Год: 1980

13Июл

Пропорции глицерина с водой для чернения шин: Пропорции глицерина с водой для чернения шин

13 Июл 1980 alexxlab Комментировать

полезный лайфхак или пустая трата времени?

Фото: www.drive2.com

Как показывает практика, по внешнему виду автомобиля можно определить не только то, как владелец относится к нему, но и вообще всему, что его окружает в повседневной жизни. Многие автомобилисты прибегают к разнообразным способам улучшить внешность своего железного коня. Довольно популярным является чернение шин.

Специальные средства для этого хоть и не проделают дыру в бюджете, все же стоят денег. К тому же, одной такой бутылочки хватает на пару раз, и то в лучшем случае. Еще можно немного сбрызнуть запаску. Часто водители не хотят переплачивать и прибегают к разного рода лайфхакам. Одним из таких является применение для чернения глицерина. Но действительно ли это отличное средство за копейки или пустая трата времени?

Фото: 110km.ru

Для этой цели глицерин выбирают сразу по нескольким причинам — он дешевый, доступный, не приносит резине никакого вреда и дает результат сразу же. Да, он отлично чернит резину, к тому же защищает от пересыхания. После использования глицерина, колеса не блестят, а приобретают благородный глубокий матовый цвет. К тому же, если внимательно изучить состав специальных средств, можно увидеть, что все они включают глицерин.

Стоит отметить, что некоторые автомобилисты считают, что из-за химических свойств глицерина, использовать его может быть небезопасно. Но нагрев колес никак не влияет на состав вещества, поэтому и вреда нет. Если обратиться к теории, то можно увидеть, что кипеть глицирин начинает только про температуре в 260 градусов по Цельсию.

Однако же, на практике этот метод чернения и привлечения внимания к автомобилю имеет лишь временный и довольно краткосрочный эффект. После первой же мойки или дождя колеса придется обрабатывать заново.

Фото: avtomoyka-strogino.ru

Самодельного чернителя из глицерина хватает дня на три. После езды по лужам его эффект сведется к нулю. Разве что колеса будут чище, чем обычно. Естественно, с таким испытанием как чистка автомобиля струей воды под давление, глицерин не справится и смоется без следа.

Покупное средство отличается большей стойкостью. Судя по отзывам пользователей на различных форумах, даже чернитель отечественного производства уверенно держится на колесах неделю, а небольшая его часть остается и после мойки.

Многие считают, что если и применять глицерин для наведения лоска автомобиля, то лучше использовать его для пластика. Например, пороги, молдинги, панель в салоне или рейлинги на крыше. Если не будет много воды и пыли, то эффекта от обработки хватит на две-три недели.

Фото: www.drive2.ru

Для того, чтобы провести чернение, необходимо приготовить раствор — смешать глицерин и воду в пропорции 1:2. Если раствор будет менее концентрированным, то эффект уйдет быстрее. Если брать 1:1, то держится он дольше, однако, при езде по загородным дорогам, может налипнуть много пыли, тогда вид испортится. Раствор следует хорошо перемешать, или же взбалтывать в бутылке примерно две-три минуты. После с помощью пульверизатора его распыляют на внешнюю боковую поверхность колеса и дают высохнуть.

Исходя из этого можно сделать вывод, что глицерин вполне может использоваться как средство чернения. Только нужно понимать, что долго эффект не продержится. Прибегать к такому способу стоит тогда, когда нужно срочно привести автомобиль в привлекательный вид, чтобы произвести впечатление. Например, если вы собираетесь сделать фото, которое позже планируете взять для объявления о продаже машины.

Глицерин в полнее имеет право жить в подобном использовании, особенно, если черные колеса нужны срочно, быстро и дешево.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Чернение резины – своими руками и на СТО

Каждый опытный водитель знает, что автомобильные шины требуют особого ухода. Покрышки постоянно подвергаются физическому и химическому воздействию, что негативно сказывается на продолжительности эксплуатации и внешнем виде.

Некоторые проблемы решаются чернением резины, которое выполняется как с помощью фабричных, так и подручных средств. Каким способам отдать предпочтение – личное дело автовладельца. Данную процедуру можно выполнить самостоятельно, либо доверить ее квалифицированным работникам автосервиса.

Чернение на СТО

Большая часть автосервисов помимо основной деятельности по ремонту транспорта предлагает клиентам и дополнительные услуги, коей и является чернение автомобильных покрышек.

Процесс чернения состоит из трех основных этапов:

  • Мытье и сушка покрышек;
  • Нанесение особого состава;
  • Окончательная сушка.

После грамотно выполненного чернения резины уже через несколько минут разрешается ездить на автомобиле.

Чернение способствует образованию защитной пленки, эффективно противостоящей химическим веществам, используемым зимой на дорогах. Такая обработка придает шинам свежий вид и эффект новизны.

Использование гуталина

Из подручных средств особой популярностью пользуется чернение резины с помощью гуталина. Способ подойдет автолюбителям с ограниченным бюджетом. Средство замечательно очерняет шины, но методика имеет и свои недостатки:

  • Отсутствие блеска;
  • Длительность высыхания;
  • Краткосрочный эффект, особенно при езде в дождь.

Имеется у данного способа один жирный плюс – доступность. Гуталин имеется практически у каждого дома. Для осуществления чернения необходимо лишь вооружиться губкой, гуталиновой пастой и уделить процессу некоторое время.

Использование глицерина

Глицерин является довольно доступным и недорогим средством для чернения, ведь его можно приобрести в аптеках. Для обработки всех колес необходимо разбавить воду с глицерином в пропорции 1:1. Полученный раствор нужно распылить на поверхность колес с помощью пульверизатора или нанести поролоновой губкой.

Экспериментируя с пропорциями, автолюбители выявили некоторые дополнительные достоинства использования глицерина.

  • Легкая матовость появляется при использовании 1 доли глицерина против 7 долей воды.
  • Ненавязчивый блеск получается при смешивании глицерина и воды 1 к 5.
  • Насыщенный черный цвет подарит шинам раствор из глицерина и воды 1:3

Данная методика доступна и проста в исполнении, но ей присущи некоторые существенные недостатки:

  • Подсушивание и растрескивание покрышек в условиях пониженной влажности;
  • Быстрое запыление шин;
  • Недолговечность при контакте с водой.

Идеально использовать этот вариант при продаже резины или летне-зимнем хранении в чехлах.

Силиконовое масло для чернения

Обычно покрышки обрабатываются силиконовым маслом марки ПМС-200 со средней вязкостью. Чернение подобным способом, по сравнению с рассмотренными ранее, более дорогостоящее, но эффективное. Литра масла хватит для чернения автомобильной резины в течение целого года.

Помимо самого чернения масло может использоваться для смазки резиновых уплотнителей. Еще одним плюсом рассматриваемого средства является блокирование ультрафиолетовых солнечных лучей на поверхность колес, что позитивно сказывается на длительности срока службы.

Чернение хозяйственным мылом

Для краткосрочного однодневного эффекта, для чернения резины замечательно подойдет обычное хозяйственное мыло. С его помощью удастся придать покрышкам презентабельный вид, но эффект от подобного способа ограничен максимум одним днем. Частое использование хозяйственного мыла для чернения пересушивает покрышки, поэтому лучше не злоупотреблять таким методом.

Сам процесс довольно прост, его сможет выполнить любой автолюбитель. Заранее отмытые от грязи колеса стоит намылить жесткой щеткой и промыть струей воды. После того как колеса высохнут моментально проявится эффект.

Фабричные средства

Готовые растворы для чернения шин продаются в специализированных магазинах или на АЗС. Они могут придавать глянцевый блеск или подчеркнуть матовость. Первые отличаются большим содержанием силикона и способностью придавать резине блеск.

Средства с матовым эффектом используются не только для чернения шин, но и замечательно подходят для обработки иных резиновых элементов машины. Они несут больше защитной функции, чем эстетической.

Итог

Автомобильные шины являются одним из главных элементов автомобилей и стоят немалых денег. Грамотно выполненное чернение не только придаст покрышкам презентабельный внешний вид, но и защитит от губительного влияния окружающей среды.

Каждый из рассмотренных способов имеет как свои плюсы, так и минусы. Все зависит от того какого эффекта от чернения ожидает владелец транспортного средства. К выбору способов чернения стоит отнестись ответственно, чтобы не навредить колесам.

Чернение шин — что это? Преимущества. Этапы.

Автомобильные колёса, как и любая деталь машины, требуют периодического обслуживания. Одним из видов ТО является косметический уход. В среде автовладельцев этот метод называется чернение шин. После сеанса обработки, резина вновь начинает сиять, как будто её только что принесли из магазина и поставили на автомобиль. Далее расскажем, какие средства автохимии помогают придать покрышкам эстетичный вид, и чем их можно заменить из числа подручных материалов.

Чернение шин — в чем преимущество

Автошина постоянно находится в агрессивной среде. Помимо выбоин на дороге и посторонних препятствий, резина непрерывно подвергается враждебному воздействию. Причём, не только протектор, но и боковины. Среди главных агрессоров:

  • песок, лёд или грязь;
  • химические реагенты;
  • ультрафиолетовые лучи;
  • примеси выхлопных газов.

Список агрессоров далеко неполный. Но даже влияние перечисленных факторов быстро старит резину. Её структура  разрушается и рассыхается, а внешний вид становится неприглядным. После косметического сеанса, шины вновь сияют глубоким чёрным цветом. А помимо красоты, защитный слой снижает влияние враждебного воздействия.

Средства для чернения шин – какие бывают

Средства для чернения покрышек принадлежат к категории товара – автохимия. Ассортимент достаточно широкий, и даже в скромном магазине наверняка найдётся какой-нибудь баллончик жидкости. Эксперты рекомендуют обратить внимание на состав. Для лета его чаще производят на водной основе (водоэмульсионные), а для зимнего ухода – на силиконовой. По визуальному эффекту чернители шин делятся на 2 вида:

  • Глянцевый. Как правило, жидкий состав на основе силиконовых полимеров. После нанесения придаёт покрышкам блеск. Однако, через небольшое время лоск скрывается под слоем пыли. Но сама резина остаётся увлажнённой.
  • Матовый. Также относится в категории силиконовых смазок для резины. После нанесения появляется премиальный эффект «бархата» Помимо покрышек состав можно использовать для дверных уплотнителей, резинок дворников и пластиковых деталей.

Средства для ухода за шинами оснащаются этикетками «Чернитель шин». Выпускаются в аэрозольных баллончиках или пластиковых ёмкостях со спрей-распылителями. Объёмы от 150 ml до 450 ml, иногда в канистрах 1 л. А бывают в виде пасты, похожей на полироль для кузова.

Независимые эксперты составили в 2019 г. рейтинг чернителей шин, в котором лидирующие позиции заняли:

  • Soft99 BLACK BLACK (Япония).
  • Turtle Wax WET N BLACK AERO (Великобритания).
  • GRASS BLACK RUBBER PROFESSIONAL (Россия).

Последняя позиция на водной основе.

Правила чернения колес

К любому обслуживанию автомобиля необходимо приступать только после предварительной подготовки. Тем более, если дело касается косметических работ, которые неукоснительно связаны с применением химии. Некоторые составы, которые представлены в виде пасты, предстоит растирать по боковине шин. Например, японский Soft99 BLACK BLACK в таре 110 ml. Поэтому понадобятся химостойкие перчатки, а также салфетки.

Подготовительный этап

Процесс начинается с водных процедур. Необходимо тщательно помыть колёса с автошампунем или хозяйственным мылом. Это поможет удалить жирную плёнку выбросов СО2 и различные солевые отложения от реагентов. Если проигнорировать это требование, то состав хуже впитается. Затем резину необходимо высушить.

Чернение

Косметический сеанс начинается так. Следует встряхнуть аэрозольный баллон с чернителем. Затем надеть перчатки и нанести по одному слою состава на каждую покрышку. Подождать 10-15 минут, после чего можно ехать.

Если использовать состав в виде пасты, например, японский Soft99 BLACK BLACK, то перед его нанесение необходимо обезжирить поверхность. В комплекте есть аппликатор (губка с жёсткой поверхностью), которым наносится чернитель. Преимущество такого продукта – держится до 60 дней.

Если купить химсостав в канистрах, например, «АиС Аскот NS 7170101», то  потребуется развести его водой в пропорциях, указанных в инструкции. Наносить можно губкой или через спрей-распылитель. Преимущество – 1 л хватает на 40 колёс.

В среднем, эффект чернения сохраняется до первого дождя или мойки автомобиля. В сухую погоду резина порадует блеском на протяжении 1 недели.

Народные средства для чернения шин

Тем владельцам, кто решил незамедлительно придать лоск своему «болиду», возможно применить народные средства для чернения. Они гарантировано найдутся у каждого в гараже или дома.

  • Гуталин. Это лучший компонент, скажет вам любой солдат из автовзвода. Именно этим средствам подготавливают покрышки к строевому смотру или параду. Кроме этого, дежурный по Парку не подпишет путевой лист и не выпустит машину из воинской части, если колёса грязные. Поэтому бойцы натирают резину гуталином или ваксой.
  • Глицерин. Бюджетное косметическое средство, которое свободно продаётся в любой аптеке. Выпускается в ёмкостях 25 -40 ml. Для 4-х колёс понадобится 4 бутылочки, которые необходимо развести водой и нанести на резину. Чем больше пропорция глицерина, тем жирнее состав и глубже блеск.
  • Хозяйственное мыло. Кусок настрогать в ведро, добавить воды и взбить мыльный раствор. Наносить можно губкой или через спрей-распылитель. Злоупотреблять мылом не рекомендуется, так как оно сушит резину.
  • Силиконовое масло. Применяется в электротехнике, косметологии и других отраслях. Имеется в свободной продаже, обычно в таре 25 ml. В автомагазинах часто встречается марка ПМС — 100 или ПМС – 200 (полиметилсилоксан). Наносится губкой. Можно использовать зимой и летом.

Некоторые водители чернят шины газированным напитком Coca-Cola. Эффект действительно есть. Но, из-за большого количества сахара, поверхность получается липкой, после чего быстро скрывается под слоем грязи и пыли.

Черчение шин – это временный косметический эффект. Резина увлажняется и находится под защитой, хоть и небольшой период времени. Но если регулярно обслуживать колёса, то можно существенно продлить им срок службы. Вместе этим, боковины покрышек приобретают глубокий жгучий чёрный цвет. Мероприятие малозатратное, но, придаёт автомобилю эстетичный вид.

Чернитель шин своими руками — четыре рецепта

Старая, выцветшая резина способна испортить вид даже самого дорогого и престижного авто, но не менять же ее из-за этого каждые пару месяцев?!… Конечно нет, ведь есть гораздо более дешевый способ обновления шин – чернение, предполагающий простое нанесение на покрышки специальной жидкости – чернителя – приобрести которую можно практически в каждом магазине автозапчастей. Для тех же, кто привык на всем экономить, предлагаем изготовить чернитель шин своими руками. В помощь вам следующие рецепты.

Глицерин + вода.

Пожалуй, это самый распространенный рецепт чернителя. Все нужно: приобрести в любой аптеке 5-7 бутылочек глицерина, объемом 25 мл (если бутылочки будут больше, то их количество следует соответственно уменьшить),

залить содержимое флаконов в любую емкость с распылителем (как правило, берется обычная прыскалка для мытья стекол)

и добавить к нему воды в том же объеме. То есть если глицерина вы берете, например, 5 баночек по 25 мл, то и воды в распылитель следует добавить 5×25=125 мл.

При этом, стоит заметить, что не все автовладельцы следуют названным пропорциям: некоторые предпочитают более жирный состав, поэтому на 5 долей глицерина берут не 5, а 3 доли воды, другие, наоборот, в целях экономии все те же 5 долей глицерина разводят 8 долями воды. Какой из вариантов данного рецепта чернения шин выбрать, каждый решает для себя сам. Однако хотелось бы напомнить, что автомобильные покрышки изготавливаются из маслостойкой резины, следовательно, слишком большая концентрация глицеринового чернителя может отрицательно влиять на их физико-химические свойства, поэтому всего должно быть в меру.

Как использовать?

Стандартные (в пропорциях 1:1) и более жидкие составы распыляют непосредственно на сами шины, которые, к слову, к этому моменту должны быть хорошо вымыты, и тщательно втирают с помощью губки или ветоши. Жирные чернители (с большой концентрацией глицерина) сразу брызгают на губку/тряпку и только потом с ее помощью наносят на колесо.

Плюсы:

  1. возможность использовать такое чернение шин своими руками регулярно;
  2. доступность и дешевизная составляющих данного чернителя;
  3. применимость состава для чернения бампера;
  4. быстрота процесса.

Минусы:

  1. недолговечность результата (максимальная продолжительность полученного эффекта при идеальных условиях – неделя), бампер смоется после первого же дождя, шины – после первой мойки, причем потребуется она довольно скоро, т.к. глицерин сразу придает блеск, а потом начинает притягивать пыль, как магнит.

Хозяйственное мыло.

Да-да, хозяйственное мыло обладает ничуть не худшим эффектом, чем глицерин. И с пропорциями возиться не надо.

Как использовать?

Взяли кусок хозяйственного мыла, содержащий в себе не менее 70% жирных кислот, намылили им щетку средней жесткости и активными движениями стали втирать его в предварительное смоченные водой шины.

Чтобы было проще, мыло можно предварительно натереть на терке (или ножом), затем добавить к нему немного воды и уже этим раствором с помощью все той же щетки средней жесткости натирать покрышки. В таком случае предварительно смачивать колеса не нужно.

Плюсы:

  1. дешевизна и доступность чернителя.

Минусы:

  1. невозможность регулярного использования, т.к. мыло сильно сушит резину, чем сокращает ее срок службы.

Силикон марки ПМС-200.

Как использовать?

  1. Помыть колеса.
  2. Нанести силикон на губку и натереть покрышки.

Плюсы:

  1. возможность регулярного использования;
  2. долговременность эффекта;
  3. небольшой расход – такого чернителя при регулярном применении хватит больше, чем на год.

Минусы:

  1. высокая стоимость в сравнении со всеми остальными рецептами чернителя шин.

Гуталин/крем для обуви.

В данном случае чернителем могут выступать:

  • гуталин;
  • черный обувной крем;
  • бесцветный блеск для обуви.

Как использовать?

Моете колеса, берете любой из названных вариантов (цена здесь роли не играет, выбирайте максимально дешевый) и с помощью губки, куска поролона или обувной щетки втираете выбранный состав в покрышки.

Плюсы:

  • относительная долговременность полученного результата.

Минусы:

  • необходимость ждать высыхания краски (минут 10-15), т.е. сразу ехать нельзя.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Как улучшить шины автомобиля с помощью простого глицерина

Каждый водитель мечтает о том, чтобы его автомобиль всегда был ухоженным, привлекательным и чистым. Визуальный облик машины отражает и отношение своего хозяина к ней.

Потому важно следить за каждой деталью и элементом транспортного средства. Одной из необходимых процедур является чернение шин. Удивительно, но с такой задачей прекрасно и быстро справляется обыкновенный глицерин.

Приготовление чернителя

Для того, чтобы изготовить чернитель для самостоятельного использования нужны всего два компонента: глицерин и вода. Также потребуется пульверизатор или бутылка с распылителем. Смешивать ингредиенты нужно в разных пропорциях, в зависимости от требуемых целей.

Например:

  • 1 к 1 – самый частый и распространенный способ для очищения от пыли;
  • 1 к 7 –оптимальный вариант, после которого резина сохранит естественный цвет и не будет блестеть слишком сильно;
  • 1 к 5 или 1 к 4 – это промежуточные варианты. Они подходят в том случае, если резина готовится к хранению.

Также нужно заметить, что полученный эффект от такого состава сохранится на 10 дней. Но только при сухой погоде. Если же прошел дождь, или Вы отправили автомобиль на мойку, эмульсия смоется.

Следовательно, потребуется повторная обработка. Кроме чернения шин, такой состав способен освежить и пластиковые детали.

Второй способ

У первого метода может проявляться один неприятный недостаток – нередко на шинах образуются микротрещины. Потому более безопасной пропорцией становится 1 к 7, так как здесь глицерина присутствует меньше.

Также можно использовать и другой способ возвращения цвета и красоты шинам: гуталин, черный или бесцветный крем для обуви. Состав наносится на резину, на чистые и высушенные колеса.

При помощи губки его требуется втирать в шины. После впитывания средства (через 12 часов) рекомендуется дополнительно протереть шины лоскутком шелковой ткани.

Средство для холода

Глицерин же может использоваться и в других целях. Так как средство имеет низкую температуру замерзания, оно поможет защитить детали автомобиля от холода.

Для этого вещество нудно нанести на сухую салфетку и промазать уплотнители дверей, дворники. В весеннее время года эти же детали потребуется промыть тряпкой с обычной водой, чтобы убрать остатки жидкости и защитить стекло и двери от попадания грязи и пыли

Полироль

Глицерин может стать прекрасной полиролью для пластиковых и других элементов. Средство отлично справляется с мелкими царапинами. При использовании нужно взять сухую тряпку из вискозы или микрофибры, нанести на нее 2 капли глицерина и растереть по ткани.

Протирать препаратом нужно пороги, приборную панель и другие элементы. Блеск будет возвращен моментально. Чтобы не оставалось жирных разводов, средства нужно использовать совсем не много.

Следовательно, глицерин может стать действительно полезным средством для автомобиля, его чернения шин и прочих целей. Но нужно понимать, что эффект здесь не долгосрочный. Однако водителям рекомендуется всегда иметь данное средство под рукой, так как оно позволит быстро, недорого и срочно сделать колеса чистыми и черными.

( 3 оценки, среднее 2.33 из 5 )

Как сделать шины черными. Почему черные шины и как это сделать. Почему черная резина и что она даст

С начала 2000-х годов автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если процессы в ней можно отнести к этому течению. Особую популярность это движение приобрело в период прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Практически в каждой системе было несколько десятков видов улучшений, о которых раньше можно было только мечтать.Кулинарный интерес вызвали как иномарки, так и отечественный автопром. Большой популярностью в обоих случаях пользовалась техника черных покрышек. Но платят желающим немного, особенно если подобного эффекта можно добиться с помощью туши для покрышек своими руками.

Зачем делают черные шины на машине

Казалось бы, самая естественная причина такой операции кроется в косметологическом оформлении своего автомобиля. Низко, с помощью черных покрышек, вы можете замаскировать их настоящий «возраст» или скрыть ошибки от длительной эксплуатации.Удачное использование различных инкоретолеров значительно увеличивает внешний вид автомобиля, делая его более респектабельным и приятным на вид.

Но кроме такой естественной причины, лежащей на поверхности, в такой манипуляции есть еще одна, очень важная функция, а именно защитная функция. Некоторые виды инквитеров (в том числе резина своими руками) после их нанесения создают на шине тонкий слой или «пленку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, «смягчающие» свойства краски, благодаря чему такая эластичная резина сможет дольше сохранять свою целостность.

Какие зубья есть в наличии в магазинах

Перед тем, как приступить к покраске покрышек резиновыми чернилами, сделанными своими руками, следует подобрать необходимый вариант, наиболее подходящий для вашего автомобиля. Как правило, этот выбор не влияет на некоторые функции, кроме внешних, и зависит только от предпочтений покупателя. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидера продаж:

  • блестящих инковеров. Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона.Как отмечается в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобретать более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно длительном сроке действия такие инверторы плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи — теряют первоначальный вид;
  • чернила матовые. Этот тип краски давно используется при покраске автомобилей, но теперь он доступен для покрышек. Благодаря средству колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядят привлекательно.Серьезным недостатком метода считается недолговечность. Чернила быстро вступают в силу с водой и впитываются в резину. Фактически, тип покрышки становится еще хуже, чем до первой покраски.

Способы обвинить резину своими руками в домашних условиях

Как и в любой другой методике, желания «народных умельцев» никуда не денутся. Удобство в этом плане именно в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек.На вопрос «Как сделать тушь резиновую своими руками?» Сегодня доступно более десятка активно используемых и эффективных методов. Постараемся разобрать самые распространенные из них.

Рецепт на основе глицерина

Вздутие глицериновой резины считается самым популярным методом у автовладельцев. При относительно невысокой стоимости процесса хороший выходной результат может быть довольно хорошим выходным результатом, превосходящим некоторые аналоги в магазине. В основе красящего раствора используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллированной).

Для одной шины требуется примерно 150-200 мл такого раствора. Купить глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие инковеры. Процесс покраски прост: смоченной в растворе губкой медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, сам глицерин является жировым компонентом, а потому стойкость такой косметологии невысока.

Редукционное резиновое хозяйственное мыло

С этим методом знакомы более опытные автомобилисты.Возможно, вы слышали от отцов / дедов о старинном способе протирания покрышек хозяйственным мылом, обильно смоченным большим количеством воды. Желающие приобщиться к этому методу могут не рассчитывать на особые успехи в изучении этого метода. Как и прежде, он жидкий с растворенным внутри стержня. Однако следует соблюдать осторожность и при таком способе не догнать палку — мыло сушит резину, из-за чего срок эксплуатации последней резко сокращается.

Использование Гуталина или других средств для протирания обуви

Простой и эффективный (хотя и недолговечный) метод.Используйте лучшие жидкие краски для обуви. Выбор гуталина темного цвета или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанесите небольшое количество средства на губку, возьмите натертую покрышку. Чтобы краска держалась как можно дольше — желательно после покраски оставить машину сохнуть.

Жидкий силикон для шин

Эффективность этого метода часто вызывает горячие споры. Одни хвалят, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность.Силиконовое силиконовое масло ПМС-200 — это силиконовое масло. Используйте методы, аналогичные описанным выше. На самом деле, при тестировании аналог показал неплохие результаты, однако ценник на жидкий силикон намного выше, чем на те же Гуталины или Глицерин.

Coke-Coke rubber

Довольно шуточный, но в то же время самый доступный метод blackfriend (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учтите, что после процедуры шины будут липнуть на несколько часов, а значит, кататься в это время крайне нежелательно.В зависимости от количества пробега и состояния дорог это в среднем 2-3 дня.

В этой статье мы разберем вместе с вами три способа получения черной резины и почему это необходимо, а также как часто можно применять эти методы и как это можно делать дома и без особых усилий. Чаще всего зубки стоят не очень дешево, а покупка этого препарата летит в копейки. А в этой статье мы расскажем, как сэкономить и сохранить насыщенный цвет автомобильных покрышек.

Для чего нужны черные шины

Перед чтением этого раздела стоит разобраться, что такое волдыри. Резина черного цвета — это обработка автомобильных покрышек специальным инструментом, который придает им угольно-черный цвет.


При использовании автомобиля больше всего страдают колеса. Все зависит от неровностей дороги, солей и химикатов и других факторов. И именно из-за этого резина теряет свой первоначальный вид.

Для возврата шин прежнего типа не нужно тратиться на покупку новых.Для этого есть резина черного цвета. Это эффективная процедура, придающая шинам первоначальный черный цвет. Также расточку резины можно делать в домашних условиях.

В дополнение к оригинальному черному, эти методы придают резине защитные свойства. На покрышках будет защитный силиконовый слой. Он защищает их от грязи, пыли и растрескивания. В основном черный черный применяется к торжественному празднику, например, свадьбе.

Как часто можно использовать черные каучуки


Вы можете использовать черный цвет шин каждый день, в зависимости от того, какой метод вы выберете.Иногда встречаются рентабельные средства оплошности колес. Лучше всего делать эту процедуру, когда она начинает заливать цвет. Обязательно обращайтесь с шиной таким образом перед закладкой на хранение на сезон. Современные шины в нормальных условиях подвержены растрескиванию. Но способы, о которых пойдет речь дальше, сохранят вашу резину и придадут покрышкам насыщенный черный цвет.

Черные синие, изучаем пути

Чтобы привести в порядок резину на своей машине, можно использовать чернила для покрышек и сделать это своими руками.Усадку резины нужно проводить после мойки автомобиля. А в этом разделе мы расскажем, какими тремя способами можно восстановить черный цвет ваших шин.

Средства от грубых ошибок

Этот метод применяется в основном до сотни. Но это можно сделать и в домашних условиях, многие автомобилисты задаются вопросом, чем лучше всего натянуть резину на машине и не повредить шины.


Например, Turtle Wax . Это черный глянец, улучшающий цвет шин и предотвращающий их стекание, растрескивание и обесцвечивание.Шины приобретают стойкий цвет, защитное покрытие и предотвращают попадание загрязнений и пыли на поверхность резины.

Преимущества данного препарата следующие:

1. Предотвращает отложение пыли и дорожной грязи;

2. Вода и грязь стекают с поверхности шин из-за гидрофобных свойств;

3. Упаковка в виде спрея.

Метод использования очень простой.На боковую поверхность покрышки наносится эффект колес и оставляется на 10 минут до полного высыхания. После этого протирать не нужно.

Знаете ли вы? Краска для шин подходит для обработки пластиковых бамперов и элементов отделки кузова.

Использование Gutalina


Этот метод используется в армии для протирания шин грузовиков или боевых машин. Гуталин — не средство, чем рисовать резину на машине. Это означает, конечно, делает автобус ярко-черным, но это приводит к высыханию шин и сокращает их срок службы.

Способ применения

Гуталин засыпает в железной чаше, залитой растворителем и нагретой до кипения. После этого его кисточкой наносят на покрышки и протирают руки растворителем от средства. Колеса становятся как новые, но на одну поездку хватает.

Знаете ли вы? Гуталин применяется для протирки обуви.

Черный глицериновый каучук

Следующим способом, чем стоит резина, считается народный способ И это глицерин.Эта краска для покрышек не содержит красителей типа Гуталина.

Инструмент заливается в соотношении вода от 1: 1 до 1: 5.


Все зависит от критериев вашего типа резины. Раствор из глицерина и воды можно разливать в блестки. Этот вид референсной резины ничем не хуже покупной автохимии, ведь в их состав входит глицерин. Часть автолюбителей не желает использовать детекторы резины, в том числе сделанные своими руками, только из-за глицерина.

По сути, резина бывает двух видов — маслобензостойкая и обычная. А прокладки в двигателе вообще не реагируют с глицерином. Шины, изготовленные из обычной резины, при контакте с глицерином не портятся и существенно влияют на внешний вид и работу резины.

Знаете ли вы? Глицерин кипит при температуре 290 градусов по Цельсию в чистом виде.

Все методы в резине криоприкс не отнимут у вас и 10 минут на все колеса.После завершения резина приобретает насыщенный цвет и держится в среднем одну неделю. Это зависит от эксплуатации автомобиля.

В этой статье мы разобрали, как и что хрен с резиной на авто, когда это стоит делать и какие методы наиболее эффективны.

Опытные автовладельцы знают, насколько важен уход за шинами. Химические реагенты на зимних дорогах, грязь, пыль, солнечный ультрафиолет — все это не только портит внешний вид, но и влияет на долговечность покрышек.Один из способов нейтрализовать неблагоприятное воздействие на шины и вернуть им былые привлекательные виды — резина черного цвета или лечебные средства.

Погрузка на сотку или автомойку

Многие автосервисы и автомойки предлагают клиентам дополнительные услуги. Среди них и черная резина. Эта услуга относительно дорогая, но затраченные деньги того стоят. Состав работы следующий: шины

  • тщательно вымыты и просушены;
  • На резину нанесен специальный состав; Шины
  • окончательно просушены.

После профессиональной обработки Колеса сразу можно отправлять в дорогу на автомобиле. В резине образуется стойкая защитная пленка, защищающая ее от воздействия дорожной химии и грязи, а колеса выглядят как будто только что купленные в магазине.

Приложение Гуталина

Народные мастера придумали множество способов обработки резины. Один из них популярен у любителей сэкономить: с помощью Гуталина. Этот инструмент действительно сильно задерживает и возвращает исходный вид колес.Но у такой формы резины есть несколько недостатков:

Плюс в одном: Гуталин (или крем для обуви) есть в каждом доме. Достаточно найти поролоновую губку и потратить несколько минут на обработку покрышек.

Применение глицерина

Глицерин — доступное и дешевое средство, которое можно найти в любой аптеке. Его часто используют для освежения резины в домашних условиях. Для обработки 4 колес достаточно 100 мл глицерина и столько же воды. После перемешивания раствор распыляют на колеса из пульверизатора или втирают в мягкую губку.

Самоделки нашли дополнительные преимущества. Итак, если изменить пропорцию водно-глицеринового раствора:

  • светлый матовый вид на 1 долю глицерина и 7 частей воды;
  • светлый блеск с соотношением 1 доля глицерина и 5 долей воды;
  • повышенной жирности и более глубокого черного цвета при соотношении 1 доли глицерина и 3 долей воды.

При наличии глицерина и простоте обработки способ имеет ряд существенных недостатков: при невысокой влажности резина сохнет и трескается, покрышка быстро покрывается пылью, налипшей на глицерин, быстро промывается водой при первой. связаться с ним.

Использование силиконового масла

Чаще всего для обработки шин используется масло ПМС-200, имеющее среднюю вязкость. По сравнению с перечисленными выше, это средство от резины самое дорогое, но и эффект от его использования самый эффективный. Одного литра силиконового масла хватит на целый год даже при частой обработке шин. Помимо эталонной резины, его можно использовать для смазывания еще одного аргумента в пользу этого средства — он отлично блокирует воздействие солнечного ультрафиолета на резину, тем самым продлевая срок ее службы.

Использование хозяйственного мыла

Хотите добавить презентацию к автомобилю на один день или одну поездку? Используйте самый дешевый инструмент — хозяйственное мыло. Он отлично подходит для черноты резины, но эффект от его использования сохраняется не в последнюю очередь. Часто обрабатывать покрышки хозяйственным мылом не рекомендуется — оно заметно подсушит резину.

Порядок действий прост и доступен для выполнения любому автовладельцу: предварительно очищенные от загрязнений колеса заделывают щеткой для одежды и промывают чистой водой.После высыхания резины эффект сразу же проявится.

Заводские средства для черного

Купить готовые средства не проблема — они продаются в любом магазине автохимии или в профильных отделах магазинов при заправках. Они делятся на два основных типа: глянцевые и матовые. Первый содержит много силикона и придает колесам блестящий вид, но быстро смывается в дождливую погоду. Второй подходит не только для покрышек, но и для любых других резиновых деталей автомобиля.Их действие имеет больше защитный эффект, нежели эстетический.

В начале нового тысячелетия автомобильная химия значительно расширила свой ассортимент. Придя на мировой рынок, многие мировые бренды создали атмосферу жесткой конкуренции, что благоприятно сказалось не только на невысоких ценах, но и на качестве самой продукции. Небывалым спросом стали пользоваться корректоры для резины, которые придают насыщенный цвет не только шинам, но и изделиям из пластика, а также кожи.А вот тех, кто хочет распрощаться со своими деньгами, отдав их за банку, не так уж и много. Были автолюбители, которые без особого труда делали чернила для шин своими руками.

Многие автовладельцы не до конца понимают, зачем нужно черную резину. Некоторые видят это только так, благодаря чему можно подчеркнуть эстетичный вид автомобиля. Действительно, черная шина выглядит намного «моложе» и привлекательнее, поскольку большинство следов эксплуатации можно скрыть.

Но кроме косметической функции чернота выполняет и защитную роль.Некоторые составы создают на обрабатываемой поверхности масляный слой, защищающий резину от воздействия агрессивных компонентов (грязь, соль, дорожные реагенты и т. Д.). А также обладает смягчающими свойствами, что придает шине эластичность, тем самым замедляя износ.

На сегодняшний день существует множество способов сделать чернила для шин своими руками. Благодаря простоте и дешевизне получили широкое распространение. Давайте зададимся вопросом о некоторых рецептах.

Глицерин

Сделанный своими руками в кустах из глицериновых покрышек пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей.Имея небольшую стоимость, он может быть лучше своих фирменных аналогов. Для его создания потребуется дистиллированная вода и глицерин, смешанные в равных пропорциях. Для обработки одной покрышки требуется около 200 миллилитров самодельного раствора. Процедура покраски не занимает много времени, а также не требует особых навыков. Предварительно вымойте автобус, дождавшись полного высыхания, и приступайте к его обработке. Для черноты понадобится губка, которую нужно хорошенько пропитать раствором, а затем плавными движениями прокатать поверхность.Эффект будет блестящим, но непродолжительным, так как глицерин быстро смывается.

Хозяйственное мыло

Рецепт известен более опытным автовладельцам. Многие люди, прожившие большую часть жизни в СССР, знают этот простой способ, благодаря которому можно дать свежую резину. Для этого вам понадобится кусок хозяйственного мыла, смочив его, можно натереть покрышку. Однако не следует забывать, что мыло реагирует при контакте с резиной, в результате чего шина теряет эластичность и начинает сохнуть.Чрезмерное увлечение этим методом грубых ошибок может привести к быстрому износу ваших шин.

Гуталин или крем для обуви

Использование Гуталина или кремов для обуви — очень простой, но уже не эффективный метод. Если вы его используете, то лучше всего под туфли подойдут жидкие туфли. Использовать прозрачный силикон или иметь темные оттенки Гуталина — дело вкуса каждого автомобилиста. Закручивать покрышку нужно губкой, на которую предварительно нанесено небольшое количество средства. Чтобы желаемый эффект был как можно дольше, придется воздержаться от поездки и дождаться полного высыхания резины.

Жидкий силикон

Чернила покрышек, сделанных своими руками, в рецепте приготовления жидкого силикона вызывают массу споров у автолюбителей. В то время как одни восхищаются этим методом, другие выражают недовольство, связанное с кратковременным и слабым эффектом. Как правило, для создания этого раствора используется масляное масло ПМС-200. Применение выглядит так же, как и в случае с Гуталином. Резина уже давно уже довольно давно, однако стоимость жидкого силикона выше перечисленных выше компонентов.

Кока-Кола.

Чернильную шину своими руками сделать нельзя, а пойти в ближайший магазин, где продаются газированные напитки. Купите двухлитровую бутылку кока-колы и нанесите ее содержимое на резину. Приятный эффект продлится до 3 дней, но при условии, что после нанесения вы не будете эксплуатировать машину несколько часов, давая высохнуть газу.

Как видим, сделать тушь из покрышки своими руками можно довольно быстро. Но чтобы добиться максимального эффекта, необходимо уделить должное внимание чистке покрышки.Можно самостоятельно приготовить чистящее средство. Для этого нам понадобится обычная бытовая сода. Его необходимо тщательно перемешать с водой, соблюдая пропорцию 2/1 (сода / вода). Как только получилась пастообразная смесь, помойте покрышки, затем нанесите пасту на щетину с жесткостью щетины. Необходимо аккуратно обхватить резину, а затем оставить на несколько минут, после чего можно смыть раствором.

Каждый водитель хочет, чтобы его машина выглядела опрятной и ухоженной. Немаловажную роль в экстерьере автомобиля играют и колеса, которых душа заядлый гурман-тюнингу не пожелает.Однако стандартные современные колеса могут выглядеть очень привлекательно, если они чистые и ухоженные. Кроме того, сегодня на рынке предлагается специализированная автохимия для освежения резины, которая не только придает шинам насыщенный черный цвет и блеск, но и не позволяет дорожной пыли налипать на нее.

Итак, чтобы шины выглядели как в салоне на выставочном автомобиле, можно использовать специальный инструмент для натяжки резины, стоимость которого начинается с отметки 200 руб. Предлагаем вам ознакомиться с более дешевыми вариантами, которые можно сделать своими руками в домашних условиях, сэкономив приличные деньги.

Черный глицериновый каучук

Самым популярным и эффективным самодельным решением для марки авторезина является использование глицерина, который можно найти в свободной продаже в каждой аптеке. Стандартные банки этого вещества — 25 и 40 миллилитров. Их должно понадобиться примерно пять штук по 25 мл или три по 40 мл соответственно.

После приобретения глицерина необходимо найти емкость с распылителем, например те, которые продают средство для мытья стаканов. В него вместе с водой заливают глицерин.Традиционный рецепт. Подразумевает смешивание этих ингредиентов в пропорции 50 на 50. Такой состав будет жидким и в то же время эффективным.

С другой стороны, некоторые предпочитают жирный раствор, в котором на пять фракций глицерина приходится три доли воды. В отличие от первого варианта, полученную жидкость нужно будет не распылять, а нанести губку, предварительно смоченную в растворе. Кроме того, совершенно очевидно, что в этом случае при равном количестве глицерина конечный продукт будет меньше.

Следует также сказать, что желающие сэкономить могут разводить глицерин в пропорции 8/5, где восемь — количество долей воды. Такого решения будет еще больше, но судить по его эффективности. Какой бы вариант вы ни выбрали, в результате жидкость наносится на автобус и растирается по его поверхности.

К преимуществам данной методики можно отнести:

  • Доступность исходных компонентов.
  • Минимальные финансовые затраты.
  • Скорость приготовления.
  • Возможность частого использования, а также использования на черных пластиковых элементах кузова автомобиля, например, на бампере.

Из минусов только один — недолговечность покрышек. Жирность глицерина придает блеск, но через короткий промежуток времени он притягивает пыль. К тому же сразу после мойки автомобиля или после сильного дождя резина приобретет свой первозданный вид. С другой стороны, в летнее время года с сухой погодой эффект сохраняется около недели.

Мы должны выбрать этот метод, чтобы четко понимать, что шины изготовлены из не маслостойкой резины, и поэтому концентрация глицерина может полностью влиять на шину и влиять на ее физико-химическое состояние, причем отрицательно. Поэтому придерживайтесь рекомендованных пропорций, которые абсолютно точно не нанесут никакого вреда.

Использование хозяйственного мыла

Такое обычное средство, как хозяйственное мыло, тоже способно решить ситуацию с обновлением экстерьера шин.Для этого понадобится вода и щетка с щетиной средней жесткости (процентов 70), ну и само мыло, конечно. Далее следует простая процедура. Кисть сильно обнажается, после чего протирается вся покрышка, поверхность которой довольно тщательно очищается от грязи и пыли.

Второй вариант подразумевает измельчение мыла (ножом или на терке) и растворение его в теплой воде. После этого в эту жидкость окунается кисть, с помощью которой раствор наносится на покрышку.

В обоих случаях протирание шин хозяйственным мылом должно производиться активными движениями. Тогда результат не заставит себя ждать, а колеса вашей машины будут сиять как новые. Преимущества этого метода черного очевидны. Это доступность, простота и дешевизна. Но слишком часто использовать мыло не рекомендуется, так как оно значительно сушит резину, тем самым сокращая срок ее службы.

Гуталин, как средство для черных

Для черных покрышек можно недорого использовать:

  • Крем для обуви или блеск.
  • Черная краска для обуви.
  • Гуталин.

Наносятся на шину так же, как на ботинки, с помощью поролона, щеток или губок. В результате колеса это выглядит отменным, а эффект длится достаточно долго. Единственный недостаток метода — красящий состав необходим для высыхания, а значит, сразу после эталонной процедуры ездить нельзя.

Использование силиконового масла

Силикон марки PMS-200 также очень часто используется для обновления внешнего вида авто штрихов.Техника очень и очень проста.

  1. Моя и чистая резина.
  2. Нанести губчатый состав.
  3. Натираем поверхность.

Этот метод подразумевает приобретение силиконового масла ПМС-200, а это значит, что оно дороже, чем вышеперечисленное. Однако одного литра этого вещества хватает на год даже при частом использовании, а эффект сохраняется надолго, при небольшом расходе силикона. Так что об окупаемости беспокоиться не стоит.
Кроме того, этот силикон может смазывать шины, для которых предназначены.Он отлично защищает их от пересыхания и вредного воздействия пыли и конденсата, что тоже очень важно.

В заключение хочу сказать, что все указанные методы проверены многократно, и они действительно работают! Главное не забыть перед проточной процедурой хорошо промыть и просушить резину.

Чернение резины: как и зачем?

Опытные автовладельцы знают, насколько важен уход за шинами. Химические реагенты на зимних дорогах, грязь, пыль, солнечный ультрафиолет — все это не только портит внешний вид, но и сказывается на долговечности шин.Один из способов нейтрализовать негативное воздействие на шины и вернуть им прежний привлекательный вид — почернение резины заводскими или подручными средствами.

Обработка на СТО или автомойке

Многие автосервисы и автомойки предлагают клиентам дополнительные услуги. Среди них почернение резины. Эта услуга относительно дорогая, но затраченные деньги того стоят. Объем работ:

  • покрышки тщательно вымыты и просушены;
  • на резину нанесен специальный состав; Шины
  • окончательно просушены.

После профессиональной обработки колес можно сразу отправиться в путь на машине. На резине образуется прочная защитная пленка, защищающая ее от воздействия дорожной химии и грязи, а колеса выглядят так, как будто их только что купили в магазине.

Использование крема для обуви

Мастера придумали множество способов обработки резины. Один из них популярен среди любителей сэкономить: чернение резины своими руками с помощью крема для обуви.Этот инструмент действительно затемняет и возвращает колесам первоначальный вид. Но у этого вида чернения резины есть несколько недостатков:

  • отсутствие блеска;
  • длительное время высыхания, что приводит к необходимости простоя в ожидании;
  • быстро смывается при движении в дождливую погоду.

Одно преимущество: крем для обуви (или крем для обуви) можно найти в каждом доме. Достаточно найти поролоновую губку и потратить несколько минут на обработку покрышек.



Использование глицерина

Глицерин — доступное и дешевое средство, которое можно найти в любой аптеке.Его часто используют для чернения резины в домашних условиях. Для обработки 4 колес достаточно 100 мл глицерина и столько же воды. После перемешивания раствор распыляют на колеса из пульверизатора или натирают мягкой губкой.


Домашние мастера экспериментально обнаружили дополнительные преимущества. Так, если изменить пропорцию водно-глицеринового раствора:

  • светлый матовый вид с 1 долей глицерина и 7 долями воды;
  • легкий блеск при соотношении 1 фракции глицерина и 5 частей воды;
  • повышенная жирность и более глубокий черный цвет при соотношении 1 фракции глицерина и 3 частей воды.

При наличии глицерина и простоте обработки способ имеет ряд существенных недостатков: при невысокой влажности резина сохнет и трескается, покрышка быстро покрывается пылью, налипшей на глицерин, быстро смывается вода при первом контакте с ней.

Использование силиконового масла

Чаще всего для обработки шин используется масло ПМС-200 со средней вязкостью. По сравнению с вышеперечисленными, это средство чернения резины является самым дорогим, но эффект от его использования наиболее эффективен.Одного литра силиконового масла хватит на целый год даже при частой обработке покрышек. Помимо чернения резины, его можно использовать для смазки резиновых уплотнений. Еще один аргумент в пользу этого средства — оно отлично блокирует действие солнечного ультрафиолета на резину, тем самым продлевая срок ее службы.





Использование хозяйственного мыла

Хотите добавить презентабельности автомобилю на один день или на одну поездку? Используйте самое дешевое средство — хозяйственное мыло. Он отлично подходит для чернения резины, но эффект от его использования сохраняется недолго.Часто не рекомендуется обрабатывать покрышки хозяйственным мылом — оно заметно сушит резину.

Процедура проста и доступна любому автовладельцу: предварительно очищенные от загрязнений колеса моются щеткой для одежды и промываются чистой водой. После высыхания резины эффект сразу проявляется.



Заводские черные чернила

Купить готовый продукт не проблема — они продаются в любом магазине автохимии или в специализированных отделах магазинов на заправках.Они делятся на два основных типа: глянцевые и матовые. Первые содержат много силикона и придают колесам блестящий вид, но быстро смываются в дождливую погоду. Последние подходят не только для покрышек, но и для любых других резиновых деталей автомобиля. Их действие имеет скорее защитный эффект, чем эстетический.

Как заставить самодельные шины сиять — полное руководство

Каждый хочет, чтобы его чудовищные машины сияли ярче всех. Наряду с яркой высококачественной краской и чистыми стеклами вашему автомобилю или грузовику также необходимы блестящие шины, чтобы придать эффектный вид.

Хотя многие игнорируют их, на самом деле шины требуют постоянного ухода, чтобы прослужить долгое время и бороться с неровными дорогами. Один из способов продлить срок их службы — позаботиться о них с помощью блеска шин. Это в основном повязки, которые придают шинам новый блестящий вид, предотвращая при этом возможный износ.

Вариантов таких повязок на рынке довольно много. Однако вы также можете сделать их самостоятельно, не выходя из дома! Но как заставить самодельную покрышку сиять? Давайте узнаем все подробности!

Как сделать самодельную протяжку шин различными способами

Настоятельно рекомендуемые повязки

Касторовое масло и спирт

Спирт — хорошее чистящее средство, поскольку он также удаляет микробы с поверхности.С другой стороны, касторовое масло — отличный увлажняющий крем.

Комбинируя эти два ингредиента в нужных пропорциях, вы можете приготовить идеальную смесь для блеска ваших шин. Это может работать так же, как и воск для шин!

Очистите всю область 300 мл спирта. Теперь смешайте 30 мл средства для мытья посуды в 100 мл теплой воды. Теперь снова промойте его мыльной водой.

Смочите полотенце спиртом и вытрите им оставшуюся мыльную воду. Теперь добавьте еще один слой блеска, нанеся касторовое масло на другое чистое полотенце.

Детское масло

Это одно из самых дешевых и эффективных решений для блеска шин. Это придает им необходимое свечение, а также защищает их от гниения.

Эту простую смазку можно приготовить, смешав чашку детского масла, полстакана воды и 2-3 капли средства для мытья посуды. Тщательно перемешайте эту смесь, чтобы получить желаемую консистенцию. Поместите это в бутылку с распылителем и хорошо встряхните.

Теперь распылите немного на шину, а затем еще немного на чистое полотенце.Осторожно протрите этим полотенцем, чтобы закончить.

Масло лимона

Лимон — часто используемый компонент для обезжиривания. Подобно жидкости для мытья посуды, она также помогает при очистке шин. Это одна из редких домашних повязок, которые одновременно очищают грязь, удаляют жирную текстуру и добавляют глазурь.

Чтобы приготовить эту удивительную заправку, смешайте 30 мл средства для мытья посуды и 50 мл буры в 2 галлонах теплой воды. Когда они достаточно хорошо перемешаются, добавьте 15 мл лимонного масла и снова перемешайте.Нанесите эту смесь на шину кистью, чтобы очистить ее.

Теперь смочите еще одно полотенце в той же смеси. Выдавите излишки жидкости и протрите влажным полотенцем всю поверхность.

Дополнительные заправки

Моторное масло

Дешевое моторное масло может добавить к вашим шинам необходимую глазурь. К сожалению, это также побудит все грязные элементы, присутствующие на дороге, прилипнуть к шинам.

В результате они снова станут жирными и грязными.Кроме того, его постоянное использование может нанести вред окружающей среде.

Растительное или кокосовое масло

Оба эти масла отлично подходят для наших диетических привычек. Он также придает шинам блеск, естественным образом питая их. Они также не представляют угрозы для окружающей среды.

Однако оба этих доступных масла могут впитывать больше грязи и, следовательно, требуют повторного нанесения покрытия. Поскольку они не обеспечивают защиты от ультрафиолетовых лучей, их использование в течение длительного времени может привести к растрескиванию шин.

Смесь сахарной воды

Маловероятное решение проблемы блеска шин — это домашняя заправка старой школы.Приготовление довольно простое, вам нужно всего лишь смешать два ингредиента — воду и сахар. Просто распылите эту смесь на шины, и все готово!

Уловка в том, что его сладость обязательно привлечет насекомых. Хотя эта экологически чистая одежда дает гонщикам и другим любителям приключений дополнительное сцепление с драг-полосами, в конечном итоге она может придать вашим шинам лишь легкий блеск.

Советы по приготовлению и нанесению самодельного блеска для шин

Сначала очистите: Никогда не начинайте метод полирования с непосредственного нанесения раствора для повязки.Всегда очищайте шину, чтобы удалить с нее любые частицы грязи. В противном случае вы просто придадите скопившейся грязи новый блеск, что значительно усугубит ситуацию.

Нет масла на протекторе: Масла могут сделать шины скользкими и стать причиной аварии. Поэтому избегайте нанесения самодельных повязок или даже рекламных масел на протектор шины.

Тщательно отмерьте: Правильно отмерьте ингредиенты. Неправильная порция ингредиентов для заправки может привести к получению вредной смеси вместо полезной.Несоблюдение указанного количества или соотношения и нанесение его на шины может сделать их непригодными для использования.

Тонкое покрытие: Распространенной ошибкой является нанесение сильного покрытия на шины для достижения максимально возможного блеска. Однако на самом деле это приносит вашим шинам больше вреда, чем пользы.

Плотные покрытия позволяют излишкам продукта где-то скапливаться, что впоследствии может стать серьезной проблемой. Так что наносите блеск тонкими слоями.

Скоро очистить: Когда вы закончите наносить последний слой повязки, не оставляйте его слишком долго.Слишком долгий контакт с маслом или воздействие на него может привести к ухудшению качества резины. Поэтому, как только вы закончите его нанесение, возьмите полотенце из микрофибры и вытрите его.

Подождите перед следующим использованием: Всегда давайте шинам достаточно времени, чтобы они высохли. Не планируйте освещать их за несколько минут до того, как собираетесь выйти на машине. Вы должны подождать не менее получаса, пока вновь отполированные шины снова не будут готовы к использованию.

Преимущества использования самодельного блеска шин

Natural Glow

Самодельные продукты могут придать вашим шинам такую ​​же лаковость, что и коммерческие варианты.Фактически, они лучше продлевают срок службы ваших шин. Масла, такие как лимонное и касторовое, заставляют покрышки светиться, не высушивая их. Так они выглядят глянцево и при этом сохраняют бодрость.

Экологичность

По сравнению с альтернативой, домашний блеск лучше для окружающей среды. Большинство из них в основном представляют собой масла, производство или использование которых никоим образом не вредит окружающей среде.

Итак, если для вас важно поддерживать органический образ жизни, сделайте так, чтобы экология сияла в комфорте вашего дома.

Дешевле

Поскольку самодельные блески шин изготавливаются из легкодоступных масел, вы можете продолжать ухаживать за ними при очень доступном бюджете. Вы можете найти эти масла везде — в местном магазине или на платформе электронной коммерции. И стоимость, и количество этих натуральных блесков выгодны покупателю.

Недостатки самодельного блеска шин

Привлекает больше грязи

Хотя масло является более органичным вариантом для блеска ваших шин, оно также делает шины довольно липкими.Поскольку они не высыхают со временем, они, как правило, втягивают больше грязи, когда вы отправляетесь в путь на автомобиле. В результате все становится довольно запутанным.

Но не волнуйтесь! Есть легкий выход из этого неудобства. Когда вы закончите работу по сиянию, просто вытрите излишки масла на шинах полотенцем или куском ткани.

Без защиты от ультрафиолета

Самодельные блески не способны защитить ваши шины от вредных ультрафиолетовых лучей. Эти лучи повреждают все, что сделано из резины, пластика или стекловолокна.Поскольку шины обычно содержат большинство этих элементов, ультрафиолетовые лучи могут атаковать их и вызвать состояние, называемое сухой гнилью.

Временный блеск

Поскольку большинство самодельных покрытий для шин жирные, они не держатся долго. Грязь, пыль и другой подобный мусор на дороге прилипает к шинам, когда вы используете автомобиль. В результате вам может потребоваться более частая полировка шин с помощью домашнего раствора.

Преимущества покупного блеска

длится дольше

Коммерческий блеск тщательно изготовлен из лучших доступных ингредиентов.В результате они способны производить блеск, который держится намного дольше, чем самодельные.

Лаки на водной основе показывают лучшие характеристики в этом отношении. Они нежирные и поэтому не притягивают грязь в пути.

Блокирует УФ-лучи

Готовые блески, которые вы покупаете в магазинах, содержат элементы, необходимые для защиты ваших шин от УФ-лучей. Длительное воздействие этих лучей может сократить срок службы или снизить производительность ваших шин.

Недостатки купленного в магазине средства для блеска шин

Опасность для здоровья

К сожалению, покупные повязки для шин могут со временем ухудшить ваше здоровье.Они содержат агрессивные химические вещества, которые могут повредить вашу кожу. Кроме того, выходящий из них дым может вызвать проблемы с дыханием.

Таким образом, надевание резиновых перчаток и противогазов при использовании этих продуктов не подлежит обсуждению.

Легковоспламеняющиеся

Поскольку они производятся в промышленных масштабах, эти блески содержат легковоспламеняющиеся ингредиенты. Вот почему при работе с ними вы должны повышать свои меры предосторожности. Перед тем, как начать процесс, уберите с места все пустые бутылки или банки.

Дорогое

Конечно, любое серийное масло стоит больше, чем обычные бытовые масла, которые мы используем. Поэтому неудивительно, что эти купленные в магазине блески стоят гораздо дороже, чем блески домашнего изготовления.

Часто задаваемые вопросы

Приводит ли блеск шин к растрескиванию?

Ответ: Есть некоторые повязки, которые могут привести к растрескиванию шин, если вы продолжаете наносить их снова и снова. И растительное масло, и кокосовое масло несут ответственность за эти проблемы.

С другой стороны, растворы на водной основе обеспечивают шинам необходимую защиту от таких трещин. Так что, выбрав правильный вид блеска шин, вы можете защитить их от растрескивания.

Как мне предотвратить потертость блеска?

Ответ: Если ваша шина страдает от строповки, скорее всего, она страдает от чрезмерного блеска на ее поверхности. Строповка возникает, когда вы не даете шинам достаточно времени для высыхания нанесенной повязки. Чтобы это не повторилось, подождите 30 минут или дольше, прежде чем снова выводить автомобиль для движения.

Могу ли я использовать блеск для дисков?

Ответ: Не рекомендуется использовать для полировки колесных дисков. Это приведет к большему количеству неприятностей и никакой пользы. Нанесение гелеобразных веществ, таких как блеск шин, на обода, будет способствовать прилипанию пыли с тормозов и усложнить эту грязную комбинацию. Чтобы диски стали блестящими, используйте продукты с воском для достижения наилучших результатов.

Сколько времени нужно для высыхания блеска?

Ответ: Обычно требуется не менее получаса, чтобы смазка, подобная блеску шин, высохла должным образом.Поэтому не забудьте выдержать этот интервал между последним нанесением покрытия и использованием транспортного средства в следующий раз. Сделать это продолжительностью более 30 минут было бы гораздо лучшим вариантом для обеспечения наилучшего результата.

Не портит ли блеск шин?

Ответ: На рынке есть некоторые средства для придания блеска шинам, содержимое которых может повредить ваши шины, а не улучшить их. Такие блески обычно содержат силиконы и не стираются легко. Вот почему домашние повязки — более безопасный выбор для полировки шин.

Заключение

Колеса уже давно в ходу. Шины берут на себя самый тяжелый труд во время неровной и резкой езды. Они должны быть в первозданном виде. В противном случае они могут не оправдать ожиданий.

Как вы можете видеть, так же, как вы настраиваете цвет своего автомобиля, то, что на самом деле происходит с вашей шиной, зависит от того, какой выбор вы для нее сделаете. Неправильная обработка может привести к растрескиванию или высыханию гнили, в то время как правильная обработка защитит ее именно от этих условий.

Поскольку вы знаете, какие масла лучше всего подходят для шлифовки и как сделать самодельную покрышку сияющей, теперь вы можете продолжать полировать их, не беспокоясь о каких-либо негативных последствиях.

Так вы сэкономите немало денег, так как все ингредиенты и компоненты легко доступны. Это также будет благом для природы, поскольку эти сияния не наносят вреда окружающей среде.

Американский футбол

Надежный трюк, чтобы отполировать ваши шины, как новые

Что нужно делать

Нам нужно будет только смешать дистиллированную воду с глицерином в опрыскивателе в той же пропорции.Можно использовать обычную воду, но без удаления извести и хлора результат всегда будет лучше. После равномерного растворения глицерина водой мы нанесем небольшое количество на круг, а другое — на губку.

Не нужно много тереть, просто скользя по поверхности губки, мы увидим невероятные результаты. После завершения дадим ему высохнуть естественным путем в течение часа.

С помощью этих простых шагов вы не только получите максимальную яркость, но и, что самое лучшее, ее можно продлить на две или три недели, если мы не путешествуем на нашей машине по грязным или затопленным местам.

Не пропустите пояснительное видео пользователя Интернета, в котором объясняется, как использовать глицерин для легкого и, прежде всего, быстрого и эффективного осветления ваших шин:

Конечно, когда-нибудь вы будете удивлены яркостью и блеском, которые ваши шины прошли профессиональную автомойку. Яркость, которая удивительно сохраняется во времени и которая, когда вы пытаетесь удалить ее самостоятельно с помощью любого из ваших продуктов, не такая яркая и не сохраняется так долго во времени. Но: что нужно сделать, чтобы правильно отполировать шины? В этом посте мы раскрываем главный трюк.

Как сделать шины сияющими
Как сделать шины сияющими. Мойка автомобиля и блеск шин придают автомобилю вид, что он новый. Помимо того, что колеса хорошо выглядят, такие продукты, как лучший блеск шин, также защищают их стенки, чтобы они не трескались.

Купите продукт, чтобы колеса сияли в местном магазине автозапчастей. Производители называют это блеском колес или полировщиком шин. Такие компании, как Armor All и Meguiar, производят этот тип продукции.

Вымойте всю машину перед нанесением блеска на шины. В этом нет необходимости, но яркие шины в грязной машине будут выглядеть странно. Очистите колеса от грязи и грязи.

Обрызгайте до блеска колеса. Обязательно распыляйте только на стенку шины, а не на основание, так как вы можете кататься по дороге. Если вы нанесете на шины блеск, немедленно ополосните их.

Используйте ткань, чтобы равномерно распределить яркость колеса по стенкам шины. Убирайте яркость в том же направлении вокруг колеса, чтобы сохранить однородный внешний вид.Используйте чистую ткань для очистки шин, если вы пролили слишком много брызг.

Отполируйте свои шины, чтобы они выглядели как новые
Есть некоторые продукты в виде распылителей, которые выполняют свою функцию полировки, однако, если вы ищете профессиональную и долговечную полировку шин, вам нужен только продукт с вашей волшебной формулой: глицерин .

Глицерин, который можно легко купить в аптеках и аптеках, служит увлажняющим кремом для любого типа жевательной резинки. Он также используется для рук и кожи.E l цель состоит в том, чтобы нанести его на боковую поверхность шины, чтобы придать ей более новый вид, продлить срок службы батареи, чтобы дольше казаться потрескавшейся. Для приготовления нашей формулы нам понадобится только бутылка глицерина, дистиллированная вода и спрей с контейнером, в который будет помещена смесь.


Для приготовления нашей формулы нам понадобится только бутылка глицерина, дистиллированная вода и спрей с контейнером, в котором будет идти смесь

% PDF-1.3 % 14067 0 объект > эндобдж xref 14067 117 0000000016 00000 н. 0000002700 00000 н. 0000003084 00000 н. 0000003413 00000 н. 0000003473 00000 н. 0000003596 00000 н. 0000003661 00000 н. 0000003735 00000 н. 0000003799 00000 н. 0000003863 00000 н. 0000003952 00000 н. 0000004061 00000 н. 0000004137 00000 н. 0000004201 00000 п. 0000004266 00000 н. 0000004340 00000 н. 0000004413 00000 н. 0000004492 00000 н. 0000004574 00000 н. 0000004638 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004801 00000 п. 0000004869 00000 н. 0000004935 00000 н. 0000005032 00000 н. 0000005128 00000 н. 0000005196 00000 н. 0000005267 00000 н. 0000005334 00000 п. 0000005399 00000 н. 0000005467 00000 н. 0000005532 00000 н. 0000005597 00000 н. 0000005670 00000 н. 0000008032 00000 н. 0000009188 00000 п. 0000009293 00000 п. 0000009398 00000 п. 0000009503 00000 н. 0000009548 00000 н. 0000009604 00000 н. 0000009660 00000 н. 0000009716 00000 н. 0000009772 00000 н. 0000009828 00000 н. 0000009884 00000 н. 0000009940 00000 н. 0000009972 00000 н. 0000010028 00000 п. 0000010084 00000 п. 0000010140 00000 п. 0000010196 00000 п. 0000010252 00000 п. 0000010480 00000 п. 0000011010 00000 п. 0000011242 00000 п. 0000011298 00000 п. 0000011354 00000 п. 0000011801 00000 п. 0000011857 ​​00000 п. 0000013305 00000 п. 0000013330 00000 п. 0000013564 00000 п. 0000014400 00000 п. 0000014468 00000 п. 0000014533 00000 п. 0000017213 00000 п. 0000035637 00000 п. 0000052424 00000 п. 0000052485 00000 п. 00000 00000 н. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 н. 0000091206 00000 п. 0000091274 00000 п. 0000091348 00000 н. 0000091422 00000 п. 0000091493 00000 п. 0000091564 00000 п. 0000091629 00000 п. 0000091697 00000 п. 0000091762 00000 п. 0000101211 00000 н. 0000101411 00000 н. 0000101603 00000 н. 0000101818 00000 н. 0000102017 00000 н. 0000102231 00000 н. 0000102435 00000 н. 0000102677 00000 н. 0000102888 00000 н. 0000103125 00000 н. 0000103344 00000 п. 0000103624 00000 н. 0000103843 00000 н. 0000104085 00000 п. 0000104307 00000 н. 0000104589 00000 н. 0000104808 00000 н. 0000105063 00000 н. 0000105262 00000 п. 0000105479 00000 п. 0000105678 00000 н. 0000105894 00000 н. 0000106086 00000 н. 0000106286 00000 п. 0000106482 00000 н. 0000106767 00000 н. 0000106998 00000 п. 0000107288 00000 п. 0000107488 00000 н. 0000107681 00000 н. 0000005875 00000 н. 0000008007 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 14068 0 объект > >> / LastModified (D: 20030630151258) / MarkInfo> >> эндобдж 14069 0 объект [ 14070 0 справа 14071 0 справа 14072 0 справа 14073 0 справа 14074 0 справа 14075 0 справа 14076 0 справа 14077 0 справа 14078 0 справа 14079 0 справа 14080 0 справа 14081 0 справа 14082 0 справа 14083 0 справа 14084 0 Прав 14085 0 Прав 14086 0 Прав 14087 0 Прав 14088 0 Прав 14089 0 Прав 14090 0 Прав 14091 0 R 14092 0 R 14093 0 R 14094 0 R 14095 0 R 14096 0 R 14097 0 R 14098 0 руб. 14099 0 руб. ] эндобдж 14070 0 объект > / F 14102 0 R >> эндобдж 14071 0 объект > / Ж 536 0 П >> эндобдж 14072 0 объект > / Ж 537 0 П >> эндобдж 14073 0 объект > / Ж 538 0 П >> эндобдж 14074 0 объект > / Ж 539 0 Р >> эндобдж 14075 0 объект > / Ф 540 0 Р >> эндобдж 14076 0 объект > / F 541 0 R >> эндобдж 14077 0 объект > / Ж 276 0 Р >> эндобдж 14078 0 объект > / Ж 277 0 Р >> эндобдж 14079 0 объект > / Ф 358 0 Р >> эндобдж 14080 0 объект > / Ф 359 0 Р >> эндобдж 14081 0 объект > / F 361 0 R >> эндобдж 14082 0 объект > / F 362 0 R >> эндобдж 14083 0 объект > / F 363 0 R >> эндобдж 14084 0 объект > / F 365 0 R >> эндобдж 14085 0 объект > / Ж 388 0 Р >> эндобдж 14086 0 объект > / Ж 389 0 Р >> эндобдж 14087 0 объект > / Ф 390 0 Р >> эндобдж 14088 0 объект > / F 391 0 R >> эндобдж 14089 0 объект > / F 392 0 R >> эндобдж 14090 0 объект > / F 181 0 R >> эндобдж 14091 0 объект > / Ж 182 0 Р >> эндобдж 14092 0 объект > / Ж 184 0 Р >> эндобдж 14093 0 объект > / Ж 185 0 Р >> эндобдж 14094 0 объект > / Ж 186 0 Р >> эндобдж 14095 0 объект > / Ж 187 0 Р >> эндобдж 14096 0 объект > / Ж 188 0 Р >> эндобдж 14097 0 объект > / Ж 189 0 Р >> эндобдж 14098 0 объект > / F 366 0 R >> эндобдж 14099 0 объект > / F 367 0 R >> эндобдж 14100 0 объект > эндобдж 14182 0 объект > транслировать HWWW3I & # AT) A v) iYk 衮 P * t] j`U (] 8 + * VX BVNe Vm ֏} 3 ce ݹ {L

Почерните колеса дома.Чернение резины своими руками, проверенные методы

Почернение шин — это обработка резины специальным составом, который придает им красивый блеск с черным оттенком.

Для проведения такой процедуры ленивые водители покупают специальную автохимию, которая стоит недешево, хотя на самом деле достаточно знать пару рецептов и чернение шин можно делать своими руками хоть каждый день, без высоких затраты на эту процедуру.

Но самое главное — шины всегда должны быть чистыми перед процедурой.

Рецепт глицерина

Самый распространенный рецепт изготовления шинного дьявола — рецепт с глицерином.

В аптеке приобретаются флаконы с глицерином, как правило, в одной емкости содержится 25 мл вещества, но есть и емкости по 40 мл. Обычная ставка — 5-7 бутылок. Например, возьмем 5 х 25 мл.

Затем берется обычная посыпка из средства для чистки стекол или из средства для чистки стекол и выливается в нее содержимое всех пяти банок.

Первая категория людей предпочитает экспериментировать.Некоторые, чтобы сделать состав более жирным, делают соотношение 3/5 (три части воды на пять частей глицерина). В этом случае состав будет жирным, но и количество его будет меньше.

Или наоборот, чтобы увеличить количество композиции, но снизить содержание жира, пропорция изменяется, например 8/5 (восемь частей воды и пять частей глицерина).

Учтите, что цифры могут отличаться от вашего воображения, главное не переборщить с сильной концентрацией (об этом читайте ниже) и чтобы результат был приятным.

Есть два способа нанести состав на шины. Если состав маслянистый, то сначала его обрызгивают губкой, а потом последней натирают покрышку.

Если состав жидкий, то можно сразу распылить на шину, а затем протереть поверхность губкой.

Преимущество этого метода.


Недостатки.

Он один — не долговечность результата. Жирность глицерина сначала придает резине блеск, но затем притягивает пыль.А после первого вид уже не будет прежним. Но при идеальных условиях летом блеск и внешний вид держится около недели.

На бампере соединение держится до первого дождя.

Также необходимо понимать, что шины не сделаны из маслостойкой резины, поэтому высокие концентрации глицерина негативно повлияют на физико-химическое состояние резины.

Поэтому с концентрацией глицерина все же лучше не переборщить, но вышеуказанные пропорции вреда не принесут.

Хозяйственное мыло

Не удивляйтесь, обычное хозяйственное мыло тоже может спасти положение. Берем щетку средней жесткости, 70% (или около этой цифры) хозяйственное мыло и воду.

Смачиваем чистую резину водой, вспениваем кисть и активными движениями натираем покрышки.

Можно пойти другим путем, натереть на терке или использовать нож с мылом в емкости и добавить туда воды. Растворите мыло. Обмакиваем кисть в полученный раствор и натираем покрышки.

Результат не заставит себя ждать, шины будут черные как новые.

Преимущество этого метода:

  1. Дешево;
  2. Просто и доступно.

Недостатки:

Хозяйственное мыло не следует использовать часто, так как оно сушит резину, сокращая срок ее службы.

Крем для обуви (глянец)

Идеально подходят бесцветный блеск и черные краски или крем для обуви. Выбирайте не дорогие варианты.

Не забудьте вымыть шины и дать им высохнуть.

Для нанесения используется губка, любой поролон, обувная щетка.Результат хороший, краска держится долго.

Недостаток у этого метода только один: сразу уйти нельзя, краска должна высохнуть, придется подождать 10 минут.

Силикон PMS-200

Для окраски шин можно использовать силикон PMS-200. Все просто, помыть колеса, нанести на губку силикон и протереть покрышки.

Чтобы придать автомобильной шине темно-серый цвет и вернуть ей прежний вид, популярен такой метод обработки, как чернение резины.Регулярная езда на автомобиле приводит к износу шин. Они теряют свои первоначальные свойства и внешний вид от езды по неровным дорогам, воздействия химических реагентов, солей. Чернение — отличный способ восстановить их визуальные характеристики.

Процедуру можно проводить в домашних условиях, благодаря чему резина вернет свой первоначальный цвет. Кроме того, этот процесс улучшает его свойства и защищает от механических воздействий.

После чернения шины покрываются силиконом, защищающим их от растрескивания и загрязнения.Часто шины чернеют перед тем, как отправиться на какое-либо торжественное мероприятие — свадьбу, день рождения и т. Д., Чтобы освежить их и по возможности обновить.

Как часто можно чернить резину?

Почернение шин можно проводить каждый день, если использовать традиционные методы обработки. Однако если вы используете обработку глицерином народным способом, то процесс рекомендуется проводить не более одного раза, так как глицерин — агрессивное химическое вещество, которое при регулярном использовании приводит к деформации и растрескиванию резины.

Чернение рекомендуется, когда шина начинает выгорать. Например, чтобы сохранить колеса к новому сезону, необходимо провести аналогичную обработку. Автомобильные шины наиболее подвержены растрескиванию, поэтому необходимо проанализировать методы обработки, которые могут защитить колесо и придать ему черный оттенок.

Автомобильные химические методы обработки

Черепаший воск

Это черный аэрозольный лак, используемый для обновления цвета шины и защиты ее от растрескивания.После использования Turtle Wax покрышки приобретают стойкий цвет, а также защитный слой, защищающий их от проникновения грязи и частиц пыли.

Силиконовое масло Turtle Wax. Преимущества:

  • защищает колесный продукт от грязи и пыли;
  • гидрофобные свойства Turtle Wax обеспечивают быстрый отвод воды и грязи с поверхности шины;
  • проста в использовании.

Turtle Wax наносят на боковину шины и дают высохнуть в течение 10-15 минут.После высыхания покрышки не протирать.

Реставратор шины Doctor Wax

Используется для восстановления цвета автомобильной шины. Благодаря силиконовому составу Doctor Wax заполняет микротрещины и восстанавливает шину после мелких дефектов. Защищает от воздействия химикатов и соли в зимний период.

Преимущества использования силиконового масла Doctor Wax:

  • защищает шины от внешних воздействий, в том числе от дорожных реагентов, и восстанавливает их цвет;
  • придает блеск;
  • обладает свойством отвода воды;
  • защищает от проникновения пыли;
  • экономия денег на покупке новой резины.
  • «Работает» непродолжительное время, после чего шина начинает выгорать;
  • течет во время нанесения из-за неудобной бутылки.

Дождливая погода и мокрые дороги приводят к потере блеска и цвета через два дня после применения Doctor Wax. Кроме того, на боковые поверхности шин прилипает грязь и песок. Это связано со стиранием защитной пленки.

Стоимость одного флакона Doctor Wax объемом 450 мл составляет порядка 260-450 рублей. Цена относительно завышена, если обратить внимание на характеристики, заявленные производителем.

Восстановитель черного цвета Dannev

Используется для чернения покрышки и восстановления ее первоначального блеска. Однако, как и у любого другого автохимического продукта, у восстановителя Даннева есть свои недостатки:

  • отсутствие защитного покрытия;
  • шины теряют мокрый блеск при использовании чернил;
  • появление микротрещин в результате воздействия ультрафиолета;
  • черный цвет исчезает через несколько дней после дождя.

Главное преимущество — насыщенность цвета.Мокрая шина сохраняет свой черный цвет 1,5-2 дня.

Простой метод нанесения требует осторожности, чтобы вещество не попало на тормозной диск, фары, протектор и лакокрасочное покрытие. Даннев стоит около 260 рублей за флакон емкостью 250 мл.

Чернение глицерином

Это один из наиболее распространенных способов почернить автомобильную шину в домашних условиях. Глицерин представляет собой вязкую бесцветную гигроскопичную жидкость, смешиваемую с водой в определенных пропорциях.

Для обработки необходимо использовать 3 баночки по 40 мл или 5 флаконов по 25 мл глицерина.Для приготовления смеси рекомендуется смешать ее с проточной водой в соотношении 50/50 или 1: 1.

Для приготовления густого раствора необходимо использовать соотношение 5/3. То есть 70% глицерина и 30% воды, при этом жидкость наносится на шину не распылением, а протиранием смоченной губкой.

По экспериментам автолюбителей пропорции можно менять для получения разных результатов:

1: 7 — матовый глянец;

1: 5 — поверхность покрышки черная, слегка блестящая;

1: 3 — повышенное содержание жира для создания защитного слоя на шине.

Использование той или иной пропорции зависит от степени выгорания автомобильной шины. Нанесение большего количества глицерина придаст колесу дополнительный блеск, но он также поглотит грязь и пыль. Меньшее содержание вещества не приведет к яркому черному цвету, но защитит шину от растрескивания и микротрещин.

Преимущества чернения глицерином:

  • материалы доступны в любой аптеке;
  • экономия денег на покупке глицерина, его стоимость около 10 рублей;
  • можно использовать для всех черных элементов кузова, независимо от материала, например, можно использовать для пластиковых бамперов или молдингов.

Минусы использования глицерина:

  • сокращение срока службы шины, резина начинает высыхать и деформироваться во влажном воздухе;
  • Хотя глицерин придает блеск, его вязкая структура притягивает грязь и пыль к автомобильной шине;
  • смывается при контакте с водой;
  • После нанесения раствора шина светится около 2-3 дней в сухую погоду. Поэтому мыть машину и ездить на ней под дождем не рекомендуется, так как шины потеряют черноту и блеск.

На заметку! Глицерин начинает воспламеняться при 290 ° C, поэтому химическое вещество разбавляется водой. Если нанести его на шину в чистом виде, он моментально испортит ее структуру.

Процедура занимает не более 15-20 минут для всех шин. После нанесения и высыхания шина вернется к своему первоначальному виду. В сухую погоду цвет держится около трех дней, а блеск — до недели, в зависимости от используемого средства.

Чернение хозяйственным мылом

Даже самый заядлый любитель рестайлинга не подумает, что хозяйственное мыло может обновить и почернить автомобильную шину.Для этой обработки используется вода, хозяйственное мыло и автомобильная щетка.

Жесткость щетины должна быть не менее 70%. Сначала рекомендуется очистить резиновую поверхность от отложений грязи и пыли. Далее намыливаем кисть и натираем покрышку.

Можно также измельчить хозяйственное мыло, мелко нарезав его или расколоть в теплой воде. Приготовленный раствор протереть щеткой или тряпкой по покрышкам. После обеих «мыльных» процедур они станут черными и начнут сиять, как новые.

Преимущество чернения хозяйственным мылом — простота выполнения и невысокая стоимость.Но стоит отметить тот факт, что этот метод чернения не рекомендуется выполнять постоянно.

Мыло сушит резину и сокращает срок ее службы. Регулярное использование приводит к появлению трещин и сколов на поверхности шины. Поэтому рекомендуется использовать мыльное чернение не более 2-3 раз для автомобильных покрышек.

Нанесение крема для обуви или крема для обуви

Этот метод используется в армейских частях для протирания колес военной техники и грузовиков … Обратите внимание, что крем для обуви содержит химические вещества, вызывающие высыхание резины.

Несмотря на то, что после полировки обуви шины становятся ярко-черными, этот продукт приводит к растрескиванию и сокращению срока эксплуатации.

Как это применяется?

Налейте крем для обуви в железную емкость, добавьте туда примерно 200 мл растворителя и нагрейте на плите до точки кипения. На следующем этапе наносим полученную смесь на кисть и натираем покрышки. После высыхания они станут черными и будут выглядеть как новые. В качестве альтернативы мы используем крем для обуви и следуем той же процедуре.

Подводя итог, можно выделить три варианта чернения автомобильных покрышек:

  • самостоятельное — с использованием глицерина, хозяйственного мыла, крема для обуви;
  • с использованием силиконового масла или автомобильного продукта;
  • Работы по чернению покрышек в центре детализации.

Последний вариант отличается тем, что все работы выполняются специалистами по разработанной технологии. Стоимость такой услуги около 400-600 рублей.

Каждый представленный вариант имеет свои достоинства и недостатки.Поэтому каждый автомобилист должен выбрать свой способ обработки с учетом финансовых возможностей. Также обратите внимание, что любая обработка почернения включает мытье и сушку автомобильной шины.

С точки зрения экономии, мы рекомендуем использовать для чернения шин глицерин, мыло или крем для обуви. Если говорить об обработке глицерином или хозяйственным мылом, то из этих двух способов мы получаем практически новые черные покрышки. Крем для обуви хоть и придает резине темный цвет, но все же непригоден для использования.

В целом, домашние методы обработки не дают длительного положительного результата … Однако денежных вложений они не требуют.

Силиконовые масла, такие как Turtle Wax и Doctor Wax, лучше всего предотвращают потускнение и не разрушают кожу. Но при цене 400-600 рублей их хватает всего на 2-3 процедуры.

Каждый водитель хочет, чтобы его машина выглядела опрятной и ухоженной. Колеса также играют важную роль в экстерьере автомобиля, который заядлые гурманы настраивают по своему усмотрению. Однако стандартные современные колеса могут выглядеть довольно привлекательно, если они чистые и ухоженные.Кроме того, сегодня на рынке представлены специализированные автомобильные химикаты для чернения резины, которые не только придают шинам насыщенный черный цвет и блеск, но и предотвращают налипание на них дорожной пыли и грязи.

Итак, чтобы шины выглядели так, как в автосалоне на выставочном автомобиле, можно воспользоваться специальным средством для чернения резины, стоимость которого начинается от 200 рублей. Предлагаем вам ознакомиться с более дешевыми вариантами, которые можно сделать своими руками в домашних условиях, сэкономив приличные деньги.

Чернение резины глицерином

Самым популярным и эффективным самодельным решением для чернения шин является использование глицерина, который можно найти в любой аптеке. Стандартные банки этого вещества — 25 и 40 миллилитров. Вам понадобится примерно пять штук по 25 мл или три по 40 мл соответственно.

После покупки глицерина нужно найти емкость с распылителем, наподобие тех, в которых продаются моющие средства для стекла. В нее вместе с водой вливают глицерин.Традиционный рецепт предполагает смешивание этих ингредиентов в соотношении 50 на 50. Такой состав будет жидким и в то же время эффективным.

С другой стороны, некоторые люди предпочитают жирный раствор, в котором три части воды на пять частей глицерина. В отличие от первого варианта, здесь полученную жидкость нужно будет не распылять, а наносить губкой, предварительно смоченной в растворе. Кроме того, совершенно очевидно, что в этом случае при равном количестве глицерина конечный продукт будет меньше.

Еще стоит сказать, что желающие сэкономить могут разбавить глицерин в соотношении 8/5, где восемь — количество водных фракций. Такого решения будет еще больше, но судить о его эффективности — решать вам. Какой бы вариант вы ни выбрали, в результате жидкость наносится на шину и растирается по ее поверхности.

К преимуществам данной техники можно отнести:

  • Наличие оригинальных комплектующих.
  • Минимальные финансовые затраты.
  • Скорость приготовления композиции.
  • Возможность частого использования, а также использования на черных пластиковых элементах кузова автомобиля, например, на бампере.

Из недостатков только один — хрупкость почернения покрышки. Жирность глицерина придает шине блеск, но через короткий промежуток времени она также притягивает пыль. Кроме того, сразу после мойки автомобиля или после сильного дождя резина вернется к своему первоначальному виду. С другой стороны, летом в засушливую погоду эффект сохраняется около недели.

Выбирайте этот метод чернения шин, следует четко понимать, что шины не сделаны из маслостойкой резины, и поэтому слишком высокая концентрация глицерина вполне способна повлиять на шину и повлиять на ее физическое и химическое состояние, причем отрицательно. Поэтому придерживайтесь рекомендуемых пропорций, что абсолютно не навредит.

Использование хозяйственного мыла

Обычный продукт, такой как хозяйственное мыло, также может решить ситуацию с обновлением внешнего вида шин.Для этого вам понадобится вода и щетка со щетиной средней жесткости (около 70 процентов) и, конечно же, само мыло. Далее следует простая процедура. Щетка густо намыливается, после чего ею протирается вся покрышка, поверхность которой тщательно очищается от грязи и пыли.

Второй вариант — измельчение мыла (ножом или на терке) и растворение его в теплой воде … Затем в эту жидкость окунается кисть, с помощью которой раствор наносится на покрышку.

В обоих случаях протирать покрышку хозяйственным мылом нужно активными движениями. Тогда результат не заставит себя ждать, и колеса вашей машины будут сиять как новые. Преимущества этого метода чернения шин очевидны. Это доступность, простота и невысокая стоимость. Но слишком часто использовать мыло не рекомендуется, так как оно заметно сушит резину, тем самым сокращая срок ее службы.

Крем для обуви как средство для чернения

Для чернения автомобильных шин можно недорого использовать:

  • Крем для обуви или блеск.
  • Черная краска для обуви.
  • Гуталин.

Наносятся на шину так же, как и на ботинки, с помощью поролона, щетки или губки. В результате колеса выглядят великолепно, а эффект сохраняется достаточно долго. Единственный недостаток метода — красящему составу нужно время для высыхания, а это значит, что сразу после процедуры чернения нельзя идти.

Нанесение силиконового масла

Силикон марки ПМС-200 также очень часто используется для обновления внешнего вида автомобильных покрышек.Техника очень и очень проста.

  1. Моем и чистим резину.
  2. Состав нанести губкой.
  3. Натираем поверхность.

Этот метод предполагает покупку силиконового масла ПМС-200, а это значит, что оно значительно дороже перечисленных выше. Однако одного литра этого вещества хватит на год даже при частом применении, а эффект сохраняется надолго, при небольшом расходе силикона. Так что не нужно беспокоиться об окупаемости.
Кроме того, этот силикон можно использовать для смазки покрышек, для которых предназначены. Он отлично защитит их от пересыхания и вредного воздействия пыли и конденсата, что тоже очень важно.

В заключение хочу сказать, что все эти методы проверены много раз, и они действительно работают! Главное не забыть хорошо вымыть и просушить резину перед процедурой чернения.

С начала 2000-х годов автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому направлению можно отнести происходящие в ней процессы.Это движение стало особенно популярным в период прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам … Практически каждая система имела несколько десятков видов улучшений, о которых раньше можно было мечтать. Широкий интерес коснулся как иномарок, так и отечественного автопрома. Техника почернения шин стала очень популярной в обоих случаях. Но платить не так много, особенно если подобного эффекта можно добиться с помощью чернил для резины своими руками.

Зачем делают почернение автомобильных шин

Казалось бы, самая естественная причина такой операции — косметический дизайн вашего автомобиля. Ведь чернея собственные шины, вы можете скрыть их настоящий «возраст» или скрыть ошибки от длительной эксплуатации. Удачное нанесение различных чернил значительно улучшает внешний вид автомобиля, делает его респектабельнее и радует глаз.

Но кроме такой естественной причины, лежащей на поверхности, есть еще одна, очень важная функция такого рода манипуляции, а именно защитная функция… Некоторые типы чернил (в том числе чернил для каучука, которые можно сделать своими руками) после нанесения создают на шине тонкий слой или «пленку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны «смягчающие» свойства чернил, поэтому такая эластичная резина сможет дольше сохранять свою целостность.

Какие средства для чернения есть в магазинах

Перед тем, как приступить к покраске шин с помощью чернил для резины своими руками, необходимо подобрать необходимый вариант, который лучше всего подойдет для вашего автомобиля.Как правило, этот выбор не влияет ни на какие функции, кроме внешних, и зависит только от предпочтений самого покупателя. На рынке и в автомагазинах можно смело выделить 2 основных лидера продаж:

  • блестящих чернил. Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как отмечается в названии группы, такие продукты после нанесения позволяют шине приобретать более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно длительном сроке действия такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи они теряют свой первоначальный вид;
  • чернил матовый. Этот тип краски давно используется для окраски автомобилей, но теперь он доступен и для покрышек. Благодаря такому средству колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядят привлекательно. Серьезным недостатком этого метода считается недолговечность. Чернила быстро вступают в реакцию с водой и впитываются резиной. Фактически, внешний вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.

Способы чернения резины своими руками в домашних условиях

Как и с любой другой техникой, желание «умельцев» сделать это своими руками никуда не делось.Удобство в этом плане состоит именно в простате таких рецептов «омоложения» собственных шин. На вопрос «Как сделать чернитель для резины своими руками?» более десятка активно используемых и эффективных методов … Постараемся проанализировать самые распространенные.

Рецепт на основе глицерина

Чернение резины глицерином считается самым популярным методом среди автовладельцев. При относительно невысокой стоимости процесса на выходе можно получить неплохой результат, превосходящий некоторые магазинные аналоги.Раствор краски основан на смешивании равных частей глицерина и воды (желательно дистиллированной).

На одну шину требуется примерно 150-200 мл такого раствора. Купить глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает глянцевый черный цвет. Сам процесс покраски прост: смоченной в растворе губкой медленно и плавно протереть предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, сам глицерин является жирным компонентом, а потому стойкость такой косметологии мимолетна.

Чернение резины хозяйственным мылом

Этот метод знаком более опытным автолюбителям. Возможно, вы слышали от своих отцов / дедов о старом методе протирания шин куском хозяйственного мыла, обильно смоченного водой. Те, кто желает присоединиться к этому методу, могут не ожидать большого прогресса в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенной в ней полосой. Однако следует соблюдать осторожность, чтобы не переборщить с этим методом — мыло сушит резину, что резко сокращает срок эксплуатации последней.

Использование крема для обуви или другого крема для обуви

Простой и эффективный (хотя и кратковременный) метод. Лучше всего жидкая краска для обуви. Выбор крема для обуви темного цвета или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанесите небольшое количество средства на губку, начните тереть шину. Чтобы краска держалась как можно дольше, желательно после покраски оставить машину сохнуть.

Жидкий силикон для чернения шин

Эффективность этого метода часто вызывает горячие споры.Одни хвалят, другие жалуются на отсутствие эффекта и стойкости. Силиконовое масло ПМС-200 — популярное средство для чернения. Использование аналогично описанным выше методам. На самом деле при тестировании аналог показал неплохие результаты, однако ценник на жидкий силикон намного выше, чем на тот же крем для обуви или глицерин.

Чернение резины кока-колой

Довольно комичный, но в то же время самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас).Учтите, что после процедуры резина будет липкой на несколько часов, а это значит, что вождение в это время крайне нежелательно. В зависимости от количества пройденных километров и состояния дорог, в среднем это длится 2-3 дня.

Чернение резины делается для того, чтобы она приобрела насыщенный цвет и красивый блеск. Вещества, входящие в состав налетов, продлевают срок службы шин, предотвращают растрескивание и защищают от неблагоприятных условий:

  • грязь,
  • пыль,
  • снег,
  • антиобледенительные реагенты.

Кроме того, при использовании чернителя мелкие царапины и трещинки менее заметны.

Внимание!

Чернение проводится не реже 2 раз в год при замене колес: перед зимой и весной.

Способы чернения

Если вы решили больше не покупать автохимию в автомагазине, то обратите внимание на простые способы чернения. Нанесите на резину самодельные морилки и хорошо потрите. Эффект от отечественного клеветника будет не хуже, чем от магазинного, а по сроку службы будет выступать столько же, сколько от покупного.

Гуталин

Проще всего натереть резину кремом для обуви. Крем содержит восковые компоненты. Они придадут вашим шинам дорогой блеск. Возьмите мягкую ткань и нанесите крем для обуви по периметру шины, затем дайте краске высохнуть, обычно в течение 2 часов. После впитывания крема для обуви протрите резину сухой тканью до появления блеска. Если крем для обуви в банке немного подсох, добавьте в него немного керосина и перемешайте. Керосин быстро сделает вещество вязким и легким в нанесении.Крем для обуви удобно наносить на колеса обычной поролоновой губкой, тогда слой будет тонким. Вы также можете взять любой черный крем для обуви, который есть у вас в квартире.

Вода с глицерином


Еще один известный способ почернения шин — нанесение глицериновой смеси. Глицерин продается в аптеке по цене всего 15-20 рублей. Вещество прекрасно растворяется в воде, образуя однородную смесь. Разбавьте глицерин водой в соотношении 1: 1.Полученный раствор капните на губку и обработайте резину. Покрытие получится немного матовым. Чтобы появился блеск, нужно взять вдвое больше глицерина, например, 150 мл вещества на 100 мл воды. Однако чем больше глицерина вы нанесете на шины, тем быстрее они испачкаются. На колеса будут прилипать пыль, грязь, мусор, поэтому не переусердствуйте.

На заметку!

Разбавленный водой глицерин можно использовать повторно. Раствор не испортится, если хранить его в холодильнике или другом прохладном месте.

Использование хозяйственного мыла

Обычное хозяйственное мыло поможет в обновлении шин. Предварительно хорошо вымойте резину, чтобы на ней не было грязи. Натереть мыло на терке, а затем залить теплой водой, чтобы стружка полностью растворилась. По консистенции раствор должен быть как сметана, поэтому втирать нужно не менее 100-150 г мыла. Используя губку или тряпку, нанесите мыльную смесь на колеса и вотрите ее в резиновую поверхность. Остаток раствора удалите сухой тканью. Лучше не использовать этот метод чаще одного раза в месяц, так как хозяйственное мыло сушит резину и провоцирует ее растрескивание.

Силиконовое масло


Приобретите силиконовое масло в магазинах автомобилей и товаров для дома. Стоит около 300-400 рублей за литр, но хватит надолго. Силиконовое масло обладает длительным действием, поэтому эффект от его применения длится намного дольше, чем от других средств для чернения.

12Июл

Дроссельная заслонка где находится: Дроссельная заслонка: что это такое, где находится, для чего нужна, за что отвечает, как работает, обслуживание

12 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Дроссельная заслонка ВАЗ 2110 – подробное знакомство, чистка + Видео » АвтоНоватор

Инжекторная система впрыска топлива – большое преимущество автомобиля ВАЗ 2110 перед карбюраторными моделями отечественного автопрома. Она дает существенную экономию топлива, да и работа системы более стабильна, чем работа карбюратора. Однако это не отменяет обязательных мер по уходу – дроссельная заслонка ВАЗ 2110 требует особенного внимания автомобилиста.

Принцип работы дроссельной заслонки

Работа дроссельной заслонки заключается в подаче кислорода, который необходим двигателю для правильной работы. Именно с помощью этого клапана регулируется подача воздуха в двигатель при сгорании топливной смеси. Воздух в цилиндры поступает из окружающей среды при открытии клапана, предварительно проходя очистку через воздушный фильтр автомобиля. Поворот заслонки, открывающий дорогу воздуху, происходит за счет нажатия на педаль газа.

Работа дроссельной заслонки ВАЗ 2110

При этом на тахометре увеличивается количество оборотов. В автомобиле ВАЗ 2110 управление дроссельной заслонкой электронное, что позволяет выполнять больше полезной работы, чем при механическом типе. Дроссельная заслонка ВАЗ 2110 находится под капотом автомобиля, в центральной его части. Как правило, она расположена между впускным коллектором и воздушным фильтром, все эти устройства взаимодействуют между собой. В некоторых сборках автомобиля ВАЗ 2110 возможно расположение с пассажирской стороны автомобиля.

В работе дроссельной заслонки также берут участие несколько датчиков. Основной из них – датчик расходомера воздуха. Именно он выполняет электронный контроль подачи воздуха в двигатель. При проблемах в работе дроссельной заслонки чаще всего он является причиной сбоев. Также одной из частых причин плохой работы дроссельной заслонки в автомобиле ВАЗ 2110 является частичное или полное загрязнения клапана. Происходит это за счет несвоевременной замены воздушного фильтра и сказывается на работе двигателя – само собой, в худшую сторону.

Дроссельная заслонка автомобиля ВАЗ 2110

Работа двигателя напрямую зависит от количества воздуха, который поступает с топливной смесью. Если поступление воздуха ограничено, топливной смеси его будет недостаточно для полноценного сгорания.

Чистка дроссельной заслонки – когда приступать?

Для каждого владельца ВАЗ 2110 рано или поздно наступает момент, когда необходимо самостоятельно произвести чистку дроссельной заслонки. Одним из характерных признаков ее загрязнения является нестабильная работа двигателя. На холостом ходу двигатель может работать неравномерно, в некоторых случаях и вовсе глохнуть. При попытках завести мотор могут возникать задержки.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

При нормальной работе двигателя количество оборотов на тахометре в рабочем режиме должно быть 900 об/мин, значение должно быть стабильным. Плавающие на тахометре обороты, непривычные звуки из выхлопной трубы – все это тоже признаки загрязненного клапана. При движении автомобиля на большой скорости заметно увеличится расход топлива, при движении на низкой скорости возможны подергивания. В обоих случаях двигатель автомобиля будет работать в нагрузку.

Заслонка загрязняется из-за масляной пыли и различных газов. Они оседают на клапане дроссельной заслонки – увидеть их можно невооруженным глазом. Поскольку тип устройства дроссельной заслонки не сложный, потом можно сделать чистку самостоятельно, не покидая пределы гаража. Для чистки заслонки ВАЗ 2110 необходим стандартный набор инструментов, а также любое средство для чистки инжектора или карбюратора – по своим химическим свойствам все они подходят для этой задачи.

Загрязненный клапан дроссельной заслонки ВАЗ 2110

В сервисной книге автомобиля указано проводить чистку заслонки один раз на 35 000 км. Как показывает практика, данное действие лучше выполнять чаще, минимум один раз на 15 000–20 000 км. Чистка дроссельной заслонки не заберет у вас много времени, зато значительно увеличит мощность двигателя. Опытные водители постоянно следят за состоянием клапана, и даже если проблем в работе двигателя не наблюдается, удаляют отложения на поверхности заслонки.

Поверхностное вмешательство или глубокая чистка?

Чистку дроссельной заслонки можно проводить двумя способами. Первый – это поверхностное вмешательство, не требующее полного снятия всего устройства. И второй – это полная чистка, её нужно выполнять в тех случаях, когда двигатель вашего автомобиля работает плохо.

Чтобы произвести чистку первого типа, пригодится купленное заранее средство для очистки и мелкая щетка. Откройте капот, снимите гофру, она идет от корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Вы увидите клапан – его легко узнать по совершенно круглой форме. Обработайте его химическим средством и дайте постоять несколько минут, после чего щеткой снимите грязь. Если понадобится, используйте тряпку. Повторите процедуру еще несколько раз, пока клапан заслонки не станет яркого цвета. Эти работы можно проводить один раз в 3–5 тысяч километров, благо, много времени она не занимает.  

Снятие гофры с дроссельной заслонки

Для более детальной чистки дроссельной заслонки в автомобиле ВАЗ 2110 нужно полностью снять весь механизм инжектора. Также рекомендуется заменить прокладку и уплотнительное кольцо, которые входят в ремкомплект дроссельной заслонки, который не составит труда купить в любом автомагазине. Перед началом проведения работ по очистки снимите клеммы с аккумулятора.

Затем отсоедините все воздушные патрубки, подключенные к дроссельному узлу. После этого снимите крепления тросика газа и открутите саму дроссельную заслонку. Крепится она на двух болтах, которые вкручены в корпус двигателя. Электронные датчики отсоединять нужно осторожно, не допуская их повреждения.

Отсоединение воздушных патрубков дроссельного узла

После этого возьмите химическое средство и обработайте весь корпус и все канавки дроссельной заслонки. Делайте это, пока полностью не избавитесь от грязи. Также можно сделать чистку датчика расходомера воздуха. Для этого аккуратно обработайте его волоски средством для чистки и снимите грязь щеткой. Дайте всему устройству время полностью высохнуть и приступайте к обратной сборке. Не забывайте сменить прокладку и кольцо, которые расположены в гофре. Также обратите внимание, все ли воздушные патрубки целые. Возможно, некоторые требуют замены на новые. Для максимального эффекта можно также заменить воздушный фильтр.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

признаки и симптомы неисправности, причины проблем с датчиком, решение проблемы

12

Дроссельная заслонка (ДЗ)– это механический регулировщик. Она находится в проходе между клапаном воздушного типа и коллектором. Он нужен для регулировки воздушных потоков, которые должны смешаться с топливом. Является важным элементом впускной конструкции топливной системы, ведущей напрямую к двигателю.

Дроссельная заслонка: признаки и симптомы неисправности, причины проблем с датчиком, решение проблемы – все это можно узнать из статьи.

Как понять что дроссельная заслонка неисправна

Есть несколько признаков неисправности датчика дроссельной заслонки:

  • При запускании мотора наблюдается его некачественная работа;
  • Увеличивается расход топливных ресурсов;
  • Мощность не является стабильной, бывают случаи ее пропадания;
  • Работающий двигатель неожиданно выключается. При повторном включении – он какое-то определенное время работает, потом опять глохнет;
  • На скорости 120 км/ч может пропадать тяга;
  • Начинает мигать аварийная лампочка, говорящая об ошибке;
  • Машина туго идет на разгон, плохо преодолевает подъемы;
  • Из выхлопной трубы можно услышать хлопки, запах бензина;
  • Оборотность становится нестабильной;

Если были замеченными большее количество симптомов неисправности датчика положения дроссельной заслонки – это говорит о том, что нужно найти причину и устранить ее.  ДПДЗ признаки неисправности могут также свидетельствовать и о других неисправностях узлов автомобиля.

Возможные причины неполадок

Дроссельная заслонка и ее признаки неисправности могут помочь найти причины неисправности в ДПДЗ. Есть шесть видов основных неполадок. Изучив каждый и выявив подходящий, можно понять каким способом следует производить ремонт.

Загрязнение заслонки

Конструкция дроссельной заслонки напрямую связывается с вентиляционной системой, через которую выходят газы. Это может вести к ее загрязнению. На стенках чаще всего оседает грязь, пыль, масло, смолистые образования. Впоследствии может наблюдаться шум, стуки, посторонние звуки. Работа данного оборудования становиться некачественной. На приборной панели электронная система сигнализирует об ошибке.

Если постоянно производить очистку данного узла спецсредствами, предназначенными для обработки карбюраторной системы, тогда можно избежать неисправность ДПДЗ.

Неисправность регулятора холостого хода

Когда ДЗ находится в не открытом виде и начинается работа мотора на холодном старте, тогда начинает действовать регулятор. Этот узел отвечает за переход воздушных потоков в коллекторную часть двигателя впускного типа. Когда он плохо функционирует, тогда мотор на холодном старте нестабильно работает. Может глохнуть. Датчик положения дроссельной заслонки напрямую зависит от него и признаки его неисправности могут происходить из-за этого устройства.

Неполадки датчика дроссельной заслонки

ДЗ имеет датчик положения. Этот прибор отвечает за достоверность данных о работе данного узла и передачи ее в центр ЭБУ. Тот в свою очередь обрабатывает симптомы ДПДЗ. Благодаря ей происходит бесперебойная подача воздуха и его правильное соотношение с топливными ресурсами, происходит мгновенная реакция на запуск мотора.

Если в ДПДЗ признаки неисправности становятся очевидными из-за неправдивой информации или полном ее отсутствии, тогда электросистема авто обрабатывает показатели и переводит всю систему в режим ожидания. Появляется сигнал на соответствующей лампочке. Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки могут сигналить о больших проблемах пропускной системы.

Разгерметизация системы

Если происходит разгерметизация в системе тракта впускного типа, тогда происходят нестабильность в работе мотора. Происходит утечка воздуха в таких узлах автомобиля:

  • В уплотненных местах форсунки;
  • На выводных системах для испарений бензина;
  • На стенках каркаса дросселя;
  • На жиклерах холостого хода;
  • На трубках усилителя вакуумного тормоза;
  • На очистительных патрубках.

Из-за ненадлежащего вывода воздуха происходит неправильный замес топливных масс. Обнаруживаются аварийные симптомы при функционировании впускного тракта. Уходящий в систему воздух не проходит через систему фильтрации. В его составе много вредных частичек грязи, металла, пластика, которые заходят в мотор и грозят привести к плохой работе последнего.

Проблема в адаптации заслонки

Адаптация может самопроизвольно сброситься. Это приведет к тому, что:

  • Будет отключаться и включаться аккумулятор.
  • Нестабильная работа в электронном центре автомобиля. Он будет «зависать», показывать неправильную информацию, обозначать много ошибок.
  • Будет выключаться двигатель.

Причинами, которые к этому приводят, могут быть произведенные ранее такие действия:

  • Когда снимался и устанавливался обратно аккумуляторный блок;
  • Происходила перепрошивка электронной системы;
  • Снималась дроссельная заслонка для ремонта или очищения;
  • Происходил демонтаж акселераторной педали;
  • Плохое состояние провода питания;
  • Попадание лишней влаги в фишку.

Если электронная система износилась, показывает некорректные данные, выключается, проблема может заключаться в потенциометре. Он находится в середине дросселя. В его конструкции имеются графитовые ленты, которые требуют замены.

Привод дроссельной заслонки

Существует 2 типа данных приборов. Первый – механический. Его можно встретить на автомобилях до 2000 года выпуска. В конструкции этого прибора имеется стальной трос, который со временем может деформироваться, растянуться и даже порваться. Трос соединяет такие два узла: акселераторную педаль и ручку на вращательной оси. Оказываемое давление на него, повреждает его структуру, ведет к потере целостности.

Второй вид – электронный. Его можно встретить на всех современных авто. Положение можно регулировать при помощи электро-центра управления. В соответствии с показателями о состоянии системы, последний узел анализируя ее, подает команды на блок дросселя. Если получаются данные, которые считывают признаки неисправности датчика дроссельной заслонки, происходит подача аварийного сигнала. Электро-блок в свою очередь регистрирует это. Включает аварийный режим. Зажигается сигнальная лампочка.

Какие есть симптомы при неисправности датчика положения дроссельной заслонки:

  • Автотранспортное средство не отвечает на сигнал, посылаемый в основной узел мотора путем нажатия на акселераторную педаль.
  • Оборотность уменьшилась, машина плохо набирает скорость.
  • Ухудшается динамика, автомобиль плохо преодолевает повороты.
  • При холодном старте могут наблюдаться недостаточные обороты, мотор может сам выключаться.
  • Подаются аварийные сигналы об ошибках в системе.

Бывают случаи, когда начинает «подглючивать» электрический блок дросселя. Тогда зафиксировав эту неполадку, автомобиль переходит включает «аварийку».

