Солнечная шестерня зубчатой ​​пары s ₁ и ступенчатая шестерня a _i ( i = 1, 2,…, M ) определяется как s ₁ a _i , и определения других зубчатых пар в системе аналогичны.Угловая скорость компонента h составляет ( h = s ₁ , s ₂ , r ₁ , r ₂ , c ₂ , a , b , p ) и против часовой стрелки положительна, а период зацепления всех зубчатых пар определяется следующим образом:

Как показано на рисунке 2, представляет собой разность фаз зацепления ячейки B относительно к сетке А [10], где и — коэффициент контакта сетки г .Начиная с исходного положения, зубчатая пара , g, впервые входит в контакт в начальной точке зацепления, и может быть получена разность фаз зацепления. где

Дифференциал (механическое устройство) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Дифференциал — это механическое устройство, состоящее из нескольких шестерен. Применяется практически во всех механизированных четырехколесных автомобилях. Он используется для передачи мощности от карданного вала на ведущие колеса. Его основная функция заключается в том, чтобы позволить ведущим колесам вращаться с разной скоростью, позволяя колесам проходить повороты, получая при этом мощность от двигателя. ^[1]

• Наиболее распространенным типом является открытый дифференциал (OD).К тому же это самый дешевый. Открытый дифференциал позволяет автомобилю проходить повороты, не таща за собой внешнее колесо. Однако мощность передается на колесо с наименьшим тяговым усилием (сцеплением с дорогой). Если это колесо находится на льду или другой скользкой поверхности, транспортное средство не будет двигаться вперед, а колесо с мощностью просто вращается. В автомобилях с приводом на два колеса, если они имеют открытый дифференциал, они имеют только одно ведущее колесо. В полноприводных автомобилях с открытыми дифференциалами (обычно стандартными с завода) только одно колесо на каждой оси приводит в движение автомобиль.Преимущества включают в себя редкую поломку оси, меньший износ шин и бесплатность, поскольку большинство новых автомобилей поставляются с открытыми дифференциалами. ^[2]
• Дифференциал повышенного трения (LSD) решает эту проблему. Используя серию сцеплений (называемых пакетом сцепления), LSD позволяет ограничить проскальзывание колес, сохраняя мощность на обоих ведущих колесах. ^[3] LSD популярны в гоночных автомобилях, поскольку часто бывают ситуации, когда они выходят из поворота и им нужно разогнаться, не теряя мощности на одном ведущем колесе. ^[3]
• Блокировка дифференциала (шкафчик) позволяет заблокировать два ведущих колеса на оси. Преимущество в том, что оба колеса всегда имеют мощность. Недостатком является то, что поворот намного сложнее, так как оба колеса должны вращаться с одинаковой частотой вращения. Поэтому при резких поворотах большинство шкафчиков необходимо отключать. Шкафчики также могут поставить водителя в опасную ситуацию. Например, при движении по склону (переходу по перекрестку), если одно ведущее колесо теряет сцепление с дорогой, оба теряют сцепление с дорогой, и автомобиль может скользить вбок по склону.Водителей часто предупреждают, чтобы они не пересекали склон, если поверхность рыхлая или скользкая. ^[4] Шкафчики можно включать и выключать механически, электронным способом (электронный шкафчик) или сжатым воздухом (шкафчик воздуха). Шкафчики желательны на внедорожниках, но обычно бесполезны на улицах и шоссе.
• Золотник — открытый дифференциал, оси которого механически скреплены между собой. ^[2] Это не позволяет колесам двигаться быстрее или медленнее на поворотах.Это дешево и почти не добавляет веса автомобилю, но обычно ограничивается соревнованиями по бездорожью и трейлраннингом. ^[2] Они не подходят для движения по улице, так как они будут «чирикать» при движении по поворотам. ^[2]

Torsen — тот же торцевой эффект, что и ограниченное скольжение, но не использует сцепления или колеблется, чтобы это сделать

Дифференциальные передачи | SHOWA CORPORATION

Дифференциальная передача является частью устройства передачи мощности. Движущая сила, создаваемая двигателем, передается на шины через различные типы конических шестерен. Дифференциальная передача представляет собой автомобильные компоненты, в состав которых входят такие конические шестерни. Узел дифференциальной шестерни поглощает разницу во вращении из-за изменения направления привода оси вращения и / или разницы во вращении между правым и левым колесами, что приводит к плавному прохождению поворотов.

Редуктор авто: устройство, типы, неисправности

Многие автомобилисты знают, что в конструкции трансмиссии их машины есть редуктор. Но о том, что это за механизм, как он устроен, какие функции выполняет в зависимости от размещения, какие для него характерны неисправности и как их исправлять, осведомлены немногие. Сегодня мы расскажем обо всех особенностях автомобильного редуктора.

Назначение и устройство редуктора

Свое название этот узел трансмиссии автомобиля получил от английского глагола to reduce (уменьшать). Назначение редуктора – принимать на себя крутящий момент от коленвала двигатели и, уменьшив его, передавать далее узлам трансмиссии (межосевому дифференциалу, который распределяет момент на ведущие колеса в определенной пропорции). В зависимости от того, где он установлен, различают редуктор переднего и заднего мостов. В переднеприводных автомобилях применяется редуктор переднего моста, который интегрирован в коробку передач, а в заднеприводных машинах этот узел установлен на задней оси. В полноприводных автомобилях применяют два редуктора – передний расположен в КПП, а задний – на оси, оба редуктора соединены между собой при помощи карданного вала.

Механизм редуктора выглядит следующим образом:

• Корпус с уплотнителями (сальниками) и креплениями. Изготовлен из высокопрочной стали или легких сплавов, обеспечивает защиту главной передачи и межколесного дифференциала от внешних воздействий. Крепления служат для привязки корпуса редуктора к основаниям, а сальники предотвращают утечку трансмиссионной жидкости, которая смазывает шестерни редуктора и дифференциала.

• Главная передача. а) ведущая шестерня. Предназначена для приема крутящего момента от вторичного вала коробки передач и последующей передачи его на ведомую шестерню. б) ведомая шестерня. Принимает крутящий момент от ведущей шестерни и передает его далее, к механизму межколесного дифференциала. Ведомая шестерня больше по размеру, чем ведущая, имеет большее количество зубцов – это сделано для того, чтобы уменьшать высокий крутящий момент, поступающий от ведущей шестерни.

• Межколесный дифференциал. а) корпус с сальниками. Оберегает шестерни дифференциала от повреждений. б)сателлитные шестерни. Обычно их три, две расположены параллельно друг другу, а одна – перпендикулярно, она соединяется с ведомой шестерней главной передачи. Функция сателлитов – передача момента с ведомой шестерни на шестерни полуосей. в) шестерни полуосей колес. Принимают уменьшенный крутящий момент от сателлитов и передают его на валы колесных полуосей. г) подшипники. Установлены между шестернями полуосей и приводным валом. Обеспечивают вращение валов полуосей колес.

Если главная передача отвечает за получение крутящего момента, уменьшение или увеличение его, то межколесный дифференциал, помимо распределения полученного от редукторной передачи крутящего момента между колесами, регулирует скорости вращения колес при поворотах автомобиля. Когда автомобиль поворачивает, то внешнее колесо получает больше крутящего момента, а внутреннее – меньше. Без дифференциала такая операция была бы невозможна.

В зависимости от того, каким образом соединены зубцы ведущей и ведомой шестерен, выделяют четыре типа редукторных передач:

• Коническая, представляет собой две расположенные под углом 90 градусов конические шестерни. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом.

• Цилиндрическая, представляет собой две сцепленные параллельно цилиндрические шестерни. Этот тип главной передачи применяется на автомобилях с передним приводом.

• Гипоидная, представляет собой шестерни, расположенные под углом 45 градусов по отношению друг к другу. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом.

• Червячная, представляет собой сцепленный перпендикулярно винт (червяк) и червячную ведомую шестерню. Применяется в рулевом механизме, в трансмиссии автомобилей не применяется.

Главная характеристика редуктора – передаточное число, отражающее отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого вала. Редукторы с высоким передаточным числом устанавливаются на трансмиссии автомобилей, обладающих большой снаряженной массой. Такие машины передвигаются с небольшой скоростью, но обладают большей грузоподъемностью. Редукторы с низким передаточным числом устанавливают на трансмиссии машин с небольшой снаряженной массой, что обеспечивает их высокую скорость движения. Передаточное число редуктора определяется по количеству зацеплений ведущей шестерни с ведомой. Например, если передаточное число равно 5.1, то за один оборот ведущей шестерни ведомая войдет с ней в зацепление и выйдет из него 5 целых и 1 десятую раза.

Чем отличается редуктор от дифференциала

Этот вопрос часто задают начинающие автомобилисты. Редуктор, как мы сказали выше, это узел, который повышает или понижает крутящий момент, приходящий на него от коленвала двигателя. А дифференциал – узел, который делит приходящий от редуктора крутящий момент между осями (межосевой дифференциал) или полуосями (межколесный дифференциал) в определенной пропорции, а также отвечает за подачу большего или меньшего крутящего момента на внешнее колесо при повороте автомобиля.

Поломки и ремонт редуктора

Наиболее часто в автомобильных редукторах выходят из строя шестерни, сальники и подшипники. Причина – износ этих деталей вследствие эксплуатации с повышенными нагрузками, длительного масляного голодания по причине недостатка трансмиссионной жидкости. Диагностируются эти поломки по наличию гула или щелчков в местах соединений шестерен и подшипников. Износ сальников можно определить по каплям трансмиссионной жидкости, которая просачивается через появившиеся трещины в уплотнителях. Рекомендуется при каждом ТО проверять работу этих элементов редуктора и при необходимости – заменять износившиеся детали на новые.

Реже происходит поломка самого корпуса автомобильного редуктора или обрыв креплений, при помощи которых он присоединяется к основанию. Эта поломка может произойти при наезде автомобиля на какое-нибудь препятствие. В образовавшуюся при поломке щель может попасть пыль и грязь, которая повлияет на состояние трансмиссионной жидкости. Та, в свою очередь, не сможет выполнять свои функции, что приведет к перегреву шестерен, поломке или износу их зубьев. Повреждение корпуса редуктора чревато еще и появлением громкого гула, который производят работающие элементы, что скажется на акустическом комфорте при езде. Диагностировать неисправность корпуса редуктора можно по появлению под ним следов трансмиссионного масла. В этом случае можно заварить корпус редуктора или заменить его на новый.

В любом случае, чтобы не допустить выхода из строя редуктора, нужно следить за уровнем залитой в него трансмиссионной жидкости, менять ее через каждые 100 тысяч километров пробега или при вынужденной замене сальников. Рекомендуется также периодически диагностировать работу трансмиссии и при появлении малейших признаков поломки элементов редуктора своевременно проводить их замену и текущий ремонт.

Все четыре колеса… Часть 2

Полный привод дает немалые преимущества дорожному автомобилю в сложных условиях движения. Рассмотрим эволюцию полноприводных трансмиссий на примере продукции компании Honda Motor.

Но сначала закончим рассуждения, начатые в предыдущей статье. Еще активнее воздействовать на поворачиваемость автомобиля можно с помощью полностью управляемой трансмиссии, которая также позволяет перераспределять крутящий момент между колесами каждой оси. Неравенство тяговых реакций на правом и левом колесе приводит к появлению дополнительного поворачивающего момента:

Мпов = (Rxп – Rxл) B, где B – колея.

Если направление момента совпадает с направлением угловой скорости автомобиля, усиливается тенденция к избыточной поворачиваемости, если направления противоположны – к недостаточной. Такой прием эффективен для оперативной корректировки траектории.

Так что полный привод «подорожного» автомобиля не столько средство повышения его проходимости, сколько действенная мера улучшения устойчивости, управляемости и, в конечном счете, безопасности. А теперь перейдем к обещанным автомобилям Honda.

Полноприводные автомобили для японцев не блажь, а жизненная необходимость. На северном острове Хоккайдо обильные снегопады – обычное дело, и два метра выпавшего за ночь снега никого не удивят. А если учесть еще сопки, покрывающие все острова, то преимущества полноприводного автомобиля в зимний период будут кстати. Не случайно все без исключения японские автопроизводители выпускают полноприводные версии своих автомобилей, начиная от самых маленьких моделей и заканчивая автомобилями представительского класса. Honda – сравнительно молодая компания, она приступила к массовому производству автомобилей в середине 1960-х. Поскольку машины, сошедшие с конвейера в 1970-х годах и раньше, на дорогах уже не встречаются, мы начнем наш рассказ с начала 1980-х.

Среди моделей, базирующихся на платформе Honda Civic 1983 года, была полноприводная версия с кузовом «универсал повышенной вместимости» – Civic Shuttle. Двигатель располагался спереди поперек, коробка передач могла быть механической или автоматической с постоянным приводом на передние колеса. Задний мост представлял собой неразрезную балку. Его главная передача соединялась с ведомой шестерней главной передачи переднего моста через кардан и угловой редуктор с кулачковой муфтой. В обычных условиях автомобиль был переднеприводным. Для подключения заднего моста нужно было остановиться и нажать клавишу 4WD. При этом срабатывал электромагнитный клапан, разрежение из впускного коллектора двигателя втягивало диафрагму вакуумного сервопривода и муфта соединяла кардан с редуктором. Поскольку межосевого дифференциала не было, двигаться в режиме 4WD можно было с ограниченной скоростью. При увеличении скорости примерно до 40 км/ч электроника выключала питание электромагнитного клапана. Кулачковая муфта разъединялась, и автомобиль становился переднеприводным. Чтобы вновь включить полный привод, требовалось опять остановиться и повторить все сначала. Конечно, такая схема не очень удобна для использования, что было учтено при разработке следующего поколения «сивиков».

На машинах, выпускавшихся с 1988 года, подключение заднего моста происходило автоматически. Для этого в разрыв кардана была установлена вязкостная муфта (вискомуфта). В обычных условиях движения муфта позволяла передней и задней половинам кардана вращаться с несколько отличающейся частотой, т. е. выполняла функцию межосевого дифференциала. С увеличением разницы скоростей вращения колес передней и задней осей (при проскальзывании ведущих колес) внутреннее трение в муфте росло и часть крутящего момента передавалась на задние колеса. Такая схема, безусловно, привлекательна своей простотой, благодаря чему она также «привлекла» внимание конструкторов Audi, VW, Porsche, Volvo и др. Вместе с тем она имеет очевидные эксплуатационные недостатки. Представим, что автомобиль на заснеженной дороге съехал с раскатанной колеи и одним передним колесом провалился в снег. Пока передние колеса буксуют, вискомуфта прогревается и все большая часть крутящего момента передается на задние колеса. К тому времени, когда она заблокируется полностью, передние колеса окончательно зароются в снег, автомобиль ляжет передней осью на дорогу, и не факт, что теперь полный привод поможет ему самостоятельно выбраться из ситуации. Допустим, что автомобиль, буксуя, все же преодолел заснеженный участок дороги и выехал на асфальт. Горячая вискомуфта все еще заблокирована, что равносильно отсутствию межосевого дифференциала. Движение с высокой скоростью на автомобиле, трансмиссия которого находится в таком состоянии, небезопасно. Таким образом, главный недостаток трансмиссий с вискомуфтой – большая инерционность этого устройства, которая не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля, а в некоторых ситуациях – на его управляемости и, как следствие, безопасности. К тому же вискомуфта имеет ограниченный ресурс – с течением времени физикохимические свойства наполняющей ее силиконовой жидкости деградируют, и муфта утрачивает свои функции.

Тем не менее вискомуфты в те годы использовались достаточно широко, и в 1989 году Honda выпустила еще один «вязкостный» вариант трансмиссии. Кардан через кулачковую муфту, установленную непосредственно в корпусе редуктора заднего моста, вращал ведущую шестерню главной передачи. Дифференциала в редукторе заднего моста не было – вместо него использовались две вискомуфты. Каждая передавала крутящий момент с ведомой шестерни главной передачи на свое колесо. С «горячими» вискомуфтами трансмиссия приобретала свойства, аналогичные трансмиссии с заблокированными межосевым и задним межколесным дифференциалами. Например, автомобиль мог двигаться даже при диагональном вывешивании колес. Но была и оборотная сторона медали. При торможении блокированные муфты выравнивали скорости вращения всех колес. Это затрудняло определение реальной скорости движения автомобиля и момента начала блокировки колес, что создавало трудности для работы АБС. Выход был только один – при торможении с помощью электромагнита выключать кулачковую муфту, разрывая связь между передним и задним мостами. В автоматических и механических трансмиссиях этих автомобилей, как правило, была еще одна передача SL. Ее передаточное отношение было еще ниже, чем у первой передачи, что повышало вездеходные качества автомобиля.

Преодолевая сложный участок дороги, рядовой водитель вовсе не хочет совершать какие-либо сложные манипуляции органами управления автомобилем. Его желание – добраться до места назначения, прилагая при этом минимум усилий. Поэтому в идеале автомобиль все должен делать сам, в том числе автоматически адаптировать режим работы трансмиссии к изменяющимся условиям движения. И такие трансмиссии были созданы.

В 1993 году автомобили Honda стали оснащаться новой полноприводной трансмиссией, получившей название Real Time Dual Pump System. В редукторе заднего моста был установлен многодисковый фрикцион, соединяющий кардан с ведущей шестерней главной передачи. Фрикцион управляется гидравлической системой, принцип работы которой рассмотрим подробнее. Гидравлическая часть состоит из двух насосов. Первый насос приводится от карданного вала, т. е. вращается с частотой, пропорциональной скорости вращения колес переднего моста. Второй насос имеет привод от хвостовика ведущей шестерни главной передачи заднего моста, его скорость пропорциональна скорости вращения задних колес. При движении автомобиля соединенные последовательно насосы забирают масло из картера заднего редуктора и возвращают его обратно. Если скорости вращения колес переднего и заднего мостов примерно равны, производительность насосов одинакова и масло просто циркулирует по кругу. При пробуксовке хотя бы одного из передних колес кардан начинает вращаться быстрее хвостовика ведущей шестерни заднего редуктора. Первый насос перекачивает больше масла, чем второй. Вследствие этого в магистрали, соединяющей насосы, появляется давление, которое воздействует на фрикцион и плавно включает задний мост. Как только задний мост полностью включился, его скорость вращения сравнивается со скоростью переднего моста и давление масла уменьшается до нуля. Фрикцион размыкается, отключая тем самым привод на задний мост. Если передние ведущие колеса вновь начнут вращаться быстрее задних колес, весь цикл повторится снова. Таким образом, система включает полный привод в повторнократковременном режиме до тех пор, пока автомобиль не преодолеет сложный участок дороги.

В гидравлической схеме также используется несколько клапанов.

Они позволяют включать полный привод при движении задним ходом, а при торможении автомобилей без АБС дают возможность задним колесам вращаться быстрее передних. При срабатывании фрикциона вследствие трения скольжения выделяется тепло. В тяжелых дорожных условиях при частых включениях заднего моста масло в редукторе нагревается. Если температура масла поднимется примерно до 120 °C, срабатывает термоклапан и задний мост отключается. После снижения температуры до рабочей полный привод сможет включиться вновь.

Подключение заднего моста происходит очень быстро. Взять, к примеру, троганье с места с пробуксовкой одного из передних колес. В то время как буксующее колесо совершит два оборота, кардан сделает примерно восемь оборотов. Этого хватит, чтобы передний насос (при неподвижном заднем насосе) создал давление масла, достаточное для срабатывания многодискового фрикциона. В режиме полного привода пробуксовка переднего колеса прекратится, и автомобиль сдвинется с места.

Полностью автоматическая работа, простая конструкция и высокое быстродействие позволили 10 лет использовать данный вариант полноприводной трансмиссии почти на всех моделях автомобилей Honda. Тем не менее в 2004 году в конструкцию внесли изменение. Между ведущими и ведомыми дисками фрикциона установили устройство, названное Camdriven realtime AWD mechanism. По сути, это механический усилитель, состоящий из двух колец с шестью наклонными канавками, в которые уложены шарики. Стоит гидравлике лишь немного сжать пакет дисков, как кольца поворачиваются друг относительно друга и раздвигаются, сжимая диски еще сильнее. Причем чем больше передаваемый момент, тем больше сжимаются диски. С усовершенствованным фрикционом уменьшилось время включения полного привода и возрос передаваемый на задний мост крутящий момент. Это не удивительно – аналогичная конструкция механического усилителя используется во фрикционных тормозных механизмах бронетанковой техники.

У многих читателей может возникнуть вопрос, зачем в системе полного привода Real Time нужны два насоса. Действительно, известны похожие конструкции с одним насосом, выполняющие примерно такие же функции. На этот счет выскажем догадку: не исключено, что ответ кроется в области патентных прав – не всегда право на использование патента удается купить, а иногда и покупать его не хочется. Есть еще один вопрос, который нельзя обойти стороной, – это недоверие части водителей к автомобилям с автоматическим включением полного привода. Многие водители опасаются, что внезапная смена режима работы трансмиссии резко изменит поведение машины и потребует адекватной корректировки приемов управления, к чему они могут оказаться не готовы. В реальности все не так страшно. Действительно, переход на полноприводный режим работы меняет поведение автомобиля, но в позитивную сторону. Допустим, что водитель «перебрал» с мощностью двигателя и возникла пробуксовка передних колес. Как мы выяснили ранее (см. «АБС-авто» № 11/2009), при полном скольжении колесо теряет способность воспринимать боковую нагрузку, т. е. движение автомобиля становится неустойчивым и неуправляемым. Если ошибка была не фатальной, пробуксовка быстро устраняется подключением заднего моста – крутящий момент распределяется между четырьмя колесами, и тяговые силы на передних колесах уменьшаются. В течение непродолжительного времени, от момента включения полного привода до прекращения пробуксовки, устойчивость автомобиля восстанавливается, а поворачиваемость приближается к нейтральной. Если же мощность двигателя настолько избыточна, что с подключением заднего моста скольжение колес не прекратилось, то в этой ситуации полный привод любого другого типа (подключаемый вручную или постоянный) окажется одинаково бессильным. Единственный выход – отпустить педаль газа и уменьшить мощность. В современных автомобилях об этом позаботится электроника противобуксовочной системы.

Как видно, рассмотренные полноприводные трансмиссии были ориентированы прежде всего на улучшение проходимости автомобилей в тяжелых дорожных условиях. Следующим этапом их развития стало создание управляемых трансмиссий с возможностью перераспределения крутящего момента между отдельными колесами. При этом главной целью стало повышение активной безопасности на всех режимах движения автомобиля путем воздействия на его устойчивость и управляемость без потери динамики. Об этом – в следующих разделах.

Прелюдия

Выкладки из теории движения колесных машин позволили нам сделать вывод, что перераспределением крутящего момента между колесами одной или обеих осей можно активно воздействовать на управляемость и устойчивость автомобиля и тем самым улучшать его активную безопасность (см. № 11/2009). Причем в отличие от систем, использующих тормозные механизмы автомобиля (курсовой стабилизации, контроля тяги и т. д.), управляемая трансмиссия позволяет добиться этого значительно меньшими потерями мощности двигателя.

Чтобы в дальнейшем было проще разобраться в устройстве интеллектуального полного привода Honda, придется на время отвлечься от «полноприводной» темы и вспомнить конструктивные особенности переднеприводного автомобиля Honda Prelude 1996 модельного года. Автомобиль выпускался в нескольких комплектациях, в том числе 4WS (4 Wheel Steer) со всеми управляемыми колесами и с системой ATTS (Active Torque Transfer System). Название последней переводится как «система активного распределения крутящего момента». Функция ATTS понятна из названия, система выполняла ее в отношении колес передней оси и автоматически изменяла соотношение передаваемых на них моментов вплоть до 15 : 85%. Для чего это делалось?

Прежде всего, так удавалось эффективно воздействовать на поворачиваемость автомобиля. В повороте большая часть крутящего момента перераспределялась на внешнее колесо. Тяговая реакция на нем возрастала, и появлялся дополнительный поворачивающий момент. Поскольку его направление совпадало с направлением угловой скорости, поворачиваемость усиливалась и изменялась от недостаточной (свойственной автомобилям с передним приводом) в сторону нейтральной. При выполнении маневра угол поворота руля у машины с ATTS оказывался на 10–30% меньше, чем у обычной.

Система ATTS позволяла проходить поворот при большей мощности двигателя, т. е. маневрировать значительно динамичнее. В повороте весовая нагрузка на колеса оси изменяется: внутреннее колесо частично разгружается, внешнее – нагружается. Сцепление внутреннего колеса с дорожным покрытием оказывается ниже, оно менее способно передавать боковые (инерционные) и продольные (тяговые) силы. В такой ситуации передача большей части крутящего момента на внешнее колесо дает возможность уменьшить опасность возникновения бокового скольжения и заноса оси без ограничения мощности двигателя. Автомобили с обычным симметричным дифференциалом такой возможности не имеют. Поэтому в системе ATTS был использован дифференциал с планетарными передачами.

Гидромеханический блок системы ATTS располагался сбоку от трансмиссии, между приводными валами колес. Внутри него находился планетарный редуктор, который управлялся двумя многодисковыми фрикционами (сцеплениями) «мокрого» типа. Гидравлическая часть системы включала масляный насос, фильтр, электромагнитные клапаны и теплообменник для стабилизации температуры масла, расположенный в нижней секции радиатора охлаждения двигателя. Если масло было холодным или перегревалось, система не работала. Стоит сразу оговориться, что под употребляемым здесь и далее термином «масло» имеется в виду «фирменный»состав, рецептура которого ближе к трансмиссионной жидкости для коробок-автоматов. Он и смазывает пары трения, и охлаждает сцепления, и является рабочим телом в гидроприводах.

При движении по прямой фрикционы полностью разомкнуты, шестерни «планетарок» вращаются свободно и дифференциал работает как обычный: делит крутящий момент между колесами поровну. В повороте электроника анализирует информацию о скорости автомобиля, угле поворота руля, величине бокового ускорения и скорости разворота кузова вокруг вертикальной оси. По этим данным рассчитывается, как изменилась загрузка колес и какую часть момента нужно «перекинуть» с внутреннего колеса на внешнее. Получив команду от электронного блока, гидравлика начинает поджимать один из фрикционов, включается в работу планетарная передача, и равенство моментов на ведущих колесах нарушается. По мере увеличения силы сжатия фрикциона дисбаланс моментов растет вплоть до максимума, который соответствует полностью включенному фрикциону.

Система ATTS прекрасно справлялась со своей задачей, но в самой ее идеологии было заложено одно трудноразрешимое противоречие – она воздействовала на колеса, которые одновременно являлись управляемыми. Ни усложнение передней подвески, ни самые современные усилители руля не могут полностью исключить ощущения, которые передаются на рулевое колесо при работе ATTS. Получается, что исполнительные устройства интеллектуальной полноприводной трансмиссии нужно переносить на заднюю ось. Вскоре Honda сделала шаг в этом направлении.

Пилотаж

В 2003 году на автомобилях Honda Pilot, выпускаемых в Америке, начали устанавливать систему полного привода VTM‑4. Она позволяет существенно улучшить проходимость автомобиля на невысоких скоростях и интенсивнее ускоряться за счет перераспределения части тяговых сил на задние колеса. Система устроена следующим образом. Привод постоянно осуществляется на передние колеса. Передний мост оснащен обычным симметричным дифференциалом. К заднему мосту крутящий момент передается через угловой редуктор и кардан. Межосевого и заднего межколесного дифференциалов нет. Редуктор заднего моста совершенно новой конструкции. Ведомая шестерня главной передачи соединена с полуосями задних колес через два многодисковых фрикциона. Полный привод включается нажатием клавиши. Электроника подает питание на два электромагнита, фрикционы сжимаются и передают крутящий момент на задние колеса. Для увеличения усилия сжатия фрикционов используются механические усилители, такие же, как в системе Real Time DPS (см. № 1/2010).

Так как с жестко подключенным задним мостом быстро двигаться опасно, на скорости выше 10 км/ч электроника начинает плавно снижать ток через электромагниты, и момент, передающийся на задние колеса, уменьшается. Когда скорость превышает 30 км/ч, электромагниты полностью обесточиваются и автомобиль вновь становится переднеприводным. При интенсивных ускорениях задний мост подключается автоматически. Электроника анализирует мощность двигателя и скорость движения автомобиля и регулирует ток электромагнитов (силу сжатия фрикционов) так, чтобы оптимизировать поступающий на задние колеса крутящий момент.

Легенда

В том же 2003 году появилась Honda Legend с системой SH-AWD (Super Handling-All Wheel Drive). Название системы можно перевести как «суперуправляемый полный привод», и это не преувеличение – в то время SH-AWD была, пожалуй, самой совершенной трансмиссией, применявшейся на серийном дорожном автомобиле. Суперсистема позволяет плавно изменять соотношение крутящих моментов, поступающих на передний и задний мосты, от 70 : 30% до 30 : 70%. К тому же момент, приходящийся на задний мост, может бесступенчато распределяться между правым и левым колесами в диапазоне от 0 до 100%. Система SH-AWD может в такой же степени варьировать не только тяговые, но и тормозные моменты при торможении двигателем.

Передняя часть «легендарной» трансмиссии устроена обычно, так же как на «пилоте». Устройство, распределяющее крутящий момент двигателя, размещено в корпусе заднего редуктора. В его конструкции использованы три управляемые планетарные передачи. Крутящий момент подводится к редуктору с помощью легкого кардана, выполненного из композитного материала. Поток мощности проходит через механизм ускорения, о назначении и устройстве которого будет сказано позже, и поступает на гипоидную передачу. Ведомая гипоидная шестерня связана с каждой полуосью через планетарную передачу, а именно ее вал соединен с корончатой шестерней «планетарки», а полуось – с водилом сателлитов. Чтобы передать крутящий момент с вала на полуось, нужно подтормаживать солнечную шестерню, для чего предусмотрен многодисковый фрикцион. Как и в системе VTM‑4, его диски сжимаются электромагнитом. У фрикционов и управляющих ими электромагнитов нет состояний «вкл» или «выкл». Ток электромагнитов постоянно изменяется, а фрикционы всегда работают со скольжением, что и позволяет изменять величину момента, передаваемого к каждому из задних колес.

Вернемся к механизму ускорения. Мы знаем, что в повороте все колеса автомобиля движутся по разным траекториям, и в идеале должны вращаться с разной частотой. Передние ведущие колеса Honda Legend соединены через симметричный дифференциал, и ничто не мешает им это делать. При этом частота вращения корпуса дифференциала равна среднеарифметической величине, которую называют скоростью вращения переднего моста. Кинематика поворота такова, что внешнее заднее колесо должно крутиться с частотой, превышающей скорость вращения переднего моста. В противном случае будет возникать сила сопротивления качению, зависящая от трения во фрикционе. Момент силы будет противодействовать повороту и «распрямлять» траекторию. Функция механизма ускорения – предотвращать такое развитие событий, заставляя гипоидную передачу заднего моста в повороте вращаться быстрее.

Механизм ускорения также построен на основе планетарной передачи. Она может работать в двух режимах. В первом ее передаточное отношение примерно равно 1, во втором режиме она увеличивает частоту вращения ведомой шестерни гипоидной передачи примерно на 5%. Режимы работы «планетарки» переключаются двумя многодисковыми фрикционами, которые приводятся в действие с помощью гидравлики. Необходимое для этого давление создает масляный насос, расположенный на валу ведущей гипоидной шестерни. Остается лишь подать команду на один или другой электромагнитный клапан.

Автопроизводители не публикуют все свои секреты, и Honda – не исключение. В частности, нигде не проясняется вопрос, как решается задача распределения момента между осями. Ведь если разъединить задние фрикционы, машина превратится в переднеприводную, а если сжать их полностью, то момент распределится поровну, 50 : 50%. Как же получается соотношение 30 : 70%? Как без несимметричного межосевого дифференциала передать на задний мост больший момент, чем на передний? Об этом «хондостроители» скромно умалчивают. Попробуем сделать предположение.

Обычно суммарное передаточное отношение от колес заднего и переднего мостов к карданному валу делают одинаковым. Что если изменить этот обычай и сделать передаточное число главной передачи заднего моста несколько большим? В этом случае задние колеса будут стремиться вращаться быстрее передних, но не смогут, потому что моменты сил сцепления шин с дорогой превышают моменты, передаваемые через фрикционы. Так удастся изначально передать на задний мост большую часть момента и изменять его величину, управляя обоими фрикционами. А изменяя соотношение токов в обмотках правого и левого электромагнитов, можно как угодно перераспределять моменты между задними колесами. Кстати, при этом действительно нельзя полностью блокировать фрикционы – разница в передаточных числах при жестком подключении мостов вызовет либо скольжение передних, либо пробуксовку задних колес. Сделать разницу передаточных чисел мостов слишком большой также нельзя – скорость скольжения фрикционов увеличится и КПД трансмиссии упадет. Получается компромисс между расширением диапазона регулирования момента и эффективностью трансмиссии.

Система SH-AWD оснащена собственным электронным блоком управления. Электроника анализирует сигналы множества датчиков: угла поворота рулевого колеса, угла разворота кузова вокруг вертикальной оси, продольного и поперечного ускорения, скорости вращения колес, скорости вращения ведомой шестерни гипоидной передачи заднего моста и температуры масла в заднем дифференциале. Помимо этого, SH-AWD получает информацию о режимах работы двигателя, коробки передач и, что очень важно, системы курсовой стабилизации автомобиля (VSA). Если на любом режиме движения (тяговый, торможение, торможение двигателем) фактическая траектория автомобиля начинает отклоняться от расчетной, «суперсистема» вместе с VSA активно воздействуют на нее, стремясь вернуть машину на расчетный курс.

• Сергей Самохин
• Евгений Тимофеев

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Что такое передаточное число?

Важнейшей характеристикой любого редуктора является «передаточное число». Которое определяется соотношением количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях.

Два внешне абсолютно одинаковых редуктора, одной марки и модели автомобиля могут различаться по передаточному числу и быть невзаимозаменяемыми.

Поэтому перед покупкой / заменой неисправного редуктора (либо при замене главной пары при его ремонте) на любом автомобиле, а особенно имеющем привод на обе оси (оба моста) необходимо определить передаточное число (количество зубьев) Вашего редуктора.

Так же, если Вы намерены приобрести контрактный (бывший в употреблении), или новый редуктор и продавец ничего не может Вам сказать о его передаточном числе, то от покупки следует отказаться. Вы же не заправляете автомобиль топливом без указания его марки на колонке??? Здесь же последствия ошибки будут более разрушительны.

Заверения продавца в том, что продаваемый им редуктор от машины с таким же двигателем, что стоит на Вашем автомобиле (потому подойдёт Вам) должны быть неубедительными для Вас, потому как:

• во первых по смыслу в большинстве случаев это почти как если бы он заверял бы Вас, что продаваемый редуктор с автомобиля такого же цвета что и Ваш автомобиль. (Есть производители устанавливающие на машину с одним и тем же двигателем в разные года выпуска редуктора с разными передаточными числами)
• во вторых не гарантирует, что это правда (возможна ошибка или обман с целью побыстрее продать…), или что предыдущий владелец автомобиля (распродаваемого по запчастям продавцом) не поменял редуктор на другой с иным передаточным числом (специально или случайно).

Способы определения передаточного числа

1-й способ — каталожный.

Не выходя из дома. Данный способ самый лёгкий, но не самый надёжный. Зачастую требует перепроверки остальными ниже изложенными способами. Так же не всегда можно получить полную информацию (само передаточное число) — а только ОЕМ номер главной пары, об этом ниже.

По VINу автомобиля. Списываем VIN номер со Свидетельства о регистрации автомобиля

.

.

.

И забиваем его в форму поиска по VINу в соответствующем марке из он-лайн каталоге размещённом на сайте магазина Экзист. (возможно потребуется регистрация на сайте)

Жмём кнопку Поиск и получаем открытую информацию по Вашему автомобилю:

Открываем соответствующую группу запчастей (Трансмиссия), и в ней находим вкладку «дифференциал», если Вы не пользуетесь он лайн переводчиком страниц (каталоги отображаются на английском языке) — то ориентируйтесь на сочетание слов (или на одно их этих слов)  FRONT DIFF GEAR если хотите открыть передний редуктор или REAR DIFF GEAR, если хотите открыть задний редуктор. И кликаем по данной надписи.

Нам открывается карта — деталировка агрегата (в нашем случае — редуктора). Находим на ней шестерни главной передачи, и нажимаем на её номер списка запчастей.

Нам открывается (в списке слева) оригинальный номер детали. Внимание! Если номер не открывается либо открывается не целиком (отсутствуют цифры в середине номера) — то необходимо зарегистрироваться на сайте данного каталога (бесплатно).

Обратите внимание! В каталоге открылось сразу два номера данной детали (а для некоторых марок  — например таких как Мерседес Бенц  может открыться и 5 — 8 деталей).

Далее надо самому  определить нужный Вам номер. В данном примере Вы видите, что напротив каждого номера размещена колонка дополнительной информации, в которой указан тип коробки передач — АТ ( Автоматическая Трансмиссия) либо МТ (Механическая Трансмиссия). Зная тип коробки передач установленный на Вашем автомобиле — Вы легко определитесь с нужным номером главной пары.

Почему только номер??? А где передаточное число???

Для некоторых марок автомобилей (Тойота, Мерседес Бенц) в каталоге сразу прописывается передаточное число, для некоторых данная информация отсутствует — на данном примере для марки SUZUKI именно так.

Но полученный OEM номер детали- это уже пол дела.

По данному номеру продавец должен сам определить нужное Вам передаточное число пользуясь своей информацией (опытом).

Так же будьте внимательны при окончательном  определении номера детали. Как Вы заметили, на последней стадии — когда открывается сразу несколько номеров детали (на данном примере — перед нами встал самый  самый просто выбор — по типу КПП, а зачастую выбор встаёт более сложный  по разным критериям / комплектации автомобиля) — можно легко ошибиться и купить не подходящую деталь.

Так же остаётся вероятность того,  что характеристики редуктора (передаточное число) сейчас стоящего на Вашем автомобиле не соответствует  прописанному в каталоге, поскольку он был заменён (ошибочно или специально) предыдущим владельцем на редуктор с другим количеством зубьев, и если у Вас автомобиль с обоими ведущими мостами, то есть вероятность, что они у Вас с разными передаточными числами (возможно именно по этому вышел из строя Ваш редуктор), совершив ошибку в покупке редуктора (не с тем передаточным числом)- Вы не устраните первопричину возникновения неисправности, и она возможно повториться.

Так же редко, но встречаются ошибки в самих каталогах.

Поэтому, если номер определился не однозначно, либо Вы не уверены в том, что редуктор на Вашем автомобиле уже не менялся —  воспользуйтесь (перепроверьте его) ниже описанными способами, особенно надёжен 4-тый способ.

2-й способ — по шильдику

Самый надёжный и простой.

Прочитать информацию на шильдике Вашего редуктора.

Некоторые производители (Митсубиси, Мерседес Бенц и другие)  прикрепляют к редуктору такой шильдик (наклейку), либо делают гравировку на корпусе редуктора, на которой нанесена важная информация о редукторе, в том числе и передаточное число. Достаточно найти данный шильдик (наклейку) на редукторе или гравировку и прочитать на ней то, что Вам нужно — конечно при условии, что наклейка или гравировка сохранилась.

Есть очень небольшая вероятность того, что надпись на шильдике не соответствует реальным характеристикам редуктора потому, что редуктор перебирался и была установлена главная пара с другим передаточным числом, информацию на шильдике конечно ни кто не исправлял,  либо крышка с прикреплённым шильдиком менялась, и шильдик указывает на характеристику редуктора с которого была снята крышка.

Обратите внимание! Шильдик (наклейка или приклёпанная табличка) или гравировка могут в себе содержать необходимую информацию. Но ни как не цифры/буквы выполненные на теле корпуса редуктора способом отливки.  Такие цифры/буквы — несут технологическую информацию о самой отливке корпуса (ни как не увязана с количеством зубьев на главной паре). Проще говоря не возможно что бы при отливке корпуса из чугуна заранее знали с каким п/ч будет установлена пара в этот корпус.

3-й способ — посчитать.

Самый надёжный, но не пригодный для подсчёта числа на автомобиле (не разбирая мост).

Посчитать количество зубьев на обоих шестернях Вашего редуктора, и поделить количество зубьев на большой шестерне (ведомой) на количество зубьев на малой шестерне (ведущей), полученное число и будет передаточным. Но для этого редуктор должен быть уже снятым с машины. Зачастую этот способ не подходит по затратности процесса снятия- установки редуктора.

Но он максимально подходит для случая когда редуктор уже снят с автомобиля.

4-й – способ — расчётный

Требующий наличие смотровой ямы, домкрата и определённых навыков.

Можно расчитать передаточное число путём вращения редуктора за одно ведущее колесо и подсчёта соотношения количества оборотов  сделанных фланцем редуктора  к количеству оборотов сделанных колесом.

Для этого необходимо:

• Заехать на смотровую яму
• Зафиксировать автомобиль противооткатным башмаком

• поставить КПП в нейтральное положение

• Поддомкратить одно ведущее колесо (Внимание! если автомобиль имеет  два ведущих моста, то подсчёт передаточного числа лучше производить на исправном мосту), и поставить метки (мелом) на колесе и на полу, так что бы они совпали. 

•  Спускаемся в смотровую яму, и делаем аналогичную метку на фланце и корпусе редуктора.

Внимание! Обе метки (на колесе и на кардане), перед началом отсчёта должны совпадать.

• Следующий этап выполняется с помощником (хотя если нанести метку на колесе с внутренней стороны (со стороны редуктора), то можно обойтись  и без помощника). Один человек вращает поднятое колесо (в любую сторону), и в слух считает количество сделанных полных оборотов колеса,    .

• А второй человек в это время так же в слух, считает количество оборотов сделанных карданом. В случае если Вы будете вести подсчёты без помощника — Вам придётся самому одновременно считать обороты сделанные колесом и карданом.

• Важно вести подсчёты до тех пор, пока обе метки не совпадут максимально точно (как были поставлены первоначально). В этот момент нужно остановить вращение колеса и запомнить / записать  посчитанное количество оборотов сделанных колесом и фланцем редуктора. Чем точнее Вы добьётесь совпадения меток- тем точнее будет расчёт.  Можете не сомневаться — на любом автомобиле данные метки рано или поздно совпадут максимально точно. Наибольшая вероятность что это произойдёт с 16 -го по 22 -й оборот колеса.

• В итоге мы получили две цифры. 16 и 39 которые позволят нам определить передаточное число данного редуктора. Обратите внимание, что полученные цифры не являются передаточным числом или  количеством зубьев главной пары этого редуктора- это всего лишь расчётные цифры.
• Внимание!!! При подсчёте количества сделанных оборотов колеса / фланца будьте максимально точны и внимательны!!! Малейшая ошибка (в количестве посчитанных оборотов) может привести к покупке не подходящего редуктора!!! Если сомневаетесь, лучше лишний раз повторите подсчёт.

Окончательный расчёт передаточного числа по формуле

Поскольку механика работы дифференциала любого редуктора такова, что при вращении одного колеса (как мы и делали) — количество его оборотов удваивается, нам потребуется сделать корректировку полученных расчётных цифр (оборотов).

Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. Пример: 16/2=8. Окончательно получаем два числа 8 и 39.

Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)

Пример: 39/8 = 4,875

Полученное число  4,875 и есть передаточное число Вашего редуктора.

При покупке редуктора сообщите это число продавцу.

5-тый — способ — особый для марок Фольскваген Туарег/Порш Кайен

Для данной марки/модели автомобиля существует таблица кодов по которой можно определить передаточное число редуктора.

На Каждом редукторе (этой марки) есть кодовая маркировка в которой зашифровано передаточное число редуктора

Место нахождения данной маркировки: нижняя часть редуктора — возле масло сливной пробки.

Фото расположения маркировки:

Редуктор — общий вид снизу

Маркировка:

Сообщите нам Ваш номер редуктора, и мы скажем передаточное число.

Возникли вопросы? Задавайте! ответим.

Внимание! Большая просьба! Не задавать следующих вопросов:

1. Скажите- какой редуктор мне поставить, что бы моя копейка пёрла лучше?

ответ: мы не занимаемся тюнингом автомобилей, и не подбираем передаточные числа с этой целью. Что бы пёрла лучше надо покупать Ferrari, а не мучать Жигули.

Информация на данной странице о способах определения передаточного числа создана с целью облегчить процесс покупки стандартной, заводской запчасти (пары или редуктора)  при выходе её из строя (с целью ремонта) а не тюнинга.

2. Скажите — у меня движок 1rz, мне подойдёт редуктор от движка 1аz?

ответ: Мы не сравниваем редуктора по марке двигателя, типу топлива на котором ездит автомобиль (бензин/дизель) и типу коробки передач автомобиля.  Как определить подойдёт или нет — подробно написано выше. Других надёжных способов не существует — не надо искать лёгких путей. : )

3. Какие редуктора ставились на мой автомобиль марки ХХХХ  ?

ответ: мы не знаем и не можем знать этого. Мы их чиним, а не энциклопедию знаний составляем. К тому же автомобилей и их комплектаций столько, что действительно энциклопедия получится.

4.  У меня мерс 190d(w201) c 4мкпп. хочу поставить 5мкпп с удлиненными передачами. как определить где длинные, а где короткие передачи.

