Двигатель внутреннего сгорания: устройство, принцип работы, виды

Двигатели внутреннего сгорания построены по одному принципу – энергия сгорания топлива превращается в кинетическую энергия вращения коленвала. Существуют два типа моторов – двухтактные и четырехтактные. Оба обладают своими преимуществами и недостатками, попробуем разобраться в чем отличия.

Схема устройства двухтактного двигателя

Рабочий цикл двухтактного двигателя состоит из впуска и выпуска происходящего за один оборот коленчатого вала, тогда как 4-х тактный имеет следующие циклы — впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. И протекают они за два оборота маховика. В двигателе с 4 тактами впуск и выпуск осуществляются в виде разных процессов, в двухтактнике они совмещены со сжатием топливной смеси и расширением рабочих газов. Принцип действия двухтактного двигателя:

1. Первый такт – сжатие. Происходит движение поршня от нижней мертвой точки, при этом вначале закрывается продувочное окно. Отработанные выхлопные газы выводятся через выпускное отверстие. В этот момент в кривошипной камере под днищем поршня образуется область разрежения, куда поступает обогащенная топливная смесь из карбюратора (инжектора). Эта порция свежего воздуха выталкивает остатки выхлопных газов в выпускной коллектор. В момент наивысшего положения поршня происходит воспламенение смеси от свечи зажигания.
2. Второй такт – рабочий ход или расширение. Температура и давление газов в камере сгорания резко увеличивается, под его действием поршень начинает движение к нижней мертвой точке, совершая полезную работу. Повышенное давление в кривошипной камере перекрывает впускной клапан, препятствуя попаданию отработанных газов в карбюратор. Через систему выпускных окон отработавшие газы уходят в глушитель, а через продувочное окно начинает поступать свежая горючая смесь в камеру сгорания. В самой нижней точке действие второго такта заканчивается и процесс повторяется.

Двухтактный дизельный двигатель работает по такому же принципу, только у него отсутствует свеча зажигания, а воспламенение топлива происходит от сжатия. Поэтому степень сжатия в дизельных двс намного выше бензиновых.

Принцип работы ДВС

Самым главным механизмом, установленным в каждом автомобиле, является двигатель внутреннего сгорания. Механики любят называть его сердцем автомобиля. Именно он отвечает за преобразование энергии сгорания углеводородного топлива в механическое движение. Работают ДВС на жидком или газообразном топливе.

Принцип работы ДВС прост. Небольшие порции топлива, смешанного с воздухом в нужной пропорции, поступают в камеру сгорания. В ней топливная смесь воспламеняется. Выделяемая при этом энергия приводит в движение поршни, которые вращают вал.

Все остальные узлы автомобиля предназначены либо для повышения производительности силового агрегата, либо для контроля и управления. Вспомогательные системы создают также комфорт пассажирам и водителям, при этом обеспечивая им безопасную езду.

Более чем за полуторавековую историю своего развития появились ДВС, различающиеся конструкцией, мощностью и используемым топливом.

Видео: Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Определение

Двигатель имеет приставку «внутреннего сгорания» по одной простой причине. Дело в том, что топливо воспламеняется внутри рабочей камеры, а не внешне. Сгорая, топливо выделяет энергию, которая преобразуется в механическую работу для ее передачи остальным «органам» автомобиля.

Существуют разные виды двигателей, но большей популярностью пользуется поршневой. Данная разновидность мотора позволяет хранить топливо компактно, при этом много не затрачивать его при больших пробегах.

Главная классификация ДВС

Все существующие ДВС разделены на 3 вида:

• поршневые;
• роторные;
• газотурбинные.

В поршневых агрегатах рабочим органом является поршень. В роторных моторах используется движение ротора. В газотурбинных двигателях движение осуществляется турбиной.

В каждом из видов этих силовых установок конструктивно реализованы разные схемы преобразования тепловой энергии в полезную работу. Это принципиально отличает их друг от друга. Максимальная производительность силовых агрегатов зависит от того, каким образом преобразуется тепловая энергия. Каждый вид силовых агрегатов создан для эффективной работы в своей области применения.

Ниже подробно описаны конструкции этих агрегатов и физические процессы, происходящие в них. Отдельный раздел статьи посвящён двигателю Стирлинга. Он относится к механизмам с внешней камерой сгорания. Но принцип работы этого мотора по нескольким признакам похож на ДВС. Это часто вызывает путаницу.

Газотурбинный двигатель

При воспламенении топлива образуются газы, которые при нагреве расширяются. Этот факт всем известен из школьного курса физики. Указанный принцип положен в основу газотурбинной установки. Топливная смесь сгорает, и нагретый газ моментально расширяется, заставляя лопасти турбины вращаться. Чем больше температура газа, тем быстрее он увеличивается в объёмах. Эта зависимость определяет коэффициент полезного действия этого вида ДВС: чем выше температура газов, тем больше КПД.

Разработано два типа газотурбинных установок, отличающихся количеством рабочих валов. Агрегаты с двумя валами мощнее по сравнению с одновальными механизмами.

Газотурбинные двигатели устанавливают на машины, где необходима большая мощность силовой установки. Например, грузовые автомобили, корабли, самолёты и железнодорожные локомотивы.

Видео: Принцип работы газотурбинного двигателя

Роторный ДВС

В моторах этого вида реализован принцип вращения вала от кругового движения ротора. Ротором является треугольный поршень, который вращается в овальной камере – статоре. Ротор закреплён на валу с эксцентриситетом. При таком расположении во время вращения ротора в цилиндре создаются полости для тактов зажигания, сгорания и выпуска. За один оборот ротора происходит 3 такта работы.

Достоинством роторного ДВС является отсутствие шатунов, коленчатого вала и многих сопутствующих узлов. Инженеры подсчитали, что деталей в агрегате роторного типа намного меньше, чем в моторах других типов. Поэтому роторные моторы гораздо меньше других. Это является ещё одним их преимуществом.

В Японии, известной своими передовыми разработками в автомобилестроении, были сконструированы двигатели, имеющие несколько роторов. Например, японцы сконструировали агрегат, имеющий такую же мощность, что и шестипоршневой двигатель гоночного автомобиля. Но размеры многороторного движка при этом гораздо меньше.

На ранних моделях вазовских автомобилей в своё время устанавливались роторные моторы.

Роторные двигатели гораздо проще и эффективнее поршневых. Но по непонятной причине роторные агрегаты используются очень редко.

Видео: Принцип работы роторного двигателя

Поршневой двигатель

Это – самый распространённый тип двигателя. Рассмотрим его принципиальную схему работы.

В конструкции мотора этого вида имеется несколько цилиндров, внутри каждого из них поршни совершают возвратно-поступательные движения. В обоих концах цилиндров расположены клапаны. Открываясь, клапан пропускает порцию топливной смеси в камеру сгорания, образующуюся в цилиндре перед поршнем. В это время поршень, двигаясь вверх, сжимает смесь. В расчётный момент происходит её воспламенение. Образующиеся газы расширяются и толкают поршень в другую сторону. Несколько таких поршней закреплены на валу П-образной конструкции. Обычно такой вал называют коленчатым. За каждое движение поршня вал проворачивается на определённую величину. Цикл движения поршня от одной стороны цилиндра до другой называется тактом. Скоординированная работа поршней заставляет коленчатый вал проворачиваться на полный оборот. Такие циклы постоянно повторяются, заставляя вращаться вал с большой скоростью.

Автомобилестроители постоянно совершенствуют поршневые двигатели. Каждое усовершенствование приводит к повышению мощности двигателя. Поршневые агрегаты являются самыми надёжными из всех видов силовых установок.

Видео: Принцип работы дизельного двигателя

Двигатель Стирлинга

В качестве примера разновидности двигательного агрегата с внешней камерой сгорания можно привести так называемый двигатель Стирлинга. Своё название он получил по фамилии изобретателя – шотландского священника Роберта Стирлинга. Этот оригинальный мотор работает на основе неоднократного нагрева рабочего тела – порции воздуха.

Принцип работы внешне похож на схему ДВС. В моторе Стирлинга тоже имеется цилиндр с поршнем, который двигается по возвратно-поступательной траектории и приводит в движение кривошипно-шатунный механизм. Мало того, цилиндр имеет радиатор охлаждения как в двигателе внутреннего сгорания.

Но главным отличием двигателя Стирлинга от ДВС является отсутствие топливной смеси. Её роль в данном случае выполняет воздух, который нагревается внешним источником тепла.

Дело в том, что уже находящийся в цилиндре воздух, нагреваясь, расширяется и толкает вытеснитель, который в свою очередь двигает рабочий поршень вверх. Поршень проворачивает кривошип. Проходя через зону охлаждения, воздух сжимается, давление в цилиндре уменьшается, образуя разрежение. В это время кривошип, двигаясь дальше, возвращает поршень в нижнее положение. Так периодически чередуя циклы нагрева и остывания рабочего тела (воздуха), извлекают энергию из процесса изменения давления.

Примечательно, что такой агрегат легко превратить в тепловой насос, изменив координацию работы рабочего поршня и вытеснителя.

Двигатель Стирлинга может работать практически на любом топливе, от дров до ядерной энергии. При этом конструкция этого агрегата очень проста и надёжна. Инженеры разработали 3 типа моторов подобного рода и назвали их буквами греческого алфавита. Выше описан принцип самого простого из них: бета-типа.

Двигатель конструкции Стирлинга незаменим в тех случаях, когда появляется необходимость преобразования очень маленького перепада температур. В таких условиях ни одна газовая турбина функционировать не может. Проще говоря, установки Стирлинга могут эффективно работать от обычной переносной газовой горелки или даже спиртовки. Туристы уже оценили такие устройства. Учёные предсказывают, что двигатели Стирлинга сделают революцию в солнечной энергетике.

Видео: Принцип работы двигателя Стирлинга

Эксплуатация и причины поломки двигателей

Чаще всего двухтактные моторы встречаются в мототехнике, лодочных двигателях, газонокосилках, цепных пилах и прочих устройствах, где требуется применение легкого и надежного двигателя. Тем не менее, даже такой простой по конструкции движок может выйти из строя из-за нарушения правил эксплуатации.

• Низкое качество бензина. Плохое топливо часто приводит к появлению детонации. Чаще всего это заметно на невысоких оборотах при подгазовках. Возникающие ударные нагрузки приводят к поломке перегородок поршней, чрезмерным нагрузкам на подшипники коленвала. Детонация может возникать из-за перегрева двигателя, нагара на поршне и бедной смеси.
• Низкое качество деталей, из которых собран мотор. Особенно это актуально для китайских производителей, часто допускающих брак в производстве комплектующих. Это приводит к раннему выходу из строя поршня, коленчатого вала, цилиндра и прочих деталей, а затем и капитальному ремонту. Обычно помогает оценить состояние поршневой простой замер компрессии.
• Низкокачественное моторное масло. Топливомасляная смесь для двухтактных двигателей имеет очень важное значение. Именно от его качества будет зависеть как мягко работает мотор, чистота выхлопа, отсутствие перегрева и лишних шумов. Плохое масло приводит к образованию слоя нагара на поршне, в коренных и шатунных подшипниках, к задирам на стенках цилиндра и юбке поршня, проходное сечение глушителя уменьшается из-за нагара. Масла для двухтактных двигателей следует применять синтетические или полусинтетические, использование минералки нежелательно.
• Перегрев на двухтактном двигателе воздушного охлаждения не редкость. К этому приводит длительная работа с полностью открытым дросселем, или неисправность системы охлаждения. Перегрев может быть кратковременным, когда наблюдается потеря мощности и максимальных оборотов, после снижения нагрузки и охлаждения двигателя все приходит в норму. Клин возникает вследствие очень сильного перегрева, когда тепловой зазор между поршнем и цилиндром уменьшается настолько, что силы трения намертво прихватывают их между собой. После него требуется ремонт ЦПГ.
• Карбюратор не настроен. Топливная смесь получается слишком бедной или очень богатой. Езда на переобогащенной смеси чревата высоким расходом топлива, потерей мощности и образованию нагара. Бедная смесь может вызывать детонацию и снижение максимальной мощности двигателя.

Чтобы продлить срок службы и отсрочить капремонт, следует провести правильную обкатку двухтактного лодочного или мотоциклетного мотора. Для этого пропорция масла смешиваемого с бензином должна быть немного выше установленной для нормальной эксплуатации. На такой смеси дать двигателю поработать в режиме неполной мощности несколько часов, что эквивалентно 500-1000 км пробега для скутера и мотоцикла.

Все же из-за токсичности выхлопа двухтактные двигатели постепенно вытесняются современными четырехтактными. Они продолжают использоваться только там, где требуется высокая удельная мощность при минимальной массе и простоте конструкции – мототехника, бензопилы и триммеры, модели самолетов и многое другое.

Виды поршневых ДВС

Поршневые моторы классифицируются по типу используемого топлива:

• бензиновые;
• газовые;
• дизельные.

Кроме того, двигатели отличаются системой зажигания. В установках, использующих принудительное зажигание, воспламенение топливной смеси производится устройствами, генерирующими искру. Их ещё называют свечами зажигания. В них периодически образуется электрическая дуга, которая и поджигает топливо в камере сгорания цилиндра. Работают свечи от электрического аккумулятора. Сложность представляет регулировка свечей. Необходимо отрегулировать свечи так, чтобы искра образовывалась точно в тот момент, когда смесь достигнет расчётного уровня сжатия.

Принудительное зажигание характерно только для бензиновых двигателей. Реже такая система применяется в двигателях, работающих на газе.

Топливная смесь может подаваться в цилиндры двумя способами: с помощью карбюратора или инжектора.

Поршневые агрегаты, использующие в качестве топлива солярку, называются дизельными и имеют другую систему воспламенения топлива в цилиндре. В дизельных установках смесь самопроизвольно воспламеняется в результате её сжатия поршнем. Отличительной особенностью дизельных двигателей является их «всеядность». Они способны работать на нескольких видах топлива. Дизели прекрасно функционируют, будучи заправлены другими горючими веществами. Например, керосином, мазутом или даже растительным маслом.

В зависимости от количества тактов рабочего цикла, различают двухтактные и четырёхтактные ДВС. Двухтактные двигатели обычно ставят на мотоциклы, мопеды или газонокосилки. Четырёхтактные моторы устанавливаются в современных автомобилях.

По пространственному расположению цилиндров ДВС тоже имеют свою классификацию.

Если цилиндры расположены на одной оси, то такие двигатели называются рядными. Обозначаются рядные моторы английским символом «R» с цифрой, указывающей на количество цилиндров.

Если цилиндры размещены под углом друг к другу, то такие агрегаты называют V-образными. Они гораздо компактнее других типов двигателей. Обычно угол между осями цилиндров составляет 120 градусов. Имеются модели V-образных моторов с другим углом между осями цилиндров.

Агрегаты, обозначаемые символом «Vr», имеют переходную конструкцию. Они обладают признаками и рядных, и V-образных двигателей.

При расположении цилиндров напротив друг друга, то есть под углом 180 градусов, двигатели называются оппозитными.

Устройство двигателя внутреннего сгорания: описание основных узлов ДВС

В этом разделе рассмотрено назначение и конструктивное исполнение отдельных узлов поршневых двигателей.

Кривошипно-шатунный механизм

Поршни в цилиндрах движутся возвратно-поступательно. Кривошип вместе с шатунами преобразуют это движение во вращение вала. Механизм называется кривошипно-шатунным (КШМ). Состоит из П-образного вала, называемого коленчатым, узла цилиндров, головки блока цилиндров (ГБЦ) и креплений.

Газораспределительная система

ГБЦ регулирует подачу обогащённой смеси в цилиндры. Процесс происходит за счёт скоординированных во времени циклов открытия и закрытия группы клапанов, осуществляющих подачу смеси и выпуск отработанных газов. Кроме этого, газораспределительная система отводит наружу выхлопные газы. Управляет клапанами распределительный вал, который связан с коленвалом зубчатой или ремённой передачей. Вращаясь, распределительный вал заставляет открываться и закрываться нужные клапана в строго определённое время.

Вся система состоит из распредвала и клапанных групп. Ремонт головки часто вызывает затруднения, так как требует тщательной установки уплотнений. При неправильно установленных прокладках произойдёт подсос воздуха, возможна также утечка топлива. Это нарушает баланс топливной смеси.

Система питания

Внутрь цилиндров подаётся не чистое горючее, а порция смеси, состоящей из обогащённого воздухом топлива. Карбюратор смешивает бензин с воздухом, то есть обогащает топливо. Затем приготовленная смесь через коллектор, называющийся впускным, попадает в камеру.

Если ДВС оборудован инжектором, то бензин под высоким давлением подается сразу во впускной коллектор. Впрыск происходит через форсунки. Бензин и воздух смешиваются не в карбюраторе, а непосредственно во впускном коллекторе.

Топливо циркулирует в системе питания за счёт работы насоса. В карбюраторных двигателях установлены механические насосы. В инжекторных — электрические.

Инжекторные двигатели обычно оснащаются электронным зажиганием. Такое зажигание эффективнее свечного, так как воспламенением топливно-воздушной смеси управляет бортовой компьютер. Для его эффективной работы в автомобиле установлены специальные датчики, собирающие все необходимые данные для компьютера.

Зажигание

В двигателях с карбюратором всегда имеются так называемые свечи зажигания. Они генерируют вольтову дугу, поджигающую топливную смесь. В народе такую дугу обычно называют искрой. В таких автомобилях система зажигания состоит из свечей и аккумулятора.

В двигателях на дизельном топливе процесс возгорания смеси принципиально отличается. Она самовоспламеняется. Это стало возможным благодаря уникальным свойствам дизельного топлива. Дизтопливо через форсунки под высоким давлением подаётся в цилиндр. Предварительно воздух в камере цилиндра тоже сжимается и нагревается до 700 градусов. В таких условиях солярка мгновенно самовоспламеняется.

Выхлопная система

Вывод газов наружу осуществляется системой выпуска продуктов сгорания — выхлопной системой. Токсичные газы направляются сначала в выпускной коллектор, в котором осуществляется сбор выхлопных газов от всех цилиндров. Из коллектора газ, содержащий большое количество вредных веществ, выбрасывается наружу через глушитель.

Последние модели всех автомобилей теперь выпускаются только с каталитическими нейтрализаторами. Они сильно снижают токсичность выхлопных газов, приводя их в соответствие с экологическими нормами.

Система смазки

В автомобиле есть много деталей вращения. Во время работы двигателя трущиеся между собой детали активно изнашиваются. Чтобы уменьшить износ и увеличить КПД двигателя, в каждом автомобиле предусмотрена замкнутая система, созданная для циркуляции смазки. Подача масла в систему осуществляет масляный насос. Перед тем, как попасть в двигатель, масло проходит через фильтр, где очищается от накопившихся загрязнений. Через систему распределения масло подаётся в подшипники коленчатого вала и в газораспределительный механизм для смазки деталей распределительного вала. Затем отработанное масло поступает в картер — специально сконструированную ёмкость в виде поддона. Из картера масло опять забирается насосом и направляется на следующий цикл смазки.

В результате работы системы смазки фильтры засоряются, что снижает степень очистки. Недостаточный уровень очистки ухудшает характеристики масла. По мере засорения фильтров давление масла начинает повышаться. Для сброса давления и безопасной работы узлов автомобиля устанавливают предохранительные, или так называемые редукционные клапаны, срабатывающие при превышении давления масла. Эти клапаны срабатывают вследствие засорения фильтров. Своевременная замена масла и фильтров является непременным условием эффективной работы ДВС.

Во время работы мотора масло нагревается, что тоже плохо отражается на работе мотора. Все мощные двигатели работают со своей системой охлаждения масла. Обычно их называют масляными радиаторами.

Системы охлаждения

Во время продолжительной работы двигатели могут нагреться до достаточно высоких температур. Температура внешней поверхности цилиндров достигает нескольких сотен градусов. Никакие механизмы не могут эффективно работать при таких высоких температурах. Поэтому конструкторы разработали системы для охлаждения узлов автомобиля. Принцип работы таких систем заключается в передаче тепла от нагретых частей к охлаждающей жидкости. Заметим, что состав таких жидкостей и их свойства постоянно улучшаются производителями.

Самым узнаваемым элементом системы охлаждения стал радиатор, который обычно находится в начале моторного отсека, непосредственно перед двигателем. Такое расположение позволяет радиатору дополнительно охлаждаться встречным потоком воздуха. Для повышения эффективности работы радиатора впереди него установлен мощный вентилятор.

Радиатор понижает температуру самого охлаждающего агента после того, как тот отберёт тепло от цилиндров. Вся система охлаждения состоит из термостата, помпы, небольшой расширительной ёмкости и устройства обогрева салона.

Работа системы охлаждения регулируется термостатом. Если двигатель ещё не нагрелся до критических величин, то помпа прогоняет охлаждающую жидкость по так называемому «малому» кругу, то есть только в пределах самого двигателя. Когда термостат включается, то жидкость пропускается через радиатор, охлаждаясь при этом гораздо эффективнее.

Порог срабатывания термостата обычно составляет 90 градусов. В некоторых моделях автомобилей температура срабатывания термостата может быть установлена больше или меньше этой величины.

Долговременная работа любого автомобиля невозможна без эффективной системы охлаждения.

Четырехтактный ДВС

Число тактов работы — одна из важнейших характеристик любого ДВС. Далее приведено описание взаимодействия поршня с клапанами поочерёдно в каждом такте. Напомним, 1 цикл — это 4 такта.

В первом такте выполняется впуск смеси. Топливо смешивается с воздухом. Поршень двигается к наивысшей точке. В камере сгорания создаётся область низкого давления — разрежение. Впускной клапан открывает отверстие в камере для подачи смеси. Коленвал начинает первый оборот.

Во втором такте смесь сжимается. Впускной клапан закрывается. Поршень, достигнув наивысшей точки, сжимает обогащённую топливную смесь. Коленвал завершает первый оборот.

Рабочий ход выполняется в третьем такте. Обогащённая смесь поджигается. В бензиновых двигателях поджигание производится электрической дугой от свечи. В дизельных — топливо воспламеняется самостоятельно в процессе сжатия. Облако расширяющихся газов заставляет поршень двигаться вниз. Начало второго оборота коленвала.

В четвёртом такте происходит выпуск. Открывается выпускной клапан. Газы выводятся в коллектор, а затем выбрасываются наружу. Поршень начинает двигаться вверх. Вал завершает второй оборот.

Таким образом, за 1 рабочий цикл этот двигатель совершает 4 такта, во время которых вал проворачивается дважды.

Видео: Принцип работы четырёхтактного двигателя

Как работает двухтактный мотор

Выше было упомянуто, что поршневые двигатели делятся как на 4-тактные, так и на 2-тактные. Принцип работы вторых немного отличается от того, что был описан ранее. Да и само устройство такого агрегата значительно проще предыдущей конструкции. В двухтактном агрегате всего два окна в цилиндре — впускное и выпускное. Второе расположено чуть выше первого, и сейчас будет объяснено, для чего это.

Поршень при начале первого такта, до этого перекрывавший впускное окно, начинает двигаться наверх, в результате чего перекрывает собой окно впуска топлива. Поршень в это же время продолжает опускаться, что приводит к сжатию рабочей смеси. Как только деталь достигает нужного положения, на свече образуется первая искра, и созданная смесь тут же поджигается, воспламеняясь. Впускное окно к этому моменту уже открывается. Оно пропускает очередную порцию топлива и воздуха, продолжая работу механизма.

Начало второго такта характеризуется сменой направления движения поршня — он начинает перемещаться вниз. На него действуют газы, стремящиеся расширить имеющееся пространство. Поршень перемещается, открывая впускное окно, и оставшиеся после сгорания смеси газы уходят, пропуская внутрь новую порцию топлива.

Какая-то часть рабочей смеси также покидает цилиндр через открытый выпускной клапан. Поэтому становится понятным, почему двухтактные двигатели требуют такого количества топлива.

Основные механизмы и системы двигателя — Общее устройство и работа двигателя — Двигатель — Автомобиль

10 июня 2011г.

Двигатель внутреннего сгорания состоит из двух основных механизмов — кривошипно-шатунного и газораспределительного — и систем охлаждения, смазки, питания. У карбюраторных двигателей имеется и система зажигания.

Кривошипно-шатунный механизм воспринимает силу давления газов и преобразует прямолинейное, возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндр свежей горючей смеси (карбюраторные двигатели) или воздуха (дизели) и выпуска из него отработавших газов.

Система охлаждения отводит теплоту от нагревающихся деталей двигателя. Она может быть жидкостной (у большинства отечественных двигателей) или воздушной (МеМЗ-968).

Система смазки служит для уменьшения трения между деталями двигателя, охлаждения их и отвода продуктов износа.

Система питания обеспечивает приготовление горючей смеси и подачу ее в цилиндры двигателя (карбюраторные и газовые двигатели) или же раздельную подачу в цилиндры топлива и воздуха (дизели), а также удаление из цилиндров продуктов сгорания.

Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя при помощи электрической искры.

Основные данные двигателей, установленных на автомобилях ГАЭ-53А, ГАЗ-51А, ЗИЛ-130, «Москвич-412» и ГАЗ-24 «Волга», приведены в таблице:

Контрольные вопросы

1. Что называется тактом и из каких тактов состоит рабочий цикл четырехтактного двигателя?
2. Что называется степенью сжатия и как она влияет на мощность и экономичность работы двигателя?
3. Назовите величину степени сжатия и литраж изучаемых двигателей.
4. Какова степень сжатия дизелей и на каком топливе они работают?
5. Как происходит рабочий цикл четырехтактного дизеля?

«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

Принцип работы двс кратко

Двигатель внутреннего сгорания — один из ключевых элементов конструкции транспортного средства. Он представляет собой внушительный агрегат, принцип работы двигателя внутреннего сгорания основывается на изменении энергии для действия определенных частей агрегата.

Виды моторов

Существует три вида двигателей, встречаемых в транспортных средствах:

• поршневой
• роторно-поршневой
• газотурбинный

Большой популярностью пользуется первый вариант моторов. На некоторые модели автомобилей устанавливают так поршневые двигатели с четырьмя тактами. Вызвана такая популярность тем, что подобные агрегаты стоят дешевле, имеют небольшой вес и подходят для использования практически во всех машинах вне зависимости от производства.

Если говорить простыми словами, то двигатель автомобиля — это особый механизм, способный изменить энергию тепла, превратив ее в механическую энергию, благодаря чему удается обеспечить работу множества элементов конструкции автомобиля, а также его систем.

Изучить принцип действия мотора не составит труда. Например, поршневые ДВС делятся на двух- и четырехтактные агрегаты. Четырехтактными двигатели называют потому, что в одном рабочем цикле элемента поршень двигается четыре раза (такта). Подробнее о том, что представляют собой такты, написано далее.

Устройство мотора

Прежде, чем разбираться с принципом работы, стоит сначала понять, как устроен силовой агрегат и что входит в его конструкцию. Так как поршневые считаются наиболее востребованными, рассматриваться будет именно такое устройство. К основным деталям следует отнести:

1. Цилиндры, образующие отдельный блок
2. Головку блока с ГРМ
3. Кривошипно-шатунный механизм

Последний приводит в движение коленчатый вал, заставляя его вращаться. Механизм передает валу энергию, получаемую от двигающегося поршня, который в несколько тактов меняет свое положение. Движение поршня регулирует энергия тепла, возникающая в результате горения топлива.

Невозможно представить и организовать движение силового агрегата без установленных в нем механизмов. Так, например, ГРМ меняет положение клапанов, за счет чего удается обеспечить регулярную подачу топлива, впуская и выпуская определенные составы. Система поступления новых газов и выхода отработавших налажена.

Работа двигателя возможна только при одновременной работе всех включенных в конструкцию деталей, механизмов и других элементов. Также вместе с ними должны бесперебойно действовать следующие системы:

• зажигания, основная роль которой заключается в воспламенении топлива,
• содержащего также воздух;
• впускная, регулирующая своевременную подачу воздуха внутрь цилиндра;
• топливная, благодаря которой удается обеспечить подачу топлива для сгорания и дальнейшей работы транспорта;
• система смазки, снижающая износ трущихся деталей конструкции во время их работы;
• выхлопная, посредством действия которой удается удалить отработавшие газы, в результате чего снижается их токсичность.

Также работает система охлаждения, регулирующая температуру внутри агрегата и следящая за тем, чтобы она была оптимальной.

Рабочий цикл ДВС

Основной цикл мотора подразумевает выполнение четырех основных тактов. Именно о них и пойдет речь дальше по тексту.

Первый такт: впуск

Начальный — движение кулачков, которые являются частью конструкции распределительного вала. Они меняют воздействуют на клапан впуска, заставляя его открыться.

Далее, вслед за открывшимся клапаном, с места двигается поршень. Деталь постепенно перемещается из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее. Воздух внутри цилиндра в связи с уменьшением пространства поршнем становится более разреженным, благодаря чему становится возможным поступление подготовленной рабочей смеси.

После этого поршень начинает действовать на коленвал через шатун, вследствие чего вал поворачивается на 180 градусов. Сам поршень уже достигает своего критического нижнего положения, и на этом моменте начинается второй такт.

Второй такт: сжатие

Он подразумевает дальнейшее сжатие смеси, находящейся внутри цилиндра. Клапан впуска закрывается, и поршень меняет свое направление, двигаясь вверх. Воздух в связи с уменьшением пространства начинает сжиматься, а рабочая смесь — нагреваться. Когда второй такт подходит к концу, в действие приходит система зажигания. Ее основное назначение — подача на свечу заряда электричества для образования искры. Именно эта искра поджигает сжатую смесь из топлива и воздуха, приводя к ее воспламенению.

Отдельно стоит рассмотреть, как зажигается топливо у дизельного ДВС. Как только завершается сжатие, начинает поступать мелкораспыленное дизельное топливо через форсунку внутрь камеры. Впоследствии горючее вещество перемешивается с воздухом внутри, благодаря чему происходит воспламенение.

Что касается карбюраторного двигателя со стандартным топливом, то на втором такте коленчатый вал успевает сделать полный оборот.

Третий такт: рабочий ход

Третий такт называется рабочим ходом. Газы, оставшиеся после сгорания смеси, начинают толкать поршень, перемещая его вниз. Полученная деталью энергия передается коленвалу, и тот снова поворачивается, но уже на половину оборота.

Четвертый такт: выпуск

Четвертый такт — выпуск оставшихся газов. Когда такт только начинается, кулачок меняет положение на этот раз выпускного клапана, открывая его. Это способствует началу движения поршня наверх, вследствие чего из цилиндра начинают выходить отработавшие газы.

Интересно, что на современных моделях транспортных средств ДВС оборудованы не одним цилиндром, а несколькими. Благодаря их слаженной работе обеспечивается более качественная работа мотора и систем машины. При этом в каждом цилиндре единовременно выполняются разные такты. Так, например, в одном цилиндре вовсю идет рабочий ход, а во втором — коленчатый вал еще только совершает оборот. Подобная конструкция также:

• избавляет от ненужных вибраций;
• уравновешивает силы, которые действуют на работу коленвала;
• организует ровную работу мотора.

Ввиду компактности двигатели с несколькими цилиндрами изготавливают не рядными, а V-образными. Также существует форма оппозитных двигателей, которые часто можно встретить на автомобилях производства Subaru. Такое решение позволяет сэкономить много места под капотом.

Как работает двухтактный мотор

Выше было упомянуто, что поршневые двигатели делятся как на 4-тактные, так и на 2-тактные. Принцип работы вторых немного отличается от того, что был описан ранее. Да и само устройство такого агрегата значительно проще предыдущей конструкции. В двухтактном агрегате всего два окна в цилиндре — впускное и выпускное. Второе расположено чуть выше первого, и сейчас будет объяснено, для чего это.

Поршень при начале первого такта, до этого перекрывавший впускное окно, начинает двигаться наверх, в результате чего перекрывает собой окно впуска топлива. Поршень в это же время продолжает опускаться, что приводит к сжатию рабочей смеси. Как только деталь достигает нужного положения, на свече образуется первая искра, и созданная смесь тут же поджигается, воспламеняясь. Впускное окно к этому моменту уже открывается. Оно пропускает очередную порцию топлива и воздуха, продолжая работу механизма.

Начало второго такта характеризуется сменой направления движения поршня — он начинает перемещаться вниз. На него действуют газы, стремящиеся расширить имеющееся пространство. Поршень перемещается, открывая впускное окно, и оставшиеся после сгорания смеси газы уходят, пропуская внутрь новую порцию топлива.

Какая-то часть рабочей смеси также покидает цилиндр через открытый выпускной клапан. Поэтому становится понятным, почему двухтактные двигатели требуют такого количества топлива.

Преимущества и недостатки

Преимуществом двухтактных поршневых агрегатов является достижение большой мощности при небольшом рабочем объеме, если сравнивать их с четырехтактными. Однако владелец авто будет страдать от внушительных расходов топлива, из-за чего в скором времени в его голове возникнет идея поменять агрегат.

Также плюсами двухтактных ДВС можно назвать простую конструкцию, понятную и равномерную работу, маленький вес и компактный размер. К минусам следует отнести грязный выхлоп, нехватку различных систем, а также быстрый износ деталей конструкции. Довольно часто владельцы машин с таким двигателем жалуются на перегрев агрегата и его поломку.

На автомобилях устанавливают поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), у которых топливо сгорает внутри цилиндра. В основу их действия положено свойство газов расширяться при нагревании. Рассмотрим принцип устройства и работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а также его рабочие циклы.

🔧 Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя

Рабочим циклом двигателя называется периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу. Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двухтактным.

Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырехтактному циклу, который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения (рабочего хода) и выпуска.

• Принцип работы ДВС (для просмотра нажмите на кнопку иллюстрации — Фото 2-5

Крайние положения поршня, при которых он наиболее удален от оси коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней и нижней «мертвыми» точками (ВМТ и НМТ). Подробнее в статье «как устроены бензиновые и дизельные двигатели».

Впуск. По мере того, как коленчатый вал двигателя делает первый полуоборот, поршень перемещается от ВМТ к НМТ, впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается разряжение, вследствие чего свежий заряд горючей смеси, состоящий из паров бензина и воздуха, засасывается через впускной газопровод в цилиндр и, смешиваясь с остаточными отработавшими газами, образует рабочую смесь.

Сжатие. После заполнения цилиндра горючей смесью при дальнейшем вращении коленчатого вала (второй полуоборот) поршень перемещается от НМТ к ВМТ при закрытых клапанах. По мере уменьшения объема температура и давление рабочей смеси повышаются.

Расширение или рабочий ход. В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической искры и быстро сгорает, вследствие чего температура и давление образующихся газов резко возрастает, поршень при этом перемещается от ВМТ к НМТ. В процессе такта расширения шарнирно связанный с поршнем шатун совершает сложное движение и через кривошип приводит во вращение коленчатый вал.

При расширении газы совершают полезную работу, поэтому ход поршня при третьем полуобороте коленчатого вала называют рабочим ходом. В конце рабочего хода поршня, при нахождении его около НМТ открывается выпускной клапан, давление в цилиндре снижается до 0.3 — 0.75 МПа, а температура до 950 — 1200оС.

Выпуск. При четвертом полуобороте коленчатого вала поршень перемещается от НМТ к ВМТ. При этом выпускной клапан открыт, и продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в атмосферу через выпускной газопровод.

🔧 Рабочий цикл четырехтактного дизеля

В отличие от бензинового двигателя, при такте «впуск» в цилиндры дизеля поступает чистый воздух. Во время такта «сжатие» воздух нагревается до 600оС. В конце этого такта в цилиндр впрыскивается определенная порция топлива, которое самовоспламеняется.

Впуск. При движении поршня от ВМТ к НМТ вследствие образующегося разряжения из воздушного фильтра в цилиндр через открытый впускной клапан поступает атмосферный воздух. Давление воздуха в цилиндре составляет 0.08 — 0.095 МПа, а температура 40 — 60°С.

Сжатие. Поршень движется от НМТ к ВМТ; впускной и выпускной клапаны закрыты, вследствие этого перемещающийся вверх поршень сжимает поступивший воздух. Для воспламенения топлива необходимо, чтобы температура сжатого воздуха была выше температуры самовоспламенения топлива. При ходе поршня к ВМТ цилиндр через форсунку впрыскивается дизельное топливо, подаваемое топливным насосом.

Расширение или рабочий ход. Впрыснутое в конце такта сжатия топливо, перемешиваясь с нагретым воздухом, воспламеняется, и начинается процесс сгорания, характеризующийся быстрым повышением температуры и давления. При этом максимальное давление газов достигает 6 — 9 МПа, а температура 1800 — 2000°С. Под действием давления газов поршень перемещается от ВМТ в НМТ — происходит рабочий ход. Около НМТ давление снижается до 0.3 — 0.5 МПа, а температура до 700 — 900оС.

Выпуск. Поршень перемещается от НМТ в ВМТ и через открытый выпускной клапан отработавшие газы выталкиваются из цилиндра. Давление газов снижается до 0.11 — 0.12 МПа, а температура до 500-700оС. После окончания такта выпуска при дальнейшем вращении коленчатого вала рабочий цикл повторяется в той же последовательности.

🔧 Принцип работы многоцилиндровых двигателей

На автомобилях устанавливают многоцилиндровые двигатели. Чтобы многоцилиндровый двигатель работал равномерно, такты расширения должны следовать через равные углы поворота коленчатого вала (т. е. через равные промежутки времени).

Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах называют порядком работы двигателя. Порядок работы большинства четырехцилиндровых двигателей 1-3-4-2 или 1-2-4-3. Это означает, что после рабочего хода в первом цилиндре следующий рабочий ход происходит в третьем, затем в четвертом и, наконец, во втором цилиндре. Определенная последовательность соблюдается и в других многоцилиндровых двигателях.

• Диаграмма работы двигателя по схеме 1-2-4-3 Фото 6

Многоцилиндровые двигатели бывают рядными и V-образными. В рядных двигателях цилиндры расположены вертикально, а в V-образных — под углом. Последние характеризуются меньшей габаритной длиной по сравнению с первыми. Современные восьмицилиндровые двигатели выполняют двухрядными с V-образным расположением цилиндров.

Вот уже около ста лет повсюду в мире основным силовым агрегатом на автомобилях и мотоциклах, тракторах и комбайнах, прочей технике является двигатель внутреннего сгорания. Придя в начале двадцатого века на смену двигателям внешнего сгорания (паровым), он и в веке двадцать первом остаётся наиболее экономически эффективным видом мотора. В данной статье мы подробно рассмотрим устройство, принцип работы различных видов ДВС и его основных вспомогательных систем.

Определение и общие особенности работы ДВС

Главная особенность любого двигателя внутреннего сгорания состоит в том, что топливо воспламеняется непосредственно внутри его рабочей камеры, а не в дополнительных внешних носителях. В процессе работы химическая и тепловая энергия от сгорания топлива преобразуется в механическую работу. Принцип работы ДВС основан на физическом эффекте теплового расширения газов, которое образуется в процессе сгорания топливно-воздушной смеси под давлением внутри цилиндров двигателя.