Особенности ремонта дроссельной заслонки

Когда фиксируются данные признаки и симптомы неисправности ДПДЗ, тогда следует проводить ремонтные работы. Их процесс зависит от неполадок. Они могут идти в комплексе или требовать замены одной непригодной части. Что чаще всего проводиться:

  • Если датчики дросселя барахлят или вышли из строя, тогда их следует поменять. Они не подлежат ремонтным работам.
  • В обязательном порядке следует произвести очищение регулятора холодного старта и заслонку дросселя от грязи.
  • Замена прокладок, соединительных трубок из гофров, возвращение герметичности дроссельной заслонки.
  • Замена старого, вышедшего из эксплуатации прибора на новый.

Чистка дроссельной заслонки

Очищать данный узел автомобиля необходимо в правильной посредственности. Подробная инструкция:

  1. Следует достать дроссельную заслонку. Для этого стоит в первую очередь снять воздухопровод, соединяющий дроссель с воздушным фильтром. Это можно сделать специальным ключом.
  2. Следующий этап – это снятие самой заслонки. В зависимости от конструктивных особенностей мотора, эта манипуляция производится с некоторыми отличиями. Но основные действия такие: снимаются болты крепления, разбираются наложенные разъемы.
  3. Чистка проводится специальными средствами, которые имеют отличные очистительные свойства и снимают даже малейший налет маслянистых загрязнений. Пользуется спросом карбюраторный очиститель. Его можно найти в любом автомобильном магазине. Стоимость его доступная.
  4. Средство распыляется на поверхность заслонки и при помощи сухого куска ткани снимается загрязнение. Не нужно прилагать усилия. Проведя легонько тканью можно быстро очистить дроссель сверху и внутри.
  5. Если имеется в наличии решетка защиты, тогда ее также следует почистить.
  6. Произвести монтаж ДЗ, подсоединить все снятые ранее детали, прикрутить воздуховод.
  7. Проверить работу системы.

Профилактические меры

ДЗ имеет большой срок эксплуатации и ломается редко. Но могут произойти механические повреждения непосредственно ее корпуса или следует произвести ремонтные работы в системе двигателя. Тогда может осуществляться ее замена или ее составляющих. В зоне риска постоянно находиться датчик. Его нельзя отремонтировать, а часто требуется заменить на новый.

Чтобы не допустить поломки данного узла, ее нужно регулярно чистить. По рекомендации производителя это следует производить при замене масла или через 20 000 км. пробега. Если производить эти рекомендованные, профилактические меры, тогда дроссельная заслонка и ее датчик могут прослужить владельцу авто не один год и впоследствии не понадобиться замена.

Грязная дроссельная заслонка на что влияет


12

Дроссельная заслонка (ДЗ)– это механический регулировщик. Она находится в проходе между клапаном воздушного типа и коллектором. Он нужен для регулировки воздушных потоков, которые должны смешаться с топливом. Является важным элементом впускной конструкции топливной системы, ведущей напрямую к двигателю.

Дроссельная заслонка: признаки и симптомы неисправности, причины проблем с датчиком, решение проблемы – все это можно узнать из статьи.

Как понять что дроссельная заслонка неисправна

Есть несколько признаков неисправности датчика дроссельной заслонки:

  • При запускании мотора наблюдается его некачественная работа;
  • Увеличивается расход топливных ресурсов;
  • Мощность не является стабильной, бывают случаи ее пропадания;
  • Работающий двигатель неожиданно выключается. При повторном включении – он какое-то определенное время работает, потом опять глохнет;
  • На скорости 120 км/ч может пропадать тяга;
  • Начинает мигать аварийная лампочка, говорящая об ошибке;
  • Машина туго идет на разгон, плохо преодолевает подъемы;
  • Из выхлопной трубы можно услышать хлопки, запах бензина;
  • Оборотность становится нестабильной;

Если были замеченными большее количество симптомов неисправности датчика положения дроссельной заслонки – это говорит о том, что нужно найти причину и устранить ее. ДПДЗ признаки неисправности могут также свидетельствовать и о других неисправностях узлов автомобиля.

Как прочистить и промыть дроссельную заслонку?

04.04.2013

Промывка и чиста как дроссельной заслонки, так и всего узла не представляет собой трудновыполнимую задачу. Но тем не менее, многие автовладельцы не знают как правильно чистить, зачем чистить и когда чистить, да и имея всего лишь небольшой опыт в обслуживании машины, боятся лезть под капот и делать что либо своими руками.

В данной статье мы разберём всю процедуру промывки дроссельного узла, и надеюсь, что у типичного автовладельца отпадут все вопросы по выполнению данной операции.

Что такое дроссельная заслонка, дроссельный узел?

Говоря простым языком, дроссельная заслонка – грубо говоря «педаль газа». Нажимая на газ, мы открываем дроссельную заслонку, откуда поступает воздух в двигатель, а вместе с ним в цилиндр попадает бензин, тем самым повышая обороты двигателя. Чем сильнее нажимаем на газ – тем больше открыта дроссельная заслонка – тем больше повышаются обороты двигателя.

Где находится дроссельная заслонка?

Весь дроссельный узел находится в подкапотном пространстве. Он расположен между связкой «впускной коллектор» и «воздушный фильтр». Иными словами: воздух заходит в воздушный фильтр, проходит через ДМРВ, поступает в дроссельный узел, а оттудова идет в двигатель через впускной коллектор (ресивер). Чтобы узнать, где расположена дроссельная заслонка – обратите внимание на рисунок (под номером 3).

Зачем и когда чистить/мыть дроссельную заслонку?

Существую такие понятия, как масляная пыль, картерные газы, масляные отложения. И вся эта грязь оседает на стенках дроссельного узла как снаружи так и внутри. Из-за этой грязи дроссельная заслонка перестает закрываться или полностью открываться.

Признаки грязной дроссельной заслонки

Самые основные признаки, возникающие в связи с грязной заслонкой:

  1. плохой или нестабильный запуск двигателя «через раз»;
  2. нестабильный холостой ход, плавают обороты;
  3. при движении на малых скоростях, автомобиль подергивается;
  4. провалы на холостом ходу, двигатель глохнет на холостых.

Все эти признаки свидетельствуют о грязном дроссельном узле. Но не спешите делать выводы и бросаться на чистку узла, т.к. эти же признаки могут свидетельствовать о неисправности некоторых датчиков: РХХ, ДПДЗ – эти датчики находятся на дроссельном узле и могут быть неисправны. В частности, качественная промывка дроссельного узла может вылечить эти датчики, но не факт (пройдя по ссылке, вы можете проверить, почистить, заменить РХХ, проверить ДПДЗ, отремонтировать и заменить его). Так же, похожие симптомы имеет неисправный ДМРВ. Чистить дроссельный узел желательно с периодичностью в 30 тыс. км.

Промывка дроссельной заслонки

В данной статье мы опишем два вида чистки дроссельной заслонки:

Эти два вида отличаются степенью сложности очистки, соответственно — качеством.

Поверхностная чистка

Суть данной очистки заключается в том, что мы не будем разбирать полностью весь дроссельный узел, а пройдемся тряпочкой по заслонке и уберём поверхностную грязь.

Для работы нам понадобится:

  • Любое чистящее средство: очиститель карбюратора, спирт, растворитель, бензин, wd-40. Отличаются они всего лишь степенью «выводимости» грязи и все.
  • Тряпка.
  • Щетка.

Первым делом снимаем гофру воздушного фильтра с дроссельной заслонки, берём наше чистящее средство и брызгаем внутрь дроссельной заслонки. Начинаем чистить поверхность тряпкой и щеткой. Так же не забываем открывать саму заслонку чистить её с обратной стороны. На этом наш процесс закончен, обратно устанавливаем патрубок воздушного фильтра и все. Но при данном способе очистки, мы не сможешь полностью прочистить все внутренности дроссельной заслонки, не сможем продуть все отверстия и каналы, поэтому лучше воспользоваться полной чисткой.

Полная чистка дроссельной заслонки

Для выполнения полной чистки заслонки, помимо тряпки и чистящего средства нам понадобится:

  • Плоская, крестовая отвертка.
  • Прокладка дроссельной заслонки (для 1,5л) и уплотнительное кольцо ресивера (для 1,6л) (примерная стоимость 20-50 руб).
  • Ватные палочки.
  • Торцовый ключ на «13».
  • 2 болта М13.

В этом случае нам нужно полностью снимать дроссельный узел и чистить его со всех сторон.

  1. Для того, чтобы снять узел, отсоединяем гофру воздушного фильтра, снимаем патрубки ох. жидкости (в мурзилке рекомендуется перед началом работ слить ох жидкость, но не тратьте на это время, сняв патрубки с дросселя – просто заткните их болтами, чтобы жидкость не выливалась), снимаем патрубок адсорбера.
  2. Отсоединяем крепление дроссельного узла, снимаем тросик газа, вынимаем дроссельный узел. Если вам требуется более подробное описания снятия дроссельного узла, то прочтите статью: Как снять дроссельный узел, заслонку?
  3. Сняв дроссельную заслонку, отсоединяем и прочищаем датчики РХХ (как почистить РХХ), ДПДЗ и полностью моем со всех сторон заслонку очистителем, обязательно продуваем все отверстия сжатым воздухом.
  4. Затем все устанавливаем обратно, не забыв поставить новую прокладку.

vaz-2114-lada.ru

Загрязнение заслонки

Конструкция дроссельной заслонки напрямую связывается с вентиляционной системой, через которую выходят газы. Это может вести к ее загрязнению. На стенках чаще всего оседает грязь, пыль, масло, смолистые образования. Впоследствии может наблюдаться шум, стуки, посторонние звуки. Работа данного оборудования становиться некачественной. На приборной панели электронная система сигнализирует об ошибке.

Если постоянно производить очистку данного узла спецсредствами, предназначенными для обработки карбюраторной системы, тогда можно избежать неисправность ДПДЗ.

Неполадки датчика дроссельной заслонки

ДЗ имеет датчик положения. Этот прибор отвечает за достоверность данных о работе данного узла и передачи ее в центр ЭБУ. Тот в свою очередь обрабатывает симптомы ДПДЗ. Благодаря ей происходит бесперебойная подача воздуха и его правильное соотношение с топливными ресурсами, происходит мгновенная реакция на запуск мотора.

Если в ДПДЗ признаки неисправности становятся очевидными из-за неправдивой информации или полном ее отсутствии, тогда электросистема авто обрабатывает показатели и переводит всю систему в режим ожидания. Появляется сигнал на соответствующей лампочке. Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки могут сигналить о больших проблемах пропускной системы.

Зачем чистить заслонку?

Срок службы дроссельной заслонки является достаточно большим. Этот элемент двигателя выходит из строя крайне редко. Но в то же время заслонка может загрязняться в результате появления на её поверхности различных отложений и пятен масла. Главным источником загрязнений в этом случае выступает система вентиляции картера.

Особенно часто это проявляется на двигателях с большим пробегом. Если вам нравится “крутить” двигатель, то есть ездить на повышенных оборотах, или же пробег силового агрегата уже перешёл отметку пару-тройку сотен километров, рекомендуем уделить внимание вопросу чистоты дроссельной заслонки.

Симптомы грязной дроссельной заслонки:

  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • зависающие обороты;
  • наличие провалов на холостом ходу;
  • проблемы с запуском мотора;
  • появление подергиваний во время движения на низких скоростях.

Если вы заметили один или несколько вышеперечисленных признаков, решить проблему, возможно, удастся с помощью проведения чистки дроссельной заслонки.

Разгерметизация системы

Если происходит разгерметизация в системе тракта впускного типа, тогда происходят нестабильность в работе мотора. Происходит утечка воздуха в таких узлах автомобиля:

  • В уплотненных местах форсунки;
  • На выводных системах для испарений бензина;
  • На стенках каркаса дросселя;
  • На жиклерах холостого хода;
  • На трубках усилителя вакуумного тормоза;
  • На очистительных патрубках.

Из-за ненадлежащего вывода воздуха происходит неправильный замес топливных масс. Обнаруживаются аварийные симптомы при функционировании впускного тракта. Уходящий в систему воздух не проходит через систему фильтрации. В его составе много вредных частичек грязи, металла, пластика, которые заходят в мотор и грозят привести к плохой работе последнего.

Проблема в адаптации заслонки

Адаптация может самопроизвольно сброситься. Это приведет к тому, что:

  • Будет отключаться и включаться аккумулятор.
  • Нестабильная работа в электронном центре автомобиля. Он будет «зависать», показывать неправильную информацию, обозначать много ошибок.
  • Будет выключаться двигатель.

Причинами, которые к этому приводят, могут быть произведенные ранее такие действия:

  • Когда снимался и устанавливался обратно аккумуляторный блок;
  • Происходила перепрошивка электронной системы;
  • Снималась дроссельная заслонка для ремонта или очищения;
  • Происходил демонтаж акселераторной педали;
  • Плохое состояние провода питания;
  • Попадание лишней влаги в фишку.

Если электронная система износилась, показывает некорректные данные, выключается, проблема может заключаться в потенциометре. Он находится в середине дросселя. В его конструкции имеются графитовые ленты, которые требуют замены.

Привод дроссельной заслонки

Существует 2 типа данных приборов. Первый – механический. Его можно встретить на автомобилях до 2000 года выпуска. В конструкции этого прибора имеется стальной трос, который со временем может деформироваться, растянуться и даже порваться. Трос соединяет такие два узла: акселераторную педаль и ручку на вращательной оси. Оказываемое давление на него, повреждает его структуру, ведет к потере целостности.

Второй вид – электронный. Его можно встретить на всех современных авто. Положение можно регулировать при помощи электро-центра управления. В соответствии с показателями о состоянии системы, последний узел анализируя ее, подает команды на блок дросселя. Если получаются данные, которые считывают признаки неисправности датчика дроссельной заслонки, происходит подача аварийного сигнала. Электро-блок в свою очередь регистрирует это. Включает аварийный режим. Зажигается сигнальная лампочка.

Какие есть симптомы при неисправности датчика положения дроссельной заслонки:

  • Автотранспортное средство не отвечает на сигнал, посылаемый в основной узел мотора путем нажатия на акселераторную педаль.
  • Оборотность уменьшилась, машина плохо набирает скорость.
  • Ухудшается динамика, автомобиль плохо преодолевает повороты.
  • При холодном старте могут наблюдаться недостаточные обороты, мотор может сам выключаться.
  • Подаются аварийные сигналы об ошибках в системе.

Бывают случаи, когда начинает «подглючивать» электрический блок дросселя. Тогда зафиксировав эту неполадку, автомобиль переходит включает «аварийку».

Признаки загрязнения

Основные признаки формирования отложений – изменения в работе двигателя. Однако это не всегда может быть связано с загрязнениями. Иногда проблема обусловлена неисправностью датчика, сбоями привода, неправильной настройкой параметров бортового компьютера. Для выявления точных причин нужна диагностика. Часто неправильная работа дроссельной заслонки происходит из-за двух и более причин.

  • Нет стабильной работы двигателя на «холостых» оборотах, он глохнет.
  • Увеличивается время запуска силового агрегата.
  • На скорости до 20 км/ч во время нажатия на педаль акселератора происходят подергивания машины.
  • Провалы оборотов, вплоть до полной остановки работы.

Особенности ремонта дроссельной заслонки

Когда фиксируются данные признаки и симптомы неисправности ДПДЗ, тогда следует проводить ремонтные работы. Их процесс зависит от неполадок. Они могут идти в комплексе или требовать замены одной непригодной части. Что чаще всего проводиться:

  • Если датчики дросселя барахлят или вышли из строя, тогда их следует поменять. Они не подлежат ремонтным работам.
  • В обязательном порядке следует произвести очищение регулятора холодного старта и заслонку дросселя от грязи.
  • Замена прокладок, соединительных трубок из гофров, возвращение герметичности дроссельной заслонки.
  • Замена старого, вышедшего из эксплуатации прибора на новый.

Чистка дроссельной заслонки

Очищать данный узел автомобиля необходимо в правильной посредственности. Подробная инструкция:

  1. Следует достать дроссельную заслонку. Для этого стоит в первую очередь снять воздухопровод, соединяющий дроссель с воздушным фильтром. Это можно сделать специальным ключом.
  2. Следующий этап – это снятие самой заслонки. В зависимости от конструктивных особенностей мотора, эта манипуляция производится с некоторыми отличиями. Но основные действия такие: снимаются болты крепления, разбираются наложенные разъемы.
  3. Чистка проводится специальными средствами, которые имеют отличные очистительные свойства и снимают даже малейший налет маслянистых загрязнений. Пользуется спросом карбюраторный очиститель. Его можно найти в любом автомобильном магазине. Стоимость его доступная.
  4. Средство распыляется на поверхность заслонки и при помощи сухого куска ткани снимается загрязнение. Не нужно прилагать усилия. Проведя легонько тканью можно быстро очистить дроссель сверху и внутри.
  5. Если имеется в наличии решетка защиты, тогда ее также следует почистить.
  6. Произвести монтаж ДЗ, подсоединить все снятые ранее детали, прикрутить воздуховод.
  7. Проверить работу системы.

Причины засорения


Формирование нароста на поверхности заслонки – это неизбежный процесс. Его причина – отвод картерных газов, который нужен для нормальной работы системы смазки. В результате этого часть масла попадает на дроссельную заслонку. Из-за высоких температур происходит застывание масляного слоя, его постепенное утолщение.

Дополнительный фактор – на масляной прослойке оседают продукты сгорания газа. Образуется закоксованный нарост. Уменьшить их влияние невозможно, рекомендуется использовать масло хорошего качества, с минимальным содержанием сторонних примесей. Также следует соблюдать периодичность его замены.

Неправильная работа воздушного фильтра – тоже одна из причин засорения. Часть пыли и другие элементы попадают в систему. Это приводит к ускоренному формированию прослойки на дроссельной заслонке. Выход – следить за состоянием воздушного фильтра, менять его с учетом рекомендаций производителя и фактических условий эксплуатации.

Профилактические меры

ДЗ имеет большой срок эксплуатации и ломается редко. Но могут произойти механические повреждения непосредственно ее корпуса или следует произвести ремонтные работы в системе двигателя. Тогда может осуществляться ее замена или ее составляющих. В зоне риска постоянно находиться датчик. Его нельзя отремонтировать, а часто требуется заменить на новый.

Чтобы не допустить поломки данного узла, ее нужно регулярно чистить. По рекомендации производителя это следует производить при замене масла или через 20 000 км. пробега. Если производить эти рекомендованные, профилактические меры, тогда дроссельная заслонка и ее датчик могут прослужить владельцу авто не один год и впоследствии не понадобиться замена.

Похожие новости:

  • Диагностика и способы устранения неисправностей датчика массового…
  • Причины и решение проблемы скрежета тормозов автомобиля
  • Причины сильных вибраций двигателя при холостых оборотах
  • Подбор свечей зажигания по марке авто, по VIN-коду
  • Прибор для проверки давления в топливной рампе
  • Расход топлива у Крайслер Себринг (Chrysler Sebring)
  • Устройство и принцип работы автоматической коробки передач
  • Характеристика роторного двигателя, его плюсы и минусы

Возможные ошибки

Первые попытки чистки дроссельной заслонки не всегда приводят к желаемому результату. В некоторых случаях они могут ухудшить работу этого компонента машины. Выход – заказать услугу на специализированном сервисе или детально изучить весь процесс, подобрать правильные, эффективные средства.

Возможные ошибки при выполнении очистки:

  • Не соблюдается периодичность обработки. Частые воздействия могут нарушить работу заслонки.
  • Использование грубой ветоши или щеток приводят к повреждениям поверхности.
  • Удаление слоя молибдена, который необходим для уменьшения сопротивления воздушного потока. Прослойку часто путают с масляным налетом.
  • Не проводят обучение дроссельной заслонки. Это нужно для выставления оборотов холостого хода.
  • После 30-40 тыс. км. пробега очистка выполняется только с демонтажем.

Для эффективного удаления грязи и отложений нужно правильно демонтировать агрегат, выбрать оптимальный состав и провести работы с минимальным физическим воздействием на поверхность. Итогом этого будет долговечная работа дроссельной заслонки и всего автомобиля.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Снятие и чистка дроссельного узла

Многим владельцам карбюраторных машин привычная такая процедура, как промывка карбюратора. Но хозяева инжекторных машин, в том числе и Калины, думают, что если авто с впрыском топлива — значит чистить и промывать там ничего не надо. На самом деле дроссельный узел инжектора Калины также нуждается в регулярной чистке. Конечно, не стоит этого делать постоянно через каждые 10 000 км, а вот раз в 50 тысяч км я бы рекомендовал производить эту процедуру.

Перед тем, как снять с автомобиля дроссельный узел, сначала ознакомьтесь с принадлежностями:

Перечень необходимых инструментов для снятия узла

  • Плоская и крестовая отвертки
  • Головка на 13
  • Удлинитель короткий
  • Трещотка или вороток
  • Плоскогубцы (в некоторых случаях)

Прежде чем начинать ремонт, отключите аккумуляторную батарею, сняв минусовую клемму, так как придется потом отключать штекеры датчиков, и включенное питание будет ни к чему.

Инструкция по снятию дроссельного узла с Калины 1,6 8 клапанов

Первым делом необходимо отсоединить входной патрубок, который идет от воздушного фильтра до самого узла. Ослабляем хомут, как показано на фото ниже:

А также нужно ослабить на тонком шланге, который отходит от входного. Лучше это сделать со стороны клапаной крышки:

После чего отсоединяем толстый патрубок и этот тонкий шланг и отводим их в сторону, чтобы в дальнейшем они нам не мешались:

Затем необходимо открутить все хомуты шлангов, которые подсоединены к дроссельному узлу. Три из них находятся вверху:

А четвертый в нижней части дросселя, на фото ниже наглядно показано его местонахождение:

Если возникнут проблемы со снятием шлангов, то можно воспользоваться плоскогубцами. Аккуратно обхватить посадочное место шланга и покрутить его по трубке. Вот так, как продемонстрировано на картинке:

Теперь отсоединяем штекеры от датчиков, которые находятся с внутренней боковой стороны узла. Результат должен получиться следующим:

Осталось совсем немного: открутить две гайки крепления узла к коллектору. Удобнее всего это делать трещоткой с удлинителем — для нижней гайки, а для верхней можно и без него.

И снимаем всю эту конструкцию со шпилек:

Осталось только освободиться от тросика газа. Для этого берем плоскую отвертку и поддеваем металлическую скобу с одной стороны, примерно так, как представлено на фотографии ниже:

После чего пальцем поддеваем этот фиксатор и вынимаем его:

Затем берем рукой за тросик газа и опускаем его в самый низ, чтобы он стал напротив отверстия для снятия:

И с обратной стороны немного надавив на держатель, отводим тросик в сторону и спокойно вынимаем:

Вот и все готово — теперь дроссельный узел можно снимать полностью, ведь препятствий для этого больше нет:

Чистка или промывка дросселя Калины

После моего пробега, чуть менее 50 000 км, состояние внутри было вполне нормальным, никаких сильных отложений или нагара я не обнаружил. Лишь немного темного налета, что-то типа копоти было на стенках:

Промывать я его не стал, а взял просто сухую чистую тряпку и тщательно все протер внутри до заводского блеска. Если все же решитесь сделать полную промывку, то предварительно выкрутите датчики из узла. В их посадочных местах скапливается тоже черный налет, который необходимо будет удалить.

Удобно чистить внутреннюю полость старой зубной щеткой. После проведения всех процедур, насухо все вытираем салфеткой или чистой тряпкой и продумаем внутри воздухом, чтобы не осталось ни единой песчинки и пылинки.

Установку производим в обратном порядке, подключив на место все провода и шланги. Результат проделанной работы показал, что я не зря старался и экспериментировал со своей Калиной. Теперь при пуске двигателя мотор стал «отстреливать» как и должно быть на новой машине.

 

Как производится чистка дроссельной заслонки Рено Логан?

На чтение 4 мин. Просмотров 874

В данной статья предоставлена информация о том как производится чистка дроссельной заслонки рено логан. Начинайте читать уже сейчас и после прочтение вы забудете о такой проблеме!

Дроссельная заслонка считается компонентом впускной системы на бензиновых двигателях внутреннего сгорания, которые имеют топливное впрыскивание. Основной функцией дроссельной заслонки считается в регулирование объёма поступаемого в двигатель воздуха, для образования воздушно-топливной смеси.

Для того чтобы определиться с уровнем и скоростью открывания дроссельной заслонки был изобретен так называемый датчик положения дроссельной заслонки (еще её называют — ДПДЗ). Датчик с положения дроссельной заслонки считается устройством, которое с самого начала предназначалось для перевоплощения положения угла дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Представленный датчик входит в состав датчиков всех систем электрического руководства автомобильным двигателем, имеющим топливное впрыскивание.

В представленной статье вы с легкостью сможете найти ответы на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет дроссель, а также датчик дросселя?;
  • Основные признаки выхода из строя дроссельной заслонки на автомобиле марки Рено Логан;
  • Чистка и регулирование дросселя автомобиля Рено Логан.

Информация о дроссельной заслонке Рено Логан

Фактически у автомобиля Рено Логан дроссельная заслонка является воздушным клапаном, который располагается между входящим коллектором и фильтром на воздух. Когда происходит открытие дроссельной заслонки давление в входящей системе равняется атмосферному давлению, а во время её закрытия давление резко изменяется к вакуумному типу давления. Именно данная функция дроссельной заслонки используется в процессе функционирования тормозного усилителя вакуума, для проведения продувки адсорбера системы схватывания бензиновых паров. В тот момент, когда дроссельная заслонка закрыта сопротивление и напряжение указанное на датчике находится на минимальном уровне.

Дроссельная заслонка Рено Логан

Во время возрастания уровня заслонки, сопротивление и напряжение внутри поднимается до кретического уровня (максимально-допустимое напряжение это не более чем пять вольт). Зависимо от определенных сигналов, которые поступают от датчика расположения дроссельной заслонки, тестирующая группа производит анализ на скорость и степень открытия дроссельной заслонки и как она распределяет уровень топлива, которое впрыскивается в неё включая момент зажигания.

Для того чтобы определиться с уровнем и скоростью открывания заслонки применяется датчик положения. Датчик заслонки Рено Логан представляет собой потенциометр, именно благодаря ему происходит обеспечивание изменения выходного напряжения, которое напрямую зависит от положения. Именно поэтому многие автолюбители называют датчик положения потенциометром заслонки. Он располагается на оси и оснащается жесткой связью с дросселем. Непосредственно датчик расположения дроссельной заслонки оснащается тремя выводами.

Одино из трех выходных отверствий соединяется с массой другого и после этого получается напряжение. Оставшийся передает информацию к административному блоку автомобильного двигателя.

Решения неисправностей дроссельной заслонки Рено Логан

Перед тем как переходить к обсуждению основных признаков неисправностей датчика и их диагностирования, давайте обговорим уровень важности исправности датчика. Датчик расположения играет не маленькую роль в руководстве двигателем, так как при помощи его показаний блок руководства рассчитывает пропорцию топлива, а еще обеспечивает корректировку момента зажигания. В случае поломки представленного датчика владелец транспортного средства получит уведомление через блок управления об ошибке, но он не имеет функции распознавания причины ошибки.

В процессе функционирования автомобильного двигателя, а тем более, если он оснащен множеством электронных компонентов, могут возникать различные поломки разной степени сложности. Диагностирование обговариваемого датчика проводится при помощи мерки сопротивления. Данная процедура совсем несложная в исполнении. К тому же, в таком случае даже не будет возникать потребность, что-то разбирать или снимать, а результат гарантирован, вы обязательно определите причину поломки автомобильного двигателя.

Итак, рассмотрим самые распространенные признаки поломки заслонки, при которых необходима замена или чистка детали:

  • Довольно частое возникновение детонации;
  • Двигатель функционирует с незначительными перебоями;
  • В процессе функционирования двигателя наблюдаются некие рывки или проваливания;
  • Неустойчивое функционирование двигателя автомобиля, а в процессе функционирования на холодном ходу полное остановление двигателя;
  • Слышны посторонние звуки, а именно хлопки в глушителе или впускном трубопроводе;
  • При запуске двигателя автомобиля возникают некие затруднения;
  • Уменьшение мощности;
  • Задерживания;
  • Проваливания;
  • Подёргивания;
  • В выпускной системе выхлопных газов в процессе переработки бензина образовывается довольно специфический запах бензина;
  • Заметно увеличение показателя топливного расхода.

Для устранения какой-либо неисправности заслонки абсолютно все владельцы автомобилей просто обязаны знать самые элементарные и довольно распространенные признаки поломок. Большинство автолюбителей сталкиваясь с подобной ситуацией принимают решение почистить или вообще полностью заменить дроссельную заслонку.

Итак, как же правильно производится чистка заслонки автомобиля Рено Логан?

  • Снимите воздушный фильтр;
  • Снимите привод газа;
  • Отключите датчик;
  • Снимите дроссельную заслонку;
  • С помощью головки torx открутите датчик холостого хода;
  • С помощью очистителя для карбюраторов очистите датчик;
  • Промойте дроссельную заслонку;
  • Смоченной в очистителе тряпкой протрите посадочное место;
  • Очищение завершено, осталось собрать все в обратном порядке.

Процесс очищения дроссельной заслонки автомобиля Рено Логан займет приблизительно полчаса вашего времени. После очищения дроссельной заслонки двигатель начнет работать намного быстрее, а холостой ход выровняется до 800 оборотов в минуту.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

В современных автомобилях периодически выходит из строя датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот небольшой элемент, поддерживающий двигатель автомобиля в рабочем состоянии, периодически изнашивается, поэтому вопрос о его проверке и правильной диагностике неисправностей достаточно актуален.

Большинство современных датчиков положения дроссельной заслонки используют бесконтактные элементы, такие как два магнита и датчик Холла. Эти датчики менее подвержены износу, поэтому и служат дольше.

Задача ДПДЗ состоит в передаче данных о положении дроссельной заслонки компьютеру автомобиля. Датчик содержит электромеханические компоненты, которые подвержены износу. Неисправности ДПДЗ могут привести к передаче неправильной информации или её отсутствию. В результате этого компьютер не может обеспечить эффективное использование топлива двигателем.

Одна из самых больших проблем датчика дроссельной заслонки заключается в том, что это настолько маленький и сложный механизм, что о его ремонте почти во всех случаях не может быть и речи. Но есть и хорошая новость – качественный ДПДЗ не отличается очень высокой стоимостью.

Симптомы неисправности ДПДЗ

Примечательно, что в случае выхода из строя этого датчика все перечисленные ниже признаки неисправности могут проявляться одновременно. Это не значит, что они не могут проявляться по отдельности, но в большинстве случаев автомобилисты замечают больше одного признака.

Загорается индикатор Check Engine на панели приборов

Это первое, что бросается в глаза. Лампочка сигнализирует водителю, что вышел из строя один из важных компонентов двигателя. В любом случае после включения этого индикатора на панели необходимо как можно быстрее провести диагностику, чтобы установить причину проблемы.

Подергивания и задержки во время разгона

Другим распространенным признаком, связанным с поломкой ДПДЗ, является подергивание и вибрация автомобиля, которые особенно сильно ощущаются при активном ускорении. Поскольку компьютер не получает правильных данных о положении дроссельной заслонки, он не может обеспечить оптимальную работу двигателя.

Нестабильный холостой ход

Эта проблема обычно возникает в сочетании с вышеупомянутым симптомом. Как и рывки во время разгона, троение двигателя на холостом ходу вызвано тем, что блок управления не может определить, полностью ли закрыт дроссель во время работы двигателя на холостых оборотах.

Внезапная остановка двигателя

Это может произойти в любое время, без какого-либо предупреждения, на холостом ходу или во время движения. ДПДЗ отправляет неправильный сигнал, в результате чего компьютер останавливает двигатель.

Внезапное увеличение оборотов двигателя на ходу

Это очень опасная ситуация. Обычно бывает так, что при движении на высоких скоростях дроссельная заслонка закрывается, и если водитель сильнее нажимает на педаль акселератора, заслонка открывается слишком резко, из-за чего возникает резкий всплеск динамики. Все это происходит из-за того, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки не может обнаружить, в каком состоянии она находится.

К чему приводят поломки ДПДЗ?

Данные, предоставляемые датчиком дроссельной заслонки, очень важны для правильного запуска двигателя, холостого хода, а также быстрой реакции дроссельной заслонки. Всё это может пострадать, если неисправный ДПДЗ передает ошибочную информацию на электронный блок управления двигателем. Обычно автомобилисты также сталкиваются со следующими проблемами:

  1. Трудности при переключении передач.
  2. Значительный рост расхода топлива.
  3. Проблемы при установке угла опережения зажигания

Проверка ДПДЗ

Существуют разные виды датчиков положения дроссельной заслонки. Если вы заметили один из перечисленных выше признаков неисправности датчика, советуем проверить этот элемент двигателя. Помните, что неправильная работа ДПДЗ может привести к низкой эффективности дроссельной заслонки, внезапной остановке двигателя и другим проблемам. В качестве примера приведем способ диагностики потенциометрического ДПДЗ. Для этого нам понадобится вольтметр.

  1. Отсоедините разъем проводки от датчика дроссельной заслонки.
  2. Полностью откройте дроссельную заслонку вручную и проверьте изменения сопротивления между выводами 1 и 2.
  3. Проверьте сопротивление в трех разных положениях педали акселератора.
  4. Вы можете получить сопротивление около 10 Ом при полном нажатии на акселератор, от 2 до 10 Ом при частичном нажатии и 2 Ом при освобождении заслонки.
  5. Посмотрите руководство по ремонту вашего автомобиля или почитайте профильные форумы для получения конкретных цифр, которые могут сообщить, нужно ли вам думать о замене ДПДЗ или же полученные показатели соответствуют нормальным, установленным заводом-производителем.

Больше информации о детальной проверке ДПДЗ и ведущей к нему проводки, читайте в нашей статье.

Замена датчика положения дроссельной заслонки

  • Извлеките неисправный датчик из камеры дроссельной заслонки.
  • Установите новый элемент.
  • Запустите двигатель после подключения разъема датчика дроссельной заслонки.
  • Проверьте, находится ли выходное напряжение ДПДЗ в указанном диапазоне.
  • Затяните болты, чтобы завершить установку датчика.

Как бы вам не хотелось менять датчик положения дроссельной заслонки, это лишь сэкономит ваши деньги. Причина состоит в том, что двигатель расходует больше топлива, так как получает неправильные данные от ДПДЗ. Стоимость датчика не очень высокая, а его проверку и замену легко выполнить самостоятельно. Чем быстрее вы решите эту проблему, тем меньше средств в конечном итоге потратите.

Дроссельный патрубок. Снятие и установка

Как работает патрубок дроссельной заслонки?

Дроссельная заслонка предназначена для подачи кислорода, который нужен мотору для слаженной работы. Клапан регулирует подачу воздуха в двигатель, во время сгорания бензина. Клапан периодически открывается, пропуская воздух внутрь. Предварительно, он проходит очистку через специальный воздушный фильтр. Когда происходит нажатие на педаль газа, происходит открытие заслонки для проникновения внутрь воздуха.

В это время на табло тахометра становиться больше количество оборотов. В большинстве авто управление дроссельной заслонкой происходит с помощью электроники, которая значительно упрощает процесс (в отличие от механического использования). Дроссельная заслонка находится под капотом машины, по центру. Стандартно она располагается между такими устройствами, как впускной коллектор и воздушный фильтр. В отдельных вариациях сборки расположение может быть со стороны пассажира. В рабочем процессе дроссельной заслонки участвуют сразу несколько специализированных датчиков: тот, который меряет расход воздуха и выполняет контроль его электронной подачи в мотор. Некачественная работа заслонки может быть вызвана также загрязнением внутри клапана – если не вовремя менять воздушный фильтр.

Дроссельный патрубок — система подачи воздуха в двигатель, в сборе имеет в своем составе несколько датчиков: ДПДЗ(Датчик положения дроссельной заслонки), РХХ(регулятор холостого хода). В проточной части дроссельного патрубка находится несколько отверстий отбора разряжения для работы системы вентиляции картерных газов и работы адсорбера (система улавливания паров бензина).

Порядок выполнения работы

  1. Отсоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.
  2. Затем слейте охлаждающую жидкость из радиатора системы охлаждения.
  3. Снимите шланг впускной трубы со шлангом большой ветви вентиляции картера, для этого понадобиться ослабить затяжку трех хомутов крепления. 
  4. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги слива «1» охлаждающей жидкости из дроссельного патрубка, малой ветви вентиляции «2» картера и подачи «3» жидкости в дроссельный патрубок. При этом учтите, что из шланга 3 выльется небольшое количество охлаждающей жидкости. Поэтому подставьте под шланг емкость или подложите тряпку. 
  5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого поверните сектор привода дроссельной заслонки до упора. 
  6. Отсоедините провода от датчика положения дроссельной заслонки(разъем снимается путем отжатия пластмассовой защелки. 
  7. Отсоедините провода от РХХ, также отжав пластмассовую защелку. 
  8. Отсоедините шланг продувки адсорбера. 
  9. Снимите дроссельный патрубок, отвернув две гайки крепления со шпилек на ресивере. Будьте внимательны, под каждой гайкой установлены по две шайбы (плоская+пружинная). 
  10. Снимите прокладку (либо с ресивера, либо с дроссельного патрубка, как получиться). 
  11. Если при замене дроссельного патрубка на новом патрубке не установлены датчик «1» (ДПДЗ) и «2» (РХХ), переставьте их со старого патрубка. Каждый датчик крепиться к корпусу двумя винтами. 
  12. Замените уплотнительное кольцо «1» РХХ, если оно порвано или уже потеряло должную эластичность. Внимание! Не пытайтесь вытянуть или вдавить клапан «2», это может вывести регулятор из строя. 
  13. Под ДПДЗ установлено поролоновое кольцо. Осмотрите его и замените в случае повреждения. 
  14. Дроссельный патрубок желательно очистить с помощью жидкости для чистки карбюраторов. Перед этим обязательно снимите с него ДПДЗ и РХХ. Можно также очистить ДПДЗ и РХХ, НО НЕ растворителем.Можно воспользоваться сухой чистой тряпочкой.
  15. Удалите с поверхности остатки старой прокладки. Обезжирьте поверхность.
  16. Установка дроссельного патрубка производится в обратном снятию порядке. После установки не забудьте отрегулировать привод дроссельной заслонки.

 

Замена замка крышки багажника ВАЗ 2110, 21102 Замок зажигания ВАЗ 2110

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Поток, где вы находитесь на дроссельной заслонке

🎧 Поддержка на всех платформах: https://monster.cat/whereuare ▼ Следуйте за Monstercat Spotify: https://monster.cat/2biZbkd Apple: https://apple.co/2xiKWTO Facebook: https://facebook.com/monstercat Twitter: https://twitter.com/monstercat Instagram: https://instagram.com/monstercat ▼ Следуй за дросселем Facebook: http://facebook.com/throttleofficial Twitter: http://twitter.com/throttlemusic SoundCloud: http://soundcloud.com/throttle YouTube: http: // youtube.com / officialthrottle Жанр: #DnB ▼ Хотите новый товар? https://monster.cat/MonstercatShop ▼ Скачать за золото! https://monster.cat/goldyt ▼ Отправить в Monstercat! http://monster.cat/demo-submissions

Давай гооо

Комментарий Hxmii

Я в буквальном смысле одет в рубашку с надписью «Какая надежда» 4 раза и октановым числом рядом с ней

Братан, это хорошая песня

Ракетная лига просто волшебная музыка

Дроссельная заслонка

goaaaaaaallllll!

какая экономия!

Впервые я услышал это на rocket league поздно ночью, и у меня такие холодные флюиды

Вау

ЭТО РАКЕТНАЯ ЛИГА

Комментарий keano

эта песня заставляет меня плакать <3

Хорошо

Комментарий LGN

Где вы находитесьееееее

, когда все — ракетная лига, но тебе все равно, потому что его скромный бизнес

stfu Я слушаю Rocket League OST

Привет, фанаты ракетной лиги! Я транслирую rocket league на youtube, у меня почти 500 подписчиков иди подписывайся @ Jdubz63

Одержимость этим уровнем <3

Когда ты не из ракетной лиги:; -;

Песни Elite!

Комментарий zay 0

Хороший выстрел

Сделайте снимок!

ракетная лига навсегда

, где ты все еще жив в 2021 году

это бесплатная терапия

какой выстрел!

Хороший!

Какая экономия!

подделка

подделка

хороший

Throttle Drops Потрясающий EP «Where U Are» на Monstercat [Премьера]

Ранее этим летом австралийский ди-джей / продюсер Throttle выпустил новый сингл на Monstercat под названием «Dreamer.Песня была заметным отходом от его фирменного звучания, основанного на дискотеке; все это в сочетании с некоторыми изящными аниме-артами, и определенно казалось, что на горизонте наступила новая эра для Throttle. Эта новая эра, наконец, наступила, и она приходит в виде нового семитрекового EP Where U Are . Where U Are — это просто прекрасный сборник музыки. Витрина для разностороннего продюсера, создающего сказочное повествование, продвигая свое звучание в новых захватывающих направлениях.

Есть прогрессив-хаус, мелодичный бас, фьючерс-хаус, поп, даже немного хэппи-хардкора.На EP уже вышли два трека: «Dreamer» и «Japan». Следующий сингл «Bloom» также должен стать последней музыкальной темой для Rocket League . Его воздушные синтезаторы и компьютерные петли делают его идеальным для суперпопулярных видеоигр. Моим личным любимым треком может быть «For Me», в нем есть гимн и несколько действительно крутых синтезаторов в стиле Эрика Придза, которые придают ему ритм, гармонирующий с воодушевляющими синтезаторными мелодиями.

Where U Are фокусируется на темах, окружающих мечты и миры, которые мы создаем в наших умах, поэтому вполне уместно, что Throttle отправляется в это новое музыкальное путешествие с Monstercat, лейблом, который он впервые выпустил, когда был 14-летним продюсером спальни. .Робби также объединится с Psyonix, разработчиком Rocket League, чтобы создать короткометражный аниме-фильм, который поможет оживить повествование фильма. Вот что сказал Робби о Where U Are.

«Не могу выразить словами, насколько я горжусь« Где ты ». Я создал EP как начало и конец опыта прослушивания, в плане звука не похожий ни на что из того, что я когда-либо делал. Надеюсь вам нравится!»

Ознакомьтесь с новым EP «Где ты, » Дросселя уже сейчас на сайте Monstercat.Throttle также завершает несколько концертов в поддержку Lost Frequencies , не забудьте поймать их, если они пройдут через ваш город.

12 октября — Конкорд Мьюзик Холл — Чикаго, Иллинойс
17 октября — Музыкальная шкатулка — Сан-Диего, Калифорния
18 октября — МЕЗАНИН — Сан-Франциско, Калифорния
19 октября — Театр Беласко — Лос-Анджелес, Калифорния
25 октября — 9:30 — Вашингтон, округ Колумбия

дроссельной заслонки | Monstercat Wiki | Фэндом

Дроссель

Настоящее имя

Роберт Майкл Бергин

Расположен в

Мельбурн, Австралия

Основной жанр

Второстепенные жанры

лет активности

2012 — настоящее время

в настоящее время подписано на

Facebook

Instagram

Твиттер

iTunes

Monstercat

Spotify

SoundCloud

YouTube

Throttle — австралийский продюсер, дебютировавший на Monstercat с песней Better Than Expected его и Insan3Lik3.

Хронология []

2012 []

Март

Апрель

сентябрь

2013 []

июль

2019 []

июль

сентябрь

Октябрь

декабрь

  • 24 декабря 2019 г .: Throttle выпустил свой седьмой сингл Monstercat, Japan (Acoustic).

2020 []

июнь

декабрь

2021 []

Февраль

Релизы Monstercat []

  1. Лучше, чем ожидалось (с Insan3Lik3)
  2. Next Big Thing
  3. French Kiss (Французский поцелуй)
  4. Бумбокс
  5. Мечтатель
  6. Япония
  7. Блум
  8. Мечтатель (Lyric Video)
  9. Japan (Акустика)
  10. Герои (feat.НИКОЛОСИ)
  11. Cities (Акустика)

Общая информация []

Другое []

  • Он является рекордсменом по самому продолжительному периоду между выпуском артиста на Monstercat и его песней Dreamer, выпущенной чуть более чем через 6 лет после его предыдущей песни Boombox, побив предыдущие рекорды Atmozfears, Popeska и Ephixa.

Сотрудничал с []

Представленные художники []

Сделано ремиксом []

[v • t • e] Исполнители, вокалисты и ремиксы
Художники, не указанные в титрах
Dirge • Loic Zev • Mesto
Художники, которые не были указаны в названии за свою работу над выпуском Monstercat по разным причинам.
Миксеры
Эван Даффи
Исполнители, которые сделали миксы только для компиляций Monstercat.
Вокалисты, не принадлежащие к Monstercat
Скотт Мак
Артисты, которые участвуют в ремиксах или каверах на песни, выпущенные на Monstercat, но не связанные с лейблом.

Датчик положения дроссельной заслонки — Toyota Engine Control Systems

TPS устанавливается на корпусе дроссельной заслонки и преобразует угол поворота дроссельной заслонки в электрический сигнал. При открытии дроссельной заслонки напряжение сигнала увеличивается.

Контроллер ЭСУД использует информацию о положении дроссельной заслонки, чтобы знать:

• Режим двигателя: холостой ход, частично дроссельная заслонка, полностью открытая дроссельная заслонка.

• отключите контроль кондиционирования и выбросов при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT).

• Коррекция воздушно-топливного отношения.

• коррекция увеличения мощности.

Для базового TPS требуется три провода. Пять вольт подаются на TPS от клеммы VC блока управления двигателем. Сигнал напряжения TPS поступает на клемму VTA. Провод заземления от TPS к клемме E2 контроллера ЭСУД замыкает цепь.

На холостом ходу напряжение на сигнальном проводе примерно 0,6 — 0,9 В. По этому напряжению контроллер ЭСУД знает, что дроссельная заслонка закрыта. При полностью открытой дроссельной заслонке напряжение сигнала составляет примерно 3.5 — 4,7 вольт.

Внутри TPS находится резистор и рычаг стеклоочистителя. Плечо всегда соприкасается с резистором. В точке контакта имеющееся напряжение является сигнальным напряжением, которое указывает положение дроссельной заслонки. На холостом ходу сопротивление между клеммой VC (или клеммой VCC и клеммой VTA высокое, поэтому доступное напряжение составляет приблизительно 0,6 — 0,9 В. По мере того, как контактный рычаг приближается к клемме VC (напряжение питания 5 В), сопротивление уменьшается и сигнал напряжения увеличивается.

Некоторые TPS включают переключатель закрытого положения дроссельной заслонки (также называемый контактным переключателем холостого хода). Этот переключатель закрыт, когда дроссельная заслонка закрыта. В этот момент контроллер ЭСУД измеряет 0 вольт, а на клемме IDL имеется 0 вольт. Когда дроссельная заслонка открывается, переключатель открывается, и ECM считывает напряжение + B в цепи IDL.

TPS в системе ETCS-i

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки

T852Í054

TPS в системе ETCS-i имеет два контактных плеча и резисторы в одном корпусе.Первая сигнальная линия — это VTA1, а вторая сигнальная линия — это VTA2.

VTA2 работает так же, но запускается с более высоким выходным напряжением, а скорость изменения напряжения отличается от VTA1. Когда дроссельная заслонка открывается, два сигнала напряжения увеличиваются с разной скоростью. Контроллер ЭСУД использует оба сигнала для определения изменения положения дроссельной заслонки. Имея два датчика, ECM может сравнивать напряжения и обнаруживать проблемы.

Читать здесь: Датчики массового расхода воздуха, массового расхода воздуха

Была ли эта статья полезной?

Where U Are by Throttle (EP, Electronic Dance Music): обзоры, рейтинги, кредиты, список песен

Ух, мальчик, уже почти 2020 год.Во второй половине этого года я почти ничего не сделал, так что давайте закончим это прямо сейчас. Поскольку Throttle недавно выпустил акустическую версию Японии, я решил, что мой обзор EP Where U Are давно назрел; это BEST EP этого года.

Мы начинаем с быстрого вступительного трека Away , который ведет прямо к Dreamer . В то время как Throttle играет здесь вокал, его также поддерживает Грейс Фулмер, в титрах не указана. Как ни удивительно, Dreamer оказался единственным треком на альбоме, который я не слушал.Я послушал его буквально на прошлой неделе, и теперь понимаю, почему он был первым, выпущенным перед альбомом; в нем есть та скрытая красота, которая постепенно росла во мне по мере того, как я копался дальше.

Трек 3, Bloom , сильно отличается от большинства треков здесь. На странице Monstercat Wiki на треке жанры этого трека классифицируются как Future Bass, Melodic Dubstep и Synthpop — все в одном. Он медленный, но он действительно напоминает мне San Holo до альбома 1. На самом деле, это действительно напоминает мне The Trip EP, или Light, который был чем-то вроде периода между его днями Monstercat и выпуском альбома1.

Japan занимает место # 4, и когда я говорю, что это мой любимый трек на EP, я не говорю это легкомысленно. Мне было так сложно выбрать любимый трек, что иногда я просто сдаюсь и говорю, что альбом в целом хорош. Однако сейчас я чувствую, что Япония должна занять это место. Сделанный с Mesto и с вокалом Сэма Николози, трек deep house пробуждает во мне эмоции, о существовании которых я даже не подозревал.

For Me — это легко прогрессивный хаус-трек, спродюсированный Эллисом и полностью спетый ПолиАнной, вокалисткой из Lionheart Гаретом Эмери и Эшли Уоллбриджем.Он бодрый, когда попадаешь во второй пост-дроп, но бледнеет по сравнению с Cities , будущим хаус-треком с элементами синти-попа. Это также мой второй любимый трек на альбоме.

Последний трек — Where U Are , и, как ни странно, это драм-н-бэйс-трек ??? Monstercat Wikia классифицирует это как смесь Liquid DnB, Dancefloor DnB и Jersey Club, поэтому я буду придерживаться этого объяснения. В любом случае, это действительно хороший трек. DnB — это что-то новое для Throttle, но у него был сопродюсер; Dirge.У него нет собственной страницы исполнителя RYM, но я время от времени вижу его в историях Троттла в Instagram.

Итак, альбом в целом? На самом деле это очень мило. Эстетика напоминает мне старые аниме, особенно Ah! Моя Богиня и АКИРА без всякой запекшейся крови и триллеров. Вы можете разместить эти песни на YouTube с фоном потоковой передачи 24/7 от Whisper of the Heart, и вы получите довольно большое количество просмотров. Каждая песня приносит что-то свое, и нет песни, которая была бы слишком похожа на другую.Троттл выдвинул на первый план главные роли в этом альбоме, и смею сказать, что он хороший стрелок.

Электро-хаус — Музыкальный жанр

Электро-хаус — это стиль хаус-музыки, возникший в начале 2000-х годов на основе стилей Tech House и Acid House. Он наиболее широко характеризуется теплыми аналоговыми басовыми линиями, темпами около 125–130 ударов в минуту и ​​энергичной сжатой перкуссией. Ранний электро-хаус был сосредоточен на повторяющемся, «бодром» стиле с четкими высокими звуковыми партиями синтезатора и обрезанными вокальными сэмплами, иногда с элементами ранее популярного французского дома и популярного в то время фанки-хауса (влияние которого позже уступило место жанру). известный как «French Electro»), с ранними примерами, такими как «Satisfaction» Бенни Бенасси, помогающими установить звук.Такие лейблы, как Ed Banger Records и Boysnoize Records, а также такие артисты, как Mr. Oizo и Felix da Housecat, являются пионерами этого жанра. Electroclash появился примерно в то же время, что и электро-хаус, и оба обладали определенными чертами и влияли друг на друга с момента зарождения обоих жанров, что выразилось, в частности, в ранней форме электро-хауса, известной как «Electro Tech».

Electro house приобрел большую популярность в середине-конце 2000-х годов, даже набрав несколько радио-хитов, заметно повлияв на развивающийся в то время Electropop.Примерно в то же время многие продюсеры начали строить свои треки вокруг заметных «капель», части трека, похожей на припев, которая является более интенсивной и запоминающейся, чем части, которые ее окружают. Таким образом, к концу 2000-х от этого звука развился ряд производных: Fidget House, в котором использовались прерывистые ритмы, рэйви-синтезаторные удары и вокальные фрагменты, а позже уступил место Bass House, далее смешанному с замысловатыми басовыми линиями Bassline и / или Brostep. синтезатор ведет; Dutch House, в котором упор сделан на скрипучие, высокочастотные синтезаторные партии, а также на ритмы, вдохновленные «латинскими»; Complextro, форма сосредоточенного на синтезаторе, энергичного, максималистского и глючного электро-хауса; прогрессивный электро-хаус, примером которого является deadmau5, сочетающий структуру электро-хауса с прогрессивным хаусом; Melbourne Bounce, подчеркивающий живые ритмы с необычными басовыми линиями и высокочастотными синтезаторами с боковыми цепочками.

Помимо акцента на дропах и гладком, напористом производстве, служащем основной палитрой для большей части электронной танцевальной музыки 2010-х, доминирование электро-хауса напрямую привело к рождению других производных, которые отклонялись от него, в том числе мэйнстейдж-жанров в фестивальных костюмах, таких как Big Room, Festival Progressive House и Jungle Terror, а также производные, ориентированные на средний темп, такие как Moombahton, Moombahcore и Midtempo Bass. Несмотря на то, что популярность электро-хауса породила множество жанров, он продолжал развиваться самостоятельно.Более мелодичные, беззаботные стили этого жанра появились в 2010-х годах, в дополнение к более левым стилям, заметным на таких лейблах, как mau5trap, которые сочетают его с другими андеграундными электронными стилями.

Все, что вам нужно знать о датчике положения дроссельной заслонки

Существуют тысячи компонентов, которые работают вместе, чтобы ваш автомобиль работал, как точно настроенная машина, которой он должен быть, и датчик положения дроссельной заслонки — один из них, который часто упускается из виду и, возможно, даже не известен многим водителям, у которых нет глубокое понимание двигателей и их частей.Датчик положения дроссельной заслонки, часто сокращенно TPS, является важным компонентом, который является неотъемлемой частью не только для повышения эффективности двигателя, но и для обеспечения безопасности и экономии топлива. Если вам просто любопытно или вы недавно обнаружили, что проблема с датчиком положения дроссельной заслонки; возможно, у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки, который требует ремонта, давайте посмотрим, что он делает, почему может выйти из строя и что вы можете с этим поделать. Учет проблем с датчиком положения дроссельной заслонки может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе, а также обеспечить плавность и безопасность вашей поездки.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Что такое датчик положения дроссельной заслонки?

Датчик положения дроссельной заслонки расположен внутри двигателя вашего автомобиля и предназначен для контроля за воздухозаборником вашего двигателя. Он делает это, отслеживая, как открыть дроссельную заслонку в дроссельной заслонке, которая открывается более или менее в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль газа. Больше газа означает, что клапан открывается больше, что позволяет большему количеству воздуха смешиваться с вашим топливом, чтобы машина ехала быстрее.Это основы двигателя внутреннего сгорания. Без точного мониторинга ваш двигатель был бы крайне неэффективным, тратя впустую топливо и поддерживая низкие темпы ускорения и более низкие скорости в целом. Вы, вероятно, слишком много заплатили за свою машину, чтобы она не работала на оптимальном уровне, так что об этом определенно стоит знать.

Правильное сочетание воздуха и топлива необходимо для обеспечения наилучшей возможной реакции сгорания, рассчитанной таким образом, чтобы сработали поршни вашего двигателя и продвинули автомобиль вперед.В тот момент, когда эта система отключена, вы тратите топливо, повреждаете важные внутренние детали и едете медленно, рывками, что подвергает опасности вас и других.

Датчик положения дроссельной заслонки находится на самой дроссельной заслонке и не особо выделяется, если вы будете искать его. Обычно он черный и выглядит как крышка клапана с прикрепленным к нему шлангом, как и многие другие компоненты под капотом. Вы можете перейти сюда, чтобы посмотреть схему расположения датчиков в автомобиле и получить общее представление о том, как они выглядят.Естественно, это всего лишь руководство, и ваша марка и модель несколько изменит это. На некоторых автомобилях датчик положения дроссельной заслонки находится в чрезвычайно труднодоступных местах, для доступа к которым требуется снятие коллекторов. Имейте это в виду, если ремонт будет проблемой, так как он повлияет на время и стоимость.

Как работает датчик положения дроссельной заслонки?

В автомобилях используются датчики положения дроссельной заслонки различных типов, часто в зависимости от возраста автомобиля.Более старые версии были прикреплены к дроссельной заслонке и физически контактировали с ней, чтобы определить, когда она открыта и закрыта. Более новые версии более продвинуты и не нуждаются в фактическом контакте с дроссельной заслонкой для его контроля. Многие будут использовать так называемый эффект Холла для контроля положения дроссельной заслонки.

Эффект Холла основан на магнитных полях, которые изменяются при открытии и закрытии дроссельной заслонки. Эти тонкие магнитные колебания считываются монитором и компьютером, к которому он подключен в вашем автомобиле, чтобы точно измерить, насколько открыта дроссельная заслонка.Это, в свою очередь, говорит вашей машине, сколько или сколько топлива нужно впрыснуть в двигатель в данный момент. Если дроссельная заслонка более открыта из-за того, что вы резко нажимаете на газ, впрыскивается больше топлива. Это не единственный способ, с помощью которого датчик управления дроссельной заслонкой может выполнять свою работу, и на самом деле в более старых версиях был физически прикреплен провод к дроссельной заслонке, который был связан с вашим ускорителем для поддержания согласованности системы, но это дает вам представление о процессе и о том, как он может работать в вашей машине.

Когда он находится в хорошем рабочем состоянии, датчик положения дроссельной заслонки будет постоянно отправлять данные на компьютер автомобиля, на самом деле несколько раз в секунду.Он рассчитывается вместе с такими параметрами, как обороты, температура двигателя, скорость изменения дроссельной заслонки и многое другое, чтобы ваш автомобиль мог рассчитать точное количество топлива, необходимое в любой данный момент. Если это звучит сложно, это потому, что это так, но если все идет по плану, все гладко и просто. Если все идет по плану, то есть. Иногда датчик положения дроссельной заслонки может выйти из строя, и это должно быть причиной для некоторых довольно быстрых действий с вашей стороны, чтобы разрешить ситуацию.

Что такое неисправный датчик положения дроссельной заслонки?

Как и в любой части вашего автомобиля, всегда есть вероятность, что что-то может выйти из строя с датчиком положения дроссельной заслонки. Такие вещи случаются. Когда датчик положения дроссельной заслонки гаснет, есть большая вероятность, что результатом будет очень расплывчатый световой сигнал «проверьте двигатель», который не совсем помогает при диагностике каких-либо проблем. Поскольку этот свет может указывать на сотни различных проблем, может быть трудно сузить проблему до проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.Однако есть и другие признаки.

Есть большая вероятность, что вы физически знаете о проблеме с датчиком положения дроссельной заслонки. Ваш автомобиль может начать дергаться и вздыбиться, как будто происходит землетрясение. Он может начать часто глохнуть без видимой причины и бороться на холостом ходу, как будто ему трудно оставаться на месте. Еще один важный признак, на который следует обратить внимание, — это проблемы с ускорением. Кажется, что независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на газ, вы не можете набрать скорость или просто отсутствует общая мощность при попытке ускориться и поддерживать скорость, что определенно может быть вызвано плохим датчиком положения дроссельной заслонки.

Использование топлива также может указывать на проблему с этим датчиком. Когда датчик работает неправильно, клапан потенциально может оставаться открытым слишком долго или в неподходящее время. Сигналы, которые получает ваш компьютер, не имеют смысла, и в результате избыток топлива будет впрыснут в неподходящее время, в результате чего вы будете сжигать топливо намного быстрее, чем когда-либо в прошлом. Если вы обнаружите, что расходуете много топлива, которое не совпадает с объемом вождения, который вы совершаете, и при этом также присутствуют какие-либо из этих других симптомов, то вы можете подумать, что датчик дроссельной заслонки топлива неисправен. проблема.

Каков риск неисправного датчика положения дроссельной заслонки?

Помимо упомянутых выше неудобных симптомов, таких как проблемы с холостым ходом и плохое ускорение, неисправный датчик дроссельной заслонки вызывает некоторые серьезные проблемы с работой вашего автомобиля. Вы столкнетесь с серьезными проблемами экономии топлива, если не будете работать должным образом. Когда данные, которые он считывает, передаются неправильно, тогда пропорции впрыска топлива будут сброшены, что приведет к плохой смеси топлива и кислорода и потраченному впустую топливу.

Кроме того, если ваш автомобиль не может должным образом ускоряться и неожиданно останавливается, это может подвергнуть вашу жизнь и жизни других автомобилистов опасности в аварийной ситуации на дороге. Если вам нужно избежать аварии, пешеход на дороге или что-то еще требует ваших быстрых и решительных действий, представьте, как это может быть катастрофа, если вы не сможете набрать нужную скорость или вся машина заглохнет в неподходящий момент.

Потенциально наиболее опасным побочным эффектом неисправного датчика положения дроссельной заслонки является то, что ваш автомобиль может ускоряться, когда вы этого не хотите.Это может привести к повреждению автомобиля, других транспортных средств и имущества, а также к гибели людей. По этой причине вы абсолютно не можете позволить этому жизненно важному компоненту оставаться незамеченным и не ремонтироваться, если что-то пошло не так.

В некоторых моделях автомобилей, но далеко не во всех, есть что-то, называемое «хромым режимом» или «аварийным домашним режимом», которое происходит при выходе из строя такого датчика, как датчик положения дроссельной заслонки. В режиме безвыходного движения мощность вашего двигателя значительно снижается, и вы, вероятно, застрянете на более высокой передаче.Это неэффективный способ передвижения, и это сделано специально. Как следует из названия, он предназначен для того, чтобы ваша машина работала достаточно хорошо, чтобы добраться домой или в ремонтную мастерскую, чтобы кто-нибудь мог ее осмотреть. Когда это произойдет, на приборной панели загорится индикатор, на котором будет отображаться что-то вроде наполовину заполненного значка двигателя или, может быть, что-то вроде молнии. Когда вы видите такой свет, вам нужно немедленно его устранить. Но помните, что это верно не для каждой модели автомобиля и должно быть просто одним из нескольких ключей, которые вы должны искать, определяя, является ли неисправный датчик положения дроссельной заслонки проблемой вашего автомобиля.

Некоторые люди готовы не обращать внимания на неисправный датчик дроссельной заслонки, потому что автомобиль может и будет работать с ним в плохом состоянии, а побочные эффекты его повреждения или неисправности не всегда катастрофичны. Но он может быстро ухудшиться, если о нем не позаботиться, а опасность для вас и других слишком велика, чтобы ее игнорировать. Когда вы замечаете признаки плохого TPS, лучше сразу отнестись к ним серьезно.

Как бороться с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки

Если вы испытываете какие-либо проблемы с остановкой или холостым ходом, проблемы с ускорением, и у вас загорелся индикатор проверки двигателя, сейчас хорошее время, чтобы запланировать визит к механику.Вам понадобится тщательная проверка вашей топливной системы, чтобы определить, что-то не так. Ваш механик может использовать что-то вроде сканера OBD2, чтобы проверить бортовую диагностику и увидеть, действительно ли проблема в датчике положения дроссельной заслонки.

Если ваш механик определит, что проблема связана с датчиком положения дроссельной заслонки, стоимость его замены составляет в среднем от 150 до 350 долларов в зависимости от того, где вы живете, и типа вашего автомобиля. Это учитывает как детали, так и труд, но, конечно же.Если вы отправитесь в Autozone прямо сейчас, вы увидите, что замена датчика положения дроссельной заслонки будет стоить вам от 30 до 100 долларов, если вы чувствуете себя комфортно, выполняя работу самостоятельно.

Сделать это самому — всегда вариант, если вы знаете, что делать, но стоит отметить, что большинство датчиков положения дроссельной заслонки немного сложно снять. Они часто закрепляются на месте с помощью защищенных от взлома винтов Torx, чтобы предотвратить их случайное ослабление или снятие, если в этом нет необходимости.Хотя это обеспечивает безопасность деталей вашего автомобиля, как правило, это означает, что их очень сложно снять, когда вам это нужно, потому что обычная насадка Torx не справится с этой задачей.

С другой стороны, в некоторых автомобилях нет открытой дроссельной заслонки, где до нее можно легко добраться, не снимая какие-либо детали. В таком случае стоимость ремонта может составить до 1000 долларов или около того.

Как и в случае с любой другой частью вашего автомобиля, регулярное техническое обслуживание датчика положения дроссельной заслонки — это еще один способ убедиться, что вы максимально эффективно используете свой автомобиль и топливо, за которое вы платите, не говоря уже о его сохранении. безопасно для вас и других.И, наконец, хотя об этом часто забывают, вы хотите, чтобы система TPS работала должным образом, чтобы вы могли просто наслаждаться автомобилем. Разочарование из-за неисправного транспортного средства — это не весело, а ваша машина — одна из самых дорогих вещей, которыми вы владеете, поэтому вы имеете право наслаждаться ею и получать удовольствие от ее использования.

11Июл

Esp в машине что это: ESP — что это такое?

11 Июл 1980 alexxlab Комментировать

что это такое в машине? Принцип работы, устройство и предназначение

ESP или Elektronisches Stabilitätsprogramm — одна из модификаций системы курсовой устойчивости автомобиля, которую впервые начали устанавливать на автомобили концерна Volkswagen и всех его подразделений: VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini.

Сегодня подобные программы устанавливаются практически на все автомобили, выпущенные в Европе, США и даже многие китайские модели:

  • европейские — Мерседес-Бенц, Opel, Peugeot, Chevrolet, Citroen, Renault, Saab, Скания, Vauxhall, Jaguar, Land Rover, Fiat;
  • американские — Dodge, Chrysler, Jeep;
  • корейские — Hyundai, SsangYong, Киа;
  • японские — Nissan;
  • китайские — Chery;
  • малайзийские — Proton и другие.

На сегодняшний день данная система признана обязательной практически во всех странах Европы, в США, Израиле, Новой Зеландии, Австралии и Канаде. В России пока данного требования к автопроизводителям не выдвинуто, однако новая LADA XRAY тоже оснащена системой курсовой стабилизации, правда и цена на этот кроссовер значительно превышает показатели более бюджетных автомобилей, типа Лада Калина или Нива 4х4.

Стоит напомнить, что мы уже и ранее на Vodi.su рассматривали другие модификации системы стабилизации — ESC. В принципе, все они работают по более или менее одинаковым схемах, хотя и имеются определенные отличия.

Попробуем разобраться более детально.

Устройство и принцип работы

Принцип работы достаточно простой — многочисленные датчики анализируют различные параметры движения автомобиля и работы его систем. Информация поступает на электронный блок управления, который работает по заданным алгоритмам.

Если в результате движения наблюдаются какие-либо ситуации, когда машина может, например, резко уйти в занос, перевернуться, выехать за пределы своей полосы и пр., электронный блок отправляет сигналы на исполнительные устройства — гидравлические клапаны системы тормозов, благодаря чему притормаживаются все или одно из колес, и чрезвычайных ситуаций удается избежать.

Кроме того, ЭБУ связан с системами зажигания. Так, если двигатель работает неэффективно (например машина стоит в пробке, а все цилиндры работают на полную мощность), может прекратиться подача искры на одну из свечей. Таким же образом ЭБУ взаимодействует с двигателем, если необходимо замедлить скорость движения машины.

Определенные датчики (угла поворота рулевого колеса, педали газа, положения дроссельной заслонки) следят за действиями двигателя в той или иной ситуации. И если действия водителя не соответствуют дорожной обстановке (например, рулевое колесо нужно повернуть не так резко, или педаль тормоза нужно выжать сильнее), опять же поступают соответствующие команды на исполнительные устройства для исправления ситуации.

Основными компонентами ESP являются:

  • собственно блок управления;
  • гидроблок;
  • датчики скорости, угловой скорости колес, угла поворота рулевого колеса, давления в тормозной системе.

Также на ЭБУ при необходимости поступает информация с датчика дроссельной заслонки и положения коленчатого вала.

Понятно, что для анализа всех поступающих данных применяются сложные алгоритмы, при этом решения принимаются в доли секунды. Так, от блока управления могут поступать такие команды:

  • притормаживание внутренних или внешних колес, чтобы избежать занос или увеличение радиуса поворота при движении на больших скоростях;
  • отключение одного или нескольких цилиндров двигателя для уменьшения крутящего момента;
  • изменения степени демпфирования подвески — данная опция доступна лишь на авто с адаптивной подвеской;
  • изменение угла поворота передних колес.

Благодаря такому подходу количество аварий в странах, где ESP признана обязательной, уменьшилось на треть. Согласитесь, что компьютер намного быстрее думает и принимает правильные решения, в отличие от водителя, который может быть уставшим, неопытным, а то и в состоянии алкогольного опьянения.

С другой стороны, наличие системы ESP делает автомобиль менее отзывчивым в управлении, поскольку все действия водителя внимательно проверяются. Поэтому имеется возможность отключения системы курсовой устойчивости, хотя делать это не рекомендуется.

На сегодняшний день благодаря установке ESP и других вспомогательных систем — парктроники, антиблокировка тормозов, система распределения тормозных усилий, противопробуксовочная система Тракшн Контроль (TRC) и других — процесс вождения стал более легким.

Тем не менее, не стоит забывать об основных правилах безопасности и правилах дорожного движения.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

что это такое в машине, принцип работы, отключение

Система курсовой устойчивости (часто встречается определение «динамическая стабилизация») авто получила название SP или ESP. Подобные разработки есть у многих ведущих производителей, поэтому отличаются некоторыми нюансами использования. Наша статья расскажет побольше о ESP, что это такое в машине, принцип работы и основные параметры программы.

Что такое ESP

Основой системы являются разработки концерна Mercedes-Benz, начавшиеся еще с 1959 года. Впервые протестированная программа была установлена в 1995 году, после чего совершенствовалась и дополнялась новыми компонентами. Следует отметить, что рассматривать систему ESP в автомобиле необходимо не как отдельную часть, а в составе комплекса активных мер безопасности во время движения.

ESP взаимодействует с другими датчиками безопасности в авто:

  • ABS — антиблокировочная система, которая позволяет предотвратить блокировку колес в момент торможения.
  • EBD — система распределения тормозных усилий, главная функция которой — оценка сцепления покрытия каждого колеса, соответственно чему контролируется распределение тормозных усилий.
  • EDS — электронная блокировка дифференциала, срабатывание которой происходит при проскальзывании одного из колес авто.
  • ASR — обозначение противобуксовочной системы, предназначенной для предупреждения пробуксовки колес ведущей оси и контролирующей тяговые усилия.

Система оснащена специальными датчиками, предоставляющими основную информацию во время движения авто. Это скорость вращения каждого из колес, угол поворота вокруг своей оси и контроль тормозных усилий. Также система анализирует данные, полученные при повороте рулевого колеса, соответственно чему и выполняется заданный алгоритм для стабилизации движения авто. Обобщенное понятие: система стабилизации ESP позволяет вернуть контроль над управлением авто и помочь водителю вывернуть транспорт при заносе.

Принцип работы ESP

Использование данной системы повышает безопасность управления авто, позволяет стабилизировать его движение в экстренных ситуациях. Подобное возможно благодаря электронному блоку управления, подключенному к бортовому компьютеру и позволяющему анализировать все действия автомобиля, распознать возможные проблемы и предупредить ДТП. Любые отклонения в поведении авто на дороге, противоречившие безопасному вождению являются поводом для «вмешательства» системы.

В чем заключается «помощь» системы:

  • Ослабление тормозного усилия в ситуации, когда запаниковавший водитель вдавливает педаль тормоза в пол.
  • Подтормаживание определенных колес при вероятности заноса.
  • Корректировка работы двигателя во время выполнения нестандартного маневра.

Упрощенная трактовка принципа работы ESP не дает полное представление о работе системы. На самом деле алгоритм принятия решений гораздо сложней, в расчет берутся практически все данные о скорость и параметрах движения колес, углах поворота и возможной нестандартной манере управления авто. Основная функция этого «помощника» — предупредить возможное появление заноса при движении, выровнять траекторию пути и вернуть контроль управления.

Можно ли отключить ESP, зачем и как это сделать

Разобравшись хотя бы в общих чертах, как работает ESP в автомобиле, некоторые водители начинают задумываться о целесообразности использования данной системы. Подвох в том, что отключение ESP автоматически ведет за собой несрабатывание и других электронных ассистентов, таких как антиблокировочная и противобуксовочная система. Срабатывание этих помощников может сослужить плохую службу в некоторых ситуациях, например, когда машина уже увязла в снежной каше, а двигатель не заводится именно по причине хорошей работы этих систем.

Отключение ESP происходит следующим образом:

  • На приборной панели необходимо активировать режим «ESP off».
  • Отключить опцию в настройках бортового компьютера.

Временное отключение поможет выполнить «раскачку» машины и миновать проблемный участок. Следует отметить, что предварительно необходимо убедиться, что колесам не мешает серьезное препятствие в виде снежных глыб, камня или льда. Пробуксовка колес проводится на показаниях 2500 – 3000 об/мин, иначе можно увязнуть еще сильней. После выполнения маневра, систему необходимо включить, ведь это важно для безопасной поездки в дальнейшем.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения в современных автомобилях используется много разных систем управления. ЭБУ авто получается много переменных данных, проводится их анализ и выдает оптимальные решения каждую секунду, обеспечивая водителю неоценимую помощь в экстренных ситуациях на дороге. На некачественном покрытии, в гололед или экстренных ситуациях, срабатывает система электронного контроля устойчивости ESP, которая помогает предотвратить занос авто и выровнять его траекторию. Полагаясь исключительно на свои навыки и скорость реакции, в подобных ситуациях возрастает риск ДТП, поэтому подобные меры безопасности вовсе нелишние и уже входят в обязательный перечень комплектования современных автомобилей.

Для чего нужна кнопка отключения ESP и когда её нажимать?

Фото: www.fnp.de

Системой динамической стабилизации автомобиля, которая чаще всего называется ESP, теперь оборудованы даже бюджетные автомобили. В машинах с этой опцией практически всегда есть клавиша с надписью «ESP OFF» для отключения электронного помощника. Но вот далеко не все автомобилисты знают, когда нужно выключать систему стабилизации и что именно происходит при нажатии такой кнопки.

Что такое ESP?

Система динамической стабилизации, или ESP, появилась как более технически совершенное продолжение системы ABS, которая не позволяла колёсам заблокироваться при торможении. ESP необходима для того, чтобы не позволить колёсам автомобиля пробуксовывать и стабилизировать движение автомобиля в прямолинейном направлении, для этого система управляет тягой двигателя, а также тормозными колодками. По задумке конструкторов, такая система значительно улучшает управляемость автомобиля, так как способна препятствовать возникновению заноса. Действительно, управлять машиной с ESP намного проще, так как пустить её в занос становится довольно проблематично.

Фото: www.arabateknikbilgi.com

В помощниках не нуждаюсь!

Несмотря на то, что ESP — крайне полезная система безопасности, автомобилистам всё же позволяют её отключать. Такая необходимость обусловлена тем, что есть некоторые ситуации, в которых пробуксовка колёс просто необходима. Допустим, для езды по глубокому снегу или песку, а также для того чтобы вытащить засевшую в грязи машину. Для этого в машине предусмотрена отдельная клавиша, например, в автомобилях Hyundai однократное нажатие на «ESP OFF» приводит к отключению противобуксовочной системы, а продолжительное удержание кнопки полностью выключает ESP. Но при разгоне машины до скорости в 40-50 км/ч, эта система опять включится автоматически.

Фото: www.1gai.ru

При обычной эксплуатации автомобиля отключать ESP нет никакой необходимости. Ведь во включенном состоянии она позволяет водителю быть более расслабленным за рулём и не беспокоиться о безопасности прохождения очередного крутого поворота. Однако всё же стоит изучить инструкцию к автомобилю, чтобы знать, как и когда можно выключить ESP, особенно если вы часто съезжаете с асфальтовой дороги.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Система ESP в автомобиле – что это за опция: принцип работы

Далеко не все автовладельцы знают, что дает система ESP в автомобиле, что это за блок, как он помогает управлять транспортным средством и какие функции выполняет. Electronic Stability Program является динамической системой стабилизации, призванной помочь водителю полностью контролировать автомобиль в различных ситуациях.

Как устроена

Практически во всех современных машинах есть курсовая устойчивость. Если не в базовых версиях, то в более дорогих комплектациях она доступна к заказу. Этот электронный модуль работает в тесной связи с ABS. Без наличия последней контроль курсовой устойчивости не будет функционировать вообще.

Блок управления антиблокировочной системы

Важно знать, что управление данной опцией осуществляется не только с участием антипробуксовочнй системы, но и блока управления двигателем.

По сути, все эти компоненты обеспечивают общий, комплексный принцип работы. Водитель далеко не всегда способен понять и ощутить, как именно работает эта функция, какие действия предпринимает. Однако при этом она осуществляет целый комплекс мероприятий, направленных на контраварийное вождение.

АВS поможет водителю вовремя и правильно выйти из заноса

В основе действия ESP лежит электронный контроллер, который постоянно следит за сигналами:

  • датчика колес, вычисляющего скорость их вращения;
  • положения рулевого колеса;
  • давления в тормозной системе.

Датчик положения рулевого колеса под контролем ESP

Система электронного контроля устойчивости ESP собирает данные в фоновом режиме и при необходимости активируется.

Основные сведения, которые поступают в блок управления, идут с двух особых датчиков. Первый – это контроллер угловой скорости по отношению к вертикальной оси, а второй – датчик поперечного ускорения.

Датчик угловой скорости ESP

Если показатели выше допустимых, то система стабилизации моментально начинает действовать. Кроме того, ESP всегда известны такие параметры:

  • количество оборотов двигателя;
  • скорость движения;
  • наличие заноса;
  • угол вращения колес и руля.

Все данные передаются мгновенно, чтобы опция стабилизации сработала максимально быстро и корректно.

Работа системы ESP на автомобиле при заносе машины на дороге

В каких популярных авто установлена

В настоящее время система безопасности ESP установлена в большинстве выпускаемых автомобилей. Это может быть как недорогой Рено Дастер и Форд фокус, так и топовый Фольксваген или Мерседес.

Первыми внедрять эту разработку стали в компании Bosch и Daimler. В 1995 году функция стабилизации появилась на флагманском представительском седане Mercedes-Benz S-Class. В дальнейшем эту технологию начали применять и другие производители.

К чему может привести неисправность

Если система ESP неисправна, она полностью деактивируется. Причиной этому могут стать электрические или механические проблемы.

В первую очередь необходимо произвести электронную диагностику. Она укажет, где следует искать проблему. Это может быть неисправность одного из датчиков.

При такой информации необходимо произвести электронную диагностику

В каких случаях она мешает

Вокруг вопроса, связанного с отключением опции курсовой устойчивости, возникает множество споров. Одни считают, что из-за ее постоянного вмешательства в управление автомобилем, невозможно получить желаемые эмоции, пустить транспортное средство в управляемый водителем занос. Вторые утверждают – далеко не всегда система работает корректно и позволяет выбраться из критических ситуаций.

Чтобы наверняка знать, когда лучше отключать ESP, следует знать ее слабые стороны:

  1. Электронная программа, работающая по алгоритмам, не способна вывести переднеприводный автомобиль из сильного заноса. Для этого требуется резкое увеличение крутящего момента, в то время как заданный сценарий уменьшает его.
  2. На авто с полным приводом при гололеде также требуется увеличение крутящего момента. Торможение только ухудшает положение.
  3. ESP далеко не всегда корректно срабатывает на дорожном покрытии с рыхлым снегом на невысоких скоростях, при езде по грязи и песку.
  4. Если колеса машины накачаны слабо, ESP будет только мешать водителю.

При слабом давлении в шинах ESP будет помехой водителю

Преимущество у опции курсовой устойчивости всего одно, но оно перекрывает все ее недостатки. А именно – это высокая скорость срабатывания. Реакция электроники в данном случае значительно выше, чем у водителя.

Также эта вспомогательная система способна обеспечить максимальный комфорт при динамичной езде за счет устранения кренов при вхождении в повороты на высоких скоростях. Необходимость отключения ESP может возникнуть в случаях, когда необходимо проехать по небольшому бездорожью, грунтовой дороге, песку или выехать с парковки, покрытой льдом. В таких случаях нет необходимости в функции стабилизации. Ее срабатывание может только затруднить проезд, поскольку она не будет давать двигателю развивать обороты и отдавать крутящий момент.

Как ее отключить

Если возникла необходимость отключения системы курсовой устойчивости, сделать это не всегда просто. Тут все зависит от марки и модели автомобиля.

Далеко не все машины имеют соответствующую кнопку «ESP OFF». В некоторых транспортных средствах это можно сделать только с помощью меню бортового компьютера. Конечно, для этого придется изрядно повозиться, но это лучше, чем ничего.

Если такой возможности нет, придется идти другим путем и вспомнить, что влияет на работу датчиков. Речь идет об ABS. Если антиблокировочная система не будет функционировать, она не даст ESP активироваться. Это позволит повысить проходимость транспортного средства.

Отключаем ESP в блоке предохранителей под капотом

Отключить опцию можно несколькими способами:

  1. Извлечь соответствующий предохранитель. Если действия были сделаны правильно, то на щитке приборов загорится сигнальная лампа. После этого ESP будет деактивирована.
  2. Отсоединить один из колесных датчиков ABS. Это также приводит к деактивации антипробуксовочной системы. Однако важно защитить разъем, чтобы в него не попали грязь и вода. В противном случае восстановить работоспособность АБС будет крайне трудно.
  3. Отключить разъем с центрального блока ABS. Эффект аналогичный. Сделать это проще, поскольку данный узел расположен под капотом и обычно находится в свободном доступе.

Итоги

Система динамической стабилизации ESP призвана помогать автомобилистам в критических ситуациях, обеспечивая максимальный контроль над транспортным средством. Благодаря ей не только опытные водители с навыками контраварийного вождения, но и новички будут чувствовать себя комфортно и безопасно за рулем. Однако стоит знать, что есть ряд случаев, когда эту опцию лучше деактивировать, чтобы без лишних хлопот преодолеть сложное дорожное препятствие.

А вы как считаете, ESP приносит пользу или она не нужна?

ESP — что это такое в автомобиле? Это очень популярная аббревиатура, которую знают многие автолюбители. Она расшифровывается как динамическая электронная система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля. По-английски она звучит так — Electronic Stability Program, а по-немецки — Elektronisches Stabilitätsprogramm.

Простыми словами это предотвращение заноса машины или его бокового скольжения на вертикальной оси в экстренных ситуациях. А это очень важно для безопасности водителя и пассажиров, поскольку навыками экстремального вождения обладают немногие. Здесь же система помогает водителю справиться с опасными ситуациями, при которых можно попасть в ДТП, например при высокой скорости или плохой дороге. Также некоторые автовладельцы называют такую систему противозаносной.

Система ESP может называться и другими аббревиатурами, в зависимости от производителей, например ESC, CST, DSTC, PSM или RSC. Суть работы системы курсовой устойчивости основана на том, что в систему поступают сигналы с разных датчиков. Если значения приближаются к опасным значениям, то ESP автоматически включается.

Чтобы понять, как работает ESP, надо узнать, что это такое, принцип работы, ознакомиться с реальными примерами. Всё это я детально расскажу в этой статьёй. Обещаю, будет интересно!

Что это такое?

Вернёмся к истории. Впервые прообраз ESP был изобретён в 1959 году в компании Daimler-Benz. Назывался он очень скромно – «управляющее устройство». С тех времён начались испытания этой системы. Впервые систему установили на премиальном автомобиле Mercedes-Benz CL 600 в 1995 году. Испытания прошли успешно и ESP стали серийно устанавливать и на другие классы Мерседеса.

Mercedes-Benz CL 600 (1995 года)

Интересно! Система ESP стала популярной благодаря одному случаю. Дело в том, что в 1997 году у нового Мерседеса А-класса нашлось много минусов из-за недоработанного центра тяжести. Из-за этого машина сильно наклонялась на поворотах, а при резких манёврах была высокая вероятность опрокидывания транспортного средства. Инженеры полностью переработали подвеску Мерседеса и дополнительно внедрили новейшую систему ESP. После этого система стала очень популярной во всём мире.

ESP – это противозаносная система, в которую входят меры по снижению смещения автомобиля с текущей траектории движения. Это важно для поперечной динамики автомобиля (его устойчивости). То есть ESP только снижает вероятность сдвига машины с дороги. Всегда надо помнить, что даже очень дорогая система не сможет преодолеть законы физики.

Противозаносная система является логическим продолжением таких систем автомобиля как ABS и ASR. ABS – это антиблокировочная система тормозов, она уменьшает длину тормозного пути. ASR – это антипробуксовочная система, которая помогает обеспечивает стабильный и быстрый разгон. ESP же сохраняет траекторию движения автомобиля при резких поворотах и манёврах, что очень важно при езде на мокром или скользком дорожном покрытии.

ESP регулирует недостаток или избыток «поворачиваемости» машины, что активно препятствует появлению заноса.

В настоящее время система ESP возможно установить на все современные автомобили. В базовой комплектации систему курсовой устойчивости в базовой комплектации ставят только на премиум автомобили.

Термин ESP является самым известным, но отмечу, что у разных производителей автомобилей эта аббревиатура звучит по-иному. Приведу примеры.

  • ESC – Hyundai, ŠKODA, Chevrolet и Lada.
  • DSC — Land Rover, BMW, Jaguar и Mazda.
  • DSTC – Volvo.
  • ESP – Dodge, Audi, Bugatti, Lamborghini, Volkswagen, Nissan, Renault, Peugeot, Mercedes Benz, Kia, Hyundai, Chery, SEAT и др.
  • ASC – BMW и Mitsubishi.
  • CST – Ferrari.
  • MSP – Maserati.
  • IVD – Ford.
  • PSM – Porsche.
  • StabiliTrak – Hummer, Pontiac, Cadillac, GMC Truck и др.
  • VDC – Infiniti, Subaru, Nissan, Alfa Romeo.
  • VDIM – Lexus и Toyota.
  • VSA – Honda, Hyundai и Acura.

Из чего же состоит эта система и как она работает? Ответ – ниже в статье.

Устройство ESP

Для того, чтобы в автомобиле ESP функционировала как надо, устанавливают следующие детали:

  1. Датчики на колёсах, которые считывают скорость их вращения.
  2. Датчик, следящий за положением руля.
  3. Датчик, который «видит», как машина двигается вокруг своей оси.
  4. Гидравлический механизм. Блок управления управляет давлением в тормозной системе на всех дисках.
  5. G-сенсор (акселерометр). Измеряет положение автомобиля в пространстве.
  6. ЭБУ — электронный блок управления, который постоянно считывает информацию, поступающие с датчиков, чтобы знать, когда следует активировать ESP.

Интересно! В дорогих автомобилях противозаносная система напрямую связана с круиз-контролем, который держит выставленную скорость движения на трассе.

Отсюда следует вывод — в бюджетных автомобилях как правило, нет столько встроенных систем, поэтому ESP в базовой комплектации ставят только на машины высокой ценовой категории.

Подробнее про то, как работает ESP (читать обязательно).

Принцип работы

Система ESP – это активная система безопасности транспортного средства, которая автоматически включается при возможности появления заноса или потери управления контролем. В компьютер системы поступают данные с нескольких датчиков (поперечного ускорения, вращения колёс, положение руля, положения педали газа и тормоза, состояния тормозной системы и угловой скорости движения).

Работа ЕСП основана на активизации торможения и снижения крутящего момента мотора с целью не допустить заноса автомобиля.

Какие команды могут поступать при той или иной ситуации на дороге:

  • Притормаживание одного или всех колёс. Это поможет предотвратить занос, либо поможет увеличить поворотный радиус при высокой скорости. Также ESP в определённой ситуации может снизить тормозное усилие, даже если испуганная блондинка будет со всей силы давить все педали подряд.
  • Подключение к блоку управления двигателя с целью отключения его цилиндров, чтобы снизить его обороты (крутящий момент), вплоть до полного отключения педали газа.
  • Регулирование поворота передних колёс.
  • В автомобилях с адаптивной подвеской влияет на уровень её демпфирования (степень амортизации пружин).
  • Регулировка автоматической коробки передач с целью изменения передачи.
  • Если проблема при управлении появилась в результате работающего круиз-контроля, то он будет действовать вместе с ESP и другими системами, выравнивая движение автомобиля.

Несмотря на то, что это очень продвинутая система безопасности, но она не может видеть реальную ширину дорожного полотна, а также точно рассчитать траекторию движения машины, которая будет наиболее безопасна. Отсюда следует, что водителю надо самому направлять автомобиль в нужном направлении, а ESP обеспечит стабильность и управляемость.

Противозаносная система может работать при любой скорости движения и режиме работы автомобиля (накатом, торможении, ускорении).

На повороте ESP следит за траекторией движения, которая должна быть при положении рулевого колеса. Если появятся отклонения, то система стабилизации будет снижать обороты мотора, притормаживать, чтобы быстрее возвратить транспортное средство к прежней траектории. Особенно полезна ESP на обледенелой или мокрой дороге.

Видео: ESP. Что может и как работает

Например, на очень высокой скорости при повороте начался занос автомобиля. Если водитель станет тормозить, то машину может развернуть. Если он не будет нажимать на тормоз, то есть шанс слететь с дороги в кювет. Активная антизаносная система моментально определит, какие колёса надо притормозить или на сколько надо уменьшить подачу топлива, чтобы выровнять траекторию движения. Согласитесь, это мегаполезная штука в критичных ситуациях. Вы просто крутите руль, а система стабилизации сама думает, как лучше вписаться даже в крутой поворот.

Что ещё есть полезного в системе ESP?

  1. Функция блокировки дифференциала, что позволяет передавать крутящий момент именно на то колесо, чтобы выровнять автомобиль. Дифференциал должен иметь электронную начинку. Это такое устройство, которое передаёт разные крутящие моменты на каждый потребитель.
  2. Помощь водителю держать рулевое колесо в нужном положении. Особенно это полезно в колее.
  3. Подруливание задними колёсами. Главное, чтобы эта функция уже была установлена на автомобиль.

Рассмотрим работу ESP на реальных примерах.

Для чего нужен ESP в машине?

Приведём реальный пример работы противозаносной системы.

Например, вы спокойно едете по ровной дороге прямо. И вдруг впереди на дорогу выбегает крупное животное или пьяный человек. Что вы сделаете?

Выбор тут не особо большой – резко ударите по тормозам и резко крутанёте руль в надежде объехать препятствие. Если скорость движения небольшая, сцепление с дорогой приемлемое и рядом нет других машин, то манёвр будет успешен. А в худшем раскладе произойдёт срыв автомобиль в занос. А зимой даже при обычном повороте автомобиль начнёт крутиться на дороге.

Какие же есть варианты, если начался занос?

  1. Если водитель опытный и знает приёмы экстремального движения, он сможет вытянуть эту ситуацию без всякой электроники и систем. Здесь уместно включить пониженную передачу, прерывисто подтормаживать, затем резкий газ, выравнивание, аккуратный доворот и так далее. Возможно, вы владеете этим мастерством. Тогда всё OK. Если у вас нет опыта, то тогда есть вероятность серьёзной аварии.
  2. Нажмёте на тормоз до упора и выкрутите максимально руль, чтобы избежать столкновения. Если вам это удалось объехать препятствие, то резко крутаните руль в противоположную сторону, не отпуская педаль тормоза. Если нет ESP, то вне зависимости от того, какой привод, машина поедет в длинный занос или неконтролируемую «пляску». Всё это тоже может закончиться очень плачевно.
  3. Если за рулём неопытная блондинка, но на авто имеется система ESP. Здесь потерять полный контроль над управлением станет очень сложно. Самое важное, чтобы автомобиль просто успел объехать препятствие, а система сама подкорректирует движение машины. Тогда аварии избежать удастся.

Как здесь сработает алгоритм работы противозаносной системы в случае заноса при повороте налево?

  • Акселерометр фиксирует начало заноса и передаёт это в систему ESP.
  • В тот же момент поступает информация с других датчиков.
  • ЕСП моментально рассчитывает направление и скорость бокового смещения транспортного средства.
  • Передаётся команда на сокращение подачи топлива и притормаживание левого заднего колеса.
  • В итоге авто едет медленнее и выравнивается при повороте, независимо от того, что в этот момент делает водитель (хоть жмёт ногами на все педали).

Пользоваться ESP — просто. Она будет включаться по умолчанию. Но тут тоже есть нюансы. О них ниже.

Как пользоваться ESP в машине?

Запомните! ESP всегда находится в активном состоянии и может включиться при любой скорости и движении машины.

Среди автолюбителей есть мнение, что антизаносная система может помешать опытным драйверам справиться с заносом. К примеру, иногда для выхода из заноса надо прибавить скорость, а ESP искусственно ограничивает впрыск топлива. Но это применимо для очень опытных водителей. Обычно такие навыки не требуются тем, кто ездит от работы до дома.

Те, кто любит активную езду, в системе стабилизации есть специальные режимы, когда можно погонять от души, а включаться она будет только в критических ситуациях.

В большинстве случаев я не рекомендую отключать ESP, чтобы предотвратить даже маловероятную возможность возникновения аварии, особенно если водитель отвлёкся или просто не смог быстро среагировать.

Несмотря на то, что ESP обеспечивает безопасное движение и сглаживает многие ошибки неопытного водителя, полностью полагаться на систему стабилизацию не стоит. Просто не допускайте опасных ситуаций.

Есть ли смысл отключать ESP?

Как и когда отключать ESP

Практически на всех автомобилях отключить систему курсовой устойчивости не удастся. Но на некоторых автомобилях эту функцию можно отключить. Но тут не всё так просто – она может отключиться частично, то есть останутся работать дополнительные системы (ABS, ASR и другие). Либо ESP отключится на время, а после достижения определённой скорости или через некоторое время система стабилизации включится автоматически.

Наличие в автомобиле кнопки ESP off указывает на то, что в машине установлена система курсовой устойчивости.

Когда следует отключить ЕСП?

  • Если на авто установлены диски разного диаметра.
  • При езде по песку, бездорожью или льду.
  • При наличии на колёсах цепей и браслетов противоскольжения.
  • В случае раскачки автомобиля для выезда из сильной грязи.
  • На время установки запасного колёса.
  • При проведении диагностики автомобиля.

В этих случаях будет ложное срабатывание ESP, при котором система будет уменьшать обороты мотора и мешать адекватному вождению.

Запомните! Если автомобиль застрял в глубокой колее, то не стоит отключать ESP. У многих машин имеется система для контроля тяги, которая работает только при включённой системе курсовой устойчивости. Также от ESP зависят и другие системы, например ABS и EDS.

Как выключить ESP?

  1. Нажмите на кнопку ESP off.
  2. В бортовом компьютере отключите систему ESP.

Что делать, если система ведёт себя неадекватно? Опишу основные проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы.

Причины включения лампы ESP

Система курсовой устойчивости имеет свой индикатор ESP на панели приборов. Этот индикатор время от времени загорается, в зависимости от ситуации. Почему это может происходить?

  1. Если индикатор ESP моргает – это значит, что система пытается выровнять траекторию автомобиля, либо произошла активация ASR – антипробуксовочной системы.
  2. Если лампа ESP не горит на движущейся машине, это значит что движение стабильное и нет смысла вмешиваться в управление транспортным средством.
  3. Если индикатор не горит на неподвижном авто, то это значит что все электронные системы, связанные с ESP, работают без ошибок.
  4. Если индикатор ESP горит всё время, то это указывает на ошибку в работе одного из элементов (а их может быть более 15). Даже простой неравномерный износ резины или установка новой запасной покрышки может повлиять на постоянное свечение индикатора. В любом случае надо провести диагностику ESP в сервисном центре.

Если вы не хотите посещать сервисные центры, то можете проверить, в чём проблема постоянного свечения индикатора.

  • Была отключена сама система. На некоторых машинах ESP не будет включаться, пока не перешагнёт отметку в 50 км/ч.
  • Изучите состояние дисков и резины.
  • Осмотрите гидроблоки антиблокировочной системы.
  • Протестируйте напряжение аккумулятора автомобиля. Если оно низкое, что ESP не заработает.

Обратите внимание! Система стабилизации может включаться даже при странных обстоятельствах, или же время от времени. Это указывает, что в автомобиль работает с непрерывно работающим сканером ошибок.

У системы есть как преимущества, так и недостатки. Об этом я расскажу дальше.

Плюсы и минусы

Могут ли быть минусы у этой системы, обеспечивающей отличную безопасность при вождении? Оказывается, да.

  1. Система стабилизации не может справиться с выходом из заноса (у переднеприводных авто) при помощи повышения крутящего момента на передних колёсах. Такой метод часто применяют опытные драйверы.
  2. На машинах с полным приводом при гололёде самый хороший способ – это аккуратное подгазовывание. А ESP работает здесь по принципу притормаживания и снижения крутящего момента на колёсах, что менее эффективно.
  3. На рыхлой поверхности (снеге, песке или грязи) система курсовой устойчивости работает неэффективно.
    Лучше передвигаться по снегу без ESP
  4. Если на авто установлена разная резина, давление в шинах отличается, либо неравномерно стёрт рисунок протектора, то ESP будет работать с проблемами.
  5. Некоторым водителям не нравится, что система сама контролирует педаль акселератора, не давая достичь нужной скорости. Поэтому, если при заносах необходимо прибавить газу, ESP не даст этого сделать. Либо придётся систему временно отключать.
  6. Автомобиль становится менее чувствительным в управлении, потому что электроника постоянно проверяет все действия водителя.

У ESP есть преимущества, благодаря которым на недостатки можно закрыть глаза.

  1. Скорость реакции электроники в разы быстрее, чем у человека. За какие-то миллисекунды ESP определяет начало заноса и сразу же начинают срабатывать меры против него.
  2. Более комфортное вождение при поездках на длинные расстояния, при которых устраняются крены при прохождении поворотов на быстрой скорости.
  3. Улучшение управляемости и устойчивости авто.
  4. В течение каких-то 20 миллисекунд ESP «видит» потерю управляемости и активирует тормозное усилие на нужных колёсах и устраняет начало заноса до того, как водитель сам это понял.
  5. Работает система стабилизации незаметно, а только индикатор на панели приборов указывает на то, что ESP начала свою работу.
  6. В более продвинутых системах есть такие фишки, как предотвращение опрокидывания автомобиля (RSC) и система стабилизации прицепа (TSC).
  7. ESP можно по желанию отключать. А некоторые системы имеют специальные режимы, которые допускают небольшие скольжения и манёвры, включаясь только в критичных ситуациях.

Важно понимать, что на 100% ESP не способна защитить автомобиль от заноса. Всегда включайте голову при езде и выполнении резких манёвров. Например, если вы захотите ехать на скорости более 120 км/ч на обледенелой дороге и совершить крутой поворот, то здесь не поможет даже самая совершенная система ESP.

Немного очень полезной информации, о которой вам не расскажут в автосервисах и автосалонах.

Секреты и советы

Расскажу про то, что скрывается в системе ESP. Оказывается, в неё входят по умолчанию такие функции, как ABS, ASR, EBD и другие. Надо лишь просто отметить галочку в настройках бортового компьютера при помощи диагностического сканера и дополнительные опции вступят в силу. Для этого можно обратиться на форум своего автомобиля, где вам всё подскажут, либо обратиться к местным умельцам.

Какие ещё бесплатные опции можно вы получаете при наличии ESP?

Функция XDS. Это облегчённая версия блокировки дифференциала. При повороте не будет ощущения сноса передней части автомобиля.

Измерение давления в шинах. Это обеспечивают специальные датчики. Если воздух в шине спускается, то её диаметр и скорость вращения увеличивается. Вы должны увидеть предупреждение на приборной панели.

Ассистент трогания при подъёме. При движении в горку, если отпустить педаль тормоза, ESP будет держать тормоз, пока автомобиль не тронется вперёд.

Отслеживание датчиков дождя. Когда вы активируете «дворники», то срабатывает датчик дождя. ESP всё это «видит» и начинает увеличивать давление в тормозах, чтобы уничтожать водяную плёнку с колёс. Водитель этого даже не почувствует, а система уже готова к неожиданным ситуациям.

Помощь при рулевом управлении. Если водитель – новичок и при заносе не так поворачивает, то ESP, считывая данные с датчика положения рулевого колеса, время от времени активирует электроусилитель руля. Вы периодически будете ощущать тяжесть в нём, при сильном повороте рулём, либо лёгкость, когда всё идёт по плану. Также система может блокировать переключения скоростей в автомате, чтобы сохранять управляемость и стабильность машины.

Торможение на разном дорожном покрытии. Допустим, вы резко затормозили, когда правые колёса находятся на грунте, а левые – на асфальте. Если в авто нет ESP, то машину «поведёт», а если эта функция есть – то нет.

Система стабилизации прицепа (TSA). ESP может «увидеть» наличие прицепа. Когда вы соедините розетку фаркопа, система стабилизации поймёт, что вы подцепили прицеп и перестроит алгоритмы работы, чтобы обеспечивать уверенное вождение. Это очень удобно!

Помощь на бездорожье. Может быть, вы наблюдали, как внедорожники выходят из таких ситуаций, когда на бездорожье при диагональном вывешивании подвешенные колёса крутятся в воздухе, но потом они останавливаются и машина вдруг дёргается и едет вперёд дальше. Это срабатывает ESP, которое распределяет тягу на те колёса, у которых лучше контакт с землёй.

Помощь при спуске. При включении HDC (ассистента спуска) водитель просто убирает ноги со всех педалей и расслабляется. ESP вкупе с HDC обеспечит самостоятельный плавный спуск автомобиля даже с крутой горы. Остаётся лишь сидеть и слушать, как «похрустывают» тормоза.

Все вышеуказанные фишки вполне реально включить, если в авто установлена ESP. Главное найти умельцев, которые «доработают» вашу электронику.

Теперь отвечу на самые популярные вопросы про противозаносную систему.

Есть ли смысл переплачивать за ESP при покупке нового авто?

В Европе уже с 2014 года все выпускающиеся автомобили уже имеют в базовой комплектации ESP. У нас же, в России, это пока не обязательное условие.

Если вам хочется иметь в своём арсенале электронные помощники типа помощи при заносе, подъёме в гору, блокировку дифференциала и другие, то придётся устанавливать ESP.

Если и покупать новое авто с ESP, то главное, чтобы она имела кнопку отключения. Также есть автомобили с разными режимами ESP, которые можно включать по настроению ( к примеру, Dynamic — агрессивная езда, Natural — обычная езда, All Weather – высокая безопасность).

Можно ли установить на автомобиль с ABS систему ESP?

Звучит конечно это очень интересно – купил датчики, поставил на авто с ABS – и вы уже обладатель системы ESP. А так ли всё просто?

Инструкции уже есть в свободном доступе на автомобильных форумах. Но по деньгам – это довольно дороговато, потому что придётся покупать различные детали, а также суметь подключиться к электронному блоку управлению и правильно его настроить.

Однако я считаю, что не следует самостоятельно переделывать машину, потому что при установке очень много подводных камней. Система ESP – сложная штука, которой должны заниматься опытные автоспециалисты.

Различаются ли ESP на авто разных классов?

Да, как на уровне железа, так и электроники. К примеры у одних систем — пара гидравлических поршней, а у другой – целых шесть.

Обычному авто не нужны сильно навороченные системы, а на машинах премиум-класса без дополнительных опцией никак не обойтись (к примеру, просушка тормозов).

Видео: система стабилизации машины ESP. Как работает ESP зимой?

Теперь вы знаете всё про ESP, что это такое в автомобиле. ESP или ESC – это динамическая система стабилизации курсовой устойчивости, которая обеспечивает высокий уровень безопасности водителя. Она поможет в экстренных ситуациях, которая сработает уже в самом начале заноса, моментально включив комплекс мер против него.

Особенно это полезно на скользкой или обледенелой дороге, для неопытных водителей, и при снижении концентрации внимания. Электронный мозг работает в сотни раз быстрее, чем человек, постоянно принимая и обрабатывая сигналы от датчиков.

Конечно, на 100% не стоит надеяться на ESP, всегда адекватно рассчитывайте траекторию движения и скорость машины, иначе даже эта система не сможет вам помочь.

Будьте аккуратны и всё будет хорошо! Напишите свой опыт вождения с ESP, свои ощущения и замечания.

Источник Источник Источник Источник http://mycary.ru/how/tips/control-ustojchivosti-esp.html
Источник http://motorist.guru/sovety/esp-chto-eto-takoe-v-avtomobile.html

Esp в машине что это

Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control , ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.

Содержание

Сущность системы [ править | править код ]

Систему ЭКУ можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но вдобавок ЭКУ требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и МЭМС гироскоп, следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний гироскопа показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос.

Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путём притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на большой скорости при прохождении поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, то есть по радиусу большему, чем радиус поворота. ESC в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя.

Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC активизирует тормоз переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESC самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.

Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян, однако её возможности ограничены: если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает допустимые границы, никакая программа стабилизации не поможет.

История [ править | править код ]

Впервые системы электронного контроля устойчивости, схожие по принципу действия с современными автомобильными, появились в 1960-х годах в авиации, где обеспечивали устойчивость самолета при пробеге по взлетно-посадочной полосе при посадке или прерванном взлете. Одним из первых такую систему получил англо-французский сверхзвуковой лайнер Concorde по причине высокой посадочной скорости и высокого положения центра масс.

В 1987 году Mercedes-Benz и BMW представили первые системы контроля тяги (противобуксовочные системы).

В 1990 году Mitsubishi выпустила в Японии автомобиль марки Diamante (Sigma), оснащенный новой активной электронной системой контроля тяги и курсовой устойчивости, где впервые эти две системы были интегрированы в одну (названная TCL).

BMW совместно с Robert Bosch GmbH и Continental Automotive Systems разработали систему, уменьшающую крутящий момент, передаваемый двигателем колесу, для предотвращения заноса и применили её в модельном ряду BMW 1992 года. С 1987 по 1992 года, Mercedes-Benz and Robert Bosch GmbH совместно разрабатывали систему электронного контроля устойчивости автомобиля и назвали её « Elektronisches Stabilitätsprogramm » (ESP).

История Mercedes-Benz А-класса [ править | править код ]

Система ESC была создана в 1995 году, но заявить о себе ей удалось только через два года, когда дебютировал первый компактный Mercedes-Benz А-класса. При его проектировании были допущены серьёзные ошибки, которые привели к тому, что новая модель имела склонность к опрокидыванию даже на не очень высокой скорости при выполнении маневров типа «переставка» («лосиный» тест, объезд препятствия).

