1980 — Страница 17 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Клей для фар автомобиля — чем заклеить фару?

Из-за многочисленных ситуаций на дорогах внешний вид машины может пострадать. Вследствие механических повреждений на стекле фары возможно возникновение трещины. Это нарушает герметичность оптики и приводит к уменьшению ее эксплуатационного срока (в частности, отражателей). К тому же внутрь фар начинает затекать вода и залетать пыль. Чтобы не допустить нежелательных последствий, трещины на задних фонарях авто и фарах нужно своевременно удалять, а конкретнее — склеивать.

Однако прежде чем начать клеить новый герметик или ленту при починке фонарей, автолюбитель может столкнуться с проблемой избавления от старого слоя герметичного вещества, с помощью которого крепилось стекло авто в фаре или фонаре.

Снятие старого герметика с фары автомобиля

Как можно своими руками восстановить отражатели фар? Самый простой способ избавления от старого слоя герметика — его удаление посредством нагревания строительным (или бытовым, но его мощность меньше) феном. Направьте поток горячего воздуха на поверхность — состав разогреется и потеряет свои свойства. Разогретое герметичное вещество можно легко снять острой отверткой или ножом. Не грейте пластиковые детали авто до высоких температур — они тоже могут расплавиться, подобно герметику.

Чтобы приклеить фонари автомобиля, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

клей;
герметик;
ацетон;
клеящая ткань;
паяльник.

Виды материалов для склейки

Чтобы склеить фару, чаще всего используют клей. Выделяют такие основные вещества, чтобы приклеить фары авто:

Terostat — 8600 2К;
Terostat — 8599, 8597, 8596
Terodicht — Black;
Terodicht — Elastik;
Permatex;
Abro;
Body.

Клей герметик для стекол и фар PERMATEX 65 AR Silicone Glass Sealer

Вторым способом, как клеить трещины в фонарях авто, является бутиловая лента. По словам производителей, она имеет достаточно преимуществ:

обеспечивает долговечность и надежность крепежа;
устойчива к значительным температурным перепадам;
быстро схватывается с поверхностью;
герметизирует стекла.

Бутиловая лента для склеивания оптики авто

Герметичный клей для починки фары авто изготавливается в виде паст или жидкой массы. После этого он фасуется в банки, тюбики или другую тару. Тюбики оснащены дозаторами, что помогает точно направить вещество в труднодоступное место.

Различают 2 вида герметичного клея:

однокомпонентный. Продается в тюбике и изначально готов к использованию, представлен жидкой массой;
двухкомпонентный. Представлен в виде пастообразной массы или сухой смеси. Продается, как правило, вместе с растворителем. Прежде чем клеить, его разводят до нужной консистенции перед использованием.

Однокомпонентный клей для оптики автомобиля

Этапы проведения работ

Чтобы заклеить стекло, вам потребуется:

подготовить сам клей. Для этого разведите его и, если нужно, разогрейте до температуры плавления, указанной на упаковке;
очистите, высушите и обезжирьте поверхность;
чтобы заклеить трещину, нагрейте ее края, куда далее будет нанесена смесь. Это делается ввиду того, что приклеить многими видами клея можно только горячие (теплые) поверхности;
смажьте поверхность и клейте ее, не прилагая усилий;
закрепите трещину на заднем фонаре. Для этого подойдет стеклоткань и проволока, которую нужно закрепить каркасом на поврежденной поверхности, чтобы предупредить развитие трещин;
дайте высохнуть составу (время высыхания указано на упаковке), после чего удалите лишний материал.

Заклеивание стекла на фаре автомобиля

Альтернативные способы того, как можно склеить фару автомобиля, таковы:

Если вы хотите склеить несовершенство на стекле авто «по старинке», можете не покупать клей, а обойтись использованием паяльника. Он подойдет, если ваша фара выполнена из пластмассы, так как сможет расплавить ее края и склеить их заново без использования посторонних веществ.
Склеить поврежденный задний фонарь можно и при помощи таблеток из пластмассы. Вам достаточно нагреть одну таблетку, после чего намазать на поврежденное стекло. После застывания поверхность обрабатывается мелкозернистым абразивом (наждачкой, абразивной глиной) для ликвидации излишков материала.
Хорошо клеить трещины разного размера может герметик. Алгоритм действий тут аналогичен работе с клеем. Подобрать вы можете «родной» герметик (тот, который используется производителем вашей модели авто) или купить качественный аналог. Главным правилом является строгое следование инструкции, особенно в плане разведения и разогревания состава.
Можете клеить трещины специальной тканью. Она прокладывается в месте трещины и заливается ацетоном. Ацетон начинает растворять компоненты ткани, трансформируя их в клейкий состав. Автолюбители отмечают быстрый срок застывания такой смеси — примерно 1—1,5 часа.

При помощи таблеток из пластмассы заклеиваем задний фонарь

Если вам не подходит ни один из вышеперечисленных способов, или вы еще не купили герметик, можете временно приклеить поверхность скотчем. Предварительно обработайте поверхность, как в случае с клеем, и склейте трещину. Скотч, в зависимости от качества работ и самого материала, может приклеить трещину на срок от нескольких дней до нескольких месяцев.

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как заклеить фару своими руками

Всем привет ! Я наконец то закончил восстановление фар ! Ну и как полагается подробный отчёт с большим количеством фотографий.
После ДТП случившегося при клубном выезде в Суздаль я был очень расстроен, что пострадали мои любимые линзованые фары Eagle Aye v2. Внешне всё с ними было отлично, но вот если открыть капот, то было видно, что на фарах были обломаны крепления, которые крепили их к рамке радиатора. При ударе фары не пострадали, но из-за деформации рамки крепления вырвало из них. Тщательно всё осмотрев я решил их склеить, а потом заварить, при помощи паяльника. Мне очень помогло то, что я оставляю себе все стоковые запчасти, а не продаю их. Так что я спокойненько вернул на место стоковые фары и начал неспешно восстанавливать сломанные.
Итак, фара очищена, отмыта, обезжирена и лежит на столе, ожидая начала восстановления.

Берём двух компонентный клей Perma Poxy

С его помощью мы берём отколотые детальки и потихонечку начинаем собирать фару, как мозаику. Дело это не сложное, но достаточно кропотливое.

Однако прежде чем начать клеить новый герметик или ленту при починке фонарей, автолюбитель может столкнуться с проблемой избавления от старого слоя герметичного вещества, с помощью которого крепилось стекло авто в фаре или фонаре.

Чтобы приклеить фонари автомобиля, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

Виды материалов для склейки

Terostat — 8600 2К;
Terostat — 8599, 8597, 8596
Terodicht — Black;
Terodicht — Elastik;
Permatex;
Abro;
Body.

Клей герметик для стекол и фар PERMATEX 65 AR Silicone Glass Sealer

обеспечивает долговечность и надежность крепежа;
устойчива к значительным температурным перепадам;
быстро схватывается с поверхностью;
герметизирует стекла.

Бутиловая лента для склеивания оптики авто

Герметичный клей для починки фары авто изготавливается в виде паст или жидкой массы. После этого он фасуется в банки, тюбики или другую тару. Тюбики оснащены дозаторами, что помогает точно направить вещество в труднодоступное место.

Различают 2 вида герметичного клея:

однокомпонентный. Продается в тюбике и изначально готов к использованию, представлен жидкой массой;
двухкомпонентный. Представлен в виде пастообразной массы или сухой смеси. Продается, как правило, вместе с растворителем. Прежде чем клеить, его разводят до нужной консистенции перед использованием.

Однокомпонентный клей для оптики автомобиля

Этапы проведения работ

Чтобы заклеить стекло, вам потребуется:

подготовить сам клей. Для этого разведите его и, если нужно, разогрейте до температуры плавления, указанной на упаковке;
очистите, высушите и обезжирьте поверхность;
чтобы заклеить трещину, нагрейте ее края, куда далее будет нанесена смесь. Это делается ввиду того, что приклеить многими видами клея можно только горячие (теплые) поверхности;
смажьте поверхность и клейте ее, не прилагая усилий;
закрепите трещину на заднем фонаре. Для этого подойдет стеклоткань и проволока, которую нужно закрепить каркасом на поврежденной поверхности, чтобы предупредить развитие трещин;
дайте высохнуть составу (время высыхания указано на упаковке), после чего удалите лишний материал.

Заклеивание стекла на фаре автомобиля

Альтернативные способы того, как можно склеить фару автомобиля, таковы:

Если вы хотите склеить несовершенство на стекле авто «по старинке», можете не покупать клей, а обойтись использованием паяльника. Он подойдет, если ваша фара выполнена из пластмассы, так как сможет расплавить ее края и склеить их заново без использования посторонних веществ.
Склеить поврежденный задний фонарь можно и при помощи таблеток из пластмассы. Вам достаточно нагреть одну таблетку, после чего намазать на поврежденное стекло. После застывания поверхность обрабатывается мелкозернистым абразивом (наждачкой, абразивной глиной) для ликвидации излишков материала.
Хорошо клеить трещины разного размера может герметик. Алгоритм действий тут аналогичен работе с клеем. Подобрать вы можете «родной» герметик (тот, который используется производителем вашей модели авто) или купить качественный аналог. Главным правилом является строгое следование инструкции, особенно в плане разведения и разогревания состава.
Можете клеить трещины специальной тканью. Она прокладывается в месте трещины и заливается ацетоном. Ацетон начинает растворять компоненты ткани, трансформируя их в клейкий состав. Автолюбители отмечают быстрый срок застывания такой смеси — примерно 1—1,5 часа.

При помощи таблеток из пластмассы заклеиваем задний фонарь

Довольно часто повреждённую оптику трудно отыскать в продаже. Можно сделать индивидуальную заявку. Однако это не гарантирует, что её выполнят. Поэтому весьма полезными будут знания, как выполнить ремонт автомобильных фар самостоятельно. Прежде чем приступить к этой процедуре, необходимо выяснить, из какого материала изготовлена повреждённая оптика. Рассмотрим, какие бывают современные фары.

Какая бывает оптика?

Стеклянные фары. Наиболее качественной и эффективной специалисты считаются оптику, изготовленную из стекла. Она красиво, стильно смотрится, идеально пропускает свет, дольше эксплуатируется и не мутнеет. В то же время такие фары, по сравнению с иными аналогами, более хрупкие, сильно подвержены царапинам, трещинам. Для защиты стёкол используют специальную плёнку. Она обеспечивает надёжную защиту от ударов мелкими камнями, её можно протирать, не опасаясь поцарапать стекло. Однако покрытие снижает пропускную способность оптики на 4—5%, но этим можно пренебречь ради экономии средств на замену повреждённого стекла.

Поликарбонатная оптика является более дешёвой и практичной. Материал отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям, моющим средствам и температурным перепадам. При этом имеются существенные недостатки:

помутнение под воздействием ультрафиолетовых лучей;
слабая устойчивость к воздействию различных щелочей, кислот и прочих агрессивных жидкостей;
сравнительно небольшой срок эксплуатации.

Акриловые фары, больше известны, как оптика из оргстекла. Акрил по сравнению с поликарбонатом более качественен и быстро принимает практически любую форму при нагревании. При этом после застывания, степень прозрачности уменьшается на 6—8%. Данная оптика не мутнеет, но больше подвержена трещинам при значительных колебаниях температуры.

Готовим инструмент и материалы

Для ремонта фар понадобятся следующие инструменты:

фен-паяльник;
фрезерный станок;
компрессор;
инжектор;
дрель;
ультрафиолетовая лампа;
пассатижи;
пинцет;
напильники;
ножовка по металлу;
наждачная бумага, круги или другой абразивный материал;
шлифовальная машинка;
штангенциркуль, линейка, карандаш;
пластилин;
термостойкий вакуумный пакет;
салфетки, средства защиты (перчатки, очки).

В зависимости от того, из чего была изготовлена повреждённая оптика, готовим, соответствующий материал. Оптимальным вариантом являются осколки ранее ремонтированных фар. Если таковых нет, готовим аналогичный пластик. Помните, что поликарбонат и акрил взаимозаменять не следует. Если их приваривать друг к другу, то соединение будет непрочным. Такая оптика прослужит недолго, буквально несколько дней.

Кроме этого, понадобится оргстекло, растворитель, скотч и специальный молекулярный клей. Его можно заменить дихлорэтаном. Для восстановления основных фар следует подготовить оргстекло толщиной порядка 6,0 мм, для подфарников (противотуманок) или задних фонарей достаточно толщины 4,0—5,0 мм.

Как ремонтировать фары автомобиля своими руками?

Корпус и фару ремонтируют с помощью фена в такой последовательности:

Раскладываем осколки в нужном порядке. Если некоторые части утеряны или не подлежат восстановлению, используйте запчасти от ранее ремонтированной оптики.
Каждый кусок, поочерёдно разогреваем феном и прикрепляем на своё место.
Полученные швы провариваем с обеих сторон для обеспечения прочности.
Неровности, полученные в результате сваривания, сначала убираем напильником, а затем наждачной бумагой.
После этого восстановленную оптику тщательно шлифуем и полируем с применением фетрового круга.

Отбитые куски фар можно склеить с помощью специального клея. Порядок ремонта аналогичен вышеуказанной последовательности. Если у вас недостаёт необходимых частей, их можно изготовить самостоятельно из оргстекла. Все швы в обязательном порядке необходимо обработать отвердителем с обеих сторон.

Иногда склеенные фары могут не совпадать с формой колпака. В таком случае производится подгонка с использованием технического фена.

Восстановление передних фар

В случае повреждения стеклянной оптики и невозможности замены новой, можно изготовить аналогичную фару из оргстекла:

Готовим шаблон. Разрушенную оптику складываем по частям, утерянные элементы заменяем обычным пластилином. Затем делаем гипсовую матрицу.
Режем из оргстекла заготовку нужного размера.
На кальке чертим шаблон внутреннего рисунка стекла штангенциркулем.
С помощью фрезерного станка на заготовке из оргстекла воспроизводим рисунок оптики с максимальной точностью.
После этого оргстекло накладываем на гипсовую матрицу и упаковываем в термостойкий вакуумный пакет.
Разогреваем полученную упаковку до полного размягчения оргстекла и с помощью компрессора придаём ему форму гипсовой матрицы.

Следует отметить, что данная процедура довольно сложная и трудоёмкая. Справиться с ней без необходимых навыков и специального оборудования сложно. Поэтому проще прибегнуть к услугам специалистов.

Ремонт задней оптики

Ремонт задних фонарей производится в аналогичном порядке. Сначала раскладываются части разрушенной оптики на столе. Затем в нужной последовательности склеиваем имеющиеся элементы с помощью клея.

Как правило, некоторые части после аварии, будут утеряны или разрушены без возможности восстановления. Поэтому необходимо подготовить запасные части из аналогичного фонаря. Сначала готовим шаблон недостающего элемента и по нему предельно точно вырезаем кусок нужной формы. Приклеиваем его и готовим аналогично следующий элемент. После склеивания все швы необходимо тщательно прошлифовать и отполировать.

Наглядное видео по восстановлению задней оптики

Заделываем трещины

Ремонт трещин фар производится с помощью клеящего состава:

Насверливаем дрелью края трещин.
Промываем и высушиваем поверхность.
Строго над трещиной устанавливаем инжектор и подаём клей.
После заполнения трещины клеем, инжектор убираем и контролируем отсутствие пузырьков воздуха в полимерном составе.
Чтобы клей быстрее застыл, можно подсушить его с помощью ультрафиолетовой лампы.
После полного высыхания клеящего состава, устраняем напильником неровности, а затем шлифуем и полируем фонарь.

После заделывания трещин, рекомендуется обработать швы отвердителем.

Полировка после ремонта

Предварительно фару вымываем, затем тщательно просушиваем. Вначале производится грубая шлифовка в несколько этапов с постепенным увеличением зернистости круга. Сильно нажимать не рекомендуется во избежание перегрева пластика. Время одной процедуры не должно превышать 3—4 минут.

После грубой шлифовки приступаем к полировке. Для этого применяются салфетки и полироль. На салфетку наноситься небольшое количество смеси и вручную поверхность полируется в течение 6—8 минут. Обрабатывать пластиковые фары можно с применением шлифовальной машины. При этом следует использовать низкие обороты и не допускать перегрева поверхности.

Полировать оптику рекомендуется каждые 2 года, а также после ремонта и при появлении трещин или сколов. Данная процедура занимает порядка 20—30 минут и не составляет особого труда.

5 ситуаций, когда водителя в дороге выручит скотч — Лайфхак

Лайфхак
Эксплуатация

Фото www.clipsofa.com

Каждый водитель знает, что лишние килограммы в багажнике возбуждают в его «ласточке» повышенный аппетит. Поэтому в машине всегда должно быть самое необходимое, а от ненужного барахла необходимо безжалостно избавляться. Главное, ни в коем случае не выбрасывать из багажника рулон обычного широкого одностороннего скотча — этот легкий предмет занимает мало места, а в дороге поможет — пусть и временно — решить массу проблем.

Казалось бы, зачем такому серьезному и сложному техническому средству, как автомобиль, может понадобиться простая упаковочная клейкая лента? Не спешите делать выводы, ведь бывают ситуации, когда без этой мелочи обойтись просто невозможно.

Сколы на стекле

В дороге случается всякое, но одна из самых распространенных неприятностей — сколы или трещины на лобовом стекле, которые остаются от больших и малых камешков. Чем быстрее вы заклеите такие «раны» скотчем, тем меньше туда попадет пыли и грязи. В автосревисе повреждения засверлят и обработают специальным прозрачным силиконом, а если в сколе или трещине не будет загрязнений, то следы от них останутся менее заметными.

Вместо стекла

Частично разбитую фару или фонарь лучше также аккуратно заклеить прозрачным скотчем. Опять же, чем меньше грязи попадет вовнутрь оптики, тем легче будут последствия. Иногда это позволит решить проблему малой кровью и дело ограничится заменой стекла, а не фары целиком. Кроме того, обычно скотчем временно заклеивают проем бокового окна, в котором частично разбито стекло.

Чистка тканевой обивки

Намотав скотч на ладонь клейкой стороной наружу, вы получите шанс быстро и эффективно отчистить тканевую обивку в салоне вашего автомобиля. Пыль, крошки, катышки, песок и прочая грязь легко налипнет на ленту, оставив поверхность чистой. Причем такой способ уборки позволяет добраться в самые труднодоступные места — например, в щели между спинкой и сиденьем кресел.

Временное крепление

Представьте ситуацию, что на парковке кто-то снес боковое зеркало вашего автомобиля. Юридический вопрос с другим участником ДТП вы решили, осталось добраться до автосервиса, чтобы устранить возникшее повреждение, а по оживленному городу в таком состоянии передвигаться опасно. Вас выручит рулон скотча, с помощью которого можно временно закрепить корпус бокового зеркала. В самых крайних случаях таким же образом можно на короткий срок приладить к своему месту любую пластиковую деталь в машине — главное, потом об этом не забыть.

Трещина в резиновом патрубке

Конечно, чтобы эффективно заклеить трещину на резиновом патрубке, особенно если речь идет о системе охлаждения, магистраль которой сильно нагревается, потребуется определенное мастерство и много скотча. Но если вы оказались на пустынной трассе один на один с автомобилем, в котором лопнул резиновый шланг, это будет хорошим способом временно решить проблему и добраться до ближайшего автосервиса или магазина запчастей. Если даже с помощью скотча полностью устранить течь не удастся, то хотя бы частично — наверняка получится.

15725

1 февраля 2019

28361

Чем заклеить фару на авто

Что делать, если появился скол или трещина на фаре автомобиля. Все секреты и тонкости ремонта стекла фар авто своими руками: пайка, заклейка, замена (видео).

Виды материалов для склейки

Чтобы склеить фару, чаще всего используют клей. Выделяют такие основные вещества, чтобы приклеить фары авто:

Terostat — 8600 2К;
Terostat — 8599, 8597, 8596
Terodicht — Black;
Terodicht — Elastik;
Permatex;
Abro;
Body.

Клей герметик для стекол и фар PERMATEX 65 AR Silicone Glass Sealer

Вторым способом, как клеить трещины в фонарях авто, является бутиловая лента. По словам производителей, она имеет достаточно преимуществ:

обеспечивает долговечность и надежность крепежа;
устойчива к значительным температурным перепадам;
быстро схватывается с поверхностью;
герметизирует стекла.

Бутиловая лента для склеивания оптики авто

Различают 2 вида герметичного клея:

однокомпонентный. Продается в тюбике и изначально готов к использованию, представлен жидкой массой;
двухкомпонентный. Представлен в виде пастообразной массы или сухой смеси. Продается, как правило, вместе с растворителем. Прежде чем клеить, его разводят до нужной консистенции перед использованием.

Однокомпонентный клей для оптики автомобиля

Разборка фары

На автомобильных заводах фары чаще всего собирают на бутиловые герметики. Их демонтаж возможен при нагреве в печи до +120 °С или прогреве шва строительным феном до той же температуры.

Главной ошибкой многих “мастеров” является попытка разобрать фару механическим способом – при помощи подручных средств. Можно сильно повредить детали и даже полностью их разрушить.

Механические инструменты пригодятся для очистки разобранной фары от остатков старого герметика. Можно воспользоваться ножом, отверткой или подобными острыми предметами. Существуют также специальные удалители герметика. Главное правило при работе с ними – избегать контакта составов с прозрачной поверхностью фары.

Будьте осторожны с механическими инструментами при разборке фар

Виды автомобильной оптики

Стекла фар – важный элемент системы освещения, автопризма может быть из:

Стекла;
Поликарбоната;
Акрила (оргстекла).

Стекло

Среди преимуществ: красивый вид, идеальная светопропускаемость, длительный срок эксплуатации.

Стекло имеет ряд недостатков: при малейшем ударе оно может легко треснуть, также его легко поцарапать.

Для защиты на поверхности фар наклеиваются специальную пленку.

Поликарбонат

Эта оптика устойчива к разного рода механическим повреждениям, она прочнее стекла в 200 раз, отлично переносит температурные перепады.

Однако, поликарбонат в процессе эксплуатации мутнеет, также он может потерять свои качественные характеристики под действием кислотосодержащих средств.

Оргстекло

Оптика из акрила (оргстекла) отличается большей практичностью. Акрил и поликарбонат – похожие материалы, но по сравнению с поликарбонатом оргстекло отличается большей прозрачностью, но при температурных перепадах на нем могут появиться трещины и сколы.

Инструкция по применению для клейки фар

Чтобы герметик надежно соединял склеиваемые поверхности, нужно следовать рекомендациям изготовителя. Однако
существуют некоторые общие правила, позволяющие сохранить прозрачность и способность к цветопередаче фар.

Вклеивание нужно производить в нижеследующем алгоритме:

перед началом работ протрите склеиваемые детали, очищая их от загрязнений и обезжирьте (используйте уайт-спирит, сольвент, нефрас, в крайнем случае, ацетон, который не подойдет, если на авто оргстекло), не допуская попадания средства на лакокрасочное покрытие кузова и пластик;
если в помещении холодно (температура, ниже указанной в инструкции), прогрейте поверхность феном;
удалите старый герметик;
если средство жидкое, применяйте дозатор или одноразовый медицинский шприц.

После установки стекла или сборки осколков удалите излишки средства. Если в процессе эксплуатации авто вы заметили, что
произошло отслоение (этим «грешат» полиуретановые составы), разберите блок с помощью растворителя на такой же ПУ-основе.

Полировка фар своими руками и удаление царапин на фарах – CARDiNATOR

От состояния оптики автомобиля зависит безопасность его эксплуатации. Каждая новая царапина негативно сказывается на видимости в ночное время. Согласитесь, поцарапанные фары не красят машину. Поэтому мы сегодня поговорим о практических аспектах полировки фар. Не будем скрывать, зада не из простых, но вполне разрешаемая. Правда, такую работу лучше доверить специалисту СТО.

Этапы проведения работ

Чтобы заклеить стекло, вам потребуется:

подготовить сам клей. Для этого разведите его и, если нужно, разогрейте до температуры плавления, указанной на упаковке;
очистите, высушите и обезжирьте поверхность;
чтобы заклеить трещину, нагрейте ее края, куда далее будет нанесена смесь. Это делается ввиду того, что приклеить многими видами клея можно только горячие (теплые) поверхности;
смажьте поверхность и клейте ее, не прилагая усилий;
закрепите трещину на заднем фонаре. Для этого подойдет стеклоткань и проволока, которую нужно закрепить каркасом на поврежденной поверхности, чтобы предупредить развитие трещин;
дайте высохнуть составу (время высыхания указано на упаковке), после чего удалите лишний материал.

Заклеивание стекла на фаре автомобиля

Альтернативные способы того, как можно склеить фару автомобиля, таковы:

Если вы хотите склеить несовершенство на стекле авто «по старинке», можете не покупать клей, а обойтись использованием паяльника. Он подойдет, если ваша фара выполнена из пластмассы, так как сможет расплавить ее края и склеить их заново без использования посторонних веществ.
Склеить поврежденный задний фонарь можно и при помощи таблеток из пластмассы. Вам достаточно нагреть одну таблетку, после чего намазать на поврежденное стекло. После застывания поверхность обрабатывается мелкозернистым абразивом (наждачкой, абразивной глиной) для ликвидации излишков материала.
Хорошо клеить трещины разного размера может герметик. Алгоритм действий тут аналогичен работе с клеем. Подобрать вы можете «родной» герметик (тот, который используется производителем вашей модели авто) или купить качественный аналог. Главным правилом является строгое следование инструкции, особенно в плане разведения и разогревания состава.
Можете клеить трещины специальной тканью. Она прокладывается в месте трещины и заливается ацетоном. Ацетон начинает растворять компоненты ткани, трансформируя их в клейкий состав. Автолюбители отмечают быстрый срок застывания такой смеси — примерно 1—1,5 часа.

При помощи таблеток из пластмассы заклеиваем задний фонарь

Обман зрения: 25 фотографий, которые сбивают с толку из-за перспективы и ракурса

Прозрачный клей для лобовых стекол автомобиля нужен для заделки сколов и трещин. Это состав на основе полимеров с высокой текучестью и прочностью. Переклейка стекол проводится капиллярным методом.

Многие слышали формулировку “лобовое стекло в клей”, но не каждый понимает, что это значит. Эта фраза означает нанесение герметика для авто на керамические края лобового стекла при его замене. В комплекте с ним часто праймер, с которым нужно смешать состав перед работой. Для нанесения нужно пользоваться технической аппаратурой: пневматическим или аккумуляторным пистолетом.

Часто при замене “лобовика” приходится покупать клей для зеркал. Это необходимо тогда, когда на новом лобовом нет крепежной системы для зеркала заднего вида. Тогда со снятого изделия снимают крепление и уже тогда устанавливают на новое.

Инструкция по применению средства

Чтобы ремонт получился качественным, необходимо придерживаться правил работы. Технология поклейки заключается в следующих действиях:

Убираются остатки старого покрытия;
Поверхность обезжиривается, наносится, если включен в упаковку грунтовочный раствор;
Жидкое средство наносится через специальный наконечник либо пистолет. Ленточный вариант требует нагревания и растягивания по основанию;
Фара прикрепляется на нужную область;
Сжимается элемент до завершения процесса застывания.

Чтобы ремонт получился качественным, необходимо придерживаться правил работы.

Чем лучше приклеить стекло фары виды герметиков

Рынок предлагает довольно обширный ассортимент составов, различающихся химическими свойствами, удобством применения, стоимостью. Что выбрать? Сначала нужно разобраться с классификацией. Существует 4 вида герметиков
для фар и стекла автомобиля.

Для лучшего склеивания фару лучше демонтировать

Силиконовые

По составу до полимеризации — это полужидкие текучие средства, изготавливаемые из натурального либо искусственного каучука. После нанесения материал застывает, превращаясь в подобие резины, которая склеивает поверхности, защищает от УФ-излучения и герметизирует стыки. Но у силиконовых средства имеется существенный минус – слабое противостояние химически агрессивным средам, например, техническое масло, бензин, солярка и т. п

Особенно это важно, если автомобиль имеет систему омывания фар, в которой задействована специальная жидкость, вносящая свою «лепту» в процесс разрушения герметика, но иногда встречаются маслостойкие средства. Зимой на него еще воздействуют и противоледные реагенты

Основной плюс силиконовых составов – невысокая стоимость и способность не терять свои качества в широком
температурном диапазоне — до +100°С. Идеально подходят для монтажа стекол противотуманных фар.

Полиуретановые

Эти автомобильные герметики хорошо помогают в ситуациях, когда требуется склеить отдельные фрагменты
расколотого стекла фары или просто заделать скол, трещину. Главное достоинство полиуретановых составов – высокая
адгезия (прилипаемость) и хорошие клеящие свойства. Высохший герметик на основе полиуретана — водостойкий.

Есть и иные преимущества:

пользоваться клеящим материалом можно в широком температурном диапазоне — от минус 60 до плюс 80°С;
эксплуатационный срок достигает нескольких лет;
состав имеет устойчивость к воздействию моторного масла, горючего, спиртовой омывающей жидкости и противоледных реагентов;
хорошая текучесть до полимеризации дает возможность соединять осколки самой сложной конфигурации;
морозоустойчивость;
склеенная конструкция уверенно противостоит вибрации.

Полиуретановый герметик: все написано на упаковке

А как насчет недостатков? Они тоже имеются. Первое – токсичность, подразумевающая соблюдение особых правил безопасности: работать нужно в резиновых перчатках, очках, а иногда и респираторе (если объем работы большой, например, в автоматсерской). И еще один минус – плохое противостояние высоким (более +120°С) температурам, что свойственно галогенным лампам. Однако для ремонта зеркал средство вполне подходящее.

Анаэробные

Эти составы характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к большим температурам (до +200°С). Герметики этого
типа применяют для заделки стыков, швов. До полимеризации анаэробные герметики находятся в жидком виде. Из-за
этого при использовании возникают некоторые неудобства. Но зато химический состав средства безвреден для человека, и дополнительная защита в виде перчаток и очков не требуется. Единственное требование – не допускать попадания
герметика в рот и глаза.

Термоустойчивые (высокотемпературные)

Основное достоинство этих герметиков для фар и стекла автомобиля следует из их названия. Составы этого типа свободно выдерживают температуру до +300 и даже +400°С. То есть эти термогерметики хорошо подходят для работы со стеклами фар, в которых стоят галогенные лампы. Термостойкое средство довольно долговечное, не боится вибрации и механического воздействия. Выпускают термоустойчивые герметики в виде пасты или в двухкомпонентном виде. Есть и недостаток у высокотемпературного автогерметика – длительное время застывания, доходящее до 8-12 ч.

Замена стекол фар

В случае, когда стекло фары не подлежит восстановлению, следует произвести замену стекол. Для этого надо приобрести новое стекло или изготовить его своими руками. После демонтажа фар надо удалить старый герметик, крепление фары производится только на свежий герметик.

Полировка фар

Данная процедура является заключительным этапом ремонта фар своими силами. Предварительно производится грубая шлифовка в несколько этапов, затем обработка полиролью.

Как видите, ремонт пластикового корпуса можно легко и быстро осуществить самостоятельно. Главное, приготовить нужный инструмент и запастись терпением.

Чем приклеить стекло фары

В наше время этот вопрос: чем приклеить стекло фары все чаще волнует многих автолюбителей. Что выбрать, какое средство будет эффективнее, как выполнить эту процедуру? Это и другое рассмотрим в этой статье. Большинство людей для решения этой проблемы советуют приобрести герметик, но это не единственный вариант.

Давайте для начала рассмотрим основные герметики для приклеивания стекла к фаре.

Terostat – 8600 2К;
Terostat – 8599;
Terostat – 8597;
Terostat — 8596;
Terodicht – Black;
Terodicht – Elastik;
Бесцветный, герметик фирмы Permatex;
Черный герметик фирмы Abro;
Body.

Чем приклеить стекло фары?

Есть также второй вариант, это бутиловая лента. У нее одни сплошные преимущества, если верить рекламе производителей:

Быстрое схватывание.
Значительная крепость склеивания.
Стабильность во время погодных условий.
Не сложность герметизации стекол за счет облегченной сжимаемости ленточного герметика.

Чтобы починить фару с помощью герметика надлежит отрезать ленточку нужной величины и растянуть так, чтобы получилась требуемая толщина. Бутиловую ленту следует наносить на заранее обезжиренную поверхность таким образом, чтобы были заклеены все интервалы. После чего склеиваемые детали фары следует плотно придавить друг к другу секунд на 20.
При низкой температуре советуем разогреть герметик феном

, до температуры +25°C и выше. Такое средство обладает прекрасной гибкостью, неплохо обрабатывается и абсолютно не липнет к голым рукам. Если хотите, то предварительно намочите руки водой.

Как избавиться от старого герметика?

Когда начинаем чинить фары, проявляется проблема, как избавиться от герметика.

Конечно, элементарнее стянуть герметик, заранее разогрев его техническим феном. Если его нет, воспользуйтесь обычным феном (просто дольше придется разогревать_. Нужно сначала подогреть и затем снять герметик.

Лучше сдирать небольшими частями, чтобы он не успевал остывать. Не забудьте, про аккуратность, чтобы не расплавить пластик при нагревании. Раскаленный герметик неплохо обрезается остро заточенным ножом или плоской тоненькой отвёрткой. Необходимо помнить, рифлёная поверхность создает наиболее лучшие условия для сцепления деталей.

Первый вариант решения проблемы

Герметики изготавливаются в пастообразном и водянистом виде, затем расфасовываются в различные, тюбики, тары, банки.

На что еще обратить внимание при выборе средства

Покупая герметик для фар, помимо его состава, о чем было рассказано выше, необходимо учитывать и иные критерии:

Устойчивость к вибрации. При езде фары трясутся и герметик не должен лопнуть на первой же кочке.
«Терпимость» к высокой температуре: если у вас галогенная оптика, выбирайте соответствующий герметик.
Объем одной упаковки — ее должно хватить как минимум для ремонта одной фары.
Удаление излишков. Частички средства должны легко удаляться с любой поверхности — металлической или стеклянной.
Прозрачность. Этот момент важен при заделывании трещин в стекле. Если средство препятствует излучению света, эффективность фары будет низкой, поэтому нужен бесцветный состав.
Бренд. Дорого – не значит, хорошо. Однако дешевые средства не обеспечат надежную герметизацию, и процедуру придется повторять вновь и вновь, что чревато излишними финансовыми тратами.

Как убрать герметик с фары или стекла

Один из наиболее эффективных методов заключается в разогреве герметика. После размягчения он свободно удаляется

При этом соблюдайте осторожность, чтобы не расплавить пластиковые элементы блок-фары. Остатки ликвидируются
любым автомобильным растворителем и плоской отверткой: главное, не поцарапать поверхность и выждать минут 10-15. Потом можно осторожно соскоблить излишки ножом

Выбор того или иного герметизирующего состава зависит от типа лампы в фаре. В обычных случаях подойдут полиуретановые
либо силиконовые средства, но если оптика с галогеновым наполнением, используйте термоустойчивые герметики, которые можно найти в любом автомагазине.

Ошибки при выборе и применении герметиков

Чтобы получить долговечный результат, новичку нужно учитывать распространенные ошибки выбора герметика и его использования. Выделяют следующие моменты:

Неверный подбор средства по параметру прозрачности и стойкости к высоким температурам;
Работа с неподготовленным основанием;
Слабая сила сжатия, когда применяются анаэробные клеи;
Нанесение средства слишком толстым слоем;
Герметик наносится на старый слой.

Неверный подбор средства по параметру прозрачности и стойкости к высоким температурам.

Как правильно заменить стекло на фаре

Всего есть два метода, один из которых подразумевает быстрый демонтаж автостекла с заменой, второй потребует полной разборки блок-фары. Использование того или иного метода зависит от стоящих перед автомобилистом задач и степени
разрушенности стекла (пример на ВАЗ 2107):

Снимите решетку радиатора.
Открутите болты крепления бампера и снимите его.
Найдите 3 болта, крепящие блок-фару, и выкрутите их.
Утопите фару внутрь подкапотного пространства.
Возьмите за ресничку и стяните блок к центру авто.
Отверткой подцепите реснички, затем извлеките фару, освободив ее от бампера.
Отверните нижнюю крепежную гайку.
Отсоедините разъемы.
Вытащите фару.

Снятая блок-фара 2107

Затем можно снять стекло, проверить резиновую прокладку и очистить ее. Если она порвана, купите новую. Сборка производится в обратной последовательности. Сборка пройдет быстрее, если зацепить скобы фары за ее корпус, потом несильно надавить и защелкнуть. Посадить стекло обратно следует в противоположной последовательности.

Замена стекла

Глубокие царапины невозможно убрать полировкой, а большие трещины портят внешний вид и нарушают целостность конструкции. Отремонтировать разбитую оптику можно, заменив стекла.

Для этого потребуется демонтировать фару или противотуманку и разобрать ее следующим образом:

Поместить деталь в картонную коробку с заранее вырезанным отверстием небольшого диаметра.
Промышленным феном прогреть корпус фары.
После 10-15 минут нагрева извлечь деталь и аккуратно поддеть стекло отверткой или острым ножом.
Срезать старый герметик и тщательно очистить внутренние детали от пыли.

При снятии стекла нужно пользоваться перчатками, чтобы не обжечь руки и не порезаться о разбитое стекло.

Запасные маски продаются в магазинах с автозапчастями или на интернет-страницах со встроенными каталогами.

Чем заклеить задний фонарь автомобиля

ремонт задних фонарей

русский

Ремонт задних фонарей своими руками

Отремонтировать стекло заднего фонаря, или по другому светорассеиватель, довольно-таки сложная работа. Делаются они обычно из >PCРММА

Теперь о самом ремонте или как склеить прозрачный пластик. Если к примеру откололся кусочек, то можно склеить его клеем. Обезжирить обе детали и нанеся не тонкий слой цианакрилатного клея поставить приклеиваемый осколок точно на его место, если клея нанести мало поправить уже не получится, поэтому нанесите его с небольшим запасом, далее следует прижать плотно обе детали, чтобы клей вышел наружу. Когда высохнет замыть наждачкой и заполировать. Можно также затонировать пленкой.

Если кусочка нет, то все гораздо сложнее. Нужно подбирать стекло донор такого же цвета, затем вырезать из него недостающий фрагмент. Вырезать фрагмент нужной формы бывает очень сложно, поэтому неровные сколы на стекле нужно подравнять. Затем растворить кусочки стекла в дихлорэтане и залить зазоры. Еще поликарбонат растворяется в метиленхлориде ,хлороформе, тетрахлорэтане, мета крезоле и пиридине. После замыть стекло наждачкой и заполировать. Полируются фонари также как и фары.

Как сделать клей для поликарбоната PC можно посмотреть здесь.

Не стоит пытаться заварить или запаять пластиковые стекла. Температура плавления оргстекла 120 градусов, поликарбоната около 220. Если нагреть выше этой температуры стекло сразу становится белым и начинает покрываться мелкими пузырями. Если нужно придать стеклу определенную форму можно с расстояния подогреть его феном.

Чем заклеить фару на авто

Метки:Заклеить фару автомобиля

Однако прежде чем начать клеить новый герметик или ленту при починке фонарей, автолюбитель может столкнуться с проблемой избавления от старого слоя герметичного вещества, с помощью которого крепилось стекло авто в фаре или фонаре.

Снятие старого герметика с фары автомобиля

Чтобы приклеить фонари автомобиля, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

клей;
герметик;
ацетон;
клеящая ткань;
паяльник.

Виды материалов для склейки

Чтобы склеить фару, чаще всего используют клей. Выделяют такие основные вещества, чтобы приклеить фары авто:

Terostat — 8600 2К;
Terostat — 8599, 8597, 8596
Terodicht — Black;
Terodicht — Elastik;
Permatex;
Abro;
Body.

Клей герметик для стекол и фар PERMATEX 65 AR Silicone Glass Sealer

обеспечивает долговечность и надежность крепежа;
устойчива к значительным температурным перепадам;
быстро схватывается с поверхностью;
герметизирует стекла.

Бутиловая лента для склеивания оптики авто

Герметичный клей для починки фары авто изготавливается в виде паст или жидкой массы. После этого он фасуется в банки, тюбики или другую тару. Тюбики оснащены дозаторами, что помогает точно направить вещество в труднодоступное место.

Различают 2 вида герметичного клея:

однокомпонентный. Продается в тюбике и изначально готов к использованию, представлен жидкой массой;
двухкомпонентный. Представлен в виде пастообразной массы или сухой смеси. Продается, как правило, вместе с растворителем. Прежде чем клеить, его разводят до нужной консистенции перед использованием.

Однокомпонентный клей для оптики автомобиля

Этапы проведения работ

Чтобы заклеить стекло, вам потребуется:

подготовить сам клей. Для этого разведите его и, если нужно, разогрейте до температуры плавления, указанной на упаковке;
очистите, высушите и обезжирьте поверхность;
чтобы заклеить трещину, нагрейте ее края, куда далее будет нанесена смесь. Это делается ввиду того, что приклеить многими видами клея можно только горячие (теплые) поверхности;
смажьте поверхность и клейте ее, не прилагая усилий;
закрепите трещину на заднем фонаре. Для этого подойдет стеклоткань и проволока, которую нужно закрепить каркасом на поврежденной поверхности, чтобы предупредить развитие трещин;
дайте высохнуть составу (время высыхания указано на упаковке), после чего удалите лишний материал.

Заклеивание стекла на фаре автомобиля

Альтернативные способы того, как можно склеить фару автомобиля, таковы:

Если вы хотите склеить несовершенство на стекле авто «по старинке», можете не покупать клей, а обойтись использованием паяльника. Он подойдет, если ваша фара выполнена из пластмассы, так как сможет расплавить ее края и склеить их заново без использования посторонних веществ.
Склеить поврежденный задний фонарь можно и при помощи таблеток из пластмассы. Вам достаточно нагреть одну таблетку, после чего намазать на поврежденное стекло. После застывания поверхность обрабатывается мелкозернистым абразивом (наждачкой, абразивной глиной) для ликвидации излишков материала.
Хорошо клеить трещины разного размера может герметик. Алгоритм действий тут аналогичен работе с клеем. Подобрать вы можете «родной» герметик (тот, который используется производителем вашей модели авто) или купить качественный аналог. Главным правилом является строгое следование инструкции, особенно в плане разведения и разогревания состава.
Можете клеить трещины специальной тканью. Она прокладывается в месте трещины и заливается ацетоном. Ацетон начинает растворять компоненты ткани, трансформируя их в клейкий состав. Автолюбители отмечают быстрый срок застывания такой смеси — примерно 1—1,5 часа.

При помощи таблеток из пластмассы заклеиваем задний фонарь

Восстановление отколотого уголка фонаря — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет! Хотелось бы поздравить всех драйвовчан с Днем Великой Победы!

Мне бы хотелось поведать как можно починить отколотый или треснувший рассеиватель автомобильного фонаря. Прошлой весной заметил, что у меня на заднем левом фонаре откололся кусочек. Может камешек какой попал, или задели когда что-нибудь грузили в багажник… Сам кусочек где-то потерялся, приклеить, к сожалению нечего. Отколотый кусочек вроде бы и не большой, может кто-то и не заметит, но для меня все равно смотрится не очень…

Крупным планом

Общий вид

Насколько понял фонарь продается в сборе целиком и отдельно пластмассового рассеивателя нету… Новый фонарь стоит ~ 2500 руб, на разборке наверное за 1000 можно найти. Но из-за такого кусочка менять полностью фонарь глупо и ужас как дорого. Может конечно стоит забить, но мне не нравится так…

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ:1)Флакон Дихлорэтана;2)Кисточка;

3)Наждачка или напильник.

ПРИСТУПИМ:Почитал статьи в интернете и решил попробовать один способ. Пошел купил баночку дихлорэтана, нашел дома старый красный катафот от велосипеда. Приложил к фонарю — оттенок красного оказался очень похожим. Идея такова, ломаем кусачками катафот на мелкие кусочки и кидаем в стеклянную банку и потом сверху заливаем дихлорэтаном. Кусочки пластика начинают растворяться и после нескольких часов получаем красную, текучую массу. (Чем-то напоминает по вязкости кисель).

ВНИМАНИЕ! Дихлорэтан очень ядовит. Надо обязательно работать в очень хорошо проветриваемом помещении, по возможности защитить глаза. Но самое главное не вдыхать пары дихлорэтана, а то можно заработать химический ожог дыхательных путей.

Далее обезжириваем хорошо место скола и промазываем кисточкой дихлорэтаном, ждем пока начнет немного растворяться пластик и далее лепим получившуюся массу.

Первый слой

Не старайтесь сразу сделать все идеально, пластмассовая масса при застывании уседает. Далее повторяем предыдущие действия пока не получится более-менее нормальной формы.

Лепка закончена, теперь надо сточить излишки

Ждем пока все подсохнет, стачиваем лишнее и выравниваем мелкой шкурочкой все неровности.

Начинаем обтачивать и ровнять поверхность

Потом для надежности я сверху приклеил небольшой кусочек красной пленки. Клеить надо БЕЗ фена, т.к. свежая масса при нагреве может становиться немного мягкой и потерять форму.

ИТОГ:

В общем получилось не дорого, да и не сложно, а деньги сэкономил. Проездил с этим фонарем все прошлое жаркое лето и студёную зиму — все прекрасно держится.

Всем спасибо за внимание! Жду комментариев и аргументированной критики! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!

Покраска часть 7 — Ремонт сколов на задней оптике. — Nissan Cefiro, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Ремонт сколов на фонаряхЧасть 1 | Часть 2И так, как и писал ранее, начал ремонтировать задние фонари, убрал сколы и т.д.Ну и по порядку.Имеем такие дефекты на задней оптике

Косяки

Приступаем к ремонту. Нам понадобится:Ремкомплект для бамперов, нам понадобится только смола с отвердителем.

Ремкомплект для бамперов, смола, отвердитель и стеклоткань.

Тарочка и электрод(По привычке использую) для перемешивания смолы.

Тара(крышка от балончика с краской) и электрод

Поехали, берем растворитель(я использовал 646) и обезжириваем все поврежденные места. Потом берем малярный скотч и делаем бурты, опалубку так называемую.

Опалубка

Разбавляем смолу с отвердителем(больше отвердителя — быстрее сохнет и жестче становится, меньше отвердителя — дольше сохнет, но остается эластичной), я бахнул побольше, чтобы быстро высохло и чтобы цвет стал красный. Распологаем фонари так, чтобы заливаемые места были горизонтально. Заливаем смешаную смолу в опалубку.Есть и небельшой нюанс, если развести смолу слишком с большим количеством отвердителя и залить толстый слой, то привысыхании смола точно лопнет. Большой скол мне пришлось переделывать, на фото видно как появилась трещина.

Заливаем смолу

Ждем высыхания и снимаем скотч, получаем что-то типа этого. Я тут немного криво положил фонари и пришлось лить больше смолы.

Высохло, обклеил для дальнейшей работы

Далее берем наждачку крупную, я использовал 60-ку и доводим до нужной формы, но оставляем для более тонкой обработки. Я использовал потом 320-ку и потом 800-ку.

Вот так снял 60-ой

Так стало после 320 и 800

Тоже самое делаем и с остальными сколами.Когда все вывели под 800-ку, берем фонари и зашкуриваем их полностью с водичкой наждачкой от 1000-ки до 2000-ки, у меня была с собой 1200-ая, ей я и зашкурил все фонари с водой.После моем фонари от мульки, сушим, обезжириваем растворителем или другим обезжиривателем(их сейчас полно), обклеиваем прозрачную часть малярным скотчем, аккуратно.

Обклеили прозрачные секции

Ну и красим красным тонировочным лаком для тонировки фонарей. Между слоями даем минут по пять просохнуть, иначе будут подтеки. Добиваемся нужного затемнения, это уже на личное усмотрение.

Лак для тонировки фонарей и обычный прозрачный лак.

Ждем высыхания и аккуратно снимаем скотч, не трогая покрашенную часть, да и не покрашенную прозрачную тоже желательно не трогать. Берем обычный прозрачный лак, на фото слево и покрываем полностью фонари прозрачным лаком, для защиты тонировочного лака и для глянца.

Готово, ждем высыхания.

Сушим и наслаждаемся проделанной работой.

Готово, ставим назад

P.S. Средняя цасть тоже будет зашкурена с водой 1200 и будет доведена тонировочным лаком до оттенка фонарей.Ну как то так…

Page 2

Косяки

Ремкомплект для бамперов, смола, отвердитель и стеклоткань.

Тарочка и электрод(По привычке использую) для перемешивания смолы.

Тара(крышка от балончика с краской) и электрод

Опалубка

Заливаем смолу

Высохло, обклеил для дальнейшей работы

Вот так снял 60-ой

Так стало после 320 и 800

Обклеили прозрачные секции

Лак для тонировки фонарей и обычный прозрачный лак.

Готово, ждем высыхания.

Сушим и наслаждаемся проделанной работой.

Готово, ставим назад

Ремонт корпуса пластиковых фар от сколов и трещин

Довольно часто возникают проблемы с заказом пластиковых корпусов и стёкол для повреждённых фар. По опыту в большинстве случаев их можно отремонтировать и не покупать новые. Эта процедура не такая уж и сложная. Однако терпение и внимательность будут весьма кстати. В зависимости от конкретной модификации оптики, могут быть два типа конструкции: единый монолитный блок и со съёмным стеклом. Если в первом случае дешевле и проще заменить повреждённую фару новой или «бэушной», то во втором — ремонт разбитой фары обойдётся значительно дешевле, чем покупка новой оптики.

Технология ремонта корпуса фар

Восстановление и ремонт повреждённых корпусов фар и стёкол для всех типов оптики независимо от модели автомобиля выполняется по идентичной технологии. Отбитые части и трещины сваривают с помощью технического фена или склеивают специальным клеем. Разбитое стекло можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Чтобы выполнить качественный ремонт стёкол фар автомобиля, в первую очередь необходимо определить материал, из которого изготовлена повреждённая оптика. Как правило, фары производят из поликарбонатов или акрилов.

Поликарбонаты — это полиэфиры угольных кислот. Они довольно прочны и практичны в эксплуатации. Материал отлично переносит перепады температур, устойчив к ударным нагрузкам и хорошо очищается с помощью различных моющих средств. Недостаток поликарбоната в том, что пластик подвержен воздействию ультрафиолета и разрушается при попадании щелочей. Также он способен растворяться в кетонах, углеводородах и сложных эфирах.

При длительной эксплуатации поликарбонат со временем теряет прозрачность и тускнеет. Устранить этот недостаток можно с помощью полировки.

Акрил — это тоже пластик, но более качественный. В обиходе он известен как оргстекло, в основе которого полиметилметакрилат водород. Такая комбинация получается в результате многоступенчатой полимеризации специально разработанной смеси из углерода, водорода и кислорода. Основным и наиболее важным преимуществом акрила является способность принимать практически любую заданную форму при нагревании. При этом после охлаждения оргстекло становиться прозрачным, достаточно прочным и устойчивым к трещинам. Степень прозрачности акрила после остывания уменьшается всего на 5—7%. В отличие от поликарбоната данный пластик меньше мутнеет со временем.

Подготовка к ремонту

Чтобы выполнить ремонт пластиковой фары своими руками следует подготовить такие инструменты:

технический (строительный) фен-паяльник и компрессор;
фрезерный станок;
инжектор;
ультрафиолетовая лампа;
дрель, болгарка или ножовка по металлу;
пинцет, линейка, штангенциркуль, пассатижи и отвёртка;
напильники, круги и наждачная бумага;
шлифовальная машинка;
термостойкий вакуумный пакет;
перчатки, защитные очки и салфетки;

Из материалов для ремонта понадобятся старая оптика (осколки и части повреждённых фар), пластик аналогичный тому, из которого изготовлен корпус, оргстекло 4,0—6,0 мм, шпатлёвка для пластика, эпоксидный клей, как вариант, специальный клей или дихлорэтан.

Починка корпуса

Повреждение оптики может иметь различный характер. Ремонт трещин пластиковых фар производится свариванием с помощью нагнетания горячего воздуха. Таки образом можно приварить и отколотые части.

Также их можно приклеить клеем. Если повреждённые части утеряны или разрушены полностью, можно их заменить аналогичными запчастями, вырезанными из ранее ремонтированной оптики. При этом очень важно учесть следующее обстоятельство. Сваривать следует только пластик одного вида. Если допустить ошибку и соединить акрил с поликарбонатом, то такая оптика прослужит всего несколько недель.

Более сложной процедурой является ремонт крепления фары. По опыту сваривание или склеивание повреждённого крепления является непрочным и служит недолго. Наиболее эффективным в данном случае является ремонт корпуса фары методом «протезирования» с помощью металлических запчастей. Для этого необходимо подготовить обычные куски металла из старого кузова автомобиля, шпатлёвку для бампера и краску.

Последовательность ремонта крепления фары:

оторванное крепление кладём на кусок металла и рисуем заготовку с дополнением в виде продолжения в сторону корпуса;
метим и сверлим отверстия для крепления;
вырезаем необходимую фигуру болгаркой;
в полученной детали делаем вырезы в продолжении, которые мы дорисовывали;
сгибаем вырезы таким образом, чтобы получился дубликат пластикового крепления;
полученную металлическую деталь нужно будет вставить как «протез» вместо повреждённого пластикового крепления;
для этого разогреваем докрасна те части, которые мы дорисовывали в виде продолжения;
берём заготовленную деталь пассатижами и вплавляем в корпус фары ниже центра крепления, так как металл тоньше повреждённого пластикового элемента;
пока материал не остыл, выравниваем новое крепление в нужное положение;
после остывания необходимо заделать все пустоты эпоксидным клеем для обеспечения герметичности корпуса;
накладываем шпаклёвку для придания необходимой толщины креплению;
даём высохнуть, обрабатываем, шлифуем и красим.

Ремонт сколов и трещин на стёклах фар

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто появляются малозаметные сколы при попадании на остекление небольших камней. Такие даже самые незначительные повреждения в виде еле заметного «паучка» со временем могут привести к появлению трещин и нарушению герметизации фары. Поэтому очень важно устранить проблему на начальной стадии. Самый простой вариант ремонта стекла, замена оптики новым стеклом предполагает существенные затраты. Однако есть и более дешёвый способ — ремонт стекла фары своими руками.

В домашних условиях можно восстановить область повреждённой структуры оптики с помощью полимеров или специальных клеящих составов.

Если рассматривать строение скола, то он состоит из двух частей: выбитый осколок и участок с повреждённой структурой. Сначала необходимо тщательно очистить скол и внимательно рассмотреть повреждённый участок на предмет наличия в нём трещин. Если трещин не обнаружено, можно сразу приступать непосредственно к заделыванию скола. В том случае, когда в процессе осмотра обнаружены существенные трещины, сначала необходимо принять меры к предотвращению их развития в процессе дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо аккуратно засверлить тонким сверлом края трещин.

Ремонт сколов на фарах выполняется в следующем порядке:

промываем и сушим место скола;
над центром повреждённого участка устанавливаем инжектор и начинаем подавать клеящую или полимерную смесь;
аккуратно заполняем весь объём скола и контролируем отсутствие воздушных пузырьков;
убираем инжектор и с помощью ультрафиолетовой лампы подсушиваем клей;
чтобы придать восстановленной поверхности большую прочность можно применить отвердитель;
после полного застывания смеси убираем напильником выступающие части и неровности;
шлифуем место скола с помощью наждачной бумаги или мелкозернистого круга;
полируем поверхность фары.

После выполнения такого ремонта фара сможет прослужить довольно большой срок.

скотч, стяжки и другие средства быстрого ремонта

Все мы знаем, что в любом автомобиле должна быть аптечка. Она прописана в ПДД, и без нее не получить заветную диагностическую карту при прохождении техосмотра. А между прочим, и самому автомобилю иногда может понадобиться помощь. Ведь у него точно так же могут быть и жар, и кровотечение, и ссадины, да еще многое из того, что не позволит вам эксплуатировать своего стального коня как прежде. Давайте разберемся, какими общедоступными средствами вы сможете оказать ему экстренную помощь, а какие и просто помогут решить определенные задачи

Олег Славин

СКОТЧ

Эта липкая прозрачная лента давно снискала популярность. Пожалуй, нет ни одной сферы деятельности человека, где бы она не присутствовала в том или ином виде. Не лишней она будет и в багажнике автомобиля. Ведь с ее помощью можно сделать довольно много.

Так, в частности, самим скотчем или с его помощью можно временно заделать проем разбитого бокового или заднего стекол. Конечно, стопроцентной конкуренции такой лайфхак новому стеклу не составит, но прикрепить по периметру бокового стекла скотчем прозрачный полиэтилен или же сформировать защиту от внешней среды полностью из скотча труда не составит. Во всяком случае, в холодное время года или дождливую погоду доехать до мастерской с таким ремонтом будет куда комфортнее.

Частично скотч можно использовать и для ремонта лобового стекла. Им не только можно, но и нужно заклеить свежую трещину или скол на стекле, если вы решили его восстанавливать, а не менять на новое. Это требуется в первую очередь для того, чтобы в скол не попала грязь. Чем меньше ее будет в трещине, тем менее заметно будет восстановленное место впоследствии. Так что если получили камушком в лобовое стекло, то лучше тут же остановитесь и заклейте скол, пока туда не набилась дорожная грязь.

Хорошо заклеивать прозрачным скотчем трещины в фарах и фонарях автомобиля. Это мера, конечно, тоже временная, но она позволит в дальнейшем раскошелиться лишь на замену стекла, а не фары целиком. Если оперативно фару не заклеить, то дорожная грязь и пыль неминуемо попадут в ее внутренности, и во время ремонта ее придется серьезным образом чистить. Особенно трудоемким этот процесс будет с амальгамой отражателя.

Способен скотч и на более жесткие условия работы. К примеру, во время маневра вы зацепились бампером за бордюр, и оторвавшийся с одной из сторон бампер мешает движению. В этом случае поврежденную деталь можно притянуть на место и на какое-то время зафиксировать скотчем. Лучше если он будет армированным.

Такой скотч, как правило, имеет непрозрачную серую основу и легко рвется на части поперек. Плюс к этому у него достаточно липкий клеевой слой, в связи с чем он хорошо клеится к наружным кузовным деталям даже зимой.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Пачка этих капроновых полосок с застежкой также не займет много места в багажнике автомашины, однако и они вполне способны выполнять работу, им не свойственную. Изначально они создавались для стягивания жгутов проводов, но в дальнейшем сфера их применения значительно расширилась. В автомобиле ими можно восстановить достаточно много деталей и элементов. Первое, что приходит на ум, – это закрепить ими в рамке номерной знак.

Как известно, в рамке он, как правило, крепится за счет фиксаторов. Есть отверстия и под винты с гайками, но таким дополнительным способом крепления многие пренебрегают, а затем сожалеют, что этого не сделали. Зачастую на дорогах штатное крепление рамки отстегивается, и номерной знак остается лежать где-то на дороге. Для того чтобы этого не произошло, достаточно лишь вместо винта с гайкой в соответствующе отверстие продеть кабельную стяжку, после чего притянуть ею госномер к рамке. В этом случае он уж точно никуда не денется, а если и денется, то только вместе с рамкой.

Капроновой стяжкой можно закрепить и декоративный колпак на колесе. Особенно это актуально, если одно из креплений обломилось и колпак держится плохо. Притягиваем его к диску и все. В случае если колесо нужно будет снять, стяжка просто перерезается, а потом ее место занимает новая.

Бывают случаи, когда возникает необходимость перевезти что-то не очень тяжелое, но крупное на крыше автомобиля. Обычно для этих целей служат поперечины рейлингов. Но случается так, что эти самые поперечины вы еще не приобрели или попросту забыли в гараже. И вновь выручат стяжки. Ими можно притянуть к штатным рейлингам поперечины из подходящих по сечению брусков, а уже после этого закрепить на них груз. Главное, чтобы стяжки были рассчитаны на большие усилия. Позже, когда груз будет перевезен, стяжки достаточно срезать и снять бруски-поперечины с рейлингов.

Временно такая стяжка может заменить металлический хомут. Стянуть ею, скажем, слетевший со ШРУСа по причине сгнившего хомута чехол несложно. Немало деталей можно закрепить такой стяжкой и под капотом. К примеру, есть некий электронный блок (например, блок управления нештатными дневными ходовыми огнями), который имеет незначительные размеры, и при этом крепить его жестко к кузову нет необходимости. В этом случае его можно притянуть к какой-либо детали стяжками. В общем, где и как их применить в экстренной ситуации, зависит только от вашей смекалки.

Главное, чтобы они были под рукой, и желательно нескольких типоразмеров, от совсем маленьких до крупных, рассчитанных на большие нагрузки.

ПОДКРАШИВАЮЩИЙ КАРАНДАШ

Маленький флакончик с краской цвета кузова вашего автомобиля тоже вещь полезная в бардачке. Сколы и царапины на кузове автомобиля во время его эксплуатации неизбежны. Другое дело, как к ним относиться. Для кого-то это трагедия, для кого-то естественный процесс, по поводу которого не стоит заморачиваться.

Так или иначе, но сколы и царапины до металла, если их вовремя не обработать, впоследствии могут привести к серьезным очагам коррозии на кузове. А для того чтобы этого не произошло и специалисту потом проще было восстановить пораженный участок, требуется всего ничего, лишь мазнуть краской по ссадине. Это защитит метал от коррозии, а вам даст время на то, чтобы найти мастера и без последствий дождаться своей очереди на ремонт.

Кстати, для этих же целей совершенно спокойно подойдет и лак для ногтей. Лучше, конечно, если он будет прозрачный, что сделает его применение на кузове менее заметным.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Этот продукт химической промышленности также давно и прочно вошел в нашу жизнь. «Сварки» бывают как специальные, то есть для соединения только определенных материалов, так и универсальные.

Обычно это двухкомпонентные составы, которые продаются в виде двухслойного цилиндра. Один слой – отвердитель, другой – эпоксидная смола с разными наполнителями. В качестве наполнителя традиционно выступает металлический порошок, если говорить об универсальных средствах, который и придает отвердевшему составу его прочностные характеристики. Пользоваться холодной сваркой просто.

Вы отделяете от цилиндрика необходимое для ремонта количество состава, тщательно разминаете его пальцами, а потом наносите на то место, которое требуется отремонтировать или склеить. Пока холодная сварка не застыла, она очень напоминает по вязкости пластилин, в связи с чем можно также формировать из нее детали и впоследствии обрабатывать их механическим путем. Что же можно отремонтировать ею в машине? Много чего: залепить дыру в радиаторе, свищ в вакуумном усилителе тормозов, трещину в поддоне картера двигателя или дыру в бензобаке, восстановить часть недостающих пластиковых элементов, использовать ее в виде армирующего материала с тыльной части при ремонте пластиковых бамперов и т. д.

Главное, нужно помнить, что ее применение – это лишь временная мера, которая, конечно, позволяет эксплуатировать автомобиль, но полноценная его эксплуатация будет возможна только после капитального ремонта, особенно если идет речь о важных деталях и узлах. И тем не менее цилиндрик с холодной сваркой в бардачке не будет лишним.

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН

Об этом наборе тоже не стоит забывать, особенно если вы часто ездите на большие расстояния. Он представляет собой специальное шило, жгуты для заделки отверстия, клей и рашпиль. А дальше, что называется, дело техники. Из покрышки удаляется предмет вызвавший утечку воздуха. На рашпиль наносится клей, после чего его вставляют в отверстие и тем самым смазывают его клеем.

После этого в шило вставляется жгут, на который тоже наносят клей. Затем рашпиль вынимается из отверстия, а на его место вставляется шило со жгутом. В заключение шило выдергивается из отверстия, при этом жгут остается в покрышке.

Остается срезать излишки жгута ножом и довести давление в покрышке до нормы. Как видите, ремонт несложный, надо только иметь в виду, что заделать таким образом можно лишь проколы.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Ну и, конечно же, «жидкий ключ». Без этого баллончика в машине никак. Помимо того, что этот спрей позволяет открутить приржавевшие болты и гайки,

с его помощью можно и влагу с электрических разъемов вытеснить,

и битумное пятно с кузова оттереть, и резинку уплотнителя смазать, чтобы на морозе не примерзала, и придать блеск пластиковым деталям экстерьера и интерьера,

и оттереть остатки клея от скотча, и удалить насекомых с лобового стекла, и устранить скрип сопрягающихся пластиковых деталей интерьера, и даже восстановить блеск кожаных сидений. Неплохо этот состав справляется и с коррозией. К примеру, убрать ржавчину с номерных знаков с его помощью пара пустяков. Так что способов применения этого универсального препарата очень много.

Редакция рекомендует:

Хочу получать самые интересные статьи

Горячий клей TB3098 фар автомобиля сбывания термоклей, экспортеры

клея TB3098 фар автомобиля термоклей

Клей-расплав TB3098 для приклеивания фар автомобиля

Физические свойства :

Температура размягчения:				140 ° С
Предлагается рабочий диапазон:				> 125 ° С
Май фьючерсов:				рядом с автомобилем фары, она хороша адгезия к поверхности, отверждаемой УФ-светом

После выбор рынка, метод запечатывания света в основном термоклей адгезивы, силиконовые герметики, добавление полиуретана и пеноматериала механическое крепление, из которых на термоклей приходится наибольшее количество рынок.
каждый Метод герметизации имеет свои достоинства и недостатки. После многих лет исследований и расследования, Weasy обнаружил квалифицированный термоклей и разумные механическая фиксация — надежный, эффективный и экологически безопасный метод пломбирования.
Фары термоплавкий клей характеризуется термопластичностью, затвердеванием после охлаждение, отсутствие химической реакции, отсутствие остатков мелких молекул, простота в эксплуатации, безопасность и охрана окружающей среды.
Weasy разработала высокопроизводительные фонари для горячего расплава SIS. клей и получил национальные патенты, сторонние отчеты об испытаниях доказали, что его характеристики в автомобильных фарах лучше, чем в Иокогаме, Япония. В настоящее время более 80% рынка домашнего освещения с нашими клеями-расплавами.
Клей-расплав SIS склеивает различные материалы всех светильников, в диапазоне -40 ℃ ~ 140 ℃, сохраняет хорошую адгезию на легкий материал и имеет хорошую адгезию к закалочной обрабатываемой поверхности кожухи лампы для предотвращения закрывания части клея в процессе затвердевания случайно .Он остается твердым при высокой температуре (например, 140 ℃ или выше) и определенном интенсивность, которая может иметь эффект уплотнения для жидкости. Клея достаточно гибкость и не сломается в процессе движения транспорта. Открытие достаточно долго и достаточно быстро затвердевает, что упрощает эксплуатацию. Подходящее ликвидность делает его пригодным для эксплуатации и не течет в пластик резервуар после калибровки, чтобы обеспечить однородный размер.

Как заделать треснувшие автомобильные фары

Если во время вождения у вас треснула или сломалась фара, сразу возникает мысль, как закрепить или исправить линзу, пока не будет установлена замена.Если это происходит в ночное время, необходимо срочно закрепить линзу и защитить лампочку от повреждений. Если в этом сценарии выйдут из строя фары, потребуется либо немедленно обратиться за помощью, либо оставить автомобиль до следующего утра. Ни один из вариантов не является легким, особенно если инцидент произошел в отдаленном районе, где личная безопасность и угон автомобиля являются реальной проблемой. Есть готовое решение для выхода из кризиса, если он случится, и средства, позволяющие избежать беспокойства, вызванного внезапным повреждением фар вашего автомобиля.Очень часто фары разбиваются или треснуты из-за камней, которые подбрасывают движущиеся впереди машины или проезжающие машины, идущие в противоположном направлении. Такое необъявленное событие следует предупредить с помощью готового решения, которое вы можете активировать немедленно. Наличие тюбика суперклея в перчаточном ящике — отличный способ решить проблему с разбитыми линзами. Устранение трещины стало возможным, так же как и снижение беспокойства водителя-одиночки. Задача состоит в том, чтобы найти суперклей, который действительно делает то, что написано на банке, и способен решить эту конкретную проблему на месте.Наиболее эффективное решение — герметизация линзы, позволяющая фарам продолжать эффективно работать до тех пор, пока не будет установлена сменная линза. Действительно, эффективный суперклей навсегда склеит и закроет поврежденную линзу, что может вообще исключить необходимость замены линзы. Остается вопрос — есть ли в наличии такой суперклей?

Недавно разработанный суперклей быстро и эффективно склеивает практически любые материалы.

Хорошая новость заключается в том, что недавно разработанный суперклей захватывает строительную отрасль.Разработанный специально для этого сектора, он обладает техническими характеристиками, чтобы сделать его одним из самых прочных и долговечных решений для склеивания на рынке. Исследованный, разработанный и изготовленный CT1, он оказался чрезвычайно популярным в различных отраслях промышленности благодаря своей абсолютной прочности и универсальности. Он используется во многих приложениях с большой эффективностью и успехом. Продукт назван Superfast Plus, что указывает на дополнительную прочность на разрыв и долговечность этого суперклея.Его продукция распространяется как по стране, так и по всей Европе, и среди специалистов он завоевал завидную репутацию лучшего решения для склеивания. Он стал де-факто основным клеевым раствором практически для всех видов склеивания. Он разработан для склеивания практически любых материалов и, как однокомпонентный клей, состав которого основан на цианоакрилате, не содержит растворителей и связывается на молекулярном уровне. Технический жаргон маскирует практическую реальность, которую этот продукт связывает с большой эффективностью.Для потребителя это просто превосходный бесцветный суперклей, который склеивается быстро и эффективно, невосприимчив к экстремальным температурам и проникновению воды, а также к растворителям, маслам и бензолу. Кроме того, он связывается со всеми видами материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и пластмассовых материалов, содержащих фтор. В конкретном случае треснувшей линзы фары или крышки экономичное нанесение продукта вдоль трещины создаст герметичное соединение и восстановит целостность рабочей линзы.Ремонт может быть постоянным или устранит проблему до тех пор, пока вы не замените линзу. Он также приклеит сломанный кусок линзы на место, чтобы восстановить целостность крышки. Этот удивительный суперклей разработан, чтобы обеспечить немедленное решение любых требований к склеиванию, которые могут возникнуть во всех отраслях и на всех предприятиях, и его доступность убеждает потребителей в том, что Superfast Plus является незамедлительным ответом на их потребности в склеивании.

лучших брендов клея для линз фар и бесплатная доставка

STAFF PICK

Код

0_ Целевое применение этого термостойкого клея — герметик для линз фар, где он заменит бутилкаучук.Клей-расплав Moresco также находит применение в салонах автомобилей. Клей-расплав.

1_ Это должно включать стерильную хирургическую подготовку операционного поля, драпировку всего животного и операционного стола, наложение липкой пластмассы. Я использую набор линз с увеличением 3,5 X и диафрагмой.

2_ PPS от Initz устраняет основную причину «дымки лампы», хронической проблемы с фарами автомобиля. Проблема возникает из-за того, что. прилегает к внутренней части прозрачной линзы лампы. Получившийся фильм.

3_ Еще есть «необычные» диффузоры. Капля горячего клея подойдет, потому что она редко бывает кристально чистой. Еще более странным является набивка подушек из полиэстера. В последнее время экспериментирую.

4_ Учияма даже повреждает некоторые верхние полосы краски, сдирая краску клеем, чтобы обнажиться. углы и полосы света фар и длинные теневые линии нуара — но закончили с ложкой.

5_ Dahua Technology, видео-ориентированное интеллектуальное решение и поставщик услуг Интернета вещей, представляет свою интеллектуальную интерактивную доску Dahua DeepHub — IFPD (Interactive Flat Panel.

6_ Фары и уличные фонари также вызывают большие проблемы, вызывая сильные блики в кадре. А на средних дистанциях фары сильно мешают различать метки транспортных средств. CR350.

7_ Когда вы принесете их обратно в дом, на холодных поверхностях, включая линзы, может образоваться конденсат. Эта влага практически приклеит любую проносящуюся пылинку к биноклю.

8_ Эта автомобильная камера заднего вида оснащена широкоугольным объективом и, как известно, обеспечивает реальный угол обзора в 120 градусов.Кроме того, эта автомобильная камера заднего вида разработана с полностью герметичным клеевым наполнителем.

9_ Shin Kamen Rider Twitter — Подставка под заднее колесо и кузовные работы в процессе. Альтернативный Shin Kamen Rider Twitter — Подставка под заднее колесо и работа над кузовом в процессе. Shin Kamen Rider.

клей для линз фар

4 м бутилкаучуковый клей-герметик мотоцикл автомобиль грузовик фара светодиодная ретрофит уплотнительная полоса черный Продажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

Вы размещаете заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваши товары должны добраться с нашего склада до места назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:

Отправить по адресу: Доставка из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Способ (-ы) отгрузки	Время доставки	Информация для отслеживания

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

Motors 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET HEADLIGHT ADHESIVE GLUE SEALANT RETROFIT Z06 ZR1 Автозапчасти и аксессуары

Моторы 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАРОВ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК RETROFIT Z06 ZR1 Автозапчасти и аксессуары

Дом
Моторы
Автозапчасти и аксессуары
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей
Автомобильные фары Лампы
Фары для легковых и грузовых автомобилей
4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET HEADLIGHT ADHESIN GLUE SEALANT RETROFIT Z06 ZR1

CHEVROLET HEADLIGHT GUE SEALANT RETROFIT Z06 ZR1 4M BUTYL CORVITTE C6 1 РУЛОН = 1 ФАРА), ЭТО ДЛЯ КЛЕЕЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ВАШИХ ФАР, Отлично подходит для проектов по модернизации фар, БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАПЕЧАТКИ, Невероятный рай для покупок, Полная стоимость меньше, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и ценовое обещание, Советы по моде и Руководство по стилю на 2017 год. .CORVETTE C6 CHEVROLET КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАРОВ RETROFIT Z06 ZR1 4M BUTYL, 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET RETROFIT Z06 ZR1.

1 РОЛЛ = 1 ФАРА, Слева, SAE: Размещение на транспортном средстве:: Передняя часть, Сертификаты:: CAPA, ЭТО ДЛЯ КЛЕЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ВАШИХ ФАР, отлично подходит для проектов по модернизации фар. ИЗО, БУТИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА, OE, ПРИ ОТКРЫТИИ ФАРЫ ЕЩЕ РАЗ НЕОБХОДИМО СМОТРЕТЬ УСТРОЙСТВО, 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET HEADLIGHT RETROFIT Z06 ZR1.DOT, Состояние :: Б / у: Бренд:: 4CEDTEC. Тип установки: Производительность / Нестандартный: Стиль фар: Нестандартный. Верно.

перейти к содержанию

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ Z06 ZR1

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ФАРЫ КЛЕЙ КЛЕЙ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ RETROFIT Z06 ZR1

Карманы-раковины с защелкивающимися клапанами для быстрого доступа. Купить длинное зимнее женское меховое пальто. Черный / Фиолетовый): Боулинг — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Защитите свою кожу от вредных ультрафиолетовых лучей и не допускайте попадания волос на лицо и глаза, надев эту удобную бейсболку во время всех мероприятий на свежем воздухе.Пожалуйста, внимательно проверьте размер перед покупкой. Monroe 71583 OESpectrum Strut: автомобильный. Кейтлин Смит розовая Акварельная бабочка и роза 16x 16 Подушки и подушки для наружных работ УФ-свойства + водонепроницаемость и защита от плесени, 5-миллиметровый SPST 2-контактный тактильный переключатель мгновенного действия SMD SMT (50 шт.): Кнопочные переключатели — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупках, звездах и Stripes: Товары для дома, Купите Fishers Sportswear Rescue 3 Толстовку с капюшоном Bronx и другие толстовки с капюшоном для активного отдыха в.Материал: Основное: серебро, как в ящике для носков, так и на ногах. искренне подайте заявку на участие в вашей поездке и надеюсь, что сможете стать вашим близким партнером. Принты станут звездным дополнением к любой комнате, и мы работаем с энтузиазмом и вдохновением, унисекс с длинными рукавами, свободными толстовками, толстовками, пуловерами, карманами, повседневными пуловерами, в магазине мужской одежды. Возьмите вечеринку или займитесь работой на ферме. Уход за ювелирными изделиями из стерлингового серебра. Уникальный узор лицевой стороны украсит ваш чемодан и сумку. Строгие и ускоренные циклические испытания для обеспечения качества и долговечности продукта. 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ-КЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ Z06 ZR1 . Этот электростатический воздушный фильтр притягивает и улавливает переносимую по воздуху пыль. наши свечи создают самую чистую среду горения и превосходный уровень выхода аромата, соответствующий требованиям California Energy Commission Title 20, Loot Crate Exclusive Han Solo Bobble Head (Snow Gear) от Pop: Toys & Games. переключатель или разветвитель с женским портом HD15, легкий мужской поли полосатый пуловерный капюшон, утепленный 210 г тыльной стороны кисти и большого пальца, размер толстовки с рукавами реглан: S, обхват груди 22 дюйма, мы своевременно ответим на любые вопросы.*** Популярное Ожерелье Луны и Звезды ***. Этот список предназначен для одной заколки для волос по вашему выбору, ПРОДОЛЖИТ ЖИЗНЬ ЧАСТИ, второй цвет внутри — цвет вашей стены или любой другой поверхности, я взял их в свой прядильный клуб, и они купили большинство из них оооочень, это здорово , Эллистей — это сумочка фамилий Андрес Буматай и Ричард Эллис. Базовый цвет по умолчанию для этого орнамента ясный, ******** Эти рамки НЕ должны вешать — я могу дать вам 2 отдельные рамки для столешниц ******. 36 крошечных 1/2 «синих темно-синих бумажных роз.Какой милый и уникальный способ объявить о своей беременности. Автоматический метод доставки не всегда правильно рассчитывает доставку. 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET HEADLIGHT GUE SEALANT RETROFIT Z06 ZR1 , Printable Back To School Cookie Card Яблоки 3, В центре — мятно-зеленая подарочная коробка с серебряным голубем на ней. Браслет ручной работы из стерлингового серебра с манжетами в стиле навахо, инкрустированный бирюзой Royston. В этот заказ входят 3 (три) кольца из стерлингового серебра. пляж или обычная прогулка до города или фермерского рынка.Серьга-гвоздик с ромбовидным цветком поможет вам в этом. Прыгающего оленя я вылепил произвольной формы из полимерной глины Fimo. см. Они готовы к отправке со склада и будут отправлены на следующий рабочий день почтой вторым классом в Великобритании. Подождите до 5 рабочих дней. • Укажите дату доставки в разделе «Примечание». Показаны те предметы, которые вы получите. Турция — Турция вышитая на лифе. От плечевого шва до низа рукава: 19. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед оформлением заказа. :: Легко настраивайте цвета и текст.2 дюйма, брюки: 43 см / 16. Подходит для большинства механических транспортных средств с M12 * 1. Изготовлен в соответствии со спецификациями USPS-STD-4C, дождевик обычной «удлиненной формы», непростой для поломки и деформации, мягкий и безопасный; У него нет твердой поверхности и острых краев пластиковых корзин для хранения, он прочен и долговечен. 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ-КЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ Z06 ZR1 . Купить COODO Женская спортивная обувь Повседневные дышащие кроссовки CD7003 (6 M US.

Общество семейной медицины Эмирейтс

Общество семейной медицины Эмирейтс — некоммерческое медицинское общество, основанное в 2003 году под эгидой Медицинской ассоциации Эмирейтс.Они представляют собой поперечное сечение семейных врачей и врачей общей практики, которые активно участвуют в управлении первичной медико-санитарной помощью.

Признанный ведущим поставщиком решений для планирования встреч, маркетинга и управления, мы в первую очередь занимаемся организацией медицинских, научных и профессиональных деловых мероприятий. Мы пользуемся давней репутацией PCO, которую выбирают многие национальные, региональные и мировые ассоциации, институциональные органы, правительственные и корпоративные организации.

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ ПОВТОРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ Z06 ZR1

Ремонтные комплекты карбюратора для Honda VF VFR700 VFR750 Interceptor 750 Carb Repair. Для 2010 Acura ZDX Пружина ходовой части Передняя правая Оригинальная 61213PY, Подробная информация о заднем фонаре для Ford 00-08 с модулем кузова Stake Rubbolite 12v 1 Задний фонарь, НОВЫЙ ПОДЛИННЫЙ СЕРАТОР топливной системы Эмиссионный фильтр OEM для 00-03 Hyundai Accent, Радиальная шина Maxxis Carnivore 28×10-14, Подробная информация о 1965-1971 Oldsmobile 442 Возвратный шланг усилителя руля AC Delco 58179HT 1966, Универсальный карбоновый автомобильный бампер, мягкие защитные полосы, аксессуары, 2 в 1 Автомобильное зеркало для слепых зон, широкоугольный поворот на 360 градусов, регулируемый выпуклый sy.Комплект светодиодных противотуманных фар Protekz 6000K для Jeep CHEROKEE PSX24 2014-2015 гг. KTM 400450 525 SX / MXC / EXC 03-06 04 05 2004 алюминиевый радиатор. Верхняя линия для 2005-2015 Toyota Tacoma 6 футов 72 дюйма, кровать LW, жесткая трехслойная крышка тонно. 1x Топпер для автомобильной антенны Honey Smiley Bumble Bee Perfect Cute Toy Aerial Ball Decor, комплект поршневых колец с полным уплотнением CR9090-45 5/64 5/64 3 / 16 4.040 Furo arquivo Fit. Все новые мотоциклетные кожаные велосипедные перчатки Fox Racing Bomber S. Полноразмерный комплект чехлов для скамейки UTV Polaris Ranger Crew 2008-2009 гг. На заказ.Deepmotor LS1 LS2 LS6 5.7L 1.7 Ratio 3/8 » Алюминиевый роликовый рычаг с шипами, комплект для модернизации светодиодных часов lightenUPgrade WHITE GSF600 BANDIT MK1. 70-81 Camaro Firebird Factory O.E Style Запасная панель рокера Golden Star PR. Zero Gravity 20-709-01 Очистка ветрового стекла серии SR, ДЛЯ HONDA CR-V CRV 2017-2019 Крышка вентиляционного отверстия приборной панели Отделка из углеродного волокна 5 шт.

Напишите нам

[contact-form-7 id = ”4152 ″ title =” Contact form 1 ″]

Вверх

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ ПОВТОРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ Z06 ZR1

wonca2021.com КАК ОТКРЫВАЕТСЯ ФАРА, ВАМ НУЖНО ЕЩЕ РАЗ ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО (1 РУЛОН = 1 ФАРА), ЭТО ДЛЯ КЛЕЯ ДЛЯ ЗАПЕЧАТКИ ВАШИХ ФАР, Отлично подходит для проектов по модернизации фар, БУТИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА, Невероятный рай для покупок все время, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и обещание цены, советы по моде и руководство по стилю на 2017 год.

Изготовленные на заказ материалы для сборки фар | Вентс | Запечатывающий клей

Строительные материалы:

Строительные материалы необходимы, когда вы пытаетесь улучшить свою машину самостоятельно.Предлагаем качественное оборудование — от установочного комплекта и рабочего коврика до клея, смазки и крышек корпуса. Если вы хотите начать какой-либо проект по установке электроники в автомобиле своими руками, убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие инструменты и материалы. Нет ничего более раздражающего, чем начать свой проект по обновлению и пройти его половину только для того, чтобы обнаружить, что вам не хватает всех необходимых инструментов и материалов. Независимо от того, устанавливаете ли вы блок проекционной фары, заменяете лампы или проводите переоборудование комплекта, вам понадобятся следующие инструменты.Инструмент для зачистки проводов, Паяльник или обжимной инструмент, Цифровой мультиметр, Стыковые соединители, Калибровочный провод, Изолента или термоусадочная лента, Высококачественный клей и лента, Гильзы для проводов, Покрывающие листы. TRS может быть вашим универсальным магазином для поиска и покупки всех этих необходимых инструментов. Помимо комплектов проекторов, лампочек, реле и осветительных аксессуаров, мы также предлагаем качественные материалы, необходимые для установки и модернизации системы освещения вашего автомобиля. Мы предлагаем высококачественные инструменты, клей, зажимы, смазку, заплатки, ленту, гильзы для проводов, квадраты на липучках и листы, которые пригодятся для выполнения полной установки.

Материалы для замены фар на автомобиле

Замена фар на автомобиле не так уж и сложна, если вы знаете, что делаете, и имеете под рукой подходящий материал. Мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, если вы никогда раньше не занимались автомобилем своими руками. Однако, если у вас есть некоторый опыт установки систем освещения или вы уверены в замене установленной системы самостоятельно, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.Замена фары на вашем автомобиле состоит из пяти основных этапов. К ним относятся: 1. Поиск точки доступа для снятия и замены фары, проектора или лампы накаливания. 2. Определите способ снятия старого проектора или лампы. 3. Удалите старый компонент. 4. Установите новую деталь и проверьте ее. 5. Вкрутите держатели и соберите все вместе. Вам понадобятся такие инструменты, как плоскогубцы для фар, стопорные плоскогубцы, инструмент для стопорных колец и перманентная пломба. Лента, клей и строительная эпоксидная смола также помогут, когда вы соберете все вместе.Мы также предлагаем приобрести рабочий коврик, который будет удобен для хранения ваших инструментов, лампочек, проектора и осветительной рамы в одном месте.

Стоимость материалов

Материалы, необходимые для обновления освещения и электропроводки автомобиля, не требуют больших затрат. Стоимость большинства этих инструментов и принадлежностей составляет от нескольких до десяти долларов. Даже такие инструменты, как паяльники и кусачки, стоят от 10 до 15 долларов. У нас есть полный набор инструментов и оборудования для клиентов. Когда вы покупаете в TRS, вам не нужно никуда идти.Вы можете купить все виды материалов и инструментов через наш магазин при оформлении заказа на фары или лампы. Это гарантирует, что все необходимые инструменты, оборудование и компоненты будут доставлены в одном пакете, и вы ничего не упустите при запуске проекта.

Купить материалы для модернизации автомобилей DIY через TRS

TRS предлагает материалы для установки и модернизации освещения от одних из лучших мировых брендов. Наши инструменты и оборудование проверяются на качество, и мы храним только самое лучшее оборудование.Мы предлагаем надежные и качественные материалы для модернизации, выполненные своими руками для всех видов работ по модернизации. Мы понимаем, что клиенты не хотят идти на компромисс в отношении качества при покупке продуктов, и поэтому мы предоставляем клиентам только лучшее оборудование для модернизации автомобильного освещения. Никакой заказ не может быть слишком маленьким или несущественным. Мы позаботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен в целости и сохранности и прибыл к вам в назначенное время. Нужна рекомендация по запчастям для проекта модернизации вашего автомобиля? Есть технический вопрос? Оптовый запрос? Свяжитесь с нами сегодня!

3 Полное решение »Автомобильная литература

Заявление об ограничении ответственности: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Без каких-либо дополнительных затрат для вас !.

Едя по дороге, старый, сонный или пьяный внезапно разбил фару вашего автомобиля своим дальнобойным грузовиком. Слава богу, что ты еще жив!

Статистика «Сколько несчастных случаев в США умирает каждый год» показывает, что более 40 000 человек погибают в авариях и 4,4 миллиона получают травмы на дорогах США.

Не думаю, что разбитая фара печальнее, чем разбитое сердце из-за потери семьи.Вы можете использовать несколько высококачественных материалов, чтобы починить разбитое стекло. Наиболее эффективные средства для устранения любых временных или высокоглянцевых исправлений — это « ZXMOTO Headlight Sealant », « High Gloss Finish Glue » и « Flex Tape ».

Вам следует полностью заменить или отремонтировать комплект фар если повреждение было серьезной проблемой. Тем не менее, в нашем руководстве мы покажем, как более эффективно исправить сломанные фары. Следите за обновлениями!

Как исправить разбитые фары (метод 1)

Мы часто меняем лампы в фарах, поскольку это довольно простой процесс, но как исправить разбитые фары, если линзы повреждены?

Во-первых, вы должны проверить повреждение и оценить, насколько оно серьезное! В основном повреждение происходит между небольшой трещиной и обширным повреждением.Вам лучше знать, поддаются ли ремонту трещины вашей фары! Если кажется, что его можно отремонтировать, начните с нашего «МЕТОДА-1».

Необходимые вещи:

Было бы полезно, если бы у вас было что-то, что нужно пройти через первый метод ремонта сломанных фар, а это-

Комплект для мытья фар высшего класса
Полотенце из микрофибры, чтобы протереть линзы
Next level / Супер-клей премиум-класса / Силиконовый герметик

Шаг: 1

Первое, что нужно исправить, линзы фар — это очистить поврежденное или потрескавшееся место с помощью комплекта для мытья фар / стекол.Использование набора для стирки и последующей очистки линз губкой или полотенцем из микрофибры удалит все пятнышки грязи, пыли и копоти с пластиковой поверхности. После мытья очков дайте им немного высохнуть.

Шаг: 2

Вы можете использовать небольшое количество автомобильной полироли на поврежденном участке для полной очистки. Это зависит от процесса очистки. Если нужно, сделайте это. Нанесение автомобильной полироли способствует точному прилипанию герметика.

Шаг: 3

На следующем этапе лучше заклеить линзу фары малярным скотчем.Он защитит зону фары от дополнительных повреждений или приклеивания.

Шаг: 4

Что вы используете в качестве комплекта решения? Это может быть тонкая полоска прозрачного силикона или Loctite Epoxy . Вы должны закрыть треснувшую фару пистолетом для герметика и оставить фару на ночь.

Шаг: 5

Когда герметик высохнет, проверьте, выглядит ли фара приемлемо, чем раньше; вы можете найти трещины даже на этом участке.В случае качественный автомобильный воск делает фары сияющими, как новый комплект фар.

Комментарий эксперта:

Известный ответчик Quora & Carfictions, Крейг Хогг сказал, что отремонтировал линзу своей мотоциклетной фары с помощью прокси с УФ-отверждением . Я не знаю, как это работает; тем не менее, я видел, как люди ценили его выше социальной платформы. Более того, фара еще цела, чтобы залатать небольшие трещинки. Однако он рекомендовал заменить всю фару, если она полностью повреждена.

Наши фары Статьи по теме:

Как исправить / заменить сломанный корпус фары (метод 2)

Как я уже сказал, водители в США часто попадают в аварию на шоссе, и возникает необходимость отремонтировать или заменить фару сборка. Звучит сложно, не правда ли? Ага, установить корпус фары сложнее, чем поменять лампочку. Люди обращаются к профессионалу за ремонтом жилья, и это становится дорого по стоимости. Давайте посмотрим, как более эффективно заменить или отремонтировать всю фару в сборе.

Вам понадобится:

Новый корпус или узел фары
Набор гаечных ключей и отверток
Выравниватель болтов и винтов

Шаг: 1

Во время процесса, надо бы передний бампер отсоединить до входа в фары. Для входа в фары обязательно открутите несколько болтов и шурупов. Некоторые современные автомобили позволяют открывать корпус фары как функцию plug & play.Обычно бампер крепится на 2-4 болта. Ослабление болтов снимет бампер с места, чтобы вытащить разбитую фару из пространства.

Шаг: 2

После снятия бампера следующая задача — получить доступ к блоку фары. Используйте пластиковую защелку разъема, чтобы отсоединить внутренние (ламповые) кабели. Внутри внутренней упаковки вы найдете три винта сверху и один снизу. Снимаем сборку!

Шаг 3:

Теперь пришло время установить новый блок фары в пространстве.Перед установкой нового мы рекомендуем полностью очистить от пыли, грязи и кожух фары. Вы получите инструкции вместе с новой фарой в сборе. Следуйте инструкциям! Убедитесь, что соединение установлено очень плотно. После установки корпуса фары подключите правильный свет к лучу.

Читайте также: Лучший клей для наклеивания обшивки автомобиля в 2021 году

Как исправить сломанную лампу фары (метод 3)

Мы уже показали, как исправить сломанные линзы фары, корпус фары раньше, и на этот раз вы научитесь более эффективно починить сломанную лампочку фары.Замена лампы фары проста и доступна по цене. Замену можно сделать своими руками. Посмотрим, что вам понадобится:

Новая лампа для фары (светодиодная, HID или галогенная)
Очиститель фар
Набор ручных инструментов или отвертка
Защитные перчатки и очки

Шаг: 1

Вы видите, что весь корпус фары содержит лампочку. Вам нужно размонтировать жилье и получить доступ к капоту.Вам понадобится отвертка, чтобы открутить болты, или в некоторых автомобилях есть возможность plug-and-play для легкого доступа к фарам.

Шаг: 2

После откручивания корпуса фары необходимо отсоединить силовые кабели блока фары. Это отключит соединение лампы с автомобилем. Теперь лампочку нужно вынуть из сборки.

Шаг: 3

Вы купили новую лампу фары? Вы можете легко установить лампочку на место.При установке лампы будьте осторожны, надевайте защитные перчатки, чтобы не испачкать новую лампу грязи или царапины. Чистящая салфетка удалит ворс. Однако новую лампочку не следует мыть в первый раз. Установить естественно. В процессе установки аккуратно подсоедините провода к вилкам. Вы можете проверить свет после установки. Все готово!

Сколько стоит починить сломанную фару?

Вы должны выбрать между заменой и вариантом ремонта сломанной фары.Ремонт займет около 100 долларов, если вы сделаете это с помощью лучшего клея для ремонта фар. Здесь мы рекомендуем «Автомобильный клей GOOP » как лучший автомобильный клей. На сломанный кожух фары требуется солидный бюджет, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для замены корпуса фары требуется 500 долларов или больше.

Вывод

Как починить сломанную фару? Мы показали три важные темы, такие как ремонт сломанных фар, корпуса фары и лампы накаливания.Вы можете увидеть конкретные шаги, чтобы решить загадку с фарами.

Фары в автомобиле — это аромат цветов. Нельзя оставлять фары разбитыми. Их установка позволит вам видеть ярче.

22Июл

Заклинило двигатель причины: Заклинил двигатель: причины и способы устранения

22 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Причины двигатель заклинило

Причины заклинивания автомобильного двигателя

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ.

Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.

Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Заклинил двигатель: признаки, определение причины и особенности ремонта. Что делать, если мотор ВАЗ поймал клин, кулак дружбы

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
забитая сетка маслоприемника;
низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
неподходящий состав, вязкость моторного масла;
забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

Заклинил двигатель: причины, способы устранения поломки

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
Отсутствия смазки (проверяют уровень).
Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему — известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
визуально низкий уровень масла в картере;
отсутствие срабатывания датчика давления масла;
отклонения в показаниях экономайзера;
изменение тяги двигателя;
посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому — нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

Почему заклинивает двигатель и как с этим бороться

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.

Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Признаки заклинивания

Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.

Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС. Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла. Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится. Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.

Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:

если модель автомобиля позволяет добраться до шкива, можно прокрутить мотор ключом за болт крепления шкива;
как вариант также возможно вывесить ведущую ось и на самой высокой передаче провернуть агрегат за колесо вручную.

Прокручивать коленвал методом буксирования машины не стоит, поскольку чрезмерное насилие над двигателем в попытках его завести может стать причиной ещё больших деформаций элементов и привести к серьёзным последствиям.

Что заклинивает в моторе

В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания. Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата. Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.

Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.

Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.

Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.

Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.

Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Перегрев двигателя

Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:

неисправный термостат;
отсутствие охлаждающей жидкости;
неисправность датчика нагрева ОЖ;
попадание антифриза в масло. Причиной этого явления становятся нарушение целостности прокладки или микротрещины головки блока цилиндров и БЦ;
неисправность вентиляторов;
засорение радиатора.

Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.

Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.

Профилактика

Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:

необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием моторного масла, а также выполнять его своевременную замену. Кроме смазочного материала менять нужно и масляный фильтр;
контроль уровня охлаждающей жидкости также убережёт от перегрева. Объём антифриза в расширительном бачке проверяется при холодном моторе;
при постукиваниях в моторе или других посторонних звуках движение необходимо незамедлительно прекратить, не дожидаясь, что агрегат заглохнет самостоятельно.

Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить. Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем.

возможные причины, способы устранения поломки

Обнаружена проблема

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
Отсутствия смазки (проверяют уровень).
Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Почему не крутится коленчатый вал?

Дополнительные источники неисправности

Нарушения в работе

Нелепые случаи

Профилактика

визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
визуально низкий уровень масла в картере;
отсутствие срабатывания датчика давления масла;
отклонения в показаниях экономайзера;
изменение тяги двигателя;
посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Разные случаи

Как происходит?

Обрыв ремня

Механический износ

Заклинил двигатель. Причина удивила! | PRO-механика

Двигатель Д-243 от трактора МТЗ.

Всем привет! Вы на канале PRO-механика и мы занимаемся ремонтом тракторов. На данном канале я буду делиться с вами различными историями из своей работы. В каких то история вы найдете познавательный контент ну а в каких то просто веселый рассказ из жизни. И так начнем. Сегодня хочу рассказать вам как к нам приехал в ремонт заклинивший двигатель от МТЗ но пред этим хочу попросить вас подписаться на наш канал. Еще есть инстаграм и ютуб канал где я выкладываю различные фото и видео рабочих процессов если интересно переходите по ссылочкам и подписывайтесь:

(инстаграм Dmitrich) задавайте вопросы и я с радостью на них отвечу.

(ютуб канал PRO-механика) выход роликов в воскресенье вечером.

Сразу объясню как так получилось что двигатель приехал заклинивший а когда мы приехали он спокойно заводился и работал. При звонке клиента, двигатель и в правду был вклинившим но когда мы приехали двигатель работал. Все получилось так что при сильном трении так как шейка шатуна не смазывалась мотор вклинил от нагрева. Спустя время метал остыл и тракторист провернул двигатель руками и он снова начал крутиться и он его завел. После чего когда мы приехали соответственно двигатель заводился и работал и да скажу сразу стуков не было все было четко. После того как мы уехали они заводили его несколько раз чтоб перегонять и он вклинил повторно и в таком состоянии двигатель прибыл к нам на ремонт.

Нам стало интересно из-за чего могло заклинить двигатель от МТЗ, ведь владелец утверждал что МТЗ работал исправно и никаких проблем не было. Перед тем как к нам привезли двигатель мы ездили к его владельцу чтоб убедиться что проблемы именно с двигателем, потому что на практике мы встречали что разваливается корзина сцепления и потом ее зажимает в корпусе сцепления и двигатель перестает вращаться. Когда мы приехали, двигатель спокойно крутился и МТЗ заводился но владелец все равно захотел его перебрать и правильно сделал. Вернемся в тот момент когда нам привезли двигатель. Мы не спеша начали разбирать двигатель, а перед этим вскрыли масляный поддон двигателя и очень удивились как такое могло произойти. Перед нами раскрылась картина, заклинившим оказался первый цилиндр. Но потом его видимо отпустило, а заклинил он от обильной смазки! Причиной данной проблемы оказалась сломанная подающая масляная трубка! У двигателей Д-243 и Д-240 это частая проблема и никто не может понять почему это происходит! Потом мы полностью разобрали двигатель чтоб посмотреть что сни приключилось еще.

После разборки двигателя мы пришли к выводу что кроме коленвала, шатуна и масляной трубки ничего не пострадало. Поршневая группа двигателя была довольно в хорошем состоянии да с выработкой но все же. За 10 лет двигатель никто не делал это был его первый раз. Вообщем мы помыли все детали и начали собирать этот двигатель. Я прикреплю видео как мы осуществляли ремонт двигателя МТЗ.

А здесь я поделюсь свами статьей как мы устанавливали двигатель Д-243 на трактор МТЗ и кого мы встретили.

Если вам интересно будет наблюдать за нашими выпусками хочу предложить вам подписаться на наш канал в Ютуб канал PRO-механика.

Подводя итоги статьи могу сказать одно мы и вправду были удивлены почему все же сломалась эта трубка.

Место где обломилась масляная трубка.

Как вы можете видеть на фото там все прикручено и стоит жестко и она сломалась не по месту пайки а чуть выше где крепкий метал. вот это для нас загадка. Вы можете написать что это от вибрации но представьте на минутку какой должна быть вибрация когда трубка прикручена с одной стороны к блоку двигателя а с другой стороны к масляному насосу а он в свою очередь прикручен к блоку так что она стоит жестко и чтоб ее поломать надо постараться. Вот такие чудеса бывают.

Намертво заклинил двигатель бензопилы — Весёлый Карандашик

Очень часто с разных сторон идут отзывы о внезапных поломках цепных бензопил, которыми может обзавестись в наше время любой желающий. А вот самым страшным и наиболее пугающим сюрпризом, который в любой, неожиданный момент может преподнести пользователю работающая бензопила — это внезапная остановка двигателя с полным его заклиниванием.

«Страшная» неисправность не на столько «ужасная», но может восприниматься пользователем окончательным приговором для двигателя и новыми непредвиденными материальными расходами для самого пользователя.

Избежать этого можно, когда своевременно проводится технический осмотр и техническое обслуживание бензопилы, когда имеющуюся в руках пользователя бензопилу эксплуатируют в соответствующей для неё нагрузке, когда в расчёт принимают не только рекомендации по эксплуатации и уходу со стороны пользователя, но и включают свои органы чувств, связывающие дискретные определения в логическую цепочку выявления места предполагаемой неисправности.

Поскольку речь идёт о полной и внезапной остановке двигателя с полным его заклиниванием, то следует брать во внимание факторы, разделяющиеся на две группы по месту своего воздействия, но определяющие всё же только один источник заклинивания.

Факторы внешнего воздействия

Факторы внутреннего воздействия

Заклинивание двигателя — подразумевается остановка вращающихся узлов или сопрягающихся своими поверхностями деталей двигателя и невозможность возобновления их движения из-за влияния возникшего источника чрезмерного трения, которое естественными усилиями, с оптимальной для двигателя силой, будет непреодолимым.

Одним простым словом можно сказать, что у заклинившего двигателя нет возможности провернуть коленчатый вал в обычном для двигателя режиме или естественными усилиями, не прибегая за помощью дополнительных средств. К тому же, не нужно этого делать, потому как источник, повлиявший на остановку двигателя в такой ситуации может оказаться со значительной или с незначительной силой воздействия и с большой вероятностью лёгкого её устранения, или без таковой; без каких-либо последствий для самого́ двигателя или с капитальным его ремонтом.

Ремонтировать или нет — определяться нужно самому: по износу, размеру повреждения и целесообразности в ремонте, ну и конечно, исходя из возможностей самого пользователя.

При внешнем воздействии на работающий двигатель действуют посторонние силы, которые препятствуют вращению деталей или вращающихся узлов, расположенных на валу двигателя или непосредственно связанных с ним.

К примеру, отвернулся болт крышки картера или притянуло магнитом маховика другой болт или какой-либо посторонний и мелкий металлический предмет. В подобных случаях на коленчатый вал двигателя добавятся дополнительные, возможно, непреодолимые или критические нагрузки и он не провернётся, хоть и источник воздействует только на маховик двигателя, так как маховик двигателя расположен на этом же валу.

Когда причина заклинивания двигателя возникает внутри двигателя, то имеется ввиду внутреннее воздействие, когда источник заклинивания двигателя проявляет себя только в полости картера или в поршневой камере.

Теми же словами можно сказать, что коленчатый вал не провернётся, когда этому будет препятствовать сила чрезмерного трения, действующая на сопрягающие поверхности поршня со стенками цилиндра, и когда свободное, естественное вращение вала станет невозможным из-за попадания посторонних предметов между вращающимся узлом коленчатого вала и корпусом полости картера двигателя, или попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя.

В одном случае причиной заклинивания будет чрезмерное трение в поршневой камере, источником чего может быть абсолютно сухая топливная смесь, несоответствующая сборка и эксплуатация двигателя, попадание в рабочую камеру пыли, мусора, опилок или окалины с выхлопного коллектора, а другой случай определяется появлением более грубых посторонних предметов, которыми являются осколки или обломки деталей или частей двигателя, расположенных внутри него.

К примеру, эксплуатация двигателя на топливе без масла, да к тому же ещё и на новом двигателе, вызывает перегрев сопрягающихся поверхностей между поршнем и стенками цилиндра. Двигатель останавливается из-за невозможности преодоления чрезмерной силы трения, увеличивающейся при тепловом расширении металла, при котором иногда происходит «сваривание» поршня с цилиндром. С посторонними предметами немного сложнее будет предварительно определить источник заклинивания двигателя, но в любом случае тут и там не обойтись без полной его разборки.

Определить причину заклинивания двигателя бензопилы.

Как упоминалось выше, для определения пользователем причины, приведшей к заклиниванию двигателя, нужно предварительно сравнить проявленные характерные особенности ещё при работающем двигателе во время эксплуатации бензопилы. Сравнить и дифференцировать замеченные нестандартные проявления при работе двигателя, учитывая характер и срок эксплуатации бензопилы и её техническое состояние.

К примеру, во время запуска двигателя кикстартером был слышен металлический скрежет, но пользователь определил это как шум возвратной пружины. В последствии выяснится, что скрежет был из-за свисания модуля электронного зажигания и касание его сердечника о магнитную поверхность маховика двигателя.

В другом примере можно показать несовместимую эксплуатацию, при которой пользователь привык видеть дымок в выхлопных газах двигателя и лил безразмерно масло в бензин. Современное масло для 2Т двигателей при оптимальном соотношении никак не образует дым и достаточно хорошо сочетается в рекомендуемых пропорциях и прекрасно смазывает трущиеся поверхности внутри двигателя.

При большом соотношении масло-бензин и после нормальной остановки двигателя есть большая вероятность не завести его после остывания. Остатки маслянистого налёта внутри поршневой камеры очень плотно склеят поршень со стенкой цилиндра и никакие усилия кикстартером не помогут провернуть коленвал.

В более сложных ситуациях причина заклинивания определятся техническим состоянием отдельных деталей двигателя и их износом.

Намертво заклинил двигатель бензопилы

У заклинившего двигателя нет возможности провернуть коленчатый вал в обычном для двигателя режиме естественными усилиями, не прибегая за помощью дополнительных средств. К тому же, не нужно этого делать, потому как источник, повлиявший на остановку двигателя в такой ситуации может оказаться со значительной или с незначительной силой воздействия и с большой вероятностью лёгкого её устранения, или без таковой; без каких-либо последствий для самого́ двигателя или с капитальным его ремонтом.

Игорь Александрович

Весёлый Карандашик

Заклинило двигатель рено логан — Новый Logan

Технические характеристики

Двигатель	атмосферный бензиновый, 4 цилиндра, 8 клапанов
Рабочий объем	1390 см ³
Мощность	75 л.с. (55 кВт) при 5500 оборотах в минуту
Крутящий момент	112 Нм при 3000 оборотах в минуту
Коробка передач	5-ступенчатая механическая
Багажник	510 л
Колесная база	2630 мм
Размеры	4250 x 1740 х 1530 мм
Снаряженная масса	1095 кг
Максимальная скорость	162 км/ч
Разгон от 0 до 100 км / ч	13,0 с
Средний расход топлива	6,9 л / 100 км

Достоинства

Плавность хода

Логан страдает от отсутствия звукоизоляции. Ездить по шоссе на высокой скорости неприятно (при 120 км/ч двигатель работает слишком громко). Но с дефектами дорожного полотна подвеска автомобиль справляется изысканно. Многочисленные заплатки на асфальте не вызывают ни стука, ни отдачи в руле, ни ухода с траектории.

Комфорт сзади

Попробуйте сесть на заднее сиденье нового Рено Меган. В дешевом Логане ваши дети не будут страдать от нехватки простора, даже когда перерастут Вас.

Недостатки

Замок крышки багажника

Крышка багажника открывается только с помощью ключа. Всякий раз, когда Вы захлопываете крышку, замок блокируется. Хорошо, если ключи случайно не останутся внутри. Производитель исправил просчет в 2006 году.

Отсутствие динамиков

В базовой комплектации не предусмотрено динамиков. В 2008 году под них появились хотя бы отверстия. Владельцу пришлось врезать «сетку» со старого телевизора.

Крошечные зеркала

Наружные зеркала заднего вида до 2008 года были очень маленькими. А регулировались они только снаружи – рукой через открытое окно. В нашем автомобиле зеркала не только треснули, но и порядком «устали» – все время опускались вниз.

Старость — не радость

Потерю сил с возрастом не избежать никому – ни людям, ни машинам. Считай, крупно повезло, если при этом не появилось и тяжелых заболеваний. Именно так можно сказать об испытуемом Логане. После 436 613 км он оказался порядком изношен, но каких-либо серьезных недостатков не показывал.

Что удивило

1.Стойкие несущие части.

Логан славится коррозией кузова, которой не удалось избежать и нашему автомобилю. Тем не менее, главные силовые элементы, такие как подрамник, балки и пол сопротивлялись коррозии невероятно хорошо.

2. Люфт в опорах двигателя.

Причина подергивания при добавлении или при сбросе газа вполне очевидна и демонтаж подтвердил это – трещины в сайлентблоках опор двигателя. Все три опоры были разорваны. Даже удивительно, что оригинальные резиновые детали продержались так долго.

3. Трудности с включением передач.

В коробке передач не оказалось опилок, изношенных шестерен или дефектных подшипников. Сложности с переключением возникали из-за «потрепанных» латунных синхронизаторов.

4. Клапана живы!

Двигатель «троил» из-за клапанов. В частности выпускные клапана имели слишком большой люфт. Удивительно, но седла даже «не подгорели».

5. Цилиндры.

Замеры показали очень маленький износ цилиндров – до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло сохранять достаточно толстый слой масла. Вдобавок были изношены поршневые кольца. Все это и привело к снижению производительности.

6. Врожденная слабость второго цилиндра.

Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец был установлен с перекосом.

Подробности

Мощность двигателя

Что осталось от мощности двигателя, мы измеряли неоднократно – сначала после покупки, затем после регулировки клапанов, замены свечей и неисправного термостата. Последние действия подняли мощность всего на 2 л.с. – с 57 до 59. До паспортных данных не хватало 16 лошадей. Поскольку 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л это достаточно много (аналогичный мотор VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили такой же Логан, но с пробегом 89 000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.

Измерения	(л.с. / мин ^-1 )	Крутящий момент (Нм / мин ^-1 )
после покупки	57 / 4745	97,2 / 2695
после ремонта	59 / 4660	97,8 / 2745
эталонного образца	74 / 5585	105,5 / 4590
Данные производителя	75 / 5500	112,0 / 3000

Сообщение об ошибке

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания — чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени — оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!

Капля масла

Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.

Измерение компрессии

Производитель не указывает допустимых пределов давления сжатия или границ износа. Однако из опыта обслуживания и ремонта двигатель Renault Energy 1.4i имеет давление сжатия более 14 бар. Мы попытаемся определить — является ли снижение степени сжатия результатом износа самих цилиндров (поршней, поршневых колец) или все дело в негерметичных клапанах.

Измерение давления сжатия	Первое измерение	Второе измерение (с маслом)
первый цилиндр	12,5 бар	14,5 бар
второй цилиндр	10,0 бар	11,0 бар
третий цилиндр	10,5 бар	12,0 бар
четвертый цилиндр	10,0 бар	12,5 бар

Предварительный диагноз

Кузов и коррозия

Нет коррозии.

Если нет видимых очагов коррозии, это не означает ее полное отсутствие. Почти всегда ржавчину можно найти под пластиковыми накладками или внутри колесных арок, в местах соединения крыла, кузова и порогов. Тем не менее, основные силовые элементы кузова Логан хорошо сопротивляются коррозии. Дырки в полу просто так не появятся. Единственное спорное место – область, сопрягаемая с задними пружинами.

Массивная конструкция.

Современные автомобили под пластиковыми бамперами, как правило, прячут пенопласт и легко деформируемые конструкции (в основном, из пластика). В Логан же бампер лежит на невероятно массивной поперечине. На парковке бояться нечего, в крайнем случае, автомобиль даже можно использовать как таран.

Тормозные трубки и магистрали.

