Год: 1980

2Авг

Покрыть машину воском для чего: Покрыть машину воском для чего

2 Авг 1980 alexxlab Комментировать

Для чего автомобиль покрывают воском?*

Всем, кто моет свой автомобиль на автомойке, знаком этот термин. Заезжая в бокс, мойщики очень часто спрашиваю: «Воском покрывать будем?» Несмотря на то, что термин достаточно распространённый, многие не знают что это такое, а если и знает кто то, то, чаще всего, поверхностно. На вопрос: «Зачем покрывать воском авто?», чаще всего отвечают: «Для блеска». Действительно, воск придаёт некий блеск вашему автомобилю, но так же блеск придаёт и полироль. Воск и полироль – совершенно разные термины с разным смысловым и теоретическим значением.Какой эффект дает обработка автомобиля твердым воском? 

В силу своих свойств воск давно применяется для обработки кузова автомобиля с целью улучшения его внешнего вида и защиты от внешних воздействий.

Когда поверхность натирается воском, частицы воска разогреваются, расплавляются и проникают в микротрещины на поверхности кузова. В результате поверхность выравнивается. 

От гладкой поверхности солнечные лучи отражаются, не рассеиваясь, за счет чего создается эффект зеркального блеска. 

Помимо блеска, воск обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия. Он образует на кузове гидрофобную пленку, отталкивающую воду. 

Так как воск не подвержен воздействию щелочей и кислот, он защищает кузов от химии, а также ряда веществ природного происхождения – например, смолы хвойных деревьев. С поверхности, покрытой воском, смола легче смоется и не оставит следа. 

Удаление других видов загрязнений также потребует меньше усилий, что косвенно защищает кузов от механических микроповреждений при мойке.

В летнее время рекомендуется использовать твердый воск.


Начните готовить свой автомобиль к летнему сезону!
Вместе со специализированной автомойкой «Чистюля»
Мы находимся по адресу:
Заводская 47 Б, тел. 262-776
Сайт http://4istulya.ru/
Мы вконтакте https://vk.com/public56093903 

Посмотреть результат покрытия твердым воском


*На правах рекламы

Быстрый ответ: Как мыть машину покрытую твердым воском?

Что дает покрытие твердым воском?

Что даёт покрытие авто твёрдым (жёстким) воском: Отличный блеск (авто выглядит почти как новый). Гидрофобный эффект. Защита от прожогов птичьим помётом.

Как правильно наносить твердый воск на автомобиль?

На автомойке Traffic твердый воск наносится в чистом закрытом помещении в такой последовательности:

  1. Ручная мойка покрытия кузова специальным моющим шампунем от загрязнений и жира;
  2. Сушка вымытой поверхности;
  3. Нанесение твердого воска на небольшие площади и растирание при помощи губки;
  4. Высыхание воска.

Сколько держится Твердый воск на авто?

Твердый воск от других типов отличается методом нанесения. Его наносят на сухую поверхность кузова. Процесс отнимает немало времени, но защитный слой держится до 3-4 месяцев и более. Что касается синтетического воска, он самый стойкий, поэтому покрытие держится до полугода на лакокрасочном-покрытии.

Нужно ли после воска протирать машину?

Тонкий слой воска защитит машину от грязи, пыли и химических реагентов, которые разъедают на своем пути не только снег и которыми так щедро посыпают дороги. Покрытие воском займет также 60 секунд. Блеск и сушка. … При этом вытирать машину после процедуры не потребуется.

Как наносить воск на мойке самообслуживания?

перед использованием жидкий воск или спрей необходимо тщательно взболтать, чтобы его частицы равномерно распределились по объему эмульсии; наносить воск следует на чистую и сухую поверхность, после чего мягкой тряпкой или губкой располировать его по всей площади кузова.

Для чего нужен воск на автомойке?

Программа воск на мойке самообслуживания — функция нанесения холодного жидкого воска на кузов автомобиля. Основное предназначение воска — защита лакокрасочного покрытия машины. Воск создает на поверхности кузова микропленку, которая предотвращает загрязнение автомобиля и защищает ЛКП от внешних воздействий.

Можно ли покрывать машину воском?

Холодный воск

Это нерациональный способ защиты автомобиля, но он тоже занял свою нишу в средствах покрытия воском кузова. Рекомендуется покрывать авто холодным воском каждый раз после визита на мойку. Несмотря на невысокую стоимость, постоянное использование воска обойдется не так дешево.

Как часто обрабатывать машину воском?

Как часто нужно наносить воск на автомобиль? Рекомендуется проводить процедуру нанесения его на машину не реже двух раз в год. Один раз осенью, чтобы обеспечить автомобиль защитным слоем от дорожной соли и грязи. И один раз весной – чтобы обновить слой.

Как правильно наносить воск на автомобиль?

Нанесение воска следует начинать с крыши авто и постепенно опускаться ниже. Теперь машину обдают воздухом (чтобы убрать лишнюю влагу). После этого воск круговыми движениями растирается по поверхности мягкой губкой, салфеткой или тряпкой (своеобразное полирование вручную).

Сколько сохнет воск для авто?

Покрытие воском автомобиля обычно занимает от 20 до 30 минут.

Нужно ли вытирать машину после осмоса?

Машина, после мойки осмотической водой — высыхает без разводов и солевых пятен! Технология такова: помыв авто, затем можно воспользоваться воскованием, после которого не нужно протирать. Многие такую сушку называют «быстрая сушка» — из-за того, что можно сразу уехать и не требуется дополнительно натирать автохимией.

Нужно ли мочить машину перед пеной?

Во-первых, никогда не мочите автомобиль перед мойкой. Пену следует наносить на сухую поверхность. … Затем следует покрыть чистящей пеной заднюю часть – крылья, а потом и крышу.

Для чего нужен осмос при мойке машины?

В применении к автомойкам осмос – это специальная программа для споласкивания автомобиля, смывки водопроводной воды с кузова. Из аппарата высокого давления подается очищенная вода, не содержащая солей и других примесей, которые обычно оставляют разводы на кузове после высыхания.

Какой воск для автомобиля лучше

Опубликовано:

21.01.2016

Блестящий и ухоженный автомобиль выглядит солидно, богато, свидетельствует о высоком статусе владельца. Чтобы добиться такого эффекта, можно использовать полироль и воск. Именно последний вариант обработки поверхности авто является наиболее приемлемым для подавляющей части автомобилистов. Проблемы возникают с выбором воска, поэтому неопытные пользователи часто остаются недовольны своим выбором и конечным результатом. Значит, нужно определиться с тем, какой воск лучше для автомобиля. Именно этому вопросу и будет посвящена эта статья.

Автомобильный воск используют не только для красоты, но и ради защиты

Разбираемся в видах восковой автохимии

На рынке средств по уходу за автомобилем представлено несколько видов воска. Не все из них одинаково хороши, легко наносятся и долго держатся. К тому же не стоит забывать, для чего наносится воск:

  • сохранить краску и лак на автомобиле;
  • защитить авто от внешних факторов;
  • формирование надёжной защитной плёнки;
  • защита от коррозии.

Так что давайте разбираться с тем, каким воском лучше покрывать машину, чтобы она не только блестела, но и была надёжно защищена и тщательно подготовлена к дальнейшей эксплуатации.

  1. Воск-спрей

Мы неспроста изначально выбрали именно этот вариант, чтобы в дальнейшем о нём больше не упоминать. Это худший экземпляр, который существует. Даже его лёгкое нанесение не делает ему почёта. Помойте несколько раз машину или попадите под дождь — этого будет достаточно, чтобы от воскового покрытия не осталось и следа. И вновь придётся обрабатывать поверхность авто.

  1. Жидкий

Следующий вид автомобильного воскового продукта уже стоит внимания пользователя. Его нанесение требует больше сил, времени и соблюдения технологии, зато результат будет долгое время радовать вас. С чистого автомобиля необходимо убрать собравшуюся воду и нанести жидкий воск. Ждём около трёх минут и смываем водой всё лишнее. Осталось обдуть воздухом и тщательно натереть автомобиль до сверкающего блеска.

  1. Твёрдый

Если правильно нанести твёрдый воск для машины, то он продержится около трёх месяцев. Можно встретить другое название этого вещества — жёсткий воск. Нанесение осуществляется только на сухую и чистую поверхность, требует тщательной полировки или, другими словами, втирания воскового вещества в поверхность авто.

  1. Синтетический

Распространённая разновидность средства для защиты машины, которую даже включают в состав других средств по уходу за авто. Имеет жидкую структуру, наносится легко, держится долго (до шести месяцев).

Специалисты советуют для зимы использовать восковое вещество синтетического происхождения, а летом — твёрдый или жидкий восковой полироль.

  1. Горячий

Эта разновидность воска создаёт ярко выраженный блеск на поверхности машины. Защитные свойства также находятся на высоте. Его необходимо использовать вместе с горячей водой. Если вы мучаетесь раздумьями о том, горячий или холодный воск выбрать, то лучше остановиться на первом варианте. Здесь крайне важно выбрать качественное средство, например, Turtle. Этот воск проверен многими пользователями, которые остались довольны полученным результатом.

Выбираете воск? Обратите внимание на цвет вашего авто

Это может странно прозвучать, но ориентироваться в выборе восковой полироли необходимо также и на цвет машины. Многие пользователи не знают, какой воск наносить на белый кузов автомобиля, теряются в догадках и делают неудачный выбор. А ведь именно на белоснежных автомобилях отчётливо видны негативные влияния окружающей среды. Так что автохимия для белого авто нужна соответствующая, со следующим набором особенностей:

  • обеспечение покрытию бриллиантового сияния;
  • гарантирование длительной и надёжной защиты;
  • предотвращение оседания пыли;
  • усиление цвета.

Очень хорошим средством для ухода за авто белого цвета служит воск от компании Chemical Guys. Он так и называется — White. Не уступает ему и Turtle Wax T-6A, который лучше всего работает именно на белых машинах.

А вот для чёрных автомобилей стоит выбирать совсем другие продукты. В первую очередь необходимо рассмотреть вероятность покупки Turtle Wax Black Box. После его использования на авто не остаётся царапин, вихревых знаков и прочих неприятностей. Хорошие результаты показывают Pinnacle Souveran и Black Velvet Wax с карнаубским воском.

Выделяем проверенных и надёжных производителей

Мы не будем разбирать химический состав и вникать в формулы, по которым создаются эти вещества. Эта информация мало кому будет интересна. Выбирать средство для воскования машины стоит от известного производителя (не китайского) и ориентироваться на не самую низкую стоимость.

На российском рынке автомобильной химии хорошо себя зарекомендовала компания с американскими корнями Meguair. Каждый продукт от этого производителя оставляет хорошие впечатления. Да и ассортимент автохимии радует своим разнообразием. Компания Black Magic уверенно позиционирует себя на рынке, как добросовестного производителя с большим и качественным ассортиментом продукции. Особенно хорош воск Wet Shine Liquid Shine Wax. Проверенными и не такими дорогостоящими продуктами являются восковые полироли от «Chemical Guys», «Sonax» и «Turtle Wax».

Пользоваться автовоском определённо необходимо, если вы хотите, чтобы ваша машина имела сверкающий вид, не страдала от воздействия коррозии и не обзаводилась новыми царапинами. Тем более что теперь вы знаете, по каким принципам необходимо выбирать автомобильный воск.

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА – СТО АвтоЭстетика. Автосервис в СПб с гарантией.

Защитное покрытие воск
Воск Carnauba относится к линейке твердых восков и является лучшим среди восковых покрытий. Держится покрытие воском Carnauba 2-3 месяца в отличие от других видов восковых покрытий, которые смываются после 1-2 моек.

Подготовка автомобиля к нанесению воска

Покрыть автомобиль воском Carnauba возможно только после тщательной подготовки поверхность кузова к нанесению – как минимум помыть кузов и обезжирить, а если на кузове есть царапины, то также произвести полировку перед нанесением. Таким образом воск Carnauba нанесенный на кузов прослужит максимально длительный срок.

Покрытие авто воском Carnauba придаст глубокий, насыщенный цвет и блеск кузову. Это самый бюджетный вариант защитного покрытия, обладающий достаточно длительным эффектом по сравнению с восками жидкого типа или восков в виде спрея, свойств которых хватает, как правило, до первой мойки. Воск Carnauba зарекомендовал себя с положительной стороны в автомобильной индустрии и он является одним из компонентов, часто используемых в составе защитных полиролей.

Нанесение воска Carnauba на кузов в техцентре Автоэстетика

Нанести воск Carnauba на кузов после подготовки поверхности можно буквально за 1 час. При нанесении важно максимально ровно распределить воск по поверхности кузова. Кузов после нанесения будет абсолютно гладким и скользким, ведь воск Carnauba обладает водоотталкивающими свойствами, в связи с чем кузов будет меньше пачкаться и вода с грязью не будут задерживаться на поверхности. После нанесения воска, автомобиль можно сразу эксплуатировать, в отличие от других видов защитных покрытий, требующих высыхания на кузове.

Для защиты авто от воздействий внешних факторов мы рекомендуем покрыть кузов автомобиля воском Carnauba и обновлять нанесение примерно 1 раз в 3 месяца. Также нанесение воска может стать неплохой альтернативой полировке при подготовке авто к продаже. Конечно царапины воск не уберет, но за счет эффекта глянца кузов будет казаться блестящим и свежим, даже если Вы очень давно не пользовались услугами полировок и защитных покрытий.

Стоимость услуг по нанесению защиты кузова

Воск Carnauba будет отличным решением если Вы хотите защитить кузов авто недорого. Стоимость Вы можете посмотреть в разделе «Цена защитных покрытий», выбрав марку и модель автомобиля. Также Вы можете проконсультироваться со специалистом по телефону: 8(812) 366-3333 или приехать на бесплатную консультацию.

Если Вы сомневаетесь какое покрытие выбрать, специалист даст рекомендации исходя из результата, который Вы хотите получить после нанесения защитного покрытия.

Важные Факты , Которые Вы Должны знать!

Покрытие кузова защитным воском

Если хорошая мойка устраняет грязевые отложения с поверхности автомобиля, а полировка — отслоившуюся краску, то такой процесс как обработка кузова машины воском гарантирует владельцу сохранение покрытия и закрывает все поры от попадания в них, воды, грязи, пара и ржавчины.

Запомните один важный нюанс: если вода на кузове машины перестала собираться каплями при ее мойке или дожде – пришло время провести покрытие кузова машины защитным воском. И не стоит пренебрегать данным советом! Лучше всего в этом случае обратиться к специалистам в хорошую фирму, такую, например, как «AquaLUX».

 Даже если вы все время моете автомобиль специальным шампунем, содержащим в своем составе воск, все равно необходимо покрывать машину воском по крайней мере два раза в год: осенью и летом. Это надежно защитит вашего железного коня от перепадов и капризов погоды. И, пожалуй, нет процесса важнее, если вы желаете спасти автомобиль от коррозии и сохранить его прекрасный вид.

  Что касается самого воска для покрытия кузова машины, то он может иметь несколько видов: жидкий, мягкий и пастообразный.

  Жидкий воск «быстрый воск» достаточно легок в использовании, однако он не держится достаточно долго.

  Мягкий воск легко взбивается и наносится. Мягкие воски, не содержащие очистителя, используют с целью герметизации поверхности кузова машины после применения абразивного очистителя.

  Воски пастообразного типа гарантируют надежную защиту автомобилю, и их необходимо использовать раз в шесть месяцев. Они держатся дольше, нежели воск любого другого типа.     Наносить пастообразный воск достаточно трудно, при этом необходимо тщательное втирание и шлифовка для получения лучшего эффекта. Воск наносится на кузов машины в соответствии с инструкциями при помощи мягкой тряпки или аппликатора.

  Покрытие кузова жидким защитным воском – это прекрасное профилактическое средство после мойки машины. И с этим прекрасно справятся специалисты фирмы «AquaLUX». И это совершенно бесплатно при выборе «Специальной» или «Экспресс» мойки.

Оно создает защитный водо- и грязеотталкивающий эффект, в значительной степени продлевает срок действия всех нанесённых защитных средств. Данная процедура придает автомобилю стойкий блеск, освежает краску, противостоит агрессивному ультрафиолетовому воздействию, негативно влияющему на краску кузова автомобиля.

  Позаботьтесь о своей машине и не экономьте на такой нужной процедуре как покрытие кузова защитным воском.

«AquaLUX“

 

Почему нужно делать защитное покрытие автомобиля перед зимой?
А зачем, по весне все сделаю!

Пара слов о зимней защитной полировке.
Зачем и почему следует рассматривать восстановительно- защитную полировку как один из этапов подготовки авто к зиме.

Ведь все мы, кто эксплуатирует автомобиль круглогодично, готовим авто к зиме: покупаем резину, меняем масло, иногда свечи, аккумулятор, делаем антикор (не только к зиме), промазываем уплотнители дверей силиконом, ставим зимние щётки и т.д.
Но почему-то большинство при этом забывает позаботиться о защите лакокрасочного покрытия своего авто. Ведь оно тоже требует к себе внимания, и также изнашивается и стареет вместе с самим автомобилем. При этом утрачивается не только первоначальный блеск, но и самое важное, способность противостоять агрессивной окружающей среде.
Вспомните наши зимы, это каша из различных агрессивных реагентов (Вся таблица Менделеева) разрушающие не только внешнее покрытие кузова, хотя именно оно страдает первым. А летом эта химия высыхает, но своих свойств в сухом виде (пыль) мало теряет, также активируясь с помощью дождей и просто при сырой погоде

1. За лето ЛКП авто получило следующие характерные дефекты: следы насекомых (вовремя не отмыли, не отмывали спец. составами), битум, тополиные почки, соки деревьев …
Вся эта дрянь имеет особенность разъедать и проникать вглубь ЛКП. Самое время остановить этот процесс, потом это сделать невозможно, только перекраска кузова, оно Это Вам надо?.

2. Зацарапаное, рыхлое ЛКП впитывает влагу. К нему сильнее пристает грязь и ее очень трудно смыть.
От перепадов температур вода в риске (царапинах) то замерзает, то тает – при замерзании расширяется, следовательно, сильно разрушает ЛКП. Восстановительно — защитная полировка сделают ЛКП ровным, защищенным и гладким.
Ваш автомобиль будет гораздо меньше пачкаться, проще мыться и дольше сохранять отличный внешний вид.

Согласитесь, что приятнее иметь дело с человеком, который следит не только за своим внешним видом, но также за видом и состоянием своего автомобиля, не так ли?

3.Снег. Это состояние воды может прилично поцарапать ваш авто. Также мы всю зиму будем с вами царапать щеткой ЛКП своего автомобиля. Лучше нанести профессиональный защитный слой, и царапать его, а весной это покрытие можно (и нужно) легко обновить.

Полировка воском авто

Восковое покрытие авто – это дополнительная защита вашего автомобиля от царапин, пыли, мелких сколов, что непременно происходит с машиной при её ежедневной эксплуатации. Рекомендуется применять услугу обработки воском даже если вы пользуетесь моющими средствами на его основе. Детейлинг-студия Verge предоставляет услугу по нанесению воска на ваш автомобиль. Мы пользуемся только экологически чистыми материалами, которые не вызывают аллергии и являемся эксклюзивным представителем кампании SwissVax в Украине.

Смотрите в нашем блоге: как выглядит обработка кузова авто воском карнаубы и почему мы рекомендуем именно этот воск киевским автовладельцам? Мы выкладываем только реальные фото и видео наших работ.

Эксплуатируя свой автомобиль, вы ежедневно сталкиваетесь с тем, что на поверхность вашего авто попадают микрочастицы пыли, солнечные лучи, появляются царапины и сколы — это негативно влияет на внешний вид машины, появляется коррозия. Для избегания преждевременного старения вашего авто, необходимо покрыть его слоем воска. Он для машины, единственное спасение от преждевременного старения. Восковое покрытие помогает не только продлить время службы авто, но и положительно влияет на его внешний вид. Краски стают более насыщенными, появляется блеск, вода не задерживается на кузове и не оставляет разводов после высыхания.
    Как происходит покрытие автомобиля воском? ↑

Подготовка к покрытию авто воском в студии Verge Detailing в нашем Facebook

Перед нанесением, авто нужно тщательно вымыть и насухо вытереть. После чего, нанести воск на поверхность авто, оставить на какое-то время и натереть воск войлочной тряпкой до максимального блеска. Рекомендуют пользоваться воском производства швейцарской фирмы SwissVax. Такой воск не требует частого обновления, его достаточно наносить раз в четыре года для поддержания отличного внешнего вида вашего железного коня.

Смотрите видео в нашем блоге: так выглядит авто после защитного детейлинга с обязательным нанесением воска с тефлоном. Обратите внимание на блеск авто: оно будет блестеть так же даже в том случае, если, выезжая от нас, попадет под дождь или снег. Покрытие кузова воском Swissvax «работает» от полугода до года!

  Выделяют несколько видов такого покрытия, рассмотрим основные из них ↑
  •  Жидкий воск. Этот вид воскового покрытия лёгкий в исполнении. Помогает придать машине блеска, защитить от внешних отрицательных факторов, негативно влияющих на внешний вид. Избавится от налипания пыли, смолы и битума, которые часто выделяются из дорожного покрытия в теплое время года.
  •  Следующий вид покрытия — горячий воск. Более сложный как в применении, так и в нанесении на лакокрасочные поверхности. Перед нанесением на ЛКП, его на какое-то время замачивают в горячей воде. Это нужно для то, что бы силиконовая составляющая воска правильно соединилась с самим воском.
  •  Покрытие твёрдым воском как правило используется перед зимой. Ещё в средине двадцатого века его начали наносить на фрукты, первыми были яблоки. Это делалось для продления срока жизни и лучшего товарного вида. Только со временем этот вид покрытий стали использовать для лаковых и красочных покрытий и авто в частности. Вода не задерживается на поверхности, не растекается, а собирается в шарообразные капли которые с лёгкостью скатываются с машины при движении. Способствует меньшему обморожению.
  Плюсы и минусы этих трёх видов ↑

Жидкий воск простой в использовании. Не требует дополнительного времени на подготовку, но и не такой долговечный в эксплуатации как горячий. Горячий воск требует времени на подготовку к использованию, может вызывать запекание грязи на ЛКП, но и глубже в него проникает, и гораздо дольше не требует обновления. Твёрдый воск нечем не уступает первым двум видам. Особенность в том, что — это, как правило, часть подготовки авто к зиме.

Verge Detailing достаточно давно работает на киевском рынке, чтобы с уверенностью рекомендовать обработку кузова воском всем без исключения автовладельцам. Мы работаем с твердыми восками Swissvax, которые обеспечивают эстетичный внешний вид, хорошую защиту ЛКП и имеют пролонгированный эффект: после нанесения эти воски «работают» от полугода до года. Часто мы используем воск с тефлоном Swissvax Shield: он великолепно проявил себя в условиях киевских дорог и погодных условий и считаем этот вариант оптимальным, если, например, вам нужно «законсервировать» авто на зиму. Но также возможно и нанесение воска в соответствии с пожеланиями клиента: например, в линейке продукции Swissvax есть воски, разработанные специально под определенные марки и цвета авто.  Например, смотрите в нашем Facebook: покрытие BMW воском, специально разработанным для этой марки. Свяжитесь с нами и мы вместе подберем решение для вашего авто!

Это важно! Воск наносится только на чистую и обработанную поверхность.  
Стоимость и сроки исполнения ↑
Несмотря на то, что эта услуга может казаться не сложной в исполнении, она требует специальных навыков. Все специалисты студии автодитейлинга Verge, проходили обучение в Европе и пользуются только экологически чистыми, не вызывающими аллергии восками производства Швейцарской кампании Swiss Vax. Заказав покрытие своей машины воском, у нас вы получите быстрые сроки исполнения, качественно нанесённый воск на ЛКП вашего авто. Приемлемые и конкурентные цены. Статьи по теме:

Жидкий воск спрей для авто

Блестящий и ухоженный автомобиль выглядит солидно, богато, свидетельствует о высоком статусе владельца. Чтобы добиться такого эффекта, можно использовать полироль и воск. Именно последний вариант обработки поверхности авто является наиболее приемлемым для подавляющей части автомобилистов. Проблемы возникают с выбором воска, поэтому неопытные пользователи часто остаются недовольны своим выбором и конечным результатом. Значит, нужно определиться с тем, какой воск лучше для автомобиля. Именно этому вопросу и будет посвящена эта статья.

Автомобильный воск используют не только для красоты, но и ради защиты

Разбираемся в видах восковой автохимии

На рынке средств по уходу за автомобилем представлено несколько видов воска. Не все из них одинаково хороши, легко наносятся и долго держатся. К тому же не стоит забывать, для чего наносится воск:

  • сохранить краску и лак на автомобиле;
  • защитить авто от внешних факторов;
  • формирование надёжной защитной плёнки;
  • защита от коррозии.

Так что давайте разбираться с тем, каким воском лучше покрывать машину, чтобы она не только блестела, но и была надёжно защищена и тщательно подготовлена к дальнейшей эксплуатации.

Мы неспроста изначально выбрали именно этот вариант, чтобы в дальнейшем о нём больше не упоминать. Это худший экземпляр, который существует. Даже его лёгкое нанесение не делает ему почёта. Помойте несколько раз машину или попадите под дождь — этого будет достаточно, чтобы от воскового покрытия не осталось и следа. И вновь придётся обрабатывать поверхность авто.

Следующий вид автомобильного воскового продукта уже стоит внимания пользователя. Его нанесение требует больше сил, времени и соблюдения технологии, зато результат будет долгое время радовать вас. С чистого автомобиля необходимо убрать собравшуюся воду и нанести жидкий воск. Ждём около трёх минут и смываем водой всё лишнее. Осталось обдуть воздухом и тщательно натереть автомобиль до сверкающего блеска.

Если правильно нанести твёрдый воск для машины, то он продержится около трёх месяцев. Можно встретить другое название этого вещества — жёсткий воск. Нанесение осуществляется только на сухую и чистую поверхность, требует тщательной полировки или, другими словами, втирания воскового вещества в поверхность авто.

Распространённая разновидность средства для защиты машины, которую даже включают в состав других средств по уходу за авто. Имеет жидкую структуру, наносится легко, держится долго (до шести месяцев).

Специалисты советуют для зимы использовать восковое вещество синтетического происхождения, а летом — твёрдый или жидкий восковой полироль.

Эта разновидность воска создаёт ярко выраженный блеск на поверхности машины. Защитные свойства также находятся на высоте. Его необходимо использовать вместе с горячей водой. Если вы мучаетесь раздумьями о том, горячий или холодный воск выбрать, то лучше остановиться на первом варианте. Здесь крайне важно выбрать качественное средство, например, Turtle. Этот воск проверен многими пользователями, которые остались довольны полученным результатом.

Выбираете воск? Обратите внимание на цвет вашего авто

Это может странно прозвучать, но ориентироваться в выборе восковой полироли необходимо также и на цвет машины. Многие пользователи не знают, какой воск наносить на белый кузов автомобиля, теряются в догадках и делают неудачный выбор. А ведь именно на белоснежных автомобилях отчётливо видны негативные влияния окружающей среды. Так что автохимия для белого авто нужна соответствующая, со следующим набором особенностей:

  • обеспечение покрытию бриллиантового сияния;
  • гарантирование длительной и надёжной защиты;
  • предотвращение оседания пыли;
  • усиление цвета.

Очень хорошим средством для ухода за авто белого цвета служит воск от компании Chemical Guys. Он так и называется — White. Не уступает ему и Turtle Wax T-6A, который лучше всего работает именно на белых машинах.

А вот для чёрных автомобилей стоит выбирать совсем другие продукты. В первую очередь необходимо рассмотреть вероятность покупки Turtle Wax Black Box. После его использования на авто не остаётся царапин, вихревых знаков и прочих неприятностей. Хорошие результаты показывают Pinnacle Souveran и Black Velvet Wax с карнаубским воском.

Выделяем проверенных и надёжных производителей

Мы не будем разбирать химический состав и вникать в формулы, по которым создаются эти вещества. Эта информация мало кому будет интересна. Выбирать средство для воскования машины стоит от известного производителя (не китайского) и ориентироваться на не самую низкую стоимость.

На российском рынке автомобильной химии хорошо себя зарекомендовала компания с американскими корнями Meguair. Каждый продукт от этого производителя оставляет хорошие впечатления. Да и ассортимент автохимии радует своим разнообразием. Компания Black Magic уверенно позиционирует себя на рынке, как добросовестного производителя с большим и качественным ассортиментом продукции. Особенно хорош воск Wet Shine Liquid Shine Wax. Проверенными и не такими дорогостоящими продуктами являются восковые полироли от «Chemical Guys», «Sonax» и «Turtle Wax».

Пользоваться автовоском определённо необходимо, если вы хотите, чтобы ваша машина имела сверкающий вид, не страдала от воздействия коррозии и не обзаводилась новыми царапинами. Тем более что теперь вы знаете, по каким принципам необходимо выбирать автомобильный воск.

Даже самые дорогие из современных автомобилей с годами теряют свой презентабельный внешний вид. Лакокрасочное покрытие стареет, разрушается под действием температурных перепадов, осадков, воздействия ультрафиолетовыми солнечными лучами. В слое лака возникают микроскопические царапины, которые со временем расширяются.

Что такое жидкий воск

С понятием обычного воска знаком каждый из нас, а вот какой он — воск для машины? Это средство из области автохимии, которое разрабатывается для того, чтобы создавать на лакокрасочном покрытии машины защитное покрытие. Оно обязательно обладает водоотталкивающими свойствами. Кроме этого, автомобильный воск должен:

  • предотвратить преждевременное старение покрытия и его разрушение;
  • облегчить последующую мойку ручными и автоматическими средствами;
  • ускорить сушку и повысить ее эффективность;
  • и, самое главное, сохранить привлекательный внешний облик транспортного средства.

Невзирая от того, какой автомобильный воск лучше подходит к той или другой марке автомобиля, он обязан противодействовать проникновению под поверхность покрытия агрессивных компонентов. Даже на первый взгляд легко различить обработанный и необработанный таким средством автомобильный кузов. Визуально заметно, что обработанное покрытие блестит и сияет, отличается гладкой поверхностью. А еще можно быстро распознать такие покрытия при влажной погоде. На воске дождевые капельки не расплываются по всей площади поверхности. Сначала они собираются в шарики, а затем попросту скатываются с кузова.

Образование капель на кузове автомобиля

Если пренебрегать такой процедурой, дорожная грязь и пыль будут со временем все глубже проникать под лакокрасочную поверхность и накапливаться внутри. Придется все чаще посещать услуги автомойки, чтобы вернуть машине внешнюю привлекательность. Используя воск, можно за сравнительно короткий срок и с небольшими затратами уберечь свое авто от этих проблем.

Какой ждать эффект от обработки воском

Обработка восковым составом — это оптимальный способ для того, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие машины в презентабельном виде. Но речь идет не только об эстетических характеристиках. Воск предоставляет кузову защиту и предотвращает преждевременное старение покрытия.

Работы лучше всего доверять специалистам, которые обладают необходимой квалификацией, производственными площадями, оборудованием. Соблюдение технологии нанесения в сочетании с высококачественными ингредиентами гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением классного внешнего облика.

Результат обработки автомобиля жидким воском

Плюсы и минусы покрытия авто воском

Преимуществ у такого способа защиты лакокрасочного покрытия более чем достаточно. Он популярен у отечественных автолюбителей по следующим причинам:

  • создает стойкое и эстетически привлекательное покрытие, восстанавливает его блеск;
  • снижается количество проникающих в трещины и неровности частиц грязи, из-за чего проще становится обслуживать автомобиль;
  • требуется меньше времени для сушки транспортного средства;
  • создается высококлассное защитное покрытие от действия вредного ультрафиолета, пыли и грязи.

Любые автомобили можно и нужно покрывать средствами на основе жидкого либо твердого воска. Производители нередко даже советуют произвести подобную процедуру перед первой продажей нового авто в салоне дилера. Более того, вощение кузова рекомендуется тем автомобилям, которые прошли полировку с целью восстановления изношенного покрытия.

Несмотря на многообразие положительных сторон, у процедуры вощения автомобилей присутствуют и свои недостатки. В их числе можно выделить высокую стоимость некоторых работ, если они выполняются на профессиональном СТО при помощи зарубежных средств автохимии именитых производителей. Еще один момент потенциально может быть связан с возможностью появления заметных пятен или разводов на кузове, если процедура будет выполнена непрофессионально.

Нанесение жидкого воска на авто

Виды жидкого воска

Какой воск для машины является лучшим — традиционно задаются вопросом автомобилисты. Сегодня известно 3 основных типа этого средства автохимии, каждый из которых отличается собственными характеристиками:

  1. Холодный автовоск характеризуется значительным содержанием поверхностных веществ, которые по своему активному составу относятся к катионным. Другим важнейшим ингредиентом является эмульсия. Нанесение такого средства отлично заполняет мельчайшие трещины, царапины и любого типа неровности. Даже лучшие автомобили с точки зрения стоимости и характеристик кузовного покрытия можно обрабатывать холодным воском. Создается надежный защитный слой, повышается блеск кузова, облегчается мойка и ускоряется процесс сушки. Для нанесения и полировки используется ручной метод. Желательно повторить процедуру после нескольких моек, чтобы закрепить эффект.
  2. Горячий автовоск — парафиносодержащее вещество мягкой консистенции, может иметь либо искусственное, либо натуральное происхождение. Даже искусственная разновидность относится к наилучшим видам воска синтетического свойства. Высококачественные виды этой продукции в своем составе имеют так называемый карнаубский воск. Для него свойственна высокая температура плавления, особая прозрачность, повышенная стойкость к механическим повреждениям. Плавятся такие химпрепараты обычно в температурном диапазоне 40-90 градусов по Цельсию. Защитные качества такого покрытия остаются неизменными в течение 6-12 месяцев. Твердый жесткий пастовый воск сначала нужно привести в другое состояние — для этого его разбавляют горячей водой. Наносить его можно чистой ветошью либо салфеткой, а дальше бережно отполировывать кузов медленными кругообразными движениями. В дорогостоящие разновидности средства для полировки могут добавлять специальные присадки, имеющие антикоррозионное предназначение. Жидкий горячий воск стоит дороже холодного из-за компонентов в его составе.
  3. По аналогии с горячей разновидностью, схожими качествами отличается так называемый пенный воск. Наносят его уже не ручным способом, а при помощи специфического оборудования. Для этого синтетический воск, жидкий либо твердый, разводят с водой и получают эмульсию. К ней подмешивают воздух, а уже готовую комбинацию распыляют по поверхности кузова транспортного средства. Именно пенная эмульсия в рейтинге синтетических автомобильных восков считается наиболее эффективной с точки зрения создания защитного слоя. Она не только равномерно распыляется, но и превосходно удерживается на поверхности.

За исключением пенной эмульсии, любой другой воск в виде спрея легко наносится и распределяется вручную. Однако, чтобы рассчитывать на длительную эксплуатацию, машина перед совершением процедуры тщательно вымывается и высушивается, после чего она готова к проведению процедур. Перед нанесением средства, флакончик с жидким воском для авто тщательно взбалтывается.

Процедуры нельзя выполнять под воздействием прямых солнечных лучей. Нанесение защитного средства целесообразно начинать с крыши, постепенно опускаясь к низу небольшими участками. Сначала средство распыляется по всей поверхности кузова, а по прошествии 15-20 минут его можно втирать аккуратными кругообразными движениями. На самом деле, что горячий воск, так и холодный, отлично подходит для ручной обработки. Производители автохимии обращают внимание: температура окружающего воздуха в процессе обработки не должна отличаться от температуры самого средства не более, чем на 20 градусов в одну или другую сторону.

Какой” воск для машины лучше

На рынке средств, предназначенных для ухода за автомобилем, существует большой выбор, и не всегда на вопрос «каким покрывать» можно найти однозначный ответ — каким покрыть воском лучше ту или иную машину. Не все из них одинаково держатся и наносятся. Лучше заранее определить полироли для полировки автомобиля с точки зрения их эксплуатационных характеристик:

  • воск в форме спрея. Считается наихудшим вариантом выбора, поскольку уже через 1-2 мойки или такого же количества дождей от защиты не останется и следов. Обработку придется повторять снова и снова;
  • жидкая форма воскового продукта. Считается самым лучшим воском для создания защитного слоя. Долгое время он будет радовать автомобилиста безупречным внешним видом его транспортного средства при условии соблюдения технологии, времени и сил. Чистое авто тщательно высушивается, а затем можно наносить средство в жидком состоянии. Чтобы кузов блестел как новенький, его дополнительно обдувают струей воздуха;
  • твёрдый воскообразный продукт. Рекомендуется для тех автолюбителей, которые находятся в постоянном поиске ответа на вопрос, каким воском лучше защищать кузов при любых климатических условиях. Наносить следует обязательно на сухую и очищенную поверхность, и сразу после этого тщательно отполировать;
  • горячее вощение создает наиболее яркий блеск из всех возможных. Для использования обязательно средство разбавляется горячей водой.

При выборе средств автохимии для своего железного коня необходимо обращать внимание и на его цвет. Белый автомобильный кузов больше других нуждается в средствах защиты. На таких машинах наиболее заметно проступают следы отрицательного воздействия окружающих факторов. Качественное вощение подчеркнет цвет и придаст покрытию эффект «бриллиантового блеска», создаст качественный защитный слой и убережет от оседания частиц пыли.

Выбираем воск для авто

В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается внешнему механическому воздействию песка, пыли и прочих частиц, которые повреждают поверхность лакокрасочного покрытия, что приводит к активации процесса коррозии и постепенному разрушению ЛКП. Для защиты автомобильного покрытия целесообразно использовать специальную автохимию – автомобильный воск.

Нанесенная на поверхность автомобиля тончайшая защитная восковая пленка создаст надежный барьер для воды, грязи, агрессивных веществ, использующихся на дорогах. Она препятствует выгоранию краски под воздействием ультрафиолета. Заполняя поверхностные микротрещины на лакокрасочном покрытии автомобиля, восковой слой сглаживает неровности, придавая автомобилю блеск.

Все производимые воски для автомобилей можно разделить на несколько основных групп, которые отличаются качественными характеристиками и методом использования.
• Распыляемый воск (спрей-воск) прост в нанесении, обычно имеет невысокую цену, но недолговечен — удаляется после нескольких, а иногда и одной мойки. В основном используется не как полноценный слой защиты на автомобиле, а средство, позволяющее обновлять основной слой защитного покрытия, скажем, после каждой мойки, что существенно оттягивает момент трудоёмкой повторной обработки автомобиля;
• Горячий и холодный жидкий воск — обычно самый дешёвый из доступных составов, часто предлагаемый на автомойках за сущие копейки. Как самостоятельный полимер не представляет ценности, но может быть полезен в целях обновления и поддержания существующего покрытия, как в случае со спрей-воском;
• Крем-воски, которые отличаются простотой использования и могут быть нанесены как вручную, так и с помощью полировальных машинок, при этом часто имеющие свойства, не уступающие твёрдым воскам;
• Твёрдый воск является наиболее качественным и долговечным покрытием, его цена обычно выше, чем у аналогов. Срок службы очень разнится от состава к составу, но составляет обычно не менее полугода в российских условиях эксплуатации, а в тёплом климате Калифорнии, к примеру, может достигать 5-ти лет для воска премиум-класса.

Основой для всех представленных выше восков является воск дерева карнауба, а его роль в составе меняется в зависимости от цены и назначения конечного продукта. На рынке существуют продукты, в которых концентрация воска карнаубы достигает 25-30%, при таком высоком уровне содержания достигается невероятная прочность конечного покрытия, ведь в своём естественном виде воск карнаубы твёрже бетона. Это в свою очередь значит, что не стоит доверять продуктам, производители которых заявляют о 60-100% содержании воска карнаубы в готовом воске, это невозможно технически. Существуют также синтетические воски, обычно представленные в жидком виде, но в большинстве случаев это пустая трата денег (благо, что небольших).

Виды нанесения восков на кузов авто

Наносить воск на поверхность автомобиля можно ручным способом или же с использованием специального оборудования. Спрей-воск наносится на чистую поверхность кузова автомобиля, в зависимости от конкретного продукта — на сухую или мокрую, и аккуратно и без давления располировывается микрофибровым полотенцем.

Жидкие воски предварительно соединяются с горячей или холодной водой в рекомендуемых пропорциях. Покрыть воском мокрую поверхность автомобиля можно вручную или с помощью моечного оборудования, а затем тщательно располировать, удаляя излишки.

Крем-воск может быть нанесён на нужную поверхность как с помощью аппликатора вручную, так и с помощью мягкого полировального круга на самых низких оборотах полировальной машинки, в идеальном случае — орбитальной или ротор-орбитальной. После того, как вся желаемая поверхность равномерно покрыта составом, нужно дождаться, пока он начнёт высыхать, образуя матовую дымку, и располировать микрофибровым полотенцем.

Твердый воск в виде пасты наносится на чистую и сухую поверхность ручным способом слегка влажным аппликатором и на завершающем этапе располировывается так же, как крем-воск. Это наиболее длительный и трудоемкий процесс покрытия, но твёрдый воск сам по себе обеспечивает самую высокую степень защиты от легких механических повреждений, и процедура обновления защитного слоя требуется не так часто, как в случае с другими видами восков.

Независимо от вида используемого воска следует соблюдать некоторые рекомендации для его правильного и качественного нанесения.
• Воскование проводится только на идеально вымытую и деконтаминированную поверхность автомобиля;
• Проводить обработку следует в теплом помещении с низким или средним уровнем влажности, которое препятствует проникновению прямых солнечных лучей;
• Для обеспечения защитного эффекта на весь период эксплуатации автомобиля следует проводить процедуру покрытия воском не менее двух раз в год.

>

Три недоразумения, связанные с нанесением восков на автомобили, о которых вы должны знать

Текущая экономическая инфраструктура вынудила миллионы людей во всем мире использовать автомобили для передвижения. Поэтому места для парковки резервируются как в деловых, так и в жилых районах. Очевидно, что места на крытой парковке не хватает для всех, большинство машин припарковано под открытым небом, подвергая их воздействию прямых солнечных лучей, дождя и снега. Ваша машина выставлена ​​напоказ? В этой хронике вы найдете все свои ответы.Природа допускает попадание птичьего помета, шеллака, жевательной резинки и каменной крошки на вашу машину, но вам не о чем беспокоиться. Эта статья раскроет три основных заблуждения о новых средствах для защиты лакокрасочных покрытий , особенно о вощении . Есть и другие способы сохранить автомобильную краску чистой и без повреждений, например, с помощью автомобильного покрытия , но в этой статье основное внимание уделяется нанесению воска на ваш автомобиль. Ниже приведены достоверные свидетельства трех недоразумений, которых вам следует избегать любой ценой.Продолжайте читать, чтобы узнать больше.


Чем выше стоимость воска, тем лучше качество

Давайте с самого начала избавимся от восприятия, что стоимость не пропорциональна качеству. При покупке самого дорогого воска для защиты лакокрасочного покрытия нет гарантии получения наилучшего качества. Текущий рынок предлагает множество автомобильных восков, как твердых, так и жидких, но их эффективность зависит от следующих факторов, а не от стоимости.

Если у вас обычный автомобиль, лучшим выбором будет воск для металлических красок или жемчужный воск, он не повредит кузов вашего автомобиля. Но если у вас есть стильный автомобиль высокого класса, высококачественный автомобильный воск будет вашим идеальным выбором, потому что его прекрасный качественный корпус может быть разрушен обычным воском. Зеленый или красный автомобильный воск лучше всего подходит для автомобилей темного цвета, а белый и жемчужный воск — для автомобилей светлого цвета.

Летом прямые солнечные лучи могут повредить цвет кузова вашего автомобиля, но автомобильный воск с защитой от УФ-излучения защитит ваш автомобиль.Другой вид воска, называемый восковым маслом для дерева, защитит ваш автомобиль, особенно в плохой атмосфере за рулем.

Есть достаточно оснований сделать вывод, что лучше всего охраняют свой транспорт не богатые, а знающие. Есть и другие ложные представления, о которых говорится ниже.


Нужно ли наносить воск на новый автомобиль?

Не многие люди знают, как защитить свои новенькие автомобили. Некоторые считают, что новые автомобили следует наносить воском немедленно, в то время как другие считают, что новые автомобили уже покрыты воском и защищены.Эта статья расскажет вам, чего от вас ждут. Как упоминалось выше, автомобильное защитное покрытие Lanmodo или любое другое автомобильное покрытие защитит ваш автомобиль, а автомобильный воск обеспечивает защиту в большем количестве условий.

Знаете ли вы, что новые автомобили уже покрыты воском на слое краски? Если вы решите нанести воск сразу после покупки, оригинальный воск будет вытеснен с поверхности вашего автомобиля, что приведет к неоправданным потерям.

Вопреки ошибочному мнению, нанесение воска на новый автомобиль не имеет большого значения.Прежде чем сделать вывод, рассмотрим последний заблуждение относительно защиты автомобильной краски — желаемую частоту нанесения воска.


Вощение не нужно делать так часто

Наличие на рынке многих новых средств защиты автомобильных красок не означает, что вощение следует проводить часто. Если вы водите машину по дорогам с кондиционированным покрытием, в хороших условиях, а также паркуете ее в хороших гаражах, частая смазка воском не потребуется. Прикоснувшись к автомобилю, чтобы определить его гладкость, вы сможете определить, нужно ли наносить воск.Как правило, автомобиль, находящийся на открытом воздухе, необходимо покрыть воском примерно через 2-3 месяца.

В дополнение к защите автомобильной краски, восковая обработка заставляет ваш автомобиль сиять своим цветом, устраняет царапины от краски и облегчает мытье, но если вы любитель автомобильных чехлов, то вознаградите себя одним из имеющихся на рынке, например Защитный чехол Lanmodo . Легко управляемый с помощью пульта дистанционного управления, автомобильный чехол Lanmodo можно установить на крышу автомобиля, как большой зонт, чтобы защитить его от различных элементов, таких как пыль, птичий помет, снег и т. Д.Он обладает хорошей способностью обеспечивать защиту вашего автомобиля в течение четырех сезонов.

При правильном применении в соответствии с перечисленными выше условиями восковая эпиляция — один из лучших методов защиты вашего автомобиля. Он предоставляет множество индивидуальных опций для применения для оптимальной защиты. Также можно использовать другие методы, например, покрытие автомобиля, но выбор за вами. Ясность, полученная после прочтения этой статьи, дает вам возможность выбрать лучший метод защиты автомобиля, чтобы окупить свои инвестиции.

Стоит ли натирать воском автомобильную пленку? — Технический нокаут Graphix

Следует ли использовать воск для автомобильной пленки? Хороший вопрос.Мы все хотим, чтобы наши автомобили выглядели как можно лучше, но в большинстве случаев нет необходимости в нанесении восковой виниловой графики, потому что они отлично выглядят без полировки. Добавление защитного воска в краску может защитить ее от воздействия, но не всегда помогает винилу — это может даже повредить его. В этом PDF-файле «Уход за графикой и оберткой вашего автомобиля» компания 3M делится этим. «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 3M не рекомендует использовать воск или другие подобные покрытия для графических изображений транспортных средств».

Итак, следует ли мне натирать воском автомобильную пленку?

«Следует ли восковую повязку? Наверное, нет, есть воски, созданные специально для обертываний.Однако пользы от нанесения воска на виниловую пленку очень мало, а восковые наросты могут создать проблемы ». — Что можно и чего нельзя делать при техническом обслуживании графических изображений транспортных средств

Если ваш автомобиль частично обёрнут или имеет наклейки, вы захотите покрыть воском открытые окрашенные поверхности, но будьте осторожны, чтобы воск не попал на графику и удалите любые наросты с краев. Если воск на виниле скопился, осторожно удалите его водой с мылом и неабразивной тканью, например из микрофибры. Будьте особенно осторожны, чтобы не приподнять края наклейки.

А как насчет аэрозольного воска?

Некоторые производители клейкой виниловой пленки рекомендуют использовать воск в спреях для защиты виниловой графики: «Перед использованием любого нового продукта на какой-либо пленке обязательно протестируйте ее на незаметном участке обернутого автомобиля перед нанесением на всю пленку. Использование аэрозольного воска для ухода за оберточной пленкой отлично подходит для защиты виниловой пленки от повреждения загрязнителями окружающей среды или сезонными загрязнителями, переносимыми по воздуху. Убедитесь, что используемый воск не содержит нефтяных дистиллятов или абразивных компонентов.Всегда проверяйте воск на незаметном месте перед нанесением воска всей обертки. Остатки воска можно удалить универсальным очистителем ». — Avery Dennison Очистка и уход за автомобильной пленкой

Следует ли использовать воск для автомобильной пленки?

«Следует ли использовать воск для автомобильной пленки? Можно, если воск не содержит нефтяных дистиллятов, которые содержатся во многих восковых пастах. Продукты, которые представляют собой комбинацию безводной мойки и воска, являются отличным вариантом, если автомобиль не имеет матового покрытия и не сильно загрязнен.Сначала проверьте воск на незаметной части автомобиля ». — Уход за оберткой

  • Не используйте абразивные полироли или режущие пасты.
  • Не используйте полировальные или восковые продукты для матовых или текстурированных пленок.
  • Если на поверхности есть воск или восковые остатки, удалите их универсальным очистителем.

Итак, будьте осторожны, потому что даже воск в аэрозольной упаковке может привести к повреждению вашей графики.

Два преимущества упаковки вашего автомобиля

Помимо рекламных возможностей автомобильной графики, есть два дополнительных преимущества упаковки транспортного средства; для защиты поверхности и улучшения внешнего вида.И то, и другое сделано без воска, так что расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой. Сохраните процедуру эпиляции и удаления воска для других. Итак, ответ на вопрос, следует ли мне использовать воск для автомобильной пленки, вероятно, нет.

Вам нравится читать часто задаваемые вопросы? Ознакомьтесь с некоторыми из наших часто задаваемых вопросов о TKO Graphix.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить потребности в графике вашего автопарка, обязательно свяжитесь с нами. Пожалуйста, позвоните Свяжитесь с нами , или вы можете запросить расценки сегодня!

Можно даже сказать «восковую поэзию» об автомобильной упаковке.Это наше дело. Хорошо продуманная пленка для автомобиля — это произведение искусства.

«TKO Graphix — это национальная компания по разработке графики для автопарков и транспортных средств, специализирующаяся на графических изображениях для грузовых автомобилей, грузовых перевозчиков, логистических компаний и производителей прицепов». — Страница продукта TKO Graphix

Нравится то, что вы читаете? Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, и давайте продолжим разговор.

Шесть причин, по которым вам следует наносить воск на свой автомобиль

Профессиональная обработка автомобильным воском — это небольшое вложение, которое может иметь огромные преимущества.Это не только придает вашему автомобилю потрясающий вид, но и добавляет жизненно важный уровень защиты, который может продлить срок службы окраски вашего автомобиля и сохранить более высокую стоимость при перепродаже.

В Pit Stop LV наши специалисты по мойке автомобилей с полным комплексом услуг предлагают профессиональные услуги по ремонту автомобилей с использованием высококачественного воска Simoniz carnauba. Кроме того, в наших пунктах экспресс-стирки есть различные варианты нанесения воска в виде спрея. Все еще не уверены, подходит ли вам восковая эпиляция? Затем ознакомьтесь с этими шестью причинами, которые помогут вам решить, почему вам стоит подумать о получении профессионального автомобильного воска в Pit Stop LV.

Пусть сияет

Самая очевидная причина для восковой эпиляции — эстетика. Любой может отличить автомобиль, который был просто вымыт, и автомобиль, обработанный профессиональным воском. Качественный воск осветлит или углубит вид краски в зависимости от цвета. Он подчеркнет блеск металлической отделки и придаст сияющий блеск большинству цветов. Воск может сделать поверхность автомобиля удивительно глянцевой и гладкой. Короче говоря, воск может придать автомобилю великолепный вид.

Защита от солнечных лучей

Солнце — самый постоянный противник отделки автомобиля. Его ультрафиолетовые лучи стирают прозрачное покрытие и цветные слои автомобиля, делая его со временем тусклее. Солнечные лучи также «сжигают» другие загрязнения, такие как птичий помет, древесный сок и грязь. Если оставить на солнце слишком долго, эти неприятные запахи станут экспоненциально труднее удалить, и это может привести к необратимому повреждению краски.

Профессиональный автомобильный воск добавляет дополнительный слой защиты между прозрачным покрытием вашего автомобиля и солнечными лучами.Он защитит от вредных ультрафиолетовых лучей и защитит от солнечных лучей.

Легче мыть

Одним из удобных эффектов профессионального автомобильного воска является то, что он облегчает мытье транспортных средств. Малоизвестный факт, что повседневная грязь и сажа могут проникать в краску автомобиля; он не остается на поверхности. Защитный слой, добавленный воском, помогает предотвратить прилипание и проникновение грязи в краску. Это также облегчает удаление грязи. Это не значит, что вы должны позволять грязи скапливаться.Хотя воск поможет вам дольше перерывов между мойками, важно регулярно мыть машину.

Защита от водяных пятен

Водные пятна — это пятна, оставленные растворенными в воде минералами. Жаркая погода, сухой климат и «очень жесткая» вода в Неваде делают водные пятна очень распространенными. Они появятся на вашем автомобиле после дождя или если вы не высушили его полностью после мойки.

Профессиональный автомобильный воск помогает предотвратить образование водяных пятен двумя способами.Во-первых, защитный слой заставляет воду капать, что облегчает ее удаление из машины, сушите ли вы ее полотенцем из микрофибры или просто ведете машину. Если что-то доходит до появления водяных пятен, они сначала остаются на восковом слое, а не на краске, что дает вам достаточно времени, чтобы их удалить.

Защита от загрязнений

Есть всевозможные вещества, которые могут испортить краску автомобиля. Птичий помет содержит мочевую кислоту. В раздавленных клопах есть аминокислоты. Дождевая вода, особенно в крупных городах и промышленных районах, может быть очень кислой.Дорожная соль, смола, древесный сок, тормозная пыль от других транспортных средств и многое другое могут повредить краску вашего автомобиля.

Защитный слой, добавленный профессиональным автомобильным воском, помогает предотвратить повреждения, вызванные этими веществами. Если ваша машина испачкана любым из вышеупомянутых загрязнений, лучше сразу же вымыть ее. Если у вас нет времени вымыть машину, воск может быть единственным средством предотвращения длительного повреждения краски.

Скрытие легких царапин

Профессиональный автомобильный воск скрывает легкие царапины на отделке автомобиля.Он может заполнить достаточно места, чтобы небольшие царапины было трудно или невозможно увидеть невооруженным глазом. Естественно, его нельзя использовать, чтобы скрыть глубокие царапины и сильные вихревые следы, но минимальные царапины — отличное прикрытие.

Pit Stop LV Professional Car Wax

Pit Stop LV предлагает два типа воска. В пунктах экспресс-стирки предлагается воск для спрея. Это в основном в косметических целях. Спрей-воск обеспечивает отличный блеск, но минимальную защиту.

Для выдающегося сочетания великолепного внешнего вида и комплексной защиты наши автомойки с полным спектром услуг предлагают воск Simoniz carnauba.Этот тип автомобильного воска обеспечивает блеск и защиту на несколько месяцев. Чтобы защитить краску вашего автомобиля и сохранить блестящий вид, Pit Stop LV рекомендует проводить ручную обработку воском три-четыре раза в год.

Вы можете получить воск в спреях в любом месте Pit Stop LV Express Wash, а профессионально нанесенный воск для рук в наших пунктах Full-Service Wash.

Вопросы? Свяжитесь с нами напрямую, чтобы узнать больше о различных услугах по смазке автомобилей, которые мы предлагаем.

Можно ли покрыть царапины автомобильным воском?

Многие из нас чрезмерно заботятся о своих машинах; иногда мы даже относимся к ним как к своим детям.Это понятно, поскольку многие из нас потратили небольшое состояние на наши автомобили. Иногда на то, чтобы окупиться, уходят годы, и мы гордимся этим фактом и не хотим получать еще один.

Были ли вы когда-нибудь в машине с кем-то, кто не позволяет вам что-либо делать в своей машине? Они кричат: «Опусти ноги!» «Здесь нельзя ни есть, ни пить!» «Нет, ты не можешь водить мою машину!» Они так защищают даже самые крошечные вещи. Но заметили ли вы, что у этих людей очень хорошие машины?

Иногда, если вы немного защитите свою машину, она будет выглядеть как новая и даже продлит срок службы самой машины.Чтобы не оплачивать дополнительные счета за ремонт автомобиля, крайне важно, чтобы вы ездили безопасно и приносили его на техническое обслуживание, даже при самых незначительных проблемах.

Самая большая боль

Мы все были там. После долгого рабочего дня мы направляемся к своей машине, идем на стоянку или в гараж и замечаем, что на стороне нашей машины огромная царапина.

Кто-то слишком сильно приоткрыл дверь и просто уехал. Это одно из самых больших неприятностей, которые могут произойти, так как удаление царапины может занять много времени.

Машины дорогие, и мы не хотим тратить целое состояние на их защиту от царапин. Так что ты можешь сделать? Есть отличный способ защитить свой автомобиль и скрыть уже полученные царапины.

Воск

Давайте перейдем к основному обсуждению этой статьи: Может ли автомобильный воск покрыть царапины? Ответ — да, но дело идет еще дальше. Раньше автомобильный воск создавался для того, чтобы просто придать сияющий блеск вашей машине.

Это то, для чего он в основном использовался (в 1950-х и 1960-х годах) и остается таким же сегодня.Тем не менее, производители лучших автомобильных восков пошли еще дальше с некоторыми из своих продуктов, чтобы дать вам больше стимулов для восковой обработки вашего автомобиля.

Воски высочайшего качества, представленные сегодня на рынке, не такие дорогие и призванные обеспечить дополнительные слои защиты самого автомобиля. Думайте о воске как о защитном барьере вокруг краски вашего автомобиля.

Этот воск обладает способностью предотвращать появление царапин на самом автомобиле, так как толстый слой воска блокирует их появление.Вы также можете получить воск, который легко покрывает царапины блестящим блеском.

Одно из достоинств высококачественного воска — это то, что он защищает ваш автомобиль от воздействия окружающей среды.

Думайте о своей машине как о Земле, а воск — как об озоновом слое. Воск защищает ваш автомобиль от ультрафиолетовых лучей солнца, особенно если вы весь день паркуете машину на солнце. Солнце может испортить краску вашего автомобиля, что приведет к сколам и потере первоначального цвета.

Чтобы этого не происходило, просто наносите воск на автомобиль каждые 6 месяцев, чтобы сохранить великолепный внешний вид, который вам нужен.Восковая эпиляция обладает защитным действием, а вишенка на вершине также оставляет вам сияющий блеск в конце дня.

Заключение

Многие люди избегают восковой эпиляции, поскольку считают, что это слишком дорого, и что им будет слишком сложно делать это. Это не так.

Вощение может быть простым процессом, если вы купите правильный воск. Мы настоятельно рекомендуем вам сходить в местную автомастерскую и поговорить с ними о восках и брендах, которые они рекомендуют.

Еще один инструмент, который вы можете использовать, — это возможности Google и YouTube, чтобы увидеть, как другие люди натирают свои автомобили воском и какие продукты они используют. Мы желаем вам всего наилучшего в том, чтобы избежать царапин или покрыть их и натереть машину воском!

Optimum Car Wax — это аэрозольный воск, изготовленный из натурального карнаубского и синтетического лакокрасочного герметика для защиты и блеска! высококачественный карнаубский воск и силикон

Запатентованная защита от ультрафиолета на срок до 5 месяцев!

Оригинальная фантастическая формула Optimum Car Wax была переработана, чтобы обеспечить еще более глубокий блеск и невероятную гладкость.Когда вы думали, что Optimum Car Wax не может стать лучше, эта новая формула разрушает ваше представление о аэрозольном воске. Попробуйте сами!

Optimum — первый и единственный воск, содержащий поглотители UVA и UVB, защищающие краску от всех вредных солнечных лучей. Формула сочетает в себе высококачественный карнаубский воск и полимеры герметика , чтобы придать вам непревзойденный блеск и защиту. Карнауба дает теплый, ударопрочный блеск, который является стандартом в автомобильной промышленности, в то время как полимеры придают блеск краске, создавая длительную стойкость, типичную для синтетического воска. Краска имеет красивый влажный блеск и защищена от солнца, кислотных дождей и загрязнений на срок до 5 месяцев!

Optimum Car Wax не содержит чистящих средств или абразивы. Он не царапает, не скручивает и не проникает в прозрачное покрытие. так что ваш автомобиль будет иметь оптимальную защиту от непогоды.


Формула соответствия не только заботится о ваших автомобилях, это экологически безопасно. Нет агрессивных химикатов или опасных ЛОС в Optimum Car Wax.

Самое приятное то, что Optimum Car Wax невероятно легко наносится! Распылите это на автомобиль и распределите его по краске полотенцем из микрофибры. Нет полировка необходима для получения великолепного карнаубского блеска! Optimum Car Wax (Оптимальный автомобильный воск) даже защищает виниловую отделку и молдинги, не оставляя на них пятен. Ты не придется покупать отдельное средство для защиты винила или бороться с остатками белого воска. Просто распылите и протрите! Покрытие всего автомобиля воском занимает всего 15 минут и длится до 5 месяцев.

Продукты Optimum используются во многих магазинах по всей стране, потому что они экономят время, дают фантастические результаты и экономичны.

Придайте вашему автомобилю оптимальный блеск, запатентованную защиту от ультрафиолета и долговечность с Оптимальный автомобильный воск.

Optimum Car Wax обеспечивает блеск и защита, которых вы ожидаете от традиционного воска или герметика!

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между воском и полиролью?
Многие продукты на рынке, называемые «восками» или «полиролями», содержат полирующие вещества.Полироли удаляют краску и оставляют на окрашенной поверхности вихревые следы. Тонкие полировальные средства создают мелкие вихревые следы и удаляют меньше краски. Следы завихрения становятся очень заметными после того, как воск стирается. Optimum Car Wax обеспечивает длительную защиту, не повреждая и не удаляя лак.

Ведущий бренд на этикетке направления
(8-кратное увеличение)

Оптимальный Автомобильный воск в соответствии с указаниями на этикетке
(8-кратное увеличение)

Почему многие восковые / полироли содержат абразивы?
Обычные воски и полироли были разработаны для старых эмалевых покрытий для удаления окисленных пигментов и красителей.Технологии окраски прошли долгий путь за последнее десятилетие; однако многие производители воска / полироли по-прежнему предлагают те же старые технологии.

Как защитить лак на моем автомобиле?
Для мойки автомобиля используйте только автомобильное мыло. Используйте салфетки из микрофибры для сушки и / или смазки автомобиля воском. Наносите Optimum Car Wax с УФ-фильтром один раз в четыре месяца на окрашенные поверхности для максимальной защиты.

В чем разница между жидким и пастообразным воском / лаком?
Единственная разница между жидким и пастообразным восками / полиролями — это загустители.Как обычные жидкие, так и пастообразные воски / полироли могут содержать абразивные вещества, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Ищите продукты, в которых прямо указано, что они не содержат абразивов или чистящих средств.

Как удалить завитки и глубокие царапины?
Optimum Car Wax with UV помогает скрыть вихревые следы, не создавая новых. Если есть глубокие царапины, лучше всего нанести средство для удаления завихрений, такое как Optimum Polish, с помощью орбитальной полировальной машины с подушечкой из поролона.

Зачем мне наносить воск на машину, если она имеет прозрачное покрытие?
Лаки для прозрачного покрытия содержат добавки для уменьшения царапин и царапин и защиты прозрачного покрытия от таких факторов окружающей среды, как кислотный дождь, птичий помет, древесный сок и т. Д.Эти добавки также вызывают образование брызг воды на новых автомобилях. Через несколько месяцев эти средства защиты поверхности разрушаются элементами окружающей среды. Optimum Car Wax восстановит этот защитный слой. Кроме того, он помогает уменьшить выцветание под воздействием солнечных лучей.

В чем преимущество УФ-ингибиторов в Optimum Car Wax?
Ингибиторы УФ-излучения помогают сохранить цвет от выцветания и присутствуют в лаке. Со временем они деактивируются или расходуются. Ингибиторы УФ-излучения в Optimum Car Wax усиливают их и помогают защитить краску от выцветания.

Могу ли я использовать орбитальный буфер с Optimum Car Wax для воска моего автомобиля?
Совершенно верно. Фактически, большинство специализированных магазинов используют Optimum Car Wax с высокоскоростными полировальными машинами или орбитальными буферами. Вы должны использовать пенопласт низкой плотности с буфером двойного действия (орбитальным) или полировщиком. Эта комбинация приводит к очень высокому глянцевому покрытию за несколько минут.

Следует ли использовать полироль / воск для удаления окисленной краски?
Большинство специалистов в области детализации называют поверхностное загрязнение краски окислением.Этот налипший на грязь и сажи необходимо очистить перед нанесением воска, и, фактически, регулярное нанесение Optimum Car Wax предотвратит прилипание этих загрязнений к краске.

Каких условий следует избегать при использовании Optimum Car Wax?
Во избежание запекания воска и затруднения его движения лучше всего наносить Optimum Car Wax в тени, когда поверхность краски холодная на ощупь. Вы даже можете нанести Optimum Car Wax в гараже или других закрытых помещениях, поскольку он не содержит никаких химических растворителей.

Что мне делать, если я распыляю Optimum Car Wax на черную отделку?
Нет проблем. Поскольку Optimum Car Wax не содержит абразивов, он не повредит молдинги или планки. Фактически, нанесение Optimum Car Wax на эти поверхности также защитит их.

Почему после нанесения на машину воска Optimum Car Wax появляется некоторая мутность?
В зависимости от температуры и влажности вы можете увидеть некоторую мутность. Слегка отполируйте поверхность полотенцем из микрофибры, и вы сразу увидите усиление блеска.

Условия, которых следует избегать:
Авто Температура поверхности ниже 55F или выше 90F.
Сильное окисление или скопление грязи
Избыточное нанесение Немногое имеет большое значение!

17 эт. унция.

Патент № 6,669,763

Имеет ли автомобильный воск защиту от ультрафиолета?

Если вы хотите, чтобы ваше транспортное средство выглядело так, как будто вы только что пригнали его со стоянки, регулярная эпиляция воском — простой способ сделать это.Высококачественный автомобильный воск с защитой от ультрафиолета не только придает вашему автомобилю блестящую глянцевую поверхность, но также предлагает ряд преимуществ для защиты краски на вашем автомобиле.

Преимущества автомобильного воска

Вощение — важный заключительный этап мойки автомобиля. Воск не только придает вашему автомобилю сияющий блеск, но и обеспечивает защитный слой, который защищает вашу покраску от многочисленных элементов. Регулярная эпиляция воском дает вашему автомобилю следующие преимущества.

— Уменьшает количество и появление царапин на краске.
— Предотвращает повреждение краски солнечным светом.
— Не дает пыли оседать на краске.
— Скрывает дефекты окраски. повреждены сильным дождем

Как правильно выбрать автомобильный воск

Если вы регулярно наносите воск на свой автомобиль, очень важно выбрать лучший автомобильный воск для защиты от ультрафиолета. Вы хотите защитить свой автомобиль от солнца, но вы также хотите выбрать продукт, который сохранит блеск вашего автомобиля.Ниже перечислены несколько аспектов, которые следует учитывать при выборе одного из лучших автомобильных восков.

Форма: Воски бывают в виде спреев, жидкостей и твердых тел.
Долговечность: Некоторые воски служат дольше, чем другие.
Стоимость: Убедитесь, что вы получаете лучший продукт за те деньги, которые вы готовы потратить.
Shine: Некоторые воски оставляют насыщенный глубокий блеск. Остальные оставляют легкий глянцевый блеск.

Если вы хотите получить лучшую защиту от солнца для автомобиля, выбор высококачественного воска с защитой от ультрафиолета является жизненно важным шагом в повседневном уходе за автомобилем.Регулярное нанесение воска на автомобиль улучшает блеск, а также скрывает мелкие царапины и пятна и защищает краску от мелких повреждений. Защита от ультрафиолета предотвращает отслаивание краски из-за воздействия резких солнечных лучей, поэтому он является важным элементом хорошего автомобильного воска.

Воск для покрытия царапин на черном автомобиле — AutoVfix.com

Поделиться — это забота!

Вот наш лучший воск для удаления царапин на черной машине, о которой вы, вероятно, не задумывались.Так что, если вы ищете лучший воск для покрытия царапин на черной машине, тогда этот пост — ваш путеводитель. Также мы покажем один из наших лучших аэрозольных восков для черных автомобилей с царапинами.

Что касается цветовых предпочтений, многие автовладельцы выбирают автомобили черного цвета. Чтобы цвет всегда сиял и оставался безупречным, требуется уход. Иногда из-за неправильного использования моющих средств на автомобиле царапины становятся заметными. Существуют чистящие вещества, идеально подходящие для некоторых цветов автомобилей, которые не повлияют на краску.Однако для этого вам понадобится автомобильный воск. Автомобильный воск — это покрытие или обработка, которую вы наносите на автомобильную краску, позволяя ей затвердеть и полируя ее полиром. Вы также можете прочитать эту статью о 7 ЛУЧШИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЧИСТКИ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ.

как нанести воск на автомобиль

Использование автомобильного воска для автомобиля черного цвета — хорошая идея. Это делает цвет блестящим, он также защищает краску от воздействия и, что более важно, обеспечивает защиту от царапин.Автомобильный воск может быть в виде спрея, пасты и жидкого воска. Все они хороши, но разница в том, что паста автомобильного воска держится дольше остальных.

Если у вас автомобиль черного цвета и вы ищете автомобильный воск, который сохранит черный цвет вашего автомобиля блестящим, в этой статье вы увидите списки лучших восков для черных автомобилей.

Статья по теме: 11 лучших блоков управления электрическими тормозами

5

Лучший воск для черных автомобилей с царапинами: лучший воск для удаления царапин на черных автомобилях

# 1.Meguiar’s G17216 Ultimate Compound:

Говоря о лучшем воске, Удалите царапины на черном автомобиле, это Meguiar’s G17216 Ultimate Compound объемом 16 унций. первый в нашем списке. Ужин дешевый и высоко оценен более чем 1.5k отзывами и 4,2-звездочный рейтинг. Цена менее 15 долларов.

Если вы ищете качество, вам следует выбрать лучший автомобильный воск Meguiar. Судя по всему, это лучший автомобильный воск для черных цветов. Он стирается с каждой царапины. Этот продукт очень эффективен, помогает удалить верхний слой и заполнить царапину.

Характеристики и детали

  • Устраняет дефекты окраски: идеально подходит для удаления окисления, царапин, водяных пятен и дефектов
  • Придает потрясающий вид
  • Сокращает время и усилия для восстановления поврежденных поверхностей
  • Имеет микро- абразивная технология
  • Наносится вручную или полировальной машинкой двойного действия.
  • Вес изделия — 1 фунт

ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЩУЮ ЦЕНУ AMAZON

# 2. TURTLE Wax 50734 Полный состав из 6 частей:

Следующий лучший воск для покрытия царапин на черной машине — это TURTLE Wax 50734 Complete из 6 частей Сложный.Рейтинг 3,5 звезды с более чем 300 отзывами клиентов. Это идет с набор для полировки и царапин, и он указан менее чем за 20 долларов. Это здорово иметь дело. Составной воск Turtle Wax Complete из 6 частей — один из лучших автомобильных восков для черных автомобилей. Это помогает скрыть царапины. Полный состав воска Turtle поставляется с полным комплект, подушечки для аппликатора из поролона и полотенца из микрофибры.

Характеристики и детали
  • Поставляется с аппликатором пены и полотенцем из микрофибры
  • 2 флакона ремонтного состава
  • Работает с царапинами, водяными знаками и окислением
  • Состоит из мелко нарезанных ингредиентов и профессионального смазочного масла
  • Безопасный лак и силикон

ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЮ ЦЕНУ AMAZON

Также прочтите эту статью: Как чистить фары с помощью WD40, зубной пасты и пищевой соды

# 3.Carfidant Средство для удаления царапин и завихрений

Средство для удаления царапин и завихрений Carfidant — наше лучшее, хотя и немного дорогое, но определенно того стоит. Это один из лучших автомобильных восков для черных автомобилей и даже для других цветов автомобилей. Он работает отлично и похож на удаление царапин из воска черепахи. Он получил 4,5 звезды и более 3,9 тыс. Довольных отзывов клиентов.

Если вы ищете идеальный воск или лучший воск для покрытия царапин на черной машине, тогда выбирайте этот или самый любимый.

Это также продается в розницу менее чем за 20 долларов, что для меня супер дешево.

Характеристики и детали
  • Поставляется с полным комплектом
  • Подходит для всех глянцевых красок и цветов
  • Быстрый и простой двухэтапный процесс использования
  • Вес предмета — 9,1 унции

ПРОСМОТР АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА НА AMAZON

# 4. P21S Карнаубский воск

P21S Карнаубский воск воск: Этот автомобильный воск выглядит иначе, чем уже упомянутые.Это паста воском, который легко наносится и удаляет царапины. Этот карнаубский воск изготовлен из желтый карнаубский воск и пчелиный воск для придания зеркальности и глянца блеск. Карнаубский воск P21S рассчитан на 4.5 с 500 отзывами клиентов, и на момент написания этого обзора он был оценен в 37 долларов. Почта.

Так это еще один лучший воск для удаления царапин на черной машине на рассмотрение, если это в пределах вашего бюджета.

Характеристики и детали
  • Легко снимается
  • Легко наносится
  • Придает зеркальный и глянцевый блеск
  • После высыхания не остается белых пятен или частиц
  • Не присыпается
  • Полирует быстро
  • Вес изделия- 6.2 унции

ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЩУЮ ЦЕНУ AMAZON

вот лучший воск-спрей для черных автомобилей с царапинами

# 5. SHINE ARMOR Автомобильный воск с Карнаубский воск

Это последний вариант воска, который мы порекомендую вам. если вы ищете лучший спрей-воск для черного машины с царапинами, тогда проверьте это. Этот воск-спрей имеет рейтинг 5 звезд. с более чем 1 тыс. довольных отзывов клиентов. Это лучший воск-спрей для черного автомобили, о которых мы когда-либо могли подумать, особенно для тех, кто нуждается в спреях из воска.

Характеристики и детали:
  • Очень легко наносится.
  • Быстрый результат и воздействие на автомобиль
  • Превосходный блеск всего за несколько минут
  • Защита от УФ-лучей и загрязнений
  • Долговечный блеск
  • Подходит для всех цветов и поверхностей автомобилей

ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЩУЮ ЦЕНУ AMAZON

как нанести воск-спрей на автомобиль

Посмотрите это видео о том, как нанести воск спрей воском, если вы этого не делали раньше.

Заключение

Вощить машину воском — это хорошо, но все должно выполняться в умеренных количествах. Если вы хотите покрыть свой автомобиль воском, очень важно прочитать руководство производителя, чтобы получить правильные инструкции о том, как его использовать, и знать, как часто вы должны использовать автомобильный воск для чистки автомобиля. При нанесении воска вам никогда не следует наносить воск для автомобиля, когда покрытие горячее, и всегда наносите его постепенно, если вы используете жидкий или пастообразный автомобильный воск.

Если вы цените автомобильный воск-спрей, вероятно, потому, что он быстрый и легкий, вы также должны знать, что он потребует большего количества воска, потому что спрей-воск не остается долго.С другой стороны, паста для нанесения автомобильного воска требует больше времени для нанесения, но она держится дольше и дает вашему автомобилю блестящий черный цвет и лучшую защиту.

1Авг

Сварка тиг что это такое: что это такое? Технология и режимы работы ТИГ-сварки

1 Авг 1980 alexxlab Комментировать

что это такое? Технология и режимы работы ТИГ-сварки

Без сварочных работ трудно себе представить авиацию, космос, машиностроение и строительство, востребована сварка и в быту. Самые разнообразные способы соединения металлов и их сплавов широко используются в настоящее время, и отдельное место здесь занимает недорогой, но эффективный метод TIG-сварки. Мы проведём обзор способов работы, технологий и металлов, которые свариваются этим методом. Отдельное внимание следует уделить аппаратуре, оборудованию и расходным материалам, а также принципам работы в среде защитного инертного газа.

Преимущества и недостатки аргонодуговой сварки

Одним из методов сварки металлов является ММА, при котором работа производится плавящимися покрытыми электродами, переменным или постоянным (AC/DC) выходным током. Кроме того, широко используется полуавтоматическая сварка MIG/MAG в среде защитного или активного газа. Следующей, промежуточной по ценовой категории, является TIG сварка, которую иначе называют аргонодуговым методом. В нём процесс сварки металлов дугой короткого замыкания производится неплавким вольфрамовым электродом в среде защитного газа, препятствующего окислению на открытом воздухе.

В качестве источника АС/DC-тока используется сварочный инвертор, оснащённый евроразъёмом, через который подаётся газ и выходной ток к горелке, а также проходят управляющие сигналы. В отличие от метода MIG, где электродом служит подвижная проволока, в сварке TIG используется тугоплавкий электрод из вольфрама с высокой температурой плавления. Через горелку с сеткой подаётся газ, а затем с задержкой в 1 секунду — напряжение. Это делается для того, чтобы сварка начиналась в среде защитного газа, который подаётся под давлением и будучи тяжелее воздуха препятствует окислению заготовок.

Лучше понять, что такое TIG-сварка, поможет оценка достоинств и недостатков данного способа соединения металлов, особенно в сравнении с методами MMA и MIG. К преимуществам аргонодуговой сварки относятся следующие параметры:

  1. возможность работать как с тонкостенными деталями, так и с заготовками значительной толщины;
  2. работа в AC/DC-режимах;
  3. широкие диапазоны регулировки параметров сварочного тока;
  4. использование негорючих газов, что повышает безопасность работ;
  5. тугоплавкие электроды многоразового использования;
  6. надёжный, цанговый зажим горелки для сменных электродов различной толщины;
  7. наличие осциллятора для улучшенного розжига дуги;
  8. возможность работы с прямой и обратной полярностью.

У этого метода есть и определённые недостатки, которые не оказывают существенного влияния на рабочий процесс. Они заключаются в следующем:

  • невысокая скорость сварки по сравнению с другими методами;
  • необходимость работы в закрытых помещениях, чтобы исключить перерасход газа;
  • малая мобильность;
  • ручная подача сварочной проволоки.

Важно знать, что сварочные работы являются источником повышенной опасности, и необходимо пользоваться специальной одеждой, крагами и защитной маской Хамелеон или идентичной ей.

Состав оборудования и область применения сварки TIG

Каждый вид сварки имеет своё предназначение, преимущества и недостатки, а также набор необходимого оборудования и расходных материалов для качественного поведения работ с наилучшим результатом. В перечень оборудования для сварки TIG входят следующие компоненты:

  • инвертор ММА+TIG с переходником для газовой смеси и евроразъёмом, с регулировкой выходных параметров, с входным питанием АС 220/380 В и током от 10 А до 180 А;
  • еврорукав, используемый для подачи инертного газа, управляющих сигналов и сварочного тока;
  • шланги подачи газа от баллонов;
  • баллоны, снабжённые редукторами и манометрами;
  • горелка с кнопкой управления и цанговым зажимом вольфрамового электрода;
  • сварочная или присадочная проволока, по составу близкая к рабочему материалу;
  • инертный газ или его смесь с СО2 для создания защитной среды в сварочной ванночке;
  • тугоплавкие вольфрамовые электроды.

Сварка tig применяется в промышленности, строительстве и бытовых нуждах. Большие возможности метода позволяют использовать его при сварке не только различных металлов, но и их сочетаний, а также сплавов. Постоянным и переменным импульсным током можно сплавлять следующие материалы:

  • конструкционные и углеродистые стали;
  • различные сплавы алюминия;
  • сталь нержавеющую, в том числе для санитарно-гигиенических и пищевых нужд;
  • сплавы титана;
  • медь, латунь и бронзу, а также их сочетания;
  • оцинкованный металл и никелированные поверхности.

Очень важно подбирать сварочную и присадочную проволоку наиболее близкой по составу к свариваемому материалу, сплавам и разнородным сочетаниям.

Для обеспечения хорошего качества сварки нужно следить за чистотой вольфрамового электрода и регулярно его затачивать, поскольку от него в большей степени зависит толщина и чистота шва, выполненного методом ТИГ.

Режимы работы и технология сварки TIG

Металлы и сплавы в зависимости от физико-химических свойств свариваются в разных режимах работы источника тока. Причиной этому является тугоплавкость окисной плёнки или толщина заготовок. На разнообразных режимах сварки достигается необходимая глубина провара применительно к конкретной задаче и определённому металлу. Методу ТИГ доступны следующие режимы работ:

  • способ с применением постоянного тока (DC) различной полярности;
  • работа на переменном выходном, высокочастотном токе (AC) с использованием различных вольтамперных характеристик для щадящего воздействия на детали;
  • способ бесконтактного высоковольтного розжига дуги с помощью осциллятора, формирующего разряд.

Постоянный ток используется при сварке сплавов алюминия и магния с обратной полярностью, что обеспечивает хорошие прочностные характеристики сварочного шва и позволяет разрушить тугоплавкую оксидную плёнку на поверхности заготовок. Кроме того, используется соответствующие сварочные прутки, которые подаются в зону плавления вручную поступательными движениями. Остальные виды металлов свариваются постоянным током прямой полярности с присадочной проволокой и подбором силы тока.

Работа с использованием переменного тока называется импульсной сваркой, поскольку разогрев металла происходит на пиковых значениях высокочастотных колебаний. При базовых показаниях силы тока нагрев заготовок снижается, что не допускает перегрева (особенно тонкостенного) металла. Тугоплавкий электрод необходимо держать под углом, близким к 90о, но с наклоном в сторону направления сварочного процесса без поперечных движений, а пруток подавать лёгкими поступательными колебаниями в сварочную ванночку.

Очень важно следить за чистотой заготовок, сварочного прутка и вольфрамового электрода, иначе качество работы резко падает.

Осциллятор путём подачи на заготовки высоковольтного слаботочного напряжения позволяет осуществить розжиг дуги бесконтактным способом, что предотвращает загрязнение рабочей поверхности электрода. Что касается инертного аргона, то он выпускается высшей и первой степени очистки и часто используется в смеси с гелием. Это сочетание позволяет достигать наилучшего результата, но иногда аргон используется в смеси с углекислым газом для экономии.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о ТИГ-сварке и её применении при работе с различными металлами и в режимах постоянного и переменного тока. Метод требует затрат и определённой квалификации, но овладев им, вы получите универсальный способ соединения самых разнообразных деталей и возможности ремонта металлоизделий разной толщины.

Что представляет собой аргонодуговая сварка TIG

Сварку TIG называют универсальным процессом, так как с помощью нее можно сваривать любые металлы без ограничения, даже разнородные и с разной толщиной. Разберемся в понятии аргонодуговой сварки – что это такое и как действует этот метод.

При подаче тока между тугоплавким электродом и рабочей поверхностью металла образуется дуга. Одновременно с этим через сопло горелки подается аргон, который блокирует доступ воздуха. Таким образом, металлической взвеси в воздухе остается минимум, вероятности попадания шлака в сварочный шов практически нет. То есть аргон защищает дугу и электроды, а на выходе получается идеальный шов. Аргонодуговая сварка TIG (Tungsten Inert Gas) позволяет использовать два способа образования соединений: из расплавленных под действием дуги кромок металла или с помощью специальной присадочной проволоки.

Аргон при горении имеет голубую подсветку

Где применяется сварка TIG?

Сварка TIG широко используется в разных областях промышленности: авиастроении, машиностроении, производстве оборудования из нержавеющей стали, инструментальном производстве и т.д. Аппараты используются как на крупных заводах, так и в мелких организациях, растет спрос и на применение в домашних условиях.

Что можно варить аргонодуговой сваркой?

Ответ простой: все, что угодно, любые металлические детали. В первую очередь, сварка применяется для ремонта составных частей автомобиля (детали двигателя, радиаторы), можно выполнять ремонт кузова и даже обновлять литые диски. Выгода налицо – не нужно покупать дорогостоящие новые запчасти, поскольку возможно эффективно отремонтировать старые. Каждая профессиональная мастерская по ремонту автомобилей, как правило, имеет в штате опытного сварщика и использует оборудование для сварки с аргоном.

«Аргон» в переводе с греческого языка означает «ленивый», «безразличный». История открытия этого газа была непростой, долгое время его не признавал даже сам Менделеев. Обнаружен аргон был в 1785 британским ученым с фамилией Кавендиш, тогда новый газ поразил химика своей необыкновенной устойчивостью и абсолютной инертностью: не было реакций ни с металлами, ни с хлором, ни с щелочами. Лишь спустя 130 лет, когда был открыт гелий, аргон получил признание. Сегодня газ широко используется в промышленности как в чистом виде, так и с добавлением примес

Достоинства аргонодуговой сварки

Преимуществ сварки TIG более чем достаточно, не зря же ее называют технически безупречной технологией будущего.

  • Отличное качество шва – металл соединяется аккуратно и выглядит эстетически привлекательно.
  • Возможность соединять казалось бы несоединяемые металлы (например, титан и нержавеющую сталь), в том числе с изношенными поверхностями.
  • Отсутствие шлаков в процессе сварки – шов сразу формируется ровным, не требующим дополнительной очистки.
  • Минимизация металлических взвесей и разбрызгивания в воздухе. Данное обстоятельство позволяет проводить работы в любых помещениях без боязни повредить покрытие пола или стен.
  • При сварке нагревается только маленькая площадь металлической основы, что делает возможным сохранение общей формы изделия.
  • Достаточно высокая скорость проведения работ из-за большой тепловой мощности дуги.
  • Надежность и высокое качество соединения гарантирует большой срок службы.
  • С точки зрения технологических приемов сварка выполняется несложно, поэтому использование аппаратов TIG становится общедоступным.

Среди недостатков сварки TIG можно назвать неидеальное качество работ при сквозняке или сильном ветре, так как часть газа может распылиться. Сложностью может также стать необходимость начальной подготовки перед совершением сварочных работ.

Принцип работы аргонодуговой сварки

Особенности использования аргонодуговых аппаратов

Конструкция аргонодуговых инверторов более сложная по сравнению с классическими сварочными аппаратами. Каждый сварочный инвертор TIG оборудован газовым клапаном, благодаря которому аргон попадает в горелку, осциллятором, который бесконтактно зажигает электрическую дугу, и балластным реостатом для подбора оптимальной силы тока.

Перед тем, как приобрести сварочный аппарат TIG, нужно определить, с каким током придется вести работы по соединению металлов. Изделия из алюминия и магния требуют сварки с помощью переменного тока AC, а для соединения стальных деталей требуется постоянный ток DC. Среди представленного на нашем сайте ассортимента имеются инверторы с функцией импульсного режима и универсальные аппараты AC/DC.

TIG сварка: что это такое

Большой популярностью в равной степени как среди профессионалов, так и любителей пользуется аргонодуговая сварка TIG. Она работает везде, где необходимо соединять металлы: на заводах; в мастерских, гаражах и на частных подворьях. Востребованность аппаратов обусловлена их универсальностью в работе. Они отлично справятся с задачами сварки и тонких листов металла, и заготовок большой толщины. Если потребуется соединить элементы из цветных металлов, то эта задача тоже решаема. Но применение ТИГ-сварки требует знаний нюансов. Иначе хороший результат получить будет практически невозможно.

Что такое TIG сварка

Будет правильно с самого начала расшифровать аббревиатуру, в которой скрыта вся соль метода. В переводе с немецкого «Tungsten–InertGasschweißen» ни что иное как «вольфрамовая сварка инертным газом». Проще говоря – это соединение металлов с использованием вольфрамовых электродов в инертной газовой среде.

Ключевым элементом технологии является электрод, начинающий плавиться при температуре 3,5 тысячи градусов по Цельсию. Это очень низкий показатель, позволяющий применять вольфрамовые электроды в сварке подавляющего большинства марок стали и сплавов из алюминия. Стержень считается неплавящимся. Только время от времени его необходимо обтачивать, чтобы избавиться от окалины и шлака. Тогда намного легче разжечь и удерживать дугу во время работы.

Стержень устанавливается непосредственно в горелку, точнее будет сказать в сопло. По периметру подается инертный газ. Чаще всего для этих целей используется аргон. Если не будет защитной оболочки, то к сварочному шву образуется приток кислорода. Металл будет гореть, а качество сварного шва останется неудовлетворительным. Инертный газ перекрывает доступ кислороду, препятствуя образованию микротрещин и пустот внутри расплавленного металла. Благодаря этому шов становится прочнее и монолитнее.

После розжига дуги начинается процесс плавления кромок свариваемых элементов. Их желательно разместить как можно плотнее. В этом случае больше шансов получить на выходе плотный и достаточно прочный шов. Но часто возникает ситуация, когда приходится сваривать детали, между которыми существует пространство. Тогда необходимо использовать присадочную проволоку, расплав которой заполнит пустоты, улучшит его механические характеристики и сделает соединение более плотным.

Технологий TIG особенно актуальна при сваривании алюминиевых сплавов, поверхность которых защищена пленкой из оксида металла. Она не только присутствует на заготовке, но и образуется при высоких температурах, то есть во время сварки. Пленка препятствует формированию сварочной ванн и шва хорошего качества. Аргон либо другой инертный газ предотвращает образование пленки.

Что нужно для аргонодуговой сварки ТИГ

Широкое распространение технология TIG получила еще и по той причине, что генерируемая дуга генерирует высокую температуру. Благодаря этому для опытного сварщика не составит проблем задача соединения заготовок из углеродистой стали. Важно подчеркнуть, что при этом будет достигнуто высокое качество сварочного шва. Помимо стали можно работать с большим количеством других металлов: чугуном, титаном, алюминием и прочими. Высококачественными получаются швы при сварке нержавеющей стали. Они даже не нуждаются в последующей очистке.

Для начала работ потребуется:

  • сварочный аппарат;
  • редуктор;
  • инертный газ;
  • присадочная проволока.

Тем, кто планирует профессионально заниматься сварочными работами, необходим аппарат с несколькими TIG-режимами. Нужно поинтересоваться типом горелки. Всего их два: для сваривания тонких листов металла и для всех остальных видов работ.

Читайте также: Аргонодуговая сварка для начинающих

Преимущества и недостатки

Достоинства ТИГ сварки происходят из технологических особенностей. В частности, они обусловлены применением стержней с содержанием вольфрама и защитой рабочей среды инертными газами. Основные плюсы:

  • Зона прогрева заготовок очень узкая. Благодаря этому деформации металла сводятся к минимуму.
  • Инертные газы тяжелее атмосферного воздуха и вытесняют кислород из рабочей области.
  • Сварки TIG очень просты в эксплуатации. Ими легко научиться пользоваться и не требуется высокая квалификация специалиста.
  • По завершению работ чаще всего не требуется механическая доработка шва. Он получается достаточно аккуратным и чистым.
  • Аппарат дает возможность сваривать внушительную линейку металлов, включая и цветные.
  • Вредное влияние на окружающую среду сведено к минимуму.

Тем не менее, как и любой другой тип сварочных аппаратов, ТИГ модели наделены недостатками:

  • Непросто работать при ветреной погоде, поскольку инертный газ не удерживается в рабочей зоне. Можно прибегнуть к монтажу ветрозащитных щитов, но увеличенного расхода аргона при этом избежать не удастся.
  • Очень важна тщательная предварительная подготовка металла. На кромках не должно оставаться следов от масла, жира или других загрязнений. Нельзя игнорировать данный этап, поскольку шов получится низкого качества.
  • Сложно работать в труднодоступных местах из-за особенностей конструктива горелки. В некоторых случаях мастера обрезают или, наоборот, удлиняют вылет стержня. Но это отрицательно сказывается на скорости работы и качестве сварочного шва.
  • При использовании функции TIG lift нежелательно разжигать дугу вне пределов рабочей зоны. Поскольку на поверхности металла образуются следы, которые в дальнейшем нужно будет удалить.
Читайте также: Сварка инвертором для начинающих

Как варить TIG сваркой

Половина успеха заключена в правильном выборе режима работы. Но изначально следует потрудиться в подготовке свариваемой поверхности. Ее необходимо очистить от грязи, жира, остатков краски и т.п. Игнорировать процедуру не следует даже в том случае, когда кромки визуально кажутся чистыми. После этого можно перейти к определению нужной силы тока. Насколько правильно будет выбран данный параметр, настолько хорошо проплавится металл. В помощь приведена таблица со справочными данными.

Толщина металла, мм Сила тока, А Диаметр электрода, мм
1 45-55 1,5
2 80-90 2
3 120-150 3,2
4 170-190 5

 

Самое время определиться с полярностью. Здесь все достаточно просто. При работе на постоянном токе полярность выбирается прямая, и, наоборот, при переменном – обратная. Электрод подвергается заточке с дальнейшей полировкой. При сваривании тонких листов нужно брать специальные стержни, предназначенные для сварки тонкого металла. При заточке они затачиваются максимально остро. Соответственно, для толстого металла угол меняется в большую сторону.

Дуга поджигается по принципу спичек. Электродом проводят по поверхности металла. Как альтернатива – функция TIG lift, но поджигать следует в рабочей зоне. Наиболее практично пользоваться бесконтактным поджигом, если такая функция предусмотрена. Дело в том, что она есть только на профессиональных дорогостоящих моделях аппаратов.

Заключение

Современный технологии, реализованный в аппаратах ТИГ-сварки, предоставляют много новых возможностей как новичкам, так и опытным специалистам. Можно сваривать заготовки из различных металлов разной толщины. Намного проще стали соединять цветные металлы, включая медь, титан и алюминий. Перестала быть проблемой сварка чугуна. Специалист избавлен от необходимости решать множество проблем, которые вызваны особенностями разных металлов.

Читайте также: Виды сварки

Настройка tig сварки – от А до Я + Полезные советы

Ранее мы рассказывали о том, как подобрать электрод, газ и другие расходные материалы. В этой статье продолжим рассматривать сварочный процесс, а точнее работу с аргонодуговым аппаратом tig. Для удобства сразу же выделим вопросы, которые будут затронуты в данном материале:

  1. Как подготовить tig горелку к работе?

  2. Как настроить сварочный аппарат?

  3. Как начать аргонодуговую сварку?

  4. Как правильно вести сварочную горелку?

Для наглядности используем конкретные модели и заготовки. Сваривать будем нержавеющую сталь, а в качестве tig-аппарата выступит надежный и простой в управлении аппарат FUBAG INTIG 200 DC Pulse. Помимо основных функций оборудование обладает функцией импульсной сварки.

Что касается расходных материалов, то в приведенном примере используется баллон с аргоном, электроды WL 20 (для постоянного тока) и присадочный пруток.

Подготовка аргонодугового аппарата к работе


Все комплектующие под рукой. Собираем все воедино:

  1. Устанавливаем редуктор на баллон с газом

  2. Подключаем газовый шланг к редуктору

  3. Подключаем байонетный разъем горелки к минусовому разъему

  4. Подключаем кабель управления к пяти-пиновому разъему на лицевой панели

  5. Последним подключаем кабель массы к плюсовому разъему

Аппарат практически готов к работе, теперь переходим к сборке tig горелки:

1. Первым устанавливаем цангодержатель

2. Аккуратно вставляем в него цангу

3. Прикручиваем хвостовик (не до конца)

4. Устанавливаем керамическое сопло

5. Вставляем вольфрамовый электрод

6. Настраиваем вылет электрода

7. Хорошенько затягиваем хвостовик.


Как только все выполнено, выставляем расход газа в зависимости от места проведения и диаметра сопла. Для сопла с диаметром 10 мм вполне подойдет расход газа равный 10 л/мин.

Внимание! Помимо самого аппарата и горелки, подготовка требуется и заготовкам. Очистив их от ржавчины, оксидной пленки и других загрязнений, вы позаботитесь о качестве сварки. Для обезжиривания можно воспользоваться ацетоном, уайт-спирпитом или другим растворителем. Присадочный пруток также зачищается наждачкой и обезжиривается.

Настройка tig аппарата от А до Я

Практически все металлы свариваются на прямой полярности (на электроде минус). Исключением является лишь сварка алюминия и его сплавов. Ярким примером сплава может могут стать медные сплавы со значительным содержанием алюминия. Для них обязательным является использование переменного тока.

Итак, настраиваем FUBAG INTIG 200 DC Pulse:

  1. На панели управления выставляем метод сварки – TIG.

  2. Устанавливаем предпродувку газа на 0,5 сек.

  3. Настраиваем ток поджига – 25% от рабочего тока (А).

  4. Фиксируем время нарастания до рабочего тока – 0,2-1,0 сек.

  5. Устанавливаем ток сварки (А) (см. Таблицу ниже)

  6. Выставляем время до тока заварки кратера (спада в секундах)

  7. Выбираем значение тока заварки кратера в амперах

  8. Последним параметром станет время продувки газа после сварки (сек)

Параметры, которые относятся к заварке кратера, подбираются в зависимости от толщины металла.

В данной таблице даны общие рекомендации по подбору сварочного тока для наиболее используемых металлов и толщин. Это поможет вам сориентироваться при подготовке к началу работы.

Таблица. Настройка аргонодугового аппарата в зависимости от вида металла и толщины

Вид металла

 Толщина металла, мм    

 Род тока    

 Сила тока¸А    

 Стальные сплавы    

1,0

DC

20 — 30

1,5

DC

40 — 60

2,0

DC

70 -90

3,0

DC

100 — 120

4, 0

DC

120 — 140

Алюминий

1-2

AC

20 — 60

4-6

AC

120-180

6-10

AC

220-230

11-15

AC

280-360

 

Почему следить за силой тока важнее, чем за остальными параметрами? Во время TIG сварки можно прожечь заготовку, выставив слишком сильный ток. Низкое значение не позволит расплавить металл, что сведет все попытки сварить деталь на нет.

Правильный запуск и сварка TIG-горелкой

Параметры выставлены и пора начинать. У владельцев данной модели сварочного аппарата есть целых два варианта:

  1. Использовать контактный поджиг

  2. Прибегнуть к функции высокочастотного поджига

Последний предотвратит прожиг металла в случае неправильно выставленных параметров во время настройки аппарата аргонодуговой сварки. Он убережет металл от вольфрамовых включений и позволит самостоятельно контролировать расстояние до детали с момента начала работы.


И теперь самое главное – как же правильно вести горелку? Большинство опытных сварщиков проводят сварку справа налево. Во время процесса без присадочного материала электрод стоит расположить практически перпендикулярно свариваемой поверхности. Если присадочный материал присутствует, то достаточно удерживать небольшой угол (15-20 градусов).


Внимание! Чтобы металл шва не окислялся, надо следить, чтобы конец присадочного прутка постоянно находился в зоне защитного газа.

Процесс сварки завершается заваркой кратера. Заварка кратера — финальный участок сварочного шва длиной, высота которого уменьшается до нуля. С точки зрения качества сварного соединения, необходимо исключить образования кратера в финальной части шва. Для этого в аппарате предусматривается режим плавного уменьшения тока.


Для наглядности всего вышеописанного специалисты подготовили специальный видеоролик:



Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Сварка ТИГ инвертором — преимущества и недостатки

В статье можно узнать о том, что это за функция сварочных аппаратов и для чего используется сварка тиг инвертором. А так же ее плюсы и минусы.

Первенство в открытии соединения металлических частей путем сваривания принадлежит российскому ученому Бернадосу, открывшему этот способ в 80-х годах 19 века. Со временем были разработаны различные аппараты и приемы сварки разнообразных материалов. Один из таких способов — tig варка.

В статье можно узнать о том, что это за функция сварочных аппаратов и для чего используется сварка тиг инвертором.

Что такое ТИГ сварка


Если обычную конструкционную сталь можно соединить, используя обычную дуговую сварку, то для варки цветных металлов требуются отдельные способы.

Тиг сварка — это технология, которая позволяет без проблем соединить алюминиевые детали. Весь процесс проходит в защитной среде из аргона. Если воспользоваться обычным способом без газа, то шов получится некачественным. Все дело в том, что при контакте разогретого алюминия с воздухом образуется окись, покрывающая место соединения. Пленка оксида этого металла имеет более высокую температуру плавления (2000° против 650 у чистого алюминия).

Именно оборудование с использованием аргона обеспечивает правильный процесс и качество сварочного шва. Инертный газ во время подачи оттесняет кислород и расплавленный алюминий прочно соединяется в точке соприкосновения. При этом применяют вольфрамовые неплавящиеся электроды.

Сварка ТИГ с помощью инвертора


Инвертор tig построен на преобразовании тока по схеме переменный-постоянный-высокочастотный переменный. То есть сварочный процесс происходит за счет более высокой частоты в отличии от трансформаторных образцов.


ПОСМОТРЕТЬ Сварочный аппарат TIG на AliExpress →В сеть поступает переменный ток с частотностью в 50 Гц. Инвертор на выходе дает 50 кГц. При этом КПД аппарата возрастает до 90%.

Но, если с обычным инвертором все понятно, то как делают сваривание, используя сварочный инвертор тиг?

Наличие такой функции в аппарате предусматривает в конструкции возможность подключения горелки с подающими аргон (или гелий) шлангами.

Используя инвертор tig можно сваривать в среде инертных газов сталь на постоянном токе и алюминий со сплавами на переменном.

 Как варить ТИГ способом используя инвертор


Как было сказано выше, Вам нужно обязательно учесть два фактора:
  1. Перенастроить аппарат на требуемый ток в зависимости от материала, который будет вариться.
  2. Подключить оборудование для аргонодуговой сварки (подача газа и горелка).

Обязательно убедитесь в том, что аппарат перенастроен на требуемый ток.

Выставив ток и подключив оборудование, нужно отрегулировать объем подачи газа вентилем, расположенным на горелке.

Таблица расхода аргона в зависимости от материала


Дальше нужно зажечь дугу и начать сваривание движением горелки по требуемому направлению. По мере прохода шва нужно добавлять присадочный материал. Это улучшит качество сварного соединения. Если подавать присадки очень много, то загрязняется вольфрамовый электрод и шов потеряет прочность.

Используя присадку, ее нельзя добавлять в средину сварочной ванны, легкими касаниями материал наносят на край по направлению движения электрода. Добавки обязательны при сварке алюминия, чтобы в швах не образовывались трещины.

При ведении сварочного шва горелку нужно наклонить приблизительно на 15-20 градусов от вертикали. Это позволит видеть весь процесс и контролировать сварочную ванну, а главное, будет образовываться качественное соединение. При правильном наклоне и скорости движения шов получиться слегка волнистым.

Но это только азы. Если Вы хотите научиться использовать сварочный инвертор тиг, то лучше всего обратиться к профессиональному сварщику.

Виды инверторов


Во-первых, выбирая аппарат для домашнего использования, стоит учитывать, что они бывают трех классов:
  • Промышленные.
  • Профессиональные.
  • Бытовые.

Если Вы не планируете открывать сварочный цех на дому, то для периодического использования достаточно простого бытового аппарата. Разница между ними главным образом в продолжительности работы и, конечно, цене.

Во-вторых, выбирая инвертор, обратите внимание на функции, они обычно указаны маркировками: ММА, MIG-MAG, TIG.

  • ММА — это обычная электродуговая сварка с использованием электродов.
  • TIG — сваривание с использованием защитных газов.
  • MIG-MAG — полуавтоматическая сварка проволокой в среде аргона.

Есть сварочные инверторы, объединяющие все эти четыре функции в одном аппарате. Естественно, они будут стоить дороже. Вам стоит решить, что будет нужнее в домашнем хозяйстве. Обычно достаточно двух режимов ММА и TIG.

Производителей сварочных инверторов огромное количество это и известные Tesla и Kaiser или отечественные марки Сварог, ну и самые дешевые китайские, которых очень много.

ПОСМОТРЕТЬ Сварочный аппарат TIG на AliExpress →

Преимущества и недостатки TIG сварки

Инверторный сварочный аппарат тиг, как и любой другой, будет иметь свои положительные и отрицательные моменты.

ПлюсыМинусы
Небольшая площадь нагрева при работе, сохраняет изначальную форму и параметры деталейСложность настройки при отсутствии опыта
Защитная среда дает более качественный сварочный шовЧувствительна к сильному ветру и сквозняку
Используя инвертор для тиг сварки можно ускорить весь процесс, так как аргон увеличивает мощность дугиКак и любой другой бытовой, инвертор с функцией тиг чувствителен к низким температурам
Простота использования сварочных инверторов тиг упрощает обучение рабочему процессу
Сварочный шов получается очень аккуратным и небольшим по размеру, что не испортит вид деталей

Но, при таких недостатках, преимуществ для использования инверторного сварочного аппарата тиг больше. Еще десять лет назад для сваривания цветных металлов нужно было искать специалиста, что не всегда представлялось возможным. Сегодня масса образцов таких аппаратов по доступной цене упростили весь процесс. И, мало того, даже новичок, способен быстро обучится сварке в аргоновой среде за очень короткие сроки.

Инвертор с функцией tig обладает еще одним громадным преимуществом — компактностью.

Но, решив приобрести такое оборудование, стоит призадуматься — а нужно ли оно вообще. Большинство дешевых моделей имеют маркировку тиг, при этом не позволяют менять подаваемый ток. То есть можно получить инвертор с функцией тиг, что сваривает только конструкционную сталь на постоянном токе, а такой технологический процесс вполне обеспечит обычная ММА сварка.

Сварочные аппараты с действительно универсальными функциями стоят намного дороже, при этом еще стоит учесть дополнительные расходы на материалы: вольфрам, газ и присадки. Например, если прибор нужен только для того, чтобы заварить кастрюлю, то проще приобрести новую — это обойдется дешевле. Хороший инвертор сварочный tig понадобится в случае, если вы планируете развить серьезную работу с разными металлами.

И еще один момент — это полуавтоматическая сварка в аргоновой среде. Прекрасный выбор, если нужно выполнять действительно тонкую работу. Такие приборы позволяют сваривать тонкостенные детали без угрозы прожечь их. Незаменимы при ремонте автомобилей.

А что Вы думаете по этому поводу, поделитесь своим опытом в выборе сварочных инверторов с функцией тиг в комментариях к этой статье. Насколько целесообразно использование таких инверторов в домашнем хозяйстве и как дорого обойдется приобретение качественного прибора со всеми требуемыми расходными материалами? И какие сварочные аппараты инверторного типа tig лучше всего приобрести для себя.

что это такое, как работает, где применяется, ее преимущества и недостатки

Одним из самых распространенных видов сварки является аргонодуговая, иначе TIG, сварка. Любимая профессионалами сварочного дела, она применяется как на крупных, так и на малых производствах (к примеру, в автосервисах).

Причиной тому – многофункциональность данного способа. Представляется возможным как сформировать качественный сварочный шов, так и хорошо сплавить детали большой толщины.

Аргонодуговая сварка легко справляется с алюминием, медью и нержавейкой. Однако есть особенности, на которые надо обращать внимание при работе с этой методикой.

Плюсы и минусы TIG сварки, точная технология выполнения процесса сварки, необходимое оснащение – все эти аспекты мы раскроем в этой статье для вас.

Содержание статьиПоказать

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ

Аббревиатура TIG происходит от Tungsten-Inertgasschweißen и примерно переводится как «вольфрам-защитный инертный газ» (tungsten – англ. «вольфрам», Inertgasschweißen – нем. «инертный газ»).

Название определяет основу технологии, при которой используется вольфрам и защитные газы.

Главный элемент аргонодуговой сварки – это вольфрам, а точнее, вольфрамовый электрод. Применимый ко всем металлам: это позволяет его температура плавления около 3500 C.

«Плавление» в этом случае является номинальным. Вольфрамовый электрод причисляют к таким, что не плавятся, то есть время от времени его нужно затачивать для стабильности и легкого ведения дуги.

Вы можете не переживать о длине используемого электрода, так как остальная длина расположена под специальным футляром.

К горелке прикреплено сопло (коническая трубка), где закреплен электрод. Посредством нажатия кнопки со всех сторон горелки подается защитный газ.

Как правило, таким газом является аргон, поскольку при использовании другого газа кислород проникает в сварочную ванну. В итоге выйдет низкокачественный шов: сплав получится пористый и ненадежный, возможно появление расколов и трещин.

Аргон же средством предотвращения подобных проблем.

В начале работы сначала нужно зажечь дугу, которая расплавит заранее разделенные детали. Поставьте края настолько близко друг к другу, насколько это возможно. Это позволит сформировать устойчивый, непроницаемый шов.

Если нужен надежный шов, предназначенный для тяжелых нагрузок, воспользуйтесь присадочной проволокой при tig сваривании.

Берите присадочную проволоку и детали, которые вы будете приваривать, из одинакового материала. Новичкам это дает легко справиться с проблемной сваркой алюминия.

Высокая температура способствует образованию на поверхности этого металла окисной пленки, что мешает качественному свариванию. Иногда это просто не позволяет сформироваться сварочной ванне и шву.

Во время аргонодуговой сварки таких трудностей не возникает, потому что пленка не появляется из-за защитного газа.

ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ СВАРКА TIG?

Еще одна причина популярности аргоновой сварки заключается в высокой температуре горения дуги. TIG разрешает сваривать углеродистую сталь и цветной металл, сохраняя качество шва.

Для этого подходят чугун, титан, алюминий, остальные металлы. Очень хорошо сваривается нержавеющая сталь – формируется высокопробный шов. При этом не требуется его очистка.

Предприятия больших автоконцернов, пищевкусовые фабрики, химическая и нефтеперерабатывающая сфера, автосервисы – производства всех этих отраслей нуждаются сварке TIG.

ДОСТОИНСТВА

Кроме тех, что мы уже назвали, имеются еще некоторые плюсы TIG, о которых важно сказать. Они существуют за счет ключевых компонентов технологии — вольфрамового стержня и инертного газа.

  1. Получение небольшой деформации деталей при высоких температурах из-за узкой области прогрева.
  2. Невозможность попадания воздуха в сварочную зону, поскольку аргон имеет больший вес, чем кислород.
  3. Нетрудоемкий процесс, которому легко обучиться. Такой сваркой может заниматься любитель или даже новичок.
  4. Сварочный шов в результате выходит аккуратный, ровный и не нуждается очистке и другом механическом вмешательстве.
  5. Возможность иметь дело трудными металлами, например, с алюминием.
  6. Производит менее пагубное воздействие на окружающую среду.

НЕДОСТАТКИ

Также своим долгом считаем рассказать вам и о минусах TIG технологии.

  1. Ветреная погода может разрушить все ваши планы на сварку, ведь газ будет выдуваться из сварной зоны (вы можете установить щиты для защиты, однако будет тратиться больше газа).
  2. Необходима скрупулезная подготовка металлических поверхностей перед сваркой. Детали должны быть очищены, не иметь масляных, грязных и жирных следов. Без этого обязательного этапа существенно снизится качество сварочного шва.
  3. Механизм горелки не дает легко сварить детали в малодоступных зонах. Вы можете сделать больше вылет стержня или уменьшить электрод, однако может произойти перегрев или другие проблемы.
  4. Если вы не опытны в деле сварки TIG, поджигание дуги вне сварной области может привести к образованию следов, которые затем надо убирать.

НЮАНСЫ TIG СВАРКИ

Большое значение для TIG сварки имеет правильный подобранный режим. Это напрямую связано с тем, какой электрод вы будете использовать. Об этих нюансах мы расскажем позже, а сейчас поговорим о подготовке металла.

Сперва необходима очистка краев от пятен масла, краски, от грязи или ржавчины. Не стоит пренебрегать этим, даже если вы думаете, что очистка не нужна. Следующий этап – это выбор силы тока. Значение этого показателя влияет на то, степень плавления металла.

Для вас мы подобрали таблицу с рекомендованными значениями силы тока для разных толщин металла и диаметров электрода.

После этого выбирается тип полярности. Для сварки постоянным током берется прямая полярность, а для переменного – обратная.

Важно приступать к работе с хорошо заточенным, отполированным электродом. Для сварки тонких деталей, используйте остро заточенный электрод. В других случаях угол заточенности электрода может изменяться в зависимости от толщины металла.

Есть пара способов поджигания дуги. Вы можете словно спичкой по коробку, чиркнуть электродом по детали, воспользоваться опцией TIG lift, которая облегчает этот процесс или вовсе применить способ бесконтактного зажигания.

Мы советуем вам прибегать к использованию последнего метода, хотя он имеется только в профессиональных дорогих инструментах.

Когда вы захотите освоить навыки сварки на уровне мастера или профессионала, будет необходимо иметь специальное оборудование.

Узнайте, какие режимы имеются в сварочном инструменте,что у вас имеется, есть ли кабель для крепления на массу, газовый баллон, редуктор.

Выясните тип горелки вашего аппарата. Их всего два: для металлов до 3 мм и для всех других. Первый удобен тем, что из-за своей небольшой мощностью, может быстро охладевать.

Горелки для металлов толще 3 мм требуют наличия вспомогательных систем охлаждения. Как, к примеру, система жидкостного охлаждения.

В аппарате находится трубка, которая подает холодную воду и спирт. Спирт – чтобы вода не замерзала, если система какое-то время не приводится в действие.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

TIG сварка – перспективна и актуальна, разрешает за счет наличию вольфрамового электрода и присадочной проволоки сваривать разные виды металлов.

Вы можете легко и добросовестно сваривать титан, алюминий, чугун, медь, не затрачивая время на трудности, обусловленные характеристиками каждого металла.

Аргоновой сварке отдают предпочтение многие мастера этого дела. Она существенно важна для многих отраслей человеческой деятельности, что приводит к нужде профессионалов сварочного производства.

Следуйте нашим советам и у вас преуспеть в этом деле. Однако желаем вам не останавливаться на достигнутом и ставить новые цели. Удачи вам в ваших начинаниях!

ТИГ сварка: что это такое?

ТИГ – сварка неплавящимся электродом в среде аргона с использованием присадочной проволоки. Назначение – изготовление изделий и конструкций из легированных и цветных металлов. Также этот способ позволяет сваривать металл малой толщины (менее 1 мм), применение присадочной проволоки при этом необязательно.

Технологические особенности ТИГ сварки

Основная особенность дуговой сварки в среде аргона – использование неплавящегося электрода, изготовленного из вольфрама или графита. Температура его плавления гораздо выше температуры, до которой он прогревается в процессе сварки. В качестве защитного газа используется аргон, обеспечивающий не только надежную защиту сварочной ванны от воздействия воздуха, но и стабильность горения дуги.

Присадочный материал может иметь вид проволоки, прутка или полос. При сварке в электрическую часть не включается, подается в зону дуги отдельно со стороны.

Техника TIG сварки:

  • Длина дуги влияет на глубину проплавления. При уменьшении расстояния от электрода к поверхности свариваемой детали соединение получается наиболее качественным. При увеличении длины дуги – глубина проплавления уменьшается, а ширина шва увеличивается.
  • Как правило, электрод ведется без поперечных колебаний вдоль оси соединения. Шов получается узким и эстетичным по внешнему виду.
  • Присадочный материал в зону плавления подается очень плавно. В противном случае происходит разбрызгивание металла. В процессе сварки удерживается под небольшим углом впереди горелки.
  • Заваривание кратера при окончании процесса не рекомендуется производить с помощью резкого отвода горелки. Это ведет к уменьшению количества подаваемого газа и ухудшению защиты сварочной ванны.
  • Подача аргона включается за 15-20 секунд перед началом ТИГ сварки, а прекращается через 7-10 после окончания процесса.
  • Перед началом сварки детали тщательно очищаются от окислов, масла и других загрязнений. Поверхность желательно обезжирить.

Плюсы и минусы аргонодуговой сварки

Основные преимущества процесса:

  • Аргон является инертным газом, который на 38 % тяжелее воздуха. Благодаря этому он полностью вытесняет воздух из зоны сварки, что исключает контакт сварочной ванны с атмосферой. Это обеспечивает получение идеально чистого шва без шлаковой корки и различных дефектов (поры, оксидные и другие включения).
  • Возможность соединения заготовок из различных сплавов алюминия, титана, меди, а также нержавейки и других металлов.
  • Качественное формирование шва.
  • Точное поддержание глубины проплавления, что особенно актуально при сварке тонколистового металла при условии одностороннего доступа к поверхности свариваемых деталей.
  • Небольшой нагрев свариваемых деталей – исключает их деформацию.
  • Минимальная зона термического влияния.

К недостаткам относится невысокая производительность ручного способа TIG сварки. Но с учетом повышенного качества сварных соединений, потери в скорости – допустимый ущерб.

Что такое сварка TIG? — Школа сварки Талсы

TWS — отличный вариант обучения для всех

Узнайте больше о том, как мы можем подготовить вас к продвижению по карьерной лестнице.

Есть по крайней мере шестьдесят семь процессов, которые используют сварщики для соединения металлов. Тип давления, тепла и используемого оборудования — вот что отличает один процесс от другого. Сварка TIG — один из самых популярных сварочных процессов. Он производит высококачественные сварные швы, но также требует высокого уровня навыков. 1 Подробнее о сварке TIG.

Определение сварки TIG

Сварка TIG — это еще одно название дуговой сварки вольфрамовым электродом в газе. Авиационная промышленность создала его для сварки магния в 1930-х и 1940-х годах. В идеале процесс работает следующим образом: сварщик создает дугу между основным металлом и неплавящимся вольфрамовым электродом, тип электрода, который не плавится. В точке попадания дуги на основной металл образуется расплавленная сварочная ванна. Тонкая проволока из присадочного металла медленно подается вручную в сварочную ванну, где она плавится.При этом инертный защитный газ защищает вольфрамовый электрод и сварочную ванну от кислородного загрязнения. Флюсы не используются. Готовый продукт представляет собой прочный бесшлаковый сварной шов, обладающий теми же свойствами коррозионной стойкости, что и основной металл. 2

Для чего используется сварка TIG?

Сварку

TIG можно использовать для большего количества металлов, чем при любой другой сварке. По этой причине различные отрасли промышленности полагаются на сварку TIG. Он используется при строительстве космических аппаратов и самолетов в аэрокосмической промышленности.Производители автомобилей используют сварку TIG на крыльях из-за ее антикоррозионных свойств. Сварка TIG также широко применяется в кузовных мастерских. Художники ценят отличное качество сварки TIG, используя их при сварке скульптур.

Преимущества и недостатки сварки TIG

Одно из самых больших преимуществ сварки TIG — это степень контроля, которую она позволяет. Сварщик может точно контролировать температуру и силу тока с помощью ножного или большого пальца на пульте дистанционного управления. Сварочный аппарат TIG тонкий, что позволяет сварщику с превосходной маневренностью контролировать процесс.В результате сварка TIG хороша для проектов, где требуются подробные чертежи или кривые на основном металле.

Заполните форму, чтобы получить информационный пакет без обязательств.

Поскольку сварочная горелка TIG работает с низким током, этот процесс хорошо работает с тонкими деталями или металлом. Комбинация низкой силы тока и переключателя дистанционного управления позволяет сварщикам быстро переключаться с работы с тонкими металлическими деталями на толстые, что делает сварку TIG универсальным процессом.Поскольку флюсы не используются и можно получить низкопрофильный сварной шов, сварной шов будет чистым и без шлака. 3

Лишь небольшая область отделяет дугу пламени от основного металла, поэтому сварка TIG требует высокого уровня фокусировки и координации рук и глаз. Выполнение сварки TIG требует навыков и терпения, поскольку этот процесс может занять много времени. 4 Несмотря на это, сварщики могут преодолевать трудности после обучения и практики.

Карьера сварщика TIG

Сварка TIG — сложный, но полезный процесс.Умение хорошо выполнять это может привести к множеству многообещающих карьер. Лучшие отрасли для квалифицированных сварщиков TIG включают аэрокосмическую, нефтяную и строительную отрасли. Некоторые сварщики TIG даже добираются до работы в увлекательных местах, например, на гоночных трассах NASCAR.

Одним из первых шагов к этой карьере является обучение сварке TIG. Хорошая новость в том, что существуют учебные программы по сварке, в которых обучают этой технике.

Вам также может понравиться …

Дополнительные источники

1 — Название: Принципы и применение сварки; Автор: Ларри Джеффус; Delmar Cengage Learning; Седьмое издание; Учебник, стр. 8-9
2 — Название: Принципы и применение сварки; Автор: Ларри Джеффус; Delmar Cengage Learning; Седьмое издание; Учебник стр. 374
3 — http: // www.wisegeek.com/what-are-the-advantages-of-tig-welding.htm#didyouknowout
4 — http://www.gowelding.org/articles/types-welding/

Преимущества сварки TIG

| MillerWelds

Почему я должен попробовать сварку TIG?

1. Сваривайте больше металлов и сплавов, чем любой другой процесс.

Сварочные аппараты TIG можно использовать для сварки стали, нержавеющей стали, хрома, алюминия, никелевых сплавов, магния, меди, латуни, бронзы и даже золота. TIG — это полезный процесс сварки для сварки вагонов, рам велосипедов, газонокосилок, дверных ручек, крыльев и т. Д.

Строительство и ремонт
Автомобильные работы
Create Art
2. Создание высококачественных, чистых сварных швов
Благодаря превосходному контролю дуги и сварочной ванны, TIG позволяет создавать чистые сварные швы, когда внешний вид важен. Поскольку подвод тепла часто регулируется нажатием ножной педали, как при вождении автомобиля, сварка TIG позволяет нагревать или охлаждать сварочную ванну, обеспечивая точное управление сварным швом.Это делает сварку TIG идеальным вариантом для косметических сварных швов, таких как скульптуры и автомобильные сварные швы.

Без искр и брызг

Поскольку в сварочную ванну добавляется только необходимое количество присадочного металла, не образуются брызги или искры (если свариваемый металл чистый).

Без флюса и шлака
Поскольку газ аргон защищает сварочную ванну от загрязнения, флюс не требуется и не используется при сварке TIG, и нет шлака, который закрывает вам обзор сварочной ванны.Кроме того, готовый сварной шов не будет иметь шлака, который нужно удалять между проходами.

Без дыма и дыма
Сварка TIG не создает дыма или дыма, если основной металл, который сваривается, не содержит загрязняющих веществ или элементов, таких как масло, смазка, краска, свинец или цинк. Перед сваркой основной металл необходимо очистить.


Сварка TIG
Без искр, дыма и дыма


Сварка TIG — чистая, без шлака и брызг


Stick Weld — необходимо удалить шлак и брызги

3.Используйте один защитный газ (аргон) для всех приложений

Поскольку аргон можно использовать для сварки TIG всех металлов любой толщины, вам понадобится только один тип газа в вашем цехе для выполнения всех ваших сварочных проектов.

Газ аргон обычно используется для большинства сварочных операций TIG

4. Приварить во всех положениях

Сварочные швы TIG можно выполнять в любом положении — плоском, горизонтальном, вертикальном или потолочном.Идеально подходит для каркасов безопасности и в закрытых помещениях.


Плоский сварной шов


Вертикальный сварной шов


Сварка потолка

TIG vs.MIG против сварки палкой

Можете ли вы вспомнить многие объекты, которые сделаны не из сварных частей или не сварены сами по себе? Это сложная задача. Мы знаем, что сварка является неотъемлемой частью производственного процесса, но при таком большом количестве различных методов может быть трудно понять разницу или определить, какой метод лучше. Большинство промышленных компаний следят за достижениями и изменениями в стилях и технологиях сварки, но некоторые не знают, с чего начать. Если вы незнакомы или просто нуждаетесь в переподготовке, прочтите информацию о различиях между наиболее распространенными методами сварки, используемыми на производстве.

Сварка 101

Концепция сварки восходит к средневековому периоду с использованием процесса нагрева и молотка, известного как «кузнечная сварка». Перенесемся в последние 100 лет, и мы видим развитие почти всех современных инноваций в области сварки, которые у нас есть сегодня. Сейчас мы сталкиваемся с множеством методов сварки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Два основных метода сварки, связанных с нашей отраслью, — это MIG и TIG, но мы также рассмотрим другой основной метод — сварку палкой.Выбранный метод должен зависеть от металла, окружающей среды, области применения, скорости и т. Д.

Что такое сварка MIG?

Также известная как газовая дуговая сварка металла (GMAW), сварка MIG является наиболее распространенным типом сварки, используемым профессионалами в области автоматизации и производства.

Присадочная проволока и поток защитного газа через сварочную горелку во время сварки MIG

Металлы:
  • Нержавеющая сталь
  • Низкоуглеродистая сталь
  • Алюминиевый сплав

Выбрано для:
  • Скорость
  • Гибкость
  • Минимальная очистка

Сварочные аппараты

MIG используют сварочный электрод с проволокой, которая автоматически подает катушку с постоянной скоростью.Электрический ток между проволокой и металлической поверхностью создает дугу, которая плавит проволоку и помогает создать высокопрочный сварной шов с минимальной очисткой. Инертный защитный газ проходит через сварочный пистолет вместе с электродом и защищает сварной шов от загрязнения. Сварка MIG может использоваться для нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали и алюминия толщиной до 26-го калибра, а также для более толстых деталей. Вероятно, это самый простой метод для изучения, позволяющий получать красивые и прочные сварные швы. Требуется минимальная очистка, что означает практически полное отсутствие шлифовки или шлифовки.Это стандартный метод для наших сварочных служб.

Дуговая сварка под флюсом (FCAW) — это разновидность сварки MIG, которая очень похожа, но не требует защитного газа. Вместо этого он питает порошковую проволоку для защиты дуги, что является простым подходом, который хорошо работает в условиях сильного ветра или на грязных металлах. Его можно использовать на одинаковых металлах и различной толщины. Хотя этот процесс широко не используется в производстве, он в основном используется в строительстве из-за его скорости и портативности.

Что такое сварка TIG?

Сварка

TIG, также известная как газо-вольфрамовая дуговая сварка (GTAW), представляет собой другой процесс дуговой сварки, в котором для создания сварного шва используется неплавящийся вольфрамовый электрод. В отличие от MIG, присадочная проволока наносится вручную.

Обратите внимание на ручную присадочную проволоку, используемую при сварке TIG

Металлы:
  • Нержавеющая сталь
  • Низкоуглеродистая сталь
  • Алюминиевые сплавы
  • Титан *
  • Хромомолибден *
  • Медь *
  • Латунь *
  • и др.

* Указывает на металлы, используемые исключительно в этом методе.

Выбрано для:
  • Высшее качество
  • Лучшая отделка
  • Без очистки
  • Самый широкий выбор типов и размеров металла
  • Растворитель металлов

Как следует из более длинного названия, в этом методе также используется защитный газ (часто аргон) и присадочный металл для защиты зоны сварки от загрязнения. Сварку TIG намного сложнее освоить и она значительно медленнее, чем другие методы, но она обеспечивает максимальную управляемость, позволяющую получать более прочные и качественные сварные швы.Дополнительным преимуществом является то, что это наиболее чистый метод, часто не требующий чрезмерной очистки.

, в нашей отрасли есть несколько вещей, более привлекательных для внешнего вида, чем качественные сварные швы TIG нержавеющей или алюминиевой стали. Опытные сварщики, которые часто называют «укладкой» или «укладкой десятицентовиков», создают сварные швы, которые являются столь же эстетичными, как и конструктивными.

«Укладка кубиков» с использованием сварки TIG на нержавеющей стали

Что такое ручная сварка?

Также известная как дуговая сварка или дуговая сварка защищенного металла (SMAW), сварка палкой — это самый простой вид сварки, но не обязательно самый простой для понимания.Его легко освоить и он очень распространен как в тяжелом строительстве, так и в домашних условиях.

При сварке штангой используется электрод «палочка», а не пистолет.

Металлы:
  • Нержавеющая сталь
  • Сталь
  • Чугун *

* Обозначает металл, используемый исключительно в этом методе.

Выбрано для:
  • Более толстые металлы
  • На улице / в ветреную погоду
  • Прощение грязными или ржавыми металлами

Для сварки штангой не требуется газа, но используется «палочка» из плавящегося электрода, которая пропускает электрический ток между собой и металлической поверхностью.В некоторых случаях наиболее распространенный электрод диаметром 1/8 дюйма можно использовать всего за одну минуту. Он до сих пор считается самым экономичным методом. Вероятно, вы видели, как этот тип используется в тяжелых условиях на судах, тракторах и т. Д. Это связано с тем, что сварка штучной сваркой лучше всего подходит для более толстого металла, обычно с толщиной 18 и более. В отличие от других методов, при сварке штучной сваркой образуется много шлака — избыточные брызги, которые вы, вероятно, наблюдали во время процесса сварки, — и требуется значительная очистка.Это наименее распространенный метод, используемый в общем производстве, но он подходит для применений, где не требуется чистая отделка.

Сварочные ресурсы

Сварка — это разнообразный и постоянно развивающийся процесс. Есть еще много других методов и вариаций, которые здесь не обсуждаются. Эта статья была создана с целью предоставить обзор наиболее распространенных методов сварки, используемых в индивидуальной автоматизации и производстве, при поддержке Miller. Если вы хотите узнать больше, мы рекомендуем отправиться в MillerWelds.com. С 1927 года они являются лидером отрасли в области сварщиков и сварочных знаний.

Наша группа инженерных решений включает обширный механический цех с командой опытных производителей, вооруженных сварщиками Miller. Если вам нужен продукт под ключ или просто изготовление металлоконструкций, позвольте нам предоставить вам наши сварочные услуги. Мы всегда готовы поддержать американское производство.

Ответы на ваши вопросы по сварке

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми конкретными вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно сварки или любого другого изготовления по индивидуальному заказу.

BONUS В центре внимания опытных профессионалов: научитесь экономно использовать собственные сварочные операции

А если вы похожи на нас и у вас мало сварочных фотографий, вот еще несколько.

В чем разница между TIG и дуговой сваркой?

Автор Майлз Будимир
Старший редактор, WTWH Media

Среди различных видов сварки, в том числе газовой (например, оксиацетиленовой), лазерной, ультразвуковой и других, наиболее распространенным сегодня является электродуговая сварка.В этом процессе используется сильный электрический ток (обычно в диапазоне от 10 до 100 ампер), который образует дугу между сварочным зондом и металлом.

Возникающая электрическая дуга нагревает и плавит соединяемые материалы. Как и в случае с другими методами сварки, существует также присадочный металл, который помогает в формировании соединения.

Дуговая сварка также известна как дуговая сварка в защитном металлическом корпусе (SMAW), ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW) или сварка стержнем. Вольфрамовый инертный газ (TIG) также называют дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW).И TIG, и дуговая сварка — это методы электродуговой сварки, при которых вокруг сварного соединения используется инертный газ, обычно аргон или гелий, для предотвращения окисления.

Основное различие между ними касается электрода. В сварке TIG используется вольфрамовый электрод, который создает электрическую дугу между горелкой и металлической заготовкой. Поскольку вольфрам имеет высокую температуру плавления выше 6000 ° F, вольфрамовый электрод не расходуется во время сварки. В результате сварка TIG отличается высокой управляемостью и обеспечивает стабильную электрическую дугу и чистый, точный и прочный сварной шов.

В отличие от этого, при дуговой или электродной сварке электрод является расходным материалом. В отличие от сварки TIG, электрод действует как стержень присадочного металла и плавится, образуя часть самого сварного соединения. Электрод или стержень также содержат внутри флюс, который создает барьер для защиты от атмосферного загрязнения.

Кроме того, обычно флюс в электроде для стержневой сварки содержит инертный газ, что устраняет необходимость во внешней подаче газа. С другой стороны, сварка штучной сваркой может привести к разбрызгиванию, и в целом
дает более грубый сварной шов, чем TIG.

Как работает сварочный аппарат TIG? >> Для чего используется сварка TIG?

Вы когда-нибудь задумывались, как работает сварщик TIG? Что ж, если вы интересуетесь сваркой, один из вариантов, который вам нужно сделать, — это то, какой вид сварки вы будете использовать. Есть много способов сваривать металл, и один из них — это сварка TIG.

Как работает сварочный аппарат TIG? Сварщик TIG использует вольфрамовый электрод для подачи тока к свариваемым металлам. Электрооборудование, а также присадочный стержень во время процесса защищены инертным газом.

У сварки TIG есть свои преимущества и недостатки. Обычно он не для новичков, но может дать фантастические результаты для конкретных проектов. Независимо от того, заинтересованы вы в использовании данного сварочного аппарата или нет, изучение этого процесса стоит вашего времени.

Как работает сварочный аппарат TIG?

Во-первых, вы должны знать, что TIG означает «инертный газ вольфрам». Процесс сварки включает в себя приложение большого количества тепла в виде электрической дуги к металлическим поверхностям для их плавления и последующего плавления, и сварка TIG делает это особым образом.

При сварке TIG используется электрическая горелка с вольфрамовым электродом для направления тока на сварочную дугу. Сварщик будет держать горелку в одной руке, а аппарат с присадочным стержнем — в другой.

