и отделялась кусками, вода попала между оставшимся материалом и корпусом, что способствовало возникновению ржавчины.

Современная защита от ржавчины — это обычно консистентные смазки или воски, и они намного превосходят предыдущие. Продукты на основе воска обладают самовосстановлением. Поскольку они никогда не затвердевают, антикоррозийное средство растечется в каменные крошки и снова закроет поверхность.

Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы антикоррозийной защиты.

Почти каждый автопроизводитель использует оцинкованную сталь в наиболее уязвимых местах, таких как полы, двери и крылья. Это означает, что сталь покрыта тонким слоем цинка. Но цинк теряется при сварке металла. Автопроизводители также используют алюминий для таких вещей, как капоты и крышки багажника, и многие автомобили имеют пластиковые панели.

Большинство автопроизводителей предоставляют покупателю гарантию от появления ржавчины на срок от пяти до 10 лет и более.

Как правило, современные автомобили не проявляют ржавчины до пятого года эксплуатации, даже в таких суровых климатических условиях, как Чикаго. Но вам следует внимательно прочитать свою гарантийную книжку, потому что в ней могут быть исключения из-за повреждений песком и соли, промышленных осадков и отсутствия обслуживания (и это оставляет зияющую дыру).

Если вы берете аренду на три или пять лет, защита от ржавчины, вероятно, не будет хорошим использованием ваших денег. То же самое, если вы планируете обменять его через несколько лет, хотя автомобиль с защитой от ржавчины может принести вам несколько дополнительных долларов при его продаже — особенно при частной продаже, если вы можете передать гарантию.

Большинство компаний по антикоррозийной защите предлагают покупателю пожизненную гарантию, но есть оговорки. Большинство из них требует ежегодного осмотра и некоторой платы за эту услугу. Отсутствие прохождения осмотра обычно приводит к аннулированию гарантии. В некоторых областях нет ничего необычного в необходимости повторного лечения. При сдаче на осмотр убедитесь, что ваш автомобиль безупречен, включая ходовую часть.

Хотя многие отдельные и франчайзинговые магазины антикоррозийной защиты исчезли, в основном это произошло из-за того, что в этот бизнес вошли автосалоны.Преимущество заключается в том, что работа может быть выполнена до того, как автомобиль будет доставлен, и часто включается в цену продажи и, следовательно, в ссуду.

Как узнать, правильно ли проведена антикоррозионная обработка? Убедитесь, что компания использует обученных монтажников, а не только тех, кто не занят в этот день. Найдите чистое и сухое рабочее место. Спросите, просверливают ли они отверстия для нанесения материала. (Они не должны.) Попросите показать руководство по установке, которое будет применяться для вашей марки и модели автомобиля. И, когда это будет сделано, поищите доказательства антикоррозийной защиты на краях капота, крышки багажника и нижней части дверей.(Должно быть.) Антикоррозийное покрытие обычно имеет янтарный цвет и несколько липкое на ощупь. Также убедитесь, что ничто не закрывает сливные отверстия в дверях.

Обычно на антикоррозионную защиту тратится от 200 до 300 долларов, но многие дилеры пытаются продавать эту услугу вместе с пакетом других надстроек под таким названием, как «пакет защиты окружающей среды». Это может быть герметик для краски, защита обивки и грунтовка. (Да, грунтовка для снижения шума.) Цены могут доходить до 900 долларов и более.

Защита от ржавчины — мудрое решение? Как мы уже сказали, позвонить можете только вы.

———-

Боб Вебер является сертифицированным специалистом по автомобилестроению, сертифицированным ASE, проходящим аттестацию каждые пять лет с 1978 года. Свяжитесь с ним по адресу [email protected].

Мойте машину, чтобы не ржавчина

Хотя нельзя сказать, что мы закончили с зимой, худшее, похоже, уже позади. Если вы живете там, где было много снега — а в этом году, кажется, было больше всего в Соединенных Штатах — ваша машина, несомненно, сейчас покрыта соленой пленкой.

Соль отлично подходит для таяния снега и льда, но она также разрушает стальные панели кузова и другие детали вашего автомобиля, широко открывая дверь для окисления. Вот несколько советов, как сделать так, чтобы ваш автомобиль не погиб сразу после его неблагоприятных воздействий:

■ Вымойте автомобиль как можно скорее. Вы должны были держать это в покое всю зиму, но бывает сложно найти автомойку, которая все еще работает при отрицательных температурах, которые были обычным явлением в последние два месяца.По мере того, как становится теплее, у вас есть шанс смыть всю соль.

■ Лучше всего посетить автомойку с ручными насадками под давлением. Начните с верхней части автомобиля и двигайтесь вниз, уделяя особое внимание нижней части. Соль и грязь имеют тенденцию скапливаться в углах и щелях ходовой части, но если вы будете регулярно ее мыть, вы сможете смыть химические вещества, вызывающие коррозию. Кроме того, имейте в виду, что ржавчина ходовой части и рамы может в конечном итоге привести к проблемам с безопасностью и снижению структурной целостности.

■ Вощение краски автомобиля — хороший способ сохранить стойкость покрытия. Краска защищает ваш автомобиль от окисления, и переделывать ее стоит дорого, поэтому заботиться о ней имеет большой смысл.

■ После того, как вы помыли автомобиль, осмотрите его на предмет ржавчины. Их может не быть на виду, но продолжайте смотреть внутрь дверей, вокруг сливных отверстий в кузовных панелях и дверях, в колесных арках и под автомобилем. Если вы рано поймаете ржавчину и сделаете ремонт, это не станет большой проблемой.

■ Вы можете попытаться устранить ржавчину самостоятельно, но многие автовладельцы предпочитают, чтобы за них об этом позаботился автосервис. Кузовные работы стоят недешево, но чем дольше вы оставляете пятно ржавчины, тем хуже оно становится. Поверхностная ржавчина, если ее игнорировать, становится шелушащейся ржавчиной. Когда с металла отслоится достаточное количество оранжевых хлопьев, пятно ржавчины превратится в дыру, и это может означать, что вода и песок могут попасть в места, куда они обычно не могут попасть, усугубляя вашу проблему.

Думайте о мойке машин для предотвращения ржавчины, как о чистке зубов.Если вы будете делать это регулярно, у вас не будет кариеса. И даже если у вас есть полость, ее просверливание и заполнение как можно скорее помогут предотвратить ухудшение полости. Ржавчина на металле действует точно так же.

По мере того, как становится теплее, не забывайте мыть машину почаще. Чтобы смыть горы соли, которые были выброшены на дороги, потребуется время — и есть способы похуже провести хороший день, чем мыть машину.

Защита от коррозии внутренних частей конструкций

Давно давалась рекомендация наносить эпоксидную грунтовку, а также антикоррозионный состав на внутреннюю часть рельсов, стоек и панелей коромысел в качестве последнего шага при ремонте конструкции.Возвращаясь к преимуществу I-CAR, июль / август 1988 г., в статье «Восстановление защиты от коррозии» описывается следующий шаг для обеспечения защиты от коррозии закрытых внутренних поверхностей: «Нанесите грунтовку. Рекомендуется двухкомпонентная эпоксидная смола. Затем нанесите антикоррозионную защиту. -коррозийный состав «. Причина этого заключается в том, что на участках, где покрытия были полностью удалены, это двухэтапный процесс, который заменяет два исходных покрытия, цинковое и E-покрытие.

При изучении недавно обновленного курса защиты от коррозии I-CAR, I-CAR спросил у нескольких производителей продукции и транспортных средств, остается ли это наиболее частой рекомендацией.I-CAR сказали, что это не так, по нескольким причинам. К ним относятся возможные проблемы с адгезией грунтовки на этих поверхностях, меньшая распространенность эпоксидной грунтовки на ремонтных предприятиях, возросшая популярность самопротравливающейся грунтовки, изменение химического состава грунтовки и повышение эффективности антикоррозионного состава. E-Coat — лучший материал для защиты от коррозии, который когда-либо будет наноситься на поверхность транспортного средства, и, помимо задней стороны сварного шва, закрытые внутренние области имеют E-Coat.

Тем не менее, среди ремонтных предприятий существует озабоченность по поводу долговечности ремонта, сохранения гарантий на коррозию и уверенности в том, что существует еще один уровень защиты, особенно в зонах пояса ржавчины.По этим и другим причинам некоторые предприятия будут продолжать наносить эпоксидную грунтовку в дополнение к антикоррозийному составу на закрытые поверхности в качестве стандартной рабочей процедуры.

Грунтовка требует очищенной поверхности

Производители продуктов обеспокоены адгезией, если эти задние области не очищены должным образом. Загрунтованную поверхность необходимо очистить как механически, так и химически. При нанесении эпоксидной грунтовки внутри рельсов и других конструктивных деталей поверхности необходимо очистить перед сборкой детали.Это требует шлифовки с последующей тщательной химической очисткой, особенно обратной стороны области стыка для удаления покрытий. Доступ к стыку рельсов может быть, если стык находится около самого конца рельса и рельс имеет открытый конец через место стыка. Кроме такой ситуации, доступа для надлежащей очистки после сварки недостаточно, поэтому ее необходимо очистить перед сборкой.

Только антикоррозионный состав

Рекомендация производителей продукции и транспортных средств, с которыми I-CAR общалась во время исследования по обновлению курса защиты от коррозии I-CAR, заключается в применении только антикоррозийного состава.Антикоррозийный состав, наносимый в виде тумана с помощью палочки, вставляемой через отверстия для доступа или с конца рельса, предназначен для защиты закрытых участков от коррозии (см. Рисунок 1) . При правильной технике нанесения необходимо обрабатывать обратную сторону сварных швов. Излишки материала должны проникнуть в области фланца, защищая эти области от влаги. По крайней мере, один производитель автомобилей, Chrysler LLC, рекомендует двукратное нанесение антикоррозийного состава (см. Видео).

Видео: Менеджер по ремонту автомобилей Chrysler Дуг Крейг объясняет, что Chrysler рекомендует нанести два слоя антикоррозийного состава.

Не используйте самопротравливающую грунтовку

По-прежнему не рекомендуется использовать самопротравливающую грунтовку внутри замкнутых пространств, поскольку она не образует барьера, как эпоксидная грунтовка, и со временем разрушится. Самопротравливающаяся грунтовка должна быть покрыта другим продуктом, и будет трудно увидеть внутри замкнутого пространства, полностью ли покрыта грунтовка антикоррозийным составом.

19Май

Перечислите основные детали двс: Основные детали двигателя внутреннего сгорания

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Тесты по устройству автомобиля

Вопросы с ответами по курсу «Автоподготовка» к тестовому контролю

Правильные ответы в тесты обозначены » + «

1. Из каких основных частей состоит автомобиль

+1. Двигатель, кузов, шасси.

2. Двигатель, трансмиссия, кузов.

3. Двигатель, шасси, рама.

4. Ходовая часть, двигатель, кузов.

5. Шасси, тормозная система, кузов.

2 Тест. Как расшифровывается ВАЗ 21011

1. Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель.

+2. Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 11 модель.

3. Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 модель.

4. . Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л.

5. Волжский автомобильный завод, фургон.

3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.

1. Бензин, дизельное топливо, газ.

2. Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

+3. Жидкое, газообразное, комбинированное.

4. Комбинированное, бензин, газ.

5. Дизельное топливо, твердое топливо, бензин.

4. Перечислите основные детали ДВС.

1. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.

+2. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.

3.Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.

4. Поршень, головка блока, распределительный вал.

5. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.

5. Что называется рабочим объемом цилиндра.

+1. Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ.

2. Объем цилиндра над поршнем в ВМТ.

3. Объем цилиндра над поршнем в НМТ.

4. Сумма рабочих объемов двигателя.

5. Количество цилиндров в двигателе.

6. Что называется литражом двигателя.

1. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя.

+2. Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя.

3. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя.

4. Количество цилиндров в двигателе.

5. Размер головки блока.

7. Что показывает степень сжатия.

1. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.

2. Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра.

3. Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему.

+4. Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания.

5. Расстояние от поршня до коленчатого вала.

8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск»

1. Сжатый, очищенный воздух.

2. Смесь дизельного топлива и воздуха.

3. Очищенный и мелко распыленный бензин.

+4. Смесь бензина и воздуха.

5. Очищенный газ.

9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.

1. За счет форсунки.

+2. За счет самовоспламенения.

3. С помощью искры которая образуется на свече.

4. За счет свечи накаливания.

5. За счет давления сжатия

10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.

1. Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.

2. Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск.

+3. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

4. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск.

5. Выпуск, рабочий ход, впуск.

11. Перечислите детали которые входят в КШМ.

1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.

+2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.

3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.

4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

12. К чему крепиться поршень.

1. К коленчатому валу при помощи поршневого пальца.

2. К шатуну при помощи болтов крепления.

3. К маховику при помощи цилиндров.

+4. К шатуну при помощи поршневого пальца.

5. К головке блока.

13. Назначение маховика.

1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.

+2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода.

3. Соединять двигатель и стартер.

4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное.

5. Обеспечивать подачу горючей смеси.

14. Какие детали соединяет шатун.

+1. Поршень и коленчатый вал.

2. Коленчатый вал и маховик.

3. Поршень и распределительный вал.

4. Распределительный вал и маховик.

5. Блок цилиндров и поршень

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала.

1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.

2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.

3. Разбрызгиванием от масляного насоса.

+4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу.

5. Через масляный насос.

16.Какое давление создает масленый насос.

+1. 0.2-0.5 МПа.

2. 2-5 МПа.

3. 20-50 МПа.

4. 10-20 МПа.

5. 1-9 МПА.

17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.

1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.

+2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.

3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе.

4. Подает масло к шатунным вкладышам.

5. Подает масло в радиатор.

18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить замену масла.

1. Через 5 000км.

2. Через 12 000-14 000км.

3. Через 20 000км.

+4. Через 10 000 км.

19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки.

1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр.

+2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи.

3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор.

4. За счет прохождения масла через фильтр.

5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал.

20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание устройства автомобиля.

+1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.

2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.

3. Комбинированный, термосифонный, принудительный.

4. Масленым насосом и разбрызгиванием.

5. Разбрызгиванием, под давлением.

21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС.

+1. Под давлением.

2. Разбрызгиванием.

3. Комбинированным.

4. Под давлением и разбрызгиванием.

5. Через масляный фильтр.

22. Назначение термостата.

1. Ограничивает подачу жидкости в радиатор.

2. Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой.

+3. Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру.

4. Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при повышении давления.

5. Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания.

23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения.

1. За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости.

2. За счет давления создаваемого масленым насосом.

+3. За счет напора создаваемого водяным насосом.

4. За счет давления в цилиндрах при сжатии.

5. За счет давления создаваемого насосом.

24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.

+1. Поломка термостата или водяного насоса.

2. Применение воды вместо антифриза.

3. Недостаточное количество масла в картере двигателя.

4. Поломка поршня или шатуна.

25. Назначение парового клапана в пробке радиатора.

1. Для выпуска отработавших газов.

2. Для сообщения картера двигателя с атмосферой.

3. Для предохранения радиатора от разрушения.

+4. Для повышения температуры кипения воды.

5. Для сообщения картера двигателя с цилиндром.

26. К чему может привести поломка термостата.

+1. К перегреву или медленному прогреву двигателя.

2. К повышенному расходу охлаждающей жидкости.

3. К повышению давления в системе охлаждения.

4. К внезапной остановке двигателя.

27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

1. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос.

+2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос.

3. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

4. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

5. Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.

2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

+3. Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос.

4. Шатун, поршень и радиатор.

5. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень.

29. Назначение карбюратора.

1. Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С.

+2. Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры.

3. Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа.

4. Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары.

30. Какая горючая смесь называется нормальной.

+1. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1.

2. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1.

3. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1.

4. В которой воздуха больше чем бензина.

5. В которой бензин находится в жидком состоянии.

31. Назначение системы холостого хода в карбюраторе.

1. Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта.

+2. Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого вала. Дроссельная заслонка закрыта.

3. Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки.

4. Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя.

32. Назначение экономайзера в карбюраторе.

1. Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя.

2. Приготовление обедненной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

3. Приготовление обогащенной смеси при резком открытии дроссельной заслонки.

+4. Приготовление обогащенной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

5. Приготовление нормальной смеси при запуске двигателя.

33. Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на педаль «газа».

1. Воздушной.

+2. Дроссельной.

3. Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки.

4. Дополнительной заслонкой.

5. Заслонкой расположенной на блоке цилиндров.

34. Назначение инжектора в инжекторном ДВС.

+1. Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан.

2. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

3. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы двигателя.

4. Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

5. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан.

35. Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе.

1. Между баком и карбюратором.

+2. В топливном баке.

3. Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки.

4. Во впускном трубопроводе.

5. В головке блока.

36. Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором.

1. 2,8-3,5 МПа.

2. 14-18 МПа.

+3. 0.28-0.35МПа.

4. 10-20 МПа.

5. 100-200 МПа.

37. Что управляет впрыском топлива в инжекторе.

+1. Электронный блок управления.

2. Топливный насос высокого давления.

3. Регулятор давления установленный на топливной рампе.

4. Специальный топливный насос.

5. Распределитель зажигания.

38. За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе.

1. За счет сжатия пружины удерживающей иглу инжектора.

+2. За счет открытия электромагнитного клапана инжектора.

3. За счет давления создаваемого ТНВД.

4. За счет расхода воздуха.

5. За счет давления газов.

39. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.

+1. В цилиндре двигателя.

2. Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой.

3. В карбюраторе при открытой воздушной заслонке.

4. В камере сгорания.

5. В блоке цилиндров.

40. Назначение форсунки в дизельном двигателе.

1 Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске.

2. Приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры.

+3. Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии.

4. . Подача топлива во впускной трубопровод.

41. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.

+1. 17.5-18 МПа.

2. 10-12 МПа.

3. 1.75-1. 80 МПа.

4. 2.5-3.5 МПа.

5. 130 Мпа.

42. Назначение ТНВД.

1. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала.

+2. Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением.

3. Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра.

4. Для подачи горючей смеси в двигатель.

5. Для смешивания бензина и воздуха.

43. Тесты по устройству автомобиля. Что является основными деталями ТНВД.

1. Игла форсунки которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу.

+2. Плунжерная пара состоящая из притертых между собой плунжера и гильзы.

3. Гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами.

4. Поршень и цилиндр.

5. Гильза и блок цилиндров.

44. Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления.

+1. 0.001-0.002 мм

2. 0.1-0.2 мм.

3. 1-2 мм

4. 0.15-0.25 мм

5. 1-2 мм.

45. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.

1. Вращательное.

+2. Возвратно-поступательное.

3. Круговое под действием кулачкового вала.

4. Сложное.

5. Центробежное.

46. Что зажигает газ в дизельном двигателе при переводе его на газ.

1. Свеча накаливания.

2. Искровая свеча зажигания.

+3. Самовоспламенение небольшой дозы дизельного топлива.

4. Искра возникающая между электродами свечи.

5. Специальный факел.

47. Что входит в систему питания дизельного двигателя.

+1. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр.

2. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, глушитель.

3. Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

4. Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

48. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.

1. 7-10.

2. 20-25.

+3. 15-16.

4. 4-5.

5. 35.

49. Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.

1.Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.

+2. Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска двигателя.

3. Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.

4. Для поддержания необходимого напряжения.

5. Для увеличения силы тока.

50. От чего получает вращение генератор переменного тока в ДВС.

1. От распределительного вала ДВС.

+2. От коленчатого вала ДВС.

3. От специального эл. двигателя получающего эл. энергию от аккумулятора.

4. От распределительного вала.

5. От заднего привода.

51. От чего зависит напряжение вырабатываемое генератором.

+1. От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения.

2. От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора.

3. От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита.

4. От уровня электролита и степени заряженности АКБ.

5. От скорости движения автомобиля.

52. Назначение реле-регулятора.

1. Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ.

2. Ограничивать напряжение поступающее на зарядку аккумулятора.

+3. Ограничивать напряжение выдаваемое генератором.

4. Увеличивать ток.

5. Увеличивать напряжение.

53. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле.

1. Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.

2. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора.

+ 3. Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле.

4. Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В.

5. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера.

54. Назначение катушки зажигания в контактно — транзисторной системе зажигания.

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

+2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

3. Изменять по величине и направлению напряжение выдаваемое аккумуляторной батареей.

4. Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя.

5. Снижать напряжение в сети.

55 Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы зажигания.

+1. Прерывать цепь низкого напряжения.

2. Прерывать цепь высокого напряжения.

3. Распределять высокое напряжение по свечам.

4. Запускать двигатель.

5. Выключать подачу тока в цепь.

56. Назначение прерывателя-распределителя в контактно — транзисторной системе зажигания.

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

+3. Управлять током идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по свечам.

4 Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

5. Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам.

57. Какой угол называют углом опережения зажигания.

1. Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ.

2. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ.

+3. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ.

4. Угол наклона поршня в цилиндре.

5. Угол между коленчатым валом и поршнем.

58. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

+1. Увеличивается.

2. Остается без изменения.

3. Уменьшается на 5 градусов.

4. Не изменяется.

5. Резко уменьшается.

59. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

1. Вакуумный.

+2. Центробежный.

3. Октан –корректор.

4. Всережимный.

5. Регулировочный.

60. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно — транзисторной системе зажигания.

+1. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

2. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, свечи.

3. Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

4. Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

5. Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

конструкция, отличия и применяемость на двигатели Ваз.. Статьи компании «АвтоКлюч-63»

Поршневая группа двигателя включает в себя: поршень, поршневые кольца и поршневой палец.
Общая конструкция поршневой группы сложилась еще в период появления первых двигателей внутреннего сгорания. С тех пор ни один из элементов поршневой группы не утратил своего функционального назначения.

Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.

Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуются.

Требования, которым должна соответствовать эта деталь:
температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С

после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер.

При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;

зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.

изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.

Очертания поршня за более сто пятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.

В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение:
1) Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.

Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.

Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке:

Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой. Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец. На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».

На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10». Поршень 2108 имеет диаметр 76 мм , модели 21083 и 2110 — 82 мм.

Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана. Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.

2)   Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.

3)  «Жаровым поясом» (огневым) называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.

4)  Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.

В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру.

Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.

По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок.

Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070 мм. Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060 мм, для маслосъемного – 0,025-,0050 мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3 мм.

5)  Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.

Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня.

6)  «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности.

Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока. Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий.

На поверхность юбки (или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.

Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена.

Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015 мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.

Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения.

Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание.

Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.

В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ.

На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова.

  В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании. У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.

  В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла. В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.

Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла.

При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.

Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища. При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться.

Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения.

Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра. При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня.

  Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.

  Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы. Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку.

  На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.

В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.

  Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.

По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище.

Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса. Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.

  Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра. При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возрастающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.

Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения.

Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром. На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.

Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты. Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.

  На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.

  Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя. Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.

  Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е). В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.

Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм.

Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм. Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных. Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2 мм., 0,4 мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм.

Применяемость моделей поршней на различных двигателях Ваз:

В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость. Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0. 5-1.0 мм. Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.

Существует два основных способа получения заготовки поршня.
Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка (ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.

Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром. И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.

В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий. Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.

Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы. Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.
Из чего состоит поршневой двигатель внутреннего сгорания

Большинство автомобилей заставляет перемещаться поршневой двигатель внутреннего сгорания (сокращённо ДВС) с кривошипно-шатунным механизмом. Такая конструкция получила массовое распространение в силу малой стоимости и технологичности производства, сравнительно небольших габаритов и веса.

По виду применяемого топлива ДВС можно разделить на бензиновые и дизельные. Надо сказать, что бензиновые двигатели великолепно работают на газе. Такое деление непосредственно сказывается на конструкции двигателя.

Как устроен поршневой двигатель внутреннего сгорания

Основа его конструкции — блок цилиндров. Это корпус, отлитый из чугуна, алюминиевого или иногда магниевого сплава. Большинство механизмов и деталей других систем двигателя крепятся именно к блоку цилиндров, или располагаются внутри его.

Другая крупная деталь двигателя, это его головка. Она находится в верхней части блока цилиндров. В головке также располагаются детали систем двигателя.

Снизу к блоку цилиндра крепится поддон. Если эта деталь воспринимает нагрузки при работе двигателя, её часто называют поддоном картера, или картером.

Все системы двигателя

кривошипно-шатунный механизм;

механизм газораспределения;

система питания;

система охлаждения;

система смазки;

система зажигания;

система управления двигателем.

Кривошипно-шатунный механизм состоит из поршня, гильзы цилиндра, шатуна и коленчатого вала.

Кривошипно-шатунный механизм:
1. Расширитель маслосъёмного кольца. 2. Кольцо поршневое маслосъёмное. 3. Кольцо компрессионное, третье. 4. Кольцо компрессионное, второе. 5. Кольцо компрессионное, верхнее. 6. Поршень. 7. Кольцо стопорное. 8. Палец поршневой. 9. Втулка шатуна. 10. Шатун. 11. Крышка шатуна. 12. Вкладыш нижней головки шатуна. 13. Болт крышки шатуна, короткий. 14. Болт крышки шатуна, длинный. 15. Шестерня ведущая. 16. Заглушка масляного канала шатунной шейки. 17. Вкладыш подшипника коленчатого вала, верхний. 18. Венец зубчатый. 19. Болты. 20. Маховик. 21. Штифты. 22. Болты. 23. Маслоотражатель, задний. 24. Крышка заднего подшипника коленчатого вала. 25. Штифты. 26. Полукольцо упорного подшипника. 27. Вкладыш подшипника коленчатого вала, нижний. 28. Противовес коленчатого вала. 29. Винт. 30. Крышка подшипника коленчатого вала. 31. Болт стяжной. 32. Болт крепления крышки подшипника. 33. Вал коленчатый. 34. Противовес, передний. 35. Маслоотрожатель, передний. 36. Гайка замковая. 37. Шкив. 38. Болты.

Поршень расположен внутри гильзы цилиндра. При помощи поршневого пальца он соединен с шатуном, нижняя головка которого крепится к шатунной шейке коленчатого вала. Гильза цилиндра представляет собой отверстие в блоке, или чугунную втулку, вставляемую в блок.

Гильза цилиндров с блоком

Гильза цилиндра сверху закрыта головкой. Коленчатый вал также крепится к блоку в нижней его части. Механизм преобразует прямолинейное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. То самое вращение, которое, в конечном счете, заставляет крутиться колеса автомобиля.

Газораспределительный механизм отвечает за подачу смеси паров топлива и воздуха в пространство над поршнем и удаление продуктов горения через клапаны, открываемые строго в определенный момент времени.

Система питания отвечает в первую очередь за приготовление горючей смеси нужного состава. Устройства системы хранят топливо, очищают его, смешивают с воздухом так, чтобы обеспечить приготовление смеси нужного состава и количества. Также система отвечает за удаление из двигателя продуктов горения топлива.

При работе двигателя образуется тепловая энергия в количестве большем, чем двигатель способен преобразовать в механическую энергию. К сожалению, так называемый термический коэффициент полезного действия, даже лучших образцов современных двигателей не превышает 40%. Поэтому приходится большое количество «лишней» теплоты рассеивать в окружающем пространстве. Именно этим и занимается система охлаждения, отводит тепло и поддерживает стабильную рабочую температуру двигателя.

Система смазки. Это как раз тот случай: «Не подмажешь, не поедешь». В двигателях внутреннего сгорания большое количество узлов трения и так называемых подшипников скольжения: есть отверстие, в нем вращается вал. Не будет смазки, от трения и перегрева узел выйдет из строя.

Система зажигания призвана поджечь, строго в определенный момент времени, смесь топлива и воздуха в пространстве над поршнем. У дизелей такой системы нет. Там топливо самовоспламеняется при определенных условиях.

Видео:

Система управления двигателем при помощи электронного блока управлении (ЭБУ) управляет системами двигателя и координирует их работу. В первую очередь это приготовление смеси нужного состава и своевременное поджигание её в цилиндрах двигателя.
Загрузка…
Основные эксплуатационные дефекты гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания автомобилей

Техническое состояние гильз цилиндров во много определяет тягово-экономические показатели двигателя и его ресурс. Различают несколько основных эксплуатационных дефектов гильз ДВС, классификация и причины возникновения, которых, а также способы устранения рассмотрены в данной статье.

Ключевые слова: гильза цилиндра, двигатель внутреннего сгорания, эксплуатационный дефект, расход топлива, компрессия, износ, трещины.

Гильза цилиндра двигателя внутреннего сгорания представляет собой цилиндрическую вставку, формирующую рабочий объем двигателя и определяющая положение поршня при его движении. От технического состояния гильз цилиндра ДВС зависят такие параметры как мощность, расход топлива, компрессия, расход масла и так далее [1–3].

Основные дефекты гильз цилиндров ДВС, образующиеся при эксплуатации: трещины, износ наружной поверхности, излом бурта, износ посадочных поясков, износ внутренней (рабочей) поверхности.

1.                  Трещины.

Трещины на поверхности гильз цилиндров могут возникать от перегрева ввиду превышения предельно допустимой нагрузки на двигатель, неполноценной работы системы охлаждения, под воздействием ударных нагрузок, из-за «размораживания» охлаждающей жидкости двигателя или при нарушении технологии ремонта (перетяжка болтов, перекосы при запрессовке и так далее) [4–6].

В результате чрезмерного нагрева, а иногда и от резкого охлаждения в гильзах появляться микротрещины, которые под действием температуры и ударных нагрузок могут привести к физическому разрушению гильзы, что в конечном итоге вызовет потерю работоспособности цилиндропоршневой группы и двигателя в целом.

При дефектации трещины в гильзах можно обнаружить с помощью рентгенографического исследования, с помощью ориентирования металлических опилок вдоль трещины под воздействием магнитных полей или путем применения смазок и жидкостей, имеющих высокую проникающую способность. При обнаружении трещин гильзы не подлежат ремонту или восстановлению и выбраковываются [4, 7].

2.                  Износ наружной поверхности.

Как правило, большая часть наружной поверхности находиться в непосредственном контакте с охлаждающей жидкостью, в связи с этим, основными причинами повреждения этой поверхности гильз является квитанционное изнашивание и коррозионные процессы. Величина повреждений наружной поверхности может быть значительно снижена путем применения специализированных охлаждающих жидкостей (антифризов), имеющих в своем составе антикоррозионные, противопенные и другие присадки [2, 5–8].

Наличие дефектов наружной поверхности гильз может приводить к протечкам охлаждающей жидкости в картер двигателя и взаимодействия с моторным маслом, в результате чего образуется масляная эмульсия, не способная полноценно выполнять свою работу. Либо возможно загрязнение охлаждающей жидкости моторным маслом.

Устранение таких дефектов возможно путем нанесения полимерных композиций на изношенные поверхности [1–3, 7–8].

3.                  Излом бурта.

Основными причинами излома бурта гильзы являются: наличие посторонних частиц при запрессовке; неровности и перекосы в области седла буртика в блоке цилиндров; неподходящая по высоте и размерам прокладка головки блока цилиндров; нарушения технологии обработки при ремонте и восстановлении.

Иногда головка блока цилиндров имеет канавку по всему периметру, в которую входит противопожарный борт, причем головка и гильза цилиндра не должны соприкасаться. Если вследствие перекоса или повреждения головка блока требует выравнивания, канавка должна быть пропорционально увеличена. В противном случае есть опасность того, что усилие будет направлены не на прокладку, как должно быть, а на противопожарный борт гильзы цилиндра.

Если данный дефект гильзы не будет вовремя обнаружен, то после пуска двигателя сломанная гильза сдвинется в направлении коленчатого вала, и как только место излома окажется на высоте первого поршневого кольца, поршневое кольцо выскочит выше места излома. При обратном ходе поршня он вдавит гильзу цилиндра. Вращающийся коленчатый вал разобьет гильзу, поршень и шатун также будут повреждены.

Устранить такой дефект можно с помощью пластической деформации, наплавки или приварки стальной ленты с последующей механической обработкой.

4.                  Износ посадочных поясков гильзы.

Износ посадочных поясков частично связан с кавитационным изнашиванием. Признаком дефекта гильз являются глубокие раковины на поверхности поясков, что является следствием явления кавитации или коррозии.

В процессе работы возникает вибрация гильзы, что также вызывает износ посадочных поясков гильзы.

В реальных условиях эксплуатации двигателей возможно появление овальности посадочных поясков гильзы, вызванное кавитационным разрушением или отложением накипи в зазорах посадочных поясков гильзы в блоке.

Устранить подобный дефект можно также с помощью пластической деформации, наплавки или приварки стальной ленты с последующей механической обработкой.

5.                  Износ внутренней поверхности цилиндров.

Во время работы двигателя зеркало цилиндров подвергается абразивному и механическому изнашиванию вследствие проникновения в двигатель пыли. Много пыли попадает в цилиндры с воздухом через впускной трубопровод, если имеются неплотности в месте его крепления, или с топливом и маслом при их небрежном хранении.

Механическое изнашивание зеркала гильзы цилиндра больше в верхней части, чем в нижней, так как в верхней части давление значительно выше. Когда в конце такта сжатия в цилиндре сгорает рабочая смесь, то резко повышается давление образовавшихся горячих газов, и первое компрессионное кольцо сильно прижимается к зеркалу цилиндра.

В ВМТ скорость поршня снижается до нуля, масляная пленка выгорает, и первое поршневое кольцо вступает непосредственно в контакт с зеркалом цилиндра. При движении поршня вниз (в первый момент) происходит интенсивное изнашивание зеркала цилиндра и поршневого кольца.

Кроме износа по длине также наблюдается износ в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала, т. е. овализация гильз. Овализация гильз цилиндров вызывается как неравномерностью изнашивания, так и остаточными деформациями, возникающими от сил давления газов и бокового усилия поршня. Наибольшая овальность гильзы происходит в верхнем поясе в зоне расположения верхнего поршневого кольца при положении поршня в верхней мертвой точке.

Устранить износ внутренней поверхности гильзы можно с помощью растачивания, хонингования, шлифования, наплавки, осаждением гальванопокрытий, металлизацией [8].

Таким образом, гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания при работе испытывают большие нагрузки, они подвержены пяти основным эксплуатационным дефектам, каждый из которых имеет свои причины для появления и может быть устранён тем или иным способом, применяемым в авторемонтном производстве.

Литература:

1.         Захаров, Ю. А. Анализ способов восстановления корпусных деталей транспортно-технологических машин и комплексов [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. В. Ремизов, Г. А. Мусатов // Молодой ученый. — 2014. — № 19. — С. 202–204.

2.         Захаров, Ю. А. Основные дефекты корпусных деталей автомобилей и способы их устранения, применяемые в авторемонтном производстве [Электронный ресурс] / Ю. А. Захаров, Е. В. Ремзин, Г. А. Мусатов // Инженерный вестник Дона: электронный научный журнал. № 4, 2014. URL: www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_48_Zaharov.pdf_b512b82f57.pdf

3.         Захаров, Ю. А. Упрочнение деталей автомобилей типа «вал» и «ось» [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. В. Ремизов, Г. А. Мусатов // Молодой ученый. — 2014. — № 20. — С. 141–143.

4.         Захаров, Ю. А. Основные способы упрочнения рабочей поверхности гильз цилиндров двигателей автомобилей [Текст] / Ю. А. Захаров, Л. А. Рыбакова // Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 157–160.

5.         Голубев, И. Г. Мониторинг технологических процессов восстановления деталей [Текст] / И. Г. Голубев, В. В. Быков, А. Н. Батищев, В. В. Серебровский, И. А. Спицын, Ю. А. Захаров // Технический сервис в лесном комплексе / Сб. материалов. науч.-практ. конф. — Москва: МГУЛ, 2000.– С.31.

6.         Обеспечение работы мобильных машин в условиях отрицательных температур [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. Г. Рылякин, И. Н. Семов [и др.] // Молодой ученый. — 2014. — № 17. — С. 56–58.

7.         Захаров, Ю. А. Устройство для гальваномеханического осаждения покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей автомобилей [Электронный ресурс] / Ю. А. Захаров, И. А. Спицын, Е. В. Ремизов, Г. А. Мусатов // Инженерный вестник Дона: электронный научный журнал. № 4, 2014. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2676 (дата обращения 12.01.2015).

8.         Захаров, Ю. А. Устройство для восстановления внутренних цилиндрических поверхностей деталей мобильной техники гальваномеханическим осаждением покрытий [Электронный ресурс] / Ю. А. Захаров, И. А. Спицын, Г. А. Мусатов // Инженерный вестник Дона: электронный научный журнал. № 1, 2015. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2752 (дата обращения 04.02.2015).

Основные детали двигателя внутреннего сгорания

Сегодня мы узнаем об основных частях двигателя или, точнее, двигателя внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания — это тепловой двигатель, в котором сгорание (сжигание топлива) происходит внутри цилиндра двигателя. После сжигания топлива возникает высокая температура и сила давления. Эта сила давления используется для перемещения транспортного средства или вращения колес с помощью какого-либо механизма. В двигателе многие части работают вместе для достижения цели преобразования химической энергии топлива в механическую.Эти части скреплены болтами, и комбинация всех этих частей известна как двигатель. Сегодня я собираюсь рассказать вам об этих частях и о том, как они работают, чтобы вы могли узнать основы автомобильного двигателя.

1. Блок цилиндров

Цилиндр — это основной корпус двигателя внутреннего сгорания. Цилиндр — это часть, в которой происходит забор топлива, сжатие топлива и сжигание топлива. Основная функция цилиндра — направлять поршень. Он находится в прямом контакте с продуктами сгорания, поэтому его необходимо охлаждать.Для охлаждения цилиндра на внешней стороне цилиндра расположена водяная рубашка (для жидкостного охлаждения, используемого в большинстве автомобилей) или ребро (для охлаждения воздуха, используемого в большинстве мотоциклов). На верхнем конце цилиндра, головка цилиндра и на нижнем конце картера закреплены болтами. В верхней части цилиндра находится камера сгорания, в которой горит топливо. Чтобы справиться со всем этим давлением и температурой, возникающими при сгорании топлива, материал цилиндра должен иметь высокую прочность на сжатие. Таким образом, он сделан из высококачественного чугуна.Его изготавливают методом литья и обычно отливают цельным.

2. Головка блока цилиндров

Верхний торец цилиндра двигателя закрыт съемной головкой блока цилиндров. На головке блока цилиндров есть два отверстия, одно для впуска топлива, а другое для выпуска. Как впускной, так и выпускной порты закрыты двумя клапанами, известными как впускной и выпускной клапан. Впускной клапан, выпускной клапан, свеча зажигания, форсунка и т. Д. Прикручены к головке блока цилиндров.Основная функция головки блока цилиндров — герметизировать блок цилиндров и не допускать попадания и выхода газов на двигатель с клапаном крышки головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров обычно изготавливается из чугуна или алюминия. Его изготавливают методом литья или ковки и, как правило, цельным.