Классификация двигателей внутреннего сгорания

В процессе эволюции ДВС выделились следующие, доказавшие свою эффективность, типы данных моторов:

• Поршневые двигатели внутреннего сгорания. В них рабочая камера находится внутри цилиндров, а тепловая энергия преобразуется в механическую работу посредством кривошипно-шатунного механизма, передающего энергию движения на коленчатый вал. Поршневые моторы делятся, в свою очередь, на
• карбюраторные, в которых воздушно-топливная смесь формируется в карбюраторе, впрыскивается в цилиндр и воспламеняется там искрой от свечи зажигания;

Технику с прочими видами ДВС можно вносить в Красную книгу. В наше время автомобили с роторно-поршневыми двигателями делает только «Mazda». Опытную серию автомашин с газотурбинным двигателем выпускал «Chrysler», но было это в 60-х годах, и более к этому вопросу никто из автопроизводителей не возвращался. В СССР газотурбинными двигателями оснащались танки «Т-80» и десантные корабли «Зубр», но в дальнейшем решено было отказаться от данного типа моторов. В связи с этим, подробно остановимся на «завоевавших мировое господство» поршневых двигателях внутреннего сгорания.

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Корпус двигателя объединяет в единый организм:

• блок цилиндров, внутри камер сгорания которых воспламеняется топливно-воздушная смесь, а газы от этого сгорания приводят в движение поршни;
• кривошипно-шатунный механизм, который передаёт энергию движения на коленчатый вал;
• газораспределительный механизм, который призван обеспечивать своевременное открытие/закрытие клапанов для впуска/выпуска горючей смеси и отработанных газов;
• система подачи («впрыска») и воспламенения («зажигания») топливно-воздушной смеси;
• система удаления продуктов горения (выхлопных газов).

Четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания в разрезе

При пуске двигателя в его цилиндры через впускные клапаны впрыскивается воздушно-топливная смесь и воспламеняется там от искры свечи зажигания. При сгорании и тепловом расширении газов от избыточного давления поршень приходит в движение, передавая механическую работу на вращение коленвала.

Работа поршневого двигателя внутреннего сгорания осуществляется циклически. Данные циклы повторяются с частотой несколько сотен раз в минуту. Это обеспечивает непрерывное поступательное вращение выходящего из двигателя коленчатого вала.

Принципы работы ДВС

— Принцип работы двухтактного двигателя

Когда происходит запуск двигателя, поршень, увлекаемый поворотом коленчатого вала, приходит в движение. Как только он достигает своей нижней мёртвой точки (НМТ) и переходит к движению вверх, в камеру сгорания цилиндра подаётся топливно-воздушную смесь.

В своём движении вверх поршень сжимает её. В момент достижения поршнем его верхней мёртвой точки (ВМТ) искра от свечи электронного зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь. Моментально расширяясь, пары горящего топлива стремительно толкают поршень обратно к нижней мёртвой точке.

В это время открывается выпускной клапан, через который раскалённые выхлопные газы удаляются из камеры сгорания. Снова пройдя НМТ, поршень возобновляет своё движение к ВМТ. За это время коленчатый вал совершает один оборот.

При новом движении поршня опять открывается канал впуска топливно-воздушной смеси, которая замещает весь объём вышедших отработанных газов, и весь процесс повторяется заново. Ввиду того, что работа поршня в подобных моторах ограничивается двумя тактами, он совершает гораздо меньшее, чем в четырёхтактном двигателе, количество движений за определённую единицу времени. Минимизируются потери на трение. Однако выделяется большая тепловая энергия, и двухтактные двигатели быстрей и сильнее греются.

В двухтактных двигателях поршень заменяет собой клапанный механизм газораспределения, в ходе своего движения в определённые моменты открывая и закрывая рабочие отверстия впуска и выпуска в цилиндре. Худший, по сравнению с четырёхтактным двигателем, газообмен является главным недостатком двухтактной системы ДВС. В момент удаления выхлопных газов теряется определённый процент не только рабочего вещества, но и мощности.

— Принцип работы четырёхтактного двигателя

Данных недостатков лишены четырёхтактные ДВС, которые, в различных вариантах, и устанавливаются на практически все современные автомобили, трактора и прочую технику. В них впуск/ выпуск горючей смеси/выхлопных газов осуществляются в виде отдельных рабочих процессов, а не совмещены со сжатием и расширением, как в двухтактных. При помощи газораспределительного механизма обеспечивается механическая синхронность работы впускных и выпускных клапанов с оборотами коленвала. В четырёхтактном двигателе впрыск топливно-воздушной смеси происходит только после полного удаления отработанных газов и закрытия выпускных клапанов.

Процесс работы двигателя внутреннего сгорания

Каждый такт работы составляет один ход поршня в пределах от верхней до нижней мёртвых точек. При этом двигатель проходит через следующие фазы работы:

• Такт первый, впуск. Поршень совершает движение от верхней к нижней мёртвой точке. В это время внутри цилиндра возникает разряжение, открывается впускной клапан и поступает топливно-воздушная смесь. В завершение впуска давление в полости цилиндра составляет в пределах от 0,07 до 0,095 Мпа; температура — от 80 до 120 градусов Цельсия.
• Такт второй, сжатие. При движении поршня от нижней к верхней мёртвой точке и закрытых впускном и выпускном клапане происходит сжатие горючей смеси в полости цилиндра. Этот процесс сопровождается повышением давления до 1,2—1,7 Мпа, а температуры — до 300-400 градусов Цельсия.
• Такт третий, расширение. Топливно-воздушная смесь воспламеняется. Это сопровождается выделением значительного количества тепловой энергии. Температура в полости цилиндра резко возрастает до 2,5 тысяч градусов по Цельсию. Под давлением поршень быстро движется к своей нижней мёртвой точке. Показатель давления при этом составляет от 4 до 6 Мпа.
• Такт четвёртый, выпуск. Во время обратного движения поршня к верхней мёртвой точке открывается выпускной клапан, через который выхлопные газы выталкиваются из цилиндра в выпускной трубопровод, а затем и в окружающую среду. Показатели давление в завершающей стадии цикла составляют 0,1-0,12 Мпа; температуры — 600-900 градусов по Цельсию.

Вспомогательные системы двигателя внутреннего сгорания

— Система зажигания

Система зажигания является частью электрооборудования машины и предназначена для обеспечения искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь в рабочей камере цилиндра. Составными частями системы зажигания являются:

• Источник питания. Во время запуска двигателя таковым является аккумуляторная батарея, а во время его работы — генератор.
• Включатель, или замок зажигания. Это ранее механическое, а в последние годы всё чаще электрическое контактное устройство для подачи электронапряжения.
• Накопитель энергии. Катушка, или автотрансформатор — узел, предназначенный для накопления и преобразования энергии, достаточной для возникновения нужного разряда между электродами свечи зажигания.
• Распределитель зажигания (трамблёр). Устройство, предназначенное для распределения импульса высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам каждого из цилиндров.

Система зажигания ДВС

— Впускная система

Система впуска ДВС предназначена для бесперебойной подачи в мотор атмосферного воздуха, для его смешивания с топливом и приготовления горючей смеси. Следует отметить, что в карбюраторных двигателях прошлого впускная система состоит из воздуховода и воздушного фильтра. И всё. В состав впускной системы современных автомобилей, тракторов и прочей техники входят:

• Воздухозаборник. Представляет собою патрубок удобной для каждого конкретного двигателя формы. Через него атмосферный воздух всасывается внутрь двигателя, посредством разницы в показателях давления в атмосфере и в двигателе, где при движении поршней возникает разрежение.
• Воздушный фильтр. Это расходный материал, предназначенный для очистки поступающего в мотор воздуха от пыли и твёрдых частиц, их задержки на фильтре.
• Дроссельная заслонка. Воздушный клапан, предназначенный для регулирования подачи нужного количества воздуха. Механически она активируется нажатием на педаль газа, а в современной технике — при помощи электроники.
• Впускной коллектор. Распределяет поток воздуха по цилиндрам мотора. Для придания воздушному потоку нужного распределения используются специальные впускные заслонки и вакуумный усилитель.

• Топливный бак — ёмкость для хранения бензина или дизтоплива, с устройством для забора горючего (насосом).
• Топливопроводы — комплекс трубок и шлангов, по которым к двигателю поступает его «пища».
• Устройство смесеобразования, то есть карбюратор или инжектор — специальный механизм для приготовления топливно-воздушной смеси и её впрыска в ДВС.
• Электронный блок управления (ЭБУ) смесеобразованием и впрыском — в инжекторных двигателях это устройство «отвечает» за синхронную и эффективную работу по образованию и подаче горючей смеси в мотор.
• Топливный насос — электрическое устройство для нагнетания бензина или солярки в топливопровод.
• Топливный фильтр — расходный материал для дополнительной очистки топлива в процессе его транспортировки от бака к мотору.

Схема топливной системы ДВС

— Система смазки

Предназначение системы смазки ДВС — уменьшение силы трения и её разрушительного воздействия на детали; отведение части излишнего тепла; удаление продуктов нагара и износа; защита металла от коррозии. Система смазки ДВС включает в себя:

• Поддон картера — резервуар для хранения моторного масла. Уровень масла в поддоне контролируется не только специальным щупом, но и датчиком.
• Масляный насос — качает масло из поддона и подаёт его к нужным деталям двигателя через специальные просверленные каналы-«магистрали». Под действием силы тяжести масло стекает со смазанных деталей вниз, обратно в поддон картера, накапливается там, и цикл смазки повторяется снова.
• Масляный фильтр задерживает и удаляет из моторного масла твёрдые частицы, образующиеся из нагара и продуктов износа деталей. Фильтрующий элемент всегда меняется на новый вместе с каждой заменой моторного масла.
• Масляный радиатор предназначен для охлаждения моторного масла, с помощью жидкости из системы охлаждения двигателя.

— Выхлопная система

Выхлопная система ДВС служит для удаления отработанных газов и уменьшения шумности работы мотора. В современной технике выхлопная система состоит из следующих деталей (по порядку выхода отработанных газов из мотора):

• Выпускной коллектор. Это система труб из жаропрочного чугуна, которая принимает раскалённые отработанные газы, гасит их первичный колебательный процесс и отправляет далее, в приёмную трубу.
• Приёмная труба — изогнутый газоотвод из огнестойкого металла, в народе именуемый «штанами».
• Резонатор, или, говоря народным языком, «банка» глушителя — ёмкость, в которой происходит разделение выхлопных газов и снижение их скорости.
• Катализатор — устройство, предназначенное для очистки выхлопных газов и их нейтрадизации.
• Глушитель — ёмкость с комплексом специальных перегородок, предназначенных для многократного изменения направления движения потока газов и, соответственно, их шумности.

Выхлопная система ДВС

— Система охлаждения

Если на мопедах, мотороллерах и недорогих мотоциклах до сих пор применяется воздушная система охлаждения двигателя — встречным потоком воздуха, то для более мощной техники её, разумеется, недостаточно. Здесь работает жидкостная система охлаждения, предназначенная для забирания излишнего тепла у мотора и снижения тепловых нагрузок на его детали.

• Радиатор системы охлаждения служит для отдачи избыточного тепла в окружающую среду. Он состоит из большого количества изогнутых аллюминиевых трубок, с рёбрами для дополнительной теплоотдачи.
• Вентилятор предназначен для усиления охлаждающего эффекта на радиатор от встречного потока воздуха.
• Водяной насос (помпа) — «гоняет» охлаждающую жидкость по «малому» и «большому» кругам, обеспечивая её циркуляцию через двигатель и радиатор.
• Термостат — специальный клапан, обеспечивающий оптимальную температуру охлаждающей жидкости путём запуска её по «малому кругу», минуя радиатор (при холодном двигателе) и по «большому кругу», через радиатор — при прогретом двигателе.

Слаженная работа данных вспомогательных систем обеспечивает максимальную отдачу от двигателя внутреннего сгорания и его надёжность.

В заключение необходимо отметить, что в обозримом будущем не предвидится появления достойных конкурентов двигателю внутреннего сгорания. Есть все основания утверждать, что в своём современном, усовершенствованном виде, он ещё несколько десятилетий останется господствующим видом мотора во всех отраслях мировой экономики.

Принцип работы ДВС

Мы уже писали более подробно об устройстве двигателя автомобиля. Если вкратце, поршневой двигатель состоит из корпуса, отдельных механизмов, а также впускной, выпускной, топливной систем и систем зажигания, охлаждения, смазки и управления. Итак, как работает сочетание поршня, шатуна, цилиндра, коленчатого вала и других деталей двигателя?

Рабочий цикл ДВС

Рабочим циклом любого мотора является ряд процессов, которые последовательно происходят в каждом его цилиндре.

Разберем принцип действия на четырехтактном бензиновом двигателе.

Процесс, который осуществляется за время, когда поршень движется от верхней мертвой точки по направлению к нижней, называют тактом. Полный рабочий цикл происходит за два полных оборота коленчатого вала, что составляет четыре такта.

1. Впуск.
   В первом такте «впуска» поршень из максимальной верхней точки опускается вниз – к нижней. Объем пространства в цилиндре над поршнем возрастает (увеличивается), создается разрежение, впускной клапан одновременно открывается и в пространство цилиндра из впускного канала засасывается горючая смесь.
2. Сжатие.
   В рамках второго такта двигающийся поршень (за счет работы других цилиндров) поднимается к ВМТ, канал закрывается впускным клапаном и горючая смесь сжимается.
3. Рабочий ход (расширение).
   В такте расширения между электродами, размещенной в головке цилиндра, свечи зажигания, проскакивает искра. Она воспламеняет горючую смесь, из-за чего образуется волна давления, которая отталкивает поршень, заставляя его воздействовать на шатун и передавать механическое усилие шатунной шейке коленвала.
4. Выпуск.
   В последнем такте выпуска поршень возвращается к исходному состоянию, т.е. движется опять вверх. Открывается выпускной клапан, а отработанные газы по соответствующему каналу выходят из цилиндра.

Этим завершается один рабочий цикл двигателя. И в этой точке начинается следующий.

Кроме четырехтактных, существуют также двухтактные двигатели. В них рабочий цикл проходит за счет такта сжатия и последующего рабочего хода. В сфере автомобилестроения в наше время они не применяются.

Чем отличаются дизельные моторы?

В дизельных двигателях отсутствует электромагнитная форсунка. Горючее воспламеняется без дополнительных поджигающих устройств, а именно, без свечей зажигания. Вместо системы зажигания в головке цилиндра находится форсунка высокого давления.

На такте «впуска» поршень, двигаясь вниз, втягивает в цилиндр не горючую смесь, а просто чистый воздух.

В такте сжатия воздух настолько сильно сжимается поршнемю что его температура превышает 700 °С. При такой температуре дизельное горючее, которое впрыскивается форсункой (в момент максимального сжатия воздуха), воспламеняется. Аналогично предыдущему варианту, взрыв формирует волну, которая отталкивает поршень к нижней мертвой точке. Этот процесс и есть тактом «расширения» (или рабочим ходом). Такт «выпуска» полностью воспроизводит вышеописанный такт в бензиновом моторе. Один рабочий цикл двигателя завершен, затем все такты повторяются, формируя следующий цикл.

Последовательность рабочих процессов в цилиндрах двигателя

В каждый момент времени в разных цилиндрах происходят разные такты. Чередование или последовательность одних и тех же тактов в разных цилиндрах называют порядком работы двигателя. Как правило, он определяется по такту «рабочего хода». Например, четырехцилиндровый двигатель с порядком работы 1-3-4-2 – это вид мотора, рабочий ход (расширение) в цилиндрах которого происходит сначала в первом цилиндре, потом в третьем, в четвертом и наконец – во втором.

Есть 4-цилиндровые двигатели с порядком работы 1-2-4-3, 6-цилиндровые – с порядком работы 1-5-3-6-2-4, 8-цилиндровые – с порядком работы 1-5-4-8-6-3-7-2 и другие.

Особенности компоновки цилиндров

Если цилиндры располагаются в один ряд, такие двигатели называются рядными.

Если на одной шатунной шейке коленчатого вала разместить (закрепить нижнюю разъемную головку) по два шатуна под углом 90° один к другому, такой вид мотора называется V-образным. Он будет в два раза короче. А если по два поршня на одной шатунной шейке разместить напротив друг друга, то получим оппозитный двигатель.

На самом деле, рабочий цикл двигателя и вращение коленчатого вала происходят не так уж медленно. На панели приборов, есть шкала тахометра, которая показывает, с какой частотой в одну минуту вращается коленвал (значение, которое видим на шкале, нужно умножить на 100). На прогретом моторе это частота вращения порядка 700-900 оборотов в минуту. Если двигатель не прогрет, частота вращения составляет около 1300-1400 (так называемые, прогревочные обороты). По мере прогревания она падает до нормы. Для того, чтобы переключить передачи с меньших на большие, мотор раскручивается от 2500-3500 оборотов. Если же нажимать на педаль газа, так, чтобы стрелка тахометра заходила на красную линию, то на форсунку просто прекращается подача топлива.

На этом о принципе работы – всё. Послушных Вам автомобилей и добрых дорог! Ознакомьтесь с полным списком оборудования для СТО в нашем каталоге.

Что такое ДВС в автомобиле: расшифровка

Хотя по нашим дорогам уже можно встретить электрокары, но большинство начинающих водителей еще интересует, что такое ДВС в автомобиле, так именно такими агрегатами оснащено подавляющее число машин. Подробности узнаем далее.

Расшифровка ДВС

Под данной аббревиатурой скрывается двигатель внутреннего сгорания. Он может быть установлен не только в транспорте, но и в другой технике, например, газонокосилках, электрогенераторах, бензопилах и др. Подобное оборудование широко использует преимущества аппарата.

Двигатель внутреннего сгорания – это тепловое устройство, внутри которого энергия сгорающей топливной смеси переходит в механическую работу.

Такое устройство изобретено достаточно давно, а со второй половины прошлого века устанавливается на самоходный транспорт. Хотя конструкционно агрегат претерпел с тех пор много изменений, но принцип работы остался практически прежним.

Существует определенная градация таких моторов исходя из количества рабочих циклов:

• двухтактные;
• четырехтактные.

Конструкторы используют деление по методике приготовления топливной смеси:

• карбюраторный;
• инжекторный;
• дизельный.

Первые два типа относятся к разновидностям с внешним топливообразованием, а последний – с внутренним типом топливообразования. Также внутри автомобильных движков энергия преобразовывается по-разному, что привело к возникновению турбинных, реактивных поршневых и комбинированных агрегатов.

Составные части

Автомобилистам, интересующимся своей техникой, желательно знать, из чего состоит ДВС. Современное устройство предполагает большое количество деталей. Они в комплексе влияют на производительность и эффективность работы всей силовой системы. К основным элементам относятся:

• Блок цилиндров. Это базовая деталь установки, так как к ней привязываются остальные части. Внутри большинства цельных блоков обычно располагается 4 цилиндра. Также встречаются 6-ти, 8-ми и 12-ти цилиндровые авто. Реже количество бывает другим.
  Расположение полостей может быть линейным, V-образным и горизонтальным (опозитным).
• Поршень. Внутри каждого из цилиндров компрессия создается поршнем, зафиксированным на шатуне. Он представляет собой полую цилиндрическую деталь из легких сплавов, перемещающуюся соосно.
  
• Свечи. Если воспламенение не предполагается от сжатия топливной смеси, то для принудительного искрообразования должны стоять свечи. Они своевременно поджигают смесь, чтобы высвобождалась энергия.
• Клапаны. Через них обеспечивается подача топлива и выпуск отработанных газов в выхлопную систему. Таким образом, они бывают впускные и выпускные. Как минимум одна пара задействована для каждого цилиндра.
• Коленчатый вал. На нем крепятся шатуны с поршнями. Отбор мощности проводится от одного из хвостовиков коленвала. Благодаря этому элементу вращательное движение переводится в поступательное.

Так как вся система требует смазки, то снизу силовая установка имеет картер. В нем собирается масло, а за счет принудительной отправки часть его уходит на смазывание обратно.

ДВС: что это такое в машине?

Процессы преобразования энергии в силовой установке происходят множество раз в секунду. Таким образом удается двигать автомобиль, передавая вращение от коленвала посредством трансмиссии на ведущие оси машины.

Более подробно процесс включает несколько этапов. На первой стадии топливовоздушная смесь проникает из впускного клапана в камеру сгорания. Далее ее сжимает поршень до определенного объема. На этой стадии происходит искрообразование от свечи.

Воспламененная смесь при избыточной температуре обладает высоким давлением. За счет него обеспечивается создание усилия на торец поршня, толкая его от верхней точки сжатия вниз. Этот момент называется рабочим ходом. Соответственно шатун давит на коленвал и обеспечивает его вращение.

По инерции поршень снова идет вверх и в это время открываются выпускные клапаны. Из камеры сгорания удаляются продукты сгорания. Далее цикл повторяется снова.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

В современных автомобилях чаще всего используется двигатель внутреннего сгорания. Сокращено его обозначают ДВС. С научной точки зрения, ДВС представляет собой тепловую машину, которая в процессе своей работы преобразует химическую энергию при сгорании топлива, в механическую работу.

Существует несколько основных типов ДВС: газотурбинный, поршневой, роторно-поршневой. Самое большое распространение нашел двигатель поршневой. Мы подробно расскажем Вам о принципе работы этого устройства, рассмотрев устройство и принцип работы поршневого двигателя.

Основными достоинствами поршневого ДВС является его универсальность, автономность, достаточно низкая цена, компактность и небольшой вес, потребление различных видов горючего.

У данного типа есть и ряд недостатков, к коим относится, большая частота вращения коленвала, вред для окружающей среды, малый ресурс, низкий уровень КПД и высокий уровень шума во время работы.

Существуют бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания. В качестве альтернативных вариантов топлива, ими может выступать метанол, водород, этанол и природный газ.

Из всех вышеописанных вариантов, наиболее экологичным является двигатель, работающий на водороде. Он не образует вредных соединений и абсолютно безопасен для окружающей среды.

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания поршневого типа состоит из собственно корпус, газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов, а также нескольких систем: системы управления, выпускная и впускная, зажигания и смазки.

Корпус ДВС включает в себя блок цилиндров и головку блока. Функция кривошипно-шатунного механизма, заключается в преобразовании обратно-поступательных движений поршня во вращение коленвала. Механизм газораспределение при этом обеспечивает поступление в цилиндры воздуха и горючей смеси, а также отвечает за своевременное выведение из них выхлопных газов.

В задачу системы зажигания входит принудительное воспламенение смеси горючего и кислорода. Такой принцип реализован только в бензиновых моторах. В двигателях, работающих на солярке, происходит самовоспламенение горючей смеси.

Система смазки предназначена для понижения трения, между элементами двигателя. Поддержание оптимальной температуры работы двигателя производится системой охлаждение. За правильное отведение отработавших газов и понижение их вредоносного воздействия на окружающую среду, отвечает выпускная система.

Все управление работой двигателя осуществляется системой электронного управления двигателя.

Принцип работы ДВС

Работа двигателя внутреннего сгорания заключается в превращении тепловой энергии расширения газов в крутящий момент. Это возможно благодаря тому, что в камерах цилиндров горючая смесь воспламеняется, заставляя поршни перемещаться.

ДВС работает циклически. Рабочий цикл включает в себя два оборота коленвала, т.е. двигатель четырехтактный. Первый — впуск, второй — сжатие, третий — рабочий ход и заключительный четвертый — выпуск.

Впуск и рабочий ход происходит во время движения поршня вниз, а во время сжатия и выпуска — вверх. Равномерность работы ДВС обеспечивается тем, что фазы каждого из цилиндров не совпадают.

На такте впуска, топливная система образует горючую смесь. Она создается во впускном коллекторе, или непосредственно в цилиндре. С началом фазы сжатия, впускные клапаны закрываются, топливная смесь увеличивает свое давление за счет сжатия.

После этого происходит воспламенение топливной смеси. Оно может быть принудительным или же с самовоспламенением (дизельные двигатели). Далее, образующиеся газы с силой выталкивают поршень, вращая кривошипно-шатунный механизм. Он в свою очередь обеспечивает движение колес автомобиля.

Такты выпуска открывает выпускные клапана, после чего отработанные газы покидают камеру сгорания и устремляются в выхлопную систему, а затем в окружающую среду.

Вышеописанный порядок работы ДВС дает ответ на то, почему КПД двигателя данного типа не превышает 40%. Все дело в том, что в каждый момент времени, реальную работу выполняет только один цилиндр, в то время как в остальных происходит впуск, сжатие и выпуск. 

Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания — Студенты | Britannica Kids

Введение

Клапан перепускной ТНВД: давление топлива

Поддержка постоянного давления топлива в ТНВД дизельных двигателей — обязательное условие работы данного агрегата и всей системы питания. Постоянство давления достигается применением перепускных (редукционных) клапанов — все об этих деталях, их типах и конструкции, работе и замене читайте в статье.

Что такое перепускной клапан ТНВД

Перепускной клапан ТНВД (редукционный клапан) — узел топливного насоса высокого давления систем питания дизельных двигателей, регулируемый клапан (гидравлический дроссель) для слива излишков топлива и поддержания необходимого давления топлива в насосе.

Перепускной клапан выполняет несколько функций:

• Слив избыточного топлива из насоса;
• Удаление воздуха, попавшего в топливную систему;
• Поддержка постоянного давления топлива внутри насоса (в каналах насосных секций многосекционных ТНВД и в корпусе распределительных ТНВД).

Редукционный клапан представляет собой автоматический гидравлический дроссель — устройство, создающее сопротивление потоку жидкости и обладающее возможностью изменять интенсивность этого потока в зависимости от гидравлического давления. В определенном диапазоне давлений перепускной клапан закрыт или создает высокое сопротивление потоку жидкости, при превышении некоторого порогового давления клапан открывается и сбрасывает излишки топлива из насоса, предотвращая дальнейший рост давления.

Перепускной клапан входит в состав секции низкого давления ТНВД, он работает автоматически и лишь нуждается в регулировании для установления порога срабатывания.

Типы, конструкция и принцип работы перепускного клапана ТНВД

Прежде всего, следует отметить, что сегодня существует несколько типов клапанов, обеспечивающих перепуск топлива в ТНВД:

• Перепускной (редукционный) клапан в многосекционных насосах;
• Перепускной (редукционный) клапан регулирования давления внутри корпуса (на входе в насосную секцию топливоподкачивающего насоса) в ТНВД распределительного типа;
• Клапан дросселирования перепуска в насосах распределительного типа.

Каждый из клапанов имеет свои конструктивные особенности и занимает определенное место в топливном насосе высокого давления.

Перепускной клапан в многосекционных ТНВД. Данный клапан устанавливается в передней стенке корпуса насоса, он связан с каналами подачи топлива от топливоподкачивающего насоса на нагнетательные секции. Конструктивно клапан очень прост: его основу составляет корпус, внутри которого располагается подпружиненный запорный элемент в виде шарика или диска. Корпус может быть двух типов:

• Болт. Клапан выполнен в виде болта, внутри которого располагается запорный элемент, а на стенках выполнено два или более отверстий для отвода топлива в обратную магистраль. Болт вворачивается в корпус насоса, он удерживает соединительный ниппель, к которому присоединяется обратная магистраль;
• Штуцер. Клапан выполнен в виде штуцера, внутри которого располагается запорный элемент. Штуцер вворачивается в корпус насоса, а к наружной резьбе присоединяется обратная магистраль.

Работает перепускной клапан этого типа следующим образом. При низком давлении в подводящей магистрали клапан закрыт за счет усилия пружины — топливо подается к нагнетательным секциям. При изменении режима работы двигателя меняется и работа ТНВД и топливоподкачивающего насоса, в какой-то момент давление топлива в подводящей магистрали повышается, что может затруднять работу нагнетательных секций. При превышении порогового давления (которое лежит на уровне 58-80 кПа) преодолевается усилие пружины и клапан открывается — происходит сброс излишков топлива в бак через обратную магистраль. При падении давления клапан вновь закрывается.

Следует отметить, что в многосекционных насосах редукционный клапан отвечает, в основном, за отвод излишком топлива, а удаление воздуха из системы осуществляется клапаном-жиклером, установленным на фильтре тонкой очистки топлива.

Перепускной клапан распределительных ТНВД. Данный клапан выполняет те же функции, что и перепускной клапан многосекционных насосов. Он устанавливается сразу за топливоподкачивающим насосом и осуществляет сброс излишков топлива при повышении давления. Клапан может выполняться в виде болта или штуцера, также он может встраиваться непосредственно в корпус насоса.

Клапан дросселирования перепуска распределительных ТНВД. Данный узел объединяет в себе две детали — жиклер слива топлива и собственно перепускной клапан. В насосах распределительного типа присутствует сливной жиклер — отверстие малого диаметра, через которое постоянно осуществляется слив топлива в обратную магистраль. Жиклер обеспечивает циркуляцию топлива через насос, за счет чего происходит охлаждение деталей агрегата и удаление из него воздуха. В некоторых насосах жиклер как таковой отсутствует, он объединяется с клапаном дросселирования перепуска, который при низком давлении всегда пропускает некоторое количество топлива, а при росте давления открывается и сбрасывает излишки топлива в обратную магистраль.

Клапан дросселирования перепуска имеет конструкцию, аналогичную обычному перепускному клапану, однако в его корпусе выполнено дополнительное отверстие малого диаметра — жиклер, постоянно соединенный с обратной магистралью. Запорный элемент клапан находится выше жиклера и не закрывает его. При росте давления запорный элемент преодолевает упругость пружины, поднимается и открывает основное сливное отверстие — в этом случае излишки топлива поступают в обратную магистраль. При падении давления запорный элемент возвращается в первоначальное положение и слив топлива происходит только через жиклер.

Клапан дросселирования перепуска обычно выполняется в виде болта, который вворачивается в резьбу на корпусе ТНВД и соединяется с обратной магистралью с помощью ниппеля.

Правильный выбор и замена перепускного клапана ТНВД

Редукционные клапаны имеют крайне простое устройство, однако они постоянно подвергаются высоким нагрузкам и довольно часто выходят из строя. Неисправность клапана проявляется ухудшением работы двигателя — он теряет приемистость и на некоторых режимах заметны ухудшения его характеристик. В этих случаях необходимо демонтировать и проверить клапан, и, если он неисправен — произвести замену.

Для замены необходимо выбирать перепускной клапан того же типа и модели, что установлен на ТНВД производителем — только в этом случае есть гарантии, что клапан имеет необходимые характеристики и обеспечит нормальную работу насоса. Многие клапаны допускают регулировку давления, при котором происходит перепуск топлива — данную регулировку необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией по ТО и ремонту автомобиля/трактора. Как правило, регулировка сводится к изменению числа шайб, подкладываемых под головку клапана, хотя здесь есть и исключения — все зависит от конкретного типа устройства.

При верном выборе, замене и регулировке редукционного клапана топливный насос будет эффективно работать на всех режимах, обеспечивая нормальные рабочие характеристики силового агрегата.

Другие статьи

#Палец штанги реактивной

23.06.2021 | Статьи о запасных частях

В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.

#Клапан МАЗ включения привода сцепления

16.06.2021 | Статьи о запасных частях

Многие модели автомобилей МАЗ оснащаются приводом выключения сцепления с пневматическим усилителем, важную роль в работе которого играет клапан включения привода. Все о клапанах включения привода сцепления МАЗ, их типах и конструкции, а также о подборе, замене и ТО данной детали — узнайте из статьи.

*Проверка клапана отсечки топлива, педаль и трос акселератора, ТНВД*

В контур системы впрыска топлива включен электромагнитный клапан 1 отсечки топлива (см. иллюстрацию 2.0). Для того, чтобы двигатель остановился, необходимо, чтобы клапан отсечки топлива прекратил подачу топлива. При неисправности клапана отсечки топлива двигатель запустить невозможно. Проверку клапана отсечки топлива необходимо проверять в случаях, когда двигатель не запускается или же продолжает работать после выключения зажигания. Если двигатель не запускается, несмотря на то, что топливный бак полон и система предварительного разогрева в норме, то причиной тому может быть неисправность клапана.

2.0 Клапан отсечки топлива на ТНВД

1 — клапан отсечки топлива

2 — клапан регулировки начала подачи топлива

3 — регулятор муфты опережения впрыскивания топлива

1 Убедитесь в первую очередь, что провод питания клапана отсечки топлива в норме.

2 Попросите помощника повернуть ключ в замке зажигания, асами послушайте, срабатывает ли при этом клапан отсечки топлива. При срабатывании клапан издаёт достаточно громкий щелкающий звук. Если такого звука не нет, то причина неисправности в отсутствии питания клапана или в самом клапане.

Если же характерных щелчков не слышно, то вначале проверьте подачу питания на клапан, руководствуясь принципиальной схемой.

Педаль и трос акселератора

См. иллюстрацию 3.0.

3.0 Педаль и трос акселератора

1 — кронштейн педали

2 — датчик положения педали акселератора

3 — трос акселератора

4 — возвратная пружина

5 — педаль акселератора

Топливный насос высокого давления — снятие и установка

4.0 Крепление ТНВД на двигателе

1. — крышка привода ТНВД

2. — шестерня ТНВД

3. — опорный кронштейн

4. — патрубок охлаждения

5. — кронштейн

6. — кронштейн

7. — ТНВД

8. — сегментная шпонка крепления шестерни на валу

Внимание! Ремонт ТНВД следует поручать соответствующей мастерской.

Снятие

1 Снимите аккумулятор.

2 Отсоедините штекер жгута проводов от ТНВД.

3 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, провернув двигатель за центральный болт шкива привода вспомогательных агрегатов и совместив насечку 1 на шкиве с указателем 2 на блоке цилиндров (см. иллюстрацию).

4.3 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, совместив насечку 1 на шкиве с указателем 2 на блоке цилиндров

3 — метка желтого цвета для регулировки опережения впрыска

4 Отсоедините от ТНВД подающий и возвратные топливопроводы, а также топливопроводы высокого давления, которыми он соединен с форсунками.

5 Снимите подающий воздуховод 1 воздушного фильтра (см. иллюстрацию).

4.5 Снимите подающий воздуховод 1 воздушного фильтра

2 — механический клапан системы рециркуляции ОГ

3 — электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ

4 — вакуумный насос

5 — шланги низкого давления

6 Вывинтите болты крепления и снимите крышку зубчатого ремня привода ТНВД

7 Снимите с задней шестерни распределительного вала и шестерни ТНВД зубчатый ремень, см. соответствующую главу.

8 Снимите с вала ТНВД шестерню, вывинтив болт крепления (см. иллюстрацию). Шестерню при этом следует удерживать от проворачивания подходящим устройством. После снятия шестерни выньте из паза на валу сегментную шпонку.

4.8 Снимите с вала ТНВД шестерню, вывинтив болт крепления

9 Вывинтите болты крепления (см. стрелки на иллюстрации) и снимите ТНВД.

4.9 Вывинтите болты крепления (см. стрелки) и снимите ТНВД

Установка ТНВД выполняется в последовательности, обратной снятию.

10 Выполните регулировку опережения впрыска, см. соответствующую главу.

Устройство и принцип действия электронного ТНВД

Радиально-поршневой распределительный ТНВД представляет собой насос впрыска с электронным регулированием, имеющий собственный блок управления. Насос создаёт давление впрыска 1500 бар. Высокое давление впрыска позволяет достичь мелкодисперсного распыления топлива. Это приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и меньшему
содержанию вредных веществ в ОГ

Основные задачи радиально-поршневого распределительного ТНВД:

• забор топлива из топливного бака
• сжатие топлива до 1500 бар
• распределение топлива по цилиндрам

Всасывание
Радиально-поршневой распределительный ТНВД расположен там, где раньше был установлен пластинчатый насос, всасывает топливо из топливного бака и создаёт давление в ТНВД.

За счёт давления, созданного в ТНВД, при открытом электромагнитном клапане топливо подаётся в камеру сжатия.

Сжатие
Топливо сжимается двумя плунжерами, которые приводятся от кулачковой обоймы через ролики. Привод осуществляется приводным валом.

За счёт вращательного движения приводного вала ролики нажимают на кулачки обоймы и перемещают плунжеры вовнутрь. Это приводит к сжатию топлива между плунжерами.

Распределение
Если электромагнитный клапан закрыт, топливо распределяется по отдельным цилиндрам с помощью вала распределителя и распределительной головки через обратный дроссель нагнетательного клапана и форсунку впрыска.

В распределительной головке имеются отверстия, соответствующие отдельным цилиндрам. Вал распределителя проворачивается приводным валом и соединяет камеру сжатия попеременно с каждым отверстием в распределительной головке

Радиально-поршневой распределительный ТНВД имеет собственный блок управления. Задачей блока является управление и контроль исполнительных элементов насоса впрыска. Для этого в блоке управления сохранены характеристики, точно соответствующие характеристикам насоса впрыска. Блок управления и насос впрыска образуют единый блок и прочно соединены друг с другом

Что чем управляет?
Датчики отправляют на блок управления двигателя информацию о режиме работы двигателя и о положении педали акселератора. Блок управления двигателя анализирует эту информацию и рассчитывает момент начала впрыска и необходимое количество подаваемого топлива. Полученные значения блок управления двигателя отправляет на блок управления топливного насоса. Блок управления топливного насоса рассчитывает команды управления для электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива и клапана управления опережением впрыска. При этом учитываются сигналы, поступающие в насос впрыска от блока управления двигателя и датчика угла поворота. Для контроля управления двигателя блок управления топливного насоса отправляет на блок управления двигателя обратное сообщение о режиме работы насоса впрыска. Передача сигналов между блоком управления двигателя и блоком управления топливного насоса осуществляется по шине CAN. Преимуществом шины CAN является то, что обмен всей информацией между блоком управления топливного насоса и блоком управления двигателя может осуществляться по двум проводам. Блок управления двигателя выполняет и другие задачи, например, управление исполнительными элементами системы рециркуляции ОГ и регулирование давления наддува.

Регулирование количества подаваемого топлива

На приведённом ниже обзоре системы показаны датчики, на основании сигналов которых определяется количество подаваемого топлива Сигнал, поступающий от блока управления двигателя, преобразуется блоком управления топливного насоса в сигнал для электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива. Задачей регулирования количества подаваемого топлива является точная адаптация количества топлива к различным режимам работы двигателя.

Принцип действия:
Процесс наполнения Если электромагнитный клапан регулирования количества подаваемого топлива открыт, топливо из внутреннего пространства насоса подаётся в камеру сжатия.

Впрыск
Блок управления топливного насоса подаёт сигнал управления на электромагнитный клапан регулирования количества подаваемого топлива, клапан перекрывает подачу топлива. Все время, пока электромагнитный клапан закрыт, топливо сжимается и подаётся на форсунки впрыска. При достижении заданного блоком управления двигателя количества топлива электромагнитный клапан открывает подачу топлива из внутреннего пространства насоса. Давление падает; впрыск завершён.