ответ: Мы занимаемся только редукторами. И про определение передаточных чисел в коробках передач мы ничего не знаем. Просьба не спрашивать про коробки передач.

Просим понять и учесть эту просьбу.

Редуктор заднего моста ваз 21213 и 2106 в чем разница

Задний мост [Вопрос — Ответ] | Автор топика: Gauvain

В этой теме каждый желающий может помочь другим пользователям в решении их вопросов.

Если у вас возник вопрос насчет ЗАДНЕГО МОСТА:

1. Ознакомитесь с уже созданными темами на форуме:
— http://www.niva-club.net/viewforum.php? f=26

2. Ознакомьтесь с темами группы:
— http://vk.com/board1488675

3. Если ответ найти не удалось, задайте свой вопрос в этой теме.

В данной теме только вопросы насчет ЗАДНЕГО МОСТА. Писать четка, ясно и только по делу!

НИВА (Galya) Задний мост в разрезе

НИВА (Galya) 1 – зап***е кольцо подшипника;
2 – тормозная колодка;
3 – тормозной барабан;
4 – шпилька крепления колеса;
5 – колпак колеса;
6 – тормозной цилиндр;
7 – тормозной щит;
8 – подшипник полуоси;
9 – сальник полуоси;
10 – опорная чашка пружины;
11 – подшипник коробки дифференциала;
12 – сапун;
13 – коробка дифференциала;
14 – ведомая шестерня главной передачи;
15 – сателлит;
16 – полуосевая шестерня;
17 – болты крепления редуктора к балке заднего моста;
18 – подшипники ведущей шестерни;
19 – сальник ведущей шестерни;
20 – фланец;
21 – гайка ведущей шестерни;
22 – кольцо грязеотражательное;
23 – распорная втулка;
24 – регулировочное кольцо;
25 – ведущая шестерня;
26 – ось сателлитов;
27 – картер редуктора;
28 – балка заднего моста;
29 – полуось.

НИВА (Galya) Особенности конструкции

Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей.

Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.

Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39, 2–59, 0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0, 1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1, 3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически – до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита – так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Николай (Adorna) при езде задним ходом клинит задний мост….подскажите что может быть? )

Артур (Valentin) 1) чем отличаются полуоси ваз 21214 2019 года выпуска от более ранних моделей.

2) как установить редуктор заднего моста от ваз 2102 на ваз 21214 2019 года. что нужно менять или просто берешь редуктор в сборе от 2102 и нечего не меняя и вкручиваешь в мост от 21214?

НИВА (Galya) 1. На старых Нивах чулок уже, соответственно уже полуося. Чулки нового образца начали ставить где-то с 2004 года.

2. Если редуктор в сборе, просто меняешь. Только учти, чтобы ГП спереди и сзади были одинаковые.

Артур (Valentin) ясненько, спасибо.

Фарит (Ahearn) скажите, подходит ли мост от шестёрки(еслсли чашки под пружины наварить) к 21213 1999 г.в.?

Фарит (Ahearn) мне чулок нужен

Рузиль (Hermie) не могу снять левую полуось, обратный молоток, кувалда в ход пошла.не помогло, еще какие способы есть

Sergei (Bevis) правка моста.

Николай (Adorna) Обвареный таким способом реально поправить?

Александр (Rolf) Мост мягкий и домкратом хорошо равняется, главное не перегнуть.

Семён (Gardener) Уже был вопрос, но без ответа
Левая полуось не выходит, ни кувалда, ни обратный молоток с грузом в 8кг её с места не сдвинули.
Молоток с грузом 14 кг справился удара с десятого
Из-за чего такое может быть?

Владимир (Elzie) В чем основные различия задних мостов классики и нивы

Nikolay (Aethelwine) Вопрос такой собрал по запчастям задний мост одел колеса и обнаружил небольшой люфт в полуоси. Ладно разбираю снова осматриваю полуось, подшипник живой лифтов нет, измеряю, все размеры в норме зубцы целые. Снимаю редуктор там есть небольшие лифты, отвез мастеру , он его сделал нареканий нет лифты в нем пропали ставлю обратно одеваю полуось, а люфт Как был так и остался. Чисто случайно краем уха слышал что ставят шайбы под подшипник в полуоси, ну вариантов нет взял банку вырезал поставил и о чудо люфт с одной стороны пропал со второй на половину меньше стал. А теперь вопрос есть ли такие шайбы в продаже? Есть ли смысл вообще их ставить на долго ли их хватит? И вообще как можно этот люфт устранить? Мыслей больше нет…

Николай (Adorna) Подскажите пожалуйста, можно ли заменить задний мост на ниве, мостом от Волги?

Сергей (Bradburn) Народ, день добрый, Нива 21213, 2001 года выпуска, нужно менять чулок заднего моста, сильно погнут :(, какой покупать?

Нұрғиса (Kanai) Народ ваз 2106 задний чулок подходить на ниву? !

Tags: Редуктор, заднего, моста, ваз, 21213, и, 2106, в, чем, разница

(067) …

Задний мост ваз 2106 — 2121 Есть ли какая разница между задними мостами ваз 2106 и ваз 2121 именно 2121 а не 21213 | Автор топика: Анастасия

собираюсь переделать 2106 поставить раздатку передний мост 2121 вот и интересует можно ли оставить задний мост от 2106

Олег одинаковые мосты

Игорь Введите текст ответа
мосты разные, задние опорные диски тоже разные, полуоси от нивы хер запихаешь в мост от 2106

Тамара Маркировка заднего редуктора ваз2121,21213,21214,2131 — у всех одинаковая 2106, на 24шлицы полуоси. А вообще перед покупкой редуктора в сборе, необходимо вытащить на машине полуось и сосчитать количество шлиц. Новый редуктор в сборе стоит 5тыс.

Вера ширина, длина полуоси, фланец крепления колеса, тормозные барабаны

Катя Ставь, ставь)) Убьешь раздатку, а при попытке заблокировать дифференциал — и редуктора..
Пары разные. На шестерочном мосту 3.9, на 2121 — 4.1.
Меняй ГП, а мост оставить можно.

техническое описание, вес, фото и маркировка

Простому человеку, впервые столкнувшемуся с вопросом выбора редуктора на автомобиль КАМАЗ, сложно определить, какой именно редуктор ему необходим, на задний, средний или передний мост. Не зная каталожного номера трудно разобраться среди более 140 видов и моделей редукторов. Даже зная каталожный номер, важно проверить, не вносились ли изменения в конструкцию редуктора. Однако все проще, чем кажется на первый взгляд.

Все редукторы собираются на одинаковом картере (корпусе), за исключением переднего редуктора для полноприводных моделей с колесной формулой 6х6. Редуктор среднего моста имеет межосевой дифференциал (который также называют «поросёнком»), поэтому визуально его легко отличить от заднего и переднего. Если КАМАЗ двухосный, то средний (промежуточный) редуктор отсутствует.

Кроме расположения на мостах, редукторы отличаются между собой передаточным числом и соответственно количеством зубьев шестерен цилиндрической пары.

46/16 зубьев
47/15 зубьев
48/14 зубьев
49/13 зубьев
50/12 зубьев

Цена редуктора на 46/16 зубьев выше, потому что его цилиндрическая пара имеет более высокую стоимость.

От количества зубьев зависит передаточное число редуктора, а от передаточного числа зависят ходовые характеристики автомобиля КАМАЗ.

Передний редуктор КАМАЗ

Средний редуктор КАМАЗ

Задний редуктор КАМАЗ

Передаточные числа

Передаточное число – это соотношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.

Передаточное число	Количество зубьев
4.98	46/16
5.43	47/15
5.94	48/14
6.53	49/13
7.22	50/12

Пример: цифры 4.98 обозначают 46/16 зубьев, где 46 количество зубьев ведомой шестерни, а 16 количество зубьев ведущей шестерни редуктора.

Очень важно, чтобы редукторы всех мостов на автомобиле были с одинаковым передаточным числом. Например, если редуктор среднего моста имеет передаточное число 6.53 (49/13 зубьев), то редукторы заднего и переднего мостов должны иметь такие же передаточные числа и такое же количество зубьев, в противном случае поломка неизбежна.

Очень часто возникает вопрос: какое передаточное число лучше, а какое, наоборот, хуже для определенного автомобиля? Здесь дать однозначный ответ очень сложно.

Изначально инженеры завода КАМАЗ подбирают самое оптимальное передаточное соотношение непосредственно к каждой модели и к условиям эксплуатации автомобиля. Понятно, что шоссейный тягач КАМАЗ 5410, 65116, 54115 и карьерный самосвал КАМАЗ 55111, 65115 будут работать на разных скоростных режимах.

Именно для этого на автомобили, которые большую часть своей жизни работают на небольших скоростях, устанавливаются пониженные передаточные числа, такие как 7.22 (50/12) либо 6.53 (49/13). А на автомобили, которым важно иметь хорошую скорость движения (седельные тягачи, бортовые шоссейные автомобили), устанавливаются редуктора с повышенным передаточным числом 5.94 (48/14), 5.43 (47/15) либо 4.98 (46/16).

Однако, в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации отдельно взятого автомобиля, можно заменить передаточное число на редукторах. Например, седельные тягачи 5410 и 65116 могут использовать как самосвал с самосвальным полуприцепом, или, наоборот, самосвалы 55111 и 65115 могут работать на дальние расстояния и большую часть времени проводить на шоссе.

Маркировка редукторов КАМАЗ

У редуктора есть информационная площадка, куда наносятся данные. На информационной площадке редуктора расположены следующие обозначения:

• Серийный номер
• Дата изготовления
• Передаточное число

Передаточное число маркируется отдельно от серийного номера и даты изготовления, так же оно зашифровано и внутри каталожного номера.

Каталожный номер на редуктор не наносится.

Серийный номер редуктора представляет из себя набор цифр и является просто производственным числовым обозначением. Выглядит, например, так: 000137

Передаточное число обозначается на редукторе без точки: 722

Виды фланцев редуктора КАМАЗ

Одной из отличительных черт редуктора является карданный фланец, который служит креплением редуктора к карданному валу.

Более старые модели автомобилей оснащались редукторами с квадратными фланцами.

Современные модели комплектуются круглыми фланцами со шлицевой нарезкой на стыковочной поверхности и шестернями полуоси. Народное название круглого фланца «Евро»

Шлицы — это крепежные прорези, через которые редуктор крепится к кардану болтами.

Квадратный фланец 

Круглый фланец

Шестерни полуоси — это блок шестеренок, непосредственно в который вставляются полуоси, передающие крутящийся момент к колесам автомобиля. Шестерни полуоси с 16-ю шлицами использовались на старых моделях 5320, 5511, 55102, 5410, 53212.

Современные КАМАЗы оснащаются шестернями полуоси на 20 шлицов, а также некоторые полуоси дооснащаются дополнительными шлицами, для межколесной блокировки (МКБ).

МКБ (межколесная блокировка)

МКБ располагается на межколесном дифференциале. При включенной блокировке крутящий момент распределяется поровну на оба колеса, что позволяет, например, выехать автомобилю из бездорожья или выехать при гололеде. Если вдруг водитель забудет выключить блокировку, то это может привести к поломке редуктора на сухом асфальте при повороте.

Сегодня многие автомобили КАМАЗ могут быть оборудованы межколесной блокировкой среднего или заднего моста, для этого на одной из чашек межколесного дифференциала устанавливается специальная муфта. На редукторах переднего моста КАМАЗ межколесная блокировка не применяется.

Редуктор с МКД

Редуктор без МКД

МОД (межосевой дифференциал)

Межосевой дифференциал (поросёнок) устанавливается на редуктор среднего моста. В его задачу входит подключать и отключать средний мост автомобиля. Например, можно отключить средний мост при движении по трассе в целях экономии топлива, а когда автомобилю требуется проходимость, то средний мост подключается с помощью МОД.

МОД

Вес редуктора КАМАЗ

Вес редуктора с учётом траспортировочной упаковки.

Тип	Вес
Задний редуктор	144 кг
Средний редуктор	189 кг
Передний редуктор	110 кг

Неисправности редуктора

Наиболее распространённые причины, по которым может выйти из строя редуктор это:

• Естественный износ
• Масляное голодание
• Попадание посторонних предметов
• Попадание воды в картер
• Неправильная эксплуатация автомобиля

Дифференциал

Дифференциал Дифференциал жизненно важное звено в трансмиссии автомобиля, будь то передний колесный или заднеприводный автомобиль. Это значение может быть проиллюстрировано, наблюдая путь, по которому движется каждое колесо когда машина поворачивает. При повороте внешнее колесо на каждом ось должна двигаться дальше, чтобы достичь того же углового положение как внутреннее колесо на той же оси.Чтобы путешествовать дальше за такое же время, он также должен двигаться несколько быстрее, чем внутреннее колесо. Но если ось была сплошным валом, каждое колесо было бы вынуждено ехать с той же скоростью, и машина будет отлично трудности с поворотом. Итак, если машина должна иметь возможность поворачивать плавно, должен быть механизм, позволяющий неравные скорости на двух колесах на заданной ведущей оси. Это где используются дифференциальные передачи. Читая страницу трансмиссии (см. трансмиссия ), можно увидеть что приводной вал в автомобиле с задним приводом устанавливается параллельно направлению движения автомобиля. указывая. Чтобы изменить направление движения вращающийся вал в соответствии с желаемым направлением колеса для поворота, используются кольцо и ведущая шестерня. В ведущая шестерня прикреплена к концу приводного вала как он входит в дифференциальный корпус.Когда он поворачивается, его шестерни заставить вращаться зубчатое колесо (коронное колесо). Поскольку их валы установлены под углом 90 градусов друг к другу, эта зубчатая передача преобразует продольное вращение в поперечное вращение. Теперь, когда направление вращения учтено, необходимо иметь дело с дифференциальным действием. Прикреплен к кольцевая шестерня — это корпус дифференциала. Он вращается при вращении зубчатого венца.Сбоку через центр Корпус дифференциала представляет собой вал, на котором две планеты устанавливаются ведущие (или крестообразные) шестерни. Эти маленькие шестеренки лежат в основе дифференциального действия. Помимо шестерни крестовины, есть две боковые шестерни (солнечные шестерни), каждый прикреплен к одной оси таким образом, что правая ось вал прикреплен к одному, а левый — к другому. Когда автомобиль едет прямо, мощность передается от ведущей шестерни на коронную (коронную) шестерню который прикреплен к корпусу дифференциала.В корпус дифференциала вращается вместе с коронной шестерней, заставляя шестерню паука или планетарной шестерни вращаться с Это. Шестерни паука не крутятся под ними. обстоятельства, но оставаться в положении относительно дифференциальный случай. Поскольку они зацеплены стороной шестерни, каждая боковая шестерня будет вращаться с той же скоростью, что и водило дифференциала, и будет вести машину. При повороте шестерни планетарной передачи позволяют колеса поворачивать с разной скоростью, вращая сами, чтобы позволить двум боковым или солнечным шестерням повернуться на разные скорости. Автомобиль с передним приводом имеет такой же тип дифференциал, как и задний привод, но не включать коронную и ведущую шестерни, так как вал вращение уже является поперечным (см. трансмиссия ). Вместо этого один трех методов передачи мощности от трансмиссия на дифференциал используется: Ремень можно использовать между выходным валом трансмиссия и дифференциал. Цепь может использоваться между выходным валом трансмиссия и дифференциал. Прямая передача может использоваться между выходными вал трансмиссии и дифференциал. Независимо от используемого метода, дифференциал в передний привод работает точно так же, как и у заднеприводный автомобиль. Дом Тормоза , Трансмиссия , Электронное управление , Контроль выбросов , Двигатель , Шина Формула , Механизм передачи , Система зажигания , Впускной Система , Подвеска , Крутящий момент и мощность , Трансмиссия

Зачем менять бортовую передачу? — Решения KMP Drivetrain

• Автор: Тимон Альферинк

• 30 августа 2017

Есть несколько причин, по которым вы хотите заменить главную передачу.Если у вас есть главная передача OEM, вы, вероятно, захотите повысить надежность и срок службы. Если у вас уже есть главная передача для автоспорта, вы, вероятно, захотите создать идеальную передачу для своего автомобиля и трека. Обе причины указаны ниже.

Передаточное число главной передачи

Выбор правильной передачи — это «компромисс». Более низкое (более высокое) передаточное число обеспечивает более высокую максимальную скорость, а более высокое (более короткое) передаточное число обеспечивает более быстрое ускорение. . Помимо шестерен в трансмиссии, есть еще шестерня в заднем дифференциале.Это называется главной передачей, дифференциалом, шестерней коронного колеса (CWP) или кольцом и шестерней.

В таблице ниже вы можете увидеть максимальную скорость на каждой передаче для разных передаточных чисел главной передачи. Если вы хотите узнать подробности автомобиля, такие как максимальная частота вращения и передаточное число, щелкните здесь.

---

BMW E92 — DG400 Коробка передач

об / мин

Макс.	8000	об / мин
Колесо R	311,5	мм
Шестерня	Прим.	п.	Передаточное число
1	13	37	2,84
2	15	32	2,13
3	16	28	1,76
4	18	27	1,50
5	21	27	1,28
6	23	26	1,13
FD	11	45	4,10

---

Шестерня	Передаточное число главной передачи
	4.10	4,75	5,28
1-й	81	70	63
2-я	108	93	84
3-й	130	112	101
4-я	153	132	119
5-й	179	155	139
6-й	203	175	158
Шаг крутящего момента	0%	15,8%	28,7%

Вы можете видеть снижение максимальной скорости (с 203 км / ч до 158 км / ч), при этом момент разгона увеличивается (28,7%).Как было сказано ранее, все дело в компромиссах. Вы жертвуете крутящим моментом ради максимальной скорости или максимальной скоростью ради крутящего момента.

Бортовая передача Motorsport

Конечные передачи OEM разработаны в соответствии со спецификациями этого конкретного автомобиля. Если вы модернизируете свой автомобиль или увеличиваете мощность двигателя, OEM-детали трансмиссии будут иметь более высокий риск отказа. Обновление компонентов трансмиссии необходимо, поскольку прочность цепи определяется ее самым слабым звеном.

Характеристики бортовой передачи для автоспорта

• Цикло-паллоидная зубчатая передача
• Мелкие партии
• Высококачественная сталь
• Специальное соотношение
• Больше прочности в той же упаковке

В следующем блоге будут объяснены различия между формами и производством зубчатых колес Gleason, Klingelnberg и Oerlikon.Прокомментируйте или поделитесь, если вы хотите прочитать больше сообщений в блоге по этой теме! Если вы хотите узнать больше технических характеристик бортовых передач, обратитесь к каталогу.

Как это работает: трансмиссия

Независимо от того, водите ли вы спортивный автомобиль мощностью 500 л.с. или экономичный хэтчбек мощностью 96 л.с., вся мощь под капотом вашего автомобиля или грузовика будет бесполезна, если крутящий момент двигателя не передается на ведущие колеса через сложный лабиринт шестерен.

Фактически, трансмиссия может быть наименее понятной частью транспортного средства. Новые инновации в области полного привода и полного привода только усугубили эту путаницу для многих водителей. Вот учебник, который поможет объяснить эту загадку под половицей: что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на педаль акселератора.

ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Хотя передний привод можно найти в такой классике, как Cord 1929 года, чрезвычайно популярная современная конфигурация основана на Mini 1959 года.Его создатель, сэр Алек Иссигонис, поместил небольшой двигатель поперечно — сбоку — под капот, установил трансмиссию и дифференциал в один блок, называемый трансмиссией, и установил его под двигателем и в задней части. В то время как у некоторых передних водителей трансмиссия устанавливается продольно — от передней к задней, но все компоненты по-прежнему находятся впереди. Поскольку передние колеса должны управляться так же, как и двигаться, они соединены с полуосями осей через сложные универсальные шарниры, называемые шарнирами равных угловых скоростей, которые могут плавно передавать мощность при жестком шарнирном сочленении.

ПРО

• Больше места для людей и груза.
• Повышенная экономия топлива за счет меньшего веса.
• Улучшенное сцепление с дорогой в сырую погоду за счет веса, приходящегося на ведущие колеса.

CON
• Повышенный износ передних шин и подвески.
• Стесненный моторный отсек затрудняет обслуживание.
• Ограничение мощности, с которой передние колеса могут справиться, не делая рулевое управление непредсказуемым.
• Уменьшение тяги в сырую погоду при модернизации.

Коробка передач

Любая трансмиссия работает точно так же, как и любая другая трансмиссия. Разница заключается в следующем: вместо того, чтобы быть соединенным через длинный приводной вал с задней осью, выходной вал трансмиссии приводит в движение большую шестерню, которая зацепляется непосредственно с зубчатым венцом дифференциала. А сам дифференциал (который был бы установлен на задней оси в автомобиле с передним приводом) расположен в картере коробки передач, установленной параллельно трансмиссии.При подаче мощности дифференциал распределяет ее на два передних колеса через полуоси.

Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

CVT набирают популярность и используются в нескольких новых Фордах, Сатурнах и Ауди. Вместо шестерен в вариаторе используется ремень между двумя шкивами. Один приводится валом от двигателя, другой — валом, ведущим к блоку дифференциала и ведущим мостам. Оба шкива разделены так, что их половины могут скользить ближе друг к другу и дальше друг от друга.По мере того, как ремень перемещается выше и ниже в шкивах, эффективные передаточные числа между ведущим и ведомым валами изменяются.

ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА

По-прежнему классический задний привод был практически единственной трансмиссией в течение многих лет. Продольно установленный двигатель с трансмиссией, прикрепленной непосредственно к нему, передает мощность через карданный вал на блок дифференциала на задней оси. Дифференциал поворачивает усилие на 90 ° и передает его на задние колеса.(Некоторые спортивные автомобили, такие как Corvettes, Ferraris и Porsche, размещают комбинированную трансмиссию и дифференциал — или коробку передач — в задней части.)

Карданный вал соединяется с помощью универсальных шарниров вилочного типа и шлицевого компенсатора для обеспечения вертикального и продольного перемещения подвески.

PRO
• Лучшее распределение веса спереди / сзади обеспечивает более гибкое управление.
• Простота обслуживания благодаря разнесенным компонентам.
• Меньший износ, поскольку передние колеса не должны одновременно управлять автомобилем и тянуть его за собой.

CON
• Плохое сцепление с мокрой дорогой и устойчивость без сложных электронных средств управления.
• Уменьшенное пассажирское и грузовое пространство.

Механическая коробка передач

Коробка передач соединена с двигателем через подпружиненный диск сцепления, покрытый с обеих сторон фрикционным материалом. Сцепление должно быть выключено для переключения передач, а трансмиссия должна быть в нейтральном положении или сцепление должно быть выключено, чтобы автомобиль можно было остановить при работающем двигателе.Трансмиссия состоит из входного вала от двигателя и выходного вала к ведущим колесам. Входные шестерни могут скользить вперед и назад, чтобы зацепиться со своими выходными сопряженными. Конусы синхронизатора между скользящими шестернями и валом обеспечивают плавное переключение. Реверс-редуктор находится на собственном валу.

Автоматическая коробка передач

Масляный преобразователь крутящего момента, увеличивающий крутящий момент двигателя внутри корпуса трансмиссии, допускает некоторое проскальзывание, поэтому автомобиль можно остановить во время работы двигателя.Фрикционная муфта, встроенная в центр гидротрансформатора, блокирует его входной и выходной валы с одинаковой скоростью для движения по шоссе. Управляемое компьютером гидравлическое давление выбирает, какая комбинация шестерен в нескольких планетарных передачах может вращаться, изменяя соотношения между входным и выходным валами.

Открытый дифференциал

В повороте внешние колеса прорезают более широкую дугу, чем внутренние. Дифференциал должен гарантировать, что внешние и внутренние колеса могут вращаться с разной скоростью (отсюда и название), при этом обеспечивая мощность на оба колеса.Основной корпус дифференциала содержит большую коронную шестерню, которая входит в зацепление с малой ведущей шестерней, приводимой в действие приводным валом. Соотношение между зубчатым венцом и ведущей шестерней известно как передаточное число главной передачи или передаточное число задней оси. Кольцевая шестерня также вращает несущий элемент, содержащий крестовины, находящиеся в перпендикулярном зацеплении, которые позволяют левому и правому полуосям вращаться независимо. Оборотная сторона: колесо с наименьшим сцеплением ограничивает мощность, прилагаемую к дороге.

Дифференциал повышенного трения

Концепция обеспечения тяги нескользящего ведущего колеса с помощью дифференциала повышенного трения появилась как минимум в конце 1950-х годов.Хотя сейчас в старой теме есть много морщин, суть осталась прежней. Звездочки механически связаны для распределения крутящего момента независимо от условий. Это можно сделать, просто добавив подпружиненные блоки сцепления, которые предотвращают вращение крестообразных шестерен. Затем мощность передается на оба колеса до предела мощности пакетов сцепления. Пауки также могут быть пневматически или электрически заблокированы вместе, но это нарушает функцию дифференциала.

ПРИВОД НА ЧЕТЫРЕ И Полноприводные

С точки зрения тяги лучший из миров — это когда и передние, и задние колеса приводят автомобиль в движение.Однако передняя и задняя оси вращаются с разной скоростью, за исключением случаев движения по идеально прямой. Таким образом, единственный способ привести автомобиль в действие при поворотах по сухой дороге — это наличие разницы между ними. (На скользкой поверхности проскальзывание покрышек компенсирует разницу в скорости вращения колес.)

Многие автомобили с полным приводом разделяют большую часть своей трансмиссии с аналогичными моделями с передним приводом, но добавляют компактный межосевой дифференциал, карданный вал и задний дифференциал. В полноприводных автомобилях используется раздаточная коробка, расположенная после трансмиссии, которая при необходимости передает мощность как на переднюю, так и на заднюю оси.При включении раздаточная коробка приводит в движение два отдельных карданных вала, которые приводят в действие отдельные дифференциалы. На настоящих полноприводных автомобилях, движущихся по бездорожью в режиме полного привода, межосевой дифференциал не используется.

PRO
• Максимальное сцепление с различными поверхностями.

CON
• Увеличенный вес, что снижает экономию топлива.
• Больше вещей, которые нужно сломать.
• Более высокая стоимость.

ПРИВОД БУДУЩЕГО

Через два десятилетия вы можете ожидать, что ваш автомобиль будет приводить в движение электрическую энергию.Скорее всего, у него будет относительно небольшой электродвигатель на каждое колесо, а концепции переднего, заднего и полного привода станут устаревшими. Электроника сможет направлять мощность на любое одно колесо, на все колеса одновременно или на любую комбинацию. Либо водородный топливный элемент, либо двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, включающий генератор, будет поставлять электричество. Поскольку затраты на разработку топливных элементов все еще огромны, более экономичной альтернативой может быть замена заправочных станций водородными заправочными станциями.

Вискомуфта

Это дифференциал без шестерен. Входной вал от коробки передач (на передних колесах) и выходной вал к задним колесам несут серию пластин, которые попеременно переплетены и расположены близко друг к другу. все пластины плавают в специальной жидкости, которая при необходимости передает мощность от входных пластин к выходным. Если передние ведущие колеса начинают пробуксовывать, их валы и диски вращаются быстрее остальных.Эта разность скоростей внутри корпуса перемешивает и нагревает жидкость, которая уплотняет ее и более плотно связывает чередующиеся пластины. Некоторый крутящий момент теперь передается на более цепкие колеса, пока вращающиеся колеса не восстановят сцепление с дорогой.

Дифференциал Torsen

Torsen датируется 1983 годом. С тех пор он использовался различными автопроизводителями, включая Audi и Hummer. Torsen умножает крутящий момент, поступающий от оси, которая начинает вращаться или теряет сцепление с дорогой, и передает его на более медленно вращающуюся ось с лучшим сцеплением.Шестерни обеспечивают соотношение крутящего момента и смещения 4: 1, что означает, что они могут передавать в четыре раза больше мощности на нескользящую ось, чем может поддерживать скользящая ось. Одним из больших преимуществ систем Torsen является то, что, поскольку они чисто механические, они очень быстро реагируют на проскальзывание.

Раздаточная коробка

Это отдельная коробка передач, установленная за трансмиссией. Мощность передается на раздаточную коробку только на задние колеса или на передние и задние колеса.Отдельный карданный вал соединяет раздаточную коробку с дифференциалом передней оси. Большинство раздаточных коробок также имеют два передаточных числа: высокий и низкий. Хотя на многих автомобилях все еще есть раздаточная коробка с ручным включением, некоторые из них теперь предлагают включение с электрическим приводом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Что такое дифференциальная жидкость и для чего она нужна?

Дифференциальную жидкость вашего автомобиля, грузовика или внедорожника следует менять каждые 30 000–60 000 миль в зависимости от того, что рекомендует производитель вашего автомобиля. Большинство людей не думают о дифференциальной жидкости; это не в их головах, как замена масла. Тем не менее, эта жидкость имеет решающее значение для коробки передач вашего автомобиля, поэтому Righter’s Auto Repair предлагает услуги дифференциала. Давайте поговорим о жидкости дифференциала и о том, как она помогает вашему автомобилю каждый раз, когда вы им управляете.

Что такое дифференциал?

Ваша коробка передач официально называется дифференциалом. Эта часть работает с карданным валом и передает вращение трансмиссии на ведущие колеса. Внутри дифференциала вы найдете множество шестерен, отсюда и другое название «коробка передач». Если вы управляете транспортным средством, ведущие колеса которого расположены в стороне от трансмиссии, то есть на другом конце транспортного средства, или если вы ведете автомобиль с полным или полным приводом, у вас, вероятно, есть дифференциал. В случае с 4WD и AWD у вас могут быть дифференциалы как на передних, так и на задних колесах.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, есть ли у вашего автомобиля дифференциал или дифференциалы.

Что такое дифференциальное масло?

Там, где есть шестерни, там трение. Введите масло в дифференциал, чтобы предотвратить трение. Шестерни работают вместе, и чем больше они работают, тем горячее становятся. Как и моторное масло вашего автомобиля, масло для дифференциала смазывает шестерни дифференциала, чтобы уменьшить создаваемое ими трение и, как следствие, тепло. Фактически, дифференциальное масло очень похоже на моторное масло с некоторыми отличиями.Дифференциальное масло гуще моторного и более вязкое. Он прилипает к зубчатым колесам, покрывая их, и проникает во внутренние механизмы зубчатых колес. Однако не думайте о дифференциальном масле как о моторном масле. Они классифицируются отдельно и выполняют разные роли.

Что делает масло дифференциала?

Как мы упоминали в предыдущем абзаце, дифференциальное масло смазывает шестерни дифференциала. По мере старения масло может разрушаться и становиться менее эффективным. Старое, сломанное или даже протекающее масло дифференциала может повредить шестерни.Общие проблемы, связанные с отказом масла в дифференциале, включают перегрев, блокировку или поломку шестерен. Вот почему важно проверить руководство пользователя, чтобы узнать, есть ли у вас коробка передач и, если да, то когда вам нужно заменить масло в дифференциале. Это предотвращает дорогостоящий ремонт автомобилей, хотя мы можем отремонтировать и даже заменить вашу коробку передач, если она была повреждена.

Центр ремонта автомобилей

Righter расположен в Гранд-Ледж, штат Мичиган, и мы можем удовлетворить все ваши потребности в автомобильных трансмиссиях, включая замену масла в дифференциале.

Как работает дифференциал?

Узнайте больше о конструкции, функциях и применении дифференциала и блокировки дифференциала в этой статье.

Зачем автомобилю дифференциал?

В автомобилях колеса обычно приводятся в движение двигателем с помощью конической передачи. Это позволяет отклонять вращательное движение от двигателя к колесам на 90 °. Однако, если бы колеса были жестко соединены друг с другом общим валом, это привело бы к проблемам при прохождении поворотов.В таком случае внешнее колесо должно преодолевать большее расстояние, чем внутреннее колесо. Однако, поскольку оба колеса должны совершать поворот одновременно, внешнее колесо должно вращаться быстрее, чем внутреннее колесо.

Рис.: Скручивание вала во время поворота

Если два колеса будут соединены общим валом, вал будет скручиваться из-за разной скорости вращения. Рано или поздно такой поворот компенсируется пробуксовкой одного из колес. Такое скольжение на повороте не только снижает безопасность вождения, но также приводит к значительному износу шин и, в конечном итоге, к поломке вала.

Анимация: Скручивание ведущего вала во время поворота Анимация: Скручивание ведущего вала во время поворота (крупным планом)

При прохождении поворота внешнее колесо должно вращаться быстрее, чем внутреннее колесо!

По этой причине вначале приводилось только одно колесо. Другое колесо было свободно установлено на валу, чтобы оно могло вращаться с другой скоростью. Однако такой односторонний привод приводит к тому, что автомобиль пытается проехать небольшой поворот. Это снижает не только удовольствие от вождения, но и безопасность вождения.Поэтому было необходимо найти решение, позволяющее управлять обоими колесами одновременно, позволяя различных скоростей : Так родилась дифференциальная передача .

Анимация: Работа дифференциала

На рисунке ниже показан дифференциал грузового автомобиля. Видны шестерня (показана желтым на анимации выше) и коническая шестерня (показана оранжевой на анимации выше). Остальные конические шестерни находятся внутри корпуса и не видны снаружи.

Рисунок: Дифференциальная передача грузового автомобиля

Конструкция дифференциала

Устройство и принцип действия дифференциала непросто понять с первого взгляда. Главный вопрос — как придумать такое расположение шестерен. Для простоты имеет смысл сначала понять отдельные шаги, лежащие в основе идеи дифференциальной передачи.

Анимация: Как работает дифференциал

1-я ступень — привод разъединенных валов штифтами и свободно вращающейся штангой

Первоначальная идея состоит в том, чтобы сначала разделить общий приводной вал так, чтобы каждое колесо имело свой собственный приводной вал.Это гарантирует, что вал не скручивается, если одно из двух колес вращается с разной скоростью. Теперь к каждому отдельному валу прикреплены два штифта. Между этими пальцами свободно вращающийся стержень приводит в движение соответствующие валы колес.

Рисунок: 1-я ступень — привод валов штифтами и свободно вращающейся штангой

Таким образом, колеса могут поворачиваться на разный градус в пределах определенного предела. Если одно из колес замедляется, противоположное колесо можно немного переместить с помощью поворотной штанги.Однако разное вращение не должно быть слишком большим, иначе шток выскользнет из штифтов и больше не будет передаваться сила.

2-я ступень — привод валов несколькими штифтами и свободно вращающимися штангами

Чтобы увеличить, но очень ограниченное движение, можно было просто использовать несколько штифтов вместо одного, а также больше вращающихся стержней. Штифты и стержни теперь могут входить друг в друга одна за другой. Полный привод больше не ограничен. Одно из колес теперь может вращаться с совершенно другой скоростью и даже стоять на месте, в то время как другое колесо может продолжать движение.В принципе, такая компоновка уже представляет собой полностью исправный дифференциал!

Рисунок: 2-я ступень — привод валов несколькими штифтами и свободно вращающимися штангами

При более внимательном рассмотрении видно, что с таким дифференциалом замедленное колесо замедляется в той же степени, что и другое колесо. Потеря скорости на одной стороне колеса компенсируется увеличением скорости на ту же величину на другой стороне. Этот принцип основан на законе сохранения энергии.

Такое кинематическое поведение колес — именно то, что нужно при прохождении поворотов.В поворотах внутреннее колесо должно вращаться медленнее в той же степени, что и внешнее колесо.

Дифференциальная передача обеспечивает то, что внутреннее колесо вращается в такой же степени медленнее, чем внешнее колесо вращается быстрее при прохождении поворотов!

3-й этап — Замена пальцев и стержней с коническими шестернями

Передача усилия с помощью штифтов и стержней не очень эффективна. Поэтому их заменяют шестерни, точнее конические шестерни .Показанная синим коническая шестерня, которая вращается вокруг валов колес, также называется крестообразной шестерней . В принципе, эта крестовина является не чем иным, как планетарной шестерней , известной из планетарных шестерен. И действительно, дифференциальную передачу можно рассматривать как особую форму планетарной коробки передач (подробнее об этом позже).

Рис.: 3-й этап — замена пальцев и стержней с коническими шестернями

4-й этап — привод валов другими коническими шестернями

Разумеется, привод крестовины осуществляется не вручную, а двигателем.Крестовина, в свою очередь, приводится в движение коническим редуктором (обычно гипоидным), состоящим из шестерни (показано желтым) и конической шестерни (показано оранжевым). На оранжевую коническую шестерню установлена ​​крестовина. Поскольку оранжевая коническая шестерня «несет» вращающуюся крестовину, оранжевая коническая шестерня также обозначается как водило .

Рисунок: 4-я ступень — привод валов другими коническими шестернями

5-я ступень — симметричное расположение конических зубчатых колес во избежание изгибающих напряжений

Чтобы избежать изгибающих напряжений в приводных валах колес, они обычно приводятся в движение не только одной крестовиной, а двумя звездочками.Вторая крестовина смещена на 180 °.

Рисунок: 5-я ступень — симметричное расположение конических шестерен во избежание изгибающих напряжений

На рисунке ниже показано, что при использовании двух крестообразных шестерен силы компенсируют друг друга в горизонтальном направлении. При этом ведущие валы колес подвергаются исключительно кручению, а не изгибу!

Рисунок: Предотвращение изгибающих напряжений за счет симметричного расположения двух конических шестерен

Кинематика дифференциала

Анимация: Используется дифференциал

При движении по прямой обычно ни одно из колес не вынуждено вращаться медленнее или быстрее, чем другое.В этом случае крестовины приводят в движение валы колес без какого-либо относительного движения. При этом колеса вращаются с той же скоростью, что и носитель.

Анимация: Дифференциальная передача при движении по прямой

Если теперь, например, повернуть направо, внутреннее колесо замедляется на меньшее расстояние, которое необходимо преодолеть. Однако тогда внешнее колесо должно вращаться в той же степени быстрее, поскольку оно должно преодолевать большее расстояние. Благодаря особой конструкции дифференциальная передача обеспечивает именно такое кинематическое поведение! Точное математическое соотношение объясняется более подробно в следующем разделе.

Лучший способ понять кинематику — представить себе экстремальный поворот, когда внутреннее колесо практически стоит на месте, а внешнее колесо движется по круговой траектории вокруг внутреннего колеса. В этом случае водило вращает крестовины вокруг конической шестерни («боковая шестерня») вала неподвижного колеса. Шестерни паука начинают вращаться и совершают относительные движения. Противоположная коническая шестерня («боковая шестерня») левого приводного вала теперь приводится в действие этим вращением крестообразных шестерен в дополнение к уже существующему вращению водила и, таким образом, вращается быстрее.

Анимация: Дифференциальная передача при повороте

По сравнению с водилом, внутреннее колесо вращается медленнее в той же степени, что и внешнее колесо при повороте.

Только после прохождения поворота и повторной регулировки скорости колес два вала колес перестают двигаться относительно друг друга, а скорость водила соответствует скорости вращения колес.

Даже если скорость вращения колес на поворотах различается, оба колеса всегда имеют одинаковый крутящий момент! Это связано с тем, что в коробках передач изменение крутящего момента происходит только в результате соотношения числа зубьев шестерен.Однако дифференциал имеет симметричную конструкцию. Не отличается по количеству зубьев между левым и правым приводным валом. Это означает, что разница во времени между двигателем и приводными валами всегда одинакова. Таким образом, обе шестерни имеют одинаковый крутящий момент.

Даже если соответствующие крутящие моменты на колесах не различаются, они имеют разную мощность! Это потому, что мощность определяется произведением крутящего момента M и частоты вращения n:

\ begin {align}
\ boxed {P = 2 \ pi \ cdot M \ cdot n} \\ [5px]
\ end {align}

Следует, однако, отметить, что, когда дифференциал активен при прохождении поворотов, происходят относительные движения конических шестерен, которые приводят к дополнительному снижению эффективности передачи.

Хотя дифференциальная передача обеспечивает разные скорости и, следовательно, разную мощность для колес, крутящий момент на обоих колесах одинаков!

Дифференциальная передача как частный случай планетарной коробки передач

Как уже было сказано, дифференциал — это особый вид планетарной коробки передач. Одна из конических шестерен на валах колес может рассматриваться как солнечная шестерня , тогда как другая коническая шестерня в переносном смысле соответствует кольцевой шестерне .

Рисунок: Сравнение дифференциальной передачи с планетарной передачей

Поскольку дифференциал является особым типом планетарной коробки передач, взаимосвязь между различными скоростями вращения также может быть описана фундаментальным уравнением для планетарных шестерен (уравнение Уиллиса):

\ begin {align}
& \ boxed {n_s = n_c \ cdot \ left (1-i_0 \ right) + n_r \ cdot i_0} \\ [5px]
\ end {align}

Для классических планетарных шестерен n _r обозначает скорость вращения коронной шестерни, n _s обозначает скорость вращения солнечной шестерни, а n _c обозначает скорость вращения водила.i ₀ обозначает так называемый коэффициент передачи фиксированной несущей.

В случае дифференциальной передачи, фиксированное передаточное число соответствует передаточному отношению, которое получается, когда водило фиксировано. Если одно из колес («коронная шестерня») вращается в этом состоянии, то другое колесо («солнечная шестерня»), очевидно, вращается с той же скоростью, но в противоположном направлении. Передаточное число фиксированной несущей , следовательно, i ₀ = -1.

Анимация: Стационарное передаточное число дифференциала

Если передаточное отношение фиксированной несущей из i ₀ = -1 используется в верхнем уравнении, то применяются следующие соотношения:

\ begin {align}
& n_s = n_c \ cdot \ left (1-i_0 \ right) + n_r \ cdot i_0 ~~~ \ text {with} ~ i_0 = -1 ~~~~ \ text {:} \ \ [5px]
& n_s = n_c \ cdot \ left (1 — (- 1) \ right) + n_r \ cdot (-1) \\ [5px]
& n_s = n_c \ cdot 2 — n_r \\ [5px]
& n_r + n_s = 2 \ cdot n_c \\ [5px]
\ end {align}

Поскольку дифференциальные шестерни не имеют классической солнечной шестерни или коронной шестерни, соответствующие скорости вращения шестерен обозначаются n ₁ (= n _r ) или n ₂ (= n _s ).Таким образом, применяется следующее соотношение между скоростями вращения колес n ₁ или n ₂ и скоростью вращения водила n _c :

\ begin {align}
& \ boxed {n_1 + n_2 = 2 \ cdot n_c} \\ [5px]
\ end {align}

Правая часть уравнения всегда постоянна при постоянной скорости несущей и, следовательно, при постоянной скорости двигателя. Теперь также можно математически увидеть, что при постоянной скорости двигателя уменьшение скорости на одном из колес приводит к увеличению скорости на противоположном колесе.Изменив уравнение, можно также увидеть, что скорость носителя соответствует средней скорости двух колес.

\ begin {align}
& \ boxed {n_c = \ frac {n_1 + n_2} {2}} \\ [5px]
\ end {align}

Блокировка дифференциала

Большим преимуществом дифференциальных передач является то, что их можно использовать при прохождении поворотов, распределяя скорость вращения или мощность между соответствующими колесами в соответствии с их потребностями. Однако в некоторых ситуациях это также может быть недостатком.Например, при трогании с места на гладком или скользком грунте одно из колес может потерять сцепление с дорогой и проскользнуть, в то время как другое колесо останется на земле. Дифференциальная передача теперь передает всю мощность на вращающееся колесо, в то время как мощность на неподвижном колесе отсутствует. Вращающееся колесо теперь вращается с удвоенной скоростью, в то время как другое колесо стоит на месте. Таким образом, вряд ли можно получить движущую силу вперед, а если и то, то только одностороннюю силу из-за трения скольжения вращающегося колеса.

Анимация: Дифференциальная передача во время поворота

Такой случай, когда одно из колес имеет меньшее сцепление с дорогой, чем другое, и, таким образом, склонно к проскальзыванию, происходит в основном во время езды по бездорожью, когда нагрузка на колеса постоянно меняется.Но даже в быстром прохождении поворотов, когда внутреннее колесо сильно разряжается центробежными силами, увеличивается опасность пробуксовки и возникает угроза одностороннего распределения мощности. Если в худшем случае автомобиль слегка наклонится и внутреннее колесо потеряет сцепление с дорогой, это колесо получит полную мощность и вращается в воздухе с удвоенной скоростью. Противоположное колесо, которое все еще сцеплено с землей, не получает никакой мощности, и поэтому движение автомобиля больше невозможно.