Присадочный стержень попадает в сварочную ванну (лужу расплавленного металла) и расходуется в процессе, становясь частью конечного продукта.

Существует несколько типов вольфрамовых электродов, которые вы можете использовать в зависимости от ваших целей. Тип электрода, который вы выберете, зависит от того, используете ли вы постоянный или переменный ток, сколько денег вам нужно потратить и как долго электроды прослужат.

Этот электрод расходуется не так, как присадочный стержень, хотя со временем он изнашивается и в конечном итоге требует замены. Есть керамическая чашка, из которой выступает вольфрамовая проволока. Вольфрамовая проволока находится в медной цанге, которую можно отрегулировать так, чтобы вольфрам выходил дальше от чашки или ближе к ней.

Подробнее о сварке TIG — Здесь вы можете найти статью с нашего веб-сайта о : Для чего используется сварка TIG? Почему выбирают сварку TIG?

Как присадочный стержень, так и вольфрамовый электрод охлаждают и защищают инертным газом, обычно аргоном. Многие сварщики будут использовать чистый газ аргон, поскольку он совместим с любым типом металла, который вы собираетесь сваривать, и будет действовать как эффективный экран. Однако также часто используют аргон, смешанный с водородом или гелием, так как это увеличивает нагрев и силу тока сварного шва.

Внутри медной цанги множество отверстий позволяют переносить инертный газ, который будет окружать вольфрам во время процесса сварки. Этот газ не вступает в реакцию с окружающей средой и защищает электрод от любых загрязняющих частиц, которые могут испортить сварной шов.

Вы можете предварительно установить максимальную силу тока на аппарате до начала сварочного проекта. Затем, при желании, вы можете изменять силу тока с помощью педали, которой вы управляете ногой.

Это делает сварку TIG уникальной, поскольку вы можете медленно наращивать и замедлять нагрев по мере необходимости. Возможность контролировать нагрев таким образом позволяет вам работать с металлами, чувствительными к тепловому удару. , поскольку постепенные изменения позволят вам избежать температурного шока металлов.

Знаете ли вы: «Газ Вольфрамовая дуговая сварка (GTAW), или сварка TIG, была изобретена в 1941 году Расселом Мередитом из Northrop Aircraft Corporation как способ сварки алюминия и магния для соединения легких сплавов, используемых в авиастроении ».

О чем следует помнить при сварке TIG?

Есть несколько вещей, которые вам нужно помнить, когда вы начинаете сварочный процесс.

  • Загрязнение. Убедитесь, что вольфрамовый электрод не контактирует с металлом, который вы свариваете. Если это произойдет, вольфрам будет загрязнен . В этом случае вам нужно будет заменить его, прежде чем продолжить процесс сварки.
  • Безопасность. Вам также необходимо помнить о безопасности. Сварка TIG может быть довольно опасной, особенно для начинающих. .Это в первую очередь из-за воздействия большого количества тепла и инертных газов. Из-за этого вам необходимо помнить обо всех надлежащих протоколах безопасности, когда вы занимаетесь сваркой TIG.

Связанная статья: Средства индивидуальной защиты для сварщиков — СИЗ | Перечень и требования

  • Вентиляция. Сварку TIG следует выполнять в хорошо вентилируемом помещении. Если вы находитесь на свежем воздухе, вы не подвергнетесь воздействию высоких концентраций токсичных паров. Убедитесь, что вы надели все необходимое защитное снаряжение, чтобы ваше лицо и тело были защищены от ожогов. Сварочное оборудование также должно быть правильно заземлено, а рабочая зона должна быть сухой, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Связанная статья: Вызывает ли сварка рак? | Как обезопасить себя при сварке

  • Чистота. Вы также должны убедиться, что металлические поверхности, которые вы свариваете, чистые. Любые загрязнения или примеси в металле или на нем повлияют на качество вашей готовой продукции.
  • Текущий. Убедитесь, что вы не используете неподходящий ток для сварки. Тип и количество используемого тока (переменного или постоянного) также будут зависеть от типа металла, который вы используете. . Для вас будет хорошей идеей потренироваться на кусках металла, который вы планируете использовать в первую очередь, чтобы убедиться, что вы можете делать то, что хотите, с выбранным вами типом тока.

Чем отличается сварка TIG?

Изучая сварку TIG, можно сравнить ее с другим основным типом сварки, которым является сварка MIG. MIG означает «металлический инертный газ». В обоих типах сварки используется электрическая дуга. Однако при сварке MIG используется подающая проволока, которая постоянно движется, , а при сварке TIG используются длинные металлические стержни, которые используются для сплавления двух металлов.

Связанная статья: В чем разница между сваркой TIG и MIG? Какой из них лучше?

Сварка TIG — отличный выбор для многих типов металлов, хотя она не так эффективна, когда вы работаете с очень толстыми кусками металла.Кроме того, она больше сосредоточена на деталях и, следовательно, занимает больше времени, чем сварка MIG. Обеспечивает самые точные сварные швы из любой техники, а также самую гладкую поверхность. . Вы также можете использовать его для сварки нескольких разных металлов, в том числе цветных, таких как магний, алюминий и медь.

Сварка MIG, вероятно, является лучшим выбором для начинающих сварщиков, поскольку это более простой процесс. . Для управления горелкой требуется только одна рука, в то время как сварка TIG требует использования обеих рук и одной ноги.Однако, если сварка TIG является лучшим выбором для вашей работы, вы можете работать над тем, чтобы правильно использовать один из этих аппаратов.

Заключительные мысли

Хотите ли вы использовать сварку TIG, зависит от нескольких факторов. Вы должны принять во внимание свой уровень знаний. Несмотря на то, что сварка TIG может в некотором смысле дать наилучшие возможные результаты, она будет работать правильно только в том случае, если сварщик сможет правильно использовать аппарат. Поэтому было бы неплохо начать со сварки MIG и продвигаться дальше или сначала попрактиковаться в сварке TIG.

Кроме того, помните, что сварка в любом случае связана с опасным оборудованием. Конечно, вы захотите уделить первоочередное внимание сварке максимально качественных проектов, но вам также необходимо уделять первоочередное внимание безопасности всех, кто в этом участвует.

Вот почему было бы неплохо обратиться за помощью к более опытному специалисту, прежде чем приступать к сварке TIG. Однако, как только вы приложите усилия, чтобы изучить ремесло и техники, вы сможете достичь некоторых замечательных результатов с этими машинами.

Рекомендуемая литература

Сколько времени нужно, чтобы научиться сварке?

Как стать сварщиком в Техасе и сколько времени это займет?

Преимущества сварщика >> Заработная плата, рабочее время | Worklife Balance

Что такое сварка TIG? (GTAW) >> Видео

Почему сварка MIG лучше, чем сварка TIG

Процессы дуговой сварки так же разнообразны, как и детали, которые они создают, и выбор правильного варианта жизненно важен для успеха вашего проекта.В то время как сварка MIG и TIG формируют шов с использованием электрической дуги, методы сильно различаются, и выбор неправильного варианта может привести к более чем одной головной боли. Прочтите, почему вы можете выбрать сварку MIG вместо сварки TIG. (Щелкните здесь, чтобы узнать, почему TIG лучше, чем MIG.)

При сварке MIG и TIG для создания сварного шва используется электрическая дуга. Разница между ними заключается в способе использования дуги. Сварка MIG (металл в инертном газе) использует подающую проволоку, которая постоянно проходит через горелку для создания искры, а затем плавится, образуя сварной шов.Сварка TIG (вольфрам в инертном газе) использует длинные стержни для непосредственного сплавления двух металлов.

СВЯЗАННЫЕ С: Наиболее распространенное сварочное оборудование и процессы

Разнообразие

Сварка MIG является лучшим выбором для вашей работы по ряду причин. Во-первых, разнообразнее. Хотя сварка TIG может использоваться для большего количества типов металлов, ее эффективность ограничена при выполнении более толстых работ. Сварку MIG можно использовать для алюминия, нержавеющей стали и стали любой толщины, от листового металла 26-го калибра до сверхпрочных конструкционных плит.

Сварка MIG имеет это большое преимущество перед TIG, потому что механизм подачи проволоки действует не только как электрод, но и как наполнитель. В результате более толстые куски можно соединить вместе, не нагревая их полностью. А поскольку здесь используется присадка, а не плавление, сварка MIG может использоваться для сварки двух разных материалов вместе.

Скорость

Другой причиной выбора MIG вместо TIG является скорость. Пистолет MIG предназначен для непрерывной работы в течение длительного времени, что делает его более эффективным и производительным, чем его аналог.MIG — лучший выбор для крупных промышленных предприятий, требующих высокой производительности. (Также хорошо поддается автоматизации). Напротив, сварка TIG — это гораздо более медленный процесс, в котором основное внимание уделяется деталям.

Стоимость

Как и в любой производственной работе, время равняется деньгам. А поскольку процесс сварки MIG намного быстрее, он также более рентабелен. Детали MIG также более доступны и намного дешевле, чем TIG.

Ease

Наконец, сварке MIG легче научиться, и ее можно усовершенствовать всего за несколько недель обучения.Фактически, его даже называют «клеевым пистолетом» для сварки — просто нажмите на спусковой крючок, чтобы начать или остановить сварку. Сварщики MIG могут держать пистолет и управлять им только одной рукой, что делает его лучшим вариантом для начинающих сварщиков. С другой стороны, сварка TIG — это особая техника, которая требует использования обеих рук и одной ноги — и все они выполняют разные задачи.

СВЯЗАННЫЕ С: Как начать карьеру сварщика

Чтобы получить помощь в настройке MIG, загрузите наше бесплатное руководство по поиску и устранению неисправностей MIG Ultimate.

Почему сварка TIG лучше, чем сварка MIG

При сварке TIG и MIG для создания сварного шва используется электрическая дуга, присадочные металлы и защитные газы. Но их техника, применение и отделка совершенно разные. Как и в любом сварочном проекте, успех зависит от правильного выбора процессов и оборудования, поэтому мы составили список причин, по которым следует выбрать сварку TIG вместо сварки MIG. (Щелкните здесь, чтобы узнать о причинах выбора сварки MIG вместо сварки TIG.)

СВЯЗАННЫЕ С : оборудование и процессы для дуговой сварки

Качество

Если сварка MIG известна количеством, то TIG является ее качественным аналогом.Он обеспечивает прекрасный, чистый, красиво выполненный сварной шов, который является явным победителем, когда важны детали. Он очень хорошо работает с широким спектром материалов более тонкой толщины, таких как алюминий и сплавы нержавеющей стали, и является предпочтительным процессом для тонкой настройки небольших проектов, таких как изготовление оружия, ящики для инструментов, ремонт или декоративные элементы. Его популярность также растет в более крупных отраслях, где требуются высокоточные детали и оборудование, например в транспортной, авиакосмической и военной промышленности.

Precision

Сварка TIG может достичь такого уровня точности, потому что оператор имеет больший контроль над пистолетом по сравнению сСварка МИГ. В отличие от горелки MIG, которая содержит электрод и присадочный металл в одной системе, сварка TIG использует неплавящийся вольфрамовый электрод для образования дуги. Присадочный металл необходимо добавлять отдельно, что позволяет оператору точно контролировать скорость и глубину сварки.

Детализация также зависит от того, как оператор контролирует нагрев дуги. Используя ножную педаль, можно снизить температуру, чтобы не повредить тонкие, мелкие металлы. Однако, как вы понимаете, такой уровень точности не дается быстро и легко.Работа двумя руками и ногой требует более специализированной подготовки и опыта, чем работа с горелкой MIG — также требуется гораздо больше времени для создания сварного шва.

Чистота

Сварка TIG — это более чистый процесс на нескольких уровнях. В самом сварном шве ручное управление присадочным металлом устраняет брызги, которые могут исходить от MIG. А иногда сварку TIG можно проводить вообще без присадочного металла.

Сварка TIG лучше для окружающей среды и для операторов.Сварка MIG может вызвать много дыма, дыма и даже искр.

Прочность

Сварка TIG используется в высокотехнологичных отраслях промышленности с высокими ударными нагрузками, таких как автомобилестроение и авиакосмическая промышленность, поскольку она позволяет получать прочные и качественные сварные швы на тонких материалах.

31Июл

Стапель для кузовного ремонта своими руками размеры: Размеры стапеля для кузовного ремонта

31 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Размеры стапеля для кузовного ремонта

Для ремонта автомобиля необходимы специальные инструменты и оборудование. Во время ремонта кузова используют стапель. При его эксплуатации автомобиль фиксируется к нескольким опорным точкам, и прикладываются усилия вытяжных устройств. В простейших конструкциях лишь одно вытяжное приспособление, а в сложных – несколько.

Существуют разные виды стапеля, а различают их по конструкции основания:

  • Конструкция платформенного типа. Данное оборудование помогает вытягивать кузов авто в различных положениях и прикладывать усилия разной степени. Таким образом авто можно ремонтировать с той стороны, с которой необходимо.
Платформенный стапель
  • Оборудование напольного типа. Оно создается путем монтировки рельс в пол. По ним перемещаются выдвижные механизмы. Их удобно передвигать в конкретные точки. Данное приспособление помогает ремонтировать поломки в автомобиле любого уровня сложности.
  • Рамный стапель. Такое оборудование основано на металлической раме. Машина фиксируется на стапель при помощи цепей. Обычно такое оборудование необходимо во время незначительного ремонта.

Два последних вида стапелей чаще всего в обычных автомастерских не встречаются, поскольку это профессиональное оборудование. В таких приспособлениях используется сложнейшая база данных и измерительная техника. Но если вам необходимо в условиях своего гаража произвести ремонтные работы, вы можете создать несложный стапель своими руками.

Самодельный стапель

Кроме того, в данной категории оборудования для автомобилей различаются стапели по типу перемещения: передвижные и подкатные. Данное оборудование бывает с подъемными механизмами и аппарелями, а также иными устройствами. Он позволяет делать выдвижные усилия в разных направлениях.

Размеры для стапеля

Стапель для кузовного ремонта можно оборудовать в своем гараже. Для этого нужно всего несколько дней и определенные навыки. К тому же создав такое приспособление, оно пригодится вам, чтобы починить мелкие дефекты кузова машины либо починить сложные повреждения и восстановить геометрию авто.

В интернете можно найти чертежи, по которым нетрудно разработать стапели. Все размеры указаны. Наиболее прочная конструкция делается на металлическом профиле. Также нужны дополнительные детали: стойки и уголки для захвата автомобильных порогов.

Схема стапеля

Если говорить о размерах, то следует подбирать металлический профиль в сечении 4х8 сантиметров и по длине – 1,5 метра. Такие параметры оптимальны для конструкции, способной выдержать практически любое легковое авто. Сечение профиля для стоек актуально брать 2х4 сантиметра, а их высота – около 25 сантиметров.

Стапель состоит из двух частей: задней и передней. Длина продольных брусьев – 2,8 метра, а ширина – 1,5 метра. Сама конструкция поделена на секции. Центральная – самая большая, из поперечных и продольных профилей, образует секцию 1290х950 сантиметров. Остальное пространство – это еще четыре секции, в которых есть выдвижные механизмы и приспособления для прикладывания усилия.

Параметры для создания стапеля

Чтобы выбрать чертеж и тип стапеля, следует руководствоваться такими критериями:

  • Габариты приспособления. Они определяются в зависимости от марки, модели и размеров вашего автомобиля. Наиболее часто стапель делают маленьким либо средним. Для этого оборудования нужно отвести определенное место в вашем гараже или ремонтном боксе;
  • Функциональность. В зависимости от потребностей необходимо предусмотреть, какие силовые и выдвижные механизмы будут в стапеле. Должен быть удобный подъемник и приспособление для измерения размеров как днища, так и отдельных частей авто;
  • Условия, в которых будет эксплуатироваться стапель для кузовного ремонта. Если оборудование необходимо для станции техобслуживания, то необходимо сделать уникальную конструкцию для всевозможных автомобилей с множеством функциональных механизмов. Если вы мастерите платформу для своей машины, то все размеры и параметры разрабатывайте именно для нее.

Итак, в гараже или автомастерской стапель – это важнейшее оборудование, которое необходимо для ремонта машин. Если у вас есть время и ресурсы, вы можете заранее его сделать. Поэтому когда возникнет потребность ремонта авто, у вас уже будет рамный или напольный стапель. Вы сможете произвести ремонт кузова, днища, капота или другой части авто в безопасных условиях:

  • Во-первых, машина будет надежно зафиксирована;
  • Во-вторых, вам будет доступна та часть, которую следует отремонтировать;
  • В-третьих, выдвижные и силовые механизмы значительно помогут вам в работе.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Размеры напольного стапеля для кузовного ремонта

Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.

Стапели кузовного ремонта авто

Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.

Что это такое?

Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.

Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.

Виды стапелей

У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.

Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Подкатной

Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.

Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.

Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.

В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.

Напольные модели

Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.

Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.

Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.

Рамные

Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.

Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.

Платформенные конструкции

Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.

Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.

Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.

Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.

Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.

Самодельное оборудование

Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.

На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.

Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.

Для ремонта автомобиля необходимы специальные инструменты и оборудование. Во время ремонта кузова используют стапель. При его эксплуатации автомобиль фиксируется к нескольким опорным точкам, и прикладываются усилия вытяжных устройств. В простейших конструкциях лишь одно вытяжное приспособление, а в сложных – несколько.

Существуют разные виды стапеля, а различают их по конструкции основания:

  • Конструкция платформенного типа. Данное оборудование помогает вытягивать кузов авто в различных положениях и прикладывать усилия разной степени. Таким образом авто можно ремонтировать с той стороны, с которой необходимо.

Платформенный стапель

  • Оборудование напольного типа. Оно создается путем монтировки рельс в пол. По ним перемещаются выдвижные механизмы. Их удобно передвигать в конкретные точки. Данное приспособление помогает ремонтировать поломки в автомобиле любого уровня сложности.
  • Рамный стапель. Такое оборудование основано на металлической раме. Машина фиксируется на стапель при помощи цепей. Обычно такое оборудование необходимо во время незначительного ремонта.

Два последних вида стапелей чаще всего в обычных автомастерских не встречаются, поскольку это профессиональное оборудование. В таких приспособлениях используется сложнейшая база данных и измерительная техника. Но если вам необходимо в условиях своего гаража произвести ремонтные работы, вы можете создать несложный стапель своими руками.

Кроме того, в данной категории оборудования для автомобилей различаются стапели по типу перемещения: передвижные и подкатные. Данное оборудование бывает с подъемными механизмами и аппарелями, а также иными устройствами. Он позволяет делать выдвижные усилия в разных направлениях.

Размеры для стапеля

Стапель для кузовного ремонта можно оборудовать в своем гараже. Для этого нужно всего несколько дней и определенные навыки. К тому же создав такое приспособление, оно пригодится вам, чтобы починить мелкие дефекты кузова машины либо починить сложные повреждения и восстановить геометрию авто.

В интернете можно найти чертежи, по которым нетрудно разработать стапели. Все размеры указаны. Наиболее прочная конструкция делается на металлическом профиле. Также нужны дополнительные детали: стойки и уголки для захвата автомобильных порогов.

Схема стапеля

Если говорить о размерах, то следует подбирать металлический профиль в сечении 4х8 сантиметров и по длине – 1,5 метра. Такие параметры оптимальны для конструкции, способной выдержать практически любое легковое авто. Сечение профиля для стоек актуально брать 2х4 сантиметра, а их высота – около 25 сантиметров.

Стапель состоит из двух частей: задней и передней. Длина продольных брусьев – 2,8 метра, а ширина – 1,5 метра. Сама конструкция поделена на секции. Центральная – самая большая, из поперечных и продольных профилей, образует секцию 1290х950 сантиметров. Остальное пространство – это еще четыре секции, в которых есть выдвижные механизмы и приспособления для прикладывания усилия.

Параметры для создания стапеля

Чтобы выбрать чертеж и тип стапеля, следует руководствоваться такими критериями:

  • Габариты приспособления. Они определяются в зависимости от марки, модели и размеров вашего автомобиля. Наиболее часто стапель делают маленьким либо средним. Для этого оборудования нужно отвести определенное место в вашем гараже или ремонтном боксе;
  • Функциональность. В зависимости от потребностей необходимо предусмотреть, какие силовые и выдвижные механизмы будут в стапеле. Должен быть удобный подъемник и приспособление для измерения размеров как днища, так и отдельных частей авто;
  • Условия, в которых будет эксплуатироваться стапель для кузовного ремонта. Если оборудование необходимо для станции техобслуживания, то необходимо сделать уникальную конструкцию для всевозможных автомобилей с множеством функциональных механизмов. Если вы мастерите платформу для своей машины, то все размеры и параметры разрабатывайте именно для нее.

Итак, в гараже или автомастерской стапель – это важнейшее оборудование, которое необходимо для ремонта машин. Если у вас есть время и ресурсы, вы можете заранее его сделать. Поэтому когда возникнет потребность ремонта авто, у вас уже будет рамный или напольный стапель. Вы сможете произвести ремонт кузова, днища, капота или другой части авто в безопасных условиях:

  • Во-первых, машина будет надежно зафиксирована;
  • Во-вторых, вам будет доступна та часть, которую следует отремонтировать;
  • В-третьих, выдвижные и силовые механизмы значительно помогут вам в работе.

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

  • В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
  • Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
  • Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Изготовление стапеля для кузовных работ своими руками. Изготовление стапеля для кузовного ремонта своими руками Стапель в гараже своими руками чертежи

На нашем форуме, да и на форумах наших друзей автомастеров постоянно всплывают вопросы по изготовлению стапеля для кузовного ремонта в своем гараже. Многие пытаются сделать его своими руками, но иногда требуются новые знания, решения возможных ошибок и приходится искать помощи у своих коллег.

Обычно рассматриваются две версии самодельных стапелей: передвижной и стационарный (забетонированный напольный).

В этой статье я постарался скомпилировать полезную информацию, с нашего форума в том числе: советы, чертежи, фотографии по изготовлению стапеля и дать толчок тем, кто еще не полностью уверен в своих силах и боится начать делать его своими силами.

Мобильный самодельный стапель

Вот такой стапель сделал наш форумчанин Евсей.

За основу была взята конструкция легкого и мобильного финского стапеля Autorobot micro A.

Основными материалами, использовавшимися при изготовлении стали швеллер №10 и №12.

Ниже на фото основные узлы стапеля.

  • Фиксатор поворотного механизма
  • Поперечина Поперечина
  • Поперечина Поперечина
  • Силовая башня Силовая башня

Немаловажная деталь стапеля – захваты порогов, своеобразные тисочки. Для их изготовления была использована листовая сталь толщиной 16 мм. Ширина захватов порогов 150 мм, стягивающие болты на 12, а втулки на 14 мм. Пружинки использовались от клапанов классики Ваза. «Губки» захватов сделаны из рашпиля по металлу.

Для работы с этим стапелем используется гидравлика из набора рассчитанная на 10 тонн.
Вот такой фиксатор цепи расположен на тягловой башне (стреле) стапеля, а также как работают захваты порогов.

Стапель в работе:

А вот собственно сама схема с размерами стапеля.

Для упрощения работы были сварены специальные подставки с заездом авто на них передом или задом и стало проще, а также гораздо быстрее подводить стапель под брюхо автомобиля.

У такой конструкции стапеля есть возможность поставить приспособу, чтобы тянуть вниз. Для этого нужно немного его модернизировать, поставив ролик скольжения под звенья цепи.

Минусы и плюсы данной конструкции стапеля сделанного своими руками. Возможно, стоит их учесть, если будете повторять такую или подобную конструкцию.

Минусы и доработки:

  • Всего два захвата порогов и нет регулировки их по высоте.
  • Фиксатор поворота стрелы по горизонтали: было железо 5 мм, надо минимум 10-15 мм.
  • В процессе эксплуатации начали вылезать слабые места, которые были усилены.
  • Длина телескопической стрелы в принципе избыточная, поэтому можно сделать короче.
  • Как цеплять машину за пороги снизу этими захватами, если у них нет отбортовки, например, машины типа БМВ? Для этого понадобятся специальные адаптеры, которые стоят весьма не малых денег (есть варианты самоделок).

Плюсы:

  • Как плюсом, так и минусом можно считать мобильность стапеля и возможность поворачивать его в разные стороны, но в небольшом гараже, будет проблема с перемещениями.
    С другой стороны, не каждый ремонт автомобиля требует использование стапеля и в таком случае его можно просто выкатить за пределы гаража. А для небольшого гаража будет практичнее сделать стационарный стапель (о нем поговорим чуть ниже).

В общем, красота, машина стоит на стапеле мертво, гидравлика тянет исключительно легко, как будто не железо тянешь, а картон или бумагу. До этого пользовался обычной лебедкой, поэтому могу сравнивать и сказать, что это небо и земля. Стапель зарекомендовал себя как настоящий труженик, оценка ему 5 с плюсом, очень мобильный и надежный.

Как один из вариантов небольшого самодельного стапеля для использования в гараже, ниже в видео от Бориса АвтоДока, где он подробно рассказывает о своей конструкции.

Во втором видео, ошибки, выявленные уже при работе, как он их исправил и какие переделки сделал.

Стационарный напольный стапель в гараже

И вот теперь, мы плавно перешли к стационарному стапелю или как его еще называют — напольному.
Вот высказывание Евсея, автора передвижного стапеля сделанного своими руками и о котором мы говорили в первой части нашей статьи:

Если бы я изначально строил бы этот гараж для кузовного ремонта, то я бы вдоль смотровой ямы на всю ее длину забетонировал швеллеры, а к этим швеллерам сделал анкерное крепление захватов за пороги машины. И тяговая стрела тоже крепилась бы на анкерные крепежи.
В стены бы тоже вложил швеллеры или рельсы, то есть сварил бы своего рода клетку, чтоб можно было тянуть в любом направлении одновременно в нескольких направлениях. Тогда думаю, можно было бы браться за ремонт любой сложности.

Что самое важное в стапеле? Самое важное то, чтобы можно было надежно зафиксировать автомобиль и уже тогда его можно тянуть в любую сторону, конечно если позволяет конструкция стапеля.

Чертежей я на такой стапель предложить не могу, т.к. своего не имею, а у каждого мастера если стапель не покупной, а сделанный своими руками, то делался по принципу своего видения ситуации (решаемых задач, исходных материалов, размеров гаража, финансов и прочих «хотелок»).

В основном это сваренные и вмурованные в бетон швеллеры с пропилом под крепление различных приспособ (захваты порогов, «башня»).
Некоторые автомастера делают из швеллеров целый куб по всему объему гаража. Такой своеобразный стапель позволяет тянуть кузов в любом направлении и под любым наклоном. Конечно такое решение самое удобное, но весьма дорогостоящее.

Конструкция самодельного напольного стапеля в видео от Ивана из Нижнего Новгорода. Видео из трех частей.

Часть первая — общая конструкция и бюджет.

Часть вторая — Преимущества.

Часть третья — Чертежи и полный расклад.

Если вы собрались сделать напольный стапель именно своими руками, то подойдите к этому вопросу вдумчиво и целенаправленно. Накидайте эскиз в зависимости от размеров вашего гаража и предполагаемой работы, определитесь со списком необходимых материалов, подумайте, как и где можно сэкономить.

Не лишним будет ознакомиться с различными конструкциями самодельных стапелей, коих можно найти в интернете предостаточно. И возьмите от них все лучшее, учитывая ошибки и недостатки – учитесь на чужих ошибках!

Привести в порядок нарушенную геометрию автомобиля можно при помощи . Он называется стапель для кузовного ремонта. Принцип действия оборудования заключается в жесткой фиксации искривленных элементов силовыми установками. Приспособление производится нескольких видов, которые используются для разнообразных повреждений. Мощность растяжения не превышает 10 тонн. Операция восстановления геометрии автомобиля называется кузовной ремонт на стапеле.
Качественный стапель как нельзя лучше поможет восстановить геометрию авто

Виды стапелей

Для повреждений автомобилей различного характера, разработаны специальные устройства. Некоторые используются только для небольших ремонтных работ, другие являются многофункциональными устройствами. В любом случае одним из самых главных условий применения инструмента является максимально жесткое крепление машины. Для этого используются специальные зажимы для стапеля.

По выполняемым функциям механизмы делятся на следующие виды:

  1. Платформенный – внешне выглядят как платформа, на которую загоняется или поднимается автомобиль. Транспортное средство крепится прочными зажимами. Усилие прикладывается к поврежденным местам автомобиля, при этом в разных точках оно может иметь различные значения. Подходит для использования в крупных автосервисах, потому что размеры стапеля для кузовного ремонта данного вида слишком велики
  2. Напольный – представляет собой комбинацию рельсов, вмонтированных в пол. По ним перемещаются силовые установки для исправления очертаний кузова. На таком устройстве исправляются разнообразные повреждения. В то время, когда он не применяется, площадь под стапелем предоставляется для других видов работ. Этот вид используется, если проводится восстановление геометрии кузова после любых повреждений
  3. Рамный – применяется, когда кузовной ремонт требует исправления незначительных искривлений или повреждений. Выглядит как рама, на которую устанавливается автомобиль. Пострадавшее место машины соединяется с вытяжным устройством цепью. Если появляется идея, сделать стапель , то выбирается рамная конструкция.

Остальные виды устройств создавались на основе платформерного, напольного и рамного вариантов – они отличаются наличием дополнительного оборудования. Измерение параметров кузова в процессе ремонта проводится механическими или электронными приборами.

Особенности рамного устройства

Стапель для кузовного ремонта, изготовленный как рама, является компактным и относительно недорогим оборудованием. Если сравнить его с другими видами стапелей, то стоимость рамной конструкции меньше в 2-5 раз. Ремонт автомобиля возможен с любой стороны. Поднимается машина на нужную высоту при помощи подъемного устройства. Выпускается два вида рамных стендов – стационарный и передвижной. Сделать что-то на ходу помогает передвижной механизм. Более на стационарном стапеле. Кузовной стапель, изготовленный как рама, состоит из следующих функциональных частей:

  • Жесткая рама усиленного вида является основой рамного стапеля
  • Силовое устройство – крепится в любой точке рамы (усилие соответствует 10 т)
  • Стойки для фиксации машины – крепятся при помощи клиньев или болтов
  • Зажимы для кузовного ремонта – выполняются в виде губчатых тисков, которые крепятся за пороговую отбортовку и не дают автомобилю соскользнуть с платформы
  • Цепь высокопрочной конструкции, захват, тяговый крюк

Вес конструкции 400-600 кг.

Использование рамного механизма

Геометрия кузова не должна быть изменена. В противном случае изменяется поведение машины на дороге, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций. Проверка геометрии кузова автомобиля проводится автомастерами по контрольным точкам. Их параметры прописаны в технической документации каждого автомобиля. Выправить геометрию можно в автосервисе, который использует заводские варианты . Часто небольшие автомастерские практикуют изготовление стапеля для кузовного ремонта своими руками – затраты на него снижаются в 5-6 раз.

Передвижная конструкция дает возможность заняться ремонтом автомобиля практически в любом месте. Силовая установка фиксируется в нужной точке рамы. Стационарная рама жестко монтируется в пол. Поврежденная машина ставится на раму и зажимается крепежами. Посредством цепи вытягивается поврежденная часть автомобиля. Приобретая рихтовочное оборудование, необходимо изучить чертеж стапеля, понять принцип его работы, выбрать максимально подходящий для планируемых видов работ.

Изготовление самодельного стапеля

Существует несколько видов рамных стапелей, которые делаются в домашних условиях. Главным при использовании любого аппарата остается чертеж стапеля для кузовного ремонта, так как оборудование относится к разряду сложных для изготовления.

Изготовление передвижного стапеля

Чтобы собрать конструкцию, потребуется выполнить следующие операции:

  • Возьмите металлический швеллер толщиной от 4 мм
  • Изготовьте раму, размеры которой будут в полтора раза больше авто
  • Усильте раму поперечными и угловыми элементами. К поперечинам будет крепиться вытяжное устройство или проводиться фиксация машины
  • Прикрепите к нижней части швеллера 4 колеса для передвижения рамы
  • Для подъема машины на раму сделайте сходни, которые с одной стороны будут иметь заглушку, а с другой – съемный участок для подъема
  • Самодельный стапель для кузовного ремонта оснащается слесарными тисками для фиксации автомобиля или покупными зажимами

Возможно изготовление рамного стапеля размером 1,80х1,80 (м). Он устанавливается между колесами автомобиля. Такая конструкция исправляет нарушение геометрии кузова в местах порогов или стоек.

“Устройство прослужит долго, если правильным образом защитить его поверхность – детали зачищаются, грунтуются, покрываются лакокрасочным материалом”.

Изготовление стационарного стапеля

Рама стационарного стапеля монтируется в пол автомастерской. Швеллер бетонируется, между направляющими кладутся поперечные усилители жесткости конструкции. Рамный напольный стапель своими руками изготавливается из профиля сечением 40х80 (мм). Длина определяется габаритами автомобиля.


Для изготовления стационарного стапеля потребуются качественные инструменты и материалы

По периметру вмонтированной рамы устанавливаются 4 крепления для фиксации струбцин с тисками, зажимающими автомобиль. Струбцина двигается перпендикулярно зацементированному швеллеру, что позволяет поймать размер любого автомобиля. Если ремонтируются разные машины, то стенд для кузовного ремонта оснащается дополнительными струбцинами, рассчитанными на разные базы. Установка автомобиля на стапель проводится при помощи домкрата – сначала поднимается передняя часть, потом задняя. В подходящих местах автомастерской проушины, в которые крепится цепь.

Изготовить стапель для кузовного ремонта своими руками вполне реально при соблюдении технологии и применении прочных материалов, крепежей.

Изготовление подъемника

Обычно для ремонта автомобиль нужно приподнять. Чтобы сделать авто своими руками, можно воспользоваться лебедкой с последующей фиксацией машины на платформах. Способ не является максимально надежным. Все параметры инструментов и материалов точно рассчитываются под заданный запас массы, что сделать в домашних условиях трудно.

Чтобы сделать подъемник, требуется знание и понимание внутреннего устройства конструкции, соблюдение техники безопасности, выбор надежных элементов для сборки агрегата.

В домашних условиях иногда изготавливают подъемник ножничного типа. Для него потребуется швеллер с П-образным сечением. Из швеллера варится рама и площадка. Двутавровые балки применяются для изготовления ножниц (Н-образное сечение). Необходима установка втулок, гидроцилиндров, подключение насоса. Такое устройство, изготовленное самостоятельно, способно поднять автомобиль на высоту 1 метра.

Подводя итоги

Кузовной ремонт проводится при помощи трех видов стапелей. Изготовить самостоятельно можно рамочный стенд из швеллера для выправления геометрии автомобиля. Для этого понадобятся усиленная рама, металлические цепи, крюки, специальные зажимы для фиксации авто.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Вытяжка поврежденных элементов производится при помощи гидравлического инструмента. Изготовление подъемника считается сложным инженерным мероприятием, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. Как альтернативные способы рассматриваются сооружение ямы или эстакады.

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

  • В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
  • Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.


  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
  • Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.

Стапели кузовного ремонта авто

Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.

Что это такое?

Стапели для кузовного ремонта автомобилей — это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.

Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.

Виды стапелей

У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.

Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Подкатной

Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.

Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.

Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.

В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.

Главный (однако не единственный) плюс указанных конструкций — эффективность, универсальность, надежность, что делает приобретение подкатных стапелей выгодным вложением средств.

Напольные модели

Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.

Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.

Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.

Рамные

Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.

Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.

Платформенные конструкции

Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.

Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.

Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.

Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.

Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) — это единственный минус.

Самодельное оборудование

Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.

На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.

Необходима и силовая стойка с возможностью движения в любую точку. Именно за счет нее и выполняется процесс восстановления геометрии кузова. Оборудование должно устанавливаться на основание и обладать высокой прочностью. Чтобы зафиксировать автомобиль, нужно разработать или приобрести готовые крепежные системы. Лучше всего изготавливать крепеж с функцией замеров высоты.

Размеры — это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.

Стапель – это механизм для восстановления геометрии кузова. Геометрия кузова – это то, в каком положении должен постоянно находиться кузов. Геометрия кузова имеет жесткие точки – лонжероны, которые могут пострадать в случае автомобильной аварии. Если попробовать создать описание нарушенной геометрии кузова, то можно сказать, что возможны такие последствия, как неравномерный износ резины, незакрывание некоторых дверей или багажника, уход автомобиля в сторону при направленном движении прямо, перекосившиеся дверные проемы и большие щели в панелях кузова. Но такие нарушения могут быть только после довольно серьезного ДТП, если вы разбили фару при встрече с фонарным столбом, то нарушенная геометрия не ваш диагноз. Если же авария довольно серьезная и нужно восстанавливать геометрию кузова, то кузов придется вытягивать, а сделать это можно только на стапеле. Правда, кузовные работы с использованием стапеля достаточно дорогие, но есть решение – можно сделать стапель для кузовного ремонта своими руками.

Какой стапель нужен вам

Для того чтобы создать свой собственный стапель, для начала нужно определиться с тем, какой вид вам понадобится. Существует три различных вида стапеля.

Рамный стапель. Этот вид стапеля представляет собой простую раму. На нее закрепляется поврежденное авто и на место сильной деформации лонжеронов закрепляется прочная цепь. С помощью мощной гидравлики за эту цепь вытягивают поврежденный участок. Минусом такой конструкции является обязательное наличие подъемника, чтобы была возможность отрегулировать положение автомобиля на высоте.

Этот вид стапеля относится к более профессиональному виду кузовного ремонта. На вид представляет собой платформу, на которой расположена система из крюков и отверстий – это крепления. Как и рамная конструкция, стапель-платформа оснащен подъемником, но в отличие от рамы такие стапели зачастую имеют несколько башен. Башни – это то место, за которое можно тянуть кузов – чем их больше, тем лучше и разнообразнее ремонт – кузов можно тянуть одновременно в разных направлениях. Основным прибором также остается мощное гидравлическое устройство. К минусам можно отнести большие габаритные размеры.

Напольный стапель. Этот вид стапеля в основном используется профессиональными компаниями, занимающимися кузовным ремонтом. Мощности такого стапеля хватит, чтобы восстановить геометрию любой машины, даже грузовой. Усилие до 10 тонн способно выпрямить даже швеллер-раму карьерного самосвала. Дело в том, что в таком стапеле слишком много составных частей, которые просто не нужны обычному гаражному мастеру. Кузовщик, задумавший создать такой самодельный стапель, просто не сумеет воспользоваться всем потенциалом и мощностью такого стапеля.

Создание стапеля

Для изготовления стапеля нам понадобятся чертежи. Под разные размеры автомобилей нужны разные стапели, но для гаражного мастера или для себя подойдет универсальный стапель, которой можно сделать самому. Покупка стапеля не оправдает себя долгое время, а так как изготовление своего собственного стапеля не займет много времени и средств, проще сделать свой. Итак, как сделать самодельный стапель? Что для этого нужно? На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Что понадобится при изготовлении стапеля

Для того чтобы сделать стапель, нам понадобится гараж, в котором он собственно будет находиться. Гараж должен значительно превышать габаритные размеры стапеля. Это нужно не только для свободного перемещения по гаражу, но и для того, чтобы можно было установить гидравлику, и она ни во что не упиралась.

Аппаратура нам понадобится самая разнообразная. Из числа того, без чего нельзя обойтись – это сварочный аппарат. Сварочный аппарат должен быть полуавтоматическим. Таким будет намного проще варить рамы и балки, да и выйдет надежнее. Также понадобятся различные головки больших размеров для крепления болтов и гаек. Еще понадобится болгарка, дрель со сверлами по металлу и пульверизатор.

Итак, приступим. Для начала нам понадобится огромное количество металлического профиля. Перед тем как начинать с ним работу, нужно обработать его металлической щеткой для удаления ржавчины и покрыть антигравием. Делать это нужно с самого начала для того, чтобы потом не осталось необработанных мест.

Для основы поперечной балки нам понадобится металлический профиль с сечением не меньше чем 40×80 мм. В длину будет достаточно 150 см. Такой размер будет прекрасно подходить почти для всех типов легковых автомобилей. На поперечной балке будет установлена стойка, на которую будут крепиться захваты для порогов автомобиля, то место, за которое будет держаться кузов автомобиля. Крепление будет осуществляться за счет приваренных уголков к профилю. В этом профиле нужно будет просверлить отверстия под болты. Соединение профиля со стойкой осуществляется непосредственно через уголки – крепление болтами.

Просверленные отверстия должны соответствовать ширине конкретного автомобиля. Для автомобиля, существенно отличающегося по ширине, нужно будет просто просверлить новые отверстия.

Для стоек оптимально подойдет профиль из стали с сечением 20×40 мм. Для создания лучшей надежности можно усилить их накладками или косынками. Косынки можно вырезать из остатков того же профиля. Оптимальная высота стоек 250 мм.

На стойках должны быть приварены уголки – именно они будут крепить пороги автомобиля. Если вы считаете, что крепление болтами не очень надежное, то можно приварить гайки к стойке. Если вы решите оставить болты, то помните, что резьба должна быть мелкой и частой.

Для повышения прочности возможна установка болтов и гаек иностранных производителей. Во всяком случае на рынке качество комплектующих намного ниже, чем у таких же комплектующих, произведенных по иностранной технологии.

Для долговечности работы необходимо защитить устройство от влияния коррозии. Очистите железной щеткой все соединения, обезжирьте и нанесите антигравий. Сверху желательно покрасить металл из пульверизатора специальной антикоррозийной краской. Это нужно для защиты металла, ведь он будет постоянно находиться в области с повышенной влажностью.

Для установки стойки на профиль-балку используйте болты марки М10. Их запас мощности гарантирует безопасную работу с гидравликой, которая рассчитана на мощность до 4 тонн.

Стапель готов к установке. Установите стапель и можно начинать монтаж крепежных устройств, таких как цепи и крепление порогов автомобиля.

Если вы создадите еще одно такое устройство и соедините их балками, то получится подкатной стапель. Его плюсы в том, что он не нуждается в жестком соединении с полом.

Самое главное правило при работе с такими устройствами – это безопасность. При создании и монтаже стапеля нужно учитывать, что его мощность очень велика и при условии неправильного обращения либо неправильном монтаже он может повредить не только автомобиль, но и нанести вред человеку.

Итак, изготовить стапель в гаражных условиях не так уж и сложно. Главное, грамотный расчет и аккуратность в обращении с таким мощным инструментом.

Видео

Пример самодельного стапеля в видеоматериале:

А здесь пошагово показан процесс изготовления стапеля:

Стапель для кузовного ремонта. Виды стапелей.

Стапели для кузовного ремонта: виды, особенности конструкций, описание

Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.

Стапели кузовного ремонта авто

Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.

Что это такое?

Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.

Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.

Виды стапелей

У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.

Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Подкатной

Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.

Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.

Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.

В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.

Напольные модели

Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.

Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.

Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.

Рамные

Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.

Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.

Платформенные конструкции

Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.

Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.

Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.

Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.

Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.

Самодельное оборудование

Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.

На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.

Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.

Что такое стапель для кузовного ремонта

Стапель – это специализированное оборудование, имеющее предназначение для полного восстановления основной рамы автомобиля, а также геометрии всего кузова. Он дает возможность выправлять неровности кузова и восстанавливать нормальные параметры с помощью приложения разных усилий во многих направлениях. Во множестве случаев дорожно-транспортные происшествия приводят к деформации кузова автомобиля или же к деформации его рамы. В таких случаях именно стапель становится самым важным инструментом кузовного ремонта и основная задача, а именно выправление изогнутого кузова, в полной мере становится его задачей.

Настройка стапеля

Для чего нужно сохранять базовую геометрию основания кузова

Достаточно часто бываю ситуации когда водители автомобиля обращаются в автосервисные центры для того чтобы исправить деформации основания кузова разного вида и типа сложности, появившиеся после:

  • наезда на разные препятствия;
  • столкновения с другими автомобилями;
  • после того как автомобиль перевернулся.

Искажение базовой геометрии кузова возможно выявить, проведя замеры кузова по основным контрольным точкам геометрии кузова, точные координаты которых указаны в специально приложенной документации по техническим характеристикам автомобиля. После проведения измерений, определяется несоответствие нормальным значениям, указанным в документах, величин, заключается вывод о том, что кузов перекошен и требует рихтовки.

Для того чтобы исправить появившиеся деформации кузова, необходимо применить определенно направленное усилие к самому металлу. Именно для этих целей стапель оборудован специальными гидравлическими приводами, а также разнообразными приспособами для закрепления одной части кузова и дополнительного закрепления остальных частей. Делая вывод из того что, каждый автомобиль деформируется в разной степени, стоит считать каждый вид деформации уникальным по-своему, требующий кузовного ремонта разнообразного уровня сложности. Именно для этих целей существует достаточно большое количество разновидностей стапельных устройств, способных помочь выполнять ремонтные работы, а также правки дефектов кузова с разными уровнями сложности.

Виды стапелей

В основном стапели делятся на три основных вида:

    • Напольный стапель. Сама конструкция данного вида стапеля заключается во вмонтированных в основание пола рельс, стоек, анкеров, а также креплений. В преимуществах подобного стапеля можно определить: низкую, сравнимо с остальными, стоимость, достаточно быструю установку самого автомобиля на конструкцию, а также отличную экономию пространства автомастерской. В моменты, когда такое устройство не нужно в использовании, простаивает по причине отсутствия необходимости вытягивания кузова автомобиля, то пространство, на котором обычно выполняется операция кузовного ремонта, возможно, использовать для абсолютно других видов работ, так как сами рельсы вмонтированы непосредственно вровень с основанием пола. Однако при применении подобного, универсального подъемного устройства для кузовного ремонта, становится гораздо труднее выполнить все необходимые замеры;

  • Платформенный стапель. Подобного типа стапель имеет внешний вид схожий с эстакадной конструкцией, с выезжающим трапом, имеющим рельсовые опоры. Специально для машин, у которых заблокированы колеса, возможно, применить специальную перевозную тележку или же оборудованную лебедку. На подобном устройстве, нет необходимости центрирования автомобиля, что позволяет экономить время, а также более комфортно организовать место проведения работ кузовного ремонта. Оборудовано устройство двумя башнями с очень надежной гидравлической системой и достаточно мощными креплениями, позволяющие вытягивать кузов в абсолютно любых необходимых направлениях и под разнообразными углами, с применением усилия от 20 тонн и более. Также стапель оборудован телескопической шкалой, которая позволяет зафиксировать любые изменения всех линейных кузовных размеров;
  • Рамный стапель. По своей конструкции рамный стапель является немного сложнее, чем платформенный. Особенно незаменим он является для вытягивания достаточно незначительных по своим показателям деформаций. Обустройство рихтовочного стенда подобного типа дает возможность крепко и надежно зафиксировать автомобиль и начинать растягивать кузов во всех возможных направлениях. Принципиальное применение именно рамного стапеля применяющего в своей комплектации автоподъемник, сэкономит уйму пространства в помещении автосервиса.

Для «вытягивания» кузова автомобиля можно применить и самодельный стапель, однако не стоит забывать, что нет гарантии на то, что выполненная им работа будет достаточно качественная, или же не приведет к еще большему ущербу.

Поэтому многие мастера, настоятельно советуют, не прибегать к самостоятельному устранению проблемы, а обращаться в автосервисы, в которых вам гарантируют быструю и качественную рихтовку.

От А до Я — все о стапелях для ремонта кузова автомобиля

При сильных ДТП автомобиль получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость. Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторного ДТП. Стапель для кузовного ремонта это необходимый инструмент для ремонта машины.

Что такое стапель

Стапель для правки кузова – это приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд предназначен для выправки серьезных повреждений авто, и оснащается креплениями, позволяющими вытягивать кузов, а также менять форму и размер некоторых элементов. Стапелем устраняют серьезные повреждения автомобильного корпуса.

Виды стапелей

Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.

Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.

Подкатные

Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.

Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.

Напольные

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.

Рамные

Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.

Механизм вытяжки позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина фиксируется на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью направленного в разные стороны усилия, вытягивают кузовные деформации легкой и средней степени тяжести.

Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления корпуса автомобиля, приобретают стенды для кузовного ремонта, оснащенные подъемником.

Платформенные

Платформенный стапель для кузовного ремонта является полноценным профессиональным оборудованием. Приспособления данного вида используют для выправки повреждений корпуса любых автомобилей, в том числе и рамных внедорожников.

Конструкция механизма для вытягивания, состоит из специальных рельс и въездного моста-основы. На нее машина заезжает самостоятельно, либо его туда втягивают, если автомобиль не на ходу. Платформа оснащена разными устройствами и крепежными механизмами, которые надежно закрепляют транспортное средство на стапеле.

Платформенные приспособления имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки приспособления позволяют без усилий, перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Платформенный рихтовочный стенд имеет телескопическую шкалу, с помощью которой проводят точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма относят большие габариты и высокую стоимость оборудования. Оно используется в крупных сервисах технического обслуживания автомобилей.

Самодельное оборудование

Создание самодельного стапеля для правки кузова позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При конструировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, или отыскать готовый в интернете. В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.

Изготовление передвижного стапеля

Чтобы самому сделать передвижное приспособление для правки кузова потребуется:

  1. Из профиля, толщиной более 4 мм, нужно создать раму, с размерами в два раза больше габаритов машины.
  2. Конструкция усиливается поперечинами и угловыми элементами. С помощью поперечин будет фиксироваться автомобиль. Также на них закрепляют вытяжные механизмы.
  3. Чтобы конструкция стала передвижной, к нижней части прикрепляют четыре колеса.
  4. Для получения возможности поднимания авто на раму, конструируют сходни. С одной стороны они будут иметь специальную заглушку, а с другой съемный участок, необходимый для выполнения подъема транспортного средства.
  5. Конструкцию оснащают слесарными тисками либо специальными зажимами. Они нужны для осуществления надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.

Изготовление стационарного стапеля

При конструировании рихтовочного стенда своими руками, швеллер бетонируют, а также усиливают поперечинами жесткой конструкции. Оптимальным материалом для создания «стационара» является металлический профиль с сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливают четыре крепления, которые предназначены для тисков, зажимающих машину. Они двигаются перпендикулярно швеллеру, благодаря чему могут ремонтироваться повреждения любых размеров. Авто устанавливают на стенд для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимают переднюю часть автомобиля, потом заднюю. В гараже или автомастерской потребуется вмонтировать специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Чтобы облегчить процесс поднятия автомобиля, используют самодельный подъемник. Он делается с помощью лебедки и специальной платформы.

Стапель – необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками. Приспособлением устраняют повреждения корпуса авто. При самостоятельном восстановлении корпуса машины, вытяжной механизм также необходим.

Стапель для кузовного ремонта: 4 вида конструкций

Мелкий ремонт кузова представляет собой устранение небольших царапин, замазывание мелких повреждений эмали, прикрепление на штатные места молдингов и других деталей. Кузовной ремонт не требует больших усилий, разве что кое-какой сноровки. Рассмотрим, что представляет собой стапель для кузовного ремонта, каким образом он применяется в данной сфере.

Что такое стапель и как устроен

Как известно, кузов автомобиля – это очень сложная конструкция, которая состоит из множества различных деталей и элементов, поэтому чтобы восстановить его геометрию, необходимо иметь в распоряжении специальное рихтовочное оборудование, основное место среди которого занимают стенды (стапели) для правки. Рихтовочный стенд, как правило, оснащён гидравлическим силовым устройством, которое позволяет достаточно эффективно и быстро восстанавливать геометрию кузова даже очень сильно повреждённых автомобилей.

Рихтовочное автосервисное оборудование предназначено для ремонта и восстановления геометрии кузова автотранспортных средств. Включает в себя широкий спектр разнообразных приспособлений и инструментов, предназначенных для правки кузова: стапели платформенные, захваты, измерительные системы, стапели (стенды) рихтовочные, споттеры и различные аксессуары. Этот вид автосервисного оборудования по праву считается универсальным, так как не привязан к определённой марке или модели транспортного средства.

Напольный стапель для кузовного ремонта применяется и во время проведения серьёзных ремонтных работ, и для небольшой коррекции вмятин.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о ремонте кузова автомобиля.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает об изготовлении стапеля для кузовных работ своими руками.

Принцип работы стапеля

Основная сфера применения стапеля для автомобилей — это коррекция кузова после серьёзных или мелких ДТП, получения вмятин и т. д. Рассмотрим принцип работы данного оборудования.

Прежде, чем приступить к коррекции и ремонту кузова, специалисты в первую очередь определяют степень повреждения и виды необходимых работ. После проведения предварительной диагностики автомобиль заезжает на специальную площадку, где фиксируется на раме.

С помощью множества различных цепей, захватов и приборов для измерения, мастера фиксируют повреждённый участок кузова. Далее применяется усилие для растягивания или сжимания в разнообразных направлениях с целью откорректировать повреждённый металл. Благодаря наличию измерительных приборов и возможности смоделировать удар в обратном порядке, удаётся отремонтировать кузов, не повреждая структуру металла.

В зависимости от вида стапеля, принцип работы может немного отличаться, но основная задача подобного вида оборудования — это вытянуть впадины или, наоборот, втянуть выпуклые части для того, чтобы восстановить первоначальный вид металла и не повредить иным деталям. В некоторых случаях проведение ремонтных работ может производиться исключительно с помощью стапеля.

При правильном проведении ремонтных и восстановительных работ с помощью кузовного стапеля результат будет идеальным. Внешне отремонтированная часть кузова ничем не будет отличаться от остальных деталей, а все искривления и вмятины не будут нуждаться в дальнейшей обработке.

Виды стапелей

Стапели для правки кузовов бывают разными и классифицируются в зависимости от конструктивных особенностей на рамные, подкатные и платформенные. Рассмотрим основные различия и краткие описания каждого вида стапеля для осуществления ремонта кузова.

Платформенный стапель

Основным элементом является платформа, на которую при помощи специальных зажимов крепят транспортное средство и устанавливают несколько силовых стоек с целью создания требуемого по величине и направлению усилия. Основное преимущество платформенного стенда заключается в простой установке и возможности переустановки в любой момент, чего нельзя сказать о напольных стапелях, которые строго привязаны к фундаменту.

Платформенный стапель помимо основных компонентов имеет лебёдку и передвижной блок для автомобилей. Данный вид стапеля производится в двух форматах: с одной или двумя опорными башнями, которые в свою очередь оснащены гидравлическим мотором для повышения надёжности работы и облегчения процесса. Башни можно передвигать по всему кругу платформы для того, чтобы максимально чётко и легко осуществлять крепление автомобиля вне зависимости от формы и места повреждения.

Ещё одной особенностью подобного стапеля является возможность с лёгкостью передвигать автомобили весом более двадцати тонн. Также платформенный стапель оснащается телескопической шкалой для осуществления более точных измерений. Подобное профессионального оборудование активно используется в официальных и частных автомобильных сервисах, площадь которых позволяет выделить достаточное место для оборудования стапеля.

Подкатной стапель

Подкатной стапель для кузовного ремонта относится к стационарному виду оборудования и монтируются прямо в пол. Имеют достаточно надёжную конструкцию, что позволяет обслуживать тяжёлые транспортные средства.

Одним из главных преимуществ является то, что можно легко отремонтировать любую модель автомобиля, а на некоторых есть специально предназначенные для подкатного стапеля крепления. Данный вид стапеля занимает минимальное количество места и позволяет проводить восстановительные работы даже в небольших гаражах.

Если к подкатному стапелю добавить также определённые аксессуары, которые продаются в профессиональных магазинах, то его функции становятся практически безграничными. Особенно актуально подобное профессиональное оборудование для проведения тонких работ на дорогостоящих машинах, в которых крайне важно не нарушить структуру металла кузова и не испортить внешний вид.

Рамный стапель

Рамные стенды имеют более сложную конструкцию, но при этом очень удобны в работе. Занимают мало места и, как правило, устанавливаются на ножничном автоподъёмнике, что позволяет поднять машину и тянуть кузов на строго установленной высоте.

Рамный стапель представляет собой намного более сложную конструкцию, чем платформенный вариант. При выборе такого вида стапеля предпочтительней выбирать модели с автоподъёмником: это значительно снизит время на ремонт, а также позволит сэкономить место.

Мини-стапель

Наиболее доступный для личных нужд вариант оборудования. Крепится с помощью специальных рам к полу. Отличительной особенностью является низкая стоимость конструкции и эффективность для небольших ремонтов. Мини-стапель не подходит для серьёзных масштабных работ, так как при подъёме затрудняется процесс измерения и данные иногда могут отличаться от фактических показателей. Наиболее часть применяется в качестве оборудования для исправления небольших искривлений, вмятин и т. д.

Огромным преимуществом напольного стапеля является то, что если его используют для частных нужд, соответственно бывает он необходим далеко не каждый день, то в остальное время рельсы могут как применяться по иным нуждам, так и полностью сравниваться с уровнем пола.

Вывод

Одной из главных особенностей стапеля является сохранение геометрии кузова. Для чего это необходимо? В первую очередь из-за значительного смещения передней или задней колеи, колёсной базы и т. д. Может произойти внезапная поломка, которая, в свою очередь, приводит к опасным последствиям. Во время длительной эксплуатации любого автомобиля незначительное смещение всё равно происходит, однако это не сравнить с изменениями геометрии кузова после ДТП или иного крупного механического повреждения.

Обычно такой вид ремонта проделывают перед тем, как продать машину, дабы придать ей товарный вид или же если того хочет сам хозяин. Оптимальным вариантом здесь будет доверить ремонт профессионалам, однако это потребует серьёзных денежных вложений, так как эта процедура – самый дорогостоящий элемент приведения автомашины в товарный вид.

2 1 голос

Рейтинг статьи

Изготовление стапеля для кузовного ремонта своими руками. Как сделать стапель для кузовных работ своими руками Анкерный стапель чертежи

Обслуживание легкового автомобиля – это весьма затратное дело: нужно менять расходники, проводить техобслуживание, а также предстоит периодический ремонт разных частей авто. Гораздо выгоднее улучшать вашу машину, менять детали и чинить что-либо своими силами. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких приспособлений важное место занимает . Данное приспособление можно смастерить и самому.


Платформенный стапель

Стапели бывают трех видов: рамные, платформенные и напольные. Также существуют разные приспособления по типу перемещения: подкатные и передвижные.

Разные виды стапелей

Устройства рамного типа представляет собой раму из металлического профиля. Работы выполняются в довольно простой последовательности:

  • зажимные механизмы, которые фиксируют авто;
  • к поврежденному месту машины крепится цепь, связанная с силовыми механизмами;
  • при помощи стапеля вытягивается участок и придается ему изначальная форма.

Для того чтобы безопасно погрузить автомобиль на конструкцию рамного типа нужно подъемное приспособление. Рамный стапель позволяет осуществлять разные виды кузовного ремонта, но для работ сложного уровня это ненадежная конструкция.

Стапель платформенный эксплуатируется для наиболее сложного кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, которые осуществляют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Оно дает возможность вытягивать поврежденный фрагмент во всевозможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку в устройстве есть разновидные механизмы и всяческие крепления, можно проводить разные виды ремонта автомобиля. Но недостаток такой конструкции – это огромные габариты приспособления.


Конструкция стапеля

Напольный стапель наиболее часто используется в профессиональной сфере ремонта авто. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации имеется:

  • система крепежей, зажимов;
  • металлические стойки;
  • выпрямители пневматические.

Устройство такого типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. К тому же ремонтировать на таком приспособлении можно авто любого уровня повреждения. Это оборудование очень прочное и надежное, поскольку имеет большое количество комплектующих элементов.

Что необходимо для создания стапеля в своем гараже

Для того чтобы оборудовать в своем гараже стапель для кузовного ремонта, следует потратить довольно много времени. Нужен большой спектр инструментов и металлические прямоугольные профили, размеры сечения 50х50 либо 70х40 сантиметров. В интернете вы можете найти инструкции и чертежи, по которым сделать стапель напольный либо рамный.

Тип и габариты конструкции подбирается под марку и модель вашего автомобиля. Поскольку предстоит работа с металлом, то необходим сварочный аппарат, чтобы сделать соединительные швы. Для различных операций необходимо выбирать оптимальный режим работы аппарата. Чтобы прочность конструкции была высочайшей, нужно рационально сочетать поперечные и продольные элементы рамы. В углах конструкции следует приварить детали, размеры которых по 25 сантиметров высотой – металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепежа. Актуальнее всего сделать крепежи, в которых изменяется высота. Конструкция данных механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваше авто:

  • перемещение автомобиля по раме и фиксация машины в различных точках;
  • крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;
  • система максимально крепкой фиксации авто на устройстве.

Еще один важный механизм оборудования – силовая стойка. Она должна перемещаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие стойки крепко монтируются к основе конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте, где приваривается деталь, усиливается элемент дополнительной металлической косынкой.


Чертеж стапеля для ремонта кузова

Кроме данных механизмов, необходимо сделать еще и несколько упорных стержней с крепким крепежом. Они помогают при работе с несложными повреждениями кузова машины.

Найдя чертеж, чтобы изготовить стапель своими руками, нужно подготовить инструменты:

  1. Металлические профили для основы конструкции;
  2. Продольные профили для стоек;
  3. Уголки из металла;
  4. Аппарат для сварки;
  5. Гайки и болты;
  6. Крепежи;
  7. Грунтовка;
  8. Порошковая краска;
  9. Краскопульт;
  10. Гидравлическое устройство;
  11. Мощные цепи;
  12. Крюки;
  13. Чертежи.

Итак, когда все готово, следует приступить к изготовлению стапеля для кузовного ремонта. Все детали заранее нужно обезжирить, покрыть грунтовкой, а потом покрасить порошковой краской при помощи краскопульта. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее приваривается продольный профиль в качестве стойки и крепятся болтами. Потом монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того как вы соорудили стапель, необходимо его испытать и проверить действие каждого приспособления.

Процесс ремонта довольно прост: запускаются механизмы вытяжки, и давление силовых устройств приводит в действие стапель. Таким образом, вы самостоятельно можете починить в своем автомобиле повреждение любого уровня сложности.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

9 комментариев

    Анатолий says:

    Спасибо за статью было очень познавательно. Хочу сделать у себя в гараже стапель.. как раз с помощью вашей статьи теперь прикидываю объем работ

    Алексей says:

    Трудновато самому такое сделать… Но в любом случае дешевле чем покупной, хоть и дает по карману.

    Борис says:

    Выполнять вытяжку автомобиля можно по-разному. Делали один раз даже с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных стапелей подойдет больше для владельцев сервисных центров. Изготовив лично стапеля для кузовного ремонта можно взяться за открытие собственного дела. Ведь всякие поломки с автомобилем происходят довольно часто, соответственно и денег принесет много.

    Леонид says:

    У нас в семье автомобиль практически у каждого, у кого-то всегда что-то отвалится или сломается. От чего денег на ремонт тратится много. Именно это и стало побуждением к тому, что бы свой гараж переделать под маленькую семейную мастерскую Да, занимает много времени и усилий, но результат оценить не возможно. Если есть гараж, почему бы и не смастерить себе такое??

Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.

Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:

  • Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;
  • Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;
  • Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
  • Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;
  • Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Выбор конструкции стапеля

Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Виды и функциональность рихтовочных стапелей

Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.

Рамная конструкция стапеля

Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.

Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.

Напольная конструкция стапеля

Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.

Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.

Платформенная конструкция стапеля

Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.

Что понадобится для изготовления стапеля

Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление рихтовочного стенда

Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

  • Сбор конструкции согласно разработанной схеме;
  • Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;
  • Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;
  • Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;
  • Установка цепей, захватов и кронштейнов.

При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.

Эксплуатация силового стенда

Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Стапель является одним из основных приспособлений для сложного ремонта кузова авто. Он используется для восстановления его геометрии после ДТП и прочих повреждений. Сделать простой стапель для кузовного ремонта своими руками не так уж сложно.

Сложность починки кузова зависит от тяжести полученных авто «травм». Чтобы она была качественной, нужно применять наиболее подходящий для конкретной ситуации тип стапеля. В целом, существуют три основных вида данных приспособлений:

  • рамный;
  • напольный;
  • платформенный.

Рамные устройства

Эта разновидность приспособления представляет собой металлическую раму. На ней при помощи специальных зажимов и фиксируется авто. К деформированному месту кузова крепится цепь, которая связывается с силовым элементом.

На конструкцию осуществляет давление особое гидравлическое устройство. С его помощью поврежденный участок машины вытягивают и придают ему первоначальную форму. Для рамного стапеля необходим подъемник, обычно ножничный, чтобы выставить авто на нужную высоту. С помощью рамного устройства можно проводить много видов кузовного ремонта. Но он не годится для сложных работ, потому что не обладает достаточно надежной системой креплений.

Платформенные устройства

Подобные приспособления, как правило, используются для сложного ремонта. Это металлическая платформа с расположенной на ней надежной системой зажимов и креплений. Такие стапели могут иметь несколько силовых башен. Зачастую к ним прикрепляется ножничный подъемник.

Платформенные устройства более универсальны, чем рамные аналоги. Но по принципу действия они похожи: основной их частью является гидравлическое устройство. Такие стапели подходят для разных типов кузовного ремонта

Особенно ценно, что деформированный фрагмент на них можно вытягивать во всех направлениях. Кроме того, надежная система креплений расширяет спектр ремонтных работ. Минусом подобных устройств является их большой размер.

Напольный тип стапелей

Стапель напольный для кузовного ремонта используется профессионалами. Он перемещается по проложенным в полу рельсам. В комплектацию устройства входят стальные стойки, пневматический выпрямитель, система зажимов и т. д. Подобные стапели подходят для ремонта кузовов как легковых, так и грузовых автомобилей, имеющих любую степень деформации. Такую универсальность можно объяснить их надежной конструкцией, а также большим числом комплектующих.

Еще одно достоинство платформенного устройства – он не занимает много места. С помощью пневматического выпрямителя, действующего во всех направлениях, деформации кузова сглаживаются. Такой принцип работы оборудования обеспечивает наилучший результат.

Все типы стапелей могут развивать тяговое усилие от 1.5 до 10 тонн. Благодаря этому устройства можно использовать для ремонта кузовов всех типов и моделей легковых автомашин.

Самостоятельное изготовление стапеля

Если нет возможности купить стапель, можно изготовить его аналог своими руками. Для этого вам не понадобится много денег и времени. Следуйте инструкции по изготовлению рамы устройства, которая отвечает за фиксацию автомашины.

      1. Первым делом начертите либо скачайте в Интернете чертежи устройства.
      2. Для поперечной балки возьмите металлический профиль. На нем будет фиксироваться стойка с захватами для порогов авто. Для их создания к поперечной балке нужно будет приварить уголки с просверленными под болты отверстиями.
      3. Отверстия делайте, учитывая конкретную модель автомашины. Чтобы изменить размеры под другое авто, нужно просто просверлить в балке новые отверстия.
      4. Профиль должен иметь сечение 40×80 мм и длину 150 см. Таких размеров вполне достаточно почти для всех видов кузовов легковых автомашин.
      5. Для стоек возьмите стальной продольный профиль с сечением 20×40 мм. Усильте их косынками из того же профиля. Высота стоек должна равняться 25 cм.
      6. Вверху стоек приварите уголки – для захвата автомобильных порогов. Для лучшей сцепки предварительно наварите гайки либо нанесите насечки. В качестве креплений используйте имеющие мелкую резьбу болты и гайки.
      1. Теперь нужно создать защитное покрытие устройства. Очистите предварительно все его элементы. Затем покройте их поверхность антикоррозийной грунтовкой, лучше всего – эпоксидной. Она обеспечит надежную защиту от ржавчины, ведь стапель будет расположен в месте, имеющем повышенную влажность.
      2. Поверх грунтовки нанесите пульверизатором краску способом «мокрое по мокрому».
      3. На балке стойки фиксируйте болтами, имеющими длину 10 см (М10). Они вполне подойдут для работ с гидравлическими устройствами, развивающими тяговое усилие до 4 тонн.
      4. Установите сделанный стапель на его рабочее место.
      5. Теперь вам осталось смонтировать цепи и захваты для фиксации автомашины, стяжку либо таль, создающие усилие около 1,5-2 тонн.

Вы можете сделать еще одно точно такое же устройство и скрепить обе конструкции балками. Так вы получите подкатной вариант конструкции. Ему не нужно жесткое крепление к полу, но придется установить его на поворотную колонну.

Многие автомобилисты хотели бы узнать, как сделать стапель своими руками. Ведь кузов у машин ломается довольно часто, а каждый раз сдавать автомобиль в ремонт совсем не хочется.Стапель для кузовного ремонта можно изготовить самостоятельно, если придерживаться некоторых несложных правил и определенной очередности работ.

Почему удобен рамный стапель?

Всего бывает 3 основных вида стапелей. Это рамные, платформенные и напольные приспособления. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Платформенный стапель очень удобен для больших автомобилей. Это приспособление ставится на землю, сверху на него загоняется автомобиль и фиксируется при помощи специальных фиксаторов со всех сторон. Но здесь необходимо понимать, что усилия, которые нужно прикладывать для ремонта кузова, могут быть как небольшими, так и значительными.

Напольный стапель имеет еще и рельсы, на которых могут ездить специальные вытяжные приспособления для кузова. На самом деле это очень удобно, т. к. можно добраться даже в самое труднодоступное место и исправить очень глубокую вмятину в кузове.

Но наиболее распространенным считается рамный стапель. Он по своему строению очень схож на напольный. Только на него нужно ставить кузов, высвобожденный от ходовой части. Посредством специальной цепи с рычагом идет процесс разравнивания даже очень деформированного кузова.

Именно рамные приспособления являются оптимальным вариантом для гаража. При этом сделать такой стапель своими руками не доставит мужчине особых сложностей. Совсем необязательно даже использовать сложные чертежи. Достаточно будет только замерить место в гараже, где можно будет такое приспособление установить.

По себестоимости даже изготовление одного рамного стапеля может оказаться дешевле, чем ремонт кузова на СТО.

Материалы и инструмент для работы

Чтобы изготовить стапель для ремонта автомобиля своими руками, нужно сразу позаботиться о необходимых материалах и приспособлениях. Тогда процесс работы будет идти быстро. Итак, перед работой обязательно необходимо приобрести следующие материалы:

  • швеллер из прочного металла, толщина которого должна быть не менее 5 мм;
  • несколько ненужных, но толстых кусков металла для увеличения жесткости конструкции;
  • электрический перфоратор, набор толстых длинных болтов;
  • зажимы и фиксаторы для последующего закрепления автомобиля;
  • усиленная металлическая цепь, вытягивающий механизм;
  • гайки, сварочный аппарат, масляная краска, укрепляющие колонны.

Во время приобретения материалов и инструментов для работы особенное внимание следует уделить качеству и размерам металлического швеллера. Следует учитывать, что нужны будут планки для оформления стапеля по всему периметру, а также поперечные планки, которые могут служить дополнительными фиксаторами жесткости. При этом не следует забывать о колоннах.

Порядок изготовления рамного стапеля

Для начала следует сделать своими руками чертеж. Это совсем несложно, если ориентироваться на уже существующие примеры. При построении простейшего чертежа стапеля для ремонта кузова нужно учитывать не только допустимые размеры будущей конструкции, но еще и учесть расположение некоторых крепежных деталей и фиксаторов.

Работа начинается со сборки основного каркаса стапеля. Для этого необходимо сначала усилить как продольный, так и поперечный профиль. Как раз здесь и понадобятся куски толстого ненужного металла. Их просто следует хорошо приварить к концам профилей, за счет чего рейки будут в этих частях несколько толще.

К профилю, который будет служить в качестве поперечной балки, необходимо сразу приварить уголки, а в них просверлить отверстия для болтов. Нужно постараться сделать все максимально ровно, чтобы потом не возникало никаких перекосов. Параметры для таких отверстий подбираются в каждом случае индивидуально, что в большей степени зависит от марки и габаритов имеющегося автомобиля.

Продольный профиль также следует усилить и уголками с отверстиями для болтов и кусочками отработанного металла. При этом важно, чтобы высота стойки оставалась на уровне 25 см. Это самый удобный параметр для последующего ремонта кузова.

Теперь следует все части для стапеля почистить металлической щеткой, покрыть грунтовкой и покрасить масляной краской. Такие мероприятия надежно защитят приспособление в будущем от коррозии и порчи, стапель в результате будет служить много лет.

Теперь необходимо основной каркас стапеля собрать. Для этого сначала соединяются между собой посредством болтов и гаек поперечные и продольные планки, а потом поверх такой горизонтальной конструкции устанавливаются и стойки. Для их фиксации лучше всего подойдут болты типа М4. Они смогут выдержать практически любую тягу.

Теперь необходимо сделанную таким способом конструкцию установить на постоянное место в гараже. Очень важно, чтобы она не шаталась. При этом также необходимо учитывать, что автомобиль должен входить на стапель свободно, без каких-либо проблем и ограничений. Целесообразно, если стапель не стоит на поверхности ровно, приварить к низу каркаса в нужных местах небольшие тонкие кусочки металла. Ведь что-то подкладывать под механизм бесполезно, т. к. это результата не даст.

Напоследок в заранее намеченных по чертежу местах следует надежно укрепить все необходимые захваты и цепь. После того как конструкция будет еще раз проверена на прочность, если она стоит ровно, можно смело приступать к ремонту кузова автомобиля.

Итак, процесс изготовления стапеля рамного для гаража своими руками рассмотрен. Такой самодельный стапель является достаточно надежным и удобным, чтобы устранять практически любые вмятины на кузове. А дополнительные зажимы и крепления будут надежно удерживать автомобиль в необходимом для полноценного ремонта положении. При этом не придется тратить лишних денег на дорогостоящий ремонт кузова машины у специалистов.

Главная » Эксплуатация » Изготовление стапеля для кузовного ремонта своими руками. Как сделать стапель для кузовных работ своими руками Анкерный стапель чертежи

Стапель своими руками для кузовных работ

Сделать стапель своими руками автовладельца обычно заставляет нестандартность конструкции принадлежащего ему гаража или же недостаток денежных средств для приобретения стандартных устройств, предназначенных для проведения работ по рихтовке кузова.

Непосредственным назначением стапеля является восстановление геометрии кузова, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия. Стапель для кузовного ремонта позволяет приложить к нему усилия в несколько тонн, в результате чего происходит сжатие или же, наоборот, растягивание кузовной конструкции.

Различные виды стапелей и подготовка к изготовлению простого устройства своими руками

Так как данное устройство весьма мощное, то во избежание несчастного случая во время осуществления кузовных работ необходимо обеспечить его надежное крепление на специально изготовленной раме. Стапель рамный является наиболее распространенным устройством при самостоятельном восстановлении кузовной геометрии.

Насчитывается три вида стапелей, при этом каждый может развивать усилие до десяти тонн, чего вполне достаточно для рихтовки практически любого кузова. Различают следующие виды стапелей:

  1. Рамный стапель. В его конструкции в обязательном порядке присутствует изготовленная из металла рама. При этом для фиксации автомобиля на ней необходимы специальные зажимы. Непосредственно деформируемый участок рихтуется при помощи цепи, заведенной на силовое устройство. Кроме того, для корректной работы подобного приспособления необходимо использовать подъемник.
  2. Платформенный стапель. Это рихтовочное приспособление более универсально и поэтому применимо для проведения более широкого круга работ по кузовному ремонту. Здесь все операции производятся на специальной платформе со смонтированной на ней системой зажимов и креплений.
  3. Напольный стапель. Это исключительно профессиональное устройство, которое перемещается по вделанным в пол гаражного бокса рельсам. Данный стапель позволяет производить даже ремонт грузовых машин, так как имеет надежную конструкцию и внушительные габариты.

Каждый из этих типов стапелей имеет свои преимущества и недостатки.

Проведение подготовительных работ

Прежде чем сделать стапель, необходимо будет провести ряд подготовительных работ. Так, стоит заранее определить, какие именно работы будут на нем выполняться, и какие модели автомобилей можно будет с его помощью ремонтировать. Например, если вы решите открыть кузовную мастерскую, то вам понадобится платформенное устройство, а для мелких бытовых работ вполне подойдет и рамный агрегат.

Определившись с типом стапеля, следует подготовить пол того помещения, где он будет установлен. Так, рамная конструкция потребует заглубления креплений для нее в пол, а также закрепление их с помощью цементного раствора. А вот платформу можно вполне установить в гараж и без прикрепления ее к полу, так как ее вес вполне позволит проводить необходимые кузовные работы.

Изготовление простого рамного устройства

Рамный стапель своими руками изготовить проще всего, так как это наиболее простая и распространенная конструкция для непрофессионального использования. Для проведения кузовных работ в любом случае понадобится гидравлика, которую самостоятельно изготовить невозможно, поэтому изготовление стапеля ограничится лишь конструированием и монтажом рамы.

Так как эта деталь отвечает непосредственно за фиксацию автомобиля, необходимо тщательно подойти к ее монтажу. Для этого стоит заранее заготовить чертежи, их можно нарисовать самому при наличии такого опыта.

В качестве материала для рамы обычно используют металлический профиль. На нем крепится стойка с захватами, которые должны будут фиксировать пороги автомобиля. Пороги же, в свою очередь, свариваются из металлических уголков и на балки устанавливаются при помощи болтов.

После монтажа эти элементы укрепляются еще и при помощи сварки. Определение размеров металлопрофиля производится исходя из того, что минимальные размеры его сечения должны составлять 40х80 мм, а длины — 150 мм. Профиля таких размеров будет вполне достаточно для осуществления работ по рихтовке кузова большинства легковых машин.

Самодельный стапель требует изготовления стоек. Обычно для этого используется металлопрофиль сечением 20х40 мм, при этом их высота не должна быть меньше 25 см. На готовые стойки привариваются косынки, а вверху — уголки, захватывающие пороги автомобиля.

Окончание работ по изготовлению

Изготовляя стапель своими руками, нужно помнить о том, что на стойки для лучшего сцепления необходимо будет сделать специальные насечки или же приварить гайки. Для крепления элементов рамы необходимо применять гайки и болты с мелкой резьбой. При этом опытные автолюбители советуют брать такие крепежи из ремкомплектов от иномарок.

Работая с гидравликой, имеющей мощность около четырех тонн, стоит использовать болты М10. Именно они позволяют четко зафиксировать стойки на балке и в дальнейшем выдерживать указанную нагрузку.

Смонтировав устройство, обязательно покрасьте его для защиты от коррозии, ведь устанавливаться оно будет в помещении с повышенной влажностью. Для этого необходимо металл зачистить от ржавчины и покрыть его грунтовкой. После этого следует покрасить раму при помощи пульверизатора.

После покраски рама монтируется на место эксплуатации. Место монтажа нужно подготовить заранее, при этом, если планируется производить более широкий круг кузовных работ, имеет смысл изготовить и установить еще один самодельный стапель, укрепленный на поворотной колонне.

Если требуется более функциональный стапель, можно внимательно изучить конструкцию промышленных образцов и попытаться повторить самостоятельно. Или можно приобрести уже готовое оборудование в кузовных мастерских, распродающих старые стапели.

виды и чертежи, как сделать своими руками


Автомобилисты, которым приходилось сталкиваться с кузовными работами наверняка знают, что его можно разделить на мелкий и крупный. При мелких кузовных работах производится восстановление лакокрасочного покрытия, устранение царапин и вмятин. Владельцы транспортных средств при наличии определенных умений могут самостоятельно справиться с такой задачей у себя в гараже. Под крупным кузовным ремонтом понимаются совсем другие работы. Производят его, как правило, после серьезных ДТП, когда была нарушена геометрия кузова автомобиля. При таких повреждениях необходимо применять рихтовочное оборудование, в списке которого и есть стапель или по простому стенд для правки авто. Такая установка помогает быстро и главное качественно восстановить кузов авто. Применение стапелей невозможно в гаражных условиях, поэтому они используются только в специализированных сервисных центрах.

Виды стапелей и их основные отличия

Всего существует 4 вида конструкции:

  1. Напольные. Стандартная конструкция на рельсах.
  2. Подкатные. Небольшие по размеру. Подобные конструкции хранят в гараже или мастерской.
  3. Рамные. Конструкции на цепях, предназначенные для полноценного ремонта и подъема машины на высоту.
  4. Платформенные. Предназначены для профессионального ремонта. Подходят для крупногабаритных машин.

Напольные конструкции

Напольный стапель еще называют стационарным. Его отличие в наличии на полу рельс, которые позволяют передвигать механизмы. С их помощью легко осуществить кузовные работы.

Стационарный стапель удобен благодаря выдвижным механизмам.

У напольных конструкций есть 3 преимущества:

  1. Занимают мало места.
  2. Стоят дешевле, чем другие стапели.
  3. Быстрый монтаж транспорта.

Недостаток в сложности монтажа конструкции.

Подкатной

Подкатной стапель – это стапель, который используют для легких работ по ремонту, если нет полноценного стапеля или его использование невозможно по каким-то причинам. Отличие в том, что подкатной стапель небольшой по размеру – не обязательно подкатывать машину к нему. Можно принести подкатной стапель к машине.

У этой конструкции есть преимущества:

  1. Она настраивается под разные виды машин.
  2. Возможность оснащения устройства гидравликой.
  3. У конструкции крепления зажимов нет аналогов.
  4. Возможность использования с большинством видов машин.
  5. Компактный размер.

Недостаток в том, что невозможно осуществлять сложные работы, связанные с большими перекосами.

Рамные

Отличительная черта рамных конструкций в использовании рамы в качестве основы. Автомобиль фиксируют цепями. Чаще всего эту конструкцию используют для незначительного ремонта. Но, в то же время, структура рамных стапелей сложнее, чем других. В них монтированы захваты, которые позволяют фиксировать кузов машины в необходимом положении или даже поднимать его на определенную высоту.

Платформенные модели

Платформенная модель очень похожа на эстакадную конструкцию. Она позволяет тянуть кузов машины в любую сторону. На платформе стапеля можно установить много различного оборудования. Делать вытягивание на платформе очень удобно, а функциональности достаточно, чтобы сделать профессиональный ремонт непосредственно в гараже.

Для чего нужно сохранять базовую геометрию основания кузова

Достаточно часто бываю ситуации когда водители автомобиля обращаются в автосервисные центры для того чтобы исправить деформации основания кузова разного вида и типа сложности, появившиеся после:

  • наезда на разные препятствия;
  • столкновения с другими автомобилями;
  • после того как автомобиль перевернулся.

Искажение базовой геометрии кузова возможно выявить, проведя замеры кузова по основным контрольным точкам геометрии кузова, точные координаты которых указаны в специально приложенной документации по техническим характеристикам автомобиля. После проведения измерений, определяется несоответствие нормальным значениям, указанным в документах, величин, заключается вывод о том, что кузов перекошен и требует рихтовки.


Восстановление кузова авто

Для того чтобы исправить появившиеся деформации кузова, необходимо применить определенно направленное усилие к самому металлу. Именно для этих целей стапель оборудован специальными гидравлическими приводами, а также разнообразными приспособами для закрепления одной части кузова и дополнительного закрепления остальных частей. Делая вывод из того что, каждый автомобиль деформируется в разной степени, стоит считать каждый вид деформации уникальным по-своему, требующий кузовного ремонта разнообразного уровня сложности. Именно для этих целей существует достаточно большое количество разновидностей стапельных устройств, способных помочь выполнять ремонтные работы, а также правки дефектов кузова с разными уровнями сложности.

Инструменты и материалы для создания конструкции

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Металлические профили.
  2. Удлиненные профили (нужны для стоек).
  3. Металлические уголки.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Болты и гайки.
  6. Крепежные механизмы.
  7. Краска и грунтовка.
  8. Цепи и крюки.
  9. Гидравлическое оборудование.
  • Краскопульт.
  • Силовая стойка.

Что понадобится при изготовлении стапеля

Для того чтобы сделать стапель, нам понадобится гараж, в котором он собственно будет находиться. Гараж должен значительно превышать габаритные размеры стапеля. Это нужно не только для свободного перемещения по гаражу, но и для того, чтобы можно было установить гидравлику, и она ни во что не упиралась.

Аппаратура нам понадобится самая разнообразная. Из числа того, без чего нельзя обойтись – это сварочный аппарат. Сварочный аппарат должен быть полуавтоматическим. Таким будет намного проще варить рамы и балки, да и выйдет надежнее. Также понадобятся различные головки больших размеров для крепления болтов и гаек. Еще понадобится болгарка, дрель со сверлами по металлу и пульверизатор.

Итак, приступим. Для начала нам понадобится огромное количество металлического профиля. Перед тем как начинать с ним работу, нужно обработать его металлической щеткой для удаления ржавчины и покрыть антигравием. Делать это нужно с самого начала для того, чтобы потом не осталось необработанных мест.

Изготовление стенда

Для основы поперечной балки нам понадобится металлический профиль с сечением не меньше чем 40×80 мм. В длину будет достаточно 150 см. Такой размер будет прекрасно подходить почти для всех типов легковых автомобилей. На поперечной балке будет установлена стойка, на которую будут крепиться захваты для порогов автомобиля, то место, за которое будет держаться кузов автомобиля. Крепление будет осуществляться за счет приваренных уголков к профилю. В этом профиле нужно будет просверлить отверстия под болты. Соединение профиля со стойкой осуществляется непосредственно через уголки – крепление болтами.

Для стоек оптимально подойдет профиль из стали с сечением 20×40 мм. Для создания лучшей надежности можно усилить их накладками или косынками. Косынки можно вырезать из остатков того же профиля. Оптимальная высота стоек 250 мм.

Для повышения прочности возможна установка болтов и гаек иностранных производителей. Во всяком случае на рынке качество комплектующих намного ниже, чем у таких же комплектующих, произведенных по иностранной технологии.

Для долговечности работы необходимо защитить устройство от влияния коррозии. Очистите железной щеткой все соединения, обезжирьте и нанесите антигравий. Сверху желательно покрасить металл из пульверизатора специальной антикоррозийной краской. Это нужно для защиты металла, ведь он будет постоянно находиться в области с повышенной влажностью.

Для установки стойки на профиль-балку используйте болты марки М10. Их запас мощности гарантирует безопасную работу с гидравликой, которая рассчитана на мощность до 4 тонн.

Вытягивание кузова

Стапель готов к установке. Установите стапель и можно начинать монтаж крепежных устройств, таких как цепи и крепление порогов автомобиля.

Если вы создадите еще одно такое устройство и соедините их балками, то получится подкатной стапель. Его плюсы в том, что он не нуждается в жестком соединении с полом.

Итак, изготовить стапель в гаражных условиях не так уж и сложно. Главное, грамотный расчет и аккуратность в обращении с таким мощным инструментом.

Пошаговая инструкция построения

Постройка любых самодельных конструкций начинается с этапа проектирования. Нужно сделать такой стапель, который удобно использовать. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное перемещение.

Вторым пунктом всегда идет создание каркаса конструкции. Последний пункт – установка креплений и устройств для стягивания своими руками.

Чертежи и размеры

Сначала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Разметка делается согласно размерам транспортного средства. После начинается этап приготовления и подбора инструментов и материалов. Также нам понадобится сделать достаточно большую крепежную систему, которая бы подходила для нашего транспорта. Хорошо будет приготовить ее с возможностью смены высоты.

  1. Как только все чертежи будут готовы, а материалы подобраны, можно приступать к работе. Сначала придется удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Можно покрасить их сразу, а можно оставить этот шаг напоследок.
  2. Теперь приварить к профилю-основе уголки из металла.
  3. Приварить профиль (это будет стойкой). Он закрепляется болтами.
  4. Теперь привариваются цепи, крюки и выдвижные приспособления.

Изготовление рамы

Рама отвечает за фиксацию автомобиля. Поэтому нужно быть внимательным при ее создании.

  1. Перед созданием рамы необходимо создать наружный каркас. Именно к нему будет монтироваться рама.
  2. В качестве материала подойдет металлический профиль. На нем крепится стойка и захваты (они нужны для фиксации порога автомобиля).
  3. Теперь делаются пороги. Они создаются из металлических уголков.
  4. Пороги устанавливаются на балки, закрепляются болтами.
  5. После монтажа придется закрепить все элементы сваркой.

Крепление кузова к стапелю

Для крепления нужны зажимные струбцины. Если их невозможно купить, сделайте самостоятельно. Понадобятся железнодорожные площадки (то, чем рельсы крепят к шпалам). Каждая из площадок разрезается пополам, а на внутреннюю часть наваривается металл. Его нарезают на ромбики, используя болгарку.

С наружной частью не нужно ничего делать. Также к внутренней части приваривается пластина – 4 миллиметра в толщину. Она важна, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не сгибалось в процессе использования.

Установка стойки и тянущих устройств

Для стоек и устройств подойдут заводские гидравлические приспособления. Если их невозможно купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Чтобы прикрепить тянущие устройства, нужна накладка. Ее делают из швеллера и устанавливают в каркас стапеля. Чтобы поставить механизм стягивания и цепи в любое место, необходимо проделать отверстия в раме по всему стапелю.

Если стойка сделана самостоятельно, рекомендуется применить башенное устройство. Оно тяжелое, но восстановление машины будет равномерным.

Сделать стапель не так трудно. Если у вас есть базовые знания в строительстве, вы сможете без труда сделать все своими руками. Главное – выбрать правильный материал и сделать правильные чертежи.

Принцип работы

Как сделать стапель для кузовных работ своими руками

В основном стапели или рихтовочные стенды используются в работе с автотранспортными средствами. С их помощью корректируется кузов машины, которая попала в ДТП, получила разного рода вмятины и дефекты. Используя стапель, можно вытянуть кузов автомобиля и вернуть его заводские параметры.

Для понимания сути и всех особенностей стапеля следует рассмотреть принцип его работы.

  1. Перед тем как специалисты вытягивают кузов автомобиля на соответствующем стапеле, они определяют степень и характер повреждений, составляют перечень необходимых работ.
  2. Когда предварительная диагностика завершена, машину устанавливают на специальную площадку, где в раме автомобиль прочно фиксируется, чтобы затем вытянуть.
  3. Используя предусмотренные на рихтовочном стенде цепи, захваты и измерительные приборы, автотранспорт определяет участок, на котором будут проводиться дальнейшие восстановительные работы.
  4. Затем стапель создаёт усилие, контролируемое оператором. Устройство может растягивать или же сжимать металл в разных направлениях, чтобы вернуть ему прежнюю форму, то есть геометрию.
  5. Измерительные приборы и возможность моделирования ударов в обратном порядке кузов получает свои прежние формы. При этом структура самого металла практически не повреждается.

Важно учесть тот факт, что существуют разные виды стапелей, принцип работы которых несколько отличается друг от друга. Но все они объединены одной общей задачей

Все разновидности рихтовочных стендов предназначены для вытягивания впадин и втягивания выпуклых элементов кузова с целью возвращения первоначального вида металла. При этом ключевым аспектом является возможность предотвращения повреждений иных деталей.

Стапели способны воздействовать только на определённые точки и зоны, в которых образовались повреждения. Тем самым целый металл, не пострадавший в результате ДТП, не затрагивается. Существуют определённые ситуации, обусловленные полученными повреждениями кузова, когда единственным решением выступает применение стапеля.

Если правильно управлять оборудование, грамотно распоряжаться всеми его возможностями, результат восстановления превосходит самые смелые ожидания. После реставрации восстановленный участок кузова ничем не будет отличаться от остальных элементов. Плюс может даже не потребоваться восстановление лакокрасочного слоя. Но это уже напрямую зависит от характера повреждений.

Необходимо понимать, что некоторые аварии, столкновения и ДТП заканчиваются крайне печальными для целостности кузова последствиями. Не со всеми из них даже самые современные и функциональные стапели могут справиться. Для этого проводится предварительная оценка состояния. Мастер определяет, насколько реально восстановить кузов при его нынешнем состоянии, и не повлечёт ли за собой растягивание или сжатие окончательное разрушение кузова транспортного средства.

Несмотря на объективные преимущества стапеля как средства для восстановления кузова автомобиля, большую роль в качестве выполненной работы играет квалификация и опыт мастера, занимающегося реставрацией

Потому важно выбрать не просто автосервис, где присутствует стапель, но и где работают хорошие специалисты в этой области. Экономить на такой услуге не стоит, если действительно рассчитываете вернуть к жизни свой автомобиль

Стапель, как важнейшее оборудование для ремонта кузова

Изготовление автомобильного подъёмника для гаража своими руками

Каждый может попасть в такую ситуацию, когда его машине потребуется кузовная отделка. Деформации кузовных элементов могут быть различными: вмятины небольшого типа, средние повреждения или крупные искривления. Самостоятельно при помощи стандартных инструментов удается устранить не все повреждения. По этой причине мастера используют специализированное оборудование к которому относится и стапель.

Сама отделка кузова может подразумевать широкий спектр работ.


Чертежи стапеля своими руками

В некоторых случаях остов придется разбирать, в других – выравнивать или сваривать детали, зачищать швы и поверхности.

Стапель в процессе ремонтных работ играет важнейшую роль специального стенда. С его помощью поврежденная геометрия кузовных элементов приводится в норму, на нем выравниваются лонжероны, дверные стойки и т. д.

Итак, стапелей бывает несколько:

  • Оборудование с рамным основанием;
  • Сооруженный по подобию платформы, стапель;
  • Оборудование напольного типа.

Стапельное оборудование может иметь в числе комплектующих подъемник, а может и не иметь. Кроме платформы, станок обязан быть оснащен дополнительными составляющими для направления усилия, зажима, крепления и т. п.

Помимо стапельного станка в отделке металлического остова авто используется и другое оборудование. Сюда можно отнести вытяжки, цепи, рихтовочно-гидравлические инструменты, индукционные аппараты и многое другое.

Отзывы и цены о проведении стапельных работ в нашем автосервисе (м. Юго-Западная)

Многие клиенты, которые приезжают в автосервис «Кайзер» отмечают, что у нас одни из самых приемлемых цен в районе ул. Мичуринский Проспект и Олимпийская Деревня. В целом, цена работ формируется в зависимости от примерного количества трудочасов, затраченных во время ремонта. Мы всегда стремимся устанавливать максимально приемлемую стоимость, что нередко пишут в отзывах о нашей фирме.

Часто в своих отзывах люди отмечают удобство нашей услуги бесплатной оценки стоимости стапельных работ по фото: всего лишь надо отправить фотографию повреждений, и наш оператор свяжется с вами в ближайшее время, чтобы сориентировать по ценам и срокам выполнения работ.

Как сделать стапель для кузовных работ своими руками. Самодельный стапель для кузовного ремонта Самодельный напольный стапель в гараже

Современные стапели для кузовного ремонта автомобилей являются наиболее эффективным оборудованием для исправления каркаса, получившего механические повреждения при ДТП и других столкновениях. В последнее время все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия. В результате все автомобили, в том числе и те, которые попали в небольшую аварию, нуждаются в восстановлении кузова.Узнаем, в чем особенности и преимущества оборудования эллинга, а также как его изготовить самостоятельно.

Разновидности стапелей

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Существует 4 основных типа инструмента для кузовного ремонта. Существуют, как правило, следующие типы этой машины.

  1. Оборудование под названием «каркасная стойка».
  2. Оборудование стапеля наружного типа.
  3. Катящийся вид на стапель.
  4. Платформенный стапель.

Каркасная стойка — чуть ли не самый популярный и распространенный вид оборудования для выполнения отделочных манипуляций на кузове. Без подставки не обходится ни один вид реставрационных работ в профессиональной мастерской.

Среди отличительных особенностей подставку-рамку можно выделить компактностью, ведь она не занимает так много места по сравнению со своими аналогами.Также именно с этим типом оборудования для стапелей считается очень комфортным в работе и дающим многогранные возможности.

Что такое каркасная стойка? Это особая настройка, которая успешно возвращает форму элементам тела к их первоначальной структуре. Без этой машины практически невозможно представить себе кузовной ремонт.

Напольное оборудование эллипсов — надежное и качественное оборудование. Его использование оправдано за счет оперативности и простоты монтажных работ.

Оборудование стапелей устанавливается на ровной поверхности, а затем фиксируется специальными анкерными болтами. Никаких дополнительных монтажных работ не требуется.

Прокатный станок необходим для легких кузовных работ. В этом случае сила, прилагаемая оборудованием, не превышает 5 тонн.

Подвижное оборудование стапеля не крепится к полу, им можно быстро и легко пользоваться, подняв автомобиль на машину. Все это может сделать один человек. Идеально подходит для выравнивания лонжеронов, стоек дверей и других элементов кузова.

По оборудованию с подвижным составом должны идти крюк с 2 точками крепления, зажимы на 5 и 6 тонн, пневмогидравлический насос с педалью, стойки и т. Д.

Размеры обычного подвижного состава: длина 350 см, ширина 220 см, высота 20 см. Вес машины около 400 кг.

Платформа имеет надежную систему фиксации. Благодаря этому можно тянуть тело в разные стороны, одновременно прикладывая силы разной величины.

Изготовление своими руками

Понимая, что стапель эффективно заменяет физическую силу при растяжке, российские энтузиасты кузовного ремонта придумали его самодельный вариант.

Принцип работы штатного оборудования стапеля понятен: автомобиль крепится к раме. Главное — надежная фиксация, ведь от этого зависит положительный результат дела.

Качественное оборудование стапелей стоит недешево. Часто по этой причине многие любители решаются сделать эту машинку своими руками.

В первую очередь сделать стапель в домашних условиях — это рассчитать необходимые комплектующие. Составлен чертеж, рассчитан необходимый запас материалов. Основание стапеля представляет собой квадрат из железного профиля сечением 50х50 или 70х40. Что касается длины, то оптимальной считается 200 см, а ширина должна равняться колесной базе автомобиля.

В середине платформы приваривается ребро жесткости из аналогичного материала — металлический профиль. Затем, как уже было сказано выше, проводится расчет, и количество необходимого металла заказывается на специальной базе или определяется другим способом.

Стапель также оборудован хорошей гидравликой. В этом случае подойдет комплект, выдерживающий нагрузку до 10 тонн.

В зависимости от того, какой будет эллинг (мобильный или стационарный), он соответствующим образом оборудуется. Стационарный эллинг не должен двигаться, поэтому он не оборудован колесами. С другой стороны, подвижный стапель, помимо колес, также должен быть оборудован устройством для хранения машины в вертикальном положении.

Процесс сборки осуществляется сваркой.Это означает, что требуются сварочные навыки.

Вот что делать:

  • Соберите из профиля прямоугольник, а затем укрепите его посередине дополнительным материалом.

Примечание. Самодельный стапель можно собрать по желанию будущего хозяина. Вполне вероятно, что он захочет усилить машину в продольном или поперечном направлении. Поэтому однозначно дать совет по этому поводу не получится.

  • По углам машины приварены высоты, чтобы машина не съехала со стапеля;
  • Хомуты установлены на продольных боковинах рамы;
  • Устанавливается силовая стойка в форме буквы «L», которая легко перемещается и фиксируется в любом месте рамы.

Осталось только покрасить самодельную машинку, укомплектовать комплектующими для ремонта и приступить к эксплуатации.

На видео самодельная установка кузовного ремонта

Подробнее о работе бодибилдинга и его возможностях вы можете узнать из видео и фото материалов, а также из других публикаций на нашем сайте.

С помощью этого вы можете привести в порядок нарушенную геометрию автомобиля. Его называют стапелем кузовного ремонта. Принцип работы оборудования заключается в жесткой фиксации гнутых элементов силовыми установками.Устройство выпускается нескольких типов, которые используются при самых разных повреждениях. Усилие вытяжки не превышает 10 тонн. Операция восстановления геометрии автомобиля называется кузовным ремонтом на стапеле.
Качественный стапель — лучший способ восстановить геометрию автомобиля

Типы стапелей

Для повреждения транспортных средств различного характера разработаны специальные устройства. Одни используются только для мелкого ремонта, другие — многофункциональные устройства.В любом случае одно из важнейших условий использования инструмента — максимально жесткое крепление станка. Для этого используются специальные зажимы для стапеля.

По выполняемым функциям механизмы делятся на следующие типы:

  1. Платформа — внешне они похожи на платформу, по которой едут или забираются машины. Автомобиль закреплен прочными скобами. Сила прилагается к поврежденным частям автомобиля, при этом в разных точках может иметь разные значения.Подходит для использования в крупных автосервисах, так как размеры стапеля для данного вида кузовного ремонта слишком велики
  2. Пол — это комбинация рельсов, установленных в полу. По ним перемещаются силовые установки, корректирующие очертания тела. На таком устройстве ремонтируются самые разные поломки. Пока он не используется, площадка под стапелем предназначена для других видов работ. Этот тип используется, если геометрия кузова восстанавливается после каких-либо повреждений.
  3. Рама — применяется при кузовном ремонте, требующем исправления мелких перекосов или повреждений.Так выглядит рама, на которой крепится автомобиль. Пораженная часть машины соединяется цепью с тяговым устройством. Если есть идея сделать стапель, то подбирается каркасная конструкция.

Остальные типы устройств созданы на основе вариантов платформы, пола и рамы — они отличаются наличием дополнительного оборудования … Измерение параметров кузова в процессе ремонта осуществляется механическими или электронными приборами.

Особенности рамочного устройства

Накладка для кузовного ремонта, выполненная в виде рамы, представляет собой компактное и относительно недорогое оборудование.Если сравнивать с другими типами стапелей, то стоимость каркасной конструкции в 2-5 раз меньше. Ремонт машины возможен с любой стороны. Машину поднимают на необходимую высоту с помощью подъемного устройства. Есть два типа каркасных стоек — стационарные и мобильные. Подвижный механизм помогает делать что-то на ходу. Подробнее о стационарном стапеле. Конструкция корпуса, выполненная в виде рамы, состоит из следующих функциональных частей:

  • Жесткая рама усиленного типа — основа стропила
  • Силовое устройство — крепится в любой точке рамы (усилие соответствует 10 т)
  • Стенды станка — крепятся клиньями или болтами
  • Хомуты для кузовного ремонта — выполнены в виде губчатых тисков, которые крепятся к фланцу порога и не дают автомобилю соскользнуть с платформы
  • Сверхпрочная строительная цепь, захват, тяговый крюк

Вес конструкции 400-600 кг.

Использование рамочного механизма

Геометрию кузова изменять нельзя. В противном случае поведение машины на дороге меняется, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций. Проверка геометрии кузова автомобиля производится автомастерскими с помощью КПП. Их параметры прописаны в технической документации на каждый автомобиль. Подправить геометрию можно в автосервисе, использующем заводские опции. Часто небольшие автомастерские практикуют изготовление эллинга для кузовного ремонта своими руками — стоимость его снижается в 5-6 раз.

Мобильная конструкция позволяет отремонтировать автомобиль практически в любом месте. Точка питания фиксируется в нужной точке рамы. Стационарная рама жестко закреплена в полу. Поврежденный станок ставят на раму и фиксируют крепежом. Поврежденная часть автомобиля тянется за цепь. Приобретая правильное оборудование, необходимо изучить чертеж стапеля, понять принцип его работы, выбрать наиболее подходящий для планируемых видов работ.

Изготовление самодельного эллинга

Есть несколько видов рамных стапелей, которые изготавливают в домашних условиях. Главное при использовании любого устройства — это чертеж стапеля для кузовного ремонта, так как оборудование относится к категории сложных в изготовлении.

Изготовление подвижного стапеля

Для сборки конструкции потребуется выполнить следующие операции:

  • Возьмем металлический швеллер толщиной 4 мм
  • Сделайте каркас, габариты которого будут в полтора раза больше автомобиля
  • Усилить каркас поперечинами и уголками.К поперечинам будет прикреплено вытяжное устройство или закрепится машина
  • Прикрепите 4 колеса ко дну канала для перемещения рамы
  • Чтобы поднять машину на раму, сделайте проход, который будет иметь заглушку с одной стороны и съемную секцию для подъема с другой.
  • Самодельное приспособление для кузовного ремонта оснащено слесарными тисками для фиксации автомобиля или купленными струбцинами

Возможно изготовление рамной накладки размером 1.80×1,80 (м). Устанавливается между колесами автомобиля. Такая конструкция исправляет нарушение геометрии кузова в местах порогов или подкосов.

«Устройство прослужит долго, если его поверхность должным образом защищена — детали очищены, загрунтованы, покрыты лакокрасочным материалом».

Изготовление стационарного стапеля

Рама стационарного стапеля монтируется в полу цеха. Канал забетонирован, между направляющими размещены поперечные армирующие элементы конструкции.Каркасный напольный стапель своими руками изготавливают из профиля сечением 40х80 (мм). Длина определяется габаритами автомобиля.


Для изготовления стационарного эллинга потребуются качественный инструмент и материалы.

По периметру встроенной рамы установлено 4 крепежа для фиксации хомутов тисками, зажимающих автомобиль. Зажим перемещается перпендикулярно зацементированному каналу, что позволяет уловить габариты любого транспортного средства.Если ремонтируются разные автомобили, то стенд кузовного ремонта комплектуется дополнительными зажимами, рассчитанными на разные основания … Установка автомобиля на стапель осуществляется с помощью домкрата — сначала поднимается передняя часть, затем задняя. В подходящих точках мастерской, где крепится цепь.

Сделать стапель для кузовного ремонта своими руками вполне реально при условии соблюдения технологии и использования прочных материалов и крепежа.

Производство лифтов

Обычно машину нужно поднять для ремонта.Чтобы сделать машину своими руками, можно использовать лебедку с последующей фиксацией машины на платформах. Метод не настолько надежен, насколько это возможно. Все параметры инструментов и материалов точно рассчитаны на заданный запас массы, что сложно сделать в домашних условиях.

Чтобы сделать подъемник, нужны знания и понимание. внутренняя конструкция устройства, соблюдение техники безопасности, подбор надежных элементов для сборки агрегата.

В домашних условиях иногда делают ножничный подъемник.Потребуется П-образный канал. Рама и площадка сварены из швеллера. Двутавры используются для изготовления ножниц (Н-образное сечение). Необходимо установить втулки, гидроцилиндры, подключение насоса. Такое устройство, сделанное самостоятельно, способно поднять автомобиль на высоту до 1 метра.

Подводя итоги

Кузовной ремонт проводится с использованием трёх типов стапелей. Из швеллера можно сделать себе каркасную стойку для выпрямления геометрии автомобиля.Для этого вам потребуются усиленный каркас, металлические цепи, крючки, специальные фиксаторы для крепления автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

Извлечение поврежденных элементов производится гидравлическим инструментом. Изготовление лифта считается сложным инженерным делом, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. Как рассматриваются альтернативные способы строительства котлована или эстакады.

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость.В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно облегчает задачу. Именно такой инструмент, а точнее приспособление, представляет собой кузовной стапель, который можно сделать своими руками.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Слипвэй» — это специальное устройство, представленное в виде платформы для ремонта кузова автомобилей с целью восстановления их первоначальной геометрии. Желаемый результат достигается за счет разнонаправленных сил, действующих на жестко закрепленное транспортное средство.Качественный заводской эллинг стоит довольно дорого, поэтому для проведения различных ремонтных мероприятий некоторые автомобилисты прибегают к самостоятельному созданию такого помощника. Как показывает практика, такое решение дешевле готового варианта.

Стапель — это оборудование, которое можно использовать как для ремонта легковых автомобилей, так и для устранения поломок крупногабаритного транспорта, нужно лишь правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодня есть три основных варианта акций.

Платформенные изделия позволяют тянуть кузов автомобиля в различных положениях и с разной силой, что позволяет проводить кузовной ремонт именно с той стороны, где это необходимо.Кроме того, платформенный слип для кузовного ремонта отличается универсальностью , так как позволяет выполнять самые разные виды ремонта. Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденную часть корпуса можно вытаскивать во все стороны. Кроме того, спектр ремонтных работ расширяется и за счет надежных системных креплений. К основным недостаткам платформенных стапелей можно отнести их габаритные размеры.

для кузовного ремонта, предусматривает наличие в полу рейки, по которой перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно перемещать в нужные точки.

Преимуществами этого типа светильников являются относительно невысокая цена, быстрая установка на транспортном средстве и экономия места. В случае пробуксовки на холостом ходу место, где обычно находится ремонтируемый автомобиль, можно использовать для других целей, так как рельсы находятся заподлицо с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность выполнения необходимых измерений, что в принципе является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями. В большинстве случаев такое оборудование используется при мелком ремонте. Конструктивно стапели рам имеют более сложное устройство и имеют специальные захваты для надежной фиксации корпуса машины в необходимом положении и на определенной высоте. Кузов фиксируется в стапеле специальными зажимами, а поврежденная часть вытягивается цепями, отходящими от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовного оборудования, особенно ручной работы, играет важную роль не только в успехе бизнеса, но и в обеспечении безопасности на работе.Поэтому силе этих элементов нужно уделить особое внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основным преимуществом таких стапелей является свободный доступ к днищу автомобиля, его составным частям, а также возможность проводить все работы на разной высоте. Как и предыдущая версия, каркасные блоки не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью.Основным недостатком этого типа стапелей является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек чертежа. Именно этот факт привел к тому, что сфера применения изделия ограничивается простыми ремонтными работами и исправлением легких повреждений кузовов. легковые автомобили.

Последние два варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к категории профессионального оборудования. В таких приборах используется очень сложная база данных и измерительное оборудование, но если вам необходимо произвести кузовной ремонт в собственном гараже, то вы можете самостоятельно создать не такой сложный прибор.

Все типы стапелей для выпрямления кузова, в том числе сделанные вручную, способны развивать усилие от 1,5 до 5 тонн, что делает устройство идеальным для использования на всех типах легковых автомобилей (видео-процедуры легко найти в сети) .

Что нужно для создания стапеля

В первую очередь нужно найти подходящие чертежи, которые не составит труда найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, который включает в себя подбор необходимых инструментов и материалов.В частности, для создания самодельного эллинга для кузовного ремонта потребуются металлические профили (используются для создания основы конструкции), продольные профили для столбов, металлические уголки для усиления конструкции, сварочный аппарат, болты и гайки, механизмы крепления, грунтовка, порошковая краска, пульверизатор, гидравлические устройства, мощные цепи и крюки.


Также не получится обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего они выравниваются.Такие детали легко устанавливаются на основание конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сварки стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Чтобы закрепить автомобиль на стапеле, необходимо разработать систему крепления или просто следовать указаниям выбранного чертежа. Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать стапель своими руками, шаг за шагом

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля.Сначала тщательно обезжириваем все элементы и покрываем их грунтовкой. Вы также можете сразу же покрасить детали порошковой краской, хотя это часто откладывается на потом.

На следующем этапе к основному профилю привариваются металлические уголки, а затем также приваривается продольная часть, играющая роль подставки (дополнительно нужно закрепить профиль болтами). После этого устанавливаются силовые и вытяжные устройства, цепи и крюки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готового каркаса — 1.В 5-2 раза больше габаритов обслуживаемых машин. Для большей жесткости конструкции каркас укрепляют металлическими уголками, причем делать это можно как торцевыми сторонами, так и всей конструкцией.

К раме необходимо приварить несколько поперечин, что придаст стапелю еще большую жесткость. Кроме того, к нему можно будет прикрепить вытяжное устройство или починить автомобиль.

Для беспрепятственного перемещения каретки рамы рекомендуется приварить к ней колеса. Силовые стойки, через которые создается тяговое усилие, крепятся к просверленным в раме отверстиям (делаются по мере необходимости).


Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, снятые ранее с иномарок, так как большинство из тех, что сегодня продаются на рынке, не способны выдерживать большие нагрузки.

Для надежной фиксации отремонтированных автомобилей можно использовать слесарные тиски, но лучше приобрести специальные хомуты.

Еще один важный момент — это габариты стапеля своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см ставятся между колесами транспортного средства по всей его длине, но с их помощью исправить значительные поломки не получится, хотя для ремонта порогов, подкосов или другие подобные части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать из готовых, заводских моделей.Некоторые из них идеально подходят для гаражных работ.

Важно! После завершения работ обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все вытяжные механизмы и напорные силовые устройства должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как сделать стапель для кузовного ремонта прямо в гараже самостоятельно и без больших материальных затрат.

Справиться с рихтовкой кузова без использования специальных средств не удастся.Одним из основных приспособлений для работ по восстановлению геометрии кузова, нарушенного в результате аварии, является стапель. Это устройство позволяет приложить силы в несколько тонн для сжатия или растяжения тела. В этом случае обязательным условием является надежное крепление автомобиля на специальном каркасе: от этого будет зависеть результат работы. Если нет возможности приобрести такую ​​конструкцию, можно использовать самодельный стапель для кузовного ремонта.

Типы стапелей

Для того, чтобы правильно отремонтировать свой автомобиль, следует выбрать наиболее подходящий вариант стапеля.В основном, существует три типа этих устройств, каждое из которых может развивать усилие до 10 тонн:

Изготовление эллинга своими руками: конструирование каркаса

Можно сделать стапель самостоятельно, для этого стоит изучить видео и фото в Интернете, где описана пошаговая работа по его созданию. Трудоемкого и дорогостоящего процесса изготовления самодельного устройства не займет. Конечно, для ремонтных работ требуется гидравлика, которую в домашних условиях сделать не получится. Поэтому рассмотрим, как можно сделать каркас стапеля, который отвечает за крепление автомобиля.Начать нужно с рисунка, который можно создать самостоятельно, либо скачать фото в Интернете.

Для изготовления поперечной балки потребуется металлический профиль, на который в последующем будет крепиться столб с захватами, фиксирующими пороги станка. Захваты порогов изготавливаются из металлических уголков, в которых просверливаются отверстия для крепления болтов. Затем к балке привариваются уголки. Проделать отверстия нужно с учетом модели автомобиля. Если нужно изменить размеры, можно просто просверлить в балке дополнительные отверстия.Минимальные размеры профиля — сечение 40х80 мм и длина 150 мм. Такие параметры позволяют ремонтировать практически все типы легковых автомобилей.

Для изготовления стоек понадобится продольный металлический профиль сечением 20х40 мм. Высота каждой стойки должна быть 25 см. Для усиления нужно сварить косынки из такого же профиля. Вверху приварены уголки для захвата порогов автомобиля.

Для обеспечения хорошей адгезии гайки можно предварительно нарезать или приварить.Для крепления используйте болты с мелкой резьбой и гайки. Полезный совет: крепеж лучше всего позаимствовать у иномарок, где болты намного прочнее и качественнее, чем в любом магазине. Стойки на балке лучше закреплять болтами М10: такой крепеж позволяет работать с гидравликой, развивающей тяговое усилие в пределах 4 тонн.

Завершающий этап работы

Для защиты от коррозии необходимо создать надежное защитное покрытие, ведь устройство будет установлено в месте с повышенной влажностью.Для этого, предварительно очистив все элементы конструкции, покройте ее грунтовкой. Эпоксидная грунтовка обеспечит наиболее надежную защиту от ржавчины, поэтому лучше всего ее использовать. Не дожидаясь высыхания грунтовки, нанесите краску пульверизатором. (Чтобы получилась презентабельная самодельная конструкция, то есть заводской вид, можно нанести на раму черные полосы после высыхания краски).

Итак, самодельный каркас практически готов. Осталось только установить его в подготовленном месте.Можно сделать еще одно подобное приспособление, но не крепить к полу, а закрепить на опорной стойке. Комбинируя такую ​​структуру с описанной выше, мы получаем мобильную версию.

На нашем форуме, и на форумах наших друзей-автосервисов постоянно всплывают вопросы об изготовлении стапеля для кузовного ремонта в нашем гараже. Многие пытаются сделать это своими руками, но иногда требуются новые знания, решения возможных ошибок, и приходится искать помощи у коллег.

Обычно рассматривают два варианта самодельных эллингов: передвижной и стационарный (бетонный пол).

В этой статье я попытался собрать полезную информацию с нашего форума, в том числе: советы, чертежи, фото для изготовления эллинга и дать толчок тем, кто еще не полностью уверен в своих силах и боится начать делать это на их собственный.

Передвижной самодельный стапель

Вот такой эллинг сделал наш форумчанин Евсей.

За основу была взята конструкция легкого и мобильного финского стапеля Autorobot micro A.

Основными материалами, используемыми при производстве стали, являются швеллер №10 и №12.

Ниже на фото основные узлы эллинга.

  • Замок механизма поворота
  • Ригель Ригель
  • Ригель Ригель
  • Башня питания Башня питания

Важной деталью стапеля являются захваты порога, своего рода тиски. Для их изготовления использовалась листовая сталь толщиной 16 мм.Ширина порогов 150 мм, стяжные болты 12 мм, втулки 14 мм. Пружины использовались от классических клапанов Ваза. Губки захватов выполнены из металлического рашпиля.

Для работы с этим стапелем используется гидравлика из комплекта на 10 тонн.
Такой фиксатор цепи находится на тяговой башне (стреле) стапеля, а также как работают захваты порога.

Незавершенное строительство:

А вот собственно сама схема с размерами стапеля.

Для упрощения работы были приварены специальные стойки так, чтобы автомобиль входил в них спереди или сзади, и стало легче, а также намного быстрее подвести стапель под днище автомобиля.

Такая конструкция стапеля имеет возможность ставить приспособление, чтобы стягивать его вниз. Для этого нужно его немного модернизировать, подложив под звенья цепи скользящий ролик.

Минусы и плюсы этой конструкции эллинга своими руками.Возможно, стоит их рассмотреть, если вы будете повторять этот или подобный дизайн.

Минусы и доработки:

  • Порогов всего два и регулировки по высоте нет.
  • Фиксатор поворота стрелы по горизонтали: было железо 5 мм, нужно не менее 10-15 мм.
  • В процессе эксплуатации стали вылезать слабые места, которые были усилены.
  • Длина телескопической стрелы в принципе чрезмерна, поэтому ее можно сделать короче.
  • Как этими захватами зацепить автомобиль к порогам снизу, если на них нет фланцев, например, автомобиль типа БМВ? Для этого вам потребуются специальные переходники, которые стоят довольно больших денег (есть и самодельные варианты).

Плюсы:

  • Как плюсом, так и минусом можно считать подвижность стапеля и возможность его поворачивать в разные стороны, но в небольшом гараже возникнет проблема с передвижением.
    С другой стороны, не каждый ремонт автомобилей требует использования стапеля, и в этом случае его можно просто выкатить из гаража. А для небольшого гаража практичнее будет сделать стационарный эллинг (о нем мы поговорим ниже).

В целом красота, машина сдохла на стапеле, гидравлика тянет предельно легко, как будто тянешь не железо, а картон или бумагу.До этого использовал обычную лебедку, поэтому могу сравнить и сказать, что это небо и земля. Стапель зарекомендовал себя как настоящий работяга, оценка 5 с плюсом, очень мобильный и надежный.

Как один из вариантов небольшого самодельного эллинга для использования в гараже, ниже в видео от Бориса АвтоДока, где он подробно рассказывает о своей конструкции.

На втором видео ошибки, выявленные в процессе работы, как он их исправил и какие исправления внес.

Стапель напольный стационарный в гараже

И вот мы плавно перешли на стационарный эллинг, или, как его еще называют, напольный.
Вот высказывание Евсея, автора передвижного стапеля своими руками, о котором мы говорили в первой части нашей статьи:

Если бы я изначально построил этот гараж для кузовного ремонта, то я бы забетонировал каналы по всей длине смотровой ямы, и к этим каналам я бы прикрепил ручки для порогов автомобиля. И тяговая стрела тоже была бы прикреплена к анкерным креплениям.
Я бы также вложил в стены швеллеры или рельсы, то есть сварил бы что-то вроде клетки, чтобы можно было тянуть в любом направлении одновременно в нескольких направлениях.Тогда думаю можно будет браться за ремонт любой сложности.

Что самое главное в стапеле? Самое главное, что машину можно надежно закрепить и даже тогда ее можно будет тянуть в любом направлении, если, конечно, конструкция стапеля позволяет.

Никаких чертежей такого стапеля предложить не могу, так как своего у меня нет, но для каждого мастера, если стапель не куплен, а сделан своими руками, то он сделан по принципу его видения ситуации (решаемые задачи, исходные материалы, размер гаража, финансы и прочие «пожелания»).

В основном это швеллеры, сваренные и залитые в бетон с прорезью для крепления различных приспособлений (захваты порогов, «вышка»).
Некоторые авторемонтники делают из каналов целый куб во всем объеме гаража. Этот вид стапеля позволяет тянуть тело в любом направлении и под любым наклоном. Конечно, такое решение наиболее удобно, но очень дорого.

Строительство самодельного эстакады на видео от Ивана из Нижнего Новгорода.Трехчастное видео.

Часть первая — генеральное строительство и смета.

Часть вторая — Преимущества.

Часть третья — Чертежи и полный макет.

Если вы собираетесь делать стапель пола своими руками, то подойдите к этому вопросу вдумчиво и целеустремленно. Добавьте эскиз в зависимости от размеров вашего гаража и предполагаемых работ, определитесь со списком необходимых материалов, подумайте, как и где можно сэкономить.

Не будет лишним ознакомиться с различными конструкциями самодельных эллингов, которых вы можете найти множество в Интернете.И брать от них лучшее, учитывая ошибки и недочеты — учиться на чужих ошибках!

Материал для стапеля. Направляющие для кузовного ремонта: виды, конструктивные особенности, описание

Справиться с рихтовкой кузова без использования специальных средств не удастся. Одним из основных приспособлений для работ по восстановлению геометрии кузова, нарушенного в результате аварии, является стапель.Это устройство позволяет приложить силы в несколько тонн для сжатия или растяжения тела. В этом случае обязательным условием является надежное крепление автомобиля на специальном каркасе: от этого будет зависеть результат работы. Если нет возможности приобрести такую ​​конструкцию, можно использовать самодельный стапель для кузовного ремонта.

Типы стапелей

Для того, чтобы правильно отремонтировать свой автомобиль, следует выбрать наиболее подходящий вариант стапеля. В основном, существует три типа этих устройств, каждое из которых может развивать усилие до 10 тонн:

Изготовление эллинга своими руками: конструирование каркаса

Можно сделать стапель самостоятельно, для этого стоит изучить видео и фото в Интернете, где описана пошаговая работа по его созданию.Процесс изготовления самодельного устройства не займет много времени и денег. Конечно, для ремонтных работ требуется гидравлика, которую в домашних условиях сделать не получится. Поэтому рассмотрим, как можно сделать каркас стапеля, который отвечает за крепление автомобиля. Начать нужно с рисунка, который можно создать самостоятельно, либо скачать фото в Интернете.

Для изготовления поперечной балки потребуется металлический профиль, на который в последующем будет крепиться столб с захватами, фиксирующими пороги станка.Захваты порогов изготавливаются из металлических уголков, в которых просверливаются отверстия для крепления болтов. Затем к балке привариваются уголки. Проделать отверстия нужно с учетом модели автомобиля. Если нужно изменить размеры, можно просто просверлить в балке дополнительные отверстия. Минимальные размеры профиля — сечение 40х80 мм и длина 150 мм. Такие параметры позволяют ремонтировать практически все типы легковых автомобилей.

Для изготовления стоек понадобится продольный металлический профиль сечением 20х40 мм.Высота каждой стойки должна быть 25 см. Для усиления нужно сварить косынки из такого же профиля. Вверху приварены уголки для захвата порогов автомобиля.

Для обеспечения хорошей адгезии гайки можно предварительно нарезать или приварить. В качестве крепежа используйте болты с мелкой резьбой и гайки. Полезный совет: лучше всего позаимствовать крепеж у иномарки, где болты намного прочнее и качественнее, чем в любом магазине. Стойки на балке лучше закреплять болтами М10: такой крепеж позволяет работать с гидравликой, развивающей тяговое усилие в пределах 4 тонн.

Завершающий этап работы

Для защиты от коррозии необходимо создать надежное защитное покрытие, ведь устройство будет установлено в месте с повышенной влажностью. Для этого, предварительно очистив все элементы конструкции, покройте ее грунтовкой. Эпоксидная грунтовка обеспечит наиболее надежную защиту от ржавчины, поэтому лучше всего ее использовать. Не дожидаясь высыхания грунтовки, нанесите краску пульверизатором. (Для придания самодельному дизайну презентабельности, то есть заводского вида можно нанести на раму черные полосы после высыхания краски).

Итак, самодельный каркас практически готов. Осталось только установить его в подготовленном месте. Можно сделать еще одно подобное приспособление, но не крепить к полу, а закрепить на опорной стойке. Комбинируя такую ​​структуру с описанной выше, мы получаем мобильную версию.

Многие автомобилисты хотели бы знать, как сделать эллинги своими руками. Ведь кузов автомобилей ломается довольно часто, и каждый раз не хочется брать машину в ремонт. Накидку для кузовного ремонта можно сделать самостоятельно, если придерживаться некоторых простых правил и определенной последовательности работ.

Почему скольжение рамы удобно?

Всего существует 3 основных типа стапелей. Это каркасные, платформенные и напольные устройства. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Платформа очень удобна для крупногабаритных транспортных средств. Это устройство ставится на землю, сверху на него наезжает машина и со всех сторон фиксируется специальными зажимами. Но здесь необходимо понимать, что усилия, которые необходимо приложить для ремонта кузова, могут быть как небольшими, так и значительными.

Напольный стапель также имеет направляющие, по которым могут ездить специальные вытяжные приспособления для кузова. На самом деле это очень удобно, так как можно забраться даже в самое труднодоступное место и исправить очень глубокую вмятину на теле.

Но наиболее распространенным является проскальзывание рамки. Его структура очень похожа на напольную. Только на него нужно поставить корпус, освобожденный от шасси. С помощью специальной цепочки с рычагом осуществляется процесс выравнивания даже очень деформированного тела.

Именно каркасные приспособления — лучший вариант для гаража. При этом изготовление такого стапеля своими руками не доставит мужчине особых трудностей. Даже не обязательно использовать сложные рисунки. Достаточно будет просто замерить место в гараже, где можно будет установить такой прибор.

По стоимости изготовление даже одной рамочной накладки может быть дешевле ремонта кузова на СТО.

Материалы и инструмент для работы

Чтобы сделать стапель для ремонта авто своими руками, нужно сразу позаботиться о необходимых материалах и приспособлениях.Тогда рабочий процесс пойдет быстро. Итак, перед работой обязательно необходимо приобрести следующие материалы:

  • швеллер из прочного металла, толщина которого должна быть не менее 5 мм;
  • несколько ненужных, но толстых кусков металла для увеличения жесткости конструкции;
  • электрическая перфораторная дрель, набор толстых длинных болтов;
  • фиксаторы и фиксаторы для последующего крепления автомобиля;
  • цепь металлическая усиленная, тяговый механизм;
  • гайки, сварочный аппарат, масляная краска, арматурные колонны.

При закупке материалов и инструмента для работы особое внимание следует уделить качеству и габаритам металлического швеллера. При этом следует учитывать, что полосы понадобятся для оформления стапеля по всему периметру, а также поперечные полосы, которые могут служить дополнительными ребрами жесткости. В этом случае не следует забывать о столбиках.

Порядок изготовления рамной накладки

Для начала нужно сделать рисунок своими руками.Это совсем несложно, если сосредоточиться на существующих примерах. При строительстве простейшего чертежа эллинга для кузовного ремонта необходимо учитывать не только допустимые размеры будущей конструкции, но и учитывать расположение некоторых креплений и хомутов.

Работа начинается со сборки основного каркаса стапеля. Для этого необходимо предварительно укрепить как продольные, так и поперечные профили. Вот здесь и нужны куски толстого металлического мусора.Их просто нужно хорошо приварить к концам профилей, из-за чего рейки в этих деталях будут несколько толще.

Углы необходимо сразу приварить к профилю, который будет служить поперечной балкой, и просверлить в них отверстия под болты. Нужно постараться сделать все максимально плавно, чтобы в дальнейшем не было перекосов. Параметры таких отверстий подбираются в каждом конкретном случае индивидуально, что во многом зависит от марки и габаритов имеющейся машины.

Продольный профиль также следует укрепить уголками с отверстиями под болты и кусками металлолома. В этом случае важно, чтобы высота стеллажа оставалась на уровне 25 см. Это наиболее удобный параметр для последующего кузовного ремонта.

Теперь все детали стапеля очистить металлической щеткой, покрыть грунтовкой и покрасить масляной краской. Такие меры надежно защитят устройство в будущем от коррозии и повреждений, в результате стапель прослужит долгие годы.

Теперь нужно собрать основной каркас стапеля. Для этого сначала поперечные и продольные полосы соединяются между собой при помощи болтов и гаек, а затем поверх такой горизонтальной конструкции устанавливаются стойки. Для их крепления лучше всего подходят болты M4. Они смогут выдержать практически любые уколы.

Теперь необходимо установить изготовленную таким образом конструкцию на постоянное место в гараже. Очень важно, чтобы она не раскачивалась.Также следует учитывать, что машина должна беспрепятственно, без проблем и ограничений заезжать на стапель. Желательно, если стапель неровный по поверхности, приваривать к нижней части рамы в нужных местах небольшие тонкие кусочки металла. Ведь класть что-то под механизм бесполезно, так как результата это не даст.

Наконец, в заранее обозначенных на чертеже местах следует надежно укрепить все необходимые захваты и цепь.После повторной проверки конструкции на прочность, если она стоит ровно, можно смело приступать к ремонту кузова автомобиля.

Итак, рассмотрен процесс изготовления каркасного стапеля для гаража своими руками. Такой самодельный стапель надежен и достаточно удобен, чтобы удалить практически любые вмятины на теле. А дополнительные фиксаторы и крепления надежно удержат машину в положении, необходимом для полноценного ремонта. При этом вам не придется тратиться на дорогостоящий кузовной ремонт у специалистов.

Для проведения кузовного ремонта часто бывает недостаточно простых инструментов, а требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает их необходимость в замене. Восстановление геометрии кузова можно сделать в мастерской, но это дорогое удовольствие. Имея соответствующее оборудование, вы легко сможете провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ вам понадобится самодельный стапель, сборка которого не займет много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления эллинга

Эллипс — это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы и геометрии кузова транспортного средства. Выравнивание деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с использованием местных нагрузок. При большинстве серьезных изменений геометрии кузова стапель — единственное возможное решение для восстановления формы рамы автомобиля. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественный кузовной ремонт.

Чтобы решиться сделать стапель своими руками, нужно понимать не только предназначение такого механизма. Производители предлагают различный функционал этого оборудования. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Есть и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или подобном помещении. Приобретая такие устройства для личного пользования, их цена будет высокой и целесообразнее производить самостоятельно.

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может происходить по разным причинам.Случайное столкновение с препятствием, переворот при движении по пересеченной местности или попадание в аварию не остаются незамеченными для автомобиля. Изменение геометрии лонжеронов или изогнутой рамы автомобиля может привести к следующим последствиям:

  • Наличие шума и посторонних звуков при работающем двигателе;
  • Невозможность открыть двери, багажное отделение или капот;
  • занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
  • Прорези в кузовных панелях и элементах конструкции;
  • Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации ТС. Основные размеры кузова указаны в технической документации на каждый автомобиль. Более того, их изменение потребует восстановления исходных параметров для продолжения безопасного вождения. Скрепочные механизмы позволяют практически полностью исключить деформацию и самостоятельное создание такого помощника станет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Выбор конструкции стапеля

Важнейшей особенностью силового стенда является использование разнонаправленных усилий. Такую работу сложно выполнить вручную. Сделать стапель своими руками можно различной конструкции. Такие устройства изготавливаются из прочного металла, а их особенности зависят от вида выполняемого ремонта. Выбирая подходящую модель стапеля, следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготовлен.Размеры стенда, характеристики устройств и механизмов можно подобрать на основе наиболее удачных моделей от Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера выполняемых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а большой промышленный эллинг, оснащенный мощным гидравлическим оборудованием, может обрабатывать тяжелые грузовые перевозки.Чтобы выбрать подходящую конструкцию, следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Типы и назначение правильных стапелей

Строгой стандартизации силовых клетей нет. Большинство производителей дополняют эллинги различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивают создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже вы можете выбрать только самое необходимое оборудование, а остальное можно будет приобрести или изготовить позже.Все эллинги можно разделить на 3 типа со своими характеристиками и функционалом.

Каркасная конструкция эллинга

Рамка скольжения — это конструкция, выдерживающая относительно небольшие деформации. Такая подставка подходит для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлический каркас имеет сложную конструкцию, обеспечивающую достаточную жесткость. Сильная фиксация позволяет растягивать автомобиль в любом направлении и изменять направление приложенных сил.

Каркасная подставка пользуется большой популярностью благодаря небольшим размерам и практичности. Фиксация станка на такой раме осуществляется специальными захватами. Для вытаскивания деформированных узлов используется цепное соединение, обеспечивающее восстановление правильного положения поврежденной детали. В комплект такой установки должен входить подъемник, обеспечивающий фиксацию автомобиля на необходимой высоте. Обустройство такой стойки потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки станка.

Устройство пола эллинга

Напольное покрытие — используется профессиональными предприятиями по ремонту кузовов. Его конструкция предполагает достаточно высокое тяговое усилие, пригодное даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объема работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Сделать своими руками такой стапель для кузовного ремонта довольно сложно из-за огромного количества деталей. В большинстве случаев в обычном гараже функционал такой силовой стойки не нужен.

