Дизельное топливо — это жидкий нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые получают методом перегонки и отбора из них керосиново-газойлевых фракций.
В производстве дизельного топлива используются десятки параметров и характеристик этого продукта нефтепереработки. Мы остановимся на ключевых показателях, тех, что влияют на главные потребительские свойства дизельного топлива.
* Цетановое число – определяет мощностные и экономические показатели двигателя;
* Фракционный состав – влияет на полноту сгорания топлива, дымность, и токсичность выхлопных газов двигателя;
* Вязкость и плотность – обеспечивают нормальную подачу топлива, распыливания в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;
* Низкотемпературные свойства – характеризуют подвижность топлива при отрицательной температуре;
* Степень чистоты (коксуемость топлива) – характеризует надежность и долговечность двигателя и топливоподающей аппаратуры;
* Температура вспышки – определяет условия безопасного применения топлива в двигателях, чем она выше, тем меньше вероятность случайного возгорания топлива;
* Массовая доля серы – определяет образование нагара, коррозию и износ дизельного двигателя.
ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Цетановое число – характеризует воспламеняемость дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси. Чем выше цетановое число, тем меньше задержка, и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.
Оптимальную работу современных дизельных двигателей, обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40, резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55.
Наша цетаноповышающая присадка LAWRUN CETANE разработана для увеличения цетанового числа дизельного топлива и снижения периода задержки его воспламенения. При дозировке 100 гр/тонну повышает ЦЧ на 1 ед, при 500 гр на 5 ед.
Заказать
Согласно российским стандартам, цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц.
Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками, разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
Хотим представить вам, нашу новую установку компаундирования автомобильного топлива FUELAND CS-37, которая предназначена для подготовки зимнего и арктического дизельного топлива, для быстроходных дизельных двигателей наземной техники.
Смотреть
Ознакомьтесь с нашим видео, в котором вы узнаете, как производится высококачественное дизельное топливо арктических и зимних сортов, путем добавления присадок торговой марки LAWRUN различного назначения, позволяющих улучшить низкотемпературные, экологические свойства, повысить цетановое число и смазывающую способность.
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
Два основных показателя, характеризующих процесс горения в двигателе – это фракционный состав и цетановое число. В процессе сгорания топлива легких фракций расходуется меньше воздуха, а также более полно протекают процессы смесеобразования.
Фракционный состав топлива по-разному влияет на различные типы двигателей. Двигатели с предкамерным и вихрекамерным смесеобразованием, менее чувствительны к фракционному составу топлива, чем двигателя с непосредственным впрыском.
ВЯЗКОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
Вязкость и плотность определяют процессы испарения и смесеобразования в дизеле. Вязкость влияет также на смазывающие характеристики. Низкая вязкость топлива приводит к быстрому износу топливного насоса и форсунок. Напротив, высокая вязкость топлива усложняет холодный запуск, а также неблагоприятно сказывается на топливоподводящей системе, приводя к трещинам головок форсунок и подтеканию топлива, также может быть затруднен процесс регулировки подачи топлива.
Плотность – определяет энергоемкость топлива. Чем выше плотность топлива, тем больше энергии вырабатывается в процессе его сгорания и, соответственно, возрастают показатели эффективности и экономичности.
СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
От чистоты дизельного топлива напрямую зависит надежность, эффективность работы и долговечность топливной аппаратуры. Наличие в дизтопливе механических частиц, размер которых превышает 4 мкм, приводит к ускоренному износу плунжерных пар и деталей поршневой системы.
Степень чистоты дизельного топлива определяется коэффициентом фильтруемости. Этот показатель равен отношению времени прохождения через фильтрующий элемент десятой порции проверяемого топлива, к времени прохождения первой порции при атмосферном давлении.
На коэффициент фильтруемости влияет наличие в топливе воды, смолистых фракций, механических примесей, мыл нафтеновых кислот. В зимнее время также оказывают влияние кристаллы льда и парафины, находящиеся во взвешенном состоянии, из-за малой разницы между их плотностью и плотностью дизельного топлива.
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ
Непредельные углеводороды, как правило, не полностью разлагаются в камере сгорания, что приводит к коксообразованию, и на свечах и цилиндрах образуется нагар. В результате этого падает мощность и увеличивается износ деталей двигателя.
Для решения данной проблемы, в нашем портфеле присадок есть катализатор горения LAWRUN C100 D для дизельного топлива. Благодаря присадки прекращаются выхлопы сажи, нагара и запаха выхлопных газов. Снижается расход топлива до 20%, расход масла до 30%, а также снижается вероятность поломок двигателя, выхлопных и топливных систем.
Заказать
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА
Благодаря введению в топливо депрессорных присадок, можно сократить потери при производстве зимнего дизельного топлива. Депрессорно-диспергирующие присадки LAWRUN, обеспечивают снижение температуры застывания дизельного топлива, и предотвращают выпадение парафинов при длительном хранении при низких температурах.
Заказать
Иногда, чтобы снизить температуру застывания, летнее дизельное топливо мешают с керосином.
Применение депрессорных присадок, с целью улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив, намного экономичнее, получения зимних топлив по классической схеме на основе керосино-газойлевых дистиллятов, так как в последнем случае, снижается общий выход дизельных топлив на нефть, в среднем, с 30% до 16%, а в состав таких топлив приходится вовлекать до 70% дефицитных керосиновых фракций.