Таким образом, в упомянутых выше случаях дифференциальная передача является большим препятствием.По этой причине в основном внедорожники оснащены так называемыми блокировками дифференциала . Такая блокировка дифференциала затем снова жестко соединяет два приводных вала колес друг с другом и, таким образом, деактивирует дифференциал. Однако это приводит к скручиванию приводного вала на поворотах, как уже объяснялось в начале. Поэтому блокировку дифференциала следует активировать только в исключительных случаях.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая коробка передач представляет собой комбинацию автоматической коробки передач и дифференциала. объединены в единую сборку.Основные части автоматической коробки передач: следующим образом:
— Трансмиссионный гидротрансформатор (гидравлическое сцепление, которое проскальзывает на низкой скорости, но блокирует и передает мощность двигателя с заданной скоростью; пары и отсоединяет коленчатый вал двигателя от первичного вала трансмиссии и зубчатой ​​передачи).
— Масляный насос трансмиссии (создает гидравлическое давление для работы, смазки и охлаждения). автоматическая коробка передач; его давление приводит в действие поршни и сервоприводы).
— Корпус клапана коробки передач с главной передачей в сборе (контролирует поток жидкости к поршням и сервоприводы в коробке передач; он содержит гидравлические клапаны, управляемые операторами рычажного механизма переключения передач и по частоте вращения двигателя и компонентам, чувствительным к нагрузке).
— Поршни и сервоприводы КПП (при активации задействуют муфты и ленты давлением жидкости из корпуса клапана).
— Transaxle Clutches and Bands (применяется планетарная передача в коробке передач); разные ленты и муфты активируются для управления разными агрегатами в редукторах).
— Комплекты планетарных шестерен трансмиссии (обеспечивает разные передаточные числа и задний ход в АКПП).
— Дифференциал трансмиссии (передает мощность от компонентов трансмиссии к полуоси).

Многие компоненты, используемые в автоматической коробке передач также встречаются в АКПП. Принципы работы этих комплектующие такие же, как и у АКПП. Дифференциал автоматическая трансмиссия аналогична той, что используется на механической трансмиссии.

ВОПРОСЫ НА ОБЗОР
Q1. Для чего нужен выходной вал механической коробки передач?
Q2. Какой компонент (-ы) в автоматической коробке передач приводит в действие сцепление? и полосы?

Дифференциал

и трансмиссия — в чем разница?

Как существительные, разница между дифференциалом

и коробкой передач заключается в том, что дифференциал — это дифференциальная передача в автомобиле и т. Д., А коробка передач — это (автомобили) единый блок, объединяющий коробку передач трансмиссии, сцепление, главную передачу и дифференциал. объединены в единый блок, подключенный непосредственно к карданному валу, используется в основном в автомобилях с задним расположением двигателя.

Прилагательное

дифференциал означает различие или относится к различию.

Бывает и такое… Печь печка в УАЗе, картинки кликабельны.

К 2016 году «Буханка» (если официально — грузопассажирский УАЗ) неоднократно списывалась.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс машин повлиял на изменение.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-390995 2012 года выпуска)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.

Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось проделать технологическое отверстие в кожухе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.

А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.

А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину — с помощью скоб и ушей.

Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, это сорт

Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался — на полу:

И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)

Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.

В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известная как «козочка» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, абортов по телефону нет. В смысле — машину не покупать. Но уже тогда вы можете решить, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металл, родная, заводская установка)
мостов типа (КПП, колхоз, спайсер )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУР
общее состояние авто (с точки зрения продавца)
переделка от хозяина
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество автовладельцев с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где смотреть стоянку

Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимых времени и деньгах.
Двигатель

До появления Хантера штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
УМП 417 — 2,4 л., Гильза
УМП 421 — 2,9 л., Не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Гильза
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, впрыск
Подробнее о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При езде или небольшой обкатке на плюсе АКБ должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра давления масла и индикатора на приборной панели.
— Замерить компрессию имеет смысл, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно в местах стыков с полом
Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны — плашки вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной окна, особенно рама лобового стекла
Часто гнилость кузова появляется под пластиком кузова
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки водительской двери, под педалями
Пороги ржавчины изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотреть на кузов под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
У болтов накладки кузова к раме стоять ровно (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильного люфта и заклинивания.
КПП должен позволять легко и без потерь включать шестерни. Не должно быть посторонних шумов, кроме тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х скоростей. Коробка передач старого образца.
Должны быть задействованы передняя ось и пониженная передача (ступицы на передних колесах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес — люфта не должно быть)
Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
— Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

Рамка

Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, рессоры, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор — их можно отключить на старых рамах
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра — он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них: дворники
и стеклоомыватель сигнала
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, тормоза и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и ушиб баков.

главное для понтовых клоунов вроде охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков …

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли тестировать в. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в нем нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК прогреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона заводится двигатель — его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза закидываю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также выполнено таким образом, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — труба 105 входит плотно.

Нарас, стол — все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении — ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло это мост холода) сквозь который проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.

Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, вешаешь сушиться промокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее — холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

приключений на снегоходах в России • NHSA

Приключение на снегоходе по России? Да, я катался на снегоходе по России, без сомнения, это величайшее приключение в моей жизни. Приглашение на снегоход в России обсуждалось годами, проблема в том, что я ненавижу летать. Так что изменило мое мнение? Отсутствие снега дома и двое друзей по имени Бородин и Роман.Вы можете задаться вопросом, как можно подружиться с снеголюбивыми россиянами: просто случайно.

РОССИЯ ЛЮБИТЕЛИ СНЕГОХОДОВ

Игорь Запивалов катается на снегоходах на грузовике советских времен, который не крутил колеса десятилетиями, в заброшенной деревне Большая.

Снегоходы набирают обороты в России. Евгений Бородин и его жена Ольга осознали важность организованного катания на снегоходах и, желая лучше понять внутреннюю работу снегоходных клубов в США и Канаде, решили посетить Международный конгресс снегоходов 2012 года в Стербридже, Массачусетс.

В 2011 году мне прислали электронное письмо с вопросом, могу ли я найти переводчика, пока они будут в ISC. Так я познакомился с Романом Штефаном из Westfield, который вырос в России и переехал в Массачусетс много лет назад. Роман, который теперь является гражданином США, помогал Бородиным во время их визита.

Евгений, я называю его по фамилии, Бородин, так как его легче произносить, рано заболел снегоходным жучком и много лет работал профессиональным гидом на снегоходах по Уральскому региону России.

Поскольку снегоходы — универсальный язык, мы быстро подружились в ISC. Он настоял, чтобы я прилетела и поехала с ним. Я сказал: «Когда-нибудь», не совсем уверен, что смогу когда-нибудь совершить такое грандиозное путешествие. Четыре года спустя, 20 марта 2016 года, мы с Романом приземлились в Москве на борту лайнера Airbus. Беспосадочный перелет был относительно коротким, около 9 часов, и стоил всего 404 доллара в оба конца. Без шуток!

МОСКВА: СТОЛИЦА РОССИИ

Как я голоден до снегохода, Роман настаивает на том, чтобы мы провели несколько дней в его родном городе, столице Российской Федерации, с населением 11 человек.9 миллионов. В Москве богатое сочетание исторической и современной архитектуры, это впечатляет. Мы встречаемся с лучшими друзьями Романа, Майком и Максом, чтобы провести ночь в городе в московском стиле.

Наш первый день состоит из экскурсии в метро, ​​системе метро, ​​которая поначалу не казалась захватывающей. Оказавшись под землей, все изменилось. Каждая станция в городе сама по себе является художественным музеем.

Каждый раз, когда дверь поезда открывалась, наши чувства поражали абсолютной красотой. Ни мусора, ни неприятных запахов.Вместо уродливых рекламных щитов были галереи картин, мозаик, скульптур и витражей… на станции метро! Все в городе одеты стильно и вежливо.

Той ночью мы стильно поужинали на борту яхты на Москве-реке, плывем по центру города под звездным светом, потягивая вино на Королевской флотилии, курсирующей по Кремлю.

ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕМЛИ

Кремль наполнен историей и политическими интригами. Он чем-то похож на Смитсоновский институт в Вашингтоне, только артефакты намного старше.

На следующий день Роман решает провести меня вглубь самого Кремля, посмотреть, что творится за башнями и кирпичными стенами. Фактически, он купил билеты и нанял опытного англоговорящего гида, чтобы он провел нас по историческому комплексу, который восходит к XII веку.

Мы проходим мимо офиса Владимира Путина по пути к Оружейной палате Кремля, потрясающему музею древностей, заполненному королевскими экипажами, платьями королев, историческим арсеналом, сокровищами и драгоценностями, некоторые из которых относятся к V веку.

Я узнал, что многие богатства были спрятаны, в основном закопаны, до вторжения Наполеона в 1812 году. Русские победили самую большую армию в мире, поджигая посевы, магазины и мосты, когда они бежали из Москвы, тем самым лишив французскую армию основных ресурсов. Тактика сработала, так как Наполеон должен был отступить до зимы или столкнуться с голодом.

Проголодавшись, мы обедаем в кубинском ресторане, затем идем по Красной площади, исторической рыночной площади в центре города, где разноцветные луковичные купола собора Василия Блаженного возвышаются над небом.Мы становимся свидетелями смены караула у Могилы Неизвестного солдата, где захоронены останки солдат, убитых нацистами в битве за Москву.

В среду мы летим в Пермь, в двухчасовую прогулку на восток, где нас приветствуют Бородины, которых я не видел четыре года. Это было захватывающее воссоединение, волшебное во многих смыслах.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СНЕГОХОДАХ В РОССИИ

День 1: Первый день нашего снегоходного приключения в России — случайный, мы выезжаем прямо с подъездной дорожки к загородному дому Бородина по заснеженной дороге в череду полей.К нам присоединяется Игорь Запивалов, опытный снегоходчик и мастер на все руки.

Поездка в некотором роде знакома, как дома, за исключением того, что тропы, соединяющие поля, в основном являются пешеходными дорожками. Привыкнув к большим саням, мы останавливаемся на обед на деревенской ферме, где подают удивительный ассортимент домашних пельменей, грибов, капусты и других деликатесов.

Оттуда мы отправимся в Хохловский музей, который удивительно похож на деревню Олд Стурбридж.Строения датируются концом 1600-х годов.

Бревенчатые постройки, в том числе фермерские хижины, ветряная мельница и несколько церквей, были демонтированы с их первоначальных мест в регионе и собраны в музее под открытым небом. В деревне стоит исторический завод по производству соли, который был движущей силой экономики того периода. Только золото было дороже соли.

Вернувшись к Бородиным, мы идем в сауну, а потом наслаждаемся мастерски приготовленным застольем Ольги. Бородин заводит свой старинный фонограф, крутит пластинки 1930-40-х годов, а мы балуемся русской икрой, лосиными квадратами с хреном и слоеным тестом в его впечатляющей мужской пещере.Мы не ложимся спать допоздна, а может быть, и слишком поздно, слушая «Подмосковные вечера» и другие старые записи в стиле Синатры.

ПОЕЗДКА НА СНЕГОХОДЕ В ГОРЫ УРАЛА

Евгений Бородин на снегоходах поднимается на гору Ослянка на Урале.

День 2: Здесь начинается снегоходное приключение в России, как если бы путешествие на другой конец света было чем угодно. Dodge Ram Power Wagon Игоря упакован и прицеплен к четырехместному прицепу.

Он указывает на грузовик и с сильным акцентом говорит: «Хеми.«Таких грузовиков в России нет. Он стоит более чем вдвое больше, чем мы бы заплатили дома, но это один из немногих автомобилей, который отвечает потребностям этого мотора. Снегоходы тоже дорогие, средняя цена превышает 25000 долларов.

По пути мы останавливаемся у придорожного продавца, собирая букет свежих березовых веток с оставшимися листьями и галлон ярко-зеленого фруктового напитка, который, как я узнал позже, на самом деле был жидкостью для омывателя лобового стекла. Понятия не имею, что это за букет из палочек.

Три часа спустя, незадолго до захода солнца, мы разгружаемся на горнолыжной базе в городе Кизел, у подножия Уральских гор. Наконец-то пришло время ехать, по крайней мере, я так подумал. В пределах 50 футов фара на санях Романа гаснет. «Эй, это как дома на снегоходе», — говорю я. Ни Бородин, ни Игорь (произносится «нетерпеливый») не понимают юмора. Откидывают капот, крякают, заменяют предохранитель, и мы идем по лесной дороге.

МОЕ РУССКОЕ ИМЯ ДЕН-ЙЕЛЛ

Через несколько миль мы видим огни, которые оказались лесовозами, один из которых остановился с механиком под ним.Ширина дороги чуть больше восьми футов, а снежные сугробы такие же высокие. Нет возможности протиснуться. Бородин бросает сани на малую дистанцию ​​и медленно прокладывает путь прямо вверх по вертикальному берегу, делая несколько рассчитанных бегов вверх-вниз, пока не сможет подползти … затем исчезнет.

Было темно, интересно, не потеряли ли мы путеводитель по черной дыре. Через несколько минут у Игоря выключается двусторонняя радиосвязь со славянскими директивами. Игорь указывает на меня, выкрикивая мое имя «Ден-Йелл», показывая, что сейчас моя очередь.

Lynx Yeti под моей поясницей загружен сотнями фунтов снаряжения и дополнительным топливом, я понятия не имею, как он управляется, но предполагаю, как бегемот на коньках. Я пробиваю газ по стене, затем быстро нажимаю на педаль тормоза. На другой стороне действительно была гигантская дыра, 40-футовый спуск. Слева от меня виден фонарик Бородина. Я иду по его пути, протискиваясь сквозь саженцы, склоняющиеся перед могучим йети. Я и не подозревал, что проложить новые тропы будет нормой.

ЛУННЫЙ СВЕТ НАД УРАЛОМ

Лесовозная дорога привела нашу снегоходную группу к охотничьему домику в Рассольном на реке Косьва. На объекте не было инженерных сетей, он питался от генератора.

Снова полная луна — наша путеводная звезда на Урал. Примерно на полпути к лагерю мы останавливаемся на передышку. Бородин открывает свою огромную седельную сумку и преподносит нам с Романом чашки, покрытые пробкой, с тиснением белого медведя, печатью Перми. Он наполняет их горячим чаем, затем произносит удивительно теплую речь, тост, приветствуя нас на своей родине.

Мы прибываем в купольный охотничий лагерь в Рассольном, архитектура которого напоминает работы доктора Сьюза. Это только усиливает ощущение «ущипни меня, это правда». Через час входят Влад Клекнер и Сергей Валеев, как раз к ужину из традиционного борща, жареных кальмаров, риса и печени. Эти парни — искатели приключений на бездорожье и недавно проехали 26 дней подряд на внедорожнике 4 × 4 в арктической экспедиции к самой северной точке России. Сергей открывает банку с домашней квашеной капустой и делает тост над армянским ликером с долькой лимона.Мы рано легли на койки, полностью взволнованные к нашему первому дню в горах.

СНОУМОБИЛЬ В СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ-ПРИЗРАКАХ

День 3: Утром я нахожу Бородина на улице, сливающего канистры с бензином в сани и связывающегося с домом через свой спутниковый телефон, наш единственный источник связи. Проводного электричества не существует, в домике все работает от генератора. Сотовые телефоны? Ты должно быть шутишь.

Поездка начинается вдоль берега реки Косьва, мы ненадолго останавливаемся у огромной скалы, чтобы сфотографироваться, затем снимаемся в лес, преодолевая тропу в 3-4 футах снега на час с лишним.Вдруг Бородин замедляется, оглядывается и показывает пальцем в воздух. Все мы знаем, что это означает переключение на первую передачу, низкий диапазон. Мы собираемся отправиться в нечто большое.

Проходя сквозь ряды деревьев, мы находим заброшенные дома, наполовину засыпанные снегом, многие из которых были разрушены до основания. Пока мы замедляемся, Серг натыкается на полуразрушенный сарай с туалетной бумагой в руке. Плохой знак. Мы отправляемся дальше в затерянный поселок крошечных бревенчатых домов.

Паркуя наши санки на улице Ленина, главной улице бывшего советского города-призрака Большая, мы наслаждаемся красотой горы Ослянка.Я исследую несколько заброшенных домиков в городе-призраке, пока Игорь перезванивает Сергу по рации. Игорь, который немного говорит по-английски, говорит «плохо». Я копаюсь в своей сумке хитростей для Имодиума, без которой я никогда не путешествую, и передаю ее Игорю, который доставит товар. Если говорить о построении международных отношений, мы с Сергеем теперь друзья на всю жизнь. Можно сказать, я здорово ему помог!

• Российские снегоходы Игорь Запивалов, Роман Штефан и Евгений Бородин ломают тропу в Уральских горах.В этот день высота колебалась около 1000 метров.
• После целого дня катания на снегоходах мы торчим на улице в шортах после русской бани и барбекю из курицы и свинины, игнорируя при этом тот факт, что температура находится в середине подросткового возраста.
• Лесовозная дорога привела нашу снегоходную группу к охотничьему домику в поселке Рассольный на реке Косьва. На объекте не было инженерных сетей, он питался от генератора.
• Евгений Бородин едет на гору Ослянка на Урале во время нашего снегоходного приключения в России.
• Кремль наполнен историей и политическими интригами. Он чем-то похож на Смитсоновский институт в Вашингтоне, только артефакты намного старше.
• Дэн Гулд делает селфи во время путешествия на снегоходе по России. Дэн покатался на снегоходе в Перми и на Урале после недельного тура по Москве.
• Вернемся к тому месту, откуда мы начали: оглядываясь назад на гору Ослянка, когда мы покидаем Уральские горы в последний день нашего снегоходного приключения в России.
• Каждый, кто катается на снегоходах, сталкивался с лесовозами.Во время нашего обратного путешествия в Пермь в России ничего не изменилось.
• Пермяцкие соленые уши — скульптура в городе Пермь, посвященная страданиям рабочего. Производство соли — старейшая российская отрасль промышленности, построенная в Перми как минимум с 1400-х годов. Рабочие ежедневно носили на плечах мешки с солью, пропитывая уши солью, от которой они опухали и становились ярко-красными. Говорят, пермяка можно было легко отличить по ушам.
• Перед отлетом в Москву мы посетили выставку деревянной скульптуры Пермской государственной картинной галереи с произведениями Русской Православной Церкви XVII-XVIII веков.
• Гид Пермской государственной картинной галереи проводит для Дэна Гулда экскурсию по выставке христианской деревянной скульптуры. Женщина недавно закончила изучение английского языка, и это был первый раз, когда она переводила для посетителя.
• Игорь Запивалов, Евгений Бородин, Роман Штефан и Дэн Гулд позируют перед их первым днем ​​катания на снегоходах в России.
• Всемирно известный Большой театр в Москве открылся в 1825 году, а впервые снегоходы посетили его в 2016 году! На все мероприятия в Большом театре аншлаг.
• Царскую ложу мы видели с пола Большого театра. Мы сели в верхнем ряду, прямо над VIP-люксом.
• Автомобили советских времен все еще распространены, особенно за пределами городов. Версия этого внедорожного фургона УАЗ все еще находится в производстве.
• Мы буксировали снегоходы в Кизел Россия, разгружая Dodge Ram на большом горнолыжном курорте.
• Останавливаемся на дымящуюся чашку чая после снегохода на полпути к Рассольному.
• Игорь Запивалов заправляет свой Dodge Ram Power Wagon, редкий грузовик в России.
• Едем на снегоходе через село Кытлым, которое было закрыто для посторонних во время советской власти. Если вы не жили в городе, вам не разрешили въезд. «Закрытые города» и «Закрытые города» были секретными военными объектами СССР, их даже не было на картах.
• Наш деревенский коттедж отапливается традиционной русской печью в центре жилого помещения с теплым чайником.Не было водопровода и электричества, за исключением иногда работающего генератора.
• Добро пожаловать в Кытлым, Свердловск в России, где стены коттеджа украшены натуральной медвежьей шкурой. Роман отдыхает среди друзей после целого дня катания на снегоходе.
• Евгений Бородин ждет, пока мы догоним остальных, когда мы покидаем Кытлым на снегоходе по линиям электропередач вдоль континентальной границы Азии и Европы в России.
• В Кытлыме было много снега, настолько, что у нас еле хватало места для парковки снегоходов.
• Свежий утренний снег встретил нас у нашего коттеджа в Кытлыме, всего в двух шагах от сибирской границы в России.
• ЛЭП, идущая вдоль границы Евразии, кажется, уходит в бесконечность. Высота снега на участках была одинаковой.
• Этот сибирский хаски, родом из северо-востока Сибири, находился недалеко от дома. Любопытная собака наблюдала, как мы пакуем снегоходы возле коттеджа в Кытлыме, Россия.
• Птица присоединяется к нам на обед во время нашего путешествия на снегоходе по России.
• Роман Штефан наслаждается сигарой на лугу в окружении вечнозеленых растений во время поездки на снегоходе по Уралу.
• Роман Штефан, Игорь Запивалов, Дэн Гулд и Евгений Бородин делают селфи во время катания на снегоходе по Уралу. Игорь подарил Дэну бутылку вина в коллекционном керамическом сосуде, на котором изображен старый солдат CCCP зимой.
• В России нет обслуживаемых трасс для снегоходов, поэтому застрять — не проблема, это часть приключения. Потребовалось несколько попыток, но Евгений Бородин пилотировал свой Ski-Doo Scandic из слякоти, укладывая снег перед ним.
• Мне понравилось кататься на снегоходе Lynx Yeti в России. Двигатель 600SDI и 156-дюймовые снегоходы с широкой колеей и полностью шарнирно-сочлененной задней подвеской идеально соответствовали нашим потребностям.
• Lynx Yeti — известная рабочая лошадка. Евгений Бородин доказывает, что в этом есть и игривая сторона.
• Снег в середине окна спальни нашего коттеджа в Кытлыме. Обратите внимание на высокий забор ручной работы снаружи.
• Завтрак в Кытлым Россия состоит из трех яиц, шести кусочков ветчины, буханки хлеба, блинчиков со сметаной и чая.
• Мать-природа оставляет свой след самым странным образом. Снежки на деревьях — обычное зрелище, когда на Урале поднимаются возвышения.
• Мы обнаруживаем старый топливный бак, путешествуя на снегоходе по Уральским горам вдоль евро-азиатской границы.
• Мы осторожно пересекаем на санях скалистый ручей по знаменитому Бабиновскому тракту Уральских гор во время снегоходного путешествия.
• GPS показывает наше местоположение на географической границе, разделяющей европейские и азиатские континенты в России.Мы катались на снегоходах по Бабиновскому тракту в Уральских горах, основанному в 1597 году.
• Большой знак приветствует снегоходов (и всех остальных) в Кытлым, Свердловск, в 160 милях к западу от Сибири.
• Русские снегоходы поперхнулись сигарами от удивительного звука американского голоса. Они настояли, чтобы у нас был приветственный тост с водкой, что было лестным жестом, но нет, это было.
• Роман Штефан оказывается по пояс в снегу. Именно здесь мы по достоинству оценили снегоходы Ski-Doo с широкой гусеницей длиной 156 дюймов, которые были забиты до жабры припасами.
• Остатки бревенчатого дома все еще стоят на лугу, когда мы едем на снегоходе в сторону села Кытлым, Россия.
• Игорь Запивалов и Евгений Бородин отдыхают у старого амбара во время нашей поездки на снегоходе по Уральским горам.
• Никогда не отходите далеко от утрамбованного снега саней, иначе рискуете попасть в ловушку. Игорь Запивалов и Евгений Бородин пьют воду на усеянном деревьями лугу.
• Снегоходы и запчасти в России очень дороги, поэтому на обслуживание и ремонт саней прилагаются большие усилия.Это потрескавшееся лобовое стекло снегохода было сшито, как бейсбольный мяч, и прослужит долгие годы.
• После целого дня в седле Влад Клекнер развлекает нас гитарой и традиционными русскими народными песнями.
• Старый аккордеон советского производства лежит на полу заброшенного бревенчатого дома недалеко от горы Ослянка на Урале.
• Если ваш снегоход застрянет в США или России, ответ будет таким же. Смех и унижение!
• Снегоход. Россия, город-призрак Большая на Ослянке.
• Приключение на снегоходе по улице Ленина в городе-призраке Большая у подножия горы Ослянка в Уральском округе России.
• Нарезанное сало, копченый свиной жир, дополняют приготовленную баранину и блины, нагретые под капотом наших санок. Все было вкусно. Чай — самый популярный напиток в России.
• Сергей Валеев и Влад Клекней проверяют свои снегоходы, пока мы движемся над линией леса Ослянка в Уральском хребте в России.
• Сергей Валеев и Влад Клекней отдыхают на санках в Уральских горах.
• Заброшенные дома, наполовину засыпанные снегом, можно найти в городе-призраке Большая у подножия горы Ослянка в Уральском округе России.
• Игорь Запивалов катается на снегоходах на советском грузовике, который не крутил колеса десятилетиями, в заброшенной деревне Большая.
• Роман Штефан на снегоходах проезжает мимо старой советской военной машины в Уральских горах.
• Роман Штефан и Дэн Гулд отдыхают во время приключений на снегоходах в заброшенной деревне Большая, Россия.
• Скальные образования Маньпупунер на вершине горы Ослянка являются визитной карточкой российского Урала для снегоходов и альпинистов.
• Роман Штефан понимает все это, пока мы готовимся к поездке на снегоходе по реке Косьва в Уральские горы.
• Из-за отсутствия заправочных станций и сервисов запасы снегоходов приходилось доставлять в лагерь Рассольный на Урале. Евгений Бородин и Игорь Запивалов смотрят, как собираются Влад Клекнер и Сергей Валеев.
• Старинный флигель возвышается на Большой, у подножия горы Ослянка.
• Наша группа на снегоходах фотографируется на фоне огромной скалы на реке Косьва в Уральских горах.
• Игорь Запивалов на своем снегоходе снимает вид на долину в Уральских горах.
• Игорь Запивалов и Евгений Бородин проверяют спутниковый телефон, пока мы готовимся к поездке на снегоходе через Уральские горы к азиатской границе России.
• Граница между землей и небом исчезает в тумане, когда снегоходы едут на гору Ослянка на Урале.
• Купольный охотничий лагерь в Рассольном, Россия, имел особый характер и был идеальным местом для отдыха снегоходов.
• Евгений Бородин ведет наше снегоходное приключение над лесом горы Ослянка, где часто исчезает горизонт.
• Катание на снегоходе по Уральским горам требует наличия дополнительного топлива и провизии. Евгений Бородин готовится к 4-му дню нашего путешествия. На заднем плане баня в Рассольном.
• Снегоходы на улице Ленина среди десятков разрушенных погодными условиями зданий, которые все еще стоят в заброшенном городе Большая, Россия.
• Мы на снегоходе в заброшенном советском поселке Большая. Бревенчатые дома по-прежнему распространены в сельской местности по всей стране.
• Снегоходы очарованы рядами заброшенных бревенчатых домов в старинном поселке у горы Ослянка.
• После целого дня катания на снегоходах мы крутим пластинки 1930-40-х годов на старинном русском фонографе Евгения Бородина.
• Бородин коллекционирует старинные грампластинки Советского Союза 1930-40-х годов.
• Во время поездки на снегоходе по Перми мы останавливаемся у фермерского сарая, где подают традиционные русские домашние блюда.
• Мастерское застолье Ольги Бородиной для снегоходных гостей.
• Хоховский музей в Перми Россия включает 23 уникальных памятника XVII — начала XX веков. Мельница была построена в 1707 году.
• Мы едем на снегоходе в Хохловский музей, где совершаем поездку по церкви Преображения Господня, построенной в 1707 году. Бревенчатые дома в музее были построены без гвоздей, шурупов и других металлических креплений. Удивительный!
• Дэн Гулд и Евгений Бородин во время снегоходного путешествия по России.
• Этот компактный российский снегоход предназначен для охотников, рыбаков и фермеров. Снежный самокат с прицепом на буксире.
• В московском метро выставлены произведения искусства из бывшего Советского Союза. Дэн Гулд позирует под изображением Владимира Ленина на вокзале Киевская.
• Знаменитые купола храма Василия Блаженного открываются перед входом на Красную площадь в Москве. Еще одна возможность сфотографироваться для Дэна Гулда из Russia Capital. Это был больше, чем обычный тур на снегоходе!
• Грандиозные люстры свисают с богато украшенного потолка мраморной станции метро в центре Москвы.
• В Московском метро есть галереи картин, мозаик, скульптур, витражей и других произведений искусства, как это видно на станции Белорусская.
• Современный горизонт Москвы представляет собой впечатляющее сочетание стекла и стали.
• Гостиницы «Интуриста» в Москве красивые, современные и хорошо оборудованные.
• Обязательно посетите Кремль с гидом. Оружейная палата Кремля просто захватывает дух.
• Мы летим над Лиллехаммером, Норвегия, по пути из Нью-Йорка в Москву, чтобы отправиться в путешествие на снегоходах по России.
• Экран на задней части сиденья авиалайнера позволяет нам следить за полетом из Нью-Йорка в Москву со скоростью более 550 миль в час.
• В России много американских компаний. Дэн Гулд берет чашку кофе в Dunkin Donuts в центре Москвы. Бостонский акцент на стойке регистрации заметно отсутствовал.
• Дэн Гулд позирует у скалы Маньпупунер во время поездки на снегоходе на вершину горы Ослянка в Уральских горах в России.
• Экскурсия по Кремлю и его церквям, включая Благовещенский собор, Успенский собор, Архангельский собор и собор Св.Собор Василия Блаженного

СНОУМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ: ГОРА ОСЛЯНКА

На этом мы поднимаемся на Ослянку. Он идет от пологого к крутому и вертикальному. Ни следа, ни маркера в поле зрения нет. Бородин советует идти своим путем и никогда не останавливаться на достигнутом. Я иду вторым, еле удерживая его на виду. Глубина снега варьируется от нескольких футов до бездонного. Woot!

Становится очевидным, что несколько человек в группе застряли где-то внизу. Бородин и Игорь возвращаются, чтобы помочь, оставив меня на вершине горного хребта в России, в одиночестве.Надеюсь, они вернутся.

Все, наконец, добираются до гребня, чуть выше границы леса, где мы делаем перерыв на обед. Темный хлеб с отчетливым ароматом патоки дополняется кусочками мягкого сыра, почти сливочного. Я спрашиваю, что это за сыр? Их забавляет мое ограниченное небо. Мне сказали, что это нарезанный свиной жир, идеально копченый, высококалорийная закуска. Я так голоден, что делаю вид, что не понимаю, и просто наслаждаюсь сыром.

Чучела, как свиньи, мы поднимаемся по бесконечному склону в небеса.Видимость быстро уменьшается, но Бородин ведет нас через лунную поверхность из снега, скал и льда, руководствуясь своим шестым чувством интерпретации местности. Граница между землей и небом исчезает в тумане, когда парочка темных объектов проявляет свою вездесущность. На вершине находятся природные скальные башни, известные как скальные образования Маньпупунер, чем-то напоминающие Стоунхендж. Мы празднуем так, будто открыли доисторический памятник всему человечеству.

РУССКАЯ БАНЯ

После целого дня в седле Влад Клекнер развлекает нас гитарой и традиционными русскими народными песнями.

Ужин под куполом преподносит несколько сюрпризов. Стол украшен маринованным луком и капустой, а также целой соленой рыбой, как в сырой, с уставившимися на вас завязанными глазами. Я говорю, вкусно! Сергей развлекает нас, щипая акустическую гитару, пока мы переходим к тушенке из бревна. Они говорят мне, что ложка сама встанет, если это хорошее тушеное мясо, и так оно и есть.

То, что я думал, было ужином, по-видимому, было не чем иным, как закуской перед баней, традиционной дровяной баней с прилегающей комнатой, где можно провести время и продолжить пир.Вспотев, мои новые друзья выбегают на улицу и ныряют в снег. Сумасшедшие русские. Чтобы не отставать, я следую этому примеру.

Вот когда они спрашивают, была ли у меня когда-нибудь настоящая баня? Чтобы ответить на их вопрос, требуется немного больше, чем пустой взгляд. Вернувшись, мы идем в сауну с температурой 199 градусов, только на этот раз они выбивают мне дневной свет из спины таинственными березовыми ветками, которые за мгновение до удара опускают в кипящую воду. Ритуал продолжается, на этот раз конечности деревьев окунаются в ледяную воду и снова удаляются.Он бодрит, улучшает кровообращение, и появился он в 906 году нашей эры.

Если вы пропустили, баня состоит из еды и еще еды. Сергей режет оленину холодного копчения, на которую охотился и готовил сам. Он горд поделиться с нами. Разговор о дневных приключениях на снегоходах быстро превращается в истории из прошлых поездок.

Бородин слушает, как Влад и Игорь рассказывают анекдоты. Роман переводит так быстро, как может. Позже мы болтаемся на улице в шортах, жарим курицу и свинину, как будто это мягкий июльский вечер, а не 15 F.Эти парни любят зиму.

После целого дня катания на снегоходах мы торчим на улице в шортах после русской бани и барбекю из курицы и свинины, игнорируя при этом тот факт, что температура находится в середине подросткового возраста.

СНОУМОБИЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА ЕВРОПЫ И АЗИИ

День 4: Влад и Сергей отправляются домой, а мы все готовимся к ночному походу вглубь Уральских гор. Вскоре после поворота на проезжую часть мы обнаруживаем группу курящих сигары русских санок.

Это будет последний раз, когда мы встретимся с другими снегоходами.Мы останавливаемся, и, конечно, все они знают Бородина. Мы находимся в глуши, а он знает всех! Оказывается, он раньше руководил ими в нескольких экспедициях на снегоходах, знакомил с этим районом катания. Они легко узнают, что я из США, а затем настаивают на том, чтобы мы выпили тост с русской водкой. Поистине теплый прием, но после завтрака у меня все еще зажало бекон, и мы не пьем на тропе, поэтому вежливо отказываемся.

Продолжая движение по дороге с повозками, мы останавливаемся там, где тропа пересекает неглубокую долину.Это географическая граница, разделяющая континенты Европы и Азии. Мы едем по Бабиновскому тракту, проложенному в 1597 году. Это был первый прямой путь, связывающий Москву с Сибирью через Уральские горы, открывая торговлю и позволяя России колонизировать регион. Царь Федор, сын Ивана Грозного, был так впечатлен торговлей, что избавил Артемия Бабинова от уплаты налогов.

Можно с уверенностью предположить, что знаменитый исследователь и представить себе не мог, что снегоходы с другой стороны планеты будут обязаны его следу 419 лет спустя, но это так.

Проехав по свежему снегу намного дольше, чем я привык, Бородин замедляет ход, затем режет вправо, прямо в кусты. Мы следуем за ним, направляя сани к далекой рощице, затем в поле, обнаруживая еще одну заброшенную деревню из бревенчатых домов. Один из них испортился намного сильнее, чем другой, и снег становится все глубже.

БУН-ДОКИНГ В ГЛУБОКОМ РУССКОМ СНЕГЕ

Российские снегоходчики Игорь Запивалов, Роман Штефан и Евгений Бородин ломают тропу в Уральских горах.В этот день высота колебалась около 1000 метров.

Проходит полчаса, и Бородин снова тормозит. Он смотрит на свой GPS на руле, оглядывается на нас, затем исчезает в узкой щели между вечнозелеными деревьями. Если бы мы были задницей раньше, что, черт возьми, мы делаем сейчас? Я понимаю, что в этой части мира нет троп, но это экстремально. Нет ни единого ключа к тому, чтобы кто-нибудь когда-либо пересекал здесь, мы пробираемся через густой лес, мчая машины между препятствиями в самом узком пространстве.

Деревья немного приоткрываются, и мы выезжаем на проезжую часть, но там есть размыв 15 футов шириной и около четырех футов глубиной. Переключившись на низкую дистанцию, мы очень грациозно ползем по уступу в каменистый ручей. Бородину нужно несколько попыток, чтобы преодолеть крутой сугроб на другой стороне, что облегчает нам задачу. Последним переходит Игорь, который берет камбуз на случай, если кому-то понадобится помощь. Его Ski-Doo пахнет придорожным грилем, а это не какое-то новое масло для двухтактных двигателей. Пришло время для шашлыка, идеально приготовленного на выхлопной трубе Игоря, одного из лучших, что я когда-либо ел.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СНЕГОХОДЕ В РОССИИ МАТЕРИ

Средняя высота над уровнем моря сегодня составляет около 1000 метров, около 3200 футов. Снег становится настолько глубоким, что нам приходится стоять, чтобы сани не опрокинулись. Мы едем на 156-дюймовых снегоходах с широкой колеей и полностью шарнирно-сочлененной задней подвеской, олицетворением стабильности, но при этом создается ощущение, что мы выполняем олимпийскую программу на бревне.

Рельеф варьируется от холмистых лугов до густых зарослей деревьев.Это рай для снегоходов. Это сенсорная перегрузка. Это катание на снегоходах по России-матушке!

Остановка для чая застилает нас в пухе по пояс. Прыжки вверх и вниз мгновенно тренируют вас до глубины подмышек. Чтобы не утонуть, нужно идти по снегу, уже уложенному гусеницами Камопласта, но даже тогда гравитация время от времени играет злую шутку, утаскивая вас на другую сторону земли, которая в данном случае будет где-то рядом. Нью-Гемпшир.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КУТЛЫМ КУЛЬТНИ

Большой знак приветствует снегоходов (и всех остальных) в Кытлым, Свердловск, в 160 милях к западу от Сибири.

Впечатляющий памятник приветствует нас в Кытлым, деревенском поселке из бревенчатых домов на фоне современных квартир, примерно в 160 милях к западу от Сибири. В советское время это был закрытый город, которого даже не было на картах. Наш деревенский коттедж отапливается традиционной русской печью в центре жилого помещения и теплым чайником. Наслаждаемся домашней едой, подаренной трактирщиком.

Был долгий день, спрашиваю об удобствах.Мне сказали выйти через парадную дверь, повернуть направо в сторону бани … и вот. Итак, я беру свой любимый журнал о снегоходах, делаю несколько шагов к двери и обнаруживаю, что меня высмеивают со смехом. Кажется, я недооценил роскошь нашего жилья. Мне дали фонарик и рулон бумаги, а затем предупредили, чтобы я не терял равновесие в уборной. Остаток средств? Я не помню, чтобы в туристической брошюре это упоминалось.

После этого я устроился на ночь и задремал в коттедже, отапливаемом дровами, с прикрепленной к стене гигантской медвежьей шкурой.

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ СНОУМОБИЛЕЙ

День 5: Нет ничего лучше, чем проснуться от шести дюймов свежего снега, особенно если у вас нет ничего лучше, чем кататься весь день. Снег уже на полпути к окнам нашего коттеджа и завален на 6-8 футов высотой вдоль забора из частокола, похожего на замок. Снегоуборщика не видно, только лопаты. Дамы, которые управляют этим заведением, заслуживают уважения.

Мой завтрак состоит из трех яиц, шести кусочков ветчины, буханки хлеба, блинчиков со сметаной и чая.Игорь и Бородин залпом едят яичницу — такой действенной техники я никогда раньше не видел. Я не мог есть даже частицу, а потом забеспокоился о возможности зашнуровать ботинки без травм.

Сегодня мы играем в песочнице big-boy. Он начинается с того, что я бы назвал самым длинным в мире набором линий электропередачи. Территория в этом регионе России огромна, это продолжается вечно. Мы просто едем, где хотим — везде, где это имеет смысл. Местность представляет собой забавную смесь холмов и оврагов, бесконечную площадку для пуха.

РУССКИЕ ПРОКЛЯТНЫЕ СЛОВА

Роман, который справа от меня, исчезает. Похоже, его засосало в центр вселенной. Наверное, далеко внизу росли кусты можжевельника. Бородину, радиостанции Игоря, ждать, нам предстояла большая эвакуация. При сухом весе производителя в 700 фунтов, плюс изготовленная на заказ газовая стойка и снаряжение, которое мы изготавливаем, эта сверхширокая гусеница весит не менее 1000 фунтов, что звучит намного хуже, чем 450 кг, по оценкам этих парней.

Задыхаясь, как сибирские хаски в августе, мы раздеваемся до футболок и ругаемся по-русски — что звучит очень плохо — пока, наконец, не выманиваем зимнего мула на свободу.

Остаток дня мы посвящаем изучению высокогорных лугов с несколькими долгими перерывами для общения, что может напоминать игру в шарады. Правила разрешают рисовать фигурки на снегу. У Бородина тонкое, но осознанное чувство юмора, которое в значительной степени описывает его философию снегохода.Он подготовлен по максимуму, но его не беспокоят провалы в трассе. Он хотел бы, чтобы его товарищи по снегоходам в России организовались, как Ассоциация снегоходов Нью-Гэмпшира, и разработали систему маршрутов, но большинство еще не понимает преимуществ. В этом отношении он является пионером в своей стране.

Перед тем, как вернуться в лагерь, мы дурачимся, вырезая углы, укладывая сани набок, с несколькими заметными провалами. Эти большие установки никогда не предназначались для использования в качестве игровых автоматов, а дополнительный вес принадлежностей только усиливает их полезность, но это весело.Мы с Романом согласны, мы снова возвращаемся кататься.

СНОУМОБИЛЬНЫЙ ЦАРЬ УРАЛЬСКИХ ГОР

Оглядываясь назад на гору Ослянка, мы покидаем Уральские горы в последний день нашего снегоходного приключения по России.

День 6: Лесозаготовительная дорога на обратном пути свежеприготовленная… но подождите, здесь нет грумеров. Мы мчимся на многие мили, прокладывая себе путь по единственной настоящей тропе за всю неделю. Рядом со стопкой бревен бульдозер. Мой товарищ Бородин, предвидя, что неделя лесозаготовок превратит дорогу в беспорядок с колеями, устроил бульдозером всю тропу для нашей последней поездки обратно.Он поистине царь Уральских гор.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Роман и я возвращаемся в Москву на последнюю ночь перед тем, как отправиться домой, чтобы посмотреть оперу «Кармен» во всемирно известном Большом театре.

Слова «опера» и «снегоход» не часто упоминаются в одной и той же истории — на самом деле, это может быть впервые, — но это было не что иное, как захватывающий культурный опыт, еще один незабываемый момент.

Говорят, это не конец, пока толстая дама не споет, и ничего не могло быть ближе к правде.Я думаю, она помахала на прощание.

РОССИЯ: ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА СНЕГОХОДЕ
Если вас интересуют снегоходные приключения в России, свяжитесь с моим другом Евгением Бородиным через Facebook.

Фото Дэна Гулда

Связанные

тегов жизни — фотографии, классифицированные машинным обучением

О ПРО

LIFE Tags объединяет более 4 миллионов изображений из журнала LIFE. архивы в интерактивную энциклопедию с помощью машинного обучения.Публикуется еженедельно с 1936 по 1972 г. и ежемесячно с 1978 по 1972 г. 2000, журнал LIFE был самым популярным журналом фотожурналистики. В Соединенных Штатах. Наш эксперимент приносит этот культовый журнал к жизни.

С помощью машинного обучения мы классифицировали миллионы изображений автоматически в формат каталога на основе тысяч этикетки. В этом проекте мы использовали Google Image Content-based Алгоритм аннотации (ICA) для создания этикеток на основе изображения пикселей.Он основан на глубокой нейронной сети, используемой в Google Photo. поиск, который был обучен на миллионах изображений и ярлыков, чтобы распознавать категории для этикеток и изображений.

Вы можете легко перемещаться по фотоархиву журнала LIFE с помощью просмотр категорий изображений и ярлыков. Новый случайный макет генерируется при каждом посещении, с различным выбором ключа изображения и заголовки. Мы сгруппировали ярлыки по категориям с помощью алгоритм ближайшего соседа, который находит связанные метки на основе векторы функций изображения.Алгоритм ICA обеспечивает цифровую информация для каждого изображения, которую мы перевели в ключевые слова, сравнил и сгруппировал вместе.

Каждое изображение имеет несколько ярлыков, связанных с элементами, которые признал. Щелкните, чтобы просмотреть изображение в полный размер и пунктирные линии. покажет вам, где расположены соответствующие элементы.

Все лейблы были автоматически связаны с их ВИКИПЕДИАМИ определение, чтобы предоставить дополнительный контекст.

Fant ikke siden

Finn produkter

Velg kategoriAmfi og Podier (1) Bibliotek (13) Александрия (11) Bokvogn på hjul (0) Tidskrifthylle (2) Tilleggsutstyr til Alexandria (2) Bord, benker og barnestoler (5) (13) Мост (2) Мостик h44см (1) Мостик h55см (1) Мостик (3) Мостик 54см (0) Мостик H72см (1) Мостик h210 (1) Мостик H90 (1) Эмили (2) Эмили Бенкер (1) Emilie bord (1) Helene stol (2) K-stoler (0) Universal garderobebenk (0) Care (12) Care seng ny (1) Combi Kjøkkenserie (45) Benkskap Kjøkken (30) Høyskap Kjøkken (2) Overskap Kjøkken (13) Elevbord (4) Garderobe (72) Elevskap (9) Метро Elvskap (6) Метро Dør (0) Метро 1 (0) Метро 2 (0) Метро 3 (0) Метро 4 (0) Метро 5 (0) ) Super (3) Fingarderobe (32) Flexi garderobe (1) Kompis båsgarderobe (3) Kvadrat (0) Kvadrat Anbuds- серия (3) Lux garderobe (0) Mini garderobe (3) Mini Garderobeskap (0) Smart Frittstående (4) Smart garderobe vegghengt (17) Beskjedhylle i Bjørk (0) Krokrekå, Møkrekå, (0) Smart Hyller и Benker (0) Smart i Off-White (0) Beskjedhylle Off-White (0) Krokrekke Off-White (0) Smart Garderobe Hyller и Benker (0) Unigarderoben (1) Grovgarderobe (12) Bøyler и другие kroker (0) Mix — серийный гардероб (0) Personalgarderober (18) Optimal G (18) Sesam (0) Unigarderobe (0) Kontor (12) AP Lærerarbeidsplasser (9) Tower (3) Tower Mini (0) Tower to-sidig (0) Miljøløsninger (0) Oppbevaring (112) Exstrem-serien (48) Exstrem 200 Elevreoler (13) Exstrem 400 Elvereoler (14) Exstrem Early (5) Tilleggsutstyr til Exstrem-seriene (17) Оптимально ранний (5) Оптимальный H- серия Skoleskap (19) Тиллеггсут Styr Optimal H (0) Optimal R-serien (45) Bredde 117, 3 rom (17) Bredde 79, 2 rom (15) Tilbehør Optimal R-serien (13) Postreol (0) Prisliste (0) Skole og barnehage tilbehør ( 16) Амфи (0) Корбенкер (3) Лекекассе, картонг / терке реол, тидскрифтилле и т.