В Европе разразился скандал; продажи автомобилей Mercedes-Benz А-класса были приостановлены, уже проданные машины — отозваны для устранения недостатков. Перед инженерами компании встала задача: как, не перепроектируя заново автомобиль и сохранив его потребительские качества, решить проблему повышения устойчивости. Эта задача была решена в значительной степени за счет установки с февраля 1998 года соответствующим образом настроенной системы ESC.

Главный контроллер ESC — это два микропроцессора, каждый из которых имеет по 56 КБ памяти. Система позволяет считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес с 20-миллисекундным интервалом. Помимо А-класса, система ESP является стандартным оборудованием для Mercedes S-класса, E-класса и других. На автомобилях фирмы Daimler-Chrysler применяются системы ESC от лидера в данной области — фирмы Bosch. Системы ESC производства Bosch используют также фирмы Alfa-Romeo, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и другие.

Фактически именно случай с Mercedes-Benz A-класса проторил дорогу повсеместному внедрению электронного контроля устойчивости на европейских автомобилях.

Распространение [ править | править код ]

Пока Швеция проводит кампании по информированию общественности и продвижению использования систем ЭКУ, другие страны законодательно утверждают необходимость их использования.

Обязательное оснащение автомобилей электронной системой устойчивости вводится, с:

  • 1 января 2010 года в Израиле уже стала обязательной. [1]
  • 1 сентября 2011 года в Канаде, для всех новых пассажирских автомобилей.
  • 1 ноября 2011 года в Австралии, для всех пассажирских автомобилей.
  • с ноября 2011 года в Евросоюзе, для всех продаваемых автомобилей.
  • c 2011 года в США, для всех пассажирских автомобилей, весом менее 4536 кг (10 000 фунтов).

Последствия применения [ править | править код ]

Эксперты называют систему ЭКУ самым важным изобретением в сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем, чтобы он перемещался в том направлении, куда указывает поворот руля. По данным американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) и Национального управления безопасностью движения на трассах NHTSA (США), примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть предотвращена системой ЭКУ, если бы ей были оснащены все автомобили [2] .

Производители [ править | править код ]

Системы электронного контроля устойчивости производятся:

Привет соратникам!) Наконец-то я нашла самую подробную и полезнейшую статью про ESP. Смысл работы этой системы, конечно, многим известен и понятен, НО о ТАКИХ тонкостях, которые описаны ниже я никогда раньше не слышала ни от кого и нигде не читала! Знакомимся с новой информацией)

«Автомобильное читерство, или маленькие секреты ESP.

Зачем автомобилю система стабилизации? Явно напрашивается ответ в стиле Капитана Очевидность. Однако ESP умеет гораздо больше, нежели чем просто удерживать машину на дороге.

ESC, DSC, VSC, DSTC, VDC, PTM, CST… Как только сегодня не изгаляются маркетологи автомобильных фирм, придумывая оригинальные обозначения для, в общем-то, одной и той же системы — динамической стабилизации.

А началось всё, кстати, ровно 20 лет назад. Когда в 1995 году компания Bosch начала поставлять инновационную на тот момент электронику марке Mercedes-Benz для комплектации дорогущей двухдверки S 600 Coupe. С тех пор контролем устойчивости обзавелись даже бюджетные малолитражки, а выпуск системы наладили почти два десятка фирм по всему миру. Ещё бы, ведь в Америке и Евросоюзе продажа новых автомобилей без стабилизации в базовом оснащении вот уже несколько лет как запрещена.

Сразу скажу, в официальной терминологии систему поддержания курсовой устойчивости принято называть ESC — Electronic Stability Control. Но для простоты далее по тексту мы будем использовать именно историческое, знакомое всем, бошевское обозначение — ESP, что значит Electronic Stability Program или же (по-немецки) Elektronisches Stabilitätsprogramm. На суть дела это не повлияет.

Назначение ESP вроде бы и правда очевидно. Она призвана помочь водителю удержать машину на дороге, когда возможностей или умений человека за рулем для этого уже не хватает, или если он совершил ошибку. Одно время начинающие журналисты при описании какой-нибудь новой модели даже любили поговаривать, что, дескать, «строгий ошейник ESP мешает опытному пилоту показать всё своё мастерство». Враки, конечно, — современная стабилизация просто так вмешиваться в управление не станет. Хотя в случае опасности может это сделать довольно резко и грубо.

Но всё же доля правды в тех дилетантских словах есть. Ведь если копнуть глубже, то выяснится — на современном автомобиле ESP работает… практически постоянно! Как же так?! Давайте разбираться вместе.

Сначала поймём, откуда эта самая стабилизация вообще появилась. Фактически, ESP стала эволюционным развитием антиблокировочной системы тормозов — ABS. Ведь на современных автомобилях она позволяет контролировать тормозной контур каждого из колёс в отдельности. Скорости их вращения отслеживают специальные датчики, а блок управления по этим сигналам оценивает обстановку и выдаёт команду так называемому модулятору — хитрому блоку клапанов и гидроаккумуляторов. Именно он регулирует давление жидкости в каждом тормозном механизме, при необходимости оперативно его сбрасывая посредством откачивающего насоса с электроприводом. И вот однажды инженеры подумали — а почему бы этот самый насос не заставить работать как бы в обратную сторону? Чтобы, когда потребуется, не растормаживать, а наоборот — притормаживать одно из колёс?

Сказано — сделано. Так в середине 80-х годов прошлого века, задолго до дебюта самой ESP, родилась её первая «побочная» функция. На мощных моделях Toyota, Mercedes-Benz и BMW стали применять Traction Control (TC), то есть антипробуксовочную систему. Её назначение ясно из названия. Но всё же на всякий случай напомним, что она срабатывает, если водитель слишком сильно давит на газ, и колёса срываются в пробуксовку. Тогда, чтобы восстановить сцепление с дорогой, электроника задействует штатные тормоза и, если потребуется, уменьшает тягу двигателя. Алгоритм довольно примитивный, но эффективный. Наверное, каждый из нас зимой наблюдал в комбинации приборов жёлтую моргающую лампочку — признак работы TC. Без него стартовать на льду со светофора было бы гораздо сложнее, не так ли? Заднеприводные модели могут так вообще остаться на месте…

Но технологии шли вперёд. И постепенно электронный контроль появился не только в моторах, коробках передач или тормозах, но и в едва ли не в каждой системе машины. Это и привело к прорыву в области активной безопасности — появлению полноценной ESP. По сути, её блок управления стал главным органом чувств автомобиля. Сюда направили информацию от датчиков продольного и поперечного ускорений, поворота руля, вращения относительно вертикальной оси, нажатия на акселератор и тормоз, скорости вращения колёс и т.д., и т.п. Компьютер в режиме реального времени сравнивает текущие показатели с заложенными в память и оценивает — сможет ли, например, этот лихой водила при такой езде удержаться на траектории в повороте? Нет? Значит, пора принимать меры спасения.

Собственно, маркетологи сразу нашли, как за это зацепиться, чтобы привлечь больше покупателей. И попросили инженеров поставить в салоне автомобиля «волшебную» кнопку. В зависимости от назначения и типажа машины водителю разрешили или совсем вырубать ESP (что полезно, например, для внедорожников), или ограничивать её помощь. На моделях со спортивным уклоном это даёт возможность почувствовать себя крутым дрифтером без опаски убраться в первом же вираже. А Ferrari так пошла ещё дальше и научила свою стабилизацию поддерживать постоянный угол заноса — ведь раз человек отвалил такие деньги за суперкар, у него нет права опозориться.

Но есть у ESP и другие «секретные» функции, о которых рядовой автолюбитель обычно вообще не подозревает. Вот, например, распространённый случай. Дама в красках описывает подруге, как перед ней на светофоре резко затормозил какой-то идиот. Остановилась наша героиня в считанных миллиметрах от его бампера. Чуть бы зазевалась — и на тебе ДТП. И невдомёк нашей барышне, что ESP, скорее всего, сработала даже при торможении. Ведь, как показывает статистика, большинство из нас в экстренной ситуации бьёт по педали тормоза резко, но недостаточно сильно. Поэтому остановочный путь оказывается больше, чем мог бы быть. А электроника по нарастанию давления в системе это видит и активирует насос модулятора. Соответственно, тормозные механизмы развивают максимально возможное для данных условий усилие. Обычно такую функцию называют Brake Assist — ассистент торможения. Кстати, она может помочь не только хрупким барышням, но и брутальным мужикам, у которых на сухом асфальте и хороших покрышках тоже не хватает сил, чтобы «продавить» педаль до срабатывания ABS.

Теперь же я рискую навлечь на себя гнев автодилеров и маркетологов, поскольку раскрою их страшную тайну. Изрядная часть подобных водительских ассистентов и систем, которые зачастую входят в список опций и стоят немалых денег, на поверку оказываются… просто программными функциями ESP! Поскольку никаких дополнительных деталей в данном случае не требуется. Для активации продвинутых возможностей в буквальном смысле обычно достаточно поставить галочку в системном меню соответствующего блока управления. Само собой, для этого нужен диагностический сканер. Но такие вещи сегодня стоят копейки, так что энтузиасты многих автоклубов поставили электронный апгрейд своих машин на поток.

А между тем, практически бесплатно можно получить весьма полезные вещи. В частности, на многих моделях концерна Volkswagen легко активируется функция XDS — имитация динамической блокировки дифференциала. В поворотах ESP станет подтормаживать внутреннее разгруженное колесо, направляя крутящий момент на внешнюю шину, имеющую лучший зацеп. Тем самым, вы станете реже вспоминать, что такое снос передней оси.

Также легко можно подключить ассистент трогания на подъёме. В этом случае при отпускании педали тормоза ESP будет несколько секунд сохранять давление в тормозных механизмах — до тех пор, пока тяги мотора не станет достаточно для уверенного старта без отката назад.

Удивительно, но ESP умеет измерять даже… давление в шинах! Не напрямую, конечно, а косвенно — при помощи датчиков скорости вращения колёс. Работает простая математика. Если шина спустила, значит, её диаметр стал меньше, соответственно крутится она теперь быстрее других. Это и отслеживает блок управления. Появились подозрения на утечку воздуха? Водитель тут же увидит предупреждение в комбинации приборов.

Также косвенно ESP способна определить наличие прицепа. Раз замкнулся электроразъём (попросту — розетка) «фаркопа», значит, автомобиль превратился в тягач. Теперь система перестроит свои алгоритмы с тем расчётом, чтобы исключить характерные колебания кормы и «болтанку» — электроника просто станет в противофазе подтормаживать передние колёса. Опять же неимоверно просто, но насколько полезно!

Хотите ещё волшебства? Пожалуйста! Как вам связь ESP со стеклоочистителями и датчиком дождя? Когда они срабатывают, электроника понимает — начинается ливень, на дороге влажно и скользко. Тормозной путь будет увеличиваться. Чтобы хоть немного исправить ситуацию, модулятор поднимет давление в тормозных трубках и станет циклически подводить колодки к дискам, срезая на них водяную плёнку. Водитель этого даже не замечает, а механизмы приводятся в боевую готовность…

Святая святых — рулевое управление и то попало под вездесущее око ESP. Представьте: автомобиль заносит, водитель начинает крутить руль, но явно промахивается, допустим, не хватает опыта. Не беда! Электроника заставит электроусилитель подсказывать импульсами усилия, куда и на какой угол повернуть «баранку». Переусердствовал? Ощутишь тяжесть. Руль полегчал? Значит, всё делаешь верно. Кстати, этот же ассистент помогает при торможениях на миксте. Когда, например, левые колёса оказались на асфальте, а правые съехали на грунтовую обочину. Обычную машину тут же начнёт разворачивать, а оснащённую ESP — нет.

При необходимости стабилизация может вмешаться и в работу автоматической трансмиссии, на время заблокировав в ней переключения, чтобы скачки тяги на колёсах не нарушали баланс автомобиля.

Даже на бездорожье ESP нашлось применение. Видели, как умело современные кроссоверы без жёстких блокировок справляются с диагональным вывешиванием и прочими затруднительными ситуациями? Разгруженные колёса помолотят в воздухе немного, как вдруг автомобиль дёрнется и медленно поедет дальше. Это ESP перераспределяет тягу на покрышки, имеющие лучший контакт с грунтом. Кстати, именно датчики системы стабилизации позволили реализовать превентивное срабатывание автоматического полного привода. Муфта для передачи тяги на заднюю ось на современных SUV замыкается не по факту пробуксовки передних колёс (когда порой уже поздно), а по тревожному сигналу блока ESP.

А вот впереди крутой спуск. Активируем Hill Descent Control (HDC) — ассистент спуска с холма. Отпускаем все педали и вуа-ля! Автомобиль под хруст тормозов плавно и ровно скатывается вниз. Опять же стоит сказать спасибо ESP — это тоже часть её программы.

И, повторюсь, всё это может быть реализовано на одной агрегатной базе, без серьёзной доработки начинки машины. В компьютерном мире такая фантастика называется читерством, сродни вводу в игре секретного кода на вечную жизнь или бесконечные патроны. Но в автомобильной среде за такое не наказывают. В конце концов, задача у нас всех общая — победить дорогу. Поэтому ESP действительно работает почти всегда: и при старте с места, и в движении, и при замедлении… Так что рассматривать систему стабилизации только лишь как средство последней надежды в наши дни уже неправильно».

устойчивость Такой вопрос, как безопасность, волновал еще первых автоконструкторов на заре автомобилестроения. С тех пор системы безопасности постоянно усовершенствуются, помогая современным автовладельцам выходить из трудных ситуаций в критический момент. Рассмотрим одну из таких новых систем и узнаем, что такое ESP в автомобилях современной комплектации.

В наши дни большое распространение получила система ESP (Electronic Stability Program). У нас ее называют системой курсовой устойчивости. Она предназначена для контроля устойчивости автомобиля в критических ситуациях, не позволяя транспортному средству уходить в занос и предотвращая боковое скольжение. В том числе система помогает удерживать автомобиль при выполнении резких маневров на большой скорости или плохом дорожном покрытии.

Такие устройства безопасности впервые пытались использовать в середине прошлого века, но по-настоящему рабочую версию удалось внедрить на серийные машины лишь в 1995 года. На сегодняшний день она используется практически на всех автомашинах, не зависимо от их класса и стоимости.

Давайте разберемся, как работает это устройство.

Так что такое ESP в автомобиле и как эта система работает

Система ESP работает в комплексе с ABS. Все датчики в антипробуксовочной системе задействованы в работе ESР, но также она имеет и собственные. Электронный блок обрабатывает поступающие сигналы со всех датчиков ABS и двух датчиков ESР. Один из которых замеряет угловую скорость, а другой поперечное ускорение.

При помощи этих датчиков фиксируется боковое скольжение. Они определяют его параметры и передают сигнал на электронный блок. Это устройство постоянно находится в курсе всех показаний автомобиля, таких как: скорость, угол поворота руля, обороты двигателя или насколько машину занесло.

Электронный блок при обработке сигналов, поступающих с датчиков, сравнивает информацию с поведением автомобиля, и как только поступает информация об отклонениях от заданных параметров, электроника пытается исправить положение.

Выровнять автомобиль в случае заноса система может подавая различные команды на разные колеса, которые в этот момент необходимо притормозить, по ее мнению, а какие – нет. Притормаживание осуществляется через модулятор ABS, который создает давление в тормозной системе. В этот момент команда также подается на управление двигателем. Для снижения числа оборотов автоматически уменьшается подача и происходит замедление вращения колес.

На автомобилях с автоматической коробкой передач, имеющих блок электронного управление, ESP может вносить изменения в работу трансмиссии, переключая передачи в критической ситуации по собственному усмотрению.

Многие водители полагают, что такое устройство, как ESP в автомобиле, мешает при выполнении резких маневров или агрессивном стиле езды. Кстати, на многих автомобилях предусмотрено отключение ESP по своему желанию. Но отключать ее рекомендуется только для хороших дорожных условий и если водитель имеет большой опыт вождения.

Система ESP представляет одну из самых важных частей безопасности управления автомобиля, исправляя допущенные ошибки и часто помогая выйти из сложной ситуации как опытному так и не имеющему опыта водителю.

Одно из главных достоинств в том, что такое устройство не требует от водителя специальных навыков в экстренной ситуации. Достаточно просто поворачивать руль, и машина будет самостоятельно продумывать, как ей пройти поворот.

Но не надо забывать, что полагаться на ESP целиком не стоит. Все-таки иногда водитель должен сам думать о собственной безопасности, а также безопасности пассажиров.

Как работают ABS и ESP

О принципах действия этих полезных устройств рассказал Михаил Давыдов, который более 15 лет работает в сфере автомобильного рынка столицы. Сейчас он является главой «Залогломбард» — крупного новосибирского автоломбарда, предоставляющего деньги под залог авто и ПТС (nsk.zaloglombard.ru/dengi-pod-pts).

Среди российских водителей распространен миф о низкой эффективности торможения с включенной антиблокировочной системой, не имеющий под собой оснований. Еще со школьного курса физики всем известно, что сила трения скольжения меньше силы трения покоя. Соответственно, при полной блокировке колес во время экстренной остановки снижается эффективность торможения: шины начинают скользить по дороге. Одновременно происходит потеря управления и возникает возможность заноса. Антиблокировочная система предотвращает блокировку колес, тем самым обеспечивая управляемость автомобиля и максимальную эффективность торможения.

Это реализуется за счет датчиков, считывающих угловую скорость каждого колеса и системы управления давлением в тормозных контурах. Как только колесо блокируется, датчик определяет это по снижению скорости вращения и антиблокировочная система уменьшает давление на тормозные колодки этого колеса. Таким образом, при торможении колеса находятся на грани блокировки и эффективность торможения максимальна. Известным приемом «прерывистого торможения» можно достичь подобного эффекта. Но эффективность будет ниже, чем с ABS: ведь при помощи педали невозможно регулировать усилие на каждом из колес отдельно.

Антиблокировочная система не универсальна и не может заменить водителя в любой ситуации. Поэтому и предусмотрена кнопка ее отключения. Отключать ее стоит лишь в одном случае: при использовании шипованной резины. Лишь после полной блокировки колеса шипы включаются в работу, вгрызаясь в снежный наст, лед или грязь. В остальных случаях антиблокировочная система сократит тормозной путь и обеспечит возможность маневрирования.

Другой надежный помощник водителя — система курсовой устойчивости. В отличие от ABS, эта система сама притормаживает определенные колеса, не давая машине повернуть по слишком малому радиусу. Датчики скорости, крена, поперечного ускорения и угловой скорости колес помогают системе уловить момент заноса и предотвратить его. Также система курсовой устойчивости помогает удержать автомобиль на дороге, когда неожиданно лопается покрышка одного из передних колес.

Что такое ESP в автомобиле?Авториа.org — блог автосайта №1 в Украине

Управлять автомобилем совсем не такая простая задача, как это может показаться на 1-й взгляд. Водитель может попасть в ситуацию, когда транспорт поведет себя абсолютно непредсказуемо. Это особенно ярко проявит себя, в случае, если дорога занесена снегом. Езда в таких условиях неминуемо приведет к заносу, вследствие чего автомобиль перестает слушаться руля, маневрировать при этом очень и очень сложно. На помощь всем автолюбителям приходит электроника. Не допустить такого поведения автомобиля на дороге способна ESP.

Основные задачи ESP

Аббревиатурой ESP – это обозначение системы динамической стабилизации автомобиля или системы курсовой устойчивости. Буквы в аббревиатуре могут быть другими, это напрямую зависит от производителя: DSC, ESC, DSTC и проч. Наличие ESP на автомобиле помогает водителю избежать аварийных ситуаций – скольжение боком, срыв машины в занос — система добивается этого за счет контроля поперечной динамики автотранспорта. Это происходит за счет того, что электроника поддерживает курсовую устойчивость автомобиля, также ESP стабилизирует положение машины в процессе маневрирования, это особенно чувствуется, когда водитель управляет автомобилем на большой скорости.

Как устроена система курсовой устойчивости

Современным водителям необходима система безопасности высокого уровня. В ее состав помимо ESP также входят:

  • Система распределения тормозных усилий (EBD).
  • Антипробуксовочная система (ASR).
  • Антиблокировочная система для тормозов (ABS).
  • Блокиратор дифференциала электронный (EDS).

ESP, сама по себе, не очень ценна, совсем другое дело, когда она комбинируется с перечисленными выше «примочками».

В состав системы курсовой устойчивости входят:

  • блок управления;
  • гидравлический блок — является исполнительным компонентом системы.
  • входные датчики

С помощью входных датчиков ESP оценивает действия человека, управляющего авто, а еще параметры движения автотранспорта. Система курсовой устойчивости задействует достаточно большое число чувствительных сенсоров, которые оценивают: давление в тормозной системе, угол поворота руля, выключатель стоп-сигнала, скорость поворота авто, поперечное и продольное ускорения, частота вращения колес.
Сигналы от датчиков поступают блоку управления, который, в свою очередь, начинает оказывать воздействие на: систему ABS, в частности, выпускные и впускные клапаны, систему ASR (клапаны высокого давления), тормозную систему.
Блок управления системы курсовой устойчивости способен вносить коррективы в работу системы управления двигателем и коробки передач, это возможно за счет наличия специальных блоков.

Как работает ESP?

Блок управления является центральным компонентом системы динамической стабилизации, ее мозговым центром. Движение автомобиля отслеживается большим количеством датчиков, при этом система принимает в расчет положение педали газа и рулевого колеса. Чувствительные сенсоры информируют блок об ориентации заноса и боковых ускорениях, если такие имеют место быть. В блок управления заложена программа, описывающая поведение автомобиля, если машина ведет себя иным образом, в действие вступает система.

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации, управление автомобилем берет на себя ESP. Система выравнивает курс, за счет обоюдного подтормаживания колесами. В зависимости от ситуации воздействие может оказываться на задние колеса, те, что расположены по правому борту, либо на одно из передних. Система принимает решение самостоятельно, исключая риск заноса. Если воздействие на колеса не приносит положительного результата, ESP ограничит подачу горючего в инжектор.

Следует отметить быстродействие системы курсовой устойчивости. Компьютер молниеносно принимает решение и его главным достоинством является отсутствие каких-либо эмоций, что сильно отличает систему от человека-водителя, тем более начинающего. Разгон, движение накатом, торможение – система динамической стабилизации работоспособна во всех режимах.

ESP – лучше решение в плане безопасности

Как ни странно, но существуют ситуации, когда система курсовой устойчивости может помешать управлению авто. Жалобы такого рода поступают от бывалых автолюбителей. Нечто подобное может произойти в случае, когда для выхода из заноса необходимо нажать на педаль акселератора, а ESP уже ограничило подачу туда горючего. Такие ситуации очень редки. И решить такую проблему можно путем настройки системы — некоторые модели ESP допускают некритичные заносы и скольжения, электроника вмешается, если возникло что-то действительно серьезное. Также система курсовой устойчивости предусматривает ее полное отключение, что также решает проблему.

Несмотря ни на что ESP является очень полезной системой, обеспечивающей безопасность автовладельца и его транспорта во время движения. Среднестатистический водитель, коих преобладающее большинство, часто допускает ошибки, исправить их берется ESP. Не нужно относиться к системе динамической стабилизации скептично, ведь некоторые из ошибок могут стать роковыми.

Вам также понравится

Контрольная лампа системы контроля тяги ESP

Что означает сигнальная лампа ESP?

Этот сигнальный световой сигнал обычно выглядит как изображение поворачивающего автомобиля и является довольно современным в современных автомобилях. ESP расшифровывается как Electronic Stability Program и предназначена для улучшения устойчивости автомобиля при движении по проблемным поверхностям. Этот свет может включаться при движении в неблагоприятных условиях. Если сигнальная лампа мигает, это означает, что противобуксовочная система ESP работает, и вы почувствуете большее сцепление с дорогой.Это также может произойти при движении по хорошему асфальту, что может означать, что ваши датчики колеса нуждаются в замене. Если индикатор горит, но не мигает, это означает, что в вашей системе тяги ESP возникла неисправность.

Что делает система ESP?

ESP — важная система, так как она обеспечивает поперечную динамику и стабильное движение во всех направлениях. Это предотвращает занос и обеспечивает максимальную точность рулевого управления в неблагоприятных условиях движения. ESP также сообщает вашему двигателю о снижении мощности, если вы резко руляете, что затем влияет на мощность, подаваемую на отдельные колеса.Как вы понимаете, выход из строя этой системы может быть очень опасным при вождении в плохих условиях и привести к серьезным авариям. Иногда эту ошибку также улавливают ваши тормоза, и также загорается сигнальная лампа ABS .

Что делать, если вы видите этот свет

Чрезвычайно опасно управлять автомобилем, когда на приборной панели видна сигнальная лампа системы контроля тяги ESP, независимо от того, планируете ли вы ездить по неустойчивой поверхности или нет.Система контроля тяги ESP была разработана и представлена ​​на рынке компанией Bosch. Как дочерний центр обслуживания автомобилей Bosch, мы располагаем уникальными возможностями для проведения полной диагностики и ремонта вашего ESP, будь то простой неисправный датчик или более серьезная проблема. Если вы видите контрольную лампу ESP на приборной панели, свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы получить доступный ремонт, который вернет вас в путь как можно скорее.

Позвоните по телефону 0114 243 2469 или отправьте запрос ниже, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

Свяжитесь с нами

ESP Light — Значение, функция и причины (что делать?)

Трудно найти современный автомобиль без электронного контроля устойчивости или какой-либо его разновидности.

Использование ESP способствовало сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Однако многие люди путаются, когда слышат DSC, VSA, ESC или VDC, но все эти термины действуют одинаково. У каждого производителя своя система.

Например, Volvo использует систему динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC), а система ESP — от Volkswagen, но системы очень похожи.

Что означает индикатор ESP?

Сигнальная лампа электронной программы стабилизации (ESP) указывает на проблему с вашей электронной системой стабилизации или на то, что вы едете по скользкой поверхности. Когда вы едете по скользкой поверхности, на приборной панели загорается и мигает индикатор ESP, когда он работает.

Если свет горит постоянно, у вас проблема, связанная с вашей электронной программой стабилизации.

СВЯЗАННЫЙ: скользящий свет — что это означает и причины

Как работает система ESP?

ESP не работает в одиночку.Он работает вместе с антипробуксовочной системой и антиблокировочной системой тормозов (ABS). В современных автомобилях есть бортовой компьютер, который контролирует большинство функций автомобиля.

Если одно колесо проскальзывает, ESP будет управлять другими колесами, уменьшая мощность и применяя торможения для исправления устойчивости вашего автомобиля.

ESP также может сообщить двигателю автомобиля, чтобы он снизил мощность, если ваш автомобиль поворачивает опасно. Затем это повлияет на мощность, подаваемую на отдельные колеса. Это удобно, когда, например, вы продолжаете вращать машину на обледенелой земле, но колеса не сцепляются с дорогой.Мощность будет уменьшена; следовательно, позволяя вам лучше держать руль.

СВЯЗАННЫЙ: ESC Light (электрический контроль устойчивости) — причины и информация

6 Причины включения контрольной лампы ESP

Самая частая причина, по которой загорается индикатор ESP, — неисправный датчик ABS или кольцо ABS. Это также может быть вызвано такими проблемами, как неисправный корпус дроссельной заслонки, переключатель педали тормоза или датчик рулевого управления. Если он мигает при движении по скользкой поверхности, значит, он работает правильно.

ESP работает вместе с ABS. Это затрудняет немедленное выявление основной причины проблемы.

Чтобы определить проблему, вызывающую свет ESP, всегда рекомендуется проверять коды неисправностей с помощью диагностического сканера.

Вот более подробный список наиболее распространенных причин включения света ESP.

1. Неисправны датчики АБС колес

Датчики колес передают информацию о скорости каждого колеса в блок управления ABS. Затем блок управления ABS измеряет эту информацию и применяет необходимые решения, когда одно или несколько колес пробуксовывают.

При выходе из строя одного датчика ABS может показаться, что одно колесо пробуксовывает, но этого не происходит, в результате чего загорается свет.

2. Неисправные кольца АБС

То же самое и с кольцами АБС. Датчик АБС измеряет скорость колеса по кольцам АБС, и бывает, что эти кольца ломаются, что приводит к неправильному измерению скорости.

3. Неисправность корпуса дроссельной заслонки

Корпус дроссельной заслонки используется для управления выходной мощностью системы ESP при буксовании вашего автомобиля.Если с корпусом дроссельной заслонки что-то не так, загорится индикатор ESP.

4. Неисправность переключателя педали тормоза

Система ESP должна знать, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Для правильной работы этой функции на педали тормоза установлен переключатель педали тормоза.

Если этот переключатель неисправен и отправляет неверную информацию, это может привести к включению индикатора ESP.

5. Неисправен датчик угла поворота рулевого колеса

Система ESP также использует угол поворота рулевого колеса для расчета действий в случае пробуксовки.Если ваш датчик угла поворота рулевого колеса становится хуже или неправильно запрограммирован, это может привести к включению индикатора ESP.

СВЯЗАННЫЙ: свет BMW DSC — причины, информация и устранение

6. Проблемы с проводкой АБС

У вас также есть проводка от блока управления ABS к каждому колесному датчику на каждом колесе. Эти провода сильно двигаются из-за подвески, и это часто может привести к ухудшению состояния проводки, когда ваш автомобиль стареет.

Самый простой способ это увидеть — измерить датчики ABS на штекере разъема на блоке управления.Для этого вам необходимо проверить правильную распиновку в руководстве по ремонту.

Что делать, если загорелся индикатор ESP?

Если ваш индикатор ESP загорается, вам необходимо проверить коды неисправностей с помощью сканера OBD2, чтобы узнать, что вызывает включение индикатора ESP. Если вы просто угадываете и заменяете детали, которые, по вашему мнению, неисправны, вы тратите все свои деньги только в том случае, если вам повезет.

Вы можете проверить коды неисправностей в мастерской или сделать это самостоятельно дома с помощью сканера OBD2.

ESP и ABS в автомобиле

Что такое

ESP ?

Аббревиатура ESP означает «Электронная программа стабилизации». С ноября 2011 года все автомобили должны быть оснащены ESP, а это значит, что эта функция безопасности, скорее всего, установлена ​​в вашем автомобиле. ESP также иногда называют ESC, что в дальнейшем расшифровывается как «Eletronic Stability Control».

Как работает ESP?

ESP — очень важная функция безопасности вашего автомобиля, поскольку она предотвращает или, по крайней мере, смягчает последствия заноса.Он постоянно проверяет различную информацию во время движения, например, скорость и угол поворота. Если автомобиль ведет себя не так, как предписывает водитель с помощью рулевого колеса, блок управления ESP регистрирует это отклонение и вмешивается в работу системы.

В случае риска заноса или выхода автомобиля из поворота ESP впоследствии тормозит колеса по отдельности. В результате программа стабилизации специально регулирует снижение скорости. Кроме того, ESP также предотвращает пробуксовку колес при запуске автомобиля, если водитель слишком сильно нажимает на педаль газа.

ESP в моей машине

Для большинства автомобилей программа электронной стабилизации отображается этим значком, но не все производители автомобилей используют одни и те же символы. Поэтому вам следует смотреть на различные световые индикаторы на вашем автомобиле, чтобы вы точно знали, какой символ в вашем автомобиле обозначает ESP. Если индикатор ESP мигает, программа стабилизации работает.

Что такое

ABS ?

Аббревиатура ABS означает антиблокировочную тормозную систему.В настоящее время антиблокировочная система тормозов является неотъемлемой частью автомобилей, а также важной частью стандарта безопасности. Обычно все автомобили, продаваемые в Европе, имеют АБС.

Как работает АБС?

Антиблокировочная тормозная система предотвращает блокировку колес во время процесса экстренного торможения, поскольку в противном случае водитель потерял бы контроль над автомобилем. При торможении автомобиля АБС противодействует возможной блокировке колес за счет снижения тормозного давления. Это гарантирует, что транспортные средства могут продолжать управляться в течение процесса торможения и тем самым предоставить вам контроль над вашим автомобилем.

АБС очень важна, особенно на мокрой дороге, поскольку она значительно сокращает тормозной путь. Кроме того, он увеличивает курсовую устойчивость автомобиля даже на поворотах, благодаря чему предотвращается неконтролируемое вращение. Однако на рыхлых грунтах, таких как гравий или снег, тормозной путь может увеличиваться через ABS.

АБС в моей машине

В большинстве автомобилей антиблокировочная тормозная система представлена ​​этим символом. Обратите внимание, что не все производители автомобилей используют одинаковые символы.Поэтому вам следует проверить, какие символы используются в вашем автомобиле, чтобы всегда иметь возможность проверить, работает ли АБС.

Что делать, если загорелся индикатор ESP?

Современные автомобили имеют множество отдельных систем, работающих в унисон, которые не только повышают эффективность автомобиля, но и делают их более безопасными в управлении, чем их предшественники. Одна из таких систем — ESP, которая срабатывает, когда автомобиль ощущает экстремальный маневр рулевого управления.

Вы должны заметить, что свет загорается при таких обстоятельствах, но он также может загореться или начать мигать во время обычного вождения.Обычно это указывает на то, что существует проблема с автомобилем, подключенным к ESP, от неисправности одного из датчиков до неисправности основного компонента.

Ниже мы рассмотрим, что такое ESP, как оно работает и каковы потенциальные проблемы, если на вашей приборной панели загорится индикатор.

Что такое ESP?

ESP обычно называют по-разному в зависимости от производителя, но для Mercedes это просто ESP. Это расшифровывается как Electronic Stability Program и представляет собой умную электронную систему, встроенную во все новые автомобили, обеспечивающую большую степень безопасности в экстремальных условиях на дороге.Водители смогут увидеть, когда срабатывает система ESP, по свету на приборной панели.

Если вам нужно свернуть на автомагистрали или быстро повернуть по какой-либо причине, система ESP сработает, чтобы компенсировать водителю. Это может включать использование антиблокировочной тормозной системы (ABS) или противобуксовочной системы (TCS) для компенсации и удержания автомобиля на дороге при экстремальном маневрировании.

Как он предупредит вас, если с ESP что-то не так?

Хотя индикатор ESP обычно загорается, когда система вводится в эксплуатацию в экстремальных условиях вождения, он также может загореться, когда обнаруживается неисправность системы.Обычно на это указывает то, что индикатор горит постоянно или вместо этого мигает.

Первое, что нужно проверить, это то, что вы случайно не нажали переключатель ESP, который включает и выключает функцию. Это легко сделать, и вы сможете избежать ненужных поездок в гараж, если просто снова включите эту функцию. Единственный случай, когда вам не нужна ESP для работы, — это если вы едете по замкнутой трассе, а не по дороге общего пользования.

В чем проблема вашего автомобиля?

Если проблема не в том, что вы выключили систему ESP, то постоянный или мигающий свет может указывать на незначительную или серьезную проблему с автомобилем.Однако это может быть неочевидно с самого начала, поэтому на всякий случай необходимо будет проверить его у механика.

Наиболее распространенные проблемы, возникающие при включении индикатора ESP, включают следующее:

— Выключатель стоп-сигналов
— Датчик колеса ABS
— Низкое напряжение аккумулятора
— Модуль ABS
— Датчик угла поворота рулевого колеса

Хотя замена большинства этих компонентов относительно недорога (за исключением модуля ABS), стоит убедиться, что система работает эффективно, поскольку вы никогда не узнаете, когда она будет запущена.Мы рекомендуем проверить его как можно скорее, если вы чувствуете, что свет был включен в течение длительного периода времени. Если вам нужно осмотреть свой Mercedes или вам необходимо обслуживание, узнайте цену, заполнив нашу простую форму здесь.

Кроме того, по любым другим вопросам, касающимся вашего автомобиля, сдачи автомобиля в слом или получения запасных частей Mercedes, свяжитесь с нашей командой.

Что такое ESP или ESC? | News

Электронная программа стабилизации, также называемая электронным контролем устойчивости, может помочь вашему автомобилю держать курс на скользкой дороге или при экстренном маневре, выборочно применяя один или несколько тормозов для контроля или предотвращения заноса.Таким образом, система также может помочь направить автомобиль в желаемом направлении. Многие системы также уменьшают дроссельную заслонку по мере необходимости.

Связано: что такое OEM?

По оценкам Национального управления безопасности дорожного движения, ESC с момента своего создания спасла тысячи жизней. ESC всегда сопровождается антиблокировочной тормозной системой, которая сводит к минимуму занос при торможении, и системой контроля тяги, которая предотвращает пробуксовку ведущих колес при ускорении, но эти системы не являются синонимами.

Требуется на федеральном уровне для всех новых легковых автомобилей, продаваемых в США с сентября 2011 года, система способна задействовать и отпускать отдельные тормоза за доли секунды. Некоторые водители могут даже не заметить контроль стабильности в действии. Единственным признаком того, что система работает, обычно является небольшая вибрация рулевого колеса или педали тормоза и, возможно, сигнальная лампа на приборной панели.

Большинство систем можно отключить или ограничить их функциональность с помощью переключателя на приборной панели или консоли.Это может помочь в некоторых условиях, например, при попытке освободить автомобиль от сугроба или обледенелой парковки, где ESC и связанный с ним контроль тяги могут быть недостатком. Но специалисты не советуют ездить с отключенной системой.

Хотя ESC требуется с 2011 года, производители начали вводить его поэтапно на несколько лет раньше, хотя автопроизводители использовали ряд названий для своих проприетарных систем. Например, Ford использует AdvanceTrac, а GM — StabiliTrak. Если вы покупаете подержанный автомобиль до 2012 года выпуска, убедитесь, что он есть у вас — как бы он ни назывался.Для покупателей NHTSA составило список автомобилей до 2012 года с электронной системой контроля устойчивости.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

❤️ Что означает индикатор ESP / BAS? ❤️

Если в вашем автомобиле есть световые индикаторы ESP или BAS, вам обязательно нужно знать, что они означают и чему они учат вас, когда появляются на вашей приборной панели.Не каждый автомобиль будет иметь эти фары, поэтому хорошо знать, что они означают, сестра, а не стандарт во всей отрасли.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


ESP означает программу электронной стабилизации. В некоторых автомобилях это называется электронным контролем устойчивости. Другие производители будут называть его динамическим контролем устойчивости. Как бы они это ни называли, это одно и то же. Это технология, управляемая компьютером вашего автомобиля, разработанная для повышения вашей устойчивости, обнаруживая потерю сцепления и помогая уменьшить ее, чтобы вы могли поддерживать надлежащий контроль над своим автомобилем и потенциально опасными обстоятельствами.

Когда ваша электронная программа стабилизации обнаруживает потерю сцепления с дорогой, возможно, вы едете по обледенелой дороге зимой, она автоматически включает тормоза, чтобы вы могли лучше управлять автомобилем, куда вы пытаетесь ехать. Тормоза прилагаются к колесам по отдельности, чтобы предотвратить чрезмерное рулевое управление в этих скользких условиях. В зависимости от того, какой у вас автомобиль, он также может снизить мощность вашего двигателя.

BAS означает систему экстренного торможения, иногда называемую системой экстренного торможения, — это система, которая улучшает давление в тормозах, когда вы пытаетесь остановиться в аварийной ситуации.Если вы пытаетесь избежать аварии, то, скорее всего, очень быстро нажмете ногу на тормоз. Ваш BAS способен определять срочность, с которой вы ломаете, включая скорость и силу, с которой вы нажимаете на педаль, чтобы сказать, что существует серьезная ситуация, которую вы пытаетесь избежать. когда он обнаруживает, что вы пытаетесь остановиться из-за чрезвычайной ситуации, он блокирует тормоза и применяет полное давление для вас, пока антиблокировочная тормозная система не предотвратит блокировку ваших колес.

Когда на приборной панели загорается индикатор ESP или BAS, это означает, что эти системы задействованы.

Признаки и симптомы неисправного ESP / BAS

Возможно, у вас может быть проблема с вашим ESP, из-за которой загораются огни. Если модуль, который управляет вашей электронной программой стабилизации, начинает выходить из строя, это приведет к включению света, даже если вы на самом деле вообще не испытываете проблемы с вашим сцеплением.

Индикаторы не выключаются : Если индикатор на вашей приборной панели загорается и продолжает гореть, казалось бы, без причины, это хороший признак того, что у вас проблема с ESP. Некоторые автомобили действительно имеют возможность включать и выключать ESP по желанию, это полезно, если вы едете по бездорожью, когда вы находитесь в грязной ситуации и пытаетесь крутить колеса, чтобы выйти. На самом деле вы не хотите, чтобы трекшн-контроль срабатывал во время этой ситуации. Однако, если ваш трекшн-контроль не выключается или в некоторых случаях не включается, вам определенно стоит попросить механика проверить это для вас.

Потеря антиблокировочной системы тормозов : Ваши антиблокировочные тормоза в вашей электронной программе стабилизации должны работать вместе. Они управляются одним и тем же модулем в компьютере вашего автомобиля. Если вы заметили, что ваши антиблокировочные тормоза больше не работают должным образом, это создает проблему с неисправностью модуля ESP.

Неэффективная антипробуксовочная система : Когда ваша система ESP начинает плохо себя чувствовать, она не сможет поддерживать контроль на дороге так, как предполагалось.Это означает, что если вы едете на скользкой дороге, когда ESP действительно срабатывает, это не улучшит вашу способность сохранять устойчивость на дороге. Это означает, что при влажных погодных условиях вы можете начать аквапланирование, и ваш ESP не сработает быстро или недостаточно быстро, чтобы быть эффективным. Как вы понимаете, это может быть особенно опасно. Если у вас есть какие-либо признаки того, что ваш ESP дает сбой, вам необходимо как можно скорее исправить это.

В случае вашего ассистента торможения, когда он не работает должным образом, наиболее распространенным признаком, с которым вам придется иметь дело, является то, что система просто не работает должным образом.Это означает, что когда вы нажмете на тормоз в аварийной ситуации, система не сработает, чтобы компенсировать дополнительное давление, которое вы ожидаете в результате. Это потенциально может привести к серьезным авариям, так как, если вы не прикладываете правильное давление к тормозам, они могут не среагировать так сильно или эффективно, как следовало бы.

Чтобы разобраться в корне проблемы, вам, вероятно, понадобится сканер OBD2, чтобы точно диагностировать, почему ваши системы ESP или BAS не работают именно так, как должны.Это именно то, что механик сделал бы, чтобы диагностировать проблему, но вы можете сэкономить немного времени, купив собственный сканер OBD2 на таком сайте, как Amazon.com. Вы можете получить их по цене от 30 до 40 долларов, и они дадут вам код, чтобы вы знали, что именно идет не так, чтобы вы могли исправить это гораздо быстрее.

Следует иметь в виду, что некоторые дешевые сканеры считывают только коды двигателей. Для этой конкретной проблемы, поскольку ваши системы ESP и BAS полагаются на датчики, вам понадобится сканер OBD2, который считывает датчики скорости колес, ABS и шасси.Это может стоить немного дороже, но даст вам желаемый результат.

Безопасно ли ехать с включенным индикатором ESP BAS?

Если вы заметили, что индикатор ESP или BAS все время горит на вашей приборной панели, у вас определенно проблема. Это не значит, что нельзя так водить машину, просто нельзя так водить машину. Это функции безопасности, поэтому их следует использовать только тогда, когда они вам нужны. Вы не хотите, чтобы ваш трекшн-контроль или ваш тормозной ассистент работали все время, потому что вам просто не нужно их постоянно держать.Если свет горит постоянно, значит, в системе какая-то неисправность, и вам нужно ее проверить. Вы же не хотите, чтобы эти системы вышли из строя, когда они вам действительно нужны, и вот что важно.

Если вы видите, что на приборной панели загорелся индикатор ESP или BAS, это не означает, что вам обязательно нужно беспокоиться. Эти индикаторы загорятся, когда система понадобится. Вы, вероятно, заметили свет, который выглядит как задняя часть автомобиля с волнистыми линиями позади него, когда вы ехали по скользкой дороге.Это ваша система ESP, которая вступает в игру и пытается исправить ситуацию и стабилизировать ваш автомобиль за вас. Когда вы больше не находитесь на скользкой поверхности, свет должен погаснуть. Если у вас это сработало, значит, все работает правильно, и вам не о чем беспокоиться прямо сейчас.

В течение долгого времени автомобили производились без систем ESP или BAS, поэтому ездить без них нельзя. Так что имейте это в виду. Это системы безопасности, которые были разработаны в последние годы, чтобы помочь улучшить впечатления от вождения и повысить вашу безопасность.Фактически, существует множество статистических данных, свидетельствующих о том, что системы контроля тяги предотвратили многочисленные аварии. И в случае с автомобилями, у которых не было трекшн-контроля, есть столько же доказательств того, что эти автомобили могли бы быть намного безопаснее с установленной системой. Таким образом, это вопрос вашей собственной безопасности и безопасности других транспортных средств на дороге, что вы должны убедиться, что система работает так, как вам нужно.

Стоит запомнить одну вещь, о которой мы говорили ранее, — это то, что в некоторых автомобилях можно включать и выключать фары ESP или BAS одним нажатием кнопки.Если это так в вашем автомобиле, как бы глупо это ни звучало, вам определенно стоит проверить это заранее, прежде чем вы отнесете свой автомобиль к механику, чтобы он его осмотрел. Это может быть так же просто, как вы забыли включить его или выключить снова нажатием кнопки. Это звучит очень очевидно, но вы удивитесь, насколько часто наиболее очевидный ответ оказывается правильным, когда дело касается автомобильных проблем. Спросите любого механика, и он расскажет вам, как хотя бы однажды им приходилось иметь дело с клиентом, который жаловался, что его машина не заводится, и причина в том, что у него на самом деле не было бензина в баке.В современном мире мы иногда просто упускаем из виду простые вещи. Это случается с лучшими из нас.

Сколько стоит починка ESP / BAS?

Когда дело доходит до ремонта вашего ESP или BAS, когда он постоянно включен, бывает сложно определить точную стоимость работы. Это потому, что есть несколько потенциальных причин для его появления. Поскольку ESP полагается на ряд датчиков и систем, которые контролируются компьютером вашего автомобиля для поддержания надлежащего функционирования, поломка любой из этих вещей потенциально может привести к тому, что свет загорится и останется включенным.Имея это в виду, давайте посмотрим на несколько других причин, по которым ваш ESP может гореть, и на то, что вы потенциально можете рассчитывать заплатить за ремонт этих вещей.

Насос АБС: Если проблема, из-за которой загорается индикатор ESP, связана с отказавшим насосом антиблокировочной тормозной системы, возможно, вам потребуется где-то между 800 и 1000 долларов , чтобы исправить это. в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. После замены помпы это должно решить любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь с вашей лампой ESP.

Датчики колес : Датчики колес являются неотъемлемой частью, что позволяет свету ESP работать должным образом. Без них ваша система контроля тяги не будет знать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь с тягой на дороге. Ремонт датчика колеса может стоить от 200 до 300 долларов . Это для каждого датчика, поэтому, надеюсь, у вас нет проблем с более чем одним из них. Цена может значительно вырасти, если вы управляете более редким и дорогим автомобилем.

Тормозные колодки: Изношенные тормозные колодки также могут вызвать серьезные проблемы с вашей лампой ESP. К счастью, замена тормозных колодок не так дорога, как замена насоса антиблокировочной системы тормозов. Новые тормозные колодки обычно будут стоить от 100 до 300 долларов или около того, в зависимости от того, сколько колодок вам нужно заменить, а также от того, имеете ли вы дело с заменой суппортов одновременно.

Итог

Системы ESP и BAS в вашем автомобиле делают неоценимую работу по обеспечению вашей безопасности.Разница в частоте несчастных случаев до появления этих симптомов и после них весьма значительна, если вы посмотрите некоторые статистические данные. Говорят, что более 80% аварий, связанных с заносом на скользкой дороге, можно предотвратить с помощью правильно функционирующей системы тяги в автомобиле. Это довольно впечатляющая статистика, поэтому вам нужно сделать все возможное, чтобы убедиться, что ваши системы ESP и BAS работают как можно лучше.

Если вы замечаете проблему с загоранием индикатора ESP, когда он не должен или никогда не гаснет, то в ваших интересах как можно скорее обратиться к механику, чтобы вы могли оценить и отремонтировать проблему. как можно быстрее.Что касается вашей безопасности и безопасности других на дороге, вы никогда не захотите откладывать такой ремонт на слишком долгое время.

Что такое ESC и ESP на вашем автомобиле?

Что такое ESC и ESP на вашем автомобиле?

ESC и ESP — одна из лучших современных функций безопасности с момента ее появления в 2014 году. Они представляют собой третье измерение по сравнению с ABS (антиблокировочной тормозной системой) и TCS (антипробуксовочной системой).

Некоторые могут подумать, что это так же важно, как ремни безопасности и подушки безопасности, потому что на самом деле они в первую очередь помогают предотвратить несчастный случай.

Исследования показали, что автомобили, оборудованные ESP или ESC, снижают вероятность аварии на 25%.

В чем разница между ESC и ESP?


ESC и ESP — это практически одно и то же, ESC означает Electronic Stability Control, а ESP — Electronic Stability Program.

Ваш автомобиль может иметь альтернативную систему, такую ​​как: VDC (динамический контроль автомобиля), VSA (система стабилизации автомобиля) или DSC (динамический контроль устойчивости).В конечном итоге все эти системы выполняют одну и ту же функцию.

ESP воздействует на автомобиль в его боковой плоскости, система использует датчики, которые учитывают скорость каждой шины и угол поворота рулевого колеса.

Еще одним преимуществом ESP является то, что он контролирует давление в шинах на каждом колесе и может определить, теряет ли давление шина, отслеживая скорость шины.

Остаться в равновесии

Система ESC регулирует автомобиль таким образом, чтобы он оставался сбалансированным во время поворотов, избегая заносов. Исследования показали, что ESC может избежать 80% возможных заносов на дороге во время поворотов.

Это связано с тем, что ESC может тормозить отдельные колеса независимо, и это открывает возможности для других функций безопасности, таких как помощь при торможении и управление удержанием на холме.

Что такое Hill Hold Control?

Управление удержанием на холме, иногда называемое ассистентом при трогании с холма или просто держателем холма, — это технология, которая удерживает вас в одном и том же месте, если вы отпускаете тормоза на старте с холма, предотвращая откат назад.

Например, эта функция безопасности гарантирует, что вы не откатитесь назад после остановки на перекрестке на холме.Между тем, когда вы отпускаете тормоза и нажимаете педаль акселератора, ваша машина даже немного не скатится назад с холма.

ESP или ESC Lights

Если вы заметили, что индикатор ESP или ESC загорается и продолжает гореть, рекомендуется обратиться к квалифицированному механику для проверки. Возможно, что-то не так с системой. Сходите в один из наших центров для проверки, вы можете найти ближайший к вам центр здесь.

Вы можете заметить, что индикатор ESP или ESC мигает при движении по скользкой поверхности.Эта вспышка указывает на то, что вы находитесь на пределе возможностей и система работает.

Отключение кнопки ESP

Не рекомендуется отключать ESP, особенно на дорогах общего пользования. Однако во многих автомобилях есть кнопка, позволяющая выключить трекшн-контроль, по крайней мере частично, если не полностью. Эта функция, пожалуй, действительно только для высокопроизводительной езды по гоночным трассам.

.
10Июл

Давление воздуха в шинах: Какое давление я должен поддерживать в зимних шинах? — MICHELIN

10 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Каким должно быть давление воздуха в шинах и на что оно влияет

Как известно, проверять давление воздуха в шинах автомобиля рекомендуется постоянно. Но мало кто из водителей об этом задумывается, а зря. Ведь от того, как будут накачаны воздухом шины автомобиля, зависит многое. В этой статье приводим информацию о том, какое значение должно быть и как его проверять. Кроме того, будет рассказано про универсальный датчик давления, устанавливаемый на некоторые марки современных авто.

Идеальным давлением в шинах является показатель в 2–3 атмосферы.

Зачем это нужно

Проверяют обычно этот параметр так: пинают ногой по покрышке и многие даже не знают, зачем они это делают. Просто увидели это и переняли своеобразный приём проверки.

Но давление — штука серьёзная. К примеру, покрышки, внутри которых мало воздуха, теряют свою эластичность и они могут провернуться на ободе, а это очень опасно на дороге.

К тому же не нужно поднимать уровень воздуха в покрышке, особенно при перегрузке автомобиля.

Нормальное давление в шинах должно быть в меру: не много и не мало!

Следует помнить, что этот показатель в передних и задних колёсах отличается.

Давление в покрышках должно быть стандартным. Существует определённая норма, которая ставится производителем на свою продукцию. Это значение можно увидеть на лицевой стороне шины, крышке бензобака, стойке двери машины или на бардачке. Наклейка будет содержать индекс нагрузки, рекомендуемое давление в шинах и размер покрышек. К примеру, на Даймлер Крайслер стандартное значение должно быть равным 3 с лишним атмосферы, но этот показатель нельзя считать оптимальным. Цифры, указанные на лицевой стороне покрышки, показывают только максимально допустимое значение.

Показатель ниже 2,5 атмосферы является правильным значением для многих колёс, и он способствует не только безопасности при вождении, но и экономии в расходе топлива.

Давление в пределах 2,5–3 атмосфер уже говорит о снижении срока эксплуатации на 20%. А показатель выше 4 атмосфер может привести к взрыву и повышенному расходу топлива.

Наконец, показатель в пределах 4 атмосфер приводит к заметному ухудшению управляемости и увеличению тормозного пути на одиннадцать метров.

Видео о давлении в шинах:

Кстати, будьте всегда внимательны. Покрышка, в которой восстановили давление, но которая эксплуатировалась долгое время при пониженном или повышенном его значении, опять же может взорваться.

Как измерять

Делать это удаётся с помощью специального прибора, называемого манометром. Он измеряет количество воздуха в килограммах на один квадратный сантиметр покрышки. Проделывать такую процедуру необходимо, по крайней мере, не реже одного раза в месяц.

Как и говорилось выше, шины с неправильным низким давлением выдержать нагрузку не способны. Снижается устойчивость автомобиля во время движения, и невозможно эффективно тормозить. Шина может в любой момент разорваться на ходу, а, как известно, это приводит к несчастным случаям.

Также нельзя чрезмерно повышать давление, так как это приводит к большой нагрузке на ходовую часть, что способствует неравномерному износу шин, и управление автомобилем становится неудобным.

Давление в шинах также может зависеть от температуры окружающей среды. Так, если температура снижается на десять градусов Цельсия, давление в шинах автоматически падает. Другими словами, если водитель последний раз проверял давление осенью, когда было плюс двадцать и заморозки пришли уже через неделю, замер нужно обязательно повторить.

Вообще, давление в шинах автомобиля зимой проверяется намного тщательнее. Чем на улице холоднее становится, тем чаще нужно проверять этот показатель.

Так, похолодание на 10 градусов Цельсия способно привести к изменению давления на 0,1 бара. Поэтому зимой проверять шины следует раз в две, а то и в одну неделю в зависимости от того, в какой климатической зоне вы живете.

Универсальный датчик давления

Если во время движения автомобиль уводит в сторону без каких-либо причин, это может указывать на снижение или повышение давления в шинах.

Интересно, что некоторыми производителями для весенне-осеннего сезона, когда колёса бывают грязные и автомобилисту не хочется отвинчивать колпачки и лезть туда манометром, были придуманы индикаторные колпачки. Они устанавливаются на покрышки непосредственно и выпускаются с заранее настроенными показателями давления в диапазоне от 1,8 до 5 атм. Каждый их шаг равен 0,2 атм. Устанавливается такая новинка на все типы бескамерных шин или камер грузовиков, легковушек и даже мотоциклов и квадроциклов. Их можно установить и на обычный велосипед.

На видео — обзор датчика давления в шинах:

Это своего рода датчик, который наворачивается вместо стандартного колпачка на вентиль. У него имеются специальные встроенные цветные сектора, которые определяют и показывают состояние покрышки. Так, если метка на зелёном цвете — значит, всё в норме. Появление жёлтого цвета говорит о том, что давление падает в пределах 0,3 атм и нужно его поднять. Красный цвет — пора бить тревогу. Нужна немедленная остановка и подкачка.

В принципе, такие датчики иметь — это хорошо. Но реально защитить ваши шины от недостатка или избытка воздуха они могут только при скорости ниже 50 км/ч. Уже на 55 км/ч и выше шины подвергаются плотному механическому воздействию и нагреваются. Датчики правильное значение уже показать не могут. Здесь нужен манометр.

Существуют и другие датчики. Например, со звуковым или световым оповещением. На автомобилях среднего и представительского класса всё популярнее становятся электронные измерительные устройства. Это уже настоящая система, и при изменении давления специальные приборы подают водителю знак. Но опять же от гвоздя на дороге никто не застрахован.

И сегодня производители всё больше задумываются над тем, как придумать шины, которые бы могли продолжать движение даже после того, как из них был выкачан воздух из-за механического повреждения.

Так, известные фирмы-производители открыто заявили, что разработали специальные шины с необычайно жёсткими бортами. Они позволяют двигаться со скоростью до 80 км/ч после прокола шины или поломки вентиля. Интересно, что и водитель незначительной потери контроля над транспортным средством не чувствует и автомобиль полностью сохраняет манёвренность и устойчивость на дороге. И даже если проходит повороты в сторону спущенного колеса.

Есть и такая новость. На лимузины высшего класса ставят колёса, имеющие специальные ободья. В них вмонтированы бывают вставки-бандажи из прочного металла или пластмассы. Если даже автомобиль наедет на гвоздь и шина полностью разрушится, на таком колесе всегда можно выехать из опасной зоны и даже проехать немалое расстояние на скорости до 80 км/ч. Но колёса такие, как и сам бронированный лимузин, стоят дорого.

Шины на легковом автомобиле

Давление в шинах легкового автомобиля требует постоянного контроля. Как и было сказано выше, от того, насколько часто водитель проверяет давление, будет зависеть управляемость транспортного средства, расход топлива, скорость износа покрышек и многое другое.

Как и было отмечено выше, на легковушках показатель уровня воздуха в покрышках должен составлять от 2 до 3 атм. И это только для передних колёс. Что касается задних, то здесь предусмотрена атмосфера в 2,2 и выше. При несоблюдении этих показателей износ шин произойдёт гораздо быстрее.

Конечно же, проверить давление в шинах легкового автомобиля можно на любом шиномонтаже, но желательно всегда иметь при себе манометр. Продаётся он в любом магазине.

Если давление упало, то нужно сразу же подкачать шины и не обязательно вручную. На сегодняшний день существует масса способов подкачки шин автоматически.

Грузовик — это не шутка

Давление в шинах грузового автомобиля имеет более важное значение. Благодаря ему в грузовых автомобилях задействованы такие характеристики:

  • оптимальный пробег;
  • управляемость и комфорт при езде.

Эти факторы и другие аналогичные параметры могут быть разными. И в этом случае низкое давление шин в грузовиках может привести к излишнему сжатию и возрастает качение при езде. Кроме того, увеличивается расход топлива грузовиков как минимум наполовину. Снижается значительно КПД торможения, а большая масса автомобиля может разрушить и каркас.

Надеемся, что этой статье удалось донести важную информацию до водителя.

Зависимость давления в шинах от температуры

Подробно о давлении в шинах велосипеда описано в отдельной статье на нашем сайте: «Давление в велосипедных шинах».

Здесь же мы обсудим только один нюанс: влияние температуры на давление в накачанном колесе. Причем это влияние имеет одинаковую природу и последствия для любых шин – велосипедных, мопедных, мотоциклетных и автомобильных.

От чего зависит температура воздуха в покрышке?

Прежде всего от температуры воздуха окружающей среды, где находится велосипед, (мотоцикл, автомобиль) при стоянке. Т.е. если колеса накачаны до давления 2,5 атмосферы дома или в гараже, где температура 20 °С, а затем байк (мотоцикл, автомобиль) выезжает на улицу, где температура +30 °С, то давление в шине уже чуть-чуть поднимается.

Далее. Колеса начинают катиться по горячему асфальту и соответственно нагреваются от соприкосновения с самим асфальтом и от возникающей силы трения резины об асфальт. В результате давление опять поднимается. Конечно, на велосипеде нагревание от трения заметно очень и очень мало и волнует только больших профессионалов на гонках, но при большом перепаде температур – в сильную жару или в холод это уже становится заметно. Этот фактор (нагрев от трения резины об асфальт) для автомобилистов и мотоциклистов гораздо важнее – скорости там значительно больше, чем на велосипеде и, соответственно, сила трения то же.

Нельзя сказать, что этот вопрос критически важен, но учитывать его нужно и особенно это заметно при значительных перепадах: более 15-20 градусов.

Например, если велосипед хранится зимой в теплой квартире или отапливаемом гараже при температуре +20 – +25 °С, а кататься Вы выезжаете зимой на -10 °С, то перепад составляет 30-35 градусов. Едет велосипед по снегу, снежной корке или льду, холодному замёрзшему асфальту, у которого температура то же не +20, и в итоге давление в колесе уменьшается примерно на 0,3 bar. А это уже значительно.

Как рассчитать давление в колесе в зависимости от температуры?

Мы не будем глубоко вдаваться в физику процесса.

Это все объясняет закон Шарля (второй закон Гей-Люссака), о котором можно почитать в учебниках физики или в википедии.

Приведем его основную идею и формулу для расчета.

Закон Шарля гласит, что «Давление газа фиксированной массы и фиксированного объёма прямо пропорционально абсолютной температуре газа.» В накачанном колесе как раз газ (воздух) фиксированной массы и объёма и чем выше температура – тем выше давление. Зимой на холоде в колесах оно уменьшается, а летом на солнце – увеличивается.

Сама формула рассчета давления в шинах в зависимости от температуры воздуха выглядит следующим образом:


Пример расчета: Если известно давление в колесе при 0°С, например, оно составляет 2,5 атмосферы (bar), то для расчета давления при температуре 25°С используем эту формулу и получаем:

«Давление при 0°С» * (273 + 25) / 273

или

2,5 * (273+25) / 273 = 2,73 ≈ 2,7 bar

Еще раз напомним, что: 273 – это температура в градусах по шкале Кельвина, а не в градусах по Цельсию.

Для облегчения жизни приведем таблицу изменения давления в колесе, накаченном при 0°С, в зависимости от температуры воздуха.

 

Если Вы измеряли давление при +20°С и хотите понять какое оно станет зимой на улице при температуре -15°С, то формула примет вид:

2,5 * (273 + -15) / (273 + 20)  = 2,5 * 258 / 293 = 2,2 bar

В общем случае, если считать очень грубо и приблизительно, то можно сказать, что при давлении более 2 bar изменение температуры на каждые 8-10 °С приводит к изменению давления примерно на 0,1 Bar.

Опять, же для удобства приведем таблицу быстрого получения значений давления в колесе в зависимости от температуры воздуха на улице, в случае, если байкер накачивал его дома, при +20 °С.

Изменение давления особенно нужно учитывать в случаях, если шины накачиваются летом в домашних условиях до давления близкого к максимальному и поездка предстоит по жаре или наоборот, колеса качаются близко до минимальных значений, а поездка предстоит по холоду. Главное, чтобы не выйти за пределы минимальных и максимальных значений, указанных на покрышке.

Эта таблица работает так же для мотоциклетных и автомобильных колес. Даже если их накачивают гелием. Гелий ведь то же газ и так же подчиняется всем законам физики, несмотря на то, что об этом говорят работники СТО.

Давление в шинах автомобиля, шины, диски литые и автошины в Красноярске

Поддерживание оптимального давления в шинах

Оптимальное (рекомендованное) давление в шинах – вот один из наиболее важных аспектов ухода за автошинами. Правильное давление в шине поддерживает равномерное давление протектора при соприкосновении с землей и препятствует неравномерному износу резины. Кроме того, при уменьшении сопротивления качения и быстром отводе возникшего тепла внутренние тепловые уровни не меняются.

Итак: правильное давление обеспечивает наилучшие показатели в отношении безопасности вождения, комфортной езды и экономии денежных средств.

Оптимальное давление в шинах указано на табличке автомашины, обычно она расположена на крышке бака или водительской двери. Если табличка недоступна, некоторые производители указывают оригинальное давление в шинах в руководстве пользователя автомашины. Производители шин также могут давать соответствующую информацию.

Избыточное давление

Перекаченные шины не могут сгладить неровности дороги, на таких шинах Вас ждет не очень приятная езда. Кроме того, шины с избыточным давлением легче повреждаются, тем самым понижается уровень безопасности.
Безопасность – шина легче повреждается под воздействием внешних факторов (выбоины, мусор).
Экономичность – ускоряется износ, в особенности износ центральной части протектора.

Недостаточное давление

Недостаточное давление в автошинах увеличивает износ. Создается излишнее тепло и появляется изгиб боковых сторон. Это уменьшает целостность шины, вызывая преждевременное повреждение.

Безопасность

  • Излишнее тепло вызывает отделение или порчу ремня
  • Борта шины легче отходят от колеса
  • Повышенное трение между колесом и бортами шины может вызвать порчу борта
  • Возможна волнообразная деформация

Экономичность

  • Ускоряет износ, в особенности плечевой части
  • Повышенное сопротивление качения понижает экономичность использования топлива.

Важные положения для поддержания правильного давления в шинах

Давление в шинах следует приспосабливать к нагрузке.

Следуйте указаниям автопроизводителя относительно давления в шинах. Если нет указаний от автопроизводителя, информацию можно получить у изготовителя шин.

Давление воздуха в шинах со временем снижается естественным путем, поэтому его нужно регулярно проверять. Лучше всего проверять давление в шинах перед дальней поездкой или, хотя бы, раз в неделю.

Из-за прогиба корпуса все шины во время эксплуатации генерируют тепло и повышенное давление, которое возвращается к нормальному уровню после охлаждения. Повышение давления во время езды – нормальное явление, поэтому не следует «спускать» шины – понижать давление в нагретых шинах, у которых давление поднялось выше начального. Если в этом состоянии выпустить из шины воздух, может образоваться недостаточное давление, вызывающее разрыв или отделение корда. Давление воздуха следует мерить в «холодном» состоянии. Езда на расстояние только 2 км может увеличить давление на 4psi, поэтому, измеряя давление в «горячем» состоянии, добавьте 4psi к рекомендованному давлению при холодном состоянии.

Повышение давления воздуха (0.2~0.3kg/cm2) для скоростной езды может предотвратить наиболее опасное явление стоячей волны и неравномерного изгибания. Повышенное давление уменьшает складки шины, что способствует уменьшению температуры и более эффективному отводу воды из пятна контакта на мокрой дороге. В случае двойных колес у обеих шин должно быть одинаковое давление воздуха.

Утечка воздуха из шины через неисправные вентили встречается довольно часто. В бескамерной шине утечка происходит в основном в области соединения колеса и вентиля. Проверку следует проводить с помощью мыльной воды или других средств, чтобы определить, нет ли утечки воздуха в области вокруг вентиля или в области соединения колеса и шины.

Влияние давления воздуха в шинах грузовика на расход топлива

Обычно производители шин указывают рекомендованное давление воздуха в шине для «нормальных» условий эксплуатации. На практике мы часто видим несколько иную картину. Если в легковой автомобиль загрузили багаж и четыре пассажира, то какое давление должно быть в шине? В европейских автомобилях на задней стороне крашки бензобака можно обнаружить таблицу с указанием на сколько надо увеличить давление в шинах в том или ином случае. С грузовыми автомобилями все гораздо сложнее. Самый распространенный грузовой автомобиль состоит из тягача и полуприцепа, вес этой сцепки приблизительно 14.5 тонн, шин в этой сцепке 12 штук. Производители шин для грузовых автомобилей рекомендуют устанавливать следующее давление в шинах:

  • 315/70 R22.5 на рулевую ось тягача 8.5 атмосфер (861.3 кПа)
  • 315/70 R22.5 на ведущую ось тягача (спаренные колеса) 7.5 атмосфер (759.8 кПа)
  • 385/65 R22.5 на трехосный полуприцеп 9.0 атмосфер (911.7 кПа)

Если в полуприцеп загрузили 20 тонн груза и сцепка с грузом весит уже 34,5 тонны. Какое должно быть давление в шинах в этом случае? Попытаемся это выяснить.

Энергопотеря шин может быть определена как рассеянная энергия (тепло), выделяемая при вращении колеса, при продвижении на одну единицу пути. Основываясь на простейших физических принципах (закон сохранения энергии) энергопотеря ${R}$ может быть записана как:

 

${R = \dfrac{(\text{Энергия на входе в шину — Энергия на выходе в шине)}}{\text{Скорость}} = \dfrac{\text{Потеря энергии в шине}}{\text{Скорость}} \dfrac{W}{m/s}}$ $(1)\qquad$

 

Единицей измерения энергопотери ${R}$ служит ватт на метр в секунду: ${\dfrac{W}{m/s}}$, что эквивалентно одному Ньютону ${H}$. Несмотря на то, что единицей измерения энергопотери ${R}$ является Ньютон, энергопотеря при вращении шины не представляет собой «силу», но представляет собой энергию на единицу расстояния. В целом понятия энергопотери при вращении, потеря прокатки и трение качения рассматриваются как эквивалентные понятия и часто взаимозаменяются. Энергопотеря в шине включает в себя потерю гистерезиса, аэродинамическое сопротивление, а также трение между шиной и дорожной поверхностью. Потери гистерезиса являются главным компонентом и составляют около 90-95% от всей энергопотери в шине.

 

Энергопотеря или трение качения является одним из самых важных свойств шин из-за своего практического применения. Исследователи и инженеры изучают данный вопрос в течение уже почти трех десятилетий. Некоторые из наиболее важных исследований включают исследования материалов изготовления шины, способов производства шин, эффект трения качения и потребления топлива, а также эффект взаимодействия дороги и транспортного средства.

 

Потребление топлива и энергопотеря шин для всех типов автомобилей становятся все более важными проблемами ввиду негативных экологических эффектов (загрязнение воздуха и глобальное потепление) и ввиду экономических затрат (высокая стоимость топлива).

 

В шинной промышленности, в свою очередь, были разработаны шины, позволяющие эффективно расходовать топливо с помощью снижения энергопотери в шинах. Нагрузка на шину и давление, скорость транспортного средства, количество остановок и конструкция транспортного средства (аэродинамическая форма) являются параметрами, влияющими на энергопотерю в шинах. Свойство дорожного полотна является внешним фактором и тоже оказывает существенное влияние на расход топлива.

  • В данной статье рассматривается влияние загрузки шины ${W}$ и давления в шине ${p}$ на энергопотерю, которая влияет на потребление топлива.
  • Также подробно обсуждаются возможные комбинации загрузки и давления шины в зависимости от потребления топлива через изменения энергопотери в шине ${R}$.

Параметры управления шинами и энергопотеря

Нагрузка на шину и давление воздуха в шине являются двумя контролируемыми параметрами (которые водитель может изменить), позволяющими контролировать энергопотерю. Трение качения изменяется при изменении этих параметров. Чем меньше трение качения, тем более эффективно используется топливо, т.е. нем ниже потребление топлива. Из основных физических принципов очевидно следует, что с увеличением нагрузки на шину ${W}$ увеличивается трение качения ${R}$. Напротив, с увеличением давления ${p}$ энергопотеря ${R}$ снижается. Но это всего лишь качественные соотношения, которые весьма бесполезны для количественного анализа. Для последующего количественного анализа стоит прежде всего определить точные количественные соотношения между энергопотерей ${R}$ и контролируемыми параметрами ${p}$ и ${W}$.

 

Используя стандартные условия нагрузки и давления в шине для грузовых шин в качестве отправных точек относительные величины энергопотери будут рассчитаны для определенных условий перегрузки, обычно от +10% до +100% к рекомендуемой загрузке при различных уровнях давления в шине. Данные условия перегрузки и давления похожи на реальные условия при передвижении транспортного средства. При установке на транспортное средство центральной системы накачивания шин у водителя появляется контроль над данными параметрами (нагрузка на шину и давление в шине выводится на мониторе в кабине водителя). Таким образом, влияние данных параметров системы на энергопотерю в шинах рассматривается с точки зрения управления транспортным средством. Здесь мы рассмотрим увеличение потребления топлива в зависимости от нагрузки на шины. Также предложим довольно простой метод для оптимизации использования топлива с помощью изменения контрольных переменных: нагрузки на шину и давления в шине.

Измерение количественных соотношений. Соотношение между энергопотерей ${R}$ и нагрузкой ${W}$

Используя метод энергетического баланса можно вывести основное уравнение, описывающее соотношение энергопотери ${R}$ в зависимости от нагрузки на шину ${W}$ при постоянном уровне давления в шине ${p}$:

 

${R = (h \cdot d \cdot \dfrac{w}{A}) \cdot W }$ $(2)\qquad$

 

где ${h}$ — гистерезисное соотношение, ${d}$ — деформация шины, ${w}$ — ширина следа шины, ${A}$ — площадь следа шины, ${W}$ — уровень нагрузки на шину. В различных исследованиях было показано, что около 95% энергопотери может быть объяснено за счет гистерезиса шины. Значения энергопотери ${R}$ для трех типичных размеров легковых шин типаразмера Р195/75R14 и радиальной средней грузовой шины 11R22.5, при трех различных значениях нагрузки при постоянном уровне давления в шине ${p}$ были измерены и показаны на графике. Все зависимости между ${R}$ и ${W}$ оказались линейными, типичный график представлен на рисунке 1.

 

 


Рис. 1: Сопротивление качению (энергопотеря шины ${R}$) и Нагрузка для легковых и грузовых шин.
Обе величины измеряются в Ньютонах ${N}$.

 

Данный результат позволяет упростить уравнение 2 следующим образом:

 

${R = C_1 \cdot W }$ $(3)\qquad$

 

где ${C_1 = \dfrac{(h \cdot d \cdot w)}{A}}$ — константа или угол наклона линейной функции. В среднем угол наклона (коэффициент ${C_1}$) составляет 0.010 для грузового автомобиля и 0.0078 для легкового. Известно, что деформация шины ${d}$ увеличивается с уровнем нагрузки на шину ${W}$, но в то же время параметры следа шин ${w}$ и ${A}$ одновременно изменяются так, что отношение ${\dfrac{d \cdot w}{A}}$ остается почти неизменным. Значения ${h}$ для данных наблюдений оказались независимыми от уровня нагрузки на шину ${W}$. Из чего мы можем сделать вывод, что энергопотеря шины ${R}$ прямопропорциональна нагрузке на шину ${W}$ (см. уравнение 3).

 

 

Соотношение между энергопотерей ${R}$ и давлением в шине ${p}$

Несмотря на то, что на основании основных физических принципов, очевидно, что энергопотеря ${R}$ и давление в шине ${p}$ обратно пропорциональны, точное соотношение между этими двумя величинами не известно. Общее уравнение может быть записано в виде:

 

${R = C_2 \cdot \dfrac{1}{p^x} }$ $(4)\qquad$

 

где ${C_2}$ — константа, включающая в себя значения ${h}$ и ${W}$. Показатель степени ${x}$ для давления ${p}$ должен быть найден для получения точного количественного соотношения между энергопотерей ${R}$ и давлением в шине ${p}$. Это можно осуществить двумя способами: прямым экспериментальным и с помощью регрессии. Оба метода описаны далее.

 

Экспериментальный метод — Данные для энергопотери ${R}$ для нескольких типов легковых шин (P175/80R13, P195/75R14, P205/75R15 и P225/60R15) и нескольких грузовых шин (11R22.5 и 295/75R22.5) были получены как функция, зависящая от уровня давления в шине при фиксированной нагрузке на шину. Графики зависимости энергопотери ${R}$ от уровня давления в шине ${p}$ были построены и с помощью данных графиков была получена количественная оценка показателя степени ${x}$ из уравнения 4. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1: Показатель степени ${x}$ при давлении в шине для легковых и грузовых шин

 

Размеры шины Степень ${x}$
P175/80R13   0.5237
P205/75R14   0.5140
P205/75R15   0.4902
295/75R22.5   0.4968
295/75R22.5   0.5326

 

Как видно из результатов измерений среднее значение показателя степени ${x}$ из уравнения 4 составляет около ${0.5}$. Типичный график зависимости энергопотери от уровня давления в шине для легкового автомобиля (P195/75R14) и грузовика (295/75R22.5) представлен на рисунке 2

 


Рис. 2: Зависимость энергопотери ${R}$ (измеряется в Ньютонах ${N}$) и уровня давления в шине ${p}$ (Измеряется в килопаскалях ${kPa}$ )

 

Регрессионный анализ — Уравнение 2 явно не содержит переменную давления ${p}$. Вследствие чего Уравнение 2 может быть модифицировано через зависимость деформации шины ${d}$ от уровня давления в шине ${p}$.{0.5}}}$ $(11)\qquad$

 

Практика

Шину закрепили у динамометрического колеса диаметром ${1.7\,м}$. Меняя начальную нагрузку на шину до ${W_1}$ и давление до уровня ${p_1}$ новое значение энергопотери ${R_1}$ может быть рассчитано согласно стандартным процедурам, применяемым для различных видов пневматических шин в устойчивом состоянии при равномерном движении по ровной поверхности. Процентное изменение трения качения и нагрузки на шины для различных типов шин представлено в таблице 2.

 

Таблица 2: зависимость изменения трения качения от нагрузки на шины

 

Размеры шины${W_1}$
 в Ньютонах		${p_1}$
  в килопаскалях		${R_1}$
  в Ньютонах		Увеличение
${W}$ %		  Увеличение
${R}$ %
  Легковые шины
P175/80R13 2736 207 36 +33% +31%
P195/75R14 3238 207 28.6 +33% +30%
P205/75R15 3705 207 42.2 +33% +33%
P225/60R15 3678 207 33.9 +33% +34%
  Грузовые шины
11R22.5 17700 586 185.1 +17% +16%
295/75R22.5 12620 828 81.3 +200% +195%
295/75R22.5 6310 483 44.2 +300% +307%

 

Результаты

Количественные соотношения. Два уравнения 3 и 11:

 

${R = C_1 \cdot W }$ $(3)\qquad$
${R = C_2 \cdot \dfrac{1}{p^{0.5}}}$ $(11)\qquad$

 

являются основными для определения количественного соотношения между энергопотерей ${R}$ параметрами нагрузки на шину ${W}$ и давлением в шине ${p}$. Эти уравнения используются для дальнейшего обсуждения изменения энергопотери при перегрузки шины и того, как влияет избыток в давления в шинах на расход топлива.

 

 

Простые вычисления и детальный анализ

Экспериментальным путем было обнаружено, что энергопотеря ${R}$ линейно зависит от нагрузки на шину ${W}$ при увеличении ${W}$ до 70% для большинства шин, которые были рассмотрены. Для одной из грузовых шин линейная зависимость сохранилась вплоть до увеличения нагрузки до 300%. Относительное увеличение нагрузки на шину и соответствующее процентное увеличение энергопотери мы и будем использовать в последующем анализе. Зависимость процентного увеличения энергопотери от процентного увеличения нагрузки на шину для всех типов рассматриваемых шин изображено рисунке 3.2 = 0.9987}$ свидетельствует о линейной зависимости. Свободная константа составляет примерно ${+1.87 \text{%}}$ и может быть интерпретирована как мера веса шины. Так вес шины P195/75R14 получается 62 Ньютона, что приблизительно соответствует действительности.

 

Как было упомянуто выше, линейное соотношение между энергопотерей ${R}$ и нагрузкой на шину ${W}$ скорее всего является общим для всех типов шин. Простые вычисления энергопотери ${R}$ для различных нагрузок и уровня давления для грузовой шины 11R22.5 описаны далее.

 

Рекомендуемая производителем нагрузка на шину ${W_1}$, уровень давления ${p_1}$ и соответствующее значение энергопотери ${R_1}$ были использованы в качестве отправных точек для анализа:

 

${W_1 = 17700 H}$, ${p_1 = 580\, \text{ kPa}}$, ${R_1 = 185 H}$.

 

Относительное процентное увеличение энергопотери для некоторых уровней перегрузки было представлено ранее в таблице 2. К примеру, 70% увеличение нагрузки на шину соответствует 70% увеличению энергопотери, т.е. ${1.7W_1}$ соответствует ${1.7R_1}$. Увеличив нагрузку на шину в два раза до ${W_2 = 2W_1}$, что соответствует 100% перегрузке, энергопотеря также увеличится в два раза до уровня ${R_2 = 2R_1}$ при постоянном уровне давления ${p_1}$.

 

Далее возникает вопрос: если уровень перегрузки равен ${W_2}$, каков должен быть новый уровень давления в шине ${p_2}$, чтобы уровень энергопотери оставался прежним ${R_1}$?

 

Используя уравнения 3 и 11 новый уровень давления может быть рассчитан, он равен ${4p_1}$.

 

Логически вытекающий вопрос: каков должен быть уровень давления в шине ${p_3}$, соответствующий уровню энергопотери ${R_2 = 2R_1}$ при уровне нагрузки ${W_1}$? Используя те же уравнения уровень давления ${p_3}$ равен ${p_3 = 0.25p_1}$. Эти граничные значения уровня давления ${4p_1}$ и ${0.25p_1}$ практически не применимы при управлении транспортным средством. Обычно уровень давления в шине не может превышать рекомендуемый уровень ${p_1}$ в четыре раза, так как данный уровень давления скорее всего превышает уровень давления, при котором шина может лопнуть, что делает управление транспортным средством не безопасным. Также шина не надежна в использовании при давлении в шине, составляющим лишь четверть от рекомендуемого уровня, так как шина может порваться и повредить обод колеса. Данные значения уровня давления ${4p_1}$ и ${0.25p_1}$ получены с помощью теоретических расчетов и не применимы в реальных условиях.

 

Рассмотрим средний уровень давления в шине, скажем ${1.5p_1}$. Исходя из тех же рассуждений, энергопотеря ${R_3}$, соответствующая нагрузке на шину ${2W_1}$ и уровню давления ${1.5p_1}$, приблизительно равна ${1.63R_1}$.

 

Другими словами, при двукратном увеличении нагрузки на шину и увеличении давления в 1.5 раза, уровень энергопотери снизится на 37% от уровня ${R2 = 2R_1}$ до ${1.63R_1}$.

 

Аналогично при перегрузке в ${1.5W_1}$ и уровне давления в шине ${2.25p_1}$ уровень энергопотери сохранится прежним и будет равен ${R_1}$. Значения энергопотери при различных значениях нагрузки и давления в шине представлены в таблице 3.

 

Таблица 3: Относительные значения уровня давления в шине и энергопотери при различной нагрузке на шину

 

Нагрузка (Н) Давление (кПа)  Энергопотеря (Н)
${W_1}$ ${p_1}$ ${R_1}$
${W_2 = 2W_1}$ ${p_1}$ ${R_2 = 2R_1}$
${W_2 = 2W_1}$ ${p_2=4p_1}$ ${R_1}$
${W_1}$ ${p_3=0.25p_1}$ ${R_2=2R_1}$
${W_2=2W_1}$ ${p_4=1.5p_1}$ ${1.63R_1}$
${W_3=1.5W_1}$ ${p_5=2.25p_1}$ ${R_1}$

 

Степень перегруженности шины и степень увеличения давления в шине должны быть ниже определенных лимитов безопасного использования. Перегрузка шины и/или изменение уровня давления в шине чрезвычайно сильно влияет на энергопотерю, что в свою очередь сильно влияет на потребление топлива транспортным средством.

 

Как упоминалось ранее, энергопотеря обратно пропорциональна уровню давления в шине. Это означает, что увеличение давления может частично или полностью компенсировать эффект от ограничений уровня нагрузки на шину. Предположим, что уровень нагрузки на шину увеличен до уровня ${1.1W_1}$. Каким должен быть уровень давления в шине, чтобы сохранить уровень энергопотери на изначальном уровне ${R_1}$?

Используя уравнение 11 новый уровень давления равен ${1.21p_1}$. Требуемые уровни давления могут быть также получены для перегрузок в ${10\text{%}, 20\text{%}, 30\text{%}, 40\text{%} и 50\text{%}}$. Результаты вычислений представлены в таблице 4.

 

Таблица 4: Условия перегрузки и требуемый уровень давления для поддержания постоянного уровня энергопотери

 

Нагрузка (Н)  Уровень перегрузки  Энергопотеря (Н)  Требуемый уровень давление (кПа)
${W_1}$   ${R_1}$ ${p_1}$
${1.1W_1}$ ${+10\text{%}}$ ${R_1}$ ${1.21p_1}$
${1.2W_1}$ ${+20\text{%}}$ ${R_1}$ ${1.44p_1}$
${1.3W_1}$ ${+30\text{%}}$ ${R_1}$ ${1.69p_1}$
${1.4W_1}$ ${+40\text{%}}$ ${R_1}$ ${1.96p_1}$
${1.5W_1}$ ${+50\text{%}}$ ${R_1}$ ${2.25p_1}$

 

Увеличение уровня давления в шине может быть недорогим и удобным способом снижения трения качения при увеличении нагрузки на шину. Данные сочетания параметров нагрузки и давления скорее всего будут поддерживать постоянный уровень потребления топлива, так как энергопотеря в шине сохраняется на уровне ${R_1}$. Однако, водитель транспортного средства должен иметь в виду, что увеличение уровня давления в шинах делает движение более жестким и менее комфортным.

Показатель экономии топлива

Вдобавок к энергопотере, потребление топлива зависит от характеристик транспортного средства, манеры вождения, частоты остановок и движения по загруженным дорогам.

 

Здесь рассматривается снижение потребления топлива только от энергопотери в шинах. За последние два десятилетия около 70% снижения энергопотери для пневматических шин было достигнуто за счет изменения конструкции шин с углового на радиальный. Первый вопрос, который возникает в этой связи звучит следующим образом: сколько топлива может быть сэкономлено при определенном процентном изменении в энергопотере? Показатель сохранения топлива ${F}$ может быть определен как:

 

${F = \dfrac{\text{Изменение потребления топлива %}}{\text{Изменения энергопотери %}}}$ $(13)\qquad$

 

Некоторые исследователи опубликовали экспериментальные данные изменения потребления топ лива в зависимости от трения качения. Д.Шуринг (Schuring D) в своих докладах презентовал детальные данные экспериментов для различных типов шин. Результаты его исследования показали, что значения ${F}$ составляет примерно ${3-4\text{%}}$ снижения энергопотери экономит около ${1\text{%}}$ потребления топлива для грузовых шин и ${5-7\text{%}}$ снижение энергопотери экономит ${1\text{%}}$ топлива для легковых шин. Эти значения получены для радиальной конструкции шин (см. рисунок 4).

 

Изменение энергопотери при вращении и потребление топлива

Далее рассмотрим влияние увеличения энергопотери на потребление топлива грузовым автомобилем. В таблице 2 были представлены некоторые результаты. Например, когда шина перегружена на 70%, энергопотеря увеличивается соответственно на 70%. Исходя из этого, можно предположить, что при перегрузке в 100% энергопотеря также увеличится в два раза при постоянном уровне давления в шине ${p_1}$. Эти результаты представляют собой увеличение на одну шину.

 

Используя результаты Д.Шуринга, можно сделать вывод, что 100% увеличение в энергопотере шины увеличит потребление топлива на 25-30%. Обычно грузовой автомобиль или автобус ездит на 4, 6 или 12 шинах. Таким образом, когда транспортное средство перегружено в два раза, потребление топлива увеличивается в 2-2.8 раз. Это означает, что водитель транспортного средства может совершить две или более поездок при изначальном уровне загрузки ${W_1}$ при стандартном давлении в шине ${p_1}$ потребляя столько же топлива, что и при двойной перегрузке. Иными словами, предыдущий анализ подводит нас к выводу, что затраты топлива на два рейса при нормальной нагрузке на шины будут немного меньше, чем на один рейс при 100% перегрузке. При этом, одно и тоже количество груза будет перевезено.

Далее мы сравним два случая:

случай 1(нормальная загрузка и два рейса)

случай 2 (двукратная перегрузка и один рейс).

Недостатком первого случая является дополнительное время перевозки и дополнительные затраты на еще один рейс. С точки зрения использования шин в первом случае на них прийдется проехать двойную дистанцию, однако во втором случае срок полезного действия также сократится из-за перегруженности.

 

Стандартные вычисления выше показали, что при двукратной перегрузке шин ${2W_1}$ энергопотеря возрастает на 100%, что вызывает увеличение потребления топлива на 25-30%. Более того, как было показано выше, увеличение давления в шинах на 50% до уровня ${1.5p_1}$ снижает энергопотерю на 63% или потребление топлива на 8-10%. Водитель транспортного средством должен учитывать эти факторы. Расходы на потребление топлива, как правило, являются основной статьей расходов на рейс. Знания значений энергопотери при различных уровнях нагрузки на шину и уровнях шинного давления могут помочь в снижении и оптимизации потребления топлива. Возможно при небольшом увеличении нагрузки на шины сверх стандартного значения водителю стоит немного увеличить уровень давления в шинах таким образом, что издержки управления транспортным средством (стоимость топлива и стоимость шин) достигают минимума.

 

Управляющим транспортными средствами также стоит принять во внимание возможные комбинации нагрузки и давления в шинах, представленных в таблице 4. Данный анализ позволяет с помощью контроля нагрузки на шину и давления снижать потребление топлива.

Заключение

Грузовой автомобиль или автобус, провозящий груз с двукратным увеличением нагрузки на шины от рекомендуемого уровня, потребляет на 30% больше топлива, чем при рекомендуемом производителем уровне загруженности. Водитель транспортного средства может изменять уровень нагрузки на шину и уровень давления в шине. Изменение давления в шинах это простой способ оптимизации потребления топлива транспортным средством. Увеличение уровня давления в шинах является недорогим и удобным способом снижения потребления топлива как для легкового, так и для грузового транспорта.

 

 

 

Термины и понятия

Гистерезис — это отставание (по крайней мере, если перевести это слово с греческого языка), то есть явление, при котором шина соприкасаясь с дорогой, деформируется с запаздыванием, а потом с запаздыванием возвращается в первоначальную форму. На практике шины с высоким гистерезисом (мягкие/липкие) обладают более сильным сопротивлением качению, шины же с низким гистерезисом будут обладать явно меньшим сопротивлением, что будет более экономить ваше топливо. подробно в Википедии .

 

Перевод единиц измерения давления:

1 атм = 101325 Па = 101.325 кПа
1 бар = 0,1 Мпа
1 бар = 10197.16 кгс/м2
1 бар = 10 Н/см2
1 Па = 1000МПа
1 МПа = 7500 мм. рт. ст.
1 МПа = 106 Н/м2
1 мм рт.ст. = 13.6 мм вод.ст.
1 мм вод.ст. = 0.0001 кгс/см2
1 мм вод.ст. = 1 кгс/м2

Давление воздуха в шинах автомобиля

При эксплуатации автомобиля у водителя довольно часто возникает ощущение дискомфорта, вызванного слишком жестким или очень мягким ходом. В большинстве случаев это происходит из-за избыточного или пониженного давления в шинах. Какое давление в шинах автомобиля является оптимальным? Что бы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к технической информации, которую автопроизводители обычно указывают на боковой стойке двери водителя или на обратной стороне лючка бензобака. Указанные там значения могут быть в разных единицах измерения.

Давление в данных информационных табличках зависит от страны производителя автомобиля и в основном указывается либо в технических атмосферах (Барах), либо в PSI (Фунтах на квадратный дюйм). Для перевода одной единицы измерения в другую, необходимо воспользоваться ориентировочным переводным коэффициентом, который приблизительно составляет 14,5. Т.е. для того, что бы получить Бары, нужно PSI разделить на 14,5.

Таблица соответствия PSI — Бар

PSI

20

22

23

25

26

28

29

30

32

33

Бар

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

PSI

35

36

38

39

41

42

44

45

46

48

Бар

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

Иногда у автомобилистов, после сезонной смены летней резины на зимнюю, возникают претензии к шиномонтажным мастерским ввиду того, что при непродолжительной эксплуатации автомобиля, давление в колесах ощутимо падает. В процессе проверки колеса зачастую не удается обнаружить дефекта, вызывающего снижение давления. Данное обстоятельство вызвано, как правило, не повреждением, инициирующим утечку воздуха, а резким понижением температуры, в следствии чего происходит сжатие воздуха в шине и давление падает. Обратная картина наблюдается весной, когда воздух (как и любой газ) при повышении температуры расширяется, и давление в колесе вырастает.

Эксплуатация колеса, как на пониженном, так и на повышенном давлении, крайне не желательна. При работе шины в условиях пониженного давления происходит повышение нагрузки на область части протектора, сопряженной с плечевой зоной, так же усиливается деформация боковой части покрышки, что иногда приводит к отслоению герметизационного слоя внутри колеса. Эксплуатация на пониженном давлении в шинах, влечет за собой повышение расхода топлива и излишне нагружает подвеску и ходовую часть автомобиля.

Перекаченные колеса так же представляют собой серьезную проблему. При повышенном давлении шина выпирает в центральной зоне беговой дорожки, что приводит к ее интенсивному изнашиванию, кроме того уменьшаются демпфирующие свойства колеса, из за чего на подвеску со стороны дороги передаются сильные ударные нагрузки, способные привести к образованию люфта в узлах ходовой части или поломке. Для предотвращения подобных ситуаций давление в шинах следует периодически проверять. Контроль давления осуществляется самостоятельно при помощи манометра, либо в шиномонтажных мастерских.

Давление в шинах и на что оно влияет

Часто ли Вы проверяете давление в шинах своего автомобиля? Ведь оптимальное внутреннее давление воздуха в шинах самое важное в ежедневном уходе з шинами. Правильное внутреннее давление поддерживает равномерное давление протектора в пятне контакта при соприкосновении с землей и препятствует неравномерному износу шины. Также, благодаря уменьшению сопротивления качению и быстрому отводу тепла, обеспечивается стабильный уровень внутреннего нагрева.

В этой статье мы расскажем Вам о том, к каким последствиям приводит неправильное давление в шинах и о условиях для поддержания правильного внутреннего давления.

Недостаточное давление в шинах:

  • создает неравномерное распределение давления на поверхность дороги, в следствии этого ухудшаются сцепные свойства, и происходит преждевременный износ шины;
  • приводит к увеличению амплитуды деформаций, повышенному нагреву и, таким образом, потере энергии, которая проявляется в повышении сопротивления качению и ;увеличении расхода топлива;
  • при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%;
  • шина не только быстро изнашивается, но и становится опасной: при движении больше нагревается, разрушается ее каркас. Такая покрышка может лопнуть или разбортироваться на повороте или при наезде на препятствие.

Избыточное давление в шинах:

  • шина становится жесткой, легче катится, но теряет свои сцепные свойства с дорогой;
  • при попадании в яму не только покрышка может повредиться, но также возрастают нагрузки на элементы кузова и подвески;
  • жесткая шина передает больше шума в салон автомобиля и приносит дискомфорт при управлении.

Главные условия для поддержания правильного внутреннего давления воздуха в шинах:

  • Обязательно надо пользоваться либо автомобильным компрессором либо проверить стационарным компрессором на заправочных станциях, но не измерять давление «на глаз». И перед тем как измерять давление в шинах, убедитесь что покрышка «холодная». Все значения давления в шинах в инструкции на автомобиль указаны «на холодную». Из-за прогиба корпуса все шины во время эксплуатации генерируют тепло и повышенное давление, которое возвращается к нормальному уровню после охлаждения. Повышение давления во время езды – нормальное явление, поэтому не следует «сдувать» шины – понижать давление в шинах, в которых оно поднялось из-за нагрева.
  • Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных покрышек, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 90, то давление в них должно быть больше на (92-90)*0.1=0.2 атм.
  • Иногда на автомобиль ставят нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации. В летние месяцы как можно чаще проверяйте давление и остаточную высоту рисунка протектора ваших шин.
  • Давление воздуха может естественным образом снижаться в процессе эксплуатации, поэтому необходимо проводить регулярные проверки. Лучшее всего это делать перед дальними поездками или хотя бы раз в неделю.
  • Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют.
  • При проверке поздней осенью или зимой, давление воздуха в шинах является низким, его следует доводить до значения рекомендованного автопроизводителем.

Когда стоит повышать или понижать давление в шинах

В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке и реже — при полной. Практически все владельцы авто, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода.

Для езды по бездорожью и при преодолении водных преград давление в шинах можно не менять. В действительно сложных условиях, при недостатке тяги, можно понемногу снижать давление для улучшения сцепления с поверхностью. После преодоления трудного участка необходимо обязательно восстановить нормальное давление. В любом случае, чтобы избежать повреждения шины, не надо снижать давление в шинах ниже 1 атм.

При езде по камням и снегу поддерживайте давление в норме, так как пониженное давление увеличивает риск повреждения шины. Для преодоления сыпучего песка можно понизить давление для увеличения тяги.

Правильное давление в шинах позволяет использовать максимум возможностей автомобиля, увеличивает срок эксплуатации шин. Очень важно следить и поддерживать в шинах правильное давление!

Вопросы про давление и температуру воздуха в шинах — Автокадабра

Меня давно интересуют два вопроса про шины.

Вопрос первый

В инструкции к машине сказано, что накачивать в шины надо 2.1 атмосферы. Понятно, что имеется в виду давление в холодных шинах. Но какая температура у «холодных» шин? В зависимости от времени года и места России это может быть и +40°C, и -50°C. Всем известно, что при движении автомобиля воздух в шинах нагревается и соответственно увеличивается его давление. Однако, никто почему-то не придает этому должного значения. По крайней мере шиномонтажки уж точно не заморачиваются.

В шиномонтажках при перебортовке колес воздух закачивают температуры помещения (или улицы), а когда приезжаешь в шиномонтажку с просьбой проверить давление в шинах и подкачать, то воздух подкачивают холодный плюсом к уже нагретому. А какой воздух вообще закачивать? Какой температуры? Зимой на улице -30°C, при движении воздух шин нагревается градусов до 80. На большой скорости при недокачанных шинах нагрев может быть до 120°C, и даже до 150°C (правда при этом уже начинается разрушение шины вследствие перегрева). Каждые 8° изменения температуры воздуха дают изменение давления в шинах на 0.1 атмосферы. Если зимой в -30°C закачать 2.1 атмосферы, то при движении и нагреве воздуха до 80°C давление станет 3.5 атмосферы. Вопрос: выдержит ли шина такое давление? И почему производители не уточняют какую температуру шины они считают «холодной»?

Вопрос второй

Первоначально шины накачивают в снятом состоянии. А когда потом подкачивают до нужного давления, то делают это без снятия колеса. Мне непонятно почему в снятом колесе и в колесе под нагрузкой создается одинаковое давление?

Я еще немного помню физику и знаю, что у резины, как и у пружины, есть свой коэффициент сжатия/растяжения. Чем сильнее растягиваешь резину — тем сильнее она сопротивляется. Давление воздуха заставляет резину, из которой сделана шина, растягиваться, однако, по мере растяжения, сопротивление растяжению возрастает. В какой-то момент эти силы сжатия и растяжения выравниваются, уравновешиваются и состояние шины стабилизируется. Разумеется, все это происходит мгновенно еще в момент накачивания шины, я просто чтоб понятнее было описал процесс, как я его вижу.

При давлении на колесо массой автомобиля происходит сжатие шины. Сила, с которой автомобиль давит на колесо, по сути прибавляется к силе, с которой резина сопротивляется внутреннему расширению, но только с одной стороны (в точке контакта с дорогой). В результате давления массы автомобиля в точке соприкосновения с дорогой резина сжимается, объем шины уменьшается, давление увеличивается. Полученный прирост давления увеличивает силу внутреннего давления и заставляет резину расширяться больше в тех местах, где шина не касается земли. И мы видим, что профиль резины снизу всегда немного меньше, чем сверху. Но это изменение формы лишь частично гасит избыток давления, т.к. резина растягивается неравномерно, плюс металлический корд препятствует растяжению.

Чтобы было понятно, представьте себе перекачанную шину, которая накачана до своего максимума. Сильнее она накачана быть не может, точнее воздух в нее загнать конечно можно, но объем шины при этом уже увеличиваться не будет — шинный корд натянут до предела и создает жесткую конструкцию, которая может только сжиматься внутрь. Начнем давить на эту шину некоторой массой достаточно большой, чтобы шина начала проминаться, но расширяться в других местах она уже не сможет. Объем уменьшится, давление, как следствие, увеличится.

Может быть, конечно, при нормально накачанных шинах, у шин есть достаточный запас по расширению в местах, не соприкасающихся с дорогой, но на мой взгляд все равно хоть какая-то разница (хоть 0.1 атм) должна быть между снятой и установленной шинами.

Вот эти индикаторы давления в шинах!

МОНТГОМЕРИ, штат Алабама (WSFA) — У вас сегодня утром загорелся индикатор давления в шинах? Если так, то вы точно не одиноки. В большинстве мест температура упала до верхних 30 и ниже 40 градусов только второй раз с весны.

На самом деле это было самое холодное утро в Монтгомери за 179 дней с официальной низкой температурой 42 градуса.

При таком низком темпе давление даже в самых лучших, новейших шинах будет немного падать из-за того, что молекулы в ваших шинах сбиваются в кучу и движутся медленнее, чем обычно.Плохая новость заключается в том, что в вашем автомобиле загорается свет на приборной панели, обычно это означает, что нужно какое-то внимание — в данном случае это просто больше воздуха.

При начальном давлении 32 фунта на квадратный дюйм вот что произойдет в зависимости от температуры. (Новости WSFA 12)

Но хорошая новость заключается в том, что падение давления в шинах в это время года составляет совершенно нормально и ожидаемое .

Но как загорается сигнальная лампа?

Давление в шинах все еще в «летнем режиме».Другими словами, давление в шинах установлено на «нормальное» для высоких температур (80 и 90) днем ​​и теплых температур (60 и 70) ночью. Теперь, когда мы увидели утро 40-х годов, ваши шины потеряли давление, потому что они еще не в режиме падения.

Давление в шинах падает, когда на улице становится холоднее (WSFA 12 News)

Шины обычно теряют около 1 фунта на квадратный дюйм при каждом падении температуры на 10 градусов. Итак, когда мы перейдем от жарких температур, которые мы видели в первой половине октября, к 40-м ниже сегодня утром, ваши шины, вероятно, упали примерно на 2-5 фунтов на квадратный дюйм.

Но это падение ненадолго.

Это потому, что после холодного или холодного начала мы снова разогреваемся до 70-х годов. Это увеличение на 30 градусов между утром и днем. Результатом является последующее повышение давления в шинах на 2–4 фунта на квадратный дюйм с момента вашего выхода из дома утром до того времени, когда вы уходите с работы во второй половине дня. Также важно отметить, что если вы просто ведете автомобиль в течение 5-10 минут холодным утром, давление в шинах вырастет на 1–3 фунта на квадратный дюйм просто из-за того, что молекулы воздуха движутся быстрее.

Таким образом, вполне возможно, что в более теплые дни индикатор давления в шинах погаснет без добавления воздуха. Тем не менее, вам следует серьезно подумать о добавлении воздуха в шины в конце октября.

Для большинства автомобилей рекомендуется поддерживать давление в шинах от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм, в большинстве случаев в диапазоне от 32 до 35. Если вы не уверены в рекомендуемом давлении в шинах вашего автомобиля, вы можете найти его на наклейке внутри водительской двери или проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

Давление в шинах падает, когда становится холодно. (Новости WSFA 12)

Если вы заметили, что ваше давление упало выше 20 с — или если загорелся индикатор давления в шинах — этим прохладным утром, неплохо было бы добавить немного воздуха. потому что даже дневная жара не доставит вас туда, где вам нужно быть в некоторых случаях. И жизненно важно иметь достаточное количество воздуха в ваших шинах, потому что низкое давление может привести к неидеальным условиям вождения …

  • Низкая экономия топлива
  • Меньший срок службы ваших шин
  • Больше времени, чтобы остановиться

Но будьте осторожны с , когда вы крошите наши шины! Рекомендуется заправлять шины утром или после того, как ваш автомобиль простоял в затененном месте в течение 4–6 часов, потому что предлагаемые производителем значения psi предполагают «покоящиеся шины» или шины, которые «холодные».”

Даже в периоды более теплой погоды — например, в следующие 7–10 дней — обязательно заправляйте шины более прохладным утром, чтобы обеспечить их пригодность для будущих схваток с более прохладной погодой.

Copyright 2021 WSFA 12 News. Все права защищены.

Глобальный рынок систем контроля давления в шинах для коммерческих самолетов Стратегии роста 2021 года — Crane, UTC Aerospace Systems, Meggitt, HarcoSemco

Профессиональное исследование рынка, проведенное MarketsandResearch.biz , который рассматривает перспективы и потенциал роста рынка, — это Глобальный рынок систем контроля давления в шинах для коммерческих самолетов с 2021 по 2027 год . Исследование включает в себя подробный обзор, описание продукта, объем отрасли, а также прогноз рынка и состояние роста до 2027 года. В этом исследовании будут обсуждаться текущие и будущие рыночные перспективы на развитых и развивающихся рынках.

Основное внимание в нем уделяется рыночным характеристикам, которые будут полезны стратегам компании в достижении эффективного расширения как на глобальных, так и на региональных рынках.Исследование включает в себя тщательное изучение всех соответствующих рыночных данных. В отчете подробно рассматриваются все аспекты рынка, чтобы дать исчерпывающий обзор того, как функционирует текущий рынок.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА: https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/152597

Для оценки сегментов используется метод синтеза данных сверху вниз и снизу вверх. Метод сверху вниз учитывает все факторы, влияющие на решение. Наши исследователи приложили все усилия, чтобы сделать исследование максимально прозрачным и точным.Анализ включает всесторонний обзор рынка и его будущих перспектив. Исследование помогает выявить новые маркетинговые возможности и дает полную картину современного глобального рынка систем контроля давления в шинах коммерческих самолетов.

Сегментация рынка по типу:

  • Прямой TPMS
  • Косвенный TPMS

Сегментация рынка по заявкам:

  • Узкофюзеляжный самолет
  • Широкофюзеляжный самолет
  • Региональные самолеты

На мировом рынке представлены следующие фирмы:

  • Кран
  • UTC Аэрокосмические системы
  • Меггит
  • HarcoSemco
  • Safran Landing Systems (Messier-Bugatti-Dowty)
  • Тайко Инжиниринг
  • ARi Industries
  • RdF
  • THERMOCOAX

Следующий регион представлен на мировом рынке:

  • Америка (США, Канада, Мексика, Бразилия)
  • APAC (Китай, Япония, Корея, Юго-Восточная Азия, Индия, Австралия)
  • Европа (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Россия)
  • Ближний Восток и Африка (Египет, ЮАР, Израиль, Турция, страны Персидского залива)

ДОСТУП К ПОЛНОМУ ОТЧЕТУ: https: // www.marketandresearch.biz/report/152597/global-commercial-aircraft-tire-pressure-monitoring-system-market-growth-2020-2025

Ниже приведены некоторые из основных моментов в отчете, которые дают представление, распространяют рейтинги на региональном и национальном уровне, советы и методы повышения осведомленности новичков, мотивы, ограничения, возможности, проблемы, связанные новости , в виде таблиц и графических изображений. Кроме того, анализ предлагает прогноз размера рыночного сегмента с точки зрения стоимости для каждого из основных регионов.