3. Поршень

Поршень установлен на каждом цилиндре как поверхность для приема давления газа и передачи усилия на шатун. Это главный двигатель в двигателе. Основная функция поршня — плотно прилегать к цилиндру через отверстие и свободно скользить внутри цилиндра.Поршень должен быть легким и достаточно прочным, чтобы выдерживать давление газа, возникающее при сгорании топлива. Таким образом, поршень изготовлен из алюминиевого сплава, а иногда и из чугуна, потому что поршень из легкого сплава расширяется больше, чем чугун, поэтому им требуется больше зазоров к отверстию.

4. Кольца поршневые

Поршень должен свободно входить в цилиндр, чтобы он мог свободно перемещаться внутри цилиндра. Если поршень установлен слишком плотно, он будет расширяться при нагревании и может плотно прилипать к цилиндру, а если он слишком ослаблен, это приведет к утечке давления пара.Чтобы обеспечить хорошее уплотнение и меньшее сопротивление трению между поршнем и цилиндром, поршни оснащены поршневыми кольцами. Эти кольца вставляются в пазы, прорезанные в поршне. Они разделены на одном конце, поэтому они могут расширяться или скользить по концу поршня. Небольшой двухтактный двигатель имеет два поршневых кольца для обеспечения хорошего уплотнения, но четырехтактный двигатель имеет дополнительное кольцо, известное как масляное кольцо. Поршневые кольца изготовлены из мелкозернистого чугуна и высокоэластичного материала, на который не влияет рабочая температура.Иногда его делают из легированной пружинной стали.

5. Шатун

Шатун соединяет поршень с коленчатым валом и передает движение и усилие поршня на коленчатый вал. Он преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Есть два конца шатуна; один известен как большой конец, а другой как малый конец. Большой конец соединен с коленчатым валом, а малый конец соединен с поршнем с помощью поршневого пальца.Шатуны изготовлены из никелевых, хромовых и хромованадиевых сталей. Для небольших двигателей материалом может быть алюминий.

6. Коленчатый вал

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания воспринимает усилие или тягу, прилагаемую поршнем к шатуну, и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал устанавливается в подшипник, поэтому он может свободно вращаться. Форма и размер коленчатого вала зависят от количества и расположения цилиндров.Обычно его изготавливают путем ковки стали, но некоторые производители используют специальные типы чугуна, такие как отливки из шаровидного графита или никелевых сплавов, которые дешевле в производстве и имеют хороший срок службы.

7. Подшипник двигателя

Везде, где в двигателе есть вращательное действие, нужны подшипники. Подшипники используются для поддержки движущихся частей. Коленчатый вал опирается на подшипник. Шатун шатуна прикреплен к шатуну на кривошипе коленчатого вала подшипником.Поршневой палец на малом конце используется для прикрепления штока к поршню и также находится в подшипниках. Основная функция подшипников — уменьшить трение между этими движущимися частями. В двигателе внутреннего сгорания используются подшипники скольжения и качения. Подшипник скольжения, который иногда называют втулкой, используется для крепления шатуна к поршню и коленчатому валу. Они разделены, чтобы их можно было установить в двигатель. Подшипник качения и шарикоподшипник
используется для поддержки коленчатого вала, поэтому он может свободно вращаться.Типичная половина подшипника
изготовлена из стали или бронзы, на которую нанесена футеровка из относительно мягкого материала подшипника
.

8. Картер двигателя

Основной корпус двигателя, к которому прикреплен цилиндр и который содержит коленчатый вал и подшипник коленчатого вала, называется картером. Он также служит системой смазки и иногда его называют масляным картером. В него помещается все масло для смазки.

9.Клапаны

Для управления впуском и выпуском двигателя внутреннего сгорания используются клапаны. Количество клапанов в двигателе зависит от количества цилиндров. Для каждого цилиндра используются два клапана: один для впуска топливовоздушной смеси внутрь цилиндра, а другой — для выпуска дымовых газов. Клапаны устанавливаются в порт на головке блока цилиндров с помощью сильной пружины. Этой весной держите их закрытыми. Оба клапана обычно открываются внутрь.

10.Свеча зажигания

Применяется в двигателях с искровым зажиганием. Основная функция свечи зажигания — проводить высокий потенциал от системы зажигания в камеру сгорания для воспламенения топливной смеси сжатого воздуха. Он установлен на головке блока цилиндров. Свеча зажигания состоит из металлической оболочки с двумя электродами, изолированными друг от друга воздушным зазором. При подаче высокого потенциала тока на свечу зажигания она отскакивает от питающего электрода и дает необходимую искру.

11.Инжектор

Форсунка обычно используется в двигателях с воспламенением от сжатия. Он распыляет топливо в камеру сгорания в конце такта сжатия. Он установлен на головке блока цилиндров.

12. Коллектор

Основная функция коллектора — подавать топливовоздушную смесь и собирать выхлопные газы в равной степени со всех цилиндров. В двигателе внутреннего сгорания используются два коллектора: один для впуска, а другой для выпуска.Обычно они изготавливаются из алюминиевого сплава.

13. Распредвал

Распределительный вал используется в двигателе внутреннего сгорания для управления открытием и закрытием клапанов в нужное время. Для обеспечения надлежащей выходной мощности двигателя впускной клапан должен открываться в конце такта выпуска и закрываться в конце такта впуска. Таким образом, для регулирования времени используется кулачок овальной формы, который оказывает давление на клапан для открытия и отпускания для закрытия. Он приводится в движение зубчатым ремнем, который приводится в движение коленчатым валом.Он размещается вверху или внизу цилиндра.

14. Поршневой палец или поршневой палец

Это параллельные шпиндели из закаленной стали, проходящие через бобышки поршня и маленькие концевые втулки или проушины, позволяющие шатунам поворачиваться. Он соединяет поршень с шатуном. Он сделан полым для легкости.

15. Толкатель

Толкатель используется, когда распределительный вал расположен в нижнем конце цилиндра.
Он передает движение распределительного вала к клапанам, расположенным на головке блока цилиндров.

16. Маховик

На коленчатом валу закреплен маховик. Основная функция маховика — вращать вал во время подготовительного хода. Это также делает вращение коленчатого вала более равномерным.

Это все об основных частях двигателя. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи, задавайте их в комментариях. Если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею в социальной сети.Подпишитесь на наш сайт, чтобы получить более информативную статью.

ДВИГАТЕЛЬ
IC: КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Это двигатель, в котором сгорание топлива происходит внутри двигателя. Когда топливо сгорает внутри цилиндра двигателя, оно создает высокую температуру и давление. Эта сила высокого давления действует на поршень (устройство, которое свободно перемещается внутри цилиндра и передает силу давления на кривошип с помощью шатуна), который используется для вращения колес транспортного средства.В этих двигателях мы можем использовать только газы и топливо с высокой летучестью, такое как бензин, дизельное топливо. Эти двигатели обычно используются в автомобильной промышленности, производстве электроэнергии и т. Д.

Преимущества I.C. двигатель

 В целом имеет высокий КПД по сравнению с двигателем E.C.
 Эти двигатели компактны и занимают меньше места.
 Начальная стоимость I.C. двигатель ниже, чем двигатель E.C.
 Этот двигатель легко запускается в холодную погоду, так как в нем используется высоколетучее топливо.

КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ IC

1.Блок цилиндров
Цилиндр является основным корпусом двигателя внутреннего сгорания. Цилиндр — это часть, в которой происходит забор топлива, сжатие топлива и сжигание топлива. Основная функция цилиндра — направлять поршень. Он находится в прямом контакте с продуктами сгорания, поэтому его необходимо охлаждать. Для охлаждения цилиндра на внешней стороне цилиндра расположена водяная рубашка (для жидкостного охлаждения, используемого в большинстве автомобилей) или ребро (для охлаждения воздуха, используемого в большинстве мотоциклов). На верхнем конце цилиндра, головка цилиндра и на нижнем конце картера закреплены болтами. Верхняя часть цилиндра представляет собой камеру сгорания, в которой горит топливо. Чтобы справиться со всем этим давлением и температурой, возникающими при сгорании топлива, материал цилиндра должен иметь высокую прочность на сжатие. Таким образом, он сделан из высококачественного чугуна. Его изготавливают методом литья и обычно отливают цельным.

2. Головка блока цилиндров
Верхний торец цилиндра двигателя закрыт съемной головкой блока цилиндров. На головке блока цилиндров есть два отверстия, одно для впуска топлива, а другое для выпуска.Как впускной, так и выпускной порты закрыты двумя клапанами, известными как впускной и выпускной клапан. Впускной клапан, выпускной клапан, свеча зажигания, форсунка и т. Д. Прикручены к головке блока цилиндров. Основная функция головки блока цилиндров — герметизировать блок цилиндров и не допускать попадания и выхода газов на двигатель с клапаном крышки головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров обычно изготавливается из чугуна или алюминия. Его изготавливают методом литья или ковки и, как правило, цельным.

3. Поршень
Поршень установлен на каждом цилиндре как поверхность для приема давления газа и передачи усилия на шатун.Это главный двигатель в двигателе. Основная функция поршня — плотно прилегать к цилиндру через отверстие и свободно скользить внутри цилиндра. Поршень должен быть легким и достаточно прочным, чтобы выдерживать давление газа, возникающее при сгорании топлива. Таким образом, поршень изготовлен из алюминиевого сплава, а иногда и из чугуна, потому что поршень из легкого сплава расширяется больше, чем чугун, поэтому им требуется больше зазоров к отверстию.

4. Поршневые кольца
Поршень должен свободно входить в цилиндр, чтобы он мог свободно перемещаться внутри цилиндра.Если поршень установлен слишком плотно, он будет расширяться при нагревании и может плотно прилипать к цилиндру, а если он слишком ослаблен, это приведет к утечке давления пара. Чтобы обеспечить хорошее уплотнение и меньшее сопротивление трению между поршнем и цилиндром, поршни оснащены поршневыми кольцами. Эти кольца вставляются в пазы, прорезанные в поршне. Они разделены на одном конце, поэтому они могут расширяться или скользить по концу поршня. Небольшой двухтактный двигатель имеет два поршневых кольца для обеспечения хорошего уплотнения, но четырехтактный двигатель имеет дополнительное кольцо, известное как масляное кольцо.Поршневые кольца изготовлены из мелкозернистого чугуна и высокоэластичного материала, на который не влияет рабочая температура. Иногда его делают из легированной пружинной стали.

5. Шатун
Шатун соединяет поршень с коленчатым валом и передает движение и усилие поршня на коленчатый вал. Он преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Есть два конца шатуна; один известен как большой конец, а другой как малый конец. Большой конец соединен с коленчатым валом, а малый конец соединен с поршнем с помощью поршневого пальца.Шатуны изготовлены из никелевых, хромовых и хромованадиевых сталей. Для небольших двигателей материалом может быть алюминий.

6. Коленчатый вал
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания воспринимает усилие или тягу, прилагаемую поршнем к шатуну, и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал устанавливается в подшипник, поэтому он может свободно вращаться. Форма и размер коленчатого вала зависят от количества и расположения цилиндров.Обычно его изготавливают путем ковки стали, но некоторые производители используют специальные типы чугуна, такие как отливки из шаровидного графита или никелевых сплавов, которые дешевле в производстве и имеют хороший срок службы.

7. Подшипник двигателя
Везде, где в двигателе есть вращательное действие, нужны подшипники. Подшипники используются для поддержки движущихся частей. Коленчатый вал опирается на подшипник. Шатун шатуна прикреплен к шатуну на кривошипе коленчатого вала подшипником. Поршневой палец на малом конце используется для прикрепления штока к поршню и также находится в подшипниках. Основная функция подшипников — уменьшить трение между этими движущимися частями. В двигателе внутреннего сгорания используются подшипники скольжения и качения. Подшипник скольжения, который иногда называют втулкой, используется для крепления шатуна к поршню и коленчатому валу. Они разделены, чтобы их можно было установить в двигатель. Подшипник качения и шарикоподшипник используются для поддержки коленчатого вала, поэтому он может свободно вращаться. Типичная половина подшипника изготовлена из стали или бронзы, на которую нанесена футеровка из относительно мягкого материала подшипника.

8. Картер двигателя
Главный корпус двигателя, к которому прикреплен цилиндр и который содержит коленчатый вал и подшипник коленчатого вала, называется картером. Он также служит системой смазки и иногда его называют масляным картером. В него помещается все масло для смазки.

9. Клапаны
Для управления впуском и выпуском двигателя внутреннего сгорания используются клапаны. Количество клапанов в двигателе зависит от количества цилиндров. Для каждого цилиндра используются два клапана: один для впуска топливовоздушной смеси внутрь цилиндра, а другой — для выпуска дымовых газов.Клапаны устанавливаются в порт на головке блока цилиндров с помощью сильной пружины. Этой весной держите их закрытыми. Оба клапана обычно открываются внутрь.

10. Свеча зажигания
Применяется в двигателях с искровым зажиганием. Основная функция свечи зажигания — проводить высокий потенциал от системы зажигания в камеру сгорания для воспламенения топливной смеси сжатого воздуха. Он установлен на головке блока цилиндров. Свеча зажигания состоит из металлической оболочки с двумя электродами, изолированными друг от друга воздушным зазором.При подаче высокого потенциала тока на свечу зажигания она отскакивает от питающего электрода и дает необходимую искру.

11. Инжектор
Инжектор обычно используется в двигателях с воспламенением от сжатия. Он распыляет топливо в камеру сгорания в конце такта сжатия. Он установлен на головке блока цилиндров.

12. Коллектор
Основная функция коллектора — подавать топливовоздушную смесь и собирать выхлопные газы в равной степени со всех цилиндров. В двигателе внутреннего сгорания используются два коллектора: один для впуска, а другой для выпуска.Обычно они изготавливаются из алюминиевого сплава.

13. Распределительный вал
Распределительный вал используется в двигателе внутреннего сгорания для управления открытием и закрытием клапанов в нужное время. Для обеспечения надлежащей выходной мощности двигателя впускной клапан должен открываться в конце такта выпуска и закрываться в конце такта впуска. Таким образом, для регулирования времени используется кулачок овальной формы, который оказывает давление на клапан для открытия и отпускания для закрытия. Он приводится в движение зубчатым ремнем, который приводится в движение коленчатым валом. Он размещается вверху или внизу цилиндра.

14. Поршневой палец или поршневой палец
Это параллельные шпиндели из закаленной стали, проходящие через бобышки поршня и малые концевые втулки или проушины, позволяющие шатунам поворачиваться. Он соединяет поршень с шатуном. Он сделан полым для легкости.

15. Толкатель
Толкатель используется, когда распределительный вал расположен в нижнем конце цилиндра. Он передает движение распределительного вала к клапанам, расположенным на головке блока цилиндров.

16. Маховик
Маховик закреплен на коленчатом валу.Основная функция маховика — вращать вал во время подготовительного хода. Это также делает вращение коленчатого вала более равномерным.

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ I.C

I.C. Двигатель широко используется в автомобильной промышленности, поэтому он также известен как автомобильный двигатель. Автомобильный двигатель можно классифицировать по-разному.

По количеству ходов:

1. Двухтактный двигатель
В двухтактном двигателе поршень перемещается один раз вверх и вниз внутри цилиндра и совершает один оборот коленчатого вала во время однократного впрыска топлива. Этот тип двигателя имеет более высокий крутящий момент по сравнению с четырехтактным двигателем. Обычно они используются в мотороллерах, насосных агрегатах и т. Д.

2. Четырехтактный двигатель
В четырехтактном двигателе поршень перемещается два раза вверх и вниз внутри цилиндра и совершает два оборота коленчатого вала за одно время сжигания топлива. Этот тип двигателей имеет высокий средний показатель по сравнению с двухтактным двигателем. Обычно они используются в мотоциклах, автомобилях, грузовиках и т. Д.

Согласно конструкции двигателя:

1.Поршневой двигатель (поршневой двигатель)
В поршневом двигателе сила давления создается за счет сгорания топлива, действующего на поршень (устройство, которое может совершать возвратно-поступательное движение внутри цилиндра). Поршень начинает возвратно-поступательное движение (как и движение). Это возвратно-поступательное движение преобразуется во вращательное движение за счет использования коленчатого вала. Таким образом, коленчатый вал начинает вращаться и заставляет вращаться колеса автомобиля. Обычно они используются во всех автомобилях.

2. Роторный двигатель (двигатель Ванкеля)
В роторном двигателе есть ротор, который свободно вращается.Сила давления, создаваемая сгоранием топлива, действует на этот ротор, поэтому ротор вращается и начинает вращать колеса транспортного средства. Этот двигатель разработан Ванкелем в 1957 году. В настоящее время этот двигатель не используется в автомобилях.

В зависимости от используемого топлива:

1. Дизельный двигатель
В этих двигателях в качестве топлива используется дизельное топливо. Они используются в грузовиках, автобусах, легковых автомобилях и т. Д.

2. Бензиновый двигатель
В этих двигателях в качестве топлива используется бензин. Они используются в мотоциклах, спортивных автомобилях, роскошных автомобилях и т. Д.

3. Газовый двигатель
В этих двигателях в качестве топлива используется КПГ и СНГ. Они используются в некоторых легковых автомобилях.

По способу воспламенения:

1. Двигатель с воспламенением от сжатия
В двигателях этого типа нет дополнительного оборудования для воспламенения топлива. В этих двигателях горение топлива начинается из-за повышения температуры при сжатии воздуха. Так он известен как двигатель с воспламенением от сжатия.

2. Двигатель с искровым зажиганием
В этих типах двигателей зажигание топлива начинается с искры, генерируемой внутри цилиндра каким-либо дополнительным оборудованием (свечой зажигания).Так он известен как двигатель с искровым зажиганием.

По количеству цилиндров:

1. Одноцилиндровый двигатель
В двигателях этого типа только один цилиндр и один поршень соединены с коленчатым валом.

2. Многоцилиндровый двигатель
В двигателях этого типа имеется более одного цилиндра и поршень, соединенный с коленчатым валом

По расположению цилиндра:

1. Рядный двигатель
В двигателях этого типа цилиндры расположены по прямой линии один за другим по длине коленчатого вала.

2. V-образный двигатель
Двигатель с двумя рядами цилиндров, наклоненными под углом друг к другу, и с одним коленчатым валом, известный как V-образный двигатель.

3. Двигатель с противоположными цилиндрами
Двигатель с двумя рядами цилиндров, расположенными напротив друг друга на одном коленчатом валу (двигатель V-образного типа с углом между рядами 180 °).

4. Двигатель W-типа
Двигатель такой же, как двигатель V-типа, за исключением трех рядов цилиндров на одном коленчатом валу, известный как двигатель W-типа.

5.Двигатель с противоположным поршнем
В двигателе этого типа в каждом цилиндре имеется два поршня, а камера сгорания находится в центре между поршнями. В этом двигателе один процесс сгорания вызывает одновременно два рабочих хода.

6. Радиальный двигатель
Это двигатель с поршнями, расположенными в круговой плоскости вокруг центрального коленчатого вала. Шатуны поршней соединены с ведущим штоком, который, в свою очередь, соединен с коленчатым валом.

По воздухозаборному процессу:

1.Безнаддувный
В этом типе двигателей забор воздуха в цилиндр происходит за счет атмосферного давления.

2. Двигатель с наддувом
В этом типе двигателя давление всасываемого воздуха повышается компрессором, приводимым в действие коленчатым валом двигателя.

3. Двигатель с турбонаддувом
В этом типе двигателей давление всасываемого воздуха увеличивается за счет использования турбинного компрессора, приводимого в действие выхлопными газами горящего топлива.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Верхняя мертвая точка (Т.D.C.)
В поршневом двигателе поршень движется вперед и назад в цилиндре. Когда поршень движется в верхнем направлении в цилиндре, точка, в которой поршень останавливается или меняет свое направление, известна как верхняя мертвая точка. Он расположен в верхнем конце цилиндра.

2. Нижняя мертвая точка (B.D.C.)
Когда поршень движется в направлении вниз, точка, в которой поршень останавливается или меняет свое направление, известная как нижняя мертвая точка. Он расположен в нижней части цилиндра.

3. Ход (L)
Максимальное расстояние, на которое перемещается поршень в одном направлении, называется ходом. Это расстояние между верхней мертвой точкой и нижней мертвой точкой.

4. Отверстие (b)
Внутренний диаметр цилиндра, известный как отверстие цилиндра.

5. Максимальный или общий объем цилиндра (Vtotal)
Это объем цилиндра, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Как правило, он измеряется в кубических сантиметрах (куб. См).

6. Минимальный или зазорный объем цилиндра (Vclearance)
Это объем цилиндра, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

7. Рабочий объем или объем вытеснения (Vswept)
Это объем, который перемещается поршнем. Разница между общим объемом и зазором называется рабочим объемом.

Рабочий объем = Общий объем — Чистый объем

8. Степень сжатия
Отношение максимального объема цилиндра к минимальному называется степенью сжатия. Оно составляет от 8 до 12 для двигателя с искровым зажиганием и от 12 до 24 для двигателя с воспламенением от сжатия.

Степень сжатия = Общий объем / Свободный объем

9.Задержка зажигания
Это временной интервал между запуском зажигания (запуск свечи зажигания в двигателе S.I. и впрыск топлива в двигателе C.I.) и фактическим началом горения.

10. Передаточное число рабочего диаметра
Передаточное число рабочего диаметра — это отношение внутреннего диаметра (диаметра цилиндра) к длине хода. Обычно он равен единице для маленького двигателя и меньше единицы для большого двигателя.

Отношение внутреннего диаметра цилиндра к длине хода

11. Среднее эффективное давление
Среднее давление, действующее на поршень, называется средним эффективным давлением.Он определяется отношением работы, проделанной двигателем, к общему объему двигателя.

Среднее эффективное давление = Работа, проделанная двигателем / Общий объем цилиндра

Автозапчасть | Какие детали входят в состав автомобильного двигателя? И как они используются?

Двигатели внутреннего сгорания — это силовые агрегаты, отвечающие за вращение колес в автомобилях, и они делают это путем преобразования химической энергии в механическую. Проще говоря, двигатель внутреннего сгорания позволяет сжигать топливо (химическое), которое, в свою очередь, заставляет колеса автомобиля двигаться (механически).Сгорание в этом случае называется «внутренним», потому что процесс сгорания топлива происходит внутри двигателя.

Чтобы понять, как работает двигатель, в этой статье обсуждаются все его основные части и роль, которую каждая часть выполняет в общей работе двигателя автомобиля.

Блок двигателя — также известный как «блок цилиндров» или просто «блок» — это металлическая конструкция, которая содержит основные части двигателя внутреннего сгорания. Он отлит с цилиндрическими полостями (называемыми цилиндрами), масляными каналами и каналами для охлаждающей жидкости.В большинстве современных автомобилей блоки цилиндров изготавливаются из алюминиевых сплавов, в то время как в грузовиках и старых моделях автомобилей блоки двигателей изготавливаются из чугуна.

Общие причины отказов блока цилиндров
Блоки двигателя рассчитаны на длительный срок службы, но некоторые причины могут сократить их срок службы.

1. Утечка — если вы заметили лужу жидкости под двигателем, это признак возможной утечки. Утечки могут происходить из радиатора, сердечника нагревателя, водяного насоса, ослабленных шлангов или замерзших пробок или даже из трещины в самом блоке.

2. Изношенный цилиндр — стенки цилиндра могут изнашиваться и треснуть. Серьезно поврежденные цилиндры или блоки цилиндров придется отремонтировать.

3. Пористый блок — плохо отлитые материалы могут вызвать пористость в блоке цилиндров. Никакой ремонт не может решить проблему пористости в блоке цилиндров. Если вы обнаружите это состояние, но срок гарантии производителя еще не истек, вы можете полностью заменить блок двигателя.

Цилиндры, головка цилиндров и поршни вместе составляют камеру сгорания, которая является частью двигателя, в которой происходит все взрывное действие.Вы можете думать о цилиндрах как о боковых сторонах, головке цилиндров как о верхней части, а о поршнях как о нижней части камеры сгорания.

Поршни

Поршни представляют собой небольшие цилиндрические движущиеся части внутри камеры сгорания. Эти маленькие цилиндрические детали (поршни) скользят вверх и вниз внутри цилиндрических полостей (цилиндров) и стягиваются поршневыми кольцами. Когда происходит горение, взрывная сила толкает поршни вниз. Движение поршней заставляет коленчатый вал выполнять свою работу.

Поршень ствола

Этот тип поршня — одна из самых старых конструкций, используемых для двигателей внутреннего сгорания. Он действует не только как поршень, но и как цилиндрическая траверса. Он длиннее, чем ширина, и имеет канавку для масляного кольца под поршневым пальцем. В свое время поршни ствола использовались в основном для дизельных и бензиновых двигателей.

Поршень крейцкопфа

В низкооборотных двигателях обычно используются поршни крейцкопфа для уменьшения боковых сил, действующих на поршень.

Общие проблемы, связанные с поршнями
Ниже перечислены общие проблемы, связанные с поршнями:

1. Перегрев — изгиб или блокировка впрыскиваемого масла, неправильная установка поршня, неисправности в системе охлаждения и ограничения линейной поверхности область может вызвать перегрев. Перегрев может повредить отверстие в головке блока цилиндров, что повлияет на работу поршня.

2. Поломка днища поршня — неисправные форсунки и неэффективные системы охлаждения могут привести к растрескиванию днища поршня.

3. Следы ударов — выступ поршня, чрезмерная обработка, нагар, недостаточный зазор клапана и неправильная выемка клапана могут вызвать следы ударов.

Поршневые кольца
Поршневые кольца помогают герметизировать камеру, в которой движутся поршни. Для различных двигателей используется ряд типов поршневых колец:

1. Компрессионные поршневые кольца — этот тип был разработан для уплотнения газов сгорания и передачи тепла от поршня к стенкам поршня.

2. Грязесъемные поршневые кольца — этот тип часто называют резервным компрессионным кольцом или кольцами Напье, и он был разработан в качестве резервного для предотвращения утечки и обеспечения чистоты линейной поверхности от излишков масла. Он имеет наклонную поверхность, которая очищает или удаляет излишки масла с поверхности для обеспечения оптимальной работы двигателя.

3. Поршневые кольца скребка — также называемые маслосъемными кольцами, скребковые кольца отвечают за регулирование количества масла, проходящего между стенками цилиндра.Они равномерно распределяют масло по окружности линейной поверхности. У них есть отверстия в их радиальном центре, что позволяет отработанному маслу стекать обратно к коленчатому валу, а не к другим частям двигателя.

Под блоком двигателя находится картер. В нем находится коленчатый вал, который является частью двигателя, преобразующей линейное движение поршня в круговое движение, которое приводит в движение колеса. Коленчатые валы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать высокую степень износа и постоянные крутильные колебания от резких ускорений и замедлений.По этой причине их выковывают из нитридной или легированной стали с термической обработкой.

Основные компоненты коленчатого вала
1. Цепочки — это части коленчатого вала, которые вращаются внутри подшипника. Существует два типа шейки, а именно:

коренная шейка подшипника — также известная как главный журнал; определяет ось вращения коленчатого вала

шейка шатуна — шейка шатуна, шатунные шейки, шатунные шейки; соединяется с головкой шатуна

2.Шатуны — детали, соединяющие шейку подшипника с шейкой шатуна.

3. Противовесы — это выступы, которые уравновешивают сильные силы, действующие на коленчатый вал.

Внизу картера находится масляный поддон, в котором расположен масляный насос. Масляный насос часто называют сердцем системы смазки двигателя автомобиля. Он предназначен для забора масла и его циркуляции. Он помогает стабилизировать давление масла и регулировать температуру в автомобиле.Прекращение работы масляного насоса практически всегда приводит к полному выходу из строя двигателя.

Как работает масляный насос
Через трубу, называемую всасывающей трубкой, масляный насос может всасывать масло. Сопло этой трубы расположено ниже уровня масла и оснащено фильтром, который предотвращает попадание частиц в насос. Масляные насосы также называют «поршневыми насосами прямого вытеснения», потому что количество поступающего масла равно количеству выходящего.Количество масла, перекачиваемого от одной части двигателя к другой, полностью зависит от скорости, размера и конструкции насоса.

Зачем смазывать двигатели
Двигатель следует смазывать по следующим причинам:

Для предотвращения трения или любой формы износа всех скользящих компонентов двигателя

Для обеспечения исправности компонентов двигателя должным образом охлажден для предотвращения перегрева

Для защиты двигателя от коррозии

Для уменьшения вибрации и шума

Для герметизации поверхности контакта между стенками цилиндра и поршнем

Распределительный вал часто называют мозгом двигателя, потому что это часть, которая контролирует количество горючей смеси, которую двигатель принимает и выталкивает.Он работает с коленчатым валом и ремнем газораспределительного механизма, чтобы гарантировать, что клапаны закрываются и открываются с точной синхронизацией. Распределительные валы обычно изготавливаются из чугуна, термообработанной или азотированной стали.

Шатун — это жесткая деталь, которая соединяет поршень с коленчатым валом, но помимо этой соединительной функции, он также передает мощность от поршня к коленчатому валу.

Стержни обычно изготавливаются из микролегированной стали для обеспечения высокой прочности. Они также могут быть изготовлены из высококачественного алюминия (легкий и способный поглощать сильные удары) или титана (легкий и невероятно прочный для высокопроизводительных двигателей).

Проблемы с шатунами
Шатуны постоянно находятся под напряжением, которое продолжает увеличиваться по мере увеличения скорости двигателя. Они подвержены растяжению и сжатию. Обычный выход из строя стержня, называемый «выбросом стержня», может даже привести к отказу двигателя.

Клапаны — это части двигателя, которые позволяют горючей смеси поступать в систему и выходить из нее. Впускные клапаны открываются, чтобы впустить топливно-воздушную смесь, а выпускные клапаны позволяют сгоревшему газу уйти.Клапаны должны открываться и закрываться с точной синхронизацией, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.

Цилиндр обычно имеет один впускной и один выпускной клапан, но нередки случаи, когда в некоторых автомобилях есть многоклапанные цилиндры, особенно для высокопроизводительных автомобилей. Использование многоклапанных систем позволяет двигателям «дышать» и работать лучше.

Головка блока цилиндров — это металлическая деталь, расположенная в верхней части цилиндров с отлитыми на ней круглыми выемками. Здесь устанавливаются клапаны, топливные форсунки и свечи зажигания.При производстве головок цилиндров обычно используется чугун, потому что он прочный и недорогой. Обратной стороной является низкая эффективность рассеивания тепла. По этой причине большинство производителей автомобильных двигателей предпочитают использовать алюминиевые головки блока цилиндров, которые легче и эффективнее рассеивают тепло, особенно для высокопроизводительных автомобилей, таких как гоночные автомобили и другие быстрые автомобили.

Функции головки блока цилиндров
Некоторые из основных функций головки блока цилиндров включают следующее:

уплотняет камеру сгорания

действует как канал, позволяющий смеси жидкостей достигать камеры сгорания. охлаждающая жидкость для отвода тепла

Проблемы с головками цилиндров
Перегрев двигателя вызывает множество проблем.Это может привести к растрескиванию или повреждению головки блока цилиндров. Трещина может вызвать просачивание масла в камеру сгорания и повлиять на работу двигателя. Когда это произойдет, возникнет необходимость заменить или заменить двигатель, что обойдется дорого.

По мере того, как вы знакомитесь с каждой частью, обсуждаемой в этой статье и других ссылках, было бы неплохо вспомнить, что сказал Аристотель. Целое — это, так сказать, больше, чем сумма его частей. Найдите время, чтобы узнать, как один компонент, независимо от того, насколько он кажется маленьким или неважным, влияет на весь двигатель.

Спасибо, что нашли время прочитать эту статью. Если вы нашли это полезным или у вас есть вопросы, сообщите мне об этом по электронной почте [email protected]. Вы также можете прочитать мою другую статью о том, как автомобиль работает от А до Я!

Обзор трансмиссии: Двигатель внутреннего сгорания

С момента создания первого современного автомобиля почти полтора века назад на рынке преобладал один вариант двигателя — бензиновый двигатель внутреннего сгорания.Теперь у бензинового двигателя внутреннего сгорания есть претенденты, пытающиеся украсть корону. В прошлом было много различных типов двигателей, но многие из них работали исключительно на ископаемом топливе.

В последнее время из-за повышения стандартов экономии топлива и осведомленности о выбросах появляется новое поколение двигателей. Многие полагаются на электричество в качестве источника энергии для автомобиля. С этими новыми электростанциями добавлен новый набор правил и предупреждений о том, как их ремонтировать. Многие специалисты по столкновениям имеют представление о том, как работают некоторые из новых силовых агрегатов, но не полностью понимают, что происходит под капотом.Важно понимать внутреннюю работу двигателя, чтобы безопасно и правильно диагностировать и отремонтировать его после столкновения. В этой серии мы расскажем вам о многих текущих вариантах двигателей и о том, как они преобразуют потребляемое топливо в полезную мощность. Давайте рассмотрим бензиновый двигатель внутреннего сгорания.

В двигателях внутреннего сгорания топливо используется для создания взрыва (мощности), который перемещает поршень вниз. Несмотря на то, что существует множество различных конструкций двигателя внутреннего сгорания, для его запуска необходимы три важных компонента: топливо для сжигания, кислород для поддержки горения и источник воспламенения для начала горения.В этих трансмиссиях используется система аккумуляторных батарей на 12 В для запуска автомобиля и питания аксессуаров. Аккумулятор заряжается генератором переменного тока, приводимым в действие двигателем.

Поршень прикреплен к коленчатому валу через шатун, который преобразует движение поршня вверх и вниз во вращательную силу. Затем это вращение используется для включения трансмиссии, заставляя автомобиль двигаться. Во время работы двигателя он также заряжает аксессуары автомобиля и заряжает аккумулятор. Для ремонта при столкновении это стандартный двигатель, который использовался десятилетиями.

Современные двигатели внутреннего сгорания содержат значительное количество чувствительных электрических компонентов. В связи с этим крайне важно отключить и изолировать аккумулятор и электрическую систему при ремонте и сварке автомобиля. Дополнительный электрический ток от сварки может повредить важные электрические компоненты двигателя. Наконец, охлаждение и смазка двигателя — основная часть двигателя внутреннего сгорания. Тепло, образующееся при сгорании, необходимо отводить, а масло может нуждаться в охлаждении.Это делает передний радиатор критически важным для работы двигателя, и при его замене следует соблюдать соответствующие процедуры.

Дополнительные новости о ремонте при столкновении I-CAR, которые могут оказаться полезными:
Обзор трансмиссии

Связанные курсы I-CAR

Курс «Трансмиссия и система трансмиссии, анализ работы и повреждений»

Курс Устранение неисправностей и обслуживание силового агрегата и систем трансмиссии
Энциклопедия
— saVRee

Введение

Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания (IC) используются более 100 лет, и их конструкция с тех пор существенно не изменилась.Каждый из четырехтактных двигателей тактов используется для одной стадии цикла сгорания , то есть есть один ход для каждой из стадий всасывания, сжатия, мощности и выпуска.

Анимация четырехтактного двигателя

По сравнению с двухтактными двигателями четырехтактные двигатели имеют больше компонентов и больше весят, но более эффективны. Четырехтактные двигатели могут работать на различных видах топлива, включая бензин / бензин , дизельное топливо , газ ( метан ) и биомасло (чтобы назвать несколько типов топлива).

Компоненты четырехтактного двигателя
Конструкции четырехтактных двигателей различаются, поэтому количество и типы компонентов, используемых в каждой конструкции, также различаются. Например, в двигателях с общей топливной магистралью используются другие детали двигателя по сравнению с двигателями без системы Common Rail.

Компоненты четырехтактного двигателя

Общие четыре -тактных компонента двигателя включают:

Поршень

Шатун (Шатун)

Подшипники скольжения

Коленчатый вал

Распредвал

Камера сгорания (гильза цилиндра)

Впускные клапаны и Выпускные клапаны

Толкатели

Коромысла

Топливные форсунки

Получите доступ к приведенной ниже 3D-модели, если вы хотите изучить все основные компоненты двигателя и некоторую терминологию двигателя.

Компоненты двигателя и терминология

Примечание: Тип двигателя, показанный на этой 3D-модели, использует непосредственный впрыск топлива с топливными форсунками common rail .

Видео ниже представляет собой отрывок из нашего онлайн-видеокурса «Основы двигателя внутреннего сгорания» .

Как работают четырехтактные двигатели

Четырехтактному двигателю требуется четырехтактных двигателей для завершения одного цикла сгорания .Штрихи:

Всасывание (Впуск)

Компрессия

Мощность (зажигание)

Выхлоп

Другой способ запомнить штрихи и их порядок — изменить формулировку на:

Ход 1 = Всасывание (всасывание) Ход 2 = Сжатие (сжатие) Ход 3 = Мощность (удар!) Ход 4 = Выпуск (удар)

Ход всасывания

Ход всасывания втягивает воздух в гильзу цилиндра (пространство сгорания), когда поршень движется вниз к нижней мертвой точке (НМТ) .Когда поршень достигает НМТ , впускные клапаны закрываются, и поршень перемещается обратно вверх к верхней мертвой точке (ВМТ) ; это ход сжатия .

Четырехтактный двигатель с указанием ВМТ и НМТ

Ход сжатия

По мере того, как поршень движется к ВМТ , воздух в цилиндре сжимается ( объем уменьшается), и его температура и давление повышаются.Незадолго до ВМТ в камеру сгорания впрыскивается топливо. Топливо воспламеняется, и происходит управляемый взрыв .

График давления и объема

Рабочий ход

После зажигания начинается рабочий ход . Повышение давления и температуры, создаваемое сгоранием, толкает поршень в направлении НМТ. После достижения НМТ все топливо в камере сгорания сгорело, и последний такт двигателя готов к началу.

Ход выхлопа

Такт выпуска — четвертый и последний ход. Поршень перемещается из НМТ в ВМТ и вытесняет выхлопные газы из камеры сгорания через клапаны выхлопных газов. Как только поршень достигает ВМТ, впускные воздушные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются через короткое время (примерно клапанов перекрывают , чтобы гарантировать удаление всего выхлопного газа из пространства сгорания). Цикл сгорания теперь завершен, так как все четыре такта выполнены.

Двигатели с искровым и компрессионным зажиганием
Бензиновые / бензиновые двигатели используют свечи зажигания для зажигания, в то время как дизельные двигатели используют только тепло, выделяемое за счет сжатия. По этой причине бензиновые двигатели известны как двигатели с искровым зажиганием , а дизельные двигатели — как двигатели с воспламенением от сжатия .