При полной нагрузке двигателя объём топлива на каждый цикл впрыска составляет ок. 50 мм3.
Это равно объёму одной капли воды.

На оборотах холостого хода на каждый цикл впрыска требуется ок. 5 мм3 топлива.
Это соответствует размеру булавочной головки диаметром 2 мм.

Дополнительной задачей электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива является остановка двигателя. При выключении зажигания электромагнитный клапан открывается, сжатие топлива не происходит.

Регулирование момента впрыска

На приведённом ниже обзоре системе представлены датчики, на основании сигналов которых определяется момент начала впрыска. Сигнал, поступающий от блока управления двигателя, преобразуется блоком управления топливного насоса в сигнал для клапана управления опережением впрыска. Задачей регулирования момента впрыска является адаптация момента впрыска к частоте вращения двигателя.

Принцип действия:
При увеличении частоты вращения впрыск должен происходить раньше. Опережение впрыска осуществляется регулятором впрыска. За счёт силы действия пружины управляющий поршень прижимается к поршню регулятора впрыска. В кольцевую полость управляющего поршня через отверстие из внутреннего пространства ТНВД поступает топливо под давлением. Клапан управления опережением впрыска определяет давление топлива в кольцевой полости управляющего поршня.

При увеличении частоты вращения клапан управления опережением впрыска увеличивает давление топлива в кольцевой полости. За счёт этого управляющий поршень отжимается от поршня регулятора впрыска, преодолевая силу действия пружины, и открывает канал. Топливо поступает в полость за поршнем регулятора впрыска.

За счёт давления топлива поршень регулятора впрыска перемещается вправо. Поршень регулятора впрыска соединён с кулачковой обоймой так, что горизонтальное движение регулятора впрыска проворачивает кулачковую обойму в направлении опережения впрыска.

Назначение и принцип действия электромагнитных клапанов и нагнетательной секции ТНВД VP44

   Клапан управления наполнением ответственен за дозирование топлива и обеспечение высокого давления впрыска, открывающего топливные форсунки через нагнетательный клапан. Дозирование топлива обеспечивается программными средствами при помощи изменения времени действия импульса тока, поступающего в электрическую обмотку клапана управления наполнением. В течение времени действия импульса происходит нагнетание давления и впрыск топлива топливными форсунками. Время действия клапана поддерживается в требуемом диапазоне электронным модулем за счёт формирования им длительности сигнала управления.

   Клапан опережения впрыска приводит в действие устройство, изменяющее действитель­ное значение угла опережения впрыска топлива — автомат опережения. Клапан управля­ется импульсным током переменной скважности, благодаря изменению которой регулируется величина управляющего давления топлива, действующего на исполнительный эле­мент автомата — подвижный поршень. Изменение положения поршня приводит к некото­рому развороту кулачкового кольца нагнетательной секции относительно корпуса ТНВД и изменению момента впрыска топлива. В зависимости от направления разворота кольца различают опережение и запаздывание момента впрыска.

Таким образом, параметрами дозирования и момента впрыска топлива в ТНВД являются:

>               давление топлива, развиваемое топливоподкачивающим насосом во внутренних полостях ТНВД в зависимости от частоты вращения;

>               длительность импульса тока управления электромагнитным клапаном наполнения, изменяющая продолжительность впрыска топлива;

>               переменная скважность тока управления электромагнитным клапаном опережения впрыска, регулирующая опережения запаздывания впрыска.

Управляемые электромагнитные клапаны применяются в качестве регулирующих и запор­ных устройств в каналах ТНВД VР44. Исполнительным рабочим элементом клапана является подвижный магнитный сердечник — соленоид, расположенный внутри электрической обмотки или ка­тушки, выполненной из проводника электрического тока в форме большого количества витков. Электромагнитные клапаны управляются постоянным или импульсным токами, управление клапанами в ТНВД обеспечивается только импульсными токами. Клапаны работают в режиме, открыт или закрыт, и исполнительный элемент занимает одно из крайних положений, без регулирования сечения проходного каната. Функциональные схемы электромагнитных клапанов приведены на  следующих рисунках.

Функциональная схема электромагнитных клапанов

  На торце соленоида изготавливается клапан, которым соленоид запирает или открывает выполненный в корпусе канал, пропускающий рабочее вещество, конкретно в ТНВД — ди­зельное топливо. Открытие канала происходит в результате перемещениясоленоида внутрь катушки, при этом соленоид может занимать различные положения, чем изменяет­ся проходное сечение у клапана и пропускная способность канала.

   Клапаны имеют входное и выходное отверстая, через которые они встраиваются в управ­ляемые магистрали.

       Действующая магнитная сила втягивает соленоид внутрь катушки, при этом магнитная сила преодолевает сопротивление упругости возвратной пружины. Сила магнитного поля и соответственно, величина хода соленоида прямо пропорциональна силе электрического тока.       Чем выше сила тока, тем выше магнитное действие.

    В результате действия тока на соленоид начинают действовать противоположно направ­ленные силы, и он занимает внутри катушки положение, определяемое балансом магнитной силы и силы упругости сжатой пружины. Таким образом, проходное сечение у клапана и пропускная производительность канала зависят от силы действующего электри­ческого тока.

При обрыве тока обмотки на соленоид прекращают действовать магнитные силы, и он под воздействием возвратной пружины занимает исходное положение, при котором клапан за­пирает проходное отверстие канала. Прохождение по каналу рабочего вещества прекра­щается.

       Клапан управления впрыском является регулируемым гидравлическим клапаном низкого давления, управляемым импульсным током переменной скважности. Клапан обеспечивает изменение проходного сечения управляемого топливного канала, благодаря чему регули­руется величина давления топлива, действующего на исполнительный автомат опереже­ния впрыском топлива. Величина управляемого давления зависит от значения скважности импульсного тока.

   При этом оба клапана ТНВД устроены, так что в открытом состоянии клапана управления наполнением обеспечивается нагнетание высокого давления впрыска, а клапана управле­ния моментом впрыска — изменение угла опережения впрыска топлива.    В закрытом со­стоянии клапана управления наполнением происходит отсечка (прекращение) нагнетания давления топлива и закрытие топливных форсунок, а клапана управления моментом впры­ска — прекращения регулирования величины управляющего давления топлива, угол впры­ска топлива не регулируется.

   Изменение длительности рабочего состояния электромагнитного клапана, зависит от режима работы двигателя и в первую очередь, от числа оборотов и нагрузки на двигатель. В каждом случае контроллер рассчитывает для любого из клапанов оптимальную длитель­ность действия импульса тока управления, определяемую конкретными значениями час­тоты вращения коленчатого вала и величины нагрузки.         Измерение време­ни действия и силы импульсного тока, при котором поддерживается рабочее положение электромагнитных клапанов (например, открытое положение клапана автомата опережения впрыска), производится через понятия времени действия и скважности им­пульса.

Нагнетательная секция

   От топливоподкачивающего насоса топливо поступает к нагнетательной секции для на­полнения камеры высокого давления. Принцип действия нагнетательной секции роторно­го типа приведен на следующем рисунке.

Электромагнитный клапан на нагнетательной секции открывается электрическим сигналом, поступающим от электронного модуля. Открытие клапана означает, что откры­вается нагнетательный канал, по которому топливо под высоким давлением поступает к основным элементам нагнетательной секции, регулирую­щим наполнение топливом и длительность впрыска. Электромагнитный клапан одновременно управляет двумя топливными каналами: каналом управления на­полнением, обеспечивающим наполнение и слив топлива, и нагнетательным каналом, че­рез который топливо под высоким давлением поступает к форсункам. Ротор совместно с плунжерами и роликами вращается внутри кулачкового кольца. Объем между плунжерами образует камеру высокого давления, объем которой может изменяться в результате набегания роликов на кулачки, благодаря чему плунжеры смешаются в ради­альном направлении к центру. Это движение плунжеров соответствует рабочему ходу. В начале встречного движения плунжеров, то есть в момент набегания роликов на возрас­тающий профиль кулачков топливный канал, по которому происходит наполнение и слив, закрывается, В момент открытия клапана осевой канал ротора совмещается с каналом подачи топлива к форсунке. При набегании роликов на кулачки плунжеры перемещаются навстречу друг другу, уменьшая объем полости. В результате уменьшения объема происходит резкое по­вышение давления топлива, которое нагнетается к топливной форсунке. Форсунки откры­ваются давлением топлива, обеспечивая впрыск в камеру сгорания.

            Для прекращения подачи топлива кла­пан управления наполнением закрыва­ется. Закрытие клапана означает про­тивоположное состояние элементов: нагнетательный канал закрывается, но открывается канал управления напол­нением и продолжает оставаться от­крытым. Давление в полости между плунжерами и на форсунках резко снижается, и форсунки закрываются. При дальнейшем рабочем ходе плун­жеров топливо вытесняется в направ­лении слива обратно во внутренние полости ТНВД с низким давлением до набегания роликов на вершины кулачков.     Клапан управления наполне­нием остается закрытым в результате вращения ротора, когда ролики начинают скользить по сбе­гающему профилю кулачков, плунжеры меняют направление движения на противоположное и расходятся от центра к периферии, увеличивая объем камеры высокого давления. В этом случае топливо начинает поступать в направлении наполнения по открытому каналу наполнения, заполняя увеличивающийся объем камеры высокого давления.    Как только плунжеры сместятся на величину высоты профиля кулачка, электромагнитный клапан снова открывается согласно командам элек­тронного модуля для выполнения следующего впрыска. Камера высокого давления при этом будет заполнена топливом.   Положение плунжеров относительно профилей кулачков кулачкового кольца зависит от угла поворота вращающегося ротора, поэтому электронный модуль управления постоянно контролирует угловое положение ротора согласно поступающим сигналам с датчика по­ложения ротора  ТНВД.   Клапан управления наполнением расположен напротив торца ротора, для удобства объяснения принципа его действия на схеме положение клапана показано произвольно. топливоподкачивающего насоса. Необходимое количество топлива сливается из полости над поршнем автомата посредст­вом изменения проходного сечения сливного канала, в котором установлен электромаг­нитный клапан управления впрыском. При подаче тока управления клапан открывает сливной канал на требуемую величину открытия и часть топлива начинает сливаться из полости над поршнем, обеспечивая поддержание необходимого давления. Насосы VР44 не имеют системы смазки трущихся деталей, функцию смазки выполняет топливо, вследствие чего падение давления топлива внутри ТНВД и выход из строя топливоподкачивающего насоса являются недопустимыми.

Электроклапан на топливный насос дизель. Система топливоподачи (линия низкого давления) — дополнительные клапаны рядных многоплунжерных тнвд

Электромагнитный клапан для отсечки топлива, как понятно из названия, регулирует подачу топлива из бензинового бака к системе двигателя. Бензин будет поступать в двигатель, только, если клапан откроется. Если же клапан закрыт, значит бензин не сможет попасть в двигатель. Клапан отсечки топлива присутствует на карбюраторных авто. Также такой механизм устанавливают и на инжекторных двигателях. Кроме того, клапан для отсечки подачи топлива создатели авто задействуют в конструкции иммобилайзера с целью увеличения его надёжности.

1. Бензоклапан как часть карбюратора.

Бензоклапан – это составляющий компонент экономайзера принудительного холостого хода. Этот экономайзер располагается в карбюраторном корпусе. Система экономайзера принудительного холостого хода состоит из таких элементов:

1. Клапан для отсечки топлива.

2. Клапан для принудительного холостого хода.

3. Блок электронного управления.

4. Микропереключатель.

Когда под воздействием всего этого обороты двигателя упадут ниже значения 1300 оборотов в минуту, на бензоклапан начнёт подаваться электричество. Воздушная диафрагма закрывается и в канале создаётся разрежение. В это же время клапан экономайзера открывается и даёт доступ для топлива, после чего электричество перестаёт подаваться на обмотки отсекателя. Такой принцип действия помогает избежать самовозгорания двигателя даже при включённом зажигании.

Микровыключатель, который предусмотрен в конструкции экономайзера, имеет возможность подачи тока прямо на клапан без необходимости передавать сигнал через блок управления. Таким образом, бензоклапан для отсечки топлива вмести со всей системой экономайзера выполняет две основные функции:

1. На холостом ходу перекрывает подачу топлива в двигатель, благодаря чему осуществляется значительная экономия топлива и снижаются токсичные выбросы в атмосферу.

2. Когда выключается зажигание автомобиля, система перестаёт подавать топливо в двигатель. А это предотвращает самовоспламенения топлива в цилиндрах.

Вторая функция крайне важна в том случае, когда двигатель старый и очень изношен, а также имеет обильные отложения сажи и гари на своих составляющих элементах. Даже бензиновые двигателя с зажиганием от свечи иногда терпят возгорание топливной смеси вовсе не от искры, а под воздействие перегретых деталей двигателя. Такими деталями могут служить изоляторы свечей зажигания, если их подобрали с неправильным калильным числом (калильное число – это возможности элемента накапливать в себе тепло). Из-за этого, если топливо продолжает подаваться, двигатель продолжает работать даже в случае выключения зажигания. Бензоклапан же перекрывает подачу топлива, исключая возможность самовозгорания. Клапан для отсечки топлива – это одно из главных устройств в системе двигателя. И если он неисправен, то двигатель даже не запуститься. Неисправность электромагнитного бензоклапана можно диагностировать по таким признакам:

1. Автомобиль не получается завести даже если все системы работают нормально и бак для топлива наполнен.

2. Двигатель продолжает свою работу даже после того, как было выключено зажигание.

Причиной таких неисправностей практически всегда является нарушение функциональности клапана для отсечки топлива, поэтому его следует срочно проверить на предмет исправной работы. Точно определить, что причина неисправности находиться в клапане можно самостоятельно следующим образом:

1. Нужно убедиться, что провод для питания клапана отсечки находиться в исправном состоянии.

2. Повернуть ключ (можно кого-нибудь попросить это сделать), а в это время нагнуться к карбюратору и прислушаться, сработал ли клапан. При своей работе он издаёт довольно громкие и отчётливо слышимые щёлкающие звуки. Если вы не заметили подобного звука, значит на клапан перестало подаваться питание или он вышел из строя.

2. Клапан в инжекторной системе.

Клапан в инжекторной системе ещё называют регулятором холостого хода клапанного типа. По своей конструкции, это шаговый двигатель с подпружиненной конусной иголкой. Принцип работы состоит в следующем. Когда двигатель работает на холостом ходу, проходное сечение его канала для подачи воздуха увеличивается даже несмотря на прикрытую дроссельную заслонку. В это время к двигателю поступает необходимое для его работы количество воздуха.

Датчик, отвечающий за потребление воздуха, контролирует ещё и подачу горючего в двигатель через , соответственно количеству потребляемого двигателем воздуха. Блок электронного управления отслеживает все процессы в работающем двигателе и управляет регулятором холостого хода посредством регулировки подачи воздуха. Таким образом, если двигатель был прогрет до нужной температуры, контроллер будет поддерживать холостые обороты. Если же двигатель не был прогрет до рабочей температуры, то клапан отроется больше. И это повысит обороты двигателя, что обеспечит прогревание авто на повышенных значениях оборотов. Это помогает автомобилисту начинать движение без необходимости предварительного прогрева двигателя.

Клапан располагается в основании и крепиться к ней с помощью специальных винтов. Стоит помнить, что это исключительно исполнительный элемент двигательной системы. Поэтому в нём отсутствует возможность самостоятельной диагностики (если он сломается, то на приборной панели элемент «Check engine» мигать не будет). Как же узнать, что клапан вышел из строя? Есть несколько признаков неисправности электромагнитных клапанов:

1. Когда происходит движение на холостом ходу, водитель слышит неустойчивые обороты.

2. Наблюдаются нестабильные и самопроизвольные вибрации внутри салона.

3. Когда водитель пытается перейти на нейтральную передачу, двигатель перестаёт работать.

4. Наблюдаются низкие обороты во время запуска холодного двигателя.

5. Обороты двигателя снижаются при значительных дополнительных нагрузках (во время включения кондиционера, освещения, фар и т. д.).

При обнаружении подобных признаков, клапан можно демонтировать из инжекторной системы для его замены или для прочистки и смазки фланцевого уплотнительного кольца маслом. В автомобилях с карбюраторными двигателями электромагнитные клапаны выполняют функцию и подачи топлива, и открытия дроссельной воздушной заслонки. В авто с инжекторными двигателями это две функции выполняются отдельно. За перекрывание топливного канала отвечает клапан бензонасоса. Когда давление в середине магистрали падает, он приоткрывается и позволят топливу поступать к двигателю. Это топливо может быть использовано не полностью. В таком случае, оно вернётся обратно в бензиновый бак тем же путём под действием собственного давления.

3. Задействование клапана отсечки топлива иммобилайзером.

Чтобы защита автомобиля от угона была максимально эффективной, на нём нужно устанавливать несколько систем охраны, которые объединены в один противоугонный охранный комплекс. Противоугонный охранный комплекс состоит из таких элементов:

1. Штатный иммобилайзер стандартной конструкции.

3. Система связи с водителем.

4. Система отслеживания местонахождения автомобиля.

5. Другие способы защиты авто от угона.

Каждая из этих составляющих по-разному реагирует на опасность. Если сигнализация издаёт звуки, то иммобилайзер производит блокировку всех самых важных узлов автомобиля: зажигания, стартера, системы подачи топлива, без которых завести автомобиль не получиться. Эта блокировка происходит при помощи электромагнитных реле, которые устанавливаются в местах электрическую цепь и находятся под управлением микропроцессора.

Клапан для отсечки топлива обеспечивает при необходимости перекрывание топливной магистрали. В обычном состоянии он перекрыт. Когда иммобилайзер работает, то микропроцессор контролирует, чтобы клапан не открылся во время включении зажигания. Если владелец автомобиля возвращается и отключает иммобилайзер, микропроцессор подаёт соответствующую команду на клапан, и он может включиться в работу.

Задействование клапана отсечки топлива в иммобилайзере – это одна из главных мер по обеспечению эффективной защиты автомобиля от угона. Это связано с тем, что электромагнитный клапан позволяет иммобилайзеру защитить не только электрическую цепь, но и механическую систему питания автомобильного двигателя. И это всё доставит дополнительные хлопоты для злоумышленников, на решение которых придётся потратить немало времени. Так что владелец с большей вероятностью сможет предотвратить угон своего авто.

Подписывайтесь на наши ленты в

Дополнительные клапаны рядных многоплунжерных ТНВД

В дополнение к перепускному клапану в рядных многоплунжерных ТНВД с электронным управлением могут также устанавливаться электромагнитные клапаны прекращения подачи топлива (Тип ELAB) или электрогидравлические устройства прекращения подачи (Тип ЕНАВ).

Перепускной клапан
Перепускной клапан устанавливается в линии возврата топлива от основного топливоподкачивающего насоса низкого давления. Этот клапан открывается при давлении 2-3 бара, которое устанавливается для соответствия ТНВД данной топливной системы, посредством чего поддерживается постоянный уровень давления в топливном коллекторе. Пружина клапана (позиция 4 на рис. 1) воздействует на седло пружины 2, которое прижимает запирающий шар 5 к седлу клапана 6. Как только давление р. в ТНВД повышается, перепускной клапан открывается, при падении давления клапан снова закрывается. До положения полного открытия перепускного клапана запирающий шар должен отойти от седла на определённое расстояние. Создаваемый таким образом буферный объём сглаживает быстрые колебания давления, что оказывает положительное влияние на срок службы клапана.

Перепускной клапан
1 — Уплотнительный шар, 2 — Седло пружины, 3 — Уплотнительная прокладка, 4 — Пружина клапана, 5 — Запирающий шар, 6 — Седло клапана, 7 — Корпус клапана, 8 — Линия возврата топлива, 9 — Давление в топливном коллекторе

Электромагнитный клапан прекращения подачи топлива (Тип ELAB) действует как резервное, то есть дублирующее устройство безопасности. Это электромагнитный клапан двойного действия, который заворачивается в линию входа топлива рядного многоплунжерного ТНВД (рис. 2). При отсутствии электропитания электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива в ТНВД, который в результате прекращает подачу топлива к форсункам даже при неисправном исполнительном механизме остановки двигателя, что предотвращает его «разнос». Электронный блок управления двигателя закрывает электромагнитный клапан прекращения подачи, если определяет постоянные отклонения регулируемого параметра в регуляторе частоты вращения или если определяется неисправность контроллера цикловой подачи топлива.
При подаче электропитания на электромагнитный клапан (то есть когда вывод 15 находится в положении «Оп»), электромагнит 3 (рис. 2) втягивает якорь 4 (ход якоря при напряжении питания 12-24 В приблизительно 1,1 мм), и уплотнительный конус 7, связанный с якорем, открывает канал входа топлива 9. Когда двигатель останавливается «выключателем зажигания», подача электропитания на катушку электромагнитного клапана прекращается. Это вызывает прекращение действия магнитного поля, в результате чего пружина сжатия 5 толкает якорь и прижимает уплотнительный конус к седлу клапана.

рис. 2

Электромагнитный клапан прекращения подачи топлива (Тип ELAB)
1 — Электрический вывод к электронному блоку управления двигателя, 2 — Корпус электромагнитного клапана, 3 — Катушка электромагнитного клапана, 4 — Якорь электромагнитного клапана, 5 — Пружина сжатия, 6 — Вход топлива, 7 — Пластмассовый уплотнительный конус, 8 — Пробка с дроссельным вентиляционным отверстием, 9 — Канал прохода топлива к ТНВД, 10 — Резьбовое отверстие для перепускного клапана, 11 — Корпус, 12 — Отверстия для болтов крепления

Электрогидравлическое устройство прекращения подачи топлива (Тип ЕНАВ)
Электрогидравлическое устройство (клапан) прекращения подачи топлива (Тип ЕНАВ) используется как устройство безопасного выключения подачи в ТНВД с относительно высоким давлением во впускной магистрали, когда использование электромагнитного клапана прекращения подачи ELAB недостаточно. При высоких давлениях во впускной магистрали ТНВД и отсутствии специальных компенсирующих устройств время падения давления, достаточное для прекращения впрыска топлива, составляет приблизительно 10 секунд. Электрогидравлический клапан прекращения подачи топлива обеспечивает возврат топлива из ТНВД в топливоподкачивающий насос. Таким образом, когда электропитание на клапан не подаётся, давление во впускной магистрали ТНВД снижается значительно более быстро, и двигатель может быть остановлен в течение не более двух секунд. Электрогидравлическое устройство прекращения подачи топлива устанавливается непосредственно на ТНВД. Корпус ЕНАВ включает в себя также встроенный датчик температуры топлива для системы электронного управления (8 на рис. 3).
Нормальный режим работы (рис. За)
Как только электронный блок управления двигателя активирует электрогидравлическое устройство прекращения подачи (при включении «зажигания»), электромагнит 6 втягивает сердечник электромагнитного клапана (5, рабочее напряжение 12 В), и топливо теперь может проходить из топливного бака 10 через теплообменник 11, служащий для холодного пуска, и фильтр грубой очистки топлива к штуцеру А, откуда топливо проходит через правый клапан к штуцеру В за сердечником электромагнитного клапана. Штуцер В соединён с топливоподкачивающим насосом 1, который подаёт топливо через фильтр тонкой очистки к штуцеру С электрогидравлического устройства прекращения подачи. Затем топливо проходит к выходу D, и от него к ТНВД 12.

Режим обратного течения топлива (рис. Зb)
При выключении «зажигания» пружина 7 клапана перемещает якорь в положение «ожидания». В этом положении сторона впуска топливоподкачивающего насоса соединяется непосредственно с впускным каналом ТНВД, так что топливо вытекает из впускной магистрали ТНВД обратно в топливный бак. Правый клапан устройства открывает соединение между фильтрами грубой и тонкой очистки топлива, позволяя ему возвращаться в топливный бак.

Пример системы подачи топлива с электрогидравлическим устройством прекращения подачи
а — Нормальная работа системы топливоподачи
b — Режим обратного течения топлива/аварийного выключения подачи
1 — Топливоподкачивающий насос, 2 — Фильтр тонкой очистки топлива, 3 — Фильтр грубой очистки топлива, 4 — Электрогидравлическое устройство прекращения подачи топлива (тип ЕНАВ), 5 — Якорь электромагнитного клапана, 6 — Электромагнит, 7 — Пружина клапана, 8 — Датчик температуры топлива, 9 — Электронный блок управления двигателя, 10 — Топливный бак, 11 — Теплообменник, 12 — ТНВД
A…D — отверстия в клапане

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре дизельных двигателей внутреннего сгорания. Изобретение позволяет рационально и компактно расположить элементы секции высокого давления, обеспечить компактное размещение секций в объединяющем корпусе ТНВД вместе с экраном для защиты электромагнитных управляющих клапанов от механических воздействий. Многосекционный топливный насос высокого давления (ТНВД) содержит общий корпус, секции высокого давления с электромагнитными управляющими клапанами. Каждая из секций состоит из корпуса, плунжерной пары и штуцера с нагнетательным клапаном. Электромагнитный управляющий клапан прикреплен к корпусу секции электромагнитом с электрическим разъемом вниз и все секции при рядном их расположении в общем корпусе ТНВД размещены таким образом, что электромагнитные управляющие клапаны в плане направлены попеременно в разные стороны по отношению к оси ТНВД, проходящей через оси секций, и с разворотом их в одну сторону до открытия отверстий для крепления секций на общем корпусе ТНВД и отверстий для крепления ТНВД на двигателе. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливным насосам высокого давления (ТНВД) для дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Известные секции ТНВД, например для тяжелых автомобильных двигателей, выполняют обычно в виде одноплунжерного топливного насоса высокого давления с управляющим электромагнитным клапаном (см. патент на изобретение RU 2253031 C1, F02М 51/04). Эти одноплунжерные индивидуальные топливные насосы (ИТН) (см. фиг.1) могут применяться в одноцилиндровых дизельных двигателях, но чаще устанавливаются на многоцилиндровых ДВС непосредственно в блок двигателя с приводом плунжеров от кулачкового вала, размещенного в этом же блоке, или их монтируют в корпусе ТНВД. При этом возникает традиционная проблема компактного размещения ИТН (секций) на двигателе. Пример такого компактного размещения показан на фиг.2 чертежа к этому патенту, где наглядно видно рациональное пространственное размещение базовых (посадочных) цилиндрических поверхностей Д, установленных в блок двигателя перпендикулярно расположенных к ним узлов управляющего клапана 18 с электромагнитом 29 и крепежных деталей 4. Такая удачная компоновка ТНВД стала возможной при проектировании двигателя вновь.

В других случаях конструктивного исполнения секций ТНВД для уже существующих двигателей каждый раз по-новому приходится решать проблему их компактного размещения на конкретном типе двигателя с использованием отдельного корпуса ТНВД для установки в нем секций и кулачкового вала для их привода.

Таким аналогом размещения секций в составе ТНВД на двигателе является компоновочное решение чешской фирмы «Моторпал» (см. прилагаемый рекламный проспект). В этом случае решена задача размещения секций ТНВД, аналогичных секциям фирмы «Бош», в специально спроектированном корпусе с собственным кулачковым валом.

Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения является ТНВД китайского производства по лицензии фирмы «Delphi». В этом случае решена проблема компактного размещения секций в плане (см. вид сверху). Однако при этом, очевидно, не было габаритных ограничений по высоте и поэтому электромагниты своими электрическими разъемами направлены вверх, что создает проблемы с точки зрения предохранения клапанов и электрических разъемов от механических повреждений в эксплуатации.

В предлагаемом заявителем варианте конструкции секций высокого давления и их размещения на корпусе ТНВД учтены требования заказчика топливной аппаратуры (завода-изготовителя ДВС) — не выходить по высоте за заданные пределы. В качестве корпуса заявителем использован собственный модернизированный ТНВД, применяемый в топливной аппаратуре с золотниковым регулированием топливоподачи, а предлагаемые секции высокого давления представляют собой моновтулку с плунжером, нагнетательным клапаном и управляющим электромагнитным клапаном. При этом электромагнит и управляющий клапан выполнены в виде отдельного узла, прикрепляемого к фланцу моновтулки.

Целью предлагаемого изобретения является рациональное и компактное взаимное расположение элементов самой секции высокого давления, обеспечение компактного размещения таких секций в объединяющем корпусе ТНВД вместе с экраном для защиты электромагнитных управляющих клапанов от внешних механических воздействий.

Поставленная цель достигается тем, что предлагаемые секции высокого давления с электромагнитными управляющими клапанами, состоящие из корпуса, плунжерной пары и штуцера с нагнетательным клапаном, и их компоновка на корпусе ТНВД отличаются тем, что электромагнитный управляющий клапан прикреплен к корпусу секции таким образом, что его электромагнит и электрический разъем направлены вниз и все секции при рядном их расположении в общем корпусе ТНВД размещены таким образом, что электромагнитные управляющие клапаны в плане направлены попеременно в разные стороны по отношению к оси ТНВД, проходящей через оси секций, и с разворотом их в одну сторону вплоть до открытия отверстий для крепления секций на корпусе ТНВД и отверстий для крепления ТНВД на двигателе, при этом электромагнитные управляющие клапаны закрыты двумя общими для каждой стороны всего ряда секций экранами.

Внешний вид предлагаемой секции и вариант наиболее компактного размещения секций в объединяющем их корпусе ТНВД представлены на чертежах, где на фиг.1 показан наибольший контур секции, на фиг.2 — вид сверху этой единичной секции и на фиг.3 показано в плане размещение секций в случае их рядного расположения на многоцилиндровом ДВС (в приведенном случае — шестицилиндровом) с боковыми экранами, защищающими электромагнитные управляющие клапаны при монтажных (ремонтных) работах, при транспортировке ТНВД и их эксплуатации в составе двигателя.

Предлагаемая секция высокого давления состоит из корпуса 1 (см. фиг.1) и выступающего из него плунжера 2, приводимого от кулачкового вала через толкатель (на чертеже не показаны). По оси плунжера 2 к верхней части корпуса секции 1 присоединен штуцер 3, к которому присоединяют трубку высокого давления, в свою очередь, присоединяемую к форсунке (на чертеже не показаны). К боковой части корпуса секции 1 крепежными винтами (не показаны) присоединен (электромагнитом вниз) управляющий электромагнитный клапан 4 с электрическим разъемом 5, через который по электропроводу от бортового электронного блока управления (не показаны) поступают в заданные моменты управляющие клапаном 4 электрические сигналы. Корпус секции 1 крепежными винтами 6 присоединяют к корпусу ТНВД 7 (см. фиг.3). Электромагнитные клапаны 4 с боковой стороны закрыты экранами 8. К корпусу ТНВД 7 присоединен топливный подкачивающий насос 9.

Кулачковый вал ТНВД (не показан) получает вращение от муфты 10, соединенной с приводом ДВС (не показан). Детали крепления ТНВД на двигателе обозначены цифрой 11.

Предлагаемая секция высокого давления обеспечивает рабочий цикл впрыска топлива через форсунку в цилиндр ДВС известным способом, т.е. при поступлении топлива в режиме постоянного нагнетания от топливного подкачивающего насоса 9 в надплунжерную полость и движении плунжера 2 вверх сжатое до высокого давления топливо при закрытом по сигналу от электронного блока управления электромагнитном клапане 4 поступает к форсунке, которая открывается, происходит впрыск, который прерывается открытием управляющего электромагнитного клапана 4 в заданный блоком электронного управления момент, что, таким образом, определяет и заданное опережение, и оптимальную порцию впрыска топлива.

Поставленная изобретением цель по достижению максимально возможной компактности топливного насоса высокого давления в целом, даже в случае большего диаметра управляющего электромагнитного клапана 4 по сравнению с межосевым расстоянием между секциями (см. фиг.3), обеспечена направлением электромагнита клапана 4 (см. фиг.1) с электрическим разъемом 5 вниз, поочередным направлением в противоположные стороны от оси рядного ТНВД управляющих электромагнитных клапанов 4 (фиг.3) и их однонаправленным разворотом для обеспечения свободного доступа к крепежным винтам 6 (расположенным в данном случае как это показано на чертеже) при минимально допустимом межсекционном расстоянии и при максимальной унификации по узлам и деталям с серийно выпускаемыми заявителем модификациями рядных ТНВД. Одновременно обеспечен доступ к отверстиям 11 для крепления ТНВД на двигателе (см. фиг.3).

1. Многосекционный топливный насос высокого давления (ТНВД), содержащий общий корпус, секции высокого давления с электромагнитными управляющими клапанами, каждая из которых состоит из корпуса, плунжерной пары и штуцера с нагнетательным клапаном, отличающийся тем, что электромагнитный управляющий клапан прикреплен к корпусу секции электромагнитом с электрическим разъемом вниз, и все секции при рядном их расположении в общем корпусе ТНВД размещены таким образом, что электромагнитные управляющие клапаны в плане направлены попеременно в разные стороны по отношению к оси ТНВД, проходящей через оси секций, и с разворотом их в одну сторону до открытия отверстий для крепления секций на общем корпусе ТНВД и отверстий для крепления ТНВД на двигателе.

2. Многосекционный топливный насос высокого давления по п.1, отличающийся тем, что электромагнитные управляющие клапаны закрыты общими для каждой стороны всего ряда секций экранами.

Описание компонентов системы подачи топлива в двигатель 4HK1 ISUZU

Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации

пишите [email protected]

звоните 8 929 5051717

             8 926 5051717

Описание компонентов системы подачи топлива

Форсунка

Условные обозначения
1. Разъем
2. Штуцер отвода топлива
3. Уплотнительное кольцо
4. Штуцер подачи топлива
5. Маркировка форсунки
6. Табличка идентификационных кодов форсунки

Используется электронное управление форсункой через блок управления двигателем. В отличие от традиционно используемых форсунок в данной конструкции добавлены поршень, электромагнит­ный клапан и др. элементы.

Идентификационные коды (ID) наносятся лазерной маркировкой на специальную пластинку и отражают различные характеристики форсунки. Всего сущест­вуют 30 буквенно-цифровых кодов, из которых используются 24. Эта информация (коды) использу­ется системой управления для оптимизации управ­ления количеством впрыска. При установке на автомобиль новой форсунки идентификационные коды необходимо загрузить в блок управления дви­гателем ЕСМ.

Система кодов инерционности QR или идентифика­ционных кодов (ID) топливных форсунок была раз­работана для повышения точности количества впрыскиваемого топлива. Применение этого метода делает возможным управление распылением во всем диапазоне давлений, что способствует повы­шению эффективности процесса сгорания и сниже­нию токсичности отработавших газов.

1) Перед впрыском
Двухходовой клапан (TWV) закрывает выходное отверстие за счет усилия пружины, ток от блока управления ЕСМ на соленоид не подается. При этом давление топлива, приложенное к игле со стороны ее направляющего конца, компенсируется давлением на поршень со стороны подачи топлива. Т. к. в этом состоянии давление на поршень в сумме с усилием пружины превышает давление на иглу, игла прижимается вниз, перекрывая отверстия впрыска.

2) Начало впрыска
Двухходовой клапан поднимается вверх и открывает отверстие для отвода топлива, позволяя топливу вытекать через него. Для этого на соленоид подается ток от блока управления. В результате этого игла вместе с поршнем за счет давления, приложенного со стороны направляющего конца, поднимается, открывая отверстия впрыска топлива.

3) Окончание впрыска
Двухходовой клапан перекрывает отверстие для отвода топлива за счет прекращения подачи напряжения от ЕСМ на соленоид. Топливо при этом не может выходить через отводное отверстие, давление на поршень резко возрастает, за счет чего поршень с иглой опускаются, перекрываются отверстия впрыска и впрыск прекращается.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

ТНВД является главным элементом системы впрыска топлива с общей топливораспределительной магистралью и электронным управлением. Он установлен в том же месте, где обычно устанавливается насос системы впрыска и приводится в движение от карданного вала с передаточным числом привода 1:1. В состав ТНВД включены также датчики давления в топливораспределительной магистрали и температуры топлива.
Топливо из топливного бака подается в ТНВД за счет работы топливного насоса низкого давления трохоидного типа, являющегося частью топливного насоса высокого давления. Насос низкого давления подает топливо в две поршневые камеры топливного насоса высокого давления. Поток топлива, протекающий через эти две камеры, зависит только от регулятора давления в топливнораспределительной магистрали (FRP), управляемого током от блока ЕСМ. Максимальный ток обеспечивает максимальный поток топлива, и наоборот, при отсутствии тока поток топлива перекрыт. Два плунжера за счет вращения вала двигателя создают высокое давление в топливораспределительной магистрали. Т. к. блок управления ЕСМ регулирует поток топлива через камеры с поршнями, он регулирует количество и давление топлива, поступающего в магистраль. Это позволяет оптимизировать мощность, экономичность двигателя и снизить содержание в отработавших газах окислов азота.

Общая топливораспределительная магистраль

Условные обозначения
1. Клапан регулировки давления
2. Датчик давления топлива

Наряду с электронной системой управления, топли­вораспределительная магистраль, являющаяся аккумулятором топлива, обеспечивает подачу топ­лива под давлением от ТНВД к топливным форсун­кам. На ней установлены датчик давления и клапан регулировки давления. Датчик давления измеряет давление в топливораспределительной магистрали и передает сигнал на блок управления ЕСМ. На основании этих данных ЕСМ регулирует давление в топливораспределительной магистрали с помощью регулятора давления, установленного в ТНВД. Кла­пан регулировки давления открывается механи­чески для сброса давления, когда давление топлива в топливораспределительной чрезмерно велико.

Датчик давления топлива

Датчик давления топлива установлен на общей топ­ливораспределительной магистрали. Он передает на блок ЕСМ сигнал, напряжение которого зависит от давления топлива. Блок управления следит за сигналом датчика давления. Чем давление в магис­трали выше, тем больше напряжение сигнала. Блок управления определяет по напряжению сигнала давление в магистрали и использует эти данные для управления впрыском и другими параметрами.

Клапан регулировки давления

Условные обозначения
1. Клапан
2. Корпус клапана
3. Направляющая клапана
4. Пружина
5. Корпус
6. Топливораспределительная магистраль
7. Возвратный топливопровопровод

Клапан регулировки давления открывается для сброса давления, когда давление топлива в топливораспределительной чрезмерно велико. Давление открытия этого клапана приблизительно 220 МПа, а закрывается он при падении давления приблизительно до 50 МПа. Топливо, сбрасываемое через клапан регулировки давления, поступает обратно в топливный бак.