Настройка отчета:

Этот отчет можно настроить в соответствии с требованиями клиента. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж ([email protected]), который позаботится о том, чтобы вы получили отчет, соответствующий вашим потребностям. Вы также можете связаться с нашими руководителями по телефону + 1-201-465-4211, чтобы поделиться своими исследовательскими требованиями.

Свяжитесь с нами
Марк Стоун
Руководитель отдела развития бизнеса
Телефон: + 1-201-465-4211
Электронная почта: sales @ marketsandresearch.biz

Как проверить давление в шинах без манометра

При подготовке к поездке или поездке на работу очень важно проверить давление в шинах вашего автомобиля; однако многие люди не знают, как проверить давление в шинах без манометров. Важно знать множество различных способов проверки давления в шинах, потому что не у всех есть манометр.

Зачем проверять давление в шинах? И как проверить давление в шинах без манометра

Низкое давление в шинах может иметь множество неблагоприятных последствий для вашего автомобиля и вашей поездки.Это может уменьшить пробег и привести к увеличению расхода топлива вашим автомобилем. Это заставит вас чаще останавливаться за бензином, что является пустой тратой времени и денег.

Низкое давление в шинах также может стать причиной опасных аварий. Низкое давление в шинах увеличивает вес и усиливает нагрузку на шины, в результате чего протектор сокращается за меньшее время, чем обычно. Короткий протектор шины может стать причиной спуска шин. В худших случаях это может привести к взрыву или отделению шины, в результате чего вы потеряете контроль над автомобилем.

Чрезмерно накачанные шины также опасны.Они уменьшают тягу, облегчая скольжение по дороге, особенно во влажном состоянии. Они также могут сделать вашу поездку ухабистой, упругой и шумной. И низкие, и чрезмерно накачанные шины опасны для езды на дальние расстояния и шоссе.

Вы должны знать несколько способов проверить давление в шинах без манометров. Ниже приведены несколько приемов, которые следует помнить в дороге.

1. Давление руками

Если вы оставили манометр дома, не паникуйте. Вы также можете проверить давление в шинах руками.

Надавите рукой на шину. Если шина кажется мягкой и хрупкой, давление в шине низкое. Если шина кажется твердой, как скала, что означает, что вы вообще не можете надавить на нее, значит, она перекачана.

Если шина кажется слишком низкой, накачайте в нее немного воздуха, удерживая на ней руку. Продолжайте нажимать, чтобы почувствовать давление в шине. Если шина вначале слишком накачана, выпустите из нее немного воздуха за раз, проверяя его мягкость по ходу движения. Вы должны иметь возможность слегка надавить на шину.

2. Метод глазного яблока

Этот метод требует некоторой практики, терпения и опыта. Проверить давление в шинах на глаз очень сложно, но это можно сделать.

Сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Затем на расстоянии наблюдайте за шинами автомобиля спереди и сзади. Глядя на обе стороны транспортного средства, посмотрите, не выступает ли часть шины, даже самая незначительная. Это признак низкого давления в шинах. Добавьте воздуха в шину, пока она не станет твердой, но не твердой.

3. Проверьте PSI

Каждый автомобиль имеет стандартную шину PSI, или фунт-сила на квадратный дюйм. Это позволяет узнать, какое давление может выдержать ваша шина. Эта информация обычно находится в руководстве для водителя или на внутренней стороне двери со стороны водителя. Это число обычно является рекомендуемым наименьшим PSI, при котором ваша шина должна быть накачана. Однако вы можете понизить или поднять PSI по мере необходимости.

Например, для многих седанов и минивэнов рекомендованный PSI составляет от 27 до 32, но эти шины могут достигать 40, если необходимо.Пикапы и внедорожники имеют PSI от 4 до 10 PSI выше, чем у небольших автомобилей. В зависимости от модели на некоторых автомобилях предлагается различное значение PSI для передних и задних шин.

4. Проверьте груз

В зависимости от того, сколько груза перевозит ваш автомобиль, задние шины могут быть утяжелены. Если одна сторона вашего автомобиля тяжелее другой, добавьте немного воздуха в задние колеса, чтобы выровнять распределение веса. Просто не забудьте выпустить немного дополнительного воздуха после разгрузки груза, чтобы вернуть PSI в нормальное состояние.

Как проверить давление в шинах без манометров: безопасное вождение в автомобиле от Superior Honda

Проверка давления в шинах без манометра — отличный способ убедиться, что ваш автомобиль находится в хорошей форме, прежде чем отправиться в путь. С автомобилем от Superior Honda в Харви вы будете знать, что ваш автомобиль будет оснащен нашими первоклассными функциями безопасности, такими как руководство для водителя с информацией о PSI вашего автомобиля и аварийным тормозом. При регулярном обслуживании в Superior Honda вы можете быть уверены, что давление в шинах никогда не будет слишком низким или слишком высоким.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы ознакомиться с нашим широким ассортиментом новых и подержанных автомобилей.

Теги: Обслуживание автомобилей, Датчик давления в шинах, Давление в шинах
Опубликовано в Автосервис | Нет комментариев »

Как это работает: проверка давления в шинах

Breadcrumb Trail Links

  1. Техническое обслуживание
  2. Как это работает

Правильное давление делает шины более безопасными, экономичными и долговечными

Автор статьи:

Джил МакИнтош Проверка шин с помощью щупа Фото Джил МакИнтош

Содержание статьи

Всем известно, что ваши шины касаются дороги, но на самом деле вы едете по воздуху.Мало того, что давление воздуха — единственное, что удерживает вашу шину на ободе, его слишком много или слишком мало может повлиять на износ шин, управляемость и даже на экономию топлива.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Проверить давление в шинах несложно, и манометры не обязательно такие дорогие. Рекомендуется проверять один раз в месяц — включая запасную, поскольку она не принесет вам много пользы, если она плоская — потому что, даже если у них нет явных протечек, шины проницаемы и со временем медленно теряют немного воздуха.И если действительно не в воздухе, вы не сможете определить, опустилась ли шина, просто взглянув на нее.

Системы контроля давления в шинах (TPMS) не заменяют регулярную проверку шин. Они обязательны для всех новых автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, но не требуются в Канаде, хотя многие новые автомобили здесь в любом случае идут с ними — и они есть на всех транспортных средствах, оснащенных шинами, работающими без спуска, которые, как правило, мало указывают на иное. если они потеряют весь свой воздух.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

  1. Угловой ключ: следует ли отремонтировать или заменить протекающую шину?

  2. Ваш угловой гаечный ключ: не забывайте о датчиках давления в шинах

В зависимости от вашей системы вы можете получить предупреждение о том, что шина низкая, без указания, какая это, в то время как другие выдают вам давление отсчет для каждого. Но предупреждение срабатывает только тогда, когда давление в шине как минимум на 25 процентов ниже рекомендуемого, а топливо могло расходоваться задолго до этого.

Недокачанная шина создает большее сопротивление качению, и двигателю приходится прилагать больше усилий, чтобы его преодолеть. По оценкам, около 70% автомобилей в Канаде имеют хотя бы одну шину с давлением ниже рекомендованного.

Некоторые TPMS используют датчики давления внутри шины, либо привязанные к ободу, либо как часть клапана шины, в то время как другие используют датчики скорости колеса — часть антиблокировочной тормозной системы и систем контроля устойчивости — для определения того, катится ли одно колесо на другой скорости, чем другие, что может указывать на низкую шину.Некоторые производители автомобилей также используют датчики в шинах как часть системы оповещения о наполнении воздухом, например, Nissan Easy-Fill, которая издает звуковой сигнал, когда вы добавляете нужное количество воздуха.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Как проверить давление в шинах

Существует три типа манометров для проверки давления: стержневые, дисковые и цифровые. Измерительные щупы являются наименее дорогими, но они и индикаторы с круговой шкалой иногда могут быть неточными, поэтому будьте осторожны с самыми дешевыми в обоих случаях.Цифровые датчики обычно точны, но они стоят дороже и требуют батареи.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание товара

Чтобы использовать датчик, снимите колпачок с клапана шины. (Колпачки не удерживают воздух; их задача — не пропускать грязь и влагу.) Поместите конец манометра на клапан и затем плотно надавите на него. Делайте это быстро и равномерно, чтобы не потерять воздух. Внутри клапана находится небольшой шток, и манометр нажимает на него, открывая клапан.Воздух выходит из клапана, но достигает только манометра, который измеряет давление. Когда вы снимаете манометр, шток поднимается, и уплотнения клапана шины закрываются.

На манометре давление выталкивает калиброванную палку, и наибольшее число, видимое на нем, является давлением в шине. Циферблатные манометры вращают стрелку, чтобы показать число давления, в то время как цифровые манометры имеют показания. Давление измеряется в килопаскалях (кПа) в метрических единицах, но многие канадцы по-прежнему используют британскую меру фунтов на квадратный дюйм (psi).

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Шины следует проверять, когда они находятся при температуре окружающей среды, и вы должны подождать, пока автомобиль простоял не менее двух-трех часов или даже всю ночь. Давление повышается, когда шина нагревается во время движения, и вы можете получить ложные показания.

Как правильно заправить шины

Важно накачать рекомендуемое давление, которое может варьироваться в зависимости от типа автомобиля и шины.Этот номер находится на табличке, которая обычно находится на косяке двери водителя, а иногда и внутри перчаточного ящика или дверцы топливного бака. Не используйте номер, нанесенный на боковину шины: это максимум, который она может выдержать. Если вы заменяете шины на шины другого размера, узнайте у дилера, какое давление они должны использовать.

Проверка давления в шинах с помощью цифрового манометра Фото Be Tire Smart

При заправке шин лучше не доверять показаниям воздушного насоса. Вместо этого накачайте шину, а затем проверьте ее манометром.Если вы залили слишком много, используйте конец калибра или инструмент, например отвертку, чтобы надавить на шток внутри клапана, чтобы выпустить немного.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Возможно, вы слышали о заправке шин азотом. Если он есть в шине — иногда с завода, или если в магазине он использовался при замене шин, — на ней часто будет зеленый колпачок клапана.Сторонники говорят, что шины, заполненные азотом, не так склонны к постепенной потере давления, но это незначительно: в ходе годичного теста Consumer Reports обнаружил разницу в потерях всего 1,3 фунта на квадратный дюйм между воздухом и азотом.

И хотя на азот не так легко повлиять изменения температуры, его преимущества наиболее заметны в гоночных и авиационных шинах, а не в повседневных транспортных средствах. Наполняйте шины воздухом, регулярно проверяйте их и экономьте на азоте.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Нажимая на кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем.Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Рекомендуемое давление в шинах для ваших шин

Максимальное давление

Будьте осторожны, чтобы не путать рекомендованное давление с максимальным давлением.Рекомендуемое давление — это то давление, которое вы должны использовать при заправке шин, и, как объяснялось выше, вы можете найти его на дверном косяке или в руководстве по эксплуатации. С другой стороны, максимальное давление обычно указывается на боковой стенке самой шины мелким шрифтом рядом с бортом шины (там, где резина упирается в обод). Это измерение предоставляется производителем шин, а не производителем автомобилей, и составляет максимальное значение давления, которое шина может безопасно выдержать .

Что произойдет, если накачать шины до максимального давления в PSI?

Максимальное давление в ваших шинах почти на фунтов на квадратный дюйм всегда превышает рекомендованное давление .Не рекомендуется заправлять шину до этого давления для повседневной езды. При максимальном давлении на квадратный дюйм ваша машина не справляется с управлением, ухудшается торможение, и вы можете рисковать опасными выбросами. Чрезмерное накачивание также может привести к преждевременному износу центра протектора шины и сокращению срока службы шин. Возможно, вы захотите временно использовать максимальное давление, если вы буксируете особо тяжелый груз или что-то буксируете.

Минимальное давление

Большинство производителей не указывают минимальное давление в шинах как таковое.Рекомендуемое значение — это количество воздуха, которое требуется шине для правильного и безопасного обращения с автомобилем, а — все, что ниже этого значения, не рекомендуется. , поэтому функционально оптимальное значение также является минимальным. Согласно законодательству США, автомобили должны быть оборудованы системами контроля давления в шинах (TPMS), которые предупреждают водителя, когда давление в шинах падает ниже 25 процентов от рекомендованного PSI. Это считается серьезным недовполнением , но менее резкие перепады давления по-прежнему считаются умеренным или умеренным недокачиванием, и они все еще могут иметь негативные последствия.

Что произойдет, если накачать шины до минимального PSI?

Если ваши шины накачаны до давления ниже рекомендуемого PSI (как показано в руководстве или на дверном косяке со стороны водителя), ваш автомобиль не будет безопасно управлять. Недостаточное накачивание может вызвать чрезмерный нагрев шины, что может привести к отрыву протектора от корпуса шины . Если это произойдет на шоссе, это может привести к взрыву и серьезной аварии. Есть также финансовые причины, по которым ваши шины не накачаны.Низкая шина имеет на большее сопротивление качению на , а это означает, что автомобилю приходится усерднее работать, чтобы двигаться по шоссе, а потребляет больше топлива . Хорошо накачанные шины сэкономят вам деньги на насосах. Низкие шины также изнашиваются быстрее и неравномерно, поэтому вам придется чаще их заменять.

TPMS и давление в шинах

Система контроля давления в шинах (TPMS) использует либо прямой датчик внутри стержня клапана, либо комбинацию программного обеспечения и других существующих датчиков в вашем автомобиле, чтобы сообщал вам, когда давление в шинах выходит за пределы безопасного диапазона давлений .Если давление упадет ниже установленного законом предела (25% от рекомендуемого давления), на приборной панели загорится световой индикатор в форме буквы U с восклицательным знаком внутри (представляющий поперечное сечение шины). Когда вы видите этот индикатор TPMS, вы должны немедленно проверить давление в шинах и внести необходимые корректировки.

5 причин, по которым вам нужно проверять давление в шинах (о которых вы еще не знаете)

Всем известно, что если ваша шина начинает сползать, вам нужно больше воздуха, иначе вы можете в конечном итоге заменить ее на запасную.Но знаете ли вы, что ваши шины могут потерять давление воздуха, даже если вы этого не заметите? Если вы не проверяете давление в шинах регулярно, это может стоить себе денег или даже снизить производительность вашего автомобиля.

Вот еще пять причин, по которым вам необходимо проверить давление в шинах.

  1. Помогает оптимизировать характеристики шин и экономию топлива (что особенно полезно при постоянно работающем кондиционере и повышающихся ценах на бензин)
  2. Повышает долговечность и характеристики, разработанные в соответствии с потребностями автомобилей.
  3. Избегайте перегрева и потенциальных опасностей при качении.
  4. Стабилизирует структуру шины, сочетая отзывчивость, сцепление и управляемость.

Если вы еще не знаете, проверить давление воздуха легко; все, что вам нужно, это измеритель шин.Если вы используете воздушный шланг для заправочной станции, в него обычно встроен манометр; когда вы закрываете вентиль шины, манометр будет отображать фунты на квадратный дюйм (PSI).

Правильный PSI обычно немного отличается для всех шин, но правильный PSI должен быть указан на стороне вашей шины (обычно около середины 30-х годов для большинства автомобилей).

SafeMotorist.com Статьи по безопасности вождения:
Эта статья написана разработчиками безопасного вождения SafeMotorist.com и проверена на точность инструкторами по безопасному вождению.Все статьи основаны на действующих правилах дорожного движения и правилах безопасного вождения. Эта статья предназначена только для образовательных целей, и ее не следует воспринимать как юридический совет или буквальное толкование какого-либо конкретного закона о дорожном движении.

Ищете курсы вождения?

Курсы безопасного вождения
Эти курсы обычно предназначены для студентов, получивших штрафы за нарушение правил дорожного движения или получивших решение суда.

Курсы по сокращению страховки
Во многих штатах вы можете снизить свои страховые ставки, пройдя курсы вождения.

Курсы с приостановленной лицензией
Приостановленная или отозванная лицензия? Эти курсы могут помочь вам удовлетворить ваши требования по возврату лицензии.

Первый водитель
Эти курсы могут помочь вам получить разрешение учащегося, и статистически доказано, что они снижают риск аварий среди водителей впервые.

Обучение водителю
Этот полный учебный курс поможет вам узнать все, что вам нужно знать, прежде чем вы получите водительские права.

Другие ресурсы для вождения

Проверка давления в шинах

Табличка давления в шинах расположена на средней стойке со стороны водителя (структурный элемент сбоку от транспортного средства, в задней части проема двери водителя). На этой табличке указано обозначение шин, установленных на заводе, на вашем автомобиле, а также пределы нагрузки и давление в шине.


Давление накачки следует проверять на холодных шинах. Шины считаются холодными, если их температура равна температуре окружающего (окружающего) воздуха.Эта температура обычно достигается после того, как автомобиль был припаркован не менее 3 часов.


После проезда около 1 мили (1,6 км) шины считаются горячими. Если вам необходимо проехать большее расстояние, чем это расстояние, чтобы накачать вашу шину (шины), сначала проверьте и запишите давление в шинах и добавьте соответствующее давление воздуха, когда вы подойдете к насосу.


При проверке давления в шинах, когда шина горячая, никогда не «прокачивайте» и не уменьшайте давление воздуха.Шины нагреваются во время движения, и это нормально, если давление превышает рекомендованное значение в холодном состоянии. Горячая шина с рекомендованным давлением в холодном состоянии или ниже может быть значительно недокачана.

Для проверки внутреннего давления:

1. Снимите колпачок с клапана на одной шине, затем плотно прижмите манометр к клапану.

2. Добавьте воздух, чтобы достичь рекомендованного давления воздуха.

3. Установите на место колпачок клапана.

4. Визуально проверьте шины, чтобы убедиться в отсутствии гвоздей или других предметов, которые могут проткнуть шину и вызвать утечку воздуха.

5. Проверьте боковые стенки, чтобы убедиться в отсутствии вмятин, порезов, выпуклостей или других неровностей.

6. Повторите эту процедуру для каждой шины, включая запасную.

Если вы переполнили шину, выпустите воздух, нажав на металлический стержень в центре клапана, затем перепроверьте давление манометром.

Не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками проверяйте давление в шинах, включая запасные, с помощью манометра.

Некоторое количество воздуха просачивается из шин естественным образом, и давление в шинах колеблется в зависимости от сезонных изменений температуры. Падение температуры на 10 градусов вызывает соответствующее падение внутреннего давления на 1 фунт / кв. Дюйм (7 кПа). Часто проверяйте давление в шинах и отрегулируйте его до надлежащего давления, которое можно найти на табличке с информацией о шинах транспортного средства или сертификационной этикетке.Недостаточное или чрезмерное накачивание может привести к неравномерному рисунку протектора.

Используйте рекомендованное давление в холодном состоянии для обеспечения оптимальных характеристик шин и их износа. Мы настоятельно рекомендуем вам купить надежный манометр в шинах, так как автоматические манометры на станциях технического обслуживания могут быть неточными.


ВНИМАНИЕ: После прокачки шин всегда устанавливайте колпачок клапана на место, чтобы избежать повреждения клапана грязью, гравием и т. Д. Используйте только пластиковые колпачки клапана.Металлические колпачки могут подвергнуться коррозии, и их будет трудно снять.

9Июл

Как избавиться от коррозии: Как быстро избавиться от ржавчины: 5 проверенных способов

9 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Как избавиться от коррозии на металлических конструкциях

Металлические поверхности и конструкции востребованы в строительной сфере благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В загородном строительстве металл используется при прокладке инженерных коммуникаций, возведении ограждений на участке и настила кровли, в городе его широко применяют для изготовления балконных и лестничных ограждений, оконных решеток, батарей отопления. Но, к сожалению, этот крепкий и долговечный материал имеет свою уязвимую сторону и каждому хотя бы раз приходилось решать проблему, как избавиться от коррозии.

Образование ржавчины на поверхности металла связано с химическими процессами его окисления под воздействием воздуха и влаги. В сухом помещении металлическая конструкция на протяжении долгого времени сохраняет свой исходный вид, поскольку отсутствует контакт металла и кислорода в присутствии влаги. Но стоит хотя бы капле воды попасть на металлическую поверхность, как начинается необратимый процесс окисления и разрушения.

Ржавчина не только ухудшает внешнюю привлекательность металлических конструкций, но и наносит непоправимый вред, стремительно разрушая структуру металла и тем самым снижая его прочность и надежность. Эксплуатация конструкций, «изъеденных» ржавчиной не безопасна и сопряжена с постоянным риском. Ведь если вовремя не остановить коррозию, то процесс окисления будет продолжаться до полного разъедания металлической конструкции или поверхности.

Существуют различные по эффекту способы борьбы с коррозией. Самый известный и распространенный метод, когда применяется механическая очистка металла от ржавчины. Для этого используются скребки, металлические щетки или болгарки с набором специальных дисков. Работа эта очень трудоемкая, долгая и не без последствий для металлических поверхностей, которые в результате механического воздействия покрываются царапинами и вмятинами. Но в запущенных случаях, когда пятна ржавчины стремительно разрастаются и процесс окисления заходит далеко, бороться с коррозией можно только радикально. Как, например, с использованием газовой горелки. Когда металлическую поверхность нагревают, а затем слой ржавчины удаляют жесткой щеткой или скребком.

Помимо появления дефектов на поверхности способ механической очистки от коррозийных пятен имеет и еще один недостаток – невысокую эффективность. При очистке часть ржавчины все равно остается на поверхности, и удалить ее можно только химическим путем. Многие рекомендуют использовать смесь из равных частей уксусной и лимонной кислот, вспоминая школьный курс химии и неустойчивость ржавчины перед сильными кислотными составами. Самостоятельно приготовленную кислотную смесь наносят на изъеденную ржавчиной поверхность и оставляют на пару часов, а затем поверхность хорошо отмывают с помощью проволочной щетки. Точно так же применяют насыщенный содовый раствор, разведя водой порошок натрия двууглекислого до состояния пасты.

Удаление ржавчины с металла можно провести и еще одним бытовым способом, который довольно хорошо знаком автомобилистам. Для него понадобится приготовить специальный раствор: к одной части парафина добавить девять частей керосина и выдержать состав сутки в герметично закупоренной посуде. Выдержанной смесью обмазывают поврежденные коррозией участки металла и оставляют на сутки. Практики утверждают, что по прошествии суток ржавчина легко и бесследно удаляется с металлической поверхности с помощью обычной мочалки или тряпки. Правда, весьма затруднительно представить антикоррозийную обработку этим способом, например, листовой кровли.

Как бы то ни было, чем думать, как бороться с коррозией и остановить ее распространение, проще и дешевле не допустить ее возникновения. Для этого металлические конструкции подвергают окрашиванию. Краска, нанесенная на металлическую поверхность, создает тонкую пленку, изолирующую металл от воздействия любых негативных атмосферных явлений. Одновременно с этим краска предохраняет металлические изделия от температурных воздействий и делает более привлекательным их внешний облик.

В состав таких красок по металлу входят преобразователи коррозии и активные химические компоненты, которые предотвращают процесс окисления. Антикоррозийная обработка металла специальными красками имеет много преимуществ, главное из которых, возможность обработать металлические поверхности любой конструкционной сложности и площади. Краска легко наносится и на декоративные ажурные решетки окон, и на ограждения приусадебной территории, и на сложную многощипцовую кровлю загородного дома.

Однако окраска металлических поверхностей полностью оправдает свое назначение только в том случае, если конструкция была тщательно к ней подготовлена. Другими словами, покрытие металлических поверхностей защитными антикоррозийными составами должны предварять работы по зачистке и обезжириванию конструкции с использованием уайт-спирита, нанесению ингибиторов коррозии и грунтовке. Грунт для обработки поверхности необходимо подбирать с учетом физико-химических свойств металлов. Но даже при грамотном подходе к работам по антикоррозийной обработке декоративно-защитное покрытие будет нуждаться в периодическом обновлении.

При покупке краски для антикоррозийной обработки обязательно нужно обратить внимание, для каких видов работ она предназначена: наружных или внутренних. По возможности желательно приобретать декоративно-защитные покрытия, на которых указана область применения. Покрытия для радиаторов отопления будут обладать необходимой стойкостью к воздействию высоких температур, а краска, предназначенная для металлической кровли, будет способна нейтрализовать негативное атмосферное воздействие, в том числе и кислотное.

Применение соответствующих покрытий гарантирует их полную эксплуатационную полезность. Другими словами, они надежно защищают металлические поверхности, металлические конструкции целиком от возникновения и распространения коррозии на протяжении всего срока, указанного производителем. До истечения этого времени покрытия не нуждаются в обновлении и применении дополнительных средств защиты. Главное, чтобы производитель краски по металлу вызывал доверие.

Как избавиться от ржавчины: 5 простых способов

Фото djedj, Pixabay.com

Эксперты рассказали, что поможет очистить инструменты от ржавчины, если под рукой не оказалось профессионального чистящего средства.

Самый простой и народный способ удалить ржавчину и окисление — использовать смесь уксуса и лимонного сока. Два этих ингредиента нужно смешать в равных пропорциях и нанести на ржавую поверхность губкой. Делать это лучше всего в перчатках. Важно, чтобы смесь не подсыхала, поэтому ее периодически нужно обновлять. Вся процедура займет около двух часов, после чего обработанную поверхность нужно промыть, чтобы ржавчина полностью сошла, и просушить.

Также справиться с ржавчиной поможет щелочная паста. Чтобы ее приготовить, необходимо взять пищевую соду и добавить в нее небольшое количество воды. Образовавшуюся густую кашицу можно наносить на ржавую поверхность, а после полутора часов придет время проверять результат. Если с первого раза вся ржавчина не сошла — просто повторите процедуру еще раз.

Кроме того, щелочные компоненты в большом количестве присутствуют в средствах для очистки сантехники. Их можно применять, чтобы ржавчина исчезла с небольших инструментов, просто оставив их на пару часов в небольшой емкости с чистящим средством.

Последние два способа помогут, если поверхность еще не сильно повреждена коррозией. К примеру, можно использовать клубни молодого картофеля, поскольку в них содержится щавелевая кислота. Достаточно просто разрезать клубень на две части и посыпать разрезы солью, чтобы она вытянула лишнюю влагу. После этого остается лишь натереть ржавое пятно или просто оставить на нем картофель на 15 минут, а затем тщательно вытереть и высушить поверхность.

Фосфорная кислота, которая присутствует во многих газированных напитках, аналогично справляется с небольшой ржавчиной. Так, можно опустить старую монету в стакан с газировкой, и через несколько часов она будет выглядеть свежее, сообщает журнал «Популярная механика».

Читайте также: несколько способов сэкономить на коммуналке.

Как избавиться от ржавчины: сода, керосин, кока-кола и еще несколько лайфхаков

1 Кока-кола

Вопреки популярному мнению, кока-кола может убрать не всю ржавчину в квартире. Она хорошо подойдет, чтобы избавиться от ржавых разводов на ванне, раковине или унитазе. Но при этом совсем не поможет, если пострадала металлическая поверхность. 

Для того чтобы убрать ржавчину с ванны, недостаточно просто полить ее колой или потереть смоченной в напитке губке. Окуните в миску с колой полотенце и приложите его на участок, который нужно очистить. Оставьте так на два-три часа, периодически подливая еще газировки на полотенце.

2 Лимонная и уксусная кислота

Раствор лимонной кислоты или 70% уксус помогут, если вы хотите отчистить небольшой предмет, например, столовые приборы или ручку двери. Поместите его в банку с одной из этих жидкостей, плотно закройте крышку и оставьте на сутки. При использовании лимонной кислоты металл немного потемнеет, но после очистки жесткой губкой снова начнет блестеть. А уксус на цвет предмета не повлияет, хоть и обладает резким неприятным запахом, который придется убирать водой с мылом.

В нагретом состоянии кислоты действуют активнее, так что вы можете поставить банку в теплое место или подуть на нее феном.

3 «Алка-Зельтцер»

Если добавить к шипучей таблетке совсем небольшое количество воды, растолочь ее до состояния кашицы, получится хорошее средство для борьбы со ржавчиной на металле. Нанесите получившуюся пасту на ржавчину и подождите пару часов, а затем ототрите остатки губкой.

4 Перекись, лимонная кислота и соль

Смесь из 100 мл перекиси водорода, 50 мл лимонной кислоты и столовой ложки соли активно разъедает ржавчину на металле примерно за час, но совсем немного меняет его цвет на более темный. При этом, если вы поместите ржавый предмет в такой раствор, вам не придется ждать сутки — он подействует примерно за 60-90 минут.

5 Керосин

Если у вас есть керосин, можно использовать его. Из-за едкого запаха им не получится отмыть поверхности в ванной или на кухне, но в плотно закрытой банке с его помощью можно быстро почистить небольшие металлические предметы.

6 Сода

Если добавить в 3-4 столовые ложки соды немного воды и выложить получившуюся пасту на ржавчину, оставив так на несколько часов, получится убрать свежий и несильный налет. Через пару часов, дав соде проникнуть в ржавчину, начинайте тереть загрязненный участок с помощью металлической губки.

7 Автоочиститель

В автомагазине можно купить средство, которые автомобилисты используют, чтобы убрать ржавчину со своей машины. Потрите ржавый участок металлической губкой и щедро нанесите гель. Через полчаса его можно смывать. Работая с автоочистителем, не забывайте пользоваться резиновыми перчатками, надевать респиратор и по возможности проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении.

8 Щетка

В случае сильного распространения ржавчины можно попробовать комбинировать один из способов выше со специальной щеткой для очистки ржавчины. Вместо ворса у нее металлическая проволока разной прочности. Такой способ не подойдет для металлических поверхностей, которые легко поцарапать, но пригодится, если вы хотите, например, почистить свои инструменты.

Помимо обычных ручных есть еще и механические щетки. Их применяют в автомастерских и найти им дома применение довольно сложно.

  • Материал подготовила: Мария Ревина

👆 Лучшие средства против ржавчины, как избавиться от ржавчины на металле

Образование ржавчины на металлических поверхностях обусловлено воздействием кислорода. Явление довольно частое, а во влажных условиях или при контакте с водой процесс ускоряется. В большинстве случаев убрать ржавчины быстро и особых усилий позволяют особые средства, как специальные химические, так и домашние из подручных компонентов. Главное знать, что нужно делать и как.

Разумеется, можно отчистить ржавчину и механическим путем, но это отнимает много времени и сил. Мы рассмотрим сегодня проверенные и действенные лайфхаки, которые стоит взять на вооружение и запомнить на будущее.

Специализированные средства

В магазинах, в том числе автомобильных, продается много разных специальных средств, помогающих избавиться от ржавчины на металле. Все они делятся на растворители и преобразователи коррозии. Первые вступают в химическую реакцию с ржавым налетом и изменяют его структуру, после чего легко удаляется обычной тряпкой или губкой. Самым известным растворителем считается нейтрализатор ржавчины ВСН-1. Стоит он недорого, а в основе его лежит ортофосфорная или щавелевая кислота.

С преобразователями ржавчины все несколько сложнее. Они не только устраняют коррозию, но и создают на металле защитный слой, предотвращающий последующее образование ржавых пятен. Создаются эти средства на основе фосфорной кислоты или танина. Обычно преобразователи продаются в виде суспензий, эмульсий или растворов, удобных в применении. В продаже вы найдете самые разные продукты:

  • Rust Remover;
  • Ho-Gear;
  • Ranway;
  • ABRO;
  • Permatex и многие другие

С их помощью можно даже убрать ржавчину с металла автомобиля перед покраской. Главное перед применением растворителя или преобразователя механическим путем отчистить рыхлые участки металла, содрав хлопья ржавчины. Затем состав наносится на поверхность обычной кисточкой или распыляется из аэрозольного баллончика.

Работать нужно в перчатках и защитных очках, избегая попадания агрессивной химии на кожу. Если контакта избежать не удалось, сразу промойте пораженный участок водой, а при боли или жжении отправляйтесь к врачу.

Домашние средства против ржавчины

Существует большое количество народных средств, помогающих удалить ржавчину с металла. Давайте рассмотрим, чем и как можно избавиться от коррозии:

Бытовая химия

Примечательно, что убрать налет ржавчины с металла можно и при помощи простейших бытовых средств, при помощи которых мы ухаживаем за сантехникой. Такие составы, как Cillit Bang, Bref и De La Mark неплохо справляются с коррозией на металлических поверхностях благодаря содержанию соляной кислоты в составе. Именно она растворяет ржавчину, но после применения химическое средство нужно тщательно смыть с поверхности, а затем просушить ее.

Уксус

Простой столовый уксус помогает отчистить даже сильную ржавчину с металла, так как кислота разъедает даже застарелые хлопья. Если желаете вывести налет на определенном предмете или поверхности, замочите его в емкости с уксусом, погрузив целиком.

Когда ржавчина размягчится (примерно через несколько часов), удалить ее удастся при помощи металлической щетки, жесткой стороны губки или мятого кусочка фольги. Главное делайте это осторожно, чтобы не поцарапать деталь.

Если ржавчиной покрылся большой предмет, который нельзя целиком погрузить в уксус, смочите в кислоте тряпку и оберните в нее. Также можно распылить уксус с пульверизатора и оставить, чтобы ржавый налет размягчился и его можно было удалить щеткой.

Соль и лимон

Лимонная кислота с солью эффективно разрушает и удаляет ржавчину с металла. Способ довольно эффективный. Лучше использовать не лимон, а лайм. Разрежьте фрукт пополам и выдавите сок на заржавевшую поверхность, а сверху посыпьте солью.

Оставшуюся кожицу не выбрасывайте, а используйте через 2-3 часа, как губку для обработки размякших ржавых хлопьев. Если удалится не весь, повторите процедуру и подождите еще пару часов. Отметим, что с лимонным соком с первого раза удалить сильную ржавчину не получится.

Сода

Смешайте небольшое количество воды с содой, чтобы получилась своеобразная кашица. Точных пропорций нет, так что действуйте интуитивно. Должно получиться нечто похожее на зубную пасту или сметану. Распределите эту кашицу тонким слоем на заржавевшей поверхности и оставьте на несколько часов.

Сама ржавчина не отпадет, то есть вам придется счистить ее шариком алюминиевой фольги или зубной щеткой. После чистки промойте деталь водой и просушите. Такой метод помогает удалить коррозию перед покраской или лакированием.

Читайте также

Картофель с хозяйственным мылом

Средство на основе этих компонентов помогает очищать от ржавчины большие и маленькие предметы. Разрежьте сырую картошку пополам и натрите срез натуральным хозяйственным мылом. Приложите этим местом к заржавевшей поверхности и оставьте на 2-3 часа. Химическая реакция между картофелем и мылом охватывает и коррозионный слой, а вам через время удастся просто смыть ржавый налет теплой водой.

Лимонная кислота

Можно ли убрать старую ржавчину с металла не лимоном, а лимонной кислотой в порошке? Средство действительно эффективное и готовится из 1 л воды и 3-4 пакетиков кислоты. Вскипятите смесь и отключите газ, а затем погрузите в жидкость поржавевшие предметы (болты, гайки, плоскогубцы и пр.). Если они не вместятся, возьмите емкость побольше и придерживайтесь указанных пропорций. Опустив ржавые изделия в кислую воду, вы заметите, что она пузырится. Оставьте отмачиваться на 8 часов, после чего налет легко удалится щеткой или губкой.

Ортофосфорная (щавелевая кислота)

В домашних условиях быстро и эффективно убрать ржавчину с гантелей, гири или других металлических предметов можно с помощью ортофосфорной кислоты. Используйте защитные очки, резиновые перчатки и халат, так как жидкость вызывает ожоги при контакте с кожей.

Приготовьте раствор из 200 мл теплой воды и 4-5 ложек кислоты. Перед замачиванием в нем заржавевший предмет рекомендуется очистить от рыхлой коррозии. Подержите его в растворе 20-30 минут, после чего попробуйте избавиться от ржавчины зубной щеткой или жесткой стороной губки.

Нестандартные средства против ржавчины

Существует несколько необычных средств, помогающих убрать легкую ржавчину с металла. По сути, это продукты питания, в составе которых присутствуют определенные компоненты, вступающие в химическую реакцию с коррозией.

Кока-кола

Эта сладкая газировка используется для решения самых необычных задач, в том числе помогает удалять ржавчину с металла. Ее часто применяют для очистки от коррозии хромированных поверхностей автомобилей и велосипедов.

Купить колу можно в любом магазине и просто намочить ею ржавые места с помощь губки. Повторите операцию несколько раз, после чего ржавчина должна легко очиститься губкой или тряпочкой.

Кетчуп

Вторым необычным средством против коррозии является всеми любимый кетчуп. От сильной ржавчины он металл не очистит, но легкий налет устраняет быстро и без следов. Попробуйте данное средство, и вы будете приятно удивлены.

Удаление ржавчины электролизом

Напоследок мы оставили самый эффективный, но не самый простой способ удаления ржавчины с металла. Он помогает справляться с самой стойкой коррозией, возвращая предметам и деталям первоначальный вид. Итак, как же убрать ржавчину с металла электролизом?

Прежде всего, потребуется пластиковая емкость подходящих размеров и источник напряжения. Подойдет зарядка для автомобильных АКБ на 12 В и около 4-6 А. Если у вас небольшой предмет (например, монета), подойдут токи послабее, которые выдают даже зарядки от мобильных телефонов или ноутбука. Главное не забывайте: чем выше ток, тем быстрее химическая реакция, но тем труднее контролировать процесс. По этой причине очищать небольшие предметы с рельефными поверхностями лучше при минимальной мощности.

На литр теплой воды потребуется 1-2 ложки обычной соли. Заполните этим раствором ванночку, а затем к плюсовой клемме проводом присоедините какой-нибудь металлический предмет и опустите его в емкость. К минусовой клемме подключите заржавевшее изделие.

Когда подключите напряжение, с очищаемого предмета должны подниматься пузырьки. Если все так, вы сделали все верно. Постепенно вода будет обретать коричнево-зеленый оттенок. Время от времени доставайте предмет и осматривайте его состояние.

Ржавчина размягчается и отваливается даже под проточной водой, но дополнительно лучше почистить поверхность щеткой, чтобы удалить черный налет. Главное будьте осторожны с ценными предметами (медалями, монетами) с рельефом, который может пострадать при электролитическом удалении ржавчины.

Как избавиться от ржавчины подручными средствами

Большая статья о домкратах
26.02.2019

Инструкция по выбору и использованию динамометрических ключей
12.03.2019

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЖАВЧИНЫ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Согласно независимым исследованиям 12% мирового объёма металлургического производства разрушаются при окислении поверхности и образовании ржавчины. Ускорению процесса способствует ухудшение экологии, увеличение выбросов в атмосферу серных и азотных окислов. В результате, в составе осадков, присутствуют серная и азотная кислоты, наиболее активно разрушающие металлы и сплавы.

Образование ржавчины. Основы процесса

Основа сталей и чугунов – железо, химически активный металл. Он достаточно легко вступает в химические реакции с кислородом, содержащимся в воздухе и входящем в состав воды. Образующиеся окислы имеют разную молекулярную формулу, их образование невозможно описать каким-то одним уравнением.

Все виды ржавчины объединяет рыхлая, хлопьевидная структура. Её слой на поверхности не препятствует проникновению влаги и воздуха. Поэтому под ней, если не принять превентивных мер, вместо массива металла может оказаться труха.

Наиболее активно ржавчина образуется в местах с нарушенной первоначальной структурой проката или отливки и концентраторах напряжений – сварных швах, отверстиях, особенно резьбовых, внутренних угловых переходах поверхностей.

В связи с невозможностью визуального определения степени поражения окислами деталей конструкции очень важно заранее предпринимать меры антикоррозийной обработки поверхностей. Ибо профилактика обходится значительно дешевле устранения уже возникших разрушений.

Способы защиты от ржавчины

Стальные изделия, например, инструменты марки «Бергер», хорошо противостоят коррозии. Но для этого их необходимо хранить в соответствующих условиях. При длительном воздействии атмосферных осадков их поверхность может окислиться. В этом случае будет полезно воспользоваться народными средствами борьбы с коррозией.

На картинках справа отличный пример того, как не стоит класть в кейс мокрый инструмент, особенно если вы собираетесь закинуть его в гараж на зиму.

Рыбий жир

Окислившуюся поверхность следует покрыть слоем рыбьего жира и подержать несколько часов. Ржавчина исчезнет, а на поверхности образуется защитная оболочка, которая не даст коррозии появиться впредь.

Кетчуп

Тот самый, которым вы поливаете шашлык!

Технология неизменна:

1. кетчуп (можно взять просто томатный соус) наносите на окислившееся место
2. ждете пару часов
3. смываете водой
4. высушиваете.

Вуаля! Ржавчины нет, вашему взору предстанет чистая металлическая поверхность.

Уксус и сок лимона

Надлежит сделать из этих ингредиентов коктейль в соотношении 1:1 и обработать им заржавевшую деталь. Обратите внимание, это может быть не только голый металл, но ещё и ванна и даже одежда.

Подождите 2 часа (одежда – около 20 минут). Затем протрите проблемное место металлической (ткань обычной) щёткой и смойте остатки большим количеством воды. Ржавчина исчезнет.

Алказельцер

Кто бы мог подумать, что похмелье и ржавчина имеют между собой что-то общее.

Растворите в 10 л воды (например в ведре) 3-4 таблетки живительного зелья. Опустите туда ржавые детали, хорошенько перемешайте).

Дальше, как обычно, достаём, промываем, сушим, удивляемся неожиданным возможностям знакомых веществ.

Щавелевая кислота

Очень эффективно борется с ржавчиной. Оборотная сторона – процесс сопровождается выделением ядовитых паров, поэтому обязательно применение средств индивидуальной защиты – резиновых перчаток, очков и респиратора. Если в наличии только тонкие бытовые перчатки, наденьте 2 пары, пересыпав их тальком.

Технологический процесс:

1 вымойте обрабатываемую деталь каким-либо моющим средством и высушите
2 приготовьте раствор кислоты – 6 чайных ложек на 1,5 стакана воды
3 опустите в раствор деталь на полчаса
4 извлеките её и очистите от оставшейся ржавчины металлической щёткой
5 высушите и насладитесь блеском чистого металла.

Пищевая сода

Оказывается, привычная питьевая сода тоже может творить чудеса. Процедура идентична прочим, но есть некоторые отличия.

1 смешать соду с водой, получив консистенцию кашицы или геля для душа
2 нанести полученный состав на ржавые места
3 выждать полчаса
4 соскоблить ржавчину металлической щёткой или скребком
5 в случае необходимости процесс повторить.

Белый уксус и пшеничная мука

Способ подходит для очистки от окислов предметов из латуни.

Готовим рабочую смесь: 1,5 стакана уксуса + столовая ложка соли смешиваются с уксусом до получения густой пасты.

Полученным составом обработать проблемные места латунных предметов и, как обычно, оставить на полчаса.

Затем протереть тряпкой, смыть остатки холодной водой и высушить.

Поваренная соль и сок лайма

Если вас не привлекает экзотика, можете вместо лайма взять обычный лимон. Соль лучше взять мелкого помола.

Посыпьте ей окисленные участки и, не жалея, полейте соком лайма (или лимона). Займитесь чем-нибудь в течение 2 часов. Затем уберите смесь и смойте остатки водой. Не забудьте в конце тщательно высушить.

Если окислы не сильные, можно стереть их кожурой лайма (или лимона).

Зубной порошок с глицерином

Способ очень хорош для удаления следов ржавчины с тканей.

Действующий состав готовят, смешивая ингредиенты в соотношении 1:1.

Обработайте пораженные места и оставьте на 24 часа. После выдержки вещи простирните и удивитесь превосходному результату.

Меры предосторожности

Приступая к выведению ржавчины, позаботьтесь о собственной безопасности. Во избежание химического повреждения кожи, всегда работайте в защитных перчатках. Применяя уксус, соляную и прочие кислоты, проветривайте помещение, используйте средства защиты глаз и органов дыхания.

Как избавиться от коррозии? | ГК Омега

Самое распространенное мнение о коррозии таково: если она появилась – пиши пропало.

На деле не все так страшно, и предотвратить появление коррозии вполне возможно.

Стоит понимать, что коррозия бывает нескольких видов. И хоть методы борьбы со всеми видами практически идентичные – все же лучше понимать каковы причины ее возникновения.

 

Виды коррозии и почему она возникает?

1. Карбонизация бетона: проявляется в виде ржавых пятен на поверхности бетона. Образовываются поперечные трещины вдоль арматуры размерами 0,3-0,6 мм, при этом возможно оголение арматуры.

Почему возникает? Карбонизация – это последствие воздействия углекислого газа на бетон. Газ проникает в поры бетона и вступает в реакцию с составляющими бетона. Результат – образование карбоната кальция. Это нерастворимое в воде вещество. Проникшая вода не испаряется и воздействует на арматуру, что и приводит к коррозии.

 

2. Хлоридная коррозия: последствия хлоридной коррозии идентичны с карбонизацией бетона.

Почему возникает? Основной вредитель – кислород. Если слой бетона тонкий или слабый, кислород и вода поникают непосредственно к арматуре. Образуется электролит, молекулы которого распадаются, изменяя состав бетона, что приводит к его разрушению.

 

3. Морозная деструкция: также называют физическая коррозия. Характерные признаки морозной деструкции:

– сетка трещин на поверхности;

– шелушение бетона;

– понижение прочностных характеристик;

– местами – оголение арматуры.

Почему возникает?

Морозная деструкция распространенное явление для российского климата и вот почему.

Вода проникает в поры бетона и может находиться в них длительное время. Так как температура воздуха в течение года опускается ниже 0°С – зимой вода замерзает и увеличивается в объеме до 10%. Что приводит к разрушению бетона. А многократное замораживание/оттаивание воды только усугубляет процесс.

 

4. Аммонийная, магнезиальная, сульфатная коррозии: в результате воздействия этой коррозии сооружение меняет размеры и деформируется. Прочность конструкции снижается до 25%.

Почему возникает?

Основным разрушающим элементом являются соли, которые выделяются при воздействии грунтовых вод и морской воды на поверхность бетона. Именно соли разъедают бетон изнутри и делают его менее прочным.

 

5. Химическая коррозия: последствия воздействия химической коррозии – увеличение объема внешних слоев бетона. Наружный бетон становится более рыхлым и слабым. Образовывается граница между пораженным и неповрежденным слоем бетона.

Почему возникает?

Кислотная среда, проникая в бетон, меняет его структуру. В результате одни элементы вымываются, другие наоборот, становятся нерастворимыми. Измененный состав бетона менее прочный и его показатели отличаются от начальных.

 

6. Биологическая коррозия: наружный слой бетона, как и при химической коррозии, увеличивается и ослабляется. Цвет бетона меняется на темно-серый, коричневый, черный.

Почему возникает?

Коррозию вызывают микроорганизмы, которые проникают в толщу бетона. Такое случается, когда на поверхности есть плесень и грибок. Продукты жизнедеятельности этих организмов вступают в химическую реакцию с бетоном, что и приводит к его разрушению.

 

Как устранить коррозию?

С видами коррозии и причинами ее возникновения разобрались. Теперь важно понять, как устранить и предотвратить появление коррозии.

Для работ понадобятся Пенетрон, Скрепа М500 и Скрепа М600. Это материалы из линейки проникающей гидроизоляции Пенетрон.

Для начала нужно удалить слабый и разрушенный бетон и очистить поверхность.

Первым за дело берется Пенетрон. Материал наносится на всю поверхность в два слоя. Поверхность должна быть увлажнена.  Пенетрон нужен для защиты бетона. Это водонепроницаемый, морозостойкий материал. Состав Пенетрона таков, что может противостоять воздействию грунтовых вод и морской воды, а также предотвращает появление плесени. То есть уже после нанесения Пенетрона устраняется сама причина возникновения коррозии.

Следующий пункт – обработка арматуры смесью Скрепа М600 (при биологической коррозии не применяется). Это также защитный материал, только в данном случае он нужен для обработки металлических фрагментов конструкции, так как Скрепа М600 обеспечивает вторичную защиту от коррозии.

И финальный шаг – восстановление разрушенных участков конструкции Скрепой М500 или Скрепой М700. Их использование поможет продлить срок эксплуатации конструкции и сделает бетон более прочным.

 

При правильном подходе можно устранить даже такую серьезную проблему, как коррозия. Главное – выбрать подходящие и качественные материалы. А с этим помогут в группе компаний «Омега». По номеру +7 (499) 755-97-88 Вы можете задать все интересующие вопросы касательно материалов для устранения коррозии, обустройства гидроизоляции и другие вопросы по строительству и ремонту.

Как избавиться от ржавчины в багажнике


Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами) — журнал За рулем

Эксперты «За рулем» сопоставили различные способы удаления коррозии.

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

СпособАлгоритмПримерная стоимостьПрименяемостьПлюсыМинусы
Визит на сервисМойка, сушка, нанесение препаратаОт 15000 ₽
Чаще всего — второй владелец взявший машину надолгоОтработанная технология, работа «под ключ»Дорого
«Классический малярный»Зачистка, грунтовка, окраскаИсправление нескольких дефектов ЛКП — от 4000 ₽На внешних панелях автомобиля с целью придания отличного видаАвтомобиль имеет внешность почти как у нового.Значительная трудоемкость, необходим подбор краски, но на внешних панелях — практически единственный способ
«Классический» с преобразователем ржавчиныОбработка преобразователем ржавчины, зачистка, грунтовка, окраскаОт 1000 ₽ при работе своими силамиНа внешних поверхностях машин, которым нечего терять, и все невидимые поверхностиРжавчина исчезнетПоверхность будет иметь неровный вид и непонятный цвет
«Классический» с цинкованиемЦинконаполненная грунтовкаОт 500 ₽ при работе своими силамиНа внешних поверхностях любых машин, кроме серебристых очень заметна.Цинк будет осуществлять протекторную защитуСлабое сцепление частиц цинка с обрабатываемой поверхностью
ЭлектрохимическийЭлектрохимическое удаление и цинкованиеОт 800 ₽ при работе своими силамиНа местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия.Позволяет полностью ликвидировать очаг коррозииОстается пятно цвета «оцинкованного ведра»
Самостоятельная обработка мовилем с цинкомНаносится на места с поврежденным ЛКПОт 1000 ₽ при работе своими силамиНа местах, где повреждено ЛКПКачественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузоваМовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта
Самостоятельная обработка мовилем с преобразователем ржавчиныНаносится на места с поврежденным ЛКП и начавшейся коррозией
От 1000 ₽ при работе своими силамиНа местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия.Качественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузоваМовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, мовиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токс

Как избавиться от ржавчины

В этой статье:

Ржавчина — это общий термин для нескольких различных оксидов железа и сплавов железа. Обычно эти оксиды имеют красный цвет. Когда железо «ржавеет», на самом деле оно разъедает. Электрохимическая коррозия — это научный термин для обозначения ржавчины. Железо — не единственный металл, подверженный электрохимической коррозии, но образующиеся оксиды других металлов обычно не называют ржавчиной.Ржавчина не защищает находящийся под ней металл. Поверхностная ржавчина будет медленно разъедать железо и вызывать всевозможные структурные проблемы.

Один из сплавов железа — нержавеющая сталь. Для изготовления нержавеющей стали железо смешивают с хромом при минимальном содержании хрома 10,5%. Нержавеющая сталь не оставляет пятен и не подвергается коррозии так же легко, как железо, но она не защищена от пятен. Чугун из нержавеющей стали защищен тонкой пленкой оксида хрома, которая блокирует дальнейшую коррозию. Но через некоторое время кислород и вода превратят любое железо в оксид железа — даже нержавеющую или нержавеющую сталь.

Что вызывает ржавчину?

Существует множество химических уравнений, необходимых для иллюстрации точных условий, при которых образуется ржавчина. Но по существу требуются три вещи: железо, вода и воздух. Если это не чистая вода, дополнительные химические вещества вызовут появление ржавчины. Чистая вода или сухая атмосфера не повлияют на это. Скомбинируйте вещи, добавьте немного химических примесей, и получится руствиль. Это на самом деле ужасное место для жизни.

Лучшие методы удаления, обработки и ремонта ржавчины

Избавьтесь от ржавчины, как только она появится.

Ржавчина — это не то, от чего можно просто отказаться на время. Чем дольше пятно ржавчины остается без обработки, тем больше оно становится. Небольшое пятно ржавчины может потребовать лишь небольшой шлифовки или обработки щеткой. Затем слой антикоррозийной грунтовки и последний слой эмали, чтобы создать впечатление, будто ее никогда не было.Для большого пятна ржавчины может потребоваться средство для удаления ржавчины, сильная чистка, затем Бондо для ремонта отверстия и покраска, чтобы растушевать его. Поэтому позаботьтесь о небольших пятнах как можно скорее.

Очистите и отшлифуйте ржавчину.

Важно удалить всю ржавчину с металла, прежде чем пытаться отремонтировать или покрыть сталь.Есть несколько способов удалить ржавчину с утюга, но большинство из них связано с физическим удалением ее вручную или с помощью электроинструмента с использованием кисти или наждачной бумаги. Щетка лучше всего подходит для удаления крупных кусков ржавчины. Чтобы удалить мелкие слои ржавчины, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, специально разработанную для обработки металла.

Превратите ржавчину во что-нибудь другое.

Фосфорная кислота при нанесении непосредственно на ржавое железо преобразует оксид железа в черный фосфат железа. Преобразователь ржавчины продается в виде геля, обычно называемого военно-морским желе. Он также продается под другими названиями: «средство для удаления ржавчины» или «средство для удаления ржавчины». После того, как ржавчина обработана и преобразована в фосфат железа, ее можно стереть, чтобы обнажить свежую чистую металлическую поверхность под ней. Черный фосфат железа (III) также можно оставить на месте для обеспечения умеренной коррозионной стойкости.Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем Loctite Naval Jelly Rust Dissolver, продаваемый на Amazon.

Необходимо заполнить большие отверстия.

Иногда большие пятна ржавчины оставляют большие отверстия на поверхности стали. Продукт под названием Bondo обычно используется для заполнения этой дыры.Bondo изготовлен из стекловолокна, и его можно использовать самостоятельно, чтобы заполнить отверстие. Но если отверстие слишком велико, прикрепите проволочную сетку к задней части отверстия. Это даст Bondo матрицу для построения. После того, как изделие высохнет, отшлифуйте его до гладкости, чтобы он соответствовал контурам остальной поверхности. Загрунтуйте и покрасьте Bondo, как если бы вы стали.

Защитить только что обнаженное железо и покрасить поверхности.

Используйте антикоррозионную грунтовку, чтобы покрыть свежую сталь и защитить ее от ржавчины. Грунтовка поможет изолировать сталь от двух других требований для образования ржавчины: воды и воздуха. Этот метод, конечно же, частично зависит от того, насколько тщательно вы удалили ржавчину перед грунтованием. После того, как вы нанесли пару слоев грунтовки, обработайте поверхность качественной краской или эмалью.

Защита и предотвращение ржавчины

  • Окраска металла предотвращает коррозию стали, изолируя ее от окружающей среды.«Черный рыцарь» средневековья обычно был «черным», потому что это была самая дешевая краска для защиты доспехов от ржавчины.
  • Цинкование , также известное как цинкование, представляет собой процесс погружения стали в ванну с расплавленным цинком, которая защищает сталь от коррозии.
  • Воронение — это процесс создания пассивного окислительного слоя на поверхности огнестрельного оружия. Оксид — это магнетит, и это черный оксид железа, обеспечивающий минимальную защиту от коррозии.Это наиболее эффективно, когда на воронение периодически наносится слой масла.
  • Контроль влажности окружающей среды может повлиять на степень коррозии железа. Менее влажный означает меньше ржавчины, а более влажный — больше ржавчины.
  • Для автомобилей продаются дополнительные комплекты защиты от ржавчины . Составы обычно основаны на воске и наносятся с помощью распылителя под давлением.
  • Катодная защита — это метод подавления коррозии больших металлических конструкций путем подавления электрохимической реакции, происходящей в процессе окисления.

Средство для удаления естественной ржавчины

Reynold’s Wrap

Алюминиевая фольга , смоченная водой, удалит ржавчину. Алюминий мягче стали, поэтому он не поцарапает его, а оксид алюминия, очевидно, является хорошим составом для полировки металлов.Заказать алюминиевую фольгу можно на Amazon.

Уксус.

Просто погрузите корродированные металлы, включая железо, в неразбавленный раствор уксуса, пока коррозия не ослабнет настолько, что ее можно будет стереть. Затем убедитесь, что вы смыли уксус и высушили металл.

Пищевая сода

При смешивании с небольшим количеством воды образуется паста, которая при нанесении на корродированный металл и высыхании и отстаивании значительно снижает коррозию поверхности.

Лимонная кислота

Лимонная кислота — это то, что находится внутри Coca-Cola, которое позволяет ей очищать металл от коррозии.Так что вместо того, чтобы тратить хорошую газировку на чистку, купите немного лимонной кислоты и выпейте кокаин.

Посетите нашу страницу в Facebook, чтобы обсудить эту статью!

.

Как избавиться от пятен ржавчины

В этой статье:

Ржавчина — это окисление металла, чаще всего железа и, в случае с Леди Свобода, меди. Пятна от ржавчины возникают из множества источников, и они встречаются почти во многих местах. Основная проблема заключается в том, что ржавчина затем натирается, роняется или царапается на что-то еще, образуя пятно. Некоторые из наиболее распространенных мест появления пятен ржавчины — это одежда, ковры, обивка, бетон, ванны, раковины, душевые кабины и, иногда, поверхности из нержавеющей стали.Есть несколько способов избавиться от пятен ржавчины.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой из пяти разделов ниже лучше всего описывает ваше текущее пятно ржавчины. В каждом из разделов есть несколько способов избавиться от конкретного пятна. Вы можете попробовать несколько, прежде чем фактически удалите пятно от ржавчины (каждый шаг немного ослабит пятно), но, надеюсь, вам не придется пробовать их все. Внизу страницы вы найдете некоторую информацию об активных ингредиентах коммерческих пятновыводителей.

Как избавиться от пятен ржавчины на тканях

Есть три способа удалить пятна ржавчины с одежды или других тканей.

Первый — это сочетание лимонного сока и соли.

Разложите одежду ровно и насыпьте соль на пятно.Затем налейте немного лимонного сока в соль, пока она не станет насыщенной. Подождите 30 минут, а затем смойте. Некоторые люди оставляют его на солнце на 30 минут, но будьте осторожны, поскольку лимонная кислота может отбеливать ткань.

Второе, что вы можете попробовать, — это простой белый уксус.

Замочите пятно в уксусе на несколько минут, затем смойте водой.

В-третьих, поскольку хлорный отбеливатель оставляет пятно ржавчины, попробуйте немного перекиси водорода и крем из зубного камня.

Сделайте пасту и нанесите ее на пятно ржавчины.Его можно использовать только с пятнами ржавчины на белой одежде. Что бы вы ни делали, не кладите ничего в сушилку, пока не удалите пятно ржавчины; высыхание может установить это.

Удаление пятен ржавчины на других поверхностях

Избавление от пятен ржавчины на обивке и ковре

Пароочиститель — хороший способ удалить все виды пятен, и многие чистящие средства содержат специальные моющие средства, которые можно использовать для удаления пятен ржавчины.Вы можете проверить этот многофункциональный портативный очиститель от Comforday на Amazon, если хотите попробовать его для удаления небольших пятен. Существуют и другие коммерческие средства для удаления пятен от ржавчины, но они могут быть довольно жесткими. Я бы попробовал более дешевый и менее едкий вариант, прежде чем переходить к промышленным материалам. Нанесите на пятно пасту из соли и лимонного сока. Имейте в виду, что лимонная кислота в лимонном соке может отбеливать цветные ткани и обивку, поэтому сначала проверьте ее на неэкспонированной части, например, под диваном.После нанесения пасты дайте ей постоять пару часов перед тем, как пропылесосить. Нанесите повторно и повторите при необходимости.

Как удалить пятна ржавчины с бетона.

Поскольку бетон обычно находится во влажных местах, таких как гараж или подвал, на нем часто появляются пятна ржавчины.Если вы оставите что-нибудь металлическое в контакте с бетоном, вы почти наверняка оставите пятно ржавчины. Чтобы удалить пятна ржавчины с бетона, попробуйте смешать перекись водорода (также известный как кислородный отбеливатель) с водой. Нанесите на пятно и потрите его жесткой щеткой с неметаллической щетиной. Еще одно вещество, которое хорошо работает, — это Bar Keepers Friend, но при его использовании обязательно надевайте перчатки. При очистке пятен ржавчины на бетоне вам следует избегать трех вещей: TSP, хлорного отбеливателя и соляной кислоты.Эти вещества чрезвычайно едкие и могут быть очень вредными для вас и всего мира. Просто не нужно подвергать риску свое здоровье, очищая пятно от ржавчины.

Лучший способ удалить пятна ржавчины с ванн и туалетов.

Если ванна, раковина или унитаз из фарфора, лучший способ удалить пятна ржавчины — использовать пемзу.Начните с очистки всего этого с помощью мыла, воды и / или уксуса. Потрите всю область один раз щеткой с жесткой щетиной; это удалит любую другую грязь, оставив только пятно ржавчины. На этом этапе используйте пемзу, смоченную в теплой воде, чтобы стереть пятно. Если вы имеете дело с поверхностью, отличной от фарфора, используйте резиновые перчатки и CLR, чтобы удалить пятно ржавчины. Вы также можете попробовать Bar Keepers Friend или, для действительно зеленого варианта, пасту из зубного камня и перекиси водорода.Просто следуйте формуле: нанесите, смойте и повторяйте, пока не получите желаемый результат. 4 упаковки пемзы мистера от Amazon.

Удаление пятна ржавчины с поверхности из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь никогда не должна ржаветь, если она не остается грязной или влажной на достаточно долгое время.Это потому, что это сплав с хромом. Этот хром окисляется на поверхности и создает барьер, не позволяющий железу делать то же самое. Когда ржавчина образуется на поверхности раковин из нержавеющей стали, это происходит из-за протекающего крана или из-за того, что что-то оставалось в нем слишком долго. Чтобы очистить нержавеющую сталь от ржавчины, вам нужно просто стереть ее и держать сухой, чтобы это не повторилось. Лучший способ сделать это — получить зеленый кустарник и немного мыла или, если вы ленивы, использовать Bar Keepers Friend и металлическую щетку для чистки.

Активные ингредиенты коммерческих средств для удаления ржавчины

Некоторые очень распространенные и популярные средства для удаления пятен от ржавчины — это Iron Out, Whink, Star Brite, Bar Keepers Friend и Zud. Whink содержит кислоту, называемую плавиковой кислотой; он очень едкий и может вызвать отравление при контакте. Если вы решили использовать это средство, будьте предельно осторожны. Другие, Iron Out, Starbrite и Zud, используют щавелевую кислоту в качестве активного ингредиента.Продолжительное воздействие щавелевой кислоты вредно для вас, но если вы носите защитное снаряжение и проветриваете помещение, все будет в порядке. На рынке есть ряд других очистителей ржавчины, и я всегда рекомендую прочитать MSDS (паспорт безопасности материала), прежде чем что-то покупать. Таким образом, вы будете знать, чего ожидать перед покупкой, и сможете сделать необходимые меры безопасности, прежде чем приступить к работе.

Лучшие натуральные пятновыводители

Лимонный сок и соль используются для удаления пятен ржавчины с ткани, ткани, ковра и обивки, а также с твердых поверхностей.Сделайте пасту и нанесите ее на пятно, подождите от 30 минут до часа, а затем протрите губкой или смойте чистой водой. Будьте осторожны, так как лимонная кислота может отбеливать цветные ткани.

Крем от зубного камня можно использовать в сочетании с перекисью водорода для белой одежды. Другой вариант: смочить ткань водой, нанести немного зубного камня (небольшой ворс), а затем подержать ткань над кастрюлей с кипящей водой. Повторяйте, пока пятно ржавчины не исчезнет. Пасту из зубного камня и перекиси водорода также можно использовать для удаления пятен с раковин и ванн.

Белый уксус содержит слабую кислоту, известную как уксусная кислота, которая помогает удалить пятна ржавчины. Просто замочите вещь в уксусе на час или два, а затем тщательно ополосните, чтобы увидеть, исчезло ли пятно. Если он остался, повторите процесс, возможно, немного почистив. Это немного безопаснее, чем использование промышленных чистящих средств.

Посетите нашу страницу в Facebook, чтобы обсудить эту статью!

.

Как избавиться от пятен ржавчины? (с фотографиями)

Практически каждый хоть раз сталкивался с пятнами ржавчины на одежде или обивке. К счастью, существует несколько домашних средств, которые эффективно удаляют пятна и позволяют восстановить внешний вид материала. В большинстве этих средств используются предметы домашнего обихода, которые можно найти в большинстве кладовых и складских помещений по всему дому. Лимонная кислота, уксус, пищевая сода и зубной камень могут помочь удалить пятна ржавчины.

Уксус поможет удалить пятна ржавчины.

Один из способов удалить пятна от ржавчины — использовать лимонную кислоту. Имейте в виду, что концентрация кислоты должна быть несколько высокой, поэтому вы можете поискать очиститель, который содержит лимонную кислоту в качестве основного ингредиента.В большинстве супермаркетов и аптек есть хотя бы несколько бытовых чистящих средств, содержащих этот ингредиент.

Добавление пищевой соды в уксус может помочь удалить пятна ржавчины.

Чтобы проверить устойчивость окраски одежды, нанесите продукт на незаметное место, например, на край рубашки.Если лимонная кислота не приводит к потускнению цвета, нанесите немного средства на пятна, дайте ему немного застыть, а затем протрите это место сухой тканью. Повторяйте, пока ржавчина не исчезнет.

Ватные шарики полезны при чистке.

Альтернативой является использование белого уксуса, так как его кислотность может относительно легко удалить пятна ржавчины. Смочите ватный диск уксусом и промокните пятно, стараясь не втирать его в ткань. Когда вы промокнете пятна, вы заметите, что ржавчина переходит на хлопок. Когда большая часть ржавчины исчезнет, ​​тщательно промойте участок. Если вы видите какие-либо остатки, повторите процесс.

Использование хлорного отбеливателя на пятне ржавчины может сделать его более глубоким и затруднить его удаление.

Еще одно домашнее средство от пятен ржавчины — это сочетание белого уксуса с пищевой содой. Такой подход иногда бывает полезен, если пятно на некоторое время застыло.Обильно нанесите на ржавчину пищевую соду, затем с помощью пипетки медленно добавьте уксус. Комбинация начнет пениться. Используя чистую влажную ткань, начните осторожно, но сильно промокните участок, пока не исчезнет ржавчина.

Крем от зубного камня также помогает удалить ржавчину с одежды. Смешайте продукт с небольшим количеством воды, образуя пасту, обильно нанесите на пятно и дайте ему застыть на несколько секунд.Используя влажную тряпку для мытья посуды или губку, аккуратно потрите загрязненный участок, затем смойте чистой водой. Пятно следует удалить после одного или двух применений.

Имейте в виду, что пятна ржавчины не останутся на некоторых типах тканей, особенно на более деликатных смесях волокон. Если вы подозреваете, что это может быть так, лучше отнести одежду в службу профессиональной чистки.Попытка удалить ржавчину с хорошей одежды с помощью домашних средств может испортить все ваши шансы на ее спасение.

Важно вымыть и высушить ткань после использования любого средства для удаления пятен. Для обивки используйте чистую сухую ткань, чтобы впитать оставшуюся влагу, а затем пропылесосьте место, где было пятно.

Бытовые чистящие средства на основе лимонной кислоты могут удалить пятна ржавчины с некоторых поверхностей. .

Как избавиться от ржавчины на автомобиле, инструментах, чугуне и многом другом

Ослабьте ржавую гайку или болт

Чтобы удалить эту надоедливую ржавую гайку или болт, нанесите на них несколько капель перекиси водорода и подождите 30 минут. Перекись проникнет в резьбу и поможет ослабить ржавчину.

См. Также: Перекись водорода и жидкость для мытья посуды? Как сделать и использовать это чудо-очиститель

Уксус от ржавчины

Да, уксус миллионы применений.Удаление ржавчины в одном из них! Налейте уксус в чугунную сковороду, которая покрылась ржавчиной, или смочите предметы в уксусе. Оставьте на 15–20 минут, затем потрите щеткой или протрите влажной тканью.

Кола для удаления ржавчины

Когда вы покупаете средство для удаления ржавчины, вы действительно платите за фосфорную кислоту. Однако фосфорную кислоту можно найти в том, что у вас, вероятно, есть дома, — в коле. Погрузите винты или что-нибудь еще, что нужно очистить от ржавчины, в колу и оставьте на несколько минут.Затем сотрите оставшееся черное вещество и повторите при необходимости.

All-Pro DIY Рустолеум

Если вы пытаетесь уберечь что-то от ржавчины, вот решение, которое вы можете сделать. Смешайте две чашки вазелина и полстакана ланолина в миске, подходящей для использования в микроволновой печи, и нагрейте смесь, пока она не растает. Часто помешивайте и не забудьте нанести на подверженный ржавчине предмет, пока смесь еще теплая. Помните, не вытирайте его; дайте пасте высохнуть на предмете.

Удалите следы ржавчины с помощью зубной пасты

Знаете ли вы, что зубная паста может удалять пятна ржавчины? Нанесите на ткань и протрите влажной тканью, затем смойте перед стиркой.Или вотрите зубной пастой следы ржавчины на серебряном изделии или инструментах, дайте постоять 10 минут, затем смойте. Лучше всего подойдет белая негелевая разновидность.

Дополнительные советы по уборке дома можно найти на нашей доске советов по уборке на Pinterest. И не забудьте подписаться на нашу рассылку новостей и подписаться на нас в Facebook, чтобы получать совет дня!

Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock.

.

7 советов по удалению коррозии с металла

Как удалить коррозию с помощью только бытовых товаров

Коррозия — одна из наиболее распространенных проблем с металлами, которая происходит, когда происходит окисление, процесс, в котором металл соединяется с кислород.

Аккумуляторы и некоторые оцинкованные стали часто подвергаются коррозии, если их оставлять без присмотра в течение длительного времени. Коррозия и ржавчина могут ухудшить и ослабить металлы и другие материалы, особенно если нет никаких способов остановить их распространение.

Эти методы естественны и хоть немного помогут окружающей среде.

Если вы хотите уберечь свои батареи или почти любой металл от полной коррозии, вот как удалить коррозию с помощью только вспомогательных средств, которые вы можете найти в своем доме.

Использование белого уксуса

Уксус можно использовать более сотни, и одно из них — удаление коррозии и ржавчины с инструментов и других металлических предметов.

Кислота в уксусе вступает в реакцию с наростами ржавчины и расплавляет их.Если у вас есть заржавевшие инструменты, просто замочите их все в уксусе как минимум на 24 часа или больше. Для больших предметов просто протрите пораженный участок тряпкой, смоченной уксусом.

Когда ржавчина растает, просто протрите инструменты тряпкой. Тот же процесс будет работать с заржавевшими болтами и гайками. Если вы пытаетесь ослабить прикрепленные винты и петли, налейте на них уксус для облегчения снятия.

Вы также можете попробовать использовать алюминиевую фольгу, смоченную уксусом, вместо обычной стальной мочалки.

Посмотрите это видео о том, как удалить коррозию с помощью уксуса:

Использование соли и лимона

Известно, что соль обладает абразивными свойствами, в то время как лимонный сок обладает кислотными свойствами, которые эффективно удаляют ржавчину.

Приготовьте пасту из лимона и соли, тщательно смешав лимонный сок и соль. Затем нанесите смесь на ржавые поверхности, используя вату или чистую тряпку. Подождите пару часов, прежде чем смыть его.

Этот метод обычно используется для обработки ржавых игрушек и кухонной посуды, например ножей и ножниц.Другой способ — посыпать пораженный участок солью и добавить на него капельки извести.

Использование Картофель и соль

Не все знают о способности картофеля удалять ржавчину, но это уже доказанный факт. Картофель содержит щавелевую кислоту, которая действует как отбеливатель, и при использовании с небольшим количеством соли она эффективнее удаляет коррозию металлов.

Просто разрежьте картофель пополам и посолите поверхность разреза.Потрите разрезанную часть до ржавой поверхности, время от времени добавляя соль в картофель. После удаления ржавчины тщательно промойте поверхность.

Использование пищевой соды

Пищевая сода выполняет несколько функций в наших домах. Многие люди использовали его для удаления ржавчины и коррозии со своих инструментов.

Приготовьте пасту, смешав пищевую соду и воду. Нанесите пасту на ржавые поверхности и отложите на пару часов, прежде чем вытереть и тщательно очистить участок зубной щеткой и тряпкой соответственно.Большинство людей используют раствор пищевой соды для садовой мебели, садовых инструментов, а также для отделки салонов автомобилей и поверхностей.

Использование мелассы

Патока с черной лентой удаляет ржавчину, что позволяет эффективно избавиться от стойкой коррозии садовых инструментов, кухонных ножей, ножниц и других подобных предметов.

Чтобы использовать этот метод, приготовьте раствор, состоящий из 12 частей воды и 1 части черной патоки. Окуните ржавые инструменты и предметы в раствор и удалите их через пару часов или в любое время, когда вы почувствуете, что ржавчина уже полностью удалена.Промойте инструменты водой и вытрите насухо чистым ковриком.

Использование щавелевой кислоты

Этот метод требует дополнительных мер предосторожности, поэтому при этом обязательно используйте перчатки и другую защитную одежду.

Щавелевая кислота может быть очень ядовитой и опасной для кожи. Смешайте 25 мл. щавелевой кислоты и 250 мл. воды. Замочите изделие в растворе на 20 минут и очистите его латунной щеткой или тряпкой.

Использование наждачной бумаги

Есть некоторые стойкие ржавчины, которые нельзя удалить с помощью уксуса или лимона сразу.Бывают случаи, когда вам может потребоваться использовать наждачную бумагу, чтобы слегка потереть ржавые участки, просто чтобы ослабить и уменьшить некоторые твердые наросты.

Если вам удалось удалить большое количество ржавчины с помощью наждачной бумаги, вы уже можете предпринять любой из описанных выше шагов, чтобы полностью удалить коррозию с ваших инструментов.

Сейчас на рынке доступно множество профессиональных средств для удаления ржавчины и коррозии. Однако упомянутые выше методы естественны и хоть немного помогают окружающей среде.Вы можете попробовать один из них, прежде чем прибегать к какой-либо профессиональной помощи.

Источники:

http://study.com/academy/lesson/what-is-oxidation-definition-process-examples.html

http://corrosion.ksc.nasa.gov/corr_fundamentals.htm

http://corrosion.ksc.nasa.gov/corr_metal.htm

http://www.rd.com/home/cleaning-organizing/150-household-uses-for-vinegar/4/

5 способов удаления ржавчины и коррозии

Об этой статье

Соавторы:

Профессионал в строительстве

Соавтором этой статьи является Марк Спелман.Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов. Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 869 312 раз.

Соавторы: 37

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 869,312

Резюме статьи X

Чтобы удалить ржавчину и коррозию, попробуйте использовать белый уксус.Сначала наполните емкость достаточным количеством белого уксуса, чтобы полностью погрузить в нее вашу вещь. Затем поместите предмет в контейнер и дайте ему впитаться не менее 10 минут. В зависимости от того, насколько он ржавый или корродированный, это может занять до 12 часов. По истечении как минимум 10 минут удалите предмет и сотрите остатки ржавчины щеткой с мягкой щетиной. Кислотность уксуса разъедает ржавчину, что облегчает ее удаление. Вы также можете использовать лимонный сок и соль, чтобы удалить ржавчину и коррозию. Сначала смешайте лимонный сок и соль, чтобы получилась паста.Затем нанесите пасту на поверхность предмета и оставьте на 2 часа. Через 2 часа сотрите пасту щеткой с мягкой щетиной. Кислотность лимонного сока растворяет ржавчину, а абразивность соли поможет вам оттереть ее. Если у вас нет лимонного сока, можно использовать пищевую соду, смешанную с водой. Если естественные методы не помогают, возможно, вам понадобится более сильное средство для удаления ржавчины. Чтобы узнать, как удалить ржавчину и коррозию с помощью измельчителя для порошка, прокрутите вниз!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 869 312 раз.

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, сплавов железа или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавчину, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся от ржавчины.

Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

Теперь мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что любой другой металл в той или иной степени будет разъедать или тускнеть.

Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя.

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда можно встретить кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Существует множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины.Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги

  • Это, безусловно, самый быстрый и беспроблемный метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
  • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
  • Установите коричневый (грубый) абразивный полировальный круг EVE Fiberwheel во вращающийся инструмент, такой как Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
  • Аккуратно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
  • Если вы хотите вернуть металлу его первоначальный блеск, используйте черный (средний) для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возврата металлу его первоначального блеска.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2. Абразивные полировщики для резины

  • Такие же быстрые и легкие, как и Fiberwheels, и без беспорядка. Абразивные полировальные машины для резины EVE.
  • Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в свой вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезает!
  • Они бывают разных форм, устанавливаются и снимаются, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или цилиндр меньшего размера для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
  • Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировщики с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективным методом удаления ржавчины является использование стали и алюминия в качестве абразивный.

  • Алюминиевая фольга — Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите ржавые части.
  • Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, таком как Dremel.
  • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

4. Соль и лимонный сок / уксус

  • Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, — еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Следующий метод мы не пробовали и не тестировали, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

  • Ржавый предмет можно либо посыпать пищевой содой, либо превратить в пасту с водой или уксусом.
  • Нанесите на участки и оставьте на час или около того, затем смойте щеткой.
  • Марк Ловик из канала «Ремонт часов» показывает этот метод в своем превосходном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянным колышком для зубной щетки.

Лучший способ справиться с ржавчиной — это, конечно, в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и не во влажных и сырых условиях.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальваника (покрытие расплавленным цинком)

【решено】 Как избавиться от коррозии аккумулятора

Можно ли исправить коррозию аккумулятора?

Покройте клеммы батареи и другие участки , подвергшиеся коррозии, слоем пищевой соды.Затем налейте небольшое количество воды на каждую клемму. Вы, , заметите, что два ингредиента вступают в реакцию друг с другом, когда они начинают пузыриться. Это нейтрализует кислотную коррозию и делает его безопасным в обращении.

Как очистить клеммы аккумулятора от коррозии?

Смешайте небольшое количество воды с некоторым количеством пищевой соды в крышке или небольшой посуде. Затем с помощью зубной щетки нанесите пасту на клеммы , и зажимы. Тщательно потрите, пока белое вещество не исчезнет.При необходимости вы можете использовать стальную мочалку, чтобы помочь удалить коррозию .

Как удалить коррозию с электроники?

Используйте ватные палочки и чистящий раствор, например изопропиловый спирт, пищевую соду и воду, или даже уксус, чтобы очистить его. Аккуратно нанесите раствор на пораженный участок и протрите его взад и вперед, пока не будет удалена коррозия . При необходимости оставьте немного раствора на корродированной зоне и вытрите ее позже.

Как удалить коррозию контактов аккумулятора?

Для нейтрализации кислоты необходимо добавить пасту из пищевой соды на клеммы . Либо смажьте клеммы пищевой содой, затем сбрызните их водой, либо заранее смешайте пасту и нанесите ее на клеммы . Дайте ему немного постоять и пузыриться, чтобы нейтрализовать коррозию , затем протрите клеммы бумажным полотенцем.

Подходит ли вазелин для клемм аккумулятора?

Когда клеммы высохнут, нанесите на них немного вазелина .Это смажет их, предотвратит дальнейшую коррозию и поможет укрепить соединение.

Можно ли залить коксом автомобильный аккумулятор?

Коррозия означает плохой аккумулятор?

Кокс можно использовать для очистки клемм автомобильного аккумулятора ; слабая кислотность не реагирует с аккумулятором кислота, поэтому вы можете вылить на аккумулятор и дать ему смыть коррозию.

Можно ли налить воду на аккумулятор автомобиля?

Как правило, аккумулятор клемма коррозия возникает на отрицательной клемме аккумуляторной батареи , что является признаком недозарядки аккумуляторной батареи автомобилей .Если на положительной клемме батареи присутствует коррозия батареи , это является признаком перезарядки.

Будет ли Sprite чистить клеммы аккумулятора?

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и сухие. Если есть коррозия на клеммах или в любом месте вокруг батареи , вылейте горячей воды на пораженные участки, чтобы очистить их. Ваша батарея заполнена электролитами — смесью дистиллированной воды и аккумуляторной кислоты .

Избавляет ли кокс от коррозии автомобильный аккумулятор?

Да, это правда, кислотные свойства соды pop помогут устранить коррозию из вашего автомобильного аккумулятора . Почти все газированные безалкогольные напитки содержат угольную кислоту, которая помогает удалять пятна и растворять отложения ржавчины. Налейте немного соды на клеммы батареи и дайте ей отстояться.

Можно ли поставить wd40 на клеммы аккумулятора?

Кислота в Coke нейтрализует коррозию на батарее и кабелях.Когда Coke перестанет пузыриться, возьмите проволочную щетку и счистите любую коррозию , которая застряла вокруг болтов или любых других труднодоступных мест.

Как почистить клеммы аккумулятора?

Очистка аккумулятора С помощью WD-40

Некоторые люди используют WD-40 для очистки своего автомобиля клеммы . Этот может работать хорошо, но потребует больше смазки для колен. Чтобы использовать этот метод, убедитесь, что ваши клеммы отключены.Затем нанесите распылением WD-40 на каждую из клемм батареи , и кабельные соединения, если они также покрыты грязью.

Можно ли чистить клеммы аккумулятора уксусом?

Что вы распыляете на корродированные клеммы аккумулятора?

Когда дело доходит до очистки клемм аккумулятора , вы можете использовать некоторые кухонные принадлежности. Пищевая сода и уксус — два из них. Уксус — прекрасное чистящее средство , которое лучше всего работает в сочетании с и пищевой содой .

Почему клеммы аккумулятора корродируют?

Permatex Аккумулятор Защитные и герметизирующие уплотнения и покрытия клеммы аккумулятора , устраняющие образование кислотной соли коррозия обычно обнаруживается, когда клеммы не обрабатываются. Предотвращает коррозию клемм и батареи, сток . Увеличивает срок службы батареи и улучшает электрический ток.

Разряжает ли автомобильный аккумулятор коррозия?

Коррозия происходит на клеммах батареи , когда водород выделяется из кислоты в батарее .Один из способов сделать это — использовать защитный спрей для вывода батареи , который изолирует и предотвращает попадание влаги в вывод батареи и блокирует утечку кислоты батареи изнутри батареи .

Может ли коррозия полюсов аккумулятора привести к тому, что автомобиль не заведется?

Коррозия может истощить батарею и сократить срок ее службы. Коррозия батареи обычно очевидна на клеммах, проблема может быть решена с помощью тщательной очистки.

Можно ли выскочить от ржавой батареи?

Если какая-либо коррозия развивается вдоль клемм батареи , это может помешать соединению, и у транспортного средства могут возникнуть проблемы с запуском . Этот может быть вызван корродированными или даже ослабленными клеммами аккумулятора . Транспортное средство может испытывать трудности с запуском , медленным запуском или быстрым щелчком при повороте ключа.

Может ли неисправный генератор вызвать коррозию аккумулятора?

Грязный или корродированный аккумулятор Клеммы следует очистить тряпкой или проволочной щеткой. Присоедините красный положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме батареи умершей батареи . В зависимости от возраста и состояния батареи время, необходимое для работы jump , может варьироваться.

Требуется ли замена корродированного автомобильного аккумулятора?

Низкий аккумулятор , на выводах которого видна коррозия , вероятно, поврежден.Смерть или низкий уровень заряда батареи может быть быть вызван неисправным генератором генератора переменного тока . Это может также быть результатом дополнительной тяги от дополнительных фонарей, предохранителей, звуковых систем, сигнализаций и т. Д.

Как очистить электронику от коррозии аккумулятора

Как очистить электронику от коррозии аккумулятора

Ваше электронное устройство отключается случайным образом? Он больше не держит заряд? Возможно, виновата коррозия аккумулятора. К счастью, тщательная очистка может вернуть вашу электронику в рабочее состояние.Вот все, что вам нужно знать об управлении и предотвращении коррозии аккумулятора.

Настоящая причина коррозии батарей

Как и почему вообще возникает коррозия аккумулятора? Это белое твердое вещество является признаком повреждения батареи, и со временем это случается даже с лучшими батареями. Щелочные батареи (те, что используются в большинстве бытовой электроники) печально известны утечками. А когда образуются утечки, быстро следует коррозия.

Батарейки протекают по многим причинам.Самый распространенный — старость. Когда срок годности аккумулятора истекает, корпус более склонен к утечке. Резкие перепады температуры также могут привести к слишком быстрому расширению или сжатию аккумулятора. Когда это произойдет, аккумулятор начнет разряжать водородные газы. В конечном итоге на клеммах образуется след коррозии гидроксида калия, которая повредит аккумулятор.

Гидроксид калия довольно токсичен и, как известно, вызывает раздражение кожи и глаз. Перед работой с корродированными батареями всегда следует надевать перчатки.

4 этапа очистки батарей от коррозии в электронике

Коррозия батареи не означает, что ваша любимая электроника сломалась. После тщательной очистки ваше устройство должно работать как новое. Но что убирает коррозию аккумуляторной батареи с электроники? Все, что вам нужно, это кислота и щелочь.

Соберите эти простые припасы:

  • Белый уксус или лимонный сок
  • Пищевая сода
  • Ватные палочки
  • Защитные перчатки
  • Безворсовая ткань (необязательно)

Пришло время удалить все следы коррозии.

Шаг 1: Растворите выделения

Удивительно, но коррозия аккумулятора является основой шкалы pH. Вы можете нейтрализовать его с помощью бытовой кислоты. Лимонный сок или уксус — отличные варианты. Сначала наденьте защитные перчатки. Затем выньте батарейки и отложите их в сторону. Используйте ватный тампон, чтобы нанести небольшое количество выбранной кислоты непосредственно на место коррозии электронного устройства. Остаток должен начать растворяться. Осторожно протрите ватным тампоном, чтобы удалить остатки.

Шаг 2: скраб с пищевой содой

Пищевая сода — полезное чистящее средство. Он обладает абразивными свойствами, но при этом бережно относится к электронике. Нанесите небольшое количество на пораженные участки устройства и вотрите, чтобы удалить стойкие следы коррозии. Затем протрите поверхности ватными тампонами или слегка влажной тканью без ворса.

Шаг 3. Дайте время высохнуть

После того, как вы удалили коррозию, вам необходимо дать устройству полностью высохнуть перед установкой новых батарей.Вы можете протереть сухой тканью без ворса, чтобы ускорить процесс.

Шаг 4. Утилизация корродированных батарей

Корродированные батареи бесполезны. После того, как вы удалите их из своей электроники, вам необходимо утилизировать их должным образом. В то время как некоторые местные правила утилизации отходов разрешают выбрасывать щелочные батареи вместе с обычным мусором, в других районах действуют протоколы утилизации. Переработка не наносит вреда окружающей среде. Вы можете использовать этот онлайн-инструмент, чтобы найти ближайшие к вам пункты сдачи аккумуляторов.

Способы предотвращения коррозии батарей

Хотя не всегда удается предотвратить утечку батареи, можно принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, никогда не используйте батареи с истекшим сроком годности. Также нецелесообразно смешивать старые и новые батареи. Если вы заменяете одну батарею в отсеке, лучше одновременно заменять и остальные. Храните устройства при комнатной температуре и избегайте размещения электроники под прямыми солнечными лучами или рядом с другими источниками тепла.

Профессиональная реставрация электроники спешит на помощь

Возможно, вам не удастся остановить коррозию аккумулятора и другие виды повреждений электроники, но вы все же можете исправить ситуацию.Независимо от того, были ли ваши устройства повреждены коррозией, водой или огнем, Electronic Restoration Services может их восстановить. Свяжитесь с ERS онлайн или позвоните 866-CALL-ERS для немедленной помощи.

Как удалить патину с металла естественным путем | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 21 июня 2021 г.

Зеленая коррозия на металле — это один из видов патины, неприглядной отделки, возникающей в результате окисления металла. Другой — ржавчина, которая тоже возникает со временем. Однако не все патины плохи — команда Martha Stewart объясняет, что некоторые антикварные предметы имеют отделку, вызванную возрастом, в то время как другие патины являются нежелательными пятнами.К счастью, есть естественные способы удалить патину с металла без вредных химических веществ.

Окисление, патина и ржавчина

Металлические поверхности со временем окисляются и могут образовывать патины, такие как ржавчина и коррозия. Хотя некоторые патины могут быть желательными (например, на антиквариате), ржавчина и коррозия, безусловно, нежелательны. Патины можно легко удалить, если вы знаете, как это делать правильно. Некоторые из лучших средств для удаления ржавчины для металла производятся из ингредиентов, которые вы можете найти на своей кухне, таких как уксус, пищевая сода, картофель и соль.

Легкую ржавчину часто можно удалить, протерев металлической мочалкой или другими чистящими инструментами с грубой текстурой. Эксперты также рекомендуют использовать пищевую соду в пасте, посыпать солью и полить лимонным соком или другими кислыми жидкостями, такими как уксус.

Зеленую коррозию также можно удалить с помощью лимонного сока, пищевой соды, соли и уксуса. Обязательно используйте более легкую руку при чистке меди, так как она склонна к царапинам. При удалении патины с металлов и меди обязательно удалите чистящие средства, промойте водой и хорошо просушите.

Лучшее средство для удаления ржавчины с металла

Альманах фермера рекомендует несколько способов удаления ржавчины с металла, начиная со старой доброй чистки. Если ржавчина не слишком глубокая, можно использовать проволочную щетку, наждачную бумагу или стальную мочалку. Если ржавчина глубокая, используйте этот метод, чтобы удалить все отслаивающиеся хлопья, прежде чем пробовать что-нибудь еще.

Пищевая сода тоже может работать; смешайте его с водой, чтобы образовалась густая паста, затем нанесите на ржавчину и оставьте на 30 минут.После этого сотрите его и посмотрите, сработало ли оно. Если нет, повторите процесс. Вы также можете попробовать белый уксус — просто полейте им ржавчину. Дайте ему немного постоять и смойте водой, когда ржавчина растворится. Небольшие кусочки можно замочить в уксусной ванне, но не забудьте хорошо промыть водой.

Поскольку окорочка содержит щавелевую кислоту, которая растворяет ржавчину, ломтики картофеля можно использовать для удаления ржавчины. Другие природные средства включают посыпку солью и обливание лимонным соком (не забудьте промыть водой).

Зеленая коррозия металла

Country Living сообщает, что медь уязвима для зеленой коррозии, и предлагает некоторые предложения по избавлению от этой непривлекательной патины. Его первая рекомендация — приготовить пасту из трех частей лимонного сока на одну часть соли. Нанесите эту пасту на место коррозии и втирайте, чтобы ослабить корродированные участки. Или замените соль на пищевую соду в том же соотношении и примените таким же образом.

Посыпание пищевой содой прямого слоя коррозии также может помочь; протрите теплой влажной тканью.Другой вариант — посыпать зеленые пятна солью, а затем полить их уксусом. Вы можете протереть кожу тканью и при необходимости добавить еще уксуса. Более крупные кусочки можно погрузить в кипящую смесь воды с уксусом (три к одному) и 1 столовую ложку соли.

Быстро снимите деталь, затем промойте и просушите. При использовании любого из этих методов не нажимайте слишком сильно, чтобы не поцарапать материал. Используйте зубную щетку в труднодоступных местах. Наконец, всегда промывайте чистой водой и тщательно высушивайте.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Проволочная щетка

  • Наждачная бумага

  • Металлическая вата

  • Пищевая сода

  • Уксус

  • Уксус

    • 7

    Белый уксус сок

  • Картофель

  • Ткань для очистки

  • Зубная щетка

Как безопасно очистить клемму аккумулятора автомобиля от коррозии

Что делать для очистки автомобильного аккумулятора от коррозии

Ваш автомобиль с трудом заводится? Ваши фары тусклые? Скорее всего, у вас проблема с аккумулятором.Когда вы открываете капот, чтобы посмотреть на него, проверьте, нет ли на автомобильном аккумуляторе шелушащегося белого или синего вещества. Это вещество, называемое коррозией, со временем образуется на клеммах аккумулятора из-за химической структуры аккумулятора. Хотя немного, скорее всего, не причинит никакого вреда, многое может заблокировать электрический ток и вызвать головную боль у водителей. Конечно, опасно пытаться очистить от коррозии, не зная, как это безопасно. Если вам неудобно удалять коррозию самостоятельно, обратитесь за помощью к местному механику.В противном случае следуйте приведенному ниже пошаговому руководству о том, как безопасно очистить клеммы автомобильного аккумулятора от коррозии.

[ПОДРОБНЕЕ: Признаки неисправности автомобильного аккумулятора ]

Пошаговое руководство по безопасному удалению коррозии автомобильного аккумулятора

  1. Заглушите двигатель. Это для вашей безопасности. Если ваш двигатель какое-то время работал, подождите, пока он остынет, прежде чем открывать капот.
  2. Отсоедините аккумулятор сначала отрицательной клеммой. Используйте гаечный ключ для отсоединения отрицательной клеммы и избегайте соприкосновения гаечного ключа с положительной стороной, так как это может привести к удару. Проделайте то же самое с положительной клеммой.
  3. Проверить аккумулятор на наличие повреждений. Если вы заметите трещины, вмятины или деформации на аккумуляторе, очистка от коррозии может вам не помочь. Пора покупать замену.
  4. Тщательно смешайте столовую ложку пищевой соды со стаканом горячей воды. Окуните старую зубную щетку в этот раствор и потрите остатки ржавчины.Если коррозию трудно удалить, подумайте о покупке щетки для чистки клемм аккумулятора.
  5. Полностью высушите аккумулятор. Вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, поэтому перед повторной сборкой убедитесь, что аккумулятор и его клеммы полностью высохли.
  6. Заменить зажимы, начиная с положительной клеммы.
8Июл

Фаркоп на ваз 2110: Фаркоп для Lada (ВАЗ) 2110 седан – купить по отличной цене в Москве

8 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Фаркоп ВАЗ 2110, 2111 крепление шара на двух болтах

Багажники, фаркопы, автобоксы

bagazhnik66 — Багажники, фаркопы, автобоксы

График работы:

пн-вс — 10:00-20:00

без выходных


620026, г. Екатеринбург

Екатеринбург

620026, г. Екатеринбург

Выберите городЕкатеринбургТюменьПермьЧелябинскКурганХанты-МансийскСалехардОмскСургутХМАОЯНАОАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымский федеральный округКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайЧелябинская областьЧувашская РеспубликаЯрославская областьАбаканАдлерАлуштаАльметьевскАнапаАнгарскАпатитыАрмавирАрмянскАртёмАрхангельскАстраханьАчинскБалаковоБарнаулБахчисарайБелгородБелорецкБелоярскийБердскБерезникиБерезовскийБийскБлаговещенскБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБудённовскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВоронежВыборгГеленджикГлазовСеверскГубкинскийДжанкойДзержинскДимитровградЕвпаторияЗабайкальскЗеленоградЗеленодольскЗлатоустИвановоИжевскЙошкар-ОлаИркутскИшимКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамышинКачканарКемеровоКерчьКировКогалымКомсомольск-на-АмуреКостромаКотласКраснодарКрасноперекопскКраснотурьинскКрасноуфимскКрасноярскКузнецкКуйбышевКунгурКурскЛангепасЛеснойЛипецкЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМиассМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадымНальчикНевинномысскНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовокузнецкНовомосковскНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНоябрьскНяганьОбнинскОбьОзёрскОктябрьскийОрёлОренбургОрскПензаПервоуральскПетрозаводскПетропавловск-Камчатскийпоселок городского типа Забайкальскпоселок городского типа ЧерноморскоеПрокопьевскПсковПятигорскРадужныйРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСамараСаранскСарапулСаратовСевастопольСеверодвинскСеровСибайСимферопольСмоленскСоветскийСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСудакСухой ЛогСызраньСыктывкарТаганрогТамбовТарко-СалеТверьТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаУлан-УдэУльяновскУрайУссурийскУфаУхтаФеодосияХабаровскЧайковскийЧебоксарыЧереповецЧернушкаЧитаЧусовойШадринскШахтыЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЮжноуральскЮрюзаньЯлтаЯрославльАлматыАстанаШымкентКарагандаАктобеТаразПавлодарУсть-КаменогорскСемейКостанайУральскАтырауКызылордаПетропавловскАктауКокшетауТалдыкорганЭкибастуз

Как правильно установить фаркоп на ВАЗ 2110?

На чтение 4 мин. Просмотров 304

Установка своими руками фаркопа для автомобиля ВАЗ 2110. Опишем процесс и расскажем все возможные нюансы при установке.

Поставить хороший фаркоп — это просто мечта для любого путешественника или дачника. Ведь это можно загрузить автомобиль всем, что может понадобиться, и при этом не нужно волноваться, что что-то придется оставить из-за того, что оно не поместится в машине. А можно и прицепить к автомобилю дом на колесах и отправится в путешествие по всей стране, и не придется тратиться на отели и прочее. Все эти бонусы может обеспечить обычная деталь машины, называемая фаркоп.

Сегодня рассмотрим, как ее устанавливать на автомобиль ВАЗ 2110.

Фаркоп на ВАЗ 2110

Виды фаркопов

ВАЗ 2110 представляет собой обыкновенный среднестатистический седан российского производства, который вполне может удовлетворить запросы рядового водителя. Он достаточно мощный, экономичный и вместительный, чтобы с комфортом перевозить из пункта А в пункт Б. Но нас ведь интересует то, как на нем будет смотреться фаркоп, верно?

В этом плане автомобиль просто идеален: мощный подрамник и достаточно невысокий пластиковый бампер позволяют свободно установить прицепное оборудование на автомобиль. При этом не будет нарушаться жесткость кузова и внешний вид автомобиля. Но об этом позже, сначала разберемся с тем, какой будем ставить фаркоп на наш автомобиль ВАЗ 2110. В мире существует несколько вариантов прицепного оборудования, их географическая распространенность такова, что встречающаяся модель в одной стороне света в другой не встречается вообще. Так, в Америке широко встречается модель прицепного оборудования, выглядящая как квадрат. У них он может иметь различный размер, от этого напрямую зависит максимальная грузоподъемность автомобиля с прицепом.

У нас же фаркоп имеет несколько иной вид и его основной деталью является прицепной шар, который исполняет роль связующего звена между дышлом прицепа и автомобилем. В таком виде чаще всего можно и увидеть прицепное оборудование на автомобилях.

На ВАЗ 2110 также устанавливается фаркоп именно такого вида. За счет своей идеальной шарообразной формы он и получил такую распространенность. Ведь ранее, еще на советских машинах, прицепное выглядело как буксирный крюк, а дышло прицепа просто цеплялось за него. Здесь же все по-другому: дышло прицепа одевается на шар, и за счет его идеальной гладкости скользит по нему. При движении машины прицеп может совершать движения в горизонтальной и вертикальной плоскости, при этом автомобиль даже не чувствует этого. Так, при повороте прицеп плавно сдвигается и продолжает траекторию автомобиля.

Фаркоп для ВАЗ 2110

Установка прицепного оборудования

На ВАЗ 2110 прицепное оборудование устанавливается относительно просто. Нам лишь потребуется:

  • Фаркоп.
  • Дрель.
  • Специальная розетка.
  • Провода и зацепы для их соединения.

Итак, как мы видим из списка, можно понять, что процесс установки можно подразделить на механическую и электрическую стадию. Это связано с тем, что важно правильно установить прицепное оборудование и подготовить прицеп, учитывая Правила Дорожного Движения.

На прицепе должна быть оборудована световая сигнализация, которая будет отображать дальнейшее направление движения автомобиля. Без этого эксплуатировать автомобиль нельзя.

Мы будем исходить из того, что фаркоп у вас есть уже готовый. Для ВАЗ 2110 вполне можно отыскать уже готовую модель, которая будет специально рассчитана для нее. Нам нужно будет приложить прицепное к подрамнику машины и наметить места, где нами будут потом просверлены отверстия для крепежа. Далее, нам лучше снять задний бампер. Это важно, так может соскочить дрель, или же мы сами можем нечаянно облокотиться на него и продавить. Бампер сейчас будет стоить много, поэтому мы в целях предосторожности уберем его. Просверлив отверстия, мы прикручиваем раму прицепного к машине. С механической частью покончено, переходим к электрической. Здесь нам нужно будет прикрутить специальную розетку к фаркопу и вывести на ее разъемы все сигнальные провода со стопов, поворотников и сигнала заднего хода. Далее, нам нудно проложить проводку по прицепу и свести ее к розетке, которая соединяясь с розеткой, будет обеспечивать дублирование сигналов с задней части машины. Здесь главным является то, что важно не перепутать разъем и соответствующий ей штекер вилки, чтобы все было правильно соединено.

Установка фаркопа на ваз своими руками, видео

В данной статье рассмотрен способ установки фаркопа на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Но владельцам других машин не стоит расстраиваться, хоть есть различия при установке тягово-сцепных устройств на разные модели автомобилей, но суть то одна.

Использование прицепа вместе с легковым автомобилем делает это транспортное средство более универсальным, по сути дела превращая его из сугубо пассажирского в грузопассажирское. Даже если ваш автомобиль довольно вместительный, то иногда прицеп оказывается очень полезным.

Естественно, для того, чтобы автомобиль смог буксировать прицеп, на него необходимо установить тягово-сцепное устройство или как его еще называют водители, фаркоп. В зависимости от марки автомобиля и типа фаркопа, способ его установки может несколько отличаться, но все равно, будет много общих моментов.

Установка фаркопа на ВАЗ своими руками

Эту работу лучше всего выполнять на смотровой яме или на специальном подъемнике.

Итак, вы приобрели сцепное устройство, подходящее для вашего автомобиля, теперь рассмотрим порядок выполнения установки фаркопа на автомобиль.

1. Вначале нужно обесточить бортовую электросеть автомобиля, для чего просто отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи. После этого полностью освободите багажник, снимите обивку его пола, заднюю обивку отогните вверх.

2. Примеряем «по месту» сцепное устройство, подсунув его под автомобиль и временно закрепив, например, подставив под него деревянные бруски. Используя крепежные отверстия фаркопа в качестве кондуктора, сверлим два отверстия с правой и левой стороны, для его крепления, сверлом диаметром 12,5 – 13 мм.

3. В просверленные отверстия вставляем болты, идущие в комплекте с фаркопом, надеваем шайбу, накручиваем гайку, после чего затягиваем её гаечным ключом.

4. После этого в нижней полке лонжерона сверлим два других отверстия.

5. А также сверлим еще два отверстия со стороны багажника, используя в качестве кондуктора усиливающую накладку (они входят в комплект сцепного устройства).

6. Вставляем в просверленные отверстия болты, надеваем на них накладки, шайбы, навинчиваем гайки и затягиваем крепления ключом. Обычно используются ключи на «19» и «17».

7. Теперь нужно просверлить отверстие в полу багажника для выхода проводов к розетке прицепа. Место сверления предварительно накерните.

8. Закрепите на фаркопе штепсельную розетку. Протяните провода сквозь просверленное отверстие в полу багажника и зачистите их концы от изоляции. Подключите провода к розетке, в соответствии со схемой электрооборудования, ориентируясь по их цвету, после чего — заизолируйте соединения.

Закончив работу, вставьте вилку прицепа в розетку и проверьте работу световых приборов прицепа, и самого автомобиля.

Видео: установка фаркопа на Солярис.

Видео: установка своими руками фаркопа на Рено Логан.

Как видите, ничего сложного нет в установке тягово-сцепного устройства своими силами. Удачи!

Загрузка…

Не работает приборная панель ВАЗ-2110: причины, методы устранения, советы

Случаи, когда не работает приборная панель на ВАЗ-2110, не редкость для владельцев отечественных автомобилей. У любого автомобиля есть недостатки, поэтому автовладельцам просто не остается ничего другого, как устранять постоянно возникающие неисправности. А что делать, когда перестала работать приборная панель на ВАЗ-2110, вы узнаете далее.

Комплектация

Итак, что можно увидеть на приборной панели в этой машине? Комбинация состоит из нескольких компонентов:

  • индикатор температуры антифриза по Цельсию;
  • тахометр — количество оборотов силового агрегата;
  • указатели правого и левого поворота;
  • спидометр — скорость автомобиля;
  • резерв топлива — количество топлива в баке;
  • изображение АЗС — сигнал о необходимости заправки; Указатель пуска калибра
  • ;
  • указатель уровня тормозной жидкости;
  • фары дальнего света;
  • ручка регулировки часов;
  • дисплей с индикатором общего и суточного пробега;
  • индикатор тревоги;
  • экран часов;
  • уровень заряда батареи;
  • check engine — указывает на неисправность двигателя;


  • индикатор включения стояночного тормоза;
  • уровень давления масла;
  • Лампа воздушной заслонки — доступна исключительно для карбюраторных двигателей.

Особенности панелей различных моделей ВАЗ-2110

На автомобилях разных годов выпуска ВАЗ-2110 можно увидеть различные варианты комбинаций приборов.



  • В первых моделях встроена электромеханическая панель с серийным номером 3801010. Визуально устройство легко опознается по механическому одометру, который установлен на шкале спидометра. Он приводится в движение двигателем, но остальные индикаторы работают по магнитному принципу.В задней части щита вы можете найти две силовые площадки, расположенные под прямым углом.
  • Чуть позже была выпущена десятка с электронным щитком, оснащенным дисплеем внизу спидометра. Иногда в одном и том же месте встречаются панели с индикатором всасывания или лампой подушки безопасности. Есть автомобили с двойным дисплеем — под спидометр и тахометр.
  • Десятки панелей с панелями, предназначенные для ВАЗ-21106, встречаются крайне редко. Такие охранники имеют технический номер 21106-3801010.Такую панель можно определить по дисплею внизу тахометра и расширенному диапазону спидометра.
  • Последние модели ВАЗ-2110 оснащены щитками унифицированными с моделью 2118. У них одно отличие — сочетание шкал. В отличие от старой модели, знаки на этих щитах расположены случайным образом и немного смещены вправо.