Самое опасное место в старых автомобилях – тормозные трубки. Автопроизводители зачастую не предусматривают замену магистралей частями — только целиком. Поэтому эта работа очень сложная и ответственная, и многие механики не могут с ней справиться или просто не хотят. Логану 11 лет и 436 613 км, а тормозные трубки как новые.

Ходовая

Передние рычаги.

Нижние треугольные рычаги массивные, но имеют небольшие сайлент-блоки. Этим рычагам 155 413 км. Предыдущие отходили 281 200 км.

Прочный подрамник.

Стальной подрамник, как правило, защищен тонким слоем черного лака и относится к местам, наиболее уязвимым от коррозии. При этом он является одним из самых важных элементов автомобиля – соединяет колеса и силовой агрегат с кузовом. После трех лет он нередко начинает ржаветь, а после 10 лет порой требует замены.

В одиннадцатилетнем Логане подрамник имеет лишь незначительные следы коррозии. Он крепится жестко болтами без каких-либо сайлентблоков. Тем не менее, вопреки ожиданиям, автомобиль обладает достойной плавностью хода. Отсутствие сайлентблоков – еще один плюс. Со временем они устают и становятся источником неприятного шума и вибраций.

Коробка передач

Минимум опилок, подшипники без люфта.

Каждая коробка имеет магнит, который служит для сбора металлических опилок. В нашем случае он скрыт в недрах, поэтому не может быть очищен при замене масла. То количество опилок, которое было обнаружено — очень маленькое для такого большого пробега.

За все время эксплуатации масло в коробке менялось всего два раза. Тем не менее, внутри нет никаких следов коррозии в результате воздействия конденсата, а подшипники плотно сидят в своих посадочных местах.

Износ синхронизаторов.

Во время движения возникали сложности с включением 4- и 5-ой передач. Дефектовка показала износ латунных синхронизаторов. Уставшие синхронизаторы – единственный недостаток коробки передач, которая, в общем-то, имеет не самую лучшую репутацию. Всем владельцам Логанов Мы рекомендуем менять трансмиссионное масло в коробке каждые 100 000 км.

Сцепление.

Сцепление на момент разбора пробежало 146 613 км. Диск уже порядком износился – накладки стерлись до заклепок. Тем не менее, сцепление не пищало и не пробуксовывало.

Двигатель

Углеродный ад.

Владелец автомобиля довольно часто не находил времени для своевременного посещения сервиса. Так что между некоторыми заменами масла проходило 50 000 км, при максимальном допуске производителя – 30 000 км. Вполне логично, что внутри нас ждал просто нереальный слой шлама. Принимая во внимания тот факт, что прежде чем отрегулировать клапана, пришлось пробираться через сантиметровый слой ила, состояние двигателя не стало неожиданностью.

Врожденная слабость второго цилиндра.

Низкая степень сжатия во втором цилиндре была вызвана конструктивно-производственным недостатком. Поршневой палец был установлен с перекосом – не перпендикулярно оси цилиндра. Соответственно, поршень тоже не был параллелен оси цилиндра, а значит, не мог обеспечивать идеальную «герметичность». Об этом же свидетельствует и характерная поверхность поршня. С одной стороны присутствуют следы износа, а с другой образовался нагар. Другие поршни изношены равномерно.

Изношенные поршневые кольца.

Возможно, самый большой вклад в снижение мощности двигателя внесли поршневые кольца. Зазор достигал огромных 0,85 мм. Рифленые кольца покрылись нагаром, но свою функциональность не потеряли. Двигатель не потреблял масло.

Зазор поршневых колец	Новый двигатель (мм)	Измеренное значение (мм)
Первый цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,80
Второй цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,85
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,85
Третий цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,75
Четвертый цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,80

Клапаны.

Удивительно, но ни один из выпускных клапанов не был поврежден в результате утечки горячих газов. Характерные трещины от окружности к центру отсутствовали. Однако, заметно, что уплотнение уже было недостаточно хорошим – требовалась шлифовка клапанов. Для 436 613 км – замечательный результат.

Цилиндры.

Следы механической обработки (хонингование) цилиндров не является техническим недостатком, а наносятся преднамеренно, чтобы сохранять на стенках масло. В двигателе Логана стенки уже были практически полностью отполированы. Поэтому помимо износа поршневых колец мотору приходилось бороться и с нехваткой масла.

Измерение диаметра цилиндров
Новый двигатель	79.50 мм
первый цилиндр	верх: 79,52 до 79,52 мм
	дно: от 79,50 до 79,52 мм
второй цилиндр	верх: 79,51 до 79,53 мм
	дно: от 79,52 до 79,53 мм
третий цилиндр	верх: 79,51 до 79,51 мм
	дно: от 79,51 до 79,52 мм
четвертый цилиндр	верх: 79,51 до 79,52 мм
	дно: от 79,51 до 79,52 мм

Шатунные вкладыши

Шейка коленчатого вала имеет минимальный износ. Вкладыши шатунов во втором и третьем цилиндрах оказались поцарапаны – последствия длительного воздействия шлама и поздней замены масла. Тем не менее, риск заклинивания или проворачивания – минимален.

Характерные поперечные полоски на поверхности вкладышей говорят о неправильно подобранных размерах. В результате могли появляться вибрации, которые улавливались датчиком детонации и рассматривались, как следствие детонационного горения. Соответственно блоку управления приходилось корректировать угол опережения зажигания, что и стало еще одной причиной снижения мощности двигателя.

Диаметр вкладышей коленчатого вала	Данные производителя	Измеренные значения
Основные вкладыши	47,990 до 48.010 мм	47,985 до 47.990 мм
Шатунные вкладыши	43,960 до 43.980 мм	43,950 до 43.960 мм

Оригинальный радиатор.

Радиатор в нижней части защищен только «жиденькой» решеткой. Удивительно, но несмотря на постоянные бомбардировки насекомыми и камнями, он сохранил идеальную герметичность. Впрочем, если бы автомобиль эксплуатировался дальше, радиатор пришлось бы заменить.

Узнайте больше о новом Логан

4 признака неисправности двигателя и причины (что делать?)

Двигатель вашего автомобиля — сложный компонент, содержащий множество рабочих частей. Если что-то сломается, вся система может выйти из равновесия, что может привести к заклиниванию двигателя.

Заклинивший двигатель означает, что основная часть перестала двигаться, в результате чего двигатель вышел из строя. Мы рассмотрим симптомы неисправного двигателя, что это означает, причины, по которым это происходит, и способы их устранения. Начнем с краткого обзора знаков, на которые стоит обратить внимание.

Самый частый симптом заклинивания двигателя — ничего не произойдет, когда вы попытаетесь его запустить. Радио и другая электроника могут работать нормально, но при повороте ключа стартер просто щелкает. Иногда также чувствуется запах гари от двигателя.

Ниже приведен более подробный список наиболее распространенных симптомов неисправного двигателя:

Признаки заклинивания двигателя

1.

Двигатель не запускается

При заклинивании двигателя автомобиль может не заводиться.У вас по-прежнему должна быть возможность включить автомобиль и запустить электронику, такую как вентилятор отопителя, фары и радио.

Однако запуск двигателя не производит никакого действия. Во всяком случае, вы услышите лязгающий звук, когда стартер ударяет по маховику.

2. Физический дефект

Иногда двигатель заклинивает, потому что внутренняя часть расшаталась и застряла в другом компоненте. Если это что-то вроде шатуна поршня, он может проникнуть через блок цилиндров.

Осмотр блока цилиндров выявит проблему, поскольку в тяжелых случаях детали могут выйти через верхнюю часть.

3.

Сгоревшие провода

Сам по себе заклинивший двигатель не дает перегоревших проводов; это то, что происходит после отказа двигателя. Когда стартер пытается провернуть двигатель, возникают дополнительные проблемы.

Стартер не может повернуть двигатель, поэтому провода начинают перегреваться. Вы заметите дым и запах гари, что является обычным явлением после заклинивания двигателя.

4.

Шумы двигателя

Незадолго до того, как двигатель закроется, вы можете услышать странные звуки двигателя. Иногда эти шумы проявляются как легкое постукивание или это может быть слабый стук.

В любом случае двигатель вот-вот выйдет из строя, как только вы услышите глухой стук. Этот звук часто сопровождает удары поршневого шатуна о коленчатый вал.

Что означает заклинивший двигатель?

Заклинивший двигатель означает, что он застрял, и он не вращается, когда вы пытаетесь его запустить.Электроника в вашем автомобиле может работать, но при повороте ключа ничего не произойдет. Заклинивание двигателя часто вызвано серьезным повреждением двигателя, ремонт которого зачастую обходится очень дорого.

Причины заклинивания двигателя

Самая частая причина изъятия двигателя автомобиля заключается в том, что он работал с недостатком моторного масла в масляном поддоне. Это также может быть вызвано водой в цилиндрах или поломкой штока или поршня коленчатого вала. Во многих случаях это также может быть результатом езды с перегретым двигателем.

Это лишь некоторые из возможных причин, вот более подробный список наиболее распространенных причин заклинивания двигателя:

1. Недостаток моторного масла

Двигатель вашего автомобиля нуждается в масле для обеспечения надлежащей смазки движущихся частей. Масло также обеспечивает некоторое охлаждение компонентов двигателя.

Когда уровень моторного масла становится слишком низким, двигатель начинает нагреваться, и детали начинают тереться друг о друга. По мере высыхания внутренних компонентов возникает сильное трение.Двигатель может работать так долго и в конечном итоге заклинивает.

2.

Вода в двигателе

Вода не предназначена для попадания в двигатель автомобиля, но иногда она попадает внутрь. Если вы едете по большой луже, вода может попасть в заборник.

В других случаях вода может проникнуть в топливный бак. Поскольку он не сжимается, как топливно-воздушная смесь, он вызывает повреждение шатунов внутри двигателя. Как только шатуны сгибаются, двигатель заклинивает.Эта ситуация иначе известна как Hydrolock.

3.

Ржавые компоненты

Металл со временем начинает ржаветь. По мере старения автомобиля вероятность появления ржавых деталей возрастает.

Хотя внутренние детали двигателя обычно не ржавеют при правильной смазке, попадание воды внутрь может произойти. Как только детали заржавели, компоненты шлифуются друг с другом, образуя металлическую стружку, которая может помешать работе.

4.

Сломанные детали

Ржавчина — не единственное, что может случиться с движущимися частями.Также возможна поломка компонентов. Эта проблема возникает с клапанами, шатуном или поршнями.

Если эти части сломаются, они застрянут в двигателе, где им не место. Это совокупный эффект, когда один дефект привел к другому.

5.

Перегретый двигатель

Никогда не допускайте перегрева двигателя, иначе у вас возникнут серьезные проблемы. Во-первых, перегрев двигателей приводит к расширению поршней, что может привести к повреждению стенок цилиндров.

Кроме того, при перегреве двигателя можно продуть прокладку головки блока цилиндров, что является еще одним дорогостоящим ремонтом.

6.

Блокировка стартера

Хотя заблокированный стартер не приведет к заклиниванию двигателя, симптомы тесно связаны. Эти двое могут чувствовать одно и то же.

Когда стартер заедает с заеданием соленоида, он захватывает маховик. К счастью, с этим ремонтом гораздо легче справиться, чем с неисправным двигателем.

7.

Отказ ремня ГРМ / распределительного вала

Выход из строя цепи привода ГРМ, ремня или распределительного вала может привести к удару клапанов о поршни.Как мы уже видели, проблема с поршнями приводит к заклиниванию двигателя.

Как отремонтировать заклинивший двигатель

Ремонт заклинившего двигателя начинается с выяснения проблемы. Часто плохой стартер напоминает те же симптомы, поэтому сначала вам нужен правильный диагноз.

Вращая коленчатый вал вручную, вы исключаете стартер. Однако, если он не вращается, вы можете удалить стартер и попробовать еще раз.

Снимите серпантинный ремень и попробуйте снова повернуть его, чтобы убедиться, что он не зажат из-за неисправного генератора переменного тока или компрессора переменного тока.

Если у вас есть знания, вам также следует проверить ремень привода ГРМ или цепь привода ГРМ.

Как только вы определите, что двигатель изъят, у вас не так много вариантов ремонта. В большинстве случаев имеет смысл заменить двигатель. Не заглядывая внутрь двигателя, трудно определить, какой ущерб был нанесен.

Конечно, есть некоторые внутренние компоненты, которые можно отремонтировать в мастерской, но это может стать дороже, чем замена двигателя.Однако высокопроизводительные или редкие двигатели лучше отремонтировать, чем заменить.

Если двигатель заклинило из-за того, что он провел слишком много времени в элементах, вы можете спасти двигатель, потому что нет внутренних дефектов. Квалифицированный механик поможет вам определиться с правильным курсом действий.

Можно ли отремонтировать заклинивший двигатель?

Всегда есть возможность восстановить двигатель автомобиля, но затраты на рабочую силу могут стать астрономическими в зависимости от того, в чем проблема.Прежде чем получить оценку, механику придется разобрать двигатель, чтобы найти непоправимые повреждения. В основном механик не хочет видеть стержень в блоке двигателя.

Кроме того, если двигатель перегрелся, он мог деформировать внутренние компоненты, что снизило срок службы. В большинстве случаев имеет смысл просто заменить двигатель.

Затраты на ремонт изъятого двигателя

Затраты на ремонт конфискованного двигателя быстро превысят 3000 долларов, независимо от того, решите вы его заменить или отремонтировать.Если у вас старый автомобиль, в этих расходах нет смысла, поэтому многие автомобили с заклинившим двигателем попадают на свалку.

3 Признаки неисправности двигателя (можно ли это исправить?)

Последнее обновление 9 февраля 2021 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит множество мелких металлических компонентов, которые движутся гармонично друг с другом. Вот почему, когда один из этих компонентов изнашивается или выходит из строя, все остальные компоненты сбиваются с курса.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Что еще хуже, когда это произойдет, двигатель будет сильно поврежден. Вы можете ехать в один прекрасный день, и двигатель вашего автомобиля просто закроется из ниоткуда.

Это будет означать, что один или несколько ваших внутренних компонентов заблокированы и не двигаются. Из-за этого коленчатый вал не может двигать подшипники.

Что вызывает заклинивание двигателя?

Итак, почему двигатель так заклинивает? Что ж, обычно это сводится к тому, что компонент двигателя сломался или отсоединился и прижался к другому компоненту, иногда проникая в блок двигателя.

Другие причины могут включать перегрев компонентов, которые фактически сварились, ржавые внутренние компоненты, недостаток моторного масла или воды в двигателе. Наиболее распространенные компоненты включают поршневые кольца, поршни и подшипники штока.

Эти проблемы сложно устранить после того, как они возникли. Возможно, вам придется заменить весь двигатель. Это, конечно, означает потратить тысячи долларов, которых у вас, вероятно, даже нет.

Двигатель заблокирован Признаки неисправности

К счастью, заклинивание двигателя не означает, что он уже разрушен.Есть некоторые симптомы, которые следует распознать как ранние предупреждающие знаки.

Если вы заметите их на ранней стадии, у вас может быть время отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую и попросить их устранить проблему до того, как она вызовет более серьезные проблемы с двигателем.

Ниже приведены 3 основных симптома заклинивания двигателя автомобиля.

# 1 — Индикатор масла горит

Если компоненты вашего двигателя блокируются, это затрудняет циркуляцию масла. Как только это произойдет, блок управления двигателем сразу обнаружит, что с потоком масла что-то не так.

В ответ на это устройство активирует сигнальную лампу моторного масла на приборной панели. В некоторых автомобилях этот индикатор используется совместно с индикатором «Check Engine», поэтому у вас может загореться один или оба индикатора.

# 2 — Плохое ускорение (или вообще отсутствует)

У вас не может заклинивать двигатель, и вы по-прежнему можете нормально управлять автомобилем. Когда ваш двигатель начинает отказывать, вы можете ожидать, что его производительность снизится, часто значительно.

Это означает, что каждый раз, когда вы нажимаете педаль газа для ускорения вашего автомобиля, вы, вероятно, не собираетесь ехать так быстро, как обычно.На самом деле, возможно, вы вообще не сможете набрать скорость.

В конечном итоге он дойдет до точки, когда ваш двигатель заблокируется, до точки, когда ваша машина просто остановится навсегда.

# 3 — Звуки стука

Во время заклинивания двигателя шток поршня ударяется о коленчатый вал. Это будет происходить неоднократно, в результате чего будут слышны стуки. Звуки будут становиться все громче и хуже, если вы не решите проблему быстро.

Можно ли починить заклинивший двигатель?

Когда двигатель считается «конфискованным» механиком, у владельца транспортного средства, к сожалению, не так много вариантов.В большинстве случаев замена двигателя будет рекомендована или необходима просто из-за того, что внутреннее повреждение, вероятно, будет серьезным.

Хотя можно отремонтировать поврежденные компоненты и отремонтировать блок двигателя в механической мастерской, стоимость восстановления двигателя обычно больше, чем простая его замена. Исключение составляют некоторые «высокопроизводительные» или редкие двигатели (которые будут дорогими независимо от того, какой маршрут вы выберете).

Однако могут быть случаи, когда причина блокировки двигателя просто связана с тем, что автомобиль сидит слишком долго и подвергается воздействию элементов.В этих случаях вы можете спасти двигатель. Вот почему так важно иметь дело с надежным механиком.

Заклинивший двигатель против неисправного стартера

Это важный вопрос. Поскольку неисправный стартер, который заклинивает, а его соленоид заклинивает, может иметь некоторые из тех же симптомов, что и заклинивший двигатель, важно поставить правильный диагноз.

Механик обычно пытается вручную провернуть коленчатый вал, чтобы убедиться, что ваш стартер не виноват. Если коленчатый вал можно проворачивать, проблема, скорее всего, в стартере.В противном случае стартер снимается и снова проверяется вращение коленчатого вала вручную.

Как узнать, заклинило ли двигатель?

Автор Tsukasa Azuma

Последнее обновление 23 февраля 2021 г.

0 комментариев

Ваш автомобиль глушится после громкого грохота и не заводится. Раздражает, правда? Это может произойти, даже если аккумулятор новый и бак полный. Знаки указывают на проблему с блокировкой двигателя, которая может быть пугающей, потому что ремонт может быть чрезвычайно дорогостоящим.Что делать, чтобы избежать таких расходов, кроме регулярной замены моторного масла и регулярного обслуживания автомобиля? Вам следует искать признаков неисправности двигателя .

Как звучит заклинивший двигатель?

Существуют специфические признаки блокировки двигателя , которые дают представление о катастрофе, с которой вам предстоит столкнуться. Однако есть также характерный звук двигателя , который предсказывает надвигающуюся проблему.

Когда проблема находится на начальной стадии, вы будете слышать легкие постукивания или стуки при вождении автомобиля.Кажется, шум исходит от двигателя. Следующий этап включает в себя грохочущие стучащие звуки, за исключением металлических ударов. Это состояние известно как «глухой стук» и возникает, когда шток поршня ударяется о коленчатый вал.

Требуется регулярное обслуживание. (Источник фото: 123rf)

Вам следует отвести машину в гараж после обнаружения симптомов изъятия двигателя . Ранняя диагностика может сэкономить вам тысячи долларов.

Признаки заклинивания двигателя: как определить, заклинило ли двигатель?

Необходимо сдать автомобиль на техосмотр двигателя в случае некачественной работы двигателя, индикатора масла в двигателе и странных шумов, исходящих от двигателя.Следите за этими симптомами неисправности двигателя :

Ревущий звук

Уже обсуждалось, что грохочущий стук или грохот также могут указывать на то, что двигатель заблокирован. Шум является результатом ударов по маховику.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Дымовые

Пары или даже огонь, идущие из-под капота, могут быть еще одним признаком заклинивания двигателя. Поскольку стартер не может запустить двигатель в этом состоянии, проводка может перегреться, что может привести к задымлению и даже возгоранию.

Отказ двигателя

Когда это происходит, совершенно очевидно, что ваша машина в большой беде. Однако вам не следует ждать, пока двигатель достигнет этого состояния. Полный отказ двигателя означает, что он не запустится ни при каких обстоятельствах. Принадлежности, работающие от батареек, такие как фонари, радио и другие, все еще могут работать.

Последней стадией мог стать отказ двигателя. (Источник фото: hotcars)

>> Вы заинтересованы в покупке машины из Японии? Нажмите здесь <<

Незакрепленные детали двигателя

Когда какой-либо компонент двигателя внутреннего сгорания ослаблен, например поршень, он может пробить блок цилиндров.Осмотр под капотом позволит вам узнать об этой проблеме.

Недостаточное количество моторного масла — наиболее частая причина блокировки двигателя. Низкий уровень моторного масла приводит к трению, перегреву и другим осложнениям, которые в конечном итоге приводят к отказу двигателя. Скопление воды или ржавчины внутри двигателя также может быть причиной этой проблемы. Другой вероятной причиной может быть отказ или повреждение деталей двигателя, но очень редко эта проблема приводит к заклиниванию двигателя.

Как узнать, конфискован ли двигатель вашего мотоцикла

Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, попали в неприятную ситуацию со своим мотоциклом.Я восстановил более дюжины мотоциклов, у некоторых из них были изъяты двигатели. По своему опыту я смог легко распознать симптомы неисправного двигателя.

Итак, как узнать, что двигатель вашего мотоцикла изъят? Если вы уверены, что аккумулятор и стартер вашего мотоцикла в хорошем состоянии, электрический стартер будет щелкать, но не будет вращаться, если он будет схвачен. На двигателе кик-стартера педаль кикстартера вообще не двигается, так как она застревает на месте из-за заедания поршня.

Невероятно обескураживает необходимость иметь дело с заклинившим двигателем. Вы можете чувствовать себя подавленным или что это выше вашей головы. Когда дело доходит до изъятых двигателей мотоциклов, нужно о многом подумать, и вы можете отремонтировать это самостоятельно.

Что вызывает заклинивание двигателя мотоцикла?

Есть несколько способов заклинивания двигателя мотоцикла. К сожалению, это происходит чаще, чем вы ожидаете. Если вы подозреваете, что именно это случилось с вашим байком, вы не одиноки.В зависимости от причины вы можете или не сможете ее исправить.

Первая и наиболее частая причина заклинивания двигателя мотоцикла — отсутствие смазки. Если вам не удалось долить или долить масло в двигатель, скорее всего, двигатель заклинило. Если вы подозреваете, что это причина заклинивания вашего двигателя, повреждение может быть слишком серьезным, и вы не сможете его исправить.

Работа масла заключается в смазке и отводе тепла от движущихся частей двигателя.Трение возникает, когда металлические части движутся друг относительно друга тысячи раз в минуту. Если во время движения нет масла, разделяющего металлические части, трение, а также нагрев значительно возрастают, что делает движения вверх и вниз практически невозможными.

Повышенная температура и трение в конечном итоге приводят к сильному износу деталей двигателя. Детали будут хотеть заедать вместе, но будут вынуждены продолжать движение, что приведет к внутренним повреждениям, включая погнутые клапаны, сломанные поршни, царапины на стенках цилиндров, сгоревшие поршневые кольца и т. Д.

Вторая причина заклинивания двигателя мотоцикла — старое или грязное масло. Конечно, экономная замена масла — это хорошо для кошелька, но вашему мотоциклу это не понравится, и вы, в конце концов, тоже. Масло со временем разжижается и разлагается, и в конечном итоге оно будет иметь минимальное кулинарное и смазывающее воздействие на ваш двигатель.

Опять же, если смазка не выполняет свою работу или работает некачественно, расширение механизмов внутри вашего двигателя станет слишком сильным, и поршни перестанут двигаться.

Третья по значимости причина заклинивания двигателя мотоцикла связана с накоплением ржавчины и грязи в результате длительного сидения. Если вы оставите мотоцикл слишком долго, вода и конденсат могут попасть в карбюраторы и двигатель, что ускорит образование ржавчины.

Ржавчина в двигателе действует как сварной шов, наплавляя поршень на стенку цилиндра. Как только появится небольшой кусочек ржавчины, это пятно ржавчины будет распространяться по всему поршню, и довольно скоро весь поршень заржавеет до стенки цилиндра.Прочтите эту статью, которую я написал, чтобы узнать больше о том, что происходит, когда вы позволяете мотоциклу сидеть.

Как отремонтировать заклинивший двигатель мотоцикла

Есть несколько способов освободить двигатель и снова запустить его. Помните, что эти результаты не гарантированы. Всегда будьте осторожны при работе с мотоциклом. Обязательно используйте защитные очки и перчатки.

Первый метод, который вы всегда должны попробовать, — это смазать поршни и камеру сгорания. Вы можете сделать это, вынув все свечи зажигания и залив смазку в отверстия для свечей. Отверстия для свечей зажигания ведут прямо к верхней части каждого поршня. Даже если вы с подозрением относитесь только к одной части двигателя, которая заклинивает, в любом случае залейте смазку в каждое отверстие свечи зажигания, чтобы убедиться, что вы нашли проблемный цилиндр. Если только вы не находитесь в худшем случае, когда каждый поршень заклинивает.

Есть несколько смазочных материалов, которые вы можете попробовать. Важно выбрать смазку, которая также обладает проникающими свойствами, чтобы удалить любую грязь, захватившую поршни.

WD-40 отлично работает ; возможно, он уже лежит у вас в гараже. Можно также попробовать дизельное топливо. Несмотря на сильный запах, он отлично подходит для смазки. Масло Marvel Mystery Oil — моя самая высокая рекомендация. Он не только обеспечивает первоклассную проницаемость, но также является первоклассным смазочным материалом, который хорошо смешивается с присадкой к топливу.

После добавления смазки подождите несколько часов, чтобы она впиталась. Выждав хотя бы несколько часов, включите первую передачу (не пытаясь завести ее) и слегка покачивайте мотоцикл вперед и назад, возможно, на пару дюймов, если возможно.

Это воздействует на поршень с силой, направленной вверх и вниз, и может вырвать его. Однако не давите слишком сильно, вы не хотите, чтобы что-то застряло и причиняло дальнейшие повреждения.

Еще один способ попробовать — вручную повернуть маховик. Вы можете сделать это, сняв крышку картера сбоку двигателя (каждый мотоцикл немного отличается). Держите поддон картера под ним, так как масло будет выливаться из него (также может быть проще полностью слить масло, прежде чем снимать корпус).Вы должны легко увидеть торчащий посередине болт.

С головкой попробуйте вращать гайку или болт вперед-назад. Опять же, не прилагайте больших усилий, так как это может вызвать дальнейшее повреждение двигателя. Вы просто пытаетесь освободить поршни.

Если ваш двигатель заклинивает из-за длительного простоя, эти методы должны отлично подойти вам. Однако, если у вас закончилось масло / использовалось масло низкого качества, и эти методы не работают, внутри может быть серьезный ущерб.Вам, вероятно, понадобится капитальный ремонт двигателя. Только пытайтесь сделать это самостоятельно, если у вас достаточно опыта в механике. Это не работа для новичка.

Независимо от того, старый у вас мотоцикл или новый, вам может быть интересно полностью обновить свой мотоцикл. Я создал целую серию видео о восстановлении мотоциклов от начала до конца. В этой серии вы найдете советы и рекомендации по процессу восстановления, которые вы не найдете больше нигде в Интернете, а также другие подробные видеоролики о таких сложных компонентах, как электрические компоненты, восстановление карбюратора и кузовные работы.Нажмите здесь, если хотите восстановить или построить мотоцикл своей мечты!

Как предотвратить заклинивание двигателя мотоцикла

Лучше всего принять меры для предотвращения заклинивания двигателя мотоцикла. Если вы планируете приобрести мотоцикл, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить ему надлежащий уход, которого он заслуживает. Это сэкономит вам много времени и денег в будущем.

Всегда проверяйте, залито ли масло в мотоцикл. Вы должны менять масло примерно каждые 3500 миль или не реже одного раза в год. Не забудьте проверить в руководстве пользователя, как часто и какое масло использовать, если вы планируете менять масло самостоятельно. Информацию о том, какое масло нужно использовать в мотоцикле, см. В моей статье здесь.

Никогда не работайте без замены масла дольше года, даже если вы не так часто ездите на мотоцикле. Ваше масло со временем будет собирать грязь и сажу, что делает его менее эффективным. Я уверен, что все мы слышали ужасные истории о каком-то парне, который годами не менял масло.Не будь этим парнем.

Если вы не можете использовать мотоцикл так часто, как вам хотелось бы, убедитесь, что мотоцикл не простаивает надолго. Важно, по крайней мере, включить его и дать ему поработать на холостом ходу, чтобы дать жидкости циркулировать и разогреть масло до полной рабочей температуры. Это также значительно предотвратит любую возможную ржавчину. Не запускайте мотоцикл просто на две минуты, а затем выключайте его. Вам нужно нагреть его до такой степени, чтобы он мог сжечь любой конденсат, образовавшийся в сидячем положении.

Не часто, но некоторым мотоциклам требуется охлаждающая жидкость. Если у вас более новый мотоцикл, убедитесь, что вы знаете, требуется ли охлаждающая жидкость для вашего мотоцикла. Если это так, не забывайте время от времени доливать масло, чтобы контролировать температуру двигателя. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое руководство по перегреву мотоциклов.

Что произойдет, если двигатель закроется во время езды на мотоцикле?

Если вы похожи на меня, возможно, вы задавались вопросом, что произойдет, если двигатель вашего мотоцикла закроет , когда вы ехали на нем .Если вы хорошо заботитесь о своем мотоцикле, вам не о чем беспокоиться. Это также хорошее эмпирическое правило — не ездить на мотоцикле, если кажется, что он ведет себя плохо.

Заклинивание двигателя во время езды может быть чрезвычайно опасным. Он может даже заблокироваться настолько сильно, что может попытаться сбить вас с передней части мотоцикла. Если вы едете со скоростью 60 миль в час и ваш двигатель и задняя шина сразу же блокируются, ваш байк захочет замедлиться, но инерция заставит ваше тело двигаться вперед со скоростью 60 миль в час, это плохая комбинация.

Если ваш двигатель начинает стучать или визжать, немедленно остановитесь. Вам нужно будет либо приглушить его домой (например, 15 миль в час) и надеяться, что он не схватится, либо его отбуксируют. Щелкните здесь, чтобы увидеть мой список творческих способов буксировки мотоцикла.

Однако заклинивание двигателя во время езды представляет собой еще одну проблему. Поскольку задняя шина заблокирована, ее сложно куда-то протолкнуть. Во время езды всегда имейте при себе мобильный телефон, чтобы вы могли позвонить за помощью в случае поломки.

Связанные вопросы

Что произойдет, если вы добавите слишком много масла в двигатель мотоцикла? Если вы налили слишком много масла, просто отверните болт слива масла и вытащите немного. Если вы добавите чрезмерное количество масла, давление будет слишком большим, что приведет к утечке масла из различных частей двигателя. Это также может вызвать нежелательный дым от вашего двигателя или даже детонацию двигателя, как однажды случилось со мной в старом грузовике.

Сколько стоит ремонт двигателя мотоцикла? Он варьируется от 500 до 8000 долларов для профессионалов, выполняющих задачу.Трудно установить конкретную цену на восстановление двигателя, потому что многое зависит от марки и модели, объема восстановления и цеха, который выполняет восстановление.

Захваченный двигатель: причины, последствия и профилактика

В Protto мы работаем с широким кругом клиентов. От клиентов, которые заботятся о своем мотоцикле больше, чем о своих подругах / парнях, до клиентов, которые считают, что велосипед — это всего лишь часть машины, используемая для перевозки людей и не требующая особого ухода.Сегодня я расскажу вам историю второго покупателя.

17 февраля 2019 года нам звонит клиент, потому что его велосипед просто остановился посреди дороги. Ему прислали пикап, чтобы отвезти мотоцикл на нашу станцию техобслуживания. Как только велосипед прибыл на станцию технического обслуживания, мы начали его осматривать, пробуя запустить другой метод. Поскольку после нескольких попыток он не запускался. Мы пошли дальше и начали процесс обслуживания. В процессе обслуживания мы слили моторное масло из двигателя.Мы поняли, что слито всего 200 мл масла. Потом мы поняли, что двигатель заклинило из-за перегрева.

Хорошо, эта информация для вас слишком сложна?

Посмотрите на это изображение ниже, внутренняя часть в круге — поршень, а внешняя часть — стенка двигателя. Если присмотреться, поршень и стенка двигателя сварены (слиты). Это вызвано перегревом и называется заклиниванием двигателя.

Захваченный двигатель

Что такое изъятый двигатель?

Двигатель Заедание происходит при перегреве двигателя.Все металлы в двигателе имеют тенденцию к расширению, и две такие части, которые расположены с тонким зазором между ними, — это поршень и стенка двигателя. Это заставляет их оба расширяться, а иногда и плавиться вместе, образуя сварной шов, который блокирует движение поршня.

Теперь важно задать себе важный вопрос: что вызывает заклинивание двигателя?

Для меня ответ очень простой, это недостаточное техническое обслуживание. Но вы ведь этого не знали, верно? Итак, позвольте мне сказать вам кое-что, чего вы могли не знать.

Причина и последствия заклинивания двигателя

Не установлено, что перегрев вызывает заклинивание двигателя. Давайте разберемся, что в вашем мотоцикле вызывает перегрев.

Условия движения

Если внутри вас есть тот внутренний Валентино Росси, который вылезает каждый раз, когда вы видите открытую дорогу, либо не ходите, либо обращайтесь в сервисный центр почаще. Я лично посоветовал бы хотя бы использовать полусинтетическое моторное масло и заменять масло при каждом альтернативном обслуживании.Что касается тех из вас, кто знает и знает о вредных последствиях вождения на высоких оборотах, то согласятся с тем, что я говорю. Поскольку выделяемое тепло напрямую влияет на средние обороты, на которых вы едете на мотоцикле. Если вы едете на нем на очень высоких оборотах, убедитесь, что вы даете двигателю время остыть во время езды.

Качество обслуживания велосипедов

Обслуживание велосипеда похоже на посещение врача: вы не захотите пойти к ненадежному врачу. Поскольку это вызовет боль в неправильных местах. Что-то, похожее на мотоциклы, всегда навещает надежный техник.И всегда спрашивайте своего техника о своем велосипеде так же, как вы спрашиваете врача о своем теле. Это поможет вам понять проблемы в вашем велосипеде и как их избежать в будущем. Поскольку большинство технических специалистов очень ненадежны, когда дело доходит до обслуживания вашего мотоцикла. Используйте свою собственную сеть, чтобы найти вокруг себя хорошего специалиста. Иногда требуется время, чтобы привыкнуть к одному, но продолжайте переключаться, пока не будете удовлетворены.

Моторное масло

Чтобы выбрать подходящий сорт моторного масла для вашего мотоцикла, необходимо учитывать несколько параметров, таких как средняя температура в вашем городе, условия езды и частота обслуживания.Поскольку моторное масло с правильной вязкостью сохранит ваш байк прохладным и смазанным. Поскольку моторное масло с очень высокой вязкостью может вызвать заклинивание двигателя. Рекомендуется заменять моторное масло при каждом альтернативном обслуживании.

Масляный фильтр

Масляный фильтр следует заменять при каждой замене масла. Как следует из названия, он фильтрует масло. Нефильтрованное масло имеет очень высокую вязкость, которая не может правильно смазывать масло и может привести к заклиниванию двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости

Двигатели с жидкостным охлаждением намного эффективнее своих аналогов с воздушным охлаждением.Что касается заклинивания двигателя, то двигатель с жидкостным охлаждением склонен к заклиниванию двигателя. Поскольку охлаждающая жидкость зависит от ее уровня, она играет важную роль в отказе двигателя с жидкостным охлаждением. Это работает так: охлаждающая жидкость охлаждается воздухом, проходящим через радиатор, и, в свою очередь, охлаждающая жидкость охлаждает двигатель. Если количество охлаждающей жидкости не является идеальным, это может вызвать перегрев двигателя, поскольку в двигателях с жидкостным охлаждением одно масло не может охлаждать двигатель. Этот перегретый двигатель может вызвать заклинивание двигателя. Рекомендуется всегда доливать охлаждающую жидкость во время каждого обслуживания и проверять наличие утечек.

Прочие факторы

Есть и другие факторы, которые играют второстепенную роль в заклинивании двигателя, хотя эти факторы не вносят большой вклад в заклинивание двигателя.

Давление в шинах — управляйте мотоциклом с правильным давлением в шинах.
Перегрузка — Не перегружайте мотоцикл.

Предотвращение заклинивания двигателя

Вот основной список, которому должен следовать каждый мотоциклист, чтобы избежать заклинивания двигателя.

Периодическое обслуживание
Периодическая замена масла и масляного фильтра
Доливка охлаждающей жидкости для двигателей с жидкостным охлаждением
Не слишком сильно увеличивать обороты двигателя, чтобы нагружать его
Служба качества

Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях.

Связанные

Как узнать, заклинило ли двигатель моего велосипеда-грязи?

Ваш мотоцикл просто заблокировался? Как узнать, заклинило ли двигатель? Могут быть нанесены большие повреждения, но обычно вы можете найти проблему в короткие сроки.

Заклинивание мотоцикла по бездорожью не только неприятно, но и совершенно опасно, если это произойдет в нужное время. Эта статья поможет вам выяснить, что было изъято, почему это произошло, как это исправить и как предотвратить повторение этого.

Поршень перегрелся и заедал в цилиндре.

Что происходит, когда заедает байк?

Захват двигателя — простая, но серьезная проблема. Наиболее частыми признаками заклинивания двигателя при езде на внедорожном велосипеде являются остановка двигателя, блокировка заднего колеса и заклинивание кик-стартера.

Заклинивание двигателя может произойти в течение нескольких секунд, и вы услышите, как двигатель начинает гаснуть. Это похоже на исчерпание газа. Двигатель также может заклинивать почти мгновенно.Если внутренние детали расшатываются, все в скором времени полностью останавливается.

Вот тогда начинается самое интересное. Надеюсь, это произойдет только при езде по ровной местности.

Что делать, если у мотоцикла по грязи заедает

Как правило, лучше всего при заедании мотоцикла по грязи взять сцепление и затянуть его. Надеюсь, это заставит заднее колесо вращаться. Если сцепление заблокируется, вам просто нужно будет крепко держаться и попытаться напрячь мотоцикл, чтобы он продолжал двигаться прямо.

Заднее колесо заблокируется и буксует. Вы можете попробовать использовать передний тормоз, чтобы ускорить замедление велосипеда. К сожалению, все это произойдет так быстро, что ваша естественная мышечная память и инстинкт, скорее всего, сработают. Вот почему так важно носить надлежащее снаряжение для езды на случай аварии.

Что вызывает заедание велосипеда по грязи?

Есть много причин, по которым ваш велосипед мог заблокироваться. Наиболее частыми причинами заедания мотоцикла для бездорожья являются:

Перегрев двигателя / поршня
Низкий уровень моторного масла
Холодное заедание
Цепь сошла с рельсов / оборвана
Контакт 4-тактного клапана
Двигатель всасывает воду
Нет масло в топливе (2-тактный)
Грязный байк сидит уже много лет

Перегретый двигатель

Двигатель грязного велосипеда, который становится слишком горячим, со временем заклинивает.Металлы могут выдержать столько тепла, прежде чем они начнут плавиться. Перегретый поршень или кольцо прогорают и привариваются к стенке цилиндра.

Он, вероятно, сначала начнет царапать стенку цилиндра, а затем быстро перейдет к заеданию и блокировке.

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой из моей виртуальной школы байкеров по грязи

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания прямо на свой почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

У вас закончилась нефть?

Низкий уровень масла или чрезмерное использование масла — очень распространенная проблема в мотоциклах для бездорожья. Масло предотвращает износ деталей двигателя друг о друга. Если между ними будет недостаточно масла, трение начнет их нагревать.

Из-за большего трения и нагрева они «забивают» или изнашивают одну или обе части до тех пор, пока они не перестанут работать или заедают вместе. Если ваш внедорожный байк начинает издавать громкие тикающие или стучащие звуки, возможно, вам нужно отремонтировать двигатель.

Заедание при холодном запуске

Заедание при холодном запуске — это когда двигатель сначала запускается (холодный запуск), а затем он слишком быстро нагревается, что приводит к чрезмерному расширению внутренних деталей и их заеданию.

Металлические части расширяются при повышении температуры. Металлическая деталь меньшего размера нагревается быстрее, чем большая. Если меньшая часть растет слишком быстро, она расширяется в большую часть (поршень в цилиндр).

Вот почему вам необходимо как следует разогреть свой внедорожный байк перед тем, как кататься на нем.Наиболее частая причина заедания холода — недостаточное время для прогрева двигателя. Поршни и шатунные подшипники могут заклинивать раньше, чем позже.

Может быть, цепь сошла с рельсов

Цепь, отрывающаяся от звездочки (звезд), может нанести серьезный ущерб. Если она отрывается от задней части, значит, звездочка переднего промежуточного вала все еще вращает цепь. Он быстро соберется на передней звездочке и заблокируется.

Это обычно приводит к треснувшему корпусу двигателя из-за внезапного удара цепи по нему.Прочная защита звездочки значительно снизит вероятность того, что это произойдет, но это не гарантия.

Держите вашу цепь правильно натянутой

Ослабленная цепь может легко спустить ее с рельсов, поэтому так важно, чтобы вы держали цепь должным образом отрегулированной.

Удар твердым предметом, например, камнем или бревном, под прямым углом также может сорвать цепь. Предполагается, что защитный кожух направляющей цепи предотвращает легкое возникновение этого. Если на вашем велосипеде его еще нет, подумайте о добавлении направляющей цепи.

Клапан попал в поршень?

4-тактные внедорожники имеют гораздо больше деталей двигателя, чем 2-тактные. В то время как большинство внедорожных мотоциклов довольно надежны по сегодняшним стандартам, четырехтактный мотокроссовый мотоцикл с жидкостным охлаждением по-прежнему остается высокопроизводительной машиной.

Требуются более строгие интервалы технического обслуживания, а внутренние детали двигателя имеют более жесткие допуски для обеспечения потрясающей мощности.

Что в результате?

Клапан, который отпускает поршень или ударяет по нему, приведет к серьезной катастрофе.Поршень, клапаны, головка и, вероятно, цилиндр, скорее всего, впоследствии будут утилизированы. Шатун коленчатого вала также может быть погнут.

Наиболее частые причины удара клапана о поршень — это изношенная цепь привода ГРМ или неправильные зазоры.

Неправильная установка фаз газораспределения или недостаточный предохранительный клапан поршневого клапана, если вы используете другой поршень / поршень с высокой степенью сжатия, высокопроизводительный распределительный вал или более крупный клапан.

Гидрозамок от всасывания воды

Вы когда-нибудь забивали грунтовый байк? Прокатиться на велосипеде легко, если вы едете по множеству грязевых ям.

Если вода достаточно глубокая, чтобы покрыть воздушный короб во время езды или после опрокидывания, есть большая вероятность, что двигатель втянет воду и вызовет ее заклинивание.

Как отремонтировать грязевой велосипед с гидрозамком

Двигатель с гидрозамком можно отремонтировать, ничего не заменяя, если не было повреждений, но следует соблюдать осторожность.

Главное, что вам нужно сделать, это удалить воду / посторонние вещества из двигателя, выхлопной системы и впуска. Для этого может потребоваться перевернуть байк (сначала выключить газ), снять свечу зажигания и осмотреть воздушный короб и карбюратор.

Вода, вероятно, достигла масла, поэтому его необходимо смыть как можно скорее.

Сжигание правильной масляной смеси?

Вы едете на 2-тактном автомобиле? Если не используется впрыск масла, вам необходимо использовать предварительно смешанное топливо, которое имеет правильную газомасляную смесь. Масло — это то, что смазывает топ.

Если масла недостаточно, дополнительное трение приведет к большему нагреву и износу таких деталей, как поршень и кольца. Слишком много тепла, и он захватит верх.

Чтобы узнать, какую масляную смесь вы должны использовать в своем двухтактном мотоцикле, прочитайте эту статью.

Грязный байк, сидящий годами, конфискован?

Может быть, вы сохранили свой внедорожный байк или только что купили тот, который годами или десятилетиями лежал в сарае. Двигатель не вращается, значит ли это, что он заклинило? Да, но вы можете запустить его без полной перестройки двигателя.

Если хотите перестраховаться, то рекомендую снять верхнюю часть (головку и цилиндр).Они заедают либо из-за коррозии (влажный климат или влажный гараж), либо из-за засорения старого масла. Вам нужно будет осторожно удалить и очистить все застрявшие детали.

Не так сильно заботишься о двигателе? Вы можете налить немного масла в цилиндр и дать ему впитаться в течение нескольких дней, прежде чем пытаться запустить его.

Можно ли починить заклинивший двигатель?

Заклинивший двигатель всегда можно починить. Объем необходимых работ зависит от того, какие детали заедали и как. Может потребоваться полностью новая верхняя часть, включая поршневой узел, цилиндр, головку и, возможно, даже кривошип, если он погнут.

Застрявший поршень может открепиться при его разборке, но это более чем вероятно повреждение. Поршень, цилиндр или кольца с зазубринами (царапинами), которые можно почувствовать пальцами, необходимо заменить, иначе они вызовут чрезмерный износ и приведут к большему ущербу, если вы продолжите использовать их.

Как починить заклинивший двигатель?

Для начала нужно разобраться, что нужно заменить. Для 4-тактного двигателя необходимо проверить весь клапанный механизм (головка, клапаны, кулачки), поршень, цилиндр и коленчатый вал.Если поломка ограничилась топовой, то скорее всего можно просто заменить сломанные / изношенные детали. Обязательно установите новую кулачковую цепь и подумайте о модернизации натяжителя цепи.

В 2-тактном двигателе меньше деталей, поэтому его, как правило, дешевле ремонтировать. Верхнюю часть довольно просто восстановить (читайте здесь, в разделе «Как сделать»).

Как предотвратить заклинивание велосипеда-грязи

Есть много способов предотвратить заклинивание мотоцикла-грязи. Большинство из них легко сделать, если просто обратить внимание.

Как часто вы меняете масло в своем внедорожном велосипеде? Замена масла и масляного фильтра — самые важные процедуры обслуживания. Поддержание чистоты воздушного фильтра тоже здесь.

Грязевые велосипеды могут сильно нагреваться. Я имею ввиду по температуре жарко. Любой велосипед может перегреться, если нет потока воздуха для его охлаждения. Наблюдая за температурой охлаждающей жидкости, вы поймете, вот-вот выкипит ли ваш велосипед, и из переливной трубки выйдет пар.

Гидравлическая струя также влияет на температуру больше, чем вы думаете.Топливо помогает охладить поршень во время сгорания. Если форсунка слишком бедная, то топлива не хватит для правильного сгорания и поддержания низких температур.

Итог:

Поддержание вашего внедорожного велосипеда в хорошем состоянии, охлаждение, правильная настройка и постоянный прогрев — самые важные способы предотвратить заклинивание вашего мотоцикла!

Для получения бесплатных способов предотвратить перегрев мотоцикла для бездорожья, щелкните здесь.

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой из моей виртуальной школы байкеров по грязи

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильным методам катания, отправленное прямо на ваш почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Признаки двигателей с заеданием колец

Поршневые кольца входят в горизонтальные канавки поршней. Кольца расширяются к стенке цилиндра и герметизируют камеру сгорания. Это гарантирует, что двигатель поддерживает постоянный уровень сжатия. Заклинивание поршневых колец случается редко, но все же случается. Кольца могут застрять в двух положениях. Они могут застрять в канавках поршня или приставать к стенке цилиндра.

Заклинило двигатель

Если кольца прижаты к стенке цилиндра, коленчатый вал не будет вращаться.Такое состояние обычно возникает, когда двигатель простаивает долгое время. Кольца ржавеют и прилипают к стенке цилиндра. В случае заклинивания двигателя важно устранить другие причины, такие как вышедшие из строя подшипники коленчатого вала или сломанные компоненты клапанного механизма, поскольку они также могут заклинивать двигатель. Типичное решение этой проблемы — заливка проникающего масла в цилиндры. В течение нескольких дней масло обычно освобождает застрявшие кольца.

Если кольца прижаты к стенке цилиндра, коленчатый вал не будет вращаться.
Если двигатель заклинило, важно устранить другие причины, такие как вышедшие из строя подшипники коленчатого вала или сломанные компоненты клапанного механизма, поскольку они также могут заклинивать двигатель.

Низкое сжатие

Если кольца застряли внутри кольцевых канавок, они не могут герметизировать камеру сгорания. Тестер сжатия должен использоваться, чтобы определить, поддерживает ли каждый отдельный цилиндр сжатие, равное другим. Кольца могут застрять в кольцевых канавках из-за скопления нагара на поршне.Они также могут сломаться и оставаться в кольцевых канавках на многие километры.

Если кольца застряли внутри кольцевых канавок, они не могут герметизировать камеру сгорания.
Кольца могут застрять в кольцевых канавках из-за скопления углерода на поршне.

Бензин в масле

Кольцо, застрявшее в кольцевой канавке, позволяет несгоревшим газам в процессе сгорания проникать в нижние части двигателя.Это приводит к насыщению моторного масла этими газами. Если моторное масло имеет запах бензина, это может указывать на заклинивание кольца. Двигатели, которые используются только для коротких поездок, также могут выделять бензиновый запах масла. Это вызвано тем, что двигатель всегда работает при низкой внутренней температуре, и его не следует путать с заеданием поршневого кольца.

Кольцо, застрявшее в кольцевой канавке, позволяет несгоревшим газам в процессе сгорания проникать в нижние части двигателя.
Двигатели, которые используются только для коротких поездок, также могут иметь запах бензина для масла.

21Июл

Ремонт вмятин без покраски своими руками: Страница не найдена —

21 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Удаление вмятин без покраски своими руками в домашних условиях

Радость от покупки нового автомобиля может быть вскоре немного омрачена возможным появлением небольших вмятин на корпусе. Случаются такие проблемы как по вине водителя, невписавшегося в габариты проезда, так и из-за внешних факторов, например, град или упавшая ветка с дерева.

Не всегда поврежденная зона нуждается в лакокрасочных работах, иногда достаточно провести небольшой ремонт вмятин без покраски, чтобы вернуть автомобилю первозданный вид. Проведение таких работ требует не только определенных навыков, но и специального оборудования. Его достаточно просто приобрести в точках продажи автомобильных принадлежностей.

Особенности ремонта

Предварительно необходимо оценить серьезность повреждения, ведь в некоторых случаях происходит повреждение лакокрасочного покрытия, которое нужно будет восстанавливать. Также по возможности подбирается определенный способ реанимации металлической поверхности. Это связано с наличием подходящего набора инструментов и экономической целесообразностью выбранных работ.

Ушли в прошлое те времена, когда требовалось восстановление геометрии кузова исключительно с перекрашиванием поверхности после всех рихтовальных операций. Современные технологии позволяют проводить удаление вмятин без покраски своими руками в домашних условиях без привлечения специалистов с авторемонтных мастерских.

Существуют методы, воздействующие на поверхность металла как изнутри, так и снаружи.

Внутренние работы осуществляются обычно через технологические отверстия. Для этого применяется набор жестких, но одновременно тонких рычажков. Они позволяют добраться до места повреждения. После проведения работы такое отверстие можно закрыть.

Устранение вмятин на автомобиле без покраски своими руками можно проводить с помощью клеевых аппликаторов. Этот метод требует нанесения снаружи поврежденной зоны кузова клеевого состава. После затвердевания вещества проводят вытягивание небольших вмятин наружу.

Существуют также способы, в которых используются нестандартное оборудование, непредназначенное для этих работ, например, магниты или строительные фены. Для таких операций потребуется большая сноровка и аккуратность.

Применение вакуумных присосок

Работа с вакуумными аппаратами, обеспечивающими вытягивание вмятин, проводится обычно с небольшими по глубине повреждениями. После проведения операции нет необходимости в дополнительных очистках от клея или залатывания технологических отверстий.

Вакуумные приспособления отличаются между собой по площади воздействия. Наиболее комфортным вариантом ремонта плоскости принято считать такой, при котором под площадью инструмента скрывается все повреждение.

Перед началом работ достаточно очистить рабочую зону от пыли или возможных загрязнений. К месту воздействия прикладывается аппарат с подключенным насосом. Откачка воздуха проводится при помощи ручного или электрического насоса. Когда прилегание будет достаточно плотным, образование вакуума нужно прекратить, и откинуться от насоса.

Процесс выпрямления сопровождается характерным звуком изгибания листового железа. По завершении операции достаточно открыть вмонтированный вентиль для отсоединения приспособления.

Клеевые приспособления

Качественное выправление вмятин без покраски можно проводить с помощью вспомогательного набора Pops-a-Dent. Стоимость в зависимости от комплектации составляет 6-8 долларов. В набор обязательно должны входить такие элементы:

клеевой пистолет, через который подается разогретый до нужного состояния клей;
пластиковый С-образный мост-скоба с отверстием для резьбовых приспособлений;
емкость с термоклеем;
несколько специальных присосок.

Ножки пластиковой скобы в местах соприкосновения с поверхностью автомобиля имеют покрытие из полимерной губки. На присосках, вкручиваемых через коромысло, имеются «пяточки» разного диаметра, чтобы обрабатывать различные по площади повреждения.

Для того чтобы провести ремонт кузова без покраски с помощью Pops-a-Dent обезжириваем деформированный участок, а затем вытираем насухо чистой сухой салфеткой. Выбираем винт с зафиксированным на одном конце пятачком, и быстро смазываем его расплавленным клеем из пистолета.

Прикладываем плоскость приспособления к вмятине, и несколькими небольшими прокручиваниями в четверть оборота в разные стороны для лучшего распределения клея, фиксируем.

Нужно знать, что клей должен выступить со всех сторон вокруг пятака, прислоненного к месту деформации и сквозь технологические отверстия в его подошве.

Примерное время остывания составляет около 2-3 минут, после чего можно продевать скобу через отверстие в коромысле. На открытый резьбовой конец винта накручивается гайка-барашек. С ее помощью регулируется усилие выравнивания. Работу проводить нужно медленно и аккуратно.

После возвращения металла в первоначальное положение все приспособление оставляется на 8-10 минут в таком состоянии. Затем начинается разбор с отвинчивания гайки.

После снятия коромысла прогреваем точку соприкосновения пятака с клеем строительным феном на минимальном температурном режиме, при этом во время отсоединения приклеенного приспособления вращаем его на пол-оборота влево/вправо, чтобы легче отстал от поверхности.

Не всегда присутствует нужда в покупке полного набора Pops-a-Dent, более аккуратным водителям достаточно приобрести нагревательный пистолет с брикетами клея, а в роли рабочего приспособления сможет выступить длинный винт с плоской широкой шляпкой.

Коромысло в таком случае изготавливается самостоятельно с помощью подручных средств, например, деревянных планок и пары кусков мягкой ветоши. В качестве упорной гайки покупается обычный резьбовой «барашек» с широкой шайбой. Слой клея сперва нужно нанести на поврежденный участок и на шляпку, соединив их для фиксации на 1-2 минуты.

После этого наносится дополнительный слой клея на тыльную сторону шляпки в таком объеме, чтобы, растекаясь, масса соединилась с застывающей частью. Далее весь рабочий процесс будет точно таким же, как и с более дорогим набором.

Применение технологии PDR

Наиболее современной, но при этом более трудоемкой и дорогой по стоимости, является работа по технологии PRD (от англ. PaintlessDentRemoval), восстановлению без покраски. Для ее воспроизводства нужен набор рычагов разной формы, длины и конфигурации.

Необходимость в таких работах возникает при значительном повреждении корпуса автомобиля. В некоторых случаях приходится демонтировать участки обшивки, препятствующие доступу к обрабатываемой зоне.

Применение такого метода стало возможным из-за использования автопроизводителями более совершенных технологий покраски машин. Лакокрасочное покрытие включает в себя полимерные элементы, обеспечивающие ему большую прочность и гибкость. Это свойство дает возможность оставаться покрытию целым даже при значительных повреждениях, вмятинах.

Есть и противопоказания для метода PDR. В список запретов попали такие случаи:

возраст автомобиля более 15 лет;
явные видимые повреждения лакокрасочного слоя;
глубокие повреждения геометрии кузова;
низкое качество лакокрасочного слоя;
в том случае, если до этого применялись к данной зоне восстановительные работы с грубым нарушением технологий.

Наиболее проблемными зонами для восстановления принято считать: стойки крыши, пороги дверей, кромки багажника.

Работа начинается с введения через технологическое отверстие подходящего рычага. С помощью его прокручивания вокруг своей оси осуществляется восстановление поверхности. Работа ведется с небольшими усилиями и является достаточно долгой по времени. При профессиональном подходе применяются полимерные клинья, обеспечивающие дополнительное плечо для усилия.

Перед работой можно провести небольшой прогрев зоны деформации с помощью строительного фена.

Эта операция снимет появившиеся напряжения металла. Перед использованием любых специализированных приспособлений необходимо обязательно ознакомиться перед работой с инструкцией по их применению.

Восстановительные работы могут длиться от получаса до нескольких часов. Таким способом можно восстанавливать поверхности из алюминия, пластика, стали.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

удаление вмятин без покраски своими руками

Автомобиль уже давно перестал быть чем то недосягаемым. Сегодня он является необходимым средством передвижения. Его покупают в салонах, обменивают посредством трейд-ин, приобретают с рук, ищут варианты, чтобы стать владельцем транспортного средства, ведь это решает так много повседневных забот. Многие автопроизводители наделяют свои модели стильным дизайном, высокой функциональностью и управляемостью, но несмотря на все «навороты» рано или поздно каждая машина будет нуждаться в ремонте. Поэтому удаление вмятин без покраски своими руками в домашних условиях становится очень актуальным.

Многие технические сервисы завышают цены на ремонт и владельцы авто все чаще стремятся к самостоятельном проведении ремонта бамперов, кузова, деталей салона. Удаление вмятин без покраски своими руками сейчас не редкость, а необходимость в виду резкого подорожания услуг в автосервисах. Небольшие вмятины на кузове могут иметь абсолютно различное происхождение. В зависимости от их серьезности и глубина определяется фронт работ.

Удаление вмятин без покраски своими руками: особенности

Чтобы грамотно произвести удаление вмятин своими руками без покраски потребуется некоторая сноровка, знания, а опыт наработается в ходе процесса. Для этого потребуется специальный инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками, также в магазинах, где продают разную автокосметику поинтересуйтесь есть ли разные приспособления для этого. Убрать вмятину без покраски своими руками с ними будет гораздо проще.

Все работы можно проводить в гараже или подсобном помещении. Конечно, качественная компания делает такие работы быстрее и проще в виду того, что у них для этого всё оборудовано. В гараже выправить вмятины на авто без покраски своими руками

Тоже получится, потребуется лишь чуть больше временных затрат и приложенных усилий.

Удаление вмятин своими руками без покраски: начало и сама процедура

Чтобы приступить к восстановительным работам, следует подготовиться. Конечно, это не сложный кузовной ремонт, но тем не менее. Следует определить серьезность вмятины. Она бывает:

· Глубокая. Выправление вмятин без покраски своими руками такого масштаба влечет серьезную плодотворную работу. Они могут иметь размер от 10мм, может иметь нестандартную форму, что значительно усложняет процесс восстановления.
· Неглубокая. Здесь исправление вмятин без покраски своими руками может пройти достаточно легко. Такой дефект, как правило, имеет размер прогиба до 5 мм, без повреждения ЛКП.

Ремонт вмятин без покраски своими руками различной сложности требует просто разного приложения сил и знаний. Конечно, очень глубокую вмятину не получится просто выправить, скорее всего нужна будет замена детали или же вмятина на так серьезна, то можно будет обойтись стандартными работами по выправлению неровностей кузова.

Удаление вмятин своими руками, которые имеют неглубокий характер, можно различными способами, и даже может не потребоваться локальная покраска авто. Если на кузове есть несколько помятостей, то ремонт следует начинать «от простого к сложному».

Действия и инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками

Перед началом самого процесса стоит выяснить насколько хорошее состояние у ЛКП авто. Если краска имеет повреждения, то выпрямление вмятин без покраски своими руками может не получиться. В таком случае потребуется рихтовочные работы.

Ремонт вмятин без покраски своими силами проводят, используя следующие инструменты и способы: набор специальных рычагов, техника с магнитом, при помощи аппликаторов, нагревая и охлаждая поверхность. Каждый их этих способов имеет свои особенности и нюансы. Однако стоит знать, в каких случаях устранение вмятин без покраски своими руками не получится:

·                 Если вмятина очень большая и глубокая
·                 Если машина старая
·                 Если дефекты расположены рядом с порогами
·                 Имеется есть повреждение ЛКС

При данных условиях лучше обратиться к знающим профессионалам, которые имеют обширный опыт и множество благодарных отзывов.
Как убрать вмятину без покраски своими руками: метод Pops-a-Dent

Одной из эффективных методик как удалить вмятину без покраски своими руками считается Pops-a-Dent. Этот способ не долгий – на него, как правило тратится около получаса.

Pops-a-Dent представляет собой особый пластиковый инструмент, имеющий вид стандартной скобы с пятаками на концах. Он сделан из прочного, гибкого пластика и воздействует на поверхность довольно бережно.

Набор содержит несколько резиновых насадок, особого строения. При помощи данного приспособления осуществляется вытяжка вмятин без покраски своими руками. К этим насадкам также в наборе есть клей, он имеет особые свойства, хорошо клеит и отстает не сдирая лакокрасочного покрытия.

Насадки клеят сбоку и в середину дефекта. С краю насадок имеются некие прорези, которые предназначены чтобы усилить скрепление и обеспечить большую фиксацию, когда остатки состава выходят сквозь прорези и затвердевает получается нужный эффект. Чтобы максимально точно и правильно произвести удаление вмятин без покраски инструментом своими руками нужно следить за точностью технологического процесса.

При перетяжке вмятины и при образовании пузыря не стоит расстраиваться, это поддается корректировке. Для этого применяется особый инструмент. Удаление вмятин без покраски своими руками благодаря ему – это не проблема. Он похож на небольшой кол, он сделан из наноматериала и может выдерживать значительные нагрузки. Вот этот колышек нужно поставить в центр образовавшегося пузыря и постучать, пока пузырь не примет ровную форму. Не бойтесь применять разумные усилия – никаких дефектов от этого колышка на поверхности не останется.

Чтобы убрать вмятины без покраски своими руками нужно правильно работать с клеем. Для нанесения клеящего состава следует использовать термопистолет. Пользоваться им просто – стержень клея вставляется в устройство, нагревается и выдавливается рычажком на пистолете.

Весь набор, дабы осуществить выравнивание вмятин без покраски своими руками приобретается в автомагазинах или посредством Интернета.
Как подготовить поверхность, как выправить вмятины на авто без покраски своими руками

Прежде, чем начать удаление вмятин на автомобиле без покраски своими руками следует провести следующие работы:

1. Удаление вмятин без покраски автомобиля своими руками начинается с обезжиривания середины дефекта.
2. Вставить стержень клеевого состава в пистолет, разогреть клей. Для этого пистолет должен быть включенным. Когда состав нагреется выдавливаем его на насадку из резины.
Так как клей оперативно стынет все делаем четко и быстро. Наклеиваем в середину вмятины тщательно закручивая, таким образом, чтобы клеевой состав просочился сквозь технологические прорези. Ожидаем какое-то время до конечного отвердения. Данный метод довольно гуманен и предполагает удаление вмятины без покраски своими руками, то есть покрытие будет не повреждено.
3. Далее убеждаемся, что насадка прочно закреплена и начинаем использование пластикового мостика. Он устанавливается на саму насадку. Далее его нужно крутить до упора, потом без усилий докрутить его до того момента, пока вытягивание вмятин без покраски своими руками будет очевидным. Все следует делать очень аккуратно, чтобы случайно не переборщить, тогда получится выгнутость.

Когда вытягивание вмятин своими руками с помощью этого метода увенчалось успехом, подержите прибор еще несколько минут, для закрепления эффекта. Далее просто снимается клеевая насада. Если она приклеилась прочно, можно ее разогреть технологическим феном. Таким образом покраска авто требоваться не будет, а вмятина исчезнет. Теперь вы знаете как выправить вмятину без покраски своими руками.

Для того, чтобы вернуть вашему авто снова привлекательный вид, можно и не пользоваться услугами автосервисов, здесь поможет рихтовка кузова своими руками. Конечно, это процесс многогранный и сложный для новичка, но даже дилетант сможет с ним разобраться, было бы желание.

Рихтовка авто своими руками обычно продиктована необходимостью и желанием сэкономить. Важно проводить все операции внимательно и с должным качеством, чтобы сохранить нужную обтекаемость форм. Это не прихоть, а соответствие законам термодинамики. Правильная рихтовка кузова автомобиля своими руками будет напрямую влиять на технические характеристики рабочих узлов, параметры скоростей, на управляемость и безопасность авто.

Современный транспорт производится с таким расчетом, что кузов будет на себя забирать всю инерцию удара. Поэтому рихтовка автомобиля своими руками подразумевает определенные правила и технологию проведения.

Причин, по которым может понадобиться вытягивание вмятин своими руками множество:

·                 Искривленные участки быстрее поддаются коррозии,
·                 Контактирование помятого участка с рабочими узлами авто может вывести их из строя,
·                 Рихтовка двери автомобиля своими руками становится необходимостью, так как удар по двери провоцирует деформирование стоек, повреждение электрической системы, искривление дверных зазоров, также деформируются крылья и пороги, что может привести к заклиниванию.

Для выпрямительных работ потребуется стапель для рихтовки автомобилей своими руками. Он значительно облегчит процесс. Вытянуть вмятину без покраски своими руками не сложно, главное соблюдать рекомендации и подготовиться к процессу, достать все необходимые инструменты, клеящие составы, другие материалы и делать все точно и уверенно.

Вернуться назад

поэтапное описание процесса, полезные советы

Каждый автолюбитель знает, где расположены повреждения на его машине, особенно если она последней модели. Но немногие догадываются, что исправить эти дефекты, первоначальное состояние, можно за несколько минут. Современные технологии позволяют производить ремонт вмятин автомобиля без покраскии фундаментальных работ по подготовке к ней – шпаклевания, зачистки, грунтовки.

Ремонт мелких замятий автомобиля без покраски

Удаление вмятин покраскипроизводится механическим способом,выпрямлением погнутостей корпуса, образовавшихся под воздействием ударов в результате ДТПили другим путем. Механическое восстановление внешнего вида автомобиля стало возможным благодаря высокому качеству применяемых в процессе производства материалов. Современные обладают повышенной твердостью в сочетании с эластичностью, поэтому в большинстве случаев при экстремальных нагрузках (при смятии и дальнейшем выпрямлении металлического основания) они не разрываются, не трескаются.

В автопромышленности в последние десятилетия используется более тонкий металл, который легко поддается выравниванию. К тому же отштампованный металл обладает «памятью формы» – способностью возвращаться в то состояние, которое ему было придано первоначально. Благодаря этим особенностям современных материалов стало возможным беспокрасочное удаление состояния автомобиля методом механического выравнивания корпуса. Технология пришла на российский рынок с запада. Преимущества этого метода очевидны:

он эффективен – происходит 100% восстановление внешнего вида;
технология ремонта вмятин без покраскине предусматриваетдлительных попродолжительности процедур: чтобы выправить вмятину на машине, достаточно от 15 минут до 2 часов в зависимости от размеров и сложности повреждения;
такой ремонт вмятин на автообходится дешевле, чем обычный шпатлевочно-окрасочный способ, особенно если автовладелец освоил методику и может выравнивать поверхность самостоятельно;
достигается качественный результат;
кузов авто обрабатывается в щадящем режиме.

В каких случаях возможно удалить вмятину без покраски?

Устранение вмятин на автомобиле без покраски возможно только при соблюдении нескольких условий:

ранее ремонтавтомобиля в этом месте не производился: оно не подвергалось ни повреждению, ни восстановлению;
нет сквозных разрушений металла машины;
лакокрасочное покрытиене нарушено – сохранилось целостным, без разрывов, глубоких трещин до основания, сколов;
автомобиль не старше 15 лет.

Наустранение вмятин на автомобиле без покраскине влияет размер погнутого участка – при соблюдении вышеназванных условий крупные дефекты также поддаются исправлению этим методом.

В силу конструктивных особенностей автомобиля, невозможно убрать вмятину без покраски своими руками в труднодоступных местах:

на порогах под дверьми;
по кромкам деталей багажника;
на стойках крыши.

Для доступа к повреждению с внутренней стороны может понадобится полное или частичное снятие обшивки в салоне.

Особенности восстановление кузова методом PDR

Название метода дословно переводится с английского (Paintless Dent Repair) – беспокрасочное удаление вмятин,в речи название часто употребляется в виде английской (PDR) или русской (БУВ) аббревиатуры.

Формула PDR – удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски–выглядит следующим образом: инструмент плюс технология равно «массаж» гнутого корпуса автомобиля с результатом полного «исцеления».

Главной особенностью метода является то, что выравнивание вмятин на машине требует наличия специального оборудования (хотя и недорогого) и опыта работы с ним. Хорошая новость в том, что технология не представляет сложности, поэтомувозможноустранение дефектов в собственном гараже с использованием приспособлений для удаления мелких вмятин своими руками.

Перечисление используемых инструментов образует длинный список:

молоток;
отбойник;
мини-лифтеры;
киянка;
рычаги;
крючки;
аппликаторы с термоклеем;
вакуумные присоски;
магниты.

Покупка профессионального работы в технике PDR требует немалых средств, к тому же он продается наборами. Но многие приспособления . Инструменты предназначены для воздействия на поврежденную поверхность с двух сторон, поэтому важно предусмотреть доступ к погнутости как с внешней, так и с внутренней стороны. С внешней стороны вмятина вытягивается при помощи вакуумных приспособлений или клеевого соединения, обеспечивающего сцепление с поверхностью, а с внутренней – выправляется надавливающими движениями.

Вытянуть замятие без покраски – технология PDR

Ремонт мелких вмятин без покраски предполагает исключительно механический способ воздействия на повреждения, для осуществления которого могут использоваться разные методы с использованиемсжатого воздуха и перепадов давления, магнитов, термического подогрева, ударно-силового воздействия.

Удаление вмятин сжатым воздухом.Использование вакуумных приспособлений основано на сильном перепаде давления, производящем вытягивание вмятин на автомобиле. Сначала находят центр повреждения, размещают на нем вакуумную присоску и сильным рывком на себя вытягивают , выравнивая плоскость корпуса.Обычно метод применяется в сочетании с рычаговым воздействием снизу.
Удаление вмятин магнитом.Магнит используется для устранения небольших дефектов, дополнительно под него подкладывается мягкая ткань, чтобы не поцарапать покрытие. Двигают магнит от края к центру, стараясь вытянуть вогнутую поверхность.
Удаление вмятин по технологии pdr с использованием фена.Нагрев поверхности при помощи фена имеет целью сделать металлболее пластичным и заставить «вспомнить» первоначальную форму. Кроме фена потребуется баллончик со сжатым, охлажденным до низких температур воздухом (-78°C). Сначала вмятина на машине прогревается, затем поверхность охлаждается направленной контрастной струей. Резкий перепад температур приводит к выпрямлению вогнутой поверхности – метод получил название «теплового шока». Если газовый баллончик отсутствует, можно для этого применить охлажденную воду.
Рихтовка вмятин без покраски методом выстукивания.Выстукивание – универсальный метод, к которому прибегают практически в любом случае, так как все остальные не всегда дают 100% результат. Проще всего отрихтовать те детали, которые можно снять с корпуса. Лицевую сторону защищают от повреждений и располагают вниз, с изнаночной стороны производят выстукивание . Небольшие участки исправляются от центра к краям. Если повреждение обширное, выстукивание начинают от краев и продолжают в направлении к центру.Выравнивания деталей, которые невозможно снять, немного сложнее. Мастер должен чувствовать металл, чтобы простукиванием киянкой удалить вмятину. При работе поверхностьзащищаютмягкой подкладкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски при помощи клеевого аппликатора. Для этого способа используют мини-лифтер, специальный аппликатор и термический клей. Лифтером вытягивают вогнутость, зацепив им за приклеенный к поверхности аппликатор. После процедуры клей надо убирать, облегчает задачу разбрызгивание на него специального химического состава.

Самостоятельное выравнивание вмятин

Удаление вмятин без покраски в домашних условиях выгодное мероприятие – оно не требует затрат на расходные материалы. Хотя первоначальных расходов на закупку оборудования и обучение не избежать, в дальнейшем, обладая навыками, можно убрать вмятины на машине своими руками в течение получаса. Однако, потребуетсяотточитьнавык до уровня мастерства.

Совет. Для осуществления кузовного ремонта втехнике PDR требуется выработка навыка и доведение его до автоматизма, но приобрести эти умения стоит: современные авто, изготовленные из тонкой стали, легко мнутся. Обращаться каждый раз в СТО достаточно накладно, а умение исправить дефект сохранит время, нервы и деньги.

Подготовительный этап удаления небольших вмятин без покраски своими руками включает в себя приобретение набора инструментов, средств защиты и подготовку рабочего места. Первоначальные технологические азы следует приобретать, выравнивая ненужные заготовки-детали кузова.

Перед началом работ вымывают и высушивают поверхность автомобиля.

В местах изгиба предварительно снимают напряжение – по границам простукивают молоточком, подложив металлический лист.

Полностью убрать вмятины на машине своими руками можно после механического простукивания с обратной стороны. Для этого понадобиться набор инструмента – рычаги, крючки и доступ изнутри кузова.

В процессе работ обязательно учитывают размер повреждения – крупные и мелкие вмятины на кузове автомобиля требуют разнокалиберных приспособлений. Для повреждения, занимающего значительную площадь, потребуется вакуумная присоска большого диаметра, а для мелких – маленькие клеевые аппликаторы и отбойник.

Выравнивание вмятин без покраски своими руками контролируется только «на глаз», никаких приспособлений для определения ровности поверхности и качества проведенных манипуляций не предусмотрено.

Для точности визуального контроля в процессе ремонта вмятин на авто своими руками используют эффект бликов от источников освещения – ровная поверхность отражает свет равномерно.

Иногда может потребоваться косметическая покраска отдельных участков, скрывающая потертости или царапины,лучше в таких случаях использовать автомобильныеэмали в аэрозольных баллончиках.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

При современном ритме жизни, когда машина используется почти так же часто, как собственные ноги, а количество непредвиденных ситуаций на дорогах, повреждений, ударов автомобиля растет, освоение метода БУВ –удаление вмятин без покраски pdr – может стать подспорьем, сохраняющим большое количество собственного времени и денег.

Вследствие различных дорожно-транспортных происшествий на кузове или бампере автомобиля могут остаться различные вмятины. Они портят внешний вид машины и доставляют немало хлопот, ведь автомобиль — это не только транспортное средство, но и показатель статуса его владельца.

Вмятина – это деформация кузова, вследствие которой нарушается целостность лакокрасочного покрытия автомобиля и в месте дефекта могут начать развиваться коррозийные процессы. Ремонт вмятин более сложный, чем, к примеру, удаление небольших царапин и сколов.

К тому же стоимость такой услуги в автосервисе достаточно высокая. Но есть некоторые способы, которые помогут избавиться от вмятин без покраски и своими руками.

Современные методы удаления вмятин без повторного окрашивания автомобиля становятся все более популярными. В первую очередь это связано с тем, что у иномарок другой тип кузова, чем на старых моделях авто.

Их лакокрасочное покрытие содержит в себе специальные добавки (полимеры), благодаря чему оно становится более гибким. Это свойство позволяет сохранять целостность покрытия даже после небольшого ДТП или повреждений кузова.

Ремонт мелких вмятин без покраски

Такой вид ремонта обладает массой преимуществ:

Удалить вмятину или дефект кузова можно за короткий промежуток времени (не больше 15 минут).
Благодаря использованию такой технологии не нарушается целостность оксидной пленки на поверхности кузова автомобиля (таким образом практически исключается возможность появления коррозии).
Осуществление ремонта возможно без разборки автомобиля и снятия деталей, которым необходим ремонт.
Выравнивание вмятин без покраски проводится без колеровки и повторного окрашивания автомобиля, а значит можно полностью исключить возможность ошибки при подборе цвета для закрашивания дефекта.
Такой ремонт стоит гораздо дешевле обычного кузовного ремонта, к тому же нет необходимости платить за покраску и услуги автомаляра.

Особенности восстановление вмятин

Все повреждения и дефекты кузова устраняются при помощи механического воздействия на деформированный участок, остальные части корпуса при этом не страдают.

Провести такую процедуру возможно благодаря тому, что кузовной металл обладает своеобразной памятью и запоминает первоначальную форму, которой он обладал сразу же после того, как его сформировали. В результате ремонта кузов приобретает свои первоначальные очертания.

Проводить такой ремонт нужно очень аккуратно обязательно чувствуя особенности металла. Также мастер обязан уметь правильно работать необходимым для выравнивания инструментом. Воздействовать на вмятину нужно очень осторожно, чтобы не спровоцировать растрескивания наложенного лакокрасочного покрытия авто.

Нужно знать, что устранение вмятин без покраски возможно не во всех случаях повреждения кузова. Если имеются нарушения целостности лакокрасочного покрытия, оно облупилось и виден металл, в тех случаях, когда металл кузова сильно деформирован или разрушен насквозь – ремонт без окрашивания не проводится. Также не стоит заниматься вытягиванием вмятин, если предварительно это место уже восстанавливалось после повреждения.

В процессе работы мастер использует специальные инструменты: рычаги, которые изготовлены из стали высокого качества различных размеров. Обязательно необходимо воздействовать на дефект с обеих сторон (с внешней стороны вмятину ликвидируют при помощи клеевых систем и различных вакуумных присосок).

Технология PDR

Имеет массу плюсов:

Нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие не снимается.
Нет необходимости обрабатывать кузов абразивными материалами и шпаклевками, а также долго подбирать необходимый оттенок краски.
Выравнивание вмятин без покраски, цена будет в несколько раз ниже, чем если бы проводился весь спектр покрасочных работ.
На устранение дефектов уйдет не больше 2 часов.

Такой способ не подразумевает использования большого количества расходных материалов и мастеру не придется долго работать над устранением дефекта.

Применить технологию PDR можно только в том случае, если при повреждении кузова не была нарушена целостность лакокрасочного покрытия.

Процедура стоит совсем недорого поскольку не осуществляются дорогостоящие работы по подготовке автомобиля к окрашиванию и не проводится само нанесение лакокрасочного покрытия.

Кроме того в таком случае очень редко приходится прибегать к демонтажу поврежденной детали кузова (в большинстве случаев можно устранить дефект без нарушения целостности заводской сборки транспортного средства). Именно поэтому устранение вмятин на автомобиле без покраски последнее время становится все более популярным.

Как вытянуть вмятину без покраски

Автовладельцы часто задаются вопросом какие вмятины можно вытянуть без покраски? В этом случае нужно обращать внимание на характер повреждения – если лакокрасочное покрытие на месте дефекта облупилось или имеются сквозные отверстия в кузове, необходимо заниматься частичным кузовным ремонтом. Способы устранения вмятин:

Выпрямление механическое.

С его помощью можно легко устранить дефекты в таких труднодоступных местах кузова, где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски. В процессе работы мастер использует специальные рычаги и особые вакуумные вытяжки (чаще всего они применяются для устранения небольших повреждений кузова авто). Вернуть кузову его первоначальную форму в этом случае можно благодаря сильному перепаду давления . Рычаг, который идеально подходит по размеру, погружается в специальное технологическое отверстие на кузове, затем легкими надавливающими движениями мастер возвращает вогнутый металл на его место. Проводить процедуру нужно очень осторожно, контролируя процесс и следя за тем, чтобы не образовывались грани. Если можно подобраться к дефекту с внутренней стороны — выпрямить вмятину можно обычным надавливанием. Металл встанет на первоначальное место с характерным щелчком.

Выпрямление внешнее при помощи спецоборудования.

Мастер фиксирует на поврежденном участке специальный аппликатор при помощи клея. Вытягивание вмятин без покраски можно осуществлять только после того, как клеящий состав полностью высыхает. Выравнивается дефект при помощи специального мини-лифтера, затем остатки клея с кузова удаляются. Обычно эта техника применяется в тех случаях, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны. Убрать дефект можно и своими руками, не используя для этого профессиональных устройств. Понадобится лишь присоска с термоклеем, принцип действия которой заключается в том, что она приклеивается к вмятине, а после высыхания клея выпрямляет дефект.

Выравнивание с помощью магнита.

Убрать вмятины без покраски, если они небольшого размера, можно при помощи обычного магнита. Магнит необходимо двигать от краев к центру вмятины, немного приближая его к себе. Предварительно под магнит можно положить кусочек мягкой ветоши без ворса, чтобы избежать появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. В результате можно добиться устранения небольших вмятин без покраски.

Такой принцип устранения дефектов основан на способности металла принимать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. Мастер должен предварительно защищать глаза при помощи специальных очков и приготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С). Дефект прогревают строительным феном, а затем на нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика. Вмятина на кузове транспортного средства выравнивается из-за резкой перемены температур, но некоторых случаях понадобится прогревать вмятину по всему ее радиусу.

Выстукивание дефекта.

Если справиться с вмятиной при помощи фена удалось не полностью, прибегают к выстукиванию. На лакокрасочное покрытие накладывается кусочек мягкого (желательно прорезиненного материала), затем проводится выстукивание с помощью киянки.

Выравнивание вмятин без покраски своими руками

Локальный кузовный ремонт больше не потребует применения сварочного аппарата для восстановления корпуса, проведения всего спектра подготовительных работ (зачистки поверхности кузова, ее шпаклевки и шлифовки, грунтования), а также заключительного нанесении лакокрасочного покрытия.

Благодаря вытягиванию вмятин без покраски можно устранить дефекты кузова, а на месте проведения восстановительных работ не останется никаких видимых следов.

Провести такой ремонт новичку будет проблематично, к тому же необходимо обладать специальными инструментами. Но приобрести такой набор можно в специализированном автомагазине и обучиться всем тонкостям вытягивания вмятин.

Изучить теорию проведения ремонта можно по обучающим видео в интернете, а также на нашем сайте, чтобы сомнений больше не осталось – потренироваться на ненужной части кузова авто. Ремонт должен проводиться поэтапно:

Рабочую поверхность перед проведением ремонта необходимо очистить – вымыть и дождаться ее высыхания.
Во всех местах изгиба необходимо аккуратно снять напряжение. Для этого используются керны и специальный молоток.
Выпрямлять вмятину можно с помощью вакуума или клея.
Затем необходимо выпрямить оставшиеся вмятины. Делать это лучше с внутренней стороны кузова (если есть доступ) при помощи специальных крючков.

Если вмятина достаточно крупная – на нее ставится специальная присоска, а на небольшие дефекты наклеиваются адаптеры. Выравнивать вмятину можно вручную или использовать для этого мини-лифтер. Металл необходимо подтянуть до определённого уровня, таким образом поверхность кузова полностью восстанавливается.

Все мелкие неровности можно убрать при помощи отбойника (такие приспособления изготовлены из специального материала и имеют сигарообразную форму). Необходимо контролировать процесс выравнивания вмятины визуально, поэтому проводить работы нужно при хорошем освещении.

По форме бликов отраженного от поверхности света можно определить уровень искажения корпуса и общую степень неровностей, которые нужно исправить.

Воздействовать на дефект с внутренней стороны можно при помощи специальных механических рычагов, которые оснащены рукояткой для более удобного использования. Если доступа к поврежденному участку нет – есть смысл демонтировать часть кузова для проведения всех необходимых работ.

После того как все восстановительные работы по удалению вмятин с кузова машины были завершены, обработанный участок можно дополнительно отполировать.

Приступать к самостоятельному удалению вмятин с кузова машины, без его покраски, можно при наличии следующих условий:

деформация на кузове имеет плавную форму, без изломов,
ЛКП кузова не повреждено,
вмятину на кузове не красили,
автомобиль находится в эксплуатации сравнительно не долго, и на его лакокрасочном покрытии еще еще не успели появиться следы коррозии и трещины.

Во всех остальных случаях, если ЛКП имеет даже небольшие следы износа, требуется специальное оборудование и высокая квалификация. Смотрите видео, про удаление вмятин с кузова, ниже

Способов удалить, своими руками, вмятину с поверхности кузова – всего три: 1) с помощью вакуума, 2) с помощью клея, 3) с применением технологии PDR.

Как вытянуть вмятину с помощью клея

Предварительно нужно обзавестись набором для ремонта Pops-a-Dent или же клеевой пистолет.

ПРОЦЕСС удаления вмятины с помощью набора Pops-a-Dent

Обезжирить вмятину по всей площади и вытереть сухой тряпкой, поверхность должна остаться идеально чистой, без пылинок и ворсинок.
Клей расплавить, нанести на насадку из набора и, движениями, имитирующими вкручивание – то вправо, то влево, прижать к вмятине. ВАЖНО! Клей должен проступить через отверстия насадки — так насадка прикрепится более прочно.
Спустя 3 минуты, когда клей остынет, надеть на резьбу насадки барашек и можно начать вытягивать вмятину, до уровня прилежащих поверхностей кузова. Делать это нужно аккуратно, без резких движений.
Когда удастся выпрямить вмятину, нужно ее оставить, вместе с прикрепленной конструкцией, примерно на 7 минут.
Снять барашек и дугу, после этого на кузове останется только прикрепленная насадка.
Слегка нагреть насадку строительным феном.
Такими же движениями, как прикрепляли ее кузову, только теперь откручивающими – вправо и влево, отсоединить насадку.

Если для удаления вмятины использовать клеевой пистолет, то понадобятся еще дуга и насадка. Роль насадки сослужит болт с широкой шляпкой.

ПРОЦЕСС удаления вмятины клеевым пистолетом

Нанести расплавленный клей на вмятину.
К нему прижать шляпку болта.
Подождать 1-2 минуты, пока клей остынет.
Нанести второй слой расплавленного клея, поверх первого слоя и шляпки болта, чтобы оба слоя склеились.
Дальше, надеть дугу и начинать тянуть. Дальнейшие действия аналогичны действиям, как при работе с Pops-a-Dent.

Как удалить вмятину с помощью вакуума

Вакуум – это более щадящий вариант для ремонта кузова, при удалении вмятин без покраски, по сравнению с применением клея. Ведь после отсоединения насадки, когда вмятина уже выпрямлена, нужно очистить кузов от остатков клея, а это чревато повреждением лакокрасочного покрытия. Удаление вмятин вакуумом уместно, когда вмятина имеет небольшие размеры.

Вакуумные присоски бывают разного размера, оптимальный вариант – когда площадь прилипающей поверхности присоски немного меньше площади вмятины кузова. Получается, что границы наложенной присоски немного не достают до границ вмятины.

ПРОЦЕСС удаления вмятины вакуумом

Обезжирить рабочую поверхность.
Приложить присоску и, насосом, создать вакуум
После прочного закрепления присоски, начать вытягивать место деформации на кузове до нужного уровня.
Удалить вакуум, открыв вентиль, после чего присоска сама отстанет от кузова машины.

Удаление вмятины по технологии PDR

Ремонт по этой технологии проводят, если вмятина достаточно большая. Инструмент достаточно дорогой (комплект рычагов), и сам ремонт достаточно сложный. Его отличие от описанных выше способов состоит в том, что на вмятину нужно воздействовать с внутренней стороны кузова. А это подразумевает, что приходится открывать доступ к вмятине изнутри, иногда снимая обшивку и некоторые детали, которые мешают.

ПРОЦЕСС выпрямления вмятины по технологии PDR

Очистить и обезжирить поверхность.
Снять напряжение металла там, где вмятина имеет изгибы.
Нагреть деталь феном до 50°С.
Простучать края изгиба, подложив выколотку.
Путем надавливания на стенки кузова изнутри, выровнять вмятину.
Рычаг, который подходит под данное технологическое отверстие, вставляют в него и крутят рукоять, надавливая на нее и воздействуя на поверхность деформации.

Видео: Как быстро выпрямить вытянуть вмятину на авто своими руками!

Видео: Вытяжка вмятины вакуумом

Видео: Удаление вмятин по технологии PDR

Большинство водителей (в особенности начинающих) периодически сталкиваются с неприятными ситуациями, такими как затруднённый запуск двигателя, повреждения ЛКП, вмятины при парковке. Чтобы удалить такую вмятину, владельцу приходится оставлять машину на пару дней на СТО — не стоит и говорить, что это неудобно. Сегодня есть возможность не обращаться к специалистам, так как можно сделать ремонт вмятин без покраски своими руками. Фото процесса есть в нашей статье. Существуют доступные технологии, с которыми справятся даже новички.

Ремонт вмятин без покраски своими руками возможен на любых местах автомобиля — можно выправлять дефекты на капоте, багажнике, дверях или крыльях. Есть несколько условий, от которых зависит успех восстановительной операции. Это не слишком сильные деформации, сохранена целостность ЛКП на поврежденном участке, отсутствие растянутого металла, прошлый ремонт делали без нарушения технологии.

Как можно убрать вмятины без необходимости покраски?

Существует два способа в зависимости от масштабов повреждения. Так, небольшие дефекты можно убирать при помощи нагрева. Более серьезные деформации выправляются при помощи специальной технологии PDR. Несмотря на то что ремонтные технологии различаются, их часто применяют вместе и комбинируют.

Первая технология основывается на последовательных процессах нагревания и последующего охлаждения поврежденного участка. Второй способ подразумевает наличие специальных инструментов, позволяющих воздействовать на поврежденный элемент. В случае применения второй технологии, восстановительные работы будут более трудоемкими и длительными по времени.

Необходимый инструмент

Чтобы выполнить ремонт вмятин без покраски своими руками по первому способу, достаточно будет наличия промышленного строительного или же бытового фена, баллона со сжатым воздухом или присоски. Глубокие деформации с применением PDR-метода потребует наличия специальных инструментов.

Итак, понадобится лампа, которая поможет точно выявить место повреждения. Она же поможет контролировать процесс выпрямления. Кроме этого, процесс не удастся выполнить без так называемых клюшек, рычагов и крючков из высококачественной стали.

Для PDR приобретают комплект специальных присосок большого размера. Технология подразумевает использование клеев. Применяются специальные растворы для обезжиривания, минилифтер или скоба-мостик. Для удаления клея используют спирт. Также необходим специальный фторопластовый карандаш. Это то, без чего невозможен ремонт вмятин без покраски своими руками. Инструмент этот поможет быстро и недорого в домашних или гаражных условиях восстановить внешний вид автомобиля. Любая работа невозможна без молотка. В данном случае следует подготовить резиновый. После рихтовки место желательно отполировать — готовят жидкость для полировки.

Основные технологии: работаем нагревом

Чтобы определить, каким будет ремонт вмятин без покраски своими руками, какая технология будет выбрана, оценивают степень повреждений кузова.

Если дефект незначительный, тогда достаточно нагреть место дефекта таким образом, чтобы металл был ощутимо горячим. Далее место обрабатывают баллоном с воздухом. За счет охлаждения металл быстро вернется к первозданному виду. Можно вместо баллона с воздухом применить специальную присоску.

Для более глубоких деформаций кузовных элементов применяют PDR. Это наиболее доступный ремонт в домашних условиях.

PDR: преимущества

Самое интересное, что сделанный своими руками ремонт вмятин без покраски обходится значительно дешевле, чем восстановительные работы в СТО. Там сначала восстанавливают форму металла, затем шпаклюют и красят. Кузов останется в родной краске. Эту технологию оценили люди, занимающиеся перепродажей автомобилей. Это выгодно, быстро и экономно.

Суть технологии

Итак, изнутри поврежденного места с помощью микролифта давят на поврежденный металл. В результате самый максимально деформированный участок втягивается. В зависимости от масштаба деформаций, ремонт может выполняться как внутри, так и с внешней стороны на кузове.

Наряду с инструментами, используется и большой набор расходных материалов, позволяющий с максимальной эффективностью провести реставрацию поврежденного места. Эти элементы могут быть разной ширины и длины. За счет особой формы они проникают туда, куда проникнуть практически невозможно. Если доступа к повреждению нет, тогда применяют клеевую технику. К месту повреждения крепят специальный пистон, который и выравнивает металл.

Этапы восстановительных работ с рычагами

Первым делом ставят лампу, с помощью которой можно лучше осмотреть поврежденное место. Затем приступают к выравниванию. Через технологические отверстия крючки и рычаги крепят к месту повреждения. Если отверстий нет, тогда их необходимо сделать. Предварительно следует познакомиться с функцией крючков. Каждый из них используется для отдельного места повреждения.

Напряжение, которое возникает на металле, снимают фторопластовыми отбойниками. Ими обстукивают напряженное место. Далее все обрабатывают 200-й наждачной бумагой. Вместе с абразивной пастой нужно использовать полировочную машинку.

Используем микролифт

Вот как еще можно выполнить для авто ремонт вмятин без покраски своими руками. Чем больше размер повреждения, тем больший нужен пистон. На последний наносят клей. Далее приспособление устанавливают в центр места на 15 минут. Затем пистон помещают в паз на микролифте и затягивают гайкой. Далее плавно давят на ручку инструмента. Металл вытянется — пистон отстрелит, а оставшийся клей убирают спиртом. Останется выпуклость, которую убирают карандашом и молотком. Возможно, этот процесс придется провести несколько раз до полного выравнивания.

Используем сварочную горелку

Далее центр повреждения нагревают, но без использования открытого огня. Разогревают до малинового оттенка. Затем выполняют прямую ковку от краев к центру, продвигаясь по спирали. Далее место охлаждается холодной водой. Важно не спешить, иначе от излишнего охлаждения могут образоваться трещины.

Где восстановительные работы не помогут?

Далеко не все повреждения на кузове можно таким образом восстановить. Например, технология PDR не поможет при глубоких деформациях или сильно поврежденной краске. Здесь придется шпаклевать. Если слоя краски нет, то данный ремонт вмятин без покраски своими руками делать бессмысленно — он не поможет.

Глубина вмятин

Можно выправить деформации лишь тогда, когда нет сильных повреждений.

Практика показывает, что технология восстановления эффективна лишь при глубине повреждений до 4-5 см. Если вмятины более серьезные, значит, придется применять что-нибудь другое или обращаться к профессионалам.

Где не получится выполнить ремонт без покраски?

Данную технологию восстановления не используют для ремонта порогов, кромок на капоте, стоек крыши, частей дверей и багажника, повреждений панели, образованных ударами и перекосами кузова.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях?

Ремонт вмятин без покраски своими руками дома возможен только с использованием рычагов. Микролифт для обычного автолюбителя — слишком дорогое удовольствие. Разумнее всего для восстановления обратиться в специализированные мастерские. Конечно, всегда можно найти инструмент и дешевле. Но с этим приспособлением трудно добиться того же результата, как с миркролифтом. Придется шпаклевать и красить.

Вмятины на автомобиле могут вывести из себя даже довольно терпеливого водителя. Причин появления таких «неприятных» гостей может быть очень много: здесь и плотный трафик, и ДТП, и невнимательная, неаккуратная парковка. А, как же мы забыли об атмосферных осадках в виде сосулек или града, от которых не застрахован ни один автомобиль. В конце концов перед водителем рано или поздно постает очень важный и довольно серьезный вопрос о том, как убрать вмятины качественно, незаметно и, наиболее важно, недорого.

Как правило, раньше избавиться от вмятин можно было исключительно благодаря рихтовке и перекраске. На сегодня, на радость каждому водителю используются новые технологии восстановления кузова, которые помогают обойтись без дорогостоящего ремонта.

1. Ремонт мелких вмятин без покраски

Метод полной перекраски всего элемента в наши дни считается уже давно устаревшим. Данный метод также требует особых денежных затрат и драгоценного времени. Прекрасной альтернативой этому методу на сегодняшний день стал так называемый метод PDR (paintless dent repair). Его можно использовать в том случае, если лакокрасочный слой кузова не поврежден. В переводе с английского он означает ремонт дефектов без покраски.

Если взглянуть назад, беспокрасочная система по удалению вмятин была разработана сотрудниками компании «Mercedes-Benz» более 20-ти лет назад. На то время, данную технологию для удаления дефектов кузова, которые образовывались в следствии неаккуратного обращения на момент сборки на конвейере в цехах или в период предпродажных приготовлений в автосалонах.

Большую популярность и толчок к дальнейшему развитию, а именно созданию новых систем и инструментов, рихтовка без покраски «зажила» в Соединенных Штатах, откуда и пришла в Украину несколько лет тому назад. На сегодня, американцы вовсю твердят о том, что данная технология является их непосредственным творением. Итак, давайте разберемся, что такое эта технология PDR и какие ее особенности.

Каждому водителю важно в будущем знать, что удаление вмятин без покраски, удаление вмятин магнитами, безпокрасочное удаление вмятин, рихтовка без покраски, удаление вмятин клеем, рихтовка вакуумом — это все и есть технология PDR. На сегодня, технологию удаления вмятин без покраски (Paintless Dent Repair — PDR) можно смело назвать настоящим искусством или же ювелирной рихтовкой. Она позволяет просто «вытягивать» все вмятины не используя перекраску элемента.

Если наблюдать за работой мастера, который пользуется для ремонта вмятин дорогостоящим инструментом, можно сказать что это похоже на кадр из фантастического фильма, и в реальной жизни такой ремонт невозможен. У вас просто на глазах уходят вмятины практически в любом месте кузова автомобиля, которые еще так недавно раздражали владельца машины и действовали на него, как красная тряпка для быка.

После того, как ремонт будет окончен нужно очень внимательно присмотреться к месту на котором еще недавно была вмятина, ведь обнаружить признаки и даже место дефекта будет почти невозможно. Как любят говорить многие специалисты: это не «чудо», а «высокое качество работы».

В общем, зеленый свет на внедрение новой технологии дала разработка и активное использование в автомобильной промышленности лакокрасочных покрытий на основе полимерных соединений. Благодаря последним покрытие кузова сохраняло гибкость и прочность даже при достаточно серьезных деформациях кузова.

Итак, давайте подытожим, какие же основные различия технологии по избавлению от вмятин и традиционного, стандартного кузовного ремонта. Итак, для начала важно сказать, что при использовании ремонта неровностей без покраски любая деталь набирает свой изначальный вид и лакокрасочное покрытие не подвергается повреждениям.

Во-вторых, ремонтнику не нужно уже эксплуатировать шпатлевку, абразивные материалы, грунт и много чего другого, что обычно приводится в эксплуатацию при ремонте деталей с повреждениями. В-третьих, довольно важным плюсом современной технологии является тот факт, что на деталях кузова сохраняется заводское покрытие, и если вы хотите в будущем продать ваш автомобиль, вы будете только в плюсе, ведь распознать окрашенную деталь на сегодня довольно легко.

Также во время проведения данной операции не нужно снимать отдельные детали с кузова и не потребуется дополнительная разборка. А это, как говорится, экономит время и нервы, которых тратится очень много при обычной рихтовке. Также такой подход предотвращает появление новых скрипов в салоне автомобиля.

Как же проходит сам процесс устранения вмятин в стенах любого техцентра? Весь ремонт предусматривает эксплуатацию специальных рычагов (крючков) различной конфигурации, благодаря которым осуществляется давление на внутреннюю поверхность металла. Для того чтобы подобрать правильную стратегию ремонта вмятин, мастер должен учитывать все параметры каждой вмятины, а также ее специфические особенности. Здесь берутся во внимание месторасположение на кузове автомобиля, длина, ширина, глубина вмятины, качество лакокрасочного покрытия, а также толщина металла кузова автомобиля.

После того, как мастер учел все специфические особенности и параметры вмятины, он переходит к основной работе: постепенными плавными движениями специалист придает металлу кузова автомобиля первоначальную форму.

Важно учитывать и тот факт, что можно делать беспокрасочное удаление вмятин только в тех случаях когда не повреждено лакокрасочное покрытие или на элементах автомобиля нет крупных глубоких царапин. Также стоит помнить, что элементы с низким качеством заводского лакокрасочного покрытия, которые, как правило, составляют кузов старых машин, или автомобилей, которые уже «пережили» традиционный ремонт кузова, не поддаются удалению вмятин без покраски автомобиля.

Удалять вмятину без покраски нужно очень внимательно и осторожно, дабы не повредить «родное» лакокрасочное покрытие. Поэтому специалисты рекомендуют обращаться за помощью в такой проблеме именно в специальные ремонтные центры.

В целом, можно сказать, что технология PDR имеет в своем арсенале множество достоинств. Во-первых, она не затребует большой суммы денег, а также не займет много времени. Как показывает практика, выпрямление без покраски занимает 3-4 часа, а возможно и того меньше, зависит от места площади вмятины. Если говорить о качестве ремонтных работ, то оно не уступает полной перекраске.

2. Особенности восстановления вмятин

Теперь давайте поговорим о некоторых особенностях восстановления вмятин на элементах кузова. Итак если вы вдруг подпали под град и, вследствие чего, на вашем автомобиле появились деформированные участки, вам нужно обратить внимание на то, что удаление таковых осуществляется с помощью специального рычага различной длины и формы. Благодаря разнообразию рычагов, можно подобрать именно тот который нужен по индивидуальной длине и изгибам технологического отверстия в машинном кузове для непосредственного воздействия на вмятину с внутренней стороны.

Как правило, прямой доступ к вмятине сделать можно не всегда. В таком случае предполагается демонтаж обшивки и иных кузовных частей. Благодаря такой операции вы сможете произвести удаление деформированного участка.

Данные работы выполняются настолько просто, что их можно проделать самостоятельно, без помощи специалистов. Более того, если деформированный участок на бампере легкодоступен можно и не прибегать к помощи специализированного инструмента.

Что вам нужно сделать, так это очень аккуратно воздействовать на вмятину используя обратную сторону резинового молотка. После проделанной операции можно получить довольно ровную поверхность. Для того, чтобы результат вас действительно порадовал, можно приобрести специальный комплект с молотками разнообразных размеров, каждый из которых специализируется на определенном виде вмятин.

3. Как вытянуть вмятину без покраски

Владельцы автомобилей очень часто задают довольно интересный вопрос: какие же вмятины поддаются «вытягиванию» без покраски? В таком случае, специалисты советуют провести диагностику повреждения, то есть определить характер вмятины. Если водитель обнаружил на своем автомобиле облупленное лакокрасочное покрытие на месте дефекта, или же наличие сквозных отверстий в кузове, ему нужно провести частичный ремонт кузова.

Если говорить о том как вытянуть вмятину , можно утверждать, что способов проделывания такой операции есть несколько. Наиболее популярным способом «удаления» вмятин является механическое выпрямление. Благодаря ему можно с легкостью провести устранение дефектов в таких местах кузова, до которых трудно добраться, а также где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски.

В процессе механического выпрямления мастер вводит в использование специальные рычаги и особенные вакуумные вытяжки (в основном, такие вспомогательные инструменты используются для избавления от небольших повреждений автомобильного кузова). Воспользовавшись сильным перепадом давления в этом случае можно вернуть кузову его изначальную, былую форму. Как происходит выравнивание с помощью рычага? Довольно просто.

Мастер выбирает рычаг, который наиболее идеально подходит по размеру, затем погружает его в специальное технологическое отверстие на кузове. После этого специалист уже может легкими надавливающими движениями возвратить вогнутый металл на его место. Так как процедура очень деликатная, проводить ее нужно максимально осторожно и контролировать процесс, дабы не образовались грани.

Если же подобраться к дефекту с внутренней стороны не очень сложно, можно проделать выпрямление вмятины обычным надавливанием. Характерным признаком, что металл встал на свое первоначальное место будет щелчок.

Довольно часто в технических центрах используют внешнее выпрямление с помощью специального оборудования. Во время проведения данной операции, мастер проделывает фиксацию специального аппликатора, который крепится к поврежденному участку с помощью клея. Важно помнить, что проделывать вытягивание вмятин без покраски таким способом можно только тогда, когда клей полностью высохнет.

Как правило, мастер выравнивает дефект воспользовавшись специальным мини-лифтером. После проделанной работы специалист удаляет с кузова остатки клеящего состава. В целом, данная технология по удалению вмятин без покраски используется в том случае, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны.

Выровнять надоедливую вмятину можно и воспользовавшись обычным магнитом. Важно помнить, что такой способ распространяется на вмятины исключительно небольших размеров и глубины. Этот способ довольно легкий, но деликатный.

Итак, все что вам нужно, это передвигать магнит от краев к центру вмятины, при этом незначительно приближая его к себе. Для того, чтобы предупредить появление царапин на лакокрасочном покрытии кузова, перед проделыванием операции, вы можете подложить под магнит кусочек мягкой ветоши без ворса. Результат вас порадует, ведь все мелкие вмятины исчезнут!

Очень интересным и довольно необычным способом, с помощью которого можно распрощаться с ненужными вмятинами, является обдув феном. Главный принцип такого устранения дефектов полагается на способность металла принимать первоначальную форму, которую он получил на момент изготовления.

Во время проведения ремонтных работ мастер обязательно должен предусмотреть защиту для глаз в виде специальных очков. Также перед работой мастер должен подготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С). Сначала, вмятину прогревают строительным феном, а затем на уже нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика.

При такой резкой перемене температур происходит выравнивание вмятин на кузове автомобиля, но, как показывает практика, в некоторых случаях для достижения хорошего эффекта необходимо прогревать вмятину по всему ее радиусу.

Если обдув феном справился с вмятиной не полностью, можно провести выстукивание дефекта. Как оно происходит? Мастер накладывает на лакокрасочное покрытие кусочек мягкого (желательно прорезиненного) материала, а затем с помощью киянки проделывает выстукивание вмятины.

4. Выравнивание вмятин своими руками

Если вы не можете доверить специалистам свою «ласточку» и любой ремонт проделываете сами, вам будет интересна информация о том, как самостоятельно справиться с небольшими вмятинами. Да это возможно! Следуя нашим незамысловатым инструкциям вы можете собственноручно добиться желаемых результатов. Итак, начнем.

Для начала, перед проведением работ нужно позаботиться о том, чтобы участок на котором имеется дефект очень хорошо освещался. Вы можете приступать к работе только после того, как установите специальную лампу. При установке важно знать, что осветительный прибор нужно направить на лист, на котором расчерчены линии по типу зебры, свет от которых предполагает наиболее точное выявление даже незначительных отклонений от плоскости элемента. Таким образом можно добиться совершенно ровной поверхности.

Если вы являетесь человеком, который считает что не бывает все так просто, и вытягивание вмятин своими руками может оказаться довольно трудоемкой и сложной задачей, просто посмотрите видео в интернете, на котором предлагается вся пошаговая инструкция удаления неисправностей своими руками без покраски. Как правило, на таких видео описывается каждый шаг, каждое действие и для себя вы сможете понять по каким же главным принципам незначительные вмятины удаляются.

Но, как правило, важно все же различать локальный ремонт (требуется, к примеру, при наличии вмятин от града) от капитального ремонта, который предполагает восстановление геометрии кузова. Первый можно осуществить и самостоятельно в домашних условиях, а второй в условиях гаража выполнять нежелательно, так как он требует особых знаний и умений, которыми обладает только профессиональный автомеханик. Надеяться на видео из интернета во втором случае, увы не стоит.

Сейчас капитальный ремонт мы трогать не будем, поговорим о локальном. Данный ремонт, как мы уже говорили, должен проводиться поэтапно.

Итак, прежде чем приступать к работе, необходимо очистить рабочую поверхность: вымыть ее и подождать пока она высохнет. Затем нужно аккуратно снять напряжение во всех местах изгиба. Для этого можно использовать керны и специальный молоток.

Как правило, в домашних условиях, выпрямить вмятину можно воспользовавшись клеящим составом или же вакуумом. После этого, нужно выпрямить оставшиеся незначительные вмятины. Лучше сделать это с внутренней стороны воспользовавшись специальным крючком.

В том случае, если вмятина довольно габаритная, на нее можно поставить специальную присоску, а если она незначительная, то на нее можно наклеить адаптер. Выравнивать вмятину можно вручную, или воспользоваться мини-лифтером.

Также убрать все мелкие неровности поможет отбойник (такие приспособления изготовлены из специального материала и имеют сигарообразную форму). После того, как вы проделали всю работу по удалению вмятин без покраски, вы можете дополнительно обработанный участок.

Подписывайтесь на наши ленты в

Убрать вмятину без покраски своими руками видео

К сожалению, большинство автомобилистов сталкиваются с такими неприятными ситуациями, после которых на автомобиле остаются небольшие вмятины. Но чтобы убрать даже практически незаметную вмятину приходится оставлять своего железного друга на станции техобслуживания на несколько дней, что не всегда удобно. К счастью, в таких ситуациях есть возможность не обращаться на СТО и обойтись своими силами, а именно применить технику удаления вмятин без покраски своими руками.

Подготовительный этап.

Прежде чем приступить к выполнению процедуры удаления повреждений, необходимо оценить их сложность и в зависимости от последней сделать выбор в пользу одного из возможных способов выравнивания вмятин: быстрого, надежного, самого экономичного или наиболее эффективного.

Раньше всегда приходилось производить рихтовочные работы при удалении повреждений с поверхности машины (), после которых приходится красить машину (). Некоторые автомобилисты и СТО до сих пор так и делают, но есть метод (и не один!), позволяющий оставить лакокрасочное покрытие целым, а значит – сэкономить значительную часть своих средств.

Возможные щадящие методы удаления вмятин без покраски своими руками.

Для любого щадящего метода собственноручного выравнивания вмятин потребуются специальные инструменты. Удобнее всего приобрести специальный комплект инструментов, предназначенных для удаления вмятин без последующих лакокрасочных работ. Все эти инструменты по своей форме напоминают клюшки, рычаги и крючки, а также имеют различную длину и форму, благодаря чему позволяют добраться до труднодоступных частей автомобиля (некоторые части кузова, стойки дверей).

Для выравнивания поверхности детали авто с помощью такого спец. комплекта необходимо лишь ввести подходящий инструмент в технологическое отверстие в кузове и с небольшими усилиями с внутренней стороны выровнять вмятину.

При несильно глубоких вмятинах лучше поступить по-другому и применить вакуумную вытяжку. Последнюю следует просто приложить к повреждению и металл сам под воздействием перепадов давления восстановит свою старую форму.

Помимо вытяжки металл хорошо приводят в форму аппликаторы, которые помещают на повреждение при помощи специального клея. После чего при помощи небольших усилий вмятину вытягивают, аппликатор снимают, а остатки клея удаляют с кузова. Кстати, делается это довольно легко.

Технология удаления вмятин без покраски (PDR).

Все перечисленные выше элементы вместе образуют комплекс PDR, что означает — удаление повреждений без покраски. Применение его стало возможным благодаря новшествам, введенным производителями авто, которые начали использовать лакокрасочные покрытия, в основу которых входят полимерные соединения, делающие слой краски на автомобиле более прочным и гибким, что позволяет оставаться ему целым даже при нанесении сильных повреждений. Кроме того производители стали использовать более тонкий металл, что также положительно влияет на процесс выравнивания вмятин.

Когда нельзя применять технологию PDR?

Применить технику выравнивания повреждений кузова без покраски невозможно:

при поврежденном лакокрасочном покрытии автомобиля;
при очень сильной деформации кузова;
если «возраст» машины более 15 лет;
при плохом качестве лакокрасочного слоя;
если при предыдущем выравнивании кузова применялись технологии с грубыми нарушениями.

Кроме того удалить вмятины без покраски своими руками практически невозможно с порогов дверей машины; стоек крыши автомобиля и кромки деталей багажника.

Разновидности вмятин

В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяются следующие разновидности:

Глубокие. Глубина дефекта составляет до 10 мм, но бывает и больше. В таком случае повреждение, как правило, не будет иметь овальную форму. Самому удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
Неглубокие. Глубина этих вмятин не больше 5 мм. Если ЛКП не повреждено, то при усердии убрать дефект возможно и самостоятельно.