В результате исследований установлено, что введение в летнее топливо депрессорной присадки обеспечивает более качественный пуск дизелей без средств подогрева при более низкой температуре воздуха. Применение депрессорной присадки позволяет значительно (до 15%) сократить эксплуатационный расход топлива, так как отпадает необходимость прогрева двигателей.
В процессе испытаний топлив с депрессорными присадками доказано, что после 12-15 дней эксплуатации техники на таком топливе заметно (на 10-15%) снижается часовой расход топлива, и уменьшается дымность отработавших газов двигателей, вследствие раскоксовывания распылителей форсунок, и как результат — улучшается тонкость распыла топлива.
Дизельное топливо – это продукт, получаемый при перегонке нефти. Он предназначен для заправки дизельных двигателей. Они, в свою очередь, используются для приведения в движение крупногабаритного тяжелого транспорта: сельскохозяйственной техники, кораблей и барж, военной техники, грузовых автомобилей. Помимо этого, дизельное топливо применяется для заправки электрогенераторов и в легковых машинах с дизельным двигателем.
Качество дизельного топлива зависит от качества нефти, из которой оно производится, а так же от способов ее переработки и фильтрации. Чем выше показатели качества, тем, конечно же, выше и цена. При этом более качественное топливо способствует длительному сроку службы двигателя, к которому оно применяется.
Характеристики дизтоплива:
Вязкость дизельного топлива – это важный показатель его качества, он представляет собой способность жидкости оказывать сопротивление при перемещении слоев. Чем выше плотность, тем выше вязкость и качество топлива.
Цетановое число определяется временем между тем, как топливо попадает в цилиндр, и началом его горения. Чем меньше этот промежуток, тем выше данный показатель, а, следовательно, и качество топлива.
Содержание серы в дизельном топливе зависит от качества нефти, а также степени ее очистки. Кислотные соединения являются сильным окислителем и способствуют быстрому изнашиванию двигателя, поэтому, в отличие от вышеперечисленных характеристик, показатель серы у высококачественного топлива должен быть минимальным.
Содержание воды и других примесей ухудшает качество топлива, поэтому стоит использовать дизтопливо, которое прошло фильтрацию.
Углеродный нагар – это одно из неприятных последствий процесса сгорания топлива. Он оседает на стенках камеры сгорания двигателя, тем самым засоряя ее, ухудшая работу и сокращая срок службы двигателя. Количество выделения углеродного нагара зависит от качества топлива.
Плотность топлива это очень важный показатель, помимо того, что от него зависит не только вязкость, но и количество энергии, которое вырабатывается при сгорании топлива. От этого так же зависит количество расхода дизтоплива.
Температура помутнения – это показатель того, при какой температуре топливо начинает менять свою структуру и происходит процесс кристаллизации парафина, входящего в состав топлива.
Точка закупоривания – это показатель минусовой температуры, при которой топливо полностью теряет свои свойства, потому что становится вязким и не может пройти в канал. В зависимости от точки закупоривания и температуры помутнения, топливо делится на летнее, межсезонное, зимнее и арктическое.
Несгораемые шлаки – это, как и вода, далеко не лучшие составляющие дизельного топлива, но полностью их исключить не удается ни одному производителю. Их количество определяется стандартом ISO 6245.
Смазывающие способности дизельного топлива определяют время изнашивания двигателя, в котором оно применяется. Чем выше данная характеристика, тем меньше происходит трение частей двигателя при работе, и дольше происходит процесс изнашивания.
Разные марки нефти имеют свои показатели характеристик, от чего это зависит, мы уже говорили выше, но существует так же и установленный ГОСТ для основных характеристик дизельного топлива.
Нормативные показатели дизельного топлива регулируются Российским ГОСТ 305-2013.
При покупке дизельного топлива с доставкой все необходимые данные можно уточнить в паспорте качества.
Источник: koneks-oil.ru
MANNOL Winter Diesel
Winter Diesel – разработанная по уникальной технологии специальная присадка-антигель, для снижения температуры застывания (гелеобразования) и предельной температуры фильтруемости как летних, так и зимних сортов дизельного топлива. Подходит к любому виду дизельного топлива и всем видам дизельных двигателей (атмосферным и турбированным) с любыми топливными системами, оснащённых и неоснащенных дизельными сажевыми фильтрами и катализаторами. Не изменяет основные свойства топлива, улучшает только его низкотемпературные характеристики.
Свойства: — Предотвращает кристаллизацию содержащихся в дизельном топливе парафинов при низких температурах; — Снижает предельную температуру фильтруемости (до -36°C) и температуру застывания (до -47°C) дизельного топлива. Оптимизирует и стабилизирует работу топливной системы при низких температурах, предотвращает забивку фильтров и топливопроводов кристаллами парафинов; — Повышает полноту сгорания топлива и сама полностью сгорает, не образуя нагара и зольных остатков; — Облегчает низкотемпературный пуск двигателя; — Содержит детергенты, поддерживающие в чистоте узлы и детали топливной системы; — Защищает топливную систему от коррозии; — Нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращая образование ледяных пробок в системе питания при отрицательных температурах окружающей среды.
Применение: Перед применением тщательно взболтать. Добавлять в дизельное топливо или непосредственно в топливный бак перед каждой заправкой или сразу после неё, начиная с осени, в соотношении 1:1000 (250 мл антигеля на 250 л топлива). Самосмешиваема. Внимание! Присадка замерзает на холоде и проявляет всю полноту своих свойств только при смешивании с дизельным топливом. Из-за опасности замерзания присадку нельзя хранить при температуре ниже 0 С. Под действием холода она становится твёрдой и не текучей. В этом случае, чтобы она снова стала пригодной для использования, её надо нагреть до комнатной температуры. Присадку можно добавлять в топливо только тогда, когда она находится в жидком состоянии. Рекомендуется для регулярного применения. Срок годности: 5 лет от даты производства.