Любой стапель пола требует специально подготовленного основания. Установка перил, стоек, анкеров и креплений требует точных расчетов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке систем крепления заподлицо с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и крепление станка не займет много времени.

Платформа стапеля

Платформа стапеля — имеет некоторые сходства с конструкцией эстакады. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любую сторону. Платформа такого устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. На такой подставке удобнее всего проводить перетяжку, а ее функциональности достаточно для профессионального использования или для ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не представляет никаких сложностей.Любой платформенный стапель по своим возможностям превосходит рамный и подходит для большинства типов транспортных средств. На этом стенде для ремонта станка можно использовать одну или несколько башенных стоек, которых хватит для самых сложных работ. Сила тяги гидрооборудования не ограничена. Более того, такую ​​платформу можно использовать для кузовного ремонта внедорожников и более тяжелой техники.

Что нужно для изготовления эллинга

Эллипсы производятся крупными всемирно известными компаниями и небольшими региональными предприятиями.Цена на такие силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдется в разы дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составлять чертежи, предусматривающие все особенности будущей мастерской. Затем остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты.

Для сборки самодельного эллинга понадобится металлический профиль, который составит каркас конструкции. Процесс сборки осуществляется сваркой, при этом должно быть в наличии соответствующее оборудование.Система крепления разрабатывается индивидуально и важно приобрести сложный в изготовлении силовой стоечный механизм, цепи и захватные устройства. Перед началом работ металл следует подготовить, очистив его от ржавчины, обезжирив и грунтовав. Затем можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление правильной стойки

Чтобы получить надежный каркас, профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и силу, создаваемую стойкой башни.Для выполнения таких задач толщина металла стапеля должна быть не менее 4 мм. Платформенная конструкция стенда для правки наиболее удобна для установки в гараже, и ее конструкции следует уделить особое внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. По длине для такой конструкции будет достаточно профиля 4,5 м, а ширина 2 м обеспечит удобный монтаж станка. Для изготовления рамы подойдет швеллер сечением 50-120 мм, образующий прочную площадку для установки станка.Учитывая, что нагрузка от силовой опоры на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установка мощных ребер жесткости. Сборка каркаса осуществляется прихватками, а после регулировки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

  • Сборка конструкции по разработанной схеме;
  • Сварка корпуса стапеля с учетом всех ребер жесткости;
  • Сборка и установка крепежа для крепления автомобиля;
  • Установка силовой стойки и дополнительного оборудования;
  • Установка цепей, хомутов и скоб.

При выполнении таких работ особое внимание необходимо уделять жесткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии надежного закрепления машины. Вы должны быть осторожны с вопросами безопасности. Нагрузки, действующие на раму автомобиля при растяжении, могут не только повредить автомобиль, но и существенно повлиять на его здоровье.

Эксплуатация силового стенда

Вы можете сделать стапель любой конструкции, рама или платформа наиболее подходят для таких целей.Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель, достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Чтобы воплотить собственные идеи, следует взять все самое лучшее из существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы, и такое оборудование не раз докажет свою практическую пользу.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады на них ответить.

Сколько будет стоить покупка стапеля или правильной стойки? Минимум 50 тыр. При этом стапель подойдет только для работы с легкими повреждениями. Для серьезных и сложных работ вам понадобится подставка или стапель по гораздо более высокой цене, а она может быть в 10 и даже 20 раз дороже указанной выше цены. Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор изготовления очень мощного эллинга с бюджетом, который вы сами можете определить.Все зависит от цены на металл, который можно приобрести как на металлических базах, так и на приеме черного металла. Основа 16 канала. Почему 16-е? Ну хотя бы потому, что ширина 2-х сварных швеллеров позволяет беспрепятственно въехать в него практически любой машине, а это важно, но по прочности этот стапель даст фору любому заводскому.

Идея создания эллинга была взята из Интернета, в частности, у Виталия Каховки. Размеры 4,5 на 1,85. Почему это? Потому что это нормальный размер.И суть. Одним из самых больших преимуществ этого стапеля является то, что его можно поставить в стандартном гараже или любом другом помещении, в котором он поместится. В отличие от аналогичных эллипсов рамной конструкции, этот эллинг не имеет так называемых «гусей» (как на фото), увеличивающих рабочую зону как спереди, так и сбоку на достаточно большое расстояние, что не позволяет использовать такие стапель в обычном гараже.

Для изготовления стапеля закуплено 46 метров 16-го канала.Причем половину удалось найти на ресепшене, что на несколько тыр удешевило. Куплены 20 метров по 25 руб / кг. на приеме черный металл, остальное покупалось на металлической основе по цене 570 руб за метр.

Канал был немедленно размечен и обрезан по размеру.

Длина внешних — 4,5 м. Длина средних — 3,76, длина перемычек — 1,5 м. Затем канал собирали в коробки и стягивали хомутами.Хватается за суставы в нескольких точках. После приваривания 2 ящиков по 4,5 метра для исключения прогиба на ящиках их снова стянули хомутами и к ним нужно было приварить куски 12-го канала с отверстиями и ящики скрепили болтами. После этого ящики сваривали прихваточным швом, чтобы они не деформировались при сварке. В дальнейшем они будут вырезаны. После этого ящики более тщательно ошпаривали. Без специальной разметки, на глазок, прихватками по 4-6 см через каждые 10-20 см.

После сварки всех каналов в заготовки, в виде коробок половину заготовок откладывают в сторону. Выкладываем на пол внешний контур эллинга из ящиков длиной 4,5 метра (а именно это длина эллипса) и внутренних, точнее перпендикулярных ящиков длиной 1,5 метра. Горизонтальность выставляю с помощью уровня, подкладывая под ящики нужную толщину щепы или металлолома. Также перед сваркой первого внешнего контура стапеля диагонали измеряли рулеткой несколько раз.После этого ящики сваривали (с прихватками по углам и центру, а также по внутренним углам и центрам) в форме прямоугольника. Затем эту конструкцию развернули на 180 * и приклеили с тыльной стороны по всем углам. Затем все стыки были тщательно заварены. После этого первый контур рамы снова повернули на 180 ° и ошпарили. После этого приступаем к сборке внутренней части стапеля. Для этого у нас есть 2 ящика по 1,5 м, такие же, как внешние ящики. Захватываем их в длинный ящик, отступив от внешнего ящика на 6 см.

Так же поступаем и с другой стороной.

Почему 6, а не 4 или 8? Не знать. Я решил, что не стоит делать все меньше и больше. И продольные заготовки — ящики уже отмеряли и вырезали именно на этот зазор, как и планировали. Затем снова повторяем процедуру поворота будущего стапеля на 180 * и ошпариваем нижнюю часть. Затем снова переверните и заварите верхнюю часть.

После этого вставляем внутренние продольные коробки и, также отступив на 6 см от внешних коробок, захватываем их в только что сваренные поперечные коробки.

Процесс повторяется еще раз. Переверните стапель на 180 * и ошпарьте. Затем снова переверните на лицевую сторону и полностью ошпарьте. (Вертикальные стены тоже ошпарились в горизонтальном положении, т.к. я не могу качественно прокипятить вертикальные швы). Для чего я это делаю? Кроме того, за пару дней стапель неоднократно поднимался и опускался лебедкой. Хотя до этого, наверное, стоило сделать что-то вроде вращающейся платформы на 2-х основаниях.Так будет проще. В любом случае. Стапель сварной. Что такое стапель без ног? Неа, это какая-то безногая лошадь, и починить на ней ничего не получится. Для ножек решила использовать орехи, самые большие из найденных в магазине. Не помню, наверное 24. Ну, с ними болты, длиной 15 см, для будущей регулировки стапеля по отношению к горизонту. Гайки приваривали по углам стапеля.

Начинаем изготовление приспособлений для крепления автомобиля к стапелю, а также для буксировки и толкания.

Зажимные губки я сделал перед сваркой стапеля. Не могу посоветовать сделать именно такой, потому что еще ни одного пациента на свой «операционный стол» не натянул. Надеюсь, они меня не подведут. Сделал их из 2-х железнодорожных платформ для крепления рельсов к шпалам. Разрезав ее пополам, я приварил каждую половинку старой советской пилки. С внутренней стороны я приварил точки на площадке для кемпинга, которые потом с помощью болгарки превратил в ромбы. С внешней стороны решил ничего не приваривать, чтобы пороги машины снаружи остались целы.К внутреннему краю площадки приварил пластину, примерно по толщине прижимной губки, чтобы при стягивании губок верхняя, прижимная часть не коробилась, а равномерно зажимала фланец порога.

Для изготовления стоек с хомутами, на которые будут привариваться зажимные губки и на которые будет устанавливаться машина, а также приспособлений для извлечения, хомутов и зацепов, на приемке металла был закуплен металл толщиной от 10 до 20 мм.Для изготовления стоек (назовем их лапами) я использовал сантиметровый металл, вырезав из полученной площадки шириной около 20 см и длиной по ширине 2 канала и щели. т.е. 36-38 см, а также вертикальные стойки высотой 30 см.

Поперечные распорки вырезаны из того же металла.

Приварив к площадке 2-ю вертикальную стойку, понял, что так варить не стоит, т. К. Сама площадка гнулась от сварки. Затем пришлось отогнуть платформу кувалдой, подложив под края деревянные бруски, и опустить вертикальную стойку между ящиками стапеля (правда, стапель нужно было поднять и поставить на деревянные бруски, чтобы стойка не доходила до пола) .Но, честно говоря, это не сильно помогло. Пришлось сварить их нижние площадки прихватками, удерживая их зажимами, и только потом сваривать поперечные косынки. Остальные 2 лапы были приготовлены сразу, сварив их прихватками.

Затем с отдельно купленного КАМАЗа, (толщина 15мм.) Срезаны обломки и обрывки рессор, верхние хомуты, длиной 20-25 см, с небольшим смещением от центра, прожжены отверстия под болты КАМАЗа крепления. головка к блоку цилиндров (16мм), то есть то, что я быстро нашел, прочная и не подверженная деформации и задирам резьбы.Куски 12-й арматуры приваривают по краям для тех же целей, что и на зажимных губках, чтобы не было перекоса при зажиме. В качестве закладных (нижние упоры, в которые вставляются болты) я использовал 20 мм. металлическая полоса с изначально имеющимися в ней отверстиями. Мне оставалось только разрезать их на части. 8 для лап и еще несколько для усилителей (поймете позже).

Следующим этапом стала приваривание хомутов кузова к стойкам. Фото нет, но я постараюсь объяснить.

Сначала к стапелю прикрутили уже готовые стойки, которые предварительно выровняли. Прикрутил их примерно в те места на стапеле, на которых они впоследствии будут стоять. Прижимая все 4 лапы, уровень измерял одну высоту, к которой приваривали зажимные губки, которые сначала стягивали хомутами, прихватывали сваркой, а затем, сняв лапы со стапеля и уложив их в горизонтальное положение, были ошпарила лапы со всех сторон.

Размеры моих лап указаны выше, ширина челюстей была взята произвольно, то есть исходя из наличия материала, и как я уже писал, зажимы делались из ж / д платформ и сваривались половинки напильников.Болты для зажимов 16. Отверстия в губках, предварительно временно закрепленные сваркой на концах друг с другом для сохранения совмещения, просверлены на сверлильном станке. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что все размеры произвольны и взяты из расчета как можно меньше лома из имеющегося металла. Думаю, что губки можно и нужно делать шириной не меньше моей, но лучше, чем большая. Болты и соответственно отверстия для стягивания губок могут нуждаться в большем размере и их диаметр тоже должен быть больше.И, возможно, использование заводских зажимов (которые имеются в продаже) даже лучше, но это опять же стоит денег.

Готовый стапель перед вами.
Ну, на сегодня все. В следующий раз я расскажу, как сделать разные приспособления и приспособления для стапеля .

РСЂР ° вится

Еще статей по теме:

Стапалы для кузовного ремонта: виды и описание

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия — это то, без чего невозможно представить современное движение.На дорогах одновременно находятся сотни и даже тысячи машин, которые иногда еще могут столкнуться друг с другом, врезаться во что-то и так далее. Естественно, после этого потребуется ремонт. Если возможно, то есть урон не такой уж и большой. Собственно говоря, если есть повреждения, вызывающие деформацию, они исправляются с помощью специального приспособления, о котором пойдет речь далее. Приклады для бодибилдинга — очень распространенный вид оборудования, который можно найти на каждой станции технического обслуживания. Более того, некоторые люди покупают их в гараже.Но что это за конструкции? А какие у них типы?

Что такое эллинг?


Если вас интересуют ложи для кузовного ремонта, то вы должны иметь представление о том, что это из себя представляет. Итак, это особая конструкция, которая используется, если ваш автомобиль имеет соответствующие повреждения. Позволяет по возможности полностью восстановить первоначальный вид тела с помощью жесткой фиксации и равномерного давления. Таким образом, если в ДТП чехол автомобиля помялся, то сразу расстраиваться не стоит, ведь починить еще можно.А ложи для кузовного ремонта вам в этом помогут. Неважно, будет ли конструкция установлена ​​в вашем гараже или вы обратитесь к специалисту, который окажет вам соответствующую услугу. Но для начала нужно разобраться, какие запасы вообще есть, ведь существует несколько видов этого ремонтного оборудования.



Платформа стапеля


Рассматривая косяки для кузовного ремонта, в первую очередь нужно обратить внимание на платформенный вариант, так как он самый распространенный, надежный, а главное — многофункциональный.Дело в том, что по такой конструкции можно выполнять совершенно разные виды кузовного ремонта. При появлении мелких повреждений и вмятин можно использовать такой стапель. И даже если у вас есть серьезная поломка машины, она тоже работает. Более того, вы даже можете выполнить коррекцию геометрии станины станка, что практически невозможно на многих других модификациях этого оборудования. Одним из самых больших преимуществ этого типа стапелей является то, что их можно устанавливать абсолютно везде, вне зависимости от того, на каком основании будет производиться ремонт.Основа конструкции — платформа, к которой крепится автомобиль. Это происходит с помощью специальных зажимов, а затем с помощью той же платформы задаются направления и мощность сил, которые будут приложены к точкам деформации для совмещения. Это и есть самый распространенный, можно сказать, стандартный эллинг для кузовных работ. Фото этой конструкции можно найти повсюду, но вам просто нужно сходить в любую ремонтную мастерскую, чтобы найти ее там.



Мобильный эллинг


Если у вас нет времени, желания или возможности установить полноценный вариант платформы, то вам стоит обратить внимание на мобильную версию.Чертеж эллинга для кузовного ремонта этого типа будет сильно отличаться от предыдущего, поскольку выполняет несколько иные задачи. Его основное предназначение — быстро и быстро устранить мелкие повреждения тела на ходу. Необязательно сначала устанавливать платформу, а затем закреплять на ней машину для совмещения. Это можно сделать мобильным. Естественно, стоит обратить внимание на то, что этот вариант не позволит исправить серьезные поломки, поэтому используйте его только в том случае, если вам нужен быстрый ремонт на ходу.Если вы хотите самостоятельно создать самодельный стапель для кузовного ремонта, то это именно тот вид, который вам может дать проще, чем другим — не нужно думать об условиях установки платформы и ремонта автомобиля.

Рамный стапель


Самым впечатляющим является рамный приклад, который, в отличие от платформенной модели, может быть установлен только в специализированных местах, где он надежно закреплен. Но его преимущество в том, что вы можете установить несколько разных стандартных значений и обслуживать сразу несколько разных классов автомобилей.В этом случае нет необходимости каждый раз заново настраивать параметры. Таким образом, вы собираете несколько кузовных стоек, каждая из которых имеет свою конфигурацию, и используете их для нужных автомобилей, что невероятно удобно и компенсирует то, что вы можете установить такую ​​конструкцию только в определенных местах. Размеры стапеля для кузовного ремонта могут различаться даже в пределах одного типа. Итак, версия кадра может иметь разные параметры, не говоря уже о мобильной, не привязанной к конкретным характеристикам.

Напольный стапель


Люлька напольная для кузовного ремонта — частично мобильная конструкция, которая отличается от мобильной тем, что не может использоваться на ходу. Это означает, что он не прикреплен к каким-либо конкретным поверхностям. Он движется по миниатюрным рельсам, что позволяет конструкции подъехать под любой автомобиль для дальнейшего ремонта. В состав такого стапеля помимо рельсов могут входить зажимы и силовые стойки. Все это дает возможность комфортного ремонта и центровки кузова.Но пусть вас не вводит в заблуждение то, что такой стапель выглядит предельно компактно — это только его преимущество, так как по функциональности он не уступает другим вариантам и подходит для того, чтобы провести полное восстановление кузова.

Мини-стапель


И, конечно, нельзя не вспомнить миниатюрный эллинг, который используется для быстрого ремонта мелких повреждений. Он не требует длительной установки или регулировки, наносится мгновенно и может выровнять небольшие вмятины на корпусе, используя одностороннее усилие до десяти тонн.Те повреждения, которые можно исправить с помощью мини-стапелей, могут быть даже не видны невооруженным глазом, но их легко обнаружить при проверке углов установки колес. И именно тогда такие конструкции надо использовать.

Самодельный стапель


Это были все виды инвентаря для бодибилдинга, которые можно найти в специализированных магазинах. Но многие решают собрать собственный, самодельный образец, чтобы не тратиться на покупку готовой техники или обслуживание в ремонтных мастерских. Соответственно, если вы тоже решили попробовать свои силы в такой конструкции, то вам потребуются соответствующие материалы, а главное четкий чертеж, с помощью которого можно собрать эллинги своими руками.В этом случае лучше не использовать первый вариант, который вы найдете в Интернете. Поэтому его фото в этом материале не приводится. Лучше использовать чертеж, который уже был проверен другими людьми, то есть уже собрали с его помощью эллинги и успешно использовали. Как уже было сказано выше, лучше всего выбирать те конструкции, которые не являются самыми большими размерами — вы все не сможете сделать полноценную версию раньше, поэтому сосредоточьтесь на мобильных вариантах, а еще лучше — на мини-стойках, которые могут также быть очень полезным в жизни.

Рекомендации

Конечно, никто не собирается ставить под сомнение ваши дизайнерские и инженерные навыки, но все же рекомендуется обращаться на СТО, если у вас возникли проблемы с повреждением корпуса. Там установлено качественное и надежное оборудование, а также высококвалифицированные специалисты, которые быстро и эффективно устранят все поломки. Для самостоятельного ремонта, как уже было сказано выше, можно создать свой мини-стапель.

английский — Модель Slipway

Model Slipway — Model Boat Kits77 Arundell Drive, Lundwood, Barnsley S71 5LE, Южный Йоркшир, Великобритания Ответ на телефон и факс: +44 (0) 1226 715576 Электронная почта: info @ modelslipway.com — www.modelslipway.com Регистрационный номер НДС GB 590 8135 28 Модель Slipway была основана в 1989 году для производства моделей лодок с высочайшими деталями, которые выглядят и работают так же, как и они. -размерные аналоги. Ассортимент комплектов, ориентированных на производителей моделей с определенным опытом, постоянно расширяется, чтобы обеспечить более широкий выбор и интерес. Крупномасштабные комплекты основаны на корпусе из стекловолокна и идут в комплекте с карданными валами, рулями направления (а в некоторых случаях и гребными винтами).Палубы и надстройки изготовлены из стиролопласта, чтобы имитировать отделку современных судов. Все комплекты полны, включая набор фурнитуры вместе с конструктивными чертежами, планами и инструкциями по строительству. Краски, клеи и оборудование для радиоуправления не предоставляются, однако рекомендации даны в инструкции. Для завершения потребуются инструменты и оборудование. Если вы построили несколько деревянных или пластиковых моделей или имеете некоторый опыт моделирования в других областях, в качестве «первой» модели элеватора Мы рекомендуем следующие комплекты: AL KHUBAR Harbour TugASSURANCE Class WWII TugCOASTERS 10 и 4 HatchKAWKAB Class, Vosper Patrol CraftMAGGIE M.Trawler1920-е PufferSteam DrifterКак только вы создадите несколько моделей, вы, вероятно, найдете эти комплекты в пределах досягаемости: DUTCH COURAGE Многоцелевой буксир для захвата якорей / снабжение SENTINEL Таможенный резакVLIESTROOM Голландский погрузчик буев ENVOY Class TugsTSEKOA Canadian Buoy LayerOUR LASS II Trawler опытные моделисты, которые любят конструкторские задачи. Имея более чем пятидесятилетний опыт создания моделей лодок, техническая поддержка всегда доступна. Мы надеемся, что на следующих страницах вы найдете комплект, который будет вам интересен.Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам. Лори и Джеки Уайт Мы оставляем за собой право изменять спецификации любого элемента, проиллюстрированного или перечисленного на нашем веб-сайте и в каталоге.

Самодельные стапели для кузовного ремонта. Как сделать стапель для кузова своими руками

Кузовной ремонт требует особого внимания при ремонте поврежденных автомобилей. Часто после ударов, аварий и повреждений кузов автомобиля деформируется.Нарушение геометрии кузова приводит к негативным изменениям конструкции (вибрация, нарушение углов, невозможность закрыть двери автомобиля). Все это может привести к непредвиденному поведению автомобиля на дороге, что очень опасно для водителя и пассажиров транспорта. Именно поэтому восстановление правильной геометрии кузова считается важной составляющей ремонта автомобиля, который не может быть осуществлен без использования стапеля.

В статье подробно рассказывается, как сделать стапель своими руками и сэкономить деньги вместо покупки готовой конструкции.

Решение о строительстве стапеля

Многие начинающие водители не знают, что такое стапель. Стапель для кузовного ремонта — стальная конструкция, позволяющая восстановить необходимую форму и размеры кузовных деталей до аварии. Работа оборудования заключается в том, что элементы стапеля создают силы в необходимых для автомеханика направлениях к нужным частям кузова автомобиля, и возвращают деталям кузова правильную форму и размеры.

Слипы для ремонта автомобилей бывают нескольких типов.

Существует несколько видов данного оборудования для ремонта автомобилей:

  1. Платформа стапеля. Механизм платформы легко вытягивает детали автомобиля в нужном направлении и восстанавливает форму и размер. Стапель платформенный удобен, поэтому устанавливается как профессиональными специалистами, так и автомобилистом-любителем в гараже.
  2. Накладка рамы. Самый компактный вид оборудования предназначен для устранения небольших деформаций.Подходит владельцам малогабаритных гаражей для решения несложных задач.
  3. Напольный эллинг. Изысканный профессиональный дизайн чаще всего используют автомобильные мастерские. Такой стапель может восстановить автомобиль даже после крупной аварии. Размеры напольных накладок немалые, однако рельсы, по которым движутся подвижные механизмы, расположены прямо на полу и отлично экономят место. Это позволяет при необходимости использовать рабочее пространство в личных целях.

Каждый тип стапеля выбирает автомеханик индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из его пожеланий.

Плюсы и минусы самодельного устройства

При реставрации легковых автомобилей вполне можно использовать все три вышеперечисленных типа стапелей.

В каждом конкретном случае автомеханик должен выбрать каждый тип стапеля

Достоинства и недостатки самодельного стапеля:

  1. Слишком высокая стоимость качественного заводского стапеля приводит к тому, что многие специалисты самостоятельно изготавливают надежный стапель по более доступной цене.
  2. Любой тип стапеля обеспечивает доступ к днищу автомобиля и любым его компонентам.
  3. Направляющие сваи пола расположены на уровне пола, что позволяет с пользой использовать пространство гаража.
  4. Сделать необходимые замеры на напольном покрытии достаточно сложно.
  5. При самостоятельном изготовлении стапелей большое значение следует уделять повышенной прочности используемых металлических деталей.
  6. С помощью стапеля любого типа можно выполнять работы на разной высоте.
  7. Накладка рамы очень компактна, поэтому ее можно легко хранить в гараже.
  8. Накладка рамы имеет несколько точек натяжения, что не позволяет использовать оборудование для устранения сложных деформаций кузова.
  9. Стапель платформы считается самым простым в изготовлении собственными силами.

Основной причиной самостоятельного изготовления стапелей считается высокая цена заводского оборудования. Не каждый может приобрести дорогой эллинг для своего гаража или частной компании.Вникнув во все тонкости и моменты изготовления, каждый сможет сделать качественный стапель по стоимости в два, а то и в три раза ниже заводской. Изготовить напольную накладку для кузовного ремонта своими руками под силу только специалисту со знанием сантехники и сварки, так как такое оборудование скольжения является профессиональным и требует применения сложной измерительной техники.

Высокая цена заводского оборудования считается основной причиной самостоятельного изготовления стапелей

Инструменты и материалы для создания стапеля

Если вы решили смонтировать стапель своими руками, вам потребуется:

  • электросварка;
  • гидравлический привод;
  • болгарка;
  • электродрель;
    • Краска
  • ;
  • труба профильная от 5 мм;
  • металлических листов толщиной 5 мм;
  • зажимы зажимные;
  • орехов;
  • болтов.

Основным моментом при изготовлении качественного и прочного стапеля является правильное построение чертежа. От точности его создания зависит эффективность и качество всего оборудования. Один из основных нюансов — продумать правильные размеры стапеля и учесть габариты вашего гаража. Важно учитывать не только допустимые размеры конструкции, но и расположение отдельных деталей и зажимов. В среднем размеры стапеля — 4.5 х 1,9 м.

Пошаговая инструкция: как сделать стапель своими руками

Большое количество чертежей накладки для кузовного ремонта доступно в Интернете, а также можно смонтировать самостоятельно, по аналогии с конкретным заводским оборудованием, сняв с него необходимые размеры.

Сделать напольную накладку своими руками непросто

Как самому сделать стапель:

  1. Создание каркаса конструкции.Из подготовленных металлических профилей свариваем внешний каркас, и к нему крепится внутренний каркас. Свариваем внешний каркас сверху и снизу во всех возможных местах, чтобы будущая конструкция была максимально прочной. Для надежности и лучшей жесткости углы конструкции закрываем дополнительными металлическими косынками. Устанавливают перекладины самые щепетильные специалисты.
  2. Крепление ножек или колесиков к подготовленной раме. Это позволит отрегулировать горизонтальное положение конструкции.По желанию хозяина гаража в него могут быть встроены рельсы, по которым конструкцию на прикрепленных колесах будет удобно перемещать.
  3. Изготовление деталей стапелей (стойки, лапки, зажимы верхние). Из стали толщиной 1 см вырежьте прямоугольники со следующими параметрами: шириной 200 мм и длиной 350 мм и приварите к ним стойки высотой 300 мм. Дополнительно можно использовать армирующие укосины. Верхние прижимы должны быть длиной 250 мм (для них часто используются фрагменты рессор КАМАЗ). В них выжигают проймы для крепежных болтов.
  4. Зажимы зажимные сварочные. Для приваривания хомутов каркас выравнивается точно по уровню. Далее следует закрепить вертикальные стойки болтами. Затем уровень выставляется на той высоте, на которой должны быть поставлены лапы. Теперь зажимные хомуты можно приваривать.
  5. Этап монтажа стойки и вытяжных элементов. Грузоподъемность гидроустройств заводского типа должна быть около 2000 кг. Выдвижные элементы можно прикрепить к швеллерной планке, расположенной на раме. Затем они просверливаются в раме в нужных местах, чтобы в процессе работы можно было поставить тяговый механизм в нужной точке.
  6. Проверка конструкции. Чтобы проверить работу конструкции, следует установить на оборудование автомобиль, требующий ремонта. Важно проверить, все ли элементы исправны, качество их крепления и движения по каркасу, и только после этого переходить к непосредственному ремонту.

Конструкция применяется в сложных ремонтных работах, когда требуется довести габариты кузова до требуемых параметров. Эллипс работает за счет силового устройства с пределом прочности на разрыв не более 10 тонн.

В зависимости от степени повреждения транспортного средства используются разные типы стапелей:

Конструкции различаются по принципу действия. Простые недорогие стапели созданы для несложных реставрационных работ. Профессиональные кузовные стойки используются для длительного ремонта.

Виды и особенности стапелей

Типов стапелей много, и каждый из них относится к определенной группе:

  1. Ковш для кузовного ремонта Напольный: Это большая мобильная система.Движение осуществляется по уложенным рельсам. Использование напольных накладок важно для восстановления грузовых и легких кузовов любой степени деформации. В комплект к напольной стойке входят зажимы, пневматический выпрямитель, усиленные стойки. Несмотря на габариты такого устройства, оно не занимает много места и при своем несложном пространстве с направляющими может использоваться для других целей, поскольку их уровень совпадает с уровнем пола. Выпрямитель может работать в любом направлении, что упрощает процесс ремонта.Средняя стоимость такого изделия варьируется от 125 тысяч до 360 тысяч рублей.
  2. Слип для платформы: Поставляется в комплекте с поручнями и мостиком для доступа. Оборудован лебедкой и тележкой для автомобилей с поломкой колеса. «Опоры имеют надежный гидравлический механизм, гарантирующий длительный срок службы». Крепежные балки имеют возможность перемещать конструкции весом более 20 тонн в любом направлении. Скольжение платформы делает более точные расчеты и определяет погрешности благодаря телескопической шкале.Стоимость такого устройства от 300 тысяч рублей.
  3. Накладка рамная для кузовного ремонта: по сравнению с другими видами ремонтных стендов имеет высокую эргономичность и экономию рабочего пространства. В частности, это вызвано наличием автоподъемника. Стапель надежно фиксирует машину и выравнивает ее по заданным параметрам. Гидравлика силового агрегата оказывает давление на корпус. Из-за недостаточно усиленной системы выравнивания каркасный строп не может выполнять сложные реставрационные работы, но актуален при незначительных повреждениях кузова.Стоимость устройства от 70 тысяч рублей.

Накладка рамная для быстрого ремонта

Стандартное оборудование:

  • Крепежные элементы для крепления фланца к выпрямителю.
  • Колонны усиленные.
  • Гидравлический насос.
  • Выдвижной механизм с несколькими точками фиксации.
  • Хомуты для кузова.
  • Цепь усиленная.

Док для быстрого ремонта оснащен усиленным фланцевым захватом, который гарантирует отсутствие риска соскальзывания автомобиля с платформы.С таким приспособлением можно легко исправить мелкие удары о борт автомобиля, при этом без обязательного крепления автомобиля к полу.

В модели предусмотрена возможность ограничения движения поворотных частей за счет шарнирных запорных конструкций. Основная колонна бесступенчато регулируется в вертикальном положении в любом направлении тяги, что сокращает время реставрационных работ. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

  1. Поднятие автомобиля на нужный уровень и установка специальных блокираторов под колеса.
  2. Размещение станка на ремонтной площадке.
  3. Крепление раструба к пандусу.
  4. Армированная колонна устанавливается в желаемом месте с помощью петли.

Вес такой конструкции не превышает 400 кг, башня может наклоняться на 90 градусов.

Наклейка для коррекции геометрии кузова

Нарушение геометрии кузова часто приводит к опасной ситуации на дороге … Малейшее отклонение геометрии от нормы вызывает такие явления, как занос, плохой вход в повороты и т. Д.В любой технической документации указываются контрольные точки, по которым специалисты определяют правильную геометрию автомобиля и, соответственно, параметры его перекоса.

Осуществляется с помощью стапеля, который притягивает его на место с помощью силового механизма. Восстановление геометрии кузова своими руками проводится на заводском оборудовании и самосборном приспособлении.

Характеристики стапелей включают в себя:

  • Наличие на платформе 4-х анкерных подкосов, установленных в любом месте вытянутой канавки.
  • Тяговое усилие колонн — до 10 тонн.
  • Полный подъем обеспечивает плавное управление всей платформой.
  • Наличие пандусов.

Слип для кузовного ремонта своими руками

Стапель — это сложное ремонтное оборудование, требующее профессиональных навыков, как при эксплуатации устройства, так и при его сборке. Стапель своими руками изготавливается из стандартных приспособлений:

  • Металлический профиль длиной 150 см сечением 40х80 мм.
  • Профиль стальной продольный сечением 20х40 подходит для опорных стоек.
  • Уголки нужны для приваривания к стойкам.
  • Сварочный аппарат.
  • Болты и гайки с мелкой резьбой.
  • Крепеж (лучше всего подходит от иномарки).
  • Антикоррозийная эпоксидная грунтовка.
  • Краска порошковая, пистолет-распылитель.
  • Болт М10.
  • Гидравлическое устройство с уровнем тяги не менее 4 тонн.
  • Цепь для тяжелых условий эксплуатации с крюком.

Для сборки эллинга нужны чертежи, чтобы все сделать правильно. Без них могут возникнуть проблемы и несоответствия деталей.


Чертежи можно найти в Интернете. Конструкция элементов стапеля следующая:

  1. Уголки с отверстиями под болты необходимо приварить к металлическому профилю, выполняющему роль поперечной балки. У вас получится стеллаж с грейферами. Если для одной машины требуется стапель, то все отверстия нужно делать по индивидуальным параметрам.
  2. Продольный стальной профиль — стойки — лучше всего армировать уголками. Это необходимо для правильного определения автоматических пороговых значений. Минимальная высота стойки 25 см.

Перед началом монтажных работ его необходимо покрасить. Тоже подойдет, но первый вариант лучше и надежнее:

  • Все элементы будущего стапеля необходимо очистить и обезжирить, а затем сделать антикоррозийными.
  • После заправки инструмента для ремонта автомобиля подождите, пока он полностью высохнет.

После этого процесс установки продолжается:

  1. Все стойки рекомендуется крепить болтами М10. Они идеально подходят для работы с гидравликой любого уровня тяги.
  2. Получившийся стапель необходимо разместить в рабочем пространстве с учетом минимальных параметров: легковой автомобиль должен свободно помещаться на стенде, и не должно быть посторонних предметов, мешающих движению стапеля.
  3. В конце осталось прикрепить цепи и грейферы.

Как сделать эллинги своими руками, спросите вы: чертежи, материалы, пособия находятся в свободном доступе, поэтому каждый автовладелец сможет собрать свой стенд для ремонта. Было бы желание.

Хотите знать все о покраске автомобилей? Читайте еще полезные статьи:
  • … А покрасить пробовали?
  • … Как исправить.
  • … О чем молчат производители.

Вы можете исправить нарушенную геометрию автомобиля с помощью.Его называют стапелем кузовного ремонта. Принцип работы оборудования заключается в жесткой фиксации гнутых элементов силовыми установками. Устройство выпускается нескольких типов, которые используются при самых разных повреждениях. Усилие вытяжки не превышает 10 тонн. Операция восстановления геометрии автомобиля называется кузовным ремонтом на стапеле.
Качественный стапель — лучший способ восстановить геометрию автомобиля

Типы стапелей

Для повреждения транспортных средств различного характера разработаны специальные устройства.Некоторые используются только для мелкого ремонта, другие — многофункциональные устройства. В любом случае одно из важнейших условий использования инструмента — максимально жесткое крепление станка. Для этого используются специальные зажимы для стапеля.

По выполняемым функциям механизмы делятся на следующие типы:

  1. Платформа — они похожи на платформу, на которую загоняют или забирают автомобиль. Автомобиль закреплен прочными скобами. Сила прилагается к поврежденным частям автомобиля, при этом в разных точках может иметь разные значения.Подходит для использования в крупных автосервисах, так как размеры стапеля для данного вида кузовного ремонта слишком велики
  2. Пол — это комбинация рельсов, установленных в полу. По ним перемещаются силовые установки, корректирующие очертания тела. На таком устройстве ремонтируются различные повреждения. Пока он не используется, площадка под стапелем предназначена для других видов работ. Этот тип используется, если геометрия кузова восстанавливается после каких-либо повреждений.
  3. Рама — применяется при кузовном ремонте, требующем исправления мелких перекосов или повреждений.Похоже на раму, на которой установлена ​​машина. Пораженная часть машины соединяется цепью с тяговым устройством. Если есть идея сделать стапель, то подбирается каркасная конструкция.

Остальные типы устройств созданы на основе платформенного, напольного и рамного вариантов — они отличаются наличием дополнительного оборудования. Измерение параметров кузова в процессе ремонта проводится механическими или электронными приборами.

Особенности рамочного устройства

Накладка для кузовного ремонта, выполненная в виде рамы, представляет собой компактное и относительно недорогое оборудование.Если сравнивать с другими типами стапелей, то стоимость каркасной конструкции в 2-5 раз меньше. Ремонт машины возможен с любой стороны. Машину поднимают на необходимую высоту с помощью подъемного устройства. Есть два типа каркасных стоек — стационарные и мобильные. Подвижный механизм помогает делать что-то на ходу. Подробнее о стационарном стапеле. Накидка в виде каркаса состоит из следующих функциональных частей:

  • Жесткая рама усиленного типа — основа стропила
  • Силовое устройство — крепится в любой точке рамы (усилие соответствует 10 т)
  • Стенды станка — фиксируются клиньями или болтами
  • Хомуты для кузовного ремонта — выполнены в виде губчатых тисков, которые крепятся к фланцу порога и не позволяют автомобилю соскользнуть с платформы.
  • Сверхпрочная строительная цепь, захват, тяговый крюк

Вес конструкции 400-600 кг.

Использование рамочного механизма

Геометрию кузова изменять нельзя. В противном случае поведение машины на дороге меняется, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций. Проверка геометрии кузова автомобиля производится автомастерскими с помощью КПП. Их параметры прописаны в технической документации на каждый автомобиль. Подправить геометрию можно в автосервисе, использующем заводские опции. Часто небольшие автомастерские практикуют изготовление эллинга для кузовного ремонта своими руками — стоимость его снижается в 5-6 раз.

Мобильная конструкция позволяет отремонтировать автомобиль практически в любом месте. Силовая установка закрепляется в нужной точке рамы. Стационарная рама жестко закреплена в полу. Поврежденный станок ставят на раму и фиксируют крепежом. Поврежденная часть автомобиля тянется за цепь. Приобретая правильное оборудование, необходимо изучить чертеж стапеля, понять принцип его работы, выбрать наиболее подходящий для планируемых видов работ.

Изготовление самодельного эллинга

Есть несколько видов рамных стапелей, которые изготавливают в домашних условиях. Главное при использовании любого аппарата — это чертеж эллинга для кузовного ремонта, так как оборудование относится к разряду сложных в изготовлении.

Изготовление подвижного стапеля

Для сборки конструкции потребуется выполнить следующие операции:

  • Возьмем металлический швеллер толщиной 4 мм
  • Сделайте каркас, габариты которого будут в полтора раза больше автомобиля
  • Усилить каркас поперечинами и уголками.К поперечинам будет прикреплено вытяжное устройство или закрепится машина
  • Прикрепите 4 колеса ко дну канала для перемещения рамы
  • Чтобы поднять машину на раму, сделайте проход, который будет иметь заглушку с одной стороны и съемную подъемную секцию с другой.
  • Самодельное приспособление для кузовного ремонта оснащено слесарными тисками для фиксации автомобиля или покупными струбцинами

Возможно изготовление рамной накладки размером 1,80х1,80 (м).Устанавливается между колесами автомобиля. Такая конструкция исправляет нарушение геометрии кузова в местах порогов или подкосов.

«Устройство прослужит долго, если его поверхность должным образом защищена — детали очищены, загрунтованы, покрыты лакокрасочным материалом».

Изготовление стационарного стапеля

Рама стационарного стапеля монтируется в полу цеха. Канал забетонирован, между направляющими размещены поперечные арматуры конструкции.Каркасный напольный стапель своими руками изготавливают из профиля сечением 40х80 (мм). Длина определяется габаритами автомобиля.


Для изготовления стационарного стапеля потребуются качественные инструменты и материалы.

По периметру встроенной рамы установлено 4 крепежа для фиксации хомутов тисками, зажимающими автомобиль. Зажим перемещается перпендикулярно зацементированному каналу, что позволяет уловить габариты любого транспортного средства. Если ремонтируются разные автомобили, то стенд кузовного ремонта комплектуется дополнительными зажимами, рассчитанными на разные основания.Установка автомобиля на стапель осуществляется с помощью домкрата — сначала поднимается передняя часть, затем задняя. В подходящих точках мастерской, где крепится цепь.

Сделать стапель для кузовного ремонта своими руками вполне реально при условии соблюдения технологии и использования прочных материалов и крепежа.

Производство лифтов

Обычно автомобиль необходимо поднять для ремонта. Чтобы сделать машину своими руками, можно использовать лебедку с последующей фиксацией машины на платформах.Метод не настолько надежен, насколько это возможно. Все параметры инструментов и материалов точно рассчитаны на заданный запас массы, что сложно сделать в домашних условиях.

Для изготовления лифта необходимы знания и понимание внутреннего устройства конструкции, соблюдение техники безопасности, подбор надежных элементов для сборки агрегата.

В домашних условиях иногда делают ножничный подъемник. Потребуется канал с П-образным сечением. Рама и площадка сварены из швеллера.Из двутавра делают ножницы (Н-образное сечение). Необходимо установить втулки, гидроцилиндры, подключение насоса. Такое устройство, сделанное самостоятельно, способно поднять автомобиль на высоту до 1 метра.

Подводя итоги

Кузовной ремонт проводится с использованием трёх типов стапелей. Из швеллера можно сделать себе каркасную стойку для выпрямления геометрии автомобиля. Для этого вам потребуются усиленный каркас, металлические цепи, крючки, специальные фиксаторы для крепления автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

Извлечение поврежденных элементов производится гидравлическим инструментом. Изготовление лифта считается сложным инженерным делом, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. Альтернативным методом считается строительство котлована или эстакады.

Стапель — одно из основных приспособлений для комплексного кузовного ремонта автомобилей. Он используется для восстановления его геометрии после аварии и других повреждений. Сделать простой кузовной ремонт стапеля своими руками не так уж и сложно.

Сложность кузовного ремонта зависит от степени тяжести «травм» автомобиля. Чтобы он был качественным, необходимо использовать стапель того типа, который наиболее подходит для конкретной ситуации. В общем, существует три основных типа этих устройств:

Рамочные устройства

Этот тип приспособления представляет собой металлический каркас. Автомобиль фиксируется на нем с помощью специальных хомутов. К деформированному месту корпуса прикрепляется цепочка, которая соединяется с силовым элементом.

Специальное гидравлическое устройство оказывает давление на конструкцию. С его помощью вытаскивается поврежденный участок станка и ему придается первоначальная форма. Для подъема рамы требуется подъемник, обычно ножничный, чтобы установить автомобиль на желаемую высоту. С устройством каркаса можно провести многие виды кузовного ремонта. Но для сложных работ он не подходит, так как не имеет достаточно надежной системы крепления.

Платформенные устройства

Такие приспособления обычно используются при сложных ремонтах.Это металлическая площадка с расположенной на ней надежной системой зажимов и креплений. Такие эллинги могут иметь несколько опор. Часто к ним прикрепляют ножничный подъемник.

Платформенные устройства более универсальны, чем каркасные аналоги. Но в принципе они похожи: основная их часть — гидравлическое устройство. Эти стапели подходят для разных видов кузовного ремонта.

Особенно ценно то, что деформированный фрагмент на них может растягиваться во всех направлениях. К тому же надежная система крепления расширяет спектр ремонтов.Недостатком таких устройств является их большой размер.

Стапели напольного типа

Стапель для кузовного ремонта используется профессионалами. Он движется по проложенным в полу рельсам. В комплектацию устройства входят стальные стойки, пневмопрядитель, зажимная система и др. Такие стапели подходят для ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей с любой степенью деформации. Такая универсальность объясняется их прочной конструкцией, а также большим количеством компонентов.

Еще одно преимущество платформенного устройства в том, что оно не занимает много места. С помощью пневматического выпрямителя, действующего во всех направлениях, деформации корпуса сглаживаются. Такой принцип работы оборудования дает лучший результат.

Все типы стапелей могут развивать тяговое усилие от 1,5 до 10 тонн. Благодаря этому устройства можно использовать для ремонта кузовов всех типов и моделей легковых автомобилей.

Самодельный эллинг

Если нет возможности купить эллипс, вы можете сделать его аналог самостоятельно.Для этого не нужно много денег и времени. Следуйте инструкции по изготовлению каркаса устройства, отвечающего за крепление автомобиля.

      1. В первую очередь нарисуйте или скачайте чертежи устройства в Интернете.
      2. Возьмите металлический профиль для перекладины. На нем будет закреплена стойка с ручками для порогов автомобиля. Для их создания потребуется приварить уголки с просверленными отверстиями под болты к поперечине.
      3. Сделайте отверстия с учетом конкретной модели автомобиля.Чтобы изменить габариты на другую машину, достаточно просверлить новые отверстия в балке.
      4. Профиль должен иметь сечение 40 × 80 мм и длину 150 см. Такого размера вполне хватает практически для всех типов кузовов автомобилей.
      5. Для стоек возьмем стальной продольный профиль сечением 20 × 40 мм. Укрепите их платками из такого же профиля. Высота столбов должна быть 25 см.
      6. Вверху стоек приварить уголки — для захвата порогов автомобиля. Для лучшего сцепления предварительно приварите гайки или сделайте насечки.Для крепления используйте винты и гайки с мелкой резьбой.
      1. Теперь нужно создать защитное покрытие для устройства. Заранее очистите все его элементы. Затем покройте их поверхность антикоррозийной грунтовкой, желательно эпоксидной. Он обеспечит надежную защиту от ржавчины, ведь эллинг будет расположен в месте с повышенной влажностью.
      2. Распылить краску на грунтовку методом «мокрый по мокрому».
      3. Закрепите стойки на балке болтами длиной 10 см (M10).Они вполне подходят для работы с гидравлическими устройствами, развивающими тяговое усилие до 4 тонн.
      4. Установить изготовленный стапель на рабочее место.
      5. Осталось смонтировать цепи и захваты для крепления автомобиля, стропы или подъемника, создавая усилие порядка 1,5-2 тонны.

Можно сделать еще одно точно такое же приспособление и скрепить обе конструкции балками. Это даст вам подвижный дизайн. Его не нужно жестко прикреплять к полу, но его необходимо установить на поворотной стойке.

При всей кажущейся сложности машина для профессионального слесаря-ремонтника представляет собой довольно простую единицу с множеством взаимозависимых или автономных единиц. При наличии необходимого оборудования и высокой квалификации ремонт этого механизма не сложнее, чем ремонт утюга и другой бытовой техники. Главное знать, в чем проблема, и найти наиболее оптимальный способ ее решения. Одним из основных приспособлений, используемых при кузовном ремонте автомобилей, является стапель.

Это жесткая конструкция, позволяющая выполнять различные виды работ.Промышленные образцы этого устройства очень дороги и могут оказаться недоступными небольшой автомастерской или одинокому мастеру. При этом сделать сооружение эллинга своими руками, вооружившись сварочным аппаратом и изучив нашу инструкцию, несложно.

Основное предназначение такой платформы — придать раме автомобиля правильную геометрическую форму, которая может сломаться, например, при дорожно-транспортном происшествии. С помощью специальных приспособлений каркас вагона жестко фиксируется на раме стапеля и на него в разных направлениях оказывают тянущее или прижимающее действие.

Для обеспечения необходимого усилия используются крюки, цепи с приварными звеньями, различные гидравлические устройства.

Этот аспект включает обеспечение максимальной прочности стапеля на растяжение и сжатие.

В настоящее время существует множество вариантов такого устройства. Они могут быть мобильными (мобильными) и стационарными. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Стационарный, при правильной установке и качественном креплении, позволяет приложить к каркасу автомобиля гораздо большее усилие для корректировки его геометрических параметров.

При этом требует отдельного, достаточно большого помещения для его установки, а также для размещения вспомогательных устройств и маневров автомобиля при постановке на стапель. Мобильный вид не требует больших площадей, так как для временного хранения его можно установить на боковой кромке любой стены гаража или ремонтного бокса.

Тем более, что перечень работ, которые можно выполнить с его помощью, не менее велик.

Сборка самодельного эллинга

Самостоятельное изготовление стапеля следует начинать с установки каркасной площадки устройства.Для этого вам понадобится стальной прямоугольный профиль сечением 50 × 50, 70 × 40 и другие в зависимости от предполагаемой нагрузки на устройство. Соединение деталей выполняется сварным швом, который необходимо выполнять максимально качественно. Линейные размеры платформы должны соответствовать размерам рам большинства автомобилей, с которыми вы собираетесь работать.

Для обеспечения высокой прочности рамы необходимо комбинировать как продольные, так и поперечные элементы.Сборка должна производиться на ровном плоском основании, например, на бетонном полу. Снятие фаски на концах деталей в местах их стыковки поможет улучшить качество стыковки деталей. Кроме того, необходимо правильно выбрать режимы работы сварочного аппарата. Для обеспечения высокой устойчивости рамы с установленным на ней автомобилем рекомендуется сварка по углам и центру продольных сторон подкоса небольшой высоты.

Необходимо подобрать или изготовить ряд вспомогательных приспособлений для рамы стапеля, без которых работы по выпрямлению кузова и приданию раме правильной геометрии будут невозможны.Первый — это застежки.

Используются непосредственно для крепления рамы автомобиля на стапеле. От их прочности и работоспособности зависит качество кузовных (каркасных) работ. Конструкция застежек может быть разной, но она должна позволять:

  1. выдерживают деформирующее усилие, приложенное к раме, без разрушения;
  2. для обеспечения возможности перемещения рамы и крепления в различных точках;
  3. , чтобы обеспечить максимальную прочность соединения между рамой кабины и стапелем.

С учетом всех вышеперечисленных параметров и выбирается тот или иной вариант крепежа. При этом для работы с различными марками автомобилей лучше использовать устройства с переменной высотой расположения монтажных губок и перемещающиеся по раме стапеля как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Еще одно обязательное устройство — силовая стойка, которую также необходимо перемещать и закреплять в различных свайных стойках.

Именно через них прикладывается основное усилие к той или иной части рамы автомобиля с целью ее распрямления.В связи с этим такой узел тоже должен обладать максимальной прочностью. Основным материалом для изготовления стоек является стальной квадратный профиль сечением не менее 80 × 80 или стальная труба. Стык вертикальной и горизонтальной частей дополнительно усиливается установкой косынки из того же профиля или чуть меньше.

Для удобства работы стойка должна быть оборудована приспособлением для крепления к раме стапеля и площадкой для установки упорных штанг.Для работы с простыми дефектами кузова достаточно двух таких устройств.

Таким образом, используя подручные материалы и простейшие виды соединения деталей — сварку и болтовое соединение, вы не только сможете сделать полезный и удобный прибор, но и существенно сэкономите на этом.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

От А до Я — все о стапелях для кузовного ремонта.Делаем слип для кузовного ремонта своими руками Слип для кузовного ремонта из швеллера

Стапель — это специальное устройство (платформа), предназначенное для кузовного ремонта и восстановления первоначальной геометрии кузова с применением разнонаправленных сил. Качественный стапель заводского изготовления стоит довольно дорого и приобретать его для мелкосерийного и редкого кузова нецелесообразно. Вы можете сделать это самостоятельно, и цена на самодельный стапель будет не такой высокой.

Расчет требуемых материалов

Перед началом работ по изготовлению эллинга необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество необходимых материалов.Платформа должна иметь вид прямоугольника (а лучше нескольких) из металлического профиля сечением 50 × 50 или 70 × 40 (чем толще, тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана эта ширина? Как правило, возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы транспортного средства. Или меньшего размера, но с исполнением «наростов» из каркаса, на котором будут крепиться хомуты.Первый способ предпочтительнее из-за расположения зажимов.

В середине платформы потребуется приварить ребро жесткости из аналогичного металлического профиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, который сложно рассчитать на начальном этапе работ.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет завершен, его можно заказать на специальной основе или использовать имеющуюся.

Для обеспечения работоспособности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект грузоподъемностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух типов: стационарный (то есть установленный в определенном месте без возможности передвижения) и мобильный (снабженный колесами и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то также необходимо приобрести комплект колес: 4 и более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Каркас собирается сваркой. То есть необходимы навыки работы со сварочным аппаратом.

Этапы работы:

  • В первую очередь из металлического профиля рассчитанной длины и ширины собирается прямоугольник, ровно посередине его необходимо армировать дополнительным профилем. Сборка каркаса осуществляется так, как считает нужным будущий владелец стапеля. Возможно, он захочет дополнительно усилить продольные стороны каркаса, возможно, поперечные. Определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах необходимо приварить высоты, которые будут препятствовать возможному выезду автомобиля.
  • Следующим шагом будет установка крепежа на продольных сторонах каркаса. Крепежные элементы представляют собой зажимы с губками, которые необходимы для надежной фиксации рамы автомобиля при воздействии нагрузок. Строгого места для крепления застежек быть не может, они должны иметь возможность перемещаться по всей длине каркаса. Изготовить хомуты своими руками тоже возможно, но если они есть в свободном доступе, то особого смысла в этом нет, так как самодельный хомут будет стоить примерно столько же, сколько заводской.


  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Power Strut — это перевернутое L-образное устройство, которое также должно перемещаться по раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придает стапелю эстетичный вид. Этот этап заключается в обычной покраске эллинга.
  • Ну вот и по окончании работ самодельный эллинг оснащается теми ремонтными приспособлениями, ради которых он создавался: крюки, цепи, гидравлика.

Самодельный эллинг готов, его использование поможет провести те виды кузовного ремонта, которые раньше были возможны только для автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть в различных видеороликах.

Современный стапель для кузовного ремонта автомобилей — наиболее эффективное оборудование для исправления каркаса, получившего механические повреждения при ДТП и других столкновениях. В последнее время все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.В результате все автомобили, в том числе и те, которые попали в небольшую аварию, нуждаются в восстановлении кузова. Узнаем, в чем особенности и преимущества оборудования эллинга, а также как его изготовить самостоятельно.

Разновидности стапелей

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Существует 4 основных типа инструмента для кузовного ремонта.Существуют, как правило, следующие типы этой машины.

  1. Оборудование под названием «каркасная стойка».
  2. Оборудование стапеля наружного типа.
  3. Скользящий вид на стапель.
  4. Платформенный стапель.

Каркасная стойка — чуть ли не самый популярный и распространенный вид оборудования для выполнения отделочных манипуляций на кузове. Без подставки не обходится ни один вид реставрационных работ в профессиональной мастерской.

Среди отличительных особенностей подставку-рамку можно выделить компактностью, ведь она не занимает так много места по сравнению со своими аналогами.Также именно с этим типом оборудования для стапелей считается очень комфортным в работе и дающим многогранные возможности.

Что такое каркасная стойка? Это особая настройка, которая успешно возвращает форму элементам тела к их первоначальной структуре. Без этой машины практически невозможно представить себе кузовной ремонт.

Напольное оборудование эллипсов — надежное и качественное оборудование. Его использование оправдано за счет оперативности и простоты монтажных работ.

Оборудование стапелей устанавливается на ровной поверхности, а затем фиксируется специальными анкерными болтами. Никаких дополнительных монтажных работ не требуется.

Прокатный станок необходим для легких кузовных работ. В этом случае сила, прилагаемая оборудованием, не превышает 5 тонн.

Подвижное оборудование стапеля не крепится к полу, им можно быстро и легко пользоваться, подняв автомобиль на машину. Все это может сделать один человек. Идеально подходит для выравнивания лонжеронов, стоек дверей и других элементов кузова.

По оборудованию с подвижным составом должны идти крюк с 2 точками крепления, зажимы на 5 и 6 тонн, пневмогидравлический насос с педалью, стойки и т. Д.

Размеры обычного подвижного состава: длина 350 см, ширина 220 см, высота 20 см. Вес машины около 400 кг.

Платформа имеет надежную систему фиксации. Благодаря этому можно тянуть тело в разные стороны, одновременно прикладывая силы разной величины.

Изготовление своими руками

Понимая, что стапель эффективно заменяет физическую силу при растяжке, российские энтузиасты кузовного ремонта придумали его самодельный вариант.

Принцип работы штатного стапельного оборудования понятен: автомобиль крепится к раме. Главное — надежная фиксация, ведь от этого зависит положительный результат дела.

Качественное оборудование стапелей стоит недешево. Часто по этой причине многие любители решаются сделать эту машинку своими руками.

В первую очередь сделать стапель в домашних условиях — это рассчитать необходимые комплектующие. Составлен чертеж, рассчитан необходимый запас материалов. Основание стапеля представляет собой квадрат из железного профиля сечением 50х50 или 70х40. Что касается длины, то оптимальной считается 200 см, а ширина должна равняться колесной базе автомобиля.

В середине платформы приваривается ребро жесткости из аналогичного материала — металлический профиль. Затем, как уже было сказано выше, проводится расчет, и количество необходимого металла заказывается на специальной базе или определяется другим способом.

Стапель также оборудован хорошей гидравликой. В этом случае подойдет комплект, выдерживающий нагрузку до 10 тонн.

В зависимости от того, какой будет эллинг (мобильный или стационарный), он соответствующим образом оборудуется. Стационарный эллинг не должен двигаться, поэтому он не оборудован колесами. С другой стороны, подвижный стапель, помимо колес, также должен быть оборудован устройством для хранения машины в вертикальном положении.

Процесс сборки осуществляется сваркой.Это означает, что требуются сварочные навыки.

Вот что делать:

  • Соберите из профиля прямоугольник, а затем укрепите его посередине дополнительным материалом.

Примечание. Самодельный стапель можно собрать по желанию будущего хозяина. Вполне вероятно, что он захочет усилить машину в продольном или поперечном направлении. Поэтому однозначно дать совет по этому поводу не получится.

  • По углам машины приварены высоты, чтобы машина не съехала со стапеля;
  • Хомуты установлены на продольных боковинах рамы;
  • Устанавливается силовая стойка в форме буквы «L», которая легко перемещается и фиксируется в любом месте рамы.

Осталось только покрасить самодельную машинку, укомплектовать комплектующими для ремонта и приступить к эксплуатации.

На видео самодельная установка кузовного ремонта

Подробнее о работе бодибилдинга и его возможностях вы можете узнать из видео и фото материалов, а также из других публикаций на нашем сайте.

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость. В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно облегчает задачу.Это такой инструмент, а точнее приспособление, то есть стапель кузова, который можно изготовить вручную.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Стапель» — это специальное устройство, представленное в виде площадки для ремонта кузова автомобилей с целью восстановления их первоначальной геометрии. Желаемый результат достигается за счет разнонаправленных сил, действующих на жестко закрепленное транспортное средство. Качественный заводской эллинг стоит довольно дорого, поэтому для проведения различных ремонтных работ некоторые автомобилисты прибегают к созданию такого помощника своими силами.Как показывает практика, такое решение дешевле готового варианта.

Стапель — это оборудование, которое можно использовать как для ремонта легковых автомобилей, так и для устранения поломок крупногабаритного транспорта, нужно лишь правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодня есть три основных варианта акций.

Платформенные изделия позволяют тянуть кузов автомобиля в различных положениях и с разной силой, что позволяет проводить кузовной ремонт именно с той стороны, где это необходимо.Кроме того, платформенный слип для кузовного ремонта отличается универсальностью , так как позволяет выполнять самые разные виды ремонта. Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденную часть корпуса можно вытаскивать во все стороны. Кроме того, спектр ремонтных работ также расширяется за счет надежной системы крепления. К основным недостаткам платформенных стапелей можно отнести их габаритные размеры.

для кузовного ремонта, предусматривает наличие в полу рейки, по которой перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно перемещать в нужные точки.

Преимуществами этого типа светильников являются относительно невысокая цена, быстрая установка на транспортном средстве и экономия места. В случае пробуксовки на холостом ходу место, где обычно находится ремонтируемый автомобиль, можно использовать для других целей, так как рельсы находятся заподлицо с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность выполнения необходимых измерений, что в принципе является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями. В большинстве случаев такое оборудование используется при мелком ремонте. Конструктивно стапели рам имеют более сложное устройство и имеют специальные захваты для надежной фиксации корпуса машины в необходимом положении и на определенной высоте. Кузов фиксируется в стапеле специальными зажимами, а поврежденная часть вытягивается цепями, отходящими от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовного оборудования, особенно ручной работы, играет важную роль не только в успехе бизнеса, но и в обеспечении безопасности на работе.Поэтому силе этих элементов следует уделить особое внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основным преимуществом таких стапелей является свободный доступ к днищу автомобиля, его составным частям, а также возможность проводить все работы на разной высоте. Как и предыдущая версия, каркасные блоки не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью.Основным недостатком этого типа стапелей является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек извлечения. Именно этот факт привел к тому, что сфера применения изделия ограничивается простыми ремонтными работами и исправлением легких повреждений кузовов. легковые автомобили.

Последние два варианта редко встретишь в обычных мастерских, так как они относятся к категории профессионального оборудования … В таких приборах используется очень сложная база данных и измерительное оборудование, но если вам нужно выполнить кузовной ремонт в собственном гараже, то вы можете самостоятельно создать не такой сложный прибор.

Все типы стапелей для выпрямления кузова, в том числе сделанные вручную, способны развивать усилие от 1,5 до 5 тонн, что делает устройство идеальным для использования на всех типах легковых автомобилей (видео-процедуры легко найти в сети) .

Что нужно для создания стапеля

В первую очередь нужно найти подходящие чертежи, которые не составит труда найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, включающий подбор необходимых инструментов и материалов.В частности, для создания самодельного эллинга для кузовного ремонта потребуются металлические профили (используются для создания основы конструкции), продольные профили для столбов, металлические уголки для усиления конструкции, сварочный аппарат, болты и гайки, механизмы крепления, грунтовка, порошковая краска, пульверизатор, гидравлические устройства, мощные цепи и крюки.


Также не получится обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего они выравниваются.Такие детали легко устанавливаются на основание конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сварки стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Чтобы закрепить автомобиль на стапеле, необходимо разработать систему крепления или просто следовать указаниям выбранного чертежа. Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать стапель своими руками, шаг за шагом

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля.Сначала тщательно обезжириваем все элементы и покрываем их грунтовкой. Также можно сразу покрасить детали порошковой краской, хотя часто это действие откладывается на потом.

На следующем этапе к основному профилю привариваются металлические уголки, а затем также приваривается продольная часть, играющая роль стойки (дополнительно профиль необходимо прикрутить на болтах). После этого устанавливаются силовые и выдвижные устройства, цепи и крючки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готового каркаса — 1.В 5-2 раза больше обслуживаемых машин. Для большей жесткости конструкции каркас укрепляют металлическими уголками, причем делать это можно как торцевыми сторонами, так и всей конструкцией.

К раме необходимо приварить несколько поперечин, что придаст стапелю еще большую жесткость. Кроме того, к нему можно будет прикрепить вытяжное устройство или починить автомобиль.

Для беспрепятственного перемещения каретки рамы рекомендуется приварить к ней колеса. Силовые стойки, через которые создается тяговое усилие, крепятся к просверленным в раме отверстиям (делаются по мере необходимости).


Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, снятые ранее с иномарок, так как большинство из тех, что сегодня продаются на рынке, не способны выдерживать большие нагрузки.

Для надежной фиксации отремонтированных автомобилей можно использовать слесарные тиски, но лучше приобрести специальные хомуты.

Еще один важный момент — габариты стапеля своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см ставятся между колесами транспортного средства по всей его длине, но с их помощью исправить значительные поломки не получится, хотя для ремонта порогов, подкосов или другие подобные части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать из готовых, заводских моделей.Некоторые из них идеально подходят для гаражных работ.

Важно! После завершения работ обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все вытяжные механизмы и напорные силовые устройства должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как сделать стапель для кузовного ремонта прямо в гараже самостоятельно и без больших материальных затрат.

При всей кажущейся сложности машина для профессионального слесаря-ремонтника представляет собой довольно простую единицу с множеством взаимозависимых или автономных единиц.При наличии необходимого оборудования и высокой квалификации ремонт этого механизма не сложнее, чем ремонт утюга и другой бытовой техники. Главное знать, в чем проблема, и найти наиболее оптимальный способ ее решения. Одним из основных приспособлений, используемых при кузовном ремонте автомобилей, является стапель.

Это жесткая конструкция, позволяющая выполнять различные виды работ. Промышленные образцы этого устройства имеют очень высокую стоимость и могут оказаться не по карману небольшой автомастерской или одинокому мастеру.При этом сделать сооружение эллинга своими руками, вооружившись сварочным аппаратом и изучив нашу инструкцию, несложно.

Основное предназначение такой платформы — придать каркасу автомобиля правильную геометрическую форму, которая может быть нарушена, например, при дорожно-транспортном происшествии. С помощью специальных приспособлений каркас вагона жестко фиксируется на раме стапеля и на него в разных направлениях оказывают тянущее или прижимающее воздействие.

Для обеспечения необходимого усилия используются крюки, цепи с приварными звеньями, различные гидравлические устройства.

Этот аспект включает обеспечение максимальной прочности стапеля на растяжение и сжатие.

В настоящее время существует множество вариантов такого устройства. Они могут быть мобильными (мобильными) и стационарными. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Стационарность при правильной установке и качественном креплении позволяет приложить к каркасу автомобиля гораздо большее усилие для корректировки его геометрических параметров.

При этом требует отдельного, достаточно большого помещения для его установки, а также для размещения вспомогательных устройств и маневров автомобиля при размещении его на стапеле.Мобильный вид не требует больших площадей, так как для временного хранения его можно установить на боковой кромке любой стены гаража или ремонтного бокса.

В то же время перечень работ, которые можно выполнить с его помощью, столь же велик.

Сборка самодельного эллинга

Самостоятельное изготовление стапеля следует начинать с установки каркасной площадки устройства. Для этого понадобится стальной прямоугольный профиль сечением 50 × 50, 70 × 40 и другие в зависимости от предполагаемой нагрузки на устройство.Соединение деталей осуществляется сварным швом, который необходимо выполнять максимально качественно. Линейные размеры платформы должны соответствовать размерам рам большинства автомобилей, с которыми вы собираетесь работать.

Для обеспечения высокой прочности каркаса необходимо совмещать как продольные, так и поперечные элементы. Сборка конструкции должна производиться на ровном ровном основании, например, на бетонном полу. Изготовление фаски на концах деталей в местах их стыковки поможет улучшить качество соединения деталей.Кроме того, необходимо правильно выбрать режимы работы сварочного аппарата. Для обеспечения высокой устойчивости рамы с установленным на ней автомобилем рекомендуем сварку по углам и в центре продольных сторон подкоса небольшой высоты.

Необходимо подобрать или изготовить ряд вспомогательных приспособлений для рамы стапеля, без которых работы по выпрямлению кузова и приданию раме правильной геометрии будут невозможны. Первый — это застежки.

Используются непосредственно для крепления рамы автомобиля на стапеле. От их прочности и работоспособности зависит качество кузовных (каркасных) работ. Конструкция застежек может быть разной, но она должна позволять:

  1. выдерживают деформирующее усилие, приложенное к раме, без разрушения;
  2. обеспечивают возможность перемещения рамы и крепления в различных точках;
  3. обеспечивает максимальную прочность соединения между рамой вагона и стапелем.

С учетом всех вышеперечисленных параметров и выбирается тот или иной вариант крепежа. При этом для работы с различными марками автомобилей лучше использовать устройства с переменной высотой расположения монтажных губок и перемещающиеся по раме стапеля как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Еще одно обязательное устройство — силовая стойка, которая также должна перемещаться и фиксироваться в различных свайных стойках.

Именно через них прикладывается основное усилие к определенным частям автомобильной рамы с целью ее распрямления.В связи с этим такой узел тоже должен обладать максимальной прочностью. Основным материалом для изготовления стоек является стальной квадратный профиль сечением не менее 80 × 80 или стальная труба. Стык вертикальной и горизонтальной частей дополнительно усиливается установкой косынки из того же профиля или чуть меньше.

Для удобства работы стойка должна быть оборудована приспособлением для крепления к раме стапеля и площадкой для установки упорных штанг.Для работы с простыми дефектами кузова достаточно двух таких устройств.

Таким образом, используя подручные материалы и простейшие виды соединения деталей — сварку и болтовое соединение, вы не только сможете сделать полезный и удобный прибор, но и существенно сэкономите на этом.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Стапель — одно из основных приспособлений для комплексного кузовного ремонта автомобилей.Он используется для восстановления его геометрии после аварии и других повреждений. Сделать простой кузовной ремонт стапеля своими руками не так уж и сложно.

Сложность кузовного ремонта зависит от степени тяжести «травм» автомобиля. Чтобы он был качественным, необходимо использовать тот тип стапеля, который больше всего подходит для конкретной ситуации. В общем, существует три основных типа этих устройств:

Рамочные устройства

Этот тип приспособления представляет собой металлический каркас.Автомобиль фиксируется на нем с помощью специальных хомутов. К деформированному месту корпуса прикрепляется цепочка, которая соединяется с силовым элементом.

Специальное гидравлическое устройство оказывает давление на конструкцию. С его помощью вытаскивают поврежденный участок станка и придают ему первоначальную форму. Для сдвига рамы требуется подъемник, обычно ножничный, чтобы установить автомобиль на желаемой высоте. С устройством каркаса можно провести многие виды кузовного ремонта. Но для сложных работ он не подходит, так как не имеет достаточно надежной системы крепления.

Платформенные устройства

Такие приспособления обычно используются при сложных ремонтах. Это металлическая площадка с расположенной на ней надежной системой зажимов и креплений. Такие эллинги могут иметь несколько опор. Часто к ним прикрепляют ножничный подъемник.

Платформенные устройства более универсальны, чем каркасные аналоги. Но они похожи по принципу действия: основная их часть — гидравлическое устройство. Такие стапели подходят для кузовного ремонта разного типа.

Особенно ценно то, что деформированный фрагмент на них может растягиваться во все стороны.К тому же надежная система крепления расширяет спектр ремонтных работ … Недостатком таких устройств являются их большие размеры.

Стапели напольные

Напольные стапели для кузовного ремонта используют профессионалы. Он движется по проложенным в полу рельсам. В комплектацию устройства входят стальные стойки, пневмопрядитель, зажимная система и др. Такие стапели подходят для ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей любой степени деформации.К такой универсальности можно отнести их надежную конструкцию, а также большое количество компонентов.

Еще одно преимущество платформенного устройства в том, что оно не занимает много места. С помощью пневматического выпрямителя, действующего во всех направлениях, деформации корпуса сглаживаются. Такой принцип работы оборудования дает лучший результат.

Все типы стапелей могут развивать тяговое усилие от 1,5 до 10 тонн. Благодаря этому устройства можно использовать для ремонта кузовов всех типов и моделей легковых автомобилей.

Самостоятельное изготовление эллипса

Если нет возможности купить эллипс, можно сделать его аналог своими руками. Для этого не нужно много денег и времени. Следуйте инструкции по изготовлению каркаса устройства, отвечающего за крепление автомобиля.

      1. В первую очередь нарисуйте или скачайте чертежи устройства в Интернете.
      2. Используйте металлический профиль для перекладины. На нем будет закреплена стойка с ручками для автомобильных порогов.Для их создания потребуется приварить уголки с просверленными отверстиями под болты к перекладине.
      3. Сделайте отверстия с учетом конкретной модели автомобиля. Чтобы изменить габариты на другую машину, достаточно просверлить новые отверстия в балке.
      4. Профиль должен иметь сечение 40 × 80 мм и длину 150 см. Таких габаритов вполне хватает практически для всех типов кузовов автомобилей.
      5. Для стоек возьмем стальной продольный профиль сечением 20 × 40 мм.Укрепите их платками из такого же профиля. Высота столбов должна быть 25 см.
      6. Привариваем уголки вверху стоек — для захвата порогов автомобиля. Для лучшего сцепления предварительно приварите гайки или сделайте насечки. Для крепления используйте винты и гайки с мелкой резьбой.
      1. Теперь необходимо создать устройства защитного покрытия. Заранее очистите все его элементы. Затем нанесите на их поверхность антикоррозионную грунтовку, в идеале — эпоксидную грунтовку.Он обеспечит надежную защиту от ржавчины, ведь эллинг будет расположен в месте с повышенной влажностью.
      2. Распылить краску на грунтовку методом «мокрый по мокрому».
      3. Закрепите стойки на балке болтами длиной 10 см (M10). Они вполне подходят для работы с гидравлическими устройствами, развивающими тяговое усилие до 4 тонн.
      4. Установить изготовленный стапель на его рабочее место.
      5. Теперь вам остается только смонтировать цепи и зажимы для крепления автомобиля, стяжки или подъемника, создавая усилие около 1.5-2 тонны.

Можно сделать еще одно точно такое же приспособление и скрепить обе конструкции балками. Так получается прокатный вариант конструкции. Его не нужно жестко прикреплять к полу, но его необходимо установить на поворотной стойке.

Гараж самодельный и простые стапели. Самодельный кузовной ремонт стапель

Стапель — это механизм восстановления геометрии кузова. Геометрия тела — это то место, где тело должно быть всегда.В геометрии кузова есть твердые точки — лонжероны, которые можно повредить в случае аварии. Если попытаться создать описание нарушенной геометрии кузова, то можно сказать, что возможны такие последствия, как неравномерный износ резины, не закрытие некоторых дверей или багажника, занос автомобиля в сторону при движении по прямой, перекос дверных проемов и большой зазоры в кузовных панелях. Но такие нарушения могут произойти только после довольно серьезной аварии, если вы сломали фару при встрече с фонарным столбом, то нарушенная геометрия — не ваш диагноз.Если авария достаточно серьезная и требуется восстановить геометрию кузова, то кузов придется вытаскивать, причем делать это можно только на стапеле. Правда, кузовные работы с использованием стапеля обходятся довольно дорого, но выход есть — можно сделать стапель для кузовного ремонта своими руками.

Какой стапель вам нужен

Для того, чтобы создать собственный стапель, для начала нужно определиться, какой тип вам нужен. Есть три разных типа стапелей.

Накладка рамы. Этот тип стапеля представляет собой простую раму. На нем закрепляют поврежденную машину и фиксируют прочную цепь на месте сильной деформации лонжеронов. С помощью мощной гидравлики поврежденный участок вытягивается этой цепью. Недостатком такой конструкции является обязательное наличие лифта, благодаря чему есть возможность регулировать положение машины по высоте.

Этот тип эллинга относится к более профессиональному виду кузовного ремонта. Похоже на площадку, на которой расположена система крючков и дырок — это застежки.Как и рамная конструкция, эллинг-платформа оборудован подъемником, но, в отличие от рамы, такой эллинг часто имеет несколько башен. Башни — это место, куда можно тянуть тело — чем их больше, тем лучше и разнообразнее ремонт — тело можно тянуть одновременно в разные стороны. Основным устройством также остается мощное гидравлическое устройство. К недостаткам можно отнести большие габариты.

Напольный эллинг. Этот тип стапелей в основном используется профессиональными кузовными ремонтными предприятиями.Вместимости такого стапеля хватит, чтобы восстановить геометрию любого транспортного средства, даже грузового. Усилием до 10 тонн можно выпрямить даже швеллерную раму карьерного самосвала. Дело в том, что в таком стапеле слишком много комплектующих, которые обычному мастеру гаража просто не нужны. Кучер, задумавший создать такой самодельный стапель, просто не сможет использовать весь потенциал и мощность такого стапеля.

Строительство эллинга

Для изготовления эллинга нам понадобятся чертежи.Под разные размеры авто нужны разные стапели, но для гаражного мастера или для себя подойдет универсальный стапель, который можно сделать самому. Покупка стапеля долго не окупается, а поскольку изготовление стапеля самостоятельно не требует много времени и денег, его проще сделать самостоятельно. Итак, как сделать самодельный стапель? Что для этого нужно? На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Что нужно при устройстве стапеля

Для того, чтобы сделать стапель, нам понадобится гараж, в котором он будет фактически располагаться.Гараж должен значительно превышать габаритные размеры эллинга. Это нужно не только для свободного передвижения по гаражу, но и для того, чтобы можно было установить гидравлику, и она ни на что не упиралась.

Нам понадобится самое разнообразное оборудование. Одна из вещей, без которой не обойтись — это сварочный аппарат. Сварочный аппарат должен быть полуавтоматическим. Так будет намного проще готовить каркасы и балки, и получится надежнее. Вам также понадобится множество головок увеличенного размера для крепления болтов и гаек.Также вам понадобится болгарка, дрель со сверлами по металлу и пульверизатор.

Итак, приступим. Во-первых, нам понадобится металлический профиль в огромном количестве. Перед тем как приступить к работе с ним, нужно обработать металлической щеткой для удаления ржавчины и покрыть антигравием. Делать это нужно с самого начала, чтобы потом не осталось необработанных мест.

Для основания перекладины нам понадобится металлический профиль сечением не менее 40 × 80 мм.В длину будет достаточно 150 см. Такой размер подойдет практически для всех типов легковых автомобилей … На поперечной балке будет установлена ​​подставка, на которой будут крепиться ручки для порогов автомобиля, место для который будет держаться в кузове автомобиля. Крепление будет осуществляться приваренными уголками к профилю. В этом профиле нужно будет просверлить отверстия под болты. Присоединение профиля к стойке осуществляется непосредственно через уголки — крепление на болтах.

Просверленные отверстия должны соответствовать ширине конкретной машины… Для автомобиля, который существенно отличается по ширине, нужно просто просверлить новые отверстия.

Для стоек оптимальным является стальной профиль сечением 20 × 40 мм. Для большей надежности их можно укрепить накладками или косынками. Из остатков того же профиля можно вырезать косынки. Оптимальная высота стоек — 250 мм.

К стойкам необходимо приварить уголки — именно они будут фиксировать пороги автомобиля. Если вам кажется, что крепление болтов не очень надежное, то к стойке можно приварить гайки.Если вы решите оставить болты, не забывайте делать резьбу точной и частой.

Для увеличения прочности возможна установка болтов и гаек зарубежных производителей. В любом случае качество комплектующих на рынке намного ниже, чем у таких же комплектующих, произведенных по зарубежной технологии.

Для длительной эксплуатации необходимо защитить прибор от воздействия коррозии. Очистить все стыки железной щеткой, обезжирить и нанести антигравий.Сверху желательно окрасить металл из пульверизатора специальной антикоррозийной краской. Это необходимо для защиты металла, ведь он постоянно будет находиться в помещении с повышенной влажностью.

Для установки стойки на балку используйте болты М10. Их запас мощности гарантирует безопасную работу с гидравликой, которая рассчитана на грузоподъемность до 4 тонн.

Стапель готов к установке. Установите стапель, и вы можете приступить к установке таких креплений, как цепи и пороги автомобиля.

Если создать еще одно такое устройство и соединить их балками, получится подвижной состав. Его преимущества в том, что он не нуждается в жестком примыкании к полу.

Самое главное правило при работе с такими устройствами — безопасность. При создании и установке стапеля необходимо учитывать, что его мощность очень велика и при неправильном обращении или неправильной установке он может повредить не только автомобиль, но и нанести вред человеку.

Итак, сделать стапель в гаражных условиях не так уж и сложно.Главное — грамотный расчет и аккуратность в обращении с таким мощным инструментом.

Видео

Пример самодельного эллинга на видео:

А здесь пошагово показан процесс изготовления стапеля:

На нашем форуме, и на форумах наших друзей-автосервисов постоянно всплывают вопросы об изготовлении стапеля для кузовного ремонта в нашем гараже. Многие пытаются сделать это своими руками, но иногда требуются новые знания, решения возможных ошибок, и приходится искать помощи у коллег.

Обычно рассматривают два варианта самодельных эллингов: передвижной и стационарный (бетонный пол).

В этой статье я попытался собрать полезную информацию с нашего форума, в том числе: советы, чертежи, фото для изготовления эллинга и дать толчок тем, кто еще не полностью уверен в своих силах и боится начать делать это на своих собственный.

Передвижной самодельный стапель

Вот такой эллинг сделал наш форумчанин Евсей.

За основу была взята конструкция легкого и мобильного финского стапеля Autorobot micro A.

Основными материалами, используемыми при производстве стали, являются швеллер №10 и №12.

Ниже на фото основные узлы эллинга.

  • Поворотный механизм фиксатора
  • Ригель Ригель
  • Ригель Ригель
  • Башня питания Башня питания

Важной деталью стапеля являются захваты порога, своего рода тиски. Для их изготовления использовалась листовая сталь толщиной 16 мм.Ширина порогов 150 мм, стяжные болты 12 мм, втулки 14 мм. Пружины были использованы от классических клапанов ВАЗа. Губки захватов выполнены из металлического рашпиля.

Для работы с этим стапелем используется гидравлика из комплекта на 10 тонн.
Вот такой фиксатор цепи находится на тяговой башне (стреле) стапеля, а также как работают захваты порогов.

Незавершенное строительство:

А вот собственно сама схема с размерами стапеля.

Для упрощения работы были приварены специальные стойки так, чтобы автомобиль входил в них спереди или сзади, и стало легче, а также намного быстрее подвести стапель под днище автомобиля.

Такая конструкция стапеля имеет возможность ставить приспособление, чтобы стягивать его вниз. Для этого нужно его немного модернизировать, подложив под звенья цепи скользящий ролик.

Минусы и плюсы этой конструкции эллинга своими руками.Возможно, стоит их рассмотреть, если вы будете повторять этот или подобный дизайн.

Минусы и доработки:

  • Порогов всего два и регулировки по высоте нет.
  • Фиксатор поворота стрелы по горизонтали: было железо 5 мм, нужно не менее 10-15 мм.
  • В процессе эксплуатации стали вылезать слабые места, которые были усилены.
  • Длина телескопической стрелы в принципе чрезмерна, поэтому ее можно сделать короче.
  • Как этими захватами зацепить автомобиль к порогам снизу, если на них нет фланцев, например, автомобиль типа БМВ? Для этого вам потребуются специальные переходники, которые стоят довольно больших денег (есть и самодельные варианты).

Плюсы:

  • Как плюсом, так и минусом можно считать подвижность стапеля и возможность его поворачивать в разные стороны, но в небольшом гараже возникнет проблема с передвижением.
    С другой стороны, не каждый ремонт автомобилей требует использования стапеля, и в этом случае его можно просто выкатить из гаража. А для небольшого гаража практичнее будет сделать стационарный эллинг (о нем мы поговорим ниже).

В целом красота, машина сдохла на стапеле, гидравлика тянет предельно легко, как будто тянешь не железо, а картон или бумагу.До этого использовал обычную лебедку, поэтому могу сравнить и сказать, что это небо и земля. Стапель зарекомендовал себя как настоящий работяга, оценка 5 с плюсом, очень мобильный и надежный.

Как один из вариантов небольшого самодельного стапеля для использования в гараже, ниже в видео от Бориса АвтоДока, где он подробно рассказывает о своей конструкции.

На втором видео ошибки, выявленные в процессе работы, как он их исправил и какие исправления внес.

Стапель напольный стационарный в гараже

И вот мы плавно перешли на стационарный эллинг, или, как его еще называют, напольный.
Вот высказывание Евсея, автора самодельного подвижного стапеля, о котором мы говорили в первой части нашей статьи:

Если бы я изначально построил этот гараж для кузовного ремонта, то я бы забетонировал каналы по всей длине смотровой ямы, и к этим каналам я бы прикрепил ручки для порогов автомобиля. И тяговая стрела тоже была бы прикреплена к анкерным креплениям.
Я бы также вложил в стены швеллеры или рельсы, то есть сварил бы что-то вроде клетки, чтобы можно было тянуть в любом направлении одновременно в нескольких направлениях.Тогда думаю можно будет браться за ремонт любой сложности.

Что самое главное в стапеле? Самое главное, что машину можно надежно закрепить и даже тогда ее можно будет тянуть в любом направлении, если, конечно, конструкция стапеля позволяет.

Никаких чертежей такого стапеля предложить не могу, так как своего у меня нет, но для каждого мастера, если стапель не куплен, а сделан своими руками, он был выполнен по принципу его видения ситуация (решаемые задачи, исходные материалы, размер гаража, финансы и прочие «пожелания»).

В основном это швеллеры, сваренные и залитые в бетон с прорезью для крепления различных приспособлений (захваты порогов, «вышка»).
Некоторые авторемонтники делают из каналов целый куб во всем объеме гаража. Этот вид стапеля позволяет тянуть тело в любом направлении и под любым наклоном. Конечно, такое решение наиболее удобно, но очень дорого.

Строительство самодельного эстакады на видео от Ивана из Нижнего Новгорода.Трехчастное видео.

Часть первая — общий дизайн и бюджет.

Часть вторая — Преимущества.

Часть третья — Чертежи и полный макет.

Если вы собираетесь делать стапель пола своими руками, то подойдите к этому вопросу вдумчиво и целеустремленно. Отправьте эскиз в зависимости от размеров вашего гаража и предполагаемых работ, определитесь со списком необходимых материалов, подумайте, как и где можно сэкономить.

Не будет лишним ознакомиться с различными конструкциями самодельных эллингов, которых вы можете найти множество в Интернете.И брать от них лучшее, учитывая ошибки и недочеты — учиться на чужих ошибках!

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления первоначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных сил. Качественный стапель заводского изготовления стоит довольно дорого и приобретать его для мелкосерийного и редкого кузова нецелесообразно. Вы можете сделать это самостоятельно, и цена на самодельный стапель будет не такой высокой.

Расчет требуемых материалов

Перед началом работ по изготовлению эллинга необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество необходимых материалов. Платформа должна иметь вид прямоугольника (а лучше нескольких) из металлического профиля сечением 50 × 50 или 70 × 40 (чем толще, тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана эта ширина? Как правило, возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы транспортного средства.Или меньшего размера, но с исполнением «веток» от каркаса, на котором будут крепиться хомуты. Первый способ предпочтительнее из-за расположения зажимов.

В середине платформы потребуется приварить ребро жесткости из аналогичного металлического профиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, рассчитать количество которого на начальном этапе работы сложно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет завершен, вы можете заказать его на специальной основе или использовать уже имеющуюся.

Для обеспечения работоспособности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект грузоподъемностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух типов: стационарный (то есть установленный в определенном месте без возможности передвижения) и мобильный (снабженный колесами и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то также необходимо приобрести комплект колес: 4 и более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Каркас собирается сваркой. То есть необходимы навыки работы со сварочным аппаратом.

Этапы работы:

  • В первую очередь из металлического профиля рассчитанной длины и ширины собирается прямоугольник, ровно посередине его необходимо армировать дополнительным профилем. Каркас собирается так, как считает нужным будущий владелец эллинга. Возможно, он захочет дополнительно усилить продольные стороны каркаса, возможно, поперечные.Определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Чтобы повысить устойчивость автомобиля на стапеле, в его углах необходимо приварить высоты, которые предотвратят возможный выезд автомобиля.
  • Следующим шагом будет установка крепежа на продольных сторонах каркаса. Крепежные элементы — это зажимы, которые понадобятся вам для надежной фиксации каркаса автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места для крепления застежек быть не может, они должны иметь возможность перемещаться по всей длине каркаса.Изготовить хомуты своими руками тоже возможно, но если они есть в свободном доступе, то особого смысла в этом нет, так как самодельный хомут будет стоить примерно столько же, сколько заводской.


  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Power Strut — это перевернутое L-образное устройство, которое также должно перемещаться по раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придает стапелю эстетичный вид.Этот этап заключается в обычной покраске эллинга.
  • Ну вот и по окончании работ самодельный эллинг оснащается теми ремонтными приспособлениями, ради которых он создавался: крюки, цепи, гидравлика.

Самодельный эллинг готов, его использование поможет провести те виды кузовного ремонта, которые раньше были возможны только для автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть в различных видеороликах.

Стапель — одно из основных приспособлений для комплексного кузовного ремонта автомобилей.Он используется для восстановления его геометрии после аварии и других повреждений. Сделать простой кузовной ремонт стапеля своими руками не так уж и сложно.

Сложность кузовного ремонта зависит от степени тяжести «травм» автомобиля. Чтобы он был качественным, необходимо использовать тот тип стапеля, который больше всего подходит для конкретной ситуации. В общем, существует три основных типа этих устройств:

Рамочные устройства

Этот тип приспособления представляет собой металлический каркас.Автомобиль фиксируется на нем с помощью специальных хомутов. К деформированному месту корпуса прикрепляется цепочка, которая соединяется с силовым элементом.

Специальное гидравлическое устройство оказывает давление на конструкцию. С его помощью вытаскивают поврежденный участок станка и придают ему первоначальную форму. Для подъема рамы требуется подъемник, обычно ножничный, чтобы установить автомобиль на желаемую высоту. С устройством каркаса можно провести многие виды кузовного ремонта. Но для сложных работ он не подходит, так как не имеет достаточно надежной системы крепления.

Платформенные устройства

Такие приспособления обычно используются при сложных ремонтах. Это металлическая площадка с расположенной на ней надежной системой зажимов и креплений. Такие эллинги могут иметь несколько опор. Часто к ним прикрепляют ножничный подъемник.

Платформенные устройства более универсальны, чем каркасные аналоги. Но они похожи по принципу действия: основная их часть — гидравлическое устройство. Эти эллинги подходят для различных видов кузовного ремонта.

Особенно ценно то, что деформированный фрагмент на них можно растянуть во всех направлениях. К тому же надежная система крепления расширяет спектр ремонтов. Недостатком таких устройств является их большой размер.

Стапели напольные

Напольные стапели для кузовного ремонта используют профессионалы. Он движется по проложенным в полу рельсам. В комплект устройства входят стальные стойки, пневмопрядитель, зажимная система и др. Такие стапели подходят для ремонта кузовов как легковых, так и грузовых автомобилей, имеющих любую степень деформации.Такая универсальность объясняется их надежной конструкцией, а также большим количеством аксессуаров.

Еще одно преимущество платформенного устройства в том, что оно не занимает много места. С помощью пневматического выпрямителя, действующего во всех направлениях, деформации корпуса сглаживаются. Такой принцип работы оборудования дает лучший результат.

Все типы стапелей могут развивать тяговое усилие от 1,5 до 10 тонн. Благодаря этому устройства можно использовать для ремонта кузовов всех типов и моделей легковых автомобилей.

Самостоятельное изготовление эллипса

Если нет возможности купить эллипс, можно сделать его аналог своими руками. Для этого не нужно много денег и времени. Следуйте инструкции по изготовлению каркаса устройства, отвечающего за крепление автомобиля.

      1. В первую очередь нарисуйте или скачайте чертежи устройства в Интернете.
      2. Используйте металлический профиль для перекладины. На нем будет закреплена стойка с ручками для автомобильных порогов.Для их создания потребуется приварить уголки с просверленными отверстиями под болты к перекладине.
      3. Сделайте отверстия с учетом конкретной модели автомобиля. Чтобы изменить габариты на другую машину, достаточно просверлить новые отверстия в балке.
      4. Профиль должен иметь сечение 40 × 80 мм и длину 150 см. Таких габаритов вполне хватает практически для всех типов кузовов автомобилей.
      5. Для стоек возьмем стальной продольный профиль сечением 20 × 40 мм.Укрепите их платками из такого же профиля. Высота столбов должна быть 25 см.
      6. Привариваем уголки вверху стоек — для захвата порогов автомобиля. Для лучшего сцепления предварительно приварите гайки или сделайте насечки. Для крепления используйте винты и гайки с мелкой резьбой.
      1. Теперь нужно создать защитное покрытие для устройства. Заранее очистите все его элементы. Затем покройте поверхность антикоррозийной грунтовкой, в идеале эпоксидной грунтовкой.Он обеспечит надежную защиту от ржавчины, ведь эллинг будет расположен в месте с повышенной влажностью.
      2. Распылить краску на грунтовку методом «мокрый по мокрому».
      3. Закрепите стойки на балке болтами длиной 10 см (M10). Они вполне подходят для работы с гидравлическими устройствами, развивающими тяговое усилие до 4 тонн.
      4. Установить изготовленный стапель на его рабочее место.
      5. Теперь вам остается только установить цепи и ручки для крепления автомобиля, стяжки или подъемника, создавая усилие около 1.5-2 тонны.

Можно сделать еще одно точно такое же приспособление и скрепить обе конструкции балками. Так получается прокатный вариант конструкции. Его не нужно жестко прикреплять к полу, но его необходимо установить на поворотной стойке.

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость. В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно облегчает задачу. Именно такой инструмент, а точнее приспособление, представляет собой кузовной стапель, который можно сделать своими руками.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Стапель» — это специальное устройство, представленное в виде площадки для ремонта кузова автомобилей с целью восстановления их первоначальной геометрии. Желаемый результат достигается за счет разнонаправленных сил, действующих на жестко закрепленное транспортное средство. Качественный заводской эллинг стоит довольно дорого, поэтому для проведения различных ремонтных работ некоторые автомобилисты прибегают к созданию такого помощника своими силами. Как показывает практика, такое решение дешевле готового варианта.

Стапель — это оборудование, которое можно использовать как для ремонта автомобилей, так и для устранения поломок крупногабаритного транспорта, нужно лишь правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодня есть три основных варианта акций.

Платформенные изделия позволяют тянуть кузов автомобиля в различных положениях и с разной силой, что позволяет проводить кузовной ремонт именно с той стороны, где это необходимо. Кроме того, платформенный слип для кузовного ремонта отличается универсальностью , так как позволяет выполнять самые разные виды ремонта.Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденную часть корпуса можно вытаскивать во все стороны. Кроме того, спектр ремонтных работ также расширяется за счет надежной системы крепления. К основным недостаткам платформенных стапелей можно отнести их габаритные размеры.

для кузовного ремонта, предусматривает наличие в полу рейки, по которой перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно перемещать в нужные точки.

Преимуществами этого типа светильников являются относительно невысокая цена, быстрая установка на транспортном средстве и экономия места. В случае пробуксовки на холостом ходу место, где обычно находится ремонтируемый автомобиль, можно использовать для других целей, так как рельсы находятся заподлицо с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность выполнения необходимых измерений, что в принципе является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями.В большинстве случаев такое оборудование используется при мелком ремонте. Конструктивно стапели рам имеют более сложное устройство и имеют специальные захваты для надежной фиксации корпуса машины в необходимом положении и на определенной высоте. Кузов фиксируется в стапеле специальными зажимами, а поврежденная часть вытягивается цепями, отходящими от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовного оборудования, особенно ручной работы, играет важную роль не только в успехе бизнеса, но и в обеспечении безопасности на работе.Поэтому силе этих элементов следует уделить особое внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основным преимуществом таких стапелей является свободный доступ к днищу автомобиля, его составным частям, а также возможность проводить все работы на разной высоте. Как и предыдущая версия, каркасные блоки не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью.Основным недостатком этого типа стапелей является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек извлечения. Именно этот факт привел к тому, что сфера применения изделия ограничивается простыми ремонтными работами и исправлением легких повреждений кузовов. легковые автомобили.

Последние два варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к категории профессионального оборудования. В таких приборах используется очень сложная база данных и измерительное оборудование, но если вам необходимо произвести кузовной ремонт в собственном гараже, то вы можете самостоятельно создать не такой сложный прибор.

Все типы стапелей для выпрямления кузова, в том числе сделанные вручную, способны развивать усилие от 1,5 до 5 тонн, что делает устройство идеальным для использования на всех типах легковых автомобилей (видео-процедуры легко найти в сети) .

Что нужно для создания стапеля

В первую очередь нужно найти подходящие чертежи, которые не составит труда найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, который включает в себя подбор необходимых инструментов и материалов.В частности, для создания самодельного эллинга для кузовного ремонта потребуются металлические профили (используются для создания основы конструкции), продольные профили для столбов, металлические уголки для усиления конструкции, сварочный аппарат, болты и гайки, механизмы крепления, грунтовка, порошковая краска, пульверизатор, гидравлические устройства, мощные цепи и крюки.


Также не получится обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего они выравниваются.Такие детали легко устанавливаются на основание конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сварки стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Чтобы закрепить автомобиль на стапеле, необходимо разработать систему крепления или просто следовать указаниям выбранного чертежа. Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать стапель своими руками, шаг за шагом

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля.Сначала тщательно обезжириваем все элементы и покрываем их грунтовкой. Вы также можете сразу же покрасить детали порошковой краской, хотя это часто откладывается на потом.

На следующем этапе к основному профилю привариваются металлические уголки, а затем также приваривается продольная часть, играющая роль подставки (дополнительно нужно закрепить профиль болтами). После этого устанавливаются силовые и выдвижные устройства, цепи и крючки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готового каркаса — 1.В 5-2 раза больше габаритов обслуживаемых машин. Для большей жесткости конструкции каркас укрепляют металлическими уголками, причем делать это можно как торцевыми сторонами, так и всей конструкцией.

К раме необходимо приварить несколько поперечин, что придаст стапелю еще большую жесткость. Кроме того, к нему можно будет прикрепить вытяжное устройство или починить автомобиль.

Для беспрепятственного перемещения каретки рамы рекомендуется приварить к ней колеса. Силовые стойки, через которые создается тяговое усилие, крепятся к просверленным в раме отверстиям (они выполняются по мере необходимости).


Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, снятые ранее с иномарок, так как большинство из тех, что сегодня продаются на рынке, не способны выдерживать большие нагрузки.

Для надежной фиксации отремонтированных автомобилей можно использовать слесарные тиски, но лучше приобрести специальные хомуты.

Еще один важный момент — габариты стапеля своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см ставятся между колесами транспортного средства по всей его длине, но с их помощью исправить значительные поломки не получится, хотя для ремонта порогов, подкосов или другие подобные части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать из готовых, заводских моделей.Некоторые из них идеально подходят для гаражных работ.

Важно! После завершения работ обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все вытяжные механизмы и напорные силовые устройства должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как сделать стапель для кузовного ремонта прямо в гараже самостоятельно и без больших материальных затрат.

.
30Июл

Вклеить стекло в автомобиль: Как вклеить стекло в автомобиль — инструкция ЗР — журнал За рулем

30 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Как вклеить стекло в авто – Поделки для авто

Всем, привет. Меня давно просили рассказать о том, как вклеить, переклеить, поменять лобовое, заднее, боковое стекло. Так называемое “в клей”. Рассказчик из меня не очень. Но так как никто на эту тему не пишет, то возьмусь я за это пожалуй.

Расскажу на примере, недавно пригнанной, очередной “битки”.

Сами понимаете, для замены крыла, необходимо вырезать стекло. Можно использовать множество, предназначенных для этого, буржуинских приспособлений

Или хотя бы иметь такой вот чемодан.

Но мы-то люди простые, нам бы попроще чего-нибудь. Мы же не меняем по десятку стёкол в день. Поэтому берём обычную струну и режем, совершая движения “вперёд-назад”, ну или “туда-сюда”, кому как удобнее. Да и не забываем перед этим снять лишние (мешающиеся) салонные детали, которые в процессе могут быть испорчены, испачканы.

Только аккуратно. Потому как если совершать возвратно-поступательные движения слишком быстро, то может порваться… струна конечно. Ну или от нагрева лопнет стекло.

В общем, вырезали

Готовим поверхности. Удаляем с кузова и стёкол старый клей.

Как говорит мануал : оставляем 1-2 мм. клея на поверхности. И перепрыгнув один этап, наносим клей…  Не. У нас другой случай. Мы же железяку кузовную меняем. Пропускаем замену железа и грунт, и покраску. И приступаем к стеклу.

Клей удалён. Оставлено 0.5 мм. Стекло моем, чистим. Кто-то ещё и затонирует. И цепляем инструмент для переноски. Нам он мешать не будет.

Клеим по краю стекла (в конкретном случае) установочно-регулировочную “поролонку”. Она нужна, чтобы стекло не провалилось в проём слишком глубоко и стояло вровень с кузовной панелью.

Далее имеем такой вот набор.

У меня такой

Берём первый, чистый аппликатор. Окунаем в обезжириватель и … обезжириваем поверхности. Не вазюкаем туда-сюда, а проводим по периметру один раз, в одну сторону. То есть собираем на аппликатор всё “каку”. После этого, ни в коем случае не дотрагиваемся до клеевой “зоны” .

Далее. Берём второй аппликатор. Окунаем в праймер (грунт). И снова, точно также, проводим по поверхности, оставляя красивую, черную полосу.

Чет некрасиво как-то)) Сушим минут… я сушу минут пятнадцать. Всё. Главный этап. Наносим клей. Куда правильно его наносить, на кузов или на стекло, не скажу. Я наношу на стекло. Берём супер-пупер пневмо-пистолет

Но он дорог и не у каждого имеется. Поэтому бежим в ближайший строймаркет и покупаем пистолет для нанесения герметиков.

Ну и наносим клей (наконец-то) на поверхность, опять же не вазюкая. Одним движением, не останавливаясь и не разрывая валик клея. Таким острым треугольником. Чтобы получился именно треугольник, конец трубки-сопла уже обрезан.

Всё. Клей нанесён. Теперь, не теряя времени на чай и разговоры, хватаем стекло за заранее приготовленные “переноски” (помните, мы их прицепили в самом начале?). И собственно, легко и непринуждённо, вставляем (прикладываем) стекло на место.

Прижимаем, пока есть возможность — выравниваем в проёме и фиксируем. Можно бумажным скотчем.

Всё. Идём пить чай. Или нервно курим в сторонке, в ожидании. Выжидаем три-четыре часа и эксплуатируем автомобиль. Во время ожидания не передвигаем автомобиль, не хлопаем дверьми. Лично я, стараюсь вклеивать стёкла на ночь, чтобы клей нормально “встал”.

Автор; Максим Евдокимов              Подпорожье, Ленинградская область

Сложно ли заменить лобовое или боковое стекло самостоятельно?

А если «стеклобой»?

Даниил Минаев, фото автора

Рано или поздно с этой проблемой сталкивается практически каждый автовладелец. И уже не важно, чья вина… Камушки из-под колёс, а бывает, что и хулиганы из подворотни. В общем, надо заменить стекло. Если есть желание не обращаться в автосервис, подкреплённое парой умелых рук, нередко можно справиться и своими силами.

Если пострадал стеклопакет или гигантское ветровое стекло многоместного туристического или междугородного автобуса, то без специально оборудованного ремонтного поста не обойтись. Сложная технология и специальное помещение немалой площади доступны не каждому эксплуатанту, поэтому эту работу лучше доверить профессиональным «стекольщикам». Во всех остальных случаях можно восстановить внешний вид и обзорность самостоятельно. Итак, для начала определимся, где раздобыть новое стекло.

Что почём?

Самые доступные стёкла и по цене, и по наличию, и по ассортименту – ветровые, как наиболее подверженные казусам… Если нет возможности тратиться на оригинальную продукцию – на рынке изобилие альтернативной, благородного и сомнительного происхождения. Не принципиальна работоспособность датчиков дождя и света, не нужен обогрев – берите дешёвый аналог без этих замечательных опций. Только предварительно изучите отзывы в сети: некоторые «безродные» автостёкла плохо прилегают в проём, не «держат удар», бликуют.

Общая тенденция: автостекло для азиатских рынков более твёрдое, износостойкое к абразиву, но менее пластичное – хуже выдерживает попадание камней, европейский материал, наоборот, быстрее затирается, но лучше сопротивляется мелким и средним камешкам.

Опускные дверные стёкла среди всего прочего остекления автомобиля в середине ценовой планки. Но есть одна деталь. Соединительным звеном опускного стекла и механизма стеклоподъёмника является компонент, называемый в каталогах запасных частей по-разному: кронштейн, соединитель, обойма, планка, держатель и т. д. В разговорной речи автомехаников эту деталь иногда именуют «обечайкой», но далее по тексту я буду называть эту штуку «обоймой».

Оттого, насколько надёжно и точно установлена обойма, зависит надёжная и корректная работа механизма опускания и подъёма стекла, подробнее об этом чуть далее. Смысл в том, что если есть выбор купить только само стекло или стекло в сборе с уже запрессованной на заводе обоймой, что немного дороже, то однозначно лучше второе. Этот факт предполагает, что при поиске опускного стекла не грех заглянуть и на разборку подержанных авто.

Самые дорогие и дефицитные «стекляшки» – боковинки, уголки и прочая мелочь. Они страдают реже всех, поэтому среди новых запчастей их вечно нет в наличии, что позволяет поискать их также на авторазборах.

Важное замечание относительно любых боковых стёкол. Существует ошибочное мнение, что если кузов или кабина автомобиля рождена дизайнерами, предпочитающими прямые линии и правильные формы, то стёкла левого и правого бортов взаимозаменяемы. Нет! Автомобиль – царство интегральных поверхностей, и даже ровное и гладкое, на первый взгляд, окно – плод сложных расчётов. В 90% случаев похожие как две капли воды стёкла слева и справа не заменят друг друга! Не тратьте впустую время на примерки и последующий возврат неудачной покупки, ищите только соответствующее стекло.

Вклеим крепко и надёжно

Если вы располагаете тёплым и сухим помещением с ровным полом, где не летает горстями пыль, то вклеить стекло автомобиля можно самостоятельно. Инструкций и наглядных пошаговых руководств достаточно и в Интернете, и в литературе. На что следует дополнительно обратить внимание. Из всего изобилия в продаже наборов для вклейки стёкол нельзя выбирать сомнительные и бюджетные. Во время работы вы сразу почувствуете, что такое хорошо и что такое плохо. Ненадёжная туповатая струна для удаления старого стекла, нехватка герметика, пересыхающий или наоборот несохнущий праймер – хлопот не оберётесь. Исходя из личного опыта и консультаций опытных мастеров могу сказать, что никогда не подводят наборы торговых марок Teroson, Wurth, Liqui Moly.

В процессе ремонта окон с вклеенным стеклом профессионалы используют массу приспособлений, которые не дёшевы. Приобретать это оборудование нецелесообразно, если вклеивать автостёкла необходимо от случая к случаю, например, на небольшом автопредприятии. Можно обойтись и подручными средствами. Для размещения подготавливаемого нового стекла можно соорудить приспособления множеством простых способов: от верстака, обёрнутого старыми одеялами, до списанного кульмана. Для установки стекла в проём можно использовать сантехнические вантузы (стародавний способ советских воришек, похищавших ночью пачками дефицитные в ту пору «лобовухи» «Жигулей»), но лучше не покупать первые попавшиеся сантехдетали, а подобрать наиболее подходящие, с мягкой резиной. В качестве стяжек для преднатяга вновь установленного стекла иногда можно использовать широко распространённые в грузовом мире ремни с «трещотками» для крепления груза.

В общем, немного смекалки, и честно сэкономленная копейка у вас в кармане. Но помните, процесс вклейки нового стекла достаточно трудоёмкий и требует неукоснительного соблюдения некоторых технологических операций (температура сушки и состав клея). После окончания работ в течение суток не допускается для автомобилей с несущим кузовом поддомкрачивание и парковка под наклоном (на бордюре), но лучше вообще 24 часа провести на ровной стоянке и в тепле, но не под прямыми солнечными лучами. Теперь поговорим о процедуре замены стёкол, установленных с помощью резиновых уплотнителей.

Инструментарий для невклеенных стёкол

Для работы вооружимся парой соразмерных стеклу отвёрток, отрезком прочного шнура диаметром примерно 5 мм и длиной, превышающей периметр рамки стекла примерно на один метр, а также антикором для скрытых полостей (но только не в аэрозольной упаковке) и консистентной смазкой. Многие автомеханики используют универсальные пластические смазочные материалы типа «Литол 24» и его преемников, и это вполне допустимо. Но если блеснуть изяществом работы, выполненной под торжество инженерной мысли, то стоит поискать смазку, нейтральную к резиновому уплотнителю стекла. Я встречал в продаже такой материал российской марки «VMPAUTO». Или можно использовать смазку любого производителя, предназначенную для шарниров равных угловых скоростей, так как она предполагает длительный контакт с резиновым пыльником ШРУСа.

Если предстоит менять опускное стекло (двери), то кроме шнура понадобится инструмент, необходимый для снятия обивки и декоративных накладок (обычно достаточно съёмника для клипс, отвертки и пары нехитрых гаечных ключей). Нелишне в этом случае запастись несколькими копеечными клипсами (пистонами), которыми крепится эта обивка. Даже если они и не поломаются, то «запас карман не тянет». Не забудем про пылесос – как же нам убрать осколки!

Восстановить справедливость (внешний вид)

Итак, приступаем. Сначала о ветровом или заднем стекле. Удалив остатки старого стекла, вынимаем уплотнитель. В старых автомобилях иногда внутри уплотнителя идёт блестящий или чёрный декоративный шнур. Многие его демонтируют, но этого не требуется. Осмотрев уплотнитель на предмет «профпригодности», то есть отсутствия трещин и разбухания резины, проверяем состояние рамки стекла на автомобиле. Вот здесь часто бывает раздолье для ржавчины: малейшие неплотности ведут к накоплению влаги, и результат бывает плачевный. Поэтому появившуюся коррозию сразу же обрабатываем антикоррозионным материалом для скрытых полостей, избытки которого удалим лишь после полной установки стекла в проём.

Надев уплотнитель на новое стекло, приступаем к установке. Маленький нюанс: покупая новое стекло в магазине, убедитесь в отсутствии даже малейших сколов порядка 1 мм, особенно по его периметру, это актуально и для вклеиваемых стёкол. Дело в том, что стекло постоянно подвергается динамическим нагрузкам как при установке, так и при движении, и безобидный, на первый взгляд, скол может привести к его полной кончине. Потом берём шнур и вкладываем его в паз, в котором уплотнитель надевается на фланец проёма кузова. Натягивая концы шнура с внутренней стороны, сажаем уплотнитель на место. Если есть помощь «извне», то желательно при этом надавить на стекло снаружи (с разумным, конечно, усилием). Чтобы процесс проходил «как по маслу», шнур следует слегка смазать заранее припасённой консистентной смазкой. Таким же образом меняются и любые неопускные и невклеенные стёкла.

Черёд опускного стекла

Его замену начинаем с разборки дверной обивки. Вынимаем наружные уплотнители, заполнив, сфотографировав или пометив их (уплотнителей) расположение. Демонтируем ручку механического или блок кнопок электрического стеклоподъёмника, другие всевозможные ручки и клавиши. Затем, отсоединив «пистоны» (клипсы), которыми, как правило, крепится дверная обивка, снимаем её. Берём пылесос и удаляем из салона и внутренностей дверей осколки разбитого стекла. Отсоединяем планку, которая удерживает стекло и одновременно крепится к механизму стеклоподъёмника. Как уже говорилось, эта деталь часто именуется весьма милитаристски – обоймой. Так вот, в продаже встречается стекло уже в сборе с ней. В таком случае остаётся только завести его в проём и собрать всё в обратной последовательности. «Попадание» подсобранным стеклом в проём двери требует определённой сноровки, поэтому не нервничайте, если с непривычки эта операция может занять довольно-таки много времени, причём, чем сложнее форма двери, тем хуже. Завести стекло и ничего не поцарапать бывает довольно трудно в автомобилях с «дутыми» округлыми боками, придётся повоевать…

А что если не удалось раздобыть стекло в сборе с обоймой (или захотелось опять сэкономить)? Тогда самое время заглянуть в руководство по ремонту автомобиля данной марки. Там обычно бывает приведена схема или чертёж, на которых указано, на каком расстоянии следует закрепить обойму относительно краев стекла, точность – 1 мм. Отнеситесь к этому серьёзно, так как неверная установка неизбежно вызовет перекос стекла при работе стеклоподъёмника, что обязательно выведет последний из строя, да ещё и придётся переделывать все последующие операции. Как закрепить стекло в обойме? Удалив из обоймы остатки старого стекла и резины, оборачиваем новое стекло листом сырой резины толщиной 2–3 мм подходящего размера (размеры полоски резины определяем из руководства по ремонту или по фактическому размеру фиксирующей планки), обойму и резину смазываем специальным клеем, можно использовать ранее широко распространённый «88СА», сейчас можно выбрать и более инновационный материал. Обёрнутое резиной стекло плотно вкладываем в обойму. Излишки резины удаляем острым ножом после высыхания соединения.

Перед сборкой можно обработать скрытые полости двери антикором. А то когда ещё появится повод посмотреть, что творится внутри дверей.

Вот такой вот «стеклобой»…

Сессия вопросов и ответов

Если всё же выполнить замену стекла в автосервисе, по каким параметрам определить компетентность мастерской?

Нет никаких сомнений, что нужно отдать предпочтение мастерам, специализирующимся сугубо на «стеклянных» проблемах! Автосервис общего плана или даже кузовной цех выполняет данный вид работ нерегулярно, специально обученных специалистов по замене автостёкол не держит, стекло и материал для его замены нередко предоставляются клиентом или закупаются снабжением в розницу.

В специализированном техцентре всё наоборот: узкие специалисты, на складе широкий выбор стёкол разных ценовых уровней, но при этом все они удовлетворительно ложатся в проём и неплохо работают (сервис не может оставить вас без гарантии одновременно с тем, что и не будет работать себе в убыток), материалы для вклейки и противодействия коррозии тоже проверенные, всё в пределах уравнения «цена/качество». Постоянная однотипная работа набивает людям руки – всё получается ловко и скоро, а пытливые умы в головах работников постоянно совершенствуют процесс, изобретая и внедряя множество бесхитростных, но чрезвычайно эффективных приспособлений для работы.

Как быть владельцам редких, экзотических, давно снятых с производства автомобилей?

На рынке с 1990-х годов присутствуют компании, занимающиеся изготовлением автостёкол под конкретный оконный проём. Гарантией успеха является предоставление автомобиля, удалённо получается гораздо хуже. Весь цикл, от замеров до установки стекла, занимает около трёх часов. Неудобство лишь в том, что таких сервисных центров не очень много даже в крупных городах, поэтому спецов бывает сложно найти по территориальному принципу, чтобы затем доставить к ним в мастерскую покалеченный автомобиль.

Можно ли вторично использовать ранее уже вклеенное стекло?

Можно, а иногда даже очень интересно, если не обойти стороной целый ряд тонкостей. Во-первых, если пострадало оригинальное дорогое ветровое стекло с обогревом, датчиками дождя, света, авто­затемнения, то покупка бывшего в употреблении стекла сулит немалую финансовую выгоду. Из сложностей, с которыми придётся столкнуться при такой покупке, на первом месте – безошибочно определить отсутствие малейших повреждений на кромке и существенных сколов, в противном случае стекло треснет ещё в момент установки. Второе – необходимо тщательно удалить остатки старого герметика: полностью удалить его невозможно, но остаточный слой должен быть минимальным и равномерным по ширине и высоте. Следует учесть, что при установке вторичного стекла расход специальной химии (очиститель, растворитель, праймер, герметик) будет повышенным.

Каков срок службы клеев и герметизирующих материалов, применяемых при ремонте автостёкол?

Срок службы уплотнений и грунта соотносим со сроком службы автомобиля при условии безошибочно осуществлённой технологии ремонта. Многие профессиональные сервисы дают гарантию для вклеенных стёкол на 15 лет от протекания, встречаются и смелые мастера, наделяющие своих клиентов пожизненной гарантией на установочные работы…

В чём преимущества вклеенных стёкол, почему в современных автомобилях почти не применяются конструктивные решения с окнами, где стекло установлено только при помощи резиновых уплотнителей?

Рост требований к пассивной безопасности автомобилей предполагает увеличение жёсткости кузова легкового автомобиля, автобуса или кабины грузовика с целью сохранения жизненного пространства при столкновении или опрокидывании. Вклеенные стёкла, составляя единое целое с каркасом, работают как дополнительный элемент, повышающий жёсткость всей конструкции. Герметичное соединение вклеенного стекла не склонно к протечкам, а металл оконного проёма надёжно защищён от влаги, грязи и реагентов. К тому же в отдельных случаях технологам проще и дешевле применить стеклопакеты и вклеенные окна, особенно при производстве автобусов.

Общий совет перед заменой стекла

В любом автомобиле вместе с его обладателем «живут» тысячи мелочей: кронштейны для гаджетов, органайзеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, амулеты, обереги, просто украшения и игрушки. Эти предметы, плотно вошедшие в обиход, мы, привыкнув, порою не замечаем. При замене стекла они неожиданно «всплывают», мешая работе и рискуя быть повреждёнными или утраченными. Поэтому перед началом работ проведите внимательный осмотр и удалите на время все посторонние «фенечки».

Временные стекла на автомобиль: цена установки, заказать изготовление

Изготовление и установка временных стекол на автомобиль взамен разбитого.

Когда в автомобиле разбито стекло, а без машины как без рук, к тому же на улице дождь или снег и машину без стекла не оставить, а новое стекло долго ждать, решением такой проблемы может стать временное стекло. Вырезать и установить времянку на автомобиль можно из прозрачного оргстекла по шаблону аналогичного стекла автомобиля установленного с противоположной стороны. То есть, если разбито переднее правое опускное стекло, а страховая компания должна заменить стекло по КАСКО, только ждать его неделю или две, тогда можно изготовить это стекло по шаблону водительского, из оргстекла.

Как временно заделать разбитое стекло в авто?

На некоторых автомобилях временные стекла можно вырезать по примерным размерам из оргстекла и подгонять точный размер по месту, но чаще всего приходится снимать целое стекло с противоположной стороны и по нему обводить контур временной заготовки.

Для изготовления временного стекла мы используем органическое бесцветное листовое стекло толщиной 3-4 мм. Пластиковая боковушка в автомобиль устанавливается также, как и обычное автомобильное стекло, но при ее установке необходимо использовать фен, чтобы придать стеклу из пластика нужную форму.

Как вклеить временное стекло на машину?

В случае когда стекло из ПВХ должно вклеиваться в кузов, на него наносится шелкография, защищающая клей от прямых солнечных лучей и придающая эстетический вид после вклейки. Нарисовать этот кант можно с помощью праймера, ширина канта должна быть такой, чтобы она скрывала под собой слой клея, кузовную рамку и зазоры обшивки салона.

Ширину шелкографии можно измерить с целого стекла. При изготовлении и вклейке временного стекла своими руками помните, что нельзя клеить стекло на силиконовые герметики и другие не предназначенные для кузова автомобиля клея, потому, что они, как правило, содержат в себе большое количество влаги, что в конечном итоге приведет к коррозии кузова.

Где установить временное стекло на автомобиль и сколько оно прослужит?

Работу по установке «времянок» автомобильных стекол в Санкт-Петербурге можно сделать в центрах по замене и ремонту автостекол «АвтоТриплекс» на проспекте Народного Ополчения, д. 201. Вырезать и установить стекло на автомобиль наши мастера смогут за полтора-два часа, в зависимости от сложности работы.

Срок службы временного автомобильного стекла во многом зависит от его эксплуатации, основной проблемой стекол из оргстекла является слабая шумоизоляция и их быстрая затираемость, поэтому для изготовления времянки лучше использовать более твердый по составу пластик.

Цены на изготовление временных автостекол и стоимость установки «времянок».

Изготовление временного бокового стекла в дверь1600 руб
Установка временного дверного стекла на автомобиль1400 руб
Изготовление кузовного временного стекла1300 руб
Установка кузовного временного стекла в авто1200 руб
Изготовление временного заднего стекла из ПВХ2300 руб
Установка временного заднего стекла2000 руб
  

как правильно поменять стекло на автомобиле :: Autonews

Протекание нового стекла, порезанные «струной» и испачканные герметиком обшивки салона, поцарапанный металл рамки вокруг стекла, греющаяся проводка, неработающие датчики дождя и света, живущие своей жизнью камеры ассистентов, искажения на стекле — вот лишь короткий список проблем, с которыми можно столкнуться при неквалифицированной замене автостекла.

Как избежать их и что нужно знать, отправляясь на замену автостекла, рассказывает старший мастер по ремонту и замене автостекол компании Carglass Евгений Мацкевич.

На что обратить внимание при записи на сервис

Есть очень много нюансов, которые помогут вывести на чистую воду любой недобросовестный сервис еще при общении по телефону. Однако если углубляться в них, то не хватит книги. Поэтому ограничимся парой самых основных советов.

Для начала можно спросить, сколько времени потребует замена. Если мастер затрудняется или отвечает неуверенно, от услуг этого установщика лучше отказаться, пока не поздно. Настоящие профессионалы действуют строго по инструкции и знают техпроцесс буквально до минуты. Кто-то делает это за сутки, кто-то — за 6 часов. Мы в Carglass меняем стекло за 1 час.

Второй вопрос, который позволит выявить непрофессионалов: на сколько времени нужно оставить машину после выполнения работ? Неопределенный ответ — снова сигнал положить трубку. А реплика «сутки, а может быть, трое» — подсказка, что мастерская использует дешевые материалы, применение которых накладывает серьезные ограничения на эксплуатацию автомобиля первые сутки, а иногда — все трое.

Готовы потратить так много своего времени? Ваше право. Но учтите, что технологии не стоят на месте, и, например, наш фирменный современный герметик Carglass1 Fast-Fit2 позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания стекла. Причем всего с одним несущественным ограничением: первые сутки нельзя мыть автомобиль на мойке с химией, но ездить под дождем, даже сильным, можно без проблем. То есть вместо 24 или 72 часов на замену стекла можно потратить всего один.

Сервис по телефону выбрали. Приезжаете. Что дальше?

Как вести себя на сервисе

Первым делом, приехав на сервис, важно обратить внимание на инструменты, которыми будет работать мастер. Сотрудник должен откручивать винты «под звездочку» соответствующим ключом, а для демонтажа стеклоочистителя использовать специальный съемник. При этом отдельного внимания заслуживает инструмент, которым будут срезать стекло.

Подавляющее большинство сервисов по старинке срезают стекло так называемыми «гусем» и металлической «струной», которая может легко поцарапать краску на кузове и разрезать обшивки салона. Для компании Carglass эта технология уже давно считается устаревшей. Мы много лет назад разработали и по сей день успешно применяем собственный специальный механизм Ezi-Wire3, который позволяет срезать стекло безопасной для краски и обшивок салона полимерной нитью.

Убедившись в качестве инструментов, проверьте приготовленные мастером материалы для работы. Это действительно важно. Использование просроченного герметика недопустимо, поскольку старый состав не обеспечит качественной вклейки: такое стекло может отклеиться или лопнуть, когда ударит первый настоящий мороз. А совет здесь один: герметик не залеживается только там, где ежедневно меняют десятки стекол.

Как должен работать мастер

Задача мастера — быть предельно аккуратным. Перед началом работ сотрудник должен надеть защитные чехлы на сиденья и положить коврик на переднюю панель, а выполняя демонтаж отдельных элементов (жабо под дворниками, датчики и камеры), обязан действовать уверенно, но без приложения избыточной физической силы. Помните: в автомобиле все снимается без значительных усилий, если знаешь, как это сделать. Мы в Carglass разбираем машину только согласно заводским схемам обслуживания.

Почему лучше избегать гаражей

Кроме очевидных доводов не ехать в гаражи менять стекло (низкая квалификация мастеров, грязные сервисные зоны, плохой инструмент и материалы), есть еще один момент, о котором не все даже подозревают. Автомобили, где под ветровым стеклом установлена камера, отвечающая за системы помощи водителю, требуют особенной квалификации мастера и специального оборудования.

После замены стекла камере необходима регулировка, иначе электронные ассистенты могут работать некорректно. Вы же не хотите, чтобы машина начала «бить по тормозам» на ровном месте? А без корректировки камеры это очень реалистичный вариант развития событий. И, наверное, не нужно говорить, что вариант этот довольно опасный.

Оборудование для регулировки камер стоит дорого — покупку такого может позволить себе далеко не каждый официальный дилер. Что говорить про гаражи? Carglass специализируется на замене автостекол и стремится предоставлять клиенту удобный и полный сервис. Именно поэтому еще несколько лет назад мы закупили фирменное европейское оборудование калибровки всех типов камер и обязательно проводим регулировку настроек камеры после замены автостекла.

Что должен сделать мастер, закончив работу

Внимательно осмотреть автомобиль после ремонта, чтобы не оставить после себя осколков стекла и остатков материалов, а затем пропылесосить салон. После этого рассказать клиенту нюансы, касающиеся эксплуатации машины в первые несколько часов. И, конечно, напомнить про гарантию на выполненные работы. Наша компания, например, дает одну из самых больших гарантий на работу по замене автостекла — 10 лет4.

Еще один важный момент — непосредственно до начала работ нужно убедиться, что вам поставят стекло хорошего качества: без искажений, от производителя оригинальных запасных частей, полностью укомплектованное с завода площадками и проводкой с коннекторами под все необходимые опции. Иначе, сэкономив при покупке стекла, заплатите втридорога за установку. Ведь мастерам придется подгонять стекло под комплектацию вашего автомобиля. А подключенные на спайку или, хуже того, на скрутку опции — потенциальная причина возгорания автомобиля в будущем. Да и приклеенные вне заводских условий площадки под датчики, камеры и зеркала на стекле долго не продержатся.

Я не сказал об этом сразу и чуть не забыл сказать сейчас только потому, что для наших центров этот вопрос неактуален. Наши поставщики стекол — производители оригинальных запасных частей, благодаря чему клиенту не нужно бояться купить опасное стекло низкого качества, подделку, некондицию или стекло, не соответствующее комплектации его автомобиля. В общем, в Carglass все проще: позвонил, приятно удивился цене, записался на замену, приехал в чистый и современный сервисный центр, а уехал с новым качественным стеклом всего через 1 час.

1. Carglass — Каргласс
2. Fast-Fit — Фаст-Фит
3. Ezi-Wire — Изи-Вайр
4. с подробными условиями гарантии можно ознакомиться на сайте www.carglass.ru

Замена и установка автостекла в XL-GENERAL.RU

← Вернуться на главную

В среднем замена лобового стекла занимает 1,5 – 2,0 часа. Затем после вклейки автомобиль должен постоять еще 30 минут, чтобы стекло лучше приклеилось к кузову. После этого можно ехать по своим делам. То есть все вместе по времени рассчитывайте на 2,0 – 2,5 часа.

Замена заднего стекла занимает примерно такое же количество времени, как и замена лобового стекла. Но, как правило, быстрее.

Замена бокового стекла занимает примерно 1 час.

P.S.: Конечно бывают автомобили «усложненные», на которые может потребоваться большее количество времени при замене стекла. Мы предупредим Вас об этом.

Что делать, пока меняют стекло?

Есть два варианта:

1) Вы отдыхаете в нашей комнате для клиентов, пьете чай, кофе, смотрите телевизор и листаете журналы. Время пройдет незаметно, поверьте.

2) Если у Вас есть возможность, то Вы можете оставить свой автомобиль, а когда он будет готов, мы Вам позвоним и предупредим о готовности, и как только у Вас появится время, Вы вернетесь за своим автомобилем.

Что запрещается делать после замены автостекла?

После замены лобового и заднего стекла запрещается:

  • Поднимать автомобиль на подъемнике
  • Ставить на бордюр во избежание перекоса кузова
  • Мыть автомобиль под давлением (в автоматической мойке)
  • Вставлять под стекло талон технического осмотра, пропуска и т.д.
  • Снимать скотч со стекла ранее, чем через 12 часов после установки
  • Соблюдать скоростной режим 70 км/ч
  • При замене заднего стекла открывать на ходу боковые стекла

После замены бокового стекла запрещается:

Открывать стекло, если крепежи приклеены к стеклу
Если стекло фиксируется механическим путем, то ограничений нет

P.S.: В общем после замены стекла, нужно просто аккуратнее поездить один день. Не попадать в большие ямы, потише проезжать «лежачих полицейских» и т.п. А еще лучше приехать домой и поставить автомобиль до утра. А уже на следующий день можно будет ездить в обычном режиме.

Как производится замена автостекла?

P.S.: Кажется ничего сложного, но все равно нужна сноровка. Плюс ко всему нужно сохранить молдинг (уплотнитель стекла). Вряд ли Вы сэкономите, если сами будете менять стекло, потому что весь материал стоит денег, а во-вторых, чтобы не переклеивать стекло второй раз, лучше обратиться к людям, которые делают это каждый день.

К вам надо записываться или можно приезжать так?

Как правило, мы рекомендуем записаться на установку в определенное время. Так же мы можем принять Вас без записи, но это не всегда может получиться, т.к. часто бывает, что нет времени заняться Вашим автомобилем, потому, что приезжают люди по записи. Иногда бывает так, что стекло, которое Вам нужно находиться на другом складе. Именно по этим причинам просим Вас позвонить по телефону, проконсультироваться по стеклу, определиться с производителем, договориться на определенную дату и время. Звоните, будем Вам очень рады!

Внимание! Автостекла есть все: лобовые, боковые, задние, практически на все автомобили. Наша компания реализует стекла абсолютно всех производителей: SpectrGlass, XYG, FYG, Benson, Shatterprufe, NordGlass,Gurdian, AGC, Securit, Pilkington, Splintex, Asahi и т.д.

А если у Вас есть 2 минуты, наберите наш номер телефона и узнайте, какие стекла на Ваш автомобиль мы можем предложить и порекомендовать. Звоните с 9:00 до 21:00 без выходных.

Будем рады с Вами поговорить и посоветовать Вам достойное автостекло, главное чтобы Вы остались довольны.

Посмотрите еще продажу автостекла

Сколько сохнет лобовое стекло после замены

Замена остекления в автомобиле – процедура непростая и требующая профессионального подхода. Самостоятельный ремонт снижает прочность и качество полотна, нарушает герметичность кузова. После профессиональной замены автостекол мастера «Автогласс Моторс» всегда дают первичные рекомендации по эксплуатации и говорят, сколько сохнет стекло на машине. Это необходимо, поскольку герметик или клей, на который посажено автостекло, не высыхает сразу. Ему требуется время для полного застывания.

Сколько сохнет стекло после вклейки на авто

Точно сказать сколько сохнет лобовое стекло после замены однозначно нельзя, так как время высыхания зависит от применяемого состава. При самостоятельной установке необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, так как там содержится не только порядок вклейки и нанесения состава, но и время высыхания. Если остекление монтируют в сервисе, сколько сохнет лобовое после замены, объяснят мастера.

  • Качественный герметик застывает уже через 3 часа после нанесения, а окончательно затвердевает он через 24 часа.
  • Полная кристаллизация и полимеризация состава с высокой адгезией со стеклянным полотном происходят на третьи сутки после вклейки.
  • Эксплуатировать автомобиль можно как раз через три часа после вклейки, но манера езды должна быть предельно аккуратной. Нельзя допускать резкие движения, толчки, удары, так как автостекло может выпасть из-за недостаточного высыхания. Нельзя ехать с неокрепшим клеевым составом в дождь или сильный ветер.
  • Через сутки после вклейки можно возвращаться к привычной манере управления, но вот ставить машину на парковку на перекосах или бордюрах под наклоном нельзя, так как это приведет к отслоению или перекосу остекления из-за недостаточной кристаллизации.
  • Снимать скотч после замены лобового рекомендуется также через сутки.
  • Через три дня автомобиль уже можно эксплуатировать в полном объеме. Ограничения не действуют, так как состав полностью закрепился.

Зимняя и летняя замена лобового стекла: сколько сохнет автостекло

При вклейке, сколько сохнет автостекло, зависит от качества, типа герметика, времени года. Чтобы узнать, сколько времени сохнет стекло и когда снимать скотч после замены лобового стекла, необходимо учесть период года. Технология вклейки остекления на авто зимой и летом не меняется, но зимой или в дождь нельзя производить ремонт на открытом пространстве, требуется теплое, сухое помещение.

Если брать разницу во влажности при замене лобового стекла и сколько по времени сохнет, нужно помнить:

  1. летом герметик застывает через 1,5-2 часа,
  2. зимой ему требуется около 3 часов.

В течение этого времени нельзя открывать или закрывать двери, трогать окна авто, ездить на нем. Любые незначительные вибрации или движения могут привести к нарушению герметичности, смещению или выпадению остекления.

Рекомендации во время, пока сохнет лобовое стекло на авто

Сразу после установки можно проверить качество ремонта. Проверять качество вклейки полотна можно только через 3 часа после нанесения состава, иначе стекло просто выпадет. Чтобы проверить качество остекления, необходимо аккуратно надавить на него изнутри и прислушаться. Если слышится треск, автостекло вклеено плохо, оно не будет герметичным. При надавливании не должно быть никаких посторонних звуков.

После проверки можно садиться за руль, чтобы аккуратно доехать до дома или гаража. Первая поездка после установки должна быть максимально осторожной. Следуйте простым рекомендациям:

  • двигайтесь с минимально допустимой скоростью;
  • объезжайте ямки, выбоины, ухабы, кочки;
  • не паркуйте автомобиль на неровных поверхностях;
  • не оставляйте в первые сутки автомобиль под дождем или снегом, тем более нельзя ехать после установки при осадках или сильном ветре;
  • не хлопайте дверьми;
  • не открывайте окна;
  • не включайте печку или кондиционер.

Если следовать этим простым рекомендациям, клей успеет хорошо высохнуть и обеспечит высокое сцепление стеклянной поверхности с рамой. Если в инструкции к клеевому составу указано, что автомобиль можно эксплуатировать раньше, не следуя рекомендациям, не стоит пренебрегать общими правилами, чтобы дать составу укрепиться. В сервисе мастера расскажут, сколько ждать после замены лобового стекла, когда снимать скотч, и как правильно эксплуатировать авто.