Причины

Не работает приборная панель ВАЗ-2110 — что делать в этом случае? Прежде всего, необходимо детально разобраться в ситуации и выявить первопричины проблемы.

Конечно, самая впечатляющая неисправность панели — это ее полный выход из строя. В такой ситуации перестают работать и сами устройства, и индикаторы, и световые индикаторы, а стрелки просто падают вниз. Чтобы решить эту проблему, первым делом необходимо проверить работу пятнадцатиметрового предохранителя, что обозначено «F6». Часто именно он оказывается причиной того, что не работает приборная панель на ВАЗ-2110.




В целом, есть несколько наиболее частых проблем, присущих охранникам данной модели автомобиля.У каждой поломки есть свои особенности и способы устранения.

Перегорел предохранитель

Как уже было сказано, неисправность этого элемента щита часто приводит к выходу из строя всего щита. Вы можете найти предохранитель F6 в монтажном блоке. Если он все же перегорел, очень важно выявить причину выхода из строя. В противном случае новая деталь повторит судьбу предыдущей и сгорит точно так же. Часто причина поломки кроется в банальном замыкании схемы. После выявления и устранения первоначальной проблемы вам просто нужно заменить предохранитель на новую деталь.


Кстати, часто неисправность этой детали становится причиной того, что не работают приборная панель и поворотники на ВАЗ-2110. Так что, если вы столкнулись с такой проблемой, можете смело менять предохранитель.

Стрелки прыгают устройств

Часто бывает, что они просто начинают прыгать по шкале от минимума до максимума. Обычно причина такой неисправности — плохой контакт с массой. Его провод, идущий от щита, закреплен на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.Найти его можно, вынув магнитолу из розетки. Но если на вашем автомобиле была установлена ​​сигнализация, скорее всего, крепление этого провода перенесли в более удобное место для большего удобства. Обычно специалисты переставляют его под обшивку салона, недалеко от левой ноги водителя.

Того же можно ожидать автовладельцам после установки магнитолы. Во время крепления отрицательного кабеля, возможно, провод массового экранирования был плохо намотан. В результате такой оплошности под действием передаваемых на кузов автомобиля вибраций трос мог ослабнуть.Такое случается очень часто, и автовладельцы долго не могут понять, почему на ВАЗ-2010 не работает приборная панель. Стоит сказать, что даже специалисты часто плохо наматывают провод массы из-за того, что делать это не очень удобно.

Если крепление этого кабеля оказалось качественным, стоит проверить сам экран. Для этого его необходимо снять с места фиксации, чтобы не пришлось отсоединять провода, идущие к колодкам.


Нужно проверить провод массы на белом блоке Х1, идущий на первый контакт.Кроме того, стоит проверить напряжение на 9, 6 и 10 контактах — оно должно быть не менее 12 вольт. Кроме того, обязательно обратите внимание на состояние дорожек на обратной стороне экрана, по которым импульсы поступают к потребителям.

Прикуриватель

Именно его неисправность часто становится причиной выхода из строя щита. Дело в том, что через прикуриватель многие автовладельцы включают различные устройства, например, специальный пылесос, зарядные устройства, насосы и другие устройства.Из-за того, что этим гаджетам нужен сильный ток, часто ломается либо сама розетка, либо предохранитель F19, в результате чего не работает и приборная панель на ВАЗ-2110.

Кроме того, прикуриватель может выйти из строя из-за слишком долгого включения. В этом случае вернуть приборную панель в работоспособность можно, отсоединив колодку розеток. Но стоит сказать, что такая манипуляция будет успешной только в том случае, если предохранитель F19 исправен. Если он все же перегорел, его необходимо заменить.



Не работает подсветка приборной панели ВАЗ-2110

В такой ситуации первым делом следует проверить состояние контактов и проводки, идущей от подвески. Панель может не работать из-за банально перегоревших предохранителей. В этом случае их просто необходимо заменить. Причина также может заключаться в самих лампах, которые часто выходят из строя просто из-за износа. А иногда выход из строя экрана происходит из-за короткого замыкания. Но как бы то ни было, без тестера разобраться в том, что произошло, будет крайне сложно.

Тюнинг

Именно он часто становится причиной неисправности приборной панели. Возможно, новый щит был неправильно закреплен, поэтому на самом деле он не работает. Либо при установке проводки были подключены не все кабели, либо они просто гнулись. В таких случаях часто перестают функционировать только определенные элементы щита: например, дисплеи, индикаторы аккумулятора, ручного тормоза или давления масла, а также лампа воздушной заслонки карбюратора. Не работает приборная панель ВАЗ-2110 после настройки — что делать в этом случае? Первым делом замена проводов.Обычно это упрощает решение проблемы.

Диагностика

Неважно, не работает ли приборная панель ВАЗ-2110 с 8-клапанной форсункой или 16-клапанным карбюратором, первым делом проводится диагностика самого щита. Ведь его исправность не зависит от салона автомобиля.

Правильная диагностика предполагает выполнение нескольких простых манипуляций:

  • Осмотр лампы и замена вышедших из строя деталей;
  • проверка проводки с помощью индикатора или мультиметра;
  • проверка контактов и очистка их от окисления налета;
  • проверка предохранителей;
  • мониторинг работоспособности устройств.

Если не работает приборная панель ВАЗ-2110 с евро установкой, проверьте предохранители F18, F19 и F1. В случаях с бензиновыми агрегатами следует также обратить внимание на детали с номерами: F6 и F10.

Меры предосторожности

При ремонте приборной панели следует соблюдать некоторые правила:

  • предохранители можно заменять только при выключенном зажигании;
  • мониторинг устройств необходимо проводить максимально внимательно во избежание короткого замыкания;
  • припаять поврежденные элементы прибором с минимальной мощностью и тонкой насадкой;
  • снимите и закрепите щиток очень осторожно, чтобы случайно не повредить крепления.


Вывод

Большинство поломок, связанных с работой приборной панели, вполне возможно решить самостоятельно в домашних условиях. Особенно если речь идет об отечественном автомобиле ВАЗ-2110. Однако в том случае, если щит этого станка не работает, следует учесть некоторые нюансы, например, вероятные причины неисправности. В этом случае вам не потребуются какие-либо специальные знания в области электроники. Хотя, если вы все же сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к специалисту, который наверняка все сделает правильно.

Установка фаркопа по требованию ГИБДД. Нужно ли регистрировать фаркоп в ГИБДД. Что делать, если установлен фаркоп, но нет документов на него

Прицепное устройство не всегда подлежит регистрации. Оснащение им автомобиля в некоторых случаях относится к изменениям конструкции, которые нельзя внести без согласования, а также к эксплуатации такого автомобиля. Если устройство не оформлено должным образом, владелец будет оштрафован.

Что такое буксирное устройство

Буксирное устройство — это буксирное устройство, которое используется для буксировки прицепа, прицепа, велосипеда.Благодаря тому, что нагрузка от него равномерно распределяется по кузову, транспортировка будет безопасной. При правильной установке он не испортит внешний вид автомобиля, не станет препятствием для просмотра государственных номеров … В целях безопасности фаркоп на автомобиле должен быть съемным.

Нужна ли регистрация

Вот уже около года вопрос о том, нужна ли регистрация на фаркоп, не покидает форумов автомобилистов. А все потому, что в 2016 году вступили в силу изменения относительно обязательной регистрации конструктивных изменений транспортного средства.И теперь, помимо регистрации прицепа в ГИБДД, нужно еще позаботиться о фаркопе.

Установка тягово-сцепного устройства (Hitch) на транспортное средство возможна без регистрации, если конструкцией самого транспортного средства предусмотрена установка такого дополнительного оборудования. Если рассматривать автомобили, которые используются на дорогах, 98% из них имеют такую ​​возможность.

Но здесь нельзя упускать важный момент. Можно поставить фаркоп, и есть место для его установки.Но предоставляется ли такое дополнительное оборудование, крепеж для него производителем транспортного средства? Если буксирное устройство входит в перечень оборудования, которое может быть установлено на автомобиль данной модели и марки, то регистрация не требуется. Если его нет в списке, то добро пожаловать в ГАИ, да еще до того, как вы начнете его устанавливать. Для этого еще нужно получить разрешение эксперта.

Даже если сцепка одобрена для установки, она должна выполняться правильно и с использованием стандартных моделей буксирного устройства.Если прибор мешает просмотру номерного знака, он будет слишком большим или нестандартной формы — такой фаркоп наверняка заинтересует инспекторов и проведет тщательный осмотр транспортного средства.

Правильное вождение с фаркопом

Это означает не безопасность дорожного движения, а документальную законность. Если инспектор перестанет проверять, то помимо обычного набора обязательных документов на автомобиль вам потребуется предоставить:

  1. Сертификат соответствия и паспорт ТГУ, который необходимо приложить к самому устройству.При покупке необходимо уточнять его наличие. В самом паспорте обязательно должна быть печать автоцентра, установившего прибор.
  2. Документы от автоцентра, что он может проводить такие работы, то есть на это есть справка. Владельцу транспортного средства выдается копия свидетельства, заверенная подписью и печатью, и акт выполненных работ.

Эти документы должны быть при наличии, их отсутствие — штраф.

Можно ли установить фаркоп

Это вопрос, безусловно интересующий тех, кто планирует прописать подобные изменения в будущем.Если это не прописано в рекомендациях производителя, вы сможете самостоятельно выяснить, реально ли «перетащить» прицеп. Для этого вам понадобится табличка VIN; это обозначение помещено под капотом на средней правой стойке. Обозначения нужно искать в килограммах, они ставятся в столбик, их должно быть 4:

  • Первое — это общая масса с пассажирами и грузом в багажнике или кабине.
  • Второе — это допустимая масса с прицепом.
  • Третье — это масса нагрузки на переднюю ось.
  • Четвертое — это масса нагрузки на заднюю ось.

Если бы было найдено всего 3 линии, то оборудовать машину фаркопом невозможно.

Но это не значит, что дорога к фаркопу закрыта, нужно просто провести установку через осмотры и узаконить наличие фаркопа на автомобиле. Это необходимо делать согласно регламенту регистрации конструктивных изменений.

Что делать, если у вас уже есть фаркоп

Многие уже устанавливали фаркоп на легковой автомобиль. Что делать в этом случае? Это другой вопрос, потому что процедура уже проведена, и это изменение не зарегистрировано. Есть только один способ узаконить ранее установленный TSU. Вам нужно искать сертифицированный автоцентр, который проведет диагностику устройства. Он заключается в проверке технического состояния и возможности эксплуатации.

После этого выясняют, кто производитель, и отправляют ему официальный запрос.Если такое устройство им действительно было выдано, то на устройство выдается паспорт. Если не удалось определить производителя, то автоцентр выдает:

  • Сертификат соответствия.
  • Акт работы.
  • Копия свидетельства автоцентра с печатью и подписью.

Оформление новой сцепки

Правила регистрации изменений конструкции технического объекта в 2019 году остались прежними, как и в прошлом году. Это несложно, но все же потребуется время, заказывайте:

  1. Предварительный осмотр в ГИБДД, разрешит или не разрешит установку автомобиля.
  2. Проведение установки фаркопа в сертифицированном центре с согласованием данных действий экспертизой.
  3. Проверка состояния автомобиля на пункте техосмотра на предмет безопасности работы буксирного крюка.
  4. Вторая экспертиза в ГИБДД.

Наказание

Закон действует уже почти год, и законодатели решили, что пора наказать незарегистрированные фаркопы. Административный штраф составляет 500 рублей.Но бывает, что водитель просто не знал, что заминка теперь должна быть зарегистрирована. В этом случае можно обойтись предупреждением. Для такого исхода нужно вести себя с инспектором предельно вежливо и обещать, что проблема будет устранена.

Важно! Если сцепка действительно нужна и часто используется, то ее конструкцией тянуть не получится. Если нет, то проще просто открутить, и не будет лишней головной боли.

Заключение

Сцепное устройство — одна из тех доработок, которые могут изменить конструкцию автомобиля, но не всегда.Если такое дополнительное оборудование предоставляется производителем, то оно не подлежит регистрации, так как нет никакого вмешательства в конструкцию.

Сцепное устройство (далее по тексту), одно из наиболее распространенных дополнительных устройств на машине. Он используется для перевозки всевозможных прицепов, перевозки велосипедов … Однако пока мы не используем его, если говорить на языке простолюдинов, он просто торчит сзади. И вот недавно наша доблестная инспекция, следящая за безопасностью дорожного движения, начала задавать вопросы владельцам машин, оборудованных фаркопами.Уже не первый раз на страницах интернета можно встретить отзывы о том, что инспектор оштрафовал за фаркоп. Но как обстоят дела с установленным фаркопом, не оформленным как дополнительное оборудование. Неужели за это можно выписать штраф? Это законно? Об этом мы и хотим рассказать читателю.

По логике, в чем заминка …

Фактически, для того, чтобы установить закономерность наложения штрафа, необходимо привести действия или бездействие к какому-либо условию или факту, а также доказать его нарушение.Что ж, если вы знаете, что по статье 12.5 КоАП РФ выписать штраф вполне возможно. А эта статья КоАП РФ предполагает штраф за что-то вышедшее из строя или за переоборудование автомобиля, оказывается, что саму фаркоп нужно завести под доп оборудование — то есть под изменение дизайн автомобиля. Здесь первым делом нужно обратиться к Техническому регламенту Таможенного союза.Ведь именно в нем можно найти определение того, что такое изменение дизайна.

«изменение конструкции транспортного средства» — исключение предусмотренных конструкцией узлов и оборудования или установка, не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства, произведенная после выпуска транспортного средства в оборот и влияющая на безопасность дорожного движения;

На самом деле, если мы будем развивать эту идею, то я хотел бы знать, повлияет ли заминка именно на безопасность дорожного движения или нет. Здесь уже необходимо обратиться к определению безопасности дорожного движения.Для этого процитируем Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

.
Статья 2. Основные термины
безопасность дорожного движения — состояние этого процесса, отражающее степень защиты его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Теперь делаем вывод. Если фаркоп может повлиять на провокацию аварии или ее последствия, то по сути это изменение конструкции. Можно логически заключить, что заминка может повлиять на роль вероятности в аварии, но это было бы абсурдно.Но выводы о последствиях воздействия фаркопа при аварии однозначны. Буксирный крюк выступает за задний бампер, а значит, вполне может сказаться на последствиях аварии. Так как удар в первую очередь будет по фаркопу, а уже потом по бамперу. В итоге заминку можно считать изменением конструкции автомобиля, а это значит, что ст. 12.5 КоАП РФ, а точнее штраф по ней, вполне вероятна для автомобилистов с заминкой. .

Однако и здесь есть исключения, которые сыграют на руку автолюбителю.

Можно ли избежать штрафа за фаркоп

Во-первых, стоит провести диалог о том, что статья 12.5 КоАП РФ дает альтернативу предупреждению. То есть в первую очередь необходимо сказать, что в ближайшее время все будет исправлено, и попросить остановиться на предупреждении. Особенно хорошо будет использовать эту тактику, если у вас нет рецидивов, то есть нарушений ПДД за последние полгода-год.
Во-вторых, можно использовать съемную сцепку. В этом случае будет сложно логически утверждать, что такие конструктивные изменения влияют на вероятность аварии и ее исход. Ведь на самом деле у вас нет выступающих частей. Что сводит на нет влияние такого полуприцепа на итоговые результаты аварии. Само собой разумеется, что здравомыслящий инспектор должен принять эту точку зрения.
Другой вариант — это вариант, когда навеска установлена ​​с завода или для нее есть крепеж.Мы не знаем, есть ли такие автомобили, то есть которые сразу идут с завода с фаркопом (тягово-сцепным устройством) и как подтвердить, что фаркоп был установлен на заводе. Но если они есть, то, собственно, фаркоп нельзя считать изменением конструкции транспортного средства. Поскольку ни вы, ни кто-либо еще не вмешивались в оформление. Все было как есть.
В-третьих, что может быть самым популярным аргументом, вы можете использовать лазейку в соответствии с главой V Технического регламента…, раздел 4, пункт 77

77. Транспортные средства не подлежат осмотру в следующих случаях:
1) при установке компонентов на транспортное средство:
спроектировано для этого транспортного средства и прошло оценку соответствия в составе этого транспортного средства, что подтверждается документацией производителя компонентов. ;
предоставляется производителем ТС в эксплуатационной документации;

То есть, если, допустим, буксирный крюк сертифицирован в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза к автомобилю, на котором он установлен, значит, он прошел аттестацию, а значит, с ним можно ездить.Ну, а про те, что предусмотрены производителем, повторить нельзя, так как это практически сродни тому, что предусмотрено дизайном. Это, конечно, возможно, как мы уже обсуждали.

В общем, если у вас есть фаркоп, то у вас должен быть сертификат на соответствие Техническому регламенту, а также то, что упоминаются модели, в которых он был получен. Именно такая справка станет своеобразной гарантией того, что за фаркоп штраф не возьмут.В качестве подтверждения такой информации мы приложим письмо из ГИБДД.

Что ж, про самодельные фаркопы можно сказать одно, здесь они остаются «вне закона».

Штраф за фаркоп (прицепное устройство)

На самом деле мы уже говорили, что возможен штраф за фаркоп. Остается лишь сослаться на статью 12.5 КоАП РФ, а точнее его первую часть. Именно на нее будет выписан штраф.

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями о допуске транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещается… — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей

На самом деле в «Основах …» есть «Перечень неисправностей и состояний», в котором тоже есть пункт 7.18.

В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД России или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации

То есть внесены те же изменения, о которых мы говорили выше.В результате, поскольку заминка — это изменение, и за нарушение «Перечня …», или, скорее, «Основные положения …» предусмотрена ответственность, то это просто может наступить в соответствии со статьей 12.5 Административного права. Кодекс Российской Федерации, цитируемый нами выше. В результате за буксирное устройство может быть вынесено предупреждение или установлен минимальный штраф.

Можно ли со скидкой заплатить штраф за фаркоп

Не знаем, хорошо это или нет, вроде как у всех, но штраф за фаркоп можно оплатить с 50-процентной скидкой.Об этом говорится в статье 32.2 КоАП РФ. Здесь главное — оплатить штраф не позднее 20 дней и не раньше, чем будет оформлен приказ и внесен в базу ГИБДД.

Текущее положение дел на дороге

Несмотря на то, что мы все же пришли к выводу, что штраф за фаркоп не только возможен, но и вполне законен, все не так уж и плохо. Ведь на практике автомобилистам нечасто выписывают такой штраф.Скажем больше, никто не обращает особого внимания на наличие фаркопа, и не думает, что автомобилист ломается. Поэтому настоящая объективность не так мрачна, и пока в нашей стране не случится какой-то резонансный случай или не возникнет идея «исправления», штрафа за фаркоп особо бояться не стоит. Вероятность такого административного взыскания невелика.

Вопрос-ответ по теме «Штраф за фаркоп»

Вопрос: Может ли быть наложен штраф за фаркоп?
Ответ: Да, это предупреждение или минимальный штраф.

Штраф на фаркоп, видео

Судебный процесс о взыскании штрафа за буксирный крюк

По сути, это не пустая болтовня, это настоящие штрафы и даже судебные акты (решения). Мы смотрим.

Буксирное устройство — это буксирное устройство, предназначенное для соединения прицепа или фургона с легковым автомобилем. Это устройство используют многие автомобилисты. Однако в связи с последними изменениями в законодательстве возникает актуальный вопрос, при каких условиях на автомобиль устанавливается фаркоп.

Отдельный закон, регулирующий исключительно использование буксирного крюка на автомобиле, правилами дорожного движения не предусмотрен. Основная позиция, на которую ссылаются инспекторы ГАИ — ст. 12.5 КоАП РФ. Этот регламент содержит список оборудования, установленного на транспортном средстве, за которое взимается штраф.

Отдельного фаркопа в ст. 12.5 КоАП РФ нет. Однако последние изменения и комментарии к ним предписывают, что данное устройство является надстройкой к транспортному средству, несанкционированная установка которого влечет наложение штрафа.

Тогда обратитесь к Техническому регламенту «О безопасности колесной техники» ТР ТС 018/2011 … Этот закон предусматривает изменение конструкции автомобиля. Если таковые предусмотрены производителем, то они считаются регулируемыми, то есть законными.

Изменения в законодательстве о буксирном крюке предусматривают его эксплуатацию, если:

  • паспорт устройства с данными о его установке, заполненный автосервисом;
  • копий паспорта смонтированного устройства;
  • Акт выполненных работ по его установке.

Решение о возможности установки фаркопа по новому закону зависит от выполненной процедуры установки.

Порядок установки фаркопа

Для законной установки фаркопа в соответствии с правовыми нормами, определенная процедура :

  • определены с возможностью установки — легковой автомобиль должен быть рассчитан на буксировку прицепа, для тягово-сцепного устройства изготовителем предусмотрено специальное место;
  • выбирайте агрегат от производителя, согласовывая выбор с моделью и маркой автомобиля;
  • обратиться в автосервис для установки с оформлением документов;
  • получить документы на установку фаркопа, зарегистрировать в ГИБДД.

Регистрировать прибор в ГИБДД нет необходимости при соблюдении условий :

Установка
  • предоставляется производителем ТС;
  • на устройство имеется паспорт и сертификат, подтверждающий законность его установки;
  • устройство было установлено согласно инструкции без внесения изменений в конструкцию автомобиля, то есть сверление, сварка и другие действия не производились.

Оформление фаркопа в ГИБДД подразумевается в ситуации, когда установка производится самостоятельно или вносятся изменения в конструкцию машины. Стоимость регистрации зависит от типа автомобиля и стоимости самого устройства. Для регистрации предоставляется документов :

  • заявление на регистрацию, форма для заполнения предлагается на месте;
  • двусторонняя копия ПТС;
  • документов на фаркоп;
  • свидетельство о регистрации легкового автомобиля.

На основании заявки проводится экспертиза для установления возможности использования указанного устройства. Автовладелец должен по его результатам собрать определенные документы:

  • диагностическая карта, подтверждающая безопасность используемого транспортного средства;
  • договор купли-продажи фаркопа и другие документы, связанные с его использованием, в том числе сертификат;
  • декларация автосервиса, где было установлено устройство;
  • экспертное заключение о возможности эксплуатации автомобиля

На основании приведенного выше списка водителю выдается сертификат , подтверждающий законность использования буксирного крюка.

Какой штраф за фаркоп без прицепа?

Новый закон о прицепах согласно Техническому регламенту и ст. 12.5 КоАП РФ определяет штраф за незаконное использование фаркопа в размере 500 рублей … При этом прописана альтернатива — устное предупреждение … Исходя из этого, возникает вопрос, как можно избежать сбора.

Водители, которые долгое время не допускали нарушений, с большей вероятностью потребуют предупреждения.Инспекторы ГАИ не часто обращают внимание на наличие фаркопа без прицепа. Но даже самые сознательные будут лояльны к законопослушным гражданам.

Отличным решением будет использование съемного фаркопа. В этом случае инспектор ГИБДД не сможет интерпретировать устройство как негативно влияющее на безопасность транспортного средства. Наличие всех документов полностью освобождает водителя от инкассации.

Водитель автомобиля может обратиться к пункту 77 главы 5 указанного Технического регламента.Согласно его положениям, транспортное средство не проверяется на безопасность при наличии дополнительных устройств, при условии:

  • установленные блоки предназначены для использования на заводе;
  • есть сертификат соответствия данному ТС;
  • наличие документации от производителя и соответствие используемой марке и модели станка.

Уйти от инкассации не удастся, если прибор самодельный или при его установке в конструкцию автомобиля были внесены изменения.В этой ситуации вам понадобятся удостоверяющие документы из ГИБДД, за их отсутствие выдается штраф.

Вопрос: Сосед по гаражу меня напугал, что теперь ГАИ штрафуют за фаркоп, и что теперь его нужно зарегистрировать. Это правда?

Здравствуйте дорогие автолюбители! Да, в последнее время действительно поднимается шум по этому поводу. Посмотрим, действительно ли нужна регистрация фаркопа в ГИБДД?

Впервые нам задали этот вопрос после 1 июня 2016 года.Если честно, то мы сами тогда не знали ответа и поэтому обратились в РОВД за разъяснениями.

Вопрос инспектору

На наш вопрос, зам. Глава ведомства ответил, что этот закон действительно интересует многих. Согласно новым правилам, изменения в конструкции транспортного средства должны быть зарегистрированы. Но есть определенный перечень изменений в конструкции, не требующий согласования в ГИБДД.И это как раз тот ТГУ, который находится в этом списке. Но опять же есть одно «но».


Конструкция автомобиля должна предполагать установку этого устройства в будущем. Другими словами, производитель автомобилей конструктивно рассчитал, что на этот автомобиль можно установить фаркоп. По статистике почти 99% автомобилей могут быть оснащены фаркопом.

По желанию вы можете задокументировать изменения в ГИБДД. После этого делается запись в специальных отметках в техническом стандарте и ПТС.

Что нужно иметь

Можно обойтись и без ГАИ. Приведен перечень технических изменений, внесенных в конструкцию, не требующих согласования в ГИБДД. Чтобы не оштрафовать или не дай бог прекратить регистрацию ТС, к обычному комплекту документов следует добавить:

    соответствие
  • (копия) и паспорт на фаркоп, который идет в комплекте с фаркопом. В паспорте должна быть печать автоцентра, выполняющего
  • . Документы предоставляются автоцентром, сертифицированным для данного вида деятельности.Вам будет предоставлена ​​копия сертификата автоцентра, заверенная «живой» печатью, и акт выполненных работ.

То есть по сути фаркоп должен быть изготовлен и испытан на заводе для конкретной модели автомобиля. Он должен получить сертификат соответствия, копия которого предоставляется при продаже. А также фаркоп должен быть установлен по всем нормам. юридическое лицо, имеющее соответствующее разрешение на выполнение данных работ.

Посмотрите ниже очень информативное видео о модификации дизайна.Речь идет о различном дополнительном оборудовании, бамперах, газобаллонном оборудовании, в которое обязательно нужно внести изменения. Они задали вопрос о заминке в 16 минут.

Как быть тем, у кого уже есть фаркоп

Вам нужно найти такой сертифицированный автоцентр, который согласится на диагностику вашего автомобиля, а точнее ТСУ. Техническое состояние выглядит, возможность дальнейшей эксплуатации. Далее определяется производитель и отправляется запрос. При положительном ответе выдается паспорт на фаркоп, если его не было, сертификат соответствия, акт выполненных работ и заверенная копия сертификата автоцентра.

Сколько опиума для людей

Сколько стоит сертификация? Естественно, на эту процедуру уходит некоторое время на оформление запросов и оформление документов. Автоцентр, производящий диагностику, требует определенных трудозатрат. Стоимость данной услуги в нашем монтажном центре 1500 рублей. При установке вашего нового фаркопа стоимость 1000 руб. А при установке нашего фаркопа бесплатно выдается пакет документов .

Вы можете делать ставки на все? Как узнать?

Большинство автомобилей разрешено к установке производителем.Но есть модели, которые завод не рекомендовал, чтобы использовать их как тягач для прицепа. Вы можете сами узнать, можно ли установить сцепное устройство на своего железного коня, посмотрев на табличку с VIN-кодом на своем автомобиле. Обычно они располагаются на средней правой стойке двери или под капотом. Рассмотрим в качестве примера табличку Renault Sandero.
Обратите внимание на цифры с килограммами в конце. В данном случае их 4 штуки.

  • 4.Указывает на полный вес автоматически. То есть масса снаряженного автомобиля плюс допустимый вес груза или пассажиров;
  • 5. Указывает допустимую массу с прицепом. Думаю, объяснять не нужно;
  • 6. и 7. Это веса для максимальных нагрузок на переднюю и заднюю ось.

Из этого следует, что если на вашей табличке указано обозначение массы с прицепом, то для автомобиля предусмотрен буксирный крюк. А если номера нет, значит, заминка не предусмотрена.

Что делать, если установка не предусмотрена на заводе?

Вопрос, значит вопрос … И в этом случае выход есть. Если речь не идет о смене автомобиля, то ее можно легализовать с помощью экспертизы. Теперь по порядку.

  • Во-первых, вам все равно придется сделать все, о чем вы читали выше. Либо установите, либо получите документы в легализованном установочном центре.
  • Вам необходимо пройти обследование в ГИБДД. Там вам понадобятся документы, выданные автоцентром, и документы на машину.
  • В TCP и техническом стандарте вносятся записи об изменениях в конструкции.

* Сама ГИБДД не проводит никаких проверок, а выдает бланки документов и отправляет их по адресу.

Какое наказание?

В некоторых регионах уже начали серьезно штрафовать автовладельцев за незаконное прицепное устройство. Наложен штраф по ст. 12.5 части 1 КоАП в размере 500 рублей. Если вас впервые наказывают за ТГУ (возможно, вы не знали), то в этой же статье предусмотрено предупреждение.Будьте вежливы с инспектором и скажите ему, что вы все исправите. В этом случае, возможно, придется избежать наказания. Но не откладывайте легализацию, если фаркоп действительно нужен. Если он вам не нужен, то снимайте и не ищите приключений в одном месте)))

А как же 2019 год?

Добрый день, уважаемый читатель.

(или тягово-сцепное устройство) — специальный элемент автомобиля, предназначенный для крепления прицепа. Говоря простым языком, фаркоп — это крюк, на который надевается прицеп. То есть, если нет фаркопа, то и прицеп использовать нельзя.

За последние годы законодательство претерпело множество изменений, в том числе касающихся использования дополнительного оборудования, и читатели сайта все чаще задают вопросы о том, насколько законно использование буксирного крюка.

Напомню, что за несанкционированное изменение дизайна в 2019 году можно получить не только, но и.

Нужно ли регистрировать фаркоп в ГИБДД в 2020 году?

В данном случае все зависит от самого фаркопа и от имеющихся на него документов:

  • Если есть документы на фаркоп , то водителю не нужно обращаться в ГИБДД для внесения изменений в регистрацию сертификат.Вы можете просто установить фаркоп и безопасно управлять автомобилем с прицепом.
  • Если нет документов или они не подлежат восстановлению, то установка фаркопа является изменением конструкции, которое необходимо зарегистрировать в ГИБДД.

Примечание. О необходимых документах на фаркоп будет сказано ниже.

Например, если оригинальный буксирный крюк установлен на автомобиль на заводе, то при обращении в ГИБДД для регистрации автомобиля никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.Если у ГИБДД возникнут вопросы по поводу ТСУ в будущем, можно будет в любой момент запросить документы у автопроизводителя и отстоять собственную невиновность.

С другой стороны, если фаркоп самодельный и просто приварен к кузову автомобиля, то это изменение конструкции. Для его регистрации необходимо обратиться в ГИБДД. Более того, далеко не факт, что разрешение на установку со временем будет получено.

Напомню, что алгоритм внесения изменений в конструкцию транспортного средства рассматривается в отдельной статье:

Подразумевается, что автовладелец должен 7 раз обращаться в различные организации, т.е.е. довольно много времени.

В связи с этим на практике этот вариант тоже возможен. Если на машине уже установлено буксирное устройство, но на него нет документов и восстановить их невозможно, то это может быть проще, быстрее и дешевле. куплю новый фаркоп с документами чем пытаюсь оформить изменение конструкции автомобиля в ГИБДД.

Документы на фаркоп

В 2019 году работает в России. Транспортные средства и установленное на них оборудование должны соответствовать этому документу.

Учитывать пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента:

77. Транспортные средства не подлежат осмотру в следующих случаях:

1) при установке комплектующих на транспортное средство:

  • , предназначенное для данного транспортного средства и прошел оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждается документацией производителя комплектующих;
  • предоставляется заводом-изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;

2) при внесении серийных изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке проектной документации, если на ее основании проводилась оценка соответствия изменений.

Итак, есть 2 случая, при которых сцепка не может быть зарегистрирована в ГИБДД:

  • С серийными изменениями конструкции. В данном случае речь идет об установке прицепного устройства на заводе.
  • При установке фаркопа в качестве принадлежности, если одновременно выполняются 2 условия:
    • Установка фаркопа предусмотрена производителем в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о , инструкция по эксплуатации , которая выдается при покупке любого автомобиля.Откройте этот документ и найдите раздел по использованию трейлера. Если есть такой раздел, то все в порядке.
    • На фаркопе должна быть документация производителя, подтверждающая, что он предназначен для использования на вашей модели автомобиля и прошел оценку соответствия.

Таким образом, перечень необходимых документов для использования буксирного крюка:

  • Руководство по эксплуатации автомобиля.
  • Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля требуемой модели.
  • Сертификат на фаркоп, подтверждающий его соответствие требованиям Технического регламента.

Обратите внимание, возьмите эти документы с собой и покажите их сотрудникам ГАИ, которые вам не нужны, — … Их также можно хранить дома. Просто если у сотрудника ГАИ возникнут вопросы по фаркопу, сразу скажите ему, что у вас есть все необходимые документы и буксирное устройство установлено законно. Обычно этого достаточно. Если полицейский все же решит его выдать, то вы можете оспорить его на основании имеющихся документов.

Что делать, если на автомобиль нет документов?

Если у вас нет перечисленных выше документов на буксирное устройство, обратитесь к производителю этого оборудования для получения копий. Уважающие себя организации без проблем предоставляют копии документов.

Подать заявку можно:

  • в электронном виде — через сайт организации;
  • лично — через официального представителя в вашем городе;
  • по почте — заказным письмом.

Если восстановить по документам не представляется возможным, то остается либо вариант покупки нового сцепного устройства, либо официальное внесение изменений в конструкцию через ГИБДД.

Примечание. Некоторые организации предлагают купить пакет документов на фаркоп … Рекомендую игнорировать такие предложения. только производитель имеет документы производителя. Если такие документы выдаются другой организацией, они будут поддельными.

Что делать, если вы планируете купить фаркоп?

Если вы только планируете установить на машину буксирное устройство, то вы вовремя обратились к этой статье.

Что делать, если фаркоп уже установлен?

Если хотя бы один из документов отсутствует, вам следует обратиться к производителю фаркопа и запросить их. Как показывает практика, недостающие документы производители отправляют без проблем.

Обращаем ваше внимание, что если вы покупаете подержанный автомобиль с фаркопом, документы необходимо брать у предыдущего владельца.В противном случае ГИБДД может потребовать демонтажа техники перед регистрацией автомобиля.

Резюмируем эту статью:

  1. Большинство фаркопов сопровождается необходимыми документами, т.е. их установка может производиться без регистрации в ГИБДД .
  2. Если нет документов на сцепное устройство, то их следует запросить у производителя.
  3. При невозможности получения документов остается либо демонтировать сцепное устройство, либо оформить его как изменение конструкции транспортного средства.

Удачи на дорогах!

Александр-208

Добрый день. А как инспектор ГИБДД отреагирует на фаркоп со съемным зацепом? Зацепа нет, розетка торчит, а все остальное усилитель бампера.

Александр , Здравствуйте.

В этом случае часть буксирного крюка (розетка) следует рассматривать как часть буксирного крюка в целом. То есть, если есть документы (на весь комплект или только на розетку), то с ГИБДД проблем не будет.Если документов нет, то розетка является несанкционированным изменением конструкции и может вызвать вопросы у ГИБДД.

Удачи на дорогах!

Дмитрий-473

Еще один способ отобрать деньги у населения. Всю жизнь все ездили с фаркопами и никого не волнует, а тут разобрались. У всех, кто живет в регионах, есть фаркопы на машинах и прицепах — необходимо вывозить мусор со двора и привозить стройматериалы.В больших городах трейлеры не нужны. Значит, наши власти ударит по «богатейшим» жителям провинции. Только разобрался с надписью «шипы», а сколько денег с людей сдирали и все прошито теперь накрыто на фаркоп !!!

Купил Шевроле Нива 2123-55 в автосалоне в 2014 году с дополнительными опциями, включая вилку (ж / ниву) Ступино. Просто выдали заказ на экипировку для установки. В 2015 году автосалон закрылся. И документов там не найдут.В нем говорится, что они уничтожили его через 3 года. Как быть? Копия ОТТС ИС (скопировал) ..

Евгений-272

Всю жизнь все ездили с фаркопами и никому нет дела, а тут разобрались.

Фаркопы «Всю жизнь» выпускала «парочка» производителей, и сейчас, наверное, только ленивый их не изготавливает и не устанавливает (все образно). Это нужно, прежде всего, для того, чтобы исключить недобросовестных производителей и установщиков.Поэтому и проводится данная «регистрация» фаркопов при проверке соответствующих документов. Вы не хотите, чтобы один прицеп выезжал на встречную полосу?

Анвар , а какую проблему вы хотите решить в настоящий момент?

Если вы хотите получить документы на фаркоп, то обратитесь к производителю этого фаркопа.

Двигатель vw

2110 л.с.

Проект 2110 — Часть 2: Диаметр цилиндра и ход поршня. 7 января 2013 г. ДжонМахер. 0. 2110cc, 4340, 82 мм, 90,5 мм, шатунная шейка, хромомолибден, коленчатый вал, диаграмма объема двигателя, диаграмма объема двигателя, mahle, проект 2110, крутящий момент, крутящий момент на литр, ve, объемная эффективность, журнал VW.Как указывалось ранее в Части 1 этой серии, цель проекта 2110 … Другими словами, мы просто продаем качественные двигатели VW, детали интерьера и экстерьера, а также предоставляем профессиональные услуги по повышению производительности двигателей VW для ваших любимых классических моделей Volkswagen. Персонал Headflow Masters постоянно пытается предоставить вам наиболее точную информацию, найденную на этом сайте, но могут возникать ошибки.

Карбюраторы Weber IDF и карбюраторы EMPI HPMX — популярные дополнения к старинным жучкам VW с воздушным охлаждением, автобусам, песочным рельсам и багги для дюн.Это руководство покажет вам некоторые рекомендуемые струи для двигателей VW стандартного размера с воздушным охлаждением. Он покажет размер жиклера для всего, от двигателя VW 1600 CC до двигателя VW 2332. Это полная версия нашей самой популярной конфигурации двигателя. 2110cc Outlaw Street Motor, созданный Mofoco, является лучшим уличным двигателем, который вы можете купить. Он обеспечивает необходимую мощность, но при этом обладает необходимой надежностью. Этот двигатель построен со всеми новыми компонентами и оснащен эксклюзивными головками 050 Mofoco с D-образными впускными отверстиями, а также является единственной головкой блока цилиндров VW с воздушным охлаждением, полностью произведенной в США.

7Июл

Температурный герметик для двигателя: ТОП 5 лучших герметиков для клапанной крышки двигателя

7 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Высокотемпературный герметик: места применения

Многие узлы автомобиля при ежедневной эксплуатации подвергаются воздействию высоких температур. Если раньше использовались различные прокладки, то сегодня применяется более удобный материал – высокотемпературный герметик.

Высокотемпературный герметик – преимущества 

Основные преимущества средства заключаются в следующем:

  1. Удобство использования и максимальная простота нанесения.

  2. Простота снятия с обработанной поверхности.

  3. Термостойкие свойства позволяют материалу выдерживать самые высокие температуры, а также сохранять свои характеристики и выполнять основное предназначение. 

Места применения высокотемпературного герметика

Специальные силиконовые составы, устойчивые к резким перепадам температур, сегодня применяются во множестве операций по ремонту и обслуживанию автомобиля – мы расскажем об использовании высокотемпературных герметиков на примере ассортимента компании LAVR. Все составы, представленные в нашем каталоге, отличаются широким диапазоном рабочих температур – от -62 до +399 градусов.

Герметик-прокладка серый высокотемпературный – специальный состав, который максимально быстро ремонтирует датчики, а также соединения и узлы двигателя или коробки переключения передач, которые подвергаются тяжелым нагрузкам и перепадам температур. Как понятно из названия, герметик эффективно заменяет собой прокладки из резины, бумаги или металла, а полная полимеризация достигается за 15 минут, что позволяет применять состав вместо уплотнителей и сальников. Препарат не содержит кислот, потому полностью безопасен при герметизации ключевых узлов автомобиля, а отсутствие в составе растворителей позволяет применять его для работ с электрическими соединениями или датчиками.

Следующее средство от LAVR – Герметик-прокладка красный высокотемпературный, который идеально подойдет для силовых агрегатов как автомобилей, так и мотоциклов. Высококачественный силикон позволяет обеспечить составу максимальную устойчивость к любым техническим жидкостям, а также высоким температурам – герметик не боится воды, бензина, масла, антифриза или жидкости для ГУРа. Полная вулканизация достигается за 18 – 24 часа, потому ремонтировать составом можно тяжелонагруженные примыкающие элементы, соединения и узлы трансмиссий и двигателей, в том числе турбированных.

Герметик-прокладка черный высокотемпературный – это самый мощный и надежный препарат, используемый в ремонте автомобилей вместо резиновых, бумажных, металлических и других прокладок. 

Герметик-прокладка прозрачный высокотемпературный – состав для быстрого ремонта любых пластиковых и стеклянных элементов экстерьера, а также интерьера транспортного средства. Молниеносный эффект, а также простота применения позволяют использовать препарат в ремонте фар лобового освещения, а также противотуманных или поворотных сигналов, примыканий стекол или пластиковых элементов. 

Как применять высокотемпературные герметики от LAVR?

Что касается применения составов – в этом нет ничего сложного, достаточно соблюдать инструкцию на упаковке, а также проводить процедуру поэтапно:

  1. Сначала необходимо удалить старый герметик, либо прокладку, которую вы использовали. 

  2. Тщательно очистите поверхность от любых загрязнений, в том числе остатков старой прокладки.

  3. Обезжирьте поверхность, чтобы адгезивные свойства герметика не нарушились.

  4. Проколите пломбу упаковки верхней частью колпачка, наденьте насадку из комплекта и отрежьте ее кончик. 

  5. Наносите высокотемпературный герметик аккуратным слоем в 1,5 или 3 миллиметра. После нанесения подождите 10 минут, дав составу подсохнуть, а затем соединяйте уплотняемые детали друг с другом. 

Таким образом вы получите аккуратную прокладку, которая затвердеет уже через 60 минут, а полная полимеризация произойдет через 18 – 24 часа. После применения герметика необходимо плотно закрыть тубу колпачков во избежание пересыхания. 


Пять типичных ошибок при использовании силиконовых автомобильных герметиков

Тюбик герметика – неотъемлемый элемент почти любого автомобильного агрегатного ремонта: от простой замены помпы или термостата до серьезных вмешательств в двигатель, коробку передач, раздатку, мост. Какие ошибки допускают при использовании герметика мастера-любители и даже профессионалы и как выбрать надежный состав, чтобы не пришлось снимать и разбирать агрегат дважды?

В ассортименте каждого производителя автомобильной химии из числа ведущих сегодня присутствует широкий ассортимент универсальных силиконовых герметиков для формирования прокладок. Редкий ремонт обходится без герметика, и поэтому в широкой гамме этих средств и их возможностей должен хорошо ориентироваться и разбираться как профессионал из автосервиса, так и мастер-любитель, обслуживающий свой автомобиль самостоятельно в гараже. Один из крупнейших брендов в сегменте герметиков – давно и хорошо известный российским авторемонтникам DoneDeal, производимый в США.

Универсальные силиконовые герметики-формирователи прокладок представлены в ассортименте DoneDeal широкой гаммой цветов, позволяющей подобрать при ремонте цвет, аналогичный заводскому герметику – чтобы сборка выглядела опрятно и вмешательство в агрегат не бросалось в глаза. При этом большинство силиконовых герметиков – взаимозаменяемые, ибо обладают универсальными характеристиками: заведомо завышенной для большинства ремонтных работ стойкостью к маслу, антифризу и топливу, прочностью, эластичностью, виброустойчивостью и широким температурным диапазоном – от минус 60–70 до плюс 345–370 оС. Поэтому даже при отсутствии в магазине нужного цвета и типа можно смело брать любой другой!

Большинство герметиков одного и того же цвета представлены несколькими артикулами. Как правило, разница объясняется небольшими (несущественными) отличиями характеристик, а также типом фасовки. У DoneDeal имеются не только 85-граммовые тюбики, но и уменьшенные 42-граммовые. А также, в отличие от конкурентов, еще и 226-граммовые упаковки-баллоны с предварительно закачанным давлением, из которых содержимое подается по нажатию кнопки, как из специального пневмопистолета, но без использования магистрали сжатого воздуха!

При этом любой силиконовый герметик любого бренда и типа дает качественный результат лишь при правильном использовании. Рассмотрим основные ошибки, которые делают автомеханики, применяя силиконовые герметики:

Ошибка 1. «Навалить погуще»

Самая распространенная и самая фатальная ошибка. По неопытности многие авторемонтники-любители боятся, что тонкий слой герметика не компенсирует неровности поверхностей, и накладывают его по принципу «кашу маслом не испортишь». После сопряжения смазанных герметиком поверхностей деталей излишки его выдавливаются внутри и снаружи. Тот, что снаружи, легко удаляется салфеткой или тряпкой, но тот, что внутри, как правило, остается недоступен. Капли и «колбаски» герметика внутри агрегата со временем отрываются и затягиваются в каналы системы смазки или в рубашку системы охлаждения двигателя, нарушая нормальную циркуляцию масла или охлаждающей жидкости.

Ошибка 2. «Заделать течь, не разбирая»

Силиконовые герметики идеально полимеризуются тонкими слоями между двух плоскостей. Это их основная задача, и именно для нее они и создаются. Но нередко герметики пытаются использовать, чтобы заделать течь масла, антифриза или иных технологических жидкостей из трещины в патрубке, штуцере или в неразъемном стыке (типа завальцованных элементов радиаторов), просто намазав герметик поверх точки утечки. Такое применение совершенно бесполезно… Герметик не обладает адгезией к неочищенным и влажным поверхностям, а безупречно очистить место утечки такого типа практически нереально. Протечку так не устранить, и герметик тут не виноват – на такое он просто не рассчитан… Кто много работает с клеями и герметиками, знает, что конечный результат напрямую зависит не только от качества клея, но в неменьшей степени и от качества подготовки поверхностей. В инструкции к любому силиконовому составу любой марки первой же строчкой написано: «Наносить только на чистую и сухую поверхность!»

Ошибка 3. «Заменить герметиком прокладку»

Если в каком-то автомобильном узле или агрегате ШТАТНО используется толстая резиновая или пробковая прокладка, то заменять ее герметиком – недопустимо. Заменить герметиком можно только тонкие картонные или паронитовые прокладки, и то лишь если вы уверены в том, что контактные плоскости ровные и недеформированные от перегрева или перетяжки болтов. Толстые, эластичные прокладки делаются такими не просто так – они учитывают вибрации или тепловые расширения и своей толщиной компенсируют их. Заполнять зазор под такую прокладку герметиком, удалив прокладку, – нельзя! А вот усилить прокладку герметиком, нанеся тонкий слой сверху и снизу, – будет полезно.

Ошибка 4. «Отремонтировать – и сразу в путь»

Мы постоянно спешим, а герметик спешки не любит… Первая ошибка в спешке – это сборка соединения сразу после нанесения герметика, которому требуется минут 10–20 побыть на открытом воздухе, чтобы качественно запустился процесс полимеризации. Вторая ошибка – когда сразу после сборки узла (поддона картера, крышки редуктора, помпы и т. п.) в него заливают масло, антифриз или иную технологическую жидкость, а тем более запускают мотор и доводят жидкости до рабочих температур и давлений. Стойкость к маслам, бензинам и высоким температурам имеет только полностью полимеризовавшийся герметик, не до конца застывший – такими свойствами не обладает. Результат спешки – нарушение герметизирующего слоя и последующие утечки на отремонтированных узлах, порой в достаточно труднодоступных и сложных для разборки местах…

Ошибка 5. «Использование старого герметика»

Сегодня в продаже можно встретить немало автомобильных герметиков низкого качества с коротким сроком хранения запечатанной упаковки. Какое-то время тюбик провел в пути из Китая, на таможнях и складах, какое-то время он пролежал на прилавке магазина, и покупателю он достается уже с измененными свойствами. Некачественный герметик начинает расслаиваться на компоненты еще в тюбике, продолжается это процесс при полимеризации на воздухе. В результате вроде бы аккуратно отремонтированный узел «потеет» и течет… Во избежание таких казусов используйте только герметики проверенных марок, таких как DoneDeal. Все модификации клеев и герметиков DoneDeal (а их около десятка для самых разных задач) произведены в США и их гарантированный срок хранения до начала использования – 5 лет. А поскольку качественный товар на прилавках не залеживается, купить просроченный – практически нереально!

высокотемпературный жаростойкий для печей и красный огнестойкий противопожарный для каминов

Когда системы отопления разрушаются, их использовать небезопасно. Демонтировать некоторые конструкции и устанавливать новые бывает невозможно по ряду причин, а производить новую кладку печей нецелесообразно. Поэтому проще восстановить целостность разрушенных элементов и заделать растрескивания и швы.

На помощь придут термостойкие составы. Настоящим открытием стало появление высокотемпературных герметиков. С их помощью можно не только осуществлять ремонтные работы, но и устанавливать новые системы.

Особенности и преимущества

Особенностью любого термостойкого герметика является его способность проявлять свои функции при высоких температурах. Его назначение – заполнять, фиксировать и соединять. При всем разнообразии видов и марок этого продукта их основные преимущества перед герметиками обычного ряда очевидны. В компонентный состав термогерметиков входит особое вещество на основе полимера, характеризующее специфику их применения.

Это высокомолекулярное вещество со сложной химической формулой, которое обеспечивает сцепление молекул поверхности и герметика. Те или иные особенности герметиков зависят от разновидностей, представленных на потребительском рынке. Все они в основном выпускаются в специальных тубусах различного объёма и качества. Формат их использования может быть различным: от ручного до нанесения с помощью пистолета.

Одно из лидирующих мест занимают гибридные смеси. Помимо высоких показателей надёжности и прочности, эти герметики нового поколения устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических соединений и высоких температур. Свои инертные свойства гибридные герметики сохраняют в течение длительного времени, что значительно увеличивает срок их хранения. Они просты и удобны в использовании Обладая хорошей вяжущей структуре отлично справляются со своими функциями при воздействии высоких температур. Хорошая экструдируемость этих составов обеспечивает широкий температурный и географический диапазон их применения.

MS-полимеры безопасны и экологичны в использовании, практически не выделяют едких химических ацетатных запахов. За счет отсутствия в составе растворяющих элементов безопасны для окружающей среды и человека. У гибридных герметиков очень хорошая вулканизация. Они обладают влагостойкими свойствами. В числе их преимуществ – способность к окрашиванию различными цветами, любыми красками даже по ещё сырой поверхности без какого-либо влияния на затвердевание слоя. Однако в плане термостойкости их показатели не превышают +120 градусов по Цельсию.

Для ликвидации дымоходных протечек, а также для защиты печей от растрескивания, где необходимы особые герметизирующие составы, применяются специальные жаропрочные огнезащитные составы. Их классификация основана на степени нагревания элементов.

Термостойкие герметики применяют, когда поверхности не прогреваются выше +360 градусов по Цельсию. Ими заполняют швы в кирпичной и каменной кладках, герметизируют стыки конструкций. Благодаря водостойким компонентам, входящим в состав герметика, обеспечивается защита от погодных условий.

Жаростойкие смеси предназначены для поверхности площадей с температурным максимумом до +1500 градусов. Их используют при обработке сочленения кладки с огнём, в камерах печей и каминов, на высокотемпературных трубах и прочих элементах конструкций.

Современные составы содержат добавки, влияющие на термостойкость. Для обработки дымохода применяют герметик, содержащий оксид железа, что значительно повышает температурный диапазон его использования. Существуют также виды герметиков с медью. Железо и медь наделяют герметики качествами особой прочности. Срок хранения печных герметиков довольно высок и при соблюдении заявленных производителем условий составляет 15 лет. Некоторые из них способны выдерживать до +4000 градусов по Цельсию.

Каждый вид, наряду с положительными качествами, имеет свои особенности. Так, герметизированный силиконовый состав для металла при всех своих достоинствах, в числе которых водонепроницаемость и невосприимчивость к перепадам температур, обладает низкой вулканизацией и не подлежит окрашиванию.

Поверхности, обработанные силикатными герметиками, приобретают устойчивость к экстремально высоким температурам. Они прочны и годятся для окрашивания, но обладают слабыми адгезивными свойствами с некоторыми гладкими поверхностями.

Все герметики этого ряда соответствуют нормам противопожарной безопасности. Важно правильно осуществлять условиям эксплуатации и следовать указаниям на этикетке.

Виды и характеристики

Высокотемпературные герметики предназначены для температурных диапазонов +200 – + 300 градусов по Цельсию. Они годятся для заделывания трещин и швов в дымоходах и системах отопления. Устойчивость герметиков к высоким температурам зависит от полимерного ряда, используемого при их изготовлении. По этому признаку полимерной основы они подразделяются на силиконовые, силикатные и битумные.

Назначение герметиков можно изменять в соответствии с указанными характеристиками. Битумные герметики из-за своей неспособности выдерживать высокие температуры применяются ограниченно. Высокотемпературные герметики делятся на две группы: термостойкие и жаростойкие. Они различны по своим свойствам и степени устойчивости к температурным воздействиям. Жаростойкие способны нагреваться до +1500, а термостойкие – до +300 градусов по Цельсию.

Температуроустойчивый силиконовый герметик в составе содержит синтетический каучук, что значительно расширяет область его применения и позволяет использовать его в наружных работах. Силиконовые герметики также используют как клей – для связывания керамики, стекла, древесины и прочих поверхностей.

По своему составу силиконовые герметики делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные.

Исходя из названия, термостойкие однокомпонентные герметики готовы к употреблению без каких-либо дополнительных приготовлений. При комнатной температуре состав схватывается тотчас. Затвердевая, герметики обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, что полностью исключает повторное нанесение слоя. Толщина герметизированного состава – от 2 до 12 миллиметров.

Двухкомпонентный герметик – довольно редкое явление. Он сделан из двух частей: полимерной основы и катализатора. Соединяясь, элементы вступают в химическую реакцию и состав затвердевает. По функциональности он ничуть не уступает своему однокомпонентному аналогу, а вот по способу применения имеет некоторые сложности: полностью использовать его необходимо сразу же после приготовления. В течение нескольких часов он сохраняет свои свойства, а затем затвердевает и портится.

По составу и способу применения термостойкие герметики подразделяются на виды. Самые распространенные из них – тиоколовые, герметики-пасты, герметики-прокладки, силиконовые, силикатные (печные), клей-герметики и гибридные. Каждый вид герметика обладает особыми характеристиками, имеет ряд преимуществ.

Тиоколовый высокотемпературный герметик относится к самым прочным герметикам на основе олигомеров. Он устойчив к растворителям, маслам и кислотам, негорючий, маслобензостойкий, поэтому его применяют на бензоколонках и топливных станциях. Благодаря своим дополнительным водогазонепроницаемым свойствам считается универсальным средством гидроизоляции при осуществлении наружных работ. Тиоколовые герметики выдерживают температуры от – 500 до +1300 градусов, сохраняя все свои рабочие качества неизменными.

Жаростойкие силикатные герметики-пасты термостойкой группы используют как соединительный элемент при монтаже и заполнении стыков и трещин в конструкциях. Они содержат в своем составе силикат натрия, что обеспечивает их чёрный цвет. Основная сфера их применения напрямую связана с воздействием огня. Они способны выдерживать максимальные температуры: +1000, +1200 и даже +1500 градусов по Цельсию. Поэтому их используют непосредственно в топках и внутренних поверхностях каминов и печей. В числе их особенностей – неустойчивость к деформации и движениям. Такие пасты обладают хорошей теплопроводностью, но использовать их для наружных работ не рекомендуется.

Высокотемпературные герметики-прокладки используются в насосостроении, при осуществлении ремонтных работ автомобиля, компрессоров, – словом, везде, где осуществляется деформация и есть движение. Толщина прокладок – всего шесть миллиметров, но они прекрасно выдерживают любые механические воздействия, обладают повышенной прочностью и устойчивостью. Состав обладает высокой жаропрочностью.

Силиконовые герметики – самый распространенный универсальный вид качественного герметика. Его рабочий температурный диапазон: от +300 до + 600 градусов по Цельсию. Они эластичные и просты в нанесении. Силиконовые герметики не окрашиваются, поэтому товарный ряд этого продукта имеет готовые цветовые решения. Застывая, силиконовые герметики образуют единое целое с поверхностью. Повторно их не наносят, иначе можно свести всю работу на нет и заново проводить герметизацию.

Силиконовые составы не используют для заполнения глубоких поверхностных расщелин. Составу для вулканизации нужна специальная среда с высокой влажностью, а внутрь глубоких швов она не проникает. Быстрота затвердевания герметика зависит от внешней температуры: чем она выше, тем быстрее происходит процесс.

Силиконовые герметики имеют в своем составе синтетические полимеры и бывают двух видов: кислотные и нейтральные. Кислотный высокотемпературный герметик наносится как обычный, но его особенностью является то, что в процессе окисления он выделяет уксусную кислоту.

Узкая специализация этого вида герметика не позволяет его использовать в сочетании с натуральными материалами: камнем, деревом, железом и цементом. При соприкосновении он взаимодействует и разрушает поверхности конструкций на натуральной основе. В этом случае образуются участки с выщелачиванием или ржавчина.

Нейтральный герметик содержит термостойкий силикон без растворителя. В составе не имеет агрессивных веществ, прост в применении и при взаимодействии с различными материалами выделяет лишь воду и бутиловый спирт. К нейтральным относятся герметизирующие составы на основе силиката натрия, так называемые силикатные (печные) герметики.

Синтетические полимеры, входящие в состав, обеспечивают высокие показатели термоустойчивости, что позволяет использовать их при температуре +1200 градусов, кратковременно – до +1500 градусов по Цельсию.

Область их применения – участки и поверхности, имеющие соприкосновение с огнём. Силикатными герметиками заделывают швы и дефекты в отопительной системе, котлах, трубах с горячей водой, электрических и газовых печах, каминах, дымоотводах. Их используют и как прокладочный материал. Эти современные инновационные составы полностью вытесняют из употребления асбест. В отличие от него, они безопасны и не содержат канцерогенов. Абсолютное сцепление с поверхностью полностью исключает теплопотери и всевозможные утечки топлива.

В отличие от силиконовых, силикатные герметики боятся вибраций. После их нанесения нежелательны какие-либо перемещения и колебания. В противном случае может произойти разгерметизация системы.

К герметизирующим препаратам также относится клей-герметик. Он тоже входит в группу синтетических полимеров и, помимо герметизирующих свойств, обладает хорошими адгезивными качествами.

Для работ по ремонту и профилактике печного оборудования и дымохода клеевой состав используется для герметизации оснований. Он не вступает в химические реакции с солями и кислотами, не зависит от условий внешней среды, маслостойкий, водогазонепроницаемый и поэтому может применяться для ремонта газовых отопительных систем, а также систем водоснабжения и водоотведения.

Гибридные герметики на основе изоцианатов и растворителей на сегодняшний день очень актуальны. Они выдерживают температуры до +1200 градусов. Основной компонент таких герметиков – MS-полимер – это полиэфирное соединение (полиуретан), который в соединении с элементами кремниевой группы вступает в реакцию окисления и создает некую органическую ячейку, вулканизируя полимер. Состав приобретает вспучивающиеся свойства и застывает.

Эти соединения очень устойчивы к воздействию атмосферных осадков, свету и теплу. Из-за своих свойств устойчивости по отношению к щелочам и кислотам они незаменимы в области химической промышленности.

Самодельные герметики получаются путём добавления в основу нужных элементов для придания составу необходимых свойств и качеств. Например, если в герметик добавить фунгициды, то данный продукт приобретает свойства антиплесени. Структура, обработанная этим составом, помимо теплоустойчивых качеств, также приобретает влагостойкие.

Герметики традиционно выпускают в вакуумных упаковках-тубах с наконечниками объемом по 300-310 мл. Фасовки данного вида продукции могут незначительно отличаться друг от друга по размеру и цене. Выпускаются специальные монтажные пистолеты, облегчающие выдавливание состава. Ими удобно заполнять швы и трещины при ремонте и устройстве печей, дымоходов, каминов и прочих сооружений. Швы получаются ровными и аккуратными. Расход состава напрямую зависит от свойств обрабатываемой поверхности. Также в продаже имеются термогерметики в тюбиках по 100 г, которые применяют в небольших масштабах.

Цвета

Силиконовые составы выпускаются в тубах с уже готовыми цветовыми решениями, так как этот вид составов не подлежит окрашиванию. Сфера их назначения варьируется от бытовой до профессиональной. Окончательный цвет они принимают после высыхания слоя.

Высокотемпературные герметики, по сути, белого цвета, но приобретают тот или иной оттенок в зависимости от особенностей своего содержания. Так, красный цвет означает, что основным ингредиентом герметизирующего состава является уксусная кислота.

Кислотные силиконовые герметики на уксусной основе отличаются всеми оттенками этой палитры: от коричневого до розового цветов. Наличие специальных ингредиентов диктует область применения каждого из них. Например, высокотемпературный силиконовый герметик «Момент Гермент», имеющий красно-коричневый цвет, применяется для соединения и герметизации железных поверхностей.

Красные герметики используют для замены различных прокладок, коробок передач, коллектора, масляных насосов и так далее. Благодаря высокой адгезии и прочности они удачно выдерживают деформации, устойчивы к температурным скачкам. Сформированная герметиком шестимиллиметровая прокладка способна выдержать до +400 градусов по Цельсию. Герметик из группы жаростойких имеет в своем составе силикат натрия, что определяет его чёрный цвет.

В силикатных герметиках содержится оксид железа, придающий им серый цвет. Составы с медью имеют характерный рыжий оттенок. Высокотемпературный прозрачный бесцветный силикон обладает хорошими эластичными свойствами. Он хорошо вулканизируется, образуя прочную быстро затвердевающую массу-уплотнитель. Состав выдерживает повышение температуры, обладает высокими техническими характеристиками, в число которых входит превосходная адгезия с гладкими поверхностями.

Сфера его применения различна: от уплотнения устройств теплоподачи до герметизации стекольных швов автомобиля. Бесцветные герметики используются в оптических приборах. Ими склеивают стекло и металлические поверхности, а также пластик и резину. Герметики быстро схватываются при комнатной температуре, используются без дополнительных прокладок. Полностью затвердевают через сутки с момента нанесения.

Производители

На сегодняшний день производители высокотемпературных составов представляют обширный выбор герметиков. Каждый вид этой продукции имеет свои характерные особенности и преимущества, что позволяет их использовать в промышленности, строительстве и в быту.

  • Высоким спросом среди потребителей пользуется продукция эстонского бренда Penosil. В числе преимуществ этого производителя – простота применения, а также удачное соотношение цены и качества данного вида высокотемпературных герметизирующих средств.
  • В числе лидеров производителей данного вида продукции также бельгийская компания Soudal. Высокотемпературные составы этого бренда характеризуются высокими показателями качества, параметра эксплуатации и сроками хранения. Цены на товары данной группы этого производителя на рынке сбыта несколько выше его аналогов.
  • В числе брендов отечественной продукции – инновационная разработка «Силотерм», созданная специально для огнезащиты металлических, строительных и прочих конструкций. Это высокотемпературное огнестойкое покрытие – краска обладает всеми функциями огнезащиты, устойчиво к химическим воздействиям и агрессивным средам. Огнестойкая краска изготавливается по отечественной технологии. Предназначена для использования в промышленности, однако сфера её применения значительно шире. Данный вид огнеупорного покрытия можно использовать для защиты различных конструкций в строительстве и бытовой сфере. Он отлично справляется с функциями изоляции газа, воды, дыма и огня. В числе производителей этой продукции – ЗАО «Элокс-Пром». Фирма представлена на российском рынке линейкой товаров «Силотерм» различного назначения и свойств.

Некоторые бренды данного вида продукции особенно популярны. В число таких, как «Метилан», «Макрофлекс» и «Тангит» входит и «Момент» с безупречной репутацией. Качество этих брендов подтверждено многими крупными промышленными предприятиями, использующими их продукцию вот уже несколько десятилетий.

Широкий спектр устойчивых к температурным воздействиям герметиков представлен высококачественным герметиком теплостойкого ряда «Момент Гермент», предназначенного для защиты соединений, подвергающихся воздействиям высоких температур, в отопительных системах, для ремонта автомобильных двигателей. Обладает термостойкостью до +260 градусов.

Используется также в виде прокладок и для сцепления металлических конструкций.

Сфера применения

Особые свойства герметиков высокотемпературного ряда широко используются в промышленности и строительстве. Термостойкие герметики широко используются в профессиональной и бытовой сферах. Различие состоит в том, что составы для осуществления профессиональных работ имеют свойства, позволяющие выдерживать более высокие температуры.

Высокотемпературные силикатные герметики используют при строительстве и ремонте печного оборудования, для герметизации дымоотводящих труб, заполнения любых повреждений, трещин и швов в бетонных и прочих конструкциях. Их применяют в электротехнических и монтажных работах.

Они выполняют защитную функцию и незаменимы для герметизации печных труб на крыше, для ремонта дымохода из нержавейки.

Для герметизации дымоходов из нержавеющей стали используются силиконовые герметики, обладающие хорошими водо- и теплоизоляционными свойствами.

Герметики для выпускного коллектора автомобиля на основе силиката натрия содержат глинистые вещества, оптоволокно и металлические стружки. Они относятся к керамическим и предназначены для защиты двигателя от продуктов сгорания. Применяются для монтажа и ремонта моторной системы, снижая уровень выхлопа, что исключает проникновение токсичных веществ в корпус автомобиля.

Состав для фиксации подшипников относится к особо прочным, предназначен для соединений муфт и болтов и прочего оборудования. Область его применения – судостроение, автомобильная и прочие отрасли машиностроения.

Специальные виды сантехнических герметиков используют для герметизации резьбовых соединений пластиковых и металлических труб в системах водоснабжения. Помимо теплоустойчивости, они обладают свойствами, обеспечивающими хорошую адгезию со склеиваемой поверхностью из металла и пластика. Анаэробный герметик для фиксации резьбы имеет преимущества перед фум-лентой и сантехнической нитью – он быстро схватывается и надёжно сцепляет элементы: нанёс, присоединил, и можно пользоваться.

Специальный термостойкий силиконовый герметик используется для установки и герметизации варочных панелей в бытовых и производственных помещениях. Варочные панели бывают газовыми или электрическими. Их металлический или нержавеющий корпус снабжен элементами стекла и керамики, поэтому материал для герметизации должен обладать адгезивными свойствами и хорошей теплоизоляцией. В промышленных панелях существуют конструкции из металла и чугуна, поэтому и требования к адгезии при герметизации этих поверхностей иные. С помощью силиконовых герметиков приклеивают и фиксируют панели, обеспечивая максимальную защиту от возгорания и утечек газа.

При герметизации духового шкафа необходимо правильно рассчитать температуру воздействия. Также нужно учитывать фактор механического повреждения, так как духовки подвергаются частым движениям, что приводит к истиранию изолирующего состава и со временем требует новой герметизации. В отличие от них, хлебопечки фиксируются, что называется, «намертво», и не нуждаются в частой герметизации.

Силиконовые температуростойкие герметики также используют для герметизации, установки и ремонта водяного котла отопления, парилки и бани. Отличия смесей для стекла и воды – в гидро- и теплоизоляции аквариумных поверхностей и бассейнов.

Для осуществления наружных работ, при приклеивании сэндвич-панелей используют водостойкие виды термогерметиков, обеспечивающих влагонепроницаемость и теплоустойчивость. В быту термостойкие герметики применяют для ремонта утюгов и чайников.

Тиоколовые герметики используют везде, где необходимо ликвидировать воздействие химических жидкостей. Сфера их применения – промышленность. Они востребованы на заправочных и топливных станциях и бензоколонках.

Тиоколовые и гибридные герметики используются в космической промышленности, в авиации и машиностроении. Благодаря высокой устойчивости к воздействиям внешней среды широко применяются в области строительства и электротехники. Из-за своей влагопроницаемости и адгезии применяются при монтаже и ремонте металлических конструкций крыш и перекрытий.

В индустриальной области эти виды герметиков применяются при производстве железнодорожного и прочего вида транспорта, осуществляющего автоперевозки. Их свойства значительно влияют на вес любого изделия, облегчая его, что приводит к экономии потребления энергии. Также ускоряется сборка и монтаж. Герметик заменяет сварочные работы, а болты, гайки и винтовые соединения становятся просто ненужными. Такая экономия средств обеспечивает главное преимущество этого вида герметизации. Это далеко не весь спектр использования термостойких герметиков.

Сколько сохнет?

Высокотемпературные герметики после нанесения сохнут по-разному. Некоторым видам до полного высыхания требуется 24 часа. Всё зависит от тех или иных свойств и разновидностей составов. Некоторые застывают через несколько минут, другим необходимо больше времени для сцепления с поверхностью. Качество склеиваемой поверхности, а также температура окружающей среды также являются важными факторами скорости высыхания.

Каждый тубус герметика снабжен подробной инструкцией с указанием времени полного высыхания. Для успешного применения важно четко следовать инструкции.

Подробнее смотрите далее.

Герметики под огнем

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/news/20-10-2017-germetiki-u-ognya/

Интернет-магазин РДС Строй предлагает ознакомиться с продукцией из каталога Высокотемпературные Герметики.


При использовании оборудования для отопления рано или поздно может возникнуть потребность заделать трещину или же образовавшуюся в кладке щель. Чаще всего данная проблема возникает у хозяев каминов и печей, выполненных из кирпича.
Особенно они подвержены трещинам из-за разнообразного температурного расширения стенок. Щели могут оказаться сквозными, что приводит к выходу в топку или даже дымоотводный канал и может привести к задымленности помещения: дома или квартиры, увеличенному расходу дров и иным проблемам.

      Герметик высокотемпературный 310 мл, красный «TYTAN Professional»

Герметик «Tytan Professional» силиконовый предназначен для герметизации швов, подверженных воздействию высоких температур.
Предназначен для герметизации прокладок в автомобильных, промышленных и корабельных двигателях, соединения, герметизации, установки и защиты элементов, подвергающихся воздействию высоких температур: печные трубы, фильтры дымохода, радиаторы, силовые установки, двигатели, вентиляторы.

Купить Герметик «TYTAN Professional»

      Герметик для печей черный 300 мл. «КАЛОФЕР»

Герметик «Калофер» Soudal  для печей на основе силиката натрия, устойчивый к действию очень высоких температур (до 1500 °C ). Не содержит вредного асбеста, не крошится и не трескается после отверждения. 
Используется для герметизации швов и отверстий в местах, где выступают высокие температуры, уплотнения вокруг дымоходов, печей, каминов, котлов центрального отопления, при монтаже печного оборудования, их ремонт и консервации. 

Купить Герметик для печей черный 300 мл. «КАЛОФЕР»

      Герметик термостойкий акриловый черный 310 мл, «TERMO 1200 C

Герметик «Termo1200» является устойчивым, пастообразным битумным материалом, затвердевающем при высыхании. 
В полностью отвержденном состоянии представляет собой твердый, стойкий к действию высоких температур уплотнитель. 

Купить Герметик термостойкий акриловый черный 310 мл, «TERMO 1200 C

     
Герметик высокотемпературный 85 гр. чёрный «ALTECO» прокладочный, силиконовый

Герметик прокладок ALTECO красный — высокотемпературный силиконовый герметик прокладок однокомпонентный силиконовый герметик ацетокси-отверждения на основе RTV-силикона. Остается пластичным и стабильным при интервале температур от — 62 °С до 343 °С. 
Применим для изготовления герметичных прокладок на стеклянных, деревянных, металлических, каучуковых, окрашенных поверхностях, а также на некоторых пластмассах, образует стальное сцепление.

Купить Герметик высокотемпературный 85 гр. чёрный «ALTECO»


Из разновидностей герметиков видно, что все они обладают широкой зоной использования. Ими можно заделывать трещины или дыры в каминах, печах. Загерметизировать соединения в насосах. Такой герметик широко используют в автосервисах для ремонта автомобилей.
Использовать его рекомендовано только согласно инструкции. Ее нарушение ведет к тому, что герметик потеряет все свои свойства и характеристики. В дальнейшем это приведет к разрушению соединения, нужен будет повторный ремонт.

Инструкция по применению герметиков:

Перед использованием герметика нужно правильно и тщательно подготовить рабочую поверхность. 

  • Для этого все очищают от пыли и грязи. 
  • Промывают водой и тщательно высушивают. 
  • Далее поверхность обезжиривают при помощи ацетона. 
  • Вставляют тюбик с герметиком в пистолет и отрезают верхушку. 
  • Постепенно и аккуратно нужно наносить герметик на поверхность. 
  • Состав разравнивают шпателем и оставляют высохнуть на сутки. 
  • После этого отремонтированную деталь можно использовать по назначению.
Ознакомьтесь с полным каталогом Высокотемпературных Герметиков.

С уважением,

Команда интернет-маркетинга компании «РДС Строй»

#Стройматериалы для профессионалов


Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/news/20-10-2017-germetiki-u-ognya/

Высокотемпературный герметик, термостойкий, печной | Герметик центр Нижний Новгород

PENOSIL Premium High Temp Sealant

Область применения:

Уплотнение швов, подвергающихся длительному воздействию высоких температур, а также для подвижных швов.
Ремонт авто- и мототехники: герметизации узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий (кроме уплотнений цилиндров и деталей, контактирующих с топливом).
Монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения.

Свойства:

  • Быстро затвердевает
  • После затвердевания выдерживает температуру до +250°C
  • Высокое сцепление с непористыми поверхностями, не прошедшими предварительную обработку: металлом, стеклом, керамической плиткой, большинством пластиков, а также пропитанной лакированной или окрашенной древесиной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет:  красный
t° Использования:  от +5°С до +40°С
t° Эксплуатации:  от –40°С до +250°С
Время высыхания поверхности:  20 мин.
Максимальное растяжение:  250%
Объём:  310 мл
Подвижность шва:  до 20%
Срок годности:  18 мес.
Упаковка:  12 шт. в коробке

 Высокотемпературный силикон Soudal

Эластичная  жидкая прокладка — силикон выдерживает высокие температуры. Заменяет любые уплотнители из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

Свойства:

  • Устойчив к высоким температурам (до 285°C)
  • Устойчив к воздействию топлива, масел и смазок, жиров, морозостойких жидкостей и многих других химических веществ
  • Отличная липкость к металлам, стеклу и керамике
  • Не требует грунтовок и активаторов
  • После отвердения – постоянно эластичный и стойкий к атмосферным осадкам.

Применение:

  • Термостойкие эластичные швы в строительстве и промышленности
  • Эластичная герметизация в отопительных котлах, печах, машинах и кухонном оборудовании
  • Герметизация насосов, двигателей, коробок передач, систем кондиционирования воздуха и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа: Поликсилосан
Консистенция: Паста
Система отвердевания: Полимеризация под воздействием влаги
Тип отвердевания: Кислотное — ацетокс
Образование поверхностной пленки: Около 7 мин. (20°C/65% отн. влажности)
Скорость отвердевания: Около 1,5 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности)
Твердость: 25±5 Шор А
Плотность: 1,285 г / см³
Термостойкость: От -60°C до +285°C
Модуль эластичности (сила
необходимая для удлинения на 100%): 0,35 Н / мм² (DIN53504)
Относительное удлинение при разрыве: > 500% (DIN53504)
Максимальная деформация: 25 %
Объем: 300 мл (картридж)
Цвет: красный

PENOSIL Premium +1500°C Sealant

Жаро- и огнестойкий герметик на основе силикатов для герметизации печных труб, печей, каминов, бойлеров и т.д.

Область применения:

Уплотнение швов и заполнение трещин в трубах, каминах, печах, духовках, отопительных системах, дымоходах, при монтаже печного оборудования, ремонте и консервации.

Свойства:

  • Термостойкий выдерживает температуру до +1500°С
  • Отличное сцепление с металлом, камнем, кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и т.п.
  • Подходит для применения в контакте с природным камнем
  • Долговечный, не рассыпается после затвердевания
  • Не содержит асбеста

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет:  черный
t° Использования:  от +5°С до +40°С
t° Эксплуатации:  от -40°С до +1500°С
Время высыхания поверхности:  5 — 10 мин.
Максимальное растяжение:  0%
Объём:  310 мл
Срок годности:  12 мес.
Упаковка:  12 шт. в коробке

 Герметик Soudal для печей, дымоходов

Герметик для печей, дымоходов, каминных топок, котлов и других обогревательных приборов, стойкий к очень высоким температурам (до 1500 °C).

Свойства:

  • Формула на основе силиката натрия – не содержит вредного асбеста.
  • Не крошится и не трескается после отвердения
  • Создает твердый шов – подходящий для недвижимых соединений
  • Исключительная липкость ко всем пористым поверхностям: бетону, строительной керамике, камню, чугуну и т. д.

Применение:

  • Герметизация каминов и каминных вкладышей, топок, котлов ЦО, мангалов и т. д.
  • Герметизация во время монтажа и ремонта обычных и кафельных печей, дымоходов и т. д.
  • Любая строительная герметизация, подверженная высоким температурам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа: Силикат натрия
Консистенция: Стабильная паста
Система отвердевания: Физическое высыхание
Плотность: 1,65 г / см³
Термостойкость: Максимум +1500°C
Объем: 300 мл (картридж)
Цвет: черный
Хранение: 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
Ширина зазора: Минимальная ширина и глубина: 5 мм
При ширине большей 15 мм просим консультироваться с техническим отделом Соудал.

Как выбрать герметик для клапанной крышки двигателя?

Для соединения различных частей двигателя применяются специальные герметики, которые отвечают всем необходимым требованиям. Например, герметик для клапанной крышки вынужденно работает при высокой температуре, претерпевает контакт с моторным маслом — довольно агрессивным веществом, способным со временем разрушать полимерные составы. Однако использовать герметик нужно обязательно, иначе клапанная крышка станет пропускать масло, и двигателю потребуется серьезный ремонт.

Когда нужно менять прокладку?

В любом двигателе есть клапанная крышка, которая прикрепляется к головке блоков цилиндров на несколько болтов. Между крышкой и головкой располагается резиновая прокладка, выдерживающая резкие перепады температур и воздействие технических жидкостей. С течением времени прокладка изнашивается — ее эластичность снижается, появляются мелкие трещинки. В итоге масло начинает протекать в подкапотное пространство, после чего на пятна налипает пыль, грязь.

Установка крышки блока цилиндров на автомобильном двигателе

Чтобы избежать появления трудновыводимых пятен, нужно своевременно менять прокладку и следить за состоянием двигателя в целом. Обычно рекомендуется делать это через 7000–15000 км пробега, что практически исключает масляные протечки и является профилактикой проблем с двигателем и ремнем ГРМ. Есть и иные ситуации, в которых приходится менять резиновую прокладку (обычно совместно с ремонтом головки блока цилиндров (ГБЦ)):

  1. Прогар между камерами сгорания. Возникает из-за слабого контактного давления при неправильном затягивании болтов или перегревании двигателя. Признаки — нарушение холодного запуска ДВС, нестабильность работы прогретого мотора.
  2. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения и нагревание антифриза. Признаки — пузыри воздуха в расширительном бачке, белый выхлоп, частое включение охладительных вентиляторов.
  3. Попадание масла в систему охлаждения. Признаки — масляные следы в расширительном бачке, под радиаторной крышкой.
  4. Утрата герметичности прокладки. Появляется при ее неправильной установке или временном износе. Признаки — масляные пятна на двигателе.

Кроме того, замену резиновой прокладки приходится делать при любом ремонте ГБЦ, двигателя или при техобслуживании ремня ГРМ. Во время монтажа применяют герметики с целью улучшения изоляции и усиления ресурса уплотнителя.

Основные виды прокладок ГБЦ

Для двигателей внутреннего сгорания используются следующие типы прокладок:

  1. Асбестовые. Упругие, эластичные, выдерживают повышение температур до высоких пределов. Для увеличения прочности часто армируются металлическими кольцами. Стоят недорого, но имеют ряд минусов: не переносят вибрации, быстро изнашиваются и по мере работы ухудшают свои герметизирующие свойства.
  2. Безасбестовые. Используются чаще предыдущих, но их цена на порядок дороже. Более стойки к разным видам повреждений, деформаций, вибрации, рассчитаны на длительную работу.
  3. Металлические и биметаллические. Выполнены из нескольких слоев металла, либо дополнительно содержат уплотняющий эластомер. Считаются самыми популярными, широко применяются в современных машинах.

Виды герметиков

Для герметизации клапанной крышки используются только специальные средства — обычные герметики тут не прослужат долго. По составу и свойствам они тоже неодинаковы:

  1. Анаэробные. В основе средств — синтетический полимер диметилакрилат. Для застывания требуются анаэробные условия, то есть отсутствие кислорода. Работа с подобными составами комфортна для мастера — наносить их можно не торопясь, в удобном режиме. Остатки средства, которые вылезли за пределы шва, нужно сразу удалить — они все равно останутся полужидкими и могут попасть в ДВС.
  2. Силиконовые. Составы на основе силикона чаще других применяются для герметизации клапанной крышки и иных узлов автомобиля. Они выполнены на основе кремнийорганических соединений, застывают под действием влаги из воздуха. Чтобы качественно скрепить детали, после нанесения их нужно соединить друг с другом не сразу, а через 5–15 минут (столько необходимо герметику для начала схватывания). Силиконовые составы терпят менее точное нанесение, чем анаэробные. Ими можно уплотнить довольно большие щели и зазоры. Прочим преимуществом является химическая инертность силикона: он не портит резину и любой другой материал, так как не вступает с ним в реакцию. Для герметизации клапанной крышки лучше всего покупать средство, которое на 100% состоит из силикона и не имеет иных добавок.
  3. Полиуретановые. Характеризуются высокой степенью адгезии к металлу, резине и другим материалам. Могут использоваться для скрепления деталей и их герметизации. Прочные, эластичные, длительно служат, выпускаются в разных цветах, что облегчает нанесение и последующее удаление.

Силиконовый герметик-прокладка для автомобильного двигателя

Качественный герметик способен выдерживать нагрев и действие высокого давления, поэтому хорошо подходит для ДВС. Средство сомнительного происхождения может попросту раствориться в масле, засорить механизм ГРМ и стать причиной поломки.

Требования к герметику для клапанной крышки

Основная характеристика, которая у герметика должна быть на высоте, это термостойкость. Хорошее средство должно работать в условиях повышенных температур, причем чем больший нагрев оно выдерживает, тем лучше. Прочие требования к герметикам:

  1. Стойкость к действию химических веществ, нефтехимии. Герметик не должен портиться от агрессивных соединений: трансмиссионного и моторного масел, тормозной жидкости, растворителей, антифриза.
  2. Переносимость вибрации, механических нагрузок, низких температур. Если прочность и эластичность будут недостаточными, шов быстро раскрошится. Герметик обязательно должен быть морозостойким, ведь ему предстоит работать и в зимний период, когда машина находится в гараже.
  3. Удобство нанесения. Выполнять герметизацию клапанной крышки довольно сложно, поэтому упаковка средства обязана быть наиболее комфортной для работы. Лучше всего в нанесении зарекомендовали себя небольшие баллончики, а жесткие тюбики наподобие зубной пасты, напротив, неудобны.
  4. Оптимальный объем. Если предстоит уплотнять только клапанную крышку, израсходуется минимальное количество герметика, и покупать большую упаковку средства нет смысла.

Также надо следить за сроком годности — он должен быть в норме, иначе герметизирующие свойства могут снижаться.

Обзор популярных герметиков

Чтобы приобрести действительно качественный состав, стоит обратить внимание на проверенные марки, которые представлены в большинстве автомобильных магазинов.

Черный термостойкий DoneDeal

Этот герметик производится в США, легко выдерживает эксплуатацию при –70…+345 градусах. Не портится от действия любой автомобильной химии, не испаряется и не дает усадки со временем, не боится воды, не раздувается потоком воздуха. Средство годится для любых моторов, в том числе для тех, что имеют кислородные датчики. Кроме клапанной крышки, герметик вполне можно использовать для поддонов картера двигателя, коробки передач, корпуса термостата, насоса системы охлаждения, впускного коллектора. Прочие достоинства состава:

  • переносит вибрацию, ударные нагрузки,
  • справляется с резкими перепадами температур,
  • не провоцирует коррозии,
  • не крошится, не трескается.

ABRO 11 AB

Данный герметик тоже производится в США, имеет невысокую цену при отличном качестве. Используется при установке любых прокладок, в том числе при замене клапанной крышки. Считается универсальным автомобильным герметизирующим составом.

Свойства герметика:

  • предельно допустимый нагрев — до +343 градусов,
  • стойкость к действию антифриза, масел, смазок, воды, тормозной жидкости, тосола,
  • переносимость любых нагрузок, вибрации, сдвигов благодаря высокой эластичности,
  • возможность нанесения тонким слоем из-за удобного носика.

Victor Reinz

Еще один популярный универсальный герметик для автомобилей на основе полиуретана без растворителей. Выпускается в двух вариациях — «Рейнзопласт» и «Рейнзосил», для уплотнения клапанной крышки нужно использовать первый (синего цвета). Герметик выдерживает перепады в пределах –50…+300 градусов, стойкий к действию автохимии, агрессивных веществ. Быстро сохнет: тонкий слой схватывается уже за 15 минут, и на него можно устанавливать прокладку, а заводить машину разрешается еще через 30 минут.

Dirko

Герметик «Дирко» от компании Elring выпускается в таких модификациях:

  1. Dirko HT. Предназначен для эксплуатации при –50…+250 градусах, производится в тюбиках по 70 мл. Стоек к влиянию агрессивных веществ, механическому воздействию.
  2. Dirko S Profi Press HT. Работает при –50…+220 градусах, обычно применяется профессионалами, поскольку представлен во флаконах по 200 г. Эластичный, не крошится, не портится от вибрации.
  1. Dirko Spezial-Silikon. Менее стоек к действию повышенных температур (эксплуатируется при –50…+180 градусах), и все-таки используется для герметизирования крышек картеров и поддонов.

Лучше всего для работы с прокладкой на клапанную крышку выбрать третий вариант герметика в серой упаковке, ведь он славится высокой пластичностью и не портится даже при нанесении на движущиеся детали. После высыхания готовый шов легко выдерживает большие нагрузки, проявляет стойкость к действию нефтехимии и прочих агрессивных жидкостей, газов. Средство не требует выдерживания какого-либо времени до момента накладывания резиновой прокладки. Но для герметизации клапанной крышки можно применять все три герметика.

Анаэробный состав Permatex Anaerobic Gasket Maker

Герметик «Перматекс» относится к категории анаэробных — застывает в безвоздушной среде. Он очень густой, при вулканизации быстро уплотняется, формируя прочное эластичное соединение, стойкое к механическим нагрузкам и вибрации. Герметичный шов не портится от влияния агрессивной химии, не боится перепадов температур, может эксплуатироваться в зимнее время. Реализуется в маленьких удобных тюбиках по 50 мл.

CYCLO HI Temp C 952

Силиконовый автогерметик быстро уплотняет, склеивает, обеспечивают полную водонепроницаемость, изолирует прокладку от действия нефтехимии. Сохраняет гибкость и эластичность на протяжении всего срока службы. Мгновенно формирует герметичные прокладки на деталях двигателей любых типов. Не содержит добавок, только чистый 100% силикон. Но в продаже встречается очень редко.

Curil

Средство с таким названием тоже выпускается компанией Elring в двух вариантах:

  1. Curil K2. Применяется при –40…+200 градусах, представлен в тюбике весом 75 г с дозатором. Может уплотнять поверхности с зазором менее 0,1 мм. Застывает в результате испарения растворителя. Кроме ремонта клапанной крышки, предназначен для работы с топливным и масляным насосом, системой впрыска, рулевым механизмом и иными узлами машины.
  2. Curil Temperatura. Выдерживает перепады в пределах –40…+250 градусов, производится в аналогичной упаковке. Выполнен на основе синтетических смол, не портится от слабых кислот, щелочей, воды, солей, масел, бензина и дизельного топлива.

Оба средства прекрасно подходят для ремонта двигателя внутреннего сгорания. После нанесения нужно выждать около 5 минут, и только затем производить монтаж прокладки. Рекомендуется выполнять тонкий слой герметика (менее миллиметра).

MANNOL 9914 Gasket maker RED

Данный силиконовый герметик работает при –50…+300 градусах, проявляет стойкость к резким температурным перепадам, а также к действию агрессивных веществ, нефтехимии. Вулканизируется до состояния пластичного каучука при комнатной температуре под влиянием водяного пара из воздуха. Создает надежную прокладку, которая при службе не трескается, не дает усадки, не смещается.

Другие популярные марки

В магазинах есть и другие составы, которые можно применять в работе с клапанной крышкой с целью ее герметизации:

  1. Loctite 574. Анаэробный состав, который твердеет при комнатной температуре, формируя прочную прокладку. Используется чаще всего в ДВС, а также в иных узлах, где поверхности прилегают без большого зазора. Термостойкий, не разрушается от масла.
  2. Hi-Gear 9041. Герметик на основе металлокерамических добавок, используется для клапанной крышки, устранения течей в системе охлаждения, ликвидации трещин в чугунных или алюминиевых блоках. Может работать под давлением, при постоянных перепадах температур, вибрации.
  3. Анаэробный клей для резьбовых соединений. Широко применяется при монтаже, сборке, ремонте автомобильного и иного оборудования. Гарантирует защиту от коррозии, устраняет течи, упрочняет резьбу, выдерживает перепады в пределах –60…+230 градусов.
  4. Hylomar M. Эффективно уплотняет различные автомобильные узлы, выполнен на основе уретана, который сохраняет эластичность в процессе эксплуатации даже при экстремальных температурах (при –50…+250 градусах). Идеально выравнивает стыки, не боится продуктов сгорания топлива, не портится от действия воды, масла, смазок, керосина.

Как пользоваться герметиком для клапанной крышки?

Точная информация о порядке применения состава указана на упаковке, у разных средств есть свои особенности и специфика нанесения. Полностью застывают герметики различных марок за определенный промежуток времени: для одних достаточно 15–30 минут, другим для полной полимеризации нужно несколько часов. Запускать машину нельзя, пока это время не истекло, иначе состав не засохнет и не наберет прочность.

Подготовка и монтаж прокладки ГБЦ

Вначале нужно убедиться, что поверхность ровная, блок цилиндров не поврежден, не имеет трещин. Перед началом монтажа прокладки все технологические отверстия очищаются, продуваются сжатым воздухом для очистки от грязи, пыли. Поверхность обезжиривается подходящим для автомобиля растворителем. При наличии плотных загрязнений их можно удалить наждачкой или металлической щеткой.

Далее наносится герметик в небольшом количестве. Если состава будет много, при затяжке он попадет в двигатель. Герметик выдавливается в паз крышки, размазывается, примерно через 10 минут устанавливается резиновая прокладка. Болты закручиваются динамометрическим ключом в определенной последовательности (вначале делается предварительная затяжка, потом полная).

Герметик при замене прокладки — необходимое средство, которое серьезно улучшает качество ремонта. Он особенно нужен, если применяется неоригинальная деталь, которая может неплотно прилегать к поверхности. В любом случае, герметизирующий состав дает 100% гарантию надежной службы узла, если все работы по его нанесению были выполнены правильно.

Какой герметик лучше для прокладки клапанной крышки? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Состав, отвечающий за герметизацию крышки клапана, постоянно подвергается воздействию высоких температур и контактирует с моторным маслом. К его выбору важно подойти со всей ответственностью. Не удивительно, что у многих водителей возникает вопрос, какой герметик лучше для прокладки клапанной крышки? Чтобы вам проще было сориентироваться в многообразии ассортимента, этой статье мы рассмотрим разные типы этого продукта и продукцию популярных брендов.

Так ли нужен герметик?

Сразу оговоримся, что это вещь абсолютно обязательная. Некоторые автовладельцы сомневаются в нужности такой герметизации, поскольку при затяжке винтов часть вещества попадает внутрь мотора. Можно предположить, что со временем оно стечет в картер, что постепенно приведет к засорению.

Такая картина исключена, если перед вами качественный продукт. При застывании он превращается в очень прочную монолитную массу, которая никак не реагирует на воздействие химии и высоких температур. Чтобы ее удалить, придется приложить физические усилия.

Разновидности герметизирующих веществ

Сегодня выпускается 4 типа герметиков:

  • Аэробные;
  • Затвердевающие;
  • Мягкие;
  • Специальные.

Для клапанной крышки двигателя принято использовать последний тип.

Основные характеристики

Выбранный состав должен отвечать следующим требованиям:

  • Стойкость к высоким температурам;
  • Невосприимчивость к агрессивным средам;
  • Устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям;
  • Удобство в использовании.

Что касается последнего пункта, на рынке встречаются любительские и профессиональные средства. Они отличаются по формату. В первом случае перед вами будет небольшой тюбик. Как правило, для однократной обработки его вполне достаточно. Профессиональные же аналоги выпускаются в тарах большого объема, а для их использования нужен пистолет.

Лучшие производители

Чтобы не нарваться на низкокачественный состав, рекомендуем вам отдавать предпочтение продукции известных марок.

ABRO

Упаковка красного цвета, на ней есть обозначение – 11-AB.

Этот состав можно назвать универсальным, поскольку он одинаково хорош для всех автомобильных прокладок.

Плюсы:

  • Способность выдерживать температуры свыше 340 градусов;
  • Стойкость к воздействию антифриза, моторного масла, топлива;
  • Устойчивость при сдвигах, сжатии, растяжении;
  • Простота и удобство в использовании;
  • Экономичность – для надежного соединения достаточно слоя в 2-3 мм.

DoneDeal

Черный термостойкий герметик. Производится в США.

Данный продукт тоже может похвастаться универсальностью. Он подходит и для двигателя, и для водяной помпы,  и для впускного коллектора, и для элементов трансмиссии. За счет низкой летучести подходит для ДВС с кислородными датчиками.

Плюсы:

  • Выдерживает температурный режим от –70 до +345 градусов;
  • Стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам;
  • Устойчивость к химическим веществам;
  • Не способствует коррозии металла.

Victor Reinz

Средство немецкого производства. Упаковывается в тюбик синего цвета.

Плюсы:

  • Выдерживает температуры от -50 до +250 градусов и кратковременное повышение до +300 градусов;
  • Не вступает в реакцию с химическими составами;
  • Высыхает за четверть часа, а заводить двигатель можно уже через 30 минут;
  • При надобности удаляется без следов.

Dirko

Еще один продукт из Германии. Выпускается компанией Elring. Для клапанной крышки подойдет герметик в серой упаковке.

Плюсы:

  • Отличная эластичность, средство подходит даже для изоляции движущихся элементов;
  • Способность справляться с высокими нагрузками;
  • Повышенная устойчивость к химически активным веществам;
  • Быстрота действия, выдерживать придется всего 5-10 минут.

Думаете, какой герметик лучше для прокладки клапанной крышки? В интернет-магазине «Техничка-Экспресс» вы найдете огромный выбор герметирующих составов от ведущих производителей. Мы предлагаем только качественную и оригинальную продукцию. Чтобы выбрать подходящее средство, переходите в каталог на нашем сайте.

Растворы герметиков для прокладок — Henkel Adhesives

Уплотнение электронных устройств требует высококачественных материалов, которые можно использовать для различных целей. От печатных плат до автомобильных дисплеев компания Henkel предлагает решения для уплотнения различных электронных устройств. Торговая марка LOCTITE ® компании Henkel обеспечивает преимущества герметика для электронных жидких прокладок, такие как автоматизация процесса, снижение выбросов, улучшенная химическая стойкость и более высокая рентабельность.

Прокладки, отвержденные на месте (CIPG)

Эти прокладки формируются путем нанесения валика из жидкого эластомера, который отверждается перед сборкой.Эти прокладки наносятся на канавку или ступеньку с помощью автоматизированного высокоточного оборудования, создавая однородную твердую компрессионную прокладку. Материал отверждается сразу после нанесения либо ультрафиолетовым (УФ) светом, либо нагреванием, либо через многокомпонентную систему. Отвержденная прокладка прилегает к установленному фланцу и при сборке сжимается между сопрягаемыми частями, закрывая тем самым существующие зазоры. Уплотнение достигается за счет сжатия затвердевшей прокладки во время сборки фланца, аналогично мягкому прокладочному материалу (SGM).

Преимущества CIPG перед SGM:

  • Повышенная производительность
  • Снижение затрат на инструмент
  • Упрощение цепочки поставок
  • Более простое обращение с вертикальными компонентами
  • Снижение затрат на товарно-материальные запасы
  • Пути гибкости дизайна
  • Химическая совместимость


Формованные на месте вспененные прокладки (FIPFG)

Эти прокладки образуются путем нанесения капли жидкого эластомера на один из герметизируемых фланцев, который вспенивается либо нейтральным газом, либо газами, выделяемыми в результате реакции двух компонентов во время процесса дозирования.В зависимости от процесса, полученная прокладка будет иметь открытые ячейки, смешанные ячейки или закрытые ячейки. Материал отверждается после нанесения либо ультрафиолетовым (УФ) светом, либо нагреванием, либо с помощью многокомпонентной системы. Отвержденная прокладка прилегает к фланцу основы и при сборке сжимается между сопрягаемыми частями, закрывая тем самым существующие зазоры. Герметизация достигается за счет сжатия затвердевшей прокладки во время сборки фланца, аналогично CIPG.

Подробнее о прокладках FIPFG

Permatex 81422 Permatex Sensor-Safe высокотемпературный силиконовый герметик

Бренд:

Номер детали производителя:

81422

Тип детали:

Линия продуктов:

Summit Racing Номер детали:

PTX-81422

UPC:

686226814227

RTV Тип:

Красный

Сейф датчика:

Да

Диапазон температур (градусы F):

От -65 до 650 градусов по Фаренгейту

Объем:

3 унции.

Количество:

Продается индивидуально.

Permatex Sensor-Safe высокотемпературный силиконовый герметик

Высокотемпературный силиконовый герметик Permatex для датчиков RTV идеально подходит для использования на крышках клапанов, масляных поддонах, крышках привода ГРМ, водяных насосах и корпусах термостатов. Этот высокотемпературный производитель прокладок первого поколения специально разработан для двигателей, оборудованных датчиками кислорода. Продукт лучше всего работает в диапазоне кратковременных температур от -65 до +650 градусов F (от -54 до +343 градусов C), а также устойчив к автомобильным жидкостям и жидкостям в магазинах.

К этому товару нет вопросов.
Задать вопрос

Вопрос какого типа вы хотите задать?

×

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.

Позвоните, чтобы заказать

Это деталь под индивидуальный заказ.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

×
×

Опции для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным клиентом, который отправляет товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответственно оценим даты доставки.

×

Следует ли использовать герметик для прокладок?

Герметик для прокладок….почему и зачем. Мы много раз отвечали на этот вопрос в RAM, и, как это часто бывает, прямого ответа нет. Существует множество различных областей применения и требований, а также доступны тысячи герметиков для прокладок.

Большинство наших прокладок не требуют герметика. Если новая сплошная прокладка устанавливается на новые изделия / фланцы, в герметике нет необходимости. Чаще всего мы поставляем некоторые из наших прокладок с клейкой основой — чтобы обеспечить идеальное размещение и отсутствие проскальзывания при установке, клейкая основа устойчива и держится только там, где вы этого хотите, она не будет выдавливаться или протекать там, где не должна.

Имейте в виду, что основная проблема с герметиком для прокладок заключается в том, что он часто не требуется в качестве дополнения к твердой прокладке и может значительно затруднить замену твердых прокладок / старого герметика. Другой пример — использование герметика на чувствительных фланцах, таких как алюминий, он может будет кошмаром, чтобы удалить, оставив еще более рваную и помятую поверхность.

Герметик для прокладок может быть полезен в некоторых случаях.

Мы рекомендуем герметики для прокладок вместе с нашими прочными прокладками только в случае необходимости, если фланец очень неровный и может помочь заполнить любые зазоры, и когда утечка герметика не будет проблемой.Доступно множество типов герметиков для прокладок, таких же, как и материалы для прокладок, каждый для разных областей применения. Общее правило, если вы используете герметик для прокладок, вам не нужно много! Небольшое количество краски, нанесенное на поверхность, чтобы заполнить небольшие вмятины, — это все, что требуется для большинства приложений.

В автомобильной промышленности обычно используют герметик для прокладок наряду со сплошными прокладками, поскольку они ремонтируют старые детали. Герметик для прокладок может использоваться для повышения прочности более дешевых материалов прокладок, увеличения адгезии и химической / водостойкости.

Герметики

RTV вулканизируются при комнатной температуре и для отверждения должны иметь комнатную температуру. Существуют не схватывающиеся составы, анаэробные герметики, которые не затвердевают и сохраняют прочное уплотнение.

Есть жидкие прокладки, используемые для создания уплотнения. Они имеют много преимуществ и используются исключительно в жидком виде, а не вместе с твердой прокладкой. RAM не поставляет жидкие уплотнительные материалы.

Изготовители прокладок, герметики и средства для снятия — CARiD.com

Нет ничего хуже, чем повторять работу из-за утечки, но это может случиться, если используется неправильный герметик или сопрягаемые поверхности не подготовлены должным образом.Как вы можете видеть из огромного разнообразия продуктов на странице перед вами, герметизация стала наукой, и у нас есть специализированные герметики, необходимые для конкретных материалов, областей применения, температурных диапазонов, химического воздействия, степени стойкости и т. Д.

Эффективно Герметизация начинается с правильной подготовки поверхности. Съемники прокладок раньше считались роскошью, но на самом деле попытки соскоблить старый прокладочный материал и силикон без них часто могут привести к появлению выдолбленных сопрягаемых поверхностей, что может привести к путям утечки.С помощью наших средств для удаления прокладок и растворителей силикона вы сможете легко удалить даже самые стойкие, прикипевшие на прокладках и герметиках материалы, не повреждая уплотнительные поверхности.

Чтобы создать долговечное герметичное уплотнение, необходимо учитывать множество факторов, включая область применения, химические вещества, которым будет подвергаться герметик, диапазон температур, время отверждения, а также то, требуется ли прокладка или есть ли она в наличии. Но это не повод для путаницы, потому что у нас есть продукт по всем критериям.Если вы используете прокладку, у нас есть герметики для прокладок и повязки в тюбиках, кистями и распылителями для многих областей применения и температурных диапазонов. Поскольку они помогают прокладкам оставаться на месте, их можно использовать в качестве вспомогательного средства при сборке. Они также заполняют мелкие дефекты, а большинство из них устойчивы к обычным химическим веществам и топливу.

Если у вас нет прокладки или она не нужна, у нас есть большой ассортимент производителей прокладок. Материал анаэробной прокладки затвердевает в отсутствие воздуха, и детали могут быть собраны сразу после нанесения.Эти герметики отлично подходят для фланцевых поверхностей металл-металл и для аварийного ремонта. Обычно используются водяные насосы и корпуса термостатов. Изготовители силиконовых прокладок RTV (вулканизация при комнатной температуре) могут работать в различных диапазонах температур и обладают различными свойствами химической стойкости и могут герметизировать зазоры размером до 1/8 дюйма или более. Многие из них «безопасны для датчиков» и не мешают работе кислородного датчика.

Многие продукты легко выбрать, потому что они созданы для конкретных применений и имеют соответствующую маркировку; водяной насос и термостат RTV и автоматическая коробка передач RTV.Трансмиссионное масло RTV идеально подходит для использования в дифференциалах и раздаточных коробках, поскольку оно специально разработано, чтобы противостоять модификаторам трения в трансмиссионном масле, которые могут разрушить обычное RTV. Медные герметики помогают рассеивать тепло и улучшают теплопередачу. Медный аэрозольный герметик идеально подходит для прокладок головки и выпускного коллектора, в то время как производители медных силиконовых прокладок RTV идеально подходят для герметизации горячих двигателей с турбонаддувом и высокопроизводительных двигателей.

Выбор высокотемпературных материалов для аэронавтики и аэрокосмических уплотнений

Сегодняшний технический совет заключается в выборе высокотемпературных материалов для удовлетворения уникальных требований к уплотнениям в аэрокосмической промышленности.Эта тема кажется особенно уместной, учитывая недавнее празднование Дня Земли; событие, которое является синонимом защиты окружающей среды. Герметизация сама по себе является способом защиты окружающей среды; особенно при герметизации химикатов или масел, как в случае турбовентиляторного реактивного двигателя, где высокая температура делает эту задачу более сложной. Турбовентиляторные двигатели являются наиболее распространенным типом реактивных двигателей, поскольку они используются в коммерческих самолетах, транспортных средствах и военных самолетах; поэтому выбор подходящего жаропрочного материала — это, по сути, автоматическая забота аэрокосмических проектировщиков, наряду с уменьшением общего веса для повышения топливной экономичности.

Чем отличается герметизация? Давайте сначала быстро рассмотрим конструкцию авиационного двигателя.

Проще говоря, температура двигателя и потребность в более высокотемпературных уплотнительных материалах увеличивается с каждой последующей секцией двигателя. Спереди находится воздухозаборный вентилятор, который работает при комнатной температуре или примерно до 50 ° C (122 ° F). После вентилятора идет компрессор, который становится все горячее по мере сжатия воздуха и приближается к камере сгорания.Следующий уровень — камера сгорания, где очень высокая температура; до и даже выше 1832 ° F (1000 ° C). За ним следует турбина и выхлопная система, в которой температура медленно понижается до 752 ° F (400 ° C) и ниже при выбросе газов.

Уплотнения

, такие как уплотнения с подпружиненным приводом. обладают температурными возможностями для работы в секциях двигателя в диапазоне 392-662 ° F (200-350 ° C), включая секции компрессора и турбины.Этот диапазон выше по сравнению с большинством уплотнителей на рынке.

Можно ли использовать эластомерные или металлические уплотнения?

Эластомер и металлические уплотнения также являются вариантами уплотнительных материалов для конструкции двигателя, но каждый из этих материалов создает проблемы. Существуют специальные эластомерные композиции для высоких температур, однако:

  • в основном ограничены до 617 ° F (325 ° C)
  • имеют ограничения химической совместимости с HTS (высокая термическая стабильность в соответствии с MIL-PRF-23699F)
  • имеют ограничения химической совместимости с маслами для реактивных двигателей HPC (High Performance Capability согласно SAE AS5780)
  • подвержены термическому старению

Кроме того, эластомеры подвержены закоксовыванию масла (карбонизация масла при высоких температурах).Набухание или размягчение материала также может происходить при высоких температурах из-за проникновения масла или жидкости, что в конечном итоге может вызвать утечку.