20Июн

Можно ли заливать разные масла в двигатель: Можно ли доливать в двигатель масло другой марки и состава

20 Июн 1980 alexxlab Комментировать

Можно ли заливать разные масла в двигатель или смешивать их: гид чайнику » АвтоНоватор

Если вы самостоятельно занимаетесь обслуживанием и ремонтом своего автомобиля, то наверняка спрашивали себя: а что будет, если смешать разные моторные масла и можно ли вообще заливать в двигатель разные марки? Ответить однозначно, можно или нельзя, проблематично, ведь у каждого смазочного материала свои характеристики вязкости и технологии производства. Но не стоит экспериментировать, не зная основных правил.

Почему иногда приходится смешивать масла в двигателе

Причин может быть много, например, возникала утечка через прокладку поддона картера. В этом случае масло будет вытекать быстро, а в ближайших автомагазинах может не оказаться нужной марки, а ехать с низким уровнем моторного масла категорически запрещается, ДВС может попросту выйти из строя из-за дефицита смазочного материала. Особенно это актуально для владельцев автомобилей, где используется особая фирменная смазка (Форд, Шевроле). Но это экстренный случай. Бывают и другие:

1. Экономия. Некоторые автолюбители наивно полагают, что если при замене масла на другую марку добавить остатки от предыдущих замен, то ничего особенного не произойдёт. Это неправильно, более того, не рекомендуется смешивать свежую смазку со старой (одного типа) при переходе с масла одного типа на другой. Можно несколько раз промывать двигатель, но при замене всё равно не избежать смешения с незначительным количеством остатка в моторе. Конечно, серьёзных проблем это не принесёт, но факт есть факт.

   Смешивать можно только в исключительных случаях и ненадолго

2. Некоторые и вовсе считают, что неважно, что заливать в ДВС, смазка везде одинаковая, наклейки только разные. Стоит ли говорить, что при таком подходе их автомобили недолго живут без капремонта.
3. Если у вас экстренный случай, вы в другом городе и нет возможности купить нужный вид, то смешать можно, соблюдая одно важное правило.

Важно! Каждый автолюбитель обязан знать, какой вид смазки и с какими характеристиками залит в мотор. Выбор масла со схожими характеристиками может снизить риск возникновения неприятных последствий.

Последствия смешения моторных масел

Неосведомлённому автолюбителю может показаться, что все моторные смазки могут смешиваться друг с другом, главное, чтобы двигатель не изнашивался. Однако на деле состав и свойства могут кардинально различаться, а взаимодействие некоторых компонентов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до ремонта или замены ДВС.

Присадки

В каждом моторном масле свой набор присадок, и, естественно, они смешиваются про использовании разных смазок. Эти химические соединения предназначены для улучшения смазочных свойств и предотвращают отложение нагара на внутренних стенках. Их состав слишком сложен, нам этого не узнать, тем более что формулы держатся в тайне каждым производителем. При самом печальном развитии ситуации присадки двух разных типов создадут химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведёт к развитию коррозии, закоксовыванию, повышению расхода топлива и так вплоть до ремонта двигателя.

Смешивание основ

Существует три типа основ:

1. Минеральные. Такие масла состоят из натуральных продуктов переработки нефти. Служат в среднем до 5000 км пробега.
2. Полусинтетические. На треть состоят из дополнительных химических ингредиентов искусственного происхождения, свойств хватает на 8000 км в среднем.

   Разница между основами бывает значительная

3. Синтетические. Созданы искусственным путём из различных ингредиентов, натуральные нефтепродукты отсутствуют. Служат до 15000 км.

Отсюда можно сразу сделать вывод, что смешивать масла с натуральными компонентами и искусственными категорически нельзя. Они не смогут взаимодействовать друг с другом. В результате минеральная основа будет создавать масляную плёнку на внутренних стенках, а агрессивная искусственная тут же смывать, и так постоянно. В таких условиях двигатель будет испытывать высокотемпературные нагрузки, и как следствие капитальный ремонт не за горами. Конечно, это худший сценарий, и такой результат можно ожидать при длительном применении двух разных основ. В экстренных случаях кроме перегрева можно ожидать выход из строя масляного фильтра, но так допускается доехать до дома или автосервиса.

Видео: смешивание масел разных производителей

Разная вязкость

Невозможно получить универсальную жидкость, если смешать летнее и зимнее масло, как и в случае добавления синтетики в минералку (некоторые думают, что так можно создать полусинтетику). Всё дело в разной вязкости, летние более густые, зимние, наоборот, жидкие. При смешивании разных категорий возникает нарушение защитного покрытия стенок и снижается температурная устойчивость.

Подобрать можно по вязкости

Официально смешивание ГСМ разных производителей, видов и марок не запрещено, существуют только рекомендации. Но это не значит, что можно мешать всё что угодно, это допускается только в крайнем случае, когда иного выхода нет. Исключительный случай, когда производитель сам указывает совместимость с другими смазочными материалами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли заливать разное масло в двигатель

Практически всем автолюбителям известно, что техническое состояние авто полностью зависит от качества моторного масла и периодичности его замены. Согласно инструкции, каждые 7-10 км автомобиль нуждается в ней. Только что купленная машина реализуется с заранее залитым сервисным центром маслом, которое рекомендовано заводом-производителем и идеально подходит силовому агрегату. При этом средство одного бренда на СТО меняется без предварительной промывки, так как оно рекомендовано производителем транспортного средства и не вызывает опасений. Данная схема является наилучшей для сохранения «здоровья» машины. Но на практике все выглядит по-другому.

Смешивать ли моторные масла с разными техническими характеристиками? Можно смешивать масло в двигателе или нет? Повлияет ли это на работу мотора? Можно ли смешивать масла разных производителей? Вечные вопросы, по которым ведутся постоянные споры автолюбителей.

Одни считают, что этого категорически нельзя делать, поскольку будет полностью исключена стадия промывки мотора. Другие заверяют, что ничего в этом плохого нет, и это никак не повлияет на работу мотора.

Обе стороны правы по-своему. На самом деле масла можно смешивать, но с умом, соблюдая определенные правила. Иначе существует возможность нанести вред мотору, результатом станет его ремонт.

Можно ли смешивать разные масла? Причины, по которым это разрешается:

• Вынужденная необходимость доливки масла.
• Отсутствие нужной марки продукта.

Можно ли смешивать масла разных производителей? Что об этом думают специалисты?

• Смешивание допустимо только для масел одной категории. Только так можно избежать негативных последствий с ДВС.
• Смешивание допустимо лишь в том случае, когда водитель планирует ездить не долгосрочно.

Профессионалы данной отрасли в один голос утверждают, что при смешивании масел возникают лишь проблемы с присадками.

Главным моментом данной процедуры является образование нового химического состава, действие которого предугадать невозможно.

При смешивании масел разных производителей следует помнить, что даже при доскональном удалении масла какая-то часть отработки остается. Результатом является соединение ее со свежей смазкой, с которой у них нет полной совместимости. Многие автолюбители опасаются, что такая формула не позволит обеспечить 100% работу мотора.

Теория смешивания

Как говорилось выше, соединение разных масел возможно, но только с учетом определенных факторов, к которым нужно относиться с особым вниманием. Для того чтобы подробнее разобраться с этим вопросом, следует знать, какие виды масел бывают.

Синтетическое

Это масло, в основе которого лежат искусственные химические вещества.

• низкая испаряемость;
• хорошая текучесть при отрицательных температурах;
• по вязкости мало реагирует на колебания температуры;
• высокая стойкость;
• требует меньше присадок.

Минеральное

Его самым главным компонентом является нефть. Некоторые называют данный вид органикой.

• Экологически чистые – количество химических веществ сведено к минимуму.
• Бюджетная стоимость, которая порой является решающим фактором при выборе.
• Универсальность.
• Доступность. Имеется во всех автомагазинах.

Полусинтетическое

Само название говорит о том, что это сочетание двух первых видов масел.

• Низкая стоимость. По цене уступает только минеральным маслам.
• Совместимо с автомобилями, работающими на любом топливе.
• Малая испаряемость.
• Предотвращает образование известкового налета.

Допустимые сочетания масел:

1. Минералка с полусинтетикой. Если в моторе ранее использовалась минеральная смазка, то смешивание с полусинтетикой допустимо. Также подойдет и синтетика с основой полиальфаолефины. Также в минеральные масла могут вливаться следующие виды масел: полиэфирное, силиконовое, гликолевое. При этом следует учесть такой нюанс, как химсостав синтетического продукта.
2. Синтетика и ее смешивание. Можно ли смешивать масло с другими маслами, если речь идет о синтетике? Практически все сегодняшние товаропроизводители разрабатывают средства согласно европейским стандартам. Это позволяет производить их смешивание. Но это не факт, что результат будет положительным. В некоторых случаях могут произойти следующие неприятности: выпадение осадка, появление пены. Просто они сведены к минимуму по сравнению с другими видами масел. Минимальное количество недостатков говорит о том, что вы приобрели высококачественный продукт. Перед смешиванием масел необходимо учесть, что первое ТО вы должны провести маслом, рекомендованным заводом-производителем, заранее промыв системы.
3. Смешивание синтетики и полусинтетики. Если на момент падения уровня масла в авто у вас была залита синтетика и в наличии оказались только полусинтетические масла, вы спасены. Такие средства, как 5W40 и 10W40, вы можете смешивать спокойно. Данная вязкость будет колебаться в пределах от 6W40 до 8W40. Самым лучшим вариантом считается сочетание существующего масла с более качественным. Другими словами, полусинтетические масла можно разбавить синтетическими. Смешивание синтетики с полусинтетикой допускается лишь в критических случаях.

Смешивание масел 5W30 и 5W40

Масло 5W30 и 5W40 можно смешивать. К примеру, если у вас в дороге случилось резкое понижение уровня жидкости и отсутствует запас синтетики 5W40, но есть похожая жидкость с аналогичной этикеткой и маркировками, но от постороннего товаропроизводителя, в этом случае вам поможет масло 5W30 вашего производителя. При доливании указанной жидкости в мотор проблем с работой двигателя не возникнет. Максимум, что может случиться, – это небольшое понижение вязкости. При использовании всесезонной жидкости 5W30 или 5W40 двигатель запускается при температуре 35 градусов. Итогом указанного смешивания станут небольшие изменения коэффициента температурной вязкости. Такой результат также не критичен, поскольку негативная сторона будет видна только при работе мотора при завышенной температуре. Водителю просто придется немного поберечь машину и не перегружать ее.

Общие рекомендации по смешиванию

1. Доливать в мотор рекомендовано только то масло, которое в него было залито изначально.
2. В случае возможности использования такого вида жидкости следует применять продукцию аналогичной марки.
3. При покупке средства необходимо учитывать, что один и тот же товаропроизводитель способен производить масла под разными марками.

Можно ли смешивать масла разных производителей в экстренных случаях? Критические случаи предусматривают использование других видов продукции. При этом необходимо минимизировать количество нагрузок и как можно быстрее исправить ситуацию методом замены его на рекомендованное масло.

Маленькие хитрости о трансмиссионных смазках

Можно смешивать трансмиссионные масла или нет, рассмотрим подробнее. Данная проблема возникает только в том случае, когда разговор идет о двигателе автомобиля. Это случается редко, но бывает, когда происходит уменьшение уровня смазки в КПП. Ответ достаточно прост: трансмиссионные жидкости можно смешивать, но только при условиях, указанных у моторных масел. Они должны быть аналогичными и практически одинаковыми по химическому составу. Такая смесь позволит любому автолюбителю благополучно проехать на щадящем режиме еще несколько тысяч километров. После окончания пути жидкость придется слить и заменить на рекомендуемую заводом-производителем.

Категорически запрещено смешивание моторных продуктов и трансмиссионных. Игнорирование данной рекомендации приведет к потере работоспособности двигателя. У вас поучится просто убийственная смесь.

В любом случае для эффективной работы двигателя после смешивания масел придется возвратиться к рекомендованному производителем маслу. Перед этим необходимо провести процедуру по промывке двигателя:

1. Слейте устаревшее средство. Предоставьте машине возможность немного отстояться, чтобы за это время масло слилось по максимуму. Если есть возможность, наклоните транспортное средство поочередно в обе стороны. Таким образом стечет большее количество жидкости.
2. Установите новый фильтр и залейте рекомендованное производителем масло.
3. В течение трех дней постарайтесь не перегружать машину, пока мотор привыкнет к другому виду продукта.
4. Следующая процедура по замене масла должна произойти через 10 тыс. км.

Процедура промывки мотора окончена. Если вы сомневаетесь в чистоте двигателя, сократите сервисный интервал и отдайте машину на СТО.

Рассмотрим характеристики моторных средств разных производителей.

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4

Масло Castrol широко известно автолюбителям своей высокой степенью надежности и качеством. Большинство скоростных автомобилей пользуются маслами данного бренда.

При эксплуатации машины автомобилистам следует помнить, что большой процент износа двигателя происходит в результате его запуска. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 позволяет защитить его с самого начала запуска.

Простое масло при нахождении двигателя в нерабочем состоянии не задерживается на нем, тем самым оголяя самые главные детали силового агрегата. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 обтекает каждую частичку двигателя, покрывая ее сверхпрочной масляной пленкой, являющейся дополнительной защитой на момент запуска двигателя. Результатом использования является сведение к минимуму риска изношенности двигателя.

Где применяются масла Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4?

1. Машины, работающие на бензине и дизельном топливе.
2. Двигатели, в которых заводом-производителем одобрено применение данного вида масел.

• обволакивает и задерживается на малейших деталях двигателя;
• образует плотную масляную пленку, позволяющую обеспечивать защиту мотора с первой до последней минуты запуска, тем самым уменьшая его изношенность;
• при совмещении с синтетической технологией защищает двигатель при разных температурных режимах;
• 100% защита двигателя независимо от условий эксплуатации и типов вождения;
• средства указанного бренда являются демисезонными;
• его невозможно подделать, поскольку производитель позаботился о защите.

Отличительной особенностью является свечение в ультрафиолетовом спектре. Данная разработка товаропроизводителя позволяет потребителям легко отличить оригинал от подделки.

«Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»

Синтетика, всесезонка. Относится к премиум-классу.

• машины, работающие на дизельном топливе;
• бензиновые двигатели с наддувом, которые установлены в авто, микроавтобусах и грузовых авто.

Отечественное масло «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40» относится к синтетическим. Судя по отзывам автолюбителей и тестам, это на сегодняшний день одно из самых надежных смазок в своей ценовой категории.

Является официально зарегистрированным российским продуктом. Обеспечивает максимальный уровень защиты и соответствует всем необходимым техническим характеристикам.

• препятствует образованию известковых отложений в цилиндре и поршне при высоких температурах;
• препятствует образованию шлама при низких температурах;
• оказывает благоприятное воздействие на уплотнители;
• химический состав масла способствует облегчению запуска двигателя в экстремальных условиях.

Образование защитной пленки на деталях способствует максимальной защите при запуске мотора.

Плюсы средства «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»:

• снижает расход горючего;
• минимизирует наличие шумов;
• является лучшей защитой двигателя в любых условиях;
• препятствует возникновению отложений на моторе.

Масло «Лукойл Люкс API SL/CF 5W-30»

Основная сфера применения – легковые машины и легкие грузовые транспортные средства, которым рекомендовано использование маловязких смазок. Разработаны для двигателей машин «Форд», «Рено». Положительные характеристики аналогичны предыдущей марке.

Заключение

И в заключение стоит отметить, что покупку моторных смазок необходимо осуществлять в проверенном специализированном магазине, который при первом вашем требовании способен предоставить документ, гарантирующий качество продукции. А лучше всего делать это в магазинах при автомобильных заправках. За качество продукции, покупаемой на рынке или просто у обочины, вам вряд ли кто-то ответит.

Итак, мы выяснили, можно ли смешивать синтетические масла. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Современный рынок поражает богатым изобилием смазочных материалов от различных производителей.

Новый автомобиль начинает свою жизнь с тем рекомендованным маслом, которое залито в мотор с завода.

Плановое ТО у дилера подразумевает дальнейшее использование масла одной группы и бренда, которое рекомендовано изготовителем авто.

Почему так получается, что масло смешивается?

Затруднения и сложности, связанные с моторным маслом, начинаются тогда, когда автовладелец по ряду причин принимает решение о переходе на смазочный материал от другого производителя, меняет вязкость и группу масла.

Очевидно, что такое масло будет отличным от того, которое заливалось у официального дилера.

Даже после тщательного удаления отработанного материала из двигателя путем слива и/или отсоса, в моторе неизбежно остается около 0.5л. старого масла.
Не менее распространенной практикой является также вынужденная необходимость доливать в мотор определенное количество масла одного производителя при неожиданном падении уровня масла, тем самым смешивая его с маслом от другого изготовителя, которое уже было залито ранее.

Как уже говорилось ранее, до конца слить отработанное масло из двигателя невозможно.

Это в полной мере касается и промывочных составов, а также различных «коктейлей» из масел, смешанных с дополнительными присадками.

Группы моторных масел

В данной статье мы не будем останавливаться подробно на описании уникальных свойств того или иного вида моторного масла, а только рассмотрим основные виды и состав.

Моторные масла бывают 4-х типов:

минеральные;
полусинтетические;
гидрокрекинговые;
синтетические.
Давайте разберемся с тем, из чего состоят такие масла. Основой является базовая часть, в которую добавляется пакет различных присадок.

Присадки определяют ключевые характеристики масла и являются запатентованной разработкой каждого отдельного производителя.

Для минерального масла характерна минеральная основа и пакет присадок для улучшения его свойств и качеств.

Для синтетического продукта используется синтетическая основа и такие присадки, которые рассчитаны на взаимодействие с синтетикой.

Что касается полусинтетических масел, то это масла, полученные путем частичного смешивания минеральных и синтетических масел.

Гидрокрекинг является промежуточным звеном между качественной полусинтетикой и синтетикой.

Данный продукт представляет собой масло, полученное из минеральной основы по технологии химической обработки.

Как мы видим, каждый из типов моторных масел имеет свою особую базовую основу и уникальный пакет присадок.

Добавление присадок в минеральное, синтетическое и другое масло обусловлено необходимостью достичь определенных физико-химических свойств применительно к тому типу масла, куда их добавляют.

Мало того, но подобные присадки ощутимо различаются по составу для каждой группы масел. Получается, что у каждого производителя имеется несколько видов масел с разными пакетами присадок.

Если учесть, то огромное количество самих производителей и широчайший ассортимент их продукции, то определенные выводы напрашиваются сами собой.

Приведенный ниже материал опирается на ряд исследований, рекомендаций автопроизводителей и самих изготовителей моторных масел, а также учтены отзывы опытных автолюбителей и механиков.

Все это поможет ответить на главный вопрос о возможности смешивать масла.

Далее мы поговорим о тех нюансах, которые необходимо обязательно учитывать перед тем, как Вы решились на такую процедуру.

Отсутствие официальных запретов

В самом начале стоит сделать акцент на том, что смешивать масла в любом случае крайне нежелательно, но допустимо.

Основной проблемой при смешивании масел может являться не сколько их базовая основа, сколько химическая реакция между присадками.

Возможность смешивать минеральное, синтетическое масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) и гидрокрекинговое масло в крайних случаях наглядно подтверждается существованием полусинтетических масел, которые и являются подобной смесью. Синтетическое полиэфирное, гликолевое, силиконовое и другие масла, отличные от ПАО, смешивать с минеральными и полусинтетическими маслами стоит с повышенной осторожностью.
Смешивание масел официально не запрещено самими производителями масел. Существует лишь рекомендация использовать масло одного производителя. Более того, имеется ряд определенных стандартов API для США и ACEA для стран Европы, которые обязывают синтетическое моторное масло одного бренда иметь свойство к полному смешиванию с любым другим маслом, сертифицированным по таким стандартам. При смешивании не должно происходить потенциально опасных для силовой установки химических реакций, выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.

В экстренной ситуации вполне возможно долить масло и добраться до места ремонта автомобиля с последующей немедленной и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля.

Дополнительно и в обязательном порядке меняют фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сокращают в 2-3 раза, так как в двигателе остается до 10% несливаемого масла.

Масло различной вязкости

Смешивание таких масел допустимо, но может повлиять на коэффициент высокотемпературной вязкости.

Приведем такой пример, что если долить в синтетическое масло с вязкостью 5W40 полусинтетическое масло 10W40, то вязкость смеси может быть на отметке 6W40, 7W40 и т.д. Итоговый показатель будет зависеть от количества доливаемого масла.

Разные масла одного бренда предполагают большее наличие общих базовых элементов в составе присадок сравнительно с маслами от других марок.

Такой подход позволяет минимизировать риски их потенциального конфликта.

Специалисты и автомеханики утверждают, что будет лучше доливать пусть и отличающееся по вязкости и группе масло, но только того производителя, чье масло изначально было залито в мотор.

Данную рекомендацию учитывают и при переходе с одной группы масла на другую, а также при смене вязкости масла в рамках одного бренда.

Казалось бы, смешивать моторные масла между собой допустимо, хотя и не желательно и на первый взгляд ничего сложного в этом процессе нет, но это только на первый взгляд.

На самом деле здесь нужны определенные знания и крайняя осторожность.

Во-первых, делать это нужно только при крайней необходимости.

Во-вторых, желательно смешивать масла только от одного производителя, даже если у них другая вязкость.

В-третьих, физико-химические свойства такого «коктейля» (особенно от разных производителей) будут значительно ухудшены, различные присадки могут вступить между собой в химическую реакцию.

Поэтому при первой же возможности нужно будет провести полную замену масла в двигателе, а затем еще раз повторить данную процедуру через ½ от установленного для данной процедуре периода. К примеру, установлено через 10 000 км, значит через 5 000 км. источник www.avto-pulss.ru

Если вы самостоятельно занимаетесь обслуживанием и ремонтом своего автомобиля, то наверняка спрашивали себя: а что будет, если смешать разные моторные масла и можно ли вообще заливать в двигатель разные марки? Ответить однозначно, можно или нельзя, проблематично, ведь у каждого смазочного материала свои характеристики вязкости и технологии производства. Но не стоит экспериментировать, не зная основных правил.

Почему иногда приходится смешивать масла в двигателе

Причин может быть много, например, возникала утечка через прокладку поддона картера. В этом случае масло будет вытекать быстро, а в ближайших автомагазинах может не оказаться нужной марки, а ехать с низким уровнем моторного масла категорически запрещается, ДВС может попросту выйти из строя из-за дефицита смазочного материала. Особенно это актуально для владельцев автомобилей, где используется особая фирменная смазка (Форд, Шевроле). Но это экстренный случай. Бывают и другие:

Экономия. Некоторые автолюбители наивно полагают, что если при замене масла на другую марку добавить остатки от предыдущих замен, то ничего особенного не произойдёт. Это неправильно, более того, не рекомендуется смешивать свежую смазку со старой (одного типа) при переходе с масла одного типа на другой. Можно несколько раз промывать двигатель, но при замене всё равно не избежать смешения с незначительным количеством остатка в моторе. Конечно, серьёзных проблем это не принесёт, но факт есть факт.

Смешивать можно только в исключительных случаях и ненадолго

Важно! Каждый автолюбитель обязан знать, какой вид смазки и с какими характеристиками залит в мотор. Выбор масла со схожими характеристиками может снизить риск возникновения неприятных последствий.

Последствия смешения моторных масел

Неосведомлённому автолюбителю может показаться, что все моторные смазки могут смешиваться друг с другом, главное, чтобы двигатель не изнашивался. Однако на деле состав и свойства могут кардинально различаться, а взаимодействие некоторых компонентов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до ремонта или замены ДВС.

Присадки

В каждом моторном масле свой набор присадок, и, естественно, они смешиваются про использовании разных смазок. Эти химические соединения предназначены для улучшения смазочных свойств и предотвращают отложение нагара на внутренних стенках. Их состав слишком сложен, нам этого не узнать, тем более что формулы держатся в тайне каждым производителем. При самом печальном развитии ситуации присадки двух разных типов создадут химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведёт к развитию коррозии, закоксовыванию, повышению расхода топлива и так вплоть до ремонта двигателя.

Смешивание основ

Существует три типа основ:

1. Минеральные. Такие масла состоят из натуральных продуктов переработки нефти. Служат в среднем до 5000 км пробега.
2. Полусинтетические. На треть состоят из дополнительных химических ингредиентов искусственного происхождения, свойств хватает на 8000 км в среднем.

Разница между основами бывает значительная

Отсюда можно сразу сделать вывод, что смешивать масла с натуральными компонентами и искусственными категорически нельзя. Они не смогут взаимодействовать друг с другом. В результате минеральная основа будет создавать масляную плёнку на внутренних стенках, а агрессивная искусственная тут же смывать, и так постоянно. В таких условиях двигатель будет испытывать высокотемпературные нагрузки, и как следствие капитальный ремонт не за горами. Конечно, это худший сценарий, и такой результат можно ожидать при длительном применении двух разных основ. В экстренных случаях кроме перегрева можно ожидать выход из строя масляного фильтра, но так допускается доехать до дома или автосервиса.

Видео: смешивание масел разных производителей

Разная вязкость

Невозможно получить универсальную жидкость, если смешать летнее и зимнее масло, как и в случае добавления синтетики в минералку (некоторые думают, что так можно создать полусинтетику). Всё дело в разной вязкости, летние более густые, зимние, наоборот, жидкие. При смешивании разных категорий возникает нарушение защитного покрытия стенок и снижается температурная устойчивость.

Подобрать можно по вязкости

Официально смешивание ГСМ разных производителей, видов и марок не запрещено, существуют только рекомендации. Но это не значит, что можно мешать всё что угодно, это допускается только в крайнем случае, когда иного выхода нет. Исключительный случай, когда производитель сам указывает совместимость с другими смазочными материалами.

Можно ли залить в двигатель масло другой фирмы?

Часто возникает резонный вопрос: можно ли доливать в двигатель масло другой марки и другого производителя? Ответ такой: можно, но вариант достаточно рискованный. Никто не даст полную гарантию, что полученная смесь будет эффективной, поскольку разные производители используют разные технологии производства.

Можно ли смешивать моторные масла 10w40 разных производителей?

В первом приближении ответ такой: смешивать моторные масла можно. Но – (тут начинаются оговорки) – если они имеют одинаковый тип базы (минеральное, полусинтетическое или синтетическое), относятся с одному классу качества (SL, SN, CH-4, CJ-4 и т. п.) и имеют одинаковую вязкость (5W-30, 10W-40, 20W-50 и т.

Можно ли смешивать масла 5W30 и 5W30 разных производителей?

Можно ли смешивать масла разной вязкости

Ответ однозначный — нельзя. … Разрешается доливать масло только той вязкости, которая уже используется. К смазке маркировки 5W30 можно доливать такой же синтетический состав. При переходе на другое масло необходимо сливать смазку полностью и промывать систему.

Какое моторное масло можно использовать на долив?

В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику».

Какое масло заливать при каком пробеге?

Если говорить об универсальных маслах для зимы и лета, подходящих для большей части регионов России, то наиболее приемлемым решением будет выбор изделий с маркировкой 5W30 и 5W40. Именно такие масла рекомендуется заливать в автомобили с пробегом, превышающим 100 — 150 тысяч километров.

Можно ли смешивать масла одинаковой вязкости от разных производителей?

Можно ли смешивать моторное масло с разной вязкостью? Да, это возможно, но нужно понимать и ограничения. Если вам необходимо поменять вязкость, то лучше всего выбрать масло того же производителя на той же основе. Это позволит вам максимально снизить риск.

Можно ли смешивать масла 5W40 и 5W40 разных производителей?

Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру) Как крайняя мера, можно смешать жидкости одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). … Разное масло и разных производителей – только в крайнем случае.

Можно ли смешивать масло 5 в 30 разных производителей?

Можно ли смешивать разные моторные масла? Современные моторные масла могу смешиваться между собой без каких-либо последствий. Причем любые, полусинтетические с минеральными, синтетические с полусинтетическими, дизельные с бензиновыми, 5w30 с 15w40.

Можно ли смешивать моторные масла 5W30?

Можно ли смешивать масла 5W30 и 5W40

Синтетические и полусинтетические масла изготавливаются на основе базового масла и синтетических присадок. … Таким образом, смешение любых синтетических и полусинтетических масел между собой допустимо.

Какое масло лучше 5W30 или 5W40?

Итак, если выбирать масло при низких температурах, какое лучше, 5W30 или 5W40, то разницы мы не обнаружим, они ведут себя одинаково. А вот при высоких температурах 5W40 более вязкое и менее текучее, при проходе оно оставляет на стенках цилиндров более толстую пленку — в этом главное отличие 5W30 от 5W40.

Какое масло долить в двигатель если не знаешь какое залито?

Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40.

Можно ли заливать дизельное моторное масло в бензиновый двигатель?

С учетом вышеизложенного, масла для дизельного и бензинового агрегатов различаются по способности смазывать на больших оборотах и доле моющих и щелочных присадок. Поэтому в первом приближении вполне допускается заливка «дизельной» смазки в бензиновый мотор. Но только не той, которая предназначена для грузовиков.

Как узнать какое масло залито в двигатель автомобиля?

Лабораторный анализ.

Это самый верный способ определить состав, который используется в моторе. Вместе со спецификацией масла можно установить некоторые скрытые дефекты, степень износа узлов, общее состояние двигателя. Значимым недостатком такого варианта является высокая стоимость проведения лабораторных исследований.

На каком пробеге нужно менять вязкость масла?

Отметим, что специалисты, автомеханики и опытные водители отдельно рекомендуют немного увеличить так называемую «летнюю» вязкость смазки после того, как пробег авто превысит 100-150 тыс. км. Делать это нужно даже тогда, когда мотор нормально работает на масле с меньшей вязкостью.

Какое масло лучше лить с пробеге 200 тысяч?

Это самый распространённый вариант для большинства регионов, а уже после 100-150 тысяч километров лучше перейти на 5W40. Как только одометр покажет 200 тысяч км, то стоит заливать 10W40.

Какое масло лить при пробеге 100 000?

Простыми словами, в мануале обычно написано, что в агрегате можно использовать, например, 5W30, 5W40 и 10W40. При этом если в мотор ранее владелец круглогодично заливал смазку 5W30, после 100 тыс. пробега вполне можно перейти на 5W40, а после 200 тыс. на 10W40.

Что будет, если смешать моторные масла разной вязкости — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Согласно одной из популярных автомобильных «страшилок», смешивать моторные масла разной вязкости нельзя — якобы, это пагубно сказывается на силовом агрегате. Насколько сие утверждение соответствует действительности, и — главное — как поступить, если двигатель срочно требует долива смазки, а подходящей жидкости под рукой нет, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Как известно, моторное масло — это своеобразный коктейль из основы (минеральной, синтетической или полусинтетической) и различных присадок, которые как раз и определяют эксплуатационные характеристики смазки. Автостроители и производители масел в один голос кричат о том, что смешение разных по своим свойствам жидкостей влечет за собой поломку двигателя. Да, это верно, но лишь отчасти.

Так, действительно не стоит сочетать в моторе масла разного типа, поскольку существует вероятность так называемого вспенивания, осадка, перегрева и прочих неприятностей. Если ваш сосед смешал различные смазки без каких-либо печальных последствий, то далеко не факт, что и у вас этот «фокус» пройдет также «безболезненно» для автомобиля. Не нужно эксприментировать — ремонт силового агрегата всегда влетает в копеечку.

Консультант в автосалоне предупредил, что ни в коем случае нельзя смешивать масла, одинаковые по своим свойствам, но выпущенные разными производителями? Не обращайте внимания: у автостроителей договоры с изготовителями смазок, заинтересованными в том, чтобы автовладельц оставался приверженцем одной марки. Самое страшное, что реально может случиться — жидкости прореагируют и утратят свои свойства. Именно поэтому с их заменой лучше не тянуть.

Что же до смешивания масел разной вязкости, то и это не нанесет урон силовоу агрегату. И особенно, если речь идет о смазках одного производителя. «Коктейль» из двух жидкостей различной текучести будет обладать «средними» свойствами. Иными словами, если вы дольете в масло 0w30 смазку 5w40, то на выходе получите 2w34 или 4w38 — в зависимости от пропорций.

В общем, если вам срочно нужно долить масло в двигатель, а под рукой нет смазки аналогичной вязкости, то смело берите любую другую, и лучше — того же производителя. Ведь жидкости одной продуктовой линейки, как правило, практически не отличаются по составу присадок, а значит на такой смеси можно спокойненько ездить вплоть до следующего технического обслуживания.

Коль возможности приобрести масло того же производителя нет, то — что ж поделать — возьмите смазку другого. При этом не допускайте высоких нагрузок на силовой агрегат и постарайтесь как можно скорее заменить получившийся «коктейль» на жидкость, рекомендуемую заводом-изготовителем автомобиля.

397718

397718

28 февраля 2019

179378

Можно ли смешивать моторные масла различных типов и брендов?

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 421

Допускается ли смешивание различных автомасел? Этот вопрос актуален как автомобилистов-новичков, так и опытных водителей. Главная проблема состоит в том, что сегодня на рынке представлено множество смазок с присадочными и добавочными компонентами. Количество изготовителей исчисляется десятками, а сами автомасла отличаются по классам, категориям и фирменным набором присадок в составе.

Что будет с мотором, если выполнить смешивание разных смазочных материалов? На данный вопрос можно сказать, что разные масла смешивать можно, но с некоторыми оговорками.

Типы современных автомасел

Выпускаемые сегодня масла для двигателей машин включают в себя 2 компонента – базовую жидкость и присадочный пакет. Базовое масло занимает минимум восемьдесят процентов объема. Присадочные элементы могут занимать не более двадцати процентов от всего объема смазки. Базовая жидкость может быть минеральной, полусинтетикой, синтетикой. Присадочные пакеты могут различаться, однако не слишком значительно.

Есть 4 типа автомасел, в состав каждого из которых включена базовая жидкость и присадочный пакет. Присадки добавляют маслу особые свойства.

1. Минеральные. Производятся из нефти посредством селективного очищения. При изготовлении выполняется отделение парафинов, проведение гидрообработки. Благодаря этому создается основа. Минеральное масло стоят меньше синтетики и полусинтетики.
2. Синтетические. Изготавливаются посредством химического синтеза. В результате синтеза формируются углеводородные молекулы одинаковой величины. Процесс весьма сложен, потому подобные смазки стоят дороже прочих.
3.  Полусинтетические. Сочетают в себе искусственный продукт с минеральным. Цена полусинтетики выше, чем у минеральных смазок, однако ниже, чем у синтетики.
4. Гидрокрекинговые. Промежуточный вариант между синтетическими и полусинтетическими автомаслами. Это минеральные смазки, которые обработали гидрокрекинговым методом. По стоимости подобная смазка дешевле, чем синтетическая.

Можно ли заливать в мотор разные моторные масла?

Нет официально установленных запретов либо разрешений на смешивание масел, которые принадлежат к разным категориям/маркам. На этот счет существуют лишь определенные рекомендации.

В производстве масел действуют общие стандарты, которым должны соответствовать все изготавливаемые смазки. В Северной Америке действительны требования API, в Европе – ACEA.

В них имеется  общее требование, разрешающее вопрос о допустимости смешивания смазок. Данный пункт гласит, что изготовители смазок для продажи продукции должны гарантировать полную сочетаемость собственных масел с нефтепродуктами прочих компаний. Следовательно, совершенно все моторные масла возможно смешивать, не опасаясь, что начнется реакция и масло кристаллизуется, что приведет к поломке двигателя.

Вышеприведенные сведения возможно легко проверить. Ввиду этого рассуждения о мировом заговоре изготовителей автомасел, которые специально используют различные присадочные компоненты, не совмещаемые друг с другом, являются совершенно бессмысленными.

Обратите внимание

Несмотря на то, что все смазки возможно смешивать друг с другом, это не означает, что возможно смешивать без каких-либо ограничений и не рекомендуется регулярно это делать. Необходимо следовать предписаниям изготовителя машины и заливать в нее моторное масло, которое прописано в технических документах. Это обеспечит продолжительное функционирование мотора без сбоев и необходимости ремонта.

Как и когда можно смешивать масла

1. Можно ли смешивать масла одного производителя? Внутри бренда можно выполнять смешивание смазок в каких угодно пропорциях. Обусловлено это следующим:

•  одинаковая база;
• одинаковые присадочные элементы, влияющие на вязкость нефтепродукта;
•  использование добавок, которые не вступают в реакцию друг с другом.

Разумеется, различаться нефтепродукты будут, однако никакой реакции, отрицательно влияющей на мотор, точно не начнется. Ни для кого не секрет, есть заводы производители, выпускающие моторные масла под разными брендами. При этом используется одна и та же база, одни и те же добавки. Благодаря этому предприятие увеличивает собственную прибыль.

Характеристики подобных моторных масел являются идентичными. Ввиду этого при смешивании они не выпадут в осадок, не свернутся, не вспенятся. Однако стоимость такой смазки существенно разнится. Решайте сами, что важнее – бренд или качество.

2. Допускается ли смешивание моторные масла различных производителей? Допускается смешивать автомасла со схожими свойствами от различных фирм – присадочные наборы в большей части нефтепродуктов похожи по составу, не вступают в реакцию друг с другом. Однако смешивайте смазки, если предстоит недолгая поездка, к примеру, вам нужно срочно доехать до ближайшего автосервиса.

3. Можно ли смешивать синтетическое масло с полусинтетическим? Если требуется срочно долить смазку в движок с залитой синтетикой, можете использовать полусинтетический нефтепродукт. Масло 5W40 возможно смешать с 10W40. В таком случае, получится автомасло 8W40. Однако намного лучше доливать в полусинтетику синтетику, к примеру, к 10W40 долить 5W40.

4. Можно ли смешивать автомасла разной вязкости? Частая ситуация: нужно срочно выполнить доливку смазочной жидкости, масло необходимой марки есть, однако имеет иную вязкость. Можете без сомнений приобретать такое масло и лить в мотор автомобиля. К примеру, к 10W40 можете добавить 10W30. Что в таком случае поменяется? Реакции между смазками точно не начнется, потому что присадочные компоненты один и тот же изготовитель применяет одинаковые. Единственное – текучесть смазки в двигателе повысится. Завести силовой агрегат будет возможно лишь при определенной температуре (до минус тридцати пяти градусов).

5. Можно ли смешивать смазку, предназначенную для дизельного двигателя, с автомаслом для бензинового ДВС? Нужно отдельно рассказать о смешивании жидкостей, которые предназначены для разных типов силовых агрегатов. В чем отличие дизельного движка от бензинового? Рабочая температура в поршневых группах у него совершенно другая. Дизель горячее, так как давление в камерах сгорания довольно большое. Ввиду этого смазки для дизеля предназначены для эксплуатации в высокотемпературных условиях, располагают повышенным вязкостным коэффициентом. Моющие, антифрикционные и иные характеристики у них также высокие. К примеру, горючее для дизеля продуцирует большое количество сажи, которую требуется постоянно убирать.

Масла для дизельных моторов возможно заливать в движок на бензине. Поступать наоборот нежелательно. Даже универсальные масла, по большей части, предназначаются для старых дизельных двигателей, потому тут нужно соблюдать осторожность.

Подведем итоги, по каким показателям возможно выполнять смешивание масел:

1.  При смешивании в обязательном порядке обращайте внимание на допуски. Они должны быть совместимыми.
2.  Класс автомасел должен быть одинаковым. Не заливайте в легковушку смазку, предназначающуюся для грузовиков.
3. Желательно выполнять смешивание масел с одинаковой вязкостью и от одного производителя.
4.  Необходимо увеличивать качество нефтепродукта. В минералку добавляйте полусинтетическую смазку, в полусинтетическое масло – синтетическое.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Примеры

1.  В минералку 15W40 лейте полусинтетическое масло 15W40 или 10W40.
2.  В полусинтетическое масло 10W40 лейте синтетический нефтепродукт 5W40.
3.  В синтетическое масло 5W40 лейте синтетику 5W30.

Если же смазки по качеству лучше уже залитой нет, лейте то, что есть, однако старайтесь при первой же возможности залить нормальное масло. Это относится и к таким случаям, когда продавец и смазка не внушают доверия. При производстве подделок стандарты API и ACEA игнорируются.

Не допускается:

 Снижать качество смазки. Не добавляйте в синтетику полусинтетический нефтепродукт.

1.  Смешивание минералки с синтетикой. Обусловлено это заметным ухудшением свойств смазочной жидкости. Минералка менее вязкая, чем синтетика (не путать с вязкостью по SAE).
2. Показатель SAE отражает способность масел не менять собственную вязкость в определенном температурном диапазоне. Чем он больше, тем лучше выполняет свою задачу автомасло. Это имеет большое значение для современных движков с турбиной и высокими оборотами.
3.  Не выполняйте смешивание в пропорциях пятьдесят на пятьдесят. Рекомендуется доливать объем масла, не превышающий пятнадцати процентов объема уже залитой жидкости.

Можно ли смешивать разные моторные масла? | Советы эксперта

Отвечает

эксперт

Не секрет, что от качества моторного масла напрямую зависит ресурс двигателя: чем лучше свойства смазки, тем стабильнее и дольше работает агрегат. Естественно, заливать желательно лишь то масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем для вашего автомобиля. Однако иногда возникает ситуация, когда необходимо срочно долить «моторку», например, из-за неожиданной утечки содержимого картера или других форсмажорных обстоятельств, а нужного сорта масла в ближайшем магазине нет. И тут возникает дилемма: смешивать или нет?

Чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться к теории. Итак, все моторные масла делятся на три основные группы: минеральные, полусинтетические и синтетические. Минералку получают методом переработки нефти, а синтетика — результат синтеза углеродных соединений с полиальфаолеофинами (ПАО). Полусинтетика получается при смешивании минеральных и синтетических жидкостей в определенной пропорции. При этом любое масло состоит из базовой основы и определенного пакета присадок – потому как «база» не может обеспечить двигателю должную защиту от трения, коррозии, высоких температур и прочих факторов. При этом каждая фирма разрабатывает собственный, уникальный состав присадок, объем которых может составлять до 30% к базовой основе. Причем все ингредиенты, входящие в пакет, должны быть нейтральны друг к другу и не вступать между собой в конфликт. Ведь основной проблемой при смешивании масел как раз и является непредсказуемая химическая реакция между присадками: полученный коктейль может вспениться или его вязкость изменится до критического состояния, а нередко часть смеси даже выпадает в осадок. Понятно, что изначальные свойства масла при этом теряются безвозвратно.

Поэтому смешивать масла хотя и допустимо, но крайне нежелательно. И если уж возникла такая необходимость, смешивайте моторные масла одного и того же бренда. Причем безопаснее всего уживаются полусинтетика с минералкой и синтетикой, а вот две «крайние» группы лучше вообще не совмещать. При этом следует выбирать масла, у которых разница в индексах вязкости минимальна. Например, если у вас был залит синтетический Shell 5W-40, можно разбавить одноименной синтетикой или полусинтетикой с индексом 10W-40 или, скажем, 5W-50. И еще. Помните, что безболезненно для двигателя можно доливать до 10% от объема смеси.
В любом случае, добравшись до пункта назначения, непременно слейте содержимое картера, промойте двигатель специальной жидкостью и залейте моторное масло, рекомендованное заводом-производителем вашего автомобиля.

Была ли статья полезной?

Можно ли заливать разные масла в двигатель: эксперимент с последствиями!

Какое масло можно долить в двигатель если не знаешь какое залито. Что будет если залить разное масло в двигатель, менять масло или доливать.

Почему иногда приходится смешивать масла в двигателе

Причин может быть много, например, возникала утечка через прокладку поддона картера. В этом случае масло будет вытекать быстро, а в ближайших автомагазинах может не оказаться нужной марки, а ехать с низким уровнем моторного масла категорически запрещается, ДВС может попросту выйти из строя из-за дефицита смазочного материала. Особенно это актуально для владельцев автомобилей, где используется особая фирменная смазка (Форд, Шевроле). Но это экстренный случай. Бывают и другие:

1. Экономия. Некоторые автолюбители наивно полагают, что если при замене масла на другую марку добавить остатки от предыдущих замен, то ничего особенного не произойдёт. Это неправильно, более того, не рекомендуется смешивать свежую смазку со старой (одного типа) при переходе с масла одного типа на другой. Можно несколько раз промывать двигатель, но при замене всё равно не избежать смешения с незначительным количеством остатка в моторе. Конечно, серьёзных проблем это не принесёт, но факт есть факт.

   Смешивать можно только в исключительных случаях и ненадолго

2. Некоторые и вовсе считают, что неважно, что заливать в ДВС, смазка везде одинаковая, наклейки только разные. Стоит ли говорить, что при таком подходе их автомобили недолго живут без капремонта.
3. Если у вас экстренный случай, вы в другом городе и нет возможности купить нужный вид, то смешать можно, соблюдая одно важное правило.