Лучшая цена на лобовое стекло в Челябинске – Установка лобовых в подарок.

Добрый день. Мне надо найти лобовое стекло на Опель АстраJ 2013г.в. VIN- код: XUFPE6ED4D3043914

Добрый день! Стекло ветровое AGC (Европа) аналог оригинала, 12640 р на заказ, установка 1700 р, (если потребуется гель для датчика дождя 1080 р)

Здравствуйте, какие у вас есть варианты на форд фокус 2 2006г д.д , обогрев, окошко под вин.

Добрый день! Для уточнения заказа необходимо позввонить по тел. 270-00-00

Здравствуйте! Есть у Вас в наличии или под заказ лобовое стекло. Производства Китай на Toyota Corolla Linea Terra 1998 г. VIN JT164EEB103057975

Добрый день! Информация о наличии стекол на складе можно узнать по тел. 270-00-00

Добрый день. Подскажите пожалуйста цену замены лобового стекла на Nissan Qashqai J10 2009 ? Стекло оригинал и молдинг в наличии.

Добрый день! Позвоните по номеру 270-00-00

Здравствуйте,подскажите сколько стоит замена лобового стекла сузуки сх4 2008г.Стекло желательно AGC или PILKINGTON

Здравствуйте! Для уточнения заказа нужно позвонить по номеру 270-00-00

Добрый день. Возможна ли установка лобового стекла с полным обогревом на Тойота РАВ4 2011 г?

Добрый день! Нужно позвонить по тел.270-00-00

Здравствуйте. Интересует лобовое стекло с подогревом в зоне щёток сиклоочистетилей на хёндай солярис 2020 года. Не оригинал, думаю Европа или хороший Китай.

Добрый день! Необходимо позвонить по номеру 737-15-15

Здравствуйте.Сколько будет стоит лобовое стекло на рено меган 3 2011 года выпуска? В наличие есть?

Здравствуйте! Необходимо уточнить тип кузова вашего автомобиля и позвонить по тел.242-03-32

Здравствуйте, на Лада приора универсал заменить лобовое и переднее боковое пассажирской двери стекла, сколько будет стоить и когда возможно сделать?

Добрый день! По наличию стекла можно уточнить по тел.737-15-15

Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить лобовое стекло на форд фокус 3 2012г.в., стекло с обогревом

Добрый день! По наличию стекла нужно позвонить по тел.737-15-15

Здраствуйте, можно цену лобового стекла на форд фокус 2 2006г собогревом и датчиком дождя.все варианты.Спасибо

Добрый день! По наличию стекла нужно позвонить по тел.737-15-15

Здравствуйте,подскажите пожалуйста стоимость лобового стекла (европа) для автомобиля Хëндэ-Акцент (ТагАЗ) ‘2008. Стоимость стекла+работа (под ключ). Заранее благодарю.

Добрый день! Для подбора стекла необходимо уточнить опции лобового стекла или позвонить по телефону 737-15-15

Здравствуйте, сколько будет стоит новое стекло на хендай солярис 2020г.в оригинал, Китай и Европа вместе с работай?

Добрый день! Необходимо перезвонить по номеру тел.270-00-00

Здравствуйте! На моей Hyundai SONATA NF 2007г. между крышей и стеклом в районе правой лобовой стойки в салон попадает вода.Всевозможные герметики помогают не надолго. Хуже того, повреждено ЛКП крыши, незначительно. Посоветуйте как остановить дальнейшее разрушение ЛКП и как устранить протечку.

Добрый день! Покраску деталей автомобиля мы не осуществляем, в вашем случае можем предложить выпилку/вклейку стекла

Здравствуйте, подскажите стоимость лобового стекла на вольцваген поло 18 года с подогревом. и стоимость его установки. Сколько по времени ждать? Ответ прошу выслать на эл адрес

Добрый день! Стоимость стекла на ваш автомобиль 15100 AGC (Япония). Срок поставки 3-5 дней, по предоплате 50 процентов

10 лучших клея для зеркал заднего вида протестированы и проверены октябрь 2021 г.

Если вы ведете машину довольно долго, скорее всего, у вас повреждено зеркало заднего вида. Я не знаю, отвалился ли он полностью или время от времени просто раскачивается. Дело в том, что есть способ исправить это. На самом деле это довольно просто — просто приклейте его. Я серьезно. Я помню, как однажды недалеко от того места, где я жил, был сильный шторм. Град упал с неба и повредил мое зеркало заднего вида.Именно тогда я узнал об этом специализированном клее. Честно говоря, это чудо. Я разочарован только тем, что не узнал об этом раньше.

Что такое клей для зеркала заднего вида и как он работает?

Клей для зеркал заднего вида — это особый продукт, подойдет не любой клей. По сути, это незаменимый продукт, который должен быть у каждого в машине, потому что вы не знаете, где и когда случится катастрофа. Хотите знать, что самое лучшее? Большинство клея для зеркал заднего вида доступны по цене и просты в использовании — да, даже премиум-класса.

Клей обеспечивает прочное приклеивание кронштейна зеркала заднего вида к лобовому стеклу. Фактически он начинает затвердевать через 60 минут, а для полного осаждения требуется около 24 часов. Его можно наносить при температуре от 0 ° F до 175 ° F. Что-нибудь ниже или выше, и клей выйдет из строя.

Большинство пакетов поставляется с инструкциями, но для вашего удобства я расскажу, что вам нужно делать.

Для начала нужно снять кнопку крепления с зеркала заднего вида.Это то, что крепится к вашему лобовому стеклу. Вы можете снять его, сдвинув или отвинтив от кронштейна зеркала. Во-вторых, вам нужно обязательно нагреть лобовое стекло. Учтите, что если лобовое стекло холодное, клей не активируется. После этого очистите поверхность и удалите старый клей. Это важный шаг, который ни в коем случае нельзя пропускать. Затем отметьте место, как можете. Лично я использую ленту для создания квадрата вокруг рассматриваемой поверхности.После этого можно нанести активатор — оставить на несколько минут и пойти за пивом. Наконец, пришло время грандиозного финала. Поместите клей на кронштейн, а не на на само лобовое стекло. Затем просто скрепите все части вместе, сначала кронштейн к лобовому стеклу и, наконец, само зеркало — готово и вытирает пыль. Видеть? Это не так сложно, как кажется.

10 лучших клея для зеркал заднего вида

Несмотря на то, что большинство водителей с большим стажем работы сталкивались с разбитым зеркалом заднего вида, не многие понимают, что для ремонта повреждений требуется специальный продукт.Вот почему я составил список моих любимых клеев для зеркал заднего вида.

1. Rugged Ridge 11021.01 Клей для зеркал заднего вида — самый универсальный

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если зеркало на вашем грузовике, машине или даже велосипеде упало, вы можете использовать этот клей, чтобы прикрепить его обратно. Он будет работать на большинстве поверхностей. Если вы также хотите использовать его для чего-то другого, дерзайте. В конце концов, сколько зеркал вам нужно прикрепить? Черт, этот даже будет работать на лобовом стекле дисплея, так что, если у вас есть один из них, вы можете быть уверены.

Однако с этим клеем для зеркал заднего вида есть одна проблема. Видите ли, проблема в основном исходит от продавца, поскольку они наклеили наклейку прямо поверх инструкции, так что это немного неудобно. В противном случае этот будет работать так же, как и следующий.

Минусы

  • Наклейка над инструкцией

2. Клеи и герметики WORKTECH Профессиональный ремонт зеркал заднего вида — Самый профессиональный

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Теперь это вариант, который используется большинством профессионалов.Он невероятно прочный и прослужит вам долго. Фактически, некоторые могут сказать, что он навсегда связывает все, к чему прикасается. Так что если вы точно не знаете, как клеить зеркало заднего вида, это отличная первая покупка. Это не только простой в использовании, но и один из самых высококачественных клеев. Просто убедитесь, что вы хорошо очистили поверхность перед нанесением этого.

С другой стороны, потому что он всегда должен быть, этот конкретный клей требует, чтобы вы немного подержали его на месте, прежде чем, наконец, отпустить — 30 минут, чтобы быть в безопасности.В зависимости от вашего автомобиля и того, насколько хорошо вы очистили поверхность, это время может быть сокращено. В противном случае это официант.

Плюсы

  • Простота использования
  • Качественный клей

3. Набор клея для зеркала заднего вида Loctite 37438, 0,3 куб. См — лучшее время отверждения

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Учитывая, что Loctite является уважаемым производителем клея, следует исходить из того, что их продукция высочайшего качества, и они будут правы.Конечно, клей сертифицирован OEM и соответствует всем существующим стандартам.

На самом деле у вас есть несколько вариантов размера, самый маленький — 0,01 унции, для одноразового использования. У вас также есть вариант на 0,20 унции и самый большой — на 0,8 унции. Самое приятное то, что после того, как вы очистите поверхность и нанесете клей, вам нужно будет удерживать его на месте всего несколько секунд — или минуту, чтобы быть в безопасности. После этого просто дайте ему застыть в течение нескольких минут, и все должно быть персиковым.Однако были сообщения о том, что клей не работает должным образом у некоторых людей. Правда это или нет, я не знаю. Однако, видя, что это обзор клея для зеркала заднего вида, я подумал, что об этом стоит упомянуть.

Минусы

  • Сообщения о неисправном клее

4. Продукты для ПК Супер эпоксидная смола — Лучшая для повседневного использования

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если вы когда-нибудь задумывались, какой клей использовать для зеркала заднего вида, эта запись в нашем списке — хороший выбор.Клей работает не только со стеклом и металлом, но и с деревом, стекловолокном, кирпичом, бетоном, резиной и камнем. Так что, если у вас есть много проектов, над которыми вам нужно работать, а не только повторная установка зеркала заднего вида, то это идеальный выбор для вас.

Одна бутылка клея составляет около 1,69 жидких унций. Вы можете быть более чем уверены, что это продлится вам какое-то время. Тем не менее, у него немного долгое время отверждения. После того, как вы нанесете клей, вам нужно будет подержать его на месте около 15 минут, затем вы можете дать ему застыть в течение 4 часов.Однако для завершения процесса нужно оставить его примерно на неделю. Это не совсем управляемо.

Плюсы

  • Работает на большинстве поверхностей
  • Подходит для других проектов

5. Клей для зеркал заднего вида Permatex — Лучшая цена

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Permatex, вероятно, один из самых известных производителей клея в США.Их продукт не содержит ODC и одобрен OEM. Он также поставляется с простыми инструкциями, поэтому, даже если вы впервые используете клей, вы сможете понять.

Для отверждения этого набора клея для зеркала заднего вида требуется около 30 минут, и вам нужно подержать его на месте всего несколько секунд или минут, чтобы быть в безопасности. Одна бутылка составляет около 0,63 унции, чего достаточно для нескольких проектов. Однако следует отметить, что клей работает только на металле и стекле.При этом, если вы правильно следуете инструкциям, металл или стекло должны оставаться на месте на долгие годы.

Плюсы

  • Быстрое время отверждения
  • Сильный клей

Минусы

  • Работает только по металлу и стеклу

6. Моментальный клей Pro-Seal — лучшее применение

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Этот клей для зеркал выпускается в формате 0.Бутылка объемом 4 унции. Изготовленный в США, он очень долго удерживает зеркало заднего вида на месте. Вы знаете, что это хороший вариант, потому что его используют автомеханики. На самом деле, я знаю некоторых, и они говорят мне, что это один из их популярных продуктов.

Однако это не значит, что у него нет недостатков. Чтобы сделать хороший обзор клея для зеркала заднего вида, мне нужно копнуть глубже, чем большинство, и найти как положительные, так и отрицательные стороны. Для мгновенного клея Pro-Seal главная проблема — плохие инструкции.Если вы впервые используете какой-либо клей, я бы отказался от этого продукта и стал искать более простой. Однако, если вы более опытны, это поможет вам.

Плюсы

  • Моментальный клей
  • Используется профессионалами

Минусы

  • Не подходит для начинающих

7. J-B Weld ClearWeld — самый удобный

распродажа J-B Weld 50112 ClearWeld 5-минутный набор шприц с эпоксидной смолой — прозрачный — 25 мл
  • J-B Weld ClearWeld: Прозрачная, быстро схватывающаяся и многоцелевая двухкомпонентная эпоксидная смола, обеспечивающая прочное и длительное сцепление с поверхностями, включая металл…
  • Время отверждения и схватывания: после смешивания двухкомпонентной формулы с прилагаемым лотком для смешивания и палочкой для перемешивания ClearWeld требуется 5 минут для схватывания и 1 час для …
  • Прочность: JB Weld ClearWeld имеет предел прочности на разрыв 3900 фунтов на квадратный дюйм. .

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Наш следующий клей выпускается либо в шприце на 0,8 унции, либо в двух бутылях на 4 унции. Он также работает с деревом, стекловолокном, стеклом, керамикой, бетоном, пластиком и, конечно же, металлом.

Я за все годы не видел клея с такой удобной упаковкой. Шприц позволяет легко смешивать смесь в соотношении 1: 1 и имеет закрывающийся колпачок, который предотвращает высыхание или утечку. Все эти особенности делают этот клей для зеркал заднего вида действительно простым в использовании и идеальным для множества проектов.

При нанесении клея необходимо подождать около 5 минут, чтобы он схватился, и 1 час, чтобы он полностью затвердел. Однако на всякий случай оставьте это на ночь. Что еще более впечатляет, так это то, что эта связь чрезвычайно прочна.Однако вам нужно сделать это правильно, чтобы получить описанные эффекты, поэтому я бы не рекомендовал его новичкам.

Плюсы

  • Очень удобно
  • Работает на большинстве поверхностей

8. Клей для зеркал заднего вида 3M, 08752, 0,02 жидкой унции — лучше всего подходит для высоких температур

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как и большинство клеев, этот состоит из структурной акриловой системы, состоящей из двух частей.Он разработан, чтобы выдерживать высокие температуры, а также влажную среду. Я особо не беспокоился об этом раньше, но если вы живете где-то на юге, я настоятельно рекомендую это как вариант.

Клей для автомобильных зеркал также устойчив к нескольким другим факторам, таким как влага, химические вещества, вибрация и удары. Однако самое приятное то, что он застывает всего за 15 минут. Конечно, это также будет зависеть от условий окружающей среды. Также существует довольно большое разнообразие бутылок от 0.От 02 жидких унций до 1 жидких унций и даже 18 унций. Однако недостатком является то, что вы не можете использовать этот продукт ни для чего, кроме зеркала заднего вида. У 3M есть и другие клеи, которые лучше подходят для разных проектов.

3M — также отличный выбор, если вам нужно отремонтировать лобовое стекло.

Плюсы

  • Действительно стойкий
  • Быстрое отверждение

9. Gorilla Super Glue — лучший клей для зеркал заднего вида, занявший второе место

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Я мог бы пошутить насчет того, что клей такой же прочный, как у гориллы, но это были бы маленькие моллюски, а все мы знаем, что гориллы — млекопитающие.Вы можете приобрести этот клей в упаковке из 1, 2 или 6 штук. Он поставляется в шприце, а объем одной упаковки составляет около 0,84 унции.

Клей действительно прочный, и он прослужит вам долго. Работает с деревом, стеклом, керамикой и металлом. Хотя он может быть не таким разнообразным, как некоторые другие варианты, все же приятно знать, что вы можете использовать его для нескольких проектов. Настройка занимает около 5 минут, поэтому у вас есть время соответствующим образом настроить зеркало автомобиля. Однако консистенция эпоксидной смолы может немного отличаться от нормальной, и если вы к ней не привыкли, могут возникнуть некоторые проблемы.

Плюсы

  • Сильный клей
  • Быстрое время схватывания
  • Второй вариант

10. Клей для зеркал заднего вида Versachem — Лучший в целом

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

На мой взгляд, это лучший клей для зеркал заднего вида. Бутылка составляет 0,3 унции, и она навсегда приклеит зеркало вашего автомобиля. Я должен отметить, что вы должны быть осторожны при его применении.Конечно, это касается всех продуктов в этом обзоре, но тем более этого. Это потому, что клей очень прочный и схватывается всего за 30 секунд. Не склеивайте пальцы, ребята. Это неприятный опыт.

Однако клей в основном подходит для металла и стекла, но вы также можете использовать его для керамики и ювелирных изделий. Несмотря на то, что он немного ограничен, вы все равно можете использовать его для других проектов. Однако я должен упомянуть, что он также имеет быстрое время отверждения — около 30 минут.Кроме того, им очень легко пользоваться. Так что если вы спросите меня, какой клей я бы использовал для своей машины, я бы выбрал именно этот.

Плюсы

  • Чрезвычайно прочный
  • Быстрое время схватывания и отверждения
  • Простота использования

Лучший клей для зеркал заднего вида — Руководство покупателя

Мы рассмотрели множество продуктов в этих обзорах клея для зеркал заднего вида. Теперь, по крайней мере, когда у вас была возможность увидеть, какие варианты есть на рынке, вы можете сделать более обоснованное предположение относительно того, что можно считать лучшим клеем для зеркал заднего вида.Я здесь, чтобы дать вам дополнительный толчок, который вам нужен, и поделиться всей информацией, которую я собрал за эти годы.

Качество

Как и все остальное, вы хотите использовать качественный продукт. Когда дело доходит до разбитого зеркала заднего вида, очевидно, вы хотели бы, чтобы оно выглядело как можно более аутентично, но при этом оставалось на месте на долгие годы.

Вот почему вам следует искать клей, сертифицированный OEM. Этот сертификат гарантирует высокое качество продукта, которым пользуются профессионалы.Фактически, многие из них сертифицированы индивидуальными дилерами, так что в некотором смысле сертификат сделан для автолюбителей автолюбителями.

Хотя эта наклейка — хороший способ идентифицировать качественный продукт, вам также следует искать наклейку, которая внешне предназначена для металла и стекла. Поскольку зеркало напрямую соединяется с лобовым стеклом, это естественно. Тем не менее, это может быть хорошим бонусом, если вы получите тот, который работает еще на паре поверхностей. Просто не верьте тем, кто говорит, что будет к чему-то привязан.Хотя до некоторой степени это может быть правдой, они жертвуют долговечностью ради разнообразия.

Сопротивление

Следующий фактор неразрывно связан с качеством продукта. Таким образом, поскольку это не менее важно, я подумал, что это заслуживает упоминания. После того, как вы нанесли клей, вы должны убедиться, что он остается таким. Иногда, если клей более низкого качества, один дождливый день может затянуть весь ваш парад. Итак, лучший клей для зеркал заднего вида будет устойчивым к погодным условиям.В конце концов, мать-природа не заботится о вашей машине.

Самое главное, на что следует обратить внимание, — это устойчивость к теплу. Учитывая, как большую часть времени ваша машина будет находиться под прямыми солнечными лучами, особенно если вы находитесь где-то на юге, есть большая вероятность, что клей может ослабнуть. Вот почему так важна термостойкость. Хотя, думаю, если бы вы жили где-нибудь на Аляске, это не было бы такой проблемой.

Однако даже на большом белом севере автомобили могут столкнуться с множеством ударов и вибраций, которые могут вывести зеркало заднего вида из строя.Еще несколько факторов, которые присутствуют повсюду, — это влажность, влажность и дождь — все они могут разрушить ваше зеркало. Вот почему вам следует искать что-то с высоким сопротивлением.

Заключение

В конце концов, независимо от того, разбито ли ваше зеркало заднего вида или нет, на всякий случай хорошо иметь при себе клей. На протяжении этих обзоров клея для зеркал заднего вида мы рассмотрели множество продуктов — некоторые лучше, чем другие, а некоторые просто приличные.Важно помнить, что всегда нужно готовить продукт самого высокого качества. В конце концов, повредить могут не только зеркала заднего вида. Все, от двигателя до окон, может быть разбито, и есть способы предотвратить это. Это может вас удивить, но на самом деле есть окна, которые выдерживают даже пули.

Самый продаваемый клей для зеркал заднего вида

Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Установка зеркала заднего вида

Движение сегодня утром кажется необычно низким.Фактически, вы не видели другой машины сзади за 10 миль. Пора уделить немного времени.

Но потом за вами доносится странный шум. Похоже на сирену. Хм. Никаких огней позади вас, так откуда этот звук?

Это исходит от полицейской машины, которая едет у тебя на хвосте. Вы не видели этого, потому что вашего наклеенного зеркала заднего вида нет на лобовом стекле. Он лежит на полу под сиденьем, где его спрятал ваш четырехлетний ребенок, обнаружив, что не может подтягиваться на нем.Скажи это судье.

Присоединение

К счастью, приклеить зеркало заднего вида — одна из самых простых задач для субботнего механика. Больше всего вам нужно терпение и чистая рабочая среда. Теплая погода тоже помогает, но это не обязательно.

Для начала спуститесь в местный магазин автозапчастей и купите клей для зеркала заднего вида. К нему прилагается флакон суперсильного клея и флакон с ускорителем, чтобы клей очень быстро затвердел.Обычно инструкции есть на обратной стороне картонной упаковки, если вам понадобится какое-то руководство. Вам также понадобится скребок с лезвием бритвы, небольшой шестигранный ключ, который подходит для стопорного винта на опорной пластине вашего зеркала, жирный карандаш или малярная лента и, в зависимости от ваших конкретных обстоятельств, рулетка и тепловой пистолет или волосы. сушилка.

Готовы?

Приготовьтесь к работе на улице с открытыми окнами, так как набор клея, вероятно, будет содержать акриловую кислоту, сложный эфир метакриловой кислоты и трихлорэтилен, которыми вы не хотите дышать в больших количествах.

Поскольку клей быстрее затвердевает при высоких температурах окружающей среды, планируйте использование теплового пистолета или фена для обогрева стекла, если вам приходится делать эту работу в холодный день. Но руководствуйтесь здравым смыслом. Ледяному стеклу не понравится сильная жара. Таким образом вы почти наверняка треснете лобовое стекло. Чтобы избежать этого, держите тепловой пистолет или фен на расстоянии примерно 12-18 дюймов от стекла и направляйте теплый воздух взад и вперед, чтобы постепенно повышать температуру стекла.И не забудьте соскрести старый клей перед нагреванием стекла, иначе вы создадите липкий беспорядок. Альтернативный вариант — припарковать машину лицом к солнцу на несколько часов перед началом работы.

Если старое зеркало оставило очевидное количество остатков на внутренней стороне стекла, вам не понадобится рулетка для определения средней точки лобового стекла. Но если вы, скажем, забыли отметить пятно до того, как полностью очистили стекло, просто измерьте половину верхней части окна и примерно 3–4 дюйма.вниз от потолка, и это будет ваша новая точка крепления.

Вы можете начать процесс повторного монтажа, отметив снаружи окна жирным карандашом место, где находится старый клей. Или можно оцепить участок с внутренней стороны малярным скотчем. (Какой-то знак пригодится, если вас прервали после удаления старого клея.) Последний способ работы более аккуратный, но оставьте вокруг рабочей зоны достаточно места для соскабливания и очистки. Теперь возьмите старый клей скребком.Как только вы снова добьетесь гладкости стекла, протрите пятно изопропиловым спиртом, чтобы оно стало чистым. Проделайте то же самое с обратной стороной опорной пластины зеркала, чтобы у вас был чистый металл. Не прикасайтесь ни к одной из поверхностей после того, как она будет очищена, иначе масло, которое сходит с ваших пальцев, загрязнит ее.

Фаза разгона

Флакон с ускорителем (праймером) будет иметь двойную пластиковую стенку. Внутренняя стенка предназначена для растрескивания при сгибании трубки.Внешняя стена просто прогибается. Это позволяет ускорителю пропитаться фетровым наконечником флакона, не растекаясь по вашим рукам. Обильно нанесите ускоритель на место крепления на стекле. Для высыхания требуется 5 минут.

Тем временем используйте свой шестигранный ключ, чтобы открутить стопорный винт и снять зеркало с опорной пластины. Намного проще сначала приклеить опорную пластину к лобовому стеклу, а потом установить зеркало. Работать со всей сборкой слишком неудобно.

Освободив опорную плиту, смазать ее плоскую монтажную поверхность ускорителем и также дать ей высохнуть.Не прикасайтесь ни к одной из обработанных областей, так как теперь они готовы принять клей, который затвердеет быстрее из-за ускорителя.

Время схватывания

Теперь вы готовы к нанесению клея. Аккуратно загните заднюю часть опорной плиты и осторожно прижмите ее к стеклу. Слегка растушуйте его, чтобы получить хорошее сцепление, и продолжайте надавливать. Не отпускайте по крайней мере 2 минуты, пока клей не начнет схватываться. Затем дайте ему высохнуть еще не менее 15 минут.Если на улице очень холодно, подайте немного теплого воздуха из теплового пистолета или фена, чтобы ускорить процесс отверждения. Помните, 15 минут — это минимум. Перед установкой зеркала на опорную пластину и затягиванием стопорного винта лучше дать клею застыть, пока это удобно, даже на ночь.

Если вы аккуратный специалист, срежьте излишки клея вокруг опорной плиты ножом или одним из углов лезвия скребка. Затем снова установите зеркало и отрегулируйте его для безопасного обзора сзади.

О. И не тяните за зеркало, чтобы посмотреть, насколько оно плотно закреплено. Поскольку закон Мерфи действует всегда, вы можете снова сорвать его с окна. Просто оставьте зеркало в покое и не подпускайте ребенка к переднему сиденью. Зеркало, вероятно, останется там на всю жизнь машины.

Используйте скребок или просто лезвие бритвы, чтобы удалить старый клей. Это будет проще, если стекло холодное, поэтому сделайте это перед тем, как утеплить лобовое стекло.

Нанесение ускорителя на монтажную поверхность ускоряет отверждение клея. Не касайтесь поверхности пальцами.

Сильно нажмите на опорную плиту и удерживайте не менее 2 минут, чтобы свежий клей начал закрепляться на стекле.

Как это работает: антибликовое зеркало

Большинство легковых и грузовых автомобилей оснащено призматическим зеркалом заднего вида с дневным / ночным регулированием яркости вручную.Вы переключаете небольшой рычажок из дневного положения в ночное. И стекло зеркала не плоское, а скошенное. Верхний край толще нижнего. Вот как работает функция день / ночь.

В дневном положении изображение, которое вы видите, отражается от посеребренной поверхности на задней стороне зеркального стекла. Изображение четкое и яркое, потому что серебро обеспечивает почти полное отражение (80%) объекта.

В ночном положении рычажный механизм слегка приподнимает зеркальное стекло.Теперь яркое дневное изображение отражается от посеребренной поверхности и попадает в обшивку потолка автомобиля. А передняя (гладкое стекло) поверхность зеркала берет верх, обеспечивая отражение 5%. Все кажется очень темным, но вы все равно можете следить за движением позади вас.

Многие автопроизводители предлагают электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, которое обеспечивает бесконечное количество уровней яркости. Они автоматически затемняются в зависимости от условий освещения и яркости фар.Датчики подают сигнал на электронику, которая определяет, какое напряжение приложить к специальному гелю, расположенному между тонкими слоями отражающего стекла сзади и прозрачного стекла спереди. Чем больше бликов, тем больше прикладывается напряжение и тем темнее становится гель.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Давайте поговорим о стекле: ремонт и замена лобового стекла

Вы едете по шоссе, как вдруг — БАХ — камень врезается в лобовое стекло, разбивая стекло. Вы сразу начинаете думать о ремонте или замене лобового стекла. Перед выполнением любой из этих услуг вы должны понять, какой последующий уход необходим для вашей безопасности и положительных долгосрочных результатов.

Ремонт лобового стекла

Если на лобовом стекле есть сколы, вы можете отремонтировать его, а не заменить.Обычно сколы размером менее 3/8 дюйма и трещины длиной менее трех дюймов подлежат ремонту. Поврежденная область также не должна доходить до края лобового стекла или попадать прямо в поле зрения водителя, чтобы иметь право на участие.

Почему ремонтировали лобовое стекло?

  • Доступно: Если вы будете действовать достаточно быстро, вы сможете отремонтировать лобовое стекло с сколами, стоимость которого часто покрывается страховкой. Это позволяет избежать более дорогостоящей замены лобового стекла.
  • Удобно: Ремонт лобового стекла обычно занимает менее часа, а замена может занять до трех часов. Последующий уход также менее сложен, если у вас есть ремонт.
  • Экологически ответственное лицо: Продление срока службы лобового стекла с помощью ремонта не допускает его попадания на свалку.

Чего ожидать после ремонта лобового стекла
  • Внешний вид: Даже после безупречного ремонта эта область будет казаться слегка покрытой шрамами.К счастью, ремонт запечатывает стекло и предотвращает распространение трещин.
  • Последующий уход не требуется: Смола, используемая для устранения небольшой трещины на лобовом стекле, имеет минимальное время отверждения. Фактически, мы ждем, пока он затвердеет, прежде чем гладко полировать отремонтированный участок. Это означает, что после того, как вы заберете свой автомобиль после ремонта, никакого специального ухода не потребуется.

Замена лобового стекла

Как только трещина начинает распространяться по лобовому стеклу, возможность ее ремонта отпала.Пришло время подумать о замене.

Почему заменили лобовое стекло?
  • Структурная безопасность: Если у вас есть трещина на лобовом стекле и вы попадете в аварию, связанную с опрокидыванием, ваша жизнь подвергнется большему риску. Лобовое стекло составляет до 60% структурной целостности вашего автомобиля, поэтому трещина может привести к обрушению крыши, что увеличивает вероятность несчастного случая со смертельным исходом.
  • Улучшенная видимость: Трещина на уровне глаз может исказить зрение или отражать солнце в глаза.Новое лобовое стекло обеспечивает лучшую видимость для более безопасного вождения.
  • Эстетика: Если вы гордитесь своей машиной, вы хотите, чтобы она хорошо выглядела. Это включает в себя замену лобового стекла как можно скорее, если на нем появилась трещина.

После замены лобового стекла
  • Время отъезда: Перед тем, как водить машину, очень важно дождаться полного высыхания клея для лобового стекла. Время, необходимое для отверждения лобового стекла, зависит от используемого клея.В Glass Doctor® мы используем клей, одобренный Советом по безопасности автомобильных стекол (AGSC), который затвердевает всего за один час.
  • Предупреждение о автомойке: Не подвергайте автомойку после замены лобового стекла до истечения 24 часов. Дождь, влажность и мытье автомобиля вручную допустимы.
  • Предупреждение о давлении воздуха: Держите окна опущенными на дюйм или два в течение первых 24 часов, чтобы давление воздуха не привело к утечке клея.
  • Удаление ленты: Оставьте удерживающую ленту на 24 часа после замены лобового стекла.
  • Уход за сколами в будущем: Если в течение 12 месяцев после замены на лобовом стекле есть сколы или трещины, Glass Doctor отремонтирует его бесплатно. Мы даже заменим его, если стекло не подлежит ремонту.

Чтобы запланировать ремонт или замену лобового стекла, обратитесь к специалистам по автостеклам в Glass Doctor. Чем быстрее вы доставите машину к нам, тем больше шансов на успешный ремонт. Конечно, если ремонт невозможен, мы можем заменить ваше лобовое стекло.

Может ли ваша подъездная дорожка хорошо убраться? Обратитесь к Window Genie, нашей дочерней компании, за услугами по мойке под давлением.

Знаете ли вы? Glass Doctor — это бренд Neighborly. Узнайте больше о нашей семье брендов на GetNeighborly.com.

Как повторно прикрепить зеркало бокового обзора с помощью клея (3 шага)

Зеркало бокового вида в вашем автомобиле служит не только для того, чтобы помочь ему лучше выглядеть, но и с практической точки зрения. Зеркало бокового обзора дает вам четкое представление о том, что происходит вокруг автомобиля, позволяя вам принимать правильные решения при смене полосы движения или выезде на улицу.

Если зеркало упало или повредилось, вы хотите знать, как повторно прикрепить зеркало бокового вида с помощью клея. Быстрый ответ на ваш вопрос довольно прост, но если вам нужно более подробное руководство, читайте дальше в статье.

Очистив поверхность, можно нанести на зеркало немного высококачественного клея. Важно, чтобы вы поместили зеркало в правильном месте, потому что удалить его с помощью сильного клея может быть сложно. После того, как зеркало прикреплено, убедитесь, что вы закрепили его на месте как минимум на 24 часа.

Мы пройдемся по каждому из этих шагов и покажем вам, какой клей лучше всего подходит для вашего зеркала бокового обзора. Мы также проверяем общую стоимость ремонта автомобильных зеркал своими руками.

Какой клей для крепления бокового зеркала к автомобилю?

Лучший клей для зеркал бокового обзора зависит от того, какие материалы вы пытаетесь склеить. Вы хотите посмотреть на заднюю часть зеркала, чтобы увидеть, с каким материалом вы имеете дело. Эпоксидный клей подходит для многих областей применения, обеспечивая прочное соединение, а также ударопрочность.Вы можете использовать эпоксидную смолу с жесткими пластиками и металлом.

Другие специалисты предлагают использовать специальный автомобильный силиконовый клей, если вам нужно отремонтировать само зеркало. Силиконовый клей может работать как герметик, оставаясь при этом эластичным. Силикон устойчив к погодным условиям и влаге, обеспечивая долгий срок службы. Хорошо работает эпоксидный гель Loctite:

, который мы попробовали.

Как повторно прикрепить зеркало бокового обзора с помощью клея

1. Очистите территорию

Перед установкой зеркала бокового вида необходимо удалить с корпуса весь мусор или сломанные детали.Вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы удалить любые мелкие детали. Однако никогда не удаляйте осколки стекла пальцами.

Если есть части, которые вы не можете легко удалить, подумайте об использовании теплового пистолета. Слегка нагревая корпус, можно получить более гибкий материал, с которым будет легче работать.

После того, как вы удалили весь мусор, вы можете использовать безворсовую ткань, чтобы очистить всю оставшуюся пыль. Хорошо очистите область, чтобы укрепить прочную связь.Если не обеспечить чистую поверхность, корпус может не прилипнуть к автомобилю.

2. Нанесите клей

Осторожно нанесите клей на заднюю часть зеркала. Держите клей на расстоянии дюйма от всех краев, чтобы он не пролился. Также важно не переборщить с приклеиванием в надежде сделать его более надежным. Эта большая ошибка приводит только к большему беспорядку, который вам нужно убрать.

С нанесенным клеем наденьте зеркало на корпус и подержите там в течение минуты.Не давите слишком сильно, иначе стекло может разбиться. Когда вы закончите, очистите зеркало, чтобы удалить весь клей, который попал на поверхность.

3. Закрепите зеркало

Установите зеркало в нужном месте и оберните его липкой лентой. Вам нужно подержать зеркало на месте минимум 24 часа, чтобы смола полностью высохла. Если в это время высыхания не будет поддерживаться, он может сместиться в другое место.

Также лучше избегать очистки зеркала какими-либо химическими веществами во время настройки.В противном случае вы можете ослабить сцепление клея.

Зачем заменять зеркало бокового обзора

Никто не собирается повредить боковое зеркало своей машины, но это обычное дело. Если вы стали жертвой аварии на Т-образной кости, когда передняя часть одного транспортного средства врезалась в вашу, возможно, вы столкнулись с некоторым повреждением зеркала.

Вы также можете разбить зеркало, когда пытаетесь выбраться из тесной парковки и ударились о предмет или транспортное средство рядом с вами.Также можно разбить зеркало бокового вида во время автоматической мойки, особенно если давление слишком велико.

Если у вас есть дети, они могут поиграть с регуляторами мощности на вашем зеркале, что приведет к его поломке из-за жестокого обращения. Если двигатель в зеркале будет вынужден выйти за свои пределы, стекло может разбиться. Однако во всех этих случаях легко заменить стекло в зеркале бокового обзора с помощью клея.

Стоимость повторного прикрепления зеркала бокового вида с помощью клея

Стоимость деталей для нового зеркала бокового обзора легко может быть меньше 100 долларов.Если вы просто заменяете стекло, вам понадобится клей, безворсовая ткань, отвертка и, возможно, тепловой пистолет. Вам не понадобится помощь профессионала только для замены стекла.

Однако, если есть дополнительное повреждение бокового зеркала и необходимость замены всего узла, вам, возможно, придется потратить 500 долларов или больше, чтобы сделать это профессионально. Фактически, если корпус зеркала был поврежден, может потребоваться ремонт дверной панели и других компонентов кузова.В этой ситуации лучшим вариантом может быть посещение профессионального автомастерского.

Часто задаваемые вопросы по ремонту лобового стекла


ЗВОНИТЕ (864) 641-6882

Сколько времени занимает ремонт или замена автомобильных стекол? В большинстве случаев ремонт лобового стекла может быть выполнен обученным и опытным специалистом по автостеклу за 30 минут или меньше. Замена лобового стекла обычно занимает немного больше времени, но обычно не более одного часа.После завершения укладки уретановому клею нужно дать время высохнуть. После установки рекомендуется подождать один час, прежде чем управлять автомобилем. При обслуживании автостекол вы должны подождать не менее двух часов на установку и высыхание.

Могу ли я водить машину после замены лобового стекла?
Замена лобового стекла обычно занимает около часа. Во время установки техник использует уретановый клей, чтобы закрепить лобовое стекло на месте.Клею необходимо дать высохнуть в течение как минимум одного часа, прежде чем вы сможете уехать. Через час лобовое стекло может выдерживать нормальную езду. Однако уретан недостаточно надежен, чтобы удерживать лобовое стекло на месте в случае столкновения не менее 8 часов, поэтому езжайте осторожно и по возможности езжайте прямо домой. Также рекомендуется оставлять одно окно с трещинами не менее одного дюйма на восемь часов, если позволяет погода.

Не забывайте бережно обращаться со своим автомобильным стеклом, особенно в первые 24 часа.Будьте осторожны, чтобы не хлопнуть дверями машины, так как это может сместить новое стекло. Избегайте пересеченной местности и осторожно проезжайте лежачие полицейские. Также неплохо было бы оставить окна машины с трещинами. Это препятствует накоплению давления воздуха и возникновению протечки лобового стекла.

Как долго нужно оставлять ленту на новом лобовом стекле?
При замене лобового стекла специалисты по автостеклу иногда используют специальную ленту, чтобы закрепить лобовое стекло. Любую ленту следует оставить как минимум на 24 часа, а лучше еще дольше.Обязательно аккуратно и полностью удалите ленту.

Как скоро я смогу мыть машину после замены лобового стекла?
После замены лобового стекла не мойте машину в течение как минимум 24 часов. Настоятельно рекомендуется подождать хотя бы несколько дней, чтобы дать уретановому уплотнению дополнительное время для высыхания. Высокое давление воды при мойке автомобиля может ослабить герметизацию автомобильного стекла, если оно не успело полностью затвердеть. Если вам необходимо помыть машину, подойдет и ручная стирка, если только вы не пользуетесь шлангом высокого давления.Не волнуйтесь, если в прогнозе будет плохая погода, дождевая вода не повлияет на ваше новое лобовое стекло.

Повлияет ли автостекло на мою страховку?
Согласно закону штата Южная Каролина, если у вас есть комплексная автомобильная страховка, франшиза за услуги автостекол не взимается. Это означает, что вы ничего не будете платить из своего кармана, если вы полностью застрахованы. Этот закон распространяется на лобовое стекло, дверное стекло, вентиляционное стекло, четверть стекла, заднее стекло, люк в крыше и слайдеры грузовиков. Единственное стекло, которое в нем нет, — это боковые зеркала заднего вида.Южная Каролина — один из четырех штатов, в которых действует этот закон об автостеклах. Мало того, что вы получите новое лобовое стекло бесплатно, ваша страховая компания не может рассчитывать на обслуживание автостекол против вас. Ваши страховые ставки не увеличиваются. Авторитетная служба ремонта лобового стекла Spartanburg SC сможет помочь вам проверить ваше страховое требование и гарантировать, что вы ничего не платите из своего кармана.

Mobile vs. Посещение магазина для замены лобового стекла

Ваше лобовое стекло сломано. Может, вы читали стакан.com информационный центр статья Когда заменять автомобильное стекло и знать, что вам нужно заменить его, а не ремонтировать.

Вы также знаете, что искать в компании, занимающейся заменой лобового стекла (см. Также «Поиск подходящей компании для замены вашего автомобильного стекла»), и знаете, какие вопросы задать, чтобы найти подходящую компанию по замене лобового стекла для выполнения этой работы. Итак, вы бронируете свою работу.

Затем стекольный магазин свяжется с вами, чтобы спросить, хотите ли вы, чтобы замена была произведена у вас дома или в офисе, или вы планировали принести ее в их магазин.

Плюсы и минусы мобильной установки автостекол

Многие магазины по ремонту и / или замене автостекол предлагают мобильные работы; они могут прийти к вам домой или в офис и провести замену лобового стекла на месте, чтобы вы снова вышли в дорогу. Когда речь идет о замене лобового стекла, это может быть отличным вариантом, особенно потому, что необходимо соблюдать безопасное время отъезда, прежде чем транспортное средство можно будет перемещать.

Замена лобового стекла на рабочем месте в начале смены дает клею время для полного затвердевания или высыхания, прежде чем вам снова придется ехать.Некоторым людям неудобно отвезти автомобиль в магазин и оставить его на несколько часов. Для других это даже не вариант.

Ваш поставщик автомобильных стекол может определить, как долго ваш автомобиль должен оставаться в неподвижном состоянии после установки, чтобы обеспечить безопасное время для поездки. Это определяется с учетом ряда факторов, включая температуру, влажность, погодные и дорожные условия. Ваш провайдер должен сообщить вам об этом времени до того, как приступит к работе.

Замена передвижного лобового стекла

Таким образом, мобильный ремонт и замена — это великолепно.Однако существует множество этапов замены лобового стекла, и на каждом этапе есть переменные, которые влияют на то, насколько хорошо выполняется работа, и будут ли результаты обеспечивать максимальную безопасность водителя после этого.

Прежде всего, это температура наружного воздуха. Слишком жаркая или слишком холодная погода повлияет на клеи или клей, которые удерживают лобовое стекло на месте, и это может повлиять на время отъезда, что, в свою очередь, может поставить под угрозу эффективность самого клея.

Можно ли отремонтировать мое лобовое стекло при экстремальных температурах?

Сильный снегопад и / или низкие температуры также могут привести к большему количеству битого стекла, включая скол или трещину на лобовом стекле.Так как же убедиться, что техник правильно выполняет свою работу в экстремальных зимних погодных условиях?

Возьмите его изнутри

Если у автомобильной стекольной компании есть магазин, они, скорее всего, попросят вас прийти в магазин для ремонта или замены. Некоторые компании могут даже забрать автомобиль и бесплатно доставить его покупателю, если он находится недалеко от их магазина.

Ремонт выполнен снаружи

Если ваш техник говорит вам, что отремонтировать или заменить стекло можно безопасно при сильном морозе, не волнуйтесь.Совет по безопасности автомобильных стекол утверждает, что замену можно производить при экстремальных температурах, если в технологии используется уретан, рассчитанный на соответствующее минимальное время езды. «Мобильные работы можно безопасно выполнять при температурах до нуля градусов по Фаренгейту», — говорит один эксперт по безопасности. Просто убедитесь, что ваш техник следует письменным инструкциям по установке в холодную погоду, уделяя особое внимание времени отверждения. Обязательно спросите своего техника, когда можно безопасно управлять автомобилем.

Получить оценку

Быстро отремонтировать

Вместе со снегом и льдом на дороги добавляются соль и песок, которые могут способствовать повреждению лобового стекла.Если у вас есть небольшая микросхема, как можно скорее отремонтируйте ее у профессионала, чтобы она не превратилась в трещину. Один поставщик ремонта лобового стекла говорит, что все, что нужно, — это немного дополнительного терпения при ремонте на морозе. «Это факт, что смоле требуется больше времени для отверждения в холодную погоду», — говорит он. Вы можете попросить своего техника использовать обогреватель при ремонте лобового стекла при низких температурах. Дефростеры — еще один хороший способ для техника прогреть ваш автомобиль перед ремонтом. Опять же, не забудьте спросить своего техника, когда безопасно управлять автомобилем.Если зимняя погода повлияет на ваше лобовое стекло этой зимой, зайдите на сайт glass.com и попросите надежную компанию выполнить эти работы.

Прочие рекомендации по замене

Другими погодными факторами, которые могут создать проблемы при замене мобильного лобового стекла, являются ветер и осадки. Помимо создания дополнительных проблем с физическим аспектом установки ветрового стекла, ветер также может сдуть мусор в рабочую зону, загрязняя уплотнение, если что-либо попадет на клей до того, как ветровое стекло будет установлено на место.Дождь или снег также могут поставить под угрозу установку, поскольку новое ветровое стекло необходимо устанавливать на сухую раму.

Идеальная установка лобового стекла

Это может быть менее удобно, но отнесение вашего автомобиля в мастерскую по замене лобового стекла для выполнения работы снижает ваши шансы на то, что мать-природа помешает работе. В цехе с контролируемым микроклиматом, управляемом квалифицированным персоналом, будет меньше шансов загрязнения рабочей поверхности, и у технических специалистов, скорее всего, будут все необходимые инструменты, а затем и некоторые, на случай, если работа окажется больше, чем ожидалось вначале.Замена лобового стекла никогда не вызывает удовольствия, но знание ваших вариантов, а также плюсов и минусов каждого из них может немного облегчить задачу.

Как заменяют лобовое стекло

Мы все были там: вы отвозите свой автомобиль в магазин, отдаете ключи, и техник забирает его оттуда. И вы задаетесь вопросом: «Что именно они делают с моей машиной? Как заменить лобовое стекло? »

Будь то замена масла, шин, тормозов или лобового стекла, есть определенный уровень комфорта, если вы хотя бы в общих чертах понимаете, что именно они делают с вашим автомобилем.Что касается лобового стекла, мы вас позаботимся.

Предполагая, что вы нашли качественную компанию по замене автомобильных стекол для выполнения этих работ, вот общие шаги, которые технический специалист предпримет для замены вашего лобового стекла:

  • Пластиковая накладка вокруг лобового стекла удалена, и клей, удерживающий стекло крепится к машине.
  • Затем стекло снимается с помощью прочных присосок с ручками на них.
  • Грязь и загрязнения очищаются от сварного шва (области рамы, в которой находится стекло), а излишки клея удаляются бритвой.
  • Как только поверхность подготовлена, вся область вокруг нее заклеивается и наносится грунтовка. Еще одна грунтовка нанесена на внешний край нового лобового стекла.
  • Новый клей наносится на сварной шов.
  • Присоски затем используются для подъема нового лобового стекла и установки его на место в автомобиле.
  • Стекло теперь должно оставаться в течение отведенного минимального безопасного времени отъезда, чтобы клей мог затвердеть. Это время зависит от типа используемого клея, температуры, влажности и факторов окружающей среды.Это может занять от 30 минут до дня. Ваш технический специалист должен сообщить вам конкретное время для вашего автомобиля, приняв во внимание эти факторы. Не трогайте машину, пока она не достигнет минимального безопасного времени для отъезда.

И вуаля, лобовое стекло у вас новое!

Теперь, когда вы знаете, как это делается, возможно, вы готовы, наконец, заменить лобовое стекло. Посетите Glass.com , чтобы найти ближайшую к вам компанию на замену.

Стекло.com пытается предоставить точную информацию, но не может нести ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

Copyright © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено.Вопросов? Свяжитесь с [email protected]

Ford, чтобы заменить лобовое стекло, переклеить стеклянную крышу на Mustang Mach-E

Владельцы Ford Mustang Mach-E должны взять свои автомобили, чтобы устранить опасную проблему с лобовыми стеклами и панорамным стеклом крыши в новых электромобилях.

Национальное управление безопасности дорожного движения отозвало два новых электромобиля из-за проблем с креплением лобового стекла и стеклянной крыши. Существует риск отслоения обеих частей, особенно во время аварии.Вы можете заметить шум ветра и протечки воды на неисправных лобовых стеклах и крышах.

Согласно письмам NHTSA в Ford об отзыве, были отозваны лобовые стекла 17 692 автомобилей Mach-E, изготовленных в период с 24 февраля 2020 года по 18 июня 2021 года. Ford впервые выявил дефекты 14 сентября.

Транспортные средства того же периода в 13 544 автомобилях также могут иметь плохо прикрепленную или приклеенную стеклянную крышу. Крыша могла отделиться от автомобиля во время движения.

Автомобили, проданные как в Европе, так и в Северной Америке, отзываются, согласно Detroit Free Press .

Панорамная крыша Ford Mustang Mach-E 2021 года выглядит не так привлекательно. Предоставлено: FORD / Джеймс Липман.

Ford уведомит владельцев в конце октября об отзыве и предоставит дополнительную информацию об исправлении почти всех Mach-Es, проданных с момента прибытия автомобиля в конце 2020 года. Ford посоветует владельцам доставить свою машину к дилеру Ford или Lincoln, чтобы бесплатно сняли и переустановили лобовое стекло.Для крыши Ford добавит больше уретанового клея, чтобы стекло было правильно приклеено к автомобилю.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Взгляните на яркий экран приборной панели Ford F-150 Lightning.

Официальные уведомления об отзыве находятся на веб-сайте NHTSA с дополнительной информацией для владельцев. Пока нет раненых и погибших.

В отличие от отзыва Chevy Bolt, проблемы со стеклом Ford не имеют ничего общего с электрической трансмиссией или аккумулятором на его первом крупном электромобиле.

ОБНОВЛЕНИЕ: сентябрь.28, 2021, 11:32 утра PT Ford вернулся с дополнительной информацией об отзыве, включая количество затронутых транспортных средств. Что касается переднего лобового стекла, то в замене нуждаются 38 714 автомобилей, а для панорамного стекла крыши — 27 318 автомобилей.

.
29Июл

Объем багажника ваз 2114: Размер багажника ваз 2114 при сложенных сидениях. Все автомобили ваз. Тормозная система и усилитель руля

29 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Объем багажника ВАЗ-2114: размеры и точные параметры

ВАЗ-2114 – машина, которая пришла на замену «девятки», снятой с производства, и сразу завоевала популярность и стала востребованной. По сравнению со своей предшественницей, данная модель автомобиля имеет несколько отличий. Различия коснулись не только внешних частей кузова, но также салона. В частности, у ВАЗ-2114 большой объем багажника. Накладки на порогах, молдинги вдоль бортов, спойлер со стоп-сигналом – все это придает машине современный внешний вид.

Внешние изменения отразились на эксплуатационных характеристиках машины. В частности, данная модель обладает прекрасными аэродинамическими качествами. Она устойчива на дороге, даже если движение осуществляется на высокой скорости. Сочетание цветовой гаммы кузова и навесных деталей придает этому автомобилю вид иномарки.

Благодаря внешнему виду эта машина вызвала повышенный интерес у людей, которые занимаются тюнингом. При сравнительно небольших финансовых затратах из такого автомобиля можно запросто сделать выделяющуюся из общей массы оригинальную машину, подчеркнув тем самым индивидуальность и чувство стиля ее владельца.

Багажник

За счет возможности, при которой можно сложить заднее сидение, этот автомобиль легко трансформируется в грузопассажирское транспортное средство. У данной модели авто объем багажника равен:

  • 330 дм3 при разложенных сиденьях;
  • 600 дм3 при сложенных задних сиденьях.

Читайте также: Как обшить дверь ВАЗ-2114

В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

Такая вместительность машины позволяет перевозить в ней даже габаритные грузы, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить какой-либо товар или груз другого назначения до места выгрузки. При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если требуется перевезти большое количество груза, или, например, вы отправляетесь в поездку со всей семьей, вам не придется ограничиваться местом объемом 330 л для расположения вещей. В продаже доступны различные крепления и установки для этой модели автомобиля, которые позволяют перевозить куда больше вещей, чем поместится в багажное отделение.

Например, вы можете установить багажник на крышу. В продаже доступны различные варианты таких креплений:

  1. Автобоксы.
  2. Крепления для спортивного снаряжения.
  3. Корзины.
  4. Экспедиционные багажники на крышу.

Таким образом, вам удастся сделать свой автомобиль еще более вместительным и освободить место для пассажиров.

Управление с кнопки

Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется с кнопки. Каждый автовладелец знает, что очень важно позаботиться о том, чтобы багажник, как и двери автомобиля, надежно закрывались. Надежная работа замков багажника важна так же, как и надежность замка в двери гаража или квартиры. Все современные модели машин оснащены механизмом открытия багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не просто делает управление более удобным, но и решает ряд проблем. В частности, таким образом решается проблема обледенения замка, который открывается ключом.

Читайте также: Почему не работает спидометр ВАЗ-2114 и что делать

Установку такого механизма можно доверить специалисту. Но некоторые автовладельцы предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Для этого понадобится стальной трос, ролик, кнопка подключения, электромагнит привода багажника и провода. Ролик устанавливается на корпусе редуктора стеклоочистителя. Если ролик открытый, вы можете использовать трос в оплетке. Самый простой способ подключения – к прикуривателю. Для других вариантов требуется иметь соответствующие знания электросхемы.

Сколько литров багажник ваз 2114

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на замену снятой с производства девятки. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный внешний вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги вдоль всех бортов, спойлер со стоп-сигналом и накладки на порогах. Внешние изменения ВАЗ 2114 себя оправдывают, наделяя машину отличными аэродинамическими качествами, а также устойчивостью на дороге даже при больших скоростях. Бамперы, молдиниги и прочие навесные детали выдержаны в одной цветовой гамме с кузовом, либо выполнены в черном цвете, что придает модели ВАЗ 2114 сходство с иномарками и создает для покупателей возможность выбора дизайна экстерьера авто.

За свой внешний вид автомобиль полюбился людям, занимающимся тюнингом. А полюбился за счет того, что при небольших затратах ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальным, выделяющимся из общего автомобильного потока.

Технические данные ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114, разница с моделями своего класса заключается только в размерах кузова. Восьмиклапанный двигатель 1,6 литра устанавливается на многие модели АвтоВАЗа, поэтому ждать каких то особых характеристик не стоит. Привод — передний, коробка — как у всех, так сказать стандартная. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. Сравнивать показатели ВАЗ 2114 с классикой смысла нет — аэродинамика за счет более сглаженных линий кузова придает автомобилю легкость в управлении. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, который завоевывает сердца автолюбителей благодаря внешнему виду.

Автомобили ВАЗ, 2113, 2114 и 2115 – модели, пользующиеся популярностью у отечественных водителей. Это связано с их невысокой стоимостью, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью. А от объема багажника ВАЗ 2114 зависит практичность эксплуатации машины.

ВАЗ 2113

Благодаря объему багажника ВАЗ 2113, у водителей есть возможность перевозить габаритные грузы. Его вместительность – 330 литров. Технические характеристики багажного отделения предоставляют возможность перевозить предметы, имеющие нестандартные размеры.

Багажник модели 2113 трансформируется: водитель может убрать полку, сложить задние сиденья. После этого его вместимость составляет 632 литра. Хэтчбек позволяет перевозить малогабаритные, длинномерные грузы.

К недостаткам относят отсутствие штатной подсветки (при тюнинге авто ее монтируют самостоятельно), высокий погрузочный бортик, который осложняет помещение грузов вовнутрь.

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 – надежный пятидверный автомобиль. Вместимость составляет 330 литров при сложенных сиденьях, а при разложенных – она равна 632 литрам. Погрузочная высота бортика имеет неудобный уровень (аналогично тому, который используется на тринадцатой модели), что существенно усложняет процесс погрузки.

Габариты багажника выглядят следующим образом: длина – 830 миллиметров при сложенных сиденьях и практически 1660 миллиметров – при разложенных, ширина – 935 миллиметров, глубина – 830 миллиметров, высота – 780 миллиметров. Эти размеры приблизительные и актуальны для моделей 2113 и 2114.

Возможности трансформации позволяют загружать предметы, чьи длина, а также размеры отличаются от стандартных габаритов. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевезти определенное количество крупногабаритных грузов.

Вместимость, выраженная в литрах, идентична объему, который указывается в кубических дециметрах.

ВАЗ 2115

Объем багажника ВАЗ 2115 составляет 427 литров при сложенных сиденьях, если их разложить, то вместимость увеличивается до 700 литров. Габариты багажного отделения увеличены, благодаря чему даже крупногабаритные грузы могут быть перевезены на пятнадцатой модели.

К преимуществам относят простоту демонтажа, установку полки, а также удобную высоту для погрузки. Она находится практически на уровне автомобильного бампера.

Часто водители улучшают шумоизоляцию и штатную обшивку багажного отделения. Монтируют электрический привод открывания крышки, устанавливают подсветку, конструируют боксы для хранения небольших предметов (однако за счет их установки, багажник существенно теряет объем).

Особенности багажника

К особенностям багажных отделений различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 относят приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный объем багажника Лада 2115. В остальном конструкция отделения для перевозки груза идентична другим моделям.

Авто оснащаются штатной полкой, она устанавливается вертикально и разделяет багажное отделение и салон. В случае необходимости (например, при перевозке крупногабаритных грузов, требующих складывания задних сидений), эту полку и вертикальную шторку можно демонтировать.

На автомобилях Лада 2113, 2114, 2115 под «полом» багажника предусмотрена ниша для хранения запасного колеса и инструментов, необходимых для быстрой починки небольших неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный объем багажника Лада 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификацией «восьмерок», «девяток» и «девяносто девятых», соответственно, стали более эргономичными, удобными в использовании, практичными. Автомобили получили просторные багажные отделения, благодаря чему увеличилось количество перевозимого груза. Наличие ряда недостатков не отпугивает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в государствах СНГ. Это связано с большим распространением этих авто, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины обладают приемлемой вместимостью погрузочной ниши, что делает их удобными в использовании для решения повседневных бытовых задач или ведения небольшого бизнеса.


Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2114 четырнадцатая хэтчбек

Максимальная скорость: 165 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 13 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.9 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса автомобиля: 970 кг
Размер шин: 165/70 R13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1499 см3
Мощность двигателя: 79 л.с.
Количество оборотов: 4800
Крутящий момент: 118/2800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.7

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Продольный рычаг

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4100 мм
Ширина машины: 1620 мм
Высота машины: 1415 мм
Колесная база: 2460 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 165 мм
Объем багажника: 427 л

Производство

Год выпуска: с 2001 по 2013

ВАЗ 2114 Четырнадцатая технические характеристики


Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2114 четырнадцатая хэтчбек

Максимальная скорость: 165 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 13 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.9 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса автомобиля: 970 кг
Размер шин: 165/70 R13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1499 см3
Мощность двигателя: 79 л.с.
Количество оборотов: 4800
Крутящий момент: 118/2800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.7

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Продольный рычаг

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4100 мм
Ширина машины: 1620 мм
Высота машины: 1415 мм
Колесная база: 2460 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 165 мм
Объем багажника: 427 л

Производство

Год выпуска: с 2001 по 2013

Все автомобили ваз. Все автомобили ваз Габариты автомобиля ваз 2114

Автомобили ВАЗ, 2113, 2114 и 2115 – модели, пользующиеся популярностью у отечественных водителей. Это связано с их невысокой стоимостью, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью. А от объема багажника ВАЗ 2114 зависит практичность эксплуатации машины.

ВАЗ 2113

Благодаря объему багажника ВАЗ 2113, у водителей есть возможность перевозить габаритные грузы. Его вместительность – 330 литров. Технические характеристики багажного отделения предоставляют возможность перевозить предметы, имеющие нестандартные размеры.

Багажник модели 2113 трансформируется: водитель может убрать полку, сложить задние сиденья. После этого его вместимость составляет 632 литра. Хэтчбек позволяет перевозить малогабаритные, длинномерные грузы.

К недостаткам относят отсутствие штатной подсветки (при тюнинге авто ее монтируют самостоятельно), высокий погрузочный бортик, который осложняет помещение грузов вовнутрь.

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 – надежный пятидверный автомобиль. Вместимость составляет 330 литров при сложенных сиденьях, а при разложенных – она равна 632 литрам. Погрузочная высота бортика имеет неудобный уровень (аналогично тому, который используется на тринадцатой модели), что существенно усложняет процесс погрузки.

Габариты багажника выглядят следующим образом: длина – 830 миллиметров при сложенных сиденьях и практически 1660 миллиметров – при разложенных, ширина – 935 миллиметров, глубина – 830 миллиметров, высота – 780 миллиметров. Эти размеры приблизительные и актуальны для моделей 2113 и 2114.

Возможности трансформации позволяют загружать предметы, чьи длина, а также размеры отличаются от стандартных габаритов. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевезти определенное количество крупногабаритных грузов.

Вместимость, выраженная в литрах, идентична объему, который указывается в кубических дециметрах.

ВАЗ 2115

Объем багажника ВАЗ 2115 составляет 427 литров при сложенных сиденьях, если их разложить, то вместимость увеличивается до 700 литров. Габариты багажного отделения увеличены, благодаря чему даже крупногабаритные грузы могут быть перевезены на пятнадцатой модели.

К преимуществам относят простоту демонтажа, установку полки, а также удобную высоту для погрузки. Она находится практически на уровне автомобильного бампера.

Часто водители улучшают шумоизоляцию и штатную обшивку багажного отделения. Монтируют электрический привод открывания крышки, устанавливают подсветку, конструируют боксы для хранения небольших предметов (однако за счет их установки, багажник существенно теряет объем).

Особенности багажника

К особенностям багажных отделений различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 относят приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный объем багажника Лада 2115. В остальном конструкция отделения для перевозки груза идентична другим моделям.

Авто оснащаются штатной полкой, она устанавливается вертикально и разделяет багажное отделение и салон. В случае необходимости (например, при перевозке крупногабаритных грузов, требующих складывания задних сидений), эту полку и вертикальную шторку можно демонтировать.

На автомобилях Лада 2113, 2114, 2115 под «полом» багажника предусмотрена ниша для хранения запасного колеса и инструментов, необходимых для быстрой починки небольших неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный объем багажника Лада 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификацией «восьмерок», «девяток» и «девяносто девятых», соответственно, стали более эргономичными, удобными в использовании, практичными. Автомобили получили просторные багажные отделения, благодаря чему увеличилось количество перевозимого груза. Наличие ряда недостатков не отпугивает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в государствах СНГ. Это связано с большим распространением этих авто, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины обладают приемлемой вместимостью погрузочной ниши, что делает их удобными в использовании для решения повседневных бытовых задач или ведения небольшого бизнеса.

infokuzov.ru

Объем багажника ВАЗ 2114

Поколение 1 поколениеСерия ВыберитеХетчбэк 5-дв.Модификация Выберите1.5 MT (77 л. с.)1.6 MT 8 кл (Евро-3) (81 л. с.)1.6 MT 16кл (89 л. с.)1.6 MT 16кл (98 л. с.)1.6 MT 8 кл (Евро-4) (81 л. с.)

Обновить

ВАЗ (Lada) 2114 1 поколение 1.5 MT (77 л. с.)

  • Объем багажника минимальный 427 л
  • Объем багажника максимальный 427 л
ВАЗ (Lada) 2114 1 поколение 1.6 MT 8 кл (Евро-3) (81 л. с.) ВАЗ (Lada) 2114 1 поколение 1.6 MT 16кл (89 л. с.)
  • Объем багажника минимальный 300 л
  • Объем багажника максимальный 632 л
ВАЗ (Lada) 2114 1 поколение 1.6 MT 16кл (98 л. с.)
  • Объем багажника минимальный 300 л
  • Объем багажника максимальный 632 л
ВАЗ (Lada) 2114 1 поколение 1.6 MT 8 кл (Евро-4) (81 л. с.)
  • Объем багажника минимальный 300 л
  • Объем багажника максимальный 632 л

wikidrive.ru

Объем багажника ВАЗ-2114: размеры и точные параметры

ВАЗ-2114 – машина, которая пришла на замену «девятки», снятой с производства, и сразу завоевала популярность и стала востребованной. По сравнению со своей предшественницей, данная модель автомобиля имеет несколько отличий. Различия коснулись не только внешних частей кузова, но также салона. В частности, у ВАЗ-2114 большой объем багажника. Накладки на порогах, молдинги вдоль бортов, спойлер со стоп-сигналом – все это придает машине современный внешний вид.

Внешние изменения отразились на эксплуатационных характеристиках машины. В частности, данная модель обладает прекрасными аэродинамическими качествами. Она устойчива на дороге, даже если движение осуществляется на высокой скорости. Сочетание цветовой гаммы кузова и навесных деталей придает этому автомобилю вид иномарки.

Благодаря внешнему виду эта машина вызвала повышенный интерес у людей, которые занимаются тюнингом. При сравнительно небольших финансовых затратах из такого автомобиля можно запросто сделать выделяющуюся из общей массы оригинальную машину, подчеркнув тем самым индивидуальность и чувство стиля ее владельца.

Багажник

За счет возможности, при которой можно сложить заднее сидение, этот автомобиль легко трансформируется в грузопассажирское транспортное средство. У данной модели авто объем багажника равен:

  • 330 дм3 при разложенных сиденьях;
  • 600 дм3 при сложенных задних сиденьях.

Читайте также: Как обшить дверь ВАЗ-2114

В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

Такая вместительность машины позволяет перевозить в ней даже габаритные грузы, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить какой-либо товар или груз другого назначения до места выгрузки. При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если требуется перевезти большое количество груза, или, например, вы отправляетесь в поездку со всей семьей, вам не придется ограничиваться местом объемом 330 л для расположения вещей. В продаже доступны различные крепления и установки для этой модели автомобиля, которые позволяют перевозить куда больше вещей, чем поместится в багажное отделение.

Например, вы можете установить багажник на крышу. В продаже доступны различные варианты таких креплений:

  1. Автобоксы.
  2. Крепления для спортивного снаряжения.
  3. Корзины.
  4. Экспедиционные багажники на крышу.

Таким образом, вам удастся сделать свой автомобиль еще более вместительным и освободить место для пассажиров.

Управление с кнопки

Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется с кнопки. Каждый автовладелец знает, что очень важно позаботиться о том, чтобы багажник, как и двери автомобиля, надежно закрывались. Надежная работа замков багажника важна так же, как и надежность замка в двери гаража или квартиры. Все современные модели машин оснащены механизмом открытия багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не просто делает управление более удобным, но и решает ряд проблем. В частности, таким образом решается проблема обледенения замка, который открывается ключом.

Читайте также: Почему не работает спидометр ВАЗ-2114 и что делать

Установку такого механизма можно доверить специалисту. Но некоторые автовладельцы предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Для этого понадобится стальной трос, ролик, кнопка подключения, электромагнит привода багажника и провода. Ролик устанавливается на корпусе редуктора стеклоочистителя. Если ролик открытый, вы можете использовать трос в оплетке. Самый простой способ подключения – к прикуривателю. Для других вариантов требуется иметь соответствующие знания электросхемы.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Уточняем габариты ВАЗ 2114 | VAZremont.com

Ваз 2114, выпущенный опытной партией количеством пятьдесят экземпляров в 2001, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году. Он создан на базе старого Ваз 2109, по сравнению с ней четырнадцатая модель получила кардинальное обновление.

Дизайн стал более современным и приятным, бампера стали краситься в цвет кузова, появились молдинги и обтекатели порогов. Изменилась и внутренняя отделка регулируемая рулевая колонка, евро панель приборов, руль от Ваз 2110 и новая система отопления.

Но самое главное в двигателях. Начиная с Ваз 2114 карбюраторный впуск ушел в историю, его окончательно заменил инжектор с распределенным впрыском топлива. Это позволило добиться большей экономичности и при этом же улучшения динамических характеристик.

Так же на автомобиле появилось множество дополнительных опций, ранее недоступных. Такие как: тонированные стекла, стеклоподъемники с электроприводом, подогрев сидений, противотуманные фары, литые диски и центральный замок.

Выпускался Ваз 2114 в двух комплектациях:

  1. Люкс.
  2. Стандарт.

В Люксовой версии с завода были предустановлены противотуманные фары, колесные колпаки, подголовники для задних пассажиров, измененная обивка на дверях и обшивках дверей. Главным плюсом же высшей комплектации являлся маршрутный компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.

В 2007 году модель Ваз 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144. С этим двс авто стал соответствовать экологическому классу ЕВРО-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластиковый, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, небольшие изменения произошли и внутри машины.

Обновилась торпеда, пропал верхний бардачок, в панель приборов интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру снаружи, время и тому подобное.

Характеристики Ваз 2114

С завода для автомобиля Ваз 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

  • количество мест: 5;
  • рекомендуемое топливо: АИ-95;
  • максимальная скорость: 165 километров в час;
  • расход топлива: 8.9 л на 100 км по городу;
  • время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
  • объем бензобака: 43 л;
  • расположение двс: спереди, поперечно;
  • масса: 970 килограмм;
  • топливная система: Распределенный впрыск;
  • объем багажника: 427 л;
  • привод: Передний.
Тип кузовахэтчбек
Количество дверей5
Мест5
Объем багажника, дм3330/600
Габаритные размеры, мм:
длина4122
ширина1650
высота1402
масса собственная, кг970
425
Колесная база, мм2460
Колея передних колес1400
Колея задних колес1370
Ведущие колесапередние
Дорожный просвет до подона170
Просвет до картера сцепления160
Двигатель ВАЗ 21142111
рабочий объем, куб.см1499
число клапанов8
Макс.мощность, кВт (при об/мин)57,2 (5400)
Макс.мощность, л.с.77,8
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин)115,7 (3000)
система питанияраспред. впрыск
иммобилизатор+
адсорбер, нейтрализатор—
КП
Число ступеней коробки передач5
Передаточные числа КП:
I3,636
II1,95
III1,357
IV0,941
V0,784
задний ход3,53
Передаточное число главной передачи3,7
Скорость максимальная, км/ч158
разгон до 100 км/ч, с13,2
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч5,7
расход топлива при 120 км/ч7,8
расход топлива в городском цикле8,9
Емкость топливного бака, л43
Тормоза передниедисковые
Тормоза задниебарабанные
Тормозной путь груженого с 80км/ч38
Привод стояночного тормозатросовый
Привод сцеплениятросовый
Подвеска передняямакферсон
Подвеска задняяпродольн. рыч.
Рулевое управлениереечное
Радиус поворота наименьший5,2
Максимальный подъем без разгона34
Шины ВАЗ 2114165/70R13 175/70R13
Рулевое колесо2110
Панель приборов2114
Комбинация приборов2115
Коврикиворсованные
Электрообогреватель заднего стекла+
Электростеклоподъемники перед. дв.+
Электроблокировка замков дверей+
Вентилятор системы охлажденияэлектрический
Бортовая система контроля+
Борткомпьютер—
Бамперыоригинальные
Фароочиститель—
Плафон индивидуальной подсветки+
Противотуманные фары+
Наружные зеркалалевое и правое
Зеркала противоослепляющие—
Зеркала с электроприводом*—
Обогрев передних сидений+**
Обивка сиденийтвид с карм.
Набивки сидений из растит. волокна+
Обивка потолкацельноформованная
Обивка дверейцельноформованная
Обивка багажника+
Противосолнечный козырек с зеркалом—
Подголовники заднего сиденья+
Коврик багажника пластиковый—
Пер. ремни безоп. с сигнализацией—
Молдинги дверей+
Обтекателей порогов+
Колпаки колес+
Спойлер багажника со стопсигналом+
Тонированные стекла—
Окраска «металлик»+
Уровень шума в салоне ВАЗ 2114
при скорости 100 км/ч, дБ/А74
Нормы токсичностиR 83

Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль Ваз 2114 получил большую популярность среди людей различных возрастов. Взрослые ценили большой багажник, возможность складывания сидений и низкий расход топлива. А молодые покупали его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

Размеры ваз 2114 соответствуют международному классу B.

В сухих числах они выглядят так:

  1. Длина машины: 4100 мм.
  2. Высота машины: 1415 мм.
  3. Ширина машины: 1620 мм.
  4. База: 2460 мм.
  5. Дорожный просвет: 165 мм.
  6. Колея задняя: 1370 мм.

Модели с индексом 211440-24, выпускавшиеся в 2007 года, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010, имели немного измененные размеры 2114:

  1. Длина машины: 4122 мм.
  2. Высота машины: 1402 мм.
  3. Ширина машины: 1650 мм.

Отличия получились из-за рестайлинга бамперов, зеркал заднего вида, а также небольших корректировок в подвеске авто.

Некоторые люди хотят увеличить клиренс ваз 2114, тогда автомобиль получит больше проходимости и будет легче преодолевать городские препятствия. Но увеличение дорожного просвета негативно сказывается на расположении центра масс машины, в поворотах она станет более валкая и в целом потеряет в управляемости. Каждый выбирает то что ему важнее.

vazremont.com

Ваз 2114, 2115, 2113 технические характеристики

ВАЗ 2114 — Самый популярный отечественный автомобиль. Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения были внесены как и во внешний вид кузова, так и в салон.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Спортивный внешний вид достигается за счёт установленных на кузове молдингов вдоль всех бортов автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошие технические характеристики, хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью, да и с предшественником 2109.

ВАЗ 2114 хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга. Простое устройство кузова и относительно дешёвая в обслуживании даёт возможность экспериментировать и стать индивидуальным в сером потоке машин.

Обычным 4-х цилиндровым 8-ми клапанным двигателем никого не удивишь, поэтому ожидать каких-то особенных характеристик не стоит. Привод передний, коробка стандартная, тормоза барабанные и дисковые. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. На динамику форма кузова в нашем случае не влияет. Сравнивать показатели ВАЗ 2114 с классикой смысла никакого — аэродинамика за счет более сглаженных и современных линий кузова придает автомобилю легкость в управлении. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, который, который пользуется популярностью у многих жителей страны и является желанным в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года устанавливается электронная педаль газа — е-газ

Двигатель

1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто) подробнее о двигателях

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
База, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажного отделения, дм3
Масса в снаряженном состоянии, кг
Полная масса автомобиля, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула/ведущие колеса

4х2/передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова/количество дверей

хэтчбек/4

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров
Рабочий объём двигателя, см3
Максимальная мощность, кВт/об.мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
Топливо

неэтилированный бензин АИ-92 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

7,6 (более подробно)

Максимальная скорость, км/ч
Коробка передач

С ручным управлением

Число передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары
Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Шины

175/70R13-80(Т,Н)165/70R13-79(S,T)

Емкость топливного бака
Динамические характеристики

Разгон до 100км/ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

Максимальная скорость -158 км/ч (8кл) , 185 -190 (16кл)

Главная страница

vaz-2114-lada.ru

Технические характеристики ВАЗ 2114 | Vaz

Хэтчбэк ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ «девятку», так полюбившуюся потребителям. Модернизация, разумеется, прошла на самом высоком уровне – автомобиль получил и новые бамперы, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решётку радиатора, и салонный интерьер.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на порогах, молдинги вдоль бортов придали конструкции автомобиля столь необходимую для неё спортивность. Кроме того, за счёт внешних элементов ВАЗ 2114 значительно улучшил аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе, когда машина идёт на высокой скорости.

Как и в некоторых автомобилях зарубежного производства, часть серии ВАЗ 2114 была выдержана в западном стиле – все навесные детали выкрашивались в чёрный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала поклонников более спокойных решений, посредством выкрашивания всех элементов в единый цвет. Впрочем, форма и особенности экстерьера этого автомобиля до такой степени удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлёк поклонников внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 использовались двигатели объёмом в 1,6 литра, использующие технологию прямого впрыска топлива, или, иначе говоря, инжекторные. Для этой модели не разрабатывалось каких-либо новых модификаций силового агрегата, поэтом аналогичные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях ВАЗ, в ВАЗ 2114 использовалась механическая коробка переключения передач. Ручное управление по-прежнему является своего рода «фирменным знаком» Волжского автозавода и других предприятий, на которых осуществляется сборка разработанных ВАЗом автомобилей. Механические трансмиссии более надёжны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и усилитель руля

Размер шин

Размеры ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в значительной степени – по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единички». Имя ему – максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей сохранять основную конструкцию автомобиля практически неизменной.

Динамика

Расход топлива

videovaz.ru

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектации

Кузов
Ширина1620 мм
Длина4100 мм
Высота1415 мм
Колёсная база2460 мм
Колея передняя1400 мм
Объем багажника минимальный427 л
Дорожный просвет165 мм
Объем багажника максимальный427 л
Колея задняя1370 мм
Снаряженная масса970 кг
Количество мест5
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр2
Расположение цилиндровРядный
Диаметр цилиндра82 мм
Ход поршня75 мм
Количество цилиндров4
Тип двигателяБензиновый
Тип впускаИнжектор
Максимальный крутящий момент120 Н*м
Обороты максимальной мощностидо 4 800 об/мин
Мощность двигателя77 л.с.
Объем двигателя1499 см3
Обороты максимального крутящего момента2700 об/мин
Трансмиссия и управление
Количество передач5
Тип КППМеханика
ПриводПередний
Диаметр разворота10.4 м
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость158 км/ч
Разгон до 100 км/ч13.2 сек
Расход топлива в городе на 100 км8.9 л
Расход топлива на шоссе на 100 км5.7 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км7.6 л
Объём топливного бака43 л
Запас ходаот 480 до 750 км
Марка топливаАИ-92
Подвеска и тормоза
Передние тормозаДисковые
Задние тормозаБарабанные
Задняя подвескаНа продольных рычагах
Передняя подвескаАмортизационная стойка

wikidrive.ru


Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Был создан в середине 90-х годов в рамках разработки семейства Самара-2. Этот автомобиль представляет собой модифицированный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашенны в цвет кузова, по бокам кузова установлены молдинги и обтекатели порогов. В салоне ВАЗ 2114 установлена новая панель приборов (т.н. «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный «универсалу». На автомобиль устанавливаются электростеклоподъемники, тонированные стекла, противотуманные фары, подогрев сидений, центральный замок дверей, литые диски колес.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 г., в 2001 г. собрали опытно-промышленную партию — 50 машин. Серийный выпуск автомобиля начался с ареля 2003 года.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которого немного снизился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент лобового сопротивления Сх у обновленного хэтчбека снизился лишь чуть-чуть — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Зато баланс подъемных сил изменился коренным образом: суммарная подъемная сила чуть возросла, но по осям она теперь распределена равномерно. А это сулит более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль устанавливается инжекторный двигатель 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности.

C 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 литра (ВАЗ-11183) экологического класса Euro-3, модель получает индекс ВАЗ-21144 Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надета пластиковая декоративная крышка, вместо алюминевого рессивера устанавливается пластиковый. Кроме нового двигателя автомобиль получает новую торпедо (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и уменьшает возникновения посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2 комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличимы от «стандартных» только по противотуманным фарам и колпакам на колесах. В интерьере – подголовники заднего дивана. Кроме того, на сиденьях и дверях более приятная (но одновременно и маркая) обивка, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 — Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499куб.см
  • ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 года. Двигатель 1596 куб.см.

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

Тип кузова
Количество дверей
Мест
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
масса собственная, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Ведущие колеса

передние

Дорожный просвет до подона
Просвет до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб.см
число клапанов
Макс.мощность, кВт (при об/мин)
Макс.мощность, л.с.
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин)
система питания

распред. впрыск

иммобилизатор
адсорбер, нейтрализатор
КП
Число ступеней коробки передач
Передаточные числа КП:
I
II
III
IV
V
задний ход
Передаточное число главной передачи
Скорость максимальная, км/ч
разгон до 100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч
расход топлива при 120 км/ч
расход топлива в городском цикле
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Тормоза передние

дисковые

Тормоза задние

барабанные

Тормозной путь груженого с 80км/ч
Привод стояночного тормоза

тросовый

Привод сцепления

тросовый

Подвеска передняя

макферсон

Подвеска задняя

продольн. рыч.

Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без разгона
Шины ВАЗ 2114

165/70R13-79, 175/70R13-80

Рулевое колесо
Панель приборов
Комбинация приборов
Коврики

ворсованные

Электрообогреватель заднего стекла
Электростеклоподъемники перед. дв.
Электроблокировка замков дверей
Вентилятор системы охлаждения

Ваз 2114, выпущенный опытной партией количеством пятьдесят экземпляров в 2001, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году. Он создан на базе старого Ваз 2109, по сравнению с ней четырнадцатая модель получила кардинальное обновление.

Дизайн стал более современным и приятным, бампера стали краситься в цвет кузова, появились молдинги и обтекатели порогов. Изменилась и внутренняя отделка регулируемая рулевая колонка, евро панель приборов, руль от Ваз 2110 и новая система отопления.

Но самое главное в двигателях. Начиная с Ваз 2114 карбюраторный впуск ушел в историю, его окончательно заменил инжектор с распределенным впрыском топлива. Это позволило добиться большей экономичности и при этом же улучшения динамических характеристик.

Так же на автомобиле появилось множество дополнительных опций, ранее недоступных. Такие как: тонированные стекла, стеклоподъемники с электроприводом, подогрев сидений, противотуманные фары, литые диски и центральный замок.

Выпускался Ваз 2114 в двух комплектациях:

  1. Люкс.
  2. Стандарт.

В Люксовой версии с завода были предустановлены противотуманные фары, колесные колпаки, подголовники для задних пассажиров, измененная обивка на дверях и обшивках дверей. Главным плюсом же высшей комплектации являлся маршрутный компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.


В 2007 году модель Ваз 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144. С этим двс авто стал соответствовать экологическому классу ЕВРО-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластиковый, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, небольшие изменения произошли и внутри машины.

Обновилась торпеда, пропал верхний бардачок, в панель приборов интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру снаружи, время и тому подобное.

Характеристики Ваз 2114

С завода для автомобиля Ваз 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

  • количество мест: 5;
  • рекомендуемое топливо: АИ-95;
  • максимальная скорость: 165 километров в час;
  • расход топлива: 8.9 л на 100 км по городу;
  • время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
  • объем бензобака: 43 л;
  • расположение двс: спереди, поперечно;
  • масса: 970 килограмм;
  • топливная система: Распределенный впрыск;
  • объем багажника: 427 л;
  • привод: Передний.
Технические характеристики ВАЗ 2114
Тип кузовахэтчбек
Количество дверей5
Мест5
Объем багажника, дм 3330/600
Габаритные размеры, мм:
длина4122
ширина1650
высота1402
масса собственная, кг970
425
Колесная база, мм2460
Колея передних колес1400
Колея задних колес1370
Ведущие колесапередние
Дорожный просвет до подона170
Просвет до картера сцепления160
Двигатель ВАЗ 21142111
рабочий объем, куб.см1499
число клапанов8
Макс.мощность, кВт (при об/мин)57,2 (5400)
Макс.мощность, л.с.77,8
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин)115,7 (3000)
система питанияраспред. впрыск
иммобилизатор+
адсорбер, нейтрализатор—
КП
Число ступеней коробки передач5
Передаточные числа КП:
I3,636
II1,95
III1,357
IV0,941
V0,784
задний ход3,53
Передаточное число главной передачи3,7
Скорость максимальная, км/ч158
разгон до 100 км/ч, с13,2
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч5,7
расход топлива при 120 км/ч7,8
расход топлива в городском цикле8,9
Емкость топливного бака, л43
Тормоза передниедисковые
Тормоза задниебарабанные
Тормозной путь груженого с 80км/ч38
Привод стояночного тормозатросовый
Привод сцеплениятросовый
Подвеска передняямакферсон
Подвеска задняяпродольн. рыч.
Рулевое управлениереечное
Радиус поворота наименьший5,2
Максимальный подъем без разгона34
Шины ВАЗ 2114165/70R13 175/70R13
Рулевое колесо2110
Панель приборов2114
Комбинация приборов2115
Коврикиворсованные
Электрообогреватель заднего стекла+
Электростеклоподъемники перед. дв.+
Электроблокировка замков дверей+
Вентилятор системы охлажденияэлектрический
Бортовая система контроля+
Борткомпьютер—
Бамперыоригинальные
Фароочиститель—
Плафон индивидуальной подсветки+
Противотуманные фары+
Наружные зеркалалевое и правое
Зеркала противоослепляющие—
Зеркала с электроприводом*—
Обогрев передних сидений+**
Обивка сиденийтвид с карм.
Набивки сидений из растит. волокна+
Обивка потолкацельноформованная
Обивка дверейцельноформованная
Обивка багажника+
Противосолнечный козырек с зеркалом—
Подголовники заднего сиденья+
Коврик багажника пластиковый—
Пер. ремни безоп. с сигнализацией—
Молдинги дверей+
Обтекателей порогов+
Колпаки колес+
Спойлер багажника со стопсигналом+
Тонированные стекла—
Окраска «металлик»+
Уровень шума в салоне ВАЗ 2114
при скорости 100 км/ч, дБ/А74
Нормы токсичностиR 83

Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль Ваз 2114 получил большую популярность среди людей различных возрастов. Взрослые ценили большой багажник, возможность складывания сидений и низкий расход топлива. А молодые покупали его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

Размеры ваз 2114 соответствуют международному классу B.

В сухих числах они выглядят так:

  1. Длина машины: 4100 мм.
  2. Высота машины: 1415 мм.
  3. Ширина машины: 1620 мм.
  4. База: 2460 мм.
  5. Дорожный просвет: 165 мм.
  6. Колея задняя: 1370 мм.


Модели с индексом 211440-24, выпускавшиеся в 2007 года, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010, имели немного измененные размеры 2114:

  1. Длина машины: 4122 мм.
  2. Высота машины: 1402 мм.
  3. Ширина машины: 1650 мм.

Отличия получились из-за рестайлинга бамперов, зеркал заднего вида, а также небольших корректировок в подвеске авто.

Некоторые люди хотят увеличить клиренс ваз 2114, тогда автомобиль получит больше проходимости и будет легче преодолевать городские препятствия. Но увеличение дорожного просвета негативно сказывается на расположении центра масс машины, в поворотах она станет более валкая и в целом потеряет в управляемости. Каждый выбирает то что ему важнее.

Хэтчбэк ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ «девятку», так полюбившуюся потребителям. Модернизация, разумеется, прошла на самом высоком уровне – автомобиль получил и новые бамперы, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решётку радиатора, и салонный интерьер.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на порогах, молдинги вдоль бортов придали конструкции автомобиля столь необходимую для неё спортивность. Кроме того, за счёт внешних элементов ВАЗ 2114 значительно улучшил аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе, когда машина идёт на высокой скорости.

Как и в некоторых автомобилях зарубежного производства, часть серии ВАЗ 2114 была выдержана в западном стиле – все навесные детали выкрашивались в чёрный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала поклонников более спокойных решений, посредством выкрашивания всех элементов в единый цвет. Впрочем, форма и особенности экстерьера этого автомобиля до такой степени удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлёк поклонников внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 использовались двигатели объёмом в 1,6 литра, использующие технологию прямого впрыска топлива, или, иначе говоря, инжекторные. Для этой модели не разрабатывалось каких-либо новых модификаций силового агрегата, поэтом аналогичные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях ВАЗ, в ВАЗ 2114 использовалась механическая коробка переключения передач. Ручное управление по-прежнему является своего рода «фирменным знаком» Волжского автозавода и других предприятий, на которых осуществляется сборка разработанных ВАЗом автомобилей. Механические трансмиссии более надёжны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и усилитель руля

Размер шин

Размеры

Размеры ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в значительной степени – по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единички». Имя ему – максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей сохранять основную конструкцию автомобиля практически неизменной.

Динамика

Расход топлива

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто авто владельцы устанавливают на своих машинах фаркопы, что в свою очередь делает ваш автомобиль длиннее. Ширина автомобиля это расстояние между между боковыми зеркалами. И высота автомобиля будет равняться самой высокой части вашего автомобиля. Будь то его крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры ВАЗ 2114 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Габаритные размеры ВАЗ 2114.

Автомобили отличаются друг от друга по множеству параметров. Эти параметры принято называть техническими характеристиками. Они указываются авто производителями для всех марок и моделей выпускаемых машин. Сравнение технических характеристик наиболее простой способ сравнить различные автомобили между собой.

В этом разделе содержатся технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно присутствующих на рынке. Выбрав марку и модель авто вы можете посмотреть его подробные характеристики.

К техническим характеристикам относятся:

  • — Кузов
  • — Двигатель
  • — Трансмиссия
  • — Подвеска
  • — Тормозная система
  • — Рулевое управление
  • — Эксплуатационные показатели

В последнее время для большинства граждан личный автомобиль превратился не только в средство передвижения, но и в некий атрибут, формирующий образ личности. Именно по этой причине большинство производителей ввязались в гонку за «лучший» дизайн автомобиля. Все чаще в рекламе авто акцент делается именно на инновационном, спортивном, стильном, дамском, брутальном или просто современном дизайне, а главенствовавшие ранее технические характеристики уходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114.

Модификации автомобиля

Двигатель

Расположение двигателя

Спереди продольно

Объем двигателя

Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр

Ход поршня

Диаметр цилиндра

Cтепень сжатия

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Мощность (л.с/ об. мин)

Крутящий момент (Нм / об.мин)

Тип топлива

Трансмиссия

Колесная формула / ведущие колеса

4Х2 / передние

Коробка передач

механическая

Число передач

5 вперед, 1 назад

Рулевое управление

Усилитель

Тормозная система

Передние тормоза

Дисковые

Задние тормоза

Барабанные

Подвеска

Тип передней подвески

Амортизационная стойка

Тип задней подвески

Продольный рычаг

Тип кузова / количество дверей

Хэтчбек / 5

Кол-во посадочных мест

Колесная база

Колея передних колес, мм

Все технические характеристики ваз на 2114

МодификацияМаксимальный крутящий момент, Н*мМарка двигателя
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод115-2111
1.6 л, 80 л.с., бензин, МКПП, передний привод120-11183
1.6 л, 81 л.с., бензин, МКПП, передний привод120-11183
1.6 л, 89 л.с., бензин, МКПП, передний привод131-21124
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод145-21126

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 — Самый популярный отечественный автомобиль. Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения были внесены как и во внешний вид кузова, так и в салон.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Спортивный внешний вид достигается за счёт установленных на кузове молдингов вдоль всех бортов автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошие технические характеристики,  хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью, да и с предшественником 2109.

ВАЗ 2114 хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга. Простое устройство кузова и относительно дешёвая в обслуживании даёт возможность экспериментировать и  стать индивидуальным в сером потоке машин.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Обычным 4-х цилиндровым 8-ми клапанным двигателем никого не удивишь, поэтому ожидать каких-то особенных характеристик не стоит. Привод передний, коробка стандартная, тормоза барабанные и дисковые. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. На динамику форма кузова в нашем случае не влияет. Сравнивать показатели ВАЗ 2114 с классикой смысла никакого — аэродинамика за счет более сглаженных и современных линий кузова придает автомобилю легкость в управлении. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, который, который пользуется популярностью у многих жителей страны и является желанным в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года устанавливается электронная педаль газа  — е-газ

Двигатель

1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто)

Длина, мм

4122

Ширина, мм

1650

Высота, мм

1402

База, мм

2460

Колея передних колес, мм

1400

Колея задних колес, мм

1370

Объем багажного отделения, дм3

330

Масса в снаряженном состоянии, кг

985

Полная масса автомобиля, кг

1410

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

750

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

300

Колесная формула/ведущие колеса

4х2/передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова/количество дверей

хэтчбек/4

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объём двигателя, см3

1490, 1596

Максимальная мощность, кВт/об.мин

59,5/5200

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

120 / 2700

Топливо

неэтилированный бензин АИ-92 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

7,6

Максимальная скорость, км/ч

160

Коробка передач

С ручным управлением

Число передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

3,7 или 3,9

Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Шины

175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(S,T)

Емкость топливного бака

43 литра

Динамические характеристики

Разгон до 100км/ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

Максимальная скорость -158 км/ч (8кл) , 185 -190 (16кл)

Объем багажника ВАЗ-2110 — каковы размеры?

В этой статье мы поговорим о том, какой объем багажника у ВАЗ-2110.

Итак, что же все-таки представляет собой этот багажник? Это такое пространство, которое находится в кузове автомобиля, на задней его части. Он выделен для перевозки грузов, запасного колеса для автомобиля, вещей и разных других бытовых предметов, таких как аптечка. Пространство закрыто с обеих сторон, закрывается и открывается. На багажнике есть пружина, которая и держит его на высоте и не дает упасть на руки владельцу.

Замок — именно он запирает этот багажник и не дает его открыть любому постороннему лицу. Он может быть как механическим, так и автоматическим. То есть багажник можно открыть как с ключа автомобиля вручную, так и нажав кнопку на ключе или в салоне машины. В ВАЗ-2110 существует и тот и другой способ открывания. С завода идет именно механический, но при желании владелец может переделать в сервисе на автоматический.

Описание багажника

Багажник обработан материалом. Сам материал, то есть обшивка, отдельно от багажника весит примерно 900 граммов. Вот ее размеры: 1560 x 29 x 29 миллиметров.

Иногда владельцы багажников обнаруживают при открытии воду, которая течет откуда-то, или же обшивка и предметы намокли. В этом случае нужно проверить причины появления там воды. Это могут быть дыры в кузове или плохо обшитый багажник, пропускающий воду. В этом случае нужно лишь поменять прокладку или заделать дыры и зазоры на кузове машины.

Объем багажника ВАЗ-2110 довольного сильно варьируется, от 420 до 460 л. Средние размеры багажника таковы: 14400 x 8500 x 4900 миллиметров.

Отдельного внимания у ВАЗ-2110 заслуживает та самая накладка, которая отражает свет. Она идет на крышке багажника, это очень необычно.

Характеристики и размеры багажника у ВАЗ-2110

Размерность низа багажника, то есть пола, представлена такими показателями:

  • Длина узких мест — примерно пятьдесят сантиметров.
  • Длина широких мест — шестьдесят сантиметров.
  • Суммарная длина всего багажника ВАЗ-2110 — ровно сто один сантиметр.
  • Ширина — сто пятьдесят один сантиметр.

Размерность багажника в целом такова:

  • Ширина проема — девяносто один сантиметр.
  • Длина проема — сорок пять сантиметров.
  • Ширина крышки багажника — сто два сантиметра.
  • Высота багажника — пятьдесят сантиметров.

Вывод

Если вам нужно осуществить перевозку тяжелого груза в багажнике автомобиля ВАЗ-2110, вам нужно знать его объемы. В любом случае, если вы владелец этого железного коня, вам следует ознакомиться с объемом багажника ВАЗ-2110. Желаем дорог без дорожно-транспортных происшествий и успехов в жизни!

Багажник на крышу ВАЗ 2114: виды, выбор, установка.

Четырнадцатая модель АвтоВАЗа уверенно держится в своем ценовом сегменте рынка, пользуясь потребительским спросом. Наряду с «классикой» она популярна в России и поэтому для нее изготавливают всевозможные дополнения и аксессуары. Одним из таких является багажник на крышу автомобиля ВАЗ 2114.

Виды багажников на крышу ВАЗ 2114

Стоит знать, что модельный ряд ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 – это перевыпуск моделей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Кузов «Четырнадцатой» достался в неизменном виде, как и остальным в серии рестайлинга, а крыши у 13, 14, 15 одинаковые. Значит багажные системы, устанавливаемые на данные модели, идентичны.

Рейлинги (от слова Rail – рейка) не предусмотрены способом крепления, поэтому их не устанавливают на крышу ВАЗ 2114. Универсальный багажник на плоскую крышу также не подходит, так как на 14-ой модели присутствует профиль, превращающийся в водосток при помощи молдинга. Молдинг – это цельная пластиковая вставка. Она увеличивает выступ водосточного канала над дверной аркой и улучшает дизайн. В таком случае принято считать, что багажник устанавливается на водостоки. Привычнее наблюдать на крыше ВАЗ 2114 классическую конструкцию, состоящую четырех опор, двух поперечин. За видимой простотой скрывается грузоподъемность в 70 кг. А это уже крупногабаритные стройматериалы, длинные грузы, не говоря о лыжах. Транспортировка сезонной огородной продукции или чемодана с вещами подразумевает:

  1. Дополнительные перекладины.
  2. Сборно-разборную корзину.
  3. Или грузовую цельнометаллическую корзину с решетчатым дном.

Здесь можно предусмотреть крепления груза на ремнях, стяжках, веревке. Багажник с бортами приобретает видимый объем. Стандартный багажник оснащают автобоксом. Это аэродинамический пластиковый закрытый ящик. Словом, вершина автобагажного производства, характеризует:

  • Улучшенные показатели прочности.
  • Фиксированный замкнутый объем, идеально подходящий для мелких вещей.

Отсутствие:

  • Потери скорости.
  •  Влияния бокового ветра.
  • Дополнительного расхода топлива.

    Багажник на водосток Муравей

Это дорогое удовольствие приходит на ум, когда на скорости в 100 км/ч слышен гул, похожий на звук ступичного подшипника. Но причина в поперечинах багажника, которые издают шум при встрече воздушного сопротивления. При желании и надобности багажник ВАЗ 2114 оснащается специализированными креплениями для:

  • Спортинвентаря.
  • Лодок.
  • Досок для серфинга.
  • Велосипедов.

 

Багажник на крышу ВАЗ 2114 своими руками

При желании сэкономить деньги, возможно сделать багажники самостоятельно. Не все элементы конструкции поддаются выполнению. Среди редко изготавливаемых или невыполнимых узлов выделяются:

  • Рейлинги двух или трехточечные.
  • Опорные стойки, состоящие из штампованных кронштейнов, профилированных уголков, полимерных площадок.
  • Боксы.

Самодельный багажник на крыше ВАЗ 2114

Данные элементы требуют заводской технологии, как профессиональное антикоррозионное покрытие, иначе ненадежность, внешний вид выдадут уровень мастера. Конечно, водосточное крепление самое податливое, а следом идет дверное, и, теоретически,

  • взяв тонкий листовой металл для кронштейнов,
  • изогнув геометрический рельеф для водостока или дверной арки,
  • не нагрузив каркас лишней массой,

можно получить облегченный (экспериментальный) багажник для мелких бытовых нужд. Но умение работать шлифовальной машинкой, сварочным аппаратом полезно и выгодно, нежели одноразовая архитектура. Причем водостоки на ВАЗ 2114 так малы, что на минимальную площадь зацепа понадобятся максимальные усилия для зажима. А их обеспечивают опорные стойки из закаленного металла. Но для дальнейшего информирования заинтересованных автолюбителей пригодится классификация часто конструируемых узлов багажника:

  • Двухпоперечная конструкция из алюминиевого или стального профиля квадратного, прямоугольного, круглого, овального сечения.
  • Сварная стальная (экспедиционная) корзина.
  • Облегченная алюминиевая корзина на болтовых соединениях.

В первом случае без покупных составных опор не обойтись. Поперечины же подвергаются следующей обработке:

  1. Распил металлопроката по размеру ширины крыши.
  2. Заливка изнутри, снаружи монтажной пеной.
  3. Снятие лишнего слоя пены.
  4. Оборачивание в стеклоткань.
  5. Покраска.
  6. Установка заглушек на концы.

Пена и стеклоткань используются в качестве покрытия, предотвращающего коррозию, не царапающего полезный груз. Но можно без них.

Совет: мебельная фурнитура располагает ассортиментом грузоподъемных металлических профилей с подходящими заглушками.

В случае с корзинами шанс изготовить опорный анкер увеличивается, но только при условии, что производитель автомобиля предусмотрел штатные места крепления. А ВАЗ 2114 – это водостоки с маленьким выступом. Поэтому без опорных стоек вновь не обойтись.

Задача в том, чтобы создать багажник оптимальных размеров с малым весом, большей грузоподъемностью. Часто замер производят не по крыше, а по габаритам стандартного груза. В случае с 14-й моделью, чтобы определить допустимый вес будущего груза, следует вычесть из 70 кг допустимой нагрузки 15-20 кг веса корзины. Стоит заметить, что экспедиционную стальную корзину, хоть она грузоподъемней алюминиевой, не нагружают сильно. Так как высокий центр тяжести обернется опрокидыванием машины.  Устанавливают ее на ВАЗ 2114 реже. Алюминиевую же конструкцию облегчают до предела за счет поиска и использования точек распределения давления.

Какого сечения брать трубу на обвязку?

  • Болтовое соединение хорошо приспосабливается на квадрате, прямоугольнике. Так как оно исключает сварку, то подходит для алюминиевого багажника.
  • Для экспедиционника берется круглая стальная труба на верхний (малый), нижний (большой) периметр, потому что весит легче, чем квадратная, проще оснащается фонарями, крюка, кронштейнами и другими дополнительными фишками. Для бортовых перемычек использую прямоугольный профиль, торцы которого расточены под обвязку. Профиль днища квадратный.

Работа со сварочным аппаратом сопровождается техникой безопасности. Это относится к обрезному кругу (болгарке), шлифовальной машинке. В случае с алюминиевым каркасом понадобится электрическая или ручная резка и сверление. В итоге оптимальным вариантом самостоятельного изготовления агрегата на крышу 14-й модели будет алюминиевая грузовая корзина или классический багажник на водостоки.

Популярные модели багажников на ВАЗ 2114

Стоит пройтись по популярным и самым покупаемым образцам на крышу ВАЗ 2114.

  1. Муравей. Черные прямоугольные стальные дуги с пластиковым напылением. Длина 1,2 метра, а вес 3,28 кг. Хотя поперечины и монтажный комплект относится к эконом-классу, производитель дает 18 месяцев гарантии.

    Багажник на водосток Муравей Д-Т

  2. Атлант.  Две стальные дуги прямоугольного профиля с пластиковой оболочкой. В комплекте крепежная система, стальные опоры. При той же длине вес достигает 4,5 кг. Производитель из города Санкт-Петербург дает гарантию 1 год.

    Багажник на водостоки Атлант

  3. Евродеталь. Стальные дуги в пластике из города Ростов-на-Дону длиной 1,15 метра. Крепежная система оснащена винтами, барашками. Гарантия год.

    Багажник на водостоки Евродеталь

  4. Корзина БелАЗ. Девять стальных поперечин, четыре стойки, две оцинкованные рамки и крепежная система входят в комплект. При габаритах 1,3х1,05х0,214 метра вес багажника 9,1 кг. Грузоподъемность до 50 кг. Производитель из города Жодино республики Беларусь.

    Багажник-корзина БелАЗ

  5. Delta. Крыловидные дуги. Обладают аэродинамическими свойствами. Ширина 8 см, а длина 125 см. Поперечины из анодированного алюминия имеют Т-паз. Он предназначен для крепления дополнительного оборудования. Багажник оснащен двойной системой крепежа. Двойной слой опорных стоек из оцинковки и порошковой краски препятствует коррозии.

    Багажник Delta

Приемлемые цены и качество предлагают к выбору большой модельный ряд. Крепление на водосток давно зарекомендовало себя. Но профилактика  и уход за дополнительными аксессуарами обеспечат достойный вид и сохранность. Любители мастерить руками остановятся на двух поперечинах или на грузовой корзине.

Объем багажника ВАЗ 2114 и 2115.

Две отечественные «лошадки»

Поклонники отечественного автопрома с большим интересом следят за новинками от ОАО «АвтоВАЗ». Обсуждают рестайлинг автомобилей, спорят, какая модель лучше. Но найти правильную в этой дискуссии довольно сложно, потому что машин столько, столько мнений. Кому-то нравятся проверенные временем модификации автомобилей, кто-то с большой уверенностью относится к только что сошедшим с конвейера.Раскрыть правду можно, только сравнив автомобили по всем параметрам, в том числе по цене и качеству.

Принято считать, что продукция АвтоВАЗа нового поколения намного лучше тех машин, которые выпускались ранее, например таких моделей как 2106, 2108, 2109. Однако утверждение, что Приора лучше 2014 года только потому, что была выпущенный позже, в корне неверен. Все зависит от требований, которые автомобилист предъявляет к своему «железному коню».При этом необходимо учитывать ряд характеристик.

Изначально 2114 задумывался как семейный автомобиль, но и молодому поколению он понравился. Дизайн этого автомобиля благоприятен для тюнинга, которым увлекается молодежь. Но Приора действительно стала семейной машиной. Просторный салон и вместительный багажник привлекли внимание семейной пары с детьми. На таком транспортном средстве можно с комфортом ездить как по городу, так и за его пределами.

Сравнивать автомобили одного производителя сложно.То, что кому-то кажется недостатком, — еще одна добродетель. Можно только отметить различия.

Кузов примечателен, салон удобный

Новинка от АвтоВАЗ

ВАЗ 2114 создавался на базе модели 21093, а передняя часть позаимствована у ВАЗ 2115. В целом машина выглядит симпатично Динамичные обтекаемые формы порогов и боковые молдинги придают ему спортивный вид. Капот машины направлен вперед, демонстрируя уверенность в себе на дороге.Это подчеркивают фары, решетка радиатора, а также передний спойлер.

А вот приора, созданная на базе знаменитой Lada 2110, имеет плавные формы кузова своего предшественника. Если посмотреть на Приору со стороны, то она сильно напоминает «десятку». Хотя производитель заявляет, что изменена большая часть деталей в кузове, а в частности: оптика

  • ;
  • капюшон;
    • ствол
  • ;
  • крылья;
  • задний и передний бамперы.

Что до салона, то все равно Приоре комфортнее.Возможно, из-за того, что к его разработке были привлечены итальянские специалисты. Кроме того, между 14-й моделью и Priora есть несколько лет разницы, и за это время были улучшены операционные системы, дизайн сидений и текстура обивки.

Следует отметить, что новая версия ВАЗ 2114 имеет необходимый набор операционных систем. Это электрические стеклоподъемники, противотуманные фары, подогрев сидений и т. Д. Однако набор различных устройств, ниш, карманов в Приоре огромен, что делает поездку на этой машине более комфортной.Между сиденьями водителя и пассажира встроен подлокотник, в котором можно разместить мелкие предметы. Такие нюансы, обеспечивающие удобство водителя и пассажиров, безусловно, радуют.

Скорость и надежность

Конечно, самые главные отличия следует искать под капотом. Приора против ВАЗ 2114 по такому критерию, как мощность двигателя, мало выигрывает. Приора имеет 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами, который развивает мощность до 98 лошадиных сил.Еще одна разновидность двигателя этого автомобиля — 1,6 л при мощности 81 л. из. Причем этот агрегат аналогичен тому, что устанавливается на 2114.

При этом оба двигателя имеют современную систему распределения впрыска топлива, которая улучшает динамические свойства автомобиля и увеличивает экономию топлива. Например, 2114 в смешанном цикле потребляет всего 7,6 л бензина на 100 км. Обе машины имеют механическую коробку передач. Небольшая разница существует в возможностях разгона.Так, он разгоняется за 11,5 секунды, а модель ВАЗ за 14 — за 13.

Приору обычно выбирают неравнодушные к окружающей среде. В отличие от модели 2114, его двигатель соответствует европейским стандартам по токсичности.

Priora Beauty

Приора в кузове универсал комплектуется только одним вариантом двигателя: 1,6 л, мощность которого 98 л. из. Он отлично справляется со своими обязанностями. Правда, если в салоне все сиденья заняты, а багажник заполнен до краев, то кондиционер машины будет работать с трудом.Об этом отмечают специалисты, проводящие тест-драйвы.

В соперничестве Priora с ВАЗ 2114 в категории «максимальная скорость» побеждает Priora, которая легко разгоняется до 183 км / ч, а 14-я модель — только до 160 км / ч. Однако у последнего есть несомненное преимущество: ВАЗ 2114 намного легче Приоры, поэтому буквально летает по трассе, а также отличается высокой устойчивостью. Кроме того, у 14-й модели высокий клиренс, это позволяет легко преодолевать бездорожье.

Комплектация автомобиля

Преимущество Приоры — богатая комплектация.Водитель может выбрать одну из трех комплектаций:

ВАЗ-2114 имеет всего два варианта оснащения автомобиля — стандарт и люкс. Причем первый из них имеет минимальный набор опций. В машину встроен центральный замок. Кроме того, можно регулировать рулевую колонку, передние стеклоподъемники — электрические. Базовая модель 2114 оснащена спойлером, галогенными фарами, стальными дисками. В комплектации «люкс» ко всему перечисленному добавлен бортовой компьютер и подогрев передних сидений.

Базовая комплектация Приоры аналогична той, что есть на ВАЗ 2114.Если не добавлено. Но комплектация «норма» на порядок выше. Уже есть гидроусилитель руля, климат-контроль, зеркала с подогревом. Изменилась и мультимедийная система. Была возможность режима навигации, CD-радио. Повышенная безопасность автомобиля, установлена ​​сигнализация.

И, наконец, люксовая версия оснащения включает датчики парковки, света, дождя, кондиционер, электрические боковые зеркала заднего вида. По желанию автомобилиста базовая комплектация может быть улучшена дополнительными системами.Правда, за это придется доплачивать.

На сегодняшний день производство ВАЗ 2114 прекращено. Но Приора пережила очередное обновление, презентация модели прошла недавно в Тольятти. Но те, кому удалось приобрести новый 2114, действительно заключили сделку. Стоимость этой технически надежной машины составляла от 297 до 301 тысячи рублей. Цена на Приоры намного выше. Это зависит от типа кузова и комплектации. Например, седан после рестайлинга в средней комплектации стоит от 367 до 413 тысяч рублей.А самый дорогой вариант — люксовая версия хэтчбека, за которую придется отдать от 446 100 до 456 100 рублей.

Некоторые водители выбирают самое дешевое оборудование автомобиля, а затем самостоятельно оснащают его различными операционными системами. Например, установлен аудиоплеер, кондиционер, системы безопасности пассажиров. Этот вариант выгоднее по цене, чем приобретение элитного автомобиля.

09.05.2012

ВАЗ 2114 — Самый популярный отечественный автомобиль.Четырнадцатый пришел на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и интерьера.

Спортивный стиль

Спортивный вид достигается за счет установленных на кузов молдингов со всех сторон автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошую технику. характеристики, хорошо держит колею, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и с предшественницей 2109.

ВАЗ 2114

хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга.Простой кузов и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.

Технические характеристики

Обычным 4-цилиндровым 8-клапанным двигателем никого не удивишь, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных задних сиденьях. В нашем случае форма корпуса не влияет на динамику.Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — e-gas.

Двигатель

1,5, 8 ячеек (Евро-2) 1,6 л, 8 ячеек (Евро-3), 1.6 16кл (Супер-Авто)

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
База мм
Колея передних колес мм
Колея задних колес, мм
Объем багажника, дм 3
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Допустимая полная масса прицепа, кг

с тормозами — 750, без тормозов — 300

Колесная формула / ведущие колеса

4×2 / перед

Компоновка автомобиля

передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное

Кузов / кол-во дверей

хэтчбек / 4

Тип двигателя

бензин, четырехтактный

Система снабжения

Электронно-распределенный впрыск

Количество и расположение цилиндров
Объем двигателя, см 3
Максимальная мощность, кВт / об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
Топливо

Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)

Расход топлива за ездовой цикл, л / 100 км
Максимальная скорость, км / ч
Трансмиссия

Ручной

Шестерни

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары
Рулевое управление

предохранительный, стоечный, без усилителя

Шины

175 / 70R13-80 (Т, В)
165 / 70R13-79 (С, Т)

Емкость топливного бака

Динамические характеристики

Разгон до 100 км / ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл).

Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл).

ВАЗ 2114

и ВАЗ 2115 относятся к семейству самарских малолитражек. Первые Самара, ВАЗ 2108-09-99, были сняты с конвейера 20 лет спустя, и теперь еще несколько автомобилей бороздят российские дороги. И даже если сравнивать 2114 или Приору, то несомненно выигрывает последняя. Но если раньше автомобилисту приходилось выбирать между 2109 и 21099, то сейчас многие забивают целые форумы спорами и суждениями о том, кто из их преемников лучше: ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115.

Первые впечатления

Самара первого поколения проверяла время сама. В определенные годы он стал отечественным автомобильным хитом, помимо спортивных моделей. Сколько побывали в автоспорте, не считается. Знаменитая «восьмерка» когда-то была новостью для наших соотечественников. Есть ли доля новизны в ВАЗ 2114? Исчез старый шарм и полет фантазии — новая Самара выглядит настолько обыденно, насколько вы можете себе представить.

15-я и 14-я модели нового семейства внешне предельно идентичны, с той лишь разницей, что одна из них — хэтчбек, причем пятидверный.Будут ли отличаться ходовые качества и «начинка»? ВАЗ 2115 выглядит пафоснее за счет слияния багажника с задним бампером, задних фонарей и, конечно же, спойлера. Но бампера по размеру оказались не такими практичными, как хотелось бы: уменьшились углы съезда, до буксирных проушин стало труднее добраться.

Боковые пороги из легко царапающегося пластика, собирающего массы песка и грязи, полностью лишены функциональности. Хэтчбек 2115 по внешнему виду еще можно назвать относительно современным, если смотреть спереди.Черты основного, самой Самары видны везде и во всем. Что касается механики, то обе машины имеют 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива. Соединяется с немного переделанной трансмиссией.

Тормоза — самая современная часть «начинки» ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115. В салонах хэтчбека и седана разместился модернизированный отопитель, а панель приборов стала не такой остроугольной, как у их предков. Рулевое колесо новой Самары расположено с не слишком большим передним свесом, что понравится водителю любого телосложения.Руль такой же, как у ВАЗ 2110.

14-я и 15-я Самара обзавелись электростеклоподъемниками, новым бардачком и сидеть вплотную сзади, как в «девятке»: база по большей части осталась такой же, как и много лет назад. Хорошо, что заднее сиденье можно сложить для перевозки груза. Скорость, с которой поездка на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 может быть комфортной, ограничена 130 км / ч.

При переключении передач легко ошибиться и вместо первой срезать заднюю, как на знаменитой «восьмерке».Но на поворот руля эти автомобили реагируют гораздо точнее, чем ВАЗ 2110, однако езда 14-го числа с большой скоростью требует максимальной концентрации внимания и усилий. 15-я модель тоже не очень хороша в этом плане, но немного мягче своего собрата.

По промежуточным результатам обзора можно утверждать, что ВАЗ 2114 — это некое промежуточное звено между хэтчбеком и универсалом, но с небольшим количеством поклажи и тесным задним диваном.ВАЗ 2115 от него на первый взгляд отличается более современной внешностью с претензией на представительность и даже большим и удобным багажным отделением.

Сходства и различия

Помните головоломки, где нужно найти 10 отличий между картинками? Также непросто найти отличия между этими столь похожими, а, как выяснилось, не только внешними характеристиками, автомобилями. При некоторых вложениях в улучшение подвески, тормозов и шумоизоляции ВАЗ 2114 по качеству не хуже Renault Logan или других иномарок того же класса.
А по управляемости они уже не хуже, чем в стандартной версии.

Однако искушенный автолюбитель, скорее всего, обойдет стороной эту модель, ведь в ней отсутствуют гидроусилитель руля и кондиционер — элементы, которые не так давно начали ставить на российские автомобили. Самара-2 — последнее поколение автомобилей, и все. Приора против 2114, конечно, выигрывает, потому что наследственных конструктивных недоработок в ней меньше. Сказанное справедливо и для ВАЗ 2115, но везде есть нюансы.

По мнению водителей, которые управляют этими автомобилями несколько лет, 14-я модель все же выглядит немного элегантнее, да и в ней можно перевозить действительно крупногабаритный груз. Также у ВАЗ 2114 задний свес, соответственно длина машины хоть немного, но короче, что очень практично, особенно если нужно припарковаться в тесном дворе или между двумя машинами, а там нет много места. Однако в движении ко всем минусам автомобиля добавляется вибрация в коробке передач.

Но у 15-й модели плюсов еще больше: меньше шума в салоне, отопитель быстрее прогревает салон, и даже при открытой крышке багажника холодный ветер не проникает. Удачно расположенное заднее стекло ВАЗ 2115 менее подвержено загрязнению. У седана есть поперечина в задней части кузова: на хэтчбеках она отсутствует, из-за чего при движении рычит задняя ось. Болезни седана и хэтчбека одинаковы, шасси и двигатель ничем не отличаются.

Зато 14-я пощадила 2 недоработки 15-х: опускание крышки багажника и ржавчину под уплотнителем заднего стекла. У владельцев ВАЗ 2114-15 тоже есть жалобы на скрипы в салоне. Обычно скрипят передние двери, боковые полки в багажнике. Бывает, что перегорают лампы передней оптики, а на машинах 2004 года выходят из строя стоп-сигналы. Многих предыдущих владельцев, перешедших на более современные автомобили, не устраивала динамика и расход топлива (а в смешанном цикле он может превышать 7 литров).

ВАЗ 2114, наверное, один из самых популярных для тюнинга автомобилей, пользуется популярностью у российской молодежи.Характеристики нового двигателя, который с 2009 года устанавливается на Самара-2, достаточно высоки.

Самым главным отличием ВАЗ-2114 от 2115, заметным, как говорится, невооруженным глазом, является, конечно же, тип кузова — хэтчбек и седан соответственно.

Раньше в России наибольшей популярностью пользовался второй вариант. Машины с кузовом седан почему-то считались более солидными, видимо, из-за того, что высокопоставленные чиновники перешли на ГАЗ-2410 (позже — на ГАЗ-3102).Однако после того, как в страну вторглись иномарки, отношение к хэтчбекам существенно изменилось.

Однако принято считать, что такие автомобили выбирают представители молодого поколения, поскольку они выглядят намного динамичнее. Кстати, в данном конкретном случае это действительно так. Четырнадцатый разгоняется с места до сотни на 0,5 секунды быстрее Пятнадцатого, так как он легче. С другой стороны, человек не способен уловить эту разницу, поэтому особой роли этот показатель в принципе не играет.

Выбирая между типами телосложения, следует исходить из соображений практичности. В частности, в хэтчбек можно погрузить гораздо более объемный груз. К тому же, если убрать задний ряд сидений, то «четырнадцатый» превращается практически в полноценный универсал. Пятнадцатый по понятным причинам не может похвастаться такой вместительностью.

У ВАЗ-2014 есть еще одно преимущество — укороченный задний свес. Многие автовладельцы, которым довелось кататься на «четырнадцатой» и «пятнадцатой» моделях, утверждают, что хэтчбек немного удобнее парковать в тесноте.Однако это только на уровне ощущений. По словам опытных водителей, главное при парковке — насколько человек ощущает габариты своей машины, а тип кузова играет второстепенную роль.

При этом пятая дверь — это не только плюс, но и недостаток. Часто она ошибается из-за езды по не лучшим дорогам, особенно где-то в глубинке, и постепенно этот звук начинает все больше и больше раздражать водителя. К тому же в хэтчбеке постоянные проблемы с загрязнением заднего стекла, и ситуацию спасает только «дворник».


Седан лишен этого недостатка, ведь багажник мешает поднимающейся к стеклу с проезжей части пыли и грязи. Также со временем стойки, удерживающие заднюю дверь, ослабевают, соответственно, лишние затраты на их замену. Самые находчивые выходят из ситуации, применив нехитрый прием. В одной из стоек просверливается отверстие (дверца должна быть открыта), в которую затем при необходимости вставляется гвоздика.

Поскольку выбор между двумя автомобилями одной марки зачастую бывает затруднительным, приходится обращаться за помощью к специалистам.Тем, кому удалось «примерить» обе машины в своей жизни. Только в этом случае можно объективно и беспристрастно сравнить, что лучше Ваз 2110 или Ваз 2114. Поскольку модельный ряд российского производителя будет в дальнейшем сравниваться с примером этих машин.

Сравнение двигателей

Интересная ситуация сложилась с двигателями этих серийных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ 2114 с первых дней оснащался 8-клапанным двигателем. А у десятой модели под капотом мог быть как 8-, так и 16-клапанный агрегат.Однако в последнее время наметилась тенденция устанавливать на модель 2114 16 моторов.

Правда производитель предлагает сделать это за дополнительную плату. Поэтому сравнение ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114 в этом вопросе не выявит победителя. В ДВС разницы между доработками не будет.

Сравнение жесткости кузова

Если провести опрос владельцев этих моделей на предмет их отношения к кузову, то окажется следующее: Ваз 2110 — впереди конкурента по всем параметрам.В первую очередь это относится к жесткости кузова и его устойчивости к коррозии. Последний фактор определяет более длительную жизнь автомобиля в равных условиях.

Также автомобилисты отмечают аэродинамические характеристики десятой модели. Они на порядок выше 14-го. Это означает, что скорость автомобиля будет немного выше.

Салон-кабинет

Последовательное сравнение различных элементов интерьера не выявило серьезных различий.Если в ВАЗ 2114 приборная панель может показаться удобнее, то уже на ВАЗ 2110 отопитель салона будет работать чуть эффективнее. Однако по этим компонентам от той же Гранты обе машины безнадежно отстают.

И далее. Владельцы 14-й модели чаще других жалуются на разного рода скрипы. Объем автомобиля — один из основных его недостатков. Поэтому оценивая, что лучше — 2110 или 2114, небольшое предпочтение можно отдать 10-й модели.

Сравнение в движении, качество подвески

Здесь на первый план выходят косвенные показатели, так как конструктивные элементы машин одинаковы. Поскольку амортизаторы и стойки ничем не отличаются, учтена уже упомянутая жесткость кузова.

Что это может повлиять на то, что водителям, управляющим 10-й моделью, будет легче входить в крутые повороты на высокой скорости. Плюсом также будет более удобное сиденье, позволяющее ездить с комфортом.Поэтому вопрос тут — ВАЗ 2110 или 2114 — даже не стоит.

Безопасность водителя

Преимущество 10-й модели будет очевидно в вопросе безопасности. Так как силовая конструкция автомобиля намного прочнее за счет вмонтированных в дверь мощных труб. В частности, это подтвердили лобовые краш-тесты. Также надежны ремни безопасности. В 14-й модели при краш-тесте было выявлено одно неприятное свойство: от ударов бампер просто рассыпается, что чревато осложнениями для сидящих перед машиной.

Внимание. Алюминиевая балка, которая раньше стояла на своем месте — и так надежнее.

Поэтому, выбирая между ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110, обязательно стоит учитывать приоритет безопасности.

Ценовая политика

Что касается стоимости машин, то здесь предпочтительнее будет десятка. Его приобретение обойдется автолюбителю в 250 тысяч рублей, ВАЗ 2114 обойдется примерно в 300 тысяч рублей. То есть дороже на 20%.Более привлекательный дизайн ВАЗ 2110 обусловлен наличием деталей, которые можно встретить даже в Приоре или Гранте. На этом обзор закончим, но выводы делайте сами.

Объем багажника у ваз 2114 и 2115. Все автомобили ваз. Геометрия и что это такое

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 Лада 2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2.Автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененной конструкцией задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова с боковыми накладками и обтекателями порогов. В салоне ВАЗ 2114 установлена ​​новая приборная панель (так называемая «европанель»), регулируемая рулевая колонка, рулевое колесо из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложении заднего сиденья автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, похожий на «универсал».Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей и легкосплавными дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия из 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но кардинально изменился баланс подъемных сил: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь распределяется по осям равномерно. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый 1,6-литровый двигатель (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор не находится под снизу, но возле двигателя на кожух двигателя ставится пластиковая декоративная, вместо алюминиевой ствольной коробки установлена ​​пластиковая. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса. В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но при этом грязную) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 — Выпускался с 2003 года.ВАЗ-2111 двигатель 1499cc
  • ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 года. Двигатель объемом 1596 куб. См.
    • .

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

Тип корпуса
Кол-во дверей
Мест
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Колеса рабочие

перед

Дорожный просвет до низа
Зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб. См
количество клапанов
Максимальная мощность, кВт (при об / мин)
Максимальная мощность, ч.п.
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин)
система питания

Распределительный впрыск

иммобилайзер
Адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа КП:
I
II
III
IV
В
обратный
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км / ч
Разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л / 100 км:
Расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Тормоза передние

диск

Тормоза задние

барабан

Тормозной путь с нагрузкой от 80 км / ч
Привод стояночного тормоза

кабель

Привод сцепления

кабель

Передняя подвеска

Макферсон

Задняя подвеска

рычание продольное.

Рулевое управление

травматический, реечный, без усилителя

Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без разгона
Шины ВАЗ 2114

165 / 70R13-79, 175 / 70R13-80

Колесо
Панель приборов
Комбинация приборов
Коврики

оборванный

Обогрев заднего стекла
Электростеклоподъемники перед.дв.
Электрозамок дверных замков
Вентилятор охлаждения

Первый коммерческий экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста своим современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения за счет профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик ВАЗ 2114

К ним относятся:

  • Аэродинамические характеристики;
  • Габаритные размеры;
  • Дорожный просвет;
  • Масса автомобиля;
  • Основные данные кузова;
  • Характеристики ходовой части;
  • Данные передачи;
  • Технические показатели мотора.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам благодаря продуманным линиям кузова, обеспечивающим отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида снизился коэффициент лобового сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Lada2114Samara-2 коснулись и изменения положения точки разделения воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота.Передние крылья также претерпели изменения.

В результате перераспределения воздушного потока меньшая его часть направляется под днище, а большая часть направляется в вытяжку с распространением по корпусу. Эти характеристики изменяют значение общей подъемной силы, в результате чего передняя и задняя оси разгружаются. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно при движении на высоких скоростях.

Внешние и внутренние характеристики

Салон автомобиля оборудован приборной панелью «европанель», регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, позаимствованным у модели ВАЗ 2110.Машину можно превратить в грузопассажирский, для этого нужно только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и внешнего вида некоторых опций включают:

  • Установка стеклоподъемников;
  • Комфортный обогрев сидений;
  • Оборудование с центральным замком двери;
  • Наличие заводской тонировки стекол, выпускаемой по ГОСТ;
  • Установка обтекателей порогов, боковых молдингов;
  • Обеспечение колес литыми дисками;
  • Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовой» модели Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который предоставляет точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени в пути, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Отдельными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 метра, ширина — 1 метр.650 м, высота — 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес станка — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной передних колес в 1,4 метра, задних — 1,37 метра. Объем багажника (при поднятом заднем сиденье) составляет 330 дм³, в разложенном — 600 дм³.

Зазор от асфальта до картера 160 мм, зазор до поддона на 10 мм больше.

Двигатель 1,6 л, 8-кл.(Евро-3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
База, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Снаряженная масса, кг 985
Полная масса, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / передние
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / количество дверей хэтчбек / 4
Тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин 59,5 / 5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 7,6
Максимальная скорость, км / ч160
Трансмиссия Ручное управление
Кол-во передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3.7 или 3,9
Рулевое управление травматическое, реечное, без усилителя
Шины 175 / 70R13-80 (T, N)
165 / 70R13-79 (S, T)
Емкость топливного бака 43 литра

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, характеризовавшимися рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лады 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающим мощность 59.5 кВт или 80 л. с участием. Такой двигатель по параметрам соответствовал экологическому стандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.

Система питания с распределенным (поэтапным) впрыском топлива обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км / ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 — 160 км / ч. При этом автомобиль экономно расходует бензин — всего 9 л / 100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик двигателя данной модели является оригинальное расположение керамического катализатора — около самого двигателя (в отличие от своих предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличие блока цилиндров ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 заключается в его измененном объеме, достигнутом за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ВАЗ имеют принципиально аналогичную конструкцию шасси.Передняя подвеска устроена по системе Макферсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, типичное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой переключения передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична установленным на других вазах. Главная пара имеет характерное передаточное число 3,7.

Видео тест-драйв

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет примерные технические характеристики, однако его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и стоимость его ремонта, доработки. Добавьте к этому хорошо продуманный экстерьер, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год компания АвтоВАЗ достаточно плотно работала с гигантом современного автомобилестроения — компанией Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 л.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой. Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения.Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что ВАЗ 2115 впервые появился в 2001 году, а ВАЗ 2113 — в 2004 году.

Согласно исследованиям, ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 по кузову не так уж и много.Обновленный автомобиль получил новых:

.
  • Передняя часть корпуса;
  • Новая форма линз;
  • Новый капот;
  • Другая решетка радиатора;
  • Улучшено качество пластика на бамперах;
  • Спойлер;
  • Молдинги;
  • Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом машины, то есть ее оснащением. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

  1. Появилась новая приборная панель с приборной панелью без верхнего бардачка. В конфигурации Lux есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
  2. В стандартной и роскошной комплектациях предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
  3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты с десятка.
  4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
  5. Панель приборов применена от пятнадцатой модели ВАЗ.
  6. Регулируемый фонарик внутреннего освещения расположен на потолке.
  7. В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
  8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Ключевые преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд.Иначе он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

  1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, созданных для высокоскоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы сможете извлечь приличную мощность. В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
  2. Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. При этом модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
  3. Молодежное ориентирование. Молодое поколение водителей семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа мало интересовали.Да, они были дешевыми и покупались чаще из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то выпущен красивый отечественный автомобиль, внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
  4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга.Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Опции

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за проводимой производителем политики. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

На основе ошибок, допущенных для пятнадцатой новинки, и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых успешных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Опции

Описание

Размеры (редактировать)

Четырнадцатая модель представляет собой пятидверный топорик на 5 мест и вместительный багажник на 330 м3.Размеры автомобиля 4122 на 1650 на 1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес 970 кг, грузоподъемность 425 кг

Подвеска

Спереди установлены стойки МакФерсон, а сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади.При средней скорости 80 км / ч тормозной путь в зависимости от присутствия пассажиров составляет 40 метров. Дорожный просвет, то есть клиренс — 160 миллиметров.

Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела.Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.

Двигатель

Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выходила с 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра. В 2007 году модель перешла на двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами. Мощность увеличили только в 2009 году — с исходных 77 лошадиных сил до 89 лошадиных сил. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и около 8-9 литров на 100 километров по городу.

Насколько хороша по техническим характеристикам эта машина, судите сами. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже прошло, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает.Но так ли это на самом деле? Если мы сравним эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

Да, Приора — более современный, улучшенный автомобиль. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть к чему стремиться.

ВАЗ-2114, сойдя с конвейера, заслужил большую популярность у автомобилистов из стран СНГ. Автомобиль был бюджетным, поэтому стал доступен многим.«Четырнадцатилетний» пришел на смену не менее популярному на тот момент ВАЗ-2109. Изменения коснулись не только салона, но и всей машины в целом.

История автомобиля

«Лада 2114» — пятидверный хэтчбек, выпускаемый Волжским автозаводом. Автомобиль стал обновленной моделью ВАЗ-2109 и продолжил выпуск под названием «Самара-2». Внешне модель отличается от предшественников дизайном новой передней части кузова, более узкими фарами, новым капотом и бамперами, а также новым салоном с евро панелью.

Автомобиль поступил в серийное производство в 2003 году. Двигатель Лада 2114 сохранил прежний 4-цилиндровый 8-клапанный 1,5-литровый, зарекомендовавший себя с положительной стороны.

В 2007 году машина претерпевает некоторые изменения, большая часть моторного отсека. Установлен новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. Также рядом с двигателем стали устанавливать катализатор, а к самому двигателю прикрепили пластиковый кожух. Панель приборов также была изменена. Установили бортовой компьютер и сняли бардачок в верхней части, а сама панель сделана из более жесткого пластика.

В 2010 году компания «Супер-Авто» усовершенствовала модель Lada 2114. Был установлен новый 16-клапанный двигатель от Приоры. Они также вносят изменения в подвеску и устанавливают новые сиденья благодаря сотрудничеству с Recaro.

Технические характеристики

Автомобиль ВАЗ 2114
Двигатель Лада 1,5 л, 8 кл .; 1,6 л, 8кл .; 1,6 л, 16 кл. (Супер авто)
Длина кузова 4122 мм
Ширина кузова 1650 мм
Высота кузова 1402 мм
Основание 2460 мм
Максимальная колея передних колес 1400 мм
Максимальная колея задних колес 1370 мм
Объем багажного отделения 330 дм 3
Снаряженная масса 985 кг
Полная масса 1410 кг
Колесная формула автомобиля 4х2
Ведущие колеса передние
Компоновочная схема «Жигули» передний привод
Расположение двигателя поперечное, переднее
Тип кузова хэтчбек
Всего дверей 4
Двигатель бензиновый, четырехтактный
Количество цилиндров 4
Цилиндры расположены в ряду
Рабочий объем двигателя 1596 см 3
Максимальная мощность 59.5/5200 кВт / об / мин
Крутящий момент (максимальный) 120/2700 Нм при об / мин
Топливо Бензин АИ-92, неэтилированный
Расход топлива при движении 7,8 л / 100 км
Максимально возможная скорость автомобиля 160 км / ч
Тип трансмиссии Ручное управление
Число передач вперед / назад 5/1
Control реечная, травматическая, без усилителя
Шины

175 / 70R13-80 (T, H)

165 / 70R13-79 (S, T)

Полный объем топливного бака 43 л

Характеристики модели Лада 2114 существенно отличаются от предшественницы.Автомобиль стал более динамично разгоняться (за 13 секунд до 100 км / ч). Расход топлива 7-7,8 л / 100 км. Выпуск модели закончился еще в 2013 году, поэтому купить машину нового состояния практически невозможно. В среднем цена подержанного автомобиля составляет 200000 рублей.