Регулятор давления в топливораспределительной магистрали

Условные обозначения
1. Датчик температуры топлива
2. Регулятор давления в общей топливораспределительной магистрали

Блок ЕСМ управляет скважностью импульсов, открывающих регулятор давления в общей топли­вораспределительной магистрали (время, в тече­ние которого ток поступает на регулятор), и таким образом изменяет количество топлива, поступаю­щего в камеры с поршнями ТНВД. Так как подается только то количество топлива, которое необходимо для обеспечения требуемого давления, нагрузка на привод ТНВД снижается. Когда импульсы тока опре­деленной скважности поступают на регулятор дав­ления, соленоид сдвигает плунжер регулятора вправо, изменяя тем самым проходное сечение и регулируя количество протекающего через него топ­лива. При отсутствии тока на регуляторе пружина полностью открывает проход для топлива к порш­ням ТНВД (происходит полное всасывание и полное выталкивание). При подаче переменного сигнала количество подаваемого к поршням топлива зави­сит от скважности этого сигнала.

Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации

пишите [email protected]

звоните 8 929 5051717

             8 926 5051717

Клапан отсечки подачи топлива | Авто Брянск

Наша машинка оборудована полностью электронным управлением системы впрыска, именуемой Lucas Epic. И весной 2011 топливная аппаратура приподнесла сюрприз. Ничего не предвещало никаких отклонений в работе, но однажды, после выключения зажигания двигатель ещё поработал несколько секунд и только потом остановился. Что за турботаймер? При каждом последующем запуске на щитке приборов горит «Check Engine», а у двигателя, работающего в аварийном режиме, не включается наддув. Машина при этом ездит, но динамика у неё НИКАКУЩАЯ. А время работы «турботаймера» понемногу увеличивается.

Отправляемся на компьютерную диагностику для точного определения неисправности. Была бы система управления Bosch—без проблем, а с Lucas-ом сканеры неисправностей не очень дружат. Ошибку компьютер идентифицировать не сумел, но определил её кодовый номер— Error-1170.

Захожу в интернет и убеждаюсь, что этому номеру соответствует неисправность клапана отсечки подачи топлива в ТНВД.

Теперь вызваниваю наличие нужного мне ремонтного комплекта по магазинам и еду его забирать на безнаддувной большой белой черепашке. Взял комплект Delphi. Цена вопроса около 50 уе. Впечатлил подход продавца. Продать—пожалуйста, но продавец настойчиво убеждал, что у меня не получится его правильно установить, и я просто обязан поменять ремкомплект у них (за работу около 400 уе). Благодарю за запчасти, вежливо отказываюсь от ремонтных работ и еду домой.

Итак, полезли в моторный отсек. Снимаю клемму «-» с АКБ. От ТНВД отключаю многоконтактный клеммник. Откручиваю опломбированные винты и снимаю защитно-декоративную крышку с насоса. Теперь можно увидеть 2 блока клапанов по 2 клапана в каждом.

ВНИМАНИЕ! При дальнейшем вмешательстве должна соблюдаться чистота, как в операционной, а то и чище. Происходит вмешательство в топливную систему после всех фильтров. Каждая пылинка, попавшая в топливопровод, может очень дорого обойтись— будьте уверены, что она обязательно попадёт в какую-то из форсунок. Если есть сомнения в чистоте рабочей зоны, лучше снять ТНВД и перебрать его в чистом и освещённом месте.

Я насос не снимал. Обдул сжатым воздухом весь моторный отсек, особенно ТНВД. Вооружился, на всякий случай, чистой ватой с зубочисткой и вперёд!

Интересующий меня клапан находится в заднем блоке. На снятом ТНВД я бы не трогал верхний блок, но в данном случае я его открутил и убрал в сторону. Это значительно упростило доступ к заднему блоку клапанов.

Теперь можно открутить и снять задний блок клапанов. И снова ОСТОРОЖНО! Крутить придётся в очень ограниченном пространстве и вслепую- на ощупь, но при этом сюда нельзя уронить ни соринки. И не теряем маленькие резиновые уплотнения!

Наконец, устанавливаем ремкомплект и собираем всё в обратной последовательности, по-прежнему соблюдая стерильную чистоту и аккуратность.

После окончания работы и подключения клеммы «-» к АКБ часы в салоне автомобиля отставали от реального времени на 1 час 30 мин. Неплохо, я сэкономил—400 бахов за полтора часа!

Проверка клапана отсечки топлива, педаль и трос акселератора, ТНВД

В контур системы впрыска топлива включен электромагнитный клапан 1 отсечки топлива (см. иллюстрацию 2.0). Для того, чтобы двигатель остановился, необходимо, чтобы клапан отсечки топлива прекратил подачу топлива. При неисправности клапана отсечки топлива двигатель запустить невозможно. Проверку клапана отсечки топлива необходимо проверять в случаях, когда двигатель не запускается или же продолжает работать после выключения зажигания. Если двигатель не запускается, несмотря на то, что топливный бак полон и система предварительного разогрева в норме, то причиной тому может быть неисправность клапана.

2.0 Клапан отсечки топлива на ТНВД

1 — клапан отсечки топлива

2 — клапан регулировки начала подачи топлива

3 — регулятор муфты опережения впрыскивания топлива

1 Убедитесь в первую очередь, что провод питания клапана отсечки топлива в норме.

2 Попросите помощника повернуть ключ в замке зажигания, асами послушайте, срабатывает ли при этом клапан отсечки топлива. При срабатывании клапан издаёт достаточно громкий щелкающий звук. Если такого звука не нет, то причина неисправности в отсутствии питания клапана или в самом клапане.

Если же характерных щелчков не слышно, то вначале проверьте подачу питания на клапан, руководствуясь принципиальной схемой.

Педаль и трос акселератора

См. иллюстрацию 3.0.

3.0 Педаль и трос акселератора

1 — кронштейн педали

2 — датчик положения педали акселератора

3 — трос акселератора

4 — возвратная пружина

5 — педаль акселератора

Топливный насос высокого давления — снятие и установка

4.0 Крепление ТНВД на двигателе

1. — крышка привода ТНВД

2. — шестерня ТНВД

3. — опорный кронштейн

4. — патрубок охлаждения

8. — сегментная шпонка крепления шестерни на валу

Внимание! Ремонт ТНВД следует поручать соответствующей мастерской.

1 Снимите аккумулятор.

2 Отсоедините штекер жгута проводов от ТНВД.

3 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, провернув двигатель за центральный болт шкива привода вспомогательных агрегатов и совместив насечку 1 на шкиве с указателем 2 на блоке цилиндров (см. иллюстрацию).

4.3 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, совместив насечку 1 на шкиве с указателем 2 на блоке цилиндров

3 — метка желтого цвета для регулировки опережения впрыска

4 Отсоедините от ТНВД подающий и возвратные топливопроводы, а также топливопроводы высокого давления, которыми он соединен с форсунками.

5 Снимите подающий воздуховод 1 воздушного фильтра (см. иллюстрацию).

4.5 Снимите подающий воздуховод 1 воздушного фильтра

2 — механический клапан системы рециркуляции ОГ

3 — электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ

4 — вакуумный насос

5 — шланги низкого давления

6 Вывинтите болты крепления и снимите крышку зубчатого ремня привода ТНВД

7 Снимите с задней шестерни распределительного вала и шестерни ТНВД зубчатый ремень, см. соответствующую главу.

8 Снимите с вала ТНВД шестерню, вывинтив болт крепления (см. иллюстрацию). Шестерню при этом следует удерживать от проворачивания подходящим устройством. После снятия шестерни выньте из паза на валу сегментную шпонку.

4.8 Снимите с вала ТНВД шестерню, вывинтив болт крепления

9 Вывинтите болты крепления (см. стрелки на иллюстрации) и снимите ТНВД.

4.9 Вывинтите болты крепления (см. стрелки) и снимите ТНВД

Установка ТНВД выполняется в последовательности, обратной снятию.

10 Выполните регулировку опережения впрыска, см. соответствующую главу.

Смотрите также:

— Электронный блок управления… Модуль ЕСМ и электронный блок управления ТНВД постоянно обмениваются сигналами в режиме реального времени. Модуль ЕСМ посылает сигналы о планируемом…
— Проверка функции отсечки подачи… Проверка функции отсечки подачи топлива • Прогрейте двигатель. • Отсоедините разъем от форсунки и подсоедините контрольную лампу. • Убедитесь, что…
— Система управления впрыском… Система выполняет три функции: управление при запуске двигателя, управление в режиме холостого хода и управление работой двигателя в обычных условиях…
— Меры безопасности при… Сброс давления топлива • Данная процедура выполняется так же, как и на автомобилях с обычными двигателями. С помощью этой процедуры…
— Система опережения впрыска… Заданное значение опережения впрыска топлива в зависимости от частоты оборотов двигателя и количества впрыскиваемого топлива хранятся в памяти модуля ЕСМ…

• Электромагнитный клапан отсечки топлива — что это такое?
• 1. Бензоклапан как часть карбюратора.
• 2. Клапан в инжекторной системе.
• 3. Задействование клапана отсечки топлива иммобилайзером.

1. Бензоклапан как часть карбюратора.

Бензоклапан – это составляющий компонент экономайзера принудительного холостого хода. Этот экономайзер располагается в карбюраторном корпусе. Система экономайзера принудительного холостого хода состоит из таких элементов:

1. Клапан для отсечки топлива.

2. Клапан для принудительного холостого хода.

3. Блок электронного управления.

4. Микропереключатель.

Когда под воздействием всего этого обороты двигателя упадут ниже значения 1300 оборотов в минуту, на бензоклапан начнёт подаваться электричество. Воздушная диафрагма закрывается и в канале создаётся разрежение. В это же время клапан экономайзера открывается и даёт доступ для топлива, после чего электричество перестаёт подаваться на обмотки отсекателя. Такой принцип действия помогает избежать самовозгорания двигателя даже при включённом зажигании.

Микровыключатель, который предусмотрен в конструкции экономайзера, имеет возможность подачи тока прямо на клапан без необходимости передавать сигнал через блок управления. Таким образом, бензоклапан для отсечки топлива вмести со всей системой экономайзера выполняет две основные функции:

1. На холостом ходу перекрывает подачу топлива в двигатель, благодаря чему осуществляется значительная экономия топлива и снижаются токсичные выбросы в атмосферу.

2. Когда выключается зажигание автомобиля, система перестаёт подавать топливо в двигатель. А это предотвращает самовоспламенения топлива в цилиндрах.

1. Автомобиль не получается завести даже если все системы работают нормально и бак для топлива наполнен.

2. Двигатель продолжает свою работу даже после того, как было выключено зажигание.

Причиной таких неисправностей практически всегда является нарушение функциональности клапана для отсечки топлива, поэтому его следует срочно проверить на предмет исправной работы. Точно определить, что причина неисправности находиться в клапане можно самостоятельно следующим образом:

1. Нужно убедиться, что провод для питания клапана отсечки находиться в исправном состоянии.

2. Повернуть ключ (можно кого-нибудь попросить это сделать), а в это время нагнуться к карбюратору и прислушаться, сработал ли клапан. При своей работе он издаёт довольно громкие и отчётливо слышимые щёлкающие звуки. Если вы не заметили подобного звука, значит на клапан перестало подаваться питание или он вышел из строя.

2. Клапан в инжекторной системе.

Датчик, отвечающий за потребление воздуха, контролирует ещё и подачу горючего в двигатель через инжекторы, соответственно количеству потребляемого двигателем воздуха. Блок электронного управления отслеживает все процессы в работающем двигателе и управляет регулятором холостого хода посредством регулировки подачи воздуха. Таким образом, если двигатель был прогрет до нужной температуры, контроллер будет поддерживать холостые обороты. Если же двигатель не был прогрет до рабочей температуры, то клапан отроется больше. И это повысит обороты двигателя, что обеспечит прогревание авто на повышенных значениях оборотов. Это помогает автомобилисту начинать движение без необходимости предварительного прогрева двигателя.

Клапан располагается в основании дроссельной заслонки и крепиться к ней с помощью специальных винтов. Стоит помнить, что это исключительно исполнительный элемент двигательной системы. Поэтому в нём отсутствует возможность самостоятельной диагностики (если он сломается, то на приборной панели элемент «Check engine» мигать не будет). Как же узнать, что клапан вышел из строя? Есть несколько признаков неисправности электромагнитных клапанов:

1. Когда происходит движение на холостом ходу, водитель слышит неустойчивые обороты.

2. Наблюдаются нестабильные и самопроизвольные вибрации внутри салона.

3. Когда водитель пытается перейти на нейтральную передачу, двигатель перестаёт работать.

4. Наблюдаются низкие обороты во время запуска холодного двигателя.

5. Обороты двигателя снижаются при значительных дополнительных нагрузках (во время включения кондиционера, освещения, фар и т. д.).

3. Задействование клапана отсечки топлива иммобилайзером.

Чтобы защита автомобиля от угона была максимально эффективной, на нём нужно устанавливать несколько систем охраны, которые объединены в один противоугонный охранный комплекс. Противоугонный охранный комплекс состоит из таких элементов:

1. Штатный иммобилайзер стандартной конструкции.

3. Система связи с водителем.

4. Система отслеживания местонахождения автомобиля.

5. Другие способы защиты авто от угона.

Клапан для отсечки топлива обеспечивает при необходимости перекрывание топливной магистрали. В обычном состоянии он перекрыт. Когда иммобилайзер работает, то микропроцессор контролирует, чтобы клапан не открылся во время включении зажигания. Если владелец автомобиля возвращается и отключает иммобилайзер, микропроцессор подаёт соответствующую команду на клапан, и он может включиться в работу.

Задействование клапана отсечки топлива в иммобилайзере – это одна из главных мер по обеспечению эффективной защиты автомобиля от угона. Это связано с тем, что электромагнитный клапан позволяет иммобилайзеру защитить не только электрическую цепь, но и механическую систему питания автомобильного двигателя. И это всё доставит дополнительные хлопоты для злоумышленников, на решение которых придётся потратить немало времени. Так что владелец с большей вероятностью сможет предотвратить угон своего авто.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Системы впрыска топлива (часть вторая)

Секция измерения топлива

Секция измерения топлива присоединена к секции измерения воздуха и содержит впускной топливный фильтр, ручной клапан регулирования смеси, клапан холостого хода и основной дозатор струя. [Рисунок 2-34] Клапан холостого хода соединен с дроссельной заслонкой с помощью внешнего регулируемого звена. В некоторых моделях форсунок в этой секции также находится форсунка для обогащения энергии. Блок учета топлива предназначен для измерения и регулирования расхода топлива на делитель потока.[Рисунок 2-35] Клапан ручного управления смесью создает состояние полностью богатой смеси, когда рычаг находится напротив упора богатой смеси, и постепенно обедненную смесь, когда рычаг перемещается в сторону отключения холостого хода. Как частота вращения холостого хода, так и смесь холостого хода могут регулироваться извне в соответствии с индивидуальными требованиями двигателя.

Делитель потока

Дозированное топливо подается из блока управления подачей топлива в делитель потока под давлением.Этот блок поддерживает дозируемое топливо под давлением, распределяет топливо по различным цилиндрам на всех оборотах двигателя и отключает отдельные форсунки, когда регулятор переводится в режим отключения холостого хода.

Как показано на схеме на рис. 2-36, измеренное давление топлива поступает в делитель потока через канал, который позволяет топливу проходить через внутренний диаметр иглы делителя потока. На холостом ходу давление топлива из регулятора должно возрасти, чтобы преодолеть усилие пружины, приложенное к диафрагме и клапану в сборе.Это перемещает клапан вверх до тех пор, пока топливо не сможет пройти через кольцевое пространство клапана к топливному соплу. [Рисунок 2-37] Поскольку регулятор дозирует и подает фиксированное количество топлива к делителю потока, клапан открывается только настолько, насколько это необходимо для подачи этого количества к форсункам. На холостом ходу требуется очень небольшое отверстие; топливо для отдельных цилиндров разделяется на холостом ходу делителем потока.

По мере того, как расход топлива через регулятор увеличивается сверх требований холостого хода, в трубопроводах форсунок повышается давление топлива.Это давление полностью открывает клапан делителя потока, и распределение топлива в двигатель становится функцией выпускных форсунок.

Датчик давления топлива, откалиброванный в фунтах в час для расхода топлива, может использоваться в качестве расходомера топлива с системой впрыска Bendix RSA. Этот манометр подключен к делителю потока и измеряет давление, прикладываемое к напорному патрубку. Это давление прямо пропорционально расходу топлива и указывает на выходную мощность двигателя и расход топлива.

Форсунки для выпуска топлива

Форсунки для выпуска топлива имеют конфигурацию для отбора воздуха. На каждый цилиндр, расположенный в головке блока цилиндров, приходится по одной форсунке. [Рисунок 2-38] Выходное отверстие сопла направлено во впускное отверстие. Каждая форсунка включает калиброванный жиклер. Размер жиклера определяется доступным давлением топлива на входе и максимальным расходом топлива, требуемым двигателем. Топливо выпускается через эту форсунку в камеру давления окружающего воздуха внутри соплового узла.Перед тем, как попасть в отдельные камеры впускных клапанов, топливо смешивается с воздухом для облегчения распыления топлива. Давление топлива перед отдельными форсунками прямо пропорционально расходу топлива; поэтому простой манометр можно откалибровать по расходу топлива в галлонах в час и использовать в качестве расходомера. В двигателях, модифицированных турбокомпрессорами, необходимо использовать закрытые сопла. С помощью воздушного коллектора эти форсунки сбрасываются до давления воздуха на входе в инжектор.

Система впрыска топлива Continental / TCM

Система впрыска топлива Continental впрыскивает топливо во впускной клапан каждой головки блока цилиндров. [Рисунок 2-39] Система состоит из топливного насоса форсунки, блока управления, топливного коллектора и форсунки для выпуска топлива. Это непрерывный поток, который регулирует поток топлива в соответствии с потоком воздуха в двигателе. Система с непрерывным потоком позволяет использовать пластинчато-роторный насос, для которого не требуется синхронизация с двигателем.

Flight Mechanic рекомендует

СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА И ПРИВОДА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА СОВРЕМЕННОГО НИЗКОСКОРОСТНОГО ДВУХТАКТНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основными являются системы впрыска топлива и срабатывания выпускного клапана. вспомогательные системы двигателя, отвечающие за оптимизацию работы двигателя в переменные условия нагрузки и скорости.Основные требования к этим системам на современный двухтактный судовой двигатель:

• Полностью переменная (время и давление), впрыск топлива не зависит от нагрузки
• Точность (цилиндр-цилиндр, инжектор-инжектор)
• Очень низкий, стабильное количество впрыска
• Многотопливное и возможность многократного впрыска
• Полностью регулируемое, срабатывание клапана независимо от нагрузки
• Удобство обслуживания, начальная стоимость, стоимость обслуживания

Приведенные выше требования представляют собой несколько важных компромиссов, которые: по-разному сбалансированы с разными архитектурами системы.Текущее изменение рыночные тенденции с очень низкими ценами на мазут и очень высокой неопределенностью доминирующие технологии будущего для оптимизации расхода топлива и выбросов снижение выбросов, сделайте гибкость и возможность использования нескольких видов топлива в системах ключевые требования на будущее.

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

Доступные архитектуры систем впрыска топлива для разработчиков двигателей варьируются от систем «насос-линия-форсунка» до усовершенствованных полностью гибких систем Common Rail (CR).Поскольку гибкость и полная вариативность времени и давления впрыска являются ключевыми требованиями, системы CR являются очевидной единственной альтернативой современным двухтактным судовым дизельным двигателям. WinGD (ранее Wartsila, Швейцария) занимается разработкой систем CR с конца 90-х, первый двигатель был оборудован блоком управления впрыском (ICU) в 2000 году. Эта система включает топливный насос высокого давления с приводом от двигателя и блок ICU. расположен на топливной рампе высокого давления, питающей подпружиненную форсунку на крышке цилиндра.

С тех пор WinGD занимается разработкой следующего поколения систем CR, основанных на той же концепции топливного насоса высокого давления в сочетании с более совершенным инжектором CR с приводом от топлива, чтобы приблизить управление впрыском к крышке цилиндра. Таким образом, объем топлива под высоким давлением между переключающей иглой и наконечником форсунки сводится к минимуму, повышая точность и возможность многократного впрыска системы, что полезно для оптимизации BSFC / NOx и управления тепловым режимом двигателя.Обзор развития системы впрыска топлива за последние 30 лет можно увидеть ниже

Современные двигатели Wartsila также отличаются компактностью, мощностью и стоимостью эффективная система срабатывания выпускного клапана (сервомасляные насосы, трубы высокого давления, клапаны, блок управления выпускным клапаном). С рабочим давлением 200-300 бар Эта система Common Rail, снабженная сервомасляными насосами с приводом от двигателя, предлагает полная гибкость разработчика в выборе фаз газораспределения, что дает возможность предлагают несколько различных настроек для индивидуальных приложений.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

Разработка системы впрыска топлива и срабатывания выпускного клапана как правило, требует интенсивной проверки со строгим соблюдением требований к компонентам и системам. тестирование и полевые испытания перед тем, как утвержденные детали поступят в серийный выпуск производство. Основные этапы разработки описаны ниже:

• Концепция и архитектурные решения принимаются с базовыми входными данными, такими как мощность, скорость, впрыск и фаза газораспределения, давление в цилиндре, диаметр клапана и время открытия и гибкость системы
• Первые разработки блока питания, блока рельса, впрыска и привода клапана выполнены с учетом геометрические характеристики силовых агрегатов, конструкции, горячих частей и т. д.
• Гидравлические и расчеты напряжений используются для проверки первых конструкций.
• Компонент и проверка подсистем (функциональность, выносливость) на буровых установках и в полевых условиях двигатели на несколько тысяч часов.Итерации дизайна производятся по мере необходимости
• Многопрофильный анализ конструкции с горячими частями, системой продувки и доработкой конструкции
• Испытания на прототип двигателя и окончательная оптимизация системы и конструкции компонентов

Проверка обработанных отверстий на автомобильном топливном клапане

Фон

Бензиновые и дизельные автомобильные двигатели имеют узкие воздуховоды, топливные каналы и топливные форсунки.Участок впрыска топлива имеет небольшие отверстия (диаметром 1 мм и менее). Обработка отверстий топливных форсунок требует максимальной точности, чтобы выдерживать давление воздуха 2000 бар и более.

Проблема

Электроэрозионная обработка (EDM) используется для изготовления отверстий для форсунок. Режущая стружка в виде усов почти всегда образуется на пересечении отверстий. Если эти стружки останутся внутри отверстий, они будут оторваны во время работы двигателя и в результате заблокируют отверстия для впрыска.Поэтому проводится осмотр на предмет полного удаления стружки из отверстий. Отверстия, изготовленные методом электроэрозионной обработки, имеют шероховатую поверхность, на которой легко образуются заусенцы.

Поскольку для одного цилиндра требуется как минимум одна форсунка, четыре форсунки должны быть установлены на четырехцилиндровом двигателе, восемь форсунок должны быть установлены на восьмицилиндровом двигателе и так далее. Форсунки изготавливаются по количеству цилиндров. Все форсунки должны быть проверены; поэтому промышленные эндоскопы использовались для точной и эффективной проверки наличия стружки и заусенцев внутри отверстий инжектора.

Преимущества, характерные для Olympus

Отверстия инжектора имеют диаметр 3 мм или менее и длину около 100 мм. Осмотр внутри такого тонкого отверстия ограничен специально разработанными игольчатыми эндоскопами. Olympus предлагает минибоскопы — жесткие игольчатые бороскопы диаметром 1,2 мм, 1,7 мм и 2,7 мм. Olympus также предлагает видеоскоп диаметром 2,4 мм. Эти бороскопы и видеоскопы Olympus обеспечивают четкое высококачественное изображение для обнаружения крошечных дефектов и отличаются превосходной долговечностью.Минибоскопы Olympus минимизируют внешнюю периферию искажения, в результате чего изображение становится четко сфокусированным от центра до края.

Изображения с бороскопов и видеоскопов Olympus можно увеличивать на внешних мониторах для быстрого и легкого осмотра отверстий инжектора, что способствует повышению производительности.

[Слева: Схема внутренней части форсунки
Справа: контрольное изображение внутренней части сопла инжектора, снятое модульным мини-прицелом Olympus MK.Форсунка имеет отверстия для впрыска распыленного топлива.]

Есть ограничение на использование наших минибоскопов с источниками света и световодами. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем Olympus.

Клапаны впрыска топлива — Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту.Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени.По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору службы или механику от дилера автомобилей, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода. Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров.Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».«

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты. Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

для судового дизельного двигателя

Впрыск топлива достигается за счет расположения кулачков на распредвал. Этот распределительный вал вращается с частотой вращения двигателя для двухтактного двигателя. и на половине оборотов двигателя для четырехтактного. Есть две основные системы в использовании, каждый из которых использует комбинацию механических и гидравлические операции. Самая распространенная система — это рывковый насос; в другой — это common rail.

Игольчатый клапан удерживается закрытым на скошенном седле с помощью промежуточный шпиндель и пружина в корпусе инжектора.Весна давление, а, следовательно, и давление открытия форсунки, можно установить с помощью компрессионная гайка, действующая на пружину. Форсунка и корпус инжектора изготовлены в виде подходящей пары и точно отшлифованы, чтобы хороший сальник. Оба соединены гайкой сопла.

Игольчатый клапан открывается, когда давление топлива воздействует на коническая поверхность игольчатого клапана оказывает достаточное усилие, чтобы преодолеть сжатие пружины.Затем топливо поступает в нижнюю камеру и вытолкнули через серию крошечных отверстий. Маленькие отверстия имеют размер и расположены так, чтобы распылять или разбивать на крошечные капли все жидкое топливо, которое затем легко сгорит. После того, как насос-форсунка или распределительный клапан отключат при подаче топлива под высоким давлением игольчатый клапан быстро закроется под сила сжатия пружины.

Все двухтактные тихоходные двигатели и многие среднеоборотные четырехтактные двигатели теперь почти непрерывно работают на тяжелом топливе.А Поэтому необходима система циркуляции топлива, которая обычно устанавливается внутри топливной форсунки. Во время впрыска топливо под высоким давлением будет откройте циркуляционный клапан, чтобы произошло впрыскивание. Когда двигатель остановлен подкачивающий топливный насос, подающий топливо, которое циркуляционный клапан направляет вокруг корпуса инжектора.

Старые конструкции двигателей могут иметь топливные форсунки, которые циркулируют с охлаждающая вода.

Из бункерных цистерн топливо перекачивается перекачивающим насосом в отстойник, из отстойника мазут очищается до служебный бак.Из служебного бака мазут перекачивается через топливная система под давлением к двигателю.

Топливо сначала проходит через комплект холодных фильтров в комплект подкачивающие насосы мазута, повышающие давление мазута примерно до 12 15 бар, подавая топливо через комплект подогревателей и viscotherm, комплект фильтров тонкой очистки затем к топливной рампе и к топливные насосы двигателя, где давление повышается примерно до 250 300 бар для распыления топливной форсункой.

Нагреватель в системе снижает вязкость мазута в системе для эффективного сгорания. Требуемая температура будет зависеть от от качества жидкого топлива, которое будет варьироваться в зависимости от температуры не должна превышать 150 ° C. Фильтр тонкой очистки в системе нержавеющий. стальная сетка для фильтрации частиц размером более 50 микрон или менее для двигатели меньшего размера. Фильтры следует регулярно чистить.

Плотность мазута, сжигаемого в дизельном двигателе, важна потому что некоторые виды топлива разной плотности несовместимы в резервуарах может происходить образование тяжелых шламов.

• Функция топливной форсунки для дизельного двигателя

Функция системы впрыска топлива состоит в том, чтобы подавать необходимое количество топлива в нужный момент и в подходящем состоянии для процесс горения. Следовательно, должна быть какая-то форма измерения подача топлива, средства синхронизации доставки и распыления топливо.
Подробнее …..
• Техническое обслуживание топливных фильтров

Механическое отделение твердых примесей от масляных систем (топливных и смазка) достигается за счет использования фильтров и сетчатых фильтров.Ситечко обычно это фильтр грубой очистки для удаления более крупных загрязняющих частиц. Оба устроены как полнопоточные агрегаты, обычно устанавливаются попарно (дуплекс) с один в качестве резервного ..
Подробнее …..
• Процесс смешивания жидкого топлива

Смешивание — это смешивание двух видов топлива, обычно тяжелого и морского дизельное топливо. Намерение состоит в том, чтобы производить топливо средней вязкости. подходит для использования во вспомогательных дизелях. .
Подробнее …..
• Центрифугирование мазута

И жидкое топливо, и смазочные масла требуют обработки перед подачей в двигатель.Это будет включать хранение и нагревание, чтобы можно было отделить наличие воды, грубая и тонкая фильтрация для удаления твердых частиц, а также центрифугирование.
Подробнее …..
• Микробиологическое заражение судового мазута

В смазочных маслах и мазут. При подходящих условиях они могут расти и размножаться на феноменальные ставки. Их присутствие приводит к образованию кислот и шлам, пятна на металле, отложения и серьезная коррозия..
Подробнее …… повышенной плотности и обычно загрязнены каталитическими мелкими частицами. Эти представляют собой мелкие частицы катализаторов, используемых в процессе рафинирования. Они есть чрезвычайно абразивен и должен быть удален из топлива перед его попаданием двигатель.
Подробнее …..
• Обработка жидкого топлива для судостроения

Сырая нефть в настоящее время является источником большинства жидких углеводородов для использования в судостроении.Синтетическое топливо разрабатывается, но, вероятно, тоже будет дорого для движения корабля. Твердое топливо, такое как уголь, возвращается в небольшой путь для определенных специализированных торговых пробегов. Различные изысканные продукты сырой нефти, вероятно, останутся основными формами морских топливо.
Подробнее …..
• Топливная система для дизельного двигателя

Топливная система для дизельного двигателя может быть рассмотрена в двух части системы подачи топлива и впрыска топлива. Подача топлива связана с предоставление жидкого топлива, пригодного для использования системой впрыска.
Подробнее …..

Machinery Spaces.com посвящен принципам работы, конструкции и эксплуатации всего оборудования. предметы на корабле, предназначенные в первую очередь для инженеров, работающих на борту, и тех, кто работает на берегу. По любым замечаниям, пожалуйста Свяжитесь с нами

Copyright © 2010-2016 Machinery Spaces.com Все права защищены.
Условия использования
Прочтите нашу политику конфиденциальности || Домашняя страница ||

Какие существуют типы впрыска топлива? | Новости

АВТО.COM — Вы слышали этот термин раньше, но каковы фактические нюансы впрыска топлива? Какие типы впрыска топлива используются в вашем автомобиле? Для этого требуется немного базового понимания движка, но мы готовы помочь. Типы впрыска топлива, используемые в новых автомобилях, включают четыре основных типа:

• Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка
• Портовый или многоточечный впрыск топлива
• Последовательный впрыск топлива
• Прямой впрыск

Связано: Нужна ли периодическая чистка топливных форсунок?

Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка

Самый ранний и самый простой тип впрыска топлива, одноточечный, просто заменяет карбюратор с одним или двумя топливными форсунками в корпусе дроссельной заслонки, который является горловиной впускного коллектора двигателя.Для некоторых автопроизводителей одноточечный впрыск был ступенькой к более сложной многоточечной системе. Хотя TBI не так точен, как последующие системы, он измеряет топливо с лучшим контролем, чем карбюратор, и дешевле и проще в обслуживании.

Портовый или многоточечный впрыск топлива

Многоточечный впрыск топлива предусматривает выделение отдельной форсунки для каждого цилиндра, прямо за его впускным отверстием, поэтому систему иногда называют впрыском через порт. Стрельба паров топлива так близко к впускному отверстию почти гарантирует, что они будут полностью втянуты в цилиндр.Основным преимуществом является то, что MPFI измеряет топливо более точно, чем конструкции TBI, лучше обеспечивает желаемое соотношение воздух-топливо и улучшает все связанные аспекты. Кроме того, это практически исключает возможность конденсации или скопления топлива во впускном коллекторе. В случае TBI и карбюраторов впускной коллектор должен быть спроектирован так, чтобы отводить тепло от двигателя, что является мерой для испарения жидкого топлива.

В двигателях, оснащенных MPFI, в этом нет необходимости, поэтому впускной коллектор может быть изготовлен из более легкого материала, даже из пластика.Результатом является постепенное повышение экономии топлива. Кроме того, там, где обычные металлические впускные коллекторы должны быть расположены наверху двигателя для отвода тепла, те, которые используются в MPFI, могут быть размещены более творчески, предоставляя инженерам гибкость при проектировании.

Последовательный впрыск топлива

Последовательный впрыск топлива, также называемый последовательным впрыском топлива в каналы (SPFI) или впрыском по времени, представляет собой тип многоточечного впрыска. Хотя в базовом MPFI используется несколько форсунок, все они распыляют топливо одновременно или группами.В результате топливо может «зависать» над портом до 150 миллисекунд, когда двигатель работает на холостом ходу. Это может показаться не таким уж большим, но этого недостатка достаточно, чтобы инженеры устранили его: последовательный впрыск топлива запускает каждую форсунку независимо. Работая по времени, как свечи зажигания, они распыляют топливо непосредственно перед открытием впускного клапана или сразу после него. Это кажется незначительным шагом, но повышение эффективности и выбросов достигается в очень малых дозах.

Прямой впрыск

Прямой впрыск продвигает концепцию впрыска топлива максимально далеко, впрыскивая топливо непосредственно в камеры сгорания, минуя клапаны.Прямой впрыск, более распространенный в дизельных двигателях, начинает появляться в конструкциях бензиновых двигателей, иногда называемых DIG для бензина с прямым впрыском. Опять же, дозирование топлива даже более точное, чем в других схемах впрыска, а прямой впрыск дает инженерам еще одну переменную, позволяющую точно влиять на то, как происходит сгорание в цилиндрах. Наука о конструкции двигателя изучает, как воздушно-топливная смесь вращается в цилиндрах и как взрыв распространяется от точки воспламенения.

Такие вещи, как форма цилиндров и поршней; расположение портов и свечей зажигания; время, продолжительность и интенсивность искры; и количество свечей зажигания на цилиндр (возможно более одной) — все это влияет на то, насколько равномерно и полно топливо сгорает в бензиновом двигателе. Прямой впрыск — еще один инструмент в этой области, который можно использовать в двигателях с низким уровнем выбросов на обедненной смеси.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Клапан впрыска топлива — Детали двигателя высшего качества

Фильтр по двигателюBoll & Kirch — BollfilterBosch — RexrothDaihatsu DE18 — DK20 (e) — DC17 (a) DanfossEmerson — ASCOEmerson — AventicsEmerson — TOPWORXIngersoll-RandMAN B&W L-16 / 24MAN B&W L-21 / 31MAN B&MAN L-23 / 30MAN B&MAN L-23 / 30MAN B&MAN L-23/30 23 / 30HMAN B&W L-27 / 38MAN B&W L-28 / 32HMAN B&W L-32 / 40MAN B&W L-50MCMAN B&W L-50MCEMAN B&W L-60MCMAN B&W L-60MCEMAN B&W S-50MCMAN B&W S-50MC-CMAN B&W S- 50ME-BMAN B&W S-50ME-CMAN B&W S-60MCMAN B&W S-60MC-CMAN B&W S-60MCEMAN B&W S-60ME-CSulzer RD 56Sulzer RD 68Sulzer RD 76Sulzer RD 90Sulzer RL 56Sulzer RL 66Sulzer RL 76Sulzer RND 68MSulzer RL 90Sulzer 76Sulzer RND 76MSulzer RND 90Sulzer RND 90MTrafagV32DV32LNWärtsilä 20Wärtsilä 26Wärtsilä 32Wärtsilä 38Wärtsilä 38AWärtsilä L46Wärtsilä RT-FLEX 50Wärtsilä RT-FLEX 50BWärtsilä RT-FLEX 50DWärtsilä RT-FLEX 58TBWärtsilä RT-FLEX 58TDWärtsilä RT-FLEX 58TEWärtsilä RT-FLEX 60CWärtsilä RT-FLEX 60CBWärtsilä RT-FLEX 68BWärtsilä РТ -FLEX 68DWärtsilä RT-FLEX 82CWärtsilä RT-FLEX 82TWärtsilä RT-FLEX 82TBWärtsilä RT-FLEX 84TBWärtsilä RT-FLEX 84TDWärtsilä RT-FLEX 96CWärtsilä RT-FLEX 96CBWärtsilä W46Wärtsilä-Sulzer РОТ 38Wärtsilä-Sulzer РОТ 48Wärtsilä-Sulzer РОТ 48TWärtsilä-Sulzer РОТ 48TBWärtsilä-Sulzer РОТ 48TDWärtsilä-Sulzer РОТ 52Wärtsilä-Sulzer РОТ 52UWärtsilä-Sulzer РОТ 52UBWärtsilä-Sulzer РОТ 58Wärtsilä- Sulzer РОТ 58TWärtsilä-Sulzer РОТ 62Wärtsilä-Sulzer РОТ 62UWärtsilä-Sulzer РОТ 62UBWärtsilä-Sulzer РОТ 68Wärtsilä-Sulzer РОТ 68BWärtsilä-Sulzer РОТ 68TBWärtsilä-Sulzer РОТ 72Wärtsilä-Sulzer РОТ 72UWärtsilä-Sulzer РОТ 72UBWärtsilä-Sulzer РОТ 76Wärtsilä-Sulzer РОТ 84Wärtsilä-Sulzer РОТ 84CWärtsilä-Sulzer RTA 84CUWärtsilä-Sulzer RTA 84MWärtsilä-Sulzer RTA 84TWärtsilä-Sulzer RTA 84TBWärtsilä-Sulzer RTA 84TDWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-Sulzer RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-RTA 96CWärtsilä-E-18 — E-mail: .

Хороший фронт своими руками — переделка дверных карт под громкий фронт

Хороший фронт своими руками

Хороший фронт своими руками — в этой статье речь пойдет о том, как я своими руками создавал фронтальную систему акустики в своем автомобиле. Хорошенько все обдумав, пришел к решению — фронт должен состоять из трех пар восьми дюймовых динамиков и обязательным условием, чтобы фронт располагался немного ниже ручки подъемника. Начал с того, что сначала приобрел себе ручной фрезер по дереву и с его помощью наделал колец нужных мне размеров. Для облегчения разметки и последующей их установки в дверь, я сделал кольца слитными.

Теперь нужно эту деталь закрепить на обшивке салона. Хороший фронт своими руками получится только в том случае, если быть особенно внимательным с разметкой, так чтобы не ошибиться с размерами, а то вдруг получится чуть ниже, то может обшивка кольца при закрытии двери цеплять за порог салона или еще появятся какие-нибудь неприятности. Также тщательно нужно вымереть место установки и расстояния динамиков, что бы между ними и сиденьем был необходимый зазор при закрытой двери. К тому же точное измерение исключит вероятность лишнего выреза в двери под излучатели. p>

После установки колец на двери, нужно накрыть их лайкра-тканью из полиуретанового волокна и хорошенько натянуть, можно применить и другую ткань, например: бифлекс, поражающий своей эластичностью, который может при растягивании увеличиваться до 300%! И опять желательно все измерить, на предмет того чтобы дверь закрывалась нормально и ничего не мешало.