Основные физико-химические свойства дизельного топлива в паспорте качества
Качественное ДТ, которое производится согласно установленным нормативам ГОСТа 305 82, изготовляется путем компаундирования очищенной водой и прямогонными фракциями. После такой перегонки процент содержания серы соответствует установленному государственными нормативами стандарту качества.
Важные физико-химические свойства дизельное топливо должно иметь строго в соответствии с заводской маркировкой, без добавления посторонних примесей и присадок.
Вязкость ДТ
Параметр вязкости характеризуется величиной внутреннего трения, подвижностью и сцеплением молекул. Для дизельного топлива важным параметром является кинематическая вязкость.
При слишком высокой вязкости происходит засорение фильтров, и топливо перестает прокачиваться насосом к двигателю. Ухудшается распыление и частичное сгорание топлива.
Низкая вязкость позволяет жидкости свободно просачиваться между гильзой насоса и плунжером. Происходит постоянное «подтекание» через форсунки, вызывая их закоксованность.
Температура застывания ДТ
Важный параметр для сезонного топлива температура застывания. Это значение температуры, при которой топливо густеет, превращаясь в желе. По стандартам, наименьшая разрешенная температура окружающей среды, должна быть на 13 градусов больше, чем та температура, при которой топливо начинает густеть.
Посторонние примеси
При неправильном хранении или транспортировке в топливо могут попасть почва, песок, другие твердые частицы. Попадание таких частиц на детали мотора приводит к его быстрому износу и поломкам.
Цетановое число
Показатель самовоспламенения дизтоплива. На этот параметр влияет добавление в топливо отдельных фракций и химических компонентов. Наибольшее цетановое число у углеродных соединений на основе парафина, наименьшее у ароматических соединений, среднее – у нафтеновых углеводородов.
Пусковые характеристики двигателя зависят от этого показателя. При высоком цетановом числе топливо имеет лучшую воспламеняемость, мотор запускается легче. В ДТ класса Евро допускаются присадки, которые увеличивают цетановое число, но оно не может быть ниже 45 для любой категории ДТ.
Самовоспламенение ДТ
Показатель огнеопасности ДТ, при большом содержании легких фракций в топливе эта опасность возрастает. Температура вспышки и есть показатель воспламеняемости. Для ДТ топлива температура вспышки – не менее 35 градусов.
Коррозионные свойства
По стандарту в ДТ не должно быть органических и минеральных кислот, серы и ее производных и щелочей. Разрушают детали двигателя в первую очередь агрессивные щелочи, кислоты и активная сера.
Компания «ExpressDiesel» реализует все виды ДТ, полностью соответствующие требованиям установленного ГОСТа, по выгодным ценам.
Дизельное топливо и его основные характеристики
Дизтопливо (солярка) традиционно используется в автотранспортных средствах, оснащенных соответствующим дизельным двигателем. Кроме того, такое топливо применяется для обеспечения работы электрических дизельных генераторов, а также судовых двигателей. Дизель характеризуется кардинально иными условиями образования смеси и ее воспламенения, нежели карбюратор.
Среди главных преимуществ дизельных двигателей — повышенный КПД и уровень сжатия, что позволяет сократить расход топлива вплоть до 30%. Данная величина является принципиальной. Однако вместе с тем двигатели такого типа имеют более сложное строение и являются более дорогими. Их габариты значительно больше. Несмотря на некоторые недостатки, востребованность дизельных двигателей растет. В этом нет ничего удивительного, ведь габариты двигателя принципиальны не всегда.
Главными характеристиками топлива, используемого в дизельном двигателе, являются следующие:
фракционный состав, в соответствии с которым определяется полнота сгорания, токсичность выхлопов;
плотность и вязкость, влияющие на распределение дизтоплива по двигателю;
температурные свойства определяют особенности работы в условиях низких температур;
температура вспышки демонстрирует, каковы безопасные условия использования топлива;
уровень сернистых соединений говорит о степени износа дизельного двигателя.
Все перечисленные характеристики солярки оказывают сильное влияние на работу дизельного двигателя в любой технике, а особенно в автотранспорте.
Покупая дизельное топливо оптом, необходимо не только знать наименование производителя и цены, но и оценить качество внешний вид топлива, а также его основные характеристики.
Продажа дизельного топлива оптом от ведущих изготовителей — это основное направление работы ГК ООО «ТЮМЕНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ». Мы предлагаем продукцию, отличающуюся оптимальным соотношением качества и стоимости.
Дизельное топливо и его химические свойства | Моторное масло — ГСМ
Дизельное топливо – это вязкая горючая жидкость, которая трудно испаряется. Получается путем перегонки нефтяных керосино-газойлевых фракций. Применяется в основном в качестве топлива для железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и водного транспорта. Область применения дизельного топлива широка.
Химический состав:
10-40% — парафиновые углероды;
20-60% — нафтеновые углероды;
14-30% — ароматические углероды.
Разброс процентного содержания говорит о многообразии видов ДТ. От состава напрямую зависят антиокислительные свойства топлива, период задержки воспламенения, а также износ двигателя.