Металлические уплотнения, хотя они могут выдерживать очень высокие температуры, также требуют большего количества болтов и гаек для правильной установки. Эти крепежные детали сложнее использовать, они дороги и также увеличивают вес системы. Производители авиакосмической техники постоянно стремятся снизить вес, чтобы оптимизировать расход топлива, а также сократить выбросы углерода.Этот принцип применим к другим системам в реактивном двигателе, таким как электрические жгуты , где специальные материалы, такие как полиимиды Meldin ® 7001, способствуют экономии за счет более тонких стенок и меньшего веса.

Рассмотрим другой вариант уплотнения

Полимерные уплотнения

OmniSeal ® представляют собой надежную технологию, которая проверена, подтверждена и продолжает развиваться в соответствии с рынками и конкретным оборудованием, на котором они установлены. В связи с сокращением выбросов и расхода топлива, недавняя тенденция в турбореактивных реактивных двигателях заключается в увеличении степени сжатия в секции компрессора, чтобы сделать его более эффективным.Побочным эффектом является повышение температуры внутри реактивного двигателя. Для того же уплотнения современного двигателя может потребоваться на 122 ° F (50 ° C) больше, чем 20 лет назад. Как производителям уплотнений, очень важно тесно сотрудничать с производителями двигателей и их инженерами, чтобы помочь им решить эти новые проблемы. Примером такого сотрудничества является наш полимерный материал Fluoroloy® A90 , который выдерживает статическое уплотнение горячим воздухом при температуре до 662 ° F (350 ° C), сохраняя при этом механические свойства с такими же или меньшими утечками, вдавливанием поверхности и разрушением материала.

OmniSeal ® подпружиненные уплотнения также широко используются в космической промышленности, где проблемы связаны не только с высокими температурами, но и с очень низкими криогенными температурами. Большинство жидкостей, используемых в космических ракетах-носителях в качестве топлива, хранятся при криогенных температурах, таких как жидкий кислород (-320 ° F / -196 ° C) или жидкий водород (-425 ° F / -254 ° C). В частности, конструкции уплотнения OmniSeal RACO ® исполнилось 60 лет, и она использовалась с самого начала космической программы НАСА.Благодаря конструкции пружины, которая компенсирует физическую усадку оболочки на основе фторполимера, уплотнение обеспечивает исключительную герметизирующую способность при низких и криогенных температурах, сохраняя при этом герметичность при высокой температуре (392 ° F / 200 ° C), что аналогично. уплотнения видны во многих приложениях рядом с двигателем после зажигания ракеты. Узнайте больше о криогенных космических уплотнениях.

Сегодняшний технический совет? При выборе высокотемпературных уплотнений внимательно рассмотрите свои варианты. Мы поможем вам подобрать подходящий вариант!

Верхние 6 высокотемпературных герметиков для прокладок выхлопных газов

На главную »Присадки для систем охлаждения» 6 лучших высокотемпературных герметиков для выхлопных прокладок (отзывы 2020)

.

Вы ищете коллекцию лучших герметиков для прокладок для повседневного использования? вы попали на нужную страницу.

Мы собрали лучшие герметики для прокладок для регулярного использования после тщательного изучения и сравнительных исследований между сотнями продуктов. Наша последняя коллекция состоит из надежных продуктов, и нам также удалось сохранить разнообразие в нашем выборе для личного выбора.Обычный герметик для прокладок, который вы выбираете, может полностью различаться в зависимости от различных аспектов, включая ваши бюджетные ограничения, субъективные факторы, такие как ощущение, и другие конкретные требования. Хотя у нас есть множество рекомендаций, мы выбираем продукты, которые подходят большинству людей. Хотя вы можете найти герметик для прокладок с любым эстетическим предпочтением, мы искали герметики для прокладок, которые имели простой, элегантный дизайн — те, которые понравились бы большинству людей, — а не модели, которые придерживались определенных эстетических предпочтений.

Примечание. Это не означает, что не упомянутые здесь герметики для прокладок плохие. Мы выбрали их, потому что они помогут большинству людей.

Best Pick



Permatex известна созданием практичных и отличных герметиков для прокладок для людей, находящихся в пути, и их линия Permatex High Temp Exhaust Gasket Sealant определенно соответствует этой репутации. Герметик для высокотемпературных прокладок выхлопных газов Permatex обладает значительными эксплуатационными преимуществами, включая исключительную маслостойкость, отличное сохранение крутящего момента и высокотемпературные свойства безопасности для датчиков.Крышки клапанов, масляные поддоны, крышки ГРМ, водяные насосы, корпуса термостатов, поддоны трансмиссии. Кроме того, он используется для покрытия предварительно вырезанной прокладки для повышения надежности. Наконец, герметик для высокотемпературных выпускных прокладок Permatex имеет интервал температур от -65 до 650 ° F с перерывами.

В этой статье:

Топ 6 лучших высокотемпературных герметиков для выхлопных прокладок

1. Высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок Permatex — лучший выбор

Не всем нравится покупать прокладки для повседневного использования. Использование герметика Permatex High Temp Exhaust Gasket Sealant было бы аномальным.Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели. Дайте высохнуть в течение одного часа, затем затяните до указанного момента затяжки. В заключение, с рейтингом 4,7 и более чем 9984 покупателями высокотемпературный герметик для прокладок выхлопных газов Permatex является лучшим выбором.

Большинство покупателей быстро обнаружили, что герметик для прокладок работает хорошо, но, к тому же, грязный, он отлично подходит для оранжевого двигателя Chevy. Кроме того, некоторые полностью согласны с тем, что это лучший силиконовый продукт типа «образующей прокладку» для использования в двигателях или других автомобилях.

Лучшие предложения клиентов:

  • Дайте 24 часа полностью затвердеть перед заполнением жидкостями или возвращением в эксплуатацию
  • Для достижения наилучших результатов поверхности должны быть чистыми и сухими
  • Диапазон температур от -65f до 650f прерывистый
  • Предлагаемые области применения: крышки клапанов, масляные поддоны, крышки привода ГРМ, водяные насосы, корпуса термостатов, поддоны трансмиссии

2. Высокотемпературный герметик для прокладок выхлопных газов Permatex — Best Runner Up

Best Runner Up



По сравнению с другими герметиками для прокладок в этом В этой категории герметик для высокотемпературных выхлопных прокладок Permatex имеет более широкий дизайн.Герметик для высокотемпературных выхлопных прокладок Permatex разработан для обеспечения превосходной адгезии к масляным поверхностям и долговечности. Изготовитель силиконовых прокладок Permatex ultra black с максимальной маслостойкостью RTV — это быстросохнущая, безопасная для датчиков, некоррозионная формула со слабым запахом, которая сохраняет высокую гибкость и маслостойкость благодаря использованию запатентованной системы адгезии. Эти производители прокладок предлагают значительные преимущества в производительности, отличное сохранение крутящего момента и высокотемпературные, безопасные для датчиков свойства. Прежде всего, герметик для высокотемпературных выхлопных прокладок permatex

. Большинство клиентов согласны с тем, что из герметика для прокладок можно получить отличные нескользящие прокладки нестандартного размера для использования с любыми объектами, контактирующими с поверхностью.Кроме того, некоторые полностью согласны с тем, что герметик для прокладок работает хорошо и включает в себя колпачок или даже несколько дополнительных форсунок. Кроме того, они также обнаружили, что этот герметик очень хорошо запечатывает 8700k, и, если руководствоваться здравым смыслом, вероятно, будет хорошо работать с i7-7700k или любым другим процессором без ограничений. Словом, почти для всех покупателей он подходил лучше всего.

Лучшие предложения клиентов:

  • Этот производитель прокладок соответствует эксплуатационным характеристикам силиконовых прокладок оригинального производителя и указан на заводе-изготовителе.
  • Крышки клапанов, масляные поддоны, торцевые уплотнения впускного коллектора, крышки привода ГРМ и крышки дифференциала
  • Диапазон температур -65 ° f до 500 ° F (от -54 ° C до 260 ° C) прерывистый
  • Permatex 82180 ultra black — универсальный материал благодаря своим превосходным характеристикам

3.Bluedevil P High Temp Exhaust Gasket Sealant — Best Premium

Best Premium



Мы, конечно, были бы упущены, если бы не упомянули Bluedevil P High Temp Exhaust Gasket Sealant для регулярного использования. Высокотемпературный герметик для прокладок bluedevil p используется для 4-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей. Герметик для прокладок головки Bluedevil разработан для самостоятельных клиентов, у которых ограниченное время или которые не склонны к механике. Кроме того, он предназначен для клиентов, которым требуется однократный ремонт 4- или 6-цилиндрового двигателя.Прежде всего, высокотемпературный герметик для прокладок выхлопных газов bluedevil p прост в использовании.

«Вы не можете заливать это прямо в перегревающийся автомобиль и никогда не позволять автомобилю снова перегреться, пока он находится в нем…. Выключите его, когда температура сначала окажется выше, чем обычно. »- говорит один заказчик. Несомненно, этот продукт прошел испытание, и покупатели были очень довольны, желая поделиться своим опытом.

Почему нам это нравится:

  • Постоянно герметизирует выдувные, треснувшие или протекающие прокладки головки
  • Постоянно герметизирует выдувные, потрескавшиеся или протекающие прокладки головки
  • Хорошее вложение на долгий срок

4.Высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок 3M — лучшее соотношение цены и качества

Лучшее соотношение цены и качества



Высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок 3M должен легко справляться со своими задачами и задачами. Герметик для прокладок выхлопной системы 3m hightemp доступен только в черном цвете. 3M 08672 сверхвысокотемпературная силиконовая прокладка, 08672, черная, тюбик на 3 унции, 6 штук в ящике. 3m — это многопрофильная технологическая компания, предлагающая клиентам и сообществам инновационные продукты и услуги. Компаунд для прокладок хорошо сочетается с 3-метровой подготовкой прокладок и очистителем деталей pn 08901.

Герметик для прокладок не вызывает коррозии и устойчив к маслам, воде и этиленгликолю, обычно используемым в охлаждающих жидкостях двигателя, помогая обеспечить прочное уплотнение между компонентами автомобильного двигателя. Наконец, высокотемпературный 3-метровый герметик для прокладок выхлопных газов можно использовать в качестве повязки для прокладок для улучшения адгезии и герметичности.

Практически все покупатели полагают, что уплотнитель для прокладок — это то, что Subaru теперь определяет как замену герметику OEM. Далее некоторые говорят, что уплотнитель прокладок используется при замене поддона на subaru forester 2 2003 года выпуска.5x. Кроме того, они полностью согласны с тем, что герметик для прокладок очень хорошо работает на крышке цепи привода ГРМ. Кроме того, это именно тот герметик, который Subaru рекомендует в руководстве по ремонту для WRX 2015 года.

Лучшие предложения клиентов:

  • Операторы просто наносят его на очищенные и подготовленные поверхности прокладок.
  • Легко наносится и быстро отверждается для повышения эффективности.
  • Это один из одобренных заводом герметиков для сборки двигателей Subaru. отличный (и более дешевый) аналог threebond 1211

5.Высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок Jb Weld — Лучшая упаковка

Лучшая упаковка



Из многолетних отзывов читателей, продавцов на Amazon, членов семьи и друзей мы знаем, что большинству людей нужен удобный и подходящий герметик для прокладок. Высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок Jb Weld — это именно то, что вам нужно — это простой герметик для прокладок, который отвечает всем нужным требованиям. Кроме того, высокотемпературный герметик для выхлопных прокладок jb weld идеально подходит для автомобильных, металлических, масляных поддонов, выпускных коллекторов, водяных насосов, крышек ГРМ, крышек дифференциалов, корпусов приводов и дверок духовок.Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели. И он разработан для использования в механических узлах, где могут существовать более высокие постоянные температуры до 550 ° F или 650 ° F с перерывами. И, наконец, герметик для высокотемпературных выхлопных прокладок jb weld доступен в 7 цветах: серый, черный, медь и т. Д.

Практически все заказчики согласны с тем, что герметик для прокладок отлично подходит для выполнения многих задач. Кроме того, некоторые полностью согласны с тем, что герметик для прокладок является хорошим сцеплением для средне-высоких температур.И они также обнаружили, что герметик для прокладок отлично подходит для герметизации отверстий для трубопроводов в нестандартных конструкциях, чтобы максимизировать воздушный поток и прикосновение к герметизирующим проводам и кабелям. 100% удовлетворены. В целом, покупатели настроены очень позитивно, и мы считаем, что герметик для прокладок подходит для этой цели.

Лучшие предложения клиентов:

  • Выберите продукт, которому доверяют профессионалы для своего проекта
  • Как и многие другие клеи, продукт не закончен, пока не затвердеет
  • Производитель говорит: наши сверхмощные клеи ремонтируют и восстанавливают его с первого раза
  • Отлично подходит для многих автомобильных приложений

6.Высокотемпературный герметик для выпускных прокладок Jb Weld — лучший клей

Лучший клей



Высокотемпературный герметик для выпускных прокладок Jb Weld способен превзойти несколько других герметиков, представленных в этом списке, по общим характеристикам в своем ценовом диапазоне. Кроме того, вместе с ними поставляется высокотемпературный герметик для прокладки выхлопной трубы jb weld, он не сжимается и не трескается, устойчив к атмосферным воздействиям и безопасен для датчиков. Большой или маленький, вы можете сделать это своими руками с помощью j-b. Кроме того, он идеально подходит для автомобильных, металлических, масляных поддонов, выпускных коллекторов, водяных насосов, крышек ГРМ, крышек дифференциалов, корпусов приводов и дверок духовок.Наконец, герметик для высокотемпературных выпускных прокладок jb weld доступен в 3 ярких цветах: сером, черном и синем.

Практически все клиенты согласны с тем, что герметик для прокладок великолепен и прост в использовании. Некоторые также обнаружили, что герметик для прокладок — это известная проблема, которую следовало решить.

Почему нам это нравится:

  • Выберите продукт, которому доверяют профессионалы для своего проекта
  • Это отлично подходит для многих автомобильных приложений
  • Производитель говорит: наши сверхмощные клеи ремонтируют и восстанавливают его с первого раза

Используйте эти советы получить превосходное уплотнение прокладкой: предотвращение утечек требует точной работы | 2016-06-14

Обнаружение и устранение утечек может занять много времени и утомительно.Будь то утечка жидкости или выхлопных газов, для правильного выполнения работы необходимо принять соответствующие меры. Эта статья даст вам советы и рекомендации. Однако есть две заповеди, которым вы всегда должны следовать, пытаясь закрыть утечку. Всегда знайте и соблюдайте спецификации производителя оборудования и всегда используйте правильный герметик ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ПРОЧИТАНИЯ ИНСТРУКЦИЙ! Производители герметика иногда меняют ингредиенты и процедуры использования, поэтому не думайте, что вы знаете, как использовать герметик.

Утечки двигателя раздражают и потенциально могут привести к повреждению и отказу двигателя.В этой краткой статье мы обсудим способы обеспечения надлежащей герметизации масла, охлаждающей жидкости и вакуума двигателя, а также предоставим обзор различных прокладок и уплотнительных материалов.

Состояние сопрягаемой поверхности

При очистке сопрягаемых поверхностей перед установкой новых прокладок избегайте использования скребков из твердого металла, которые могут поцарапать поверхности. Это особенно верно при работе с алюминиевыми поверхностями, такими как головки цилиндров, крышки привода ГРМ, масляные поддоны, водяные насосы и т. Д.Алюминиевый сплав, используемый в серийных двигателях, относительно мягкий, и его можно легко повредить при неосторожном использовании стального скребка.

Сильные царапины, зазубрины, заусенцы или выбоины могут создавать пути утечки жидкости, даже при сборке с прокладками высочайшего качества.

Кроме того, чтобы избежать неровных или волнистых поверхностей, избегайте использования абразивных материалов, приводимых в действие электроинструментом, например, шлифовальным станком или сверлом с наждачной бумагой или подушечками Scotchbrite.

Даже если поверхность может казаться блестящей и чистой, непредсказуемое управление ручным электроинструментом может легко создать неровную и волнистую поверхность, которая помешает идеально параллельному уплотнению между поверхностью.

Обратите внимание на характеристики оригинального оборудования

В зависимости от конструкции конкретного двигателя использование прокладки или резинового / синтетического уплотнения может потребоваться, а может и не потребоваться для определенных областей компонентов.

Если при установке компонента использовался герметик для формования на месте вместо предварительно сформированной прокладки, использование прокладки из-за ее толщины может привести к смещению одного компонента относительно другого, что приведет к смещению компонент дальше от места сопряжения.Это может привести к смещению отверстий под болты, а также к утечкам.

Точно так же, компонент, который был разработан для использования прокладки, может или не может правильно сидеть, если RTV или другой жидкий или гелевый герметик применяется вместо формованной прокладки.

Во многих случаях жидкий или гелевый герметик можно успешно использовать вместо разрезанной прокладки, если конечное значение крутящего момента и зажимная нагрузка не перемещают компонент слишком близко к противоположной сопрягаемой поверхности. Нарезанные / предварительно отформованные прокладки не только обеспечивают уплотнение между сопрягаемыми поверхностями, но также обеспечивают определенный зазор между сопрягаемыми поверхностями.

Другими словами, тип уплотнительного материала может влиять на размерные характеристики. Это расстояние от одного компонента до другого может либо обеспечивать определенную степень широты, либо иметь решающее значение, в зависимости от конкретного приложения.

В качестве крайнего примера рассмотрим крышки распределительных валов двигателя с верхним расположением распредвала, для которых может не потребоваться герметик или «уплотняющая» жидкость между крышками и головкой блока цилиндров. Если между крышками и головкой установить механическую прокладку, крышки поднимутся вверх, создав чрезмерный масляный зазор между шейками распределительного вала и отверстиями распределительного вала.

Наша точка зрения состоит в том, что не для всех участков сопрягаемой поверхности требуется механическая прокладка. В случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля.

Уплотнение проблемных мест

При установке формованных прокладок с буртиком, которые можно найти на многих крышках клапанов последних моделей, корпусах термостатов и уплотнительных кольцах впускного коллектора, рассмотрите возможность нанесения легкого слоя смазки, например, вазелина или белой литиевой смазки. Это поможет удерживать прокладку на месте во время установки и позволит материалу скользить и легче прилегать к месту во время установки компонента, уменьшая вероятность разрыва или неправильного расположения прокладки.

Перед установкой прокладок с бортиком или уплотнительным кольцом в удерживающие канавки убедитесь, что удерживающая канавка абсолютно чистая и не содержит частиц грязи или других препятствий, которые могут помешать правильной установке.

Обратите внимание на участки с углами и пересекающимися сопрягаемыми поверхностями. Например, каждая сторона крышки привода ГРМ встречается с блоком и масляным поддоном. В дополнение к соответствующим прокладкам, очень небольшое количество RTV в этих пересекающихся областях может помочь предотвратить утечку масла.

Мы все сталкивались с проблемами в местах уплотнения, которые возникают в результате повреждения сопрягаемых поверхностей, где крышка кулачка, крышка привода ГРМ и т. Д. Могли быть деформированы, порезаны или выдолблены.

Хотя идеальным средством лечения была бы замена поврежденного компонента, время и факторы бюджета могут помешать замене. Когда источником утечки является чрезмерный зазор, быстрым и недорогим решением может быть нанесение полоски герметика в этой проблемной области.

Я использовал высококачественные герметики RTV для решения многих подобных проблем.Выбор конкретного герметика, конечно же, зависит от конкретного применения с точки зрения местоположения, ожидаемой рабочей температуры и давления, а также от типа газа или жидкости. Ведущие производители химических герметиков предлагают широкий спектр химических герметиков, каждый из которых предназначен для определенного типа применения.

Вместо того, чтобы брать любую тюбик герметика, сделайте себе одолжение и обратитесь к информации по применению производителя, чтобы выбрать герметик, наиболее подходящий для выполняемой работы.Таблицы применения стоят потраченного времени на их чтение и помогут вам выбрать именно то химическое вещество, которое подходит для работы.

Важно понимать, что не все RTV, фиксаторы резьбы, уплотнители и герметики одинаковы. Широкий спектр этих химикатов был разработан для решения очень специфических задач.

Трудно переоценить это — посетите веб-сайт бренда и посмотрите таблицы приложений!

Утечка выхлопных газов между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров или между выпускным отверстием выпускного коллектора и трубой может возникнуть из-за неровностей сопрягаемых поверхностей (деформация выхлопной трубы, вызванная предыдущей неравномерной затяжкой).Это также может вызвать небольшие трещины или пористость в выпускном коллекторе или коррозию сопрягаемых поверхностей.

Хотя восстановление поверхности или замена неисправных компонентов может быть идеальным решением, бюджет и время не всегда позволяют достичь идеального результата. Высокотемпературный герметик RTV, содержащий медь, часто успешно используется для устранения этих небольших утечек. В качестве примера я использовал высокотемпературную медь Permatex Ultra Copper для устранения многих неприятных утечек выхлопных газов без единой поломки. Я наношу тонкую полоску на обе стороны новой выхлопной прокладки или (в зависимости от применения двигателя) наношу полоску вокруг всех выпускных отверстий без использования механической прокладки.

Конечно, поверхности должны быть абсолютно чистыми перед нанесением, но это верно для любых работ по герметизации, независимо от того, используете ли вы резаную прокладку, химикат или комбинацию. Высокотемпературный медный RTV действительно работает на поверхностях уплотнения выхлопных газов.

Уплотнение резьбовых соединений

Для любой резьбовой заглушки или соединения с конической резьбой (например, с резьбой NPT) требуется герметик для резьбы. Как правило, герметик для труб из тефлона или тефлона является хорошим выбором.

Если гидравлическая заглушка или соединение имеют прямую резьбу, для фитинга или заглушки требуется уплотнительная шайба и может потребоваться дополнительный герметик для резьбы.

В зависимости от конкретного применения это может быть резиновое уплотнительное кольцо или шайба из мягкого металла, такого как медь или алюминий.

Хотя иногда требуется герметик для резьбы на прямой резьбе, где присутствует медная или алюминиевая шайба, не применяйте герметик для резьбового герметика на фитинге с прямой резьбой, в котором используется резиновое уплотнительное кольцо.

Кроме того, если фитинг или заглушка имеют прямую резьбу и уплотнительную шайбу, убедитесь, что поверхность, которая соприкасается с уплотнительным кольцом или дробильной шайбой, является плоской и чистой, без заусенцев или загрязнений.

Если используется уплотнительное кольцо, слегка смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом или трансмиссионной жидкостью, в зависимости от типа жидкости, с которой будет работать уплотнительное кольцо. Всегда используйте новую медную или алюминиевую шайбу и уплотнительное кольцо (в зависимости от области применения).

Крепежные резьбовые

В дополнение к указанным ниже характеристикам крутящего момента (или крутящего момента плюс угол) для некоторых крепежных изделий может также потребоваться функция «блокировки», механическая или химическая.

В то время как большинство болтов или гаек могут указывать на использование стопорной шайбы, для некоторых болтов, которые не используют стопорную шайбу, может потребоваться капля химического фиксатора резьбы, чтобы предотвратить ослабление болта во время работы из-за вибрации и / или термического воздействия. циклы.

Химические фиксаторы резьбы обычно анаэробны, что означает, что они затвердевают в отсутствие воздуха. Как только застежка установлена ​​полностью, химическое вещество начинает отверждаться.

Обязательно используйте химический герметик для нитей определенного типа для данной области применения. С точки зрения прочности запирания они варьируются от «легкой» до «тяжелой». Использование высокопрочного фиксатора резьбы, предназначенного для «постоянного» закрепления шпильки, работающей в тяжелых условиях, может создать трудности при удалении крепежа в будущем, если только не будет нагреваться для разжижения компаунда.Если вы сомневаетесь, обратитесь к схемам применения устройства для фиксации ниток.

При нанесении герметика для резьбы не нужно топить болт. Достаточно одной капли в зоне зацепления резьбы.

Формованные на месте / бортовые прокладки

Сегодня многие прокладки имеют металлический сердечник (обычно алюминиевый) с напечатанными на компьютере уплотнительными валиками, размещенными на каждой стороне. Уплотняющие валики обычно состоят из эластомера или силикона.Металлический сердечник служит платформой для уплотняющих валиков и помогает предотвратить чрезмерное затягивание, поскольку металлический сердечник действует как стопорный слой.

Хотя может возникнуть соблазн повторно использовать некоторые из этих прокладок, когда снятая прокладка кажется в хорошем состоянии, всегда лучше заменить эти прокладки из-за возможности того, что материал напечатанного уплотнительного валика мог быть чрезмерно раздавлен.

Примеры таких применений включают прокладки водяного насоса, прокладки масляного поддона и т. Д.На двигателях, оснащенных стопорной пластиной распределительного вала с напечатанным уплотнительным швом на стороне блока цилиндров, всегда заменяйте эти стопорные пластины, так как герметизирующий буртик мог быть поврежден во время установки и может не обеспечить надлежащего уплотнения при повторном использовании.

Заднее главное уплотнение

Утечка масла через заднее главное уплотнение — это то, чего опасается каждый технический специалист из-за трудозатрат, необходимых для доступа к уплотнению. Сегодняшние основные задние уплотнения обычно представляют собой цельную конструкцию.В зависимости от конкретного двигателя, заднее уплотнение может быть установлено на заднем фланце коленчатого вала во время установки коленчатого вала, или уплотнение может быть прикреплено к задней крышке двигателя.

При установке заднего главного уплотнения очень важно обращать внимание на его ориентацию, так чтобы наклонная кромка уплотнения была обращена внутрь.

Ссылаясь на двигатель GM LS в качестве одного из примеров, уплотнение устанавливается на заднюю крышку двигателя, при этом уплотнение входит в зацепление с фланцем коленчатого вала во время установки задней крышки.Сначала по внутреннему диаметру уплотнения устанавливается нейлоновое направляющее кольцо. Когда задняя крышка установлена, это направляющее кольцо удерживает внутреннюю кромку уплотнения вперед. Когда крышка будет полностью установлена, направляющее кольцо выскочит.

При установке этого типа уплотнения уплотнение должно устанавливаться всухую. Не смазывайте кромки уплотнения перед установкой на коленчатый вал. После того, как задняя крышка установлена ​​на место, прижмите ее к блоку, внимательно осмотрите уплотнение, чтобы убедиться, что кромка не отодвинута назад.Если да, снимите крышку, установите на место нейлоновое направляющее кольцо и установите его на место.

Прокладки ГБЦ

Прокладки головки блока цилиндров заслуживают целой длинной статьи, посвященной этой очень сложной области уплотнения двигателя. Уплотнение между головкой цилиндра и блоком требует сочетания правильно подготовленных поверхностей деки, правильного типа прокладки и правильного усилия зажима.

Внутренняя утечка может привести к попаданию охлаждающей жидкости в камеры сгорания и масляные каналы.Если охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, не только двигатель потребляет охлаждающую жидкость, но и любая охлаждающая жидкость в камерах превращается в пар, увеличивая давление в камере и, в конечном итоге, повреждая поршни и клапаны.

Охлаждающая жидкость, попадающая в масло, ухудшает способность масла к смазке.

Несмотря на то, что применение композитных прокладок головки цилиндров продолжает существовать, в большинстве серийных и высокопроизводительных двигателей в настоящее время используются прокладки из многослойной стали (MLS).

Прокладки головки блока цилиндров MLS

Прокладки головки блока цилиндров

MLS используются производителями оригинального оборудования примерно с 1991 года (совместно с Ford и Mitsubishi) и сегодня широко используются в двигателях оригинального оборудования.

В отличие от композитных прокладок, прокладки MLS состоят из нескольких слоев закаленной нержавеющей стали с рельефными внешними «активными» слоями и «пассивными» или «стопорными» внутренними слоями. Тисненые слои представляют собой приподнятые области, которые обеспечивают уплотнение, при этом стопорные слои обеспечивают как стопор во время зажима (что предотвращает чрезмерное сжатие), так и желаемую толщину прокладки.

Сборка, которая может состоять из трех-пяти слоев в зависимости от области применения, скрепляется заклепками.Тисненые активные слои сжимаются и расширяются во время работы двигателя, поскольку головка блока цилиндров пытается оторваться от платформы во время сгорания, по существу действуя как пружины растяжения, чтобы поддерживать постоянный уплотнительный контакт между головкой и декой блока.

Билл Макнайт, менеджер по обучению послепродажного обслуживания MAHLE — Clevite и Victor, предлагает способ визуализировать задачу прокладки головки блока цилиндров.

«Что происходит во время работы двигателя, так это то, что головка блока цилиндров фактически отрывается от блока из-за давления срабатывания в цилиндре», — говорит он.«Трудно представить себе это, но болты головки эластичны и немного растягиваются, чтобы позволить этой головке оторваться.

«Прокладка MLS фактически действует как пружина, расслабляясь, а затем снова сжимаясь при каждом срабатывании цилиндра. Если вы проехали 200000 миль на машине со скоростью 70 миль в час и она стабильно вращалась со скоростью 2400 об / мин, каждый цилиндр сработает 201 600 000 раз.

«Математика проста: 2400 об / мин означает, что каждый цилиндр срабатывает 1200 раз в минуту (два оборота кривошипа на каждое срабатывание), раз 60 минут в час — это 72000 раз в час.На скорости 70 миль в час потребуется 2800 часов, чтобы проехать 200000 миль. Итак, 2800 часов, умноженное на 72000 раз в час, составляет 201 600000 раз! Это означает, конечно, что мы сжали, а затем ослабили материал прокладки головки блока цилиндров 201 600 000 раз! »

Поскольку голая поверхность прокладки из нержавеющей стали будет иметь трудности с уплотнением даже против самой тонкой обработанной поверхности, на внешние поверхности наносится специальное покрытие, которое помогает заполнить микроскопические пустоты в отделке поверхности палубы.

Как отмечает менеджер по продукции Fel-Pro Рон Ротунно, на заре использования прокладок головки MLS покрытие уплотнения было несколько липким, что побуждало к осторожности при обращении, советуя установщикам не вынимать прокладки из упаковки до момента непосредственно перед установкой.

«Проблема заключалась в том, что загрязняющие вещества, такие как частицы, переносимые по воздуху, или переносимые грязными пальцами и т. Д., Будут прилипать к поверхностям, что, возможно, препятствует созданию идеальной уплотнительной поверхности», — говорит Ротунно. Покрытия, используемые сегодня ведущими производителями прокладок головок из MLS, не содержат сверхлипкой резины, поэтому можно в любое время подвергать прокладки воздействию воздуха.

Согласно Rotunno и McKnight, современные покрытия, в зависимости от конкретного применения, могут состоять из современных полимеров и / или FKM Viton.В то время как ранние поколения покрытий требовали чрезвычайно тонкой отделки поверхности, современные покрытия способны герметизировать даже неидеальные поверхности, обеспечивая совместимость с немного более шероховатыми покрытиями Ra.

Обработка поверхности деки блока цилиндров и верхней части деки обычно оценивается по шкале средней шероховатости (Ra), где более низкий Ra означает более гладкую, а более высокий Ra — менее гладкую. Например, Ra 5 будет указывать на чрезвычайно гладкую, почти зеркальную поверхность, в то время как Ra 100 указывает на более грубую обработанную поверхность.

Современные усовершенствованные прокладки MLS более щадящие, они способны запечатывать поверхности Ra даже с покрытием Ra от 30 до 70. Это позволяет ремонтным мастерским устанавливать головки с неидеальной обработкой поверхности.

Однако, независимо от современной технологии прокладок, даже лучшее покрытие Ra не обеспечит должного уплотнения, если на поверхности есть глубокие царапины или надрезы. Таким образом, в то время как чистота и внимание к отделке поверхности остаются критически важными, средняя ремонтная мастерская сможет восстановить уплотнение головки блока цилиндров в реальных ситуациях, без необходимости соблюдения исключительно тонкой обработки поверхности.

По словам Ротунно, для типичного оригинального покрытия сегодня требуется Ra 30, но покрытия сегодня могут легко выдерживать диапазон до 50 Ra, а иногда и выше.

При установке прокладки головки блока цилиндров убедитесь, что все поверхности чистые и сухие. Не наносите никаких дополнительных герметиков. Герметик с высокой липкостью или медный герметик может высохнуть слишком быстро, что приведет к неравномерной толщине и может застрять между слоями MLS.

Короче говоря, всегда устанавливайте прокладку MLS всухую.

Болт с головкой

Болты (или шпильки) головки блока цилиндров абсолютно необходимы для правильной установки головки блока цилиндров.Даже при использовании высококачественных прокладок головки блока цилиндров и идеальных поверхностей деки возможны поломки прокладки головки блока цилиндров, если зажимные нагрузки не соответствуют требуемому значению. Отверстия с внутренней резьбой, резьба болтов, смазка резьбы и надлежащие зажимные нагрузки — все это критические факторы, которые слишком часто упускаются из виду при установке головки.

Очистите резьбовые отверстия в деке блока, чтобы удалить любые загрязнения и деформацию резьбы. Используйте метчик для очистки внутренней резьбы.

В отличие от обычного метчика, нарезной метчик предназначен для очистки и восстановления имеющейся резьбы без удаления материала.Для очистки резьбы используйте растворитель и проволочную щетку, а затем продуйте сжатым воздухом. Метчики Chaser можно легко приобрести у любого приличного поставщика инструмента.

Кроме того, если поверхность колодки была заменена, убедитесь, что верхняя часть всех отверстий под болты с внутренней резьбой слегка скошена, чтобы удалить острый и, возможно, приподнятый край, который потенциально может быть вытянут вверх над сопрягаемой поверхностью платформы.

Прочность на разрыв и эластичность болтов с головкой очень важны, поскольку болты при правильной затяжке предназначены для растягивания и обеспечения зажимного усилия.Болты там не сидят. Они подвергаются воздействию динамических сил, поскольку головка пытается оторваться от блока во время работы двигателя. Это требует, чтобы болты были в некоторой степени эластичными при затягивании, но если затянуть слишком сильно, они выйдут за пределы диапазона упругости с деформацией, и в этот момент они потеряют способность зажиматься.

Многие серийные двигатели сегодня оснащены болтами TTY (предельный крутящий момент), которые предназначены для одноразового использования. Болты TTY никогда не должны использоваться повторно. Даже если вы не уверены, являются ли болты TTY, всегда лучше заменять все болты головки цилиндров при установке головки.Повторное использование болта неизвестного качества просто не стоит риска. Болтам крепления ГБЦ можно посвятить целые статьи.

Когда все болты будут чистыми, смажьте резьбу болта, нижнюю часть головки болта и каждую сторону шайб болта подходящей смазкой. Имейте в виду, что любые спецификации по затяжке основаны на определенном типе смазки. Обычно используемые смазочные материалы для болтов включают моторное масло, смазку на основе молибдена или другую смазку для высокого давления, такую ​​как CMD.

При использовании болтов оригинального оборудования и следующих спецификациях затяжки оригинального оборудования используйте смазку, указанную производителем оригинального оборудования (которая обычно требует моторного масла).

Если вы используете неоригинальные болты, следуйте рекомендациям производителя болтов. Некоторые производители болтов послепродажного обслуживания могут предложить вам выбор между маслом или молибденом с соответствующими значениями крутящего момента для каждого из них.

Некоторые смазки на основе молибдена обеспечивают значительно меньшее трение по сравнению с маслом, значение крутящего момента с молибденом обычно ниже, чем значение, рекомендованное при использовании масла.

Следуйте процедуре затяжки болта, указанной изготовителем болта с головкой на рынке оригинального оборудования или поставщиком послепродажного обслуживания, который может указывать значение крутящего момента или метод «крутящий момент плюс угол».

Если указан крутящий момент плюс угол, можно применить начальный крутящий момент с помощью калиброванного динамометрического ключа.

6Июл

Выжимное сцепление: Поломка выжимного подшипника в автомобиле — причины, признаки

6 Июл 1980 alexxlab Комментировать

Менять ли выжимной подшипник при замене диска и корзины сцепления — Иксора

Выжимной подшипник является важным конструктивным элементом сцепления автомобиля. Он постоянно испытывает серьезные нагрузки, его износ или неисправность могут привести к самым серьезным последствиям. О функциональном предназначении, вероятных поломках и о том, где можно купить выжимной подшипник сцепления, расскажет эта статья.

Механика работы выжимного подшипника и последствия неисправности

Задача выжимного подшипника это обеспечение вывода ведомого диска из зацепления с ведущим. Этот процесс выглядит следующим образом:

  • ведомый диск придавливается к маховику;
  • диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск;
  • выжимной подшипник давит на пружину;
  • с помощью вилки сцепления подшипник движется и расцепляет диски.

Выжимные подшипники могут быть роликовые или гидравлические. Последний тип самый современный. Гидравлические подшипники не так быстро изнашиваются, но отличаются высокой стоимостью.

Признаки неисправности выжимного подшипника Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

  • стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
  • большой свободный ход педали;
  • тугой ход педали.

Признаком изношенного подшипника будет только посторонний шум при нажатии педали. Остальные — признаки износа сцепления (диска или корзины)

Признаки неисправности выжимного подшипника

Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

  • стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
  • большой свободный ход педали;
  • тугой ход педали.

Есть важный нюанс, касающийся работы выжимного подшипника при низких температурах. Если подозрительные звуки слышны только во время разогрева автомобиля, то особо волноваться не стоит. Это происходит из-за чувствительности материала стакана, в котором расположен подшипник, к резким температурным перепадам.

Если есть сомнения по поводу неисправности, то можно разобрать сцепление и осмотреть выжимной диск. При наличии деформации, люфтов, трещин его нужно обязательно заменить.

Обязательно ли менять выжимной подшипник комплектно с корзиной и диском сцепления

Выжимной подшипник часто изнашивается медленней, чем остальные конструктивные составляющие сцепления, но не намного. Разница во времени до достижения критической степени износа будет находиться в пределах 30-40%. Оставлять старый подшипник до следующей замены диска или корзины крайне рискованно. Его износ может стать причиной преждевременного выхода из строя взаимодействующих с ним деталей.

Кроме того, выжимной подшипник сцепления относительно дешевый. Экономия средств на покупке такой детали не оправдывает повторную разборку автомобиля и вложенные в услуги автосервиса средства.

<

Какой выжимной подшипник выбрать

Приобретать выжимной подшипник отдельно не стоит. Если элементы сцепления будут изготовлены разными производителями, то будет наблюдаться дисбаланс при их износе. Одна деталь может выйти из строя раньше другой, а это очень неудобно в плане ремонта. Придется часто разбирать автомобиль для ремонта.

Лучше приобрести готовый и сбалансированный комплект сцепления одного производителя. Главное выбирать продукцию известных брендов, имеющих хорошую репутацию и помнить о том, что скупой всегда платит дважды. Отличным вариантом станет приобретение комплекта сцепления Valeo, отличающейся такими важными преимуществами, как:

  • Продолжительный ресурс работы (в среднем 150 тыс. км пробега) при условии правильной и бережной эксплуатации.
  • Удобство сборки и установки.
  • Повышение отзывчивости органов управления автомобилем. Педаль сцепления будет наживаться мягко, без рывков в момент зацепления дисков.
  • Низкий уровень шума и вибрации при работе механизмов сцепления.
  • Стойкость к температурным перепадам. Для России это важно.

Если вам нужно купить выжимной подшипник от компании Valeo (и не только), приглашаем посетить магазин IXORA. Здесь вас обязательно проконсультируют, ответят на все вопросы по выбору и установке запасных частей. Цены и качество продукции при этом непременно оставят довольным даже самого требовательного клиента.

 

Производитель Номер детали Название детали Применяемость*
Valeo 828600 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MITSUBISHI Lancer 1.6 2003>
Valeo 804513 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК  CHEVROLET: Evanda 2.0i;Lacetti 1.4i, 1.6i, 1.8i/DAEWOO: Evanda 2.0i;Lacetti 1.4i, 1.6i, 1.8i
Valeo 804133 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК CHEVROLET: Matiz 0.8, 1.0/DAEWOO: Matiz (2000>) 0.8i;Matiz (98>2000) 0.8i;Tico 0.8/SUZUKI: Wagon R 1.0i, 1.2i
Valeo 804231 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК HYUNDAI Matrix, KIA Cerato 1.5 04->
Valeo 821412 СЦЕПЛЕНИЕ  CLUTCH KIT DAEWOO MATIZ
Valeo 826742 СЦЕПЛЕНИЕ HYUNDAI: Getz (2005>) 1.4i
Valeo 826426 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MITSUBISHI: L200 (K1/2/3) 2.5D;L300 (P0/1/2/3) 2.5D; Pajero II (91>99) 2.5D;Shogun 2 (V2:4) 2.5D
Valeo 828485 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ  HYUNDAI Solaris 1.6, KIA Rio 1.6 2011>
Valeo 804180 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК DAEWOO: Nexia 1.5; Nubira (97>99) 1.6i, 2.0i; Nubira (99>2003) 1.6i, 2.0i;Rezzo 1.8i, 2.0i;Tacuma 1.8i, 2.0i
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Неисправность выжимного подшипника симптомы


Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

Главная страница » Трансмиссия » Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

  1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
  2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
  3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

  1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
  2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
  3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

  1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
  2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
  3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
  4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
  5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

  1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
  2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

  1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
  2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
  3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
  4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
  5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
  6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.
1. Демонтируйте коробку передач с машины 2. Отсоедините крепление от муфты 3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь
Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

  1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
  2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
  3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
  4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
  5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
  6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
  7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
  8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.
1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости 2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн 3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю 4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

 Загрузка …

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (4 голос(ов), среднее: 4,75 из 5) Загрузка…

Выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Сцепление – весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение – далее в нашей статье.

Для чего служит

Выжимной подшипник сцепления (2110-го ВАЗа в том числе) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль. Принцип действия данного элемента очень простой и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, задействуется вилка, воздействующая на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, производит усилие, направленное на отсоединение нажимного и ведомого диска. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, задействуется выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности (ВАЗ-2114 в том числе) данного элемента случаются из-за высоких нагрузок, возлагаемых на деталь. Данный элемент постоянно находится в зацеплении с другими узлами, такими как маховик и диск сцепления.

Где используется

Автопроизводители используют этот элемент на системах с двумя дисками – ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его на трансмиссию. Дальше по карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем – на колеса. Ведущий диск плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы перейти водителю с одной передачи на другую (неважно, повышенная это или пониженная), необходимо разъединить эти два элемента. Данная операция производится именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда оно выжато «в пол», передача крутящего момента прекращается – подшипник вращается с такой же скоростью, как и маховик. По мере отпускания происходит соединение двух дисков между собой. В это время наблюдаются высокие нагрузки, возлагаемые на выжимной подшипник сцепления. Неисправности данных элементов возникают именно из-за больших нагрузок. Стоит отметить, что во время движения, когда автомобиль едет «на передаче», данный элемент перебывает в спокойном состоянии. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, он тут же подключается в работу. Несмотря на маленькие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. При любой неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах следует обратить на него внимание. Какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности («Калина» в том числе), рассмотрим далее.

В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла. Стоит отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с малым коэффициентом расширения. Однако сам стакан весьма чувствителен к температурным перепадам. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии педали. В таком случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности могут сопровождаться невозможностью выключения передачи. Оба диска будут находится в постоянном зацеплении. Похожий симптом возникает вследствие пробоя и утечки жидкости на сцепление. Педаль становится неэффективной. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника — в разъединении двух дисков. Так как он практически не задействован при движении на передаче, основная нагрузка возлагается при нажатии педали. Если ее долго держать, подшипник сильно изнашивается.

Но как же быть?

Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где красный сигнал светофора. Если в течение 5-10 секунд не загорится зеленый, смело включайте «нейтралку», а машину держите (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах есть таймер, поэтому можно заранее предугадать ситуацию. Но этим правилом нужно пользоваться не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной обстановке (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» сцеплением, крадясь за встречным автомобилем с целью соблюсти минимальную дистанцию. Чем меньше времени вы держите педаль выжатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь лишний раз перевести селектор КПП в «нейтраль» — так вы сможете избежать пусть и не дорогостоящего, но довольно затратного по времени ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это заднеприводный автомобиль, то еще и карданного вала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.

Выжимной подшипник сцепления: признаки неисправности и причины поломки

Автомобиль — это относительно сложная конструкция, в современном мире никак не обойтись без этого чудо изобретения. Он состоит из большого количества взаимосвязанных механизмов. Один из них — это система сцепления.

При поломке составляющих этого механизма двигатель не прекратит работу, но вы не сможете начать движение. Автолюбителям следует хорошо понимать устройство автомобиля, чтобы не допустить поломку этого механизма. В этой статье мы поговорим о выжимном подшипнике сцепления, признаках неисправности этой детали, и что делать в случае его поломки.

Процесс переключения передач в автомобиле проходит за счет разделения дисков сцепления (в производстве преобладают системы сцепления именно с двумя дисками), выжимной подшипник одна из составляющих этой операции, именно он отделяет ведущий диск от ведомого. Выжимной подшипник создает давление, которое разлучает диски и прекращает движение первичного вала, не останавливая работу двигателя.

По каким причинам выжимной подшипник выходит из строя?

Включенная передача плюс долговременное удерживание сцепления чаще всего и приводят к преждевременному разрушению выжимного подшипника. Совершая такую ошибку в пробках, вы, таким образом, подвергаете подшипник большим нагрузкам, которые и сокращают его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления, чаще всего, преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и пока не научились правильно эксплуатировать автомобиль.

Среди водителей водится неверное суждение, многие думают, что только при движении машины выжимной подшипник вращается. Это совсем не так, при выжатом сцеплении на обойму подводится привод крутящего момента. Детали быстро изнашиваются именно по причине не правильного использования сцепления.

Встречаются две разновидности подшипников сцепления:

  • Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, которые передают усилие на подшипник благодаря жестокой связке тяг. Данная конструкция также является и самой распространенной;
  • Гидравлические — отличаются от шариковых наличием гидравлики, которая облегчает выжим педали сцепления.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Любые посторонние звуки при работе автомобиля — предвестник скорой поломки. И выжимной подшипник тут не исключение. Признак неисправности подшипника в первую очередь — это шум, чаще всего стук, при нажатии на педель сцепления. Характер звука может быть весьма разнообразный (сильный хруст, или начинающее потрескивание). Чем громче шум, тем больше повреждений в системе сцепления.

Помните, что в разное время года шум может говорить о разных проблемах. Если вы услышали стук зимой, не стоит сразу пугаться, возможно, это всего лишь изменение размеров стакана подшипника из-за понижения температуры воздуха на улице. А вот стук в летнее время — это предвестник многочисленных проблем.

В выжимном подшипнике сцепления признаки неисправности могут проявиться не только звуком. Передачи могут вообще не включаться, либо машина будет дергаться при начале движения. Также автомобиль может издавать свист, визг в районе педали сцепления, затруднение при переключении передач. В любом случае игнорировать такие признаки точно нельзя. Если вы затяните с ремонтом, это повлечет за собой ряд неисправностей, одна из них — разрушение дисков сцепления.

Выявляем неисправность в системе сцепления автомобиля

При появлении шума определить поломку выжимного подшипника достаточно просто. Для этого попробуйте выполнить следующий алгоритм действий:

  • Заведите двигатель и попытайтесь прислушаться к шуму авто;
  • Затем выжмите педаль сцепления.

Если неестественный звук при этом исчез, скорее всего, причиной неисправности является коробка передач. А если шум не изменился или стал еще громче, то неполадка именно в выжимном подшипнике.

Стоит отметить, что стадии износа подшипника могут быть разными, каждая стадия будет сопровождаться разными звуковыми эффектами (шум, гул, треск). При поломке подшипника звук должен доноситься из района коробки передач. Не путайте эти звуки с теми, которые возникают, когда педаль сцепления даже не выжата. Так как звуки, которые появляются без нажатия на педаль, говорят о другой поломке — неисправности подшипника первичного вала.

Если все же подшипник пришел в негодность, вам придется его поменять, сделать это самому или с помощью специалиста решение индивидуальное. Надеемся, что данный материал оказался для вас полезным. Теперь вы знаете основные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, как выявить поломку, и по каким причинам он чаще всего выходит из строя.

Все же следует помнить, что ресурс износа подшипника достаточно большой, благодаря этому при появлении только шума можно слегка повременить с ремонтом. Однако в связке с другими признаками поломки эту неисправность все-таки не стоит игнорировать, чтобы не усугубить проблему.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

05.01.201905.01.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

На этом у меня сегодня все.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru



почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

Автор:Виктор

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

  1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
  2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
  3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

  1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
  2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
  3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

  1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
  2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
  3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
  4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
  5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

  1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
  2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

  1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
  2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
  3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
  4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
  5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
  6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

  1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
  2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
  3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
  4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
  5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
  6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
  7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
  8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

 Загрузка …

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Выжимной подшипник сцепления – узнаем, что за элемент переключает передачи

Всем известно, что система сцепления является одной из важнейших частей автомобиля, а значит, необходимо знать и то, как работает выжимной подшипник сцепления, который входит в ее состав. Этот «упорный» элемент играет огромную роль, он передает нажимное усилие, поступающее от вилки сцепления на паук корзины и на ступицу ведущего диска.

Как работает выжимной подшипник сцепления – механика процесса

Если говорить кратко, то данный элемент обеспечивает вывод диска из зацепления с корзиной. Кроме того, к его функциям относится и выключение, а также включение сцепления. Существует два вида таких подшипников: роликовый, который работает за счет жесткой связи между тягами, и гидравлический, создающий усилие при помощи гидросистемы.

Сцепление необходимо для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии во время переключения передач, это способствует предохранению элементов трансмиссии от лишних перегрузок, а также гашению колебаний. Схема работы данного механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает к маховику ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания и обеспечивают плавность включения.

А для того, чтобы обеспечить необходимое усилие, на нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, внутренний диаметр которой выполнен в виде металлических лепестков. Именно на эти лепестки и влияет выжимной подшипник или, другими словами, подшипник выключения сцепления. Расположен он на оси вращения и выполняет функции передаточного устройства между приводом и сцеплением. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение муфты выключения вместе с подшипником.

Когда выжимной подшипник выходит из строя?

Крутящий момент воздействует на выжимной подшипник только тогда, когда сцепление выжато, в это время он уходит назад, как бы уводя за собой и ведомый диск. Поэтому долгое удерживание педали сцепления в сочетании с включенной передачей приводит к воздействию неравномерных нагрузок на деталь, что способствует быстрому износу. Но при правильной эксплуатации про ремонт можно долго не задумываться.

Как было сказано выше, огромную роль во всей системе играет выжимной подшипник сцепления, симптомы его износа – это характерные звуки (стук) во время выжимания педали сцепления при заведенном моторе. Однако если этот звук, в основном, усиливается в холодное время года, то, скорей всего, нет поводов для беспокойства, так как данная деталь изготовлена из высокопрочной стали, имеющей небольшой коэффициент линейного расширения, стакан же, в котором расположены все детали подшипника, напротив подвластен температурным воздействиям.

Как осуществляется замена выжимного подшипника сцепления?

Замена выжимного подшипника сцепления производится следующим образом. Сначала снимается коробка переключения передач, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора, а с направляющей втулки снимается сам подшипник. Далее необходимо отжать лапки пружинного держателя и снять его. Теперь можно снять подшипник с муфты, на которой он расположен.

Обязательно, прежде чем устанавливать новую деталь, необходимо ее тщательно проверить. Новый подшипник должен вращаться очень легко, не допускаются заедания, а также наличие люфтов.

Устанавливая новую деталь на муфту, проследите, чтобы выступающая часть ее внутреннего кольца смотрела в сторону. Зафиксируйте ее в таком положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ним фиксируется пружинным фиксатором, и финальным аккордом на место устанавливается коробка передач.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство, виды и признаки неисправностей

Классическое сцепление в автомобиле состоит из трёх основных деталей: нажимного диска с пружиной, ведомого диска и муфты выжима. Последнюю деталь принято называть выжимным подшипником, хотя на самом деле она состоит из нескольких функциональных элементов, но работают и заменяются они обычно как единое целое.

Содержание статьи:

Какую функцию выполняет выжимной подшипник сцепления

Муфта сцепления при работе может находиться в одном из трёх состояний:

  • полностью включено, то есть нажимной диска (корзина) со всем усилием своей мощной пружины давит на ведомый диск, заставляя его прижаться к поверхности маховика для передачи всего крутящего момента двигателя на шлицы первичного вала трансмиссии;
  • выключено, при этом давление с фрикционных поверхностей диска снято, его ступица слегка сдвигается по шлицам и коробка передач размыкается с маховиком;
  • частичное включение, диск прижимается с дозированным усилием, накладки пробуксовывают, скорости вращения валов двигателя и коробки отличаются, режим применятся при трогании с места или в иных случаях, когда момента двигателя не хватает для полного обеспечения потребностей трансмиссии.

Чтобы управлять всеми этими режимами, необходимо снять часть усилия с пружины корзины или освободить диск полностью. Но нажимной диск закреплён на маховике и вращается вместе с ним и пружиной на большой скорости.

Войти в контакт с лепестками диафрагменной пружины или рычагами набора цилиндрических пружин возможно лишь через подшипник. Его наружная обойма механически взаимодействует с вилкой выключения сцепления, а внутренняя непосредственно подводится к контактной поверхности пружины.

Место расположение детали

Муфта выжимного подшипника расположена внутри картера сцепления, который соединяет блок цилиндров двигателя с коробкой передач. Первичный вал коробки выступает из её картера, а снаружи на нём выполнены шлицы для скольжения ступицы ведомого диска сцепления.

Часть вала, расположенная со стороны коробки, прикрыта цилиндрическим кожухом, выполняющим роль направляющей, по которой перемещается выжимной подшипник.

Устройство

Муфта выжима состоит из корпуса и непосредственно подшипника, обычно шарикового. Наружная обойма закреплена в корпусе муфты, а внутренняя выступает и входит в контакт с лепестками корзины или прижатым к ним дополнительным переходным диском.

Усилие выжима от педали сцепления или актуаторов электронного управления через гидравлическую или механическую систему привода передаётся на корпус выжимного, что заставляет его двигаться в сторону маховика, сжимая пружину корзины.

При снятии усилия сцепление включается за счёт усилия пружины, а выжимной подшипник перемещается в своё крайнее положение в сторону коробки.

По теме: Что такое двойное сцепление в автомобиле

Существуют системы с нормально включенным или выключенным сцеплением. Последние используются в преселективных коробках с двойным сцеплением.

Виды

Подшипники подразделяются на работающие с зазором, то есть полностью отходящие от лепестков пружины, и беззазорные, всегда прижатые к ним, но с разным усилием.

Вторые получили наибольшее распространение, поскольку рабочий ход муфты включения с ними минимален, сцепление работает более точно и без лишних разгонов внутренней обоймы выжимного в момент касания опорной поверхности лепестков.

Кроме этого, подшипники классифицируются по способу организации их привода, хотя это касается лишь их конструктивного оформления.

Механический привод

При механическом приводе педаль обычно соединяется с оболочечным тросиком, через который усилие передаётся на вилку выжима.

Вилка представляет собой двуплечий рычаг с промежуточной шаровой опорой. С одной стороны её тянет тросик, другая толкает выжимной подшипник, охватив его с двух сторон, избегая перекоса за счёт своей плавающей посадки.

Комбинированный

Комбинированный гидравлический привод позволяет уменьшить усилие на педали и работает более плавно. Конструкция вилки аналогична механике, но толкает её шток рабочего цилиндра привода.

Давление на его поршень оказывает гидравлическая жидкость, подаваемая из соединённого с педалью главного цилиндра сцепления. Недостатком является усложнённость конструкции, повышенная цена и необходимость в обслуживании гидравлики.

Гидравлический привод

Полностью гидравлический привод лишён таких деталей, как вилка и шток. Рабочий цилиндр объединён с выжимным подшипником в единую гидромеханическую муфту, расположенную в картере сцепления, снаружи к нему подходит лишь трубопровод.

Это позволяет повысить герметичность картера и увеличить точность работы, избавившись от промежуточных деталей.

Недостаток один, но он существенен для владельцев бюджетных машин – менять выжимной подшипник приходится в сборе с рабочим цилиндром, что резко повышает стоимость детали.

Неисправности

Неисправность выжимного подшипника почти всегда связана с его естественным износом. Чаще всего он ускоряется из-за негерметичности полости шариков, старением и вымыванием смазки.

Усугубляется ситуация при высоких тепловых нагрузках из-за частых пробуксовок сцепления и перегрева всего пространства картера.

Иногда выжимной подшипник теряет подвижность, подклинивая на своей направляющей. Сцепление при включении начинает вибрировать, изнашиваются его лепестки. Возникают характерные рывки при трогании с места. Возможен полный отказ с поломкой вилки.

Методы проверки

Чаще всего подшипник проявляет свои проблемы гулом, свистом и хрустом. У разных конструкций проявление может обнаружиться в различных режимах.

Если привод выполнен с зазором, то при правильной регулировке подшипник без нажатия на педаль не касается корзины и никак себя не проявляет. Но стоит попытаться выжать сцепление, как появляется гул. Громкость его зависит от хода педали, пружина имеет нелинейную характеристику и в конце хода усилие и звук ослабевают.

Читайте также: Какая подвеска лучше зависимая или независимая и в чём их отличия

В самых распространённых случаях зазор не предусмотрен, подшипник прижат к корзине постоянно, и его звук лишь меняется, но не пропадает. Поэтому его путают с шумом первичного вала коробки.

Отличие в том, что вал коробки при включённой передаче, выжатом сцеплении и неподвижной машине не вращается, а значит и шуметь не может.

Замена выжимного подшипника

В современных автомобилях ресурс всех составляющих частей сцепления примерно равен, поэтому замена производится комплектом. Наборы так и продаются, в упаковке лежат корзина, диск и выжимной подшипник.

Исключение – случай совмещения выжимного с рабочим цилиндром гидропривода. Эту деталь в комплект не кладут, она приобретается отдельно, но менять её следует при любых проблемах со сцеплением.

Для замены снимается коробка передач. На некоторых автомобилях её лишь отодвигают от двигателя, работая через образовавшийся зазор. Такой приём экономит время только при высокой квалификации мастера. Но делать так не рекомендуется, поскольку в картере сцепления есть места, требующие визуального контроля.

Например, вилка, её опора, сальник первичного вала, опорный подшипник в торце коленвала и маховик.

Всегда лучше снять коробку полностью. После чего замена выжимного подшипника никакого труда не составит, он просто снимается с направляющей, и его место занимает новая деталь.

Направляющую следует слегка смазать, если в инструкции к конкретному набору чётко не оговорено, что смазка не требуется.

Конструкция, неисправности, принцип работы выжимного подшипника сцепления

Чтобы переключить скорость в коробке передач, нужно кратковременное разрывание передачи вращения от двигателя на трансмиссию. За это отвечает сцепление, состоящее из ряда деталей, среди них и выжимной подшипник.

Принцип действия

Классическая схема «сухого» сцепления, применяемого на легковых машинах, является постоянно замкнутой. Конструкция такого узла включает в себя корзину с ведущим диском, которая болтами фиксируется на маховике. Между ними установлен ведомый диск, посаженный на шлицы первичного вала КПП. За счет мощной диафрагменной пружины ведомый диск постоянно прижимает ведущий к маховику, поэтому такая схема и называется замкнутой.


В задачу выжимного подшипника входит размыкание потока. Водитель, выжимая педаль сцепления, посредством привода смещает подшипник по направляющей втулке, установленной на первичном валу в сторону корзины. За счет усилия ноги водителя этот подшипник надавливает на диафрагму, следствием чего становиться перемещение ведущего диска по направляющим внутрь корзины. Он отходит и высвобождает ведомый диск – передача вращения прерывается. После отпускания педали подшипник отходит в сторону КПП, и пружина возвращает ведущий диск на место – поток возобновляется.

Виды, и конструктивные особенности

В конструкции сцепления авто применяется два вида выжимных подшипников:

  1. Механические.
  2. Гидравлические.

Основные элементы  выжимных подшипников  — это шариковые или роликовые подшипники закрытого типа. Они используются как на механическом, так и гидравлическом типе изделия.   В  их конструкцию входит также корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимосвязи с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставляемой во внутреннюю обойму, или же он устанавливается на внешнее кольцо), но у всех корпусов присутствуют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В целом, в механических подшипниках корпусы только для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107
1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

В гидравлических выжимных подшипниках конструкция корпуса сложнее, поскольку он выступает в роли гидроцилиндра. Суть работы у него такая – водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и выдавливает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность жестко фиксировать его болтами к корпусу сцепления.

Подшипник в конструкции узла используется для создания нажима с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной он вращаетсяс той же скорость, что и элементы сцепления, из-за чего трение между контактируемыми поверхностями отсутствует. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод выжимного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие от педали передается системой тяг или приводным тросом. Используется этот привод с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод соответственно применяется на втором типе подшипников, поскольку жидкость у него является основным рабочим элементом (от ее давления срабатывает гидроцилиндр).
Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость действует не на подшипник, а на вилку, а та в свою очередь перемещает механический подшипник.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Сцепление автомобиля

Признаки износа выжимного подшипника

Выжимные подшипниковые узлы – изделия надежные и могут прослужить большой срок. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс может существенно сократить неправильная регулировка сцепления и частые длительные выжимы сцепления.
Относительно регулировки, то скорость износа повышается в случае, когда узел сильно близко подведен к пружине, из-за чего они между собой контактируют. В результате подшипник постоянно работает, что сокращает его ресурс .

Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Из-за этого привод может завоздушиться и перестанет срабатывать.

Признаками неисправности выжимного подшипника являются:

  • повышенная шумность при выжиме сцепления (шелест, гул)
  • хруст и стуки;
  • подклинивание педали;
  • легкость провала педали и «ведение» сцепления;

Повышенная шумность появляется при износе подшипника. Из-за люфтов его составные части могут несколько смещаться и перекашиваться, что сопровождается указанными звуками. Эксплуатация авто возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, поскольку он в любой момент может рассыпаться.

Хруст и стуки появляются в результате разрушения узла. Обычно сепаратор подшипника раскалывается, и частицы его попадают в зону движения тел качения, что и вызывает хрусты.
Подклинивание педали происходит не из-за подшипника, а втулки, по которой он движется. Коррозия и грязь на поверхности затрудняет движение.

В гидравлических подшипниках ведение сцепления, легкость опускания педали и постоянно уменьшающийся уровень жидкости в бачке сигнализируют о потери герметичности. И если видимых подтеков на приводе нет, то проверять следует уже сам узел.

Выжимные подшипники являются неремонтируемыми деталями, поэтому при появлении признаков износа он заменяется. Сложность в проведении работ по замене заключается в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

Выжимной подшипник сцепления: причины поломки

09 мая 12:39 2018 by AMSRUS

Просмотров: 467

Выжимной подшипник имеет большое значение в работе автомобиля. Он ответственен за функционирование сцепления. Различают два вида таких подшипников: гидравлический и роликовый.

Сцепление требуется для той цели, чтобы мотор машины постепенно отсоединялся от коробки передач при переключении передачи. Таким образом составляющие трансмиссии предохраняются от перегрузки.

В каких случаях происходит поломка?

Момент кручения оказывает влияние на деталь лишь в том случае, если сцепление оказывается выжатым. Если в течение длительного времени жать на сцепление и при этом иметь включенную передачу, то будет происходить сильная нагрузка на эту составляющую. В результате этого выжимной подшипник сцепления может быстро просто сломаться. Однако если эксплуатация машины будет правильной, то ремонтировать этот компонент не придется длительное время.

К признаком износа относят определенные звуки в процессе нажатия на сцепление при включенном двигателе. Если звук становится сильнее только зимой, то большого повода для волнения нет. Дело в том, что деталь выполняется из стали, которая может немного расширяться.

Как проверить исправность?

Проверку можно провести на слух во время надавливания на сцепление. Звук зависит от стадии и характера износа. Подшипник может шуметь или только гудеть. Также в области коробки передач могут наблюдаться и другие странные звуки. Не нужно путать данные звуки с теми, которые наблюдаются в ситуации, если педаль даже не нажата.

Неисправный подшипник потребуется заменить. Выполнить это стоит сразу же, как только вы заметили, что подшипник начал выходить из исправного состояния. Инструментальным образом рассмотреть данную деталь не удастся. Рассмотреть ее можно будет лишь после выполнения демонтажа.

Если есть подозрение на присутствие поломок, следует посмотреть на регулировку приводов сцепления. При этом стоит посмотреть, какой имеется зазор между вилкой, а также цилиндровым штоком. После этого придется изучить способность к функционированию выжимного подшипника.

Осмотрите деталь на люфт, механические дефекты. Если поломка вызвана тем, что закончилась смазка, необходимо ее добавить. Если не удалось выявить поломки, но есть подозрение на их наличие, лучше доставить автомобиль в автосервис. Здесь проведут его диагностику и выявят имеющиеся поломки, а также проведут замену износившейся детали.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/amsrus.ru/wp-content/themes/gadgetine-theme/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Механическая коробка передач — сцепление

Узел сцепления на автомобиле с механической коробкой передач расположен между двигателем и трансмиссией и служит средством отсоединения трансмиссии от двигателя. Если бы у автомобиля не было сцепления, трансмиссия всегда вращалась бы с той же скоростью, что и двигатель, и двигатель глох бы, когда автомобиль останавливался.

Узел сцепления состоит из трех основных частей; маховик, нажимной диск и диск сцепления.Маховик является частью двигателя и является ведущим элементом узла сцепления. Нажимной диск прикреплен к маховику и использует давление пружины, чтобы удерживать диск сцепления напротив маховика. Диск сцепления прикреплен к трансмиссии и передает вращение двигателя трансмиссии и, в конечном итоге, колесам. Диск сцепления удерживается в плотном контакте с маховиком с помощью пружин в нажимном диске. Нажатие на педаль сцепления приводит в действие рычажный механизм, который снимает давление, удерживающее сцепление с маховиком, и позволяет им свободно вращаться друг относительно друга.Тяга, соединяющая педаль сцепления со сцеплением, может быть механической или гидравлической.

Скольжение :

Диск сцепления имеет фрикционный материал с обеих сторон. Фрикционный материал аналогичен материалу тормозных накладок. При износе фрикционного материала возникает скольжение. Проскальзывание также может быть вызвано фрикционным материалом, пропитанным маслом, деформированной прижимной пластиной или слабыми пружинами. Чтобы проверить проскальзывание, припаркуйте автомобиль, включите стояночный тормоз и выключите сцепление.Переключите трансмиссию на третью передачу, увеличьте обороты двигателя. Медленно отпустите педаль сцепления, пока сцепление не включится. Если двигатель не заглохнет в течение нескольких секунд, это признак пробуксовки.

Болтовня

Дребезжание — это тряска или дрожь, которые ощущаются при включении сцепления. Дребезжание очевидно, когда сцепление включено, и прекращается, когда сцепление полностью включено. Дребезжание сцепления обычно вызывается загрязнением поверхностей трения диска сцепления.Загрязнение может быть вызвано утечкой масла или гидравлической жидкости на диск сцепления. Дребезжание также может быть вызвано ослабленными болтами раструба, сломанными опорами двигателя и поврежденным рычажным механизмом сцепления. Вы можете проверить вибрацию сцепления, запустив двигатель, полностью выжав сцепление и переключив коробку передач на первую передачу. Заведите двигатель и затем медленно отпустите педаль сцепления, чтобы проверить отсутствие дребезга, как только педаль начнет нажиматься. Не отпускайте педаль полностью и сразу же нажимайте на педаль сцепления и уменьшайте скорость двигателя, иначе вы можете повредить детали сцепления.

Перетащите

Торможение сцепления — это когда диск сцепления не полностью отпущен при полностью выжатой педали сцепления. Проверить сопротивление сцепления; при работающем двигателе полностью выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Не отпуская сцепление, переключите трансмиссию в нейтральное положение, подождите 5 секунд и попытайтесь плавно переключиться на задний ход. Если переключение на задний ход после ожидания 5 секунд вызывает скрежет шестерен, возможно, причиной этого является сопротивление сцепления.

Это не исчерпывающий список проблем со сцеплением, а только самые частые. Проблемы со сцеплением могут быть вызваны всевозможными шумами и вибрациями. Кроме того, некоторые автомобили, такие как Kia Forte, подвержены проблемам со сцеплением. Если вы подозреваете, что у вас проблемы со сцеплением, отнесите свой автомобиль в Hi-Tech Car Care, и мы его проверим.

Независимо от того, какая проблема у вас возникла с вашим автомобилем, вы можете быть уверены, что мы исправим ее прямо в Hi-Tech Car Care. У нас есть оборудование и опыт, чтобы диагностировать и устранять любую проблему.

Почему с механической коробкой передач следует отпускать сцепление медленно?

Автор Мацумото Наоки

Последнее обновление 24 декабря 2020 г.

0 комментариев

Clutch In, Clutch Out, Left Foot On, Left Foot Off, это может быть простым для многих драйверов, но требует немного понимание того, как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач. Вы можете просмотреть в Интернете лучшие советы по вождению о том, как медленно отпускать сцепление с механической коробкой передач .

В этом блоге мы поделимся с вами информацией о том, почему при управлении автомобилем с механической коробкой передач рекомендуется медленно отпускать сцепление.

Зачем медленно отпускать сцепление с механической коробкой передач?

Сцепление состоит из двух металлических дисков. Как только вы нажимаете педаль сцепления, пластины разделяются, и вы также отделяете двигатель от колес, тем самым предотвращая попадание мощности на колеса вашего автомобиля. Чем больше вы отпускаете сцепление, тем больше пластины касаются друг друга.Как только педаль отпущена, пластины блокируются и отпускают питание.

1. Соединение

После отпускания педали сцепление обеспечивает стабильное соединение между двигателем и коробкой передач. При полном нажатии диски сцепления разъединяются, и он не передает мощность на коробку передач. Есть средняя точка, в которой диски сцепления соединяются, но проскальзывают. Это проскальзывание позволяет двигателю автомобиля передавать необходимый крутящий момент на неподвижное колесо. Таким образом, если вы быстро медленно отпускаете сцепление с механической коробкой передач , есть вероятность, что автомобиль может резко остановиться.

Узнайте больше о медленном отпускании сцепления с механической коробкой передач

ПОДРОБНЕЕ:

2. Влияние на двигатель автомобиля

Во время движения водитель изменяет давление на диски сцепления и величину крутящего момента, передаваемого от двигателя. Если вы отпустите сцепление раньше, двигатель может заглохнуть и остановить машину. Однако, если вы примените достаточный дроссель, чтобы автомобиль не остановился, результатом будет рывок либо при трогании с места, либо при вращении колеса.Вы можете узнать больше о том, как отпускать сцепление во время вождения автомобиля с механической коробкой передач, в Интернете.

3. Мгновенное ускорение — это плохо

В случае, если вы ведете машину на максимальной скорости; это потребует от двигателя приложения огромной силы. В сцеплении используется трение для обеспечения промежуточного периода, в результате чего диски сцепления трутся друг о друга и создают выходную скорость меньше входной скорости. В случае, если вы резко отпустите сцепление; выходной сигнал должен соответствовать входному сигналу и крутящему моменту, требуемым для скорости.Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля, тем самым снижая частоту вращения до уровня, при котором оно не может создавать необходимую силу, и автомобиль глохнет.

Быстрые советы по медленному отпусканию сцепления с механической коробкой передач. Источник: Mazda

>> Вы заинтересованы в покупке автомобиля из Японии? Нажмите здесь <<

Подведение итогов

Таким образом, если вы медленно отпускаете сцепление с механической коробкой передач , то вы не только можете сэкономить на количестве используемого топлива, но и предотвратить окончательное повреждение двигателя автомобиля.

Переключение

— Приводит ли подача газа при отпускании сцепления к ненужному износу?

Можно ли дать газ при отпускании сцепления?

Да, но ваша цель — подать ровно нужное количество газа.

Следует помнить, что сцепление — это расходная часть (на самом деле это целая система деталей, которые можно расходовать, но давайте представим, что это единая уникальная деталь для обсуждения). Таким образом, он имеет ограниченный объем работы, которую он может выполнять в течение срока службы, полезной или иной.Чтобы уточнить, что означает пробуксовка сцепления:

Между этими крайними положениями включения и выключения сцепления проскальзывает в разной степени. При проскальзывании он все еще передает крутящий момент несмотря на разницу в скоростях между коленчатым валом двигателя и вход передачи. Поскольку этот крутящий момент передается посредством трение, а не прямой механический контакт, значительная мощность впустую как тепло (которое рассеивается сцеплением). Правильно нанесенный, пробуксовка позволяет завести автомобиль с места, а когда он уже движется, позволяет вращению двигателя постепенно приспосабливаться к недавно выбранное передаточное число.

Как уже отмечалось, муфта — это фрикционная деталь (а не прямая передача). Приведенная выше цитата означает, что ваша цель как водителя состоит в том, чтобы попытаться обеспечить, чтобы сцепление проводило больше времени в режиме статического трения (то есть, когда фрикционные поверхности сцепления вращаются с одинаковой скоростью, плотно прижимаясь друг к другу), а не кинетический режим трения (т.е. когда фрикционные поверхности вращаются с разной скоростью и скользят друг мимо друга).

Это означает, что ответ на ваш первоначальный вопрос состоит в том, что можно дать точно нужное количество газа при отпускании педали сцепления.Значение больше или меньше оптимального приведет к некоторому пробуксовке сцепления. Следует ожидать некоторого проскальзывания, при этом износ увеличивается сверхлинейно по мере увеличения разницы между заданными и фактическими оборотами.

Чем лучше вы подбираете обороты, тем дольше прослужит ваше сцепление (и тем комфортнее будут ваши пассажиры).

tl; dr: Вы должны вывести сцепление из упора. На более высоких передачах ваша цель — избежать пробуксовки сцепления. Вы делаете это, согласовывая частоту вращения двигателя со скоростью трансмиссии перед тем, как отпустить педаль сцепления.

AISIN SCT-001 Цилиндр выключения сцепления: автомобильный

Ориентировочная общая стоимость: 116,31 долларов США , включая залог за доставку и импортные сборы в Российскую Федерацию Подробности Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Оригинальные технологии и ноу-хау AISIN применяются при проектировании и разработке гидравлики. Каждая деталь изготавливается для конкретного автомобиля, что обеспечивает качество и надежность продукции.
  • Анодирование и покрытие «канизен» корпусов цилиндров упрочняет поверхность, обеспечивает плавную работу поршня и противостоит коррозии.
  • Конструкция с быстрым откликом реагирует на сцепление и тормоз водителя
  • Тип установки: для конкретного автомобиля
› См. Дополнительные сведения о продукте

Купить пружину рычага выключения сцепления в Advance Auto Parts

Гарантии

Все товары продаются на AdvanceAutoParts.com покрываются гарантией. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы о гарантии на продукцию

По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору услуг дилера или механику, что марка сменного фильтра не может быть использована в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Заявление о том, что использование бренда приведет к «аннулированию гарантии», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только фильтры оригинальной марки оборудования. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, потребитель может испытывать беспокойство по поводу использования сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Как работают детали сцепления? (Механическая коробка передач)

(Обновлено 27 июля 2021 г.)

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, вам необходимо управлять сцеплением и знать, как оно работает. С точки зрения непрофессионала, сцепление — это связующее звено между колесами и двигателем вашего автомобиля. Это дает вам возможность выключить двигатель, когда вы нажимаете педаль сцепления. Это заставит автомобиль катиться и поворачиваться независимо от того, с какой скоростью вы движетесь.Обычно вам нужно выключить сцепление, когда вы останавливаетесь и вам нужно сделать поворот. Двигатель будет продолжать вращаться, даже если колеса остановились. Когда вы снова поедете за руль, вы включите сцепление и вернете мощность двигателя на колеса.

Узел сцепления не просто входит в зацепление и расцепление с коленчатым валом двигателя. Он также включает и отключает входной вал трансмиссии. Как вы, наверное, знаете, трансмиссия транспортного средства — это то, что обеспечивает передачу колесам достаточной мощности.Эта мощность исходит от двигателя, и для передачи этой мощности необходимо переключить передачи. Весь этот обмен мощностью между двигателем и трансмиссией не мог произойти без сцепления.

Читайте также: 10 преимуществ и недостатков трансмиссий с двойным сцеплением

Общие компоненты сцепления

Выжимной подшипник сцепления

Выжимной подшипник сцепления обеспечивает работу всего процесса сцепления. Он отвечает за включение двигателя и отключение двигателя от сцепления.Подшипник опирается на пружину сцепления и соединяет механизм выключения коробки передач с нажимным диском. После того, как вы нажмете на педаль сцепления, выжимной подшипник заставит нажимной диск войти в зацепление с диском сцепления. Если вы уберете ногу с педали сцепления, нажимной диск расцепит диск сцепления.

Нажимной диск

Нажимной диск сцепления и маховик сцепления скреплены болтами. Прижимной диск нагружен выжимными пружинами, и его функция состоит в том, чтобы закрепить узел сцепления на месте путем приложения к нему натяжения.Когда узел сцепления должен вращаться, прижимной диск ослабит натяжение и позволит ему освободиться. Прижимная пластина состоит из пружин, листового металла, рычагов разблокировки, упорного кольца и металлического прижимного кольца. Последний обеспечивает поверхность, на которой диск сцепления создает трение. Упорное кольцо способствует включению и выключению выжимного подшипника сцепления. Когда вы выключаете сцепление, выжимной рычаг снимает напряжение с пружин. Таким образом узел сцепления может вращаться самостоятельно.

Диск сцепления

Стальной диск между нажимным диском и маховиком называется диском сцепления. Этот компонент похож на двухстороннюю тормозную колодку в том смысле, что он входит в зацепление и разъединяет поверхность нажимного диска и маховика. В середине диска находится ступица, которая надевается на верхнюю часть зубьев первичного вала трансмиссии. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, нажимной диск и маховик контактируют с диском сцепления и создают трение. Это позволяет передавать мощность двигателя на входной вал трансмиссии от ступицы диска сцепления.

Читайте также: 4 основных симптома неисправного радиатора и стоимость замены

Средняя стоимость замены сцепления

Если бы один из этих компонентов в вашем узле сцепления вышел из строя или вышел из строя, вы не смогли бы сделать просто замените этот один компонент. Вместо этого вам придется заменить все сцепление, что будет немного дорого. Для большинства автомобилей эконом-класса вы можете рассчитывать заплатить от 765 до 1500 долларов за типичную замену сцепления. Стоимость запчастей и затраты на рабочую силу фактически могут быть одинаковыми.Стоимость запчастей составит от 360 до 720 долларов, а стоимость рабочей силы — от 370 до 800 долларов.

Обновление системы выключения сцепления Hybrid Racing (K-Swap EG / DC / EK, 02-06 RSX, 02-15 Civic, 04-08 TSX)

  • ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

    Этот комплект предназначен для замены всех компонентов выключения сцепления, что даст вам наиболее прямое и надежное ощущение педали сцепления. Главный цилиндр, рабочий цилиндр и магистраль сцепления.

    Заводские главные цилиндры сцепления в новых автомобилях, как известно, довольно ненадежны и из-за их плохой конструкции и качества могут привести к преждевременному выходу из строя критически важных деталей трансмиссии.

    Измельчение на высоких оборотах в основном связано с неспособностью главных цилиндров оригинального оборудования эффективно передавать жидкость к рабочему цилиндру, что вызывает скрежет и скрежет шестерен и синхронизаторов, поскольку диск сцепления не отключился полностью.

    Обновление главного цилиндра сцепления и линии сцепления до нашего комплекта CMC изменяет систему на более старую, более прямую и эффективную. Это улучшение позволяет водителю чувствовать более последовательную и прямую педаль сцепления, что также улучшает переключение на высоких оборотах.

    ПОДЧИНЕННЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

    Мы используем и продаем только запчасти оригинального качества. Этот рабочий цилиндр марки NISSIN работает на всех коробках передач Honda K-Series 01-15 и НЕ имеет клапана задержки сцепления или демпфера. Клапаны задержки сцепления уменьшают удар трансмиссии в трансмиссию при резком или быстром переключении передач, но медленная реакция также может означать пропущенные или заблокированные переключения, что в конечном итоге может привести к повреждению ваших передач или синхронизаторов.

    Прочтите наши инструкции , чтобы понять, что нужно для того, чтобы раз и навсегда решить проблемы с переключением передач.Кроме того, подумайте об обновлении тросов переключения или втулок тросов для еще более прямого и четкого переключения передач.

    В качестве примечания: этот комплект не исправит сломанную или поврежденную трансмиссию … мы не волшебники

    ПРИМЕЧАНИЕ Для установки могут потребоваться некоторые модификации в зависимости от вашего приложения.

    МЫ РЕКОМЕНДУЕМ использовать OEM Honda MTF в механической коробке передач. Используйте тормозную жидкость DOT4 или высокотемпературную тормозную жидкость в жидкостной системе сцепления. Часто меняйте жидкость (при каждой замене тормозной жидкости или при помутнении жидкости)

    • x1 Главный цилиндр сцепления OEM Nissin EM1
    • x1 Плетеный шнур из нержавеющей стали
    • x2 Банджо-фитинг с шайбами ​​
    • x1 OEM NISSIN Рабочий цилиндр (без демпфирования)
    • 2002-2005 Гражданский Si
    • 2006-2011 Гражданский Si
    • 2004-2008 Acura TSX 6spd MT
      • — цена: + 0 руб.
    • 2002-2006 Acura RSX 5 и 6spd MT
    • 2012-2015 Гражданский Si
    • Не подходит для автомобилей с правым рулем.
    • K-Swapped cars — автомобили EG / DC / EK, использующие трансмиссию K-Series. В этих случаях это комплект на 100% с болтовым креплением, вы НЕ меняете стержень или вилку перед установкой.
  • Посмотреть руководство по установке ЗДЕСЬ
    • .
    5Июл

    Как называется зад машины: Элементы и части кузова автомобиля: названия и их устройство

    5 Июл 1980 alexxlab Комментировать

    Термины дрифта | Storia

    Термины дрифта

    1) Backward entry (side breaking drift) – прием, когда происходит срыв задней оси в занос, и задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю, при этом достигается огромный угол заноса. Обычно backward’ы выполняются на очень большой скорости входа, в основном такую технику можно увидеть в D1GP. Часто это заканчивается разворотами и авариями.

    2) Manji (мандзи, манджи) – прием в дрифтинге, обычно применяется на прямых в показательных выступлениях, когда пилот раскачивает машину от одного края дороги к другому. Кстати, если увидите на дрифтмобиле наклейку в виде свастики не пугайтесь это не фашисты, просто это иероглиф, и он как раз и читается как manji, вероятно обладатель машины с такой наклейкой очень любит эту технику.

    3) Spin Out (спин аут, спин) – разворот.

    4) Drift (dorifuto, дрифтинг) – понятия не имею что это

    5) Touge (тогэ) – этот термин заслуживает целой статьи, но постараюсь вложиться в пару фраз. Initial D смотрели? Вот то чем занимаются Такуми и компания как раз и есть тогэ. Это гонки по горным дорогам, где уличные гонщики начали применять технику прохождения поворота в заносе, что в итоге привело к появлению дрифтинга. Тогэ в переводе с японского языка – горный перевал.

    6) Understeer (недостаточная поворачиваемость) – потеря сцепления с дорогой передними колесами, вызванная чрезмерной скоростью по отношению к углу поворота, в итоге машину выносит наружу поворота.

    7) Oversteer (сверхповорачиваемость, избыточная поворачиваемость)– противоположность андерстиру, когда задние колеса теряют сцепление с дорогой и машину начинает заносить.

    8) LSD (limited slip differential, дифференциал повышенного трения, дифференциал с ограниченым проскальзыванием, блокировка и т.д.) – к наркотикам никакого отношения не имеет, как впрочем и к Lambo Style Doors, рассказывать про эту деталь можно достаточно долго, но я этого делать не буду, у нас на форуме об этом есть достаточно инфы. Скажу лишь, что без этой штуки дрифта не будет, так как при заносе на открытом диффе весь момент пойдет на «загруженое» колесо (внешнее) и весь дрифт на этом закончится, ЛСД распределяет момент равномерно на оба колеса.

    9) Welder (заваренный дифференциал) – если нету денег на ЛСД, либо на машину найти ЛСД нереально, заваривают стоковый дифференциал и добиваются эффекта дифференциала с блокировкой.

    9) Tramp Drift – это название придумали в Великобритании, из-за отсутсвия лишних денег на боевой дрифтмобиль, энтузиасты покупали старенькие BMW (e30, e28), Volvo (340, 740), Ford (Sierra, Escort MK I и MK II) немного подготавливали их (салон выкидывали, дифф заваривали, пружины подрезали или меняли на жесткие) и дрифтили в свое удовольствие. Со временем это превратилось в большое движение со своими взглядами на дрифтинг. Кстати на базе тех же БМВ и Вольво в итоге выростали конкурентные дрифт-монстры. Подробнее о «трампинге» можно узнать на сайте trampdrift.com.

    10) Kiss The Wall – это можно назвать «дрифт-трюком» когда пилот скользит очень близко к отбойнику, а иногда и легонько цепляет его задним бампером.

    11) Clipping point (точка срезки) – применяется исключительно в соревнованиях. Это часть трассы где должна проехать машина. Бывают внутреними и внешними. Внутреняя точка срезки – это точка рядом с которой должна проехать передняя часть машины; внешняя точка срезка — это точка рядом с которой должна проехать задняя часть машины.

    12) Zipties (стяжки) – это такие пластиковые хомутики, которые продаются в хозяйственных магазинах. У зарубежных дрифтеров это лучшие друзья, ими можно оторваный бампер прикрепить, или треснутый обвес заштопать, или под капотом трубки поджать. Бывают разных цветов, чем ярче тем круче

    13) Tsuiso Battle (dog fights, тандемный дрифт, парный дрифт) – вид состязаний в дрифтинге, когда две машины проходят трассу одновременно. Как правило проходят по правилам «лидер-преследователь», когда одна машина едет впереди (лидер) и ее целью является оторваться от преследователя, а преследователю нужно либо обогнать лидера либо подавить расстояние между ними. Каждый гонщик на протяжении 2-х заездов является и лидером, и преследователем.

    14) Маятниковое скольжение (Choku-Dori). Занос из стороны в сторону, качающийся, обычно используется на прямых участках трека.

    15) Противодействие уводу автомобиля (Counter Steer). Корректирующее управление рулем, используемое для балансирования и поддержания условия избыточной поворачиваемости. (Поворачивание руля в направлении, обратном повороту, когда машина достигает избыточной поворачиваемости).

    16) Кольцо (Donut). Водитель позволяет задним колесам машины жечь резину, заставляя машину вращаться вокруг передних колес.

    17) Показательный занос (Exhibition Drift). Цель управляемого заноса в секции «Занос» — вызвать максимальную избыточную поворачиваемость машины при сохранении скорости. Машины оцениваются не по времени или скорости, а скорее по выполнению чистых и чрезмерных заносов, при которых сохраняется значительный уровень скорости. Показательный дрифтинг также включает такие технические приемы, как занос, выполняемый при помощи одной руки, или попытку открыть дверь во время заноса. (Показательный дрифтинг – наилучшее проявление саморекламы автоспорта).

    18) Прием «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting). Техника, при которой сцепление нажимается левой ногой, тогда как правая нога нажимает на тормоз носком, а пятка нажимает на педаль газа для того, чтобы увеличить число оборотов двигателя перед тем, как включить понижающую передачу. Эта техника позволяет выполнять плавное включение понижающей передачи на торможении без встряски машины, что позволяет вызвать занос автомобиля из-за перераспределения массы на переднюю ось.

    19) Дифференциал повышенного трения (Limited Slip Differential, LSD). Осевой привод, который позволяет передавать энергию колесу при наибольшем сцеплении с дорогой. Схож с дифференциалом повышенного трения, известным под названием «posi traction», который позволяет обоим ведущим колесам блокироваться и вращаться в то же самое время.

    20) Резкий заворот (Off-Camber). Термин «Резкий заворот» описывает повороты, на которых дорога отклоняется от внутренней стороны поворота.

    21) Силовой занос (Powerslide). Американский гоночный термин, который обычно используется для обозначения использования избыточной мощности для того, чтобы вызвать потерю сцепления с дорогой, приводящую к заносу. 

    BMW X5: Робот идет по грибы

    В лесу назойливо пахло грибами. Мы проехали опушкой, перевалили через пригорок, обогнули прудик и, въехав в рощу, остановились перед крутым спуском грунтовки. Все-таки не надо было выходить или даже открывать окно – инстинкт грибника теперь целил взгляд под кусты и на прогалины, а не на раскисшую дорогу, по которой нескольким новеньким X5 предстояло спуститься вниз, виляя между стволов североамериканских кленов и гигантских орешников-хикори. Хотелось пнуть ногой под бампером, достать из раскрытого электроприводом багажника лукошко и отправиться вглубь леса. Но ведь в этой американской Грузии (штат Джорджия и страна на Кавказе называются по английски одинаково – Georgia), думал я, сойди с проторенной дороги, отклонись от маршрута, и через сколько-то ярдов обязательно набредешь на «колючку» с табличкой Private Property или, чего доброго, еще и на хмурого бородача с винчестером.

    Поэтому без фокусов: бросив взгляд на еще влажный после теплого ливня уклон – снова за руль. X5 с заводским индексом G05, флагманский (до запуска X7) кроссовер BMW, некоронованный король асфальта и заснеженных городских улиц, теперь претендует еще и на статус внедорожника. Как и X7, на котором мы ездили несколько месяцев назад в Южной Каролине, он может оснащаться меняющей уровень кузова пневмоподвеской и электронными ассистентами для движения по грунту – пакетом xOffroad.

    В режиме настроек офф-роуд «камни» и с включенным режимом спуска с горы мы уверенно сползаем по 45-градусному (на глаз) уклону (по асфальту допустимый угол спуска/подъема – 50 градусов) и катимся дальше через грибной лес. Для ориентирования на слепых уклонах у X5 есть специальная камера в бампере – помогает, но изображение с нее на центральный дисплей – большой, удобный, контрастный и идеально расположенный – выводится плоское, угадать по нему расстояние до препятствия сложно. Лучше уж, как привыкли, просчитывать траекторию заранее глазами.

    Благодаря пневмоподвеске на грунтовке или разбитой гравийке легко разогнаться до 40–50 км/ч без ощущения апокалипсиса для подвески. Шестицилиндровый рядный бензиновый турбомотор моего X5 xDrive40i великолепен и на крутых подъемах в лесу, и на шоссе – уверенно тянет с 1500 об./мин, а после 2000 уже напирает всеми мускулами 462 «лошадей» (и 450 Нм крутящего момента). 8-ступенчатая коробка передач перелистывает передачи мягко и незаметно. На шоссе не возникает ни малейших сомнений в способности разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

    Снаружи и внутри

    Кроссовер X5 четвертого поколения или, как его предпочитают называть в компании, SAV (Sports Activity Vehicle) сделан на платформе CLAR (текущие 7-я и 5-я серии) и будет широко унифицирован с большим кроссовером X7 и будущим поколением купе-кроссовера X6, которое должно появиться в следующем году. Дизайнеры впервые решились «сломать» у X5 прежде непоколебимо строгую поясную линию, но, как ни странно, это не сильно изменило образ машины – мощный, стремительный, хищный, с чувством достоинства, переходящим в надменность.

    Салон тоже остался по-бээмвэшному строгим, но стал более интересным и элегантным – стилисты тщательно избегали прямых углов и простых геометрических фигур, а проработка деталей и визуальное и тактильное качество материалов на уровне или превосходят лучшие образцы в индустрии. Мне больше импонируют двухцветные варианты этого салона – кремово-черный и коричнево-черный. Но нам к восхитительному перламутрово-синему кузову достался угрюмый полностью антрацитовый (включая потолок) салон с отделкой кожей Vernasca, единственной отрадой которого были деревянные панели из черного тополя – тоже серые, но с матовым лаком, приятной теплой текстурой и живым рисунком. Огрехи отделки вроде уехавшей строчки на обшитом кожей козырьке приборной панели, похоже, надо списать на предсерийное происхождение машин.

    Кабина X5 оснащена многими приятными опциями, например, подстаканниками с подогревом и охлаждением, беспроводной зарядкой (по прикидке, туда укладывается смартфон до 6,5 дюйма), системой управления жестами, доводчиками дверей, камерами кругового обзора, звуковой системой Harman Kardon, хрустальными вставками на селекторе передач и шайбе iDrive. Удобным и полезным мне показался проекционный дисплей на лобовом стекле – огромный, цветной и меняющий изображение в зависимости от картинки для навигационной системы, знающий об ограничениях скорости и ненавязчиво помигивающий, если я их превышаю. Правда, сопло обдува лобового стекла на торпедо из-за него сократилось сантиметров до тридцати и не ясно, сможет ли оно эффективно отогревать стекло снежной зимой – вероятно, в российских опциях будет электрообогрев?

    Затерянное шоссе

    Маршрут кроме лесного офф-роуда проходил по обычным дорогам Джорджии – через многочисленные поселки и городки с невзрачными, но аккуратными домиками, по хайвеям и немного по федеральным автобанам вокруг Атланты. Однажды дорога пошла через лес и оказалась на удивление широкой, с разделительной полосой, множеством поворотов и с отменно профилированными боковыми уклонами. Проехав участок миль в пять-шесть без единой встречной машины и убедившись, что на нем нет боковых выездов, откуда может выскочить фермерский пикап или полицейский «Додж Чаржер», я развернулся и отключил систему стабилизации DCS. Давно с таким удовольствием мне не удавалось быстро ехать на кроссовере с высоким центром тяжести. Разгоняясь все быстрее, X5 вплетался в ленту поворотов по идеальной траектории, слегка посвистывая шинами на вершинах виражей и смачно порыкивая мотором на выходах, будто это был полноприводный седан или купе.

    Детали экстерьера

    «Жабры» в передних крыльях X5 – декоративные. «Дизайнеры их нарисовали для вентиляционных отверстий из арок колес, снижающих завихрения и улучшающих аэродинамику [как на соплатформенных 7-й и 5-й сериях BMW], – объяснил руководитель проекта X5 Йоханн Кистлер. – Но когда стали проводить испытания, поняли, что существенного влияния на аэродинамику арок X5 жалюзи не оказывают, поэтому в крыльях остались только заглушки»

    Дорога была сухая, и нащупать предел сцепления не удалось, несмотря на все превышения разумных (как казалось в тот момент) скоростей. Иногда скорости казались уже и неразумными, но каждый раз машина удивительным образом следовала направлению руля. Тестовый X5 был, конечно, насыщен и опциями для шасси: кроме упомянутых пневмоподвески и пакета xOffroad на xDrive40i стояли спортивные тормоза и глушитель, задний дифференциал M-sport, подруливающая задняя подвеска вместе с рулевым управлением с переменным передаточным числом (Integral Active Steering), а шины были тоже опционные разноразмерные – 275/40 R21 спереди и 315/35 R21 сзади (стандартные –265/50 R19).

    Наверняка слалому помогала электроника, поворачивавшая задние колеса на 3 градуса (против угла поворота передних колес примерно до 60 км/ч и на параллельные углы при высоких скоростях, около 120 км/ч, точный диапазон компания не приводит). Зад машины как бы заносило круче в поворот – это, кажется, чувствовали и руки на руле, и точно – вестибулярный аппарат. Машина почти не кренилась, хотя в ней не было управляемых стабилизаторов, выравнивающих кузов, и если крены компенсировались, то только пневмоподвеской (еще не будем забывать про помощь профиля дороги). Острых шпилек на дороге не было, поэтому рулевая рейка с переменным шагом зубьев никак себя явно не показала. Электроусилитель давал вполне адекватное (для электроусилителя) реактивное усилие на руле. Явного вторжения электроники в действия водителя не ощущалось. В общем, я проехал до начала участка, отпустил на пару минут вперед встречный X5, развернулся и отжег с удовольствием по лесному треку еще разок.

    Характер предварительных настроек систем машины выявляется довольно быстро. В Comfort машина совершенно расслабленная и неторопливая, будто руль по пути к колесам проходит через бочку с желе, а кузов колышется так, что меня начало укачивать даже на водительском сиденье. Eco Pro можно считать эквивалентом 20 капель валерьянки для опаздывающих к АЗС. Sport – наиболее рабочий вариант, который совсем не исключает спокойного вождения. А Sport+ разве что более жесткий и нервный, но не дающий особых преимуществ в динамике относительно просто «Спорта». Передачи в Sport+ автомат удерживает ближе к максимальным оборотам, но переводит вверх сразу при их достижении. А чтобы ехать в настоящем ручном режиме, нужно качнуть влево селектор коробки. Тогда передачи будут переключаться вверх только лепестками под рулем (или селектором, но против логики: вверх – назад, вниз – вперед). В общем, я оставался в основном в Sport, и к концу теста средний расход получился 14,8 л на 100 км при средней скорости 38,95 км/ч (за 260 км пути).

    Мышка с сухариком

    Спустя час за рулем стали проявляться недостатки салона. Опционные «комфортные» передние кресла с опционным же пакетом Luxury, то есть обитые перфорированной кожей, с подогревом, вентиляцией и бесчисленными регулировками на сервоприводах, включая изменение угла изгиба спинки, оказались слишком жесткими для дальней дороги. Сначала я долго подстраивал их, стараясь найти удобное положение, потом вроде устроился (хотя хотелось опустить сидение еще чуть вниз, а руль чуть придвинуть к себе). Но соприкасающиеся с подушками части тела начали ныть. Хорошо, что в пакетах опций оказался и массаж, который пришлось не выключать всю оставшуюся дорогу.

    Еще новый X5 оказался неожиданно шумным. Сначала досаждали посторонние звуки, появлявшиеся на скорости выше 85 км/ч, особенно на шершавом асфальте. На оживленных шоссе звуки усиливались и приходили откуда-то сзади, будто из средних стоек. Видимо, передние стекла и двери были хорошо изолированы, но задние нет – и пропускали шумы от колес и окружающих источников. При этом мотор было слышно ровно настолько, насколько хотелось водителю. Еще раздражали гудящие потоки воздуха, раздаваемые по салону опционным 4-зонным климат-контролем – но надо отметить, что на улице было очень жарко, выше 30 градусов по Цельсию. Досаждала шумом и вентиляция передних сидений, звук от нее был странный и локализовался в неожиданном месте – будто внутрь подголовника забралась мышка и грызет там сухарик. При этом эффективность проветривания сидений оказалась почти нулевой – разницы с ней и без нее ощутить не удалось.

    Электронный рай

    При драйверской заточке машины (и направленности на мужскую аудиторию) в BMW явно активно готовятся пересадить клиентов на заднее сидение. В четвертом поколении X5 нас со всех сторон окружают многочисленные электронные помощники: адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, автопарковщик, ассистент движения в пробках. Например, машина может самостоятельно вернуться на 50 м назад про пройденной траектории (я эту возможность не опробовал). Кроме перечисленного, в новом X5 еще и тормоза «по проводам» – электрогидравлические, педаль тормоза электронная (не давит непосредственно на гидроцилиндр), а уже сигнал от нее управляет гидравликой. Так нужно для роботизированного вождения, объясняют в компании. Электронные тормоза по ощущениям вполне обычные, очень понятные и эффективные, во всяком случае в стандартных дорожных условиях. Разве что при резких торможениях «в пол» они хватают тоже очень резко, а потом как-то не сразу отпускают – слышен короткий хруст в районе колес.

    Остальные «кирпичики» будущего автопилота, собранные в дополнительных пакетах Driving Assistant Professional и Driving Assistant Plus, пока в основном сырые. Круиз-контроль удобно регулируется кнопками на левой спице руля и в целом работает отлично. Но минимальная дистанция до впереди идущего автомобиля великовата, для наших условий даже слишком – обязательно влезут. В пробке она сокращается примерно до полутора корпусов машины, и жесткий трафик на автостраде под Атлантой был существенно скрашен возможностью использовать его вместе с ассистентом полосы – машина сама начинает движение после полной остановки, даже длительной, надо только держать руки на руле, иначе секунд через двадцать система, посигналив звуком и лампочками на руле и приборной панели, отключится, а машина начнет тормозить (к сожалению, опция пока доступна только для США и Китая). Но в какой-то момент передо мной все же влезла старая Honda, а круиз-контроль на заметил помехи, продолжая держаться за той же машиной впереди – пришлось тормозить самому перед ободранным багажником легковушки. Повеселила в пробке и задняя подвеска – крутя руль на маленькой скорости, было легко почувствовать, как машина подвиливает задом. Интересно, как это выглядело снаружи?

    В пробке будущий автопилот уверенно и точно следовал любым изгибам разметки. Но его навыки на крейсерской скорости вызывают только испуг – после нескольких включений стало понятно, что подруливает он слишком нервно и резко, прямо у линий разметки, будто сомневаясь в своих действиях. А окончательно он дискредитировал себя тем, что решил следовать разметке, не обращая внимания на залезающую в нашу полосу фуру. Так что автопилот в новом X5 пока не дотягивает даже до второго уровня самоуправляющихся машин (Level 2, Partial automation: машина может управлять скоростью и рулением в специфических ситуациях для помощи водителю). Немецким инженерам осталось достаточно работы, и точно не следующее поколение модели сможет управляться без присмотра водителя (Level 4).

    Вообще же в новом X5 сделан упор на электронных системах, в большинстве которых разобраться не удалось – иначе пришлось бы никуда не ездить, только копаться в меню. Например, водитель может логиниться под своим именем в любом BMW с операционной системой 7-го поколения и машина скачает его профиль и настройки из облака. Я попробовал, но для профиля на сайте BMW нужно ввести кучу информации, включая VIN-номер машины, который на ходу отыскать не удалось. Еще с прилива на приборной панели за моим лицом следила камера. Она для внутреннего наблюдения, например, за усталостью водителя, ничего не записывает и никуда не передает, успокоили специалисты по IT.

    Так что BMW явно собирается стать чемпионом в гонке немецкой премиум-тройки по внедрению цифровых технологий. В большинстве из этих новшеств потребитель напрямую не нуждается, зато они должны пригодиться для автономных машин, а заодно поднимают ценник.

    Для меня красота и мощь, конечно, важны, но по большому счету, что мне надо от кроссовера? Полчаса в пробке, пару часов по шоссе, объехать опушку, перевалить через пригорок и за прудиком въехать в рощу. Там пнуть ногой под бампером, взять лукошко – и в лес. Ну и, конечно, чтобы машина дождалась меня в целости и сохранности.

    Тест-драйв организован компанией BMW

    когда тот, кто сзади, не виноват?

    Открыть содержание

    И вроде самое очевидное ДТП: ехавший сзади автомобиль не соблюдал дистанцию и въехал в заднюю часть ехавшего или стоящего впереди транспортного средства. Но не всегда причиной является несоблюдение дистанции, поэтому не всегда задний оказывается виноват при таких авариях. Ниже мы и рассмотрим не совсем стандартные ситуации.

    Что говорят ПДД?

    В целом, в Правилах есть 2 предписания относительно нашей темы:

    • тот, кто едет сзади, должен соблюдать дистанцию; при этом, нет чёткого обозначения размера дистанции. В ПДД указывается лишь, что она должна быть безопасна, это говорит пункт 9.10;
    • тот кто просто едет, должен вести автомобиль с такой скоростью, чтобы избежать столкновения с внезапно появившимся препятствием – это говорит пункт 10.1 ПДД.

    9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

    10.1. …Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

    Как видим, в пункте 9.10 речь идёт только о движущихся впереди машинах. Если вы въехали в заднюю часть стоящей машины, то 9.10 тут не применим, а усматривается нарушение пункта 10.1 Правил дорожного движения.

    Теперь давайте в примерах рассмотрим различные ДТП, когда не обязательно вина ложится на того, у кого разбита передняя часть машины.

    Когда тот, кто сзади, не виноват?

    Итак, начнём мы с того, что вину в ДТП уполномочен устанавливать только суд. Инспекторы ГИБДД лишь выявляют нарушение одного из участников аварии или обоих и выписывают постановления со штрафом или протокол с лишением или иной санкцией.

    Суды же при принятии решения о виновности рассматривают ДТП с точки зрения причинно-следственной связи (ПСС), которая особенно важна при обоюдной вине и установлении степени последней для каждого из участников. Так, полезно бывает ответить на следующие вопросы:

    • чьё нарушение больше привело к ДТП,
    • отсутствие чьего нарушения ПДД не привело бы к ДТП более вероятно?

    Как правило, ответы на эти вопросы дают очевидный взгляд на степень виновности. Также и мы будем рассматривать ситуации с авариями с въехавшим сзади автомобилем, учитывая ПСС виновности.

    Если передний двигался задом

    И начнём мы с самого очевидного! Конечно же, если задний автомобиль стоял, и в него въехал едущий впереди него задним ходом автомобиль, то и виноват тот, кто ехал.

    Причинно-следственная связь здесь усматривается в том, что стоящий ну никак не может быть виноватым, даже если стоял с нарушением ПДД. Почему? Всё очень просто. Если бы вместо автомобиля стоял пешеход, хоть дерево, помогло бы это избежать ДТП или нет? Разумеется, если двигающийся задним ходом утверждает, что не заметил стоящий авто, то и дерево бы он не заметил.

    Следовательно, виноват «передний». Но нарушение здесь не пункта 10.1, конечно же, а 8.12, который предписывает водителю двигаться задом только если этот манёвр безопасен. Штрафа за нарушение этого пункта нет, а вот гражданской ответственности – хоть отбавляйте!

    А вот если задний автомобиль не стоял, а двигался вперёд, то дело уже будет рассматриваться в динамике – при прочих равных велика вероятность обоюдной вины.

    Если въехавшего в зад самого сначала ударили сзади

    Теперь рассмотрим ещё более сложную ситуацию: ДТП из 3 автомобилей:

    1. первый притормозил, так как ему нужно скоро повернуть,
    2. второй начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения,
    3. третий, не соблюдая дистанцию, въехал в заднюю часть второго,
    4. в результате второго отбросило вперёд, и он въехал в зал первого.

    Как на схеме:

    Здесь одно ДТП, и в этом случае очевидна вина третьего, так как если бы он не ударил второго, то ДТП с первым бы не произошло. То есть второй соблюдал безопасную дистанцию и вёл автомобиль по Правилам, так как успел затормозить перед первым, а удар в него произошёл именно по вине удара третьего во второй автомобиль.