Во избежание возможной деформации смолу я мазал на ткань не снимая с двери. Таким образом я пропитал лайкру три раза, а затем дал ей возможность высохнуть в течении двух дней.

Хороший совет! Всю разметку под установку громкого фронта и сам монтаж предпочтительней всего выполнять с кем то на пару, намного будет легче и эффективнее! Пробовал делать в одиночку, но получается плохо, особенно натяжка ткани, а если она получится сморщенной, то тогда придется наносить больше шпаклевки. Поэтому берите помощника.

После того как смола надежно высохла, приступаем к вырезанию всего лишнего пластика, а затем помещаем с внутренней стороны обшивки материал из стеклоткани, желательно слоя четыре.

Далее начинается процесс шпаклевки, если нет таких навыков то придется заодно учится и этому, то есть зашпаклевал-зачистил, опять зашпаклевал-зачистил. Работа конечно нудная и не быстрая, но что делать? В конечном результате должно выглядеть все ровно и гладко.

Раньше у меня обшивка была крашенная, мне это не особо нравилось и я принял решение обтянуть биэластиком (если конечно сможете его найти) — это высококачественная искусственная кожа для применения в салонах автомобиля и производимая в Германии. В интернете есть видео о том, как с ним работать при перетягивании салона. У вас конечно может быть все по другому, так что ориентируетесь на свои возможности.

Клей, который предназначен для этой кожи имеет свои особенности. Его нужно предварительно разбавлять специальным растворителем, так как он имеет очень густую консистенцию и высыхает очень быстро, почти моментально. После разбавления клея растворителем нужно нанести кистью слой на обшивку слой на кожу и подождать пока хорошенько подсохнет. Особенность этого клея заключается в том, что он кристаллизуется при температуре около 160 градусов, а для этого потребуется строительный фен.

Все это делайте вдвоем с помощником. Подготавливаем необходимый по размеру, лучше немного с запасом, отрезок кожи и раскладываем его так, чтобы он прилегал к обшивке

Теперь берем фен хорошо прогреваем в местах где необходимо склеить материал с обшивкой и одновременно разглаживающими движениями прижимаем.

В данном случае кольца получились точно по нужному размеру, грили прекрасно садятся в посадочное место под динамики

Здесь я решил посмотреть как будет выглядеть моя конструкция в обшивках

Отнес обшивку к машине и установил на свое место, получилось все так как и задумывалось, нигде ничего не повело, все встало идеально

Радует то, что не упирается в сиденье

И бардачок свободно открывается

На этом все. Удачного вам тюнинга!

Как сделать дверные карты своими руками

Как сделать карт своими руками из доступных недорогих материалов, используя минимум физических сил и слесарного инструмента. Идея демонстрационного карта

Материалы:

• Двигатель от квадроцикла 107 см3, вариатор.
• Ступицы и тормозной диск от VW Гольф 2.
• Звезда и цепь от скутера Альфа.
• Колёса от СМЗ и скутера.
• Трубы квадратного сечения 20 х 20, 25 х 25, 30 х 30 мм.
• Трубы круглого сечения.
• Топливный бак от бензопилы Дружба.
• Задняя ось сечением — 25 мм.
• Опорные подшипники — 25 мм.
• Листовой металл — 1 мм.
• Крепёжные элементы, болты, гайки и пр.

На рисунке показаны габаритные размеры карта.

Для изготовления рамы карта, использовались трубы с квадратным сечением.

Чертежи спинки сидения карта.

Стойка рулевой колонки.

Далее на фото показан процесс постройки самодельного картинга.

Сварена рама.

Топливный бак от бензопилы.

Двигатель от квадроцикла.

Педальный узел.

Сборка задней оси.

Ось выточили из лома, диаметр задней оси составил 25 мм.

Ведомая звезда на 34 зуба.

В результате работы, у автора получился вот такой самодельный карт:

Автор самоделки: Владимир Мельник.

Источник: http://sam-stroitel.com/samodelnyj-karting.html

Способ первый: делаем карты из картона

Самый простой и дешевый вариант. Для картонных игральных карт вам понадобится: плотный картон, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, принтер и программа Фотошоп. Для начала определитесь с дизайном колоды.

Шаг 1. Лучше всего «нарисовать» рисунок в Фотошопе. В принципе, если у вас нет времени или желания, можно использовать уже готовый шаблон. В интернете вариантов предостаточно. Вам нужно выбрать самый лучший. Следующий шаг: распечатайте шаблоны на цветную бумагу. Аккуратно вырежьте карты. Поможет вам линейка. Ножницы лучше всего использовать специальные канцелярские.

Шаг 2. Приготовьте сами карты. Еще раз уточним: картон должен быть плотный и желательно белый. Хотя, конечно, можно использовать и картон из-под коробок. На готовые карты наклейте цветные распечатки. Клей можно использовать обычный, типа «карандаш».
Шаг 3. Отправьте карты на «просушку». То есть, готовую колоду нужно оставить сушиться примерно на час. За это время клей хорошо высохнет. Да, и можно сделать коробочку для карт. Для этого вам также пригодится картон и клей. При желании можно использовать цветную бумагу или обычные маркеры.

Источник: http://SlotObzor.com/karti/kak-sdelat-igralnye-karty-svoimi-rukami/

История

Пару слов о проекте. Наша компания активно развивается, появляются новые сотрудники, и встает банальная проблема навигации в офисе.

До недавнего времени были схематичные карты, например, как эта карта одного из этажей, где показано, что где находится. Но она

фиксированная

, а с течением времени что-то меняется, люди пересаживаются в разные отделы, и карта становится неактуальной.

Еще большей проблемой было найти нужного сотрудника. Сначала была мощная таблица в Confluence, где ячейки — это места сотрудников, в которые заносятся их имена. Если с воображением не очень хорошо, это не очень удобно. На представленном изображении таблица (слева) и карта (справа) соответствуют одному и тому же месту в офисе. Конечно, схему можно сделать с помощью таблицы, это будет очень дешевое и быстрое решение, но крайне ненаглядное.

Появилась идея сделать это более удобно,

чтобы новые сотрудники без затруднений находили то, что им нужно

.

Это трехмерная карта, на которой есть все этажи, можно задать поиск человека и узнать, где он находится, получить его контакты и банально найти нужную переговорку.

Источник: http://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/354980/

Конструктор пластиковых карт

Мастер Визиток включает в себя более 400 разнообразных шаблонов, а также возможность изготовления карты по индивидуальному образцу. Это значит, что вы сможете самостоятельно подобрать фон, шрифт, клипарт и другие необходимые элементы для создания полностью оригинальной работы.

Редактор поддерживает функцию наложения схем проезда и QR-кодов. Позволяет формировать собственную клиентскую базу и импортировать оттуда данные, чтобы не было необходимости каждый раз вводить информацию вручную.

Скачивайте программу, создавайте авторские проекты и печатайте карты в любом количестве, хоть от одной штуки. Для распечатки готового изделия в домашних условиях не обязательно иметь специальный принтер пластиковых карт. Если ваш принтер поддерживает функцию печати на CD/DVD дисках, значит можно смело запускать производство визиток и бейджей на пластике.

Источник: http://master-vizitok.ru/kak-sdelat-plastikovuy-kartu.php

Возьмите лист ватмана – наклейте своё лучшее фото, а вокруг поместите все изображения того, чтобы хотели в жизни приобрести. Найдите картинку с домом своей мечты, смотрите, чтобы изображение отвечало Вашим мечтам. Не просто красивый дом, а именно такой, как Вы хотите. Потратьте время на поиски нужного изображения. На мой взгляд, нужно все же самим подыскивать нужные фото. Просто за время поиска придут нужные ассоциации, появится необходимая энергетика. Каждая картинка как будто пропитывается желанием.

Если же брать по шаблону, или заполнять онлайн в конструкторах, то теряется важная эмоциональная составляющая. Лучше уделить этому творческому процессу время.

Чтобы обзавестись идеями и составить свой коллаж, собственную карту для исполнения желаний, посмотрите множество примеров. Так же описаний, как это сделать правильно, чтобы вся визуализация сбывалась.

Не буду много писать о том, как работает визуализация (практические аспекты можно почерпнуть из отдельной статьи визуализация желаний). Человеческий мозг мыслит образами, подсознание видит целостную картинку, а мы своими мыслями и энергией подталкиваем к свершению множества мечтаний.

Как собраться с мыслями и с чего начать? Поделюсь  собственным опытом. Эта методика пришлась мне пор вкусу задолго до появления интернета, когда лучшие практики передавались устно, или с помощью книг. На протяжении длительного времени я использую эту технику превращения желаний в действительность.

Признаюсь, что  глобальные мечты со временем исполнились: это интересная работа и карьерный рост, машина и собственный дом. То, что я рисовала в воображении, и делала коллаж из картинок. Правда, картинки были из журналов, а на месте голов человеческих фигурок была моя фотка. Сегодня легче выполнить эту технику за счет обилия самых разных фотографий.

Ведь карта желаний – это карта путешествия в свое счастливое будущее. Как Вы запрограммируете, какие картинки подберете, так и будет. (В отдельной статье — как визуализировать отдельные желания).

Начало нового года – это самое лучшее время для планов на будущее. 

Источник: http://genuspeha.ru/karta-jelanii-primeri/

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

• ножа и запасных лезвий к нему;
• плотного поролона толщиной 3-6 мм;
• двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
• внешнего материала;
• шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
• обезжиривателя;
• ручки/карандаша;
• острых ножниц;
• пистолета под горячий клей;
• шайб и саморезов;
• плоской отвертки;
• фена;
• обойного валика;
• клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

Источник: http://InfoKuzov.ru/tuning/dvernye-karty-izgotovlenie

Шум и как с ним бороться

Не стоит говорить, что первый враг качественного звука в салоне автомобиля, это шум. Чтобы устранить его и применяется издавна шумоизоляция.
В данном случае, так как динамики для автомагнитол в современных автомобилях большей частью размещаются в дверях, провести шумоизоляцию в этой части автомобиля будет наиболее рационально.

Шумоизоляция дверей под акустику

Некоторые автопроизводители предусматривают готовое место для динамиков, другие нет. В любом случае проводить шумоизоляцию придется, если хотим получить качественный звук.

Источник: http://avtozvuk-info.ru/polki-podiumi/akusticheskie-dveri-314

Материал для перетяжки дверных карт

Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

Источник: http://InfoKuzov.ru/tuning/dvernye-karty-izgotovlenie

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Устройство, ремонт и эксплуатация

Источник: http://mbmsystems.ru/stati/kak-sdelat-dvernye-karty-svoimi-rukami.html

Игральные карты своими руками: несколько полезных советов

При изготовлении карт помните о том, что колода должна быть не только красивой, но и качественной. Хорошо, если карты не будут пропускать воду, скользить по столу. Также карты не должны быть слишком хрупкими. Для того, чтобы результат не только порадовал, но и удивил, просмотрите в интернете различные обучающие ролики. Видео поможет определиться с размером и типом карт.

Источник: http://SlotObzor.com/karti/kak-sdelat-igralnye-karty-svoimi-rukami/

Полезная информация об изготовлении дверных карт

Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

Подбор динамиков

Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

Определение количества динамиков

Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

Громкий фронт в дверях машины

При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

После установки колонок проверьте:

• хорошо ли закрывается/открывается дверь;
• чисто ли звучит музыка;
• достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
• не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

Материалы

Необходимые материалы:

• гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
• фанера многослойная, МДФ;
• скотч малярный;
• стекломаты, стеклоткань;
• хорошо растяжимая ткань;
• растворитель;
• шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
• специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
• эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
• кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.

Инструменты

Понадобятся:

1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
3. Электролобзик, фрезерный станок.
4. Ножницы, нож строительный.
5. Шпатели разных размеров.
6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
7. Швейная машина с прочной иглой.
8. Фен строительный.

Этапы изготовления дверных карт

После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

• расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
• ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
• промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
• как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
• срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
• усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
• залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.

Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

• снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
• накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
• начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
• специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
• как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
• по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
• срежьте лишнюю кожу.

Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

Источник: http://InfoKuzov.ru/tuning/dvernye-karty-izgotovlenie

ВЫРЕЗАНИЕ

Ну вот осталось вырезать изготовленные карты таро и дело сделано. Для вырезания можно использовать ножницы или канцелярский нож с линейкой.

Ножом получается быстрее и ровнее, но нужно действовать внимательно и осторожно, чтобы обошлось без травм. Не лишним при резке канцелярским ножом подложить оргстекло, фанеру или еще какой материал, чтобы не повредить стол (или на чем там резать будите).

Еще один момент при вырезании – это скруглённые углы. Делать их или нет каждый решает сам.

По данному методу, на момент написания статьи, уже были сделаны несколько колод таро. А именно Таро Гномов, Таро Теней, Таро Манара и Кощюны правду глаголящие.

Пример готовых карт

Источник: http://all-tarot.ru/kak-sdelat-karty-taro-samomu/

Вопросы и ответы о дверных картах

У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

Каким должно быть питание АС с громким фронтом

Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными
генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

Источник: http://InfoKuzov.ru/tuning/dvernye-karty-izgotovlenie

Реставрация дверных карт

Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
2. Разберите дверцу.
3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

Источник: http://InfoKuzov.ru/tuning/dvernye-karty-izgotovlenie

Полезные ссылки:

✓ Курс

по трехмерной графике на Udacity

✓ Книга

«Программирование трехмерной графики»

✓ Примеры

threejs

✓ Видео

про рендеринг текста в WebGL

(

слайды

)

✓ Видео

про производительность WebGL

(

статья

)

Контакты:

https://twitter.com/gc_s9k
[email protected]

Время летит незаметно, и до фестиваля конференций РИТ++ осталось совсем немного, напомним он пройдет 28 и 29 мая в Сколково. Скоро мы опубликуем программу, а пока приводим небольшую подборку заявок FrontEnd Conf:

• Дмитрий Шагаров (Tutmee Agency). Анимация на сайте — легкий соус или основное блюдо?
• Юрий Артюх (Coderiver). Путь пикселя
• Никита Филатов (Luxoft). Apollo GraphQL. Декларативный способ общаться с сервером

Забронировать билеты еще можно, но, не забывайте, цена неуклонно растет.

Источник: http://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/354980/

Изготовление дверных карт под АвтоЗвук

Подбор динамиков

Получая машину в работу, вначале оцениваем форму двери и существующей дверной карты. Определяем, сколько динамиков и какого диаметра можно уместить на внутренней части двери в новой дверной карте. Принимаем решение о форме дверной карты, материалах для ее изготовления и местах расположения динамиков. Составляем чертеж с указанием размеров и допустимых сопряжений, рисуем эскиз проекта. После этого приступаем к его практическому воплощению.

При подборе динамиков исходим из того правила, что колонки должны быть сбалансированы по частотам и воспроизводить их наиболее полный диапазон. Чтобы добиться желаемого результата, установим на ваш автомобиль дверные карты с разумным количеством динамиков, среди которых будут колонки диаметром 16.5 см, 20 см и рупорные пищалки. Как правило, места на новой дверной карте под мидбасы и среднечастотные динамики располагаем в нижней части двери, а твитеры — в верхней части. Место под колонку для мидбаса определяем в штатном положении так, чтобы динамик НЧ/СЧ играл в объем двери. Среднечастотные динамики и твитеры будут играть в объем обшивки.

Громкий фронт в дверях машины

В зависимости от конструкции двери и количества динамиков, устанавливаемых на дверную карту, предлагаем изготовить новую обшивку в трех вариантах:

В результате работ создаем новую дверную карту с зафиксированными на ней динамиками. Карту устанавливаем на дверь машины и при этом получаем:

Материалы и инструменты

Материалы

Инструменты

Процедура изготовления дверных карт под динамики — ответственная работа, требующая аккуратности и скрупулезности от исполнителя. Мы имеем богатый опыт в изготовлении карт различной степени сложности.

Подготовив все материалы и инструменты, приступаем к изготовлению. Новые обшивки на двери по форме будут зависеть от количества устанавливаемых динамиков и размера двери. В том случае, если вы желаете установить колонки по всей площади двери, предлагаем изготовить карты, в которых будет фанерное основание и корпус из стеклопластика. Такое сочетание материалов обеспечит прочность конструкции и достаточный объем для динамических головок.

Изготовление дверных карт указанным способом проводим поэтапно, соблюдая технологии работы с фанерой и стеклопластиком, с таким расчетом, чтобы конструкцию не повело при сборке, и она точно встала в места крепежа и надежно зафиксировалась на металле двери.

По чертежам, заготовленным ранее, вырезаем электролобзиком из фанеры основание, на котором будем создавать корпус дверной карты. Размеры фанерной заготовки вырезаем с зазором для того, чтобы можно было соединить ее со стеклопластиковым корпусом и заправить декоративным материалом. Края основания обрабатываем шлифмашинкой, убираем заусенцы и сглаживаем. Переносим на фанерную заготовку точки крепления к металлу двери и дрелью высверливаем отверстия под болты.

На третьем этапе проставочные кольца под динамики выставляем на фанерном основании в соответствии с чертежом и эскизом. Закрепляем проставки при помощи саморезов разной длины, задаем при этом определенный ранее угол наклона колонкам.

После того как кольца будут установлены на основании, прикрепляем его к двери машины и еще раз убеждаемся, что новая карта с колонками станет ровно, а динамики не встретят препятствий при закрытой двери.

• располагаем фанерную основу с кольцами на ровной поверхности и обтягиваем конструкцию стрейчевой тканью;
• на кольцах ткань фиксируем степлером по периметру;
• натягиваем материал по краям и с обратной стороны основания тем же степлером пристреливаем ее, обеспечивая ровное, без складок, натяжение;
• разводим эпоксидную смолу с отвердителем и кистью промазываем тканевую поверхность одним слоем;
• после отвердения смолы в фанерном основании с обратной стороны вырезаем электролобзиком отверстие по периметру, оставляя края в 10 сантиметров;
• обрезаем ножом излишки стрейчевой ткани по краям заготовки и вырезаем ее по периметру колец;
• изнутри корпус усиливаем стекломатами, нарезаем куски стекломатериала и проклеиваем их полиэфирной смолой на внутренней стороне корпуса;
• проливаем полиэфиркой стыки корпуса и фанерного основания.

Перед тем как приступить к шпатлевочным работам, вынимаем металлические скобы, которыми крепили стрейчевую ткань к фанерным деталям. При помощи дремеля зачищаем наплывы эпоксидной смолы на кольцах и по краям каркаса. Обезжириваем поверхность корпуса и шпателем наносим слой шпаклевки со стекловолокном. После высыхания шпаклевки, обрабатываем корпус наждачной бумагой на открытом пространстве шлифовальной машинкой, а в местах сопряжения колец — вручную.

Подготовленная таким образом дверная карта поступает на перетяжку декоративным материалом: кожей, кожзаменителем, алькантарой и пр.

Еще одним вариантом изготавливаемых нами дверных карт являются конструкции, в которых все элементы выполнены исключительно из стеклопластика. Такие карты мы изготавливаем следующим образом:

После высыхания последнего слоя с заготовкой проделываем все операции по зачистке, шпатлеванию, ошкуриванию шпаклевки и готовим к перетяжке декоративным материалом. В таком варианте изготовления дверных карт все динамики будут играть в объем карты.

Предлагаем еще один вариант изготовления дверных карт, при котором сохраняем каркас штатной обшивки с местами крепления к металлу на нем, а корпус карты изготавливаем из стеклопластика.

• снимаем карту с двери и размещаем ее на ровной поверхности;
• выставляем проставочные кольца на обшивке в местах, которые определили ранее проведенными расчетами;
• закрепляем кольца на обшивке, придав им нужный угол наклона;
• с помощью ранее описанной технологии создаем каркас для новой карты;
• так же, как и ранее, обрабатываем поверхность и готовим к декорированию.

Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

Например, перетяжку карт кожей, популярным материалом у автовладельцев, мы выполняем таким образом:

Чтобы клей прочно соединил поверхности, выдерживаем карты перед установкой на дверь в течение 24 часов.

материалы и инструменты, как и чем обтянуть

Что для этого нужно

Для восстановления дверной автомобильной карты или новой обшивки потребуется:

• мелкозернистый наждак;
• строительный нож;
• острые ножницы;
• маркер или мел;
• растворитель;
• специальный клей;
• кисти;
• валик с рабочей резиновой головкой;
• шпатель из пластика.

Рабочий набор готовят заранее. В качестве растворителя подойдет технический спирт или бензин.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при пере­тяж­ки сало­на исполь­зу­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой мате­рии. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся ткань.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт чаще все­го исполь­зу­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся поро­лон не тол­ще 6 мм.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Такой поро­лон может иметь три­ко­таж­ную под­лож­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь поро­лон.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она была вро­вень с кра­я­ми или быть отре­за­на при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну встав­ки, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём на кра­ях.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать поро­лон высо­кой плот­но­сти с закры­ты­ми ячей­ка­ми. Плот­ность вли­я­ет на изно­со­стой­кость поро­ло­на. Чем выше плот­ность, тем луч­ше поро­лон сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Процесс перетяжки

Рассмотрим порядок выполнения работ, чтобы не возникло сложностей во время тюнинга.

Демонтаж и разборка

До оклейки поверхностей новым материалом нужно убрать старый слой. Внутреннюю панель демонтируют с передней стороны, предварительно стоит изучить принцип крепления. Верхнюю часть панели надевают на каркас, дверные карты дополнительно прикручивают болтами либо саморезами.

Вставки удобно фиксировать пластиковыми стержнями, работающими по типу «грибка». Их стачивают дрелью либо другим инструментом со шлифнасадкой. Можно применять нож с набором сменных лезвий.

Снятие и разбор двери

Для пере­тяж­ки двер­ных карт их нуж­но снять. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку пане­ли (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать внут­рен­нюю панель с две­ри.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Двер­ные пане­ли раз­ных авто­мо­би­лей могут сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му луч­ше пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о демон­та­же пане­ли кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть пане­ли две­ри, кото­рая каса­ет­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная часть пане­ли две­ри дер­жит­ся на клип­сах, кото­рые встав­ля­ют­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ная кар­ты допол­ни­тель­но могут быть при­кру­че­ны само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Встав­ка может быть при­креп­ле­на при помо­щи рас­плав­лен­ных пла­сти­ко­вых стерж­ней, кото­рые обра­зу­ют «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.
После того, как все креп­ле­ния были сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка долж­на отсо­еди­нить­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Перетяжка салона

Перетяжку салона машины можно разбить на несколько частей. А именно: перетяжка торпеды, потолка, дверей. Теперь разберемся по порядку как это сделать.

Перетяжка торпеды

Перетяжку салона следует начать с торпеды. Почему выбрали в первую очередь торпеду? Чтобы обновить этот элемент у вас уйдет достаточно много времени. Перетяжка торпеды считается самой сложной из всех работ. Для качественной отделки, торпеду придется снять. Если у вас не было опыта в таком деле, то лучше обратится к специалистам. Бывает так, что даже опытный мастер не сразу может найти крепления с первого раза. Так что лучше выложить небольшую сумму и обратиться за помощью к квалифицированным людям.
После того как сняли торпеду, можно приступить к отделке. Обтягиваем ее приобретенным материалом (в данном случае это будет кожа):

• Для начала всю торпеду нужно хорошо обезжирить. Для этого хорошо подойдет очищенный бензин. Если у вас его нет, то можно воспользоваться специальным обезжирователем , который можно купить в любом автомагазине. Обрабатываем всю поверхность торпеды и дожидаемся полного высыхания.

• Далее необходимо зашкурить торпеду в тех местах, где материал будет прилегать и ложиться плотно. Возьмем крупнозернистую наждачку и хорошо пройдемся по поверхности торпеды. В итоге получиться чистая поверхность, без мусора и остатков прошлого материала. Затем сметаем образовавшуюся в результате чистки пыль обыкновенной мягкой щеткой.

• Переходим к материалу для отделки. Положим материл на торпеду. Размечаем места в которых будут располагаться швы. Дизайн торпеды в зависимости от авто разный. И если на вашей торпеде минимальное количество изгибов и неровностей, то можно считать, что вам крупно повезло. Очень внимательно и не торопясь размечайте материал.

• Чтобы облегчить работу и определить где именно будут располагаться швы и изгибы, на поверхность торпеды с помощью резинового клея наклеим « флизелин «. И так само делаем на нем разметки.

• Раскладываем материал на ровном столе. Стол должен быть идеально ровным. Проверяем материал на наличие дефектов, для этого нам понадобиться хорошее освещение. Конечно лучше всего это делать днем, при дневном свете. После того как материал прошел строгую проверку, приступаем к выкройке. Складываем материал и флизелиновую выкройку вместе. И если все изгибы совпадают, начинаем кроить. Если нет, необходимо провести разметки заново.

• Готовая форма выкройки приглаживается и прижимается к плоскости утюгом и особыми грузиками, владеющими большой вязкостью. Грузики можно так же купить на авто рынке или в магазине. Ручкой (предпочтительно гелевой ) на материал наносится нужная маркировка с целью установления границ обреза лоскутов. Не забываем, оставить по всем сторонам не большой запас в 10 мм, иначе будут проблемы в будущем сшивании.

• По указанным ранее отметкам нарезаем материал. Нарезать его необходимо раздельными лоскутками. (Используйте только острые ножницы, тупые могут испортить и растянуть материал).

• Готовые куски выкладываем на торпеду, и проверяем соотношение размеров и форм.

• Затем куски материала аккуратно сшиваем. Это нужно делать на специальной машинке. Нитки нужно подобрать самого высшего качества (дешёвые, низкого качества нитки, приведут к быстрому расползанию материала). Если у вас нет такой машинки, можно отдать эту работу в любое ателье.

• С изнаночной стороны готового чехла нужно обрезать всю подвернутую кожу, но при этом так, чтобы не задеть, и не обрезать нитки.

• Внутреннюю сторону чехла, обмазываем клеем(это будет первый слой). Так же промазываем поверхность торпеды. Дожидаемся полного высыхания. И после того, как клей хорошо подсохнет, наносим второй слой клея и начинаем клеить чехол на торпеду.

• Наклеивание материала происходит с точным размещением строчек, по заранее отмеченным линиям. Все швы должны располагаться на углах и перегибах торпеды.

• И последний шаг. Раскатываем приклеенный материал резиновым валиком и оставляем на сутки, для полного сцепления с торпедой. Через сутки забираем готовую деталь и устанавливаем на место.

Пошаговая инструкция

Самостоятельный ремонт экономит деньги. Однако во время работы часто возникают сложности, связанные с ошибками или крепежами в неожиданных местах. Этого можно избежать, заранее изучив устройство автомобиля и пошаговую инструкцию.

Демонтаж и разборка сидений

Демонтаж нужен для того, чтобы как можно точнее пошить новые чехлы. Перед началом работ лучше отсоединить аккумулятор от автомобиля, а затем открутить все электрические разъемы (если они есть). Собрать обратно детали поможет и покадровая фиксация процесса. Кроме того, по фотографиям можно будет понять, как крепится ткань. После этого можно открутить саморезы, с помощью которых кресла крепятся к полозьям.

Создание выкройки

От точности выкройки будет зависеть итоговый вид салона, поэтому делать ее нужно как можно более аккуратно. Если старая обшивка еще сохранила свою форму, то можно использовать ее в качестве шаблона. Стороны лучше номеровать, чтобы не забыть о том, какая часть к какой прилегает. Если старая обшивка слишком повреждена, то лучше составить шаблон на бумаге, предварительно измерив все детали. Но износившуюся ткань лучше пока не выбрасывать, поскольку она может послужить подсказкой для дальнейших действий.

Важная информация! При раскрое лучше расположить лекала как можно ближе друг к другу, чтобы снизить расход материала.

Пошив чехлов

Когда детали будут готовы, можно начать пошив новых чехлов. Для начала можно поучиться на обшивке для подголовника. Если все получилось, то можно приступать к более сложным элементам. При перетяжке сидений используются определенные швы, которые влияют на внешний вид и прочность обшивки:

• базовый – самый простой вариант, который заключается в прострочке по краю двух сложенных кусочков ткани;
• двойной – сшиваются две части, прижатые друг к другу лицевой стороной;
• окантовочный – прочный шов, который предотвращает распускание ткани. Для изготовления автомобильных чехлов рекомендуется использовать именно его;
• декоративный – ничего не скрепляет, а используется исключительно для украшения.

Если новые чехлы изготавливаются из кожи, то лучше перед началом работы обработать их наметочным швом, чтобы они получились правильной формы. Кроме того, не стоит забывать и о запасе в 2 см, который нужно отступить от края. Чтобы не ошибиться с размерами или порядком деталей можно время от времени прикладывать чехол к сиденью и примерять его.

Обратите внимание! Те места, где в креслах находятся подушки безопасности, прошивать нельзя.

Одевание и сборка сидений

После этого к деталям нужно приклеить поролон. Лучше всего это делать с помощью клея в баллончике, который проникает в поры ППУ и надежно скрепляет материал. Отвороты швов также нужно проклеить высокотемпературным клеем с использованием кисти.

Для натяжки получившегося изделия требуется немало времени и усилий. Особенно это касается спинки, которая имеет замкнутую форму. Процесс обшивки салона заканчивается просушкой строительным феном и отпариванием сидений.

Выбор обшивки

В качестве заменителя стандартных вставок на дверях можно использовать:

• натуральную кожу. Обшивка будет добротно выглядеть и долго служить, но стоимость материала нельзя назвать демократичной. Именно натуральную кожу лучше использовать, если предполагается обшивка салона автомобиля своими руками;
• кожзаменитель (дермантин) – уступает в качестве, но стоит значительно дешевле натуральной кожи. Более чем разумный вариант для отделки дверей;
• экокожу. Материал является качественным заменителем натуральной кожи. Состав в себя включает хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, синтетические полимеры и натуральную кожу. Обладает отличной эластичностью, стойкостью к перепадам температур и механическим воздействиям;
• велюр. Материал хорошо подходит для обшивки дверей, используется для обшивки салона автомобиля, реже для потолка;
• алькантару. Качественные образцы не будут стоить дешево, но аналог от бюджетного производителя можно найти по вполне приемлемой цене. Разумеется, материал от именитых производителей более качественный и проще в оклейке, но и бюджетный вариант способен подарить приятные тактильные ощущения;
• искусственную замшевую ткань. Текстиль состоит из полиэстера на хлопковой основе. Бархатистый и мягкий на ощупь;
• специальную ткань, с помощью которой обычно производится замена обшивки потолка автомобиля. Материал должен быть плотным, если предполагается обшивка мест под локти, а не только декоративных вставок. Цены на потолочную ткань вполне приемлемы.

Количество необходимого для обшивки материала можно рассчитать самостоятельно. Указать мы эти цифры не можем, так как все зависит от размеров вставки, а также площади изгибов. Для примерного расчета можете использовать линейку и формулы вычисления площади геометрических фигур. Цена на ткань устанавливается за погонный метр.

Обшивать карты можно с помощью клея, использующегося для перетяжки потолка своими руками. При соблюдении технологии у вас гарантированно не возникнет проблем с GTA Boterm или универсальным клеем «88». Если вам не удастся купить эти клеевые составы, можете использовать Клей Момент-1 или Клей Kaiflex K414. Для оклейки всех дверных карт среднестатистического легкового авто вам достаточно будет одной банки объемом 1 л/0.8 кг. Для нанесения клея потребуется кисточка. Перед оклейкой поверхность желательно обезжирить. Для этого достаточно протереть ремонтную зону смоченной в растворителе бумажной салфеткой.

При работе со светлыми тонами лучше всего использовать тряпичные перчатки. Натуральная кожа и кожзаменитель в этом плане имеют преимущества, так как оставленные загрязнения можно сразу легко удалить.

Вам обязательно потребуется стандартный набор для сборки-разборки дверных карт вашего авто. Обычно для этого хватает крестовой отвертки средних размеров. Чтобы не повредить обшивку, для снятия карт после откручивания винтовых соединений можно использовать набор из пластиковых элементов для демонтажа панелей салона машины. Также вам потребуется канцелярский нож и ножницы для подгонки ткани. Необходимость специализированного инструмента может возникнуть на этапе отсоединения тканьевых вставок от пластикового короба дверных карт.

Материалы для перетяжки салона автомобиля

Начнем с того, что салон автомобиля просто пришел в негодность: прожженная сигаретами обивка, пятна от напитков или еды, которые оставлены детьми и не убираются уже никакими «Ванишами». Следующая причина, благодаря которой перетяжка салона автомобиля станет просто необходимой – это «…у соседа видел…» или просто надоело вам ездить в салоне «как у всех».

Если вы креативная личность, но не можете пока себе позволить покупку авто под индивидуальный заказ, то выходом из положения станет тюнинг интерьера салона. И, наконец, очень важная причина, которая возникает у женщин: перетяжка салона автомобиля под любимый цвет губной помады. Естественно в этом случае самостоятельная перетяжка салона автомобиля – это удел любящего мужчины.

Перетяжка салона автомобиля своими руками не составит для вас трудностей, так как сегодня в автомагазине или на авторынке вы найдёте любой, необходимый для перетяжки салона авто, материал. Более того, вы сэкономите немалые деньги, которые пришлось бы отдавать мастерам СТО за работу. Итак, решение вами принято, давайте и приступим.

Мы не станем рассматривать такой материал, как кожа, хотя при отделке дизайна интерьера салона, вы сможете его применить без проблем. В качестве материала для самостоятельной перетяжки салона автомобиля рекомендуем использовать алькантару, как самый оптимальный, и относительно недорогой материал.

Перетяжка салона автомобиля своими руками

У каждого автомобилиста с годами появляется потребность обновить свой салон автомобиля. Ведь перетяжка салона это не только красивый вид, прежде всего это комфорт. А комфорт для водителя это самое важное, особенно это касается тех, кто большое количество времени проводит на дороге. Поэтому, если вы решили перетянуть салон своей машины, то к этому делу нужно отнестись ответственно. Так как на данный момент существует довольно много материала для отделки, можно создать свой уникальный стиль. Конечно большинство отдает предпочтение коже, но можно найти аналоги подешевле. В любом случае ваш салон обретет свежий эстетичный вид и ваши пассажиры нехотя будут покидать ваше авто.
Для того чтобы обновить салон автомобиля не обязательно ехать на дорогой автосервис и выкладывать кучу денег. Приобрести материалы для перетяжки салона можно в авто-магазинах или авто-рынках, что существенно сэкономит вам деньги. А провести эту работу можно самостоятельно. Для этого рассмотрим этапы работ, которые предоставлены ниже. Следует вылонять все работы правильно и качественно, чтобы перетяжка салона автомобиля своими руками радовала глаз и прослужила не один десяток лет.

изготовление карт своими руками, деревянные двери как сделать, производство самому

Дверное полотно может быть изготовлено из различных материалов: дерева, металла

Содержание материала:

Варианты дверных полотен своими руками

Актуальны сегодня и специальные раздвижные модели, которые устраиваются на ролики или полозья. Раскладные дверные изделия, которые похожи на гармошку, выбирают владельцы небольших квартир.

Дверные полотна могут быть украшены декоративными элементами и окрашены в любой цвет

Для самой двери могут браться такие стройматериалы:

1. Массив дерева. Такое дверное полотно отличается привлекательной внешностью и минимумом финишной отделки. Такие изделия после монтажа можно красить, покрывать лаком, морилкой и маслом. Цена деревянной дверной конструкции не низкая, в особенности, если используется дорогой массив, применяются декоративные вставки из дизайнерского витражного стекла.
2. Наиболее простые двери изготавливаются из древесных панелей, они стоят дешевле, с таким сырьем просто и быстро работать. После монтажа, надо декорировать.
3. Есть модели, когда древесина используется исключительно для рамы, а для лицевой части применяется панель из стекла. Самому такую дверь сделать вполне реально, но требуется навыки и опыт. Необходимо понимать, что отделка такой двери трудная, требует осторожности, так как стекло, хрупкий материал.

Можно использовать и другие виды стройматериалов, которые шикарно подойдут для декора. Так или иначе, при самостоятельном изготовлении дверей, надо соблюдать технологии монтажа. Если будет выполняться производство раздвижной модели, то нужно дополнительно монтировать полозья для роликов, по которым дверная конструкция будет раздвигаться в стороны.

Подготовка деревянного полотна для двери

Подготовительный этап к работе включает выполнение всех замеров и покупка нужных стройматериалов и инструментов. Замеры надо делать последовательно. Сначала замеряется длина и ширина будущего изделия и дверной коробки. Далее определяется толщина двери, надобность наличников, декора широкого торца вертикальных поверхностей.

Перед монтажом деревянного полотна его следует полакировать или покрасить

Чтобы провести правильное изготовление, понадобятся следующие инструменты:

• Деревянная доска с толщиной до 5 см, которая нужна для создания карт;
• Бруски и древесные рейки, чтобы сделать каркас;
• Стройматериал для финишной отделки: это могут быть древесные панели, ДВП, фанера и др;
• Если мастер опытный, то полотно может включать резьбу, стеклянные элементы;
• Саморезы, гвозди, уголки из металла, шипы из дерева;
• Столярный клей для нанесения на деревянное полотно;
• Элементы декора, если они будут применяться;
• Электролобзик, пила;
• Молоток;
• Электродрель;
• Стамески;
• Фурнитура для дверной конструкции.

Когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать изготовление. Следует соблюдать не только технологию производства и монтажа, но и не забывать про свою безопасность, так как обработка связана с режущими инструментами, стружками и занозами.

Правильное изготовление дверных карт своими руками

Первым делом нужно сделать эскиз будущей конструкции, выполнить точные замеры дверного проема. Когда делается чертеж, необходимо помнить, что габариты будущей двери будут приблизительно на 2 мм меньше, чем истинный размер коробки. Это выполняется для того, чтобы после монтирования дверная конструкция легко могла открыться и закрыться, не было проблем в ее эксплуатации.

Изготовить эскиз деревянных дверей можно самостоятельно или скачать в интернете

После самого монтирования, всевозможные щелки и полости между стенкой и дверной коробкой необходимо тщательным образом запенить.

Когда чертеж создан, можно приступать непосредственно к изготовлению двери из дерева самостоятельно. Сначала нужно собрать раму, для этого используются бруски. 2 цельных бруса с шириной в 100 мм необходимо нарезать по высоте дверного проема. Толщина таких брусков должна быть по 50 мм. Надо нарезать 3 поперечных бруска по ширине дверного проема. Эти доски устраиваются на предварительно очищенную напольную поверхность, снизу устраивается 2 длинных бруса, а с верхней части – 3 поперечных так, чтобы получился прямоугольник по форме дверной конструкции. Там, где будет располагаться замок, надо устроить брус, толщиной приблизительно 3,5 см. Это нужно для усиления дверной конструкции.

Когда составляется рама, необходимо не забывать об облицовочном материале:

• Будет ли применяться стекло;
• Будет ли сделана стандартная глухая панель;
• Будут ли использоваться декоративные вставки.