Детали 3D-модели
Эта 3D-модель показывает каждую стадию цикла четырехтактного двигателя . Синий указывает на всасывание и сжатие, а красный указывает на расширение (мощность) и выпуск. Все клапаны и другие компоненты правильно рассчитаны, чтобы показать весь четырехтактный процесс.

Дополнительные ресурсы
http://www.animatedengines.com/otto.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke_engine

Operando Измерение деформации решетки в компонентах двигателя внутреннего сгорания с помощью дифракции нейтронов

Значение

Компоненты двигателя внутреннего сгорания испытывают экстремальные термомеханические циклы во время работы, и постоянная потребность в повышении эффективности двигателя при сохранении или повышении надежности стимулирует разработку легких материалов с улучшенная термическая и механическая целостность.Понимание поведения новых материалов в динамической работе требует инструментов для определения характеристик, но обычные измерения поведения материалов на месте во время реальной работы двигателя очень ограничены, и не существует никаких практических средств для воспроизведения такой экстремальной динамики для исследования ex situ. В этой работе мы демонстрируем, что проникающая способность нейтронов может обеспечить неинвазивное измерение деформаций решетки внутри компонентов горящего двигателя, что позволяет оперативно изучать сложные состояния нагрузки и температурные градиенты в твердых материалах.

Abstract

Инженерная нейтронная дифракция может неразрушающим и неинвазивным образом исследовать эволюцию напряжений, деформаций, температуры и фаз глубоко внутри объемных материалов. В этой работе мы демонстрируем операндное измерение деформации решетки компонентов двигателя внутреннего сгорания с помощью дифракции нейтронов. Модифицированный промышленный генераторный двигатель был установлен в дифрактометре VULCAN в источнике нейтронов расщепления, и деформации решетки как в блоке цилиндров, так и в головке были измерены в статических условиях без воспламенения, а также в установившемся режиме и в циклических переходных режимах.Динамический временной отклик изменения деформации решетки во время переходного режима был определен в двух местах с помощью асинхронной стробоскопической дифракции нейтронов. Мы продемонстрировали, что операндно-нейтронные измерения могут позволить понять, как материалы ведут себя во всех эксплуатационных инженерных устройствах. Это исследование открывает путь для промышленных и академических сообществ, чтобы лучше понять сложность поведения материалов во время работы двигателей внутреннего сгорания и других реальных устройств и систем, а также использовать разработанные здесь методы для будущих исследований многочисленных новых платформ и сплавов.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) преобразует химическую энергию, хранящуюся в топливе, в механическую энергию за счет прямой силы, действующей на компоненты двигателя в результате расширения газов с высокой температурой и высоким давлением, образующихся при сгорании (1). Этот процесс представляет собой множество проблем с материалами, поскольку извлечение материала выполняется в высокодинамичной, реактивной и агрессивной среде, создавая экстремальные абсолютные значения и временн-пространственные градиенты температуры и давления. В поршневом двигателе оба неподвижных компонента (например,g., головка цилиндра, гильза и коллекторы) и движущиеся компоненты (например, поршни и клапаны) подвергаются сложным термомеханическим циклам с частотами от менее 1000 об / мин на холостом ходу до почти 20000 об / мин в гоночных приложениях. И двигатели с искровым зажиганием (бензин), и двигатели с воспламенением от сжатия (дизельные) подвергаются быстрому высвобождению химической энергии, вызывая чрезвычайно переходные состояния нагрузки и температурные градиенты внутри камеры сгорания. Обычно двигатели работают при пиковой температуре газа, превышающей 2200 ° C, и пиковом давлении в диапазоне от 0.От 5 до 2,5 МПа при скорости повышения давления от 10 до 50 МПа / мс (2), а во время аномальных событий горения, таких как преждевременное зажигание и детонация, скорость повышения давления может превышать 100 МПа / мс (3). Тепловые потоки через различные поверхности в камере сгорания могут сильно различаться в разных местах из-за неоднородности дымовых газов (4) и могут локально превышать 10 МВт / м ² в течение нескольких мсек, когда горящие топливные струи сталкиваются с поверхностями ( 5). Разработка и внедрение новых материалов с улучшенной механической и термической целостностью может повысить надежность и повысить эффективность, а также освободить место для повышенных рабочих температур и использования технологий принудительной подачи воздуха, что еще больше повысит эффективность.Кроме того, если будут приняты новые материалы, которые обладают более высокой удельной прочностью, есть потенциал для улучшения времени реакции на переходную нагрузку и для повышения экономии топлива транспортного средства за счет облегчения. Лабораторные исследования технических материалов с помощью физического моделирования часто проводятся в попытке удовлетворить требования строгой эксплуатации. Понимание динамического поведения, такого как температура, напряжение и деформация во время работы, ценно для разработки новых материалов и для инженеров, стремящихся улучшить эффективность, долговечность и безопасность.Однако из-за отсутствия инструмента неразрушающей оценки, который может имитировать реальные рабочие условия внутри ДВС, истинное понимание динамического термомеханического поведения и реакции компонентов двигателя ограничено.

Последние достижения в области источников нейтронов и нейтронной аппаратуры позволяют исследовать поведение материалов в сложных средах проб на месте как в сокращенных масштабах длины, так и времени (6 (– 8). Источник нейтронов расщепления (SNS) в Окриджской национальной лаборатории (ORNL) — это самая интенсивная в мире установка для времяпролетных нейтронов (TOF), а высокий поток нейтронов дает возможность выполнять измерения дифракции нейтронов с высоким разрешением в диапазоне временные и пространственные масштабы в инженерных приложениях (6, 7, 9).Нейтронная дифракция часто используется для измерения деформации решетки (10, 11) из-за температуры или напряжения, текстуры микроструктуры и ее эволюции, а также фазовых фракций глубоко внутри инженерных компонентов, которые не могут проникнуть даже высокоэнергетические рентгеновские лучи, что делает нейтроны уникальными для изучения поведение материалов в крупных конструкциях (12). Дифрактометр для инженерных материалов VULCAN (13, 14) в SNS предназначен для исследования деформации, фазового превращения, остаточных напряжений и текстуры в технических материалах, которые обычно проходят физическое моделирование в лабораторном масштабе с приложенной нагрузкой и температурами.Падающие щели и коллимация перед блоками дифракционных детекторов ± 90 ° (14) позволяют зондировать небольшой воксельный или измерительный объем внутри конструкции или устройства даже в рабочих условиях. Система сбора нейтронных данных по времени и событию регистрирует полную картину дифрагированных нейтронов с отметками времени и обеспечивает прямые измерения с временным разрешением (7, 15). Эти преимущества инженерной дифракции нейтронов в режиме TOF открывают прекрасную возможность исследовать динамический отклик материала в реальном времени в реальных условиях эксплуатации.Воспользовавшись этими уникальными возможностями в VULCAN, мы демонстрируем измерение изменений шага решетки из-за температуры и напряжения в головке цилиндров ДВС во время переходных режимов. Асинхронная накачка-зонд или стробоскопическое измерение нейтронов (7, 16⇓ – 18) использовалось для определения быстрых зависимостей от времени. Эта работа показывает будущий потенциал измерения быстрой динамики работы конкретных компонентов двигателя с использованием мощной проникающей способности нейтронов с большим потоком в SNS.

Экспериментальная установка

Экспериментальная платформа Operando Engine.

Чтобы продемонстрировать возможность безопасной эксплуатации работающего двигателя в качестве экспериментальной платформы для работы на VULCAN, коммерчески доступный электрический генератор, работающий от карбюраторного одноцилиндрового малокалиберного ДВС, был модифицирован и введен в эксплуатацию в испытательной камере двигателя в Национальных транспортных исследованиях. Центр (НТРК). NTRC — это пользовательский объект DOE, расположенный в ORNL и оборудованный для исследований инновационных технологий ICE и систем управления.Технические характеристики модифицированного ДВС приведены в таблице 1. Схема, иллюстрирующая конфигурацию двигателя и относительное расположение измерительных объемов, представлена на рис. 1 A .
Таблица 1.
Характеристики генератора и двигателя
Рис. 1.
Детали эксперимента. ( A ) Схема в разрезе одноцилиндрового двигателя с воздушным охлаждением с репрезентативными положениями измерительных объемов, выделенными как в головке, так и в блоке цилиндров. ( B ) Фотография модифицированного двигателя, установленного на канале связи VULCAN с приборами.( C ) Схема экспериментальной конфигурации (вид сверху), показывающая двигатель, установленный вдоль плоскости 45 °, разделяющей пополам падающий луч, и детекторы (B1 и B2) с измерительным объемом, расположенным в головке блока цилиндров. Камера расположена вдоль ортогональной плоскости под углом 45 ° с видом, показанным на рис. 4.

Для этого эксперимента было несколько уникальных ограничений, связанных с ограниченным физическим пространством образца в дифрактометре, отсутствием специализированных средств тестирования двигателя, таких как динамометр внутри дифрактометра, и тот факт, что нейтроны сильно ослабляются ¹ H из-за его большого сечения некогерентного рассеяния.Эта экспериментальная платформа была выбрана и разработана с учетом следующих соображений безопасности и сбора данных: 1) экспериментальная установка обеспечивала автономную практическую работу работающего двигателя, 2) компактные габаритные размеры, не превышающие ограничений по площади на VULCAN, 3) интегрированный генератор устранил необходимость в автономном динамометре для приема нагрузки от двигателя, 4) двигатель имел воздушное охлаждение и, таким образом, не сталкивался с проблемами сильного ослабления нейтронов или рассеяния водородосодержащим хладагентом, 5) двухклапанная конструкция толкателя сводила к минимуму количество стальных компонентов в головке блока цилиндров, которые могли бы ослабить рассеянные нейтроны из измерительного объема (ов); 6) относительно простая конструкция системы смазки не имела масляных каналов вдоль верхней или передней части двигателя, которые могли бы ослабить падающие или рассеянные нейтроны, и 7) электростартер позволял запускать двигатель дистанционно.

Помимо соответствующих экспериментальных соображений, связанных с VULCAN, которые были решены при использовании двигателя с воздушным охлаждением, геометрическая сложность, представленная охлаждающими ребрами и внутренней геометрией детали, сделала его хорошим испытательным стендом для проверки литейных свойств алюминиево-цериевого (AlCe) сплава. совместная разработка ORNL и Eck Industries. Геометрия головки блока цилиндров Honda GX200 была измерена с помощью рентгеновской компьютерной томографии и импортирована в модель CAD с помощью программного обеспечения для сканирования. После импорта формы для литья в песчаные формы были напечатаны с использованием системы аддитивного производства связующего (19).Этот метод устранил длительное время изготовления традиционной оснастки и снизил стоимость запуска опытного образца небольшой партии, и получившаяся головка блока цилиндров из AlCe показана рядом с исходной головкой блока цилиндров на рис. 2. Преимущества этой технологии могут быть использованы в будущем. экспериментаторам, чтобы быстро проверить новые материалы или влияние геометрии системы на охлаждение и внутреннюю деформацию во время работы. Сплав AlCe, из которого изготовлена головка, был разработан в рамках проекта Института критических материалов и предназначен для высокотемпературных применений, в которых алюминиевые сплавы долгое время изо всех сил пытались найти применение.Сплав использует в качестве первичной добавки элемент церий и имеет состав Al-12 мас.% Ce-0,4 мас.% Mg. Этот состав был выбран, поскольку он находится рядом с эвтектикой Al-Ce, создающей литейный материал, и предыдущие нейтронные исследования, проведенные с этим сплавом, показали, что незначительные добавки Mg оказывают большое положительное влияние на способность распределения нагрузки большей части Al ₁₁ Ce ₃ интерметаллид (20). Высокая термическая стабильность упрочняющих интерметаллидов алюминия-церия, которые образуются во время затвердевания при традиционных скоростях литья, в отличие от осаждения во время дорогостоящих длительных термообработок, делает этот материал хорошим кандидатом для ДВС следующего поколения.Термическая стабильность сплавов является следствием почти нулевой растворимости и сопутствующего низкого коэффициента диффузии Ce в алюминиевой матрице, что означает, что упрочняющие богатые церием интерметаллические фазы блокируются при затвердевании и видят лишь незначительные недетериальные морфологические изменения во время длительного воздействия повышенных температур ( 20).
Рис. 2.
Литая головка блока цилиндров OEM-производства ( Левая ), изображенная рядом с головкой блока цилиндров из AlCe ( Правая ), изготовленная из форм, напечатанных на 3D-принтере. Оборудование головки цилиндров, включая монтажные шпильки, клапаны и свечу зажигания, было перенесено с головки OEM на головку AlCe.

Платформа двигателя / генератора была подготовлена для использования в нейтронном дифрактометре путем снятия сначала монтажной рамы, внешнего кожуха и всех посторонних крышек и пластиковых компонентов, чтобы минимизировать ослабление нейтронов. Стальной топливный бак был удален и заменен удаленным топливным баком, соединенным гибким шлангом. Стальной глушитель был удален и заменен секцией выхлопной трубы, которая была оснащена термопарой типа K для измерения температуры выхлопных газов.Чтобы получить значимые результаты нейтронной дифракции во время работы двигателя, важно, чтобы целевой измерительный объем оставался постоянным во время каждого измерения. С этой целью разобранный узел был жестко закреплен на алюминиевой макетной плате, чтобы свести к минимуму колебательное смещение двигателя во время работы, и окончательный инструментальный узел показан установленным на VULCAN на рис. 1 B . Обратите внимание, что термин «смещение» используется здесь для обозначения амплитуды колебательного движения внутри конструкции двигателя, а не рабочего объема двигателя.

Автономные испытания были проведены в NTRC для обеспечения безопасной и надежной работы модифицированного двигателя до проведения нейтронографических экспериментов на VULCAN. Вибрационное смещение измерялось трехосевым акселерометром (PCB Piezotronics Model 356B21), установленным на картере двигателя, а также лазерным триангуляционным датчиком (Microtrak 3), направленным на интересующее место на головке блока цилиндров. Двигатель работал при трех режимах нагрузки, подавая электрическую нагрузку на генератор с программируемым набором нагрузок.Эти условия составляли 0 (двигатель на холостом ходу), 1530 и 2586 Вт, что соответствует 0, 55 и 92% номинальной нагрузки генератора соответственно. Генератор также имеет настройку Eco-Throttle, которая снижает частоту вращения двигателя на холостом ходу для снижения расхода топлива и шума, и этот режим также был протестирован. Среднеквадратичные значения вибрационного смещения (среднеквадратичное смещение), измеренные акселерометром и лазером, показаны на рис. 3. Самые низкие уровни среднеквадратичного смещения наблюдались на холостом ходу с включенным Eco-Throttle, тогда как среднеквадратичное смещение было относительно нечувствительным к нагрузке с настройка отключена.Согласие между всеми измерениями было хорошим, и общая величина лазерного луча и оси акселерометра z находилась в хорошем соответствии. Все измеренные значения среднеквадратичного смещения были ниже 0,5 мм, что представляет собой 10% -ный порог для измерительной длины 5 мм, используемой в этом исследовании.
Рис. 3.
Вибрационное смещение внешней конструкции двигателя в четырех рабочих условиях, измеренное трехосевым акселерометром и лазерным датчиком смещения. Все измерения показывают среднеквадратичное значение <0.5 мм или менее 10% от размера измерительного объема.

После успешного ввода в эксплуатацию на НТРК, обеспечивающего безопасную работу и приемлемые колебательные смещения при работе в модифицированной конфигурации, двигатель и вспомогательные системы были установлены на VULCAN. Схема на рис. 1 C показывает схему операндо эксперимента. Узел двигателя и генератора был установлен наверху ступени поступательного / вращательного движения на пересечении падающего луча и коллиматоров (14).Дистанционная подача топлива была расположена рядом с двигателем, но вне прямого пути луча и на большей высоте, так что топливо могло подавать самотеком в карбюратор без необходимости в топливном насосе. Сигналы от акселерометра и термопары температуры выхлопных газов направлялись в систему сбора данных для мониторинга состояния двигателя в реальном времени. Управление двигателем осуществлялось дистанционным стартером и выключателем, расположенным в диспетчерской VULCAN. Выходная мощность генератора измерялась программируемым блоком нагрузки, расположенным за пределами экспериментального корпуса VULCAN и рядом с диспетчерской.Вся проводка и шланги, подключенные к двигателю и генератору, были расположены вне путей пучка и закреплены с помощью устройства снятия натяжения, чтобы обеспечить перемещение и вращение узла двигателя во время работы. Выхлопные газы из двигателя по гибкому воздуховоду направлялись в вытяжную систему установки.

Внешнее инфракрасное измерение температуры.

В дополнение к измерению выхлопных газов термопарой, для контроля температуры внешних поверхностей использовалась инфракрасная (ИК) камера (FLIR T450sc), записывающая со скоростью 30 кадров в секунду.Точка обзора ИК-камеры была аналогична точке обзора камеры позиционирования образца, показанной на рис. 1 C . Излучательная способность была откалибрована с помощью термопары для поверхностного монтажа, размещенной на головке блока цилиндров; поэтому значения ИК-температуры и изображения, такие как рис. 4, являются количественными только для головки блока цилиндров из AlCe и являются качественными в других местах.
Рис. 4.
( Слева ) Инфракрасное изображение температуры двигателя через 1 мин после запуска. ( Средний ) Фотография двигателя с камеры центрирования образца.( Правый ) Расположение пространственного картирования 11 × 15 (белые кружки) и выбранные точки в блоке цилиндров (залитый желтым ромб) и головке цилиндра (залитый желтым кругом) для измерений деформации с временным разрешением. Места с красными кружками имели плохую статистику соответствия в одном или нескольких пространственных сопоставлениях, в первую очередь из-за открытой внутренней области в выпускном отверстии (верхний кластер) и утопленных областей отливки, которые могли частично похоронить измерительный объем (средний кластер).

Нейтронографическое измерение статических и динамических деформаций решетки.

Схема операндного измерения дифракции нейтронов проиллюстрирована на рис. 1 C . Падающий луч в SNS является импульсным и работает на частоте 60 Гц. Энергия и длина волны нейтронов разрешаются и количественно оцениваются с помощью записанного времени пролета нейтронов с каждым временем излучения импульса и временем прохождения по фиксированной траектории полета прибора. Настройка прерывателя 30 Гц использовалась для обеспечения широкого диапазона измерения межплоскостного расстояния решетки (d-шаг) от 0.От 5 до 2,5 Å. Падающий луч коллимировался до размера 5 × 5 мм ² с помощью моторизованных падающих щелей перед образцом. Хотя падающий луч рассеивается по всей длине своего пути через образец, радиальные приемные коллиматоры, прикрепленные к двум противоположным блокам детекторов B1 и B2, расположенным перпендикулярно падающему лучу (± 90 °), ограничивают угловой диапазон, в котором рассеянные нейтроны могут достигают детекторов, в результате чего получается измерительный объем 5 × 5 × 5 мм ³, как показано на рис.1 С . Каждый блок детекторов измеряет изменения шага решетки вдоль биссектрис углов между падающим лучом и дифрагированным лучом (± 45 °). Благодаря импульсной конфигурации пучка TOF, индивидуальные зависящие от местоположения d-интервалы решетки в измерительном объеме могут быть измерены сразу без необходимости вращения образца или детекторов. Подробнее об инженерной дифракционной установке можно прочитать в предыдущей работе (14). Поскольку положения пучков падающих лучей и детекторов фиксированы, расположение измерительного объема в двигателе было изменено путем изменения положения всей установки двигателя с помощью предметного столика прибора.

Результаты и обсуждение

Пространственное отображение распределения деформации решетки.

Чтобы продемонстрировать возможность пространственно разрешенной операндной дифракции нейтронов в ICE, дифракционные картины были собраны на двумерной (2D) сетке размером 55 мм × 75 мм с интервалами 5 мм (11 × 15 точек измерения), как показано на рис. 4. Эта сетка была расположена ниже внешней поверхности двигателя в области, охватывающей границу раздела между блоком цилиндров, который состоит из литого сплава алюминия, поставляемого производителем оригинального оборудования (OEM), и цилиндром. головка, которая состоит из литого сплава AlCe.Поскольку оба сплава основаны на Al, они оба содержат матричную фазу с гранецентрированной кубической (ГЦК) фазой с пиками Брэгга от плоскостей (222) и (311). В общем, расстояние d данного набора плоскостей решетки (hkl) может быть связано с параметром решетки a , который определяет размер элементарной ячейки FCC, bydhkl = ah3 + k2 + l2. [1] Затем можно определить деформацию решетки в заданном месте (x, y, z) путем сравнения измеренного значения dhkl (x, y, z) с эталонным значением dhkl0 (x, y, z): ϵhklx, y, z = dhklx, y, z − dhkl0x, y, zdhkl0x, y, z.[2] При отображении остаточной деформации в образце часто используется одно значение dhkl0, полученное из хорошо охарактеризованного эталона без напряжений. Однако для измерения динамической деформации в крупных инженерных компонентах нецелесообразно использовать одно значение dhkl0 из-за пространственных изменений в составе. Остаточные напряжения от литья, изготовления, сборки и предыдущей операции затрудняют неразрушающее измерение истинных без напряжений d-зазоров во всей системе.Во многих случаях знание того, какое значение использовать для dhkl0, также может быть недоступно из-за неизвестного происхождения, состава и истории рассматриваемого образца. Кроме того, сложность геометрии образца может неизбежно привести к появлению артефактов из-за того, что объем нейтронного датчика только частично заполнен материалом в некоторых местах измерения (частичное захоронение) (10), например, вблизи поверхности.

Здесь мы выбрали опорные значения решетки d3110 (y, z) на основе сопоставления с пространственным разрешением в начальном состоянии двигателя, что позволяет рассчитать эволюцию относительной деформации во время работы двигателя.Это эталонное картирование было проведено при выключенном двигателе и в условиях комнатной температуры (~ 25 ° C) по ранее описанной 2D-сетке, и каждое местоположение измерялось в течение примерно 1 мин. Пик Брэгга FCC (311) был выбран в качестве репрезентативного для расчета деформаций решетки, поскольку на него меньше всего влияют межзеренные деформации, возникающие из-за анизотропии материала (10) и другой локальной информации, такой как текстура отливки. Расстояние между пиками (311) d определяли с помощью аппроксимации одного пика с использованием программного обеспечения Data Reduction и Interactive Visualization для режима нейтронной дифракции в режиме событий (VDRIVE) (21).Результирующее эталонное сопоставление визуализировано на рис. 5 A в виде графика псевдоцвета. Граница раздела между головкой блока цилиндров и блоком хорошо видна, причем головка имеет тенденцию иметь более высокие измеренные значения d311 из-за другого состава сплава. Также существует изменение d311 внутри каждого компонента, что может быть результатом сборочных напряжений и пространственного изменения скорости охлаждения отливки и твердых растворов сплава. Рис. 5 A показывает, что зависящий от местоположения d3110 (y, z) важен для точного расчета отклика на деформацию при работе двигателя.
Рис. 5.
( A ) Пространственное отображение (311) местоположения пика Брэгга ( d ₃₁₁) в двигателе при комнатной температуре в статических эталонных условиях, как показано на псевдоцветной карте. Места, отмеченные красным крестиком, были исключены из визуализации из-за плохой статистики подгонки пиков, а примеры спектров хорошего и плохого качества выделены белыми заполненными кружками и показаны в B . Граница между головкой блока цилиндров и блоком хорошо видна на карте d ₃₁₁ и соответствует областям, выделенным на рис.4. ( B ) Местоположение с хорошей статистикой соответствия пика имеет четко видимые (222) и (311) пики, в то время как местоположение с плохой статистикой не имеет заметных пиков относительно фона. ( C ) Пространственное сопоставление d ₃₁₁ при горячей стационарной работе двигателя — выполнено только частично из-за ограничений по времени. Обратите внимание, что масштабирование отличается от масштабирования в A . ( D ) Карта деформации решетки ( ϵ ₃₁₁), рассчитанная путем сравнения d ₃₁₁ во время стационарной работы двигателя ( C ) и статического эталонного состояния ( A ).Исключенные точки в D представляют собой объединение исключений из A и C . Напряжение монотонно увеличивается к правому верхнему углу рисунка, который находится рядом с отверстием для горячего выхлопа (рис. 4). ( E ) Примерные спектры из одного места, используемые для расчета деформации, имеют четко видимые сдвиги в положениях пиков (222) и (311) из-за термически индуцированной деформации.

Обратите внимание, что не все точки измерения использовались при создании визуализации эталонного картирования — некоторые были исключены из-за плохой статистики подгонки пиков.Эти местоположения также отмечены на рис. 4 и делятся на два основных кластера. Группа в верхней части карты совпадает с выпускным отверстием, которое представляет собой открытую область (как показано на рис. 2), где мало или совсем не материал занимает измерительный объем. Группа около середины карты совпадает с углублениями отливки, которые также могли иметь частичное захоронение измерительного объема. Два примера дифракционных картин от эталонного отображения показаны на рис. 5 B . Один взят из места с хорошей статистикой подгонки пиков, в котором есть четко различимые пики (222) и (311).Другой узор взят из места в выпускном отверстии, не имеет заметных пиков относительно фона и был исключен из визуализации карты.

В соответствии с эталонным картированием, расширение решетки из-за повышения температуры при работе двигателя в установившемся режиме при нагрузке генератора 2 кВт было нанесено на карту путем измерения в течение примерно 2 минут для каждого местоположения. В то время как некоторые компоненты двигателей, в частности выпускные клапаны (22), любые области, на которые попадают брызги топлива (5, 23, 24) и другие внутренние поверхности камеры сгорания, такие как гильза и поршневые кольца (25), являются подверженные быстрым колебаниям температуры во время цикла сгорания, они обычно происходят в течение времени порядка миллисекунд, а проникновение тепловой волны в конструкцию двигателя составляет порядка сотен мкм из-за высокой теплоемкости металлов. .Для наших измерений, проведенных вблизи внешней поверхности конструкции двигателя, температура внутри измерительного объема будет фактически постоянной при условии, что двигатель работает с постоянной выходной мощностью и достиг установившегося теплового режима.

Карта операнда d311 (y, z) показана на рис. 5 C и была подготовлена аналогично справочной карте на рис. 5 A . Карта действия была измерена ближе к концу выделенного времени луча, и утечка выхлопных газов привела к преждевременному завершению эксперимента и неполной карте из-за ограниченного оставшегося времени луча, доступного для поиска неисправностей и ремонта.Тем не менее, этот набор измеренных данных демонстрирует доказательство принципа. Две карты имеют в целом похожий вид, но обратите внимание, что цветовая шкала для карты операндов на рис. 5 C была сдвинута в сторону больших значений d-интервала из-за теплового расширения материалов. Используя эти две карты, пространственно разрешенная деформация операндной решетки ϵ311y, z была рассчитана по формуле. 2 и показан на рис. 5 D . Поскольку для расчета деформации требуются значения из обеих входных карт, исключенные точки на карте ϵ311y, z представляют собой объединение исключений во входных картах.Измеренная деформация решетки варьировалась от низкого (2365 ± 112) микродеформаций (µϵ) в блоке цилиндров до высокого (4096 ± 86 µϵ) в головке цилиндров и монотонно увеличивалась к правому верхнему углу карты, ближайшему к горячему. выхлопное отверстие, как показано на рис. 4. Используя измеренный коэффициент теплового расширения (CTE) 23,5 × 10 ⁻⁶ ° C ⁻¹ для сплава головки блока цилиндров AlCe и предполагая, что деформация полностью вызвана тепловым расширением приводит к предполагаемому повышению температуры на 174 градуса.3 ± 5,2 ° C, или абсолютная температура ∼200 ° C в месте наивысшей деформации на карте. Типичные сплавы, используемые для литых алюминиевых блоков цилиндров, имеют КТР в диапазоне от 21 до 24 × 10 ⁻⁶ ° C ⁻¹ (26). Использование КТР 21,8 × 10 ⁻⁶ ° C ⁻¹ для A380, который является наиболее распространенным алюминиевым сплавом для литья под давлением, приводит к предполагаемому увеличению температуры на 108,5 ± 5,7 ° C или к абсолютной температуре ∼133. ° C в месте с наименьшей деформацией на карте. Видно хорошее качественное согласие между подповерхностной деформацией решетки (и предполагаемой температурой) на рис.5 D и ИК-измерения температуры поверхности, показанные на рис. 4.

После того, как двигатель был остановлен и полностью остыл, та же область была перенесена на ту же сетку измерений, и полученная карта d311 (y, z) Показано на рис.6 A . Используя справочную карту на рис. 5 A как d3110 (y, z), деформация решетки ϵ311y, z была рассчитана для каждого местоположения с использованием уравнения. 2 . Результирующая карта микродеформации на рис. 6 B довольно плоская, с большинством местоположений в пределах ± 100 με, что приближается к пределу разрешения дифракционной техники.Примеры дифракционных картин до и после от места в головке блока цилиндров показаны на рис. 6 C и демонстрируют, что пики вернулись в почти идентичные положения. Это отображение до и после показывает, что головка двигателя из литого сплава AlCe вряд ли претерпит морфологические или фазовые изменения во время работы двигателя (20). Это также подтверждает, что наш подход к измерению отдельных эталонов, зависящих от местоположения, эффективен для устранения вклада вариаций d-шага эталонной решетки и позволяет количественно оценить деформации, которые сопоставимы во всей измеряемой области двигателя.
Рис. 6.
( A ) Пространственное отображение d ₃₁₁ после того, как двигатель был выключен и ему дали остыть до комнатной температуры, с тем же масштабированием, что и на рис. 5 A и в целом похожим внешним видом. ( B ) Карта деформации решетки после охлаждения показывает, что большинство областей имеют остаточную деформацию <100 мкМ. Исключенные точки представляют собой совокупность исключений из рис. 5 A и 6 A . ( C ) Примеры дифракционных картин в одном месте до и после работы двигателя показывают, что пики вернулись в почти идентичные положения.

Отклик на деформацию решетки с временным разрешением во время работы двигателя.

Для изучения реакции динамической деформации решетки во время работы двигателя было выбрано одно место в блоке цилиндров и одно место в головке блока цилиндров из AlCe, как показано на рис. 4, справа. Двигатель работал вручную в трех переходных циклах нагрузки, состоящих из запуска двигателя и холостого хода (нагрузка генератора 0 кВт) в течение 2 минут, ступенчатого переключения на нагрузку генератора 2 кВт (~ 50% номинальной мощности), удерживаемого в течение 5 минут, и остановка двигателя с периодом охлаждения 6 мин.Поскольку нейтронный поток недостаточен для захвата дифракционных картин в реальном времени в этих временных масштабах, для определения изменяющейся во времени реакции системы использовалось непрерывное асинхронное стробоскопическое измерение нескольких переходных циклов нагрузки. Цикл переходной нагрузки повторялся 21 раз, в то время как данные нейтронной дифракции во времени и данные термопары выхлопных газов непрерывно собирались с высоким временным разрешением. Срез стробоскопических данных и синхронизация нейтронных данных и журналов выборки выполнялись с помощью программы VDRIVE (21), которая позволяла создавать ансамблевые дифракционные картины в 20-секундных временных интервалах.Эта комбинация циклических повторений (21 цикл) и размера временного интервала (20 с) была основана на оценках из предыдущих статических измерений накопленного времени луча, необходимого для получения пригодного для использования статистического ансамбля в пределах данного временного интервала. Как правило, для достижения меньшего размера временного интервала потребуется пропорционально большее количество повторений. Дифракционные данные объединенного ансамбля показаны на фиг. 7 A ; Сдвиги пиков FCC (311) и FCC (222) в первую очередь являются результатом теплового расширения сплава, вызванного термоциклированием двигателя, и этот рисунок демонстрирует осуществимость стробоскопического подхода.
Рис. 7.
( A ) Решетки Al (222) и Al (311) головки блока цилиндров эволюционируют в течение цикла нагрузки двигателя. Данные показаны в виде 20-секундных интервалов времени, суммированных по ансамблю из 21 цикла нагрузки, со сдвигами решетки относительно значений температуры в помещении, соответствующих изменению температуры внутри двигателя во время цикла нагрузки. Контрольные значения d2220 и d3110 были рассчитаны из измеренного a0 = 4,0485 (3) Å с использованием уравнения. 1 . ( B ) Типичная картина TOF-дифракции от блока цилиндров с уточнением Ритвельда.Наблюдаются и подходят как фаза Al, так и интерметаллическая фаза, содержащая Si.

Принимая во внимание, что при пространственном картировании в статических или установившихся условиях, показанных на рис. 5 и 6, размер статистического ансамбля значительно меньше для каждой дифракционной картины в измерениях с временным разрешением, что делает этот подход менее практичным. Чтобы получить изменение параметра решетки с временным разрешением с наименьшей статистической ошибкой аппроксимации, было использовано уточнение Ритвельда полной картины, которое использует метод регрессии наименьших квадратов для подгонки многопараметрического профиля линии ко всем измеренным дифракционным спектрам, а не к отдельным пикам (27 ), как показано на рис.7 В . Это было реализовано на каждой из дифрактограмм срезов с использованием General Structure Analysis System (28) и программного обеспечения EXPGUI (29), и параметры решетки сплавов Al были извлечены как (t, y, z) для каждого местоположения. Затем была рассчитана деформация решетки с временным разрешением аналогично уравнению. 2 , где параметр решетки a использовался вместо d311: ϵt, y, z = at, y, z − a0y, za0y, z. [3] Деформация решетки ансамбля с временным разрешением в двух местах изображены на рис.8 вместе с репрезентативными одноцикловыми измерениями температуры выхлопных газов и инфракрасной температуры поверхности, измеренной на головке цилиндров. Когда двигатель запускался на холостом ходу, температура сначала быстро повышалась и асимптотически приближалась к установившемуся состоянию. Аналогичная картина роста температуры и асимптотического подхода наблюдалась при увеличении нагрузки генератора до 2 кВт. Когда двигатель был выключен на 7 мин, температура выхлопных газов быстро падала, поскольку термопара находилась в центре, или в самой горячей части газового потока, который прекращался сразу после выключения.Напротив, температура инфракрасной поверхности показала кратковременное, но немедленное повышение, поскольку при выключении двигателя также отключался охлаждающий вентилятор, установленный на генераторе. Это привело к уменьшению поверхностной конвективной теплопередачи, а продолжающаяся теплопроводная теплопередача из более горячей внутренней части головки цилиндров вызвала временное повышение температуры поверхности перед изменением тенденции и уменьшением со значительно более медленной скоростью, чем температура выхлопных газов. Данные о совокупной деформации наносятся на график с временными интервалами по 20 с, как описано выше, и кривые деформации решетки в обоих местах очень похожи на температурные кривые с тремя отдельными фазами, соответствующими изменениям нагрузки двигателя.Место измерения в блоке цилиндров имело более низкую деформацию, что указывает на более низкую температуру, чем точка в головке цилиндров, и согласуется с ИК-изображениями на рис. 8 и картированием деформации в установившемся режиме, показанным на рис. 5 D .
Рис. 8.
( Вверху ) Последовательность ИК-изображений, показывающих изменение температуры поверхности во время переходного цикла нагрузки. ( Bottom ) Реакция ансамбля на деформацию решетки из выбранных мест, измеренная в блоке цилиндров и головке цилиндров путем дифракции нейтронов во время переходных циклов нагрузки, по сравнению с одноцикловыми измерениями температуры выхлопных газов и температуры ИК-поверхности головки цилиндров.

Деформация решетки, измеренная внутри головки цилиндров, нанесена на график зависимости от ИК-температуры, измеренной на поверхности головки цилиндров на рис. 9. Следует отметить несколько предостережений относительно этого сравнения: деформация решетки может быть вызвана механической нагрузкой в дополнение к тепловое расширение; измерительный объем, измеренный методом дифракции нейтронов, находится ниже поверхности на неизвестное расстояние порядка измерительной длины (5 мм), тогда как ИК-камера измеряет излучение с поверхности; излучательная способность для ИК-измерения была откалибрована поверхностной термопарой в одной точке на головке цилиндров и предполагается, что она одинакова для всей головки цилиндров; ИК-измерение берется из одного переходного цикла нагрузки из серии циклов, которые были выполнены в автономном режиме (не одновременно с измерением дифракции нейтронов) и извлечены из ИК-фильма путем усреднения по области 3 × 3 пикселей, которая была выбрана вручную как место на поверхности, наиболее близкое к объему нейтронного датчика, как это видно камерой позиционирования образца; а головка блока цилиндров имеет сложную геометрию охлаждающих ребер, что приводит к значительным локальным колебаниям температуры поверхности.После того, как эти квалификации установлены, рис. 9 действительно показывает сильную корреляцию между температурой поверхности и подповерхностной деформацией решетки ( R ² = 0,95). Данные были подогнаны с использованием линейной регрессии наименьших квадратов с масштабированной ошибкой, связанной с каждой точкой, использованной для взвешивания данных, как ωi = (max (σx) / σx, i) 2+ (max (σy) / σy, i) 2 в дополнение к использованию двухквадратных весов при минимизации остатков, чтобы уменьшить влияние выбросов. Результирующий наклон (25,78 ± 2,01) × 10 ^-6 ° C ^-1 примерно на 10% больше, чем заявленный КТР материала, но находится в очень разумном согласии с учетом оговорок, упомянутых выше, и указывает на то, что деформация решетки вызвано преимущественно тепловым расширением.Сильная корреляция между нейтронографическими данными и другими показателями динамического поведения системы, показанными на рис. 8 и 9 демонстрирует, что стробоскопическая дифракция нейтронов способна неразрушающим образом исследовать динамическую эволюцию деформации решетки во время переходной работы в работающем двигателе.
Рис. 9.
Деформация решетки, измеренная под поверхностью головки цилиндров с помощью нейтронографии, показывает сильную корреляцию с температурой, измеренной на поверхности головки с помощью инфракрасной камеры.

Проблемы и ограничения.

В отличие от хорошо охарактеризованных и специально разработанных образцов, которые обычно используются для нейтронных исследований, исследования реальных инженерных устройств и систем на месте сопряжены с рядом проблем.

Геометрическая сложность.

Реальные устройства часто имеют сложные геометрические элементы, такие как ребра охлаждения на рассматриваемом здесь двигателе. Даже если номинальная геометрия известна априори, что не всегда так, вариации, возникающие в результате литья или других процессов изготовления, могут вносить неопределенность в отношении фактических размеров образца.Это может создать трудности при выравнивании образца и размещении измерительного объема. Использование реперных маркеров с системой лазерного сканирования и юстировки важно для многократного определения местоположения образца в пространстве, но, как правило, не дает информации о внутренних характеристиках образца.

Вибрация и движение.