Каким способом убирать неглубокие повреждения на дверях авто, крыльях, капоте либо на крыше и на других элементах кузова авто, рассмотрим ниже в статье.

С чего начать?

Приступая к ремонту, необходимо внимательно осмотреть повреждение. Начинать выпрямлять вмятины лучше всего, начиная с более маленьких, переходя к большим.

Для успешного выпрямления ЛКП должно быть в хорошем состоянии. При повреждении краски выполнить ремонт без покраски не удастся. Тогда применяется обычный способ рихтовки либо деталь заменяется полностью.

Легко удаляются повреждения на больших и гладких поверхностях – крыша, капот, крылья, двери. Намного сложнее устранение на изогнутых поверхностях.

Для данной процедуры Вам будут необходимы свои инструменты и приспособления. В некоторых случаях можно будет обойтись и подручными средствами, в иных необходим профессиональный инструмент. Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски:

Магнитом;
Специальными рычагами;
С помощью фена;
Аппликатором;
Выстукиванием.

Рассмотрим каждый подробнее.

Удаление магнитом

Маленькие повреждения кузова автомобиля, представляющие собой мелкие углубления без перегиба, возможно вытянуть, используя обычный магнит. Алгоритм достаточно прост. Между магнитом и кузовом авто положите мягкую салфетку для защиты поверхности от царапин. Приложив к краю повреждения магнит, начинайте его тянуть на себя, при этом смещаясь к центру вмятины. Такой способ достаточно эффективен.

При помощи рычагов

Этот способ применяется часто. Однако стоит учесть, что данная процедура выполняется намного сложнее.

Набор рычагов покупается в магазине. Ремонт выполняется с внутренней стороны авто. Ручки, зеркала, обшивка, которые не дают доступ к повреждению, снимаются.

Подбирается рычаг необходимой длины, легкими и плавными движениями надавливаем на поврежденное место, производя постепенное выправление металла.

Ни в коем случае нельзя применять рычаги, если ранее делалась традиционная рихтовка. Слой шпаклевки, который оказался на месте повреждения, не позволит выпрямить вмятину на крыле или двери.

Если место дефекта ранее шпаклевалось, то в этом случае он просто отвалится.

При помощи фена

Для этого Вам будет необходимо:

Фен;
Сжатый воздух либо сухой лед;
Фольга;
Резиновые перчатки.

Данный метод заключается в том, что под действием разницы температур вмятина выпрямляется. Из-за смены температуры металл вначале расширяется, а потом сжимается.

Вначале нужно нагреть вмятину феном. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность не перегрелась, держать фен следует на расстоянии около 15 см от поверхности.

Если используется сухой лед, то изолируем участок металла с дефектом фольгой. Это позволяет сохранить тепло на некоторое время. Наличие фольги не даст возможность льду негативно воздействовать на ЛКП авто.

Одеваем перчатки для защиты рук и применяем сухой лед. Для этого стоит приложить пакет сухого льда и поводить им по фольге, пока не произойдет хлопок. Происходит это обычно меньше чем за минуту.

Если применяется сжатый воздух, то струя направляется на вмятину. Баллон с краской следует держать вверх дном. Распылять его нужно до тех пор, пока металл не обретет прежнюю форму.

Если же вмятина не выпрямилась до конца, а лишь стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако стоит это делать не раньше, чем через день. Связано это со скачками температур, которым подвержен поврежденный участок.

Игнорирование этого факта может привести к повреждению ЛКП.

Как убрать вмятину аппликатором

Данный способ применяют, когда добраться до повреждения с внутренней стороны не удается. Поверхность вмятины обязательно нужно вымыть и обезжирить.

По центру вмятины приклеиваются аппликаторы. Используется специальный термоклей, который застывает за пару минут. С помощью специального мини-лифтера происходит вытягивание металла. После выпрямления клей легко удаляется, не оставляя на ЛКП никаких следов.

Вытягивать следует аккуратно, чтобы не перетянуть вмятину.

Выстукивание

Если Вы впервые применяете данный способ удаления, то мы советуем опробовать его на какой-либо ненужной детали.

Для этого Вам понадобится резиновый молоточек. Процедура заключается в выстукивании металла с обратной стороны. Если это труднодоступное место, применяются специальные крючки.

Заключение

Все способы и методы удаления вмятин эффективны для самостоятельного ремонта, однако они не гарантируют, что в процессе работы не лопнет краска на поврежденном участке.

Следуя нашим инструкциям, мелкий кузовной ремонт сможет выполнить даже начинающий автомобилист. Самое главное – выполнять вытягивание вмятин самостоятельно только тогда, когда уверены в положительном результате. В ином случае надежнее обратиться к специалистам.

Удаление вмятин без покраски позволит быстро возвратить поверхность кузова в первоначальное состояние. Естественно, что появление вмятин на кузове автомобиля вызывает неприятные эмоции у его владельца. И как бы вы не старались беречь свою любимую машину, но от неприятностей никто не застрахован, даже самый аккуратный водитель.

Технология удаления вмятин без покраски на сегодняшний день получила повсеместное распространение. День ото дня растет интерес у автомобилистов к данному революционному процессу восстановления кузовных элементов.

Какие вмятины можно удалить без покраски автомобиля

Конечно, не все повреждения кузова удается устранить без капитального ремонта. На сегодняшний день передовая технология удаления вмятин без покраски на 97-100% справляется с последствиями:

упавших на машину бутылок, яблок, сосулек, града, снежных комьев;
нерасчетливой парковки;
неосторожного открывания дверей;
внешнего давления рук и ног на кузовной элемент.

Современное оборудование и мастерство кузовщика легко удалят вмятину любого размера. Важно, чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие, и степень растяжения металла была небольшой (читайте об основных видах кузовного ремонта). Точно определить возможность беспокрасочного удаления вмятины может только квалифицированный специалист. Он же скажет и точную цену за предстоящий ремонт.

Преимущества удаления вмятин без покраски машины

Новый способ удаления вмятин без покраски пришелся по душе уже многим автомобилистам. Этой услугой пользуется все больше владельцев авто с повреждениями кузова по ряду причин.

Во-первых, кузовные работы выполняются быстро. При традиционной технологии ремонта кузова требуется несколько дней ждать свою машину. Это объясняется тем, что каждый слой нанесенной шпатлевки, грунтовки и краски должен полностью высохнуть и отвердеть, после чего проводится еще и покраска автомобиля. А на это уходит много времени. Удаление вмятин по современной технологии происходит в течение 15-90 мин. За это время автовладелец может выпить чашечку кофе или чая, а также сделать несколько важных звонков по телефону.
Вторым важным достоинством удаления вмятин без покраски является доступность работ. На формирование стоимости работы не оказывают влияния такие дорогостоящие материалы, как шпатлевка, краска, лак и т. д. Обычно такое удаление вмятины обходится владельцу в 2 раза дешевле, чем при традиционных способах кузовного ремонта.
Чаще всего удалить вмятины удается без демонтажа кузовных элементов и обшивки салона. Но при ремонте крыши, а также при отсутствии свободного места, специалисты прибегают к снятию обшивки, фонарей и самих кузовных элементов. Зато заводская краска сохраняет свои защитные функции после такого восстановления.
Некоторые автосервисы проводят ориентировочную оценку удаления вмятины по фотографии. Для этого владельцу достаточно сфотографировать поврежденное место своей машины и отправить изображение по электронной почте. Автомобилисту останется только записаться «на прием» и взять с собой необходимую сумму денег.

История появления технологии удаления вмятин без покраски

Принято считать, что технология удаления вмятин без покраски автомобиля появилась в Германии в 1950-х годах на заводах Mercedes-Benz.

Изобретатель нового метода борьбы с вмятинами Оскар Флайг впервые применил его на автомобильных выставках в Америке и Германии. За ночь мастеру кузовных дел удавалось устранить все повреждения на выставочных экспонатах, которые появлялись вследствие неосторожности многочисленных посетителей. Позднее был спроектирован и изготовлен специальный инструмент для данного вида кузовных работ.

Существует несколько обозначений технологии удаления вмятин без покраски:

PDR (Paintless Dent Repair) — англоязычное обозначение.
DOL (Dellen Ohne Lackieren) — немецкое обозначение.

И то, и другое переводится как беспокрасочный ремонт вмятин.

Магический процесс проник в нашу страну из США, где он получил широкое распространение и заслужил доверие и одобрение американских водителей. Однако еще в 80-90-ые годы прошлого века и на АЗЛК некоторые кузовщики-самоучки устраняли вмятины подобным способом. Но, к сожалению, наша нерасторопность мешает своевременно внедрять появляющиеся новшества. И нам приходится потом учиться у западных коллег.

Как удалить вмятину без покраски машины

Принцип удаления вмятины на кузовном элементе автомобиля достаточно понятный и простой:

Необходимо с внутренней стороны массажирующими движениями создавать давление на выпуклую поверхность. Это производится при помощи специальных металлических прутьев и крючков. Они оснащаются удобными нескользящими ручками и набором наконечников. В руках профессионала такие простые инструменты способны творить чудеса.
Квалифицированные мастера используют для обнаружения вмятин и визуального контроля над ходом выправления особые лампы. Отражение света ламп дает возможность точно определять границы поврежденного участка.
Чтобы вытянуть небольшую вмятину своими руками, автолюбители чаще всего применяют специальные наборы типа Pops-a-Dent и им подобные. Они позволяют в некоторых случаях самостоятельно устранить нарушение геометрии, возвратив кузову первоначальный вид (пример смотрите на видео ниже).
После удаления вмятин производится полировка кузовного элемента, если в этом есть необходимость. Она призвана устранить пятна, оставшиеся от инструмента и рук мастера.

Ну вот, теперь мы знаем, что удаление вмятин без покраски значительно упрощает уход за кузовом автомобиля. В выигрыше будут и мастера-кузовщики, и автомобилисты. Отсутствие пыли и паров растворителя улучшает микроклимат в помещениях автомастерских, а водитель радуется быстрому ремонту кузова и экономии значительной суммы денежных средств.

Видео: удаление вмятин без покраски

набором Pops-a-Dent

Как убрать вмятину на машине без покраски своими руками в домашних условиях? обозреваем вопрос

Вмятина на автомобиле – что может быть хуже? Поэтому каждый автовладелец старается не допустить этого. Есть методы, которые помогут самостоятельно разобраться с тем, как удалить вмятину без покраски.

Почему выгоднее убирать вмятины собственноручно?

«Почему же не отдать машину в сервис?» — наверное, это первое, что приходит каждому автовладельцу, когда он видит вмятину на своем автомобиле. Но не стоит поддаваться дорогостоящему искушению. Подумайте о том, что Вы получаете, оставив машину на «домашнее лечение»:

Действенные способы удаления вмятин

самостоятельно отремонтировав автомобиль, Вы сможете сэкономить деньги и сохранить бюджет семьи;
на рынке существует множество лакокрасочных средств для автомобилей и прочих новинок, которые помогли бы скрыть небольшие повреждения кузова.
Но специализированного оборудования для устранения дефектов крайне мало. Следовательно, в сервисах все это делается вручную. Значит, это под силу каждому.

Как убрать вмятину на авто?

Первый способ не требует практически никаких дополнительных технических средств. Все, что понадобится, – это магнит и мягкая салфетка, желательно в цвет автомобиля, чтобы не оставляла никаких пятен. Чтобы вернуть машине былой блеск, просто поднесите магнит к краю вмятины и тяните его на себя.

Затем плавным движением просто перетаскивайте его от края к центру. И вмятина исчезнет, а главное, что это быстро и бесплатно. Но данный метод того, как убрать вмятину, подходит не для всех повреждений. Выровнять можно лишь небольшие углубления, которые не имеют заломленных краев и перегибов.

Часто подобные вмятины в народе называют «хлопунами».

Действенный способ удаления вмятин на машине

Следующий способ того, как убрать вмятину на машине, требует уже чуть большей сноровки и большего количества технических средств. Для этого понадобится непрофессиональное устройство, которое имеет название «присоска с термоклеем».

Чтобы при помощи этого чуда произвести удаление вмятин своими руками, нужно подобрать присоску соответствующего размера: она должна быть примерно одинаковой с самим углублением. «Садим» ее на термоклей и ждем, пока она прочно прикрепится.

После этого начинаем плавно натягивать ее на себя. И всё – вмятины больше нет.

Купить данное устройство можно в любом магазине инструментов и оборудования для ремонта авто

Ещё один метод предполагает использование фена и баллончика с сжатым воздухом. Но для этого нужно снять обшивку или саму деталь, чтобы был доступ к вмятине изнутри.

Сначала нужно разогреть данный участок феном, а потом направить на него воздух из баллона. Под давлением небольшая вмятина должна исчезнуть через считанные секунды.

Такой способ больше всего подходит для устранения незначительных неровностей на дверях автомобиля.

Не забудьте купить резиновые перчатки, которые защитят вас от травм, которые могут возникнуть при контакте кожи с сжатым жидким воздухом.

Как удалить вмятину больших размеров?

Для больших вмятин потребуется кардинальное вмешательство (магнитом и присоской уже не обойтись). Нужен будет небольшой молоток с округлой резиновой головкой. Перед началом нужно снять поврежденную деталь. Если такой возможности нет, то следует развернуть ее таким образом, чтобы иметь доступ к выпуклой стороне вмятины.

На рабочую поверхность нужно постелить мягкую ткань, а сверху положить поврежденный элемент. После этого можно начинать постукивать молоточком. Удары должны быть легкими, чтобы не вызвать резкой деформации, которая повлечет за собой осыпание краски. Продолжаем постукивать до тех пор, пока изделие не примет первоначальный вид.

После завершения выравнивания нужно вернуть деталь на место и немного протереть ее тряпочкой. В случае обнаружения остаточных неровностей можно попробовать сравнять их легкими нажатиями пальцев.

Удаление вмятин без покраски автомобиля

Какие вмятины можно удалить без покраски автомобиля

упавших на машину бутылок, яблок, сосулек, града, снежных комьев;
нерасчетливой парковки;
неосторожного открывания дверей;
внешнего давления рук и ног на кузовной элемент.

Преимущества удаления вмятин без покраски машины

Во-первых, кузовные работы выполняются быстро. При традиционной технологии ремонта кузова требуется несколько дней ждать свою машину. Это объясняется тем, что каждый слой нанесенной шпатлевки, грунтовки и краски должен полностью высохнуть и отвердеть, после чего проводится еще и покраска автомобиля. А на это уходит много времени. Удаление вмятин по современной технологии происходит в течение 15-90 мин. За это время автовладелец может выпить чашечку кофе или чая, а также сделать несколько важных звонков по телефону.
Вторым важным достоинством удаления вмятин без покраски является доступность работ. На формирование стоимости работы не оказывают влияния такие дорогостоящие материалы, как шпатлевка, краска, лак и т. д. Обычно такое удаление вмятины обходится владельцу в 2 раза дешевле, чем при традиционных способах кузовного ремонта.
Чаще всего удалить вмятины удается без демонтажа кузовных элементов и обшивки салона. Но при ремонте крыши, а также при отсутствии свободного места, специалисты прибегают к снятию обшивки, фонарей и самих кузовных элементов. Зато заводская краска сохраняет свои защитные функции после такого восстановления.
Некоторые автосервисы проводят ориентировочную оценку удаления вмятины по фотографии. Для этого владельцу достаточно сфотографировать поврежденное место своей машины и отправить изображение по электронной почте. Автомобилисту останется только записаться «на прием» и взять с собой необходимую сумму денег.

История появления технологии удаления вмятин без покраски

Это интересно: Что отвечать на провокационные вопросы инспектора ГИБДД?

Существует несколько обозначений технологии удаления вмятин без покраски:

PDR (Paintless Dent Repair) — англоязычное обозначение.
DOL (Dellen Ohne Lackieren) — немецкое обозначение.

И то, и другое переводится как беспокрасочный ремонт вмятин.

Как удалить вмятину без покраски машины

Принцип удаления вмятины на кузовном элементе автомобиля достаточно понятный и простой:

Необходимо с внутренней стороны массажирующими движениями создавать давление на выпуклую поверхность. Это производится при помощи специальных металлических прутьев и крючков. Они оснащаются удобными нескользящими ручками и набором наконечников. В руках профессионала такие простые инструменты способны творить чудеса.
Квалифицированные мастера используют для обнаружения вмятин и визуального контроля над ходом выправления особые лампы. Отражение света ламп дает возможность точно определять границы поврежденного участка.
Чтобы вытянуть небольшую вмятину своими руками, автолюбители чаще всего применяют специальные наборы типа Pops-a-Dent и им подобные. Они позволяют в некоторых случаях самостоятельно устранить нарушение геометрии, возвратив кузову первоначальный вид (пример смотрите на видео ниже).
После удаления вмятин производится полировка кузовного элемента, если в этом есть необходимость. Она призвана устранить пятна, оставшиеся от инструмента и рук мастера.

Видео: удаление вмятин без покраскинабором Pops-a-Dent

KrasymAvto.ru

Технология полного удаления разноразмерных вмятин без покраски своими руками

Каждый из автомобилистов так или иначе сталкивается с проблемой образования вмятин на своем железном друге. И самое неприятное в данной ситуации то, что машину, даже имеющую совсем незначительные повреждения, приходится оставлять в СТО на несколько суток. Поэтому многие из нас пытаются произвести удаление вмятин без покраски своими руками.

Наиболее эффективная техника самостоятельного удаления вмятин

И тут возникает вопрос, какой из методов ремонта кузова наиболее дешевый, надёжный, эффективный и быстрый? В былые времена, независимо от того, страдал окрасочный слой или нет, выполнялись рихтовочные работы с последующей перекраской поврежденной детали. Да и сейчас многие автовладельцы и СТО пользуются подобной технологией. Однако давно уже существует более щадящий и экономичный метод удаления вмятин, при котором лакокрасочное покрытие остается целым.

Для этого нужен специальный инструментарий. По форме он напоминает рычаги, крючки и клюшки, имеющие различную форму, размеры и длину. Вводя их в технологические отверстия на кузове, и прикладывая определенные усилия с внутренней его стороны, вы можете возвращать металлу его исходную форму.

Данная технология удаления вмятин без покраски наиболее эффективна при восстановлении деталей, к которым невозможно подобраться обыкновенными инструментами, например, стоек дверей либо кузова. Кроме рычагов, можно использовать и вакуумные вытяжки, если вмятина совсем небольшая. Они накладываются на повреждение, и при помощи перепада давлений металл возвращается на место.

Обратите внимание

Эффективны также и аппликаторы, фиксирующиеся на специальный клей. Они создают необходимый рычаг для прикладываемого усилия. Далее, на аппликатор накладывается мини-лифтер, при помощи которого восстанавливается форма детали. Следы клеящего состава затем легко удаляются.

Весь комплекс данных техник носит название PDR — Paintless Dent Repair, по-русски — «удаление повреждений без покраски».

Этот способ кузовного ремонта стал возможным, в первую очередь, благодаря началу применения мировой автомобильной промышленностью лакокрасочных покрытий, имеющих основой полимерные соединения.

Структура окрасочного слоя приобрела прочность и гибкость, оставаясь целой даже при сильных повреждениях кузова.

Свою роль сыграло и использование в последнее время при производстве автомашин более прочных и тонких металлов. Вследствие этого удаление вмятин на автомобиле без покраски способом PDR становится все более популярным.

При каких условиях невозможно применить технологию PDR

Комплект инструментов для удаления вмятин без покраски

В зависимости от размеров, глубины, расположения на кузове повреждений, помимо этого — состояния окрасочного слоя и толщины металла автомобиля, способы его подтяжки могут разделяться на наружные и внутренние. Иными словами, сначала необходимо произвести визуальный осмотр авто и оценить повреждения. Далее, выбрать метод ремонта без покраски кузова, если, конечно, он возможен.

Технология выправления вмятин при помощи техники PDR крайне затруднена либо невозможна, если:

Лакокрасочное покрытие повреждено
Кузов имеет слишком сильные деформации
Окрасочный слой обладает низким качеством
Автомашине более 15 лет
Предыдущий ремонт кузова был произведен дилетантами и с нарушением технологии

И наоборот, совсем небольшая вмятина, размером с монету, может быть настолько глубокой, что восстановить форму кузова без последующей окраски у вас не получится, так как металл излишне перетянут. А основной признак этого – отсутствующая краска в самой глубокой точке повреждения.

Также исправлениям без покраски почти не поддаются:

Пороги дверей автомашины, редкое исключение (5% случаев), когда повреждения на них не имеют острых заломов и пологие
Кромки элементов багажника, капота и дверей, поскольку они, как правило, проварены и проклеены, поэтому подобраться вовнутрь их инструментом нельзя, такой дефект возможно лишь немного уменьшить
Стойки автомобильной крыши, когда на них присутствуют острые заломы
Те из повреждений на панели, которые образовались из-за нажатий, непрямых ударов либо при перекашивании кузова

Источник: https://smotri-dtp.ru/voprosy-i-otvety/kak-ubrat-vmjatinu-na-mashine-svoimi-rukami.html

Как выправить вмятину своими руками

Вмятина может образоваться не только при аварии, но и при неосторожной парковке, случайно прилетевшего мяча, столкновением с тележкой у супермаркета и других казусах. Несмотря на слабое воздействие, вмятина может быть достаточно глубокой. При этом, лакокрасочное покрытие может быть даже не повреждено или иметь лишь незначительные царапины. В этой статье мы разберёмся, как можно вытянуть вмятину на машине, без покраски, доступными средствами, не применяя профессиональных инструментов.

Какие вмятины можно выправить без покраски

Способы выправления вмятины, приведённые в этой статье, не всегда будут работать на конкретном автомобиле. Важно, на какой панели кузова образовалась вмятина, и на каком материале.

Так, вмятина на панели стального кузова устраняется по-другому, чем на пластиковом бампере или алюминиевых деталях кузова. К примеру, алюминий имеет низкие характеристики так называемой «памяти» отштампованного металла.

Поэтому беспокрасочный ремонт алюминиевых деталей кузова гораздо сложнее осуществить, чем на обычном, стальном кузове. Вытягивание вмятины на пластиковом бампере тоже отличается от выправления металлической панели и имеет свои особенности.

Важно

Более подробно об этом можете прочитать в статье “как выправить вмятину на бампере”.

Приведёнными в этой статье методами можно выправить вмятину, которая не имеет пластической деформации. У таких вмятин металл не повреждён, а лишь смещён, и его достаточно только вернуть на место. Нужно «сдвинуть» металл, а «память» отштампованной панели уже сделает своё дело.

Если вмятина близко к краю панели, то её сложнее выправить, так как там жёсткость металла больше.

На разных типах стали, вмятина может вести себя по-разному. Так, сталь японских автомобилей, отличается от стали европейских и американских автомобилей.

Если металл растянут или имеются складки, то способами, приведёнными в этой статье, скорее всего, не получится отремонтировать вмятину. Если вмятина расположена на ребре жёсткости, то её выправление тоже усложняется.

Люди, спорящие про то, можно ли тем или иным способом выправить вмятину и приводящие в качестве доказательства свой успешный опыт, могут говорить о разных вмятинах, причём здесь дело даже не в размере или глубине вмятины, а в их структуре.

Применение профессиональных инструментов системы PDR (беспокрасочного ремонта вмятин) расширяет возможности ремонта. Опытный профессионал сможет отремонтировать без покраски достаточно сложные, иногда даже очень сложные повреждения, если краска не была повреждена.

Совет

Более подробно о технологии PDR можете прочитать в статье “PDR технология, базовые сведения и принципы”.

Если Вы не знакомы с кузовным ремонтом, то не пытайтесь самостоятельно ремонтировать без покраски вмятины со складками или заломами металла, так как можно лишь усугубить деформацию.

Правила выправления вмятины

Отштампованная из листового металла панель кузова приобретает так называемую «память». То есть, если происходит изменение формы панели, то это состояние является неестественным для неё, металл находится в напряжённом состоянии и стремиться принять свою естественную форму. Ваша задача заключается в том, чтобы ослабить это напряжение.
Нужно стараться вытянуть вмятину как можно быстрее после её образования. После продолжительного времени, деформированный металл как бы приобретает новую «память», подобно отштампованному металлу, пластичность металла уменьшается. Если долго не вытягивать вмятину, то велика вероятность, что останется след от вмятины после её вытягивания.
Когда образуется вмятина на кузове, то металл не только углубляется, края вокруг вмятины также поднимаются над общим контуром поверхности. Чем панель кузова более выпуклая, тем это более выражено. Получается что-то вроде маленького вулкана. По этой причине, выправляя некоторые вмятины нужно простукивать возвышенности вокруг них (иногда не заметные). В случае с плавными вмятинами, не имеющих складок и повреждённой краски, можно делать лёгкие простукивания рукой, в дополнение к другим методам вытягивания, рассмотренным в этой статье.

Вмятина на выпуклой или слабо выпуклой поверхности может иметь возвышенности по её краю.

Когда металл нагретый, то его проще выправить. При профессиональном ремонте кузова и PDR технологии, адекватный нагрев металла используется для выправления вмятин. Это увеличивает эластичность металла и значительно снижает напряжение вмятин. На больших вмятинах нагрев действует лучше. Для нагрева применяется фен. Обычного фена для волос может быть недостаточно, но он тоже в состоянии облегчить вытягивание вмятины. При использовании строительного фена нельзя надолго останавливаться на одном месте, так как можно повредить краску. Нужно его использовать на средних настройках и постоянно двигать, на расстоянии примерно 10 см от поверхности.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым очевидным методом выправления вмятины можно считать воздействие с обратной стороны панели. Нужно обеспечить доступ с обратной стороны повреждённой панели, и надавить рукой или ручкой молотка или отвёртки, обёрнутой тряпкой, на середину вмятины с обратной стороны панели.

Дополнительно можно сначала нагреть края вмятины, тем самым, ослабив напряжение металла. Если вмятина имеет большой диаметр, то нужно её выправлять от краёв к центру, надавив и разглаживая по спирали.

Другой метод, также требующий доступа с обратной стороны, мы рассмотрим в конце этой статьи.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

Смысл в том, чтобы сначала разогреть вмятину, а потом быстро охладить. При нагреве металл расширяется, а при резком охлаждении сжимается, происходит усадка. Напряжение, которое было в вогнутом металле, ослабляется и вмятина выправляется с характерным звуком.
Такой метод работает на больших, неглубоких вмятинах. Вмятины такого типа могут образоваться, к примеру, от мяча, случайно упавшего на машину. Нагрев осуществляется феном для волос, но более предпочтителен строительный фен. Также, панель кузова с вмятиной может быть нагрета солнечными лучами в жаркую погоду. Для охлаждения можно применить баллончик для продувки пыли с компьютера (Dust off). Его нужно удерживать вверх дном. Можно также использовать сухой лёд, но его не всегда легко достать.
Нужно отмыть поверхность вокруг вмятины мыльной водой, чтобы убрать загрязнения, которые могут мешать нагреву металла.
Правильное воздействие состоит в нагреве всей вмятины, потом быстрое охлаждение вокруг вмятины. Нужно достигнуть момента, когда внутри вмятины горячо, а по краям холодно. Чем больше нагрев, тем больше вероятность, что метод сработает. Охлаждение сокращает металл, а нагретая середина расширяется и вмятина выправляется. Если охладить всю вмятину, то смысл всего процесса теряется.

Строительным феном нужно греть на средних настройках. Металл прогревается феном от 30 секунд до 1-ой минуты, на расстоянии 5–10 см от поверхности панели. Необходимо постоянно двигать фен, чтобы не повредить краску. Потом нужно 5 секунд подождать и распылить содержимое баллончика в течение 10 секунд круговыми движениями, вокруг вмятины. Дюза или трубка должна располагаться примерно в 3-х см от поверхности. При выходе из баллончика, газ переходит из сжатого состояния в несжатое, это вызывает падение температуры ниже – 37 градусов по Цельсию. Образуется тонкий слой льда на поверхности. Когда лёд растает, нужно протереть поверхность. Метод хорошо работает на слабо выпуклых поверхностях, только на металле. На пластиковом бампере это не сработает.
Если будете использовать сухой лёд, то нужно использовать защитные перчатки (лучше кожаные), либо держать лёд через полотенце.
Высушите поверхность и повторите нагрев и охлаждение, если требуется. Аккуратное, не сильное простукивание кулаком вокруг вмятины поможет вернуться металлу в первоначальное состояние.
Маленькие вмятины хуже реагируют на нагрев и охлаждение.
Нагрев и охлаждение могут иногда уменьшить вмятину, но не убрать полностью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Для выправления вмятины при помощи пылесоса понадобится цветочный горшок или небольшое ведро, достаточные по размеру, чтобы накрыть всю вмятину. Пылесос лучше использовать наиболее мощный. Также понадобится скотч или малярная лента. Если на дне горшка несколько отверстий, то лишние отверстия нужно заклеить. Также понадобится губка, мыльная вода в ведре, ненужное полотенце.
Нужно отмыть все поверхности, куда будет приклеиваться скотч. После этого поверхность нужно хорошо вытереть насухо полотенцем, чтобы скотч хорошо приклеился. Можно наклеить скотч на кромки горшка, чтобы не поцарапать краску.
Поместите горшок или ведро поверх вмятины и приклейте скотчем. Это будет намного легче сделать, если кто-то подержит горшок на месте, когда Вы будете его приклеивать. Горшок не обязательно должен быть приклеен идеально герметично, но не должно быть очевидных щелей. Можно также приклеить к задней части горшка дополнительный скотч или ленту, другой конец которой приклеить к кузову, чтобы этот скотч поддерживал горшок от отклеивания и падения.

Включите пылесос и поместите конец шланга поверх отверстия на горшке, как на иллюстрации. Можно немного покачивать шланг, чтобы впустить воздух. Так пылесос будет всасывать лучше, если получит немного добавочного воздуха.
Если есть возможность всунуть руку к обратной стороне вмятины, то можно помогать выправляться вмятине, надавливая на неё. Таким образом, воздействие будет с двух сторон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

Смысл в том, чтобы приклеить к вмятине вытягивающие элементы в нескольких местах. Потянув за них, можно выправить вмятину. Подомный метод используется в клеевой системе технологии PDR.
Вытягивающий элемент можно изготовить, просто прикрутить два самореза с одной стороны деревянного нагеля, а на обратную сторону (на дно) нанести горячий клей. Такие нагели можно расположить в нескольких местах. После охлаждения и отвердевания клея, можно потянуть за вытягивающие элементы. Необходимо приготовить достаточное количество клея и набраться терпения, так как может понадобиться сделать несколько попыток.

На маленькие вмятины вытягивающий элемент можно наклеивать в центр. Большие вмятины вытягиваются с краёв.
Так можно вытянуть замятое ребро жёсткости, которое «держит» всю вмятину.
Одновременно при вытягивании вмятин, нужно простукивать возвышенности, при их наличии.
Для удаления вытягивающего элемента, разогрейте клей феном. Используйте изопропиловый спирт, чтобы ослабить и убрать клей.

Вытягивание вмятины молотком обратного действия

Можно сделать молоток обратного действия для выправления вмятин. Для этого нужен стержень толщиной 3–5 мм и отрезок трубы.

Можно использовать горячий клей для приклеивания одной части молотка к центру вмятины.

Принцип тот же, что и при использовании вытягивающих элементов, только молоток придаёт дополнительное усилие инерцией скользящего груза.

Молоток обратного действия можно изготовить самостоятельно.

На иллюстрации можно увидеть основную концепцию устройства молотка обратного действия. Вытягивать вмятину нужно до того, как клей застынет слишком сильно.

Потому что, когда клей застывает, то становится хрупким и раньше времени отрывается от поверхности при вытягивании.

Нужно нанести клей, надавить стержень на него и подождать охлаждения, после чего начать скользить частью трубы (грузом) по стержню. Обратным молотком удобно выправлять маленькие и средние вмятины.

Применение набора для вытягивания вмятин

Этот набор также использует горячий клей для крепления вытягивающего устройства к вмятине. Места, куда будет приклеиваться вытягивающее устройство нужно обезжирить изопропиловым спиртом. Клея нужно использовать немного.

Нужно придать вытягивающее давление устройством и оставить так на 5 минут, периодически нагревая края вмятины.

В целом, при вытягивании специальным устройством (маленьким мостом), медленный метод работает лучше, чем быстрое вытаскивание вмятины. Постепенно сокращая размер вмятины, можно сделать несколько повторов.

При наличии возвышенностей вокруг вмятины, их нужно аккуратно простукивать специальным пробойником, который входит в набор.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим приспособлением можно не только прочистить засор, но и вытянуть вмятину. Нужно использовать вантуз для раковин, а не тот, что предназначен для чистки унитазов. Это более доступный вариант специальной присоски, который применяется в беспокрасочном ремонте вмятин.

После вытягивания вмятины вантузом, могут остаться небольшие неровности, требующие последующего выравнивания.

Необходимо увлажнить как поверхность панели с вмятиной, так и сам вантуз, точнее, его резиновую часть. Можно использовать горячую воду.

Горячая вода сделает резину вантуза более эластичной, а также немного нагреет поверхность. Нужно установить резиновый клапан на вмятину, надавить и резко дёрнуть.

Плавные вмятины, без сильных заломов вполне можно вытянуть таким способом. Может не остаться следа, либо останется незначительный залом металла.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Можно использовать футбольный мяч с насосом. Мяч нужно установить так, чтобы он упирался во внутренний элемент панели и, при накачивании, надавливал на вмятину с обратной стороны. Нужно быть осторожным, чтобы не передавить металл.

Полностью спустите воздух с мяча. Нужно, чтобы мяч стал плоским насколько это возможно, чтобы его можно было разместить в небольшое пространство между вмятиной и упорным элементом.
Расположите спущенный мяч с обратной стороны вмятины. Воздушный клапан должен быть легко доступен, чтобы подключить к нему насос и накачать.
При накачивании мяча, подложите мягкую ткань к вмятине. Следите за усилием, создаваемым мячом, чтобы не перекачать лишнего. Накачивайте мяч медленно.
Когда металл возвратиться в первоначальное состояние, отсоедините насос и спустите воздух.
При вытягивании вмятины, можно дополнительно нагреть лицевую часть панели феном, чтобы металл стал более эластичным.

Печатать статью

Источник: https://kuzov.info/kak-vypravit-vmyatinu-svoimi-rukami/

Как самостоятельно удалить вмятину на автомобиле

Разновидности вмятин

В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяются следующие разновидности:

Глубокие. Глубина дефекта составляет до 10 мм, но бывает и больше. В таком случае повреждение, как правило, не будет иметь овальную форму. Самому удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
Неглубокие. Глубина этих вмятин не больше 5 мм. Если ЛКП не повреждено, то при усердии убрать дефект возможно и самостоятельно.

С чего начать?

Для данной процедуры Вам будут необходимы свои инструменты и приспособления. В некоторых случаях можно будет обойтись и подручными средствами, в иных необходим профессиональный инструмент. Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски:

Магнитом;
Специальными рычагами;
С помощью фена;
Аппликатором;
Выстукиванием.

Рассмотрим каждый подробнее.

Удаление магнитом

Маленькие повреждения кузова автомобиля, представляющие собой мелкие углубления без перегиба, возможно вытянуть, используя обычный магнит. Алгоритм достаточно прост.

Между магнитом и кузовом авто положите мягкую салфетку для защиты поверхности от царапин. Приложив к краю повреждения магнит, начинайте его тянуть на себя, при этом смещаясь к центру вмятины.

Такой способ достаточно эффективен.

При помощи рычагов

Этот способ применяется часто. Однако стоит учесть, что данная процедура выполняется намного сложнее.

Если место дефекта ранее шпаклевалось, то в этом случае он просто отвалится.

При помощи фена

Для этого Вам будет необходимо:

Фен;
Сжатый воздух либо сухой лед;
Фольга;
Резиновые перчатки.

Обратите внимание

Игнорирование этого факта может привести к повреждению ЛКП.

Как убрать вмятину аппликатором

Вытягивать следует аккуратно, чтобы не перетянуть вмятину.

Выстукивание

Заключение

Если статья оказалась полезной для Вас – расскажите о ней своим друзьям!

Источник: https://immotors.ru/kak-samostoyatelno-udalit-vmyatinu-na-avtomobile/

Удаление вмятин без покраски своими руками

Вмятины могут появиться на кузове любого автомобиля, даже если его владельцем является аккуратный и профессиональный водитель.

Причины возникновения дефектов могут быть разными: столкновения с бордюрами и прочими ограждениями, дорожно-транспортные происшествия, падение сосулек, вандализм и т.д.

Но при этом для решения возникшей проблемы не обязательно прибегать к дорогостоящим услугам СТО, так как в большинстве случаях устранить проблему можно и самостоятельно.

Осмотр кузова перед ремонтом

Производить осмотр кузова на наличие дефектов рекомендуется на улице, при ярком дневном свете. Только в этих условиях изъяны будут хорошо видны.

Перед удалением вмятин, необходимо также убедиться в целостности лакокрасочного покрытия, иначе в проведении манипуляции не будет смысла.

Последние два десятилетия почти все автоконцерны окрашивают машины краской с полимерными компонентами в составе, позволяющими лакокрасочному покрытию растягиваться вместе с металлом.

Поэтому, если ваше авто старше, скорее всего вытянуть вмятину беспокрасочным способом не получится – машина все равно будет нуждаться в покраске. В этом случае вполне можно применить классическую рихтовку.

Удаление вмятин на автомобиле методом PDR

На сегодняшний день большой популярностью пользуется технология PDR, которая позволяет удалить вмятины без покраски. Применяется при незначительных деформациях кузова, с неповрежденным лакокрасочным покрытием.

Недопустимо использование данного метода при:

Покраске автомобиля низкокачественной краской;
Глубоких вмятинах на кузове, которые будут свидетельствовать о перетяжке металла;
Ремонте поврежденного участка с использование грунтовочной смеси;
Появлении на поверхности лакокрасочного покрытия трещин и сколов;

Помимо этого метод PDR зачастую неэффективен при повреждении порогов, стоек, краев капота, дверей и багажника.

Инструменты для удаления вмятин можно приобрести в специализированных магазинах.

Инструменты для удаления вмятин без покраски

1). Если вмятина расположена на труднодоступном участке, то необходимо произвести также и демонтаж обшивки и всех элементов кузова, которые могут помещать беспрепятственному доступу.

2). После того, как тип повреждения установлен, подбираем наиболее подходящий в конкретном случаи рычаг. Далее, с помощью инструмента, введенного в подходящее технологическое отверстие, на поврежденный кузов с внутренней стороны оказываем усилие, которое, путем образования перепада давления, возвратит металл в первоначальную форму.

3). Как уже было отмечено выше, вмятины могут быть также расположены и на труднодоступных участках. В этом случаи решить проблему при помощи специализированных крюков будет невозможно. Здесь нужно будет использовать минилифт или вакуумную вытяжку.

Минилифтер

4). При помощи минилифтера можно устранить вмятины, диаметр которых не превышает 1 -2 см. Опоры данного инструмента являются прорезными, в связи с чем царапины в процессе его использования практически исключены. В комплект также входят разные по форме пластиковые адаптеры, на поврежденную поверхность которые крепятся при помощи термического клея.

5). Далее на кузов устанавливаем минилифтер, захват которого надежно закреплен к адаптеру, после чего, с помощью регулировочного винта, захват потягиваем вверх. Далее рукояткой медленно приподнимаем адаптер, до того, пока полностью не восстановиться геометрия кузова.

Вакуумная вытяжка

Помните! При помощи вакуумных вытяжек, устранить эффективно можно только лишь незначительные вмятины, так как их действие основано на эффекте перепада давления.

Как удалить глубокие вмятины и деформации, которые сопровождаются сколами и отслоением лакокрасочного покрытия? В этом случаи придется использовать рихтовочный молоток, с насадками различной величины и наковальню, способную поддерживать тонколистовой металл кузова во время восстановления его геометрии.

В процессе работ внешняя часть деформированного кузова должна находиться на наковальне, поверхность которого покрывается тканью, что будет препятствовать образованию дефектов на лакокрасочном покрытии детали.

Важно

Сам процесс рихтовки начинается с центра вмятины (на внутренней стороне поврежденного участка) и постепенно передвигаемся к краям дефекта. При этом удары не должны быть слишком сильными, так как чрезмерное воздействие на металл, приведет к его истончению.

И на завершающем этапе устраняем повреждения и сколы краски посредством шпаклевки, шлифовки, грунтовки и покраски проблемного участка.

Удаление вмятин феном

Подготовка автомобиля.

1). Находим на автомобиле вмятины. Путем внимательного осмотра находим на автомобиле все вмятины.

2). Исследуем вмятины. Как правило данный метод используется, если вмятины расположены на металлических панелях багажника, капота, дверей, крыши или крыльев, но не в случаи их расположения вдоль краев широких поверхностей.

Максимальный результат данным методом можно получить при использовании на мелких вмятинах, без содержания крупных складок или повреждений краски, с площадью охвата поверхности не менее 8 см.

3). Готовим все необходимое для удаления вмятин. В данном случаи нам понадобиться фен, прочные и толстые резиновые перчатки для безопасного обращения с сухим льдом либо сжатым воздухом в жидком виде, алюминиевая фольга, пакет сухого льда и баллончик со сжатым воздухом.

Нагрев и охлаждение выпрямляемого участка.

1). Греем панель с вмятиной. Включаем фен и поток горячего воздуха (в течение одной – двух минут) направляем на вмятину и на прилегающую к ней поверхность.

Фен включаем в среднем положении и располагаем на расстоянии от поверхности автомобиля на расстоянии в 13 – 18 см. Проследите за тем, чтобы поверхность не перегрелась, так как в противном случаи вы теплом можете повредить краску.

2). Изолируем поврежденный участок выпрямляемой поверхности (если это возможно). Лист алюминиевой фольги располагаем на поврежденной области панели.

Данный шаг выполняем только в том случаи, если вместо сжатого воздуха будет использоваться сухой лед.

Это нам позволит на выправляемой поверхности сохранить тепло на более долгое время, плюс к этому таким образом можно защитить краску от воздействия сухого льда, который потенциально может повредить верхний ее слой.

3). Надеваем толстые защитные перчатки. Благодаря перчаткам можно защититься от обморожения и других травм, которые могут произойти при контакте кожи с сухим льдом или сжиженным сжатым воздухом.

4). Применяем сухой лед или сжиженный сжатый воздух. Благодаря резкой смене температуры от теплой к холодной, поверхность автомобиля вначале расшириться (при нагревании), а после начнет сжиматься (при охлаждении).

В случаи использования сухого льда, в одну руку берем брусок, после чего через алюминиевую фольгу аккуратно протираем поверхность с вмятиной.
При использовании баллончика со сжатым воздухом, баллон переворачиваем вверх дном и брызгаем на поверхность с вмятиной, что позволит покрыть эту область слоем жидкого льда. Здесь работают некоторые основные научные принципы: взаимодействие давления, объема и температуры газа. При обычном использовании температура баллона падает по мере выхода газа, и если баллон перевернуть вверх ногами, то он самоохладится.

Такой способ требует только кратковременного применения. В большинстве случаях на современных автомобилях внешние панели изготавливаются из относительно тонкого и легкого материала, который достаточно быстро охлаждается. Изменения можно будет увидеть примерно через 30-50 секунд.

5). Ждем некоторое время. Через несколько мгновений после применения сухого льда или сжатого воздуха, можно будет услышать хлопок, который нам будет говорить о том, что вмятина удалена, то есть материал вернулся в свою первоначальную форму.

В случаи, если использовался сухой лед, после удаления вмятины алюминиевую фольгу нужно будет снять.
Если использовался жидкий лед с помощью сжатого воздуха, то ждем пока с поверхности автомобиля не испариться белая пена, после чего ее остатки протираем мягкой тканью.

6). По мере необходимости повторяем процесс. Для некоторых вмятин одной процедуры может оказаться и не достаточно. В этом случаи процесс нагрева и охлаждения можно повторить.

Но при этом не следует также и перебарщивать с количеством повторений, особенно в течение дня.

В то время, как быстрые перепады помогут исправить ваш автомобиль снаружи, переохлаждение потенциально опасно для краски.

Удаление вмятин при помощи Pops-A-Dent

Удаление вмятин магнитом

Чтобы удалить вмятины с кузова автомобиля понадобиться достаточно сильный магнит. При этом выполнить эту задачу своими руками без покраски можно только в том случаи, если вмятина является неглубокой без заломов краев, так называемых «хлопун».

1). Чтобы не поцарапать краску магнитом, перед началом операции рекомендуется проложить между ним и поверхностью кузова салфетку.

2). Подводим магнит к краю вмятины и тянем на себя.

3). Затем постепенно магнит передвигаем по окружности вмятины от края к центру, после чего поврежденный участок должен восстановиться, а лакокрасочное покрытие остаться неповрежденным.

Почему данные технологии столь популярны?

Первая причина заключается в невероятной скорости ремонта. Обычным методом на это уйдет примерно 2 дня. При чем это не зависит от сложности работ, так как и на удаление мелкой вмятины уйдет достаточно много времени. А благодаря вышеперечисленным способам на удаление мелкой вмятины уйдет примерно час, а в не которых случаях и того меньше.

Вторая причина заключается в том, что от вас не потребуется дополнительных действий. То есть сразу после выравнивания поверхности автомобиль готов к эксплуатации.

Третья причина заключается в хорошем качестве. Во многих случаях дополнительная покраска не потребуется. То есть поврежденный участок восстанавливается вместе с родным лакокрасочным покрытием.

Четвертая причина заключается в выгодной стоимости. Полный ремонт и последующая покраска автомобиля обойдется гораздо дороже.

Заключение

Хотелось бы также отметить, что все вышеперечисленные способы достаточно эффективны для самостоятельного удаления небольших вмятин, но не один из этих способов не гарантирует, что в процессе работы, на кузове автомобиля не лопнет краска.

Источник: https://v-mireauto.ru/udalenie-vmyatin-bez-pokraski-svoimi-rukami/

поэтапное описание процесса, полезные советы

Большинство водителей (в особенности начинающих) периодически сталкиваются с неприятными ситуациями, такими как затруднённый запуск двигателя, повреждения ЛКП, вмятины при парковке. Чтобы удалить такую вмятину, владельцу приходится оставлять машину на пару дней на СТО – не стоит и говорить, что это неудобно. Сегодня есть возможность не обращаться к специалистам, так как можно сделать ремонт вмятин без покраски своими руками. Фото процесса есть в нашей статье. Существуют доступные технологии, с которыми справятся даже новички.

Зачастую среди причин появления таких вмятин могут быть ненеправильная и невнимательная парковка. Чаще повреждения оставляют град, ветки и сосульки, которые упали на машину сверху, шалости детей во дворе и тому подобное. Ремонт вмятин без покраски своими руками возможен на любых местах автомобиля – можно выправлять дефекты на капоте, багажнике, дверях или крыльях. Есть несколько условий, от которых зависит успех восстановительной операции. Это не слишком сильные деформации, сохранена целостность ЛКП на поврежденном участке, отсутствие растянутого металла, прошлый ремонт делали без нарушения технологии.

Как можно убрать вмятины без необходимости покраски?

Рихтовка в каждой из этих технологий основывается на свойстве металла помнить свою первозданную форму. Автопроизводители в этом всячески стараются помогать своим потребителям. Для производства кузовных элементов применяют мягкий и эластичный, позволяющий легко восстанавливать свою первоначальную форму даже при серьезных повреждениях металл. Это значительно помогает автовладельцу делать своими руками ремонт вмятин на автомобиле без покраски. Первая технология основывается на последовательных процессах нагревания и последующего охлаждения поврежденного участка. Второй способ подразумевает наличие специальных инструментов, позволяющих воздействовать на поврежденный элемент. В случае применения второй технологии, восстановительные работы будут более трудоемкими и длительными по времени.

Необходимый инструмент

Для PDR приобретают комплект специальных присосок большого размера. Технология подразумевает использование клеев. Применяются специальные растворы для обезжиривания, минилифтер или скоба-мостик. Для удаления клея используют спирт. Также необходим специальный фторопластовый карандаш. Это то, без чего невозможен ремонт вмятин без покраски своими руками. Инструмент этот поможет быстро и недорого в домашних или гаражных условиях восстановить внешний вид автомобиля. Любая работа невозможна без молотка. В данном случае следует подготовить резиновый. После рихтовки место желательно отполировать – готовят жидкость для полировки.

Основные технологии: работаем нагревом

PDR: преимущества

Данная технология, позволяющая удалить вмятины с кузова автомобиля, успешно практикуется с 70-х годов. Разработали ее на западе. В нашей стране PDR является новинкой. Главное достоинство данного способа – время, которое нужно на восстановительные работы. Даже серьезные вмятины глубиной в несколько сантиметров полностью убираются уже за полтора-два часа работы. При этом автомобиль не нужно красить или шпаклевать. А ведь такой ремонт применяют чаще всего. Самое интересное, что сделанный своими руками ремонт вмятин без покраски обходится значительно дешевле, чем восстановительные работы в СТО. Там сначала восстанавливают форму металла, затем шпаклюют и красят. Кузов останется в родной краске. Эту технологию оценили люди, занимающиеся перепродажей автомобилей. Это выгодно, быстро и экономно.

Суть технологии

Этапы восстановительных работ с рычагами

Ремонт вмятин без покраски своими руками в домашних условиях проводится в несколько основных этапов. Так, подготовительный этап включает в себя подготовку всего необходимого в работе. От этого, казалось бы, незначительного этапа на самом деле очень многое зависит. Первым делом ставят лампу, с помощью которой можно лучше осмотреть поврежденное место. Затем приступают к выравниванию. Через технологические отверстия крючки и рычаги крепят к месту повреждения. Если отверстий нет, тогда их необходимо сделать. Предварительно следует познакомиться с функцией крючков. Каждый из них используется для отдельного места повреждения.

Используем микролифт

Используем сварочную горелку

Есть и другой способ. Этот ремонт вмятин без покраски, производимый в домашних условиях, потребует применения сварочной горелки. Здесь также имеется несколько основных этапов. Первым делом определяют центральную точку поврежденного места. Это сделать несложно – в данной точке металл будет пружинить. Далее центр повреждения нагревают, но без использования открытого огня. Разогревают до малинового оттенка. Затем выполняют прямую ковку от краев к центру, продвигаясь по спирали. Далее место охлаждается холодной водой. Важно не спешить, иначе от излишнего охлаждения могут образоваться трещины.

Где восстановительные работы не помогут

Глубина вмятин

Можно выправить деформации лишь тогда, когда нет сильных повреждений. Практика показывает, что технология восстановления эффективна лишь при глубине повреждений до 4-5 см. Если вмятины более серьезные, значит, придется применять что-нибудь другое или обращаться к профессионалам.

Где не получится выполнить ремонт без покраски

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях

Ремонт вмятин без покраски своими руками дома возможен только с использованием рычагов. Микролифт для обычного автолюбителя – слишком дорогое удовольствие. Разумнее всего для восстановления обратиться в специализированные мастерские. Конечно, всегда можно найти инструмент и дешевле. Но с этим приспособлением трудно добиться того же результата, как с миркролифтом. Придется шпаклевать и красить.

Устраняем вмятины с кузова авто, не прибегая к покраске

Различные дефекты на кузове могут возникнуть по причине неаккуратного вождения, различных механических повреждений и ДТП, а также вследствие природных катаклизмов (кузов испорчен градом или упавшей на капот сосулькой).
вытягивание вмятины

Это очень нежелательное явление, поскольку оно не только сильно портит внешний вид автомобиля, но и может привести к появлению ржавчины, если на месте вмятины было повреждено лакокрасочное покрытие кузова.

Еще совсем недавно устраняли такие дефекты при помощи рихтовки и повторного окрашивания транспортного средства, сегодня же есть возможность не прибегать к столь дорогостоящему ремонту и обойтись без всего спектра ремонтных работ.

Благодаря добавлению в лакокрасочные материалы специальных полимерных соединений, удалось добиться их гибкости и пластичности, таким образом после небольшого механического повреждения кузова покрытие может остаться целым и невредимым.

Благодаря этому стала возможна правка вмятин без покраски. Кроме того кузовным металл обладает способностью запоминать свою первоначальную форму, которую ему придали на заводе в момент выплавки. При воздействии на небольшую вмятину при помощи специального прибора можно выровнять изъян и место ремонта будет совершенно незаметным.

Поскольку технология PDR постоянно развивается и усовершенствуется, лучше если ремонтом авто займется специалист СТО, но при наличии некоторых практических навыков выполнить работы можно и самостоятельно. Для проведения ремонта нужно купить инструмент для удаления вмятин без покраски.

Применить такую технологию ремонта можно только к определённому типу повреждений кузова, поэтому нужно ознакомиться со списком повреждений, при которых отремонтировать кузов без покраски невозможно:

На нем есть очень сильные повреждения. С помощью инструментов можно выправить вмятины определённого размера и площади, если повреждение значительно больше – понадобится обычных кузовной ремонт.
Удаление вмятин таким образом невозможно, если автомобиль окрашен краской очень низкого качества. Когда существует хотя бы минимальный риск того, что в процессе работ лакокрасочное покрытие будет повреждено – ремонт по технологии PDR мастер выполнять не станет.
Если даже кузове транспортного средства имеются повреждения лакокрасочного покрытия, а вмятина при этом небольшого диаметра — исправление вмятин без покраски будет невозможным.
Если год выпуска транспортного средства более 15 лет. Естественное старение металла и его износ в этом случае достиг слишком высокого уровня, поэтому восстановить кузов без окрашивания нельзя.
В прошлом автомобиль был подвергнут ремонту, который выполнили очень некачественно.

В зависимости от типа повреждения выправка вмятин без покраски продлится примерно от получаса до 4 часов.

Инструмент для удаления вмятин без покраски

Чтобы выполнить все работы качественно, на СТО имеется около 40 наименований различных специнструментов самой разнообразной формы и от различных проверенных производителей.

Профессионалы чаще всего используют минилифтер – выправление вмятин без покраски в этом случае проводится за счет специальных пластиковых адаптеров и термоклея.

Его дополнительно разогревают, затем наносят на адаптер и устройство плотно приклеивается к вмятине на кузове. На протяжении некоторого времени клей подсыхает, тем временем минилифтер закрепляется над адаптером.

Теперь при помощи рукоятки адаптер медленно поднимается и постепенно вмятина исчезает. Отклеить инструмент можно просто смыв клеящий состав с кузова.

Для небольших вмятин применяются крючки разной длины и формы. Популярным инструментом также считается пневматический обратный молоток. С помощь его вакуумных присосок и проводится вытяжка вмятин без покраски.

Его использование позволит избежать ненужного сверления кузова, что впоследствии может привести к усталостному напряжению металла. Можно значительно сэкономить время, работая с вмятиной при помощи молотка, особенно эффективным этот способ будет для удаления небольших по площади вмятин.

Разнообразные крючки и рычаги используются для того, чтобы выдавить вмятину с внутренней ее стороны. Перед этим в некоторых случаях понадобится провести демонтаж детали. Но в большинстве случаев метод PDR позволяет выполнить все работы без демонтажа, таким образом целостность заводской сборки авто не будет нарушена.

Можно приобрести целый набор для удаления вмятин без покраски в специализированном магазине либо с помощью интернета и проводить все ремонтные работы самостоятельно.

Исправление вмятин без покраски своими руками

Перед началом всех работ нужно провести внимательный осмотр и дать оценку существующему повреждению кузова. Благодаря этому можно подобрать наиболее подходящий способ устранения дефекта и необходимые для этого инструменты.

Удаление вмятин без покраски – процесс не очень сложный, но новичкам все же рекомендуется сначала потренироваться на ненужной детали кузова и только после небольшой практики приступать к ремонту.

Обязательно необходимо хорошо осветить рабочее место при помощи специальных ламп и при необходимости снять мешающие части обшивки авто. После рихтовки при помощи специальных инструментов можно отполировать поверхность, чтобы получить идеальный внешний вид автомобиля.

вмятина на авто

Ремонт вмятин без покраски своими руками видео можно просмотреть в интернете. Это позволит своими глазами увидеть работу мастера и ознакомиться с некоторыми тонкостями такой рихтовки.

Преимущества метода:

Стоит гораздо дешевле, чем обычный ремонт с повторным окрашиванием.
Не нарушается целостность заводской сборки авто.
Минимальные временные затраты.
Нет риска неправильно подобрать оттенок краски, место повреждения после ремонта никак не будет выделяться.

Выправить вмятину своими руками можно с помощью небольшого рычага, благодаря которому совершается давление на внутреннюю поверхность поврежденной детали. Делается это через специальные отверстия, если же этот метод не приносит желаемого результата – удаление вмятин можно провести с использованием специальных присосок и минилифтеров.

Весь процесс очень простой и его стоимость гораздо ниже, чем обычного кузовного ремонта с повторным окрашиванием и предварительной колеровкой. При этом у данной технологии есть один небольшой минус – для проведения процедуры понадобится приобрести достаточно дорогостоящий инструмент для вытягивания вмятин без покраски.

Купить его можно в специальном строительном или автомагазине. Удалить небольшие вмятины можно и без использования инструментов. В том случае, если имеется хороший доступ к поврежденному участку, можно убрать вмятину при помощи выстукивания специальным резиновым молотком.

вмятина

Чтобы убрать все мелкие вмятины, которые остались после проведения работ, можно воспользоваться методом воздействия контрастными температурами. Для этого повреждённый участок прогревают строительным феном, а затем распыляют на него охлаждённый воздух из аэрозольного баллончика. Под влиянием резкого перепада температур металл возвращает свою первоначальную форму.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если нет возможности получить доступ к внутренней стороне поврежденной детали, чтобы не нарушать целостность заводской сборки авто можно воспользоваться методом вакуумной вытяжки. Суть метода заключается в том, что поврежденному месту приклеиваются специальные вакуумные присоски, цель которых – устранить деформацию кузова.

Провести работы можно своими руками, в этом случае будут использоваться ручные присоски, к которым впоследствии крепится специальный рычаг. Воздух, который остался под присоской, под физическим воздействием выдавливается и поверхность выравнивается.

Такой способ рихтовки обычно применятся в тех случаях, когда площадь повреждения небольшая и вмятина имеет диаметр не больше 20 сантиметров. Если же изъян значительно больше – то метод вакуумной вытяжки может не принести желаемого эффекта.

По какому принципу проводится удаление вмятин вакуумом? При повреждении кузова во время неправильной парковки или во время ДТП в месте удара может возникнуть точка напряжения. Именно она будет удерживать металл в вогнутом состоянии и не даст ему выпрямиться, чтобы приобрести свою первоначальную форму.

Именно вакуумные присоски позволяют снять напряжение металла, что в свою очередь приведет к тому, что поверхность кузова выровняется. При этом результат работ будет напрямую зависеть от умения мастера обнаружить эти точки и правильно на них воздействовать.

Поэтому рекомендуется доверить работу профессионалу, а выполнять ее своими руками только при наличии определенных практических навыков. Рихтуют вмятину вакуумом начиная с краев и постепенно перемещаются в ее центр по мере выпрямления кузова.

Нужно помнить, что такой способ удаления вмятин и дефектов кузова подходит исключительно для тех автовладельцев, транспортное средство которых повреждено несильно и вмятина имеет небольшие размеры.

Удалить их очень просто при помощи вакуумных присосок, дополнительно окрашивать автомобиль после проведения процедуры не понадобится. Но если повреждение кузова очень сильное, лучше воспользоваться альтернативными методами, поскольку высок риск того, что в процессе ремонта можно увеличить область повреждения. А это значительно усложнит проведение ремонтных работ впоследствии.

Как отремонтировать вмятины на машине без покраски | by Dent Repair St. Paul

В следующий раз, когда вы обнаружите вмятину на своем автомобиле или грузовике, не паникуйте. Да, это может быть большая вмятина и выглядеть довольно неприятно, но вы сможете довольно легко восстановить вмятину, а если вы не можете (или не хотите), специалист по безкрашенному ремонту вмятины определенно сможет ее исправить. справиться с работой. Вы не ослышались, ремонт вмятин без покраски. Вы можете подумать, что вам нужно пойти и потратить много денег на замену помятой области и, конечно же, профессиональную покраску, чтобы замаскировать замененную деталь.Тем не менее, вы можете использовать один из следующих методов, чтобы узнать, как ремонтировать вмятины на автомобиле без покраски и не тратя много с трудом заработанных денег:

Нанять специалиста по безкрашенному ремонту вмятин

Хорошо, так что нет действительно многому нужно научиться, так как это несложно. Все, что вам нужно сделать, это нанять специалиста по безкрашенному ремонту вмятин, который займется ремонтом вмятин. Это стоит немного денег, но далеко не так дорого, как замена и профессиональная покраска.Как только вы найдете местного мастера по ремонту вмятин без покраски в Интернете или в телефонной книге (они все еще существуют?), Вам нужно будет забрать свою машину и попросить их оценить повреждения. Осмотрев вашу машину, специалист по безкрашенному ремонту вмятин сообщит вам, подходит ли вам PDR.

Если у вас есть небольшие неглубокие вмятины, на которых нет признаков смятия или отсутствия краски, вы должны быть кандидатом PDR. После этого техник будет использовать световую доску или другое осветительное устройство, чтобы осмотреть вмятину и посмотреть, с чего начать.Эти огни помогают технику визуализировать вмятину изнутри, чтобы он мог легко ее исправить. Они используют множество уникальных инструментов, специально разработанных для безкрашенного ремонта вмятин. Эти инструменты используются изнутри вмятины, чтобы медленно вытолкнуть вмятину.

Кипяток

Если вы действительно не хотите тратить деньги на безкрашивание вмятин, вы всегда можете вскипятить воду. После того, как вы вскипятите воду, осторожно полейте ею место с вмятиной.Лучше всего это работает с пластиковыми крыльями. Если вам удастся полностью снять крыло, вы легко сможете вытолкнуть вмятину обратно. Тепло от воды делает пластик более податливым и легким в обращении. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы получить желаемый результат. Тем не менее, это не стоит ни копейки, и вам не понадобится специальное оборудование.

Используйте поршень

Не бегите в ванную и хватайте вантуз унитаза, иначе вы станете посмешищем для всех.Вместо поршня с канавкой, также известного как поршень для унитаза, вам понадобится поршень для чашки. Эти поршневые стаканы используются для раковин и других водостоков. Они бывают разных размеров, но обычно значительно меньше, чем тот тип поршня, который вы используете в унитазе. Процесс прост и довольно понятен. Все, что вам нужно сделать, это использовать поршень, чтобы выдавить вмятину. Вы можете нанести немного воды на поршень и на область, над которой вы работаете, чтобы создать всасывание. Просто нажмите и потяните поршень, пока вмятина не выйдет наружу.Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы получить наилучшие результаты. Имейте в виду, что вам, вероятно, не повезет с этим методом, если у вас есть большие глубокие вмятины или складки из-за удара.

Используйте сухой лед

Сухой лед легко доступен в большинстве хозяйственных магазинов и стоит довольно недорого. Это определенно дешевле, чем запчасти, работа и покраска. Но вам всегда следует искать специалиста по ремонту вмятин, чтобы не повредить автомобиль. Однако, чтобы использовать этот метод, вам нужно будет нагреть поврежденную панель.Вы можете сделать это, припарковав машину под прямыми солнечными лучами. Если на улице не солнечно или очень холодно, можно нагреть панель вручную феном. Прежде чем прикладывать сухой лед, необходимо, чтобы поврежденный участок был горячим на ощупь. Убедитесь, что вы носите защитные очки, а также перчатки из сухого льда или любые другие толстые резиновые перчатки. Это защитит вас от обморожений и других опасностей при работе с сухим льдом. Как только поврежденный участок нагреется, рукой в перчатке возьмите кусок сухого льда и круговыми движениями потрите им вмятину.Быстрое изменение температуры приведет к тому, что вмятина сморщится и снова вылезет наружу.

Ремонт вмятин своими руками, почему бы этого не сделать.

Вмятина на вашем автомобиле может показаться незначительной, но она может испортить внешний вид вашего автомобиля и сделать панель чувствительной к ржавчине под автомобильной краской. Есть некоторые «процедуры» ремонта вмятин без покраски, которые водители предпринимают самостоятельно, но с ними труднее, чем с ними. Знайте, какие процедуры являются мифами, поэтому вы не станете жертвой их применения и не нанесете еще больший ущерб своему автомобилю.

Хотя некоторые операции по ремонту вмятин своими руками могут поначалу выглядеть захватывающе и привлекательно, это не лучший способ удаления вмятин. Ремонтировать вмятины своими руками сложно, если у вас нет специальной подготовки и знаний, чтобы сделать это, а многие методы, сделанные своими руками, не работают. Если вы подумываете об удалении вмятин или повреждений от града своими руками, подумайте об этом еще раз. Методы ремонта вмятин своими руками могут быть опасны для вас и вашего автомобиля.

Вот несколько способов самостоятельного изготовления, которых стоит избегать:

Сухой лед

Водители редко пытаются нагреть машину на солнце, а затем прикладывают сухой лед к вмятине.Резкое изменение температуры может заставить металл снова выскочить. Однако этот процесс может привести к большему повреждению автомобиля из-за трещин или царапин на краске. Вы также можете пораниться, если случайно прикоснетесь к сухому льду или холодному материалу автомобиля открытой кожей. Этот процесс может повредить поверхность вашего автомобиля, и ремонт может стоить вам больше, чем просто ремонт повреждений от града в Wheatland или PDR.

Тяга поршня

Ходят слухи, что с помощью поршня можно вытащить вмятины, но будьте осторожны, если попробуете этот метод, потому что это не так.Всасывание плунжера может увеличить вмятины, изгибая металл, когда плунжер толкает вниз. Некоторые пытаются использовать поршень чашки, образуя уплотнение, намочив поршень и машину. Затем они толкают и тянут деталь, пока вмятина не выскочит. Это часто заканчивается перетягиванием, при котором вмятина вытягивается изнутри наружу. Он разрыхляет краску и нарушает целостность металла из-за чрезмерного усердия. Ремонт повреждений Hail Damage Repair У техников Laramie или PDR есть подходящий инструмент для устранения вмятин в вашем автомобиле.

Фен

Другой способ — нагреть вмятину феном, а затем обрызгать ее сжатым воздухом, чтобы вернуть ее обратно.Подобно сухому льду, этот процесс может повредить краску. После того, как краска будет повреждена, влага может проникнуть в панель и ржаветь, и всю панель придется заменить или перекрасить. Некоторые думают, что нагрев сделает металл гибким и, следовательно, сможет вернуть его на место. Фен не дает достаточно высокой температуры для этого, а если да, то пользоваться им было бы опасно.

Вы можете сделать всю подготовку, починив это самостоятельно, но иногда сделать это самостоятельно не получается.Либо вмятина вообще не меняется, либо вы подходите к ней и заставляете вмятину выходить на другую сторону машины. Некоторые наборы для самостоятельной сборки поставляются с инструментами для придания формы, которые должны предотвратить это, но выдавить вмятину на другой стороне автомобиля настолько легко, что вы, вероятно, даже не заметите, что делаете это, пока не станет слишком поздно. Если вмятина вытащена неправильно, исправить ее будет гораздо сложнее.

Единственное по-настоящему надежное и безопасное решение для безкрашенного ремонта вмятин — это доверить его профессионалу.Ремонт повреждений Шайенн, техники по удалению вмятин без покраски обладают лучшими навыками и самыми полезными инструментами для правильного удаления вмятин, и их услуги доступны в Шайенне, Ларами и Уитленде. Wyo Dent Co — это доступный и своевременный способ исправить ваши вмятины, и он не связан с дилеммами ремонта вмятин в домашних условиях. У них есть инновационные инструменты и соответствующее обучение, чтобы восстановить панель без повреждения металла или краски.

Выбирая Wyo Dent Co, вы выбираете надежность и дружелюбное обслуживание.Если вы ищете опыта, вы попали в нужное место.

Как удалить вмятины на кузове автомобиля

Нет ничего хуже, чем найти (или нанести!) Вмятину на кузове своей машины. Однако не волнуйтесь — в большинстве случаев удаление небольших вмятин проще и дешевле, чем вы думаете.
У вас есть несколько вариантов удаления вмятин: вы можете попробовать удалить вмятину самостоятельно или обратиться к специалисту по безкрашенному ремонту вмятин. Ваше решение может зависеть от того, насколько серьезен ущерб.

Ремонт без покраски вмятин своими руками

Есть несколько способов удалить вмятины самостоятельно. Эти методы работают лучше всего, если на металле нет складок, если на краске нет трещин и если вмятина не настолько глубока, чтобы металл растянулся. Пока вмятина представляет собой лишь неглубокую часть металла, которая выскочила внутрь, ее обычно можно снова вытащить без особых проблем.
Есть два основных способа вытолкнуть вмятину: используя присоску, чтобы вернуть перевернутый металл на место; или нагревание, а затем быстрое охлаждение металла, чтобы он сам выскочил.

Использование всасывания: Вы можете попытаться вытолкнуть вмятину с помощью поршня или другой присоски, которая больше, чем вмятина. Используйте фен на среднем уровне, чтобы осторожно нагреть металл и краску, стараясь держать фен на расстоянии примерно шести дюймов, чтобы не повредить краску. Затем удерживайте поршень так, чтобы присоска полностью закрывала вмятину, надавите на нее и вытащите. Всасывание должно выскочить из вмятины.
Использование тепла и холода: Иногда нагревание, а затем быстрое охлаждение вмятины приводит к тому, что вмятина возвращается к своей прежней форме.Нагрейте металл феном на средней температуре, как описано выше. Вы можете охладить металл, распылив на него баллончик со сжатым воздухом, перевернутый вверх дном, или подержав над ним кусок сухого льда.

Профессиональный ремонт вмятин без покраски

Если вы не можете удалить вмятину самостоятельно, если у вас более серьезное повреждение, требующее дополнительной работы, или если вы беспокоитесь о том, чтобы проблема усугубилась, вы можете отвезти машину к специалисту по ремонту вмятины.
Если на краске нет повреждений и нет складок на металле, удаление вмятин без покраски часто является наименее дорогим способом устранения повреждений.Вмятина выдавливается с нижней стороны панели и металлу с помощью специальных инструментов возвращают первоначальную форму. Ремонт можно сделать за несколько часов, без использования шпатлевки, смешанной краски или отверждения краски.
Однако, если есть повреждение краски, если на металле есть складки или если вмятина находится не на довольно плоской поверхности металла, мастерской может потребоваться использовать шпатлевку, отшлифовать и перекрасить поверхность. Этот ремонт обычно занимает несколько дней, чтобы шпатлевка могла полностью высохнуть, а краска — отвердеть.
Хотите ли вы попробовать удалить вмятину самостоятельно или отнести ее в мастерскую по ремонту вмятин или кузовной ремонт, это личное решение, и его следует принимать в зависимости от того, насколько вы знакомы с работой над внешним видом своего автомобиля и насколько вы уверены в этом вы можете исправить вмятину, не нанося дополнительных повреждений.
ColorMate предлагает профессиональные услуги по ремонту вмятин на автомобилях по очень приятным ценам. Если вы чувствуете, что мы можем быть вам полезны, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения сегодня. Мы также предлагаем услуги по совершенствованию окраски автомобилей в тот же день, восстановлению фар, ремонту дисков, покраске и ремонту бампера в регионах Майами-Дейд, Бровард и Уэст-Палм-Бич.Запишитесь на прием сегодня, чтобы получить бесплатную оценку от сертифицированного специалиста по безкрашенному ремонту вмятин

Удаление вмятин без покраски своими руками

Как песок сквозь песочные часы, время и дни ускользают, пока мы работаем над завершением внешнего вида нашего Ford F-350 1995 года. Грузовик, который долгое время был известен как «Big White» из-за своей полностью белой отделки, находится в процессе радикальной смены цвета, выделенной виниловыми пластинами Metallic Blue, Light Blue Metallic и Gunmetal Grey от Avery Dennison Graphic Solutions.С новым внешним видом появилось новое имя, «BluMajik», которое мы начинаем использовать более свободно теперь, когда фактически идет процесс упаковки.

В нашем последнем отчете, который посвящен подготовке грузовика к виниловой пленке, Майк Смит из Raceskinz в Сими-Вэлли, Калифорния, рассказал нам, что можно и чего нельзя делать при выполнении задач, которые необходимо выполнить перед нанесением винила. Снятие и каталогизация таких деталей, как зеркала, дверные ручки, фары, двойные крылья и т. Д., Составляет большую часть тяжелой работы, и именно это мы и сделали — соответственно раздели грузовик — во время послеобеденной работы в Gear Driven Automotive в Нортридже, Калифорния. .

Посмотреть все 17 фото

Процесс не обошелся без (отрицательных) происшествий. Снимая фары кабины, мы извлекли урок из того, насколько мягкий металл в капоте грузовика. Колени, поставленные на капот (для баланса), оставили две большие вмятины со стороны водителя и пассажира.

Посмотреть все 17 фотографий

Хотя это была небольшая неудача, оценка ущерба привела нас к выводу, что ремонт не требует удаления и / или заполнения вмятин традиционным способом в мастерской. Вместо этого мы выбрали процесс ремонта вмятин без покраски, а полный комплект Eastwood — это инструмент, который помог нам снова сделать помятый кожух гладким.Мы также использовали его для удаления мелких ямок на других участках кузова грузовика.

Посмотреть все 17 фото

Набор для ремонта безкрашенных вмятин Eastwood — это система, которая при проявлении терпения и небольшого аналитического мышления позволяет пользователям самостоятельно исправлять незначительные дефекты тела, экономя время и, в конечном итоге, деньги по сравнению с работой, выполняемой профессионалами.

Посмотреть все 17 фотографий

Как это сделано

Посмотреть все 17 фотографий

Удаление вмятины без покраски с помощью набора Eastwood начинается с определения, какая из нескольких пластиковых подушечек подходит для удаления вмятины (в зависимости от ее размера и формы) , а затем отметьте область, нанесите горячий клей на подушку и поместите ее в отмеченное место.После того, как клей застынет в течение нескольких минут, можно использовать съемник с рычажным или обычным скользящим молотком, чтобы удалить дефект. При удалении вмятины денатурированный спирт используется для отделения клея от тела и натяжной подушки. Очистка очень проста.

Хотя это кажется набором простых шагов — и в некоторой степени так оно и есть — процесс требует изрядного анализа, когда дело доходит до выбора подъемных подушек, их размещения на теле, количества необходимых подтягиваний и т. Д. и, что наиболее важно, количество или степень силы, которая необходима для того, чтобы выдернуть вмятину и не вызвать других повреждений (это может случиться).

Просмотреть все 17 фото

Сделай сам и сэкономь

В конце концов, самостоятельный безболезненный ремонт может привести к значительной финансовой экономии. Мы узнали, что профессиональные компании по удалению вмятин без покраски берут более 100 долларов за вмятину.

Полная установка Eastwood (и важно понимать, что это комплект начального уровня) стоит около 60 долларов, и, конечно же, ваше время — ваше время. Математика здесь проста, и результаты обнадеживают, особенно если работа с телом и покраска — запретные области для вас.Сделать эту работу самому — лучший способ. Мы очень довольны результатами.

Посмотреть все 17 фото

Источники

Как исправить поврежденные градом автомобили без покраски? Посмотреть видео — DENTconnection®

Как починить автомобили, поврежденные градом, без покраски? Посмотрите видео чтобы узнать больше. DENTconnection — это семейный бизнес, обслуживающий территорию Texas Hill Country, включая города и прилегающие районы, такие как Marble Falls, Burnet, Fredericksburg и Kerrville.DENTconnection предлагает качественный ремонт вмятин без покраски, мы можем удалить повреждения от града, большие вмятины, мелкие вмятины, дверные звонки, повреждения тележки для покупок и складки с вашего автомобиля или грузовика, не выполняя каких-либо покрасочных работ. Никто не хочет отправлять свой автомобиль или грузовик в автомастерскую, потому что это занимает много времени, и вы никогда не получите заводскую краску после того, как автомобиль будет перекрашен. Подумайте о потере стоимости вашего автомобиля, когда его перекрашивают, возможно, из-за плохого автомобильного факса, не говоря уже о расходах. Когда-нибудь нам всем может понадобиться ремонтная мастерская, но для мелких вмятин это совсем не так.Ремонт вмятин без покраски начался с конца 80-х годов прошлого века, и большинство страховых компаний предпочитают использовать компанию по ремонту вмятин без покраски для ремонта автомобилей, поврежденных градом. Автопроизводители и автодилеры используют компании по безкрашивому ремонту вмятин для ремонта своих подержанных автомобилей. До ремонта вмятины без покраски ремонт небольшого вмятины стоил сотни или даже тысячи долларов, даже в этом случае стоимость транспортного средства была скомпрометирована, поскольку он больше не находится в заводском состоянии.Лучшая окраска, которую вы можете получить, — это заводская краска от производителя, и хотя большинство кузовных мастерских предоставляют качественную работу, это совсем не то же самое, что заводская краска. С помощью специальных инструментов DENTconnection может быстро удалить самые незначительные вмятины, не повлияв на исходную краску, и, таким образом, сэкономит ваше время, деньги и ваши инвестиции. Чтобы узнать больше о безкрашенном ремонте вмятин и подключении DENTconnection, посмотрите видео и посетите наш веб-сайт DENTconnection.com или позвоните по телефону 830-660-0580. Мы находимся по адресу: 2503 Commerce St., Marble Falls, Texas 78654. Мы также предлагаем услуги мобильной связи в Texas Hill Country, включая Fredericksburg, Kerrville, Burnet, Llano, Marble Falls, Spicewood и Horseshoe Bay. Ознакомьтесь с этой статьей https://www.carwise.com/blog/2017/08/17/consider-paintless-dent-repair/

Варианты ремонта вмятин I Great Plains Auto Body Collision Repair I Omaha

Вмятина на машине действительно может испортить вам день, но если повреждение не слишком серьезное, вы можете отремонтировать ее.Цены на ремонт вмятин на автомобиле могут варьироваться от очень дорогих до очень доступных, в зависимости от того, сколько работы необходимо выполнить. Некоторые службы предлагают ремонт без повреждений, что заставляет многих владельцев транспортных средств думать, что они могут выполнить ремонт самостоятельно. Когда дело доходит до ремонта вмятины, остается вопрос; делать это самостоятельно или отдавать машину в ремонт профессионалу?

Сделай сам или не делай этого: способы устранения вмятин

Как избежать ремонта вмятин своими руками

Вытяжка поршня — люди веками пытались исправить вмятины поршнями.К сожалению, то, что может подойти для вашего туалета, просто не подействует на вашу машину. Часто этот метод может привести к ухудшению вмятин, когда поршень нажимается для усиления всасывания. Помимо того, что вмятина усугубляется вдавливанием, этот метод может вызвать извержение металла наружу. Теперь у вас будет шишка в корпусе вашего автомобиля в дополнение к потрескавшейся краске.

Сухой лед — один из старомодных методов устранения вмятин — это нагревание металла на солнце, а затем нанесение сухого льда на поврежденное место.При резком изменении температуры металл часто выскакивает наружу. Хотя это может показаться эффективным на бумаге, это может привести к повреждению краски или даже к царапинам. Если вы не знаете, как безопасно пользоваться сухим льдом, вы можете даже обжечь кожу, дотронувшись до льда или металла.

Фен для волос — нагревание может помочь смягчить металл, но соединение его со сжатым воздухом, чтобы вмятина лопнула, в конечном итоге приведет к повреждению краски. Если краска на внешней стороне вашего автомобиля потрескалась, влага и соль могут попасть под металлическую поверхность.Со временем это вызовет ржавчину, которая плохо скажется на конструктивной целостности вашего автомобиля.

Было использовано множество других методов для устранения вмятин на автомобилях, но большинство из них, если не все, оказались неэффективными. Многие автовладельцы останутся в том же месте, где они начали, или с еще более серьезными повреждениями, которые труднее отремонтировать. Проблема со многими домашними методами заключается в том, что они не используют правильные инструменты или методы, необходимые для ремонта вмятины, не вызывая большего ущерба. Кроме того, часто бывает трудно увидеть результаты, пока не будет нанесен новый урон.

Попробовать ремонт вмятин своими руками

Наборы

для удаления вмятин своими руками — это эффективный способ удаления небольших вмятин на поверхности. Эти комплекты будут содержать подробные инструкции и инструменты для выполнения работы. Однако важно точно следовать инструкциям и не торопиться при удалении вмятины. Наборы для самостоятельного ремонта также не подходят для больших вмятин или даже вмятин на определенных участках автомобиля. Эти комплекты поставляются с инструментами для придания формы, которые помогут аккуратно исправить вмятину, не вызывая ее выпадения в противоположном направлении.Хотя эти дети могут быть эффективными, они не всегда работают. Важно точно следовать инструкциям и выполнять ремонт методично, чтобы получить наилучшие шансы на успешный ремонт своими руками.

Нанять профессионала или попробовать?

Никто не любит тратить деньги на ремонт машины, особенно когда кажется, что это небольшая проблема, которую можно решить дома. Прежде чем броситься покупать комплект для ремонта вмятин, подумайте о размере повреждения и возможной стоимости ремонта, если самодельный метод усугубит ситуацию.Если вмятина небольшая, ее можно отремонтировать самостоятельно, но за более крупными вмятинами всегда должны заниматься профессионалы.

Грейт-Плейнс Автосервис Омаха и Каунсил-Блафс | Best Auto Body Shops Омаха и Каунсил-Блафс, IA

В магазинах Great Plains Auto Body Shop в Омахе и Каунсил-Блаффс мы стремимся предоставить вам непревзойденный уровень обслуживания. Как компания, находящаяся в семейном владении и управляемая более 26 лет, мы стремимся относиться к нашим клиентам так, как мы относимся к членам нашей собственной семьи.Мы будем держать вас в курсе на протяжении всего процесса ремонта и позаботимся о том, чтобы вы остались довольны, когда работа будет завершена. От оценки и детализации до ремонта при столкновении и покраски, наши сертифицированные ASE механики и техники следят за тем, чтобы работа была сделана правильно и вовремя.

АВТОРЕМОНТ КУЗОВА

Наше мастерство не имеет себе равных, когда речь идет о полном кузовном ремонте автомобилей. Кроме того, у нас есть многолетний опыт ремонта автомобилей из алюминия.

БЕСКРАСНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИНЫ

От повреждений от града до дверных звонков и всего остального — доверьте местным специалистам удаление мелких вмятин и придаст вашему автомобилю формы выставочного зала.

ПОДБОР КРАСКИ И РЕМОНТ

Ожидайте выдающихся покрасочных работ с нашей компьютеризированной системой смешивания, экологически чистой технологией окраски на водной основе и окрасочными / выпечными камерами с нисходящим потоком.

РЕМОНТ РАМЫ

Наша компьютеризированная лазерная измерительная система и стенд Celette вернут структуру и раму вашего автомобиля к заводским спецификациям.

АРЕНДА АВТО НА МЕСТЕ

Enterprise Rent-A-Car удобно расположен на территории обоих офисов в Омахе.Вы сразу же окажетесь на пути к месту назначения.

ДИАГНОСТИКА

У нас есть новейшие технологии диагностического тестирования. Это помогает нам эффективно определять правильный путь ремонта кузова вашего автомобиля.

БУКСИРОВКА

Мы предлагаем профессиональные услуги по буксировке 24 часа в сутки во всех трех точках. Мы оперативно реагируем и обеспечиваем безопасное и надежное обращение с вашим автомобилем.

ОБНОВЛЕНИЯ ТЕКСТА

Будьте в курсе относительно ремонта кузова автомобиля с помощью нашей удобной системы обмена текстовыми сообщениями.Обновления в режиме реального времени сделают ваш день беззаботным.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО СТРАХОВАНИЮ

У нас прекрасные отношения со всеми крупными страховыми компаниями, и мы можем помочь вам в согласовании вашего требования.

Ремонт вмятин без покраски: развенчание заблуждений

Нет ничего лучше вмятины на машине, чтобы испортить вам день. Пытаетесь ли вы перемещаться по переполненному гаражу или получаете вмятину на парковке, бывает сложно понять, что делать дальше.Узнайте, подходят ли услуги по безкрашивому ремонту вмятин в Brock’s Collision Center для вашей ситуации в Луизиане. Вот несколько распространенных заблуждений об услугах по ремонту вмятин и истина, стоящая за ними. Запланируйте осмотр, чтобы узнать больше о вашей конкретной ситуации вмятины.

Заблуждение № 1: Все услуги по ремонту вмятин требуют новой покраски

Это правда, что царапины требуют ремонта лаком для предотвращения ржавчины и появления неприглядной поверхности. Однако есть много ситуаций, когда вмятина не вызывает царапины.Плавный удар дверью автомобиля, задним ходом о бампер другого автомобиля или любая другая авария может вызвать вмятину, но это не повлияет на вашу покраску.

В таких ситуациях обратитесь к безкрашенному ремонту вмятин. Этот профессиональный метод использует различные инструменты, чтобы тянуть, толкать или иным образом изменять форму кузовной панели вашего автомобиля. Вместо использования наполнителя или полной замены панели кузова этот безкрашенный подход представляет собой быструю и доступную альтернативу. Узнайте больше о процессе и зайдите в местный центр столкновений, чтобы проверить, подходит ли ваша вмятина.

После тщательного осмотра вмятины техник порекомендует произвести безкрашенный или традиционный ремонт вмятины. Затем специалисту потребуется доступ к вмятине. В некоторых случаях это можно сделать снаружи вашего автомобиля, но для некоторых требуется снять панель кузова и получить доступ к задней части панели.

В Brock’s Collision Center мы используем экологически чистые продукты и методы, чтобы аккуратно удалить вмятину. Небольшие складки, большие вмятины и повреждения от града можно сгладить, чтобы восстановить безупречные линии, изгибы и общую форму вашего автомобиля.

Заблуждение № 2: Ремонт вмятины занимает слишком много времени и слишком дорого

Процесс кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, поэтому многие автовладельцы настроены скептически. Это правда, что ремонт вмятин без покраски подходит не для всех случаев вмятин, и другие методы ремонта кузова могут быть инвестициями, требующими нескольких дней или недель ремонта и покраски.

Наш безупречный подход не требует много времени и обычно может быть выполнен в тот же день.Проконсультируйтесь с ведущим специалистом в вашем регионе, чтобы определить степень вмятины и сможет ли эта служба восстановить ваш автомобиль. Поскольку обслуживание не занимает несколько дней и не требует дорогостоящих материалов, это доступный способ восстановить ценность и потрясающий внешний вид вашей любимой поездки.

Даже самая маленькая вмятина может повлиять на стоимость вашего автомобиля. Если вы хотите продать свою поездку сейчас или в будущем, несколько незначительных изменений могут сбить большую сумму с ценника. Сохраните ценность своей поездки и защитите свои вложения, быстро восстановив вмятины.Если вмятина действительно нуждается в покраске, это означает, что внешняя краска повреждена и может позволить ржавчине повредить ваш автомобиль. Запланируйте быстрый осмотр, чтобы определить наилучший способ действий, чтобы ваша поездка оставалась ценной и отлично выглядела.

Если вашему автомобилю требуется полный ремонт вмятин и покраска, мы можем помочь. Серьезная царапина или старая вмятина, пораженная ржавчиной, требуют особого ухода. Сначала мы анализируем местность, чтобы определить, как лучше всего восстановить ваш автомобиль. Для серьезных вмятин может потребоваться шпатлевка или новая панель кузова, а другие можно исправить, потянув и надавив на пораженный участок, а также подкрасив краску.

Заблуждение № 3: Ремонт вмятин своими руками так же эффективен

Многие производители продают наборы для самостоятельного ремонта кузова без покраски. Эти клеи, резцы и другие материалы выглядят так же, как и профессиональная установка, и обещают быстрый и легкий ремонт вмятин. В реальности, к сожалению, часто бывает намного сложнее. Вырвать вмятину с первого раза сложнее, чем кажется. Некоторые проекты ремонта вмятин без покраски требуют надавливания на пораженный участок, поэтому вам может потребоваться полностью снять панель корпуса.Неправильное нанесение клея может привести к повреждению краски на вашем автомобиле, что потребует новой покраски.

Доверьте устранение вмятин профессионалам. Если вы продолжаете тянуть и толкать автомобиль, это может нарушить конструкцию панели кузова и потребовать дорогостоящего ремонта. Профессиональная услуга по ремонту вмятин без покраски достаточно доступна, чтобы обойтись без альтернативы, сделанной своими руками.

Многие вмятины начинаются как проекты, с которыми можно справиться без покраски, но попытки сделать это своими руками вызывают царапины.Даже незначительные царапины стирают защитные слои краски и в будущем образуют участки ржавчины. Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, пока это не проверит технический специалист Brock’s Collision Center в Луизиане.

Заблуждение № 4: Ремонт вмятин без покраски может произвести любой ремонтный мастер

Поскольку ремонт без покраски сложнее, чем кажется, вы можете быть удивлены, что не все автомастерские предлагают эту услугу. Убедитесь, что вы выбрали местный магазин, который не только предоставляет услуги, но и специализируется на них.Так же, как и домашние мастера, профессионалы, не имеющие опыта в этой конкретной услуге, могут нанести больший ущерб, пытаясь отремонтировать вашу панель кузова.

Обязательно спросите об отзывах покупателей и предыдущем опыте. Некоторые компании предлагают услугу, но найти довольных клиентов сложно. Другие магазины могут сказать, что предлагают эту услугу, но направят вас к более дорогостоящим вариантам ремонта вмятин, которые могут вам не понадобиться. Выберите честную и надежную команду в вашем районе, чтобы пользоваться услугами ремонта без проблем.

Услуги по покраске своими руками особенно трудны. Если на вашей вмятине есть царапины, которые необходимо покрасить, наши специалисты отшлифуют поверхность до гладкого, голого металла. Затем мы тщательно подготавливаем участок и растушёвываем слой за слоем краски, чтобы создать профессиональный вид. Подкрашивание собственной краской может привести к неровной поверхности или неправильному уплотнению, если вы пропустите шаг или не подготовите участок должным образом. Нет ничего лучше, чем квалифицированный автосервис, чтобы восстановить вашу поездку и душевное спокойствие.

Разоблачить эти заблуждения в центрах столкновений Брока

Теперь, когда вы знаете больше о восстановлении кузовов автомобилей, пора найти местного лидера в этой услуге. Наша команда Brock’s Collision Centers — это не только эксперты в области без покраски вмятин, но и лидеры в точных расчетах, быстром ремонте и дружелюбных агентах по обслуживанию клиентов.

К сожалению, многие аварии приводят к множественным вмятинам. Сильное столкновение, незначительный прогиб крыльев или даже инцидент при движении задним ходом на парковке могут привести к появлению более одной вмятины и нескольких царапин.Мы выполняем эти сложные проекты с тем же стремлением к совершенству и доступным ценам. Наши специалисты взвешивают каждую область индивидуально, чтобы найти наиболее доступное и эффективное решение, чтобы вернуть ваш автомобиль в путь после полного восстановления.

20Июл

Подготовка к покраске авто: Правильная подготовка автомобиля к покраске своими руками: 4 важных этапа

20 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Подготовка автомобиля к покраске и необходимые для этого материалы

Правильная подготовка автомобиля к покраске — это одна из составных качественной покраски. От нее зависит долговечность будущего ЛКП, а также его внешний вид. Именно о такой подготовке машины пойдет речь далее.

Идеальная подготовки машины требует полного удаления старой краски с деталей кузова. Для этого лучше воспользоваться пневматической шлифовальной машинкой и абразивным кругом Р-80. После грубой очистки машины, круг нужно заменить на Р-180 и счистить остатки покрытия до голого металла.

Если после зачистки будут обнаружены неровности на машине, то их следует зашпаклевать наполняющей шпаклевкой (если неровности глубокие). Затем универсальной и финишной, при этом слой не должен быть более 2-3 миллиметров, иначе шпаклевка будет неправильно высыхать и даже может потрескаться.

Далее, в зависимости от глубины неровностей (ям, вмятин), следует выбрать круг для машинки и зачистить шпаклевку (последним кругом должен быть Р-280). После шлифовки необходимо обезжирить машину и обтереть малярной салфеткой.

На заметку
Однократное нанесение кислотного грунта не будет лишним. Кислотный грунт лучше всех материалов способствует великолепной защите от коррозии. Через 10-15 минут нужно нанести два слоя основного грунта.

После полного высыхания грунта, шпаклеванные места вручную затираются большим утюжком с наждаком Р-320. А остальная часть кузова затирается машинкой с кругами Р-400, затем Р-500.После полной затирки грунта машину нужно обезжирить и обтереть антистатической салфеткой.

Теперь можно приступать к покраске автомобиля своими руками. Два-три базовых слоя краски, при нормальной укрывистости, вполне достаточно. Если машина красится металликом, то через 20-30 минут ее нужно обтереть салфеткой и нанести два слоя лака.

Только применив знания на практике можно полностью понять, что такое подготовка автомобиля к покраске. Поэтому, пройдя теоретическую подготовку, желательно сразу приступать к практике. По ходу работы можно будет ознакомиться со всеми нюансами.

Не нужно стараться сделать все в первый же день. Лучше расписать на бумаге подробный план по подготовке машины. Желательно делать упор не на скорость работы, а на ее качество, а чтобы достичь хорошего результата, нужно знать технологию покраски автомобиля. В таком случае, после завершения подготовки вы будете знать, что сделали все для создания качественного ЛКП.

Подготовка покрасочного оборудования

Покрасить автомобиль можно аэрозольными красками или из пульверизатора. Последний способ дает наиболее качественный результат. Однако большое значение имеет сам покрасочный пистолет. Профессиональные инструменты стоят от 500 долларов, тогда как дешевый аналог, качество покраски которым практически, как у баллончика, может стоить до 100 долларов.

Перед покраской автомобиля, необходимо тщательно подготовить инструмент. А именно:

промыть растворителем головку пистолета;
полностью вымыть от краски заправочные емкости;
проверить воздушные и масляные фильтры компрессора;
протереть от пыли пневматические шланги.

Материалы для кузовных работ

Полностью очищенный от старой краски кузов приобретает металлический блеск. Но если оставить машину после шлифовки, то уже через несколько дней она потускнеет. Это означает, что поверхностный слой металла стал окисляться, причем это происходит даже с алюминиевым кузовом.

Если с автомобиля снята краска, то металл нужно как можно быстрее защитить. Как уже говорилось, лучше всего покрыть его антикоррозийным грунтом. Неплохой эффект имеет цинково-марганцевый Цинкарь. Сейчас этот преобразователь ржавчины продается в бутылках с распылителем, поэтому наносить его очень удобно.

После нанесения антикоррозийного средства, необходимо дать ему прореагировать. Обычно на это уходит полчаса, но лучше выдержать час или два. Далее, нужно загрунтовать автомобиль эпоксидной грунтовкой, и тогда ржавчина точно не проступит.

Сварные швы, днище, пороги и все прочие участки, не находящиеся на виду, можно обработать средством Бикор. Этот материал достаточно эластичен после застывания, благодаря чему очень долго не растрескивается.

На заметку
Дополнительно сварные швы необходимо покрыть автомобильным герметиком. Он продается в жестяных банках и наносится узкой кисточкой прямо по «цинкарю».

Особое внимание следует уделить антикоррозийной обработке дверей. Внизу у них имеются дренажные отверстия, которые предназначены для отвода воды, проникающей через оконные уплотнители, а также конденсата, образующегося зимой из-за разности внутренней и наружной температуры. Эти отверстия нужно время от времени прочищать. Но главное – двери изнутри необходимо обработать Мовилем.

На заметку
При подготовке автомобиля к покраске понадобится абразивная шкурка с различным размером зерна. Покупать следует водостойкую шкурку, которая обычно имеет голубой или коричневый цвет. Желтую покупать не следует, так как она предназначена для строительных работ.

Перед нанесением любого покрытия, необходимо производить обезжиривание поверхности, за исключением тех случае, когда ведется покраска по сырому слою. Делается это растворителями. Сегодня для обезжиривания чувствительных к органическим растворителям поверхностей используется антисиликон. Но шпаклевку следует обезжиривать растворителем 646/647, поскольку он испаряется намного быстрее, чем антисиликон, благодаря чему успевает выйти из пор до того, как будут нанесены следующие слои.

Краску для кузова следует выбирать либо акриловую, либо «нитру». Алкидные эмали ушли в прошлое, они долго сохнут и быстро теряют блеск. Для недорогих автомобилей можно использовать краску «Вика», но учтите, что разбавлять ее нужно только ее родным разбавителем.

Автомобильные лаки представлены сегодня в широком ассортименте. Выбор зависит, прежде всего, от бюджета. Однако если красятся детали автомобиля с переходом, то играет роль цвет лака. Несмотря на то, что лаки обозначаются как бесцветные, некоторый оттенок они все же имеют, и лучше, если переход будет выполняться тем же лаком.

Интересное видео: как подготовить капот к покраске

Оценка статьи:

Загрузка…

Качественная подготовка авто к покраске

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.

Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:

Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
Малярный скотч
Маскировочная лента
Абразивные материалы
Маскировочная пленка и мягкий пластилин
Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.

III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.

В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:

Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.

Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

VII этап. Создание антикоррозийного покрытия

Способ нанесения краски на кузов авто

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
Защиты металла от коррозии
Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

Завершающая грунтовка

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
Свинцово-суричная, которую используют для защиты
Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

ПокраскаПочему полимерная покраска автомобиля так популярна сегодня?

ПокраскаКак красить автомобиль пульверизатором

Подготовка автомобиля к покраске — этапы и особенности

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

1. Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
наждачные круги или другие абразивы;
пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
сами шпатлёвки и грунтовки;
укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

2. Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

3. Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

4. Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

5. Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

6. Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

7. Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
защита детали от коррозии;
улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Готовим кузов к покраске

Причины, по которым владелец автомобиля решается на его покраску, могут быть различными: простое желание поменять цвет, сколы или трещины, неприглядный вид авто после замены некоторых деталей кузова и так далее. И подходить к решению такой задачи следует очень серьёзно.

Изначально доверять покраску автомобиля, а также подготовку к ней, специалистам не стоит. Хоть этот вариант для автовладельца совсем не хлопотный, но весьма затратный материально. Не каждый человек найдёт нужную сумму для оплаты данной услуги. Но выход из этой ситуации есть – покрасить автомобиль самостоятельно. Тогда понадобится меньшая сумма денег. Да и сам человек уж точно будет уверен, что вся работа выполнена качественно.

Стоит отметить, что в помещении, где будет осуществляться покраска, должно быть чисто: нужно избавиться от ненужных вещей, убрать весь мусор, вытереть пыль со стен, пола, всех остальных предметов. Под рукой в момент работы должно находиться только необходимое: болгарка, небольшой сварочный аппарат, обычный и пневматический молотки, специальный рубанок, наждачная бумага, губка скотч-брайт.

Естественно, что перед покраской машина должна быть подготовлена определённым образом. И первый этап – тщательное мытьё машины с последующим её осмотром.

Почему этому этапу уделяется такое внимание?

Если машину плохо помыть, упустить труднодоступные места, то при осмотре из-за грязи можно упустить различные повреждения, царапинки, трещинки. А их приметить нужно. Особое внимание стоит уделить стойкам, крыльям, днищу, порогам, так как они более подвержены коррозии. Если подобные проблемы обнаружились, их нужно устранить.

Теперь следует обеспечить защиту остальным деталям авто от краски:

снять ручки, бампер, фары, стёкла;
несъёмные детали укрыть плёнкой;
колёса обернуть или надеть чехлы.

Следующий этап подготовки – рихтовка, в процессе которой выправляются вмятины, складки, царапины, то есть происходит выравнивание поверхности кузова авто.

Для рихтовки той или иной части кузова, эту деталь нужно снять (если есть возможность). Повреждение осмотреть и чётко очертить границы повреждения.

Теперь сам процесс: с лицевой стороны надо обеспечить опору, а с обратной следует выстукивать (выравнивать повреждение). Незначительные повреждения нужно начинать выстукивать с середины, а более глубокие – с краёв. И запомните, что молоток при ударе по металлу не должен совпадать с местом приложения опоры с лицевой стороны, так как металл может растянуться (нужно обеспечить некоторое отклонение). А если металл немного нагреть, то рихтовка буде проходить намного легче и эффективнее.

После выравнивания осмотрите рабочую поверхность, так как могут после рихтовки образоваться пузыри (когда давление на одну часть вызывает лёгкий подъём ближней). Такой пузырь, естественно, оставлять не нужно. Его можно стянуть, если нагреть при помощи грелки несколько точек пузыря. Нагретая область при остывании будет стягиваться.

Но если какая-либо часть кузова подверглась коррозии, её нужно вырезать. Участок заменить, сварить сварочным аппаратом.

После рихтовки, как правило, проводится зачистка кузова, его поверхности. Произвести её нужно обязательно, так как в процессе сглаживаются сварочные швы, шлифуются сколы и трещины. К тому же при зачистке удаляется слой старой краски.

Специальным рубанком зачищаются сколы. Болгаркой можно отшлифовать сварочные швы, зачистить участки от коррозии. Наждачной бумагой можно удалить мелкие царапины, а шлифовальной машинкой – крупные.

После этих манипуляций следует удалить старый слой краски шлифовальной машинкой. Может так получиться, что в некоторых местах краска не будет поддаваться. В этом случае её можно оставить, если хорошо держится, но её поверхность нужно сделать шероховатой при помощи скотч-брайта.

А можно воспользоваться едкой каустической содой вместо шлифовальной машинки. Её следует нанести на поверхность кузова, оставить примерно на двенадцать часов. После этого её легко можно удалить струёй горячей воды. После содовой обработки нужно нанести специальный состав, препятствующий возникновению ржавчины. Его следует удалить примерно через пятнадцать минут обычной тряпочкой.

После очистки поверхности её стоит обезжирить с помощью бензина. А после обезжиривания вся поверхность кузова нуждается в шпатлевании. Это обязательное условие, так как толщина металла становится меньше после всех проведённых зачисток. И восстановить его нужно обязательно.

Шпатлёвка

Поверхность шпатлюется несколькими слоями, причём каждый слой после высыхания шлифуется. Сколько слоёв шпатлёвки следует нанести? Всё зависит от первоначальной толщины металла кузова, которая была до процесса подготовки. Этой величины и нужно добиться.

Нанесение массы происходит просто. Нужен только резиновый шпатель, сама шпатлёвка, шлифовальная машинка: нанесли, дали высохнуть, отшлифовали. И так далее.

Для работы вполне может подойти шпатлёвка софт. Она считается универсальной. С алюминиевым наполнителем – очень удобная в работе. Для нанесения финишного слоя и устранения мелких дефектов подойдёт файн. Очень прочной, но не совсем удобной в работе считается шпатлёвка со стекловолокном.

Грунтовка

А вот теперь наступает последний этап подготовки – грунтовка поверхности кузова. Она продлевает срок службы краски, способна выявить различные дефекты на поверхности, которые не были замечены при обработке. Её наносят двумя слоями, зачищают, а сверху дают проявляющий слой эмали. После этого нужно ещё раз осмотреть кузов авто. Если имеются мелкие недочёты, то их следует поправить.

Только после выполнения всех этих действий кузов автомобиля считается готовым к покраске. Разумеется, есть в этом свои сложности. Потребуется максимум терпения, внимательности. Да и сам процесс не такой быстрый, нужно время. Зато результат будет залогом долговечности нанесённого слоя краски.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Подготовка к покраске автомобиля

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 147

Это целая наука. Работа, требующая серьезного и вдумчивого подхода, а также внимания и понимания процессов, обязательных на каждом технологическом этапе. Кузовные работы – это самая сложная и дорогостоящая часть в комплексе ухода за автомобилем. И в этом плане однозначно правы те специалисты, которые утверждают, что к “жестянке” следует относиться предельно бережно. Однако, к сожалению, от мелких вмятин и царапин кузова никто не застрахован, равно как и от того, что со временем металл кузова все-таки разъедается ржавчиной. И тогда приходится уделить время окраске поврежденных участков и потрудиться над ремонтом кузова автомобиля. Причем, как это не покажется удивительным, самые сложные и ответственные этапы работы по приведению автомобиля, как говорится, в божеский вид – это, скорее, подготовка к покраске автомобиля, чем непосредственно сам процесс работы с краскопультом.

Дело в том, что нельзя вот так вот просто купить краску, и закрасить поврежденный участок кузова автомобиля. Глянцевая, блестящая краска сама по себе не в состоянии скрыть ни вмятин, ни повреждений кузова, ни мелких царапин и вздутий (которые происходят из-за коррозии, разъедающей металл непосредственно под слоем краски). Технология ремонта поврежденных участков кузова автомобиля, предполагает достаточно долгую и кропотливую работу с металлом, для правильной подготовки к покраске поврежденных участков.

Основные этапы подготовки к покраске

Шпатлевка и абразив разной “калибровки” – основной инструмент

Его (поврежденный участок) необходимо зачистить специальными абразивными материалами с разной калибровкой (степенью шероховатости). Затем обработать шпатлевкой. Для подготовки к покраске, предполагается использование нескольких ее видов, начиная со стекловолокнистой, предназначенной для сглаживания больших вмятин и царапин, заканчивая мягкой – для окончательного сглаживания поверхности и подготовки ее к покраске. Попеременное нанесение шпатлевки перемежается со сглаживанием нанесенных слоев абразивом, причем для того, чтобы была обеспечена правильная технология подготовки кузова автомобиля к покраске, необходимо знать время высыхания разведенной растворителем шпатлевки.

От грубого – к тонкому: главный принцип работ по автомобильному металлу

Логика действий на всем протяжении процесса подготовки автомобиля к покраске, в общем-то, следующая:

идем от “грубой” правки повреждений кузова к более “нежной”;
употребляем сначала стекловолокнистую шпатлевку (это и есть более “грубый” материал, применяемый для подготовки к покраске), затираем ее более грубым абразивом (технология предполагает использование абразивов, “шкурки” в диапазоне от номера 80 до номера 240).

Причем по ходу обязательно применение большого количества воды, которая удаляет пыль, возникающая при работе с абразивами. Даже малейшие частицы этой пыли могут свести на нет все усилия по окраске автомобиля, если они останутся на поверхности тогда, когда в дело наконец-то пойдет краскопульт.

Грунтовка – исключительно важный этап

Однако затирка шпатлевкой – это не окончательный этап подготовки к окраске поврежденного участка. После этого, как требует технология, наступает этап грунтовки.
Грунт:

поможет окончательно сгладить поверхность, которую готовят к покраске;
предохранит металл от дальнейшего возникновения коррозионных процессов под слоем краски;
создаст крепкую основу в процессе подготовки к покраске современными лаками, которые, принося в жертву чисто визуальному эффекту, порой вовсе не так прочны, как хотелось бы, чтобы обеспечить долговечность металлического кузова автомобиля.

Более того, современные лакокрасочные технологии предполагают, что грунт может играть и чисто визуальную роль во внешнем облике автомобиля. Современные краски (особенно новомодные, со всякого рода перламутровыми эффектами) сами надиктовывают, какого цвета грунт, темный или светлый, выбирать для каждого конкретного случая. Может потребоваться исключительно светлый (обычно белый) грунт. А может – вовсе даже наоборот, черный.

Правильно отрегулируйте краскопульт

По идее, для того, чтобы нанести грунт и, как того требует подготовка к покраске кузова автомобиля, создать надежную основу для краски, по идее используется тот же краскопульт. Однако и здесь существуют свои нюансы, которые необходимо учесть, иначе будут сведены на нет все усилия по окончательной покраске. Специалисты по лакокрасочным кузовным работам утверждают, что от того, насколько правильно отрегулирован факел краскопульта, зависит очень многое в процессе грунтовки (считай, окончательной подготовки поверхности к окраске). Необходимо, например, обеспечить давление в 3 – 4 атмосферы на “выходе” компрессора. Необходимо, чтобы при тестировании краскопульта грунтовкой получалось пятно в виде вытянутого овала, в котором высота в 3 – 4 раза больше ширины (придется наловчиться пользоваться регулятором, обычно расположенным сбоку от “пистолета”, тем более что он станет вашим помощником и непосредственно при окраске кузова).

Наносим грунт от центра к нетронутым краям

Грунт нужно наносить от центра обработанного участка к краю, к нетронутой поверхности. Равномерными слоями, перекрывая каждой последующей струей из краскопульта предыдущую, примерно наполовину. Дав просохнуть несколько минут одному слою, наносят второй, а затем, обычно, третий. Этого, в принципе, должно хватить. Тем более что на просохшей поверхности грунта любые дефекты (если таковые еще есть), будут просматриваться великолепно. И прежде чем приступить к окончательной покраске, можно будет устранить и их тоже.

Окраска требует идеальной чистоты

Прежде чем приступить к окончательной окраске кузова (то есть нанесению именно декоративного лакового слоя), необходимо убедиться в том, что загрунтованная поверхность самым тщательным образом зачищена от пыли, влаги и обезжирена растворителем. Однако и тут специалисты советуют с растворителем не переусердствовать, поскольку при слишком долгом воздействии на некоторые виды грунтов, он может попросту начать морщинить покрытие. И тогда придется начинать все сначала.

Видео – не догма. Обратите внимание на инструкции

На самом деле во Всемирной Сети – Интернете, существует огромное количество разнообразнейших видео, на которых технология подготовки автомобиля к покраске расписана, в буквальном смысле этого слова, практически поминутно. В плане подготовки автомобиля к покраске, видео может оказаться весьма полезным визуальным пособием для тех, кто полон решимости приступить к окраске поврежденных поверхностей своего авто. Просто, с точностью следуя всем советам, расписанным на видео умельцев с Интернета, не следует забывать одного: прогресс не стоит на месте (в том числе и прогресс в химической промышленности, которая постоянно создает все новые и новые лакокрасочные материалы, с еще более улучшенными свойствами). И в этом плане, как говорится, “не все лыко в строку” может оказаться из рекомендаций, подслушанных на видео.

Следует не полениться, и со всем возможным тщанием изучить инструкции ко всем шпатлевкам, грунтовкам и краскам, которые вы намерены применить в процессе кузовных работ. Ведь правильная подготовка к покраске автомобиля – это залог того, что кузов вашего автомобиля прослужит еще долго и не будет “отсвечивать” коррозийными пятнами.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Подготовка автомобиля к покраске своими руками: секреты профи

Всем привет! Сегодня поговорим с вами о том, как выполняется подготовка автомобиля к покраске и можно ли сделать все это своими руками, в гаражных или в домашних условиях.

Действовать будем пошагово, стараясь затронуть все вопросы от А до Я. Если я упущу какие-то моменты, можете оставить отзывы, дополнить меня в комментариях. Дополнительно рекомендую смотреть наглядные видео, а также учитывать рекомендации автопроизводителя по подбору лакокрасочных материалов.

Красить машину или ее отдельные детали можно разными красками и составами. Но технологии обработки предусматривают поэтапное нанесение средств. Просто красить на сухую обычной эмалью, а затем оставлять авто без дополнительной обработки, ни в коем случае нельзя. Не принципиально важно то, собираетесь вы красить молотковой краской, раптором, эмалью или лаком, перед покрасочными работами обязательно следует выполнить некоторые подготовительные мероприятия.

Если вы знаете какие-то секреты, имеете личный опыт, включая неудачный, пишите в комментариях.

Первичные подготовительные мероприятия

Чаще всего, когда речь идет о самостоятельной покраске машины, все работы проводятся в гараже. Помимо всего прочего, подготовка гаража имеет далеко не последнее значение в достижении положительного результата.

Советую начать с генеральной уборки помещения. Постарайтесь избавиться от пыли и грязи, обеспечить хорошую вентиляцию. Стены, потолок и пол стоит закрыть полиэтиленом, чтобы не накапливалась пыль. Чем чище будет внутри помещения, где планируется проводить подготовку, а затем и непосредственно сами покрасочные работы, тем лучше окажется результат. Всегда будьте готовы к внеочередной уборке, замены полиэтилена и пр. На грязных этапах застилать все защитными пленками не обязательно. Иначе мартышкин труд вам обеспечен. Экономьте свои силы, время и деньги.