Во время создания рамы, мастера рекомендуют использовать строительный уголок, который будет способствовать ровности всех углов. Даже минимальный перекос не даст двери функционировать правильно. На досках делаются отметки для соединительных шипов и прочих отверстий, крепежей. Далее необходимо еще раз проверить ровность углов и размеры. После проверки, можно начинать соединение элементов дверной коробки. Для этого стыки надо промазать клеем, и сделать крепеж древесных шипов и саморезов. Углы можно дополнительно закрепить уголками из металла, это придаст дополнительной устойчивости.

Установка и изготовление дверных карт

Далее можно выполнять установку. Раму надо придавить грузом и оставить приблизительно на пару часов. В это время можно приступить к созданию лицевого полотна. Тут все будет зависеть от того, какой внешний вид надо придать дверной конструкции в будущем. Дверь из древесины своими руками может быть выполнена в виде глухой панели. Можно сделать двери со стеклянными вставками, с цельными панелями из стекла.

Перед установкой дверей стоит посмотреть обучающее видео и изучить советы профессионалов

Проводя сборку, нужно не забывать о том, что необходимо верно выбрать место и сделать пропилы для устройства таких элементов как:

• Дверные петли;
• Замки;
• Ручки.

Первой монтируется дверная коробка, она крепится к стенкам на саморезы и анкеры. Нужно использовать строительный уровень, чтобы проверить горизонтальность. Прежде чем окончательно монтировать, нужно все перепроверить, только после этого начинать монтаж.

Требуется навесить петли, держа ориентир на то, где будут устроены точки для них на двери.

Нужно точно выбрать зоны для крепления. Монтаж начинается только тогда, когда проведена полная проверка. Последним шагом надо крепить дверные ручки и замок. Вместо обычного, стандартного замка можно применить простую защелку, тут все зависит от назначения двери.

Виды и характеристики дверных полотен (видео)

Дверь из дерева собрать самостоятельно не так сложно, но для этого предварительно нужно сделать чертеж, подобрать стройматериалы для работы. В период сборки важно все советы опытных строителей выполнять точно или ничего не получится.

Перетяжка дверной карты на вакуумном термопрессе своими руками

При необходимости изготовления дверной карты своими руками очень трудно повторить форму, но еще сложнее сделать ее заново из кожзаменителя. Но оказывается есть выход из сложной ситуации.

Если имеется повреждённая дверная карта, то она в дальнейшем послужит в качестве матрицы для формования нового изделия. Но нужно изготовить еще одно важное приспособление – это вакуумный термопресс. В качестве исполнительного механизма на подобном устройстве работает окружающий воздух. Атмосферное давление, согласно закону Паскаля действует в жидкостях и газах равномерно и во всех направлениях. Вот это свойство и позволит равномерно воздействовать на формуемый кожзаменитель.
Сам стол представляет собой короб подходящего размера, соизмеримый с картой двери. Его можно изготовить из фанеры и древесины. Внутри при изготовлении нужно тщательно промазать все стыки, чтобы предотвратить утечки воздуха наружу.

Также нужно на рабочей поверхности просверлить отверстия. Чем больше будет этих отверстий, тем лучше. Важно обеспечить прочность конструкции.
На поврежденной дверной карте необходимо исправить все имеющиеся дефекты. При этом не возбраняется использовать шпаклевку, устраняющую все повреждения. После шпатлевания нужно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой.

  Dim lights Embed Embed this video on your site  

Бывает и так, что устранить все дефекты невозможно. Тогда из фанеры или листа МДФ вырезают целый лист будущей дверной карты. Затем на ней выполняют имитацию будущих выпуклостей. Там, где потребуется создать вогнутую поверхность, с помощью лобзика вырезают отверстия заданной формы. Вогнутые части имеют определенные ограничения, поэтому внутри вырезанных отверстий устанавливают специальные пластины ограничители.

Перед началом работы на поверхности модели сверлят отверстия небольшого диаметра. Они нужны, чтобы будущий формовочный материал максимально повторил форму модели. Иногда нужно внутри установить небольшие каркасы. Их делают из проволоки. Задача каркаса, удержать заданную форму при внешнем давлении на нее.
Подготовив модель (поврежденная дверная карта или фанерная модель), ее натягивают на вакуумный стол. Кожзаменитель берут с некоторым запасом, так как нужно обеспечить полное накрывание вакуумного стола. С помощью прищепок и малярного скотча прижимают кожзаменитель к модели.

С помощью фена начинают прогрев кожзаменителя, затем включается и откачка воздуха. Ее выполняют, используя пылесос с центробежным вентилятором. Внутри стола образуется разряжение. Теперь атмосферное давление прижимает кожзаменитель к модели. Разогревая отдельные участки, добиваются полного повторения формы.
После прекращения работы с феном откачку продолжают до полного охлаждения формующего материала. Остается его только обрезать по контуру. Изделие готово.

Перетяжка, ремонт, обшивка дверных карт в Киеве

Позитивный настрой при посадке за руль вам обеспечен, если сделаете даже небольшое обновление в салоне. К примеру, тюнинг дверных карт. Это недорогое, но эффектное изменение облика машины, с которого вы можете начать обновление всего интерьера.

Если в салоне автомобиля вся обивка отлично выглядит, нужен только ремонт дверных карт – отслоилась ткань, появились затертые места или сигаретная отметина – обновление вернет вашей машине идеальный вид.

Обшивка дверных карт несложная и не занимает много времени у мастера. Через 1-3 дня вы получите приятные оттенки, любимую текстуру и освеженный салон.

Перетяжка карт дверей: материалы, которые мы используем

Перетяжка дверных карт алькантарой. Искусственная замша (итальянская алькантара) делает элементы салона особенными – приятные тактильные ощущения, изысканный внешний вид и высокая износостойкость.

Натуральная кожа. Материал, который не оставит вас равнодушным. Он прочный: служит 10 лет и больше. Устойчивый к случайным царапинам, ударам и стиранию. Дарит салону роскошный вид и подчеркивает высокий статус владельца.

Перетяжка дверных карт тканью. Главное достоинство материала – это наиболее бюджетный вариант. Еще преимущество – не нужны специальные средства для очистки. Также современные автоткани бывают грязеотталкивающими.

Экокожа. Материал, который не смотря на невысокую стоимость, выглядит достойно. Легко моется и чистится. Отлично комбинируется с натуральной кожей, автотканями.

Перетяжка дверных карт карпетом. Плюсами перетяжки элементов салона карпетом является то, что материал помогает сохранить тепло в холодное время года, за ним легко ухаживать (не боится химических средств), существует огромное количество его расцветок. А еще карпет устранит неприятные скрипы пластиковых деталей.

Что нужно, чтобы перетянуть дверные карты своими руками?

Процесс перетяжки дверных карт кожей хоть и не сложный, но трудоемкий. В продаже даже существуют специальные комплекты для оклейки дверных карт. Поэтому, если располагаете временем и желанием – можно заняться.

• Вам понадобятся: материал, клей, инструменты (ножницы, нож, кисточки, резиновый валик и пластиковый шпатель), а также ваши аккуратность и терпение. Если будете использовать натуральную или экокожу, еще понадобится фен.
• Первое, что нужно сделать – демонтировать карту. При этом обращайте внимание на отсоединение стеклоподъемников, ручек открытия, динамиков и пластиковых элементов. Если занимаетесь подобной работой в первый раз – лучше проконсультируйтесь у специалиста, как это правильно сделать.
• Шаг второй – снять старую обивку. Правильно начинать – от ручки открытия двери. Если у вас не заготовки, а отрез материала – старайтесь снять старую обивку целиком, чтобы использовать ее как лекало для новой обивки.
• Третий шаг – нужно удалить старый клей, зачистить наждачной бумагой и обезжирить поверхность.
• Теперь клеится новый материал, вырезаются технологические отверстия и можно собирать панель в обратном порядке.

Если перспектива заниматься подобным делом вас не прельщает – обращайтесь в наше тюнинг ателье по интерьерам. Мастер поможет подобрать искусственную ткань (алькантару, велюр, экокожа) или натуральную кожу под интерьер вашего автомобиля. Проконсультируем также по вопросам перетяжки других элементов салона.

Перешить карты дверей можем из любого материала – выбирайте на свой вкус и кошелек. На этой странице смотрите один из примеров работ нашего мастера. На фотоотчёте – перетяжка дверных карт экокожей.

Какие виды транспорта обновляют мастера Автостейт?

Больше всего к нам обращаются владельцы легковых автомобилей и внедорожников. Но у нас есть опыт работы с мотоциклами, салонами яхт и катеров. Обращайтесь. Мы всегда рады дарить хорошее настроение в виде обновленного салона автомобиля.

Перетяжка дверных карт: цена в Киеве

На стоимость любой работы по обновлению автомобиля влияют несколько основных факторов: опыт работы мастера, срочность, гарантии на качество. Кроме того, цена на перетяжку дверных карт зависит от выбранного вами материала.

Чтобы определиться точно, сколько нужно для обновления салона – подъезжайте в наш центр автомобильного ремонта. Мастер с 20-летним опытом работы быстро сориентирует вас по материалам и цене, а после сданной работы даст гарантию.

Звоните, записывайтесь на удобное время:

(097) 745 45 19
(095) 745 45 19
(093) 745 45 19

NB — Custom NA-> NB Style Door Cards — How-To

Я немного загорелся и хотел посмотреть, как дверной бампер NA будет вписываться в дверь NB. Небольшая пробная посадка была заказана:

Вполне перспективно. На данный момент все выглядит действительно хорошо. Вот представление о том, сколько потенциального пространства мы собираемся получить сверху вниз.

Карта NB на двери NB

NA Бампер верхний на двери NB

Это не совсем полная история, но дает вам небольшое представление. С этим завершенным стало значительно больше комнаты «Ручка любви».

-Далее пора начинать «Бритье» двери. — вы хотите, чтобы лицевая сторона двери была как можно более плоской. Я решил убрать пластиковую подкладку, потому что хотел облегчить обслуживание окон. Вы можете оставить его включенным. в моей голове творится веский аргумент в пользу того, что я не просто срываю его, а скорее обрезаю, чтобы не было видно смолы. Этот материал сверхъестественен и испортит любую ткань, к которой прикасается.

Деготь отвратительный — я удалил как можно большую часть этого пластиковым скребком для малярных работ.Скребок действительно испортился, так что купите два. Я также в конце концов решил просто заклеить весь черный **** скотчем, потому что мне надоело с этим иметь дело. Вы увидите это на более поздних фотографиях.

Эти белые пластиковые язычки нужно оторвать

Чтобы исключить возможные дребезжания, я немного передвинул проводку. В конце концов я удалил большинство заводских электрических точек крепления в пользу застежек-молний для более плотного прилегания.

-Так что на данный момент в инструкции поворотный момент.Если вы хотите использовать один и тот же тип дверной тяги на обеих дверях, вам не нужно изготавливать нижнюю монтажную коробку с круглой ручкой. Однако, если вы все же выполните эту небольшую часть инструкций. , для этого вам понадобятся крепежные детали с машинной резьбой 1,5 дюйма, а также несколько гаек и шайб. Также вам понадобится Т-образная гайка с машинной резьбой с крепежом из нержавеющей стали той же резьбы.

Эта область под дверной ручкой и прямо над на этом проводе мы будем крепить ручку со стороны пассажира.Снимите пластиковый анкер, который находится в этой серии отверстий. Похоже, кто-то был в этой дыре раньше, потому что она вся погнута.

Сделайте себе небольшой блок размером примерно 2,5 «x1». С помощью картона или пергаментной бумаги создайте шаблон для расположения отверстий на двери. Просверлите ряд отверстий. Вам придется зенковать внешние отверстия так, чтобы крепежные детали располагались заподлицо или ниже лицевой поверхности проставки / анкера. Как только вы это сделаете, переверните его и вбейте Т-образную гайку в среднее отверстие.Это будет ваша точка привязки для нижней части ручки.

Вот фотография двери со стороны пассажира с клейкой лентой, закрывающей черную смолу, и с установленным блоком ручки с нижней стороны. Обязательно просверлите внешние отверстия на двери, где будет крепиться блок крепления круглой ручки. Вы можете просто воткнуть за него гаечный ключ, прикрепить гайки и затянуть до чертиков.

-Движение дальше. Обязательно поместите войлок на липкой основе в эту маленькую угловую часть переднего окна. Это точка трения, и если вы этого не сделаете или что-то в этом роде, она в конечном итоге будет скрипеть и стонать.

и на направляющую переднего стекла.

— Двери достаточно подготовлены. Пришло время перейти к шаблонам

-Начните с обводки контура двери на куске картона. Лучше иметь для этого дополнительные руки. Обязательно проследите каждое отверстие, которое вы можете в дверной карте, чтобы избежать головной боли.Включая точку крепления ручек на дверной карте. Будьте как можно точнее и с дверной ручкой.

вы получите что-то вроде этого.

-Вам нужно будет сделать небольшую подготовительную работу на дверном бампере. Удалите пластиковый материал со стороны двери. Я использовал для этого дремель с точильным камнем. Не удаляйте точки крепления винтов, которые вы видите в верхней части этого рисунка.

Бампер двери перевернут.Не удаляйте эти пластиковые монтажные отверстия, что бы вы ни делали.

— На этом этапе вы просто дорабатываете шаблоны и проверяете примерку. Несколько советов. Я создал шаблоны, используя свою оригинальную вырезанную форму и протыкая их маленькими шестигранными ключами разного размера, чтобы найти монтажные отверстия. Как только я смог определить монтажные отверстия, которые хотел бы использовать, я увеличил их. Вам действительно стоит уделить этому шагу больше времени. Не бойтесь делать несколько шаблонов и делать на них пометки.

Вы также обнаружите, что шаблон, который вы сделали на дверной карте nb, очень высокий. Вам нужно будет начать с выравнивания по нижней части двери, а затем обрезать верх. Размещение монтажных отверстий дверной карты NA в шаблоне было одной из самых сложных задач на каждом этапе процесса, как при создании шаблона, так и при окончательной фабрике. Не торопитесь, чтобы сделать это правильно, используя описанный выше процесс и используйте винты и шайбы, чтобы прикрепить дверную карту к картону во время создания шаблона.Убедитесь, что вы не слишком сильно настраиваете шаблон, чтобы придать ему нужную форму. Вы хотите сделать все возможное, используя карандаш и отмечая точки обрезки и обрезки, когда шаблон не прикреплен к двери.

Проще говоря … не бойтесь делать несколько шаблонов

после того, как вы подберетесь к этому моменту.

Как сделать своими руками плоские дверные карты на Mazda Miata / MX-5 NB!

Как обычно, я просматривал некоторые детали для своей Miata и наткнулся на классные плоские дверные карты для Северной Америки и поинтересовался, есть ли еще какие-то плоские дверные карты для NB.К сожалению, я ничего не нашел, поэтому решил сделать свое собственное. И это даже не так сложно, и вы можете проявить столько творчества, сколько захотите.

Причины, по которым я хотел эти плоские дверные карты, заключались в следующем:
Мне нравится классический олдскульный вид, и, поскольку я высокий человек, мне нужно было дополнительное пространство для ног.

Вот до и после!

Материалы, которые вам понадобятся для этого:
Пластина 1,00 м x 1,00 м (дерево или ПВХ)
пара старых дверных карт (я не использовал свои оригинальные, поэтому всегда могу вернуться на склад)
1,00м x 1,00м шерстяной коврик
1,00м x 1,00м ткань, кожа или что-то еще, что вы хотите покрыть вашу дверь с помощью режущих инструментов

степлер
спрей клей
электрическая отвертка и дрель
шурупы
стальные уголки
карандаш или маркер
измерительный инструмент
ремень 50 см
крышки динамиков

Мне потребовалось около 4 часов на каждую сторону и около 90 евро на все материалы, включая оригинальные дверные карты.

Я начал с деревянной доски толщиной 4 мм, потому что с ней проще работать и она дешевая. Вы также можете использовать ПВХ. Одна дверь имеет размер примерно 100 см x 50 см, поэтому вам понадобится материал размером 1 м x 1 м. Я положил дверную карту на деревянную доску и очертил ее, обозначил центр динамика и дверную ручку. от контура двери я подскочил примерно на 5 мм, так что проблем с зазором у меня нет.

Потом взял оригинальную дверную карту и отрезал верхнюю часть. Я использовал существующий край в качестве ориентации и вырезал под ним примерно 2 см. Я положил этот кусок на свою деревянную тарелку, обрисовал его и оставил на 2 см больше материала, чтобы я мог соединить части вместе. Не забудьте вынуть пластиковые зажимы из нижней части, они вам понадобятся.

Когда ваша доска будет выглядеть так, вы можете приступить к резке. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки и помните при резке: лучше немного, чем слишком много. После того, как вы вырежете дверную карту, поместите верхнюю часть двери над деревом и прикрутите ее несколькими шурупами. Теперь снимите оригинальную дверную карту и снимите показанные три кронштейна дверной карты.

Теперь вы надеваете дверную карту и проверяете ее установку. Возьмите пластиковые зажимы и вставьте их на место. Нанесите на них немного клея и прижмите дерево к ним. Также проверьте, проходит ли дверная ручка через отверстие, и отметьте проблемы с зазором. также отметьте отверстие, где будет верхняя часть существующей ручки. Также возьмите кусок дерева или ПВХ, поднесите его под углом 90 ° к щели на краю двери и отметьте его.Снова снимите дверь и отрежьте, если ее нужно разрезать. Просверлите отверстие для ручки и вверните пластиковые зажимы для дополнительной безопасности. Отрежьте кусок зазора, поместите его над дверной панелью и прикрепите к нему стальными уголками.

Теперь о творческой части. Здесь вы можете использовать любой материал, цвет и дизайн. Сначала положите дверь на шерстяной коврик, который сделает вашу дверную карту мягкой и более комфортной.Обрисуйте дверь и обрежьте шерсть по контуру. Нанесите на дверь немного клея и прикрепите к ней шерсть. После этого разместите дверь на выбранном материале. Я выбрал классическую черную ткань, потому что хотел полностью черный автомобиль. заверните материал на дверцу, затяните и прикрепите скобами к дереву.

После небольшого скрепления он выглядел великолепно, и я смог надеть дверную карту, но до этого мне пришлось прикрутить крышки динамиков на место и изготовить индивидуальную дверную ручку.Я выбрал олдскульный стиль ремня, потому что он простой и подходит для машины. Теперь все, что осталось, повторить процесс с другой дверью, и все готово!

Чтобы прикрыть неровный край верхней части двери, можно использовать резиновое покрытие края, как-то я забыл сделать фото, потому что был слишком взволнован.

Спасибо, что прочитали этот пост! Я надеюсь, что смогу помочь вам сделать свои собственные плоские карты coor своими руками для вашего ноутбука, и я хотел бы увидеть ваши результаты! Будьте настолько изобретательны, насколько хотите 🙂

Проект дверной панели — ревлимитер.нетто

Разве ты не хочешь прыгнуть?

Я планировал, собирал детали и работал над этим глупым проектом дверной панели около 6 недель. Потребовалось время, чтобы прийти к разным деталям. Я понял, что мне нужны другие детали. Это было сумасшедшее смещение прицела. Но вот и мы! Супер-винтаж-ретро двери.

Stock 95 дверная панель

Такой мягкий. Я ненавижу это. Я заменил их своими чуть более красивыми дверными панелями 97 еще в январе, когда я впервые купил 95. Извините за угол наклона солнца.Это единственный снимок этих ужасно скучных вещей, который я когда-либо делал. И НИКАКОГО подлокотника !!!! ГАХ. Я почти постоянно упираюсь локтем в эту штуку во время вождения.

Щелкните любой из этих изображений, чтобы просмотреть галерею в большем размере.

Итак, шаг 1. Вы покупаете винил. Вы ИЗМЕРИТЕ, сколько вам нужно, в первую очередь. Я этого не сделал, и мне повезло. Их было достаточно, чтобы покрыть обе панели огромными бриллиантами.

Подготовка к резке — щелкните, чтобы увеличить

Шаг 2 — Удалите виниловую пленку с дверной карты.Это дает вам мгновенный образец. Я приклеил его булавками моей жены и вырезал свой новый драгоценный винил.

Вырезать выкройку! — Щелкните для увеличения

И поехали! Старый и сломанный снизу, новый жар вверху. Обожаю эту оранжевую набивку.

Щелкните по акуле, чтобы увеличить

После того, как винил вырезан, остается только прикрепить его скобами. Стандартный винил держался с помощью клея в аэрозольной упаковке и скоб.Я использовал все скобы. У меня был этот маленький помощник, понимаете. Он хотел «поиграть» со степлером. Было мило, пока он не пошел за кошкой.

Гладкие углы — это хорошо — щелкните, чтобы увеличить

Очень помогло использование стандартного винилового рисунка для углов. У меня идеальная посадка и никаких скоплений. И я использовал МНОГО скоб.

Все прошито! Нажмите, чтобы увидеть большой размер.

Не особо. В этот момент я был несколько поражен тем, насколько легко восстановить дверные карты Miata.Это определенно не современная машина с большими пластиковыми подушками. Просто кусок ДВП…

Акула одобряет!

Я не мог не перевернуть панели и положить сверху крышки динамиков. Все хорошо! В этом кадре я просто использовал прямые 95-дюймовые дверные перекрытия. Они не собираются выпускать конечный продукт. Мне нравится, как выглядят более укрепленные топы 97.

Какой пластиковый, а какой алюминиевый?

Небольшой перерыв от винила. У меня есть дверные ручки KG Works уже пару лет, и я их очень люблю.Они прекрасно себя чувствуют, когда обнимаешь их пальцами. Очень стоит своих денег. Но они пластиковые. Я всегда беспокоился, что они сломаются. Когда я нашел набор алюминиевых Aerodramatics на ebay за 40 долларов, я прыгнул. Они выглядят ТОЧНО одинаково. Они действительно идентичны, за исключением использованного материала. Но для меня стоило не беспокоиться о том, что когда-либо придется вернуться к стоковым ручкам.

Вернуться к винилу.

Ну вот и твоя проблема …

Да, это следующая вещь, которую нужно изменить.Дверные карты 95 имеют меньшие отверстия для динамиков, чем крышки динамиков 93LE. Я обрисовал отверстие, вырезал ножницами винил, а затем принялся работать с деревом своим дремелем. Когда я закончил, в доме пахло костром. Да, 100-градусная жара загнала меня внутрь для этого проекта.

Dremels облегчают жизнь.

Одно круглое отверстие, не нужно ждать! После обрезки я приложил черный маркер к оранжевой виниловой прокладке, чтобы лучше спрятать ее за решеткой. Это сработало. Вы его больше не видите.

Та-да !!!

Готово! По моему скромному мнению, выглядит совсем неплохо. Установить верхние части дверей 97 на дверные карты 95 было несложно. Я просто просверлил пару дополнительных отверстий в нужном месте (сзади, где валик толще) и смог их прикрутить. Зачем идти на эту неприятность? Мне до сих пор нравятся мои 97 дверные карты. Возможно, я захочу вернуться к ним.

До и после (кликните, ради бога!)

Сверху: дверные панели 97 с пластиково-хромовыми ручками KG Works, дверные чашки Aerodramatics и кольца динамиков производства Home Depot.Неплохо.
Внизу: Проект дверной панели. 97 верхних частей дверей, 95 дверных карт, 97 подлокотников, крышки динамиков 93LE с новыми решетками, вышитый ромбами винил от EZ Boy Interiors и алюминиевые дверные ручки и чашки Aerodramatics.

Шарка смотрит с тихим трепетом

Панельная дверь своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Панельные двери делают деревянную отделку дома более богатой.Учитывая, что отделка — одна из определяющих характеристик более изысканных домов, улучшение отделки — отличный способ сделать дом более ценным, чем он был изначально.

Один из лучших таких способов улучшения деревянных конструкций дома — это заменить двери из массивных плит на двери с панелями, обычно с шестью панелями. Но это может быть немного дороже, и одна шестипанельная межкомнатная дверь может стоить от 80 до почти 300 долларов. Намного дешевле переделать существующие двери в двери из искусственных панелей; большинство людей не видят разницы.

Панельные двери получили свое название от конструкции. Дверь состоит из ряда панелей, удерживаемых в каркасе из массива дерева. Эти панели могут быть плоскими или «приподнятыми». Двери с приподнятыми панелями сложнее изготавливать, и для этого требуется формирователь, поскольку дверные панели обрезаются по краям, так что центральная часть панели выступает вверх, а края двери утоплены.

Панельные двери существовали веками и были обычным явлением в викторианские времена, когда плотники делали двери для дома, а не покупали навесные.Большую часть времени они строились еще в столярной мастерской, но могли быть построены и на месте. Для этого не потребовались большие прессы, необходимые для изготовления современных серийно выпускаемых пустотелых дверей.

Есть несколько способов превратить эти пустотелые двери в двери из искусственных панелей, в зависимости от желаемого внешнего вида.

Работа с дверьми из искусственного дерева

Если в доме есть пустотелые двери из искусственного дерева, превратить их в панельные двери немного сложнее.Во-первых, перед добавлением рам, необходимых для создания панелей двери, необходимо скрыть текстуру дерева. Это достигается за счет облицовки двери деревянным шпоном. Можно использовать либо шпон, либо обычный шпон, оба из которых доступны в листах размером до 4х8 футов.

Независимо от того, используется ли облицовка методом отслаивания и приклеивания или склеивание, самое важное — не допускать соприкосновения облицовки с подложкой до того, как она будет размещена должным образом. Тонкие планки, дерево или дюбели можно разместить на двери в качестве распорки при укладке шпона.Затем, как только он будет правильно выровнен, полосы можно снимать по одной, позволяя клею на шпоне контактировать с поверхностью двери. Затем следует придавить шпон либо гладкой подушечкой (например, связкой ветоши), либо валиком (подойдет малярный валик с коротким ворсом).

Если шпон не отслаивается и не прилипает, его необходимо прикрепить к двери с помощью клея. Чаще всего для этого используют контактный цемент, как и монтаж ламината на кухонной столешнице.И тыльную сторону шпона, и лицевую сторону двери необходимо покрыть контактным цементом; валик с коротким ворсом подойдет для этого. Как только клей станет липким, две части можно соединить и прижать.

Существует некоторая вероятность того, что облицовка будет пузыриться после установки. Это происходит из-за того, что древесина расширяется из-за влажности клея. Подождите, пока клей полностью высохнет, и пятна исчезнут.

Всегда рекомендуется обрезать фанеру слишком большого размера для установки, а затем обрезать ее заподлицо с краями, как только она будет правильно размещена и высушена.Края можно эффективно обрезать канцелярским ножом, а затем отшлифовать, чтобы получился скос, или можно использовать небольшой фрезер с насадкой для ламината, чтобы обрезать шпон заподлицо с краями двери. Фаску можно нанести на шпон с помощью фрезы для снятия фаски.

Отверстие для замка необходимо будет повторно вырезать кольцевой пилой после того, как облицовка будет установлена. Лучше всего резать с обратной стороны, где видно отверстие. Чтобы избежать сколов и разрывов, а также для защиты поверхности верстака, обязательно используйте опорный блок из обрезков древесины.

Наклеиваемые искусственные дверные панели

Есть отделка из искусственного кирпича, искусственного камня и даже из искусственного дерева, так почему бы не сделать дверные панели из искусственного камня? Да, это вещь, и есть несколько разных стилей. Это могут быть рамы для панелей, сделанные из архитектурной отделки, или фальшпанели. Они поставляются с клеем, уже нанесенным на спину, и устанавливаются так же, как и шпон.

Чтобы пометить дверь, не оставляя за собой карандашных линий, которые могут просачиваться сквозь краску, используйте малярную ленту, чтобы сделать линии, по которым панели будут совмещены.Нет необходимости прокладывать ленту по всей длине панели; пара маленьких кусочков образуют очень эффектную линию.

Чтобы установить панель, начните с размещения деревянных планок или дюбелей, которые будут действовать как распорки на участке, на котором будет установлена ​​панель. Затем снимите клей и найдите панель, стараясь расположить ее под прямым углом к ​​краям двери. Затем удалите деревянные полоски по одной, прижимая панель к двери.

Изготовление простых искусственных дверных панелей

Панельные двери различных стилей могут быть изготовлены только из деревянных планок.Основная идея здесь состоит в том, чтобы добавить полосы для представления обрамления двери и позволить существующей поверхности двери быть панелями, выглядящими так, как будто они вставлены в дверную коробку. Это может быть сделано для изготовления чего угодно: от двух панелей (верхняя и нижняя панели) до пяти горизонтальных панелей и шести панельных дверей. Просто прикрепите деревянные планки по тому же рисунку, что и обрамление, если бы дверь была настоящей панельной дверью.

Для деревянных планок все, что нужно, — это лист фанеры Luan толщиной ½ дюйма.Разрежьте его на полоски шириной четыре дюйма, а затем зашлифуйте края. Если необходимо, чтобы лист фанеры был распилен на пилораме на лесном складе, имейте в виду, что его нужно будет снова распилить на настольной пиле дома, так как срезы на панельной пиле могут быть не прямыми. Они не гарантируют точность резки.

В зависимости от стиля для нижней горизонтальной полосы может потребоваться более широкая полоса, около 8 дюймов. Это типично для двухпанельных и шестипанельных дверей, хотя это не всегда делается для всех других панельных дверей.

Затем полосы обрезаются по длине, прикрепляются к двери с помощью клея и гвоздезабивателя. Приклеивание полосок избавляет от необходимости зажимать их во время высыхания клея. Для любой панельной двери сначала необходимо установить вертикальные планки со стороны петель и замка. Затем можно разрезать и установить горизонтальные части. Наконец, можно прикрепить вертикальные центральные планки для шести панельных дверей.

Если дверь будет окрашена, стыки между планками можно заделать. Однако, если его собираются покрыть морилкой и лаком, для этих швов, а также отверстий для гвоздей необходимо использовать подходящую замазку для дерева.Запачкать шов между деревянными планками и дверной поверхностью не обязательно, если только не требуется античный окрашенный вид. В этом случае добавление уплотнения сделает угол между этими частями менее острым, как это обычно происходит с годами, когда добавляются дополнительные слои краски.

Изготовление панельных дверей с использованием литья

Немного более сложный способ изготовления панельных дверей — это использование молдинга для обрамления панелей. Это обеспечивает «более богатый» вид двери без дополнительных затрат или необходимости в приподнятых панелях.Молдинг, используемый для этого, представляет собой обычную опору для крышки или направляющую для стула, которая может стоить от 0,95 до 2,00 долларов за погонный фут.

Молдинг вырезается под углом, образуя боковины рамы. Затем их кладут на дверь, приклеивают и прибивают гвоздями. Нет необходимости прибивать углы рамы перед тем, как прибивать рамы к двери. Тем не менее, неплохо прибить их вместе, как часть прибивания рамы к двери, так как это поможет обеспечить узкие углы.

Перед покраской или окрашиванием двери отверстие под гвоздь необходимо зашпаклевать. Будем надеяться, что уголки рамок будут достаточно плотно прилегать друг к другу, чтобы не нужно было шпаклевать или заделывать углы. В случае окрашенных дверей уплотнение краев молдинга там, где он встречается с дверной поверхностью, может помочь двери выглядеть старше, создавая впечатление, будто она была окрашена несколько раз.

Изготовление панелей с использованием формовки и облицовки

Вариант этого дизайна может быть сформирован путем использования деревянных панелей, деревянных панелей или полос для панелей для изготовления самой панели.Идея состоит в том, чтобы придать панели некоторую текстуру. В этом случае панели двери фактически окажутся выше, чем рамка по краям. Хотя это технически неверно, при использовании тонких панелей это не будет заметно.

В этом случае молдинг, используемый для обрамления панелей, должен будет немного отличаться, используя что-то вроде заглушки, а не заглушки основания или поручня стула. Другой вариант — вырезать углубление на заднем крае любого из этих типов молдинга, чтобы внутренний край рамы перекрывал панель, образуя плотный шов.

Переустановка двери

В случае любой двери, на которую был нанесен шпон или на которой эффект панели был создан за счет добавления деревянных полос, дверь будет толще, чем была изначально. Для того, чтобы повесить дверь на такую ​​же раму, необходимо будет снять и переустановить дверной упор.

Чтобы снять дверной ограничитель, сначала срежьте краску там, где дверной ограничитель касается дверной коробки. Эта краска действует как клей, удерживая накладку на месте.С помощью этого разреза дверной ограничитель можно осторожно оторвать от двери, стараясь не сломать его, чтобы его можно было использовать повторно.

Убрав дверной ограничитель, используйте скребок для бритвы или рубанок, чтобы обрезать выступ краски и, возможно, конопатку, которая будет существовать с обеих сторон от того места, где был установлен дверной ограничитель. Его необходимо удалить, чтобы дверной ограничитель можно было снова установить заподлицо с рамой. Обрежьте излишки краски и конопатки по краям дверного упора.

Гвозди могут выйти из дверного упора или остаться в дверной коробке.В любом случае их следует удалить и выбросить, а для переустановки обшивки использовать новые гвозди.

После того, как дверь повешена, ограничитель двери можно переустановить, следя за тем, чтобы детали вернулись на ту же сторону, с которой были сняты. Дверной упор будет перемещен из своего первоначального положения, поэтому, если на дверной раме много скопившейся краски, может потребоваться отгрузить одну сторону дверного упора, чтобы она лежала ровно на раме. Если нужно покрасить дверную коробку, зашпаклевать края обшивки.

пар дверных карт для покрытия отсека Т2 своими руками 1967–1979 J12423 J12423

Общая информация

Беспроцентный кредит доступен для всех покупок на сумму от 350 фунтов стерлингов. Вы можете подать заявку онлайн — это быстро, легко, и вы получите мгновенное решение. Нашим партнером по финансированию розничной торговли через Интернет является компания Divido. Кредит предоставляется в зависимости от статуса.

Пример финансовых опций

Цена наличными: 676,00 фунтов стерлингов
Залог: 70,00 фунтов стерлингов
Сумма кредита: 606,00 фунтов стерлингов
10 ежемесячных взносов в размере 60 фунтов стерлингов.60
Типичная годовая процентная ставка: 0%

Как подать заявку

Это займет всего пару минут, и вы получите мгновенное решение.

Критерии

Чтобы подать заявку на финансирование, вы должны соответствовать следующим критериям;

• Вы ​​должны быть старше 18 лет.
• Вы ​​должны быть резидентом Великобритании с постоянным адресом не менее 3 лет.
• Вы ​​должны работать полный рабочий день, если только вы не пенсионер или домохозяйство с супругом, работающим полный рабочий день.
• У вас должен быть банковский счет в Великобритании, способный принимать прямой дебет.
• Товар необходимо доставить на ваш домашний адрес.

Преимущества

• Беспроцентный кредит доступен для всех покупок на сумму более 350 фунтов стерлингов.
• Купите то, что вы хотите, + аксессуары, и все это за небольшую ежемесячную плату.
• Выберите предмет с более высокими характеристиками за несколько фунтов больше в месяц.
• Вы ​​можете распределить стоимость покупки, чтобы минимизировать ежемесячные платежи.
• Универсальный шоппинг: не нужно идти в банк, чтобы получить финансирование.
• Держите наличные для повседневных расходов.
• Фиксированные платежи — ваши платежи фиксируются на время действия соглашения, что позволяет более эффективно составлять бюджет.

Сколько я могу взять в долг?

При оформлении заказа просто заполните нашу простую онлайн-форму заявки, и вы можете получить одобрение на сумму до 5000 фунтов стерлингов для использования в предметах, которые вы хотите приобрести. Минимальный заказ 350 фунтов стерлингов.

Требуется ли залог?

Требуется минимальный депозит в размере 10%, который оплачивается кредитной или дебетовой картой при приеме.

Как выплачиваются мои ежемесячные платежи?

Все ежемесячные платежи производятся прямым дебетом с вашего личного банковского счета. Обычно первый платеж должен быть произведен через месяц после даты финансового соглашения, а последующие ежемесячные платежи будут производиться каждый месяц в течение вашего срока в этот день месяца.

Какой срок погашения доступен?

В настоящее время вы можете выбрать период погашения кредита 6 или 10 месяцев под 0% годовых в зависимости от суммы вашего заказа.

Могу ли я досрочно погасить договор?

Вы можете погасить кредитный договор в любой момент. Просто напишите Shawbrook, и они рассчитают и отправят вам сумму вашего поселения. Ваш расчетный показатель и дата рассчитываются в соответствии с Законом о потребительском кредите.

Исключения

0% Финансирование в настоящее время недоступно для двигателей, коробок передач и любых предметов, требующих депозита.
Доступно только для розничных клиентов и исключает любые другие предложения.

Финансирование отмены

Вы можете вернуть все товары, заказанные по финансам, после чего полис может быть отменен.Это потребует 10% комиссии за обработку для покрытия стоимости финансового соглашения.

Замена финансовых статей

Мы бесплатно заменим любой неисправный или поврежденный товар, заказанный по финансовым вопросам.

Аннулирование финансовой позиции

Если вы хотите отменить товар, заказанный по финансам, но оставить остальную часть заказа, мы вернем стоимость товара чеком, и финансовое соглашение между вами и финансовой компанией останется в силе. Плата за обработку в размере 10% будет взиматься для покрытия стоимости финансового соглашения.

240sx S13 Обивка дверной панели

Обзор

Этот DIY поможет вам заменить обивку дверных панелей на S13. Мне надоело, что дверные панели грубые и неудобные, поэтому я решил попробовать свои силы в их восстановлении. Я думал, что получилось действительно хорошо, намного лучше, чем я ожидал. Мне нравится материал, который я выбрал. Это почти что войлок материал, и он легко растягивается, что очень важно для этого проекта своими руками. Я купил 1,5 ярда этого материала с двойным переплетом в Wal-mart за 6 долларов и банку клея-спрея Elmer’s Spray Glue за 5 долларов.

Стоимость: 11 $ (зависит от выбранного материала)
Время: 1 час на дверь, но не торопитесь!
Материалы: ткань по вашему выбору, аэрозольный клей
Инструменты: Отвертка, бритвенное лезвие, фен или тепловой пистолет и ножницы

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы еще не сняли твид с дверных панелей, это первое, что вам следует сделать. Вот ссылка на запись об этом:
Удаление ткани дверной панели 240sx

Начните со снятия облицовки ручки, поручня и т. Д.

Затем отрежьте достаточно материала, чтобы он накрывал дверную панель (будет намного проще, если вы сделаете это вместо того, чтобы пытаться удерживать ее во время приклеивания).

Начните распылять клей посередине дверной панели и продолжайте приклеивать вокруг отверстий для деталей, которые необходимо надеть обратно. Разгладьте ткань и убедитесь, что на ней нет складок.

Теперь, используя лезвие бритвы, прорежьте отверстие для крышки ручки и наденьте ручку на место (это поможет удерживать ткань на месте).