Важно! Каждый автолюбитель обязан знать, какой вид смазки и с какими характеристиками залит в мотор. Выбор масла со схожими характеристиками может снизить риск возникновения неприятных последствий.

Причины для смешивания моторного масла

Смешивание автосмесей при смене с одной на другую происходит в любом случае, так как невозможно до конца слить отработанную смесь. А также бывает необходимо целенаправленно смешивать разные масла, например, в дальней дороге при каких-то неполадках, в общем, в экстренных случаях, когда найти то же самое масло нет никакой возможности. Какие масла можно смешивать между собой в двигателе, рассмотрим более подробно ниже.

Смешивание смазок одного бренда — да или нет?

Отвечу сразу – смешивать современные масла, выпускаемые одним концерном, между собой можно и без серьезных последствий. Причем, допускается объединение составов с разной основой – синтетики и минералку, полусинтетик и синтетик, даже дизельные и бензиновые масла.

Доказать это можно очень просто. Дело в том, что при изготовлении продуктов, производители используют одни и те же присадки. Сами же масла различаются вязкостью и некоторыми особенностями эксплуатации. В результате, при смешивании жидкости, необходимо только учитывать пропорции.

Что касается объединения продуктов разных брендов, то здесь важно уделить внимание тому, насколько они соответствуют стандартам. Если производитель допускает смешивание, то процедуру можно произвести. Большую опасность представляет отработанная жидкость. Всегда в моторе остается 5-10% масла, уже потерявшего свои технические качества. Отработку необходимо удалять из мотора, чтобы оно не смешалось с новым продуктом.

Смешивание масел 5W30 и 5W40

Масло 5W30 и 5W40 можно смешивать. К примеру, если у вас в дороге случилось резкое понижение уровня жидкости и отсутствует запас синтетики 5W40, но есть похожая жидкость с аналогичной этикеткой и маркировками, но от постороннего товаропроизводителя, в этом случае вам поможет масло 5W30 вашего производителя. При доливании указанной жидкости в мотор проблем с работой двигателя не возникнет. Максимум, что может случиться, – это небольшое понижение вязкости. При использовании всесезонной жидкости 5W30 или 5W40 двигатель запускается при температуре 35 градусов. Итогом указанного смешивания станут небольшие изменения коэффициента температурной вязкости. Такой результат также не критичен, поскольку негативная сторона будет видна только при работе мотора при завышенной температуре. Водителю просто придется немного поберечь машину и не перегружать ее.

Промывка

Как мы уже выяснили, есть категория автолюбителей, специалистов и производителей, которые утверждают, что после вынужденной необходимости смешивать масла разных производителей, в обязательном порядке нужно промыть мотор промывочной смесью и залить новое автомасло. Необходимость такого действия немного сомнительна, потому что, как упоминалось выше, слить до конца как масло, так и промывочную жидкость нельзя.

Смешивание синтетики

Допускается смешивание синтетических масляных составов от разных производителей, если их характеристики совпадают по американскому стандарту API или европейскому АСЕА. Особенно строго к этому нужно отнестись, если двигатель форсированный, с турбонаддувом. Любую смазку туда лить нельзя – только те, которые соответствуют уровням для таких моторов, согласно вышеуказанным стандартам.

В этом случае таких отрицательных эффектов, как вспенивание и выпадение осадка, возникнуть не должно. Но долго ездить на таком «коктейле» не рекомендуется. Не только в этом, но и во всех остальных случаях смешивания смазочных составов, нужно их слить – чем раньше, тем лучше. Затем промыть двигатель и залить ту смазку, которая должна ему соответствовать.

Как правильно поменять масло

Правильный переход на другое масло в двигателе осуществляется по инструкции:

1. Подготавливается специальная тара для отработки.
2. Машина прогревается до рабочей температуры. Делается это на ходу – при нагрузке нагрев происходит в 3-4 раза быстрее.
3. Далее необходимо загнать автомобиль на ровную площадку, смотровую яму, подъемник.
4. Открыть заливную горловину.
5. Вынуть сливную заглушку картера.
6. Полностью слить отработанную смазку.
7. Закрутить пробку на место и заправить масляную емкость промывкой.
8. Запустить силовую установку и дать ей поработать 3-5 минут. Точное время процедуры можно найти на этикетке канистры.
9. Следом требуется полностью осушить картер.
10. Влить свежую порцию смазки, эксплуатировать машину в стандартном режиме.

Что делать по приезду?

Итак, вы вернулись в свой город и поставили автомобиль в гараж. Что делать далее? Специалисты рекомендуют полностью сливать такой «коктейль» и менять его на новое, однородное масло. Промежуточным этапом будет использование промывочного масла.

Исключение составляют случаи с добавлением синтетики одного производителя, но с минимально отличимой вязкостью (как мы отметили ранее, это 5w30 и 5w40). В случае если объем залитого масла небольшой, не обязательно производить полную замену. Можно ездить с таким «коктейлем» и далее. Об этом нюансе мы расскажем ниже.

Что будет

Обычно автолюбители сталкиваются с негативными последствиями при эксплуатации разномастных масел в течение длительного времени.

Конфликт случается при доливке несовместимых баз и присадок. Разные изготовители применяют уникальные компоненты и технологии. При контакте может пройти реакция с выпадением осадка или взаимной деструкции жидкостей. Это в свою очередь вызывает необратимые последствия, способные негативно сказаться на состоянии внутренних узлов двигателя.

Обычно последствия смешивания затрагивают важные свойства.

1. Падение вязкости при увеличении температуры.
2. Разрушение защитного слоя и нарушение стойкости к механической деструкции, термическому окислению.
3. Прокачиваемость масла по системе.
4. Образование новых соединений, повышающих зольность лубриканта.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Оставить отзыв

Смазки от различных изготовителей

Смешивать масляные составы от разных производителей – рискованнее всего. Никто не гарантирует, что они будут совместимы, особенно если изготовлены на основе разных базовых составов. Например, синтетика может быть на основе полиальфаолефинов (ПАО) и на совершенно другой НС-синтетике (тот же гидрокрекинг). Кроме этого, состав присадок наверняка будет отличаться. Хотя в большинстве случаев они не конфликтуют друг с другом. Просто возможно общее снижение полезных качеств такого «коктейля», что негативно скажется на работе силового агрегата.

Применение вакуумной установки

Вакуумные насосы, применяемые мастерами на некоторых СТО, тоже почти бесполезны. Подобное оборудование встречается в автосервисах и его используют при экспресс-замене. Мастера уверяют, что насосом выкачивается все масло без остатка, но в действительности это не так. Ни один насос не вычистит смазку из скрытых полостей, не говоря о смывании и растворении грязи со стенок.

Смазочные составы от одного бренда

Такой вариант смешения наиболее удачен. Дело в том, что масляные жидкости, произведенные в одной и той же компании, очень похожи друг на друга. Особенно если дело касается одной и той же базовой основы. Специалисты сходятся во мнении, что смешивать составы с разной вязкостью безболезненно для двигателя. Немного изменится текучесть в ту или иную сторону, но существенных изменений в смазывающие, моющие и другие функции это не принесёт.

Если масляные жидкости имеют одну основу – 100% вероятность того, что у них одинаковые пакеты присадок. Может быть, чуть в разных пропорциях добавлены вязкостные. Такие смешения часто имеют место, когда автомобилисты переходят с одного уровня вязкости на другой, при этом заливая масло одного и того же бренда. В моторе всё равно остаётся старая смазка, и она смешивается с вновь залитой. Кстати, если при таком переходе используется смазка одного и того же производителя, промывать мотор не стоит. От этого будет больше вреда, чем пользы.

Идеальные условия

Каждый автолюбитель знает, что здоровье мотора в автомобиле напрямую связано с качественным моторным маслом и его регулярной заменой. Масло в двигателе рекомендовано менять каждые 7-10 тысяч пройденных километров.

Недавно реализованная машина имеет в своем двигателе масло, которое было залито в силовой агрегат на заводе-изготовителе авто. Дальнейшая эксплуатация при условии сохранения гарантийных обязательств подразумевает прохождение последующих плановых технических осмотров исключительно у дилера на авторизованных официальных станциях. Это означает, что для ТО будет использоваться рекомендованное моторное масло, которое реализуется дилером для последующих замен.

Такое масло закономерно является продукцией, относящейся к одной рекомендованной для конкретного мотора группе. Чаще всего на дилерских СТО масло также окажется продуктом одного бренда и будет соответствовать всем допускам, требованиям и предписаниям. Менять его будут без промывки, а доливать в случае необходимости такое масло в двигатель можно без лишних опасений. Данная схема является оптимальной для мотора, но на практике условия могут меняться.

Можно ли заливать масло в машину, пока двигатель горячий?

Поддержание уровня масла в автомобиле и его регулярная замена необходимы для обеспечения бесперебойной работы автомобиля как можно дольше. Но стоит ли добавлять масло в машину, когда двигатель горячий или холодный? Как температура двигателя влияет на масло в автомобиле?

Масло можно заливать в машину при горячем двигателе. Проверяйте уровень масла после того, как двигатель остынет, но можно безопасно добавлять масло в автомобиль, если он теплый или слегка горячий, при условии, что он был выключен на несколько минут.Убедитесь, что масло не превышает отметки «max» на щупе.

Чтобы узнать больше о проверке, замене или добавлении масла в автомобиль, а также о том, должен ли ваш двигатель при этом быть горячим или холодным, продолжайте читать. Мы расскажем все, что вам нужно знать.

Следует ли двигателю остыть перед добавлением масла?

При выполнении простой доливки моторного масла для большинства автомобилей не имеет большого значения, теплый ли двигатель, холодный или промежуточный, если температура не слишком экстремальна в любом направлении.

Раскаленный двигатель может стать причиной дыма или возгорания, если пролить на него масло во время доливки.

Хотя большинство автомобильных экспертов согласны с тем, что лучше добавлять масло в теплый двигатель, вы также можете добавлять его, если двигатель остыл.

Однако при проверке уровня масла в автомобиле лучше подождать, пока двигатель остынет, по крайней мере, в течение 5–10 минут, чтобы не обжечься горячим маслом, уже находящимся в автомобиле или на щупе и вокруг него.

Имейте в виду, что тип масла, которое используется в вашем автомобиле, может повлиять на показания, если вы заранее проверяете уровень масла в автомобиле.

В то время как большинство обычных масел имеют тенденцию расширяться и сжиматься с нормальной скоростью независимо от двигателя или внешней температуры, некоторые синтетические масла сжимаются, когда на улице холоднее, и расширяются в теплые месяцы, и дают неточные показания.

Кроме того, многие современные автомобили оснащены электронными контроллерами уровня, которые автоматически измеряют уровень масла, когда автомобиль находится на ровной поверхности.

В автомобилях этого типа лучше всего проверять масло при прогретом двигателе.

Если температура на улице не очень низкая или близкая к нулю, и ваш автомобиль был выключен на несколько минут, можно безопасно проверять или доливать масло независимо от внутренней или внешней температуры. Просто будьте осторожны, потому что двигатель достаточно горячий, чтобы обжечь вашу кожу.

Можно ли добавлять масло вместо его замены?

Очень важно регулярно менять масло в соответствии с указаниями производителя вашего автомобиля.

Тем не менее, иногда вам может потребоваться добавить небольшое количество масла в ваш автомобиль, если вы заметите, что уровни немного занижены в соответствии с вашим щупом, при условии, что утечка или более серьезная проблема не приводит к быстрой потере масла в вашем автомобиле. .

Небольшое количество масла сгорает при регулярной езде на автомобиле — это нормально, но чрезмерная потеря масла часто является проблемой. Хорошее практическое правило, которое следует запомнить: если уровень масла ниже одной кварты на каждые 1000 миль (1609,34 км), виновата может быть утечка.

Как проверить уровень масла в автомобиле

Чтобы определить, нужно ли вашему автомобилю больше масла, лучше сначала проверить показания масляного щупа. На масляном щупе будут линии «мин» и «макс», и ваш уровень масла должен быть где-то между ними и как можно ближе к линии «макс» без переполнения.

Конечно, если ваша машина старше и у нее нет щупа или держателя щупа, вы можете спросить механика, как действовать дальше.

Проверить уровень масла в автомобиле довольно просто, и это следует делать, когда двигатель остыл. Лучше всего проводить проверку примерно раз в месяц, даже если вы недавно меняли масло.

Просто выполните следующие простые шаги:

1. Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности и выключен. Лучше всего дать двигателю отдохнуть и остыть в течение нескольких минут, прежде чем проверять уровни.
2. Откройте капот автомобиля и найдите щуп. Обычно на конце у него есть ярко окрашенный красный или оранжевый язычок, чтобы он выделялся даже новичку.
3. Вытащите масляный щуп. Убедитесь, что вы протерли его сухой тканью, прежде чем снова вставлять его, так как первоначальное показание, скорее всего, будет неправильным из-за разбрызгивания масла и загрязнения масломерного щупа.
4. Вставьте щуп обратно и подождите несколько секунд, прежде чем снова вынимать его. Щуп покажет вам точный уровень масла в вашем автомобиле. Как мы уже говорили ранее, он должен быть где-то между минимальной и максимальной линиями заполнения и как можно ближе к максимальной линии без переполнения.

Если у вас уровень масла в норме, то отлично! Больше ничего делать не нужно.

Если он немного низкий, вы можете добавить небольшое количество, подождите, пока ваш двигатель поглотит его, и еще раз проверьте уровень.Опять же, не имеет большого значения, теплый или холодный двигатель, главное, чтобы он не был слишком горячим или холодным.

Продолжайте повторять этот процесс, пока уровень масла не окажется в пределах нормы. Обязательно регулярно меняйте масло, так как ваша машина не может рассчитывать только на доливку. Старое масло смешается с новым и со временем приобретет водянистую консистенцию, а жидкое жидкое масло не сможет эффективно смазывать двигатель.

Почему и когда вашему автомобилю нужно масло

Масло жизненно важно для правильной работы вашего автомобиля, поскольку оно действует как смазка внутри вашего двигателя.

В двигателе вашего автомобиля много металлических деталей, которые трутся друг о друга каждый раз, когда вы отправляетесь в поездку, и если эти детали не будут хорошо смазаны, они будут изнашиваться друг относительно друга и очень быстро повреждаются.

Один из способов уменьшить повреждение этих металлических деталей — дать машине прогреться около минуты, прежде чем запускать двигатель, чтобы масло могло циркулировать в двигателе.

Помимо того, что он служит смазкой для сотен взаимодействующих частей вашего двигателя, он также помогает предотвратить его перегрев и устраняет крошечные отложения грязи и мусора, которые скапливаются в его многочисленных узких щелях.

Заключение

В целом можно безопасно добавлять масло в автомобиль, если двигатель прогрет, но лучше проверять уровень масла после того, как автомобиль немного остынет. Если двигатель слишком горячий, добавление масла может быть опасным, так как вы можете обжечься или капнуть масло на двигатель, что приведет к его дыму или возгоранию.

Ежемесячно проверяйте уровень масла в автомобиле и регулярно меняйте масло, чтобы все работало бесперебойно, и всегда выключайте двигатель и дайте ему отдохнуть в течение нескольких минут, прежде чем открывать капот.

Смешивание двухцикловой нефти и газа

У вас есть вопросы по смешиванию масла и газа для двухтактных двигателей? Вот список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, которые помогут вам достичь идеального соотношения газа и нефти:

Требуется ли для моего оборудования смесь газа и масла?

Двухтактным двигателям в небольшом внешнем энергетическом оборудовании, таком как бензопилы, воздуходувки и триммеры, требуется масло и газ. Бензин питает двигатель, а масло поддерживает работу двигателя, смазывая стенки цилиндров и уменьшая трение.

Сколько мне нужно нефти и газа?

Всегда используйте высококачественный бензин и двухтактное масло для двигателей вашего оборудования. Для многих двухтактных моделей требуется соотношение газа и нефти 40: 1 (т.е. 3,2 жидких унции двухтактного масла на каждый галлон газа), но для некоторых более старых моделей может потребоваться соотношение 50: 1 или 30: 1. Рекомендуемое передаточное число оборудования обычно указано на корпусе двигателя. Если вы не видите его там, обратитесь к руководству пользователя.

Как смешивать нефть и газ?

Никогда не смешивайте масло и газ непосредственно в топливном баке.Всегда смешивайте в отдельном герметичном контейнере, который немного больше, чем требуемый объем газа и масла, и убедитесь, что в нем нет грязи или каких-либо других материалов.

1. Сначала залейте предварительно отмеренное масло в пустую емкость, затем залейте соответствующее количество бензина.
2. Закройте емкость и перемешайте смесь, пока жидкости не смешаются равномерно. Не трясите. Хорошо смешанный бензин будет иметь равномерный оттенок, без светлых или темных полос.
3. После полного перемешивания осторожно снимите крышку и залейте топливный бак. Если смешанное топливо некоторое время не использовалось, не забудьте перемешать смесь в емкости перед заправкой.

Что произойдет, если я использую слишком много масла? Или недостаточно?

Важно использовать правильное соотношение масла и газа, но если вы не работаете, лучше добавить в двигатель слишком много масла, чем слишком мало. Избыток масла может вызвать дымный выхлоп, утечку масла из глушителя, а иногда и потерю мощности.Хотя это и не идеально, эти проблемы можно решить, просто заменив топливо в баке правильно смешанным топливом. Но работа двухтактного двигателя с недостаточным количеством масла может фактически вывести агрегат из строя. Масло помогает охладить поршень и цилиндр, поддерживая их равномерную смазку. Без смазки металлы могут плавиться и потенциально тереться друг о друга, передавая металл друг другу и постоянно деформируя их. Снижение мощности двигателя — явный признак того, что это произошло.

Могут ли испортиться смеси нефти и газа?

Да.Не храните топливо — смешанное или несмешанное — дольше 30 дней. Старый бензин может снизить выходную мощность двигателя, вызвать скопление и закупорку деталей двигателя и затруднить запуск. Хранение бензина со стабилизатором топлива может помочь продлить срок службы бензина. Имейте в виду, что некоторые двухтактные масла содержат стабилизатор топлива, поэтому сначала проверьте баллон.

Какое топливо лучше всего подходит для моего двигателя?

Технические характеристики топлива различаются в зависимости от производителя, поэтому всегда обращайтесь к руководству пользователя за рекомендациями по топливу для вашего оборудования.

Масло

может запустить и ваш автомобиль!

Вы когда-нибудь слышали об автомобилях, работающих на растительном масле? Это вообще возможно? Что ж, это так, и некоторые люди использовали растительное масло в качестве альтернативы бензину. Обычно они делают этот переход, чтобы быть более экологически чистым, а также более экономичным. Многие из этих людей получают масло для своей машины бесплатно в ресторанах. Вместо того, чтобы выбрасывать использованное растительное масло, они бесплатно собирают его, тщательно фильтруют и затем используют для запуска своих автомобилей.

Однако нельзя просто залить растительное масло в машину и ожидать, что она будет безупречно работать. Двигатель автомобиля должен быть отрегулирован для использования растительного масла, поэтому в автомобиль встроена система преобразования, позволяющая пользователю эффективно управлять автомобилем, используя растительное масло.

Есть разница между растительным маслом, используемым в качестве топлива, и биодизелем. Биодизель — это вид топлива, получаемого из растительных источников, скорее всего, из сои, которая очищается на специальном предприятии.Различные автомобили с дизельными двигателями могут работать на биодизельном топливе или смеси биодизеля и нефтяного дизельного топлива без необходимости внесения множества изменений. С другой стороны, использование растительного масла в качестве источника топлива для транспортного средства — это совсем другая история.

Использование бензинового двигателя очень затруднит сгорание на растительном масле, потому что топливопроводы не предназначены для работы с этим видом топлива, и именно поэтому дизельный двигатель необходим для использования растительного масла.

Поскольку растительное масло имеет очень высокую вязкость, двигателю будет трудно полностью распылить топливо, когда оно распыляется в камеру сгорания, это приведет к засорению двигателя. Однако есть способ облегчить использование густого масла. На двигатель могут быть установлены форсунки топливных форсунок с развитой системой фильтрации. Эта модификация гарантирует, что в камеру сгорания попадет только чистое топливо. Если используется грязное кулинарное масло, его необходимо хорошо отфильтровать, прежде чем заливать в бензобак.

Если вы хотите увидеть, что значит использовать растительное масло в качестве топлива для вашего автомобиля, ознакомьтесь с этим экспериментом:

10 Замена масла Вопросы и ответы

От ротации шин до тормозов — автомобилям нужно много времени, чтобы оставаться в боевой форме. Один из наиболее важных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы ваш автомобиль работал более плавно и дольше, — это поддерживать моторное масло в двигателе свежим и чистым, не забывая приносить его для регулярной замены масла.Проявите немного любви к своей машине и читайте ответы на самые насущные вопросы по замене масла.

1. Зачем нужна замена масла?

Короче говоря? Вашему двигателю необходимо масло, чтобы работать без сбоев и избежать возникновения сложных (и дорогостоящих) проблем в будущем.

Более длинная история? Есть три основные причины, по которым вашему двигателю регулярно требуется моторное масло, а также свежее моторное масло.

• Во-первых, масло смазывает все движущиеся части вашего двигателя, чтобы все работало бесперебойно.
• Во-вторых, он помогает предотвратить перегрев автомобиля (и дым на шоссе!) За счет уменьшения трения, передачи тепла и поглощения побочных продуктов сгорания.
• В-третьих, правильный уровень масла обеспечивает нормальную работу всего оборудования, поэтому система двигателя не голодает.

Когда уровень масла становится слишком низким или масло становится слишком старым, моторное масло не может должным образом выполнять эти три функции, и вы можете столкнуться с неприятными проблемами, такими как сокращение срока службы двигателя, заедание поршневых колец и перегрев.Регулярно меняя масло, вы можете поддерживать двигатель в хорошем состоянии и обеспечивать наилучшую защиту всех его частей.

2. Когда нужно менять масло?

Следуйте спецификациям, установленным производителем вашего автомобиля, так как разные двигатели имеют разные потребности. Когда вы меняете масло, вы получаете удобную маленькую наклейку, которая напомнит вам, когда следует менять масло в следующий раз, в зависимости от времени или пробега.Традиционная мудрость гласит, что вам следует менять масло каждые 3 месяца или 3000 миль. (И, как всегда, принесите свою машину на проверку, если вы заметите проблемы с производительностью или масляные пятна до этого момента.)

Пришло время заменить масло? Назначить встречу.

3. Что происходит при замене масла?

Во время замены масла мы делаем больше, чем просто заливаем новое масло в двигатель.Мы удалим ваше старое, густое масло и заменим его полностью синтетическим маслом, синтетическим маслом, обычным маслом или маслом с большим пробегом, в зависимости от потребностей вашего автомобиля. Мы также заменим и утилизируем ваш масляный фильтр и проведем вежливый осмотр, который включает проверку жидкости, освещения и аккумулятора, чтобы убедиться, что вы уезжаете с уверенностью в безопасности своего автомобиля.

4. Почему я должен делать полную замену масла, а не просто доливать его?

Когда вы добавляете новое моторное масло, чтобы вернуть уровень масла в норму, старое, липкое, грязное масло не исчезает — оно просто смешивается с новым, свежим, чистым маслом.Это увеличивает нагрузку на новое масло и мешает ему работать так хорошо, как могло бы. Обязательно долейте масло, если вы оказались в аварийной ситуации с низким уровнем масла, но обязательно выполните полную замену масла!

5. Могу ли я менять марку масла между заменами масла?

Если моторное масло соответствует классу вязкости и спецификациям моторного масла, указанным в руководстве пользователя, смена моторного масла не будет проблемой.Фактически, мы рекомендуем поговорить с вашим техническим специалистом, чтобы узнать, есть ли у нас моторное масло, обеспечивающее более высокие характеристики, чем то, что вы используете в настоящее время! И да, вы можете легко переключаться между синтетическими и обычными моторными маслами!

6. Чем отличается замена масла в дизельных автомобилях?

Дизельные моторные масла содержат большее количество присадок, чем бензиновые моторные масла, поскольку дизельные двигатели обычно более грязные.Что касается трудозатрат, то дизельные двигатели не требуют особого ухода, хотя они, как правило, требуют более частой замены масла и фильтров.

7. Слить масло с помощью сифона или слить?

Традиционно замена масла включает его слив (также как и использование силы тяжести для выполнения всей грязной работы). В последние годы набирает популярность метод всасывания (известный как «сифонирование»). Эти новые сифонирующие машины, используя метод, адаптированный для моторных лодок, прикрепляются к масляному щупу и всасывают масло из двигателя.Есть некоторые разногласия по поводу того, какой метод лучше всего удаляет масло, но все согласны с тем, что замена масла является обязательной!

8. Что лучше менять масло, когда на улице жарко или холодно?

Подсказка: важно менять масло круглый год. Однако, если на улице холодно, вы можете поработать двигатель на 5 минут перед заменой масла, чтобы масло легко вытекало из сливной пробки при замене масла.

9. Может ли холодная погода повлиять на замену масла?

Всегда следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить надлежащий интервал замены масла. Интервалы замены масла НЕ зависят от температуры наружного воздуха!

10. Могу ли я самостоятельно заменить масло?

Замена масла не только неудобна (особенно если вы уютно одеваетесь в парку в эти холодные зимние месяцы!), Но также может быть рискованной и грязной.Непрофессионал, оказывающий услугу, увеличивает риск ошибки или упущения из виду уже существующей проблемы. Ознакомьтесь с разделом «Почему вы можете дважды подумать о замене собственного масла», чтобы узнать больше о том, чтобы доверить двигатель вашего автомобиля квалифицированному специалисту.

Остались вопросы? У вашего доверенного специалиста в вашем районе Firestone Complete Auto Care есть ответы. Зайдите или позвоните нам сегодня!

Можно ли добавить масло в горячий двигатель и как долго он остынет

Вы когда-нибудь видели предупреждающее сообщение об уровне масла или табличку на приборной панели или бортовом компьютере вашего автомобиля? Иногда это будет простое сообщение с надписью «проверьте уровень масла в двигателе» или что-то подобное.В других случаях будет желтый символ, похожий на небольшую канистру из-под масла.

Независимо от формы, эти предупреждения всегда означают, что уровень масла в вашем двигателе неправильный. Хотя вы можете не особо задумываться об этом, это может привести к необратимым повреждениям вашего двигателя за короткое время. Из этой статьи вы узнаете, что делает моторное масло, почему его уровень так важен и как его проверить.

Можно ли заливать масло в горячий двигатель?

Водители нередко не уверены, добавление масла в горячий двигатель может повредить его.Существует широко распространенное мнение контакт холодного масла с горячими деталями может вызвать трещины. Основа Согласно этой теории, металл расширяется или сжимается при повышении температуры. или вниз. Если это произойдет слишком быстро, это может вызвать внезапную деформацию, которая сломать материал. Наглядный пример этого — стекло, которое разбивается, если вливаем в него кипяток.

Однако, нет никакой реальной опасности в добавлении масла в горячий двигатель , поскольку металлические части не так хрупки и обладают определенной гибкостью.Кроме того, моторное масло поглощает тепло гораздо медленнее, чем вода, и не может охлаждать его так быстро. В конце концов, вы должны подождать несколько минут, прежде чем проверять уровень масла, поскольку масло стекает обратно в слив. За это время двигатель остынет сам по себе, и после доливки он не будет таким горячим.

Добавляя масло в двигатель, вы должны делать это так, чтобы не было переполнения. Самый простой способ для этого — оценить , сколько масла вам следует добавить, используя отметки MIN и MAX в качестве ориентира.В большинстве случаев разница между этими двумя маркировками составляет одну кварту. Затем просто добавляйте около 0,125 литра за раз и перепроверяйте уровень, пока он не станет близким к максимальному.

Почему так важен правильный уровень масла?

Масло в двигателе вашего автомобиля выполняет несколько важных задач, и смазка движущихся частей — лишь одна из них. . Во время работы двигателя внутри него собирается небольшое количество сажи и грязи, которые могут блокировать узкие проходы. Чтобы этого не произошло, моторное масло содержит детергенты, которые растворяют эти отложения до того, как они создадут проблемы.Это основная причина того, что масло в вашем двигателе черного цвета, особенно после длительного использования.

Еще одна важная роль, которую играет масло — охлаждение , поскольку оно отводит тепло от двигателя. Это означает, что он должен выдерживать экстремальные температуры, которые возникают внутри таких деталей, как головка блока цилиндров или поршни. По этой причине большинство современных двигателей имеют маслоохладители, которые обеспечивают поддержание температуры масла в определенных пределах. В конце концов, есть масляный насос, который забирает масло из поддона и отправляет его под давлением через весь двигатель.Есть несколько компонентов, таких как толкатели гидравлических клапанов или соленоиды с регулируемой фазой газораспределения, работа которых зависит от достаточного давления масла.

Поскольку моторное масло несет на себе столь важные задачи, вы никогда не должны допускать, чтобы его уровень упал слишком низко. . Когда его недостаточно внутри двигателя, масло может перегреться вместе с двигателем при больших нагрузках. Если это произойдет, молекулярная структура разрушится, и масло разложится. В результате он не только потеряет свои смазывающие и охлаждающие свойства, но также может привести к низкому давлению масла.Это может вызвать проблемы с работой двигателя, повышенный износ и, в худшем случае, отказ компонентов.

Вы также можете прочитать: Можно ли залить слишком много масла в двигатель?

Как проверить уровень масла?

Все двигатели потребляют некоторое количество масла, пока работают, даже если они находятся в наилучшем состоянии. Когда поршни двигаются вверх и вниз, они оставляют тонкий слой масла на стенках цилиндров, который пригорает. гаснет во время горения. Кроме того, некоторое количество масляных паров уходит в впускной коллектор через систему вентиляции картера.Пока эти количества минимальны, когда двигатель новый, они могут увеличиваться по мере того, как компоненты износа и уплотнений возникают различные утечки.

Если вы хотите, чтобы в двигателе постоянно было достаточно масла, регулярно проверяйте его уровень. В двигателях большинства автомобилей есть щупы, представляющие собой тонкую металлическую полоску, которую вы вытаскиваете, чтобы проверить, находится ли уровень между отметками. В новых автомобилях также используются электронные датчики для измерения количества масла и отображения его на бортовом компьютере. Хотя это упрощает проверку, использование щупа для периодической проверки уровня масла является хорошей идеей, поскольку датчики могут выйти из строя.

Для получения наиболее точных измерений необходимо проверить уровень масла при прогретом двигателе до рабочей температуры . Это связано с тем, что масло, как и любая другая жидкость, расширяется и повышается в уровне при повышении температуры. Когда двигатель холодный, вы можете получить показание уровня ниже, чем оно есть на самом деле. Если долить масло в таких обстоятельствах, существует риск переполнения двигателя, что может привести к его повреждению.

Заключение

Моторное масло — одна из самых важных жидкостей в вашем автомобиле, так как оно помогает ему плавно работать.Поскольку все двигатели потребляют определенное количество масла, важно регулярно проверять его уровень. Лучше всего это сделать, когда двигатель горячий, так как это даст точные показания. Если уровень масла близок или ниже отметки MIN, без промедления долейте масло. Вы можете доливать масло в двигатель, даже если он горячий, так как нет риска повреждения каких-либо компонентов.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Масло с большим пробегом: Практическое руководство

Не уверены, нужно ли вам масло с большим пробегом в вашем автомобиле? Вы не одиноки.Если вы поищете в Интернете «масло с большим пробегом», то найдете более 66 миллионов результатов. Вы, вероятно, увидите рекламу, варианты цен, несколько десятков брендов на выбор и тысячи сообщений на форуме.

Проблема в том, что будет очень мало информации о том, что делает масло «большим пробегом», когда его следует использовать или даже о различиях между различными марками и опциями. Цель этой статьи — ответить на как можно больше вопросов о масле с большим пробегом.

Когда использовать масло для больших пробегов

Масла с большим пробегом содержат присадки и усилители уплотнений, уменьшающие утечки (как внутренние, так и внешние). Возможно, что после одной-двух замен масла утечка прекратится. Это может уменьшить масляные пятна на подъездной дорожке и уменьшить сжигание масла в старых двигателях.

Как они работают? Масла с большим пробегом содержат кондиционеры и присадки, вызывающие разбухание уплотнительных колец, прокладок и уплотнений. В некоторых случаях более старые уплотнения направляющих клапана в двигателях могут иметь меньшую просачиваемость.Это может привести к снижению расхода масла. Многие моторные масла с большим пробегом содержат детергенты и утверждают, что они разработаны для удаления шлама из двигателей.

Большинство масел с большим пробегом разработаны для автомобилей с пробегом 75 000 миль и более. Когда переходить — это, в конечном счете, ваше решение, но вы должны научиться принимать правильное решение. Если вы испытываете прорыв, потерю мощности, удары цилиндра, странные шумы и т. Д., Скорее всего, у вас есть механические неисправности, которые следует устранить.Такие проблемы не решит масло с большим пробегом.

С другой стороны, если у вас есть автомобиль с большим пробегом, который находится в хорошем состоянии и пытается снизить износ двигателя с реалистичными ожиданиями, моторное масло с большим пробегом может быть правильным выбором для вас. Только не думайте, что масло с большим пробегом станет «серебряной пулей» для механического износа вашего двигателя.

Что считается большим пробегом?

Нет четких указаний относительно того, что считать большим пробегом.Благодаря доступным сегодня технологиям стандартные дорожные транспортные средства могут продержаться до 300 000 миль или даже 400 000 миль.

Принято считать, что мили по шоссе меньше нагружают двигатель, чем километры по городу, и исследования, кажется, подтверждают это. Мили шоссе имеют меньше стартов и остановок. Двигатель также может достигать постоянной температуры и работать с максимальной эффективностью в течение длительного периода времени.

Вождение по городу прямо противоположное. Таким образом, двигатель с пробегом 80 000 миль может иметь такой же износ, как двигатель с пробегом 150 000 миль.Все зависит от того, как управляли и обслуживали автомобиль.

Некоторые люди могут подумать о переходе на масло с большим пробегом на 200 000 миль, в то время как другие могут захотеть перейти на масло с большим пробегом на 80 000 миль. Для среднего водителя все, что превышает 100 000 миль, можно смело считать транспортным средством с большим пробегом.

Различия в масле с большим пробегом

Поскольку большинство пакетов присадок кажутся очень похожими, может быть трудно отличить какие-либо реальные различия между многими моторными маслами.Даже с маслами с большим пробегом присадки не сильно различаются.

Скорее всего, главное отличие — это концентрация добавок. Составы моторных масел являются коммерческой тайной, поэтому получение определенных количеств и количеств присадок может быть практически невозможным. В паспортах безопасности обычно указывается только диапазон процентного содержания добавок, и все добавки могут даже не быть включены, если они инертны.

Когда дело доходит до разницы между моторными маслами с большим пробегом и «нормальными», маркетинг играет большую роль, поскольку к некоторым присадкам на рынке предъявляются самые разные требования.Большинство этих добавок предназначены для минимизации неровностей на металлических поверхностях, заполняя эти микроскопические впадины и создавая более гладкие механические поверхности.

Несколько исследований показали перспективность этого подхода, но все еще необходимы дополнительные исследования, чтобы определить лучший способ стабилизации этих наночастиц в масляных суспензиях.

Как часто следует менять масло в двигателях с большим пробегом?

Хотя это кажется очевидным вопросом, может применяться более одного ответа.В зависимости от того, что вы читаете или кого слушаете, вы можете получить противоречивые советы.

Одна из сторон дискуссии утверждает, что по мере увеличения пробега двигателя потребуется более частая замена масла, поскольку допуски не будут такими жесткими, что приведет к проникновению капель и сажи.

Другая сторона утверждает, что у вас должна быть возможность продлить замену моторного масла, потому что любой износ при обкатке уже произошел, и вам не нужно беспокоиться об аннулировании гарантии.Было бы ошибкой сказать, что одна из сторон права или нет.

Двигатель, за которым хорошо ухаживали для , со всеми выполненными плановыми техническими обслуживаниями, должен иметь возможность выдерживать более длительные интервалы между заменами масла. При обкатке двигателя острые кромки и шероховатые поверхности полируются, что позволяет поверхностям лучше совмещаться и снижает вероятность контакта металла с металлом (при условии полного отделения жидкости при рабочей температуре).

Предостережение к этому может быть вызвано износом цилиндров и колец, из-за которого может произойти прорыв. Если вы знаете, что ищете, полный тестовый лист для анализа масла может не понадобиться. Простого промокательного теста может быть достаточно, чтобы определить, есть ли в вашем моторном масле разбавленное топливо или охлаждающая жидкость.

Чтобы помочь вам решить, можно ли увеличить интервалы замены масла при большом пробеге, примите во внимание следующий совет:

• Если в вашем двигателе горит масло или вы должны доливать масло через определенные промежутки времени, не пытайтесь продлить срок замены масла.

• Если вы выполнили испытание на компрессию в своем двигателе и обнаружили, что давление падает, вам следует избегать увеличения интервалов замены масла.

• Если вы не используете качественный фильтр, вам не следует продлевать срок замены масла. Пересмотрите фильтр, который вы используете, так как он будет иметь наибольшее влияние на срок службы двигателя. Чем лучше масло фильтруется, тем дольше прослужит двигатель и масло.

Использование синтетического масла в двигателях с большим пробегом

При переходе с обычного минерального масла на синтетическое у вас могут возникнуть проблемы с утечкой в ​​зависимости от используемого синтетического масла и типов уплотнений в двигателе.Это могло быть вызвано несовместимостью уплотнения или скоплением остатков, очищенных от участков, где ранее герметизировалась утечка. Синтетические масла с годами совершенствовались, и производители моторных масел принимают это во внимание, поэтому этот вопрос становится все менее серьезной.

Следует ли использовать масло с большим пробегом в новых автомобилях

Для создания глобального стандарта моторных масел были предприняты совместные усилия Японской ассоциации производителей автомобилей (JAMA) и Американской ассоциации производителей автомобилей (AAMA), в состав которой вошли представители DaimlerChrysler Corp., Ford Motor Co. и General Motors.

Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC) в партнерстве с API, ASTM и SAE разработал систему лицензирования и сертификации моторных масел. Теперь, когда вы смотрите на бутылку моторного масла и видите этот символ звездообразования или сервисный символ API (пончик), вы знаете, что эта бутылка масла была разработана, протестирована и одобрена производителем вашего автомобиля.

По мере изменения стандартов экономии топлива и внедрения новых технологий и металлургии двигателей, классификации моторных масел также должны измениться.Помня об этом, важно читать этикетки на маслах, которые вы покупаете для своих автомобилей.

Последним стандартом классификации услуг API для бензиновых двигателей является SN или SN Plus. Для четырехтактных дорожных транспортных средств, работающих на дизельном моторном масле, наиболее актуальной является категория СК-4. Для дизельных двигателей с низким содержанием серы, произведенных в 2017 году или позже, вам может потребоваться моторное масло класса FA-4. Эта классификация указывает на то, что эти масла были специально разработаны для снижения выбросов парниковых газов (ПГ).

Эти новые классификации моторных масел имеют обратную совместимость, поэтому использование масла новой категории на старом автомобиле не должно создавать никаких проблем. Тем не менее, что может вызвать проблемы, так это эксплуатация нового автомобиля с моторным маслом более старой категории обслуживания.

Всегда лучше проверить руководство по эксплуатации и следовать рекомендациям производителя для вашего автомобиля. Было бы нецелесообразно использовать масло с большим пробегом в новом автомобиле, поскольку ни один производитель не рекомендует этот тип масла для нового автомобиля.

Это повредит вашему двигателю? Скорее всего, нет, но было бы лучше придерживаться того, что указано в руководстве пользователя, по крайней мере, до истечения срока гарантии.

Различия между марками масел с большим пробегом

Поскольку точные составы недоступны, может быть полезно изучить паспорта безопасности производителей масел для масел с большим пробегом. Информация, представленная ниже, основана на данных, полученных из паспорта безопасности масла 10W-30 от девяти самых популярных производителей моторных масел.

Вот более подробная информация о различных категориях базовых масел, установленных Американским институтом нефти (API).

Группа I

Базовые компоненты группы I содержат менее 90 процентов насыщенных веществ и / или более 0,03 процента серы. Их индекс вязкости больше или равен 80 и меньше 120 при использовании методов испытаний, указанных в таблице ниже.

Группа II

Базовые компоненты группы II содержат не менее 90 процентов насыщенных веществ и не более 0.03 процента серы. Их индекс вязкости больше или равен 80 и меньше 120 при использовании методов испытаний, указанных в таблице ниже.

III группа

Базовые компоненты группы III содержат не менее 90 процентов насыщенных веществ и не более 0,03 процента серы. Их индекс вязкости больше или равен 120 с использованием методов испытаний, указанных в таблице ниже.

Группа IV

Базовые компоненты группы IV — это полиальфаолефины (ПАО).Их можно заменять без дополнительных квалификационных испытаний, если заменяемый PAO соответствует исходным спецификациям производителя PAO по физическим и химическим свойствам.

Замененная масса должна соответствовать следующим основным свойствам: кинематическая вязкость при 100 ° C, 40 ° C и -40 ° C; индекс вязкости; Волатильность NOACK; температура застывания; и ненасыщенные.

Группа V

Базовые компоненты группы V включают все остальные базовые компоненты, не входящие в группы I, II, III или IV.