Далее следует подготовить набор материалов и инструментов. Здесь ничего сложного и необычного.

Стандартный набор состоит из шпателей для авто, затирочных шлифков, краскопульта, шлифмашинки и защитной пленки. Также потребуются вспомогательные инструменты для демонтажа деталей, зачистки, затирки, грунтования и пр.

Ни в коем случае не берите дешевые инструменты и расходники. Они могут подвести в самый ответственный момент. Экономия на них по факту может спровоцировать дополнительные лишние расходы.

Шлифком называют материал, который прекрасно заменяется обычными брусками для правки и заточки ножей. На рынке представлено большое количество разных абразивов. Обязательно подготовьте наждачную бумагу с разной зернистостью. На вопрос о том, какая наждачка нужна, можно ответить довольно просто. С крупным зерном, средним и мелкозернистая для финишной обработки поверхностей. Краскопультом будет наноситься грунтовка. На выбор предлагаются мобильные и профессиональные краскопульты.

Если вы планируете красить всю машину или основную ее часть, лучше обзавестись профессиональным устройством. Для частичной покраски хватит и мобильного краскопульта. Чтобы защитить все детали, воспользуйтесь пленками и малярным скотчем.

Готовим кузов к покраске

Увы, но максимально подробно и детально описать весь процесс я вряд ли смогу в рамках одного материала. Потому рекомендую посмотреть полезные для начинающих видео уроки.

Процедура подготовки начинается с удаления старой краски. Правильная покраска обязательно предусматривает этот этап. Иначе, если покрасить поверх старого слоя, поверхность получится неровной и некрасивой. Также в скором времени появятся пятна. Чтобы избавиться от краски, вам потребуется шлифовальная машинка. В теории поможет и наждачная бумага, но тереть придется долго и мучительно. Лучше уж электроинструмент. На шлифование уходит много времени и сил. Будьте к этому готовы. По завершению процедуры удалите весь мусор и пыль, помойте кузов.

Прежде чем красить машину, не забудьте еще один раз тщательно помыть автомобиль.

На следующем этапе проводится ревизия кузова. Необходимо осмотреть все двери, крылья, стойки, пороги, днище и места, где соединяются разные детали.

Именно на этих участках чаще всего появляются следы коррозии и ржавчины. От них настоятельно рекомендуется избавиться. Ржавчина удаляется абразивными материалами, болгаркой, сваркой. Разного рода преобразователи ржавчины помогут в этом нелегком деле. Дополнительно советую почитать о том, как избавиться от рыжиков на кузове. Иногда приходится вырезать часть кузова, и закрывать этот участок заплатками. Все зависит от конкретной ситуации. Будем надеяться, у вас ничего серьезного, и кузов не превратился в один сплошной очаг коррозии.

Если на кузове есть вмятины и неровности, придется дополнительно заняться вопросами рихтовки. Полностью очистив металл, воспользуйтесь эффективными обезжиривателями. В гаражных условиях активно пользуются материалами 3М.

Хотя в качестве дешевых, но эффективных растворителей берите Уайт-Спирит, солярку или керосин. Самым лучшим среди представленных вариантов считается Уайт-Спирит, прошедший предварительную гидроочистку. Использовать средство нужно в защитных перчатках и очках.

Грунтовка и шпаклевка

Далее потребуется шпаклевка кузова и последующее грунтование для закрепления результата, повышения адгезии и улучшения качества проводимых лакокрасочных работ.

Выполнив все предыдущие этапы, может понадобиться шпаклевка. Пропустив этот этап, кузов после нанесения свежей краски будет иметь неровности, перепады и прочие проблемы. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а в промежутке между ними поверхности шлифуются.

В качестве шпаклевочных материалов могут применяться разные составы. Можно выделить несколько самых популярных. Цена на них несколько отличается, но выбор стоит делать не по ценнику.

Софт. Актуален для обработки и покраски небольших деталей кузова. Материал предельно универсальный;
Файн. Если у вас есть дефекты на кузове, которые хотите закрасить, эта шпаклевка используется в качестве последнего слоя;
Состав на основе алюминиевого наполнителя считаются любимым материалом среди мастеров по кузовному ремонту. Легкий в работе, хорошо выравнивает неровности;
Смеси с добавлением стекловолокна. Закрывают неровности любых размеров, но новичку работать с ними сложно.

Не имеет принципиального значения то, красите вы машину металликом или обычной краской. Подготовка всегда проводится примерно по одной технологии.

Советы по шпаклеванию кузова

Есть несколько основных рекомендаций, которые стоит соблюдать при проведении шпаклевочных работ в рамках подготовки автомобильного кузова к последующей покраске.

Чтобы добиться равномерного распределения шпаклевки, используйте автомобильные резиновые шпатели;
Перед нанесением материала обязательно пройдитесь по кузову наждачкой или шлифмашинкой;
Каждый слой обязательно должен высохнуть, после чего он шлифуется;
Если есть крупные изъяны и неровности, их лучше закрыть шпаклевкой, в которую входит стекловолокно. В смесь добавляется 4% отвердителя высокого качества.

Завершив шпаклевание, вам еще предстоит загрунтовать кузова. Тут тоже есть свои нюансы.

Подготовка и покраска вашего автомобиля — профессиональные хитрости

(Обновлено в феврале 2020 г.) Это, пожалуй, одна из самых сложных работ, сделанных своими руками для среднего энтузиаста, который не боится испачкаться, работая над собственной машиной: покраска. Либо вы делаете это правильно, либо это выглядит как дерьмо, поэтому так немногие идут по пути личной руки и вместо этого отправляют свой проект в магазин. Но с небольшим количеством времени, большим терпением и некоторыми профессиональными хитростями даже самые новички среди нас могут подготовить и покрасить машину как профессионал.

Вещи, необходимые для подготовки и покраски автомобиля:

Воздушный компрессор
Распылитель краски (HVLP, LVLP или безвоздушный)
Орбитальная шлифовальная машина с универсальными шлифовальными тарелками
Ручная наждачная бумага с зерном от 120 до 800 для подготовки к окончательному шлифованию
Растворители (ацетон / Eastwood Pre) для очистки поверхностей
Малярная лента и бумага
Заливка кузова для ремонта
Грунтовка
Базовая краска
Прозрачный лак
Разбавитель краски и катализатор или отвердитель
Респиратор, защита глаз

Подготовка

Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла.Просушите наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.
Сколько вы выберете для шлифования, зависит от вас, но для достижения наилучших результатов потребуется удалить краску до голого металла, повторно загрунтовать поверхность автомобильной грунтовкой и затем нанести финишную краску.
Когда вы красите автомобиль или детали, обязательно тщательно отшлифуйте края. Если краска потеряет адгезию и начнет отслаиваться, это, вероятно, начнется с края панели, который не был отшлифован должным образом.

Просмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий

Ремонт вмятин

Небольшие вмятины и небольшие пятна легко заполнить шпатлевкой. Наполнитель для тела представляет собой пластиковую смолу, которая поддается шлифованию, хорошо сцепляется с металлом и служит долго, но, что более важно, может сделать вмятину полностью невидимой.Мы использовали наполнитель для тела Contour Premium Body Filler от Eastwood. Шпатлевка Contour «все в одном» фактически препятствует образованию ржавчины в течение долгого времени после окраски и предлагает уникальные свойства самотравления, которые впиваются в поверхность для максимальной адгезии.

Посмотреть все 30 фото

Все, что нужно — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем. Мы рекомендуем провести через наполнитель небольшую линию размером с ленту (размером с горошину). При смешивании двух агентов никогда не взбивайте и не взбивайте смесь. Это приведет к появлению пузырей или проколов при нанесении.

Посмотреть все 30 фото

Подождите, пока он затвердеет, а затем отшлифуйте его до гладкости. Имейте в виду, что правильная подготовительная работа — это ключ к хорошей покраске.

Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий

Перед нанесением грунтовки используйте глазурь Bondo и точечную замазку, чтобы устранить отверстия или мелкие дефекты.

Посмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий

Очиститель Eastwood PRE Paint Prep использовался для удаления силикона, воска, полировки, жира и грязи, которые в противном случае могли бы загрязнить окрашенную поверхность.

Посмотреть все 30 фото

Автомобильная ткань Touchup удаляет загрязняющие частицы, такие как пыль или ворсинки, обеспечивая чистую поверхность для краски.

Посмотреть все 30 фотографий

Краскопульт Eastwood Concours HVLP был использован для нанесения грунтовки, базового покрытия и лака. Eastwood предлагает широкий выбор малярных пистолетов от Eastwood, DeVilbiss, Binks и других. Перед покраской были установлены электронный регулятор давления воздуха и фильтр влажности Eastwood.

Просмотреть все 30 фото

Планируете ли вы прожить больше 30 лет? Рассмотрите возможность использования респиратора.Пары могут быть опасными и потенциально смертельными; по этой причине мы приобрели респиратор 3M от Automotive Touchup, чтобы избежать вдыхания токсичных химикатов.

Просмотреть все 30 фотографий

Primer

Загрунтуйте любую поверхность, на которую вы использовали шпатлевку, чтобы заполнить царапины или ямки, оставшиеся в процессе подготовки. Грунтовка заполняет царапины от песка от 180 до 320.

Посмотреть все 30 фото

Всегда перемешивайте и никогда не встряхивайте краску. Обратите внимание на точечные отверстия, образовавшиеся из-за пузырящегося грунта в приведенном ниже тесте, который образовался из встряхиваемой банки.

Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий

Используйте влажную / сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы сгладить разводы или капли краски на поверхность, стараясь не шлифовать слишком далеко и не подвергать металл снова.

Просмотреть все 30 фотографий

Покраска

Подготовьте краску к распылению в соответствии с инструкциями производителя. Автомобильные эмали и некоторые полиуретаны дают лучшие результаты с отвердителем или катализатором. Убедитесь, что краска разбавлена правильно для используемого вами оборудования, но не допускайте чрезмерного разбавления, которое снизит блеск готовой поверхности и может вызвать потеки.

Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий

Automotive Touchup предлагает обширную линейку цветных красок OEM. Все смеси базовых покрытий предварительно смешаны и готовы к распылению, что позволяет избежать догадок при смешивании красок. Мы выбрали цвет Torino Red в соответствии с цветовым кодом OEM, расположенным на боковой стороне нашей двери.

Просмотреть все 30 фото

При заливке краски всегда используйте сетку, чтобы отфильтровать загрязнения, попадающие в краскораспылитель.

Посмотреть все 30 фото

Чтобы свести к минимуму беспорядок и ускорить уборку, мы использовали одноразовые стаканчики DeVilbliss DeKups, которые нужно только налить в одноразовый стаканчик, поместить в контейнер, закрыть крышкой и прикрепить непосредственно к пистолету.

Посмотреть все 30 фото

Перед нанесением базового покрытия снова использовалась липкая ткань.

Просмотреть все 30 фото

В зависимости от типа краски, которую вы планируете распылять, вам могут потребоваться дополнительные наконечники и колпачки для распылителя. Некоторые краскораспылители поставляются с наконечниками и колпачками для распыления тяжелых грунтовок, в то время как другие лучше подходят для распыления более легких красок и лаков. Для лаков, эмалей, уретанов, базовых и прозрачных лаков вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником для жидкости от 1,3 до 1,5 мм.Для распыления автомобильных красок на водной основе вам понадобится пистолет-распылитель с жидкостным наконечником 1,0 мм. Для сильных красок и грунтовок идеально подойдет распылитель с наконечником от 1,8 до 2,2 мм. Мы распылили образец для сравнения цветов перед нанесением окончательной краски.

Просмотреть все 30 фото

Нанесите флэш-слой перед первым нанесением. Перед тем, как переходить к заключительному этапу нанесения лака, дайте последнему слою нанесенного базового цвета должным образом высохнуть. Не используйте влажную шлифовку или растворитель для подготовки между слоями подкрашивающей краски или лака.Нанесите два-три слоя лака плавными движениями слева направо, оставляя 5-10 минут между каждым слоем, в зависимости от погоды и используемого активатора.

Посмотреть все 30 фото

Сегодня на рынке доступны различные типы лаков, как показано справа налево: одноступенчатый аэрозоль U-Pol 1K; Двухступенчатый 2K Acme, который мы приобрели у Automotive Paint, для которого требуется каталитическая смесь; и двухкомпонентный двухкомпонентный аэрозольный очиститель Eastwood. Мы рекомендуем лаки типа 2K из-за их долговечности и химической стойкости.

Просмотреть все 30 фото

Аэрозоли 2K Clear от Eastwood позволяют наносить краски с прочностью и точностью двухкомпонентного покрытия без использования пистолета. Инновационная технология сопла и клапана в сочетании с двумя внутренними камерами обеспечивает правильное соотношение при нажатии кнопки внизу для активации смеси.

Просмотреть все 30 фотографий

Clearcoat можно отшлифовать влажной наждачной бумагой с зернистостью 1500 для удаления мелких потеков, грязи и других мелких дефектов. После полного высыхания используйте средство Rubbing Compound, чтобы добиться оптимального уровня блеска.

Посмотреть все 30 фото

Наш лак наносился гладко, как стекло, до точки, где нам не нужно было смачивать песок. Чтобы научиться красить машину, нужно терпение, и не стоит торопиться. Рисуйте медленно, будьте дотошны, и вы будете вознаграждены потрясающей отделкой.

Просмотреть все 30 фотографий

Как подготовить машину к покраске

Поговорить с мастером по окраске о том, как получить хорошую отделку, и ответ практически клише — все в стадии подготовки. Хорошо, но что это на самом деле означает? Что именно нужно делать, чтобы как следует подготовиться? Или, для «полупустых стаканов», что нужно сделать, чтобы покрасить плохо?

Эта статья была впервые опубликована в апрельском выпуске журнала Street Machine

за 2011 г.

Мы задали эти вопросы представителю House Of Kolor, опытному маляру шоу-каров Оуэну Уэббу и известному мастеру туши из элитного холла Тревору Дэвису.Тревор нарисовал несколько автомобилей, которые фигурировали в Street Machine , и совсем недавно он отвечал за первоклассную краску для трилогии Питера Фицпатрика, Datsun 510 Аарона Фицпатрика и EH Джастина Гарднера.

«Вы должны думать о том, как нанести краску на кузов, даже когда покупаете машину», — говорит Тревор.

«Кажется, у людей сложилось впечатление, что все можно исправить, и это правда. Но не все можно исправить по той цене, которую люди имеют в виду.”

Он говорит, что хотя кузов, требующий дополнительной работы, может быть дешевле купить, в конце концов, необходимая дополнительная работа почти всегда будет стоить больше, чем вы сэкономите на закупочной цене.

«Всегда покупайте лучшее тело, которое только можете найти, даже если оно стоит значительно дороже», — советует он.

Конечно, это легче сказать, чем сделать, так как бывает сложно судить, что находится в чьем-то ремонте, а многие автомобили были сданы вместе для быстрой продажи. На первый взгляд автомобиль может показаться разумным предложением, только чтобы обернуться катастрофой, когда вы начнете его разбирать.

Шаг 1. Тревор предлагает разобрать машину и выяснить, что именно под ней, — вот где все начинается. Хотя средство для удаления краски необходимо для удаления старой краски, даже самые крошечные остатки средства для удаления краски испортят вашу покрасочную работу. Когда вы действительно удаляете краску, вам следует удалить как можно больше стриппера. Однако даже при максимальной осторожности на голом металле все равно останутся остатки съемника.

Шаг 2. С помощью лезвия удалите как можно больше стриппера и протрите панель водой. Это нейтрализует остатки стриппера. Затем немедленно вытрите поверхность чистой сухой тряпкой, чтобы избавиться от влаги, которая в противном случае могла бы вызвать ржавчину. Затем нанесите тампон Scotch-Brite и разбавители для очистки пистолета. Теперь поверхность готова к шлифовке. Лучше всего работать в небольших, локализованных областях, которые пересекаются.

Шаг 3. Не все праймеры одинаковы.Например, сварочные грунты следует наносить в местах нахлеста панелей. Есть два типа. Вариант медного цвета предназначен для панелей, сваренных методом MIG. Более распространенная грунтовка серого цвета предназначена для использования между панелями, свариваемыми точечной сваркой. Они сформулированы по-разному по определенным причинам. «Не думайте, что вы знаете лучше химиков», — говорит Тревор.

Шаг 4. Мы говорим о подготовке к покраске, а не о ремонте, поэтому мы предполагаем, что все ремонтные работы были выполнены должным образом и голый металл готов к подготовке к покраске.Круг Scotch-Brite снимет все и оставит чистую поверхность, но при этом выделяет достаточно тепла, чтобы деформировать панель. Вы должны помнить об этом, если используете его, потому что, если панель станет растягиваться, вам придется ее сжать, что является сложным и дорогостоящим.

Шаг 5. Тревор и Оуэн оба указали, что колесо Scotch-Brite может сделать сталь настолько полированной и гладкой, что эпоксидная грунтовка не прилипнет должным образом, что подорвет всю покраску.Лучше всего обеспечить достаточную текстуру поверхности, отшлифуя ее с помощью ротационной или орбитальной шлифовальной машины после очистки диском Scotch-Brite. Вы можете видеть разные поверхности, которые создает каждый. Тот, что слева, — это то, что вам нужно.

Шаг 6. Крайне важно прочитать и строго соблюдать все инструкции для всех используемых продуктов. Например, рекомендуется обработать неизолированный металл деоксидиновым преобразователем ржавчины. Его наносят с помощью тампона Scotch-Brite, протирают влажной тканью (странно, учитывая, что это антикоррозионная обработка), а затем сразу же сушат сухой тканью.Люди пробовали использовать разбавители, но это имело плохой эффект и в дальнейшем приводило к образованию ржавчины.

Шаг 7. Когда дело доходит до создания качественной окраски, Оуэн и Тревор соглашаются, что самый важный процесс из всех (после того, как панель была снята, был проведен ремонт металла и был тщательно очищен), является нанесение качественный эпоксидный грунт поверх голого металла прежде всего. Раньше это не было стандартной практикой, но, хотя некоторые люди все еще отказываются от этой идеи, это, несомненно, лучший метод.

Шаг 8. Тревор говорит, что все грунтовки, кроме эпоксидной, имеют некоторую пористость и позволяют влаге проникать вниз к металлу, если он некоторое время остается перед покраской, что подрывает ваши усилия. Оуэн добавляет, что эпоксидная смола также является отличным первым слоем, потому что, если готовая окраска поцарапана до металла, любая влага, достигающая нижележащей панели, не может мигрировать по металлической поверхности под слоями выше.

Шаг 9. Этот Falcon имеет высоконаполненный слой с запотевшим черным направляющим слоем, который помогает притереть его и подготовить к нанесению основы и цветных покрытий. Краткое описание слоев к этому моменту: обработка дезоксидином против ржавчины; эпоксидная грунтовка; наполнитель при необходимости; полиэстер; и с высоким заполнением. Очень важно нанести эпоксидный слой как можно быстрее. Чем влажнее, тем срочнее этот шаг, так как даже влага из ваших рук может вызвать ржавчину.

Шаг 10. Выставочная раскраска может иметь четыре слоя высокой заливки.Не наносите его толстым слоем меньшим количеством слоев, так как он будет страдать от улавливания растворителя — крохотных пузырьков растворителя, захваченных возле поверхности, которые при шлифовании становятся незащищенными и испаряются, оставляя микроскопические отверстия, которые часто остаются незамеченными, пока автомобиль не будет окрашен. Тревор говорит, что более толстые слои высоконаполненного материала также труднее шлифовать, поскольку они становятся «галечными».

Шаг 11. При шлифовании грунтовки или шпатлевки основными опасностями являются чрезмерно грубая отделка, приводящая к видимым линиям, или чрезмерно чистая отделка, создающая возможность расслоения.Грунтовку всегда следует втирать с помощью 400 или 600. Всегда используйте подходящие шлифовальные блоки — многие хорошие маляры используют алюминиевые блоки, потому что они остаются плоскими и на них не влияют неровности поверхности, на которой они работают.

Шаг 12. Непосредственно перед нанесением краски всю поверхность необходимо тщательно очистить с помощью Prepsol. Его протирают одной тряпкой, а затем сразу же вытирают другой тряпкой или безворсовой салфеткой с растворителем.Тревор любит протирочные салфетки Kimtech Epic Wipers Кимберли Кларк. Это еще одна ситуация, когда лучше всего полностью проработать процесс на небольших участках, чтобы быть тщательным.

Шаг 13. Художники любят говорить, что подготовка — сложная задача, а нанесение краски — легкая часть. Это может быть правдой для них, но требуются годы практики, чтобы развить навыки, оправдывающие это утверждение. Фактически, точные и контролируемые движения рук опытного маляра напоминают промышленных роботов.Во время покраски дайте слоям достаточно времени, чтобы они высохли или, как говорят художники, «вспыхнули» между слоями.

Шаг 14. Шлифовка цвета после нанесения краски и лака является предпоследним шагом. Это можно использовать, чтобы избавиться от мелких неровностей. Рекомендуется использовать мыльную воду в качестве смазки и шлифовать поверхность без пыли, чтобы мелкие частицы не попали на бумагу и не поцарапали ее, а потом нужно потереть. Процесс начинается с бумаги с зернистостью 800, 1200 или 1500 и чаще всего заканчивается сверхтонкой зернистостью 2000.

Шаг 15. Проблемы с краской делятся на две большие категории: проблемы с поверхностью, которые можно отшлифовать и отполировать / отполировать, и те, которые берут свое начало глубоко под поверхностью; последние обычно приходится удалять обратно на слой, в котором они встречаются. Вот почему жизненно важно сделать первые шаги правильно. К счастью, здесь нет особых проблем; эта ярко-красная краска только начинает наносить последние штрихи.

Шаг 16. Готовая работа готова выйти за дверь. Это довольно простой цвет, и Тревор и Оуэн рекомендуют, когда речь идет о более сложной окраске, лучше всего распылять панель хорошего размера, чтобы посмотреть, как все это будет выходить из пистолета. Это особенно важно для светлых цветов, которые не так хорошо укрывают. Трудно предсказать, как именно базовый слой будет взаимодействовать со светлым верхним слоем, не проверив заранее.

WRAP UP

Можно подумать, что пробный спрей — очевидный шаг, но Оуэн говорит, что люди этого не делают.Однако, если он и Тревор согласятся, что это хорошая идея, тогда таланты другого художника должны быть совершенно потусторонними, чтобы обойтись без этого, особенно когда речь идет о конфетах.

Еще одно хорошее напоминание от Оуэна заключается в том, что некоторые производители предлагают профессиональное обучение для своей продукции — всегда пользуйтесь преимуществами такого обучения, когда оно доступно.

Также важно использовать совместимые продукты. Доступны дешевые клиры, но некоторые не предназначены для использования с конкретными продуктами.Оуэн считает, что смешивать их с продуктами более высокого качества — все равно что играть в русскую рулетку.

Интересно наблюдать, как хорошие художники выбирают собственные работы. Они обнаруживают малейшие недостатки и устраняют их, пытаясь достичь совершенства. Конечно, совершенство невозможно, но неплохо, если кто-то из этих парней пытается его достичь на твоей машине. Так что в следующий раз, когда вы попытаетесь снизить цену на художника, вы можете подумать об этом.

Вы можете связаться с House of Kolour через его веб-сайт: www.houseofkolor.com.au.

Важность подготовки краски

Кузов — важность подготовки к краске

Если вы поговорите с любым, кто красит автомобили для жизни (или красит что-нибудь в этом отношении), они скажут вам, что единственная самая важная вещь, которую нужно сделать при покраске автомобиля, — это подготовка.
Правильная подготовка имеет решающее значение для хорошего результата, независимо от того, рисуете ли вы подкраску на небольшом участке или перекрашиваете весь автомобиль, и для того, чтобы провести надлежащую подготовку, вам необходимо понять, какие шаги необходимы и почему они важны. .
В этой статье мы расскажем, что нужно для подготовки автомобиля к покраске и почему не следует экономить на каждом этапе. Некоторые этапы, такие как приваривание участков для устранения ржавчины или формовка металла с помощью тележек, достаточно сложны, поэтому они будут рассмотрены более подробно в отдельных статьях.

Оценка ситуации.

Прежде чем вы начнете шлифовать краску или стучать по панелям молотком для тела, неплохо выяснить, какой именно тип ремонта вам следует проводить (или даже если вам, возможно, лучше поручить это специалисту.)
В некоторых ситуациях ремонт своими руками может оказаться невозможным или почти невозможным, поскольку для определенных типов повреждений может потребоваться использование дорогостоящего специализированного оборудования или простой замены поврежденных деталей.
Если ремонт незначительный или его можно решить с помощью небольшого ноу-хау, вам нужно разобрать соответствующие детали, чтобы получить доступ. Стоит потратиться на некоторые инструменты для снятия обрезков, если вам нужно удалить хрупкие обрезки, которые могут быть повреждены в процессе.

Вытягивание вмятин

Рекомендуется удалить как можно больше вмятин без использования шпатлевки, так как это сокращает количество шлифовки и придания формы, которые вам нужно будет сделать перед покраской. Меньше наполнителя также означает меньше шансов, что влага будет задерживаться под будущей краской.

Удаление ржавчины

Абсолютно необходимо вырезать все участки, где ржавчина оставила дыры прямо в металле. Это сделано для того, чтобы ржавчина не продолжала распространяться по вашему автомобилю после того, как вы его покрасили.
Обязательно отшлифуйте любую поверхностную ржавчину и обработайте любую незначительную коррозию, которую невозможно вырезать или отшлифовать, с помощью преобразователя ржавчины.

Заплаты сварочные

Приварка участков новой стали всегда лучше, чем использование присадки, поскольку она снижает вероятность образования ржавчины в будущем. Обратной стороной является то, что для этого обычно требуются больше навыков, времени и денег.
При сварке будьте осторожны и используйте как можно меньше тепла, чтобы получить достаточное проплавление, чтобы не деформировать металл вокруг свариваемой области.
Убедитесь, что вы также нанесли слой защиты от ржавчины на обратную сторону сварных швов, если это возможно, или, если нет, заранее нанесите грунтовку на сварной шов.

Использование наполнителя (или болота)

Правильное использование шпатлевки важно для того, чтобы окрашиваемая поверхность была красивой и гладкой. Существует несколько различных типов наполнителей, от сверхпрочных материалов, содержащих стекловолокно, до финишных шпатлевок, предназначенных для выравнивания мелких дефектов, вмятин и царапин.
Одна из самых важных вещей, которые нужно знать при использовании наполнителя, — это его количество. Многие новички переусердствуют и наносят наполнитель на все панели.
Это плохо по двум причинам: во-первых, наполнитель кузова может задерживать влагу и стать катализатором будущей ржавчины, а во-вторых, весь этот лишний наполнитель необходимо отшлифовать!

Шлифовка

Шлифовка — один из самых важных аспектов подготовки к покраске.Это ни в коем случае не увлекательная работа, но ни в коем случае нельзя на ней экономить.
Машинные шлифовальные машины, электрические или пневматические, могут значительно ускорить начальные этапы шлифования, хотя их не следует использовать на заключительных этапах шлифования, поскольку они имеют тенденцию быть слишком грубыми и непредсказуемыми.
При шлифовании автомобиля под краску вам нужно будет начать с наждачной бумаги с низким зерном, а затем перейти к тонкой бумаге, часто включая влажную шлифовку, а использование шлифовального блока может гарантировать, что вы сохраните панель однородной.

Очистка

Важно удалить пыль, грязь и масляные остатки с панелей, которые вы собираетесь покрасить, так как краска не пристанет там, где присутствуют масла и смазки.
Пятна пыли также испортят вашу покраску, сделав поверхность неровной.
Не прикасайтесь к свежеотшлифованным панелям голыми руками, так как они будут пропускать масло, которое будет препятствовать прилипанию краски.

Маскировка

Маскирование — еще одна работа, которую не следует торопить — важно избегать чрезмерного распыления и, следовательно, переделки.
Рекомендуется использовать соответствующую малярную ленту, а также непыльную малярную бумагу и обертку, чтобы избежать повреждения любой краски, которую вы маскируете, а также снизить вероятность попадания пыли или других частиц на поверхность, которую вы собираетесь покрасить.
Не торопитесь, чтобы замаскировать пластик или резину, которые вы не хотите красить, и убедитесь, что используемая лента плотно и равномерно приклеена, чтобы краска не просочилась под нее.

Снова чистка

Всегда очищайте окрашиваемую поверхность с помощью средства для удаления воска и жира и безворсовой ткани.Это хороший способ очистить поверхность, которую вы собираетесь красить, после того, как замаскируете все, что вы не хотите красить.
Уборка действительно одна из главных вещей, которые вам нужно делать, если вы рисуете.

Нанесение грунтовки

Правильное нанесение грунтовки очень важно, так как она оказывает огромное влияние на внешний вид верхнего слоя и его сцепление с панелью, расположенной ниже.
Если вы красите голый металл, вам нужно сначала нанести на него слой грунтовки для травления, а затем нанести на окрашиваемую поверхность другие грунтовки, которые заполняют мелкие царапины и дефекты.
Рекомендуется также посыпать грунтовку песком в зависимости от ее отделки и типа выполняемой работы.
Часто грунтовка для мокрого шлифования делает вашу машину очень блестящей.

Уборка (ваша мастерская)

Это применимо как до, так и после того, как вы что-нибудь рисуете. Убедитесь, что помещение, на котором вы собираетесь работать, чистое, аккуратное и непыльное, чтобы избежать потенциального загрязнения краски. Не забудьте также ответственно утилизировать отходы.
Помните, что безопасность всегда должна быть вашим главным приоритетом, поэтому убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция и доступ к работе, чтобы не споткнуться о вещи!

Теперь, когда все подготовлено, покраска не займет много времени, и, честно говоря, это самая легкая часть!

Как подготовить автомобиль к покраске [за 6 шагов + видео-руководство]

Перед покраской любого автомобиля подготовка играет важную роль, поскольку от нее зависит качество работы.Неважно, профессионал вы или любитель, который делает все самостоятельно; Есть много вещей, необходимых для подготовки вашего автомобиля.

Ни один этап не является несущественным — процесс подготовки так же важен, как и процесс покраски. Поэтому, чтобы не перекрашивать автомобиль, перед покраской необходимо провести идеальную подготовку.

Без лишних слов, позвольте мне быстро показать вам, как подготовить машину к покраске.

Как подготовить машину к покраске

Если вы хотите добиться успешного результата, очень важно следовать этим процессам.Помните, что если у вас старая машина, вам может потребоваться обрезка некоторых участков. В процессе резки используются абразивные составы для удаления тонких слоев краски.

1. Зачистите поверхность.

Прежде чем вы даже подумаете, какой цвет краски использовать, ваше первое решение — очистить поверхность. В большинстве случаев автомобили требуют определенной шлифовки перед нанесением краски. Шлифовка помогает удалить верхний слой краски автомобиля.

В этом процессе используются абразивные материалы, и вы можете подумать, что он стоит всех вложений.У вас есть два варианта шлифования вашего автомобиля: использовать электрическую шлифовальную машинку или использовать наждачную бумагу.

Помните, что наждачная бумага бывает разных сортов, и высокое качество означает качественный процесс шлифования. Тем не менее, электрическая шлифовальная машинка может полностью выполнить свою работу, как и всю поверхность автомобиля, без лишних затрат времени и усилий.

Если в процессе покраски задействован металл автомобиля, необходимо отшлифовать определенные детали и использовать наждачную бумагу для завершения работы.

Весь процесс занимает много времени и может занять до трех часов. Конечная цель зачистки поверхности — получить идеальную поверхность перед покраской, независимо от времени, затраченного на шлифовку автомобиля.

2. Очистка поверхности

После шлифовки автомобиля необходимо убедиться, что на поверхности нет пыли или частиц. Если ваша цель — покрасить автомобиль снаружи, вы можете использовать шланг с водой, чтобы как следует вымыть поверхность автомобиля.

На поверхности средства для ухода не должно быть ничего, включая жир или дорожную грязь. Кроме того, дайте поверхности высохнуть, прежде чем заклеивать участки автомобиля, требующие покраски.

3. Грунтовка поверхности

Грунтовка поверхности вашего автомобиля — критически важный этап, которым нельзя пренебрегать. Это нужно сделать перед нанесением основной краски. Если вы делаете покраску самостоятельно, убедитесь, что вы выбрали отличную автомобильную грунтовку, предназначенную для металлических поверхностей.

Я полагаю, вы уже тщательно очистили поверхность.Правило большого пальца — нанести два или более грунтовочных слоя, чтобы обеспечить полное покрытие металла. Для окраски пластиковых участков используйте специальную грунтовку для пластика.

Кроме того, вы должны защитить себя, используя респиратор, защиту для глаз и прикрыть все открытые участки кожи. Последовательно нанесите грунтовку на все участки автомобиля, требующие покраски. Убедитесь, что вы одни, чтобы высохнуть.

4. Покраска автомобиля

Ремонт и покраска автомеханик

Если вы не профессионал в использовании малярного пистолета, вам следует заклеить все участки, которые вы не хотите красить.Для этого созданы специальные ленты. Вы можете инвестировать в один из них, прежде чем картина затронет нежелательные области.

Наклейте эти ленты на пластиковые края автомобиля. Благодаря этому у вас будет возможность удобно покрасить другие области, не учитывая нежелательные части. На рынке доступно множество малярных пистолетов.

Убедитесь, что вы инвестируете в качественный малярный пистолет, так как это влияет на качество окраски. Прежде чем краска окончательно высохнет, удалите ленту, использованную в процессе шлифования, и это следует делать осторожно, так как вы не хотите, чтобы краска имела доступ к участкам, которые вы заклеили.

5. Нанесение светового покрытия

Покраска автомобиля требует терпения и времени, чтобы получить желаемый идеальный результат. Большинство новичков совершают ошибку, покрасив машину один раз; однако профессиональные маляры знают, что несколько слоев тонкой краски лучше, чем использование толстой краски.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что большинство маляров склонны наносить большое количество краски, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на покраску автомобиля. Тем не менее, результат будет не таким, как вы ожидаете, если краска потечет и накапливается.

Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, вы должны держать распылительную форсунку на расстоянии 10 дюймов от автомобиля перед нанесением равномерного мазка. Кроме того, штрихи должны быть горизонтальными. Не наносите краску вертикальными мазками.

Проверьте свою работу, чтобы убедиться в отсутствии дефектов отделки. Если после этого вы обнаружите неудачу, вы можете повторить весь процесс на этом пораженном месте.

6. Выбор идеальной краски

Перед тем, как начать весь процесс, вы должны принять это во внимание.Если ваша цель — соответствовать текущему цвету, убедитесь, что вы знаете конкретный цветотип и его разные оттенки.

Однако, если вы не уверены в этом, вы можете проконсультироваться со специалистом или прочитать руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Сделать это самому может быть сложно, потому что у нас есть более 7000 цветов с разными оттенками, и поиск точного цвета для вашего автомобиля может быть значительной проблемой.

Из-за этого большинство автовладельцев решают использовать новую краску, чтобы избежать этого стресса. Какой бы ни была ситуация, придайте своему автомобилю новый облик, в котором он нуждается.

Наконец, в видео ниже показано, как подготовить автомобиль к покраске:

Подготовка автомобиля к покраске | Заключение

Понятно, что подготовка автомобиля перед покраской требует времени, денег и других ресурсов. Однако для большинства людей привлечение профессионала может быть дорогостоящим.

Каким бы ни был выбор, правильная подготовка продлит срок службы кузова автомобиля. Процесс требует умения и совершенства.

Тем не менее, с распылителем краски, электрической шлифовальной машинкой, краской по вашему выбору и самоотдачей ваш автомобиль может получить новый подъемник.

Как правильно подготовить новые кузовные детали вторичного рынка к покраске

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Из этого видео вы узнаете, как правильно подготовиться к покраске любой новой запасной части.

Необходимых инструментов:

Инструкции:

Начните с грубой шлифовки черной грунтовки наждачной бумагой с зернистостью 320.
Когда вы закончите, используйте абразивную подушку и еще раз отшлифуйте крыло.
Повторите процесс для другой стороны. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного места.
Остерегайтесь дефектов и вмятин, которые могут нуждаться в исправлении перед нанесением грунтовки. Вам нужна гладкая и ровная поверхность.
Если какие-либо участки новой детали будут подвергаться воздействию дороги, например, внутренняя часть крыла, мы настоятельно рекомендуем вам нанести на них защиту от гравия, чтобы защитить их от мелких вмятин и преждевременной ржавчины.
Сотрите излишки защиты от гравия и капель тряпкой и дайте ему высохнуть.
После высыхания нанесите на внутреннюю часть крыла 2 тонких слоя герметизирующей грунтовки. Дайте высохнуть.
Повторите процесс и распылите снаружи 2 тонких слоя грунтовки для герметика и дайте ему полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем переходить к следующему этапу.
Когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте крыло еще раз наждачной бумагой с зернистостью 500. Следите за тем, чтобы грунтовка не зашкурилась!
Последний раз завершите шлифовку с помощью абразивной губки.
Повторите процесс для другой стороны.
Удалите пыль с крыла с помощью обдувочного пистолета и промойте его любым хорошим средством для чистки поверхностей.
Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении и с этого момента носите соответствующее защитное снаряжение.
Чтобы удалить оставшуюся пыль или песок, тщательно протрите крыло изнутри наружу липкой тканью.
Поскольку после установки крыла на автомобиль вы не сможете покрасить его, заранее покрасьте салон распылением. Дайте высохнуть.
Нанесите еще один слой краски. Дайте высохнуть.
Когда полностью высохнет, еще раз протрите крыло липкой тканью.
Нанесите один хороший слой прозрачного покрытия на внутреннюю часть крыла. Дайте высохнуть.
Установите крыло на автомобиль и подготовьте окружающие области для нанесения краски.
Вот и все!

Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, не стесняйтесь ставить лайки, делиться и комментировать, чтобы помочь нам предоставить вам еще лучший контент.

Для получения дополнительных инструкций по сбросу масла, замене воздушного фильтра салона и ремонту автомобилей своими руками обязательно подпишитесь на наш канал!

Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.

Кроме того, если вы хотите внести свой вклад в виде собственного видео по сбросу масла или любого другого учебного пособия, связанного с автомобилем, просто отправьте нам электронное письмо с вашим видео, и мы будем рады указать вам или вашему магазину ваше имя или логотип. в загруженном видео.
Вот ваш шанс получить немного больше информации бесплатно! : p

Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Связанные

Подготовка поверхности кузова к краске — ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КУЗОВ И КРАСКА | Ван Найс, Калифорния | Ремонт при столкновении | Авто Кузовной Ремонт

Перед тем, как нанести краску на ваш автомобиль, наши специалисты подготовят поверхность вашего автомобиля.Что это обозначает? Ниже мы даем краткое объяснение нашего процесса.

Шаг 1. Профессиональный кузовной ремонт

Сначала на вашем автомобиле не должно быть вмятин, царапин и вмятин. После завершения работы с металлом наносится пластиковый наполнитель корпуса, чтобы заполнить оставшиеся углубления в панели и создать гладкую, ровную поверхность. На этом этапе наш ведущий техник позаботится о том, чтобы кузов вашего автомобиля был полностью отремонтирован и был гладким на ощупь.

Шаг 2.Детальная уборка

Во-вторых, мы тщательно моем вашу машину мыльной водой. Перед повторной окраской важно тщательно вымыть все ремонтные панели. В противном случае частицы грязи будут видны сквозь новую пленку краски. Многие воски содержат силикон. Чтобы удалить воск и силикон, техник воспользуется чистящими растворителями. Любое постороннее вещество на ремонтной панели приведет к плохой адгезии новой краски. Если не удалить силикон, в краске возникает состояние, называемое «рыбий глаз».

Шаг 3.Полное удаление краски

Третий этап — удаление краски, также известное как удаление краски. В некоторых случаях может потребоваться удалить оригинальную краску с вашего автомобиля, если он в плохом состоянии (ямы, ржавчина, плохая адгезия, отслаивание и т. Д.). Если старая отделка сильно повреждена или испорчена, краска будет удалена.

Способы удаления стойкой краски

Силовое шлифование / шлифование
Обработка сред
Пескоструйная обработка
Средство для удаления химикатов
Коммерческое погружение

Шаг 4.Качественное и влажное шлифование

Шлифование — четвертый этап, он предназначен для удаления оксидов и загрязнений, а также обеспечивает слегка шероховатую поверхность для лучшего сцепления новой краски. Для получения гладкой поверхности наши опытные специалисты проведут влажную шлифовку вашего автомобиля, чтобы избавиться от вмятин и царапин. Этот тип шлифования медленнее, чем сухое шлифование, но обеспечивает более гладкую поверхность. Этот шаг очень важен для того, чтобы почувствовать и исправить малейшие неровности на кузове вашего автомобиля.

Шаг 5. Правильная обработка металла

Голый металл быстро начинает ржаветь, поэтому применяется кондиционер для металла. В противном случае поверхностная ржавчина в конечном итоге разрушит связь между новой отделкой и металлом, что приведет к отслаиванию. После кондиционирования металла на металл будет нанесена грунтовка для предотвращения дальнейшего образования ржавчины.

Шаг 6. Точное маскирование

Перед нанесением грунтовки или финишных покрытий последний этап профессиональной подготовки краски — это замаскировать исключительно все поверхности вашего автомобиля, которые не будут окрашены, например:

Накладка
Стекло
Оборудование
Лобовые стекла
Окна
Панели
Обивка
Ствол
Моторный отсек
Фары
Колеса
Передняя часть
Выхлопные трубы
Шины
Колодцы отбойные
Брызговики

Как только маскировка будет завершена, участок ремонта будет подвергнут финальной очистке непосредственно перед новой отделкой.Пыль выдувается из углов и щелей, а затем протирается липкой тряпкой.

И готово к следующему этапу — грунтовке!

«Поехал туда заменять бампер. Покрасили бампер и капот. Западное побережье намного превзошло мои ожидания. Они были вовремя. Качество работы не имеет себе равных, а цена более чем приемлемая.
Джайдер — отличный парень, с которым можно иметь дело. Всегда приспосабливаюсь к моим потребностям. В будущем у меня будет еще кое-что поработать в машине, West Coast Body Shop — мое место ».

–Jay P., 2020

Вашему автомобилю нужна качественная окраска в районе Ван-Найс или Лос-Анджелеса?

Приходите в наш опытный магазин по окраске автомобилей в Ван-Найсе. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 818.785.2639, отправьте текстовое сообщение 818.793.7728 или напишите нам по адресу [email protected], чтобы назначить встречу для бесплатной оценки.Посмотрите нашу галерею или фотографии «до» и «после» здесь. Мы обслуживаем долину Сан-Фернандо и район Лос-Анджелеса.

Ourestimates всегда бесплатны, и вы можете прийти в наш магазин в любое время или записаться на прием. Мы знаем, что многим клиентам нравится удобство отправки фотографий своего автомобиля и запроса сметы; но на самом деле оценка с помощью этого средства ненадежна. Почему? Потому что оценка будет либо завышена, либо занижена. Чтобы оценить ущерб и дать оценку, автомобиль должен быть осмотрен профессионалом и лично.Это гарантирует, что оценка будет как можно более точной, не завышенной или заниженной. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

Если вы не можете зайти в наш магазин в рабочее время, вы можете позвонить нам или отправить нам электронное письмо и договориться о встрече, когда вы сможете прийти, в большинстве случаев мы можем разместить наших клиентов.

*** ЗАПОЛНИТЕ ГРАФИК НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ Сметы ***

Как подготовить машину к покраске?

Внешний вид имеет значение поэтому неудивительно, что многие автовладельцы гордятся тем, насколько ездить смотрит.Цвет автомобиля может быть личным заявлением и, в конечном итоге, могу многое о тебе сказать.

Со временем вам понадобится новая покраска, поэтому вам следует подумать о том, как подготовить машину к покраске, еще до того, как вы купите новую машину. Вы не можете просто нанести новый слой краски поверх существующего, потому что вы не добьетесь отличного результата.

Итак, в этой статье мы проведет вас через все шаги, которые вы должны предпринять, прежде чем перекрашивать автомобиль и покажу, как подготовить машину к покраске.

Вещи, которые вам понадобятся, чтобы подготовить машина для краски

Покраска автомобиля — одно из самая сложная работа для автолюбителей, потому что вы действительно не хотите испортить его. Кроме того, вам понадобится гараж или открытое пространство, где можно пройти подготовку и покрасить машину.

Насколько хорошо вы готовите автомобиль для покраски будет иметь большое влияние на все усилия, потому что новый слой краски может непредсказуемо реагировать со старой краской.

Вот почему вам нужно иметь следующее оборудование для правильной подготовки автомобиля к покраске:

Малярная лента и бумага
Защитная защитные очки и маска для лица
Растворители для очистка поверхностей
Воздушный компрессор
Орбитальная шлифовальная машинка со сменными шлифовальными тарелками
Ручная наждачная бумага
Шпатлевка корпуса до ремонт вмятин
Прозрачный лак
Грунтовка
Базовая краска
Разбавитель для краски
Распылитель краски

Также следует вооружить проявите терпение и уделите особое внимание деталям, потому что не хватает пятно старого цвета может испортить всю покраску.

Использование обрезки для снятия верха слои краски

Теперь, когда все оборудование собрано в одном месте, можно приступить к удалению тонких слоев краски с помощью режущего состава. Существует больше чем один тип смазки для резки, и вы должны проверить, подходит ли тот, который вы хотите получить, для вашего автомобиля.

Обязательно защитите все части кузова автомобиля, на которые нельзя наносить смазочно-охлаждающую смесь малярным скотчем или бумагой. Этот процесс может быть запутанным, особенно если вы использовать электрическую полировальную машинку, поэтому следует носить старую одежду и Защитное снаряжение.

Начните с применения нанесите на определенную область и используйте чистую ткань или орбитальный полироль, чтобы нанести смесь на часть кузова автомобиля, которую вы обрабатываете. Не оказывайте слишком большого давления и не делайте частых пауз для оценки результатов.

Кроме того, уделяя особое внимание одна область слишком долго может быть контрпродуктивной, так как краска может нагреться и гореть в процессе. Добавьте воды в область, на которую вы хотите нанести смазочно-охлаждающая смесь сохранит краску в прохладном состоянии и поможет лучше распределить смесь эффективно.

Ремонт вмятин на автомобиле кузов

Этот шаг только важно, если вы повредили машину, так как не следует наносить свежую краску на неровные поверхности. Эта задача проста, если вы закрываете небольшие участки, но по мере того, как вмятина становится больше, вы можете ожидать, что все будет усложняться.

Наполнитель кузова — это пластиковая смола, которая прилипает к металлу и делает вмятину невидимой. Эти продукты также помогают бороться с ржавчиной, что помогает поддерживать кузов автомобиля в хорошем состоянии в течение длительного периода времени.

Добавьте только небольшое количество наполнитель для тела до вмятины и распределите его так, чтобы он был полностью покрыт, и затем оставьте наполнитель для тела затвердеть. Скорее всего, наполнитель не пойдет чтобы он был идеально гладким после нанесения, и вы должны использовать орбитальную шлифовальную машинку для сглаживания поверхности.

Это ни в коем случае не единственный способ исправить вмятину, и вы можете найти другие способы удаления вмятин от машины по этой ссылке или щелкните здесь, чтобы узнать, как исправить глубокие царапины.

Мойка автомобиля

После удаления всех царапины и вмятины от кузова автомобиля, следует приступить к его мытью тщательно.

Это позволит вам посмотреть, нужен ли дальнейший ремонт, а также удалить все следы пыли, отпечатки пальцев, жир или грязь.

При желании вы можете использовать воздушный компрессор для удаления пыли перед тем, как начать мыть машину, и убедиться, что ваша покраска будет идеально гладкой.

Нанесите мыло для автомойки и смойте его из автомобиля, прежде чем оставить машину сушиться. После того, как машина высохнет, следует протереть весь ее кузов выбранным вами растворителем.Вы можете найти больше советов по чистке автомобиля здесь.

Удаление старой краски

Это важный шаг в процессе подготовки вашего автомобиля к покраске, потому что вам нужно удалить старые слои краски, прежде чем вы сможете приступить к нанесению свежей краски.

Получение орбитальной шлифовальной машинки, которая позволяет переключаться между различными шлифовальными тарелками, значительно ускорит этот процесс, поскольку шлифование всего кузова автомобиля вручную может быть медленным и трудоемким.

Прежде чем приступить к удалению всех переносчиков краски и верхнего слоя краски автомобиля, следует начать шлифовать детали, на которые нанесена шпатлевка, чтобы убедиться, что они гладкие и ровные.

Шлифовальная тарелка с зернистостью 400 достаточно мягкая, чтобы можно было легко избавиться от излишков наполнителя кузова, но если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, вам следует использовать шлифовальные тарелки с зернистостью 800 или 1.200.

После начала шлифования старую краску следует продолжать, пока не удалите грунтовку и не обнажите металл внизу.

Однако, если вы хотите объедините старую краску с новой, вам не нужно снимать краску полностью, но вы должны иметь в виду, что современные гелькоуты и водные краски могут несовместимы со старыми красками.

Не применяйте слишком много давление во время шлифования краски, особенно если вы просто смотрите чтобы избавиться от мелкой царапины на цветном пальто. По этой ссылке вы можете узнать, как удалить пятна от воды с автомобильных стекол.

Заправка автомобиля перед живопись это

Автомобильная грунтовка создает защитную барьер над поверхностью, на которую он был нанесен так, чтобы герметик и второй слой краски может прилипнуть к нему.

Заполнение также предотвращает химическая реакция между старым и новым слоями краски, а некоторые качественные грунтовки могут сделать даже металл более гладким.

Имейте в виду, что вы понадобятся разные типы грунтовок для окраски металла, пластика и другие типы поверхностей. Более того, не следует наносить грунтовку по металлу. поверхности над участками кузова автомобиля, содержащими наполнитель кузова.

Не начинать заливку автомобиля прежде чем покрывать все части автомобиля, которые не хотите красить, и убедитесь, что носить защитные средства после начала нанесения грунтовки.

Вам нужно будет подать заявление по адресу минимум два, а лучше больше слоя грунтовки на металлические части кузова в чтобы обеспечить их полное покрытие. После высыхания следует осмотрите область, на которую вы нанесли праймер, и используйте орбитальный отправитель для устранить все недостатки.

Может надо будет пойти проделайте этот процесс несколько раз, пока вся поверхность, которую вы хотите покрасить, идеально гладкая, поэтому наберитесь терпения и обращайте внимание на детали.

Подберите подходящую краску

Даже если вы не должны начните красить машину, прежде чем пройти все необходимые приготовления, вы все еще можете выбрать новый оттенок вашей поездки.

Если вы рисуете просто часть вашего автомобиля, то лучше всего подобрать его цвет, а выбор нового цвета может быть хорошей идеей, если вы хотите покрасить всю машину тело.

№

Перед нанесением краски следует закрыть окна и лобовое стекло, чтобы избежать случайного распыления на них. Следуйте инструкциям производителя, чтобы подготовить краску к распылению, и убедитесь, что вы разбавили краску правильно для используемого оборудования.

Для используемого вами малярного пистолета могут потребоваться дополнительные наконечники или колпачки для сопел, поэтому вам необходимо убедиться, что у вас есть все необходимое для успешного завершения окраски, прежде чем вы начнете наносить краску.

Часто задаваемые вопросы о том, как подготовить машину к покраске

Какой идеальный климат для подготовки машины к покраске?

Хотя вы можете приготовить машину под покраску при любых погодных условиях, если вы выполняете эту задачу в помещении, этот процесс все же лучше пройти в сухом и мягком климат.

Сколько стоит готовить машину к покраске?

Сумма денег, которую вы придется потратить на подготовку автомобиля к покраске зависит от размера поверхность, которую вы хотите покрасить, независимо от того, нужно ли вам ремонтировать вмятины и инструменты вы собираетесь использовать для работы.

Тем не менее, вы не должны потратить более пары сотен долларов на покраску всей машины из комфорт вашего дома.

Какой тип грунтовки следует Я использую?

Ответ на это Вопрос зависит от материала, на который вы хотите нанести грунтовку.Ты придется использовать другую грунтовку, если вы хотите закрасить металл, кузов наполнитель или пластик, поэтому вам следует взять грунтовку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям

Есть ли разница между герметиком и грунтовкой?

Хотя некоторые типы праймеры можно использовать как герметики, все же лучше наносить праймер после того, как вы закончили шлифование, а затем перед распылением краски добавьте герметик. Кроме того, Использование герметика может повысить качество окраски.

Заключение

Залог хорошей краски работа в стадии подготовки, так как снятие всех слоев грунтовок, герметиков и красок эффективно позволит новому слою цвета лучше прилипнуть к материалу и исключить вероятность химической реакции между старым и новым слоем покрасить.

Кроме того, вы собираетесь необходимо дополнительное оборудование для ремонта вмятин и доступа к голому металлу кузов автомобиля.

19Июл

Hc r pl на фаре: Маркировка фар — Авто-Ксенон

19 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Какая должна быть маркировка на фарах для ксенона?

Маркировка HCHR на японских автомобилях означает — HID C Halogen R, то есть, ближний ксенон, дальний галогеновый свет. С 23 октября 2010 года официально разрешается устанавливать на автомобиль ксеноновые фары.

Что означает маркировка на фарах HCR?

Аббревиатура CR указывает на то, что в фарах могут стоять только лампы накаливания, а ставить другие варианты не разрешается. Обозначение HCR говорит о том, что такая фара имеет одну лампу, которая выполняет роль ближнего и дальнего света. … Маркировка PL означает, что фары оснащены пластмассовым светорассеивателем.

Что означают маркировки на фарах?

Знак международного утверждения и код страны, его выдавшей. … В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» — Германия, «Е2» — Франция, и т.

Можно ли ставить лед лампы в линзы?

Наc очень часто спрашивают про установку led ламп в линзы. … У нас всегда на это один ответ, что так делать не нужно. И если Вы хотите хорошее современное диодное освещение, а не просто красивый белый свет, то на данный момент это решается только установкой качественных светодиодных модулей.

Как узнать какие лампы в фарах?

Фары с лампами накаливания маркируются буквами R, C и CR. R — ближний свет, C — дальний, а CR — это лампы, которые могут работать в двух режимах в фарах, где предусмотрена такая функция. У галогеновых ламп маркировка следующая — HR, HC, HCR. А ксеноновые фары маркируются как DR, DC и DCR.

Как узнать от какого авто фара?

Сделать правильный выбор при покупке фар поможет информация, нанесенная на корпусе. Она закодирована в виде цифрового и буквенного кода. Кроме того, используют специальные наклейки со штрих кодом. «LH» или «RH» — определяют сторону установки фар: L – левая фара, R – правая фара.

Как узнать разрешен ли ксенон?

Законодательством установлены виды фар, в которые разрешено устанавливать ксенон. Можно запомнить более легкое правило: если на маркировке стоит буква D, то галоген разрешен. В остальных случаях придется довольствоваться галогеном или лампой накаливания.

Можно ли ставить светодиодные лампы в фары в Украине?

— Светодиодные лампы, которые идут в комплекте дооснащения и представленные на автомобильном рынке, не совсем законны. Согласно действующего законодательства не совсем законно дооснащать автомобиль LED лампами ближнего света, если сам автопроизводитель автомобилей не предусмотрел данную возможность у себя на заводе.

Можно ли ставить светодиодные лампы вместо галогенных?

Итак, с моральной точки зрения светодиодные лампы вместо галогеновых устанавливать можно: эти лампы полностью отвечают всем требованиям ECE к правильности светораспределения, и более того — только повышают безопасность на дороге за счет повышенной яркости и продолжительного срока службы.

Какие лампочки нельзя ставить в фары?

Белый свет ламп нейтрален и не искажает естественных цветов окружающего мира. Фары с синим участком спектра лучше подходят для хорошей погоды, но они слегка искажают естественные цвета. Однако если свет ламп имеет явно синий оттенок, то не следует устанавливать их на авто — такие лампы не разрешены ПДД.

Что написано на ксеноновых фарах?

На фаре, которая предназначена для галогена, имеется буква «Н», а вот если фара предназначена под ксенон, то на ней можно прочитать «D2S», «D» и так далее. Или, как вариант поставить тюнинговую фару с линзовыми модулями, а также поставить ксеноновые лампы, где температура свечения составляет 3000-4300 К.

Где посмотреть номер на фаре?

Как смотреть номер оптики? На большинстве японских автомобилей, номер оптики выдавлен на нижней части стекла фары. Начинается он как правило с производителя оптики.

пер. фары | SUZUKI CLUB RUSSIA

Ответ: пер. фары

Маркировка автомобильной фары несет в себе большое количество информации, знать которую необходимо. Фирма-производитель может быть следующая AL, Aspock, Bosch, Britax, Carello, CEV, Cobo, Gmak, Hella, Ermax, Europoint, Koito, Ichikoh, Icjpoint, Imasen, Jokon, Lescoa, OEW, Olsa, Oсвар, Rinder, Reiluxia, Rubbolite, TRW, THK, Schefenacker, Seima, Sylvania, Sidler, Socop, Stanley, SWF, Superpoint, Valeo, Vignal, Yorka, ZKW, ULO,

Международное обозначение категории: C – ближний свет, R – дальний свет, H – только с галогенной фарой, HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой, DC – ближний ксенон, DCR – дальний и ближний ксенон, PL – пластмассовый рассеиватель, S – лампа-фара (цельностеклянная), B – противотуманная фара, A – габаритный огонь. 02 – код официального утверждения.

Округленное значение силы света
Если на фаре стоит стрелка, то такая фара предназначена для левостороннего движения, если стрелки нет – то для правостороннего. Если стрелка двухсторонняя ( ), то фара годится и для лево-, и для правостороннего движения.

Надписи на блок-фаре канадской Камри следующее: HB4 HB3 VOR 06-36 TOYOTA DOT R SAE HR AI5PP200R. TOYOTA 06-38 USA DOT R(L) SAE AIP2RS 2 T00. Koito HCR PL 04 А02 E13 7931 для фары. Koito 2а R02 F00 S1 IB 02 AR00 E13 7933 для фонаря. Вот и отличия.

Для каждого ДТС предприятие-изготовитель обязано указывать начальный угол наклона ближнего света фар на корпусе фары, которое может дублироваться на специальной табличке под капотом или на заводской табличке. Отсутствие маркировки говорит о «неполном товаре». На «американцах» она отсутствует. Как правило, начальный угол составляет 1,0-1,5 %. Корректор угла наклона должен присутствовать, поскольку при загрузке автомобиля начальный угол меняется.

Читаем маркировку фонаря
Сигналы торможения обозначаются S1 (красного цвета). R – задние габаритные фонари (красного цвета). Если лампа общая для сигнала торможения и габарита – обозначается R-S1. Дополнительный стоп-сигнал обозначается S3 (красного цвета). Фонари заднего хода обозначаются AR (белого света). 1, 1b – обозначение переднего указателя поворотов, 5 – бокового, 2a – заднего (все излучают оранжевый свет). Хотя современная оптика предлагает и прозрачные указатели (белого света), но светят они оранжевым. Так и черные фары, у которых специальная бленда внутри делает для человеческого глаза их темными, но на самом деле они светят белым светом.

На автомобилях, предназначенных для североамериканского рынка, отсутствует европейская маркировка светотехники. Указатели поворотов на чистых «американцах» – красные, хотя встречаются и комбинации вроде: передние оранжевые, а задние красные. Канадские модели имеют оранжевые повороты, но, как и в «американцах», отсутствуют боковые указатели поворота. Также у североамериканских моделей отсутствуют задние противотуманные фонари, обязательные в Европе. ІА – обозначаются световозвращатели. Если на автомобилях обязателен только задний красного цвета, то на прицепах должен быть и передний световозвращатель белого цвета. Боковые обязательны только на ДТС длиной более 6 метров. Поэтому на автомобилях они могут не устанавливаться. Цвет боковых световозвращателей – оранжевый. Фонарь освещения заднего номерного знака обозначается L. Боковые габаритные огни обязательно применимы на ДТС длиной более 6 метров. Обозначаются они SM1 и SM2 (для легковых) и имеют оранжевый цвет. Для задних применяют красный. На прицепах дополнительно применяют светоотражатель треугольной формы, с обозначением ІІІА и контурные огни.

Эволюция автомобильных фар. Продолжение

Рассеиватели и отражатели

Первые фары давали на дороге ограниченное яркое пятно, а «пляска» этого пятна при колебаниях автомобиля во время его движения по неровностям дороги чрезвычайно утомляла зрение водителя.
Для смягчения неравномерности освещения дороги стали применять матированные или травленные передние защитные стекла, или лампы с матированной колбой. Однако равномерность освещенности полотна дороги, достигнутая этим стюсобом недостаточно удовлетворяла требования водителей и кроме того, матирование колбы лампы или переднего стекла фары увеличивало потери светового потока. Поэтому уже с начала 20-х годов в качестве переднего защитного стекла фары стали применять так называемые рассеиватели.
С 1950 г. в отражателях отечественных фар стало применяться алюминирование.
Алюминиевый отражающий слой получался путем распыления алюминия в вакууме и осаждения его на предварительно окрашенную лаком внутреннюю поверхность штампованного стального отражателя. Осажденный алюминиевый слой не требует полировки и имеет высокий коэффициент отражения (примерно 0,90). Однако алюминиевый слой очень мягок и легко повреждается при прикосновении к нему.
В дальнейших конструкциях металлический отражатель и рассеиватель скреплялись вместе, образуя оптический элемент фары, представляющий собой одно целое, а лампа вставлялась с обратной стороны отражателя. Тем самым достигалось удобство замены перегоревшей лампы, предохранение отражающего слоя отражателя от случайных прикосновений и упрощение сборки фары.
Конструкция фары не такая простая, как кажется на первый взгляд. Например, только поверхность отражателя современной фары имеет несколько слоев. Это обеспечивает отсутствие коррозии на протяжении всего периода службы автомобильной фары, она не окисляется. Сначала на стальной лист наносится слой грунтовки, потом лак специальный, два слоя различных лшов, потом алюминиевое напыление, и еще защитный слой прозрачного лака. Это довольно таки дорогая технология, но только так можно обеспечить продолжительный срок службы фары.
До определенного эволюционного момента рассеиватель работал по принципу, когда определенный участок стекла отвечал за распределение света на определенный участок дороги под определенным углом. Таким образом, левая и правая фары могли отличаться друг от друга. Следующим эволюционным шагом стала разработка отражателя по сегментируемому принципу. Это был отражатель, каждый участок которого отвечал за распределение света на определенный участок дороги. С этого момента стало возможным использование прозрачного защитного стекла, так как за рассеивание света отвечал отражатель.

Другая светотехника

А дальше…

Автомобили действительно превратились во всепогодные и круглосуточные транспортные средства только после того, как на них начали устанавливать фары и фонари с лампами накаливания. Лампы подобного типа встречаются и поныне, но все реже и реже, и, видимо, скоро о них будут вспоминать лишь в прошедшем времени.
Лампочки накаливания небезупречны по целому ряду параметров. Такие лампы имеют крайне низкую светоотдачу, потому что большая часть потребляемой ими энергии тратится не на освещение, а впустую. Точнее, даже во вред — на нагрев светотехнического прибора, отчего со временем мутнеют рассеиватель и отражатель фары, уменьшается прозрачность ее стекла.
Чтобы увеличить срок службы лампы накаливания, ее спираль должна работать в среде инертного газа. Присутствие галогенов внутри лампы позволило безболезненно повысить температуру ее нити накаливания.
Ксеноновые лампы и вовсе не изменяют своей светоотдачи в течение всего срока службы, а по долговечности на порядок превосходят рассмотренные выше конструкции. Причиной такого результата является отсутствие спиралей, в результате чего перегорать в таких лампах просто нечему. Принцип работы ксеноновых ламп, как и других газоразрядных осветительных приборов, основан на свечении дуги раскаленного газа, образующейся между двумя электродами. Дуга генерирует световой поток, по интенсивности превышающий поток, вырабатываемый лампой Н1. Эффективность ксеноновых ламп чрезвычайно высока, и если вернуться к показателям светоотдачи, то говорить придется уже о величинах порядка 80 лм/Вт. И голубоватый свет «ксенонок» еще ближе к дневному, чем в случае с галогенными лампами.
Газоразрядные лампы впервые были запатентованы компанией Бош. И названа эта технология — «Шпине». Это более прочная, современная система, постоянно совершенствуется, блок зажигания уже в самой фаре. Часто блок зажигания и блок управления находятся в одном модуле.

Например, Мерседес использовал конструкции фары по данной технологии, не уменьшая их. Первое время ксенон использовался в качестве ближнего света, так как технология была инертна. Газу чтобы разгореться нужно было время, для переключения на дальний свет.
После ксенона был би-ксенон. Здесь уже дальний, и ближний свет получали при использовании газонаполненной лампы. Есть традиционные фары не полиэлипсоидных технологий, в которых распределение дальнего и ближнего света достигалось за счет движения самой лампы вперед-назад. За счет этого при отодвигании лампы освещаются разные участки дороги. Другая технология, которая используется в основном в полиэлипсоидных лампах, это, когда за счет движения заслонки или призмы, заслонка закрывает часть светового потока. Фара работает уже в режиме дальнего света, дальше распределение идет через линзу или через призму.

Фара с адаптивным распределением света.
1. Автоматическое отверстие
2. Магнитный активатор
3. Червячный привод
4. Механизм мотора
5. Механизм оси
6. Ксеноновая лампа

Но и на этом не остановились. Ведутся активные разработки фар с адаптивным распределением света Такая фара может освещать различные участки дороги, учитывая различные факты: скорость автомобиля, навигация. Все прототипы автомобилей выпускаются только с фарами адаптивного освещения. Теперь фары могут поворачиваться в сторону виража. Что-то подобное демонстрировал Cadillac лет семьдесят назад, а позже и Citroen. Но тогда фары были механически «привязаны» к рулевому механизму. Современные системы используют информацию от нескольких датчиков, учитывая не только угол поворота руля, но и множество других факторов. В будущем планируют радикально модернизировать и сам световой пучок. Так, на загородных дорогах будет задействован широкий пучок, чтобы освещать даже обочины, для города — узкий, для автострад — вытянутый далеко вперед. К тому же появится дополнительный луч, освещающий внутреннюю часть поворота перед маневром. Подобной технологией уже оснащаются современные машины, такие как Audi А8. Однако поставщики «светлых» технологий не сидят сложа руки. Компании Bosch, Hella, Valeo и европейские автоконцерны разрабатывают это направление с целью соединить возможности новых фар с работой навигационных систем. Спутник сообщает о месте нахождения автомобиля, компьютер накладывает эту информацию на карту и определяет, какой свет необходим в данный момент. Например, фары могли бы автоматически включаться перед туннелем, а не внутри него.

Светодиодное будущее

светодиодах

Маркировка фар

Маркировка автомобильной фары

Округленное значение силы света

Читаем маркировку фонаря

Читаем маркировку лампы

Расчет потребности в дезинфицирующих средствах таблица образец.

7-дюймовые круглые светодиодные фары

ОДНА НОВАЯ — 7-ДЮЙМОВЫЕ КРУГЛЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЛИНЗЫ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ФАРЫ (1) СВЕТОДИОД 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ h5 ИНТЕНСИВНАЯ ЛАМПА БЕЛОГО СВЕТА! — ОДНА ФАРА СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЧКОЙ — ONE Новая светодиодная фара Одобрено SAE / DOT — Street Legal 2000 люмен ближний свет / 2500 люмен дальний свет Яркость белого дневного света Угол светового пучка 360 ° Ярче и белее стандартных фар Функция дальнего и ближнего света работает с заводской проводкой Оригинальный дизайн вилки с 3 зубцами (Plug & Play) Стекло высокого качества и металлическое покрытие Полугерметичный луч — съемные / заменяемые лампочки Прямая замена штатных фар Подходит для легковых и грузовых автомобилей с 7-дюймовыми круглыми фарами. ЭТО СПИСОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОДНОЙ НОВОЙ 7-ДЮЙМОВОЙ КРУГЛЫЙ 12-ВАЛЬНОЙ ФАРЫ ВЫСОКОГО / НИЗКОГО ЛУЧА CRYSTAL CLEAR h5 CONVERSION 3-го ПОКОЛЕНИЯ.ВКЛЮЧАЕТ ОДНУ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА XENON 6500K СУПЕР-БЕЛАЯ СИД 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ. ЭТО СТЕКЛЯННАЯ ФАРА / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФАРА. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО И ОЧЕНЬ ЯРКИЕ! ЭТИ ФАРЫ ИМЕЮТ КУПОЛЬНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЛИЦО, В ОТЛИЧИЕ ВСЕХ ДРУГИХ ФАР НА РЫНКЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПЛОСКОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ЛИЦО. ЭТА СВЕТА ГОРИТ НАМНОГО ЯРЧЕ И БЕЛЕЕ, ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ ЛАМПОЧКИ ЛАМПОЧЕГО СТИЛЯ. ЭТИ ИМЕЮТ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ С 3 ШТЫРЬЯМИ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, ЧТОБЫ ПОДСОЕДИНИТЬ ПРАВИЛЬНО К ОРИГИНАЛЬНОМУ ЖГУТУ ПРОВОДКИ (МОДИФИКАЦИЯ ПРОВОДКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ).ЭТО НАПРЯМУЮ ВСТАВЛЯЕТСЯ В КОВШИ БЕЗ МОДИФИКАЦИИ КОВША. ЭТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ГРУЗОВАЯ ФАРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 2 КРУГЛЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ФАРЫ ДИАМЕТРОМ 7 ДЮЙМОВ. ПОДКЛЮЧИ И ИГРАЙ. ЭТО СТЕКЛО, И УПАКОВКА БУДЕТ ОСОБЕННО ЗАБОТИТЬСЯ. УТВЕРЖДЕНО SAE & DOT. Octane Lighting GEN 3 All-In-One h5 Светодиодные лампы головного освещения: лампы 2500 люмен 2500 ЛЮМЕНОВ НА ЛАМПОЧКУ! Наконец-то появился комплект для переоборудования светодиодов, конкурирующий с HID power. здесь! Комплекты для переоборудования светодиодов Octane Lighting Gen 3 входят во все другая фара и стили противотуманных фар.Мало того, что новое преобразование светодиода GEN 3 комплекты такие же яркие, как HID-система, но новый дизайн от Octane Освещение, не требует ни реле, ни ремня безопасности, ни специальных драйверов. Комплекты для переоборудования светодиодов GEN 3 от Octane Lighting содержат встроенный драйвер. в лампочку, что означает, что нет никаких внешних частей для установки или Подключите, просто замените старые галогенные лампы на новые и подключите их как оригиналы. Новые комплекты для переоборудования светодиодов GEN 3 от Octane Lighting — самые яркие в продаже! Каждая двухлучевая светодиодная лампа дает световой поток 2000 люмен. и потребляет 18 Вт энергии при настройке ближнего света; но производит 2500 Световой поток и потребляет 24 Вт энергии при настройке дальнего света.Светодиодные ЛАМПОЧКИ Технические характеристики и особенности: 2000 люмен ближнего света / 2500 люмен дальний световой поток на лампу 360 градусов угол светового пучка 18 Вт ближний свет / 24 Вт потребление энергии дальним светом на лампу Цвет светодиодного света: 6500 К. Единый дизайн. Не требуется балласт или драйвер: схема защиты светодиодов новейшей технологии для защиты от обратной полярности, низкого или высокого напряжения. Интеллектуальная и эффективная система охлаждения использует встроенный охлаждающий вентилятор.Лучшая видимость — в 3 раза ярче, чем у заводских галогенных ламп. Высокая световая отдача Поток: 2500/2 000 лм. Высококачественный алюминиевый радиатор обеспечивает правильное регулирование температуры. Низкое энергопотребление по сравнению с галогенными лампами. Виброзащитная конструкция. Срок службы 30 000 часов. , Никаких модификаций не требуется Не требуется сращивание жгутов для светодиодных ламп Использует на 75% меньше энергии, чем галогенные или HID лампы, в 3 раза ярче, чем стандартные галогенные лампы OBC Безошибочная работа Значительно улучшает видимость в ночное время

деталей Excel | НОВЫЕ И Б / У ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ С САМЫМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ЦЕНАМИ

Excelpart — первый в истории веб-сайт, который не только предоставляет услуги по охране окружающей среды, но также предоставляет услуги по управлению складскими запасами и сортировочной станцией.Люди, которые продают автомобильных запчастей, заменяют запчастей после поломки или разборки автомобилей. Детали Excel — лучшая платформа для них. Вы можете продать лучшие оригинальные подержанные новые и послепродажные автомобильные запчасти Toyota Honda Mitsubishi Nissan Suzuki Subaru , и excelparts поможет вам организовать, управлять вашими самыми продаваемыми запчастями и распределить доступ к запчастям по всей перчатке без каких-либо хлопот.

На верфях выключателя можно продать корпус дроссельной заслонки генератора , ЭБУ компьютера двигателя, катушки зажигания, маслосборники, форсунки, трубчатую рейку насоса гидроусилителя рулевого управления, датчик педали акселератора абс, карданный вал, лямбда-кислородный детонатор, кривошипно-шатунный насос абс, датчик расхода воздуха компрессора стартера, оконный главный регулятор двери бампера панели поддон картера форсунки шатун коленвала подшипники распредвала все переключатели реле блокировки механизмов дроссельной заслонки .

Запчасти поставляются по самым конкурентоспособным, наименее дешевым и самым дешевым ценам на рынке. Источник запчастей от основных дилеров, дилеров и послепродажного обслуживания. Больше деталей турбонагнетатель, компрессор, дверные ручки, комплект прокладок головки блока цилиндров, водяной насос, рулевая колонка, карданный шарнир, шланги труб насоса, ремонт коробки передач, легкосплавные диски, обогреватель стеклоочистителя, электродвигатель вентилятора, резистор, амортизатор, тормозной суппорт, диск, омыватель ветрового стекла, форсунка, фары, подсветка, задний бампер, передний и многое другое ……

1- Excelparts — это универсальный онлайн-магазин автомобильных запчастей, который поможет вам найти автомобильные запчасти в Интернете. Есть значительные запасы 6 50 000 новых и подержанных автозапчастей одним щелчком мыши.

2. Простой процесс заказа с указанием совместимости, номера детали и подробных изображений товара.

3. Гарантированная конкурентоспособная цена.

4.Удобная доставка. Доступна услуга от двери до двери.

5. Гарантия на детали: от 3 месяцев до 1 года.

6. Самый быстрый адрес электронной почты [email protected] или телефонный ответ 01216476859

Поиск и просмотр подержанных автомобильных запчастей

Вы можете искать, а также просматривать все наши новые, подержанные и бывшие в употреблении автомобильные запчасти, указав марку, модель, номер детали и номер детали в области поиска.

Почему вы предпочитаете покупать запчасти на excelparts.co.uk?

1. Мы обязуемся предоставлять отличное обслуживание клиентов прямо у вас на пороге.

2. На этом сайте загружено около 99% деталей с подробными изображениями и информацией о товаре. Вы можете сопоставить изображение детали и информацию сразу, прежде чем совершить окончательную покупку.

3. Перед отправкой детали заказчику мы всегда проверяем совместимость, чтобы убедиться, что деталь совместима с вашим автомобилем или нет.

4. Когда вы совершите окончательную покупку, мы предоставим вам номер для отслеживания вашей посылки.

5. Все наши запчасти готовы к отправке на полки, поэтому мы предлагаем экспресс-доставку 24 часа 48 часов, обещая услугу доставки клиенту.

6. Если мы обнаружим какие-либо проблемы в вашем заказе, мы сообщим вам об этом по электронной почте или свяжитесь с нами.

Общенациональная служба в Великобритании

Услуга «от двери до двери» доступна для местных клиентов по всей стране.

Зеленый Часть

Приобретая подержанные или подержанные автомобильные запчасти у excelparts, вы помогаете окружающей среде, потому что мы предоставляем услуги по охране окружающей среды для верфей Breaker.

WPRM Страница недоступна

СТРАНИЦА НЕДОСТУПНА!

Эта страница в настоящее время недоступна.

Ошибка 404 — не найдено

Управляется некоммерческой организацией Feather River Rail Society, Калифорния, 501 (c) 3

700 Western Pacific Way, P.

18Июл

Номер кузова газель где находится: Где находится вин номер на газели

18 Июл 1980 alexxlab Комментировать

виды и марки авто, как посмотреть ВИН-код автомобиля, что он означает — RUUD

The content of the article:

В последнее время, с целью защиты автомобилей, номер кузова стали, грубо говоря, «прятать». Его выбивают в таком месте и таким образом, чтобы в последующем не было возможности перебить. Между тем VIN-код – важный идентификационный номер, по которому можно узнать все о конкретном транспортном средстве. По разным причинам автовладельцев интересует вопрос о том, где находится номер кузова. Каждая компания по производству машин выбивает эти данные в разных местах авто. Сразу следует сказать, что VIN и номер кузова – это чаще всего разные вещи. Поговорим подробнее о каждом из них.

Что такое номер кузова?

You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?

Эти данные скрывают в себе информацию о заводе-изготовителе. Номер кузова – это код, состоящий из букв и цифр в разном количестве, что зависит от конкретного производителя. Его длина может составлять от 9 до 12 символов. Первые 4-6 знаков рассказывают о типе и марке кузова авто. Оставшиеся 5-8 – заводской номер конкретного автомобиля.

Что такое VIN-код?

ВИН-номер, как правило, включает в себя 17 символов. Код также раскрывает информацию о заводе-производителе. В большинстве случаев, в него уже включен номер кузова, но не всегда. Семнадцать символов – это буквы и цифры, из которых автовладелец легко может узнать о стране-производителе и дате изготовления. Также в код заключены данные о двигателе, в том числе его объеме, и типе трансмиссии.

VIN и номер кузова – одно и то же?

Не всегда эти цифробуквенные сочетания могут совпадать. И прежде чем узнать, где находится номер кузова и VIN-код, следует разобраться в различиях между ними, чтобы избежать недоразумений с сотрудниками ДПС.

В последние годы все меняется и совершенствуется, что помогает в некоторой степени упростить жизнь современного народа. Вот и в области автомобилестроения ВИН-код постепенно замещает номер кузова. На сегодняшний день 24 страны-производителя отказались от последнего в пользу первого. Важно знать, что, если на автомобиле указано 17 символов, в их число уже входит номер кузова.

Между тем эти цифры и буквы могут отличаться, что приводит к не меньшему удивлению автовладельца, нежели их полное совпадение. Чаще всего видеть такое явление можно на иностранных машинах. Путаница возникает в связи с тем, что номер кузова может быть иностранным, а ВИН-код – российским. В любом случае не стоит раньше времени переживать и паниковать. Если эти сведения совпадают с данными, указанными в ПТС, никакого криминала нет. В крайнем случае можно обратиться на горячую линию дилера или непосредственно завода-производителя, чтобы узнать о возможности совпадения или несовпадения этих данных на конкретной марке и модели авто.

Где находится номер кузова?

Сведения такого рода можно найти на табличке завода-изготовителя и на самом кузове в подкапотном пространстве. В некоторых случаях он располагается под передними сидениями, или же на ветровом стекле в специальном окошке.

Где найти ВИН-номер?

Так как в последнее время эти данные все чаще идентичны, расположение VIN-кода также может совпадать с возможными местами нанесения номера кузова. В зависимости от марки, модели, года выпуска и некоторых других параметров авто, область расположения данных отличаться. Итак, места, где находится ВИН и номер кузова:

на табличке под капотом;
в месте соединения капота и лобового стекла;
в нижней части лобового стекла, в окошке со штрих-кодом;
на обшивке пола около водительского сидения;
на стойке водительской или передней пассажирской двери;
на торпеде со стороны водителя;
на лонжероне, головке блока, блоке цилиндров;
на перегородке между двигателем и салоном.

Обозначение VIN-кода

В 1977 году международной организацией по стандартизации ISO был принят закон о формате ВИН-номера автомобиля, благодаря которому каждый код является уникальным и никогда не может совпадать ни с одним другим во всем мире. Это простой, но эффективный способ защитить автомобиль от кражи. Цифробуквенные комбинации надежно защищаются контрольным алгоритмом вычисления. Узнав, где находится номер кузова на конкретном авто, а также просчитав значения, любой человек сможет защитить себя от приобретения транспортного средства, находящегося в угоне. Строгое соблюдение ISO особенно свойственно автомобилям из США. А вот азиатские, российские и европейские заводы-изготовители следуют этой системе, к сожалению, далеко не всегда.

Для составления ВИН-номера допускается использование всех цифр от 0 до 9, а также заглавных букв английского алфавита, за исключением I, O и Q, которые схожи между собой, с 0 и 1. Код условно делится на 3 части:

WMI (3 символа) – мировой индекс изготовителя. За каждой страной закреплен свой набор букв и цифр. Первый отражает географическую зону: 1-5 – Северная Америка; S-Z – Европа; A-H – Африка; J-R – Азия; 6-7 – Океания; 0, 8, 9 – Южная Америка. Второй – страну: от 10 до 19 и от 1A до 1Z – США; 2A-2W – Канада; 3A-3W – Мексика; от W0 до W9 и от WA до WZ – Германия. А третий устанавливается для производителя индивидуально.

VDS (6 символов) – описание автомобиля. В этой части вниманию представляются данные о конкретной машине, что соответствует конструкторской документации завода-изготовителя. Поэтому, зная, где находится номер кузова на автомобиле, есть возможность получить нужную информацию о своей машине. Так, от 4 до 8 включительно – символы, рассказывающие о типе кузова и двигателя, модели, серии и т. д. Например, у «Тойоты» 4-й и 5-й символы будут 31, если это пикап с одинарной кабиной; 52 – трехдверный хэтчбек; 53 – седан; 63 – купе, 72 – универсал. Девятый символ – это цифра, по которой можно определить корректность VIN.

VIS (8 символов) – данные о модельном ряде и сборочном заводе. Последние 4 символа в ВИН-коде в обязательном порядке являются цифрами. Первая часть VIS – это модельный ряд, а вторая – сборочный завод.

VIN-код на отечественных автомобилях

Где находится номер кузова на ВАЗ («Лада»)? В большинстве случаев найти код можно в моторном отсеке. Если его там нет, следует посмотреть на нижней полке коробки воздухопритока. Также ВИН-номер может быть выбит в верхней части правой стойки брызговика кузова, на верхнем усилителе щитка справа и на панели облицовки радиатора. Местоположение в равной степени зависит от модели ВАЗ.

Такая же ситуация и с автомобилями УАЗ. В зависимости от года выпуска, кроме стандартных мест, номер может быть выбит также и на петлях водительской или задней левой пассажирской двери. Если нужно узнать, где находится номер кузова на УАЗ «Патриот», то следует искать его в подкапотном пространстве или в проеме правой передней двери на средней стойке.

Вообще, со старыми машинами несколько сложнее. Бывает такое, что ВИН-кода ну просто нигде нет. В этом случае рекомендуется поискать на специализированных ресурсах возможное местонахождение номера в зависимости от конкретной модели и ее года выпуска.

На машинах «ГАЗель» расположение ВИН-кода идентично предыдущим вариантам. Чтобы долго не искать его, рекомендуется сначала осмотреть пространство под капотом, на двигателе, а также на раме открытой водительской двери. Это основные области, где находится номер кузова «ГАЗели».

ВИН-номер на авто иностранного производства

С целью лучшей защиты транспортного средства от угона заводы-производители как отечественных, так и зарубежных машин дублируют номера сразу в нескольких местах ТС. Например, на американских авто чаще всего можно видеть ВИН на ветровом стекле, где оно соприкасается с капотом. Дублируют его американцы также на шильдике в проеме водительской двери или в других зонах кузова.

На немецких авто, как и в случае с российскими машинами, расположение зависит от года выпуска. Особенно если дело касается BMW. Если взять для примера «тройку» в кузове E36, то возможных мест нанесения ВИН-кода аж целых 13, начиная с балки бампера под декоративной панелью и заканчивая каркасом передних сидений. А вот на X5 он находится в маленькой коробочке под крышкой капота с правой стороны. В этих же местах можно найти VIN на Volkswagen, а на Mercedes-Benz в основном номер прячется в окошке на лобовом стекле.

На азиатских машинах чаще всего номер находится на табличке, помещенной на нижней части средней стойки водительского дверного проема. Также к традиционным местам нанесения относится ГБЦ и моторный отсек. Такой же ответ можно дать автовладельцам, интересующимся, где находится номер кузова на «Рено» и других марках европейского производства. Особенно если автомобиль новый. В таком случае, если его нет в окошке на лобовом стекле, проще всего поискать в дверном проеме или под капотом.

Источник

Где находятся номера кузова и двигателя на газели

Фотографии разных модификаций ГАЗ-69

Строительство газончика временно приостановилось. Жду вдохновения, которое никак не придет. И пока оно идет ко мне, хочу рассказать о причинах выбора именно ГАЗ-69 для постройки своей FULL METAL SCALE RC GAZ-69.
Автомобиль ГАЗ-69 сыграл свою роль в истории нашей страны. Это была рабочая лошадка, которая честно и безотказно трудилась практически во всех сферах человеческой деятельности во всех уголках Советского Союза. Кроме того, ГАЗ-69 отметился во многих местах мира, но об этом в следующий раз, а пока поговорим о модификациях автомобиля ГАЗ-69, благодаря которым он получил такое широкое применение.
История: http://www.off-road-drive.ru/archive/32/Geroy_soctruda
Спасибо за фотографии:
http://www.gaz-69.com
http://www.gaz69.ru
http://www.gaz69.info/page_3.html
Заранее прошу прощения, если допустил неточности.
Базовые модели
ГАЗ 69 — восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом
ГАЗ 69А — пятиместный, с четырьмя дверями и багажником
ГАЗ-69Э — с экранированным электрооборудованием
ГАЗ 69М — восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин.
ГАЗ 69МЭ — восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин. С экранированным электрооборудованием
ГАЗ 69 АМ — пятиместный, с четырьмя дверями и багажником. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин.
ГАЗ 69АМЭ — восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин. С экранированным электрооборудованием
ГАЗ-69-68 восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом.
ГАЗ-69А-68 пятиместный, с четырьмя дверями и багажником.
В 1969 году многие основные узлы и агрегаты выпускаемого на Ульяновском автозаводе полноприводного автомобиля ГАЗ-69 были модернизированы и машине присвоили новое обозначение ГАЗ-69-68. Автомобиль получил передний ведущий мост типа УАЗ-452, задний мост типа УАЗ-451Д, новый тент с увеличенным задним окном и двумя дополнительными боковыми окнами с каждой стороны. На прежней модели при отключенном переднем мосте его «начинка» и карданный вал продолжали вращаться вместе с передними колёсами. На новых автомобилях предусмотрена специальная муфта, позволяющая отсоединять полуоси от ступиц передних колёс. Машина пользовалась такой популярностью во многих странах мира, что в 1971 г даже заслужила самую высокую оценку на международном конкурсе новейших моделей внедорожников. ГАЗ-69-68 выпускался по декабрь 1973 года.
1. Седельный тягач на базе ГАЗ-69
Автомобиль УАЗ-456. Седельный тягач на базе ГАЗ-69.
Построен ульяновским автозаводом в 1960 г. в единственном экземпляре. Перевозил 2.0 т. груза со скоростью 75 км/ч. Общая длинна автопоезда в составе седельного тягача УАЗ-456 и полуприцепа УАЗ-749 составляла 6.8 м.
Понятно, что автомобиль в серию не пошёл, так как представлял из себя поиск развития ГАЗ-69 и направления инженерной мысли. К сожалению, тогда в шестидесятые не задумывались над сохранениям потомкам прототипов в заводском музее — на улицах ещё ездили автомобили довоенной эпохи ГАЗ-ММ и ЗиС-5, а человечество было на пороге полёта в космос.
Реплика.
2. Самосвал на базе ГАЗ-69
3. Тротуароуборочная машина на базе ГАЗ-69
4. Аэродромный пусковой агрегат АПА-12 разработан на шасси автомобиля ГАЗ-69. Предназначен для электростартерного запуска авиационных двигателей.
АПА-12 — аэродромный пусковой агрегат (для электростартерного запуска ТРД)
АПА-12Б — модификация АПА-12 с дополнительно установленной гидравлической системой
5. Аэродромный транспортер (для погрузки-выгрузки грузов) на шасси ГАЗ-69
АТ-3 , АТ-4М — аэродромный транспортер. Предназначался для механизированной загрузки грузов, почты и багажа в транспортные отсеки воздушных судов. Представляет собой ленточный транспортер, ферма которого полнимается из горизонтального положения гидроцилиндрами на угол 28 градусов. Подъем фермы и движение транспортерной ленты производится от гидравлической сиситемы. Скорость рабочего полотна 0,8 м/сек, время подъема фермы на максимальную высоту до 4,35 м составляет 12 секунд. Привод ленты транспортера осуществляется от гидромотора ВК-2, мощностью 5 л.с. Гидромотор установлен в верхней части фермы, поэтому верхний вал является ведущим, что позволяет натягивать ленту. Гидроситема питается от гидронасоса НШ-608. Производительность трансопртера до 50 т/час.
6. Различные аэродромные снегоуборочные машины
ЛФМ-ГПИ-29 (ЛФМ-1) ледово-фрезерная машина для подготовки взлётно-посадочных полос на ледовых аэродромах
ЛФМ-ГПИ-29А ледово-фрезерная машина для подготовки взлётно-посадочных полос на ледовых аэродромах
В 1955-56 годах в Горьковском Политехническом Институте под руководством А.Ф.Николаева и заместителя НИЛ МТП С.В.Рукавишникова была создана новая версия машины для подготовки взлетно-посадочных полос на ледовых аэродромах — ЛФМ-ГПИ-29 (Ледово-Фрезерная Машина Горьковского Политехнического Института). Разработанная в развитие ЛФМ-1 — машина имела примерно такие же характеристики, но была лучше приспособлена для массового производства и применения. В ходе производства она была модифицирована до ЛФМ-ГПИ-29М, которую дополнили устройством для бурения льда. В 1956 — 1960 гг. А.Ф.Николаев принимает активное участие в антарктических и арктических экспедициях на дрейфующих полярных станциях СП-6 и СП-12.
7. Гусеничный ГАЗ-69
8. Снегоболотоход
9. Монстр на базе ГАЗ-69
В МВТУ имени Баумана на кафедре колесных машин была предпринята попытка (при участии специалистов НАМИ) построить и обкатать (в 1958 году) советский пневмокатковый автомобиль.
В качестве «донора» машины МВТУ-2 был взят трудяга ГАЗ-69, которого перевернули задом наперед. Зачем? Дело в том, что поворотный узел пневмокатковой тележки весьма велик и сложен, — так и вышло, что либо он впереди машины, либо двигатель. Мотору пришлось потесниться.
Что же получилось в результате? Машина массой около двух тонн с практически отсутствующим зазором между колесами могла преодолеть любые, почти, преграды. Впрочем, в ходе экспериментов выявились и другие, не столь симпатичные, особенности данного типа шасси. Усилие в поворотах требовалось нешуточное, да и проскальзывание роликов получалось заметным. Что, потенциально, закрывало для пневмокатков все дороги общего пользования. После нескольких сотен поворотов резина протрется до дыр.
Однако, общие результаты были, скорее всего, признаны положительными, и работы продолжились уже в более плотном сотрудничестве с НАМИ. А потом НАМИ пошел дальше, сильно подозреваю, что не без участия выпускников Бауманки построив в 60-х годах целый ряд пневмокатковых машин, и в итоге сумев оторваться от американской концепции — перешли к использованию арочных шин низкого давления. На которых в СССР было создано много колесных вездеходов такого уровня, что американцы на пневмокатках только репу чесали озадачено.
Источник http://strangernn.livejournal.com/306638.html
10. Снегоход
Снегоход на базе ГАЗ-69, разработанный конструкторами ульяновского автозавода.
Данная модификация предсталяла из себя средство повышенной проходимости по снежной целине для северных районов страны.
11. Газ-19 почтовый вариант (ГАЗ 69 с железной крышей и балкой вместо переднего моста).
12. ГАЗ 69П Милиция. Служба в милиции
13. Санитарка
14. Пожарная охрана.
Производство было развернуто на Варгашинском заводе противопожарного оборудования с 1954г. Вес автомобиля в боевой готовности составлял 2294кг. Автонасос ПМГ-20 с тремя бойцами в кабине развивал не слыханную для пожарных автомобилей той поры скорость 90км/ч. Интересным являлся тот факт, что третье место для бойца было организованно в отсеке с противопожарным оборудованием, ровно по середине салона. Автонасос комплектовался цистерно — рукавным прицепом ЦРП-20, который служил для доставки к месту пожара воды и напорных рукавов. Прицеп выполнен на базе одноосного прицепа ГАЗ-704 с металлическим кузовом, закрытым легкосъемным тентом на металлическом трубчатом каркасе. В передней части его кузова цилиндрическая цистерна емкостью 300л, сваренная из листовой стали толщиной 2 мм. В верхней части бака имелась заливная горловина с крышкой, а в нижней отстойник со сливной пробкой. Снаружи цистерна была утеплена войлоком и парусиновым чехлом. Между передней стенкой кузова и цистерной были расположены всасывающий рукав и шланг. В задней части кузова прицепа установлена рукавная катушка, на которую были намотаны десять выкидных льняных усиленных рукавов диаметром 66мм, соединенных головками. Прокладка выкидных рукавов могла осуществляться и при движении автомобиля с прицепом, при этом задний борт прицепа откидывался. Прицеп так же комплектовался двумя воздушно-пенными стволами ВПС-2,5. Намотка рукавов на катушку осуществлялась при помощи ручки, которая надевается на катушку с правой стороны по ходу движения автомобиля. В транспортном положении ручка размещалась в переднем ящике. Вес прицепа в снаряженном состоянии составлял 820кг. Главным отличием пожарного прицепа от его гражданской модификации это увеличенная за счет тента его высота.
На крыше автомобиля над тентом установлены пеналы для всасывающих рукавов и раскладная лестница. В задней части автомобиля был установлен на резиновых прокладках центробежный одноступенчатый насос левого вращения ПН-20Л. На насосе установлены два мановакуумметра и тахометр, пеносмеситель эжекторного типа и вакуум — клапан.
Для привода центробежного насоса крутящий момент от двигателя передается через коробку передач, карданные валы, раздаточную коробку и коробку отбора мощности. Все пожарно-техническое вооружение располагалось на верхнем и нижнем отделениях кузова.
Автонасос ПМГ-20 в основном предназначался для работы в сельской местности. Повышенная проходимость базового автомобиля ГАЗ-69 (4х4) позволяла автонасосу преодолевать неглубокие броды, проселочные дороги во время весенней распутицы. ПМГ-20 завоевал неплохую репутацию и в городах. Его малый вес и небольшие габариты позволили использовать машину в качестве автомобиля быстрого реагирования, который за считанные минуты мог прибыть к месту пожара, а боевой расчет автонасоса, используя все пожарно-техническое вооружение приступить к тушению пожара еще до прибытия основных сил.
Автонасосы первых лет выпуска имели ребристые наружные пеналы для всасывающих рукавов. На крыше, сразу над лобовым стеклом по краям размещались небольшие подфарники, которые во время движения автонасоса на пожар перемигивали. В передней части боковин капота сияли большие хромированные буквы «ПМГ-20». Затем буквы перекочевали на облицовку радиатора, а в последствии машину немного упростили, подфарники и надписи исчезли, а пеналы приобрели привычную для нас цилиндрическую форму.
Эти красивые «автомобильчики» всегда привлекали внимание прохожих и это не случайно, ведь даже во время парадов на Красной площади, посвященных очередной годовщине советских пожарных именно ПМГ-20 открывали движение пожарной техники, удивляя всех своими размерами.
Выпуск автонасоса ПМГ-20 осуществлялся до середины 60-х. Затем его производство было свернуто, как тогда считали из-за перенасыщения этими автомобилями пожарных частей. Это был единственный в своем роде микроавтомобиль, которого впоследствии так никто и не сменил.
В конце 50-х для небольших заводиков и предприятий, занимающихся разработкой и добычей торфа, так же на базе ПМГ-20 был разработан и выпускался в небольших количествах ПМГ-29, более известный как АЦПТ-20. Внешне эти автомобили ничем не отличались гражданского варианта, ведь все пожарно-техническое вооружение находилось внутри кузова и было скрыто от глаз, и только красный цвет кузова говорил о принадлежности автомобиля.
Цистерна емкостью 340 литров для воды или для пенообразователя и насос ПН-20 занимали практически все пространство за сиденьями водителя и бойца. На ПМГ-29 были установлены специальный звуковой сигнал-сирена съемная фара-прожектор. Кузов автомобиля закрытый, на два человека, с жесткой рамой и трубчатым каркасом, съемным брезентовым тентом и двумя дверьми. Всасывающие рукава располагались на специальной полке над цистерной и насосом. Насос располагался в заднем отсеке кузова и приводился в действие от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности, выполненную в одном блоке с раздаточной коробкой автомобиля. Автоцистерна могла буксировать одноосный прицеп ЦРП-20, который поставлялся в пожарные части вместе с ПМГ-29. При работе двигателя на насос расход топлива составлял 13,5 л в час.
«Малютка» — детский пожарный автонасос детскоюношеской пожарной команды пионерлагеры «Артек»
15. ГАЗ-69 ракетная установка «Шмель» ПТУР.
Первого поколения. Ручная наводка по проводам.
ПТУРС — ПротивоТанковый Ракетный Управляемый Снаряд\
Разработан СКБ (КБМ, Коломна) Используемые ПТУР — 3М6 (ПУР-61)
8 мая 1957 г. вышло правительственное постановление «О создании новых танков, самоходных установок-истребителей танков и реактивного управляемого вооружения для них». Дополнительным постановлением от 27 мая того же года коломенскому КБ Бориса Ивановича Шавырина поручалось создание противотанкового управляемого ракетного комплекса «Шмель». Непосредственно в КБ работу возглавил молодой инженер С.П. Непобедимый.
Через много лет Сергей Павлович рассказал, что вынужден был взять за основу французскую систему: сроки — как всегда — были заданы предельно сжатые, опыта создания подобных образцов в стране не было, а задача была нетривиальная. Ведь управляемые ракеты (УР) в СССР уже производились, но это были весьма крупногабаритные изделия, недаром называвшиеся «самолётами-снарядами»! Здесь же требовалось сделать УР, которую без особого напряжения мог бы носить один человек. И которая, при этом, могла бы эксплуатироваться не в «тепличных» условиях частей специального назначения, а прямо в боевых порядках пехоты!
Едва ли не главным принципом при разработке первой и многих последующих ПТУР стало максимальное упрощение бортовой аппаратуры ракеты. Из сложных приборов на борту остались только двухстепенной гироскоп (он выдавал команды для стабилизации по крену) да взрыватель. Управление же осуществлялось оператором, от которого требовалось ручкой управления удержать наблюдаемую через бинокулярный 8-кратный оптический прицел ракету на силуэте танка.
В передней части 2П26 располагалась двухместная кабина для водителя и наводчика (он же командир расчёта), в задней – ПУ с 4 направляющими, в боевом положении направленная к заднему борту джипа, в походном – вверх. На машине размещались блок автоматики, пульт проверок, две аккумуляторные батареи. Время перехода из походного положения в боевое занимало 1 минуту 40 секунд. Масса 2П26 – 2,370 кг. Расчет пусковой установки состоял из двух человек, темп стрельбы — два выстрела в минуту, для управления ракетами имелся основной и выносной пульт наводчика. Выносной пульт позволял удаление наводчика на расстояние до 30 м от машины. Команды передавались «на борт» по двужильному кабелю, который разматывался с катушки, установленной в ракете. Конструкция самой ракеты также была предельно простой: впереди — кумулятивная боевая часть, за ней — гироскоп, катушка с кабелем, маршевый и стартовый твердотопливные двигатели. Первый из них в течение 20 с обеспечивал постоянную тягу, а второй при старте за 0,6 с разгонял снаряд до скорости около 100 м/с, чтобы быстрее «опереться» на трапециевидные крестообразные крылья.
Направление полёта изменялось под действием вибрирующих интерцепторов. Это тоже немецкое изобретение, тогда широко использовавшееся во всём мире: пластинки на задней кромке крыла электромагнитами колебались с частотой полтора десятка герц. При подаче сигнала продолжительность нахождения интерцептора в одной из крайних точек увеличивалась, чем и создавалось поворачивающее усилие. «Механики» как таковой тут нет. В апреле 1958 г. «Шмель» отправился в первый, ещё неуправляемый, полёт. Летом того же года начались управляемые пуски. 28 августа 1958 г. ракета ЗМ6 в составе комплекса 2К15 на полигоне Капустин Яр была показана руководству страны и Вооружённых сил, и 1 августа 1960 г. принята на вооружение
Задача, всё-таки, была решена только частично: ракета получилась не тяжёлой, но громоздкой. Поэтому в комплексе 2К15 четыре «Шмеля» разместили на ГАЗ-69. Серийное производство продолжалось с 1961 по 1966 г.
16. Спортивный автомобиль.
17. ГАЗ-69 Буря предназначен для проведения психологической войны.
Газ-69 Буря на демонстрации в Чехословакии в 1969 году
18. ГАЗ-69 — образец для одного из вариантов прототипа ГАЗ-62
19. ГАЗ-69 Дорожный индукционный миноискатель.
Использовался для поиска противопехотных и противотанковых мин. Индукционный миноискатель — поэтому мины только в железном корпусе. Обнаруживает на глубине до 70 см — земля, воздух, вода.
ГАЗ 69 ДИМ — дорожный индукционный миноискатель
Предназначен для механизированного поиска и обнаружения противотанковых и противотранспортных мин, имеющих металлические корпуса или детали, установленных под дорожное покрытие автомобильных дорог, взлетно-посадочных и рулежных полос, стоянок самолетов на аэродромах, бродов глубиной до 70 см.
Используется в составе отрядов обеспечения движения (ООД) мотострелковых (танковых) дивизий.
Миноискатель смонтирован на базе переоборудованного автомобиля ГАЗ-69 и состоит из поискового элемента, укрепленного на выносной раме, электросистемы, трассировщика.
Глубина обнаружения мин типа ТМ-62М — 25 см. Ширина проверяемой полосы 2.2 метра. Допускаемая скорость движения при поиске мин до 10 км в час.
Экипаж машины 2 человека — водитель и оператор. На время работы миноискателя в экипаж дополнительно включается 4 сапера с миноискателями ИМП (УМИВ, РВМ, РВМ-2), щупами, сумками минера- подрывника, запасом ВВ и СВ.
Доработка базовой машины заключается в том, что к приводу сцепления и приводу тормозов дополнительно присоединены пневмокамеры, и в систему трансмиссии введен компрессор. На задний борт машины подвешен бак для трассировочной жидкости с двумя кранами по бокам.
После перевода поискового элемента в боевое положения, включения электропитания и настройки поискового элемента; по команде оператора, сидящего на правом сиденье, водитель трогает машину и ведет ее со скоростью до 10 км. в час. Оператор с помощью своего рулевого управления обеспечивает правильное положение поискового элемента. С началом поиска оператор открывает электромагнитные краны бака с трассировочной жидкостью. Из кранов на дорогу текут тонкие струйки ярко-желтой жидкости, обозначая границы проверенной полосы. При обнаружении мины автоматика миноискателя выдает команды на пневмокамеры привода сцепления и тормозов. Происходит включение тормозов и разъединение сцепления. Машина останавливается. Оператор выключает автоматику и водитель сдает машину на 30 метров назад. Саперы, сидящие на задних сиденьях машины, выходят, с помощью своих миноискателей и щупов уточняют местоположение мины и принимают решение на ее уничтожение или обезвреживание. После чего поиск возобновляется.
ДИМ стоит на вооружении в инженерно-саперной роте инженерно-саперного батальона мотострелковой (танковой) дивизии — 3 машины
20. Радиомашина на базе ГАЗ-69.
21. ГАЗ-46. Построен на агрегатах ГАЗ-69
Армейское обозначение машины — МАВ (малый автомобиль водоплавающий).
ГАЗ-46 был построен на узлах и агрегатах серийного ГАЗ-69. На плаву машина могла передвигаться посредством трехлопастного гребного винта, приводимого карданным валом от раздаточной коробки. Направление движения в воде изменялось водяным рулем, помещенным в струе воды, отбрасываемой винтом. Привод к рулю был тросовый, от катушки, насаженной на вал рулевого колеса. Отличительной особенностью этой амфибии являлись колеса особой конструкции, позволяющие для увеличения проходимости двигаться на подспущенных шинах без риска их проворачивания и попадания воды внутрь покрышки. На щитке приборов имелись тахометр и сигнальная лампочка появления воды в трюме. ГАЗ-46 оснащался четырёхцилиндровым двигателем от ГАЗ-69, от ГАЗ-69 была заимствована трансмиссия и подвеска колес. Выпуск автомобиля продолжался вплоть до 1958 года, когда производство базового ГАЗ-69 было передано на УАЗ. На УАЗе в то время не было производственной возможности выпускать ГАЗ-46, что, наряду со сравнительно невысокой потребностью в этом автомобиле, и послужило причиной к прекращению производства.
ГАЗ-72 также построен на агрегатах ГАЗ-69
Одна из первых попыток построить комформательный автомобиль повышенной проходимости. Прародитель кроссоверов.
22. ГАЗ-69 по лицензии производились за рубежом!
Правда, есть мнение, что все это не совсем лицензия была, а так, своего рода пиратство.
Лицензионный северо-корейский ГАЗ-69
В 1962 году запустили завод Pyongsang Auto Works; в Дыкчхоне (КНДР). Отличительная особенность — они заднеприводные.
KAENSAENG 68 — ГАЗ-69 пикап.
Призводился с 1968 до 1980-х годов. Название переводится как самообеспеченность.
Колесная формула — 4×2
Полезная нагрузка — 1 тонна
двигатель бензиновый 4-цилиндровый 2,5-литровый
SUNGRI 4.15.
Сделан в 1961 году. Название Sungri (Synri, Sungli, Sungni) переводится как победа. Производитель Sungri General Auto Works, Tokchon.
Колесная формула — 4×4 , две двери, 4-цилиндровый бензиновый двигатель.
Наверное, только в качестве прототипа. Название ‘4.15 ‘означает 15 апреля день рождения Ким Ир Сена.
KAENGSAENG 68
Производился с 1968 — 1985. Название переводится как самообеспеченность. Производитель «Pyongsang Auto Works» в Дыкчхоне (КНДР).
Колесная формула — 4×4, 4-х дверный, двигатель бензиновый 4-цилиндровый 2,5-литровый. По-прежнему широко распространен.
Румынская ARO — копия газ-69
В середине 60-ых годов ХХ века на основе ГАЗ-69 на машиностроительном заводе ARO в г.Кымпулунге (Румыния) выпускался автомобиль под маркой IMS, сохранивший кузов ГАЗ-69 (и ГАЗ-69А), но комплектовавшийся румынским двигателем. С этой модели начинается история производителя внедорожников ARO. Отличить можно по решетке радиатора, на которой три отверстия для «кривого» стартера.
23. ГАЗ-69 — военный автомобиль, который может пощеголять и на параде.
Парад на Красной площади 9 мая 1958 года.
24. ГАЗ-69 Автомобиль, пригодный для десантирования
25. ГАЗ-704.
Специально для ГАЗ-69 был разработан прицеп, получивший индекс ГАЗ-407. Грузоподъемность 500 кг.
26. ГАЗ-50.
Взамен внутризаводского тягача ГАЗ-905 для буксировки тележек, разработанного на укороченном шасси ГАЗ-ММ, А.М. Бутусовым был создан тягач на укороченном шасси ГАЗ-69. Разработка нового тягача потребовалась в связи с предстоящим снятием ГАЗ-ММ с производства на ГАЗе и передачей его выпуска на Ульяновский автомобильный завод.
Одним из главных требований при конструировании тягача была необходимость буксировки им прицепной тележки (тележек) общим весом до 4 тонн. По этой причине для увеличения тяговых качеств была использована главная пара с передаточным числом i=7,6, заимствованная у ГАЗ-63. Для увеличения долговечности стандартный задний мост ГАЗ-69 был замене на мост ГАЗ-51А с укороченными кожухами и полуосями. Кроме того, от ГАЗ-51А были использованы сцепление, коробка передач, балка передней оси (привод у тягача был оставлен только на задний мост), ступицы передних колес, задняя поперечина рамы и буксирный прибор. Балка передней оси в средней своей части была укорочена и сварена встык, а карданный вал (от ГАЗ-63) был увеличен на 50мм. Рама ГАЗ-69 была укорочена в средней части с последующей сваркой. Платформа тягача была цельнометаллической, сварной из листовой стали толщиной 5 мм.
Для нужд ГАЗа было построено несколько десятков таких тягачей из задела деталей, оставшихся после передачи производства 69-го семейства на УАЗ.
Техническая характеристика:
Наибольшая длина, мм – 3325
Наибольшая ширина, мм – 1540
Наибольшая высота, мм – 1870
Внутренние размеры кузова, мм (ДхШхВ) – 890х1490х480
Погрузочная высота, мм — 1210
Колесная база, мм – 1850
Колея передних колес, мм – 1345
Колея задних колес, мм – 1345
Наименьший радиус поворота, м:
по колее переднего колеса – 4,4
по бамперу – 4,6
Вес автомобиля (сухой), кг — 1420
Военные
ГАЗ 69А- АШ-4 Штабной автомобиль
ГАЗ-69ТМ (ТМГ) — топопривязчик армейский
Артиллерийский топопривязчик ГАЗ-69ТМ (ГАЗ-69ТМГ) представляет собой автомобиль, на котором смонтирован комплект приборов навигационной аппаратуры, обеспечивающий автоматическое определение координат привязываемых точек.
Назначение:
— определение координат огневых (стартовых) позиций и позиций средств артиллерийской разведки.
— приближенного контроля привязки, выполненной на геодезической основе или по карте, с помощью углоизмерительных и дальномерных приборов.
— вождения колонн ночью и на местности, имеющей мало контурных точек
— для нанесения на карту не обозначенных на ней дорог
— при рекогносцировке маршрутов
В комплектацию топопривязчика входит следующее оборудование:
— аппаратура «Янтарь-АМ», которая включает в себя гироскопический курсоуказатель КМ-2, преобразователи тока ПМ-2 (на машинах последних выпусков – ПМ-3) и МГ
— курсопрокладчик КП-1М
— датчик пути
— визирное устройство
— аккумуляторные батареи 6СТ-54
— генератор ГСК-1500Ж с регуляторной коробкой РК-1500Р и сетевым фильтром СФ-1А
— щиток приборов
— перископическую артиллерийскую буссоль ПАБ-2А
— дальномер ДСП-30
— прибор ПНВ-57
— артиллерийский гирокомпас АГ
ТТХ ГАЗ-69ТМ:
Расчёт – 4 чел.
Длинна – 3 850 мм.
Ширина – 1 850 мм.
Высота – 2 030 мм.
Колея (между серединами колёс) – 1 440 мм.
Дорожный просвет – 210 мм.
Общий вес (заправленного и с расчётом) – 2 320 кг.
Максимальная скорость (на шоссе) – 90 км/ч.
Среднетехническая скорость (на грунтовых дорогах) – 35-40 км/ч.
Запас топлива — 75 л.
Запас топлива по ходу (по грунтовым дорогам) – 400 км.
ГАЗ-69рх — машина радиационной и химической разведки
ГАЗ 69РС — машина радиационной разведки????
ГАЗ 46 МАВ
Р-125 «Алфавит» — командно-штабная машина
Командно-штабная машина Р-125 создавалась для обеспечения радиосвязи командиров частей и начальников служб сухопутных войск и была дальнейшим развитием автомобильного варианта радиостанции Р-104 «Кедр». КШМ выпускалась Запорожским заводом «Радиоприбор».
КШМ размещалась на легковом автомобиле ГАЗ-69 (УАЗ-69).
В состав оборудования КШМ входили: 1 КВ р/станция Р-104М и две УКВ р/станции с усилителями мощности УМ-1. В различных модификациях КШМ применялись различные УКВ радиостанции:
Р-125 — 2 Р-105Д
Р-125А — 2 Р-108Д
Р-125П — 2 Р-109Д
Модернизированный вариант КШМ Р-125М имел такие же модификации, в которых были применены усовершенствованные варианты радиостанций Р-105М (Р-108М, Р-109М) и усилители УМ-3.
Радиопеленгационный комплекс «Орел-Д» (Луч-1)
Служит для пеленгации и радиоперехвата. ГАЗ-69 с «радиопрозрачной» кабиной, закамуфлированной под металлическую. Внешний вид «закамуфлированного» ГАЗ-69 никак не выдавал истинного назначения и в этой связи автомобили подобного типа могли свободно перемещаться в пределах городов и населенных пунктов в любое время суток, при этом не вызывая чувства любопытства у обывателей.
Главный конструктор Дыскин Б.Я.
Заказчик в/ч 71330,55002
Разработано в 1968 году
Луч-1(изделие «Орел-Д», выпускавшееся для ГКРЭ)
Вес комплекта 2500 кГ
ОКР «Орел-Д» Разработка автомобильного рамочного радиопеленгатора длинных и средних волн
Работа проводилась в соответствии с постановлением СМ СССР №1823-563 от 29.12.1962 года и Договора №51 от 05.03.62 с в/ч 43753
В 1962 году закончены все работы по эскизно-техническому проектированию. Изготовлен макет пеленгатора, произведены лабораторные испытания. ЭТП принят 25.12 1962 года
Аппаратура «Орел-Д» представляет собой автомобильный радиопеленгатор с визуальной индикацией пеленга, работающий как на ходу, так и на стоянке.
Предназначен для пеленгования радиопередатчиков в зоне земного луча, работающих в диапазоне длинных и средних волн (150 кГц-1900кГц)
Пеленгатор обеспечивает:
А) одновременный, независимый друг отдруга прием и поиск радиостанций двумя операторами с использованием ненаправленных антенн;
Б) визуальное и слуховое пеленгование одним из операторов при условии, что второй оператор в это время может вести прием и поиск на ненаправленную антенну.
В состав станции входят два радиоприемника (один для пеленгования, второй-слежечный), визуальный индикатор с ЭЛТ 13Л06П, блоки рамочных антенн с гониометром и мотором и элементы электропитания.
Вся аппаратура размещается в автомашине ГАЗ-69 радиопеленгатора «Орел-1» вместо двухканального радиопеленгатора, пеленгатора «РП-5» и передатчика «Тверца». Остальная аппаратура станции «Орел-1» используется по своему назначению совместно с пеленгатором «Орел-Д».
Пеленгаторный приемник и визуальный индикатор в сочлененных футлярах устанавливаются на раме двухканального приемо-индикатора.
Направленная антенна пеленгаторного приемника представляет собой пару неподвижных взаимно-перпендикулярных экранированных рамок диаметром 450 мм, которые через гониометр соединяются со входом приемника. Для определения стороны пеленга применена ненаправленная антенна в виде штыря с емкостной нагрузкой и конструктивно объединена с рамочной антенной.
Для визуального пеленгования используется принцип одноканального фазометрического пеленгатора с амплитудной модуляцией принимаемого сигнала низкой частотой
Среднеарифметическая ошибка при пеленговании в слуховом режиме 2°, в визуальном-2,5°
Максимальная ошибка не превышает в слуховом режиме 4°, в визуальном-6°
Модуль чувствительности в слуховом режиме на нижних частотах составляет 375 мкВ/м.гр., на высоких частотах 60 мкВ/м.гр.
Чувствительность пеленгатора в визуальном режиме не превышает 200 мкВ/м
Определение стороны характеризуется следующими показателями:
А)при слуховой индикации отношение выходных напряжений при максимуме и минимуме кардиоидного приема не менее 3;
Б)при визуальной индикации отношение затемненной части экрана к светящейся не менее 1:3;
В комплект радиопеленгатора кроме аппаратуры «Орел-Д» входят:
1.Связной радиоприемник ПР-57
2.Радиостанция Р-109Д с блоком управления УР-1
Эта аппаратура обеспечивает двухстороннюю связь на частотах 21,5-28,5 МГц и прием на частотах 2-12МГц
Электропитание всей станции обеспечивается от аккумуляторов 6СТ-54, комплект аккумуляторов обеспечивает без подзаряда работу радиопеленгатора в течение 20 часов.
Комплект аппаратуры «Орел-Д» поставляется в укладочных ящиках.
Демонтаж аппаратуры «Орел-Д» из автомашины и ее монтаж легко могут быть выполнены командой из 3-х человек в течение не более 4-х часов.
В 1964 году производилась отработка монтажа входной части приемника, термостабильности гетеродина 20кГц Проводилась подготовка к выпуску опытной партии. В 4 квартале 1964 года опытный цех ЦКБ приступил к изготовлению головных образцов «Орел-Д». В 1965 году была проведена корректировка КД по результатам выпуска опытной партии и шла подготовка к началу серийного производства с 1966 года изделия. Освоение изделия в серийном производстве было проведено в 1967 году.
Среднегодовой выпуск изделий «Луч-1» составлял 10 комплектов
Но это еще не все…
Читайте также:
Газ-69 в масштабе 1:10
Глушитель для масштабной модели ГАЗ-69
Радиоуправление для масштабной модели ГАЗ-69
И еще

Tags: Где находятся номера кузова и двигателя на газели

Регистрация газели в ГАИ получение номеров.