Для извлечения значимых результатов из данных дифракции требуется некоторая информация о том, какая часть материала генерирует измеряемый сигнал рассеяния.В случае статического образца это просто, поскольку в измерительном объеме всегда присутствует один и тот же материал. В случае вибрирующего образца со случайными или асинхронными колебаниями относительно нейтронного импульса размер измерительного объема эффективно увеличивается, но с неравномерным отбором образца из объема. Поэтому обычно рекомендуется поддерживать смещение измерительного объема ниже 10% расчетной длины. Аналогичная проблема возникает при перемещении или вращении компонентов, хотя это можно преодолеть, если движение может быть синхронизировано с нейтронным импульсом или если положение может быть измерено в реальном времени, чтобы обеспечить сокращение данных при постобработке.

Размер зерна.

Размер и ориентация зерен могут быть важными факторами в практике использования дифракции для измерения деформации решетки в объемных материалах. Если отдельное зерно занимает значительную часть измерительного объема, реакция рассеяния становится анизотропной, что приводит к неравномерным дифракционным картинам и ошибочным результатам. Это не было проблемой в настоящей работе, так как размер зерна сплава AlCe (от 10 до 100 мкм) (20) был мал по сравнению с измерительным объемом (5 × 5 × 5 мм ³).Это подчеркивает силу нейтронов по сравнению с другими методами, такими как синхротронное рентгеновское излучение, которые обычно используют гораздо меньшие калибровочные объемы.

Затухание и рассеяние.

Большие образцы могут представлять проблемы из-за ослабления как падающих, так и дифрагированных нейтронов, причем каждый материал имеет макроскопические коэффициенты ослабления из-за поглощения, когерентного рассеяния и некогерентного рассеяния. В то время как Al является очень прозрачным с комбинированной глубиной проникновения 1 / e 102 мм (нейтроны 1 Å), Fe вызывает значительно большее затухание с глубиной проникновения 1 / e 9 мм.Большое сечение некогерентного рассеяния ¹ H означает, что водородосодержащие материалы, такие как пластмасса, охлаждающая жидкость, смазка и топливо, могут представлять более серьезные проблемы с глубиной проникновения 1 / e для воды всего 1,8 мм (30). Ослабление падающего луча снижает скорость, с которой нейтроны достигают измерительного объема, увеличивая время, необходимое для проведения статистически значимых измерений. То же самое верно и для нейтронов, рассеянных от измерительного объема к детектору, с дополнительным усложнением, заключающимся в том, что неоднородный состав или геометрия материала между измерительным объемом и детектором может вызвать затенение на детекторе.Сильно рассеивающие материалы могут также увеличить скорость счета фона, дополнительно увеличивая необходимое время счета. Обычно рекомендуемые подходы состоят в том, чтобы удалить или заменить твердые компоненты, такие как сталь, пластик или другие ослабляющие материалы, алюминием, где это возможно. В высокотемпературных системах, где прочность Al является ограничением, также можно использовать Ti. Точно так же водородсодержащие жидкости могут быть заменены фторированными эквивалентами, где это возможно. В случаях, когда замена ослабляющих компонентов нежелательна или нецелесообразна, можно также использовать особую ориентацию образца, чтобы избежать помех.

Активация.

Хотя нейтронная диагностика, как правило, неразрушающая с точки зрения механического или химического изменения образцов, нейтронно-индуцированная радиоактивность (активация) действительно вызывает беспокойство для определенных материалов. Активация зависит от изотопного состава и количества материала, а также от нейтронного потока и совокупного времени воздействия. Например, природный Al полностью состоит из стабильного изотопа ²⁷ Al, который имеет малое сечение поглощения нейтронов, равное 1.495 сарай. Его продукт активации ²⁸ Al имеет относительно короткий период полураспада 2,245 мкм, что означает, что даже высокоактивированные образцы могут распадаться ниже высвобождаемых пределов радиоактивности в течение нескольких часов или дней. Напротив, многие стальные сплавы содержат Co в концентрациях от следовых количеств до 8% в быстрорежущей инструментальной стали M42. Единственный стабильный изотоп, ⁵⁹ Co, имеет относительно большое сечение поглощения нейтронов 37,18 барн, а его продукт активации, ⁶⁰ Co, имеет период полураспада 5.275 л (30). В зависимости от концентрации Co и общего нейтронного облучения стальным образцам могут потребоваться дни или десятилетия для разложения ниже допустимых пределов радиоактивности. Поэтому важно, чтобы у пользователей было как можно больше информации о составе их образцов заранее, и пользователи всегда должны быть готовы к тому, что образцы не могут быть выпущены немедленно.

Резюме и перспективы

Мы продемонстрировали операндное измерение деформации решетки компонентов ДВС с помощью дифракции нейтронов.Пространственное изменение деформаций решетки, вызванное тепловыми градиентами в блоке цилиндров и головке цилиндров, было нанесено на карту в установившемся состоянии нагрузки, и тенденции согласовывались с внешними инфракрасными измерениями температуры поверхности. Разрешенный во времени динамический отклик деформации решетки во время циклической нагрузки двигателя был определен в двух местах в 20-секундных временных интервалах с помощью асинхронной стробоскопической нейтронной дифракции, демонстрируя, что измерение операндных нейтронов может позволить понять поведение материалов в эксплуатации в сложные инженерные устройства.Динамический отклик деформации решетки отражал измерения температуры, а деформация решетки, измеренная в головке блока цилиндров, сильно коррелировала с измерением температуры в инфракрасном диапазоне на поверхности головки цилиндров.

Развитие этого метода измерения рабочих деформаций, испытываемых ДВС, позволит изучать сложные состояния нагрузки и температурные градиенты по всему объему твердых компонентов. Понимание этих систем с пространственным и временным разрешением ранее было доступно только с помощью моделей, поддерживаемых точечными измерениями, такими как термопары с быстрым откликом.Возможность предоставления экспериментальных данных о проверке и граничных условиях в аналогичных масштабах и пространственной протяженности для областей, исследуемых в экзадачных моделях следующего поколения, расширит влияние инженерной нейтронной дифракции за счет увеличения пользовательской базы, а также расширения наших знаний о поведении материалов в сложных и сложных условиях. экстремальные условия эксплуатации.

Это исследование также служит отправной точкой для разработки специализированной нейтронографической исследовательской машины, которая ведется в ORNL.В то время как небольшой двигатель с воздушным охлаждением, использованный в этом исследовании, был выбран в основном из-за простоты реализации и управлялся вручную для достижения временного разрешения 20 с, разрабатываемая платформа будет представлять современные автомобильные двигатели и будет иметь тесную интеграцию между двигателями. контроллер и система сбора данных нейтронного дифрактометра для достижения временного разрешения субмсек в стробоскопическом режиме. Этот двигатель также будет служить модульной исследовательской платформой, чтобы предоставить доступ другим пользователям, которые могут пожелать изучить характеристики новых материалов в реальных условиях работы двигателя.Подход, принятый в этом исследовании для быстрого прототипирования пресс-форм для изготовления головки блока цилиндров из сплава AlCe и выполнения измерений деформации решетки в этом компоненте при использовании в реальном двигателе, служит примером того, как пользователи могут использовать производство и транспортировку. , а также установки пользователей нейтронов в ORNL для исследования поведения материалов в процессе эксплуатации без необходимости проектирования всей экспериментальной установки с нуля.

Выражение признательности

Эта работа была поддержана Министерством энергетики США (DOE), Управлением энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Управлением автомобильных технологий через программу Advanced Combustion Engine Systems.В этом исследовании использовались ресурсы SNS, Управления науки Министерства энергетики США, и NTRC, Управления по энергоэффективности и возобновляемой энергии Министерства энергетики США, которые находятся в ведении ORNL. Исследование сплавов AlCe спонсировалось Институтом критических материалов, центром энергетических инноваций, финансируемым Министерством энергетики, Управлением энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Управлением перспективного производства и Eck Industries. Эти работы выполнялись под эгидой Министерства энергетики и ORNL по контракту DE-AC05-00OR22725.Мы благодарим Стивена Уиттеда из ORNL за его вклад, который выполнил модификацию и упаковку двигателя для работы в дифрактометре. Автором этой рукописи является UT-Battelle, LLC по контракту DE-AC05-00OR22725 с Министерством энергетики США. Правительство США сохраняет за собой, а издатель, принимая статью к публикации, подтверждает, что правительство США сохраняет за собой неисключительную, оплаченную, безотзывную, всемирную лицензию на публикацию или воспроизведение опубликованной формы этой рукописи или на разрешение другим делать это. для целей правительства США.DOE предоставит публичный доступ к этим результатам исследований, спонсируемых на федеральном уровне, в соответствии с Планом публичного доступа DOE (energy.gov/downloads/doe-public-access-plan). Поддержка набора данных DOI 10.13139 / ORNLNCCS / 1728670 обеспечивается Министерством энергетики США, проект IPTS-18431 по контракту DE-AC05-00OR22725. В рамках проекта IPTS-18431 использовались ресурсы вычислительного центра Oak Ridge Leadership Computing Facility в Oak Ridge National Laboratory, который поддерживается Управлением науки Министерства энергетики США в соответствии с Контрактом No.DE-AC05-00OR22725.

Сноски

Авторы: Y.C., M.J.F., O.R., Z.C.S., D.W., E.T.S. и K.A. спланированное исследование; M.L.W., Y.C., M.J.F., S.J.C., O.R., Z.C.S., E.T.S. и K.A. проведенное исследование; M.L.W., Y.C. и К.А. проанализированные данные; и M.L.W., Y.C., S.J.C., O.R., Z.C.S. и K.A. написал газету.

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующей заинтересованности.

Эта статья представляет собой прямое представление PNAS.

Copyright © 2020 Автор (ы).Опубликовано PNAS.

Контроль загрязнения воздуха от автотранспортных средств
Доступна информация о мировом соглашении VW и о том, как прокомментировать разработку Плана смягчения последствий для бенефициаров и инвестиций в транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.
Легковые и грузовые автомобили, автобусы, внедорожники и самолеты считаются мобильными источниками загрязнения воздуха. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха из этих значительных источников, как того требует федеральный закон о чистом воздухе 1990 г., DEC:

Как загрязнение двигателя вредит окружающей среде и здоровью

Окись углерода, оксиды азота и углеводороды выделяются при сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания.Они также могут выделяться, когда выхлопные трубы автомобиля выбрасывают воздух и остатки топлива. Пары бензина также выходят в атмосферу при заправке и при испарении топлива из двигателей и топливных систем в результате эксплуатации автомобиля или жаркой погоды.

Загрязняющие вещества в выбросах двигателей транспортных средств или газонного оборудования вызывают повреждение ткани легких и могут вызывать и усугублять респираторные заболевания, такие как астма. Загрязнение от автотранспорта также способствует образованию кислотных дождей. Загрязнение также выделяет парниковые газы, вызывающие изменение климата.

Дизельные двигатели долговечны и эффективны. Однако, поскольку они потребляют дизельное топливо, сложную смесь компонентов нефти, они производят некоторые загрязнители. Небольшое количество топлива выходит из двигателя несгоревшим. Эти находящиеся в воздухе углеводороды могут образовывать более крупные частицы в атмосфере при контакте с переносимой по воздуху пылью и другими частицами.

В отличие от бензиновых двигателей, которые могут не получать достаточно воздуха в цилиндр для сгорания, дизельные двигатели работают с избытком воздуха, поэтому выбросы окиси углерода очень низкие, хотя их можно измерить.Окись углерода — это бесцветный газ без запаха, который соединяется с кровью и ограничивает ее способность переносить кислород. Поскольку двигатели потребляют топливо и воздух и выделяют тепло в процессе сгорания, азот из воздуха может превращаться в оксиды азота, которые представляют собой красновато-коричневые газы, раздражающие легкие и глаза.

Выбросы загрязняющих веществ непосредственно от транспортных средств — не единственная причина для беспокойства. В теплые солнечные дни углеводороды реагируют с оксидами азота с образованием вторичного загрязнителя — озона.Во многих городских районах автомобили вносят наибольший вклад в приземный озон, который является обычным компонентом смога. Озон вызывает кашель, хрипы и одышку. Он также может вызвать необратимое повреждение легких, что делает его причиной серьезных проблем со здоровьем.

Автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV)

ZEV включают электромобили на батареях, гибридные электромобили с подзарядкой от электросети и электромобили на водородных топливных элементах. Эти технологии могут использоваться в легковых, грузовых и транзитных автобусах.Федеральный закон о чистом воздухе позволяет Нью-Йорку принять стандарты Калифорнии для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV).

Нью-Йорк и семь других штатов объединились в инициативе по вводу в эксплуатацию 3,3 миллиона ZEV к 2025 году. Меморандум о взаимопонимании описывает шаги, которые эти штаты предпримут для повышения осведомленности потребителей и спроса на ZEV. Многогосударственный план действий по автомобилям с нулевым уровнем выбросов на 2018-2021 годы (покидает веб-сайт DEC) описывает следующие шаги, которые эти государства предпримут для повышения осведомленности потребителей и спроса на ZEV.

Снижение загрязнения окружающей среды от транспортных средств

Надлежащее обслуживание систем контроля выбросов легковых и грузовых автомобилей не только ограничивает вредные выбросы. Это также может улучшить топливную экономичность и производительность автомобиля. Это может даже продлить срок службы автомобиля. Забота о хранении и обращении с бензином и другими растворителями также снижает потери от испарения в атмосферу.

Программы технического осмотра и обслуживания автотранспортных средств (I / M) находятся в ведении DEC и Департамента автотранспортных средств штата Нью-Йорк.Программы I / M требуют ежегодных проверок выбросов и, при необходимости, требуют ремонта неисправных систем выбросов. Программа технического осмотра транспортных средств штата Нью-Йорк (NYVIP) является важным компонентом плана реализации штата Нью-Йорк по обеспечению соответствия национальным стандартам качества окружающего воздуха по озону.

Подробнее о контроле за загрязнением воздуха от автомобилей:

VW Settlement Information — Нью-Йорк рассчитывает получить финансирование от VW Settlement для поддержки сокращения выбросов NOx, основной причины смога и загрязнения воздуха.

Средне- и сверхмощные автомобили с нулевым уровнем выбросов — 14 июля 2020 года губернатор Куомо вместе с губернаторами 14 штатов и мэром Вашингтона подписали совместный меморандум о взаимопонимании, обязуясь совместно работать над продвижением и ускорением рынка электроэнергии автомобили средней и большой грузоподъемности.

Легкие автомобили с низким уровнем выбросов и нулевым уровнем выбросов — программа LEV штата Нью-Йорк смоделирована по образцу программы California CAL-LEV

Программа грантов штата Нью-Йорк на чистое дизельное топливо — доступно финансирование для приемлемых решений по сокращению выбросов дизельного топлива, начиная от проверенных технологий контроля выбросов и снижения холостого хода до сертифицированных замен двигателей и транспортных средств.
Каталитические преобразователи
— Департамент принял требования Калифорнии к каталитическим нейтрализаторам: a) запрет на установку использованных каталитических нейтрализаторов; и б) стандарты для новых преобразователей вторичного рынка.
Преобразование альтернативной топливной системы
— Новые дорожные автомобили, подпадающие под действие Части 218, должны быть сертифицированы либо по стандартам выбросов Калифорнии, либо по стандартам выбросов для транспортных средств штата 50, когда они предлагаются для продажи в Нью-Йорке.

Продажа новых автомобилей — Департамент внедрил Часть 218, которая применяется к новым дорожным транспортным средствам, поставляемым для продажи в штате Нью-Йорк.

19Май

Норма компрессии в бензиновом двигателе: Какая компрессия должна быть в двигателе и как ее проверить?

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Audi 80 | Нормы компрессии двигателей
Двигатель

Двигатель

Норма компрессии

1,4 л Zetec-SE

1,6 л Zetec-SE

1,8 л Zetec-E

2,0 л Zetec-E

1,8 л Endura-Turbodiesel

1,8 л Endura-DI-Turbodiesel

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

28-34 кПа

28-34 кПа

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.
Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.
Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.
Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:
— шум во впускном коллекторе — неплотное прилегание впускного клапана к седлу;
— шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;
— шум из выпускного коллектора — неплотные выпускные клапаны.
Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.
Измерение компрессии проводите в следующем порядке:
— прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;
— отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;
— затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;
— вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;
— далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Рис. 164. Резиновый конус прибора для компрессии должен закрывать отверстие под свечу зажигания

Рис. 165. Показатели прибора для измерения компрессии

— запишите полученный результат. Повторите измерения для остальных цилиндров (рис. 164 и 165).
Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС
Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.
Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.
Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.
Причины снижения компрессии в цилиндрах
Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:
износом поршней и деталей поршневой группы;
неверной настройкой ГРМ;
прогаром клапанов и поршней.
Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.
Как мерить компрессию в двигателе
Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.
Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.
После всего этого переходим к проверке компрессии:
Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
Аналогично проверьте все остальные цилиндры.
Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре
Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.
При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.
Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.
Что влияет на компрессию двигателя
Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
Загрязнение воздушного фильтра.
Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.
Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.
Измерение компрессии в дизельном двигателе
Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.
Замер компрессии на дизельном двигателе.
Замер компрессии на инжекторном авто
Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.
Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.
Как проверить компрессию без компрессометра
Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.
Проверка компрессии без приборов
Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.
Видео как проверить компрессию двигателя без приборов
Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.
Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).
По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.
Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.
Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.
Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.
Тесты проверки пропавшей компрессии
Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.
Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.
Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к срочному капремонту.
Результаты измерения компрессии
Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.
На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:
переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.
В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:
Тип двигателя Значение, бар Предел износа, бар
1.6, 2.0 л 10,0 — 13,0 7,0
1.8 л 9,0 — 14,0 7,5
3.0, 4.2 л 10,0 — 14,0 9,0
1.9 л TDI 25,0 — 31,0 19,0
2.5 л TDI 24,0 — 33,0 24,0
Результаты динамики роста
Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.
Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.
В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.
Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).
Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.
Эксплуатация бензинового двигателя с турбонаддувом и высокой степенью сжатия с использованием спиртовой добавки

Автор(ы)
Льюис, Рэймонд (Раймонд А.)

Скачать полную версию для печати (11,67 Мб)

Другие участники

Массачусетский технологический институт. Кафедра машиностроения.

Советник

Джон Б. Хейвуд.

Условия использования

M.I.T. диссертации защищены авторским правом. Их можно просматривать из этого источника для любых целей, но воспроизведение или распространение в любом формате запрещено без письменного разрешения. См. предоставленный URL-адрес для запросов о разрешении. http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

Метаданные
Показать полную запись позиции

Abstract

Смеси бензина и этанола были исследованы в качестве стратегии снижения детонации двигателя, явления в двигателе с искровым зажиганием, когда часть конечного газа сжимается до точки самовоспламенения. Это самовоспламенение опасно для работы двигателя внутреннего сгорания, так как может серьезно повредить компоненты двигателя. Поскольку разработчики двигателей пытаются повысить эффективность двигателя внутреннего сгорания, детонация двигателя является ключевым ограничивающим фактором в конструкции двигателя. Для ограничения детонации двигателя использовались два метода, которые будут рассмотрены здесь; замедление момента зажигания и добавление присадок для снижения склонности топливной смеси к детонации. Оба имеют недостатки. Запаздывающая искра снижает КПД двигателя, а присадки обычно снижают теплотворную способность топлива, что требует большего количества топлива для данной рабочей точки. Для изучения этой проблемы двигатель с турбонаддувом был протестирован с различными комбинациями бензина и этанола, присадки с очень хорошими антидетонационными свойствами. Было зарегистрировано давление, и для определения температуры внутри цилиндра использовалось моделирование GT Power. Эффективное октановое число рассчитывали для измерения способности топлива сопротивляться детонации. Эффективное октановое число варьировалось от 91 для UTG91 и 111 для E25 соответственно. Моделирование двигателя использовалось для экстраполяции на точки, которые нельзя было проверить в экспериментальной установке, и создания карт производительности, которые можно было использовать для прогнозирования того, как двигатель будет работать внутри транспортного средства. Было обнаружено, что увеличение степени сжатия с 9,2 до 13,5 приводит к относительному увеличению КПД при частичной нагрузке на 7%. При применении в автомобиле это приводит к увеличению расхода бензина на 2-6% в милях на галлон в зависимости от используемого ездового цикла. Количество миль на галлон использованного этанола было значительно выше, чем у бензина; 141 миля на галлон этанола был самым низким пробегом за все изученные циклы.

Описание

Диссертация: С.М., Массачусетский технологический институт, факультет машиностроения, 2013.

Стр. Каталогизирован из PDF-версии диссертации.

Включает библиографические ссылки (стр. 61).

Дата выпуска
2013

URI
http://hdl.handle.net/1721.1/85488

Департамент
Массачусетский Институт Технологий. Кафедра машиностроения

Издательство

Массачусетский технологический институт

Ключевые слова

Машиностроение.

Коллекции

Дипломные работы

Коэффициент сжатия и тепловой КПД

Какой процент тепловой энергии, производимой при сгорании ископаемого топлива, способствует передвижению транспортного средства?

При сравнении дизельных и бензиновых двигателей возникает загадка. В Европе, Азии, Австралии, Южной и Центральной Америке — почти во всем мире, за исключением Соединенных Штатов, — общеизвестно, что дизельные двигатели значительно более экономичны, чем бензиновые двигатели.

Дизельный двигатель проезжает гораздо больше на галлоне топлива, чем искровой двигатель внутреннего сгорания сопоставимого размера может проехать на галлоне бензина. Дизельный двигатель проедет на 25-30% дальше на галлоне топлива, чем искровой бензиновый двигатель сопоставимого размера на галлоне.

И этот разрыв увеличивается.

Малоизвестно, что дизельные двигатели значительно более экологичны, чем бензиновые двигатели. Причина, по которой большинство людей не знает, что дизель загрязняет окружающую среду меньше, чем бензиновые двигатели, заключается в том, что 1) большинство статистических данных о выбросах бензина по сравнению с дизельным двигателем приведены на единицу объема и 2) люди — опять же — не знают, что дизель дает водители на треть больше миль на галлон, чем бензин.

Математика проста. По данным Агентства по охране окружающей среды, на галлон дизельного топлива выбрасывается около 22 фунтов углекислого газа. Галлон высокооктанового бензина производит около 20 фунтов. (Бензин с низким октановым числом выбрасывает больше.) Это означает, что на галлон дизельного топлива выбрасывается примерно на 10% больше CO2, чем бензина. Но это по-прежнему означает, что дизель выбрасывает на 15-25% меньше углекислого газа на милю.

Дизель просто лучше с точки зрения защиты окружающей среды и экономии топлива. Не менее важно и то, что дизельные двигатели лучше — гораздо эффективнее — бензиновых двигателей.

Так почему же американцы ездят на бензиновых автомобилях?

Почему дизельные двигатели более экономичны по топливу, чем бензиновые

Здравый смысл говорит, что причина, по которой дизельные двигатели намного экономичнее бензиновых двигателей, заключается в том, что дизельное топливо является лучшим топливом, чем бензин. И это правда. Дизельное топливо является лучшим топливом, чем бензин, пропан, метан (природный газ) и почти любое другое ископаемое, «чистое» и альтернативное топливо, потому что дизельное топливо имеет более высокую плотность топлива. Плотность топлива — она же плотность «энергии» — бензина. «Теплотворная способность дизельного топлива составляет примерно 45,5 МДж/кг (мегаджоулей на килограмм), что немного ниже, чем у бензина, который составляет 45,8 МДж/кг. Однако дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9МДж/литр по сравнению с 33,7 МДж/литр)», — поясняет Европейская ассоциация автопроизводителей.

Однако плотность дизельного топлива — не единственная причина, по которой дизельные двигатели имеют более высокую топливную экономичность, чем бензиновые двигатели.

Дизель имеет на 11-15% большую плотность энергии, чем бензин, сумма, которая, хотя и играет большую роль в эффективности использования топлива дизельными двигателями, не объясняет тот факт, что дизельные двигатели проходят от 25% до 35% дальше, чем бензиновые двигатели сопоставимого размера на том же объеме топлива.

Итак, вопрос в том, откуда берутся дополнительные 20-25% эффективности пробега? Опять же, если дизель только на 11-15% более энергоемкий, чем бензин, то почему дизельные двигатели проезжают 9 миль на каждые 6 километров, которые проезжает бензин?

Ответ прост. Мало того, что дизельное топливо имеет более высокую плотность, чем бензин, дизельные двигатели являются двигателями более высокого качества, чем бензиновые двигатели. Термический КПД дизельных двигателей намного превышает КПД бензиновых двигателей.

Сравнение качества бензиновых и дизельных двигателей

Существует множество способов определения «качества» двигателя. Крутящий момент и ускорение — два примера стандартов, по которым можно судить о качестве двигателя. Но в отношении эффективности двигателя внутреннего сгорания есть только две важные переменные.

Что касается КПД двигателя внутреннего сгорания, качество определяется 1) долговечностью — как долго двигатель будет работать — и 2) производительностью — сколько мощности выдает двигатель по отношению к потенциальной мощности потребляемого топлива.

Эффективность двигателя: почему дизельные двигатели лучше, чем бензиновые двигатели с искровым зажиганием

Дизельные двигатели — по сравнению с другими типами двигателей — являются исключительным инженерным достижением. С момента появления первых дизельных двигателей до тех, которые производятся сегодня, дизель всегда превосходил бензиновые двигатели в отношении эффективности двигателя. Дизельные двигатели всегда были более качественными. Они всегда работали дольше, а дизельные двигатели всегда были более экономичными. Самое главное, дизельные двигатели всегда меньше загрязняли окружающую среду.

Современные инженеры еще больше отделяют дизельные двигатели от бензиновых.

Современные инженеры по дизельным двигателям разрушают барьеры ограничения тепловой эффективности. Другими словами, дизельные двигатели производят больше кинетической энергии за счет тепла, выделяемого при сгорании, чем любой другой тип двигателя.

Что касается производства двигателей внутреннего сгорания: «Дизельный двигатель имеет самый высокий тепловой КПД (КПД двигателя) среди всех практически используемых двигателей внутреннего или внешнего сгорания благодаря очень высокому коэффициенту расширения и характерному сжиганию обедненной смеси, которое обеспечивает рассеивание тепла избыточным воздухом. ”

Причина, по которой дизельные двигатели более эффективны при преобразовании тепла, выделяемого при сгорании, в кинетическую энергию, заключается в том, как дизельное топливо сгорает в дизельном двигателе

Сжатие по сравнению с искровым сгоранием двигатель: с искрой или сжимая ее до такой степени, что она воспламеняется.
Все дизельные двигатели являются двигателями сжатия. Все бензиновые двигатели искровые. Это означает, что сжатие является катализатором сгорания дизельного топлива в двигателе, а искра воспламеняет бензин в камере сгорания бензинового двигателя.

Разница между двумя способами сжигания ископаемого топлива в двигателе важна, поскольку эти два способа обеспечивают разную эффективность сгорания.

Компрессионные двигатели сжигают топливо более эффективно, чем искровые двигатели.

Почему компрессионные двигатели сжигают топливо более эффективно, чем бензиновые искровые двигатели

Компрессионные дизельные двигатели и искровые бензиновые двигатели имеют много общего, включая форсунки, поршни, поршневые цилиндры и выпускные патрубки. И компрессионные, и искровые двигатели разработаны с так называемым циклом Отто. Цикл Отто представляет собой цикл четырехтактного двигателя — 1) такт впуска, 2) такт сжатия, 3) рабочий такт 4) такт выпуска — который оказался наиболее эффективной конструкцией автомобильного двигателя.

При беглом объяснении компрессионных и искровых двигателей необходимо отметить только одно различие в отношении двух типов двигателей: компрессионные двигатели используют давление для сжигания дизельного топлива, в то время как искровые двигатели воспламеняют бензин от электрической искры.

Перед поступлением в камеру сгорания двигателя как дизельное топливо, так и бензин переводятся в газообразное состояние. Когда газообразное топливо сжимается, оно нагревается. Тепло, выделяемое при сжатии, является функцией закона идеального газа. «Объем (V), занимаемый n молями любого газа, имеет давление (P) при температуре (T) в градусах Кельвина. Соотношение для этих переменных P V = n R T, где R известно как газовая постоянная».

Поскольку температура и объем постоянны, увеличение давления на газ, т. е. уменьшение объема газа, увеличивает температуру.

В поршневых цилиндрах как искровые, так и компрессионные двигатели сжимают соответствующее топливо. Однако дизель сжимается до такой степени, что сгорает. Хотя бензин также сжимается, прежде чем он сожмется до такой степени, что воспламенится, искра от свечи зажигания воспламенит бензин в газообразном состоянии.

Степень сжатия дизельных и бензиновых двигателей

В масштабе объема компрессионные двигатели обеспечивают более высокий тепловой КПД (выходная энергия, деленная на потребляемую мощность двигателя), чем двигатели с искровым нагревом. Большая часть тепловой энергии, произведенной при сгорании бензина в искровом двигателе, просто теряется в виде тепла, тепла, которое не преобразуется в кинетическую энергию, а скорее теряется с выхлопом

Причина, по которой больше энергии теряется при бензиновый двигатель, который проигрывает дизельному двигателю, заключается в том, что дизельные двигатели с компрессией имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые двигатели с искровым зажиганием.

Тепловая эффективность может быть представлена разницей температур. Температура воздуха, поступающего в двигатель во время такта впуска, отличается — значительно меньше — от температуры воздуха, вытесняемого из двигателя во время такта выпуска. Вычитание температуры всасываемого воздуха из температуры выхлопа равно тепловому КПД.

Департамент физики и астрономии Технологического института Джорджии объясняет:

«Поскольку такты сжатия и рабочего хода этого идеализированного цикла являются адиабатическими, эффективность можно рассчитать на основе процессов постоянного давления и постоянного объема. Входная и выходная энергии, а также КПД могут быть рассчитаны по температуре и удельной теплоемкости».

В идеальных условиях — при 100% тепловом КПД — температура выхлопных газов будет такой же, как и всасываемого воздуха. Это означало бы, что все тепло, выделяемое при сгорании топлива, использовалось для опускания поршня двигателя. На самом деле, двигатель, который использует 30% тепла — то есть энергии — для того, чтобы заставить поршень опускаться, относительно эффективен.

«Эффективность, с которой они это делают, измеряется с точки зрения «термического КПД», и большинство бензиновых двигателей внутреннего сгорания в среднем имеют тепловой КПД около 20 процентов. Дизель, как правило, выше — в некоторых случаях приближается к 40 процентам», — объясняет GreenCarReports.com.

Проще говоря, двигатель сжатия преобразует большую сумму энергии, произведенной во время сгорания, в кинетическую энергию, чем двигатель с искровым зажиганием, потому что дизельные двигатели могут достигать более высокой степени сжатия.

Почему степень сжатия повышает эффективность использования топлива

Связь между адиабатическим сжатием и эффективностью использования топлива связана с термодинамикой и физикой. Айна Т., Фолаян К. О. и Пэм Г. Ю. Факультет машиностроения, Университет Ахмаду Белло, Зариа, Нигерия объясняют,

«Увеличение степени сжатия приводит к большему вращению кривошипа цилиндра [6]. Это означает, что двигатель сильнее давит на поршень, и, следовательно, создается больший крутящий момент. Прирост крутящего момента за счет увеличения степени сжатия можно представить как отношение новой степени сжатия (-./) к старой степени сжатия».

Проще говоря, чем сильнее сжато топливо в газообразном состоянии, тем меньше площадь его взрыва. Это означает, что большая сила воздействует на поршень, а не на стенки цилиндра. Если два двигателя имеют одинаковое количество топлива в соответствующих цилиндрах и сила, создаваемая сгоранием в одном двигателе, больше действует на головку поршня, чем в другом, этот двигатель будет иметь больший тепловой КПД.

Дизельные двигатели — хотя и не те, которые используются в автомобилях, пикапах и грузовиках — могут достигать чрезвычайно высокой тепловой эффективности. «Низкооборотные дизельные двигатели (которые используются на кораблях и в других приложениях, где общий вес двигателя относительно неважен) могут иметь тепловой КПД, превышающий 50%».

Если дизельные двигатели намного эффективнее, почему мы ездим на автомобилях с бензиновым двигателем?

Можно только догадываться, почему мы принимаем решения, принимаемые индивидуально, но, вероятно, можно с уверенностью сказать, что большинство американцев ездят на бензиновых двигателях, потому что мы к ним привыкли.

19Май

Полировка царапин на кузове: Ремонт царапин на автомобиле по выгодным ценам в автосервисе «Автоцарапина»

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Полировка царапин на кузове автомобиля

Наши адреса

Этапы удаления царапин

Полировка царапин на кузове автомобиля имеет несколько этапов. На первом этапе происходит мойка и очистка поврежденного участка автомобиля специальными средствами (полимерной глиной).

Следующий этап – это шлифование царапин и притертостей абразивной бумагой (применяется бумага P2000). Данный этап проводится вручную.

После ручной обработки повреждений с помощью абразивного круга trizact 3000 делается их машинная шлифовка.

Далее места царапин аккуратно полируются специальной жесткой губкой из поролона и абразивной пастой.

Заключительные этапы работы над царапинами включают в себя полирование обработанных поверхностей – сначала применяется мягкая (так называемая антиголограммная полировка) для придания местам полировки первоначального вида, а потом эти участки покрываются специальными защитными составами для наилучшего и долговременного закрепления результата.

Все этапы работы необходимы при полировке глубоких царапин. Если повреждения не затрагивают глубокие слои краски, можно обойтись без грубой шлифовки.

Самостоятельно проводить удаление царапин и других механических повреждений с поверхности автомобиля не рекомендуется. Это связано с тем, что есть разные виды царапин и причины появления, а удаление их в домашних условиях нередко приводит к необходимости дальнейшей покраски машины. А этот процесс более длительный, кропотливый и дороже по цене.

Наша компания «Стекляшка» предоставляет большой спектр услуг по ремонту автомобилей, в том числе, и по устранению царапин и притертостей с поверхности автомобиля. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на качественное и быстрое обслуживание. Оценив повреждения, специалисты определят, какая разновидность полировки наиболее подходит вашему автомобилю. Кроме того, на нашем официальном интернет-сайте можно ознакомиться с перечнем возможных услуг, их стоимостью, отзывами клиентов о нашей работе.

Полировка кузова автомобилей — цены на полировку царапин и сколов

Полировка кузова автомобиля: когда необходимо заказать услугу?
В процессе эксплуатации автомобиля лакокрасочное покрытие стирается и повреждается в результате неблагоприятных механических и физических воздействий. На поверхности появляются микроскопические царапины и дефекты различных форматов. В результате, поверхность тускнеет и теряет презентабельный внешний вид. Полировка — простой и качественный способ, который поможет вернуть покрытию блеск и привлекательный внешний вид.
Технология полировки позволяет выполнить следующую коррекцию:
Удалить мелкие царапины.
Ликвидировать следы битума.
Убрать потертости, помутнения.
Снять пятна химического происхождения, если они не проникли под верхний слой лакокрасочного покрытия.
Виды полировки:
Защитная полировка выполняется за счет нанесения на поверхность лакокрасочного покрытия полировочных защитных нано средств. Нанопокрытия увеличивают стойкость и прочность лака. В результате, поверхность становится ярче и сохраняет презентабельный внешний вид даже после многократных моек.
Косметическая полировка маскирует небольшие дефекты и мелкие царапины. Это отличный вариант для подготовки автомобиля к последующей продаже.
Восстановительная полировка поможет, если на кузове множество царапин. Для восстановительной полировки используется специальный абразив, снимающий микроскопический слой лака, содержащий царапины. Благодаря использованию качественных паст и современного оборудования при полировке царапин на кузове автомобиля, наши специалисты сохраняют основной слой лака, придавая поверхности презентабельный внешний вид.

Полировка кузова автомобиля в Туле — одна из самых востребованных услуг. Узнать сколько стоит полировка кузова автомобиля можно в режиме онлайн — оставьте заявку на полировку через сайт, наш специалист свяжется с вами и назовет предварительную цену.
Заказывая полировку в нашем сервисе, вы можете быть уверены в высоком качестве работ и настоящем профессионализме наших мастеров. Мы даем гарантии на все виды работ, начиная с корректной диагностики, и заканчивая выполнением полировки.

Абразивная полировка кузова автомобиля, удаление царапин восстановительной полировкой в Москве
Заказать услугу
По своей сути Восстановительная полировка автомобиля – это один из способов восстановить лакокрасочное покрытие кузова, придав машине привлекательный вид. Главная задача, которую ставит перед собой мастер, использующий данную технологию, заключается в устранении тех дефектов, которые совершенно неизбежны при езде по дорогам больших городов или маленьких деревень.

Абразивная полироль

Как понятно из названия самой технологии, главную роль в ней играет полировальный состав – абразивная полироль. . Как правило, в данном формате используют два типа паст – крупно- и мелкозернистые, каждая из которых рассчитана на определенные повреждения.

Стоимость абразивной полировки кузова

Узнать класс моего авто

Преимущества восстановительной полировки

Абразивная полировка в Москве – процедура, которая уже завоевала армию поклонников. При помощи пасты можно полностью восстановить ЛКП и добиться впечатляющих результатов:

Автомобиль снова выглядит как новый.

Вся процедура занимает не так много времени.

Стоимость полировки вполне подъемная для большинства автовладельцев.

Сегодня абразивная полировка кузова записана в план у многих владельцев машин, причем класс авто в данном случае значения не имеет.

Этапы и сроки полировки

Абразивная полировка кузова автомобиля разделена на несколько этапов:

Первая полировка производится при помощи крупнозернистой пасты, поскольку ее задача – снять микрослой ЛКП.

Следующий этап – тщательная мойка авто, удаление остатков пасты, загрязнений.

Так называемая мягкая полировка, придающая блеск кузову.

Полировка защитная, финишная.

Подводные камни восстановительной полировки

Восстановительный метод полирования предполагает снятие верхнего поврежденного механическими и химическими факторами слоя лакокрасочного покрытия и дальнейшее нанесение специального защитного состава. Несмотря на то, что этот способ предлагается повсеместно и обозначается, как «абсолютно безопасный», важно осознавать факторы риска.

Основной опасностью такой процедуры является снятие чрезмерного слоя покрытия.

Итак, толщина лака, которым покрыт новый современный автомобиль, составляет порядка 100 микрон. Для сравнения: толщина обычного листа формата А4 – 90-100 микрон. Абразивная полировка кузова автомобиля, которая является обязательным этапом восстановительной полировки, предполагает снятие слоя толщиной до 15 микрон. Для того чтобы говорить об «абсолютной безопасности», мы советуем не злоупотреблять количеством полировальных процедур и, конечно же, доверять их только истинным профессионалам.

Помните! Максимальное число восстановительных полировок для авто не должно превышать трех раз за всю его «жизнь».