Цетановое число ДТ
Цетановое число – характеристика топлива в цилиндре. Определяется согласно ГОСТ 31322-52 на установке типа ИТ9-3. Первичный эталон – смесь цетана (чистой СН группы парафинового ряда, чье цетановое число взято за 100 единиц) с альфа-метилнафталином (ароматическим углеводородом, цетановое число которого принято за 0).
К примеру, во время испытаний топлива его воспламеняемость оказалась идентичной смеси, содержащей 45% цетана, следовательно, цетановое число сырья — 45. Жесткость работы дизеля и удельный расход топлива зависят от величины цетанового числа.
Если применяется топливо с невысоким цетановым числом, то возрастает период задержки самовоспламенения, ДТ скапливается в камере сгорания и сгорает мгновенно. Давление в цилиндре скачет, дизель работает жестко, можно слышать металлический стук. Повышается износ коренных подшипников, они быстро выходят из строя.
Если цетановое число топлива нормальное, то период запаздывания воспламенения мал, давление в цилиндре увеличивается планомерно, двигатель не стучит, топливо в цилиндре сгорает нормально.
Высокое цетановое число топлива также негативно сказывается на дизеле, жидкость не успевает смешиваться с воздухом и воспламеняется преждевременно. Вследствие этого экономичность дизеля уменьшается, нагар образовывается в большом количестве.
Также цетановое число напрямую зависит от химического состава ДТ.
Свойства ДТ при низких температурах, вязкость
Кинематическая вязкость определяется при 20°С. Для высокооборотных дизелей значение вязкости топлива – 1,5-6 мм2/с (сСт). Если вязкость топлива снижается, то уменьшается и цикловая подача из-за потерь в плунжерной паре и перетечек. Подтекание через форсунки повышает нагарообразование. Также маловязкое топливо увеличивает износ топливного насоса высокого давления, его детали хуже смазываются во время работы.
Слишком вязкое ДТ трудно распылить, кроме того оно плохо прокачивается через фильтры. Чем выше вязкость при 20°С, тем сильнее изменяется топливо при низких температурах. Летние сорта густеют уже при -3°С, для них это температура помутнения, когда парафины начинают кристаллизироваться. При -10°С и ниже летнее топливо застывает, что может привести к необратимой поломке поршней. В таких случаях следует изначально использовать зимнее дизельное топливо, у которого вязкость меньше, что обеспечит правильную работу двигателя.
Зависимость вязкостидизельного топлива от температуры
Топливо со средней вязкостью, 2,5-4 мм2/с при 20°С, обладает лучшими свойствами. Оно будет сохранять свои свойства при низких температурах, так как его текучесть не будет меняться.
Применение топлива должно полностью зависеть от его марки. Для:
летнего дизельного топлива вязкость – 3,0-6,0 мм2/с;
зимнего ДТ – 1,8-5,0 мм2/с;
арктического дизтоплива – 1,5-4,0 мм2/с.
Из этого следует, что кинематическая вязкость дизельного топлива определяет рабочий процесс в цилиндрах двигателя, а значит, его экономичность и эффективность.
В межсезонный период целесообразно применять депрессорные присадки, если нет уверенности в том, что на АЗС летнее топливо уже заменили на зимнее.
Фракционный состав
Характеристика испарения ДТ, перехода из жидкости в газообразное состояние при определенных температурах, называется фракционным составом.
Топливо с меньшим содержанием фракций с достаточно высокой температурой кипения должно использоваться для быстроходных тепловозных двигателей, когда на смесеобразование и испарение приходится очень мало времени. Если фракционный состав топлива утяжелен, ухудшается смесеобразование, топливо испаряется медленно, неиспарившиеся капельки догорают во время расширения такта, сгорание происходит не полностью. Следовательно, не только образуется дымный выхлоп, но и повышается нагарообразование, увеличивается расход топлива, происходит закупоривание форсунок, а также не реализуется вся мощность дизеля.
Если использовать топливо с облегченным фракционным составом, то снижается цетановое число, вязкость жидкости уменьшается, происходит быстрый износ оборудования. Также происходит резкое нарастание давления в цилиндре, дизель работает жестко, может быть слышен стук. А все из-за того, что подготовленная смесь быстро испаряется.
Механические примеси дизельного топлива
Основная масса топлива добывается из сернистых нефтей. Основное количество сернистых соединений при переработке нефти перегоняется вместе с фракциями, которые идут на получение дизельного топлива. После этого снижение количества серы происходит более дорогостоящими и сложными способами. Самый распространенный способ очистки – гидроочистка, поэтому получение малосернистого дизеля не выгодно для производителя, так как весьма затруднено. Но с другой стороны при повышенном содержании серы очень быстро происходит износ двигателя и топливной системы, которые подвержены сернистой коррозии и окислению масла. Статистика гласит, если содержание серы увеличить с 0,2 до 0,5%, что является пределом в соответствии с ГОСТ 305-82, то износ двигателя возрастет на четверть.
Высокофорсированные современные дизели гораздо больше подвержены сернистой коррозии, нежели старых конструкций. В новых моделях образуется большее количество твердого нагара. Поэтому увеличивают количество моющих присадок в моторном масле. Если работа происходит на высокосернистых топливах, то и масло окисляется быстро, оно требует частой замены. По сравнению с европейскими инструкциями срок службы масла в наших широтах стоит сокращать в два раза.