Аналитические методы для базового запаса

Английский Прилагательное ( прилагательное ) или относящиеся к разнице дифференциал характеристики * Пестрый Для кого изготовил дифференциал благ. зависит от или имеет значение; отличительный с разницей в скорости или направлении движения (математика), относящаяся к дифференцированию или дифференциальному исчислению Существительное ( en имя существительное ) дифференциал в автомобиле и т. Д. Качественное или количественное различие между аналогичными или сопоставимыми предметами (математика) бесконечно малое изменение переменной или результат дифференцирования Одна из двух катушек проводящего провода, так связанных друг с другом или с магнитом или якорем, общим для обоих, что одна катушка производит полярное действие, противоположное другому. Форма проводника, используемого для разделения и распределения тока между электрическими лампами, чтобы поддерживать одинаковое действие во всех. ( Knight ) Производные термины * дифференциальный усилитель * дифференциальный анализатор * дифференциальный коэффициент * дифференциальная передача * дифференциальное уравнение * уравнение в частных производных Связанные термины * различаются * другой * разница * дифференцировать * дифференциация —-	22Июн На лобовое стекло полоску от солнца: Штраф за полоску тонировки на лобовом стекле. Что нужно знать водителям? 22 Июн 1980 alexxlab Комментировать Как клеить солнцезащитную пленку на лобовое стекло автомобиля Каждый водитель знает, как сильно может нагреться салон и приборная панель, если оставить автомобиль на солнце на долгое время. Находиться в машине становится практически невозможно, и остывает салон тоже очень долго, особенно детали черного цвета. Проникающие вовнутрь ультрафиолетовые лучи способствуют выгоранию салона и порче обивки сидений. Переизбыток УФ-излучения также негативно влияет на кожу пассажиров, так как может вызывать возникновение новообразований. Для того, чтобы защитить салон авто и пассажиров от вредного излучения, а также от высокой температуры внутри машины, многие автовладельцы обратились за помощью к солнцезащитным пленкам. Такими пленками являются тонировочные и атермальные пленки, основной функцией которых является защита от солнца. Тонировочная пленка для стекла Пленка для тонировки стекла пользуется существенным спросом среди автолюбителей, поскольку с ее помощью можно добиться сразу нескольких целей — изменить дизайн авто и защитить салон от солнца. Тонировка также защищает от режущего глаза света, идущего с улицы. Такая солнцезащитная пленка на лобовое стекло также повысит безопасность при езде, поскольку снижает блики от фар проезжающих мимо автомобилей или от фонарей. Также тонировочная пленка защищает салон, людей и находящиеся внутри предметы от посторонних взглядов. Наиболее распространенными тонировочные пленки на окна автомобиля считаются черного, серого или серебристого цвета, однако, существуют и цветные пленки, например, синие и зеленые, а также пленки с переходом цвета и пленки-хамелеоны. Переходная пленка имеет плавный переход двух цветов один в другой, чаще всего от более темного сверху к более светлому снизу. Пленка-хамелеон изменяет оттенки в зависимости от угла попадания света на нее. Тонировочная пленка для лобового стекла автомобиля представлена такими наиболее популярными брендами как Solar Screen, Llumar, SunTek, Sun Control, SunGear, Ultra Vision и другими. Атермальная пленка для стекла Такая солнцезащитная пленка на авто надежно защищает салон от перегрева и выгорания. Эта пленка, тем не менее, не препятствует пропусканию видимого света и не ухудшает видимость при вождении даже в темное время суток. Атермальная пленка представлена такими брендами как Ultra Vision, Llumar, 3M Crystalline, Solar Screen. Атермальная пленка защищает также стекло от царапин и потертостей, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Вдобавок, поменять пленку гораздо легче и дешевле, чем устанавливать новое стекло. Атермальная солнцезащитная пленка на лобовое стекло может быть как прозрачной, цветной или хамелеон. За счет технологии производства атермальная пленка защищает организм человека от негативного воздействия инфракрасных лучей, которые могут вызывать возникновение злокачественных новообразований. Летом атермальная пленка защищает салон от нагревания, поскольку солнечные лучи не просто задерживаются пленкой, а отбиваются. Зимой же эта пленка сохраняет тепло внутри салона. Пленка на стеклах также является дополнительной защитой, поскольку в случае повреждения стекла, осколки остаются на клеевом слое пленки, не разлетаясь и не травмируя пассажиров. Солнцезащитная полоса на лобовое стекло Солнцезащитная полоса на лобовое стекло — это полоса из пленки, шириной приблизительно 15 сантиметров. Она клеится на верхнюю часть стекла, для того чтобы во время поездки солнечный свет не слепил водителя. Такая полоса вырезается из пленки и может быть любого цвета и текстуры. Полосу можно выбрать под цвет лакокрасочного-покрытия автомобиля, а можно сделать ярким элементом, который будет выделять автомобиль среди других. Цена солнцезащитной пленки на автомобиль зависит от выбора в пользу тонировочной или атермальной пленки. Преимущества использования пленки полностью оправдывают финансовое вложение. Цена солнцезащитной полосы на лобовое стекло зависит от выбранной пленки, однако, позволить ее себе может каждый. Как клеить солнцезащитную пленку на лобовое стекло автомобиля Процесс оклейки лобового стекла автомобиля солнцезащитной пленкой достаточно быстрый, однако имеет некоторые нюансы и особенности, поэтому доверить поклейку лучше всего профессионалам, которые выполнят работу точно и без погрешностей. Самостоятельная оклейка пленкой может не получиться из-за отсутствия необходимых знаний, опыта, инструментов или случайных ошибок. В мастерских, где такие работы проводят часто, есть все условия, чтобы качественно выполнить инсталляцию пленки. Для того, чтобы правильно наклеить солнцезащитную пленку или полосу на лобовое стекло автомобиля необходим такой набор инструментов: мыльный раствор и распылитель; резиновый шпатель; выгонки; микрофибры; фен; канцелярский нож. Для того, чтобы приклеить пленку на автомобиль, требуется выполнить такие действия: Тщательно вымыть и высушить стекло. Не рекомендуется использовать средства для мойки окон, так как содержащиеся в них компоненты могут вступить в реакцию с клеевым слоем и пленка плохо приклеится. Далее необходимо вырезать необходимый кусок или полосу пленки, оставляя несколько сантиметров по краям. Смочить поверхность пленки и саму пленку мыльным раствором и аккуратно снять защитную подложку. Установить пленку на стекло, тщательно разравнивая ее с помощью шпателя, и далее выгонкой избавляться от жидкости под пленкой, начиная от центра к краям. Обрезать лишние части пленки, протереть микрофиброй и подсушить феном, если необходимо. Так как лобовое стекло имеет выгнутую форму, то клеить пленку стоит с осторожностью, чтобы не было заломов и пузырей. Качественная солнцезащитная пленка на авто будет хорошо растягиваться и прочно держаться на стекле. Только оригинальная пленка от известных производителей, которая предлагается в нашем интернет-магазине, даст такой результат и будет долгие годы защищать салон авто от солнца. Поклейка солнцезащитной пленки на авто достаточно сложный процесс для самостоятельной работы, и чтобы не испортить пленку, стекло и не тратить лишние средства на исправление ошибок, стоит сразу обратиться к мастерам. У использования солнцезащитной пленки для стекла есть множество преимуществ, которые говорят в пользу ее установки: защита стекла от механических повреждений; защита пассажиров от вредного воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; защита салона автомобиля от выгорания; защита от осколков в случае аварии; антибликовая защита; поддержание оптимальной температуры в салоне летом и зимой; защита от посторонних взглядов. Солнцезащитная пленка на автомобиль является отличным выбором для решения наиболее важной проблемы — высокой температуры в салоне автомобиля в жаркий солнечный день. Какую пленку выбрать — тонировочную или атермальную, прозрачную или цветную — решать только вам, поскольку выбор не ограничен и зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Купить солнцезащитную пленку на лобовое стекло вы можете в интернет-магазине PLENKA.market, оформив заказ непосредственно на сайте или обратившись за консультацией к нашим консультантам. Отрезать и купить пленку для солнцезащитной полосы вы также можете у нас, выбрав из большого количества представленных пленок понравившийся вариант. Цветная полоска вверху лобового стекла [Архив] Просмотр полной версии : Цветная полоска вверху лобового стекла Честно говоря, мне ее будет не хватать. Был Lacetti — там полоска защищала видеорегистратор — с улицы практически не было видно. Не хочется откровенного колхоза. Кто что думает? Регистратор надо снимать, у знакомого разбили стекло ради присоски-держателя даже. сирый 03.10.2012, 21:22 Когда буду тонировку делать,попрошу сделать полоску на «лобовое»….. И вся проблемс. Когда буду тонировку делать,попрошу сделать полоску на «лобовое»….. И вся проблемс. и будет колхоз сирый 04.10.2012, 11:03 На вкус и цвет фламастеры разные….. и будет колхозНу если не делает завод — придётся колхозить. 🙁 Travmatolog 18.10.2012, 18:42 Полоску ставить надо. На солнышко приятней смотреть будет. Б.Д.С 18.10.2012, 19:02 Я тоже полосу буду делать. А то как с панорамным потолком едешь. Не кто не видел, на передние боковые стёкла клеят рисунки, типа кельтские узоры, из тренировочной плёнки, не на всё стекло а так на угол от стойки к зеркалам. Стоит делать или стрёмно будет, и полицаи интересно как к этому отнесутся. Я тоже полосу буду делать. А то как с панорамным потолком едешь. Не кто не видел, на передние боковые стёкла клеят рисунки, типа кельтские узоры, из тренировочной плёнки, не на всё стекло а так на угол от стойки к зеркалам. Стоит делать или стрёмно будет, и полицаи интересно как к этому отнесутся. лучше съемную тонировку…щас помоему уже на каждом углу делают… сирый 30.12.2012, 20:50 съемную тонировку Скоро этому придет конец)))) Xramovnik 30.12.2012, 20:55 Полоску ставить надо. На солнышко приятней смотреть будет. По ГОСТу разрешена полоса 14 см, для нашего лобовика ИМХО это маловато, а за большую будут доколебываться. У меня на 12ке было стекло с полосой 18 см, с салона я ее вообще не замечал, а на техосмотре доколебывались. сирый 30.12.2012, 21:46 разрешена полоса 14 см Первый раз слышу…. А где эт прописано? А где эт прописано? ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»: 4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий МЗ, N2, N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727.Блин, значит даже просто прозрачную пленку на лобовое нельзя приклеить, даже если она шириной в положенные 14 см. 🙁 Если лобовое заведомо имеет светопропускание 75% (максимум разрешенного), любой материал его только ухудшит. Как же они Лачетти-то пропускают? Там зеленая полоса явно не такая же, как все остальное стекло, имеющее такой же максимальный предел. Получается, что ГОСТ разрешает слааабо-цветную полоску, едва заметную на взгляд, похожую цветом на наше стекло (в сравнении с чисто прозрачным стеклом, как у Жигулей). че вы беспокоитесь то? вам три года можно ездить без ТО, а потом пройдете и опять на два года наклеите полоску. на дороге к полоске наврят ли будут гайцы прикапываться, если она у вас не на пол лобовухи 🙂 Xramovnik 04.01.2013, 20:30 че вы беспокоитесь то? вам три года можно ездить без ТО, а потом пройдете и опять на два года наклеите полоску. на дороге к полоске наврят ли будут гайцы прикапываться, если она у вас не на пол лобовухи 🙂 До полоски им проще всего доколебаться, подошел с линеечкой и оппа, даже прибора не надо. А то что если наклеена полоска, то на таком лобовике как у нас она будет заведомо больше 14см, ибо от 14 см толку — ноль) Ufologik 21.03.2013, 08:49 подскажите тонировка напылением еще есть, а то полосочку с переходом можно было бы замастрячить. А если есть то что это по деньгам выйдет? одного не пойму — производители авто стараются сделать свои машины более светлыми — вот и 408 выпустили с рекордным количеством площади остекленения — а покупатели сразу же превращают свой автомобиль в нечто похожее на пещеру или дот — осталось только бойницы проделать ! что это — зов предков из пещерного развития человечества ? а может к войне готовитесь ? Xramovnik 21.03.2013, 09:15 а покупатели сразу же превращают свой автомобиль в нечто похожее на пещеру или дот — осталось только бойницы проделать ! что это — зов предков из пещерного развития человечества ? а может к войне готовитесь ? В России это принято называть индивидуальность. На самом деле просто показуха. Ибо нам пленочка сверху — как слону дробина. Козырьки то не всегда помогают, особенно от зимнего солнца утром и вечером. сирый 21.03.2013, 20:40 пленочка сверху — как слону дробина Кому как ,без нее так вообще ехать не возможно (солнце)….. Возможно кому-то не помогает из-за посадки за рулем,например близкое расположение к рулю. Кадер 21.03.2013, 20:54 Возможно кому-то не помогает из-за посадки за рулем,например близкое расположение к рулю. при моей привычке ездить полу лежа, с максимально отодвинутым сиденьем — думаю есть смысл затонировать полосу. )) при моей привычке ездить полу лежа, с максимально отодвинутым сиденьем толку от полоски мало будет, особенно утром и ближе к закату, имхо))) Хорошие очки с поляризованными стеклами в помощь. Одна беда с ними, с очками — дисплей БК, тот что по центру панели — становится «невидимым» Xramovnik 21.03.2013, 21:14 думаю есть смысл затонировать полосу Угу, шириной во все стекло 😉 Если козырек не спасает, то никакая полоска не поможет. дисплей БК, тот что по центру панели — становится «невидимым Я полароиды круглый год в машине держу,помогают от солнца,а от солнца со снегом тем более.Дисплей БК тоже в них не вижу,но зато случайно заметил,что в туман,как ни стрнно….вижу в них лучше (имхо). Кадер 21.03.2013, 21:24 Угу, шириной во все стекло Если козырек не спасает, то никакая полоска не поможет. козырек помогает. ))) голова все равно высоко. )) в туман,как ни стрнно….вижу в них лучше Да и не только в туман, в пасмурную погоду тоже хорошо, контрастность «картинки» повышается, имхо. И «световые приборы» встречных и попутных ТС как то «заметнее» Зарин 21.03.2013, 22:57 не знаю как колхоз, но на всех моих предыдущих авто была такая полоска штатная и сейчас без нее как-то немного не уютно, я ее себе точно сделаю… Ufologik 22.03.2013, 06:19 хорошо говорить про очки тому у кого зрение нормальное, я за рулем в очках езжу и что бы сделать нормальные хамелионы с поляризацией и хорошими стеклами, да еще что бы смотрелись нормально надо 10-15 тыр. так что вариант с полосой привлекательней, единственное хочется чтобы она была не сплошная из пленки а с переходом напыленная. iam_alex 22.03.2013, 06:25 дисплей БК, тот что по центру панели — становится «невидимым» наклоняй голову:) iam_alex 22.03.2013, 06:37 не сплошная из пленки а с переходом напыленная одна беда — она не может быть более 14 (кажется) см, а товарищи на техосмотре мерят не изнутри, а снаружи, т.е. начиная не от черной полосы на самом стекле (ее граница снаружи как раз совпадает с началом остекления изнутри), а от крыши. с учетом сантиметров пяти этой черной полосы, остается 9 см на полоску — то, что мы будем видеть изнутри. я попытался, конечно, задать каверзные вопросы на техосмотре, но мне в ответ что-то невнятное ответили — я спросил, ведь ширина наклеенной полосы 14 см? ведь по нормативным документам (по техрегламенту) ширина этой полоски устанавливается исходя из замеров внутри салона — там все сложно, но вкратце определяется для данного авто «уровень глаз» и проводится линия под углом на лобовик). а еще спросил — а как вы будете мерить, если будет авто с лобовиком, плавно переходящим в стеклянную крышу? однако, поскольку я снимал авто с учета для продажи спорить не стал совсем, просто отодрал 🙂 в случае с напылением особо рьяные товарищи могут придраться ж.. и че делать тогда? 🙂 Андрюха 22.03.2013, 06:51 Если водитель низкорослый…то наверное можно и пленку наклеить…а остальным… козырек в помощь….Солнцезащитных очков не имею…т.к. ношу очки на постоянку…Проблем не возникало…А вот смотреть через пленку…или тянуть шею как индюк…это да…проблематично…. Xramovnik 22.03.2013, 08:26 хорошо говорить про очки тому у кого зрение нормальное, я за рулем в очках езжу и что бы сделать нормальные хамелионы с поляризацией и хорошими стеклами, да еще что бы смотрелись нормально надо 10-15 тыр Во-во. Я такой же. ПРостые хамелионы 4-5руб стоят, а палароиды лучше не спрашивать… хорошо говорить про очки тому у кого зрение нормальное Во-во. Я такой же ..Солнцезащитных очков не имею…т.к. ношу очки на постоянку… Ну извините, если чего. Не в курсе был, а «со стороны» посмотреть не догадался… Зарин 22.03.2013, 22:51 сегодня тонировал машину и мне примерно показали как оно будет выглядеть, в общем я меняю свое мнение это колхоз! Была бы полоска напылением, я бы поставил а кусок пленки полосой, я пасс… Кадер 22.03.2013, 22:53 а кусок пленки полосой, я пасс… не… про кусок пленки даж мысли небыло.. 😀 в общем я меняю свое мнение это колхоз! Была бы полоска напылением, я бы поставил а кусок пленки полосой, я пасс… Тогда копайте в сторону аэрографии. Мексиканский негодяй 28.02.2015, 22:04 Очкарикам можно солнцезащитную насадку на очки купить…Я себе такую взял.Единственное,что плохо-царапается со временем.Сейчас хочу съездить в магазин милитари и там купить. Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Тонировка цена. Тонировка стекол автомобиля цены в Саратове Цены Стоимость тoнирoвки Вы можете дополнительно узнать, позвонив нам по телефону 59-66-88. Работа выполняется в рамках 1-2 часов, поэтому позвоните нам заранее и мы выберем максимально подходящее для Вас и нас время. Внимание — Уважаемые клиенты! В работу принимаем только чистые автомобили!   Класс автомобиля Цена (руб)* Средний класс от 2300 Бизнес класс от 2500 Универсал от 2700 Внедорожник малого класса от 2500 Внедорожник от 3000 Представительский класс от 3500 Минивэн от 3500 Гарантия на тонировку  — 3 года В отдельных случаях стоимость тонирования автомобиля может не соответствовать своей категории в связи с повышенной сложностью работы. Частичная тонировка Позиция Темная пленка Прозрачная атермальная пленка Фиолетовая пленка Хамелеон Полоска на лобовое стекло 500 Форточка 300 800 Боковое стекло от 500 1250 1500 Лобовое стекло от 1000 3000 3000 Заднее стекло от 1000 3000 3000   Антигравийная защита пленкой KPMF (Англия) Цена (руб) Капот 4500 Бампер 6000 Переднее крыло (1 шт) 3000 Накладки зеркал (2 шт) 2000   Полная оклейка кузова виниловой пленкой Гольф класс (Golf, Peugeot 307 и т.п.) 35000 Седаны (BMW 3, Audi A4, Lexus IS и т.п.) 40000 Бизнес класс (BMW 5, Mercedes E, Audi A6 и т.п) 45000 Представительский класс (Mercedes 220, 221, BMW 7, Audi A8 и т.п) 55000 Внедорожники 60000 Внедорожники представительские (X5, X6, Q7, ML и т.п) 65000 Стоимость работ на автовинил Обтяжка одной детали Цена (руб) Крыша, капот, багажник 5000 Наличие люка и антенны +1000 Оклейка деталей салона машины от 300 Растoнирование Позиция Стоимость услуг Снятие полоски с лобового стекла 300 Снять пленку с форточки 150 Снять пленку с бокового стекла 250 Снять пленку с лобового стекла 500 Снять пленку с заднего стекла 1000 Полное растонирование от 1900 Стоимость тонирования задних фар Цельные (2 штуки) 2100 Раздельные (4 штуки) 2500   Стоимость бронирования передних фар Какая бывает тoнировка цена и качествo? Тонировка стекол автомобиля цена у нас применяется металлизированная пленка американской компании LLumar. Ее качество высоко оценено автомобилистами повсюду. В состав этой пленки включены элементы, препятствующие нагреву автомобиля. Такие элементы надежнее, чем цвет материала пленки, защищают транспорт от инфракрасных лучей и ультрафиолета. Поэтому даже при минимальной затонированности вам будет комфортно на солнце. Мы предлагаем разнообразные цветовые решения тона пленки. Это может быть нейтральный угольный оттенок, приятный для восприятия, или ощутимо синеватый отлив, стильно смотрящийся на автомобилях холодной окраски. Аккуратная быстрая работа наших специалистов и уникальные потребительские свойства тонирующей пленки сводят стоимость тонировки авто к минимуму. Обращайтесь! Получите удовольствие от красоты своей автомашины! Тонировка пленками Sun Control в Нижнем Новгороде: цены, фото Особенности тонировочной пленки Sun control Многослойная полимерная пленка, обладает мягкой структурой и с лёгкостью наносится на поверхность стекла. Пленка обладает теплоотражающая свойствами и защищает зрение от слепящих солнечных лучей. Тонировка пленкой Sun control не искажает изображение из окон автомобиля и не переломляет лучи света, при этом плёнка поглощает 80% ультрафиолета. Высокопрочная основа, оснащена дополнительным слоем для стабилизации света и защитным слоем от механических повреждений. Сегодня можно купить тонировочную пленку в рулоне, а также продаются готовые комплекты Sun Control с вырезанными выкройками, инструкции и набором инструментов. А с помощью комплекта, можно произвести установку тонировочной пленки своими руками. Пленка производится в Индии и тонировка Sun control стала обладательницей многих положительных отзывов, благодаря повышенному слою клея. Многослойная структура удобна при работе и легко ложится на любые элементы окон. А гарантийный срок эксплуатации до 3 лет, Однако, при качественном монтаже тонировка прослужит намного дольше. Разновидности тонировочной пленки Sun control: Цветная плёнка, от серого до голубого оттенка. Антиударные плёнка. Декоративная плёнка. Атермальная тонировка. Плёнка с металлизированным слоем. С помощью пленки тонируются лобовые полусферические и обычные окна, даже выполняются полоска на лобовое стекло. Часто установка тонировки Sun control в Нижнем Новгороде производится на заднее полусферическое стекло, а также боковые пассажирские стекла.  Среди автовладельцев популярна тонировка люка и форточки. Преимущества тонировочной пленки Водители переживают, что после снятия тонировочной пленки, стекла потеряют прозрачность, станут мутными и процесс будет необратим. Однако качественная тонировочное покрытие не портит поверхность стекла, оно защищает его от царапин и сколов. Продать такой автомобиль будет намного проще и в любой момент можно произвести растонировку, просто и по доступной цене. Положительными моментами, которыми наделяет тонировочная пленка автомобиль, перекрываются все отрицательные стороны. К преимуществам тонировки можно отнести следующие моменты: Дополнительная защита при ДТП, осколки не разлетаются по салону, нанося рано пассажиром. Светоотражающая способность. Плёнка поглощает блики фар. Экономится работа кондиционера, пленка отражает лучи солнца. Комфорт в салоне, зимой не дает тепло уходить. Не выгорает салон, не перегревается панель управления. Установка тонировочной пленки Затонировать автомобиль можно самостоятельно, или обратиться к профессионалам. Желая сэкономить, некоторые водители пробуют оклеить стекла автомобиля тонировкой своими руками. Чтобы пленка легла правильно и аккуратно, она должна быть надлежащего качества и монтаж проводиться с соблюдением технологии. Sun control, пленка хорошего качества, она без проблем укладывается на поверхность, однако  с клеевым слоем необходимо умело обращаться. При любом неловком движении, клеевая сторона приклеивается к одежде, предметам,  к самой себе и считается испорченной. Хорошая пленка стоит приличные деньги, поэтому испортив несколько листов, многие водители обращаются в автосервис или мастерскую. Найти подходящий сервис рядом с домом, помогает карта на сайте или воспользуйтесь одним из телефонов. Наши опытные специалисты, имеет большой опыт поклейки стекол тонировочнной пленкой и подберут наиболее подходящий вариант, соответствующий вашим запросам и цвету автомобиля. Тонировка лобового стекла в СПб недорого Обычно тонировка стекол автомобиля происходит с наступлением летнего периода. В это время владельцы машин приукрашают свои авто собственными руками, зная, что технология не так уж сложна. Но затемнить транспорт самому не совсем легко. Особенно, если это касается лобового и заднего стекла. Ведь по форме они изогнутые, а по площади – большие. Тонировка на лобовое стекло Если у Вас есть «лишние» деньги, можно приобрести готовое тонированное окно у поставщиков. Но, во-первых, стоимость его высокая, во-вторых, необходимо лишний раз платить мастерам за его демонтаж и монтаж. Тонировать автомобиль можно как пленкой, так и спреем. В России введены юридические ограничения на использование тонировочной пленки. Самым главным является запрещение применения зеркальной тонировки на всех стеклах. Следующим важным пунктом является обеспечение светопропускаемости лобового и передних стекол не менее 70%. Допускается наклеивание полоски любой светопропускаемости на лобовом стекле, но не более 14 см шириной. Задние стекла также можно тонировать любой пленкой, но при условии наличия в автомобиле с каждый стороны зеркал заднего вида. Преимущества тонировки на лобовом стекле: защищает от попадания прямых солнечных лучей во время передвижения; привлекательный дизайн; укрепляет и защищает стекло от повреждений; скрывает салон авто от любопытных взглядов. Тонировка лобового СПб Можно самому заняться тонировкой лобового стекла в случае наличия знаний, инструментов и материалов. Но, чтобы обезопасить себя от ненужных экспериментов и получить позитивный результат по наклеиванию пленки, достаточно обратится в специализированные предприятия. Одним из них является компания Automotive в СПб. В нашем распоряжении присутствует самое современное оборудование и квалифицированные мастера, которые отлично и оперативно справляются с поставленными задачами. Если Вы привезете с утра автомобиль, в обед его заберете затонированным, а если в обед – тогда вечером Ваша машина будет уже в полном тюнинге. Компания Automotive делает частичную или комбинированную тонировку автомобиля, в том числе лобового стекла. Заказать тонировку можно прямо сейчас на сайте, связавшись с менеджерами по любым указанным реквизитам или посетив нас в любом центре СПб. Ждем заявок! Цены на тонирование Тип тонировки Описание Хэтч-бэк Мини кросс Седан С-клас Бизнес седан Кросс Джип и Минивэн Тонировка по ГОСТу только задняя часть авто, без передних стекол и лобового 2500 2800 3000 3500 3800 от 4000 Тонировка «Класика» Все стекла кроме лобового 3800 4000 4000 4500 4800 от 5500 Тонировка «По кругу» Тонировка всех стекол от 5000 от 5800 от 5800 6000 6000 7000 Тонировка 2 передних стекла два передних опускных стекла 1500 1500 1600 1600 1600 1600 Тонировка лобового стекла тонировка ветрового стекла 1800 1800 2000 2200 2200 2200 Тонировка «Солнце-защитная полоса» Полоса на верхнюю часть лобового стекла до 15 см 800 800 800 900 900 900 Тонировка Атермальной пленкой «1 пакет» два передних опускных стекла 2200 2200 2500 2500 2500 2800 Тонировка Атермальной пленкой «2 пакет» два передних опускных стекла + лобовое 5000 5000 5000 5500 6500 6500 Атермальная тонировка «Хамелион»  лобовое стекло 5000 5000 5000 6000 6500 6500 Бронирование лобового стекла Внешнее нанесение защитной пленки 5000 5000 5000 5500 5500 5500 Тонировка оптики Тонировка фар или фонарей (цельные) 1500 1500 1500 2000 2000 2000 Требования ГОСТа к тонировке автомобилей в 2021 году In Статьи об оклейке пленкой авто и тонировке Tags Тонировка авто Затемненные стекла влияют на безопасность эксплуатации машины, поэтому регламентируются на законодательном уровне. Сотрудники установочного центра Siltone обеспечат на выгодных условиях тонировку автомобиля по ГОСТу. Гарантируем полное соответствие законодательству, и применяем качественные пленки. За короткое время кузов получает презентабельный внешний вид, а стекла — дополнительную защиту от механического повреждения. Требования стандарта Тонировочная пленка, кроме защиты салона от ультрафиолета и повышения комфорта в поездке, позволяет скрыть от общего обозрения интерьер машины. Правильная тонировка авто по ГОСТу обеспечивает хорошая видимость из салона автомобиля в любое время суток. В то же время внутреннее пространство салона надежно скрыто от посторонних лиц. Кроме того, в аварийных ситуациях пленка удерживает осколки, предотвращая получение травмы водителем и пассажирами. В России тонировка автомобильных стекол регламентирует ГОСТ 32565-2013. Документом определяется допустимая степень затемнения ветрового и бокового переднего остекления транспортного средства. Затемнение заднего, а также боковых задних стекол выполняется по желанию автовладельцев пленкой любой светопропускаемости. Единственное ограничение — на заднее остекление касается запрета на использование зеркальной пленки. Тонировка стекол автомобиля по ГОСТу 2021 предусматривает: Пропускающая способность лобового стекла не должна быть меньше 75% светового потока. Не допускаются визуальные искажения предметов через ветровое стекло в любое время суток. На переднем боковом остеклении разрешено использование тонировочного покрытия. Светопропускание пленки может быть меньше лобового стекла, но не ниже показателя 70%. В верхней части ветрового стекла разрешается наносить полоску для защиты от солнца шириной, не превышающей 15 см. Запрещено устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытие, которое ухудшает прозрачность лобового и бокового остекления. Также нельзя ограничивать обзорность с места водителя, чтобы не создавать аварийной ситуации. Светопропускание автомобильных стекол измеряется специальным прибором. В случае отклонения от нормированного значения предусмотрен штраф. Квалифицированный тонировочный сервис Тонировщики установочного центра Siltone гарантируют тонировку лобового стекла по ГОСТу, а также передних боковых. Мы предлагаем только разрешенные по закону пленки для тюнинга автомобиля. Применяется сертифицированная продукция зарубежных производителей, соответствующая требованиям международных и российских стандартов. Наши мастера знают, какая тонировка разрешена по ГОСТу и предложат оптимальные варианты. Для лобового стекла используется атермальная пленка, характеризующаяся полной прозрачностью и отражением излучения инфракрасного спектра. Покрытие не ухудшает видимость даже в ночное время и позволяет задерживать тепловую солнечную энергию, препятствуя нагреванию салона. В результате создается оптимальный микроклимат и обеспечивается комфортное вождение автомобиля. Светопропускание пленки не менее 75%, поэтому изделие соответствует требованиям стандарта. Если вы хотите выполнить тонировку стекол по ГОСТу в Москве, обращайтесь к специалистам установочного центра Siltone. Наши филиалы работают в СВАО, ЮАО, ЮВАО и на Дмитровке Москвы. Клиентам предоставляется квалифицированная консультация и помощь в выборе тонировочной пленки, соответствующей требованиям нормативных документов. Все, что нужно знать о тонировочных полосах переднего лобового стекла Что такое тонировочная полоска? Тонирующая полоса, также известная как полоса затемнения или полоса солнцезащитного козырька, представляет собой полосу от четырех до шести дюймов более темного тонированного стекла или многослойной пленки, расположенную в верхней части переднего лобового стекла прямо под крышей. Полоса тянется по всей длине лобового стекла. Обычно это серый, зеленый, синий или темный цвет сепии, и его цвет тускнеет по мере того, как он опускается ниже по лобовому стеклу.Взгляни на свою машину. Если вы заметили более темную область на прозрачном стекле, у вас есть полоска оттенка. Эта технология ветрового стекла увеличивает удовольствие от вождения и повышает ценность вашего автомобиля. Хотя тонировочные полосы темнее остального лобового стекла, они всегда прозрачны и никогда не непрозрачны. Для чего нужна тонирующая полоска? Тонировочная полоса предназначена для практических целей: для защиты водителя от яркого солнечного света. Полоса затемнителя находится в сложном пространстве над физическим солнцезащитным козырьком, прикрепленным к сиденьям водителя и пассажира — откидной створке, которую вы опускаете над головой изнутри автомобиля — и под металлической крышей. Без тональной полосы это конкретное место на автомобиле склонно к раздражающим, отвлекающим и потенциально опасным солнечным бликам, особенно на рассвете и в сумерках, когда солнце находится низко в небе, или в особенно яркие солнечные дни. Сколько раз вы пытались установить навесной солнцезащитный козырек именно в нужном месте, чтобы солнце не попадало вам в глаза? Загрязняющие блики солнца могут ослеплять, мешать водителю видеть уличные знаки, объекты на дороге или даже машины перед ними. Тонировочные полосы имеют ширину всего от четырех до шести дюймов, поэтому они не закрывают обзор дороги водителю. Ничто, включая солнце, не должно мешать водителю видеть за лобовым стеклом во время движения. Если бы полоса солнцезащитного козырька была шире или ниже на лобовом стекле, водителю было бы сложно заметить объекты перед собой или вверх, например светофор. Нужна ли тонировочная полоска? Тонирующие полоски не являются обязательными и не являются производственным требованием; тем не менее, полосы затемнения стали заводским стандартом для большинства новых автомобилей, будь то седан, купе, внедорожник или полугрузовик.Законы штата регулируют размер, форму и цвет тонировочных полос, чтобы обеспечить безопасность всех на дороге. У многих производителей автомобилей есть так называемая линия AS1 на лобовых стеклах своих автомобилей. Линия AS1 часто указывается крошечным шрифтом на самом лобовом стекле, но вы можете найти ее, связавшись с производителем вашего автомобиля, если это не так. Линия AS1, в зависимости от законов вашего штата, указывает точку, ниже которой вы не можете тонировать или затемнять лобовое стекло. Сам по себе AS1 относится к самому прозрачному стеклу, используемому в лобовом стекле.AS2 или AS3 относятся к тонированным стеклам. Над линией AS1 вы можете располагать тонировочную полосу или затемненную полосу, поэтому линия AS1 обычно находится примерно в 5 или 6 дюймах от крыши автомобиля. Если у вас есть более старый автомобиль или автомобиль, на котором при покупке не было тонированной полосы, вы можете решить, что добавление ее на лобовое стекло необходимо для вашего личного опыта вождения. Линия AS1 пригодится при установке полосы, чтобы убедиться, что она соответствует законам вашего штата о тонировке.Если вам заменят лобовое стекло, вам обязательно нужно включить тонировочную полосу. Итак, зачем он нужен? Вы замечаете, что часто поправляете солнцезащитный козырек? Приходится ли вам постоянно снимать и надевать солнцезащитные очки, чтобы избежать бликов, а также видеть вещи, которые темные солнцезащитные очки мешают вам видеть так отчетливо, как вам хотелось бы? Иногда вы можете даже не осознавать ущерб, который солнце наносит вашему стилю вождения. Что еще более важно, хорошо понимать, какую физическую опасность для здоровья ваших глаз несет вождение на солнце. Ультрафиолетовые лучи солнца могут со временем повредить ваше зрение, что приведет к катаракте или ухудшению зрения. Регулярное прищуривание на солнце может вызвать головные боли, а также со временем вызвать постоянные морщины на коже. Тонирующие полоски не только защищают вас и ваших товарищей по дороге, но и защищают ваше зрение. Suns Out, козырек снимается ??? Конечно, мы все слышали «Солнца гаснет, стреляют» или даже «Солнца гаснут, булочки», но как насчет «Солнца гаснет, затеняют полосы» (также широко известные как полосы для солнцезащитных козырьков).Какие?! Вы не слышали об этом? Что ж, я почти уверен, что каждый из вас видел их. Хотя они из тополя, они не являются стандартным вариантом или обязательным требованием. По мере того, как революция по устранению отвлекающих факторов для водителей продолжается без всяких признаков остановки, эти полосы для солнцезащитных козырьков становятся все более и более распространенными. Учитывая тот факт, что в нашем прекрасном домашнем штате Аризона среднее количество ультрафиолетового излучения в любой день колеблется от скромных 6,3 до впечатляющих 8,5 на солнечной карте в отношении прямого нормального излучения.На этих картах показаны солнечные фотоэлектрические элементы и концентрированная солнечная энергия. На простом старом английском языке это означает, что мы получаем большое количество концентрированных ультрафиолетовых лучей в нашем конкретном географическом местоположении. Что делать, если тонировка у меня уже есть ??? Что ж, если у вас уже есть хорошая тонировка вашего автомобиля, вы уже сделали шаг в правильном направлении! «Полоса солнцезащитного козырька» обычно представляет собой значительно более темный кусок оттенка, расположенный в верхней части лобового стекла и простирающийся от трех до шести дюймов вниз.Неотражающий оттенок разрешен на лобовом стекле, если он находится выше линии производителя AS-1 или примерно в двух или трех дюймах верхнего стекла. Теперь он не только служит эстетическим целям, но и помогает скрыть от солнца вид, не мешая зрению. Вместо того, чтобы перемещать солнцезащитный козырек автомобиля вверх-вниз и из стороны в сторону, можно разместить там тонированную полосу, навсегда уменьшив ненужные отвлекающие факторы. На верхнюю часть лобового стекла помещается полоса тона, полоса солнцезащитного козырька или просто полоска от солнца, чтобы рассеивать свет, который в противном случае попадал бы прямо вам в глаза.Ключевым словом здесь является диффузный, он не полностью закрывает солнце, позволяя водителю видеть всю «картинку». Ничто не должно полностью закрывать вам обзор при управлении автомобилем. В зависимости от производителя автомобиля или даже просто в зависимости от ваших эстетических предпочтений, цвета могут варьироваться от зеленого до синего и даже серого. Не все созданы Равно… Как и следовало ожидать, не все оттенки одинаковы, и существуют некоторые очень конкретные правила о том, что можно и что нельзя использовать, ОСОБЕННО на лобовом стекле.Каким бы шокирующим это ни казалось, красный или янтарный оттенок нельзя использовать на каких-либо частях окон вашего автомобиля (отсюда и выбор между зеленым, синим и серым). В какой-то момент это считалось более эффективным, когда дело касалось защиты от инфракрасного тепла. Однако за последние пять-десять лет в технологии тонирования окон произошел значительный прогресс. На рынке доступно множество различных типов тонировочных пленок, которые охладят вашу машину, не беспокоясь о том, что она слишком темная. Солнечное стекло или лобовое стекло, отражающее инфракрасное излучение, можно легко распознать по сине-пурпурной дымке, которая видна снаружи автомобиля.Инфракрасное отражение работает, фильтруя наши единственные инфракрасные волны от солнечного света, пропуская видимый свет. Теперь они не могут отражать все инфракрасные лучи, но до пятидесяти процентов могут отражаться обратно, сохраняя температуру в автомобиле до десяти градусов и в то же время облегчая работу глаз. Ридин грязный… Теперь мы все хотели бы выглядеть, как Канье и Джей-Зи, катящиеся глубоко в затемненном Мерседесе, верно? Конечно, похоже, что мы принадлежим к следующему популярному летнему музыкальному видео (кто-нибудь вспомнит настоящий MTV?), Но, к сожалению, это не самая легальная вещь.В каждом штате есть свои законы, когда речь идет о допустимой степени оттенка. При желании вы можете тонировать заднее пассажирское окно вашего седана или внедорожника в любое желаемое темнее, если у вас есть зеркало на стороне пассажира. Чтобы оставаться в установленных законом пределах, сторона водителя и сторона переднего пассажира должны пропускать не менее тридцати трех процентов света, а боковые окна (передние и задние) не должны отражать более тридцати пяти процентов. Теперь все это подлежит определенным видам исключений, например, если по медицинским показаниям вам необходимо защищаться от прямых солнечных лучей, вы можете получить освобождение от требований к тонированию окон.Теперь это долгий процесс, который может быть выполнен только через Министерство транспорта Аризоны и требует значительного количества времени и ресурсов, поэтому, пожалуйста, не будьте «ТАКИМ» парнем / девушкой, если вы просто хотите выглядеть круто без возможности получить билет. Все дело в деталях… Мы всегда рады быть теми, кого вы выбрали для своих автомобильных нужд, от полной тонировки окон до автомобильной аудиосистемы, восстановления фар, замены лобового стекла и даже простой тонировочной полосы, которой мы гордимся. крошечные детали, потому что именно в них и проявляется разница.При планировании замены или ремонта любого типа лобового стекла обязательно сообщите нам, хотите ли вы, чтобы мы добавили это, или это то, что у вас есть в настоящее время и вы хотели бы сохранить. Как мы заявляли ранее, со временем это становится все более популярным выбором среди автопроизводителей, но это еще не установленный стандарт. Мы верим в качественную работу, сделанную правильно с первого раза, без каких-либо сокращений и углов. Мы хотим, чтобы ваш опыт работы с нами был максимально приятным и профессиональным от начала до конца.Пожалуйста, позвоните, чтобы записаться на прием сегодня. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами, чтобы этим летом вам и вашей семье было безопасно и прохладно на тех дорогах Аризоны. Полоса солнцезащитного козырька разрешена? Мы вам скажем! Время чтения прибл. 5 минут Последние несколько недель были действительно тяжелыми, в мае было отчасти выше 30 градусов тепла, а июнь не менее жаркий. В дополнение к классической тонировке окон Для задних боковых окон и заднего стекла также есть солнцезащитный козырек, который позволяет немного меньше нагреть машину, сохраняя при этом прохладный вид. Но разве это разрешено? В основном, на лобовом стекле разрешено не наклеивать никаких «стикеров». Исключение составляют экологический значок или различные виньетки. Но они также должны находиться вне поля зрения. Например, со стороны пассажира в правом нижнем углу или со стороны водителя в левом нижнем углу. Совет: Таким образом, старая виньетка удаляется, не оставляя следов! И так называемые « GlareStrip » Поскольку у них есть общее разрешение на эксплуатацию ( ABE — одобрение типа согласно § 22 a Abs.1 Nr. 3 StVZO ) взять с собой. Это потому, что они не считаются «наклейками». Нанесите антибликовые полосы на лобовое стекло — нажмите Законодатель устанавливает, что к верхнему краю лобового стекла может быть прикреплена тонированная пленка шириной не более 10 см при наличии одобрения типа для этой полосы. Многие автомобили имеют эту солнцезащитную защиту уже на заводе, поэтому дополнительная пленка не требуется, но ее все же можно прикрепить. Максимальные 10 см соответствуют закрытому полю обзора, когда солнцезащитный козырек автомобиля полностью сложен и наклонен вперед к ветровому стеклу.В этом случае также закрывается около 10 см лобового стекла. Полоса солнцезащитного козырька с действующим ABE никогда не покроет более 0,1 м² (или 10 qdm) лобового стекла. Точные правила: Общая площадь всех наклеек на диск Никогда не превышайте 0,1 кв.м это может быть НЕ выкладывайте песто на этот слой! как 1/4 приклеивается к поверхности стекла Крепление диска необходимо наклеить Бесплатно оставаться § 35b абзац 2 предложения 1 StVZO применяется беспрепятственный обзор необходимо учитывать (« A должно быть обеспечено достаточное поле обзора для водителя транспортного средства при любых рабочих и погодных условиях. «) широкие лобовые стекла ок.130 см может иметь полоску 7,7 см, например , когда на больше нет наклеек. Так как это практически невозможно, на самом деле юридической свободы действий не существует für eine эффективная сборка солнцезащитной полосы Лучше всего измерить и рассчитать заранее! Также следует отметить, что не допускается заклинивание или соединение пленки с окантовкой стекла или резиновым уплотнением. Должен быть обеспечен постоянный обзор. Также наш Помощник по настройке повторно посетит эту тему на странице 51. Пленка на лобовом стекле (полоса солнцезащитного козырька): Общая площадь всех наклеенных на стекло наклеек не должна превышать 0,1 кв. М. Запрещается заклинивать или прикреплять фольгу к окну. рама или резиновое уплотнение Должен быть гарантирован свободный обзор Необходимо наличие ABE (общее разрешение на эксплуатацию) Носите ABE с собой, если в лицензии на транспортное средство не было сделано никаких записей (§ 19 абзаца 4 StVZO) Дополнительно фольга должна иметь контрольную отметку (§§ 22a, параграф 2, 69a, параграф 2 No.7 СтВЗО, § 23 СтВГ — провозглашение БМВ от 27.05.86 1986 г., ВКБ. 306, стр. XNUMX) И вот как это делается! Пожалуйста, убедитесь, что температура в автомобильном зале не ниже 1 0 градусов выше нуля составляет. Еще лучше между 15 и 20 градусами. В следующих инструкциях показана установка полосы солнцезащитного козырька Outside на лобовое стекло. В основном установка зеркального отражения тоже возможна.Ниже есть видео. Для более длительного хранения более рекомендуется вариант для внутреннего использования. Установка связана с меньшим пространством, внутренним зеркалом и точками трафаретной печати, но обычно на лобовом стекле сложнее . Pics by racingdirect.fr Внимание: Если нанесена полоса солнцезащитного козырька, вам следует подождать не менее 2-3 часов на солнце, пока автомобиль не сдвинется с места. В это время также следует использовать дворники. нельзя использовать .Если идет дождь, автомобиль следует даже припарковать на всю ночь. Посещение автомойки должно быть не ранее через 3 дня. И убедитесь, что соблюдаются предписанные законом значения размеров и что полоска солнцезащитного козырька имеет контрольную печать и ABE. Только тогда можно гарантировать законное использование. Видеоурок для изнутри! Конечно, этого не произошло. В нашем тюнинговом журнале есть еще десятки тысяч отчетов по настройке.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Или вас особенно интересует наша категория «Советы», TÜV, Dekra, Legal & Co? Тогда следующий отрывок определенно правильный, не так ли? «Tuningblog.eu» — мы постоянно информируем вас о тюнинге и стайлинге автомобилей с помощью нашего тюнингового журнала и каждый день представляем вам новейшие тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и мы будем автоматически получать информацию, как только появится что-то новое для этого поста, и, конечно, также для всех других публикаций. Aka Car Front Low Price Лобовое стекло Sun Shade Pr Visor Blocks Rays ПРОФИЛЬ: Adam Fortunate Eagle Nordwall Просмотров: 1668 FALLON, Nev. — «Трудно пропустить двухакровый участок Adam Fortunate Eagle Nordwall в резервации Paiute-Shoshone. Там, как священный храм возвышаются из пыльных зарослей, стоят стопки из 5 000 изношенных шин, укрепленных ржавыми банками и песком. Они служат стенами для того, что, возможно, станет первым полностью переработанным домом для американских индейцев, даже если спустя десять лет он все еще построен наполовину. «Это работа в стадии разработки», — говорит 73-летний Нордвалл, признавая, что создание экологически чистого земного домика — это отчасти фантазия, отчасти безумие. «На днях я закончу». Fortunate Eagle тоже находится в стадии разработки — а может быть, это просто часть работы. ПРОФИЛЬ: Адам Удачливый Игл Нордвал »» Строители кургана Миссисипи Строители курганов Миссисипи не ограничивались только долиной реки Миссисипи. Древние цивилизации строили курганы на большой территории от Великих озер до Мексиканского залива и от реки Миссисипи до Аппалачских гор, но наибольшая концентрация курганов находится в долинах рек Миссисипи и Огайо. Сюда входили общества архаического, лесного и миссисипского периодов. Эти доколумбовые курганы датируются примерно с 3000 г. до н.э. по 1500-е годы, и большинство этих культур проживало в районе Великих озер, в районе реки Огайо и в районе реки Миссисипи. Однако культуры строительства курганов существовали и во Флориде. Когда-то считалось, что все курганы построены одной великой древней цивилизацией. Теперь мы знаем, что древние курганы, обнаруженные на североамериканском континенте, внесли свой вклад в создание древних курганов, принадлежащих к разным культурам.Высокоточный подъемный инструмент CargoTi Mason Leveler с ручным подъемом Резервация Standing Rock Sioux Просмотры: 3129 Земли племени сиу Стэндинг Рок были превращены в резервацию Законом от 2 марта 1889 года. Члены племени Сиу Стэндинг Рок являются потомками групп тетон и янктон народов Лакота / Дакота. Великая нация сиу также называется нацией лакота, тетонами и западными сиу.Люди нации сиу называют себя лакота / дакота, что означает друг или союзник. Правительство Соединенных Штатов взяло слово Sioux из (Nadowesioux), которое происходит от слова Chippewa (Ojibway), что означает маленькая змея или враг. Французские торговцы и звероловы, работавшие с народом чиппева (оджибвей), сократили это слово до сиу. Резервация Стэндинг Рок Сиу »» Римский Нос, шайеннский военачальник Римский нос (ок.1823-17 сентября 1868 г.), также известный как Крюк Нос (шайенн: Vóhko’xénéhe, также пишется Woqini и Woquini), был индейским военным вождем племени северных шайенов. В юности его звали Môséškanetsénoonáhe («Летучая мышь»). Позже он взял имя воина Вокини , которое белые представили как Римский Нос. Считающийся непобедимым в бою, этот свирепый воин проявил себя в бою до такой степени, что американские военные приняли его за вождя всей шайеннской нации. Он считается одним из, если не самым великим и влиятельным воином во время войны с индейцами на равнинах 1860-х годов. Цифровые погодные ЖК-часы Creative Attention Black Be Quinault Indian Reservation Просмотров: 11530 Резервация Кино находится в штате Вашингтон на Олимпийском полуострове. Он является домом для племен Кино и Кветс ​​и потомков пяти других прибрежных племен: Квилетов, Хох, Чехалис, Чинук и Коулитц. Кино — одно из многочисленных коренных американских племен штата Вашингтон, обозначенных как прибрежные салиши. Индейская резервация Куино — край великолепных лесов, быстрых рек, сверкающих озер и 37 километров нетронутого побережья Тихого океана. Его границы охватывают более 208 150 акров (84 271 га) одних из самых продуктивных земель хвойных лесов в Соединенных Штатах. Расположенный на юго-западе полуострова Олимпик, его залитые дождями земли включают в себя богатые природные ресурсы. На возвышенностях преобладают хвойные леса, состоящие из красного кедра западного, тсуги западной, ели ситкинской, пихты Дугласовой, пихты серебристой и сосны лесной, а в долинах рек можно встретить обширные лиственные насаждения, такие как ольха красная и тополь тихоокеанский. . Лось Рузвельта, черный медведь, чернохвостый олень, белоголовый орлан, кугуар и многие другие животные делают эти леса своим домом. Quinault Indian Reservation »» Племя сиу реки Шайенн из резервации реки Шайенн Просмотры: 11546 Кто такое племя сиу из реки Шайенн? Племя сиу реки Шайенн состоит из четырех групп народа сиу: миннеконжу, двух котлов, без арки и черноногих сиу. Официальное название племени: Племя сиу реки Шайенн из резервации реки Шайенн Племя сиу реки Шайенн из резервации реки Шайенн »» Договор с команчами, айонаи, Анадарко, Каддо и т. Д., 1846 г. Просмотры: 8480 Договор с команчами и другими племенами. Статьи договора, подписанного и заключенного в Каунсил-Спрингс в графстве Робинсон, штат Техас, недалеко от реки Бразос, 15 мая, А.Д.1846 г., между премьер-министром Батлером и М.Г. Льюисом, уполномоченными со стороны Соединенных Штатов, с одной стороны, и нижеподписавшимися вождями, советниками и воинами команчей, И-он-и, Ана-да-ка, Кадо, С другой стороны, индейские племена Лепан, Лонг-вха, Кичи, Тах-ва-карро, Ви-чита и Вакоэ, а также их соратники от имени этих племен. Договор с команчами, айонами, анадарко, каддо и т. Д. 1846 г. »» Индийская резервация Форт-Пек Просмотры: 15521 Резервация Форт Пек со штаб-квартирой в Попларе — вторая по величине резервация в Монтане, занимающая более двух миллионов акров земли. Резервация Форт-Пек является домом для двух отдельных индийских народов, Ассинибойн и Дакота Сиу, каждая из которых состоит из многочисленных групп. По оценкам, численность зачисленных членов племен составляет 11 786 человек, из которых около 6000 проживают в резервации или рядом с ней. Ассинибойны называют себя «Накона», а сиу называют себя «Дакота». Представлены подразделения сиу Сиссетон / Вапетон, Янтонай и Тетон Хункпапа. Банды Assiniboine из Canoe Paddler и Red Button представлены и исповедуют свою культуру и религию.Индийская резервация Форт-Пек » Знакомство с корзиной хопи Изготовители корзин из хопи — одни из лучших мастеров этой техники в Северной Америке. Сегодня, в то время как многие народы пуэбло больше не плетут корзины, женщины хопи продолжают многовековую традицию плетения плетеных изделий. Они также являются художниками-новаторами, разрабатывая новые методы и дизайн на основе традиционных. Красный, желтый и черный — это обычные цвета, которые искусно подобраны для создания катцины, животных, одеял и геометрических узоров. Естественные цвета растительного сырья, из которого изготовлены корзины, служат фоном для дизайна, контрастируя с яркими цветами коммерческих красок. Символизм и традиции в дизайне плетеных изделий хопи связывают каждую уникальную корзину ручной работы с другими частями жизни хопи, прошлым и настоящим. Знакомство с корзиной хопи »» Вредные «индийские» спортивные талисманы Как старейшая, крупнейшая и наиболее представительная организация по защите интересов американских индейцев и коренных жителей Аляски, NCAI долгое время занимала четкую позицию против уничижительных и вредных стереотипов коренных народов, включая спортивные талисманы, в средствах массовой информации и массовой культуре. В 1968 году NCAI начала кампанию по устранению стереотипов коренных народов в массовой культуре и СМИ, а также в спорте. С тех пор, как начались эти усилия, был достигнут значительный прогресс и поддержка, чтобы положить конец эпохе вредных «индийских» талисманов в спорте. NCAI занимает четкую, давнюю позицию и глубоко укоренился в наши семьдесят лет как ведущий голос для Индейской страны — мы выступаем за и защищаем гражданские права, социальную справедливость и расовое равенство всех коренных народов во всех частях американского общества.Вредные «индийские» спортивные талисманы » Что за синяя полоса на лобовом стекле? — MVOrganizing Что за синяя полоса на лобовом стекле? Тонировочная полоса на лобовом стекле на самом деле известна как полоса затемнения. Его цель проста: обеспечить защиту от солнечных лучей в этом неприятном месте чуть ниже линии крыши и чуть выше козырька. Это место известно тем, что его трудно заблокировать, когда вы едете на солнце незадолго до захода солнца. Что такое планка на козырьке? Назначение затемненной полосы — обеспечить защиту от бликов, которые водители видят от солнца. Эта полоса солнцезащитного козырька находится под крышей и чуть выше внутреннего козырька лобового стекла. Полоса предназначена для защиты от солнца и обзора. Сколько стоит тонировочная полоса на лобовом стекле? Если вы не хотите тонировать всю машину, он берет 25 долларов за козырек на переднем лобовом стекле и 60 долларов за два передних окна.Полная тонировка окон 3M обычно стоит от 500 до 600 долларов. Какая тонировка лучше всего подходит для лобового стекла? ИК керамическая пленка Можно ли тонировать все лобовое стекло? Ни в одной провинции не разрешается наносить на лобовое стекло послепродажную тонировку. В Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда запрещено вообще тонировать окна со стороны водителя и пассажира. Стоит ли тонировать лобовое стекло? Ответ однозначно положительный.Фактически, любое количество лобового стекла и оконной пленки обеспечит хоть какое-то преимущество в защите вашего автомобиля от следующих факторов: Жара. Чрезмерная яркость. Какой оттенок лучше всего смотрится на черных автомобилях? Лучшая тонировка для черной машины? Платина. 17,39% Черный как смоль. 47,83% Оникс Черный. 34,78% Вы можете видеть сквозь оттенок 35 ночью? салоны оттенков скажут вам, что 35% — хорошее сочетание для ночного и дневного вождения, при этом сохраняя тонированный вид.Помогает темный интерьер. 20% — это максимум, который вы можете хорошо видеть темной ночью. Какой процент тонировки лимузина? Пять процентов Какой процент заводской тонировки Тойота? Тонировка заводских стекол на заднем стекле и задних боковых окнах составляет около 32%. Как узнать заводскую окраску автомобиля? Заводские тонированные стекла имеют естественный цвет сквозь стекло. При прикосновении с обеих сторон они ощущаются одинаково. Тонировку позже экраном можно разглядеть, прикоснувшись к обеим сторонам стекла.Оттенок всегда снаружи, а не внутри. Как отличить послепродажную окраску от заводской? Во-первых, что это? Заводская тонировка — это просто тонировка стекол. В отличие от вторичной тонировки, которая представляет собой пленку, которая наносится на внутреннюю часть окна, заводская краска представляет собой пигмент внутри стекла. Этот оттенок нельзя удалить или изменить напрямую. Какой процент тонировки заводское защитное стекло? Заводская тонировка входит в стандартную комплектацию задней части многих новых автомобилей.Защитное стекло с общим пропусканием визуального света (VLT) 15–26% устанавливается для защиты пассажиров и личных вещей от посторонних, отсюда и название — защитное стекло. СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛУЧИЛИ ТОЛРОВКУ ТЕМНЫЕ ОКНА АВТОМОБИЛЯ УМЕНЬШАЮТ ТЕПЛО, ВЫЛЕТИНЕНИЕ Автомобили и тонированные стекла в тропической жаре округа Палм-Бич дополняют друг друга, как ветчина и яйца, или горчица и хот-доги. Комбинация естественная. А в почти круглогодичной жаре округа Палм-Бич тысячи автомобилистов выбрали темный оттенок на окнах для защиты как от жары, так и от любопытных глаз. «Я чувствую себя в большей безопасности, когда люди не видят», — сказала давняя жительница Ди Хилл, которая сказала, что она водила машину с тонированными стеклами почти 10 лет. «Кроме того, мой кондиционер работает лучше». «Большинство молодых людей стремятся к большей уединенности, но многие водители старшего возраста просто хотят держаться подальше от солнца», — сказал Брюс Поми, менеджер Florida Auto Trim and Tint к западу от Уэст-Палм-Бич. Это штраф в размере 32 долларов, если офицер обнаружит, что тонировка вашего окна слишком темная, — сказал лейтенант.Фил Стон из Флоридского отряда патрульных магистралей. У каждого отряда дорожного патруля в штате есть электронное устройство, которое измеряет количество света, проходящего через тонированное окно, сказал он. Это означает, что все, что не пропускает более 18 процентов света на окна водителя и переднего пассажира и более 35 процентов на другие боковые и задние окна, является незаконным, сказал он. Тонированная полоса в верхней части лобового стекла, даже если она покрывает только ту область, которая была тонирована на заводе, также является незаконной, сказал Моан.Как и все остальное, кроме официальных наклеек на лобовое стекло. В отличие от отстегнутого ремня безопасности или слишком громкой стереосистемы, которая должна сопровождать более серьезное нарушение, прежде чем может быть выдана ссылка, автомобилиста могут остановить из-за того, что окна, по мнению офицера, слишком темные, сказал Моан. Тот факт, что закон штата устанавливает максимальную темноту для тонирования окон, привел к более зрелому кругу клиентов, сказал Поми. «Около 60 процентов наших клиентов старше», — сказал он.«Кажется, 99 процентов детей хотят, чтобы это было сделано незаконно (темно), поэтому они пойдут к тому, кто занимается бизнесом на стороне». Когда несколько лет назад в Законодательном собрании Флориды обсуждались ограничения на тонирование, представители правоохранительных органов высказали опасения по поводу безопасности офицеров, которым приходится приближаться к машинам с затемненными окнами. Эти опасения обоснованы, — сказал лейтенант дорожного патруля Флориды Джим Хауэлл. «Это очень неприятное чувство — останавливать машину с очень сильно тонированными стеклами, и вы не знаете, кто или что находится внутри этой машины», — сказал он.«И когда вы приближаетесь к припаркованной машине, вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит за этими окнами, если не видите внутрь». Стон сказал, что безопасность водителя и пассажиров тоже вызывает беспокойство. «Ночью из-за темных тонированных стекол трудно что-то увидеть; это снижает глубину восприятия водителем», — сказал Стон. Если у вас есть тонированные стекла и вас останавливают, лучше всего опустить окно, как только вас остановят, чтобы полицейский мог видеть, кто находится в машине, сказал Хауэлл.Он посоветовал на ночь включать и внутреннее освещение. Технологические достижения в киноиндустрии обеспечивают дополнительную защиту от тепла и света, не ограничивая зрение, сказал Поми. «Многие люди думают, что чем темнее тонировка, тем больше света она не пропускает и тем прохладнее будет их машина», — сказал Хауэлл. «Без какой-либо высокотехнологичной тонировки, которая не пропускает ультрафиолетовый свет, чем темнее оттенок, тем горячее он станет». Поми сказал, что пленка на основе титана под названием Solar Guard не пропускает 66 процентов солнечного тепла по сравнению со стандартными оттенками, которые использует его магазин, такими как Insulfilm, которая задерживает 43 процента тепла. Пленка на металлической основе не поцарапается и не изменит цвет, как менее дорогая окрашенная полиэфирная пленка. В то время как большинство магазинов рекламируют почти одинаковые базовые цены, сложность работы определяет, сколько будет стоить тонировка. У четырехдверного Chevrolet, например, будет пять окон, и установка будет относительно простой, сказал он. Lincoln Town Car состоит из 11 секций стекла, которые нужно тонировать индивидуально. Магазины различаются по типу гарантии, которую они предлагают, сказал Поми.В то время как некоторые магазины предлагают безусловную пожизненную гарантию, другие заменят поврежденную тонировочную пленку бесплатно, но за удаление старой пленки взимается плата. Третьи будут предлагать ограниченную гарантию, например, пять лет, но пропорциональную стоимость замены. ОКРАСКА Полезные факты о тонировке окон для вашего автомобиля: — СТОИМОСТЬ: Большинство красителей берут от 49 до 69 долларов за двухдверный автомобиль, на 10-20 долларов больше за четырехдверный и на 10-20 долларов больше. для универсала. Металлизированные тонирующие пленки без царапин обычно стоят на 10-20 долларов дороже, чем стандартные пленки.Специализированные установки, такие как автомобили с множеством оконных панелей, могут работать выше. — ПЛЕНКИ. На рынке представлено полдюжины брендов стандартных пленок, большинство из которых отфильтровывают 40-45 процентов солнечного тепла. Эти пленки, сделанные из окрашенного полиэстера, начнут выгорать через пару лет на солнце. Металлизированные пленки, такие как Solar Guard на основе титана, будут удерживать до 65 процентов солнечного тепла и разработаны с учетом постоянной защиты от царапин и выцветания. Закон Флориды запрещает любую пленку, которая не пропускает более 18 процентов света от окон водителя или переднего пассажира и более 35 процентов от заднего сиденья и задних окон.Закон также запрещает тонировочные полосы на верхней части лобового стекла. — ГАРАНТИИ: Дилерских гарантий почти столько же, сколько дилеров. Некоторые предлагают безусловную пожизненную гарантию от царапин, выцветания и отслаивания на более дорогих пленках и пропорциональную гарантию на менее дорогие. Некоторые предлагают ограниченную гарантию, например, пять лет, на все установки. Третьи находятся где-то посередине. В любом случае узнайте у установщика о гарантии и убедитесь, что она приемлема, прежде чем заказывать работу. — ПРЕИМУЩЕСТВА: более темная тонировка обеспечит дополнительную конфиденциальность для тех, кто этого хочет, а также отгородит немного тепла и света. Уменьшение количества тепла поможет кондиционированию воздуха работать более эффективно. За счет уменьшения количества света уменьшается износ обивки. — НЕДОСТАТКИ: слишком темная тонировка может привести к цитированию сотрудников правоохранительных органов. Если тонировка не подходящего типа, темнота может поглотить тепло, в результате чего автомобиль станет горячее внутри, если оставить его на солнце.Более темная тонировка снижает видимость ночью и во время сильных дождей, когда темнеет небо. Руководство покупателя краски для лобового стекла — Обзоры и тесты на октябрь 2021 года Это факт! — Не всем машинам нужна тонировка лобового стекла. По этой причине установленные на заводе стёкла новеньких автомобилей не тонируются. Если вы живете на ледяном севере, где светит всего несколько часов, или в Исландии, где разница между восходом и заходом солнца в самые короткие дни года составляет всего 2 часа 15 минут, вам не нужна тонировка окон на все, если конфиденциальность не имеет для вас большого значения.Но в жарких регионах, таких как Феникс, штат Аризона, где 168 дней в году палящие жаркие солнечные дни с температурой выше 90 ° F, или в Лас-Вегасе, где может быть жарко до 117 ° F, вам определенно нужны оттенки окон для лобового стекла. . Приобрести автомобильные тонированные стекла, к сожалению, не так просто, как схватить гаечный ключ на полках магазинов. Прежде чем принять мудрое решение о покупке, вам необходимо знать несколько вещей. Вот несколько советов по покупке тонировки автомобильных стекол, которые помогут вам начать работу. Какие плюсы и минусы тонировки лобового стекла? Стоимость тонировки лобового стекла может быть довольно высокой и довольно затратной, если вы выберете премиальные материалы. Но если вы знаете преимущества, вы поймете, что они стоят каждой потраченной вами копейки. Мы также укажем на недостатки, чтобы дать вам справедливое суждение при принятии решения о покупке. Итак, вот плюсы и минусы тонировки лобового стекла. Плюсы: снижает риск для здоровья Большинство автовладельцев устанавливают тонированные стекла автомобилей с одной целью — защитой от солнечного света.Продолжительное вождение неизбежно подвергнет вас воздействию прямых солнечных лучей, даже если внутри холодно и кондиционер включен. Кроме того, чрезмерное воздействие солнечного света влечет за собой последствия для здоровья. Тонировка лобового стекла может значительно снизить риски. Хотя в некоторых штатах допускается только несколько дюймов тонирования над лобовым стеклом, этого достаточно, чтобы обеспечить защиту от бликов при движении прямо перед солнцем. Плюсы: Защищает приборную панель и кожаные сиденья Тонировка лобового стекла защищает не только вас и пассажиров, но и приборную панель и обивку автомобиля.Регулярное пребывание на солнце скоро скажется на приборной панели и кожаных сиденьях, в результате чего они быстро потускнеют и потеряют свой блеск. Когда приходит время покупать новую машину, продажа старой приведет к более низкой цене из-за ускоренного износа салона автомобиля. Таким образом, отсутствие защиты от тонировки может повлиять на стоимость вашего автомобиля при перепродаже. Минусы: полная тонировка лобового стекла вообще незаконна В большинстве штатов полная тонировка лобового стекла не допускается, в то время как в некоторых штатах допускается наличие нескольких дюймов выше лобового стекла или в верхней части линии AS-1 производителя. Варианты оттенка лобового стекла в процентах Процент тонировки лобового стекла — это одна из вещей, которую вы должны выбрать при установке тонировки лобового стекла автомобиля. Обычно это относится к проценту пропускания видимого света (VLT) и означает количество света, проходящего через тонированное оконное стекло. Следовательно, более высокий процент оттенка означает больше света, проходящего через него, и более четкую видимость. Прозрачный оттенок лобового стекла обычно имеет 90% VLT, но он редко доступен, потому что он как будто вообще не имеет оттенка.Стандартные тонировочные пленки обычно имеют максимум 75% VLT. С другой стороны, более низкий процент оттенка означает, что оттенок темнее и через салон автомобиля проходит только минимальное количество света. С другой стороны, это также трудно увидеть изнутри, что создает определенные риски. Самый темный оттенок, который вы можете получить, — это 5% VLT. Однако в некоторых штатах это может быть незаконным. Некоторые из распространенных вариантов оттенка: 70% оттенка лобового стекла, 50% оттенка лобового стекла, 30% оттенка лобового стекла и 20% оттенка лобового стекла.Если вам нужна конфиденциальность, 20% VLT не вызовет особых проблем с видимостью в солнечные дни. Но на этом уровне ночью все равно будет слишком темно. Вот почему не рекомендуется использовать низкий процент тонировки для тонировки лобового стекла. В некоторых штатах может быть разрешен такой низкий процент VLT для тонированной полосы лобового стекла. Советы по выбору наилучшего варианта процентной доли оттенка для вашего автомобиля Для выбора наилучшего процентного соотношения оттенков необходимо надлежащим образом ознакомиться с действующими законами штата в вашем регионе.В противном случае вы можете в конечном итоге потратить свои деньги на оттенки окон с высоким процентом VLT, не разрешенным законами вашего штата. Зная ответы на такие вопросы, как «Стоит ли тонировать переднее лобовое стекло?» или «Законно ли тонировать лобовое стекло?» сэкономит вам время, деньги и силы. В некоторых штатах, таких как Делавэр, Аризона, Мэн и Мичиган, у вас есть свобода выбора процента оттенка для задних сторон и задних окон. В этом случае, если вы хотите полную конфиденциальность, вы можете снизить VLT до 5% только для этих конкретных окон. Законно ли тонировать лобовое стекло? Во многих штатах, таких как Нью-Джерси, Пенсильвания и Миннесота, тонировать лобовое стекло запрещено. Тем не менее, в некоторых штатах разрешается тонировка лобового стекла с различными условиями, начиная с 4 дюймов до 6 дюймов. В других штатах, таких как Айдахо и Аризона, законы об тонировке лобового стекла разрешают тонировку до максимальной степени по линии производителя AS-1. Итак, можно ли тонировать лобовое стекло? Да, для штатов Северная Дакота и Айдахо.Они являются одними из немногих штатов, которые разрешают тонировку лобового стекла на уровне не менее 70% VLT. В этом случае идеально подойдет переднее лобовое стекло с прозрачной керамической тонировкой. Керамический оттенок лобового стекла может иметь более темный оттенок, но изнутри внешний вид остается очень четким для максимальной безопасности во время вождения. Хотя использование тонированного козырька лобового стекла разрешено, вы все равно должны учитывать указанный процент оттенка для козырька. Некоторые не допускают металлизированный оттенок. Точно так же обычно не допускается окрашивание лобового стекла в зеленый и поляризованный оттенок. Обзор лучших оттенков лобового стекла Для большинства штатов совершенно нормально тонировать лобовое стекло от 4 до 6 дюймов, в то время как в некоторых штатах разрешается тонировать до верхней части линии AS-1 производителя. Тонировка лобового стекла поможет уменьшить блики от солнечного света и предотвратить раздражение глаз. Итак, мы провели поиск, протестировали и рассмотрели одни из лучших оттенков лобового стекла, чтобы упростить вам покупку. Стоимость тонировки лобового стекла зависит от марки. Ищете дополнительную информацию о тонировке, оттенках или чехлах для автомобилей? Ознакомьтесь с другими нашими статьями, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашего автомобиля: 1.LEXEN Виниловая наклейка премиум-класса для солнцезащитных полос на лобовое стекло Производитель: LEXEN | Марка: LEXEN | Цвет: Различные цвета | Материал: Поливинилхлорид | Защита от УФ-излучения: ДА | Вес изделия: 6,9 унций | Размеры упаковки: 13,11 x 9,96 x 2,13 дюйма | Оттенок пленки: N / A Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API Виниловая наклейка премиум-класса для солнцезащитных козырьков LEXEN представляет собой набор для самостоятельной сборки, который содержит длинный неразрезанный чистый виниловый тонировочный валик, ракель и инструкцию по эксплуатации, которая поможет вам тонировать лобовое стекло.В отличие от стандартной тонировки, которую вы наклеиваете на стекло изнутри, солнцезащитный козырек для лобового стекла LEXEN следует устанавливать на внешней поверхности лобового стекла. Он изготовлен из высококачественного винила Oracal 651, который рассчитан на долгие годы эксплуатации на открытом воздухе. Плюсы Отличный комплект для сборки со скребком и подробным руководством по эксплуатации Протестировано без проблем более 6 лет Доступная цена Минусы Для точной подгонки требуется обрезка, так как она не обрезана Бритвенный нож, не предназначенный для обрезки 2.MKBROTHER Visor Strip Sun Window Тонирующая пленка Производитель: MKBROTHER | Марка: Mkbrother | Цвет: 20% VLT | Материал: Н / Д | Защита от УФ-излучения: ДА | Вес изделия: 1,9 фунта | Размеры продукта: 13 x 5 x 5 дюймов | Оттенок пленки: N / A Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API MKBROTHER Visor Strip Film Windshield — отличный козырек, который блокирует 99% УФ-излучения.Пленка имеет 20% VLT, что разрешено в большинстве штатов, где разрешены солнцезащитные козырьки на лобовом стекле. Он производится MKBROTHER, брендом, которому доверяют в автомобильной индустрии, известным своими тонировками окон мирового класса, которые не содержат металлических частей, чтобы гарантировать отсутствие помех сигнала. Плюсы Превосходная способность блокировать УФ-свет на 99% Процент оттенка подходит для большинства штатов, где разрешены козырьки на лобовое стекло Надежный бренд Минусы Цена дорого Инструменты для установки не предусмотрены 3.ATMOMO Dark Blue Chameleon Windshield Sun Shade Тонирующая пленка Производитель: ATMOMO | Марка: ATMOMO | Цвет: Темно-синий | Материал: Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | Защита от УФ-излучения: ДА | Вес изделия: 9,6 унций | Размеры упаковки: 20,12 x 1,5 x 1,5 дюйма | Оттенок пленки: N / A Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API Темно-синяя солнцезащитная пленка ATMOMO Dark Blue Chameleon для ветрового стекла может блокировать 99% ультрафиолетового излучения, обеспечивает изоляцию на 93% и коэффициент пропускания 67%.