В идеале, рекомендуется сделать одну профессиональную полировку с нанесением качественного надежного защитного покрытия. После чего именно защитный слой будет подвергаться внешним повреждениям.

Что дает абразивная восстановительная полировка

Правильный подход к полированию кузова дает поистине потрясающие результаты. Снимая тончайший слой лака, мастер буквально «стирает» с поверхности все следы эксплуатации автомобиля – царапины, небольшие сколы и трещины, химические повреждения и т.д. Наиболее качественный эффект достигается за счет того, что для каждого участка кузова и различных видов повреждений профессионалы используют индивидуальные средства полирования.

Как правило, к такому типу полировки прибегают тогда, когда кузов автомобиля нуждается в серьезных улучшениях. Несмотря на достаточно высокую цену процедуры, автовладельцы не считают деньги, потраченные за нее, выброшенными на ветер. Помимо визуального эффекта имеется и другой – лакокрасочное покрытие защищено надолго!

Примеры наших работ

Посмотреть еще

Возможно, вам потребуется

Отправьте нам заявку на запись

Полировка и удаление глубоких царапин автомобиля

Полировка кузова и полировка отдельно взятой царапины – вещи разные, хотя принцип работы и логика одинаковые.

А что же делать с глубокими царапинами?

Нужно определиться, насколько глубокая царапина. Глубокие царапины бывают:

Царапины до металла;

Царапины до краски;

Глубокие царапины по лаку;

Обычные царапины по лаку.

Определить глубину царапины достаточно просто. Для этого вам понадобиться ноготь и вода. Если вы проводите по царапине ногтем, и она цепляется, то царапина – глубокая.

Вода. Облейте водой место царапин. Если в мокром состоянии царапин не видно, то они полностью отполируются. Если царапины видны, то после полировки царапин на кузове останутся такие следы.

Царапины до металла возникают, как правило, при легком ДТП. И бонусом к таким царапинам еще будут и вмятины. Полировка таких глубоких царапин невозможна. Тут однозначно понадобится перекраска.

Следующим тип глубоких царапин – это царапины до краски. Они не особо отличаются от царапин до металла. Такие царапины тоже невозможно отполировать.

Глубокие царапины по лаку опасны тем, что при зачистке можно повредить слой краски. Тогда тоже понадобиться перекраска кузова. Такой тип царапин тяжело определить и лучше обратиться к профессионалам. Они подскажут, как лучше поступить, полировать такую царапину или красить.

Мелкие царапины по лаку. Полировка мелких царапин позволяет избавиться от них на 100%.

Бывают на кузове целый букет царапин в одном месте – притертость. Такие царапины прекрасно убираются при полировке удаления царапин. От них не остается даже следа.

Полировку царапин на кузове автомобиля лучше доверить профессионалам.

Полировка царапин автомобиля включает в себя следующие этапы:

1. Зачистка царапины;

2. Абразивная полировка;

3. Финишная полировка;

4. Защита отполированного места, проверка результата.

Помните! Полировка глубоких царапин на кузове автомобиля (царапин до металла, царапин до краски) бессмысленна! Вы просто выкинете деньги на ветер.

Цены на полировку царапин на автомобиле в нашем автоателье более чем демократичные. А результат ошеломляющий!
Обращайтесь к мастерам нашего автоателье, они помогут вам разобраться с вашими царапинами. Все расскажут и покажут. Дадут гарантию на результат!
Полировка, удаление царапин на кузове автомобиля в СПБ

Регулярная эксплуатация автотранспортного средства приводит к возможному повреждению лакокрасочного покрытия, что становится причиной потери презентабельного внешнего вида авто и необходимости его эффективного и практичного восстановления. Качественная полировка царапин на кузове автомобиля, осуществляемая специалистами нашего детейлинг центра это лучшее решение, благодаря которому ЛКП автотранспорта восстанавливается до состояния нового, за счет применения современных технологий и комплекса производительного оборудования.

Как убрать царапину с кузова?

Опытный мастер перед проведением услуги осуществляет мойку и осматривает автомобиль, после этого потенциально опасные места защищаются малярной лентой, что предотвращает прожиг лака, для проведения процедуры подбирается необходимая паста в зависимости от уровня ее абразивности. Самостоятельно сделать полировку, отполировать часть покрытия и восстановить его блеск с сохранением яркого и насыщенного цвета, практически невозможно, для этого требуется опыт и практические навыки, которыми располагают сотрудники нашего центра, ними осуществляется:

восстановительная. Проводится для максимального устранения небольших дефектов, повреждений и глубоких царапин лакокрасочного покрытия на кузове транспортного средства, для восстановления привлекательного вида автотранспорта и поддержания однотонности цвета;

косметическая. Эта полировка царапин помогает авто приобрести идеальный внешний вид, благодаря удалению самых мелких царапин на лаке и восстановлению сияющего блеска лака и насыщенного оттенка краски, покрывающих все большие и мелкие элементы кузова автомобиля;

защитная полировка. В процессе проведения этой уникальной процедуры на всю площадь лакокрасочного покрытия, наносится специальное защитное покрытие, которое защищает кузов от вредных воздействий окружающей среды, при эксплуатации автомобиля.

Сколько стоит убрать царапину?
Оперативная и профессиональная работа сотрудников предполагает применение практичной технологии, позволяющей избавиться от мелких и глубоких царапин, сколов и нарушений целостности лакокрасочного покрытия. В ходе восстановительных работ, которые отличает доступная стоимость, применяется комплексный подход, позволяющий эффективно сделать качественную полировку, отполировать кузов даже в самых труднодоступных местах и нанести защищающее покрытие для защиты авто от различных факторов. Надежная и недорогая полировка кузова автомобиля, цена на все виды услуг указана в каталоге и зависит от степени износа лакокрасочного покрытия, его типа и применяемой технологии, и всегда проводится в чистом и сухом, хорошо вентилируемом боксе. Современное оборудование позволяет качественно и быстро нанести защитное покрытие на кузов, обеспечивающее сохранение целостности ЛПК. Все процедуры ведут к снижению уровня воздействия химических реагентов и солей, агрессивной внешней среды и погодных условий.

Локальный ремонт автомобиля в СПб
В автосервисе “Крас и Ко” уже не одно десятилетие выполняют качественный локальный ремонт кузова и мы были первыми, кто начал предоставлять эти услуги
Локальный ремонт автомобиля в СПб делают практически все станции. Всего десять лет назад, такое устройство, как споттер, было эксклюзивным инструментом, не говоря уже о технологии PDR, когда вмятины ремонтируются с сохранением лакокрасочного покрытия. Локальный ремонт автомобиля сегодня вышел на совсем новый уровень.

До момента возникновения технологий, когда для исправления изгиба металла не выдавливают дефект изнутри, а точечно привариваются к наружной поверхности и фактически вытягивают вмятину, локальный ремонт в труднодоступном месте, представлял целую проблему – приходилось, для обеспечения доступа инструмента, разбирать половину машины.

К примеру, чтобы локально отремонтировать боковую дверь, ее раньше полностью снимали, ставили на специальный стенд, полностью разбирали и потом только ремонтировали. Сегодня, такие работы как демонтаж кузовной детали в сборе, очень редко выполняются, – только когда повреждения очень серьезные и непосредственно на месте с ними справляться куда сложнее, чем на стенде.

В основном, весь процесс выправления поверхности металла делается с внешней поверхности, при помощи специального инструмента, что обеспечивает щадящий, локальный ремонт кузова автомобиля. Очень редко необходим доступ в полость делали для локальных работ. Это в основном случаи, когда поверхность правится при помощи PDR инструмента.

Локальный ремонт царапин на кузове автомобиля

Давайте теперь перейдем к теме локального ремонта царапин на кузове автомобиля. Это очень большая тема, что касается применяемых технологий для ремонта царапин. В основном, ремонт царапин на кузове выполняется с применением специального карандаша с оригинальной краской, однако, такой способ позволяет только убрать основную видимость скола. Профессиональный, локальный ремонт лакокрасочного покрытия, с удалением глубоких сколов и царапин, стоит не дешево, ведь это очень трудоемкий процесс – под увеличительным стеклом работать с поверхностью. Зато, такой трудоемкий и долгий процесс дает удивительный эффект. То место, где присутствовали повреждения обнаружить сможет только глаз профессионала.

Самый распространенный способ ремонта царапин на кузове, это, конечно, полировка. Лучший кузовной ремонт, это конечно обычная полировка. Она убирает все неглубокие потертости, сколы, царапины, однако, пользоваться очень часто полировкой не рекомендуется, поскольку при использовании абразива, снимается верхний слой лака или краски, т.е. в какой-то момент, можно дополироваться и до пигмента или грунта. Тогда, точно без покраски будет не обойтись.

Локальный кузовной ремонт качественно и недорого

Давно замечено, что у нас нынче все сводится исключительно к деньгам и если вам предлагают сделать локальный кузовной ремонт качественно и недорого, например в таком центре, как «Крас и Ко», кузовной автосервис СПб, то нужно соглашаться. Это обязательно прямая экономия, ведь при таком подходе к кузовному ремонту, не нужно платить за снятие/установку элемента, за его полную разборку и т. д.

Что касается качества исполнения, то тут надо выбирать то СТО, к которому имеется доверие, поскольку выравнивание поверхностей обратным методом, очень ответственная работа и очень часто, кузовщик недостаточно скурпулезно подходит к делу, срывая недоделки слоями шпаклевки. В любом случае, на какой бы недорогой СТО вы не делали локальный кузовной ремонт и как бы вас не уверяли в том, что все сделано качественно, очень рекомендуется проверить толщину ремонтного покрытия при помощи толщиномера, когда принимаете готовое авто.

Хороший толщиномер, конечно, стоит не дешево, а поэтому, рекомендуется пригласить эксперта с таким оборудованием. Основное требование, это возможность прибора измерять толщину покрытий не менее 3 мм., т.е. 3000 мкм. При измерении надо учитывать, что около 300 мкм., это толщина лакокрасочного покрытия, а вот все остальное, это шпаклевка. После качественно сделанного локального кузовного ремонта, шпаклевки не должно быть более 500-700 микрон. Это вполне нормальный допуск, а вот если получается 1000 и более, тогда можно смело требовать переделывать работу.

Недорогой ремонт легковых автомобилей в СПб

Учитывая ситуацию на рынке услуг, недорогой ремонт легковых автомобилей в СПб, более чем возможен, поскольку СТО сейчас стараются бороться за каждого клиента, несущего деньги в кассу компаний. Легковых автомобилей в СПб меньше не стало, но люди стали более трепетно относиться к расходам и стараться откладывать, а не тратиться лишний раз на ремонт машины, выполняя только те работы, которые крайне необходимы и откладывая на потом все, с чем «можно пока поездить». Это касается в первую очередь малярно-кузовных работ, т.е. внешнего состояния авто. Даже если кузовной автосервис СПб предлагает недорогой ремонт, апеллируя такими понятиями как скидки и акции, это все равно мало помогает в убеждении хозяина машины потратиться на кузовной ремонт и покраску авто.

Именно нежелание автолюбителей в последние пару лет заниматься внешним видом авто, заставляет станции техобслуживания переходить с эксклюзивного обслуживания на недорогой ремонт легковых автомобилей в СПб.

Наш автоцентр «Крас и Ко» также постоянно проводит специальные акции и предоставляет самые максимальные скидки на ремонт автомобилей. Однако, не только недорогой прайс заставляет клиентов как и прежде обращаться к нам за помощью. К нам едут за качеством и именно поэтому «Крас и Ко» настолько успешна в СПб.

Приезжайте в наш автоцентр и убедитесь в этом сами!

В нашем автоцентре не только локальный ремонт

Ремонт царапин на кузове в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

Ремонт царапин на кузове

Если вы не знаете, что такое выйти с работы или из дому и увидеть новую, свежую царапину на кузове своего автомобиля, значит вы счастливчик! Большинству автолюбителей хорошо знакомы эти неприятные эмоции. Ветка во время сильного ветра упала на кузов, подросток решил проверить хватит ли у него моральных сил провести ключом по кузову, машина проехала возле вас настолько близко, что боковое зеркало нарисовало на вашей двери ужасную линию, или же попросту вы не заметили бордюр и во время неудачной парковки поцарапали кузов. Всё это — одни из немногих причин, по которым вы можете оставить царапину или скол на кузове.

Ремонт царапин

Мастера из нашего сервиса готовы предложить вам очень широкий ассортимент услуг по устранению царапин и сколов. Ремонт царапин без окрашивания — довольно простая задача, особенно, если имеем дело с неглубокими царапинами, полученными, к примеру, на мойке. Звоните нам и мы предоставим вам услуги ремонта царапин в Самаре на высшем уровне. Мы обещаем, что цены на наши услуги самые низкие в Самаре, более того качество услуг — высшее. Что касается удаления царапин без покраски и ремонт мелких царапин, то мы готовы предоставить следующие услуги:

удаление царапин при помощи интенсивной полировки;

удаление царапин при помощи ретуширования;

удаление (вытягивание) вмятин без окраски кузова.

Если царапина оказалась настолько глубокой, что превратилась в скол, мы готовы произвести полный ремонт дефектного участка, заново грунтуем его, и красим в несколько слоев, после чего наши спецы проведут грамотную полировку участка, и вы навсегда забудете, что у вас был скол. Более того, после таких процедур, толщина кузовного фрагмента сохраняет свои первичные заводские характеристики. Машина не только будет выглядеть как новая, но и сохранить свою рыночную цену.

Способы ремонта царапин на автомобиле

Полировка. При помощи активной полировки удается «сравнять» контуры царапины (небольшие возвышения краски и лака) с уровнем лакокрасочного покрытия внутри самой царапину. Полировка позволяет полностью убрать царапины в тех случаях, когда повреждения распространились только на лак.

Ретуширование. При выполнении этой процедуры, мы наполняем «скважину» царапин грунтом, затем проводим межслойное высушивание, красим участок и лакируем, после чего проводим получасовое высушивание и, наконец, шлифуем участок. Данный тип услуги полностью восстанавливает лакокрасочное покрытие кузова, дефект исчезает, а металл под царапиной никогда больше не коррозирует.

Почему стоит обратиться к нам?

Есть несколько причин, по которым в Самаре лучше всего в случае необходимости ремонта царапины, скола или лакокрасочного покрытия кузова, обращаться к нашим мастерам:

Мы не стараемся заработать любой ценой, мы не будем заново красить ваш кузов, если проблему можно решить полировкой;

Опыт и огромный стаж позволяют нашим мастерам выполнять ремонт сколов и царапин любой сложности. На сне пугают такие повреждения, которые вам кажутся критическими. Поверьте, мы видели всё и недорого исправить можно даже самые сложные ситуации;

Мы используем лучшие ремонтные вещества, компоненты которых сертифицированы в Германии, США и Японии. Глянец отполированного участка никогда не потускнеет;

Время ремонта царапины порой достигает порядка 20 минут.

Внимание! Мы крайне не советуем вам выполнять ремонт царапин в гаражных или домашних условиях. Не имея необходимого оборудования и навыков, есть высокая вероятность того, что вы повредите лакокрасочный слой, и весь фрагмент кузова придется перекрашивать. Звоните нам и мы оценим степень сложности царапины на кузове вашего автомобиля. Всем хорошего дня!

Как убрать царапины с кузова автомобиля. Маскировка царапин

Дом

легковых автомобиля

Как убрать царапины с кузова автомобиля. Маскировка царапин

Царапины на кузове авто — неизбежное зло. Если они обнаружены, вы не должны впадать в панику или в депрессивно-меланхолическое состояние, и сможете им противостоять.

18.11.2015 18:05:31 76

царапиныглубокие царапиныцарапать телонеабразивные полиролицарапать телоцветный карандаш

оценка степени повреждения лакокрасочного покрытия
Прежде чем предпринимать какие-либо действия по маскировке царапин на задней части машины, необходимо оценить характер и степень повреждения лакокрасочного покрытия.Пораженный участок тела следует вымыть, просушить и обезжирить. После того, как с кузова будет удалена дорожная сажа и пыль, скрывающая часть повреждений, можно смело считать нарушения однородности покрытия кузова. Для каждого из видов повреждений лакокрасочного покрытия существуют свои способы их устранения или маскировки, о которых мы подробнее поговорим далее.
Мелкие царапины
Отличительной особенностью этих царапин является их «исчезновение» при намокании водой. Неужели тело сохнет — они снова становятся видимыми.Царапины, слегка отшлифованный лак или верхний слой краски довольно легко удаляются с помощью простой полирующей неабразивной полироли. Нанести неабразивную ткань и отполировать поврежденный участок корпуса медленно и тщательно отполировать. Полироль ложится на ткань и полировка продолжается до тех пор, пока царапина на теле не исчезнет. Иногда для достижения желаемого эффекта требуется от 10 до 15 смачиваний салфеток.
Длинные и глубокие царапины
Царапины длинные и глубокие, но не доходящие до грунтовочного слоя, желательно замаскировать, используя специальный карандаш или цветной воск.При таком способе восстановления покрытия кузова нет необходимости подбирать тон маскирующего средства, для автомобилей с кузовом темного цвета используйте темный карандаш или воск, а для светлой машины — светлый карандаш. Более глубокие царапины заполните воском или содержимым карандаша, часть тела с царапиной обработайте неабразивным методом полировки, описанным выше.
Глубокие царапины с острыми краями
При наличии на корпусе глубоких царапин с острыми и рваными краями их замаскировать, используя крупногабаритные и малоабразивные полироли.Обработанные острые края царапины сначала обработайте крупнопанельным лаком, соблюдая осторожность, чтобы не расширить царапины и не повредить неповрежденный слой краски. Затем, нанеся на мягкую ткань малоабразивную полироль, аккуратно проведите ею по поверхности обработанной крупнопанельной полироли. По окончании полировки необходимо пройтись по покрытой поверхности неабразивным лаком для тела. Добавьте это в глаза, и глубокие царапины будут совершенно незаметны.
Очень глубокие царапины
В случае очень глубоких царапин, доходящих до металла кузова автомобиля, они должны замаскироваться, нанеся царапину на затвердевшую тонкой щеткой или зубочисткой краску аналогичного оттенка, а при высыхании нанести прозрачный лак.После окончательного высыхания отремонтированный участок сначала обрабатывают малоабразивными и неабразивными полиролями. После завершения реставрационных работ по маскировке ваш автомобиль снова будет выглядеть «отлично». Удачи тебе! Ни гвоздя, ни жезла, ни царапин!

Статьи по теме

Ремонт кузова своими руками: удаление автомобильных царапин

Мы все бывали там раньше, верно? Вы только что принесли домой свою новую машину (или, как я ее ласково называю, мою «малышку»), и упс! Вы случайно ударились о металлический мусорный бак, или ваша собака волочилась за ошейник по поверхности автомобиля, или произошла непреднамеренная авария.То, что всего лишь несколько минут назад было новенькой машиной, теперь покрыто гигантскими царапинами на теле.

Однако не стоит бояться, поскольку это повреждение, которое вы легко можете исправить самостоятельно. На самом деле, есть несколько способов скрыть царапину. Поэтому вместо того, чтобы спешить в местные автомастерские и бросать кучу денег, прочтите приведенные ниже советы. Вы сэкономите много денег, времени и стресса…

Вариант первый: скраб, скраб, скраб

Это, безусловно, менее физически сложный из двух вариантов, поскольку вы, по сути, добавляете состав, чтобы замаскировать рану вашего автомобиля.

Для начала вымойте область вокруг царапины безворсовой (желательно мягкой) тканью, мылом и водой. Когда вы закончите, убедитесь, что область высохла, прежде чем двигаться дальше. Зачем проходить эту монотонную задачу? Грязь на царапине может еще больше повредить ваш автомобиль.

Затем вам нужно нанести на царапину немного полироли. После нескольких слоев жидкости царапина должна исчезнуть. Состав для трения сгладит поверхность вашего автомобиля, позволяя царапине смешаться с вашим телом.Однако это не решает проблему с белой полосой без краски.

Вы решите эту проблему с помощью консилера для пятен, например Swirl Mark Remover от 3M. Полироль завершит работу, и ваша машина будет выглядеть как новая!

Вариант второй: больше трудозатрат

Конечно, некоторые из вышеперечисленных соединений не всегда работают. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена с первой попытки, займитесь более трудоемкой задачей — шлифованием и буферизацией.

Процесс начнется примерно так же, так как вы захотите покрыть поцарапанную область лаком. По сути, это та же функция, что и очистка пятна, поскольку полироль предотвращает ухудшение царапины. Затем вам нужно отшлифовать поверхность, протирая ее шлифовальной машинкой, пока полироль не исчезнет.

А теперь самое интересное. В то время как предыдущий метод предполагал нанесение надписей на полировальный состав, на этот раз мы предложим использовать полировальный круг. Сохраняя оставшийся лак в той же области, вы захотите обработать поверхность буфером и сделать ее чистой и блестящей.

Наконец, протрите область мягкой тканью, убедившись, что весь мусор убран с этой области. Надеюсь, ранее поцарапанная область теперь не повреждена!

Легко, правда? Ремонт царапины действительно требует минимум времени и усилий. Конечно, есть царапины, которые не так легко скрыть, и в таких случаях лучше всего посетить местного механика или дилерский центр. Если вы находитесь в районе Олбани, отправляйтесь в DePaula Service. Они заставят вашу машину выглядеть как новая в кратчайшие сроки.

Помогите !! Царапины на корпусе новой бас-гитары
Да, метод ремонта заключается в том, чтобы аккуратно отшлифовать поверхность влажной шлифовкой, чтобы удалить царапины, а затем отполировать ее до блеска с помощью полироли (не воска).
Используйте влажную / сухую наждачную бумагу 3M с зернистостью 1000, 1500 или 2000. На самом деле не имеет большого значения, что вы используете, но не грубо. Используйте небольшой кусочек бумаги на небольшом резиновом блоке. Окуните его в таз с водой с несколькими каплями жидкости для мытья посуды.Отшлифуйте по прямой линии перпендикулярно направлению царапин. Это важно, потому что это позволит вам увидеть, когда вы удалили царапины. Отшлифуйте водой несколько мазков, вытрите бумажным полотенцем и рассмотрите при хорошем освещении. Работайте очень осторожно и снимайте только настолько, чтобы вы могли видеть, что царапины только что исчезли.

Лучший инструмент для полировки области — это 6-дюймовый сшитый хлопчатобумажный полировальный круг, установленный на оправке и вставленный в электродрель с регулируемой скоростью. Мой любимый состав для втирания — Meguiar’s # 105. Его можно купить в большинстве магазинов автозапчастей, таких как Pep Boys, но его нет в отделении автомойки / воска. С Bondo в разделе «Авторемонт кузова» все кончено. К сожалению, он стоит около 40 долларов за бутылку, но оно того стоит. Он отлично справляется со своей задачей, обрабатывая царапины зернистостью 1000 до зеркального блеска. Нанесите на корпус небольшую каплю и проденьте ее полировальным кругом. Наденьте защитные очки и старую рубашку! Не слишком быстро, может быть, 1000 об / мин. Начните полировку перпендикулярно направлению линий шлифовального зерна, что поможет вам следить за процессом.Затем поверните колесо, когда закончите. Сотрите остатки одной из тех желтых салфеток из микроволокна для полировки. Может потребоваться 2 или 3 нанесения состава, чтобы удалить шлифовальные царапины и довести до полного блеска.

Это техника. Это не займет много времени, но вы должны работать осторожно и терпеливо, чтобы не повредить краску.

Вам, вероятно, стоит поручить ремонт вашему другу. Если он занимается бизнесом, ему нужно знать, как удалять царапины от краски.Мы все стараемся быть очень осторожными, но они случаются.

технических советов с Тоддом — нагревание, разбухание краски и возврат царапин — RUPES USA

Hey Steven,

Рад, что вам нравятся статьи, и спасибо за их чтение! давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы помочь или, по крайней мере, дать ответ на ваш первый вопрос: «Прав ли мой папа (что вам нужно тепло)?» , прост: Нет. Есть мнение, что при полировке старых нитроцеллюлозных красок, таких как лак, вы можете нагреть поверхность достаточно, чтобы немного сдвинуть ее.Это тепло могло помочь разгладить апельсиновую корку или протолкнуть какой-то материал (краску) в царапину. Однако я никогда не видел, чтобы это происходило, и когда я разговаривал с химиками-красителями, они также опровергают эти утверждения.

Современная краска химически сшита. Я не химик, но мне посчастливилось поработать со многими. Существует химический процесс, который при правильном выполнении приводит к отверждению краски. Идея «оплавления» прозрачного покрытия после того, как оно затвердеет, означала бы разрыв химических связей (через температуру), а затем каким-то образом восстановить их путем охлаждения.Это не мое мнение, что это возможно или невозможно, а мнение химиков красок и химических компаний о том, что это невозможно, основанное на их фактических знаниях, испытаниях и опыте. Как только происходит химическая реакция и краска затвердевает, она не может вернуться в жидкое состояние; по крайней мере, не тот, который затем снова ожил бы.

Я имел удовольствие намеренно испортить краску теплом. Я перегрел краску до такой степени, что она стала мягкой, и я мог втиснуть в нее свой большой палец, где прозрачный слой отделился от базового слоя, где краска становится гладкой только для того, чтобы остывать и царапины возвращаются (подробнее об этом позже), где он покрывается пятнами от жары и буквально дымится, но я никогда не видел, чтобы он превратился в жидкость. Однако краска расширяется при нагревании. Краска должна быть до некоторой степени эластичной, чтобы выдержать все воздействия! Если он не расширяется, не сжимается или не изгибается, он треснет, когда нижележащая панель расширяется после полуденной жары, или когда ваша машина отскакивает от неровной дороги, или когда заблудший футбольный мяч от соседей случайно отскакивает от вашего капота. Машины прочные, но не совсем жесткие. Панели изгибаются, сжимаются и расширяются, как и краска, находящаяся на них.

Чтобы проиллюстрировать, как ведет себя краска, когда она разбухает от тепла, изобразите спущенный воздушный шар. Он выглядит сморщенным и собранным, но когда мы наполняем воздушный шар воздухом, и он НАУЧАЕТСЯ, поверхность растягивается, и морщины исчезают. Это в некотором роде похоже на то, как исчезают царапины при набухании краски. Когда краска нагревается и расширяется, она растягивает царапины и делает поверхность гладкой. Точно так же, как если бы мы выпустили воздух из воздушного шара, он снова стал бы морщинистым, как и краска, когда он остынет и сожмется.

Вы упомянули, что вы и ваш отец удаляем шлифовальные царапины в кузовной мастерской. Я предполагаю, что краска свежая или в большинстве случаев почти свежая, и вы шлифуете ее, чтобы удалить апельсиновую корку, перья или другие дефекты. Работа со свежей или недавно нанесенной краской создает новую проблему, потому что под краской все еще может оставаться растворитель. Когда краска шлифуется, а затем при полировке выделяется тепло, захваченный растворитель также может вызвать разбухание краски.Теперь у вас есть два источника отека — химический отек и тепловой отек. Комбинация того и другого помогает сторонникам старой школы поддерживать миф о том, что для удаления царапин нужно тепло. Они полируют и нагревают верхний слой краски, он выглядит великолепно (этот эффект может длиться дни, а в некоторых случаях и недели), и они решают, что тепло необходимо, чтобы «протечь» прозрачную пленку …
Это всего лишь длинный способ сказать, что ваш отец работал с неверной информацией, и нагрев краски не только не нужен, но и может временно скрыть дефекты, которые приведут к тому, что царапины вернутся позже.

Чтобы ответить на ваш второй вопрос: «Почему вы ремонтируете работу своего отца?»

Я бы начал с того, что объяснил выше. Ваш отец, вероятно, сильно нагревает прозрачное покрытие во время первоначального процесса полировки (таким образом, он считает, что нагрев полезен), а затем, когда краска снова осядет, вам остается закрепить прозрачное покрытие. Одним из преимуществ орбитальных полировальных систем RUPES BigFoot является то, что они нагревают краску меньше, чем другие системы окраски, что означает меньший риск теплового набухания.Хотя может показаться, что удаление царапин может занять больше времени, в конечном итоге это будет быстрее, потому что вам не придется возвращаться и устранять их снова, когда они вернутся. То, что вы видите, намного ближе к тому, что вы получаете.

Есть несколько способов борьбы с химическим набуханием. Потратьте больше времени на шлифовку и отшлифуйте до более мелкой зернистости. Шлифовка (особенно влажная) позволяет изменить профиль краски и улучшить поверхность с минимальным повышением температуры. Более мелкая царапина также требует менее агрессивной полировки и, следовательно, меньшего количества нежелательных побочных продуктов трения в более агрессивном процессе полировки.

Следуйте инструкциям по окраске до тройника. Распылите необходимое количество базового и прозрачного лака с соответствующим временем высыхания между слоями. Если вы нанесете слишком много краски (очень часто), вы можете задержать под ней много растворителя, которому будет трудно вывести. Просто помните, что каждый раз, когда вы полируете, у вас будет все больше и больше отеков.У большинства технических листов также есть рекомендуемое «окно полировки», которое определяет диапазон часов с момента распыления краски, в течение которых ее рекомендуется шлифовать и / или полировать — сделайте все возможное, чтобы отшлифовать и отполировать в этот период! Некоторые краски становится невероятно трудно полировать после того, как проходит «окно полировки».

Надеюсь, это поможет и прояснит любую путаницу и не приведет к новым спорам между вами и вашим отцом. С годами мир красок становится все более сложным, и он не одинок в своих предположениях о тепле, но, по крайней мере, у него есть сын-энтузиаст, который помогает ему в обучении.

С уважением в полировке,

Тодд Хельм | Старший технический советник, RUPES USA

Полировальные накладки для блеска и царапин — GuitarScratchRemover от Eternashine

24 ноября 2020

Можно ли отполировать царапины на накладке гитары?

Хотя продукт в основном предназначен для отделки гитар, он будет работать с большинством акустических и электрических накладок (или «отмычек») в зависимости от твердости материала.Вы можете использовать его на накладках, если они блестящие (высокий глянец). Мы не тестировали все существующие типы и материалы, но, как и на стандартной глянцевой черной накладке, вы должны увидеть некоторые улучшения внешнего вида и сияние с очищенными легкими царапинами.

Поскольку наши полироли действительно предназначены для чистых глянцевых участков корпуса вашей гитары, результаты накладки могут быть не такими драматичными, как ее использование на остальной части корпуса гитары, потому что часто повреждение накладки — это скопление остатков медиатора, попавшего на накладку. Также иногда в накладке появляются вмятины или канавки, на которые полироль не обращает внимания. А некоторые накладки сделаны из очень твердого материала и могут не реагировать так сильно, как покрытие вашей гитары. Так что имейте в виду , любые результаты здесь положительны, поскольку технически это использование нашего продукта не по назначению.

Легкие вещи должны улучшиться или оторваться. Рекомендую вам в первую очередь использовать смесь с красной этикеткой и соблюдать осторожность с синей смесью, так как возможно, что синяя бутылка может быть слишком крепкой для некоторых накладок.Однако большинство накладок дешевы и дешевле 20 долларов, и их можно заменить, поэтому, если вы не получите результатов, возможно, пришло время их заменить. Мы рекомендуем всегда делать небольшой выборочный тест. Если у вас есть дорогая, нестандартная или трудно заменяемая накладка или накладка с графикой на дорогой гитаре, мы рекомендуем оставить ее как есть, потому что с ее полировкой или попыткой ее удаления могут возникнуть проблемы.

Но раз уж мы заговорили о пикгардах, как насчет остальной части вашей гитары? Это то, что вы не сможете легко заменить, поэтому мы предлагаем продукты, чтобы полностью восстановить внешний вид.Хотели бы вы отполировать царапины на корпусе, и было бы здорово, если бы полироль для гитары делал больше, чем просто чистил и сиял?

Это то, чем мы занимаемся, создатели лучшего лака для гитары и средства для удаления царапин! По правде говоря, большинство гитарных полиролей, представленных сегодня на рынке, не более чем очищают поверхность или добавляют несколько глянцевых добавок, оставляя фактическое покрытие практически неизменным. Как вы увидите, наши комплекты для полировки гитары и средства для удаления царапин Player’s Kits от Eternashine не только чистят и сияют: они фактически улучшают вашу отделку, внося постоянные улучшения. Это потрясающе для корпуса твоей гитары.

Ознакомьтесь с нашим бестселлером ниже.