Сернистые соединения ДТ условно делят на активные и неактивные. Активные вызывают коррозию при контакте с металлом, это свободная сера, меркаптаны, сероводород. Неактивные не вызывают коррозии, это сульфиды, дисульфиды и т.д. Но ряд исследований установил, что любые сернистые соединения в дизельном топливе при попадании в двигатель становятся активными, а, следовательно – вызывают коррозию цилиндропоршневой системы дизеля.
В период запуска и прогрева двигателя из продуктов сгорания происходит наибольшее образование воды и конденсация. Также конденсат выступает при понижении температуры охлаждающей воды, а также, если дизель работает на малых оборотах.
Частая работа на режимах переменных нагрузок или же при холостом ходе является характерной особенностью дизелей маневровых и магистральных тепловозов. Именно данные режимы работы чаще всего влекут за собой коррозию, лакоотложение и нагарообразование. Поэтому если для работы двигателей используют сернистое ДТ, то следует принимать меры по минимализации таких условий труда в холодном состоянии, а также с низкой температурой охлаждающих жидкостей. К примеру, после опытных испытаний двигателей тепловозов ТЭЗ дизеля с содержанием серы 0,8-1% и масла Д-11 (ГОСТ 5304-54) без использования присадок было установлено, что при сравнении с использованием во время эксплуатации малосернистого топлива с содержанием серы 0,1-0,2% объем ремонта поршней увеличивается в четыре раза, поршневых колец – в 1,2-2 раза, цилиндровых втулок почти в 2 раза, шатунных и коренных вкладышей – в 1,4-1,7 раза. Кроме этого, увеличивается еще и нагароотложение, масло окисляется и т.д.
В последние годы проводились исследования по снижению процентного содержания серы в топливе дизелей тепловозов на железнодорожном транспорте, разрабатывалось дизельное масло с присадками для нейтрализации влияния серы. Результатом исследований стал ГОСТ 10489-63 на топливо с серой в 0,5% для тепловозных дизелей.
У нас также выпускается высококачественное топливо по ТУ 38.401-58-110-94, содержание серы в котором не превышает 0,1%.
Но самым страшным врагом дизеля по праву считается вода. Если она присутствует в топливе, то это быстро приведет к выводу из строя топливного насоса. Согласно ГОСТу никакой воды в топливе быть не должно. Но она все же появляется из-за неправильных условий хранения и транспортировки ДТ, а также из-за повышенной гигроскопичности сырья.
Практически та же история происходит и с механическими примесями. Они появляются в топливе из-за неправильной транспортировки. Поэтому даже импортное дорогое дизтопливо не лишено загрязнений. Но вода и грязь все же не так страшны как сера.
Как же бороться с этими неудобствами? Следует чаще мыть топливный бак и, если позволяет конструкция, сливать отстой из фильтра. Это будет лучшей профилактикой неисправностей двигателя, нежели применение присадок.
ДТ и его коксуемость
Чистота двигателя и топливоподающей аппаратуры является одним из важных эксплуатационных свойств дизельного топлива. Когда топливо сгорает, на стенках камеры сгорания, а также на впускных клапанах двигателя образуется темный твердый нагар, а на распылителях и их иглах – светло-коричневый смолистый. Это приводит к ухудшению теплоотвода в систему охлаждения, а выпускные клапаны и вовсе закоксовываются. В результате тарелка клапана не правильно садится на седло, утекают раскаленные газы, и поверхности клапана и седла обгорают. Можно сделать вывод, что нагарообразование в двигателе напрямую зависит от таких показателей дизтоплива, как коксуемость, содержание серы и смол, фракционный состав, количество ароматических и непредельных углеводородов, зольность.
Процент содержания кокса, который получается при нагревании ДТ до 800-900°С в безвоздушном пространстве, в дизельном топливе называется его коксуемостью. Это характеристика очистки нефтепродуктов от асфальтосмолистых веществ, по которой можно судить о склонности топлива к закоксовыванию форсунок и нагарообразованию. Предел коксуемости для топлива – 0,005-0,10%.
Фракции дизельного топлива, имеющие наибольшую температуру кипения, обладают высоким содержанием коксующих продуктов. Коксуемость согласно ГОСТу определяется по 10% остатку ДТ, который остается после фракционной перегонки. Коксуемость дизельного топлива для тепловозов не должна превышать 0,5%.
Коррозийность топлива
Коррозийность топлива зависит от наличия в нем воды, сернистых соединений, щелочей и кислот, содержание которых жестко ограничено в соответствии с ГОСТом или техническими условиями.
Водорастворимые кислоты (серная, азотная и соляная), щелочи (едкий натр и едкое кали) и сернистые соединения должны отсутствовать, так как именно они вызывают коррозию металлов.
Количеством мг едкого калия (КОН), который нужен для нейтрализации кислот в 100 мл топлива, определяется кислотное число топлива. Не более 5 мг КОН на 100 мл топлива – допустимое кислотное число для дизельного топлива для тепловозов.
Органические кислоты в пределах нормы не приносят вреда двигателям и таре для хранения топлива. Они безвредны для черных металлов, а цветные всего немного поддаются коррозии. Если же содержание выше нормы, но увеличивается нагарообразование в двигателе.
Фактические смолы также влияют на эксплуатационные свойства топлива. Их количество зависит от химического состава и качества очистки ДТ в процессе его производства. Наличие смол приводит к нагарообразованию в двигателе и закоксовыванию форсунок. Топливо с большим содержанием смол не может долго хранится. Чтобы определить наличие смол достаточно посмотреть на цвет топлива – он будет гораздо темнее, чем обычно.