Пленка изготовлена ​​из материалов полиэтилентерефталата (ПЭТ), которые известны своей хорошей прочностью на разрыв и отличной прозрачностью. Плюсы Превосходный предел прочности при растяжении Хорошая изоляция для отвода тепла Высокий коэффициент пропускания 67% VLT, разрешенный в большинстве штатов, где разрешены солнцезащитные козырьки. Минусы Высокая стоимость Лобовое стекло синего оттенка запрещено законом во многих штатах Заключение Легко подумать, что оттенок ветрового стекла больше не актуален, учитывая, что у вас есть от 4 до 6 дюймов оттенка над лобовым стеклом.Но когда вы находитесь у руля автомобиля, постоянно находитесь за рулем, вы наверняка оцените защиту от солнечных лучей, обеспечиваемую тонировкой лобового стекла, которая действует как солнцезащитные козырьки. В конце концов, каждый сантиметр профилактики стоит фунта лечения. Лучшие продажи тонировки лобового стекла Последнее обновление 2021-10-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API . 21Июн Замена щеток генератора уаз буханка: Замена щеток генератора уаз буханка 21 Июн 1980 alexxlab Комментировать Замена щеток генератора уаз буханка Ремонт генератора уаз буханка Произведём ремонт, разборку и диагностику генератора автомобиля УАЗ. Для начала откручиваем верхнею крышку, крепится она на двух болтах и гайке, далее снимаем провода со сщёткодержателя. Откручиваем болт и 4 гайки, таким образом мы располовинили генератор. Все детали у него точно такие же, как у генератора в классической серии жигулей (обмотка, диодный, мост, якорь, подшипники). Снимаем обмотку возбуждения, откручивая три гайки. Мультиметром проверяем диоды, сопротивление. Подшипники на этом генераторе нуждаются в замене, зажимаем якорь в тиски, откручиваем ключом шкив, снимаем его и достаём подшипники. Якорь тут в хорошем состоянии и не нуждается в замене, просто его смажем для профилактики, для этого в шприц набирается масло, заводим его между сальниками и закачиваем несколько мл. трансмиссионного масла. Задний подшипник смазываем аналогичным способом. Якорь и обмотку возбуждения проверяем на пробой при помощи лампочки 220 вольт. Видео ремонт и диагностика генератора в УАЗ: Резервное видео ремонта и диагностики генератора УАЗика: Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В. Устройство На машинах встречаются следующие приборы: ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А; Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт; улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения; бесщеточные изделия модели Г700А30. Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов. Как подключить Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора. Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку. Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока. На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема. Неисправности и ремонт Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином. Как проверить Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В. Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда. Замена ремня генератора Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь. Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе. В случае какой то неисправности генератора Г250П2, например если он не дает зарядный ток или дает его не в полном объеме, его следует снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность. Разборка генератора Г250П2. Производится в следующей последовательности : 1. Снимите щеткодержатель со щетками. 2. Снимите крышку подшипника и отверните гайку крепления заднего конца вала ротора. 3. Отверните стяжные винты генератора и снимите заднюю крышку со статором. 4. Отсоедините фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока и снимите статор. 5. Снимите с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и распорную втулку. 6. Снимите с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление. Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора. Сборка генератора производится в обратной последовательности. Электрическая схема генератора Г250П2. Осмотр и проверка статора генератора Г250П2. С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соедините ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки катушки статора на корпус. В этом случае устраните неисправность или замените статор. Затем с помощью контрольной лампы проверьте нет ли замыкания в обмотках статора между витками. Для этого контрольную лампу поочередно подключайте к двум наконечникам выводов каждой обмотки. При исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз. На полюсах статора не должно наблюдаться следов задевания ротора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените. Осмотр и проверка ротора генератора Г250П2. Проверьте с помощью омметра нет ли замыкания между витками в обмотке ротора и замыкания обмотки на корпус. При наличии повреждений замените ротор. Если контактные кольца ротора загрязнены, имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, зачистите их мелкой шкуркой. Для зачистки контактных колец закрепите генератор за переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, зачистите кольца шкуркой. Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, проточите и прошлифуйте их. Для генератора Г250П2 минимально допустимый диаметр проточки контактных колец состовляет 29,2 мм. После проточки проверьте индикатором биение контактных колец. Биение колец более 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при большой частоте вращения. Осмотр и проверка крышек генератора Г250П2. При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник должен входить в заднюю крышку со стороны контактных колец, свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене. Убедитесь, что подшипник в передней крышке, со стороны шкива, установлен плотно, прессовая посадка. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,03 мм. Осмотр и проверка щеточного узла генератора Г250П2. Проверьте нет ли заедания щеток в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу натяжения щеточных пружин. При слабом нажатии щеток усиливается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Усилие нажатия щеток должно быть в пределах 180-260 гс. Следите затем, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под ними. Щетки, изношенные до высоты 8 мм или поврежденные, замените новыми типа M1. Не применяйте щетки другого типа. Выпрямительный блок ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2. Очистите от грязи и проверьте диоды с помощью контрольной лампы. В связи с тем, что в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, проверяйте их при различной полярности включения аккумуляторной батареи. При исправном диоде в положении переключателей I лампа должна гореть, а в положении II не должна гореть. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если контрольная лампа в положении II переключателей горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде. Выпрямительную секцию с неисправным диодом замените. Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При установке новой секции имейте в виду, что нагревать место пайки можно не более чем на 150 градусов в течение пяти секунд. Более тщательную проверку диодов делайте с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов. Контрольная проверка генератора Г250П2. Исправность генератора и правильность его сборки определите на специализированном контрольно-испытательном стенде, проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 Вольт при работе генератора без нагрузки и при полной нагрузке. При отсутствии специального стенда, проверку производите на простейшем испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 оборотов в минуту, реостата, позволяющего создавать нагрузку до 40 Ампер в цепи генератора, аккумуляторной батареи, реостата в цепи обмотки возбуждения на 3-5 Ампер, амперметра, вольтметров и тахометра. Для проверки генератора включите выключатель 10 и реостатом 9 отрегулируйте по вольтметру 8 напряжение 12,5 Вольт. Без нагрузки, включатель 6 выключен, когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показывать 12,5 Вольт при частоте вращения ротора не более 900 оборотов в минуту. Затем включите выключатель 6 и увеличивая частоту вращения ротора генератора, увеличьте нагрузку. При нагрузке 28 Ампер и напряжении 12,5 Вольт по вольтметру 4, частота вращения ротора должна быть не более 2100 оборотов в минуту. Во время этих испытаний поддерживайте реостатом напряжение на клемме Ш в пределах 12,5 Вольт по вольтметру 8. Правила подключения генератора на УАЗ Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе. Характеристики генератор для УАЗ Один из главных узлов машины Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469. Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт — «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля. Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми. Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов. Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода. Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе. Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора. Подключение агрегата Схема подключения агрегата Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки. Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов. Первым делом следует отключить подачу электричества. Включить и прогреть бензогенератор. Подключить агрегат к сети. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность. Подключить электросеть. Процесс подключения агрегата Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища. Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность. Замена составной части агрегата Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения. Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора. Замена щеток генератора уаз буханка Десятая-юбилейная серия популярной темы. Конец 9-ой серии тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=164539&page=49 В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему «Все о генераторах на УАЗ», по аналогии с темой «Все о зажигании на УАЗ», здорово сократившей время поиска информации. И так, приступим: Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки. 1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста. Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет». 2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением. При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой «3 ватт 12 вольт» или более мощной так же возможно появление глюка «машина не глохнет», тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой. Недостаток схемы с самовозбуждением в том, что генератор не знает, каково напряжение в бортсети, т.к. он базируется по напряжению своего дополнительного полумоста, с которого питается РР, а не по реальному напряжению в бортсети. Если у вас есть желание точно поддерживать напряжения в бортсети, необходимо оторвать вход РР от полумоста и запитать его с «+» АКБ, превратив генератор в «кастрата» из схемы №1, либо пойти еще дальше, выбросить встроенное РР вообще, вывести щетки наружу, и включить генератор по схеме с внешним РР по схемам варианта №3. Учтите, что расплатой за точность станет потеря штатной лампочки «Зарядки нет». 3. Генератор «голый». Например от Волги/Газели/Бычка. У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт. 4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже. Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами: «. Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. « 5. Подключение лампочки «Зарядки нет» к любому генератору по «жигулевской» схеме. Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле. Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное — 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение — 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3). Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а «+» с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки «Зарядки нет». В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от «Жигулей», его легко купить в любых «Автозапчастях». Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать «+» на контрольную лампу с реле. 6. Два генератора в паре. По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое. Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых». Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов: Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ. Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD. Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD. Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND. Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: , W, R, STA. Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S. Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F. При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером. Проверка и замена щеток генератора УАЗ Патриот Щетки проверяем при недостаточном заряде аккумулятора или при отсутствии зарядки. Проверка и замена щеток генератора 9422.3701 Проверить и заменить щетки можно без снятия генератора с двигателя Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора Отсоединяем провода от трех выводов генератора Снимаем заднюю крышку, отжав три защелки Выкручиваем два винта 1 и снимаем щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе Проверяем, как перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки заклинило, нужно заменить щеткодержатель в сборе. Заменять можно если на самих щетках есть дефекты, сколы, трещины. Проверяем величину выступания щеток из щеткодержателя. Если величина выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, нужно заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения. Проверка и замена щеток генератора ISKRA Также можно проверить и заменить щетки без снятия генератора Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора Отсоединяем колодку с проводом от вывода обмотки возбуждения генератора Снимаем клемму с вывода «+» генератора Снимаем заднюю крышку, отвернув три гайки шпилек ее крепления Выкручиваем винт крепления вывода щеткодержателя Откручиваем две гайки крепления щеткодержателя Снимаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения Проверяем, как перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки заклинило, нужно заменить щеткодержатель в сборе. Заменять можно если на самих щетках есть дефекты, сколы, трещины. Измеряем величину выступания щеток из щеткодержателя. Если величина выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, нужно заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения. Проверяем исправность регулятора напряжения Подсоединить контрольную лампу 12 V к щеткам. Подать напряжение 12 V «+» на клемму , а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить. Как заменить щетки генератора УАЗ Патриот Проверка и замена щеток генератора УАЗ Патриот Щетки проверяем при недостаточном заряде аккумулятора или при отсутствии зарядки. Проверка и замена щеток генератора 9422.3701 Проверить и заменить щетки можно без снятия генератора с двигателя Для этого: Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора   Отсоединяем провода от трех выводов генератора Снимаем заднюю крышку, отжав три защелки   Выкручиваем два винта 1 и снимаем щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе Проверяем, как перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки заклинило, нужно заменить щеткодержатель в сборе. Заменять можно если на самих щетках есть дефекты, сколы, трещины.   Проверяем величину выступания щеток из щеткодержателя. Если величина выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, нужно заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения. Проверка и замена щеток генератора ISKRA Также можно проверить и заменить щетки без снятия генератора Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора   Отсоединяем колодку с проводом от вывода обмотки возбуждения генератора Откручиваем гайку   Снимаем клемму с вывода «+» генератора Снимаем заднюю крышку, отвернув три гайки шпилек ее крепления   Выкручиваем винт крепления вывода щеткодержателя Откручиваем две гайки крепления щеткодержателя   Снимаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения Проверяем, как перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки заклинило, нужно заменить щеткодержатель в сборе. Заменять можно если на самих щетках есть дефекты, сколы, трещины.   Измеряем величину выступания щеток из щеткодержателя. Если величина выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, нужно заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения. Проверяем исправность регулятора напряжения Подсоединить контрольную лампу 12 V к щеткам. Подать напряжение 12 V «+» на клемму , а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить. Замена щеток генератора УАЗ Буханка своими руками. Газ-21И. Замена генератора. Комментарии к теме Замена щеток генератора УАЗ Буханка Пшебельский Шолом Уважаемый ВЧ! Дайте совет. Не работал задний моторедуктор, при разборе не понял как туда подключили бимиталлический предохранитель. Он был закорочен как мне показалось. Собрал без него, все работает. Теперь сам вопрос:-можно ли вынести этот предохранитель за корпус моторедуктора, изначально он стоял внутри. И на какой провод повесить, если можно, на — или на +? Сардар Ерушевич Романыч, спасибо, почистил вибрация ушла все ок! Паудер Ты супер братан твой совет решил мою проблему Haig Полезный прибор, поздравляю с покупкой, понятно и информативно Асад ‘…’ зарядка не от плохих щеток Конечно если то достают то не достают то да, Но бывают ситуации когда щетки новые, а зарядка слабая. Сила тока снимаемая со статора пропорцианальна силе тока ротора. На ротор напряжение подается через щетки от регулятора. Если регулятор тупит, то новые щетки не помогут. Пап Чупров посмотрел это видео после того как сгорел провод ахаха) Bobbie Я хочу спросить как поставит трех уровневый регулятор на генератор делфи. Щетки у меня отдельны,и штатный регулятор.куда соединят два провода от реле ш и + Азик причина сгоревшего предохранителя какая? Чех Братец благодарен за видео земляк. я думал это видео где то в РФ снимался а нет номера Карагандинские аж приятно стало в душе) Бро теперь ответь пожалуйста на несколько вопросов? Как узнал не исправность гены? В нашем городе где поменял и от реставрировал комплектующие к гене? и сколько это будет стоить? Видео многим поможет решить проблемы! Респект тебе бро! Илхам Кулинцев про физику и про схемы зря ты так сказал канечно в схемах разбираются не все но много кто Санан Безух А скажите на сколько ом на диодном мосту установлены три резистора? Nadezhda Почему неправильно надеты перчатки? Гаврик Как я мучился пока открутил эту гайку на 24, хотел было выкинут Гену в мусорку) Рим Лайк, кто от сливки шоу Прескотт Для снятия генератора достаточно снять только кожух с вентиляторами.. И всё) Брат Не могу найти предохранитель, отвечающий за часы в салоне Хёндэ Акцент. Может вы поможете? Бобир Электрик и автоэлектрик это разные вещи).. мне плюсовой дубляж дал плюс полвольта.. Солодомкина Селин спасибо большое за помощь! Brady Подскажите пожалуйста пути поиска неисправности. Мерседес 100Д, После запуска двигателя лампа зарядки тухнет, но через несколько секунд загорается и при этом перестают работать все указатели на приборной доске и стеклоочиститель. Остальные электро приборы функционируют. Если выключаю зажигание, то после включения всё повторяется. Но при движении автомобиля лампа зарядки периодически сигнализирует об отключении генератора. Написать комментарий Замена щеток генератора УАЗ Буханка. Подчиню и поеду! Пониженное напряжение генераторов нового образца (+18!) Генератор не дает зарядку. Плохая зарядка. Ремонт генератора. УАЗ Патриот. Замена щеточного узла генератора ISKRA на 67.3702-04 Щетки генератора Bosch, Cargo bx2132 Газ-21И. Замена генератора. Замена щеток регулятора напряжения генератора Ремонт Генератора УАЗ Замена реле регулятора на УАЗ 469 (УАЗ ЭМ ) Как установить термо реле регулятор в генератор Г-222. Замена щеток на генераторе Прамо 120А Комментарии к теме Замена щеток генератора УАЗ Буханка Туман Приветствую коллега!!!Поздра вляю с новым видео!!!Заметил у вас есть AVR-212?Как вам этот прибор?Спасибо!!! Lowe Диски поменять и все ок?? Асылбек Хороший дядя, все по делу??? Жалгас Остались ли ещё такие механики,кто не ленится разбирать,править и смазывать рессоры?Вот где таится плавность хода. Норрис И все разработки по хоронят конские ценники. Etan Как отключить и включит климат. Я утром завожу машину а он сразу дует. При каждом запуске так дует автоматически. Как отключить до этого пока не шелкну так не включался Фредди Молодчик все четка и ясно Зиннур Романыч, интересует как(чем) детали от генератора или стартера моешь, для общего образования. Чехутова Оленка Подскажите как снять 100ам.предохраните ль он у меня сгорел. Тит Откуда у тебя такие мягкие провода на мультиметре? Амантай Здравствуйте хотел узнать? Позавчера заменил контакные кольца и регулятор Вчера утром аккумулятор сдох!!! Потом прикурил потом сел и ехал но неприятный запах был?Потом вчерам фары отключёны и замыкание идет потом машина сдох отключился??? Другой аккумулятор взял поставил подача нету из генератора Что рекомендуете как думаете?Диотный мозг или стартер? Риси Тоже поменял Ушински Алпамыс Так ты на родной насадке, крутилкой дозируй пену и будет тебе такой же эффект… Унаньянц Русак … как гайки открутить любой разберется, как его достать? Боходир В 90% случаев снятый стартер без нагрузки будет работать даже если в нем есть какая-нибудь неисправность! Советую проверять не снимая с машины. Порядок действий: отсоединить тонкий проводок от втягивающего реле (тот, что идет с замка зажигания), на его место присоединить кусок провода (желательно с крокодильчиками для удобства) и замкнуть с плюсовым проводом, который идет с аккумулятора. Под нагрузкой все неисправности будет видно. Бонд Все по делу четко и коротко не утомляет как некоторые это делают в сети,лайк. Таллин Здравствуйте. У меня Генератор 372.3701 с регулятором напряжения 1702.3702 и нет зарядки то-есть как бы я не ‘газавал’ генератор больше 12 вольт не дает. Что может быть??? Регулятор проверял подавал (+) на вход регулятора а (-) на вывод ‘массу ‘ а на щетки подсоединял контрольную лампочку и подал 12 вольт лампочка горит затем подал около 15 вольт лампочка потухла, то-есть регулятор рабочий. Затем проверил диодный мост прозвонил МУЛЬТИМЕТРОМ каждый диод в одну сторону и в другую пробитий нет диоды в одну сторону показывают в другую естественно нет. Все как надо НО ЗАРЯДКИ ‘НЕТ’. принц Спасибо, буду брать Tarique 6:40 муж с женой приехали ставить холостой ход, потом начали драться, а он им ‘мужики деритесь только не здесь!’ Габриэль здравствуйте! у меня хонда эдикс, после пуска двигателя зарядку показывает 14.4, 14.6 стоит проехать километра 1.5 зарядка падает на 13.5 на прборе лампочка зарядки не горит, стоит включить фары или печку зарядку показывает 14.2 упасть максимум на 13.9 и так держится. при езде показывает14.0. но стоит выключить фары заряд падает до 12.2 днем акамулятор садится после езды, а вечером при включенных фарах акб заряжается и утром заводиться в чем может быть причина помогите пожалуйста Оставить комментарий Как снять генератор на уаз буханка – АвтоТоп Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В. Устройство На машинах встречаются следующие приборы: ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А; Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт; улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения; бесщеточные изделия модели Г700А30. Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов. Как подключить Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора. Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку. Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока. На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема. Неисправности и ремонт Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином. Как проверить Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В. Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда. Замена ремня генератора Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь. Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе. Генератор — электрическое устройство, при помощи которого происходит преобразование механической энергии двигателя в электрическую. Эта электроэнергия расходуется на работу электроприборов и оборудования в салоне автомобиля. К тому же, без электроэнергии не будет работать ДВС (двигатель внутреннего сгорания), поскольку ему для работы жизненно необходимы свечи зажигания (если только речь не идет о дизельных двигателях). Устройство Сам генератор уаз Патриота состоит из нескольких частей, которые при выходе из строя можно заменить на новые, купленные в магазине. Так что не спешите покупать новый, если со старым что-то не так. Возможно получится обойтись «малой кровью», заменив какую-то одну деталь в нем. К слову, на Уаз Патриот, даже у комплектаций с кондиционером, установлена модель — «Искра» на 120А. Если разобрать его, то можно увидеть несколько основных частей: кремниевый выпрямитель реле напряжения диодный мост Внутри также есть вал, к которому снаружи корпуса прикреплен шкив, а шкив приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Но бывает так, что генератор вдруг перестает вырабатывать необходимое напряжение, либо перестает работать вообще. Некоторые владельцы уаз patriot жалуются на постоянный недозаряд АКБ, а все дело в том, что устройство вместо положенных 14 вольт — с трудом выдает 13. И так, в каком же случае придется прибегнуть к демонтажу генератора: — при замене реле напряжения (щеток) — при ремонте или замене диодного моста — при замене подшипника Трехуровневый регулятор От просадок напряжения, а также для избавления от проблемы постоянного недозаряда АКБ генератором — рекомендуется установить вместо штатного регулятора (идущего с завода на уаз Патриот) другой — трехуровневый. Такой регулятор позволяет варьировать выдаваемое генератором напряжение на выходе в некоторых пределах, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Например, в зимнее время года АКБ для нормальной подзарядки требуется повышенное напряжение — для чего на самом регуляторе вмонтирован трехпозиционный переключатель. На просторах сети можно встретить множество жалоб от владельцев УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 на то, что летом, во время пробок, кондиционер еле охлаждает салон, то есть генератор выдает слишком низкое напряжение. Тут может помочь замена генератора на более производительный, зачистка контактов от окислов, либо замена штатного регулятора напряжения на многоуровневый. Сам регулятор лучше всего закрепить на «массу» в удобном месте под капотом уаз Патриот, предварительно почистив место крепления от грязи. Кроме того, так он будет лучше охлаждаться, ведь в процессе работы регулятор достаточно ощутимо нагревается. При смене или ремонте диодного моста также необходимо снимать генератор с автомобиля, сделать работу на месте не представляется возможным. Вообще, диодный мост предназначен для выпрямления тока из переменного в постоянный, за счет диодов — которые пропускают ток только в одном направлении. Диодный мост хорошо защищен от попадания пыли и грязи и достаточно просто меняется. Снятие генератора Для снятия генератора Искра 120А на УАЗ Патриот с кондиционером и 409 мотором необходимо выполнить следующие действия: До начала производимых действий необходимо обесточить автомобиль, путем снятия минусовой клеммы с аккумулятора. Далее, необходимо отсоединить все колодки с проводами, которые идут к нашему устройству. Чтобы снять минус генератора необходимо сначала открутить фиксирующую гайку. После этого можно приступать к снятию приводного ремня. Ослабьте верхние болты крепления, а затем нижние. Отверните два болта крепления верхнего кронштейна к верхней части блока цилиндров и снимите устройство. Установка производится в порядке, обратном снятию. Подшипник генератора Для УАЗ Патриот генераторов существует большое количество, но у всех из них непременно в конструкции есть такой элемент, как подшипник. При его поломке или просто сильном износе генератор начинает как бы «выть», однако, выть он может и при чрезмерной натяжке ремня. На УАЗ Патриот в конструкции генератора присутствует аж два подшипника, на виду находится тот, что находится на крышке. Подшипник меняется вместе с крышкой, либо извлекается отдельно (так дешевле). Сделать диагностику подшипника просто: необходимо запустить двигатель и если со стороны генератора будет исходить посторонний звук (свист, скрип), тогда надо остановить мотор, снять ремень привода, после чего попытаться покрутить шкив рукой. Тактильные ощущения очень хорошо помогут диагностировать неисправность. Бить тревогу имеет смысл тогда, когда наблюдается люфт при покачивании шкива, либо вал вращается рывками — с переменным усилием. Замена ремня Через некоторое количество км пробега на любом автомобиле ремень генератора изнашивается, причем износ может проявлять себя как растяжение ремня, так и его растрескивание. Бывает так, что диапазона регулировок для натяжки ремня может оказаться мало, чтобы хорошо натянуть растянутый от времени ремень. Для замены приводного ремня необходимо иметь под рукой гаечные ключи размером 10 и 12. Порядок действий таков: Осуществить демонтаж ремня гидроусилителя руля, шкива коленвала и шкива вентилятора. Подробнее об этом в этой статье. Ослабить болты крепления у ролика-натяжителя. Выкрутить регулировочный болт, после чего снять ослабленный ремень помпы и генератора. поставить новый ремень, вкрутив перед этим болт регулировки, ремень натягивается так, чтобы он прогибался на 15 мм. Затем, закрутить болт крепления ролика. Однако, существует способ, позволяющий проделать данную операцию с гораздо меньшими затратами по времени. Подробнее об этом в видео: Итак,кажется созрел что б написать о своем авто. На данный момент являюсь владельцем отечественного внедорожника УАЗ -2206, а по простому Буханочка. Приобрел данное чудо исходя из финансовых возможностей и необходимости. Свелв этом агрегате все варианты (хочу, могу, надо), люблю съездить на природу с семьей и друзьями, свое хозяйство, курочки, кролики. Как мне кажется оптимальный вариант для своего дома ну и по финансам. Транспорта до этого было разного много как служебного,так и личного, отечественные жигули, тойоты, не было только немцев. Последнее авто до покупки Буханочки был то же УАЗ только 469, тентованый, в нормальном состоянии, КПП, раздатка, мосты в хорошем состоянии, как ни странно,но не смотря на почтенный возраст 1998 г/в ни чего не гудело и не выло, с мостов и КПП не текло ине потело, но в один прекрасный день по дороге на работу, меня догнал Асс на ваз 2109, и моему Бобке пришел конец, повело раму немного кузов, двигатель ушел с подушек, ну в общем погоревав над Бобкой выставил его на продажу какой был, а сам начал искать ему замену. Первоначально вариантов в стиле Буханка даже не рассматривал, но в поисках нового помощника наткнулся на УАЗ 2206 с мягким салоном, восемь посадочных мест ( не считая водительское место), двигатель 421-й инжектор, ну в общемкупилсяя на характеристики, вид мягкого салона,да и год выпуска меня устраивал, 2006-й. Итак созвонился с хозяином,договорились о цене 200. 000 р, выяснил некоторые нюансы и я с зятем поехали за авто. На месте немного разочаровался, вид на фото значительно был лучше чем в оригинале. Возникли подозрения,что авто битый, просмотрели все, маленькие коцики по кузову были, но ничего серьезного. Двигатель представлял собой ужасное зрелище, вид у него как будто его полили маслом и изваляли в пыли, но работал чистенько не дымил и компрессия оказалась в норме. Немного поторговавшись до 195 000 р. Ударили по рукам, оформили формальности, и я стартанул домой, вопрос был один пройдет ли б/у новичок 450 км, без поломок. Перспектива ремонтироваться на дороге не устраивала, поэтому все дорогу прислушивался к каждому стуку, чиху и бряку. Шесть с половиной часов дороги и все я дома. На дороге Буханочка приятно порадовала, мягкостью хода ( по сравнению с 469), неплохая динамика ( пробовал разгонять до 120 км/час, получается, дальше надо 5-ю передачу), расход УБИЛ 17 л/на 100 км, и это летом, с выключенным передним мостом и трещетками. В дороге выяснилось, что печку, что лобовую, что салонную отключить не представляется возможным. Ну да ладно форточку открыл и нормально. Итак авто дома, настало время ревизии, по поводу замены масла в двигателе, КПП и мостах вопрос не стоял, однозначно менять, тем более что бывший хозяин толком да же не мог пояснить что где залито, как следствие меняем фильтра, ну а чтоб все это сделать пришлось отмывать двигатель. После чистки и мойки двигатель стал выглядеть более презентабельно и повылазили небольшие косячки с подтеканием масла. В общем дня три-четыре ушло на приведение нового друга в порядок. Получилась весьма не плохо. После всех процедур узаконевания владения, настало время эксплуатации. Первые впечатления оказались больше положительными чем отрицательными, мягкость хода (понятие для УАЗавесьма относительное), двигатель радовал под полной загрузкой (два пассажира и 1250 кг зерна) тянул уверенно запас мощьности оставался, на дороге вел себя достаточно уверенно, не рыскал. По проходимостивопросов как бы не возникало, да же показалось что идет более уверенно чем 469. Сразу оговорюсь, что пословица Чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором это не для меня, не фиг ездить туда,куда а Макар телят не гонял, а залезть так чтоб порвать коробку, мосты, раздатку,много ума не надо. Теперь не совсем о приятном, примерно месяца через четыре выгорел включатель света, это такая пимпочка за которую нужно потянуть чтоб включились габариты, а затем и фары. Так вот я почему-то надеялся, что стали ставить релюшки на включение света, а нет, завод оставил возможность владельцу место для творчества. Пришлось творить, за одно поставил Камазовскую гитару, все что ни делается к лучшему. Так вот пока творил пришлось снимать и ставить генератор, вот тут я ощутил всю прелесть 469 где открыл капот и можешь туда еще и сам поместится, а на Буханочке нет, чтоб что то снять или не дай бог поставить или прикрутить, приходится заниматься йогой. Еще одна неприятность приключилась с задним мостом, из-за обилия масла загудел подшипник,а через некоторое время так загудел чтоБоинг во время взлета курит в сторонке, пришлось менять. Сразу скажу не пытайтесь сделать это не выкатив моста, секс получается просто прекрасный, а результат не очень. Да еще о детских болезнях взрослого дяденьки, эти болячки — разрывы кузова и дверей по месту перегиба, в горизонтальной плоскости. По опыту эксплуатацииБуханок знакомыми, да и просто глаза есть, это постоянная болезнь, это не редкое исключение,а закономерность, самое интересное, что цены комплектации меняются, а болезнь не проходит. Ну неужели за столько летвыпуска данного авто невозможно устранить этот дефект кузова. Понимаю в домашних условиях при наличии рук, ну или финансов, все лечится, и вылечится, но меру то надо знать( это я производителям). До последнего времени после ремонта моста, серьезного ничего не было. Вот не так давно сгонял на диагностику, поменяли датчик положения распредвала и все в остальном порядочек. Расходв эту зиму составил примерно 16-17 л/100 км, запуск порадовал, да же в сильные мороза проблем не было. Мое самолюбие было польщено, выходишь после смены на улице за -30 градусов, стоянка почти пустая, те единственные кто рискнул, либо ставят на автозапуск кажные два часа, либо подогреватели автономные установлены. Подошел вставил ключик в зажигание, тяжеловато но запустился, постоял пять минут погрел и смело в перед. В перспективе есть прям горячее желание нанести шумоизоляцию, и сменить отделку салона, а покабудем передвигаться и радоваться, что есть такой отечественный автокоторый: — способен заставить своего хозяина творить и рукодельничать; — быть отличной рабочей лошадкой и компаньоном во время выездов на природу. > подключение, схема, ремонт, замена, ремень размер, как проверить, реле, устройство Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В. Устройство На машинах встречаются следующие приборы: ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А; Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт; улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения; бесщеточные изделия модели Г700А30. Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода. Составные элементы: Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов. Как подключить Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора. Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку. Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока. На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема. Неисправности и ремонт Распространенные проблемы: Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином. Как проверить Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В. Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда. Замена ремня генератора Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь. Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе. Интегралка на генератор уаз буханка Сдох на моей машине родной генератор, зарядка стала по нулям, замена щеток и интегралки не помогла. Конечно можно было просто купить новый, но до магазина от дома далековато, поэтому мысль начала работать в сторону «колхоза». Первой мыслью было поставить генератор от жигулей, но в этот момент на глаза попался другой генератор, кажется волговский FakeHeader Recommendations Comments 19 я себе нивовский на 100А приколхозил, в три рубля уложился У нас нивовский такой под пятерку, проще за те же деньги родной на 90 А купить на щетки почему то один провод Одна щетка коротится на массу, вторая идет на реле-регулятор, плюс я дополнительно взял провод с массы генератора и запустил его на корпус (пластину) реле, там на пластине есть обозначение, контакт «31», ну и соответственно вторая щетка на «67», а провод который шел на шунт на «15» я уже забыл схему на зиле типа этого регулятор ураловский, но там у меня два провода и еще отдельно по схеме вроде бы был минусовой себе вот такое выносной регулятор поставил www.12vi.ru/772/930/938/, теперь току хватает))) А конкретно, какой из них? Вот такой -Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.У меня гена беларус 90А А как решил вопрос с индикацией неисправности генератора? У меня подобная схема и стоит отдельное реле, зажигающее лампочку если напруга просела ниже 13 вольт. Не особо удобно, после лебежения нервирует, т.к. не тухнет пока АКБ не зарядится до 14.0 В. Ну у меня штатный вольтметр стоит, плюс при переделке панели хочу амперметр установить, может еще и цифровой вольтметр поставлю Цифровой у меня стоит, с одной стороны да, он позволяет догадаться что это не генератор помер, а просто АКБ разряжена и надо подождать, а с другой стороны он же не показывает одну и ту же цифру, прыгает вокруг да около, слишком точно реагирует на колебания в бортсети. Амперметр мне не нравится, т.к. это лишние провода и контакты. Я и так от «+» генератора на «+» АКБ кинул толстенный провод (остался после монтажа лебедки), т.к. штатный не особо толстый идет на клемник предохранителей и уже оттуда опять не особо толстым уже идет на + АКБ. И вот думаю использовать этот толстый провод как шунт, осталось подобрать индикаторную головку чтобы выдерживала наши вибрации и показывала есть ток от генератора или нету. Цифровой схемы готовой под это дело не нашел, они все рассчитаны на шунт в цепи минуса. А то было бы красиво и вибраций не бояться. Да я особо по этому поводу не запариваюсь, обычно по штатному вольтметру смотрю, да и по двигателю сразу слышно если генератор не работает, звук работы меняется Не всегда получается. Отвлекаешься на дорогу которой в лесу как бы и нету, а потом взгляд на приборную панель — а там лампочка горит! На вольтметр — 12.8В. Встали, открыли капот — все на месте, мотор работает. Электрические вентиляторы радиатора ревут (жара однака была). Постояли — напряжение не падает, а даже скорее пытается расти. Сделал вывод — лебедкой АКБ посадили, вентиляторы не дают генератору зарядить АКБ как следует, а лампочка просто попалась на глаза. На ХХ заряда АКБ при работающих вентиляторах считай нету (жрут много, а гена слабый). В общем поехали дальше и не прогадали. А был бы индикатор что гена дает ток на который способен — даже бы и не останавливались. Такой индикатор пока придумали только один, амперметр, остальные показывают только состояние напряжения в сети, а он показывает именно работу генератора Но есть масса вариантов его исполнения. Вот я и не хочу тянуть силовой провод в кабину и потом обратно. Я лучше протяну индикаторные проводки. А зачем тянуть обратно? У меня блок предохранителей в салоне, на него и пойдет Тебе проще, у меня все под капотом на моторном щите висит. У меня всё также, только рр совесткое, большое)всё тоже отлично работает. Ну и я вот решил что таблетка лучше выносная, встроенные уж слишком хорошо дохнут))) А начну переделывать проводку так затяну реле в салон, под панель, к коммутатору Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В. Устройство На машинах встречаются следующие приборы: ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А; Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт; улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения; бесщеточные изделия модели Г700А30. Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов. Как подключить Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора. Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку. Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока. На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема. Неисправности и ремонт Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином. Как проверить Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В. Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда. Замена ремня генератора Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь. Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе. Генераторы для УАЗ Схема включения и принцип действия генератора на автомобилях УАЗ с новой панелью приборов, с лампочкой разрядки аккумулятора На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701 Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов. Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения. Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор. Схема генератора 6631, и 6651 При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение. При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 151, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать. Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе. Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения. В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов. При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора. Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен. Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет. Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал. Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит. Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения. Что может быть с генератором Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева. Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень) Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен Если лампочки светятся слишком ярка, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения. Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор. При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней. “> Генератор УАЗ : подключение и замена Автомобили УАЗ — пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность — все эти факторы способствовали их популярности на протяжении многих десятилетий. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, не вечна. В том числе электрооборудование. В их работе много сбоев, но самый главный элемент — это генератор электрического тока. Об этом и пойдет речь сегодня. Что такое генератор? Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор является частью бортовой сети автомобиля. При работающем двигателе установка подзаряжает аккумулятор и обеспечивает систему зажигания, системы технического обслуживания и сам автомобиль электрическим током. Проблем в его работе не так уж и много. Но чтобы разобраться в их причине, необходимо более подробно выяснить принцип работы этого устройства. Как работает генератор Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение ременной передачей от шкива коленчатого вала и своим вращением активирует переменный ток в обмотке, который преобразуется в постоянного тока с помощью выпрямительного блока. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, частоты вращения двигателя. Поэтому генератор снабжен стабилизатором выходного напряжения, который его стабилизирует.Механизм работает независимо от частоты вращения ротора. Какие характеристики имеет генератор УАЗ в заводском исполнении — достаточно маломощный автомобиль. В более ранних выпусках выходной ток его генератора составлял всего 40 А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой был штатный генератор УАЗ Буханка? Модель 452 — очень ненадежный агрегат. К счастью, вы можете легко узнать о его проблемах с помощью амперметра, встроенного в приборную панель.Еще одна особенность старого генератора — регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. В случае его неисправности из-за самовозбуждения обмотки двигатель отказывался глохнуть при выключении зажигания. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, другую схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен как единое целое. Различия касаются приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые — более широким, ребристым.Генератор УАЗ Патриот имеет более мощный, с выходным током до 120А, так как у этого автомобиля много потребителей электроэнергии, чего нет в предыдущих моделях. Функции подключения Есть много способов подключения устройства. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможны самые разные подключения. Во всех случаях генератор УАЗ подключается при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, на замок зажигания, контрольную лампу и вольтметр на панели приборов.Вариантов обновления соединения очень много. И все они требуют достаточно серьезных знаний принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно хотя бы короткое замыкание в выпрямительном блоке. Ремни приводные Как уже было сказано, модификаций генераторов на УАЗе много. Многие из них устанавливаются только на определенные двигатели, в том числе и на УМЗ. В связи с тем, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора.Имеет ремень генератора УАЗ довольно большого размера. Его длина колеблется от 1030 до 1238 мм. Основная модель — 61220. Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его помпы помещен отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ Патриот привод ГРМ — ременной. Какие модификации есть у ремня генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может комплектоваться различными подобными элементами. На автомобилях до 2012 года — это 6 2100 (один ремень), после 2012 года — с двумя ремнями 6 1220.При выборе подходящего элемента необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и каталогом запчастей того или иного двигателя. Разборка устройства Как снять или заменить генератор? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, тоже время от времени требует обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на моделях ВАЗ — более длинный ремень, а то и два, а также ведущие вспомогательные агрегаты, усложняющие работу.Перед началом эксплуатации необходимо снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Далее все провода и клеммы отключаются от самого устройства, генерирующего ток. Для снятия генератора УАЗ необходимо достать ремень гидроусилителя руля (если есть), ослабить натяжную планку генератора и полностью снять ремень. Откручиваем два болта крепления верхнего кронштейна. Далее крепится длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого генератор успешно снимается с автомобиля.У УАЗа «Патриот» есть одна особенность — не нужно снимать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства производится в обратной последовательности. Возможные доработки механизма Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это относится к более старым конструкциям и соединениям. Кардинальный путь — полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, либо подбором нового.В связи с тем, что в наше время УАЗы используются как внедорожники для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них установлено большое количество дополнительного электрооборудования. Штатный генератор УАЗ не справляется с повышенной нагрузкой и требует замены отдельных деталей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания в статоре. Но можно доработать старый механизм, установив в выпрямительный блок дополнительные диоды. Автомобилисты дорабатывают регулятор напряжения.А если нового образца, то устанавливается трехуровневый элемент с блоком дистанционного управления. Наилучшие результаты, конечно же, дает замена иностранного генератора (например, от Тойоты, 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленвала. Основные неисправности Самая частая неисправность — это поломка диодов в выпрямительном блоке (так называемая «подкова»). В этом случае замене подлежит весь агрегат. Генератор УАЗ также выходит из строя из-за выхода из строя регулятора напряжения.Из-за этого падает напряжение в электросистеме при работающем двигателе. Аккумулятор недозаряжается. Также во время работы стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортовой сети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и меньше прижимаются к контактному кольцу во время работы. Еще одна неисправность — износ подшипников оси ротора. Это может быть естественным или вызванным чрезмерным натяжением ремня генератора.В этом случае для замены подшипников (их два — передний и задний) их следует выпрессовать из посадочных мест и заменить на новые. В любом случае генератор необходимо снимать с автомобиля для обслуживания и профилактики. На длительную и бесперебойную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Потертости и трещины — признак износа. Такой ремень подлежит срочной замене. Заключение Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом зависит от работоспособности генератора.Широкий спектр улучшений регулятора напряжения и замена других элементов могут значительно расширить возможности электрической системы и адаптировать ее к потреблению большего количества электроприборов. Генератор УАЗ: подключение и замена Автомобили УАЗ — это, пожалуй, самый распространенный внедорожник в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность — все это факторы, которые способствовали их популярности на протяжении многих десятилетий.К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, не вечна. В том числе электрооборудование. В их работе много сбоев, но самый главный элемент — это генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь. Что такое генератор Это устройство для преобразования вращающегося коленчатого вала в электрический ток. Генератор является частью бортовой сети автомобиля. При работающем двигателе установка подзаряжает аккумулятор и подает электрический ток в систему зажигания, сервисные системы и сам автомобиль.Проблема в его работе не так уж и велика. Но чтобы разобраться в их причине, необходимо более подробно узнать принцип работы этого устройства. Как работает генератор Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение ременной передачей от шкива коленчатого вала и своим вращением активирует в обмотке переменный ток, который преобразуется в постоянный. ток через выпрямительный блок. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.Поэтому генератор снабжен регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора. Какие характеристики у генератора? УАЗ в заводском исполнении — достаточно маломощный автомобиль. В ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой был штатный генератор на УАЗ «Буханка»? Модель 452 — очень ненадежный агрегат.О его проблемах, к счастью, вы легко узнаете по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одна особенность старого генератора — стабилизатор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности ввиду самовозбуждения обмотки двигатель отказывался глохнуть при выключении зажигания. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, другую схему подключения. Здесь регулятор напряжения интегрирован в щеткодержатель и выполнен в виде единого блока.Различия сказываются и на приводном ремне. Старые аппараты приводились узким ремнем, новые — более широким, поликлиника. Генератор УАЗ «Патриот» более мощный, с выходным током до 120А, так как на этом автомобиле установлено много потребителей электроэнергии, чего нет в предыдущих моделях. Возможности подключения Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разноплановое подключение.Во всех случаях генератор УАЗ подключается при помощи трех проводов. Это общий плюс АКБ, замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на панели приборов. Вариантов обновления соединения довольно много. И все они требуют достаточно серьезного знания принципов работы автоэлектриков. В противном случае возможно хотя бы короткое замыкание в выпрямительном блоке. Ремни приводные Как уже было сказано, на УАЗ существует множество модификаций генераторов.Многие из них устанавливаются только на определенные двигатели, в том числе и на ЮМЗ. В связи с тем, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Его длина от 1030 до 1238 мм. Базовая модель — 6РК1220. Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса помещен отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ — ременной.Какие модификации есть у ремня генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может комплектоваться различными подобными элементами. На автомобилях до 2012 года — это 6РК 2100 (один ремень), после 2012 года — с двумя ремнями 6РК 1220. При выборе соответствующего элемента необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя. Разборка устройства Как снять или заменить генератор? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, тоже время от времени требует обслуживания или ремонта.Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на моделях ВАЗ — более длинный ремень, а то и два, а также ведущие вспомогательные агрегаты, усложняющие работу. Перед началом эксплуатации необходимо снять минусовую клемму АКБ. Далее все провода и клеммы отключаются от самого устройства, которое генерирует ток. Для снятия генератора УАЗ необходимо достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и полностью снять ремень.Ослабьте два болта, удерживающие верхний кронштейн. Далее откручивается длинный болт, снизу крепящий генератор к блоку цилиндров. После этого генератор успешно снимается с автомобиля. У УАЗа «Патриот» есть особенность — не нужно снимать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установите устройство в обратном порядке. Возможные доработки в механизме Генератор работает на автомобилях УАЗ очень много вопросов и проблем.В первую очередь это касается старых построек и соединений. Кардинальный путь — это полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, либо подбор нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используются как внедорожники для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них установлено большое количество дополнительного электрооборудования. Штатный генератор УАЗа не справляется с повышенной нагрузкой и требует замены отдельных деталей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора.Но можно доработать старый механизм, установив в выпрямительный блок дополнительные диоды. Автомобилисты дорабатывают регулятор напряжения. А если это новый образец, то установите трехуровневый элемент с блоком дистанционного управления. Наилучшие результаты, конечно, дает замена иностранного генератора (например, от Тойоты, на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленвала. Основные неисправности Самая частая поломка — это выход из строя диодов в блоке выпрямления (так называемая «подкова»).В этом случае замене подлежит весь блок. Также генератор УАЗ выходит из строя из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого напряжение в системе шин падает при работающем двигателе. Не хватает батареи. Также во время работы стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в системе шин под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и сильно прижимаются к контактному кольцу во время работы. Еще одна неисправность — износ подшипников оси ротора. Это может быть естественным или вызванным чрезмерным натяжением ремня генератора. В этом случае для замены подшипников (их два — передний и задний) их следует выдавить из посадочных мест и заменить на новые. В любом случае генератор необходимо снимать с автомобиля для обслуживания и профилактики. На длительную и безотказную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Износ и трещины — признак износа.Такой ремень подлежит срочной замене. Вывод Таким образом, правильная и безотказная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом зависит от КПД генератора. А широкие возможности доработки регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности электрической системы и адаптировать ее к потреблению большего количества электроприборов. p> Генератор Уаз: подключение и замена Транспортные средства — это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране.Более высокая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность — все факторы, способствующие их популярности на протяжении многих десятилетий. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, не вечна. В том числе приборы электрооборудования. Отказов в их работе много, но самый ответственный элемент — генератор электрического тока. Об этом и поговорили сегодня. Что такое генератор Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток.Генератор является частью системы электроснабжения. При работающем двигателе узел подзаряжает аккумулятор и обеспечивает систему зажигания, обслуживание двигателя и автомобиль электрическим током. Проблем с производительностью не так много. Но чтобы понять причину, следует дополнительно уточнить принцип работы этого устройства. Как генератор Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение ременной передачей от шкива коленчатого вала и при его вращении активируется переменный ток, при этом выпрямительный блок преобразуется в постоянный. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Следовательно, на генератор подается выходное напряжение регулятора, которое его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора. Какие характеристики у генератора УАЗ в заводском исполнении — достаточно маломощный автомобиль. В ранних выпусках сила тока в генераторе составляла всего 40А.Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного узла и регулятора напряжения. У кого-то был штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 — очень ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, легко узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одна особенность старого генератора — регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. Если он неисправен, из-за обмотки возбуждения двигателя, когда зажигание отказывалось глохнуть. Рекомендуем Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит? Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много … Расход масла в двигателе. Шесть причин Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе … Как работает выхлопная система? Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких … Новые генераторы имеют другую конструкцию и, как следствие, другую схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен как единое целое. Отличия касаются ремня ГРМ. Старые устройства обозначались узким ремешком, новые — более широким, poly-V. Генератор УАЗ «Патриот» более мощный, с выходным током до 120А, так как этот автомобиль оборудован многими потребителями электроэнергии, которых нет в предыдущих моделях. Возможности подключения Как подключить устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможны самые разные подключения. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится с помощью трех проводов. Это общий плюс к вашему аккумулятору, выключателю зажигания, свету и вольтметру на панели приборов. Вариантов апгрейда связи довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики.Иначе возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке. Приводные ремни Как уже было сказано, на Уазе существует множество версий генераторов. Многие из них устанавливаются только на определенные двигатели, в том числе и на УМЗ. Благодаря тому, что ГРМ на этих двигателях цепная, шкив генератора совмещен с водяным насосом и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину. Базовая модель — 6РК1220.Кроме того, есть модификации рулевого управления. Его помпа представляет собой отдельный приводной ремень на меньшую длину. Ремень ГРМ УАЗ «Патриот». Какие модификации есть у ремня генератора? Дизельный УАЗ «Патриот» может комплектоваться разным оборудованием. На автомобилях до 2012 года — 6РК 2100 (одинарная), после 2012 года — с двумя планками 6РК 1220. Выбирая нужный элемент, следует руководствоваться инструкцией и каталогом запчастей конкретного двигателя. Разборка устройства Как проходит снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени также требует обслуживания или ремонта.Следует отметить, что процесс демонтажа устройства отличается от такового в моделях ВАЗ — более длинной планкой, а то и двумя, и ведущими вспомогательными агрегатами, которые усложняют работу. Перед операцией аккуратно снял минусовую клемму АКБ. Затем отсоедините все провода и клеммы от устройства, вырабатывающего ток. Чтобы извлечь генератор УАЗ, нужно достать ремень гидроусилителя руля (если есть), ослабить натяжную планку генератора и совсем снять хомут.Открутил два болта крепления верхней планки. Далее долго поворачиваем снизу болт крепления генератора к блоку двигателя. После этого с машины успешно сняли генератор. У УАЗ «Патриот» есть одна особенность — второй ремень снимать не нужно, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка производится в обратной последовательности. Возможный механизм доработки Работа генератора на УАЗе вызывает много вопросов и проблем.В первую очередь это касается старых конструкций и соединений. Кардинальный способ — полная замена генератора с установкой на любой шкив, снятый со старого устройства, или сборка нового. В связи с тем, что в наше время УАЗ используется в качестве внедорожников для охоты, рыбалки или экстрима, на них установлено большое количество дополнительного электрооборудования. Штатный генератор УАЗ не справляется с повышенной нагрузкой и требует замены отдельных деталей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора.Но вы можете починить старую шестерню лишними диодами в выпрямителе. Автомобилисты дорабатывают регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливаем трехуровневый элемент с внешним блоком управления. Наилучшие результаты, конечно же, дает замена генератора на иностранный (например, «Тойота», на 120А). Ревизия заключается только в замене шкива коленвала. Основная неисправность Самая частая неисправность — пробой диодов в блоке выпрямителя (так называемая «подкова»). Замене в этом случае подлежит весь блок.Также выходит из строя генератор УАЗ из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого в АКБ падает напряжение при работающем двигателе. Есть нетосаладная батарея. Также в процессе эксплуатации стерли щетки в щеточном блоке. Здесь тоже падает напряжение в АКБ под нагрузкой. Из-за естественного износа используются угольные щетки, они становятся короче и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы. Одно из условий — износ подшипников оси ротора. Это может быть естественным или вызванным чрезмерным натяжением ремня генератора.В этом случае для замены подшипников (два из них — передний и задний) их следует вынуть из посадочного гнезда и заменить на новый. В любом случае генератор необходимо снимать с автомобиля для обслуживания и профилактики. На длительную и беспрерывную работу устройства влияет состояние его ремня ГРМ. Царапины и царапины — признак износа. Ремень подлежит немедленной замене. Вывод Следовательно, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основана на КПД генератора.А возможности усовершенствования регулятора напряжения и замены других элементов могут значительно расширить возможности электрической системы и адаптировать ее к потреблению большего количества приборов. Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник). Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу.Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема — мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона? Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине. Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается.Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде). А как можно попроще — черт его знает. На самом деле, схема была хороша в этом отношении на 452 (завод почему-то сейчас отказался от нее). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а также можно было пропускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печка как дополнительная секция радиатора для охлаждения.И почему завод отказался от этой схемы? У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется — в свитере езжу в -15. Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распила фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151 Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается. Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули).Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут. Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнитель, вероятно, еще была установлена ​​на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме. Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды. Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишних 0,5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверло, вытащил, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки.Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально. В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки. Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой.Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов. На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке. Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом).Второй шланг остался родным. Все перетянул на хомуты «Норма». В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка. Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор отопителя в печку, как советовали «Езда» накрыл одну сторону листом жести. С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места. Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке.Из всех щелей отопителя настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash] Заменил родной мотор печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно закусить отверстия под болты круглой надлью болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов На 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (41-е две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза.Дополнительная печка Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке. Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели). Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении — (У)) — это полный бред, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25. Отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее намного больше — калоши на валенках почти тают! И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный). Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одного из входных ворот, небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит». Провода необходимо около 1,5 м каждый (с запасом) Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб.Хомуты беру «нормовские». Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это — Электропомпа, она должна быть установлена ​​после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами — они расползаются. И если вы его закрепили, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не ползать — можно ставить… Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного прекраснее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту! Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери. В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки, на которую купил: 1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже. 2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти. 3. 5 Норма хомутов 27-19 если не изменяет память. 4. Доливка трех литров антифриза. Провода и прочая мелочевка из старых косяков :)) Печка воткнулась между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, который находился над коробкой и раньше навинчивался на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я соединил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки — задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее. При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, выходящие на воздухозаборник, закрыты ДВП. В прошлом году пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что: 1) Воздух (морозный) забирается с улицы; 2) Улитка не дает хорошего давления воздуха; Шланги вышли из стандарта. От крана идет шланг с тройником на обе печи. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается. Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели. Фото автобусной печки. Устанавливается так, что дует по боковой двери. Доработка воздухозаборника печки Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырку по периметру окружил бортик 1-1.Высотой 5 см, а сверху я накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в сушилке. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар] Уплотнение заслонки воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край заслонки явно находится ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет течь в кабину через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластиковой рамки толщиной 12 мм ровно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не герметик! ), поставил эту рамку в дупло на герметик. и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.По лоскуту лоскута отрезал спинку юбки, приклеил уплотнитель к лоскуту. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластикового желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Поставил заслонку на место и «на место» двумя винтами укрепил к ней эту корыто. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при движении «по ветру» !!! [Андрей Ермаков он же Махно] Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash] На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В холод он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадёт. Старый хозяин моего УАЗика воткнул эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа? С самого начала пахло «двигателем» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка — отстой. Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя проема двери (штатную резину накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д. Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед — нет. Прижал вход к задней части кокетки — начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно. Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка» Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (старинной печи)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греется нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней. Купив и отремонтировав буханку, в первую же зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Оказалось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки. После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего. Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым — -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции — это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины Надоело отсутствие крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару переходников-удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран. 3 часа работы и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!! В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа. Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий вентиль. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г. Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «мордочки» на буханке. Имею материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах есть проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок были сделаны двойные накладки из толстого брезента … Раньше под «дуло» ставили старое одеяло. Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки 1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом. 2. Попробуйте выдувать воздух из печки только рукавом, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота. 3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед). В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной. Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером со старую пятикопейочную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили глиной, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово. На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить. Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть. Я бы пошел так: 1) температура двигателя ниже 80 — это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен. 2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Течение охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабое — можно поставить электронасос от газели. 3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108 4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр »). 5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен помогает очень хорошо. [Начальник] Электропомпа сдохла за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003 Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель от крышки маслосъемника. [Браконьер] Съемный дефлектор На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец). Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки). Примерные размеры:
ВАЖНО!	Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким. Я сначала сделал наоборот — в результате вентиль постоянно находился в открытом положении. Не повторяйте эту ошибку …
		Правильное соединение клапана
	Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подается через отдельный выключатель.
	Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ).
	Регулятор — в правом штекере печки