Затем ручку захвата и затем накладку ручки / замка

Теперь вам понадобится фен / фен, чтобы нагреть материал, чтобы он стал более эластичным и с ним было легче работать. После нагрева приклейте участок с большой кривой, убедившись, что на ткани нет складок (это было на удивление легко с материалом, который я использовал).

Когда вся ткань на панели приклеена, вы можете обрезать ткань меньше, чтобы было легче работать с краями.

Следующая часть может быть довольно сложной.Сделайте небольшую обрезку лезвием бритвы и оставьте примерно сантиметр ткани от щели на панели. Затем вы заправляете ткань в щель, нанося небольшое количество аэрозольного клея на самый край.

Продолжайте заправлять ткань вокруг всей панели.

Как только вы закончите с этим, дверная панель готова к работе! Мне нравится готовый продукт. Это мой любимый интерьерный проект, сделанный своими руками. Используя тот же материал, я также восстановил свой перчаточный ящик, набил подушку на подлокотнике и сделал сапоги переключения передач и электронного тормоза.Это придаст вашему интерьеру более стильный вид.

Mazda Miata NB Forever Дверные панели Плоские панели для переоборудования

Продается как подобранная пара; Право и лево. Вы получите 2 дверные панели, новое крепежное оборудование из нержавеющей стали, инструкции и наклейку, упакованные в полиэтиленовый пакет.

На главной фотографии желто-коричневой дверной панели показано, как они выглядят после обертывания пеной и винилом. Этот список предназначен для комплекта дверных панелей из черного АБС без пены или винила.

Большинство дверных панелей Mazda Miata деформируются и деформируются из-за влажной погоды, поражающей хрупкий картон, поставляемый заводом-изготовителем.

Эти панели поставляются в виде согласованной левой и правой пары и вырезаны из прочного, устойчивого к погодным условиям АБС-пластика на моем лазерном резаке. Панели имеют текстурированную сторону и гладкую сторону с возможностью половинного выреза сзади. Эти маркировки опций не проходят полностью, поэтому, если они вам не нужны, на вашей панели не останется нежелательных отверстий.Вы можете использовать отвертку с плоским жалом и молоток, чтобы вытащить секции.

Вот видео, объясняющее, как это сделать: https://youtu.be/-chyhHeX7Vs

Эти панели немного отличаются от других панелей Forever тем, что они полностью изготовлены на заказ и НЕ В СТИЛЕ OEM. Они преобразуют ваши скульптурные панели NB1 или NB2 в плоский стиль NA. Этот комплект действительно требует творческого подхода и уверенности в своих способностях к модификации. Они были разработаны для крепления на заводских верхних панелях NA или использования панелей NB1 или NB2 для изготовления верхней части.Заводские зажимы можно использовать снизу и спереди; Монтажное приспособление для переоборудования задней кромки входит в комплект. Я оставил монтажные отверстия как вариант вырезанными сзади, если вы решите использовать какой-либо альтернативный вариант крепления, например, липучку.

Отверстие для динамика, которое находится там, 8-дюймовая в стиле Bose. Любая вторичная 8-дюймовая решетка (не входит в комплект) закроет эти отверстия. Это отверстие также будет работать с динамиками других размеров — динамики крепятся к двери, а 8-дюймовая решетка крепится к панели.

АБС-пластик чрезвычайно прочен и устойчив к атмосферным воздействиям! Текстурированная поверхность обычно будет покрыта любой тканью или винилом, которую вы выберете, но текстурированная поверхность сама по себе выглядит привлекательно — возможно, для легкого, вдохновленного гонками вида. На главной фотографии в листинге показана панель в том виде, в каком она была бы установлена ​​с дверной ручкой в ​​стиле Porsche RS, пенопластом 1/8 дюйма с закрытыми ячейками и коричневой тканью с квадратным переплетением, доступной в моем магазине. Они не включены.

Пожалуйста, свяжитесь со мной Если вы не видите свою страну в списке для доставки — а также если вы собираетесь заказать несколько товаров в другую страну — я могу рассчитать это вручную.

Дистрибьюторам предлагается связаться со мной.

Инструменты для замены стекол и вклейки лобового стекла

Мы работаем с 2001 года

Выполнено заказов — 21491

Заказов за 30 дней — 235

• — 0 отзывов Набор инструментов для замены автостекл 6 предметов. В комплект входит: — Лoпатка для демонтажа заклепок с обшивки  — Нож для  демонтажа вклеенных автомобильных стекол  — Две ручки для струны  — Струна для вырезания вклеенных автомобильных стекол  — Нож для удаления резинки вокруг стекла  — Плоский стилет для введения струны Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Система VPR для срезки стекол струной является самой передовой разработкой в области быстрого удаления и замены автостекол. Так старое стекло удаляется за считанные минуты. Нет риска повредить лезвием соседние детали (система режет проволокой или спец нитью.) Усилия минимальные и нет риска пораниться ножом. Слой старого греметика при срезке получается весьма ровным и не требуется выравнивать его стаместкой. Это позволят быстро перейти к процессу вклейки. На лицо экономия времени и сил мастера, что при напряженной работе согласитесь очень важно! Основа системы тянущий блок с трещеткой установленный на присоске с 32кг усилием прижима.  Для быстрого монтажа присоски на стекло служит встроенный микронасос. Присоска и микронасос надежны и в дальней перспективе могут быть куплены отдлельно на смену старым.  Ручка трещетки очень удобна и содержит шарнир позволяющий !!! во время вращения еще и регулировать угол наклона к оси или направление работы трещетки. Очень удобна в стесненных условиях, которые часто встречаются в некоторых машинах. Состав набора Ручка трещетка 3D с регулировкой угла и направления вращения срабатывания трещетки. Головка под трещетку. Основная тянущая присоска  Бобина специальной граненой проволоки для срезки стекол Шило стилет для прокола слоя герметика стекол и продевания струны Ведомая направляющая присоска Щиток для защиты пластиковых накладок внутри салона при работе Кейс пластиковый для инструментов Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Комплект для полуавтоматической быстрой и качественной срезки старого автостекла струной. Основная присоска для наматывания струны  на катушку с рукояткой и трещеткой. Вспомогательные ведомые присоски Струна  Шило т образное для прокалывания герметика и введения струны через герметик наружу изнутри салона автомобиля Защитный пластиковый экран (опция) Ящик Ссылка на видео с работой инструмента  Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 1 отзыв 2 присоски с микронасосом  и полосой индикатором степени разряжения под присоской. . Инструмент для переноски автостекол при замене. Усилие 32 кг каждая. Ручки металл. Индикатор на микронасосе показывает достаточен ли вакуум под присоской или надо дополнительно подкачать микронасосом. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 1 отзыв Система GTS для замены автомобильных стекол.  Отличается простыми и надежными узлами для срезки клеевого слоя струной.  Экономьте время — срезанный клеевой шов будет ровным и новое стекло можно вклеивать практически сразу. Мощный встроенный ручной микронасос присоски позволяет быстрей чем на других системах крепить инструмент к стеклу. В комплект для полуавтоматической и быстрой срезки струной вклеенных лобовых и прочих стекол автомобилей входит:  Устройство для срезки струной смонтированное на присоске 148мм с усилием прижима 33кг.  Присоска для легкого монтажа на любой кривизны стеклах оборудована микронасосом. Вспомогательная присоска направляет струну и перемещается в актуальныю позицию Струна граненая для срезки автостекол Стилет шило для прокалывания клеевого слоя и продевания через него струны Пластиковый щиток для защиты от повреждения прилегающих к струне деталей Эта система актальна если Вы: Хотите работать не уставая быстро и при этом еще и производить эффект на клиентов Хотите пользоваться производительным инструментом который имеет гарантию, прост, надежен и всегда может быть обеспечен зап. частями в долгосрочной перспективе.. Цена снижена  24500 Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 1 отзыв Инструмент для полуавтоматической  срезки стекол струной Хороший ровный срез клеевого шва не требует дополнительного выравнивания вырезанного слоя. Достаточно просто приложить стекло с нанесенным герметиком на место старого стекла. На схеме показано применение одного или одновременно двух инструментов при срезке стекла струной. На схеме так же изображена вспомогательная присоска и долото которое в последнее время заменяется ведомой присоской (покупается отдельно.)         Так же Вам понадобится Нож-стиллет для прокалывания герметика и введения струны внутрь салона снаружи машины проткнув  клеевой слой герметика автостекла (покупается отдельно). Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Система PTN для срезки стекол струной является современной разработкой в области быстрого удаления и замены автостекол. Так старое стекло удаляется за считанные минуты. Нет риска повредить лезвием соседние детали (система режет проволокой или спец нитью.) Усилия минимальные и нет риска пораниться ножом.  Слой старого греметика при срезке получается весьма ровным и не требуется выравнивать его стаместкой.  Это позволят быстро перейти к процессу вклейки.  На лицо экономия времени и сил мастера, что при напряженной работе согласитесь очень важно!  Основа системы тянущий блок с трещеткой установленный на присоске с 32кг усилием прижима.  Для быстрого монтажа присоски на стекло служит встроенный микронасос.  Присоска и микронасос надежны и в дальней перспективе могут быть куплены отдлельно на смену старым. Ручка трещетки очень удобна поскольку искривлена, ее можно при необходимости вращать вокруг оси и не перехватываясь из руки в руку вращать инструмент.  Очень удобна в стесненных условиях, которые часто встречаются в некоторых машинах. Преимущества PTN перед конкурентами: технически совершенная конструкция, компактность, возможность купить запасные части системы сразу и недорого. Мы заботимся о Вашем бизнесе. Состав набора Основная тянущая присоска и тянущий блок с изогнутой удобной ручкой Бобина специальной граненой проволоки для срезки стекол Шило стилет для прокола слоя герметика стекол и продевания струны Ведомая направляющая присоска Щиток для защиты пластиковых накладок внутри салона при работе Пластиковый кейс для инструментов Ссылка на инструкцию по работе с аналогичным набором жмите здесь Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Аккумуляторный пистолет для герметика в колбасках оболочке 600мм, прост и удобен в работе. Имеет регулятор скорости. В комплекте дополнительный аккумулятор, зарядное устройство, туба на 600 мл, насадка. Не секрет, что ручным пистоллетом наносить герметик получается не равномерно и весьма тяжело физически. Купив аккумуляторный пистолет Вы без труда и равномерно нанесете герметик. С высоким качеством без протечек воды под стекло. Скидка по цене — новый товар. Но без гарантии. Сделано в Китае. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Стол для хранения и работы со стеклом. Надежно фиксирует стекло с помощью качественных присосок. Так же он служит для удобства мастера при обработке поверхностей перед вклейкой или очистки старого слоя клея при переклеивании стекол например купленных на авторазборе. Так же может быть полезен при тонировке. (Все знают как неудобно прикатывать пленку на вынутом из автомобиля стекле). При высоком качестве, выгодно отличается по цене от продукции других фирм. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Скребок со сменными лезвиями. Незаменим при замене автостекл, после того как старое стекло будет вырезано, при помощи этого скребка (ножа) срезается и выравнивается старый слой герметика с кузова автомобиля. Сменные лезвия нескольких ходовых типоразмеров прилагаются. Упакован в пластиоквый чемоданчик. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Съемник дворников и клемм аккумулятора, необходим при замене лобовых стекол, упрощает процесс снятия дворников и экономит ваше время. так же пригодится для снятия клем АКБ аккумулятора, подшипников с вала, регулировка губок захвата 25-50мм  Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 1 отзыв Нож — инструмент для замены срезки лобовых стекол. Используется для замены стекол вклеенных в кузов авто.  С помощью этого ножа легко разрезать герметик и извлечь стекло. Поставляется с долговечным лезвием. Запасные лезвия можно купить дополнительно. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Пневматический пистолет для герметика упакованного в пластиковые тубы катриджи. Главное преимущество над механическими пистолетами это легкость в работе за счет минимального усилия при нажатии на курок пистолета. Объем 310 мл.  Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Присоска вакуумная двойная шарнирная, металл с хромоникелем  для монтажа/демонтажа лобовых стекол. Конфигурация: -грузоподъемность 40 кг., — диаметр присоски 123мм., -подушка резина, -корпус металл с хромоникелемым покрытием. Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Набор инструментов для полуавтоматической срезки струной старого авто стекла. Основная присоска- для наматывания струны на катушку с рукояткой и трещоткой. Вспомогательная присоска- направляет струну. Комплектация набора: -Ведущая система на присосках с трещоткой -Вспомогательная присоска -Струна -Шило «T» образное для прокалывания герметика и введения струны через герметик наружу изнутри салона автомобиля -Защитный пластиковый экран -Ящик Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Пневматический пистолет для герметика (в упаковке типа колбаса в оболочке). Для загрузки в пистолет колбас герметика в оболочках обьемом 600мл их режут пополам. Пистолет поставляется с дополнительными насадками типа сопло для точного нанесения. Главное преимущество над механическими пистолетами это легкость в работе за счет минимального усилия при нажатии на курок пистолета. Объем 300 мл.  Добавить в избранное Добавить в сравнение
• — 0 отзывов Набор инструментов для полуавтоматической срезки струной старого авто стекла. Основная присоска- для наматывания струны на катушку с рукояткой и трещоткой. Вспомогательная присоска- направляет струну. Комплектация набора: -Ведущая система на присосках с трещоткой -Вспомогательная присоска -Струна -Шило «T» образное для прокалывания герметика и введения струны через герметик наружу изнутри салона автомобиля -Защитный пластиковый экран -Ящик Добавить в избранное Добавить в сравнение

ножи, герметики, пистолеты для вклейки стекол присоски для установки автостекол столы системы срезки стекол струной.

Оборудование для ремонта автостекол | Струна для снятия стекла

Если вы решили самостоятельно вклеить автостекло или выполнить его ремонт, вам понадобится специальное оборудование. Компания «Боравтостекло» предлагает приобрести проверенный временем и тщательно подобранный набор.

В нашем автотехцентре в Челябинске вы можете купить по выгодной цене набор для вклейки и ремонта стекол автомобиля, состоящий из следующих инструментов:

• струна для снятия стекла или «холодный нож»;
• пистолет для вклейки автостекол;
• нож для очистки корпуса от прошлого герметика;
• активатор для удаления оставшегося слоя герметика;
• грунт для нанесения на кузов;
• обезжириватель;
• клей-герметик для монтажа нового стекла;
• присоски для стекла;
• строительный скотч для фиксации стекла после его установки.

Наборы для ремонта и вклейки автостекол

В первую очередь, это наличие в комплекте всех необходимых инструментов для работы со стеклом, а также удобство и простота их использования. Состоящий в наборе клей быстро затвердевает и надежно соединяет детали. Неоспоримым плюсом является конечный результат использования набора. Это прочная установка нового стекла или устранение сколов и трещин.

В последнее время стали появляться прозрачные составы для заполнения трещин с последующей полимеризацией. Метод полимеризации состава изменился с химического на фотохимический. Теперь он основан на облучении состава УФ-лампы для ремонта автостекол. Это позволяет добиться визуального устранения дефектов. В современных авто ремонту подлежат только лобовые стекла. Они изготовлены по принципу «триплекс», то есть ламинированы внутри пленкой. Боковые и задние стекла рассыпаются от удара и поэтому не подлежат ремонту.

Оборудование для ремонта и замены автостекол

В нашем сервисном центре вы можете купить набор инструментов для ремонта лобового стекла автомобиля. Адреса вы найдете на сайте компании. Остались вопросы? Позвоните по указанному телефону и специалисты техсервиса предоставят интересующую информацию.

Обращайтесь в «Боравтостекло» и вы не пожалеете о своем выборе!

Смотрите также: услуги автосервиса

Как отклеить лобовое стекло

Всем нам известны такие ситуации из жизни наших машин, в которых часто можно видеть много осколков от стёкол. Хуже всего во всём этом, то, что многие автолюбители, пренебрегают таким доступным и надёжным средством, как корректная обрезка стекол. Речь пойдёт не только о переднем стекле, это коснётся и задних стёкол также, посмотрим и приоткроем секрет демонтажа стёкол.

Как нам известно, все современные образцы стёкол, наклеиваются на специальный клей, это силикон. Мы автолюбители, зачастую пренебрегаем одним доступным средством, которое облегчает работу при демонтаже старых стёкол. Люди, которые пользуются этим средством, имеют хорошие деньги, на переустановке автомобильных стёкол, это их право. Мы же с вами пойдём по другому пути, пути который избавит нас от проблем с излишними затратами.

Средство и секрет, которым пользуются специалисты в области переустановки стёкол, называется, простая медная струна.

Многим из нас в жизни приходилось сталкиваться с разбитыми стёклами, и с тем, что после удаления мы рассыпаем множество осколков, которые являются огромной проблемой для салона. Во избежание, дополнительных работ по чистке салона от всевозможных остатков, стекла, которые нужно сказать удаляются очень не легко, даже пылесосом, мы продолжим разговор о том, как правильно провести удаление автомобильного стекла.

Итак, если вас постигла ситуация, в которой стекло автомобиля, разбито вдребезги, или же было зажато кузовом автомобиля, оставаясь целым и его нужно аккуратно вынуть, то следующие рекомендации для вас:

Что бы правильно провести съём стекла, а затем поставить новое, возьмём одну, медную струну. Смотрите внимательно, что бы струна была в оплётке, на гитаре она будет называться 3, 4 или 5, это размер. Оплётка послужит нам для, мощного процесса обрезания структуры силикона. Все стёкла, а в особенности у иномарок, садятся на силикон, поэтому, берем шило и аккуратно делаем дырку в одной из удобных нам угловых частях посадочного места стекла. Затем запустим туда струну, и нужно добавить, что над эти следует работать двум людям, т е при демонтаже или установке стекла, нужны не менее двух человек.

С одной стороны, тянем на себя и оттягиваем край струну в нужном направлении резки силикона на котором приклеено стекло. Таким же образом делаем и с другой стороны стекла, следовательно человек который будет это делать, должен находиться в салоне автомобиля. Затем когда вы прошли таким образом всю площадь посадочного места стекла, и разрезали силикон, то на месте порезки будут оставаться небольшие ступеньки силикона, их удалять не нужно. Этот остаточный силикон будет вам большим помощником, в жестком сцеплении с новым стеклом, которое вы будете устанавливать.

Дальше поскольку мы не ознакомились с инструкцией по технике работы со струной, то могу вас уверить, что этот процесс идёт довольно легко, струну просто держите обмотанной в рукавице. Если вам кто-то скажет, что не стоит связываться с этим, что лучше довериться специалистам, скажу вам открыто, по своему опыту знаю, что вы это сделаете не хуже их, а то даже и лучше, это просто блеф, которым пытаются сбить с толку.

Вот собственно мы и разобрали весь процесс установки лобового или заднего стекла, это значения большого не имеет, поскольку установка проходит одинаково, а дальше можете свободно применять этот теоретический материал, на практике. Используйте практический рассказ данной статьи на практике, ведь она была проработана лично мной и моим другом в одной из житейских ситуаций с личным автомобилем.

В жизни каждого автомобилиста могут возникнуть ситуации, когда лобовое стекло любимого автомобиля необходимо заменить, а перед этим, соответственно, снять. Ведь вполне может случиться такое, что лобовое стекло треснуло или разбилось. Но далеко не все хозяева своих железных коней стремятся обращаться в автосервис: некоторые хотят сэкономить, а некоторые пытаются сделать все сами. В данной статье мы дадим вам несколько советов, которые касаются снятия лобового стекла автомобиля. Благодаря нашим рекомендациям вы узнаете тонкости замены лобового стекла, узнаете несколько советов, которые облегчат ваш труд и помогут уберечь автомобиль от повреждений. Итак, как снять лобовое стекло.

Способы замены лобового стекла

• Самый первый, и как вам может показаться, самый простой способ удаления стекла заключается в следующем. Берем из дома толстое одеяло или покрывало, стелим его в салоне, на пол. Далее, при помощи нескольких ударов молотком, разносим стеклышко вдребезги. Ну, это так, шутка. Хотелось бы сказать, что вынимать стекло надо очень аккуратно, так как осколки от него убирать долго и трудно, зачем же нам тратить драгоценное время.
• Ну, а теперь, давайте серьезно. Второй способ, при помощи которого можно снять лобовое стекло — специальная машинка. Она делает аккуратные быстрые надрезы при помощи специального лезвия. Этот способ применяют в современных стекольных мастерских, да и не у каждого данная машинка найдется под рукой в случае необходимости.
• Поэтому мы с вами рассмотрим третий, более доступный и простой способ, а именно, способ удаления стекла при помощи струны. И кстати, когда решитесь на замену стекла, захватите с собой друга в помощь.

Как снять лобовое стекло самостоятельно

• Итак, приступаем к делу. Для начала нам нужно снять все внешние детали, которые будут затруднять демонтаж. Обязательно надо снять стеклоочистители и окантовку. И поберегите свой автомобиль от царапин, ведь при демонтаже можно случайно поцарапать капот. Чтобы этого избежать, накройте его тканью (покрывалом, одеялом). Если стекло можно выдавить — это хорошо, если нет придется вырезать его с помощью струны.
• Берем струну от гитары ( третий, четвертый или пятый номер). Струна должна быть обязательно в оплетке. Все дело в том, что при креплении стекол автомобиля к кузову, многие производители автомобилей используют силикон (особенно, это касается иномарок). Так вот, скажу по секрету, оплетка на струне поможет с легкостью прорезать этот клей.
• Далее, выбираем удобный нам угол в месте посадки лобового стекла, и, при помощи шила, делаем аккуратный прокол. В полученную дырочку вставляем нашу струну. При этом один человек должен держать свой край струны изнутри салона, а товарищ снаружи автомобиля второй конец.
• Затем, направляем струну по направлению к силикону, аккуратно распиливая его. Таким образом, мы должны пройтись по всему периметру лобового стекла.
• Теперь аккуратно вынимаем стекло и убираем подальше.
• Хочу сказать, вырезая лобовое стекло, соблюдайте осторожность. Следите, чтобы струна не повредила пластиковые элементы в салоне автомобиля..

Совет № 1: когда вы демонтируете лобовое стекло, по периметру останутся остатки старого силикона. Некоторые автолюбители счищают его, думая, что так лучше. Но это заблуждение. Старый силикон будет дополнительно удерживать новое стекло после установки, он как бы является дополнительным сцеплением между стеклом и посадочным местом.

Совет № 2: в процессе работы вам будет легче, если вы будете работать в рукавицах.

Данным способом можно демонтировать не только переднее стекло вашего автомобиля, но и заднее. Вот, в принципе и все, что необходимо знать автолюбителю, который решил заняться демонтажем лобового стекла своего авто. Хотелось бы добавить, что на самом деле в этом процессе ничего сложного нет. Может, кто то вам скажет, что у вас ничего не выйдет, не слушайте. Благодаря данному способу демонтажа можно сэкономить кучу средств, на которые можно приобрести что-нибудь нужное для вашей любимой железной лошадки. Главное в этом деле аккуратность и осторожность тогда все получиться так как надо.

Замена лобового стекла своими руками будет вполне по силам среднестатистическому автолюбителю при аккуратном выполнении всех операций. Но многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно лишь на специализированном СТО, оснащенном профессиональным оборудованием.

Существует много мифов и страхов, относительно процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автовладельцы редко осмеливаются заняться его самостоятельно заменой или переустановкой. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести замену удастся качественно, быстро и своими руками.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

1. Проникновение влаги из-под уплотнения.
   Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
2. Повреждение лобового стекла.
   Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую «паутину» на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Ниже мы раскажем, какие инструменты и материалы вам понадобятся для замены, как снять старое лобовое стекло и установить на его место новое. А в конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по замене лобового стекла своими руками по всем правилам.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

• металлическая струна с 2 ручками;
• шило или заостренная проволока;
• присоски для удержания стекла;
• отвертки;
• гаечные ключи;
• стамеска;
• малярный скотч;
• клей-герметик для стекла;
• пистолет для нанесения герметика;
• растворитель, грунтовка;
• тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

1. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
2. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
3. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
5. Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
6. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
7. Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
8. В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
9. Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй — с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой — держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
10. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
11. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
12. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Наглядно все показано на видео в конце статьи.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

1. Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
2. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
3. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
4. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
5. Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
6. После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него — тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
7. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
8. После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
9. Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
10. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное — это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Видео-инструкция: как заменить лобовое стекло своими руками

Инструменты для снятия и установки стекол на автомобилях

На странице: 20255075100Все

Сортировка: По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Артикул (А -> Я)Артикул (Я -> А)

Замена лобового и заднего стекла на автомобиле

При эксплуатации автомобилей часто на лобовом или заднем стекле образуются трещины. Такой дефект не всегда является следствием аварийного столкновения. Зачастую даже камешек, вылетевший из-под колес другого автомобиля, может привести к образованию трещины. Монтаж и демонтаж стекла является одной из наиболее популярных и востребованных услуг авторемонтных мастерских. При сильных трещинах небезопасно эксплуатировать автотранспортное средство, поэтому владельцы таких машин стремятся заменить стекло на новое.

Чтобы профессионально предоставлять такие услуги, важно иметь под рукой весь необходимый инструмент. Замена стекла – трудоемкий процесс, предполагающий высокий уровень подготовки, а также наличие опыта. Но в любом случае, без специализированного инструмента за такую работу бессмысленно браться. К такому узкоспециализированному инструменту относятся:

Только при наличии всего необходимого получится быстро и качественно осуществить замену стекла и предоставить автовладельцу обновленное авто в кратчайшие сроки.

Выбор инструмента для демонтажа и установки стекол на автомобиле

Если хотите профессионально осуществлять монтаж-демонтаж стекла, купить понадобится много различного инструмента, чтобы обеспечить качество таких работ. Первоначально следует составить список всего необходимого, а при покупке обращать внимание на:

1. Репутацию производителя.
2. Функционал и технические характеристики инструмента.
3. Стоимость.

инструмент для замены атомобильных стекол от JTC.com.ua

Сегодня приобрести качественный и долговечный инструмент для замены автостекол несложно. Многие компании специализируются на его изготовлении и обеспечили отличные возможности для выбора.

JTC – поставщик, гарантирующий качество

Компания JTC Auto Tools специализируется на комплексном оснащении автосервисов. Мы не перестаем мониторить рынок производителей с целью своевременно включать в ассортимент все новинки. С нашей помощью вы сможете оснастить авторемонтную мастерскую и СТО в соответствии с самыми высокими стандартами и при оптимальных затратах. Мы не завышаем стоимость продукции и создаем для владельцев авторемонтных мастерских выгодные условия.

Заказывайте инструмент для монтажа, демонтажа стекла у поставщика, который гарантирует качества всего реализуемого оборудования. Менеджеры компании готовы ответить на все вопросы и помогут определиться с выбором. Приобретайте для профессиональной деятельности высококачественный инструмент и оборудование от ведущих производителей. Любые заявки, независимо от объема, мы оперативно выполняем. Выбирайте наиболее удобный способ и оформляйте заказ.

Инструмент для замены стёкол автомобиля

Светодиодные лампы головного света N1 h2

△

▽

Артикул: 5162

Светодиодные лампы головного света N1 LED разработаны специально для замены ламп накала в рефлекторной и линзованной оптике. Они изготовлены с использованием новейших технологий автомобильного освещения. Светодиодные чипы СSP – это революционное изобретение в светодиодном освещении, они компактные, надежные и сверх яркие. Имеют улучшенную фокусировку, меньшие размеры корпуса, высокий КПД, в несколько раз превышающий обычные светодиоды и COB светодиоды.

• Небольшого размера светодиоды имеют размеры и расположение как у нити накала, обеспечивая грамотную фокусировку в фаре как у штатных ламп ближнего и дальнего света. Благодаря этому вы получаете отличную освещенность и не светите в глаза встречных водителей, обеспечивая себе безопасность при движении.
• Медный сердечник, идущий от светодиодов к радиатору, увеличивает теплоотвод не давая лампе перегреваться и продлевает срок ее службы.
• Данная светодиодная лампа не излучает ультрафиолетовый свет.
• Установка светодиодных ламп гарантирует вам более яркий световой поток, в три раза превышающий по мощности галогеновое свечение.
• Led лампы гораздо экономичнее своих галогеновых аналогов и меньше нагреваются.
• Герметичный корпус по стандарту IP65 противостоит попаданию пыли и влаги под корпус.

Особенности

• Сверхъяркое свечение
• Подходит для большого числа автомобилей
• Малое энергопотребление
• Встроенный стабилизатор напряжения питания
• Корпус изготовлен из авиационного алюминия
• Влаго и пылезащита
• Большой срок эксплуатации
• Высокая надежность

• Сверх яркая светодиодная лампа — 2 шт.
• Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
• Упаковочная коробка — 1 шт.

Характеристики

Дополнительная информация

Світлодіодні (LED) лампи h2 для авто — купити Лед автолампу в Києві, Україні на Avtozvuk.ua

Лампа h2 — популярний варіант для автомобілів в Україні. Використовується вона переважно для ближнього і дальнього світла, а також встановлюється в протитуманки. Найбільш поширений такий цоколь в автомобілях 1990-2010 років випуску. У моделях 2010 року і пізніше, лампа h2 рідко застосовується в якості джерела ближнього світла, частіше — для фар дальнього світла і в протитуманних.

Особливості світлодіодних ламп h2

Найбільш досконалими вважаються світлодіодні лампи. Вони забезпечують відмінну видимість при малому споживанні електроенергії, що дозволяє знизити навантаження на акумулятор авто. Підвищення сили світлового потоку позитивно впливає на безпеку водіння в темний час доби.

Незважаючи на те, що буква «H», означає галоген, це не обмежує автовласників у виборі типу джерела світла. Цоколь h2 виконується за єдиним стандартом і така лампочка легко встановлюється в будь-яку фару з подібним цоколем.

LED лампи h2 можуть мати різні характеристики, які залежать від їх вартості і виробника. Так, серед особливостей і додаткових опцій виділяються:

• наявність обманки;


• підвищена світловіддача;


• наявність рефлектора;


• захист від вологи;


• підвищений термін експлуатації і т. д.

Автомобільні світлодіодні джерела світла можуть забезпечувати білий, жовтий або блакитний колір. Найяскравіші лампочки можуть оснащуватися активною системою охолодження.

Як встановити ЛЕД лампу h2?

Заміна лампочки може виявитися як простим, так і складним завданням. Все залежить від конструктивних особливостей автомобіля і бортової електроніки. Так, з огляду на зниження споживання електроенергії, бортовий комп’ютер авто може видати помилку і позначити таке джерело світла, як зламане. ЛЕД лампи h2 можуть оснащуватися своєрідною обманкою, яка усуває цю проблему.

Якщо ваш автомобіль спочатку обладнаний фарами під ЛЕД лампи, то установка не складе труднощів. Якщо ж ні, то рекомендується звернутися в СТО і провести заміну там. Це дозволить за допомогою спеціального обладнання налаштувати параметри світіння, відрегулювати світлотіньовий кордон і внести зміни в документи.

Найчастіше світлодіодні лампи автомобільні встановлюються в лінзи. Це дозволяє направити світловий пучок так, щоб забезпечити найкращі показники освітлення. Встановлення ж в фару з розсіювачем, яка призначена для галогенних джерел світла, не завжди виправдана. При цьому, купивши ЛЕД лампи на авто нового покоління, можна отримати світлотіньовий кордон аналогічний галогеновим. Так ви не засліпити водіїв, що їдуть назустріч, та це підвищить безпеку руху.

Автомобильные LED лампы h2. Обывательский обзор про колхоз и обоз

Но колхоз в душе русского человека неистребим. Поэтому беру обычную бутылку от минеральной воды, разрезаю пополам и надеваю на фару:


Сверху чёрную изоленту. Синей увы нету.

Всё подключено, включаю:

Всё светится, всё отлично! Колхоз готов!
Ну жду темноты и еду проверять фары в деле.

Если субъективно, то фары светят ярче обычных h2. Но возможно это еще вина того, что они имеют более холодный оттенок:


Камера обманывает, но на глаз свет чуть менее яркий чем на фото:

Что касается эксплуатации.
В основном я езжу в пределах города. Примерно 90% времени. Но на выходных довелось проехаться на дальнее расстояние. Около 80км. В ночное время проезжал пару поселков, но в основном трасса.
Ехать с лампами комфортно. Но не совсем привычно. По свойствам свет отличается от привычного мне. Поток света от фар менее длинный. Светит не так далеко, как я привык. Но зато вблизи перед машиной светом залито буквально всё. Видно каждую кочку на дороге. И белый свет не утомляет и не напрягает.
Тут любят говорить, что для всех ксенонщиков в аду есть отдельный котёл. Поэтому я думал, что после замены фар у меня вся встречка будет с матами моргать фарами чтобы я выключил дальний. Но ни на трассе, ни в городе никто не стал моргать. Думаю, или привыкли к тому что все ставят в фары что хотят, или действительно такой свет не слепит встречку.
Заключение:
Я езжу с данными лампами уже неделю, но пока еще думаю оставлять или нет. Мне нравится цвет, яркость. Но не нравится, что уменьшилась дальность.
В целом подводя итог могу сказать, что скорее недоволен лампами, чем доволен. Ожидал получить от такой разницы в цене большего. Но это лично моё мнение.
Рекомендовать или отговаривать от покупки я не могу. Это должен решать каждый сам.
На этом я свой обзор заканчиваю. Можете начинать пинать за LED лампы, как это принято тут делать в каждом обзоре на этот товар.

h2 — MiniInTheBox.com

Щелкните поле проверки.

Нажимая «Создать мою учетную запись», вы подтверждаете, что принимаете наши Условия использования и Политику конфиденциальности.

h2 Лампа фары — вы должны знать перед заменой лампы

Лампа h2 — это дальний свет, который освещает окружающую среду на большом расстоянии.Это однолучевой свет с одной нитью накала. Одна нить накала означает, что вы должны купить четыре лампы накаливания при замене фар, дальний и ближний свет с каждой стороны.

Он имеет яркие дальние огни, которые не используются постоянно, кроме темных сельских дорог и открытых автострад. Он может выдавать до 1410 люмен. Его номинальная мощность составляет 55 Вт при 12 В или 6 В. Для каждой фары требуется по две лампы, каждая со своим отражателем.

В лампах х2 можно использовать как дальний, так и ближний свет.Отражатель и линза спроектированы так, чтобы направлять свет прямо с точкой фокусировки для лампы, работающей как блок дальнего света.

Отражатель по-другому сконструирован, чтобы фокусировать свет ближе и ниже, чтобы он работал как ближний свет. Используется основание P14.5 в соответствии с IEC 60061 и одна плоская металлическая вставка. Убедитесь, что вы устанавливаете h2 в правильной ориентации. Эти лампы дают 4000 кандел (измерение силы света).

Фара h2 оправдывает свою репутацию, несмотря на то, что это первая галогенная фара, созданная для использования в автомобильных фарах.Освещает городские и сельские районы нитью накала, подходящей для дальнего и ближнего света. Он защищает вас от несчастных случаев в ночное время благодаря качественному свету и длительной работе.

х2 не являются энергоэффективными. Они излучают яркий свет за счет нагрева нитей, что приводит к потере энергии. Однако h2 универсален, дешев и известен на рынке.

Хотя первая лампа h2 для фар была запрещена в США и разрешена к использованию в 1997 году, сегодня лампа h2 встречается в большинстве автомобилей и пользуется популярностью на рынке.Поскольку производители продолжают разрабатывать разные автомобили и стили, меняются и фары. В США вам необходимо проверить рейтинг ECE R37. Эти рейтинги позволяют использовать лампочки в дорожных условиях. Лампы не должны быть очень яркими или сине-белыми по цветовой температуре, чтобы это считалось незаконным.

h2 — это однолучевые лампы, являющиеся частью однолучевой фары с двумя лампами на каждую фару, которые используются для фар дальнего и ближнего света.

Он также имеет фланцевое основание 14.Диаметр 5 мм с плоской частью и двумя углублениями, позволяющими установить лампу в одном направлении. На штекерную лопаточную клемму 6,35 мм в центре основания будет подаваться питание при подключении к розетке фары.

Соединенные Штаты внесли поправки в правила для луковиц h2; они рассчитаны на максимальную мощность 65 Вт, 1410 люмен при 12,8 В и рекомендуется излучение белого света.

Патрон фары служит разъемом для лампы фары и источника питания. Отражатель имеет форму стальной чаши с зеркалами, отражающими свет на дорогу.Отражатель и колба защищены линзой фары из пластмассы или виниловой пленки, которая помогает уменьшить процент света и тонировать цвет света.

h2 работает вместе с рефлектором и линзой, чтобы сфокусировать свет на одной точке, чтобы он не рассеивался. Цоколь лампы классифицируется как фланец.

Колба размещается в оптическом элементе фары на близком расстоянии от отражателя. Электропитание проходит через соединитель, который нагревает нить накала лампы, чтобы свет попал в чашеобразный отражатель.

Свет будет направлен на дорогу, создавая лучи ближнего и дальнего света.

Какие самые яркие лампы головного света h2

Максимально увеличьте освещение ваших фар, используя эти самые яркие лампы головного света h2, которые могут украсить вашу дорогу и не оставлять тени впереди. Важно знать модель фары вашего автомобиля, чтобы не купить неправильную лампу.

Wontolf h2 LED лампы для фар

Вы страдаете от плохого состояния освещения ваших ламп H2? Светодиодные лампы для фар Wontolf h2 имеют яркость 20000 люмен, которые обеспечивают свет, проникающий даже в темные пятна дороги.Вас не будет сильно беспокоить высокотемпературный нагрев, который повреждает нить накала лампы из-за ее высокоскоростных бесшумных вентиляторов. И если вы думаете, что этого хватит на несколько месяцев, не волнуйтесь, это может длиться 60000 часов, то есть около 2500 дней. Даже во время сильного дождя лампа водонепроницаема, поэтому вы можете быть уверены, что эта долговечность обеспечивает первоклассное качество.

Newbrown h2 галогенные лампы для фар

Ваша старая лампа h2 умирает? Вы ищете недорогую качественную галогеновую лампу для фар вашего автомобиля? Галогенная лампа Newbrown h2 станет вашим помощником в приобретении надежного светильника по невысокой цене.Яркость 1550 люмен и почти белый цвет улучшают качество проезжей части и проселочных дорог, снижая стресс от вождения в ночное время. Если вы хотите проверить, нет ли на вашей лампочке царапин и трещин. Лампа Newbrown h2 не разочарует вас, так как в ней применен кварцевый фильтр с защитой от УФ-излучения, который предотвращает растрескивание ламп и может прослужить около 600 часов.

Innovated h2 Xenon HID Xenon Bulb

Обновите свою HID-лампу HID с помощью инновационной ксеноновой лампы h2 HID с кварцевым стеклом с ультрафиолетовой резкой, которая может дать вам уверенность в суровых погодных условиях.Если вас беспокоят узкие, ухабистые темные дороги, то лампочка не обманет ваших ожиданий, поскольку она дает 3000 лм и обладает защитой от ударов. Более того, он может длиться 5 500 часов или 295 дней.