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | Керученко
1. Басков В.Н., Колос В.А., Сапьян Ю.Н. Биотопливо из растительного сырья: производство по проблеме энергоэффективности // Сельскохозяйственные машины и технологии. — 2010. — № 6. — С. 13-18
2. Сапьян Ю.Н., Воробьев М.А., Колос В.А. Система допуска к производству и применению биологических видов моторного топлива // Сельскохозяйственные машины и технологии. — 2010. — № 3. — С. 22-28
3. Сапьян Ю.Н., Колос В.А., Кабакова Е.Н. Проблемы использования оксигенатов как компонентов моторных топлив / Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. Ч. 2. -М: 2013. — С. 144-148
4. Савельев Г.С., Кочетков М.Н., Овчинников Е.В., Овчинников А.В. Результаты испытаний по использованию нанопродукта в виде добавки в биотопливо из рапсового масла // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. Ч. 1. — М.: 2013. — С. 220-225
5. Grigg C. Reformulated diesel fuels and fuel injection equipment // New fuels and vehicles for cleaner air conference. — 1994. — № 6. — P. 11-12
6. ГОСТ 33-2000. Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости. Реферат и аннотация. — Взамен ГОСТ 33-66, ГОСТ 33-82; введ. 2002-01-01. — М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. — 28 с
7. ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности. Реферат и аннотация. — Взамен ГОСТ 3900-74; введ. 1987-01 01. — М.: ИПК Изд-во стандартов, 1987. — 38 с
8. ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Реферат и аннотация. — Взамен ГОСТ 305-73, ГОСТ 4749 73; введ. 1983-01-01. — М.: ИПК Изд-во стандартов, 1982. — 7 с
«Критический анализ состава и свойств обычного топлива с точки зрения производительности дизельного двигателя и выбросов загрязняющих веществ», 2013 г.
83
[31] Ullman, T.L. Исследование влияния состава топлива на выбросы тяжелых дизельных двигателей
. Бумага SAE Νο. 892072, 1989.
[32] Den Ouden, C.J.J .; Lange, W.W .; Maillard, C .; Clark, R.H .; Cowley, L.T .; Strandling,
R.J. Влияние качества топлива на выбросы твердых частиц от дизельных двигателей малой и большой мощности
.SAE Paper No. 942022, 1994.
[33] Beatrice, C .; Bertoli, C .; Del Giacomo, N .; na Migliaccio, M .; Гвидо К. Потенциал
современных двигателей, работающих на новом дизельном топливе, приближается к будущим европейским ограничениям выбросов
. Документ SAE № 2002-01-2826, 2002.
[34] Neeft, J.P.A .; Makkee, M .; Мулин, Дж. Контроль выбросов твердых частиц дизельного топлива. Топливо
Ур. Technol. 1996, т. 47, 1-69.
[35] Fukuda, M .; Tree, D.R .; Фостер, Д.; Ричард, Б.Д .; Aufderheide, E. Влияние ароматической структуры и содержания топлива
на выбросы дизельных двигателей DI. SAE Paper No. 940676,
1994.
[36] Flanigan, C.T .; Litzinger, T.A .; Грейвс, Р.Л. Влияние ароматических углеводородов и циклопарафинов
на выбросы дизельного топлива DI. Документ SAE № 892130, 1989.
[37] Ladommatos, N .; Xiao, Z .; Чжао, Х. Влияние топлива с низким содержанием ароматических углеводородов на выбросы выхлопных газов дизельных двигателей
. Proc. Inst.Мех. Engrs. 2000, т. 214 (Д), 779-794.
[38] Morley, C .; Цена, Дж .; Tait, N.P .; Макдональд, К.Р. Понимание поведения топлива в двигателях
. Четвертый международный симпозиум COMODIA 1998, 17-24.
[39] Karonis, D .; Lois, E .; Stournas, S .; Занникос Ф. Корреляции выбросов выхлопных газов от
дизельного двигателя со свойствами дизельного топлива. Энергия и топливо 1998, т. 12, 230-238.
R.G. Экспериментальное исследование для определения влияния содержания ароматических веществ в топливе на
Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Производство, характеристика и топливные свойства альтернативного дизельного топлива при пиролизе отходов пластиковых продуктовых пакетов
TY — JOUR
T1 — Производство, характеристика и топливные свойства альтернативного дизельного топлива при пиролизе пластиковых продуктовых пакетов из отходов
AU — Sharma, Бражендра К.
AU — Moser, Bryan R.
AU — Vermillion, Karl E.
AU — Doll, Kenneth M.
AU — Rajagopalan, Nandakishore
N1 — Информация о финансировании:
Авторы выражают признательность Дипта Мурали (МНТЦ), Дженнифер Л. Делухери (МНТЦ), Бенетрия Н.Банки (USDA-ARS-NCAUR) и Эрин Л. Уолтер (USDA-ARS-NCAUR) за отличную техническую помощь. Это исследование было частично поддержано начальным финансированием Фонда исследования опасных отходов штата Иллинойс.