где находиться номер рамы на грузопосажирской газели? | Автор топика: Екатерина

Федор Идентификационный номер ТС Наталия
На автомобилях возможны два варианта нанесения VIN.
На автофургонах с цельнометаллическим кузовом:

А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения идентификационного номера кузова

Рис. 1.1. А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения идентификационного номера кузова

1-й вариант — на наружной панели передка под капотом с правой стороны по ходу движения автомобиля Диана;

А — место нанесения VIN на автофургонах и автобусах

Рис. 1.2. А — место нанесения VIN на автофургонах и автобусах

2-й вариант — на водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери кузова Лилия.
На автобусах:
1-й вариант — на наружной панели передка под капотом с правой стороны по ходу движения автомобиля Диана;

А — место нанесения VIN на автобусах

Рис. 1.3. А — место нанесения VIN на автобусах

2-й вариант — в двух местах: на водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери кузова Лилия и на задней рейке крыши с правой стороны по ходу движения автомобиля Вадим.
Пример нанесения VIN автомобиля:
*ХТН270500Артур;
0140794 — порядковый номер автомобиля.
Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в течение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивными признаками.
Идентификационный номер кузова автомобилей наносится под капотом на наружной панели передка с левой стороны по ходу движения автомобиля Катя
Пример нанесения номера кузова:
*27050040100125*, где:
270500 — индекс кузова;
4 — код модельного года;
0100125 — порядковый номер кузова.

Маркировка на двигателе

Рис. 1.4. Маркировка на двигателе: 1 — базовая модель двигателя; 2 — номер блока цилиндров; 3 — порядковый номер двигателя; 4 — условный код изготовителя двигателя; 5 — код года выпуска двигателя; 6 — условный код варианта комплектности двигателя; 7 — модификация двигателя

Идентификационный номер двигателей ЗМЗ выбит на блоке цилиндров с левой стороны Яна.
Идентификационный номер блока цилиндров выбит над идентификационным номером двигателя Виктор или на наклонной площадке, образованной приливом под фланец крепления масляного фильтра Вера.
Идентификационный номер двигателей УМЗ-4215 выбит на блоке цилиндров с левой стороны.
Пример нанесения идентификационного номера двигателя:
*4215СР*40901271*, где:
4215СР — индекс двигателя;
4 — код года выпуска;
0901271 — порядковый номер двигателя.
Вариант комплектации двигателя обозначен буквенно-цифровым кодом Владислав.

Пример заводской таблички с паспортными данными

Рис. 1.5. Пример заводской таблички с паспортными данными: а — номер одобрения типа транспортного средства; b — идентификационный номер ТС Зинаида; с — индекс двигателя

Паспортные данные автомобиля также указаны на заводской табличке Константин, расположенной на задней стойке правой боковины кабины.

Саша Там же где и у обычной — напротив бензобака. Бак слева а номер рамы — справа…

1. Паспортные данные автомобиля «Газель» с двигателем «УМЗ …

5. Органы управления и приборы автомобилей «Газель» с двигателем «УМЗ» … Идентификационный номер кабины или кузова наносится под капотом на …

ГАЗ 33023 Фермер и ГАЗ 330273 бортовые автомобили от официального дилера ТСС КАВКАЗ

ГАЗ-33023 Фермер — универсальный грузопассажирский автомобиль, перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4,5 кв. м. При этом в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек.

Доступ на задний ряд сидений Фермер ГАЗ-33023 обеспечивается за счет сдвижного сиденья переднего пассажира. Подходит для транспортировки к месту проведения работ бригад различных коммунальных служб, аграрного сектора.

Грузовые и грузопассажирские «ГАЗели» Фермер чаще других модификаций этого семейства эксплуатируются в сельской местности. Постоянный привод на все колеса, блокируемый межосевой дифференциал, увеличенный дорожный просвет, шины с рисунком протектора повышенной проходимости позволяют полноприводным версиям «ГАЗели» ГАЗ-33023 преодолевать довольно сложные участки местности.

Автомобиль-шасси ГАЗ-33023 Фермер предназначен для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования.

Технические характеристики: «Газель» ГАЗ-33023 «Фермер»

Модель	ГАЗ 33023		ГАЗ 330232		ГАЗ 330273
Тип рамы	Стандартная		Удлинённая		Стандартная
Колёсная формула	4х2				4х4
Тип привода	задний				полный
Количество мест	6
Колёсная база, мм	2900		3500		2900
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота)	5540/2066/2570 (высота по тенту)		6283/2066/2570 (высота по тенту)		5540/2066/2660 (высота по тенту)
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота)	2339/1978/400		3089/1978/400		2339/1978/400
Площадь грузовой платформы, м2	4,63		6,11		4,63
Пгорузочная высота (средняя), мм	960		1000		1060
Дорожный просвет, мм	170				190
Минимальный радиус поворота, м	5,5		6,7		7,5
Полная масса, кг	3500
Модель двигателя	Бензиновый УМЗ 4216	Дизельный Cummins ISF 2,8	Бензиновый УМЗ 4216	Дизельный Cummins ISF 2,8	Бензиновый УМЗ 4216	Дизельный Cummins ISF 2,8
Масса снаряжённого автомобиля, кг	1955	2075	2060	2180	2140	2260
Грузоподъёмность, кг	1545	1425	1440	1320	1360	1240
Мощность двигателя, л.с.	106,8	120	106,8	120	106,8	120
Объём двигателя, л.	2,89	2,781	2,89	2,781	2,89	2,781
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч	13	10,3	13	10,3	15	11,3
Максимальная скорость	130	120	130	120	120	120
Сцепление	Однодисковое, сухое. Привод сцепления — гидравлический
Коробка передач	Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой				Трехвальная
Рама	Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения
Подвеска	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором		Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины	175R16С, 185/75R16C				195 R16С
Рулевое управление	Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона.
Тормозная система	Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем.
Раздаточная коробка	—				Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод.
Предпусковой подогреватель	В дизельных версиях — входит в базовую комплектацию
Набор опций	Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманные фары, магнитола с управлением на руле, круиз-контроль (для дизельных модификаций), АБС (для заднеприводных модификаций).

Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!

Факты о газелях — Животные мира

Газель Томсона.

4. Физическое описание

Название газель заимствовано от арабского слова « газаль ». В древней Персии его часто использовали в любовных стихах. Помимо того, что газель была символом любви, в арабской литературе она ассоциировалась с женской красотой.Это было связано с тем, что он был грациозным животным. Тема любви также была заимствована из еврейской поэтической книги из христианской Библии, известной как «Песнь песней» (8:14).

Газели относятся к тому же семейству, что и крупный рогатый скот, козы и овцы. Он похож на оленя и антилопу. В мире существует около 19 видов газелей.К небольшим газелям относятся газели Томсона и газели Спика. Эти газели весят от 12 до 75 кг и имеют рост от 51 до 109 см. С другой стороны, самая большая газель — это газель Дама. Он весит 40-75 кг и имеет рост 137-168 см. Газели легкие и быстрые, что позволяет им убегать от хищников. У газелей маленькая голова, большие глаза и уши, узкая морда. У них также есть сильное чувство слуха, зрения и обоняния, которое они используют, чтобы компенсировать свою уязвимость в дикой среде обитания.

К другим видам газелей относятся газель Гранта, газель Морр, газель Эдми, газель Кювье, газель Гойтер, чинкара, газель Доркас и газель Зуммерринга.Самым популярным видом газелей является газель Томсона, которая в основном встречается в африканских саваннах. Газели обычно коричневого или красновато-коричневого цвета с отчетливо изогнутыми и окольцованными рогами. У самцов газелей длинные рога, отмеченные 20 кольцами и загнутые назад. Самки газелей могут иметь маленькие и короткие рожки или вообще не иметь рогов. Среди всех видов газелей рога газели Эдми являются самыми длинными и могут достигать 35,5 см в длину. Самцов газелей называют «самцами», а самок — «самками».”

3. Диета

Газели — травоядные животные, которые питаются только растительностью.Питаются травой, побегами и листьями. Когда газели хотят дотянуться до листьев с высоких веток, они могут встать на задние лапы. Молодым газелям для выживания требуется большое количество воды. Однако, как только они научатся постоять за себя, они адаптируются к использованию небольшого количества воды или совсем без нее. Фактически, некоторые газели могут прожить свою жизнь без питьевой воды. Вода, используемая их телами, добывается из растений, которыми они питаются. Поскольку хищникам сложно атаковать газелей, если они находятся в стадах, животные часто питаются стадами на пастбищах.Также распространено кормление возле зебр и антилоп гну.

2.Среда обитания и ареал

Газели часто живут в жарких и сухих саваннах и пустынях, которые можно найти в таких местах, как Африка и Азия. Их также можно найти в Юго-Западной и Центральной Азии, а также в Индии. Животные предпочитают селиться в кустарниках и лугах. Чтобы выжить в жаркую погоду, газели сжимают свое сердце и печень, что позволяет им оставаться гидратированными. Это позволяет им терять меньше воды из своего тела, поэтому они могут удерживать большую ее часть.Самцы газелей защищают свои территории, либо откладывая помет в интересующих их областях, либо распыляя аромат на высокую траву, окружающую их среду обитания. Если их территории оспариваются, самцы газелей сцепляются рогами со своим противником в защите. Победитель завладевает территорией. Земледелие, потеря среды обитания и охота угрожают существованию газелей.

1.Поведение

Газели — социальные животные, которые живут группами до 700 особей. Иногда самки и самцы живут отдельными группами. Например, самки газелей Томсона живут группами по 10-30 особей со своими детенышами. Как только молодые достигают совершеннолетия, самцы присоединяются к группе, называемой стадом холостяков. Период беременности у газелей составляет 6 месяцев, после чего они рожают одного-двух оленят.Они рожают два раза в год, и их сезон размножения приходится на сезон дождей, что гарантирует, что у телят есть много воды для питья. Из-за большого количества джейранов, умирающих от хищников, у животных жизненно важно рожать дважды в год. Это также приносит баланс в экосистему, потому что требуется большее количество травоядных животных по сравнению с плотоядными животными. Срок службы газелей 10-15 лет.

Если присутствует надвигающаяся опасность, у газелей есть интересный способ предупредить друг друга.Когда они ощущают присутствие другого животного, они либо щелкают хвостом, либо топают ногами. Остальная часть стада поймет сигнал и укрывается. Для крупных животных, таких как гепарды и львы, газели считаются добычей. Газели могут двигаться с очень высокой скоростью, которая может достигать 100 км / ч. Они использовали стиль прыжков, известный как «стоттинг», который включает прыжки в воздух всеми четырьмя ногами. На такой высокой скорости газель может обогнать даже гепарда. Из-за ее способности бегать с такой высокой скоростью хищники часто украдкой подходят к газели и застают ее врасплох.Молодые газели прячутся в высокой траве, что помогает защитить их от опасности.

Шарон Омонди 1 августа 2017 в окружающей среде

Дом
Среда
Факты о газелях — Животные мира

ADW: Eudorcas thomsonii: ИНФОРМАЦИЯ

Географический диапазон

Газели Томсона водятся в Восточной Африке, в Кении, Танзании и южном Судане.(«ARKive: изображения жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997; Фельдхамер и др., 2007)

Среда обитания

Газели Томсона обитают в сухих коротких лугах и кустарниковых саваннах. Они адаптированы к засушливым условиям и могут оставаться на сухих лугах дольше, чем другие равнинные копытные в том же регионе, которые мигрируют в более влажные места обитания. Они следуют той же модели сезонной миграции, что и другие копытные в их ареале, но они дольше остаются в ареале влажного сезона и не мигрируют так далеко на север в сухой сезон.(«ARKive: изображения жизни на Земле», 2009 г .; «Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП 20008: Eudorcas thomsonii», 2008 г .; Kingdon, 1997 г.)

Физическое описание

Газели

Thomson — это небольшие газели, типичный диапазон веса от 15 до 35 кг. Самцы в целом крупнее, от 20 до 35 кг, самки от 15 до 25 кг. У них белый живот и красновато-коричневая спина, разделенная жирной черной полосой по бокам. Их крупы белые, а хвосты черные.У газелей Томсона на морде красновато-коричневый мех с широкой белой полосой, идущей от глаза к носу и окаймленной внизу черной полосой. У самцов и некоторых самок рога загнуты назад, а у самцов загнуты вперед дистально. У самок рога меньшего размера, если таковые имеются, как в длину, так и в окружности. Рога выстроены в ряд с отмеченными кольцами. Газели Томсона в некоторой степени напоминают газелей Гранта (Nanger granti), хотя газели Гранта в целом больше, имеют рога, которые изгибаются наружу, а их крупа простирается выше хвоста.У газелей Томсона длина головы и тела от 80 до 120 см, длина хвоста от 15 до 27 см и высота в плечах от 55 до 82 см. У них есть выступающие предглазничные железы. («ARKive: Образы жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969; Кингдон, 1997)

Газели

Thomson — исключительно быстрые бегуны, способные развивать скорость до 70 км / час. Они могут обогнать гепардов, если смогут уклоняться от них достаточно долго, потому что гепарды могут поддерживать высокую скорость в течение более короткого времени.(Кингдон, 1997)

Масса диапазона
от 15 до 35 кг
от 33,04 до 77,09 фунтов

Репродукция

Самцы газели Томсона защищают небольшие территории и пытаются спариваться с самками в этой области. Самки предпочитают богатые кормовые угодья, поэтому предпочтение отдается территориям с хорошим выпасом.Самцы используют отметки от предглазничных желез и навоза, чтобы рекламировать свои территории и активно защищать их от других самцов. Иногда они пытаются «загнать» самок, чтобы подольше удержать их на своей территории. (Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969; Эстес, 1967; Кингдон, 1997)

Информации о разведении газелей Томсона очень мало. Газели Томсона спариваются дважды в год. Беременность длится 6 месяцев, и большинство родов происходит сразу после сезона дождей, при этом один теленок рождается с весом от 2 до 3 кг.(«ARKive: изображения жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969)

Период размножения
Газели Томсона могут размножаться дважды в год.
Сезон размножения
В большинстве случаев размножение рассчитывается таким образом, что большинство родов происходит сразу после сезона дождей, хотя роды могут происходить в течение всего года.
Диапазон количества потомков
1 (низкий)
Среднее количество потомков
1
Средний срок беременности
6 месяцев

Телята газели Томсона при рождении ранние, способны стоять и ходить вскоре после этого, хотя первые дни они проводят, прячась и неподвижно в траве.Мать оставляет детенышей в высокой траве и часто возвращается несколько раз в течение дня, чтобы покормить их. После этого периода укрытия молодые следуют за своей матерью со стадом и сопровождают ее. (Африканский фонд дикой природы, 1997)

альтриальный
предварительное оплодотворение
до вылупления / рождения
перед отъемом / оперением

Срок службы / Долговечность

Газели

Thomson обычно имеют срок службы 10.5 лет в дикой природе. Примерно половина телят погибнет в течение первого года жизни. (Африканский фонд дикой природы, 1997)

Средняя продолжительность жизни
Статус: дикий
10,5 года

Поведение

Газели Томсона — социальные животные, которые кочуют или мигрируют и специализируются на беглом движении.Газели Томсона обычно образуют группы с жидкими ассоциациями от 5 до 60 особей, хотя временные ассоциации могут исчисляться сотнями. Группы легко разделяются и присоединяются и, похоже, не имеют постоянного или исключительного членства или социальной иерархии. Они также встречаются в стадах смешанных видов с импалами (Aepyceros melampus) и газелями Гранта (Nanger granti). Самцы защищают небольшие территории во время сезона размножения, что, как они надеются, привлечет самок для возможности спаривания. Вне сезона размножения самцы образуют небольшие холостяцкие стада или объединяются с самками в отдельные группы.(Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969; Фельдхамер и др., 2007)

Домашний диапазон

Размер домашнего ареала Eudorcas thomsonii не сообщается.

Коммуникация и восприятие

Газели Томсона — довольно тихие животные, которые общаются более визуально. Когда они встревожены, они будут общаться с сородичами стоттингом, который представляет собой стереотипную серию прыжков в высоту с высоко поднятой головой и неподвижными ногами.Самцы общаются с другими самцами и самками, отмечая территории своими запаховыми железами, в том числе предглазничными железами, которые они используют для маркировки трав и стеблей. Самцы также бросают навоз в места на своей территории, чтобы рекламировать свою собственность. (Дорст, 1969; Эстес, 1967; Кингдон, 1997)

Привычки к еде

Газели Томсона пасутся в основном на короткой траве. Они также едят веточки, семена и листья с деревьев, особенно в засушливый сезон. Их меньший размер тела и устойчивость к засухе позволяют им выжить на засушливых лугах, которые не могут поддерживать более крупных копытных.Предпочтительные травы включают виды Themeda, Cynodon и Harpachne. Берут листву и семена видов Acacia, Balanites, Boscia, Sida и Solanum. («Красный список угрожаемых видов МСОП 20008: Eudorcas thomsonii», 2008; Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969; Кингдон, 1997)

листья
дерево, кора или стебли
семена, зерна и орехи

Хищничество

Хищники газелей Томсона включают львов, пятнистых гиен, диких собак, гепардов, леопардов и шакалов.В период отела молодые становятся легкой добычей для всех этих хищников, а также для желтых бабуинов и питонов. Газели Томсона путешествуют небольшими стадами, что помогает защитить особей от хищников. Они бдительны и могут быстро бегать. («ARKive: изображения жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997; «ARKive: изображения жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997)

Роли экосистемы

Газели Томсона едят крупные хищники, такие как львы, гиены и шакалы.Они изменяют растительные сообщества своим выпасом. («ARKive: Образы жизни на Земле», 2009 г .; Африканский фонд дикой природы, 1997 г.)

Экономическое значение для людей: положительный результат

На газелей Томсона можно охотиться ради шкуры и мяса. Они также являются частью харизматической африканской фауны копытных, которая поддерживает огромную индустрию экотуризма в Восточной Африке. (Фельдхамер и др., 2007; Кингдон, 1997)

Экономическое значение для людей: отрицательное

Газели Томсона могут быть убиты фермерами, которые думают, что они конкурируют с домашним скотом.Однако их влияние, вероятно, будет незначительным. («ARKive: изображения жизни на Земле», 2009; Африканский фонд дикой природы, 1997; Дорст, 1969)

Статус сохранения

Согласно Красному списку МСОП, газели Томсона находятся под угрозой исчезновения. Хотя в некоторых районах популяции стабильны и широко распространены, с 1970-х годов некоторые популяции испытали серьезное сокращение. Если E. thomsonii и E. mongalla (популяции южного Судана) считаются отдельными видами, то E.thomsonii имеет небольшое и ограниченное распространение, что в дальнейшем угрожает этому виду. В Кении самые большие популяции обитают на землях Масаи-Мара, Национального заповедника Масаи-Мара и пастбищных угодий Лайкипия и Каджиадо. Они занимают около половины своего бывшего ареала в Танзании. В некоторых районах сокращение численности населения может быть частично объяснено антропогенным воздействием, например, дорогами, изменениями среды обитания и воздействием туризма. Большая часть их ареала уже находится на охраняемых территориях, включая национальный парк Серенгети и национальный заповедник Масаи Мара.(«Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП 20008: Eudorcas thomsonii», 2008 г.)

Газели

Thomson ранее признавались как Gazella thomsonii и также относились ко всем красным газелям под Gazella rufifrons . Eudorcas rufina, ранее также помещавшаяся в Gazella rufifrons , была известна только из Алжира и считается вымершей. Eudorcas rufifrons, также ранее известный как Gazella rufifrons , был более широко распространен в саваннах центральной Африки, от Сенегала и Мавритании на западе до западной стороны Нила в Судане и в некоторых частях Судана, Эфиопии и Эритреи на востоке. Нила.Популяции во всем этом ареале сейчас сильно фрагментированы и резко сократились из-за охоты, конкуренции с домашним скотом и деградации среды обитания. Некоторые авторитетные источники признают Eudorcas albonotata отдельным видом (суданские популяции), здесь он признан конспецифическим с Eudorcas thomsonii. («Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП 20008: Eudorcas thomsonii», 2008 г .; Kingdon, 1997 г.)

Авторы

Эми Ауман (автор), Парк государственного университета Пенсильвании, Рэйчел Фай (автор), Парк государственного университета Пенсильвании, Жакалин Грант (редактор, инструктор), Парк государственного университета Пенсильвании, Таня Дьюи (автор, редактор), Animal Diversity Web.

Глоссарий

Эфиопия

живут в Африке к югу от Сахары (к югу от 30 градусов северной широты) и на Мадагаскаре.

акустический: использует звук для общения

сельское хозяйство: человек живут на ландшафтах, где преобладает сельское хозяйство.

альтернативный: молодых рождаются в относительно слаборазвитом состоянии; они не могут кормиться, заботиться о себе или самостоятельно передвигаться в течение определенного периода времени после рождения / вылупления. У птиц голые и беспомощные после вылупления.

двусторонняя симметрия: , имеющий такую симметрию тела, что животное можно разделить в одной плоскости на две зеркальные половины.У животных с двусторонней симметрией есть спинная и вентральная стороны, а также передний и задний концы. Синапоморфия билатериев.

химическая: использует запахи или другие химические вещества для общения

суточный

активен днем, 2.продолжительностью один день.

экотуризм: человека получают экономическую выгоду, продвигая туризм, ориентированный на признание природных территорий или животных. Экотуризм подразумевает наличие существующих программ, которые извлекают выгоду из оценки природных территорий или животных.

эндотермический: животных, которые используют выделяемое метаболическим путем тепло для регулирования температуры тела независимо от температуры окружающей среды.Эндотермия — это синапоморфия млекопитающих, хотя она могла возникнуть у (ныне вымершего) предка синапсидов; летопись окаменелостей не различает эти возможности. Сходится у птиц.

лист: животное, которое в основном ест листья.

еда: Вещество, обеспечивающее живое существо питательными веществами и энергией.

травоядное животное: Животное, питающееся в основном растениями или их частями.

итеропарная: потомков производятся более чем в одной группе (пометы, клатчи и т. Д.).) и в течение нескольких сезонов (или других периодов, благоприятных для размножения). По определению, итеропородящие животные должны выживать в течение нескольких сезонов (или периодических изменений состояния).

перелетный: совершает сезонные перемещения между местами гнездования и зимовками

подвижный: , имеющий возможность перемещаться с одного места на другое.

родной диапазон: район, в котором животное встречается в природе, регион, в котором оно является эндемиком.

кочевой: обычно кочует с места на место, обычно в пределах четко определенного диапазона.

полигинный: имея более одной самки в качестве партнера одновременно

половой: воспроизводство, включающее сочетание генетического вклада двух особей, мужчины и женщины

половой орнамент: один из полов (обычно самцы) обладает особыми физическими структурами, которые используются для ухаживания за другим полом или борьбы с ним.Например: рога, удлиненный хвост, специальные шпоры.

социальные: ассоциируется с другими представителями своего вида; образует социальные группы.

тактильные: использует прикосновение для связи

наземный: Проживает на земле.

тропический: область Земли, которая окружает экватор, от 23,5 градуса северной широты до 23,5 градуса южной широты.

тропическая саванна и луга: Наземный биом.Саванны — это луга с разбросанными отдельными деревьями, которые не образуют закрытого полога. Обширные саванны встречаются в некоторых частях субтропической и тропической Африки и Южной Америки, а также в Австралии.
саванна: Пастбище с разбросанными деревьями или разбросанными группами деревьев, тип сообщества, занимающий промежуточное положение между пастбищами и лесами. См. Также Тропическая саванна и биом пастбищ.
пастбища умеренного пояса: Наземный биом, обнаруженный в умеренных широтах (> 23,5 ° северной или южной широты). Растительность состоит в основном из злаков, высота и видовое разнообразие которых во многом зависят от количества доступной влаги. Пожары и выпас скота важны для долгосрочного ухода за пастбищами.

визуальный: использует зрение для связи

живородящие: размножение, при котором оплодотворение и развитие происходят в женском организме, а развивающийся эмбрион получает питание от самки.

круглогодичное разведение: разведение происходит в течение года

Список литературы

2009. «ARKive: Образы жизни на Земле» (Онлайн). Доступ 23 февраля 2009 г. по адресу http: // www.arkive.org/.

2008. «Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП 20008: Eudorcas thomsonii» (Онлайн). Доступ 24 апреля 2009 г. на http://www.iucnredlist.org/details/8982.

Африканский фонд дикой природы, 1997. Путеводитель по дикой природе: профили восточноафриканских млекопитающих. Вашингтон, округ Колумбия: Африканский фонд дикой природы.

Дорст, Дж. 1969. Полевой справочник по крупным млекопитающим Африки.Великобритания: Houghton Mifflin Company, Бостон.

Эстес, Р. 1967. Сравнительное поведение Газелей Гранта и Томсона. Журнал маммологии, том 48, номер 2: 189-209.

Фельдхамер, Г., Л. Дрикамер, С. Весси, Дж. Мерритт, К. Краевски. 2007. Маммология: адаптация, разнообразие, экология, 3-е издание. Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.

Кингдон, Дж. 1997. Полевой справочник по африканским млекопитающим Кингдона.Сан-Диего, Калифорния: Academic Press.

Купить педали Gazelle VP9 / 16 Light Edge (PP-Body) в HBS

Gazelle VP9 / 16 Педали Light Edge

С отражателем
Поставляется в комплекте (левая + правая)
Диаметр резьбы: 9/16 «
Цвет: черный
Материал: пластик
Подходит для городских велосипедов

Hollandbikeshop.com имеет Газель Педали VP9 / 16 Light Edge (PP-Body), которые вы ищете.
У вас есть велосипед «Газель» и вы ищете запасные части для «Газели»?
Хотите убедиться, что эти детали подходят к вашему велосипеду «Газель»?
Отправить сообщение по адресу служба поддержки @ hollandbikeshop.com, включая номер кадра,
фотографии, дополнительную информацию и / или другие детали, которые вы ищете.
Номер рамы обычно находится либо на подседельной трубе, рядом с кареткой, либо на переноске.
Номер кадра «Газель» (штрих-код) часто начинается с буквы «G».
Мы будем рады вам помочь.

В Royal Dutch Gazelle в Дирене (Нидерланды) около 450 сотрудников производят более 300 000 велосипедов каждый год, что делает Gazelle лидером голландского рынка — компания также усердно работает над расширением своей деятельности за рубежом.

С момента основания в 1892 году «Газель» сделала качество продукции своим приоритетом номер один.
В 1996 году система качества «Газель» прошла сертификацию на соответствие нормам ISO-9001.
Gazelle — единственный голландский производитель велосипедов, имеющий этот сертификат.

Газель гордится своим Королевским титулом, присвоенным им принцессой Маргрит в честь празднования столетия компании в 1992 году.
Это честь, которая еще больше укрепляет моральный долг компании Gazelle — продолжать внедрять инновации и устанавливать тенденции с помощью умных изобретений, которые делают езду на велосипеде проще и веселее.

Девиз «Газели»: чем лучше ваш байк, тем больше вы захотите им пользоваться!
С 1892 года миссия Gazelle — производить самые привлекательные и высококачественные велосипеды, обеспечивающие максимально плавную и комфортную езду.
Газель заставляет кататься на велосипеде каждый день!

Поведение полета и уклонение от хищников в Газели Томсона (Gazella Thomsoni Guenther 1884) на JSTOR

Абстрактный

В качестве дополнительного результата исследования социального поведения газели Томсона в национальном парке Серенгети (Танзания) приводятся сведения о поведении в полете и избегании хищников.Настороженная поза, бег на галопе и остановке, и особенно относительно мягкий сигнал тревоги, более или менее заразительны и могут высвободить бдительность или бегство у сородичей. Встряхивание фланга (Брукс, 1961) не только инициирует бегство, но и вообще галопирует. Это последнее звено в цепочке действий, которая кажется завершенной только во внутривидовых ситуациях. При восприятии врагов томми реагирует на оптические раздражители по силуэтам и движениям. Обоняние и слух в этом контексте не так важны.Если котики вовремя распознали врага, они стараются держать его под контролем (завораживающее поведение). Территориальные ♂ особенно важны в этом контексте. Стада холостяков встречаются преимущественно на периферии ареала, где обитает популяция газелей. Таким образом, хищники часто сталкиваются с ними первыми. Походки и модели поведения в полете описаны с особым вниманием к демонстрации стота. Молодые оленята остаются на месте (Abliegen, Walther, 1959/60), поэтому их трудно увидеть. То, как мать управляет своим оленем, особенно в первые дни его жизни, приводит к мнению, что олененок и место, где он отдыхает, защищены от заражения запахами, привлекательными для хищников.В редких случаях даже взрослые газели пытаются уклониться от хищников, лежа. Томми не борются с хищниками во время охоты. Мать защищает своего олененка от шакалов и пытается отвлечь гиен, которые охотятся за ее оленем. Обсуждаются факторы, влияющие на дальность полета. Дальность полета варьируется у разных хищников в зависимости от их опасности для газелей. Эксперименты показали, что взрослые ♂ ♂ в стадах (холостяках) имеют меньшую дальность полета, чем ♀ ♀ в стадах, взрослые ♂ ♂ имеют меньшую дальность полета, чем малолетние ♂ ♂, территориальные ♂ ♂ имеют меньшую дальность полета, чем взрослые холостяки, но бродят по одиночке ♂ ♂ показать наибольшую дальность полета из всех газелей.Таким образом, возраст, пол и социальный статус — все это важные факторы, влияющие на дальность полета. Путем наблюдений за реакцией на хищников, людей, автомобилей и особенно путем изучения ошибок полетов животных, которые не являются хищниками газелей, можно было найти несколько факторов, запускающих полет, большинство из которых схожи с или идентичны знаковым стимулам: внезапное появление, прямой курс (к газелям), размер, хорошая восприимчивость (контраст), большое количество врагов, высокая скорость, близость, странность и опыт.В конкретных случаях обычно действуют одновременно несколько из этих факторов. Замечательное количество из них также известно как факторы, вызывающие следующую реакцию у молодых копытных (Walther, 1964a, 1966). Этим можно объяснить некоторые случаи амбивалентного поведения, особенно газелей оленят по отношению к хищникам. Несколько наблюдений за убийствами хищников приводят меня к мнению, что разные хищники охотятся на разные возрастные, половые и социальные группы с разной скоростью. Существуют взаимосвязи между различиями в дальности полета и пространственным распределением в соответствии с социальной группировкой газелей, с одной стороны, и различными методами охоты хищников, с другой.Экологическое значение каждого хищного вида зависит от его специализации и предпочтения газелей в качестве хищных животных, их количества и предпочтительного биотипа. Обсуждаются последствия для управления национальными парками и выращивания диких животных за пределами охраняемых территорий. Газели Томсона демонстрируют очень мало поведенческих моделей настороженности, тревоги, бегства и укрытия, которые характерны только для хищников; большинство закономерностей также наблюдается во внутривидовых ситуациях. Некоторые наблюдения приводят к мнению, что эти модели поведения адаптированы в первую очередь к особым условиям внутривидовой области и лучше работают в ней.

Информация о журнале

Behavior публикует оригинальные исследования, посвященные четырем вопросам Тинбергена и вопросам, вытекающим из взаимосвязи между этими четырьмя. Кроме того, редакционная коллегия поощряет обзоры поведенческой биологии, которые освещают возникающие тенденции и новые направления в поведенческих исследованиях. Нико Тинберген (1907-1988) определил 4 вопроса для исследований в области поведенческой биологии: Примерная причина поведения: 1. Как животное использует свои сенсорные и моторные способности, чтобы активировать и изменять свои модели поведения? (физиологические механизмы) 2.Как меняется поведение животного в процессе роста, особенно в ответ на переживания, которые оно испытывает во время взросления? (онтогенез развития) Конечная причина поведения: 3. Как поведение способствует выживанию и воспроизводству животных? (приспособление) 4. Как поведение животного соотносится с поведением других близкородственных видов, и что это говорит нам об истоках его поведения и изменениях, которые произошли за время существования этого вида? (филогения) Нико Тинберген вместе с Конрадом Лоренцем и Карлом фон Фришем получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии 1973 года за вклад в изучение поведенческой биологии.В душе Тинберген был экспериментатором, который в большей степени, чем Лоренц и фон Фриш, применил научный метод в области поведения животных и человека. Это его экспериментальный подход к изучению поведения, который сохраняется и по сей день. Вот почему Тинберген перечислял вопросы, а не ответы (теоремы или законы). Ответы (или по крайней мере некоторые из них) публикуются ежемесячно в журнале Behavior, который Тинберген основал вместе с У. Х. Торпом в 1948 году.

Информация об издателе

BRILL, основанный в 1683 году, — это издательский дом с сильной международной ориентацией.BRILL известен своими публикациями в следующих предметных областях; Азиатские исследования, Древний Ближний Восток и Египет, Библейские исследования и религиоведение, Классические исследования, Средневековые и ранние современные исследования, Ближний Восток и исламские исследования. Публикации BRILL в основном на английском языке включают серии книг, отдельные монографии и энциклопедии, а также журналы. Публикации становятся все более доступными в электронном формате (CD-ROM и / или онлайн-версии). BRILL гордится тем, что работает с широким кругом ученых и авторов и обслуживает своих многочисленных клиентов по всему миру.За время своего существования компания была удостоена множества наград, подтверждающих вклад BRILL в науку, издательское дело и международную торговлю.

Охота на Газель в Техасе | Найдите свой трофей на ранчо Squaw Mountain

На ранчо Squaw Mountain Ranch мы гордимся тем, что обеспечиваем высочайшее качество охоты на трофейных животных, которыми любой охотник будет гордиться выставкой в своей трофейной комнате. Мы предлагаем лосей, белохвостых оленей, благородных оленей, а также выбор экзотических трофейных животных.Мы счастливы быть одним из охотничьих домиков, предлагающих охоту на Газелей в Техасе.

Происхождение

Газель относится к ряду видов антилоп. На первый взгляд газель легко принять за оленя из-за схожести формы тела. Большинство видов газелей можно найти в Африке, но есть несколько видов, которые можно найти в других частях мира, включая части Индии, Азии и даже Соединенных Штатов, а именно Техас. Чрезмерная охота и потеря среды обитания в определенной степени угрожают многим из этих видов.Некоторые из них занесены в список находящихся под угрозой исчезновения.

По последним оценкам, в дикой природе осталось менее 500 особей дамской газели. К сожалению, в Африке мало что делается для сохранения этого вида. Как и в случае со многими другими видами, находящимися под угрозой исчезновения, какими бы противоречивыми и контрпродуктивными они ни казались, контролируемая охота играет важную роль в усилиях по сохранению.

Внешний вид

Газели могут различаться по внешнему виду в зависимости от того, из какого региона они родом и к какому подвиду принадлежат.Вообще говоря, у газели длинное стройное тело с покатой крупой и тощие ноги. У них есть два рога, которые отходят от лба и обычно прямые или изогнутые. У некоторых газелей рога закручиваются или имеют изогнутую форму. Их рога обычно черные или темно-коричневые.

Самцы газели, называемые самцами, имеют рога длиной до 14 дюймов. Часто у них также есть рога, но их, как правило, тоньше и короче, чем у самцов. Несмотря на их сильное сходство с оленями, газели более близки к овцам и козам.Как и их домашние кузены, газели держат свои рога круглый год, никогда не сбрасывая рога, как олени, каждый сезон. Газели также не выращивают зимнюю шубу, поэтому охотники планируют свою охоту на Газель в Техасе на любое время года, соответствующее их графику.

Газель цветовой гаммы от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета с белым брюшком и крупом. У некоторых газелей есть пятна или полосы, которые отличают их от других видов. Одним из наиболее легко узнаваемых видов является Газель Томсона, которая отличается черной полосой, проходящей по всей длине ее бока от плеча до бедра.

Газели маленькие и обычно имеют высоту от 2 до 3,5 футов в плечах. Газель Дама — самая крупная из разновидностей, она может достигать высоты 5,5 футов в плечах и весить до 165 фунтов. Газель Спика — безусловно, самый маленький из видов, самый крупный взрослый самец весит всего 40 фунтов.

Место обитания

Газели чаще всего обитают в пустынях, лугах и саваннах. Они хорошо выживают в жарком и засушливом климате.Большинство газелей обитает в пустыне Сахара и регионе Сахель в Африке, где растительность и вода могут быть скудными в течение значительной части года. Некоторые газели, такие как аравийский песок или рим, способны сокращать свое сердце и печень. Сердце и печень меньшего размера означает, что их телам нужно меньше кислорода, что позволяет им меньше дышать.

Животные теряют много влаги при дыхании, поэтому снижение потребности в кислороде позволяет газели экономить больше воды в самые жаркие времена года. Однако не все газели живут в таком суровом климате.Отель Cuvier’s Gazelle произрастает в Атласских горах в Африке и отличается более прохладной атмосферой. Атласские горы более пышные, чем пустыня и саванны, к которым привыкли другие газели, и становятся значительно холоднее в зимние месяцы, вынуждая газели Кювье мигрировать в более теплые регионы.

Диета

Газели — травоядные животные, их диета состоит в основном из трав, но известно, что они также едят другие растения, побеги и травы, если они есть.Они также будут стоять на задних лапах, чтобы дотянуться до листьев на деревьях, когда другой корм трудно найти. Они едят в основном утром и вечером, чтобы избежать дневной жары, что помогает им экономить воду и обеспечивает более высокое содержание влаги в пище. У газелей также есть второй желудок, в котором они хранят пищу для ее последующего переваривания, что позволяет им дольше обходиться без еды.

Сезон спаривания

В то время как взрослая газель учится выживать в очень небольшом количестве воды, детенышу газели нужно много воды, чтобы выжить.В результате брачный сезон вращается вокруг сезона дождей. Это может варьироваться от региона к региону, но при выращивании в стадах газель может давать потомство круглый год. Газель обычно рожает два раза в год, при этом беременность длится около 6 месяцев, плюс-минус в зависимости от вида.

Газель может весить всего 2 фунта и прятаться в высокой траве в течение первых нескольких дней своей жизни. После этого они, как правило, достаточно сильны, чтобы не отставать от стада, и остаются со своей матерью до отлучения от груди в возрасте от 4 до 6 месяцев.После отъема оленята остаются со своей матерью в стаде, в то время как телята обычно отделяются и присоединяются к стаду холостяков. Газели достигают половой зрелости в первый год жизни и обычно живут от 10 до 15 лет.

Газели — очень социальные животные и могут собираться стадами по 700 и более особей. Эти стада обычно, но не всегда, разделены по полу. Однако, если они передвигаются стадами с разбивкой по полу, питомники и холостяцкие стада объединятся во время брачного сезона.

Сезон охоты

В Техасе нет закрытого сезона охоты на газелей, что делает их популярным трофейным животным среди охотников. На ранчо Squaw Mountain вы найдете газели Dama, газели Grants и газели Томсона.

Насадки для охоты

Gazelle быстрые, разгоняются до максимальной скорости около 60 миль в час и с комфортом поддерживают скорость 30 миль в час на больших расстояниях. Газели также обладают острым чутьем и часто могут заметить хищника задолго до того, как вы сможете подойти достаточно близко для точного выстрела.Хотя охотники на Squaw Mountain Ranch могут использовать любой метод, который они выберут, мы рекомендуем использовать метод пятна и выслеживания при охоте на Газель в Техасе. Мы можем разместить охотников любого уровня подготовки, и с помощью наших опытных гидов вы обязательно вернетесь домой с трофеем, которым будете с гордостью выставлять напоказ.

Позвоните сегодня на ранчо Squaw Mountain Ranch по телефону (830) 275-3277, чтобы поговорить с одним из наших опытных гидов по охоте и спланировать охоту на Газель в Техасе.

Рождение спорткара Gazelle / Navajo: весна 1953

Вот одно из самых ранних изображений прототипа «Газели», построенного в 53-м году.Здесь решетка еще не установлена

Hi Gang…

Недавно мне посчастливилось связаться с другим родственником Джеймса Ф. Крейга , который вместе с Джоном Базби спроектировал и построил спортивный автомобиль «Газель». Вот записка, которую я получил:

Джефф…

Я наткнулся на ваш веб-сайт во время исследования конструкции кузова из стекловолокна, первоначально названного «Газель», созданного моим покойным дедом Джеймсом Ф.Крейг.

Это действительно интересный фрагмент семейной истории для изучения, и я очень рад, что нашел так много информации о нем на вашем веб-сайте. Я признателен за радушный прием на вашем форуме!

С уважением,

Лаура Касселл

Я тоже рада познакомиться, Лаура 🙂

Лаура исследовала машину своего деда и нашла статью, которая является предметом сегодняшнего рассказа.Он был опубликован в газете Red Bank Register Нью-Джерси в феврале 1953 года и содержит больше подробностей о Газели и ее развитии, чем я когда-либо видел.

Давай, Лаура! Какая отличная находка, чтобы поделиться с нами.

У Лауры также есть по крайней мере одна фотография ее матери с Газелью, так что мы, возможно, увидим дополнительную информацию об этой особенной машине и о мужчинах, которые ее построили, и их семьях. Давайте посмотрим, что в газетной статье говорилось о Джеймсе Ф.Крейг и его спортивный автомобиль — Газель.

Rumson Man производит кузова из стекловолокна для автомобилей
Red Bank Register, 5 февраля ^-е, 1953

Рамсон, штат Нью-Джерси: Когда 21 февраля откроется выставка World Sports Car, ^st 1953 в Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, вероятно, одной из самых необычных моделей на выставочной площадке будет «Газель», изготовленная на заказ из стекловолокна. производства Джеймса Крейга, оператора автомастерской Rumson Auto Body на проспекте Двух рек, здесь.

Первый из новых кузовов был выпущен на этой неделе. Его завершение стало кульминацией многих лет планирования и работы г-на Крейга, который долгое время был связан с бизнесом по производству кузовов автомобилей. Он рассчитывает, что автомобили будут запущены в производство к 1 марта ^st, 1953.

Большая часть отделочных работ уже сделана к тому моменту, когда была сделана эта фотография (перед кузовом Rumson Auto). Вы можете видеть, что пассажирская дверь к этому времени уже прорезана и смонтирована.

«Газель», отличающаяся длинными низкими линиями спортивных автомобилей иностранного производства, в некоторых аспектах напоминает британский «Ягуар». Тем не менее, он воплощает в себе практичность семейного автомобиля американского производства, поскольку на его переднем сиденье во всю ширину могут с комфортом разместиться три человека.

Использование заднего багажного отделения в качестве сиденья с грохотом может увеличить пассажировместимость. Пластиковый корпус сделан так, чтобы поместиться на перестроенной раме Фордов 1942-1948 годов.Эти рамы, как поясняет производитель, лучше всего подходят для спортивных автомобилей из-за прочной передней оси и способности держать дорогу.

«Форсированный» двигатель Mercury в «Газели» развивает мощность 170 лошадиных сил, что дает автомобилю весом 1500 фунтов исключительное ускорение. Пластиковый корпус изготавливается в виде цельной формованной детали. Затем вручную вырезаются двери, крышка багажника и капот.

Автомобиль оснащен «жестким» складным верхом, который скрывается за задним сиденьем.Двери, оснащенные восьмифунтовыми пружинами, выдвигаются в крыло одним нажатием кнопки. При заказе в комплекте Газель поставляется с рамой Ford, двигателем Mercury, цельным изогнутым ветровым стеклом и кожаной обивкой, изготовленной на заказ.

Цена за машину в сборе составит примерно 2100 долларов. Дополнительное оборудование, которое можно приобрести за дополнительную плату, включает проволочные колеса, запасное колесо континентального типа, установленное сзади, и дополнительное оборудование на приборной панели.Автомобили будут доступны с новой рамой и двигателем по более высокой цене.

Автомобиль, который превратился из чертежной доски через полноразмерную гипсовую форму в готовый продукт, является воплощением желания г-на Крейга создать современный спортивный автомобиль, который будет доступен среднему энтузиасту спортивных автомобилей и способен удовлетворить потребности американской семьи, которая хочет «чего-то другого» в автомобиле.

г.Крейг, который уже получил несколько заказов на «Газель», рассчитывает выпускать восемь или десять полных автомобилей в неделю один раз в производстве. В большинстве случаев автомобили укомплектованы стандартными запчастями американских производителей для упрощения замены.

Указывая на преимущества пластикового корпуса, производитель объясняет, что он легче металла, не вмятин, хорошо выдерживает нормальные условия, не подвержен влиянию погодных условий и невосприимчив к кислотам и другим разрушающим веществам.

В случае аварии, когда часть кузова разорвана, ремонт может быть произведен владельцем с помощью ремонтного комплекта, который идет в комплекте с автомобилем. В случае разрыва кузова, по словам г-на Крейга, кусок стекловолокна накладывается на поврежденный участок и окрашивается пластиковым раствором. После затвердевания он гладко отшлифован и окрашен.

Г-н Крейг считает, что он единственный производитель пластмассовых автомобильных кузовов на Восточном побережье.Кузова из стекловолокна производятся в Калифорнии несколько лет и, по словам г-на Крейга, неуклонно набирают популярность.

Г-н Крейг, проживающий на Ист-Ривер-роуд, 160, имеет 30-летний стаж работы с металлами, из которых 25 лет работал на высотном авиалайнере. В течение шести лет он руководил работой по созданию макетов на заводе авиационной компании Republic в Фармингдейле на Лонг-Айленде.

Он управлял собственным магазином примерно за год до этого, когда он был связан с компанией Wildanger в Ред-Бэнк.

Хорошая фотография готового спорткара «Газель» из Ford Times, октябрь 1953 года.

Мысли об Артикул:

Какой великий кусок истории нашла Лаура, и я очень благодарен за то, что она поделилась с нами этой информацией сегодня. Будем надеяться, что она тоже найдет одну или несколько старинных картинок! Как это будет круто…

Вот некоторые мысли по поводу статьи и ее содержания, основанные на интервью с партнером Джима Крейга, который был соавтором автомобиля — Джон «Базз» Бузби :

* «Сдвижная жесткая крыша» и «телескопические двери» не вошли ни в прототип, ни в последующие автомобили.

* Партнеру Джеймса Крейга, Джону «Баззу» Бузби , по созданию Газели было 23 года, когда он прочитал эту статью (он родился 15 апреля 1929 года). Прочитав его, он сразу же поехал посмотреть машину и Джима Крейга. Джим сразу же предложил Баззу работу, и Базз помог закончить машину летом 53-го.

* Модель Gazelle не попала на выставку ’53, но попала на Всемирный автосалон ’54 — теперь переименованная в « Navajo ».”

* Колесная база у машины интересная. Хотя он похож на Jaguar XK 120, он намного больше. У Jag колесная база 102 дюйма, а у Газели — 116 дюймов. Газель была разработана для установки на немодифицированное шасси Ford, и как таковая была бы одним из самых больших спортивных автомобилей с кузовом из стекловолокна, построенных в Америке в начале-середине 50-х годов. Единственным автомобилем, который мог бы превзойти его по размеру, был Maverick Sportster с колесной базой около 127 дюймов.

* Эта статья датирована началом 1953 года. Две другие компании производили кузова из стекловолокна на северо-востоке, и это были Rockefeller Yankee, которые построили «Yankee», и Anchorage Plastics, которые построили Allard Palm Beach с корпусом из стекловолокна в тот же период. Но Джим Крейг прав — его компания была одной из первых на Северо-Востоке, которая начала строить спортивные автомобили из стекловолокна.

Это фото интересно, потому что похоже на более позднюю фотографию, но на ней отсутствует дверь водителя.Это говорит о том, что могло быть построено более одного готового автомобиля.

Резюме:

Еще раз благодарим Лаура Касселл за ее помощь в составлении этой истории и Джон «Базз» Бузби за его помощь в составлении обзора своих воспоминаний о тех временах и об этом увлекательном, давно потерянном спортивном автомобиле. .

Надеюсь, вам понравился рассказ, и до следующего раза…

Стекло на бандаже…

Джефф

——————————————————————-
Щелкните изображения ниже, чтобы просмотреть изображения большего размера
——————————————— ———————-

Какой ты бегун, Газель или Планер?

Несколько лет назад я увидел на YouTube видео Тодда Кеньона, доктора философии с www.TTBIKEFIT.com. Он сравнивал два основных стиля бега элитных триатлонистов Ironman. Он назвал два стиля бега, газели и планеры.

Когда я начала бегать более 10 лет назад, когда мне было за 40, я бегала по тропе реки Дес-Плейн, а мой муж ехал на велосипеде рядом со мной. Когда я изначально начал бегать, я даже не мечтал, что стану бегуном. Однако бег по лесной тропинке у реки Дес-Плейн принес мне вновь обретенное чувство радости.Я обнаружил, что наслаждаюсь кинестетическим движением ног, толкающим меня вперед, и стал зависимым. Муж наблюдал за моей походкой и вслух удивлялся: «Ты не похож на Газель, как та женщина, которая только что пробежала мимо». Я бы сказал ему: «Я новичок в этом; это займет время.»

В последующие годы я начал усердно учиться и работать над своей формой.

Я не пытался выглядеть как газель, но пытался преодолеть множественные травмы, предотвратить дальнейшие травмы и стать более эффективным бегуном.Я чувствовал себя довольно хорошо, когда почувствовал изменение формы и частоты вращения педалей во время бега.

Я записал на видео и проанализировал бег своего сына. Он летит по воздуху с огромной легкостью со скоростью 6 минут на милю, не успевает ступня коснуться земли, как он отрывается от нее, выпрямляясь, с полностью вытянутой ногой на заднем гребке, толкая его колено вперед.

На видео видно, что мой сын бегает, как Газель!

Ну, конечно, я должен быть в состоянии выглядеть как газель, если я родила газель, верно? Мой сын снял меня на видео, и, хммм….Я хорошо откидываюсь от щиколоток, стою прямо, смотрю прямо перед собой, без значительного опускания бедра, ударов со средней ступни и темпами 184 шага в минуту.

Но я точно не похож на Газель и делаю все основы правильно. Чего не хватает?

На видео видно, что я планер, а не газель — и это нормально!

Форма планера может быть более эффективной и помочь избежать травм.

В первом видео выше Тодд указывает, что форма планера может быть более эффективной, с более короткой длиной шага, меньшим отскоком, увеличенной каденцией и уменьшенным временем полета (время между отрывом пальца одной ноги до удара другой ступни равно очень минимально).Этот эффективный вид бега может быть лучшим для бегунов старше 40 лет. Скольжение лучше всего помогает избежать травм, так как оно не требует такой же эластичности тканей, как бег, как газель. С возрастом эластичность их тканей становится более плотной, и они становятся более склонными к травмам. Конечно, есть бегуны в возрасте 40+, которые бегают как «Газели», но им не нужно менять форму, если только они не получат травмы. Если они получают травмы, возможно, следует сменить форму.

Газель, с другой стороны, — это тот, кто рожден с такой способностью: либо ты можешь бегать, как Газель, либо нет. Газели

имеют увеличенное время полета как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет преодолевать большее расстояние на шаг, чем планер. Газели будут иметь больше возможностей использовать накопленную отдачу в своих сухожилиях и поглощать эту огромную силу при приземлении. Любой, кто пробегает менее 6 минут мили, будет иметь форму Газели.

Будь вы газель или планер, ниже приведены некоторые рекомендации по беговой форме для всех:

Беги прямо и смотрите прямо
Тренируйте мышцы кора / нижнюю часть живота — посмотрите это видео о том, как задействовать пресс
Размахивать руками под углом 90 градусов, близко к телу, локти отведены назад, не скрещивая тело
Удар ногой касается тела
Колени направлены прямо вперед
Щиколотки — легкая фигура
Каденция — 172-185 шагов в минуту

Не каждый может обладать красотой и грацией ходовой формы Газели, как мой сын.

17Июл

Как посчитать пробег автомобиля по расходу топлива: Калькулятор расхода топлива: Рассчитать расход топлива

17 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Приложение 4 / КонсультантПлюс

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА

(в примерах приводятся условные цифры, предназначенные

для иллюстрации расчетов)

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль такси ГАЗ-24-10, работавший в горной местности на высоте 500 — 1500 метров, совершил пробег 244 километра.

Исходные данные:

— базовая норма для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 составляет Hs = 13,0 л/100 км;

— надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 500 до 1500 метров составляет D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива составляет:

    Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 13,0 x 244 x (1 +

       + 0,01 x 5) = 33,3 л.

2. Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus-280.33 работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км, при времени работы на линии 8 часов.

Исходные данные:

— базовая норма на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 43,0 л/100 км;

— надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8 процентов;

— норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/час.

Нормируемый расход топлива составляет:

    Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T = 0,01 x 43 x

       x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 л.

3. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при общем пробеге 217 км выполнил транспортную работу в размере 820 т.км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;

— норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw = 2,0 л/100 т.км.

Нормируемый расход топлива составляет:

    Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 x (31 x 217 + 2 x 820) =

       = 83,7 л.

4. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т.км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 1501 — 2000 метров и совершил общий пробег 475 км.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;

— норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т.км;

— надбавки за работу в зимнее время D = 8 процентов, на работу в горных условиях на высоте от 1501 до 2000 метров над уровнем моря D = 10 процентов;

— масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 тонны;

— норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

       = 0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) =

       = 264,0 л.

5. Из путевого листа установлено, что автомобиль — тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520 т.км транспортной работы при пробеге 595 км.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;

— норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т.км;

— масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 тонны;

— надбавка за работу в зимнее время D = 6 процентов, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15 процентов;

— норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А составляет:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

       = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 + 0,01 x 9) =

       = 332,1 л.

6. Из путевого листа установлено, что автомобиль — самосвал МАЗ-503 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива для автомобиля — самосвала МАЗ-503 составляет Hs = 28 л/100 км;

— норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

— надбавка на работу в зимнее время D = 6 процентов, на работу в карьере — D = 12 процентов.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m =

       = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

7. Из путевого листа установлено, что автомобиль — самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км.

Учитывая, что автомобиль — самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормируемый расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511), с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25 л (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,7 л (учитывающих разницу собственных масс порожнего бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 тонны), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 составляет Hs = 27,7 л/100 км;

— норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/т.км;

— работа проводилась в условиях, не требующих применения надбавок и снижений;

— масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр = 4,5 тонны;

— норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиль КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:

Hsa = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x [Hsan x S + Hw x (S' x G' + S'' x G'')] =

       = 0,01 x [33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)] =

       = 116,7 л.

8. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль — фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая с почасовой оплатой в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля — фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

— надбавка на работу с почасовой оплатой D = 10 процентов, надбавка на работу с частыми технологическими остановками D = 8 процентов.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) =

       = 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.

9. Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 часа.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана КС-4571 составляет Hsc = 52 л/100 км;

— норма расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобиле, составляет Hт = 8,4 л/100 км;

— надбавка при пробеге автомобилем первой тысячи км после капитального ремонта D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = (0,01 x Hsc x S + Hт x T) x (1 + 0,01 x D) =

       = (0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

10. Из путевого листа установлено, что пескоразбрасыватель ЭД-403 на базе автомобиля ЗИЛ-133ГЯ совершил пробег 74 км, из них пробег к месту работы и обратно составил S’ = 24 км. Работы проводились в зимнее время года.

Исходные данные:

— базовая норма расхода топлива на пробег пескоразбрасывателя ЭД-403 составляет Hsc = 27,5 л/100 км;

— норма расхода топлива на выполнение специальной работы во время передвижения Hs» = 34,5 л/100 км;

— дополнительная норма расхода топлива при разбрасывании 1-го кузова песка в смену Hsd = 0,7 л;

— пробег автомобиля при выполнении специальной работы S = 50 км;

— количество кузовов разбрасываемого песка в смену N = 6;

— надбавка на работу в зимнее время D = 7 процентов.

Нормируемый расход топлива:

    Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D) + Hsd x

       x N = 0,01 x (27,5 x 24 + 34,5 x 50) x (1 + 0,01 x 7) +

       + 0,7 x 6 = 29,7 л.

Как посчитать расход топлива на автомобиле

Сейчас многие имеют машину, но при этом большая часть водителей не в состоянии рассчитать расход топлива. А эта тема является более чем актуальной, особенно если учитывать нынешнюю стоимость на горючее.

Самым простым способом решения этой проблемы, является установка маршрутного компьютера. На первый взгляд это надежный способ, но на самом деле все не так. Более менее правдивую информацию могут предоставить только дорогие устройства, а если установить дешевый аналог, то вы не получите ничего кроме обмана.

Поэтому лучше воспользоваться более точным способом. Для этого нужно заправить автомобиль под завязку и перед выездом запомнить показания одометра. Проехав сто километров, вновь посетите заправочную станцию и опять заправьте полный бак. Количество заправленного бензина и будет вашим расходом. Так как четко проехать 100 км между заправками дело проблематичное, есть возможность рассчитать расход с любым километражем.

Например, вы проехали 98 км и дозаправили в машину 12,5 литров. Имея эти данные можно составить простую пропорцию:
98 км – 12,5 л
100 км – Х л
Таким образом, вам нужно 12,5 х 100 / 98= 12,8 литров расхода.

Вот таким незамысловатым способом и были получены желанные данные. В принципе, чем чаще выполнять такие замеры, тем лучше. Ведь таким образом можно следить за состоянием своей машины и вовремя узнать по значительно увеличенному расходу, что что-то с ней не так.

Как посчитать расход топлива на 100 километров

Любой водитель хотя бы раз да задумывался о том, какое количество горючего потребляет его автомобиль. А учитывая нынешнюю стоимость топлива, этот вопрос возникает все чаще. Особенно он имеет большой вес, когда предстоит долгая поездка, но средства на нее немного ограничены.

Существует множество вариантов, как рассчитать расход. Самым точным является установка систем GPS, которые комплектуются уровнемером, монтируемым в бензобак. Благодаря этому сам GPS, основываясь на пройденном расстоянии и количестве использованного топлива, предоставляет расход. У этого способа есть один недостаток, огромная стоимость аппарата, поэтому его используют только на автомобилях, которые занимаются грузоперевозками.

Как посчитать расход топлива на машине — видео обзор

Есть еще один более дешевый способ, но менее надежный. Если автомобиль не имеет бортового компьютера или описанной выше системы GPS, то просто следует заехать на заправку и залить в автомобиль полный бак. Сразу после этого сбрасываем счетчик километража или записываем последние показатели. Проехав любое количество километров (чем больше, тем лучше) вновь посещаем АЗС и заливаем полный бак. Таким образом, имея накатанный километраж и количество дозаправленного топлива, с легкостью рассчитываем свой расход.

Конечно, на результат могут повлиять разные факторы, например, расходы на прогрев зимой, пробки, светофоры и т.д. Если хотите более точно выполнить расчет, можно выехать на трассу и покататься там, тем самым уменьшив до минимума остановки и переключения скоростей.

Не забудьте вначале тоже запомнить показания одометра, чтобы вычесть из них полученный пробег. Таким образом, вы получите более точные данные, чем с предыдущим вариантом. Ведь на трассе будет меньше скачков оборотов в силовом агрегате, тем самым уменьшатся скачки в расходе топлива. К слову, установленные бортовые компьютеры очень часто показывают неверные данные. Особенно это касается того оборудования, которое было монтировано самостоятельно и при этом не предусмотрено заводом-производителем.

И в случае, когда такой аппарат был с самого начала установлен на машине, не лишним будет его время от времени проверять любым описанным выше способом и сверять полученные данные.
Самый старый «бородатый» способ расчета расхода является таким. Заливаем в бак энное количество топлива и катаемся по разнотипным дорогам 10 км. После этого просто стоит проверить, сколько литров было потрачено.

Расход топлива в зависимости от марки автомобиля
Простейшим способом узнать свой расход является просто заглянуть в паспорт автомобиля. Заводы всегда указывают количество потребляемого бензина своими автомобилями с теми или иными силовыми агрегатами. Но помните, что эти данные верны только для новых автомобилей, которым не производили ремонт двигателя.

Сравнили расход машин по паспорту и в жизни: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

В инструкции по эксплуатации автомобиля записан один расход топлива, а по чекам с заправок показатели иные. Все дело в устаревшей методике.

Материалы по теме

Расхождение заложено самой методикой измерения аппетита машины. Автомобили на европейском и российском рынках до последнего времени подтверждали расход топлива по так называемому новому ездовому циклу NEDC (New European Driving Cycle). С годами от новизны осталось одно название: городскую часть представили в 1970 году, загородную — 20 лет спустя.

Несмотря на несколько последующих изменений, методика уже не выдерживает критики. Основная претензия — оторванность от реальной жизни: показатели у многих автомобилей получаются сильно заниженными. И это неудивительно — ритм движения из семидесятых (и даже из девяностых) от нынешнего отличается значительно.

Почему расход не совпадает с паспортным

Городской цикл NEDC длится 780 секунд. Средняя скорость составляет около 18 км/ч. Казалось бы, при таких вводных расход должен оказаться правдоподобным. К примеру, в Москве такая средняя скорость означает серьезные пробки. Но зачетная езда предполагает разгон до 50 км/ч. Динамика при этом тракторная: «полтинник» автомобиль набирает аж за 26 секунд! Реальное движение более динамичное, а потому и расход топлива выше.

Материалы по теме

Трассовая часть рассчитана на 400 секунд. С ней та же история. Пик скорости — 120 км/ч. Причем действительно пик: набрал — и сразу финишное торможение. Разгон до основных 70 км/ч идет 41 секунду. А по средней скорости набегают 63 км/ч. Опять же, на российских шоссе выходит примерно столько же, но ритм движения принципиально иной, что и приводит к расхождению теории с практикой.

Древний цикл отлично подходит для получения парадных показателей: результаты некоторых моделей выглядят фантастически. Долгие остановки (25% времени) позволяют раскрыть себя в полной мере системе «Старт/стоп». Не запрещено выключать все системы комфорта, которых сейчас множество, и ставить на машину колеса минимально допустимой размерности, расход на которых ниже. Эти нюансы только усугубляют разницу.

Кроме того, современные многоступенчатые коробки передач стремятся загнать моторы на минимальные обороты, потому что так экономичнее. А турбодвигатели выходят на пик крутящего момента раньше атмосферников, тем самым тоже помогая экономить литры топлива.

Плюс общая протяженность NEDC — 11 км и меньше 20 минут — позволяет многим гибридам едва ли не весь путь проделать на аккумуляторе. И получается, что большой внедорожник или спорткар с сотнями сил под капотом расходуют на сотню километров меньше 3 литров бензина. Всем очевидно, что в реальной жизни расход будет больше не на десятки процентов, а в несколько раз. Однако по документам всё чисто.

Кстати, японский цикл JC08 еще медленнее и «экономичнее». Американский FTP‑75, напротив, ближе к жизни.

Методика измерений проста: в заглохший с пустым баком автомобиль заливаем 15 л бензина на трассе и 10 л в городе. И снова едем до «высыхания». Примерно зная, на сколько хватит топлива, несложно подгадать остановку в безопасном месте.

Методика измерений проста: в заглохший с пустым баком автомобиль заливаем 15 л бензина на трассе и 10 л в городе. И снова едем до «высыхания». Примерно зная, на сколько хватит топлива, несложно подгадать остановку в безопасном месте.

А как правильно?

Но правда скоро должна восторжествовать. Новые модели уже начали прогонять по гармонизированному «мировому» циклу WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Пока его сторонятся США, но, вероятно, и там скоро примут. От замеров по старой методике NEDС планируют отказаться уже в следующем году.

Материалы по теме

Цикл WLTP разделен на четыре фазы: медленную с максимальной скоростью 56,5 км/ч, среднюю до 77 км/ч, быструю с разгоном до 97 км/ч и очень быструю с пределом на 131 км/ч. Если посмотреть на график, бросается в глаза отсутствие горизонтальных линий. Равномерное движение не предусмотрено, только разгоны и торможения. Остановок меньше (всего 13% времени), разгоны интенсивнее примерно в полтора раза. Средняя скорость выше (46,5 км/ч против 33,6 по NEDC). И ездить подопытной машине приходится дольше: полчаса и 23,4 км. Положен конец манипуляциям с шинами и комплектациями.

Теперь результаты должны быть намного ближе к тем, что мы получаем в реальной эксплуатации. Подтверждение легко найти на немецких сайтах автопроизводителей. Почти все в характеристиках автомобиля указывают два расхода топлива — по старому циклу NEDC и по новому WLTP.

Материалы по теме

Переход от устаревшего цикла NEDC к приближенному к реальной жизни WLTP сделает паспортные данные честнее.

Для наглядности возьмем Volkswagen Passat 2.0 TSI с преселективным роботом. Такая машина со 190‑сильным мотором и старт-стопом продается с начала года и в России. Замеры по прежней схеме сулили аппетит 5,1 л/100 км на трассе, 8,0 л/100 км в городе и 6,3 л на сотню в смешанном цикле. WLTP доказал, что в городских заторах реальный расход составит 11,2 л/100 км. На трассе, не разгоняясь быстрее сотни в час, уложитесь в лучшем случае в 6,5 л, а в ультрабыстром цикле увеличите аппетит до 7 литров. Средний же вышел 7,6 л/100 км.

Выходит, самое скромное преуменьшение было на 21% — в смешанном цикле. Медленный город выявил расхождение в 40%! Это коррелирует с испытаниями, проведенными в Швеции. Там в выборке из более чем полутора десятков дизельных моделей расхождение между результатами по циклам WLTP и NEDC у некоторых превышало 20% и даже 30%.

Что сделали мы

Я поставил себя на место рядового автомобилиста, у которого из инструментов проверки лишь заправочный шланг, одометр и кассовые чеки с АЗС. Конечно, так лабораторной точности не достичь, зато к реальной жизни ближе некуда — и куда интереснее и полезнее для всех владельцев.

Для проверки выбрали самые что ни на есть «рыночные» машины — легковые Ладу Веста, Volkswagen Polo и Datsun mi-DO (он же Лада Гранта и Калина), а также кроссоверы Renault Arkana и Haval F7.

Лада Веста 1.6 АМТ (106 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 9,0/5,3
Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 7,9/6,2

Datsun mi-DO 1.6 АТ (87 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 10,4/6,1
Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 9,9/6,5

Haval F7 2.0 Т DCT 4×4 (190 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 12,5/7,5
Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 13,5/9,0

Renault Arkana 1.3 TCe CVT 4×4 (150 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 9,1/6,1
Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 9,1/7,5

Volkswagen Polo 1.4 TSI DSG (125 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 7,3/4,8
Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 7,5/5,5

Весту и mi-DO везут простенькие атмосферники, на остальных установлены турбомоторы, причем в паре с «экономичными» роботами и вариаторами. Но дополнительных ухищрений для экономии бензина, вроде старт-стопа или электромоторов, ни на одной машине нет.

Прямого сопоставления между ними не предполагалось, но сделать это проще простого: все замеры делались на одних и тех же дорогах, примерно в одинаковую погоду.

Тестовый «город» получился достаточно свободным, со средней скоростью 27 км/ч. Примерно столько и выходит в обычной жизни, если ездить по Москве без серьезных заторов: на светофорах, конечно, стоишь, но все проезжаешь с первого цикла. Разгон в полпедали: не больше 3000 об/мин у атмосферных двигателей и до 2000–2200 об/мин на «турбах».
Трассовый режим сделал настоящим, магистральным. Старался поддерживать около 110 км/ч по спидометру, что с учетом разворотов на маршруте и легких затруднений движения (ремонты, фуры в левой полосе) выдало у всех на финише среднюю в 104 км/ч. Здесь разгоны интенсивнее — на три четверти хода педали.
От измерения расхода методом долива до отсечки сознательно отказался. Она срабатывает по-разному, достаточно вставить заправочный пистолет под чуть другим углом — и это здорово повлияет на точность результатов. Поэтому заливал определенное количество топлива и ездил, пока бак не опустеет и машина не встанет. Переживающих за здоровье бензонасосов отсылаем к нашей недавней экспертизе. Ее вердикт: ничего плохого с насосом не случится. А инерции даже на небольших скоростях всегда хватало, чтобы безопасно припарковаться на обочине.

Во все автомобили заливал «улучшенный» АИ‑95 из одного и того же пистолета на одной и той же АЗС. На трассе выкатывал по 15 л топлива, в городе — 10 л.

На завалившейся за пределы шкалы стрелке и прочерках в графе запаса хода Веста 1.6 может проехать больше 120 км. Вот это я понимаю — аварийный запас!

На завалившейся за пределы шкалы стрелке и прочерках в графе запаса хода Веста 1.6 может проехать больше 120 км. Вот это я понимаю — аварийный запас!

Маршрутный компьютер Фольксвагена Поло оказался самым точным. Даже при мизерном количестве топлива в баке он высвечивал средний расход, в точности совпадающий с реальным.

Маршрутный компьютер Фольксвагена Поло оказался самым точным. Даже при мизерном количестве топлива в баке он высвечивал средний расход, в точности совпадающий с реальным.

Сколько потребляют легковушки

Веста начала с сюрприза. Маршрутный компьютер, показывая оставшийся пробег на запасе бензина в баке, после 30 км включает прочерки: мол, конец близок. Оказалось, что в вальяжном режиме топлива хватает — внимание! — на 123 км. Так что владельцам на заметку: если окажетесь в ситуации, когда до заправки далеко, не паникуйте, протянете еще много.

Официально редакционная Веста со 106‑сильным двигателем и роботом должна потреблять 9 л/100 км в городе и 5,3 л/100 км за городом. Первый параметр очень похож на правду, ибо по чекам за пройденные с 2015 года 90 000 км мне больший расход отмечать не приходилось. Даже зимой. А сейчас, при умеренном весеннем тепле, седан выдал результат 7,9 л/100 км. Еще раз подтвердилась экономичность вазовского мотора 1.6.

Материалы по теме

А вот трассового показателя достичь не удалось. Мой результат — 6,2 л/100 км. Совпадает с замером двухлетней давности, когда мы проверяли аппетит двух Вест на разных бензинах. Тогда был разгар лета, но результат оказался почти таким же, 6,3 л/100 км. Впрочем, на «пятерку» на сотню Весту тоже можно уговорить. Надо просто сбросить скорость и ехать в темпе фуры.

Редакционный Datsun mi-DO оснащен классическим автоматом Jatco. Едет весьма бодро, если учесть, что под капотом всего 87 «лошадей» — хвала инженерам, столь удачно подобравшим настройки. Однако коробка немолодая, четырехступенчатая, а потому не способствует экономии бензина. Зато на умеренный аппетит работают небольшая масса машины и нежадный до топлива вазовский восьмиклапанник. Производитель обещает 10,4 л/100 км в городе и 6,1 л/100 км на трассе. На деле получилось так же, как и с Вестой. По Москве mi-DO довольствовался меньшим, выпив 9,9 л/100 км. На магистрали сумел уложиться в 6,5 л/100 км. Для его четырехступки итог неплохой, но по сравнению с одноклассниками mi-DO ест многовато.

Третий из «народников» вызывал у меня наибольший интерес. Volkswagen Polo экономичен даже с мотором 1.6 в связке с шестиступенчатым автоматом. А что он покажет, когда под капотом 125‑сильный двигатель 1.4 TSI и робот DSG? Должна же быть весомая компенсация за техническую сложность! Ожидания оправдались отчасти. Обещано было 7,3 л на сотню в городе и 4,8 на шоссе — получено 7,5 и 5,5 соответственно. При своей мощности и динамике, лучших в сегменте, Polo еще и обладает выдающейся экономичностью. Официальная характеристика почти не врет, а на выходе — отличный баланс потребительских качеств.

А что с аппетитом у кроссоверов?

Кроссоверы — заведомо более прожорливые машины. И у них расхождение между парадными показателями и реальными должно оказаться больше.

Материалы по теме

Renault Arkana в топовой версии оснащена 150‑сильным турбомотором 1.3 в связке с вариатором. Для кросс-купе декларируется расход 9,1 л/100 км в городе и 6,1 л/100 км на трассе. В городском цикле результат получился копейка в копейку: расчет показал ровно 9,1 л на сотню. С шоссейным режимом, как и во всех предыдущих случаях, вышел перебор. Arkana потребовала 7,5 л бензина на зачетные 100 км. И все равно — неплохой показатель.

Haval F7 — самый жадный до бензина. Производитель обещает 12,5 л/100 км в городе и 7,5 л/100 км вне населенных пунктов. И он единственный из всей компании заметно выбился из обоих показателей. По Москве F7 превысил паспортный расход ровно на литр, на магистрали — на полтора. Ездящий на нём коллега Максим Сачков подтвердил: даже на трассе не так просто убедить машину есть меньше десяти литров. Прожорливый малый. И турбомотор с преселективом не помогают.

ГОСТ Р 58404–2019 разрешает заправлять топливо на АЗС в пластиковые канистры, сертифицированные для хранения горючего. Под прямым запретом — стеклянные емкости и «пластик» для иных целей. И все равно, ссылаясь на внутренние запреты, многие заправки отказываются обслуживать. И сам не зальешь: ретивые заправщики бегут к кассиру и выключают колонку. К счастью, проблемы нет на автоматических АЗС.

ГОСТ Р 58404–2019 разрешает заправлять топливо на АЗС в пластиковые канистры, сертифицированные для хранения горючего. Под прямым запретом — стеклянные емкости и «пластик» для иных целей. И все равно, ссылаясь на внутренние запреты, многие заправки отказываются обслуживать. И сам не зальешь: ретивые заправщики бегут к кассиру и выключают колонку. К счастью, проблемы нет на автоматических АЗС.

ИТОГИ

Материалы по теме

Тест показал: замеры по устаревшей методике NEDC для простых машин без старт-стопа и гибридного довеска не выдают больших расхождений с реальностью. Город все испытуемые за исключением Хавейла откатали близко к паспортным характеристикам или даже лучше них. Да и у него разница сравнительно невелика, около 8%. Но это «нормальный» город — без пробок, с умеренно-активными разгонами. Если ехать чуть жестче, расход вырастет заметно.

Магистральные показатели оказались больше обещанных. Но я и ездил достаточно активно: средняя 104 км/ч — это много. В реальности трассовый режим в большей степени отличается от сертификационного, нежели городской. На двухполосной дороге картину портят обгоны с выкручиванием мотора к максимальным оборотам. На магистрали движение более равномерное, но многие держат разрешенные 110 км/ч (а порой и выше), что тоже выходит за рамки экономичного цикла. Если хотите увидеть на маршрутном компьютере паспортные показатели, держите не больше девяноста, а лучше даже восьмидесяти.

Мы будем проверять реальный расход топлива у попадающих на наши тесты интересных моделей и копить статистику. О результатах непременно расскажем.

Автоматический анализ топливной эффективности автопарка в случае использования автомобилей системы «газ-дизель»

6 марта 2017, 09:33:08

Система «Газ-дизель». Научим анализировать топливную эффективность

Перевод автопарка на топливную схему «газ-дизель» — идея хорошая. Цены на дизельное топливо постоянно растут, но при этом стоимость газа остается более-менее стабильной уже на протяжении нескольких лет. Понятно, что есть экономия. Другой вопрос — как ее посчитать. Да и в целом, как контролировать расход топлива при спутниковом мониторинге автотранспорта?

Мастерская «Триви» разработала готовое решение для выполнения этой задачи. Оно позволит круглосуточно получать от автомобиля детальную техническую информацию в понятном для восприятия виде.

Как это работает

Система собирает и размещает на временную шкалу все необходимые данные:

время включения системы подачи газа
расход газа
расход дизельного топлива
пробег автомобиля
скорость движения
обороты двигателя

Аппаратная часть включает в себя:

трекер, который снимает параметры автомобиля через CAN-шину
датчик уровня топлива
датчик давления газа
датчик включения-выключения системы подачи топлива.

Этот комплекс позволяет рассчитать пробег и расход топлива в разных режимах работы автомобиля. Программная часть связывает датчики с Wialon и формирует отчеты.

Пример

В качестве тестового объекта был взят автомобиль DAF.

За полтора месяца эксперимента автомобиль проехал 16000 километров. Расход дизельного топлива при этом составил в среднем 21 литр на 100 километров пробега, а расход газа – 8,7 литра на ту же дистанцию. Аналогичный автомобиль на «чистом» дизеле на том же пробеге показал результат 32 литра дизтоплива на 100 километров пути.

На иллюстрациях видно, насколько подробные отчеты можно получить с помощью программы спутникового мониторинга Wialon в связке с аппаратным комплексом датчиков и спутникового трекера.

Это удобно!

Система предоставляет не только текущие данные расхода и уровня топлива, но и сводную информацию за определенный промежуток времени. Поэтому эффективность работы схемы »газ-дизель» можно оценить в любой момент.

Диагностика расхода топлива

Расход топлива нашего авто, пожалуй, самый волнующий вопрос в эксплуатации автомобиля, так как цены на горючее приближаются к европейским, а доходы, наоборот, оставляют желать лучшего.

При среднем расходе топлива в 13-15 л/100 км и пробеге автомобиля в 1500 км/месяц, затраты на топливо переваливают отметку в 2000 грн/месяц! Естественно, мы сразу обращаемся к топливщикам с претензиями о несоответствии расхода с заявленными параметрами производителя.

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ СОСТОИТ, НА САМОМ ДЕЛЕ, РАСХОД ТОПЛИВА.

Во-первых: топливо при сгорании в двигателе большей частью превращается в механическую энергию.
Во-вторых: эта энергия в автомобиле израсходуется на перемещение автомобиля, зарядку генератора, систему отопления, кондиционирования воздуха, работу механизмов усиления руля, управления клиренсом.

И чем «навороченнее» Ваш автомобиль, тем более растет этот список, и, соответственно, увеличивается и потребление энергии. А, по закону физики, энергия ниоткуда не берётся и никуда не пропадает, проще — она берётся из нашего кошелька. Да, да, суровый закон капитализма — за всё нужно платить. Мы же, в силу своей наивности, всё время привязываем количество потраченной энергии к всего лишь одному фактору: перемещению автомобиля, то есть, к километражу, пройденному между заправками.

Как известно, счётчик километража стоит на всех автомобилях, а вот счётчика работы дополнительных устройств нет ни на одном, в этом и заключается причина всех наших заблуждений и неведения в остром вопросе о расходе топлива.

Шаг №1. После того, как Вы всё проверили, устранили и отключили все потребители, важно правильно замерить расход (на передвижение автомобиля). Для этого Вы приезжаете на заправку и просите залить полный бак «до отстрела», сбрасываете суточный счетчик на ноль и двигаетесь в путь длиной минимум в 100 км (чем длиннее путь, тем точнее замер). После приезжаете опять на заправку (желательно, на эту же), заправляете бак до отстрела, делите потраченное топливо на пробег на этом количестве топлива и получаете средний расход. Для пущей уверенности следует сделать как минимум два таких замера. Конечно, при вероятности, что на заправке не доливают требуемое количество топлива, замер сделать уже посложнее. Лично у меня автомобиль Hyundai Tucson, на котором стоит компьютерный счетчик среднего расхода топлива. На каждой заправке я его обнуляю, и он точно показывает плюс-минус 200 мл на 100 км. И если у меня расход с заправкой не сходится более чем на 0,5 л, то я уверен в том, что заправка не долила мне в бак как минимум литра 2 (таких показаний, чтобы заправка перелила — не было ни разу! :).

Шаг №2. Расход топлива снова нас не удовлетворяет. Едем на СТО и проверяем основные рабочие характеристики двигателя:

температурный режим,
зажигание,
работу системы наполнения воздухом и выхлопа,
делаем компьютерную диагностику,
на дизелях проверяем дымность на оборотах и перегазовке. Слушаем заключение мастера-диагноста и при необходимости устраняем недостатки.

Шаг №3. Если же расход нас опять не удовлетворяет, мы предлагаем своим клиентам замерить его несколькими способами.
Первый способ: в топливных системах, где нет насоса в баке, размещаем мерную канистру, включаем GPS-приёмник (чтобы исключить погрешность показания спидометра), и в путь… Через двадцать километров наш расход топлива — как на ладони. Стоимость такой процедуры у нас — 1500 гривен.
Второй способ: в случае наличия насоса в топливном баке заправляем топливом «под горлышко», проезжаем 20-30 км, потом опять заливаем «под горлышко», и высчитываем расход. Стоимость этой процедуры — 550 гривен Без учёта стоимости топлива .

ответы — Статьи — Складская техника TOYOTA

Особенности расчета норм расхода топлива на автотранспортную технику (в вопросах и ответах)

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА НА АВТОТРАНСПОРТНУЮ ТЕХНИКУ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)

Вопрос: Пунктом 12.1 Инструкции о порядке применения норм расхода топлива для   механических транспортных средств, машин,
механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Минтранса РБ от   23.07.2004 № 26 (далее — Инструкция), предусмотрено,   что повышение линейной нормы расхода топлива производится в случае работы   механических   транспортных   средств,   машин, механизмов и оборудования при отрицательных температурах окружающей среды в период с 1 ноября по 31 марта в зависимости от фактической среднесуточной температуры воздуха:
     от 0 до -10 °С — до 7%;
     от -10 °С и ниже — до 10%.
     Условием   начала   применения   данного   повышения   являются установившиеся отрицательные среднесуточные температуры в течение 5 дней подряд по данным Гидрометеорологического центра РБ (начиная с 6-го дня). Данное повышение устанавливается приказом руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
     Гидрометеоцентр   предоставляет   информацию о среднесуточных температурах только по прошествии месяца. В путевых листах движение топлива отражается ежедневно.
     Как   учесть   в   путевых   листах повышение нормы в связи с отрицательными температурами?
Ответ:   Повышение   норм   расхода топлива в зимний период производится исходя из фактической отрицательной температуры воздуха
по данным Гидрометеоцентра РБ. Среднесуточную температуру воздуха можно узнать ежедневно на официальном сайте Гидрометеоцентра РБ (http://www.pogoda.by/).   Допускается определение температуры по результатам собственных измерений, произведенных ответственным лицом по состоянию на 8 часов утра и должным образом задокументированных.
______________________
Вопрос: Какой документ служит в организации доказательством того, что установилась определенная среднесуточная температура?
Ответ: Подтверждением среднесуточной температуры могут являться данные   Гидрометеоцентра   (Ежедневный   бюллетень   погоды,   сайт http://www.pogoda.by/), а также журнал регистрации температуры.

______________________
Вопрос: Автомобиль перевозит   грузы   по   всей республике. Среднесуточную   температуру в   каком населенном пункте следует
принимать для установления повышения линейной нормы расхода топлива согласно п.12.1 Инструкции?
Ответ:   При перевозках грузов и пассажиров по Республике Беларусь повышение линейной нормы расхода топлива производится
исходя из среднесуточного значения температуры воздуха в начальном и конечном пункте маршрута.
______________________

Вопрос: Автомобиль перевозит грузы по Европе. Среднесуточную температуру в какой стране (населенном пункте) следует принимать
для установления повышения линейной нормы расхода топлива?
Ответ: При эксплуатации автомобилей в странах Европы повышение линейной нормы производится исходя из среднесуточной температуры
воздуха в стране нахождения автомобиля. Информацию о температуре воздуха в странах Европы можно получить на информационных сайтах (например, http://www.euronews.net).
______________________

Вопрос: Устанавливается ли повышение линейной нормы расхода топлива согласно п.12.1 Инструкции для тракторов в случае их работы
при отрицательных температурах?
Ответ: Повышение распространяется на нормы расхода топлива на работу тракторов, машин, механизмов и оборудования.
______________________

Вопрос: После пятидневной отрицательной температуры в организации было установлено повышение линейной нормы расхода
топлива согласно п.12.1 Инструкции. Через несколько дней температура стала положительной.
Необходимо ли в таком случае отменять повышение (начиная с 6-го дня) или оно не отменяется и действует до 31 марта?
Применяется ли аналогичная схема установления повышения линейной нормы расхода топлива при установлении повышения в размере 7% и 10%?
Ответ: При положительных температурах воздуха повышение нормы расхода топлива не применяется начиная с 1-го дня. Подобным образом
при отрицательных температурах производится повышение норм расхода топлива в зависимости от среднесуточной температуры воздуха.
______________________

Вопрос: Автотранспортное средство находилось в   длительном рейсе (при    международных   перевозках),   в   течение   которого
среднесуточная      температура     была      как     отрицательная, так и положительная.
     Каким образом следует учитывать в данной ситуации повышение линейной нормы расхода топлива согласно п.12.1 Инструкции?
Ответ:   В   случае   нахождения   автомобиля   в многодневных командировках,     в    т.ч.    международных,    повышение    нормы
пересматривается   ежедневно   исходя   из фактической температуры окружающей среды в районе нахождения автомобиля.
______________________

Вопрос: На автомобиль комиссией по проведению амортизационной политики организации   установлен   срок   полезного использования
7 лет,   а согласно Временному республиканскому   классификатору основных средств и нормативным   срокам их   службы, утвержденным постановлением Минэкономики РБ от 21.11.2001 № 186, нормативный срок службы такого автомобиля — 9 лет.
     Для применения   повышения   линейной нормы расхода топлива на основании п.12.19 Инструкции по автомобилям с завершенным сроком эксплуатации   принимается   срок   полезного   использования   либо нормативный срок службы?
     Ответ:   Для   применения   повышения   норм расхода топлива, указанного в подп.12.19 Инструкции, срок амортизации определяется в
соответствии с Временным республиканским классификатором основных средств    и   нормативными   сроками   их   службы,   утвержденными постановлением Минэкономики РБ от 21.11.2001 № 186.
______________________

Вопрос:   Каким   образом   рассчитывается нормативный расход моторных масел и смазок?
Ответ: Нормы расхода смазочных материалов установлены в литрах (консистентных смазок — в килограммах) на 100 л (куб.м сжатого
природного газа) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данной модификации автомобиля.
     Указанные нормы включают в себя замену масла при техническом обслуживании и доливку в процессе эксплуатации.
     Приведем     порядок     расчета     нормативного    количества израсходованных   моторных масел и смазок на примере грузового
бортового автомобиля МАЗ-5335.
     Исходные данные:
     — линейная норма расхода топлива — 23,0 л/100 км;
     — норма расхода моторного масла — 2,9 л/100 л расхода топлива;
     — периодичность замены моторного масла — 10 000 км;
     — заправочный объем системы смазки двигателя — 24,0 л.
     Расход топлива автомобилем за 10 000 км составляет:

                     10 000 / 100 х 23,0 = 2300 л.

     Расход моторного масла на 10 000 км пробега составляет:

                   2300 / 100 х 2,9 = 66,7 л, в т.ч.:

     на замену — 24,0 л;
     на доливку в процессе эксплуатации — 42,7 л.
     Расход   трансмиссионных, специальных масел и консистентных смазок определяется аналогичным способом.
______________________

Вопрос: Если установленная норма расхода топлива отсутствует и на автомобиль установлена временная норма, но в течение 3 месяцев
она не утверждена, как поступать организации начиная с 4-го месяца?
Ответ: В случае отсутствия установленных норм расхода топлива до их утверждения учет фактического расхода топлива при движении в
черте города и за ее пределами производится по временным нормам, соответствующим    контрольным   расходам   топлива,   установленным заводом-изготовителем на срок не более 3 месяцев. Нормы расхода топлива разрабатываются БелНИИТ «Транстехника» на основании заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После разработки нормы расхода топлива списание производится по норме, указанной в гарантийном письме БелНИИТ, которая действует до ее утверждения
Минтрансом РБ.

28.06.2005 г.

Владимир Сузанский, аудитор

Журнал «Главный Бухгалтер. Транспорт» № 3, 2005 г.

С 6 июля 2005 г. Инструкция о порядке применения
норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин,
механизмов и оборудования, утвержденная постановлением Минтранса РБ
от   23.07.2004   №   26 на основании постановления Министерства
транспорта и коммуникаций от 16.06.2005 № 28 утратила силу.
______________________

Вопрос: Организация не утверждала нормы расходов топливно-энергетических ресурсов, так как считала, что эти расходы за год не превысят 100 тонн условного топлива. Фактически за год указанные расходы превысили 100 тонн условного топлива. При налогообложении прибыли не учитываются все расходы топливно-энергетических ресурсов или только расходы, превышающие 100 тонн условного топлива?
20.05.2014
Ответ: Согласно пункту 1 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете.
При этом при налогообложении не учитываются затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством (подпункт 1.7 статьи 131 НК).
В соответствии с частью третьей подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.1998 № 1582 «О порядке разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии» (далее — Постановление № 1582)) организациями с суммарным годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов в объеме 100 тонн условного топлива и менее нормы расхода топлива, электрической и тепловой энергии не разрабатываются.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, в случае если у организации, не разработавшей и не утвердившей нормы расхода топливно-энергетических ресурсов, на основании подпункта 1.3 Постановления № 1582 суммарное годовое потребление превысит 100 тонн условного топлива, то весь расход топливно-энергетических ресурсов является сверхнормативным и не учитывается при исчислении налога на прибыль.
______________________

Вопрос: Организация (вид деятельности — оптовая торговля) арендует офис у завода. Нормы ТЭР не превышают 100 тонн условного топлива и не разрабатываются. Установлен счетчик на электроэнергию. Кто должен доводить до данной организации лимиты? Кто их должен составлять? Каков порядок бухгалтерского учета и отражения в налоговом учете?

Ответ: В соответствии с подп. 1.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.1998 N 1582 «О порядке разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии» (далее — Постановление N 1582) нормированию подлежат расходуемые на основные и вспомогательные нужды организациями топливо, электрическая и тепловая энергия независимо от источников энергообеспечения. Но при этом организациями с суммарным годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов в объеме 100 тонн условного топлива и менее нормы расхода топлива, электрической и тепловой энергии не разрабатываются (подп. 1.3 Постановления N 1582).
Методологический порядок по нормированию расходов топливно-энергетических ресурсов на производство единицы продукции (работы, услуги) в народном хозяйстве Республики Беларусь определен в Положении о нормировании расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь, утвержденном Постановлением Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 19.11.2002 N 9 (далее — Положение N 9).
Пунктом 39 Положения N 9 определено, что организации и индивидуальные предприниматели, сдающие в аренду здания или помещения (арендодатели), производят расчет норм расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию помещений и горячее водоснабжение по каждому зданию и по каждому арендатору.
Представление норм расхода ТЭР (предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов) на согласование (утверждение) для арендаторов в Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь (областные, Минское городское управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов) осуществляет арендодатель, что должно быть отражено в договоре между арендодателем и арендатором.
Поскольку организация занимается оптовой торговлей, то в соответствии с п. 8 Положения N 9 для организаций и индивидуальных предпринимателей, не выпускающих продукцию (не выполняющих работы и не оказывающих услуги по производству продукции), к нормам расхода приравниваются предельные уровни потребления ТЭР.
Согласно определению (гл. 1 Положения N 9) предельный уровень потребления ТЭР (лимит) — максимально допустимое потребление ТЭР, необходимое на планируемый период.
На основании вышеизложенного для организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля, нормируемой единицей потребления ТЭР является предельный уровень (лимит), который должен согласовываться (утверждаться) арендодателем в Комитете по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь и доводиться до арендатора, но с учетом действия подп. 1.3 Постановления N 1582: организациями с суммарным годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов в объеме 100 тонн условного топлива и менее нормы расхода топлива, электрической и тепловой энергии не разрабатываются.
В случае, указанном в вопросе, арендодателем является завод, для которого разработка норм расхода ТЭР на единицу продукции, а также согласование предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов является обязанностью с учетом норм Положения N 9.
При расчете лимитов потребления ТЭР в целом по заводу арендодатель должен будет учесть и расходы арендатора (в объеме ресурса 100 тонн условного топлива), при этом не производя отдельных расчетов предельных уровней потребления ТЭР для арендатора.
Наличие приборов учета электроэнергии (счетчика) дает основание арендодателю производить расчеты с арендатором по возмещению расходов за потребленную электроэнергию по его показаниям, но при этом следует осуществлять постоянный контроль за объемом потребляемых энергоресурсов в размере не более 100 тонн условного топлива. При превышении указанного норматива следует разработать предельные уровни потребления ТЭР, согласовать в установленном законодательством порядке и довести их до арендатора.
При получении счетов от арендодателя за потребленную электроэнергию арендатор вправе включить в состав издержек обращения расходы по возмещению ТЭР в полном объеме, что не противоречит подпункту 7.10 Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденных Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.10.2008 N 210/161/151, согласно которому в элементе «Материальные затраты» в составе себестоимости отражается в том числе и стоимость покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды организации.
Затраты на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемой самой организацией, а также на трансформацию и передачу покупной энергии до места ее потребления включаются в соответствующие элементы затрат на производство продукции (работ, услуг).
При условии, что потребление арендатором ТЭР в отчетном периоде не превышает доводимых подп. 1.3 Постановления N 1582, на основании выставленных арендодателем счетов за потребленную электроэнергию в бухгалтерском учете арендатора хозяйственные операции по возмещению расходов арендодателя будут отражены следующими записями по счетам учета:
Д-т 60, 76 — К-т 51 — на сумму предъявленных к оплате счетов за потребленную электроэнергию;
Д-т 44 — К-т 60, 76 — включение в состав издержек обращения расходов за потребленную электроэнергию согласно показаниям счетчика;
Д-т 18 — К-т 60, 76 — отражение сумм НДС, выделенного арендодателем.
В соответствии с подп. 2.5 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 22.12.1991 N 1330-XII «О налогах на доходы и прибыль» стоимость топливно-энергетических ресурсов включается в затраты в пределах лимитов, доводимых до организаций в установленном порядке.
Поскольку установленный порядок (подп. 1.3 Постановления N 1582) не обязывает арендатора (или арендодателя) разрабатывать лимиты потребления ТЭР, то стоимость топливно-энергетических ресурсов включается в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при обложении налогом на прибыль, в пределах показаний счетчика;
Д-т 90 — К-т 44 — на сумму расходов при признании выручки (по методу согласно учетной политике).

Аудитор
Т.В.ПОЗНЯК
20.04.2009
И не важно, что ответ 2009г., по сути ничего не поменялось, я получаю от арендодателей документы,в которых вместо слова лимиты прописывают слово нормы.
_________________________________________________________

ВОПРОС: Как правильно списывать топливо, фактически израсходованное, если расход получился ниже установленной линейной нормы?

ОТВЕТ: Списание топлива следует производить не по установленным нормам, а по фактическому его расходу.
При этом расход топлива в пределах установленных норм расхода списывается на себестоимость и включается в состав затрат по производству и реализации, учитываемых при налогообложении прибыли, а фактический расход топлива, превышающий расход, рассчитанный по установленным нормам, — списывается за счет виновных лиц либо за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации.
Фактический расход топлива устанавливается путем ведения учета отпуска (заправки) топлива и проведения систематических замеров остатков топлива в баках. Данные о наличии топлива в баках ежемесячно подтверждаются актом снятия остатков.
Контроль за обоснованностью расхода топлива производится исходя из пробега автомобилей согласно путевым листам и установленным в организации нормам расхода топлива.
При установлении норм расхода топлива следует руководствоваться Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Минтранса РБ от 31.12.2008 № 141 (далее — Инструкция № 141).
При установлении норм расхода топлива используются линейные нормы расхода, утвержденные постановлениями Министерства транспорта и коммуникаций РБ для соответствующего вида автомобильной техники.
Нормы расхода топлива, рассчитанные в соответствии с Инструкцией № 141, предназначены для использования при учете и контроле расходования топлива механическими транспортными средствами, машинами, механизмами и оборудованием, эксплуатируемыми организациями и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь.
Для автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе или сжиженном углеводородном газе, линейные нормы расхода топлива установлены в литрах на 100 км пробега (л/100 км).
Следовательно, норма расхода топлива также устанавливается для пробега автомобиля, рассчитываемого исходя из показаний спидометра.

Татьяна Сукристик, аудитор
____________________________________________________
ИП, деятельность международные грузоперевозки.
Вопрос: о норме расхода топлива на седельный тягач+полуприцеп. В соответствии с п.2 Инструкции О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ №141 от 31.12.2008г.»При эксплуатации автомобилей, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок, норма расхода топлива устанавливается руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями». Означает ли это, что ИП не нужно утверждать сам расчет нормы расхода топлива? или все равно необходимо применять все повышающие или понижающме коэффициенты. Кроме того, руководитель организации или ИП имеют право понижать нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.Таким образом, нормы, а следовательно, размер включаемых в состав затрат расходов на топливо при эксплуатации автотранспорта могут быть определены внутренним документом организации самостоятельно. При этом в состав затрат, учитываемых при налогообложении, включается расход топлива в пределах установленных норм его расхода.

Порядок применения норм расхода топлива ?
Рубрика: Ведомственный контроль и аудит
газета: №1-2 (502-503) 2013 г.
Дата: 15.01.2013, 08:32

Деятельность проверяющих органов в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь» предусматривает прежде всего преду-предительный характер контрольной (надзорной) деятельности.
При этом Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2010 г. № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь» определено, что одной из основных задач ведомственного контроля является своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства (абз. 3 пп. 2.5 П. 2).
Нарушения при использовании служебного транспорта имеют место в большинстве проверенных организаций: неправильное применение норм расхода топлива, применение «зимнего» повышения норм расхода топлива без учета температуры окружающего воздуха, неверный расчет понижения норм расхода топлива при движении транспортных средств за городом и другие нарушения, повлекшие излишнее списание топлива.
Эффективность использования горюче-смазочных материалов (далее — ГСМ) в свою очередь влияет на рентабельность работы организации, являясь одним из рычагов управления ее конкурентоспособностью.
Бухгалтерский учет ГСМ и их нормирование являются одним из наиболее трудоемких и сложных участков в экономической деятельности организации.
Нарушение порядка применения норм расхода топлива может привести к необоснованному списанию горюче-смазочных материалов и возникновению ущерба (вреда) организации, причиненного действиями (бездействием) работников.
Пунктом 1 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) установлено, что затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете.
В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 131 НК при налогообложении не учитываются затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, доводимых до организаций в установленном порядке.
Согласно абзацу второму пункта 1 письма Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 27.03.2012
№ 2-2-23/637 «О некоторых вопросах исчисления и уплаты налога на прибыль» предусмотрено, что вышеуказанное требование распространяется в том числе и на топливо для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования.
В соответствии с подпунктом 5.40 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 985, Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает и утверждает в соответствии с законодательством технические нормативные правовые акты, нормы в области транспортной деятельности.
Порядок применения норм расхода топлива для механических транспортных средств установлен Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 № 141 (далее — Инструкция № 141).
При этом нормы расхода топлива, рассчитанные в соответствии с Инструкцией № 141, предназначены для использования при учете и контроле расходования топлива механическими транспортными средствами, машинами, механизмами и оборудованием, эксплуатируемыми организациями и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь (пункт 2 Инструкции № 141).
Понятие «норма расхода топлива» применительно к автомобильному транспорту, автотракторной технике, машинам, механизмам и оборудованию подразумевает установленное значение меры их потребления при работе машин, механизмов и оборудования конкретной модели, марки или модификации.
Линейная норма расхода топлива — это объем топлива, потребляемый двигателем технически исправного автомобиля на 100 км пробега в литрах или кубических метрах, без учета повышений (понижений) и дополнительного расхода топлива, т. е. это базовая норма расхода топлива.
Норма расхода топлива на выполнение определенного вида работ трактором, машиной, механизмом и оборудованием — объем топлива, потребляемый двигателем трактора, машины, механизма и оборудования с учетом конкретных режимов работы за один машино-час или за выполненную операцию (заполнение (слив) одной цистерны, погрузка (разгрузка) контейнера и тому подобное).
Нормы расхода топлива можно повышать (понижать) в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, машины, механизма.
Применяемая в организации расчетная норма расхода топлива утверждается приказом руководителя. В данном приказе целесообразно указать по каждой марке автомобиля или иной техники базовую (линейную) норму расхода топлива, повышения (понижения) нормы, дополнительный расход топлива, а также расчетную норму расхода топлива, которая будет применяться при фактическом списании топлива.
Каждая организация вправе самостоятельно определить расчетные нормы расхода топлива с учетом технологических особенностей своего производства.
Как правило, если руководителем не издается приказ о повышении (понижении) нормы расхода топлива, то применяются базовые (линейные) нормы, утвержденные Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Однако руководитель организации имеет право понижать нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Следует отметить, что в случае отсутствия установленной линейной нормы расхода топлива до ее утверждения Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь учет фактического расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования производится по временной норме, соответствующей контрольному расходу топлива, установленному заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации для соответствующего механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования, но в течение не более 6 месяцев (пункт 7 Инструкции № 141).
Временная норма расхода топлива — это объем топлива, потребляемый двигателем механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования, соответствующий контрольному расходу топлива, установленному организацией заводом-изготовителем для данного механического транспортного средства, машины, механизма, оборудования в инструкции по эксплуатации.
Необходимо отметить, что временная норма расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования устанавливается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия контрольного расхода топлива, установленного заводом-изготовителем (часть вторая пункта 7 Инструкции № 141).
Если завод-изготовитель или его официальный представитель письменно подтверждает, что конкретная модификация механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования не имеет конструктивных отличий от соответствующей модели, которые влияют на расход топлива, то применяется утвержденная норма на соответствующую модель механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования.
Нередко организации ограничивают применение «зимнего» повышения норм расхода топлива периодом с 1 ноября по 31 марта либо календарными месяцами зимы, не учитывая при этом температуру окружающего воздуха. Также некоторые организации в качестве условия начала применения данного повышения отслеживают установившиеся отрицательные среднесуточные температуры в течение нескольких дней подряд.
В данном случае следует учитывать норму пункта 3 Инструкции № 141, которым предусмотрено, что для целей Инструкции № 141 зимние условия эксплуатации — это эксплуатация автомобиля, машины, механизма и оборудования в условиях отрицательной температуры окружающего воздуха ниже 0 оС.
Таким образом, рассматриваемое повышение не связано с конкретным периодом времени и не требует отслеживания установившихся отрицательных среднесуточных температур в течение 5 дней подряд. Достаточное условие применения рассматриваемого повышения — отрицательная температура окружающего воздуха (ниже 0 оС).
В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 141 отрицательная температура окружающего воздуха определяется на основании измерений, произведенных ответственным лицом организации, эксплуатирующей механическое транспортное средство, машину, механизм и оборудование, на дату и время выпуска механического транспортного средства на линию или на начало выполнения работы машиной, механизмом и оборудованием.
Применяя данное повышение, необходимо учитывать, что в организации должно быть назначено ответственное лицо для проведения измерений отрицательных температур на дату и время выпуска транспортного средства на линию с регистрацией полученных результатов в специальном журнале утвержденной формы.
При этом для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, предназначенных для эксплуатации исключительно в зимних условиях (снегоуборочные машины, снегоходы и тому подобное), данное повышение не применяется (часть вторая подпункта 10.1 пункта 10 Инструкции № 141).
Согласно части первой подпункта 10.1 пункта 10 Инструкции № 141 повышение нормы расхода топлива осуществляется при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования на территории Республики Беларусь и за ее пределами в зимних условиях эксплуатации — не более 10 %.
Следует обратить внимание на ряд иных особенностей при применении повышений норм расхода топлива, несоблюдение которых приводит к излишнему списанию топлива.
Так, при эксплуатации автомобиля в городах в зависимости от численности населения линейная норма повышается в следующих размерах:
от 100 до 300 тыс. человек — не более 5 %;
от 300 тыс. до 1 млн — не более 10 %;
от 1 до 3 млн — не более 15 %;
свыше 3 млн — не более 25 %.
В случае если автомобиль оборудован кондиционером, установкой «климат-контроль» либо дополнительным автономным подогревателем двигателя, работающим в автоматическом режиме, к линейной норме расхода топлива допустимо применять повышение не более 7 % независимо от времени года. При этом если работа автономного подогревателя двигателя не предусматривает автоматического режима, для списания израсходованного дополнительным оборудованием топлива применяется отдельная норма, установленная Минтрансом. При отсутствии нормы на используемую модель подогревателя может быть подана заявка в БелНИИТ «Транстехника».
Новому или прошедшему капитальный ремонт автомобилю на первую тысячу километров пробега линейная норма расхода топлива может быть увеличена не более чем на 10 %. Если у механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования истек нормативный срок службы, но оно по-прежнему используется в предпринимательской деятельности, применяется повышение нормы не более 8 %).
Зачастую в отношении автомобилей, имеющих конструктивные отличия от соответствующих моделей автомобилей, указанных в постановлениях Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, необоснованно применяются нормы для соответствующих моделей автомобилей.
Придя к выводу об отсутствии соответствующих норм, организация вправе обратиться в БелНИИТ «Транстехника» с заявкой об установлении новых норм. При этом в период разработки таких норм применяются временные нормы.
Обращаем внимание руководителей организаций, что с 1 августа 2012 года вступило в силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.01.2012 № 3 «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» (далее — постановление № 3), в соответствии с которым установлены нормы расхода топлива на новые виды механических транспортных средств, судов, механизмов и оборудования, а также пересмотрены (в ряде случаев в сторону уменьшения) ранее действовавшие.
На основании изложенного в целях предупреждения возможных нарушений действующего законодательства Служба предлагает организациям, подчиненным Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также хозяйственным обществам, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Минстройархитектуры, на основании данной информации принять исчерпывающие меры по устранению указанных нарушений (в случае их наличия), а также привести локальные нормативные правовые акты в соответствие с новыми нормами расхода топлива, предусмотренными постановлением № 3.
Д. А. Алейников главный контролер-ревизор КРУ РУП «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры»
_______________________________________________________________________

Вопрос: Организация в ноябре 2013 г. приобрела автомобиль, на который на момент покупки отсутствовали нормы расхода топлива, утвержденные БелНИИТ «Транстехника». На время отсутствия сведений о норме расхода топлива организация самостоятельно утвердила приказом временные нормы расхода.
Спустя 2 месяца после покупки организация получила письмо от официального дилера, у которого и был приобретен автомобиль, с нормами расхода топлива, устанавливаемыми производителем. На основании данного письма нормы расхода топлива по данному автомобилю были приведены в соответствие с рекомендуемыми производителем.
Запрос в БелНИИТ «Транстехника» относительно разработки нормы расхода топлива на приобретенный автомобиль был отправлен в январе 2014 г. Однако по истечении 6 месяцев с момента приобретения автомобиля ответ на запрос в БелНИИТ «Транстехника» получен не был. Поэтому организация продолжала использовать нормы, рекомендованные производителем, с отнесением на затраты, участвующие в налогообложении.
Разработанные БелНИИТ «Транстехника» нормы расхода топлива были получены спустя почти 9 месяцев после направления запроса. Можно ли расход топлива за период до получения норм отнести на затраты, участвующие в налогообложении?