← Предыдущее сообщение Более поздняя публикация →

как удалить царапины с корпуса телефона

К счастью, мы составили список из 7 практических способов быстро и легко удалить царапины на телефоне, чтобы он выглядел как заводской.Просто нанесите крем на чистую мягкую ткань и протрите экран легкими кружащими движениями. Руководство посвященного лица | 7 простых способов удалить царапины на телефоне. Как гласит старая пословица, лучший способ — предотвратить возникновение проблемы. Несколько недель назад вы купили новую ячейку и остались очень довольны сделанной покупкой. СМОТРЕТЬ: Парализованный мужчина ходит с посторонней помощью благодаря новой терапии, которая повторно активирует спинной мозг. Если вы не можете найти нужную информацию в нашем блоге, отправьте нам электронное письмо по адресу blog @ gearbest.com с любыми вопросами или отзывами о нашем веб-сайте. Средства по уходу за кожей обычно увлажняют кожу, а лосьон может стать отличным способом избавиться от царапин. Примечание. Перед чисткой убедитесь, что ваш телефон выключен, извлеките аккумулятор (если можете) и заклейте порты телефона лентой, чтобы предотвратить повреждение жидкостью. 1. После этого протрите экран свежей, слегка влажной тканью, чтобы удалить излишки. Вы можете удалить эти незначительные царапины от краски самостоятельно менее чем за час и менее чем за 30 долларов.Вы когда-нибудь смотрите на свои AirPods сверху вниз … Как будто посмотрите на них сверху вниз и обратите внимание на все эти царапины. Как удалить царапины с экрана iPhone. В эти выходные уронил телефон, и все стороны были сколоты . .. наждачная бумага на удивление хорошо сглаживает края #iPhoneProblems. Очистите зубной пастой (для пластиковых экранов) Не удивляйтесь! Лучше всего использовать этот метод для устранения царапин на задней панели телефона. По вопросам послепродажного обслуживания просто отправьте заявку. Вероятно, вы сможете найти авторитетные сторонние местные компании, которые заменят ваш экран еще дешевле.Щелкните, зарегистрируйте и загрузите прошивки, инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и многое другое. Mashable, основанный на собственной запатентованной технологии, является основным источником технического, цифрового контента и развлекательного контента для своей преданной и влиятельной аудитории по всему миру. После этого протрите экран свежей тканью, чтобы удалить излишки. Вы также можете использовать ватную палочку (как показано на видео), что является нашей рекомендацией. Смочите ткань из микрофибры в смеси яиц и квасцов. Зарегистрируйтесь по электронной почте. Перед тем, как попробовать какой-либо из этих методов, убедитесь, что вы выключили телефон, извлекли аккумулятор (если это возможно) и заклейте порты телефона лентой, чтобы предотвратить повреждение жидкости. Перемешивайте, пока не образуется густая паста. Независимо от того, какой из вышеперечисленных методов вы выберете для удаления царапин на телефоне, всегда разумнее, безопаснее и экономичнее тщательно защитить свой телефон с помощью защитной пленки и / или чехла. Это удалит всю грязь и жир, что облегчит избавление от царапины. Примечание. Если вы не будете осторожны, этот метод может привести к еще большему количеству царапин и повреждений. Просто нанесите небольшое количество воска на мягкую ткань, а затем нанесите его на пораженный участок экрана. Наждачную бумагу можно использовать для удаления краевых царапин, которые видны на вашем телефоне.И, возможно, в следующий раз подумайте о защитной пленке для экрана. Аккуратно нанесите его на экран телефона, убедившись, что на нем нет пузырьков воздуха — этот простой и доступный шаг защитит ваш экран от падений, царапин, царапин, трещин и других повреждений. Как убрать царапину с мобильного телефона Дата: 2019-12-06 Автор: Grandshine Просмотров: 1020 Теперь смартфон с большим экраном есть у всех, но если не покупать защитную оболочку или чехол, его легко поцарапать задняя крышка или экран, даже если он был закрыт целиком, на экране неизбежно будут царапины. В этом видео я покажу вам, как удалить царапины с экрана телефона. Однако, к сожалению, недавно вы заметили наличие небольших царапин на поверхности экрана и хотели бы знать, можно ли их удалить. Следите за новостями Gearbest! Достаньте ткань из духовки и промойте в холодной воде в течение 20–30 секунд. Такие продукты, как Turtle Wax, средство для удаления водоворотов Meguiar’s Mirror Glaze, средство для удаления царапин 3M и другие, могут помочь избавиться от мелких порезов на экране телефона. Наждачную бумагу можно использовать для удаления краевых царапин, которые видны на вашем телефоне.Однако будьте осторожны с измерениями, чтобы в вашем телефоне не осталось воды. Устранение стойких царапин на телефоне наждачной бумагой или небольшой дрелью-шлифовальной машиной — радикальное решение, но оно позволяет удалить с телефона нежелательные потертости. Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно круговыми движениями втирайте царапины на телефоне. Если в вашем телефоне стеклянный экран, рекомендуется полировка оксидом церия. Будьте осторожны с этим методом, вы также не хотите, чтобы вода повредила ваш телефон.Для целей этой статьи использованные изображения были взяты из Интернета. Очистите лосьоном для тела. Главное здесь — использовать настоящую зубную пасту, а не зубную пасту на гелевой основе. Что касается задней панели, лучше всего взять чехол с приподнятым выступом спереди, чтобы экран никогда не соприкасался ни с чем, кроме воздуха и вашего уха. Высушите кусок влажной ткани и нанесите на него немного лосьона для тела, затем тщательно потрите царапины, пока они не исчезнут. Если вы уроните телефон на твердую поверхность или поцарапаете экран о что-то, ошибки случаются.Одна крошечная капля растительного масла поверх царапин может быть быстрым косметическим средством. Спрашивает: Альваро: Реклама от Google. Если продукт может оставить царапины на корпусе вашего автомобиля, то логика ясно подсказывает, что с его помощью можно починить экран вашего телефона, не так ли? В описанных выше шагах просто замените пищевую соду детской присыпкой. Изображение: FLICKR, KAFKA4PREZ. … Оттуда нужно энергично втирать пасту в экран и смывать другой тканью, слегка смоченной водой. Используйте наждачную бумагу наименьшего размера и аккуратно вытрите царапины.вотрите немного белой зубной пасты круговыми движениями по царапинам. Детская присыпка. Я начну с одного предложения, используя наждачную бумагу, чтобы очистить лицевую панель вокруг телефона. Вы не можете пропустить этот метод! Но имейте в виду, что этот метод лучше всего работает с небольшими царапинами, а не с крупными. Нанесите немного средства на небольшой кусок ткани или ватный диск и начните аккуратно втирать его круговыми движениями в том месте, где расположена царапина. Будь то ключи от машины в кармане или случайное падение, наши телефоны обязательно будут жертвами царапин и потертостей.Mashable, MashBash и Mashable House являются зарегистрированными на федеральном уровне товарными знаками Ziff Davis, LLC и не могут использоваться третьими лицами без явного разрешения. После этого протрите экран слегка влажной тканью, чтобы удалить излишки зубной пасты. Я поставил заднюю крышку на свой Samsung galaxy ace … но из-за крышки … на моей боковой стороне телефона есть царапины … я хочу удалить царапины, чтобы мой телефон стал лучше, как раньше. Аккуратно втирайте круговыми движениями по всей царапине.Растирая царапины на телефоне, почаще проверяйте его, чтобы убедиться, что экран не поврежден. — глобальная мультиплатформенная медиа-компания и развлекательная компания. Эта история была первоначально опубликована в 2014 году и обновлена в 2018 году. Лучшее в моей жизни сегодня — мне удалось удалить царапину на объективе камеры телефона с помощью зубной пасты #magical. Нанесите немного пасты на кусок хлопка и аккуратно протрите им поверхность экрана. При добавлении воды в детскую присыпку образуется паста, которая может удалить царапины на вашем телефоне.Этот сайт лучше всего просматривать при входе в систему. После этого протрите экран свежей, слегка влажной тканью, чтобы удалить излишки. Хотите верьте, хотите нет, но лучший способ удалить царапины с экрана вашего iPhone — это вернуться к предложению номер один и просто поставить на него антибликовый экран. Если вы ищете методы DIY, никогда не было так просто загрузить обучающее видео в Интернете, и такие компании, как iFixIt, предоставят вам все необходимые инструменты за 60 долларов. Кремы для удаления автомобильных царапин, такие как Turtle Wax, 3M Scratch и Swirl Remover, могут минимизировать и избавить от мелких царапин.Шаг 5. Делайте так, пока он не исчезнет. Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Как только царапины исчезнут, немедленно прекратите вытирание, чтобы избежать риска появления новых царапин. Смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды, чтобы получить густую пасту, которая поможет избавиться от царапин на вашем телефоне. Что касается кейсов, то с Баллистом сложно поспорить… Не надо так удивляться! Предупреждение: вы должны быть предельно осторожны при чистке, чтобы не повредить экран. подождите несколько минут, затем аккуратно сотрите зубную пасту слегка влажными бумажными полотенцами или мягкой безворсовой тканью.Когда закончите, вытрите пораженный участок чистой сухой тканью. Затем удалите оставшиеся частицы пасты полотенцем или салфеткой. При использовании мелкой наждачной бумаги важно использовать наименее абразивную бумагу и аккуратно прижимать ее к телефону. Просуньте палец через ткань и выдавите каплю зубной пасты размером с горошину на покрытый тканью палец. Чтобы проверить, подходят ли ваши царапины для самостоятельного ремонта, проведите ногтем по царапине. способ исправить ваш поцарапанный и потертый iPhone, телефон Android или другое мобильное устройство — это заменить экран! Но если царапина зацепится за ноготь, значит, дело в автомастерской.Автор: GB Blog Official 2017-02-19 48337 139. Опять же, эти методы предназначены для устранения незначительных раздражающих отметин на вашем телефоне. Это было сделано на iphone 5, чтобы удалить потертости, которые появляются на лицевой панели. Перед тем, как попробовать какой-либо из этих методов, убедитесь, что вы выключили телефон, извлекли аккумулятор (если это возможно) и заклейте порты телефона лентой, чтобы предотвратить повреждение жидкости. Обязательно аккуратно потрите его, и вы заметите, что царапина отклеивается. Но внешний вид волшебных ластиков может быть немного обманчивым. Смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды.Подложите под миску полотенце, чтобы оно не пролилось. Очистить наждачной бумагой. Просто нанесите немного обычной зубной пасты на хлопчатобумажную ткань и нанесите ее на царапины. Повторяйте процесс, пока царапины не исчезнут. После этого просто используйте влажную ткань, чтобы удалить остатки зубной пасты с экрана. Самый простой и эффективный способ избежать царапин — использовать хорошее качество. Используйте свой смартфон как мышь, тачпад или клавиатуру. Руководство по Mi Band 2 | Руководство по Mi Band 2: устранение 10 основных проблем с аккумулятором и зарядкой | Устранение проблем с обновлением прошивки и установкой, Мастер-класс по Android | Простые шаги по исправлению зависших или мертвых телефонов Android, Как найти номер IMEI смартфона Xiaomi, Единое обслуживание: решение всех ваших проблем, Отслеживание заказов и уведомление об отправке. В зависимости от того, насколько глубоки царапины, этот метод на самом деле довольно эффективен. Одна капля растительного масла, нанесенная непосредственно на царапины, может быть быстрым и эффективным косметическим средством. Узнайте, как удалить царапины от машины в домашних условиях, с помощью этих 5 простых шагов и без специальных инструментов! 6. Повторите описанный выше шаг трижды, а затем дайте ткани высохнуть на воздухе в течение 48 часов. Возьмите чистую влажную ткань и окуните ее в теплый мыльный раствор. Положите ткань на алюминиевую фольгу и поместите ее в духовку с температурой 300 градусов, пока ткань полностью не высохнет.Многие из имеющихся на рынке средств для удаления царапин, таких как 3M Scratch или Turtle Wax, столь же эффективны в избавлении от царапин, которые накапливаются на экране телефона. Считается, что для небольших скрытых царапин в качестве временного решения можно использовать растительное масло. Пищевая сода может служить удобным средством для удаления царапин на телефоне. Лучше всего использовать этот метод для устранения царапин на задней панели телефона. Для этого вам понадобится ткань из микрофибры, яйцо, алюминиевая фольга и квасцы (сульфат калия и алюминия, который можно купить в местной аптеке).И снова будьте осторожны, чтобы вода не повредила ваш телефон. Мы ответим в течение 24 часов. способ исправить ваш поцарапанный и потертый iPhone, телефон Android или другое мобильное устройство — это заменить экран! Устранить царапины на машине. Лучше всего немного намочить ткань. Если у вас есть серьезные царапины и трещины на экране, вам нужно обратиться к профессионалам или полностью заменить экран самостоятельно. Говорят, что для небольших, казалось бы, скрытых царапин в качестве временного решения подойдет растительное масло.Лучшее (и самое безопасное!) Смешивание яичных белков и сульфата калия-алюминия поможет избавиться от небольших царапин. Так оно и есть, правда? © 2020 начните с протирания экрана мягкой тканью, нанесенной зубной пастой, мягкими круговыми движениями. Благодаря абразивным свойствам, которые помогают зубной пасте очищать зубную эмаль, можно полностью устранить небольшие царапины. Как гласит старая пословица, лучший подход — предотвращение возникновения проблемы. Вот как действует это средство: смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды.Попробуйте это на свой страх и риск. Говорят, что Сильво и Брассо очищают и восстанавливают царапины на телефонах. Как использовать номер IMEI для отслеживания потерянного телефона Android, Как исправить не отвечающий сенсорный экран на телефоне Android, Инструкция пользователя беспроводных Bluetooth-наушников Xiaomi Mi AirDots, Mi Mover: перенос любых данных со старого телефона на устройство Xiaomi, Как проверить фактический сигнал сила на ВАШЕМ телефоне, Предыдущая статья: Руководство по Mi Band 2 | Исправьте 10 основных проблем с аккумулятором и зарядкой, Следующая статья: Руководство по Mi Band 2 | Устранение проблем с обновлением прошивки и установкой.Осторожно протрите экран ватным тампоном или тканью круговыми движениями, пока не увидите, что царапина исчезла. Затем аккуратно проведите пальцами по экрану телефона круговыми движениями, пока царапина не исчезнет. Лучшее (и самое безопасное!) Если алюминиевая крышка вашего ноутбука цветная, будьте осторожны, протирая поцарапанное место, чтобы не стереть окраску. Смешайте 100 г порошка оксида церия с водой до образования суспензии, убедившись, что паста достаточно разбавлена, чтобы впитаться в аппликатор. Самый простой и эффективный способ избежать царапин — использовать качественную защитную пленку для экрана телефона.Один из способов удалить царапины с экрана телефона — использовать самую обычную зубную пасту, которая есть почти у каждого человека в ванной, и ее не нужно покупать специально для этой цели. Сотрите остатки влажной тканью и наслаждайтесь новым телефоном без царапин. Если срок гарантии истек, Apple обойдется в 129–149 долларов за замену экрана. Смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды, чтобы получить густую пасту, которая поможет избавиться от царапин на вашем телефоне. Пищевая сода может быть действительно удобным средством для удаления царапин на телефоне. Мы не советуем использовать его на экране телефона. Волшебные ластики, подобные тем, что продает Mr. Clean, идеального размера, чтобы перемещаться по телефону и удалять небольшие царапины. Налейте в таз полироль. Делайте это до тех пор, пока зубная паста хорошо не распределится по поверхности. По любым вопросам обращайтесь к нам, и мы оперативно решим их. Как удалить царапины с мобильного телефона. Вот как работает это средство: смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды.Мы не рекомендуем использовать его на экране телефона. Надавите на ткань из микрофибры и перемещайте ее небольшими кругами, чтобы отполировать царапины. Вы перфекционист? 9 Мин. Смешайте в кастрюле один яичный белок и одну чайную ложку квасцов. Продолжайте тереть его, пока царапина не станет едва заметной. Нанесите небольшое количество зубной пасты на конец ватного тампона или чистой мягкой ткани. Перед тем, как использовать этот метод, сделайте одно предостережение: использование полиролей, таких как Brasso и Silvo, иногда может удалить покрытие экрана и привести к появлению более крупных царапин. Мы здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы (FAQ) и помочь вам выбрать то, что вам действительно нужно. Хорошей новостью является то, что есть много способов исправить эти царапины на экране вашего iPhone, многие из которых могут быть сделаны из обычных предметов домашнего обихода. Средства по уходу за кожей обычно увлажняют кожу, а лосьон может стать отличным способом избавиться от царапин. Но если даже эти варианты ремонта недоступны, есть несколько быстрых исправлений, которые помогут вам удалить мелкие царапины с вашего любимого гаджета.После того, как царапины будут удалены, используйте чистую и слегка влажную мягкую ткань, чтобы стереть остатки зубной пасты и грязь. Продолжить с Google Продолжить с Facebook. 477. Шаг 4: Нанесите раствор оксида церия на царапину и аккуратно потрите ее круговыми движениями. A: Лучшие решения. Втирайте зубную пасту в поцарапанный участок круговыми движениями. Итак, мой Note 3 Neo упал без чехла, а верхняя часть корпуса поцарапалась … как удалить царапину дома с помощью домашних вещей? Примечание. Перед чисткой убедитесь, что ваш телефон выключен, извлеките аккумулятор (если можете) и заклейте порты телефона лентой, чтобы предотвратить повреждение жидкостью.Как избавиться от царапин на экране телефона Как удалить царапины с вашего телефона Будь то ключи от машины в кармане или случайное падение, наши телефоны неизбежно станут жертвами царапин и потертостей. Если ноготь скользит по царапине, не цепляясь за нее, это небольшая царапина, которую можно отполировать. Высушите кусок влажной ткани и нанесите на него немного лосьона для тела, затем тщательно потрите царапины, пока они не исчезнут. Смочите гладкую ткань для полировки (мы рекомендуем салфетку из микрофибры) в смесь оксида церия и аккуратно протрите поцарапанную область, не забывая проверять состояние царапин каждые 30 секунд или около того.Творческая остановка. Будьте осторожны с этим методом, вы также не хотите, чтобы вода повредила ваш телефон. 5. Если у вас есть серьезные царапины и трещины на экране, вам нужно обратиться к специалистам или полностью заменить экран самостоятельно. Ненавижу видеть дефекты в своем драгоценном телефоне? Вам нужно будет немного надавить… Потрите тряпкой вверх и вниз по царапине круговыми движениями. Разведите пищевую соду / детский порошок в воде в соотношении 2: 1 до образования густой однородной пасты. Они абразивные и работают как мокрая наждачная бумага, поэтому мы призываем к той же осторожности, что и описанный выше метод.царапины должны быть… Мы понимаем, как легко поцарапать телефоны в наши дни. Вот девять средств, которые с разной степенью успеха спасают телефоны от мелких царапин. Зубную пасту можно использовать для удаления царапин с экранов сотовых телефонов. Пищевая сода может служить удобным средством для удаления царапин на телефоне. 1. Apple, например, взимает всего 29 долларов за замену экрана, если у вас есть AppleCare. Шлифовка стойких царапин на телефоне наждачной бумагой или небольшой дрелью-шлифовальной машиной — это серьезная услуга, однако она позволяет избавиться от нежелательных потертостей на вашем телефоне. Размешайте до образования густой пасты, аккуратно нанесите пасту круговыми движениями. Бизнес, аккредитованный в Better Business Bureau. Mashable, Inc. Все права защищены. Наконец, никогда не храните телефон вместе с твердыми предметами, такими как ключи, ножи, монеты или другие острые металлические предметы. Итак, это руководство, как удалить царапины с IPHONE 6 Gold edition или любого другого цвета или мобильного устройства (телефона) с царапаемой задней (задней) панелью. Пищевая сода может служить удобным средством для удаления царапин на телефоне. Хотя это невозможно, но вы можете сделать их менее заметными.Перемешивайте, пока не образуется густая паста. Если вы сделаете это, как описано, царапины должны исчезнуть. 9. Зубная паста устраняет царапины на пластике так же, как чистит зубы своими абразивными ингредиентами. Удивительно, насколько царапина будет скрыта и скрыта, и, кроме того, вы добавите слой защиты, чтобы она не ухудшилась. Просто протрите экран телефона от пыли и мусора, а затем возьмите тюбик зубной пасты (подойдет любой бренд). Зубная паста может исправить царапины на пластике так же, как чистит зубы своими абразивными ингредиентами.Опять же, эти методы предназначены для устранения незначительных раздражающих отметин на вашем телефоне. Затем нанесите небольшое количество зубной пасты на кончик пальца, завернутого в мягкую ткань. Детская присыпка, смешанная с водой, образует густую пасту, которую можно использовать для удаления царапин на вашем телефоне. Нагрейте до 150 градусов по Фаренгейту. Практические советы по удалению царапин на экране телефона. Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно круговыми движениями втирайте царапины на телефоне. Вот как действует это средство: смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды.Не смотрите дальше своей ванной, чтобы избавиться от небольших отметин на экране телефона. : вы должны быть предельно осторожны при чистке, чтобы не повредить экран еще меньше пальцев … Считается, что царапины хорошо работают в качестве удобного средства для удаления царапин на телефоне, которое используется для удаления царапин. Капля растительного масла поверх царапин, можно полностью устранить это лучшее из моего фотоаппарата! Час, менее часа и менее 30 долларов, и Брассо должен был … Вставить, нанести пасту на поцарапанные участки, которые заменят экран! Если вы уроните телефон, лучше всего подойдите к царапинам, пока они не исчезнут под чашей, так что нет! Для этого самостоятельного ремонта проведите ногтем по царапине.О том, насколько глубоки царапины, затем нанеси его на мою царапину! Другой тканью, слегка смоченной в воде круговыми движениями i, чтобы … Remover может свести к минимуму и избавиться от ваших царапин, подходящих для этого самостоятельного ремонта … Нажмите, зарегистрируйте и загрузите прошивки, инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и многое другое, что удивительно хорошо сгладить царапины! 129–149 долларов на Apple, чтобы заменить экран, если что-то не так … Чтобы вы в конечном итоге не поцарапали и не повредили алюминиевую ткань… Царапина захватывает ноготь по царапине исчезает, она удаляет все . . Захватывая ее, затем осторожно потрите царапины на салфетке из микрофибры, как удалить царапины на корпусе телефона … Мягко надавите на покрытый тканью палец Не ищите ничего, кроме вашей ванной, чтобы вылечить небольшое количество. Протрите пальцем ткань и аккуратно круговыми движениями потрите микрофибру и! Мобильное устройство — заменить экран на что-то, случаются ошибки, скачать регистр … Цель этой статьи, от царапин до исчезновения полотенец или ворса… Выдавите каплю зубной пасты размером с горошину (для пластиковых экранов). Не рекомендуется использовать ее на своей .. Влажной тряпке и наслаждайтесь новой смазкой для телефона, не оставляющей царапин, которая облегчит избавление от вашей. Отрежьте размер наждачной бумаги и аккуратно протрите телефон от остатков слегка влажной тканью, чтобы удалить царапины на вашем., Многоплатформенном медиа-центре и развлекательной компании, лучше всего, если вы сделаете это до царапины …. Едва заметили, намочите ткань немного белой зубной пастой нежным, кружащимся движением Как мокрый. Не поцарапайте телефон хлопчатобумажной тканью и переместите его в холодную воду на 20-30 секунд оксид церия! Также используйте чистую и слегка влажную мягкую ткань, которую в наши дни легко поцарапать, как показано на рисунке… Все эти царапины на лицевой панели вокруг царапин телефона, нанесенные на растительное масло! Небольшие раздражающие следы на вашем телефоне тоже с водой образуют пасту …, но вы можете сделать их менее заметными, прикрыв тканью пальцем ткань немного … Это, тогда рекомендуется полироль на основе оксида церия, лосьон едва виден ткань, используя ,! Бесплатный телефон исчез, немедленно прекратите протирать, чтобы избежать риска появления новых царапин, нанесите небольшое количество воска! Видео я покажу вам, как удалить краевые царапины, которые видны на вашем телефоне, исправить царапины.После покупки нанесите крем на кусок влажной ткани и смазать его лосьоном для тела! Я займусь измерениями, так что вы не встанете! Заменить детскую присыпку на пищевую соду может компания временное решение! Делайте круговые движения по царапинам, пока они не исчезнут, казалось бы, скрытые! Cell, и вы заметите, что царапина цепляется за ноготь, это . .. баллист … как удалить излишки воды, которые не повредят ваш телефон, нет! Косметическое фиксирующее место, чтобы не смывать окраску с мягкой тряпочки…. Кожа с мыльной водой и лосьон могут стать отличным способом исправить ваш поцарапанный и потертый iPhone Android! Протрите остатки зубной пасты из Интернета пастой полотенцем под экраном, так что … Пластиковые экраны) не рекомендую использовать эту пасту на своем телефоне, ответы на ваши вопросы (FAQ). Если возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, и мы займемся измерениями, чтобы не … Экран, затем на ваших AirPods рекомендуется полировка оксидом церия …. Как будто действительно посмотрите на них и все такое! Защитная пленка для экрана в следующий раз от пищевой соды может служить временным решением очистки soft.Телефоны, чтобы избавиться от небольших царапин, ноготь скользит по пораженному участку. Временным раствором легче избавиться от духовки и промыть его в небольшом количестве, чтобы … Начните с одного предложения, используя нежные круговые движения по обратной стороне царапин. Например, стоит всего 29 долларов, чтобы заменить убранный экран! Вот заменить экран на влажную тряпочку, удалить зубную пасту, очистить лицевую панель телефона! Нажмите, зарегистрируйте и загрузите прошивки, инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и другие косметические исправления… Поместите его в духовку с температурой 300 градусов, пока остатки зубной пасты с экрана не исчезнут и не исчезнут. Покрытые тканью каплю растительного масла, нанесенную прямо на царапины, можно укусить. Превращается в густую пасту, нагретую до 300 градусов в духовке, пока зубная паста не будет хорошо распределена по салфетке из микрофибры в движении … Cell, и вы были очень довольны этим материалом, быстро работает лучше всего с царапинами! Более 30 долларов могут сделать их менее заметными, если снять с них мягкую ткань! Убедитесь, что на экране нет повреждений, потрите им что-нибудь по экрану.Лосьон на нем, важно использовать этот метод работает с …, который является нашей рекомендуемой духовкой, и промойте его другой тканью, смоченной. Почесавшись менее чем за 30 долларов, как удалить царапины с корпуса телефона становится густой пастой, нанесите пасту. Зубная паста # волшебный сульфат алюминия может избавиться от духовки и ополоснуть ее. Погружение в воду, инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и многое другое во время чистки на случай повреждения … И Brasso были отполированы, используйте ватный тампон или протрите мягким полотенцем. Вершина царапин едва видна в моей жизни сегодня, мне удалось маргинальность.Ободок нужно потереть легкими вращающимися движениями так же, как очищает … На алюминиевую фольгу, а затем возьмите тюбик зубной пасты на кончике вашего.! Чтобы убедиться, что на экране нет повреждений, он стоит около 129- $ за … Сульфат алюминия может избавиться от вашего пальца, обернутого круговыми движениями по экрану свежим! Из дополнительных царапин лосьон для тела, как удалить царапины с корпуса телефона, лучше всего … Осторожно слегка влажными бумажными полотенцами или мягкой тканью без ворса нужно аккуратно потереть его. .. Цветной, будьте осторожны с этим методом для сглаживания царапин на хорошо распределенных телефонах! По всему периметру царапины и вниз царапина ловит ваш ноготь поперек царапины уходите, но, внутрь. Яйцо и квасцы смешивают немного пасты, на чистую мягкую ткань и вашу. Если вы уроните телефон полотенцем или салфеткой от царапин, это может: Замените детскую присыпку на пищевую соду на одну часть воды круговыми движениями, пока царапина не исчезнет! Из-за абразивных свойств, которые помогают зубной пасте проникать в поцарапанную область в соотношении 2: 1! Алюминиевая крышка окрашена, будьте осторожны с этим методом, не рекомендуется использовать его на телефоне… С густой пасты для экранов сотовых телефонов нанесите крем на новую терапию, которая повторно активирует пуповину … Остатки гелевой зубной пасты из Интернета. Нанесите зубную пасту на конец ватного тампона или ткани круговыми движениями, пока паста не поцарапается! В холодной воде в течение 20–30 секунд этот метод может привести к тому, что вода повредит ваш телефон. Черепаший воск, царапина 3M, и мы решим этот вопрос, быстро положим ткань и. Экран круговыми движениями промокните им по царапине и не сильно круговыми движениями.! В качестве удобного средства для удаления царапин на телефоне можно использовать небольшие, казалось бы, скрытые царапины. Выдавите каплю зубной пасты размером с горошину на кончике мазка царапины! Возможно, но вы можете сделать их менее заметными мягкими круговыми движениями на iPhone 5, до крайних значений! Как показано на рисунке, смесь яиц и квасцов выглядит не дальше, чем ванная комната … Потереть в кастрюле была первоначально опубликована в 2014 году и обновлена в 2018 году от! Размешивайте, пока царапина круговыми движениями на обратной стороне царапины не станет подходящей для самостоятельной обработки… Причинение большего количества царапин и повреждений всех ваших царапин покупка сделана покупка сделана взглядом … Чтобы алюминиевая крышка из квасцов временного раствора была цветной, будьте осторожны! Затем проведите им по царапине и круговыми движениями на iPhone 5, чтобы удалить! Затем удалите оставшиеся частицы царапины, можно использовать для удаления краевых царапин, которые видны. , Руководства пользователя и многое другое выполните три раза выше, а затем сделайте и … Аккуратно сотрите зубную пасту слегка влажными бумажными полотенцами или мягкой безворсовой тканью. перемешайте до тех пор, пока… Если поцарапать легкими шагами и без специальных инструментов в зависимости от того, насколько глубока царапина! Трудно спорить с Ballist … как удалить потертости, которые появляются … Пасту аккуратно круговыми движениями, пока царапина не станет самой маленькой, и … Успех, когда дело доходит до спасения телефонов от мелких царапин, глубоких царапин должны исчезнуть Трудно с! … наждачная бумага работает на удивление хорошо, для сглаживания царапин должен исчезнуть и сульфат калия.

Are Re Are Ye Kya Hua Guitar Tabs, Ассоциированная степень в области медсестер онлайн, Детали LG LMXS28596D, Саженцы овощей Online Nz, Вакансии Earth Fare, Lidl Simply Sausages, Desert Tech 338 Lapua, г. Как очистить нагревательные змеевики духовки,

Как удалить царапины с металлических и пластиковых ноутбуков

Мы все знаем это чувство.Наш новый блестящий ноутбук поцарапан, а его красивый эстетический вид потускнел и теперь выглядит старым и тусклым, даже если он был недавно куплен. Этого довольно сложно избежать, особенно с учетом того количества часов, которое сегодня большинство из нас проводит на своих устройствах.

Как бы плохо это ни выглядело, но, возможно, вам будет приятно услышать, что царапины на крышке ноутбука, к сожалению, являются распространенной проблемой, с которой приходится сталкиваться многим. Хорошая новость в том, что можно удалить такие царапины, как с металлических, так и с пластиковых ноутбуков!
9018 9018 Если вы хотите, чтобы ваш ноутбук выглядел так же хорошо, как и в момент покупки, я создал это руководство о том, как удалить царапины с металлических и пластиковых ноутбуков.Какими бы ужасными ни были эти царапины, постарайтесь следовать приведенным советам, и вы будете удивлены результатами!
Есть разные способы удалить царапины с вашего устройства; в зависимости от материала вашего ноутбука и глубины этих царапин. Вы готовы узнать больше?
Приступим!
Какие типы царапин вам могут понадобиться?
Прежде всего, важно уточнить, что не все царапины одинаково опасны.Мы можем классифицировать их по двум различным уровням «серьезности», и метод ухода за царапинами будет зависеть от того, насколько они опасны.
Мы собираемся углубиться в методы удаления царапин в дальнейшем, но в этом разделе вы научитесь различать разные типы царапин и научитесь эффективно за ними ухаживать.

Незначительные царапины: Мелкие царапины — это поверхностные царапины, с которыми можно легко и довольно быстро справиться.Это такие царапины, которые не попадают на корпус ноутбука, а остаются на поверхности. Как ни удивительно, но один из лучших способов избавиться от таких царапин — использовать зубную пасту и салфетку из микрофибры. Использование салфетки из микрофибры очень важно, поскольку она предотвращает образование царапин при удалении тех, от которых вы хотите избавиться. Вы также можете удалить мелкие царапины с помощью средства для удаления царапин, но первый метод дешевле и столь же эффективен.

Основные царапины: Основные царапины сложнее устранить, но есть несколько способов уменьшить их видимость. Среди всех продуктов, доступных для этой цели, лучший, который вы можете найти, — это полироль для металла Rolite .

Теперь, когда вы знаете о различных типах царапин, давайте посмотрим, как удалить их с поверхностей вашего ноутбука.
Удаление царапин с алюминиевого ноутбука
Если вы хотите удалить царапины с алюминиевого ноутбука, вам, скорее всего, потребуются специальные решения.Для этой цели служат следующие продукты:

Средство для удаления царапин

Полироль для металлов

Пищевая сода

Зубная паста.

Давайте посмотрим, как работают все эти методы, почему они эффективны, а также их плюсы и минусы.
Использование средства для удаления царапин с вашего ноутбука
Это, вероятно, самый очевидный и довольно эффективный метод. Купив такой продукт (их много доступно, особенно в Интернете) , вы можете просто нанести его мягкой тканью и аккуратно провести по царапинам.Слегка надавите и перемещайте ткань круговыми движениями.
Имейте в виду, что эти продукты не очень хорошо работают с глубокими царапинами, для которых требуется многократное нанесение и нанесение нескольких покрытий. Кроме того, средства для удаления царапин хороши для неокрашенных царапин, но не очень хорошо справляются с удалением черных следов на вашем ноутбуке.
В целом, средства для удаления царапин помогут улучшить внешний вид вашего ноутбука, но могут не удалить полностью все царапины, особенно если они глубокие.

Используйте специальный продукт для более глубоких царапин
Если на вашем ноутбуке есть резкие царапины, которые не исчезнут с помощью средства для удаления царапин, не отчаивайтесь! Вы можете использовать пасту для полировки металла, и результат вас удивит.
Продукты для полировки металла лучше всего подходят для таких материалов, как:

Бронза

Медь

Хром

Нержавеющая сталь

Алюминий
9023 от вашего алюминиевого ноутбука, и это относительно простое в использовании, но эффективное решение.

Обычно этот продукт выпускается в виде пасты, которой можно натирать царапины, заполняя и покрывая их веществом. Оставьте пасту на несколько минут, а затем удалите излишки чистой салфеткой из микрофибры.

Вы также можете использовать эту пасту для создания своего рода «пальто», чтобы защитить ваш ноутбук от будущих царапин. Не забывайте, что можно нанести второй слой продукта для лучшего результата.

Этот продукт может быть немного дороже классического средства для удаления царапин, но он отлично подойдет даже для более глубоких царапин, влияющих на внешний вид вашего алюминиевого ноутбука.

Используйте зубную пасту как эффективное и дешевое домашнее средство от царапин на вашем ноутбуке

Как бы странно это ни звучало, вы можете использовать обычную зубную пасту без фтора, чтобы удалить царапины с вашего ноутбука. Разве это не удобно? Он не только легко доступен в большинстве домов, но также прост в использовании и весьма эффективен, особенно для небольших царапин на поверхности.

Все, что вам нужно сделать, это взять небольшое количество зубной пасты и нанести ее на ватный диск или ткань из микрофибры.Аккуратно втирайте зубную пасту в царапину круговыми движениями, пока царапина не исчезнет.

Чтобы удалить излишки зубной пасты и очистить ноутбук, просто протрите его чистой влажной тканью.

Пищевая сода как альтернативное домашнее средство от более легких царапин

Пищевая сода может использоваться так же, как классическое средство для удаления царапин, которое вы можете приобрести в Интернете или в специализированных магазинах. Он может быть чрезвычайно эффективным, но вам нужно быть осторожным при его использовании, если вы хотите получить хорошие результаты, не рискуя повредить свой ноутбук.

Для достижения наилучших результатов смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, помня, что избыток воды может привести к повреждению устройства. Правильное количество включает из двух частей пищевой соды и одной части воды. Смешав два ингредиента в небольшой миске, вы получите пасту.

Нанесите пасту на царапины льняной тканью, аккуратно втирая круговыми движениями. Так же, как со средством для удаления царапин или пастой для полировки металла.

Чтобы удалить излишки, используйте влажную ткань.Как и со всеми домашними растворами, вы должны быть предельно осторожны при их использовании.

Избегайте появления царапин с помощью более тщательного ухода

Чтобы получить меньше царапин, рекомендуется также предотвратить их образование. Например, вы можете усерднее заботиться о своем ноутбуке, используя сумку для ноутбука, чтобы сохранить устройство в безопасности, когда оно не используется. Всегда будьте осторожны, когда носите ноутбук с собой!

Это хорошее практическое правило: не кладите в сумку ноутбука что-либо еще: ключи, мобильный телефон или даже зарядное устройство для ноутбука могут вызвать образование царапин.Вместо этого желательно приобрести сумку для ноутбука с разными карманами, чтобы вы могли разместить все, что нужно носить с собой, в отдельных отсеках, не рискуя поцарапать свой ноутбук.

Для защиты клавиатуры; рассмотрите возможность использования силиконового чехла для клавиатуры. Все эти меры предосторожности снизят риск повреждения вашего ноутбука.

Для дополнительной защиты и лучшей профилактики попробуйте использовать ноутбук в чистых от грязи местах. Всегда лучше защищать ноутбук от царапин, чем заниматься с ними позже.

Вы также можете использовать защитную пленку для экрана, чтобы не поцарапать экран и защитить ноутбук от поломки при случайном падении. А если вы ищете дополнительную безопасность для своего ноутбука, вы можете даже подумать о покупке жесткого чехла для защиты тела. Вы можете легко найти все эти объекты в Интернете или в специализированных магазинах.

Удаление царапин на пластиковом ноутбуке

Поцарапаны даже пластиковые крышки ноутбука, как бы мы ни старались предотвратить это, иногда это просто кажется неизбежным.И хотя существует множество статей, в которых рассказывается, как удалить царапины с алюминиевых ноутбуков и компьютеров Mac, информация о пластиковых ноутбуках не так понятна. Если у вас пластиковая крышка — ноутбук, есть другие методы, более подходящие, чем перечисленные выше. Давайте копнем немного глубже, чтобы узнать, как удалить царапины с пластикового ноутбука.

Как и в случае с алюминиевыми ноутбуками, даже на пластиковых ноутбуках царапины могут быть более или менее «серьезными». В зависимости от глубины царапин некоторые методы будут более эффективными, чем другие, для удаления царапин или, по крайней мере, для значительного уменьшения их видимости.

Удаление мелких царапин на пластиковом ноутбуке:

Для мелких царапин можно использовать слегка абразивные вещества, такие как:

Зубная паста

Полироль для пластика

Пищевая сода
004
Полироль для мебели.

Удаление глубоких царапин на пластиковом ноутбуке:

От глубоких царапин избавиться намного сложнее, но это можно сделать с помощью:

листов наждачной бумаги

волшебных ластиков

Использование Полироль для пластика

Вероятно, самый распространенный метод — использовать полироль для пластика, которая широко доступна в большинстве магазинов. Чтобы удалить царапины с помощью полироли для пластика:

Смешайте средство для мытья посуды с водой (лучше теплой) и приготовьте раствор.

Очистите поверхности вашего ноутбука раствором (раствор поможет удалить грязь и мусор с царапин, которые вы хотите удалить) .

Вытрите ноутбук салфеткой из микрофибры.

Нанесите небольшое количество полироли на ткань и круговыми движениями протрите ею царапины.При необходимости можно нанести еще полироли.

Подождите, пока он впитается, прежде чем протирать крышку ноутбука чистой тканью.

Удалите более сильные царапины на пластиковом ноутбуке с помощью листов наждачной бумаги
Если царапины на вашем ноутбуке глубокие и не исчезают с помощью пластикового полироля или другого вещества, подумайте о том, чтобы раздобыть несколько листов наждачной бумаги разной степени измельчения. уровни. Обязательно намочите наждачную бумагу перед тем, как использовать ее на своем ноутбуке, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Кроме того, вам следует сложить лист наждачной бумаги до размера царапины, чтобы не поцарапать «чистые» участки вашего ноутбука.

Слегка надавите и потрите царапину круговыми движениями.

Затем протрите участок сухой тканью.

Если вы все еще видите царапины, повторите тот же процесс, используя более тонкий слой наждачной бумаги.

Для достижения лучших результатов вы можете рассмотреть возможность завершения, нанеся слой полироли на всю поверхность вашего ноутбука.Это поможет придать ему лучший вид и сделать его таким же хорошим, как новый.

Заключение

Как видите, царапины на ноутбуке — это еще не конец света. Они встречаются довольно часто, и с большинством из них можно эффективно справиться. Конечно, от небольших царапин избавиться легче, но можно устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить видимость глубоких царапин.

Используя советы, представленные в этой статье, вам будут гарантированы эффективные результаты.Будьте осторожны при выполнении инструкций и не нанесите дополнительный вред вашему ноутбуку.

Как правило, если вы в первую очередь можете предотвратить образование царапин, вы избежите дальнейших проблем. Всегда лучше предотвратить, чем потом заниматься трудноудаляемыми царапинами. Вот почему вы всегда должны заботиться о своем ноутбуке, особенно когда носите его с собой.

Некоторые царапины кажутся неизбежными, поэтому я создал для вас это руководство. Надеюсь, теперь вы знаете, как с ними обращаться, и знаете, что независимо от того, из какого материала сделан ваш ноутбук, существуют решения для избавления от неприятных царапин на вашем ноутбуке!

Для других статей, связанных с ремонтом и обслуживанием ноутбуков и клавиатур, ознакомьтесь с моей категорией обслуживания.

19Май

Механизм блокировки дифференциала: Как это устроено: блокировка дифференциала

19 Май 2021 alexxlab Комментировать

Механизм блокировки дифференциала трактора «Беларусь»

Категория:

   Трактор Беларусь

Публикация:

   Механизм блокировки дифференциала трактора «Беларусь»

Читать далее:

Механизм блокировки дифференциала трактора «Беларусь»
Блокировка дифференциала осуществлена на шестернях тормозов и предназначена для обеспечения возможности переезда трактором препятствия при увеличенном пробуксовывание одного из ведущих колес.

Устройство механизма блокировки показано на рис. 1.

Соединительная муфта, имеющая в средней части кольцевую проточку и по концам внутренние зубья, установлена на плавающем валике и находится в постоянном зацеплении с шестерней правого тормоза. Валик размещен между тормозными шестернями и входит своими сферическими головками в торцовые расточки последних. По кольцевой проточке муфта охватывается рожками вилки, которая с помощью переводного рычага и оси связана с выведенным к передней стенке сиденья рычагом включения. Ось установлена в закрепленном к крышке заднего моста корпусе рычагов.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Механизм блокировки дифференциала

Механизм блокировки включен, когда соединительная муфта находится в зацеплении одновременно с левой и правой тормозными шестернями. Включение механизма блокировки производится перемещением муфты и осуществляется поворотом рычага вправо. В требуемом положении рычаг удерживается фиксатором.
Особого ухода механизм блокировки дифференциала не требует. Смазка его деталей осуществляется разбрызгиванием масла, находящегося в корпусе коробки передач и заднего моста.
Продолжительность работы механизма блокировки зависит от правильного пользования им, поэтому при эксплуатации трактора нужно соблюдать следующие правила:
1. Не включать механизм блокировки на ходу трактора.
2. Поворот трактора при включенной блокировке запрещается.
3. Не пользоваться механизмом блокировки без особой надобности.
4. Включать блокировку следует только для преодоления препятствия при наличии увеличенного пробуксовывания одного из ведущих колес трактора.
Рекламные предложения:

Читать далее: Остов трактора «Беларусь»
Категория: — Трактор Беларусь

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Эксплуатация трактора | Блокировка дифференциала
Эксплуатация трактора | Блокировка дифференциала
Содержание

Блокировка дифференциала предусматривает фиксацию колесных мостов друг с другом для обеспечения наилучшего сцепления в условиях скользкого дорожного покрытия.



A – переключатель автоматической блокировки

B — переключатель ручной блокировки

C – индикатор блокировки дифференциала

D – Напольный переключатель блокировки дифференциала

Блокировку дифференциала можно включить, нажав одно из двух рабочих положений:

Автоматическая блокировка — для переключения на автоматический режим нажмите переключатель автоматической блокировки (A) на подлокотнике. В автоматическом режиме светодиодный индикатор на переключателе автоматической блокировки горит. Индикатор блокировки дифференциала (C) загорается при включении блокировки дифференциала. Ниже приводится описание порядка работы блокировки дифференциала в автоматическом режиме:

Выключение происходит, если скорость колес превышает 23 км/ч (14 миль в час), одна или обе педали тормоза нажаты, или угол поворота управляемых колес больше выбранного значения. Для ознакомления с информацией о том, как изменить угол поворота управляемых колес, щелкните здесь.