PY — 2014/6
Y1 — 2014/6
N2 — Пиролиз продуктовых пакетов из полиэтилена высокой плотности с последующей дистилляцией привел к получению жидкой углеводородной смеси со средней структурой, состоящей из насыщенных алифатических парафиновых водородов (96,8%), алифатических олефиновых водородов (2,6%) и ароматические атомы водорода (0.6%), что соответствует интервалу кипения обычного нефтяного дизельного топлива (дизельное топливо №1 190-290 ° C и дизельное топливо №2 290-340 ° C). Характеристика жидкой углеводородной смеси была проведена с помощью газовой хроматографии-масс-спектроскопии, инфракрасной спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса, эксклюзионной хроматографии и имитации дистилляции. Не было обнаружено оксигенированных соединений, таких как карбоновые кислоты, альдегиды, простые эфиры, кетоны или спирты. Сравнение свойств топлива со стандартами бензинового дизельного топлива ASTM D975 и EN 590 показало, что синтетический продукт соответствовал всем спецификациям после добавления антиоксидантов, за исключением плотности (802 кг / м3).Примечательно, что полученное цетановое число (73,4) и смазывающая способность (198 мкм, 60 ° C, ASTM D6890) представляют собой значительные улучшения по сравнению с обычным нефтяным дизельным топливом. Другие свойства топлива включали кинематическую вязкость (40 ° C) 2,96 мм2 / с, температуру помутнения 4,7 ° C, температуру вспышки 81,5 ° C и энергосодержание 46,16 МДж / кг. Таким образом, жидкие углеводороды с соответствующим диапазоном кипения, полученные в результате пиролиза пластиковых отходов, кажутся подходящими в качестве компонентов смеси для обычного нефтяного дизельного топлива.
AB — Пиролиз продуктовых пакетов из полиэтилена высокой плотности с последующей дистилляцией привел к получению жидкой углеводородной смеси со средней структурой, состоящей из насыщенных алифатических парафиновых атомов водорода (96,8%), алифатических олефиновых атомов водорода (2,6%) и ароматических атомов водорода (0,6%), что соответствует интервал кипения обычного нефтяного дизельного топлива (дизель №1 190-290 ° C и №2 дизель 290-340 ° C). Характеристика жидкой углеводородной смеси была проведена с помощью газовой хроматографии-масс-спектроскопии, инфракрасной спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса, эксклюзионной хроматографии и имитации дистилляции.Не было обнаружено оксигенированных соединений, таких как карбоновые кислоты, альдегиды, простые эфиры, кетоны или спирты. Сравнение свойств топлива со стандартами бензинового дизельного топлива ASTM D975 и EN 590 показало, что синтетический продукт соответствовал всем спецификациям после добавления антиоксидантов, за исключением плотности (802 кг / м3). Примечательно, что полученное цетановое число (73,4) и смазывающая способность (198 мкм, 60 ° C, ASTM D6890) представляют собой значительные улучшения по сравнению с обычным нефтяным дизельным топливом.Другие свойства топлива включали кинематическую вязкость (40 ° C) 2,96 мм2 / с, температуру помутнения 4,7 ° C, температуру вспышки 81,5 ° C и энергосодержание 46,16 МДж / кг. Таким образом, жидкие углеводороды с соответствующим диапазоном кипения, полученные в результате пиролиза пластиковых отходов, кажутся подходящими в качестве компонентов смеси для обычного нефтяного дизельного топлива.
кВт — биодизель
кВт — дизель
кВт — топливо
кВт — полиэтилен высокой плотности
кВт — пластик
кВт — пиролиз
UR — http: // www.scopus.com/inward/record.url?scp=84893932351&partnerID=8YFLogxK
UR — http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84893932351&partnerID=8YFLogxK
9000roc / j2 — 2014.01.019
DO — 10.1016 / j.fuproc.2014.01.019
M3 — Артикул
AN — ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 84893932351
VL — 122
SP — 79
EP — 90
JO — Технология переработки топлива
JF — Технология переработки топлива
SN — 0378-3820
ER —
Рабочие характеристики и характеристики выбросов дизельного двигателя, работающего на смесях этанола и дизельного топлива, в различных высотных регионах
Для исследования влияния смесей этанола и дизельного топлива и на высоте, касающейся характеристик и выбросов дизельного двигателя, сравнительные эксперименты проводились на стенде дизельного двигателя с турбонаддувом, работающего на чистом дизельном топливе (в качестве прототипа) и смеси этанол-дизельное топливо (E10, E15, E20 и E30) в различных атмосферных условиях. постоянное давление (81 кПа, 90 кПа и 100 кПа).Результаты экспериментов показывают, что эквивалентный удельный расход топлива для тормозов (BSFC) смесей этанол-дизельное топливо лучше, чем у дизельного топлива при различных атмосферных давлениях, и что эквивалентный BSFC значительно улучшается с повышением атмосферного давления, когда атмосферное давление ниже. чем 90 кПа. При уровне 81 кПа выбросы как HC, так и CO значительно возрастают с увеличением частоты вращения и нагрузок двигателя и добавления этанола, в то время как при 90 и 100 кПа их влияние на выбросы HC и CO минимально.Изменения атмосферного давления и пропорции этанола в смеси не оказывают очевидного влияния на выбросы NO x . Выбросы дыма явно уменьшаются с увеличением процентного содержания этанола в смесях, особенно при атмосферном давлении ниже 90 кПа.
1. Введение
В последнее время большое внимание уделяется дизельному двигателю из-за его высокой тепловой эффективности и низкого уровня выбросов; однако с учетом строгих норм выбросов и ограниченного запаса топлива для дизельных двигателей использовались альтернативные виды топлива.В качестве возобновляемого и кислородсодержащего биотоплива этанол является перспективным топливом для транспортных средств, которое можно смешивать с дизельным топливом или впрыскивать непосредственно в цилиндр. Существует множество исследований по применению этанола в дизельном двигателе, которые сосредоточены на трех аспектах: методы применения этанола в дизельных двигателях, топливные свойства смесей этанол-дизельное топливо и влияние на характеристики сгорания и выбросов смесей этанол-дизельное топливо [ 1–6].