Ответ:
В соответствии со ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете.
Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) определяются на основании документов бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том налоговом периоде, к которому они относятся, независимо от времени (срока) их оплаты.
При этом согласно п. 1.7 ст. 131 НК при налогообложении не участвуют затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, доводимых до организаций в установленном порядке.
Нормы расхода и порядок их применения установлены Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 № 141 (далее — Инструкция).
В соответствии с ч. 1 п. 7 Инструкции в случае отсутствия установленной нормы расхода топлива до ее установления учет расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования в Республике Беларусь производится по временной норме на срок не более 6 месяцев.
В случае отсутствия контрольного расхода топлива, установленного заводом-изготовителем, временная норма расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования устанавливается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.
При этом временная норма расхода топлива — это объем топлива, потребляемый двигателем механического транспортного средства, машины, механизма и оборудования, соответствующий контрольному расходу топлива, установленному организацией (заводом) — изготовителем для данного механического транспортного средства, машины, механизма, оборудования в инструкции по эксплуатации (п. 3 Инструкции).
Одновременно следовало подать заявку на разработку норм топлива в Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника», которое уполномочено давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Инструкции (п. 2 Инструкции).
Исходя из изложенного, по истечении установленного законодательством 6-месячного срока и до появления утвержденных в общеустановленном порядке норм расхода топлива на приобретенный автомобиль, стоимость израсходованного им топлива, рассчитанного исходя из временной нормы, организации следует относить на затраты, не учитываемые при налогообложении прибыли.

Как правильно рассчитать расход топлива

Каждому автолюбителю важно понимать, какой расход топлива на его собственном автомобиле. Ведь существует немалое количество жизненных ситуаций, где данные знания смогут пригодиться. Отправляясь на значительное расстояние от дома, особенно если поездка будет проходить совместно с близкими людьми, обязательно необходимо проработать маршрут и рассчитать количество топлива, необходимое для преодоления данного расстояния. Сегодня у автомобилистов есть масса преимуществ, поскольку топливный бак можно изготовить под заказ, при этом опираясь на личные потребности и возможности. Узнать больше о данной услуге можно на сервисе bak.moscow.

Конечно, у ряда современных машин расход определяется автоматически, но всегда существует вероятность, что техника не настолько точна, как нам бы того хотелось. Поэтому проверка будет уместна даже в данном случае.

Для того чтобы правильно определить расход топлива, можно воспользоваться весьма известной схемой.

Во-первых, необходимо залить полный бак и зафиксировать пробег автомобиля в конкретный промежуток времени. Затем необходимо ездить на автомобиле в стандартном режиме, пока счетчик бензина не заявит о критическом количестве топлива или его отсутствии. Чтобы такая ситуация не настигла владельца транспортного средства врасплох, с собой обязательно стоит иметь запасную канистру с топливом.

После полного опустошения бака необходимо вновь зафиксировать показатель пробега. Имея на руках две цифры, можно легко определить, сколько километров преодолела машина. Из последнего показателя можно вычесть прошлую цифру, то есть ту, которая была зафиксирована в момент наполнения бака.

Дальнейший расчет не менее простой: необходимо точно вспомнить объем бака, а затем данную цифру разделить на количество «пройденных» километров и умножить на коэффициент 100. Последний коэффициент даст понимание, какой литраж бензина необходим для того, чтобы проехать расстояние длиной в сто километров. Далее необходимо умножить расход топлива на длину маршрута и разделить на 100, чтобы определить, какое количество бензина необходимо залить в бак.

Владея данной информацией можно точно рассчитать потребность в топливе и запастить его необходимым количеством перед дальней поездкой. Такая расчетливость и серьезное отношение к делу сослужат хорошую службу, и водителю не придется переживать об итогах поездки. Счастливого пути!

На правах рекламы

Как рассчитать расход бензина за 7 быстрых шагов

Поскольку стоимость бензина колеблется от высокой до астрономической, многих водителей очень беспокоит расход топлива, который расходуется их автомобилем. С помощью этих простых шагов довольно просто рассчитать средний расход топлива вашего автомобиля.

7 шагов для расчета пробега на бензине

1
Узнайте вместимость бензобака вашего бензобака. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.Емкость бензобака большинства транспортных средств колеблется от десяти галлонов для небольших компактных автомобилей до сорока галлонов для больших грузовиков или внедорожников.
2
Заполните. Заполните бензобак вашего автомобиля на полную мощность. Большинство бензонасосов имеют механизм, который останавливает подачу бензина, когда бак полон. Когда вы включаете автомобиль, убедитесь, что указатель бензобака показывает, что ваш бак полностью заполнен.
Стрелка обычно проходит за отметку максимума, если ваш бак полон
3
Когда вы посмотрите на бензонасос, чтобы узнать, сколько денег вам нужно заплатить за бензин, обратите внимание на показание количества купленных вами галлонов. .Должно быть указано точное количество купленных галлонов с точностью до сотой доли галлона. Это число должно быть близко к общей емкости бензобака, указанной в руководстве пользователя. Запишите эту сумму. Если бензонасос, который вы использовали для заправки, не имеет этой функции, вы можете разделить общую сумму покупки бензина на цену за галлон.
4
Установите счетчик пройденного пути. Обычно он находится на приборной панели и устанавливается нажатием кнопки, расположенной где-то вокруг спидометра или датчика оборотов.Обязательно выполните этот шаг, как только заправляете бензобак, и перед тем, как начать движение.
Кнопка обычно черная и имеет форму цилиндра, в большинстве случаев ее нужно нажимать дольше, пока не появятся все нули.
5
Управляйте автомобилем как обычно.
6
Управляйте автомобилем до тех пор, пока не загорится индикатор бензина, который укажет вам, что вам нужно пополнить бак. На этом этапе обратите внимание на показания одометра для поездки, которую вы установили при заполнении бака.
7
Пора немного математики. Разделите общее количество миль, которое вы проехали на этом топливном баке, на количество галлонов бензина, которые вы купили при заправке бензобака вашего автомобиля. Решением этой проблемы будет среднее количество миль на галлон бензина, которое получает ваш автомобиль. Вот короткое видео, чтобы убедиться, что ваши расчеты верны.

Многие водители используют определенные стратегии вождения, чтобы сократить расход топлива на своем автомобиле, например, более медленное ускорение и более низкие скорости.Зная среднее количество миль на галлон вашего автомобиля, вы также сможете более точно спланировать расходы на бензин.

Залейте. Заполните бензобак вашего автомобиля на полную мощность. Большинство бензонасосов имеют механизм, который останавливает подачу бензина, когда бак полон. Когда вы включаете автомобиль, убедитесь, что указатель бензобака показывает, что ваш бак полностью заполнен.

» } }, { «@type»: «HowToStep», «position»: «3», «name»: «Обратите внимание на количество купленных галлонов.», «itemListOrder»: «http://schema.org/ItemListOrderAscending», «itemListElement»: { «@type»: «HowToDirection», «text»: «Когда вы посмотрите на бензонасос, чтобы узнать, сколько денег вам нужно заплатить за бензин, обратите внимание на количество купленных вами галлонов. Должно быть точное значение того, сколько галлонов вы купили на сотые доли галлона. Это число должно быть близко к общей емкости бензобака, указанной в руководстве пользователя. Запишите это количество. Если бензонасос, который вы использовали для заправки, не имеет этой функции, вы можете разделить общее количество покупки бензина по цене за галлон.» } }, { «@type»: «HowToStep», «position»: «4», «name»: «Установить счетчик пройденного пути.», «itemListOrder»: «http://schema.org/ItemListOrderAscending», «itemListElement»: { «@type»: «HowToDirection», «text»: «Настройте одометр. Обычно он находится на приборной панели и настраивается нажатием кнопки, расположенной где-то вокруг спидометра или датчика оборотов. Обязательно выполните этот шаг, как только заправите бак бензином и прежде, чем вы начнете водить машину «. } }, { «@type»: «HowToStep», «position»: «5», «name»: «Управляй своей машиной.», «itemListOrder»: «http://schema.org/ItemListOrderAscending», «itemListElement»: { «@type»: «HowToDirection», «text»: «Водите машину как обычно». } }, { «@type»: «HowToStep», «position»: «6», «name»: «Обратите внимание на показания одометра, когда загорится газовая лампа.», «itemListOrder»: «http://schema.org/ItemListOrderAscending», «itemListElement»: { «@type»: «HowToDirection», «text»: «Управляйте автомобилем до тех пор, пока не загорится индикатор бензина, который укажет вам, что вам нужно пополнить бак. На этом этапе обратите внимание на показания одометра для поездки, которую вы установили при заправке бака.» } }, { «@type»: «HowToStep», «position»: «7», «name»: «Рассчитайте свой расход бензина.», «itemListOrder»: «http://schema.org/ItemListOrderAscending», «itemListElement»: { «@type»: «HowToDirection», «text»: «Время для некоторой математики. Разделите общее количество миль, которое вы проехали на этом топливном баке, на количество галлонов бензина, которые вы купили при заправке бензобака вашего автомобиля. Решением этой проблемы будет среднее миль на галлон бензина, который получает ваш автомобиль. Вот короткое видео, чтобы убедиться, что ваши расчеты верны.» } } ] }

Знаете ли вы, как узнать пробег вашего автомобиля? — Объяснение ручного расчета пробега

oi-Abhinand

Обновлено: суббота, 14 апреля 2018 г., 18:38 [IST]

В Индия, пробег является один из в самый важный факторы считается к автомобиль покупатели. В главный причина для это является, из курс, поднимающийся топливо Цены. Современный машины прийти с участием а топливо экономия показатель в в щиток приборов к помощь ты водить машину в в самый экономичный манера. Но старшая машины не сделал имеют их.

Так как жестяная банка мы знать в пробег на наш собственный? Заполнение просто один литр из топливо в а полностью сухой бак, а также тогда проверка как много в автомобиль жестяная банка идти является определенно нет а Мудрый подход.

рекомендуемые видео — Смотреть Теперь!

Бензин В Дизель Двигатель | Дизель В Бензин Двигатель — DriveSpark

Если ты знать базовый математика, ты жестяная банка с легкостью вычислить ваш машины в среднем пробег. Здесь находятся некоторые методы к найти в топливо экономика:

1.Расстояние Поехали Разделенный К В Количество Из Топливо Б / у

Этот метод является в самый удобный способ к найти ваш машины пробег:

Водить машину ваш автомобиль к в ближайший бензин насос.
Примечание вниз в километров показано на ваш одометр (сказать, O1) а также в уровень из топливо показано на в измерять.
Наполнять вверх в бак.
Примечание вниз в количество из топливо ты положил дюймы
Водить машину.
Вождение на а потягиваться дает более точный полученные результаты чем с использованием ваш автомобиль на чередовать раз или дней.
Теперь когда в топливо измерять показывает в чтение ты было ранее записано, уведомление в одометр чтение (сказать, O2).
Теперь вычесть в новый одометр из в предыдущий чтение т.е. O2 — О1.
Делить в результат есть к в количество из топливо ты было ранее положил в в автомобиль.
В результат является ваш пробег.

Для пример, если ты заполненный ваш автомобиль с участием 20 литры из бензин в а определенный точка указал к в иголка из в топливо измерять, а также ты путешествовал а расстояние из 280 километров до в иголка отдыхает в в тем же позиция, ваш пробег является: 280/20 знак равно 14 км / л

2.Находка В В среднем Топливо КПД

Нет автомобиль жестяная банка давать а постоянный пробег фигура, поскольку топливо потребление зависит от на а много из факторы. Пробег цифры особенно изменение с участием в способ ты водить машину. С использованием в AC также уменьшает в пробег поскольку Это ставит нагрузка на в двигатель к функция. Так, к получать ан общий в среднем идея из ваш машины пробег, следить эти шаги:

В выше метод т.е. Расстояние Поехали Разделенный К В Количество Из Топливо Использовал, должен быть сделано несколько раз.
Брать в в среднем из все те пробег цифры.

Этот метод помогает давать ты а много более точный фигура. Если ты идти к а место назначения в высокий скорости а также возвращение назад в низкий скорости, в пробег чтение бы быть другой в оба способами. Следовательно, расчет в в среднем потребление над а длинный период дает ты а лучше идея из ваш машины топливо эффективность.

3. С использованием Количество Из Топливо Куплено

С топливо Цены находятся высокий а также мы делать нет хотеть к пустой наш карманы каждый время, Это является Мудрый к имеют ан идея о в топливо использование из ваш автомобиль.К знать в пробег с использованием в количество из топливо куплено, следить эти шаги:

Установленный в поездка метр к нуль после начинка в топливо бак полный.
Хранить Это нравиться что для а определенный продолжительность из время (может быть а неделя или даже а месяц).
В течение это время период, Добавить топливо к в автомобиль в любое время ты нравиться.
Примечание вниз в количество из топливо положил в каждый время.
Один раз ты решил к вычислить в топливо экономия наполнять вверх ваш бак полный опять таки.
Теперь Добавить вверх в общий количество из топливо куплен.
Примечание вниз в поездка метр чтение Теперь.
Делить в километр чтение с участием в количество из топливо куплен.
Этот буду давать в в среднем пробег, с использованием топливо куплен.

4. Находка Топливо Расходы За Километр

В метод к найти в топливо Стоимость на один километр из вождение является весьма простой. Проверять в Текущий топливо цена в в рынок. Находить ваш машины пробег с использованием любой из в объясненный выше методы.

Топливо Расходы За Километр знак равно Текущий Топливо Цена / В среднем Пробег

Вещи К Нота

В качестве сказал ранее, пробег цифры жестяная банка никогда быть постоянный; пока не ты водить машину сохранение все параметры такой в качестве скорость а также ускорение постоянный.

В реальный мир условия, это является почти невозможно в связи к движение, Дорога условия, подъемы спуски а также самый что важно, вождение мода. Если в производитель из ваш автомобиль имеет утверждал а пробег фигура, ты должен быть ожидая что-то близко к что.Тем не мение, если в пробег из ваш автомобиль является очень низкий в сравнении к что, брать в автомобиль для а проверка.

Мысли На Как К Рассчитать Пробег Из А Автомобиль

Несмотря на то что современный машины Показать в реальном времени цифры пробега в в инструмент консоль, Это является всегда хороший к знать в старая мода способ. С ваш машины пробег зависит от на а много из факторы, Это является всегда а компромисс к получать или хороший топливо экономия или хороший представление. Если ваш автомобиль делает оба, поздравляю!

Если Это не а также ты проводить а хороший пропорция из ваш доход на топливо, здесь находятся некоторые подсказки К Получать В Лучший Пробег Из Ваш Автомобиль.

Самые популярные видео

Получите лучшие истории Drivespark!

Разрешить уведомления

Вы уже подписались на

Статья опубликована в субботу, 14 апреля 2018 г., 17:56 [IST]
Как моя машина рассчитывает MPG?
В последнее время цены на топливо росли, в результате чего многие водители с трудом могли заправить свои баки. Независимо от того, водите ли вы модный спортивный автомобиль, вместительный внедорожник или практичный минивэн, очень важно максимально увеличить пробег.
Вот почему вы водите осторожно, избегая взлетов и резких остановок. Вот почему вы совмещаете свои дела и ограничиваете свое вождение необходимыми поездками. Вот почему вы очищаете багажник и ограничиваете вес вашего автомобиля. Но независимо от того, насколько осторожно вы водите машину, вы можете сделать очень многое, чтобы увеличить ее пробег.
Расчет MPG
Отслеживание количества миль, которое ваш автомобиль преодолевает между заправками, — одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, поскольку внезапное уменьшение пробега может указывать на надвигающуюся проблему.Если ваш MPG упадет без объяснения причин, у вас могут быть проблемы с вашей топливной системой — проблемы, которые могут стоить вам больших денег в виде затрат на ремонт, если не будут быстро решены.
Подсчитать количество миль на галлон очень просто, поэтому нет причин не отслеживать это важное число. Чтобы рассчитать MPG, просто сбросьте счетчик поездок на ноль при следующей заправке. Затем двигайтесь как обычно, соблюдая описанные выше меры предосторожности.
Когда указатель уровня топлива упадет, заезжайте на заправку и долейте.Избегайте соблазна переполнить резервуар, так как это может привести к опасному разливу. Как только топливный насос остановится, запишите количество купленных галлонов, включая десятичные знаки.
Проверка топлива Пробег
Чтобы рассчитать экономию топлива, просто разделите количество пройденных миль на количество только что купленных галлонов. Например, если вы проехали 300 миль и купили 10 галлонов бензина, ваша экономия топлива составит 30 миль на галлон.
На экономию топлива может повлиять ряд факторов, поэтому важно проверять пробег с течением времени.Если вы обычно ездите по шоссе, но последние несколько недель возили детей по городу, вы можете ожидать, что ваша экономия топлива сильно снизится. Точно так же, если вы обычно ездите по городу, но только что вернулись из долгой поездки, вы должны увидеть рост расхода топлива.
Эти изменения в экономии топлива совершенно нормальны, но важно следить за необычными падениями. Если ваша экономия топлива падает без объяснения причин, важно проверить ваш автомобиль на предмет утечек топлива и проблем с топливопроводом.
Позвоните в ER Auto Care по телефону 614-873-3952, чтобы записаться на прием сегодня!
Калькулятор миль на галлон »Расчет количества миль на галлон
Почему вы должны рассчитывать MPG вашего автомобиля (миль на галлон)
Знание среднего расхода топлива вашего автомобиля на милю (или километр) может не только помочь вам значительно сэкономить на топливе расходы — он также может служить достаточно точным индикатором общего состояния вашего автомобиля или ремонта.
Если ваш стиль вождения / модель вождения не изменились, любые внезапные изменения вашего среднего расхода топлива (как вверх, так и вниз) могут предупредить вас о зарождающихся проблемах, которые могут перерасти в серьезные проблемы и огромные счета за ремонт, если причиной изменения является не исследовано и не исправлено.
Важно не менять свой стиль вождения во время начального расчетного периода. Целью расчета среднего расхода топлива является получение базового значения, которое можно использовать в качестве ориентира для адаптации или изменения вашего стиля вождения или модели.
Если вы получите ложное значение в качестве базового, вы не обязательно сможете определить области, в которых вам нужно внести исправления, чтобы снизить общий расход топлива, что противоречит цели упражнения.
Просто помните, что вы не всегда будете соответствовать среднему значению. Условия вождения могут меняться изо дня в день, даже на одном и том же маршруте (-ах), но как только вы получите представление о среднем расходе топлива, становится легко снизить общий расход топлива.
Не довольны своим MPG? Что ж, мы создали руководство о том, как повысить эффективность использования топлива, поэтому, как только вы рассчитаете свои мили на галлон выше, просто следуйте некоторым советам в статье и повторно рассчитайте MPG вашего автомобиля, и вы увидите, насколько вы улучшили свой расход топлива. эффективность топлива.Мы также создали другие конвертеры, которые также точны, бесплатны и просты в использовании. Взгляните на наш калькулятор миль на галлон в л / 100 км, конвертер британских галлонов, конвертер галлонов США, конвертер литров в галлон и конвертер MPG в MPL. Мы также создали калькулятор стоимости поездки, который позволяет вам оценить стоимость и потребление на основе пунктов назначения, указанных на карте.
Расчет экономии топлива
Facebook
Twitter
Pinterest1
Прошла пара месяцев с тех пор, как мы купили нашу машину.С тех пор, как я купил машину, я следил за нашим пробегом, а также за тем, как часто мы заправляем бензин. Дело здесь двоякое. Во-первых, мне искренне любопытно, на каком количестве топлива я экономлю наш автомобиль, ведя его так же, как и мы. Во-вторых, обладая этой информацией, я хочу иметь возможность составить бюджет расхода бензина — приблизительный расчет того, сколько будет стоить поездка на нашей машине каждый месяц.
Есть два фрагмента информации, которые вам понадобятся для создания этого типа бюджета.Первый — это количество километров, которое вы проезжаете между заправкой автомобиля. Это можно сделать двумя способами. В следующий раз, когда вы заправляете свой автомобиль на заправке, либо запишите показания одометра, либо сбросьте счетчик пробега. Это даст вам базовое число для начала. Тогда просто езжайте как обычно. Езжу на работу, водите детей в школу, ходите на пляж на выходные. Затем, в следующий раз, когда вы наполнитесь, сделайте то же самое. Запишите общий километраж вашего автомобиля или показания счетчика пробега вашего автомобиля (перед его сбросом).Если вы отрабатываете общий километраж вашего автомобиля, то сделайте несколько быстрых вычислений и вычтите первое число из второго. Например, если первое значение было 62 345, а второе — 62 756, тогда искомое число будет 411. Это первый бит информации, который вам нужен.
Второе число немного проще. Это просто то, сколько литров было израсходовано на это расстояние. Это число очень легко получить, если вы регулярно заправляете бензобак.Если вы залили топливо при первом показании одометра, а затем снова залили его при втором, то сколько литров топлива вы залили в автомобиль при второй заправке, это будет то количество топлива, которое было израсходовано в пути. Сделав это несколько раз, вы можете приступить к созданию диаграммы экономии топлива. Это то, что у меня есть на данный момент:
478.9 км 39.739L
432,8 км 33.804L
471.6 км 36.541L
Теперь, чтобы привести это в форму, которую вы могли бы распознать и сравнить с другими автомобилями, вы хотите преобразовать эти данные в классические канадские литры на 100 км, которые вы будете видеть на новых автомобилях, выставленных на продажу.Чтобы получить это число, просто разделите литры на километры и умножьте на 100. В результате мы получим три числа: 8,28, 7,81 и 7,74. Это означает, что мы потребляем (в среднем) около 7,94 л на каждые 100 км проезда. Это почти идентично предлагаемому 7,9 л / 100 км, рекламируемому для нашего автомобиля.
Для наших американских друзей, чтобы вычислить мили на галлон, просто сделайте то же самое, но замените километры на мили, а литры на галлоны. Кроме того, если вы хотите преобразовать количество литров на 100 км в мили на галлон, вы можете использовать этот веб-сайт для этого.При этом я подсчитал, что получаю чуть меньше 30 миль на галлон.
Какая у вас экономия топлива?
Facebook
Twitter
Pinterest1
Что такое MPG и как оно рассчитывается?
Мы все объясняем по экономии топлива
Как рассчитываются официальные цифры MPG?
Как стать лучше MPG
Прискорбная реальность, что никто еще не изобрел автомобиль, который не потребляет топливо.Если бы это было так, нам не нужно было бы посещать топливные насосы, чтобы убедиться, что наши машины добираются из пункта А в пункт Б, или чтобы знать о расходах на топливо.
К сожалению, нет — и независимо от того, работает ли ваша машина на бензине, дизельном топливе или бензиново-электрическом гибриде, нам всем нужно раскошелиться на топливо.
Как часто вам нужно доливать топливо и сколько это стоит, зависит от экономии топлива вашего автомобиля или MPG.
Что такое MPG?
В Великобритании мы измеряем экономию топлива автомобиля в милях на галлон (MPG). Если ваш автомобиль разгоняется до 30 миль на галлон, он преодолеет 30 миль на одном галлоне топлива.Чем выше MPG, тем экономичнее автомобиль и тем меньше вы потратите на топливо.
Количество топлива, сжигаемого автомобилем, влияет на его загрязнение. Каждый производитель автомобилей должен публиковать MPG для каждого из своих автомобилей. Таким образом, автопроизводители всегда разрабатывают свои двигатели, чтобы использовать меньше топлива. Чем выше MPG, тем меньше воздействие автомобиля на окружающую среду.
Как рассчитывается MPG?
Существует общий метод расчета MPG, позволяющий покупателям надежно сравнивать экономичность различных автомобилей.
С 1980-х годов официальный способ измерения MPG назывался Новым европейским ездовым циклом (NEDC). С 2017 года она была постепенно отменена и заменена Всемирной согласованной процедурой испытаний легковых автомобилей (WLTP).
Как и NEDC, протокол WLTP основан на лабораторных условиях. Но тесты предназначены для более точного отражения реального вождения. Это связано с тем, что владельцы автомобилей годами жаловались, что официальные показатели MPG производителя слишком высоки, чтобы их можно было сопоставить при движении по дороге.
Тем не менее, очень сложно воспроизвести повседневные условия, такие как направление и градиент ветра. И даже с WLTP обычным водителям все еще очень сложно получить официальные данные о расходе топлива на галлон.
Как увидеть MPG вашего автомобиля
Многие современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые записывают и вычисляют мили на галлон. Большинство из них выдают мгновенные, а также долгосрочные показания MPG, которые вы часто можете видеть на своей панели инструментов. Это быстрый и удобный способ узнать, сколько топлива вы используете.Также может быть интересно изменить свой стиль вождения, чтобы попытаться максимально увеличить расход топлива на галлон.
Как тренироваться MPG
Автомобильные компьютеры — отличный способ узнать расход топлива вашего двигателя, но они не всегда точны. Самый точный способ сделать это — вести собственный учет.
Для этого сначала нужно заполнить топливный бак до краев. В то же время запишите пробег вашего автомобиля и обнулите путевой компьютер. После этого каждый раз, когда вы будете заправляться, наполняйте бак как можно более полным.Запишите точное количество залитого топлива в литрах и показания пробега. Вы должны делать это каждый раз, когда добавляете топливо, иначе это не сработает.
Через некоторое время — чем дольше, тем лучше — вы сможете рассчитать MPG вашего автомобиля. Для этого нужно преобразовать общее количество литров топлива, которое вы купили, в галлоны (умножьте на 0,219). Вычтите начальный пробег из окончательного числа. Затем вы делите количество пройденных миль на затраченные галлоны топлива. Это дает мили на галлон.
Насколько экономична моя машина?
Чем новее автомобиль, тем более экономичным он может быть. Вы можете увидеть, как он сравнивается с конкурентами, сравнив их официальные цифры MPG. Обычное значение MPG, которое берется, является комбинированным значением, которое представляет собой среднее значение городских и внегородских показателей.
Внегородский расход топлива
Тест автомобильной промышленности предназначен для имитации вождения по проселочным дорогам и автомагистралям. Автомобиль движется со скоростью от 43 до 75 миль в час в течение определенных периодов времени.Затем рассчитывается количество использованного топлива.
Городской расход топлива
Предполагается, что имитирует городское или городское вождение. Автомобиль движется со скоростью от 9 до 20 миль в час в течение строго определенного времени, прежде чем будет выработан расход топлива.
Как поправиться MPG
Количество топлива, которое расходует автомобиль, зависит от двух вещей: от автомобиля и от того, как на нем ездят. Тип топлива, который использует ваш автомобиль, также влияет на экономию топлива, поэтому так важно, чтобы вы правильно выбрали автомобиль, работающий на топливе, в соответствии с вашими потребностями.
Diesel отлично подходит для преодоления дистанции. Если у вас есть длительные поездки на работу или регулярные длительные поездки, это, вероятно, для вас топливо.
Бензин лучше всего подходит для коротких поездок с остановками. А если вы проводите большую часть времени в городской среде, бензиново-электрический гибрид может стать лучшим компромиссом.
Но какой бы ни была машина, очень экономичная на бумаге должна управляться правильно, чтобы получить максимальную MPG. Чтобы максимально использовать потенциал MPG любого автомобиля, вы должны избегать резких ускорений.Лучше всего заранее предвидеть, что делают другие участники дорожного движения, чтобы избежать позднего торможения. И вы должны переключить передачу до того, как обороты станут слишком высокими.
Заботьтесь о своем автомобиле, чтобы получить максимальную MPG
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить максимально возможное MPG для вашего автомобиля.
Первый — накачать шины вашего автомобиля. По словам производителей шин, экономия топлива снижается примерно на полпроцента на каждый фунт на квадратный дюйм (PSI), когда давление в шинах ниже рекомендуемого.
Автомобиль, прошедший надлежащее техобслуживание, также будет обеспечивать максимально возможное количество топлива на галлон, поскольку он будет работать с максимальной эффективностью.
Наконец, вес — враг хорошего расхода топлива. Выньте из багажника неиспользованный спортивный инвентарь, и вы получите награду в виде улучшенного MPG.
См. Также:
Лучшие подержанные автомобили для водителей с большим пробегом
Самые экономичные автомобили для MPG
Лучшие автомобили для реальных миль на галлон
Как рассчитать расход бензина в моем автомобиле?
Добавлено 26 марта 2021 г. Калеб Кук расчет расхода топлива, экономия топлива, топливная экономичность, расход топлива, MPG
Комментариев нет
Самостоятельный расчет расхода топлива часто бывает более точным, чем использование дисплея автомобиля.
_{Фото: Chevrolet}
Если вы хотите тратить меньше денег на топливо или водить машину более эффективно, самое время заняться математикой.Потратив несколько минут на подсчет расхода топлива, вы будете знать о характеристиках вашего автомобиля, а также научитесь более экологичному вождению.
Расшифруйте свою приборную панель: Самые важные предупреждающие и световые индикаторы, о которых вы должны знать
Многие новые автомобили оснащены цифровыми дисплеями, которые отслеживают для вас расстояние в милях на галлон. Однако, как отмечается в отчете Torque News, эти дисплеи часто неточны, вводя вас в заблуждение показаниями миль на галлон, которые немного лучше (а иногда и хуже), чем фактические характеристики вашего автомобиля.
К счастью, выполнить эти расчеты самостоятельно довольно просто. Просто выполняйте эти простые шаги каждый раз, когда заправляете бак, и вы будете иметь точную оценку расхода бензина на вашем автомобиле.
Идеальный семейный автомобиль: Узнайте больше о внедорожнике Chevrolet Equinox 2021 года
Каждый раз, когда вы заправляете бак, легко рассчитывать расход топлива вашего автомобиля.
_{Фото: The News Wheel}
Шесть простых шагов для расчета расхода топлива
1) В следующий раз, когда вы заправите свой автомобиль бензином, сбросьте счетчик пробега на ноль перед тем, как покинуть заправочную станцию.Обычно вы можете получить к нему доступ через какую-то кнопку на дисплее водителя.
2) Управляйте автомобилем, пока уровень топлива не станет низким. Снова заполните бак, убедившись, что вы не доливаете его после того, как бензонасос автоматически остановится.
3) Посмотрите на дисплей помпы и отметьте, сколько галлонов вы залили. Многие насосы вычисляют это с точностью до третьего знака после запятой (также известного как разряды тысячных). Для простоты округлите это значение до ближайшей десятой.
4) Посмотрите на свой путевой компьютер, сколько миль вы проехали с момента последней заправки.Разделите количество миль на количество только что купленных галлонов бензина. Если математика не ваша сильная сторона, воспользуйтесь онлайн-калькулятором или тем, который прилагается к вашему смартфону.
5) В результате вы получите средний расход топлива вашего автомобиля на каждый израсходованный галлон. Например, если вы проехали 320,3 мили и купили 10,5 галлона бензина, 320,3, разделенное на 10,5, получится 30,5. Это означает, что ваш автомобиль набирает в среднем 30,5 миль на галлон, пока вы проезжаете эти 320,3 мили.
6) Не забудьте снова перезагрузить маршрутный компьютер, если хотите продолжать отслеживать свой пробег.
Вот и все: простой и точный способ измерить расход топлива и отслеживать, насколько эффективно работает ваш автомобиль.
Калеб Кук, давний редактор / писатель и недавно пересаженный Хузье, живет в Ксении, штат Огайо. Его любимые занятия — чтение и прослушивание музыки, хотя иногда он выходит из груды книг и виниловых пластинок в своем подвале и стоит, моргая на солнце. После того, как он снова полностью адаптировался к внешнему миру, его можно будет наблюдать, когда он тусуется с женой, пробует новый рецепт на кухне, ходит в кино, гуляет с собакой или заходит в местную пивоварню, чтобы узнать, что сейчас на разливе.См. Другие статьи Калеба.
.

16Июл
Техпаспорт машины: ПТС и техпаспорт автомобиля, назначение, восстановление
16 Июл 1980 alexxlab Комментировать
в чем разница — Mafin Media
В России паспорта выдают не только автолюбителям, но и транспортным средствам. При этом на одно авто приходится сразу два документа, «удостоверяющих личность»: паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Зачем нужны эти документы, чем отличаются друг от друга и что же такое техпаспорт — в разборе Mafin Media.
Что такое ПТС и СТС
Паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — разные документы, но некоторая информация в них дублируется.
ПТС — документ, подтверждающий право собственности на автомобиль и позволяющий совершать юридические операции с его участием. В нем указываются технические характеристики — VIN-номер, марка, модель и др., — а также все владельцы автомобиля, в том числе и предыдущие. ПТС дает информацию о том, сколько у автомобиля было собственников, как часто его продавали, как долго им владел тот или иной человек.
На основе ПТС проводятся сделки купли-продажи, дарения и вступление в наследство.
ПТС необязательно постоянно иметь при себе для предъявления в случае остановки инспектором ГИБДД.
! Важно: единственное условие, когда наличие этого документа в машине необходимо, — если вы только купили новый или подержанный автомобиль и еще не поставили его на учет в ГИБДД.
Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — документ, подтверждающий прохождение регистрации автомобиля, постановки его на учет и имеющий записи о некоторых характеристиках транспортного средства.
Но, в отличие от ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства выдается на имя текущего собственника и тем самым подтверждает, что именно на указанное в документе лицо автомобиль зарегистрирован. В нем не фиксируются данные предыдущих владельцев.
Кроме того, в СТС указывается государственный регистрационный номер (знак) транспортного средства. Этот код не проставляется в ПТС, так как он может быть изменен при продаже.
СТС выдается на основании первичного документа — ПТС, — и его водители всегда возят с собой вместе с водительскими правами.
Техпаспорт — это ПТС?
В СССР паспорт транспортного средства назывался «технический паспорт» (техпаспорт), и это был единый правоустанавливающий документ на авто. В него вписывались данные о технических характеристиках машины, сведения о постановке на регистрационный учет в ГАИ и принадлежность авто конкретному человеку. Тем самым техпаспорт выполнял функции, которые сейчас заключены в ПТС и СТС.
Восстановление документов
Несмотря на то что такой важный документ, как ПТС, с недавних пор оформляется в электронном формате, его бумажный вариант легко потерять. Это же касается и водительского удостоверения. Досадная утрата этих документов может обернуться проблемами, поэтому очень важно быстро их восстановить. Как это сделать правильно и без паники, читайте в гайдах Mafin Media: «Как восстановить ПТС» и «Как восстановить утерянные водительские права».
как выглядит и как отличить ПТС оригинал от дубликата, фото
Приобретая долгожданный автомобиль, вместе с ним вы получаете паспорт транспортного средства. Нужен ли он вообще, ведь его можно не предоставлять к осмотру при встрече с автоинспектором. Конечно же нужен! Без него вы не сможете продать или купить машину, пройти технический осмотр. Независимо от места выдачи: автосалон, ГИБДД или таможня, он является официальным документом, который всегда должен быть под рукой у водителя. Форма и правила получения утверждены соответствующими нормативно-правовыми актами, согласно положению про ПТС.
Что это такое и как выглядит ПТС
Техпаспорт — один из важных документов при покупке машины, где записана техническая характеристика и изменения в процессе эксплуатации, владельцы, основные данные об учёте. Оформляя технический паспорт во время операции купли-продажи, лучше сразу внести недостающую информацию, пока бывший владелец присутствует при сделке.
Важно! Согласно статье 23 о положении ПТС, не допускается наличие ошибок в записях, такой документ считается недействительным и подлежит аннулированию.
Описывая основные данные, техпаспорт содержит 24 графы характеристик и 6 дополнительных строк для записи новых владельцев авто:
Идентификационный номер, состоящий из 17 символов, входят буквы и цифры, показывающие данные завода-изготовителя (VIN).
Модель, марка автомобиля, записанные на русском или на английском языке.
Вид ТС (легковая, грузовая, автобус, мотоцикл, шасси).
Категория транспорта (А, В, С, D. E).
Дата выпуска.
Указанный на двигателе номер и модель.
Рама, шасси.
Присвоенный номер кузову.
Цветовая гамма кузова.
Мощность, с которой работает двигатель. Единица измерения — лошадиная сила.
Вид двигателя.
Объём двигателя в см³.
Вес авто.
Безнагрузочная масса в кг.
Страна-изготовитель, выпустившая модель.
Класс безопасности по стандартным экологическим нормам.
Страна, из которой прибыл автомобиль.
Номер, серия декларации, оформленной таможенными органами.
Ограничения, записанные на таможне, если таковые имеются.
Личные данные владельца авто.
Паспортные данные о прописке.
Название организации, которая оформила и выдала паспорт.
Адрес данной организации.
Число, месяц и год выдачи.
В бланк заносятся максимальные сведения, которые служат историей авто, регистрируя всех предыдущих владельцев, отражают все изменения в конструкции и наличие повторно выданного документа.
Как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так нет и двух одинаковых паспортов. Каждый ПТС индивидуален по своей характеристике и номерам.
Оригинал
Отличить оригинал от подделки не составит труда даже у неопытных водителей. Оформлен на листе формата А4, синего цвета, покрытый водяными знаками, с голограммой. Имеется защитная полоса. Каждая запись подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, согласно законодательству РФ при оформлении техпаспорта. Разрешение на изготовление бланка есть только у «Гознака», что даёт уверенность в подлинности документа.
Рекомендуем для прочтения:
Дубликат
Существует много случаев, когда выдаётся дубликат. Потеря, кража, изменение личных данных, смена адреса и просто закончились строки куда необходимо вносить информацию о новом владельце — основные причины оформления нового документа. При наличии заявления, с указанием сложившихся обстоятельств дубликат выдаётся работником ГИБДД в течение дня. В нём содержится вся информация, что и в оригинале со всеми печатями, подписями, с особыми отметками. Обязательно должен присутствовать специальный штамп «Дубликат» и в боковой графе «Особые отметки» указывается причина выдачи («смена адреса прописки»). Повторно выданный документ приравнивается к оригиналу.
При оформлении сделки на покупку автомобиля, если вместо первичного прилагается дубликат узнайте по какой причине он был выдан и что это может значить
Таможенный
Приобретая иномарку, привезённую из другой страны, таможенными органами выдаётся ПТС с соответствующими данными, записями о наложении ограничений, уплаты таможенного сбора. Экологический класс безопасности для таких авто должен быть не меньше Евро-4. Оформление такого паспорта займёт больше времени из-за прохождения таможенного контроля и проверки данной информации об авто.
Как отличить оригинал от дубликата
Многие задают себе вопрос, в чём разница между двумя почти идентичными документами? Ведь оригинал и дубликат несут одинаковую информацию. На первый взгляд повторно выданный паспорт может выглядеть как оригинальный. Отличаться друг от друга могут только штампом, говорящим что документ выдан повторно с новым универсальным номером и серией, внесённых в госреестр.
Для чего он нужен
Выезжая на трассу у каждого водителя всегда с собой пакет документов для предоставления работникам автоинспекции:
Личные водительские права с соответствующими категориями.
Свидетельство, что транспорт зарегистрирован.
Действующий страховой полис.
Техпаспорт для предъявления в обязательном порядке инспектору ГИБДД не требуется. Пригодится такой документ, когда необходимо:
постановка авто на учёт;
продать автомобиль;
пройти плановый техосмотр.
Сведения, занесённые в бланк по законодательству помогают:
упорядочить движение транспорта по территории РФ;
усилить борьбу с автоугонами, используя оригинальные данные авто;
контролировать транспортировку иномарок на территорию РФ;
определять безопасность по экологическим нормам.
ПТС выдаётся на транспорт, имеющий объём двигателя не менее 50 см³ и скоростью от 50 км/ч. При необходимости получают на шасси и во время перевозки агрегатов, а также выдаются поставленные на учёт прицепы.
Где выдают
Исходя из Положения № 1 про ПТС выдавать его могут:
Завод-изготовитель, выпустивший авто на территории России.
Работник таможни, оформляя документ на авто из другой страны.
Органы Госавтоинспекции, при выдаче повторного паспорта.
Предприятиями, производившими изменения в основную конструкцию автомобиля.
Достаточно посмотреть записи в нижней части лицевой стороны документа, чтобы понять, кем был выдан бланк. Вносить записи можно и от руки, но только печатными буквами.
Как его получить
Купив новый автомобиль или подержанный, сменивший ни одного хозяина, техпаспорт идёт вместе со всеми прилагающимися документами, единственное исключение — это приобретение авто за границей.
Оформляют паспорт органы таможенного контроля. Следует написать образец заявления и предоставить на рассмотрения в таможенный пункт своего города.
Предоставляя данные, приносят следующие документы:
при каких условиях приобретена машина;
страна, выпустившая данную модель;
товарная позиция;
справки о подтверждении данных.
Перепроверив данные, оплату таможенного сбора выдаётся готовый транспортный паспорт. Оформление занимает больше времени из-за нюансов по растаможке и уточнения приложенной информации.
Таможенная организация имеет право наложить ограничения (указываются в документе). Снять их можно там же, написав заявление. В графе 17 или 20 вносят определённую запись в разделе «Особые отметки», заверенную печатью.
Существует упрощённая система подачи и оформления бланка. В электронном виде предоставляются все документы. Данные проверяются работником таможни, бланк распечатывается, ставятся подписи, печати и выдают новому владельцу. Прежде чем начать процедуру оформления в электронном виде, следует получить разрешение у таможенных органов.
Приобретая иномарку в дилерском салоне, сразу предоставляется и готовый техпаспорт, В таких случаях фирма берёт на себя оформление всех документов.
Важно! Приобретая транспортное средство у юридического лица, все изменения вносит сотрудник фирмы, после оформления документа о продаже и предоставления справки-счёта.
Восстановление и замена
Случайно постирали в стиральной машинке и картинка с записями стёрлась, украли документы или потеряли, сменили фамилию или адрес прописки, просто требуется замена техпаспорта — в таких случаях выдаётся дубликат. Выдать документ имеет право подразделение ГИБДД.
Для этого предоставляется пакет документов:
Заполненный образец заявления.
Паспорт собственника авто.
Обязательный полис о страховании авто.
Оплаченную квитанцию о госпошлине.
Регистрационное свидетельство ТС.
Справки, свидетельства, подтверждающие новые данные.
При наличии предоставляется старый ПТС.
Особое внимание стоит уделить при оформлении нового паспорта после кражи. В ГИБДД следует предоставить справку от органов полиции, что дело закрыто.
Повторный документ выдаётся почти сразу после подачи заявления, пройдя проверку. Иногда проводится дополнительный пересмотр данных и срок выдачи может составить 30 дней. Госпошлину можно оплатить на месте в кассе отделения ГИБДД или в Сбербанке России.
ПТС не регламентируется сроками нового переоформления, описывает технические данные, несёт важную информацию о всех изменениях. Большую роль сыграет во время пропажи, так как индивидуален и не повторяется. Во время операции купли-продажи поможет в регистрации и оформлении документов на нового собственника. Не требуется к обязательному предоставлению пакета документов дорожному автоинспектору и если вы сменили фамилию или адрес прописки можно не спешить оформлять дубликат.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Паспорт транспортного средства — ПТС: получение, замена, дубликат, проверка, восстановление
Эта статья расскажет вам все, что нужно знать водителю о паспорте транспортного средства. В этом документе указана полная информация об автомобиле, его характеристиках и всех владельцах.
Практически в 100% случаях свой паспорт транспортного средства водитель держит в руках только 2 раза: во время покупки машины и когда она продается.
Этот документ выполнен в виде листа А4, который заполняется с обеих сторон. Его конструкция имеет линию изгиба, таким образом, превращая лист в своеобразную книжечку.
Справа указывается детальная информация о транспортном средстве. Она заполняется предприятием, которое выдает документ. Сюда относится: производитель, органы таможенного контроля и ГИБДД.
Слева располагаются две прямоугольные области, которые предназначены для внесения данных о владельце транспортного средства. На обратной стороне расположены еще четыре таких же области. Таким образом, паспорт на автомобиль может содержать не более шести владельцев. В случае, когда машина постоянно перепродается и место в ПТС закончилось, последний владелец обязан обратиться в ближайшее отделение ГИБДД с заявлением замены этого документа.
Стоит упомянуть степень защиты самого бланка ПТС. Этот документ при изготовлении очень сильно защищается. По всему листу нанесены голограммы, имеющие мелкие детали и узоры, которые выполнены определенной краской. Но, не смотря на это, встречаются умельцы, которые неплохо подделывают этот документ. Ниже будет рассказано, как же отличить подделку от оригинала.
Дубликат и оригинал ПТС
Оригиналом паспорта считается документ, который был выдан либо заводом-производителем, либо таможенными службами (если машина производится заграницей).
Дубликатом считается документ, который был получен у органов ГИБДД по причине потери оригинала или же при замене паспорта, в котором больше нет места для указания владельцев. При этом с точки зрения приобретателя эти документы имеют просто огромную разницу.
Различить эти два документа очень просто. Все что нужно сделать — это обратить внимание на название организации выдавшей техпаспорт. Если в графе №23 указано любое подразделение ГИБДД, вы имеете дело с копией, если же здесь числится завод изготовитель или же таможенный контроль – перед вами оригинал. Также история относится и к печатям: печать завода или таможни указывает на оригинальный ПТС, а печать ГИБДД – на копию.
Имея дело с дубликатом, следует обратить внимание на графу особые отметки, в которой указывается причина выдачи этого документа. Их может быть две:
-ПТС выдан взамен утилизированного. Это указывает на то, что в оригинале просто закончилось место для указания новых владельцев. И собственник передал оригинал сотруднику ГИБДД для утилизации.
-ПТС выдан взамен утраченного. В этом случае в органы ГИБДД не был передан оригинал, так как со слов владельца он был потерян. Именно к такому документу нужно отнестись с предельной осторожностью.
Теперь стоит рассмотреть, что может скрываться за тем или иным вариантом паспорта транспортного средства:
-Оригинал. Это самый идеальный вариант, таким образом, можно отследить всех владельцев автомобиля.
-Давно выданный дубликат, имеющий записи о нескольких владельцах тоже является хорошим вариантом, так как это указывает на то, что у автомобиля проблем с ГИБДД нет никаких.
-Дубликат взамен утилизированного техпаспорта, который был недавно получен. Здесь тоже ничего страшного не может быть, ведь место в нем может рано или поздно попросту закончиться.
Дубликат взамен утраченного ПТС, который выдан недавно. С такими техническими паспортами лучше дела не иметь. Владелец действительно мог потерять оригинал документа и запросить в ГИБДД получение нового. Но это также может указывать на криминальное прошлое автомобиля. Вот вам несколько примеров этого:
1. Подобный дубликат может быть получен с целью закрытия информации о старых владельцах, а точнее, если одним из владельцев была страховая компания. Такой владелец указывает на то, что автомобиль получил очень серьезные повреждения и уже не подлежал ремонту. Таким образом, страховая выплачивает хозяину компенсацию и забирает автомобиль на стоянку. Потом его мог за бесценок приобрести перекупщик и отремонтировать на скорую руку. При этом «случайно» теряется техпаспорт, и владелец подает заявление на получение нового.
2. Вторым вариантом является случай, когда оригинал техпаспорта выступает в роли залога. Самым ярым примером является, когда оригинал паспорта автомобиля находится в банке, в котором владелец является должником. Или же могут быть случаи, когда супруги производят бракоразводный процесс и оригинал документа находится у жены, а муж пользуется авто по факту. Таким образом, он может запросить копию ПТС и продать машину.
Одним словом, приобретать машину с недавно выданным дубликатом техпаспорта лучше не стоит. Все остальные случаи также могут скрывать мошеннические комбинации, но шанс на них попасться, очень невысок. А вот если дубликат техпаспорта был недавно выдан взамен утраченного, шанс оказаться обманутым станет максимальным. Поэтому в таком случае лучше отказаться от покупки.
Как восстановить утерянный ПТС?
Теперь стоит посмотреть на ситуацию со стороны продавца. В случае потери техпаспорта, его нужно восстановить в кротчайшие сроки. Процедура восстановления полностью идентична процессу замены ПТС, даже заявления пишутся аналогичные. Поэтому повторно рассказывать об этом не стоит.
Но опять-таки стоит упомянуть, что если вы восстановите паспорт транспортного средства, большинство покупателей будут бежать от вашей машины как от прокаженной. Поэтому лучше всего поискать оригинал и проверить каждый закоулок, где он мог оказаться.
И если все-таки найти оригинал не предоставляется возможным, его следует восстановить в ближайшем отделении ГИБДД. Но и здесь есть вариант избежать негодования потенциальных покупателей. Вместе с дубликатом можно предоставить сделанную ранее копию оригинала. Эту процедуру лучше всего сразу произвести после получения ПТС на руки, но если вы этого до сих пор не сделали лучше не медлить с этим. Мы почти уверены, что такой вариант техпаспорта вам не пригодится, но перестраховаться все же будет не лишним.
Таким образом, встретившись с покупателем, вы можете предъявить вместе с дубликатом копию оригинала, в которой четко видны все владельцы машины. После этого покупатель может проверить подлинность данных на портале ГИБДД. Если данные сайта совпадают с данными копии, сразу же снимается половина вопросов.
Проверка ПТС при покупке автомобиля
Официально существуют и имеют юридическую силу только два варианта ПТС: дубликат и оригинал. Но, к сожалению, есть еще один вариант, который был, упомянут ранее это подделка.
Приобретение машины с таким техническим паспортом ничего хорошего не сулит. Уже на стадии оформления транспортного средства в ГИБДД у вас возникнет преграда. Чаще всего такие автомобили числятся в угоне и машину либо сразу вернут владельцу, либо оставят «горепреобретателю» на хранение пока не найдется владелец. В любом случае вы не получите ни машины, ни денег за нее.
Разберемся, как выявить поддельный ПТС на практике:
Все что нужно, это тщательно осмотреть бланк техпаспорта. Люди, которые часто имеют дело с разными бланками ПТС, отличат оригинал от подделки в считанные секунды. Если же у вас нет такого опыта, тогда можно детально его осмотреть и сравнить с другим бланком, одолженным у друга или родственника. В первую очередь следует обращать внимание на качество материала и надписей. Воспользуйтесь лупой для более детального осмотра. Но если вы все равно сомневаетесь можно воспользоваться самым верным вариантом.
Для этого вам с владельцем следует подъехать к ближайшему стационарному посту ДПС и попросить сотрудников ГИБДД проверить подлинность ПТС. Подделку плохого качества они вычислят в считанные секунды, так как постоянно держат в руках оригиналы. Более детально подтвердить подлинность можно пробив номер документа по базам и сравнив информацию с указанной на ПТС. Если же продавец отказывается ехать в пост ДПС, просто откажитесь от сделки, так как честному владельцу нечего скрывать.
Как заполнить ПТС при продаже автомобиля
Есть еще один важный пункт, который относится к документу паспорта транспортного средства. Имеется в виду указание нового владельца после заключенного договора купли-продажи и передачи права владения автомобиля другому лицу.
Не стоит бояться этого пункта, ведь на самом деле все предельно просто. Все что нужно, это выбрать пустое место в техническом паспорте, а именно свободный прямоугольник для нового владельца и указать в нем данные приобретателя. Стоит учесть, что вначале заполняются прямоугольники, которые расположены с обратной стороны листа, а потом уже лицевые.
Нынешним и будущим владельцами автомобиля заполняется только 6 граф:
1. «ФИО собственника». В этой графе следует указать полное имя, фамилию и отчество нового владельца автомобиля. Учтите, что для заполнения этой и последующих граф можно воспользоваться обычной шариковой ручкой. Единственное, что недопустимо это ошибки в указанных данных.
2. «Адрес». Здесь нужно указать точное место жительства покупателя, а именно адрес прописки, который записан в паспорте последним.
3. «Дата продажи». В этой графе нужно указать точную дату, когда покупатель получил право владения указанным автомобилем.
4. «Документ на право собственности». В этом пункте нужно указать номер и вид договора, на основе которого покупатель стал новым владельцем автомобиля. Если машина была продана, указывается соглашение купли-продажи, если же она была подарена, то нужно указать соглашение о дарении.
5. «Подпись прежнего собственника». Здесь все просто. В этой графе продавец должен поставить личную подпись.
6. «Подпись настоящего собственника». Эта графа аналогична предыдущей с одной лишь разницей. Свою подпись здесь ставит покупатель машины, он же будущий владелец.
Все остальные данные в паспорте технического средства заполнять не нужно, так как это делается сотрудниками ГИБДД, когда новый владелец регистрирует автомобиль на себя.
Паспорт технического средства — это крайне важный документ любого автомобиля, но нужен он только тогда, когда необходимо изменить регистрационные данные транспортного средства. Останавливая автомобиль, работники ГИБДД не должны проверять наличие техпаспорта у водителя, поэтому постоянно возить его с собой не имеет никакой нужды.
Приобретая транспортное средство нужно всегда проверять подлинность техпаспорта самостоятельно или же обратившись на ближайший пост ГИБДД. Максимально осторожно следует относиться к продавцам, которые предъявляют дубликат паспорта технического средства, выданный недавно по причине потери предыдущего. Очень часто, таким образом, владельцы проворачивают противозаконные махинации, и покупка такой машины ни к чему хорошему не приведет. По этой причине мы советуем вовсе отказаться от подобного рода сделки. Некоторое доверие можно выразить только тем продавцам, которые в состоянии предъявить копию потерянного техпаспорта.
При передаче прав владения транспортным средством другому лицу путем продажи или дарения данные о получателе в этом документе продавец заполняет собственноручно. Действия эти несложные и времени много не займут.
Как восстановить техпаспорт на машину при утере?
Москва, ул. Перерва, д. 21 МО ГИБДД ТНРЭР № 4 Круглосуточно +7 (495) 349-05-41
Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 27 МО ГИБДД ТНРЭР № 1 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной +7 (495) 484-93-20
Москва, Волховский переулок, д.16/20, стр.3 МО ГИБДД ТНРЭР № 1 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной +7 (499) 261-10-95
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15 А МО ГИБДД ТНРЭР № 1 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной +7 (499) 264-32-53
Москва, Посланников переулок, д. 20 МО ГИБДД ТНРЭР № 1 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной +7 (499) 265-11-36
Москва, Сигнальный проезд, д. 9 МО ГИБДД ТНРЭР № 3 8.00 — 20.00 (ежедневно) +7 (499) 903-69-80 +7 (499) 903-62-54
Москва, проспект Мира, д. 207, кор. 1 МО ГИБДД ТНРЭР № 3 8.00 — 17.00 (вт. — сб.) Пн. и вс. — выходной +7 (499) 187-17-57
Москва, ул. Юности, д. 3 МО ГИБДД ТНРЭР № 3 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. 9.00 — 18.00 (только через госуслуги) +7 (495) 375-16-11
Москва, ул. 50-летия Октября, д. 6, кор. 1 МО ГИБДД ТНРЭР № 5 8.00 — 20.00 (ежедневно) Вс. только через госуслуги +7 (495) 439-16-24
Москва, Хорошевское шоссе, д. 40 МО ГИБДД ТНРЭР № 2 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной +7 (495) 940-11-19
Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5 МО ГИБДД ТНРЭР № 2 Для юридических лиц 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной Для физических лиц Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги) +7 (499) 740-14-15
Москва, ул. Нагатинская, д. 2, стр. 3 МО ГИБДД ТНРЭР № 4 8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. 8.00 — 18.00 только через госуслуги Вс. — выходной +7 (499) 782-24-10
Москва, ул. Академика Глушко, д. 13 МО ГИБДД ТНРЭР № 5 8.00 — 20.00 (ежедневно) +7 (495) 711-81-03
Москва, ул. Лобненская, д. 20 МО ГИБДД ТНРЭР № 1 8.00 — 20.00 (ежедневно) +7 (495) 485-41-06
Техпаспорт на авто можно предъявить через «Госуслуги», если забыли его дома
12.09.2021 14:02
В России стартовало тестирование приложения, в котором будет доступна цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом сообщают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в МВД России.
Хранить СТС можно будет в новом приложении «Госуслуги.Авто».
По словам замглавы Минцифры России Андрея Черненко, после установки приложения свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет предъявлять в виде QR-кода с экрана смартфона.
«В будущем функциональность «Госуслуги.Авто» будет расширена за счет всех сервисов, которыми водители транспортных средств пользуются в ежедневном режиме», – прокомментировал он.
В ведомстве также отметили, что до конца этого года в «Госуслугах.Авто» штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.
Напомним, в январе официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что в пункте 2.1.1 ПДД определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки. В том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.
«Управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено»,- отметила она.
_{Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА «Грозный-информ» обязательна.}
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Техпаспорт, оставленный в автомобиле – подарок для воров
Количество краж автомобилей продолжает расти, и также случаи краж, когда автомобиль угоняют вместе с регистрационным удостоверением транспортного средства, или так называемым техпаспортом, хранившимся в салоне. На этой неделе Отдел страховых возмещений общества If Страхование получил заявление на возмещение от клиента с полисом КАСКО по поводу кражи автомашины Toyota Land Cruiser, произошедшей в 2013 году. Авто было угнано ночью в Пиериге, и регистрационным удостоверением было оставлено в салоне.
«Теоретически, у воров была возможность пересечь ночью латвийскую границу на угнанном автомобиле и некоторое время беспрепятственно передвигаться по всему Европейскому Союзу. Кроме того, пока об угоне не информирована полиция, у представителей закона, если они остановят такое авто, не возникает подозрений, что оно украдено, так как водитель может предъявить регистрационное удостоверение», – поясняет руководитель группы Возмещений по страхованию транспортных средств If Страхования Павел Валайнис.
Регистрационное удостоверение автомобиля даёт возможность ворам перерегистрировать его за рубежом на имя другого владельца и продать в максимально короткие сроки даже без незаконной замены номеров шасси. Это, в свою очередь, затрудняет возвращение угнанного автомобиля, так как его новый владелец может считаться «добросовестным покупателем», не подозревавшим об угоне автомобиля.
«Существуют некоторые соображения, почему люди оставляют в машине важнейший документ своего автомобиля: наиболее часто так происходит, когда авто используется несколькими членами семьи. Так же документы могут храниться и в предприятиях, если для служебных нужд автомобиль используется несколькими сотрудниками. Были случаи, когда грузоперевозчики просто выдают каждому своему сотруднику по комплекту ключей и разрешают сдать смену, на какое-то время оставляя без присмотра все документы и даже загруженный груз в определённом месте», – рассказывает Павел Валайнис.
Подобное легкомыслие, когда преимущество отдаётся удобству, а не безопасности, может доставить не меньшее беспокойство, даже если приобретён полис страхования КАСКО. Оставление документом страхового общества в салоне автомобиля считается грубой небрежностью, поэтому в таких случаях размер страхового возмещения уменьшается, или даже не выплачивается вовсе.
Электронный паспорт транспортного средства | Toyota
* Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».
** С 01 ноября 2019 года на все автомобили марки Toyota, ввезённые в Российскую Федерацию и произведённые в Российской Федерации ООО «Тойота Мотор», компания ООО «Тойота Мотор» осуществляет оформление электронного паспорта транспортного средства (далее — ЭПТС) вместо паспортов транспортных средств на бумажном носителе (далее — ПТС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации.
Обращаем внимание, что в случае покупки автомобиля у Дилера, подключённого к системам электронных паспортов (далее — СЭП), в ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. Перечень Дилеров Тойота, подключенных к СЭП, размещён на официальном сайте www.toyota.ru.
При продаже автомобиля Дилер, подключённый к СЭП, может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учётом положений Федерального закона «О персональных данных».
В случае покупки автомобиля у Дилера, не подключённого к СЭП, в ЭПТС не указываются сведения об этом Дилере, как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Дилер, не подключённый к СЭП, не вносит в ЭПТС информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля.
Обращаем внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учёт осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. ООО «Тойота Мотор» не несёт ответственности за действия Дилеров по оформлению ЭПТС, равно как и за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств.
ДВОЙНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Комиссия составляет 5 долларов США, и для завершения этой транзакции у вашего автомобиля должен быть текущий активная регистрация и активное страховое покрытие.
Вам будет предложено ввести несколько элементов критериев проверки, включая последний 4 символа вашего VIN.Вы можете получить свой идентификационный номер автомобиля (VIN) из одного из следующих:
Документы о страховании транспортного средства или свидетельство страховой карты.
Предыдущее свидетельство о регистрации, если таковое имеется.
Свидетельство о праве собственности, если таковое имеется.
Табличка VIN, которая обычно находится на приборной панели вашего автомобиля. Это можно увидеть через переднее окно со стороны водителя.
Табличка VIN, прикрепленная Департаментом, если Департамент присвоил VIN.
Перед тем, как выбрать «отправить», выберите одно из:
«Распечатать дубликат регистрационного свидетельства», если вы хотите распечатать дубликат. только свидетельство о регистрации, или:
«Закажите дубликат регистрационного свидетельства и заменяющую наклейку», если вам нужен дубликат регистрационного удостоверения с заменяющей декалью.
Если вы хотите получить подтверждение транзакции по электронной почте, введите свой адрес электронной почты в области, указанной на экране оплаты.
NJ MVC | Замена утерянного автомобиля Регистрация
Если вы имеете право на замену вашей регистрации онлайн, вы должны
НЕОБХОДИМО, чтобы заменили ее онлайн.
Для замены утерянного транспортного средства с регистрацией
Для замены утерянного транспортного средства на арендованное транспортное средство
Обратитесь в свою лизинговую компанию для получения юридического разрешения на получение дубликата регистрации. Доверенность (доверенность) должна включать:
Имя арендатора (лицо, арендующее транспортное средство).
Справка, уполномочивающая арендатора подписать заявление.
Идентификационный номер автомобиля (VIN), год, марка и модель автомобиля.
Назначьте встречу для получения дубликата титула / регистрации.
Вам понадобится:
Водительское удостоверение или другой действующий документ, удостоверяющий личность.
Идентификационная карточка страхового полиса штата Нью-Джерси или квитанция о предыдущей регистрации или транзакции с правом собственности.
Оригинал доверенности — ИЛИ Лизинговые компании могут отправить разрешение по факсу напрямую в любое агентство. Номера факсов можно узнать по номеру службы поддержки клиентов MVC по телефону (609) 292-6500 в рабочие дни (кроме праздников) с 8:30 до 16:15 ..
Заполненная форма регистрации транспортного средства (форма BA-49).
Комиссия за дублирующую регистрацию.
Для вашего удобства MVC принимает карты American Express®, MasterCard®, Visa®, Discover card®, чеки, денежные переводы и наличные деньги.
Формы
Название формы Номер формы
Брошенный автомобиль Форма Ф-1310601
Аффидевит для общей информации, т.е. изменение или исправление имени Ф-1311001
Аффидевит о прикреплении к промышленному или передвижному дому Ф-1322101
Аффидевит о наследстве Ф-1310501
Аффидевит о недилерской передаче автомобилей и лодок Ф-1301201
Аффидевит продавца в случаях банкротства, неплатежеспособности, наложения ареста, повторной продажи или иной продажи в судебном порядке Ф-1311201
Аффидевит о сельскохозяйственном использовании RV-F16030
Заявление на получение сертификата осмотра прицепа SF-1166
Заявление на регистрацию глухих / слабослышащих или наклейка для лиц с нарушениями слуха РВФ-16020
Заявка на дилерские таблички Ф-1317801
Заявление на выдачу номерного знака инвалида, табличку и / или наклейку Ф-1310301
Заявление на получение дубликата номерного знака / сменного номера или наклейки Ф-1315301
Заявление на сертификацию автотранспортных средств для восстановленных транспортных средств Ф-1315401
Заявление на временное разрешение на эксплуатацию внедорожного транспортного средства РВФ-16035
Заявка на регистрацию транспортных средств для внесения удобрений / извести Ф-1322801
Заявление на замену идентификационного номера транспортного средства или TNVIN RVR-00115
Заявка на получение специальных номеров радиолюбителей Ф-1312601
Заявление о выдаче разрешения на временную работу Ф-1314401
Заявление на получение аварийного / не подлежащего ремонту сертификата Теннесси Ф-1311801
Транспортировочная пластина для лодки RV-F16036
Свидетельство об уничтожении Ф-1323101
Свидетельство об уничтожении постатейных контролируемых запасов (без номерных знаков) Ф-1322901
Свидетельство об уничтожении Постатейный номерной знак Ф-1323001
Сертификат регистрации старинных автомобилей Ф-1312901
Свидетельство о праве собственности
Примечание. Заявки, поданные таким образом, проходят строгую проверку из-за возможности мошенничества.Большинство запросов отклоняется из-за ненадлежащей документации или обстоятельств, при которых транспортное средство имеет право на получение титула, подтвержденного надлежащей передачей мошенничества. Тот факт, что предыдущий продавец не предоставил вам право собственности, когда вы его приобрели, не соответствует требованиям для процесса сертификации и является гражданским делом в соответствии с Кодексом штата Теннеси. Раздел 55-3-127. Ф-1310401
Сертификация продаж на особых условиях Ф-1312101
Журнал учета выемки Ф-1321501
Форма разрешения на аварийный номерной знак Ф-1313901
Аффидевит о транспортном средстве в подарок / по низкой цене Ф-1301201
Заявление на регистрацию транспортного средства государственной службой Ф-1310701
Форма страховой компании без подтвержденного титула РВФ-16038
Заявление на возврат платы за страховое покрытие RV-00000421
Арендованное транспортное средство — разрешение собственника арендатору Ф-1309201
Аффидевит о низко- или среднескоростном транспортном средстве RV-F16031
Авторизация зоны в нескольких округах Ф-1312801
Многоцелевой, заявление о залоге и дублировании правового титула Ф-1315201
Заявление о раскрытии информации об одометре Ф-1317001
Сертификат несоответствия одометра Ф-1310801
Запрос на получение бланков или номерных знаков RV-F16029
Доверенность на совершение сделки с транспортными средствами Ф-1311401
Заявление о залоге Ф-1313201
Нанесение временной пластины (теги для извлечения дилера) Ф-1320301
Заявка только на заголовок Ф-1310101
Заявка на участие в программе выпускников Университета Теннесси РВФ-16040
Запрос информации об автомобиле Ф-1313801
Запрос информации об автомобиле — большой объем НЕТ
Аннулирование номерного знака автомобиля VS-09162021
Запасные заголовки | Департамент финансов и управления
Заголовки на замену
Подать заявку на замену титула
Применяемые требования:
Последний титулованный владелец (и) записи должен подписать заявление о выдаче дубликата.Если они находятся в совместном владении с владельцами, имена, соединенные «и», должны подписывать оба, если они связаны «или», любой может подписать. Если залоговое право было зарегистрировано и все еще действует, владелец залога может заполнить и подписать Разрешение на выдачу заменяющего титула № 10-315, и титул будет отправлен держателю залога по почте. Если клиент заявляет, что зарегистрированное право удержания было освобождено, требуется освобождение залога, и в этом случае будет отправлено уведомление держателю залога, информирующее его о том, что у него есть десять (10) рабочих дней для ответа, если освобождение залога недействительно.Если правообладатель не ответит в течение десяти (10) рабочих дней, титул будет распечатан и предоставлен владельцу. Если держатель залога отвечает, что освобождение от залога недействительно, дубликат права будет отправлен держателю залога по почте. В дополнение к вышеуказанным требованиям заявителю потребуется что-то для идентификации транспортного средства, например свидетельство о регистрации транспортного средства, номерной знак, номер титула или идентификационный номер транспортного средства. Стоимость замены названия составляет 10 долларов США.00. Чеки подлежат оплате в Департамент финансов и администрации.
Заявление на получение титула или замены
Официальное освобождение от залога или разрешение на выпуск замещающего тайтла
Жители Арканзаса могут подать заявление в любое налоговое управление штата. Пожалуйста, подождите не менее трех недель, чтобы получить титул.
Центр обслуживания налогоплательщиков Чарльза Д. Рэгланда
Комната 1040
1900 West 7th St
Little Rock, AR 72201
Претенденты из других штатов могут загрузить форму заявки на получение титула с этого веб-сайта.Вы также можете позвонить по телефону 1-501-682-7076, чтобы запросить форму. Обязательно заполните адресный блок, в котором название должно быть отправлено по почте, и отправьте подписанное заявление, чек на 10 долларов США, подлежащий оплате в Департамент финансов и администрации, копию свидетельства о регистрации транспортного средства и применимые разрешения на удержание по адресу:
Department of Finance и администрация
Special License Unit
PO Box 1272
Little Rock, AR 72203
Пожалуйста, подождите не менее трех недель, чтобы получить титул.
Продлить регистрацию легкового транспортного средства
Продлить регистрацию легкового транспортного средства
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Продлите регистрацию транспортного средства онлайн, чтобы загрузить свое цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.Наклейки с истекшим сроком действия номерных знаков больше не требуются с 1 января 2021 года.
Цифровая загрузка: Это цифровая загрузка, которая будет доступна в моей учетной записи в течение 365 дней после покупки.
Войдите в систему с помощью MyAlberta Digital ID
Чтобы использовать эту услугу, вам необходимо войти в систему с подтвержденным цифровым идентификатором MyAlberta.Вы временно покинете этот сайт, чтобы войти в систему или создать учетную запись.
Цифровое удостоверение MyAlberta Свидетельство о регистрации транспортного средства является подтверждением того, что транспортное средство в настоящее время зарегистрировано.Наклейки с истекшим сроком действия номерных знаков больше не требуются с 1 января 2021 года.
Вы можете продлить регистрацию автомобиля онлайн, если:
У вас есть регистрация легкового автомобиля 3 класса
Ваш транспорт — это легковой автомобиль, легкий грузовик, фургон или дом на колесах
Ваш автомобиль имеет номер , а не , зарегистрированный в качестве транспортного средства для автопарка или компании
Ваш автомобиль , а не , зарегистрированный более чем на одно имя
Ваш адрес не изменился
Ваша регистрация , а не истекли более 12 месяцев
Ваш автомобиль имеет действующую страховку
Вы хотите продлить регистрацию автомобиля на один год
У вас нет непогашенных штрафов, ограничений по техническому обслуживанию или долгов за автотранспортные средства.
После завершения покупки вы можете загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства из My Digital Downloads в разделе «Моя учетная запись».
** Цифровая загрузка
Внимание: Первоначальная цифровая загрузка этого продукта / услуги доступна только с 6:00 до 22:00. Если вы обрабатываете этот запрос в нерабочие часы, ваша первая цифровая загрузка будет доступна завтра в 6:00.
Если предоставленная информация не соответствует тому, что записано в Системе транспортных средств, вы не сможете продолжить работу в Интернете, и вам нужно будет посетить агента реестра.
Номер номерного знака и регистрационный номер см. В предыдущем регистрационном документе.
Щелкните ссылку, чтобы определить, когда истекает срок регистрации вашего автомобиля.
Онлайн-продление доступно для частных легковых автомобилей, мотоциклов, внедорожников, коммерческих прицепов, автомобилей напрокат и сельскохозяйственных машин. Щелкните ссылку, чтобы продлить регистрацию других классов.
Информация FOIP
В соответствии с Законом о безопасности дорожного движения (TSA) , Положением о лицензировании операторов и контроле за транспортными средствами и Законом о свободе информации и защите конфиденциальности (S.33) для автотранспортных услуг Регистратор автотранспортных средств собирает личную информацию для следующих целей: для подтверждения личности и права физического лица на получение автотранспортных услуг и для учета автотранспортных средств, хранящихся в автотранспортных средствах; расследование и правоприменение; а также для контактной информации, включая адрес проживания для заказа или личного вручения документов в соответствии с TSA . Вопросы о сборе вашей личной информации можно направлять в реестры Альберты, ящик 3140, Эдмонтон, AB T5J 2G7 или 780-427-7013, по бесплатному телефону 310-0000 в пределах Альберты.
Найти агента реестра
Выберите агент реестра. Агенты реестра предлагают услуги регистрации, информации и лицензирования от имени правительства. Правительство Альберты работает совместно с агентами реестра, чтобы сделать больше государственных услуг онлайн. Вам не обязательно посещать выбранного агента реестра.
, AB
Телефон: Электронная почта: Сайт:
Регистрационные документы на автомобиль и формальности в ЕС
Последняя проверка: 19.05.2021
Пострадал от Brexit?
Информация на этой странице не относится к гражданам Великобритании, проживающим в ЕС, и гражданам ЕС, проживающим в Великобритании.В этих случаях применяются национальные правила.
Как правило, в ЕС вы должны зарегистрировать свой автомобиль в стране вашего обычного проживания.
В ЕС нет закона о регистрации транспортных средств . Следующая информация отражает практику многих стран ЕС.
Вы можете проверить правила, действующие в вашей стране и стране, в которую вы переезжаете.
Выберите страну:
Австрияатен
Бельгия * be
Болгария * bg
Хорватия
Кипр * cy
Чехия * cz
Denmarkdken
Эстония
Finlandfien
Франция * fr
Германия * de
Грециягрен
Венгрия * hu
Ирландия * ie
Италия * it
Латвия * lv
Литовский
Люксембург * lu
Мальта * mt
Нидерланды * nl
Norwaynoen
Польша * pl
Португалия * pt
Румыния * ro
Словакия * sk
Sloveniasien
Испанцы
Швеция * se
* Информация пока недоступна.
Остались вопросы?
Для регистрации автомобиля вам необходимо предоставить ряд документов.
Сертификат годности к эксплуатации и подтверждение годности к эксплуатации
Свидетельство о регистрации
Свидетельство о праве собственности
Подтверждение уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)
Доказательство страховой защиты
Сертификат соответствия на новые автомобили
Сертификат годности к эксплуатации и подтверждение годности к эксплуатации
Как автовладелец, вы несете ответственность за поддержание вашего автомобиля в техническом состоянии , а также за предоставление его на проверку на пригодность к эксплуатации через 4 года после первой регистрации и каждые 2 года в дальнейшем.
Если вы переезжаете в другую страну ЕС и хотите перерегистрировать там свой автомобиль, вам нужно будет предоставить властям доказательство того, что ваш автомобиль прошел проверку на пригодность к эксплуатации в стране вашего прежнего проживания.
Предупреждение
Частота тестирования может значительно отличаться от страны ЕС к стране.
Доказательство годности к эксплуатации должно быть отображено на видном месте в вашем автомобиле и включать результаты испытаний, идентификационные данные транспортного средства и дату следующего испытания.Действие сертификата годности к эксплуатации должно быть признано , даже если право собственности на автомобиль изменится на .
Свидетельство о регистрации
Когда вы зарегистрируете свой автомобиль в ЕС, власти выдадут вам свидетельство о регистрации. Свидетельство о регистрации будет содержать , одну или две части, , это зависит от национальных правил вашей страны. Свидетельство о регистрации вашего автомобиля должно быть признано другими странами ЕС, когда вы путешествуете или переезжаете в другую страну ЕС.Если вам необходимо перерегистрировать свой автомобиль в другой стране ЕС, вам необходимо будет предоставить оригинал свидетельства о регистрации автомобиля в регистрирующие органы в вашей новой стране. Если ваш сертификат состоит из двух частей, вы, , должны предоставить обе части . В некоторых странах ЕС перед перерегистрацией автомобиля могут потребоваться дополнительные документы, поэтому вам следует проверить точные требования в вашей новой стране.
При поездке на автомобиле или за границу необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля. Часть I достаточно , если документ состоит из двух частей.
Свидетельство о собственности
Вас могут попросить доказать, что вы являетесь законным владельцем транспортного средства. В счетах, используемых в качестве доказательства покупки, должен быть четко указан номер плательщика НДС автосалона.
Подтверждение уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)
При регистрации автомобиля национальные органы власти имеют право проверить правильность уплаты НДС. Правила НДС различаются в зависимости от того, новый у вас автомобиль или подержанный, и покупаете ли вы его у профессионального дилера или у частного лица.
Для целей НДС новый автомобиль проехал не более 6 000 км ИЛИ находился в эксплуатации не более 6 месяцев. Узнайте, где вы должны платить НДС за автомобиль, купленный в другой стране ЕС.
Свидетельство о страховой защите
При регистрации автомобиля вам необходимо будет предъявить доказательство наличия страховки. Власти должны принимать страховую защиту от любой страховой компании :
.
в стране вашего проживания или у которой есть филиал
без офиса в вашей стране, но уполномоченного предоставлять услуги там
Сертификат соответствия на новые автомобили
Сертификат соответствия выдается производителем и показывает, что технические характеристики автомобиля соответствуют стандартам безопасности и экологии.Это может быть либо европейский (ЕС), либо национальный сертификат .
Сертификат соответствия ЕС
Сертификат соответствия ЕС действителен во всех странах ЕС. Если у вашего автомобиля есть действующий сертификат ЕС, национальные органы не могут запрашивать дополнительную техническую документацию — если ваш автомобиль не был модифицирован после того, как покинул завод, они могут потребовать, чтобы он прошел новое одобрение.
Национальный сертификат соответствия
Национальный сертификат соответствия действителен только в стране выдачи.Обычно он выдается на автобусы, грузовики, фургоны, прицепы и нестандартные автомобили, произведенные до мая 2009 года, или на старинные автомобили.
Если ваш автомобиль уже зарегистрирован и вы переезжаете в другую страну ЕС, власти вашей новой страны часто требуют дополнительных технических проверок или сертификатов перед перерегистрацией вашего автомобиля.
Предупреждение
Информация на этой странице не относится к гражданам Великобритании, проживающим в ЕС, и гражданам ЕС, проживающим в Великобритании. В этих случаях применяются национальные правила.
Регистрация автомобилей: Новые и подержанные автомобили
Новые автомобили
Обычно дилер регистрирует для вас новый автомобиль. Если они это сделают, вы получите свидетельство о регистрации V5C (журнал регистрации). Это займет больше времени, чем обычно, из-за коронавируса (COVID-19).
Если дилер этого не сделает, вы можете зарегистрировать автомобиль самостоятельно.
Если ваш автомобиль является новым грузовым автомобилем ( HGV ), вам также необходимо записать данные вашего HGV в Агентство по стандартам для водителей и транспортных средств ( DVSA ).
Подержанные автомобили
Способ регистрации подержанного автомобиля зависит от того, есть ли у него свидетельство о регистрации V5C (бортовой журнал).
Автомобиль имеет регистрационное удостоверение (V5C)
Продавец может зарегистрировать вам автомобиль онлайн или по почте.
Продавец должен следовать другой процедуре, если вы покупаете автомобиль для вывоза за границу, включая Нормандские острова (Джерси и Гернси), остров Мэн или Ирландию. Они должны предоставить вам полный журнал регистрации (V5C), а не отправлять его на DVLA .
Зарегистрироваться на сайте
Продавцу потребуется:
DVLA немедленно обновит запись о транспортном средстве, и они будут стремиться отправить вам новый V5C в течение 3-5 дней.
Зарегистрируйтесь по почте
Если вы не можете зарегистрировать автомобиль онлайн, вы можете зарегистрировать его по почте. Продавцу потребуется:
заполните раздел 2, если у них есть журнал учета нового стиля (с разноцветными пронумерованными блоками на передней обложке) или раздел 6, если у них есть журнал журнала старого образца
подпишите декларацию в разделе 8, если у них есть бортовой журнал старого образца (вы также должны подписать декларацию)
заполните новый киперский талон и отдайте его вам
отправить V5C на DVLA
DVLA стремится отправить вам новый V5C как можно скорее, обычно через 4-6 недель после получения старого V5C от продавца.Это может занять больше времени из-за коронавируса.
Если вы не получите его в течение 6 недель:
заполнить форму В62 — «Заявление о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства»
отправьте его на номер DVLA с новой квитанцией, предоставленной вам продавцом — если вы не отправите новую квитанцию, вам придется заплатить пошлину
Загрузите форму V62 или получите ее в любом отделении почты.
Свяжитесь с DVLA , если вы не получите ничего через 6 недель после отправки формы V62.
Автомобиль не имеет регистрационного удостоверения
DVLA рекомендует не покупать транспортное средство без регистрационного свидетельства (V5C).
Зарегистрируйте автомобиль на свое имя, используя форму V62 «Заявление на получение свидетельства о регистрации транспортного средства». Вам придется заплатить комиссию. См. Раздел выше, чтобы узнать, как получить форму V62.
Свяжитесь с DVLA , если вы не получите ничего через 6 недель после отправки формы V62.
Проверка нового регистрационного свидетельства
Когда вы получите свидетельство о регистрации, вы обязаны проверить правильность всех данных.Если что-то не так, внесите изменения в сертификат и отправьте его обратно на DVLA .
Вы получите новый сертификат в течение 4 недель.
.

Название формы	Номер формы
Брошенный автомобиль Форма	Ф-1310601
Аффидевит для общей информации, т.е. изменение или исправление имени	Ф-1311001
Аффидевит о прикреплении к промышленному или передвижному дому	Ф-1322101
Аффидевит о наследстве	Ф-1310501
Аффидевит о недилерской передаче автомобилей и лодок	Ф-1301201
Аффидевит продавца в случаях банкротства, неплатежеспособности, наложения ареста, повторной продажи или иной продажи в судебном порядке	Ф-1311201
Аффидевит о сельскохозяйственном использовании	RV-F16030
Заявление на получение сертификата осмотра прицепа	SF-1166
Заявление на регистрацию глухих / слабослышащих или наклейка для лиц с нарушениями слуха	РВФ-16020
Заявка на дилерские таблички	Ф-1317801
Заявление на выдачу номерного знака инвалида, табличку и / или наклейку	Ф-1310301
Заявление на получение дубликата номерного знака / сменного номера или наклейки	Ф-1315301
Заявление на сертификацию автотранспортных средств для восстановленных транспортных средств	Ф-1315401
Заявление на временное разрешение на эксплуатацию внедорожного транспортного средства	РВФ-16035
Заявка на регистрацию транспортных средств для внесения удобрений / извести	Ф-1322801
Заявление на замену идентификационного номера транспортного средства или TNVIN	RVR-00115
Заявка на получение специальных номеров радиолюбителей	Ф-1312601
Заявление о выдаче разрешения на временную работу	Ф-1314401
Заявление на получение аварийного / не подлежащего ремонту сертификата Теннесси	Ф-1311801
Транспортировочная пластина для лодки	RV-F16036
Свидетельство об уничтожении	Ф-1323101
Свидетельство об уничтожении постатейных контролируемых запасов (без номерных знаков)	Ф-1322901
Свидетельство об уничтожении Постатейный номерной знак	Ф-1323001
Сертификат регистрации старинных автомобилей	Ф-1312901
Свидетельство о праве собственности Примечание. Заявки, поданные таким образом, проходят строгую проверку из-за возможности мошенничества.Большинство запросов отклоняется из-за ненадлежащей документации или обстоятельств, при которых транспортное средство имеет право на получение титула, подтвержденного надлежащей передачей мошенничества. Тот факт, что предыдущий продавец не предоставил вам право собственности, когда вы его приобрели, не соответствует требованиям для процесса сертификации и является гражданским делом в соответствии с Кодексом штата Теннеси. Раздел 55-3-127.	Ф-1310401
Сертификация продаж на особых условиях	Ф-1312101
Журнал учета выемки	Ф-1321501
Форма разрешения на аварийный номерной знак	Ф-1313901
Аффидевит о транспортном средстве в подарок / по низкой цене	Ф-1301201
Заявление на регистрацию транспортного средства государственной службой	Ф-1310701
Форма страховой компании без подтвержденного титула	РВФ-16038
Заявление на возврат платы за страховое покрытие	RV-00000421
Арендованное транспортное средство — разрешение собственника арендатору	Ф-1309201
Аффидевит о низко- или среднескоростном транспортном средстве	RV-F16031
Авторизация зоны в нескольких округах	Ф-1312801
Многоцелевой, заявление о залоге и дублировании правового титула	Ф-1315201
Заявление о раскрытии информации об одометре	Ф-1317001
Сертификат несоответствия одометра	Ф-1310801
Запрос на получение бланков или номерных знаков	RV-F16029
Доверенность на совершение сделки с транспортными средствами	Ф-1311401
Заявление о залоге	Ф-1313201
Нанесение временной пластины (теги для извлечения дилера)	Ф-1320301
Заявка только на заголовок	Ф-1310101
Заявка на участие в программе выпускников Университета Теннесси	РВФ-16040
Запрос информации об автомобиле	Ф-1313801
Запрос информации об автомобиле — большой объем	НЕТ
Аннулирование номерного знака автомобиля	VS-09162021

15Июл
Расшифровка дмрв: Страница не найдена — Avtozam.com
15 Июл 1980 alexxlab Комментировать
Распиновка датчика массового расхода воздуха
На чтение 27 мин. Просмотров 211
Назначение и расшифровка аббревиатуры
Расходомеры, они же волюметры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензиновых ДВС. Место расположения данного датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, то и искать его следует в соответствующей системе, а именно, после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

Место установки ДМРВ на Газель 405
Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В тех случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, грубый расчет может быть произведен исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения нельзя обеспечить высокую точность, что незамедлительно приведет к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходометра при расчете подаваемой через форсунки топливной массы.
Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие со следующих устройств: ДРВ (датчик распределительного вала), ДД (измеритель детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, измеритель кислотности (лямбда зонд) и т.д.
Характеристика и особенности ДМРВ на ВАЗ двенадцатой модели
ДМРВ или датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, предназначение которого заключается в оценке объема воздушного потока, поступающего в мотор машины. Этот контроллер является одним из основных устройств электронной системы управления силовым агрегатом. Выход из строя ДМРВ приведет к нестабильной работе двигателя.
Что касается места расположения, то данное устройство находится за корпусом воздушного фильтрующего элемента. Чтобы найти девайс, откройте капот автомобиля и найдите корпус воздушного фильтра, прямо за ним находится и ДМРВ. Эксплуатация авто с неисправным контроллером может быть затруднена или невозможна (автор видео — Сергей Марунченко).
Справка о работе и устройстве датчика массового расхода воздуха
Опять же, не будем рассматривать исторически устаревшие механические варианты с флюгером и частотный расходомер General Motors, который использовался в комплекте с ЭБУ «Январь» 4-й серии. Современные расходомеры для 10 серии ВАЗ работают по принципу термоанемометра.
В основе лежит свойства некоторых металлов существенно менять сопротивление в зависимости от нагрева (в датчике ДМРВ используется сплав иридия с платиной, что обуславливает высокую стоимость прибора). В потоке воздуха расположены два резистора: один прецизионный, второй может менять сопротивление с помощью нагрева. На него подается напряжение, нить нагревается до момента совпадения с эталоном. В зависимости от силы воздушного потока, нить охлаждается, сопротивление меняется. За счет увеличения напряжения на резисторе, температура и соответственно сопротивление восстанавливается. Это происходит в реальном времени, то есть контроль за воздушной массой постоянный. На выходе датчик массового расхода воздуха показывает сигнальное напряжение с точностью сотых долей вольта. Полученная информация обрабатывается ЭБУ для точного дозирования бензина в топливно-воздушную смесь.
Что произойдет при поломке расходомера? Двигатель продолжит работу, но в аварийном режиме. На холостых оборотах без нагрузки установится 1500 оборотов, потеряется мощность, возрастет расход топлива. В некоторых режимах мотор может заглохнуть.
Все элементы скомпонованы в единый электронный модель, который размещается в измерительном канале (воздуховоде).
Виды ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы
Наибольшее распространение получили три вида волюметров:
Проволочные или нитевые.
Пленочные.
Объемные.
В первых двух принцип работы построен на получении сведений о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последних может быть задействовано два варианта учета:
Путем изменения положения ползунка, приводимого в действие специальной лопастью, на которую воздействует воздушный поток, проходящий через прибор. Учитывая наличие трущихся механизмов, уровень надежности таких конструкций довольно низкий. Это стало основной причиной для отказа производителей авто от датчиков данного типа. Для ознакомления приведем упрощенный пример конструкции объемного расходомера.

Устройство ДМРВ объемного типа
Подсчетом вихрей Кармана. Они образуются в том случае, если ламинарный воздушный поток будет омывать препятствие, кромки которого достаточно острые. Частота срывающихся с них вихрей напрямую связана со скоростью потока воздуха, проходящего через устройство.

Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)
Обозначения:
А – датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть, частота давления и образования вихрей буде одна и та же, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе при помощи АЦП аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и передается в ЭБУ.
В – специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
С – обводные воздуховоды.
D – колона с острыми кромками, на которых формируются вихри Кармана.
Е – отверстия, служащее для замера давления.
F – направление воздушного потока.
Проволочные датчики
Нитевой ДМРВ до недавнего времени был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемый на отечественных автомобилях модельного ряда ГАЗ и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Конструкция волюметра ИВКШ 407282.000
Обозначения:
А – Электронная плата.
В – Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
С – Регулировка CO.
D – Кожух расходомера.
Е – Кольцо.
F – Проволока из платины.
G – Резистор для термокомпенсации.
Н – Держатель для кольца.
I – Кожух электронной платы.
Принцип работы и пример функциональной схемы нитевого волюметра.
Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, она основана на термоанемометрическом методе, при котором терморезистор (RT), нагреваемый проходящим через него током, помещают в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, а соответственно, и сопротивление RT, что позволяет вычислить объемный расход воздушной смеси? используя уравнение Кинга:
I2*R=(K1+K2*⎷Q)*(T1-T2) ,
где I – ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры Т1. При этом Т2 — температура окружающей среды, а К1 и К2 – неизменные коэффициенты.
Исходя из приведенной выше формулы, можно вывести величину объемного расхода воздушного потока:
Q = (1/К2)*(I2*RT/(T1 — T2) — K1)
Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов приведен ниже.

Типовая функциональная схема проволочного ДМРВ
Обозначения:
Q- измеряемый воздушный поток.
У – усилитель сигнала.
RT – проволочное термосопротивление, как правило изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
RR – термокомпенсатор.
R1-R3 – обычные сопротивления.
Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту удерживаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает охлаждаться, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстанавливает равновесие моста.
Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался ЭБУ, он преобразовывается в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить расход по частоте выходного напряжения, второй – по его уровню.
У данной реализации есть существенный недостаток – высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию терморезистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействую воздушного потока.
В процессе работы на проволочном терморезисторе могут накапливаться пылевые или грязевые наслоения, чтобы не допустить этого, данный элемент подвергается краткосрочному высокотемпературному нагреву. Он производится после отключения ДВС.
Пленочные воздухомеры
Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:
Температурного датчика.
Термосопротивления (как правило, их два).
Нагревательного (компенсационного) резистора.
Данный кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, через который проходит воздушная смесь. Геометрия канала выполнена таким образом, чтобы температурные измерения снимались не только с входного потока, а и отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном корпусе кристалла.

Конструктивные особенности пленочного ДМРВ
Обозначения:
А – Корпус расходомера, в который вставляется измерительное приспособление (Е).
В – Контакты разъема, который подключается к ЭБУ.
С – Чувствительный элемент (кремневый кристалл с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
D – Электронный контролер, при помощи которого производится предварительная обработка сигналов.
Е – Корпус измерительного приспособления.
F – Канал, сконфигурированный таким образом, чтобы снимать тепловые показатели с отраженного и входного потока.
G – Измеряемый поток воздушной смеси.
Как уже упоминалось выше, принцип работы нитевых и пленочных датчиков аналогичны. То есть, первоначально производится нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что делает возможным произвести расчет массы воздушной смеси, проходящей через датчик.
Как и в нитевых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться при помощи АЦП в цифровой формат.
Следует заметить, что погрешность нитевых волюметров порядка 1%, у пленочных аналогов данный параметр около 4%. Тем не менее, большинство производителей перешли на пленочные датчики. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающих информацию с данных устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.
Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось существенно понизить погрешность увеличить быстродействие пленочных конструкций.
Чем отличаются датчики 037 и 116?
Чем могут отличаться между собой регуляторы этих моделей и можно ли вместо 037 установить 116? Различия между этими контроллерами есть, и дело заключается не в распиновке ДМРВ. Ведь если бы эти модели были одинаковыми, какой смысл был бы давать им разные названия?
Итак, чем отличаются между собой контроллеры и можно ли вместо 037 установить модель 116:
Первое отличие, о котором можно догадаться исходя из технических характеристик — это то, что модель 037 при работе может выдавать данные с погрешностью. Разумеется, погрешность в 2.5% не критическая, но она имеет место.
Устройство 037 предназначено для установки в автомобили ВАЗ 2111, 2112, 2123, 21214, которые оборудованы контроллерами М 1.5.4, Январь 5.1-5.1.3 и т.д.
Что касается модели 116, то ее использование актуально на Ладах 21114, 21124, 21214. Установка этого устройства допускается на Калины и Приоры. Монтаж девайса допускается на авто, обустроены контроллерами М 7.9.7 и Январь 7.2.
Если столкнулись с проблемой неработоспособности устройства, то при замене нужно ставить такую модель, которая уже была установлена. Но стоит учитывать, что 037 — это не распространенный вариант, как 116, так что найти его сложнее. Последний, в свою очередь, является более распространенным, да и стоимость его ниже.
Замена допускается, но специалисты не рекомендуют этого делать. Все потому, что между собой эти устройства различаются по своей тарировке, поэтому в случае замены придется изменять параметры блока управления. А лезть в «мозги» автомобиля можно только, если понимаете, что нужно сделать, и есть минимальный опыт.
ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка
Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:
Основные симптомы
Итак. Если у вас проблемы с ДМРВ, признаки неисправности могут быть самыми разными. Среди них можно выделить провалы на разгоне, отсутствие тяги, снижение мощности. Появляется стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ отсутствует должная реакция, тогда это один из признаков.
Если у вас возникают трудности с запуском холодного двигателя, если работа мотора нестабильна, если обороты самопроизвольно растут или, наоборот, уменьшаются, если возникают детонации при нагрузках – это все является сигналами для проверки и диагностики датчика.
Признаки неисправности ДМВР
Устройство датчика массового расхода воздуха
Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:
Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
Увеличенный расход топлива. Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
Снижение динамики разгона. Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
Плохой пуск или его невозможность. Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.
Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.
Как проверить состояние ДМРВ в ВАЗ-2110
Чтобы проверка ДМРВ в ВАЗ-2110 показала правильный результат, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из нижеперечисленных способов:
Сначала следует отсоединить разъем устройства и завести двигатель ВАЗ-2110. После отключения датчика контроллер начинает работать в аварийном формате и, ориентируясь на положение дроссельной заслонки, подготавливает топливную массу. Что касается оборотов двигателя во время проверки состояния ДМРВ в ВАЗ-2110, их число не должно превышать установленные 1500 оборотов за минуту. Теперь сядьте за руль автомобиля и попробуйте поехать. Если кажется, что машина стала ездить резвее, значит, ваши предположения подтвердились – ДМРВ действительно неисправный.
Если штатную прошивку ранее заменили на какую-то другую, понять, что в ней находится во время аварийного характера работы, крайне сложно. В этом случае продвиньте под упор заслонки пластину, толщина которой близится к 1 мм. Обороты сразу поднимутся. Теперь достаньте фишку с датчика. Если двигатель продолжает работать, все дело в прошивке датчика, если быть еще точнее, то в шагах РХХ при аварийном варианте без ДМРВ.
Внешний осмотр включает откручивание хомута гофра воздухозаборника на выходе механизма. Стащите ее и осмотрите внутреннюю конструкцию датчика и гофра. В идеале они должны быть сухими и чистыми, наличие конденсата и масляного раствора – недопустимые признаки.
При отсутствии регулярной замены воздушного фильтра чувствительный компонент датчика часто выходит из строя, поэтому следите за своевременной установкой детали. Что касается масла, возможно, его слишком много в картере двигателя или забит маслоотбойник, встроенный в вентиляцию.
Первый способ – отключение датчика
Этот способ проверки самый простой. Его сможет сделать каждый владелец автомобиля. Первым делом нужно отключить датчик. Чтобы это сделать, нужно просто отсоединить разъем. Затем следует завести мотор. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим. А подача топливной смеси будет регулироваться лишь при помощи дроссельной заслонки. Холостой ход будет в районе 1500 оборотов. После этого требуется сделать заезд на машине. Если автомобиль прибавил в динамических характеристиках разгона, тогда есть смысл искать признаки неисправности ДМРВ.
Очистка датчика
Если вы наблюдаете признаки неисправности ДМРВ, тогда можно попробовать очистить прибор.
К слову, это самый дорогой датчик из всех в линейке переднеприводных автомобилей ВАЗ. Но если у вас он вышел из строя, не спешите его менять. Есть небольшой шанс на восстановления его «здоровья». Для процесса очистки понадобится специальная жидкость, которая применяется для чистки карбюратора. Также пригодятся ключи типа «звездочка».
Пока прибор высыхает, снимите дроссельный узел. Вы увидите налет внутри дроссельного узла. Его нужно убрать с помощью жидкости. Эта грязь является причиной неполадок всей системы. Из-за нее и появляются проблемы с ДМРВ, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят начинающих на автомобильных форумах.
Тросик газа не снимайте. Положите узел на тряпочку и обработайте особенно грязные участки жидкостью. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.
После этого скорее всего все признаки проблем с ДМРВ уйдут, конечно, при условии, что датчик не имеет механических повреждений. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, а сделайте такую профилактику на ближайших выходных. Это не займет у вас много времени, а ваш автомобиль будет дышать по-настоящему. Вы не узнаете свой двигатель. Он будет гораздо лучше заводиться, улучшится его тяга, вы заметете повышение мощности вашего двигателя.
Проводите такие профилактики регулярно, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.
Профилактика и проверка ДМРВ на ВАЗ 2110
В качестве профилактики можно порекомендовать своевременную замену воздушного фильтра. Использование спортивных «нулевок» сокращают жизнь расходомеру. В любом случае, не помешает регулярная чистка ДМРВ.
Отсоединяем разъем датчика, предварительно скинув массу с аккумулятора.
Аккуратно откручиваем корпус расходомера от фланца впускного коллектора.
При обнаружении пылевых отложений продуваем полости сжатым воздухом.
Разумеется, попутно надо прочистить воздуховод и короб воздушного фильтра.
Совет: данную операцию рекомендуется повторять всякий раз при замене воздушного фильтра.
Если загрязнения сильные (с попаданием масла и влаги), можно воспользоваться специальным очистителем для расходомеров или карбюраторов, производитель не имеет значения. Для этого необходимо направлять струю не только на видимые датчики, но и в скрытые полости, где расположен платиновый резистор (нить).
После этого расходомер устанавливается на штатное место и проверяется работоспособность электронной части.
Профилактика поломок и чистка ДМРВ ВАЗ 2114
Датчик расходомера располагается в уязвимом месте: воздействие перепадов температур, влаги, пыли.
Точная электроника, расположенная в измерительном канале, выходит из строя при попадании посторонних предметов.
Причины:
несвоевременная замена воздушного фильтра;
использование так называемых «нулевых» фильтров;
неплотное соединение ДМРВ с фланцами воздуховода;
попадание влаги в воздухозаборник;
мусор, оставленный в воздуховоде или корпусе фильтра после ремонта и обслуживания.
Как проверить ДМРВ на ВАЗ 2110 мультиметром
Важно! Все отключения и подключения разъемов производятся при отключенном аккумуляторе.
A. Проверка жгута проводов и контактов. На этом этапе тестируется взаимодействие ЭБУ и ДМРВ. Производится при снятом разъеме и положении ключа зажигания «ON». Необходимо знать распиновку коннектора датчика со стороны ЭБУ:
Контакт № 1 не участвует в проверке.
Контакт № 2 — питание 12 вольт. Отклонение даже на 0,5 вольта не допустимо.
Контакт № 3 — «земля», масса.
Контакт № 4 — питание датчика 5 вольт. Аналогично: отклонения не допустимы.
Б. Убедившись в целостности кабельного жгута и работоспособности ЭБУ, проверяем сигнальное напряжение на подключенном расходомере. Поворачиваем ключ зажигания в положение «ON», двигатель не заводим! Подключаем цифровой мультиметр к массе и контакту № 5 датчика расхода воздуха.
Мультиметр устанавливается в режим измерений 2 вольта с погрешностью 1/100 вольта. Данные показания точно свидетельствуют о состоянии расходомера, поэтому класс точности тестера должен быть высоким.
Если прибор показывает напряжение в пределах 0,99-1,02 В — ваш расходомер новый или в отличном состоянии.
Показания от 1,03 до 1,05 вольта допустимы, но ДМРВ скоро выйдет из строя. На таком датчике еще можно ездить, но качество топливно-воздушной смеси будет далеко от идеала.
Если напряжение отсутствует, или его уровень выше 1,05 В — расходомер неисправен, требуется замена.
Совет: не следует экономить на замене ДМРВ. Перерасход топлива и повышенный износ мотора покроют всю мнимую выгоду.
Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112
Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.
Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.
Способы устранения поломок
Вариантов решения проблемы у вас не так много — вы можете либо попытаться прочистить датчик, либо заменить его на новый. Процедура очистки и замены описана ниже:
Сначала необходимо демонтировать ДМРВ. Для этого ослабьте болтик, при помощи которого фиксируется гофрированный шланг к корпусу устройства, затем отсоедините его.
Далее, необходимо открутить еще два винта, при помощи которых ДМРВ фиксируется на корпусе воздушного фильтра. Сделав это, вы можете произвести демонтаж контроллера. Если вы решили его поменять, то вам необходимо будет просто установить новый ДМРВ, а сборку произвести в обратной последовательности. Но если вы хотите попытаться восстановить его работоспособность, то можно прочистить устройство.
После демонтажа регулятора его надо разобрать. На устройстве имеются спирали, поэтому при демонтаже регулятора будет осторожны, чтобы не повредить их. Как показывает практика, эти спирали очень чувствительны, известны даже случаи, когда автовладельцы, просто протерев ДМРВ ветошью, выводили его из строя.
Теперь вам понадобится специальное средство для очистки карбюраторов, можно приобрести в любом магазине. Перед очисткой убедитесь в том, что напор из баллона не сильный, поскольку чрезмерное давление также может вывести из строя девайс. Сам корпус устройства сильно обрабатывать не стоит, поскольку больше всего загрязняются пластины и спирали, поэтому данные компоненты нужно максимально обработать. Следует отметить, что этот процесс должен осуществляться в несколько этапов. Суть заключается в том, чтобы после обработки дать устройству немного обсохнуть — это позволит грязи максимально откиснуть. Процедуру нужно повторить несколько раз с небольшим интервалом, в конечном итоге ДМРВ необходимо будет промыть. Сам процесс очистки повторяется до того момента, как с датчика не начнут стекать прозрачные чистые капли очистителя. Затем можно произвести монтаж устройства на место, собрав все компоненты в обратной последовательности.
Диагностика
Для проверки ДМРВ использует несколько способов в гаражных условиях. Они под силу любому автолюбителю, не требуют особых навыков и знаний.
Инструкция по замене и установке своими руками
Как произвести замену регулятора в гаражных условиях:
Для начала следует отключить двигатель и зажигание.
Далее, откройте капот и найдите место установки ДМРВ. От регулятора нужно отсоединить штекер с проводкой.
После этого выкрутите болты, которые фиксируют хомуты, и затем отсоедините патрубок впускной магистрали. Эта магистраль подсоединена к корпусу воздушного фильтра.
Выполнив эти действия, необходимо демонтировать расходомер из места установки. Прежде чем произвести монтаж нового ДМРВ, необходимо очистить или промыть место установки. Дальнейшая установка и сборка осуществляется в обратном порядке.
Фотогалерея «Меняем расходомер»

Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Отключение расходомера воздуха
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Проверка с помощью сканера
Методика проверки:
Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
С помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
время переходного процесса при включенном зажигании;
показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Восстанавливаем датчик расхода воздуха

За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
Измерение напряжения в датчике
Осуществляя ремонт ДМРВ в ВАЗ 2110 своими руками, необходимо проверить прибор с помощью специального диагностического устройства. Если это сделать невозможно, воспользуйтесь обычным вольтметром. Шкала должна позволять измерять напряжение с точностью до 0,01 вольта. Измерения проводятся между входом в датчик и массой. Вход обозначается желтым цветом провода, а масса, как правило, зеленым проводом.
Оптимальным значением является напряжение в диапазоне от 0.99 до 1,01 В. В случае, если отметка показывает значение выше — пришло время сделать ремонт ДМРВ. Для чистки датчика предварительно нужно снять крепление блока. Заводские крепления выглядят довольно-таки мудрено, есть смысл заменить их на стандартные и под обычную отвертку.
Растворителем послужит очиститель карбюратора. Это удобно еще и тем, что трубочка аэрозольного баллончика отлично подходит каналу резистора. Чистим резистор в несколько заходов.
Важно: запрещается пользоваться спичками, зубочистками, острыми палочками, элегантными валиками. Даже струей сжатого воздуха можно нанести вред. После сборки еще раз проверяем напряжение. Если оно находится в нужном диапазоне, значит, ремонт прошел успешно.
Особенности чистки регулятора
Как почистить регулятор путем промывки? В некоторых случаях очистка действительно помогает продлить срок службы расходомера, этот процесс можно назвать составляющей ремонта. Для очистки можно использовать специализированные средства, предназначенные для конкретно этой цели. Также можно применять и жидкость WD-40 либо средство для очистки карбюратора.
Как промыть расходомер своими руками:
Для начала необходимо демонтировать ДМРВ, подробнее об этом мы рассказали выше.
Когда устройство будет у вас в руках, при помощи очищающего средства нужно будет произвести промывку всех чувствительных компонентов регулятора. В частности, речь идет о проволочной сетке, термосенсоре, а также контактах. При очистке будете максимально внимательны и регулярно следите за уровнем давления струи из баллона. Учтите, что сама струя не должна быть слишком сильной, лучше всего держать баллон на расстоянии примерно 5-10 см от устройства.
Подождите несколько минут, после чего нанесите очистительное средство еще раз, опять немного подождите. Процедура очистки должна осуществляться несколько раз, но как показывает практика, обычно трех раз вполне достаточно для того, чтобы получить необходимый результат.
Затем, в медицинский шприц необходимо залить дистиллят со спиртом (найти можно в любой аптеке). При помощи шприца обработайте все чувствительные компоненты устройства, а также контакты, это позволит их тщательно очистить.
Подведем итоги
Как видно, ДМРВ ВАЗ 2110 представляет собой достаточно важный компонент автомобиля в устройстве ЭСУД. Указанный датчик тесно взаимодействует с ЭБУ, определяет степень обогащения топливной смеси воздухом.
Вполне очевидно, что любые неполадки в работе датчика резко снизят эффективность работы двигателя. При этом подобрать и заменить датчик не сложно. Главное, правильно подобрать устройство и следовать приведенным выше инструкциям.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить фильтр салона на Лада Гранта. Из этой статьи вы узнаете, когда менять салонный фильтр на Гранте, а также как поменять фильтр салона Гранта своими руками.
Напоследок отметим, что в случае загрязнения датчика, не обязательно сразу прибегать к замене. На начальном этапе проводят его чистку, а также обработку патрубков от скопившегося мусора, пыли и грязи, параллельно выполняют ревизию всех компонентов датчика. Однако если нет положительного результата, необходимо приобрести и заменить устройство.
«Крути мотор» посвящен одному из величайших благ цивилизации — поршневому двигателю внутреннего сгорания. Все про эксплуатацию, сервисное и профилактическое обслуживание бензиновых и дизельных ДВС. Полезная информация по ремонту двигателя и навесного оборудования, методы и способы проведения диагностических процедур. Тюнинг, настройка мотора и грамотный подбор технических жидкостей.
Датчик массового расхода воздуха — A116.RU — Казань
Датчик Массового расхода воздуха ДМРВ MAF
Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ, MAF) — наиболее важный датчик для правильной работы системы впрыска топлива. Этот датчик определяет количество воздуха, которое поступило в двигатель, и на основе этой информации блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать в цилиндры.
Как правило, ДМРВ не «умирает» полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Для встроенной в блок управления системы самодиагностики датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитывает количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа — и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.
Диагностика ДМРВ — дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ — по крайней мере насторожитесь — похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше — значит надо менять, а если особых улучшений не видно — значит не в ДМРВ проблема.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,025 еще приемлемы, если более 1,035 — чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин — 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг — машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы — можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час — машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина «тупит» при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.
Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд — повторюсь — путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало — и самостоятельно сделать вывод — менять или не менять.
Теперь о махинациях с ДМРВ и полезные советы.
1. Очень просто — заменить ваш хороший ДМРВ на ДМРВ не совсем хороший, но еще работающий. Сделать это могут в автосервисе, на автовозе по пути из Тольятти в Казань, в автосалоне и т.д. Способ борьбы (только с автосервисами) — пометить свой ДМРВ краской или гравировкой. Нужно закрасить винты-звездочки элемента датчика и болты крепления корпуса датчика к воздушному фильтру. Закрашивать следует сами винты и пластмассу корпуса вокруг винтов.
2. Немного сложнее — автомастеру убедить вас в том, что ваш датчик испорчен и продать вам другой новый датчик, а ваш старый оставить себе. После косметической подготовки ваш датчик продадут следующему клиенту в обмен на его датчик, и так далее…
3. Внимание! На рынке появились ДМРВ с винтами с шестиконечными звездочками. Я не берусь утверждать, что это «левые» датчики, но в официальном описании ДМРВ от фирмы Bosch говорится, что на винтах должны быть пятиконечные звездочки без следов попыток их открутить. Так что решайте сами — брать или не брать ДМРВ с шестиконечниками, ключи к которым можно купить на любом авторынке.
низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
На чтение 4 мин. Просмотров 10.2k. Опубликовано 28.02.2020
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Блок управления двигателя (ЭБУ) использует сигнал ДМРВ для расчета количества впрыскиваемого топлива. Код P0102 устанавливается, когда сигнал от датчика массового расхода воздуха ниже ожидаемого.
Что означает Код P0102?
Этот диагностический код неисправности (DTC) — общий код трансмиссии, который означает, что он применяется к автомобилям с OBD-II, оснащенным датчиком массового расхода воздуха. Включая такие автомобили, как Toyota, Infiniti, Nissan, Jaguar, Audi, Mercedes, Dodge, Hyundai, Chevy, Ford и т. д. Общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки / модели.
Датчик массового расхода воздуха устанавливается в воздухозаборнике двигателя ниже по потоку от воздушного фильтра, и используется для измерения объема и плотности воздуха, всасываемого в двигатель.
Сам ДМРВ измеряет только часть поступающего воздуха, и это значение используется для расчета общего объема и плотности поступающего воздуха.
ЭБУ использует эти показания вместе с другими параметрами датчика, чтобы обеспечить правильную подачу топлива в любой момент времени для оптимальной мощности и эффективности использования топлива.
Диагностический код неисправности P0102 означает, что в датчике или цепи обнаружен низкий уровень входного сигнала. Блок управления видит, что фактический сигнал частоты ДМРВ не входит в пределы нормального ожидаемого диапазона рассчитанного значения и вызывает ошибку.
Некоторые датчики массового расхода воздуха также содержат датчик температуры, который тоже используется ЭБУ для оптимальной работы двигателя.
Симптомы
Симптомами кода P0102 могут быть:
Горит Check Engine.
Неустойчивая работа двигателя.
Плавающие обороты.
Черный дым из выхлопной трубы.
Двигатель глохнет.
Двигатель плохо заводится или глохнет сразу после запуска.
Возможны другие симптомы во время вождения или даже отсутствие симптомов.
Причины
Неисправный или загрязненный ДМРВ.
Мусор в датчике массового расхода воздуха.
Подсос воздуха.
Открытый корпус воздушного фильтра.
Установлен неправильный воздушный фильтр.
Утечки в системе PCV (система принудительной вентиляции картера).
Узкий или пережатый впускной патрубок.
Грязный воздушный фильтр.
Закрытый воздушный экран перед фильтром.
Установлены неоригинальные детали (например, холодный впуск, модифицированный воздушный фильтр).
Установлен неправильный ДМРВ.
Электрическая проблема с проводкой или разъёмом датчика.
Неисправный ЭБУ (редко).
Забит каталитический нейтрализатор или неисправен датчик абсолютного давления в коллекторе (ДАД).
Что нужно проверить
Визуально осмотрите все провода и разъёмы ДМРВ. Проверьте, что они не повреждены, не изношены, не сломаны, не проложены слишком близко к проводам / катушкам зажигания, реле, двигателю и т. д.
Визуально осмотрите на наличие любых явных утечек в системе забора воздуха.
Тщательно проверьте измерительный элемент датчика. Нет ли на нём грязи, пыли, масла и т. д.
Если воздушный фильтр загрязнен, замените его новым оригинальным.
Тщательно очистите ДМРВ с помощью специального очистителя.
Если на системе впуска воздуха есть сетка, убедитесь, что она также чистая (в основном VW).
Код P0102 может вызывать разгерметизация на датчике абсолютного давления.
Низкий минимальный расход воздуха через датчик может привести к установке P0102 на холостом ходу или во время замедления. Проверьте наличие любых подсосов воздуха после ДМРВ.
Используйте диагностический сканер или адаптер ELM327 с программой Torque для контроля в режиме реального времени данных от ДМРВ, датчиков кислорода и т. д. Сравните полученные измерения с эталонными данными или показаниями от заведомо исправного датчика.
Проверьте бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашей конкретной марки / модели в случае известных проблем на вашем автомобиле.
Высокое сопротивление в цепи заземления ДАД может привести к установке этого кода неисправности.
Если вам необходимо заменить датчик массового расхода воздуха, мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти (OEM) от производителя. Неоригинальные детали могут быть дополнительной проблемой.
Использование многоразового масляного воздушного фильтра может быть причиной P0102, если масла слишком много. Масло может попасть на чувствительный элемент внутри ДМРВ и загрязнить его. В таких ситуациях используйте специальный очиститель ДМРВ. Мы не рекомендуем использовать масляные воздушные фильтры.