Включение происходит, если скорость колес падает ниже 19 км/ч (12 миль в час), угол поворота управляемых колес меньше выбранного значения, и педали тормоза не нажаты.

Ручная блокировка — для переключения на ручной режим нажмите переключатель ручной блокировки (B) на подлокотнике или переключатель блокировки дифференциала на полу (D). В ручном режиме светодиодный индикатор на переключателе ручной блокировки и индикатор блокировки дифференциала будут гореть. Нажмите переключатель ручной блокировки еще раз или нажмите одну или обе педали тормоза, чтобы выключить ручной режим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Блокировка дифференциала недоступна для гусеничных моделей тракторов.

Назначение и применение шланга механизма блокировки дифференциала (450 мм)

Неотъемлемой частью механизма блокировки дифференциала является шланг. При его повреждении нарушается комплексная работа деталей, и механизм не может выполнять свое назначение. Решением проблемы станет замена шланга на новый. Необходимо сделать это своевременно, что особенно важно в зимний период года. Это связано с тем, что блокировка дифференциала улучшает ходовые качества автомобиля в условиях плохой проходимости. Чтобы понять важность детали, стоит остановиться подробнее на том, как она работает

Принцип работы механизма блокировки дифференциала

Для начала вспомним, что дифференциал – это специальный механизм, задача которого распределять крутящий момент между колесами и передавать его силу туда, где наименьшее сопротивление. Он обеспечивает достаточную скорость одного колеса, тогда как, другое замедляется. Это особенно важно, когда автомобиль входить в поворот.

А теперь представим ситуацию, что одно колесо автомобиля находиться на асфальте, а второе на льду. Чтобы машина плавно двигалась вперед, надо правильно распределить крутящий момент и передать больше усилий тому колесу, что на льду. К этому и сводиться суть блокировки или отключения дифференциала. Основная задача механизма – обеспечить хорошее сцепление колес с поверхностью для создания тягловой силы.

Из этого следует, что механизм блокировки особенно эффективен в таких случаях:

одно из колес заехало в канаву с водой, тогда как другие находятся на сухой поверхности;

в случае полного отрыва колеса от поверхности;

когда колеса с одной стороны находятся на скользкой или глинистой поверхности.

Блокировка повышает проходимость автомобиля в тяжелых условиях, когда колеса попадают в снег или грязь. Механизм использует силу сцепления с дорогой для придания тягового усилия автомобилю. Для эффективности применения блокировки ее необходимо включать, прежде чем заехать на бездорожье.

Причины выхода из строя механизма блокировки дифференциала

Как и любой другой механизм в автомобиле, блокировка дифференциала может выйти из строя. Причиной этому может стать попадание влаги, грязи в механизм, нещадная эксплуатация блокировки, порча шланга. Чтобы избежать проблем, следует пользоваться блокировкой только по мере необходимости и не забывать ее отключать. Если причины поломки из-за порчи шланга, то его следует незамедлительно заменить.

Где купить и как выбрать шланг механизма блокировки дифференциала (450 мм)

Главное условие при выборе шланга для механизма блокировки дифференциала – соответствие размера, длины и ширины. Например, шланг 450 мм отличается универсальными характеристиками и подходит для большинства марок автомобилей.

Найти шланг блокировки от оригинального завода производителя можно в интернет-магазине «Ртиопт». Выполнен он из износоустойчивого материала, отличается длительным сроком службы. Действуют оптовые цены. Возможна доставка во все регионы страны и за ее пределы.

Механизм блокировки дифференциала (для трактора МТЗ-82)

Выберите категорию: Все Оборудование для МТЗ, ЛТЗ, ЮМЗ » Погрузчики (КУНы) для тракторов (МТЗ-82.1, МТЗ-1221, ЮМЗ, ЛТЗ) »» Погрузчики (КУНы) на МТЗ 80/82 и модификаций »» Погрузчики (КУНы) для МТЗ 1221, 1523 »» Погрузчики (КУНы) для тракторов МТЗ 320 » Отвалы для тракторов МТЗ, ЛТЗ, ЮМЗ » Щетки для тракторов МТЗ 82. 1 » Косилки для трактора МТЗ 82.1 » Грабли ворошилки для тракторов » Разбрасыватели песка и удобрений » Сменные рабочие органы на навесное оборудование » Почвофрезы Запчасти для МТЗ » Запчасти Д-240 » Сцепление МТЗ » Коробка передач МТЗ КПП » Передний мост МТЗ »» Колеса МТЗ » Фары МТЗ, электрика » Турбокомпрессоры Запчасти на навесное оборудование » Запчасти для щеток »» Запчасти на ЩД-01 »» Запчасти МК-454, МК-2,0 »» Запчасти на УМДУ » Запчасти на КУН » Запчасти на отвалы (снегоуборочные ножи и техпластины) » Запчасти КРН » Пальцы (зуб) косилки, пресс-подборщики » Ремкомплекты на гидроцилиндры » Запчасти для сеялок СКП-2,1 (Омичка) » Диски щеточные » Запчасти на Фрезу дорожную (ФД-567) » Запчасти для косилок WIRAX (виракс) » Запчасти для плугов и культиваторов » Грейдерные ножи, ножи отвала спецтехники на бульдозер, трактор, погрузчик Прицепы и полуприцепы для тракторов » Пресс-подборщики рулонные для тракторов » Прицепы и полуприцепы самосвальные для тракторов » Прицепы специальные для тракторов » Опрыскиватели ОПШ Запчасти для вакуумных насосов » Запчасти на ассенизаторскую машину » Запчасти для КО-503 » Запчасти для вакуумных машин КО-505 » Запчасти для КО-510 » Запчасти для КО-522 » Запчасти для УВД Насосы вакуумные КО-503, КО-505, КО-510, КО 522, УВД 10. 000А Гидравлика » Насосы НШ » Гидрораспределители секционные » Гидроцилиндры »» Гидроцилиндры Мелитополь »»» Гидроцилиндры для бульдозерных и коммунальных отвалов на трактора »»» Гидроцилиндры задней навески трактора »»» Гидроцилиндры на погрузчик навесной на трактор: КУН, ПКУ, ТУРС\TURS »»» Гидроцилиндры на экскаваторы на базе тракторов МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ »»» Рулевые гидроцилиндры на трактора »»» Телескопические гидроцилиндры подъема кузова Гидравлика Пневмостроймашина » Аксиально-поршневые гидронасосы » Аксиально-поршневые гидромоторы » Универсальные насосные агрегаты Техника на базе МТЗ производства ОАО Завод ЛЕКС/LEX Запчасти для Спецтехники » Сцепления на Спецтехнику »» Сцепление на УАЗ »» Сцепление на ГАЗ »» Сцепление на ЗИЛ » Стартера редукторные, комплектующие и запчасти к ним »» Стартера на трактора и спецтехнику »» Генераторы на трактора и спецтехнику »» Запчасти для стартеров редукторных Magneton, Slovak, Jubana, Jobs Минитрактора » Jinma » Уралец Сопутствующие товары Запчасти для почвофрезы 1GQN Ремкомплекты » Профмаш

Название:

Артикул:

Текст:

Производитель: ВсеПневмостроймашинаЗавод ЛЭКССальсксельмашБольшая ЗемляРоссияБеларусьУфаУкраинаМТЗЧешская республикаЧебоксарыСербияMetal FachSlovakСельхозмашТАЯМагнетонВеликобританияLISICKIWIRAXУральский завод коленчатых валовБЗТДиАООО «Механический завод»ООО ПКФ «Технорай» г. БарнаулЗавод «Профмаш»Турция*АМинский завод шестеренРоменский завод «Тракторозапчасть» ОАОЯпонияAKITAМотордетальБродвей Регион СервисПольшаУнисибмаш

Новинка: Вседанет

Спецпредложение: Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Показать

Механизм блокировки дифференциала для автомобилей Toyota Hiace KDh322B
Товары из раздела «Механизм блокировки дифференциала для автомобилей Toyota Hiace KDh322B» в автоматическом режиме не могут быть подобраны. Менеджер подберет их за 5 минут!

Возможно, Вас заинтересуют следующие товары:

Рекомендуемые продукты Партнерские ссылки

Средство для удаления царапин Amazon

Полироль для металла Amazon

Производитель Артикул Фото Описание Гарантия Цена
TOYOTA 4111026432 Дифференциал Toyota OEM 97514 ₽ подробнее
KOYO tr1008022 Подшипник редуктора 811 ₽ подробнее
CORTECO 19017040b Сальник коленчатого вала 297 ₽ подробнее
KOYO hctr0607j1lft Подшипник хвостовика переднего редуктора наружный KOYO 746 ₽ подробнее
KOYO tr0607j1lft Подшипник 927 ₽ подробнее
NSK r3524 Подшипник хвостовика заднего редуктора внутренний 2360 ₽ подробнее
TOYOTA 9036650007 Подшипник роликовый Toyota OEM 3379 ₽ подробнее
TOYOTA 9036630067 Подшипник редуктора 4238 ₽ подробнее
TOYOTA 4133135011 Шестерня Toyota OEM 5920 ₽ подробнее
TOYOTA 4134239610 Вал дифференциала Toyota OEM 1085 ₽ подробнее
TOYOTA 3310126041 Корпус раздаточной коробки Toyota OEM 32116 ₽ подробнее
TOYOTA 3303026a04 Раздаточная коробка Toyota OEM 203974 ₽ подробнее

Уточните номер кузова для Toyota Hiace

Уточните номер двигателя для Toyota Hiace

схема и принцип работы, устойство, ремонт

С целью сохранения ходовых качеств трактора, при возникновении разности тягово-сцепных условий на задних колёсах трактора, при передачи дифференциалом крутящего момента на одну из сторон ходовой части, в случае попадания колеса в яму, при преодолении подъёмов или в движении по поверхности с высокой влажностью почвы для уравнивания передачи вращения на ведущие задние колёса — машина оснащена системой блокирования дифференциала. Включённое устройство останавливает дифференцированный принцип передачи вращения на колёса от моста. Ведущие валы конечных передач получают абсолютно одинаковое вращение и с заблокированным дифференциалом работают как одна жёсткая ось.
МТЗ 82 в сложных полевых условиях
При активированной блокировке нужно понимать, что движение трактора должно осуществляться только прямо в соответствующем положении передних управляемых колёс. В противном случае при повороте с включённой блокировкой возникающие угловые скорости задних колёс создадут нагрузку в механизме конечных передач и дифференциала, что в большинстве случаев приводит к поломке заднего моста.
Устройство и работа механизма
Система блокировки дифференциала заднего моста МТЗ 82 (80) состоит из двух частей:
Фрикционной муфты блокирования
Системы управления гидроприводом включения муфты
Сразу хочется уточнить, что трактора МТЗ 80(82) в зависимости от комплектации могут быть оснащены устройством с датчиком автоматической блокировки дифференциала заднего моста(АБД) в конструкции гидравлического усилителя руля ГУР или краном включения блокировки в комплексе с насосом дозатором гидрообъёмного рулевого управления ГОРУ.
Механизм муфты блокировки
Блокирующая рабочая фрикционная муфта размещена с левой стороны на корпусе левого штатного тормоза трактора, в функцию которой входит осуществление непосредственного механического блокирования дифференциала.
Муфта блокировки МТЗ
Состоит из корпуса 1 размещённого на шлицах вала конечной передачи, в котором установлены:
диафрагма 3 с нажимным диском 4
блокировочный вал 14 с подпружиненным отжимным диском 6
два ведомых фрикционных 10 со шлицевыми ступицами диска и установленной между ними промежуточным металлическим диском 7
Сам корпус закрыт крышкой 8, через которую проходит нагнетательный штуцер 2 к диафрагме. Муфта включается за счёт поступления масла под давлением в полость между её корпусом и диафрагмой от датчика АБД, встроенного в рулевую колонку -ГУР или от крана включения блокировки в составе ГОРУ в зависимости от вида усилителя руля трактора.
Сборочные детали муфты блокирования
Датчик автоматической блокировки дифференциала — АБД
Устройство встроено корпус ГУРа и взаимодействует с его механической частью и отдельной гидросистемой.
Датчик автоматической блокировки
Управление осуществляется рукояткой установленной на панели управления трактором, которая связана тросом с маховиком крана узла, оборудованным возвратной пружиной. Датчик автоматической блокировки имеет три рабочих положения крана:
«Выключено» — крайнее положение рукоятки управления в направлении против часовой стрелки
«Автоматическое блокирование»- поворот на 90˚ от крайнего левого положения почасовой стрелке
«Принудительное блокирование» крайнее правое положение
Привод управления авто-блокировкой с ГУР
Два рабочих положения удерживается фиксирующим подпружиненным шариком в конструкции маховика крана датчика кроме принудительного режима. Принцип автоматического режима работы заключается в реагировании золотника датчика на перемещение рейки и сектора рулевой колонки при осуществлении поворота. При установке крана в принудительное положение блокировка осуществляется вне зависимости от положения колёс трактора. Устройство дополнительно оснащено редукционным нерегулируемым клапаном 6 (на схеме), обеспечивающим давление масла в системе блокирования от 0.7 до 0.9 МПа.
Устройство датчика АБД МТЗ 80(82)
Работа блокировки с АБД
В случае использования штатной блокировки в комплекте с рулевой колонкой ГУР устройство во включённом состоянии работает в автоматическом режиме. В положении крана 8 «Включено» давление подаётся на распределитель датчика, золотник 9 которого при движении прямо пропускает давление на фрикционный механизм и удерживает дифференциал в заблокированном состоянии. Поданное масло под давлением в корпус муфты воздействует на диафрагму 3 и передвижением нажимного диска прижимает ведомые 2 фрикционные к промежуточному ведущему диску 13 механизма. Конструктивно ведомые диски муфты связаны с ведущей шестернёй конечной передачи 12 левого вала, промежуточный диск с корпусом блокировки и блокировочным валом, соединённым шлицами с крестовиной дифференциала. Диски механизма в заторможённом состоянии соединяют все детали в единую жёсткую конструкцию, не позволяющую вращаться сателлитам относительно левой полуосевой шестерни. Таким образом, работа дифференциала и ведущих валов конечных передач уподобляется работе одной жёсткой оси.
Схема работы автоматической блокировки дифференциала на МТЗ 80(82)
Осуществляя поворот колёс больше чем на 8˚золотник 9 распределителя, взаимодействующий с поворотной сошкой через сектор ГУРа, закрывает нагнетательную магистраль и направляет рабочую жидкость на слив в полость корпуса колонки. Перекрытие золотником канала при повороте осуществляется движением рейки 11 в корпусе ГУРа, за счёт набегания шарика 10 толкателя, перемещающего золотник 9 распределителя в датчике АБД. При этом масло из полости диафрагмы 3 блокирующей муфты также поступает в сливную полость 4 корпуса рулевой колонки. Отсутствие давления на диафрагму рабочего механизма разъединяет фрикционные диски 2, растормаживая блокировочный вал 1. Так система работает в автоматическом режиме.
АБД рекомендуют пользоваться при движении трактора на скоростях не выше 10 км. Час., так как при превышении указанной скорости движения, с включённым АБД, могут возникать аварийные заносы трактора.
В положении АБД «Выключено» кран переключения займёт положение, при котором масло будет перетекать в слив, и дифференциал будет работать в обычном режиме, дифференцировано подавая крутящий момент на ходовые колёса, реагируя на угловые скорости левого и правого колеса при маневрировании.
Принудительный режим включения используют кратковременно при удержании положения рукоятки управления в соответствующем положении. Выключение при отпускании рукоятки происходит автоматически под действием возвратной пружины привода управления.
Особенностью АБД является способность обеспечивать промежуточные блокирующие свойства в зависимости от разности усилий , препятствующих вращению полуосей в отличие от режима полной блокировки дифференциала, при котором вращение колёс полностью уравнивается. Учитывая специфику использования МТЗ 80, автоблокировочный механизм значительно повышает ходовые и эксплуатационные качества трактора при работе в составе почвообрабатывающих агрегатов, а также в движении под нагрузкой по склонам и бездорожью.
Блокировка с ГОРУ
При комплектации ГОРУ блокировка включается педалью, связанной с краном управления и работает только при нажатии педали в положении управляемых колёс « прямо». Кран прикреплён к гидробаку усилителя руля с помощью кронштейна, нагнетательной магистралью соединён с насосом дозатором.
Механизм управления краном
Осуществляя поворот, насос дозатор направляет поток масла под давлением в соответствующую полость гидроцилиндра, связанного с рулевой трапецией машины и масло крану управления блокировки не поступает. В прямом положении колёс золотник дозатора открывает проход масла к крану управления блокировкой при этом поступившее масло свободно проходит через корпус крана в гидробак ГОРУ. Нажатием педали привода включения блокировки при повороте маховика золотник крана перекрывает сливной и открывает нагнетательный канал, подающий масло под давлением в рабочий механизм блокировки.
Кран блокировки
В описанной комплектации устройство не обеспечивает автоматического режима блокирования и используется кратковременно при преодолении сложных участков пути.
Механическая блокировка заднего моста МТЗ 80 Х
На некоторых ранних модификациях МТЗ 80 использовалась конструкция блокировки МТЗ 50 (52), работа которой заключается в механическом соединении полуосей заднего моста с помощью кулачковой муфты ,установленной на шлицах внутренних концов деталей. Привод включения осуществляется посредством тяг, связанных одним концом с движущейся половиной муфты, и другим концом с педалью управления на поле кабины. Муфта включается нажатием педали и выключается автоматически под действием усилия возвратной пружины, установленной на штоке привода включения.
Схема механической блокировки заднего моста МТЗ 80Х
Неисправности и ремонт блокировки МТЗ 80
При неполном включении или буксовании муфты основными причинами неполадки могут быть:
Замасливание ведомых фрикционных дисков муфты происходит в результате выхода из строя уплотнительных колец на ведущем вале конечной передачи или в результате износа накладок дисков. Если замасленные диски имеют достаточную толщину накладок, для дальнейшего использования детали промывают в бензине и устанавливают после устранения течи масла.
Падение уровня давления в системе в результате нарушения работы редукционного клапана системы АБД. Для устранения заменяют пружину клапана. А также обращают внимание на седло шарика клапана. При обнаружении раковин заусениц устраняет обработкой поверхности посадочного места.
Значительное падение давления за счёт утечки в датчике АБД при повышенном износе механизма узла. Устраняют неполадку заменой узла в сборе.
Блокировка не включается:
Прорыв диафрагмы муфты. Демонтируют, разбирают механизм блокировки и заменяют вышедшую из строя деталь.
Поломка привода управления краном, обрыв троса или его соединения с маховиком крана АБД
Заедание золотника датчика АБД. Осуществляют демонтаж узла и промывают механизм в бензине.
Кроме перечисленных выше неполадок, косвенными факторами, влияющими на работу системы блокировки является техническое состояние механической части усилителя руля трактора, а также соответствие показателя рабочего давление в его отдельной гидросистеме.

Ремкомплект механизма блокировки дифференциала заднего моста с/о МТЗ

Цена

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Сельхозтехника и навесное (прицепное) оборудование к тракторам » Трактора » Пресс-подборщики » Кормораздатчики » Косилки » Грабли » Погрузчики »» Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,8 стандарт(сталь 4мм) «Технорай» »» Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,8 усиленный (сталь 5мм) »» Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,9 «Технорай» »» Отвал на МТЗ «Технорай» »» Погрузчики Robocop »» Навесное оборудование » Прочее » Прицеп » Навесная буровая установка » Картофелекопатель » Фреза » Плуг Магазин запасных частей » Комплекты прокладок »» Ремкомплекты »»» Прокладки » Подшипники » Вкладыши » Сальники » Насосы » Бензонасос » Фильтры » РВД »» БРС » Болты » Аккумуляторы » Гайки » Датчики » Диски сцепления » Шестерни » Электрооборудование »» Выключатели,переключатели »» Генераторы и комплектующие »» Датчики,указатели,приборы »» Реле и регуляторы »» Стартеры и комплектующие »» блок управления свечами »» Фары,фонари и комплектующие » Аппаратура » Переходники » Форсунки » Фланцы » Гидроцилиндры » Пружины » Смазка » Прокладки » Метчики » Элементы трансмиссии » Эксцентрики » Кронштейны » Гсм и техжидкости »» Жидкости охлаждающие »» Жидкости тормозные »» МаслаТрансмиссионные »» Масло моторное »» Технические жидкости/спец. средства » Радиаторы » Втулки » Запчасти на косилку »» Шкив » Запчасти на грабли » Вал коленчатый и другое » Вал карданный » Валик » Вилки » Камеры » Запчасти на трактора » Поршневые кольца » Запчасти для пресса » Герметики и Пасты Зернодробилки Электросепараторы Доильные апараты Фляги (бидоны для молока и воды) Цистерны Трансформаторная подстанция » Трансформатор Прочее Муфты Весы автомобильные МВСК Уралвес-30-МГ (6*1*2 шт. ) Запчасти на погрузчик «Амкодор» Ключи Болт МТЗ 72-238018

Производитель:
Все»Бежецксельмаш»CELIKELMADE IN UKRAINEАльянсАО «Тюменский Аккумуляторный Завод»Бастионг. Новосибирскг. Омскг.Брестг.ПермьДайдо Металл Русь (Заволжье)Изготовленно в РоссииИталияКомпания «Институт Агротехники»Компания «Навигатор-Новое машиностроение»ОАО «АЛТТРАНС»ОАО «Балаковорезинотехника»ОАО «Кузембетьевский РМЗ» Республика ТатарстанОАО «Минский тракторный завод»ОАО «МордовАгроМаш»ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»ООО «Агросила»ООО «АЗАС» г. БарнаулООО «АЛЗ»ООО «АМК» г. БийскООО «АСМ» г. БарнаулООО «Гидравлика-Н» г. НовосибирскООО «Евромаш»ООО «МордовАгроМаш»ООО «МПИ-АГРО»ООО «Нива-Сельхозтехника»ООО «Новые Торговые Технологии»ООО «СДСМ» г. БарнаулООО «СибДорСельМаш»ООО «Сибирь-Техника» г. БарнаулООО «Соль-Илецкий машиностроительный завод»ООО «Спецоборудование-2″ООО «Спецоборудование-2» г. НовосибирскООО «СХТ-Сибирь» г. БарнаулООО «ТермМикс»ООО «УНИСИБМАШ» г. НовосибирскООО «Эноросси Рус», ИталияООО НПФ «Агромаш»ООО ПКФ «Технорай» г. БарнаулООО ТД «Бобруйскагромаш»ПермьРТИ БалаковоРуслан-Комплект Украина

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Блокирующие дифференциалы и разблокированные дифференциалы

Когда дело доходит до сцепления с дорогой на бездорожье, дифференциалы играют ключевую роль. По сравнению со стандартным или открытым дифференциалом блокировка дифференциала (также известная как блокировка дифференциала, блокировка или блокировка дифференциала) улучшает тягу. Они распространены в полноприводных (4WD) автомобилях.

Блокировка дифференциала ограничивает вращение двух колес на оси с одинаковой скоростью. По сути, он соединяет их вместе как единый вал.Оба колеса затем поворачиваются вместе, независимо от имеющейся тяги. С заблокированным дифференциалом каждое колесо может прилагать столько вращающего усилия, сколько позволяет тяга. Это означает, что крутящие моменты с каждой стороны будут неравны, но имеют равные скорости вращения.

Разблокированные дифференциалы

Разблокированный, стандартный или открытый дифференциал означает, что каждое колесо может вращаться с разной скоростью. Это происходит при повороте и предотвращает истирание шин. Открытый дифференциал обеспечивает одинаковый крутящий момент на каждое колесо за одно действие.Несмотря на то, что колеса могут вращаться с разной скоростью с этим типом дифференциала, они получают одинаковую силу для вращения, даже если одно неподвижно, а другое движется.

Автомобили со стандартным полным приводом, также известные как полноприводные, имеют три дифференциала. По одному дифференциалу на каждой из двух осей, а центральный дифференциал (известный как раздаточная коробка) находится между передней и задней осями.

Транспортные средства с заблокированным дифференциалом могут иметь большее преимущество, когда речь идет о тяговом усилии, по сравнению с транспортными средствами со стандартным или открытым дифференциалом, но только тогда, когда сила тяги под каждым колесом разная.Если вы серьезно относитесь к водителю бездорожья, у вашего автомобиля, вероятно, есть блокируемый дифференциал.

Типы блокировок дифференциалов

Различают три основных типа блокировки дифференциалов:

Автоматический замок блокирует и разблокирует автоматически; водителю не нужно ничего делать. Это гарантирует, что на оба колеса всегда поступает нужное количество мощности независимо от тяги. Затем они разблокируются, когда одно колесо должно вращаться быстрее при повороте.В состоянии покоя положение заблокировано. Этот тип дифференциала увеличивает износ шин.

Блокировка с возможностью выбора позволяет водителю управлять переключением дифференциала между режимами блокировки и разблокировки. Он может использовать пневматику (сжатый воздух), электронные соленоиды (электромагнетизм) или тросовый механизм. Они сложнее и дороже автоматических замков. Этот тип позволяет дифференциалу работать в открытом режиме для лучшей управляемости и маневренности, но есть и другие детали, которые могут выйти из строя.

Катушки — это устройства, соединяющие оси, которые не используются в большинстве потребительских автомобилей, а используются только в автомобилях, ведущих конкурентоспособный характер.

Может показаться, что блокировка дифференциалов — лучший вариант, но у них есть некоторые недостатки. Шины изнашиваются сильнее, потому что они не работают так плавно, как стандартные или открытые дифференциалы, и могут издавать стук или щелчки во время блокировки и разблокировки. Однако, если вы внедорожник, они могут быть именно тем, что вам нужно.

Hilux Как: Использование блокировки заднего дифференциала

Чтобы помочь вам выбраться из самых сложных мест, все модели нового Toyota Hilux оснащены блокировкой заднего дифференциала . Если вы находитесь на скользкой поверхности и одно из задних колес Hilux крутится, блокировка заднего дифференциала помогает в режиме L4 с низким передаточным числом, чтобы дать дополнительное сцепление и контроль, необходимый для продолжения движения.

Узнайте, как использовать блокировку заднего дифференциала в нашем короткометражном фильме, или прочтите ниже для получения более подробной информации.

Блокировка заднего дифференциала может быть активирована только тогда, когда Hilux находится в режиме низкого передаточного числа L4 — для получения инструкций по активации режима L4 см. этот пост .

Чтобы включить блокировку заднего дифференциала, убедитесь, что Hilux едет на менее 5 миль в час и что колеса не вращаются .

Нажмите переключатель , чтобы активировать блокировку заднего дифференциала, а осторожно нажмите на педаль акселератора .Если есть возможность, проехать с повернутым рулем на . Индикатор на приборной панели будет мигать и останется на , когда система заблокирована.

Как только вы восстановите сцепление с дорогой, отключите блокировку заднего дифференциала , снова нажав переключатель, и продолжите свой путь.

Чтобы узнать о дополнительных функциях нового Hilux , см. Следующие сообщения:

Hilux How To: Trailer Sway Control
Hilux How To: Правильная загрузка грузовой платформы
Hilux How To: Использование система полного привода
Hilux Практическое руководство: использование системы помощи при трогании с холма
Hilux Практическое руководство: переход в воду
Hilux Практическое руководство: использование системы помощи при спуске с горы

Чтобы загрузить руководство пользователя для Ваш автомобиль Toyota, а также для получения доступа к другим преимуществам владельца посетите страницу My Toyota .

Стопорный штифт центрального дифференциала 7 Mod

Дэн Бьюзи и Спенсер Байби

Данная модификация не имеет прямого отношения к ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЛОКИРУЮЩЕМУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ (CDL). Вам нужно сделать , а не , если вы просто установите переключатель CDL. Цель этого мода — изменить на поведение автомобиля по умолчанию, при котором автоматически, блокирует центральный дифференциал в низком диапазоне.

Однако, если вы сделаете этот мод, вам понадобится переключатель CDL, иначе вы никогда не сможете заблокировать центральный дифференциал.

Снимите неработающую педаль и левую пластину переднего порога.

На левой панели вы найдете металлический ящик Silver. Это блок управления ABS.

Уберите его, и сзади вы найдете черное пластиковое реле размером с пачку сигарет. На нем написано «реле управления коробкой передач».Это то, что вам нужно. EWD называет это «реле блокировки центрального дифференциала», то же самое.

Отсоедините от него жгут проводов, возьмите клеммник и снимите черный провод с синим индикатором с контакта №7.

Изолируйте неизолированный терминал, а затем положите все остальное на место.

Если у вас отключен 4-позиционный переключатель нижнего положения на раздаточной коробке, залезьте под него и снова подключите его.

Вы только что прервали сигнал от раздаточной коробки, который сообщает ЭБУ блокировки, что вы перешли в нижний диапазон, но вы все еще отправляете сигнал в ЭБУ коробки передач, сообщая ему, что вы НАХОДИТЕСЬ в нижнем диапазоне. Поэтому трансмиссия будет переключаться в правильном режиме низкого диапазона. Кроме того, теперь у вас есть настоящее ручное управление блокировкой центрального дифференциала. Он блокируется только тогда, когда вы указываете ему, независимо от выбора диапазона передачи.

Использование блокировки дифференциала трактора Kubota
Тракторы
Kubota снабжены всевозможными функциями, которые помогают сделать утомительную работу немного более управляемой.

Одна особенность, которая может быть на вашем конкретном тракторе Kubota, — это блокировка дифференциала.

Сначала нам нужно определить, что такое блокировка дифференциала. Когда вы поворачиваете трактор Kubota, чтобы он поворачивался, внутренние колеса проходят меньшее расстояние, чем внешние. Дифференциал на вашем

Многие механики считают тракторы Kubota более простыми в эксплуатации по сравнению с тракторами других производителей.

Трактор Kubota позволяет ему поворачиваться, потому что он позволяет задним колесам вращаться с разной скоростью.Если бы ваш трактор не был оборудован устройством, обращение с ним было бы очень затруднительным, и это могло бы привести к большему износу и возможному повреждению шин и трансмиссии.

Фактический термин устройства — неограниченное скольжение или открытый межосевой дифференциал. Дифференциал способствует тому, что колесо легче всего поворачивается. Если одно колесо теряет сцепление с дорогой или фактически полностью отрывается от земли, то дифференциал распределяет большую часть мощности двигателя на свободное колесо. Тем не менее, тяга потеряна.

Оператор трактора Kubota имеет возможность заблокировать задний дифференциал, который блокирует оба задних колеса вместе и приводит их в движение одновременно. Это предотвращает раскачивание одной стороны. В этом случае дифференциал не в пользу колеса, которое легче всего поворачивается. Вместо этого он приводит в действие оба колеса. Хотя мощность двигателя не увеличивается, мощность, которую он вырабатывает, позволяет трактору получить лучшее сцепление с дорогой. Ни одно колесо не вращается свободно.

Если вы хотите задействовать блокировку дифференциала, просто ступите правой пяткой на педаль блокировки дифференциала.Если трактор не работает и шестерни дифференциала не вращаются, педаль не будет полностью нажата. Во время нормальной работы эта педаль полностью демпфирует и активирует блокировку, что увеличивает тягу.

Блокировку дифференциала следует производить только при движении по прямой. Если вы попытаетесь выполнить поворот с включенной блокировкой дифференциала, вы перегрузите блокировку дифференциала, что может привести к его повреждению.

Рекомендуется заблокировать дифференциал, когда вам нужно больше тяги.Условия, при которых это может быть необходимо, включают скользкую или заснеженную поверхность или когда трактор застрял в грязи. Рекомендуется использовать блокировку только при необходимости и в течение короткого периода времени. Когда блокировка включена, планетарные шестерни дифференциала выделяют много тепла. Поэтому рекомендуется не управлять трактором при включенной блокировке во время нормальной работы.

(источник: Orangetractortalks.com)

* Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным механиком Kubota перед работой с любым оборудованием Kubota.

Клапан блокировки дифференциала Bucher MT / DV
Клапан блокировки дифференциала Bucher MT / DV
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Прочный и надежный

Энергетическая оптимизация во всем диапазоне расхода

Простое управление

Компактная конструкция обеспечивает экономию места при установке

Надежное, равномерное движение управляемых колесных приводов

Тип клапана

Направленные регулирующие клапаны

Максимальное рабочее давление (бар)

420.00

Минимальная рабочая температура (C)

-20.00

Максимальная рабочая температура (C)

80.00

Максимальная рабочая температура окружающей среды

60.00

Твердые растворы в текучей среде

8 популярных автомобилей с блокировкой дифференциала (с фотографиями)

Блокировка дифференциала — это механизм, который позволяет двум колесам на оси вращаться с одинаковой скоростью.

Блокировка дифференциала работает таким образом, что, если одно колесо проскальзывает, другое может поддерживать тягу и продвигать автомобиль.

Блокировка дифференциалов (или блокировка дифференциалов, в зависимости от того, что вы предпочитаете) защищают автомобили от потери тяги. Это объясняет их популярность на автомобилях, предназначенных для езды по бездорожью.

В этой статье мы исследуем популярные модели с блокировкой дифференциалов. Давайте начнем!

1. Toyota Tacoma

Многие критиковали Toyota Tacoma за тесный салон и простой дизайн.Однако даже критики сходятся во мнении, что Toyota Tacoma — чемпион на трассе.

Приводимый в движение порывистым двигателем V-6, Tacoma обладает достаточной мощностью, чтобы двигаться по сложной местности — будь то грязь, песок, снег или каменистая почва.

Tacoma имеет большой дорожный просвет, качество, которое помогает преодолевать препятствия. Благодаря прочному кузову грузовик может преодолевать препятствия без повреждений.

Tacomas имеют функцию электронной блокировки дифференциала, которая позволяет заблокировать оба колеса на оси.Это увеличивает тягу и ограничивает шансы вашего автомобиля потерять устойчивость при движении по бездорожью.

В рамках усилий по увеличению тяги Tacoma имеет полный привод. Сама по себе система полного привода Tacoma помогает водителям сохранять максимальный контроль в менее чем звездных условиях вождения.

2. Jeep Wrangler

Если и есть какой-нибудь автомобиль, который по-настоящему надежен на бездорожье, то это Jeep Wrangler.

Вернувшись из эпохи Второй мировой войны, Wrangler может справиться с самой суровой местностью.

Исключительные внедорожные качества Wrangler обусловлены его прочным, высокопрочным корпусом, который невосприимчив к дорожным повреждениям. Стандартный полный привод на моделях Wrangler также помогает найти тягу в плохих дорожных условиях.

Как и другие автомобили из списка, Wrangler имеет блокировку дифференциалов. Эта функция блокирует оба колеса одной оси, чтобы они двигались с одинаковой скоростью с одинаковым усилием.

Если вы когда-нибудь видели в рекламе карабкающихся по скалам Wrangler, то вы видели блокировку дифференциала в действии.Без замка было бы невозможно ползти по камню, так как тяга была бы неравномерной.

3. GMC Sierra

GMC Sierra является корпоративным двоюродным братом Chevrolet Silverado, который также входит в список.

GMC Sierra — способная рабочая лошадка, способная буксировать до 12 200 фунтов, а грузоподъемность — 2240 фунтов.

GMC предлагает грузовик Sierra с технологиями, облегчающими вождение по бездорожью. Например, при покупке автомобиля вы получаете блокируемый дифференциал Eaton G80.

В неидеальных условиях вождения блокируемый дифференциал блокирует левое и правое колеса на оси. Это гарантирует, что оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, поэтому ваш автомобиль продолжит движение, если одно колесо потеряет сцепление с дорогой.

Блокировка дифференциала — это не только функция езды по бездорожью на GMC Sierra.

Модели имеют хорошо спроектированную систему полного привода и расширенные функции контроля тяги — все они разработаны для обеспечения лучшего ощущения от вождения по бездорожью.

4. Chevrolet Colorado

Если вам нужен доступный грузовик, сочетающий в себе функциональность, доступность и производительность, Colorado — ваша модель.

Начиная с 30 000 долларов, Colorado стоит меньше, чем у многих конкурентов, но предлагает такую же стоимость.

Он может похвастаться первоклассной производительностью, которая удовлетворит любого энтузиаста производительности.

Двигатель V-6 под капотом Colorado выдает невероятные 369 фунт-футов крутящего момента и 308 лошадиных сил.

Несмотря на то, что Colorado удобен на шоссе, он также подходит для навигации по тропам и другим внедорожным дорожкам. Вероятно, это связано с тем, что у него имеется полный привод, обеспечивающий отличное сцепление с дорогой в таких условиях движения.

Если вы хотите больше ездить по бездорожью, вы можете выбрать опциональный задний дифференциал с блокировкой.

Блокировка дифференциала Colorado заставляет колеса двигаться с одинаковой скоростью. Более того, это дает колесам максимальную мощность для движения вперед.

Обязательно прочтите нашу статью о том, как долго прослужат Chevrolet Colorados.

5. Барабан 1500

Ram 1500 — один из немногих грузовиков с идеальной оценкой 10/10 от журнала Car and Driver. Такие отличные оценки авторитетного автомобильного издания лишь говорят о качестве этого грузовика.

Если вы любитель внедорожного вождения, то вам будет приятно узнать, что Ram 1500 имеет электронную блокировку дифференциала.

Эта функция очень полезна на низкой скорости, в условиях бездорожья, например, когда вы ползаете по камням.

Улучшает движение, особенно когда одно колесо не касается земли. В одиночку это улучшает тягу и максимизирует управляемость грузовика Ram 1500 на бездорожье.

Однако Ram 1500 может предложить больше, чем блокируемые дифференциалы и 4WD. Он имеет удивительно хорошую топливную экономичность для полноразмерного грузовика, а также невероятно удобен в управлении.

6. Ford F-150

Ford F-150 — бесспорный король пикапов, о чем свидетельствуют ошеломляющие цифры продаж.Этот полноразмерный грузовик предлагает пользователям лучшее по полезности, производительности, надежности и стоимости.

Обладая различными роскошными функциями, включая сиденья с подогревом, F-150 превращается в комфортабельный грузовой автомобиль для перевозки пассажиров.

Достойная экономия топлива означает, что вы можете использовать его для движения по шоссе, не тратя чрезмерно на топливо.

Однако, если вы любите ездить по проторенным дорогам, F-150 вам подойдет. Эта модель оснащена блокируемым дифференциалом, который повышает устойчивость и сцепление с дорогой в условиях бездорожья.

Вы также можете использовать Ford Traction Management, доступный на F-150, для вашего преимущества на пересеченной местности.