Во многих моделях автомобилей до сих пор используются лампы H2. Вот пять самых популярных моделей с лампой h2:

• Honda Civic 8-го поколения
• Honda Accord 9-го поколения
• Subaru Outback 3-го поколения
• Toyota CR-V 2-го поколения
• Volkswagen New Beetle

H2 лампы фар останутся прежними для будущих поколений автомобилей.

Преимущества ламп головного света h2

• Качество сборки
• Увеличенный срок службы
• Популярность среди производителей автомобилей
• Универсальность

Горит как стандартная лампа. Лампы головного света h2 стали неотъемлемой частью автомобилей прошлых поколений из-за их усовершенствованного механизма освещения, который обеспечивает лучшее освещение дороги даже в самые темные ночи.

Новое поколение ламп головного света h2 обеспечивает яркий свет без резких бликов, что помогает обеспечить видимость в тумане и темных углах.

Они также применили технологию защиты от вибрации и ударов, в зависимости от материала колбы, алюминиевую колбу с пластиковым покрытием. В наши дни вместо алюминия используют медь.

Он также имеет систему охлаждения, в которой светодиод для пассивного охлаждения использует плетеные радиаторы, а не вентиляторы, которые отводят тепло от светодиода.

В отличие от этого светодиод с активным охлаждением оснащен вентиляторами, которые вращаются, чтобы уменьшить тепло, которое будет регулировать температуру вашей фары и повысить ее долговечность.

Многие лампы накаливания LED h2 для фар долго горят, потому что к ним прикреплена система охлаждения. Галогенные лампы имеют яркость до 1550 люмен, что обеспечивает длительный срок службы, но более яркий свет, который они дают, может длиться от 450 до 1000 часов.

Лампы HID могут генерировать более 3000 люменов, срок службы которых составляет от 2000 до 10 000 часов.

Светодиодная лампа освещает дорогу яркостью от 6000 до 10000 люмен, продолжительность которой составляет от 30000 до 50000 часов, в зависимости от того, как вы управляете светодиодным освещением.

Популярность среди производителей автомобилей

Многие современные автомобили до сих пор используют лампы H2 в качестве фар.Популярность началась с галогенных ламп для фар, но с развитием светодиодов она стала более надежной.

В автомобилях нового и старшего поколения в качестве фар до сих пор используются лампы накаливания H2. По мере роста спроса все больше производителей производят светодиодные лампы H2, что повлияет на прогнозируемый рост рынка светодиодов на 25,78 млрд долларов в 2020-2024 годах.

Фаркоп на ВАЗ 2107: назначение, типы, процедура установки

Фаркоп — дополнительное сцепное устройство, предназначенное для буксировки прицепа. Установка фаркопа на ВАЗ 2107 позволяет компенсировать сравнительно небольшой объем багажника и грузоподъемность “семерки” за счет перевозки груза в прицепе. В заводской комплектации ВАЗ 2107 предусмотрены лишь буксировочные проушины, за которые можно зацепить трос для буксировки транспортного средства. Но можно самостоятельно изготовить или приобрести фаркоп на ВАЗ 2107 в магазине и установить его на автомобиль.

Недостатки самодельных фаркопов

Самостоятельное изготовление и установка фаркопа могут вызвать такие проблемы:

• сложности прохождения техосмотра;
• отрыв балки и повреждение кузова из-за неправильного расчета крепления или поломки фаркопа.

Поэтому владельцы желательно приобретать сертифицированные фаркопы на ВАЗ 2107, цена которых не слишком высока.

Разновидности фаркопов на Ваз 2107

Перед приобретением фаркопа на ВАЗ 2107 следует ознакомиться с их конструктивными отличиями. Их можно условно разделить по типу крючка и местам крепления.

Крюки бывают следующих видов:

• Простой крюк грузоподъемностью до 1,5 тонн, крепящийся двумя болтами.
• Быстросъемный крюк на муфтовом соединении, позволяющий уменьшить длину автомобиля.
• Торцевой крюк грузоподъемностью 2-3 тонны.

Места (типы) крепления фаркопов бывают такими:

• В предусмотренные изготовителем отверстия для крепления фаркопа (на ВАЗ 2107 таковых нет).
• В технологические отверстия в кузове, в которые вставляют болты крепления фаркопа. Это отверстия в лонжеронах, крепления бампера. Иногда в процессе крепления приходится рассверлить их или добавить несколько дополнительных.
• В отверстия, которые сверлятся специально для крепления фаркопа. Последний используется в качестве шаблона при разметке.

Комплектация “заводского” фаркопа

В комплект поставки сертифицированного фаркопа входят:

• фаркоп;
• инструкция по монтажу;
• розетка и проводка для подключения фонарей прицепа;
• болты крепления.

Что необходимо для установки фаркопа

Чтобы закрепить фаркоп на “семерку”, понадобится:

• дрель;
• сверло;
• гаечные ключи;
• пассатижи;
• грунтовка;
• изолента;
• наконечники проводов;
• термоусадочная трубка;
• мастика противокоррозийная.

[tip]Совет: в одиночку удерживать болты и затягивать гайки крепления практически невозможно. Поэтому для крепления фаркопа понадобится помощь напарника.[/tip]

Установка фаркопа на ВАЗ 2107

Перед установкой фаркопа стоит проверить состояние краски на его поверхности и при необходимости обработать его грунтовкой и антикоррозийным покрытием. Эта деталь особенно сильно подвержена влиянию влаги и прочих химически активных веществ, поэтому дополнительная защита от коррозии не помешает. Далее следует выполнить такие действия:

• Снять коврик багажника.
• Приложить фаркоп к днищу и разметить места дополнительных крепежных отверстий.
• Просверлить отверстия и обработать их края грунтовкой и антикоррозийным покрытием.
• Установить фаркоп на ВАЗ 2107 и наживить болты крепления.

[tip]Совет: чтобы фаркоп плотно прилегал к днищу машины во время фиксации, его можно прижать снизу подкатным домкратом. При креплении фаркопа необходимо убедиться, что он не препятствует работе тормозной системы — регулятора давления тормозной жидкости в заднем контуре и тросу ручного тормоза. Болты следует затягивать попарно в два захода.[/tip]

• Продеть проводку , входящую комплект поставки фаркопа, в термоусадочную трубку и осадить ее, чтоб она стягивала и защищала провода (вместо трубки можно использовать обмотку из изоленты).
• Снять заднюю обшивку багажника.
• Продеть жгут проводов сквозь отверстие, через которое проходят провода подсветки номерного знака, что он спускался на фаркоп сверху. Если жгут не проходит, для него можно проделать дополнительное отверстие в нижней части багажника.
• При помощи пассатижей установить на жгут со стороны багажника предохранители.
• Соединить провода, идущие от предохранителей, с задними фарами.
• Надеть на второй конец жгута наконечники.
• Установить соединительную вилку и подключить к ней наконечники проводов.
• Закрепить жгут на фаркопе при помощи изоленты.
• Обработать места крепления фаркопа к кузову автомобиля мастикой, чтобы защитить кузов и болты крепления от коррозии.
• Установить заднюю обшивку багажника и уложить коврик.

Фаркопы

Мы устанавливаем фаркопы на все отечественные автомобили,а так же на автомобили импортного производства. Наличие фаркопа на конкретную марку,модель автомобиля Вы можете узнать по телефону (391)285-70-50

Мы предлагаем исключительно сертифицированные модели, которые прошли все необходимые испытания и соответствуют стандартам, от таких мировых производителей, как Трейлер, Bosal, Avtos, Лидер Плюс.

Многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью перевозки грузов, габариты и вес которых не позволяют использовать для этого кузов и салон транспортного средства. Самый оптимальный способ для этого – автомобильный прицеп, для эксплуатации которого потребуется установка фаркопа на автомобиль.

Автомобильный фаркоп представляет собой тягово-cцепное устройство, при помощи которого можно подсоединить прицеп к автомобилю. ТСУ расширяет возможности транспортного средства, а также обеспечивает безопасность и надежность транспортируемого груза. Фаркоп может иметь разное технологическое исполнение, т.к. у всех автомобилей разные точки крепления.

Фаркопы классифицируются по нагрузочным показателям, то есть по максимальному весу, который способен выдержать фаркоп при транспортировке прицепа с грузом. Кроме того, фаркопы производят с учетом класса самого автомобиля и его массы, дело в том, что вес прицепа не должен превышать массу самого автомобиля.

Существует три основных класса:

• Малые – (вес прицепа – до 1,5 тонны). Такие тягово-сцепные устройства идеально подойдут для среднеразмерных легковушек;
• Средние (вес прицепа – до 2,5 тонн) в нагруженном состоянии. Этот класс фаркопов больше подойдет для внедорожников, кроссоверов, а также минивенов и универсалов;
• Большие (вес прицепа – до 3,5 тонн).Фаркопы этого класса устанавливают на полноценные рамные внедорожники, а также микроавтобусы.

Крепление крюка

Фаркопы могут иметь крепежные платформы детали, которые могут быть скручены между собой болтами или сваренными при помощи сварки. Что до самого крепления платформ, то оно всегда болтовое. Крепление самого крюка может быть, как болтовым, так и сварным, нередко встречаются съемные варианты крюков или такие, которые можно легко трансформировать в рабочее положение.

• Сварные конструкции крепежной платформы считаются более удобными и надежными, т. к. автовладельцу нужно лишь следить за креплением платформы, однако, как не крути, метал, стареет, коррозия делает свое дело, и даже сварные швы могут разрушаться.
• Болтовые соединения требуют постоянного контроля за состоянием болтов, однако даже если болт «порвет» или заржавеет, его всегда можно заменить другим, после чего можно смело продолжить эксплуатацию фаркопа.

Типы крепления крюка к платформе:

• Несъемный фаркоп — данный вид крепления представляет собой неразъемное соединение крюка к платформе посредством сварного шва, оно является самым простым и в то же время самым надежным соединением. Недостаток заключается лишь в том, что у вас не будет возможности отсоединить крюк. Условно-съемный фаркоп – крепление крюка к платформе реализовано путем болтового соединения. Данное соединение не менее надежное при правильной постановке вопроса, кроме того в случае необходимости вы можете снять крюк и перевозить его в багажнике или оставить дома.
• Съемный фаркоп – данное соединение представляет собой крюк, крепящийся к платформе при помощи специального запорного устройства. Монтаж и демонтаж такого крюка выполняется предельно быстро и просто. Автомобиль с прицепом – это средство повышенной опасности, поэтому относиться к выбору фаркопа для своего автомобиля необходимо со всей серьезностью и ответственностью.

Фаркопы, рейлинги, багажники и комплектующие с доставкой по России

Фаркопы для иномарок и отечественных автомобилей различных ценовых категорий и технических параметров. Как прицепное устройство фаркоп часто используется автолюбителями и профессиональными водителями. Причем, в последнее время стали популярны не только фаркопы для джипов, но и для других, менее мощных автмобилей — седанов, хетчбэков, универсалов. Мы предлагаем продукцию наиболее надежных и недорогих производителей.

Электрика для фаркопов применяется для связи электрической части автомобиля с электрикой прицепа. Самой простой и недорогой считается универсальная электрика для фаркопа. Для новых марок автомобилей в комплект электрики входит блок согласования, который препятствует сбоям бортового компьютера автомобиля и выдаче ошибок при присоединении дополнительного потребителя энергии (прицепа).

Рейлинги на крышу автомобиля носят не только эстетический, но и практический смысл. Достаточно установить на них поперечины, и можно перевозить различные грузы, ограниченные лишь грузоподъемностью крыши автомобиля. Установка рейлингов на автомобили имеющие на крышах штатные места, не составляет особых проблем. Для автомашин без штатных мест предусмотрено два вида крепления рейлингов — приклеивание и сверление с установкой «гаек-заклепок». Все представленные у нас рейлинги изготовлены из алюминия, устойчивому к внешней среде.

Багажники на крышу автомобиля российского производителя компании «Атлант» Данная продукция давно известна в России и положительно зарекомендовала себя у автолюбителей, а соотношение «цена — качество» выводит багажники Атлант в лидеры на рынке автомобильных багажников. Современный дизайн, простота в установке и надежность — вот отличительные качества багажников, производимых компанией «Атлант».

Боксы на крышу автомобиля. Данная продукция выпускается и продается под маркой «Атлант». Производство боксов и комплектующих находится в Италии, в  городе Милан, где отливают крышки и днища для боксов. Далее боксы в виде комплектующих поступают в Россию на завод про производству багажников «Атлант»,  где проходят окончательную сборку. Все боксы разделены на четыре серии:

а/ серия Classic ( бюджетная серия со строгим классическим внешним видом )

б/ серия Sport ( спортивный дизайн и ярко выраженные аэродинамические обводы крышки бокса )

в/ серия Dynamic ( респектабельный внешний вид, двустороннее открытие, окрас — серебристый металлик )

г/ серия Airtec ( спокойный дизайн, двустороннее открытие, окрас — черный металлик )

Каждая серия боксов имеет линейку по литражу — 300, 400, 500 литров и длинне — 130, 170, 216 сантиметров.

Крышки кузова пикапов являются необходимым и практичным элементом кузова. Крышки кузова служат для предотвращения попадания грязи и осадков во внутренную часть кузова, а так же для сохранности оставленного внутри груза. Существует множество различных вариантов крышек пикапов, выбор за Вами.

Пороги для автомобилей. Основное назначение данного аксессуара — удобство при посадке и высадке из автомобиля водителя и пассажиров. Но есть и эстетическая составляющая автомобильных подножек. У нас на сайте представлены различные варианты и цветовые решения. По техническим характеристикам пороги выдерживают нагрузку до 140 кг.

Защитные комплекты для квадроциклов предназначаются для надежной защиты элементов квадроцикла от механических повреждений. Кроме того, защиты для квадроциклов позволяют выделить Ваш квадроцикл из множества подобных. Защитный комплект включает в себя следующие элементы:

• защита радиатора квадроцикла
• защита днища квадроцикла
• защита передних и задних рычагов квадроцикла
• защита подножек квадроцикла

• защита маятника квадроцикла (при зависимой подвеске).

Велокрепление на фаркоп: удобство и практичность

Последние несколько лет люди все чаще предпочитают здоровый образ жизни и занимаются велосипедными прогулками. Вот только далеко не всегда получается насладиться данным типом времяпровождения в городе, поскольку высокий трафик, а также множество других факторов не особо благоприятно влияют на получение положительных эмоций от подобных прогулок. Именно поэтому люди все чаще выбираются на природу вместе с двухколесным транспортом. Конечно же, чтобы полноценно перевезти велосипеды на необходимое расстояние, следует продумать способ. Далеко не каждому хочется снимать переднее или заднее колесо, а после на месте заниматься сборкой.

Типы креплений

Поэтому люди все чаще выбирают велокрепления на фаркоп в Киеве от известных специализированных компаний, которые позволяют сполна насладиться всеми возможностями подобного аксессуара. Стоит отметить, что фаркоп являет собой особое приспособление, которое нередко используют для закрепления прицепа. Данная деталь присутствует не на каждой модели автомобиля, поэтому такое велокрепление не является универсальным. Сегодня на рынке представлено два типа упомянутых багажных систем.

● Подвесной вариант актуален в случае использования вертикальных стоек. Они располагаются на фаркопе и направляются вверх. C его помощью можно разместить 1-3 велосипеда;

● Платформенный вариант подразумевает установку байков на специальную платформу. Фиксация происходит за колеса. Данный метод пользуется невероятным спросом для транспортировки велосипеда на большие расстояния, поскольку благодаря платформенному способу гарантируется максимальная фиксация, которая не будет нарушена даже на максимальной скорости авто.

Преимущества велокреплений на фаркоп

● Благодаря подобному аксессуару не увеличивается расход топлива;

● Установка не способствует снижению аэродинамических свойств;

● Приспособление чрезвычайно компактное, в особенности в сложенном виде;

● Установка самого велосипеда не требует прикладывания значительных физических усилий, в отличие от популярного варианта с расположением на крыше авто;

● Монтаж на фаркоп подразумевает, что крыша машины свободная, поэтому на нее можно без проблем установить грузовой бокс или багажную систему, чтобы взять с собой все необходимые вещи;

● Установка багажника занимает 5-10 минут и не требует особых умений или знаний;

● Крепление позволяет взять с собой 4-5 велосипедов, поэтому насладиться загородным катанием можно всей семьей.

Где купить?

Приобрести столь полезный аксессуар можно в специализированном магазине Sotra.ua, где представлено большое количество всевозможных поперечин и багажников, а также дополнительных приспособлений. Помимо модели с установкой на фаркоп, каждый автомобилист может приобрести багажники на гладкую крышу, на рейлинги интегрированные рейлинги, на водосток и в штатные места. Многое зависит от модификации и модели автомобиля, поэтому каждый желающий может воспользоваться опциональным поиском и подобрать именно тот вариант багажника, который идеально подходит определенному типу автомобиля.

Если с выбором возникают вопросы, пользователь может всегда обратиться к менеджерам компании и получить полноценную консультацию. Сотрудники расскажут об особенностях многих вариантов, а также помогут оформить заказ в течение нескольких минут. Доставка осуществляется по всей Украине абсолютно бесплатно, а жители и гости Киева могут посетить физический магазин, где сотрудники бесплатно установят приобретенные аксессуары на авто.

| Chapel Hill Tire

Что происходит, когда вы загружаете свой трейлер на летние каникулы и обнаруживаете, что у вашего нового внедорожника нет заминки? А может быть, у вас есть дорогое крепление для велосипеда, и его негде прикрепить к машине? Вы можете задаться вопросом об установке сцепного устройства прицепа.

К счастью, сцепные устройства доступны практически для любого транспортного средства и могут помочь в реализации ваших летних планов. Компания Chapel Hill Tire ответит на самые распространенные вопросы водителей об установке сцепного устройства на свои автомобили.

Что такое сцепное устройство для прицепа?

Сцепное устройство для прицепа (также называемое буксирным устройством) — это прочное металлическое устройство, закрепленное на раме вашего автомобиля. Сцепные устройства для прицепов соединяют ваш автомобиль с навесным оборудованием, таким как прицепы, велосипедные стойки, стойки для байдарок и т. Д., Что позволяет буксировать самые разные предметы.

Могут ли небольшие автомобили иметь сцепки для прицепов? А как насчет электромобилей и гибридов?

Так можно ли установить на компактный автомобиль прицепное устройство? А как насчет электрических и гибридных автомобилей?

ДА! Многие водители ошибочно полагают, что сцепные устройства предназначены только для больших грузовиков и внедорожников.Даже небольшие автомобили часто имеют некоторую буксировочную способность. Вы можете найти информацию о вашей буксирной способности в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Хотя вы не сможете буксировать полный прицеп, ваш автомобиль, скорее всего, сможет буксировать грузовой прицеп меньшего размера.

Однако, особенно в электрических, гибридных и компактных транспортных средствах, сцепные устройства прицепа делают гораздо больше, чем буксировку. Чаще всего сцепки для прицепов используются для добавления велосипедной стойки к небольшим транспортным средствам. Вы также можете найти некоторые уникальные приспособления для сцепных устройств прицепа, например, подвесной гамак или скрытый сейф для ключей.Подробнее о преимуществах сцепки для прицепов на небольших транспортных средствах можно прочитать здесь.

Можно ли установить сцепное устройство на любой автомобиль, грузовик или внедорожник?

По большей части, любое транспортное средство может иметь прицепное устройство . Эти установки доступны от самых маленьких электромобилей до самых больших грузовиков. Тем не менее, две уникальные ситуации могут затруднить установку сцепного устройства для прицепа.

• Старые автомобили: Первое, что нужно учесть, это то, если ваш автомобиль намного более старый.На многих старых автомобилях все еще может быть установлено сцепное устройство для прицепа, но вашему автомеханику может потребоваться осмотреть раму вашего автомобиля, чтобы убедиться, что на нем можно установить это навесное оборудование.
• Поврежденная рама: Второе соображение заключается в том, что если у вас есть какие-либо повреждения или сильная ржавчина на вашей раме, она может не подходить для сцепного устройства прицепа.

Почему в моей машине нет сцепки для прицепа?

В идеале, ваш автомобиль должен поставляться с предварительно установленным сцепным устройством для прицепа. Однако производители все чаще экономят несколько долларов, отказываясь от них.Это миф, что у автомобилей без предустановленных сцепных устройств их не может быть.

Как профессиональные механики устанавливают сцепное устройство?

При наличии подходящих инструментов и опыта установка прицепного устройства может быть несложным процессом:

• Сначала ваш механик очистит от ржавчины и мусора монтажную раму в задней части вашего автомобиля.
• Затем они используют инструменты профессионального уровня, чтобы прикрепить совместимое сцепное устройство для прицепа к раме вашего автомобиля.
• Затем ваш механик настроит сцепное устройство со ствольной коробкой, шаровой опорой, шаром прицепа и пальцем сцепного устройства.
• Наконец, они подключат электрическую проводку к сцепному устройству прицепа. Когда более крупные устройства закрывают ваши указатели поворота, эта проводка может активировать огни в вашем прицепе.

Установка сцепного устройства прицепа рядом со мной

Если у вас возникнут дополнительные вопросы об услугах по установке сцепного устройства, обращайтесь к профессионалам Chapel Hill Tyre.Наши автомеханики готовы установить прицепное устройство на ваш автомобиль уже сегодня. Назначьте встречу в одном из наших девяти мест в районе Треугольника в Роли, Дареме, Чапел-Хилл, Каррборо и Апексе, чтобы начать работу сегодня. Затем вы можете загрузить свой прицеп или велосипедную стойку и начать летнее приключение!

Вернуться к ресурсам

Мы нашли лучшую сцепку для прицепа, и она сделана с помощью стелс-сцепок

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Мы выбрали наш долгосрочный BMW X7 так же, как большинство американцев покупают автомобили: выбирая среди уже построенных единиц.К сожалению, в то время не было ничего доступного с заводским буксировочным пакетом, хотя мы знали, что хотим использовать 7500-фунтовые возможности самого большого внедорожника BMW. «Не беспокойтесь, — подумали мы; мы просто попросим нашего местного дилера установить его постфактум.

Не так быстро: хотя BMW установит заводское сцепное устройство на X5 после покупки, этого не произойдет с существующим X7, и компания не единственная, кто использует этот подход. Это может быстро стать непомерно дорогостоящим из-за модификаций проводки и программирования в дополнение к механическим изменениям, таких как более крупные тормоза, которые включены как часть буксировочного пакета на не M Sport X7s.Итак, мы пошли искать на вторичном рынке и наткнулись на незнакомый, но интригующий вариант: Stealth Hitches.

Стелс-сцепки

Это один из немногих вариантов послепродажного обслуживания, доступных для X7, и бонусом является то, что когда он не используется, буксирная балка действительно полностью скрыта за задним бампером. Эта небольшая визуальная хитрость позволяет использовать вертикальную розетку Stealth Hitches, изготовленную из цельного блока нержавеющей стали, к которой подключается шаровой держатель.После подключения он автоматически фиксируется на месте и отпускается с помощью рычага с правой стороны. Чтобы предотвратить кражу, рычаг можно заблокировать с помощью цилиндра с ключом на левой стороне сцепного устройства.

Бонус: в отличие от заводского сцепного устройства X7, опция Stealth Hitches сохраняет неповрежденной функцию удара ногой, чтобы открыть заднюю дверь багажного отделения, что справедливо для всех 120 автомобилей, для которых у него есть комплекты, которые растут со скоростью от одного до другого. два новых приложения в неделю.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Stealth Hitches продает два комплекта.Более дешевый вариант «только для стойки» стоит от 400 до 600 долларов и включает в себя стандартный квадратный ресивер два дюйма, который можно использовать для таких аксессуаров, как велосипедные стойки или багажники. Более дорогой комплект Rack + Tow Combo стоит от 700 до 1000 долларов и имеет как квадратное крепление для аксессуаров, так и отдельную сцепную пластину для буксировки, а также приспособления для подключения проводки прицепа. Комплекты, которые включают заводские жгуты проводов и программы, а не просто подключаются к существующим проводам, могут стоить до 1600 долларов.

Комбинированный комплект для нашего X7 M50i стоил 967 долларов, что не входит в число тех, которые включают заводскую проводку. Установка аналогична другим сцепным устройствам прицепа и, конечно же, требует утомительного снятия заднего бампера; компания оценивает время установки в 2,5 часа.

Стелс-зацепы

stealthhitches.com

Мы бросили наш недавно прицепленный X7, чтобы доставить 5800 фунтов недавно приобретенного автомобиля и прицепа U-Haul из района Сиэтла за 2300 миль обратно в наш дом в Анн-Арборе, штат Мичиган.С 523-сильным двигателем V-8 нашего X7 это была легкая задача, с таким большим крутящим моментом, что он мог поддерживать скорость на средних уклонах без падения с высшей передачи. С тех пор мы использовали его для буксировки по городу, например, для отправки лодки на хранение на зимние месяцы.

Преимущество конструкции Stealth Hitches заключается в том, что в ней отсутствует штифт, который используется для фиксации крепления в типичном квадратном приемнике. Это означает, что в этом соединении нет лишнего шума, что позволяет устройствам Stealth Hitches пройти более строгие европейские требования к испытаниям, которые включают два миллиона рывков вперед и назад.

Дарин Джонсон Автомобиль и водитель

Stealth Hitches был запущен около трех лет назад Стивом Нэнсом, который сказал, что его главная идея заключалась в том, чтобы «превратить покупку, которая была явно непривлекательной, во что-то, что не влияет на внешний вид автомобиля». Первоначально комплекты предназначались для европейских брендов класса люкс, потому что, по словам Нэнси, покупатели не против потратить немного больше на премиальный продукт. Помимо простого тяготения к массовым моделям, компания обнюхивает интернет-форумы, чтобы оценить интерес и решить, для каких автомобилей разрабатывать комплекты сцепного устройства.Удивительно, но Нэнс сообщает, что на данный момент самым продаваемым комплектом является Tesla Model 3. Еще одним подтверждением его первоначального успеха является тот факт, что Stealth Hitches недавно был приобретен гигантом по производству трейлеров B&W.

Дэйв Вандер, Верп, Автомобиль и водитель

Хотите угадать, кто является крупнейшим клиентом Stealth Hitches? Верно, дилеры BMW, которые удовлетворяют желание своих клиентов добавить заминку после покупки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как добавить фаркоп к вашей Toyota Tundra или Tacoma

Грузовики Toyota созданы для буксировки, перевозки и выполнения целого ряда тяжелых работ. Если на вашем грузовике еще нет сцепки, вы можете добавить этот инструмент всего за несколько часов.Следуйте этому руководству, чтобы добавить сцепное устройство к вашему грузовику Toyota и превратить его в буксирную машину.

Осмотрите грузовик

Прежде всего, вам следует устанавливать сцепное устройство на свой грузовик только в том случае, если участок сцепного устройства находится в хорошем состоянии и не имеет видимых повреждений или коррозии. После осмотра грузовика на предмет повреждений обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать правильное сцепное устройство.

На рынке существует множество сцепных устройств, но вы обязательно должны выбрать ту, которая подходит для вашего грузовика Toyota.Например, если вы ищете сцепное устройство для своей Toyota Tacoma, поищите ту, которая подходит для вашей модели и имеет стандартную буксировочную способность до 3500 фунтов.

Соберите инструменты

Не ждите, пока вы закончите половину работы, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и оборудование. Прежде чем приступить к работе, соберите все инструменты для установки сцепного устройства. Подготовьте следующие инструменты:

• Стандартные ключи: Базовый набор ключей как стандартных, так и метрических размеров подойдет вам.Обязательно имейте под рукой большие размеры, например 3/4 дюйма и 19 миллиметров.
• Набор головок: Как и в базовом наборе ключей, в хорошем наборе головок должны быть головки не менее 3/4 дюйма и 19 мм.
• Специальные ключи: Динамометрический ключ и пневматический гайковерт могут пригодиться, но они не являются абсолютно необходимыми для работы.

Приготовьте грузовик

Вам нужно иметь достаточно места под грузовиком, чтобы установить сцепное устройство удобно и безопасно.Поскольку вам не захочется устанавливать его, пока ваш грузовик Toyota стоит на земле, поднимите его с помощью домкрата. Используйте подставки для домкратов для дополнительной безопасности и устойчивости.

Затем найдите предварительно просверленные отверстия для болтов, в которые вы будете устанавливать сцепное устройство. Убедитесь, что вам не нужно перемещать запасное колесо или бампер или перемещать какие-либо другие компоненты, чтобы получить доступ к отверстиям для болтов.

Собрать и прикрепить сцепное устройство

Соблюдайте прилагаемые инструкции при сборке сцепного устройства.Установите его на место под грузовиком, чтобы оценить соответствие и убедиться, что вы не упустили ни одной детали. Затем прикрепите сцепное устройство к днищу грузовика. Многие сцепные устройства весят 40 или 50 фунтов, поэтому обратитесь за помощью, чтобы поднять их на место, или используйте систему домкратов, чтобы удерживать сцепное устройство на месте. Обратитесь к инструкциям относительно соответствующего крутящего момента и соответствующим образом затяните все гайки и болты. Наконец, установите либо универсальное шарнирное крепление сцепного устройства, либо используйте его для ваших конкретных буксировочных нужд.

После того, как вы установили сцепное устройство, подключите прицеп, и вы сразу же отправитесь в путь.Дважды убедитесь, что у вашего прицепа исправные задние фонари и стоп-сигналы, чтобы его можно было буксировать по дорогам общего пользования.

Опубликовано в Без категории | Комментарии к записи Как добавить сцепное устройство к вашему грузовику Toyota

BMW X4 Сцепное устройство | Хитч для сокрытия

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stealth для BMW X4 отличается прочностью и долговечностью с пожизненной гарантией.Комбинация защелки из нержавеющей стали и порошкового покрытия обеспечивает отличную защиту от ржавчины, позволяя вам наслаждаться экологическими приключениями и не беспокоиться о работе сцепного устройства.

* Не превышайте допустимую массу сцепного устройства, прицепа или транспортного средства.

* Номинальные характеристики см. В информации производителя прицепа и транспортного средства.

Почему сцепки Stealth выбирают перед сцепками конкурентов.

Что входит в каждый комплект сцепного устройства BMW?

Stealth Hitches предлагает комплект только для стойки и комбинированный комплект с опциями буксировки и стойки.Одна и та же поперечная балка и вертикальный блок защелок используются во всех пакетах, поэтому, если вам нужно перейти на буксировку позже, вы можете использовать пакет преобразования BMW X4.

Сцепное устройство BMW X4 Rack Package поставляется со стандартной 2-дюймовой съемной стойкой-приемником, в которую можно установить текущие версии велосипедных стоек, лыжных стоек, грузовых платформ и других аксессуаров с квадратными трубками. Жгут проводов не требуется, если соединения стойки предназначены только для клиентов. приложение.

Комбинированное сцепное устройство BMW X4 Combo Hitch Package использует съемную шаровую опору, которая работает не так, как обычная сцепка для приемника с квадратной трубкой.При установке в приемный блок из нержавеющей стали создается плотное соединение с рамой транспортного средства, что исключает рывки и удары, связанные с зацепками с квадратными трубками приемников во время пусков и остановок. Это прочное соединение снижает износ трансмиссии автомобиля и делает поездку более приятной для пассажиров.

Жгут проводов Stealth

Жгут проводов и контроллер Stealth специально разработаны для контроля и дублирования функций задних фонарей.Пропускание тока из цепей задних фонарей может вызвать неисправность автомобиля, особенно европейских автомобилей. Чтобы устранить эту проблему, наш контроллер потребляет ток напрямую от батареи. Для автомобилей с многочисленными фарами для прицепов жгуты Stealth предназначены для увеличения допустимого тока от типичного твердотельного ограничения в 5 ампер до полных 20 ампер.

Сцепное устройство выдвижное * | Сцепное устройство и прицеп | Запуск и вождение | XC60 2021 Early

Раскладывание сцепного устройства

Предупреждение

Не стойте близко к центру бампера позади автомобиля при раскладывании буксирного крюка.

Откройте дверь задка. С правой стороны в задней части грузового отсека находится кнопка управления навеской. Постоянный оранжевый свет индикатора в кнопке показывает, что функция складывания активна.

Нажмите и отпустите кнопку — слишком долгое нажатие на кнопку может помешать складыванию сцепного устройства.

Сцепное устройство раскладывается и опускается в разблокированное положение — контрольная лампа мигает оранжевым. Сцепное устройство готово к перемещению в заблокированное положение.

Переместите сцепку в крайнее положение, где она зафиксируется — контрольная лампа будет гореть оранжевым светом.

Теперь сцепное устройство готово к работе.

Важно

Когда буксирный крюк активируется нажатием кнопки и переводится в разблокированное положение:

Подождите не менее 2 секунд, прежде чем переводить буксирное устройство в заблокированное положение. Если буксирный крюк не остается в заблокированном положении, подождите еще несколько секунд и повторите попытку.

Не ударяйте по фаркопу.

Втягивание сцепного устройства

Откройте дверь задка.Нажмите кнопку на задней правой стороне грузового отсека и отпустите. Слишком долгое нажатие на кнопку может помешать складыванию сцепного устройства.

Сцепное устройство автоматически складывается в разблокированное положение, и индикатор на кнопке мигает оранжевым светом.

Зафиксируйте сцепное устройство на месте, толкнув его назад в задвинутое положение под бампером, где оно зафиксируется на месте.

Индикатор в кнопке теперь будет гореть постоянно, если сцепное устройство правильно зафиксировано в убранном положении.

Важно

Когда буксирный крюк активируется нажатием кнопки и переводится в разблокированное положение:

Подождите не менее 2 секунд, прежде чем переводить буксирное устройство в заблокированное положение. Если буксирный крюк не остается в заблокированном положении, подождите еще несколько секунд и повторите попытку.

Не ударяйте по фаркопу.

Примечание

Режим энергосбережения активируется через короткое время, и световой индикатор погаснет. Систему можно снова активировать, закрыв, а затем снова открыв заднюю дверь.Это относится как к складыванию, так и к раскладыванию буксирного крюка.

Если электрическая система автомобиля обнаружила прикрепленный прицеп, световой индикатор больше не будет гореть постоянно.

Важно

Убедитесь, что нет адаптера в электрической розетке или съемной шаровой секции, установленной, когда буксирный крюк сложен.

Снимите держатель для велосипеда с буксирного крюка, когда он не используется.

Крепление для велосипеда на сцепное устройство

Примечание

Пределы веса прицепов и аксессуаров, устанавливаемых на буксирный крюк, различаются.Для каждого применяется отдельный лимит. Этот буксирный крюк предназначен только для держателей велосипедов, установленных на буксирном крюке. Все остальные аксессуары не подходят.

Перед установкой велосипеда на велосипедный держатель имейте в виду, что:

• Не устанавливайте более четырех велосипедов
• Максимальный вес велосипедного держателя, включая велосипеды, составляет 200 фунтов / 90 кг. Например: держатель 40 фунтов + 4 велосипеда по 30 фунтов каждый = всего 160 фунтов> OK

Примечание

Volvo рекомендует использовать только оригинальные аксессуары Volvo.Следуйте инструкциям, прилагаемым к продукту.

Важно

• Никогда не используйте переходники или удлинители буксирного крюка.
• Используйте для буксировки только шаровые опоры. Не устанавливайте аксессуары непосредственно на шаровой опоре. Используйте аксессуары, предназначенные для установки в квадратный кронштейн буксирного крюка. Не используйте аксессуары, предназначенные для крепления вокруг шаровой опоры.
• Никогда не используйте корзину для груза.

Загрузка держателя велосипеда

Чем больше расстояние между грузом и держателем велосипеда, тем больше нагрузка на сцепное устройство и на транспортное средство.

Помните о следующих моментах:

• Установите самый тяжелый велосипед как можно ближе к транспортному средству.
• Если возможно, установите велосипеды симметрично, как можно ближе к центру автомобиля.
• Уберите с велосипеда незакрепленные предметы, например корзины, батареи или детские сиденья. Это поможет снизить нагрузку на сцепное устройство и держатель велосипеда.
• Не накрывайте велосипед крышкой, так как это может привести к увеличению нагрузки на сцепное устройство.

Сцепное устройство для пятого колеса Companion ™ | Сцепные устройства для прицепов B&W

Удаление и повторная установка модели Companion 3000 Если к стойке RV на базе Companion прикреплены два U-образных болта, у вас старая модель 3000.Процесс демонтажа сцепки состоит из нескольких этапов.

1. Снимите два стопорных штифта седла, крепящие соединительную муфту RV к поворотным рычагам RV. Теперь соединительное устройство свободно сидит на поворотных рычагах, и его можно поднять и отложить, используя ручки, расположенные по обе стороны от соединительного устройства.

2. Ослабьте гайки на двух U-образных болтах, которые крепятся к стойке RV.

3. Ослабьте затяжной болт, крепящий основание RV к стойке RV.

4. Потяните за ручку фиксирующего штифта, расположенную на стороне водителя, на заднем крыле, и поверните ее по часовой стрелке, пока она не зафиксируется в открытом положении.Основание жилого автофургона и стойка теперь могут быть подняты из гнезда приемника сцепки в кровати. Основание весит 98 фунтов и может быть неудобным в обращении, поэтому использование двух человек или механика для подъема делает работу более простой и безопасной. После того, как основание было удалено, Turnoverball можно бросить в гнездо приемника. Если вы хотите использовать свой грузовик для чего-то другого, кроме буксировки, просто переверните мяч. Поверните ручку фиксирующего штифта против часовой стрелки, пока она не зафиксируется, и вы будете готовы к работе.

При переустановке Companion важно, чтобы действия выполнялись в правильном порядке.

1. Убедитесь, что фиксирующий штифт в колесной арке выдвинут и зафиксирован в открытом положении. Поместите базу Companion обратно в кузов грузовика, убедившись, что стойка полностью вошла в гнездо приемника сцепного устройства. Зацепите фиксирующий штифт, повернув ручку против часовой стрелки.

2. Затяните стяжной болт в верхней части стойки до 40 фут-фунтов с помощью динамометрического ключа.

3. Затем затяните гайки на двух U-образных болтах с усилием 80 фут-фунтов каждый. Очень важно, чтобы стяжной болт был затянут до затяжки U-образных болтов.Кроме того, вы не сможете вывести фиксирующий штифт в колесной арке, если основание установлено правильно.

4. Смажьте полиуретановые втулки на поворотных рычагах высококачественной литиевой смазкой. Установите муфту на поворотные рычаги и вставьте стопорные штифты через седло RV, проследив за тем, чтобы шпильки прошли через отверстия на концах штифтов. Муфта должна свободно качаться на поворотных рычагах. Теперь ваш спутник готов к использованию. Если вам нужна дополнительная информация, перейдите на: www.turnoverball.com. Пойдите в сцепки RV. На странице Companion щелкните вкладку Instructions для получения дополнительной информации.

Сцепное устройство для прицепа — Сцепное устройство Curt Trailer Hitch, Hitch, DrawTite Trailer Hitch