    То есть здесь второй, хоть и въехал в заднюю часть первого (чёрного) авто, вся вина в аварии лежит на самом последнем, так как все удары произошли по его вине.

    Если во въехавшего в зад ударили потом

    Ещё больше усложним задачу:

    1. первый автомобиль притормаживает,
    2. второй из-за несоблюдения дистанции практически на полном ходу въезжает в зад первому,
    3. третий ударяет второго, который внезапно остановился из-за удара.

    Картинка схемы аварии здесь та же самая:

    Итак, вина второго автомобиля, который врезался в зад первого, очевидна. Он нарушил пункт 9.10 ПДД, не соблюдая дистанцию.

    А вот вина третьего не столь очевидна! Пункт 9.10 говорит о дистанции до движущегося впереди, второй же на момент ДТП стоял. Пункт 10.1 Правил говорит о том, что водитель должен успеть остановиться, только когда он может обнаружить появившуюся опасность. Но водитель третьей машины мог не видеть (не обязан был видеть), что второй не соблюдает дистанцию и вёл автомобиль с такой скоростью, чтобы остановиться в том случае, если второй начнёт экстренно тормозить. Но второй затормозил о первый автомобиль – то есть остановился, можно сказать, колом. Поэтому и виновность третьего не разумеющаяся.

    Конечно, это очень сложный пример, и здесь довольно много других тонкостей, которые заставляют рассматривать каждое такое ДТП индивидуально и в динамике. Так, на виновность третьего влияют следующие факторы:

    • сколько вообще времени прошло между двумя ударами: вторым в первого и третьим во второго; вполне вероятно, что водитель третьего мог обнаружить опасность, но сам не держал дистанцию; если так, то сотрудники ГИБДД могут признать это вообще двумя отдельными дорожно-транспортными происшествиями, а не одним;
    • скорость всех участников этой аварии, но в особенности, третьего; речь идёт не только о превышении, но и о её зависимости от погодных и дорожных условий;
    • объяснений участников – если, к примеру, водитель третьей машины напишет, что засмотрелся в телефон, то это существенно повысит его шансы стать виновным;
    • наличие видеорегистраторов в каждом автомобиле – второй может сказать, что он въехал в зад первого уже после удара его третьим участником, и доказать обратное будет нелегко, при отсутствии доказательств возможна обоюдная вина (хотя трасологическая экспертиза может определить причины и следствия ударов).

    Может ли быть задний не виноват, если передний тормозил без причины?

    В теории может быть и должна быть обоюдная вина (но с большей степенью виновности сзади едущего всё же). На практике же 2021 года всегда виноватым будет тот, кто ехал сзади и ударил в зад первый автомобиль.

    Почему обоюдка? Да потому что ПДД чётко запрещают экстренно тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП – пункт 10.5 говорит об этом. Таким образом, нарушение здесь усматривается у обоих участников дорожно-транспортного происшествия. Но по той же причинно-следственной связи, бóльшая виновность лежит на въехавшем в зад.

    Вину переднего автомобиля (опять же, в теории) могли бы увеличить доказательства того, что тот специально тормозил – так называемый «учитель на дороге». Опасное вождение (п. 2.7 ПДД) – более грубое нарушение, нежели просто резкое торможение.

    Также у нас отдельно раскрыта тема о том, может ли быть невиновным въехавший в зад, если передний автомобиль ехал на шипованной резине, но знака «Шипы» у него не было.

    ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ — Уроки вождения для начинающих

    Неразумное торможение на скользкой дороге приводит к заносу автомобиля – это знают все. Но только ли при резком торможении может случиться эта неприятность? Все ли из вас знают, как возникает и развивается занос, как с ним бороться и можно ли его вовсе избежать?

    Заранее должен Вам признаться, что тема заноса трудна для восприятия и осознания. Но не это самое страшное. Теоретически разобраться с причинами возникновения заноса и методами борьбы с ним можно. Проблема же заключается в том, что когда занос происходит не на бумаге, а на реальной дороге, многим водителям не удается соединить теорию с практикой.

    Чтобы окончательно что-то усвоить, это «что-то» надо «пощупать». Поэтому рекомендация будет следующей. Выберите время, найдите подходящее место и потренируйтесь в выводе машины из заноса, используя информацию, полученную из этой главы и из других книг. Если Вы отважитесь на тренировки, то первый «случайный» занос на обычной дороге не застанет Вас врасплох. Ну а пока, советую почаще включать свое воображение, тогда написанное на бумаге начнет приобретать реальные формы.

    Юз

    Каждое из колес движущегося автомобиля имеет некий коэффициент сцепления с покрытием дороги. Величина этого коэффициента зависит от множества факторов (скорость движения, материал покрытия дороги, давление в шинах, загруженность автомобиля, погодные условия, конструкция покрышек колес и многое другое). Вычислить коэффициент сцепления для конкретного автомобиля в конкретной ситуации сложно и не нужно. Вам надо понять только то, что машина «держится» за дорогу с определенным усилием и что усилие это не безгранично.

    Давайте рассмотрим пример с торможением. При необходимости снижения скорости движения один водитель просто убирает «газ», другой немного прижимает педаль тормоза, а третий «с квадратными глазами» так давит на тормоза, что еще немного, и его нога вместе с педалью окажется в моторном отсеке.

    В последнем случае колеса машины уже не в состоянии «цепляться» за дорогу, они блокируются и начинают скользить. Автомобиль переходит в режим движения юзом (заноса пока еще нет).

    Юз – это скольжение колес автомобиля по покрытию дороги.

    Чаще всего юз начинается по причине чрезмерного усилия при нажатии на педаль тормоза. Однако юз может возникнуть также и при чрезмерном вдавливании «в пол» педали «газа», в результате чего колеса автомобиля проворачиваются на месте. При движении на повороте с повышенной скоростью может возникнуть боковой юз, который характеризуется специфическим «визгом резины».

    Иными словами, если неразумные действия водителя привели к тому, что колеса машины проскальзывают относительно покрытия дороги, то у него появляется возможность ощутить на себе явление юза, а позже и заноса.

    Занос

    Занос – это самопроизвольное отклонение траектории движения колес (и всего автомобиля в целом) от предшествующего направления движения машины.

    Как правило, за юзом следует занос автомобиля. Это связано с тем, что каждое из скользящих колес имеет свой коэффициент сцепления с дорогой, отличный от другого колеса.

    Разность коэффициентов сцепления колес с дорогой приводит к тому, что более «скользкие» колеса смещаются в сторону от предшествующей траектории движения, в результате чего машина начинает разворачиваться относительно своей вертикальной оси (рис. 55).

    Рис. 55. Занос

    Как Вы полагаете, каким колесам легче начать скольжение – передним или задним? Какая ось автомобиля, передняя или задняя, более подвержена явлениям юза и заноса?

    Если у Вас найдется пара свободных минут, рекомендую выйти на улицу и посмотреть на реальные машины, которые активно тормозят перед перекрестком. Обратите внимание на кузов автомобиля, водитель которого «прижал» педаль тормоза.

    Любая машина, как с задним приводом, так и с передним, при торможении «клюет носом»! Передняя ее часть прижимается к дороге, а задняя соответственно приподнимается вверх.

    За счет перераспределения массы автомобиля по осям задние колеса «давят» на дорогу меньше, чем передние, и коэффициент сцепления с дорогой у них получается тоже меньше. Следовательно, задние колеса легче заблокировать и заставить скользить по дороге.

    Задние колеса автомобиля более, чем передние, подвержены блокировке, явлениям юза и заноса.

    И это хорошо, что в первую очередь именно задние колеса «срываются» в занос, с таким заносом можно успешно бороться. О передних колесах такого не скажешь. Если в занос «уходит» передняя ось, то машина становится практически неуправляемой!

    Сильно пугаться не стоит, занос передней оси случается очень редко. А с заносом задней оси мы сейчас разберемся.

    Торможение на скользкой дороге

    Как остановить машину на скользкой дороге, если до стоящих на красный сигнал светофора автомобилей остается не так уж много места?

    Первое, что надо сделать, это вспомнить о торможении двигателем и забыть о том, что у Вас есть левая нога. Если не трогать педаль сцепления, то двигатель будет помогать Вам в торможении.

    С правой ногой сложнее. Изначально надо побороть в себе желание давить на педаль тормоза «что есть сил».

    Запомните, тормозной путь на заблокированных и скользящих по дороге колесах увеличивается не менее чем в 2 раза по сравнению с торможением на незаблокированных колесах!

    Оптимальным вариантом торможения является – дозированное усилие на педали тормоза, обеспечивающее максимальную эффективность торможения без блокирования и скольжения колес по дороге.

    Однако в экстремальных условиях мало кому удается проконтролировать первое нажатие на педаль тормоза. Обычно водители рефлекторно давят на тормоза с максимальным усилием.

    Будем считать, что Вам, как и многим другим, не удалось «сдержать эмоции» и с первого раза Вы тоже «пережали» тормоза. Колеса автомобиля заюзили, и начался занос.

    Если продолжать удерживать педаль тормоза «в полу», то занос будет развиваться, и Ваш автомобиль приобретет устойчивый вращательный момент. Поэтому, как только Вы почувствовали некоторую «свободу» своего автомобиля, увидели, что «нос» Вашей машины вернулся обратно, после «клевка» в начале торможения, и что багажник начал отклоняться в сторону – надо тут же отпустить педаль тормоза!

    Да-да, вот они стоят машины, а Вам надо отпустить педаль тормоза! Если этого не сделать, то, вращаясь вокруг своей оси, Ваш автомобиль врежется в стоящие машины!

    Как только Вы преодолеете инстинкт «давить на тормоза, что есть мочи» и укротите неуемную силу своей правой ноги, задние колеса автомобиля сразу же прекратят юзить и вернутся в колею передних. Физика явлений в автомобиле такова, что задние колеса всегда хотят следовать за передними и лишь неразумные действия водителя заставляют их отклоняться от заданной траектории движения.

    Поэтому, как только прекращается неправильное действие со стороны водителя, прекращается и начавшийся занос автомобиля!

    Сделаем важный вывод:

    Для прекращения начавшегося заноса следует сделать действие обратное тому действию, которое привело к заносу!

    Можно и чуть короче: Действие – Занос – Противодействие. Это правило подходит для решения проблем начинающегося заноса при торможении, при разгоне, а также при заносе на вираже дороги.

    Теперь вернемся к предшествующим событиям, ведь мы еще не остановились, а впереди стоят машины!

    Отпускать педаль тормоза в начале заноса надо, конечно, не навсегда, а лишь на мгновение, после чего необходимо опять «давить на тормоз». Только во второй раз нажимать педаль надо разумно, применяя меньшее усилие и стараясь почувствовать грань блокировки колес.

    Однако, как это зачастую бывает на практике, водителю и во второй раз не удается нащупать ту грань, которая обеспечит торможение без блокировки колес. Усилие на педали тормоза опять оказалось чрезмерно большим, задние колеса снова заюзили и машина захотела уйти в занос. Но теперь нас это не должно пугать, у нас есть правило, которым можно воспользоваться!

    Занос?! А почему? Нажали на педаль тормоза? Ну так, сделайте обратное действие – прекращайте давить на педаль. Что? Останавливаться надо? Так есть же педаль тормоза – давите! Опять занос? Почему? И так далее.

    В зависимости от состояния покрытия дороги и мастерства водителя приходится повторять цикл «надавил – отпустил» три, пять, десять раз, или, лучше сказать, столько раз, сколько необходимо для остановки автомобиля в конкретной дорожной ситуации.

    Вышеописанный способ борьбы с заносом, возникающим при торможении на скользкой дороге, имеет свое название: «Прерывистое торможение».

    Если маршрут Вашей поездки пролегает по заснеженной или даже просто мокрой дороге, то без «прерывистого торможения» Вам не обойтись. В то же время Вы должны знать и помнить, что в двух конкретных ситуациях любое торможение, в том числе и прерывистое, – недопустимо!

    На небольших по размерам скользких участках дороги трогать педаль тормоза нельзя вовсе, спасает только бездействие!

    Весна, март, капель, ручьи и большие плоские лужи. Те из вас, кто встает рано утром, могут вспомнить еще и второе состояние этих весенних луж. Гладкий и прочный лед на них будет блестеть часиков этак до 9–10 утра.

    К сожалению, по весне эти катки можно встретить не только на тротуаре, но и на проезжей части дорог. Малейшее прикосновение к педали тормоза или любое другое действие органами управления автомобилем моментально приводят к тому, что начинается практически неуправляемый занос, и к противоположной кромке льда-асфальта автомобиль подходит уже боком. А затем происходит то, что называют опрокидыванием или проще «перевертышем».

    Вывод прост:

    Если Вы попали на небольшой участок скользкой дороги, то «не дыша», ничего не меняя, выезжаете с него, как въехали. В данном случае пассивность – есть спасение.

    Мокрая обочина является вторым случаем, когда легкое нажатие на педаль тормоза может привести к тяжелым последствиям.

    Если при движении с большой или средней скоростью машина своим правым боком съезжает на мокрую неукрепленную обочину, то в коэффициенте сцепления с дорогой у правых и левых колес возникает огромная разница. В этих условиях любое торможение, пусть даже очень мягкое, заканчивается, как правило, опрокидыванием автомобиля.

    Избежать «перевертыша» в такой ситуации можно лишь в том случае, если Вы воздержитесь от активного торможения и грамотно поработаете рулевым колесом! И поверьте, работа предстоит нелегкая.

    Сначала переднее правое колесо никак не может преодолеть кромку асфальта и выехать из грязи. Чтобы колесо смогло все-таки преодолеть кромку и выбраться на асфальт, приходится все больше и больше поворачивать руль налево. А дальше, в какой-то момент, резким прыжком правое колесо наконец-то выбирается с обочины на проезжую часть.

    Но куда при этом поехала машина? Она устремилась на левую встречную сторону дороги! И это была вторая сокрытая часть проблемы.

    Если изначально знать о грозящем резком изменении траектории движения, то, конечно, можно подготовиться к активной работе рулем сначала налево, а затем не менее активно направо. Но лучше вообще не «соскакивать на ходу» на мокрую обочину. Если же выезд на обочину неизбежен, то, по крайней мере, надо постараться успеть снизить скорость до съезда с асфальта.

    • Прерывистое торможение позволяет избежать заноса автомобиля и сокращает тормозной путь.
    • На небольших участках скользкой дороги любые действия органами управления автомобилем категорически запрещены.
    • Если при движении автомобиля по асфальту его правые колеса съезжают на мокрую неукрепленную обочину, следует постараться вернуться на асфальт, не применяя активного торможения.

    Антиблокировочная система

    Современные автомобили могут быть оборудованы различными устройствами, которые помогают водителю управлять машиной в тех или иных условиях. К таким устройствам относится и антиблокировочная система (АБС).

    Когда в экстренной ситуации водитель нажимает педаль тормоза, как правило, он не контролирует усилие своей ноги. В таких случаях педаль «давится в пол», в результате чего колеса автомобиля блокируются. А дальше Вы знаете — юз, занос и много неприятностей.

    Антиблокировочная система предотвращает полную блокировку колес при любом усилии на педали тормоза. С помощью датчиков, установленных на колесах автомобиля, система получает информацию о начинающейся блокировки и сразу же дает команду исполнительным механизмам применить прерывистое торможение, примерно такое же, о котором шел разговор выше. Работу исполнительных механизмов системы легко почувствовать на педали тормоза — она вибрирует.

    Иными словами, АБС вместо Вас выполняет цикл прерывистого торможения «нажал» — «отпустил», не допуская при этом юза колес автомобиля.

    Антиблокировочная система — это, конечно, хорошо, но абсолютно хорошо никогда не бывает. Тормозной путь при работе АБС может оказаться не тот, на который Вы рассчитывали; возможно срабатывание АБС в ситуации, когда этого не требовалось; могут быть и другие сюрпризы. Мало того, наличие АБС иногда расслабляет водителя настолько, что ему кажется, что система всесильна. Но, увы, это не так.

    Антиблокировочная система не может полностью исключить вероятность заноса, особенно при прохождении поворотов.

    Поэтому учитесь контролировать свои действия при управлении любым автомобилем, будь он оборудован по высшему разряду или это продукт автопрома без «наворотов».

    Руление при заносе

    Как Вы только что убедились, без разумного руления водителю не обойтись. Пришла пора поговорить и об этой составляющей борьбы с начинающимся заносом.

    Как Вы думаете, куда поедет машина, когда занос прекратится?

    Правильно, куда смотрят передние колеса, туда машина и поедет – направо в кусты (рис. 56 а)! Значит, при заносе автомобиля вовсе недостаточно поработать одной лишь педалью «газа», не мешает поработать еще и головой.

    Рис. 56. Выход их заноса: а) без руления; б) с рулением

    Если во время заноса просто сидеть, уцепившись в руль, то, прекратив скольжение, машина обязательно поедет в ту сторону, в которую будут направлены ее передние колеса. Следовательно, в момент прекращения заноса передние колеса автомобиля должны быть направлены в ту сторону, куда мы собираемся продолжить движение.

    Существует известное выражение «крути руль в сторону заноса». Оно четко отражает суть необходимых действий водителя для безопасного выхода из заноса. Только иногда почему-то бывает трудно осознать сразу – направо надо поворачивать руль или налево. Поэтому сформулируем данное правило немного по-другому:

    При начавшемся заносе поворачивай руль навстречу багажнику своего автомобиля.

    Если вовремя почувствовать, с какой стороны багажник Вашей машины пытается Вас «обогнать» и повернуть руль ему навстречу, то передние колеса всегда будут направлены в продолжение безопасной траектории движения (рис. 56 б).

    В результате грамотных действий водителя занос прекращается, и задние колеса автомобиля начинают выстраиваться вслед за передними. И тут, как правило, возникает очередная проблема.

    Если передержать руль повернутым налево, то, возвращаясь на место, задняя часть машины может по инерции «перелететь» через продольную ось направления движения, и тогда опять начинается занос, но теперь уже в другую сторону (рис. 57)!

    Рис. 57. Водитель «передержал» руль

    Можно ли избежать повторного заноса?

    Да, можно, если воспользоваться «опережающим воздействием на рулевое колесо».

    Данное выражение означает, что Вы должны вернуть передние колеса в положение прямолинейного движения чуть раньше, чем задние колеса вернутся на свое место. Для этого Вам придется постоянно контролировать положение багажника своей машины. Как только прекратится скольжение задних колес и багажник «замрет» в крайней точке отклонения от траектории движения (рис. 57, поз. 3), следует сразу же начать поворачивать руль обратно. Причем «возврат» руля должен немного опережать «возврат» багажника. В противном случае машина так и будет «повиливать задом», пока какой-нибудь столб не прекратит эти «танцы на дороге».

    Конечно, с первого раза не всем удается почувствовать тот момент, когда надо начинать поворачивать руль обратно. Поэтому будем считать, что багажник Вашей машины все-таки «перелетел» на другую сторону (рис. 57, поз. 4) и теперь Вам предстоит бороться с повторным заносом.

    Если не паниковать и продолжать сохранять выдержку, то «победить» повторный занос будет не трудно. В этот раз багажник уйдет в сторону от траектории движения не так далеко, как раньше. Поэтому, повторив грамотное руление сначала в сторону нового заноса (направо), а затем опережающим действием в обратную сторону (налево), Вы без особых усилий сможете выстроить задние колеса вслед за передними.

    Опережающее действие рулевым колесом позволяет избежать повторного заноса автомобиля.

    Занос заднеприводного и переднеприводного автомобиля

    В зависимости от того, на какую пару колес передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные и переднеприводные. Существуют также и полноприводные автомобили, но о них разговор отдельный.

    Заднеприводные автомобили движутся за счет того, что именно задние колеса, упираясь в землю, «толкают» перед собой машину. Передние колеса в этом случае служат только для изменения направления движения.

    Примером заднеприводных автомобилей могут служить модели «Жигулей» от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.

    Переднеприводные автомобили приводятся в движение передними колесами, которые, «цепляясь» за покрытие дороги, «тянут» кузов машины за собой. У таких автомобилей задние колеса нужны лишь для того, чтобы кузов своей задней частью мог опираться на дорогу, а не волочиться по асфальту. Зато передние колеса выполняют сразу две функции – они и двигают, и направляют машину.

    Среди автомобилей Волжского автозавода переднеприводными являются модели ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 и т.д.

    Разница в принципах управления автомобилем с задним и передним приводом в благоприятных условиях (небольшая скорость, сухой асфальт и т.д.) незначительна. Но в экстремальных условиях незнание этой разницы может привести к катастрофическим последствиям.

    Разобраться с поведением заднеприводных и переднеприводных автомобилей на скользкой дороге нам поможет… плывущая по реке баржа.

    Да-да, обычная баржа. Как и автомобиль, она может приводиться в движение сзади («толкальщиком») или спереди (буксиром), самостоятельно плавать она не умеет (особенно против течения).

    Задний привод

    Баржа с задним приводом получается следующим образом. Сзади подходит «толкальщик», упирается в корму баржи и затем толкает ее перед собой по водной глади (рис. 58 а).

    А теперь представьте, что в какой-то момент «толкальщик» слегка «перестарался» и в результате задняя часть баржи начала активно отклоняться к берегу (рис. 58 б).

    Как Вы думаете, стоит ли продолжать толкать баржу? Правильно, не стоит, иначе она совсем развернется боком поперек реки.

    Рис. 58. Задний привод

    То, что произошло с баржей на реке, ничем не отличается от заноса заднеприводного автомобиля на скользкой дороге (рис. 58 в). В роли «толкальщика» у него выступают задние колеса и поэтому продолжать «толкать» ими машину – нельзя! Иначе она начнет кружиться в таком замысловатом танце, что выйти из него осмысленно будет практически невозможно. Во избежание этого, в самом начале заноса заднеприводного автомобиля надо прекратить «давить на газ» и начать активно работать рулем.

    Для устранения заноса задней оси заднеприводного автомобиля следует уменьшить усилие ноги на педали «газа».

    Иногда достаточно лишь ослабить давление на педаль «газа», а иногда лучше отпустить ее полностью. Но это уже сам водитель должен почувствовать, каких действий в данный момент требует от него сложившаяся ситуация.

    Передний привод

    Теперь нашу баржу тянет за собой буксир (рис. 59 а). И он так увлекся этим делом, что на одном из поворотов реки заднюю часть «каравана», а именно баржу, понесло к берегу (рис. 59 б).

    Что делать? Уменьшить или увеличить тягу?

    Если не добавить «газу», не потянуть баржу за «нос», то она обязательно врежется в берег. Следовательно, буксир должен несколько увеличить скорость движения и «вытащить» за собой все то, что «болтается» у него сзади.

    Рис. 59. Передний привод

    У переднеприводного автомобиля сзади «болтается» – багажник на задних колесах (рис. 59 в).

    Передние колеса, «цепляясь» за дорогу, тянут за собой машину, а задние – так просто, живут сами по себе. Поэтому при заносе переднеприводного автомобиля именно увеличение тяги на ведущих передних колесах поможет избавиться от заноса. Добавив «газу» (в разумных пределах, конечно), Вы заставите задние колеса вернуться в колею передних.

    Для устранения заноса задней оси переднеприводного автомобиля следует немного увеличить скорость движения.

    Занос на повороте

    Итак, занос возник на повороте. А на повороте чего?

    В том-то и дело, что неважно, где произошел занос – на вираже дороги, на перекрестке или на учебной площадке. Важно то, что занос возник в результате резкого поворота рулевого колеса. И теперь мы имеем ту же проблему – задняя часть автомобиля начинает смещаться в сторону относительно траектории движения передних колес и продольной оси автомобиля.

    Исходя из предыдущих разговоров (руление при заносе), для прекращения заноса руль надо поворачивать навстречу непослушному багажнику Вашей машины.

    Если задняя часть автомобиля пошла налево, то и руль надо поворачивать тоже налево. При этом нельзя забывать об опережающих действиях рулем при возврате багажника на место.

    А что нам делать ногами?

    С левой ногой все понятно – в экстремальных ситуациях сцепление трогать нельзя. Об этом мы с Вами уже давно договорились. С правой же ногой немного сложнее. Прежде всего, Вам необходимо вспомнить, в каком автомобиле Вы сейчас находитесь – в заднеприводном или переднеприводном, и лишь после этого приступать к работе педалью «газа».

    На автомобиле с задним приводом надо ослабить усилие на педали «газа» или вообще полностью убрать «газ». Иначе задние колеса могут так разогнать багажник, что он обгонит капот Вашей машины.

    Если Вы уберете «газ» и грамотно поработаете руками, то задние колеса выстроятся вслед за передними и машина начнет двигаться именно туда, куда Вы изначально и собирались поворачивать. Позже, когда автомобиль «успокоится», можно будет прибавить «газу», но только немного, не допуская проскальзывания колес относительно покрытия дороги.

    На автомобиле с передним приводом все совсем наоборот. Если не потянуть за «нос» машины, то задние колеса очень скоро окажутся там, где раньше были передние колеса.

    Для прекращения заноса переднеприводного автомобиля надо прибавить «газу». Тем самым Вы заставите задние колеса вернуться в колею передних. Прибавлять «газ» надо по мере необходимости и, конечно, в разумных пределах.

    В процессе «борьбы» с заносом надо также осознавать, что по окончании заноса переднеприводный автомобиль активно устремится туда, куда в этот момент будут направлены его передние колеса. С какой скоростью он туда устремится, полностью зависит от того, как сильно Вы будете «давить на газ». Поэтому, почувствовав прекращение заноса, необходимо прекратить и излишнее давление на педаль «газа».

    Занос при резком ускорении

    Победить занос, возникший при резком ускорении, совсем не сложно. Но прежде, позвольте несколько строк нравоучения.

    Наверное, надо уже окончательно понять, что резкость действий на скользкой дороге (да и на обычной тоже) явно противопоказана. Если высказаться в философском смысле, то хороший водитель в своих мыслях и поступках не имеет глаголов, предполагающих резкость действия на любом участке дороги и в любую погоду.

    Вместо «проскачу» – «проеду» (а если «не проеду» – значит, остановлюсь), вместо «крутану» – «поверну» (может быть и быстро, но не резко), «вдарю по газам или по тормозам» – «поработаю педалью» и так далее. Много еще какие глаголы можно поменять на другие, более приемлемые для дороги с точки зрения безопасности движения.

    Что же касается заноса при резком ускорении, то у нас есть основное правило борьбы с любым заносом: «Действие – Занос – Противодействие».

    Если зимой при включении зеленого сигнала светофора Вам захотелось уехать с перекрестка первым, и Вы «что есть мочи» надавили на педаль «газа», то может статься, что Ваша машина уедет последней либо вообще не уедет, надолго оставшись в дверце или в крыле соседнего автомобиля. Не стоит забывать, что юз с заносом возникает не только при торможении, но и при любом неразумном действии водителя, которое приводит к проскальзыванию колес относительно покрытия дороги.

    Если занос возник по причине большого «газа», значит, надо сделать его меньше либо отпустить педаль «газа» вовсе, иначе Ваш автомобиль так и будет «плыть» на соседнюю машину.

    Техника вывода автомобиля из заноса

    Давайте последовательно пройдем все стадии развития и прекращения заноса для заднеприводного и переднеприводного автомобиля. Для примера возьмем занос на вираже дороги.

    Вследствие неразумных действий водителя задняя ось его машины «поплыла» влево (рис. 60). Что теперь делать, как выйти из заноса и как при этом сохранить намеченное направление движения?

    Рис. 60. Выход из заноса на вираже дороги: А – на заднеприводном автомобиле; Б – на переднеприводном автомобиле

    Ответить на эти вопросы поможет таблица 2, которая согласуется с рисунком 60.

    Таблица 2. Последовательность действий водителя по выводу автомобиля из заноса на вираже дороги

    Этапы заносаДействия водителя
    1. Заноса нет.Автомобиль приближается к повороту дороги.
    2. Начало заноса.Варианты неразумных действий водителя:
    – резкий поворот руля;
    – резкое торможение;
    – скорость движения оказалась выше той, которая соответствует повороту данного радиуса.
    Занос на повороте может возникнуть и в том случае, если резко нажать или отпустить педаль газа.
    Действия водителя по выводу автомобиля из заноса
    3. Занос в стадии развития.
    Багажник автомобиля активно пошел влево.    		РукиПравая нога
    на любом автомобилена заднеприводном автомобилена переднеприводном автомобилеПоворачивают руль в сторону заноса (навстречу багажнику)Отпускает педаль тормоза или «газа».Отпускает педаль тормоза и переходит на педаль «газа». Нажимает педаль «газа» и делает несколько повышенные обороты двигателя, не допуская при этом прокручивания передних колес относительно покрытия дороги. Пытается вытянуть вслед за передними колесами всю машину.
    4. Стабилизация положения автомобиля.
    Багажник замер в крайней точке смещения.    		Выравнивают передние колеса в направлении продолжения траектории движения.ОтдыхаетПродолжает работать с педалью «газа», поддерживая повышенные обороты двигателя.
    5. Начало возврата багажника в исходное положение.За мгновение до начала возврата багажника в исходное положение начинают поворот руля направо (с некоторым опережением возвратного движения багажника)Продолжает отдыхатьПродолжает удерживать повышенный «газ»
    6. Приближение багажника к исходному положению.Продолжают работу рулем направо, несколько опережая возвратное движение багажника.Все еще отдыхаетНемного прибавляет «газ», пытаясь окончательно вытянуть всю машину вслед за передними колесами
    7. Стабилизация багажника в исходном положенииВ момент возврата багажника в исходное положение руль должен уже находиться в положении, соответствующем продолжению траектории поворотаГотовится к работе с педалью «газа»Может начать плавное уменьшение «газа»
    8 . Продолжение движения в намеченном направленииУдерживают руль в положении, соответствующем продолжению траектории поворотаМожет немного прибавить «газ»Может плавно уменьшить «газ» до обычного

    После внимательного изучения таблицы и рисунка с темой заноса можно было бы и закончить, но на душе остается осадок некоторого неудовлетворения. Дело в том, что занос является практической стороной мастерства управления автомобилем, а не темой для теоретических диспутов. Автогонщики всю свою жизнь продолжают учиться науке управляемого заноса. Мы же с Вами разобрали только элементарные правила борьбы с возникшим по неразумности наших действий простеньким заносом.

    Конечно, для начала хватит и этого «бумажного» разговора. Но «пока сам не пощупаешь, не поймешь». Это выражение как нельзя лучше подходит к явлениям юза и заноса. Поэтому советую Вам изыскать возможность и потренироваться в управлении автомобилем с заносом в каком-нибудь укромном местечке, где Ваши ошибки не принесут вреда окружающим машинам, людям и придорожным столбам. Ошибки же будут обязательно, даже если Вы наизусть выучите эту или подобную книгу. Лишь сделав эти ошибки, можно окончательно осознать, почему они произошли, как надо было делать и как не надо. Только после этого теория воссоединится с практикой, и тогда занос на реальной дороге будет Вам уже не страшен.

    вернуться к оглавлению «Уроки вождения»

    Транспорт GTA V — суперкары

    Bravado Banshee 900R

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    Гоночный вариант Banshee после установки пакета тюнинга в салоне Benny’s Original Motor Works. Передняя часть не так сильно изменилась, а вот сзади установлены новые колёсные арки, а также бампер с увеличенным диффузором. Выхлопная труба выведена стандартно, в то время как заводская модель могла похвастаться оригинальным решением перед задними колёсами. В целом машина выглядит интересно, а богатый набор деталей для тюнинга делает её неплохим выбором, если ты хочешь покрасоваться на улицах Лос-Сантоса.

    Однако не рассчитывай добиться на Banshee 900R каких-то значимых результатов в гонках. Скажем лишь, что машина после уплаты более полумиллиона баксов стала медленнее заводской модели! А та, к слову, отнюдь не блещет среди спорткаров. Что уж говорить о бедной 900R, которой придётся сражаться с гораздо более быстрыми суперами.

    Как ты уже знаешь из нашего анализа гоночных характеристик, три самых главных параметра машин в GTA V — теоретическая максимальная скорость, коэффициент мощности двигателя и лобовое сопротивление. У 900R двигатель чуть мощнее, чем у обычной Bashee, а теоретическая «максималка» выше. Всё бы хорошо, если б этим дело ограничилось и не был поднят ещё и третий пункт — лобовое сопротивление, который и убил все шансы машины стать хоть сколько-то конкурентоспособной.

    Будем надеяться, это всего лишь случайная ошибка и Rockstar исправит ситуацию в будущем. В таком случае мы отредактируем наше описание.

    Дополнение от 3.02: вследствие неустановленного бага или изменения в серверной части кода, Banshee 900R стала самой быстрой машиной в игре по максимальной скорости. Гонщики считают, что причиной является проблема с подвеской из-за которой машина регулярно трётся своим обвесом по земле, что в свою очередь вызывает увеличение оборотов двигателя. Это абсолютно нормально для GTA Online, однако другие машины не способны повторить такой трюк произвольно, а подобное сжатие и растяжение подвески возникает лишь, к примеру, при наезде на бордюр.

    Из-за этого 900R стала хуже управляться на неровной поверхности, а в поворотах у неё чаще сносит задний мост. Время круга за счёт отменной «максималки» улучшилось, но мы рекомендуем пока отложить покупку и подождать следующего патча, где вполне могут появиться какие-то более постоянные исправления.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Bravado Banshee на сайте BennysOriginalMotorWorks.com за $105 000. Затем в салоне Benny’s Original Motor Works установить обязательный пакет тюнинга за $536 750.

    Скриншоты с ПК

    Coil Voltic

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 030 кг
    Скорость: 145 км/ч7,78
    Ускорение: 9,00
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 7,67
    Двигатель: электрическийРаспределение тормозного усилия: 55/45
    Привод: заднийПовреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 1 передачаПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 42Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $80 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: —Покупка / продажа в GTA Online: $150 000 / $90 000 / —
    Прототип(ы): Tesla Roadster, Lotus Elise, Hennessey Venom GT, Lotus Exige
    Тюнинг: бамперы, капот, пороги («юбка»), антикрыло
    Скриншоты с PlayStation 3

    Coil Voltic Topless

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 030 кг
    Скорость: 145 км/ч7,78
    Ускорение: 9,00
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 7,67
    Двигатель: электрическийРаспределение тормозного усилия: 55/45
    Привод: заднийПовреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 1 передачаПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 42Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $80 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: —Покупка / продажа в GTA Online: $150 000 / $90 000 / —
    Прототип(ы): Tesla Roadster, Lotus Elise, Hennessey Venom GT, Lotus Exige
    Тюнинг: бамперы, капот, пороги («юбка»), антикрыло
    Скриншоты с PlayStation 3

    Grotti Cheetah

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 400 кг
    Скорость: 153 км/ч8,21
    Ускорение: 8,00
    Торможение: 2,67
    Сцепление с трассой: 8,03
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 65/35
    Привод: заднийПовреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $150 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $650 000Покупка / продажа в GTA Online: $650 000 / $390 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 60 л / 6,5 л
    Прототип(ы): SSC Tuatara, Ferrari Enzo, Ferrari FXX, GTA Spano, Pagani Zonda Tricolore
    Тюнинг: выхлопная труба, антикрыло, турбонаддув
    Скриншоты с PlayStation 3

    Grotti Turismo R

    Где найти?

    В GTA V (PS3, Xbox 360): в личных гаражах главных героев в Лос-Сантосе. Автомобиль бесплатен и вызывается через специальное меню кнопкой / .

    В GTA V (PS4, Xbox One, ПК): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $500 000. Автомобиль будет доставлен в гараж в течение 24 игровых часов.

    Кроме этого, модифицированную версию можно изредка встретить на дорогах Лос-Сантоса, а также возле салона Los Santos Customs в Бёртоне. Ещё Turismo R иногда припаркована возле магазина Ponsonbys на Портола-драйв, а также в красной многоуровненовой парковке в даунтауне.

    В GTA Online (все платформы): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $500 000.

    Скриншоты с PlayStation 3

    Grotti X80 Proto

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    Grotti X80 Proto — гиперкар, прототипом которого послужил концепт Ferrari F80. Один из быстрейших автомобилей в игре. Имеет подвижный спойлер, разделённый на две половины, работающие на манер самолётных элеронов. Как и Vapid FMJ, хронологически не может существовать в GTA Online, поскольку модель появилась позже времени событий в игре.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Grotti X80 Proto на сайте LegendaryMotorsport.net за $2 700 000.

    Скриншоты с ПК

    Karin Sultan RS

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    После установки пакета тюнинга на заводской Sultan мы наконец можем получить полноценный Sultan RS из GTA IV. Как и в Либерти-Сити, у этой модели только две двери, а по классификации в GTA Online она поднялась на одну позицию — в суперкары. Весьма радует отличный набор деталей для модификации в салоне тюнинга: при желании ты можешь собрать прототип раллийной Impreza WRX STI или же машину для дрифта с анимешными наклейками. Такое бы разнообразие да для всех спорткаров! Мечты…

    В гонках Sultan RS использовать нет смысла. Он неконкурентоспособен в классе суперкаров: даже среди спорткаров он не стал бы лидером, но боролся бы за позиции с Jester и 9F. Лучше уж так, чем смотреть вслед уезжающим T20 и Zentorno. Решение Rockstar о переносе раллийного автомобиля в топовый класс объяснить сложно.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Karin Sultan на сайте BennysOriginalMotorWorks.com за $12 000. Затем в салоне Benny’s Original Motor Works установить обязательный пакет тюнинга за $795 000. Кроме этого, заводской Sultan иногда встречается на дорогах штата и его легко угнать. Custom-пакет обновлений уже включает в себя страховку и систему слежения, поэтому автомобиль перейдёт в твою собственность.

    Скриншоты с ПК

    Överflöd Entity XF

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 500 кг
    Скорость: 155 км/ч8,32
    Ускорение: 8,25
    Торможение: 3,00
    Сцепление с трассой: 8,33
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 55/45
    Привод: полный (20/80)Повреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 37Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $150 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $795 000Покупка / продажа в GTA Online: $795 000 / $477 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 4,5 л
    Прототип(ы): Koenigsegg CCX, Koenigsegg Agera, Porsche Carrera GT
    Тюнинг: отделка кузова, бамперы, выхлопная труба, пороги («юбка»), антикрыло, турбонаддув
    Скриншоты с PlayStation 3

    Pegassi Infernus

    Скриншоты с PlayStation 3

    Pegassi Osiris

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 350 кг
    Скорость: 159,1 км/ч8,54
    Ускорение: 8,85
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 8,03
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 45/65
    Привод: полный (30/70)Повреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $35 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $1 950 000Покупка / продажа в GTA Online: $1 950 000 / $1 170 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 5 л
    Прототип(ы): Pagani Huayra, Ferrari LaFerrari
    Тюнинг: бамперы, выхлопная труба, крылья, фальшрешётка радиатора, пороги («юбка»), антикрыло, турбонаддув
    Из дополнения Ill-Gotten Gains, Part 1 (версия игры 1.27 на X360, PS3, PS4, Xbox One и ПК)

    Osiris — новый суперкар в серии GTA. Как и его главный конкурент в классе, Zentorno, автомобиль оснащён гибридной силовой установкой, полным приводом, а также нерегулируемой подвеской. Шарниры дверей у Osiris закреплены на крыше и в этом схожи с другой машиной из дополнения Ill-Gotten Gains — Benefactor Stirling GT.

    Osiris и Zentorno на данный момент находятся в тройке лучших автомобилей для гонок в GTA Online. Время круга эти суперкары добывают по-разному: у Zentorno лучше ускорение, а у Osiris — тормоза. Перед решением о покупке стоит протестировать управление в одиночной игре и выбрать ту модель, которая больше понравится. Впрочем, для кого-то решающим фактором станет лишь внешний вид машины. При этом учти, что за Osiris придётся заплатить примерно в два с половиной раза больше.

    Интересные факты
    • Название машины выбрано не случайно: Осирис — бог возрождения и царь загробного мира в древнеегипетской мифологии. А её реальный прототип — суперкар Huayra — назван так в честь Wayra Tata (Huayra-tata) — «отца ветров» в религии южноамериканских индейцев кечуа и аймара, составлявших население империи инков. Он ассоциировался у них с ураганным ветром и удобряющими почву ливнями.
    • Osiris встанет в копеечку не только при покупке: запрос на восстановление транспортного средства по страховке обойдётся в $24 375.
    Где найти?

    В GTA V (PS3, Xbox 360): в личных гаражах главных героев в Лос-Сантосе. Автомобиль бесплатен и вызывается через специальное меню кнопкой / .

    В GTA V (PS4, Xbox One, ПК): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $1 950 000. Автомобиль будет доставлен в гараж в течение 24 игровых часов.

    В GTA Online (все платформы): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $1 950 000.

    Скриншоты с ПК

    Pegassi Reaper

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    Reaper — очередной футуристично выглядящий суперкар от Pegassi. Несмотря на грозный внешний вид, является середнячком в своём классе.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Pegassi Reaper на сайте LegendaryMotorsport.net за $1 595 000.

    Скриншоты с ПК

    Pegassi Vacca

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 200 кг
    Скорость: 152 км/ч8,16
    Ускорение: 7,50
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 7,88
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 45/55
    Привод: заднийПовреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $35 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $240 000Покупка / продажа в GTA Online: $240 000 / $144 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 5 л
    Прототип(ы): Lamborghini Gallardo, Lamborghini Aventador, McLaren MP4-12C
    Тюнинг: отделка кузова, выхлопная труба, капот, антикрыло, турбонаддув
    Скриншоты с PlayStation 3

    Pegassi Zentorno

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 500 кг
    Скорость: 159 км/ч8,53
    Ускорение: 8,88
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 8,03
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 45/55
    Привод: полный (30/70)Повреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $35 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $725 000Покупка / продажа в GTA Online: $725 000 / $435 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 5 л
    Прототип(ы): Lamborghini Sesto Elemento, Lamborghini Veneno, Lykan HyperSport
    Тюнинг: рама, выхлопная труба, капот, пороги («юбка»), антикрыло, турбонаддув
    Из дополнения High Life Update (версия игры 1.13 для X360 и PS3)
    Где найти?

    В GTA V (PS3, Xbox 360): в личных гаражах главных героев в Лос-Сантосе. Автомобиль бесплатен и вызывается через специальное меню кнопкой / .

    В GTA V (PS4, Xbox One, ПК): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $725 000. Автомобиль будет доставлен в гараж в течение 24 игровых часов.

    Изредка встречается на улицах в богатых районах города, а также возле салонов Los Santos Customs.

    В GTA Online (все платформы): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $725 000.

    Скриншоты с PlayStation 3

    Pfister 811

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 600 кг
    Скорость: 159,3 км/ч8,55
    Ускорение: 8,90
    Торможение: 3,73
    Сцепление с трассой: 8,15
    Двигатель: гибридныйРаспределение тормозного усилия: 65/35
    Привод: полный (20/80)Повреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $150 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: —Покупка / продажа в GTA Online: $1 135 000 / $681 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 60 л / 6,5 л
    Прототип(ы): Porsche 918 Spyder, Koenigsegg Regera, Lotec C1000
    Тюнинг: бамперы, выхлопная труба, крыша, пороги («юбка»), антикрыло, турбонаддув
    Из дополнения Further Adventures in Finance and Felony (версия 1.34 на PS4, Xbox One и ПК)

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    Автопарк вымышленной компании Pfister, пародирующей Porsche, пополнился суперкаром 811, прототипом которой послужила Porsche 918. По своим гоночным характеристикам выделяется высокой максимальной скоростью, однако из-за недостаточной поворачиваемости является сомнительным выбором в большинстве гонок. В мастерской можно снять крышу, превратив авто в кабриолет.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Pfister 811 на сайте LegendaryMotorsport.net за $1 135 000.

    Скриншоты с ПК

    Progen T20

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 395 кг
    Скорость: 159,3 км/ч8,55
    Ускорение: 8,85
    Торможение: 3,33
    Сцепление с трассой: 8,03
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 45/55
    Привод: полный (30/70)Повреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $35 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: $2 200 000Покупка / продажа в GTA Online: $2 200 000 / $1 320 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 5 л
    Прототип(ы): McLaren P1, Tushek TS 600
    Тюнинг: бамперы, выхлопная труба, капот, крыша, пороги («юбка»), турбонаддув
    Из дополнения Ill-Gotten Gains, Part 2 (версия игры 1.28 на X360, PS3, PS4, Xbox One и ПК)

    Progen — новый производитель транспорта в серии GTA, и их дебютный суперкар T20 отнюдь не разочаровал. Форма кузова и задние фары позаимствованы прямиком у McLaren P1, а воздухозаборники на переднем бампере и дверях, а также утопленный капот напоминают о Tushek TS 600.

    Отличительная особенность модели — антикрыло, поднимающееся из кузова при ускорении и играющее роль аэродинамического тормоза при замедлении. На момент выхода дополнения ничего подобного у других автомобилей в арсенале нет. Антикрыло нельзя изменить в салоне тюнинга, однако это не значит, что игра про него не знает и ты останешься без бонуса к сцеплению с трассой, который приносит данный элемент. В отличие от всех прочих суперкаров, T20 уже в заводской комплектации пользуется всеми преимуществами установленного антикрыла.

    Проверить это можно таким нехитрым способом: раз пять сдай задом в стену так, чтобы сломать механизм, отвечающий за работу антикрыла, и оно перестанет подниматься. После этого ты заметишь, что T20 стала менее охотно заходить в повороты, а дистанция торможения увеличилась раза в полтора. Вывод следующий: всегда ставь дополнительную броню на автомобили в Los Santos Customs, а также не подставляй корму своего T20 под удары соперников.

    Сухие цифры говорят о том, что Osiris недолго правил балом среди быстрейших тачек в GTA V. T20 проезжает тестовый круг на несколько десятых секунды быстрее, чем два прежних фаворита — Osiris и Zentorno. Впрочем, идеальных условий в беспорядочных гонках GTA Online практически не бывает и любая из этих трёх машин сможет на равных бороться за лидерство в гонке. Но если нужна только самая быстрая из самых быстрых, то T20 — твой выбор.

    Интересные факты
    • Высокая цена автомобиля сказалась и на плате за страховку. За восстановление утерянного суперкара придётся заплатить $27 500.
    Где найти?

    В GTA V (PS3, Xbox 360): в личных гаражах главных героев в Лос-Сантосе. Автомобиль бесплатен и вызывается через специальное меню кнопкой / .

    В GTA V (PS4, Xbox One, ПК): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $2 200 000. Автомобиль будет доставлен в гараж в течение 24 игровых часов.

    В GTA Online (все платформы): купить на сайте LegendaryMotorsport.net за $2 200 000.

    Скриншоты с ПК

    Truffade Adder

    Скриншоты с PlayStation 3

    Vapid Bullet

    Скриншоты с PlayStation 3

    Vapid FMJ

    Класс: суперкары
    Вместимость: 2 чел.
    Масса: 1 315 кг
    Скорость: 158,4 км/ч8,50
    Ускорение: 9,14
    Торможение: 3,67
    Сцепление с трассой: 8,18
    Двигатель: бензиновыйРаспределение тормозного усилия: 45/55
    Привод: заднийПовреждаемость при столкновении: 70 %
    Трансмиссия: 6 передачПовреждаемость при деформации кузова: 70 %
    Поворачиваемость: 40Повреждаемость стрелковым оружием: 100 %
    Виртуальная цена: $35 000Повреждаемость двигателя: 150 %
    Покупка в GTA V: —Покупка / продажа в GTA Online: $1 750 000 / $1 050 000 / —
    Объём топливного и масляного баков: 65 л / 5 л
    Прототип(ы): Ford GT (2017), Aston Martin Vulcan
    Тюнинг: бамперы, крыша, антикрыло, турбонаддув
    Из дополнения Further Adventures in Finance and Felony (версия 1.34 на PS4, Xbox One и ПК)

    Внимание! Автомобиль присутствует только в GTA Online.

    Vapid FMJ — современная версия суперкара Vapid Bullet. Название FMJ (сокращение от full metal jacket) также указывает на родство этих моделей. Один из самых быстрых заднеприводных автомобилей в игре.

    Хронологически модель не может существовать в GTA Online, поскольку в основу FMJ легли прототипы 2015—2016 годов. Тогда как события в мультиплеере происходят незадолго до начала сюжетной кампании GTA V, действие которой относится к 2013 г.

    Где найти?

    В GTA Online: купить Vapid FMJ на сайте LegendaryMotorsport.net за $1 750 000.

    Скриншоты с ПК

    Как садиться в машину и как выходить из неё.

    Сегодня мы поговорим о совершенно чумовой теме: о посадке в автомобиль.
    Удобнее всего в этом смысле компакт-кроссоверы, либо микровены. В такие машины ты просто входишь, не особенно напрягая спину и конечности. В спорткары, небольшие хетчи, да и в большинство обычных легковых машин приходится падать. В джипы – карабкаться.

    Нет, разумеется, владельцы конкретных автомобилей знают, как правильно в них залезать и вылезать. Но если вы садитесь в чужую машину, это может стать проблемой. В высокую машину (если хозяин зажал денег на подножки) проще всего запрыгивать, отталкиваясь двумя ногами. Для этого надо одной рукой держаться за поручень на двери, другой – за сиденье. В низкие машины приходится опускаться, опираясь о крышу и порог. На заднее сиденье трехдверок – держась за среднюю стойку и поручень под крышей. Выходить обратным путем.

    Есть автомобили, из которых даже теоретически невозможно выйти, не обтерев порог штанами. Например, Mercedes CLK-GTR. Впрочем, вряд ли вам придется садиться в CLK-GTR. Но многие машины с широкими порогами имеют такой недостаток. Будьте внимательны в грязное время года – шире шаг. А вылезая из машин типа Caterham, нельзя опираться рукой о порог – там проходит выхлопная труба. Горячая.

    Как правильно садиться в автомобиль, если вы – женщина? Правила хорошего тона дают четкий рецепт: колени должны быть сомкнуты во время всего процесса. Мужчина открывает вам дверь (это же правила хорошего тона), вы поворачиваетесь задом, опускаете жо попку на сиденье, а затем поворачиваетесь, перенося обе ноги в салон. Для девушек в мини-юбке этот рецепт — единственно возможный. Хотя нет, есть и другой вариант – одевать красивое нижнее белье :-). В интернете можно найти инструкцию из двенадцати (!) пунктов о том, как садиться в лимузин, если вы по какой-то причине одели свадебное платье.

    Те же правила рассказывают, как нужно открывать девушке дверь. Выходим из машины, обходим её спереди (чтобы девушка нас не потеряла из виду), затем правой рукой открываем дверь, а левую подаём даме. Кстати, открывая дверь самостоятельно, мы убиваем двух зайцев. Второй – девушка не хлопнет дверцей. Первый – сама девушка, как вы догадались.

    В кабриолеты настоящий пацан должен садиться, не открывая дверь. Как это правильно делать (а также, как это делать неправильно), прекрасно продемонстрировал великолепный Жан-Поль Бельмондо в одноименном фильме. Но повторить это на современных машинах не проще, чем прыгнуть на лошадь с балкона, как Д`Артаньян – мешает руль и лобовое стекло. Реально только после длительных тренировок. Можно поступить проще и почти так же эффектно.
    Запрыгивая в машину поверх двери (с подгибанием ступней под зад), встаем двумя ногами на сиденье, а затем уже спрыгиваем вниз. Метод не подходит для салона из белой кожи в условиях московской весны.

    В настоящие спортивные автомобили садиться очень сложно, потому что каркас безопасности частично перекрывает проем двери. Иногда настолько сложно, что непонятно, как это делать – вперед ногами или головой.

    Правильно – вперед ногами. В болиды NASCAR пилоты забираются через окно, потому что дверей там нет (они лишь нарисованы, как и фары). В гоночные формулы можно залезать с любой стороны, но почти 100% пилотов залезают слева – это суеверие. Да и просто так принято, ведь справа стоит помощник, который поднимает ремни безопасности. Чтобы выбраться из формулы, нужно сначала снять руль.

    В автомашинах Porsche замок зажигания слева от руля, как в Жигулях.
    Считается, что это сделано для того, чтобы можно было одной рукой заводиться, а второй – включать передачу. Дело в том, что раньше старт гонки давался пешим пилотам, и они уже после старта запрыгивали в машины. Быстрее завелся – быстрее поехал.

    Если внутренняя ручка двери одновременно является карманом (характерно для многих японских авто), то этот карман – лучшее место для мобильника. Выходя из машины, там вы его точно не забудете.

    Если вспомнить самые болезненные синяки на моих коленях за последние 10 лет, то окажется, что 80% из них получены при посадке в собственную машину. В чужие (тестовые) садишься внимательно, а в свою вроде как автоматически…

    На десерт будет видео. Первое – искрометный ролик на неизвестном мне языке (голландском?) про самый маленький в мире гараж. Неизвестно, что было раньше – дедок купил Yugo, потому что только она входила в его гараж, или он построил такой гараж для того, чтобы ставить туда свою Yugo. До того, как начнете смотреть, ответьте себе на вопрос – как он выходит из машины, если с боков осталось по 3 сантиметра? Ответ там в конце есть. И это смешнее всего камеди клаба за последний год.

    Кстати о гаражах. В Нижнем Тагиле был мужик – антипод голладнского (?) деда. Ему достался участок на краю ГСК, рядом со обрывом. И он построил трехэтажный гараж! На первый этаж въезд с нижней дороги, на третий – с территории ГСК, а посредине – комната для пива :-). Но мы отклонились от темы.
    Вот еще про посадко/высадку. Это пеар-видео от Audi. Его можно сначала посмотреть, а потом задаться вопросом: как это снималось. Креативность голландского (?) дедка меркнет перед полетом фантазии людей, которые обсуждают возможные варианты съемок ролика.

    Обратим внимание также на то, как галантен мужчина в рекламе: подает руку даме, даже если та вылезает из багажника :). Похоже, в этом и был главный месседж от создателей ролика – обратить внимание юзеров на наличие у Audi A5 Sportback пятой двери. И этот пример показателен. Многие не понимают, почему трехдверки (пятидверки) так называются. Вот именно поэтому – багажник в хетчбеках и универсалах считается дверью, потому что из него теоретически можно выходить. А в седанах и купе – не считается.

    Итак, в комментах всем будет интересно читать: ваши фееричные истории, связанные с посадками/высадками в машины и танки; ваше мнение про технологию съемок ролика; умеете ли вы запрыгивать в кабриолеты.

    Tags: audi, автошкола, видео, юмор

    Какие виды устройств помогают при парковке автомобиля?

    Парковочная система, или система помощи при парковке, – это вспомогательная система активной безопасности автомобиля. Самую высокую эффективность она показывает, когда автомобиль дает задний ход; когда темно; когда тонировка стекол сильная, а также при стесненных условиях.

    Все парковочные системы условно поделили на две большие группы: активные и пассивные.

    Пассивные парковочные системы выдают нужную для парковки информацию. И только. А управляет автомобилем водитель. На активные парковочные системы полностью возложена парковка автомобиля в автоматическом режиме. Или в режиме автоматизированном, когда автоматически выполняются отдельные функции.

    При покупке пассивные парковочные системы устанавливают на машину как опцию, но можно их установить и отдельно. На одном автомобиле может быть несколько пассивных парковочных систем, которые будут контролировать расстояние до препятствия и выдавать информацию об этом водителю.

    Каков состав парковочной системы

    Парктроник (Parktronic System) – это торговое название парковочной системы как таковой. Причем настолько популярное, что стало нарицательным именем многих пассивных парковочных систем.

    Парктроник состоит из датчиков парковки, электронного блока управления, а также устройства индикации. Датчики ультразвуковые. Обычно их от четырех до восьми. Из них 4 задних датчика и еще в случае необходимости 2-4 передних датчика. Место датчиков – как правило, передний и задний бампер автомобиля.

    Датчик действует так. Он отправляет сигнал ультразвуковой частоты, чтобы потом принять его отражение от препятствия. Чем больше время возвращения сигнала, тем дальше расположено препятствие. И наоборот. Работа датчика эффективна на расстоянии 0,25-1,8 м от препятствия.

    Электрические сигналы датчиков принимаются электронным блоком управления. В зависимости оттого, какова величина сигналов, электронным блоком формируется информация для индикаторного устройства.

    Какие существуют системы индикации

    Устройство индикации предназначено для того, чтобы отображать информацию о том, что препятствие становится ближе и предупреждать автомобилиста об опасности. В этом девайсе используются такие виды индикации, как световая, оптическая, звуковая, цифровая.

    Работа звукового устройства индикации характеризуется тем, что оно подает звуковые сигналы с определенной частотой. Сигнал может быть непрерывный и прерывистый. Это зависит от расстояния до препятствия. Звуковая сигнализация, в частности, применяется в системе APS.

    В устройствах со световой индикацией нашла применение световая шкала, которая реализована с использованием разноцветных светодиодов. В зависимости от того, каково расстояние до препятствия, цвет меняется от зеленого до красного.

    Устройство цифровой индикации показывает расстояние до препятствия. Очень часто цифровую индикацию совмещают с индикацией световой. Оптическая индикация предусматривает, что есть жидкокристаллический дисплей. Именно на нем и появляется цветовая и цифровая информация, а также схематическое изображение автомобиля. Хороший пример оптической парковочной системы – это система OPS.

    Для того, чтобы улучшить задний обзор и облегчить движения и парковку задним ходом, на авто можно установить камеру заднего вида. Сейчас это очень востребованная опция. Видеокамера снимает все, что происходит с автомобилем, для последующей передачи на дисплей. На информационный дисплей также может быть выведено то направление движения, которое рекомендуется.

    Камера заднего вида – это элемент системы кругового обзора. Камера включается, как только включается передача заднего хода. То есть камера заднего вида – это разновидность пассивной парковочной системы.

    Виды активных парковочных систем

    Систему автоматической парковки также называют интеллектуальной системой помощи при парковке и даже парковочным автопилотом. Она относится к активным парковочным системам, поскольку обеспечивает парковку автомобиля в автоматическом или автоматизированном режиме. Во втором режиме автоматически выполняются только отдельные функции.

    Различные системы автоматической парковки помогают, когда делаешь параллельную или перпендикулярную парковку. Сейчас очень распространены системы с параллельной парковкой. Автоматическая парковка производится, когда согласованно управляешь углом поворота рулевого колеса и скоростью движения автомобиля.

    В систему автоматической парковки входят выключатель, ультразвуковые датчики, исполнительные устройства систем автомобиля, электронный блок управления.

    В интеллектуальной системе помощи парковка предусматривает применение ультразвуковых датчиков, аналогичных пассивной парковочной системе. Однако у них есть большая дальность действия. Это до 4,5 м. Количество датчиков может отличаться. Все зависит от разновидности системы. В частности, в системе Park Assist последнего поколения 12 ультразвуковых датчиков. По четыре впереди, сзади и по бокам машины.

    Включение системы принудительное, если нужно сделать парковку. Вот почему на панели приборов предусмотрен выключатель.

    Почему люди хотят давать названия своим машинам?

    Источник: AutoNation

    Присвоение имен автомобилям — автомобильная тема, которая всегда меня интересовала, потому что, хотя дать официальное имя своему автомобилю может показаться не очень важным для жизни и не заслуживающим особого внимания, оно оставалось широко распространенным явлением на протяжении последних 100 лет. Вырастивший меня человеком, который всегда давал имена своим машинам, я рос, ожидая, что у каждого будет титул на свои любимые автомобили, и был абсолютно шокирован, обнаружив, что моя семья была среди меньшинства в этом отделе.

    Когда вы впервые начинаете строить отношения с автомобилем, возникает загадочная связь. Вы оба участвуете в этом вместе и должны остерегаться друг друга на перегруженных дорогах, скользящих по прекрасной груди Америки. Попутно вы можете проклинать, задавать вопросы, поздравлять и жаловаться своей машине, потому что, как только кто-то найдет имя, которое прилипнет, трудно представить, что вы вернетесь к заводским названиям и будете рассматривать автомобили как неодушевленные предметы. Машины дышат, истекают кровью, ломаются, болеют и выделяют ядовитые пары от своих задних частей, как и любое другое животное, и, не углубляясь слишком глубоко в метафизику, возникает необъяснимое ощущение, когда машина может заставить вас улыбаться каждый раз, когда вы видите Это.

    Источник: AutoNation

    Почему, черт возьми, кому-то не нужно давать имя своей машине? В конце концов, это лошадь и повозка современного человека, а какой парень не назовет своего верного коня? Возможно, это потому, что автомобили — это не живые существа, а механические, и миллионы лишенных воображения американцев готовы пойти по легкому пути и следовать любым дурацким названиям, выбранным автопроизводителями, с удовольствием управляя автомобилями со смехотворными названиями, такими как Hummer, Gremlin, Fiesta, и зонд.

    Итак, в попытке сорвать рельсы автопроизводителей и их очевидную попытку продать нам автомобили с нелепыми или скучными названиями, родился Национальный день «Назови свою машину». Потому что, если уже есть национальный «День пончиков» и «День пиратов», почему бы не организовать мероприятие по предоставлению права на использование транспортных средств? Но в отличие от двух других праздников, которые отмечаются на национальном уровне, присвоение имени автомобилю — это долгий и поистине полезный опыт, поскольку многие водители придумывают названия, которые определяют «индивидуальность» их автомобилей.”

    Тем не менее, многие люди все еще называют свои машины здесь, в Америке, и было бы здорово узнать, что поддерживает это явление. К счастью для нас, ребята из AutoNation были заняты проведением опросов, и в попытке предложить вам эксклюзивный взгляд на то, что делает «автомобильное имя» тем, чем оно является сегодня, Cheat Sheet получил эксклюзивный для отрасли обзор кто, что, почему и как в этом вопросе.

    Источник: AutoNation

    Сообщается, что AutoNation опросила более 2500 человек в течение недели для этого исследования, пытаясь выявить как самые популярные названия автомобилей, так и самые известные автомобильные бренды в Америке.Они обнаружили, что классические названия коров и лошадей остались в качестве прозвищ для автомобилей, причем Бетси заняла первое место, за исключением юго-запада, где Берта заняла первое место. Удалите эти два ведущих названия, и популярные названия немного сместятся. «Бубу» популярен в Скалистых горах и на северо-западе, жители Среднего Запада предпочитают имя «Зверь», жители Юго-Запада любят называть свои машины «Big Blue / Red», а грязный Юг больше всех любит имя «Салли».

    Другие результаты показывают, что Ford Mustang — самая прозвищная модель автомобиля в стране, а Honda Civic — самая именуемая модель автомобиля на Западном побережье, потому что они повсюду и носят невероятно забавное название.В пятерку лучших автомобилей люди в настоящее время входят: Ford, Toyota, Honda, Chevrolet и Nissan, в то время как мужчины по какой-то причине склонны давать названия своим машинам чаще, чем женщины. Интересно, что восемь из 12 самых популярных названий автомобилей начинаются с буквы «B», и большинство из них являются либо общепринятыми именами для женщин, либо именами, не относящимися к полу.

    Источник: AutoNation

    Имена поп-культуры, которые были наиболее заметны, были на самом деле автомобильными по своей природе, а не на основе пола или характера, как можно было бы подумать, поэтому миллионы Millenium Falcons, Starship Enterprises, Бэтмобилей и Optimus Primes путешествуют по городским улицам каждый день. , полностью инкогнито в форме Mustang и Civic.Назвать машину в честь научно-фантастического космического корабля или инопланетного робота — одно из самых незрелых и удивительных вещей, которые вы когда-либо могли сделать со своей машиной, и как ботаник я полностью поддерживаю это мнение.

    Это возвращает нас к тому, почему мы вообще называем наши автомобили. Это не просто какой-то безрассудный способ отделить свою машину от остальной толпы или вызвать смех у любого, кто забирается на пассажирское сиденье. AutoNation ударила свечу зажигания по голове, сказав: «Когда вы решаете назвать что-то, чаще всего это происходит потому, что это что-то значит для вас.Дарование имени означает эту важность и близость, поэтому неудивительно, что некоторые люди предпочитают дублировать свои машины ». С другой стороны, это также многое говорит о том, почему большинство людей отказываются называть свои автомобили. Многие американцы не испытывают привязанности или удовольствия, когда садятся за руль, и меня, как автолюбителя, это очень огорчает.

    Многие автомобильные компании, такие как Mini, Forbes и Chevrolet, участвовали в акции на протяжении многих лет, и, поскольку все больше людей ежегодно получают права на поездки, неизвестно, что произойдет в этот раз.Так что давай, ребята, назови свою машину в эту пятницу. Не против. Дайте ему название, которое соответствует его внешнему виду и индивидуальности, и не забывайте называть его таковым во время вождения, потому что нет смысла давать имя машине, а затем никогда не говорить об этом вслух. Помните, имена, которые мы даем нашим автомобилям, многое говорят о том, кто мы такие как люди и водители, и, возможно, именно поэтому все мои машины названы в честь пиратских кораблей.

    75 машинных имен для мальчиков

    Выбор подходящего имени для вашего сына может отправить вас в разные стороны.Иногда вам нужно сосредоточиться на конкретной теме, чтобы сузить выбор.

    Если вы, ваш партнер или кто-либо еще в вашем окружении автолюбитель, возможно, вам стоит пойти на это. Между названиями прошлых и нынешних автомобильных компаний, моделей автомобилей и автомобильных запчастей существует множество вариантов. Вот 75 названий, вдохновленных автомобилями, для вашего будущего автогонщика.

    Подробнее: 75 Названия машин для девочек

    1. Аллен — имя, означающее «маленькая скала», также было моделью автомобиля еще в конце 1910-х годов.
    2. Овен — это зодиакальное имя, означающее «баран», является моделью Dodge.
    3. Aston — Астон Мартин — известный британский спортивный автомобиль. Название, вдохновленное местами, означает «Восточный город».
    4. Айртон — это имя Айртона Сенны, бразильского автогонщика.
    5. Аксель — это имя означает «Отец мой мир» и является важной деталью автомобиля.
    6. Baron — это название модели Chrysler, и оно означает «благородный человек».
    7. Bentley — это природное название, означающее «луг с грубой травой», также является автомобилем очень высокого класса.
    8. Brooks — что означает «из ручья», это название компании, производящей паровые двигатели, которая работала с 1923 по 1931 год.
    9. Carr — нет, это не орфографическая ошибка, а аббревиатура известного механика.
    10. Cedric — это английское название тоже модели Nissan.
    11. Chevy — сокращенно от Chevrolet, означает «рыцарь или всадник».
    12. Cole — это название автомобильной компании из Индианы означает «победа народа».
    13. Colt — это название означает «молодая лошадка» и также является моделью Dodge.
    14. Cooper — как и популярный Mini Cooper, это название означает «производитель стволов».
    15. Cruz — это не только то, что можно делать в машине, это еще и название модели Chevrolet.
    16. Дейл — это имя, которое означает «долина» и является первым именем автогонщиков Дейла Эрнхардта-старшего и младшего.
    17. Даш — это имя, которое означает «из пепла», является прозвищем для Дашиэлл, но также взято. от приборной панели, важной части автомобиля.
    18. Datsun — ищете что-то менее распространенное? Это название японской автомобильной компании.
    19. Dayton — о Daytona 500 знают даже не автолюбители. Это также название компании, производящей электромобили.
    20. DeVille — DeVille — модель популярной марки Cadillac.
    21. Diesel — уменьшительное от слова Matthias означает «дар Божий»; это также вид автомобильного топлива.
    22. Dodge — это мощное имя разделяет свое название с американским автомобильным брендом, известным своими грузовиками и внедорожниками.
    23. Enzo — это немецкое имя, которое означает «правит домом». это название автомобильной компании Ferrari.
    24. Эссекс — это не только часть Англии, но и автомобильная компания.
    25. Everest — что означает «обитатель реки Эр», это также название модели Ford.
    26. Ford — пожалуй, одна из самых известных американских компаний, это название означает «переход через реку».
    27. Лес — так называлось Лесное автомобильное предприятие, просуществовавшее один год; это также означает «из леса».
    28. Франклин — Автомобильная компания Франклина существовала с 1902 по 1934 год.Имя означает «свободный человек».
    29. Gage — это альтернативное написание части автомобиля, написанное «калибр» и означающее измеритель.
    30. Грэм — одно и то же имя с Грэмом Моторетте, это имя означает «из усадьбы, покрытой гравием».
    31. Grant — название означает «большой, великий» и разделяет свое название с Grant Motor Car Corporation.
    32. Harrison — это английское имя, означающее «песня Гарри», также было названием туристического автомобиля, произведенного Harrison Wagon Company.
    33. Генри — Генри Форд, пожалуй, один из самых известных производителей автомобилей и изобретателей.Имя означает «правитель дома».
    34. Херби — энтузиасты старой школы Диснея, наверное, помнят популярную франшизу Herbie the Lovebug. Имя, производное от Герберт, означает «воин».
    35. Holden — это популярное литературное имя также является названием австралийской автомобильной марки.
    36. Джексон — это популярное имя, означающее «сын Джека / Джона», называлось автомобильной компанией Джексона с 1903 по 1923 год.
    37. Джегер — это имя означает «охотник», а также компания Jaeger Motor Car Company, просуществовавшая всего год. .
    38. Дженсон — это имя, что означает «сын Йенса», является именем гонщика Формулы-1 Дженсона Баттона.
    39. Джереми — для поклонников автомобильного шоу Top Gear это имя, что означает «превознесенный Богом», является именем ведущего Джереми Кларксона.
    40. Джимми — это уменьшительное от Джеймса, что означает «вытеснитель», также является названием снятого с производства внедорожника GM.
    41. Knox — Автомобильная компания Knox существовала с 1900 по 1915 год. Название означает «с небольшого холма».
    42. Льюис — это имя не только означает «прославленный воин», это также имя популярного автогонщика Льюиса Хэмилтона и Lewis Motor Company.
    43. Lincoln — не обязательно быть континентальным, чтобы назвать своего ребенка в честь этого распространенного американского автомобильного бренда.
    44. Logan — это уже популярное название седана французского автомобильного бренда Renault.
    45. Mack — это английское имя это также название марки грузовиков.
    46. Марио — Марио Андретти — очень известный автогонщик. Имя означает «воинственный» по-итальянски.
    47. Мартин — вторая половина Aston Martin, что означает «слуга Марса, Бога». войны ».
    48. Maverick — это имя, означающее« дико независимый », представляет собой модель автомобиля Ford.
    49. Монте — от Шевроле Монте-Карло, вы также можете использовать написание Монти, чтобы сделать это менее очевидным.
    50. Morgan — это имя, которое означает «большой круг», является названием британской марки спортивных автомобилей.
    51. Nash — от компании Nash Motors, которая работала с начала 1900-х до середины 1950-х годов.
    52. Нельсон — это имя означает «сын Нила или Нелл» и является фамилией Э.А. Nelson Motor Car Company.
    53. Orion — что означает «обитатель горы», это название модели Ford.
    54. Owen — это имя означает «тис или молодость» — еще одна недолговечная автомобильная компания начала 1900-х годов.
    55. Packard — это название компании по производству роскошных автомобилей, существовавшей с конца 1800-х до 1950-х годов.
    56. Phoenix — Dodge Phoenix — это модель, получившая название, означающее «кроваво-красный».
    57. Pierce — это английское имя, означающее «рок», — это еще одна ныне несуществующая автомобильная компания, Pierce-Arrow Motor Company.
    58. Ranger — технически это мини-грузовик, но название, которое означает «охранник на открытом воздухе», все еще работает.
    59. Renault — ищете что-то менее известное? Это название популярной французской автомобильной марки.
    60. Ричард — Ричард «Кинг» Петти семь раз становился победителем Daytona 500. Имя означает «храбрый правитель».
    61. Riker — компания Riker Electric Vehicle была образована в 1902 году. Название, которое также можно записать как «Ryker», означает «богатый».
    62. Romeo — вы можете не думать об автомобилях, когда слышите это имя, которое означает «из Рима», но оно также является частью названия популярной итальянской автомобильной марки.
    63. Росс — это название означает «мыс» и связано с паровым автомобилем, изобретенным Луисом С. Россом.
    64. Rover — это не просто имя для собаки, это еще и популярный роскошный спортивный внедорожник.
    65. Royce — ваш маленький мальчик может стать олицетворением роскоши, разделяя имя с этим непревзойденным брендом роскошных автомобилей.
    66. Себастьян — это имя, означающее «почтенный», популярно среди автогонщиков.
    67. Shelby — что означает «Уиллоу ферма». Это название спортивного автомобиля с двигателем Ford.
    68. Stanley — Stanley Motor Carriage Company была производителем паровых машин в начале 1900-х годов.
    69. Stu — это название происходит от «Студебеккер», старинного автомобиля начала 1900-х годов.
    70. Tucker — что означает «мягчитель ткани», он разделяет свое название с Tucker Corporation, которая действовала с 1946 по 1948 год.
    71. Veyron — Veyron является моделью Bugatti и немного менее очевиден для людей, не связанных с автомобилем.
    72. Vin — это название является аббревиатурой автомобиля, расшифровывается как идентификационный номер автомобиля.Это также означает «побеждать».
    73. Walker — что означает «полнее ткани», это название автомобильной компании, существовавшей с 1905 по 1906 год.
    74. Wilson — это имя означает «сын Уилла» и разделяет свое название с Wilson Automobile Manufacturing Company.
    75. Zephyr — эта модель ретроавтомобиля в переводе означает «западный ветер».

    Ищете другие детские имена и вдохновение? Посетите наш Центр детских имен.

    Рассматриваете одно из этих имен? Закрепите его, чтобы сохранить на потом:


    диск.ky.gov | Название автомобиля

    Транспортные средства, пострадавшие от ураганов и наводнений

    Хотя Кентукки не пострадал непосредственно от ураганов Харви и Ирма, Департамент регулирования транспортных средств (DVR) готовится к потоку запросов на право собственности на автомобили, которые были признаны полностью утраченными из-за ущерба от стихийных бедствий в таких штатах, как Флорида и Техас. , затем доставлен в Кентукки для «восстановления».
    Рекомендации по изготовлению
    • Изучите перед покупкой восстановленного транспортного средства, получив отчет об истории транспортного средства и проведя осмотр транспортного средства механиком.
    • Имейте в виду, что получить ссуду или страховку на отремонтированные автомобили может быть сложно.
    • Поймите, что автомобилисты, ведущие отремонтированный автомобиль или грузовик обратно в штат, где он изначально получил право на лом, рискуют конфисковать автомобиль, если их остановят правоохранительные органы.
    • Поймите, что восстановленные автомобили не могут быть проданы потребителям в большинстве других штатов США.

    Подробнее о восстановленных заголовках

    A Название — это юридический документ, устанавливающий физическое или юридическое лицо в качестве законного владельца транспортного средства или судна.Когда транспортное средство или судно продается одним гражданином или компанией другому в Кентукки, право собственности должно быть передано новому владельцу в течение 15 дней.

    Подходящие автомобили

    Все автомобили, эксплуатируемые на дорогах Кентукки, должны быть зарегистрированы и зарегистрированы. Любой автомобиль, принадлежащий жителю Кентукки или в основном эксплуатируемый на дорогах Содружества, может подать заявление на получение свидетельства о праве собственности и регистрации в Кентукки в офисе клерка округа в округе проживания владельца или округе, где в основном эксплуатируется транспортное средство.

    Подача заявки на получение титула

    Предупреждение: Не используйте жидкую бумагу или белую бумагу для заголовка. Не царапайте и не выделяйте информацию в заголовке. Не стирайте и не искажайте. Предоставьте письменное показание с подписью и нотариально заверенной новой информацией.
    Подача заявки на получение титула в первый раз
    Для автомобилей в пределах штата:
    • Подтверждение наличия страховки Кентукки (дата выдачи в течение 45 дней)
    • Фото ID
    • Завершенный (TC96-182) и подписанный титул Кентукки. (подписи должны быть нотариально заверены)
    • Если имя, указанное в вашем заголовке, отличается от имени, указанного в вашем ID , вы должны предоставить письменное показание, подтверждающее их идентичность. Разрешение на брак или указ о разводе — хорошие примеры.
    За пределами штата:
    • Свидетельство о страховании Кентукки (дата выдачи в течение 45 дней)
    • Фото ID
    • Завершенный (TC96-182) и подписанный титул. Если ваш штат выдает только регистрацию или купчую, принесите их вместо подписанного титула. (подписи должны быть нотариально заверены)
    • Если имя, указанное в вашем заголовке, отличается от имени, указанного в вашем ID , вы должны предоставить письменное показание, подтверждающее их идентичность. Разрешение на брак или указ о разводе — хорошие примеры.

    Предупреждение: Заявления о залоге правового титула должны быть поданы в офис клерка округа , , где клерк обработает титул и регистрацию. Офис вернет отправителю все документы и / или платежи, полученные Транспортным кабинетом Кентукки.

    Замена / дубликаты титулов Кентукки

    Чтобы получить заменяющий / дублирующий титул, вам понадобится следующее:

    • Форма (TC96-182) правильно заполнена, включая раздел владельца и раздел идентификации транспортного средства.
    • Титульный номер ИЛИ номерной знак
    • $ 6.00 ( US ) плюс стоимость нотариуса
    • Изображение Идентификационный номер или водительские права
    Примечание: Если вы переехали из штата, вы должны связаться с вашим служащим округа, чтобы сообщить свой новый адрес за пределами штата.

    Типы приложений

    Скоростные титулы

    Вы можете подать заявление на получение статуса скорости в офисе местного секретаря округа. Вы не можете подать заявку на получение статуса скорости в Отделе лицензирования транспортных средств во Франкфурте. Название скорости позволяет вам либо отправить его вам по почте на следующий рабочий день, либо получить его в нашем центре обслуживания клиентов после 11:00 (восточноевропейское время) во второй рабочий день. Пожалуйста, позвоните (502) 564-2737 перед приездом во Франкфорт, чтобы получить титул. Пожалуйста, сообщите свой титульный номер и идентификационный номер транспортного средства ( VIN ) или номерной знак при звонке.Плата за скоростной титул составляет 25 долларов США.

    Важно: Название скорости не может быть сделано для следующих вещей: классические автомобили, лодки, удержание механиков, буксировка и хранение, аффидевит о праве собственности или купчая, дубликаты, исправление, восстановленное право собственности, заграница, суд Заказ, KY -присвоенный идентификационный номер транспортного средства, титул утиля из «утиля или ремонтируемого» или автомобиля из комплекта.
    Архивные заголовки

    Если налог на имущество с зарегистрированного транспортного средства причитается и не уплачивается в течение 5 лет, право собственности архивируется.Чтобы восстановить и вернуть право собственности в активный статус (и / или передать заархивированное право собственности), текущий владелец несет ответственность за уплату налоговой задолженности за последние 5 лет. Это должно быть сделано в офисе клерка вашего округа и активировано или передано текущим владельцем (имя которого указано в заголовке). Налоговая служба на имущество должна будет вернуть налоги в систему.

    Если текущий владелец недоступен или неизвестен, требуется постановление суда для восстановления статуса собственности.Для завершения процесса восстановления требуется до 2 рабочих дней.

    Особые титулы
    Classic Motor Vehicle Project Название

    Относится к транспортному средству старше 25 лет, не пригодному для эксплуатации. Транспортное средство не могло ранее иметь титул KY . Транспортное средство может быть доставлено в Кентукки на основании документа о праве собственности / купли-продажи / письменного свидетельства о праве собственности за пределами штата, но не может иметь никаких знаков, таких как аварийный ремонт, восстановленный ущерб от воды или ущерб от града. Также необходимо пройти осмотр шерифа на предмет проверки VIN и документов на право собственности.

    Восстановленный классический автомобиль пр.

    После того, как проект классического транспортного средства был приведен в пригодное для эксплуатации состояние, заказчик отправляет автомобиль и название классического проекта в офис шерифа для осмотра. Автомобиль должен соответствовать требованиям KRS 189, относящимся к автомобильному оборудованию. После прохождения инспекции шерифа KY на пригодность к эксплуатации, владелец транспортного средства может подать заявление на получение нового оригинального свидетельства о праве собственности и регистрации.Свяжитесь с офисом клерка вашего округа.

    Иностранные титулы

    Для транспортных средств, приобретенных или имеющих право собственности в другой стране и прибывающих в Кентукки, требуются таможенные документы и осмотр шерифа, а также подтверждение страхования и заполненная форма Заявления на получение свидетельства о праве собственности или регистрации в Кентукки (TC96-182). Если регистрационный документ составлен не на английском языке, требуются переводческие документы от производителя транспортного средства, ИЛИ сертифицированный переводчик может переводить. С вопросами обращайтесь в офис секретаря вашего округа или в MVL.

    Восстановленные титулы

    В соответствии с положениями KRS 186A.520, KRS 186A.530 и 601 KAR 9: 200 процедура получения права собственности на восстановленное здание выглядит следующим образом:

    • Заполните TC 96-215 «Аффидевит об автомобиле, собранном из разбитых или поврежденных автомобилей».
      • Автомобиль Информация в этой форме относится к автомобилю, который ремонтируется. Эта форма должна быть нотариально заверена.
    • Отправить оригинальное утильсырье.Если транспортное средство из другого штата и в этом штате есть только требование о регистрации, необходимо предоставить оригинальную регистрационную форму. KYTC НЕ принимает копии.
    • Подайте заполненный TC 96-182, Заявление на получение титула / регистрации в штате Кентукки. Эту форму также необходимо нотариально заверить. KYTC НЕ принимает копии.
    • Отправьте все квитанции на все приобретенные детали (квитанции должны быть оригинальными).
      • Если запчасти были приобретены у физического лица, а не у компании, продавец должен указать свое имя, полный адрес и номер телефона.
      • Перечислите, какие детали были приобретены / куплены, и отметьте идентификационный номер ( VIN ) автомобиля, с которого были взяты эти детали.
      • Если продавец не может предоставить VIN , то требуется нотариально заверенное заявление, объясняющее, почему VIN не может быть предоставлен.
    • Предоставьте оригинальное описательное, нотариально заверенное трудовое заявление, объясняющее, какие части были заменены. и какие запчасти ремонтировали.
      • Это заявление должно быть от лица, ремонтировавшего автомобиль.
    • Если на транспортном средстве есть номерной знак, независимо от даты истечения срока его действия, снимите его с автомобиля и отправьте его в офис вашего окружного секретаря.
    • Если в праве собственности записано удержание, заявление о прекращении удержания от держателя залога должно быть подано клерку вашего округа, чтобы его можно было освободить.
    • Для отремонтированного мотоцикла предоставьте карандашом начертания рамы и номеров двигателей.
      • Если использовался заменяющий двигатель, необходимо попытаться получить номер рамы мотоцикла, с которого был взят заменяющий двигатель.
    • Если повреждение транспортного средства не превышает 75% от его текущей стоимости, необходимо предоставить заявление страховой компании на ее бланке с описанием повреждений транспортного средства.
      • Эти заявления обычно требуются для транспортных средств, получивших незначительные повреждения в результате пожара, наводнения, восстановленных после кражи с незначительными повреждениями или повреждений от града.
      • Если автомобиль куплен на автомобильном аукционе, в оригинале квитанции должно быть указано повреждение.Мы примем эту квитанцию ​​вместо страховой выписки. Кандидатам, которые поставляют свои запасные части, необходимо предоставить оригиналы счетов-фактур от предприятий, у которых были приобретены запчасти.
      • Если в квитанции указано несколько деталей для различных транспортных средств, заявитель должен указать детали, приобретенные для транспортного средства, в заявке на восстановление.
      • Восстановленная секция вернет исходный счет после инициализации использованных деталей.
    • Для транспортных средств младше 10 лет необходимо предоставить отдельное Федеральное заявление о раскрытии одометра, если:
      • Показания одометра не указаны в заявке TC 96-182 для получения титула / регистрации штата Кентукки или; показания одометра не указаны в правильно заполненном заголовке.

    Для получения дополнительной информации позвоните в отдел поддержки Rebuilt Support по телефону (502) 564-1257.

    Также см. 601 KAR 9: 200.

    связанных титулов

    Кентукки не выпускает облигационные титулы.

    Передача права собственности

    Гражданин Кентукки — Гражданин Кентукки

    При продаже транспортного средства продавец в присутствии нотариуса должен подписать обратную сторону титула, который подтверждает право собственности на транспортное средство. Покупатель берет присвоенный титул, подтверждение страховки Кентукки, документ, удостоверяющий личность, а также деньги на сборы и применимые налоги в офис клерка своего местного округа для передачи.Старые заголовки, выпущенные до 2000 года, могут потребовать заполненного TC96-182 для завершения процесса передачи.

    Продажа автомобиля резиденту за пределами штата

    Вам нужно будет сообщить в офис секретаря вашего округа имя и штат нового владельца. Вам нужно будет заполнить форму TC96-3 Аффидевит о неполной передаче, если транспортное средство не было передано в течение 15 дней. Вам также необходимо будет вернуть номерной знак штата Кентукки в офис клерка округа Кентукки. Если вы были жителем Кентукки и владельцем транспортного средства на 1 января, с этого транспортного средства может взиматься налог на имущество.

    Примечание: Если вы подозреваете, что дилеры или частные продавцы в Содружестве Кентукки используют мошеннические права собственности, отправьте нам электронное письмо.
    Изъятие

    См. Форму TC96-331

    Изъятие

    Владельцы залога должны следить за процессом передачи и представить письменное заявление, подтверждающее возвращение во владение (TC96-192), заявку на получение свидетельства о праве собственности и регистрации в штате Кентукки (TC96-182) и соглашение об обеспечении (подписанное правообладателем и владельцем транспортного средства) Офис клерка округа в округе, в котором было подано право удержания.

    Буксировка и хранение

    Если по истечении 45 дней разумная или согласованная плата за хранение или буксировку транспортного средства не была оплачена, автомобиль может быть продан для оплаты сборов. Буксирная компания должна подать заявку на получение титула, попытаться уведомить текущего владельца заказным письмом, опубликовать 3 газетных объявления (объявления должны включать модель автомобиля, марку, год, VIN, имя и адрес зарегистрированного владельца, а также имя и адрес буксировки или хранилище) и законченный ТК96-182.См. Форму TC96-159T для получения дополнительных инструкций по обработке вашего запроса.

    Механика Lien

    Залог механика будет применяться только к транспортным средствам, которые находились во владении механика, и разумная согласованная плата за ремонт не была уплачена в течение как минимум 30 дней. См. Форму TC96-159M для получения дополнительных инструкций по обработке вашего запроса.

    Обновление информации или исправления

    Обновите свое имя или адрес

    Фотография ID , вместе с титулом, должна быть представлена ​​в округе проживания владельца, чтобы обновить имя с ошибкой.Для обновления адреса необходимо предъявить фотографию ID или почтовое отправление (с текущим почтовым штемпелем) вместе с титулом клерку округа по месту жительства владельца.

    Исправление VIN и HIN

    Из-за различных проблем, которые могут повлиять на исправление VIN / HIN , обратитесь к вашему районному секретарю за инструкциями / объяснениями. Для обновлений потребуется заполненное заявление на получение свидетельства о праве собственности или регистрации штата Кентукки (TC96-182 или TC96-184) и фото ID .

    Корректировка одометра

    Только Продавец может раскрыть пробег при обновлении Титула. Если титул уже напечатан, новый владелец должен связаться с продавцом, попросить его заполнить Аффидевит о корректировке пробега (TC 96-322) и сделать корректировку пробега клерком округа в округе нового владельца. Требуется удостоверение личности с фотографией.

    Марка / Модель / Цвет / Год / И т. Д.

    Чтобы обновить марку / модель / цвет / год / и т. Д., Необходимо предъявить фотографию ID вместе с титулом клерку графства по месту жительства владельца.Поговорите с секретарем графства за советом.

    Обновление / удаление соединения

    Чтобы удалить совладельца из Титула, у которого нет правообладателя, обе стороны должны подписать обратную сторону существующего Титула. Если одна из сторон недоступна, допустима форма доверенности, подписанная (и нотариально заверенная) отсутствующей стороной. Клерк округа обрабатывает перевод.

    Коррекция бренда

    Для исправления или удаления торговой марки, например, повреждения от града, спасения, повреждения водой, невозможности восстановления и т. Д., Фотография ID вместе с титулом должны быть представлены секретарю округа по месту жительства владельца. Поговорите с секретарем графства для получения особого совета.

    Неполучение титула

    Если вы не получили свой титул в течение 45 дней после подачи заявления, обратитесь в офис секретаря вашего округа.

    Налоги

    См. Налог на использование автотранспортных средств.

    Volkswagen заявляет, что планирует сменить название, но позже отказывается от него, сообщают отчеты

    Изменение климата и электромобили: как автомобили будущего будут сдерживать глобальное потепление ?

    Электромобили стали модным трендом.Но насколько они лучше для окружающей среды, чем стандартные автомобили с бензиновым или дизельным двигателем?

    Только ответы на часто задаваемые вопросы, США СЕГОДНЯ

    Примечание редактора: план Volkswagen изменить название своего американского подразделения на «Voltswagen» был преждевременной первоапрельской шуткой, направленной на привлечение внимания к его полностью электрическому внедорожнику ID.4, который имеет только что поступил в продажу, согласно сообщениям The Wall Street Journal и CNBC.

    Американское подразделение Volkswagen, похоже, готово изменить свое название на Voltswagen, заменив букву «k» на «t» в знак уважения к инвестициям автопроизводителя в электромобили.

    Объявление немецкого автопроизводителя об изменении ненадолго появилось на его медиа-сайте в понедельник, прежде чем оно было удалено, поскольку, по-видимому, оно было выпущено до того, как оно было готово к официальному развертыванию.

    Представитель Volkswagen Брендан Брэдли отказался от комментариев в понедельник.

    Но VW не был взломан, объявление — не шутка, это не маркетинговая уловка, и план состоит в том, чтобы изменения были постоянными, сказал человек, знакомый с планами компании на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен на это. говорить публично.

    Пресс-релиз, датированный 29 апреля, когда он был случайно опубликован, был опубликован 29 марта до того, как он был готов к распространению, сказал этот человек. Репортер USA TODAY заметил объявление на веб-сайте VW и сохранил его, прежде чем его удалили.

    Могут ли эти автомобили вернуться ?: Автомобили GM, Dodge, Plymouth предлагают возможности

    Потребительские отчеты: Это 10 самых и наименее надежных автомобилей, грузовиков и внедорожников 2021 года

    В ошибочно опубликованном пресс-релизе, По словам автопроизводителя, «Voltswagen — это больше, чем просто смена названия, это публичное заявление о будущих инвестициях компании в электронную мобильность.

    «Новое имя и торговая марка символизируют мощную динамику, которую Voltswagen привел в движение, преследуя цель переместить всех людей из точки в точку с помощью электромобилей», — говорится в сообщении автопроизводителя.

    Согласно объявлению, электрические модели получат внешний значок с названием «Voltswagen», а автомобили с бензиновым двигателем — стандартный значок «VW». В понедельник не сразу стало ясно, могут ли какие-либо детали плана еще измениться.

    Этот шаг станет сигналом значительного поворота для второго по величине автопроизводителя в мире, чей U.Подразделение S. датируется 1955 годом. Оно появилось также после того, как несколько конкурентов, в том числе General Motors и Volvo, недавно объявили о планах по постепенному отказу от газовых автомобилей.

    «Возможно, мы меняем наш K на T, но мы не меняем стремление этого бренда создавать лучшие в своем классе автомобили для водителей и людей во всем мире», — сказал в новостях генеральный директор VW of America Скотт Кио. выпускать.

    Это изменение также еще больше отдалит VW от скандала с выбросами дизельного топлива, который запятнал его репутацию, нанес вред окружающей среде, нанес ущерб общественному здоровью и привел к штрафам на сумму более 30 миллиардов долларов, а также к уголовным обвинениям.

    Объявление также совпало с прибытием совершенно нового Volkswagen ID.4, первого дальнемагистрального электрического внедорожника, проданного автопроизводителем в США. Это часть новой линейки электромобилей под суббрендом ID, включая предстоящее возрождение микроавтобуса VW.

    Компания планирует выпустить более 70 электромобилей по всему миру к 2029 году и продать 1 миллион к 2025 году. VW и связанные с ним бренды, включая Audi и Porsche, в 2020 году продали более 9 миллионов автомобилей всех типов по всему миру, что делает их близкими вторым после Toyota, хотя ранее она занимала первое место.1 титул на несколько лет.

    В то время как VW известен многим американцам как производитель небольших автомобилей, таких как автомобиль Beetle и седан Passat, в последние годы бренд переключился на более крупные модели, вкладывая значительные средства в такие внедорожники, как Tiguan среднего размера и трехрядный Atlas.

    Вы можете следить за репортером USA TODAY Натаном Боми в Twitter @NathanBomey и подписываться на нашу бесплатную рассылку Daily Money здесь, чтобы получать советы по личным финансам и деловые новости с понедельника по пятницу утром.

    30 Основные части автомобиля. Объясните название и схему — инженерный выбор

    Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает ваша машина? Вы знаете, какие автомобильные детали самые важные? Ответственный владелец транспортного средства должен иметь базовые знания и понимание транспортного средства, которым он управляет.

    Вот самые важные автомобильные детали, о которых вы должны знать, если вы столкнетесь с неожиданными проблемами или, что еще хуже, в автомобильной аварии.

    Название автомобильных запчастей

    Ниже приводится список названий автомобильных запчастей:

    • Рычаг переключения передач.
    • Ремень безопасности.
    • Руль.
    • Стекло лобовое
    • Стеклоочистители.
    • Спидометр.
    • Фары.
    • Задний фонарь / указатель поворота.
    • Капот / Двигатель.
    • Багажник
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Аккумулятор
    • Генератор
    • Радиатор
    • Передний мост
    • Переднее рулевое управление и подвеска
    • Тормоза
    • Каталитический нейтрализатор
    • Глушитель
    • Указатель уровня топлива
    • Счетчик пробега автомобиля
    • Тахометр
    • Колесо / шина
    • Выхлопная труба
    • Топливный бак
    • Задний мост
    • Задняя подвеска
    • Наклейки на номерной знак / бампер

    Схема запчастей автомобиля

    Схема частей автомобиля

    Диаграмма автомобильных запчастей Объяснение — Рулевое колесо: вы используете его, чтобы управлять автомобилем (контролировать его направление), Спидометр: спидометр показывает, насколько быстро вы едете, ремень безопасности, переключение передач, стеклоочистители / дворники, фары, задние фонари / Указатель поворота, капот / двигатель.

    Части автомобиля

    Давайте обсудим одну за другой части автомобиля:

    1. Рулевое колесо

    Вы используете рулевое колесо, чтобы управлять направлением автомобиля (управлять автомобилем).

    Рулевое колесо и система, к которой оно подключается, в первую очередь, для управления направлением транспортного средства. Он преобразует вращательные команды водителя в повороты передних колес автомобиля. Движение водителя проходит через серию шарниров и гидравлических линий в системе рулевого управления, в конечном итоге достигая резины, когда она попадает на дорогу.

    Современные рули также часто имеют встроенные дополнительные функции, такие как круиз-контроль, выбор аудиосистемы и громкость. Некоторые рули даже имеют электрический обогрев.

    2.

    Спидометр

    Спидометр, прибор, показывающий скорость транспортного средства, обычно сочетается с устройством, известным как одометр, который записывает пройденное расстояние.

    Спидометр или измеритель скорости — это прибор, который измеряет и отображает мгновенную скорость транспортного средства.Теперь универсально приспособленные для автомобилей, они стали доступны в качестве опции в начале 20 века и в качестве стандартного оборудования примерно с 1910 года.

    Спидометры для других транспортных средств имеют особые названия и используют другие средства измерения скорости. Для лодки это карьерный бревно. Для самолета это показатель скорости полета.

    3.

    Ремень безопасности

    Ремень безопасности (также известный как ремень безопасности или прописанный ремень безопасности) — это устройство безопасности транспортного средства, предназначенное для защиты водителя или пассажира транспортного средства от опасного движения, которое может возникнуть во время столкновения. или внезапная остановка.

    Ремень безопасности снижает вероятность смерти или серьезной травмы в дорожно-транспортном происшествии за счет уменьшения силы вторичных ударов с опасностью удара изнутри, удерживая людей, находящихся в правильном положении для максимальной эффективности подушки безопасности (если она есть), и предотвращая попадание пассажиров. вылетает из транспортного средства при аварии или если транспортное средство опрокидывается.

    В движении водитель и пассажиры движутся с той же скоростью, что и автомобиль. Если водитель заставляет машину внезапно остановиться или разбивает ее, водитель и пассажиры продолжают движение с той же скоростью, на которой машина двигалась до остановки.

    Ремень безопасности прилагает противодействующую силу к водителю и пассажирам, чтобы они не выпали или не соприкоснулись с салоном автомобиля (особенно предотвращая контакт с лобовым стеклом или прохождение через него). Ремни безопасности считаются основными удерживающими системами (PRS) из-за их жизненно важной роли в обеспечении безопасности пассажиров.

    4.

    Переключение передач

    Переключение передач используется для движения автомобиля вперед, назад или для сохранения нейтрального положения. На автомобилях с механической коробкой передач переключение передач осуществляется вручную.

    Рычаг переключения передач, рычаг переключения передач или рычаг переключения передач, более формально известный как рычаг трансмиссии, представляет собой металлический рычаг, прикрепленный к трансмиссии автомобиля. Термин «рычаг переключения передач» в основном относится к рычагу переключения передач механической коробки передач, в то время как в автоматической коробке передач аналогичный рычаг известен как селектор переключения передач.

    Рычаг переключения передач обычно используется для переключения передачи при нажатии педали сцепления левой ногой, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии и колес. Автомобили с автоматической трансмиссией, включая гидравлические (гидротрансформатор) автоматические трансмиссии, автоматизированные ручные и старые полуавтоматические трансмиссии (в частности, механические коробки передач без сцепления), такие как VW Autos, Tick и автомобили с бесступенчатой ​​трансмиссией, не требуют физической педали сцепления.

    5.

    Лобовое стекло / Ветровое стекло

    Лобовое стекло или ветровое стекло — это переднее окно, которое обеспечивает обзор и защищает людей от непогоды. Современные ветровые стекла обычно изготавливаются из многослойного безопасного стекла, типа обработанного стекла, которое, как правило, состоит из двух изогнутых листов стекла с пластиковым слоем, ламинированным между ними для безопасности и прикрепленным к оконной раме.

    Лобовые стекла мотоциклов часто изготавливаются из ударопрочного поликарбоната или акрилового пластика.

    Лобовые стекла защищают пассажиров автомобиля от ветра и летящих обломков, таких как пыль, насекомые и камни, и создают окно аэродинамической формы, направленное вперед. УФ-покрытие может применяться для защиты от вредного ультрафиолетового излучения.

    Однако обычно в этом нет необходимости, поскольку большинство автомобильных ветровых стекол изготовлено из многослойного безопасного стекла. Большая часть УФ-B поглощается самим стеклом, а любой оставшийся УФ-B вместе с большей частью УФ-A поглощается связующим слоем PVB.

    6.

    Стеклоочистители

    Стеклоочистители или стеклоочистители — это устройство, используемое для удаления дождя, снега, льда, омывающей жидкости, воды и / или мусора с переднего окна автомобиля, чтобы водитель мог лучше видеть, что впереди них.

    Почти все автотранспортные средства, включая легковые автомобили, грузовики, автобусы, локомотивы поездов и плавсредства с кабиной, а также некоторые летательные аппараты, оснащены одним или несколькими такими дворниками, что обычно является требованием закона.

    Стеклоочиститель обычно состоит из металлического рычага; один конец поворачивается, а к другому концу прикреплено длинное резиновое лезвие.Рычаг приводится в действие двигателем, часто электродвигателем, хотя в некоторых транспортных средствах также используется пневматический привод.

    Лезвие раскачивается взад и вперед по стеклу, отталкивая воду, другие осадки или любые другие препятствия для видимости с его поверхности. На автомобилях, выпущенных после 1969 года, скорость обычно регулируется с несколькими постоянными скоростями и часто с одной или несколькими прерывистыми настройками.

    7.

    Фары

    Фара — это фонарь, прикрепленный к передней части транспортного средства для освещения дороги впереди.Фары также часто называют фарами, но в наиболее точном использовании фара — это термин для самого устройства, а фара — это термин для луча света, производимого и распространяемого устройством.

    Характеристики фар неуклонно улучшались на протяжении всего автомобильного века, чему способствовала большая разница между дневными и ночными дорожно-транспортными происшествиями: Национальное управление безопасности дорожного движения США заявляет, что почти половина всех смертельных случаев, связанных с дорожным движением, происходит в темноте, хотя только 25% движения транспорта в темноте.

    8.

    Задние фонари / указатели поворота

    Задние фонари устанавливаются на задней части автомобиля над бампером. Они красного цвета, рядом с ними есть белые огни, указывающие, когда автомобиль движется задним ходом. Когда вы едете по дороге, задние фонари сообщают другим автомобилям о вашем присутствии, чтобы вы могли безопасно путешествовать в темноте.

    Указатели поворота или указатели поворота, неофициально известные как «сигналы направления», «указатели поворота», «указатели поворота» или «указатели поворота», представляют собой мигающие лампы, установленные возле левого и правого переднего и заднего углов транспортного средства, а иногда и на боковых сторонах или на боковых зеркалах автомобиля, активируемых водителем с одной стороны.

    9. Капот автомобиля

    Капот автомобиля, также называемый капотом в некоторых других странах, представляет собой откидную крышку, которая закрывает двигатель автомобиля с передним расположением двигателя. Его цель — обеспечить доступ к двигателю для ремонта и обслуживания.

    Скрытая защелка обычно используется для удержания капота. На автомобилях с капотом послепродажного обслуживания и гоночных автомобилях штифты капота могут использоваться для удержания капота автомобиля.

    Вытяжки иногда также содержат черпак капота, форсунки стеклоочистителя, выпуклость и / или украшение на капоте.Капоты автомобилей обычно изготавливаются из стали, а иногда и из алюминия.

    10. Багажник

    Обычно багажник автомобиля является основным местом для хранения груза или багажа седана, купе или кабриолета. Слово «багажник» используется в основном в Северной Америке, а слово «ботинок» часто используется в других англоязычных странах. До появления автомобилей багажник представлял собой отделение, которое было встроено в карету, запряженную лошадьми. Обычно он использовался как место для отдыха кучера.Позже его использовали для хранения вещей.

    Багажник в большинстве моделей обычно расположен в задней части автомобиля. В некоторых транспортных средствах, в которых двигатель расположен в средней или задней части автомобиля, багажник расположен спереди. В некоторых моделях было два багажных отделения.

    11. Колесо / шина

    Каждый автомобиль имеет четыре колеса. Черная часть колеса, сделанная из резины с воздухом внутри, называется шиной.

    Там, где на самом деле прикреплены ваши шины.К ободу крепится внутренняя часть автомобильной шины. Вы часто слышите, как люди используют «обода» и «колеса» как синонимы, тогда как декоративные колеса называют ободами. Некоторые люди могут также сказать «шина», когда на самом деле имеют в виду колесо.

    12. Двигатель

    Двигатель — это сердце вашего автомобиля. Это сложная машина, построенная для преобразования тепла от горящего газа в силу, вращающую опорные колеса. Он состоит из двух основных частей: нижняя, более тяжелая часть — это блок цилиндров, кожух основных движущихся частей двигателя; съемная верхняя крышка — это ГБЦ.

    Блок двигателя включает такие детали, как цепь привода ГРМ, распределительный вал, коленчатый вал, свечи зажигания, головки цилиндров, клапаны и поршни.

    13. Трансмиссия

    Трансмиссия автомобиля — это коробка передач транспортного средства. Это примерно аналогично системе переключения передач и цепи, которую используют велосипеды. Эти компоненты всегда устанавливаются прямо на двигателе, так что прикрепленный к ним ремень и зубчатая передача могут эффективно преобразовывать мощность сгорания, производимую двигателем, в физический импульс.

    Трансмиссия переключает передачи в зависимости от скорости автомобиля и нажатия педали акселератора (т. Е. От того, насколько сильно вы нажимаете на педаль автомобиля), так что обороты двигателя или «обороты в минуту» поддерживаются на должном низком уровне. Это дает два преимущества: снижается расход топлива и поворотные шестерни не перегружают ваш двигатель.

    14. Аккумулятор

    Автомобильный аккумулятор обеспечивает заряд электричества, необходимый для работы электрических компонентов. Поговорим о довольно большой ответственности.Без аккумулятора ваша машина, как вы, наверное, заметили, не заводится.

    Давайте посмотрим, как работает эта мощная маленькая коробочка:

    • Химическая реакция приводит в действие ваш автомобиль: ваш аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую энергию, необходимую для питания вашего автомобиля, подавая напряжение на стартер.
    • Поддерживайте постоянный электрический ток: ваша батарея не только обеспечивает энергию, необходимую для запуска вашего автомобиля, но также стабилизирует напряжение (это термин для подачи энергии), чтобы ваш двигатель работал.Многое зависит от батареи. Назовите это «маленькая коробочка, которая могла бы».

    15. Генератор

    Хотя аккумулятор необходим для запуска вашего автомобиля, когда он выключен, генератор поддерживает вашу машину, когда двигатель работает. Генератор приводит в действие большинство электронных компонентов автомобиля, когда вы едете по городу или на холостом ходу, включая фары, электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, дворники, сиденья с подогревом, приборы на приборной панели и радио.

    Генератор питает их все постоянным током (DC).Генератор также отвечает за зарядку автомобильного аккумулятора во время вождения.

    Генератор работает путем преобразования механической энергии в электрическую. Когда ваш двигатель включен, он приводит в действие приводной ремень, который опирается на шкив, прикрепленный к генератору переменного тока. Шкив вращает вал ротора генератора, который вращает набор магнитов вокруг катушки.

    Эти вращающиеся магниты генерируют переменный ток (AC) вокруг катушки, который затем направляется на выпрямитель генератора переменного тока. Выпрямитель преобразует эту мощность переменного тока в мощность постоянного тока, которая активирует электрические системы вашего автомобиля.

    16. Радиатор

    Радиатор помогает отводить избыточное тепло от двигателя. Он является частью системы охлаждения двигателя, которая также включает в себя охлаждающую жидкость, шланги для циркуляции охлаждающей жидкости, вентилятор и термостат, который контролирует температуру охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость проходит по шлангам от радиатора, через двигатель, чтобы поглотить избыточное тепло двигателя, и обратно к радиатору.

    Когда он возвращается к радиатору, тонкие металлические ребра отдают тепло от охлаждающей жидкости наружному воздуху, когда горячая жидкость проходит через него.Холодный воздух поступает в радиатор через решетку автомобиля, чтобы помочь в этом процессе, и когда автомобиль не движется, например, когда вы находитесь на холостом ходу в пробке, вентилятор системы подает воздух, чтобы помочь снизить температуру нагретой охлаждающей жидкости и дуть. горячий воздух выходит из машины.