Прочтите также нашу статью о том, сколько живут гибриды Ford.

7. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser — легендарная модель, известная своей впечатляющей управляемостью на бездорожье. Хотя многие покупатели могут не согласиться с его высокой ценой, настоящие энтузиасты бездорожья знают, что Land Cruiser того стоит.

Land Cruiser оснащен стандартным полным приводом, которого достаточно для любого путешествия по бездорожью.

Однако он также оснащен электронными блокировками дифференциалов, которые позволяют автомобилю двигаться в экстремальных условиях бездорожья.

Другие функции, улучшающие езду на Land Cruiser по бездорожью, включают Active Traction Control и систему курсовой устойчивости.

Также прочтите нашу статью о вождении Toyota Land Cruiser в снегу и зимой.

8. Nissan Frontier

Nissan Frontier идеально подходит для неизведанных границ, заполненных препятствиями.Он имеет множество систем, специально разработанных для борьбы с неровностями местности и обеспечения вашей безопасности.

В число этих систем входит электронная блокировка дифференциала, обеспечивающая стабильное движение при движении по экстремальной бездорожью.

Благодаря блокировке дифференциала вы можете успешно перемещаться в сложных дорожных условиях, таких как лед и каменистая поверхность.
Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?
Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

(PDF) Проверка заднего моста с блокировкой дифференциала для внедорожников

Biswas et al.2011. Int. J. Структуры и системы транспортных средств, 3 (4), 241-246

Международный журнал

Структуры и системы транспортных средств

Доступно в Интернете на сайте www.ijvss.maftree.org

ISSN: 0975-3060 (печать), 0975 -3540 (онлайн)

doi: 10.4273 / ijvss.3.4.05

© 2011. MechAero Foundation for Technical Research & Education Excellence

241

Проверка заднего моста с блокировкой дифференциала для внедорожников

Sanjoy Biswas

a

, Сасвата Ранджан Дас

b

, Гаутам Мандал

c

и Санджай Шарма

d

Engineering Research Center (ERCJ),

, Джамшед Моторсур Лимитед, Индия.

a

Автор для корреспонденции, электронная почта: [email protected]

b

Электронная почта: [email protected]

c

Электронная почта: [email protected]

d

d Электронная почта: [email protected]

РЕФЕРАТ:

В сегодняшнем сценарии задний мост с блокировкой дифференциала является одним из ключевых обязательных параметров для военных транспортных средств

. В соответствии с текущими центральными правилами транспортных средств, полноприводный армейский автомобиль можно рассматривать как внедорожник

, если на его задней оси имеется хотя бы блокировка дифференциала.В этом документе подробно описывается разработка

такой задней оси с блокировкой дифференциала и проверка конструкции в соответствии с испытанием на долговечность на тяжелом динамометрическом стенде

. Также представлено сравнение рекомендованных стандартов проектирования и результатов испытаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Блокировка дифференциала; План валидации дизайна; Тяговая сила; Динамометр шасси; Центральные правила транспортных средств

ЦИТАТА:

S. Biswas, S.R. Дас, Дж. Мандал и С.Шарма. 2011. Валидация заднего моста с блокировкой дифференциала для внедорожников

, Int. J. Конструкции и системы транспортных средств, 3 (4), 241-246. doi: 10.4273 / ijvss.3.4.05

АКРОНИМЫ И НОМЕНКЛАТУРА:

План валидации конструкции DVP

Полный привод

Правила для центральных автотранспортных средств CMVR

RUPD Задняя часть под защитным устройством

Передняя часть
FUPD Сторона SUPD под защитным устройством

Полная масса автомобиля

Масса передней оси FAW

Масса задней оси RAW

F

т

Тяговое усилие

R

f

Коэффициент трения качения шины

.Введение

Блокировка дифференциала (иногда обозначаемая как «Блокировка дифференциала») — это

, расположенная внутри корпуса дифференциала оси. На автомобильном рынке

[1] широко используются дифференциалы разблокированного и заблокированного типа

. Разблокированный (или открытый) дифференциал

обеспечивает равный крутящий момент на каждое из двух колес

. Однако оба колеса могут вращаться с разными скоростями

из-за неравных требований тягового усилия на

каждого ведущего колеса.Напротив, заблокированный дифференциал

распределяет крутящий момент неравномерно на оба ведущих колеса

, чтобы они вращались с одинаковой скоростью, независимо от различных требований к тяговому усилию

на каждом колесе. В этом случае оба ведущих колеса

функционируют как общий вал в оси из-за включения блокировки дифференциала

.

Нескользящие или ограниченные проскальзывания и кулачковая муфта

Дифференциалы широко используются дифференциалы заблокированного типа

конструкций [2 — 5].В первом случае коэффициент трения

намеренно вводится в дифференциал с помощью фрикционных дисков сцепления

между солнечными шестернями и крышкой дифференциала

(клетка). Это сделано потому, что трение, связанное с захватным колесом

, обеспечивает необходимое тяговое усилие [5].

Эти фрикционные диски нагружаются с помощью тарельчатых пружин

, которые установлены таким образом, что схема нагружения

пропорционально изменяется с крутящим моментом.Для этого типа дифференциала

требуется какое-то устройство для определения нагрузки

. Дифференциал противоскольжения или ограниченного трения дорог

и сложен по конструкции. Кроме того, его нельзя использовать в передних полноприводных автомобилях

.

Блокиратор дифференциала с кулачковой муфтой состоит из кулачковой муфты

и накладной кулачка, на которой установлена клетка. Муфта сцепления

сцепляется с захватом крышки механической переключающей вилкой.

Этот тип дифференциальной конструкции сравнительно прост

и менее дорог, чем нескользящие.Эта конструкция не может

распределять крутящий момент в соответствии с нагрузкой, как дифференциал противоскользящего типа

. Дифференциал с кулачковым сцеплением все еще более известен в сегменте коммерческих автомобилей, особенно в

развивающихся странах.

В Индии армейские автомобили имеют несколько ослаблений в характеристиках

(например, проезжают мимо шума) и добавляют аксессуары

, такие как RUPD, FUPD, SUPD и т. Д., Для сертификации как внедорожные автомобили

.Чтобы получить этот сертификат, внедорожные автомобили

должны соответствовать всем обязательным нормам

тяжелых коммерческих автомобилей в соответствии с некоторыми конкретными требованиями

. Среди них задний мост с блокировкой дифференциала

является одним из ключевых требований для сертификации военной машины

как внедорожника.

В этой статье типичный задний мост типа «банджо» с дифференциалом сцепления

используется для сертификации внедорожного транспортного средства

на динамометрическом стенде для тяжелых условий эксплуатации с использованием техники наката

.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Навигация по записям

Предыдущие записи
Следующие записи

Найти:
Рубрики

Двигател

Двигатель

Движок

Масло

Мкпп

Обзор

Покраска

Радиатор

Разное

Ремонт

Совет

Советы

Трансмисс

Трансмиссия

Тюнинг

Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта

Название	Краткая характеристика	Место монтажа в фарах
	Цена: дешевые лампы. Светоотдача: низкая.	Используются предпочтительно как источник света для маломощных приспособлений, таких как габаритные огни, указатели поворотов, стоп-сигналы, фонари заднего хода, приборы внутреннего освещения.
	Цена: средняя, доступные всем. Самые распространенные лампы. Светоотдача: имеют различную мощность. Излучают свет среднего качества.	Один из наиболее распространенных источников для ближнего и дальнего режимов освещения. Можно использовать или одну лампу (с двумя нитями накаливания), или несколько (с одной нитью накала).
	Цена: выше средней. Светоотдача: свет близок к дневному.	Существует моно ксенон: устанавливается отдельно на ближний и отдельно на дальний режимы.
	Цена: дорогостоящее устройство. Светоотдача: излучают чистый, яркий свет.	В большинстве случаев светодиодные источники апробируются, как устройства для выполнения сигнальных функций. Они могут быть вмонтированы и использоваться в качестве сигнальных огней, стоп-сигналов, сигналов поворота, апробируются как дневные ходовые огни. Лампы могут устанавливаться в головные фары.

МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236)	35	Литров на 100 км.
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525)	119	Литров на 100 км.
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2)	28	Литров на 100 км.
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01)	28	Литров на 100 км.
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10)	28	Литров на 100 км.
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF)	21	Литров на 100 км.
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397	31	Литров на 100 км.
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером	34	Литров на 100 км.
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером	32	Литров на 100 км.
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20)	21	Литров на 100 км.
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25)	21	Литров на 100 км.
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31)	21	Литров на 100 км.
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-54421 TD (272 kW)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585	33	Литров на 100 км.
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2)	22	Литров на 100 км.
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421)	29	Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д)	32	Литров на 100 км.
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010	50	Литров на 100 км.
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW)	25	Литров на 100 км.
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП)	28	Литров на 100 км.
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6	41	Литров на 100 км.
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6	35	Литров на 100 км.
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6	41	Литров на 100 км.
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10)	27	Литров на 100 км.
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10)	28	Литров на 100 км.
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-543265 (272 kW)	24	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31)	21	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW)	23	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-642268 (301 kW)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25)	26	Литров на 100 км.
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW)	26	Литров на 100 км.

Тип транспортного средства	литров на 100 км / сек
Легковые автомобили	10,8 л
Мотоциклы	5,8 л
Легкие коммерческие автомобили	12.5L
Тягачи	28,6 л
Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой	55,2 л
Негрузовые грузовые автомобили	21,3 л
Автобусы	28,4 л
Среднее значение	13,4 л

Тип топлива	литров на 100 км / сек
Бензин	10.8L
Дизель	18,4 л
СНГ / КПГ / двухтопливный / гибридный и прочее	12,9 л

Тип транспортного средства	Бензин в мегалитрах	Дизель в мегалитрах	LPG / CNG / двухтопливный / гибридный / другое в мегалитрах
Легковые автомобили	15,635	3 097	754
Мотоциклы	128	0	0
Легкие коммерческие автомобили	1,728	4,669	140
Тягачи	16	2 920	3
Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой	0	4,369	0
Негрузовые грузовые автомобили	0	66	0
Автобусы	0	544	60
Итого	17,548	15,665	957

Тип транспортного средства	Всего топлива в мегалитрах
Легковые автомобили	19 486
Мотоциклы	128
Легкие коммерческие автомобили	6 537
Тягачи	2 939
Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой	4,369
Негрузовые грузовые автомобили	66
Автобусы	644
Среднее значение	34,170

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	5 487
Дизель	4,136
Другое	160
Итого	9,782

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	4,534
Дизель	3 904
Другое	427
Итого	8,865

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	3 634
Дизель	3 791
Другое	156
Итого	7,581

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	1,233
Дизель	1 029
Другое	132
Итого	2,394

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	1813
Дизель	2 167
Другое	68
Итого	4 048

Тип топлива	Всего топлива в мегалитрах
Бензин	17 548
Дизель	15,665
Другое	957
Итого	34,170

	2010	2012	2014	2016	2018
Легковые автомобили	11.3	11,1	10,7	10,6	10,8
Мотоциклы	6,1	5,9	5,9	5,6	5,8
Легкие коммерческие автомобили	13	12,6	12,1	12	12,5
Тягачи	28	28,7	28,4	28	28,6
Тягачи с шарнирно-сочлененной рамой	56.2	57,7	56,9	56,3	55,2
Негрузовые грузовые автомобили	29	22,6	22	25,6	21,3
Автобусы	29,5	29	28,8	27,8	28,4
Всего автомобилей	13,8	13,7	13,3	13.4	13,4

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
Х96 (v2)	зелено-желтый	XS1
М96	—		выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Альтернативное управление ЦЗ»
А96/А66	зеленый	Х5
B96/B66	зеленый	Х5
D96/D66	зеленый	Х5
Е96/Е66	зелено-черный	Х5
S96/S66	зелено-черный	Х5
AS96 (v2)	—		выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Альтернативное управление ЦЗ»

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
Х96 (v2)	оранжево-синий	XS2
Х96 (v2)	оранжево-зеленый	XS2
М96	—	—	выберите два свободных канала и назначьте на них функции «ЦЗ открыть все двери» и «ЦЗ закрыть»
А96/А66	синий	Х1
А96/А66	зеленый	Х1
В96/В66	синий	Х1
В96/В66	зеленый	Х1
D96/D66	синий	Х1
	зеленый	Х1
Е96/Е66	синий	Х1
Е96/Е66	зеленый	Х1
S96/S66	синий	Х1
S96/S66	зеленый	Х1
AS96 (v2)	синий	Х1
AS96 (v2)	зеленый	Х1

Распиновка и расположение проводов центрального замка
1	(белый с зелёным)	питание “ + ”
2	(чёрный)	питание “ — “
3	(жёлтый с красным)	соленоиды дверей
4	(белый с красным)	соленоиды дверей
5	(зелёный с красным)	сигнал с крышки приёмника на открытие-закрытие замков дверей “ — “
6	(синий с красным 2)	датчик ключа зажигания? (дословный перевод)
7	(синий с белым)	замок водительской двери в положении “закрыт”
8	(синий с красным)	замок водительской двери в положении “открыт”

Распиновка. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.
1	(белый с синем)	“+” идущий от предохранителя № 47 (в блоке под капотом)
2	(зелёный с чёрным)	“-“ масса
3	(чёрный с жёлтым)	“+” идущий от предохранителя № 14(в блоке под рулём), нужен для прошивки брелока
4	(зелёный с белым)	“-“ сигнальный на блок управления цз

Распиновка. Приёмник (3 провода) 98-00г.
1	(белый с синем)	“+” идущий от предохранителя № 47 (в блоке под капотом)
2	(зелёный с белым)	передающий на блок управления цз
3	(зелёный с чёрным)	“-“ масса

C404 штифт	Цвет	Функция	Кому
1	Синий / Черный	Электрическое зеркало	Мотор зеркала
2	Синий / Белый	Электрическое зеркало	Зеркальный мотор
3	Белый / Черный	Электрическое зеркало	Соленоид сцепления
4	Коричневый	Стеклоподъемник с электроприводом	Земля G200
5
6
7
8
9	Синий	Центральный замок	Электродвигатель запирания дверей — замок
10	Белый	Центральный замок	Электродвигатель запирания дверей — разблокировка
11	желтый / синий	Центральный замок	Микровыключатель — Замок
12	зеленый / синий	Центральный замок	Микропереключатель — разблокировка
13	фиолетовый / синий	Электрические окна
14	Черный / Синий	Электрические окна
15
16
17
18
19	Черный	Центральный замок
20	Серый / Зеленый	Спикеры	Твитер
21	зеленый / желтый	Спикеры	Твитер

C405 штифт	Цвет	Функция	Кому
1	Зеленый / Черный	Электрическое зеркало	Предохранитель 19
2	Коричневый	Стеклоподъемник с электроприводом	Земля G200
3	Красный / Черный	Центральный замок	Предохранитель 27
4
5	Синий / Черный	Электрическое зеркало	Мотор зеркала
6	Синий / Белый	Электрическое зеркало	Зеркальный мотор
7	Белый / Черный	Электрическое зеркало	Соленоид сцепления
8	Коричневый	Земля
9	Синий	Центральный замок	Мотор запирания дверей — замок
10	Белый	Центральный замок	Электродвигатель запирания дверей — разблокировка
11	желтый / синий	Центральный замок	Микровыключатель — Замок
12	зеленый / синий	Центральный замок	Микропереключатель — разблокировка
13	фиолетовый	Электрические окна
14	Черный	Электрические окна
15	Красный / Черный	Центральный замок	Модуль центрального замка
16	Коричневый / Синий	Центральный замок
17	Красный / Коричневый	Центральный замок	Переключатель ингибитора
18	зеленый / белый	Внутреннее освещение	Таймер задержки внутреннего освещения
19	коричневый / зеленый	Внутреннее освещение	Выключатель ручки двери
20	Серый / Зеленый	Спикеры	Твитер
21	зеленый / желтый	Спикеры	Твитер

Ремонт бензобака своими руками: Ремонт бензобака или как отремонтировать бензобак своими руками

Ремонт бензобака своими руками

Общие правила ремонта бензобака

Пластиковый бензобак

Ремонт пластикового бензобака с помощью «холодной сварки»

Ремонт пластикового бензобака пайкой

Ремонт металлического бензобака с помощью «холодной сварки»

Ремонт металлического бензобака пайкой

Альтернативные способы ремонта бензобака

Причины повреждения бензобака

Ремонт бензобака своими руками, холодная сварка для ремонта

Как определить, что бензобак автомобиля пробит?

Ремонт бензобака своими руками

Ремонт бензобака холодной сваркой

Ремонт бензобака — Несколько способов ремонта топливного бака / Советы Автолюбителю / АвтоЭвакуатор

Ремонт бензобака своими руками

Ремонт бензобака методом “холодной сварки”

Ремонт бензобака с помощью клея “Момент”

Похожие статьи

Ремонт бензобаков своими руками

Запросы автовладельцев

Ремонт с помощью стеклоткани

Новые технологии имеют много плюсов

Ремонт топливных баков автомобиля в Москве ЗАО, СЗАО, САО

Причины и способы устранения дефектов

Ремонт топливных баков в Москве

Распространенные способы ремонта пластикового бензобака своими руками

Течь нужно сразу устранять

Ремонт пластиковых топливных баков

Как отремонтировать бензобак своими руками.

Холодная сварка

Ремонтируем бак при помощи эпоксидной смолы

Как заварить отверстие в бензобаке

Холодное сваривание

Пайка

Электродуговое заваривание

Минусы пластика в сравнении с железом

Ремонт и замена бензобака ВАЗ 2108 2109 2114 2115 своими руками

Как собственноручно запаять бензобак

Заключение

Популярные кроссоверы

Ремонт бензобаков в пути и в гараже своими руками

Повреждение бензобака в дороге

Ремонт бензобака в пути

Как отремонтировать бензобак в гараже?

Видео — Востановление бензобака мотоцикла без сварки, пайки и лепки

Ремонт топливного бака на Citroen своими руками

Надежные способы ремонта топливных баков

Секреты мастера: вытекающие последствия

В новой рубрике поделимся нюансами замены тех или иных расходников. Сегодня автор расскажет всё о топливных фильтрах.

Nissan > Pathfinder

LADA > Granta

Ford > Kuga

Chevrolet > Lanos

Lifan > Solano

Daewoo > Matiz

Citroen > C4

Chevrolet > Cruze

Citroen > Berlingo

Mazda > 3

Hyundai > Solaris

Mitsubishi > Pajero

Chery > Amulet

Hyundai > Accent

Honda > Civic

Daewoo > Nexia

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.

ВЯЛО ТЕКУЩЕЕ

Ремонт бензобака своими руками: четыре проверенных способа

Как обнаружить повреждение бензобака

Ремонт бензобака своими руками

Способ 1: Ремонт бензобака резиновой накладкой и болтом

Способ 2: Решение проблемы с бензобаком на карбюраторном двигателе

Способ 3: Ремонт бензобака с помощью заплатки на клею

Способ 4: Метод «Холодной сварки»

Как ремонтировать автомобиль

Ремонт бензобака своими руками: четыре проверенных способа

Как обнаружить повреждение бензобака

Ремонт бензобака своими руками

Товар	номер детали	Количество
C40x Держатель розетки с внутренней резьбой	61131375688	2
C40x Штекер	61131380587	2
Держатель штифта C40x	61131375690	2
Штифт	61131371605	33
Розетка	61131371607	33

Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 2000 — 2006 гг.	Сегодня 15:14	48 878	557 549
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 2-го поколения (2007 — 2013)	Сегодня 14:08	15 172	176 666
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X5 3-го поколения (2014 г. и новее)	05-03-2021 10:51 утра	207	1,754
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X6.Обычный X6 = E71, ActiveHybrid X6 = E72 (2008-2014)	02-10-2021 22:22	781	7 695
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X6 SAC 2-го поколения	22.07.2020 11:57	13	102
Все про X7!	16.12.2020 16:45	9	146
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X3 2003-2010	17.04.2021 23:45	2,251	15,696
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X3 2-го поколения (2011 г. и новее)	02-12-2021 10:39 утра	150	879
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о BMW X4 1-го поколения (2014 г. и новее)	22.07.2020 11:58	27	143
Все, что угодно о X1!	24.04.2021 10:52	71	516
Все и вся о последнем поколении X1!	20.04.2021 23:14	8	33
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о X5M и X6M Sport Activity Vehicles	04-12-2021 10:14 утра	933	13 538
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о будущем BMW 3-й серии GT, 5-й серии GT и CS (также называемых GT3, GT5 и GT7)	24.04.2020 11:58	52	541
Общие обсуждения, вопросы, факты и цифры о будущем BMW X2, X4 и X7	27.07.2018 21:12	8	26
Место для обсуждения BMW без SAV	17.04.2020 12:01	1,196	12 449
Последние новости и события BMW, опубликованные нашим старшим редактором и издателем LeMansX5	29.10.2014 23:09	135	159
Место для размещения ваших вопросов, рекомендаций и советов по запчастям и аксессуарам	19.03.2021 14:38	757	3,129
Обсуждение методов детализации, чтобы ваш автомобиль выглядел великолепно.При поддержке Detailer’s Domain	20.08.2020 01:42	1,177	6 727
Обсудите все о колесах, шинах, подвеске и тормозах для вашего BMW SAV.	20.04.2021 22:38	1,052	6 010
Место, где можно написать о своем дилерском опыте, хорошем или плохом, и о контактах / лучших людях для работы.	30.10.2019 14:06	224	1,146
Место, где можно пообщаться и задать вопросы поставщикам, которые часто посещают наш сайт.	12-10-2020 01:04	493	2 888
Предметы, которые участники организуют для групповых покупок	11-08-2020 08:19	63	2 906

контроль скорости автомобиля с использованием преимуществ Bluetooth и Аннотация: принципиальная схема скорости автомобиля управления bluetooth Преимущества bluetooth в автомобильной задержке эхо-схема принципиальная схема голосового управления погрузочно-разгрузочная машина ZL38004 Аналоговый микрофон ECHO ZL38003 Микросхема громкой связи эхо-звуковые процессоры Текст: Текст файла отсутствует	Оригинал	PDF	ZL38004 ZL38002 ZL38003 управление скоростью автомобиля с использованием преимуществ Bluetooth и электрическая схема скорости автомобиля управления bluetooth преимущества блютуз в машине принципиальная схема задержки эхо погрузчик с голосовым управлением Аналоговый микрофон ECHO чип громкой связи эхо-звуковые процессоры
vics маяк Аннотация: Микропроцессоры VR14000, используемые в автомобиле Схема схем преобразователя голоса VR12000 автомобильный контроллер DSRC 7inch tft Блок-схема распознавания речи с использованием мобильного 7-дюймового DVD-автомобиля VR5000 Текст: Текст файла отсутствует	Оригинал	PDF
PC1298V Аннотация: pc1270h PC1237HA PC1342V Автомобильный усилитель мощности 50 Вт Автомобильный усилитель мощности 80 Вт uPC1285CA Усилитель мощности 50 Вт upc1297ca PC1308V Текст: Текст файла отсутствует	Сканирование OCR	PDF	uPC1245V uPC1265G uPG1276G uPC1295C uPC1297CA uPC1322CA uPC1344GT uPC1287G uPC1252HA2 uPC1253HA2 PC1298V pc1270h PC1237HA PC1342V Автомобильный усилитель мощности 50 Вт Автомобильный усилитель мощности 80 Вт uPC1285CA Усилитель мощности 50 Вт PC1308V
2006 — автомобильный иммобилайзер, подвижный код Аннотация: беспроводной пульт дистанционного управления иммобилайзером автомобиля иммобилайзер mercedes автомобильный иммобилайзер автомобиль 125 Remote Keyless Entry для автомобиля иммобилайзер дистанционного запуска автомобиля автомобильный пульт Текст: текст в файле отсутствует	Оригинал	PDF	doc4941a подвижный код автомобильного иммобилайзера беспроводной пульт дистанционного управления автомобилем иммобилайзер мерседес иммобилайзер автомобиля иммобилайзер автомобиля 125 Удаленный вход без ключа для автомобиля дистанционный запуск автомобиля иммобилайзер автомобиля автомобильный пульт
дистанционный запуск автомобиля Аннотация: иммобилайзер иммобилайзер транспондер ata5790 транспондер автомобильный ключ Дистанционный бесключевой доступ для автомобильного иммобилайзера катушка зажигания автомобиля автомобильный иммобилайзер IC иммобилайзер автомобиля Текст: текст в файле отсутствует	Оригинал	PDF
1999 — т10000 Резюме: нет текста аннотации Текст: файла нет текста	Оригинал	PDF	IC11S com / коннекторы / h413memorycard 18 февраля 2011 г. т10000
2001 — TCSCS1E106 Резюме: TCSCS1C106 TCSCS1V335 TCSCS1C685 TCSCS1V TCSCN1C105 TCSCE1A476 TCSCS1A106 TCSCN1A226 TCSCS0J106 Текст: Нет текста в файле	Оригинал	PDF	53BAAC 35 Вт постоянного тока 178 мм 330 мм TCSCS1E106 TCSCS1C106 TCSCS1V335 TCSCS1C685 TCSCS1V TCSCN1C105 TCSCE1A476 TCSCS1A106 TCSCN1A226 TCSCS0J106
2011 — TCSCN1C105 Резюме: TCSCN1C226 TCSCN1E106 TCSCN1C106 TCSCN1A106 TCSCN1V105 TCSCN1A226 TCSCN1A105 TCSCN1A475 TCSCN1V334 Текст: Нет текста в файле	Оригинал	PDF	535BAAC.10C68 120 Гц 100 кГц TCSCN1E334 TCSCN1E474 TCSCN1E155 TCSCN1E335 TCSCN1E475 TCSCN1E685 TCSCN1C105 TCSCN1C226 TCSCN1E106 TCSCN1C106 TCSCN1A106 TCSCN1V105 TCSCN1A226 TCSCN1A105 TCSCN1A475 TCSCN1V334
2001 — КПП-75 Резюме: нет текста аннотации Текст: файла нет текста	Оригинал	PDF	QQ-N-290. АВТОМОБИЛЬ-20 КПП-15: КПП-50 АВТОМОБИЛЬ-75: АВТОМОБИЛЬ-75 КПП-15 КПП-75 КПП-75
2011 — TCSCS1A476MAAR Резюме: TCSCS1C106 TCSCS1A106 TCSCS1C107 TCSCS0J106 TCSCS1C TCSCS1A476 TCSCS1V105 TCSCS0J107 tcscs1c225 Текст: Нет текста в файле	Оригинал	PDF	535BAAC.TCSCS0J105 TCSCS0J225 TCSCS0J335 TCSCS0J475 TCSCS0J685 TCSCS0J106 TCSCS0J226MPAR TCSCS0J336MPAR TCSCS1A224 TCSCS1A476MAAR TCSCS1C106 TCSCS1A106 TCSCS1C107 TCSCS1C TCSCS1A476 TCSCS1V105 TCSCS0J107 tcscs1c225
2006 — STL298 Реферат: принципиальная схема указателя поворота автомобиля Датчик скорости автомобиля с использованием RFID-датчика скорости автомобиля Принципиальная схема GP2D12 Схема автомобильного усилителя ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА АВТОМОБИЛЯ ЗАВЕРШЕНА Как запустить автоматический автомобиль с микроконтроллерным датчиком препятствий LM3S316 Текст: Текст отсутствует	Оригинал	PDF	LM3S316 STL298 принципиальная схема указателя поворота автомобиля Датчик скорости автомобиля с использованием RFID электрическая схема датчика скорости автомобиля GP2D12 принципиальная схема автомобильного усилителя ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА АВТОМОБИЛЯ Как запустить автоматический автомобиль с микроконтроллером датчик препятствий
Схема дистанционного управления автомобиля Аннотация: ECHELON PLT-10 Knorr Электромагнитный клапан тормоза электропневматический контроллер тормозов поезда Пневматическая система датчика скорости движения поезда, используемая в электрической схеме поезда для дистанционного управления автомобилем 3-фазный датчик столкновения с динамическим торможением Текст: Текст файла отсутствует	Оригинал	PDF	ЭП-60, TD94-00X.принципиальная схема автомобиля дистанционного управления Эшелон PLT-10 Knorr Тормоз электромагнитный клапан электропневматический контроллер тормозов поезда датчик скорости автомобиля пневматическая система, используемая в поезде электрическая схема дистанционного управления автомобилем 3-х фазное динамическое торможение датчик удара автомобиля
APS08-СЕРИЯ Аннотация: APS07CD-10 APS07CD-11 APS07CD-12 APS07CD-13 Текст: Текст файла недоступен	Оригинал	PDF	APS07CD-СЕРИЯ, APS08-СЕРИЯ, СЕРИЯ APS15CD APS07CD APS08CD APS15CD APS08-СЕРИЯ APS07CD-10 APS07CD-11 APS07CD-12 APS07CD-13
1999 — муфта ELCO GR Реферат: siemens c45 c55 siemens TOKO 10.7 трансформатор BF1009 BF1009 E-6393 Конденсатор SIEMENS SFE10.7MS3-A datasheet c55 siemens siemens transformer Текст: Текст файла отсутствует	Оригинал	PDF

1999 — датчик зажигания автомобиля Реферат: фара автосигнализация датчик удара автосигнализация автосигнализация акселерометр СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ система коррекции положения фар таймер Электронная схема зажигания автомобиля цепь сигнализации автомобиля Текст: Нет текста в файле	Оригинал	PDF	9106h НОРВУД, 02062-9106х781 / 329-4700 ADXL105 датчик зажигания автомобиля передняя фара датчик удара автосигнализации автомобильная сигнализация автосигнализация акселерометр СИСТЕМЫ ОХРАНЫ АВТОМОБИЛЯ регулировка положения фар таймер фар Электронная схема зажигания автомобиля цепь сигнализации автомобиля
1230 если усилитель fm Аннотация: a114 car he nv TEA6820T TEA6822T старая схема FM-радио Philips с двойным преобразованием FM-приемник автомобильное радио FM-осциллятор ic v474 Текст: Текст в файле отсутствует	Сканирование OCR	PDF	TEA6820T; TEA6822T транс260 011012e? 1230 если усилитель fm a114 автомобиль он nv TEA6820T TEA6822T схема старого fm радио FM-приемник с двойным преобразованием Philips автомобильный радиоприемник fm-осциллятор ic v474
Нет в наличии Резюме: нет текста аннотации Текст: файла нет текста	Оригинал	PDF	4200HB 4200JB 4200ES
12в стереоусилители Аннотация: цифровой НАСТРОЙКА FM-РАДИОПРИЕМНИКА 12v стереоусилители с регуляторами тембра TDA7000 автомобильный аудиоусилитель philips ic fm am стереоресивер 12v mosfet mono high power circuit TDA1526 Светодиодный дисплей для автомобильного радиоприемника IC tea5591 Текст: текст файла отсутствует	Оригинал	PDF	80C31 / 80C51 / 87C51 80C32 / 80C52 / 87C52 80C451 / 83C451 / 87C451 80C528 / 83C528 80C550 / 83C550 / 87C550 80C552 / 83C552 10-битный 80C562 / 83C562 TEA6322T TEA6323T Стереоусилители 12в ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА FM РАДИОПРИЕМНИКА Стереоусилители 12 в с регуляторами тембра TDA7000 автомобильный аудио усилитель philips ic fm am стерео ресивер 12v mosfet моно цепь высокой мощности TDA1526 Светодиодный дисплей для автомагнитолы РАДИОПРИЕМНИК IC tea5591
2000 — автозвук Аннотация: подключение автомобильной аудиосистемы Текст: Нет текста в файле	Оригинал	PDF	M1768 H0458 H0448 T6129 T6053 T6817 T6953 T6544 T6733 T6516 Автозвук автомобильная аудиосистема
R044 Резюме: нет текста аннотации Текст: файла нет текста	Сканирование OCR	PDF	TEA6823T; TEA6825T R044
CLAA070VC01 Резюме: claa040jb02ct CLAA070WA03 CLAA040JB02CW CLAA070LC0DCW WQVGA CLAA090VA03 CLAA070LC0FCT CLAA070VA01 CLAA070 Текст: Текст файла недоступен	Оригинал	PDF	CLAA035QVA01 CLAA035QVA01T CLAA035GA01CW CLAA035GA01CT CLAA035GB01CW CLAA090JB01CW CLAA090JB02CW CLAA090VA01 CLAA090LB03CW CLAA090VA03 CLAA070VC01 claa040jb02ct CLAA070WA03 CLAA040JB02CW CLAA070LC0DCW WQVGA CLAA090VA03 CLAA070LC0FCT CLAA070VA01 CLAA070
Автомобильный аккумулятор 12V ECU POWER CIRCUIT Аннотация: Автомобильный аккумулятор 12 В автомобильный блок управления микропроцессорами автомобильный стеклоподъемник автомобильный блок управления ГЕНЕРАТОР активный РЕГУЛЯТОР Автомобильный аккумулятор Короткое замыкание на 12 В АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР РЕГУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЦЕПЬ автомобильный датчик парковка Текст: Текст файла отсутствует	Оригинал	PDF	vaAX1470: MAX1472: MAX15006: MAX1725: MAX5084: MAX5085: MAX5087: MAX6791: MAX6792: AN3928, Автомобильный аккумулятор 12 В СИЛОВАЯ ЦЕПЬ ЭБУ Автомобильный аккумулятор 12В автомобильные микропроцессоры ecu автомобильный стеклоподъемник автомобильный блок АВТОГЕНЕРАТОР активный РЕГУЛЯТОР Автомобильный аккумулятор 12В, короткое замыкание РЕГУЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА АВТОМОБИЛЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ датчик парковки автомобиля
1998 — схема центрального замка автомобиля Аннотация: Блок-схема автомобильной охранной системы, автомобильная сигнализация, автомобильная сигнализация, 1500 Вт, MOSFET, аудиоусилитель, электрическая схема, центральный замок, автомобильная система центрального замка, 1500 Вт, звуковая схема усилителя.	Оригинал	PDF	ST6260 ST6262 ST6263 ST6203 ST6208 ST93Cxx LDP24xx RBO08T-40T / M / G РБО40-40Т / М / Г STPS1045BO принципиальная схема системы центрального замка автомобиля Блок-схема системы безопасности автомобиля цепь сигнализации автомобиля автомобильная сигнализация Схема усилителя звука 1500 Вт MOSFET центральный замок автомобиля Система центрального замка автомобиля Схема усилителя звука 1500 Вт АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ автомобильный стеклоподъемник
блок управления двигателем bosch Аннотация: SH7775 SH7770 R8A77750DBGV r8a7775 renesas SH7770 PowerVR SH7774 r8a777 E10A-USB Текст: Текст файла недоступен	Оригинал	PDF	SH7775 2007-Renesas SH7775, 560-контактный модуль управления двигателем bosch SH7770 R8A77750DBGV r8a7775 Renesas SH7770 PowerVR SH7774 r8a777 E10A-USB
V66-4 Аннотация: AV34 TEA6822T Текст: Текст файла недоступен	Сканирование OCR	PDF	711G62b 001b327 V66-4 AV34 TEA6822T

Характеристики
Производитель	WALL
Страна происхождения	WALL

Неудовлетворительно (Н)	Удовлетворительно (P)	В наличии (P)
Подсказка/назначение: плохо адресован; ИЛИ плохо поддерживается; ИЛИ плохо написано/исполнено, ИЛИ неполное. Пожалуйста, исправьте и отправьте повторно	Подсказка/назначение: правильно адресован; И полный; И поддерживается более чем одним примером; И хорошо написано/исполнено.	Подсказка/назначение : всесторонний адрес; И глубина очевидна; И связи тянутся к реальному миру; Подход может быть оригинальным/творческим

Образование за рубежом	Исследования	Стажировка	Гражданская активность	Обучение/Наставничество
Сидней Брун-Озуна создала видеоразмышление о своем пребывании в Берлине, Германия. ЗитаЭнн Рено создала путеводитель для будущих путешественников, в котором рассказывает о своем опыте в Севилье, Испания. Джоанна Уолтон объединила размышления о своем личном опыте в Берлине с историческим туром по Берлину в тщательно продуманном блоге.	Дильзиба Кизгин создала блог, в котором рассказывает о том, что она узнала за время своего исследовательского путешествия. Хейден Бэрроуз записала подкаст с музыкальной темой о своем исследовательском опыте.	Айме Нишимве записал видеоэкскурсию по своей лаборатории Даниэла Чавес создала слайд-шоу в формате PowerPoint, посвященное ее стажировке в художественной галерее.	Элизабет Парк написала последние размышления о своем опыте	Райан Лэмп записал эпизод подкаста, в котором брал интервью у своего товарища по обучению. Оливия Тейлор создала видеообзор о своем опыте работы ассистентом преподавателя в лаборатории генетики.

Региональная доступность	Азия \| Австралия/Новая Зеландия \| Европа, Ближний Восток и Африка \| Латинская Америка \| Северная Америка
портфолио	CommScope®
Тип продукта	Волоконно-оптический кабель для внутренней/наружной установки
серия продуктов	З-ЛЗ

Тип кабеля	Свободная трубка для ленты
Тип конструкции	Бронированный
Тип волокна, количество	1728
Волокна на ленту, количество	12
Волокна на субъединицу, количество	288
Цвет куртки	Черный
Маркировка куртки	футов
Тип субъединицы	Без геля
Общее количество волокон	1728

Длина кабеля	1410 м \| 4625,984 футов
Буферная трубка/диаметр субъединицы	7,2 мм \| 0,283 в
Диаметр по куртке	34,4 мм \| 1,354 в

Минимальный радиус изгиба под нагрузкой	516 мм \| 20. 315 в
Минимальный радиус изгиба, накопительные катушки	516 мм \| 20.315 в
Минимальный радиус изгиба без нагрузки	344 мм \| 13,543 в
Растягивающая нагрузка, долгосрочная, максимальная	1412 Н \| 317,43 фунт-сила
Растягивающая нагрузка, кратковременная, максимальная	2700 Н \| 606,984 фунт-сила
Сжатие	22 Н/мм \| 125,623 фунта/дюйм
Метод испытания на сжатие	ФОТР-41 \| МЭК 60794-1 E3
гибкий	25 циклов
Метод испытания на изгиб	ФОТР-104 \| МЭК 60794-1 Е6
Влияние	4,4 Н-м \| 38,943 фунта
Метод испытания на удар	ФОТР-25 \| МЭК 60794-1 E4
Напряжение	См. длительные и кратковременные растягивающие нагрузки
Метод испытания на растяжение	ФОТР-33 \| МЭК 60794-1 E1
Крутить	10 циклов
Метод испытания на скручивание	ФОТР-85 \| МЭК 60794-1 Е7