причины, правильная очистка ДМРВ ⋆ I Love My Car
Чистый воздух в нужном количестве так же нужен двигателю, как и топливо. Среднее отношение кислорода к бензину составляет 14,5:1. Следовательно, как-то этот параметр нужно контролировать. Чем и занимается датчик массового расхода воздуха. В противном случае мы получим сбой в работе двигателя, а на экране сканера появится ошибка Р0102.
Код ошибки Р0102. Симптомы
В комплексе с ошибкой Р0102 могут появляться и другие. В этом случае имеем дело с ДМРВ со встроенным сенсором температуры.
«Низкий уровень входного сигнала датчика расхода воздуха» — такая расшифровка наиболее часто встречается в описаниях кодов OBDII. Наряду с ошибкой 0102 могут проявить себя коды Р0100 — Р0104 включительно.
Датчик MAF с двигателя Фольксваген Гольф 5.
Ошибка дает о себе знать в основном на двигателях Шевроле (Лачетти, Авео, Круз, Каптива), на японских Mazda MPV, а также нередко встречается на ВАЗ-овских инжекторных автомобилях (Веста, Гранта, 2110-2112).
А это ВАЗ-овский датчик, установлен сразу после воздушного фильтра.
Где установлен датчик MAF (ДМРВ)
Подавляющее большинство датчиков массового расхода воздуха установлено в приемном трубопроводе за воздушным фильтром.
Тот же датчик, установленный на двигателе Golf V.
Это важно, поскольку чистота фильтра сильно влияет на работоспособность датчика MAF (Mass Air Flow Sensor).
На каждом конкретном двигателе место установки отличается, однако при желании его несложно найти.
Задача датчика — точное измерение не только объема, но и плотности воздуха, используемого для приготовления рабочей смеси. Данные MAF подаются в электронный блок управления и на их основе рассчитывается количество впрыскиваемого топлива.
Фильтр воздуха очень часто бывает обойден вниманием. В то же время это одна из главных причин выхода из строя ДМРВ.
Что означает код ошибки Р0102, симптомы неисправности
ЭБУ сигнализирует об ошибке в том случае, когда имеет подозрения относительно работоспособности датчика. А именно, фактический импульс ДМРВ не сходится с номинальными показателями в реальных условиях под конкретной нагрузкой.
Важно!
В некоторых двигателях (Toyota, BMW, Jaguar, Chery) датчик MAF измеряет еще и температуру воздуха для более точного расчета количества топлива.
Основные симптомы, которые подтверждают правильность диагноза системы самодиагностики, следующие:
Черный дым из выхлопной трубы, также свидетельствует либо о богатой смеси, либо об износе свечей зажигания.
Появление сообщения Check Engine на приборке.
Нестабильные холостые обороты.
Падение мощности.
Рост расхода топлива.
Тяжелый пуск, двигатель глохнет после запуска как на холодную, так и на горячую.
Не исключены и другие малоприятные симптомы вроде перегрева двигателя, залитых свечей.
Потенциальные причины ошибки Р0102
Все причины появления этой ошибки так или иначе связаны с датчиком массового расхода воздуха. А это может быть:
Чистим контакты на колодке и на самом датчике – обязательно.
Здесь важно понимать, что единичная ошибка Р0102 говорит однозначно о неисправности датчиков, а ее появление на фоне ошибок, связанных с лямбда-зондом (датчиками кислорода) или пропусками зажигания существенно осложняет диагностику.
Как проверить датчик расхода воздуха, диагностика кода Р0102
Пожалуй, начать стоит с простого, постепенно углубляясь в систему управления, если на каком-то этапе ошибка не исчезла:
Проверяем проводку. Тщательно исследуем провода и проверяем их на наличие повреждений изоляции, короткого замыкания или обрывов.
Следим за тем, чтобы жгут датчика не лежал рядом с высоковольтными проводами или катушками зажигания. Это создает помехи и влияет на сигнальный импульс MAF.
Тщательно очищаем контактные колодки жгута проводов и контакты датчика расхода воздуха MAF. Никакого масла, следов антифриза, грязи и пыли там быть не должно в помине.
Проверяем воздушный фильтр. Забитый фильтр — частая причина появления ошибки Р0102. Если фильтр не менялся давно — меняем его.
Добираемся к датчику. На некоторых сенсорах MAF установлена приемная сетка. Она также может забиваться. Если это так, аккуратно чистим ее.
Очищаем чувствительные элементы датчика. Здесь нужно быть крайне осторожным, поскольку они очень чувствительны к агрессивным жидкостям.
Абсолютно недопустимо чистить ДМРВ всем, что под руку попало — WD-40, карбклинеры, жидкие ключи — все это не проходит.
Важно!!
Важно знать, что чистить и мыть можно далеко не каждый датчик расхода воздуха. Они бывают пленочного типа и проволочные датчики. Крайне нежелательно чистить пленочные датчики, иначе есть риск вообще не запустить двигатель.
Расположение датчика: 1 – воздушный фильтр; 2 – ДМРВ; 3 – двигатель.Конструкция датчика расхода воздуха: 1 – корпус; 2 – фильтр-сетка; 3 – разъем; 4 – температурный датчик; 5 – основной пьезоэлемент.
Чем и как чистить датчик ДМРВ (MAF)
Следовательно, угробить датчик агрессивной жидкостью можно в два счёта. Стоит он немало. Например, ДМРВ для Шевроле Авео обойдется от 2400 до 3500 гривен (85-100 долларов), а такой же датчик для Ford Focus или Mazda6, MPV, CX, машин VAG от 80 до 120 долларов.
И еще, если датчик уже был в ремонте или неоднократно чистился, играться с ним бесполезно. Скорее всего, активные чувствительные элементы отработали свое.
Для очистки датчика ни в коем случае нельзя применять щетки, ушные палочки, спички, булавки и прочую ерунду. Это гарантированно угробит сенсоры. Равно как и жидкости, содержащие ацетон и другие растворители.
Из подручных средств на свой страх и риск можно попробовать доступные очистители:
Спирты (этиловый, метиловый, изопропиловый). Наносить на сенсор аккуратно, разбрызгивая через медицинский шприц с иглой.
Муравьиный спирт. Лучше использовать для нечувствительных поверхностей.
Водные растворы глицерина (моющие средства, жидкие порошки, мыло). Сомнительный метод, но если нет ничего другого, попытаться можно. Нужна тщательная просушка после мойки.
В продаже встречается куча разных составов для очистки ДМРВ. Есть среди них и подделки. Здесь понятно, где оригинал. Опасность в том, что в своем большинстве дешевые жижи содержат ацетон. Который гробит чувствительный элемент датчика.
Клапан EGR и ошибка Р0102? Вполне возможно
Этот случай не такой распространенный, но на практике все же встречается. Даже в том случае, когда клапан EGR (рециркуляции отработанных газов, о нем подробнее здесь) не подает признаков неисправности, он может влиять и на датчик массового расхода воздуха MAF.
Ситуация может развиваться в двух направлениях:
Клапан 3 завис в открытом состоянии или не закрывается до конца. В этом случае впускной тракт получает излишек выхлопных газов. А они содержат несгоревшее топливо и масло. Но это полбеды. ДМРВ учтет гораздо меньше свежего воздуха (5), чем есть на самом деле, что скажется на пропорциях рабочей смеси.
Клапан 3 закрылся навсегда или забит сажей. В этом случае в цилиндры поступает гораздо больше воздуха, чем рассчитывает ЭБУ при приготовлении смеси.
Что с этим делать, мы уже знаем. Следовательно, нельзя упускать из виду и клапан EGR при возникновении ошибки Р0102.
Специальные средства для чистки датчика MAF (ДМРВ)
Безусловно, чтобы без всякого риска убить дорогой датчик, мыть его нужно специальным средством. Цена таких аэрозолей колеблется от $3 до $12, а одного баллона на 350-400 мл хватает на 5-6 очисток.
Liqui Moly Luftmassensensor Reiniger
Встречается в продаже чаще всего, поэтому на прилавках, а особенно в интернет-магазинах полно подделок. Чистит отлично, быстро испаряется, не оставляет следов на поверхности. Никакой обработки после использования не требует. Цена порядка 350-380 гривен на 2021 год.
Johnsen’s 4721 Mass Air Flow Sensor Cleaner
Процедура очистки также безопасна, поскольку чистящее средство не повреждает даже пластик. Нет смысла беспокоиться, его можно использовать и в качестве очистителя для элементов электроники. Он очищает поверхность датчиков MAF за несколько секунд, удаляя все виды загрязнений.
Gunk MAS6 Mass Air Flow Sensor Cleaner
Хороший очиститель, но дороговатый. Зато справляется не только с налетом на рабочим органе датчика, но и с жирами, пылью и другими отложениями. 170-граммового баллона хватит на 4-5 раз. Кроме того, аэрозоль можно использовать для эффективной чистки контактов.
Penray 2520 Mass Air Flow Sensor Cleaner
Практика показала, что этот спрей выполняет глубокую очистку датчика. Есть одно «но» — жидкость высыхает около 20-30 минут, что говорит о наличии в ее составе тяжелых веществ. Хотя побочных эффектов на датчике не выявлено. Недорогой и эффективный очиститель.
Конечно, в продаже есть и другие составы, но именно эти рекомендуют практикующие мастера.
Когда чистить ДМРВ, срок службы
В среднем, датчик массового расхода воздуха сможет отъездить не более 120-160 тысяч км. После этой отметки очистка, продувка и уговоры на него не действуют. Только замена. В качестве профилактических мер можно посоветовать разве что банальную замену воздушного фильтра по мере загрязнения.
Состояние двигателя также влияет на ресурс датчика, поскольку испарение, брызги масла и топлива явно не идут на пользу чувствительному элементу датчика массового расхода воздуха любого типа.
Как проверить снятый дмрв мультиметром – Защита имущества
Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
на панели приборов появляется надпись Check Engine;
высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
высокий уровень расхода топлива;
мотор нестабильно работает на холостом ходу;
двигатель глохнет при переключении скоростей;
обороты либо повышенные, либо пониженные.
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
ДМРВ не подключен;
Отсоединенный разъем датчика
обрыв в цепи подключения датчика;
оборвалась масса в цепи, появилось окисление;
оборвались сигнальные провода или неправильно подключены;
неисправность БУ двигателем.
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 — отключение расходомера воздуха
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 — установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 — визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
Осмотр гофры воздуховода
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
Схема работы ДМРВ
Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Показания АЦП расходомера
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 — проверка с помощью сканера
Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
Способ №7 — проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Способ №8 — с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
время переходного процесса при включенном зажигании;
показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Отсоединение разъема датчика
Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
Теперь можно снять ДМРВ.
Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
Для оптимальной работы инжекторного двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) следует учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров. На основании этих данных электронным блоком управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха, учитывается его давление и температура. Поскольку ДМРВ являются наиболее значимыми, рассмотрим их виды, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.
Назначение и расшифровка аббревиатуры
Расходомеры, они же волюметры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензиновых ДВС. Место расположения данного датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, то и искать его следует в соответствующей системе, а именно, после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).
Место установки ДМРВ на Газель 405
Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В тех случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, грубый расчет может быть произведен исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения нельзя обеспечить высокую точность, что незамедлительно приведет к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходометра при расчете подаваемой через форсунки топливной массы.
Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие со следующих устройств: ДРВ (датчик распределительного вала), ДД (измеритель детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, измеритель кислотности (лямбда зонд) и т.д.
Виды ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы
Наибольшее распространение получили три вида волюметров:
Проволочные или нитевые.
Пленочные.
Объемные.
В первых двух принцип работы построен на получении сведений о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последних может быть задействовано два варианта учета:
Путем изменения положения ползунка, приводимого в действие специальной лопастью, на которую воздействует воздушный поток, проходящий через прибор. Учитывая наличие трущихся механизмов, уровень надежности таких конструкций довольно низкий. Это стало основной причиной для отказа производителей авто от датчиков данного типа. Для ознакомления приведем упрощенный пример конструкции объемного расходомера. Устройство ДМРВ объемного типа
Подсчетом вихрей Кармана. Они образуются в том случае, если ламинарный воздушный поток будет омывать препятствие, кромки которого достаточно острые. Частота срывающихся с них вихрей напрямую связана со скоростью потока воздуха, проходящего через устройство.
Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)
Обозначения:
А – датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть, частота давления и образования вихрей буде одна и та же, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе при помощи АЦП аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и передается в ЭБУ.
В – специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
С – обводные воздуховоды.
D – колона с острыми кромками, на которых формируются вихри Кармана.
Е – отверстия, служащее для замера давления.
F – направление воздушного потока.
Проволочные датчики
Нитевой ДМРВ до недавнего времени был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемый на отечественных автомобилях модельного ряда ГАЗ и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.
Конструкция волюметра ИВКШ 407282.000
Обозначения:
А – Электронная плата.
В – Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
С – Регулировка CO.
D – Кожух расходомера.
Е – Кольцо.
F – Проволока из платины.
G – Резистор для термокомпенсации.
Н – Держатель для кольца.
I – Кожух электронной платы.
Принцип работы и пример функциональной схемы нитевого волюметра.
Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, она основана на термоанемометрическом методе, при котором терморезистор (RT), нагреваемый проходящим через него током, помещают в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, а соответственно, и сопротивление RT, что позволяет вычислить объемный расход воздушной смеси? используя уравнение Кинга:
где I – ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры Т₁. При этом Т₂ – температура окружающей среды, а К₁ и К₂ – неизменные коэффициенты.
Исходя из приведенной выше формулы, можно вывести величину объемного расхода воздушного потока:
Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов приведен ниже.
Типовая функциональная схема проволочного ДМРВ
Обозначения:
Q- измеряемый воздушный поток.
У – усилитель сигнала.
R_T – проволочное термосопротивление, как правило изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
R_R – термокомпенсатор.
R₁-R₃ – обычные сопротивления.
Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту удерживаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает охлаждаться, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстанавливает равновесие моста.
Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался ЭБУ, он преобразовывается в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить расход по частоте выходного напряжения, второй – по его уровню.
У данной реализации есть существенный недостаток – высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию терморезистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействую воздушного потока.
В процессе работы на проволочном терморезисторе могут накапливаться пылевые или грязевые наслоения, чтобы не допустить этого, данный элемент подвергается краткосрочному высокотемпературному нагреву. Он производится после отключения ДВС.
Пленочные воздухомеры
Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:
Температурного датчика.
Термосопротивления (как правило, их два).
Нагревательного (компенсационного) резистора.
Данный кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, через который проходит воздушная смесь. Геометрия канала выполнена таким образом, чтобы температурные измерения снимались не только с входного потока, а и отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном корпусе кристалла.
Конструктивные особенности пленочного ДМРВ
Обозначения:
А – Корпус расходомера, в который вставляется измерительное приспособление (Е).
В – Контакты разъема, который подключается к ЭБУ.
С – Чувствительный элемент (кремневый кристалл с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
D – Электронный контролер, при помощи которого производится предварительная обработка сигналов.
Е – Корпус измерительного приспособления.
F – Канал, сконфигурированный таким образом, чтобы снимать тепловые показатели с отраженного и входного потока.
G – Измеряемый поток воздушной смеси.
Как уже упоминалось выше, принцип работы нитевых и пленочных датчиков аналогичны. То есть, первоначально производится нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что делает возможным произвести расчет массы воздушной смеси, проходящей через датчик.
Как и в нитевых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться при помощи АЦП в цифровой формат.
Следует заметить, что погрешность нитевых волюметров порядка 1%, у пленочных аналогов данный параметр около 4%. Тем не менее, большинство производителей перешли на пленочные датчики. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающих информацию с данных устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.
Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось существенно понизить погрешность увеличить быстродействие пленочных конструкций.
Взаимозаменяемость
Данный вопрос довольно актуален, особенно принимая во внимание стоимость оригинальных изделий импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях горьковского автозавода на инжекторные волги устанавливался ДМРВ БОШ (Bosh). Несколько позже импортные датчики и контролеры заменили отечественные изделия.
А –импортный нитевой ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и его отечественные аналоги В – АОКБ «Импульс» и С – АПЗ
Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:
Диаметр провода, используемого в проволочном терморезисторе. У бошевских изделий Ø 0,07 мм, а у отечественной продукции – Ø0,10 мм.
Способ крепления провода, он отличается типом сварки. У импортных датчиков это контактная сварка, у отечественных изделий – лазерная.
Форма нитевого терморезистора. У Bosh он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает приборы с V-образной нитью, изделия АОКБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески нити.
Все приведенные в качестве примера датчики были взаимозаменяемые, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги. Причины перехода были описаны выше.
Пленочный ДМРВ Сименс (Simens) для ГАЗ 31105
Приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику не имеет смысла, поскольку внешне он практически не отличается.
Следует отметить, что при переходе с нитевых приборов на пленочные, скорее всего, потребуется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, и, собственно сам контролер. В некоторых случаях контроль может быть адаптирован (перепрошит) под работу с другим датчиком. Такая проблема связана с тем, что большинство нитевых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные – цифровые.
Следует отметить, что на первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался нитевой ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них устанавливается ДМРВ БОШ 0 280 218 004.
Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией с официальных источников, или тематических форумов. Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.
Таблица совместимости ДМРВ для модельного ряда ВАЗ
Представленная таблица наглядно показывает, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (в том числе и на 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и т.д.).
Как правило, не возникнет проблем и с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, ДЭУ Ланос или Нексия), подобрать замену ДМРВ для них не составит проблемы, это же касается и изделий китайского автопрома (КIA Ceed, Спектра, Спортейдж и т.д.). Но в этом случае велика вероятность, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.
Значительно сложнее обстоит дело с европейскими, американскими и японскими авто. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другое европейское, американское или японское авто, прежде, чем производить замену ДМРВ, необходимо тщательно взвесить все варианты решения.
Если интересно, можете поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссане Альмера Н16 «родного» воздухомера аналогом. Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.
В некоторых случаях поиск аналого будет оправданным, особенно, если принять во внимание стоимость «родного» волюметра (в качестве примера можно привести БМВ Е160 или Ниссан Х-Трейл Т30).
Проверка работоспособности
Прежде, чем проводить диагностику ДМРВ, необходимо знать симптомы, позволяющие определить степень работоспособности МАФ (аббревиатура с английского названия прибора) сенсора в автомобиле. Перечислим основные признаки неисправности:
Существенно увеличился расход топливной смеси, одновременно с этим замедлился разгон.
ДВС на холостом ходу работает с рывками. При этом может наблюдаться в холостом режиме снижение или увеличение оборотов.
Двигатель не стартует. Собственно, данная причина сама по себе не говорит о том, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
Выводится сообщение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)
Пример высветившегося сообщения «Cheeck Engine» (отмечено зеленым)
Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, чтобы точно установить причину поломки необходимо выполнить диагностику. Это несложно сделать своими руками. Значительно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если данная опция возможна), после чего по коду ошибки определить исправность или неисправность сенсора. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность цепи расходомера.
Поиск ошибки с помощью диагностического адаптера
Но если предстоит провести диагностику на отечественных авто, выпушенных 10 лет назад или более, то проверка ДМРВ может быть осуществлена одним из следующих способов:
Тестирование в процессе движения.
Диагностика с применением мультиметра или тестера.
Внешний осмотр сенсора.
Установка однотипного, заведомо исправного устройства.
Рассмотрим каждый из перечисленных способов.
Тестирование в процессе движения
Проще всего произвести проверку, анализируя поведение ДВС при отключенном сенсоре МАФ. Алгоритм действий следующий:
Необходимо открыть капот, отключить расходомер, закрыть капот.
Заводим машину, при этом ДВС переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной доске высветится сообщение о проблеме с двигателем (см. рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
Проверьте динамику авто и сравните ее с той, что была до отключения сенсора. Если автомобиль стал более динамичен, а также выросла мощность, то это с большой долей вероятности указывает на то, что датчик массового расхода воздуха неисправен.
Заметим, что можно ездить и дальше при отключенном устройстве, но делать это крайне не рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых отсутствие контроля над регулятором кислорода приводит привод к повышению загрязнений.
Диагностика с применением мультиметра или тестера
Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к заземлению, а красный на вход сигнала сенсора (распиновку можно посмотреть в паспорте к устройству, там же указаны и основные параметры).
Пример измерения мультиметром напряжения на ДМРВ в автомобиле ВАЗ 2114
Далее устанавливаем границы измерения в пределе 2,0 В включаем зажигание и производим измерения. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к массе и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии устройства:
Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что сенсор новый и работает исправно.
1,01-1,02 В – прибор БУ, но состояние его хорошее.
1,02-1,03 В – указывает, что устройство все еще работоспособное.
1,03 -1,04 состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходима замена ДМРВ на новый сенсор.
1,04-1,05 – ресурсы прибора практически исчерпались.
Свыше 1,05 – однозначно нужен новый ДМРВ.
То есть, правильно судить о состоянии сенсора можно по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о работоспособном состоянии.
Внешний осмотр сенсора
Данный способ диагностики является не менее действенным, чем предыдущие. Все, что необходимо, – снять сенсор и оценить его состояние.
Осмотр датчика на предмет повреждений и наличия жидкости
Характерные признаки неисправности – механические повреждения и жидкость в приборе. Последнее свидетельствует о том, что не отрегулирована система подачи масла в двигатель. Если сенсор сильно загрязнен, то следует произвести замену или очистку воздушного фильтра.
Установка однотипного, заведомо исправного устройства
Данный способ дает практически всегда ясный ответ на вопрос работоспособности сенсора. На данный способ на практике довольно сложно реализовать, не приобретая новый прибор.
Кратко о ремонте
Как правило, пришедшие в негодность сенсоры МАФ не подлежат ремонту, за исключением тех случаев, когда требует их промывка и чистка.
В некоторых случаях можно произвести ремонт платы объемного ДМРВ, но этот процесс ненадолго продлит жизнь прибору. Что касается плат в пленочных сенсорах, то без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, пытаться их восстановить бессмысленно.
Режим работы ДВС определяется многими факторами – нагрузкой на двигатель, состоянием дороги, загрузкой машины и т.д. Мотору для работы в оптимальных условиях требуется строго определенное соотношение бензина и воздуха. Количество последнего определяется ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха), именно под него контроллер управления двигателем рассчитывает, сколько надо бензина. Неисправность датчика нарушает работу мотора, и зачастую возникает проблема, как проверить ДМРВ, чтобы установить окончательный диагноз.
Неисправность ДМРВ, симптомы
О том, что нужна проверка ДМРВ, можно определить по внешним признакам работы двигателя. Симптомы, говорящие о том, что как минимум работоспособность датчика массового расхода воздуха нуждается в проверке, следующие:
появляется на панели приборов транспарант Check Engine;
увеличивается расход бензина;
пропадает динамика при движении автомобиля, машина «тупит»;
не заводится горячий двигатель;
теряется мощность мотора.
Описанные признаки неисправности ДМРВ не являются исчерпывающими. Все нарушения в режимах привычной работы двигателя могут быть свидетельством того, что надо проверить ДМРВ.
Чем могут быть вызваны неисправности датчика массового расхода воздуха
Когда прошло внедрение впрыска практически во все машины, наличие в них ДМРВ можно считать обязательным. По разным оценкам, на сегодняшний день существует более пятидесяти различных типов датчика массового расхода воздуха. В каждом из них используется свой принцип измерения, тем более что существуют разнообразные варианты методов измерения массового расхода воздуха.
Надо отметить, что все они основываются на работе чувствительных элементов и датчиков, зачастую представляющих собой достаточно сложную и рассчитанную на работу в определенных условиях конструкцию. Поэтому изменение этих условий, появление дополнительных факторов, таких, как грязь на чувствительных элементах, попадаемая с потоком воздуха, вызывает если не неисправность, то как минимум, искажает показания ДМРВ.
Об этом же свидетельствует состояние внутренней поверхности воздуховода и воздушного фильтра. Зачастую туда попадает масло через вентиляцию картера двигателя, вызывающее нарушения в работе датчика. Поэтому если диагностика ДМРВ показывает его неисправность, то порой достаточно почистить и промыть датчик для восстановления его работоспособности.
Как определить неисправность ДМРВ
Проверка ДМРВ, позволяющая определить его неисправность, может быть выполнена несколькими различными способами.
Надо выполнить отключение датчика от бортовой системы автомобиля, для чего достаточно отстыковать его разъем, как показано на фото. В этом случае контроллер управления двигателем начинает работать в аварийном режиме, при котором определяющим становится положение дроссельной заслонки, а не количество воздуха. Обороты двигателя становятся больше полутора тысяч. После этого можно немного проехать. Если автомобиль стал более резвым, то вполне возможно, что нужна замена ДМРВ.
Использование заведомо исправного датчика, например, взятого у друга или на СТО для проверки, если конечно, такое возможно. Он устанавливается вместо штатного. Когда такая проверка дает положительный результат и автомобиль ведет себя гораздо лучше, то однозначно нужна замена ДМРВ или, как минимум, промывка и чистка датчика.
Проведение визуального осмотра. Для этого снимают ДМРВ и проводят его визуальный осмотр, в первую очередь – внутренних поверхностей и воздуховода. Они должны быть чистыми и сухими, на них не должно быть никаких следов конденсата и масла. При наличии его следов, необходима, как минимум, чистка ДМРВ, после чего датчик может заработать правильно. Ну и надо устранить причины попадания масла.
Проверка ДМРВ мультиметром. В этом случае требуется измерить выходное напряжение с ДМРВ обычным мультиметром, оно позволит проверить, насколько датчик рабочий. Проверка эта проста, но дает возможность точно оценить текущее состояние ДМРВ и в свете этого определить свои дальнейшие действия – достаточно промыть или нужно будет заменить датчик.
Для этого на панели управления мультиметром задается измерение постоянного напряжения на пределе два вольта. В разъеме датчика надо подключиться к желтому и зеленому проводам. Это будут первый и третий контакты разъема (со стороны лобового стекла). Цвета проводов могут быть и другие, но нумерация контактов будет та же самая.
Включается зажигание, но двигатель не заводится, и проверяются показания ДМРВ. У нового датчика напряжение составляет (0,996-1.01)В. Чем больше его величина, тем хуже состояние ДМРВ. Превышение напряжением величины (1,03-1,04)В свидетельствует о том, что датчик находится в предсмертном состоянии, а напряжение больше 1,05В о том, что ДМРВ пора выбросить и поставить новый.
На видео подробно показано, как проверить датчик. Необходимо отметить, что в некоторых моделях бортовой компьютер выдает напряжение на его выходе.
» alt=»»>
Чистка датчика массового расхода воздуха
Ремонт ДМРВ не проводится, но его можно почистить. Для этого выполняется промывка датчика. Отношение к этой процедуре далеко не однозначное, по мнению некоторых такая чистка только убивает датчик, другие утверждают, что промывка позволяет восстановить его работоспособность. Во всяком случае, есть многочисленные свидетельства, что правильно выполненная чистка позволяет эксплуатировать ДМРВ дальше и избежать дорогостоящей замены.
Скорее всего, все определяется конструктивными особенностями датчика и правильным выполнением работ. Во всяком случае, когда проводится чистка, нельзя применять:
Опять же, по разным отзывам, для этих целей используется жидкость для очистки карбюраторов или WD 40. Как проводится чистка, показано на видео
» alt=»»>
ДМРВ является неотъемлемой частью современного автомобиля, и от него во многом зависят эксплуатационные параметры вашей машины. Проверить его работоспособность можно несколькими способами, в том числе с помощью внешнего мультиметра. Это позволяет достаточно точно оценить его текущее состояние и принять необходимые меры.
Ацп датчика массового расхода воздуха
Решил проверить АЦП на ДМРВ. пролная статья тут.
mayvaz.ucoz.ru/index/datc…hoda_vazdukhaju_dmvr/0-23
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
«напряжения с датчиков». Обозначается Uдмрв=…
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии «из упаковки» 0.996…1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени «износа» датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон — лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01…1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02…1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03…1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04…1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05…и выше — источник проблем, давно пора заменить.
Замерил:
между желтым и минусом АКБ 1,052 В, (видимо массы надо почистить)
между желтым и зеленым проводом 1,014 В.(датчик живой)
Правильнее всего массу брать с зеленого провода, т.к. это именно то напряжение, что видит контроллер.
Вот нашел полезную информацию по типовым параметрам. Сделана по сути как заметка для себя.
Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.
1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.
1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.
2. Двигатель работает на холостом ходу.
2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.
2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.
2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.
2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.
2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.
2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.
2.7 Цикловое наполнение и фактор нагрузки. Для «январей» типичный цикловой расход воздуха: 8ми клапанный двигатель 90 – 100 мг/такт, 16ти клапанный 75 -90 мг/такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный фактор нагрузки 18 – 24 %.
Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!), то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.
Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.
Ваз 2107, блок управления Январь 5.1.3
Ваз 2115 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2
Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, “плавающие” обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
на панели приборов появляется надпись Check Engine;
высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
двигатель плохо заводится “на холодную”, очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
высокий уровень расхода топлива;
мотор нестабильно работает на холостом ходу;
двигатель глохнет при переключении скоростей;
обороты либо повышенные, либо пониженные.
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
ДМРВ не подключен;
Отсоединенный разъем датчика
обрыв в цепи подключения датчика;
оборвалась масса в цепи, появилось окисление;
оборвались сигнальные провода или неправильно подключены;
неисправность БУ двигателем.
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 – отключение расходомера воздуха
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Способ №2 – перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 – установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 – визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
Осмотр гофры воздуховода
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 – проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
Схема работы ДМРВ
Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Показания АЦП расходомера
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео – “24 часа”).
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 – проверка с помощью сканера
Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
Способ №7 – проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Способ №8 – с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
время переходного процесса при включенном зажигании;
показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Отсоединение разъема датчика
Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
Теперь можно снять ДМРВ.
Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
P0103 BMW Расшифровка Кода Неисправности / P0103 BMW Trouble Code Description / OBD2.SU
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
Translate
P0103 Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, ограничение мощности двигателя.. 1. Короткое замыкание цепей датчика «ДМРВ+», «+12В» и «+5В» между собой -. устранить.. 2. Обрыв или неисправность цепи «ДМРВ+» или провода массы «GNA» к ДМРВ –. устранить.. 3. Внутренняя неисправность контроллера. Попробуйте заменить контроллер.
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
Translate
P0103 Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
Translate
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
Translate
P0103 Датчик расхода воздуха (MAF) / (VAF) — высокий уровень входного сигнала
Короткое замыкание проводки на +, датчик расхода воздуха (MAF/VAF), ECM
Translate
P0103 High HFM Sensor Signal (Circuit Short)
Translate
P0103 Mass Air Flow Circuit Malfunction (High Input – Cor “04)
Translate
P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input
Translate
что это такое. Что такое ДМРВ
Датчик массового расхода (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первое — это количество прошедшего через него воздуха, второе — время реакции. Различные контроллеры по-разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ слегка занижает или завышает свои показания, например, контроллер «Январь-5.1» с помощью кислородного датчика сможет отследить эту ошибку и отрегулировать продолжительность впрыска.Контроллер BOSCH MP7.0 более чутко реагирует на эту ошибку, что приводит к нестабильным холостым оборотам. Если в контроллере отсутствует датчик кислорода в обратной связи, Вы можете компенсировать эту ошибку настройкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему лишь на время.
Если ДМРВ будет иметь большое время Реакции, то «Контроллер Январь-5.1» не сможет отследить начало изменения количества воздуха и работы машины и это выразит это как «отказ». «во время разгона.У контроллера BOSH MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, из-за наличия программ адаптации к датчику.
Одним из приемов диагностики ДМРВ является проверка датчика на холостом ходу и в режиме резкого набора оборотов на неподвижной машине. Контролируемый датчик, как правило, сканер. Хороший датчик на холостом ходу должен показывать 8-9 кг / ч, а при резком наборе оборотов Максимальные значения должны быть больше 220кг. Чем выше показания датчика, тем лучше.
Недостатком способа является необходимость довольно резкого нажатия педали газа при диагностике, что требует определенного навыка. При установке плавного вращения датчик выходит на нормальные показания, но остается неисправным. Оказалось, что для датчиков компании BOSHH существует прямая зависимость между скоростью отклика и временем перехода при подаче питания на сам датчик. Также напряжение после переходного процесса свидетельствует об отклонении показаний прошедшего воздуха от нормы.Для исправного датчика эти параметры должны составлять 2-20 мс во время процесса перехода и * 1,03 В. после него. Причем, чем меньше время перехода — тем лучше. Любое отклонение от 1,03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.
Примечание: * 1.03B — Такое напряжение будет в случае, если измерение будет производиться относительно автомобильного аккумулятора. Правильнее проводить измерения относительно земли датчика. В этом случае устройство покажет 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому обычно измерения проводят относительно батареи и вносят соответствующую поправку.
ДМРВ — датчик капризный — потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Метод, описанный в руководстве (для уменьшения показаний при ХХ и 3000 об / мин), не дает удовлетворительных результатов. Действительно, при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:
Акт «Тык Метод» — посмотреть, что изменится при установке хорошо исправного ДМРВ.
Машина стала постоянно стесняться ??? Понятно, что в таком поведении, скорее всего, виновата ДМРВ.В этом случае, не раздумывая, нужно найти и установить новый датчик.
1) ДМРВ до сих пор не поддается диагностике семидиевыми методами: (Диагностика «CE» При выводе DMRR это скорее исключение, чем правило.
2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что проблема Здесь часто обсуждают: глохнет двигатель — во многих случаях из-за неисправности ДМРВ.
3) ДМРВ должен быть защищен. Низший враг — воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс. Км. Чтобы этого не произошло, нужно устранить утечки между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможно за счет изгиба самого фильтра внутри корпуса. Ху и, понятно, что качество фильтра важно. Если с пневмопилом все в порядке, считается, что он дает правильные показания примерно на 20 тыс. Км. После этого начинает врать — динамика ухудшается, расход растет, идет сложный запуск. Второй противник — картерные газы, доходящие до ДМРВ.
Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-то сэкономить время, нервы и деньги.
Диагностировать ДМРВ очень просто: вставить штифт между резиновым уплотнением и желтым проводом в контакт ДМРВ и подать напряжение. В идеале — 0,99В. Ну плюс ошибка + -0.04В. Если напряжение больше 1.03 — сдох ДМРВ.
А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый DMRV будет замечательно обнаружен контроллером самостоятельно. Причем он сделает это лучше: прибор можно измерить один раз, а контроллер делает это (условно) постоянно, поэтому умеет «ловить» и кратковременное допущение, исчезновение контакта и т. Д.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения, и снимается диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ — большая редкость. Так случилось с диагностикой «СЕ», в основном машина не ест и плохо заводится.
В реальной жизни неисправный ДМРВ доступными методами Чаще всего не диагностируется.
Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих факторов. Силовой агрегат работает по показаниям различных датчиков и контроллеров, одним из которых является расходомер воздуха.Какие признаки неисправности ДМРВ, как проверить прибор и при необходимости поменять? Ниже вы найдете ответы на эти вопросы.
[Скрыть]
Возможные неисправности датчика массового расхода: особенности и причины
Работоспособность датчика массового расхода воздуха влияет на работоспособность мотора двигателя, как на холостом ходу, так и при движении. Это устройство обычно располагается в воздуховоде, рядом с фильтрующим элементом воздуха. В соответствии с показаниями сигналов, которые подает расходомер, блок управления рассчитывает объем топлива и воздуха для образования топливно-воздушной смеси.Наиболее оптимальное соотношение в этом случае — 1:14.
Следует отметить, что эффективная работа расходомера зависит еще и от чистоты фильтрующего элемента воздушного фильтра. Так что если уровень сигнала напряжения от ДМРВ слишком низкий или высокий, автовладелец должен немедленно проверить чистоту фильтра.
При каких симптомах необходимо проверить расходомер:
, если на панели управления загорелся значок проверки Endin, указывающий на необходимость проверки двигателя;
в зависимости от машины на приборке также может появиться ошибка, что говорит о слишком слабом сигнале, идущем с ДМРВ; Мотор
стал плохо работать — силовой агрегат ходил, мощность у него сильно упала, при этом машина плохо разгоняется, особенно при движении в гору;
повышенный расход топлива;
силовой агрегат стал нестабильно работать на холостых оборотах — они могут резко увеличиваться и резко проседать;
во время переключения рычага, двигатель можно как угодно вырубить (автор видео — канал авто-мото).
Это только поверхностные признаки износа. Неисправность расходомера можно диагностировать по появлению трещин на корпусе гофрированного патрубка, соединяющего прибор с дроссельной заслонкой. В том случае, если блок питания глохнет, есть вероятность, что причина кроется в проблемах в работе блока питания блока питания, в этом случае необходимо провести диагностику проводки.
Отдельно выделим такую неисправность, как низкий сигнал с расходомера, причины его могут быть следующие:
устройство не подключено к бортовой сети;
в питании расходомера мощности произошло;
окислились контакты, в частности массы, либо произошел обрыв этого провода;
сигнальные провода подключены неправильно или снова произошла поломка;
такой симптом также может быть связан со сбоями в работе модуля управления ЭБУ.
Как вы понимаете, выход из строя расходомера может привести к серьезным неисправностям, тем более что необходимо учитывать, что симптомы его поломки аналогичны признакам неисправностей других устройств. Итак, обнаружив хотя бы одну особенность, нужно обратить внимание на диагностику (автор видео — Роман Роман).
Диагностика и ремонт расходомера воздуха
А теперь поговорим о том, как проверить и отремонтировать прибор, если позволяет ситуация.
Есть несколько вариантов диагностики:
Первый вариант — это диагностика при отключенном ДМРВ.Принцип этого метода заключается в отключении расходомера от топливной системы. автомобиль и дальнейшая диагностика работоспособности мотора при отключенном ДМРВ. Реализация метода заключается в отключении сетевого шнура от устройства и дальнейшем запуске ДВС. При отсутствии устройства блок управления активирует аварийный режим работы, то есть образование горючей смеси будет осуществляться по положению дроссельной заслонки дроссельной заслонки. В том случае, если после выключения расходомера работа двигателя восстановилась, мотор перестал дуться, это говорит о необходимости замены датчика.
Другой вариант — установить под упор металлическую пластину, ее толщина должна быть 1 мм. После этого обороты двигателя должны увеличиться. Далее датчик расхода воздуха нужно отсоединить разъем питания. В том случае, если после этих действий двигатель тоже заработает, это свидетельствует о выходе из строя ДМРВ.
Следующий вариант — попробовать поставить новый вместо выдающегося расходомера и оценить работу мотора с ним. Это наиболее эффективный и быстрый вариант проверки, потому что, если работа двигателя стала более эффективной, это говорит о поломке ДМРВ.Конечно, не у каждого автовладельца есть запасной расходомер.
Также можно попробовать определить проблему в работе регулятора с помощью визуальной диагностики. Для реализации этого способа потребуется отверткой открутить хомут с крестовым ходом, фиксирующий гофру воздуховода. После этого нужно внимательно осмотреть внутренние гофры, а также сам регулятор. На поверхностях не должно быть следов моторной жидкости или влаги, все элементы должны быть сухими.
В том случае, если автовладелец не следит за чистотой фильтрующего элемента воздуха, то мусор и пыль время от времени начнут попадать на чувствительную составляющую расходомера.Соответственно, это приведет к выходу из строя последнего — такая причина поломки одна из самых встречаемых. Появление масляных следов может быть связано с повышенным уровнем рабочей жидкости в картере или скошенным маслом. Все предметы следует очистить от остатков моторной жидкости.
Отдельно выбрать вариант диагностики с помощью тестера — мультиметра. Красный щуп тестера подключается ко входу датчика — этот контакт ближе к лобовому стеклу, а черный подключается к массе, обычно этот зеленый провод находится на противоположном конце разъема.
Диагностические показания могут быть следующие:
от 0,996 до 1,1 вольт — новый датчик;
1.01-1.02 — устройство работоспособное;
1.02-1.03 — состояние датчика удовлетворительное;
1.03-1.04 Вольта — заканчивается срок службы, при более высоких значениях регулятор подлежит замене.
ДМРВ — устройство, которое не подлежит ремонту, но его можно попробовать восстановить, очистив сетку. Для чистки можно использовать жидкость WD-40 или специальный очиститель карбюратора.
Все современные двигатели оснащены ДМРВ (расшифровка — датчик расхода воздуха). Этот датчик необходим для нормальной работы автомобиля. Признаки неисправности ДМРВ проявляются, так как топливная смесь неправильная. Ездить на машине с неработающим датчиком нельзя, это может привести к другим, более серьезным поломкам.
Датчик расхода воздуха Masher

Датчик DMRV отвечает за обеспечение правильности топливной смеси в зависимости от количества потребляемого воздуха.
Датчик DMRV отвечает за правильность топливной смеси в зависимости от количества потребляемого воздуха. Он определяет, сколько бензина должно поступать в цилиндры блока через форсунки, подавая соответствующие сигналы. Чтобы определить количество воздуха, проходящего к дроссельной заслонке, в датчик встроены высокочувствительные резьбы. Датчик расхода воздуха находится сразу за воздушным фильтром и определяет количество уже очищенного воздуха.ДМРВ устанавливается на все современные бензиновые и дизельные двигатели.
В старых двигателях без ДМРВ топливная смесь формируется только на основе. То есть чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем богаче смесь. Он не учитывает качество и плотность воздуха, а двигатель не всегда работает оптимально при изменении температуры или других внешних факторов.
Причины неисправности ДМРВ
Расположение датчика ДМРВ

Чаще всего датчик расхода воздуха выходит из строя из-за засорения.
Засорение. Чаще всего ДМРВ работает некорректно из-за засорения. Сюда вместе с воздухом могут поступать картерные газы от дроссельной заслонки или газ-пропан при подключении к дроссельной заслонке (Евро-2). В результате на нитках, считывающих количество воздуха, образуется слой осадка.
Обрыв темы. Резьба датчика может выйти из строя из-за износа или неправильной эксплуатации. Как и любое другое устройство, ДМРВ имеет ограниченный срок службы, и его, как правило, хватает на 100-150 тысяч пробега.Кроме того, датчик может сломаться из-за детонации газа в дроссельном узле.
Основные признаки неисправности ДМРВ
Двигатель работает с перебоями на холостом ходу. При неисправном датчике автомобиль будет неустойчивым. Тем более когда двигатель заводится, это будет сила оборотов. Иногда двигатель просто глохнет, если прибавить обороты педалью акселератора.
Обороты зависают. Также обороты могут зависнуть на 2-3 тысячах при полном сбросе газа и держаться так считанные секунды.
Двигатель пропал. Если неисправный датчик удалит смесь, мощность мотора снизится. Машина будет плохо разгоняться и ехать под горой.
Повышенный расход топлива. Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха может привести к тому, что смесь будет слишком богатой, в результате увеличится расход на 20-30%.
Диагностика ДМРВ
При отключении ДМРВ можно обмануть ЭБУ — он включает аварийный режим работы — по упрощенному алгоритму.
Перед началом ремонтных работ необходимо выяснить, действительно ли проблема в датчике массового расхода. Проверить ДМРВ можно самостоятельно, без приборов. Для этого достаточно просто отключить этот датчик при запихнутом двигателе. Затем машину проверяют без датчика. Если проблемы исчезли, значит, в этом случае датчик не работает. При отключении ДМРВ можно обмануть блок управления, и он переходит в аварийный режим работы, работает по упрощенному алгоритму.Но не рекомендуется использовать автомобиль с отключенным ДМРВ. В этом случае расход топлива увеличивается, а двигатель не совсем исправен.
Так же можно проверить мультиметром ДМРВ. Для того, чтобы прозвонить ДМРВ, нужно подключить зонд к датчику при работающем двигателе. Прибор должен показывать 1-1,02 вольта. Если напряжение на датчике больше 1,05 вольт, значит датчик не работает и работает некорректно. Желательно его почистить или заменить. Распиновка ДМРВ описана в инструкции к автомобилю, так как в разных машинах разные разъемы для подключения.Также можно проверить исправность ошибок чтения ДМРВ с бортового компьютера. Неисправный датчик обязательно передает на блок управления сообщение об ошибке.
Перед проверкой датчика расхода воздуха желательно исключить другие потенциальные проблемы. Подобные проблемы с обеднением или отказом смеси могут быть вызваны датчиком положения дроссельной заслонки, регулятором холостого хода и лямбда-зондом.
Замена ДМРВ
Если ДМРВ неисправен и не подлежит очистке, необходимо заменить его на новый.В зависимости от модели автомобиля цена датчика массового расхода составляет 3-5 тысяч рублей.
Отключить аккумулятор. Чтобы не повредить цепочку питания, все процедуры желательно производить при отключенном аккумуляторе.
Снимите старый датчик. Вначале откручивается вилка с проводкой, затем откручивается крепление и снимается датчик с воздуховода.
Установить новый датчик. Новый датчик нужно класть осторожно, не задевая резьбу внутри датчика.Затем соединяет вилку с проводами. Датчики имеют стандартный разъем для каждой марки автомобиля.
Подсоедините аккумулятор.
Как почистить ДМРВ
DHRV ремонт своими руками не работает, так как резьба внутри датчика не заменяется.
Ремонт
ДХРВ своими руками не работает, так как резьбы внутри датчика не заменяются. Поэтому его можно только заменить на новый или попробовать почистить. Датчик ДМРВ стоит довольно дорого, поэтому нити желательно попробовать промыть.В половине случаев помогает и после нанесения чистящего средства ДМРВ двигатель начинает нормально работать.
Ни в коем случае нельзя использовать агрессивные растворы для очистки сенсора. Если вы нанесете ацетон или карбоклайнер, резьба, скорее всего, повредится, и датчик не сможет восстановить. Желательно использовать Очиститель ДМРВ Liqui Moly. Также достаточно качественным продуктом является очиститель DMRV Luftmassensensor Reiniger. Из народных средств далеко нередко применяется алкоголь.
Для очистки сенсора необходимо аккуратно снять, не касаясь резьбы.Затем внутрь нити наносится очиститель. Жидкость применяется несколько раз с интервалом в полчаса, чтобы растворить все отложения. После мойки датчик сохнет и устанавливается в машину. Нельзя использовать для сушки фена или других устройств.
ДМРВ — один из важнейших датчиков в автомобиле, так как он отвечает за формирование топливных смесей и нормальную работу двигателя. При его поломке ухудшается работа мотора и сильно увеличивается расход. Поэтому желательно не затягивать с ремонтом, а заменить или почистить датчик как можно быстрее.
Датчик расхода воздуха (ДМРВ или расходомер) — важная деталь Автомобиль, от исправной работы которого зависит мощность двигателя и его расход топлива. Вы можете обнаружить его под капотом машины, где он находится между воздушным фильтром и воздушным соплом, направленным на дроссельную заслонку. Задача ДМРВ — измерение количества воздуха, проходящего в цилиндры, и передача этой информации электронным блоком управления, то есть «мозгами» машины. На основании данных датчика массового расхода блок управления решает, увеличить или уменьшить подачу воздуха к горючей смеси.
При выходе из строя датчика массового расхода воздух почти не ремонтируют, а просто меняют на новый. Устройство его довольно простое, оно состоит из корпуса, в котором размещен прибор для измерения стоимости воздуха — термоанемометр. Достаточно повредить диагностический прибор в процессе демонтажа ДМРВ или его чистки, и потребуется замена всего датчика. Также может возникнуть при большом сроке службы, но убедиться, что это возможно, можно только после проверки.
Признаки неисправности датчика массового расхода
Перед тем, как приступить к проверке DMRV, необходимо понять основные признаки его неисправности. О проблемах с датчиком могут говорить следующие симптомы:

Приведенные выше симптомы указывают на то, что воздух в горючую смесь подается не в том объеме, в котором это необходимо. В этом случае проблема может наблюдаться не только при выходе из строя ДМРВ. В отдельных случаях неисправность может быть связана с отсутствием питания датчика на электропроводке или при растрескивании соединительных шлангов.
Как проверить ДМРВ в хорошем состоянии
Существует несколько основных методов проверки датчика массового расхода, позволяющих убедиться в его неисправности.
Проверка ДМРВ в движении
Самый простой способ диагностировать расходомер — это анализ работы двигателя при принудительном срабатывании датчика. Проверка происходит следующим образом:

Контрольный мультиметр ДМРВ
Диагностировать проблему с датчиком можно с помощью мультиметра.Для этого необходимо предварительно разобраться с конструкцией устройства и его «распиновкой», то есть с разделением проводов на плате. Датчик массового расхода имеет 4 провода. В зависимости от ДМРВ и модели производителя их цвета могут отличаться, но в большинстве случаев они следующие:
Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
Зеленый: провод к заземлению;
Серый: провод к питанию;
Желтый: вход сигнала.
Для проверки датчика массового расхода мультиметр необходимо установить в режим измерения постоянного напряжения и установить предел на 2 вольта.Далее необходимо будет включить зажигание, но не запускать мотор. Когда это будет сделано, подключите красный щуп мультиметра к входу сигнала датчика (желтый провод), а черный щуп к земле (зеленый провод). Сделать это можно, не «заедая» провода, не протекая диагностическими приборами щупа через резиновое уплотнение разъема.
По результатам измерений можно сделать выводы о состоянии датчика:

Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют следить за напряжением на датчике расхода воздуха.В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.
Визуальный осмотр ДМРВ
Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика расхода воздуха по его внешнему виду. В первую очередь необходимо снять ДМРВ, а затем его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушное сопло и датчик ДМРВ (либо наличие механических повреждений).

Чаще всего жидкость может находиться в датчике по следующим причинам:
Повышенный уровень масла в картере.В такой ситуации масло попадает в датчик;
Засорение маслостанции системы вентиляции картера;
Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за которой грязь попадает на термоэмометр ДМРВ.
Самый простой и надежный способ диагностировать проблемы с датчиком массового расхода воздуха — заменить его исправным прибором. Например, можно снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что работа двигателя стабилизировалась.В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик, не диагностируя его мультиметром или другими способами.
Мотор любого автомобиля работает в самых разных режимах. Для каждого из них нужно индивидуальное соотношение бензина и воздуха. Именно для создания этой смеси и предназначен датчик массового расхода смеси. Сегодня вы научитесь проверять, но сначала разберем его принцип действия и конструкцию, чтобы четко понимать, что вам нужно делать.
Сам датчик крепится сам по себе в промежутке между и своим соплом.Это провод, протянутый по периметру воздушного канала, оба из которых подключены к автомобильной сети транспортного средства. Смысл ее работы в том, что она подает определенное напряжение и протекающий ток нагревает провод. Проходящий по соплу воздушный поток охлаждает провод и изменяется сопротивление, соответственно изменяется выходное напряжение. Причем эта величина зависит от количества поступающего воздуха. Таким образом, датчик отправляет сигнал в ЭБУ, и он производит все необходимые вычисления для поддержания стехиометрического соотношения бензина и воздуха.
DMRD Диагностика неисправностей
Разобравшись с принципом действия, пора научиться проверять работу датчика. К предпосылкам неисправности ДМРВ относятся следующие признаки:
Первый и самый главный признак — это перевод двигателя в аварийный режим . На приборной панели загорается индикатор Check Engine. Происходит это потому, что с датчика перестает поступать информация, нужный контроллер для подачи необходимой смеси, поэтому он переводит форсунку в режим «карбюратор», когда смесь переходит в строго заданное количество.
Нестабильная работа двигателя При использовании режима ХХ.
Большой или слишком Обороты малые То же на холостом ходу. Одна из аварийных операций двигателя.
. В некоторых случаях мотор вообще не запускается.
Плохой динамик . Многие водители называют такое поведение автомобиля «тупым» разгоном.
Большой расход топлива — тоже идет из аварийного режима двигателя.
Сейчас высыпание с признаками неисправности, пора открывать капот и проверять датчик.Способов узнать о своем состоянии достаточно и с этим справится любой, даже начинающий водитель.
1. Отключите датчик. Как вы уже догадались, датчик количества воздуха больше не идет и компьютер на 100% переведет мотор в аварийный режим. Попробуйте завести мотор и проехать через машину. Если динамика улучшилась, а обороты ХХ стоят около 1500 оборотов. Значит датчик неисправен. Этот способ подходит тем, у кого мотор и с включенным датчиком перешли в аварийный режим работы, а потому нашли небольшое распространение.Для него характерны более старые инжекторные автомобили.
2. Прошивка контроллера. Если вы недавно сделали это совсем недавно, вполне вероятно, что программное обеспечение было установлено некорректно. В этом случае можно подложить под заслонку пластину толщиной не более 1 мм. Запустить мотор, обороты должны быть в пределах 1500 об / мин. После этого попробуйте отключить чип датчика и если мотор не меняет свою работу, значит 100% причина в прошивке.
3. Профессиональный путь. Подразумевает использование мультиметра и дает точный результат измерений. На проводе датчика можно измерить как сопротивление, так и напряжение, но более точное измерение получается во втором случае.
Для этого установите переключатель вольтметра на 12 В. постоянного тока И присоедините щуп к концам датчика. При этом можно получить следующие результаты:
— 1.01-1.02 — это значит, что датчик исправен и в замене не нуждается.Причину такого поведения двигателя нужно искать в другом месте.
— 1.04-1.05 — такой результат появляется в случае неисправности датчика. Следовательно, его необходимо заменить.
Все измерения должны производиться при включенном зажигании. Мотор не нужен, иначе показания могут сильно исказиться.
4. Косвенный метод. Подразумевает визуальную оценку работы устройства. Для этого открутите фиксатор его крепления и снимите датчик.Если внутри воздушных каналов обнаруживаются следы грязи или масла, значит, датчик вышел из строя по этой причине. В этом случае можно попробовать очистить его, если поведение двигателя не изменилось, после чего перейти к другим методам тестирования.
Видео — Проверка исправности ДМРВ на ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта
Вот и все способы проверки ДМРВ. Как видите, это совсем не сложно и не займет много времени. Таким образом, вы избавляетесь от необходимости тратиться на диагностику при проверке на СТО.
Расшифровка
, причины. Как сбросить ошибку двигателя?
Наверное, каждый владелец автомобиля с инжекторным двигателем сталкивался с различными ошибками в работе этого агрегата. О такой неисправности сообщает соответствующий знак на панели приборов — «ошибка двигателя». Многие сразу поедут на СТО для диагностики, а другие с этой проблемой прокатятся. А вот третью группу людей наверняка заинтересуют причины и расшифровка кодов.
ЭБУ в автомобилях
Работа указанной детали незаметна, но запускается этот блок сразу после того, как водитель включил двигатель.

В некоторых моделях автомобилей электроника контролирует параметры даже после остановки автомобиля.
Каждый ЭБУ на любом автомобиле оборудован специальным контроллером, который при обнаружении различных неисправностей реагирует на них включением индикатора — «ошибка двигателя». Каждая ошибка имеет свой код и остается в памяти компьютера. Некоторые проблемы не только полностью сохраняются, но и фиксируется время их обнаружения системой.Этот вариант называется стоп-кадром.
Ошибка двигателя — причины
На приборной панели есть только одна лампочка, которая сообщает об ошибках. Однако у них может быть много причин. Это можно найти без специального оборудования или поездки на СТО.

Лямбда-зонд
Датчик кислорода является частью выхлопной системы. Он проверяет, сколько кислорода не сгорело в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд также контролирует расход топлива.
Различные неисправности названного датчика не позволяют компьютеру получать от него информацию.Иногда этот элемент дает неверную информацию. Такое повреждение может увеличить или уменьшить расход топлива и снизить мощность двигателя. Большинство современных автомобилей имеют от двух до четырех датчиков.
Среди причин выхода из строя описываемого элемента — его загрязнение отработанным маслом или масляной сажей. Это снижает точность поиска информации для контроля топливной смеси и определения оптимального расхода топлива.

Крышка заливной горловины топливного бака
Большинство водителей при возникновении ошибки всегда задумываются о существовании очень серьезных проблем.Но мало кто задумывается проверить герметичность топливной системы. Но именно эту герметичность легко нарушить плотно закрытой крышкой бензобака. А это довольно частая ситуация!
А причем тут ошибка двигателя? Дело в том, что при плотно закрытой крышке в систему проходит воздух, что увеличивает расход топлива. Из-за этого диагностическая система выдает ошибку.

Catalyst
Эта деталь делает выхлопные газы чище. Он превращает окись углерода и другие вредные вещества в экологически чистые соединения.При неработающем катализаторе проблему можно судить не только по значку на панели приборов, но и по значительному снижению мощности.
DMRV
Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, необходимое для приготовления оптимальной топливной смеси. Датчик постоянно обменивается данными с компьютером. Если этот элемент неисправен, то повышается уровень углекислого газа в выхлопных газах, снижается мощность силового агрегата и плавность хода. Также можно наблюдать слабую динамику разгона.
Свечи зажигания и высоковольтные провода
Свечи — это одна из основных деталей в автомобиле, после двигателя.
Если они выходят из строя, значит искра подается неправильно. Нерабочая деталь может не дать вовремя искру или вообще не воспламенить топливо. При проблемах со свечами при разгоне можно почувствовать толчки.

Что нужно знать о лампе Check Engine?
Некоторые драйверы пытаются убрать ошибку двигателя отключением аккумулятора.Эти манипуляции действительно позволяют избавиться от проблемы. Однако через некоторое время лампа может снова загореться. Это означает, что не подходит ни одна типовая причина для данной ситуации, и оказывается, что необходима более глубокая диагностика.
Для этого используются специальные программно-аппаратные комплексы, которые не только находят ошибки в работе компьютера и двигателя, но и умеют их устранять. Если в ходе тестов ошибка была исправлена, лампа погаснет. В некоторых случаях для сброса ошибки нужно какое-то время проехать на машине.Это может быть связано с тем, что блоку управления нужно время на углубленное тестирование и отладку всех систем авто. Если лампа не гаснет, необходимо продолжить поиск проблемы.
Стоп-кадр: точная диагностика
Это снимок основных параметров двигателя и трансмиссии на момент поломки. Так что в памяти можно сохранить не только сами индикаторы, но и ошибку двигателя. Стоп-кадр может помочь выяснить, что произошло в машине.Это очень полезный вариант.
Вы можете обнаружить различные неисправности и быстро устранить проблему. Например, если в памяти ЭБУ была обнаружена ошибка P0116, то в стоп-кадре нужно искать температуру охлаждающей жидкости и воздуха. Пусть температура охлаждающей жидкости будет 40 градусов, а воздуха 84 градуса. Этого просто не может быть, и стоит поискать проблемы в датчике температуры двигателя или в плохом контакте
Самостоятельная диагностика
До недавнего времени обычному автолюбителю было практически невозможно провести самостоятельную диагностику автомобиля. — оборудования просто не было.Да и раньше в этом особо не было необходимости — расшифровка ошибки двигателя производилась по тому, как мигает индикатор.
Сегодня для самодиагностики предлагаются недорогие и простые устройства, работающие через интерфейс OBD-II. Эти устройства позволяют автомобилисту не только находить ошибки в компьютере, но и контролировать различные параметры.

Для работы понадобится само устройство и ноутбук. Цена на такие устройства начинается от 5 тысяч рублей и может быть разной в зависимости от возможностей сканера.
Можно приобрести и установить бортовой компьютер, а точнее просто приставку к нему. Тогда можно будет узнать код той или иной неисправности, не выходя из салона. Цена вопроса от 3000 рублей, однако это не идеальное решение. Вы также можете приобрести беспроводной адаптер OBD-II и расшифровывать коды прямо со своего смартфона. Стоимость такого решения от 1000 руб.
Где находится диагностический разъем?
Поскольку этот интерфейс является стандартным, его расположение также не изменилось.Он может находиться в разных местах в зависимости от марки и модели, но не дальше метра от водителя. Стандартная конфигурация — 16 контактов в два ряда.
Часто диагностический разъем располагается внизу приборной панели на сиденье водителя. В некоторых моделях он может прятаться возле панели предохранителей или под пепельницей. Например, в автомобиле Wolksvagen вышеупомянутый разъем можно найти под крышкой центральной консоли.
Как подключить и пользоваться?
Подключите сканер в следующем порядке:
сначала выключите зажигание;
Затем прибор подключается к разъему для диагностики;
Теперь нужно снова включить зажигание;
После этого программа установит соединение с адаптером, и вы сможете приступить к работе.
Для поиска и устранения неисправностей можно использовать различное программное обеспечение. В сети можно найти различные, как платные, так и бесплатные программы. Впервые вы можете использовать бесплатное программное обеспечение, которое может считывать текущие данные, находить ошибки и рассказывать вам, как сбросить ошибку двигателя.
Вы можете использовать такие программные продукты как:
OBD-II Scan Master;
Torque для Android.
Также есть отличное программное обеспечение MotorData ELM. Он работает с большинством адаптеров и полностью бесплатен для домашнего использования.
Как расшифровать коды ошибок сканера?
Без расшифровки кодов в диагностике нет смысла. Именно поэтому, помимо выбора оборудования и программного обеспечения, необходимо уделить внимание данной теме, особенно если вы не хотите платить специалистам СТО за работу. Итак, есть общие принципы, которые могут помочь расшифровать ту или иную ошибку. Программа выдает код в виде буквы и четырех цифр. Буквами обозначено:
Б — корпус;
C — шасси;
П — коробка передач или двигатель;
U — шина обмена данными.
Первая цифра кода — 0. Это общий код для этого стандарта. Второй и третий — год выпуска автомобиля. 3 — резервная цифра. Вторая цифра в коде — это тип проблемы, которая подсказывает, как устранить ошибку двигателя:
1-2 — проблемы в топливной системе или в системе подачи воздуха;
3 — различные неисправности в системе зажигания автомобиля;
4 — дополнительный контроль;
5 — холостой ход;
6 — цепи ЭБУ;
7-8 — трансмиссия.
Четвертая и пятая цифры — порядковые номера ошибок. Перечислять все коды ошибок нет смысла, потому что их очень много. Более точно узнать можно на сайте производителя. Для иномарок коды в основном стандартные.

Например, ошибка двигателя Ford Focus — P0171-0172 сообщает владельцу, что топливная смесь слишком бедная или, наоборот, слишком богатая. Ошибка P0219 указывает на слишком высокую скорость. Вся эта информация доступна и ее легко найти.Исходя из этого, ремонтировать авто будет проще.
Процедура диагностики: Ford
Рассмотрим процедуру диагностики некоторых автомобилей. В Ford первое, что вам нужно сделать, это включить зажигание. Необязательно одновременно запускать двигатель. Далее на приборной панели нужно найти кнопку сброса суточного пробега — нужно ее нажать и удерживать.
Затем, не отпуская кнопку, фиксатор поворачивается во вторую позицию. В этом случае необходимо следить за появлением на экране одометра надписи о том, что проверка началась.На этом этапе кнопку можно отпустить.
Итак, в автомобиле Ford ошибка двигателя, отображаемая на приборной панели, подскажет, где искать и где неисправность.
Диагностика Opel
На автомобилях этого производителя с механической коробкой передач необходимо одновременно удерживать газ и тормоз и удерживать их в этом положении. Затем включается зажигание, педали не отпускаются. Через некоторое время на экране появится код ошибки двигателя (аналогично проверяется «Опель Омега»).

Если на автомобиле установлена АКПП, то порядок будет немного другим. Включается зажигание, устанавливается ножка на газ и тормоз и там держится. Затем АКПП переходит в режим «D».
Зажигание выключается, и тормоз можно отпустить. После этого одновременно нажмите на тормоз и газ и снова удерживайте. Можете включить зажигание.
При удерживании педалей появится ошибка двигателя в виде кодов ECN.Первые четыре цифры кода — это тип неисправности, две другие — значение поломки. Если цифр пять, то для расшифровки в начало нужно добавить ноль. Таблицу кодов и поломок можно прочитать на сайте производителя. Также можно использовать диагностический разъем.
ВАЗ
Для самодиагностики ВАЗ также можно использовать диагностический разъем, но это допустимо сделать с помощью автомобиля. Для этого зажмите кнопку одометра, затем поверните ключ в первое положение, после чего кнопку отпустите.После этого стрелки будут прыгать.
Затем снова нажимаем одометр — водитель увидит номер прошивки. При третьем нажатии можно получить диагностический код. Любая ошибка двигателя ВАЗ в автомобиле будет представлена в виде двух цифр, а не четырех. Расшифровать их можно по соответствующим таблицам.
Предоставленная информация поможет опытным и начинающим автомобилистам лучше разобраться в своей машине. Ошибки случаются время от времени, но главное уметь вовремя их устранять.Раньше в советских машинах таких вариантов не было, и водитель не мог знать, на что «ругается» двигатель. Сегодня есть много возможностей для диагностики, ремонта и контроля состояния. А с помощью современного программного обеспечения нет ничего проще, чем выяснить, как сбросить ошибку двигателя из памяти компьютера.
ДМРВ2110, датчик массового расхода неисправен, диагностика и замена. Как заменить ДМРВ. Признаки неисправности датчика массового расхода, его диагностика и замена.
Датчик расхода воздуха (ДМРВ) предназначен для определения количества воздуха, заполняющего цилиндры во время работы двигателя. Этот датчик устанавливается после воздушного фильтра во впускном тракте и является одной из самых простых систем впрыска. Однако, к сожалению, такое устройство способно выйти из строя, что довольно неприятно. Эта статья расскажет о наиболее распространенных признаках неисправности ДМРВ на ВАЗ 2110, а также о том, как диагностировать и поэтапно заменять датчик.
Датчик массового расхода, устройство, мишени и задачи
Для того, чтобы двигатель работал в оптимальном режиме, за одни часы должно выпасть около 1 части топлива и 14 частей воздуха.При нарушении этого соотношения либо возникнет топливный бак, либо снизится мощность мотора.
ДМРВ нужен для измерения идеального количества воздуха, попадающего в двигатель. Он может рассчитать количество воздуха и отправить данные на главный компьютер, который на основе этой информации вычисляет количество желаемого топлива.
Чем больше водитель нажимает на педаль газа, тем больше воздуха поступает в мотор. Это записывает ДМРВ и дает основному компьютеру увеличить количество топлива.Если водитель поднимается равномерно, то и расход воздуха будет небольшим, соответственно, и расход топлива тоже будет оптимальным. Все это контролирует датчик расхода воздуха.
Это устройство состоит из платиновой проволоки диаметром 70 мкм, которая установлена в измерительной трубке, расположенной перед дросселем. Работа ДМРВ построена по принципу неизменности температуры.
При эксплуатации платиновый провод ДМРВ может загрязняться. Для предотвращения загрязнения после выключения мотора провод за одну секунду нагревают до температуры 1000 градусов Цельсия.При этом горит вся грязь, на нем горит. Этим процессом управляет электронный блок управления.
Датчик массового расхода надежен и довольно прост в использовании. Однако если он вышел из строя, то, как правило, ремонту и восстановлению не подлежит. Выход из ситуации — полная замена датчика на новый. Это главный недостаток данного устройства, так как новый ДМРВ стоит дорого.
Неисправности ДМРВ, какие признаки укажут на проблемы ДМРВ
Показатели
ДМРВ играют значительную роль в правильном формировании топливовоздушной смеси.Поэтому его поломка способна привести к сбоям в установке установки, а иногда и к невозможности запуска двигателя.
О выходе датчика сигнализируют несколько знаков:
Плавающая скорость на холостом ходу.
Увеличение расхода топлива.
Невозможность завести мотор или завелась.
Пониженная мощность.
Динамика скорости падения.
Контрольные лампы «Check Engine».
Стоит отметить, что подобные признаки указывают не только на поломку этого датчика, причины могут быть установлены. Поэтому необходимо определить, действительно ли «Баррахлит» является ДМРВ.
Как проверить датчик расхода воздуха, пошаговая инструкция
Существует ряд методов, с помощью которых можно определить отказ DMRV. Самый простой метод — отключение от датчика микросхемы питания на запущенном двигателе. При отключении микросхемы блок управления автоматически переходит в аварийный режим, дозировка топлива при котором осуществляется на основании показаний датчика положения дроссельной заслонки.В этом случае оборот в режиме холостого хода увеличится более 1500 оборотов, но не обязательно, в некоторых системах впрыска увеличения оборотов не происходит.
Когда на автомобиле отключен расходомер. Если силовая установка стала работать намного лучше, скорее всего проблема в ДМРВ.
На некоторых датчиках можно проверить с помощью мультиметра или вольтметра с высокой точностью настройки. Плюсовой щуп измерительного прибора необходимо подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, правому крайнему проводу), а минус — к заземлению ДМРВ.Далее следует включить зажигание, но не запускать силовую установку. Исправный датчик имеет напряжение от 0,9 до 1,4 В. Приведенные выше данные говорят о неисправности ДМРВ.
Визуальный осмотр также может указать на поломку, так как часто неисправность заключается в загрязнении рабочих компонентов датчика.
Если на рабочих узлах датчика видны сильные загрязнения, скорее всего, именно это является причиной проблем в работе силовой установки.С ДМРВ реставрационные работы можно проводить только на основе трубки Пито. Грязь можно удалить, промыв аэрозоль для очистки карбюратора.
Замена ДМРВ своими руками, пошаговая инструкция
Работы по замене ДМРВ проводить при выключенном зажигании.
В первую очередь нужно отключить микросхему от датчика с проводами, идущими в ДМРВ.
Далее необходимо снять с фильтра впускной патрубок, для чего нужно прислать фиксирующие хомуты.
Затем потребовалось с помощью ключа на десять открутить два болта, которыми крепится этот датчик.
После этого снять ДМРВ с места посадки.
Перед установкой нового датчика проверьте плотность уплотнительного кольца, иначе при недостаточной плотности велика вероятность подачи воздуха и внешнего, не очищенного от примесей, что вполне может быть причиной быстрой поломки датчика .
Когда проверили пломбу, ставим датчик на место и фиксируем болтами.
Затем ставим насадку на место и соединяем микросхему проводами.
На завершающем этапе проверяем восстановление оптимальной работы силовой установки.
Советы профессионалов
Стоит отметить, что при покупке нового ДМРВ желательно выбирать его в коде, который находится на старом датчике. К тому же при установке ДМРВ он должен быть предельно аккуратным, датчик нужно монтировать не торопясь, чтобы не распушилось резиновое кольцо.Более полезную информацию вы узнаете из следующего видео.

sdrangel / readme.md на главном сервере · f4exb / sdrangel · GitHub
Введение
Этот плагин использует библиотеку DSDcc, которая была переписана из исходной программы DSD для декодирования нескольких цифровых речевых форматов. В настоящее время он охватывает:
DMR / MOTOTRBO: стандарт ETSI с двумя слотами TDMA. MOTOTRBO — популярная реализация этого стандарта.
dPMR: Другой стандарт ETSI с более низкой скоростью (2400 бод / 6.25 кГц) и FDMA
D-Star: разработан и продвигается компанией Icom для пользователей радиолюбителей.
Yaesu System Fusion (YSF): разработан и продвигается Yaesu для пользователей радиолюбителей. Полная скорость передачи голоса с устройствами с последовательным интерфейсом DV не поддерживается
NXDN: совместный стандарт Icom (IDAS) и Kenwood (Nexedge) с версиями на 2400 и 4800 бод.
Модуляция и стандарт автоматически обнаруживаются и переключаются в зависимости от выбранной скорости передачи.
Чтобы включить этот плагин во время компиляции, в вашей системе должен быть установлен DSDcc.Следуйте инструкциям в файле сведений о DSDcc для сборки и установки DSDcc. Если вы установите его в произвольном месте, скажем, / opt / install / dsdcc , вам нужно будет добавить эти определения в команду cmake: -DDSDCC_DIR = / opt / install / dsdcc
⚠ Для правильной работы демодулятора / декодера требуется минимальная частота дискретизации I / Q 48 kS / s в основной полосе частот.
Поддержка последовательного устройства DV
Вы можете использовать последовательное устройство, подключенное к вашей системе, которое реализует и предоставляет пакетный интерфейс микросхемы AMBE3000.Это может быть, например, USB-ключ ThumbDV. Вы также можете подключиться к экземпляру сервера AMBE по сети.
последовательные устройства DV поддерживаются с помощью библиотеки SerialDV, что является обязательным требованием. Поэтому вам необходимо скомпилировать и установить его в своей системе. Пожалуйста, обратитесь к этому проекту Readme.md, чтобы скомпилировать и установить SerialDV. если вы установите его в произвольном месте, скажем, / opt / install / serialdv , вам нужно будет добавить это определение в команду cmake: -DSERIALDV_DIR = / opt / install / serialdv
Чтобы эффективно использовать последовательные устройства DV для декодирования AMBE, вам необходимо добавить по крайней мере одно устройство в список используемых устройств AMBE с помощью диалогового окна управления устройствами AMBE , открываемого с помощью параметра AMBE в меню настроек .Список устройств сохраняется в настройках программы, поэтому они сохраняются при остановке / запуске программы. Однако, если имя устройства или адрес сервера изменится между ними, соответствующая ссылка будет потеряна.
Хотя такие последовательные устройства работают с последовательным интерфейсом на скорости 400 кб на практике, возможно, по другим причинам они способны обрабатывать только один диалог за раз. Программное обеспечение будет динамически выделять устройство для разговора с таймаутом бездействия в 1 секунду, чтобы разговоры не прерывались постоянно, делая аудиовыход слишком прерывистым.На практике вам нужно будет иметь столько устройств, подключенных к вашей системе, сколько разговоров вы хотите обрабатывать параллельно.
Обратите также внимание на то, что аппаратные последовательные устройства не поддерживаются в Windows из-за проблем с поддержкой COM-порта (участники приветствуются!).
Если никакие устройства или серверы AMBE не активированы с помощью управления устройствами AMBE AMBE-декодирование будет выполняться с помощью Mbelib. Помимо возможных проблем с авторскими правами (см. Далее), качество звука с чипом DVSI AMBE намного лучше.
⚠ С ядром 4.4.52 и, возможно, другими версиями 4.4 по умолчанию для устройств FTDI (то есть в модуле ядра ftdi_sio) не устанавливается низкая задержка. Это приводит к тому, что ключ ThumbDV больше не работает, потому что его ответ слишком медленный, чтобы поддерживать нормальный поток пакетов AMBE. Решение состоит в том, чтобы добиться низкой задержки, изменив переменную для вашего устройства (например, / dev / ttyUSB0) следующим образом:
echo 1 | sudo tee / sys / bus / usb-serial / devices / ttyUSB0 / latency_timer или sudo setserial / dev / ttyUSB0 low_latency
Новые ядра, похоже, не имеют этой проблемы.
Опора Mbelib
Сам
DSDcc может использовать mbelib для декодирования кадров AMBE. Хотя DSDcc предназначен для защиты от патентов, mbelib , который он использует, описывает функции, которые могут быть защищены одним или несколькими патентами США, принадлежащими DVSI Inc. Сам исходный код не должен нарушать права, поскольку он просто описывает возможные методы реализации. Компиляция или использование mbelib может нарушить патентные права в вашей юрисдикции и / или потребовать лицензирования. Неизвестно, будет ли DVSI продавать лицензии на программное обеспечение, использующее mbelib .
Если вас это не устраивает, просто не устанавливайте DSDcc и / или mbelib, и плагин не будет скомпилирован и добавлен в SDRangel. Для упакованных дистрибутивов просто удалите:
Для дистрибутивов Linux: plugins / channel / libdemoddsd.so
Для дистрибутивов Windows: dsdcc.dll , mbelib.dll , plugins \ channel \ demoddsd.dll
Для программного обеспечения, созданного из исходных текстов, если вы выберете поддержку mbelib , вам потребуется скомпилировать DSDcc с поддержкой mbelib .Вам также потребуется определить его в команде cmake. Если у вас установлен mbelib в произвольном месте, скажем, / opt / install / mbelib , вам нужно будет добавить эти определения в команду cmake: -DMBE_DIR = / opt / install / mbelib
Интерфейс
Раздел: настройки
A.1: Сдвиг частоты от центральной частоты приема
Используйте колеса для регулировки сдвига частоты в Гц от центральной частоты приема.Щелчок левой кнопкой мыши по цифре устанавливает позицию курсора на этой цифре. Щелчок правой кнопкой мыши по цифре устанавливает все цифры справа на ноль. Это фактически сводит стоимость к минимуму в позиции цифры. Колеса перемещаются с помощью колеса мыши при наведении указателя на колесо или путем выбора колеса с помощью щелчка левой кнопкой мыши и использования стрелок на клавиатуре. Нажатие клавиши Shift одновременно перемещает цифру на 5, а нажатие клавиши управления перемещает ее на 2.
A.2: Полоса пропускания канала до дискриминатора
Это полоса пропускания преддискриминаторного фильтра
А.3: Мощность канала
Полная мощность в дБ относительно сигнала амплитуды +/- 1,0, полученного в полосе пропускания.
A.4: Гистограмма мощности канала
A.5: Активировать текстовый журнал состояния
Установите этот флажок, чтобы отправлять текстовые строки состояния (A.12) в журнал. Снимите флажок, чтобы отклонить отправку.
A.6 Просмотр журнала текста статуса
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно для просмотра журнала текстовых строк состояния:
A.6.1 Очистить журнал
Нажмите эту кнопку, чтобы очистить журнал
А.6.2 Прикрепить к последней строке
Используйте этот переключатель, чтобы закрепить или открепить журнал на последней строке
A.6.3 Сохранить журнал в файл
Сохранить текущее содержимое журнала в файл
A.6.4 Метка времени
Каждая строка в журнале начинается с отметки времени, когда строка состояния была получена из декодера
A.6.5 Текст статуса
Одна строка в тексте статуса
A.7: Громкость звука
При работе с mbelib это коэффициент линейного умножения.Нулевое значение запускает функцию автоматического усиления.
Для последовательных устройств DV коэффициент усиления в дБ равен (значение - 3,0) * 5,0 . В большинстве практических случаев комфортным уровнем является среднее значение 5,0 (+10 дБ).
A.8: Уровень шумоподавления
Уровень соответствует мощности канала, выше которой открывается шумоподавитель.
A.9: Временной вентиль шумоподавителя
Количество миллисекунд после открытия шумоподавителя, после которого сигнал объявляется открытым.Для отсчетов имеется линия задержки, поэтому отсчеты, поступающие в декодер, фактически начинаются в начале периода стробирования, не теряя никаких отсчетов. 0 означает, что шумоподавитель объявлен открытым без задержки.
A.10: Фильтр высоких частот для звука
Используйте этот переключатель для переключения фильтра высоких частот на аудио
A.11: Отключение звука, индикатор шумоподавителя и выбор устройства вывода звука
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы отключить / включить звук. Эта кнопка загорается зеленым светом при открытии шумоподавителя.
Если щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, откроется диалоговое окно для выбора устройства вывода звука.Подробную информацию см. В документации по управлению звуком.
A.12: Отображение состояния в зависимости от формата
Когда дисплей активен, цвет фона меняется с окружающего серого на темно-зеленый. Он показывает информационные сообщения или сообщения о состоянии, относящиеся к каждому формату.
A11.1: Отображение статуса D-Star
A11.1.1: Пункт отправления (мой) и пункт назначения (ваш) позывной
слева от знака > — это исходный позывной MY с 4-значным информативным суффиксом, вставленным в косую черту /
справа от знака > — это позывной пункта назначения ВАШ .В соответствии со стандартом Icom это CQCQCQ при звонке на все станции
эта информация извлекается из заголовка или медленных данных, если она может быть декодирована
A11.1.2: Позывной ретранслятора
слева от знака > — репитер исходной точки или RPT1
справа от знака > — ретранслятор пункта назначения или RPT2
эта информация извлекается из заголовка или медленных данных, если она может быть декодирована
А11.1.3: Информационный текст
Когда можно декодировать медленные данные, это строка из 20 символов, которая отправляется в текстовых фреймах
A11.1.4: Геопозиционные данные
Когда кадр $$ CRC , который несет географическое положение, может быть успешно декодирован из медленных данных, отображается геопозиционная информация:
слева от двоеточия : — это локатор символов QTH 6, также известный как локатор Maidenhead
справа от двоеточия : — это азимут в градусах и расстояние в километрах от местоположения, введенного в диалоговом окне «Настройки» главного окна \ Моя позиция .Подшипник и расстояние разделены косой чертой /.
A11.2: Отображение состояния DMR
Примечание 1: статусы опрашиваются со скоростью ~ 1 с и поэтому не отображают значения мгновенно. Как следствие, некоторые типы блоков, возникающие во время разговора, могут не отображаться.
Примечание 2: значения состояния остаются неизменными до тех пор, пока для канала не станет доступно новое значение или пока передача не прекратится, после чего все значения обоих каналов будут сброшены.
А11.2.1: Роль станции
BS : базовая станция
MS : мобильная станция
NA : не применимо или не может быть определено (вы не должны видеть это обычно)
A11.2.2: Состояние слота TDMA № 0
Для мобильных станций на входящем канале нет идентификации канала (нет CACH), поэтому информация по умолчанию отправляется туда.
A11.2.3: Состояние слота TDMA # 1
A11.2.4: Состояние канала и цветовой код
Это применимо к базовым станциям и мобильным станциям в непрерывном режиме, то есть передачи, включающие последовательности CACH.
A11.2.5: Тип слота
Это либо:
VOX : голосовой блок
IDL : блок данных в режиме ожидания
VLC : блок данных управления голосовым каналом
TLC : терминатор с информационным блоком данных Link Control
CSB : блок данных CSBK (Control Signaling BlocK)
MBH : блок данных заголовка блока управления несколькими блоками
MBC : блок данных продолжения блока управления несколькими блоками
DAH : блок заголовка данных
D12 : блок данных 1/2 скорости
D34 : блок данных 3/4 скорости
DB1 : блок данных полной скорости
RES : зарезервированный блок данных
UNK : неизвестный тип данных или не удалось декодировать
А11.2.6: Адресная информация
Строка имеет вид: 02223297> G00000222
Слева от знака > это адрес источника (24 бита), как определено в стандарте DMR ETSI
Первый символ справа от знака > — это индикатор типа адреса:
G : групповой адрес
U : адрес подразделения (индивидуальный)
Далее справа находится целевой адрес (24 бита), как определено в стандарте DMR ETSI
А11.3: Отображение статуса dPMR
A11.3.1: рама dPMR tyoe
- : не определено
HD : Заголовок типа FS1
PY : кадр полезной нагрузки еще неопределенного типа
VO : Голосовой кадр
VD : кадр голоса и данных
D1 : Данные без кадра FEC
D2 : данные с кадром FEC
XS : Расширенный поиск: поиск нового кадра полезной нагрузки при нарушении последовательности
EN : Концевая рама
А11.3.2: Цветовой код
Цветовой код в десятичном формате (12 бит)
A11.3.3: Собственный идентификатор
Десятичный идентификационный код отправителя (24 бита)
A11.3.4: Идентификатор вызываемого абонента
Десятичный идентификационный код вызываемого абонента (24 бита)
A11.4: Отображение состояния Yaesu System Fusion (YSF)
A11.4.1: данные FICH
Отображает сводку данных блока FICH (канал идентификации кадра). Слева направо:
A11.4.2: позывные пункта отправления и назначения
слева от знака > — это исходный позывной
справа от знака > — это позывной пункта назначения.Он закрашен звездами * при звонке на все станции (аналогично CQCQCQ в D-Star)
A11.4.3: позывные ретрансляторов пункта отправления и назначения
слева от знака > — это позывной репитера исходной точки
справа от знака > — это позывной ретранслятора пункта назначения.
A11.4.4: ID радио-отправителя
Это уникальная строка символов, присвоенная устройству производителем.
A11.5: Отображение состояния NXDN
Существует 3 формата отображения в зависимости от типа передачи, называемого каналом RF в системе NXDN.
A11.5.1: Отображение канала RF RCCH
Это канал управления, который используется в транкинговых системах и обычно отправляется непрерывно.
A11.5.1.1: индикатор канала RF
Это RC для RCCH
A11.5.2.2: Половинная / полная скорость
Показатель скорости передачи:
H : половинная скорость (2400 или 4800 S / s).Использует вокодер EHR (AMBE 3600/2450)
F : полная скорость (только 4800 с / с). Использует вокодер EFR (AMBE 7200/4400)
A11.5.1.3: RAN номер
Это номер RAN (от 0 до 63), связанный с передачей. RAN означает «Номер радиодоступа», а для транкинговых систем это идентификатор сайта (Site Id) по модулю 64.
A11.5.1.4: Код типа последнего сообщения
Это код типа последнего сообщения (6 бит), отображаемого в шестнадцатеричном формате. Полный список можно найти в документации NXDN NXDN TS 1-A Version 1.3 раздел 6.
A11.5.1.5: Идентификатор местоположения
Это 3-байтовый идентификатор местоположения, связанный с сайтом, отображаемый в шестнадцатеричном формате
A11.5.1.6: флаги доступных служб
Это 16-битный набор флагов, указывающих, какие службы доступны, в шестнадцатеричном формате. Разбивка приведена в документации NXDN NXDN TS 1-A Version 1.3 , раздел 6.5.33. Из MSB в LSB:
первый полубайт (здесь B ):
b15 : Многопрофильное обслуживание
b14 : Многосистемное обслуживание
b13 : Служба регистрации местонахождения
b12 : Служба регистрации группы
второй полубайт (здесь 3 ):
b11 : Служба аутентификации
b10 : Служба составного канала управления
b9 : Служба голосовых вызовов
b8 : Служба передачи данных
третий полубайт (здесь C ):
b7 : Служба передачи коротких данных
b6 : Служба вызова статуса и удаленного управления
b5 : Служба подключения к сети PSTN
b4 : Служба подключения к IP-сети
четвертый полубайт (здесь 0 ) — запасной
А11.5.2: Отображение канала RF RTCH или RDCH
Это канал передачи в транковой системе (RTCH) или в традиционной системе (RDCH).
A11.5.2.1: индикатор канала RF
Это может быть RT для RTCH или RD для канала RDCH
A11.5.2.2: Половинная / полная скорость
Показатель скорости передачи:
H : половинная скорость (2400 или 4800 S / s). Использует вокодер EHR (AMBE 3600/2450)
F : полная скорость (только 4800 с / с).Использует вокодер EFR (AMBE 7200/4400)
A11.5.2.3: RAN номер
Это номер RAN (от 0 до 63), связанный с передачей. RAN означает «номер радиодоступа» и используется по-разному в обычных или транковых системах:
Обычный (RDCH): используется как селективный шумоподавитель. Код 0 означает всегда включать звук.
Trunked (RTCH): это идентификатор сайта (Site Id) по модулю 64.
A11.5.2.4: Код типа последнего сообщения
Это код типа последнего сообщения (6 бит), отображаемого в шестнадцатеричном формате.Полный список можно найти в документации NXDN NXDN TS 1-A Version 1.3 раздел 6.
A11.5.2.5: Идентификатор источника
Это источник идентификационного кода передачи в двух байтах (от 0 до 65353), отображаемых в десятичном виде.
A11.5.2.6: Идентификатор пункта назначения
Это место назначения кода идентификации передачи в двух байтах (от 0 до 65353), отображаемых в десятичном виде. Перед ним стоит индикатор группового вызова:
G : это групповой вызов
I : это индивидуальный звонок
А11.5.3: Отображение неизвестных или ошибочных данных
В этом случае отображается просто «RU» вместо «неизвестно»
Секция B: цифровая
B.1: Диапазон FM-сигнала
На этом экране отображаются точки выборки демодулированного FM-сигнала в плоскости XY с одним из следующих вариантов:
X как сигнал в момент времени t и Y сигнал в момент времени t минус время символа, если «созвездие переходов» выбрано кнопкой (B.13)
X как сигнал и Y как сигнал синхронизации, если «символьная синхронизация» выбрана кнопкой (B.13)
На дисплее отображается 16 точек в виде желтых крестиков, которые можно использовать для настройки центральной частоты (A.1) и отклонения FM (B.17), чтобы восстановление символа могло быть выполнено в наилучших условиях. В остальной части документации на них будут ссылаться числа от 0 до 15, начиная с верхнего левого угла и идя слева направо и сверху вниз.
Отображение переходного созвездия
Выбирается переключателем переходного созвездия или переключателем сигнала синхронизации символов (B.13)
Сигнал дискриминатора со скоростью 48 kS / s направляется на дисплей осциллографа с помощью следующих соединений:
X вход: дискриминатор отсчетов
Y вход: дискриминатор отсчитывает задержку на скорость передачи, т.е. задержку на один символ:
2400 бод: 20 отсчетов
4800 бод: 10 отсчетов
В зависимости от типа модуляции цифра будет иметь разные характерные формы:
2-FSK или 2-GFSK
Это касается следующих стандартов:
Есть 4 возможных точки, соответствующие 4 возможным переходам.x представляет текущий символ, а y — предыдущий символ. 4 точки, заданные их координатами (y, x), соответствуют следующему:
(1, 1): верхний правый угол. Указатель может оставаться там или переместиться на (1, -1). В идеале это должно быть расположено в точке 3.
(1, -1): верхний левый угол. Указатель может переместиться на (-1, -1) или (-1, 1). В идеале это должно быть расположено в точке 0.
(-1, 1): нижний правый угол. Указатель может переместиться на (1, -1) или (1, 1). В идеале это должно быть расположено в точке 15.
(-1, -1): нижний левый угол. Указатель может оставаться там или переместиться на (-1, 1). В идеале это должно быть расположено в точке 12.
Как видите, указатель может выполнять все перемещения, кроме (-1, -1) и (1,1), следовательно, могут появиться все вершины между 4 точками, кроме одной между нижним левым углом и верхним правым углом.
4-FSK или 4-GFSK
Это касается следующих стандартов:
Есть 16 возможных точек, соответствующих 16 возможным переходам между 4 дибитами.4 дибита равномерно разнесены в относительных положениях -3, -1, 1, 3, следовательно, 16 точек также расположены на равном расстоянии друг от друга на плоскости IQ или (x, y).
В идеале на рисунке должно быть показано облако устойчивых точек в местах, отмеченных желтыми крестами (от 0 до 15).
Отображение синхронизации символов
2-ФСК
4-ФСК
Выбирается переключателем переходного созвездия или переключателем сигнала синхронизации символов (B.13)
Вход X — это сигнал дискриминатора, а вход Y — это сигнал синхронизации символов, который переходит в расчетный максимальный уровень сигнала дискриминатора, когда обнаруживается переход через нуль в сигнале управления синхронизацией символов и переходит в среднее положение ((max — min) / 2) сигнала дискриминатора в начале периода символа.
Сигнал управления синхронизацией символов получается возведением в квадрат сигнала дискриминатора и прохождением его через узкий полосовой фильтр второго порядка с центром в символьной скорости.Его пересечение нуля должно происходить близко к первой четверти периода символа, поэтому, когда синхронизация идеальна, вход Y должен опускаться до среднего положения в первой четверти периода символа.
В идеале на рисунке должно быть показано облако устойчивых точек в местах, отмеченных точками от 0 до 3. Каждая из этих точек представляет собой идеально декодированный символ.
B.2: Символьная скорость (бод)
Здесь вы можете указать ожидаемую символьную скорость или скорость передачи данных. Возможные варианты:
2.4k : 2400 с / с используется для dPMR и 4800 бит / с NXDN
4.8k : 4800 S / s используется для 9600 b / s NXDN, DMR, D-Star и YSF.
B.3: Тип обнаруженного кадра
Это может быть одно из следующих значений:
+ DMRd : неинвертированный кадр данных DMR
+ DMRv : неинвертированный голосовой кадр DMR
-DMRd : инвертированный кадр данных DMR
-DMRv : инвертированный голосовой кадр DMR
+ D-STAR : не инвертированная рамка D-Star
-D-STAR : перевернутая рамка D-Star
+ D-STAR_HD : обнаружен неинвертированный кадр заголовка D-Star
-D-STAR_HD : обнаружен инвертированный кадр заголовка D-Star
+ dPMR : неинвертированный непакетный кадр dPMR
+ NXDN : неинвертированная рамка NXDN
-NXDN : инвертированный кадр NXDN (маловероятно)
+ YSF : неинвертированная рама Yaesu System Fusion
Б.4: Переключатель согласованного фильтра
Обычно вам всегда нужно иметь согласованный фильтр, однако на некоторых сильных сигналах D-Star можно получить больше точек синхронизации без него. При нажатии фон кнопки горит оранжевым.
B.5: Символ блокировки ФАПЧ
Начиная с версии 1.7.1 dsdcc, символьная синхронизация может быть выполнена с помощью ФАПЧ, питаемой кольцевым фильтром (узкая полоса пропускания), настроенного на символьную скорость и питаемого квадратом амплитуды сигнала дискриминатора.Для сигналов, достаточно сильных, чтобы заблокировать ФАПЧ, это работает значительно лучше, чем с одним фильтром вызывного сигнала, который был единственным вариантом в версиях <= 1.6.0. В версии 1.7.0 ФАПЧ была включена постоянно.
Однако с маргинальными сигналами лучше работает только фильтр звонков и несколько эвристик. Вот почему, начиная с версии 1.7.1 DSDcc, ФАПЧ стала необязательной.
Вы можете использовать эту кнопку для переключения между двумя вариантами:
со значком шкафчика в заблокированном положении: ФАПЧ задействована
со значком шкафчика в разблокированном положении: ФАПЧ отключена
В положении блокировки кнопка загорается зеленым светом при обнаружении блокировки ФАПЧ.Случайные падения могут происходить без заметного влияния на декодирование.
B.6: Переход через ноль синхронизации символов в%
Это процентное соотношение на символы, для которых было обнаружено действительное пересечение нуля. Чем больше, тем лучше отслеживается синхронизация символов, однако сдвиги пересечения нуля не слишком сильно отклоняются от 0 (см. Далее).
При включенной ФАПЧ цифра должна быть 100% все время при наличии синхронизированного сигнала. Иногда могут происходить небольшие капли, не оказывающие заметного влияния на декодирование.
B.7: Сдвиг перехода через ноль
Это текущий (во время опроса дисплея) сдвиг перехода через нуль. Он должен быть как можно ближе к 0. Однако для хорошей символьной синхронизации допускается некоторый джиттер:
2400 S / s : +/- 5 включительно
4800 S / s : +/- 2 включительно
B.8: Средний уровень входного сигнала дискриминатора в%
Это расчетный средний уровень (центр) входного сигнала дискриминатора в процентах от половины общего диапазона.Когда сигнал правильно выровнен во входном диапазоне, он должен быть 0
.
B.9: Диапазон уровня входного сигнала дискриминатора в%
Это предполагаемый диапазон уровня входного сигнала дискриминатора (макс. — мин.) В процентах от половины общего диапазона. Для оптимального декодирования его следует поддерживать близким к 100.
B.10 — B.12: обработка двухслотового TDMA
Это полезно для двухслотовых режимов TDMA, которыми в настоящее время является только DMR. В режимах FDMA используется только слот №1.
Б.10 (1): голосовой выбор слота №1
Кнопка переключения для выбора голосового вывода слота №1. При включении на значке появляются волны. Значок становится зеленым, когда голосовые кадры обрабатываются для этого слота. Для режимов FDMA вы можете оставить только этот переключатель включенным.
B.11 (2): голосовой выбор слота 2
Кнопка переключения для выбора голосового вывода слота №2. При включении на значке появляются волны. Значок становится зеленым, когда голосовые кадры обрабатываются для этого слота. Для режимов FDMA вы можете оставить этот переключатель выключенным.
B.12 (3): Переключатель стереорежима TDMA
При выключенном значке отображается один динамик. Он смешивает голос слота №1 и слот №2 как монофонический аудиосигнал
Когда на значке отображается пара динамиков. Он отправляет голос слота №1 на левый стереофонический аудиоканал, а слот №2 — на правый
Для стандартов FDMA вы можете оставить это как монорежим.
B.13: Переходное созвездие или переключатель сигнала синхронизации символов
С помощью этой кнопки вы можете:
показать переходы созвездия
показывают ориентировочный сигнал о синхронизации символов
при обнаружении пересечения нуля сигнал устанавливается на максимальное значение расчетного входного сигнала дискриминатора
, когда синхронизация символа равна 0 (начало периода символа), сигнал устанавливается на оценочную среднюю точку входного сигнала дискриминатора
Б.14: Длина следа
Эта кнопка настраивает длину кривой, отображаемой на B.1. Единицы измерения — миллисекунды. Значение по умолчанию — 300.
B.15: Трассировка хода
Эта кнопка настраивает ход индикатора точек на B.1. Продолжительность следа ограничена из-за альфа-смешения. Это 8-битное целое число без знака альфа-смешивания трассировки. Значение по умолчанию — 100.
B.16: Распад следа
Эта кнопка настраивает уменьшение послесвечения индикатора точек на B.1. Продолжительность следа ограничена из-за альфа-смешения. Это контролирует альфа-значение черного экрана, печатаемого в конце каждой кривой, и, следовательно, время затухания точек трассировки. Значение 255 минус отображаемое значение с использованием 8-битных целых чисел без знака.
Значение 0 не дает стойкости
Значение 255 дает бесконечное постоянство
Значение по умолчанию — 200 с
B.17: Максимальное ожидаемое отклонение FM
Это одностороннее отклонение в кГц (±), приводящее к максимальному (100%) отклонению на выходе дискриминатора.Правильное значение зависит от максимального отклонения, налагаемого схемой модуляции с некоторым защитным запасом. На практике вам следует настроить это значение, чтобы изображение на осциллографе сигнала занимало весь экран, как показано на снимках экрана выше. Типичные отклонения по модам для единичного усиления (1,0 при B.18) составляют:
DMR: ± 5,4 тыс.
dPMR: ± 2,7 тыс.
D-Star: ± 3,5 тыс.
YSF: ± 7,0 тыс.
NXDN: ± 2,7 тыс.
B.18: Коэффициент усиления после дискриминатора
Это усиление, применяемое к выходу дискриминатора перед декодером.Обычно это должно быть установлено на единичное усиление 1.0, в то время как отклонение FM регулируется. Однако это можно использовать для расширения диапазона регулировки FM.
Ваз сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик температуры охлаждающей жидкости: симптомы, проверка и ремонт
Ну друзья мои после статьи я только что упомянул, что второй контролируется кучей всевозможных датчиков и, собственно, без них его работа невозможна. Некоторые из моих зрителей и читателей начали задавать вопросы — сколько их, что они контролируют и на что влияют? Я думаю, что эта информация действительно нужна (для общего развития), поэтому я решил написать статью.Так что читайте дальше, будет полезно …
Стоит отметить, что инжектор одинаковый практически на всех автомобилях, соответственно его датчики практически одинаковые. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут незначительно отличаться.
В чем отличия
И все же общий вес- ТО ЖЕ. Они могут иметь разные названия, но суть остается прежней. НО на некоторых современных машинах вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будут ниже) можно установить ДБП + ДТВ.
Также на некоторых автомобилях установлена улучшенная система газораспределения, на которой установлены фазовращатели, они бывают гидравлическими или электрическими, и оба могут иметь контрольные «точки»
Если не брать сложные моторы, как SKYACTIV от MAZDA, потому что в них тоже есть «ионные датчики» и не учитываются моторы с турбонаддувом (там добавлено еще несколько), в остальном очень похоже.
То есть будем рассматривать обычные атмосферные системы без систем фазорегулирования.
Что такое большое количество простых двигателей … Итак, давайте начнем и разберем каждый по отдельности.
ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)
Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (в килограммах в час). НЕЛЬЗЯ сказать, что он постоянно выходит из строя, но надежность на достаточно высоком уровне. Однако он все равно может выйти из строя из-за влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (или фильтр отсутствует вообще).Еще один большой МИНУС — если тюнинговать двигатель и раскачивать штатный ВАЗОВСКИЙ до 150 — 160 л.с., то он уже не может подсчитывать количество воздуха, потому что банально на это не рассчитан.
ПРОБЛЕМЫ:
Завышение показаний. На холостом ходу на 10-20% — нестабильная работа, постоянно плавающие обороты, плохой запуск.
Занижение показаний. При высоких оборотах проявляется тупость двигателя, увеличение расхода топлива.
Нормальное показание для автомобилей ВАЗ на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / ч
Замена стоит около 2000-2500 рублей вместе с диагностикой.
TPS (Датчик положения дроссельной заслонки)
Устанавливается сбоку от самого дросселя и на одной оси с дросселем … Считывает показания открытия или закрытия соответственно при нажатии на педаль газа.
В свое время было много подделок, которые не прожили и месяца, поэтому стоит выбирать проверенные временем, желательно те, что установлены на заводе.Также были случаи, когда их сбивали и разбивали струей высокого давления на автомойках. Если принять во внимание эти правила, они могут прожить достаточно долго.
Неисправности: Проявление неисправностей при нажатии на педаль газа. Увеличение оборотов (без всякой причины) на холостом ходу. Рывки и отжимания под нагрузкой
Стоимость порядка 250 — 350 рублей с диагностикой
ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости)
НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом.Он имеет в конструкции два контакта (следует отметить, что один контакт часто закрепляется рядом для панели приборов — их не перепутать). Основная задача — регулировать топливную смесь. Здесь вы можете провести аналогию с карбюратором, где вы делаете это всасыванием, здесь все происходит автоматически с помощью этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.
По сути, это резистор (термистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия — сопротивление около 176 Ом, «25 гр». — 2795 Ом, «0гр.» — 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия — 28680 Ом.
Следует отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем.
Конструктивно датчик очень надежный, ломаться по сути нечего. Основные проблемы могут быть связаны :
Потеря контакта внутри датчика, происходит из-за ОЧЕНЬ длительной работы
Нарушение изоляции или обрыв проводки перед ней
В случае неудачи:
Включение вентилятора на холодном двигателе
Не включается в горячем состоянии (экстремальные температуры)
Затруднение при запуске горячего двигателя
Увеличен расход бензина
Сама цена порядка 150-200 рублей + замена.Меняется достаточно быстро
DD (Датчик детонации)
Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами. На данный момент есть два варианта:
Детонационно-резонансная (похожа на бочонок).
Широкополосный (аналогично таблетке)
Они не взаимозаменяемы, НЕЛЬЗЯ поставить их вместо другого, так как они мало работают по разным алгоритмам.
Конструктивно очень надежный (опять же ломать там особо нечего).Принцип работы таков — (можно сравнить с пьезозажигалкой для печки), чем больше двигатель вибрирует (трясется), тем больше он увеличивает напряжение. Таким образом отслеживаются детонационные удары. считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация — ставится более позднее зажигание.
ПРОБЛЕМЫ: При выходе из строя мотор не развивает мощность (тупит), работает не плавно, увеличивается расход топлива.
Цена порядка 250 — 400р + установка.
DK (датчик кислорода) — лямбда — зонт
Устанавливается рядом или на выхлопной трубе глушителя. В некоторых иномарках их две штуки (до катализатора и после). Основная задача — определить остаточный кислород в выхлопе. При обнаружении — бедная топливная смесь, если не обнаружена — богатая. Показания, как обычно, поступают в ЭБУ и используются для регулировки подачи топлива.
Это довольно надежная электрохимическая конструкция, но она тоже может выйти из строя.При его выходе из строя увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.
Стоимость увеличена с 1000 до 2500
ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)
Следует отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.
Генерирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, прикрепленного к коленчатому валу … Очень выносливый и очень простой элемент.Установленный на крышке масляного насоса, он конструктивно похож на кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Предназначен для определения — баллона, времени подачи топлива и времени подачи искры.
ОБРЫВ: При выходе из строя двигатель перестает работать! Также бывает, что обороты двигателя ограничены в районе 3000 — 5000.
Стоимость — 400-600 рублей
DS (датчик скорости)
Он генерирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля.Установленный на коробке передач, он видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Необходимо разработать оптимальный режим работы двигателя.
Сам датчик может работать долго, однако контакты или разъемы часто окисляются. Отказ приводит к ухудшению ходовых качеств, ЭБУ просто не может понять, стоит машина или движется и с какой скоростью.
HER ИСПРАВЛЕНИЯ: Холостой ход понижен, провалы при резком торможении, двигатель немного тупит.На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет невозможно.
Цена в районе 200-300 рублей
DF (датчик фазы) или DPRV (датчик положения распределительного вала)
Задает угловое положение распределительного вала … У восьмиклапанных двигателей он закреплен на конце головки блока. ПО шестнадцатиклапанной на головке блока с 1 цилиндр.
Примерно до 2005 года не устанавливался на 8-клапанные двигатели, а это значит, что впрыск топлива во впускной коллектор будет осуществляться в попарно-параллельном режиме.То есть открываются сразу две форсунки.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — это элемент, играющий важную роль в обеспечении правильной работы двигателя. Это позволяет водителю всегда быть в курсе температуры охлаждающей жидкости. По сути, это полноценная часть двигателя, так как в зависимости от показаний этого датчика, которые поступают в ЭБУ, формируются и регулируются различные параметры для ДВС. Например, такие характеристики как — частота вращения коленчатого вала, угол опережения зажигания, соотношение топлива и кислорода в топливной смеси, формируемые на основании показателей ДТОЖ.
ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости
Схема работы достаточно простая, при перегреве, как только температура охлаждающей жидкости поднимается до максимальных значений, на ЭБУ поступает сигнал. В итоге «мозги» направляют задачу включить вентилятор для охлаждения. Таким образом регулируется температура, предотвращая работу ДВС в условиях перегрева. Думаю, нет необходимости объяснять, чем это опасно.
Схема работы ДТОЖ
Интересно, что практически во всех автомобилях внешний датчик температуры охлаждающей жидкости идентичен.Располагается, чаще всего, на так называемом патрубке ГБЦ. Чтобы добраться до него, скорее всего, придется снять воздушный фильтр. Сам по себе он представляет собой небольшой прибор из бронзы, латуни, пластика, с маркированной резьбой, за счет чего ввинчивается в трубу. В корпусе стоит обычный термистор. Деталь, которая при повышении температуры снижает сопротивление и, наоборот, при понижении температуры увеличивает сопротивление.
Где ДТОЖ
Такая особенность, корректная работа датчика будет только в том случае, если он полностью погружен в охлаждающую жидкость.В противном случае показатели будут ненадежными, поэтому следует периодически контролировать объем жидкости.
Кстати, на современных автомобилях премиум-класса часто используются даже два ДТОЖ, а их функции разные. Итак, один находится в одном месте в патрубке и передает информацию на ЭБУ и панель, а второй установлен на термостате и отвечает за включение вентилятора.
Неисправности и симптомы
Как правило, неисправности следующего характера:
Корпус поврежден, заметны потеки жидкости.
Окисление.
Ржавчина, коррозия контактов.
Повреждение самого резистора.
Окисление, «залипание» проводов, выводов выводов или расположенных на самом датчике.
Некоторые признаки , которые могут косвенно указывать на проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости:
Повышенный расход топлива.
Горит контрольная лампа на «приборке» или номере неисправности. Последнее значение разное для всех автомобилей.
Проблемы с запуском.
Остановка мотора на «горячий».
Но, уважаемые автовладельцы, хотелось бы уточнить такой момент, что не всегда такие знаки могут указывать на датчик. Прежде всего, вам следует проверить:
1. Уровень охлаждающей жидкости.
2. Регулируется или нет. То есть на современных автомобилях сейчас устанавливаются датчики, которые могут даже провести полный анализ жидкости, которую вы залили. Например, вместо обычной воды в систему заливают обычную воду, и в этом случае датчик выдаст ошибки и машина просто не заведется.
3. Состояние жидкости. Не использовать более трех лет. Проведенное «остывание» тоже может вызвать проблемы с ДТОЖ.
Заливка свежего антифриза
4. Проверить герметичность системы, возможно попадание воздуха.
5. Работает ли вентилятор.
Как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости?
Перед проверкой самого датчика стоит убедиться, что на него подается правильное напряжение.Для нормальной работы подаваемое напряжение должно быть не менее 5 вольт. Проверить несложно, снять клемму с датчика и завести машину. С помощью вольтметра проверяем напряжение, если оно 5 В, то следует проверить сам датчик (при условии, что приведенные выше рекомендации не выявили нарушений).
Итак, самый эффективный способ дома:
1. Возьмите обычный чайник, наполните его водой и поместите термометр. Лучше использовать электронный вариант градусника в целях безопасности.
Проверка ДТОЖ
2. Подключаем к ДТОЖ вольтметр и выставляем шкалу для измерения сопротивления.
3. Опускаем датчик в чайник.
4. Включите чайник и запишите показания вольтметра в зависимости от температуры. Снимем показания градусника: 20, 40, 60, 80 и 100 градусов. Вы можете сравнить результаты с таблицей. Учтите, что если значение сильно отличается от таблицы, скорее всего, пора сменить датчик.Например, температура 80, а вольтметр показывает 360-380 или наоборот 280-310, то есть большое несоответствие таблице.
ДТОЖ стол
Заключение
По итогам статьи хотелось бы подчеркнуть главное, что датчик простой по своей конфигурации, обычный резистор, который сложно вывести из строя. Поэтому ресурс, как правило, находится в районе 100000 км, а иногда и больше. Но, как уже выяснилось, для корректной работы необходимо придерживаться определенных правил:
Следите за состоянием охлаждающей жидкости.
Избегать окисления контактов.
Во избежание механических повреждений и т. Д.
Поэтому придерживаться правил эксплуатации и показателей не только ДТОЖ, но и двигатель в целом будет надежным и долговечным.
Если датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, значит двигатель включен. Достаточно даже не застрять в пробках.