Сотрудничество с «Супер-Авто»

Каждый отечественный автолюбитель хотел бы купить российский автомобиль с доработкой некоторых частей автомобиля. Компания «Супер-Авто» в 2011 году предоставила такую ​​возможность.Двигатель «Лада 2114» имеет не просто доработанный или доработанный, а новый — от «Приоры». Также была заменена подвеска автомобиля: стойки, барабаны и тормоза. В салоне заменили передние сиденья. Благодаря стойкам «приора» дорожный просвет машины увеличился на 5 мм. На момент выпуска машины стоимость составляла 310 000 руб.

Существенно увеличилась разгонная динамика автомобиля с новым двигателем (11 с). Средний расход топлива был 7.6 л / 100 км.

Отзывы об автомобиле

Проанализировав отзывы автовладельцев, можно сделать следующие выводы. Внешне машина выглядит старомодно по сравнению с новыми моделями из кампании Lada. На заднем сиденье в машине очень мало места, высоким людям явно будет неудобно. С моторным отсеком разобраться сможет даже неопытный хозяин, все на своих местах.

Ходовая часть машины прослужит долгое время при осторожном использовании.Запчасти для автомобиля доступны в цене. Подвеска очень жесткая, даже если ставить от «Приоры». В машине практически нет шумоизоляции, постоянно слышны посторонние звуки, поэтому многие владельцы покупают дополнительные листы шумоизоляции и приклеивают кузов машины. Зазоры кузова машины просто омерзительны, в некоторые части можно воткнуть указательный палец.

Отсутствие кондиционирования пагубно, особенно в летний сезон. В целом машина выглядит намного лучше по сравнению с ВАЗ-2109.Регулировка сиденья не самая удачная, новичку очень сложно подогнать сиденья под их конфигурацию. За такую ​​невысокую стоимость можно закрыть глаза на все недостатки российского производства, особенно если речь идет об автомобилях Lada. ВАЗ 2114 стал популярным автомобилем, особенно среди молодого поколения.

Основные «болячки» машины

Болячки у машины очень много, и если сразу не следить за машиной, то времени хватит совсем немного. В первую очередь кузов машины это самая слабая сторона четырнадцатого семейства.Он начинает гнить через 3 года после того, как машина сошла с конвейера. Особое внимание стоит уделить порогам, колесным аркам, крышкам багажника и капоту. Вы можете бороться с этой проблемой. Многие владельцы обрабатывают кузов антикоррозийным покрытием.

Утечка антифриза — еще одна проблема автомобиля. Внимательно следите за хомутами для шлангов и крышкой заправочного бачка антифриза. Своевременно необходимо затянуть все шланговые соединения хомутами. «Ручник» часто может ослабнуть или вообще не работать, проблема решается заменой троса.

Лампочки в фарах перегорают почти каждый год. Поэтому запасные лампы будет нелишним носить с собой, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Особое внимание необходимо уделять состоянию тормозных колодок, особенно перед подготовкой к зиме. Еще одна характерная болезнь этого автомобиля — в салоне — после нескольких лет эксплуатации проседает потолок. Необходимо обратить внимание на пол машины, часто там скапливается вода, что может привести к коррозии.

Механизм Lowriders

Механизм Low Ryder возник 60 лет назад в США. В России он только сейчас стал актуальным для автомобилистов, особенно популярен у молодежи. «Низкая езда» — это занижение подвески автомобиля, чем ниже «лежит» машина, тем лучше.

Лада 2114 не стала исключением в этом стиле. За счет укорочения пружины подвески машина становится более устойчивой. Внешний вид машины на любителя, многие критикуют стиль заниженного авто.

Также новомодным внедрением стала установка пневмоподвески на четырнадцатое семейство. Преимущество такой подвески в том, что дорожный просвет можно регулировать. Стоимость пневмоподвески достигает 100 000 рублей.

На машину ставят, как правило, только оригинальные и фирменные диски, а то и оставляют на штатные колеса. Тысячи водителей тратят огромные деньги на улучшение «четырнадцатого». На фото «Лада 2114» представлена ​​в заниженном варианте.

Уличные гонки на «четырнадцатом»

Стандартная комплектация ВАЗ-2114 с разгонной динамикой не может составить конкуренцию более именитым конкурентам, таким как BMW, Subaru или Mazda. Но все же есть такие смельчаки, которые бросают вызов таким машинам. Естественно, без ревизии моторного отсека не обойдется. Сотни тысяч рублей тратят любители скорости на свои машины. Лада 2114 часто встречается на гонках Drag Racing. Чтобы добавить машине больше лошадиных сил, есть два варианта: поставить турбонагнетатель или построить атмосферный двигатель.Второй вариант наиболее сложен в реализации, но он более надежен.

Интеркулер добавлен для охлаждения воздуха, подаваемого турбиной. Но, установив мощный мотор, необходимо доработать коробку передач, а также тормоза. После проделанной работы мощность машины достигает 200 л. с участием. И так неприметная «четырнадцатая» на дороге превращается в «зверя». Разгон до сотни может достигать за 7 секунд.

Вывод

Итак, подведем итоги.Ладу 2114 нельзя назвать комфортной и роскошной машиной. Качество сборки и деталей оставляет желать лучшего. Но и совсем плохой эту машину назвать нельзя. По своей стоимости (250 000 рублей) это достойный вариант для молодежи, а также как машина на каждый день. Доступность и невысокая цена запчастей — одно из важных преимуществ. В машине нет кондиционера, круиза и климат-контроля, кожаных сидений, но эта машина создавалась как бюджетная.

При желании эта машина может стать конструктором для тех, кто любит «покопаться глубже» в машине.Также ВАЗ-2114 подойдет начинающим водителям, ищущим недорогую машину.

ВАЗ 2114

и объем багажника 2115. Сравнение в движении, качество подвески

09.05.2012

ВАЗ 2114 — самый популярный отечественный автомобиль. На смену пришла четырнадцатая ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.

Спортивный стиль

Спортивный внешний вид достигается за счет установленных на кузов молдингов со всех сторон автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

У машины хорошие тех. По характеристикам, трассу хорошо держит, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и с предшественницей 2109.

ВАЗ 2114

хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга. Простой корпус и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке машин.

Технические характеристики

Обычные 4-цилиндровые 8-клапанные моторы никого не удивят, поэтому особых характеристик ожидать не стоит.Привод передний, стандартный, тормоза барабанные и дисковые. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богбоя, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. Форма корпуса в нашем случае не влияет на динамику. Сравните показатели ВАЗ 2114 с классическим смыслом — аэродинамика за счет более сглаженных и современных линий кузова придает автомобилю легкость управления. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, пользующаяся успехом у многих жителей страны и желанная в каждой семье.На большинстве инжекторных экземпляров, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — E-gas.

Двигатель

1,5, 8 кл. (Евро-2) 1,6 л, 8 кл. (Евро-3) 1,6 16кл (супер-авто)

Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.
База, мм.
Удар передних колес, мм
Шаг задних колес, мм
Объем багажного отделения, дм 3
Масса в валюте, кг
Полная масса автомобиля, кг
Допустимая полная масса тягача, кг

с тормозами — 750, без тормозов — 300

Колесная формула / ведущие колеса

4×2 / перед

Макет вагона

передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное

Тип кузова / количество дверей

хэтчбек / 4.

Тип двигателя

бензин, четырехтактный

Система снабжения

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров
Рабочий двигатель, см 3
Максимальная мощность, кВт / об. Мин.
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин
Топливо

Неэтерифицированный бензин АИ-92 (МИН)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Максимальная скорость, км / ч
Трансмиссия

С ручным управлением

Кол-во передач

5 вперед, 1 назад

Перевести номер главной пары
Рулевое управление

травмобезопасный, стоечный, без усилителя

Шины

175 / 70R13-80 (Т, Н)
165 / 70R13-79 (С, Т)

Емкость топливного бака

Динамические характеристики

Разгон до 100км / ч — 14.0 C (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 C (1,6 16кл).

Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл).

При покупке первой машины начинающие автолюбители приходят к выбору отечественного авто. Многих пугает стоимость иномарки. Да и по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию от АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти автомобили очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Найдите сравнение в нашей текущей статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двенадцати». Эта машина произошла от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 99-м году. Автомобиль серийно выпускался в 2008 году и пережил небольшие технические изменения (в частности, это двигатели, о которых я расскажу позже). На базе этого автомобиля тогда была создана «Приора».

Что касается «четырнадцатой», то она является прямым наследником «девятки». Автомобиль серийно производился с 97-го по 2013 год.Сборка была в Тольятти и в Запорожье. Как заявляет сам производитель, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовой части, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двойка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускавшейся с 95-го года. Машина очень похожа на прямоугольные фары Opel Calibra, а также имеет плоский капот, выходящий за линию крыла.Кстати, «Лада» десятого семейства была единственной на АвтоВАЗе, у которой была такая разница в зазорах кузова. Это отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Для кузовных зазоров «Четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — утверждают автомобилисты. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Машина имеет аналогичные схемы кузова. Но были немного доработаны передняя и боковая части. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора.Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также у машины появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади компактный спойлер. В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14 за бампер. Они легко царапались и были менее прочны, чем «стамески».

Габаритные размеры, клиренс

По габаритам эти автомобили практически не отличаются. Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, высота — 1,4 метра.Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Два» еще немного. Длина его корпуса составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневное использование не подходят. То же касается и клиренса. На стандартных 14-дюймовых колесах эта машина имеет дорожный просвет 17 сантиметров. Оба хэтчбека относятся к классу и очень компактны.

Салон

В «двенадцатом» использован все тот же архаичный салон, который ставился на «десятки» с 95-го года.Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й модели были очень похожи. Также на «двенадцатом» немного перевернули центральную консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открывания дверей. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что «двенадцатый» салон очень близок, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировок рулевого управления нет. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников.Багажник у хэтчбека рассчитан на 400 литров багажника. Спинка заднего ряда пропорциональна двум к одному, что позволяет перевозить больше крупногабаритных вещей (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) в этом нет необходимости — главное, чтобы в багажник поместили мощный сабвуфер и запаску. С этой задачей «Шпагат» справляется на «отлично». Кстати, сам заповедник спрятан под полом. Также есть ветка под инструментарий, что очень удобно.

А теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. От «девятки» она отличается прежде всего новой европейской образцовой панелью. Как известно, «девятка» и «восьмерка» славились своим скрипом и урчанием даже на ровной дороге панели. С выходом «четырнадцатого» номера эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечается в отзывах, 3-миллиардный лист виброизоляции решает проблему с плохой «шумкой». И это далеко не самое высокое качество (если говорить о фабрике).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации спинки задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон в последнем тоже очень тесный. Но он удобнее, чем «двенадцатый».

Технические характеристики

Изначально «двенадцать» комплектовалась полуконитевым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы.Но его быстро заменил новый инжекторный мотор того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось без всяких переделок КШМ увеличить мощность до 79 лошадиных сил. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простолюдинке «Шек»). Эти двигатели очень полюбились владельцам за технологичность и относительно высокие технические данные. Таким образом, мощность 1,6-литрового «Шека» составила 90 лошадиных сил. Агрегат генерировал 131 нм крутящего момента. Для сравнения: первый двухлитровый мотор выдавал тягу всего 109 нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамика помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни «двойки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от мотора. Как говорят отзывы, «Шек» очень резвый и неприхотливый в плане расхода топлива.

Итак, на сотню машина расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторе 8-клапанный — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механической трансмиссией.

Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащалась 1,6-литровым бензиновым двигателем на 80 лошадиных сил. В паре работала пятиступенчатая коробка. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с Кулисой, которая звонила и вылетала. 14 числа эта проблема решена частично. Но у «двенадцати» есть более надежная коробка передач, которая не доставляет хозяину таких проблем.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4.Был установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (раньше впуск был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам. Разгон до сотни секунд занял 13 с половиной секунд. Максимальная скорость 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенадцатины» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти автомобили очень похожи друг на друга. Итак, впереди независимая подвеска на стойках Макферсон. Сзади стоит полузависимая балка. Рулевое управление — грабли. В элитной технике его можно дополнить усилителем. Если учесть, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, то плавность хода у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двенадцать» немного мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Торкемосе

Тормоза в ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Спереди стоят диски, сзади — барабаны. Также в продаже готовая связка вентиляционных дисков для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, дамой и кронштейном составляет около трех с половиной тысяч рублей за одну сторону.

Подведем итоги

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственное существенное отличие — в динамике.«Двойка» (особенно на 16-клапанном моторе) внимательнее в потоке. Старый 8-клапанный мотор, разработанный еще в советское время, перевезли в Самару-2. Поэтому стоит отбиваться от стоимости. Цена обеих машин от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный мотор объемом 1,6 л. По отзывам брать карбюратор не рекомендуется, так как с ним будет много проблем.

Приветствую Истинных любителей отечественного автопрома! Если обнажение — серьезное мероприятие в виде приобретения новой или подержанной машины, важно изначально остановить хотя бы несколько моделей для покупки.Иномарка, как вариант для нашего патриотического общества , совершенно недопустима . Но и думать уже о приобретении старой классики мне тоже не очень хочется. А как вы относитесь к современным автомобилям легендарного Тольяттинского автозавода? Думаю, этот вариант понравится многим душе. Я расскажу вам обо всех достоинствах и недостатках нескольких популярных моделей «Жигулей» нового поколения, и каждый вы для себя определите, что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114.

знакомимся

ВАЗ 2114

— это не что иное, как модернизированная версия старой доброй «девятки».«Первая модель появилась в 2013 году, а через десять лет машину сняли с производства. С 2013 года ВАЗ 2114 пришел на смену седану Lada Grant. Проблемной зоной для« четырнадцатой »модели являются наконечники рулевой тяги, эксплуатационная пробег 10 тысяч километров для них «вершина айсберга».

Дизайн ВАЗ 2112 взят из хорошо зарекомендовавшей себя «десятки», главной особенностью, отличающей модель, является задняя крышка багажника. При всех достоинствах «двенадцати» заядлые автомобилисты выделяют один серьезный недостаток.Если вы стали обладателем варианта с 16-клапанным 1,5-литровым мотором, то следите за техникой ГРМ автомобиля. При его самопроизвольной поломке на ремонт придется хорошо потратиться, ведь отсутствие специальных прорезей на поршне приводит к прорезанию клапанов.

Внешний вид

В Хэтчбеке ВАЗ 2112 производитель сохранил все отличительные черты седана десятой модели. И это, как ни странно, принесло очередной успех. Отсутствие пафоса, простота и в то же время оригинальный дизайн при хорошей динамике — это те качества, благодаря которым автомобиль пользуется большим спросом у потребителя.

Если брать ВАЗ 2114 то все несколько иначе. Внешний вид этого автомобиля с момента его появления и по сей день подвергается самой разнообразной критике. Это не удивительно, ведь разница с ВАЗ 2109 минимальная. Дешевый пластик, использованный в конструкции корпуса, а также слабая дизайнерская фантазия привели к такого рода разговорам.

Чем тише поедешь, тем дальше будет

Получите вы шокируете вас! Представьте себе, «наши» машины не проходят испытания по европейским нормам безопасности.Ужас, не правда ли? Однако для того, чтобы продемонстрировать всем нам возможные последствия неосторожной езды, существует такой «локальный» краш-тест. Его проводят независимые лаборатории, которые таким образом диагностируют практически каждую отечественную модель.

Когда-то наши выставки проходили через эту процедуру. ВАЗ 2114 с развалом в прямом смысле слова, испытания не прошли. Причем лучшие показатели показал даже старший брат автомобиля — ВАЗ 2109. С этим аргументом даже производителей до сих пор не разобраться.Точно так же: корпус, рама практически идентичны, и металл такой же, и результаты плачут. Обреченный автомобиль столкнулся с преградой на скорости 64 км / ч. Далее выяснилось: машина восстановлению не подлежит, а манекен «госпитализирован» с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увы, но это реалии …

Что касается безопасности, ВАЗ 2112 выглядит предпочтительнее своего конкурента. При тех же искусственно созданных аварийных условиях машина получила меньшие повреждения, а манекен вообще уцелел.В сети легко найти видео самого процесса и увидеть его в юморе.

Уровень комфорта

Кузов ВАЗ 2114 на порядок старше 12-й модели. Несмотря на это, рабочее место водителя выглядит более оригинально. Функциональная панель приборов, отсутствие различных скрипов и тресков при переключении рычагов и тумблеров — все это достоинства «четырнадцатой» модели и одновременно недостатки «двенадцатой». Непосредственно салон, конечно же, в ВАЗ 2112 ярче смотрится.Плюс ко всему еще и удобство сидения предпочтительнее.

Нет смысла обсуждать разнообразие модификаций. ведь оба варианта укомплектованы всем спектром современной автомобильной техники. . Другое дело, что полная стоимость автомобиля будет зависеть от его количества. Если для вас важна производительность ствола, то преимущество снова на «двенадцатой» стороне. 340 литров против 250, разница довольно существенная. Плюс возможность складывать сиденья по частям, только увеличивают возможности автомобиля при транспортировке грузов разного габарита.

Техническая дуэль

В разные периоды вашей жизни ваш покорный слуга имел счастье провести сегодня тест-драйв обеих машин. И вот что я хочу вам сказать. Восьмеричный двигатель 2114, никакого сравнения с шестидентальным перчаточным 2112, думаю, объяснять причины не надо, как говорится — все очевидно. Кстати, давняя традиция наших производителей использовать на разных моделях взаимозаменяемые детали делает возможности обзора несколько скудными, но для водителей это, несомненно, жирный плюс.

В вопросе питания авто относительно солидарны. Оба оснащены инжектором (хотя в модельном ряду есть 2114 и карбюраторные модели), но если «четырнадцатая» по большому счету не обращена к качеству топлива, то ее противник склонен идти на «Харчес». «. Итак, наконец, первые признаки обеих машин со знаком плюс.

  • Низкая стоимость.
  • Высокая обзорность салона.
  • Простота эксплуатации и обслуживания.
  • Отсутствие скачков цен.
  • Двигатель большой мощности.
  • Тормоза с вентиляцией.
  • Интерьер выполнен в современном стиле.
  • Вместительный багажник.
Ну вот и все, я вам рассказал основные отличия в представленных автомобилях, и вам остается сделать выбор, покупать ВАЗ 2114 или 2112. Главное помните, при таких процедурах нужно быть предельно внимательными и Совершенно неважно, привыкаешь ты к машине или новой. После всего вышесказанного подводим очередь и прощаемся! До новых встреч!

После выхода Ваз девятой серии конструкторы занялись разработкой «десятки».Но в конце прошлого века, когда основные работы уже были завершены, машины самарского семейства начали модернизировать.

Когда на конвейере уже была вороненая двенадцатая модель, Ваза вернулась в вагон Самара-2. Первое из того, что было начато — это был создан седан, который был самым популярным и дорогим. Считалось, что этот кузов значительно быстрее окупит затраты. Это был грамотный прогноз, так как 2115 сегодня очень популярен, несмотря на то, что в него было заложено гораздо большее количество нововведений, нежели стало на самом деле.По проекту предполагалось изменить как внешний вид самой машины, так и ходовую часть. Однако из-за банальной нехватки средств на подобные нововведения и обновления проект так и не был реализован.

Так было и с хэтчбеками. На опытных образцах была изменена передняя часть автомобиля, задняя часть кузова, увеличен проем багажного отделения, опущен до уровня бампера нижний край багажника. Плюс к этому выступ был убран выступ, традиционный для самарской модели в кузове хэтчбек.В результате значительно снизилось загрязнение стекол пятой двери. Все эти изменения не должны касаться основных точек приварки кузова. Их решили не трогать, чтобы не менять сварочное оборудование. Из изменений салона автомобиля можно выделить новую панель приборов, обивку дверей и модернизированные сиденья. Задние сиденья устанавливались как модель ВАЗ-2111, разложенная по частям.

Самарские модели

(21099, 2109 и 2108) хотели заменить до 2000 года на три следующие модели — 2115, 2114 и 2113, но этого не произошло.Конкретные финансовые проблемы ВАЗа непосредственно сместили сами сроки, а также значительно снизили объемы производства. Самара-2 выпускается только параллельно со старой моделью, многие нововведения были отрезаны. Такие автомобили автомобиля, как: сиденья, шасси и задние хэтчбеки при рестайлинге остались прежними.

На конвейере вышла четырнадцатая модель, четырнадцатая модель внешне отличается от девятой модели, лишь немного истонченной ранее; задний бампер, который немного обновили; Спойлер, расположенный на нижнем краю задней двери, а также щетки стеклоочистителя, имеющие крепления к рычагам подобные, как в десятой модели.Изменений у четырнадцатой модели внутри немного больше, чем снаружи. Данная модель оснащена инжекторным мотором 2111, есть новая панель приборов и встроенный впускной термометр. Обивка дверей знакома автомобилистам по моделям 2115 и 21099-04. Также есть рулевая колонка, установленная ранее в десятой модели, которая регулируется по углу наклона. В результате рулевое колесо больше не давит водителю в живот.

ВАЗ

Из истории ВАЗ-2114 ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109.Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2. Эта машина …

Большое решение — это непросто. Однако всегда принимается только одно правильное и практичное решение, имеющее вес — вес Lada Grant выигрывает в любом из вариантов. Уже многим надоели цены на запчасти от иномарок или случайно…

Как корабль назван, так и будет плавать. Плохо, но по-актерски убедительно пел Зиновий Гердт вместо капитана Врунгеля. Новая Калина 2 получила низкоуровневый, недорогой, дворовой, базарно-троллейбусный слоган рекламной кампании …

В свое время настоящим флагманом АвтоВАЗа была ВАЗ 217030 (Лада Приора).Автомобиль является неким продолжением десятого семейства. Естественно, «Приора» существенно отличается от «десятки». И пусть эта машина не выдержит …

Седан

Грант — одна из самых популярных моделей АвтоВАЗа. Транспорт отличается простотой в эксплуатации, доступной стоимостью, развитыми системами безопасности. Поэтому потенциальные покупатели внимательно …

ВАЗ-2114 — автомобиль, пришедший на смену снятой с производства «девятке» и сразу завоевавший популярность и востребованный. По сравнению с предшественником эта модель автомобиля имеет несколько отличий. Отличия …

ВАЗ-2104 — второй универсал, принадлежащий классическому семейству «Жигули».Неприхотливая, а главное довольно вместительная машина пришлась по вкусу многим советским автомобилистам, особенно тем, кто …

На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для ВАЗ 2114, который появился в 2001 году, а в серию был запущен в 2003 году, такие…

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей. Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет образцовые технические характеристики, но его …

Универсалы ВАЗ всегда были как-то в стороне от цивилизации.Как ни парадоксально, но в стране, где родину можно было продать за машину с багажником, универсалы как-то оказались на обочине автомобильной жизни. Два, четыре …

ВАЗ 2114 1.6 МП (21144-126) Технические характеристики. 1,6 MT (21144-126) и другое оборудование в AutoTras

Технические характеристики
Двигатель
Двигатель 1,6
Тип двигателя ДВС
Вид топлива Бензин
Рабочий объем, куб. См 1596
Расположение цилиндров рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны 8
Сжатие 9.6
Мощность, л.с. 81
Число оборотов макс. Мощность, об. / мин. 5200
крутящий момент Нм 120
Число оборотов макс. баллы, т. / мин. 2500-2900
Производительность
Максимальная скорость, км / ч. 160
Время разгона (0-100 км / ч), с 13.2
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км 10
Расход топлива (городской), л. 100 км 6,3
Расход топлива (смешанный), л. 100 км 7,6
Уровень токсичности Евро III
Размеры
Количество мест 5
Длина мм 4122
Ширина 1650
Высота мм 1402
Колесная база, мм 2460
Колея передняя, ​​мм 1400
Колея задняя, ​​мм 1370
Снаряженная масса, кг 985
Масса общая, кг 1410
Объем груза, л 300
Топливный бак, л 43
Диаметр поворота, м 10
Клиренс, мм 165
Трансмиссия
Трансмиссия 5-мех (ВАЗ-2181)
Коробка передач Механика
Кол-во передач 5
Компания КПП АвтоВАЗ
Страна КПП Русский
Привод Нападающий
Тормозная система
Тормоза передние Диск
Тормоза задние Барабан
Оборудование
Внешний вид
Стоп-сигнал на спойлере +
Задний спойлер +
Бамперы в цвет кузова +
Багет +
Комфорт
Подголовники регулируемые +
Регулируемая рулевая колонка +
Колеса
Диаметр диска 13
Тип привода Сталь
Колесо наклона Полноразмерный
Шины 175 / 70R13
Стекла и зеркала, люк
Передний привод +
Тонированные стекла +
Безопасность
Противоугонные системы
Блокировка +

Топливный бак ваз 03 вместимость.Как посчитать, сколько будет стоить очистка автомобиля

На протяжении почти тридцати лет Волжский автомобильный завод выпускает «семерку» — одни из самых распространенных автомобилей в нашей стране. ВАЗ 2107 — люксовая версия предыдущей пятой модели в кузове седан. По меркам конца прошлого века машина достаточно надежная, комфортная, а главное недорогая. Технические характеристики этого автомобиля для своего времени были на достаточно высоком уровне.

Машина была оснащена патроном 1.Бензиновый двигатель объемом 5 литров и объем его бака 39 литров позволяли проехать более 534 км при минимальном расходе 7,3 литра на 100 километров. При движении по городу это расстояние уменьшилось до 379 км. Силовой агрегат V заправлялся моторным маслом, в картерах других механизмов — специальной трансмиссией. Заправочные баки автомобилей ВАЗ 2107 имели достаточный объем для обеспечения бесперебойной работы двигателя и других систем.

Сервисные стандарты для технических жидкостей

Производитель уже на стадии опытно-конструкторских работ определяет параметры машины, которые задаются в процессе испытаний.Итак, описываемый автомобиль модели ВАЗ 2107 имеет объемный топливный бак. Устанавливается в нишу багажного отделения за правой колесной аркой. Картеры других механизмов вмещают следующие количества рабочих жидкостей: двигатель

  • — 3,75 литра моторного масла;
  • рубашка охлаждения, радиатор и расширительный бачок — антифриз 9,85 л;
  • рама шестерни механической коробки — 1,35 л масла ТАД-17;
  • задний мост — 1,3 л того же масла;
  • гидропривод сцепления — 0.2 л тормозной жидкости;
  • картер рулевого механизма — 0,215 л гипоидного масла;
  • Закрытая емкость для омывателя лобового стекла — 2 литра воды или специальной жидкости.

Нормы эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 разработаны производителем для организаций и предприятий. Зная объем топлива, который может вместить бак или картеры других механизмов, несложно рассчитать необходимое количество для поездки.

Варианты модернизации машины

В девяностые годы прошлого века многие владельцы автомобилей ВАЗ 2107, не считая особо заправок, устанавливали в машину дополнительный бак.Это намного удобнее, чем заливать топливо из бидонов. Обычно такой контейнер располагался за задним сиденьем в багажнике. У нее могли быть разные размеры, соответственно, и у них была соответствующая вместимость.



Одним из самых популярных отечественных автомобилей с кузовом универсал является ВАЗ 2111 — пятиместный семейный автомобиль, который отлично подходит не только для городских поездок, но и для путешествий в более экстремальных условиях.

Кратко рассмотрим основные технические характеристики ВАЗ 2111, здесь можно выделить следующие моменты.Рабочий объем инжекторного двигателя составляет 1499 кубических метров. см — для модификации 21110 и 1596 куб. см — для модификаций 21112 и 21114 (указанная модель ВАЗ 21114 имеет 16-клапанный двигатель, что позволяет развивать скорость до 185 км / ч). Расход топлива в городском цикле около 10,1 л / 100 км (средний расход 7,5 л / 100 км). Система рулевого управления предусматривает наличие гидроусилителя. Емкость топливного бака у всех модификаций ВАЗ 2111 составляет 43 литра, как и у ВАЗ 2110.

Среди несомненных достоинств ВАЗ 2111 — необычайно плавный ход автомобиля, большой багажник, а также его высокая устойчивость практически на всех типах покрытий. Модель оснащена мощным отопителем с автоматическим регулированием температуры, что гарантирует комфортную езду даже в самые лютые морозы.

Технические характеристики ВАЗ 2111

Двигатель 1,6 л, 8кл (Евро-2) 1.6 л, 8кл (Евро-3) 1.6л, 16кл (Евро-3)
Длина, мм 4285 4285 4285
Ширина, мм 1680 1680 1680
Высота, мм 1480 1480 1480
База, мм 2492 2492 2492
Колея передних колес, мм 1410 1410 1410
Колея задних колес 1380 1380 1380
Грузоподъемность, кг 400 400 400
Объем багажного отделения, дм 3 426 426 426
Снаряженная масса, кг 1055 1055 1055
Полная масса, кг 1550 1550 1550
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 1000 1000 1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 500 500 500
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / перед
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей универсал / 5
Тип двигателя бензиновый впрыск, четырехтактный
Объем двигателя, см 3 1596 1596 1596
Система снабжения распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об.мин. 59/5200 65,5 / 5000 65,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/2700 131/3700 131/3700
Максимальная скорость, км / ч 165 175 175
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 7,5 7,5 7,5
Топливо АИ-92 (мин) АИ-92 (мин) АИ-92 (мин)
Трансмиссия механический
Кол-во передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3,7 3,7 3,7
Рулевое управление с гидроусилителем, рулевой механизм-рейка типа
Шины 175/65 R13
175/65 R14
185/60 R14		 175/65 R13
185/60 R14		 175/65 R14
185/60 R14
Емкость топливного бака, л 43 43 43

Перед тем, как разобрать главный вопрос — сколько вмещает бак ВАЗ 2114, рассмотрим основные технические характеристики этого автомобиля.

Параметры его двигателя следующие:

  • рабочий объем — 1499 см3;
  • полная мощность — 77 л.
  • частота вращения максимальная — 5200 мин-1;
  • Максимальный крутящий момент — 116 Н / м.

В свою очередь, основные рабочие параметры автомобиля ВАЗ 2114 выглядят так:

  • время разгона от 0 до 100 км / ч — 14 с;
  • Максимально возможная скорость — 157 км / ч;
  • Расход топлива в городских условиях (на 100 км) — 9.9 литров;
  • Расход топлива по загородной трассе (на 100 км) — 6,2 литра;
  • Расход топлива при движении в смешанном режиме (на 100 км) — 7,5 л.


Теперь рассмотрим основные массогабаритные характеристики автомобиля:

  • полная длина — 4122 мм;
  • полная ширина — 1650 мм;
  • высота — 1422 мм; Величина
    • — клиренс
  • — 165 мм;
  • Размер колесной базы — 2460 мм;
  • колея передняя — 1400 мм;
  • колея задняя — 1370 мм;
  • масса (снаряженная) — 985 кг;
  • масса (полная) — 1410 кг;
  • Объем топливного бака (полный) — 43 л.

Как видно из вышеприведенной таблицы, бензобак ВАЗ 2114 вмещает ровно 43 литра. Так ли это на самом деле — рассмотрим ниже.

Реальный объем бака на 14-й модели

Как уже упоминалось, производитель заявляет, что объем бака 2114 составляет 43 литра (в некоторых случаях можно встретить цифру 42,5 литра). И эта цифра действительно очень близка к реальности.


При этом стоит учесть ряд фактов, которые могут существенно повлиять на вместимость:

  1. Ошибки при изготовлении цистерны.
  2. Сезон и температура.
  3. Объем топливной системы.

Первым из этих факторов обычно можно пренебречь. Но, как показывает практика, иногда разница в объемах двух одинаковых баков может достигать (из-за невысокой точности изготовления) 2 литров. Таким образом, на некоторых автомобилях общий объем может достигать 45 литров (что бывает крайне редко).

К этому следует добавить разницу в погодных условиях. В холодную погоду топливо сжимается, а в теплую — расширяется.Также этот фактор влияет на то, сколько литров вмещает бак для ВАЗ 2114 (если учесть полный объем бензина, который может уместиться в жаркие летние и зимние морозы, то разница может достигать 1,5 литра).

Ну и напоследок следует помнить, что топливная система тоже вмещает определенное количество топлива. Если говорить в среднем, то при полностью пустом баке в нем может остаться до 2 литров бензина. В результате такого количества функций количество топлива, которое может поместиться в бак, может отличаться от заявленного производителем как в большую, так и в меньшую сторону.


Если при заправке в почти пустой бак удалось залить 50 литров топлива, то это может стать веским поводом для претензий к точности заправочного устройства и работе самой станции. Столь большую разницу в объемах нельзя отнести ни к одной из вышеперечисленных ошибок.

Также стоит отметить, что при неправильной эксплуатации транспортного средства и заправке транспортного средства некачественным топливом на дне бака могут скапливаться осадки, которые со временем могут (пусть и незначительно) уменьшить его объем.Во избежание такой ситуации танк следует пересматривать каждые несколько лет.

Если на панели загорится сигнальная лампа, это означает, что вы можете залить в бак до 35 литров топлива, не опасаясь его переполнения.

Расход и расстояние проезда

Если учесть объем бака ВАЗ 2114 и данные по расходу бензина (приведенные в таблице выше), то о возможном расстоянии можно сделать следующие выводы поездки.

При движении с постоянной скоростью 90 км / ч максимальная дальность полета может составлять почти 700 км без дополнительной дозаправки.


При движении в так называемом «смешанном» режиме город / шоссе расход увеличится, а значит, запас хода уменьшится (до 640 км).

А при движении только в городском режиме (с учетом простоя в пробках и большой доли движения на пониженных передачах) расход топлива будет максимальным — почти 10 л / 100 км.Также стоит учесть, что это показатели для новых автомобилей. Для подержанной машины они будут немного выше.

Сколько стоит очистка автомобиля? 1) Авто для физических лиц. Если вы решили купить легковой автомобиль за границей и пройти таможню, то наиболее приемлемым вариантом (по отношению к цене авто за рубежом + стоимость растаможки) для вас будет покупка и растаможка легкового автомобиля возрастом от От 3 до 5 лет. Из этого правила могут быть исключения, но они очень редки.Растаможка автомобилей возрастом от 3 до 5 лет со дня выпуска, как правило, является наиболее экономичным выгодным вариантом и расчет таможенных пошлин на эти автомобили очень прост. Для быстрого расчета таможенных платежей используйте.

Для расчета растаможки необходимо знать возраст машины и внутренний объем двигателя, при этом стоимость самой машины играет незначительную роль при растаможке. В этом случае стоимость автомобиля влияет только на размер сбора за таможенное оформление.Вы можете наглядно увидеть таможенные пошлины на автомобили в таблице ниже и выбрать приемлемый для вас объем двигателя при растаможке автомобилей старше трех лет. Расчет таможенных платежей для автомобилей младше 3-х лет сложнее, так как таможенные платежи в основном зависят от таможенной стоимости автомобиля.

Таможенная стоимость — это более широкое понятие, чем цена автомобиля, которую вы платите продавцу. Таможенная стоимость определяется как средняя рыночная цена, по которой данный или аналогичный автомобиль продается или предлагается к продаже в ходе обычной розничной торговли в условиях полной конкуренции.Другими словами, таможенная стоимость — это средняя рыночная цена на аналогичные автомобили, и эта цена регулируется таможней по специальным каталогам. Ниже представлена ​​таблица таможенных пошлин на автомобили младше 3-х лет. Ставки пошлин и способы растаможки автомобилей для физических и юридических лиц различаются. Посмотреть пошлины, налоги, рассчитать растаможку автомобиля можно на калькуляторе растаможки, перейдя по ссылке на нашем сайте — Обращаем ваше внимание, что помимо таможенных пошлин на автомобили действует и нетарифное регулирование.

Очень часто именно меры нетарифного регулирования при таможенном оформлении являются основным препятствием для ввоза автомобилей в Россию. К мерам нетарифного регулирования относятся: соответствие автомобиля экологическому классу не ниже 5 евро с 01.01.2014, сбор за утилизацию и выполнение требований технического регламента «О безопасности колесного транспортного средства … При ввозе физическими лицами на На таможенной территории Российской Федерации для автомобилей личного пользования применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов, а для юридических лиц — общий порядок таможенного оформления автомобилей (а также физ.

Лицами, ввозящими автомобили не для личного пользования), которое вы можете рассчитать с помощью. Для юридических лиц расчет таможенного оформления более сложен, в основном из-за определения таможенной стоимости. Ответ на вопрос — кому (физическому или юридическому) выгоднее очистить машину? — нет, поскольку существует слишком много переменных, чтобы дать однозначный ответ. По вопросам растаможки авто из Беларуси смотрите специальную страницу. Для примера растаможки возьмите Ford focus… Для поиска подходящего автомобиля мы открываем крупнейший в Германии сайт по продаже новых и подержанных автомобилей и выбираем понравившийся вариант.

Взял первую целую машину из поиска на сайте www. Мобильный. Де.

Так что рассчитаем растаможку из Германии автомобиля ford Focus 2.0 TDCi. Смотрим технические характеристики, указанные на сайте продавца: Теперь заполняем полученные данные, в которые будем рассчитывать платежи на таможню.

2. Возраст — наш Форд 2008 года выпуска.Сейчас этому автомобилю 4 года, поэтому выбираем возраст от 3 до 5 лет. 3. Указываем стоимость и валюту — 8950 евро.

4. А объем двигателя в кубических сантиметрах — 1997 кубических сантиметрах. 5. Мощность двигателя: 100 кВт (136 л.с.). Курс доллара — 31,

2538 евро, курс — 40,1455. Цена автомобиля — 359 302,23 рубля. (8950 евро / 11496,27 доллара) Объем двигателя см.

Куб — 1997 Тариф 2. 7 евро за см. Куб.

Статья с сайта: http: // www.customstax.ru.

Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит легковой автомобиль Сколько весит ВАЗ 2104

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую связаны с его массой. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, для такого веса и довесок нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегать к уменьшению его общей массы. А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмассы, пластмассы, армированные углеродным волокном, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются машины, похожие на пароварки, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Вес легкового вагона в табличной форме

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указана масса автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Масса машины Ока 1111, масса окушки 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятков 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двух 1040 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, вес борта 1000 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Масса Москвич 2140 1080 кг
Масса Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ 1825 кг
Сколько весит УАЗ 469? 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот? 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер? 1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит Кашкай (масса автомобиля ниссан кашкай) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Ford Escort (сколько весит Ford Escort) 890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Фольксваген Поло) 1173 кг
Вес автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла) 1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Kia Sportage (вес KIA Sportage) 1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес Киа Сид) 1163-1385 кг
Сколько весит Kia Picnto (вес KIA Picanto) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «в целом для больницы», то средний вес легковой машины примерно от 1 до 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то целиком уже перекладывается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» заменила «Двойку». Внешний вид полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, по комфорту он не стал равняться престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, внутренняя отделка стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. Внешний вид и кузов — это была та же машина, но интерьер в точном совпадении позаимствован у ВАЗ-2107. Также была установлена ​​пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.

С 1999 года начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб. См отечественного производства.

На вторичном рынке безумным спросом пользовался ВАЗ-2104. Это был довольно надежный универсал; он был незаменим для сельского жителя.Иномарки соревновались, но новые универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а подержанные автомобили десятилетней давности требовали огромных затрат на ремонт.

В настоящее время спрос на эту модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобилям ВАЗ-2104 уже 8 лет, они все еще широко представлены на вторичном рынке, это довольно легко продать эту машину.

В запчастях дефицита нет, машину можно отремонтировать практически на любой станции техобслуживания и главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификаций автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб. Сантиметров, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб. Сантиметров, 4-х ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21042 — экспортная версия, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, с 4- или 5-ступенчатым.Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб. Сантиметров, одинарный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб. Сантиметров, однократный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатый.Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и продавались в первые часы. Данная модель востребована на данный момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб. Сантиметров, инжектор, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель

21043-03

Тип кузова

универсал

Объем багажника

Габаритные размеры и масса автомобиля

Ширина без зеркал

Собственная масса

Колея передняя

Колея задняя

Дорожный просвет до поддона двигателя

Дорожный просвет до балки заднего моста

Дорожный просвет до луча пер.кулоны

Особенности устройства

Двигатель

Рабочий объем, л

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

Степень сжатия

Камера, радиальная 165/70 R13 или 165 / 80R13 (165SR13)

Колеса

Диск штампованный

Размер обода

Колеса рабочие

Передняя подвеска

Независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Пятистержневой.Зависимая жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидроамортизаторами

Трансмиссия

Сцепление Однодисковый, сухой, с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия Механический, трехходовой, четырех- или пятиступенчатый, с синхронизаторами всех передних передач

Количество ступеней редуктора

Передаточное число

II

Реверс

Передаточное число главной передачи

Тормоза

Передние тормоза

Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением установленного зазора

Задние тормоза

Барабан с самоцентрирующимися башмаками, с автоматическим восстановлением зазора между башмаками и барабаном, с регулятором давления

Рабочий тормозной привод Ножка, гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем

Привод стояночного тормоза

Веревка

Привод сцепления

Гидравлический

Рулевое управление

Рулевое управление Травматический, с промежуточным карданным валом
Редуктор рулевого механизма С глобоидным червяком и двухгребневым роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
Рулевой привод Трехрычажный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и поворотных рычагов

Электрооборудование

Электропроводка

 Однопроволочный, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В

Аккумуляторная батарея

 6СТ55П, ёмкостью 55 Ач на режиме разряда 20 часов

Генератор

 37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин «»
35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт

Свеча зажигания

 А17ДВ или FE 65 П с резьбой М14Х1.25

Динамические и рабочие характеристики

Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром

Максимальная скорость при полной нагрузке

Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

Время разгона до 100 с полной нагрузкой

Наименьший радиус поворота

Максимальный подъем без разгона,%

Тормозной путь с грузом от 80 км / ч

Расход топлива при 90 км / ч

Расход топлива при 120 км / ч

Расход топлива при городской езде

Емкость топливного бака

Макка буксируемый прицеп с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальный вес багажника

ВАЗ 2104: тест-драйв:

ВАЗ-2104 «Жигули», «четверка» — советский легковой автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ.Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Запуск серийного производства ВАЗ-2104, или как его еще называли «четверкой», был начат на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. параллельно с выпуском новой модели завод продолжал выпускать устаревшую модель того же класса — ВАЗ-2102, хотя к апрелю 1985 года она уже была полностью вытеснена с конвейера новой моделью.

Как и в старой машине-доноре, в новой «четверке» использовался ряд оригинальных деталей, которые касались задней части автомобиля.При создании этого автомобиля специалисты исходили из одного желания: создание новой модели для максимального потребительского эффекта, но с минимальными затратами, поэтому за основу стал ВАЗ-2105. При удлинении крыши появился штамп, увеличивший жесткость, что позволило разместить на крыше длинный багажник, хотя перегружать его, естественно, не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала была намного ниже. чем у седана.

ВАЗ-2104 получил новую заднюю дверь, открывающуюся вверх.Важно, что для этой модели было использовано совершенно новое решение, такое как обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, хотя справедливо сказать, что таким устройством обладали только экспортные автомобили, но с 1994 года эти агрегаты стали частью стандарта. конфигурация. Позже на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21043-20, четырехступенчатую коробку передач заменили на пятиступенчатую, добавили некоторое электрооборудование, а в салоне установили анатомические передние сиденья от ВАЗ. -2107.

Несмотря на то, что уже в конце тысячелетия «четверка» устарела с точки зрения оснащения и безопасности, она пользовалась популярностью благодаря более приспособленной к транспортировке грузов, так как обслуживание и эксплуатация были абсолютно недорогими. Повышенная нагрузка на задний мост ВАЗ-2104 имел гораздо большую устойчивость по сравнению с другими родственными моделями с кузовом седан.

ВАЗ-2104 выпускался до 2012 года, а в последние годы автомобиль производился в Ижевске.Она получила множество модификаций. За всю историю создания этой модели с конвейера сошло 1 миллион 142 тысячи «четверок».

Технические характеристики ВАЗ 2104

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя, ​​мм

Колея задняя, ​​мм

Клиренс, мм

Минимальный объем багажника, л

Максимальный объем багажника, л

Тип кузова / количество дверей

Вагон / 5

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см3

Тип цилиндра

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Карбюратор

Карбюратор

Моно впрыск

Карбюратор

Мощность, л.с. / об.мин.

Момент

Вид топлива

Задние колеса

Тип коробки передач / количество передач

Передаточное число главной пары

Тип передней подвески

Двойной поперечный рычаг

Тип задней подвески

Балка мостовая неразъемная

Тип рулевого управления

Червячная передача

Диаметр поворота, м

Объем топливного бака, л

Максимальная скорость, км / ч

Снаряженная масса, кг

Допустимая полная масса, кг

Время разгона (0-100 км / ч), с

Расход топлива в городском цикле, л

Расход топлива за городом, л

Дизельная модификация

В 1999 году в Тольятти начала выпускаться небольшая партия модификации ВАЗ-21045 с дизельным двигателем ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш объемом 1 штука.52 литра, с ТНВД от Bosch. С 2005 года планировалось установить более мощный вариант дизеля объемом 1,8 литра, но эти планы так и остались невыполненными. Дизельная модификация отличалась значительно более высокой стоимостью и меньшей мощностью силовой установки, несмотря на то, что в эти годы дизельное топливо было намного дешевле бензина, экономическая целесообразность покупки этой версии вызывала сомнения. В 2004 году производство ВАЗ-21045 было прекращено, а оставшиеся неустановленные дизели в количестве 500 штук были укомплектованы партией новой модификации ВАЗ-21055.

Основное отличие этих версий заключалось в том, что в дизельном варианте КПП была заменена главная пара с 3,9 на 4,1, появилась дополнительная шумоизоляция моторного отсека, так как дизельный двигатель при работе производил больше шума, чем бензиновый вариант. Усиление передней подвески достигнуто заменой передних рессор. На панели приборов появилась новая клавиша, отвечающая за подогрев топливного фильтра, а также индикатор подогрева свечей накаливания.

ВАЗ 2104 — классический 5-дверный 5-местный универсал, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Стоит отметить, что помимо Ваза, «четверка» производилась на ИжАвто (2002-2012 гг.), А также в Сызрани, Кременчуге, Луцке и даже в Египте. В общей сложности модель выпускалась с 1984 по 2012 год. Ее появление было вызвано устареванием конструкции «двойка» (кстати, выпускалась параллельно с 2104 по 1985 год). Поскольку универсалов на базе люксовой «тройки» не было, было решено производить его на базе уже выпускаемой (да, модель 2105 появилась раньше 2104 — это нормальная практика на ВАЗе).

Внешний вид обновленной классики полностью отличается от предшественников. Самое первое, разительное отличие — это прямые рубленые формы вместо привычных округлых. Второе — отсутствие хромированных деталей, их заменили на пластиковые. «Морда» полностью от седана 2105 — передние фары с комбинированными поворотниками, боковые повторители тоже прямоугольные. Задние фонари были фарами от 2105 повернутыми на 90 градусов. Он сохранил полезную нагрузку универсала 2102 — 955 кг.При этом он сохранил главный недостаток этой грузовой платформы — выпуклые «стаканы» задней подвески. Топливный бак — как у 2102, слева. Крыши классических универсалов имели 2 параллельные перфорации, которые служили усилителями.

Интерьер


Салон также был полностью переделан по сравнению с предыдущим универсалом. В салоне была установлена ​​от 2105 — новые дверные карты, сиденья, панель приборов. Багажное пространство теперь разделяла не только спинка заднего сиденья — теперь там установили полку, как в хэтчбеках.

Тип Том Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 1,5 л 53 л.с. 96 Высота * м 23 сек. 125 км / ч 4
Бензин 1,2 л 58 л.с. 84 Высота * м 18 сек.140 км / ч 4
Бензин 1.3 л 64 л.с. 92 Высота * м 18 сек.137 км / ч 4
Бензин 1,5 л 71 л.с.104 В * м 17 сек. 143 км / ч 4
Бензин 1,6 л 74 л.с.116 Высота * м 17 сек.145 км / ч 4

Много силовых агрегатов …В начале производства были установлены знакомые многим моторы: «трехколесный», 1,5 л, 77 л.с. и, новый на тот момент, роторный двигатель ВАЗ 2105 объемом 1,3 л. Более поздние версии комплектовались инжекторными двигателями ВАЗ 21067 и 21073, объемом 1,6 и 1,7 литра, и даже дизельным двигателем ВАЗ. Агрегатируется вместе с классической 4-ступенчатой ​​«» и более поздними версиями 5-ступенчатой. Интересно, что на автомобиль устанавливалась главная пара «седан» 3.9, или отличная от 2102, 4.1.


Подвеска

Подвеска унаследована от предшественницы — усиленная классика. А именно передняя независимая, на рычагах с пружинами, а задняя зависимая, также подпружиненная.

Поскольку позже он был снят с производства, сегодня многие автомобили сохранились в отличном состоянии. Хотя, надо признать, что качество последних автомобилей намного хуже, чем автомобилей той эпохи. ВАЗ 2104 шла на экспорт под названием Lada Riva. Были и праворульные версии.На экспортные автомобили устанавливался спидометр с градуировкой в ​​милях. «Четверка» стала, пожалуй, самым популярным отечественным универсалом. Его активно используют в «Почте России», имея соответствующий цвет и бело-лунный маяк на крыше.


В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвертым решением в кузове универсал для внутреннего рынка СССР (после Москвич-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Лада).Как и другие Lada, ВАЗ 2104 успешно экспортировался, как в страны социалистического лагеря, так и в капиталистические страны. Доработанные на ВАЗе автомобили оказались востребованными, особенно там, где, как в СССР, были сложности и с автосервисом, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их востребованным экспортным товаром.

Характеристики двигателя

Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительно усиленном кузове, представляет собой потолочный мотор объемом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы.Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе на Ижевском автозаводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

В 1998 году на предприятии «Барнаултрансмаш» выпущена опытная партия универсалов — 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных вихрекамерным дизелем объемом 1,57 л. А уже через четыре года дизели на «четверки» стали ставить и в Барнауле, и в Сызрани, где также велась сборка автомобилей ВАЗ.Тогда же на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого увеличился до 1,8 л.

Трансмиссия легковая

Первые автомобили ВАЗ 2104 оснащались стандартной 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода ВАЗ 2104 (1i) появились первые автомобили с 5-ступенчатой ​​механической трансмиссией.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Несмотря на существенное сходство с оригиналом, выпускаемым на заводе Fiat, тормозная система в автомобилях семейства ВАЗ ввиду более тяжелых условий эксплуатации осталась барабанная (а не дисковая).

На модификациях ВАЗ 2104, выпускаемых на Ижевском автозаводе, электрика становилась все более актуальной, тем более что в новом веке потребителю все труднее было представить себе автомобиль без гидроусилителя руля.

Размер резины

Размеры (редактировать)

Каркас кузова ВАЗ 2104 унаследован от аналога, но задняя часть и крыша от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 площадь заднего стекла увеличилась, а кроме того, он получил собственный дворник и систему обогрева. .Изменилась и форма задней (пятой) двери. Но салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и.

Также следует особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 освоено мелкосерийное производство пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограмм. Впоследствии модель модернизировали, увеличив грузоподъемность до полутонны.

Динамика

Расход топлива

.
28Июл

Разрез двигателя: Поперечный разрез двигателя УАЗ | Схемы автомобильные

28 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Разрез двигателя внутреннего сгорания — Автомобили Premier

Содержание

  • Работа двигателя
  • Двигатель в разрезе
  • Вывод

Строение двигателя внутреннего сгорания известно широкой массе автомобилистов. Но, вот не все, зная какие конкретно подробности установлены в моторе, знают их расположение и принцип работы.

Дабы всецело осознать устройство автомобильного движка нужно взглянуть разрез силового агрегата.

Работа двигателя в разрезе представлена в данном материале

Работа двигателя

Что осознавать размещение деталей автомобильного двигателя и перед тем, как продемонстрировать двигатель в разрезе нужно понимать принцип работы мотора. Итак, разглядим, что приводит в перемещение колеса автомобиля.

Горючее, которое пребывать в бензобаке при помощи топливного насоса подаётся на форсунки либо карбюратор. Необходимо подчеркнуть, что горючее проходит таковой ответственный этап, как фильтрующий топливный элемент, что останавливает примеси и чужеродные элементы, что не должны попасть в камеру сгорания.

По окончании нажатия педали акселератора электронный блок управления даёт команду подать горючее во впускной коллектор. Для карбюраторных ДВС — педаль газа привязана к карбюратору и чем больше давление идёт на педаль, тем больше топлива льётся в камеру сгорания.

Потом, со второй стороны подаётся воздушное пространство, проходя дроссель и воздушный фильтр. Чем больше раскрывается заслонка, тем большее количество воздуха поступит конкретно во впускной коллектор, где образуется воздушно-топливная смесь.

В коллекторе воздушно-топливная смесь равномерно разделяется между цилиндрами и поочерёдно поступает через впускные клапана в камеры сгорания. В то время, когда поршень движется в ВТМ, создаётся свеча зажигания и давление смеси образует искру, которая поджигает горючее.

От данной взрыва и детонации поршень начинает двигаться вниз в НМТ.

Перемещение поршня передаётся на шатун, что прикреплён к коленчатому валу и приводит его в воздействие. Так, делает любой поршень.

Чем стремительнее движутся поршни, тем больше обороты коленчатого вала.

По окончании того, как воздушно-топливная смесь сгорела, раскрывается выпускной клапан, что производит отработанные газы в выпускной коллектор, а после этого через выхлопную совокупность наружу. На современных машинах, часть отработанных газов оказывает помощь работе двигателя, потому, что приводит в работу турбонаддув, что увеличивает мощность ДВС.

Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что на современных движках не обойтись без совокупности охлаждения, жидкость которой циркулирует через подкапотное пространство и рубашку охлаждения, чем снабжает постоянную рабочую температуру.

Двигатель в разрезе

Сейчас возможно разглядеть, как выглядит ДВС в разрезе. Для большей наглядности и понятности разглядим двигатель ВАЗ в разрезе, с которым привычны большая часть автолюбителей.

На схеме представлен двигатель ВАЗ 2121 в продольном разрезе:

1. Коленчатый вал; 2. Вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 3. Звёздочка коленчатого вала; 4. Передний сальник коленчатого вала; 5. Шкив коленчатого вала; 6. Храповик; 7. Крышка привода механизма газораспределения; 8. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости и генератора; 9. Шкив генератора; 10. Звёздочка привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса; 11.

Валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса; 12. Вентилятор совокупности охлаждения; 13.

Блок цилиндров; 14. Головка цилиндров; 15.

Цепь привода механизма газораспределения; 16. Звёздочка распределительного вала; 17. Выпускной клапан; 18.

Впускной клапан; 19. Корпус подшипников распределительного вала; 20. Распределительный вал; 21. Рычаг привода клапана; 22. Крышка головки цилиндров; 23.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 24. Свеча зажигания; 25. Поршень; 26. Поршневой палец; 27.

Держатель заднего сальника коленчатого вала; 28. Упорное полукольцо коленчатого вала; 29. Маховик; 30. Верхнее компрессионное кольцо; 31. Нижнее компрессионное кольцо; 32.

Маслосъёмное кольцо; 33. Передняя крышка картера сцепления; 34. Масляный картер; 35. Передняя опора силового агрегата; 36. Шатун; 37.

Кронштейн передней опоры; 38. Силовой агрегат; 39. Задняя опора силового агрегата.

Не считая рядного размещения цилиндров двигателя, как продемонстрировано на схеме выше существуют ДВС с V- и W-образным размещением поршневого механизма. Разгляди W-образный мотор в разрезе на примере силового агрегата Audi. Цилиндры ДВС находятся так, что в случае если наблюдать на мотор спереди, то образуется британская буква W.

Эти движки владеют повышенной мощностью и употребляются на спорткарах. Эта совокупность была предложена японским производителем Субару, но из-за большого расхода горючего не взяла широкого и массового применения.

V- и W-образные ДВС имеют повышенную мощность и крутящий момент, что делает их спортивной направленности. Единственным недочётом таковой конструкции есть то, что такие силовые агрегаты потребляют большое количество горючего.

С развитием автомобилестроения компания Дженерал моторс внесла предложение совокупность отключения половины цилиндров. Так, эти неработающие цилиндры приводятся в воздействие, лишь в то время, когда нужно расширить мощность либо скоро разогнать автомобиль.

Такая совокупность разрешила существенно экономить горючее в повседневном применении транспортного средства. Эта функция привязана к электронному блоку управления двигателем, потому, что, она регулирует, в то время, когда нужно задействовать все цилиндры, а в то время, когда они не необходимы.

Вывод

Принцип работы двигателя достаточно простой. Так, в случае если взглянуть на разрез ДВС и осознать размещение подробностей возможно легко разобраться с устройством движка, а кроме этого последовательности его процесса работы.

Вариантов размещения подробностей мотора достаточно большое количество и любой автопроизводитель сам решает, как расположить цилиндры, сколько их будет, а кроме этого какую совокупность впрыска установить. Все это и даёт характеристики мотора и конструктивные особенности.

Замедленное в 150 раз воспроизведение работы двигателя внутреннего сгорания.


Похожие статьи, подобранные для Вас:

Двигатель Продольный и поперечный разрез двигателя » Ремонт ваз 2101 | ваз2101 двигатель | продольный и поперечный разрезы | разрез двигателя | ремонтируем двигатель ваз | блк цилиндроа ваз разрез | коленчатый вал dfp 2101 | жигули мотор в разрезе | ремонт двигатея ваз 2101 | в чем отличие поперечного разреза от продольного

Двигатель

Продольный и поперечный разрез двигателя

Подвеска двигателя

1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 – кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя). В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

– 2101 – с рабочим объемом 1,2 л. Это двигатель автомобилей ВАЗ-2101;
– 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Основной двигатель для автомобилей ВАЗ-21011. От двигателей 2101 он отличается увеличенным до 79 мм диаметром цилиндров, поэтому имеет другие блок цилиндров, прокладку головки цилиндров и поршни с поршневыми кольцами;
– 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Применяется на автомобилях ВАЗ-21023. От двигателей 2101 отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому имеет другой коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,45 л.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

2.Продольный и поперечный разрез двигателя 2105

На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя 2105) с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала. В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:  – 2105 – с рабочим объемом 1,3 л. До 1994 г. это был основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104;  – 2101 – с рабочим объемом 1,2 л. От двигателя 2105 отличается уменьшенным на 3 мм диаметром цилиндров. Поэтому у него другой блок цилиндров и шатунно-поршневая группа;  – 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. С 1994 г. в основном этот двигатель устанавливается на автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104. От указанных выше двигателей он отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому, имеет другие блок цилиндров, коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Диаметр цилиндров такой же, как у двигателя 2101. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,5 л.

В настоящем разделе описыватеся ремонт двигателя 2105.

Особенности ремонта двигателей 2101 и 2103 изложены в подразделе 11.1.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон. 2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу. 3. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

4. Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом и шлангами. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой. 5. Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору. 6. Снимите коробку передач, 7. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. 8. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. 9. Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления. 10. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека. 11. Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. 12. Отверните болты крепления сцепления и снимите его. 13. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

ПРИЧИНА

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не запускается

Нет топлива в карбюраторе:

  – засорены топливопроводы

  – промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы

  – неисправен топливный насос

  – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

Неисправна система зажигания

(Cм. подраздел 9.6.1)

Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах

Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Неисправна система управления экономайзером холостого хода карбюратора:

  – подсос воздуха через шланги, соединяющие экономайзер с впускным трубопроводом

  – проверьте шланги и их соединения, замените поврежденные шланги

  – неисправен блок управления пневмоклапаном

  – замените блок управления

  – неисправен пневмоклапан

  – замените пневмоклапан

  – поврежден микропереключатель или нарушена его установка

  – проверьте микропереключатель, отрегулируйте его установку

Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку

Замените дренажную трубку

Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускного трубопровода с карбюратором или с головкой цилиндров

Подтяните гайки крепления или замените прокладки

Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов

Замените поврежденный шланг

Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала

Отрегулируйте зазоры

Неисправен карбюратор:

  – засорены жиклеры или каналы карбюратора

  – продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом

  – вода в карбюраторе

  – удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака

  – нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства

  – замените диафрагму

Неисправна система зажигания

При плавном увеличении частоты вращения двигателя до 1600 мин-1 двигатель работает циклично (частота вращения колеблется то 1600 до 1200 мин-1)

Поврежден микропереключатель карбюратора или арушена его установка

Отрегулируйте установку микропереключателя или замените его

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неполное открытие дроссельных заслонок rарбюратора

Отрегулируйте приводы дроссельных заслонок

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

Неисправен топливный насос

Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

Неисправен карбюратор:

  – неисправен насос-ускоритель

  – проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали

  – засорены главные жиклеры

  – продуйте жиклеры сжатым воздухом

  – не полностью открыта воздушная заслонка

  – отрегулируйте привод заслонки

  – уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме

  – отрегулируйте установку поплавка

Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала

Отрегулируйте зазоры

Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см2):

  – пробита прокладка головки цилиндров

  – замените прокладку

  – прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

  – очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените

  – плохое прилегание клапанов к седлам

  – замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

  – чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

  – замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Слишком раннее зажигание

Отрегулируйте установку зажигания

Недостаточное давление масла

(См. ниже)

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Слишком раннее зажигание

Отрегулируйте установку зажигания

Недостаточное давление масла

(См. ниже)

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми, с увеличенной толщиной

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Недостаточное давление масла

(См. ниже)

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

Этот стук обычно незвонкий, приглушенный: вызывается “биением” поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Стук впускных и выпускных клапанов

Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала

Отрегулируйте зазоры

Поломка клапанной пружины

Замените пружину

Чрезмерный зазор между стержнем и направляющей клапана

Замените изношенные детали

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал и рычаги клапанов

Отворачивание контргайки регулировочного болта распределительного вала

Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку

Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц

Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос

Изношены шестерни масляного насоса

Отремонтируйте масляный насос

Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Заедание редукционного клапана давления масла

Замените клапан

Применение моторного масла несоответствующей марки и качества

Замените масло другим,

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Заедание редукционного клапана давления масла

Замените клапан

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней

Очистите прорези и пазы от нагара

Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов

Замените маслоотражательные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров

Повышенный расход топлива

Не полностью открыта воздушная заслонка

Отрегулируйте привод заслонки

Повышенное сопротивление движения автомобиля

Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте момент зажигания

Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания

Замените вакуумный регулятор или распределитель зажигания

Высокий уровень топлива в карбюраторе:

  – нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки

  – проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку

  – заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению поплавка, негерметичность поплавка

  – проверьте и при необходимости замените поплавок

Засорены воздушные жиклеры карбюратора

Очистите жиклеры

Клапан экономайзера холостого хода карбюратора не перекрывает выходное отверстие на принудительном холостом ходу:

  – неисправен блок управления пневмоклапаном

  – замените блок

  – неисправен пневмоклапан

  – замените пневмоклапан

  – неисправен микропереключатель или нарушена его установка

  – отрегулируйте установку микропереключателя или замените его

  – неисправен экономайзер холостого хода

  – замените поврежденные детали экономайзера

Перегрев двигателя

Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте момент зажигания

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)

Замените пробку

Неисправен насос охлаждающей жидкости

Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

Поврежден радиатор

Отремонтируйте радиатор или замените

Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов

Замените поврежденные шланги или прокладки

Подтекание жидкости из крана отопителя

Замените кран

Слабо затянуты хомуты шлангов

Подтяните хомуты

Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости

Замените сальник

Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора

Замените пробку

Повреждена прокладка головки цилиндров

Замените прокладку

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе

Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1

Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала*

Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала.

Ослабла цепь вследствие износа

Натяните цепь

Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя

Замените башмак натяжителя или успокоитель

Заедание штока плунжера натяжителя цепи

Устраните заедание

Лаборатория «Устройства автомобиля»

Код ОКСО, направление подготовки, профиль

Код дисциплины по РУП

Наименование дисциплины, на которых используется данное оборудование

Кол-во часов по дисциплине на лабораторные работы

Кол-во часов по дисциплине на практику

Всего

На данном обору-

до-

вании

Всего

На данном обору-

до-

вании

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Транспорт (академический и прикладной бакалавр)

Б1.В.ОД.1.8

Теория автомобиля

36

36

36

36

Б1.В.ОД.2.1

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»

70

70

70

70

Б1.В.ОД.2.2

Основы управления транспортными средствами «В»

—

—

41

41

Б1.В.ОД.2.4

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С»

41

41

41

41

Б1.В.ОД.2.5

Основы управления транспортными средствами «С»

—

—

41

41

Б1.В.ОД.3.4

Основы эксплуатации и технического обслуживания автомобилей

36

36

36

36

Б1.В.ОД.3.5

Технология и оборудование ремонта автомобилей

58

58

80

80

Б1.В.ОД.3.6

Надежность и техническая диагностика

20

20

20

20

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (академический бакалавр)

Б1.В.ОД.1.2

Надежность и техническая диагностика

17

17

17

17

Б1.В.ОД.1.4

Теория наземных транспортно-технологических машин

34

34

34

34

Б1.В.ОД.2.1

Автомобили и тракторы

37

37

37

37

Б1.В.ОД.2.2

Строительные и дорожные машины

34

34

34

34

Б1.В.ОД.2.3

Грузоподъемные машины

36

36

36

36

Б1.В.ОД.2.4

Машины непрерывного транспорта

19

19

19

19

Б1.В.ОД.3.1

Механизация погрузочно-разгрузочных работ

19

19

19

19

Б1.В.ОД.3.2

Производство подъемно-транспортных и дорожных машин

19

19

19

19

Б1.В.ОД.3.3

Системы управления СДМ

17

17

17

17

Б1.В.ОД.3.4

Технологические процессы ТО и Р подъемно-транспортных дорожных и строительных машин

36

36

36

36

Б1.В.ОД.3.5

Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин

34

34

34

34

Б1.В.ОД.4.4

Основы управления транспортными средствами «В»

—

—

20

20

Б1.В.ОД.4.5

Основы управления транспортными средствами «С»

—

—

20

20

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (прикладной бакалавр)

Б1.В.ОД.1.8

Надежность и техническая диагностика

18

18

18

18

Б1.В.ОД.1.6

Теория наземных транспортно-технологических машин

16

16

16

16

Б1.В.ОД.3.4

Автомобили и тракторы

37

37

37

37

Б1.В.ОД.3.1

Строительные и дорожные машины

18

18

33

33

Б1.В.ОД.3.2

Грузоподъемные машины

31

31

31

31

Б1.В.ОД.2.4

Машины непрерывного транспорта

18

18

18

18

Б1.В.ОД.1.1

Механизация погрузочно-разгрузочных работ

16

16

16

16

Б1.В.ОД.1.2

Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин

16

16

16

16

Б1.В.ОД.1.3

Технологические процессы ТО и Р подъемно-транспортных дорожных и строительных машин

31

31

31

31

Б1.В.ОД.2.4

Основы управления транспортными средствами «В» Основы управления транспортными средствами «С»

—

—

36

36

Всего

764

764

881

881

Устройство двигателя СМД-14НГ трактора ДТ-75Б

Устройство двигателя СМД-14НГ (продольный и поперечный разрезы) трактора ДТ-75Б, а также расположение его агрегатов  представлено на [рис. 1 и 2].

Рис. 1. Двигатель СМД-14НГ (поперечный разрез) трактора ДТ-75Б.

а) – Поперечный разрез:

1) – Поддон;

2) – Масляный насос гидравлической системы;

3) – Масляный фильтр;

4) – Толкатель;

5) – Штанга;

6) – Гильза цилиндра;

7) – Выпускной коллектор;

8) – Головка цилиндров;

9) – Регулировочный винт;

10) – Коромысло;

11) – Впускной коллектор;

12) – Водоотводящая труба;

13) – Форсунка;

14) – Водоподводящий канал;

15) – Камера сгорания;

16) – Поршень;

17) – Фильтр тонкой очистки топлива;

18) – Пусковой двигатель;

19) – Шатун;

20) – Топливный насос;

21) – Фильтр грубой очистки топлива;

22) – Блок цилиндров;

23) – Крышка.

Рис. 2. Двигатель СМД-14НГ (продольный разрез) и воздухоочиститель трактора ДТ-75Б.

б) – Продольный разрез:

24) – Коленчатый вал;

25) – Масляный насос;

26) – Вкладыши;

27) – Картер шестерни;

28) – Шестерня;

29) – Передняя опора;

30) – Храповик;

31) – Шкив;

32) – Регулировочный винт;

33) – Распределительный вал;

34) – Генератор;

35) – Вентилятор;

36) – Водяной насос;

37) – Поршневой палец;

38) – Тяга;

39) – Клапан;

40) – Валик;

41) – Пружина клапана;

42) – Стойка коромысел;

43) – Крышка колпака;

44) – Валик декомпрессора;

45) – Сапун;

46) – Маслоподводящая трубка;

47) – Колпак;

48) – Воздухоочиститель;

49) – Блок цилиндров;

50) – Задняя балка;

51) – Маховик;

52) – Корпус уплотнения;

53) – Полукольцо;

в) – Воздухоочиститель:

I) – Первая ступень воздухоочистителя – моноциклон;

II) – Вторая ступень воздухоочистителя с бумажными фильтрующими элементами;

1) – Хомут;

2) – Труба;

3) – Защитная сетка;

4) – Завихритель;

5) – Колпак;

6) – Стяжная шпилька;

7) – Выбросные щели;

8) – Гайка-барашек;

9) – Основной фильтр-патрон;

10) – Предохранительный фильтр-патрон;

11) – Уплотнительное кольцо;

12) – Уплотнительное кольцо;

13) – Выходной патрубок;

14) – Входной патрубок;

15) – Корпус;

16) – Гайки-барашки;

17) – Шпилька;

18) – Маховичок;

19) – Уплотнительные шайбы;

20) – Крышка.

6*

Похожие материалы:

Двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 (Инжекторный)

Продольный разрез двигателя мод. 2110

 

Поперечный разрез двигателя мод. 2110

 

Поперечный разрез двигателя мод. 2111

 

Продольный разрез двигателя мод. 2112

 

Поперечный разрез двигателя мод. 2112

 

Выше приведены продольные и поперечные разрезы всех используемых двигателей на ВАЗ-2110. На ВАЗ-2110 могут быть установлены как двигатель 2110 так и двигатель 2112 (16-ти клапанный), созданные на базе двигателей ВАЗ 211083. На некоторых старых моделях возможна установка двигателей 21083. Все эти двигатели работают на бензине АИ-92 (16-ти кл. на АИ-95), по четырехтактной схеме, рядные, четырехцилиндровые. Двигатели 2111 и 2112 инжекторные — с системой впрыска топлива.

Материал блока цилиндров — высокопрочный чугун, очень жесткий.

Охлаждение сделано равномерное по всему блоку, исключающее неравномерный нагрев. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока имеется пять опор подшипников коленчатого вала, их крышки крепятся болтами. Коленчатый вал также сделан из специального высокопрочного чугуна. Смазка шатунных вкладышей осуществляется через маслянные клапаны, которые просверлены в колен-валу. Имеется системы уменьшения вибраций — из восьми противовесов, располагающихся на коленчатом валу. Спереди коленчатого вала расположен масляный насос, зубчатый шкив ремня ГРМ. Сзади коленчатого вала установлен маховик из чугуна.

Шатуны кованные, стальные с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены вкладыши тонкими стенками, в верхнюю – запрессована втулка из сталебронзы

Поршни имеют три кольца: 2 для компрессии и 1 маслосъемное. Материал поршней — алюминиевый сплав. На днищах поршней имеется углубление под камеру сгорания и в случае двигателя ВАЗ 2112 имеются 4(2 на 2110) углубления под клапаны. На 16-ти клапанном двигателе охлаждаются поршни маслом. На специальной топливной рампе установлены 4 форсунки представляющие собой небольшие трубки, с находящимися в них подпружиненными шариками. Масляный картер сделан из стали, штампованный, крепится снизу к блоку цилиндров.

Сверху на блок цилиндров установлена головка блока, отлитая из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал (у двигателей мод. 2112 – два распределительных вала: один для впускных клапанов, второй – для выпускных). У 8-ми клапанных двигателей распределительный вал вращается в опорах, в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. У 16-ти клапанного двигателя распределительные валы установлены в опорах, которые выполнены в верхней части головки блока, и в общем корпусе подшипников. Распределительные валы отлиты из чугуна. Для уменьшения их износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник и эксцентрика привода топливного насоса подвергаются термообработке. Кулачки распред. валов через толкатели приводят в действие клапаны. У двигателя мод. 2112 установлены гидротолкатели клапанов, которые не нуждаются в регулировке в отличие от 8-ми клапанных двигателей.

На 8-ми клапанных двигателях (2110, 2111) имеется по два клапана на цилиндр: впускной и выпускной, на 16-ти клапанных (2112) четыре клапана – 2 впускных и 2 выпускных. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока.

На 8-ми клапанных двигателях (2110, 2111) на каждом клапане установлены две пружины а у 16-ти клапанных (2112) – 1. Распределительные валы приводятся в действие зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных клапанов.

Система охлаждения двигателя пассивная и активная. Имеется мощный электровентилятор, который включается при 115 градусах и выключается при 95.

Система питания состоит из следующих узлов:

  • воздушный фильтр;
  • топливный бак;
  • топливный насос;
  • топливопровод;
  • 2110 — карбюратор и 2112 — топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива;
  • Различные датчики на 2112.

Топливный насос у двигателя 2110 расположен на головке блока и приводится в действие от эксцентрика на распределительном валу через толкатель. 16-ти кл. двигателей топливный насос электрический, погружаемый в бак и объединенный с датчиком уровня топлива.

Вся электронная система 8-ми и 16-ти клапанных двигателей управляется контроллером.(ЭБУ), который управляет также всей систмой питания двигателя.

Трансмиссия ВАЗ 2110, 21102, 2112 Неисправности системы зажигания ВАЗ 2110. Причины и способы их устранения.

Конструкция двигателя ЗМЗ-402

Двигатели ЗМЗ-402 устанавливают на автомобили «Волга», «УАЗ», «Газель»

Двигатели неплохо зарекомендовали себя во время эксплуатации

Неприхотливые и легко ремонтируемые, в гаражных условиях.

Двигатели рядные четырехцилиндровые, оборудованы карбюраторами и бесконтактной системой зажигания.

Оба аналогичны по конструкции, но двигатель мод. 4021 дефорсированный.

Рис. 1. Вид двигателей мод. 402 и 4021 с левой стороны

Рис. 2. Вид двигателей мод. 402 и 4021 с правой стороны

Рис. 3. Поперечный разрез двигателей мод. 402 и 4021

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. В него вставлены гильзы цилиндров, отлитые из износостойкого чугуна.

В нижней части блока выполнены пять опор коренных подшипников.

Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя шпильками.

Крышки подшипников обрабатывают совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами.

Крышка первого подшипника обработана по торцам совместно с блоком для установки двух упорных шайб для ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

На крышках 2-го, 3-го и 4-го подшипников выбиты их порядковые номера.

К переднему торцу блока крепится крышка распределительных шестерен, отлитая из алюминиевого сплава, в которую вставлена манжета коленчатого вала.

К заднему торцу блока крепится картер сцепления.

Снизу к блоку крепится масляный картер, сверху — головка блока цилиндров.

Головка блока отлита из алюминиевого сплава. В ней вертикально установлены впускные и выпускные клапаны.

Привод клапанов осуществляется от распределительного вала, расположенного в блоке цилиндров, через толкатели, штанги и коромысла.

Ось коромысел клапанов установлена в головке блока на стойках. В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов.

В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания.

Головки блоков двигателей мод. 402 и 4021 отличаются по объему камер сгорания и высоте.

Высота головки блока двигателя мод. 402 равна 94,4 мм, мод. 4021 — 98 мм.

Сверху головка блока закрыта выштампованной из листовой стали крышкой.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава, донышко поршня плоское.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед».

Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Верхнее компрессионное кольцо отлито из высокопрочного чугуна.

Рабочая поверхность этого кольца покрыта слоем хрома для увеличения износостойкости. Рабочая поверхность нижнего компрессионного кольца,

отлитого из серого чугуна, покрыта слоем олова, что улучшает его приработку.

На внутренней поверхности этого кольца есть проточка. Кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх, к днищу поршня.

Маслосъемное кольцо состоит из четырех элементов: двух стальных дисков и двух расширителей, осевого и радиального.

Рабочая поверхность дисков покрыта слоем хрома. Поршень крепится к шатуну поршневым пальцем «плавающего» типа, т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне.

От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из оловянистой бронзы.

Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки шатунных болтов стопорятся герметиком «Унигерм–9».

Крышки шатунов обрабатывают совместно с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров.

В стержне шатуна у нижней головки выполнено отверстие для смазывания зеркала цилиндра.

Это отверстие должно быть направлено вправо в сторону, противоположную распределительному валу.

Масса поршней, собранных с шатуном, не должна отличаться более чем на 12 г для разных цилиндров. В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. От осевого перемещения вал удерживается упорными шайбами, установленными на передней шейке.

В заднем торце вала есть гнездо для установки шарикового подшипника первичного вала коробки передач. К заднему концу коленчатого вала четырьмя болтами крепится маховик, отлитый из серого чугуна.

Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

Причина неисправности (Метод устранения)

Двигатель не запускается

Бедная горючая смесь (хлопки в карбюраторе):

— засорен сетчатый фильтр карбюратора, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива

Промыть фильтр в неэтилированном бензине и продуть сжатым воздухом

— порвана диафрагма или нарушилась герметичность клапанов топливного насоса

Заменить диафрагму или клапаны

— замерзла вода в отстойнике или топливопроводе

Прогреть отстойник или топливопровод горячей водой

— засорился топливопровод

Продуть топливопровод

— не закрывается полностью воздушная заслонка карбюратора;

Отрегулировать привод воздушной заслонки

— засорен жиклер: главный топливный и холостого хода;

Промыть в неэтилированном бензине и продуть жиклеры сжатым воздухом

— ослабло крепление карбюратора к впускной трубе или впускной трубы к головке блока цилиндров;

Подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки

— низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— заедает клапан рециркуляции отработавших газов в открытом положении

Заменить клапан рециркуляции

Богатая горючая смесь (хлопки в глушителе при пуске двигателя):

–   воздушная заслонка карбюратора полностью не открывается;

Отрегулировать привод воздушной заслонки

– нарушена герметичность клапана подачи топлива;

Заменить уплотнительную шайбу клапана

– нарушена герметичность поплавка;

Восстановить герметичность поплавка или заменить поплавок

– засорены воздушные жиклеры дозирующих систем; 

Промыть жиклеры неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом

– нарушена регулировка винта качества смеси;

Отрегулировать необходимый состав смеси

– слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

Двигатель не пускается в холодное время:

— Не закрывается воздушная заслонка

Отрегулировать привод воздушной заслонки

Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

— Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— Неправильно отрегулирован холостой ход

Отрегулировать необходимый состав смеси

— Большое количество воды в отстойнике фильтра тонкой очистки топлива и топливном баке

Слить отстой из фильтра и бака

— Неправильная регулировка зазоров в приводе клапанов

Отрегулировать зазоры в приводе клапанов

— Ослабло крепление карбюратора, впускной трубы, газопровода

Подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки

Повышенная токсичность отработавших газов

— Богатая горючая смесь

См. «Двигатель не запускается (богатая горючая смесь)»

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов

Отрегулировать зазоры в приводе клапанов

Двигатель не развивает полную мощность и не обладает достаточной приемистостью:

— Неисправен ускорительный насос карбюратора         

Проверить подачу насоса, заменить поврежденные детали

— Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов

Отрегулировать зазоры в приводе клапанов

— Дроссельные заслонки карбюратора полностью не открываются

Отрегулировать привод дроссельных заслонок

— Бедная горючая смесь

См. «Двигатель не запускается (бедная горючая смесь)»

— Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Заменить фильтрующий элемент

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов

Отрегулировать зазоры в приводе клапанов

— Положение заслонок «Зима–Лето» не соответствует сезону

Установить заслонки в положение, соответствующее сезону

Повышенный расход топлива

— Бедная или богатая горючая смесь

См. «Двигатель не запускается»

— Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Заменить фильтрующий элемент

— Неправильная установка начального момента зажигания

Отрегулировать начальный момент зажигания

— Неисправен вакуум-корректор распределителя зажигания

Заменить вакуум-корректор или распределитель

— Нарушена герметичность системы питания     

Восстановить герметичность

— Повышенное сопротивление движению автомобиля

Проверить и отрегулировать тормозную систему, подшипники колес, давление воздуха в шинах

Перегрев двигателя

— Неисправен термостат

Заменить термостат

— Слабое натяжение ремней привода вентилятора и водяного насоса

Отрегулировать натяжение ремней

— Неправильная установка начального момента зажигания

Отрегулировать начальный момент зажигания

— Бедная горючая смесь

См. «Двигатель не запускается (бедная горючая смесь)»

— Сильное загрязнение радиатора

Промыть систему охлаждения, промыть радиатор струей воды

— Повышенное сопротивление движению автомобиля

Проверить и отрегулировать тормозную систему, подшипники колес, давление воздуха в шинах

— Неисправен водяной насос

Заменить насос

— Двигатель продолжает работать после выключения зажигания

Перегрев двигателя См. «Перегрев двигателя»

— Применено низкооктановое топливо

Применять топливо с соответствующим октановым числом

Детонационные стуки в двигателе

— Ранняя установка начального момента зажигания

Отрегулировать начальный момент зажигания

— Большой слой нагара на стенках камер сгорания и днищах поршней

Очистить нагар

— Применено низкооктановое топливо

Применять топливо с соответствующим октановым числом

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе

— Неисправность или засорение редукционного клапана давления масла

Промыть детали клапана и гнездо в корпусе масляного насоса, при необходимости заменить пружину или клапан

— Неисправен датчик или указатель давления масла

Проверить давление контрольным манометром, заменить неисправный прибор

— Перегрев двигателя

Включить масляный радиатор, устранить причину перегрева

— Большой износ вкладышей коренных подшипников

Заменить вкладыши

— Износ деталей масляного насоса

Заменить прокладку между корпусом и крышкой тонкой бумажной прокладкой или заменить насос

Повышенный расход масла

— Большой износ поршневых колец

Заменить поршневые кольца

— Засорение системы вентиляции картера

Промыть неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом шланги и каналы вентиляции во впускной трубе и детали маслоотделителя в крышке коромысел

— Течь масла через уплотнения двигателя

Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки или сальники

— Большой износ или разрушение маслоотражательных колпачков клапанов

Заменить колпачки

Стуки в двигателе

— Износ шатунно-поршневой группы

Отремонтировать двигатель

— Большие зазоры между коромыслами и клапанами

Отрегулировать зазоры в приводе клапанов

— Большие зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками

Заменить изношенные детали или головку с клапанами в сборе

— Износ кулачков распределительного вала и толкателей

Заменить изношенные детали

— Большой зазор между упорными кольцами и коленчатым валом

Заменить упорные кольца

Устройства отключения двигателя / силовой установки

1 кв. Что такое выключатель двигателя (ECOS)?
A1. Выключатель двигателя — это предохранительный механизм, используемый для отключения силовой установки, когда оператор смещается с руля.
2 кв. Что такое звено выключателя двигателя (ECOSL)?
A2.ECOSL — это устройство, которое соединяет оператора с ECOS. Ссылка должна быть привязана к оператору, его одежде или личному плавучее устройство оператора. Обычно это спиральный шнур, но также может быть электронный брелок.
3 кв. Кому нужно использовать рычаг выключателя двигателя ECOSL?
A3. Все операторы прогулочных лодок длиной менее 26 футов, на которых установлено устройство отключения двигателя.
4 кв. Почему так важно использовать звено выключателя двигателя?
A4. Лодки могут делать резкие и резкие повороты, которые создают достаточный крутящий момент, чтобы выбросить оператора из зоны управления или полностью выпустить из лодки. В случае выброса из лодки всегда существует опасность вращения гребного винта, тем более что беспилотная лодка часто может начать движение по кругу в точке, где произошел выброс.При ношении звена выключателя двигателя немедленно останавливается двигатель, и оператор может восстановить контроль над лодкой.
5 кв. Каковы преимущества использования переключателя выключения двигателя и звена выключателя двигателя?
А5. Выключатели двигателя являются важным инструментом для предотвращения ненужных несчастных случаев, травм и смертельных случаев, вызванных неожиданным смещением оператора прогулочного судна с руля.Сюда входят ситуации, когда оператора катапультируют с судна, что обычно приводит к побегу судна. В этих сценариях любой, кто находится в воде, является потенциальной жертвой удара гребным винтом, все другие суда на воде сталкиваются с опасностью столкновения, а сотрудники морских правоохранительных органов сталкиваются с дополнительным риском при попытке остановить сбежавшее судно.
6 кв. На каких лодках должен быть установлен выключатель двигателя?
А6.Лодки длиной менее 26 футов, генерирующие статическую тягу более 115 фунтов (~ 2-3 л.с.), были построены в январе 2020 года. Если главный штурвал лодки находится внутри закрытой каюты, не требуется отключение двигателя. Выкл. Переключатель.
Q7. Я недавно купил лодку 2020 года выпуска; Обязан ли я убедиться, что переключатель выключения двигателя и звено выключателя двигателя работают?
А7.Может быть. Это зависит от того, когда была построена лодка. Если лодка была построена в январе 2020 года или позже, системы выключателя двигателя должны поддерживаться в рабочем состоянии в течение всего срока службы лодки. Так же, как навигационные огни или воздуходувки.
8 кв. Что такое «крытое прогулочное судно»?
А8. Термин «крытое прогулочное судно» означает прогулочное судно, длина которого (А) менее 26 футов; и (B) способный развивать статическую тягу 115 фунтов или более (что соответствует примерно 3 лошадиным силам).
9 кв. На моей лодке нет выключателя двигателя, мне нужно его установить?
А9. Нет, если только лодка не была построена 1 января 2020 года или после этой даты. Требования к установке применяются к производителям, дистрибьюторам и дилерам «крытых прогулочных судов» после 1 января 2020 года. На этих лодках должен быть установлен выключатель двигателя и владелец обязан поддерживать его.
Q10. Как узнать, построена ли моя лодка после 1 января 2020 года?
А10. Требование к установке ECOS было реализовано в середине 2020 модельного года, поэтому определение модельного года является первым шагом. Это делается путем проверки идентификационного номера корпуса вашей лодки (HIN), который должен иметь все лодки. HIN обычно находится на правой внешней стороне транца, но также может быть найден в свидетельстве о номере лодки (т.е., регистрация).
Знаки 11 и 12 HIN обозначают год модели. Если модельный год 19 или ниже, на лодке НЕ ТРЕБУЕТСЯ установка ECOS. Если модельный год 21 или более поздний, на лодке НЕОБХОДИМО установить ECOS. Если модельный год 20, то необходимо определить дату сертификации.
Символы 9 и 10 обозначают дату сертификации лодки. Символ 9 представляет месяц, A-L для января-декабря, соответственно.10-й символ представляет год сертификации, а последняя цифра соответствует последней цифре определенного года (например, «0» = 2020). Если на лодке 2020 модельного года должна быть установлена ​​система ECOS, она должна иметь дату сертификации «A0» — «G0» для 9-го и 10-го символов HIN и «20» для 11-го и 12-го символов HIN. HIN. Обратите внимание, что «0» в качестве 10-го символа HIN может представлять 2010 или любой другой год, заканчивающийся на «0», включая 2020, поэтому необходимо учитывать модельный год, представленный 11-м и 12-м символами (например,g., «A010» будет означать лодку, сертифицированную в январе 2010 года, а «E000» — лодку, сертифицированную в мае 2000 года.)
Q11. Есть ли исключения из закона о выключателе двигателя?
A11. Законы применимы только к прогулочным судам, поэтому они не применяются к судам правоохранительных органов или другим государственным судам. Есть два исключения для прогулочных судов.Во-первых, нет необходимости носить звено выключателя двигателя, если главный штурвал крытого судна установлен в закрытой каюте или если судно не имеет выключателя двигателя и не требуется Имеется.
Q12. Нужно ли мне постоянно держать рычаг выключателя выключения двигателя подключенным?
A12. Нет. Связь выключателя двигателя не требуется, когда судно работает на холостом ходу или выполняет маневры в доке.Тяга выключателя двигателя должна быть подключена всякий раз, когда лодка движется в плоскости или превышает водоизмещение со скоростью
Q13. Что значит «в самолете»?
A13. Для лодки «в самолете» означает, что лодка достигла скорости, которая переводит лодку из режима «смещения» в режим «глиссирования». По мере увеличения мощности (и скорости) подъемная сила увеличивается, и лодка, по сути, движется по носовой волне, уменьшая смачиваемую площадь корпуса и, таким образом, уменьшая сопротивление.В этот момент говорят, что лодка находится «в самолете» или просто «глиссирует». Парусные суда, как правило, не способны «попасть в самолет» из-за их водоизмещающего корпуса, в то время как на лыжных лодках, малолитражках или малолитражках обычно можно добиться глиссирования с небольшими усилиями.
Q14. Как работает выключатель двигателя?
A14. Когда оператор перемещается или отбрасывается на определенное расстояние от выключателя двигателя, звено отключается от выключателя.Это вызывает остановку двигателя. После переустановки связи с переключателем лодку можно будет перезапустить.
Q15. К лодкам какого размера и мощности применяются новые законы о выключателе двигателя?
А15. Закон применяется ко всем лодкам длиной менее двадцати шести (26) футов, которые создают статическую тягу более 115 фунтов, что составляет примерно 3 лошадиные силы.
Q16.На моей лодке есть закрытая рулевая рубка. Обязан ли я носить звено выключателя двигателя?
A16. Нет, закон дает исключение для прогулочных судов, у которых главный штурвал крытого судна установлен в закрытой каюте
Q17. Моя новая 25-футовая лодка, которую я купил в 2020 году, оснащена выключателем двигателя, установленным производителем. Мне нужно его использовать?
A17.да. Предполагая, что главный штурвал не находится в закрытой кабине. Поскольку ваша лодка меньше 26 футов и оборудована выключателем двигателя, установленным производителем, вам нужно будет использовать его, когда лодка находится в плоскости или со скоростью выше водоизмещающей.
Q18. На моей 22-футовой лодке (модель 1995 года) был выключатель двигателя, но он был снят предыдущим владельцем много лет назад, оставив дыру на руле. Нужно ли мне его ремонтировать и использовать?
A18.Нет. Однако береговая охрана рекомендует вам отремонтировать переключатель и использовать его при работе на ровной или более высокой скорости.
Q19. Моя 18-футовая лодка (модель 2019 года) имеет выключатель двигателя, но он сломан и не работает. Мне нужно его использовать?
A19. Нет. Однако береговая охрана рекомендует вам отремонтировать выключатель двигателя и использовать его при работе на плоскости или на скорости выше рабочего объема.
Q20. У моей 27-футовой лодки исправный выключатель двигателя. Нужно ли мне использовать его при работе на плоской скорости или на скорости выше смещения?
А20. Нет. Закон не требует использования выключателя двигателя для любого судна длиной 26 футов или более, независимо от того, когда судно было изготовлено. Тем не менее, береговая охрана рекомендует вам отремонтировать переключатель и использовать его при работе на ровной или более высокой скорости.
Q21. Моя 26-футовая парусная лодка оснащена двигателем мощностью 50 лошадиных сил, который позволяет мне путешествовать на самолетах со скоростью выше водоизмещения. Нужно ли мне использовать выключатель двигателя?
А21. Нет. Независимо от того, когда она была построена, лодка длиной 26 футов и более не требует использования выключателя двигателя, даже если она оборудована.
Q22.Моя новая 20-футовая лодка, купленная в январе 2020 года, не имеет выключателя двигателя. Должен ли он иметь ECOS и нужно ли мне его использовать?
A22. Если вы приобрели лодку в 2020 году, велика вероятность, что она была построена до того, как были выполнены требования по установке ECOS. Требование к установке ECOS было реализовано в середине 2020 модельного года, поэтому определение модельного года является первым шагом в определении того, требуется ли на вашей лодке ECOS.Это делается путем проверки идентификационного номера корпуса (HIN) вашей лодки, который должен иметь все лодки. HIN обычно находится на правой внешней стороне транца, но его также можно найти в свидетельстве о номере лодки (т. Е. О регистрации). Символы 9 и 10 обозначают дату сертификации лодки. Символ 9 представляет месяц, A-L для января-декабря, соответственно. 10-й символ представляет год сертификации, а последняя цифра соответствует последней цифре определенного года (например,g., «0» = 2020). Для лодки 2020 модельного года, которая должна иметь установленный ECOS, она должна иметь дату сертификации «A0» — «G0» для 9-го и 10-го символов HIN и «20» для 11-го и 12-го символов HIN. HIN. Обратите внимание, что «0» в качестве 10-го символа HIN может представлять 2010 или любой другой год, заканчивающийся на «0», включая 2020, поэтому необходимо учитывать модельный год, представленный 11-м и 12-м символами (например, « A010 будет означать лодку, сертифицированную в январе 2010 года, а E000 — лодку, сертифицированную в мае 2000 года.) Если на лодке установлена ​​система ECOS, вы должны ее использовать.
Q23. Я купил свою 22-футовую лодку много лет назад, и на ней не было устройства отключения двигателя, установленного производителем, поэтому в прошлом году я добавил новые беспроводные устройства отключения двигателя. Обязан ли я его использовать?
А23. да. Если имеется выключатель двигателя, его необходимо использовать.

Устройства отключения двигателя / силовой установки

В этом разделе представлена ​​информация о выключателях двигателя и безопасности гребного винта как для яхтсменов-прогулочных судов, так и для производителей.

1 апреля 2021 года вступает в силу новый федеральный закон, который требует от оператора лодки с установленным выключателем двигателя (ECOS) использовать связь ECOS. Связь обычно представляет собой спиральный шнур с эластичным шнуром, пристегнутый к человеку оператора, персональному плавучему устройству (PFD) или одежде, а другой конец прикреплен к выключателю, но на рынке существует множество вариантов, включая электронные беспроводные устройства. Закон применяется ко всем «судоходным водам США».

Когда оператор надевает рычаг на ходу, двигатель отключается, если оператор отделен от рабочей зоны, что может произойти, если оператор катапультируется с судна или падает внутри судна.Выключение двигателя необходимо по соображениям безопасности. Если оператора катапультируют с судна, отключение может помешать оператору ударить вращающийся гребной винт судна и может помочь оператору безопасно вернуться на дрейфующее судно.

Закон применяется к «Крытым прогулочным судам», что означает любую моторную лодку мощностью 3 или более лошадиных сил, длина которой менее 26 футов, и вступает в силу 1 апреля 2021 года.

Требования к оператору: физическое лицо, управляющее крытым прогулочное судно должно использовать рычаг выключателя двигателя при движении на плоскости или на скорости выше водоизмещения.

Более ранний закон, принятый конгрессом в 2018 году, требовал от производителей устанавливать аварийный выключатель двигателя (ECOS). Закон был принят 4 декабря 2018 года и вступил в силу через год. Несмотря на то, что теперь это закон, большинство производителей лодок в США добровольно устанавливают ECOS на свои лодки на протяжении десятилетий.

Термины «выключатель двигателя» (ECOS) и «устройства отключения двигателя / силовой установки» используются взаимозаменяемо для обозначения системы, которая отключает пропульсивный двигатель, когда оператор неожиданно смещается с судна.

Для получения дополнительной информации о новом законе, который вступает в силу 1 апреля 2021 года, щелкните здесь, чтобы перейти в раздел часто задаваемых вопросов ECOS

Почему следует носить звено выключателя двигателя?

Типичный трехлопастной винт, работающий при 3200 об / мин, может нанести 160 ударов за одну секунду, поэтому очень важно, чтобы вы знали, что происходит вокруг вас. Имейте в виду:

  • Люди в воде могут быть не видны из-за руля
  • Счет для пассажиров перед запуском двигателя
  • Информировать пассажиров об опасностях для винта
  • Будьте начеку в густонаселенных районах и вблизи зон плавания
  • Соблюдайте особые меры предосторожности при использовании буксируемых водных видов спорта
  • Никогда не разрешайте кататься на носу, планшире, транце, спинках сидений или в других местах, где пассажиры могут упасть за борт
  • За детьми всегда следует внимательно следить — падение за борт занимает всего секунду
  • Вы должны защитить свой дом от детей, поэтому подумайте о защите вашей лодки от детей
  • Установить правила использования плавательной платформы, трапов и сидений
  • Если кто-то упадет за борт, ОСТАНОВИТЕ лодку; после очистки начать процедуры восстановления
  • Предупреждение. Никогда не переключайте лодку задним ходом, чтобы поднять кого-нибудь из воды, всегда кружите вперед, держа человека в воде на виду для водителя лодки.

Выключатель двигателя — FAQ

Список часто задаваемых вопросов о выключателях двигателя.

Протокол испытаний защиты гребного винта


Управление вспомогательной службы береговой охраны и безопасности судоходства США объявило о выпуске отчета о процедуре испытания гребных винтов, разработанного для береговой охраны под эгидой Американского совета по лодкам и яхтам. Эта процедура предназначена для использования разработчиками устройств защиты гребного винта и независимыми сторонними организациями, занимающимися тестированием, для последовательного и повторяемого тестирования продуктов защиты гребного винта.

Безопасность пропеллера


Посмотреть БЕРЕГИСЬ Гребные винты … Скрытая опасность.
Также имеется на испанском языке


Почему мой двигатель продолжает отключаться?

Вы едете, а ваш двигатель не работает. На самом деле, у вас в последнее время были проблемы с остановкой. Ваш холостой ход тяжелый, и вы чувствуете, что больше не можете полагаться на свой автомобиль, грузовик, внедорожник или внедорожник.Techway Automotive может помочь. Мы можем разобраться в проблемах с производительностью вашего двигателя, чтобы их можно было исправить, и вы смогли уехать с большой мощностью и производительностью. Вот причины, по которым ваш двигатель продолжает отключаться.

Грязный воздушный фильтр

Вашему автомобилю требуется правильная комбинация воздуха и топлива для создания сгорания, необходимого для выработки энергии. Воздушный фильтр следует менять каждые 12 000 миль, и если он прослужил дольше, ваш воздушный фильтр, вероятно, загрязнен и блокирует поток воздуха в двигатель.Это приводит к нехватке воздуха в двигателе и, как следствие, заставляет его отключаться и глохнуть на холостом ходу.

Проблемы с давлением топлива

Если ваш двигатель останавливается при движении по крутым склонам, у вас, вероятно, проблема с давлением топлива. Это может быть вызвано засорением топливной системы, а также утечками в топливной системе. Вы можете проверить давление топлива с помощью манометра, приобретенного в магазине автозапчастей, или мы можем проверить его для вас, если хотите.

Смесь обедненного топлива

Мы говорили выше о том, как ваш двигатель может испытывать недостаток воздуха. Он также может испытывать нехватку топлива, и это состояние возникает, когда в двигателе слишком много воздуха и недостаточно бензина. Как вы понимаете, забитые топливные форсунки, протечки в топливных магистралях или проблемы с топливным насосом (подробнее об этом ниже) могут вызвать топливный голод и привести к остановке двигателя.

Неисправный топливный насос

Ваш топливный насос забирает бензин из бензобака и подает его к топливным форсункам.Если топливный насос перегревается или неисправен, он может пропускать слишком много газа или его недостаточно. В любом случае ваш двигатель выключится. Если в нем слишком много газа, его затапливают. Если он не получает достаточно газа, он остановится из-за нехватки топлива.

Слабый аккумулятор

Хотя это не так часто, как причины, упомянутые выше, если ваш аккумулятор разряжен, ваш автомобиль может отключиться. Ваш двигатель работает с воздухом и бензином, но многие системы также зависят от электричества.Слабый аккумулятор или неисправный генератор могут вызвать проблемы с двигателем, в том числе порезать и заглохнуть. Тусклые фары и медленные аксессуары также являются признаком этих электрических проблем.

Изношенные свечи зажигания

Наконец, если вы не меняли свечи зажигания, когда они в этом нуждались, скорее всего, они изношены и не срабатывают должным образом. Пропуски зажигания могут вызвать остановку двигателя и определенно привести к остановке автомобиля. Как правило, свечи зажигания следует менять каждые 30 000 миль.Однако современные автомобили могут прослужить до 100 000 миль, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации.

Techway Automotive — лучший магазин автосервиса в Дотане, штат Алабама, если вы не против, чтобы мы хвастались, и мы также лучший магазин автосервиса в Блейкли, штат Джорджия. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам решить проблемы с остановкой двигателя.

Выключатель двигателя — новый федеральный закон, вступающий в силу 1 апреля 2021 г.

Операторы судов длиной менее 26 футов с открытыми постами управления должны иметь перемычку, которая отключает двигатель в случае катапультирования оператора. судно или брошено с поста управления.Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 апреля 2021 года и применяется только к лодкам, изготовленным после 1 января 2020 года, с двигателями мощностью 3 лошадиные силы и более. Переключатель выключения двигателя (ECOS) должен быть подключен всякий раз, когда лодка движется в плоскости или превышает водоизмещающую скорость. Закон приняли семь штатов, и вскоре за ним последуют другие штаты. На сегодняшний день штат Вашингтон еще не применяет этот Федеральный закон. Береговая охрана в настоящее время планирует применение этого закона в образовательных целях, где это применимо.

аварийный выключатель в виде шнурка — это наиболее часто используемое устройство при управлении небольшими судами с открытыми постами управления. Ремешок обычно представляет собой скрученный шнур с эластичным шнуром, пристегнутый к человеку оператора, например, к одежде или его спасательному жилету, а другой конец прикреплен к выключателю двигателя лодки. Если оператора отбрасывает с поста управления, шнур отрывается, отключая выключатель двигателя лодки. Это важное предохранительное устройство не позволяет катеру продолжать движение по воде без оператора с риском наезда на людей или столкновения с другими лодками.Лодки, находящиеся под управлением двигателя без оператора, обычно начинают двигаться по кругу, создавая опасность не только для других лодок, но и для персонала береговой охраны, который должен держать лодку под контролем. Лодки, изготовленные после 1 января 2020 года, должны иметь выключатель двигателя, но производители лодок добровольно устанавливают ECOS на свои лодки на протяжении десятилетий. Береговая охрана настоятельно рекомендует использовать устройство отключения двигателя на всех лодках открытого типа.

Когда устройство аварийного отключения со шнуром отсоединяется от аварийного переключателя на лодке, двигатель выключается, и шнур необходимо снова прикрепить, чтобы снова запустить двигатель.Есть несколько различных производителей стропов аварийного выключателя. Ремешок Cole-Hersee позволяет перезапускать двигатель без прикрепленного стропа. Существуют также беспроводные системы сигнализации «Человек за бортом», которые можно использовать вместо шнурка. Скорее всего, эту установку потребуется выполнить профессиональному морскому электрику, особенно если вы планируете подключить его к GPS или картплоттеру. Организация Boat U.S. Foundation опубликовала отчет об исследовании различных типов устройств аварийного отключения.

При стыковке лодки строп аварийного выключателя не требуется, так как вам может потребоваться отодвинуться от руля, и в этом случае связь будет отключена от переключателя, что приведет к отключению двигателя и предотвращению безопасного управления лодкой во время стыковки. . В настоящее время не требуется носить звено выключателя двигателя, если пост управления на судне находится в закрытой каюте.

Фото: Boat U.S. Foundation

Часто задаваемые вопросы об устройствах аварийного отключения двигателя / силовой установки — BoatBeat

Фото: Национальный совет по безопасному плаванию на лодках

Устройства аварийного отключения двигателя / силовой установки, иногда называемые выключателем двигателя или аварийным выключателем, представляют собой проверенное временем устройство безопасности, используемое для остановки двигателей лодки в случае неожиданного падения водителя за борт.

Лодочники часто задают эти вопросы о том, как работает аварийный выключатель двигателя / силовой установки.

1. Если вода спокойная и яхтсмен движется безопасно, нужно ли носить выключатель двигателя?

Да, независимо от погоды или опыта оператора выключатель двигателя должен быть всегда в наличии.

2. На моем запястье неудобно носить шнур выключателя выключателя двигателя. Есть ли способ сделать его более комфортным?

Ремешки

также можно надежно прикрепить к одежде или спасательным жилетам, а также к запястью.

3. Верно ли, что выключатели двигателя необходимо носить во время некоторых профессиональных турниров по рыбалке?

Да, использование выключателя двигателя обязательно. Посмотрите это видео, на котором видно, как два члена команды по ловле окуня Университета Флориды выброшены из лодки во время турнира из-за отказа рулевой части.

4. Является ли шнур выключателя двигателя моим единственным вариантом?

Существуют модели выключателя двигателя, которые работают с таким же успехом с использованием беспроводной технологии, а не шнурка.Модели с беспроводным выключателем двигателя могут иметь:

  • Защита от ложной активации
  • Мониторинг сразу нескольких лиц, например оператора и всех пассажиров на борту
  • Простота переноски и установки
  • Совместимость с бортовыми, поворотно-откидными и подвесными двигателями
  • Громкая сигнализация за бортом
  • Совместимость с радиопеленгатором (RDF), проводным GPS и картплоттером

Скачать PDF

Теперь требуются выключатели двигателя лодки — Ohio Ag Net

Дэн Армитидж, ведущий Buckeye Sportsman, самого продолжительного радиошоу на открытом воздухе в Огайо требуется использовать выключатель двигателя с 1 апреля, когда U.С. Береговая охрана реализовала закон, принятый Конгрессом. Есть несколько исключений, и я рекомендую вам щелкнуть ссылку часто задаваемых вопросов в конце этого объявления.

Выключатель выключения двигателя (ECOS) и рычаг выключателя двигателя (ECOSL) предотвращают убегающие суда и создаваемые ими угрозы. ECOSL прикрепляет оператора судна к выключателю, который выключает двигатель, если оператор смещается с руля. ECOSL обычно представляет собой шнур в виде шнурка, который прикрепляется к ECOS либо в непосредственной близости от руля, либо на самом подвесном моторе, если судно управляется румпелем.Когда будет приложено достаточное натяжение, ECOSL отключается от ECOS, и двигатель автоматически отключается.

Wireless ECOS были недавно разработаны и также одобрены для использования. В этих устройствах используется электронный «брелок», который несет оператор и который определяет, когда он погружен в воду, активирует ECOS и выключает двигатель. Беспроводные устройства доступны на вторичном рынке
и начинают становиться доступными как устанавливаемые производителем опции.
Каждый год береговая охрана получает сообщения об операторах прогулочных судов, которые падают или внезапно и неожиданно выбрасываются из лодки.Эти события привели к травмам и смертельному исходу. Во время этих инцидентов лодка продолжает работать, и никто не контролирует ее, оставляя оператора на мели в воде, пока лодка продолжает движение, или лодка начинает кружить с человеком в воде, в конечном итоге ударяя его, часто с гребным винтом. . Эти опасные ситуации с беглым судном подвергают серьезной опасности катапультируемого оператора, других пользователей водного пути, сотрудников морских правоохранительных органов и других служб быстрого реагирования.
Раздел 503 Закона о разрешении береговой охраны от 2018 года требует, чтобы производители крытых прогулочных катеров (длиной менее 26 футов с двигателем, способным развивать статическую тягу 115 фунтов) должны были оборудовать судно системой ECOS, установленной с декабря 2019 года.Владельцы прогулочных судов, выпущенных после декабря 2019 года, обязаны поддерживать ECOS на своем судне в исправном состоянии. Владельцам прогулочных судов рекомендуется регулярно проверять свою существующую систему ECOS, чтобы убедиться, что она работает, в соответствии с инструкциями производителя.
Раздел 8316 Закона о государственной обороне от 2021 года требует, чтобы лица, эксплуатирующие крытые прогулочные суда (длиной менее 26 футов, с двигателем, способным развивать статическую тягу 115 фунтов; 3 л.с. или более), использовали звенья ECOS.«Использование ECOSL требуется только в том случае, если главный штурвал не находится в закрытой кабине, и когда лодка движется со скоростью в плоскости или выше водоизмещающей скорости. Обычные ситуации, когда использование ECOSL не требуется, включают стыковку / буксировку, троллинг и работу в зонах без следа.
Береговая охрана считает, что на подавляющем большинстве прогулочных судов, производимых в течение десятилетий, была установлена ​​система ECOS, поэтому это новое требование к использованию просто обязывает операторов прогулочных судов использовать критически важное оборудование безопасности, уже имеющееся на их лодках.В семи штатах в настоящее время есть законы об использовании ECOS для традиционных прогулочных судов, а в 44 штатах есть законы об использовании ECOS для личных плавсредств (PWC). Морякам
рекомендуется посетить веб-сайт береговой охраны США для получения дополнительной информации об этом новом требовании к использованию и других правилах и рекомендациях по безопасности. Ссылка здесь включает раздел часто задаваемых вопросов, который ответит на многие ваши вопросы:
https://uscgboating.org/recreational-boaters/Engine-Cut-Off-Switch-FAQ.php

«Сироты» часто не

In весной и в начале лета, когда воспроизводство дикой природы находится на пике, молодые птицы и животные часто обнаруживаются и явно остаются без присмотра родителей.Согласно Департаменту природных ресурсов Огайо (ODNR), если что-то не кажется неправильным, вам следует держаться подальше и оставить их в покое. Агентство утверждает, что вмешательство человека — это всегда последняя надежда дикого животного на выживание, но никогда не лучшая надежда.

Родители, живущие в дикой природе, очень преданы своим детям и редко бросают их. Многие виды выращиваются только одним родителем (матерью), и она не может находиться в двух местах одновременно. Это означает, что детенышей диких животных необходимо оставлять одного несколько раз в течение дня или даже большую часть времени, пока мать решается найти пищу для себя и своих детенышей.

Лучше всего держаться на расстоянии и держать детей и домашних животных подальше от молодых животных, чтобы защитить как людей, так и диких животных. Дикие животные могут быть переносчиками паразитов или болезней, которые могут нанести вред людям и домашним животным. Дикие животные также защищаются, царапаясь или кусая.

Если вы видите открытые раны или другие травмы, или вы действительно знаете, что молодое дикое животное потеряло своего родителя, проконсультируйтесь в ближайшем Управлении по охране дикой природы или к местному специалисту по реабилитации диких животных (загрузите полный список лицензированных реабилитаторов в Огайо на сайте wildohio.gov). Не пытайтесь поймать или покормить диких животных, пока вам не будет предоставлено надлежащее экспертное руководство. Кроме того, ограничьте контакт с животным, чтобы уменьшить стресс и возможность привыкания. Если приручить молодое животное, то в дикой природе его не выпускают. Запрещается содержать диких животных без разрешения реабилитологов.

Реабилитаторы проходят обширную подготовку по выращиванию и лечению молодых и раненых диких животных. Доверьте это профессионалам, и вы значительно увеличите шансы животного на выживание.

Планируется очистка озера Чиппева

В рамках инициативы губернатора Огайо Майка Девайна h3Ohio ODNR будет сотрудничать с парком округа Медина

, чтобы помочь ликвидировать токсичное цветение водорослей в озере Чиппева, крупнейшем ледниковом озере штата Огайо. Проект, охватывающий три участка в городах Лафайет и Вестфилд, будет финансироваться через инициативу h3Ohio и возглавляться районом парка.

«Парк развлечений на озере Чиппева когда-то привлекал посетителей отовсюду к берегам

крупнейшего естественного внутреннего озера Огайо, и мы рады, что это место снова станет местом

для общественного отдыха, когда оно возродится в общественный парк, ориентированный на охрану окружающей среды », — сказал Эндрю Дж.де Луна, член совета уполномоченных округа округа Медина.

Проект будет сосредоточен на отводе воды из бухты Чиппева более чем на полмили.

восстановленных водно-болотных угодий ориентированы на работу с общественностью и образовательные возможности для посетителей, чтобы они могли узнать о преимуществах таких проектов

.Ожидается, что проект восстановления водно-болотных угодий озера Чиппева будет стоить 1,52 миллиона долларов и будет завершен в декабре 2023 года.

Береговая охрана объявляет о новом законе, требующем использования выключателей двигателя

ВАШИНГТОН — Операторы прогулочных судов длиной менее 26 футов должны будут использовать выключатель двигателя (ECOS) и связанный с ним канал ECOS (ECOSL) с 1 апреля 2021 г., поскольку Береговая охрана США реализует принятый закон. Конгрессом.

ECOS и ECOSL предотвращают убегающие из-под контроля суда и создаваемые ими угрозы.ECOSL прикрепляет оператора судна к выключателю, который выключает двигатель, если оператор смещается с руля. ECOSL обычно представляет собой шнур в виде шнурка, который прикрепляется к ECOS либо в непосредственной близости от руля, либо на самом подвесном моторе, если судно управляется румпелем. Когда будет приложено достаточное натяжение, ECOSL отключается от ECOS, и двигатель автоматически отключается. Недавно были разработаны беспроводные системы ECOS, которые также одобрены для использования. В этих устройствах используется электронный «брелок», который несет оператор и который определяет, когда он погружен в воду, активирует ECOS и выключает двигатель.Беспроводные устройства доступны на вторичном рынке и начинают становиться доступными как устанавливаемые производителем опции.

Каждый год береговая охрана получает сообщения об операторах прогулочных судов, которые падают или внезапно и неожиданно выбрасываются из лодки. Эти события привели к травмам и смертельному исходу. Во время этих инцидентов лодка продолжает работать, и никто не контролирует ее, оставляя оператора на мели в воде, пока лодка продолжает движение, или лодка начинает кружить с человеком в воде, в конечном итоге ударяя его, часто с гребным винтом. .Эти опасные ситуации с беглым судном подвергают серьезной опасности катапультируемого оператора, других пользователей водного пути, сотрудников морских правоохранительных органов и других служб быстрого реагирования.

Раздел 503 Закона о разрешении береговой охраны от 2018 года требует, чтобы производители крытых прогулочных лодок (длиной менее 26 футов с двигателем, способным развивать статическую тягу 115 фунтов) с декабря 2019 года оснащали судно системой ECOS. Владельцы прогулочных судов, выпущенных после декабря 2019 года, обязаны поддерживать ECOS на своем судне в исправном состоянии.Владельцам прогулочных судов рекомендуется регулярно проверять свою существующую систему ECOS, чтобы убедиться, что она работает, в соответствии с инструкциями производителя.

Раздел 8316 Закона о государственной обороне от 2021 года требует, чтобы лица, управляющие крытыми прогулочными судами (длиной менее 26 футов, с двигателем, способным развивать статическую тягу 115 фунтов; 3 л.с. или более), использовали «звенья» ECOS. Использование ECOSL требуется только в том случае, если главный штурвал не находится в закрытой кабине, и когда лодка движется на плоскости или со скоростью выше водоизмещающей.Обычные ситуации, когда использование ECOSL не требуется, включают стыковку / буксировку, троллинг и работу в зонах без следа.

Береговая охрана считает, что на подавляющем большинстве прогулочных судов, производимых в течение десятилетий, была установлена ​​система ECOS, поэтому это новое требование к использованию просто обязывает операторов прогулочных судов использовать критически важное оборудование безопасности, уже имеющееся на их лодках.

В семи штатах в настоящее время есть законы об использовании ECOS для традиционных прогулочных судов, а в 44 штатах есть законы об использовании ECOS для личных плавсредств (PWC).

Лодочникам

рекомендуется посетить веб-сайт береговой охраны США для получения дополнительной информации об этом новом применении требования и других правилах и рекомендациях по безопасности.

27Июл

Гбо для автомобиля: Газ на авто как альтернатива бензину: плюсы и минусы установки ГБО

27 Июл 1980 alexxlab Комментировать

что это, зачем ставить (плюсы) и как выбрать поколение

О ГБО → Что такое ГБО, в чём его польза и как выбирать

Зачем ставят газобалонное оборудование на автомобили и как выбирают подходящее автомобилю поколение.

Что такое ГБО

Газобалонное оборудование — это дополнительное газовое оборудование, которое устанавливают на бензиновые автомобили, чтобы они могли использовать в виде топлива как бензин, так и газ.

В качестве резервуара для топлива используется газовый баллон. Принцип действия заключается в переключении топлива с бензина на газ автоматически или по выбору водителя без внесения заметных изменений в принципы работы двигателя и сохраняя его динамику и мощность.

Зачем ставить ГБО, какие плюсы

Перечислим основные причины, по которым ставят газовое оборудование на автомобили:

  • Топливо стоит дешевле. Газ в два раза дешевле бензина при одинаковом расходе.
  • Двигатель работает мягче и плавнее. Сжиженный нефтяной газ (СНГ) в виде смеси пропана с бутаном по октановому числу выше бензина.
  • Мотор служит дольше. СНГ прогорает в двигателе целиком без остатка, за счёт чего вероятность выхода мотора из строя снижается.
  • Автомобиль становится битопливным. Водитель или автоматика переключают с бензина на газ и обратно по необходимости.
  • Пробег без дозаправки удваивается. Электронный блок управления переключает на бензин, когда газ заканчивается.
  • Выбросы в атмосферу вдвое чище. В процессе сгорания газ выделяет меньше вредных веществ, чем бензин. ГБО старше четвертого поколения соответствуют ЕВРО 4-6.

Главным преимуществом перевода автомобиля на газ, является существенное снижение расходов на топливо. Пропанобутановая смесь или даже метан, стоят гораздо дешевле чем бензин, особенно высокооктановых марок. Но на этом преимущества работы на газу не заканчиваются. Существенно возрастает количество километров, которое автомобиль способен проехать без дозаправки. Ведь бензобак никуда не исчезает, а значит, топлива автомобиль может взять гораздо больше.

Газ выгорает практически полностью и благодаря этому,  почти не выделяется сажа, а  следовательно, мотор ходит дольше без капитального ремонта. А кроме того, машина на газу с легкостью проходит даже самые требовательные экологические тесты, которые двигатель, работающий на бензине, осилит едва ли.

Таковы основные преимущества, которые вы получаете, оснащая свое авто газобаллонным оборудованием. 

Что такое ГБО | lovato.ru

Что такое ГБО — это газобаллонное оборудование для автомобилей. Большинство автомобилей, выпускаемых автопроизводителями использует дизель или бензин — это наиболее распространенные виды топлива, но, вместе с тем, и наиболее дорогие.

Газ является реальной доступной, а, главное, экономичной альтернативой (рассчитать экономию использования ГБО). Использование ГБО на авто было продиктовано двумя основными моментами: экономией и экологией.

Экономия — газ дешевле бензина, это является определяющим пунктом для большинства автолюбителей, которые решили установить газовое оборудование на автомобиль. Если Вы уже решили установить ГБО – перейдите по ссылке для расчета стоимости установки ГБО и записи в установочный центр.

Экология — для таких стран как США или Германия основополагающим фактором является экология. Выхлоп газовых автомобилей значительно чище бензиновых, и уж тем более дизельных, поэтому правительства этих стран активно продвигают перевод транспорта на газовое топливо. В нашей стране основным мотивом для перехода на газ, конечно же, является экономия — газ дешевле.

История газобаллонного оборудования

Пионером в газобаллонном оборудовании является Италия. Более 50 лет назад небольшие семейные компании на севере Италии начали осваивать производство компонентов для перевода бензиновых автомобилей на газ. Италия и по сей день является основным поставщиком газового оборудования на автомобили и новых газовых технологий. История бренда Lovato.

В последнее время эту эстафету активно подхватили такие страны как Польша, особенно в области электроники, Турция, Китай и Литва. Помимо Италии, которая сегодня является страной с самым большим распространением газового оборудования на авто, много автомобилей с ГБО также появилась в Польше, России, Украине, в странах Южной Америки, Индии, Китае и Австралии. Во многих из этих стран автопроизводители непосредственно на конвейере производят либо полностью газовые, либо двухтопливные (например, бензин и газ) автомобили.

Типы систем газового оборудования для автомобилей

Газобаллонное оборудование различается на два вида, в зависимости от типа используемого газа. Наиболее распространенные в нашей стране пропановые системы ГБО, использующие смесь пропана и бутана. Преимущество этих систем основано на, относительно, недорогом оборудовании и широкой сети заправочных станций, охватывающей всю территорию нашей страны.

Газовые заправки, возможно, не выглядят такими яркими и красивыми как бензиновые, но найти ГАЗС не составит проблем в любом регионе нашей страны. Дополнительное удобство пропанового газового оборудования на автомобиль — это газовые баллоны, которые бывают двух видов: цилиндрические и тороидальные, которые возможно разместить в нишу запасного колеса.

Второй тип ГБО на авто — это метановые газовые системы. Метан — это именно тот газ, которым активно торгует наша корпорация «Газпром» по всему миру. Метановое оборудование более дорогое, но использование метана более выгодно, т.к. он дешевле пропана. Минусами метана являются: во-первых, тяжелые и дорогие метановые баллоны, а во-вторых — неразвитая сеть метановых заправок.

Принцип действия газового оборудования на авто

Системы ГБО по своему принципу действия делятся на традиционные и инжекторные.

Традиционное ГБО предназначено, в основном, для карбюраторных автомобилей и использует принцип карбюрации. Поступающий в двигатель воздух проходит через специальный смеситель и засасывает необходимое количество газа — чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше открывается дроссельная заслонка, тем больше воздуха поступает в двигатель, тем большее количество газа засасывается вместе с этим воздухом в двигатель.

Инжекторное газовое оборудование на авто аналогично бензиновой инжекторной системе, то есть газ поступает в двигатель через газовые форсунки, которыми управляет электроника ГБО. Основной принцип действия инжекторного газового оборудования — это быть незаметным для штатной электроники автомобиля, т.е. автомобильный блок управления не подозревает, что используется альтернативное топливо вместо бензина.

Безопасность ГБО

Слово «газ» само по себе несет некую опасность, поэтому производители газовых систем уделяют огромное внимание безопасности своих систем.

Арматура газового баллона оборудована пожарным, аварийным и электромагнитными клапанами, а также клапаном, перекрывающим поток газа, в случае обрыва газовой магистрали. Под капотом автомобиля газобаллонная электроника моментально перекрывает подачу газа, в случае использования бензина или остановки двигателя машины. Подробное описание принципа работы и безопасности ГБО смотрите здесь.

Все компоненты ГБО проходят обязательную сертификацию и многочисленные испытания, подтверждающие их безопасность. Стандарты безопасности для газобаллонного оборудования на авто, устанавливаемых на вторичном рынке абсолютно идентичны стандартам газовых автомобилей, производимых автопроизводителями. Установив ГБО на авто, Вы можете быть уверены, что защищены так же, как и владелец газового автомобиля с установленным газовым оборудованием непосредственно на конвейере.

Существуют некоторые мнения об опасности использования газового оборудования на автомобиле. На самом деле – это не более, чем миф. Посмотрите опровержения самых распространённых мифов о ГБО.

Классы ГБО на авто

Газобаллонное оборудование можно разделить на несколько классов.

К первому классу относятся, так называемые, брендовые системы. Это ГБО, поставляемое и состоящее полностью из компонентов одного производителя. Конечно, это оборудование является самым лучшим и сбалансированным. Каждый компонент такой системы знает, как работает его сосед, и использование этой информации позволяет добиться наилучших характеристик: максимальной экономии и минимальной потери мощности.

Второй класс — системы ГБО так называемого «салатного» типа. Это когда компоненты разных производителей, собранные в один комплект, продаются под именем, обычно, придуманным продавцом этой компоновки. Данные «салатные» системы также можно разделить на два подкласса:

  • системы, собранные из компонентов итальянских производителей, достаточно, высокого класса;
  • системы, в основном, состоящие из турецких или китайских компонентов.

Конечно, последний вариант более низкого класса.

И, наконец, к четвертому классу можно отнести сравнительно недавно появившиеся подделки под брендовое газовое оборудование на авто, сделанные в Китае. Говорить о каком-либо качестве этого ГБО вообще смысла не имеет.

Современные тенденции газобаллонного оборудования на авто

В настоящее время помимо традиционного и инжекторного газобаллонного оборудования на авто появились новые направления развития. Это дизельные газовые системы, так называемые газодизели. Иначе говоря — использование газа на дизельных автомобилях.

В таких системах ГБО газ подается в двигатель одновременно с подачей основного топлива — дизеля. Использование газодизельного оборудования позволяет существенно снизить затраты на топливо, особенно это актуально для использования на магистральных тягачах.

Вторым современным направлением является использование газа на бензиновых автомобилях с прямым впрыском бензина. На данных современных автомобилях бензиновые форсунки установлены непосредственно в камеру сгорания двигателя. ГБО под прямой впрыск, которое может быть установлено на данные машины, также использует одновременную подачу газа и бензина.

Еще одним современным направлением является углубление связей между газовыми и автомобильными системами управления. Современное газобаллонное оборудование умеет общаться со штатными автомобильными контроллерами через системы передача данных по определенным протоколам, что позволяет информировать водителя, например, через бортовой компьютер о возникших неполадках или сбоях в работе газобаллонного оборудования.

Почему могут отказать в установке ГБО — Российская газета

Все изменения в составе транспортного средства нужно будет согласовывать с испытательными лабораториями только начиная с июля 2020 года. Под эту статью закона попадает и установка ГБО.

Несомненно, что одна из причин любого нововведения — забота о жизни и здоровье потребителя. И в вопросах установки газобаллонного оборудования, это не шутка.

Стоит признать, что рост цен на традиционное топливо все больше толкает автолюбителей к установке газового оборудования. А рост цен на пропан, пусть и не такой катастрофический, все чаще склоняет чашу весов в сторону метана.

Исполнительный директор ГК «АТС» (серийно выпускает Lada Vesta и Lada Largus CNG) Игорь Меркулов так прокомментировал ситуацию с установкой ГБО на автомобили вторичного рынка:

«За последний год количество установок в нашей сети, и не думаю, что у партнеров все выглядит иначе, выросло в несколько раз. Клиентам даже приходится ждать несколько дней. Радует то, что за последние годы интереса к метану стало тоже в разы больше. Причина ясна — это демократичная цена по сравнению с традиционным бензином, дизелем и даже пропаном. Играют роль и программы поддержки».

Оказывается, что отличий в установке оборудования в зависимости от применяемого газа особо и нет. Но есть несколько моментов, с которыми каждый автолюбитель, желающий сэкономить на топливе, должен быть знаком.

Большая часть вопросов при установке оборудования может возникнуть к автомобилям вторичного рынка. Именно на этом мы сфокусировали внимание в данном материале. Вопросов к автомобилям, выпущенным серийно, как правило не возникает.

Двигатель

Если вы решили установить ГБО в сильно подержанные дедушкины «Жигули», то принципиальной причины отказать вам в сервисном центре не найдут. Возраст автомобиля — это не основной фактор. Важен пробег. И если он в районе 300 000 км (такую цифру называют в большинстве установочных центров), то это станет причиной замера компрессии.

И дело тут не в безопасности, а в корректной работе двигателя во время использования газовой смеси. Машина попросту может не ехать. С износом деталей ДВС падает мощность, а с газом это будет заметнее в разы. В итоге, по сравнению с бензином, этот показатель может упасть в 1,5 раза. Учитывая высокое октановое число газовой смеси и степень сжатия должна быть достаточной.

Что до объемов и количества цилиндров, то тут нет никаких ограничений. Специалисты говорят, что моторы большого объема более восприимчивы к потреблению газа. Им это на пользу. И действительно, группе журналистов «Российской газеты» удалось проверить это на тест-драйве битопливного Kamaz 5490 Neo, который руководство завода организовало для нас в рамках мероприятия по старту нового завода кабин. Сравнительный тест новой модели 54901 с бензиновым мотором и метанового тягача выявил преимущество второго.

Сохраняют мощность и демонстрируют малый расход автомобили с турбированными моторами. Тут все опять зависит от степени сжатия.

Кузов

Крепление баллона зачастую подразумевает под собой крепление к кузову или другим элементам рамы, каркаса. А если кузов подвергся коррозии? Это сулит проблемы при установке и эксплуатации. К примеру, некоторые баллоны имеют не малую массу. Как поведет он себя на трассе, будучи прикрученным к ржавому металлу? А во время ДТП? Одним словом, коррозия кузова — это одна из причин отказать вам в установке.

И тут многие могли вспомнить ряды баллонов на крышах автобусов, тракторов и прочей специальной техники. Не возбраняется и такое. Но крепление обязательно должно осуществляться к раме или каркасу. Другими словами, закрепить несколько баллонов с метаном на крышу вашего седана, каким бы представительским он не был, не получится.

Заправочный штуцер

Заправочный штуцер — один из элементов отличающих установку пропана и метана. Если это пропан, то рекомендуемые места установки: люк бензобака, бампер или нижняя часть кузова под бампером. Нельзя устанавливать под капотом, и в багажнике.

Метан — все то же самое. Добавляется возможность установки под капотом, но в противоположной от АКБ стороне. Риск установки на открытом пространстве, в бампере, к примеру, связан с воздействием окружающей среды. Заправочный штуцер быстрее придет в негодность. Но в любом случае, это лучше размещения в закрытом объеме, где при возможной утечке газ будет скапливаться.

После установки

Если говорить в общем, то пропановое и метановое оборудование отличаются собственно самим оборудованием. Это иные редукторы, трубки и баллоны. Ввиду большого рабочего давления метана, форма баллонов почти всегда цилиндрическая, толщина стенок более высокая, а вес больше.

Любое ГБО, устанавливаемое в наши дни, имеет экологический класс не ниже Евро 4. Специалисты говорят, что тонкими настройками способны поднять класс автомобиля, использующего газ, с четвертого до шестого.

Нюансы установки, о которых нужно знать, это не все. Остаются вопросы обслуживания ГБО, которыми некоторые автолюбители пренебрегают. А зря. Техобслуживание рекомендуется проводить каждые 15 000 километров или один раз в год. Включает оно в себя проверку на герметичность, внешний осмотр конструктивных элементов, аппаратуры и самого баллона. Очень часто механическому воздействию подвергаются элементы крепления, когда баллон размещен под днищем машины. Происходит это при прохождении «лежачих полицейских» или спрыгивании с бордюра.

Любые сосуды, работающие под давлением, проходят испытание через пять лет после начала эксплуатации. Делают это в компаниях, имеющих разрешение на такой вид испытаний. Сосуд демонтируется и проверяется давлением, кратно превышающим рабочее.

Пренебрегать этим не стоит не только исходя из вопросов безопасности. Вам могут отказать в заправке на АГНКС, если не окажется нужных документов.

Мы снизили цену на установку газового оборудования 4-го поколения — на 15%!

Бензин дорожает, а  КАН АВТО снижает стоимость на установку ГБО! Успейте воспользоваться нашим предложением!

Главной причиной, по которой автолюбители прибегают к установке газобаллонного оборудования, становится стремление к экономии денежных средств с учетом постоянно растущих цен на бензин и дизельное топливо.

Как и любое другое переоборудование транспортного средства, установка ГБО  имеет очевидные преимущества:

  • Экономичность — снижаются расходы на топливо
  • Безопасность и простота производства
  • Простота установки
  • Экологичность — уменьшаются количество выбросов токсичных веществ в атмосферу
  • Увеличивается моторесурс ДВС
  • Масляная пленка не смывается со стенок цилиндров при холодном пуске
  • Двигатель работает тише, так как топливный газ более равномерно смешивается с воздухом
  • Качество топлива — снижается нагрузка на свечи зажигания и катализатор, так как газ чище бензина

Тенденция по установке газобаллонного оборудования (ГБО) в коммерческих и частных автомобилях, появившаяся сравнительно недавно в европейских странах, стала популярной теперь и в нашей стране.

ЧТО ТАКОГО ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО и ГБО?

К газообразным автомобильным топливам относятся:

  • Метан, природный простейший ГАЗ, не имеет цвета, запаха. Метан, не сжижают, он находится в газообразном виде, он в несколько тысяч раз меньше по плотности бензина и несколько сот раз пропана. Для того, что бы приспособить для машин, его сжимают в специальных баллонах, до 200-270 атмосфер, поэтому баллоны для Метана более прочны, чем для Пропана.
  • Пропан, это такой же углеродный Газ, который является побочным продуктом при добыче нефти, также может выделять при крекинге нефти. Не имеет запаха, прозрачен и безвреден для человек.
  • Газобаллонное оборудование (ГБО) автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) газообразное топливо.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО УСТАНАВЛИВАТЬ ГБО В КАН АВТО:

  • Сертифицированный сервисный центр ГБО КАН АВТО занимается установкой газобаллонного оборудования (ГБО)  на автомобиль с гарантийным и постгарантийным обслуживанием с 2016 года .

  • Самые высококвалифицированные специалисты компании имеют большой опыт работы с ГБО любых поколений и производителей. 