Недвижимость	Метод испытаний
Насыщенные	ASTM D2007
Индекс вязкости	ASTM D2270
Сера (используйте один из перечисленных методов)	ASTM D1552 ASTM D2622 ASTM D3120 ASTM D4294 ASTMD4927

Примечание. Необходимо использовать самую последнюю версию каждого из перечисленных стандартов.

(Все определения API взяты из API 1509, Приложение E, страницы E-1 и E-2.)

Обычное моторное масло

Обычное моторное масло начинается с сырой нефти с земли. Оно очищается растворителем или подвергается гидроочистке и может быть отнесено к Группе I или Группе II в соответствии с классификацией базовых масел API.

Этот тип минерального базового масла хорошо содержит присадки благодаря своей молекулярной структуре. Тем не менее, у него более короткий срок службы по сравнению с синтетическим маслом и более низкий индекс вязкости, чем у настоящего синтетического масла или минерального масла группы III.

Синтетическое моторное масло

Любое моторное масло, базовое масло которого состоит из масла Группы III, IV или V, считается синтетическим маслом. Хотя масла группы III происходят из минеральных масел, они подвергаются такой глубокой очистке, что обладают свойствами, очень похожими на истинное синтетическое масло.

Синтетические масла, как правило, более устойчивы к экстремальным температурам и жесткости, чем обычные моторные масла, благодаря их молекулярной структуре и однородности.Одним из недостатков синтетических масел является то, что, хотя они, как правило, обладают более высокой окислительной стабильностью, они могут не удерживать присадки в суспензии, а также менее очищенное масло.

Синтетическая смесь

Синтетическая смесь — это комбинация масел, такая как масло Группы I или II, смешанное с маслом Группы III, IV или V. Можно смешивать обычные и синтетические масла, чтобы минеральное масло могло удерживать присадки в суспензии, а синтетическое масло обеспечивает моющую способность и окислительную стабильность.

Обзор паспортов безопасности показывает, что смесь Группы II и Группы III является наиболее распространенной, и лишь немногие производители используют масло Группы IV или V в качестве синтетического масла в смеси.

Пакеты добавок

Все базовые масла обладают свойствами, которые производители хотели бы улучшить, подавить или добавить в свои продукты. Для этого добавляются определенные элементы, такие как цинк, эфирная зола, улучшители индекса вязкости, антиоксиданты и другие добавки.

Производители смазочных материалов тщательно следят за своими патентованными составами, что затрудняет точное определение того, сколько в них определенных элементов.Изучая паспорт безопасности каждого продукта (SDS), вы можете получить более четкое представление о том, что используется и почему.

В случае синтетических масел не имеет значения, является ли ваше базовое масло минеральным маслом группы III или химически синтезированным смазочным материалом, потому что многие присадки в составе помогают базовому маслу обеспечивать надлежащую смазку не только в пиковых рабочих условиях, но и при пусках и остановках. хорошо.

Тяжелые и легкие парафиновые дистилляты

Тяжелые и легкие парафиновые дистилляты менее известны, чем группы базовых масел API.Что важно в этом различии, так это вязкость, пределом разрушения является 20 сантистокс (сСт) при 40 градусах Цельсия (104 градуса F).

Тяжелые парафиновые дистилляты представляют собой сложную комбинацию углеводородов, полученных в процессе каталитической депарафинизации. Они в основном состоят из углеводородов с углеродным числом от C20 до C50 и производят готовое масло с вязкостью не менее 100 универсальных секунд по Сейболту (SUS) или 20 сСт при 100 градусах F.

Легкие парафиновые дистилляты получают обработкой нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора.В основном они состоят из насыщенных углеводородов с углеродным числом от C15 до C30 и дают готовое масло с вязкостью менее 100 SUS (20 сСт) при 100 градусах F.

Один размер не подходит всем

Как это часто бывает со смазочными материалами, не существует универсального подхода. Вероятно, существуют некоторые различия в составе масел с большим пробегом и их традиционных аналогов. Достаточно ли значительна эта разница, чтобы оправдать повышение цены? Многие ответят нет.

Как правило, для того, чтобы двигатель транспортного средства прослужил достаточно долго, чтобы достичь преклонного возраста или большого пробега, его необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Лучший совет — продолжать замену масла через предписанный интервал. Изучите любое моторное масло, которое вы рассматриваете, проверьте, какие типы уплотнений имеют ваш двигатель, и используйте лучший фильтр, который вы можете. В конце концов, ваш фильтр будет иметь такое же, если не большее, влияние на двигатель и масло, как и само масло.

Наконец, помните, что каждая формула масла будет иметь свой собственный пакет присадок, каждый из которых утверждает, что он лучше других, но все они имеют конечную цель — предоставить смазочный материал, который поможет продлить срок службы вашего двигателя.

Список литературы

Ли, Сян и др. (2018). «Влияние наночастиц в качестве смазочных присадок на трение и износ покрытия из тетраэдрического аморфного углерода (та-С)». Jurnal Tribologi. Получено с https://jurnaltribologi.mytribos.org/v16/JT-16-15-29.pdf

.

Лаад, доктор и Джатти, Виджайкумар. (2016). «Наночастицы оксида титана как добавки в моторное масло». Журнал Университета Короля Сауда — Технические науки.

Гульзар, М., и другие. (2016). «Трибологические характеристики наночастиц в качестве присадок к смазочным маслам». Журнал исследований наночастиц. Получено с https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-016-3537-4

.

Сколько масла нужно заливать в двигатель?

Масло в двигателе подобно крови в человеческом теле. Это играет ключевую роль.Без него силовая установка не может нормально работать. Слишком много масла не рекомендуется, а слишком мало масла может привести к поломке. Итак, сколько масла нужно заливать в двигатель? Насколько важна его роль в машине и изнашивается ли она?

Насколько важно моторное масло?

Как сказано во введении, масло играет ключевую роль в работе двигателя, тогда как систему смазки можно сравнить с системой кровообращения человека. Его правильная эксплуатация гарантирует долгий срок службы.Небрежность в этом отношении может повлечь за собой неприятные последствия. Отработанное, старое или некачественное масло может повредить систему смазки, а его недостаток или избыток неизбежно приводит к выходу двигателя из строя. Обычно такой отказ обходится очень дорого, а в крайних случаях может даже полностью разрушить двигательную установку.

Несмотря на внешний вид, моторное масло выполняет несколько функций. Конечно, основная — это смазка двигателя. Это сводит к минимуму трение между всеми рабочими элементами, то есть поршнями, клапанами, шатунами и т. Д.Кроме того, масло обладает охлаждающими свойствами. Отсутствие масла не только увеличивает трение между частями, но также (в результате трения) повышает температуру всей силовой установки. Иногда требуется только нехватка масла (не обязательно его полное отсутствие), чтобы повысить температуру и трение до таких уровней, которые могут вызвать необратимые повреждения. Детали, трущиеся друг о друга, необратимо деформируются. Тогда их становится невозможно отремонтировать, и единственное решение — полностью заменить поврежденные элементы.

По причинам, указанным выше, рекомендуется регулярно заменять масло и проверять его состояние. Хотя многие люди полагаются на соответствующий индикатор, чтобы сообщить им о недостаточном уровне масла в двигателе, гораздо лучшее решение — позаботиться об этом самостоятельно. Неважно, есть ли у вас роскошный лимузин или компактный городской автомобиль, это должно быть обязанностью каждого водителя. Итак, как проверить уровень масла в двигателе?

Как проверить уровень масла в двигателе?

Хотя большинство молодых водителей были знакомы с процедурой проверки уровня масла в рамках курса водительских прав, а затем экзаменов, не все помнят отдельные шаги.Однако каждый из этих шагов важен.

Прежде всего, поставьте машину на ровную поверхность. Любая склонность, например на въезде в гараж или наклон кузова с двумя колесами на асфальт, может существенно исказить реальный результат. Также обратите внимание, что проверку следует проводить при холодном двигателе, например. примерно через дюжину минут после выключения. Проверка уровня масла на горячем двигателе может быть опасной. Кроме того, следует подождать, пока все масло не стечет в масляный поддон.

Следующим шагом будет вынуть мерку (обычно называемую «байонет») и осторожно протереть ее тканью или губкой, чтобы удалить масло. Затем вставьте байонет обратно в то же отверстие и снова медленно выньте его, чтобы проверить положение масляного следа. На мере есть две линии, обозначающие минимальный и максимальный уровни масла. Лучше всего, когда масляный след находится примерно посередине между линиями. А что происходит, когда уровень масла приближается к одной из линий или превышает ее?

Слишком много или слишком мало — что это значит?

Как мы уже говорили ранее, как избыток, так и недостаток масла отрицательно сказываются на работе и долговечности двигателя.Если уровень масла ниже минимального уровня по мерке, может случиться так, что автомобиль, подпрыгнувший на неровности, «проглотит» большое количество воздуха, что приведет к временной эксплуатации без смазки. Если уровень масла очень низкий и двигатель работает в таких условиях длительное время, его отдельные элементы могут быть повреждены, а в крайних случаях это может привести к перегреву или заклиниванию двигателя.

Слишком много масла отрицательно сказывается на прокладках. После нагрева его объем увеличивается, оказывая давление на все уплотнительные элементы.Кроме того, слишком много масла приводит к чрезмерному расходу топлива. Конечно, нехватку масла следует восполнить, что намного проще, чем сливать излишки.

Количество масла в двигателе — сколько его заливать?

К сожалению, не существует универсального решения или совета относительно количества масла, которое следует заливать в двигатель. Он может составлять более одного литра для более крупных силовых установок и менее одного литра для более мелких. Обычно это один литр, но подробную информацию о конкретной силовой установке можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Стоит заливать масло порциями, а затем постепенно доливать его до оптимального уровня, т.е. примерно на полпути между линиями на мерке. Многие специалисты утверждают, что уровни масла должны немного отличаться зимой и летом. Зимой уровень масла должен составлять примерно треть расстояния между линиями. В таких условиях двигатель немного быстрее нагреется до рабочей температуры. С другой стороны, летом следует заливать немного больше, то есть примерно две трети расстояния между линиями.Тогда двигатель будет лучше охлаждаться даже в жаркие дни. Однако следует быть осторожным, чтобы не перелить масло слишком далеко. В такой ситуации потребуется его осушить, что не всегда возможно в гаражных условиях.

Как часто нужно проверять и доливать масло?

Ответ ясен и прост: по мере необходимости. Если вы много пользуетесь автомобилем, проверять масло хотя бы раз в несколько дней будет не так уж и часто. Однако, если вы заметили разлив масла под автомобилем, вам следует проводить проверку каждый день и немедленно обращаться к механику для устранения неисправности.Если вы подозреваете, что автомобиль «впитывает масло», также стоит почаще проверять уровень масла и доливать его по мере необходимости.

Также не существует универсального решения относительно доливки масла, поскольку это следует делать по мере необходимости для поддержания правильного уровня между двумя линиями. Однако помните, что нельзя доливать масло бесконечно. Не забывайте периодически менять все масло в двигателе!

Двигатель «впитывает» масло — стоит ли волноваться?

Стоит знать, что каждый двигатель в большей или меньшей степени использует масло.Все зависит от технического состояния автомобиля, пробега или типа двигателя. Некоторые старые автомобили с большим пробегом могут впитать до полулитра масла на 1000 километров. Новые и полностью исправные автомобили не показывают расхода масла даже через десятки тысяч километров. Однако это не означает, что можно вообще забыть о проверке уровня масла.

Информацию о расходе масла также можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, и это нормальный процесс. Обычно это несколько десятых литра на 1000 км, но эти цифры в большинстве случаев завышены.