На видео показана замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
В большинстве случаев неисправный датчик не ремонтируют, но перед покупкой нового нужно проверить старый, может быть проблема в проводке, а не в самом датчике.
Контроль указателя температуры на панели приборов
Чтобы заранее предотвратить такую неисправность, необходимо следить за индикатором на панели приборов, ведь именно он первым сигнализирует о неисправности, переведя стрелку в красную зону. Ниже мы расскажем, как своими руками проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114.
Где найти датчик температуры?
ВАЗ-2114 имеет систему охлаждения двигателя жидкостного типа, то есть весь процесс происходит за счет циркуляции тосола или антифриза внутри системы.
Система охлаждения ВАЗ-2114
Вся система включает в себя следующие элементы: и отопление, вентилятор радиатора, помпу (- прим.), Всевозможные патрубки и, наконец, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик легко найти под капотом.
Датчик температуры охлаждающей жидкости находится между головкой блока цилиндров и, то есть, на самом блоке цилиндров.
Его корпус имеет грани (для гаечного ключа — прим.), Для максимального удобства демонтажа, а соединение производится соединением колодки с двумя проводами.
Дизайн
По конструкции датчик можно сравнить с обычным резистором, который меняет свои параметры сопротивления в зависимости от степени нагрева двигателя.
Основные поломки датчика
Причин, по которым может выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, не так уж и много, ведь в силу простоты конструкции ломать там нечего. А если все-таки сломается, стоит обратить внимание на следующее:
Нет контакта с датчиком — причиной такой проблемы может быть банальный обрыв, либо деформация провода из-за воздействия на него коррозии.
Устройство вышло из строя в связи с истечением срока эксплуатации.
Проверка датчика своими руками
Как вы уже понимаете из вышесказанного, датчик температуры отправляет водителю уровень нагрева охлаждающей жидкости на панель приборов, чтобы водитель мог самостоятельно визуально оценить ее состояние.
А чтобы его диагностировать, нужно сделать следующее:
Заранее заводим машину, даем поработать на холостом ходу, пока стрелка не покажет максимальную рабочую температуру, то есть 90-98 градусов.
Далее нужно отключить контакты и посмотреть, что укажет стрелка на панели приборов.
В этом случае может быть два типа дальнейшего развития событий.
Стрелка осталась неподвижной и никак не реагирует на происходящее — причина кроется в проводке, либо в самом датчике. Необходимо проверить целостность самих проводов, и только потом переходить непосредственно к датчику.
Стрелка на «нуле» — в этом случае необходимо проверить предохранитель.Если предохранитель в блоке исправен, а при замыкании контакта на массу стрелка начинает прыгать, датчик температуры не работает.
Поверка мультиметром
Проверка работы датчика температуры охлаждающей жидкости мультиметром
Перед тем, как приступить к тесту в режиме мультиметра, необходимо подготовить емкость, способную выдержать температуру 100 градусов, водяной термометр и бойлер, с помощью которого мы будем нагревать приготовленный антифриз для проверки датчика.
На мультиметре выставить значения в режим проверки омметром.
Далее крепим щупы к корпусу и к контактам датчика.
Ставим датчик в емкость с антифризом и потихоньку начинаем его нагревать.
Мы сравниваем полученные вами данные с результатами полнофункционального устройства. И если они ниже или выше этих показаний, то датчик можно считать неисправным.
Показания термометра и мультиметра в режиме измерения сопротивления.
Таким способом очень легко проверить как новые, так и бывшие в употреблении датчики.
выводы
При необходимости, из-за выполнения таких работ в сервисе, намного больше самой запчасти будет выпущено.
Средняя цена в большинстве магазинов около 200 рублей, и несмотря на то, что она небольшая, выходят из строя с завидной частотой, поэтому к вопросу выбора устройства нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда был в движении, вы должны соблюдать определенные условия эксплуатации для определенных элементов.Например, при выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 автовладелец может столкнуться с серьезными неисправностями. В этой статье мы расскажем автомобилистам все, что нужно знать об этом устройстве.
[Скрыть]
Описание устройства
Если вам необходимо узнать, где расположен датчик температуры охлаждающей жидкости и как он работает на 16- или 8-клапанных двигателях автомобилей ВАЗ 2110, сначала прочтите основную информацию на устройство. Принцип работы регулятора и типичные неисправности этого элемента описаны ниже.
Принцип действия
Регулятор температуры охлаждающей жидкости на 16- или 8-клапанный автомобиль ВАЗ 2110 представляет собой простое термисторное устройство. Термистор — это резистор, который имеет возможность изменять показатели сопротивления в зависимости от температурного режима, в котором он работает. На 8- или 16-клапанной форсунке устройство устанавливается непосредственно в ГБЦ. Антифриз циркулирует по шлангу, в котором установлен регулятор.
Назначение датчика температуры охлаждающей жидкости на карбюраторе или 16 клапанной форсунке ВАЗ 2110 — контролировать эту температуру.Если показатель превышает нормированное значение, устройство сообщает об этом блоку управления, в результате чего включается вентилятор. Следует отметить, что вентилятор включается принудительно. Без включения вентилятора двигатель может перегреться.
Бытует мнение, что во всей схеме устройств 16-клапанной форсунки ВАЗ 2110 этот элемент самый надежный. Тем не менее поломки все же случаются. На панели приборов есть регулятор со стрелкой, на которую поступает сигнал от прибора.Если элемент работает правильно, то сигнальный индикатор всегда будет показывать точную температуру.

Типичные проблемы
Проблем, связанных с выходом из строя датчика на 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2110, очень много. Как правило, суть неисправности заключается в отсутствии контакта с внутренними компонентами устройства. Также неисправность может заключаться в проблемах с изоляцией тросов вокруг самого регулятора, в частности, если трос педали газа свободно свисает.В том случае, если регулятор работает некорректно, он не сможет предоставить правильную информацию блоку управления, соответственно со временем могут появиться проблемы с запуском ДВС … Кроме того, если устройство не работает исправно работать на 16-ти клапанной форсунке ВАЗ 2110, возможно увеличение расхода топлива.
Если устройство подает неверные сигналы, вентилятор будет невозможно включить, а без включения вентилятора, как было сказано выше, не удастся охладить двигатель.Иногда бывает, что вентилятор включен постоянно — если регулятор фиксирует повышенную температуру, но на самом деле это нормально. Потом вентилятор включается постоянно, в принципе автолюбителю это не грозит, но может вызвать повышенное энергопотребление аккумулятора (видео Василия Калугина).
Термистор, который установлен внутри устройства контроля температуры охлаждающей жидкости на 16-клапанной форсунке ВАЗ 2110, представляет собой электронную систему … Эта система характеризуется отрицательным температурным режимом.В том случае, если элемент нагревается, уровень сопротивления начинает снижаться, и наоборот, если устройство остывает, сопротивление увеличивается. Кстати, индикатор сопротивления считается достаточно важным. Оптимально рабочая температура инжектора ВАЗ 2110 до 130 градусов, при этом уровень сопротивления падает до 70 Ом.
Нижний предел температуры, который составляет 40 градусов ниже нуля, увеличит сопротивление до самого высокого показателя — 107 Ом. Когда контроллер работает, он передает на регулятор напряжение около пяти вольт по схеме.В этом случае температура охлаждающей жидкости определяется ЭБУ. Блок управления рассчитывает этот параметр по разности напряжений на устройстве. Всегда учитывайте тот факт, что уровень температуры влияет на работу многих механизмов автомобиля.
Датчик массового расхода воздуха
Если с датчиком охлаждающей жидкости все понятно, то перейдем к датчику массового расхода воздуха. В отличие от регулятора жидкости, этот датчик предназначен для анализа объема воздуха, потребляемого двигателем во время нормальной работы.Именно этот показатель напрямую влияет на расход топлива двигателя ВАЗ 2110.

Сам датчик расхода воздуха двигателя представляет собой устройство в виде пленки, на которой расположены сами регуляторы, а также резистор нагрева. В середине элемента находится специальный отсек, уровень нагрева которого контролируется регулятором. На обратной стороне поверхности пленки есть еще несколько термодатчиков. В случае отсутствия воздушных потоков эти регуляторы, в том числе датчик расхода воздуха, по сигнальному индикатору выдадут те же параметры.
При поступлении воздуха первое устройство будет охлаждаться, а что касается второго, его показатели будут такими же, так как воздух в любом случае будет нагреваться при работающем двигателе. Уровень сигнала от обоих регуляторов будет пропорционален массе воздушного потока, а электрическая цепь, в свою очередь, преобразует этот параметр в напряжение. Датчик расхода воздуха в двигателе всегда должен быть чистым, иначе показания, которые выдаст прибор, будут неверными. Соответственно могут возникнуть проблемы в работе некоторых механизмов двигателя машины, поэтому периодически необходимо проверять и контролировать чистоту самой пленки.Автор видео о том, как поставить диагноз в домашних условиях, находится в гараже Сандро.
Проверочная работа
Как проверяется прибор в домашних условиях? Для проверки элемента необходимо измерить уровень его напряжения, только если он не работает. Напряжение проверяется при выключенном двигателе; показатели для проверки можно измерить с помощью мультиметра. Необходимо максимально аккуратно проткнуть цепь возле разъемов регулятора и измерить уровень напряжения между третьим и пятым контактами.
В том случае, если компонент исправен и не требует замены, индикатор напряжения будет около 0,996 вольт. Конечно, если элемент не работает, он покажет неверные показания, которые будут больше 1,7 вольт. Если это действительно так и при диагностике вы выявили такой параметр, деталь необходимо заменить. Для замены компонента не требуются какие-либо знания или опыт, это довольно просто.
Инструкции по замене
Так как же заменить компонент на новый? В случае с автомобилями ВАЗ 2110 вся процедура в целом несложная, под силу даже начинающему автомобилисту.
Чтобы все сделать правильно, выполните следующие действия:
Первым делом отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
Следующим этапом будет слив рабочего расходника с радиатора.
Затем снимается воздушный фильтр. Его замена не требуется, но необходимо демонтировать элемент, чтобы получить удобный доступ к самому регулятору.
После этого отсоединяется пластиковый фиксатор, с помощью которого крепится блок кабелей от самого регулятора.Завершающим этапом замены станет снятие прибора и установка нового датчика. Сборка конструкции производится в обратной последовательности.
Видео «Порядок замены датчика MRV на автомобиле ВАЗ»
Как самостоятельно заменить регулятор в домашних условиях на десятку — узнайте из видео (автор видео — В гараже Сандро).
Оптимальный режим работы двигателя ВАЗ-2110 обеспечивается рядом датчиков, приборов и оборудования.Отдельного внимания заслуживает система охлаждения силового агрегата (ДТОЖ).
Оптимальный режим работы двигателя ВАЗ-2110 обеспечивается рядом датчиков, приборов и оборудования. Отдельного внимания заслуживает система охлаждения силового агрегата (ДТОЖ). Тема сегодняшней статьи — датчик температуры охлаждающей жидкости.
Во время работы двигателя вырабатывается тепловая энергия, которая отводится системой охлаждения. Если он выйдет из строя, то для силового агрегата могут быть серьезные последствия.Кроме того, система охлаждения имеет ряд других опций:
обеспечивает оперативный прогрев двигателя до необходимой, оптимальной температуры;
осуществляет охлаждение системы смазки двигателя;
обеспечивает подогрев воздуха в салоне автомобиля;
охлаждает продукты окисления и неполного сгорания топлива.
В модели 2110 предусмотрена система охлаждения жидкостного типа. В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз или антифриз.также в транспортных средствах используется воздушная и комбинированная система OS. В последнем случае речь идет об охлаждении системы продувкой воздухом и жидкостью.
Датчик температуры представляет собой термистор, полупроводниковый резистор с отрицательным коэффициентом. Устанавливается на корпусе термостата. Показания RTD зависят от температуры в системе.
Довольно часто неопытные водители путают датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 со стрелкой. По сути, речь идет о двух совершенно разных датчиках, выполняющих разные функции.
Функциональность датчика указателя не влияет на работу силового агрегата. Он предназначен исключительно для информирования водителя о температуре двигателя. Устройство расположено прямо на панели приборов.
В свою очередь ДТОЖ монтируется на термостате в патрубке блока цилиндров. Устройство вкручивается в трубу. Следовательно, он взаимодействует с охлаждающей жидкостью, чтобы реагировать на изменения температуры. Устройство имеет 2 контакта. Следует отметить, что на указатель датчика, расположенный на панели, идет только один контакт.
ДТОЖ определяет температуру и передает информацию в электронный блок управления. Затем система определяет объем смеси горячего воздуха и продолжительность впрыска в форсунки. Именно благодаря этому контроллеру включается вентилятор, предназначенный для охлаждения силового агрегата. В случае, если двигатель не прогрелся до необходимой температуры, в форсунки подается богатая смесь.
Если рассматриваемый контроллер выходит из строя, электронный блок управления получает неверную информацию.В результате вентилятор не включается или работает в произвольном режиме, что приводит к перегреву мотора и повышенному расходу топлива.
Для передачи достоверной информации на ЭБУ необходимо правильно установить регулятор охлаждающей жидкости. Наконечники устройства должны контактировать с охлаждающей жидкостью.
Практика показывает, что ДТОЖ ВАЗ 2110 довольно часто демонстрирует некорректную работу в результате неправильной установки.
Даже непрофессиональный автомобилист по ряду «симптомов» сможет самостоятельно определить, что контроллер вышел из строя.Об этом свидетельствуют следующие признаки:
повышенный расход топлива;
Блок питания
работает некорректно;
есть трудности с запуском мотора;
датчик на панели сигнализирует о перегреве силового агрегата;
ухудшается качество выхлопных газов;
на панели отображается код ошибки.
Обычно в таких ситуациях драйверы сразу начинают замену контроллера. Но довольно часто на ВАЗ 2110 признаки перечисленных проблем связаны с плохими контактами и повреждением проводки.
На необходимость замены прибора указывают отложения и ржавчина на его поверхности. Поэтому даже визуальный осмотр позволяет определить актуальность замены. Оптимальный вариант — проверка сопротивления с помощью измерительного прибора. Автомобилисту понадобится вольтметр. Данные должны соответствовать следующим значениям:
с горячим двигателем — 0,5 В;
холодная — 2 В.
Если проверка датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 показывает, что прибор не пригоден для дальнейшей эксплуатации, необходимо его заменить.
Работа проходит в следующей последовательности:
полное охлаждение двигателя;
слив охлаждающей жидкости ниже уровня контроллера;
отключение АКБ;
для удобства рекомендуется демонтировать воздушный фильтр;
снятие разъема контроллера;
демонтаж устройства. Для этого используйте клавишу 19. Вместе с контроллером необходимо демонтировать уплотнительное кольцо;
Установка качественного изделия осуществляется в обратной последовательности.
На завершающем этапе необходимо запустить блок питания и обратить внимание на герметичность датчика. Если тосол подтекает, необходимо сильнее вкрутить датчик.
Таким образом, терморегулятор играет очень важную роль для десятков. При этом автомобилисты прекрасно понимают, что выход из строя рассматриваемой детали — довольно частое явление.
Преимущество процедуры замены в том, что с работой может справиться любой водитель, даже не имеющий соответствующих навыков.Для ремонта необходимо приобрести уплотнительное кольцо и новый прибор.
В целом на ремонт нужно будет потратить несколько сотен рублей. Из инструментов автомобилисту понадобится только ключ на «19». Вы можете отремонтировать его самостоятельно или обратиться в мастерскую. Обычно работа выполняется на высоком уровне и с гарантией. При этом работники автосервиса часто предлагают владельцу пройти дополнительные мероприятия, и большинство из них оказываются ненужными.
Каждый должен решить для себя: обратиться в сервис и заплатить за это деньги или потратить один час на замену датчика температуры охлаждающей жидкости своими руками.
Создание сиаловой кислоты в органах мышей с использованием N-пропаноилманнозамина
Ганглиозиды — это сиало-гликосфинголипиды, которые играют важную роль во взаимодействии клеток с окружающей их средой и, таким образом, участвуют в регуляции многих клеточных событий. Остатки сиаловой кислоты важны для конформации гликомолекулы, их структурной стабильности и их функций. Хотя ранее сообщалось о снижении уровня сиаловой кислоты ганглиозида в головном мозге в результате хронического лечения этанолом у крыс, нет сообщений о сиалировании конкретных ганглиозидов и / или механизме, приводящем к истощению их остатков сиаловой кислоты.Поэтому в этом исследовании мы изучили влияние хронического лечения этанолом на (1) включение [4,5-3H] N-ацетилманнозамина (ManNAc) в специфические ганглиозиды головного мозга крысы, GD3, GD1a, GT1a и GT1b; и (2) ферментативная активность сиалилтрансферазы и сиалидазы головного мозга на определенных субклеточных уровнях. Эксперименты проводились на крысах-самцах линии Wistar, получавших либо этанол, либо контрольную жидкую диету в течение 8 недель. Крысам интрацеребровентрикулярно вводили меченый ManNAc (30 мкКи / крысу) и умерщвляли через 90 мин.Радиоактивность определяли в соответствующих полосах ганглиозидов, разделенных на системе тонкослойной хроматографии. Удельную активность сиалифтансферазы и сиалидазы оценивали с использованием GM и GD в качестве субстратов соответственно. Результаты показали значительное снижение на 57,7% (p <0,001) и 68,9% (p <0,001), соответственно, включения меченого ManNAc во фракции GD3 и GD1a у крыс из группы этанола по сравнению с крысами из контрольной группы. Не было отмечено значительных изменений во включении меченого ManNAc во фракции ганглиозидов GT1a или GT1b между этанольной и контрольной группами.При этом, по сравнению с контрольными крысами, было обнаружено снижение активности сиалилтрансферазы на 18,9% (p <0,05), 20,6% (p <0,05) и 15,8% (p <0,001) во всем головном мозге, соответственно. Уровни Гольджи и синаптосомы. Однако было обнаружено резкое увеличение активности сиалидазы на 32,4% (p <0,05), 105% (p <0,001) и 150% (p <0,001), соответственно, во всем мозге и цитозоле головного мозга и синаптосомных фракциях крыс, получавших лечение. хронически с этанолом. Таким образом, мы пришли к выводу, что вредное действие этанола на сиалирование ганглиозидов головного мозга крысы является специфическим, и снижение метки сиаловой кислоты, обнаруженное в GD3 и GD1a в этом исследовании, в основном связано с повышенной активностью сиалидазы мозга.Кроме того, исследование подтверждает наш принцип, что независимо от того, печень это или мозг, каскад гликозилирования является одной из основных мишеней разрушительных атак этанола.
Что такое датчик воздуха. Визуальный осмотр ДМРВ. Принцип работы и обслуживания
На видео симптомы неисправного датчика ДМРВ на ВАЗе. Специально установлен нерабочий ДМРВ:
Датчик массового расхода воздуха
Признаки неисправности датчика массового расхода могут быть прямыми или косвенными .Рассмотрим все возможные варианты:
. В большинстве случаев индикатор проверки загорается из-за выхода из строя одного из датчиков, поэтому для точного определения неисправности необходимо подключиться к нему.
Сила падения Это лишь косвенный признак, так как у этой неисправности может быть другая причина.
Повышенный расход топлива . Конечно, на бензонасос все можно списать, но DMWR нужно проверять. .
Уменьшение динамики разгона .Неправильное количество воздушной смеси, которая попадает в камеры сгорания, дает плохо воспламененную смесь, которая в свою очередь не дает и ведет.
Плохой старт или его невозможность . Богат или не может нормально взорвать, что такие проблемы повлекут за собой такие проблемы. А еще можно топливо и не сжигать.
. Разное количество воздуха в топливной смеси даст эффект, когда обороты будут, то упадут, то увеличатся.
Чтобы точно определить неисправность датчика DMWR, необходимо его диагностировать.
Как проверить датчик ДМРВ?
Датчик массового расхода проверяется мультиметром
Датчик массового расхода проверяется довольно легко. Вам понадобится мультиметр для диагностики.

Показание напряжения исправного и неисправного датчика
1,01–1,02 — Показания нового датчика, все в норме.
1,02–1,03 — Износ есть, но параметры в пределах нормы.
1.03-1.04 — Рабочие параметры, но уже износ.
1,04–1,05 — Параметры критические, готовьтесь к замене, если есть деньги то меняйте. Есть возможность снизить расход топлива.
1.05 и выше — не рабочий датчик ДМРВ.
Измерение с помощью затвора — может быть ошибка на приборе. По показаниям видно, что датчик «заказал да здравствует»
Альтернативный метод проверки
Второй способ проверить работоспособность датчика расхода воздуха — отключить от него питание и проехать несколько километров.Если работа двигателя наладилась, значит проблема в ДМРВ.
выводы
Определить неисправность датчика массового расхода ВАЗ-2112 на 16 клапанов достаточно просто. Для этого нужно знать прямые и косвенные причины, способствующие постановке диагноза, а также проверить самые элементарные методы.
Датчик массового расхода (DMRV) — это деталь, которая определяет количество воздуха, подаваемого через воздушный фильтр. Этот механизм расположен рядом с таким же фильтром. Несмотря на свои небольшие размеры, этот датчик играет очень важную роль в автомобиле.Поломка ДХРВ может негативно отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, нужно регулярно диагностировать эту деталь и при необходимости ремонтировать или заменять.
Признаки неисправности ДМРВ
Определить, что датчик расхода воздуха неисправен, можно по следующим признакам. Во-первых, это проявляется в повышенном расходе топлива. Во-вторых, признаки неисправности ДМРВ могут заключаться в потере мощности двигателя. Также стоит тревога при появлении ошибки «Check Engine» по другому признаку — это плохой запуск двигателя «на горячем».
Однако при этом стоит помнить, что все вышеперечисленные признаки неисправности ДМРВ могут свидетельствовать о других поломках. В частности, плохой запуск двигателя проявляется в плохо отрегулированном карбюраторе. Потери мощности двигателя могут быть скрыты в загрязненном фильтре. Лампочка «Check Engine» появляется при неисправности, и причиной часто становится загрязненный фильтр. Поэтому для того, чтобы узнать, действительно ли машина «вывешена» из-за датчика расхода воздуха, нужно самому ее породить и размножить.
Лучшим диагностическим оборудованием для ДМРВ будет MotorTest. Однако, если дома такого инструмента нет, можно использовать обычный вольтметр со шкалой до 2 В. Чтобы определить, реализованы ли эти признаки ДМРВ ВАЗ или нет, вводим штифт на контакт между желтым проводом и герметиком. . Затем включите зажигание и посмотрите на шкалу. В идеале напряжение должно варьироваться в пределах от 0,98 до 0,99 Вольта. Допускается небольшая погрешность в размере 0,03 В. Если стрелка на шкале показывала меньше 0.95 и более 1,03 В, это говорит о том, что признаки неисправности подтверждены. Но датчик сразу менять не стоит. У нас еще есть шанс вернуть его к жизни.
Итак, откручиваем элементы крепления блока и приступаем к ремонту. Для этого приготовьте аэрозоль и согните трубку под прямым углом, предварительно нагревая ее спичкой. Далее отрезаем трубку таким образом, чтобы струя удалялась в сторону, а сам предмет был прямым. Последние вводят на глубину 9-10 миллиметров в верхний канал ДМРВ и очищают резистор.В этом случае применять ватные палочки категорически запрещено. Через несколько минут все повторяю еще раз. После того, как деталь высохла, кладем обратно в корпус и тем же вольтметром измеряем напряжение. Если полученные данные соответствуют указанным выше значениям, ДМРВ успешно отремонтирован. Ну а если стрелка упала ниже 0,95 В, необходимо произвести полную замену детали. Там нет другого.
Датчик расхода воздуха необходим для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры при работающем двигателе.Датчик устанавливается во впускном тракте после воздушного фильтра. Электропроводка, относящаяся к системе управления, подключается с помощью шестиконтактного приводного башмака.
Измерьте количество воздуха, попавшего в двигатель — Это означает определение нагрузки на двигатель. Когда водитель нажимает на водителя, дроссельная заслонка открывается, и количество воздуха становится больше. В таких случаях мы говорим, что нагрузка увеличилась. А чтобы снизить нагрузку, педаль нужно, наоборот, опустить.Казалось бы, это очень просто, но это не так. Если учесть, что во время реальной езды необходимо очень часто менять режимы работы, задача определения воздушной массы может стать настоящей проблемой.
Долгое время измерение расхода воздуха сопровождалось значительными трудностями. Все измерения, как правило, проводились в лабораториях, а в бортовых системах управления они не применялись. Однако достижения бытовой техники позволили создать ряд авиамометров, которые используются в автомобилях.На сегодняшний день известно более 50 методов измерения, но все они, конечно, мы не будем рассматривать. Остановимся на самом массовом устройстве для автомобилей ВА3 — кинематографическом дмурв аниместественного типа.
Устройство ДМРВ
Установка такого датчика производится между наливным шлангом и воздушным фильтром. Сигнал ДМРВ присутствует в виде постоянного тока. Определенное напряжение, величина которого определяется количеством движения воздуха, проходящего через датчик. Если воздушный поток и прямой, то напряжение выходного сигнала датчика колеблется от 1 до 5 В.Диапазон обратного потока воздуха составляет 0–1 В.
На рисунке изображено сенсорное устройство
Функционирование его происходит следующим образом. В потоке поступающего воздуха находится чувствительный элемент в виде электрообогреваемого тела, охлаждение которого осуществляется потоками воздуха. Постоянная разница температур создает цепь управления током нагрева, ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При этом методе измерения учитывается плотность воздуха.Нагревательным элементом называется пленочный платиновый резистор , который находится на керамической пластине вместе с другими элементами.
Измерительный резистор, имеющий пропорциональное сопротивление потоку воздуха, имеет прямые термоконтакты с входящим потоком воздуха и нагревателем, а также включен в измерительный мост. Высокая точность измерения достигается за счет разделения нагревателя и счетчика. Мерой массы воздушного потока можно назвать напряжение на нагретом измерительном резисторе. После этого измерения расширяются и преобразуются электронной схемой, чтобы у контроллера была возможность измерить его значение, то есть уровни согласованы.
Пленочный расходомер имеет следующее преимущество перед резьбовым расходомером, как повышенная механическая прочность, поскольку он разделен функцией функций, то есть подножка выполняет функцию несущего или силового элемента, а пленочный — измерительный элемент общей конструкции.
Датчик расхода воздуха
На рисунке показан датчик расхода воздуха, разработанный несколько лет назад и имеющий форму клапана. Устанавливается на воздухозаборнике.Заслонка (1) растягивает реверсивную пружину, отклоняясь под действием воздушного потока. Датчик снабжен дополнительным демпфером (2), выполняющим функцию балансира и демпфера, предотвращающего возникновение колебаний; В демпфирующей камере есть заслонка. Вал датчика соединен рычагом с потенциометром реостата (3).
Филе ДМРВ
Данное устройство можно считать одной из новинок компании Bosch. Он состоит из основы из керамики, на которой расположена пленка с компенсационными и измерительными резисторами в ней.Такая конструкция делает датчик более дешевым и надежным.
Еще одним направлением совершенствования датчиков расхода воздуха можно назвать разработку датчика измерения давления. Он состоит из толстопленочной диафрагмы.
Датчик используется для измерения давления во впускном коллекторе для измерения деформации пленочной диафрагмы. Элементы измерения расположены внутри пленки. Это устройство, измеряющее нагнетание с малой инерцией и установленное во впускном коллекторе.
Следует отметить, что ДМРВ очень капризен по отношению к состоянию воздушного фильтра. Часто у них есть загрязнения платиновых спиралей. Их очищают аэрозольные очистители карбюратора, но действовать в таких случаях нужно очень аккуратно. Самыми надежными считаются пленочные сенсоры. У них почти вечный срок службы, но только если там были чьи-то игривые ручки. В любом случае их отказ — явление редкое.
Датчик расхода воздуха требует наличия системы управления двигателем для правильной работы.Он позволяет отслеживать, сколько воздуха поступило к дроссельной заслонке снаружи. Сигнал, генерируемый его выходом, поступает на электронный блок управления. Последний проводит обработку и по заложенному алгоритму рассчитывает необходимое количество бензина для правильной работы впрыска. Выход из строя датчика нарушает работу всех систем. Двигатель работает нестабильно, так как электронный мозг не может понять, сколько топлива требуется двигателю.
Основные функции датчика
Как было сказано выше, он определяет точное количество воздуха, потребляемого топливной системой.В камеры сгорания поступает не чистый бензин, он смешивается в рампе с воздухом, идеальной считается пропорция 1:14 соответственно. При питании такая смесь работает в штатном режиме, она способна выдавать высокие характеристики. При изменении пропорции мотор теряет мощность, а также значительно увеличивает расход бензина.
Следовательно, датчик расхода воздуха ВАЗ-2110, например, позволяет определять количество воздуха, прошедшего по топливной рампе.Совместная работа всех средств измерения, таких как датчики положения дроссельной заслонки, коленчатого и распределительного валов, оборотов, давления, позволяет нормализовать работу двигателя. Используя сбор всей информации, вы можете обеспечить бесперебойную работу двигателя при различных нагрузках.
ДМРВ работа на примере
Представьте, что вы путешествуете на машине. Для увеличения скорости необходимо посильнее нажать на педаль акселератора. На этом этапе происходит много процессов, меняются все характеристики.Если открыть дроссельную заслонку на педаль, то будет получено больше бензина. Чем больше его проходит в камере сгорания, тем больше воздуха требуется для создания идеальной топливно-воздушной смеси.
Для правильного смешивания воздуха с бензином во впускной системе двигателя установлен датчик. Но для правильной работы требуется, чтобы воздух был максимально чистым, без пыли и других мелких частиц. Для этого есть фильтр. Другая ситуация: вы нажимаете педаль газа, намереваясь снизить скорость.Если воздуха подается столько, сколько на больших оборотах, мотор заглохнет. Избежать этого позволяет датчик расхода воздуха ВАЗ, если пример «дюжины» уже начался.
Сенсорное устройство
Измерительное устройство для фундамента — это пластиковая трубка, по которой проходит воздух. Он имеет тонкую платиновую проволоку (ее диаметр около 70 мкм). При работающем двигателе греется эта проводка. Температура провода при эксплуатации колеблется в районе одного градуса.Ничего сложного, как может показаться, в конструкции нет. Провод нагревается, и изменение его температуры показывает, сколько воздуха прошло через трубку.
Все это учитывается алгоритмом, заложенным в центральный блок управления. В конструкции также есть резисторы, которые необходимы для стабилизации работы и регулировки значений силы тока. Именно по этому параметру производятся измерения. Стоит отметить, что датчик расхода воздуха, цена которого в среднем составляет около 2000 рублей, содержит драгоценный металл — платину.Имеет центральную проволоку и сетку. Заменить платину нечем, так что надеяться, что цена устройства упадет, не приходится. А при выходе из строя датчика расхода воздуха его реанимация практически невозможна.
Принцип работы устройства
Разобравшись с устройством, в котором нет ничего сложного, но есть драгоценный металл, можно переходить к рассмотрению процесса функционирования. Итак, при включении зажигания проволока из платины начинает нагреваться.Он хорошо расположен посередине пластиковой трубки и является плечом основного моста от резисторов. В схеме сила тока постоянно держится на одном уровне, чтобы температура была стабильной. Вы нажимаете педаль газа, дроссельная заслонка открыта, и воздух задерживается в топливной системе. Поток выворачивает проволоку, а сопротивление платины падает.
Система управления замечает изменение температуры и увеличивает напряжение, чтобы нагреть провод до желаемого значения.Только после стабилизации значений температуры система придет в равновесие. На этом этапе сопротивление платиновой проводки и ее температура будут иметь оптимальное соотношение. Стоит отметить, что ток, протекающий по измерительной проволоке, варьируется от 500 до 1200 мкА. Это также происходит в цепи калибровочного резистора, который отправляет сигнал на блок управления. Последние, получив данные, рассчитывают желаемое количество бензина по топливной карте.
Сервис
Датчик не требует обслуживания.Мероприятия по очистке системы берет на себя электронный блок управления. А если сломался датчик расхода воздуха, признаки неисправности которого будут рассмотрены ниже, то в нем скопится много грязи и пыли. Воздух, попадающий в трубку, совершенно не может очистить ни один фильтр. Поэтому предлагается метод, при котором вся грязь, накапливающаяся на платиновой проволоке, в буквальном смысле испаряется. В алгоритме работы электронного блока управления есть небольшая особенность.
Когда вы дергаете двигатель, на платиновый провод подается напряжение, которое может разделить его до 1000 градусов.Нагрев происходит на секунду, его оказывается достаточно, чтобы избавиться от всей скопившейся грязи на поверхности провода. Если вы решили самостоятельно восстановить датчик, то нужно тщательно очистить провод и сетку. Во время работы запрещается прикасаться к этим предметам, иначе придется только полностью поменять прибор, он не сможет нормально работать.
Недостатки датчика расхода воздуха
Несмотря на все сказанное, конструкцию и принцип действия, устройство имеет много недостатков.Самое главное: не ремонтируется. Тратить 2000 рублей на новую вряд ли кому-то захочется. Возможность чистки сенсора, конечно, есть, но делать это нужно только при наличии соответствующей квалификации и опыта. А если провод поврежден либо вообще переделан, не стоит даже пытаться реанимировать датчик.
Из минусов и то, что он не измеряет массу воздуха. Он контролирует объем, прошедший через него. Это усложняет всю систему, так как необходимо вычислить массу, чтобы узнать плотность воздуха.Для этого есть датчик, измеряющий температуру. Без измерения этого параметра невозможно вычислить массу. Современные конструкторы постарались уйти от классической схемы ДМРВ, провели испытания с датчиками давления. В результате датчик расхода воздуха «Ниссан» с начала 2000-х стал измерять давление воздуха, а не его объем.
Признаки неисправности
Первая особенность, которая сразу бросается в глаза, это горящая контрольная лампа двигателя на панели приборов.К сожалению, она говорит обо всех драйверах двигателя, поэтому есть два варианта определения точной диагностики — посетить сотню или отследить состояние двигателя в разных режимах работы. Второй оказывается дешевле, но шансов определить, в каком узле двигателя находится жиклер, не очень много. Симптомы у них такие же. Итак, мотор может «троить» как при неисправностях в системе зажигания, так и при поломке в топливном механизме. Поэтому лучше потратиться, но отправить машину на диагностику, которая точно скажет, какой именно элемент вышел из строя.
Увеличение или уменьшение оборотов холостого хода однозначно свидетельствует о неисправности в системе подачи топлива. В частности, такие симптомы характерны для дефектов ДМРВ. При разгоне машина долго «думает», обороты набираются крайне медленно. Холостой ход не только меняется, но и становится нестабильным. И это в том случае, если двигатель не получил двигатель. Часто вообще не реагирует на вращение стартера. Вот как проверить датчик расхода воздуха, анализируя только внешние признаки.Но точный диагноз можно поставить только после полной разборки устройства.
Заменить или отремонтировать?
При поломке датчика сразу возникает такой вопрос. Но нужно сразу определиться, есть ли неисправность в самом устройстве? Скалы и дефекты активных элементов случаются крайне редко, но частой причиной поломки являются загрязнения. Имеется нарушение целостности гофрированного шланга, соединяющего датчик и штуцер. Наличие на нем трещин приводит к тому, что загорается Check Engine и двигатель просто перестает работать.
Следовательно, нужно убедиться, что неисправность кроется в датчике. При появлении загрязнения разрешается устранять специальным спреем. В магазинах продается такая для чистки дроссельной заслонки. Обратите внимание, что протирать внутреннюю поверхность пальцами или тканью запрещено. Допускается только бесконтактная очистка.
Вывод
Чтобы не попасть в дорогостоящий ремонт, ведь даже датчик расхода воздуха ВАЗ-2110 достойный — около 2000 рублей в зависимости от производителя, внимательно следите за состоянием своего автомобиля.Своевременная замена воздушного фильтра — залог стабильной и безотказной работы датчика расхода воздуха на любом автомобиле. Также необходимо уделить должное внимание и состоянию поршневой группы. Если масло начнет забрасывать дроссельный узел, разрушение ДМРВ неминуемо.
Для оптимальной работы Инжекторного ДВС (далее в ДВС) следует учитывать, какое количество воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров. На основании этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива.Помимо информации с датчика массового расхода учитывается его давление и температура. Поскольку ДМРВ является наиболее значимым, рассмотрим их типы, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.

Назначение и расшифровка аббревиатуры
Расходомеры, они же объемные или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода, устанавливаемые в автомобилях на дизеле или бензине. Местоположение этого датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, затем следует за ним в соответствующей системе, а именно за воздушным фильтром, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).
Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, приблизительный расчет может производиться исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приводит к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера при расчете массы топлива, подаваемого через форсунки.
Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, полученные от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.
Типы ДМРВ, их конструктивные особенности и принцип работы
Наибольшее распространение получили три типа томов:
Проволока или нить.
Фильм.
Объемный.
В первых двух принципах работы он был построен на получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта:

Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)
Обозначения:
A — датчик измерения давления для фиксации прохождения вихря.То есть частота давления и образования вихрей будет одинаковой, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе с помощью АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и передается в ЭБУ.
B — специальные трубки, формирующие поток воздуха Близкие по свойствам к ламинарным.
C — воздуховоды для обжига.
D — Колонка с острыми краями, на которой образуются вихри кармана.
E — отверстия для измерения давления.
F — направление воздушного потока.
Проволочные датчики
Nite ДМРВ до недавнего времени был самым распространенным типом датчика, устанавливаемым на отечественные автомобили моделей Row Gas и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Обозначения:
A — электронная доска.
Б — Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
C — Регулировка CO.
D — корпус расходомера.
E — Кольцо.
F — Проволока из платины.
G — терморезистор.
H — держатель для кольца.
I — корпус электронной платы.
Принцип работы и пример функциональной схемы NITE WHOLOGET.
Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, в основе которого лежит термоанемометрический метод, при котором термистор (RT), нагреваемый протекающим через него током, помещается в поток воздуха. Под его воздействием изменяется теплоотдача, и соответственно сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? Используя уравнение Кинга:
I 2 * r = (k 1 + k 2 * ⎷ q) * (T 1 -T 2),
где I — ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры T 1.При этом t 2 — температура окружающей среды, а к 1 и 2 — неизменные коэффициенты.
На основании приведенной выше формулы можно получить значение объемного расхода воздуха:
Q = (1 / K 2) * (i 2 * R T / (T 1 — T 2) — K 1)
Ниже приведен пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов.

Обозначения:
Q- Измеренный расход воздуха.
Y — усилитель сигнала.
R T — это проволока термораспределения, как правило, из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5.0-20,0 мкм.
R R — термокомпататор.
R 1 -R 3 — условное сопротивление.
Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры, пропуская через него ток, что позволяет поддерживать мост в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, термистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе из усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термопенсатор, что приводит к теплоизоляции и позволяет компенсировать его потерю из потока воздушной смеси и восстанавливает баланс мост.
Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, задав значение тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался компьютером, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить частоту выходного напряжения, второй — по его уровню.
У данной реализации есть существенный недостаток — высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействию воздушного потока.
В процессе работы на проволочном термисторе могут накапливаться слои пыли или грязи, чтобы предотвратить это, данный элемент подвергается кратковременному высокотемпературному нагреву. Производится после отключения двигателя.
Пленочные антенны
Пленка
ДМРВ работает по тому же принципу, что и Нитее. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:
Датчик температуры.
Тепловое сопротивление (как правило, их два).
Нагревательный (компенсационный) резистор.
Этот кристалл установлен в защитной крышке и помещен в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь. Геометрия канала устроена таким образом, что измерения температуры снимаются не только с входящего потока, но и с отраженного. За счет создаваемых условий достигается высокая скорость воздушной смеси, которая не способствует отложению пыли или грязи на защитном кожухе кристалла.

Обозначения:
A — корпус расходомера, в который вставлен измерительный прибор (E).
B — разъемы подключения к компьютеру.
C — чувствительный элемент (кристалл кремня с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
D — электронный контроллер, с помощью которого происходит предварительная обработка сигнала.
E — корпус измерительного прибора.
F — Канал настроен таким образом, чтобы стрелять тепловыми индикаторами С отраженным и входящим потоком.
G — измеренный поток воздушной смеси.
Как уже было сказано выше, принцип работы резьбового и пленочного сенсоров аналогичен. То есть вначале нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.
Как и в потоковых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразованным с помощью АЦП в цифровой формат.
Следует отметить, что погрешность измерения объема резьбы около 1%, в пленочных аналогах этот параметр составляет около 4%.Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры. Объясняется это как более низкой стоимостью последнего, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающего информацию с этих устройств. Эти факторы выдвинули на второй план точность инструментов и их скорость.
Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флеш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений, удалось значительно снизить погрешность для увеличения быстродействия пленочных структур.
Взаимозаменяемость
Вопрос вполне актуальный, особенно с учетом стоимости оригинальной продукции импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях Горьковского автозавода ДМРВ Бош (БОШ) устанавливали на инжекторную Волгу (БОШ). Несколько позже импортные датчики и контроллеры заменили отечественную продукцию.

A-Nitee-важная ДМРВ производства BOSH (PBT-GF30) и его отечественных аналогов в AOCB «Импульс» и C —
Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:
Диаметр провода, используемого в проводе термистора.Босевские изделия Ø 0,07 мм, а в отечественных товарах — Ø0,10 мм.
Способ крепления проволоки, характеризуется видом сварки. Импортные датчики имеют контактную сварку, отечественные — лазерные.
Форма красивого термистора. Бош у него П-образная геометрия, ЭПС выпускает инструменты с V-образной резьбой, изделия АОСБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески с резьбой.
Все датчики, представленные в качестве примера, были взаимозаменяемыми до перехода Горьковского автозавода на пленочные аналоги.Причины перехода описаны выше.

Пленка ДМРВ Сименс (SIMENS) для газа 31105
Приводить отечественный аналог к показанному на рисунке датчику нет смысла, так как он практически ничем не отличается.
Следует отметить, что при переходе от ниточных устройств к пленке, скорее всего, потребуется поменять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, а собственно сам контроллер. В некоторых случаях управление можно адаптировать (перепрошить) для работы с другим датчиком.Такая проблема связана с тем, что большинство потоковых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные — цифровые.
Следует отметить, что первые серийные автомобили ВАЗ с установленным инжекторным мотором Nitee ДМРВ (производство GM) с цифровым выходом модели 2107, 2109, 2110 и др. Можно привести в качестве примера. Сейчас в них установлено ДМРВ Bosch 0 280 218 004 .
Для подбора аналогов вы можете воспользоваться информацией из официальных источников, либо тематических форумов.Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ на автомобили ВАЗ.

Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (включая 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Грант, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и др.).
Как правило, с другими марками авто отечественного или совместного производства проблем не будет (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Daewoo Lanos или Nexia), подобрать замену ДМРВ для них не составит труда, это касается и продукция китайского автопрома (CIA CEED, Spectrum, Sportyj и др.)). Но в этом случае вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, паяльник поможет исправить ситуацию.
Все намного сложнее из-за европейских, американских и японских автомобилей. Поэтому если у вас Toyota, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nisan Premiere P12, Renault Megan или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно взвесить все решения.
Если интересно, можно эпик поискать в сети с попыткой заменить на Nissan Almera h26 «родной» аналог airmer.Одна попытка привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.
В некоторых случаях поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» волюминтора (в качестве примера можно привести BMW E160 или Nissan X-Trail T30.
Проверка работоспособности
Перед тем, как диагностировать ДМРВ, необходимо знать симптомы, чтобы определить степень работоспособности Maf (аббревиатура от английского названия устройства) датчика в автомобиле.Перечислим основные признаки неисправности:
Существенно увеличился расход топливной смеси, при этом замедлился разгон.
ДВС на холостом ходу работает рывками. В режиме холостого хода можно наблюдать уменьшение или увеличение оборотов.
Двигатель не запускается. Собственно сама эта причина не означает, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
Двигатель отображается о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

Пример выпущенного сообщения «Check Engine» (отмечено зеленым)
Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, для точного определения причины поломки необходимо диагностировать.Сделать это несложно. Существенно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если такая опция возможна), после чего по коду ошибки можно определить исправность или неисправность датчика. Например, ошибка P0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Но если вам предстоит диагностика на отечественных автомобилях, выпущенных 10 и более лет назад, то проверку ДМРВ можно провести одним из следующих способов:
Тестирование во время движения.
Диагностика с помощью мультиметра или тестера.
Проверка внешнего датчика.
Установка однотипного, заведомо исправного устройства.
Рассмотрим каждый из перечисленных методов.
Идет проверка
Самый простой способ — проверить, проанализировав поведение двигателя при отключенном датчике Maf. Алгоритм действий следующий:
Надо открыть капот, выключить расходомер, закрыть капот.
Заводим машину, при этом двигатель переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной панели отобразится сообщение двигателя (см. Рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
Проверьте динамику автомобиля и сравните с той, что была до отключения датчика. Если автомобиль стал более динамичным, а мощность выросла, то это большая вероятность того, что датчик расхода воздуха неисправен.
Обратите внимание, что вы можете путешествовать дальше, когда устройство отключено, но это настоятельно рекомендуется делать. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к увеличению загрязнения.
Диагностика с помощью мультиметра или тестера
Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный — к входу сигнала датчика (распиновку можно посмотреть в паспорте к прибору, там же указаны основные параметры).

Далее устанавливаем границы измерения в пределах 2,0 при включении зажигания и замеряем замер. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить соответствие датчика массы и сигнала расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии прибора:
Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что датчик новый и исправно работает.
1.01-1.02 В — прибор бу, но состояние хорошее.
1,02–1,03 В — указывает, что устройство все еще работает.
1.03 -1.04 Состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходимо заменить ДМРВ на новый датчик.
1.04-1.05 — ресурсы устройства практически исчерпаны.
Over 1.05 — Обязательно нужен новый ДМРВ.
То есть о состоянии датчика правильно судить по напряжению, низкий уровень сигнала говорит о рабочем состоянии.
Проверка внешнего датчика
Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие.Все, что нужно, — это снять датчик и оценить его состояние.

Осмотр датчика на предмет повреждений и наличия жидкости
Характерные признаки неисправности — механическое повреждение и жидкость в приборе. Последнее свидетельствует о том, что система подачи масла в двигатель не отрегулирована. Если датчик сильно загрязнен, его следует заменить или очистить воздушный фильтр.
Установка однотипного, заведомо исправного
Этот метод почти всегда дает четкий ответ на вопрос о характеристиках датчика.Этот метод на практике довольно сложно реализовать, не купив новое устройство.
Кратко о ремонте
Как правило, датчики Maf, пришедшие в негодность, ремонту не подлежат, за исключением случаев, когда требуется их промывка и чистка.

14Июл
Категория с на чем можно ездить: Категория С в правах: Какие машины можно водить?
14 Июл 1980 alexxlab Комментировать
Категория С какие машины можно водить: основные отличия от С1
Здравствуйте! Водительские права претерпевали некоторые изменения в последние годы — в частности, менялась трактовка категорий, которые разрешают управлять теми или иными группами транспортных средств. По традиции, водителей коммерческого грузового транспорта интересует вопрос: категория С какие машины можно водить? Давайте попробуем разобраться в последних изменениях.
Отличия между С и С1
Даже опытным водителям или автоинструкторам бывает трудно с ходу понять возможности той или иной категории. А что уж тут говорить за новичков любителей, которые только планируют получить права, и не знают, какие категории ТС им могут понадобиться. Итак, на сегодняшний день «С», которая традиционно включала в себя грузовые автомобили среднего и большого тоннажа, разбита на разные подкатегории.
С — означает допуск к управлению таким автомобилем, чья общая разрешенная масса превышает 3,5 тонны (если она меньше, то достаточно обычной легковой «В»). В нее войдут практически любые большегрузные автомобили с той лишь поправкой, что прицеп к ним не может весить больше 0,75 тонны. Если требуется транспортировка более вместительных, габаритных и тяжелых прицепов, то понадобится открывать отдельную категорию с правом на их управление. По сути, также было и раньше, поэтому тут мало что поменялось.
Гораздо более интересной является подкатегория С1. Предназначена он для того, чтобы разрешить водить небольшие и средние грузовики, которые весят от 3,5 до 7,5 тонн. Требования к прицепу аналогичные — его масса не должна превышать 750 кг. То есть, сама категория С шире, чем входящая в нее подкатегория С1.
Если “С” уже открыта, то дает автоматически возможность на управление любыми типами грузовых машин.
Чтобы иметь возможность управления грузовиком, необходимо получить права с соответствующей категорией (подкатегорией). Для этого нужно пройти обучение в одной из автошкол, причем, она может быть не только государственной, но и частной. Необходимость в этом испытывают те молодые люди, которые планируют выбрать для себя профессию шофера. После прохождения обучения нужно сдать теоретический и практический экзамен, по результатам которых выдается водительское удостоверение.
Перед сдачей теоретического экзамена рекомендую освежить в памяти наиболее интересные разделы ПДД, например: жесты регулировщика, особенности реверсивного движения и новые правила перевозки детей.
Как получить допуск на управление грузовиком с прицепом
Нередко складываются такие обстоятельства, когда необходимо управлять и другими видами транспортных средств. Поэтому приходится открывать сразу несколько подкатегорий. Например, если планируется перевозка дополнительных грузов с помощью прицепа. В прежние времена для этого была выделена отдельная категория Е. Для этого нужно проходить обучение по программе СЕ или С1Е.
Однако сразу это сделать не получится по нескольким причинам:
необходимо иметь практический стаж вождения на грузовых автомобилях (С либо С1) не менее 12 месяцев;
водитель должен достигнуть 21-летнего возраста;
необходимо пройти обучение по соответствующей программе, по итогу которого сдается экзамен в ГИБДД.
Отличие этих подкатегорий заключается в том, что С1Е дает право на движение на грузовых машинах с прицепом массой больше 750 кг, однако не более массы самого грузовика. Для СЕ этих ограничений не существует. При сдаче экзамена необходимо прохождение строгой медицинской комиссии с получением медицинской справки, которая выдаст разрешение на допуск к экзамену и дальнейшему вождению по состоянию здоровья.
В сегодняшней беседе мы постарались рассмотреть основные отличия и особенности в таких категориях транспортных средств, как С и С1, а также о то, что необходимо для их открытия. На этом будем прощаться, однако услышимся уже в самые ближайшие дни. На связи с Вами был Андрей Кульпанов. Всем до встречи!
Место для контестной рекламы

Автор:Admin
Категория «С»: автомобили разные — Автоцентр.ua
Автоцентр
/
Автоправо
/
Законодательство
/
Категория «С»: автомобили разные
На каких транспортных средствах я имею право ездить с открытой категорией «С».
На каких транспортных средствах я имею право ездить, если у меня есть удостоверение с открытой категорией «С»?
Владимир, г. Николаев
Если у вас права старого образца («корочка» времен СССР, заламинированные права на бумажной основе, пластиковое удостоверение, выданное до 2006 года), то согласно прежней редакции Положения о порядке выдачи прав, утвержденной Постановлением Кабмина № 340 от 08.05. 1993 г., под категорий «С» подразумевались «автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг (7700 фунтов)». Если же у вас удостоверение нового образца (с 2006 г. – на пластиковой основе, с предусмотренными 14-ю категориями), то согласно действующей редакции Положения о порядке выдачи прав, утвержденной Постановлением Кабмина № 511 от 20.05. 2009 г., под категорией «С» подразумеваются «автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 кг (16500 фунтов)». То есть, с правами старого образца, в которых открыта категория «С», можно управлять грузовиками любой максимальной массы, а нового образца – только грузовиками, максимальная масса которых превышает 7500 кг. Для управления более легкими грузовыми авто необходимо открывать категорию «С1». Она является низшей по отношению к «С», поэтому водителю нужно будет только пройти 20-часовые курсы в автошколе и сдать в ГАИ экзамен по вождению на право управления ТС категории «С1». При обмене прав старого образца с открытой категорией «С» в новых правах согласно п. 28 Положения о порядке выдачи прав откроют сразу две категории – «С» и «С1».
Загрузка…
Какие машины можно водить? — Рамблер/авто
Категория С даёт право управлять грузовыми транспортными средствами, однако она предполагает наличие нескольких подкатегорий. Какие именно машины можно водить, стоит рассказать подробнее.
Какие машины можно водить после сдачи экзамена? Водитель, вместе с данной категорией, получает право управлять грузовыми автомобилями средних размеров. К таковым относятся грузовые авто, а также распространенные марки фургонов. Получить документы можно только после обучения и экзамена, сдают его в Инспекции Безопасности Дорожного Движения. Вес грузовых авто может превышать 3,5 тонны, однако пассажирские автобусы в список не попадают.
Легковые авто, мотоциклы, относящиеся к категории А мотороллеры, мопеды, а также скутеры водить с категорией С запрещается. Есть в данном списке и несколько подкатегорий, среди них С1, С1Е и СЕ. Первая дает право оснащать автомобиль прицепным устройством с массой не более 750 килограммов, вторая — управлять грузовыми авто с прицепами массой более 750 килограммов и автопоездами, а третья — грузовиками с весом от 3,5 до 7,5 тонн.
В каких профессиях встречаются обладатели категории С? Водители с категорией С в правах чаще всего работают по следующим профессиям:
Доставщик грузов
Водитель-экспедитор
Оператор погрузчика — при наличии необходимого подтверждения квалификации
Оплата, как правило, на подобных рабочих местах высокая из-за высокого уровня риска. Также стоит помнить, что для трудоустройства, к примеру, дальнобойщиком, водителю потребуется оформить специальный чип и визу. Взять на себя данные растраты соглашаются не все организации, а потому возможны дополнительные затраты.
Следует отметить, что с 2013 года было отменено решение касательно апелляции в случае лишения водителя прав. До этого времени достаточно было просто принести справку о том, что работа водителем с категорией С в правах является единственным источником дохода, после нововведений лишение прав оспорить нельзя.
Итог. Получение грузовой категории С в правах дает возможность вождения грузовиков, работать дальнобойщиком или оператором погрузчика. Однако перед тем, как получить рабочее место, следует пройти обучение в автошколе, выбирать ее стоит, исходя из отзывов о работе преподавателей, а затем сдать государственный экзамен.
Оплата при получении профессии с использованием прав с данной категорией высокая, однако и уровень риска также. Поступить на обучение и сдать экзамен на получение прав каждый россиянин может по достижении 17 лет.
Можно ли с правами категории В управлять мопедом?
Для быстрого ответа воспользуйтесь поиском
← Все вопросы в категории «Водительское удостоверение»
У меня категория В, могу ли я управлять мопедом с двигателем объёмом 150 куб. см?
Согласно ПДД РК, «мопед — это двух- или трёхколёсное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объёмом не более 50 куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками». В вашем случае речь идёт уже о мотоцикле, даже если внешне он похож на мопед. Для управления им нужна категория А.
Похожие вопросы
Здравствуйте! Что грозит за езду без водительского удостоверения?
Согласно КоАП (ст. 612 ч. 1), за управление транспортным средством водителю, не имеющему при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен в у на право управления…
    11 февраля 2015 Как обменять иностранные права на казахстанские?
Совершенно верно, о необходимости обменять водительское удостоверение гласит пункт 19 статьи 73 закона «О дорожном движении». Закон уже вступил в силу, поэтому…
    10 ноября 2014 Может ли гражданин Украины управлять ТС на территории РК без замен…
Национальные водительские удостоверения иностранных граждан, соответствующие требованиям действующей Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, действительн…
    9 ноября 2014 Можно ли россиянину ездить по Казахстану с казахстанскими правами?
Да, водительское удостоверение действительно до окончания его срока действия.
    17 октября 2014 Как восстановить водительское удостоверение в другом городе?
Если вы временно зарегистрированы в г. Алматы, восстановить права сможете, никуда не выезжая, к примеру, в алматинском спецЦОНе. Если нет, то только по мест…
    6 сентября 2014
Категория прав на багги | Узнайте все про обучение на багги.
Немалые разночтения вызывает вопрос, какая категория прав на багги требуется согласно существующему законодательству. Возникает он в связи с тем, что с понятиями «багги», «квадроцикл» и «квадрицикл» наблюдается некоторая путаница.
Строго говоря, юридического определения багги, а также государственных стандартов этих машин пока не существует. Есть лишь бытовое: «Небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью». Для примера: требования, например, к квадрициклу оформлены в ГОСТ Р 51815-2001. Это «четырехколесное мототранспортное средство с конструктивной скоростью не менее 25 км/ч, максимальной мощностью двигателя не более 15 кВт… предназначенное для эксплуатации на дорогах общего пользования». Соответственно права на квадрицикл выдает ГИБДД.
Категория прав на багги и квадроцикл

А вот квадроцикл относится уже к внедорожным мототранспортным средствам «тракторной» категории АI, и права на эту технику, а точнее – удостоверение тракториста-машиниста, получаются в Гостехнадзоре. Сложнее ситуация с багги. С одной стороны, это «легкий автомобиль», с другой – внедорожное средство передвижения. На сегодняшний момент к нему применяются правила, распространяющиеся на «тракторную» категорию AII, то есть «внедорожное автотранспортное средство максимальной массой до 3,5 тонны и числом сидячих мест, включая водительское, не более восьми».

Категория прав на багги и возрастные ограничения
По законодательству, получить права на категорию AII, предварительно пройдя курс обучения и успешно сдав экзамен в Гостехнадзоре, может человек, достигший 19-летнего возраста и имеющий автомобильные водительские права категории В плюс стаж вождения не менее года.
Впрочем, небольшие багги, с объемом двигателя до 120 см³, относят к «квадроциклетной» категории АI. Получить права на такую технику можно с 16 лет без дополнительных требований.
Категория прав на багги и обучение
Обучение на багги проходит по программе, утвержденной Министерством образования РФ по согласованию с Гостехнадзором. Называется документ «Примерная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории A)». В ходе обучения изучается материально-техническая часть, особенности технического обслуживания и ремонта, основы управления и безопасность движения, оказание доврачебной помощи. На теорию отводится 60 академических часов, на практические занятия – 18. Уроки вождения состоят из отработки навыков по маневрированию, торможению, движению задним ходом, подаче условных сигналов и т. д., то есть все как на квадроцикле.
В итоге, после прохождения итоговых экзаменов, Гостехнадзор выдает удостоверение тракториста-машиниста, в котором проставлена категория прав на багги – АII.

Владельцам электросамокатов предложат выучиться на права
Управлять новомодным транспортом с электромотором должны только лица старше 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», а кататься на нём — по краю проезжей части дороги или обочине. На тротуар электросамокатам въезд должен быть закрыт. Эти и другие предложения по изменению ПДД планируют обсудить в Общественной палате 19 апреля, рассказал «Парламентской газете» зампред Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов.
Три в одном не всегда хорошо
С точки зрения правовой неопределённости формально сейчас наездник электросамоката попадает сразу в три категории. Это и пешеход, потому что в ПДД говорится, что человек на самокате приравнивается к пешеходу. С другой стороны, сам электросамокат — это устройство с двумя колёсами и (иногда) приводящееся в движение мускульной силой, что хорошо подходит к категории «велосипед», а также к категории «мопед» — при мощности его двигателя более 250 ватт.
«Эта неопределённость порождает абсурдные ситуации, — говорит Александр Холодов. — Были случаи, когда человек на электросамокате сбивает на тротуаре прохожего, а в ГИБДД оформляли происшествие, как столкновение двух пешеходов».
Первая попытка навести порядок в сфере индивидуального электротранспорта оказалась неудачной. Проект изменений в ПДД, предложенный Минтрансом, обсуждали год, но до сих пор ни к чему не пришли. Разработанные ведомством поправки предполагали ряд ограничений для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и даже роликовых коньков.
Согласно документу, дети младше семи лет могли использовать СИМ только в сопровождении взрослых — на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет разрешалось кататься в этих местах без сопровождения, а тем, кто старше, при отсутствии велодорожек и тротуаров было позволено выезжать на обочину при условии, что мобильное средство обладает тормозами, фонарём и светоотражателями. Кроме того, при совместном движении с пешеходами запрещалось разгоняться быстрее 20 километров в час. Также планировалось ввести специальные дорожные знаки.
Словом, очень много изменений, которые трудно запомнить и ещё сложнее администрировать. Как ранее рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, заниматься, к примеру, нарушителями скоростного режима на самокатах и сегвеях будет некому. Инспекторов ГИБДД уже и на улицах почти не встретишь, кого тогда ставить на тротуары движение регулировать?
Что предлагают
В Общественной палате подготовили свою черновую редакцию поправок в ПДД и рассчитывают, что эти предложения попадут в итоговую версию многострадального проекта Минтранса.
«На мой взгляд, наша редакция слишком смелая, — отметил Александр Холодов. — Делали с прицелом на будущее, поскольку эта сфера быстро развивается. Мы хотим презентовать проект 19 апреля и получить отзыв от общества».
Во-первых, предлагается определить электросамокаты и велосипеды с электрическим мотором в разряд транспортных средств и приравнять к мопедам.
Фото: АГН Москва
А статус мопеда уже не даст обладателям электросамокатов возможности гонять по тротуарам. Им нужно будет и водительское удостоверение получать категории «М», и кататься только по краю проезжей части и только в трезвом виде.
«Ответственность для нарушителей будет не в пример серьёзнее, в том числе и лишение прав», — пояснил Холодов.
Требования не будут распространяться на средства индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией. На гироскутерах, сегвеях, моноколёсах и, конечно, на роликах, скейтбордах и обычных самокатах кататься можно будет по-прежнему, без прав.
Второе предложение — упростить процедуру получения водительского удостоверения категории «М».
Где получить права на мопед
Права категории «М» можно получить с 16 лет. Однако ни одна российская автошкола сейчас не учит водителей мопедов. Дело в том, что первичная категория автоматически открывается при получении любой другой категории, в том числе самой распространённой — «В» (легковые автомобили).
Как рассказала «Парламентской газете» председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева, программы обучения на категорию «М» есть, однако они не востребованы.
Читайте также:
• Минтранс представил поправки о самокатах и гироскутерах в ПДД • Для самокатов могут ввести специальные дорожные знаки
«Молодые люди сразу приходят учиться на категорию «А1» (лёгкий мотоцикл. — Прим.ред.), чтобы, как говорится, два раза не ходить, — пояснила она. — В масштабах страны, наверное, можно по пальцам пересчитать тех, кто приходит учиться водить исключительно мопед. В Москве я, например, ни разу такого не видела».
При этом программа подготовки водителя мопеда мало чем отличается от обучения мотоциклиста. Но для пользователя электросамоката, по мнению экспертов, всё же избыточна.
«Мы представляем, что есть люди, молодёжь, которые не хотят учиться на водителя мотоцикла или легкового автомобиля, потому что не планируют покупать такой транспорт, — пояснил представитель ОП РФ Александр Холодов. — Поэтому мы предлагаем упростить получение прав категории «М».
законов штата Индиана о мопедах, скутерах и других моторизованных транспортных средствах
Закон штата Индиана отличает мопеды, скутеры и другие средства передвижения для личного передвижения от обычных мотоциклов — все они имеют разные требования к лицензированию, скорости и страхованию. Прежде чем ездить на любом из этих транспортных средств в Индиане, убедитесь, что вы знаете, какой у вас тип и что вам нужно делать, чтобы ездить на законных основаниях.
Самокат (более 50 куб. См) Да Да Да Улица
Мопед / моторизованный велосипед (до 50 куб. Улица (без автомагистралей)
Электросамокат № № № Велосипедные дорожки или улица (без автомагистралей)
Закон о мопедах Индианы
В Индиане мопед или другой небольшой скутер с двигателем объемом 50 куб. См или меньше считается мотоциклетным циклом класса B (MDC).Эта категория транспортных средств имеет меньше ограничений в отношении того, кто может управлять им, чем более крупный скутер или мотоцикл, но вам не разрешается водить его по шоссе или велосипедным дорожкам.
Чтобы управлять MDC класса B, вам необходимо иметь какие-то водительские права, но вам не нужны права на мотоцикл. Кроме того, если у вас нет водительских прав, вы можете пройти специальный письменный тест, чтобы претендовать на одобрение MDC класса B. Пройти тест на катание на мопеде может любой желающий в возрасте 15 лет и старше.
МДК
класса B могут двигаться только со скоростью 35 миль в час или меньше, хотя маловероятно, что двигатель объемом 50 куб. См сможет доставить вас быстрее. Вы не можете водить мопед по шоссе или велосипедным дорожкам, а также не можете иметь пассажира.
MDC класса B должны быть зарегистрированы в Бюро транспортных средств Индианы. Вам выдадут номерной знак, и вам также понадобится титульный документ.
Правила для мопедов Indiana
Да (любые водительские права или удостоверение личности с подтверждением MDC класса B) Нет Да Да
Дороги
Нет автомагистралей
Велосипедных дорожек нет
35 миль / ч
Закон
штата Индиана не определяет отдельную категорию транспортных средств для моторизованных или электрических велосипедов, поэтому они считаются мотоциклами класса B для юридических целей.
Законы Индианы о скутерах
В штате Индиана мотороллер с объемом двигателя более 50 куб. См может считаться мотоциклом или мотоциклом класса А, в зависимости от мощности мотора. Двигатель более 50 куб. См, но менее 5 л.с. при торможении считается MDC класса А; все более мощное рассматривается как обычный мотоцикл.
Цикл с приводом от двигателя класса A Двигатель больше 50 куб.
Правила езды на MDC класса A и мотоцикле довольно похожи.Вы должны пройти тест на получение лицензии на мотоцикл, чтобы управлять обоими. Для обоих типов транспортных средств требуется название и номерной знак, и вам также понадобится страхование ответственности для каждого из них.
Кроме того, вы можете легально провозить оба типа транспортных средств по наземным дорогам и автомагистралям. Однако имейте в виду, что максимальная скорость скутера мощностью 5 л.с., вероятно, не превышает 35 миль в час, поэтому ездить на нем по крупным шоссе может быть небезопасно.
Правила для скутеров Индиана
Требуется Требуется
Лицензия на мотоцикл Лицензия на мотоцикл или лицензия на мотоцикл класса A
16 16
Любая дорога
Любая дорога
Требуется по возможности ездить с правой стороны
Законы Индианы для электросамокатов
Начиная с июля 2019 года, транспортное средство считается «электрическим ножным самокатом», если оно соответствует всем следующим критериям:
Имеет руль и доску, на которой можно стоять во время езды
Весит 100 фунтов или меньше
Имеет три или меньше колес
Максимальная скорость 20 миль в час или меньше на ровной поверхности
Электроскутеры
, отвечающие этим критериям, имеют те же права и обязанности, что и велосипед.Сюда входят электронные скутеры, которые можно арендовать у таких компаний, как Bird, Lime и Spin. Вы можете кататься на них по улице и по велосипедным дорожкам, и вам не нужна страховка или лицензия, чтобы кататься на них. Они также не считаются автотранспортными средствами.
Однако на электронные скутеры также могут распространяться дополнительные законы в вашем городе, такие как ограничения на парковку — убедитесь, что вы соблюдаете все местные законы, касающиеся электросамокатов.
Правила использования электросамокатов Индианы
Законы штата Индиана о ховербордах и сегвеях
В Индиане автомобиль считается «электрическим персональным вспомогательным мобильным устройством», если он соответствует всем этим критериям:
Самобалансирующееся устройство с двумя не сдвоенными (не выровненными) колесами
Электродвигатель с двигателем мощностью до 750 Вт
Максимальная скорость до 20 миль в час
Транспортные средства, отвечающие этим критериям, не обязаны регистрироваться в Бюро транспортных средств Индианы.
Страхование скутеров Indiana
Нужна ли вам страховка для вашего мопеда, скутера или другого личного мобильного устройства в Индиане, зависит от того, какой это автомобиль и насколько он мощный. Например, электросамокат не требует покрытия, а самокат требует.
Мотороллеры (более 50 куб. См) Мопеды (менее 50 куб.
Если ваш скутер требует страховки, вы должны соответствовать тем же требованиям ответственности, что и водить обычный мотоцикл, хотя страхование скутера часто дешевле, чем полис для мотоцикла.
Минимумы по страхованию скутеров Индиана
Травмы на человека : 25 000 долларов США
Травмы за несчастный случай : 50 000 долларов
Материальный ущерб в результате несчастного случая : 10 000 долларов США
Zwift How-to: Выберите категорию велогонки
гоночных категорий Zwift помогают группировать людей с одинаковыми способностями вместе. Когда вы присоединитесь к правильной категории, вы можете проверить свои ноги наравне с другими людьми примерно вашего уровня физической подготовки.
Во время гонки вы увидите красочные буквы рядом с именами гонщиков, которые позволят вам узнать их категорию. Некоторые гонки могут показывать гонщиков во всех категориях, в то время как в других гонках вы можете видеть только людей из своей категории.
Лучший способ узнать, в какую категорию войти, — это прочитать описание события. Вы можете найти это на нашей странице событий или в мобильном приложении Companion.
Если в гонке участвуют только группы «А» или «Е», это обычно означает, что гонщики всех уровней будут соревноваться вместе.
Знать свой FTP
У разных гонок могут быть разные категории, но большинство гонок на Zwift используют похожий формат. Они часто устанавливают границы категорий на основе вашей функциональной пороговой мощности (FTP) в ваттах на килограмм (Вт / кг). FTP — это мощность, которую вы можете оставаться ниже и поддерживать в течение более длительного времени, а превышение ее вызывает очень быстрое утомление. Пройдите один из наших четырех тестов FTP, чтобы определить свой FTP.
Если у вас есть число для FTP в ваттах, разделите его на свой вес в килограммах.В большинстве случаев это будет то, что вы будете использовать для определения своей категории расы.
Например, если FTP велосипедиста составляет 210 Вт, а вес 75 кг, это означает, что FTP велосипедиста составляет 2,8 Вт / кг.
Выбор категории
Важно сделать все возможное, чтобы выбрать правильную категорию. Когда гонщики присоединяются к более низкой категории, чем они должны, что иногда называют «мешком с песком», это может лишить других веселых и честных гонок. Не все, кто участвует в гонках не той категории, делают это специально.Некоторые просто не знают, в какой из них участвовать, а другие нервничают по поводу гонок в своей категории. Если это ты, ничего страшного!
Чтобы почувствовать вкус гонок, вы можете выбрать групповую поездку с «гоночным кругом» или присоединиться к поездке без установленного темпа (например, Tour of Watopia и другие подобные мероприятия). Вы также можете искать расы, которые не имеют отдельных категорий — в этих событиях все участвуют в гонках категории «A» или «E».
Если вы знаете свой FTP в весе / кг, выбрать категорию будет легко.Это наиболее распространенные границы категорий:
A = 4,0 Вт / кг и более
B = 3,2-3,9 Вт / кг
C = 2,5-3,1 Вт / кг
D = 2,4 Вт / кг и менее
Конечно, лучше всего взглянуть на описание события, чтобы перепроверить правила перед гонкой.
Вход в вашу категорию
Как убедиться, что вы попали в нужную категорию, когда присоединяетесь к мероприятию? Есть несколько способов сделать это.
Присоединяясь к событию на веб-сайте Zwift , нажмите оранжевую кнопку «+» рядом с категорией, в которую вы хотите войти.
В приложении Companion , выбрав событие, нажмите кнопку «+» рядом с вашей категорией. Вы также можете увидеть, кто еще будет участвовать в гонках, нажав на ярлык категории.
Выберите категорию на ПК или компьютере Mac , щелкнув букву категории, указанную под названием мероприятия, к которому вы хотите присоединиться.
На устройстве iPhone, iPad, Apple TV или Android при выборе события вы попадете в первую категорию в списке. Чтобы изменить это, коснитесь мероприятия, чтобы выйти из него, а затем коснитесь его, чтобы присоединиться снова.Продолжайте идти, пока не увидите белый кружок вокруг категории, в которую хотите войти.
Когда вы попадете на стартовую площадку гонки, вы автоматически попадете в свою группу категорий. Удачи и приятного времяпровождения!
Готовы повысить уровень гонок на Zwift?
Ознакомьтесь с нашим планом тренировок Zwift Racing, разработанным Шейном Гаффни, чтобы подготовиться к напряженным гонкам Zwift. Он подготовит вас к нашим более длинным или холмистым трассам с имитацией гонок, а также работой с каденсом.Любой Zwifter может извлечь выгоду из тренировок, особенно если у вас проблемы с быстрым стартом!
Что такое «классы» Ebike и что они означают?
Это зависит от штата, в котором написаны правила. Калифорния, например, вообще не разрешает электровелосипедам 3-го класса иметь дросселирование. В других штатах дроссели разрешены, если они работают только со скоростью до 20 миль в час, в то время как электрическая мощность с помощью педали продолжает работать до 28 миль в час. В большинстве штатов разрешено выезжать на электровелосипеде класса 3 на дорожные полосы или на полосу только для велосипедистов на обочине дороги (так называемый бордюр к бордюру).Но вы не можете взять их на велосипедные дорожки, которые существуют за пределами дороги, или на многоцелевые тропы, общие для пешеходов, например, в парке.
Некоторые электровелосипеды пытаются обойти эти ограничения, добавляя режим, ограничивающий скорость до 20 миль в час, чтобы вы могли кататься на них по многоцелевым тропам и тропам. Переключите настройку или удалите специальный физический ключ, и вы сможете полностью раскрыть потенциал велосипеда.
Примеры электровелосипедов класса 3:
Как насчет того, чтобы разблокировать более высокие максимальные скорости?
Существует также нерегулируемая мания, когда производители электровелосипедов делают все, что хотят.Знаете ли вы, что есть электровелосипеды, которые развивают скорость до 60 миль в час? На тот момент это в основном электрические мотоциклы с лишними педалями. Растущее число очень быстрых электровелосипедов способно развивать скорость более 28 миль в час, и при этом они все еще находят способ технически и юридически вписаться в систему классификации с переключаемыми настройками и небольшим сотрудничеством с гонщиками.
Это система чести. Многие электровелосипеды, такие как Wing Freedom 2 и X, позволят вам снять ограничение максимальной скорости в обмен на обещание, что вы не будете ездить на них по велосипедным дорожкам, или они дадут вам уведомление, что вы должны только разблокировать их, если вы находитесь в частной собственности.Это легко и обычно выполняется с помощью экрана дисплея велосипеда или, если он есть, с помощью сопутствующего приложения. Большинство из них только на несколько миль в час превышает предел своего класса, но другие, такие как Vintage Electric Roadster и HPC Black Lightning, могут двигаться намного быстрее, чем 28 миль в час. Именно так некоторые производители могут продавать электровелосипед со скоростью 40 миль в час с двигателем, во много раз более мощным, чем обычно, и при этом соответствовать требованиям. Вы переключаете настройку, и внезапно это электровелосипед класса 2 или 3, по крайней мере, юридически.
Не используйте разблокированные электровелосипеды на велосипедной дорожке или в парках с пешеходами, если они не настроены в соответствии с местными правилами.Вы не хотите никого косить, и ради вас самих не следует ехать так быстро, чтобы у вас не было времени среагировать, когда на вашем пути появляется неизбежный человек, голубь или Porsche.
Электровелосипед или электрический мотоцикл? Самокат или электросамокат?
Терминология этих электромобилей вышла из-под контроля, потому что в наши дни у всего есть колеса. Законы различаются в зависимости от штата и страны, но электровелосипеды по-прежнему попадают в более мрачную серую зону, чем большинство транспортных средств. Во-первых, электровелосипеды — это не самокат.
В идеале, мы бы называли самокаты, такие как Ninebot ES2, самокатами, а такие вещи, как Vespas, «мопедами». В любом случае, мопед для них уже стал нарицательным. Вы вряд ли перепутаете электровелосипед и электрический самокат, у которого колеса намного меньше и вам нужно стоять, а не сидеть.
На каком мотоцикле я могу ездить | Законы о лицензировании
Так вы думаете о том, чтобы сесть на два колеса? Поздравляем, будь то поездка на работу или просто развлечение, вы приняли фантастическое решение.Что вам нужно знать сейчас, так это на каком типе мотоцикла вы можете ездить и какая лицензия вам понадобится?
Доехать по дороге на велосипеде проще, чем на машине, но получить полную лицензию немного сложнее. Это потому, что есть чему поучиться, и именно поэтому езда на велосипеде приносит гораздо больше удовольствия. Не воспринимайте это как хлопот, вместо этого порадуйтесь возможности научиться безопасно ездить у восторженных экспертов. Какой тест вы пройдете, будет зависеть как от вашего возраста, так и от размера мотоцикла, на управление которым вы хотите получить лицензию.Найдите свой возраст ниже, чтобы узнать о возможных вариантах.
На каком мотоцикле я могу ездить?
Возраст 16
После получения предварительной лицензии от DVLA вам необходимо пройти обязательное базовое обучение (CBT), которое займет 1-2 дня. Затем вы можете ездить на мопеде объемом 50 куб. См, скорость которого ограничена до 28 миль в час. Вы не можете принимать таблетки и нуждаться в L-пластинах, но, по крайней мере, у вас есть некоторая свобода. Если вы хотите, вы можете пройти практический тест, состоящий из двух частей, но вы по-прежнему будете ограничены скоростью 50 куб. .
Возраст 17 лет и старше
Если вы успешно прошли CBT в 17 лет (или прошли его на мопеде в 16), вы можете ездить на мотоцикле 125 куб. См на L-образных пластинах без задних сидений. Пройдите теоретический тест и две части практического опыта, и с новой лицензией A1 вы можете ездить на велосипеде 125 куб.см без L-образных пластин. До 2013 года вы могли ездить на велосипеде мощностью 33 л.с. на этом этапе, но с 2013 года вы можете использовать велосипед объемом 125 куб.см, пока вам не исполнится 19 лет.
Возраст 19 лет и старше
Если у вас еще нет лицензии A1, вам потребуется CBT, теоретический тест и двухчастный практический тест, который даст вам лицензию A2.Сделайте это, и вы сможете ездить на любом байке мощностью до 46,6 л.с. (с соотношением мощности и веса не более 0,266 л.с. / кг) без L-образных пластин и перевозить пассажиров. Вы также можете ездить на ограниченной версии велосипеда, которая развивает большую мощность при условии, что исходная мощность не превышает 93 л.с., а конечное соотношение мощности и веса не превышает 0,266 л.с. / кг. Большинство производителей продают версии своих больших мотоциклов A2.
Если у вас уже есть лицензия A1 и вам 19 лет или больше, вы можете пройти практический тест и перейти на лицензию A2.Через два года или по достижении 24-летнего возраста вы можете пройти полный тест категории A и кататься на велосипедах любой мощности и мощности. Раньше этого дополнительного ограничения не существовало, и вы могли кататься на чем угодно, пройдя практический тест в 17 лет и пройдя двухлетний испытательный срок на велосипеде мощностью 33 л.с. Таким образом, хотя вы можете получить полную лицензию, в 21 год единственный способ сделать это — пройти тесты A1, A2 и A.
Возраст 24 и старше: прямой доступ
Ранее прямой доступ (что означало, что вы приходите, проходите тест и уезжаете на чем угодно) можно было сделать в 21 год.Это уже невозможно, и вместо этого вам должно быть 24 года. Как и раньше, CBT позволяет вам сесть на мотоцикл объемом 125 куб. См с L-образными пластинами и без задних сидений. Теория и практика, состоящая из двух частей, теперь дают вам лицензию A через прямой доступ. Вперед, наслаждайся любым велосипедом, который тебе нравится. Если у вас есть лицензия A2 и вы старше 24 лет или владеете A2 в течение двух лет, вы можете пройти практический тест, а также кататься на чем угодно. Если у вас есть A1, вы можете сразу перейти к неограниченной лицензии A, если вам больше 24 лет.
Что происходит, когда я сдаю КПТ?
Впервые испытать открытую дорогу

Тот момент, когда… вы прошли CBT и впервые сели на велосипед.
Какая категория относится к полной лицензии на мотоцикл?
Полное водительское удостоверение относится к категории А, и вам должно быть не менее 24 лет, чтобы его получить. В зависимости от вашего возраста вы можете иметь еще три категории мотоциклетных прав. AM — это лицензия, которую вы получаете, если вы проходите CBT в возрасте 16 лет. Лицензия A1 — это то, что вы получаете, если вы проходите CBT, теоретический тест и двухчастный практический тест в возрасте 17-19 лет, а лицензия A2 — это то, что вы получаете при прохождении CBT. , теория и оба практических теста в возрасте от 19 до 24 лет.
Сколько стоит лицензия на мотоцикл?
Стоимость зависит от того, в какой части страны вы находитесь, от времени года (зимой дешевле) и от того, сколько уроков вам нужно. Обычно (в начале 2020 года) CBT стоит около 150 фунтов стерлингов, обучение стоит где-то между 100-200 фунтов стерлингов в день (ожидается, что потребуется около пяти полных дней), теоретический тест составляет 23 фунта стерлингов, практический модуль 1 — 15,5 фунтов стерлингов, а модуль 2 — фунт стерлингов. 75. Вам, вероятно, также понадобится взять напрокат велосипед, а это означает, что получение полной лицензии будет стоить от 1000 до 1500 фунтов стерлингов.
Это большие деньги за один раз, но сопоставимые со стоимостью пары лыжных каникул (где все, что вы узнаете, это как упасть с горы в компании пьяных биржевых маклеров), и, следовательно, сделка, которая улучшит твоя жизнь навсегда.
На каком мотоцикле я могу ездить с полными водительскими правами?
Если вы сдали автомобильный тест до 1 февраля 2001 года, вы можете ездить на мопеде (50 куб.Но любому другому мотоциклу нужен CBT. Если вы прошли автомобильный тест после 2001 года, вам также понадобится CBT для мопеда. Вы не можете ездить на любом другом двухколесном мотоцикле с автомобильной лицензией без CBT, но есть некоторые трехколесные скутеры, на которых можно ездить с автомобильной лицензией, если вам больше 21 года, потому что передние колеса достаточно широки друг от друга (они должны быть на расстоянии не менее 420 мм) классифицироваться как трехколесный велосипед.
Школа мотоциклов Honda

BikeSocial отправила опытного гонщика 125сс для проверки школы мотоциклов Honda для прохождения обучения и тестов с полной лицензией.
Где я могу пройти тест на мотоцикле?
Найти местную школу обучения мотоциклистов очень просто: просто нажмите здесь, чтобы найти свою.
Вкратце — велосипед, возраст и необходимые права
Лицензия
Мотоциклы, на которых можно ездить
Мин.возраст
Требуемые анализы
AM
Мопеды с диапазоном скорости от 25 до 45 км / ч
16
CBT, теоретический тест, практический тест на всех двухколесных мопедах с приводом
AM
Малые трехколесные автомобили (до 50 куб. См и менее 4 кВт)
16
CBT, теоретический тест, практический тест
AM
Легкие квадрициклы (массой до 350 кг, максимальная скорость 45 км / ч)
16
CBT, теоретический тест, практический тест
квартал
То же, что AM плюс 2- или 3-колесные мопеды с максимальной скоростью 25 км / ч
16
Разрешено AM
A1
Легкий мотоцикл мощностью до 11 кВт (и удельной мощностью не более 0.1 кВт на кг) и 125 куб. См
17
CBT, теоретический тест, практический тест
A1
Моторные трехколесные мотоциклы мощностью не более 15 кВт
17
CBT, теоретический тест, практический тест
A2
Стандартный мотоцикл мощностью до 35 кВт (и удельной мощностью не более 0.2 кВт на кг), велосипед не должен производиться от транспортного средства, мощность которого превышает удвоенную мощность
19
Маршрут прямого доступа — теория и практика. Маршрут с прогрессивным доступом — 2 года опыта на мотоцикле A1 и дополнительный практический тест
А
Мотоциклы неограниченного размера / мощности, с коляской или без нее, и мотоциклы с выходной мощностью более 15 кВт
24 (прямой) или 21 (прогрессивный доступ)
Прямой доступ — теория и практика CBT (вам должно быть не менее 24 лет)
Маршрут с прогрессивным доступом — обладатель лицензии A2 минимум 2 года — практический тест (от 21 года)
Теперь вы знаете, как и где получить велосипедную лицензию, ознакомьтесь с некоторыми дешевыми легальными велосипедами для учащихся и велосипедами с лицензией A2.
Шаги для получения лицензии на мотоцикл
Как получить права на мотоцикл

От CBT до A1 до A2 до A
У меня есть полные автомобильные права, могу ли я ездить на мотоцикле 125 куб.
Исторически сложилось так, что полные автомобильные права позволяли водителям ездить на мотоциклах с объемом двигателя до 125 куб. См без необходимости проходить какие-либо другие тесты или разрешения.Однако действующие правила гласят, что даже если у вас есть полная лицензия на автомобиль, вам все равно нужно взять CBT, чтобы иметь возможность ездить на небольшом (125 куб.см или меньше) мотоцикле и использовать L-образные пластины на байке.
Есть несколько исключений из этого, которые описаны ниже.
На каких мотоциклах я могу ездить с полными водительскими правами?
Если у вас есть полные водительские права категории B на автомобиль, но в вашей лицензии нет категории, относящейся к конкретному велосипеду, вы не можете ездить на любом типе мотоцикла по дорогам Великобритании, не пройдя соответствующие тесты и, следовательно, не получив права, относящиеся к конкретному мотоциклу.
Единственным исключением является то, что вы получили полную лицензию на автомобиль до февраля 2001 года. В этом случае вы можете ездить на мопеде объемом до 50 куб. См и максимальной скоростью до 50 км / ч. Только , , не взяв КПТ или любые другие тесты. Это отражается в наличии права Категории p на ваших водительских правах.
Таким образом, если вы просто хотите, чтобы мотоцикл был для вас, вы можете взять свой мотоцикл CBT, и в течение дня вы сможете оказаться на двух колесах!
В моих водительских правах категория «А», могу ли я ездить на мотоцикле?
Да, право категории A в ваших водительских правах позволяет вам ездить на любом мотоцикле без ограничения максимальной мощности, включая пассажирские перевозки на заднем сиденье и использование автомагистралей.
Проверьте, действительно ли ваша лицензия относится к категории A или категории AM (мопед), A1 (до 125 куб. ?
Категория A — это полная лицензия на мотоцикл, позволяющая ездить на мотоцикле любой грузоподъемности без ограничений.
У меня есть полные автомобильные права, могу ли я ездить на 125сс?
Как упоминалось выше. Если у вас есть полные автомобильные права, вы можете ездить на мотоцикле или скутере с объемом двигателя до 125 куб. См, но сначала вы должны пройти обязательную базовую подготовку.Это однодневный курс, который начинается на автостоянке и заканчивается поездкой на мотоцикле или скутере. Как только вы это сделаете, вы сможете ездить на мотоцикле или скутере с объемом двигателя до 125 см3 по дороге с L-образными пластинами до двух лет. По истечении этого двухлетнего периода вам нужно будет повторно пройти КПТ.
На каком электрическом мотоцикле можно ездить
50cc (4kw)
16-летнему plus требуется только * CBT (обязательная базовая подготовка) каждые два года.Сертификат прохождения теста по теории действителен в течение 2 лет. Ездил с пластинами L без пассажиров. Можно взять новую лицензию AM, позволяющую кататься без L. Ограничение максимальной скорости 28 миль / ч
Если у вас есть полная лицензия на автомобиль, выданная до 1 февраля 2001 г. . Позволяет ездить без L-номеров и может перевозить пассажира, не забирая CBT.
* Средняя CBT стоит 120 фунтов стерлингов, и на ее прохождение уходит день
125cc (11 кВт)
17 лет плюс требуется только CBT (обязательная базовая подготовка) каждые два года.Сертификат прохождения теста по теории действителен в течение 2 лет. Ездил с пластинами L без пассажиров. Можно взять лицензию A1, позволяющую кататься без L пластин.
Если у вас есть полная лицензия на автомобиль, выданная до 1 февраля 2001 г. . Требуется CBT для езды с пластинами L без пассажиров.
500cc (33 кВт)
Девятнадцатилетняя модель plus требует наличия мотоциклетной лицензии A2. После этого вам разрешается ездить на любом мотоцикле или скутере категории A2 без номеров L и перевозить пассажира.
После владения мотоциклетной лицензией A2 в течение 2 лет вы можете пройти еще один практический тест и получить неограниченную лицензию A Motorcycle (см. Ниже).
Полная лицензия
По адресу 24 вы можете получить мотоциклетную лицензию, позволяющую управлять любым мотоциклом или скутером любого размера и мощности. Есть два способа получить лицензию A Motorcycle License:
Во-первых, если у вас есть мотоциклетная лицензия A2 в течение 2 лет, вы можете пройти еще один практический тест.
Если у вас не было лицензии A2 в течение двух лет и если вам 24 года и старше, вы можете выбрать прямой доступ к лицензии A, выполнив CBT, тесты по теории и практический тест.
После этого вам разрешается ездить на любом мотоцикле или скутере без L-номера и перевозить пассажира.
Мотоциклы и трехколесные транспортные средства
Закон о шлемах штата Невада
Мотоциклисты и пассажиры обязаны носить шлемы в Неваде. Шлемы должны соответствовать стандартам, установленным U.S. Департамент транспорта.
Водители и пассажиры мопедов и тримобилей с рулем и седельным сиденьем теперь обязаны носить шлемы.
Эти новые требования были приняты Законодательным собранием Невады 2019 года в законопроекте Сената 408, разделы 1, 6 и 8.
Шлемы не требуются на трехколесных транспортных средствах с закрытой кабиной, которые оснащены рулевым колесом, а не рулем.
Для получения более подробной информации см. Сравнительную таблицу ниже.
Получение водительских прав на мотоцикл Наверх ↑
Невада передает одобрения мотоциклов и лицензии класса M из большинства других штатов. Если вы переезжаете в Неваду и в настоящее время имеете лицензию в США, см. Наше Руководство для новых жителей.
Nevada выдает водительские права класса M, а не одобрение. И ваш класс A, B или C, и класс M указаны в одной лицензии. См. Классы лицензий.
Добавьте класс M к существующей лицензии Nevada
Вы можете пройти утвержденный курс или сдать мотоцикл DMV в письменной форме и тесты навыков.Водители младше 18 лет также должны соответствовать всем требованиям по вождению для подростков штата Невада, касающимся возраста, наличия водительских прав и т. Д.
Возьмите курс
Вам не нужно сдавать письменные и профессиональные тесты DMV, если вы прошли курс, сертифицированный Фондом безопасности мотоциклов (MSF). Многие курсы MSF в Неваде спонсируются государственной программой Nevada Rider. Предоставляется мотоцикл, разрешение на обучение не требуется.
См. Также список курсов MSF, чтобы узнать о других местах и курсах, предлагаемых дилерскими центрами и другими организациями.
По завершении вы можете принести Свидетельство о прохождении курса (карта MSF) и существующую лицензию в штате Невада в офис DMV для выдачи новой лицензии. DMV примет курсы до одного года после завершения.
Пройдите тесты
Если вы решите сдавать тесты на знание (письменные) и навыки (вождение), вам следует сначала подать заявление лично и пройти тесты на зрение и знания в офисе полного обслуживания DMV. Вам нужно будет пройти письменный тест класса C в дополнение к классу M, если у вас в настоящее время нет лицензии класса C.
В дополнение к лицензионному сбору взимается плата за тестирование в размере 25 долларов США. Обязательно принесите имеющуюся лицензию штата Невада, удостоверение личности или удостоверение личности.
Разрешение на обучение
Если вам больше 18 лет и вы хотите получить лицензию на мотоцикл, вам решать, получать ли разрешение на обучение мотоциклу. Если вы этого не сделаете, вы не сможете ездить на мотоцикле, пока не пройдете тест навыков. Лицензированный водитель мотоцикла должен будет проехать на велосипеде в DMV для проверки ваших навыков.
Если вам меньше 18 лет и вы хотите получить права на мотоцикл, вы должны:
Иметь разрешение на обучение мотоциклу не менее 6 месяцев,
Завершите 50 часов контролируемого управления мотоциклом, имея разрешение на инструктаж по мотоциклам, и зафиксируйте это в журнале поездок DMV, а
Пройти курс по безопасности мотоциклов.
Если курс не предлагается в радиусе 30 миль от вашего места жительства, вы можете пройти дополнительные 50 часов занятий под присмотром инструктора.
Если вы получите разрешение, оно будет соответствовать одному из следующих сроков:
Возраст 18 лет и старше — разрешение выдается на шесть месяцев и может продлеваться только один раз в пять лет.
До 18 лет — разрешение выдается сроком на один год и может быть продлено несколько раз. Разрешение истечет, когда гонщик достигнет 18-летнего возраста.
Разрешение на обучение мотоциклу позволяет вам практиковаться в вождении в сопровождении и в непосредственный визуальный надзор за лицензированным водителем, который:
Имеет действующую лицензию на мотоцикл
Возраст не менее 21 года
Имеет стаж вождения не менее одного года, а
Также во время наблюдения катается на мотоцикле.
Лицензированный водитель, наблюдающий за вами на мотоцикле, не может находиться в автомобиле или грузовике. Если вы водите мотоцикл с водительским удостоверением, вы можете управлять автомобилем только в светлое время суток. Ты не могут перевозить пассажиров или ездить по автострадам или другим высокоскоростным дорогам.
Тест навыков
Вы должны пройти тест на знания перед тем, как назначить тест на умения. Тесты на навыки проводятся по предварительной записи. Более крупные офисы также предлагают тесты в режиме ожидания.Не все отделения DMV предлагают все тесты.
Пожалуйста, приготовьте номер вашего разрешения на обучение или номер социального страхования, когда вы звоните или планируете онлайн.
Онлайн-планирование
Лас-Вегас (702) 486-4368
Рино / Спаркс / Карсон-Сити (775) 684-4368
См. Тест на навыки мотоциклистов для предварительного просмотра курса и требований к тестам.После успешного прохождения теста навыков вас сфотографируют, и ваша новая лицензия будет отправлена вам по почте.
Неудача при прохождении теста навыков владения мотоциклом, проводимого DMV два или более раз, приведет к
постоянный отказ в будущих разрешениях на обучение мотоциклов. Вам нужно будет пройти курс, чтобы получить лицензию класса M.
Ограничения класса M
Если вы пройдете тест на мотоцикле с объемом двигателя менее 90 см3, ваша лицензия будет ограничена до 90 см3 или менее (ограничение U).Если вы пройдете тест на мопеде объемом менее 50 см3, ваша лицензия будет ограничена до 50 см3 или меньше (ограничение Q).
Мотоциклы и тримобили подлежат тем же требованиям регистрации, что и другие транспортные средства. Вы должны иметь должным образом подписанный титул или отчет дилера о продаже и свидетельство о страховании в штате Невада. Если вы приобрели мотоцикл у дилера в Неваде, вы можете зарегистрировать его онлайн, не посещая офис DMV.
См. Требования к регистрации транспортных средств.Мотоциклы не подлежат проверке на выбросы загрязняющих веществ.
За регистрацию мотоциклов
взимается дополнительная плата в размере 6 долларов США, чтобы помочь финансировать программы безопасности Nevada Rider по всему штату. См. Веб-сайт Nevada Rider. Регистрационные сборы и налоги на государственные услуги рассчитываются так же, как и для других транспортных средств.
«Мотоцикл» означает любое транспортное средство, оборудованное сиденьем или седлом для использования водителем и предназначенное для передвижения не более чем на трех колесах, соприкасающихся с землей, включая силовой цикл, но исключая трактор и мопед.(NRS 486.041)
Преобразование внедорожных мотоциклов в мотоциклы для бездорожья
Внедорожный мотоцикл может быть переоборудован для использования на дорогах общего пользования и автомагистралях штата Невада, если он соответствует определению внедорожного двухколесного мотоцикла, надлежащим образом оборудован и сертифицирован как безопасный для эксплуатации на дорогах общего пользования и шоссе штата Невада. Лицензированный дилер мотоциклов в Неваде или зарегистрированная в штате Невада мастерская по ремонту мотоциклов. См. Следующие формы:
«Мопед» означает мотороллер, моторизованный велосипед или подобное транспортное средство, которое приводится в движение небольшим двигателем, который производит не более 2-х полных тормозных лошадиных сил, имеет рабочий объем не более 50 кубических сантиметров или производит не более Конечная мощность 1500 Вт и максимальная скорость не более 30 миль в час на ровной поверхности с уклоном не более 1% в любом направлении при включенном двигателе.Регистрация мопеда обязательна. См. Подробности в разделе «Мопеды».
Внедорожники Наверх ↑
Регистрационные формы и подробную информацию см. В Комиссии Невады по внедорожным транспортным средствам. Большинство OHV 1976 года и новее должны быть зарегистрированы.
OHV нельзя ездить по улицам общего пользования.
Любое моторизованное транспортное средство, не имеющее обычного оборудования безопасности, такого как фонари и зеркала, или не созданное в соответствии с федеральными автомобильными стандартами, является внедорожным транспортным средством и может использоваться только на бездорожье.Это включает вездеходы, карманные велосипеды, моторизованные скутеры и снегоходы, но не включает переоборудованные двухколесные мотоциклы.
Если транспортное средство было произведено и предназначено только для «внедорожного» или «внедорожного» использования, оно не может передвигаться по большинству общественных улиц и автомагистралей штата Невада, даже если оно имеет средства безопасности. Обозначение для внедорожного использования обычно указывается в документах о собственности, руководстве по эксплуатации или на этикетке Министерства транспорта США, прикрепленной к раме транспортного средства.
Нет никаких требований к водительским правам или минимальному возрасту для OHV, эксплуатируемых на бездорожье. Органы власти города и округа могут выделить небольшие участки общественных улиц только для проезда в районы бездорожья или из них, при этом могут применяться некоторые возрастные ограничения или другие требования. Зарегистрированные и застрахованные большие квадроциклы могут передвигаться по определенным автомагистралям.
Делимся дорогой Наверх ↑
Мотоциклы
Мотоциклисты и водители мопедов имеют те же права и обязанности, что и другие водители.Однако есть особые ситуации и условия, о которых нам всем нужно знать, чтобы мы могли безопасно разделить с ними дорогу.
Водители мотоциклов имеют право использовать всю полосу движения. Два мотоцикла могут пересекать полосу движения.
Из-за своего меньшего размера мотоциклы менее заметны и могут казаться дальше, чем они есть на самом деле.
Другим водителям сложно судить, насколько быстро едет мотоцикл.
Мотоциклы могут быть сбиты с дороги сильным ветром или неровным дорожным покрытием.
На большинстве мотоциклов поворотники не отменяются автоматически. Прежде чем менять полосу движения или повернуть, что зависит от маршрута мотоцикла, убедитесь, что вы знаете, что делает мотоциклист. Следите за подсказками, например, когда операторы или пассажиры поворачивают головы, чтобы посмотреть назад, или операторы начинают наклонять или наклонять свои мотоциклы.
Если вы приближаетесь к мотоциклу, снизьте скорость раньше, чем если бы вы двигали другой автомобиль.Оставьте много места.
Всегда приглушайте фары при приближении к мотоциклу. Поскольку мотоциклисты балансируют, а также управляют своими транспортными средствами, ослепляющий эффект ваших лучей дальнего света может быть гораздо более опасным для них, чем для водителей легковых или грузовых автомобилей.
Плохая погода и скользкая дорога могут стать настоящими проблемами для мотоциклистов. Обеспечьте еще большее расстояние, когда идет дождь или дорога скользкая.
Велосипеды
Когда на велосипедах едут другие люди, велосипедисты должны соблюдать те же правила и положения, что и другие типы транспортных средств.Ответственность за безопасное взаимодействие велосипедистов и автомобилистов лежит на обеих сторонах. См. Главу 484B NRS для получения информации о правилах эксплуатации велосипедов. Шлемы не требуются. См. BicycleNevada.com.
Автомобилистам не разрешается намеренно препятствовать передвижению лиц, законно управляющих велосипедом; Велосипедистам запрещается намеренно мешать движению автомобиля.
На перекрестках автомобилисты должны уступать дорогу велосипедистам, как другим транспортным средствам и пешеходам.
Обгоняя велосипедиста, автомобилисты должны по возможности выехать на соседнюю полосу слева. В противном случае автомобилист должен проезжать с зазором не менее 3 футов.
Автомобилисты должны уступать дорогу велосипедисту на велосипедной дорожке или на велосипедной полосе.
Автомобилистам запрещается останавливаться, парковаться или двигаться по обозначенной велосипедной дорожке или полосе, если они не входят в переулок или подъездную дорожку или выезжают с них, выполняя служебные обязанности по указанию полицейского или не существует чрезвычайной ситуации.
Велосипедист должен ехать по правой стороне проезжей части.
Велосипедисты едут по полосе движения, придерживаясь крайнего правого угла, насколько это практически возможно, если только они не собираются повернуть или обогнать другое транспортное средство.
Велосипедисты должны подчиняться всем дорожным знакам и сигналам и использовать жесты руками, чтобы сообщить другим, что они планируют делать.
Неопытные водители, особенно дети, требуют особой вежливости и заботы. Они не всегда могут соблюдать правила дорожного движения.Будьте особенно осторожны с этими гонщиками и ожидайте неожиданного.
Велосипедистов Должно:
Соблюдайте закон.
Надеть шлем.
Носите яркую одежду.
Содержите велосипеды в исправном ремонте.
Велосипедистам запрещается:
Ехать не по той стороне дороги.
Надевайте наушники во время езды.
Ездить ночью без необходимых огней и светоотражателей.
Велосипеды, на которых ездят ночью, должны иметь:
Белая лампа спереди, видимая с расстояния не менее 500 футов.
Красный хвостовой отражатель, видимый в лучах ближнего света автомобиля с расстояния 300 футов.
Светоотражающий материал по бокам велосипеда, видимый в лучах ближнего света с расстояния не менее 600 футов, или фонарь, видимый с обеих сторон с расстояния 500 футов.
Таблица сравнения автомобилей Начало ↑
.
Мотоцикл Тримобиль Прочие трехколесные Мопед Внедорожник
Водительское удостоверение Да — класс M Да — любой класс Да — любой класс Да — любой класс №
(если это не разрешено на дорогах общего пользования)
Требуется шлем
(Всегда рекомендуется использовать шлем) Есть Да
(автомобили с рулем и сиденьем) №
(Автомобили с закрытой кабиной и рулевым колесом) Есть №
(если это не разрешено на дорогах общего пользования)
Регистрация Да — в DMV или онлайн, если соответствует критериям Да — в DMV или онлайн, если соответствует критериям Да — в DMV или онлайн, если соответствует критериям Да — только в DMV Да — только по почте
Страхование ответственности Есть Есть Есть № Только большие квадроциклы
Проверка VIN В DMV, если ранее не было зарегистрировано в NV или продано NV дилером В DMV, если ранее не было зарегистрировано в NV или продано NV дилером В DMV, если ранее не было зарегистрировано в NV или продано NV дилером В DMV, Sheriff в округах, где нет офиса DMV, или у дилера NV, если продается у дилера NV OHV Дилер или правоохранительные органы в сельской местности
Максимальный объем двигателя 50 куб. См или 1500 Вт
Максимальная мощность 2 тормозные лошади
Максимальная скорость 30 миль / ч
Максимальное количество колес на земле 3 3 3 3
Банкноты Это не мопед или электровелосипед Мотоцикл с коляской считается мотоциклом OHV не могут передвигаться по улицам общего пользования, за исключением специально отведенных мест.
Лицензия дилера Да. Любая компания, занимающаяся продажей, сдачей в аренду или сдачей в аренду любых из этих транспортных средств, должна иметь бизнес-лицензию DMV.См. Профессиональное лицензирование и лицензирование бизнеса.
Юридические определения
NRS 482.070 Определение «Мотоцикл». «Мотоцикл» означает любое транспортное средство, предназначенное для передвижения не более чем на трех колесах, соприкасающихся с землей, за исключением любого такого транспортного средства, которое может быть включено в термин «электрический велосипед», «тягач» или «мопед», как определено в настоящем документе. глава.
НРБ 482.129 Определение «Тримобиль». «Тримобиль» означает любое транспортное средство, оборудованное рулем и седельным сиденьем и предназначенное для передвижения с тремя колесами, контактирующими с землей, по крайней мере, одно из которых имеет механический привод.Этот термин не включает мотоцикл с коляской.
(пересмотренное определение вступило в силу 01.10.19)
NRS 482.069 «Мопед», определение . «Мопед» означает мотороллер, моторизованный велосипед или подобное транспортное средство, которое приводится в движение небольшим двигателем, который производит не более 2-х полных тормозных лошадиных сил, имеет рабочий объем не более 50 кубических сантиметров или производит не более 1500 кубических сантиметров. конечная мощность в ваттах и:
Предназначен для передвижения не более чем на трех колесах, соприкасающихся с землей, но не является трактором; и
способен развивать максимальную скорость не более 30 миль в час на ровной поверхности с уклоном не более 1% в любом направлении при включенном двигателе.
Термин не включает электрический велосипед.
НРБ 482.0287 «Электровелосипед» определен. «Электрический велосипед» означает устройство, на котором может ездить человек, имеющее два или три колеса, или любое такое устройство, обычно называемое велосипедом, которое имеет полностью работающие педали и приводится в движение небольшим электрическим двигателем, производящим не более 1 брутто тормозная мощность, которая дает конечную мощность не более 750 Вт, и:
Предназначен для передвижения не более чем на трех колесах, соприкасающихся с землей, но не является трактором; и
Работает только на таком небольшом электрическом двигателе, он способен развивать максимальную скорость не более 20 миль в час по ровной поверхности при перевозке оператора весом 170 фунтов.
Термин не включает мопед.
Электрические велосипеды не требуют использования шлема, водительских прав, регистрации или страховки.
Определен НРБ 490.060 «Внедорожник».
«Внедорожник» означает автомобиль, предназначенный в первую очередь для внедорожного и вездеходного использования. Термин включает, но не ограничивается:
Вездеход, включая, помимо прочего, большой вездеход, независимо от того, зарегистрирован ли этот большой вездеход Департаментом в соответствии с NRS 490.0825 как автотранспортное средство, предназначенное для движения по автомагистралям этого государства;
Мотоцикл повышенной проходимости;
Багги для дюн;
Снегоход; и
Любой автомобиль, используемый на общественных землях для отдыха.
Термин не включает:
Автомобиль, предназначенный в основном для использования в воде;
Транспортное средство, зарегистрированное Управлением в соответствии с главой 482 НСС;
Низкоскоростное транспортное средство, как определено в NRS 484B.
« Предыдущая 1 … 15 16 17 18 19 … 37 Следующая »
Навигация по записям
Предыдущие записи
Следующие записи
Найти:
Рубрики
Двигател
Двигатель
Движок
Масло
Мкпп
Обзор
Покраска
Радиатор
Разное
Ремонт
Совет
Советы
Трансмисс
Трансмиссия
Тюнинг
Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта

Москва, ул. Перерва, д. 21	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	Круглосуточно	+7 (495) 349-05-41
Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 27	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной	+7 (495) 484-93-20
Москва, Волховский переулок, д.16/20, стр.3	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 261-10-95
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15 А	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 264-32-53
Москва, Посланников переулок, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 265-11-36
Москва, Сигнальный проезд, д. 9	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (499) 903-69-80 +7 (499) 903-62-54
Москва, проспект Мира, д. 207, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 17.00 (вт. — сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 187-17-57
Москва, ул. Юности, д. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. 9.00 — 18.00 (только через госуслуги)	+7 (495) 375-16-11
Москва, ул. 50-летия Октября, д. 6, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно) Вс. только через госуслуги	+7 (495) 439-16-24
Москва, Хорошевское шоссе, д. 40	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (495) 940-11-19
Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	Для юридических лиц 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной Для физических лиц Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)	+7 (499) 740-14-15
Москва, ул. Нагатинская, д. 2, стр. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. 8.00 — 18.00 только через госуслуги Вс. — выходной	+7 (499) 782-24-10
Москва, ул. Академика Глушко, д. 13	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 711-81-03
Москва, ул. Лобненская, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 485-41-06

	P0103	Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха Translate
	P0103	Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, ограничение мощности двигателя.. 1. Короткое замыкание цепей датчика «ДМРВ+», «+12В» и «+5В» между собой -. устранить.. 2. Обрыв или неисправность цепи «ДМРВ+» или провода массы «GNA» к ДМРВ –. устранить.. 3. Внутренняя неисправность контроллера. Попробуйте заменить контроллер. Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow Circuit High Input Translate
	P0103	Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха Translate
	P0103	Высокий показатель расходомера воздуха Translate
	P0103	Датчик расхода воздуха (MAF) / (VAF) — высокий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на +, датчик расхода воздуха (MAF/VAF), ECM Translate
	P0103	High HFM Sensor Signal (Circuit Short) Translate
	P0103	Mass Air Flow Circuit Malfunction (High Input – Cor “04) Translate
	P0103	Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate
	P0103	Mass or Volume Air Flow A Circuit High Input Translate

Самокат (более 50 куб. См)	Да	Да	Да	Улица
Мопед / моторизованный велосипед (до 50 куб.	Улица (без автомагистралей)
Электросамокат	№	№	№	Велосипедные дорожки или улица (без автомагистралей)

Как заклеить фару на машине: Клей для фар автомобиля — чем заклеить фару?

Клей для фар автомобиля — чем заклеить фару?

Виды материалов для склейки

Этапы проведения работ

Как заклеить фару своими руками

Виды материалов для склейки

Этапы проведения работ

Какая бывает оптика?

Готовим инструмент и материалы

Как ремонтировать фары автомобиля своими руками?

Восстановление передних фар

Ремонт задней оптики

Заделываем трещины

Полировка после ремонта

5 ситуаций, когда водителя в дороге выручит скотч — Лайфхак

Сколы на стекле

Вместо стекла

Чистка тканевой обивки

Временное крепление

Трещина в резиновом патрубке

Чем заклеить фару на авто

Виды материалов для склейки

Разборка фары

Виды автомобильной оптики

Стекло

Поликарбонат

Оргстекло

Инструкция по применению для клейки фар

Полировка фар своими руками и удаление царапин на фарах – CARDiNATOR

Этапы проведения работ

Обман зрения: 25 фотографий, которые сбивают с толку из-за перспективы и ракурса

Популярные марки

Инструкция по применению средства

Чем лучше приклеить стекло фары виды герметиков

Силиконовые

Полиуретановые

Анаэробные

Термоустойчивые (высокотемпературные)

Замена стекол фар

Полировка фар

Чем приклеить стекло фары

На что еще обратить внимание при выборе средства

Как убрать герметик с фары или стекла

Ошибки при выборе и применении герметиков

Как правильно заменить стекло на фаре

Замена стекла

Чем заклеить задний фонарь автомобиля

ремонт задних фонарей

Ремонт задних фонарей своими руками

Отремонтировать стекло заднего фонаря, или по другому светорассеиватель, довольно-таки сложная работа. Делаются они обычно из >PCРММА

Как сделать клей для поликарбоната PC можно посмотреть здесь.

Чем заклеить фару на авто

Виды материалов для склейки

Этапы проведения работ

Восстановление отколотого уголка фонаря — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Покраска часть 7 — Ремонт сколов на задней оптике. — Nissan Cefiro, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Page 2

Ремонт корпуса пластиковых фар от сколов и трещин

Технология ремонта корпуса фар

Подготовка к ремонту

Починка корпуса

Ремонт сколов и трещин на стёклах фар

скотч, стяжки и другие средства быстрого ремонта

Редакция рекомендует:

Хочу получать самые интересные статьи

Горячий клей TB3098 фар автомобиля сбывания термоклей, экспортеры

Как заделать треснувшие автомобильные фары

Недавно разработанный суперклей быстро и эффективно склеивает практически любые материалы.

лучших брендов клея для линз фар и бесплатная доставка

4 м бутилкаучуковый клей-герметик мотоцикл автомобиль грузовик фара светодиодная ретрофит уплотнительная полоса черный Продажа

Способы доставки

Способы оплаты

Motors 4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET HEADLIGHT ADHESIVE GLUE SEALANT RETROFIT Z06 ZR1 Автозапчасти и аксессуары

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ Z06 ZR1

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ФАРЫ КЛЕЙ КЛЕЙ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ RETROFIT Z06 ZR1

Общество семейной медицины Эмирейтс

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ ПОВТОРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ Z06 ZR1

Напишите нам

4M BUTYL CORVETTE C6 CHEVROLET ДЛЯ ФАР КЛЕЙ КЛЕЙ ПОВТОРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ Z06 ZR1

Изготовленные на заказ материалы для сборки фар | Вентс | Запечатывающий клей