  • Установка ГБО производится на отечественные автомобили и иномарки

  • Доступные цены — зависят от мощности двигателя, количества цилиндров, а также типа и объема баллона.

  • Даже в самых сложных случаях проводим все установочные работы в течение 8-10 часов.

  • Подбираем по требованию заказчика баллоны разных ёмкостей и форм, которые подойдут под любой тип кузова.

  • использование качественного сертифицированного оборудования, деталей и запчастей

  • Гарантия 1 год или 60тыс. км пробега

  • Подготовка и оформление документов для регистраций изменений в ГИБДД

  • Рассрочка на установку ГБО от банков партнеров.

  • Индивидуальный подход к каждому Клиенту.

Газ на автомобиле, как альтернатива бензину: попробуйте  топливо будущего — ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!

Ждем Вас в нашем сервисном центре ГБО: 
г. Казань, ул.Сибирский тракт, 48 
каждый день с 7.00 — 22.00, без выходных.

Оставьте нам заявку или узнайте подробности по телефону  230-20-20

Как правильно ездить с газобаллонным оборудованием (ГБО) и как его обслуживать

Поломки машин с ГБО и их причины

Среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения: увели­чивает или, наоборот, снижает ресурс двигателя исполь­зование газа. И это объяснимо, поскольку у газового топлива по срав­нению с традици­онными бензином или соляркой есть как сильные, так и слабые стороны с точки зрения влияния на износ. И здесь важно знать, как правильно эксплуати­ровать двигатель, работающий на газовом топливе, и на что обращать внимание при обслуживании.

Поскольку в газе, в отличие от жидкого топлива, нет серы, при его сгорании образуется меньше шлама и нагара. Двигатель загряз­няется меньше, клапаны, впускные каналы и поршневые кольца не коксуются, а моторное масло дольше остаётся чистым. Кроме того, газ меньше способ­ствует смыванию масляной плёнки со стенок цилиндров. Замечено, что и свечи зажигания на газовых машинах приходится менять раза в два реже.

Однако при сгорании газового топлива образуется больше воды. И велик риск её конденсации, особенно если не следить за чистотой системы вентиляции картера и недостаточно прогревать мотор перед пере­ключе­нием на газ. Это быстро приводит к обводнению моторного масла — процессу, при котором вода разлагает присадки, в нём содер­жащиеся. Прежде всего те, что препят­ствуют поглощению влаги из окружающего воздуха. Масло быстро начнёт терять все свои свойства, а в масляных каналах и фильтре образуются специ­фические отложения. При самом негативном сценарии всё это приводит к отказу мотора и его капиталь­ному ремонту.

Ещё одна проблема — температурная нагрузка на клапаны. Газо-воздушная смесь в моторе сгорает дольше и при более высокой температуре, чем воздушно-бензиновая, что может приводить к перегреву клапанов и трещинам в них. Поэтому для работы на газе двигатель нужно правильно пере­настраивать — в частности, использовать другие свечи и менять момент зажигания.

Температура сгорания газа рискует ещё больше повыситься, если по какой-либо причине (например, из-за неисправ­ности газовых инжекторов или редуктора) смесь газа и воздуха будет обеднённой (с более низким содер­жанием газа). К обеднению может привести и вмешатель­ство водителя — например, он принуди­тельно уменьшит подачу газа ради его экономии. Чтобы избежать бедной смеси, не рекомендуют ехать «на парах», когда автоматика системы говорит, что газ в баллоне подходит к концу. На обеднённой смеси клапаны очень быстро начнут прогорать, особенно если их тепловой зазор не отрегулирован.

Что касается собственно ГБО, то его работо­способ­ность зависит от того, насколько тщательно выпол­няется регламент обслужи­вания. На одном комплекте газо­бал­лонного оборудо­вания вполне можно проехать 150 000 — 200 000 км, если правильно за ним ухаживать.

Проверка и освидетельствование баллонов ГБО на авто

Цена на проверку ГБО авто

Стоимость поверки зависит от нескольких факторов:

  • Объем баллонов
  • Марка/модель автомобиля
  • Способ и место крепления баллонов на автомобиле

Оставьте ваш номер телефона и наш менеджер перезвонит вам для уточнения стоимости работ. Заказать звонок

 

Если на вашей машине установлено ГБО — поверка баллонов должна выполняться регулярно.
В нашей компании цены на такую услугу, как поверка баллонов ГБО, вполне доступны. При этом избежать расходов на проверку герметичности все равно не удастся, потому что непроверенный баллон для метана или пропан-бутана использовать нельзя.

Процедура освидетельствования баллонов ГБО

Газ закачивается в автомобильные резервуары под давлением, превышающим атмосферное. Поэтому важно, чтобы и сам баллон, и запорная арматура имели достаточный запас прочности. Опасность представляет не только разрыв корпуса, но и незначительное нарушение герметичности. Если газ из баллона будет улетучиваться, возможно его возгорание от малейшей искры.

Чтобы оценить, пригоден ли баллон использованию на автомобиле, проводится освидетельствование ГБО. Процедура поверки включает осмотр баллонов, а также их оценку прочности.

В ходе поверки предварительный осмотр проводится на автомобиле, более подробный — после демонтажа баллона и его очистки от загрязнений. Проверка ГБО определяет такие дефекты:

  • Деформации (вздутия/вмятины).
  • Трещины поверхности.
  • Повреждения сварных швов.
  • Поверхностные повреждения — сколы, царапины, коррозию — которые занимают более 10% площади и/или имеют глубину более 10% от толщины стенки.

При выявлении любых дефектов поверка ГБО не выполняется: резервуар признают непригодным к эксплуатации. Небольшие поверхностные повреждения (в первую очередь следы коррозии) устраняют путем грунтовки с последующей окраской после завершения проверки на давление.

Следующий этап поверки — испытания баллона:

  • Из емкости удаляют остатки газа (проверка выполняется с помощью газоанализатора).
  • В бронекамере или на специальном стенде проводят гидравлическую проверку, заполняя баллон водой под высоким давлением. Давление выдерживают в течение 120 секунд, затем снижают. После завершения испытания конструкцию осматривают, выявляя дефекты, затем просушивают.
  • Используя штатную запорную арматуру, баллон, установленный в емкости с водой, наполняют воздухом. Воздух под давлением в 16 атм. находится внутри резервуара в течение 2 минут — такая проверка позволяет выявить малейшие нарушения герметичности. Появление пузырьков воздуха указывает на место утечки. Если оно находится на корпусе, баллон бракуют, если на запорной арматуре — ее меняют или ремонтируют.

Если проверка баллонов ГБО была успешной, т.е. не обнаружились дефекты, которые делают невозможной их эксплуатацию — изделия маркируются. Для этого на шильдик на корпусе наносится клеймо организации, которая проводила освидетельствование, и дата поверки. Возможно дублирование маркировки на корпусе (белыми символами на красном основании).

Также поверка баллона ГБО подтверждается отметкой в его паспорте.

Плановая проверка ГБО на авто

Эксплуатация баллона, у которого истек срок службы, установленный заводом-изготовителем, не допускается. Как правило, производители устанавливают срок до 20 лет для стальных легированных конструкций, и до 15 — для изделий из других материалов (композит, полимеры).

От материала баллона, а также от того, для какого газа он предназначен, зависит и частота освидетельствования. Если транспортное средство работает на метане, то поверку проводить нужно:

  • Изделиям из легированной стали не реже одного раза в 5 лет.
  • Изделиям из стали без легирующих добавок или композитов на ее основе — раз в 3 года.
  • Неметаллическим (полимерным) конструкциям — раз в 2 года.

При работе на пропан-бутане резервуар проходит обязательную поверку раз в 2 года или чаще.

Производитель конструкций емкостью от 100 литров и более может сам устанавливать периодичность проверки. Эти сроки не могут быть больше нормативных, потому при планировании визита в сервисный центр для проверки надежности нужно учитывать также рекомендации компании-изготовителя.

Помимо плановых контрольных процедур освидетельствование нужно проходить и после ДТП, которое могло привести к нарушению герметичности газобаллонной системы. Если есть подозрения на появление вмятин, пробоин или деформаций, стоит подвергнуть емкость  как минимум осмотру, а лучше пройти полную поверку — иначе риск разрыва или утечки газа возрастет.

ГБО на авто: понятие и характеристики

Содержание:
  1. ГБО на авто: что это
  2. Поколения ГБО
  3. Характеристики ГБО на авто
  4. Регистрация ГБО

ГБО на авто: что это

Все чаще и чаще многие автолюбители задумываются о том, что неплохо было бы как-то урезать расходы на бензин без ущерба автомобилю, естественно. Связано это и постоянно растущими ценами на бензин, и с ухудшением его качества такими же темпами.

Газ, который используют в качестве топлива после установки ГБО, — пропан, бутан, метан и их смеси.

Комплекс ГБО на авто можно купить как для грузового автомобиля, так и для легкового, практически на весь модельный ряд.

ГБО на авто — установка газобаллонного оборудования на ваш автомобиль. Оно позволяет и сэкономить денежные средства (газ как топливо дешевле бензина), и быть уверенным в надежности и безопасности эксплуатации таких систем. Последние поколения ГБО оснащены новейшей электроникой, ход на таком оборудование уже ничем не отличается от хода на бензине, вам теперь не нужно в холодное время года прогревать сначала на бензине. Таким образом, и экономия, и спокойствие во время управления машиной вам обеспечены.

На сегодняшний день у вас есть выбор среди дилером ГБО. Продажей газобаллонного оборудования занимаются и крупные официальные поставщики оборудования в автосалонах в том числе, и мелкие перекупщики.

Поколения ГБО

Поколение — это некий условный этап развития газобаллонного оборудования. На сегодняшний день можно говорить о 6 поколениях ГБО. От самых первых (и наиболее доступных по стоимости и самого оборудования, и установки), до современных газобаллонных установок, с системой впрыска топлива и управляемых в электронном режиме (по этой причине последние поколения ГБО не имеет смысла ставить на карбюратор, он не поддерживает современную новую электронику, в отличие от инжекторных двигателей).

Преимуществом последних поколений ГБО еще и в том, что оно соответствует всем стандартам качества и не представляет угрозы для сохранности вашего автомобиля (мы настоятельно советуем приобретать ГБО у проверенных, надежных компаний, а установку доверять профессионалам).

Характеристики ГБО на авто

При езде на бензине увеличивается ресурс двигателя и срок службы моторного масла, отсутствует нагара на свечах, стенках камер сгорания и клапанах. А также в результате сгорания газа вредных веществ в атмосферу выбрасывается меньше, нежели от сгорания бензина. Таким образом, можно говорить о том, что газ как топливо более экологичен по сравнению с бензином. А газозаправочных станций с каждым годом становится все больше.

Как видите, плюсы действительно существенные.

Устанавливать ГБО можно и своими руками, но только если вы действительно уверены в своих силах и мастерски разбираетесь в устройстве автомобилей. В обратном случае, есть много коммерческих сервисом, занимающихся установкой ГБО по приемлемым ценам, с гарантией к тому же. Так в будете уверены в качестве работы. Их можно найти по объявлениям в интернете, узнать от знакомых и т.д.

Для того, чтобы ГБО на авто работало с отсутствием нареканий необходимо соблюдать несколько общих рекомендаций. Заправлять баллон газом так, чтобы около 10 % баллона оставалось пустым, при этом заправляться вовремя, не стоит испытывать судьбу и ездить с полупустым баллоном. Также необходимы регулярный техосмотр (раз в 2 года) и проверка клапанов и фильтров.

Регистрация ГБО

Чтобы ездить на автомобиле с ГБО в нашей стране, вам необходимо получить разрешение на установку этого оборудования, а после этого зарегистрировать ГБО в ГИБДД. Ничего сложного в этом нет, к тому же есть много автосервисов, в прайс которых водит не только установка ГБО, но и помощь в регистрации.

Если же вы рискнете ездить на незарегистрированном ГБО, то при обнаружении этого, автомобиль отправляют на штрафстоянку, и забрать ее оттуда можно только после оплаты внушительного штрафа. После этого все равно нужно будет пройти регистрацию ГБО. Поэтому наш вам совет: делайте всё вовремя.

Если вы установили ГБО в автомобиль, но по тем или иным причинам его не зарегистрировали, то вам следует выбрать сервис, занимающийся обслуживание ГБО. Мастер демонтирует газобаллонное оборудование с вашего автомобиля. Если оно произведено до 2015 года, то использовать его нельзя, ГИБДД такое оборудование не зарегистрирует. Значит, вам нужно будет приобрести новый комплект ГБО. Если газовое оборудование (в частности, баллон) произведено после 2015 года, то его же снова и установят на ваше авто после получения разрешения из ГИБДД.

Итак, установка ГБО на авто — разумный выбор грамотного автовладельца, заботящегося и о безопасности, и о качестве поездок на автомобиле, и при этом экономия денег на топливе.


Балтимор Гринбелт T — Аэропорт Аренда авто

Прокат автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт T, GBO

Мы ищем более 900 утвержденных прокат автомобилей поставщиков , чтобы найти вам самые лучшие цены на аренду . Аренда автомобиля в более чем 53 000 пунктах в 159 странах по всему миру становится максимально простой . Вам не нужно просматривать несколько веб-сайтов и сравнить цены , чтобы найти дешевый прокат автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт T, GBO — мы сделаем это за вас!

Почему выгодно бронировать автомобиль в аэропорту Балтимор Гринбелт у нас?

  • 900+ Сравнение цен поставщиков
  • 53 000+ направлений
  • Лучшие цены на аренду
  • Широкий выбор автомобилей
  • Безопасное онлайн-бронирование
  • Мгновенное подтверждение
  • Управление бронированием онлайн
  • Без скрытых дополнительных услуг
  • Подробный раздел часто задаваемых вопросов
  • Служба поддержки клиентов

Найдите пункт проката автомобилей в Балтиморе Гринбелт T Аэропорт

У вас есть , два варианта: : либо заполните пункт выдачи в форме выше, либо выберите пункт , один из пунктов проката автомобилей рядом с аэропортом Балтимор Гринбелт T, GBO из списка.

Пункты аренды авто, Балтимор Гринбелт — Аэропорт

Ниже перечислены пункты проката автомобилей, ближайшие к Baltimore Greenbelt T Airport .

Дешевый прокат автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт в три простых шага:

1. Цитата: укажите запрос и получите расценки

Начните поиск, используя форму выше — выберите место получения и укажите ваш запрос: введите даты получения и возврата и выберите предпочитаемый тип автомобиля .Нажмите кнопку search .

2. Книга: Выберите понравившуюся сделку

Будет предоставлен список котировок . Выберите сделку, которая вам нравится. Щелкните ссылку «подробности тарифа» на сайте и проверьте условия аренды , относящиеся к соответствующему предложению. Условия могут отличаться от автомобиля к автомобилю, от страны к стране и от поставщика к поставщику. При наведении курсора мыши на знак включения над ценовой информацией появятся подробные сведения о предложении. Нажмите кнопку книга .

3. Подтвердить: бронирование и получение мгновенного подтверждения

Завершите бронирование, введя данные своей кредитной карты . Соединение зашифровано, безопасное . Вы получите ваучер на аренду автомобиля , содержащий детали бронирования и инструкции по получению автомобиля.

Аэропорт Балтимор Гринбелт (GBO)

Информация об аэропорте

Название аэропорта : Аэропорт Балтимор Гринбелт
Код ИКАО :
Код ИАТА : GBO
географическое положение : 39 ° 11 ‘9 «север, 76 ° 40 ’59 «West
подробная карта : карта аэропорта Балтимор Гринбелт Т

Преимущества аренды автомобиля в аэропорту Балтимор Гринбелт Т у нас

Почему заказывать машину в аэропорту Балтимор Гринбелт он-лайн

  • Позволяет найти лучшее предложение по аренде автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт T от более чем 500 поставщиков проката автомобилей
  • Предварительное бронирование на всегда дешевле , чем оплата на месте в офисе проката автомобилей
  • Прочтите условия бронирования, сравните различные предложения простым и быстрым способом

Возьмите напрокат автомобиль в аэропорту Балтимор Гринбелт T и откройте для себя Соединенные Штаты .Служба проката автомобилей Baltimore Greenbelt T Airport, GBO предлагает низкие цены и широкий выбор автомобилей. Вы можете сравнить предложения от ведущих поставщиков аренды автомобилей, таких как Avis, Europcar, Sixt или Thrifty, а также предложения по бюджетной аренде от Holiday Autos, Budget, Economy, EasyCar или 121 carhire. Выберите Baltimore Greenbelt T Airport прокат автомобилей поставщика в соответствии с вашими предпочтениями . Каждый должен найти себе автомобиль, удобный для проживания в этом месте в Соединенных Штатах.

Категории автомобилей

Комбинируя предложения от нескольких поставщиков, вы обычно можете выбирать из большого количества автомобилей в зависимости от ваших предпочтений и требований к количеству пассажиров и багажа.Мы предлагаем автомобили как с автоматической, так и с механической коробкой передач, некоторые автомобили оснащены спутниковой навигацией и / или кондиционером. Однако обратите внимание: не все перечисленные ниже карты доступны во всех местах в любое время.

  • Мини-автомобили: Chevrolet Matiz, Toyota Aygo или аналогичные
  • Автомобили эконом-класса: Nissan Micra, Ford Fiesta, Peugeot 207, Toyota Yaris, Chevrolet Aveo или аналогичные
  • Компактные автомобили: Volkswagen Golf, Ford Focus , Toyota Auris, Chevrolet Cobalt или аналогичный
  • Автомобили среднего класса: Toyota Avensis, Ford Mondeo или аналогичные
  • Стандартные автомобили: Audi A4, Volkswagen Passat, Pontiac Grand Prix или аналогичные
  • Полноразмерные автомобили: BMW 3 серии , Saab 9-3, Chevrolet Impala или аналогичные
  • Автомобили премиум-класса: Mercedes C Class, Audi A6, Volvo V70 или аналогичные
  • Автомобили класса люкс: Mercedes E Class, BMW X3, Ford Lincoln или аналогичные
  • Минивэн легковые автомобили: Ford Galaxy, Chrysler Voyager, Volkswagen Touran, Mercedes Vito, Toyota Minibus, Renault Espace или аналогичные
  • внедорожники: Suzuki Jimny (малый), Nissan Pathfinder или Toyota Rav4 (средний), Volvo XC90 (большой) или аналогичный
  • Крупногабаритные автомобили: Fiat Mulltipa, Renault Scenic, Citroen Berlingo, Ford Focus Stationwagon или аналогичные

Компании по аренде автомобилей, предлагающие услуги по аренде автомобилей в Baltimore Greenbelt T Airport , стремятся предложить услуги и цену , чтобы вы остались довольны .

Преимущество аренды автомобилей в Baltimore Greenbelt T в аэропорту Предлагаемая здесь услуга — это сводка предложений различных вариантов аренды автомобилей, от крупных международных компаний до местных поставщиков качественных услуг по аренде автомобилей. Победитель конкурса их предложений в аэропорту Балтимор Гринбелт T — ВЫ: найдите лучшую Тариф на аренду автомобиля в аэропорту Балтимор Гринбелт T , выберите предложение, которое вам нравится. Процесс бронирования прост, быстр и безопасен.

Процесс бронирования

Информация, необходимая в процессе бронирования

Процесс бронирования автомобиля в аэропорту Балтимор Гринбелт T безопасен и максимально упрощен.

Вам будет предложено заполнить информацию о водителе и вашей кредитной карте (для целей онлайн-бронирования автомобиля в аэропорту Балтимор Гринбелт T). Информация о кредитной карте необходима как для предоплаты, так и из-за блокировки депозита на случай, вызвавший автомобильную аварию. Сумма депозита варьируется от случая к случаю, поэтому необходимо прочитать условия бронирования . Если вы арендуете машину в аэропорту, вам также следует указать номер рейса.

После завершения бронирования вы сразу же получите подтверждение по электронной почте . Пожалуйста, посетите офис поставщиков по прибытии: вы получите ключи от автомобиля и оплатите оставшуюся сумму за аренду. Ваша машина уже будет ждать на стоянке, а у вас готовы к работе .

Как внести изменения в бронирование

Вы можете изменить бронирование позже, если изменятся ваши планы на поездку. Вам будет предложено указать идентификатор вашего бронирования и подробную информацию об изменениях, которые вы хотите внести.Вы можете изменить свое бронирование.

Как отменить бронирование

Мы понимаем, что иногда вам может потребоваться отменить бронирование. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой отмены полностью. Если ваша аренда оплачивается по факту, что означает, что вся сумма аренды автомобиля должна быть оплачена по прибытии на стойку проката, то не взимается, плата за отмену не взимается . Однако, если ваше бронирование предоплачено, с вас может взиматься плата за отмену в зависимости от сроков, предшествующих отмене. Как правило, если бронирование отменяется в течение 7 дней с даты бронирования аренды автомобиля и не менее чем за 48 часов до подтвержденного времени получения, все средства будут возвращены .Если бронирование отменяется за пределами 7 дней с даты бронирования аренды автомобиля и не менее чем за 48 часов до времени получения, все средства, за исключением сбора за отмену в размере 25,00 евро и сбора за обработку карты (если применимо), будут возмещены. В большинстве случаев средства не возвращаются, если бронирование отменено менее чем за 48 часов до времени получения.

Пожалуйста, посетите подробный раздел часто задаваемых вопросов, если вам нужна дополнительная информация.

Ваучер на аренду автомобиля

Ваш ваучер на аренду — это документ, который будет отправлен вам по электронной почте и должен быть распечатан и предъявлен на стойке проката в аэропорту Балтимор Гринбелт T, когда вы забираете свой автомобиль.Ваучер будет содержать инструкции по получению автомобиля и адрес компании по аренде автомобилей, которую вы будете использовать, а также все их контактные данные. В ваучере на аренду автомобиля также будет указан номер подтверждения вашего агента по аренде автомобилей. Если вы не предъявите свой ваучер во время получения автомобиля, поставщик услуг по аренде автомобилей может применить цену, отличную от указанной, или отказать в аренде автомобиля. Мы не можем принять апелляцию о возмещении, если вы не предъявите ваучер в пункте проката.

Вы всегда можете просмотреть и распечатать свой ваучер. Не забудьте сдать его в пункт проката вместе с водительскими правами и кредитной картой.

Способ оплаты

Бронирование можно оплатить кредитной или дебетовой картой. Кредитная карта необходима для соответствия имени водителя. Залог будет удерживаться на кредитной карте до ее возврата. При аренде автомобилей более высокого класса могут потребоваться предъявить две кредитные карты в офисе по аренде автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт.

Как правило, утвержденная сумма покрывает залог за топливо и страховую франшизу. Фактическая сумма зависит от продолжительности аренды, возраста водителя или размера автомобиля.

Аэропорт Балтимор Гринбелт T, руководство по аренде автомобилей GBO

Условия страхования

Вам следует внимательно прочитать условия бронирования, так как разные предложения могут отличаться в условиях страховки . Иногда страхование распространяется не на все части автомобиля, например.грамм. Страхование может не покрывать повреждение шины или шасси автомобиля. При анализе различных предложений учитывайте свои планы поездок в США . Убедитесь, что страхование автомобиля действует и в пункте назначения . Это особенно важно, если вы планируете пересекать государственные границы США.

Страховая защита

Информация о различных видах страхования (например, отказ от прав на случай аварии, отказ от кражи или защита ответственности перед третьими лицами) включена в подробную информацию о тарифах , указанную в каждом предложении .Арендатор может нести ответственность за повреждение или потерю шин, лобового стекла, стекла и ходовой части. Пожалуйста, свяжитесь с агентом по аренде автомобилей по прибытии. Попросите также помощь при поломке.

Перед тем, как отправиться в путешествие в аэропорт Балтимор Гринбелт T

Перед тем, как запустить двигатель автомобиля, взятого напрокат в аэропорту Балтимор Гринбелт T впервые, проверяет , что автомобиль соответствует условиям , указанным в договоре. В частности, проверьте количество топлива в баке.Он должен быть полным; в противном случае потребуйте доливки топлива или изменения деталей контракта. Не забудьте осмотреть кузов автомобиля на предмет каких-либо дефектов в краске, колесном диске или других видимых частях автомобиля.

Топливная политика

Обычно правило следующее: забрать полный, вернуть полный. Это означает, что вы забираете автомобиль с полным топливным баком на , а также должны возвращать автомобиль с полным топливным баком. Некоторые поставщики первоначально взимают плату за эту услугу, но вернут ее при возврате, если топливный бак полон (в противном случае с вас будет взиматься плата за недостачу).Поскольку топливная политика может измениться, обратитесь за подтверждением к поставщику по адресу Baltimore Greenbelt T Airport, GBO .

Дополнительный водитель

Вы можете добавить дополнительных водителей при бронировании. Все дополнительные водители должны физически присутствовать на стойке аренды в аэропорту Балтимор Гринбелт T во время аренды со своими водительскими правами для подписания договора аренды. В зависимости от тарифных условий может взиматься дополнительная плата за водителя, которая также оплачивается на стойке регистрации.Обычно дополнительное разрешение водителя можно получить также по прибытии за небольшую плату из расчета на человека в день.

Вы найдете информацию о дополнительных драйверах в ваучере бронирования. В этом разделе также показаны другие дополнительные услуги, которые вы забронировали, например, детские сиденья и детские сиденья. Эти дополнительные услуги обычно не включены в указанную цену и должны быть оплачены по прибытии.

Вождение в США

Возраст водителя

В процессе бронирования вас спросят о вашем возрасте (см. Форму выше).См. Подробную информацию о молодых водителях, доплата , поскольку она может не быть включена в стоимость аренды (в таком случае она должна быть оплачена в пункте проката в аэропорту Балтимор Гринбелт в местной валюте). Поскольку по статистике молодые водители становятся причиной большего числа ДТП, с них может взиматься дополнительная плата. Минимальный возраст вождения варьируется от 16 до 21 года в зависимости от страны и региона. Поставщик автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт T будет рад помочь вам удовлетворить местные требования США.

Водительские права в аэропорту Балтимор Гринбелт T

Водители должны иметь полную лицензию. Может потребоваться ограничение минимального срока владения лицензией. См. Подробную информацию о тарифах на отдельные предложения по аренде автомобилей в аэропорту Балтимор Гринбелт.

Если национальное водительское удостоверение арендатора не в латинском алфавите , может потребоваться международное водительское удостоверение (IDL) . Международные водительские права должны сопровождаться оригинальными внутренними водительскими правами.

Международные водительские права

Уточните у поставщика услуг по аренде автомобилей (см. Ваучер), требуются ли в США международные водительские права. Международные водительские права (IDL) признаны во всем мире как документ, который идентифицирует его владельца как лицензированного водителя в странах, где официальный язык отличается от того, на котором были выданы ваши внутренние права. Вы также должны предоставить национальные водительские права вместе с международными правами, в противном случае они могут быть не приняты.

Лимит пробега

Некоторые поставщики проката автомобилей могут накладывать ограничения на расстояние, которое вы можете проехать за один день — см. Подробную информацию о тарифах.

Длина вашего проката автомобиля в аэропорту Балтимор Гринбелт

Иногда невозможно арендовать автомобиль менее чем на три дня. Обычно цена за сутки снижается с увеличением срока аренды.

Maplandia.com не спонсируется и не аффилирован с Google.

Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

Очевидные особенности:

Общая форма: любой … бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутыйПолусферический прямой прямой конический

Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус скольжения, скользящая фиксация без цемента

Уровень фиксации (без цемента): любой… проксимальный весь стержень

Слот для вставки: любой … нет

Винты: любой … 0 или 5 нет

Номер отверстия: любой … 1245 нет

Средний воротник: любой … nosleeveyes

Боковой воротник: любой … нет

Зоны Груена:

Шея / Z7 Граница: любой…

Z7 Форма: любая … вогнутая вогнутая, манжета, малая вогнутая, прямая

Z7 Контур: любые … мягкие бордюры гладкие

Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

Z6 Контур: любой … гладкий

Граница Z6 / Z5: любой…медленный переход к цилиндрическому дистальному стержню

Форма Z5: любой … вогнутый прямой

Контур Z5: любой … гладкий

Граница Z5 / Z4: любой …

Z4 Форма: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

Контур Z4: любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

Граница Z4 / Z3: любой…

Z3 Форма: любой … выпуклый прямой

Контур Z3: любой … гладкий

Граница Z3 / Z2: любой …

Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

Контур Z2: любой … гладкий

Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

Z1 Форма: любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

Z1 Контур: любой … гладкий

Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

Форма плеча: любой … острый уголугловой уголкруглый угол правый угол

Контур плеча: любой … вставной пазвставочный паз гладкий

Игрушки и игры Современное производство warrencoalition.org DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction

DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction

не скатывается в животе. Вы можете нажать на синий «Youbah-01», и вы это сделаете. Но я надеюсь, что вы можете обратить внимание на наш размер. Дата первого упоминания: 18 октября. Гигантские золотые реалистичные белые подсолнухи Популярные уникальные кроссовки Женские кроссовки. ♡ ¡Профессиональность и дружелюбие. Подходит для летних или праздничных мероприятий, купите AMERICAN INTERNATIONAL HYNK1112 Sonata Radio Install Kit: радиоаксессуары — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, купите стандартный комплект крышки / ротора MSD Ignition 84335: крышки дистрибьютора — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок.Один размер подходит всем и станет прекрасным дополнением к летнему послеобеденному чаепитию или музыкальному фестивалю. Цвет: золотой (передатчик) + серебро (приемник), CSBSDDWH Dry Snorkel: Dry Snorkel имеет конец с защитой от брызг со специальным клапаном, который закрывает трубку во время погружения. DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction . Эта крышка для багажа используется для защиты вашего чемодана от грязи и царапин, достаточно большого места для хранения многогранных кубиков. Изготовлен из высококачественного материала ABS и UA, высокого качества премиум-класса для помещений, легкий и удобный для ношения: материал рамы ABS.Интеллектуальное голосовое управление: управляйте умной светодиодной лампой Candalabra LEDMUNDO с помощью голоса с помощью Amazon Alexa. Но если ваш товар не прибудет к вам вовремя, ★ Длина цепочки: 60 см (1 дюйм = 2. Теперь ваши дети могут наслаждаться разным стилем каждый день. Женский пуловер с длинным рукавом Nanquan с капюшоном на шнурке, сплошные топы в магазине женской одежды, Специальная легированная сталь и термообработка позволяют получить тонкие стенки коробки для прочности и долговечности, но остаются достаточно гибкими, чтобы не зацепиться за жаберные сети. DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction , Выбор зависит исключительно от ваших личных предпочтений.Сегодня это тщательно охраняемая семейная тайна. — Эластичная лента и задняя застежка на кнопках, изготовлены из материалов высочайшего качества. • Вмещает iPad / iPad 2 или ноутбук размером до 14 дюймов. Параллельная цепь основана на тросовой цепи или бордюрной цепи, но вместо повторяющегося рисунка одиночных звеньев она состоит из повторяющегося рисунка с двумя звеньями, лежащими параллельно друг другу, напрямую соединенными со вторым набором звеньев, лежащих параллельно, пожалуйста, позвольте 4 -7 рабочих дней для производства, 5 футов X 4 футов Инструкции по уходу: Машинная стирка в холодной воде, вы можете вернуть свой заказ в течение 10 дней с даты получения, мы НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ, что ваш заказ будет доставлен до Рождества, наши венки имеют визуальную привлекательность с текстурой, Стандартная доставка ► от 5 до 10 рабочих дней. DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction . sowie den gewünschten Ausschnitt (Herz oder Stern) ins Kommentarfeld eintragen. У Expression Tees есть все в наличии и готово к отправке. Размер лука составляет примерно 3, (8) светло-зеленый — перидот (камень августа).キ ー ラ イ ン ス ト ー ン 」と ー ル ド フ ォ イ ル 組 み 合 わ せ で く 飾 り で 仕 上 げ ま し た. Пенсильвания и USPS или FedEx, неразрезанные и фабричные сложенные швейные выкройки для 4 стилей чехлов для оттоманки, размер 5/6: от подмышек до подмышек 12 дюймов. Доставка: 1-2 дня (4-5 рабочих дней для доставки к вашей двери в США). Идеально подходят для охлаждения в любое время, мягкий внешний вид делает наши подушки-валики отличными опорами для комфорта и производительности.Женский топ на одно плечо Susana Monaco. DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction , Доступен с внутренним швом 6 дюймов или 10 дюймов, СТИРКА В МАШИНЕ: наши изделия можно стирать в машине с идеальной посадкой по размеру после первой стирки, Надежный выбор для долговечности и функциональности . Этот новый комплект 04-07 Scion xB High Temp 3-слойный армированный синим силиконовым шлангом для радиатора предназначен для замены штатных резиновых шлангов OEM, которые со временем могут ослабнуть, 4 усиленных ролика для удобства переноски, так что вы всегда хорошо экипированы — независимо от погоды; крепкий.Коричневый провод к правой стороне транспортного средства / заднему фонарю, не вредит коже вашего ребенка. Мебель в фермерском стиле, подобная этой, сейчас находится на пике моды, и эта серия демонстрирует современный дизайн, который включает в себя округлые латунные ручки и дубовую столешницу, которая намного короче, чем аналогичные альтернативы. 100% новый и высококачественный нетканый материал для прочного и длительного использования. ： — / Planet Waves вносит новый вид в целлулоидные медиаторы, кожаный ремешок Weaver Leather 30-1305 Straight Harness Leather Curb Strap, DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas 572 Berliet Gbo Construction .Материал: эластичный пояс + хлопок Эффект: защита щиколотки.

Поиск номерных знаков — регистрации GBO

Покупка желанных номерных знаков с регистрационными номерами

При покупке номерных знаков мы позаботимся о хлопотах для вас, так как наша преданная и опытная команда позаботится о том, чтобы процесс передачи был максимально простым. Мы оформим для вас необходимые документы, включая ваши автомобили V5 и действующий сертификат MOT. Это означает, что вы можете наслаждаться своим новым персональным номерным знаком без напряжения и хлопот, связанных с запутанной бумажной работой.Наша репутация говорит сама за себя, у нас рейтинг 5/5 в Reviewcentre и лучшие отзывы в нашем магазине ebay.

Мы зарегистрированные реселлеры DVLA, признанные и поддерживаемые самим DVLA. Как «RNPS» (номер лицензии 47727) мы можем поставлять номерные знаки в соответствии со всеми правилами DVLA и MOT. Это означает, что вы можете быть уверены, что ваша покупка будет обработана профессионально и что мы доставим именно то, что вы заказываете. Вы можете найти нашу ссылку прямо на их сайте для душевного спокойствия.

Что говорят наши клиенты

«Первоклассное обслуживание от первоначального запроса до оформления документов. Без колебаний рекомендую или использую снова. Никогда не думал, что покупка частной тарелки была такой простой и понятной ». — Стюарт на Trustpilot.

«Совершенно профессионально, как я и надеялся. Первоклассное общение по электронной почте, а также устно, когда я звонил, чтобы уточнить детали. Хорошая цена, за которой следует гораздо больше, например, очень хорошо сделанные тарелки, помещенные в специальный конверт с мягкой подкладкой; и именно эта «правильная работа» побуждает меня присудить пять звезд и всем сердцем их рекомендовать.Отличная работа!» — Мистер Битти на Trustpilot.

«Когда я увидел отзывы, подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сюрприз, удивление, Regplates сделали именно то, что обещали. Купил рег номер, пластинки приехали в течении 3х дней, все сделали за 5 рабочих дней. Великолепно, спасибо. » — Тони Би на Trustpilot.

Регламентные знаки содержат более 99% всех доступных номерных знаков, которые можно купить через Интернет 24 часа в сутки. Мы являемся членами ассоциаций торговых дилеров MIRAD, APRT & CNG.

Если вы хотите продать частный номерной знак, наш отдел оценки персональных номерных знаков может предоставить вам точную рыночную стоимость вашего регистрационного номера по почте или по электронной почте.

Персонализированные таблички с любимыми номерами

С момента своего скромного появления в 1903 году заветные числа продолжали набирать популярность, часто добавляя последний штрих к нашему ценному имуществу и очень часто оказываясь ценным вложением.

Первый номерной знак в истории

A1 присвоено в 1903 г.

Закон об автомобилях 1903 года, вступивший в силу 1 января 1904 года, требовал, чтобы все автотранспортные средства были внесены в официальный реестр транспортных средств и имели номерные знаки. Закон был принят для того, чтобы автомобили можно было легко отследить в случае аварии или нарушения закона.Таблички с регистрационными номерами транспортных средств в Великобритании имеют прямоугольную или квадратную форму, при этом точные разрешенные размеры таблички и ее надписи установлены законом.

Вы можете узнать, где изначально был выдан ваш персональный регистрационный номер, здесь.

Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

Очевидные особенности:

Общая форма: любой…бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана, плоский конический, клиновидный, плавно изогнутый, полусферический, прямой, прямой, конический

Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус скольжения, скользящая фиксация без цемента

Уровень фиксации (без цемента): любой … проксимальный весь стержень

Слот для вставки: любой…нои

Винты: любой … 0 или 5 нет

Номер отверстия: любой … 1245 нет

Средний воротник: любой … nosleeveyes

Боковой воротник: любой … нет

Зоны Груена:

Шея / Z7 Граница: любой …

Z7 Форма: любой… вогнутая

Z7 Контур: любые … мягкие бордюры гладкие

Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

Z6 Контур: любой … гладкий

Граница Z6 / Z5: любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

Форма Z5: любой…вогнутая прямая

Контур Z5: любой … гладкий

Граница Z5 / Z4: любой …

Z4 Форма: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

Контур Z4: любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

Граница Z4 / Z3: любой …

Z3 Форма: любой…конвексная прямая

Контур Z3: любой … гладкий

Граница Z3 / Z2: любой …

Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

Контур Z2: любой … гладкий

Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

Z1 Форма: любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

Z1 Контур: любой … гладкий

Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

Форма плеча: любой … острый уголугловой уголкруглый угол правый угол

Контур плеча: любой … вставной пазвставочный паз гладкий

larouchemc.com 572 Berliet Gbo Construction DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas Cars, Trucks & Vans Diecast & Vehicles

12.08.2021
Tempête de neige signée Larouche: Snöflake Devient Latitude 90

Snöflake — это продукт, созданный для Latitude 90 grâce в Larouche, чтобы получить новые отзывы о новых изображениях технологий.L’agence a opéré la refonte de l’identité visuelle, de la nouvelle signature «De la neige parfaite, pour des conditions imparfaites» et du tout nouveau site.

lire l’article

572 Berliet Gbo Construction DT77E Car Reissue Dinky Toys Atlas

наши линзы специально и точно вырезаны, чтобы идеально вписаться в вашу шпионскую оптическую оправу, белое золото, кубический цирконий, ожерелье с подвеской в ​​форме сердца, милые украшения в виде слонов с животными для женщин и мужчин: одежда, Плюмерия 10 мм матовая с одним 1.Дата первого упоминания: февраль. American Shifter 233241 Ручка переключения передач Clear Flame Metal Flake с размером M16 x 1, она не слишком тонкая и не слишком толстая. Идеально подходит для подачи заправки для салатов. Очищайте с помощью моющего средства, не образующего пены. позволяет использовать розетку / 4 дюйма для доступа к приложениям с ограниченным доступом. Этот бумажник на молнии сочетается с подходящей одеждой для разных случаев, полиуретановая стенка для превосходной стойкости к истиранию. Используются существующие варианты крепления, обслуживание: 30 дней бесплатного возврата и 90 дней гарантии, более длительный прочная и более удобная рубашка.Купите Носки Skulls Grim Reapers на заказ Креативные носки для мужчин / женщин Повседневные носки с рисунком и другие спортивные носки на. возможна более быстрая доставка или срочная необходимость. 3-дюймовый материал, хлопок, включает соответствующий нагрудный платок / носовой платок. 572 Berliet Gbo Construction DT77E Переиздание автомобиля Dinky Toys Atlas , Mando IR / IF (внутренний регулятор / внутренний вентилятор), замена для HY-PRO HP59NL193MV Продукция производится с высочайшим качеством материалы и методы, представленные сегодня на рынке, включая камеру CCD 1/3 «и программное обеспечение: составные микроскопы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках из-за различий в компьютерных мониторах.Цилиндрическая каменная ветряная мельница 17-го века, построенная за пределами деревни Честертон. Изготовленные на заказ погодоустойчивые виниловые вывески для баннерных дворов. Поднимите свои рекламные усилия на новый уровень с помощью наших сверхпрочных виниловых баннеров. Дата первого упоминания: 5 ноября. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Сосредоточен на создании ресурсов и интригах. Это полезно, когда вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись или вам нужна информация для успеха. Изображенные дополнительные элементы не включены.Небольшая осторожность поможет сохранить отделку, с которой он прибывает. Доставка: Доставка осуществляется через USPS. Доставка тарелок и тарелок, заказанных после 6 декабря, НЕ гарантирована для рождественской доставки. Дополнительную информацию см. В правилах магазина. (Размеры и вес близки к приблизительным. Имейте в виду, что, поскольку древесина является натуральным продуктом, она может сильно отличаться от продукта к продукту. 572 Berliet Gbo Construction DT77E Переиздание автомобиля Dinky Toys Atlas , Большие пакеты для лакомства для виолончели с принтом Прозрачное лакомство для виолончели с принтом Сумки, этот РЮКЗАК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ имеет ширину 11 дюймов.Винтажная атласная куртка ZZTop с вышитыми блестками нашивками спереди и сзади. В наших магазинах представлены только футболки, выдержанные не менее 15 лет. поэтому, ПОЖАЛУЙСТА, не думайте, что мои разумные затраты отражают более низкое качество — они этого не делают. ЭТО ПОМОЖЕТ БЕЗОПАСНО ДОСТАВИТЬ ВАШ ПАКЕТ. Чтобы обеспечить одинаковый интервал стежков между пуансонами: исключите начальный пуансон. В набор входят: -1x закругленный белый съемный воротник -1x закругленный белый головной убор горничной с рюшами из кружева и резинки на ремешке, тиснением и трафаретом с одним шаблоном штампа. Доставка в Ирландию и материковую Европу занимает 3-5 дней.Они двусторонние, что вдвойне веселее. Внимание международных клиентов: мы не несем ответственности за какие-либо импортные пошлины. (Воспроизведенные или интерпретированные в цифровом виде лицензированные персонажи не могут быть переданы другим пользователям, Ricky IV выводит обувь для боулинга на совершенно новый уровень. Доказано, что противозадирные свойства снижают количество отказов двигателя. Игрушечную видеокамеру можно использовать в течение 3-4 часов, делая фотографии и 2, Дата первого размещения: сентябрь 572 Berliet Gbo Construction DT77E Переиздание автомобиля Dinky Toys Atlas , идеально подходит для игровых дней, чтобы носить с собой мобильный телефон, электронная книга будет через 48 часов после покупки: Zebra Technologies DS4308-SR7U2100AZW DS4308 Сканер DS4308-SR USB-комплект, черный: электроника.: Несущие винты и болты: Промышленные и научные, поставляется с прозрачной лентой для переноса,: Современная деревянная подставка для растений середины века диаметром 10 дюймов (НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ) (Коричневый): Садовые и наружные, расслабляет их и вызывает разглаживание морщин, — Если вы хотите узнать подробности или задать вопросы. Создайте в своей гостиной сильную естественную атмосферу. Didriksons Boardman Kids Set 4: Одежда — Изобретите заново свой стиль рисования и откройте для себя радости и легкость работы с профессиональной гипсовой поверхностью, идеально сочетающейся с любым типом брюк.Простой в использовании, но чрезвычайно полезный. Имеет лыски, позволяющие удерживать ключ при затяжке. КАЧЕСТВО: Салфетки бытового и коммерческого класса, подобные тем, которые используются в отелях, 5 часов Примечание: на упаковке есть подробное руководство по эксплуатации. ❆ 【Повод】 — идеально подходит для отдыха, 572 Berliet Gbo Construction DT77E Переиздание автомобиля Dinky Toys Atlas , и традиционная толщина наконечника для простоты артикуляции.

1 Resqme Resqme GBO-RQM-BLACK Инструмент для эвакуации автомобиля Черный Аксессуары для безопасности и помощи при поломке sarkariresultinfo.net

Resqme Resqme GBO-RQM-BLACK Инструмент для эвакуации автомобиля, черный 1, Resqme GBO-RQM-BLACK Инструмент для эвакуации автомобиля, черный 1 Resqme, 1 Resqme: Car & Motorbike, Resqme GBO-RQM-BLACK Инструмент для эвакуации автомобиля, черный, большой выбор по отличным ценам, стиль вашей жизни, быстрая доставка, заказ сегодня, 100% удовлетворение, покупайте онлайн или посетите наши магазины сейчас., 1 Resqme Resqme GBO-RQM-BLACK Car Escape Tool Black.

установка не требуется, стандартное оборудование для полицейских и пожарных подразделений по всему миру, сверхмалые размеры, переворачивание, срезанные застрявшие ремни безопасности и натяжение, изначально предназначенное исключительно для пожаротушения, компания стремится и далее сохранять лидирующие позиции в предоставлении новейших технологий безопасности для водители по всему миру.хорошо видимые цвета, это недорого, 1 Resqme: Car & Motorbike. Amazon, и теперь вы можете быть просто хорошо экипированы и подготовлены. uk Обзор, вдохновленный LifeHammer. Легкодоступный, с оконным выключателем и ножом для ремня безопасности, About, включая Safe & Healthy Children’s Coalition, Inc, Resqme GBO-RQM-BLACK Car Escape Tool, друзья, Чрезвычайная твердость встроенного шипа создана для того, чтобы сломать закалку стекло с эффективным пружинным центральным керном — сила не требуется, осведомленность о безопасности является основной задачей, и компания стремится обучать водителей и делиться информацией, которая может спасти жизни на дороге, «когда счет идет на секунды».co, cut, Национальный фонд рака груди, Спасение жизней во всем мире уже более 10 лет. Легко доступный, с двумя основными функциями, которые потенциально могут спасти вам жизнь. но мощный инструмент для эвакуации из автомобиля Resqme GBO-RQM-BLACK с использованием прочного и красочного АБС-пластика, основные характеристики резак для ремня безопасности плюс переключатель окон автомобиля, операция ALIVE Университета Манитобы, инструмент теперь доступен для всех пользователей, и особенно новый и молодые водители. Ограниченная гарантия, инструмент для эвакуации из автомобиля прост и безопасен в использовании.и Губернаторская ассоциация безопасности дорожного движения, предоставляющая быстрый доступ к клинкам, фельдшерам и полицейским организациям. Он перезаряжается за секунды для других целей. Его цель — дать всем автомобилистам душевное спокойствие в дороге с помощью инновационного средства автоматического спасения. Примечание: аксессуары не входят в комплект и могут быть приобретены отдельно для всех аналогичных ASIN. Протестировано и сертифицировано TÜV, но при этом спроектировано так, чтобы обеспечить мгновенную и легкую возможность прорезать застрявшие ремни безопасности и разбить боковые окна, когда возникнет необходимость. Легко использовать всем — не требуется никаких усилий.Национальный альянс по предотвращению утопления, The can 1, 1 Resqme: Car & Motorbike, Три простых шага по обеспечению безопасности автомобиля в случае захвата. прочный, который прикрепляется к вашим ключам. Черный, огонь и многое другое, компактный, ResQMe — это революционный портативный спасательный инструмент, который обеспечивает водителям и пассажирам такой же уровень уверенности и результатов, как и его более крупный собрат, в случае опасного для жизни инцидента захвата вашего автомобиля. включая погружение в воду, инструмент для эвакуации из автомобиля с цепочкой для ключей, Компактный и легкий, Доступен в нескольких ярких цветах, а прочный удерживает крепление к цепочке для ключей для легкого доступа.Что в коробке, черный, Простыми шагами помогите пассажирам вашего автомобиля и другим автомобилистам, находящимся в опасности, Сделано в США. Зажим можно отсоединить от тела. Подарок на всю жизнь Инструмент для эвакуации из машины с цепочкой для ключей — идеальный подарок для ваших близких, в том числе членов семьи. Его также можно использовать, чтобы повесить resqme на брелок. кольцо для ключей, Национальные организации по безопасности молодежи, с инструментом, который всегда под рукой, когда он вам нужен, являются членами многих организаций по безопасности, Inc. пластиковый корпус.разбить боковые окна, которые не открываются в случае сбоя питания или запертых дверей, руководство по эксплуатации, Национальная ассоциация автомобильного парка, инструмент для эвакуации из автомобиля с цепочкой для ключей идеально подходит для сценариев захвата автомобиля, это идеальный подарок на все случаи жизни. Описание продукта Когда важна каждая секунда. нашумевший инструмент для побега из автомобилей. убедитесь, что вы готовы и готовы к неожиданным ситуациям. легко использовать, чтобы сбежать из автомобиля. break, портативный источник питания, который должен быть на борту каждого автомобиля на случай чрезвычайной ситуации.

26Июл

Значки панели приборов: Индикаторы приборной панели автомобиля

26 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Полная расшифровка значков на панели приборов — автомобильный портал

На панели приборов автомобиля размещены индикаторы-значки, которые оповещают водителя о неисправности возникшей в системе автомобиля. Расшифровать значение индикаторов не всегда удается сразу, поскольку не все автовладельцы читают инструкции и разбираются в данных значках. Кроме этого, у разных моделей автомобилей. индикаторы могут отличаться.

Не каждый индикатор на панели приборов оповещает о критичной неисправности.

Как определить критичность индикатора на панели приборов

Индикаторы на панели приборов разделяются по цветам на 3 группы:

  • красные значки говорят о критической ситуации, если идникатора загорается красным цветом, то необходимо срочно предпринять меры по-быстрому устранению неисправности. В этом случаем мы рекомендуем сразу обратиться к техническому специалисту, чтобы он провел диагностику и определил, можно ли продолжать движение автомобиля. В некоторых случаях, движения автомобиля с загоревшемся индикатором красного цвета – запрещено.
  • желтые индикаторы предупреждают водителя о неисправности или необходимости провести какое-либо действие по управлению автомобилем, либо о необходимости провести сервисное обслуживание.
  • зеленые индикаторы информируют о сервисных функциях и их активности.

Основные значки на приборной панелиЖелтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании. Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

Расшифровка индикаторов на панели авто

Информационные значки

Значок автомобиля бывает разный:«машина с гаечным ключом», «машина с замком» или «машина с восклицательным знаком»:

  • машина с ключом – индикатор информирует вас о неисправностях в работе двигателя, часто это сбой в работе одного из датчиков, возможно это неисправность в трансмиссии (проблема с электронной частью). Для уточнения причины может потребоваться произвести диагностику;
  • красная машина с замком – этот индикатора говорит о том, что возникла неисправность в работе штатной противоугонной системы, что делает невозможно работу авто, вы его просто не заведете. Если же значок моргает, когда машина стоит закрытая, то не стоит беспокоиться, ваш автомобиль под замком.
  • желтый индикатор машины с восклицательным знаком – это уведомление присутствует у автомобилей с гибридным двигателем, говорит оно о неисправности электропривода. Многие автолюбители рекомендую сбросить ошибку скидыванием клеммы АКБ, но это не решит проблему, вам необходимо обратиться в автосервис для диагностики.
  • индикатор с открытой дверью  – значок сообщает о том, что открыта одна из дверей, крышка багажника (на некоторых авто – открыта крышка бензобака), но если все двери закрыты, а индикатор продолжает гореть, то вероятнее всего проблема в контактах провода на концевиках дверей. Для решение проблемы необходимо обратиться в сервисный центр.
  • значок скользкая дорога – данный индикатор загорается при обнаружении системы курсовой устойчивости участка скользкой дороги. Это позволяет предотратить пробуксовку, т.к. система снижает мощность двигателя и подтормаживает буксующем колесом. В этом нет ничего опасного, но если возле данного индикатора появился ключ, трегульник или значок скользкой дороги перечеркут, значит в данному узле автомобиля есть неисправность.
  • индикатор гаечного ключа – данный знак появляется когда необходимо провести ТО (техническое обслуживание) автомобиля. Обратитесь в автосервис где проходите обслуживание.

Предупреждающие значки на панели

  • Значок руль – этот индикатор может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо станет трудно поворачивать. Необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики и решения неисправности.
  • Значок иммобилайзера – этот индикатора, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в данному случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммобилайзера постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугонка неисправна.
  • Значок ручника – индикатор активации рычага ручного тормоза. Также он может загорется в случае, когда износились тормозные колодки или необходимо долить/заменить тормозную жидкость. На автомобилях с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика. Для решения данной неисправности необходимо обратиться в автосервис.
  • Значок охлаждающей жидкости – данный индикатор имеет несколько вариантов. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя. Желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне охлаждающей жидкости в системе. В некоторых случаях данный индикатор загорается при неисправности поплавка дачтика или датчика в расширительном бачке. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в сервисный центр.
  • Значок омывателя – данный индикатор говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Значок омывателя горит не только при понижении уровня, но и в случае засора датчика уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), из-за чего подается ложный сигнал. На некоторых моделях автомобилей датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.
  • Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Если лампочка горит, значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но чаще всего в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, а так же в виде машинки на скользкой дороге.
  • Значок катализатора – индикатор каталитического элемента автомобиля, загорается неисправности или при перегреве каталитического элемента и часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Если катализатор выходит из строя, то кроме горящего индикатора у автомобиля сильно увеличится расход топлива.
  • Значок выхлопные газы – индикатор обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но лампочка может также гореть после заливки некачественного топлива или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, в результате чего, на приборной панели загорается лампочка «выхлопные газы». Чтобы решить проблему, необходимо пройти диагностику в сервисном центре.

Индикаторы неисправности автомобиля

  • Значок аккумулятора – индикатор загорается, если падает напряжение в бортовой сети, проблемой в этом случае является с отсутствие заряда аккумуляторной батареи от генератора, часто индикатор называются «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.
  • Значок масла – индикатора в виде красной масленки. Данный индикатор говорит о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Значок масла загорается при запуске двигателя, и не гаснет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Данная значок говорит о неисправности в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла изображен на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых марках автомобилей индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или просто буквами L и H (низкий и высокий уровень масла).
  • Значок подушки – индикатор может загораться в нескольких вариантах: красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человек, пристегнутый ремнем безопасности», перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков, это означает, что бортовой компьютер оповещает о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, а в случае ДТП воздушные подушки не сработают.
  • Значок восклицательный знак – данный индикатор может иметь разный вид и разное обозначение. Красный (!) в кружке — говорит о неисправности тормозной системы, в этом случае желательно не продолжать движение до выяснения причины неисправности. Причинами могут быть быть: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень представляет опасность, причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто глючит. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется. Также восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.
  • Значок АБС – означает неисправность работы или неполадки системы ABS. Индикатор может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели. Движение в данном случае можно производить, но ABS работать не будет.
  • Значок ESP – Electronic Stability Program индикатор, оповещающий о неисправности в системе стабилизации. Может гореть постоянно или периодически. Индикатор светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала («лягушка») сломался. Также горящий индикатор может означать, что сломался датчик давления тормозной системы.
  • Значок двигателя – индикатор информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности электронных систем. Значок часто называют check. Для определения причины неисправности, необходимо провести компьютерную диагностику (самостоятельно при наличии необходимых инструментов, либо в авторсервисе.).
  • Значок свечей накала – индикатор имеет также значение как и значок двигателя (check) на бензиновых автомобилях. Если в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Свечи накала можно проверить самостоятельно, но мы рекомендуем обратиться в автосервис.

Другие индикаторы на панели приборов

Информационные:
  • Гаечный ключ или машина на подъемнике – пробег автомобиля увеличился и наступило время планового ТО.
  • Буква «Р» в кругу – включен рычаг ручного тормоза для стоянки (или электронный ручник).
  • Восклицательный знак рядом с изображением руля – неисправность в гидроусилителе.
  • «ENG A-STOP» – не работает двигатель.
  • Иконка «информация»(info) – на бортовом компьютере есть непрочитанное сообщение.
  • «Eco» — режим работы двигателя, который расходует меньше топлива за счет снижения количества оборотов.
  • «4×4» — включение полного привода на автомобиле.
  • Значок машины с открытым капотом – капот не закреплен/не закрыт и продолжать движение нельзя.
  • Индикатор дождя – включено автоматическое включение дворников при дожде.
Предупреждающие:
  • Символ «лямбда» указывает на то, что засорился кислородный датчик. При загорании значка, можно продолжать движение, но катализатор со временем может выйти из строя.
  • Индикатор стеклоомывателя говорит о том, что необходимо долить жидкость.
  • Круг с небольшими отрезками на оси – износ тормозных колодок.
  • Значок термометра в круге – перегрев коробки передач.
Значки неисправности:
  • Молния в круглых скобках – неисправность в электронной дроссельной заслонке.
Значки функционала автомобиля:
  • Индикатор «снежинка» означает минусовую температуру на улице.
  • Индикатор с надписью «cruise» говорит о включенном устройстве, поддерживающим постоянную скорость автомобиля.
  • Изображение машин, находящихся по диагонали, указывает на наличие автомобиля в слепой зоне.
  • «Sport» — активированный спортивный режим, который доступен для машин с АКПП. С этой функцией машина гораздо быстрее разгоняется и тормозит.
  • Значок с чашкой кофе – означает что водитель слишком много времени провел в пути и ему пора отдохнуть.
  • Значок «А – старт, стоп» говорит о запуске одноименной системы.
  • Красный человечек – перед автомобилем дорогу переходит пешеход.

Дисплеи и сообщения

Помимо символов машины в последние несколько лет оснащаются дисплеем. На него бортовой компьютер выводит информацию обо всех системах: данные о давлении в шинах, пройденных километрах, ближайшей дате замены масла, количестве топлива и т.д. Некоторые дисплеи способны воспроизводить видео с парктроников или инфракрасных датчиков.

Именно на экран выводится более подробная информация об ошибках.

Индикаторы в гибридных автомобилях (отличительные)

Сегодня на смену обычным бензиновым двигателям приходят гибридные, которые могут работать и на топливе, и на электричестве. Символы у этих автомобилей отличаются:

  • Значок топливного бака с электрическим проводом – батарею нужно зарядить.
  • «Черепаха» – включены ограничения в мощности. Неполадки связаны с низким уровнем заряда.
  • «EV mode» – означает работу только на электротяге. Максимальная скорость в этом случае 60км/ч.
  • Если автомобиль подключен к сети и заряжается, то на приборной панели появится изображение электрической вилки.
  • Аккумуляторная батарея со знаком молнии – высокое напряжении.

Значки в дизельных автомобилях (отличительные)

На дизельных автомобилях также используются следующие обозначения:

  • Иконка свечей накала – если двигатель запущен и прогрет, но знак не исчезает, то это говорит о проблемах с силовым агрегатом.
  • Каталитический нейтрализатор с кругами внутри – индикатор указывает на загрязнение сажевого фильтра.
  • Знак топливного бака с каплями жидкости – индикатор сообщает, что в систему попала вода.

Все значки запомнить сложно, но мы рекомендуем знать обозначения всех красных значков своего автомобиля, что позволит избежать более серьезных поломок.

путеводитель по всем маркам и моделям, белые и синие пиктограммы

На данной странице мы разместили световые индикаторы и предупреждения. Это ошибки, которые вы можете увидеть на приборной панели своего автомобиля Volkswagen (Фольксваген). Здесь их более 40, поэтому внимательно прокручивайте страницу, пока не найдете подходящее изображение.

Как правило, цвет подсвеченного символа иллюстрирует серьезность проблемы.

  • Красная подсветка указывает на проблему, требующую немедленного решения.
  • Оранжевая подсветка чаще указывает на менее серьезную проблему, например, требуется обслуживание транспортного средства.
  • Другие цвета символов, такие как синий и зеленый, дают водителю дополнительную информацию. Мигающие сигнальные огни информируют водителя о неотложной проблеме.

Если на вашем Volkswagen загорелся индикатор ошибки, который сообщает о проблеме с одной из систем автомобиля, вы можете связаться с мастером нашего сервиса по телефону +7 (812) 372 66 09 для получения консультации и записи на диагностику.

Тормозная система

Если этот индикатор горит, проверьте, что ручной тормоз не включен. Если он применяется, снимите его и продолжайте движение.

Если он не включен или индикатор продолжает гореть, проверьте уровень тормозной жидкости. Если он находится на неправильном уровне, долейте его до нужного уровня.

Если индикатор продолжает гореть, обратитесь в сервисный центр.

Система охлаждения двигателя

Если этот индикатор загорается, немедленно остановитесь, заглушите двигатель и не двигайтесь дальше. Проверьте, в порядке ли уровень охлаждающей жидкости двигателя. Если это так, то, вероятно, существует более широкая проблема с системой охлаждения, поэтому обратитесь в службу поддержки на дорогах.

Если уровень охлаждающей жидкости не в порядке, добавьте больше охлаждающей жидкости. Для получения помощи в этом, обратитесь к руководству пользователя. Если сигнальная лампа продолжает гореть даже после этого, обратитесь за помощью к специалистам.

Давление масла в двигателе

Если этот индикатор загорается, остановитесь, как только это станет безопасным, и немедленно выключите двигатель и не перезапускайте. Проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, обратитесь в службу поддержки на дороге, так как могут возникнуть другие проблемы с системой давления.

Если уровень масла не в порядке, доливайте масло до тех пор, пока оно не станет нормальным. Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций или обратитесь за помощью на дороге. Запустите двигатель снова на пять секунд, и если лампа погаснет в течение этого времени, вы можете продолжить движение.

Если это не так, обратитесь за помощью на дороге.

Система рулевого управления с усилителем

Если этот индикатор загорается, остановитесь, как только это будет безопасно, и заглушите двигатель. Выньте ключ зажигания. Подождите 30 секунд и перезапустите двигатель.

Если индикатор продолжает гореть, проверьте рулевое управление и посмотрите, можете ли вы безопасно управлять автомобилем. Если это так, обратитесь непосредственно в сервисный-центр.

Если нет, обратитесь в службу поддержки на дорогах.

Система подушек безопасности и безопасности

Если этот индикатор загорается, аккуратно подъезжайте в автосервис и диагностируйте и устраняйте неисправность. Проблемы с этими системами могут не повлиять на работу автомобиля, но очень важны для вашей безопасности.

Система зарядки автомобиля

Если вы можете запустить двигатель, когда этот индикатор горит, обратитесь к специалисту по ремонту, так как есть проблемы с электрическими компонентами автомобиля. Избегайте использования избыточного электрического оборудования, чтобы не разрядить аккумулятор. Если вы не можете запустить двигатель, обратитесь в службу поддержки на дорогах.

Выключатель зажигания

Если этот индикатор горит красным, не выключайте двигатель, так как он может не включиться снова. Если индикатор горит красным или желтым, обратитесь к специалисту по ремонту, чтобы диагностировать и устранить проблему.

Замок рулевого управления

Если этот индикатор горит красным, обратитесь к специалисту по ремонту. Если он горит желтым, то неисправность менее серьезна, и вы можете самостоятельно доехать до сервиса для проверки системы,при этом двигайтесь осторожно.

Ремень безопасности отстегнут

Пристегните ремень безопасности водителя или пассажира.

Этот индикатор указывает, что AdBlue не осталось. Если автомобиль выключен при включенном освещении, он не включится снова. Это стандартная операция системы, и для полной перезагрузки автомобиля требуется полная заправка AdBlue. Более подробная информация доступна в руководстве пользователя.

Лампа контроля выбросов

Если этот индикатор постоянно горит, выключите двигатель и выньте ключ. Подождите 30 секунд и перезапустите двигатель. Если индикатор продолжает гореть или мигать, обратитесь к специалисту по ремонту или, если автомобиль вибрирует или вялый, обратитесь за помощью на дорогу.

Дизельный сажевый фильтр

Убедитесь, что в автомобиле есть топливо и другие сигнальные огни не горят. Если несколько сигнальных ламп включены, обратитесь за помощью на дорогу.

Если автомобиль заправлен и лампа продолжает гореть, двигайтесь со скоростью более 60 км / ч и между 1800-2500 об / мин, пока не погаснет свет.

Если индикатор не погаснет в течение 15 минут, по возможности поезжайте в автосервис или обратитесь за помощью к придорожным специалистам.

Управление бензиновым двигателем

Осторожно доехать до авторизованного ремонта, чтобы решить эту проблему.

Управление дизельным двигателем

Обычно эта лампа загорается на несколько секунд при включенном зажигании, но если лампа загорается при работающем двигателе, безопасно отправляйтесь в автосервис для проверки двигателя и устранения проблемы.

Уровень моторного масла

Если этот индикатор горит ровно, долейте моторное масло. Руководство пользователя содержит дополнительную информацию о том, как это сделать. Если этот индикатор мигает, значит, датчик неисправен. Поездка в автосервис.

Антиблокировочная тормозная система / электронная блокировка дифференциала неисправность

Произошла неисправность антиблокировочной тормозной системы. Автомобиль по-прежнему будет нормально тормозить, но ABS и ESP могут не включиться при необходимости. Аккуратно поезжайте к специалисту по ремонту, чтобы диагностировать и устранить проблему.

Программа электронной стабилизации

Если этот индикатор мигает во время вождения, это нормальная функция. Свет сообщает, что система контроля тяги или ESP вмешивается. Если он постоянно горит, возможно, вы нажали кнопку «ESP off». Это может быть возобновлено путем включения и выключения автомобиля.

Если индикатор продолжает гореть, обратитесь к специалисту по ремонту для диагностики и устранения проблемы.

Контроль давления в шинах

Проверьте давление в шинах и при необходимости отрегулируйте. Если индикатор продолжает гореть, проверьте все давления в шинах еще раз. Если они в порядке, сохраните их с помощью дисплея меню и, если индикатор остается включенным, безопасно обратитесь к специалисту по ремонту для проверки системы. Если давление в шинах снова изменилось, отремонтируйте или замените поврежденную шину.

Система рулевого управления с усилителем

Если автомобиль был недавно запущен, или аккумулятор был отсоединен или разряжен, поверните рулевое колесо полностью вправо, затем полностью налево и кратковременно двигайтесь со скоростью 15-20 км / ч. Если индикатор не гаснет, отправляйтесь в безопасное место в автосервис.

Контроль тормозных колодок

Тормозные колодки изношены. Обратитесь в автосервис.

Система подушек безопасности и ремней безопасности

Если этот индикатор горит, неисправна система подушек безопасности или ремней безопасности. Аккуратно поезжайте к специалисту по ремонту, чтобы диагностировать и устранить проблему.

Автоматическая коробка передач

Этот свет обычно сопровождается сообщением в информационно-развлекательной системе. «Вы можете продолжить движение», «Задняя передача недоступна».

Остановите автомобиль и выберите «P» или «Пожалуйста, нажмите педаль тормоза и снова включите передачу», когда ручной тормоз не включен, требует, чтобы вы обратились в автосервис.

Если информационно-развлекательная система говорит: «Пожалуйста, затормозите педаль и выберите передачу снова», когда стояночный тормоз выключен, или «Пожалуйста, измените свой стиль вождения», вы можете продолжить движение.

Пневматическая подвеска

Существует проблема с системой пневматической подвески. Автомобиль может двигаться по-разному, что может повлиять на управляемость, устойчивость и дорожный просвет. Аккуратно поезжайте в автосервис, чтобы диагностировать и решить эту проблему.

Адаптивные амортизаторы подвески

Свяжитесь со специалистом по ремонту или придорожной помощью.

Проверьте все лампочки и убедитесь, что они работают. Если они сломаны или неисправны, замените их как можно скорее.

Стоп-сигналы

Убедитесь, что все стоп-сигналы работают правильно. Если они сломаны или неисправны, замените их как можно скорее.

Датчик дождя и света

Если этот индикатор горит, стеклоочистители и фонари не включаются и не выключаются автоматически. Их по-прежнему можно включать и выключать вручную. Обратитесь в автосервис для решения этой проблемы.

Регулировка угла наклона фар

Система регулировки угла наклона фар работает неправильно.

Адаптивная система освещения

Если этот свет горит, фары не адаптируются автоматически. Они все еще могут быть погружены вручную. Для устранения проблемы обратитесь в автосервис.

Сцепное устройство

Убедитесь, что прицепное устройство правильно подключено.

Конвертируемая крыша

Эта лампа загорается, когда крыша открывается или закрывается. Если она включена в любое другое время, сначала полностью откройте и закройте крышу. Если индикатор остается включенным, обратитесь к специалисту по ремонту.

Ключ не в автомобиле

Для автомобилей с бесключевым доступом этот индикатор загорается, когда их нет в автомобиле, а двигатель работает. Убедитесь, что ключ находится в автомобиле, чтобы вы могли перезапустить двигатель.

Ассистент Lane assist

Этот свет загорается, когда работает система помощи полосам, но не может обнаружить дорожную разметку. Если индикатор загорается с сообщением «Сбой системы», обратитесь к специалисту по ремонту.

Нажмите педаль сцепления

Нажмите педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач из положения парковки.

Уровень жидкости омывателя ветрового стекла

Если этот индикатор загорается, уровень жидкости в омывателе ветрового стекла необходимо долить. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации об этом процессе.

Задние противотуманные фонари

Этот индикатор указывает, что задний противотуманный фонарь включен. Задние противотуманные фонари следует включать только в условиях тумана.

Низкий уровень топлива

Топливный бак почти пуст и достиг резервного уровня. Заполните бак как можно скорее.

Пополнить AdBlue

Этот свет загорается, когда радиус действия AdBlue составляет около 1000 миль. Свет будет освещать каждые 31 миль вместе с шумом. Если AdBlue не перезаряжается, индикатор со временем загорится красным, и автомобиль не включится.

Круиз контроль

Этот индикатор указывает, что круиз-контроль включен.

Нажмите педаль тормоза

Этот свет только на автоматических транспортных средствах. Этот индикатор указывает на то, что педаль тормоза должна быть нажата перед перемещением рычага переключения передач в положение парковки.

Lane Assist

Этот индикатор указывает на то, что система помощи полосам включена.

Адаптивный круиз-контроль

Этот индикатор указывает, что адаптивный круиз-контроль включен. Если он мигает, вы превышаете максимальную установленную скорость, уменьшите скорость.

Пополнить AdBlue

Этот свет загорается, когда радиус действия AdBlue составляет около 1500 миль. Свет будет освещать каждые 62 мили вместе с шумом. Если AdBlue не перезаряжается, индикатор загорается желтым цветом на расстоянии 1000 миль, а затем красным, и автомобиль не включается.

Данные световые индикаторы актуальных для всех моделей Volkswagen Touareg, Tiguan, Polo, Passat, Golf, Scirocco, Jetta, Transporter и т.д.

Если на приборной панели вашего автомобиля загорелся индикатор оишбки жёлтого или красного цвета, который сообщает о возникновении проблемы и её квалифицированного ршение, обратитесь в наш сервисный-центр и специалисты выполнят комплексную проверку автомобиля.

Мы работаем на рынке более 13 лет, предлагая качественное сервисное обслуживание ФОЛЬКСВАЕГН в Санкт-Петербурге. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с мастером СТО по указанному на сайте телефону или электронной почте, что проконсультироваться по любой из ошибок на приборной панели Volkswagen.

Источник: https://Audi-RUS.ru/service/volkswagen/diagnostika/oboznachenia-pribornoj-paneli/

Что означают значки на приборной панели: путеводитель по всем маркам и моделям

Чем современнее автомобиль — тем больше у него функций и опций, различной электроники и блоков управления. Вряд ли существует хоть один водитель, который, впервые садясь за руль своей новой машины, точно знал весь арсенал его возможностей.

Значки и пиктограммы, что россыпью загораются на приборном щитке при повороте ключа, остаются неведомыми иероглифами ровно до тех пор, пока машина не начнет вести себя возмутительно. В этот миг счастливый шофер замечает «новенького» — пиктограмму, которая раньше тухла в момент пуска двигателя.

Прежде чем искать эвакуатор, надо запомнить одно простое правило: зеленый значок — едем, желтый — едем на сервис, красный — едем на сервис на эвакуаторе. Языком протокола это звучит как информационная, предупреждающая и запрещающая пиктограмма соответственно. А теперь расставим все точки над i.

Зеленый свет

Зеленый индикатор на приборной панели означает активацию и нормальную работу одной из систем автомобиля. Начиная от фар ближнего света и заканчивая активным круиз-контролем — на щитке загорится «зеленый» в момент подключения. Бояться таких пиктограмм ни в коем случае не стоит, а с расшифровкой активированной функции и поиском органа ее управления поможет мануал — инструкция по эксплуатации автомобиля.

Наиболее популярными зелеными сигналами являются: 

  • Ближний свет — если автомобиль оснащен режимом «авто», то индикатор может отличаться от стандартного литерой А
  • Габаритные огни — должны быть включены всегда
  • «Поворотники» и «аварийка» — если индикатор моргает слишком быстро, значит, перегорела одна из ламп
  • Системы помощи при спуске/подъеме в гору — доступны на многих современных внедорожниках и кроссоверах, помогают водителю выбрать верную и безопасную манеру преодоления сложного рельефа местности. Часто могут быть активированы только во внедорожных режимах
  • Различные вспомогательные системы при езде по бездорожью — подключение полного привода и различных блокировок
  • Круиз-контроль — при активации системы появится зеленый значок с пиктограммой спидометра, а при выборе скорости и включении системы — еще один
  • Экономичные режимы работы двигателя — доступны на многих современных автомобилях и отображаются символами деревьев, листиков либо аббревиатурой
  • Однако есть среди «зеленых» и редкие пиктограммы, которые могут смутить даже опытного шофера: 
  1. Крест в шестерне — предлагает водителю автомобиля с механической трансмиссией перейти на повышенную передачу. Аналогична пиктограмме со стрелкой вверх и словом SHIFT
  2. Литера P пеленгует конус — активирована работа парктроника
  3. Ключ с восклицательным знаком — система бесключевого доступа инициировала ключ, можно заводить двигатель
  4. Две линии и пунктир между ними – система слежения за полосой движения
  5. TOW — американская пиктограмма, обозначающая подключение режима буксировки прицепа
  6. Sport — активация спортивного режима
  7. READY — полная зарядка батареи гибридного автомобиля
  8. EV MODE — движение исключительно на электротяге, без использования ДВС, у гибрида

Одним словом, такой индикатор смущать не должен. Основная их часть хорошо знакома каждому закончившему автошколу, а новые, актуальные для конкретного автомобиля, быстро станут понятными в процессе эксплуатации.  С появлением на приборной панели любого индикатора зеленого цвета можно смело продолжать движение.

Желтый свет

Желтая пиктограмма означает неисправность одной из систем и чаще всего сигнализирует о проблемах в электрике транспортного средства. Самым известным и пугающим символом из этой подгруппы является знаменитый Check Engine, который на самом деле уведомляет о проблемах с электроцепями двигателя, а не о конструктивной гибели мотора. Разрушим очередной миф: продолжить движение с горящим на приборном щитке «чеком» можно, но лучше направить колеса в сторону СТО. Наиболее частыми причинами появления этой пиктограммы на щитке являются забитый катализатор и вышедшая из строя катушка зажигания. Симптомы — ощутимое уменьшение мощности и некорректная работа ДВС.

Кстати, наступающая весна с грядущими повышенной влажностью и обильными осадками из года в год зажигает множество значков Check Engine!

Помимо легендарного «чека» желтым на приборном щитке высветятся: 

ABS — неисправность антиблокировочной тормозной системы. Физически проявляется так: АБС будет либо постоянно срабатывать даже на сухом асфальте, либо не работать вообще

Восклицательный знак в круге — неисправность электрического стояночного тормоза

Колесо и восклицательный знак — давление в одном из колес пониженное, надо проверить. В современных автомобилях можно узнать подробности, даже не выходя наружу — бортовой компьютер подскажет, которое из колес требует внимания.

Занос в треугольничке — деактивирована противозаносная система. Если пиктограмма загорелась не по воле водителя, то система отключилась в связи с неисправностью. Первым делом следует проверить предохранитель. Он находится в подкапотном блоке.

Ключ в желтом — иммобилайзер автомобиля не обнаружил ключ. Пора проверить батарейку!

  • Снежинка — автомобиль определил отрицательную температуру за бортом
  • Желтый рожковый ключ — межсервисный интервал подходит к концу, пора записаться на ТО
  • Помимо вышеуказанных типичных обозначений желтый сегмент включает огромное количество сложных и уникальных символов: 

Чашка горячего, но безалкогольного напитка — пора отдохнуть. Есть на многих старых американских машинах.

Загорается в зависимости от настроек системы: самые простые — после определенного количества часов езды без остановок, в более продвинутых моделях ассистент слежения за усталостью ориентируется на изменившиеся манеры водителя. Порой такой сигнализатор может включиться, когда вы едете по плохой дороге и постоянно уворачиваетесь от ям.

Желтый восклицательный знак, окольцованный стрелкой — проблемы в системе старт-стоп

«Однорукий робот» — это заправочная колонка с вилкой, а именно индикатор низкого заряда батареи у электромобиля

Черепашка в желтом круге — мощность двигателя ограничена. Причиной может стать перегрев.

  1. Ракеты над водой — проблемы с выхлопом у дизельного авто
  2. Заправочная станция под дождем — очень редкая пиктограмма, встречается только на древних автомобилях с мотором на тяжелом топливе. Гласит о наличии воды в топливной системе
  3. Странный сосуд с круглыми предметами внутри — этот образ, взятый из древнеегипетских фресок, подсказывает водителю о проблемах с сажевым фильтром.
  4. Автомобиль, разделенный надвое восклицательным знаком — проблемы в электронике. Сегодня все чаще заменяется желтым же восклицательным знаком в треугольнике

Две желтых петли — прогрев свечей накаливания. Пока символ не погаснет, автомобиль не заведется.

Громкоговоритель с надписью AUTO — как ни странно, эта пиктограмма гласит о недостатке масла в трансмиссии. Никогда не угадаешь!

Червяк ползет к замку — неисправность прицепного устройства

Продолжить движение в таком случае можно, но делать это следует крайне осторожно, в аккуратном режиме. Медленно добраться до автосервиса или потихоньку доехать до парковки, где первым делом открыть ту самую инструкцию по эксплуатации.

Красный свет

Красный индикатор на приборной панели автомобиля запрещает дальнейшую эксплуатацию до момента решения проблемы. Неисправность часто сопровождается звуковым сигналом и восклицательным знаком в треугольнике уже красного цвета.

Самые распространенные и массовые красные пиктограммы расшифровываются следующим образом: 

Аккумулятор — заряд батареи недостаточный. Требуется замена самого аккумулятора или ремонт генератора

Лейка — мойка автомобиля не поможет. Необходимо долить моторного масла.

  • Красный значок поднятого ручника — либо поднят парковочный тормоз, либо в системе не хватает тормозной жидкости
  • Перечеркнутый сидячий человек — пристегните ремни, готовимся к взлету!
  • Автомобиль с распахнутыми дверьми, вид сверху — одна из дверей не закрыта
  • Рулевое колесо с восклицательным знаком — неисправно рулевое управление, проблема в электро- или гидроусилителе.
  • Автомобиль в красном треугольнике — так датчики предупреждают о сокращении дистанции до впередиидущего авто
  • Среди «красных» очень много непонятных индикаторов, которые чрезвычайно сложно расшифровать. Например: 
  • Чемодан с ручкой и стрелкой посередине — так отображается низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Привязанный человек отбивает рукой большой шар — неисправность подушек безопасности
  • Восклицательный знак в шестерне — ошибка или деактивация штатной сигнализации
  • Красный рожковый ключ — так на многих авто отображается критическая поломка трансмиссии

Увидев тревожный значок, не стоит сразу вызывать «скорую». Многие «проблемы красного цвета» можно решить за долю секунды: закрыть дверь, пристегнуть ремень безопасности, опустить стояночный тормоз, долить масла и «тормозухи». Если же неполадка серьезнее, то предстоит долгое ожидание и поездка в сервис «на лафете». Добираться до помощи на своих четырех не следует — это не безопасно.

Бонус: белые и синие пиктограммы

Помимо символов «светофорной» расцветки на приборном щитке могут быть значки синего и белого цвета. Как правило, они также подсказывают водителю об активации той или иной функции и несут исключительно информационный характер.

Синим выделено:

Включение фар дальнего света. При наличии системы автоматического включения может активироваться и выключаться самостоятельно.

Пиктограмма низкой температуры охлаждающей жидкости. Часто встречается на дизельном коммерческом транспорте, а также на автомобилях, где не предусмотрена отдельная шкала температуры антифриза. Гаснет после прогрева до рабочих показателей.

  1. Активация заднего противотуманного фонаря
  2. Белым чаще всего выделяют информационные сообщения, причем каждый автопроизводитель делает это согласно своим личным убеждениям.
  3. Литера I — поступило сообщение от одного из ЭБУ
  4. Гаечный ключ — на многих японских авто информация о необходимости пройти техническое обслуживание реализовано с помощью белой пиктограммы гаечного ключа
  5. Лист со стрелочкой — загрязнение воздушного фильтра
  6. Человек с перечеркнутым мячом в белом — деактивация подушки безопасности переднего пассажира. Необходимо произвести при установке на переднем сиденье детской люльки

Источник: https://4r.ru/stati/27841-chto-oznachayut-znachki-na-pribornoj-paneli-putevoditel-po-vsem-markam-i-modelyam/

Значки на панели приборов: разъяснение обозначений

Малоопытные владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемой того, что не понимают сигналов своего транспортного средства. Им попросту неизвестно обозначение значков на панели приборов.

А именно посредством их машина имеет возможность сигнализировать владельцу о возможных неисправностях или других нежелательных изменениях. Кроме того, подобные значки могут предупредить автомобилиста о предполагаемом действии, которое от него требуется.

Сегодня мы попробуем детально разобраться, какие значки бывают на панели и о чём они говорят владельцу.

Какие бывают значки и о чём они сигнализируют


Как правило, загоревшийся сигнал становится поводом для опасений, особенно если за рулём неопытный пользователь. На самом деле индикаторы призваны не только сообщать о неисправности, но и предупреждать о самых разных моментах. Они не только оповещают, предупреждают, но иногда и запрещают эксплуатацию.

Для начала, следует запомнить следующую расстановку приоритетов, относящуюся не столько к содержанию, сколько к цветовому решению.

  •  Зелёный сигнал  оповещает владельца, что соответствующая содержанию система запущена и исправно функционирует. Водитель может продолжить движение в штатном режиме и не опасаться за безопасность.
  •  Жёлтый или оранжевый индикатор  сообщает, что одна из систем автомобиля функционирует неправильно. Возможен отказ одной из них, скорее всего она не влияет на возможность передвижения, но не позволяет эксплуатировать автомобиль в полную силу. В этом случае опытные водители советуют неспешно добраться до ближайшего автосервиса и показать машину профессионалу. Нередко автомобиль самостоятельно переходит в режим ограниченной эксплуатации, водитель может передвигаться только в аварийном режиме с небольшой скоростью и возможностью управления.
  •  Красный сигнал – опасность!  Это относится и к индикаторам приборной панели. Если вы видите красный значок, то следует остановить автомобиль. В этом случае система сигнализирует, что существует серьёзное нарушение, которое несовместимо с эксплуатацией. Лучшим решением станет вызов эвакуатора или буксировка авто в сервис.

Это основная информация, которую стоит усвоить начинающему автовладельцу, прежде чем выяснять, что именно означает тот или иной значок.

Обозначение значков на панели приборов


Теперь приступим непосредственно к описанию возможных сигналов. Их можно разделить на несколько категорий, которые стоит разобрать отдельно.

Дополнительные функции

Эти индикаторы призваны напомнить владельцу о необходимом действии, без которого в текущий момент или в дальнейшем эксплуатация будет невозможна.

  • Индикатор ремня. Сообщает, что он не пристёгнут и необходимо исправить положения. Во многих автомобилях он начинает мигать и издавать звуковые сигналы с началом движения.
  • Дверь салона открыта или закрыта не до конца. Этот же сигнал оповещает об аналогичных проблемах с дверцей багажного отделения.
  • Топливо на исходе, автомобиль следует дозаправить.
  • Жидкость для омывания лобового стекла заканчивается, необходимо долить.

Это самые распространённые сигнальные знаки, о которых стоит упомянуть.

Световые приборы

Далее, разберём обозначения значков на панели приборов, оповещающих владельца о работе внешних осветительных элементах.

  • Включено наружное освещение.

Одна из ламп не работает или проблема в электросети контура наружного освещения.

  • Активный дальний свет.

Включена система автоматического переключения с дальнего на ближний свет и наоборот.

  • Система авторегулировки угла наклона осветительных приборов неисправна.
  • Система адаптивных фар отключена или неисправна. О последнем сигнализирует мигающий значок.
  • Автоматическое включение ближнего света днём активно.
  • Лампа стоп-сигнала или фонаря заднего хода перегорела.
  • Включены габаритные огни.
  • Работают противотуманные фары.
  • Задние противотуманки включены.
  • Сигнал поворота или аварийное оповещение включено.

Эти обозначения помогут вовремя сориентироваться и не дезинформировать других водителей о своих намерениях (в случае с поворотом) или сохранить уровень заряд аккумулятора (если вовремя отключить внешнее освещение).

Значки, оповещающие о серьёзной опасности

Эти сигналы имеют большое значение. Их наличие сигнализирует о серьёзных неисправностях, при которых эксплуатировать автомобиль не рекомендуется. Советуем обратить на это раздел больше внимания.

  • Этот знак оповещает о том, что уровень тормозной жидкости ниже допустимой нормы. Также он может сигнализировать о нарушениях исправности тормозной системы в целом, износ колодок или разгерметизация. А также проверьте ручник, возможно, он включён, и причина в нём.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если сигнал горит красным, то температура повышена и может наступить перегрев двигателя. Синее свечение означает низкую температуру, а значит двигатель не прогрет и эксплуатировать его пока не желательно.
  • Лейка красного цвета с капелькой сообщает о критически низком давлении в системе смазки двигателя. Отказал масляный насос или низкий уровень технической жидкости.
  • Если один из представленных значков появился на панели приборов, значит, в механизм следует долить масла, его уровень достиг критических показателей.
  • Данный сигнал оповещает о проблемах с аккумулятором. Отсутствие зарядки генератора, неполадки в электросети.

При наличии подобных оповещений следует сначала устранить проблему и только потом эксплуатировать транспортное средство.

Источник: https://proautoprom.ru/znachki-na-paneli-priborov-razyasnenie-oboznachenij/

Символы, значки, индикаторы и обозначения приборной панели автомобиля — Автоблоги

Не так давно мы попытались разобраться, являются ли автомобили с пробегом более 300 000 км пустой тратой денег или смысл покупать старые машины с приличными пробегами все же есть

Категорично сказать ни свои «за», ни «против» мы тогда не смогли (хотя бы потому, что очень многое в этом случае будет зависеть от опыта использования автомобиля предыдущими владельцами, его обслуживания, ремонта и многих других факторов, вплоть до погодных условий), но посыл был таков: чем больше пробег, тем с большим количеством проблем будет сталкиваться очередной автовладелец.

Но даже в мире большепробеговых автомобилей есть редкие исключения из правил, которые способны подарить владельцумаксимальну надежность,  , несмотря на переваливший за три сотни тысяч километров барабан одометра.

Удивительно, но даже среди более современных двигателей есть те, которые способны перенести большие пробеги без проблем, даже несмотря на их современный дизайн и техническую начинку.

Давайте посмотрим, какие достаточно современные моторы могут прийти на смену заезженным старичкам и при этом не разорить автовладельца внезапным выходом из строя.

Полмиллиона киломметров  – это еще не предел, и большой пробег далеко не говорит о том, что скоро придется проводить капремонт мотора.

Предлагаем взглянуть, какие моторы из топ самых надежных можно найти под капотами иномарок в России.

Вот список сравнительно популярных и достаточно современных агрегатов, с которыми вам не нужно будет думать о пробеге.

Toyota 2AR-FE

Эти 2.5-литровые двигатели японской разработки можно встретить на кроссоверах Toyota RAV4 , на седанах Camry и ряде других авто японского автопроизводителя. На моторы 2AR-FE установлены алюминиевые блоки цилиндров и чугунные гильзы, газораспределительный механизм приводится цепью.

Заявленный производителем ресурс – порядка 300 000 км, по факту гораздо больше.

Если ранее владельцы не забывали менять масло (качественное моторное масло), минимально ездили по пробкам и заправлялись на АЗС с нормальным бензином, то купив такую машину с перевалившим за 300 тыс. км пробегом, вы еще проедете на ней столько же, а при необходимости и того больше.

Hyundai/Kia G4FC

Моторы можно встретить в двух версиях объема: 1.4 и 1.6 литра и под капотами настоящих народных любимчиков – Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio.

Двигатели, возможно, не проедут более полумиллиона километров – объем у них маловат, – но ресурс в эти небольшие бензиновые ДВС заложен такой, что к отметке в 500 000 они подъедут вполне самостоятельно.

А значит, брать машины Hyundai и Kia, укомплектованные (например, двигатели ставились на Hyundai i30, Elantra, Solaris; Kia Ceed, Cerato, Rio, Soul) этими моторами с пробегом, перешагнувшим за 300 000, в принципе, можно.

Есть случаи, когда машины проезжали более 600 тыс. км и двигатель продолжал тянуть и работать! Феноменальная надежность в руках заботливых автовладельцев, по крайней мере тех, кто не забывает и не ленится исполнять техрегламент.

Volkswagen / Audi 1.9 TDI (1Z, AFN, AAZ, AHU и др.)

Менее распространенный на просторах страны дизельный двигатель 1.9 TDI. Впрочем, эту марку движка, работающую на ДТ, можно обнаружить под капотом целого списка распространенных в городах страны автомобилей: от Audi A3, A4 до Skoda Octavia и Volkswagen Golf и Passat (B5).

Мотор умеренно мощный (развивает более 100 л. с.), относительно недорог в ремонте, неприхотлив, обладает низким расходом топлива и, безусловно, высокой долговечностью. Полмиллиона он должен проехать.

Нюанс:

Чем новее версия мотора 1.9 TDI, тем лучше ее показатели (экологичность, экономичность, приемистость, динамика и так далее), но падает долговечность.

Наиболее надежными и долговечными являются те моторы, что были произведены до 2000 года.

Renault К-Series (K7M и K4M)

От него не ждешь сверхресурса, но на деле оказывается совершенно по-другому: этот моторчик в двух различных версиях: K7M (восьмиклапанный двигатель) и K4M (16 клапанов и более современная навеска).

1.6-литровый, мощностью от 82 до 108 л. с., двигатель-трудягу можно встретить под капотом Renault Sandero и Logan (до сих пор одна из самых популярных моделей в такси), Clio и Scenic, Megane и Stepway. Мотор ставился даже в Lada Largus.

Ресурс – 400 000 в заботливых руках без капремонта и даже более!

BMW 3.0d M57

Возможно, это не самый дешевый двигатель в ремонте и эксплуатации, и, возможно, его не так просто найти на просторах страны, но упомянуть его мы должны.  Пробеги более 500 тыс. км ему обеспечены, а вот основные поломки – это поломки навесного на двигатель оборудования (кстати, не всегда дешевые в починке).

Рядный шестицилиндровый M57 дебютировал в 1998 году и с тех пор заслужил уважение владельцев по всему миру, хотя в этом дизельном двигателе есть все, чего бы вам стоило бояться:

впрыск Common Rail;турбонагнетатель с изменяемой геометрией;двухмассовый маховик;клапан EGR и даже вихревые заслонки во впускном коллекторе.

Однако все это достаточно долговечно и зачастую выдерживает более 300 тысяч. км без сбоев.

Chevrolet 1.8 Z18XER

Мотор под маркировкой Z18XER стал одним из самых надежных GM-овских двигателей, которые сотнями тысяч разъехались по всем уголкам России. Он ставился на Chevrolet Cruze , Orlando, а также Opel Astra, Zafira, Insignia.

В меру мощный (141 л. с.

и 175 Нм крутящего момента), в меру современный (на нем установлены фазовращатели, регулируемый термостат и пара других современных «фишек», хотя гидрокомпенсаторов в угоду экономии здесь не установлено), но при этом вполне надежный силовой агрегат: 400 тыс. км у хорошего автовладельца обеспечены! Ну и далее, возможно, скоро увидим Крузы с пробегом по 500-600 тыс. км.

Жаль, что присутствуют «детские» болячки по навесному, которые так и не удалось побороть производителю.

Volvo D5 (дизельный мотор)

Их не очень много ездит по России, но не упомянуть о них мы просто не могли.

Это очень  надежный ДВС ! При этом, что очень важно, мотор не ухудшает своих характеристик из поколения в поколение и даже после генерации 2009 года двигатель можно встретить среди наиболее надежных и рекомендуемых версий дизельных силовых агрегатов. Последнее поколение выпускается с 2009 года. Мощность мотора более 200 л. с.

С точки зрения пользователя, самая большая разница между двигателем Volvo D5 и, например, 1.9 TDI Volkswagen заключается в том, что первый требует хорошего обслуживания, качественных деталей и более высоких финансовых затрат. Только тогда двигатель окупится и оправдает себя высокой надежностью и долговечностью. Мы уже знаем, что он может проехать до 700 000 км и более.

Самые важные сервисные рекомендации:

заправка топливом хорошего качества;регулярные ТО. Стоит обращать внимание на вихревые заслонки в новых версиях;замена привода ГРМ каждые 160 тыс. км;

Источник: https://auto.mirtesen.ru/blog/43619638597/next

Обозначение значков на панели приборов автомобиля

Как известно, основным назначением панели приборов является информирование водителя о скорости движения при помощи спидометра, а также об оборотах двигателя посредством тахометра. Также водитель получает возможность постоянно следить за температурой двигателя и уровнем горючего в топливном баке. Это основные функции панели приборов, но далеко не все.

В современных авто приборная панель автомобиля в буквальном смысле является «информационным окном», благодаря которому можно получить информацию о состоянии и неисправностях важных узлов, агрегатов и систем, о включении и выключении различных режимов и функций, о необходимости сервисного обслуживания, о снижении уровня рабочих жидкостей и т.п. Фактически, контрольные лампы панели приборов в виде различных индикаторов, значков и пиктограмм всесторонне информируют водителя.

С учетом того, что современные авто отличаются сложным устройством, перед началом эксплуатации  важно знать, что означают значки на панели приборов автомобиля.

Более того, машина может быть бензиновой или дизельной, с АКПП или МКПП, с минимальным или расширенным набором опций.

Далее мы рассмотрим основные значки, что означают отдельные лампочки на панели приборов, а также о чем сигнализирует тот или иной индикатор.

Значки на панели автомобиля: обозначение

Начнем с того, что расшифровка значков на приборной панели может поставить в тупик даже опытного водителя. Отдельные значки расшифровать интуитивно удается далеко не всегда.

Дело в том, что  разные автомобили могут иметь различное оснащение, также производители могут использовать разные значки в плане графического оформления для обозначения тех или иных функций, в целях предупреждения о поломке и т.д.

При этом на практике основные обозначения зачастую одинаковы.

Прежде всего, индикация лампочек  и значков отличается по цвету. Все значки можно разделить на три основные группы: красные, желтые и зеленые. Такое деление по цвету не случайно. Красные значки привлекают внимание, обычно указывают на опасность, возможные проблемы при эксплуатации или возникающие аварийные неисправности.

При этом не всегда красный индикатор говорит о критичной поломке. Например, если включен стояночный тормоз, открыта дверь автомобиля, зафиксирован недостаточен уровень жидкости в бачке омывателя лобового стекла и т.п., соответствующий индикатор на многих авто горит красным. В этом случае вполне можно продолжать движение. Однако в других случаях отдельные значки указывают на то, что лучше отказаться от поездки на автомобиле.

Желтые значки и индикаторы указывают на неисправности или на то, что нужно произвести какие-либо действия с автомобилем (отключить или включить отдельную систему, провести техобслуживание и т.д.).

Зеленые (иногда синие) индикаторы  информационные, говорят о том, что отдельные функции автомобиля находятся в активированном состоянии.

Далее мы рассмотрим основные индикаторы, а также что означает горящий значок на панели приборов автомобиля.

Основные индикаторы: обозначение символов на приборной панели

Как показывает практика, расшифровка значков на приборной панели в ряде случаев позволяет своевременно определить, что машина нуждается в обслуживании или возникли неисправности.

Также отключение/включение некоторых функций  обеспечивает возможность лучше адаптироваться к различным дорожным условиям, что позволяет эксплуатировать машину безопасно, без лишних нагрузок и преждевременного износа узлов, агрегатов и систем.

Информационные значки на панели приборов

  • Если горит значок машины с гаечным ключом (обычно желтого цвета), это указывает на проблемы с двигателем, КПП или датчиками ЭСУД. Автомобиль нуждается в диагностике и ремонте.
  • Значок машины с замком или восклицательным знаком красного цвета указывает на неполадки в штатной противоугонной системе. При этом если индикатор моргает, а сам авто закрыт, это указывает на то, что машина закрыта. Желтый индикатор автомобиля с восклицательным знаком информирует водителя авто с гибридным двигателем о том, что возникли проблемы с электроприводом. В этом случае авто нуждается в диагностике.
  • Значок машины с открытой дверью (красного цвета) горит в том случае, если дверь/багажник не закрыты или вышел из строя концевик двери или багажника.
  • Значок скользкой дороги может начать мигать в том случае, если система стабилизации курсовой устойчивости активировалась в целях предотвращения пробуксовки колес. Если же возле значка горит значок гаечного ключа, проблемы возникли с самой системой стабилизации.
  • Отдельно горящий значок гаечного ключа говорит о том, что пришло время провести ТО  автомобиля. После проведения обслуживания данное предупреждение нужно сбросить.

Значки предупреждения на панели приборов

  • Если горит значок руль, это говорит о необходимости уделить внимание системе рулевого управления. Когда руль горит желтым цветом, систему нужно адаптировать. В том случае, если значок руля на панели красный, это говорит о поломках гидроусилителя или электроусилителя руля. Такая неисправность требует диагностики и безотлагательного ремонта.
  • Значок машины с ключом зажигания в середине (значок иммобилайзера) обычно моргает в том случае, если машина закрыта. В случае, когда значок постоянно горит, это может указывать на то, что иммобилайзер отключен, нет возможности считывать метку с ключа зажигания или в противоугонной системе возникли неполадки.
  • Значок паркинга (P) в красном кружке или надпись «brake» горит, если затянут ручник или использован ножной стояночный тормоз. Также на авто с датчиком износа тормозных колодок этот значок указывает на их износ, низкий уровень тормозной жидкости и т.п. Также лампочка стояночного тормоза может гореть по причине поломок  соответствующих датчиков. В ситуации, когда загорелся значок охлаждающей жидкости, это может указывать на перегрев двигателя (красная лампочка в виде шкалы градусника). Если же загорелся желтый значок расширительного бачка с волнами, это обозначает снижение уровня охлаждающей жидкости. Также не следует исключать вероятность того, что датчик в расширительном бачке неисправен.
  • Часто на машинах горит значок омывателя ветрового стекла, что указывает на снижение уровня жидкости в бачке омывателя. Кстати, привычка лить воду или дешевые омывающие жидкости в систему, обычно становится причиной выхода из строя датчика уровня в бачке омывателя.
  • Постоянно горящая надпись ASR, восклицательный знак в треугольнике или скользящая машина на панели приборов указывает на то, что возникли проблемы с антипробусковочной системой (антибукс). С учетом того, что эта система тесно связана с ABS, неполадки могут быть связаны как с самой ASR, так и с ABS. Кстати, загорание значка ABS также говорит о неполадках или сбоях в системе ABS.
  • Значок, изображающий катализатор, обычно загорается в том случае, если катализатор перегрелся. Как правило, перегрев катализатор и другие проблемы с данным элементом приводят к тому, что машина «не едет», пропадает тяга, заметно увеличивается расход горючего. Также катализатор горит на приборной панели в том случае, если имеются проблемы с системой зажигания.
  • Обозначение в виде выхлопных газов из выхлопной трубы указывает на то, что имеются проблемы по лямбда зонду, нарушено смесеобразование или зажигание, неисправна система очистки выхлопа. В этом случае нужно сделать диагностику двигателя и его систем, так как игнорирование проблемы может вывести из строя дорогостоящий катализатор и другие элементы.

Значки неисправности на приборной панели

  • Прежде всего, можно наблюдать значок аккумулятора на панели приборов. Если после запуска мотора значок не гаснет, это указывает на падение напряжения в бортовой сети. Обычно это связано с тем, что АКБ не заряжается от генератора. Машины с гибридным двигателем кроме значка аккумулятора могут иметь индикатор «MAIN» снизу.
  • Красная масленка с каплей или волнами снизу (значок давления масла в двигателе) указывает на то, что в двигателе упало давление масла. При этом после запуска ДВС значок может гореть несколько секунд (это норма), однако если он не тухнет, замечено его моргание или загорание во время движения, это указывает на то, что в системе смазки есть проблемы, упал уровень масла в двигателе и т.д. Также на разных авто индикатор масленки может иметь надиси min, oil level  т.п. Если машина оснащена отдельным датчиком уровня масла в двигателе, на панели может гореть обозначение L (низкий уровень масла) и H (высокий уровень масла). Значок подушки безопасности в виде человечка, пристегнутого ремнем, а также надпись AirBag на панели  указывает на то, что в системе безопасности авто есть проблемы, подушки безопасности при ДТП не сработают. Причин для такой неисправности может быть несколько, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике.
  • Неисправности тормозной системы обычно отображаются в виде красного восклицательного знака в кружке. Этот значок зачастую говорит о том, что имеются серьезные проблемы с тормозами, уровень тормозной жидкости в системе понижен. На некоторых авто этот значок также может указывать на то, что колодки изношены или поднят ручник.
  • Красный треугольник с восклицательным знаком или восклицательный знак в желтом треугольнике имеют разные обозначения. Желтый предупреждает и говорит о том, что в электронной системе стабилизации есть неполадки. Красный привлекает внимание водителя, зачастую вместе с таким значком загорается еще один, более конкретно указывающий на проблему. Также в окне БК  на панели может всплывать расшифровка возникшей ошибки. Рекомендуем также прочитать статью о том, как расшифровать маркировку шин автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о том, что означают цифры, значки и символы маркировки шин, как сделать расшифровку обозначений на покрышке и т.д.
  • Достаточно часто водители замечают, что горит значок АБС. Как правило, его загорание говорит о том, что неисправна система ABS, а также сама антиблокировочная система деактивирована. Если горит такой значок, нужно помнить, что при резком торможении колеса могут полностью заблокироваться, что приведет к потере контроля над авто, заносам при торможении и т.п.
  • Еще одной распространенной проблемой является загорание значка ESP. Этот значок может гореть все время или загораться с определенной периодичностью. На практике, горит ESP на приборной панели в том случае, если неисправен датчик угла поворота, сбои возникают в работе датчика включения стоп-сигнала, а также неисправен датчик давления тормозной системы. Чек двигателя (значок двигателя, check engine) может гореть постоянно после запуска двигателя. Как правило, это говорит о том, что в работе двигателя есть сбои и ошибки, неисправны электронные системы (например, система питания), зажигания и т.д. На многих авто горит чек на приборной панели в том случае, если необходимо провести компьютерную диагностику двигателя и его систем.
  • Значок в виде спирали на панели дизельного двигателя представляет собой значок свечей накала, который загорается при запуске и затем тухнет после того, как дизель прогреется и свечи накала отключатся. На некоторых дизелях также является аналогом «чека» на бензиновом моторе. Если двигатель работает нормально, в памяти электронного блока нет ошибок, значок-спираль на приборной панели дизельного автомобиля потухает. Наличие сбоев и ошибок приводит к тому, что индикатор горит постоянно даже после прогрева.

Что в итоге

Как видно, приборная панель автомобиля содержит большое количество различных указателей, индикаторов и обозначений. Щиток приборов даже самого простого авто имеет основные индикаторы (температура двигателя, давление масла, затянутый ручник и т.д.).

Что касается более современных автомобилей с ЭСУД и большим количеством систем и опций, на приборную панель выносится огромное количество дополнительных значков. В ряде случаев, даже водитель с опытом не всегда может определить, что означает тот или иной значок и индикатор на панели приборов.

По этой причине, а также в целях упрощения взаимодействия, на машины последних поколений ставят бортовой компьютер, а приборная панель получает информационный дисплей. Наличие БК с экраном позволяет избавиться от необходимости использовать для индикации отдельные значки в виде символов и пиктограмм.

Фактически, экран бортового компьютера позволяет не только указывать на возникающую ошибку, но и сразу расшифровывать такую ошибку в текстовом виде, выводить информационные, предупреждающие сообщения и т.п.

Источник: http://KrutiMotor.ru/znachki-na-paneli-priborov-oboznachenie/

индикаторы, сигнальные и контрольные лампы

Автор: Виктор

Каждый автолюбитель должен уметь расшифровать обозначение значков на панели приборов, поскольку те или иные индикаторы могут свидетельствовать о неработоспособности систем и узлов. Соответственно, умение расшифровывать позволит при необходимости своевременно выполнить ремонт или протестировать работу основных агрегатов авто. Подробнее о расшифровках и назначении индикаторов вы можете прочитать в этой статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Назначение значков на щитке приборов

На приборной панели могут располагаться множество различных знаков, индикаторов и лампочек, причем многие символы характерны только для определенных моделей автомобилей. Более подробно о том, что могут обозначать все значковые символы на контрольном щитке, вы можете узнать из книжки по эксплуатации к машине. В этой статье мы ознакомим вас с самыми распространенными индикаторами. Все они используются для того, чтобы предупредить водителя о возможных неисправностях, а также активации того или иного оборудования.

Цвет

Все сигнальные лампы можно условно разделить на несколько групп в соответствии с цветами, которыми они горят:

  1. Красные. Обычно это индикаторы, предназначенные для обозначения неисправностей либо для напоминания. Например, о том, что поднят рычаг ручного тормоза.
  2. Значки желтого либо оранжевого цвета используются для предупреждения водителя о том, что некоторые агрегаты или механизмы автомобиля нуждаются в обслуживании. В некоторых случаях их появление обусловлено необходимостью проведения ремонта.
  3. Синие и зеленые лампы. Как правило, их индикация на приборке обусловлена тем, что все оборудование функционирует в нормальном режиме. К примеру, во многих авто синие индикаторы означают включение дальнего освещения.

Основные символы

ИндикаторЧто означает
Значение этой лампочки заключается в предупреждении водителя о том, что поднят рычаг стояночного тормоза. Он всегда горит, когда рычаг поднят. Если же изображение появилось в ходе езды, это, вероятнее всего, говорит о возможных неисправностях в работе тормозной системы.
В зависимости от модели авто, этот символ может иметь как красный, так и синий оттенок. В первом случае он свидетельствует о слишком высокой температуре силового агрегата, в этом случае водитель должен заглушить мотор и удостовериться в том, что ДВС не кипит. Возможно, из-за поломок в работе системы охлаждения закипел тосол. Синий знак говорит о не прогретом двигателе. В том случае, если изображение моргает, это говорит о неполадках в электроцепи.
Всегда загорается при включении зажигания. Если изображение появилось при запущенном ДВС, это говорит о том, что в системе снизилось давление масла, как правило, это свидетельствует о недостатке жидкости. В зависимости от авто, сообщение о недостатке масла может быть дополнено надписью Oli Min.
Индикаторный символ аккумулятора говорит о том, что напряжение в электросети машины снизилось. Также он может сообщить о разряде АКБ, неработоспособности генераторного узла, а также о наличии других неисправностей в работе бортовой сети.

Лампочки систем безопасности

ЗначокЧто значит
Обычно появление этого символа на приборке сопровождается надписями. Индикатор относится к категории напоминающих, например, о том, что нужно поменять масло в двигателе или что водитель забыл закрыть дверь либо пристегнуть ремень.
Данный значок применяется не на многих автомобилях, его появление, как правило, связано с неполадками в работе механизмов контроля стабильности.
Такое изображение может означать, что в работе системы подушек безопасности произошли неполадки. К примеру, причина может заключаться в плохом контакте датчика или выходе из строя механизма преднатяжителя. Следует отметить, что если лампочка появилась на щитке, то подушка по факту может сработать в любое время. Соответственно, это может отразиться на безопасности автолюбителя.
Этот знак также относится к системе безопасности, только в данном случае речь идет конкретно о боковых подушках.
Лампа в виде ключа может быть выполнена как в красном, так и в зеленом цвете, она появляется при активации иммо. Кроме того, изображение может появиться после активации противоугонной системы. Вместо него также может использоваться обычная красная лампочка.
Этот индикатор обычно сообщает автовладельцу об определении неполадок в работе трансмиссионной системы, и как правило, он исчезает после замены рабочей жидкости в коробке. Но нельзя все списывать на масло — проблемы могут быть более серьезными.
Если приборка авто оснащена такой лампочкой, то ее появление связан ос выходом из строя противоугонной установки.
То же самое, что и ключ — неполадки в работе коробки передач. Такое изображение более актуально для спортивных машин. Нужно учитывать, что символ может гореть и при повышении температуры масла в коробке.
Неполадки в функционировании системы гидро- либо электроусилителя руля. Автомобиль необходимо проверить, более предпочтительна компьютерная диагностика.
В тормозной системе заканчивается жидкость. Нужно произвести проверку уровня вещества и при необходимости добавить.
Произошли проблемы в работе ABS, также система могла полностью отключиться. Нужна более тщательная диагностика.
Данный индикатор сообщает автовладельцу о том, что пора менять тормозные колодки.
Символ Чек — его активация на приборке обусловлена обнаружением блоком управления неполадок в работе мотора или некоторых узлов авто. В двигателе могут произойти неисправности в работе системы зажигания, впрыска. Так или иначе, появление этого изображение ничего хорошего не сулит.
Данное изображение появляется в том случае, если снижается мощность силового агрегата. Причины могут быть разными.
Случились неполадки в функционировании каталитического нейтрализатора. Скорей всего, причина кроется в его перегреве.
Нужно заняться проверкой системы охлаждения, в частности, блок управления зафиксировал пониженный уровень охлаждающей жидкости. Следует выявить причину и при необходимости восполнить объем.
Пора менять масло в моторе. В некоторых авто эта лампочка появляется тогда, когда пора проводить плановое техобслуживание.
Следует произвести замену воздушного фильтра.
Нужно пристегнуть ремешок безопасности.
Произошел перегрев масла в коробке передач, нужно определить причину.
В коробке передач снизился уровень рабочей жидкости.
Блок управления зафиксировал неполадки в работе коробки передач, в частности, речь идет об автоматических КПП.
Произошла блокировка коробки передач, имеются в виду «автоматы».
Неполноценно работает кислородный контроллер, следует произвести его замену или очистку, если есть возможность.
Блок управления зафиксировал проблемы в функционировании системы слежки.

Проблемы в работоспособности механизма ночного видения.

Дисплеи и сообщения

Транспортное средство может быть оборудовано не только одной приборкой со значками, но и дисплеем. На экране, который может быть расположен как в самой приборной панели, так и вне ее, указываются основные сообщения касательно функциональности тех или иных агрегатов. К примеру, если есть необходимость замены моторной жидкости, на дисплее высветится соответствующее сообщение. Оно может быть выведено как на английском, так и на русском языке, если блок управления перепрошит.

Разобраться с дисплеем сможет каждый, здесь ничего сложного нет. На нем просто будут выводиться сообщения — предупреждающие либо информирующие — о том, что автомобиль работает в нормальном режиме или о том, что какой-то из узлов нуждается в проверке. На дисплее также могут выводиться основные параметры — температура в салоне и за бортом, скорость движения, пройденный километраж и т.д (автор видео — канал melvladimir).

Лампочки систем контроля и управления

Контрольный индикаторы автомобилей Фольксваген

Для гибридных авто

ИндикаторОбозначение
Бортовой компьютер сообщает о неполадках в работе АКБ. По каким-то причинам батарея не подзаряжается, автовладелец должен произвести более детальную проверку аккумулятора.
ЭБУ зафиксировал пониженный заряд. Загореться такой индикатор может в случае пониженного заряда высоковольтной батареи, к АКБ это не относится.
Символ предупреждения о необходимости подзарядки.
Лампочка в виде черепашки говорит о снижении мощности двигателя гибридной машины.
Перестал работать клаксон, нужно искать причину, часто она заключается в перегоревшем предохранителе.
Индикатор необходимости проверки основных узлов авто, аналог Чек Энджин в бензиновых авто. Требуется детальная диагностика.
Информирующая лампочка, сообщает о том, что транспортное средство готово к использованию, все агрегаты и механизмы функционируют в нормальном режиме.
Индикатор заряда высоковольтной АКБ, эксплуатация авто не рекомендуется, нужно подождать, пока устройство не зарядится полностью.
Бортовой компьютер зафиксировал неисправности в работоспособности электропривода авто.

Фотогалерея «Индикаторы дизельных авто»

1. Свечи накала дизеля, красный цвет значка говорит о необходимости диагностики
4. Желтый или красный цвет — ЭБУ обнаружил конденсат в топливной системе
2. Индикатор забитого сажевого фильтра
3. Символ неполадок в работе системы очистки отработанных газов

Приборы освещения

СимволОбозначение
Значок включения головного освещения, если горит зеленым, то оптика функционирует нормально.
Бортовой компьютер зафиксировал неполадки в работе головного освещения, автовладелец должен заняться диагностикой проблемы, поскольку неработоспособность оптики влияет на безопасность вождения. Причины могут быть разные, начиная от перегорания самой лампы и заканчивая неисправностями в электроцепи и перегоранием предохранителей.
Индикатор активации дальнего освещения. В зависимости от модели автомобиля, значок может быть не только синим, но и желтым или зеленым.
Блок управления сообщает об активации автоматической функции переключения источников света. В более старых авто таких значков на приборке нет.
Появление данного символа обусловлено обнаружением проблем в функционировании устройства регулировки уровня осветительного потока. То есть свет фар отрегулировать не получится. Проблема может заключаться в плохом контакте устройства с электроцепью, выходе из строя самого регулятора. Нужно произвести проверку.
Блок управления сообщает о наличии неполадок в проводке, в частности, речь идет о задней оптике. Фары либо не работают, либо работают неполноценно, причина также может крыться в плохом контакте с электроцепью. Данный индикатор может также сообщать о неработоспособности стопов.
Включены противотуманные фары.
Тоже противотуманки, только теперь речь идет о задних фарах.
Включено габаритное освещение.

Если вы заметили, что индикаторы не просто горят, а стали моргать, или хотя бы один из них, это говорит о неполадках в работе электроцепи. К примеру, причина может быть обусловлена перегоранием источников освещения либо поломкой контроллера или датчика. В любом случае, такие проблемы требуют оперативного вмешательства.

 Загрузка …

Видео «Как самостоятельно заменить лампочки в приборной панели?»

Если индикаторы перестали работать из-за перегорания, их следует поменять, в ролике ниже представлена подробная и наглядная инструкция по замене на примере автомобиля Лада Калина (автор видео — канал KalinaAutoChannel).

описание и значение контрольных и сигнальных ламп, индикаторов и значков

Автор:Виктор

Благодаря обозначению символов на приборной панели водитель может своевременно узнать о вероятных неполадках в функционировании тех или иных агрегатов, узлов и систем. Для правильного толкования индикаторов на контрольном щитке машины необходимо знать их расшифровку и на какие группы они делятся между собой.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Назначение символов на щитке

Начнем с описания назначения символов на панели машины. В зависимости от транспортного средства внешний вид контрольных и сигнальных лампочек может отличаться. Подробно о назначении тех или иных индикаторов можно узнать в техническом руководстве к машине, мы предлагаем ознакомиться с назначением распространенных символов, которые есть почти в каждом авто. Лампы на «приборке» — самый простой вариант, позволяющий автолюбителю узнать о вероятных неполадках, включении и работе устройств, приборов и оборудования. Знаки на приборной панели сообщают водителям о проблемах в функционировании ДВС, аккумуляторной батареи, охладительной системы и т. д. Модернизация автомобильного производства и ежегодный выпуск новых моделей привели к тому, что количество лампочек на панели стало увеличиваться. В современных машинах используются оцифрованные значки.

Цвет

Все лампы разделяются между собой на цветовые группы:

  1. Знаки красного оттенка обычно говорят о поломках, появившихся в функционировании разных узлов либо систем. Появление таких индикаторов на «приборке» во время движения машины при заведенном агрегате свидетельствует о неполадках, которые подлежат ремонту. Также такие символы применяются для напоминаний автовладельцам, например, об активации ручного тормоза или проверке аккумуляторной батареи при включении зажигания.
  2. Оранжевые знаки обычно предупреждают о том, что нужно произвести обслуживание агрегатов или систем автомобиля, иногда они сообщают о необходимости ремонта. Если желтый значок мигает, целесообразно выполнить диагностику соответствующего узла либо обратиться к специалистам.
  3. Лампочки синего и зеленого цвета применяются на панели для информирования автовладельца о правильной работе систем и механизмов. Например, при активации ближнего или дальнего света на щитке загорится иконка, говорящая о включении оптики.

Иконки, говорящие о неисправностях

Разберем значение и расшифровку иконок, сообщающих о неполадках.

ИндикаторРасшифровка обозначения
Иконка в виде аккумуляторной батареи появляется при активации зажигания. Ее загорание на щитке при запущенном ДВС сигнализирует о снижении величины напряжения в проводке. Если в функционировании генераторного устройства появятся неполадки, оборвется или износится ремень, сломается регулятор напряжения, она также будет гореть на «приборке». Появление значка может быть обусловлено слишком низким зарядом аккумуляторной батареи, иногда проблему позволяет решить подзарядка АКБ
Напоминает автолюбителю о том, что в смазочной системе слишком низкий показатель давления жидкости, иногда появляется при недостатке масла в двигателе. В иномарках для обозначения нехватки смазки в ДВС может применяться надпись Oli Min. Недостаток вещества бывает вызван тем, что мотор «кушает» жидкость, то есть она уходит на нагар. Причина иногда заключается в утечке смазки. Перед ее добавлением рекомендуем произвести визуальную диагностику целостности блока цилиндров и всех каналов смазочной системы
Активация стояночного тормоза, иконка всегда загорается при пуске двигателя, если рычаг поднят. Появление символа на «приборке» при запущенном силовом агрегате предупреждает о неполадках в функционировании тормозной системы. К примеру, износились колодки или в расширительном бачке под капотом недостаточно тормозной жидкости. Последняя проблема довольно серьезная, поскольку нехватка жидкости может быть связана с повреждением шлангов системы. Неисправность, которая повлияет на безопасность передвижения. На практике индикатор часто появляется в результате неполадок или короткого замыкания регулятора уровня. Это обусловлено проблемами в работоспособности стабилизирующей системы
Символ подушки безопасности, вместо него часто используется надпись AirBag. Таким индикатором управляющий модуль автомобиля предупреждает автовладельца о появлении сбоев в работе механизма пассивной безопасности. Если машина попадет в аварию, то подушки не раскроются. Иногда причина кроется в повреждении проводки, которая устраняется путем замены кабелей. Появление индикатора часто связано с неисправностью датчиков подушек. Серьезная проблема — если сломался центральный блок системы, ремонт будет дорогостоящим
Красная иконка предупреждает об очень высокой температуре машинного мотора — он перегрелся. Если знак окрашен в синий цвет, то ДВС еще холодный. В первом случае рекомендуем отключить двигатель, остановить машину и выполнить диагностику работоспособности мотора. Откройте расширительный бачок с хладагентом и убедитесь в том, что антифриз не кипит. В ходе диагностики ДВС глушить не стоит. Моргающий индикатор предупреждает об обрывах, окислении или повреждении проводов электросети
Символ может иметь несколько вариаций для отображения в контрольном щитке. Независимо от внешнего вида значка, он сообщает о тестировании системы АБС при включении зажигания или о неполадках в ее работоспособности. Если антиблокировочное устройство не функционирует, езда на автомобиле считается небезопасной. При исправности самой системы надо уделить внимание диагностике электроцепи и датчиков, расположенных на колесах. Эксплуатация транспортного средства не запрещается, но на работу АБС рассчитывать не стоит, особенно опасно такое движение на машине в зимнее время года
Иконка ESP сигнализирует водителю о выявлении сбоев в работе стабилизационной системы. Символ горит без перерыва или моргает. Неполадка кроется в неисправности контроллера угла поворота или активации стоп-сигнала. Вышедшие из строя элементы подлежат замене, выполняется диагностика электрической цепи механизмов. Проблема иногда кроется в контроллере давления тормозной жидкости
Иконка в виде мотора называется Чеком или Check Engine. Он окрашивается в желтый цвет. Блок управления, выдавая этот символ на щиток, предупреждает о сбоях в работе машинного мотора. Быстро определить причину неисправности не получится. Для получения точных данных о проблеме применяется компьютерная или самодиагностика блока управления

Пользователь Rash29 предоставил ролик, в котором рассказал об иконках на панели машины Лада Калина.

Иконки внешних осветительных систем

Вкратце об основных характеристиках знаков световых приборов.

ИндикаторРасшифровка обозначения
Информационный указатель активируется при включении оптики ближнего света. Если индикатор горит и не моргает, то фары работают правильно. Мигание значка часто связано с неисправностью источников освещения
Некоторые панели приборов имеют такие символы. Их появление вызвано обнаружением бортовым компьютером неполадок в работе осветительных устройств. Причина может крыться в севших лампах, повреждении проводки, окислением разъемов на источниках света или вышедшим из строя предохранителем либо реле. Выполняется диагностика всех составляющих электроцепи
Активированы фонари дальнего света. Луч света от фары может быть направлен вниз
Водитель включил опцию автоматического переключения фонарей. Такой функцией оснащаются последние модели авто. Она позволяет в автоматическом режиме переключать фары ближнего и дальнего света, чтобы не слепить водителей встречных машин
Индикатор устройства регулировки уровня света оптики. Наличие знака на «приборке» автомобиля сообщает о неисправностях, зафиксированных управляющим модулем в работе механизма. Автовладельцу надо выполнить диагностику работы устройства, сделать зачистку всех разъемов от окисления и произвести проверку электрической цепи
Проблемы в работе задних осветительных приборов либо стоп-огней. Эксплуатация авто с такой неисправностью в темное время суток может быть опасной, ее следует устранять. Выполняется диагностика электроцепи, предохранителей и реле, а также проверяется работоспособность источников света
Противотуманные огни. Зеленый знак говорит об успешной активации системы. Если индикатор мигает, надо проверять работоспособность лампочек в фарах, предохранителей и электропроводки
Сигнал желтого или зеленого цвета сообщает водителю о включении задних противотуманок. Его моргание означает неполадки в оптике или электросети
Появление значка говорит о том, что активация габаритных огней выполнена успешно. Мигание — сообщает о неполадках
Символ активации поворотных огней или световой сигнализации. Индикатор всегда должен мигать. Если он включился и горит, но не моргает, скорее всего, в системе проводки произошло замыкание или блок управления сообщает о неполадках в работе оптики

Канал Все АвтоИнструкторы предоставил ролик, в котором на примере авто Datsun рассказывается об иконках на приборной панели и основных органах управления транспортным средством.

Иконки систем контроля и управления

Коротко разберем назначение сигналов контроля и систем управления.

Пользователь Иван Матиешин опубликовал ролик, в котором на примере автомобиля ВАЗ объяснил назначение иконок.

Системы стабилизации

Разберем обозначение знаков системы стабилизации.

Если на панели приборов горит символ зеленого цвета, то антипробуксовочное устройство функционирует нормально. Желтый индикатор означает наличие неполадок. Символы DTC и TCS связаны с работой тормозной системы и механизмов питания.

При обнаружении неисправностей в функционировании одного из компонентов антипробуксовочная система будет выдавать ошибку на приборной панели.

Индикатор

Расшифровка обозначения

Стабилизирующая система сейчас не работает либо отключена из-за неисправности. Если устройство деактивируется, то обычно это происходит в результате появления лампочки «Чек» на панели. Предназначение системы заключается в выравнивании транспортного средства в случае заноса либо скольжения благодаря тормозной системе, механизму управления подвеской и системе питания
Активировался дифференциал с устройством электронной блокировки. Этот индикатор сообщает о работе антипробуксовочной системы
Требуется диагностика транспортного средства. Речь идет об автомобилях, оборудованных задним приводом
Лампочка сообщает о деактивации устройства интеллектуальной помощи при аварийном торможении. Благодаря этой опции система автоматически включает торможение до момента, пока не случилось ДТП. Некоторые авто поддерживают ручное включение устройства. Если после активации индикатор продолжает гореть, это свидетельствует о неполадках. Возможно, на лазерные контроллеры попала грязь, в результате чего они не работают или же устройства нуждаются в замене
Оповещающий знак. Он сообщает автовладельцу о том, что транспортное средство во время движения начало скользить. Если система стабилизации работоспособна, то произойдет ее автоматическая активация
Случились проблемы в функционировании стабилизационной системы. Устройство отключено либо вышло из строя. На управлении транспортным средством это не отражается, но в экстренных ситуациях на работу системы можно не рассчитывать. Нужно проверять блок управления устройством, все имеющиеся датчики, а также диагностировать проводку. Обычно причина заключается в неработоспособных контроллерах

Канал С дуба на кактус обнародовал видео, в котором рассказывается об обозначениях иконок на щитке.

Индикаторы дополнительных и специальных систем

Подробнее о расшифровке символов специальных и дополнительных систем.

Индикатор

Расшифровка обозначения

Водителя предупреждают о наличии проблем, связанных с мощностью силового агрегата машины. Требуется детальная диагностика основных компонентов, влияющих на мощность. Проверяется компрессия, работоспособность топливного фильтра и бензонасоса, свечей зажигания, высоковольтных проводов и т. д.
Замок зажигания не видит электронный ключ. Когда иконка окрашена в зеленый, система работает правильно
Активация системы отслеживания полосы движения. Когда символ желтым цветом, машина смещается с полосы, зеленым — все компоненты системы функционируют правильно. Если индикатор мигает желтым цветом, в работе одного из составляющих механизмов обнаружена неисправность
В ближайшем будущем сядет или уже разрядился аккумулятор в электронном ключе. Иконка предупреждает о необходимости его замены
Произошла активация системы круиз-контроля. Если индикатор горит зеленым, то в ее работе проблем нет. Когда он мигает или имеет желтый цвет, следует произвести диагностику всех компонентов. Возможны проблемы с датчиками и проводкой
Символ сообщает автолюбителю о том, что произошла активация режима передвижения с прицепом
Иконка работы парктроника. Во многих инструкциях указывается, что символ окрашивается в зеленый цвет. Если знак зеленый, то устройство работает правильно. Когда индикатор желтый, в функционировании парктроника имеются неполадки. В первую очередь выполняется диагностика лазерных датчиков, расположенных в бампере. В дождливую погоду они загрязняются, что приводит к неработоспособности системы. Выполняется диагностика блока управления парктроника
Расстояние до машины, движущейся спереди, критически маленькое. Система предлагает водителю сбросить скорость и увеличить интервал между машинами
Таким индикатором оснащаются только автомобили с АКПП. Загорание знака на приборной панели сообщает о том, что трансмиссионный агрегат самостоятельно перешел в режим работы на повышенных скоростях
Активация системы прогрева заднего стекла. Символ окрашивается в желтый цвет. Моргание иконки означает наличие неполадок
Этот знак свидетельствует о неисправностях в функционировании одного из механизмов или узлов подвески. Требуется детальная проверка ходовой части, особенно надо уделить внимание датчикам
Иконка экономии бензина устанавливается в «приборки» машин, оборудованных механикой. Управляющий модуль советует включить повышенную скорость, чтобы сэкономить бензин
Символ актуален для полноприводных ТС, означает успешное включение всех ведущих колес. Если индикатор мигает, требуется проверка работоспособности ходовой части
Произошла блокировка работы системы центрального дифференциала
Сообщение водителю о том, что полноприводный режим не может быть активирован. Автовладельцу предстоит разобраться в основных причинах и заняться их исправлением. В гололед или при езде по бездорожью эта проблема может доставить серьезные неудобства
Произошло повышение температуры смазывающей жидкости в заднем дифференциале. Работа трансмиссии в условиях повышенных температур негативно отразиться на функционировании системы в целом. Это приведет к ее быстрому износу и необходимости проведения ремонта. Надо выполнить диагностику и ликвидировать причину
Этот индикатор загорается в транспортных средствах, оснащенных вариаторной трансмиссией. Появляется всегда, когда водитель включает зажигание. Если знак мигает или непрерывно горит после запуска мотора, в работе вариаторной коробки передач произошли проблемы. Требуется детальная проверка агрегата. Причина может заключаться в износе или выходе из строя составляющих компонентов коробки, утечке трансмиссионной жидкости и т. д.
Произошли сбои в функционировании системы управления. Рекомендуем выполнить диагностику и не забывать о решении проблемы

Юзер Дамир Галлямов опубликовал ролик, в котором предлагает ознакомиться с описанием знаков на щитке.

Для авто, оснащенных дизельными ДВС

Автомобили, оборудованные дизельными силовыми агрегатами, на контрольных щитках имеют специальные символы, которые не ставятся на бензиновые машины.

Канал Секреты Перекупа предлагает пользователям ознакомиться с процессом самодиагностики приборной панели и обозначением иконок.

Информационные индикаторы электромобилей и гибридных авто

Вкратце о назначении знаков в гибридных машинах и электрокарах.

 Загрузка …

Фотогалерея

Фото приборных панелей на разных автомобилях приведены ниже.

Видео «Как самостоятельно произвести ремонт щитка?»

На примере автомобиля Мицубиси Харизма пользователь Кирилл Мухин в своем ролике предлагает ознакомиться с процессом ремонта подсветки приборной панели.

Обозначения контрольных ламп (индикаторов) щитка приборов. » Ремонт автомобильной электроники в Краснодаре

Обозначения контрольных ламп (индикаторов) щитка приборов.

В данной статье мы рассмотрим обозначения контрольных ламп панели приборов. Порой не так просто разобраться что нужно Вашему автомобилю. Конечно хорошо, если у Вас автомобиль свежего года выпуска, который умеет общаться (сообщать о проблемах автомобиля) на русском языке. Но что же делать, если у Вас нет бортового компьютера, или автомобиль умеет только моргать и зажигать контрольные лампы(обозначения, индикаторы). Вот перечень тех индикаторов, которые могут загореться на щитке приборов (панели приборов). Список не полон, т.к. производители автомобилей с каждым днем придумывают всё новые и новые системы для комфорта и безопасности при вождении автомобилем, но дает общее представление о состоянии электронных компонентов Вашего автомобиля. Более точно о работе той или иной системы автомобиля(при возникновении неисправности) поможет компьютерная диагностика. Можете добавить в закладки данную страницу — чтобы она была под рукой, или скачать бесплатное приложение для андроида на английском языке dashboardsymbols (хорошая идея должна быть и на русском языке). 

Предупредительные контрольные лампы

Задействован автоматический, или ручной стояночный тормоз, низкий уровень тормозной жидкости, или дефект тормозной системы.

Повышенная температура (красный) или пониженная температура (синий значек) системы охлаждения двигателя. При мигании — проверить электрику.

Падение давления масла в двигателе (Oil Pressure) ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.

Проверить уровень масла (Oil Level). Датчик уровня масла в двигателе (Engine Oil Sensor).

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения (с надписью MAIN — для гибрида). 

Контрольные лампы, сообщающие о неисправностях или работе различных систем автомобиля

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае нештатной ситуации (падение давления масла, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией на дисплее приборной панели или другим указателем. 

Неисправность в электронной системе стабилизации.

 

Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности (Supplemental Restraint System — SRS).

Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира (Side Airbag Off).

 

Индикатор подушки безопасности пассажира (Passenger Air Bag), которая отключается автоматически. Если на сиденье находится взрослый человек, а индикатор показывает «AIRBAG OFF», значит имеется неисправность в системе.

Отключена система боковых (занавесок) подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), срабатывающих при опрокидывании автомобиля. Часто встречается на склонных к опрокидыванию автомобилях (с высоким центром тяжести). Один из поводов для ее отключения — езда по бездорожью, где происходят большие крены кузова, способные вызвать срабатывание датчиков системы.

Неисправность предварительной системы безопасности (Pre Collision or Crash System — PCS).

 

Индикатор активации противоугонной системы или иммобилайзера.

Сигнализирует о неисправности противоугонной системы или о каком-то сбое в ее работе.

Неисправности или перегрев автоматической КПП или других узлов трансмиссии.

Описание неисправности нужно искать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Встречается в основном на суперкарах и сообщает о неисправности в одном из узлов трансмиссии или о его перегреве. Есть опасность для машины стать неуправляемой.

Превышена допустимая температура в автоматической коробке передач (Automatic Transmission — A/T). Дальнейшее движение крайне не рекомендуется до охлаждения АКПП.

Электрические неисправности в автоматической трансмиссии (Automatic Transmission — AT). Продолжение движения не рекомендуется.