    17. Передняя ось

    Часть системы подвески. Расположенная в передней части автомобиля, эта ось отвечает за помощь при рулевом управлении и обработку ударов от неровной поверхности дороги. Они состоят из четырех основных частей: балки, поворотного пальца, рулевой тяги и поворотной оси.

    18. Амортизатор

    Амортизаторы представляют собой гидравлические (масляные) насосные устройства, которые помогают контролировать ударные и отскок пружин и подвески вашего автомобиля. Наряду с сглаживанием неровностей и вибраций ключевая роль амортизатора состоит в том, чтобы обеспечить постоянный контакт шин автомобиля с дорожным покрытием, что обеспечивает самый безопасный контроль и реакцию на торможение вашего автомобиля.

    Амортизаторы выполняют две функции. Амортизаторы не только контролируют движение пружин и подвески, но и обеспечивают постоянный контакт шин с землей.

    В состоянии покоя или в движении нижняя поверхность шин — единственная часть вашего автомобиля, контактирующая с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно ухудшается.

    19. Тормоза

    Тормоз — это механическое устройство, которое препятствует движению, поглощая энергию от движущейся системы. Он используется для замедления или остановки движущегося транспортного средства, колеса, оси или для предотвращения его движения, чаще всего за счет трения.

    Без работающих тормозов ваша машина просто не сможет вовремя остановиться. Это может привести к чему угодно, от небольшого изгиба крыльев до серьезной аварии, ни то, ни другое не стоит риска. Регулярное обслуживание тормозов помогает обеспечить срабатывание тормозов при каждом нажатии на педаль тормоза.

    20. Каталитический нейтрализатор

    Каталитический нейтрализатор — это устройство для контроля выбросов выхлопных газов, которое преобразует токсичные газы и загрязнители в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания в менее токсичные загрязнители путем катализа окислительно-восстановительной реакции.

    Каталитические нейтрализаторы обычно используются в двигателях внутреннего сгорания, работающих на бензине или дизельном топливе, включая двигатели с обедненной смесью, а иногда и в керосиновых обогревателях и печах.

    21. Глушитель

    Глушители являются частью выхлопной системы вашего автомобиля и расположены в задней части автомобиля. Они помогают снизить выбросы транспортных средств и шум двигателя.

    Они изготовлены из стали и покрыты алюминием для защиты от тепла и химикатов, выделяемых из выхлопной системы.Глушители используются в основном для подавления громких звуков, создаваемых поршнями и клапанами двигателя.

    22. Выхлопная труба

    Хвостовая труба является частью выхлопной системы вашего автомобиля. Подобно дымовой трубе в доме, он предназначен для выпуска выхлопных газов из автомобиля в воздух. Выхлопные трубы соединяются с глушителем и часто прикрепляются к задней части автомобиля с помощью кронштейна.

    Выхлопные трубы подвержены повреждениям в результате наезда сзади, неисправных кронштейнов, сломанных уплотнений и коррозии из-за старения.

    23. Топливный бак

    Топливный бак в вашем автомобиле обычно расположен под задней или средней частью автомобиля. Может быть ряд причин, по которым вам может потребоваться удалить его; наиболее частая причина — необходимость замены топливного насоса.

    Этот резервуар можно заполнить снаружи через небольшое отверстие, которое закрывается крышкой для газа, когда оно не используется. Затем газ проходит несколько этапов, прежде чем попадает в двигатель. Насос подает бензин в топливопроводы. В большинстве автомобилей есть топливопроводы из твердого металла, по которым топливо из бака направляется к двигателю.

    24. Задний мост

    Задний мост расположен между дифференциалом и ведущими колесами и передает мощность между ними. Задний мост состоит из двух половин, соединенных дифференциалом, каждая из которых известна как полуось.

    Эта ось отвечает за передачу мощности на ведущие колеса. Он состоит из двух половин, соединенных между собой дифференциалом. В большинстве автомобилей задние оси вращаются вместе с колесами.

    25. Подвеска

    Подвеска — это система из шин, пневматической шины, рессор, амортизаторов и рычагов, которая соединяет транспортное средство с его колесами и допускает относительное движение между ними.Системы подвески должны поддерживать как устойчивость на дороге / управляемость, так и качество езды, которые противоречат друг другу.

    Настройка подвески предполагает поиск правильного компромисса. Для подвески важно поддерживать контакт опорного колеса с поверхностью дороги в максимально возможной степени, потому что все силы дороги или грунта, действующие на транспортное средство, действуют через пятна контакта шин.

    Подвеска также защищает сам автомобиль и любой груз или багаж от повреждений и износа.Конструкция передней и задней подвески автомобиля может быть разной.

    26. Указатель уровня топлива

    Указатель уровня топлива — это устройство, которое измеряет уровень топлива в транспортном средстве. Он состоит из датчика или отправляющего блока, который помогает измерять количество топлива. Датчик или индикатор, который находится вне топливного бака, использует информацию от сенсорного блока для измерения количества топлива.

    Линии газового манометра представляют собой приращения 1/4, соответствующие уровню топлива в вашем бензобаке.Все, что находится между двумя строками, будет восьмеркой. Если бы стрелка находилась между 1/2 и 3/4, это означало бы, что у вас в баке 5/8 бензина.

    27. Датчик температуры

    Датчик температуры в вашем автомобиле предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости вашего двигателя. Этот датчик покажет вам, холодная, нормальная или перегретая охлаждающая жидкость вашего двигателя. Это важный циферблат, который расположен на приборной панели вашего автомобиля.

    Когда двигатель работает, а охлаждающая жидкость выполняет свою работу, стрелка указателя температуры должна находиться где-то посередине между индикаторами горячего и холодного.«Нормальные» показания температуры могут варьироваться от автомобиля к автомобилю, поэтому не беспокойтесь о том, где находится ваша.

    28. Счетчик пройденного пути

    Счетчик пройденного пути — это прибор, используемый для измерения расстояния, пройденного транспортным средством, например велосипедом или автомобилем.

    Это, скорее всего, счетчик пробега, показывающий пройденные мили за поездку A. Нажмите кнопку рядом со спидометром, и он должен показать пройденный пробег за поездку B. Нажмите еще раз, и он должен показать текущий «общий пробег» на индикаторе. транспортное средство.

    Чтобы считать одометр, найдите маленький прямоугольник, обычно содержащий пять или шесть цифр. Обычно он находится рядом со спидометром. Если ваш автомобиль более новый, он может быть цифровым. Если ваш автомобиль более старый или менее роскошный, это будет набор физических и механических цифр.

    29. Тахометр

    Тахометр (счетчик оборотов, тахометр, тахометр, датчик оборотов) — это прибор, измеряющий скорость вращения вала или диска, как в двигателе или другом механизме. Устройство обычно отображает число оборотов в минуту (об / мин) на калиброванном аналоговом циферблате, но цифровые дисплеи становятся все более распространенными.

    Счетчик оборотов просто показывает количество оборотов коленчатого вала двигателя (это вращающийся долото, которое преобразует возвратно-поступательное движение [в случае автомобиля, движение шатунов и поршней вверх и вниз] в круговое движение), которое вращается за минута (об / мин) — обычно делится на 1000.

    30. Наклейки на номерной знак / бампер

    Номерной знак на картинке представляет собой сине-белый знак. У каждой машины должен быть номерной знак для идентификации. У этого автомобиля также есть много наклеек на бампер.Это украшения, которые вы можете надеть на машину.

    Это список автомобильных запчастей, в основном для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые являются производственными компонентами автомобилей.

    Автозапчасти Видео

    Подробнее

    Часто задаваемые вопросы.

    Какие части автомобиля?

    Это основные части автомобиля:
    1. Рычаг переключения передач.
    2. Ремень безопасности.
    3. Руль.
    4. Стекло лобовое
    5. Дворники.
    6. Спидометр.
    7. Фары.
    8. Задние фонари / Указатель поворота.
    9. Капот / Двигатель.

    СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

    12 Типы автомобильных фар и фар [Название и изображения] Объяснение

    В этой статье вы узнаете, чем отличаются типы автомобильных фар и Фары , когда и как ими пользоваться ? все объяснил с именами и картинками .

    Автомобильные фары или типы фар

    Автомобильное освещение стало долгим путем.Поскольку автомобиль является продвинутым, то и система автомобильного освещения тоже. В начале 1880-х годов из-за гибкости воздушного пламени использовали ацетиленовые лампы.

    В текущем 21 веке транспортные средства явно движутся гораздо быстрее, чем в 1900 году, и нам необходимо улучшить видимость для понижения версии.

    В наши дни доступно множество опций, касающихся фар. Настолько, что водители часто выбирают фары, исходя из эстетики своих автомобилей.

    Помимо хорошего внешнего вида, на самом деле нет четкого аргумента в пользу того, почему вы должны выбирать один тип вместо другого.Давайте посмотрим, как работают эти разные стили фар, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

    Читайте также: Сцепление: 9 различных типов сцеплений и принцип их работы

    Типы автомобильных фар

    Ниже приведены различные типы автомобильных фар с названиями и изображениями:

    1. Фары:
      1. Светодиодные фонари
      2. HID фары
      3. Галогенные
    2. Фары дальнего света
    3. Габаритные огни
    4. Сигнальные огни
    5. Мигающие огни
    6. Стоп-сигналы
    7. Задние фонари
    8. Задние фонари
    9. Внутреннее освещение
    10. Противотуманные фары
    11. Дневные дальние огни
    12. Аварийные или сигнальные огни

    1.Фары головного света

    Фары головного света необходимы для достаточного освещения шоссе и обеспечения безопасного вождения в ночное время. Обычно они снабжены двумя лучами: один дает максимальное освещение при движении в ночное время, а другой дает отклонение от земли, а сбоку от дороги используется третий луч, который имеет низкую интенсивность для езды по городу.

    Фары дальнего света могут закрывать глаза на приближающуюся машину, поэтому их следует использовать только тогда, когда впереди вас нет машины. За ближний и дальний свет обычно отвечают разные лампы, поэтому, если одна погаснет, другая может работать.Фары могут быть светодиодными или скрытыми.

    Типы автомобильных фар

    Ниже перечислены 3 типа автомобильных фар :

    1. Светодиодные фары
    2. HID-фары
    3. Галогенные фары
    Светодиодные фары

    Эти фары являются высокоэффективными фарами. и начали активно присутствовать в современных фарах. Эти фары универсальны, и лампы могут быть разных размеров.

    Это позволяет по-новому и творчески разрабатывать светодиодные фонари для фар и задних фонарей. Производители автомобилей начинают использовать этот тип фар, чтобы придать автомобилям неповторимый вид.

    HID фары

    Другой тип автомобильного света, который можно использовать для различных огней автомобиля, — это HID лампочка. Эти СПРЯТАННЫЕ фонари уникальны, потому что у них нет нити накала, как у большинства лампочек.

    Реакция, вызванная выбросом электрического тока сферической лампой, наполненной различными парами и газами, позволяет лампе HID излучать свет, а сильный луч света, создаваемый лампой HID, позволяет создавать идеальные фары.

    Галогенные

    Галогенные фары сегодня являются популярным типом огней на наших дорогах. Они используют комбинацию газов, обычно азота и аргона, и вольфрамовой нити в стеклянной трубке.

    После нагрева нити накала появляется свет. Они недороги и их легко заменить, но в последние годы они вышли из моды. Стандартная галогенная лампа обеспечивает яркость 1300 люмен, что является хорошим уровнем света по сравнению с другими вариантами, но является более тусклым.

    2. Фары дальнего света

    Они размещаются внутри транспортного средства и используются пассажиром или водителем для освещения кабины, чтобы они могли безопасно просматривать карты или направления или находить объекты в темноте.Их нельзя использовать в течение длительного времени.

    3. Стояночные огни

    https://lockdownsecurity.forumbee.com

    В дополнение к фарам в передней части автомобиля обычно устанавливаются стояночные огни малой интенсивности, либо как отдельные блоки, либо как часть фар, и используются во время стоянки автомобиля.

    Для парковки автомобиля в темное время суток, стояночные огни включены, чтобы сигнализировать другим движущимся объектам и тем самым избежать аварии.

    4. Сигнальные огни поворота

    Сигнальные огни поворота используются для указания направления, в котором автомобиль должен повернуть.Эти огни подают сигналы автомобилю, идущему спереди или сзади. Кроме того, используются некоторые специальные сигнальные огни.

    К ним относятся красный сигнальный световой сигнал, указывающий, когда горит дальний свет фар, когда задействован стояночный тормоз, для индикации низкого давления масла, слишком высокой или слишком низкой температуры охлаждающей воды или что генератор не заряжает аккумулятор.

    5. Фонари заднего хода

    Фонари заднего хода используются, когда водитель переключает передачу заднего хода.Это замыкает переключатель, связанный с рычагом селектора, который соединяет фонари заднего хода с аккумулятором.

    6. Мигающие огни

    Мигающие огни служат средством сигнализации о том, что автомобиль остановился на шоссе или съехал в сторону. Мигание намного заметнее, чем постоянный свет, и предупреждает о приближающихся автомобилях.

    7. Задние фонари

    Задние фонари освещают заднюю часть автомобиля в ночное время, так что другие автомобили, идущие сзади, могут его видеть.Когда машина движется ночью, задние фонари горят постоянно.

    8. Стоп-сигналы

    Стоп-сигналы или стоп-сигналы также находятся в задней части автомобиля и загораются при торможении. Конечно, стоп-сигналы загораются при остановке, но важно правильно их использовать и обслуживать.

    Неоднократное нажатие на тормоз при внезапной остановке может помочь привлечь внимание водителей позади вас и, возможно, избежать аварии.

    Многие люди не знают, что стоп-сигнал не горит, пока не потянут.Чтобы избежать штрафов и очков в водительских правах, проверяйте стоп-сигнал раз в неделю, прося кого-нибудь встать на заднюю часть автомобиля во время нажатия на тормоз.

    9. Противотуманные фары

    Противотуманные фары — это один из видов фонарей в автомобиле. Многие задаются вопросом, какие фары нужно использовать при движении в тумане. В зависимости от толщины лучи ближнего или дальнего света могут выполнять одну задачу лучше, чем другую.

    Но в вашем автомобиле могут быть также противотуманные фары, которые следует включать при движении в туманную погоду.Противотуманные фары предназначены для того, чтобы сделать их более заметными для других водителей. Обычно они располагаются на автомобиле ниже, чем фары, чтобы показывать их под линией тумана.

    Обычно они желтого или золотого цвета, чтобы привлечь внимание к транспортному средству. В густом тумане дальний свет может отразить влагу в воздухе и затруднить обзор.

    10. Дневные фары

    В большинстве автомобилей есть дневные фары, которые включаются при автоматическом включении, чтобы обеспечить дополнительную видимость другим автомобилям.Обычно, если вы не хотите их включать, их можно отключить.

    Если возможно, полезно установить автоматический режим освещения, чтобы автомобиль мог регулировать количество обнаруживаемого света. Это помогает обеспечить правильное количество света без постоянного самоконтроля.

    11. Освещение салона

    Освещение салона включает освещение приборной панели, различные сигнальные лампы и освещение отсека. Подсветка замочной скважины, подсветка карты, подсветка циферблата радиоприемника, подсветка часов также предусмотрены в некоторых автомобилях.

    12. Аварийные или предупреждающие огни

    Аварийные огни расположены в передней и задней части автомобиля. Их также называют мигалками. Многие страны используют сигнальные огни по-разному.

    Когда они включены, они принимают мигающий сигнал, чтобы предупредить других водителей о том, что у вас возникла проблема или возникла непосредственная опасность. Их следует использовать только как предупреждение о катастрофе или дорожной ситуации.

    Вот и все, спасибо за чтение. Если у вас есть вопросы по типам автомобильных фар, вы можете задать их в комментариях.

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о нашем новом посте

    Читать дальше:

    Самые популярные названия автомобилей в Америке — что имя вашего автомобиля говорит о вас

    В этом мире есть два типа людей: люди, которые жертвуют их машины имя и люди, которые думают, что это действительно очень глупо. Но эй, человеческая природа антропоморфизирует (слово SAT!) Неодушевленные предметы, так что держу пари, что первых гораздо больше. Названия моих машин всегда были описательными: Blue, Green, The Mini, The Limited, The Cobra, The Jetta и т. Д.Быстрый опрос в офисе выявил такие имена, как Bluebonnet, Мэгги, Element (для Honda Element), Suby (для Subaru), Ванесса, также известная как Green Meanie, и Muffin. Понятно, что мне нужны новые коллеги.

    Как бы то ни было, исследование, проведенное по заказу AutoNation, подтверждает, что чем больше автомобилей у вас в жизни, тем больше у вас шансов принять участие в игре с именами. Самые распространенные имена — Бетси, Бетти, Берта, Бесси и Бэби, хотя почему все так одержимы буквой B, остается только догадываться.

    Предоставлено Autonation

    Думаете, только девушки называют свои машины? Неа…

    Не только парни называют свои машины, но и парни беззастенчиво называют свои машины Чудовищем. На первый взгляд, это вызывает в воображении образы грузовиков-монстров и транспортных средств, которые чаще всего встречаются в низинных и грязных местах. Но это также название президентского лимузина. Итак, давайте сделаем здесь различие: если в вашей поездке есть дымовые трубы, вы никого не впечатляете, если назовете ее Зверь; если, с другой стороны, он идет со своим собственным отрядом Секретной службы, идите вперед, сэр.

    Что касается самых популярных женских имен, то это Baby. Есть Алиса. И есть очень жуткая дань уважения Голлуму / Смеаголу, Драгоценный.

    Предоставлено Autonation

    Люди

    действительно любят называть свои Мустанги

    По всей стране самая известная модель автомобиля — Ford Mustang. Учитывая, что такие песни, как «Mustang Sally», существовали, когда автомобиль только зарождался, это неудивительно. Но что выглядит странно, так это то, что Fiesta занимает первое место.5, поскольку Fiesta занимает седьмое место по популярности среди мужчин. Прямо там со Стивом. Так что, если у вас есть Fiesta по имени Fiesta или Fiesta по имени Steve, поздравляем вас с тем, что она невероятно неоригинальна.

    Предоставлено Autonation

    Флорида не понимает географию

    Хорошо, у Юго-Востока явно неверная география кино. Рокки ? Да ладно. Это территория Филадельфии, Флорида. Салли родом из жемчужины Pixar, Cars … , которая проходила вдоль шоссе 66 на юго-западе.Кроме того, Салли основана на реальном человеке, который управляет Rte. Закусочная 66 в Оклахоме, в комплекте с грилем по имени Бетси. Я там ужинал. Это хорошо.

    В Техасе, очень большом красном штате, много автомобилей с названием Big Red. Естественно. Но я, честно говоря, не уверен, какое имя в Новой Англии более странное между Спарком и Стивом. Один звучит как гиперактивный щенок Джека Рассела, а другой … Стив.

    Предоставлено Autonation

    Я просто не могу пройти мимо этого общего списка. Большой Красный, я понимаю. Он большой, красный, и это очень весело.Вы, вероятно, будете ездить на нем, пока он не развалится, а Big Red будет продолжать и продолжать, пока вы это делаете … Подождите, это жевательная резинка.

    Как бы то ни было, Фред — девятое по распространенности имя. Я могу полностью оправдаться, назвав вашу машину Фредом после того, как она избавится от пресловутого призрака. Если единственный способ завести машину — это использовать ноги, стиль Flintstones , вам здесь хорошо.

    Я бы на самом деле наградил бонусными баллами, если бы вы назвали винтажный Ferrari Dino Fred. Но ты бы не стал. Вы, вероятно, были бы слишком заняты, назвав его Люси, Лолой, Бадди или Стивом.

    Хотите, чтобы на ваш почтовый ящик доставили еще больше лучших автомобилей мира? Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу ежедневную электронную почту.

    Аарон Миллер — редактор Cars журнала Thrillist, его можно найти в Twitter. Его полный список названий автомобилей: Blue, Green, The 96, The Limited, The Cobra, Jetta, The Jag, Blau, The Mini, The 2.

    4Июл

    Проверка аукционного листа: Проверка аукционного листа, как проверить аукционный лист японского авто

    4 Июл 1980 alexxlab Комментировать

    Percatscirli.magix.net | Проверка аукционного листа японского авто по номеру

  • Но дать первоначальную оценку авто с японского аукциона, проверить его соответствие назначенной цене и даже обоснованно поторговаться с продавцом, вы сможете и сами, если прочитаете

    Аукционный лист (настоящее название Inspection sheet — «инспекционный лист», «лист проверки») составляется специалистами-оценщиками перед аукционом в Японии.

    butovauto.ru/stati/kak-chitat-aukcionnyi-list/

  • Рассмотрим аукционный лист на примере TOYOTA CHASER 2001 г., аукционный номер 20425.

    Эпоха правящего императора началась в 1988 г.. Значит, 13-ый год выпуска на Японском аукционном листе означает 2001 год по григорианскому календарю, который используем мы. ** — все новые автомобили в Японии продаются с трехлетней гарантией.

    ru.carauction.ge/index/0-10

  • Столкнулся с проблемой проверки аукционного листа покупаемой машины! Не мог найти ее реальную оценку. Машина была в идеале, но аукционника ее не было! Где можно «пробить» авто по аукционнику или по номеру кузова?

    forums.drom.ru/vybor-pr/t1151026414.html

  • Аукционный лист. Термины. Аукционы Европы.

    Уникальная (очень удобная и быстрая) система поиска любых автомобилей на японских автомобильных аукционах

    поиск леворульных автомобилей; поиск по любому слову; по номеру лота

    a-automarket.com/index.php/ru/auto-auctions/japanese-auctions

  • У нас можно найти и сделать перевод аукционного листа авто со многих японских аукционов USS, HAA, JU, CAA и других.

    После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист.

    KimuraCars.com/page/content/alists

  • Статьи по теме «Как проверить аукционный лист». Как быстро убрать вмятину на авто.

    Как найти аукционный лист по номеру кузова.

    По описанию не всегда можно определить масштаб повреждений, так как в японском языке нет множественного числа.

    www.KakProsto.ru/kak-107597-kak-proverit-aukcionnyy-list

  • продажа автомобилей из японии и автозапчастей для японского авто контрактных и новых, двигателей бензиновых и дизельных, со склада во владивостоке и на заказ в японию

    Обратите внимание: номер кузова пишут от руки. Найти в статистике продаж аукционный лист по номеру кузова по этой причине невозможно.

    autovladivostok.ru/contentid-33.html

  • Вся необходимая информация об автомобиле находится в аукционном листе, которым снабжается каждый аукционный автомобиль, подготовленный к продаже.

    ВАЖНО! Этот аукцион входит в систему проверки пробегов Японской Ассоциации Автомобильных Аукционов.

    www.auto-most.ru/auction/auction_about

  • Технология покупки машины на аукционе описана, перейдём к описанию других особенностей японских автоаукционов. 3. Аукционные листы.

    Пример и расшифровку аукционного листа можно посмотреть здесь: На приведённом примере мы можем прочитать следующую информацию: аукционный номер — 2131

    www.japcar.ru/japan_auto/japan_auction

  • у авто из Японии из аукционного листа, но не забудьте проверить документ на подлинность. TRUST — проверка аукционного листа японского авто по номеру Проверка истории японского аукционного автомобиля по www.crown-club Просмотр темы — Хочу узнать аукционный лист Хочу посмотреть свой аукционный лист…

    www.PowerLite.ru/articles-202.html

    • Как проверить аукционный лист японского авто по VIN

    Аукционный лист – документ, оформляемый экспертами по аукционным торгам перед осмотром транспортного средства. В нём указываются характеристики, комплектация и дефекты автомобиля. Проверка аукционного листа японских машин производится по VIN-коду.

    Оформление аукционного листа

    В аукционном листе выделяют несколько граф, в которых указывается следующая информация:

    1. Номер лота, выставленного на торги.
    2. История транспортного средства.
    3. Мощность двигателя в кубических сантиметрах.
    4. Марка и модель ТС.
    5. Экспертная оценка сотрудников аукциона.
    6. Оценка внешнего вида и салона автомобиля.
    7. Наименование модели, количество дверей и модификация.
    8. Год выпуска согласно японскому календарю.

    Эксперты оценивают автомобиль по шкале от 1 до 5. Единица, указанная в листе, говорит о плохом состоянии транспортного средства.

    Буквы R или А свидетельствуют о проведённом ремонте транспортного средства, включающем замену деталей и изменение основной конструкции ТС. Отдельно стоит учитывать информацию о кузове, указанную в листе.

    Способы поиска аукционного листа

    Отыскать аукционный лист японского автомобиля можно несколькими способами:

    • Проверить ТС по номеру кузова. Для этого на официальном сайте указывается номер кузова. Быстрый вариант, но не особо эффективный, поскольку информация может не храниться в базе данных;
    • Указать дату торгов и номер лота. Более информативный способ;
    • Указание всех данных об автомобиле, в том числе цвета кузова и даты ввоза ТС в страну.

    При выдаче в поисковой строке нескольких автомобилей следует убрать ряд настроек из фильтра, чтобы конкретизировать запрос.

    Подделка аукционного листа

    При проверке аукционного листа сверяют год выпуска автомобиля с данными, указанными в паспорте транспортного средства. Выявить поддельный документ можно по номеру кузова.

    Приобретение транспортного средства с поддельным аукционным листом чревато конфискацией автомобиля, уплатой штрафов и прочими санкциями вплоть до уголовной ответственности, если машина была угнана.

    Расшифровка аукционного листа японского автомобиля: как проверить, недостатки авто

    Если планируется покупка настоящей японской машины – не исключено, что придется выбирать ее на местном аукционе, который проходит в онлайн-режиме. Каждый автомобиль имеет определенные дефекты, и именно расшифровка аукционного листа японского автомобиля позволит узнать все недостатки авто. В нем содержится вся необходимая информация, начиная с пробега, комплектации и до малейших сколов на кузове. Однако этот документ обычному человеку тяжело читать, поскольку там все написано иероглифами, содержится множество разнообразных обозначений, граф и символов.

    Что такое аукционный лист

    Аукционным листом называется специальный документ, в котором эксперт дает подробную оценку состоянию автомобиля из Японии и опциях, которые в нем имеются. Главной информацией в нем являются данные обо всех дефектах. Это позволяет получить наиболее точную оценку об интересуемом варианте и понять, стоит ли покупать машину или лучше поискать другое предложение в продаже.

    Автомобильный онлайн-аукцион в Японии

    Перед торгами на аукционе машину осматривает эксперт. Он объективно производит оценку и выставляет баллы. Это очень важно, поскольку обычно покупатель опирается на этот документ при выборе оптимального варианта. Исходя из практики, чаще встречаются заниженные оценки, нежели завышенные, поскольку аукционы дорожат своей репутацией и не желают подорвать доверие своих клиентов.

    Экспертов обязывают тщательно осматривать авто

    Как расшифровывается аукционный лист

    Не все знают и понимают расшифровку аукционного листа японского автомобиля про недостатки авто. Однако, если разобраться в этом вопросе, то все достаточно просто. Аукционный лист поделен на несколько блоков, каждый из которых содержит определённую информацию о текущем состоянии транспортного средства.

    Аукционный лист разделен на тематические блоки

    Блок основных характеристик

    Тут можно найти такие сведения:

    • срок действия техосмотра, который является обязательным в Японии;
    • точный пробег автомобиля – если эксперт не уверен и имеет сомнения по поводу его подлинности, то дополнительно ставится вопросительный или восклицательный знак;
    • цвет автомобиля – позволяет понять, был крашен автомобиль или нет;
    • тип топлива – дизель или газ, бензин;
    • цвет обивки салона;
    • период эксплуатации транспортного средства – эта отметка ставится дилером;
    • сторона расположения руля – чаще всего в Японии автомобили с правым рулем.
    Основные характеристики автомобиля в аукционном листе

    Блок важных особенностей

    Он расположен в центральной секции во втором ряду. В нем содержатся данные о таких важных факторах:

    Если нет таких сведений, можно объективно усомниться в подлинности аукционного листа. Срок действия этого документа составляет не более одного месяца.

    Дополнительное оборудование

    В последнем блоке во втором ряду можно найти сведения о том, какое дополнительное оборудование установлено на данный автомобиль. Каждая из аббревиатур указывает на наличие тех либо иных опций. Это позволит понять, насколько по уровню оснащенности покупателю подходит данный вариант, стоит ли его рассматривать для покупки. Здесь же можно найти информацию о дефектах авто, его общем состоянии.

    Еще в аукционном листе можно найти информацию:

    • об общем количестве посадочных мест в автомобиле;
    • о преимуществах и недостатках, выявленных экспертом в ходе проведения осмотра;
    • минусы авто — указываются на развернутой схеме;
    • об экспертной оценке шин автомобиля;
    • о регистрационном номере;
    • о номере кузова автомобиля.

    Где его найти и как проверить подлинность

    Где найти и как проверить аукционный лист японского авто – один из важнейших вопросов, интересующих потенциальных покупателей. У каждого автомобиля имеется свой идентификационный номер, присвоенный лоту. Эти данные заносятся в статистику аукционов.

    Как проверить автомобиль и аукционный лист на сайте

    Найти информацию о том либо ином аукционном листе можно в специальной базе. Для этого достаточно знать VIN-код автомобиля.

    Важно знать, что далеко не все аукционные листы можно найти в свободном доступе. Есть торги, информацию с которых невозможно получить.

    Не зная, как пробить аукционный лист японского авто, можно обратиться за помощью к специалистам. Это независимые эксперты, которые позволят восстановить правдивую историю автомобиля, понять, насколько информация, указанная в документе, является подлинной и достоверной. Это позволит избежать покупки битого или утопленного автомобиля под видом полностью исправного.

    Стоит ли безоговорочно доверять аукционному листу

    Чаще всего аукционы дорожат своей репутацией и стараются максимально независимо и объективно осуществлять оценку автомобилей, но не стоит снимать со счетов и то, что могут встречаться нечестные продавцы. Это приводит к тому, что под видом идеальных автомобилей продаются битые, крашенные в удовлетворительном состоянии.

    Эксперты стараются максимально объективно провести оценку автомобиля

    Не рекомендуется слепо доверять аукционным листам, особенно, если возникают сложности с проверкой их подлинности.

    Дельцы, которые занимаются продажей автомобилей из Японии, часто прибегают к подделке таких документов, чтобы их вариант выглядел более привлекательно. Они могут уменьшить пробег, повысить общую оценку, скрыть информацию о повреждениях кузова.

    Остерегайтесь подделки аукционных листов, покупая авто через посредников

    Приобретая подобный вариант, обязательно проверьте подлинность документа через соответствующие базы. Это позволит избежать серьезных вложений и разочарований в будущем.

    [totalpoll id=»9005″]

    Заключение

    Сегодня многие автомобилисты, выбирающие поддержанные авто, отдают предпочтение вариантам из Японии. Они имеют небольшой пробег, сделаны качественнее:

    1. Чтобы приобрести подобный вариант, необходимо приложить немало усилий. Автомобили в Японии продаются на аукционах.
    2. Всю информацию о машине можно узнать только из аукционного листа. Это специальный документ, который содержит все необходимые сведения о транспортном средстве.
    3. Важно уметь правильно расшифровывать представленные данные, чтобы выбрать и приобрести наиболее подходящий вариант для себя.

    А вы бы приобрели автомобиль из Японии на основании информации из аукционного листа?

    Как вам статья? 

    Мне нравитсяНе нравится

    Сергей

    Возможно мы знаем ответ

    Задать вопрос

    Аукционный лист японского автомобиля ОБМАН!!! | ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

    Аукционный лист и нечестные продавцы

    Аукционный лист японского автомобиля – документ, удостоверяющий проверку автомобиля аукционным инспектором. Переведя аукционный лист, Вы получите информацию о достоинствах и недостатках состояния конкретного автомобиля, о его комплектации и установленном доп. оборудовании, сервисной истории, характере использования и о многом другом, включая конечно же, всеми любимую оценку по пятибалльной шкале. Купленные именно на аукционе автомобили с аукционными листами ценятся покупателями намного выше, чем автомобили, купленные без осмотра в Японии и со стоянок (ярдов), хотя последние уже практически не встречаются в продаже в России. Многие нечистые на руку продавцы пользуются этим и активно подделывают аукционные листы, либо наоборот, прячут или выбрасывают «аукционник» с низкими оценками или серьезными дефектами в надежде выдать аукционный автомобиль в плохом состоянии за автомобиль, купленный «со стоянки» или с «внутреннего аукциона», скрыв его дефекты. Цель всех этих манипуляций – продать Вам автомобиль дороже его объективной рыночной стоимости. В лучшем случае, покупка такого авто выльется Вам в скрученные несколько десятков тысяч километров пробега без особого ущерба для состояния. В худшем – Вы «попадаете» на дорогостоящий кузовной или агрегатный ремонт.
    Важно! Само физическое наличие «аукционника» у продавца на «руках» никоим образом не гарантирует того, что он подлинный! Оригинальные (или очень похожие на оригинальные) бланки аукционных листов без проблем продаются по всему Дальнему Востоку, да и умельцев, пишущих на японский манер очень много. Будьте бдительны!

    Статистика японских аукционов

    Японские аукционные дома хранят информацию о всех совершенных на своих площадках сделках, объединяя все проданные лоты в единую базу данных – аукционную статистику. Используя номер кузова конкретного автомобиля, в статистике можно узнать с каким пробегом, в каком состоянии автомобиль попал на торги, за какую стоимость он был продан, а также увидеть подлинные фотографии с аукциона и аукционный лист. Однако, аукционные системы iAuc и ASNET хранят статистику продаж, доступную для пользователей, только за последние три месяца, далее информация становится недоступной. Это играло на руку недобросовестным продавцам, ведь по прошествии этого срока, они могут легко продавать битый или со скрученным пробегом автомобиль под видом целого с малым пробегом, осознавая, что потенциальные покупатели не смогут найти информацию о таких автомобилях в статистике аукционов. В связи с этим, на просторах Рунета появился платный доступ к базам данных, содержащим информацию обо всех проданных на японских аукционах автомобилях, начиная с 1 января 2007 года, например, Алеадо. За относительно небольшую сумму, Вы можете достоверно узнать историю автомобиля и увидеть его фотографии и аукционный лист. Вполне возможно, что это убережет Вас от покупки «убитого» экземпляра или просто поможет Вам поторговаться с лукавым продавцом, который решил пририсовать пробег поменьше или убрать в фоторедакторе «лишние» недочеты автомобиля.

    Как проверить аукционный лист японского авто?

    Важно! Для проверки Вам понадобится только одно – номер кузова автомобиля, а лучше фото с номером кузова авто. Для чего фото? Человеческая хитрость не знает границ – недобросовестные продавцы ищут в статистике машины с хорошими оценками, внешне как две капли воды похожие на их товар – полностью могут совпадать комплектация, цвет, год выпуска и даже номер кузова может отличаться всего на один или два символа. Расчет тут исключительно на Вашу невнимательность – проверив машину в статистике и удовлетворившись результатами проверки, многие покупатели забывают при личном осмотре автомобиля сличить номер кузова в «аукционнике» и на машине. Будьте внимательны!

    Когда нужно проверять японский автомобиль в статистике?

    Всегда! Даже если продавец особо не заостряет на этом внимание, без проблем предоставляет «аукционник», «клянется мамой» и так далее. Но в особенности, когда Вы слышите объяснения типа:

    • — не с аукциона куплена, а со стоянки;
      — машина куплена напрямую у японца;
      — машина с внутреннего аукциона, а их в статистике нет;
      — да что пробивать, вот же лист живьём, зачем эти пробивки и еще деньги тратить;
      — да ты не на аукционник смотри, а на состояние.

    И многие другие того же рода.
    Потратив немного денег на проверку аукционного листа на нашем сайте или на Алеадо, Вы убережете себя от возможной потери куда более значимой суммы в будущем.

    Я нашёл оригинальный аукционник. Что дальше?

    Перевод. Лучше перевести написанное в аукционном листе, особенно то, что написано в замечаниях. На внешне хорошей машине с нормальной оценкой в замечаниях могут быть указаны весьма занимательные фразы:

    • — подпалины от сигарет в салоне и сломанные элементы интерьера;
      — ржавчина на днище и подвеске;
      — подтеки масла из агрегатов;
      — посторонний шум в двигателе;
      — неисправная трансмиссия;
      — отсутствующий комплект инструмента;
      — модификация для инвалида (wellcab) – любые нюансы комплектации: от пассажирского сидения с электроприводом до ручного управления, иного расположения сидений в салоне, поручней и т.д.
    Важно! На ряде аукционов, например, Honda, нет аукционного листа в едином виде. Вся информация на «хондовских» аукционах и AUCNET «в оригинале» дается в текстовом виде в отдельном поле, поэтому в виде изображения Вы получите только схему повреждений кузова. На тендерах LUM «аукционник» — это схема ремонта либо замен внутренних и внешних элементов кузова, а косметические дефекты фотографируются отдельно и ни на схему, ни в текстовое описание не попадают. В тексте же могут быть описаны технические недостатки, наподобие шума в двигателе или трещины на лобовом стекле.

    Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | Как перевести «проверка аукционного листа бесплатно

                                                   

    Битва на реке Листани

    Битва на реке Листани — сражение, состоявшееся зимой 1443/1444 годов. Московское войско великого князя Василия II, подкреплённое мордвой и рязанскими казаками, уничтожило татарское войско ордынского царевича Мустафы. Битва на Листани является первым упоминанием казачества в источниках. За некоторое время до битвы царевич Мустафа с татарским войском приходил из Большой Орды на рязанские земли. Опустошив часть Рязанского княжества, он захватил огромный полон, который впоследствии позволил рязанцам выкупить. Затем, из-за чрезвычайно морозной и голодной зимы в степи, Мустафа неожиданно попросил дать ему и его людям перезимовать в Рязани. Рязанцы согласились на это, вероятно, в обмен на какие-то уступки с его стороны. Однако московский князь Василий II, узнав о бедственном положении татар, выслал против них войско во главе с воеводами Василием Оболенским и Андреем Голтяевым. Не желая портить отношения с великим князем, рязанцы велели татарам покинуть город. Татары были вынуждены встретить войско Василия II в заснеженном поле на берегу речки Листани, в 10 вёрстах от Рязани. Татарское войско было весьма потрёпанным. У них почти не осталось лошадей и им пришлось сражаться в непривычном для них пешем строю, среди глубоких сугробов. Летописец также отмечает их физическую изнемождённость, а «луки их и стрелы ни во что же быша». Зная о состоянии татарского войска, московские воеводы с учётом погодных условий поставили своих воинов на лыжи и вооружили их дубинами, топорами и рогатинами. Вместе с русскими за великого князя сражалась мордва на лыжах с сулицами короткими копьями, а также рязанские казаки, у которых помимо лыж и сулиц были ещё и сабли. В результате боя, в котором татары упорно оборонялись, они были истреблены почти поголовно. Погиб и царевич Мустафа. Москвичи в битве на Листани потеряли одного из своих воевод Илью Ивановича Лыкова. И воеводы сошлись с царевичем под городом Резань. И был им с царевичем бой и на том бою царевича Мустофу убили и князя Охмата да мурзу Азербея Мишированова сына и иных многих князей и мурз и татар побили. И великоко князя воеводу василия Лыкова на том бою убили.» В рукописи академии наук №43 окончание варируется: «. и на том бою царевича Мустофу убили и князя их Матада Мурзу и князя Бердея Месщеринова сына.» В сентябре 1444 года, мстя за Мустафу, татары совершили набеги на мордву и рязанские украины. Активизировался отец Мустафы хан Улу-Мухаммед, который осадил Муром. В следующем году посланные им сыновья Мамутяк и Якуб нанесли Василию II разгромное поражение в битве под Суздалем.

    Как проверить аукционный лист японского авто по номеру кузова

    Как проверить аукционный лист японского авто по номеру кузова? Аукционным листом принято называть документ, который заполняют эксперты по аукционным торгам перед осмотром машины. К заполнению бумаги подходят ответственно и кропотливо, так как нужно указать все характеристики автомобиля, комплектацию, в том числе и все присутствующие изъяны.

    Проверка японских авто по номеру кузова происходит не так просто, как хотелось бы. Во время поиска нужно максимально расширить диапазон сайтов, в которых указана статистика авто.

    Описание пунктов аукционного листа

    Теперь нужно подробно разобраться с графами аукционного листа и что они означают:

    1. Сначала располагается номер лота, выставленного на торги.
    2. Далее находится история машины, то есть – кем автомобиль эксплуатировался, и сдавали ли его арендодатели.
    3. Мощность двигателя, которая должна быть написана в кубических сантиметрах.
    4. Марка и модель.
    5. Экспертная оценка аукционщиков.
    6. Далее оценивается салон. Японские аукционы разделяют оценку внешнего вида и салона.
    7. Затем следует три пункта по очереди: как называется модель, сколько дверей имеет кузов и модификация авто.
    8. Год выпуска соизмеряется с японским календарём. Это несложно вычислить – прибавить 88 к японскому году выпуска.

    Экспертное мнение об оценке варьируется от 1 до 5. Стоит понимать, что если в листе указана единица, то автомобиль в наихудшем состоянии и приобретать его не рекомендуется. Например, во время дорожного движения произошло ДТП, которое сильно повредило автомобиль.

    Также, если присутствуют буквы R или A, то покупка автомобиля станет плохой затеей. Эти буквы означают то, что машина была подвержена ремонту, происходила замена деталей и основная конструкция изменялась.

    Вышеперечисленные пункты из аукционника отвечают за основную информацию, влияющую на торги.

    Большее внимание стоит уделять графе, в которой указаны сведения о кузове.

    Способы поиска аукционного листа

    Существует несколько вариантов найти аукционный лист японского автомобиля:

    • проверить японское авто можно по номеру кузова бесплатно. Для этого достаточно на официальном сайте указать точный номер кузова, учитывая каждый символ. Этот вариант наиболее быстрый, но эффекта особого нет, потому что вряд ли в базе найдётся какая-либо информация;
    • второй вариант подробнее раскрывает информацию. Для этого необходимо написать точную дату, когда совершались торги и при наличии указать номер лота;
    • следующий вариант даёт практически стопроцентные шансы на нахождение листа, но потребует много времени. Нужно ввести все данные об автомобиле, вплоть до цвета и даты ввоза.
    Регистрация на сайте не потребуется, достаточно лишь знать как можно больше данных об авто и запастись терпением.

    Используя третий способ для поиска аукционника, возможно такое, что выдача будет пробивать несколько автомобилей в листе. Тогда следует убирать некоторые настройки из фильтра, чтобы поисковик акцентировал внимание на конкретных данных.

    Если путём нескольких экспериментов со сведениями, машина так и не была найдена, стоит проверить правильность введённых данных, а лучше обратиться к специалисту из России, который разбирается в сфере.

    Поддельный аукционный лист

    Мошенники стараются как можно больше получить денег на своих уловках, поэтому следует ответственно подходить к этому вопросу, чтобы при остановке сотрудником госавтоинспекции не возникло проблем.

    Мошенникам запросто объяснить отсутствие аукционного листа. Например, что авто было приобретено в российском городе, а лист был утерян. Опытный покупатель не поведётся на такие махинации, поэтому преступники прибегают к подделке документа.

    Раскрыть обман всё же удаётся – достаточно приглядеться к фотографии и реальному автомобилю. Но внешний вид может быть качественно замаскирован до неузнаваемости. В этом случае необходимо учитывать, как срочно продавец пытается отдать машину.

    Также, следует тщательно проверять год выпуска автомобиля и сверять его с данными в паспорте. По номеру кузова зачастую выявляют обман. Стоит не вписать хотя бы один символ в аукционный лист и знающий покупатель сразу раскроет обман.

    Но если случилось такое, что автомобиль всё же был приобретён, то следует ожидать плачевных последствий. Когда сотрудник ГИБДД остановит такое авто, может выясниться, что за рулём будет находиться уже будущий преступник, так как машина числится в угоне.

    Эти последствия исходят из хитрых и продуманных уловок мошенников, за которые потом отвечают невнимательные водители.

    Эта статья помогла раскрыть вопрос, как проверить любое авто по аукционному листу из Японии. Рекомендуется быть крайне внимательным в таких случаях, чтобы избежать серьёзных последствий.

    Post Views: 16

    Как расшифровать аукционный лист автомобиля из японии

    Главная » Разное » Как расшифровать аукционный лист автомобиля из японии

    Как читать аукционный лист — Japan Star

    Аукционный лист

    Любой японский аукцион не может обойтись без важнейшего для него документа – аукционного листа. В нем содержится подробнейшее описание состояния авто, его комплектации и установленных опции, а также выставляется аукционная оценка.

    На первый взгляд, может показаться, что в аукционнике можно написать недостоверную информацию, но это совершенно не так. После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист. Такую предельную аккуратность объяснить очень просто – если будет заподозрено завышение оценки, то репутация аукциона будет сильно подорвана, вплоть до лишения его лицензии, а эксперта, проводившего осмотр, с треском уволят. Порой даже встречается обратная практика – занижение оценки с целью подстраховки и во избежание спорных ситуаций. Такое случается не часто, но об этом стоит знать.

    Зачем же был создан данный документ? Все предельно просто – каждый день на аукционах торгуются десятки тысяч машин, и осмотреть каждую из них дилер просто не в состоянии. Так что эта бумага оказывается незаменимым помощником при выборе машины, и поэтому особенно важно знать, как читать аукционный лист.

    Так выглядят аукционные листы аукционов CAA

    Так выглядят аукционные листы аукционов USS

    Так выглядят аукционные листы аукционов HAA

    Так выглядят аукционные листы аукционов JU

    Расшифровка аукционного листа

    Чтение аукционника – полезнейшее умение при выборе автомобиля с японского автоаукциона. Расшифровать записи в документе не сложно, если знать его некоторые основные особенности.

    Всегда прописывается номер лота и подробнейшие данные об автомобиле – начиная от пробега, его истории и года первой регистрации, и заканчивая перечнем установленного дополнительного оборудования и указанием цвета кузова и салона.

    Как уже отмечалось ранее, когда экспертом закончена проверка авто, он оценивает его состояние. Обычно применяются пятибалльные и шестибалльные системы оценивания. Единица соответствует автомобилю в ужасном состоянии, возможно после аварии или «утопленнику», в то время как пятерка-шестерка — это практически новая или новая машина с минимальным пробегом. Ноль и буквы R и A обычно указывают на то, что авто было подвергнуто серьезному ремонту с заменой запчастей или вмешательству в конструкцию кузова. Символ ***, с другой стороны, говорит о битом и не восстанавливавшемся после аварии авто, которое, вполне вероятно, уже не на ходу. Такие машины обычно покупаются «на запчасти». Но в любом случае, всегда важно помнить, что системы оценки у различных аукционных домов могут разительно отличаться.

    Это, конечно же, далеко не все обозначения в аукционном листе. Интерьер авто эксперты в основном оценивают отдельно, хотя такая система иногда применяется и для экстерьера. Речь идет о буквенной градации от A до D. Буква A соответствует идеальному или практически идеальному состоянию, в то время как D сигнализирует о необходимости ремонта и замены некоторых деталей.

    Ещё на аукционных картах практически всегда присутствует схематичное изображение кузова, как бы «в развернутом виде». На нем также можно заметить различные комбинации букв и цифр. Заглавными литерами обозначают тип дефекта, а цифрами – его степень. Подробнее ознакомиться с таблицей аукционных оценок можно в конце страницы.

    Перевод аукционного листа

    Вполне вероятно, что самостоятельная расшифровка аукционного листа Япония может вызвать затруднения. Однако если Вы являетесь нашим клиентом, то не стоит отчаиваться! Наш квалифицированный переводчик способен без труда прочитать аукционный лист и предоставить Вам качественный перевод!

    Как найти и посмотреть аукционник на автомобиль? Достаточно просто – на сайте всегда доступны статистика продаж и поиск по номеру лота.

    АУКЦИОННАЯ ОЦЕНКА

    Оценка

    Состояние

    Соответствие кузовной оценки

    Соответствие оценки интерьера

    S

    Автомобиль не старше 12-ти месяцев
    Пробег до 5 000 км
    Без повреждений

    S

    S

    6

    Автомобиль не старше 24-х месяцев
    Пробег до 20 000 км
    Незначительные недостатки

    A и лучше

    A и лучше

    5

    Автомобиль не старше 36-ти месяцев
    Пробег до 40 000 км
    Несколько небольших недостатков на кузове
    Пятно, загрязнение, прожог интерьера и т.п.

    A и лучше

    B и лучше

    4.5

    Автомобиль не старше 60-ти месяцев
    Пробег до 60 000 км
    Недостатки в нескольких местах на кузове
    Прожоги в интерьере, трещины, потертости, изменение или потеря цвета и т.п.

    B и лучше

    C и лучше

    4

    Пробег до 100 000 км
    Ресурс и состояние узлов и агрегатов пригодны для эксплуатации
    Заметные недостатки в нескольких местах требующие дополнительного участия

    C и лучше

    D и лучше

        

    3.5

    Множественные заметные недостатки оборудования, требующие дополнительного восстановления или замены

    D и лучше

    E и лучше

    3

    Большое количество недостатков, требующих дополнительного восстановления или замены
    Возможны неисправности в механизмах и агрегатах

    E и лучше

    F и лучше

    2

    Большое количество серьезных недостатков оборудования, требующих дополнительного восстановления или замены
    Автомобиль подвержен коррозии

    F и лучше

    F и лучше

    1

    Полностью требуют существенного ремонта или замены

    S-F

    S-F

    0 или R

    Восстановленный автомобиль

    S-F

    S-F

    Оценка кузова

    S

      Нет повреждений

    A

      С небольшими недостатками
      Есть следы восстановления

    B

      Несколько небольших недостатков
      Ветровое стекло имеет трещину

    C

      С заметными недостатками
      Недостатки на бампере, стекле или крыше
      Есть царапины

    D

      Множество заметных недостатков
      Следы восстановления, требующие дополнительного участия
      Заметна коррозия

    E

      Большое количество серьезных недостатков
      Недостатки в нескольких местах, требующих замены

    F

      Значительно плохое состояние

    Оценка интерьера

    S

      Пробег до 5 000 км
      Нет повреждений

    A

      Пробег до 30 000 км
      Небольшие недостатки
      Пятно, царапина и т.п.

    B

      Небольшие недостатки в нескольких местах
      Прожоги, порезы и порывы

    C

      Заметные недостатки в нескольких местах
      Требуется небольшой дополнительный ремонт
      Порезы, порывы, следы соуса и т.п.

    D

      Заметные недостатки в нескольких местах
      Требуется дополнительный ремонт

    E

      Плохо вычищен
      Требуется замена приборной панели, сиденья, обивки

    F

      Значительно плохое состояние

    Обозначения повреждений кузова

    Стандартные символы повреждений

    Царапина

    A1

    Длина царапины 10 см

    A2

    Длина царапины 20 см

    A3

    Длина царапины 40 см

    A4

    Больше A3

    Вмятина

    U1

    Вмятина размером с мяч для гольфа

    U2

    Вмятина размером с теннисный мяч

    U3

    Вмятина размером с футбольный мяч

    U4

    Больше U3

    Вмятина с царапиной

    B1

    Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа

    B2

    Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч

    B3

    Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч

    B4

    Больше B4

    Оценка лакокрасочного покрытия

    P1

    Небольшая потеря и стертость краски

    P2

    Частичная потеря и стертость краски

    P3

    Большая потеря и стертость краски

    P4

    Больше P4

    Следы восстановления

    W1

    Есть следы восстановления

    W2

    Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены

    W3

    Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов

    W4

    Больше W4

    Ржавчина

    S1

    Ржавчина размером с мяч для гольфа

    S2

    Ржавчина размером с теннисный мяч

    S3

    Ржавчина размером с футбольный мяч

    S4

    Больше S3

    Коррозия

    C1

    Коррозия размером с мяч для гольфа

    C2

    Коррозия размером с теннисный мяч

    C3

    Коррозия размером с футбольный мяч

    C4

    Больше C3

    Сколы лобового стекла

    G

    Есть скол на лобовом стекле

    Замена

    XX

    Проведена замена

    Необходимость замены

    Лобовое стекло

    X1

    Трещина 1 см или следы ремонта

    X2

    Трещина 2 см или следы ремонта

    X3

    Больше X2

    Другие стекла

    X

    Трещина

    Бампер

    X1

    Небольшая трещина и порыв (5 см)

    X2

    Тоже что и X1 в нескольких местах

    X3

    Больше X2

    Потолок

    X1

    Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта

    X2

    Порез (20 см) или следы ремонта

    X3

    Больше X2

    Расшифровка некоторых сокращений, встречающихся на аукционном листе

    3D/5D

    Три, пять дверей

    4WD

    Полноприводной автомобиль

    4C, 5C

    4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке

    5F

    5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона

    5spd

    5 скоростная механическая коробка переключения передач

    AAC

    Кондиционер с климат контролем

    AB. SRS

    Подушка безопасности

    ABS

    Антиблокировочная тормозная система

    AC

    Кондиционер

    Aero

    Полный аэро-обвес автомобиля

    AFC

    Озонатор воздуха

    AT

    Автоматическая коробка переключения передач

    AW

    Алюминиевые литые колесные диски

    C4, C5

    4, 5 скоростная механическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке

    CA

    Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке

    CA(T)

    Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке

    CAT

    Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке

    CD

    Проигрыватель компакт-дисков

    CS

    Кассетный стерео магнитофон

    CVT

    Вариатор

    EVC

    Контроллер ограничения оборотов двигателя (для форсированных двигателей)

    F4, F5, F6

    4, 5, 6-ступенчатая механическая коробка передач

    FA

    Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона

    FA(T), FAT

    Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона

    G bird

    Антикаррозийное покрытие

    GPS

    Навигационная система

    HR

    Высокая крыша

    HT

    Седан

    LD

    Самоблокирующийся дифференциал

    LSD

    Дифференциал с повышенным внутренним трением

    MD

    Проигрыватель мини-дисков

    MT

    Механическая коробка переключения передач

    NAVI

    Навигационная система

    PS

    Гидроусилитель руля

    PW

    Электрические стеклоподъемники

    SQ

    Секвентальная коробка передач (типтроник, стептроник)

    RS

    Задний спойлер

    SD

    Седан

    SR

    Люк

    SRS

    Воздушная подушка безопасности

    ST

    Стереомагнитола

    T

    Наличие запасного колеса

    TCS

    Система контроля покрытия дороги

    TRC

    Система контроля покрытия дороги

    TV

    Телевизор

    Как читать аукционный лист японского автомобиля (Инструкции на английском языке)

    Те, кто продают подержанные автомобили, придерживаются одного золотого правила: никогда не покупайте транспортное средство без механической проверки. Но что, если вы покупаете подержанный автомобиль за границей? Как вы можете проверить состояние автомобиля, не видя и не проверяя его из первых рук?

    Если вы импортируете подержанный автомобиль из Японии, вы можете проверить состояние автомобиля, просмотрев его лист аукциона. Звучит легко, правда? Это определенно так, особенно если вы умеете читать японские символы.Но если вы являетесь частью большинства, кто этого не делает, вам придется научиться читать листы японских автомобильных аукционов, чтобы вы могли принять обоснованное решение о покупке.

    В качестве полного руководства ниже приведены некоторые сведения, которые вы должны знать о просмотре листа автомобильного аукциона.

    Что такое японский автомобильный аукцион?

    Все подержанные автомобили в Японии проходят тщательный осмотр перед началом автомобильного аукциона. Рейтинг для автомобилей отображается на японском автомобильном аукционе, который составляется профессиональными инспекторами, нанятыми аукционными домами.

    Аукционный лист автомобиля заполняется после полного механического осмотра. На этапе испытаний внутренняя и внешняя части автомобиля классифицируются на основе ряда стандартов. Помимо марок транспортного средства, на японском автомобильном аукционе также отображаются объяснения инспектора по оценкам, присвоенным транспортному средству, а также оценка его общего состояния.

    Что находится на автомобильном аукционе?

    В листе автомобильного аукциона представлена ​​основная информация о транспортном средстве, включая следующую информацию:

    • Месяц и год производства: Фактический месяц и год выпуска автомобиля отображаются на листе автомобильного аукциона, чтобы помочь потенциальным покупателям рассчитать его точное значение. возраст.
    • Номер лота: В Японии представлен самый большой выбор моделей и марок подержанных автомобилей. Подержанные автомобили сгруппированы в разные лоты. Номер партии позволяет вам четко идентифицировать и найти автомобиль. Кроме того, это полезно при проверке отчета об автомобильных аукционах.
    • Тип кузова: Если автомобиль был построен с 4 дверями, в этом разделе написано «4D».
    • Объем двигателя: В листе автомобильного аукциона приведены данные о размере двигателя автомобиля.
    • Тип автомобиля: Как видно из названия, этот сегмент предоставляет данные о типе транспортного средства.
    • Детали интерьера и экстерьера: Как уже упоминалось выше, инспектор оценивает внутренние и внешние части автомобиля, чтобы дать потенциальным покупателям представление о его общем качестве. Оценка экстерьера автомобиля отображается слева, а оценка салона — в правой части коробки. A — высшая оценка, присуждаемая как за внешние, так и за внутренние детали.
    • Код шасси: Все автомобили японского производства имеют собственный код шасси.
    • Номер шасси: Используемый для проверки подлинности и проверки покупки, номер шасси помогает вам проверить, является ли купленное вами в Интернете транспортное средство тем же, что отправлено в вашу страну.
    • Оценка аукциона: Оценка аукциона — это общая оценка состояния автомобиля. «S» означает новый, «R» для ремонта и «XX» означает поврежденный автомобиль. Также автомобиль оценивается по числовым показателям.Как правило, чем ниже показатель, тем ниже качество автомобиля. Ниже приведено руководство по системе оценок:
    • класс 6: Новый
    • класс 5: Как новый
    • класс 4,5: Очень мало используется
    • класс 4: Используется с малейшим пятна
    • Степень 3,5: Хорошее состояние с видимыми пятнами
    • Степень 3: Среднее состояние со слабым повреждением
    • Степень 2: Плохое состояние
    • Степень R или RA: Отремонтированные или сильно модифицированные транспортные средства
    • Комментарии: Это та часть, где инспектор / продавец записывает комментарии о транспортном средстве.Комментарии написаны японскими символами, но вы можете использовать Google Translate или любое приложение для перевода на другие языки, чтобы вы могли понять комментарии в этом разделе.
    • Дополнительные функции: В этом разделе показана система кондиционирования воздуха и тип трансмиссии автомобиля. Например, «FAT» означает «Автоматическая коробка передач с переключением полов», а «AAC» означает «Автоматическая система кондиционирования воздуха или климат-контроль».
    • Дополнительные аксессуары: В этом разделе инициалы используются для обозначения любых дополнительных функций автомобиля.Например, «PW» обозначает электрические стеклоподъемники, а «PS» означает гидроусилитель руля.
    • Пробег
    • Диаграмма: Диаграмма автомобиля дает вам четкий обзор общего состояния автомобиля. Включает в себя любые вмятины, царапины и дефекты на кузове автомобиля. Недостатки представлены буквенными символами, которые переводятся в дефекты и различной степени тяжести. Ниже приведен перевод каждого символа:

    Изучив ведомость автомобильных аукционов, вы сможете принимать обоснованные решения при импорте подержанного автомобиля из Японии.Если вам нужна дополнительная гарантия, вы можете попросить аукционный дом провести более тщательный осмотр автомобиля перед покупкой автомобиля. Мы в Carused.jp предоставляем эту услугу бесплатно для любого из наших клиентов! Мы можем помочь вам прочитать аукционный лист!

    Некоторые полезные связанные статьи
    . USS Аукционы по подержанным автомобилям в Японии — Объяснение аукционных листов

    «Elite Auto Export Japan с радостью предоставит БЕСПЛАТНЫЙ доступ к АУКЦИОНУ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ с сегодняшнего дня!

    Зайдите на —

    https://www.eliteautoexportjapan.com/japanese-used-car-auctions/

    и подпишитесь на бесплатный доступ. ”

    Аукционные листы являются неотъемлемой частью покупки подержанных автомобилей из Японии.

    USS Аукционные листы — это первая точка осмотра при выборе подержанного автомобиля для покупки.Отчеты об аукционе составляются профессиональными инспекторами, нанятыми аукционным домом, независимо от нас, вашего агента по экспорту и продавца данного автомобиля. Они могут дать нам достаточно хорошее представление о состоянии, истории и рыночной стоимости конкретного транспортного средства до начала аукциона с базовой информацией, такой как —
    • Если у транспортного средства есть какая-либо история аварий
    • Дата первой регистрации транспортного средства в Японии (важно, когда покупка автомобиля, такого как Mercedes Benz, поскольку дата регистрации и фактическая дата производства могут отличаться)
    • Любые вмятины или царапины на транспортном средстве, оцененные по серьезности.
    • Фактический номер шасси (Используется для определения года выпуска автомобиля и уточнения у изготовителя любых заводских опций и т. Д.) (Также важно убедиться, что продаваемый вами автомобиль является поставляемым!)
    • Любая ржавчина или коррозия на транспортном средстве.
    • Состояние салона
    • Любые проблемы с двигателем или шумом трансмиссии
    • Утечки масла
    • Если автомобиль был заново обработан.

    После того, как инспектор проверил транспортное средство, он (или она) будет «Оценивать» (объяснение приведенных ниже оценок) интерьера и экстерьера автомобиля, а также присваивает автомобилю общий балл, давая нам четкое представление о состояние и стоимость автомобиля на рынке.

    Несмотря на то, что аукционные листы являются отличным ресурсом, на них не следует полагаться на 100%, и их следует использовать только как показатель состояния автомобиля. Помимо аукционных листов, мы всегда проверяем автомобиль лично, чтобы получить точную картину целевого автомобиля. На самом деле мы можем позвонить вам из-за автомобиля на аукционе для более подробного осмотра, что даст вам уверенность в том, что вы покупаете.

    Ниже вы найдете более подробную информацию о классификации аукционных листов и внутренних оценках, а также полный перевод нескольких различных аукционных листов — очень полезная информация для чтения аукционных листов Японии, если вы не владеете японским языком !.Мы также можем помочь с переводом аукционных листов.

    . Как купить на Японском Автомобильном Аукционе — более 140 000 автомобилей на выбор

    Почему мы можем дешево продавать на аукционе? Ответы следующие пять:

    1. Участие в общенациональных аукционах
    2. Мы знакомы с моделями, которые можно купить дешево
    3. Узкоспециализированный персонал проверяет автомобили на месте
    4. Тендерные сборы бесплатны
    5. Стоимость после покупки сокращено до минимума
    1. Участие в общенациональных аукционах

    Поскольку мы связаны с местными аукционными площадками по всей Японии, мы можем понять характеристики каждого региона и приобрести автомобиль по вашему выбору по самой низкой цене.Местные регионы, такие как Хоккайдо и Тохоку (северная часть Японии) и регион Кюсю (самая западная часть Японии), как правило, имеют более высокие внутренние сборы за доставку во двор, но многие автомобили также можно купить дешево в ожидании торгов. Мы знакомы с местами, где это возможно, и это можно купить дешево. Есть также места, где вы можете купить дешево в зависимости от модели автомобиля, класса и характеристик автомобиля.

    Есть места, где вы можете купить 4WD и грузовики дешево, и мы выберем место, где вы можете купить дешево, в соответствии с вашим запросом и направим вас.

    2. Мы знакомы с моделями, которые можно приобрести дешево, и по рыночным ценам

    Ежедневно на аукцион выставляется значительное количество автомобилей, но ни одно из них не совпадает. Таким образом, технологии необходимы для точного прогнозирования суммы выигравшей заявки. от состояния автомобиля и предоставить его клиенту. Наша компания записывает информацию о прошедших успешных торгах с помощью нашей собственной системы и рассчитывает рыночную цену для каждой модели из системы, поэтому мы можем правильно оценить рыночную цену.Вместе с этим, наши продавцы могут предоставить самый дешевый автомобиль, который соответствует запросу клиента, принимая во внимание различные условия, такие как модельный год, код модели, пробег и состояние автомобиля с более чем 10-летним ноу-хау.

    3. Узкоспециализированный персонал осматривает транспортные средства на месте.

    Обычно агент, предлагающий цену, делает успешную ставку на автомобиль в режиме онлайн, вы не можете увидеть его. Но наша компания отличается! Специализированный персонал, связанный с нами, проверит состояние автомобиля перед аукционом и фактически запустит двигатель, чтобы проверить, есть ли какие-либо проблемы, поэтому мы можем более точно оценить цену и предложить ее дешево.

    4. Без агентского вознаграждения

    Перед аукционом необходимо внести депозит, но полная сумма будет использована для транспортного средства, поэтому агентское вознаграждение не взимается! Конечно, вы можете искать автомобили на аукционе через наш сайт бесплатно, и членский взнос не взимается. Поскольку агентское вознаграждение не взимается, вы можете уменьшить стоимость и общую плату.

    5. Стоимость после покупки снижается до минимума

    Наша компания экспортирует более 300 автомобилей каждый месяц, и их число увеличивается с каждым годом.Из-за объема экспорта автомобилей мы минимизируем различные транспортные расходы, такие как стоимость наземных перевозок, транспортные расходы и экспедиторские расходы. Кроме того, поскольку мы связаны с экспедиторами практически во всех регионах страны, даже если вы приобретаете их на месте, вы можете доставить их в ближайший порт и отправить их, Таким образом, вы можете сократить расходы, такие как внутренняя плата.

    По сравнению с другими компаниями наша компания дешевле!

    # Метка Другие Carused.jp
    1 Цена автомобиля 500 000 JPY 500 000 JPY
    2 Плата за участие
    (Вы предлагаете цену на автомобиль, она стоит 500 иен)    		 500 JPY БЕСПЛАТНО
    3 Плата за успешное проведение торгов 40 000 JPY 20 000 JPY
    4 Плата за внутренние перевозки
    * зависит от того, где вы покупаете    		 15 000 JPY 10 000 JPY
    5 Стоимость доставки (плата за загрузку на судно) 20 000 JPY 15 000 JPY
    6 Отмена регистрации и международная почта 10 000 JPY 5 000 JPY
    7 Плата за обслуживание (Наша прибыль)
    * Зависит от цены автомобиля    		 40 000 JPY 30 000 JPY 90 043
    8 Общая стоимость 625 500 JPY 580 000 JPY
    Carused.JP 45,500JPY ДЕШЕВЛЕ !!

    Ход успешных торгов на аукционах

    1. Выберите автомобиль — Об онлайн-аукционе

    На аукционе подержанных автомобилей в Японии миллионы подержанных автомобилей выставляются на аукционах каждую неделю.

    С момента основания в 2009 году мы делаем успешную ставку на этом аукционе и поставляем высококачественные японские автомобили клиентам по всему миру.

    Мы сделаем успешную заявку на заказанное клиентом транспортное средство и доставим его в порт, ближайший к клиенту.Кроме того, для того, чтобы точно передать состояние автомобиля перед покупкой, мы проводим предварительную проверку высокоспециализированным персоналом на площадке аукциона.

    Поэтому, заплатив цену, вы не будете разочарованы тем, что «состояние автомобиля оказалось хуже, чем ожидалось».

    Здесь мы представим простой процесс, когда мы сделаем успешную ставку от нашего имени.

    2. Внесите депозит

    «Перед тем, как сделать успешную ставку на аукционе, вам необходимо оплатить депозит с помощью PayPal.«

    Мы установим сумму депозита в соответствии с суммой транспортного средства, но мы не будем использовать эту сумму, пока не сделаем успешную ставку.

    В маловероятном случае, если вы не сможете сделать успешную ставку для транспортного средства, вы можете используйте его в качестве запасного транспортного средства или попросите возмещение

    Наши сотрудники тщательно направят вас в соответствии с вашим запросом

    3. Выиграйте ставку
    ★ Предварительная проверка

    Знаете ли вы «Аукционный лист»? A лист, который описывает состояние транспортного средства, когда транспортное средство выставлено на продажу.

    Примерное состояние автомобиля можно увидеть, просмотрев этот аукционный лист, но на прилагаемых фотографиях представлены только несколько фотографий экстерьера, а на аукционном листе отсутствуют автомобили с царапинами, вмятинами и коррозией.

    Но не волнуйся. У нас есть специальный персонал, который может провести предварительную проверку и сфотографировать автомобиль, и мы перед покупкой проинформируем клиента о состоянии автомобиля с помощью фотографии.

    При покупке автомобиля по высокой цене за единицу вы можете приобрести его с чувством безопасности.


    ★ Торговый агент

    Если вы удовлетворены состоянием автомобиля и заплатите цену автомобиля, мы сделаем успешную ставку от вашего имени.

    В аукционе может участвовать только ограниченное количество участников, поэтому в нем могут участвовать только компании с ограниченной ответственностью.

    На аукционе автомобиль выставляется на аукцион, и мы делаем ставки дистанционно. Обратите внимание, что каждый автомобиль будет продан примерно за 10 секунд.

    Нам необходимо оперативно связаться с клиентом и подготовить успешную ставку перед аукционом автомобиля. Если цена продажи выставочной стороны будет превышена, автомобиль будет «распродан», чтобы сделать успешную ставку.

    Если до достижения цены продажи нет покупателя, транспортное средство будет «текущим, не проданным». Поэтому, чтобы покупать дешево, важно знать рыночную цену каждого автомобиля.Более 10 лет мы выигрываем различные автомобили для наших клиентов по всему миру,

    Мы выигрываем различные автомобили для наших клиентов по всему миру более 10 лет: «Мы свяжемся с вами как можно скорее, транспортное средство было куплено или нет, и если нет, мы, как правило, предложим другое транспортное средство. «

    4. Подтверждение и доставка в порт

    После успешного предложения автомобиль будет доставлен с места аукциона во двор рядом с нашим филиалом. порт, и начнется доставка.

    Транспортировка во двор обычно занимает 3-7 дней, в зависимости от расстояния до места проведения аукциона.

    После этого мы организуем доставку в кратчайшие сроки и свяжемся с клиентом, но персонал организует доставку как можно скорее, чтобы автомобиль вылетел из Японии в течение 2-3 недель после прибытия, и мы будем информировать тебя.

    Кроме того, мы будем нести ответственность за экспорт в страны, которые требуют проверки перед отгрузкой.

    Что касается графика отгрузки, мы будем информировать вас о состоянии транспортного средства один за другим, от отправки чека коносамента, копии отправленного ч / б до отправки оригинала коносамента.Вы можете без беспокойства ждать, пока прибудет машина.

    5. Отгрузка и отправка документов

    Когда клиент забирает автомобиль на месте, требуются «Коносамент» и «Экспортный сертификат», и мы подготовим коносамент, когда будет решена доставка.

    Мы создадим документы, тщательно проверяя правильность подробной информации о грузополучателе / ​​уведомляющей стороне / порту прибытия / конечном пункте назначения / транспортном средстве, указанных в коносаменте.

    Через несколько дней после выхода из порта наша транспортная компания получит коносамент и экспортный сертификат, и мы отправим его вам по DHL в течение недели после прибытия.

    Пожалуйста, будьте уверены, что мы сообщим вам по электронной почте о завершении отгрузки и номере для отслеживания.

    В зависимости от страны, в которой вы живете, документы поступят примерно через неделю или через 10 дней после их прибытия и могут быть отслежены с помощью номера отслеживания.

    6.Требование

    После того, как транспортное средство прибудет на место, мы заберем транспортное средство с документами, описанными выше.

    Мы получили много голосов, таких как «Коммутирование стало удобнее», «Автомобиль, который я купил, обогатил мою жизнь», «и так далее.

    Если вы довольны автомобилем после его прибытия, сделайте снимок и отправьте его нам!

    В знак признательности мы предлагаем небольшой подарок нашим клиентам, которые отправляют нам голоса пользователей.

    Как проверить аукционный лист

    Как проверить аукционный лист | JTM Co., Ltd.

    Часы работы

    пн-пт 10:00 — 19:00

    Позвоните нам сейчас

    + 81-45-450-7100

    Главная »Как выглядят аукционные листы

    Аукцион ранга

    Внешний вид

    Марка Пробег Состояние
    S Менее 10 000 км Как новенький
    6 Менее 30 000 км Как новенький
    5 Менее 60 000 км Отлично
    4.5 Менее 100 000 км Очень хорошо
    4 Менее 150 000 км Очень хорошо
    3,5 Менее 150 000 км Хорошо
    3 ОК
    2 Плохо
    1 Модифицированные, Гоночные автомобили
    R История ДТП автомобиля
    R / 1 История изменений и происшествий
    *** Аварийный

    Хорошо рекомендовано

    Среднее

    Нужно быть осторожным

    Интерьер

    Марка Стандарты
    А Очень чистый, как пресный новый
    B Очень чистый
    С Средний уровень
    — Некоторая грязь, но будет B, если ее почистить.
    4,5 -Несколько ожогов, разрывов, порезов
    -Грязь, которую невозможно очистить
    E -Большая трещина на панели приборов, требует замены;
    -Грязь (салон, сиденья), обрыв

    Хорошо рекомендовано

    Среднее

    Нужно быть осторожным

    Сравнение лет

    На листе аукциона год изготовления указан не по западному календарю.

    61 62 63 64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Пробег

    Иногда рядом с местом пробега бывает отметка:

    «$» означает, что одометр был заменен, но это истинный пробег

    «*» означает, что пробег

    не соответствует действительности.

    «#» означает, что пробег

    неизвестен.

    Знак проверки

    B1

    Небольшой дефект на бамперах (размером с большой палец)

    U3

    Заметный дефект на бамперах

    W1

    Ремонтная метка / волна (с трудом обнаруживаемая)

    Х

    Элемент требует замены

    R

    Устранена трещина на лобовом стекле

    RX

    Исправлена ​​трещина на лобовом стекле (необходимо заменить)

    Переведем аукционный лист запрашивающих авто.
    Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь, если вам трудно понять аукционный лист.

    Знак проверки

    Когда следующие основные детали пламени (1 ~ 2) будут отремонтированы или заменены, это будет история ДТП.

    Аукционный лист

    Как читать лист японского автомобильного аукциона (инструкции на английском языке)

    Те, кто продает подержанные автомобили, живут по одному золотому правилу: никогда не покупайте автомобиль, не проверив его механически. Но что, если вы покупаете подержанный автомобиль за границей? Как можно проверить состояние автомобиля, не видя и не тестируя его воочию?

    Если вы импортируете подержанный автомобиль из Японии, вы можете проверить состояние автомобиля, просмотрев лист аукциона.Звучит просто, правда? Это определенно так, особенно если вы умеете читать японские иероглифы. Но если вы относитесь к числу тех, кто этого не делает, вам нужно научиться читать листы японского автомобильного аукциона, чтобы принять осознанное решение о покупке.

    В качестве полного руководства ниже приведены некоторые вещи, которые вы должны знать о просмотре листа аукциона автомобилей.

    Что такое лист аукциона японских автомобилей?

    Все автомобили с пробегом в Японии проходят тщательную проверку перед началом автомобильного аукциона.Рейтинг автомобилей отображается на листе японского автомобильного аукциона, который готовят профессиональные инспекторы, нанятые аукционными домами.

    Аукцион автомобилей заполняется после полной механической проверки. На этапе тестирования внутренние и внешние части автомобиля оцениваются на основе набора стандартов. Помимо оценок транспортного средства, лист японского автомобильного аукциона также отображает объяснение инспектора оценок, присвоенных транспортному средству, вместе с оценкой его общего состояния.

    Что находится в листе автомобильного аукциона?

    В листе автомобильного аукциона представлена ​​основная информация о транспортном средстве, в том числе следующая:

    • Месяц и год производства: Фактический месяц и год производства автомобиля отображаются на листе автомобильного аукциона, чтобы потенциальные покупатели могли рассчитать его точный возраст.
    • Номер лота: В Японии самый большой выбор моделей и марок подержанных автомобилей. Подержанные автомобили сгруппированы по разным лотам. Большое количество номеров позволяет четко идентифицировать и определять местонахождение транспортного средства.Кроме того, это полезно для проверки отчета об автомобильном аукционе.
    • Тип кузова: Если автомобиль был построен с 4 дверями, в этом разделе написано «4D».
    • Объем двигателя: Лист аукциона автомобилей предоставляет данные о размере двигателя транспортного средства.
    • Тип автомобиля: Как следует из названия, этот сегмент предоставляет данные о типе автомобиля.
    • Детали интерьера и экстерьера: Как упоминалось выше, инспектор оценивает внутренние и внешние части транспортного средства, чтобы дать потенциальным покупателям представление об его общем качестве.Оценка внешнего вида автомобиля отображается слева, а оценка салона — в правой части поля. A — это высшая оценка, присуждаемая как за внешние, так и за внутренние детали.
    • Код шасси: Все автомобили, произведенные в Японии, имеют собственный код шасси.
    • Номер шасси: Используемый для аутентификации и подтверждения покупки, номер шасси помогает вам проверить, является ли автомобиль, приобретенный через Интернет, тем же автомобилем, который был отправлен в вашу страну.
    • Аукционная оценка: Аукционная оценка — это общая оценка состояния автомобиля. «S» означает новый, «R» — отремонтированный, «XX» — поврежденный автомобиль. Также машина оценивается по числовым цифрам. Как показывает практика, чем ниже показатель, тем ниже качество автомобиля. Ниже приводится руководство по системе оценок:
    • Сорт 6: Совершенно новый
    • Сорт 5: Как новый
    • Сорт 4.5: Очень мало используется
    • Сорт 4: Используется с малейшими пятна
    • Степень 3.5: Хорошее состояние с видимыми дефектами
    • Уровень 3: Среднее состояние с легкими повреждениями
    • Уровень 2: Плохое состояние
    • Уровень R или RA: Отремонтированные или сильно модифицированные автомобили
    • Комментарии: Это та часть, где инспектор / продавец записывает отзывы о транспортном средстве. Комментарии написаны японскими иероглифами, но вы можете использовать Google Translate или любое приложение для языкового перевода, чтобы вы могли понимать комментарии в этом разделе.
    • Дополнительные функции: В этом разделе отображается система кондиционирования воздуха и тип трансмиссии автомобиля. Например, «FAT» означает автоматическую коробку передач с переключением на пол, а «AAC» означает автоматический кондиционер или климат-контроль.
    • Дополнительные аксессуары: В этом разделе инициалы используются для обозначения любых дополнительных характеристик автомобиля. Например, «PW» означает электрические стеклоподъемники, а «PS» означает гидроусилитель руля.
    • Пробег
    • Схема: Схема автомобиля дает вам четкое представление об общем состоянии автомобиля.Это любые вмятины, царапины, изъяны на кузове автомобиля. Дефекты представлены буквенными символами, обозначающими дефекты различной степени серьезности. Ниже приводится перевод каждого символа:

    Просматривая лист аукциона автомобилей, вы можете принимать обоснованные решения при импорте подержанного автомобиля из Японии. Если вам нужна дополнительная гарантия, вы можете попросить аукционный дом провести более тщательный осмотр автомобиля перед покупкой. Мы в Carused.jp предоставляет эту услугу бесплатно любому из наших клиентов! Мы поможем вам прочитать аукционный лист!

    Теперь, когда вы знаете, как читать аукционный лист, зарегистрируйтесь в нашей системе аукционов и найдите свой лучший автомобиль!

    Некоторые полезные статьи по теме

    Почему проверка аукционного листа так важна?

    анонимный, в каком ты часовом поясе?

    Чтобы ваш календарь, напоминания о мероприятиях и другие функции всегда были правильно, сообщите нам свой часовой пояс (и другие данные), используя раскрывающиеся меню ниже:

    никто

    По умолчанию (Тихоокеанский часовой пояс) Тихоокеанское время (США и Канада) (GMT-08: 00) Горное время (США и Канада) (GMT-07: 00) Центральное время (США и Канада) (GMT-06: 00) Восточное время (США и Канада) (GMT-05: 00) Атлантическое время (Канада) (GMT-04: 00) Гавайи (GMT-10: 00) Аляска (GMT-09: 00) Аризона (GMT-07: 00) Саскачеван ( GMT-06: 00) Индиана (Восток) (GMT-05: 00) Ньюфаундленд (GMT-03: 30) Лондон (GMT) Перт (GMT + 08: 00) Евкла (GMT + 08: 45) Дарвин (GMT + 09 : 30) Аделаида (GMT + 09: 30) Брисбен (GMT + 10: 00) Канберра (GMT + 10: 00) Карри (GMT + 10: 00) Хобарт (GMT + 10: 00) Линдеман (GMT + 10: 00) ) Мельбурн (GMT + 10: 00) Сидней (GMT + 10: 00) Брокен-Хилл (GMT + 10: 30) Лорд-Хау (GMT + 11: 00) Окленд, Новая Зеландия (GMT + 12: 00) Дублин, Ирландия ( GMT) Лиссабон, Португалия (GMT) Амстердам, Нидерланды (GMT + 01: 00) Белград, Сербия (GMT + 01: 00) Берлин, Германия (GMT + 01: 00) Братислава, Словакия (GMT + 01: 00) Будапешт, Венгрия (GMT + 01: 00) Брюссель, Бельгия (GMT + 01: 00) Копенгаген, Дания (GMT + 01: 00) Любль ана, Словения (GMT + 01: 00) Мадрид, Испания (GMT + 01: 00) Париж, Франция (GMT + 01: 00) Прага, Чехия (GMT + 01: 00) Сараево, Босния и Герцеговина (GMT + 01: 00) Скопье, Северная Македония (GMT + 01: 00) Рим, Италия (GMT + 01: 00) Стокгольм, Швеция (GMT + 01: 00) Вена, Австрия (GMT + 01: 00) Варшава, Польша (GMT + 01 : 00) Загреб, Хорватия (GMT + 01: 00) Афины, Греция (GMT + 02: 00) Бухарест, Румыния (GMT + 02: 00) Хельсинки, Финляндия (GMT + 02: 00) Стамбул, Турция (GMT + 02 : 00) Киев, Украина (GMT + 02: 00) Минск, Беларусь (GMT + 02: 00) Рига, Латвия (GMT + 02: 00) София, Болгария (GMT + 02: 00) Таллинн, Эстония (GMT + 02 : 00) Вильнюс, Литва (GMT + 02: 00) Москва, Россия (GMT + 03: 00) Волгоград, Россия (GMT + 03: 00) Амман, Иордания (GMT + 02: 00) Бейрут, Ливан (GMT + 02 : 00) Иерусалим, Израиль (GMT + 02: 00) Багдад, Ирак (GMT + 03: 00) Кувейт (GMT + 03: 00) Эр-Рияд, Саудовская Аравия (GMT + 03: 00) Тегеран, Иран (GMT + 03: 30) Баку, Азербайджан (GMT + 04: 00) Маскат, Оман (GMT + 04: 00) Тбилиси, Грузия (GMT + 04: 00) Ереван ан, Армения (GMT + 04: 00) Екатеринбург, Россия (GMT + 05: 00) Карачи, Пакистан (GMT + 05: 00) Ташкент, Узбекистан (GMT + 05: 00) Калькутта, Индия (GMT + 05: 30) Шри-Джаяварденепура, Шри-Ланка (GMT + 05: 30) Катманду, Непал (GMT + 05: 45) Алматы, Казахстан (GMT + 06: 00) Дакка, Бангладеш (GMT + 06: 00) Новосибирск, Россия (GMT + 06: 00) Янгон, Мьянма (GMT + 06: 30) Бангкок, Таиланд (GMT + 07: 00) Красноярск, Россия (GMT + 07: 00) Джакарта, Индонезия (GMT + 07: 00) Пекин, Китай (GMT + 08: 00) Чунцин, Китай (GMT + 08: 00) Гонконг, Китай (GMT + 08: 00) Иркутск, Россия (GMT + 08: 00) Куала-Лумпур, Малайзия (GMT + 08: 00) Сингапур (GMT + 08: 00) Тайбэй, Тайвань (GMT + 08: 00) Улан-Батаар, Монголия (GMT + 08: 00) Урумчи, Китай (GMT + 08: 00) Сеул, Корея (GMT + 09: 00) Токио, Япония (GMT + 09 : 00) Якутск, Россия (GMT + 09: 00) Владивосток, Россия (GMT + 10: 00) Камчатка, Россия (GMT + 12: 00) Магадан, Россия (GMT + 11: 00) Тихуана, Мексика (GMT-08 : 00) Чиуауа, Мексика (GMT-07: 00) Масатлан, Мексика (GM T-07: 00) Мехико, Мексика (GMT-06: 00) Монтеррей, Мексика (GMT-06: 00) Центральная Америка (GMT-06: 00) Канкун, Мексика (GMT-05: 00) Богота, Колумбия ( GMT-05: 00) Лима, Перу (GMT-05: 00) Рио-Бранку, Бразилия (GMT-05: 00) Каракас, Венесуэла (GMT-04: 30) Манаус, Бразилия (GMT-04: 00) Сантьяго, Чили (GMT-04: 00) Ла-Пас, Боливия (GMT-04: 00) Буэнос-Айрес, Аргентина (GMT-03: 00) Бразилиа, Бразилия (GMT-03: 00) Монтевидео, Уругвай (GMT-03: 00) Касабланка , Марокко (GMT) Монровия, Либерия (GMT) Западно-Центральная Африка (GMT + 01: 00) Каир, Египет (GMT + 02: 00) Хараре, Зимбабве (GMT + 02: 00) Йоханнесбург, Южная Африка (GMT + 02: 00) Виндхук, Намибия (GMT + 02: 00) Найроби, Кения (GMT + 03: 00) Гренландия (GMT-03: 00) Средняя Атлантика (GMT-02: 00) Азорские острова (GMT-01: 00) Кабо-Верде Острова (GMT-01: 00) Рейкьявик, Исландия (GMT) Гуам (GMT + 10: 00) Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея (GMT + 10: 00) Фиджи (GMT + 12: 00) Международная линия перемены дат на запад (GMT- 12:00) Остров Мидуэй (GMT-11: 00) Самоа (GMT-11: 00) Сброс настроек

    Установить формат даты / времени:

    Выберите формат времени: 12 часов (e.грамм. 13:00) 24 часа (например, 13:00)
    Выберите формат даты: m / d / yyyyd / m / yyyyd.m.yyyyd-m-yyyyyyyy-mm-ddyyyy.mm.dd

    В 12-часовом формате часы будут отображаться от 1 до 12 с «утра». и «после полудня» отображается после времени (например, 13:00). В 24-часовом формате часы будут отображаться как от 00 до 23 (например, 13:00).
    Вы всегда можете изменить свой часовой пояс, зайдя в настройки своей учетной записи.

    Используйте раскрывающееся меню для просмотра событий в другом часовом поясе.Основной часовой пояс будет отображаться в скобках.

    Используйте раскрывающееся меню для просмотра событий в другом часовом поясе. Основной часовой пояс будет отображаться в скобках.

    Проверка аукционного листа и достоверный отчет

    Ваше имя:

    Ваш адрес электронной почты:

    Номер мобильного:

    Страна Бангладеш, Афганистан, Аландские острова, Албания, Алжир, Американское Самоа, Андорра, Ангола, Ангилья, Антарктика, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австралия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бельгия, Индия, Индия, Бенин, Великобритания, Беларусь, Бельгия, Бельгия, Индия, Бенин, Великобритания. Бруней-ДаруссаламБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКапо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокос (Килинг) островаКолумбияКоморские островаКонгоКонго, Демократическая Республика принадлежащий Кук IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard остров и МакДональда Острова Святой Престол (Ватикан) Гондурас Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индия, Иран, Исламская Республика Ирак, Ирландия, Остров Человека, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Джерси, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея, Народно-Демократическая Республика. Республика Корея, Республика Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика ЛатвияЛибанЛесотоЛиберияЛибийская Арабская ДжамахирияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМакедония, Бывший Югославская Республика МадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМальтаМаршалловы островаМартиникаМавританияМаврикийМайоттМексикаМикронезия, Федеративные Штаты Молдова, Республика Монако, Монголия, Черногория, Монтсеррат, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Антильские острова, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Остров Норфолк, Северные Марианские острова, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Палестинские территории. ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и Гренадины СамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Грузия и Южная Африка Южные Сандвичевы острова ИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамСвальбард и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирийская Арабская РеспубликаТайвань, провинция КитаяТаджикистанТанзания, Объединенная РеспубликаТаиландТимор-ЛестТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТурция, Турция и Соединенные Штаты, Украина, Соединенные Штаты, Украина, Соединенные Штаты Америки, Украина, Соединенные Штаты Америки, Украина, Соединенные Штаты Америки, Украина Острова Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, США.С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

    .

    Адрес:

    Как читать листы аукционов — Japan Car Direct

    Аукционный лист USS / Отчет

    Аукционный лист ниже является примером из аукционной сети USS. На большинстве аукционов используются немного разные листы. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подробного объяснения и перевода каждого конкретного отчета, который вас интересует.

    S / 6 — Возраст автомобиля менее 12 месяцев с даты первой регистрации.Как новенький. Внешний вид и интерьер находятся в безупречном состоянии.
    5 — Сорт очень труднодоступен, агрегат будет почти в идеальном состоянии с очень незначительными дефектами.
    4,5 — Очень высокая комплектация, в которой можно быть уверенным. Автомобиль может иметь очень незначительные дефекты кузова. Пробег будет выше 5 комплектации.
    4 — Снаружи могут быть небольшие царапины и вмятины. Автомобиль находится в состоянии выше среднего и часто имеет записи о техническом обслуживании.Потребуется только незначительное обслуживание / ремонт, если он вообще потребуется.
    3,5 — это самая распространенная аукционная оценка, и диапазон условий очень широк. Мы рекомендуем провести независимую профессиональную проверку перед началом торгов для всех транспортных средств, особенно с оценкой 3,5 и ниже, чтобы подтвердить состояние транспортного средства. Потребуется стандартное обслуживание и может потребоваться мелкий ремонт.
    RA — Автомобиль, который получил НЕБОЛЬШОЕ аварийное повреждение и был хорошо отремонтирован. За исключением мелких повреждений и ремонта, состояние может быть не ниже 4 степени.5. Однозначно стоит осмотреть!
    3 — На внешней стороне много заметных крупных царапин / потертостей, дефектов краски и / или больших вмятин. Они потребуют кузовных работ и / или покраски. Внутри, скорее всего, будут разрывы, следы от сигаретных ожогов и / или пятна. Эти автомобили в разной степени потребуют ремонта внутри и снаружи.
    R — Автомобиль имеет историю происшествий, и повреждения могли или не могли быть устранены. Как и комплектация 3.5, ассортимент по состоянию очень широкий.Рекомендуем пройти осмотр. Инспекторы смогут сообщить нам, где и насколько серьезен ущерб. Этот сорт часто ассоциируется с дрифт-карами и раллийными автомобилями.
    2 — Автомобиль в очень плохом состоянии и часто обозначает наличие коррозионных ямок — ПРОЙДЕН!

    *** / 0/ 無効 / Blank Grade — Любой из этих знаков указывает на одно или несколько из следующего: 1. Транспортное средство не было проверено аукционным домом 2. Транспортное средство находилось в крупная авария 3.Автомобиль не ходовой 4. Претензии не принимаются. Мы до сих пор можем часто проходить проверки этих классов.

    # / $ / * — Пробег не подтвержден. Если какой-либо из этих символов отображается рядом с указанным пробегом, то аукционный дом не подтверждает пробег автомобиля. Это может быть связано с заменой одометра, 5-значным одометром или просто потому, что он очень старый. Многие автомобили с неподтвержденным пробегом имеют точные часы, это просто аукционная формальность. Пожалуйста, попросите нас подтвердить для вас.

    Присылайте нам любые ссылки, которые вы хотите перевести на [адрес электронной почты]

    Внешний вид / Интерьер
    Эти оценки часто указываются на листах ниже аукционной оценки.Даны оценки от 5, до 1 и от A от до E , причем 5 и A являются наилучшим состоянием . Они напоминают оценку выше

    .

    Сокращения в Аукционном листе

    ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИСТОВ АУКЦИОНА

    «Elite Auto Export Japan рада предоставить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к АУКЦИОНУ ПОД / У АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКИ с сегодняшнего дня!

    Попадание на —

    https: // www.eliteautoexportjapan.com/japanese-used-car-auctions/

    И зарегистрируйтесь для получения бесплатного доступа ».

    Аукционные листы являются важной частью покупки подержанных автомобилей в Японии.

    Аукционные листы USS — это первая точка проверки при выборе подержанного автомобиля для покупки. Отчеты об аукционах составляются профессиональными инспекторами, нанятыми аукционным домом, независимо от нас, вашего экспортного агента и продавца данного транспортного средства.Они могут дать нам довольно хорошее представление о состоянии, истории и рыночной стоимости конкретного автомобиля до начала аукциона с помощью базовой информации, такой как —

    • Если автомобиль имеет историю аварий
    • Дата первой регистрации автомобиля в Японии (Важно при покупке автомобиля, например Mercedes Benz, так как дата регистрации и фактическая дата производства могут отличаться)
    • Любые вмятины или царапины на автомобиле, оцененные по степени серьезности.
    • Фактический номер шасси (Используется для подтверждения года выпуска автомобиля и уточняется у производителя о заводских опциях и т. Д.) (Также важно удостовериться, что продаваемый автомобиль — это тот автомобиль, который был отгружен!)
    • Ржавчина или коррозия на автомобиле.
    • Состояние салона
    • Любой шум двигателя или проблема трансмиссии
    • Утечка масла
    • Если автомобиль был покрашен.

    После того, как инспектор проверит транспортное средство, он (или она) «Оценивает» (объяснение оценок ниже) внутреннюю и внешнюю части транспортного средства, а также дает машине общую оценку, давая нам четкое указание на состояние и стоимость автомобиля на рынке.

    Хотя аукционные листы являются отличным ресурсом, на них не следует полагаться на 100%, их следует использовать только как показатель состояния автомобиля.Помимо аукционных листов, мы всегда проверяем машину лично, чтобы получить истинное представление о целевой машине. Мы действительно можем позвонить вам, стоя рядом с автомобилем на аукционе, для более тщательного осмотра, чтобы вы были уверены в том, что покупаете.

    Ниже вы найдете более конкретную информацию об аукционных листах и ​​внутренних оценках, а также полный перевод нескольких различных аукционных листов — очень полезная информация для чтения японских аукционных листов, если вы не владеете японским свободно !.Мы также можем помочь с переводом аукционных листов.

    Аукционная оценка Деталь
    S Возраст автомобиля менее 12 месяцев с даты первой регистрации и менее 10 000 км.
    Как новый. Внешний вид и интерьер находятся в безупречном состоянии.
    6 Возраст автомобиля менее 36 месяцев с даты первой регистрации и пробег менее 30 000 км.
    В основном очень поздняя модель и новая новая машина.
    5 В машине меньше 50 000км.
    На внешней стороне могут быть небольшие царапины / потертости и вмятины. Это очень сложный сорт для получения, устройство будет почти в идеальном состоянии с очень незначительными дефектами.
    4,5 В машине меньше 100000км. Опять же, очень высокая комплектация, в которой можно быть уверенным. У автомобиля могут быть очень незначительные дефекты кузова, но капитальный ремонт не потребуется. Классы 6,5 и 4,5 — это самые высокие оценки, которые можно ожидать от подержанного автомобиля, и поэтому они привлекают самые высокие цены в 10% лучших.
    4 Длина автомобиля меньше 150 000 км.
    На внешнем виде могут быть царапины / потертости и вмятины. Автомобиль находится в состоянии выше среднего.Нет истории сбоев
    Внутри могут быть разрывы, следы от сигаретных ожогов и / или пятна. Они потребуют небольшого ремонта. Более подробно об этом нам расскажет аукционный лист.
    Как правило, автомобиль 4-го класса является хорошей мишенью и наиболее популярен на экспорт. Ценовой диапазон будет в верхних 30%.
    3,5 На внешней стороне есть заметные большие царапины / потертости и / или большие вмятины. Они могут потребовать незначительных работ по выбиванию панелей и / или покраске.
    Внутри может быть много разрывов, следов от сигаретных ожогов и / или пятен.Им потребуется ремонт. Аукционный лист объясню более подробно. Автомобиль в среднем состоянии с учетом года и комплектации автомобиля.
    3 На внешней стороне много заметных крупных царапин / потертостей, пятен от краски и / или больших вмятин. Они потребуют серьезной работы по обшивке панелей и / или покраске.
    Внутри много разрывов, следов от сигаретных ожогов и / или пятен. Они потребуют большого ремонта и / или замены деталей интерьера.
    2 Автомобиль в очень плохом состоянии — PASS
    1 Автомобиль, имеющий одно или несколько из следующего:
    1. Неоригинальный турбо
    2. Автоматическая трансмиссия, преобразованная в механическую
    3. Повреждения от наводнения
    4. Повреждения огнетушителя
    RA Автомобиль, получивший ДТП, которому присвоено НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ повреждение, отремонтирован.
    R
    		Автомобиль после ДТП отремонтирован.Определение аукциона «Автомобиль, который был поврежден в результате ДТП» — это автомобиль, у которого ДТП повреждены следующие участки, детали которых были отремонтированы или заменены: 1. Нижняя поперечная балка или рама 2. Стойка лобового стекла (Передняя стойка) 3. Центральная стойка (стойка B) 4. Задняя стойка (стойка C) 5. Корпус стойки амортизатора 6. Панель крыши 7. Панель пола багажника 8. Поддон пола. Эти автомобили могут быть хорошей покупкой, а ремонтные работы — на высшем уровне. Тщательный осмотр на аукционе и при хорошем ремонте машину можно будет купить. Ремонт может быть незаметным… или плохим! Мы будем на месте, чтобы проверить и высказать свое мнение.
    *** Автомобиль получил серьезное аварийное повреждение и еще НЕ отремонтирован. Или автомобиль с двигателем, который не работает из-за серьезной неисправности двигателя.
    Интерьер Деталь
    А В ремонте нет необходимости.
    Состояние новое или близкое к новому.
    B Мелкий ремонт не требуется.
    Самый популярный сорт на экспорт. Очень чистый салон.
    С Необходим ремонт.
    Автомобиль имеет некоторые или все из следующих состояний:
    1) Слезы, следы от сигаретных ожогов, потертости, видимые открытые отверстия под винты, деформация приборной панели и / или на приборной панели есть небольшие надрывы.
    2) Внутренняя часть грязная и требует очистки.
    Д Необходим капитальный ремонт.
    Автомобиль имеет некоторые или все из следующих условий:
    1) Несколько следов от сигарет в салоне.
    2) На приборной панели есть серьезный перекос.
    3) Внутренняя часть грязная, требует очистки. Некоторые грязные пятна останутся после очистки. Требуется работа.
    E Необходим капитальный ремонт.
    Автомобиль имеет некоторые или все из следующих условий:
    1) На приборной панели есть серьезные разрывы.
    2) Салон очень грязный, есть большие надрывы.Интерьер приплюснут.
    3) В салоне неприятный запах.

    Аббревиатуры аукционного листа
    ВМ Кондиционер
    FA / AT АКПП
    F5 Механическая (5-ступенчатая) коробка передач
    PS Усилитель руля
    SR Люк
    AW Оригинальные литые диски
    НАВИ Навигатор
    AAC Климат-контроль кондиционер
    CA Колонка АКПП
    F6 Механическая (6-ступенчатая) коробка передач
    PW Электрические стеклоподъемники
    телевизор Телевидение
    КАВА Кожаные сиденья
    AIRBAGU Подушка безопасности

    E3 Некоторые едва заметные вмятины.
    U1 Вмятина размером с большой палец.
    U2 Вмятина размером с ладонь.
    U3 Вмятина размером больше U2.
    Y1 Разрыв размером с большой палец.
    Y2 Слеза размером с ладонь.
    Y3 Разрыв больше размера Y2.
    W1 Панель, которая была немного отремонтирована и находится в хорошем состоянии.
    W2 Немного отремонтированная панель со слегка волнистой поверхностью.
    W3 Немного отремонтированная панель с заметной волной.
    S1 Ржавчина размером с кулак.
    S2 Ржавчина больше размера S1.
    C1 Сильная коррозия ржавчины размером с кулак.
    C2 Сильная коррозия ржавчины, превышающая размер C1.
    X Панель, которую необходимо заменить.
    ХХ Панель, которая была заменена.


    листов для скрытых аукционов: шаблон и полное руководство

    Как вы принимаете электронные листы заявок на аукционах в цифровом формате?

    Таблицы ставок на тихих аукционах и бумажные торги были традиционным способом управления тихими аукционами, но рост мобильных ставок и последствия пандемии COVID-19 изменили ландшафт аукционов, как мы когда-то знали.

    Мобильные торги позволяют вашей некоммерческой организации сделать аукцион в руках каждого спонсора, что значительно упрощает отслеживание и регистрацию победителей аукциона для некоммерческих организаций.

    Различные функции и особенности мобильных торгов привели к значительным улучшениям для некоммерческих организаций, которые переходят от бумажных заявлений к мобильным торгам. К ним относятся:

    МОБИЛЬНОСТЬ

    Если ваши участники торгов будут активно проверять свои ставки в ваших таблицах ставок, это превратится в хаотичную кардио-сессию, что затруднит и сделает менее приятным участие в вашем тихом аукционе.

    Мобильные торги позволяют донорам оставаться постоянно подключенными к торгам, при этом наслаждаясь фактическим событием. Они могут наслаждаться едой, разговаривать и общаться с другими, а также участвовать в других ваших мероприятиях по сбору средств (живые аукционы, призывы к пожертвованиям, розыгрыши), делая ставки со своих телефонов.

    Сегодняшние спонсоры и участники торгов — это реальные потребители, которые привыкли рассчитывать на легкость и удобство, а мобильные ставки дают им и то, и другое.

    УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫКУПКАХ

    Донорам легко отвлечься от участия в торгах.Если доноры не будут постоянно следить за беззвучными листами заявок на аукционах, они могут пропустить, когда их перебьют! Не говоря уже о том, как вы вообще это делаете в виртуальном мире ?!

    Благодаря мобильным торгам ваши сторонники могут оставаться на связи с торгами (и другими сферами вашего сбора средств) с помощью автоматических предупреждений о ставках. Это означает, что если другой донор делает более высокую ставку на тот же товар, доноры получают мгновенное уведомление на свой мобильный телефон.

    Они могут сразу щелкнуть уведомление и быстро сделать встречную ставку, максимальную ставку или «Купить сейчас».Ваш участник торгов может даже подписаться на автоматическое назначение ставок и установить максимальную сумму ставки в пределах своего бюджета.

    ОТСЧЕТ

    Тихие аукционы могут сначала быть успешными, но затем провалиться, поскольку доноры забывают о размещенных ставках, что приводит к более низким ставкам и , в конечном итоге, к снижению дохода .

    При использовании бумаги часто необходимо объявление, чтобы сообщить участникам торгов о скором закрытии аукциона, но при мобильных торгах вам не нужно беспокоиться о сроках. Вы можете установить часы обратного отсчета, которые будут отображаться на каждом мобильном телефоне, позволяя участникам торгов точно знать, сколько времени осталось на вашем тихом аукционе.

    Держите в уме аукцион , используя тикер обратного отсчета аукциона, и наблюдайте за геймификацией ставок с волной активности торгов в последнюю минуту во время серии финальных торгов.

    КОНТРОЛЬ АУКЦИОНА

    Вихрь аукциона может заставить некоммерческую организацию бороться за ведение безмолвных листов заявок на аукцион, удовлетворение запросов участников, организацию регистрации и выезд, а также управление всеми вещами, чтобы гарантировать, что мероприятие пройдет без сучка и задоринки.

    Выбор времени открытия и закрытия аукциона может стать тяжелым бременем для некоммерческой организации, у которой гораздо больше обязанностей, чем просто смотреть на часы.

    Установите и забудьте с помощью функции мобильных ставок «Управление аукционом». Некоммерческая организация может установить таймер для автоматического открытия и закрытия аукциона, если потребуется 5 секунд до события, чтобы установить назначенное время.

    Одним поводом для беспокойства меньше. Мобильные торги вас поддержат.

    УДАЛЕННЫЙ ТОРГ

    Конечно, листка заявок на скрытые аукционы полагается на личный сбор средств.

    С переходом некоммерческой отрасли к виртуальному сбору средств, некоммерческие организации начали искать решения для мобильных торгов, чтобы заменить образцы листов заявок.

    Даже до этой смены некоторые сторонники не могли лично присутствовать на мероприятии. Вместо того, чтобы терять доход от тех, кого там нет, мобильные ставки позволяют любому делать ставки удаленно.

    Не нужно никого исключать!

    Подключайте участников торгов к вашему аукциону в любое время и в любом месте. Они могут делать ставки с дивана, из Аризоны, с пляжа — буквально где угодно.

    Назначение ставок со своих телефонов позволяет сторонникам участвовать в вашем аукционе, открывая новые источники дохода, упрощая торги и устраняя необходимость в бумажных листах заявок.

    УКРАШЕННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫПЛАТЫ

    Когда мы вернемся к сбору средств лично, мы должны подумать о том, как мы можем создать беспроблемный опыт для наших гостей.

    Тихий аукцион с бумажными листами заявок часто заставляет гостей стоять в длинных очередях, чтобы зарегистрироваться и оформить заказ.

    Выписка может быть хаотичной, и все может буквально выскользнуть из трещин. Бумажные тендерные листы оставляют много места для ручной ошибки.

    С вашим мобильным программным обеспечением для торгов вся информация размещается в one, центральном месте , что упрощает регистрацию для быстрого входа.

    Покажите своим жертвователям, что вы цените их время, используя программное обеспечение для мобильных торгов, чтобы ускорить регистрацию и оплату, чтобы они могли насладиться мероприятием!

    АУКЦИОН ЗАКРЫТИЕ И ОТКРЫТИЕ

    Мобильные торги избавят от неизбежного стресса при оформлении заказа , который сопровождает беззвучные листы заявок на аукционах.

    На личном мероприятии по сбору средств необходимость бегать и собирать листы с бесшумными аукционами, объявлять победителей, организовывать доставку предметов и собирать платежи — это утомляет и утомляет .

    Аукцион закрывается сразу после того, как истекает время на часах обратного отсчета, и программное обеспечение для мобильных торгов автоматически вычисляет самую высокую цену для каждого предмета.

    Одновременно участник, предложивший самую высокую цену, получает на свой телефон текстовое уведомление с инструкциями о том, как забрать свой бесценный товар.

    1 … 16 17 18 19 20 … 37