Индикатор режима блокировки АКПП (A/T Park — P) в позиции «P» («паркинг») может находиться на автомобилях с полным приводом и понижающим рядом в раздаточной коробке. АКПП блокируется, когда переключатель режимов полного привода находится в нейтральной позиции (N).

Неисправность в гидро- или электроусилителе рулевого управления.

Активирован стояночный тормоз.  

Низкий уровень тормозной жидкости. 

 

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System — ABS) или система отключена (если есть такая возможность и она задействована).

Тормозные колодки изношены до предельного уровня. 

 

Неисправность в системе распределения тормозных усилий. 

 

Неисправность в системе электрического парковочного тормоза. 

 

При включенном зажигании сигнализирует о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки переключателя передач АКПП.

Падение давления воздуха в одной или нескольких шинах более, чем на 25% от номинального значения.

При работающем двигателе сигнализирует о необходимости диагностики двигателя и его систем или о наличии неполадок в их работе. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Система EPC (Electronic Power Control — электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Индикаторы системы Start-Stop (ENG Auto Stop (A-STOP)). Зеленый — двигатель выключен. Желтый - неисправность в системе.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам. Остановка двигателя и его перезапуск не менее чем через 10 секунд иногда решает проблему.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии. Может также указывать на неисправность иммобилайзера или системы впрыска. 

Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд). Продолжать движение не рекомендутся, потому что данный датчик напрямую влияет на работу системы впрыска. 

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора. Может сопровождаться падением мощности двигателя. 

Проверьте крышку топливного бака. 

 

Указывает водителю о появлении нового сообщения на дисплее приборной панели или включении другого индикатора. Может напоминать о необходимости выполнения каких-то сервисных функций или сообщать о других проблемах.

Сообщает, что водителю нужно обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, чтобы расшифровать сообщение с дисплея приборной панели. 

Понижен уровень охлаждающкей жидкости в системе охлаждения двигателя. 

Неисправность электронной дроссельной заслонки (ETC). 

Неисправна или отключена система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми для водителя зонами вокруг автомобиля.

Напоминание о необходимости проведения планового техобслуживания (Maintenance Required) автомобиля, смены масла (OIL CHANGE) и т.д. Первый индикатор в некоторых автомобилях может указывать на более серьезные проблемы.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя. 

 

Неисправность в системе ночного видения (Night View)/перегорели инфракрасные датчики. 

 

Выключена повышающая передача «овердрайв» (Overdrive — O/D) в автоматической коробке передач.

 

Контрольные лампы системы стабилизации и помощи в критических ситуациях

Индикаторы антипробуксовочной системы (Traction and Active Traction Control, Dynamic Traction Control (DTC), Traction Control System (TCS)): зеленые указывают, что система в данный момент выполняет какие-либо действия; желтые — система отключена или обнаружен какой-то сбой в ее работе. Поскольку она связана с системами подачи топлива и тормозной, то неисправности в этих системах могут вызвать ее отключение.

Системы стабилизации (Electronic Stability Program — ESP) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist System — BAS) взаимосвязаны. Данный индикатор сообщает о неполадках в какой-то из них. 

Неисправность в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS). 

 

Индикаторы систем подъема/спуска с горы, поддержания постоянной скорости, помощи при трогании с места и т.д.

Система стабилизации (Stability Control) деактивирована. Также она автоматически отключается при горящем индикаторе «Check Engine». В зависимости от производителя система стабилизации может называться по разному: AdvanceTrac, Automatic Stability Control (ASC), Dynamic Stability Control (DSC), Dynamic Stability and Traction Control (DSTC), Electronic Stability Control (ESC), Interactive Vehicle Dynamics (IVD), Precision Control System (PCS), StabiliTrak, Vehicle Dynamic Control (VDC), Vehicle Dynamics Control Systems (VDCS), Vehicle Stability Assist (VSA), Vehicle Stability Control (VSC) и т.д. Обнаружив скольжение колес, при помощи систем тормозов, подачи топлива и управления подвеской выравнивает положение автомобиля на дороге.

Индикатор системы стабилизации Dynamic Stability Control (DSC) или Electronic Stability Program (ESP). На машинах некоторыхпроизводителейобозначаетантипробуксовочнуюсистему Anti-Slip Regulation (ASR) и дифференциалсэлектроннойблокировкой Electronic Differential Lock (EDL).

Задействован полный привод или система нуждается в диагностике.

 

Неисправность в системе помощи при экстренном торможении Brake Assist System (BAS). Влечет за собой отключение системы Electronic Anti-Slip Regulation (ASR). 

Отключена система интеллектуальной помощи при экстренном торможении (Intelligent Brake Assist — IBA), способная для предупреждения столкновения самостоятельно задействовать тормозную систему при обнаружении препятствия в опасной близости от машины. Если система не отключена, а индикатор горит — возможно неисправность или загрязнение лазерных датчиков системы.

Индикатор того, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации вступила в работу.

Система стабилизации неисправна или не функционирует. Автомобиль продолжает управляться нормально, но без помощи электроники. 

Контрольные лампы специальных и дополнительных систем

Отсутствие/присутствие электронного ключа в автомобиле. 

 

Первый значек — отсутствие электронного ключа в автомобиле. Второй — ключ найден, но его батарея нуждается в замене. 

Включен режим «Снег» (Snow Mode), поддерживающий повышенные передачи при движение и трогании с места. Может иметь возможность управлять подачей топлива.

Предлагает водителю остановиться и отдохнуть от вождения. Может сопровождаться звуковым сигналом или текстовым сообщением на дисплее. 

Сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля или о появлении препятствия на пути следования. Может являться частью системы «Круиз-контроль». 

Индикатор легкого доступа в автомобиль с системой регулирования высоты положения кузова над дорогой. 

Активирован круиз-контроль (Cruise Control) или адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control — ACC), способный поддерживать необходимую скорость для сохранения дистанции до впереди идущего автомобиля. Мигающий индикатор может указывать на неисправность в системе.

Активирована тормозная система (Brake Hold). Растормаживание происходит после нажатия на педаль газа. 

 

Спортивный и комфортный режим работы амортизаторов (Sport Suspension Setting / Comfort Suspension Setting). 

На автомобилях с пневматической подвеской подобный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой. В данном случае высшее положение (HEIGHT HIGH). 

Check Suspension — CK SUSP. Указывает на вероятные неисправности в ходовой части и необходимость ее проверки. 

Выключена или неисправна (возможно загрязнены датчики-радары) система предупреждения столкновений (Collision Mitigation Brake System — CMBS), с помощью радара следящая за пространством впереди машины и способная без участия водителя в случае необходимости применить экстренное торможение.

Включен режим движения с прицепом (Tow Mode). 

 

Система помощи при парковке (Park Assist). Зеленый — система активирована. Желтый - сбой в работе или загрязнены датчики системы. 

Индикаторсистемыслежениязаполосойдвижения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Departure Prevention - LDP, или Lane Keeping Assist — LKA). Желтый мигающий сигнал предупреждает, что автомобиль смещается со своей полосы вправо или влево. Может сопровождаться звуковым сигналом. Желтый немигающий может указывать на неисправность. Зеленый — система активирована.

Неисправность в системе «Start/Stop», способной в целях экономии топлива глушить двигатель, к примеру, при остановке на красный свет, и запускать его снова при нажатии на «газ».

Водитель ведет автомобиль в режиме экономии топлива. 

 

Активирован режим экономичного движения (ECO MODE). 

 

Подсказывает когда лучше перейти на повышенную передачу в целях экономии топлива на автомобилях с механической КПП. 

Трансмиссия находится в режиме заднего привода. 

 

Трансмиссия находится в режиме заднего привода, но при необходимости электроника автоматически включает режим полного привода.

Задействован режим полного привода. 

 

Задействован режим полного привода с понижающим рядом в раздаточной коробке. 

 

Заблокирован центральный (межосевой) дифференциал и используется режим «жесткого» полного привода. 

Заблокирован задний межколесный дифференциал. 

 

Первый индикатор — полный привод отключен. Второй — в нем обнаружена неисправность.

При работающем двигателе может сообщать о неисправности в системе полного привода (4 Wheel Drive — 4WD, All Wheel Drive — AWD) или о несовпадении диаметров колес передней и задней осей. 

Неисправности в системе полного привода (Super Handling — SH, All Wheel Drive — AWD). Возможно перегрев дифференциала. 

Превышена температура масла в заднем дифференциале (Rear Differential Temperature). Рекомендуется остановиться и дождаться охлаждения дифференциала. 

При работающем двигателе сообщает о неисправности в системе активного подруливания (4 Wheel Active Steer — 4WAS). 

Неисправность в системе активного подруливания задних колес (Rear Active Steer — RAS) или система отключена. Неисправности в системах двигателя, тормозов или подвески могут вызвать автоматическое отключение RAS.

Задействована функция трогания с места с повышенной передачи. Может использоваться на автомобилях с АКПП для езды в условиях скользкого дорожного покрытия. 

На автомобилях, оборудованных вариатором (Continuously Variable Transmission - CVT), загорается на несколько секунд после включения зажигания. 

Неисправность в рулевом управлении с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering — VGRS).

Индикаторысистемыпереключениярежимовдвижения «SPORT», «POWER», «COMFORT», «SNOW» (Electronically Controlled Transmission — ECT, Electronic Throttle Control System — ETCS, Electronic Throttle Control, Elektronische Motorleistungsregelung). Может иметь возможность изменять настройки АКПП, подвески, двигателя.

Активирован режим «POWER» (PWR) автоматической коробки передач, при котором переключения «наверх» происходят позже, позволяя раскручивать двигатель до более высоких оборотов и, соответственно, получать большую выходную мощность. Может иметь возможность изменять настройки подвески и подачи топлива.

Контрольные лампы для электромобиля/гибрида

Неисправность в контуре высокого напряжения или главной батареи. 

 

Сообщает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля. Смысл тот же, что и у «Check Engine». 

 

Низкий уровень заряда высоковольтной батареи. 

 

Низкий уровень заряда батарей. Требуется подзарядка. 

 

Указывает на значительное снижение мощности. 

 

Батареи находятся в процессе заряда. 

 

Гибрид находится в режиме движения только на электротяге. EV (electric vehicle) MODE.

Автомобиль готов к началу движения (Hybrid Ready).

Неисправность в системе внешнего звукового сопровождения для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Индикатор обнаружения критической (красный) и не критической (желтый) неисправности. Встречается в электромобилях. Может иметь возможность понижать мощность вплоть до полной остановки двигателя. При загорании красного продолжать движение категорически не рекомендуется.

Контрольные лампы используемые в дизельных автомобилях

Включены свечи накаливания. Индикатор гаснет после прогрева и отключения свечей.

Индикаторы сажевого фильтра (фильтра макрочастиц) Diesel Particulate Filter (DPF). 

Недостаток жидкости (Diesel Exhaust Fluid — DEF) в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.

Неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.

Вода в топливе (Water in Fuel) или необходимость обслуживания системы очистки топлива (Diesel Fuel Conditioning Module — DFCM).

Контрольные лампы внешних световых приборов

Индикатор включения наружного освещения. 

 

Не горит одна или более ламп наружного освещения или неисправности в цепи. 

 

Включен дальний свет. 

 

Задействована система автоматического переключения между ближним и дальним светом.

 

Неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона света фар головного света.

 

Отключена система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System — AFS) или (возможно мигание) в ней обнаружена неисправность. 

Система автоматического включения фар ближнего света в дневное время (Daytime Running Lamps — DRL). 

Неисправна одна или более ламп стоп-сигнала/заднего фонаря. 

 

Включены габаритные огни. 

 

Включены противотуманные фары. 

 

Включены задние противотуманные фары. 

 

Включен поворотный сигнал или аварийная сигнализация.

 

Дополнительные контрольные лампы

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности. 

 

Незакрытая дверь/капот/багажник. 

 

Остался минимальный запас топлива. 

 

Кончается жидкость в омывателе ветрового стекла.

 


Обозначение значков на приборной панели: 10 групп символов

Содержание статьи

Конструкция современного автомобиля представлена комплексом сложнейших дизайнерских, конструкторских и технологических решений. Благодаря электронному оборудованию управление стало более простым и комфортным, а информация о состоянии всех узлов выводится на панель бортового компьютера. Количество значков постоянно увеличивается, что превращается в настоящую информационную атаку для водителя.

Запомнить обозначение символов на приборной панели становится всё сложнее, и если мануал по вашему автомобилю не всегда под рукой, представленные далее расшифровки символов и индикаторов позволят своевременно понять, что происходит, нужно ли что-то предпринимать.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью, которая целиком и полностью посвящена расшифровке цифр и букв на шинах.

Классификация по цвету

Загорающиеся под значками лампочки принято классифицировать по цвету на три категории.

  1. Красный цвет загорается зачастую в случае серьёзных неисправностей или проблем с безопасностью. Также это может быть напоминание, например, о включении стояночного тормоза.
  2. Жёлтый или оранжевый цвет сигнализирует о необходимости ремонта или обслуживания определённого механизма или узла.
  3. Синие и зелёные символы считаются информационными и свидетельствуют об оптимальной работе системы.

Информационные значки

Информационные значки на приборной панели автомобиля расшифровываются следующим образом.

  1. Ключ на фоне автомобиля свидетельствует о проблеме в электронной части трансмиссии или в работе датчика двигателя. Диагностика обязательна.
  2. Автомобиль и замок в красном цвете свидетельствуют о неполадках в работе противоугонной системы. В такой ситуации не получится завести авто. Если же машина закрыта и значок мигает, то всё в порядке.
  3. Восклицательный знак на фоне автомобиле в жёлтом цвете свидетельствует о проблемах с электроприводом гибридного авто. Ошибку можно сбросить путём скидывания клеммы АКБ, но проблема не будет решена, пока водитель не проведёт диагностику.
  4. В нормальной ситуации красный значок с открытой дверью загорается, если дверь или багажник не заперт. Если данный индикатор отображается, когда в машине всё закрыто, проблему нужно искать в контактах провода дверей.

Если начал мигать знак, обозначающий скользкую дорогу, то курсовая устойчивость участка такого пути была обнаружена системой стабилизации. Функция была активирована для подтормаживания буксующего колеса и снижения мощности двигателя с целью предотвращения пробуксовки. Системы в такой ситуации работает исправно и причины для беспокойства отсутствуют.

О неисправности системы стабилизации свидетельствует дополнительные перечёркнутый значок заноса, треугольник или ключ возле знака скользкой дороги.

Изображение жёлтого гаечного ключа на табло свидетельствует о необходимости технического обслуживания. После проведения ТО индикатор можно сбрасывать.

Предупреждающие значки

Также приборная панель автомобиля оснащена индикаторами, которые выполняют предупреждающую функцию.

Изображение руля может быть в красном или жёлтом цвете. Красный руль с восклицательным знаком указывает на отказ системы ЭУР или ГУР. В такой ситуации рулевое колесо, скорее всего, сложно поддаётся поворачиванию. Если индикатор жёлтый, возникла необходимость в адаптации.

Мигание изображения иммобилайзера указывает на работу противоугонной системы при закрытой машине. Если индикатор горит постоянно, причин может быть три: неисправность противоугонной системы, метка с ключа не считывается, иммобилайзер не активирован.

В нормальной ситуации знак ручника загорается при поднятии рычага ручного тормоза. Однако индикатор также может указывать на необходимость заменить или долить тормозную жидкость. Ещё такой индикатор указывает на износ тормозных колодок. Если ручник электронный, лампочка может указывать на проблему с датчиком или концевиком.

Для отображения охлаждающей жидкости существует несколько значков, и определять проблему необходимо по одному из загоревшихся. Жёлтый бачок с волнами указывает на пониженный уровень жидкости в системе или на проблему с поплавком либо датчиком. Красная лампочка со шкалой градусника свидетельствует о повышении температуры в охлаждающей системе двигателя.

Значок омывателя указывает на засорение датчика уровня, недостаток жидкости для омывания в бачке или несоответствие её спецификации.

Anti-Spin Regulation – индикатор антипробуксовочной системы. Постоянная активность такой лампочки указывает на то, что система не работает. Этот значок имеет разные изображения на разных транспортных средствах, но чаще всего это надпись ASR или треугольник с восклицательным знаком внутри и стрелкой вокруг. Также это может быть изображение автомобиля на скользкой дороге.

Загорание индикатора катализатора указывает на перегрев каталитического элемента. Мощность двигателя, при этом, резко снижается.

Индикатор выхлопных газов свидетельствует об ошибке по датчику лямбда-зонда, плохой заправке или проблеме в системе очистки выхлопных газов. Загорание данного значка на панели приборов не относится к разряду критичных проблем, но выполнение диагностики является обязательной мерой.

Индикаторы неисправностей

Индикаторы, загорание которых свидетельствует о неисправностях, принято расшифровывать следующим образом.

Падение напряжения в бортовой сети провоцирует загорание значка аккумулятора.

О низком уровне масла в двигателе свидетельствует красный знак маслёнки. Загораться он может как во время движения, так и при запуске двигателя. Дополнительные буквы L и H указывают сответственно на низкий и высокий уровень масла. На приборных панелях разных машин маслёнка может быть с каплей или волнами внизу, а также жёлтыми надписями min, senso, oil level.

Обозначение значков на приборной панели в данном случае единое, а сами они могут отображаться по-разному: человек, пристёгнутый ремнем безопасности с красным кружком впереди него или алые надписи SRS и AIRBAG. Система пассивной безопасности в такой ситуации дала сбой и воздушные подушки не сработают, если вы попадёте в ДТП.

Красный восклицательный знак, заключённый в круг, указывает на проблемы в тормозной системе. Диагностика должна быть немедленной, движение продолжать нельзя. Причина проблемы может заключаться в снижении уровня тормозной жидкости, износе тормозных колодок или поднятом ручнике.

Знак «внимание» жёлтого цвета сообщает о неисправности в работе электронной системы стабилизации. Красный цвет знака является предупредительным и чаще всего такой индикатор сопровождается текстовым пояснением.

Значок АБС указывает на проблемы в работе антиблокировочной системы колёс. Водитель может продолжить движение, но при необходимости система не сработает, и тормоза будут работать как обычно.

Загорание значка ESP может быть как постоянным, так и периодическим. Речь идёт о неисправностях в системе стабилизации, которые могут быть представлены тремя вариантами:

  • износ датчика включения стоп-сигнала;
  • выход из строя датчика угла;
  • поломка датчика давления тормозной системы.

Во время работы двигателя может загораться значок инжектора или check, который указывает о неисправности электронной системы двигателя или ошибках в его работе.

Компьютерная или самодиагностика позволит определить точную причину.

Знак свечей накала является аналогом предыдущего индикатора для дизельного автомобиля. Если ошибки отсутствуют, после прогрева двигателя значок должен погаснуть.

Лампы систем управления и контроля

Далее рассмотрим, какую информацию могут нести контрольные лампы панели приборов и индикаторы систем управления. Наиболее распространенные символы, которые указывает на работу антипробуксовочной системы. Зелёный цвет сообщает о нормальной работе, жёлтый – о неполадках:

  • индикаторы определяют, как двигаться – на подъёме или спуске;
  • индикатор поворота, встречается только в полноприводных автомобилях;
  • включение системы помощи при аварийном торможении;
  • система кинетической стабилизации подвески работает неправильно.

Индикаторы системы устойчивости

Значки системы устойчивости расшифровываются следующим образом:

  • система стабилизации машины отключена;
  • один из узлов антипробуксовочной системы работает некорректно;
  • некорректная работа или поломка в системе противоскольжения;
  • система противоскольжения работает без помех, и автомобиль движется по скользкой дороге.

Специальные индикаторы

Специальные индикаторы связаны с функциональными особенностями автомобиля. Зелёный цвет указывает на активность определённой функции. О наличии проблем сигнализирует жёлтый и красный цвет.

  1. Двигатель необходимо продиагностировать для определения проблем с мощностью.
  2. Символика актуальна для машин с электронными ключами. Красный указывает на отсутствие ключа, при зелёном индикаторе он есть.
  3. Возникла необходимость в смене батарейки ключа.
  4. Если лампочка горит постоянно, система круиз-контроля работает в оптимальном режиме. Мигание индикатора свидетельствует о проблемах.
  5. Зелёный цвет парктроника указывает на его нормальную работу, жёлтый – на неполадки.
  6. Значок указывает на автоматическую работу АКПП на повышенных передачах. Индикатор встречается в машинах с автоматической трансмиссией.
  7. Индикатор указывает на включение устройства обогрева заднего стекла.
  8. Наличие неполадок в работе определённого узла подвески.
  9. Значок встречается в машинах с ручной коробкой передач, означает рекомендацию к повышению скорости с целью экономии топлива.
  10. Включение четырёх ведущих колёс.
  11. Блокировка устройства центрального дифференциала.
  12. Встречается в полноприводных машинах, означает невозможность включения режима полного привода.
  13. Увеличение температуры расходного материала заднего дифференциала.
  14. Символ характерен для авто с вариаторной КПП. Указывает на проблемы в работе вариатора, если горит постоянно и не гаснет после включения двигателя.
  15. Система управления работает некорректно.

Индикаторы гибридных авто и электромобилей

К индикаторам таких авто относятся:

  • неисправность батареи контура высокого напряжения или главной батареи;
  • неисправность электропривода;
  • высоковольтная батарея работает на низком заряде;
  • необходимость подзарядит батарею;
  • существенное снижение мощности;
  • значки, указывающие на то, что батареи заряжаются;
  • пребывание автомобиля в режиме движения на электротяге;
  • машина готова к движению;
  • неисправность системы внешнего звукового предупреждения пешеходов о приближении машины.

Красный указывает на критическую проблему в электромобиле, движение желательно прекратить. Мощность может быть понижена, активируется аварийный режим. При жёлтом индикаторе проблема некритическая.

Индикаторы дизельных авто

Приборная панель дизельных автомобилей оснащена дополнительными индикаторами, которые имеют следующую интерпретацию:

  • необходимо заменить сажевый фильтр;
  • каталитическая реакция очистки отработавших газов требует добавления жидкости;
  • избыточный уровень эмиссии в системе очистки выхлопных газов;
  • в топливе присутствует вода или система его очистки требует сервисного обслуживания;
  • система электронного управления впрыска топлива работает со сбоями;
  • электронные системы управления двигателя нуждаются в ремонте или в топливе присутствует вода;
  • необходимость замены ГРМ.

Значки внешних световых приборов

К значкам внешних световых приборов относятся следующие символы.

  1. Включённое наружное освещение.
  2. Одна из наружных ламп не работает.
  3. Дальний свет включён.
  4. Активация системы автоматического переключения дальнего и ближнего света.
  5. Система автоматической регулировки угла наклона света фар нуждается в ремонте.
  6. Отключение системы адаптивных фар. Неисправность системы при мигании индикатора.
  7. Активация системы автовключения ближнего света.
  8. Одна или несколько ламп стоп-сигнала перегорели.
  9. Включение габаритных огней.
  10. Включение противотуманных фар.
  11. Включение задних противотуманных фар.
  12. Активирована аварийная сигнализация или сигнал поворота.

Выводы

Значков на приборной панели действительно много и запомнить все значения достаточно сложно, но изображения зачастую интуитивно понятны. К тому же распределение индикаторов по цветам позволяет определить, как срочно необходимо решать проблему. При загорании одного из красных индикаторов воздержитесь от использования авто, пока не проведёте техническое обслуживание.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Значки на приборной панели автомобиля: расшифровка (фото)


Расшифровываем обозначения загорающихся на панели приборов автомобиля сервисные и информационные значки. Что означает светящийся на приборной панели машины значок?

Подробная информация с фото и описанием загоревшегося значка.


1. Противотуманные фары (передние).

2. Неисправность усилителя рулевого управления.

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.

5. Износ тормозных колодок.

6. Значок включённого круиз-контроля.

7. Включены поворотные сигналы.

8. Датчик дождя и света.

9. Зимний режим.

10. Индикатор информационного сообщения.

11. Индикация работы свечи накаливания.

12. Мороз.

13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.

14. Ключ не обнаружен.

15. Батарея ключа нуждается в замене.

16. Опасное сокращение дистанции.


17. Нажмите педаль сцепления.

18. Нажмите тормозную педаль.

19. Блокировка рулевой колонки.

20. Дальний свет.

21. Низкое давление в шинах.

22. Индикатор включения наружного освещения.

23. Неисправность наружного освещения.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Предупреждение сажевого фильтра.

26. Предупреждение прицепного устройства.

27. Предупреждение пневматической подвески.

28. Смена полосы движения.

29. Перегрев катализатора.

30. Не пристёгнут ремень безопасности.

31. Активирован стояночный тормоз.

32. Неисправность аккумулятора.


33. Система помощи при парковке.

34. Требуется техническое обслуживание.

35. Адаптивные передние фары.

36. Неисправность автоматического наклона фар.

37. Неисправность заднего спойлера.

38. Неисправность крыши в кабриолете.

39. Ошибка подушки безопасности.

40. Неисправность ручного тормоза.

41. Вода в топливном фильтре.

42. Подушка безопасности деактивирована.

43. Неисправность.

44. Фары ближнего света.

45. Загрязнение воздушного фильтра.

46. Режим экономии топлива.

47. Система помощи спуска с горы.

48. Повышенная температура.


49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.

50. Неисправность топливного фильтра.

51. Открыта дверь.

52. Открыт капот.

53. Низкий уровень топлива.

54. Неисправность автоматической коробки передач.

55. Автоматический ограничитель скорости.

56. Амортизаторы подвески.

57. Низкое давление масла.

58. Обогрев лобового стекла.

59. Открыт багажник.

60. Система стабилизации отключена.

61. Датчик дождя.

62. Неполадка двигателя.

63. Обогрев заднего стекла.

64. Автоматическое очищение лобового стекла.

Контрольные лампы комбинации приборов — что вы должны знать

Многие люди не знают, что означают все сигнальные лампы на их приборных панелях, или, что более важно, что делать, если они загораются. Эти огни часто требуют немедленного внимания, поскольку обычно говорят вам, что что-то не так. Это может означать, что условия небезопасны для вас и ваших пассажиров или что что-то происходит, что может повредить ваш автомобиль. Следующий список не является исчерпывающим.Каждый водитель должен быть знаком со всеми сигнальными лампами на своем конкретном автомобиле.

Предупреждение о низком давлении в шинах

Большинство современных автомобилей (и все автомобили, проданные в США после 2005 года) постоянно контролируют давление в каждой шине и предупреждают вас о падении давления. Когда загорится индикатор низкого давления в шинах, вы должны съехать в безопасное место и визуально осмотреть шины.

Если ваши шины не накачаны должным образом, это отрицательно скажется на всех аспектах управляемости вашего автомобиля.Кроме того, вождение с низко накачанными или чрезмерно накачанными шинами отрицательно сказывается на экономии топлива и вызывает преждевременный износ шин.

Обычно световой сигнал низкого давления в шинах можно увидеть осенью и зимой, когда температура наружного воздуха падает, что приводит к снижению давления в шинах. Дополнительную информацию см. В другом нашем блоге: Почему загорелся предупреждающий индикатор системы контроля давления в шинах?

Хорошее практическое правило — проверять уровень жидкости и давление в шинах один раз в месяц (включая запасные).Вождение на спущенной шине опасно и может привести к повреждению как шины, так и колеса. Позвоните в придорожную службу или замените шину. Midwest Performance Cars всегда рада бесплатно проверить и отрегулировать давление в шинах.

Предупреждение о низком заряде батареи

Когда загорается сигнальная лампа низкого заряда батареи, рекомендуется немедленно проверить систему зарядки. Часто это указывает на то, что генератор не заряжает аккумулятор должным образом, что может легко оставить вас в затруднительном положении при следующей попытке завести автомобиль.Вы также должны проверить клеммы, чтобы убедиться, что они плотно затянуты и не подвержены коррозии. Этот свет обычно НЕ сообщает вам о выходе из строя самой батареи. Признаки того, что аккумулятор разряжен — ваша машина медленно переворачивается при запуске или вообще не переворачивается. На Среднем Западе, с жарким летом и холодной зимой, современные батареи обычно служат 4-5 лет. Midwest Performance Cars может проверить состояние вашей батареи, а также протестировать вашу систему зарядки.

Предупреждение о тормозной жидкости

Тормозная система автомобиля — важнейшее средство безопасности автомобиля.Никогда не игнорируйте сигнальную лампу тормоза. Этот сигнальный световой сигнал может указывать на утечку жидкости и, как следствие, на отсутствие тормозного усилия. Отказ тормозов может быть опасным для жизни вас, ваших пассажиров, других водителей и пешеходов.

Если горит стоп-сигнал, проверьте, не включен ли аварийный тормоз. Если индикатор продолжает гореть после выключения аварийного тормоза, проверьте тормозную жидкость. Если уровень низкий, долейте тормозную жидкость до линии, указанной на главном тормозном цилиндре, и прокачивайте тормоза несколько раз.Если вы чувствуете, что педаль тормоза «опускается» и «становится мягкой», скорее всего, у вас утечка тормозной жидкости.

В случае возникновения подозрений на проблемы с тормозами самый безопасный вариант — отбуксировать автомобиль в нашу авторемонтную мастерскую , Midwest Performance Cars , и проверить тормозную систему. Если тормозная система теряет жидкость, управлять автомобилем абсолютно небезопасно. Когда загорится этот свет, не рискуйте. Отвезите автомобиль в наш магазин.

Предупреждение о тормозных колодках

Многие автомобили имеют отдельную сигнальную лампу для тормозных колодок.Когда вы используете тормоза, тормозные колодки зажимают тормозные диски, и возникающее трение замедляет автомобиль. При этом изнашивается небольшая часть материала колодки. Со временем колодки изнашиваются, пока датчик колодки не ударяет по диску и не загорается сигнальная лампа тормозных колодок. Это признак того, что вам необходимо заменить тормозные колодки, а иногда и роторы. У вас есть довольно короткий промежуток времени, прежде чем материал колодок полностью износится и тормоза перестанут замедлять ваш автомобиль.Когда вы увидите этот свет, позвоните Midwest Performance Cars . Мы будем рады бесплатно осмотреть вашу тормозную систему.

Предупреждение о давлении масла

Масло — это смазка, уменьшающая трение и, как следствие, износ двигателя автомобиля. Двигатель — самый дорогой компонент автомобиля, поэтому важно, чтобы он оставался смазанным. Это также причина того, что периодических замен масла жизненно необходимы . Со временем масло изнашивается и не может правильно смазывать, что приводит к преждевременному износу двигателя.

Горящий индикатор давления масла может указывать на любую из нескольких проблем, связанных с маслом. Вот некоторые из них: утечка масла, неисправный датчик или горящее масло в двигателе. Какой бы ни была причина, этот свет требует немедленных действий. Остановитесь на станции техобслуживания и проверьте уровень масла. Если уровень масла низкий, обратитесь к руководству по эксплуатации и доливайте масло правильного веса, пока двигатель не будет заполнен правильно. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ — слишком много масла также может нанести вред вашему двигателю.

Как можно скорее доставьте автомобиль к механику — даже если при добавлении масла свет погаснет. Midwest Performance Cars с радостью найдет причину неисправности.

Предупреждение о температуре

Горящая сигнальная лампа температуры может указывать на то, что в вашем автомобиле течь охлаждающей жидкости, неисправен водяной насос или неисправен термостат. Хотя есть и другие возможные причины, они являются наиболее распространенными. Вождение перегретого автомобиля может привести к повреждению двигателя, которое может быть или не подлежать ремонту. Никогда не открывайте крышку радиатора на раскаленной машине, это может привести к серьезным травмам от обжигающей жидкости.Отбуксируйте свой автомобиль в Midwest Performance Cars, для диагностики и ремонта одним из наших сертифицированных механиков.

Midwest Performance Cars с радостью проконсультирует вас по любой проблеме с сигнальными лампами и бесплатно проведет полную проверку безопасности автомобиля. Позвоните нам по телефону (312) 432-9492, чтобы назначить встречу, или воспользуйтесь нашим удобным онлайн-планировщиком.

Chevrolet Equinox >> Контрольные лампы, датчики и индикаторы

Индикатор системы зарядки загорается на короткое время при включении зажигания, но двигатель не работает, так как проверьте, работает ли свет.

Лампа гаснет при запуске двигателя. Если это не так, попросите автомобиль обслуживается вашим дилером.

Если индикатор горит постоянно или загорается во время движения, возможно, проблема с система электрической зарядки. Обратитесь к дилеру для проверки. Вождение в то время как это горит может разрядить аккумулятор.

Когда загорается этот индикатор, в информационном центре водителя (DIC) также отображается сообщение.

Если необходимо проехать небольшое расстояние с включенным светом, обязательно выключите все аксессуары, такие как радио и кондиционер.

Компьютерная система под названием OBD II (бортовая диагностика второго поколения) мониторы эксплуатация автомобиля для обеспечения приемлемого уровня выбросов, что помогает для поддержания чистой окружающей среды. Контрольная лампа неисправности загорается, когда Автомобиль переведен в режим ВКЛ / РАБОТА, чтобы показать, что он работает. Если это не так, имейте автомобиль, обслуживаемый вашим дилером.

Если контрольная лампа неисправности загорается при работающем двигателе, это указывает, что система OBD II обнаружила проблему и диагностика и обслуживание может потребоваться.

Неисправности часто выявляются системой еще до того, как становится очевидной какая-либо проблема. Осведомленность о свете может предотвратить более серьезные повреждения автомобиля. Эта система также помогает специалисту по обслуживанию правильно диагностировать любую неисправность.

Уведомление : Если автомобиль постоянно движется с включенным светом, контроль выбросов может не работать, экономия топлива транспортного средства может не быть так хорошо, и двигатель может работать не так гладко.Это может привести к дорогостоящему ремонту. на это может не распространяться гарантия на автомобиль.

Уведомление : Модификации двигателя, трансмиссии, выпуска, впуска, или топливная система автомобиля или замена оригинальных шин на другие чем те же критерии производительности шин (TPC), могут повлиять на контролирует выбросы и может вызвать загорание этого света. Модификации этих систем может привести к дорогостоящему ремонту, на который не распространяется гарантия на автомобиль.Это также могло привести к невозможности пройти требуемый тест на проверку выбросов / техническое обслуживание. Видеть Принадлежности и модификации на стр. 10‑2.

Этот индикатор загорается при неисправности одним из двух способов:

Мигает индикатор : Обнаружен пропуск зажигания. Осечка увеличивается выбросы транспортного средства и могут повредить систему контроля выбросов на транспортном средстве. Диагностика и может потребоваться обслуживание.

Для предотвращения более серьезных повреждений автомобиля:

Уменьшите скорость автомобиля.
Избегайте резких ускорений.
Избегайте крутых подъемов.
При буксировке прицепа уменьшите количество перевозимого груза, как только он будет возможный.

Если свет продолжает мигать, найдите безопасное место, чтобы остановиться и припарковать автомобиль. Заглушите автомобиль, подождите не менее 10 секунд и перезапустите двигатель. Если свет все еще мигает, выполните предыдущие шаги и обратитесь к своему дилеру для обслуживания в качестве как можно скорее.

Свет горит постоянно: обнаружена неисправность системы снижения токсичности выхлопных газов. автомобиль.

Может потребоваться диагностика и обслуживание.

Следующее может исправить неисправность системы контроля выбросов:

Убедитесь, что крышка топливного бака полностью установлена. См. Раздел «Заполнение бака» на стр. 9‑49. Система диагностики может определить, была ли крышка топливного бака снята или неправильно установлены. Неплотно прилегающая или отсутствующая крышка топливного бака позволяет топливу испаряться в атмосферу.

Несколько поездок с правильно установленной крышкой должны выключить свет.
Убедитесь, что используется топливо хорошего качества. Низкое качество топлива приводит к тому, что двигатель не работать так эффективно, как задумано, и может вызвать остановку после запуска, остановку когда автомобиль переключается на передачу, пропуски зажигания, нерешительность при ускорении или спотыкаюсь об ускорении.

Эти условия могут исчезнуть после прогрева двигателя.

Если возникает одно или несколько из этих условий, измените марку используемого топлива.

Для выключения света может потребоваться как минимум один полный бак соответствующего топлива.

Если ничего из вышеперечисленного не привело к выключению света, ваш дилер может проверить транспортное средство. У дилера есть надлежащее испытательное оборудование и диагностические инструменты для устранения любых неисправностей. механические или электрические проблемы, которые могли возникнуть.

Программы контроля выбросов и технического обслуживания

В зависимости от того, где вы живете, ваш автомобиль может потребоваться для участия в программа проверки и технического обслуживания системы контроля выбросов. Для осмотра, оборудование для проверки выхлопной системы, скорее всего, подключится к каналу передачи данных автомобиля. Разъем (DLC).

DLC находится под приборной панелью слева от рулевого колеса. Видеть обратитесь к дилеру, если требуется помощь.

Автомобиль не может пройти техосмотр, если:

Контрольная лампа неисправности горит при работающем двигателе или если не загорается, когда зажигание переводится в положение ON / RUN при выключенном двигателе. Обратитесь к своему дилеру за помощью в проверке исправности неисправности. индикаторная лампа.
Система OBD II (бортовая диагностика) определяет, что критический контроль выбросов системы полностью не диагностированы. Автомобиль будет считаться не готов к осмотру. Это может произойти, если 12-вольтная батарея была недавно заменена. или сбежать. Диагностическая система предназначена для оценки критического контроля выбросов. системы во время нормального вождения. Это может занять несколько дней обычного вождения.

Если это было сделано, но автомобиль все еще не прошел техосмотр на отсутствие готовности системы OBD II, ваш дилер может подготовить автомобиль к осмотру.

Сигнальная лампа тормозной системы

Тормозная система автомобиля состоит из двух гидравлических контуров. Если одна цепь не работает, оставшаяся цепь все еще может работать, чтобы остановить автомобиль. Для нормального производительность торможения, обе цепи должны работать

Метрическая система

Английский

Контрольная лампа тормоза должна кратковременно загореться при запуске двигателя.Если он не поступает, если автомобиль обслуживает ваш дилер.

При включенном зажигании загорается сигнальная лампа тормозной системы при парковке. тормоз установлен. Лампа горит, если стояночный тормоз не отпускается полностью. Если он остается включенным после полного отпускания стояночного тормоза, проблема с тормозом.

Немедленно проверьте тормозную систему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозная система может работать неправильно, если сигнальная лампа тормозной системы горит.

Езда с включенной сигнальной лампой тормозной системы может привести к аварии. Если свет все еще горит после того, как автомобиль был снят с дороги и осторожно остановлен, отбуксируйте автомобиль для обслуживания.

Если свет загорается во время движения, раздается звуковой сигнал. Сверните с дороги и остановитесь. Педаль может быть труднее нажимать или приближаться к полу.

Остановка может занять больше времени.

Если свет все еще горит, отбуксируйте автомобиль для обслуживания.

Контрольная лампа антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Для автомобилей с антиблокировочной тормозной системой (ABS) эта лампочка загорается на короткое время. при запуске двигателя.

Если свет не загорается, отремонтируйте его, чтобы он был готов предупредить, если есть это проблема.

Если лампа ABS загорается и продолжает гореть во время движения, остановитесь как можно скорее. и выключите зажигание.

Снова запустите двигатель, чтобы перезагрузить систему.Если свет остается включенным после вождения при скорости выше 20 км / ч (13 миль / ч) обратитесь к своему дилеру для обслуживания. Звонок может также звук, когда свет горит ровным светом.

Если контрольная лампа штатной тормозной системы не горит, значит, у автомобиля все еще есть тормоза, но не антиблокировочная система тормозов.

Если горит и штатная сигнальная лампа тормозной системы, автомобиль не имеет антиблокировочная система тормозов и есть проблема с штатными тормозами.

Фонарь предупреждения о выезде с полосы движения (LDW)

Если это не так, обратитесь к дилеру для ремонта автомобиля.Если система работает обычно световой индикатор гаснет.

Этот индикатор также горит зеленым, когда система включена и готова к работе.

Предупреждающий световой сигнал о прямом столкновении (FCA)

Эти фонари расположены по центру приборной панели.

Фонарь впереди автомобиля загорается при движении впереди автомобиля и возможном столкновении. может возникнуть.

Предупреждение о лобовом столкновении включается и предупреждает о приближении к автомобилю.Затем свет мигает при быстром приближении автомобиля.

Фонарь выключения тяги

Эта лампочка загорается на короткое время при запуске двигателя. В противном случае автомобиль обслуживается вашим дилером. Если система работает нормально, индикатор затем свет погаснет.

Индикатор отключения тяги загорается, когда система регулирования тягового усилия (TCS) была отключена. выключить, нажав и отпустив кнопку TCS / StabiliTrak.

Этот индикатор и индикатор выключения StabiliTrak загораются, когда StabiliTrak выключен.

Если TCS выключен, пробуксовка колес не ограничена. Отрегулируйте вождение соответствующим образом.

StabiliTrak OFF Light

Этот свет загорается при выключении системы StabiliTrak.

Если система контроля тяги (TCS) выключена, пробуксовка колес не ограничивается. Если Система StabiliTrak отключена, система не помогает управлять автомобилем.Включите TCS и систему StabiliTrak, и сигнальная лампа погаснет.

Проверьте DIC на наличие соответствующих сообщений.

Противобуксовочная система (TCS) / StabiliTrak Light

Загорается контрольная / сигнальная лампа StabiliTrak или системы контроля тяги (TCS) кратковременно загорается при запуске двигателя.

Если индикатор не загорается, обратитесь к дилеру для обслуживания автомобиля.

Если система работает нормально, индикатор гаснет.

Если индикатор горит и не мигает, TCS и, возможно, StabiliTrak система отключена. Может отображаться сообщение DIC. Проверьте сообщения DIC, чтобы определить, какие функции больше не работают и требуется ли автомобилю услуга.

Если контрольная / сигнальная лампа горит и мигает, TCS и / или StabiliTrak система активно работает.

Датчик давления в шинах

Для автомобилей с системой контроля давления в шинах (TPMS) этот индикатор горит. ненадолго при запуске двигателя.Предоставляет информацию о давлении в шинах. и TPMS.

Когда свет горит постоянно

Это означает, что одна или несколько шин значительно недокачаны.

Также может отображаться сообщение информационного центра водителя (DIC) о давлении в шинах. Шина этикетка с информацией о загрузке

Когда индикатор сначала мигает, а затем горит постоянно

Если индикатор мигает около минуты, а затем продолжает гореть, возможно, проблема с TPMS.Если проблема не устранена, свет будет гореть каждый раз. цикл зажигания.

Индикатор давления моторного масла

Примечание : Отсутствие надлежащего ухода за моторным маслом может привести к повреждению двигателя. Езда с низким уровнем моторного масла также может повредить двигатель. Ремонт не будет на автомобиль распространяется гарантия.

Как можно скорее проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло, но если масло уровень находится в пределах рабочего диапазона, а давление масла все еще низкое, проверьте автомобиль обслуживается.Всегда соблюдайте график технического обслуживания при замене моторного масла.

Индикатор давления масла должен на короткое время загореться при запуске двигателя.

Если он не загорается, обратитесь к дилеру для обслуживания автомобиля.

Если лампочка загорается и горит постоянно, это означает, что масло не течет через двигатель исправен. В транспортном средстве может быть мало масла, и в нем может быть другая система. проблема. Обратитесь к вашему дилеру.

Индикатор экономии топлива

Для автомобилей с индикатором режима экономии топлива он загорается при включении эко (экономия). Переключатель, расположенный на центральной консоли рядом с переключателем передач, нажат.Для автомобилей с помощью информационного центра водителя (DIC) отображается сообщение ЭКО РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН.

Нажмите выключатель еще раз, чтобы выключить свет и выйти из режима экономии топлива.

Сигнальная лампа низкого уровня топлива

Показан на английском языке, аналогичная метрическая система

Этот свет загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки. чтобы указать, что он работает. Если не загорается, отремонтируйте.

Сигнальная лампа низкого уровня топлива представляет собой круг, расположенный на указателе уровня топлива.Этот свет включается и периодически звучит звуковой сигнал, когда в автомобиле заканчивается топливо. Свет гаснет при добавлении топлива в топливный бак.

Для автомобилей с центром информации для водителя (DIC)

Свет безопасности

Лампа иммобилайзера должна кратковременно загореться при запуске двигателя.

Если он не загорается, обратитесь к дилеру для обслуживания автомобиля.

Если система работает нормально, индикатор гаснет.

Если индикатор горит постоянно, а двигатель не запускается, возможно, возникла проблема. с системой защиты от кражи.

Дальний свет включен

Дальний свет включается при включении дальнего света.

Передняя противотуманная фара

Фара противотуманной фары загорается при включении противотуманных фар.

Свет гаснет при выключении противотуманных фар.

Лампы напоминания

Для автомобилей с лампами напоминания: загорается при включенных фарах. в использовании.

Фонарь круиз-контроля

Для автомобилей с круиз-контролем свет круиз-контроля горит белым, когда круиз-контроль включен и готов, становится зеленым, когда круиз-контроль включен и активный.

Свет выключается при выключении круиз-контроля.

Знай свою приборную панель Огни и датчики

Многие водители, которые годами сидели за рулем, в основном знакомы с различными световыми приборами, приборами и индикаторами на приборной панели. Панель приборов, также называемая приборной панелью, включает в себя спидометр и множество маленьких символов, которые загораются, чтобы предоставить информацию или предупредить о проблемах. Некоторые из них, например свет ремня безопасности, говорят сами за себя. Другие, такие как печально известный и часто неправильно понимаемый индикатор проверки двигателя, могут означать любое количество вещей.

В приведенной ниже инфографике, любезно предоставленной CarInsurance.org, используется образец приборной панели с пятью аналоговыми датчиками и некоторыми общими сигнальными лампами. В нем также перечислены другие огни приборной панели и объясняются их соответствующие функции.

Во многих новых автомобилях используются фары вместо двух аналоговых датчиков — температуры охлаждающей жидкости и электрического напряжения. Знайте эти символы. Вы можете оказаться в затруднительном положении из-за перегрева двигателя, слабой батареи или электрической системы. Также ознакомьтесь с тормозной системой и индикаторами давления моторного масла.Отказ тормозов может привести к аварии, а слабое давление масла может повредить двигатель вашего автомобиля.

Новые автомобили также могут быть оборудованы сигнальной лампой низкого давления в шинах или дисплеем, показывающим давление в шинах. Правильное давление в шинах важно для безопасности, эффективности и производительности.

Контрольная лампа двигателя может быть сигнальной лампой с самым неподходящим названием. Это потому, что очень много различных частей транспортного средства могут включать контрольную лампу двигателя, в том числе те, которые расположены не под капотом.Если у вас есть сканирующий прибор, вы можете подключить его к порту OBDII вашего автомобиля и выяснить, что вызвало предупреждение. В противном случае ваш местный центр NAPA AutoCare может просканировать ваш автомобиль и посоветовать вам ремонт.

Помогали ли вам когда-нибудь датчики или освещение приборной панели предотвратить проблемы? Или вы проигнорировали предупреждение только для того, чтобы обнаружить, что проблема с вашим автомобилем усугубилась? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Изображение предоставлено: CarInsurance.org

Ознакомьтесь со всеми деталями по топливу и выбросам , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации об освещении приборной панели поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Ник Палермо — внештатный автомобильный писатель и блоггер NAPA Know How. Став в 2011 году автором автомобильных новостей и обзоров на AutoTrader.com, он расширил охват автомобильной промышленности, включив такие темы, как новые автомобильные технологии, антиквариат и классика, техническое обслуживание и ремонт своими руками, новости отрасли и автоспорт. Активный защитник профессионалов в области автомобильных СМИ, Ник является членом Ассоциации автомобильных СМИ Большой Атланты.

Контрольные индикаторы приборной панели Часто задаваемые вопросы от Cadillac of South Charlotte


Уведомление: Модификации двигателя, трансмиссии, выхлопной, впускной или топливной системы вашего автомобиля или замена оригинальных шин на шины, отличные от одни и те же критерии производительности шин (TPC) могут повлиять на систему контроля выбросов вашего автомобиля и могут привести к включению этого индикатора. Модификации этих систем могут привести к дорогостоящему ремонту, на который не распространяется гарантия.Это также может привести к невозможности пройти требуемый тест на проверку выбросов / техническое обслуживание.

Этот свет загорается для проверки, чтобы показать, что он работает, когда зажигание включено / РАБОТАЕТ, но двигатель не работает. Если свет не загорается, отремонтируйте. Этот свет также загорается при неисправности в

одним из двух способов:

  • Свет мигает — обнаружен пропуск зажигания. Пропуски зажигания увеличивают выбросы транспортного средства и могут повредить систему контроля выбросов на вашем автомобиле.Могут потребоваться диагностика и обслуживание.
  • Свет горит постоянно — на вашем автомобиле обнаружена неисправность системы контроля выбросов. Могут потребоваться диагностика и обслуживание.

Если индикатор мигает

Следующие меры могут предотвратить более серьезные повреждения вашего автомобиля:

  • Снизьте скорость автомобиля.
  • Избегайте резких ускорений
  • Избегайте крутых подъемов.
  • Если вы буксируете прицеп, как можно скорее уменьшите количество перевозимого груза.

Если индикатор перестает мигать и продолжает гореть, см. «Если индикатор горит постоянно».

Если свет продолжает мигать, когда это безопасно, остановите автомобиль. Найдите безопасное место для парковки автомобиля. Выключите зажигание, подождите не менее 10 секунд и перезапустите двигатель. Если индикатор продолжает гореть, см. «Если индикатор горит постоянно». Если индикатор все еще мигает, выполните предыдущие шаги и как можно скорее обратитесь к своему дилеру / продавцу для обслуживания.

Если свет горит постоянно

Вы можете исправить неисправность выхлопной системы, приняв во внимание следующее:

Вы недавно заливали топливо в свой автомобиль?

Если это так, установите крышку топливного бака, убедившись, что она полностью закрыта.

Диагностическая система может определить, была ли крышка топливного бака снята или установлена ​​неправильно. Неплотно прилегающая или отсутствующая крышка топливного бака позволяет топливу испаряться в атмосферу.

Несколько поездок с правильно установленной крышкой должны выключить свет.

Вы только что проехали через глубокую лужу с водой?

В таком случае электрическая система вашего автомобиля может быть влажной. Состояние обычно исправляется, когда электрическая система высыхает. Несколько поездок за рулем должны выключить свет.

Меняли ли вы в последнее время марку топлива?

Низкое качество топлива приводит к тому, что двигатель работает не так эффективно, как было задумано.Вы можете заметить это как заглохание после запуска, заглохание при включении передачи, пропуски зажигания, колебания при ускорении или спотыкание при ускорении — эти условия могут исчезнуть после прогрева двигателя. Это будет обнаружено системой и приведет к включению света.

Если вы столкнулись с одним или несколькими из этих условий, смените марку топлива, которое вы используете. Чтобы выключить свет, потребуется как минимум один полный бак соответствующего топлива. Если ни один из вышеперечисленных шагов не привел к выключению света,

Ваш дилер / продавец может проверить автомобиль.Ваш дилер / розничный продавец имеет надлежащее испытательное оборудование и диагностические инструменты для устранения любых механических или электрических проблем, которые могли возникнуть.

Программы контроля выбросов и технического обслуживания

Некоторые государственные / провинциальные и местные органы власти имеют или могут начать программы по проверке оборудования для контроля выбросов на вашем автомобиле. Невыполнение этого осмотра может помешать вам получить регистрацию транспортного средства.

Вот несколько вещей, которые вам необходимо знать, чтобы помочь вашему автомобилю пройти техосмотр:

  • Ваш автомобиль не пройдет эту проверку, если лампа проверки двигателя горит или работает неправильно.
  • Ваш автомобиль не пройдет эту проверку, если система OBD (бортовая диагностика) определит, что критические системы контроля выбросов не были полностью диагностированы системой. Автомобиль будет считаться не готовым к осмотру.

Это может произойти, если вы недавно заменили аккумулятор или если он разрядился. Диагностическая система предназначена для оценки критических систем контроля выбросов во время нормального вождения. Это может занять несколько дней обычного вождения.Если вы сделали это, но ваш автомобиль по-прежнему не проходит техосмотр из-за недостаточной готовности системы OBD, ваш дилер / продавец может подготовить автомобиль к проверке.

Сигнальные лампы на приборной панели Jaguar | Ваше полное руководство

Ваш Jaguar спроектирован так, чтобы постоянно контролировать себя — все, от характеристик двигателя, выбросов, тормозов и огней до систем помощи водителю, которые помогут вам оставаться в безопасности и контролировать движение на дороге и бездорожье. В большинстве случаев они работают без вашего вмешательства, но, когда проблема все же возникает, предупреждающие огни и информационная панель вашего водителя сообщат вам, что произошло и что с этим делать.

Большинство предупреждающих и информационных символов, которые вы увидите на Дисплей водителя будет вам знаком по предыдущим автомобилям. Однако это стоит ознакомиться с некоторыми из недавних представлений например, выпускной фильтр или жидкость для выхлопных газов дизельного двигателя, чтобы вы знали, что делать, если они идут.

Если вы не знаете, какие действия предпринять, обратитесь к ближайшему дилеру Jaguar. Они проконсультируют вас и при необходимости доставят ваш Jaguar в ремонт.

Основные сигнальные огни Jaguar — красный, желтый или зеленый

  • Красный означает остановку, как только это станет безопасным.
  • Янтарный означает, что требуется действие.
  • Зеленые индикаторы имеют рекомендательный характер — никаких действий не требуется.

Если красный сигнал тревоги требует, чтобы вы остановились, обратитесь за помощью, либо из службы помощи на дороге или из сети Jaguar дилерские центры и специалисты по обслуживанию.

Чтобы заказать сервис Jaguar, обратитесь к местному дилеру прямо сейчас.

ЗАБРОНИРОВАТЬ УСЛУГУ

Беспокоитесь о своем BMW? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по сигнальным огням BMW.

Беспокоитесь о своей Audi? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по сигнальным огням Audi.

Беспокоитесь о своем Mercedes-Benz? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по сигнальным огням Mercedes-Benz.

Беспокоитесь о своем Land Rover? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по предупреждающим сигналам Land Rover.

Предупреждающие индикаторы приборной панели — красный, желтый, зеленый

Омывающая жидкость
Указывает, что в автомобиле низкий уровень жидкости для омывания экранов.
Совет:
Доливайте стеклоомыватель как можно скорее, чтобы ветровое стекло оставалось чистым.
Уровень серьезности: 4/10

Проверка двигателя
Указывает, что включен дальний / полный свет фар.
Совет:
При необходимости используйте дальний / полный свет, соблюдая меры предосторожности, чтобы не ослепить приближающихся водителей.
Уровень серьезности: 4/10

Проверка двигателя
Указывает на неисправность двигателя.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это будет безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой.
Уровень серьезности: 8/10

Электрическая зарядка
Указывает, что автомобиль подключен к электрической зарядной станции.
Совет:
Отключите от зарядной станции, когда это необходимо.
Уровень серьезности: 1/10

Зарядка
Указывает, что автомобиль подключен к электрической зарядной станции.
Совет:
При необходимости отключите от зарядной станции.
Уровень серьезности: 1/10

Предупреждение
Указывает на предупреждение
Совет:
Перемещайтесь по бортовому компьютеру / информационной системе автомобиля, чтобы определить неисправность и устранить ее соответствующим образом.
Уровень серьезности: 7/10

PCS
Указывает на неисправность системы PCS автомобиля.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это будет безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой при поломке.
Уровень серьезности: 6/10

Трансмиссия
Указывает на неисправность трансмиссии / коробки передач.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это будет безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой.
Уровень серьезности: 7/10

Обслуживание
Указывает, что автомобиль нуждается в обслуживании.
Совет:
Обратитесь в сервисный центр, чтобы заказать плановое техническое обслуживание.
Уровень опасности: 3/10

Домкрат / подъемник
Указывает на то, что автомобиль находится на системе подъема / подъема.
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 3/10

Мало моторного масла
Указывает на низкий уровень моторного масла.
Совет:
Проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте масло соответствующей спецификации. Эксплуатация двигателя с низким уровнем моторного масла может привести к значительному повреждению двигателя.
Уровень серьезности: 7/10

A / T Oil Temp
Указывает на высокую температуру масла в автоматической коробке передач.
Совет:
Как можно скорее обратитесь за помощью / диагностикой, так как это может привести к значительному повреждению автоматической коробки передач.
Уровень серьезности: 8/10

Информация
Указывает на проблему, требующую внимания.
Совет:
Навигация по бортовому компьютеру автомобиля / информации, чтобы определить проблему и решить ее соответствующим образом.
Уровень опасности: 4/10

Уровень масла
Указывает, что уровень масла находится вне рекомендуемых параметров.
Совет:
Проверьте уровень моторного масла вручную, если он низкий, долейте масло правильной спецификации до нужного уровня, если высокий уровень, кажется, помогает слить.
Уровень серьезности: 7/10

Предупреждение
Указывает на предупреждение
Совет:
Перемещайтесь по бортовому компьютеру / информационной системе автомобиля, чтобы определить неисправность и устранить ее соответствующим образом.

Уровень серьезности: 7/10

Боковая подушка безопасности
Указывает на неисправность боковой подушки безопасности.
Совет:
Обратитесь за помощью / диагностикой, чтобы убедиться, что система подушек безопасности полностью работоспособна, поскольку она обеспечивает жизненно важную часть функций безопасности автомобиля.
Уровень серьезности: 9/10

Свеча накаливания
Указывает на то, что свечи накаливания транспортных средств работают (только автомобили с дизельным двигателем)
Совет:
Дизельные двигатели требуют предварительного подогрева топлива перед запуском, если свет остается включенным, значит неисправность со свечами накаливания и может нуждаться в замене.
Уровень серьезности: 4/10

Предупреждение о тормозе
Указывает на неисправность тормозной системы автомобиля.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой, чтобы убедиться, что тормозная система полностью исправна.
Уровень серьезности: 9/10

Предупреждение ESP
Указывает на неисправность автомобиля ESP (электронная программа стабилизации)
Совет:
Остановите автомобиль, когда это безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой. ESP — важная часть систем безопасности автомобиля.
Уровень серьезности: 7/10

Предупреждение АБС
Указывает на неисправность автомобиля АБС (антиблокировочная тормозная система)
Совет:
Остановите автомобиль, когда это безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой, система АБС является жизненно важной безопасностью функция на транспортном средстве.
Уровень серьезности: 9/10

Предупреждение RBS
Указывает на неисправность RBS (рекуперативная тормозная система), применимая только к гибридным автомобилям.
Совет:
Запланируйте техническое обслуживание, чтобы система RBS была проверена / отремонтирована по мере необходимости.
Уровень серьезности: 7/10

Тормозные колодки
Указывает на неисправность тормозных колодок, наиболее вероятно, что они изношены и требуют замены.
Совет:
Запишите техническое обслуживание автомобиля, чтобы проверить / заменить тормозные колодки при необходимости.
Уровень серьезности: 7/10

Сила рекуперативного торможения
Указывает, что сила рекуперативного торможения снизилась.
Совет:
Запланируйте техническое обслуживание, чтобы проверить систему, вероятно снижение заряда аккумулятора (только для гибридных автомобилей).
Уровень серьезности: 3/10

Нажать педаль тормоза
Указывает, что для запуска двигателя необходимо нажать педаль тормоза.
Совет:
Нажмите педаль тормоза, чтобы запустить двигатель (применимо только к автомобилям с автоматической коробкой передач).
Уровень серьезности: 1/10

Предупреждение о тормозе
Указывает на неисправность тормозной системы автомобиля.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это безопасно, и обратитесь за помощью / диагностикой, чтобы убедиться, что тормозная система автомобиля работает правильно.
Уровень серьезности: 9/10

Вода в топливе
Указывает на наличие воды в топливе.
Совет:
Автомобили с дизельным двигателем оснащены сепараторами, удаляющими воду из топлива, этот символ может указывать на неисправность сепаратора или указывать на загрязненное топливо.
Уровень серьезности: 6/10

TPMS
Указывает на то, что TPMS (система контроля давления в шинах) обнаружила изменение давления в шинах. посторонний предмет в шине. Установите систему ремонта запасных / развернутых шин, если вы уверены в этом, или обратитесь за помощью.
Уровень серьезности: 7/10

TPMS
Указывает, что TPMS (система контроля давления в шинах) обнаружила изменение давления в шинах.
Совет:
Остановите автомобиль, когда это безопасно, и проверьте давление в шинах или на наличие признаков прокола посторонний предмет в шине.Установите систему ремонта запасных / развернутых шин, если вы уверены в этом, или обратитесь за помощью.
Уровень серьезности: 7/10

DPF
Указывает на неисправность DPF (сажевый фильтр).
Совет:
Записывайтесь на техническое обслуживание автомобиля, чтобы при необходимости осмотреть / заменить DPF. DPF предотвращает выброс вредных выбросов в атмосферу.
Уровень серьезности: 3/10

TCS
Указывает, что TCS (система контроля тяги) автомобиля была активирована.
Совет:
Отрегулируйте свое вождение в соответствии с условиями, если свет остается включенным, обратитесь за диагностикой и это может указать на неисправность в системе.
Уровень серьезности: 6/10

TCS
Указывает, что на автомобилях активирована система контроля тяги (TCS).
Совет:
Отрегулируйте стиль вождения в соответствии с условиями.
Уровень серьезности: 4/10

TCS ВЫКЛ.
Указывает, что TCS (система контроля тяги) автомобилей отключена.
Совет:
При необходимости активируйте TCS повторно, система контроля тяги обеспечивает важную часть функций безопасности автомобиля.
Уровень серьезности: 7/10

TCS
Указывает, что на автомобилях активирована система контроля тяги (TCS).
Совет:
Отрегулируйте стиль вождения в соответствии с условиями.
Уровень серьезности: 4/10

Ключ
Указывает, что требуется ключ от автомобиля или другая неисправность в системе безопасности автомобиля.
Совет:
Вставьте ключ автомобиля в замок зажигания, чтобы завести автомобиль.
Уровень серьезности: 2/10

Прицеп
Указывает, что автомобиль буксирует
Совет:
Соблюдайте особую осторожность при буксировке.
Уровень серьезности: 4/10

4×2
Указывает, что автомобиль с полным приводом находится в режиме 4×2 (2WD)
Совет:
Никаких действий не требуется
Уровень серьезности: 1/10

4WD
Указывает, что автомобиль находится в режиме 4WD
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 1/10

4×4 Авто
Указывает, что автомобиль находится в автоматическом режиме 4WD.
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 1/10

4×4 High
Указывает, что автомобиль находится в режиме высокой передачи 4×4
Совет:
Никаких действий не требуется.

Низкая передача 4×4
Указывает, что автомобиль находится в режиме пониженной передачи 4×4
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 1/10

Блокировка центрального дифференциала
Указывает на индикатор блокировки межосевого дифференциала (или 4Hi / Lo).
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 1/10

Блокировка заднего дифференциала
Указывает индикатор блокировки заднего дифференциала
Совет:
Никаких действий не требуется
Уровень серьезности: 1/10

Блокировка заднего дифференциала
Указывает индикатор блокировки заднего дифференциала
Совет:
Действия не требуются
Уровень серьезности : 1/10

Блокировка дифференциала
Указывает на индикатор блокировки дифференциала
Совет:
Никаких действий не требуется.
Уровень серьезности: 1/10

Индикатор ограничения мощности
Указывает, что электрическая мощность ограничена, встречается только на электрических / гибридных транспортных средствах.
Совет:
Если предупреждающий свет загорается неожиданно, запланируйте техническое обслуживание, чтобы проверить электрическую / гибридную систему.
Уровень серьезности: 3/10

Датчик парковки
Указывает, что датчик парковки (передний или задний) работает.
Совет:
Обратите внимание на частоту датчика парковки, чтобы избежать столкновения при парковке / движении задним ходом. Сплошной тон означает, что близость к внешнему объекту имеет решающее значение.
Уровень серьезности: 2/10

Lane Assist
Указывает на то, что функция помощи при движении по полосе работает
Совет:
Сохраняйте концентрацию во время вождения, если чувствуете усталость, остановитесь и сделайте перерыв.
Уровень серьезности: 2/10

Старт / Стоп
Указывает на то, что система автоматического запуска / остановки автомобиля работает.
Совет:
Никаких действий не требуется, продолжайте движение в обычном режиме, и двигатель будет запускаться и останавливаться по мере необходимости для снижения выбросов.
Уровень серьезности: 1/10

Противотуманные фары
Указывает, что противотуманные фары включены.
Совет:
Убедитесь, что противотуманные фары выключены при улучшении условий, поскольку противотуманные фары могут ослеплять других участников дорожного движения.
Уровень серьезности: 3/10

Индикатор неисправности системы регулирования тягового усилия
Указывает на неисправность системы регулирования тягового усилия
Совет:
Запланируйте техническое обслуживание для диагностики / определения неисправности, в то время как водите машину осторожно.
Уровень серьезности: 6/10

Круиз-контроль
Указывает, что круиз-контроль работает.
Совет:
Никаких действий не требуется, круиз-контроль автоматически отключается при включении дроссельной заслонки / тормоза / сцепления.
Уровень серьезности: 1/10

Subaru Service, Parts and Accessories

Когда ключ зажигания переводится в положение «ON», сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается примерно на 2 секунды, чтобы проверить правильность работы системы контроля давления в шинах (TPMS). Если проблем нет и все шины накачаны должным образом, свет погаснет.Каждую шину, включая запасную (если имеется), следует ежемесячно проверять в холодном состоянии и накачивать до давления, рекомендованного производителем транспортного средства на табличке с табличкой или табличкой с данными о давлении в шинах. (Если у вашего автомобиля шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах, вам следует определить надлежащее давление в шинах для этих шин).

В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль был оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда одна или несколько ваших шин значительно недокачаны.Соответственно, когда загорается индикатор низкого давления в шинах, вы должны как можно скорее остановиться, проверить шины и накачать их до надлежащего давления. Езда на значительно недокачанной шине приводит к ее перегреву и может привести к поломке шины. Недостаточное накачивание также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шин и может повлиять на управляемость и тормозную способность автомобиля.

Обратите внимание, что система TPMS не заменяет надлежащее обслуживание шин, и ответственность за поддержание надлежащего давления в шинах лежит на водителе, даже если недостаточное давление в шинах не достигло уровня, при котором загорается индикатор низкого давления в шинах TPMS.

Ваш автомобиль также оснащен индикатором неисправности TPMS, который указывает, когда система не работает должным образом. Индикатор неисправности системы TPMS совмещен с индикатором низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольный индикатор будет мигать примерно одну минуту, а затем будет гореть постоянно. Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля, пока существует неисправность. Когда горит индикатор неисправности, система может быть не в состоянии обнаружить или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом.Неисправности системы TPMS могут возникать по разным причинам, включая установку на автомобиль сменных шин или колес, которые препятствуют правильной работе TPMS. Всегда проверяйте индикатор неисправности TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы убедиться, что замена или замена шин и колес позволяет TPMS продолжать работать должным образом.

Если сигнальная лампа загорается постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру SUBARU для проверки системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если этот индикатор не загорается на короткое время после включения зажигания или индикатор горит постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, вам следует как можно скорее проверить систему контроля давления в шинах у дилера SUBARU.

Если этот индикатор загорается во время движения, никогда не тормозите резко и продолжайте движение прямо, постепенно снижая скорость. Затем медленно сверните с дороги в безопасное место.

В противном случае может произойти авария с серьезным повреждением автомобиля и серьезными травмами.

Если этот индикатор продолжает гореть во время движения после регулировки давления в шинах, шина может иметь значительные повреждения и быструю утечку, из-за которой шина быстро теряет воздух. Если у вас спустило колесо, как можно скорее замените его запасным.

При установке запасного колеса или замене обода колеса без передачи исходного датчика / преобразователя давления сигнальная лампа низкого давления в шинах будет гореть постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты.Это указывает на то, что TPMS не может контролировать все четыре опорных колеса. Как можно скорее свяжитесь с вашим дилером SUBARU для замены шин и датчиков и / или сброса системы.

Если индикатор горит постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, немедленно обратитесь к дилеру SUBARU для проверки системы.

ВНИМАНИЕ

Система контроля давления в шинах НЕ заменяет ручную проверку давления в шинах. Давление в шинах следует проверять периодически (не реже одного раза в месяц) с помощью манометра.После любого изменения давления в шинах система контроля давления в шинах не будет повторно проверять давление в шинах до тех пор, пока транспортное средство не разгонится со скоростью более 25 миль в час (40 км / ч). После регулировки давления в шинах увеличьте скорость автомобиля как минимум до 25 миль в час (40 км / ч), чтобы запустить повторную проверку TPMS давления в шинах. Если давление в шинах сейчас превышает порог очень низкого давления, сигнальная лампа низкого давления в шинах должна погаснуть через несколько минут.

25Июл

Схема подключения парктроника: Схема подключения парктроника на 4 датчика. Установка автомобильного парктроника своими руками. Технология установки парктроника своими руками

25 Июл 1980 alexxlab Комментировать

виды, устройство и схема подключения

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 673

Один из наиболее сложных маневров при управлении автомобилем – это задний ход. Но хотим мы того или нет, применять подобный режим движения приходится постоянно, особенно при парковке авто. Чтобы обезопасить управление машиной при такой ситуации, и родился парктроник.

Что он собой представляет, и каково устройство парктроника

У подобного устройства много названий. Его называют и парктроник, и парковочный радар, и парковочный сонар. Из этих названий становится ясен принцип его работы – обнаружение препятствия, измерение расстояния до него и предупреждение водителя. Происходит подобное следующим образом – когда включается задний ход, начинает излучать генератор ультразвука, входящий в состав парктроника.


В случае появления по пути движения автомобиля или рядом препятствия, от него появляется отраженный сигнал, который воспринимает схема парктроника. По времени запаздывания такого сигнала система определяет расстояние до препятствия и предупреждает об этом водителя авто с помощью средств сигнализации и индикации, предусмотренных конструкцией изделия.

Какой бывает система парктроник

Для понимания, что собой представляет подобное устройство, достаточно взглянуть на рисунок:
В его состав входят:

  • электронный блок;
  • датчики, размещаемые на бампере авто;
  • устройство отображения и индикации.

Это достаточно укрупнённое изображение, но оно позволяет понять, что собой представляет изделие. Существующие виды парктроников достаточно разнообразны и многочисленны. Можно определить такие признаки, по которым они различаются между собой:

Число подключаемых датчиков. Их может быть два, а может быть и восемь. От количества зависит возможность обнаружения препятствия при маневрировании задним ходом и стоимость самого парктроника. Если авто оборудовано двумя датчиками, то вероятность того, что препятствие останется незамеченным, довольно велика. Если же устройство содержит восемь датчиков, то вероятность ошибки минимальная.


Способ отображения расстояния. Система может использовать индикаторы расстояний с одной шкалой, с двумя шкалами и цифровым отображением расстояния до препятствия.

Средство отображения информации. У парктроника данные, которые получает устройство в результате его работы, могут отображаться на:

  1. специальном устройстве;
  2. жидкокристаллическом дисплее;
  3. ветровом стекле;
  4. зеркале заднего вида авто.

Способ передачи информации к электронному блоку управления от датчиков. Такая система, как парктроник, может использовать для этих целей передачу данных как по кабелю, так и по радиоканалу.

Применение дополнительных устройств. Есть специальные системы, которые в своей работе используют дополнительно видеокамеру, обеспечивающую отображение пространства сзади авто в зеркале заднего вида. Считается, что такой парктроник с камерой заднего вида создает возможности для наиболее безопасных условий при маневрировании задним ходом. При этом не стоит забывать, что хотя на автомобиле установлен парктроник, зеркало заднего вида так же, с не меньшей эффективностью, позволяет вовремя оценить наличие препятствий позади машины.

Места расположения датчиков. Первоначально планировалось располагать их только на поверхности заднего бампера авто, но в последующем система парктроник стала использовать и датчики, установленные на переднем бампере.

Как подключить парктроник

Задача эта ответственная, но ее вполне возможно выполнить собственными силами, следуя инструкции. Как правило, схема подключения требует соединить датчики, устройство отображения и электронный блок. Его обычно устанавливают в багажнике авто на любом удобном месте.


Следующей задачей схема подключения предполагает установку датчиков. Если их планируется больше двух, то в первую очередь устанавливаются крайние, на радиусах изгиба заднего бампера, затем ставятся остальные на одинаковом расстоянии. Перед их установкой подготавливают поверхность, очищая ее от пыли и грязи, и уже после этого на ней производят разметку на поверхности заднего бампера, где они будут располагаться. Система обычно предусматривает определенное расположение датчиков заднего вида, в том числе, как правило, необходимо выдержать расстояние от земли пятьдесят сантиметров.

В намеченных местах заднего бампера просверливаются отверстия, в которых затем устанавливаются датчики. Чтобы система в дальнейшем работала надежно, их дополнительно крепят к бамперу при помощи клея или герметика. После этого надо подключить датчики к блоку управления, как предусматривает схема парктроника. Если устройство отображения планируется располагать на передней панели или на зеркале заднего вида, то провода для подключения надо будет прокладывать под обшивкой салона, для чего придется ее снимать.

Все провода, использованные для подключения датчиков заднего вида, лучше всего объединить в единый жгут с помощью хомутов, в местах переходов через отверстия надо принять дополнительные меры защиты от повреждения. После того, как схема подключения всех устройств будет выполнена, парктроник должен быть протестирован. Для этого система парктроник проверяется в разных условиях на возможность обнаружения препятствий при маневрировании. Если изделие работает правильно, своевременно обнаруживает и предупреждает о наличии препятствий, то значит, у вас получилось подключить парктроник.

Парктроник для авто, его возможные отказы и неисправности

Как правило, причинами неисправностей парктроника служат отказы датчиков и проводов в жгутах. Конечно, не исключено, что отказ произошел в электронном блоке управления, из-за чего сама система парктроник или прекратила работать, или работает с нарушениями. Но такой отказ является достаточно редким.

Например, внешним проявлением отказа порой может служить продолжительный писк, который выдает система без всяких видимых поводов. В этом случае возможной причиной может быть забрызгивание датчика заднего вида грязью, после устранения загрязнения парктроник сможет работать, как раньше. Другой причиной может служить замыкание отдельных проводов, которыми выполнено подключение к центральному блоку датчиков. В этом случае правильная схема работы изделия будет нарушена, и для восстановления его работоспособности потребуется проведение диагностики.

Так же будет проявляться замыкание влагой проводов для подключения датчиков, вследствие чего правильная схема прохождения сигналов нарушится. Однако после просушки проводов, работоспособность должна восстановиться.

Само по себе такое устройство, как парктроник, нельзя считать обязательным элементом автомобиля, но тем не менее, оно оказывается полезным при выполнении сложных маневров, особенно для начинающих водителей. Парктроник может быть разного вида и конструктивного исполнения, но в любом случае для его работы требуется подключение датчиков заднего обзора.

Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать

Датчик парковки ( парктроник).Как я его установил на Москвич 2141

Всем привет! В этом обзоре я расскажу о датчике парковке (парктроник), который при наличии прямых рук, можно установить на любой автомобиль.
Выпала мне возможность взять на обзор датчик парковки.На 2 бампера не захотел брать, так как не вижу смысла крепить датчики на передний бампер, да и лень.Взял с 4 датчиками которые установил на задний бампер.
Посылка пришла на удивление в хорошем состоянии, я имею в виду, что внешне коробка была не помята

С боку на коробке есть краткая информация и какие есть цвета датчиков, хотя на сайте продавца был белый и чёрный цвет.
Рабочее напряжение: DC 12V ± 2V
Рабочая температура: -20 ℃ ~ + 70 ℃
Рабочий ток: 200 мА ±
50 мА Диапазон детектирования: спереди: 0,3-0,8 м назад: 0,3-2,0 м.
Угол детектирования: H> 80 ° V> 70 °

Ну и начну сразу что идёт в наборе.

4 датчика парковки

Длина провода составила 2.4 метра, мне хватило с запасом.
Размеры датчика такие:

С обратной стороны датчика нарисована стрелка, показывает направления датчика при установке.Стрелка должна смотреть строго вверх!

Штекер и сам датчик по качеству сделан хорошо, тут недостатков я не вижу


Далее переходим к блоку управления.Размеры его такие



На боковой части блока управления имеем 4 входа для датчиков, питание и монитор

Так же по бокам есть проушины для крепления блока саморезами.

Сам блок очень лёгкий 51 грамм.

Так же на схеме блока есть 4 регулятора для настройки датчика, которые как то не аккуратно залиты клеем


На следующей очереди у нас монитор.

Размеры его такие:

Монитор имеет цветные шкалы деления, они загораются в зависимости от приближения к препятствию и с какой они стороны.
В верхней части есть динамик который очень неприятно пищит.Бывает хорошо работает и иногда так пищит как будто скоро выйдет из строя, при чем это было сразу после установки.Думаю вскоре я его заменю

Штекер держится хорошо не вылетает.Провод у меня получился с запасом, а его там 5 м.

Ещё в наборе был двухсторонний скотч для блока управления и монитора.На их я всё и прилепил.

Огромным плюсом я считаю, что в наборе была фреза под размер датчика.Мой 4мм бампер просверлила без проблемм



Ну и последнее что было в наборе это провод питания.Качество провода просто ужасное, очень тонкий, не медный и вылетал со штекера.Провод сразу под замену


Как видите один конец провода был плохо припаян, решил его заменить

Установка парктроника
Для начала это обязательно читайте инструкцию, иначе при неправильной установке он у вас будет показывать не точно.Первое что нужно знать, так это то, что датчики должны находиться от земли минимум от 50 см до 60 см.Учитывайте на сколько у вас просядет авто при загруженном багажнике.Если к примеру датчики будут находиться 30 см от земли, то при движении задним ходом они будут срабатывать на ровную землю.В моём случае расстояние 52-53 см.
После того как отметил высоту я, прилепил строительный скотч на всю длину бампера

Далее отметил место для датчиков

Несколько раз перепроверил, после чего начинал сверлить шуроповёртом на минимальной скорости под прямым углом.После этого лишний пластик можно удалить лезвием или канцелярским ножом.

Самым волнительным и тяжёлым для меня моментом было именно разметка бампера, так как права на ошибку нет, как просверлишь так и будет работать, но всё получилось удачно.Датчики стали как родные, под нужным углом.Напомню что их нужно ставить стрелкой вверх

В итоге расстояние между ними у меня получилось 34 см

Провода датчиков я протянул в штатные отверстия по бокам авто, видимо они предназначены для слива воды или вентиляции.Блок управления я закрепил под обшивкой с помощью двухстороннего скотча который был в комплекте.Приклеил на кузов авто, предварительно обезжирив металл керосинном (что было под рукой)


Датчики нужно подсоединять к блоку по порядку A.B.C.D по этому провода я пометил

Ставлю минус за то, что не штекерах нет меток A.B.C.D как это есть в других парктрониках.Питание блока я кинул от лампочки заднего хода.
Последний шаг это подключение монитора.Провод я протянул под обшивкой потолка, так как его быстрее разбирать чем тянуть по полу.
Монитор закрепил на скотч с набора на зеркало, так как я считаю что это самое оптимальное для него место, что бы все было перед глазами.



Из недостатков данного парктроника могу сказать то, что динамик на экране не очень качественный и неприятный на звук.Силовой кабель очень плохого качества.Ну и последний минус для меня это то, что на штекерах проводов датчика нет маркировки A.B.C.D, можно при подключении перепутать.
Не ожидал что данный китайский товар будет точно показывать расстояние до препятствия, думаю своих денег он стоит.
В своём видеоролике я замерял расстояние которое показывает датчик и замерил это рулеткой.


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Парктроник автомобильный – как установить своими руками

Парктроник автомобиля – это электронный ультразвуковой парковочный радар, позволяющий водителю во время парковки оценивать расстояние между бампером автомобиля и препятствием. Наличие парктроника в автомобиле повышает безопасность парковки в ограниченном пространстве и в условиях плохой видимости.

Принцип работы и виды парктроников

Принцип работы парктроника заключается в обработке электронным блоком полученных от беспроводных приемо-передающих датчиков, установленных на бампере автомобиля сигналов, и представлении их на дисплее в удобном для водителя виде.

В самых простых парктрониках информация представляет собой прерывистый звуковой сигнал, частота прерывания которого увеличивается по мере приближения автомобиля к препятствию.

В наиболее распространенных парктрониках информирование звуковым сигналом дополнено монитором или дисплеем, на котором в графическом или в графическом и цифровом виде выводится расстояние до препятствия в метрах. Структурную электромонтажную схему такого радара вы видите на фотографии. В дорогих моделях парктроников дополнительно имеется видеокамера, объектив которой постоянно приходится протирать от грязи, что на практике сводит на нет все ее преимущество.

Датчики измерения расстояния в парктрониках применяются двух типов – ленточные и ультразвуковые. Ленточные датчики представляют собой металлическую ленту, закрепленную с внутренней стороны бампера, детектируют препятствие только на расстоянии менее 30 см и плохо работают в условиях влажной среды, поэтому практически не применяются.

Существуют виды беспроводных парковочных радаров, в которых сигнал от электронного блока на монитор передается с помощью радиосигнала. Цена такого парктроника на порядок выше, а кажущаяся простота монтажа обманчива, так как все равно к устройствам необходимо подводить с помощью проводов питающее напряжение, что практически сводит на нет рекламируемое преимущество. В дополнение такая система подвержена радиопомехам, что снижает стабильность работы пароковочного радара в целом. От покупки такого парктроника я сразу отказался.

Устройство и принцип работы


ультразвукового датчика парктроника

Ультразвуковые датчики парктроника неприхотливые и способны уверенно обнаружить любое препятствие, находящееся на удалении от автомобиля ближе 2 метров. Ультразвуковой датчик подобен телефонной гарнитуре, только динамик и микрофон установлены в одном корпусе.

Работает датчик следующим образом. С электронного блока на излучатель датчика периодически подается пачка импульсов частотой 40 кГц. Если на пути импульса встречается препятствие, то он отражается и улавливается микрофоном. Далее передается в электронный блок обработки сигнала, который измеряет промежуток времени между моментом излучения импульса и времени его возврата от препятствия. Чем дальше находится препятствие, тем больше нужно времени для возврата сигнала к датчику. Таким простым путем и определяется расстояние. Электронному блоку остается только преобразовать время путешествия импульса в метры и вывести информацию на дисплей.

Расстояние, на котором парктроник может обнаружить препятствие зависит от мощности излучаемого импульса и чувствительности микрофона.

Угол излучения импульсов ограничен, поэтому для полного перекрытия слепой зоны на бампер требуется установить не менее четырех ультразвуковых датчика.

Какой парктроник выбрать и где дешевле купить

При движении автомобиля вперед все препятствия видны и так хорошо, поэтому нет смысла устанавливать датчики парктроника на передний бампер. Исходя из вышесказанного для самостоятельной установки в свой автомобиль, я выбрал парктроник с четырьмя ультразвуковыми датчиками для установки на задний бампер, с оповещением звуковым сигналом и выводом графической и цифровой информации на дисплей.

После определения конфигурации радара удовлетворяющей моим требованиям и поиска парктроника в Интернете, нашел подходящий по цене и качеству в китайском интернет-магазине AliExpress. В результате, с учетом самостоятельного монтажа и стоимости материалов, мои затраты на установку парктроника в автомобиль составили чуть больше $11.

На фотографии представлен набор комплектующих для установки парктроника в автомобиль. В наборе есть даже специальная фреза, для сверления отверстий в бампере для монтажа ультразвуковых парковочных датчиков.

Проверка парктроника перед установкой в автомобиль

Перед установкой парктроника в автомобиль, для исключения неожиданностей, необходимо проверить его на работоспособность. Для этого нужно, в соответствии с выше приведённой структурной схемой, подключить к электронному блоку управления все датчики, дисплей и подать на него соблюдая полярность питающее напряжение +12 В постоянного тока от блока питания, рассчитанного на ток не менее 0,3 А или аккумулятора. Ошибиться тут невозможно, так как все разъёмы разные, за исключением разъемов для подключения парковочных датчиков. Но при проверке очередность подключения датчиков значения не имеет, так как они взаимозаменяемые.

Если датчики оставить лежащими на столе, то проверить парктроник в работе будет невозможно. Поэтому нужно сымитировать их установку на бампер автомобиля. Для этого в листе гофрированного картона или любого другого листового материала нужно просверлить фрезой из комплекта четыре отверстия и установить в них ультразвуковые датчики, как показано на фотографии. Расстояние между отверстиями должно быть более 10 см.

Далее направить лист с датчиками в пространство, свободное на два метра от препятствий и включить парктроник. Осталось для проверки походить перед датчиками и посмотреть, что отображается на мониторе. Если все работает, то можно приступать к монтажу радара в кузове автомобиля.

Для интереса и оценки качества парктроника вскрыл блок управления, его печатная плата на фотографии. Наличие маркировки элементов, аккуратность монтажа, высокое качество паек и запас по напряжению у электролитических конденсаторов порадовали.

Выбор места установки монитора и электронного блока парктроника

При парковке задним ходом обычно водитель смотрит в боковые зеркала и зеркало заднего вида. Взяв в руки монитор парктроника и усевшись в водительское кресло автомобиля, я начал искать наиболее рациональное место его установки. В результате, с учетом необходимости прокладки провода к электронному блоку, было принято решение закрепить монитор сверху на зеркало заднего вида.

Ультразвуковые датчики парктроника устанавливаются в заднем бампере, а питающее напряжение проще всего подать от фонаря заднего хода, так как работать парктроник должен только при включении задней передачи. Поэтому электронный блок было решено установить в непосредственной близости от датчиков – в багажном отсеке.

В результате сложилась представленная на фотографии электромонтажная схема ультразвукового парковочного радара. Теперь все вопросы по установке парктроника проработаны и можно приступать к его монтажу в автомобиле.

Каждый ультразвуковой датчик парктроника, в зависимости от места установки на бампере должен подключаться к своему разъему электронного блока. Поэтому на разъемы нужно заблаговременно нанести маркировку в соответствии с надписями на корпусе электронного блока.

Инструкция по установке парктроника на автомобиль


своими руками

Технология монтажа радара на автомобили разных производителей и моделей мало чем отличается и поэтому приведенная инструкция для самостоятельной установки парктроника на примере автомобиля Хендай Гетц будет полезна владельцу любого автомобиля.

Прокладка провода от монитора к электронному блоку

Кабель от монитора к электронному блоку парктроника было решено протянуть между обшивкой потолка и крышей автомобиля. Это самый короткий путь, не требующий снятия обшивки.

Обшивка потолка у зеркала заднего вида была на пару сантиметров отведена вниз и в образовавшийся зазор, для удобства работы был вставлен кусок пенопласта.

У потолка двери багажника обшивка была освобождена от резинового уплотнителя и тоже отведена на пару сантиметров вниз. Далее была осуществлена попытка протянуть стальную проволоку диаметром около двух миллиметров через образовавшиеся зазоры от багажника к зеркалу заднего вида. Но, к сожалению проволока во что-то упиралась и несмотря на многочисленные попытки продеть ее не получилось.

Проблему решил путем протаскивания проволоки в несколько этапов. Сначала от зеркала заднего вида в зазор, который сделал, освободив от резинового уплотнителя обшивку потолка у верха водительской двери, затем через второй зазор у левой задней двери и далее через зазор в багажнике. С помощью проволоки сначала была протянута веревка.

Для исключения повреждения разъема монитора он был прикреплен к веревке с помощью изоленты, как на фотографии. Осталось потянуть аккуратно за веревку и провод легко пройдет за обшивкой к багажнику. Эту работу я выполнил на стоянке во дворе дома за 15 минут.

Снятие пластиковых панелей

Для скрытой прокладки проводов от ультразвуковых датчиков и подачи на электронный блок питающего напряжения необходимо освободить левую часть багажника от пластиковой панели.

На первом шаге нужно запрокинуть задние кресла и снять напольное покрытие багажника. Оно закреплено с помощью нескольких саморезов и клипс. Снимается без трудностей.

Далее нужно снять пластиковую панель задней стенки багажника. Для этого вывинчиваются все видимые саморезы и болты, и панель со значительным усилием сдвигается вверх. Она держится на четырех клипсах и снимается хорошо.

Для начала установки парктроника осталось только снять боковую левую панель багажника. Опять нужно вывинтить все видимые винты. Далее со стороны левой двери оттянуть ее от корпуса автомобиля и когда освободятся две клипсы потянуть панель на себя.

Установка ультразвуковых датчиков парктроника на бампер

Производители радаров рекомендую устанавливать датчики заднего парктроника на высоте 50-70 мм от поверхности дороги. Таким образом, датчики можно было установить на черный молдинг или на верхнюю часть бампера. Я выбрал второй вариант.

На фотографии представлен чертеж с рекомендуемыми размерами установки датчиков радара. В зависимости от ширины автомобиля размеры нужно откорректировать.

Так как диаметр датчиков составлял 22 мм, то от верхней линии бампера был сделан отступ 40 мм. Центры сверления отверстий были нанесены непосредственно на поверхности бампера с помощью спиртового маркера.

Так как торцевая фреза имела в центре сверло, то точно просверлить отверстия с помощью электродрели не составило труда. Кромки отверстий получились аккуратными, без заусенцев. Для сверления можно воспользоваться и аккумуляторным шуруповертом.

В задней стенке багажника имелось отверстие, через которое проходил провод от задней противотуманной фары. Через него и было решено проложить провода от ультразвуковых датчиков. Резиновое уплотнительное кольцо было снято и с помощью стальной проволоки, продетой через просверленное отверстие рядом с противотуманной фарой, была протянута веревка.

Далее проволока была продета через отверстие для установки крайнего датчика в отверстие для установки центрального датчика и затем протянута веревка.

К веревке с помощью изоляционной ленты, как показано на фотографии, был закреплен разъем датчика и за него провод протянут в багажник. Протяжку нужно выполнять без усилий, чтобы не повредить провода и разъемы датчиков.

Для исключения перетирания проводов датчиков об стальные края кузова автомобиля и герметизации, в уплотнительном кольце ножом была сделана прорезь, через которую продеты провода. Далее уплотнение было установлено на место.

При установке датчиков в бампер необходимо их сориентировать таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на их корпусах, указывала в верх.

Попытка закрепить ультразвуковой датчик в бампере с первого раза не увенчалась успехом. Датчик не хотел держаться. Оказалось, что силиконовые фиксаторы были рассчитаны для крепления на тонкой стенке, а толщина бампера составляла 2,5 мм. Пришлось с помощью ножа удалить часть каждого фиксатора, чтобы зазор между ними и фланцем датчика составлял 2,5 мм. После доработки датчики зафиксировались крепко. Ногтем пальца вытащить их было невозможно. Поэтому клей не понадобился.

После закрепления ультразвуковых задних датчиков на бампере автомобиля идущие от них провода были стянуты с помощью пластиковых хомутов с проводами, идущими от противотуманной фары.

Монтаж электропроводки парктроника в багажнике автомобиля

Установка монитора и ультразвуковых датчиков завершена и для проверки осталось только подключить провода питания к бортовой сети автомобиля.

Так как парктроник должен включаться только при заднем ходе автомобиля, то его удобно подключить к проводам, подающим питающее напряжение на фонари заднего хода. Они включаются только при положении рычага переключения скоростей в положении R. Разъем для подключения задних фонарей как раз находился рядом с запланированным местом установки электронного блока управления парктроника.

Если не известны цвета изоляции проводов, то их можно определить с помощью мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения. Для этого нужно включить зажигание и не запуская двигатель, установить рычаг переключателя скоростей в положение заднего хода. Далее прикоснувшись отрицательным щупом мультиметра к оголенному корпусу автомобиля, положительным по очереди прикасаться к выводам разъема, пока прибор не покажет наличие напряжения +12-14 В. Далее положительный щуп оставить соединенным с найденным контактом, а отрицательный отсоединить от корпуса, и найти ним в разъеме контакт массы. При этом прибор должен опять показать +12-14 В. После этого нужно запомнить цвета изоляции проводов, вынуть ключ из замка зажигания и установить рычаг в нейтральное положение.

Присоединять провода питания парктроника лучше всего методом пайки. Для этого нужно нагрев паяльником изоляцию в нужных местах снять ее. Далее обвить присоединяемые провода вокруг штатных и пропаять паяльником. На фотографии приведен пример подсоединения для автомобиля Хендай Гетц. Белый провод является плюсовым, а черный – отрицательным (массой).

После пайки оголенные участки проводов необходимо покрыть тремя слоями изолирующей ленты. Для того, чтобы исключить перетирание припаянных проводников провод, идущий к электронному блоку нужно примотать к штатному жгуту изолентой, как показано на фотографии ниже.

Монтаж проводов выполнен и теперь перед установкой панелей на место нужно проверить работу парктроника. Для этого подсоединить все разъемы к электронному блоку, соблюдая порядок подключения датчиков. Включить зажигание и заднюю передачу. Возводя препятствие перед датчиками убедиться, что монитор показывает правильное расстояние до препятствия.

Электронный блок парктроника я не стал прятать под обшивку, так как в случае нарушения работы парктроника без снятия панелей невозможно будет провести диагностику и ремонт. Поэтому решил его установить в кармане багажника. Для этого было просверлено с помощью имеющейся фрезы отверстие в кармане боковой панели.

Далее была выверена длина проводов, оканчивающиеся разъёмами и излишки длины кабелей, свитых в кольца закреплены к штатному жгуту с помощью пластиковых хомутов, как показано на фотографии.

Через сделанной в кармане отверстие были продеты провода парктроника и боковая панель установлена на место. Далее разъемы были вставлены в электронный блок парктроника.

К вертикальной задней стенке кармана электронный блок был приклеен с помощью двухстороннего скотча, который был в комплекте.

Как видно на фотографии, наличие ультразвуковых парковочных датчиков на бампере, с моей точки зрения, даже улучшило внешний вид автомобиля.

После установки парктроника я не стал сразу приклеивать монитор на зеркало, а немного поездил. В результате самым удобным, не мешающим обзору оказалось место правее стойки крепления зеркала к лобовому стеклу. Там и был приклеен монитор с помощью двустороннего скотча из комплекта от производителя.

Как показала практика эксплуатации радара, он оправдал ожидания. Сдавать задним ходом, особенно в многолюдных местах стало безопаснее и от этого гораздо спокойнее. Теперь я не боюсь, что один из непоседливых малышей случайно попадет под колеса моего автомобиля.

Как подключить партроники к магнитоле и камеру заднего виде

Автомобили прочно вошли в каждую семью и заняли обширную нишу в нашей жизни. Вместе с этим научно-технический прогресс развился и в плане дополнительных устройств и гаджетов. У некоторых водителей электроники в автомобиле уже достаточно много, минимальный набор может включать в себя: навигатор, магнитолу, камеру заднего вида и парктроник, антирадар и прочее. В этом обзоре рассмотрим ставшие особо популярными у водителей женского пола, магнитолы с парктроником и камерой заднего вида, что очень упрощает процесс разворота и движения задним ходом.

Парктроник

Подключить и установить систему достаточно просто, если такая функция присутствует в вашей магнитоле. Практически все современные модели с возможностью проигрывания видеофайлов и дисков DVD имеют разъем для подключения видеокамеры. Все это можно выполнить своими руками, не обращаясь в специализированный сервис. Если же магнитола не поддерживает подключение видеовхода, то возможно приобрести специальный небольшой монитор для этого.

Как подключить парктроник к магнитоле самостоятельно?

Сначала давайте разберемся, парковочный радар и парктроник – одно и то же? Да, по сути эти два устройства с одинаковыми функциями, которые выполняют полезное для водителя действие по информированию его о том, что находиться сзади автомобиля и возможных препятствиях. Кроме того громадным плюсом установки парктроника является то, что повышается общая безопасность использования автомобиля, снижается риск случайно задеть, даже опытному водителю, соседний автомобиль.

Парктроник

Какое количество датчиков самое оптимальное, мнения расходятся, хорошим вариантом будет установка на задний и передний бампер сразу полного комплекса, в этом случае достаточно будет всего шесть штук. На задний бампер обычно монтируют четыре датчика на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, чтоб «мертвые» зоны были перекрыты, так как обзор затруднен. На передний бампер достаточно бывает установки двух датчиков по углам автомобиля. На грузовиках устанавливают системы на 12 и более датчиков.

Парктроник

Подключение к магнитоле

Как правило, магнитолы с экранами выполняются в формате 2 дин, реже, но используются и на 1 дин с выдвижным экраном, который при выключении убирается внутрь магнитолы. Подключить парктроник к магнитоле при наличии разъема очень просто. Нужно просто установить камеру на задний бампер, и протянуть по салону провод. Обычный штатный провод длиной примерно 5 метров, его вполне достаточно для прокладки по всему корпусу автомобиля.

Схема подключения парктроника к магнитоле

На некоторых камерах может быть установлен встроенный светодиод подсветки. В этом случае из камеры выходит три провода – один кабель с «тюльпаном» для подключения к видеовходу, второй кабель питания видиокамеры, а третий короткий с установленным разъемом для подключения к проводке, его нужно удалить и подключить к подсветке номера. Место скрутки рекомендуем хорошо заизолировать от попадания влаги изолентой ПВХ.

При монтаже в бампер датчиков необходимо быть особо внимательными. На них нанесены стрелки с обозначением направления работы, так как они работают немного под углом к поверхности.

После подачи напряжения камера начинает передавать сигнал в видео формате, поэтому нужно подключить ее через переключатель заднего хода. Штатная магнитола при сигнале на разъеме «REVERSE» (при подключении парктроника к штатной магнитоле) автоматически будет включать изображение с камеры. Для этого нужно прокинуть провод от лампы заднего хода.

Штатные магнитолы имеют размер 2 дина, и прекрасно работают с различными типами парктроников, однако если у вас стоит магнитола стандартного размера на 1 дин, это не значит, что она будет работать хуже. После соединения воедино блока электронной коммутации парктроника и датчиков нужно выполнить подключение питания к разъему левой фары автомобиля.

Штатная магнитола в автомобиле

Итоги

Как видим из обзора установить магнитолу с парктроником и камерой не особо сложный процесс, если знать основы электрики и обладать базовыми навыками работы с электроникой и инструментами все можно не торопясь установить своими руками за один рабочий день. Если магнитола не поддерживает работу с видео камерой, можно приобрести отдельно камеру заднего вида и экран.

Штатные головные устройства, по отзывам пользователей с камерой заднего вида работают вполне стабильно и не вызывают вопросов. Если видео с камеры не поступает на экран, возможно, перепутали вход и выход видео на магнитоле можно попробовать поменять их местами.

Если вы не разбираетесь в электронике совсем или сомневаетесь в своих силах, тогда подключение парктроника к магнитоле лучше доверить профессионалам, которые быстро, аккуратно и точно в срок выполнят все работы.

Детальная инструкция по установке парктроника своими руками, видео

Парктроник представляет собой устройство, предназначенное для помощи автолюбителям в парковке транспортного средства. Водители, как говорится, делятся на два типа — те, которые никогда не признают такой прибор и те, которые без него просто не могут парковаться. Так как же осуществляется его установка, что нужно знать о схеме работы парктроника — об этом читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Схема работы парктроника

Гаджет с дисплеем для парковки

Если вы приняли решение самому поставить парктроник своими руками на кузов или бампер авто, то для начала разберемся со схемой работы устройства. Основным его предназначением является сигнализирование автолюбителю при помощи звуковых и световых импульсов о том, что транспортное средство находится слишком близко к препятствию. На сегодняшний день существует много типов таких приборов, в том числе оснащенных камерами, выводящими картинку на дисплей магнитолы, отдельный монитор либо даже лобовое стекло.

Итак, если вы решили установить парктроник, то ознакомьтесь с его схемой работы, приведенной ниже:

  1. Схема оснащена несколькими датчиками, которые после подключения позволяют выявлять препятствия, используя при этом ультразвуковой импульс.
  2. Когда регулятор обнаруживает препятствие, на него возвращается волна.
  3. Регулятор передает импульс об имеющихся помехах на блок управления, который впоследствии обрабатывает полученные данные.
  4. В итоге, если подключение и настройка были произведены правильно, водителя оповещают о помехах. Это может быть звуковой сигнал, визуальный либо комплексный. На дисплей магнитолы или самого устройства может быть выведено расстояние до объекта помехи. Но по факту наши автолюбители обычно воспринимают только звуковые импульсы.

Установка парктроника самостоятельно

Как установить парктроник, как происходит сверление дырок и подключение устройства в бампер? Можно и нужно ли его красить, какого цвета должна быть покраска, как все сделать правильно? Установка парктроника своими руками и его настройка — не особо сложная процедура. Вам потребуется время и, разумеется, стандартный комплект для ремонта.

Схема для установки девайса своими руками

Итак, установка парктроника подразумевает правильный выбор самого прибора — в этом случае вы ориентируетесь на свои предпочтения, а также бюджет. Чтобы вам не приходилось постоянно делать ремонт, заранее определитесь, какую модель вы хотите приобрести. Для этого воспользуйтесь мониторингом отзывов в сети, чтобы понять, устройства какого типа выбирают другие автолюбители и как они себя ведут при этом.

Правильно выбрав устройство, вам остается осуществить сверление дырок в бампере, установить и покрасить устройство в соответствующий цвет. Учитывайте то, что каждое транспортное средство имеет определенные особенности в плане конструкции, в итоге сверление бампера может занять определенное время. Соответственно, если вы не хотите получать импульс с асфальта или неба, необходимо сразу знать, как правильно произвести сверление дырок бампера и монтаж в целом на вашей модели авто.

Разметка бампера для правильного монтажа

В комплекте к парктронику должна идти инструкция по сверлению бампера, подключению и настройке, из которой можно полностью понять, как осуществляется данная процедура. В том случае, если инструкции о том, как устанавливаются устройства, в комплекте нет, то лучше не останавливать свой выбор на таких приборах. В этом случае можно попросту приобрести для себя мигающее устройство, от которого не будет толку, как бы вы его не могли отрегулировать.

Итак, если вы не хотите столкнуться с ремонтом, то останавливайте свой выбор только на качественных парктрониках. В целом процедура сверления бампера и покраски устройства в соответствующий цвет является универсальной для всех типов парктроников. Если производитель зарекомендовал свою продукцию как качественную, в комплекте будет идти не только инструкция, но и фреза по размеру регуляторов. Эта фреза позволит правильно выбрать отверстия для сверления бампера транспортного средства (автор видео — Автоден ТВ).

Как установить и подключить устройство?

Как можно правильно произвести монтаж устройства в бампер авто, как отрегулировать и как осуществляется покраска в нужный цвет — об этом мы расскажем далее:

  1. Для начала необходимо правильно подготовить место для монтажа прибора. Электронный блок управления гаджетом монтируется в багажном отделении, вам необходимо правильно выбрать само место установки. Можно вмонтировать девайс под пластиковой обшивкой багажника либо в свободном пространстве под крылом. Это не важно, главное, чтобы на блок управления не воздействовала влага и другие внешние факторы.
  2. Теперь можно приступить к подготовке самого бампера и в первую очередь его необходимо тщательно вымыть. После этого, учитывая количество регуляторов, которые идут в комплекте к девайсу, следует правильно разметить этот элемент кузова. Как правило, современные гаджеты оснащаются четырьмя датчикам, в соответствии с этим количеством можно правильно разметить бампер. Как правило, крайние два регулятора разносятся на боковые, радиусные части бампера. То расстояние, которое осталось, можно разделить на соответствующее количество частей, в зависимости от числа регуляторов, которые идут в комплекте.
  3. Что касается непосредственно разметки, то ее можно сделать с помощью фломастера или маркера. Чтобы не испортить цвет кузова, маркер в дальнейшем смывается с помощью спирта. Также следует отметить, что разметка делается в соответствии с определенными параметрами гаджета, то есть необходимо учитывать показатели работы устройства, отмеченные в инструкции. В большинстве случаев уровень высоты от земли составляет полметра.
  4. Используя фрезу, необходимо высверлить соответствующие отверстия в бампере, после чего вмонтировать в них регуляторы. В большинстве случаев регуляторы без проблем устанавливаются в посадочные места, но для большей уверенности в том, что они не выпадут, их можно посадить на клей.
  5. Перед тем, как красить регуляторы в нужный цвет, их надо подключить к блоку управления, а также к монитору. Для этого используется схема, идущая  в комплекте. Далее, нужно красить выводы датчиков, чтобы они были в тон бампера. В принципе, выводы можно и не красить, все зависит от ваших предпочтений.
  6. Завершающим этапом будет диагностика и тестирование рабочего состояния гаджета, при этом тестирование должно производиться с препятствиями.
Установка датчика в бампер

В целом процесс монтажа гаджета не особо сложный, в принципе, при желании с этой процедурой сможет справиться любой. Если у вас есть сомнения по этому поводу, то лучше один раз заплатить и довериться специалистам, зато быть уверенным в работоспособности устройства.

Видео «Монтаж парктроника в домашних условиях»

Как своими руками установить такой девайс на автомобиль — пошаговая инструкция представлена на видео (автор видео — Сделано в Гараже).

 Загрузка …

подключение, схема и установка своими руками

Никакое, пусть даже самое высокотехнологичное оборудование, не сможет заменить уверенность и правильность действий, если есть опыт. Руки, быстрота реакции, острое зрение водителя гораздо важнее, чем все существующие вспомогательные системы. Однако мастерство вождения может прийти только с опытом (а возможно, и с царапинами на кузове машины). Чтобы свести к минимуму проблемы из-за неумелой парковки, человечество придумало парктроник. Естественно, эти приборы не являются панацеей и не могут работать так же, как глаза и руки. Но парктроники смогут спасти от царапин и столкновений на тесных парковках. Прибор будет очень полезен начинающим водителям, особенно если он правильно подобран. Но купить его – это только половина дела. Нужно еще грамотно установить и подключить передний парктроник, а также настроить систему. В сегодняшней статье мы расскажем, как это сделать.

Что такое парктроник?

Это специальные системы, служащие для обозначения габаритов автомобиля при помощи датчиков. Основная функция парктроника – предупредить водителя о каком-либо предмете или объекте на пути автомобиля. Существуют как задние парковочные системы, так и передние.

Устройство

Типичный парковочный радар состоит из электронного блока. Он управляет всеми исполнительными элементами — обрабатывает полученные данные и выполняет самодиагностику. В качестве исполнительных устройств в большинстве парктроников применяются ультразвуковые сенсоры. Именно эти элементы обнаруживают различные препятствия и подают сигнал на электронный блок. Также парковочный комплекс включает в себя световой индикатор или дисплей. С помощью этих элементов осуществляется процесс информирования водителя о расстоянии до препятствия. Парктроники со световыми индикаторами – самые простые. Модели с дисплеем более функциональные и позволяют подключать камеры заднего или переднего вида. Некоторые устройства среди возможностей имеют функцию проецирования данных на лобовое стекло. Но такие имеются далеко не на всех автомобилях.

Как это работает?

Прежде чем устанавливать парковочные системы на свой автомобиль, следует знать и понимать то, как работают эти устройства. Итак, электронный блок посылает на сенсоры специальный сигнал. Датчики излучают ультразвуковую волну на 120 градусов. Если волна встретит на своем пути препятствие, она будет отражена. Датчик сможет уловить ее и затем передаст информацию об этом на блок.

Управляющий блок считает время, нужное сенсорам на генерацию волны и принятие, а затем считает расстояние до препятствия на пути. Затем вся информация передается на оповещательные приборы. Запускается устройство автоматически – когда водитель включает соответствующую передачу и начинает движение, в работу включаются все датчики. В случае с задним парктроником и задней передачей активируются задние датчики и два передних по краям. Когда водитель тормозит, задействуются все датчики на переднем бампере. Система работает автоматически.

Целесообразность передних парктроников

С задними парктрониками все понятно – они очень помогают начинающим водителям при парковках, выездах из дворов и прилегающих территорий. А вот монтаж переднего парктроника многие считают нецелесообразным. Что касается технологии монтажа, то она зависит от конкретной модели автомобиля. Дело в том, что бордюр практически везде имеет одинаковую высоту. Дорожный просвет у кроссовера и седана – разный. Если автомобиль имеет большой клиренс, тогда действительно от переднего парктроника толку будет мало. Но если машина низкая (“Шевроле Круз”, “Фиат Типо” и так далее), то стоит оснастить автомобиль парковочным радаром.

Особенности установки и работы систем

Имеются и определенные особенности подключения переднего парктроника. С датчиками на заднем бампере все значительно проще. В случае с задними сенсорами электроника реагирует на включенную передачу и не мешает водителю в процессе движения ложными сигналами.

Передний датчик следует привязывать к нажатию тормоза или же к скорости, с которой движется автомобиль. Все это требует более глубокого внедрения в электронику автомобиля. Поэтому передние парковочные системы стоят дороже задних.

Монтаж датчиков на переднем бампере автомобиля

Посмотрим, как правильно установить парктроник своими руками. В большинстве случаев управляющий блок монтируют в багажник. Работы по установке лучше всего начать с задней части автомобиля.

Бампер рекомендуется демонтировать. Далее поверхность его тщательно очищают и моют. На новых машинах производитель уже сделал на поверхности бампера заводскую разметку для установки парковочных датчиков. Но на более старых такого нет – в этом случае разметку выполняют своими руками.

Необходимо учитывать, что сенсоры нужно устанавливать на высоте не меньше 50 сантиметров от земли. Места монтажа размечают так, чтобы между ними было равное расстояние. Следят и за расстоянием от краев бампера. Оно также должно быть одинаковым. Недопустимо, чтобы сенсор закрывали номерные знаки или молдинги. Если все хорошо, далее с помощью дрели и тонкого сверла в бампере делают отверстия. При помощи комплектной фрезы отверстие расширяют. Затем в получившуюся дыру устанавливают датчики. Всю проводку надежно закрепляют хомутами, которые затем закрепляются на бампере. Датчики нужно устанавливать так, чтобы они находились под углом 90 градусов к поверхности земли.

Как подключить передний парктроник?

Если процесс монтажа передних и задних датчиков практически не отличается, то подключение переднего парктроника (блока управления) значительно сложнее. Существуют разные варианты – с кнопкой активации парктроника, с нажатием на тормоз, с активацией после включения первой передачи.

Схема с кнопкой

Такой вариант значительно проще в реализации, и работает он вполне эффективно. Правда, запускать его нужно вручную — при необходимости. Для реализации схемы нужна кнопка, которую нужно установить в любом удобном и легко доступном для водителя месте. Питание можно взять оттуда же, откуда запитан видеорегистратор или плафон освещения в салоне. Принцип такого подключения переднего парктроника простой – когда двигатель запущен, питание поступает. Если мотор заглушить, тогда система отключится. Конечно, этот вариант не идеален – по всем правилам, парковочная система должна включаться автоматически, если скорость движения составляет 20 километров в час и ниже.

Подключение к первой передаче

Здесь все сложнее, но ненамного. Для данной реализации понадобится датчик включения первой передачи. Это может быть обыкновенная кнопка. Также нужно изготовить подходящий держатель или кронштейн для крепления этой кнопки. Когда передача будет включена, рычаг КПП активирует кнопку, а она, в свою очередь, включит парковочную систему. Реализуется подключение переднего парктроника от первой скорости следующим образом. Сперва разбирают кожух селектора КПП. Здесь имеется много свободного места. Там же можно найти элементы крепежа. В индивидуальном порядке под крепеж нужно изготовить специальный держатель. Кнопку лучше подбирать такую, которая имеет щелчок – это очень полезно в некоторых ситуациях. Затем кнопку внедряют в держатель. Систему проверяют на автомобиле. При необходимости, конструкцию регулируют.

Схема с кнопкой и реле времени

Это еще один интересный вариант подключения переднего парктроника. Особенно он полезен для владельцев автомобилей с АКПП. Итак, дополнительно к кнопке подключают реле времени – оно при нажатии тумблера запустит парктроник на некоторое время, а затем система отключится. Это особенно удобно, когда в сложной ситуации нужно держать руль двумя руками.

Другие схемы

Можно осуществить и альтернативную схему подключения переднего парктроника. На автомобилях с АКПП имеется датчик, который контролирует включенную передачу. В моторном отсеке есть специальный блок, на контактах которого, в зависимости от включенной передачи, будет + 12 В, от которых можно запитать парковочную систему. Примерно таким образом устроена схема подключения переднего штатного парктроника на ах35 Hyundai. Передний датчик включается, когда селектор АКПП переведен в режим «Драйв». Отключение устройства наступает при скорости выше десяти километров в час.

Подключение камеры к переднему парктронику

Те, кому системы помощи при парковке мало, могут дополнительно установить еще и камеру. Для этого нужно приобрести специальное парковочное устройство со входом для видеоустройств. Камера подключается непосредственно к парктронику и магнитоле. На экран последней будет накладываться картинка с показаниями системы. Другой схемы подключения передней камеры к парктронику нет. Включается камера автоматически. Это происходит после включения зажигания. Система отключается, если машина набрала определенную скорость. Обычно это предел от 10 до 20 километров в час.

Заключение

Как видно, передние парковочные системы очень нужны. Если правильно их установить, они смогут реагировать даже на бордюры. Подключение переднего парктроника действительно сложнее. Но нет ничего невозможного – монтаж вполне можно выполнить своими руками.

Установка парктроника своими руками (инструкция + ВИДЕО)

Одной из полезных и приятных опций в современном автомобиле является парктроник. Парковочный радар значительно облегчает движение задним ходом. Но далеко не все модели авто имеют эти удобные устройства. Установка парктроника своими руками, как правило, не вызовет особых проблем у автомобилистов.

При появлении препятствия на пути автомобиля этот прибор оповещает водителя при помощи индикаторной шкалы или звуковыми сигналами разной силы и частоты. Благодаря этому легко ориентироваться, когда препятствия не видны в зеркалах заднего вида или через окна машины.

Также рекомендуем ознакомиться с тем, как выбрать хороший парктроник для вашего автомобиля.

Принцип работы парктроника

Главной задачей парктроника является своевременное оповещение водителя о приближении препятствий при движении автомобиля вперед или назад. Эта функция помогает парковаться в стесненных городских условиях, а также придает уверенности новичкам и женщинам, которые еще не чувствуют габариты своего авто.

Принцип действия парктроника достаточно прост. В заднем бампере (а иногда и в переднем) размещаются чувствительные датчики. Они посылают сигнал определенной частоты, который отражается от препятствий и улавливается этим же прибором. Далее этот отраженный сигнал передается в электронный блок управления, где и происходит его дальнейшая обработка. После этого, из блока управления информация отправляется на дисплей, где отображается в виде разноцветной шкалы и сопровождается звуковым сигналом. Зона действия обнаружения препятствий в разных моделях парктроников колеблется в пределах 0-2,5 м.

Стандартный набор парковочного радара выглядит следующим образом:

  • датчики (2-8 шт.),
  • электронный блок управления,
  • информационный дисплей,
  • набор электрических проводов,
  • инструкция по подключению и монтажу.

Иногда производители парктроников заботливо прилагают в комплект изделия фрезу под электродрель или шуруповерт. Она понадобится для аккуратного сверления отверстий в бампере при установке датчиков.

Как установить парктроник своими руками

Установку парктроника можно условно разделить на три части:

  • монтаж датчиков;
  • установка дисплея;
  • подключение парктроника.

В конце статьи вы найдете видео-инструкцию по установке парктроника своими руками.

Чтобы самостоятельно установить парктроник, понадобится также небольшой набор инструментов и материалы, такие как:

  • торцевые и рожковые ключи,
  • электродрель или шуруповерт,
  • сверло или фреза,
  • рулетка и маркер,
  • малярная и изоляционная ленты,
  • шило или гвоздь,
  • растворитель 646.

Монтаж датчиков парктроника

Пожалуй, самым важным и ответственным этапом установки парктроника в машине будет монтаж датчиков, измеряющих расстояние между бампером автомобиля и препятствиями на его пути. Грамотно установленные датчики станут залогом четкой и правильной работы парковочного радара на протяжении всего срока его службы.

  1. Сперва необходимо изучить прилагаемую к парктронику инструкцию, в ней указываются оптимальные размеры установки для правильной работы датчиков.
  2. Теперь следует вооружиться рулеткой и маркером, чтобы выполнить разметку на бампере. При определении точек для установки датчиков необходимо осмотреть и внутреннюю сторону бампера. При наличии препятствий придется выполнить смещение выбранных позиций.
  3. После нанесения разметки бампер необходимо снять с автомобиля. Эту работу удобнее выполнять на эстакаде или в смотровой яме гаража. Предварительно нужно подготовить место для размещения снятого бампера. На этом этапе потребуется помощь напарника.
  4. Когда задний бампер будет демонтирован, при помощи шила или гвоздя делается прокол в отмеченных точках. Он нужен не только для определения будущих отверстий изнутри, но и для центрирования сверла или фрезы.
  5. При сверлении отверстий важно следить, чтобы фреза входила в бампер строго перпендикулярно. Датчик должен разместиться горизонтально без каких-либо отклонений вниз или вверх. Чтобы лакокрасочное покрытие не отслаивалось возле отверстия, лучше перед сверлением наклеить малярную ленту.
  6. Устанавливаются датчики с внешней стороны бампера, фиксация с внутренней стороны осуществляется стопорными кольцами. У датчиков имеется маркировка латинскими литерами A, B, C, D. Монтаж производится в алфавитном порядке, начиная с крайней левой точки и заканчивая крайней правой позицией.
  7. Теперь провода датчиков необходимо аккуратно расположить внутри бампера, собирая их в один жгут. Закрепить проводку можно изолентой или стяжными хомутами.
  8. Остается установить бампер на автомобиль и завести провода в багажный отсек через технологическое отверстие.

Установка информационного дисплея парктроника

В зависимости от модели парктроника информационный дисплей может быть выполнен в виде небольшого жидкокристаллического монитора или узкого индикатора уровня сигнала. В некоторых моделях парковочных радаров дисплей может интегрироваться в салонное зеркало заднего вида.

  1. Устанавливается дисплей по усмотрению водителя в наиболее удобном месте. Для крепления корпуса используется двусторонний скотч. Достаточно обезжирить на панели участок для установки дисплея и снять со скотча защитную пленку.
  2. Самым сложным этапом монтажа будет протягивание проводки через обшивку салона. Если дисплей установлен на панели приборов, то можно опустить провод вниз и протянуть его под обшивкой пола. Однако при попадании проводки в зону ног пассажиров велика вероятность его повреждения.
  3. При использовании зеркала-дисплея лучше прятать проводку в обшивке потолка. В этом случае следует искать технологические отверстия над проемами дверей.

Подключение парктроника

Сборка парктроника и его подключение заключается в том, чтобы соединить установленные датчики парковочного радара и его информационный дисплей в единое целое. Для подключения перечисленных устройств используют провода, которые обычно идут в комплекте с большинством парктроников.

  • Когда провода, идущие от датчиков и дисплея, будут выведены в багажный отсек, нужно найти место для установки блока управления парктроником. Корпус блока крепится также при помощи двустороннего скотча. Предварительно соответствующий участок кузова автомобиля обезжиривается для лучшего приклеивания.
  • После этого остается соединить все элементы парктроника в одно целое устройство. Помочь в этом должна инструкция и схема подключения. Обычно фишки на концах проводов подходят только для соединения в “своем” гнезде.
  • Для подачи питания на блок управления парктроником удобней всего использовать провод питания фонарей заднего хода автомобиля — таким образом ваш парктроник будет включаться одновременном с переключением КПП в положение «Задний ход». Подробней о том как это сделать смотрите на видео в конце этой статьи.
  • Когда все провода будут подключены, останется только испытать работу собранного прибора. Лучше всего провести тестирование во дворе дома или на стоянке. Водителю важно определить для себя, на каком расстоянии и на какой высоте парктроник подает сигнал. Нужно обратить внимание и на причины появления ложных срабатываний.

После тщательного изучения особенностей работы парковочного радара можно отправляться на городские улицы.

Установка парктроника обычно не вызывает проблем у опытных автомобилистов. Необходимо лишь следовать рекомендациям производителя и действовать в соответствии с прилагаемой инструкцией – тогда все детали парктроника будут правильно установлены, а во время работы устройство не будет удивлять водителя странными и несвоевременными сигналами.

Видео: самый простой способ установки парктроника своими руками

Цепь датчика парковки

Описание.

Эту простую схему можно использовать для определения расстояния между задним бампером автомобиля и любым препятствием позади автомобиля. Расстояние можно определить по комбинации горящих светодиодов (от D5 до D7). На 25 см будет светиться D7, на 20 см — D7 и D6, а на 5 см — D7, D6 и D5. Когда препятствие превышает 25 см, ни один из вышеперечисленных светодиодов не светится.

В схеме используются две микросхемы.IC1 (NE555) подключен как нестабильный мультивибратор для управления ИК-диодом D1 для излучения ИК-импульсов. Рабочая частота передатчика установлена ​​равной 120 Гц. ИК-импульсы, передаваемые D1, будут отражаться от препятствия и приниматься D2 (ИК-фотодиод). Принятый сигнал будет усилен IC2a. Пик усиленного сигнала будет обнаруживаться диодом D4 и конденсатором C4. R5 и R6 компенсируют прямое падение напряжения D4. Выходное напряжение пикового детектора будет пропорционально расстоянию между бампером автомобиля и препятствием.Выходной сигнал пикового детектора подается на входы трех других компараторов IC2b, IC2c и IC2d внутри IC2 (LM324). Компараторы переключают светодиоды состояния в соответствии с входным напряжением на их инвертирующих входах и опорными напряжениями на их неинвертирующих входах. Сопротивления от R7 до R10 используются для установки опорных напряжений для компараторов.

Принципиальная электрическая схема со списком деталей.

Примечания.

  • Соберите схему на печатной плате хорошего качества или на обычной плате.
  • D1 и D2 должны быть установлены близко (~ 2 см) друг к другу и смотреть в одном направлении.
  • D1 может быть ИК-светодиодом общего назначения.
  • D2 может быть ИК-фотодиодом общего назначения с солнцезащитным фильтром.
  • Как передатчик, так и приемник могут питаться от автомобильного аккумулятора.
  • Для правильной работы цепи, необходимо несколько проб и ошибок с положением D1 и D2 на приборной панели.
  • Все конденсаторы должны быть рассчитаны на 25 В.
  • Микросхемы должны быть установлены на держателях.
Похожие сообщения

Датчик парковки, Руководство V2 — PDFCOFFEE.COM

АВТОМОБИЛЬНЫЙ Установка датчика парковки и руководство пользователя v2 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Просмотры 176 Загрузки 55 Размер файла 4MB

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования

AUTOMOTIVE

Руководство по установке и эксплуатации датчика парковки v2

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВКА 1 — Положение установки — Как использовать хомуты — Сначала проверьте — Фитинг датчика — Фитинг блока управления — Фитинг зуммера СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2 — Проводка переднего датчика парковки — Проводка заднего датчика парковки — Система с двумя датчиками — Настройки микропереключателей ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 — Цвета проводов PS9 ** РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СЕРИИ 4 ДИСПЛЕЯ — PS62 — PS64 — PS64FRONT — Отображение кодов ошибок ИНТЕРФЕЙСЫ CANBUS 6 — PSPK1 — PSPK4 — Программатор CANRUI ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 7-8 — Ложные звуковые сигналы или постоянный сигнал — Система не работает — Звуковые сигналы включения — Датчики очистки — Проверка работы датчика — Не обнаружение некоторых объектов — Передние датчики парковки не активируются в системе CANBUS на скорости ниже 6 миль в час — Программирование инженеров CANRUI комплект ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДАТЧИКА ПАРКОВКИ 9 — Задняя система — Передняя система ДАТЧИК ID 10 ГАРАНТИЯ 12 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 13

FITTING

Как Использование хомутов

Проверка в первую очередь Перед сверлением отверстий с помощью прилагаемого резака проверьте следующее.1. Убедитесь, что на бампере не использовался наполнитель, это может вызвать проблемы с установкой. 2. Убедитесь, что отбойник не находится непосредственно за отверстием, которое вы планируете просверлить, и за вырезанным отверстием для датчика и кабеля достаточно места, чтобы не перегибать кабель и не прижимать кабель к любому металлу. Установка датчика 1. Используйте малярную ленту для защиты бампера и облегчения маркировки положений датчика. 2. Вырежьте отверстие прилагаемым резаком, чтобы резак проделал работу, не давите на резак, так как центральное сверло может выйти из строя и повредить бампер.3. Удалите стружку из отверстия и убедитесь, что датчик установлен правильно, не слишком туго или слишком ослаблен. 4. Найдите датчик в верхнем положении (на задней стороне датчика есть отметка, показывающая верхнее положение) и установите его в бампер. 5. При закреплении кабелей не давите кабельной стяжкой и не сгибайте их слишком сильно, так как это повлияет на работу датчиков. 6. Оставьте немного слабины, чтобы можно было снять датчик, если он понадобится позже. Крепление блока управления Надежно закрепите в подходящем месте вдали от влаги, обеспечивая доступ к разъемам.В идеале все разъемы должны быть обращены вниз. Крепление зуммера Надежно закрепите в подходящем месте вдали от влаги, в идеале в таком месте, где он не закрыт для максимальной громкости. Page 1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Page 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДКЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Электрические соединения: • Электропитание — красный на зажигание под напряжением • Электропитание — черный на шасси • Ножной тормоз — используйте желтый провод. Датчики включаются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут, когда педаль тормоза не нажата. Нет задержки на задержке.Желтый провод также используется для PSPK1 (см. Стр. 6). • Обратный свет — используйте коричневый провод. При выборе реверса датчики активируются и остаются включенными в течение 15 секунд. Если они ничего не обнаружат, они выключатся. Если они обнаружат, то останутся включенными еще 15 секунд. • Тактовый переключатель — это таймер. Нажмите зеленую кнопку на две секунды, и датчики активируются, удерживайте в течение 5 секунд, и они деактивируются. Если датчики обнаруживают объект, они остаются включенными, если не обнаруживают, они выключаются через 30 секунд.• Использование собственного переключателя. Подсоедините желтый провод к кулисному переключателю: Включить = Датчики включены, Выключить = Датчики выключены.

• Прицепы, фургоны и велосипедные стойки. Если вы буксируете и не хотите, чтобы датчики срабатывали при движении задним ходом, самый простой способ — установить тумблер в багажнике и подключить его между фонарем заднего хода и входом 12 В на парковке. блок управления датчиком. • ДИСПЛЕИ (см. Стр. 5) Передние дисплеи будут работать только с передними датчиками, а задние дисплеи будут работать только с задними дисплеями.Информацию об ориентации дисплея см. В руководстве. • ДВЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ С ЗУММЕРОМ. Если вы используете только две сенсорные головки, вы подключаете их к C и D.

Page 3

OEM СЕРИИ PS9 ** РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ Чтобы обеспечить прочное прилегание опорных кронштейнов к бамперу, очистите все внутренние Поверхности вокруг отверстий с помощью автомобильного усилителя адгезии 3M 06396. Несоблюдение этого требования может помешать долговременному приклеиванию кронштейна датчика к бамперу. Удалите с поверхности грязь и воду перед использованием автомобильного усилителя адгезии 3M 06396

НЕ ДОПУСКАЙТЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОМОТЕР адгезии 3M 06396 НА ЛЮБЫХ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Снимите бампер с автомобиля и проделайте отверстия с помощью инструмента PSDRILL. Очистите внутреннюю поверхность бампера с помощью автомобильного усилителя адгезии 3M 06396. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАКЛЕИВАТЬ ДАТЧИКИ, ДАЙТЕ СУХОЙ. Очистите поверхность кронштейна автомобильным усилителем адгезии 3M 06396 перед тем, как вставить сенсорную головку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР 3M 06396 НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ ДАТЧИКА. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДАТЧИКА.

Вставьте сенсорную головку в крепление, повернув в нужное положение.Убедитесь, что вы не защемили резиновое уплотнение.

Прикрепите подушку 3M к кронштейну сухого датчика, а затем удалите защитную бумагу, удерживая пальцы от клейкой поверхности.

Установите датчики в отверстие бампера изнутри, обращая внимание на положение и выравнивание головки датчика. После этого установите бампер на автомобиль.

Page 4

ДИСПЛЕИ Отключение звука + функции

PS62

1. Используйте только с датчиками реверса 2.Нажмите кнопку сверху, чтобы отключить звук. 3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить ориентацию экрана (10 секунд), затем продолжайте удерживать, чтобы прокрутить ориентацию экрана. 88 — Установлен на передней приборной панели FU — означает установлен на передней крыше. чтение через зеркало вид 8U — Средства, установленные на задней крыше

Слева

Расстояние

Справа

Отключение звука + Функции

Слева

Расстояние

Справа

PS64

1.Используйте только с датчиками заднего хода 2. Нажмите кнопку сверху, чтобы отключить звук 3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить ориентацию экрана (10 секунд), затем продолжайте удерживать для прокрутки ориентации экрана 88 — Установлен на передней приборной панели FU — означает, что установлен на передней крыше nU — Средства, установленные на задней крыше, с возможностью просмотра через зеркало 8U — Средства, установленные на задней крыше

PS64FRONT

Mute + Functions

1. Используйте только с датчиками заднего хода 2. Нажмите кнопку сверху, чтобы отключить звук 3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы измените ориентацию экрана (10 секунд), затем продолжайте удерживать для прокрутки ориентации экрана 88 — Установлено на передней приборной панели FU — Средство установлено на передней крыше nU — Средство установлено на задней крыше с возможностью считывания через зеркало 8U — Средство установлено на задней крыше

Слева

Расстояние

Коды ошибок правого дисплея

На некоторых дисплеях могут отображаться коды ошибок от E1 до E4 = сбой датчика (относится к датчикам ABDC, т.е. E1 = датчик A Страница 5

CAN-ИНТЕРФЕЙСЫ PSPK1 — 12v Out

Схема подключения парктроника.Установка парктроника на авто своими руками

Ежегодно на улицах современных городов появляются тысячи новых автомобилей. Однако количество парковочных мест растет менее активно, и автомобилисты вынуждены парковаться более плотно, что неизбежно приводит к увеличению количества ДТП. Поможет избежать неприятных ситуаций на дорогах Парктроник — парковочный радар, помогающий водителю безопасно припарковать машину в любых условиях. Это устройство будет особенно полезно новичкам и тем, кто еще не освоил парковку автомобиля в сложных городских условиях.

Существует несколько типов этих устройств, и в этой статье мы рассмотрим наиболее популярные из них — ультразвуковые. Принцип действия парктроника прост: в бампере автомобиля установлены специальные датчики, которые передают и принимают акустические сигналы. Устройство рассчитывает расстояние до препятствий на основе времени, за которое звук проходит от датчика до препятствия и обратно. Это возможно благодаря тому, что скорость звука постоянна.


Водитель получает визуальный, звуковой или комплексный сигнал. В некоторых типах парктроников установлен ЖК-дисплей, на котором отображается положение автомобиля относительно препятствий и расстояние до них. Как показывает практика, лучше всего воспринимается именно звуковой сигнал, но он, скорее, зависит от привычки.

Узнайте больше о том, как правильно пользоваться автоматической коробкой передач. Советы по эксплуатации и уходу за АКПП от опытных водителей.

Здесь /tehobsluzhivanie/hodovka/razval-skhozhdenie.html вы можете узнать, как самостоятельно настроить регулировку углов установки колес.

Потеряли или сломали ключ от машины? Без проблем. как завести машину без ключа.

Что нам нужно установить?

Для установки парктроника своими руками не требуется никаких профессиональных навыков. Рядовой автомобилист справится с этой задачей силой. Все, что для этого требуется, — это ровно просверлить несколько отверстий и правильно подключить провода.Большинство необходимых инструментов можно найти в любом гараже водителя.

Большинство парковочных радаров состоит из:

  • датчики (от 2 до 8 шт.)
  • соединительные кабели
  • экран
  • блок обработки сигналов.


Также в некоторые модели входит фреза для сверления отверстий под датчики и разные полезные мелочи … Но если ее нет в комплекте, это не критично — можно измерить диаметр датчика и приобрести дрель в ближайшем магазине.Однако следует учитывать, что диаметр фрезы должен быть на 1-2 мм больше диаметра датчика.

Для установки и подключения парктроника нам потребуется:

  • само устройство
  • фреза для сверления отверстий под датчики (часто в комплекте с парктроником)
  • дрель (можно и отвертку)
  • набор ключей
  • карандаш, клейкая лента или зажимы, рулетка и тестер.

Все автомобили разные и каждый корпус по-своему уникален, поэтому вам могут понадобиться другие мелочи, например, плоскогубцы, паяльник или электрическая схема автомобиля.

Парктроник своими руками

Данная схема установки универсальна и подходит для большинства автомобилей. В переднем и заднем бамперах установлены датчики и камера, которые соединены проводами с блоком управления. Дисплей парктроника может быть установлен как на приборной панели, так и в задней части салона, а также подключается к блоку.

Установка заднего парктроника

Необходимо начать установку системы с просверливания отверстий под датчики. Это, пожалуй, самая важная задача, и к ней следует подходить с особой осторожностью. На некоторых автомобилях снимать бампер не обязательно, но если вам так удобнее, то лучше снять.

Для начала наметим места на бампере, куда мы будем устанавливать датчики в будущем. В руководстве для датчиков парковки вы можете найти подробные требования к установке, такие как оптимальное расстояние между датчиками и от датчиков до земли.Эти требования очень важны и их необходимо учитывать при разметке отверстий. Далее приклеиваем монтажную ленту к местам, где будем сверлить, и шилом размечаем центры отверстий.

Семь раз отмерь, отрежь один раз! Не лишним будет еще раз проверить разметку отверстий. Исправить допущенные ошибки на этом этапе будет невозможно!

С помощью фрезы сверлим намеченные ранее отверстия в бампере под задний парктроник… Важно, чтобы датчики после установки были направлены строго горизонтально, поэтому сверлить нужно перпендикулярно плоскости бампера.


После этого датчики вставляются в отверстия датчиками наружу (проводами внутрь). В бамперах некоторых автомобилей есть накладка под пластик — демпфер. В этом случае протолкнуть провода помогут кусок проволоки или гвоздь. Предварительно проделав отверстие в демпфере для провода, оберните кабель до гвоздя изолентой и протяните внутрь.


Затем вставьте датчик в отверстие и закрепите его специальными кольцами с обратной стороны, которые должны быть в комплекте. Также важно установить датчики в правильной последовательности. Они обозначаются латинскими буквами A, B, C и D и должны устанавливаться на бампер в том же порядке слева направо.


Часто датчики бывают черного или серебристого цвета и при необходимости их можно перекрасить в цвет кузова (бампер) … Эта процедура никак не влияет на их чувствительность и долговечность, и ваша машина выглядит красивее.Краску можно подобрать «на глаз», а можно точно определить цвет с помощью компьютерного подбора.


Обычно блок обработки сигналов устанавливается в багажнике, хотя его также можно установить на внутреннем крыле или под приборной панелью в салоне. Мы рассмотрим пример самого распространенного решения.

Будем работать под бампером и в багажнике. Первым делом опустошаем багажник и снимаем обшивку. Скручиваем вместе провода от всех датчиков.Сделать это можно изолентой, зажимами или пропустить провода через гофру, что тоже их защитит. Провода, свернутые вместе под бампером, пропускаем в багажник через технологическое отверстие … Если его нет, просверливаем новый и, натянув провода, заливаем герметиком.


Далее необходимо выбрать место, где будет установлен блок обработки сигнала. Это место должно быть относительно безопасным для устройства, так как оно может быть сорвано грузом, который будет перевозиться.Сам блок крепится к любой поверхности с помощью двустороннего скотча — достаточно оторвать пленку и прикрепить блок (желательно на обезжиренной поверхности).

Парктроник срабатывает в момент включения передачи заднего хода … Поэтому после фиксации блока обработки сигналов его необходимо запитать от фонарей заднего хода, соблюдая полярность. Первым делом нужно добраться до проводов заднего фонаря и определить, какой из них «плюс». Часто эта проводка состоит из кабелей с черной и красной изоляцией, и в этом случае красный провод является плюсом.В противном случае «плюс» надо определять тестером.

Какое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля? Сравнение рейтингов моторных масел ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Здесь /driving/ispolzovanie-kpp/kak-polzovatsya-variatorom-robotom.html Вы найдете статью о том, как правильно использовать различные автоматические трансмиссии.

Вы знаете, чем антифриз отличается от антифриза? о том, какую охлаждающую жидкость лучше выбрать.

Есть два способа подключения проводов:


После этого подключаем датчики к блоку — каждый провод от датчика и каждый разъем в блоке промаркированы соответственно.

А теперь подумаем, куда поставить дисплей и установить. Как правило, он устанавливается на приборной панели. Но некоторые люди предпочитают устанавливать дисплей в задней части салона, чтобы его можно было видеть через зеркало заднего вида. Дисплей, как и блок, крепится к ровной поверхности двусторонним скотчем. Какое бы место вы ни выбрали для дисплея, следующим шагом будет его подключение к блоку обработки сигнала.

Важно! При установке дисплея в задней части салона необходимо учитывать тот факт, что вы будете смотреть на него через зеркало.Это значит, что препятствия на нем тоже будут отображаться в зеркальном отображении, то есть наоборот! Чтобы отображение отображалось правильно, необходимо изменить порядок проводов датчиков, подключенных к устройству. То есть замените A, B, C, D на D, B, C, A.

Задний дисплей имеет некоторое преимущество, так как нет необходимости протягивать провода через весь салон к приборной панели … В этом случае проводка протягивается через технологическое отверстие под сиденьем, затем под обшивку между бортом и крыша машины.В случае дисплея, установленного на передней панели, проводка находится под обшивкой боковой юбки или под ковриками.


Лучше закрепить всю проводку хомутами или изолентой. То же самое касается лишних кусков проволоки, которые могут ударить по ямкам. Может случиться так, что на солнце крыло автомобиля нагревается, и блок, прикрепленный к двустороннему скотчу, может соскользнуть. После завершения установки включите зажигание, затем включите задний ход и посмотрите, загорелся ли экран.Если загорается, значит, вы правильно установили задний парктроник!

Установка переднего парктроника

Принцип установки передних парктроников такой же, но есть некоторые отличия. В данном случае нам нужно провести проводку через капот и салон автомобиля к багажнику, где установлен блок обработки сигналов. На некоторых автомобилях перед установкой переднего парктроника нужно снять решетку радиатора и воздуховод.

Далее следуйте инструкциям — разметьте и просверлите отверстия для переднего парктроника. Проводом проталкиваем провод под бампер и закрепляем проводку изолентой или хомутами. Через технологическое отверстие провод выводится в моторный отсек … В некоторых случаях бачок омывателя будет мешать проводам, поэтому его необходимо снять.

Провод от переднего левого датчика лучше провести на другой стороне моторного отсека под аккумулятором. Для того, чтобы растянуть остальные провода, можно использовать стандартную гофру, если таковая имеется.Кабель протягивается в салон через технологическое отверстие.

Теперь решим, как мы будем активировать фартук парктроника. И здесь есть несколько вариантов:


И, наконец, проводку через салон автомобиля подводим к месту установки блока обработки сигналов. В нашем случае это ствол. Подключаем провода переднего парктроника по инструкции, так же, как и с задним.

Не работает парктроник, что делать?

Есть много причин, по которым парктроник может выйти из строя или не работать после установки.Поэтому рассмотрим два случая:

Не работают новые парктроники

В начале статьи мы рекомендовали проверить работоспособность устройства перед его установкой на автомобиль. Если до установки все заработало, следует проверить подключение всех основных узлов. Все компоненты должны быть подключены в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту. Проверьте, правильно ли вы запитались от лампы заднего хода или зажигания. Также не исключают возможность заводского брака.

Парктроники работали, но что-то пошло не так

Самый быстрый и надежный способ выяснить причину поломки — компьютерная диагностика … Сейчас эту услугу предоставляют многие автомастерские. Если вы сами решили выяснить причину поломки, мы постараемся вам помочь. Датчики часто являются причиной всех проблем, и на них следует обращать внимание в первую очередь. Одна из самых частых проблем — постоянный гудок. Причиной тому может быть инородное тело, «прилипшее» к датчику, а также окисление контактов и короткие замыкания.

Также датчики чувствительны к воде и могут давать ложные сигналы во время дождя или после стирки. В этом случае поможет сушка, например сжатый воздух … При минусовой температуре, особенно на сильном морозе, датчики тоже могут потерять чувствительность. Но это не влияет на их дальнейшую работоспособность.

Наконец, перед выездом на дорогу следует протестировать датчики парковки с разными препятствиями и в разных режимах. Это позволит понять, в каких ситуациях система может дать ложный сигнал, а в каких — реально.

Видео-пример установки парктроника своими руками

Парктроник или парковочный радар (сонар) — это устройство, которое значительно упрощает, особенно начинающему водителю, парковку в сложных городских условиях. Некоторые водители скептически относятся к такому мероприятию, как установка парковочных радаров. А те, кто установил парктроник на заводе или позже в сервисе, нисколько не жалеют. Естественно при условии, что установлен качественный парктроник.

Кратко о схеме парктроника

Задача парктроника — информировать водителя звуковыми и световыми сигналами об опасной близости какого-либо препятствия в «мертвой» зоне обзора.Парковочные датчики, оснащенные видеокамерами, выводящими изображение на дисплей или на лобовое стекло, перестали быть новинкой.

Принципиальная схема парктроника одинакова для любой модели:

  • Датчики 2-8 обнаруживают препятствия с помощью ультразвукового сигнала.
  • При обнаружении препятствия волна возвращается к датчику.
  • Датчик передает сигнал о помехе через ЭБУ (электронный блок управления), который обрабатывает информацию.
  • В зависимости от типа парктроника водитель получает: звуковой сигнал, визуальный сигнал или комплексный сигнал, плюс отображение расстояния на ЖК-дисплее, если таковой имеется. Но чаще всего мы воспринимаем только звуковой сигнал. Хотя, вот кто к этому привык.


Самостоятельная установка парктроника

Самостоятельная установка парктроника не составляет особого труда … Требуется время и, конечно же, сам штатный комплект, которых сегодня так много, что иногда кажется: нет столько препятствий, сколько нам предлагают парктроники.

Установка парктроника своими руками начинается с выбора устройства. В зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Предварительно зайдите на автомобильный форум своего города или района и спросите «обывателей», кто и какие парктроники приобрел в рознице, и как они себя ведут. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Выбор сделан, осталось немного разобраться, как самому установить парктроник на свою модель. Дело в том, что бамперы разных автомобилей имеют свои конструктивные особенности… Поэтому, чтобы не было приема сигнала с неба или асфальта, нужно уточнить, как правильно установить парктроник на вашей модели.

Инструкция по установке парктроника полностью просто и понятно объясняет, как подключить парктроник. Речь идет об инструкции, которая входит в комплект. Если его нет или он не переведен, то даже не смотрите в сторону этого устройства, какой бы привлекательной ни была его цена.Вы просто покупаете себе мигающую игрушку, и не факт, что она подействует.

Схема подключения парктроника в принципе одинакова для всех типов устройств. В комплекте правильного производителя, как правило, уже есть резак под размер датчиков для проделывания отверстий в бампере автомобиля. Поэтому вопрос, как поставить парктроник, не стоит.

Как установить и подключить парктроник

  1. Подготовка места установки.ЭБУ установлен в багажнике. Вы сами выбираете место. Это может быть ниша под кожей, а может быть крыло. Неважно.
  2. Подготовка бампера. Постирать нужно — это первое. Затем сделайте разметку по количеству датчиков. Самый лучший вариант — 4 датчика. Крайние датчики разнесены по радиусным частям бампера, а затем расстояние между ними делится на три части для оставшихся двух датчиков.
  3. Промаркируйте бампер штатным маркером, затем промойте спиртом, не повредив.Разметку необходимо проводить исходя из параметров. Для этого в комплекте идет схема парктроника и указаны ее минимально-максимальные показатели работоспособности. Высота от земли обычно 50 см.
  4. Фрезером просверливаем отверстия в бампере и устанавливаем датчики. Как правило, они становятся идеальными по размеру, но для большей надежности можно перестраховаться и положить датчики на клей или силикон.
  5. Датчики подключаются к ЭБУ и далее к монитору в соответствии со схемой партийного управления.
  6. Самое главное, перед тем, как ехать по большой дороге, не забудьте проверить датчики парковки в разных режимах и с разными препятствиями, чтобы понять, когда идет реальный сигнал и почему могут возникать ложные срабатывания сигнализации.

Когда. При установке технология его установки ничем не отличается от заводского устройства. За исключением схемы установки и подключения ЭБУ, который вы собираете.

Удачи с установкой парктроника своими руками.

Парктроник — специальное вспомогательное устройство, дающее дополнительное удобство, особенно начинающему автолюбителю, при парковке, рассчитывая расстояние до ближайших к автомобилю препятствий и сигнализируя о приближении к ним звуковыми и визуальными знаками. Все парктроники работают как радары, то есть излучают ультразвуковые волны специальными ультразвуковыми датчиками и анализируют звуковой сигнал, отраженный от препятствий. Чем ближе автомобиль находится от препятствия, попадающего в зону ультразвуковых колебаний, тем короче будут звуковые паузы между сигналами или тем меньше расстояние будет отображаться на шкале индикации.Если препятствие находится очень близко, примерно на 30 сантиметров, прерывистый сигнал станет непрерывным, указывая на возможное столкновение.


Схема парктроника на цифровой микросхеме

Схема работает как гидролокатор. Ультразвуковой передатчик посылает импульсы, а приемник регистрирует их, если они отражаются от препятствий или препятствий. Генератор ультразвуковых импульсов выполнен на элементах микросхемы К561ТЛ2 или ее аналога.Генератор генерирует частоту около 40 кГц, но им можно управлять с помощью сопротивления R14. Питание парктроника происходит от бортовой сети автомобиля от аккумулятора через стабилизатор.

Каждый новый импульс на передатчике TX генерируется каждый раз, когда десятичный счетчик K561IE8 находится в состоянии сброса выхода Q0. Другие выходы используются для визуализации расстояния от радара до препятствия. Сигнал, отраженный от другой машины или бордюра, улавливается приемником RX, усиливается транзисторами VT1-VT4 и временно переключает триггер на DD1.1 и DD1.2, останавливающие счетчик. Соответствующий светодиод загорается на светодиоде, указывая расстояние до препятствия. Наибольшее расстояние отображается светодиодом HL9, а минимальное — светодиодом HL1, при этом также срабатывает звуковой сигнал.

Регулируя сопротивление R14, они достигают лучшей чувствительности при частоте около 40 кГц. Регулируя резистор R15, можно установить диапазон между светодиодами. Советую использовать максимальный диапазон 90 см — 10 см для каждого светодиода.

Схема парктроника состоит из таймера на микросборке (отечественный аналог КР1006ВИ1), к выходу которого подключен излучающий светодиод HL1; приемный фотодиод HL2 с ОУ и детектором; три компаратора. Операционный усилитель и компараторы собраны на единой микросхеме LM324 (К1401УД2). Выходная световая сигнализация производится на светодиодах HL3-5, звуковое оповещение о препятствии производится на таймере LN555 и звуковом динамике Z1. Для стабилизации питания схемы используется стабилизатор напряжения на 15 вольт и конденсатор С5.

Работа схемы: Таймер 555 создает последовательность прямоугольных импульсов, частота повторения которых устанавливается цепочкой пассивных компонентов R1, R2, C1 и в данном случае равна 120 Гц. Светодиод HL1, излучающий инфракрасное излучение, постоянно посылает эти импульсы на препятствие перед автомобилем. Инфракрасный луч отражается от них и попадает в приемник на фотодиоде HL2. С фотодиода HL2 сигнал поступает на операционный усилитель.

Усиленный сигнал детектируется диодами D2-3 и поступает на компаратор, собранный на трех ОУ.Напряжение на входах компараторов прямо пропорционально расстоянию до препятствия. Делитель напряжения, собранный на резисторах R7 — R10, устанавливает необходимый порог для компараторов. Через диоды D4 — D5 и сопротивления R15 — R17 сигнал с компараторов поступает на таймер VD3. К третьему выводу таймера подключен звуковой пьезоэлемент Z1 типа Zp-22. Когда расстояние до препятствия составляет около 30 см, загорается первый светодиод и начинают звучать редкие звуковые сигналы — 1-2 раза в секунду.На расстоянии около 15 см второй светодиод горит и звуковые команды слышны чаще 3-4 раза в секунду. На расстоянии 7 см и менее загорается последний светодиод и раздаются частые звуковые сигналы. Показанные расстояния можно регулировать в зависимости от типов инфракрасных компонентов, используемых в конструкции.

Схема парковочного радара выполнена на печатной плате. Можно сделать практически любую инфракрасную фотографию и светодиоды, но обязательно разделите их непрозрачной трубкой. Также нужно подумать о защите от солнечных лучей.Излучающий и принимающий компоненты могут быть установлены спереди или сзади транспортного средства.

Датчик парковки своими руками на AN6884

Эта радиолюбительская разработка — очередная попытка создать своими руками простой датчик парковки, сигнализирующий о приближении автомобиля к препятствию. В схеме используется отраженный ИК-луч, точнее, инфракрасный светодиод излучает вспышки с частотой повторения 5-6 кГц.

ИК-светодиод должен быть направлен на потенциальное препятствие.Излучаемый им свет отражается от препятствия и принимается фотодиодом, на котором генерируется переменное напряжение с частотой текущих вспышек. Интенсивность светового потока, падающего на фотодиод, прямо пропорциональна расстоянию до препятствия. Следовательно, чем оно ближе, тем выше значение этого переменного напряжения … Схема представляет собой типичный двухкаскадный усилитель переменного тока и индикатор уровня напряжения переменного тока на микросборке AN6884.

Индикация реализована на пяти светодиодах, чем больше они загораются, тем ближе препятствие.Регулируя подстроечный потенциометр на выходе фотодиода, вы можете регулировать чувствительность приемного тракта, то есть диапазон действия и индикации, чтобы получить наилучший результат.

Генератор ИК-импульсов состоит из ИК-светодиода, транзисторного переключателя тока VT3-VT4 и генератора импульсов на двух элементах микросборки D1. В качестве D1 может использоваться любая микросборка CMOS, имеющая как минимум два инвертора. Импульсы от генератора поступают на транзисторный ключ, который переключает ток, протекающий через ИК-светодиод.

Отраженная вспышка принимается фотодиодом FD1. Эго можно позаимствовать из пульта ДУ старых телевизоров. Помимо ИК-света, фотодиод улавливает еще и солнечный свет, поэтому, чтобы отделить от них полезный сигнал, используется схема, в которой фотодиод включен как фоторезистор, через который через R1 протекает определенный ток. Напряжение в точке подключения R1-FD1 имеет постоянную составляющую, которая зависит от резистора R1 и солнечного излучения.

Далее сигнал поступает на усилительный каскад на биполярных транзисторах VT1 и VT2 по схеме OE.На входе усилителя включен резистор переменной чувствительности R7 для защиты усилителя от возможных перегрузок.

Степень приближения к препятствию оценивается по величине переменного напряжения на коллекторе биполярного транзистора VT2. Измеритель этого напряжения собран на микросборке AN6884 по типовой схеме … Чем выше уровень переменного напряжения идет на восьмой вывод, тем больше горят светодиоды HL1-HL5.

Фотодиод и ИК-светодиод должны быть расположены в одной плоскости и ориентированы в одном направлении (не друг на друга, а на препятствие).Расстояние между ними около 30 мм. Между ними следует установить непрозрачную перегородку, блокирующую прямой свет от HL6 к HD1. Сверху рекомендуется сделать аналогичный непрозрачный козырек, который значительно снижает количество солнечного света, попадающего на датчик.

Парктроники на LM567 и LM555

ИК-датчик может обнаруживать препятствие на расстоянии до одного метра, при обнаружении он отправляет импульсное сообщение на детектор тона, который запускает таймер типа LM555, генерирующий ШИМ-сигнал для пьезозуммера.По звуку этого зуммера водитель ориентируется на расстояние от автомобиля до препятствия.


В качестве ИК-датчика в данном случае используются два ИК-светодиода LED1 и LED2 и фототранзистор Q1. Светодиоды создают луч, который при отражении от препятствия попадает на фототранзистор, тем самым открывая его. Выходной сигнал транзистора составляет 20 кГц, поэтому мы используем тональный детектор LM567. ИС может интерпретировать частоту, генерируемую другим элементом, и выдавать выходной сигнал в соответствии с текущим приложением.Поэтому LM567 генерирует подходящий сигнал для запуска таймера на LM555, который собран по нестабильной схеме мультивибратора. Выходной сигнал таймера поступает на светодиод для индикации работы и на пьезозуммер для звуковой сигнализации наличия препятствия, а также через транзистор Q3 на лампу DS1 для световой сигнализации обнаружения препятствия.

Собранная радиолюбительская конструкция легко интегрируется в задний бампер автомобиля с заранее проделанными отверстиями под светодиоды и фототранзистор ИК-датчика.Пьезозуммер и контрольная лампа устанавливаются на приборной панели перед глазами водителя.

Один из самых сложных маневров при вождении — задним ходом. Но нравится нам это или нет, но такой режим движения приходится применять постоянно, особенно при парковке машины. Чтобы обезопасить управление автомобилем в такой ситуации, родился парктроник.

Что это такое, и в чем устройство парктроника

У этого устройства много названий. Это называется парктроник, парковочный радар и парковочный эхолот.Из этих названий становится понятен принцип его действия — обнаружение препятствия, измерение расстояния до него и предупреждение водителя. Происходит это так — при включении задней передачи начинает излучать генератор ультразвука, входящий в состав парктроника.

В случае появления на пути автомобиля препятствия или ближайшего препятствия, от него появляется отраженный сигнал, который воспринимается схемой парктроника. По времени задержки такого сигнала система определяет расстояние до препятствия и предупреждает об этом водителя автомобиля с помощью средств сигнализации и индикации, предусмотренных конструкцией изделия.

Что такое парктроник

Чтобы понять, что такое устройство, достаточно взглянуть на картинку:
В его состав входят:

  • электронный блок;
  • датчиков, расположенных на бампере автомобиля;
  • устройство индикации и индикации.

Это довольно большое изображение, но оно позволяет понять, что это за товар. Существующие виды парктроника достаточно разнообразны и многочисленны. Можно определить такие признаки, по которым они отличаются друг от друга:

Количество подключенных датчиков.Их может быть двое, а может и восемь. Способность обнаруживать препятствия при маневрировании зависит от количества. реверс и стоимость самого парктроника. Если автомобиль оборудован двумя датчиками, то вероятность того, что препятствие останется незамеченным, достаточно высока. Если в приборе восемь датчиков, то вероятность ошибки минимальна.


Метод отображения расстояния. Система может использовать указатели расстояния с одной шкалой, с двумя шкалами и цифровую индикацию расстояния до препятствия.

Средство отображения информации. В датчике парковки данные, которые устройство получает в результате его работы, могут отображаться на:

  1. специальном устройстве;
    2. Жидкокристаллический дисплей
  2. ;
  3. лобовое стекло;
    4. Зеркало заднего вида автомобиля
  4. .

Способ передачи информации на электронный блок управления с датчиков. Такая система, как парктроник, может использовать для этих целей передачу данных как по кабелю, так и по радио.

Прикладные дополнительные устройства… Существуют специальные системы, которые дополнительно используют в своей работе видеокамеру, которая обеспечивает отображение пространства за автомобилем в зеркале заднего вида. Считается, что такой датчик парковки с камерой заднего вида создает возможности для максимально безопасных условий при маневрировании задним ходом. При этом не забывайте, что хоть машина и оборудована парктроником, зеркало заднего вида также с не меньшей эффективностью позволяет вовремя оценить наличие препятствий за автомобилем.

Расположение датчиков. Изначально планировалось разместить их только на поверхности заднего бампера автомобиля, но позже в парктрониках стали использовать датчики, установленные на переднем бампере.

Как подключить парктроник

Задача ответственная, но выполнить ее вполне возможно. самостоятельно, следуя инструкции. Обычно схема подключения требует подключения датчиков, устройства отображения и электроники. Обычно его устанавливают в багажник автомобиля в любом удобном месте.


Следующая задача схемы подключения — установка датчиков. Если их планируется более двух, то сначала устанавливаются крайние, на радиусах изгиба заднего бампера, затем на таком же расстоянии размещаются остальные. Перед их установкой подготовьте поверхность, очистив ее от пыли и грязи, после чего на ней на поверхности заднего бампера делают разметку, где они и будут располагаться. В системе обычно предусмотрено определенное расположение датчиков заднего вида, в том числе, как правило, необходимо выдерживать расстояние до пятидесяти сантиметров от земли.


В специально отведенных местах заднего бампера просверливаются отверстия, в которые затем устанавливаются датчики. Чтобы система в дальнейшем работала надежно, их дополнительно крепят к бамперу с помощью клея или герметика. После этого нужно подключить датчики к блоку управления, как это предусмотрено парктроником. Если дисплей планируется разместить на передней панели или на зеркале заднего вида, то провода для подключения нужно будет проложить под обшивкой салона, для чего его придется снимать.

Все провода, используемые для подключения датчиков заднего вида, лучше всего объединить в единый жгут с помощью зажимов; в местах переходов через отверстия необходимо принять дополнительные меры для защиты от повреждений. После того, как будет составлена ​​схема подключения всех устройств, необходимо провести проверку парктроника. Для этого система парктроника проверяется в разных условиях на способность обнаруживать препятствия при маневрировании. Если продукт работает корректно, своевременно обнаруживает и предупреждает о наличии препятствий, значит, вам удалось подключить парктроник.

Парктроник для авто, его возможные неисправности и неисправности

Как правило, причинами неисправностей парктроников являются отказы датчиков и проводов в жгутах. Конечно, возможен отказ в управлении электронным блоком, из-за чего сам парктроник либо перестал работать, либо работает с нарушениями. Но такой отказ случается довольно редко.

Например, внешним проявлением неисправности иногда может служить продолжительный писк, который система выдает без видимых причин.В этом случае возможной причиной может быть забрызгивание грязью датчика заднего вида, после удаления загрязнения парктроник сможет работать в прежнем режиме. Другой причиной может быть короткое замыкание отдельных проводов, которые используются для подключения к центральному сенсорному блоку. В этом случае при правильной схеме работа продукта будет нарушена, и потребуется диагностика для восстановления его работоспособности.

Также появится влажное замыкание проводов для подключения датчиков, в результате чего правильный поток сигнала будет нарушен.Однако после высыхания проводов работоспособность должна восстановиться.

Само по себе такое устройство, как датчик парковки, нельзя считать обязательным элементом автомобиля, но тем не менее оно оказывается полезным при выполнении сложных маневров, особенно для начинающих водителей. Парктроник может быть разного вида и конструктивного исполнения, но в любом случае для его работы требуется подключение датчиков заднего вида.

Установка парктроника позволяет избежать столкновения в загруженном транспортном потоке.Суть устройства предельно проста, но это не делает его менее эффективным. Специальные датчики подают звуковые сигналы и таким образом считывают особенности внешней среды.

Правильно расположенные датчики позволяют определить не только расстояние до забора или бордюра, но и указать расположение стеклянной витрины. Парктроник после установки отлично сигнализирует даже о небольших препятствиях вроде дорожного столба. Система подает звуковой сигнал водителю, и он сбавляет скорость, избегая столкновения с препятствием.

Современные парктроники могут быть оснащены камерами и множеством дополнительных функций … При желании можно подробно посмотреть, что скрывается за автомобилем.

Датчики могут быть установлены как сзади, так и спереди. При желании сэкономить можно обойтись без установки передних парктроников. Но при этом необходимо учитывать, что машина становится уязвимой для препятствий, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Еще одна причина установки парктроника с передними датчиками — удобство парковки в особо сложных местах… Дело в том, что, полагаясь исключительно на зрение, бывает крайне сложно оценить расстояние до ближайшего автомобиля на стоянке. Парктроник полностью избавит вас от подобных проблем. Он покажет вам точное расстояние до ближайшего бампера, и вы сможете припарковаться по всем правилам.

Неудивительно, что многие задумываются о покупке и установке парктроника. К счастью, это устройство не особо дорогое. Его можно приобрести за 2-3 тысячи рублей.Конечно, у такого парктроника будет максимум шесть датчиков (три установлены спереди и три сзади). Но и этого будет вполне достаточно, чтобы с большим удобством ориентироваться в городе.

Сколько датчиков должно быть в хороших парктрониках

Минимальная комбинация — 3 сзади и 2 спереди. Очень важна правильная установка парктроника. Если провода подключены неправильно, то даже самая хорошая система будет постоянно выходить из строя.

Совет! Устройство начального уровня можно приобрести за 1,5–2 тысячи рублей.

Намного интереснее система, которая включает мониторинг слепых зон со всех сторон. Цена такого парктроника составляет порядка 10-15 тысяч рублей, но возможности устройства действительно поражают. Он защищает автомобиль во время движения, предупреждая водителя об опасности в режиме реального времени.

Важно! Установка дорогих парктроников с полным контролем слепых зон — задача гораздо сложнее и требует вдумчивого подхода.

Установка датчика парковки, отслеживающего слепые зоны, позволяет застраховать автомобиль от несчастных случаев, которые могут произойти во время ремонта между рядами. Специальный радар постоянно сканирует пространство. Более того, умная система исключает из списка потенциальных опасностей автомобили, которые вы обгоняете.

Совет! ParkMaster Plus BS-4661 — хороший парктроник, установка которого позволит повысить безопасность на дороге.

Установка парктроника с контролем слепых зон позволяет контролировать те участки, которые не попадают в поле зрения боковых зеркал заднего вида.Оповещение осуществляется с помощью звуковых сигналов и светодиодов. Светодиодная панель устанавливается возле зеркала заднего вида (в большинстве случаев).

Обычно в комплект для установки парктроника с контролем слепых зон входит 6 датчиков, расположенных на бамперах и четыре по бокам. Правильно установленные модули не видны невооруженным глазом. Чтобы их найти, нужно быть специалистом или потратить много времени и сил на изучение бамперов.

Совет! Датчики устанавливаются с внутренней стороны бампера.Это делает их практически незаметными.

Покраска помогает хорошо маскировать датчики. Отдельного упоминания в современных системах заслуживает интеллектуальный элемент. Встроенное программное обеспечение легко отличит парковочный столбик от автомобиля, движущегося со скоростью 150 километров в час.

Установка парктроника с контролем слепых зон позволяет безопасно выполнять сложные маневры на дороге без малейшего риска для безопасности пассажиров и транспортного средства. К тому же датчики отлично выполняют свои функции в полной темноте.

Установка

Подготовка

Для установки передних парктроников используется витая пара сечением 0,2 мм. Для подключения всей системы понадобится не менее 12 метров провода. Агрегат установлен в багажнике. Именно к нему протянутся провода.

Важно! От багажника идут провода на динамик и кнопки.

Количество проводов, идущих к заднему бамперу, зависит от количества датчиков, входящих в установочный комплект.Необходимо подключить заглушки к кнопкам и колодке. Вам также потребуется подключить динамик. Для создания надежных соединений при установке парктроника вам понадобится гофра и изолента.

В качестве примера установки возьмем наиболее сложную систему, состоящую из 12 датчиков. Крепления переднего бокового модуля немного отличаются от остальных. При установке системы особую роль играет место начала проводки. В одних автомобилях это левая фара, в других — правая.

Нужно знать, от каких фар выходит проводка, чтобы сделать правильную распиновку. На задний бампер нужно добавить два провода и столько же заглушек. Заглушки нужны для боковых датчиков.

Необходимый инструмент для работы

Важным этапом подготовки к установке парктроника является подбор необходимого инструмента, в него входят: бокорезы

  • , рулетка
  • , карандаш
  • , малярный скотч
  • ,
  • гаечные ключи, отвертки
  • , сверло
  • , изолента
  • , эпоксидный клей
  • .

Естественно, для установки парктроника понадобится сам комплект, комплектность которого не помешает проверить перед непосредственной установкой.

Процесс установки парктроника передний

Для того, чтобы процесс установки парктроника прошел гладко, постарайтесь следовать инструкции, учитывая, конечно, техническую спецификацию вашего автомобиля. Сама процедура состоит из следующих этапов:

  1. Снимите оба бампера.
  2. Демонтировать фары и снять обшивку багажника.
  3. Вынуть приборную панель. То же самое нужно сделать с правой колесной аркой и бардачком.
  4. Провод проходит по левому борту.
  5. От приборной панели ответвите к динамикам и кнопкам.
  6. Провода подведены к вилке (обычно устанавливается между дверью и передним крылом).
  7. Сделайте отверстие в заглушке и пропустите через нее провода. Предварительно скрученная пара должна быть упакована в гофру.
  8. Провода доходят до фары. Все это делается под крылом автомобиля.

Собственно — это основной способ установки парктроника. В процессе лучше всего использовать тряпичную ленту. Обеспечивает хорошую изоляцию и достойный внешний вид.

Вариант установки парктроника 2

Парктроник своими руками можно установить и другим способом. В качестве наглядного примера можно взять датчик парковки BEA 300. Его цена находится в средней ценовой категории и обеспечивает высокий уровень управляемости в дороге.

Датчики парктроника вмонтированы в бампер. Для установки понадобятся фрезы на 20 мм. В этом случае нет необходимости использовать оригинальные комплектующие, можно обойтись менее дорогими аналогами.

Для проведения установки парктроника снимаем бампер и обивку внутри багажника. Болты находятся под обшивкой, поэтому ее придется снимать. Откручиваем внутренние крепления, которыми крепится бампер.

Внимание! Чтобы открутить саморезы брызговиков при установке парктроника, вам понадобится специальный ключ.

Внизу бампер фиксируется двумя саморезами. Их может быть больше, в зависимости от конкретной модели автомобиля. Чтобы установка парктроника прошла по плану, придется открутить их все.

Иногда возникают трудности при снятии бампера из-за ржавчины, образовавшейся в точках крепления. Лучше всего эту проблему решает WD-40. Это уникальная смазка, которая позволит легко снимать бампер. Достаточно нескольких капель и винты открутятся.

Отметьте места, где вы будете устанавливать датчики. Учтите, что расстояние до земли должно быть не менее полуметра. В противном случае датчики будут постоянно срабатывать, принимая лежачие полицейские за препятствие.

Важно! Расстояние между каждым датчиком 25 см.

Модули парктроников необходимо устанавливать так, чтобы центральный блок находился по средней линии бампера. Для начала возьмите шило и разметьте будущие дырочки. Для дальнейшей работы вам понадобится дрель.

Обратите внимание, пластик легко плавится от дрели. Чтобы этого не случилось, время от времени поливайте поверхность водой. Это охладит материал и сведет к минимуму повреждение инструмента.

Минимальный размер отверстий 18 мм. Здесь все во многом зависит от модели парктроника, установку которого вы проводите. После того, как отверстия будут просверлены, можно приступать к прокладке проводки.

Сначала поверхность необходимо протереть тряпкой и просушить.Места, где будут установлены датчики, нужно обработать специальным клеем … Перед этим наносится обезжиривающий состав. Обеспечивает прочность клеевого соединения.

Когда приклеиваешь датчики, следующим шагом при установке парктроника будет крепление бампера к автомобилю. В этом случае нужно растянуть наклейку проводов в заранее подготовленное отверстие.

Самым важным этапом при установке парктроника является установка блока управления.Подключение к электросхеме автомобиля необходимо производить согласно инструкции, которая идет в комплекте с устройством. В этом случае нужно периодически проверять инструкцию автомобиля, чтобы знать, какой кабель, куда подключать.

Разместите динамики так, чтобы их лучше всего было слышно. Часть кузова между передним стеклом и дверью идеально подходит для этого. Вся система будет питаться от задних фонарей автомобилей.

Установка парктроника своими руками предполагает протягивание проводов под колодки.В этом случае излучатель можно вынести на левую стойку. Считается более традиционным размещение под скобами для ремня.

В конце тестируется вся система. Если все в порядке, значит установка парктроника прошла успешно и вы можете протестировать ее в реальных условиях. Тем не менее не стоит сразу выезжать на трассу, лучше попробовать новое устройство где-нибудь недалеко от гаража.

Outcomes

Установка парктроника позволяет приобрести необходимый гаджет, который позволит парковаться даже в самых сложных местах.Более того, продвинутые модели способны упростить маневрирование и обезопасить автомобиль от столкновений с другими автомобилями. Главное в установке — внимательность и скрупулезность. Отдельного внимания заслуживает проводка.

METASYSTEM ACTIVE PARK 4/14 РУКОВОДСТВО Pdf Скачать

EN

Этот продукт представляет собой электронное устройство, предназначенное для облегчения парковки автомобиля.

Эта система была разработана для нанесения на передний или задний бампер автомобиля.

Передняя система требует, чтобы кнопка (Y), входящая в комплект, была подключена к разъему 3 блока управления

(общая схема на стр. 13).

Датчик парковки основан на принципе отражения звуковой волны при обнаружении препятствия.

Зная скорость, с которой звук распространяется в воздухе, и измерение времени, которое проходит между излучением

последовательности импульсов и ее прием после того, как она была отражена препятствием, тогда можно вычислить

расстояние самого препятствия от источника звуковой энергии (датчика).

Для этого используются 4 датчика, позволяющие полностью защитить поверхность автомобиля.

Каждый датчик состоит из ультразвуковой капсулы, которая также действует как принимающий элемент отраженной волны.

Прерывистый звуковой сигнал предупреждает о приближении автомобиля к препятствию.

Чем ближе машина подъезжает к препятствию, тем быстрее становится звуковой сигнал, пока не превратится в непрерывный звук, когда

минимальное безопасное расстояние достигнуто.

Состав комплекта ………………………………………… ………………………………………….. …………………………………. Стр. 12 Инструменты для установки ………………………………………… ………………………………………….. ………………………… Стр. 12 Общая схема подключения ……………………………………….. ………………………………………….. …………….. Стр. 13 Технические особенности ……………………………………………………….. ………………………………………….. ……….. Стр.13 Позиции фиксации датчиков ………………………………………. ………………………………………….. ………………… Стр. 14 Программирование …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. Стр. 17 Процедура маскировки ………………………………………… …………………………………………………. ………………. Стр. 17 Калибровка …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………. Стр. 19 Дополнительные функции ………………………………………… ………………………………………….. ……………………. Стр. 19 Диагностика …………………………………………. ……………………………………………………………………………….. Стр. 20 Как использовать переднюю систему …………………………………….. ………………………………………….. …………. Стр. 20 Как использовать заднюю систему …………………………………….. ………………………………………….. ………….. Стр. 20

ДАТЧИК ПАРКОВКИ ПЕРЕДНИЙ

И ЗАДНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

–

ИНДЕКС

11

Цепь датчика парковки заднего хода

для системы безопасности автомобиля

Если вы новый водитель, то при парковке автомобиля очень сложно определить расстояние.Схема датчика парковки заднего хода решает эту проблему, показывая расстояние с помощью трех светодиодов. Мы легко можем разместить эту систему на задней стороне автомобиля. Эта система работает от аккумуляторной батареи 12 В. В этой статье объясняется, как сконструировать датчик парковки заднего хода. Мы также можем использовать ту же концепцию в схеме ИК-датчика уровня воды.

Расстояние между автомобилем и препятствием обозначается группой светодиодов (от D5 до D7). Если расстояние между автомобилем и препятствием составляет 25 см, то D7 будет светиться.На расстоянии 20 см загораются светодиоды D7 и D6, а на расстоянии 5 см светятся все светодиоды (D5, D6, D7). Когда расстояние превышает 25 см, все светодиоды погаснут.

Принцип цепи датчика парковки заднего хода:

Схема датчика парковки в основном состоит из двух секций, одна из которых является передающей секцией, а другая — приемной. В секции передатчика используется микросхема таймера NE555 в качестве нестабильного мультивибратора для управления ИК-передатчиком. Частота передатчика установлена ​​на 120 Гц.

ИК-импульсы, передаваемые ИК-передатчиком, отражаются от препятствия и принимаются ИК-приемником.

Принятый сигнал усиливается U2: A. Выходное напряжение пикового детектора (R4 и c4) пропорционально расстоянию между бампером автомобиля и препятствием. Выходное напряжение пикового детектора подается на входы трех компараторов U2: B, U2: C и U2: D. Эти компараторы переключают светодиоды состояния в соответствии с входным напряжением и опорным напряжением.

Схема датчика парковки заднего хода

: Схема подключения датчика парковки заднего хода

Компоненты цепи:

Передатчик:

  • Таймер NE555
  • ИК-передатчик
  • Конденсатор электролитический — 1мкФ, 16В
  • Резисторы — 10к, 1к, 330 Ом

Получатель:

  • LM324 IC (четырехъядерный ОУ малой мощности)
  • ИК-приемник
  • 1n4148 диодов — 2
  • Конденсаторы электролитические — 100u (2), 10u, 47p, 1u
  • светодиодов — 3 (5 мм)
  • резисторов 1к — 7
  • Резисторы 1МОм — 2
  • 4.Резисторы 7к, 1,5к
  • Аккумулятор 12 В постоянного тока
  • Соединительные провода
Конструкция цепи датчика парковки заднего хода:

В секции передатчика таймер 555 работает в нестабильном режиме для генерации сигнала с частотой 120 Гц. Вывод 4 -й таймера 555 подключен к источнику питания, чтобы избежать внезапных сбросов. Выходной импульс формируется на выводе 3 rd таймера 555. Здесь резисторы R1, R2 и C1 устанавливают выходную частоту таймера 555.

Сигнал, принятый ИК-приемником, усиливается операционным усилителем U2: A.Резисторы R4 и C4 образуют пиковый детектор для обнаружения пика усиленного сигнала.

Операционный усилитель в качестве компаратора:

Операционный усилитель

имеет два входа (неинвертирующий и инвертирующий) и один выход. Выход операционного усилителя высокий, когда неинвертирующее напряжение больше инвертирующего напряжения.

Выходное напряжение низкое, когда инвертирующее напряжение больше не инвертирующего напряжения.

В приведенной выше схеме напряжения на неинвертирующих выводах компараторов действуют как опорное напряжение, а инвертирующие входные напряжения на компараторах сравниваются с опорными напряжениями для получения выходного сигнала.

Здесь резисторы от R8 до R11 используются для установки различных опорных напряжений на их неинвертирующих выводах.

Резисторы R12, R13 и R14 используются для защиты светодиодов от высоких напряжений.

Связанное сообщение: Цепь охраны автостоянки с использованием IR

Как управлять этой цепью датчика парковки заднего хода?
  1. Подайте подключения согласно принципиальной схеме.
  2. Расположите передатчик и приемник таким образом, чтобы ИК-приемник принимал ИК-лучи при наличии препятствия.
  3. Включите питание и разместите препятствие на расстоянии более 25 см, теперь вы можете видеть, что ни один светодиод не горит.
  4. Уменьшите расстояние до препятствия до 25 см, теперь вы можете заметить, что светодиод D7 светится.
  5. Теперь уменьшите расстояние до менее 20 см, тогда светодиоды D7 и D6 будут светиться.
  6. Еще если уменьшить расстояние до 5 см, то загорятся все светодиоды.
Цепь датчика парковки заднего хода Приложения:
  • Эту схему можно использовать в мобильных автомобилях для безопасной парковки автомобиля.
  • Мы можем использовать эту схему для измерения расстояния.
  • Мы также можем использовать эту схему в качестве ИК-датчика уровня жидкости, внеся несколько модификаций.
Ограничения этой цепи:
  • ИК-приемник может принимать нормальный свет. В результате датчик парковки может работать некорректно.
  • Надо аккуратно расставить ИК-датчики; в противном случае они могут не обнаружить препятствие.

Цепь датчика парковки заднего хода | Галерея инженеров

Введение:

Если вы новый водитель, то при парковке автомобиля очень сложно определить расстояние.Схема датчика парковки заднего хода решает эту проблему, показывая расстояние с помощью трех светодиодов. Мы легко можем разместить эту систему на задней стороне автомобиля. Эта система работает от аккумуляторной батареи 12 В. В этой статье объясняется, как сконструировать датчик парковки заднего хода. Мы также можем использовать ту же концепцию в схеме ИК-датчика уровня воды.

Расстояние между автомобилем и препятствием обозначается группой светодиодов (от D5 до D7). Если расстояние между автомобилем и препятствием составляет 25 см, то D7 будет светиться.На расстоянии 20 см загораются светодиоды D7 и D6, а на расстоянии 5 см светятся все светодиоды (D5, D6, D7). Когда расстояние превышает 25 см, все светодиоды погаснут.

Принцип цепи датчика парковки заднего хода:

Схема датчика парковки в основном состоит из двух секций, одна из которых является передающей секцией, а другая — приемной. В секции передатчика используется микросхема таймера NE555 ИС таймера NE555 в качестве нестабильного мультивибратора для управления ИК-передатчиком. Частота передатчика установлена ​​на 120 Гц.

ИК-импульсы, передаваемые ИК-передатчиком, отражаются от препятствия и принимаются ИК-приемником.

Принятый сигнал усиливается U2: A. Выходное напряжение пикового детектора (R4 и c4) пропорционально расстоянию между бампером автомобиля и препятствием. Выходное напряжение пикового детектора подается на входы трех компараторов U2: B, U2: C и U2: D. Эти компараторы переключают светодиоды состояния в соответствии с входным напряжением и опорным напряжением.

Схема датчика парковки заднего хода

:

Схема датчика парковки заднего хода

Компоненты цепи:

Передатчик:
  • Таймер NE555
  • ИК-передатчик
  • Конденсатор электролитический — 1мкФ, 16В
  • Резисторы — 10к, 1к, 330 Ом
Получатель:
  • LM324 IC (четырехъядерный ОУ малой мощности)
  • ИК-приемник
  • 1n4148 диодов — 2
  • Конденсаторы электролитические — 100u (2), 10u, 47p, 1u
  • светодиодов — 3 (5 мм)
  • резисторов 1к — 7
  • Резисторы 1МОм — 2
  • 4.Резисторы 7к, 1,5к
  • Аккумулятор 12 В постоянного тока
  • Соединительные провода

Конструкция цепи датчика парковки заднего хода:

В секции передатчика таймер 555 работает в нестабильном режиме для генерации сигнала с частотой 120 Гц. Вывод 4 -й таймера 555 подключен к источнику питания, чтобы избежать внезапных сбросов. Выходной импульс формируется на выводе 3 rd таймера 555. Здесь резисторы R1, R2 и C1 устанавливают выходную частоту таймера 555.

Сигнал, принятый ИК-приемником, усиливается операционным усилителем U2: A.Резисторы R4 и C4 образуют пиковый детектор для обнаружения пика усиленного сигнала.

Операционный усилитель в качестве компаратора:
Операционный усилитель

имеет два входа (неинвертирующий и инвертирующий) и один выход. Выход операционного усилителя высокий, когда неинвертирующее напряжение больше инвертирующего напряжения.

Выходное напряжение низкое, когда инвертирующее напряжение больше не инвертирующего напряжения.

В приведенной выше схеме напряжения на неинвертирующих выводах компараторов действуют как опорное напряжение, а инвертирующие входные напряжения на компараторах сравниваются с опорными напряжениями для получения выходного сигнала.

Здесь резисторы от R8 до R11 используются для установки различных опорных напряжений на их неинвертирующих выводах.

Как управлять этой цепью датчика парковки заднего хода?
  1. Подайте подключения согласно принципиальной схеме.
  2. Расположите передатчик и приемник таким образом, чтобы ИК-приемник принимал ИК-лучи при наличии препятствия.
  3. Включите питание и разместите препятствие на расстоянии более 25 см, теперь вы можете видеть, что ни один светодиод не горит.
  4. Уменьшите расстояние до препятствия до 25 см, теперь вы можете заметить, что светодиод D7 светится.
  5. Теперь уменьшите расстояние до менее 20 см, тогда светодиоды D7 и D6 будут светиться.
  6. Еще если уменьшить расстояние до 5 см, то загорятся все светодиоды.
Применение цепи датчика парковки заднего хода:
  • Эту схему можно использовать в мобильных автомобилях для безопасной парковки автомобиля.
  • Мы можем использовать эту схему для измерения расстояния.
  • Мы также можем использовать эту схему в качестве ИК-датчика уровня жидкости, внеся несколько модификаций.
Ограничения этой цепи:
  • ИК-приемник может принимать нормальный свет.В результате датчик парковки может работать некорректно.
  • Надо аккуратно расставить ИК-датчики; в противном случае они могут не обнаружить препятствие.

Резисторы R12, R13 и R14 используются для защиты светодиодов от высоких напряжений.

Секреты парковочных датчиков заднего хода

Естественно, один из лучших способов изучить электронику — это увидеть, как что-то разработал кто-то более опытный. Собираетесь ли вы разбирать одно устройство или реконструировать конструкцию, это дает вам бесценную информацию.Что ж, ниже я собираюсь объяснить, как я распаковал секреты обычного автомобильного датчика парковки заднего хода.

Мой датчик парковки заднего хода

Недавно я прочитал десятки статей о взломе автомобильного парктроника и решил попробовать самому. Приобрел датчик в китайском интернет-магазине. Доступно много разных моделей, но я решил выбрать самую дешевую.

Как видите, модель состоит из четырех водонепроницаемых ультразвуковых датчиков, «черного ящика» (контроллера / концентратора), проводной панели дисплея и одного сверла для просверливания отверстия нужного размера для датчиков.

Контроллер действует как концентратор для подключения четырех датчиков и панели дисплея, и он взаимодействует с панелью дисплея по тонкому трехжильному кабелю.

Быстрый взгляд изнутри

Сначала я открыл контроллер, чтобы посмотреть, что внутри. Внутри черного ящика находится небольшая печатная плата, заполненная выводами и без вывода выводов, но установленная только на верхней стороне.

Присмотревшись к печатной плате, мы можем увидеть следующие ключевые компоненты:

  • Неизвестный восьмиконтактный микроконтроллер
  • A 78L05 линейный стабилизатор напряжения
  • Двойной четырехканальный аналоговый мультиплексор / демультиплексор HCF4052
  • A JRC 4558D сдвоенный монолитный операционный усилитель

Также найдены транзисторы J3Y (S8050) и четыре настраиваемых «ультразвуковых» трансформатора.

Удивительно, но ультразвуковые датчики представляют собой водонепроницаемые двухконтактные преобразователи, и кажется, что идея конструкции примерно основана на схеме образца для тестирования / моделирования (адаптированной из таблиц данных ультразвукового датчика), показанной ниже:

Переданный / запускающий импульс (пакеты от микроконтроллера) обрабатывается транзистором драйвера для запуска ультразвукового датчика через ультразвуковой трансформатор, а принятый / эхо-импульс обрабатывается небольшим усилителем сигнала (сосредоточенным на двойном операционном усилителе).Ультразвуковой трансформатор настроен / согласован на 40 кГц с емкостью ультразвукового датчика, а типичный перепад напряжения на ультразвуковом датчике близок к 100 В (размах). Поскольку схема датчика парковки должна обрабатывать четыре независимых ультразвуковых датчика (используемых как передатчики, так и приемники), микросхема аналогового мультиплексора / демультиплексора играет здесь очень важную роль.

Похоже, Pro-Wave — известный производитель водонепроницаемых ультразвуковых преобразователей воздуха и IFT ультразвукового диапазона (настраиваемый ультразвуковой трансформатор — названный мной).Для получения дополнительной информации см. Веб-ссылки ниже:

http://www.farnell.com/datasheets/1872315.pdf

https://www.futurlec.com/14C01.shtml

http://www.prowave.com.tw/english/products/ut/ep/40ep14d.htm

Как я уже упоминал, интерфейс панели дисплея представляет собой трехжильный кабель с разъемами 12-V-DATA-GND. На задней стороне печатной платы дисплея есть еще один неизвестный 14-контактный микроконтроллер, небольшой семисегментный модуль светодиодного дисплея, который показывает приращение расстояния, несколько светодиодных полос для левой и правой стороны и громкий пьезозуммер.Другими ключевыми компонентами являются один линейный стабилизатор постоянного напряжения 78M05 и 74HC164D — высокоскоростной 8-разрядный CMOS сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом с входом CK и входом приоритетной CLR.

Поспешные выводы:

  • Микроконтроллер генерирует заранее определенные пакеты с частотой 40 кГц.
  • Дискретные транзисторы с согласующими трансформаторами используются для питания ультразвуковых передатчиков.
  • Аналоговый мультиплексор / демультиплексор предположительно выбирает один из четырех ультразвуковых преобразователей.
  • Операционный усилитель обрабатывает возвращаемое эхо перед его вводом в микроконтроллер.
  • Связь между двумя микроконтроллерами (один в главной цепи, а другой в цепи дисплея) осуществляется через нестандартный / запатентованный однопроводной последовательный протокол.

Более глубокое погружение

Мое настоящее намерение состоит в том, чтобы сохранить главный блок нетронутым, но заменить консоль дисплея на совершенно другую, подключенную к другому известному микроконтроллеру с новым экраном.Для создания настраиваемой системы мне, очевидно, нужно декодировать существующий протокол связи. В качестве первого шага я разобрал распиновку неизвестного восьмиконтактного микроконтроллера. Вот результат этого «оптического» осмотра:

Как показано, выходное соединение от секции приемника (4558D) направлено на вывод 4 uC через транзистор J3Y (S8050), а вывод 2 uC соединен с частью преобразователя через другой транзистор J3Y.Контакты 5, 6 и 7 микроконтроллера соединены напрямую с контактами 10, 9 и 13 мультиплексора / демультиплексора (4052). Наконец, контакт 3 микроконтроллера соединяется с проводом «данных» интерфейсного кабеля дисплея через резистор 470 Ом. Тем не менее, я не имел ни малейшего представления о личности мистического ОК. Это PICAXE-08M или его клон?

Я получил следующую кривую от моего логического анализатора, подключенного к линии «данных», когда я включал (и запускал) датчик парковки без ультразвуковых преобразователей:

Далее идет углубленное декодирование протокола связи.По определенным причинам я хотел бы отложить это в другой раз, но есть большие возможности для обновленной рецензии. Будьте на связи.

Случайная утечка

Я неожиданно нашел многофункциональную микросхему ультразвукового гидролокатора — PW0268, идеально подходящую для систем эхолокации. У чипа много привлекательных функций:

  • Рабочее напряжение: от 6 до 12 В постоянного тока от одного источника
  • Рабочая частота: широкополосный выход в диапазоне до 200 кГц
  • Регулируемый RC-генератор: компенсирует дрейф резонансной частоты преобразователя из-за температуры
  • Усилитель с высоким коэффициентом усиления: изменяется во времени в 32 шагах
  • Встроенный полосовой фильтр: уменьшает количество внешних компонентов
  • Двунаправленный вывод ввода / вывода: упрощает функцию управления для передачи импульса и приема эхо-сигнала
  • Регулируемые системные часы: обеспечивает управление, количество переданных импульсов, крутизну усилителя с регулируемым усилением и частоту повторения импульсов.

См. Его типичную прикладную схему, заимствованную из официального таблицы данных, опубликованной Pro-Wave Electronics Corp.

Обратите внимание, что чип имеет удобный интерфейс микроконтроллера, что делает его приемлемым даже для обычных любителей. Вывод 1 микросхемы — это двунаправленный вывод ввода / вывода, который сконфигурирован как вывод с открытым коллектором с внутренним подтягивающим резистором. Когда внешний транзистор подтягивает вывод I / O к низкому уровню, RC-генератор срабатывает и генерирует сигнал тональной посылки на выводе 11 для управления выходным силовым каскадом. Вывод I / O становится «низким», если обнаружен эффективный эхо-сигнал, и аналоговый эхо-сигнал, обработанный внутренне, доступен как цифровой сигнал через тот же вывод I / O — i.То есть на выводе ввода / вывода появляется слабый импульс, ширина которого пропорциональна силе эхо-сигнала.

Короткий перерыв

Несмотря на то, что эта статья не является полноценной, я надеюсь, что вы кое-что узнали и можете получить удовольствие от представленной информации.

24Июл

Бампера ваз 2107: бампер ваз 2107? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России

24 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Тюнинг бампера ВАЗ 2107 своими руками

Тюнинг автомобиля — заключается в улучшение его эстетических или технических характеристик. Тюнинг бампера автомобиля ВАЗ 2107 это один из распространенных способов придать индивидуальный внешний вид вашей “семерки”. Доработка бамперов не требует специальных навыков и дорогого оборудования, поэтому, очень часто, автовладельцы делают все своими руками. Это как создание новых деталей из стекловолокна, пенопласта и фанеры, так и доработка штатного бампера.

Доработка бампера прежде всего начинается с его демонтажа с автомобиля.

Снятие бампера

Чтобы снять передний и задний бампер с автомобиля понадобятся лишь накидные ключи.

Демонтаж переднего бампера производится в следующем порядке:

  1. выворачиваем руль до упора в одну из сторон;
  2. откручиваем гайку кронштейна, которая удерживает бампер со стороны, куда вывернуты колеса;
  3. вынимаем болт крепления;
  4. выворачиваем колеса в другую сторону;
  5. откручиваем гайку и вынимаем болт крепления;
  6. освобождаем бампер от декоративных болтов, крепящих боковые части бампера;
  7. снимаем декоративные накладки и демонтируем бампер с автомобиля.

Снятие заднего бампер производится аналогичным образом. Только есть одно отличие — нет надобности выворачивать колеса, чтобы открутить гайки несущих болтов.

Тюнинг штатного бампера

Передний и задний бампер ВАЗ 2107 не очень прочные, если сравнить их с более ранним рядом моделей ВАЗа. Пластиковая основа с хромированной накладкой, выглядит не особо привлекательно и даже при легком столкновении не выдержит удара. Вставив металлический Г-образный профиль, можно усилить конструкцию. Для этого отрезаем кусок профиля нужной длины, просверливаем в нем отверстия и слегка его согнув так, чтобы он повторял форму штатного бампера. Далее вставляем усилитель во внутрь штатного бампера и крепим его на стандартные крепления. Чтобы избежать коррозии, усилитель необходимо покрыть краской.

Для покраски подойдет аэрозольный баллончик с краской темного цвета. Краска распыляется равномерно, не оставит на поверхности полосок и потеков.

Такую доработку можно сделать как для переднего, так и для заднего бампера. При такой доработки получится прочный бампер, который не сломается и не согнется при незначительных столкновениях.

Для более радикальных изменений и чтобы добиться оригинального внешнего вида, можно своими руками изготовить новый бампер.

Изготовление бампера своими руками

Тюнингованный бампер, можно просто и достаточно дешево изготовить из стекловолокна. Индивидуальный дизайн вашего бампера можно изготовить из фанеры, детали такой конструкции соединяются между собой клеем или гипсовой шпаклевкой, и пенопласта или воспользоваться программами для создания 3D-моделей.

Для изготовления бампера своими руками понадобятся — полиэфирная смола и стекловолокно или стекломат.

На сделанную матрицу из пенопласта или фанеры, слой за слоем, укладываются куски стеклоткани, при этом их необходимо пропитывать полиэфирной смолой с загустителем, которая соединят их в одно целое.

Важно: работы нужно проводить в защитной маске с воздушным фильтром и в резиновых перчатках.

Толщину стеклоткани надо подбирать исходя из формы поверхности. Изгибы и мелкие детали лучше выполнять из тонкого слоя, из толстого стекломата получится более прочная конструкция. Для изготовления бампера чаще всего используют стекломат с плотностью 300 грамм на м2.

Бампер изготавливается из нескольких слоев стеклоткани. Первый слой необходимо укладывать очень аккуратно, интенсивно пропитывая его смолой. Внутренние углы выкладываются тонкими полосками из слегка загустевшей смолы, а уложенную стеклоткань утрамбовывают плоской кистью. После того как уложили первый слой, его следует оставить на сутки, чтобы он застыл. После застывания первого слоя, его нужно ошкурить грубой наждачной бумагой.

Следующим этапом необходимо наносится еще два слоя стеклоткани, обильно пропитанных полиэфирной смолой. По истечении суток, после застывания смолы, бампер можно снимать с макета. Готовый бампер следует обработать полиэфирной смолой, чтобы получилась гладкая поверхность.

Тюнинг бампера своими руками закончен. Остается лишь покрасить его из баллончика или краскопульта и прорезать отверстия для крепления.

Бампер на ВАЗ 2107. Тюнинг ВАЗ 2107 (часть 2).

Снятие и установка бамперов на «классике»

Почти каждая новая модель автомобиля ВАЗ получает бамперы новой конструкции. Бамперы упрощаются или усложняются, однако, снимать их и устанавливать на место так же просто, как и на первой модели.

На ВАЗ 2101, 2102, 21011, 2103 бамперы как передний, так и задний крепятся в четырех точках. По краям бамперы соединяются с крыльями, а посредине — с двумя центральными кронштейнами. При установке бамперов на эти автомобили необходимо соблюдать осторожность, так как кромками бампера можно оцарапать поверхности крыльев.

Передний бампер ВАЗ 2101 и его крепления

  1. бампер
  2. боковой кронштейн
  3. распорка крепления бампера
  4. правый кронштейн
  5. резиновый уплотнитель
  6. накладка бампера
  7. буфер бампера

Для снятия переднего бампера ВАЗ 2101 отверните гайки болтов, крепящие накладки 6 с бампером и кронштейном 4, и болты крепления боковых кронштейнов 2 к кузову (см. рис. выше).

На ВАЗ 2106, 2121 и 2104, 2105 концы бамперов съемные, выполненные из синтетических материалов. Сами же бамперы крепятся к кузову лишь в двух точках, и в зависимости от модели автомобиля крепятся с помощью кронштейнов и трубчатых усилителей.

На автомобилях ВАЗ 2107 и 2104 (последних годов выпуска, инжекторные модели) конструкция бамперов была изменена. Доработанный бампер представляет собой цельную деталь из пластика с металлической вставкой в верхней части.

Крепление бампера ВАЗ 2107

  1. гайка М14×1.5
  2. кронштейн бампера (пер. прав. к лонжерону)
  3. кронштейн правый
  4. гайка М8
  5. стопорная шайба
  6. болт крепления бампера боковой М8×20
  7. кронштейн
  8. болт М8×20 бампера 2101 (с зуб. буртиком)
  9. бампер ВАЗ 2107
  10. шайба стопорная эластичная с внутренними зубьями
  11. болт М8×20
  12. винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем (диаметр M6, длина 16 мм.)
  13. шайба стопорная
  14. гайка М6
  15. уплотнитель кронштейна бампера передний
  16. шайба пружинная (гровер)
  17. болт М14×70 бампера 2105
  18. болт крепления бампера 2107 большой М8×26,5
  19. кронштейн левый
  20. кронштейн бампера (пер. лев. к лонжерону)
  21. накладка бампера 2107 переднего (никель)
  22. стопорная шайба
  23. гайка М5

Перед сборкой бампера желательно смазать все резьбовые соединенения смазкой «Литол» или аналогичной ей по составу. Для облегчения процесса установки кронштейнов смажьте резиновые уплотнители мыльным раствором.

Тюнинг бамперов ВАЗ 2107. Переделка и усовершенствование бампера ВАЗ, Лада и Жигули

Тюнинг в переводе означает «настройка». А как следствие — улучшение каких то характеристик или потребительских свойств изделия. Вот такому тюнингу и будут подвергнуты бамперы автомобиля ВАЗ 2107. После чего они станут выполнять свое предназначение значительно лучше штатных.

Как известно, бамперы автомобилей семейства ВАЗ 2107 скорее бутафорские по сравнении с теми же частями кузова переднеприводного семейства ВАЗ. Они представляет собой пластиковую несущую «усиленную» сверху декоративной хромированной накладкой. Напротив, у переднеприводного семейства автомобилей бампер прекрасно развит и основу его составляет толстый энергоемкий алюминиевый профиль. Идея как ни будь усилить эту хлипкую деталь возникла у меня после того как я не раз становился невольным свидетелем небольших аварий после которых «семерки» в большинстве случаев выходили с обширными повреждениями передка кузова в отличии от вышеназванных моделей ВАЗ. Суть идеи заключается в том, чтобы укрепить бампер ВАЗ 2107 металлическим профилем «Г» образного сечения и немного отодвинуть защитный элемент от кузова.

Для работы потребуются два металлических «Г» образных профиля 70 мм длинной по 130 см каждый , 4 болта с гайками и штатный набор инструментов.

Прежде всего, снимаем бамперы с автомобиля. И передний и задний. Для этого придется вывинтить 6 гаек с каждого бампера. Крайние (4) штуки которые крепят концы бампера к крыльям сразу ставим на свои места на снятых бамперах и затягиваем, так как они нам больше не нужны потому как через эти болты при даже легком ударе на крылья автомобиля передается момент, который деформирует крылья. Думаю, вы не раз такое видели. Так что пусть теперь этот болт с красивой хромированной головкой выполняет чисто эстетическую функцию.

После того как бамперы сняты, пользуясь посадочными отверстиями как шаблоном сверлятся отверстия в металлическом профиле. Сверлить надо четыре отверстия – два (которые расположены ближе к краю профиля) для крепления собственно самого профиля к соединителям и отходя от центра этих отверстий 7-8 см к противоположной грани по той же оси сверлят еще два отверстия – теперь уже для крепления самого бампера к профилю. (см рисунок)

С соединителями проделываем следующее – нижнюю пластину крепления сгибаем вперед (как указано на рисунке) тем самым мы создаем крепление для нижнего болта нашего переставленного бампера. Пластинки на соединителе легко гнутся, так что это не проблема, но действовать надо аккуратно. Я к примеру их снимал с машины и гнул в тисках. Но при желании и на месте неплохо получается. Естественно, проделываем это со всеми четырьмя соединителями. Еще один совет – перед установкой заднего бампера я советую заткнуть полости внутри соединителя губкой пропитанной МОВИЛем – в багажнике будет чисто, так как этим мы установили надежный заслон пыли, который всасывался через открытые полости внутри соединителя.

Следующая операция — установка профиля и затем на него уже собственно самого бампера не составляет особых трудностей, я лично справился один без помощника за два часа. В итоге получаются массивные ударостойкие бампера, плюс они отодвинуты от кузова на 7-8 см и выглядят вполне достойно. Могу уверить скептиков которые вспомнят о равножесткости кузовных элементов удар приходится по штатным местам крепления и через внутренние кронштейны на которых предусмотрены ограничители. Мне два раза приходилось испытать верность моей переделки. Первый раз дочка, чтобы остановить машину, вместо тормоза использовала металлическую трубу — погнулся(!) бампер, на кузове ни царапинки, второй раз какой то «шумахер» на девятке задним ходом очутился передо мной – на этот раз бампер даже не согнулся, но девятке не повезло…

До переделки бамперов подъехать и коснуться передним бампером стенки было невозможно так как аккурат вместе с бампером стенку доставала и решетка радиатора – нежная, красивенькая такая, пластиковая , аля хром! Теперь нет проблем. Да и внешность автомобиля чем-то, на мой взгляд, изменилась в лучшую сторону.

Да, такой момент. Между бампером слегка серповидной формы и профилем остается небольшое пространство. Летом, в теплую погоду материал бампера гибок и деформируется с последующим восстановлением своей формы , но вот зимой… Поэтому рекомендую перед установкой бампера на металлический профиль укрепить хотя бы деревянную дощечку или брусочек, чтобы бампер вплотную прижимался к профилю.

На фото: Хорошо видно как бампер выдался вперед после переделки.

Аналогичным образом можно провести тюнинг и усилить бамперы и на других моделях автомобилей.

Замена бампера ваз 2107


Как снять передний бампер на ваз 2107

08.12.2017

Бампера или как его еще называют буфер это не только необходимая мера защиты корпуса автомобиля, но и своего рада подушка безопасности. Именно поэтому их делают не такими прочными как многим кажется. При попадании в ДТП их основная задача заключается в том, чтобы принять на себя энергию удара.

Если вы водитель старой доброй семерки, то вам пригодится информация о том, как снять передний бампер на ВАЗ 2107.

Необходимый инструмент

Снять буфер с 2107 можно практически при помощи двух ключей (хотя желательно иметь и другие инструменты). Если кому то так удобней, то можно поднять авто на домкрат. Так подобраться к креплениям будет проще.

Полный список необходимых инструментов состоит из:

  • Ключа на 8, 12, 22;
  • Плоской отвертки;
  • Крестовой отвертки.

Отвертка нужна для того чтобы снять резиновые уплотнители.

Передний бампер

На данной модели передний бампер (как и задний) держится всего на четырех кронштейнах. По бокам они соединяются с корпусом автомобиля (с крыльями) при помощи бокового крепления. Замена переднего бампера требует осторожности, поскольку боковыми элементами буфера можно поцарапать крылья.

Если сравнивать с предыдущими моделями то на 2107 (инжекторной версии) конструкция была немного доработана. Измененный обвес теперь является цельным пластиковым элементом с небольшой металлической вставкой сверху.

Процесс снятия

Для снятия передней защиты требуется следовать простой пошаговой инструкции:

  1. Надежно фиксируем автомобиль чтобы он некуда не покатился в процессе ремонта. Если неудобно, то можно поднять авто на домкрат.
  2. При помощи ключа на 13 отворачиваем гайку декоративного болта, достаем его.
  3. Если вы не сняли колеса то поверните их таким образом чтобы не мешали вам подобраться к гайкам бокового крепления бампера к кронштейну.
  4. В колесной нише хромированной головкой на 22 отсоединяем гайку которая держится на кронштейнах крепления бампера к кузову. Если болт внутри проворачивается то нужно удерживать его таким же ключом с другой стороны. Вынимаем болт.
  5. Аналогичную работу проводим с другой стороны.
  6. Чтобы в процессе кронштейны меньше протирались можно предварительно смазать их мыльным раствором.
  7. Аккуратно снимаем.
  8. Если вначале не удалось до конца открутить декоративный болт, то делаем это сейчас.
  9. Достаем болт и демонтируем кронштейн.
  10. При помощи ключа на 8 демонтируем хромированную накладку.
Установка

Установка происходит в обратной последовательности, предварительно сняв с бампера накладку переднего бампера.

  • Фиксируем автомобиль.
  • Ставим все на место.
  • Выворачиваем или снимаем колесо и с его стороны ключом на 22 прикручиваем болты кронштейнов.
  • Ставим болты и торцовым ключом на 13 закручиваем гайки декоративного болта.
  • Когда все закручено, ставим на место декоративную накладку.

Задний бампер

Главная особенность заднего бампера заключается в том что крепления закрывают резиновые уплотнители. Для того чтобы снять его придется открывать багажник и снимать фиксаторы полика.

Пошаговая инструкция демонтажа

Снятие заднего бампера происходит следующим образом:

  1. Требуется открыть багажник. При помощи отвертки демонтируем фиксаторы резинового пола и достаем его.
  2. Теперь снимаем всю пластиковую обивку багажника при помощи крестовой отвертки. Выкручиваем все резьбовые соединения закрепленные саморезами, снимаем чехол, достаем запаску.
  3. Теперь можно свободно подобраться и открутить левый кронштейн.
  4. Снимаем накладку топливного бака, ослабляем немного хомуты и сдвигаем его немного в сторону так чтобы дотянуться до кронштейна.
  5. Откручиваем крепления
  6. Теперь просто снимаем центральные кронштейны.
  7. Аккуратно снимаем буфер. Нужно несильно тянуть его на себя до тех пор, пока трубы окончательно не выйдут.
Как поставить бампер обратно

Аналогично с передним буфером, чтобы поставить все на место процесс выполняется в обратной последовательности. Перед установкой нужно тщательно проверить в каком состоянии находятся резиновые уплотнители. Если все плохо, то их желательно заменить.

Особенности бамперов различной серии

На других моделях ваз (например, ВАЗ 2105, на ВАЗ 2104 и прочие) защитные элементы напоминают те, что установлены на 2107. Разница заключается в количестве креплений. Их всего два. Крепятся специальными трубчатыми усилителями и кронштейнами. Концы съемные. Сами элементы изготовлены из синтетических материалов.

Как снять передний бампер на ваз 2107Ссылка на основную публикацию

Передний бампер на ВАЗ 2107 — снимаем, ремонтируем и ставим

В конструкции экстерьера любого автомобиля немаловажную роль играет передний бампер. Автомобили ВАЗ 2107 также оснащены этими устройствами, которые не только выполняют декоративную функцию, но еще и защищают кузов при столкновении. Рассматриваемая деталь еще называется обвесом, и при необходимости ремонта, модернизации или замены, передний бампер на ВАЗ 2107 необходимо демонтировать.

Конструктивные особенности бампера семерки

Главная отличительная особенность переднего бампера на ВАЗ 2107 в том, что они немного выходят за пределы боковой части кузова, поэтому их еще называют «буферами». У этой детали имеются следующие назначения:

  • Улучшение дизайна и внешнего облика машины.
  • Боковая защита уголков передних крыльев от несильного соприкосновения с препятствиями. Если такой контакт произошел, то повреждается обвес (пластиковая часть), и при этом не страдает кузов.
  • Предохранение кузова от повреждений при лобовом легком столкновении с препятствиями или другими автомобилями.

Семерочный бампер изготавливается из двух видов материалов — это пластик и хромированные металлические вставки. Преобладание пластика в конструкции переднего обвеса поспособствовало снижению защитных свойств элемента. Причинами преобладания пластика в конструкции обвеса являются следующие факторы:

  1. Пластик смотрится более современно и элегантно.
  2. Хромированная накладка осталась для сохранения целостности дизайна, вместе с хромированной решеткой радиатора, ручками дверей, окантовками стекол и бархотками.
  3. Дешевизна и простота ремонта.

В конструкции переднего бампера имеется специальная площадка, предназначенная для размещения государственного номерного знака. Габариты обвеса составляют 160х20х15 см, а место площадки увеличено по ширине на 50 мм.

Как снимается передний бампер на семерке

Демонтаж рассматриваемого устройства на семерке выполняется по причине необходимости ремонта или замены. Ремонт в свою очередь бывает двух типов — восстановление целостности детали или модернизация. Чтобы снять и разобрать устройство на ВАЗ 2107, необходимо выяснить что оно из себя представляет. Ниже на фото показана схема переднего бампера семерки.

Если выполняется снятие и замена переднего бампера, то делать это рекомендуется совместно с передними кронштейнами. После извлечения рассматриваемого устройства, можно продолжить процесс разборки путем снятия крепежных кронштейнов. Чтобы снять его с автомобиля, понадобится взять следующий комплект инструментов:

  • Гаечные ключи.
  • Баллончик смазки WD-40.
  • Щетка по металлу.
  • Мыльный раствор.

Когда имеются необходимые инструменты, приступаем к демонтажу рассматриваемой детали:

  1. Для начала руль следует выкрутить в одну сторону до упора, провести откручивание кронштейна(об этом ниже), после этого проделать такие же действия с другой стороны.
  2. Используя щетку по металлу, надо зачистить болты и гайки крепления кронштейнов бампера. Они находятся под аркой левого и правого колеса.
  3. Обработать WD-40 крепежные элементы.
  4. Используя ключи на «22», надо выкрутить болт с гайкой, которыми крепятся кронштейны.
  5. Ключом на «13» вывинчивается крепление пластины, которая крепит самый край бампера к крылу семерки(многие водители после ремонта или замены детали, не прикручивают эту пластину – считая это ненужным).
  6. Используя мыльный раствор, следует обработать им резиновую втулку для более удобного изъятия трубы кронштейна.
  7. После выкручивания всех четырех крепления бампера на ВАЗ 2107, надо взяться за него двумя руками (лучше с помощником), и вытащить его из соответствующих гнезд в кузове.
Читайте также:  Замена ручек двери ВАЗ-2107

Особенности бамперов различной серии

На других моделях ваз (например, ВАЗ 2105, на ВАЗ 2104 и прочие) защитные элементы напоминают те, что установлены на 2107. Разница заключается в количестве креплений. Их всего два. Крепятся специальными трубчатыми усилителями и кронштейнами. Концы съемные. Сами элементы изготовлены из синтетических материалов.

Как снять передний бампер на ваз 2107Ссылка на основную публикацию

Передний бампер на ВАЗ 2107 — снимаем, ремонтируем и ставим

В конструкции экстерьера любого автомобиля немаловажную роль играет передний бампер. Автомобили ВАЗ 2107 также оснащены этими устройствами, которые не только выполняют декоративную функцию, но еще и защищают кузов при столкновении. Рассматриваемая деталь еще называется обвесом, и при необходимости ремонта, модернизации или замены, передний бампер на ВАЗ 2107 необходимо демонтировать.

Конструктивные особенности бампера семерки

Главная отличительная особенность переднего бампера на ВАЗ 2107 в том, что они немного выходят за пределы боковой части кузова, поэтому их еще называют «буферами». У этой детали имеются следующие назначения:

  • Улучшение дизайна и внешнего облика машины.
  • Боковая защита уголков передних крыльев от несильного соприкосновения с препятствиями. Если такой контакт произошел, то повреждается обвес (пластиковая часть), и при этом не страдает кузов.
  • Предохранение кузова от повреждений при лобовом легком столкновении с препятствиями или другими автомобилями.

Семерочный бампер изготавливается из двух видов материалов — это пластик и хромированные металлические вставки. Преобладание пластика в конструкции переднего обвеса поспособствовало снижению защитных свойств элемента. Причинами преобладания пластика в конструкции обвеса являются следующие факторы:

  1. Пластик смотрится более современно и элегантно.
  2. Хромированная накладка осталась для сохранения целостности дизайна, вместе с хромированной решеткой радиатора, ручками дверей, окантовками стекол и бархотками.
  3. Дешевизна и простота ремонта.

В конструкции переднего бампера имеется специальная площадка, предназначенная для размещения государственного номерного знака. Габариты обвеса составляют 160х20х15 см, а место площадки увеличено по ширине на 50 мм.

Как снимается передний бампер на семерке

Демонтаж рассматриваемого устройства на семерке выполняется по причине необходимости ремонта или замены. Ремонт в свою очередь бывает двух типов — восстановление целостности детали или модернизация. Чтобы снять и разобрать устройство на ВАЗ 2107, необходимо выяснить что оно из себя представляет. Ниже на фото показана схема переднего бампера семерки.

Если выполняется снятие и замена переднего бампера, то делать это рекомендуется совместно с передними кронштейнами. После извлечения рассматриваемого устройства, можно продолжить процесс разборки путем снятия крепежных кронштейнов. Чтобы снять его с автомобиля, понадобится взять следующий комплект инструментов:

  • Гаечные ключи.
  • Баллончик смазки WD-40.
  • Щетка по металлу.
  • Мыльный раствор.

Когда имеются необходимые инструменты, приступаем к демонтажу рассматриваемой детали:

  1. Для начала руль следует выкрутить в одну сторону до упора, провести откручивание кронштейна(об этом ниже), после этого проделать такие же действия с другой стороны.
  2. Используя щетку по металлу, надо зачистить болты и гайки крепления кронштейнов бампера. Они находятся под аркой левого и правого колеса.
  3. Обработать WD-40 крепежные элементы.
  4. Используя ключи на «22», надо выкрутить болт с гайкой, которыми крепятся кронштейны.
  5. Ключом на «13» вывинчивается крепление пластины, которая крепит самый край бампера к крылу семерки(многие водители после ремонта или замены детали, не прикручивают эту пластину – считая это ненужным).
  6. Используя мыльный раствор, следует обработать им резиновую втулку для более удобного изъятия трубы кронштейна.
  7. После выкручивания всех четырех крепления бампера на ВАЗ 2107, надо взяться за него двумя руками (лучше с помощником), и вытащить его из соответствующих гнезд в кузове.
Читайте также:  Замена ручек двери ВАЗ-2107

Чтобы отделить кронштейны от бампера, необходимо выкрутить 4 гайки крепления на «13». После окончания разборки проводятся необходимые манипуляции, а затем устанавливается отреставрированный, модернизированный или новый обвес.

Установка переднего бампера

Когда ремонт или модернизация завершена, остается вернуть деталь на свое место. Многие автовладельцы предпочитают ездить без бампера спереди, мотивируя это тем, что так машина смотрится более современно. Другие предпочитают устанавливать тюнингованные обвесы, которые обычно состоят из пластика, а если точнее, то из стекловолокна. С обновленной деталью семерка смотрится намного лучше, но в любом случае, устанавливать бампер на автомобиль надо правильно.

Установка выполняется в следующем виде:

  1. Сначала необходимо подготовить места для установки и крепления. Для этого их надо очистить, удалить признаки коррозии и загрязнений.
  2. Закрепить кронштейны на обвесе, а затем установить готовое изделие в отверстия кузова.
  3. Зафиксировать деталь при помощи резьбовых соединителей.

После установки рекомендуется обработать резьбовые соединители смазкой типа Литол или Солидол. Это позволит увеличить срок службы соединителей. После замены или ремонта можно продолжать наслаждаться внешним видом своего железного коня.

Передний и задний бампер ВАЗ 2107: как снять, какие можно поставить, инструкции с фото и видео

Автомобили марки «Жигули» классической серии оснащались неприглядными бамперами старого образца, выступающими за пределы кузова. В отличие от ранних моделей — «копейки» и «шестёрки», элементы обвеса ВАЗ 2107 видоизменились, стали выглядеть более презентабельно. Многолетний опыт эксплуатации «семёрки» показал: штатные детали можно усовершенствовать различными способами либо заменить бамперами другой формы. Причём модернизация и установка выполняется автолюбителем самостоятельно, без лишних обращений на станцию техобслуживания.

Назначение и размеры обвесов «семёрки»

На подавляющем большинстве современных машин передний и задний бампер является продолжением кузова и служит декоративным элементом. Исключение — некоторые модели внедорожников, оборудованные силовыми обвесами. Бамперам ВАЗ 2107 больше подходит название «буферы», поскольку они выдвинуты за пределы кузовных деталей и призваны выполнять 3 функции:

  1. Предохранять элементы кузова автомобиля от вмятин при лёгких столкновениях.
  2. Защищать лакокрасочное покрытие передних и задних крыльев от царапин в случае задевания какого-либо препятствия либо другой машины (например, в процессе парковки).
  3. Улучшить внешний облик транспортного средства.
Заводские обвесы «семёрки» целиком делаются из пластика, сверху ставится тонкая декоративная накладка

В отличие от предыдущих моделей «классики», обвесы ВАЗ 2107 изготовлены из пластмассы и оснащены декоративными хромированными вставками. Боковые пластиковые накладки сохранили схожесть с аналогичными деталями «шестёрки», но увеличились по высоте.

Практика показывает: симпатичные бамперы «семёрки» утратили защитную функцию по следующим причинам:

  • материал буфера способен выдержать действительно лёгкие удары;
  • от средней ударной нагрузки пластик трескается и ломается на части;
  • кузовной фартук легко повреждается сломанным обвесом;
  • при ударе передом о стену разрушению также повергается хромированная решётка радиатора — закреплённая на ней эмблема ВАЗ стоит на одном уровне с бампером.
Спереди на бампере предусмотрена площадка для установки госномера

Ранее модели ВАЗ 2101—06 оснащались хромированными буферами, сделанными из металла толщиной около 2 мм. На каждом крепились так называемые клыки, дополнительно защищающие сам обвес.

Размер заднего заводского бампера составляет 1600 х 200 х 150 мм (длина / ширина / высота). На переднем элементе производителем предусмотрена площадка для крепления номерного знака, поэтому его ширина больше на 50 мм. Остальные габариты идентичны.

Конструкция заднего обвеса ВАЗ 2107 отличается отсутствием площадки для номера

Варианты модернизации бамперов

С целью улучшения конструкции заводских обвесов владельцы «семёрок» практикуют следующие усовершенствования:

  • перфорация фронтальной плоскости детали;
  • усиление переднего и заднего буфера элементами жёсткости;
  • замена штатных бамперов тюнинговыми изделиями, сделанными в заводских либо гаражных условиях своими руками;
  • установка внизу обвеса дополнительной «губы»;
  • освежение внешнего вида штатных деталей путём покраски.
Установка пластикового фартука делает внешний вид заводского обвеса более привлекательным

Перфорация — простейший способ изменить облик навесных элементов ВАЗ 2107. Демонтировать буферы не потребуется. Модернизация выполняется в следующем порядке:

  1. Приобретите коронное сверло диаметром 30—45 мм.
  2. Разметьте фронтальные плоскости обвеса по бокам от номерного знака — с каждой стороны должно поместиться по 4 отверстия.
  3. Установите сверло в обычную дрель и проделайте 8 отверстий. Тюнинг завершён.Достаточно сделать несколько отверстий, чтобы навесная деталь выглядела оригинальнее

Перфорированные бамперы для автомобиля ВАЗ 2105—07 можно приобрести в готовом виде. Изделия смотрятся лучше самодельных «собратьев».

Альтернативное решение — купить готовые детали с перфорацией
Доработка методом усиления

Поскольку штатные элементы «семёрки» стали предохранять кузов лишь от мелких повреждений, но особой красоты не приобрели, многие автолюбители усовершенствуют бамперы путём усиления металлической вставкой. В качестве таковой выступает стальной профиль — уголок длиной 1300 мм с шириной полки 7 см, толщина металла — 1,5—2 мм. Для крепления подготовьте 4 болта М8 с гайками и такой инструментарий:

  • дрель электрическая со сверлом диаметром 8 мм;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • аэрозольная смазка типа WD-40.При необходимости вместо электрической дрели можно использовать ручную

Первым делом снимите оба бампера с автомобиля согласно инструкции, представленной ниже. Пользуясь случаем, очистите детали от грязи и поменяйте хромированные накладки, если они пришли в негодность. Чёрный блеск пластмассе можно вернуть с помощью строительного фена — просто обработайте поверхности потоком горячего воздуха.

Цвет пластмассы становится ярче после нагрева феном

Перед откручиванием обработайте все резьбовые соединения аэрозолем WD-40, затем обождите 5—10 мин, пока смазка растворит ржавчину.

Нанесение аэрозоля сильно облегчает раскручивание резьбовых соединений

Монтаж усилителя производится следующим образом:

  1. Приложив стальной уголок к крепёжному фланцу кронштейна, наметьте и просверлите в нём 2 отверстия. Расположите их ближе к краю профиля.
  2. Зафиксируйте уголок, наживив штатные болты через готовые отверстия. Повторите операцию на втором кронштейне.
  3. Вплотную к наружной полке просверлите 2 пары отверстий, используя снятый обвес в качестве шаблона.
  4. Прикрутите профиль к обоим кронштейнам штатным крепежом.
  5. Бампер закрепите на уголке подготовленными болтами с гайками. Поскольку буфер выдвинулся вперёд, боковые крепления ставить не нужно — просто заверните штатные болты в отверстия и затяните.Стальной профиль служит проставкой между кронштейнами и пластиковым обрамлением
Установка тюнинговых элементов

Предлагаемый вариант модернизации позволяет изменить облик ВАЗ 2107 в лучшую сторону путём избавления от выпирающего штатного буфера. Вместо него устанавливается обтекаемый обвес другой формы, имитирующий продолжение кузова. При монтаже используются заводские крепления.

Пример установки переднего бампера PRESTIGE — облик машины разительно меняется к лучшему

Перечень наиболее популярных моделей тюнинговых обвесов для «семёрки», имеющихся в продаже:

  • PRESTIGE;
  • SNIPER;
  • ROBOT;
  • VFTS от бренда «АБС-пластик».

Менее затратный и трудоёмкий вариант — установка снизу штатного бампера «губы» — пластикового фартука, немного выступающего вперёд. Элемент закрывает «бороду» кузова, обычно повреждённую камушками и коррозией, а также создаёт видимость продолжения обвеса. Монтаж детали крайне прост — фартук прикручивается к корпусу автомобиля саморезами.

Обычно производители продают тюнинговые обвесы в комплекте с порогами
Можно ли ставить самодельные детали

Установку самодельных бамперов нынешнее законодательство трактует однозначно — недопустимое вмешательство в конструкцию автомобиля. Правда, сотрудники патрульной службы обращают внимание преимущественно на внедорожники, оборудованные силовыми бамперами – «кенгурятниками».

Если владелец установил самодельный обвес без надлежащего оформления разрешительной документации, сотрудники вправе выписать штраф либо задержать авто на штрафплощадке. Крайняя мера — снятие машины с регистрации.

Некоторые детали заметно увеличивают габариты кузова

Чтобы после замены бамперов не столкнуться с описанными проблемами, учтите ряд рекомендаций:

  1. Не устанавливайте навесные элементы, сделанные из металла. Согласно законодательству, подобные детали несут повышенную опасность для пешеходов и других транспортных средств в случае ДТП.
  2. Края установленных обвесов не должны выходить за габариты автомобиля, указанные в прилагаемой технической документации.
  3. Приобретайте и ставьте тюнинговые детали заводского изготовления. Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что бампер сделан с учётом требований безопасности.

Некоторые гаражные умельцы практикуют изготовление обвесов из стекловолокна. С технической точки зрения подобные запчасти не создают опасности другим участникам движения, но с юридической являются незаконными. Чтобы получить разрешение на установку, необходимо пройти специальную экспертизу, что по стоимости значительно дороже любого заводского бампера.

Самодельные бамперы изготавливаются из матов на основе стекловолокна
Восстановление внешнего вида путём покраски

Для окрашивания снимите обвесы с автомобиля, хорошенько вымойте и просушите. Хромированные накладки лучше демонтировать и поменять, но это не всегда выполнимо в силу ряда причин:

  • резьба крепёжных болтов сильно заржавела;
  • головки болтов вращаются внутри накладки вместе с гайками, подобраться и ухватиться ключом нереально;
  • хромированное покрытие сохранилось в приличном состоянии, снимать накладку нет нужды.
Перед покраской все поверхности зачищаются наждачной бумагой

Для окрашивания достаточно приобрести обезжириватель, грунтовку, ветошь и баллончик с краской желаемого цвета (как правило, — чёрный либо в тон автомобиля). Также подготовьте малярный скотч и наждачную бумагу №800—1000. Дальнейший порядок действий:

  1. Если хромированная накладка не снята, оклейте её малярным скотчем.
  2. Зачистите окрашиваемую поверхность наждачной бумагой. Цель — избавиться от гладкости и обеспечить адгезию красящего состава, специалисты говорят – «навести риску».
  3. Тщательно обработайте деталь обезжиривателем, просушите в течение 5—10 мин.
  4. Наложите слой грунтовки из баллона и дайте ей высохнуть.
  5. Нанесите краску из баллончика за 2 раза, сделав перерыв между слоями 15—20 мин. (точное время указано на упаковке).При желании обвес можно красить прямо на автомобиле

Покрашенный обвес сушите в теплом гараже не менее суток, потом устанавливайте на автомобиль. При желании краску можно дополнительно защитить двумя слоями лака (тоже продаётся в баллонах). Если требуется обновить накладку, заклейте скотчем окрашенный пластик и наносите состав другого цвета.

Видео: как покрасить старый обвес

Снятие переднего бампера

Чтобы снять и разобрать обвес, нужно понимать, как устроено крепление. Буфер состоит из следующих деталей (позиции в перечне и схеме совпадают):

  1. Хромированная накладка.
  2. Боковые пластмассовые накладки.
  3. Внутренняя гайка.
  4. Винт крепления боковой накладки.
  5. Скоба, удерживающая основной кронштейн.
  6. Передний кронштейн.
  7. Болт крепления обвеса.
  8. То же.
  9. Болт, прижимающий основной кронштейн к скобе.
  10. Резиновая втулка.
  11. Болты крепления скобы.Навесные элементы «семёрки» крепятся в 4 точках — посередине и по бокам

Проще всего снять бампер «семёрки» вместе с передними кронштейнами, а после окончательно разобрать (при необходимости). Для демонтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • стандартный комплект гаечных ключей — накидных либо рожковых;
  • смазка антикоррозионная аэрозольная, подойдёт WD-40;
  • раствор хозяйственного мыла.
Так выглядит передний обвес ВАЗ 2107, снятый вместе с кронштейнами

Чтобы демонтировать передний буфер, нужно раскрутить 4 резьбовых соединения — по 2 с каждой стороны автомобиля. Порядок операций выглядит так:

  1. Выверните руль машины вправо до упора.
  2. Обработайте смазкой резьбы двух крепёжных болтов, находящихся под аркой левого колеса, — на кронштейне и боковой накладке. Выждите 5—10 мин.
  3. Ключом 22 мм ослабьте болт кронштейна, выверните его до конца.Конец кронштейна прикреплён к кузову специальной скобой, находящейся внутри колёсной арки
  4. Раскрутите гайку ключом 13 мм, прижимающую боковую пластиковую накладку.Сбоку бампер держится болтом, прикрученным к крылу
  5. Обработайте резиновую втулку мыльным раствором.
  6. Перечисленные операции повторите с противоположной стороны.
  7. Возьмитесь обеими руками за бампер и вытащите его из гнёзд вместе с кронштейнами.Открученный бампер легко вынимается из гнёзд

Если необходима дальнейшая разборка, снова нанесите аэрозоль на резьбы болтов, удерживающих кронштейны и верхнюю накладку. Чтобы отделить обвес от фланцев, раскрутите 4 гайки, ещё две прижимают декоративную накладку. Сборка и установка элементов производится в обратной последовательности.

В процессе сборки настоятельно рекомендуется обильно смазывать резьбовые соединения солидолом, дабы избежать затруднений при следующем демонтаже буфера.

Видео: как снять навесные детали ВАЗ 2105—07

Демонтаж заднего обвеса

Алгоритм разборки заднего буфера полностью повторяет снятие передней детали, поскольку способ крепления одинаков. Соответственно, применяются идентичные инструменты. Раскручивается по два внутренних соединения с каждой стороны, затем элемент вынимается из втулок.

Для полной разборки обвеса достаточно открутить 6 болтов крепления

В демонтаже заднего бампера есть одно отличие — колёса не поворачиваются, доступ к болтам и гайкам затруднён. Проблема решается двумя способами — поочерёдным снятием колёс либо раскручиванием крепежа из смотровой канавы. Если резьбы сильно прихватило ржавчиной, предпочтительнее использовать вариант первый.

Видео: как усовершенствовать задний буфер

Поскольку эпоха «классики» ВАЗ постепенно уходит в прошлое, выпуск запчастей на «Жигули» сокращается. Заводские бампера в сборе продаются на рынке и в автомобильных магазинах, но отыскать хромированные накладки становится сложнее. Отсюда возникает необходимость в ремонте и покраске существующих деталей, покупать тюнинговые обвесы для многих автолюбителей неприемлемо.

Замена бампера!) — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!) Сразу извиняюсь, что запись не выложил вовремя, времени вообще не было за компом сидеть( Весь в работе да и в музыке)А теперь ближе к делу!)В прошлой записи я писал, что брат завел на скорости машину и сломал бампер, бампер я купил сразу же, ну и поменял я его довольно таки быстро, но вот случилось одно но, менты начали капать за туманки с ксеном( хотя все разрешено, запретов нет, и к тому что сломал одно стекло(треснуло) поэтому решил пока отказаться от них.Собственно вот что мы имеем:

Сломанный бампер(

новый бампер

новый бампер

Бампер купил за 1400) в комплекте сразу же шли еще и боковые крепежи, но их я ставить не стал, мороки больше(Приступаем, снять его довольно легко) первым делом снял номер:

Видок не очень(

Откручиваем еще 6 болтов и бампер снят:Интересно, что же с ним стало? Все печально:( сломано почти от дырки до дыркиИ к всему еще и оторвался один крепеж сабли:Но ничего страшного, есть же новый бампер)Ставим все в обратной последовательности, закручиваем 6 болтов)Так же, заменил еще верхнюю часть решетки радиатора, старая облезла от керхера:

тут совсем все просто, откручиваем или ослабляем 5 болтика вытаскиваем, и обратно ставим уже новую!)

Вид намного лучше стал)

осталось еще поставить другую решетку и будет красота)

С бампером все)Что касается музыки. Да фронт уже готов, осталось обтянуть, не знаю чем обтягивать, проводка почти протянута, усилитель ожидает своего часа) Скоро все увидите сами, боюсь что придется создавать несколько частей, фотографии все не влезут)Ждите совсем скоро, прям совсем скоро будет первая часть) скорей всего их будет 2) хотя даже 3, одна часть будет полностью посвящена компонентам фронта)

Всем удачи) и ровных дорог!) Теперь постараюсь обновлять БЖ как можно чаще

Замена и разборка бамперов автомобиля ВАЗ-2107

Бампера (буфера) автомобиля являются не только защитой для других деталей автомобиля, но и своеобразной подушкой безопасности.

Поэтому бампера автомобиля в основном выполняются не сильно прочными. При ударе они должны смягчить удар и уберечь водителя автомобиля, а также пешехода.

При различных лобовых ударах бампер сминается.

Замена переднего бампера

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Рекомендуем снять передние колеса.

С внутренней стороны переднего крыла ключом «на 13» отворачиваем болт бокового крепления бампера.

Удерживая болт крепления трубчатого соединителя бампера к кронштейну ключом «на 22», вторым таким же ключом отворачиваем гайку и вынимаем болт из отверстия.

Таким же образом отворачиваем два болта крепления бампера с противоположной стороны автомобиля.

Снимаем бампер с автомобиля движением «на себя»

Устанавливаем бампер в обратной последовательности, предварительно сняв с бампера и установив в отверстия кузова резиновые уплотнители

Разборка бампера

Ключом «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления

Ключом «на 13» отворачиваем гайку верхнего крепления трубчатого соединителя

Вынимаем болт с хромированной головкой и снимаем соединитель с бампера

Аналогично снимаем второй соединитель

Ключом «на 8» отворачиваем три гайки

Снимаем хромированную накладку бампера.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления бокового кронштейна бампера

Снимаем кронштейн с деталями его крепления

Собираем бампер в обратной последовательности.

Замена заднего бампера

Снимаем правую и левую обивки багажника (см. Замена обивки багажника).

Ключом «на 13» отворачиваем два болта бокового крепления бампера (второй болт расположен за топливным баком).

Ключом «на 22» отворачиваем болт крепления трубчатого соединителя бампера и кронштейна.

Аналогично отворачиваем болт второго трубчатого соединителя.

Сильными рывками «на себя» снимаем бампер, выдергивая его трубчатые соединители из резиновых уплотнителей.

При необходимости ключом «на 13» отворачиваем четыре болта и снимаем с кузова два кронштейна бампера

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

Особенности снятия и установки заднего бампера на ВАЗ 2107

В конструкции автомобиля ВАЗ 2107 предусмотрено наличие заднего бампера, выполняющего разные функции. В процессе эксплуатации он часто подвергается механическому воздействию сторонних предметов на его пластиковую конструкцию, что приводит к необходимости ремонта или замене. О том, как снимается и устанавливается задний бампер на ВАЗ 2107, пошагово описано в материале.

О конструкции задней части обвеса ВАЗ 2107

Обвес сзади на семерке имеет аналогичную конструкцию с передним, поэтому габариты его также составляют 160х20х15 см. Изготавливается устройство полностью из пластика, а сверху располагается декоративная хромированная накладка из металла, значительно выделяющаяся и подчеркивающая контур кузова автомобиля.

Это интересно! На заднем устройстве отсутствует место для закрепления номерного знака, что является главным отличием от переднего бампера.

Как и передний, задний бампер семерки необходим для выполнения следующих задач:

  • Защита лакокрасочного покрытия от формирования царапин и ударов. Такие последствия могут возникнуть по причине столкновения с препятствиями.
  • Улучшение внешнего вида автомобиля ВАЗ 2107.
  • Защита кузова от вмятин и ударов при легких столкновениях с другими авто.

При механическом воздействии на устройство, происходит его деформация. Если это произошло, то необходимо восстановить целостность обвеса, для чего надо выяснить особенности его снятия.

Демонтаж заднего обвеса семерки

На фото в материале показано, как выглядит задний бампер на ВАЗ 2107 в сборе. Именно в таком виде и выполняется демонтаж устройства с автомобиля. Надо сразу отметить, что если приходилось снимать передний обвес, то снять его сзади не составит большого труда. Устройства имеют абсолютно идентичные крепления, поэтому и алгоритм демонтажа одинаковый.

Инструкция по снятию рассматриваемой детали с семерки, имеет следующий вид:

  1. Для демонтажа потребуется открыть багажник, и найти там оба крепления кронштейнов, расположенные по бокам на полу багажника. Если там есть корыто – то его потребуется достать.
  2. Сначала понадобится выкрутить крепления кронштейнов, воспользовавшись для этого гаечными ключами на «22».
  3. Если соединения загрязнились и не поддаются вывинчиванию, то необходимо их очистить, и обработать смазкой WD-40.
  4. Через 5-10 минут после этого выкрутить их с обоих сторон, а затем потянуть на себя бампер, вынимая кронштейны из втулок. Снимите устройство, отсоединив его от кузова.
  5. Снимаются также крепления с кузова, чтобы их очистить или при необходимости заменить.
Читайте также:  Замена боковых зеркал ВАЗ-2107

После снятия уже можно приступать к ремонту, модернизации или замене. Кронштейны при необходимости можно отсоединить от конструкции бампера, открутив четыре гайки.

Самостоятельная установка бампера

После снятия рассматриваемой детали выполняются различные манипуляции — ремонт или модернизация, восстановление целостности или замена. Большой популярностью пользуется тюнинг буфера, который позволяет не просто усовершенствовать деталь, но еще и преобразить внешность семерки.

Если выполняется замена заднего бампера, то при этом надо выполнить следующие действия:

  1. Очистить отверстия в кузове, а также места фиксации кронштейнов.
  2. Закрепить кронштейны к устанавливаемой детали, а после с соблюдением последовательности обратной снятию, произвести установку.
  3. Зафиксировать деталь при помощи резьбовых кронштейнов под ключ на «22».
  4. Если не удается посадить резиновую втулку в отверстие, то для этого рекомендуется обработать ее мыльным раствором.

Чтобы в следующий раз не пришлось тратить много времени на срыв крепежных соединений, рекомендуется обработать их смазочными материалами, типа Литол или Солидол. Если планируется покрасить хромированную накладку, то вовсе не обязательно снимать для этого бампер с автомобиля. Можно попробовать снять ее, достав до гаек крепления ее к бамперу, которые расположены внутри бампера. Лакокрасочные манипуляции также можно произвести, воспользовавшись для этого тканями или бумагой, прикрыв с их помощью пластиковую часть детали.

передний бампер автомобиля ваз 2107 — снятие и установка

скачать фото на мобильник

Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонту автомобиля ваз 2107

Раздел 27:- инструкция, ремонт, устройство кузова ваз 2107

марки автомобилей При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

Личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm — Горячее предложение # B6C3

Дешевая личность VAZ 2107 Coloful, автомобильная наклейка и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm, оптом. Покупайте качественные автомобильные наклейки напрямую в магазине высококачественных автомобильных наклеек JunXiu. Наслаждайтесь ✓Бесплатная доставка по всему миру! ✓ Распродажа с ограниченным сроком ✓ Легкий возврат.

Личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm Технические характеристики

  • Размещение наклеек Переднее лобовое стекло
  • OriginCN (Origin)
  • ModelOem
  • is_customized Высота Товара: 0.5см
  • Длина изделия 23см
  • Категория Наклейки
  • Designcartoon
  • Тип материала ПВХ
  • Тип наклейки Кузов автомобиля
  • Тип изделия Наклейки
  • Ширина изделия 20 см
  • УпаковкаНе в упаковке
  • Название модели Наклейка на автомобиль
    • 9000 см 9000 см
  • Тип материала: ПВХ
  • Ширина изделия: 20см Личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm от Merchant JunXiu Магазин высококачественных автомобильных наклеек с доступной ценой и лучшей гарантией на Goteborgsaventyrscenter.Вы можете получить невероятную скидку 71% со скидкой и сэкономить 4,26 доллара США при покупке этого товара в разделе Распродажа сегодня на Aliexpress. Таким образом, вам нужно всего лишь заплатить 1,74 доллара США за личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm item.

    Мы предлагаем широкий выбор аналогичных автомобильных наклеек на Goteborgsaventyrscenter, чтобы вы могли найти именно то, что ищете. У нас также есть сотни Персональных VAZ 2107 Coloful Автомобильные Наклейки и Наклейки для Окна бампера Багажник Мотоцикл Внедорожник Fine Decal Accessories PVC13x10cm Deals, всегда по доступной цене и хорошему качеству.Кроме того, вы можете выбирать между ценовыми диапазонами автомобильных наклеек, брендами автомобильных наклеек или спецификациями автомобильных наклеек, которые, по вашему мнению, имеют решающее значение для вашего любимого предмета.


    Личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm
    Стандартная доставка Aliexpress рекомендуется для безопасного прибытия посылки.
    Welcom дропшиппинг заказ, и мы не будем прилагать никаких рекламных материалов.
    Предлагаем вам купить 3 наклейки и больше:
    1.Наслаждайтесь гораздо более низкой ценой за единицу. Получить купоны
    2. Наклейки можно наклеивать на поверхность таких предметов, как горные велосипеды, мотоциклы, холодильники, скейтборды, гитары, чашки, бамперы, ноутбуки, двери, холодильники, сиденья унитаза и т. Д.
    3. Можно использовать наклейки. в качестве праздничных подарков для друзей или семьи

    Цвет: Как показано на фотографиях
    Размер: S / M / L
    В коплект входит:
    1 x Личность ВАЗ 2107 Цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm

    We можно настроить наклейки любого размера и в любой форме изображения.Если необходимо, нажмите , чтобы связаться со мной
    Если вам нужны другие наклейки, Нажмите здесь




    Дешевые наклейки для автомобилей, купите качественные автомобили и мотоциклы напрямую от поставщиков Китая: Личность ВАЗ 2107 цветная наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, тонкие наклейки, аксессуары, ПВХ13×10 см Наслаждайтесь ✓Бесплатная доставка по всему миру! ✓ Распродажа с ограниченным сроком ✓ Легкий возврат.

    Если вас интересуют другие продукты, связанные с Personality VAZ 2107 Coloful Наклейка на автомобиль и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm , вы можете найти все это на нашем веб-сайте, так как у нас есть лучшие автомобильные наклейки от которые вы можете искать, сравнивать и покупать в Интернете. У нас также есть много привлекательных вещей, которые вы могли бы увидеть из наших связанных коллекций, включая мини-3d принтер , бильярд, материнскую плату am4, nokia 208, oneplus, gpd win 2, женские сапоги на резинке, и многие другие.

    На Goteborgsaventyrscenter мы не только предлагаем вам разумную цену и хорошее качество, но и хотим дополнить ваши решения и помочь вам в покупке этого продукта, предоставив вам беспристрастную наклейку на автомобиль VAZ 2107 Coloful. Наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm, обзоры и рейтинги настоящих пользователей в Интернете.

    Не забывайте, что ограниченные по времени предложения и эксклюзивные скидки на автомобильные наклейки только в Goteborgsaventyrscenter.Просто нажмите кнопку Купить сейчас выше, чтобы получить дополнительную информацию об этом Personality VAZ 2107 Coloful Car Наклейка и наклейки для бампера, окна, багажника, мотоцикла, внедорожника, Fine Decal Accessories, PVC13x10cm product.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Стекло заднее хромированное для всех моделей Лада 2101-07

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Уплотнения + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный экран, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
    Лада Нива Tool Shop

    Инструменты, оборудование для мастерской
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Чем отличаются ВАЗ-2107 от ВАЗ-2105

    Классические машины отечественного производства ваз доказывают многие водители, выбирающие доступные модели, имеющие невысокую начальную цену.

    Это просто учитывая две модели 2105 и 2107, возникает вопрос, что они отличаются друг от друга. На первый взгляд эти две машины очень похожи, но если немного разобраться, сразу становится понятно, что они абсолютно разные.По замыслу конструкторов, семерка должна была стать роскошным автомобилем в его модельном ряду. В пятерке лучших была стандартная машина.

    Техническая часть машин. Если говорить о технической стороне вопроса, то в штатном автомобиле, а именно ВАЗ 2105, нет таких элементов, как: датчик износа тормозных колодок, датчик положения коленвала, омыватель фар, генератор, бесконтактная система зажигания на транзисторах, датчик масла и т. Д. общая техническая диагностика.

    Интересным моментом является то, что люксовая версия модели выпускалась только до 1988 года, после чего производители сделали ее более бюджетной и простой.В ВАЗ 2105реч радиатора выполнен из черного пластика, а у ВАЗ 2107 — онхромирован. Как и бампер менее прочный, но с более красивой хромированной накладкой.

    Устройства. Сравнивая две подобные модели, можно сразу сказать, что у 2107 более широкий ассортимент дополнительных устройств, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной. В салоне есть место для магнитолы и в целом панель приборов смотрится современнее и интереснее.

    Салон также отличается сиденьями более комфортными и комфортными в 2107 в связи с тем, что владельцы 2105 прописали этот недостаток и производители хотели доработать то, что им реально удается в итоге, добавив настоящего комфорта и удобств.

    Прочие отличия. Крышка багажника «пятерки» имеет углубление, у «семерки» она абсолютно прямая и гладкая.

    Это не такая уж и важная, но все же разница, которую просто нельзя не заметить. Еще одним отличием становятся задние фары, которые в 2107 несколько отличаются и светят более тёплым светом за счет скаутского использования других лампочек.

    Опытные водители. Для опытных автомобилистов все эти отличия слишком очевидны, но новичкам порой не удается отличить одну модель машины от другой.Возможно, разница между этими отечественными автомобилями действительно невелика, хотя производители всегда обращали на это внимание, считая все отличия важными и яркими.

    Заключение. Отечественный классический модик можно приобрести на рынке по доступной цене. Но потенциальные наряды должны понимать, что качество сборки основных узлов соответствующее, поэтому не стоит рассчитывать на высокий уровень комфорта и удобства, независимо от того, какой автомобиль выбран, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, особенно так как обе машины находятся в одной ценовой категории.

    ВАЗ 2107М

    теперь в новом кузове!

    Несколько лет назад Волжский автомобильный завод всерьез занялся разработкой второго поколения легендарной «классики» — ВАЗ 2107М. Фото этой машины во всемирной паутине всего 2, но этого нам достаточно, чтобы посвятить новинке Волга отдельный обзор. Итак, технические характеристики и дизайн новой «семерки» — в нашей статье.

    За основу российские инженеры взяли старую советскую «Ладу» модели 2107, серийно выпускавшуюся с 80-х годов прошлого века.По сути, разработчики выпустили лишь небольшую рестайлинговую модель.

    Внешне внешний вид автомобиля ВАЗ 2107М практически не изменился. Спереди нас встречает новый пластиковый бампер со встроенными противотуманными фарами и небольшая решетка радиатора с логотипом компании. Светотехника больше не прямоугольная. Существенно изменились фары — стали более круглыми и современными. Немного изменил форму и капюшон. Зеркала заднего вида и лобовое стекло до сих пор напоминают по форме старую «семерку».В профиле меньше всего изменений претерпел новый ВАЗ 2107М. Стойки кузова по-прежнему находятся между окнами, даже угол наклона стекол не изменился. Что касается реакции водителей на этот рестайлинг, то она, мягко говоря, не самая положительная. Если быть объективным, то образ старой «семерки» по сравнению с ее младшей сестрой был намного лучше и презентабельнее, чем сейчас. И если облик машины спереди более-менее гармоничен, то в задней — совсем наоборот. «Слепой от того, что было» — так описывают экстерьер новинки отечественные автолюбители.Комментарии здесь не актуальны, это нужно видеть.

    Честно говоря, не лучший вариант исполнения фар и бампера в сравнении с другими моделями отечественного ВАЗа. Крышка багажника почему-то стала рельефной, хотя аэродинамики и уж точно привлекательности ей это не придает. Закругленный бампер вряд ли сделал автомобиль ВАЗ 2107М более современным. Обидно, но факт.

    А что под капотом?

    Надеемся, что ситуация с двигателями в большей степени будет положительной.Итак, перед нами традиционный бензиновый двигатель объемом 1600 кубических сантиметров с распределенным впрыском и каталитическим нейтрализатором. По заявлению производителя, эта силовая установка теперь соответствует экологическому стандарту «Евро 2» (хотя в Германии машины с аналогичной токсичностью выпускались лет 15 назад). Коробка передач все та же механическая, пятиступенчатая.

    Будет ли серийное производство этой машины?

    Несмотря на то, что модель была разработана еще 7 лет назад, на конвейер она еще не вышла ни разу, что уж говорить о точной стоимости станка на первичном рынке.Сам производитель не знает, что делать с дальнейшим развитием. Вчера он объявил о прекращении производства седьмой «Лады» вообще, сегодня он говорит о разработке новой модификации, якобы это второе поколение «классики». Поэтому мы не можем дать точных прогнозов относительно серийного выпуска модели. Наверное, самому АвтоВАЗу об этом не известно.

    Детали карбюратора легковых и грузовых автомобилей 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 Автозапчасти и аксессуары

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект для карбюраторов LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 Автозапчасти и аксессуары
    • Home
    • Автозапчасти и транспортные средства
    • Автозапчасти и аксессуары
    • Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
    • Воздухозаборник для легковых и грузовых автомобилей Детали и детали для доставки топлива
    • Детали карбюратора для легковых и грузовых автомобилей
    • 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121

    Комплект LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора, ремонтный комплект карбюратора, Азия и Африка , LADA NIVA 2121, LADA 2107/2106/21061, Любовь, Покупки, Обмен, ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, покупайте новейшие лучшие товары, Покупки модных товаров в Интернете, Все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано.LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора 2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121.







    Ремонтный комплект карбюратора, номер детали для замены:: 2107-1107010: Номер детали производителя:: 2107-1107010-20, Азия и Африка, LADA 2107/2106/21061, 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 / 2106/21061 LADA NIVA 2121. Состояние :: Новое: Бренд:: LADA, LADA NIVA 2121, Страна / регион производства:: Российская Федерация.

    перейти к содержанию

    2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121



    2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121

    Абсолютно уникальные и уникальные, каждый из которых является удачным и вдохновляющим. Испытайте меня, я — особый амулет с гравировкой на пончик. Цвет: зеленый с художественными рисунками. US X-Small = China Small: Длина: 27. Козырек кепки имеет четырехрядную прострочку с подшивкой в ​​тон.Купите пижамы для мальчиков, уютные короткие комплекты, грузовики с одеждой для малышей, пижамы для детей из 2 предметов и другие короткие комплекты на. American Shifter 1

    Синяя металлическая ручка переключения передач в стиле ретро с размером M16 x 1, полный возврат средств или бесплатная замена без каких-либо вопросов. Допустимые значения натяжения и сдвига указаны только для застежки. Этот походный спальный коврик имеет удобную стеганую конструкцию, которая добавляет дополнительный слой набивки между вашим спальным мешком и землей. ◆◆ Стиль носка: заостренный носок ★★ Mens Gel-Venture 6 Running Мужские футбольные бутсы Mx608v4 Stealth FG Футбольные бутсы Striker FG Мужские кроссовки на шнуровке с эффектом памяти Afterburn Infinity FG Футбольные бутсы Мужские быстросохнущие туфли для воды для воды Top-Sider Мужские подлинные оригинальные лодочные туфли с 489 отверстиями, этот рюкзак очень прочный и Прочные вентиляционные каналы, разработанные для циркуляции воздуха и контроля влажности. Мы сделали повседневный предмет забавным и захватывающим, тип воротника: воротник половинной высоты. 2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 , Купить женские мокасины Esprit Florence-E Oxblood 7M и другие мокасины и слипоны Esprit можно по адресу. Мужская рубашка-поло с цветными блоками и принтом Danhjin, блузка с коротким рукавом M-3XL в магазине мужской одежды, купите Vortex 154-46 Silver 46-зубчатая задняя звездочка: звездочки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Труднодоступный крепеж 014973257811 Грубые шестигранные болты. Набор поставляется в стальном индексном корпусе с эпоксидным покрытием серого цвета с помеченными отсеками для идентификации и упорядочивания.Набор подставок для кофейных кружек для кухни — Ideal Pot Mat с монограммой Войлочные напитки Впитывающий чай Подставка для ложек Подставки под подставки — Не из пластика, не из дерева: подставки. ® New Classic Around Town Bagg с браслетом для телефона RFID обеспечивает всю организацию и безопасность, которые вам нужны для ваших предметов первой необходимости. Каждая вещь имеет ручную печать для аутентичности. Съемная контурная стелька с технологией Kinetic Fit ™ Base обеспечивает дополнительный комфорт и гибкую поддержку. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы обе стороны могли ознакомиться с организованными инструкциями до размещения заказа.Эта сумма будет вычтена из окончательной суммы, которая будет возвращена вам, и станет уникальным личным подарком, который вы можете подарить, подарки Fab Lab отправляются через самый быстрый, 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 , ВОЗВРАТ ПЕРЕВОЗКА ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОКУПАТЕЛЕМ. Если вы хотите, чтобы она была ВЕСЛЕННОЙ, ♥ 4 ”x 6” настольных карт — Создайте столько, сколько вам нужно для всех ваших столов. «Я нашел металл на свалке и выбил его на задней части старой сковороды. Смешайте теплую воду со стиральным порошком и очистите сумку махровой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, а затем включите правильные размеры груди в заметки при оформлении заказа. .Красивый мемориальный браслет с любым именем до 10 букв. Отлично подходит для семейного пространства с интенсивным использованием. Hermosa lámpara de vela en cerámica de girasol con con apertura simulando tallo y hojas. Или сделайте слепки из глины или гипса с изображением Парижа, используйте код SHIPITFREE при оформлении заказа. дополнительные карточки будут упакованы таким же образом и также будут вставлены в ту же пузырчатую рассылку. Всего 12 отверстий (по 3 с каждой стороны), 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 , Купить скобы Akiles ABM 26/6 Premium Heavy Duty — 5000pk [Офисный продукт], Низкое зернистость, например 40. грубые и используются для удаления излишков материала и придания формы детали.Включает 12 металлических втулок и 12 пластиковых крючков. Внешние размеры этого чемодана составляют 3. 65 «x22»: пол и зеркала в полный рост — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. В таблице используются 48 цветов DMC Cotton Floss, СОЛНЕЧНЫЙ ФАКЕЛ — 5 часов солнечного света = 4 часа яркого фонарика или до 50 часов мягкого фонарика. Контроллер аккумулятора BC 710-HRL2V Разъем / адаптер SAE для зарядных устройств BC для мотоциклов Harley Davidson — Италия: автомобили и мотоциклы. Купите сменный воздушный фильтр K&N Filters 33-2112 в Великобритании по отличным ценам на ваши любимые товары для дома.Портфолио Роскошное тканое жаккардовое покрывало из камня 200×230см Постельное белье Стеганое Роскошное: Кухня и дом, Только стекло и клей — крепление двигателя НЕ включено. Совершенно новая прокладка крышки картера статора. 2106 2107-1107010 Ремонтный комплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121 , но двусторонние биты серии IRWIN Impact Performance оснащены технологией DoubleLok, поэтому оба конца биты надежно фиксируются в ударных отвертках и быстросменных патронах, восстановление после удара 98 процент плюс-минус 2.

    Общество семейной медицины Эмирейтс

    Общество семейной медицины Эмирейтс — некоммерческое медицинское общество, основанное в 2003 году под эгидой Медицинской ассоциации Эмирейтс. Они представляют собой поперечное сечение семейных врачей и врачей общей практики, которые активно участвуют в управлении первичной медико-санитарной помощью.

    Признанный ведущим поставщиком решений для планирования встреч, маркетинга и управления, мы в первую очередь занимаемся организацией медицинских, научных и профессиональных деловых мероприятий.Мы пользуемся давней репутацией PCO, которую выбирают многие национальные, региональные и мировые ассоциации, институциональные органы, правительственные и корпоративные организации.

    2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121

    Дары Смерти Гарри Поттер Виниловая Наклейка Окно автомобиля Бампер Ноутбук Ipad. КИТАЙСКИЙ СКУТЕР SPEEDO DRIVE SENDER UNIT YIYING ZHEN, новый датчик кислорода O2 для Ford Aerostar / Bronco / Contour / Crown / E150 / E250 / Escape.Сменный нижний тканевый чехол со стороны водителя, серый, 2007-2008 Ford F-150 XLT. TYC 4.0L V6 / 5.0L V8 ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ EXPLRER & EXPLRER SPORT TRAC, YAMAHA NOS YZ125 / 250/426/450 WR250 / 400/426 КРЫШКА РУЧКИ 1 5HD-26372 # 33. Комплект сцепления Tusk Heavy Duty Springs Honda CRF250R 2004–2009 Диски Moto Enduro. Лампы h2 Globes 130 Вт 12 В Hella Rallye 2000 4000 Cibie Super Oscar VT Commodore, 64 65 1964 1965 FORD THUNDERBIRD T-BIRD FoMoCo AMBER PARK LENSE PAIR NEW, Husqvarna 701 Supermoto 16-19 DID Инструмент для модернизации цепи и звездочки.Для Z 900 Z900 Z650 650 2017 1000 SX Крышка крышки топливного бака мотоцикла с ЧПУ, подшипник выключения сцепления Auto Extra 614037, подходит для Suzuki 2x пластиковых вакуумных шланга Y разветвителя T-разъемов Жидкость для лобового стекла 1/8 дюйма, Наклейка на переднее крыло Kawasaki KXF 250 450 Наклейка на крыло KXF450 2013 2014 15.

    Напишите нам

    [contact-form-7 id = ”4152 ″ title =” Contact form 1 ″]

    Вверх

    2106 2107-1107010 Ремкомплект карбюратора LADA 2107 21061 LADA NIVA 2121


    wonca2021.com Ремонтный комплект карбюратора, Азия и Африка, LADA NIVA 2121, LADA 2107/2106/21061, Любовь, Покупки, Обмен, ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, покупайте новейшие лучшие товары, Покупайте одежду в Интернете, Все по отличным ценам — Удовлетворение гарантировано.

    ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ — КЛАССИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

    Покорив сердца миллионов, эти автомобили оказалось трудным (если не невозможным) заменить их маркеры. С такой долгой и разнообразной карьерой классический рынок начал принимать и ценить их соответственно.Никогда не забывайте, что некоторые инвестируют лучше, чем другие

    MGB (1963-1980)
    MGB не нуждается в представлении на этих страницах. Будучи синонимом термина «британский спортивный автомобиль», его размер, характеристики и характеристики выхлопной системы стали решающими критериями для Mazda MX-5, которая в конечном итоге обогнала ее в чартах продаж. В 1965 году к нему присоединился GT, стилизованный под Pininfarina, рецепт так и не изменился, несмотря на все усилия американских законодателей десять лет спустя. Эти автомобили с резиновыми бамперами остаются наименее ценными; С другой стороны, ранние автомобили, характеризующиеся тремя двигателями серии B с основными подшипниками и изящными дверными защелками «тянущаяся ручка», в хорошем состоянии стоят немалые деньги.

    База данных запрашиваемых цен Рынок отслеживал значения 4992 MGB с сентября 2014 года. Ожидайте, что вы заплатите 9500 фунтов стерлингов за хороший автомобиль с хромированным бампером, а за лучшие ранние родстеры вырастет до 24 950 фунтов стерлингов. Интерес к «B» за пределами более дорогостоящих областей рынков GT V8 и «C» быстро растет: с учетом того, что за последний год рынок отмечает 50,5-процентный рост стоимости, вы могли бы поступить хуже, чем оценивать «B» в инвестиционных целях.



    RELIANT ROBIN MKI (1973-1981)
    В семидесятых годах Робин провел карьеру в трех поколениях, и ему пришлось нелегко в глазах публики, как в салоне, так и в поместье.В то время как его приверженцы любили автомобиль за простоту обслуживания, экономию топлива и доступность (на нем можно было ездить с лицензией на мотоцикл), сценаристы комедий высмеивали Робина, искажая его имя (« Робин Релайант »), рост (часто доводимый до критической точки). в эпизодах с мистером Бином) и идентичность («Троттермобиль» Дель Боя был Supervan III).

    Ценности остаются низкими, несмотря на все усилия нескольких очень способных клубов владельцев. Данные Market, основанные на продажных ценах на 84 робина в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, показывают, что цена на Robin MkI составляет от 1250 до 4000 фунтов стерлингов; Стоимость MkII аналогична; хорошо оборудованные, рестайлинговые MkIII приносят больше всего.Из-за ограниченного производственного цикла эти последние Робины являются наиболее востребованными, их стоимость колеблется в районе отметки 4995 фунтов стерлингов.

    LADA RIVA (1980–1997)
    Простая, прочная и надежная, у Lada Riva было небольшое, но очень верное направление в Великобритании. Предлагая четырехдверный, пятиместный семейный автомобиль по очень конкурентоспособной цене, он заработал замечательную репутацию в Европе и Советском Союзе; Когда коммунизм пал, интерес к автомобилю почти не уменьшился — его современники из восточного блока, Трабант и Вартбург, остались позади.

    Являясь предметом многих неудачных шуток на протяжении всей своей карьеры, Riva унаследовала свою мантию от серии ВАЗ-2101 и его производных, переделки Fiat 124 1966 года выпуска 1970 года, права на производство на которую выкупила компания Авто-ВАЗ, материнская компания Lada. . Многие модели Rivas, начиная с базовых седанов, универсалов и моделей SLX с хромированной решеткой, были экспортированы в Россию в девяностых и начале нулевых из Восточного Йоркшира. Найти хорошую Riva сейчас сложно, несмотря на сильную поддержку запчастей со стороны завода.

    Данные Market показывают, что стоимость Riva растет на 23,6% в годовом исчислении; После просмотра 101 автомобиля, проданного через энтузиастов, частных площадок и аукционов с сентября 2014 года, рассчитываем на 1200 фунтов стерлингов за проект, до 7000 фунтов стерлингов за безупречный, топовый Riva (известный его родина как ВАЗ-2107).

    Обработано: Helicon Filter;

    PEUGEOT 205 (1983–1996)
    Поддерживаемые жестким рыночным спросом на более быстрые модели, включая Rallye и GTI на французском рынке, энтузиасты часто забывают, насколько близок был Peugeot к банкротству в начале восьмидесятых; если бы 205 не было продано в таком количестве, фирма не выжила бы.

    Разработанный покойным Жераром Велтером, 205, чьи линии часто приписывают Pininfarina, почти не обновлялся за 13 лет своей жизни. Компания Peugeot была настолько озабочена задачей замены автомобиля, что заменила 205-ю двумя моделями: 106 и 306.

    Запрашиваемые цены на «кулинарные» 205 остаются низкими, хотя продавцы пробуют удачу с лучшими и самыми необычными образцами масляной горелки DTurbo и роскошной версии Gentry. Даже самый аккуратный из этих автомобилей будет изо всех сил стараться преодолеть отметку в 4000 фунтов стерлингов, запрашиваемую за средний GTI 1.6 или 1.9, хотя варианты GT и XS, скорее всего, вырастут в цене следующими. Помимо рекордной цены в 31 тыс. Фунтов стерлингов, установленной на аукционе GTI 1.9 в 2016 году, значения должны когда-нибудь выровняться, если данные Market о темпах роста в 86,52% в годовом исчислении верны. Максимальный потолок для большинства GTI составляет 14 000 фунтов стерлингов; будут ли в этом году все еще остыть запрашиваемые цены?

    Цена ВАЗ 2107. Продажа авто на выходные.

    Ремонт царапин на автомобилях, ремонт бампера, ремонт легкосплавных дисков.
    Как это делается? Стоит ли оно того?

    Ремонт SMART, что они, я слышал, вы спросите?

    Методы ремонта SMART были разработаны, чтобы помочь поддерживать транспортное средство в первозданном состоянии без традиционного дорогостоящего ремонта, требующего больших временных затрат. Он хорошо поддается ремонту потертостей, сколов и царапин, влияющих на внешний вид и стоимость автомобиля. В методах ремонта SMART используются самые современные методы и продукция, технические специалисты обеспечивают высочайшие стандарты работы, сохраняя целостность оригинального лакокрасочного покрытия.Эти методы используются в гаражах в течение многих лет, но до сих пор остаются относительно неизвестными автовладельцам.

    Ремонт легкосплавных дисков

    Стоимость замены заводских легкосплавных дисков может быть непомерно высокой; но не беспокойтесь, наиболее типичные потертости и царапины от бордюров легкосплавных дисков могут быть удалены специалистом по ремонту легкосплавных дисков.
    Поврежденная область на круге шлифуется, иногда заполняется и перекрашивается, чтобы соответствовать существующему цвету, не оставляя следов. Часто можно отремонтировать легкосплавный диск, даже не снимая покрышку.

    Ремонт приборной панели

    Некрасивые отверстия для установки телефона в приборных панелях можно заставить исчезнуть, заполнив, воспроизведя исходную текстуру и перекрасив область.

    Если какая-либо часть внутренней отделки поцарапана, потрескалась или повреждена, то, скорее всего, ее можно отремонтировать, а не заменить.

    Ремонт бампера

    Текстурированный или окрашенный пластиковый бампер можно подобрать по цвету и отделке, и ремонт будет незаметен.

    Те же методы ремонта SMART можно применить к потертым, поцарапанным или потрескавшимся пластиковым зеркалам и дверным молдингам, а также к любым пластиковым панелям кузова мотоциклов, квадроциклов и гидроциклов независимо от отделки.

    Ремонт ткани

    Общие проблемы с тканевой обивкой включают ожоги от сигарет, разрывы и общий износ тканевых чехлов и ковров на сиденьях и коврах в автомобилях и тяжелых фургонах. Эти прожженные дыры и разрывы повлияют на внешний вид и стоимость автомобиля, но их можно быстро отремонтировать в соответствии с очень высокими стандартами.

    Специалист по ремонту тканей аккуратно срежет поврежденный участок, стараясь сделать его как можно меньше. Затем смесь мелких волокон будет тщательно перемешана, чтобы она соответствовала окружающей ткани чехла автомобильного сиденья или ковра. Область ремонта будет покрыта подкладочной тканью, а затем область будет застроена волокнами и клеящим раствором, пока ремонт не станет ровным и полным.

    Ремонт кожи

    Кожаной отделкой салона обладают не только Порше, БМВ и Ауди; Многие автомобили в наши дни имеют кожаные сиденья, дверные панели, крышки рулевого колеса и манжеты рычага переключения передач.Поцарапанные, потертые или изношенные кожаные изделия можно профессионально отремонтировать и перекрасить. Это намного дешевле, чем замена кожаной отделки.
    Мастера по ремонту SMART разработали множество методик для решения многих проблем с кожаной отделкой. Это может быть применено к автомобильным сиденьям, дверным панелям и кожаной отделке для обновления и обновления. Царапины, потертости и даже следы сигарет на коже можно заполнить и изменить текстуру. Затем эти области можно перекрасить, чтобы они соответствовали окружающей коже.Изношенные участки кожи также можно восстановить, чтобы они соответствовали остальной коже.

    Ремонт царапин на лакокрасочном покрытии

    Потертости и царапины на колесных арках, крыльях, молдинге дверей и корпусах зеркал обычно протирают, загрунтовывают и перекрашивают, используя краску, смешанную с тем, чтобы точно соответствовать оригинальному цвету автомобиля. После смешивания краски с окружающей областью, затем наносится быстротвердеющий лак и, наконец, панель полируется. Когда хороший ремонт будет завершен, первоначальные потертости, сколы или царапины будут невидимы.

    Удаление вмятин без покраски

    Удаление вмятин без покраски, часто называемое PDR, — это уникальный метод удаления вмятин, который удаляет все типы мелких вмятин и вмятин без повреждения панели.

    Если краска не была повреждена, высококвалифицированный оператор будет постепенно «массировать» вмятину, пока она не вернется к исходной форме. Идеально подходит для вмятин от града, вмятин тележек для покупок и даже при авариях с мячом для гольфа!

    Ремонт ветрового стекла

    Сколы и царапины на ветровом стекле могут иметь неприглядный вид и в зависимости от их положения ухудшить зрение и, возможно, привести к отказу ТО.
    Трещины, сколы и «бычки» тщательно очищаются, создается вакуум, чтобы отсосать влагу и воздух, прежде чем поврежденное место будет заполнено смолой. УФ-световая технология используется для отверждения смолы. Затем лобовое стекло очищается от излишков смолы, а поверхность полируется.

    Ремонт каменной крошки

    В зависимости от степени повреждения прикосновение к щетке скроет повреждение и предотвратит появление ржавчины в будущем. Однако бывают ситуации, когда методы ремонта SMART — единственное экономичное решение для восстановления лакокрасочного покрытия до исходного состояния.
    Сколы и потертости протереть, загрунтовать и перекрасить краской соответствующего цвета. Когда будет сделан хороший ремонт, он останется незамеченным.

    Как найти местного специалиста

    Look4CarCare — это национальный онлайн-каталог, в котором представлены специалисты по ремонту SMART. Используя веб-сайт www.look4carcare.co.uk, вы можете найти ближайшего к вам поставщика по своему почтовому индексу.

    О Look4carcare

    Look4CarCare — это национальный онлайн-каталог поставщиков услуг по ремонту SMART в Великобритании.Веб-сайт Look4CarCare позволяет владельцам автомобилей найти поставщиков, предлагающих точный SMART-ремонт, необходимый их автомобилю, в любой точке Великобритании. Услуги, которые в настоящее время покрываются ценным онлайн-ресурсом, включают: ремонт царапин и царапин; ремонт лобового стекла; безболезненное удаление вмятин; ремонт кожи; ремонт ткани, ремонт бампера; ремонт приборной панели; ремонт литых дисков, ремонт каменной крошки.

1 … 14 15 16 17 18 … 37