Поскольку этанол является полярной молекулой и его растворимость в дизельном топливе подвержена влиянию температуры и содержания воды, высокопроцентное добавление этанола в дизельное топливо затруднено, особенно при низкой температуре (ниже примерно 10 ° C).Чтобы смешать этанол и дизельное топливо, необходимо добавить эмульгатор или сорастворитель. Во многих литературных источниках указано, что содержание ароматических углеводородов, среднего дистиллята и парафина в дизельном топливе является важным фактором его смешения с этанолом [1, 2]. В настоящее время методы нанесения этанола на дизельные двигатели можно разделить на следующие четыре класса: (1) смесь этанола и дизельного топлива с помощью насоса высокого давления [3], (2) фумигация этанолом во впускаемом воздухе с помощью карбюратора или коллектора. впрыск, который связан с ограничениями количества этанола из-за возникновения детонации в двигателе при высоких нагрузках и предотвращением гашения пламени и пропусков зажигания при низких нагрузках [3–6], (3) система двойного впрыска, требующая очень высокой система впрыска под давлением и связанное с ней серьезное изменение конструкции головки цилиндров [6, 7] и (4) смеси этанола и дизельного топлива за счет использования эмульгатора или сорастворителя для смешивания двух видов топлива для предотвращения их разделения, не требуя никаких технических модификаций на со стороны двигателя [6, 8, 9].
Физические и химические характеристики смесей этанола и дизельного топлива очень важны для их применения в дизельных двигателях. Стабильность, плотность, вязкость, поверхностное натяжение, удельная теплоемкость, теплотворная способность и цетановое число смесей оказывают большое влияние на характеристики впрыска, распыления, воспламенения и горения, а также на характеристики холодного пуска, мощности, расхода топлива и выбросов. двигателя. Кроме того, могут быть выполнены протыкание и протечка обычного бака, топливопровода и уплотнительной детали.Более строгие требования предъявляются к смешиванию, транспортировке, хранению и использованию топлива из-за низкой температуры вспышки смесей этанол-дизельное топливо [9–13].
Цетановое число — важное свойство топлива для дизельных двигателей. Он влияет на пусковую способность двигателя, выбросы, пиковое давление в цилиндре и шум сгорания. Согласно исследованию, проведенному Li et al. [12], каждые 10 об.% Этанола, добавленные к дизельному топливу, приводят к снижению цетанового числа полученной смеси на 7,1 единицы.Ссылки [8, 14, 15] показали, что добавление этанола привело к увеличению задержки воспламенения, уменьшению продолжительности горения, высоких максимальных скоростях давления и небольшому снижению температуры газа из-за его низкого цетанового числа и высокой / низкой теплотворной способности. С добавлением присадки, улучшающей цетановое число, характеристики горения могут достигать уровня прототипа при средней или высокой нагрузке.
Без модификации смеси этанол-дизель снизили мощность дизельного двигателя и увеличили удельный расход топлива на тормоза; однако работоспособность прототипа может быть восстановлена после регулировки подачи топлива и времени впрыска двигателя [16–18].В [19] не показано значительного снижения мощности при работе двигателя на различных смесях этанол-дизельное топливо (до 20%) при 5% уровне значимости. Удельный расход топлива на тормозную систему увеличился на 9% по сравнению с одним дизельным двигателем. Температура выхлопных газов и смазочного масла были ниже при работе на смесях этанола и дизельного топлива по сравнению с работой на дизельном топливе.
Смеси этанола и дизельного топлива могут снизить дымность и выбросы твердых частиц дизельным двигателем. Чем выше это снижение, тем выше процентное содержание этанола в смесях.Причина в том, что содержание кислорода в смесях может способствовать сочетанию топлива и кислорода даже в богатой топливом области [16, 20–22]. Выбросы NOx остались такими же или очень незначительно снизились при использовании смесей этанола и дизельного топлива по сравнению с выбросами дизельного топлива; однако выбросы NOx могут быть уменьшены другими методами, такими как EGR и SCR. Выбросы углеводородов (УВ) были увеличены за счет использования смесей этанол-дизельное топливо. Чем выше это увеличение, тем выше процентное содержание этанола в смеси, однако выбросы углеводородов из смесей могут по-прежнему соответствовать стандартам выбросов из-за низких выбросов углеводородов дизельным двигателем.Ссылки [12, 20] показали, что выбросы CO из смесей этанол-дизельное топливо увеличиваются при низкой нагрузке и уменьшаются при высокой нагрузке. Кроме того, выбросы CO 2 были уменьшены из-за низкого отношения C / H в смесях этанола и дизельного топлива.
На нерегулярные выбросы дизельного двигателя также повлияло добавление этанола. Cheung et al. [23] сообщили, что количество несгоревшего этанола и ацетальдегида увеличивалось, когда четырехцилиндровый дизельный двигатель с прямым впрыском работал на смеси этанол-дизельное топливо, но формальдегид, этен, этин, 1,3-бутадиен и БТК (бензол, толуол и ксилол) в целом снизилась, особенно при большой нагрузке двигателя.Катализатор окисления дизельного топлива (DOC) значительно снижает количество загрязняющих веществ, в том числе токсичных веществ в воздухе. Song et al. [24] показали, что содержание 16 видов ПАУ и уровень повреждений ДНК в выхлопе Е5 снизились по сравнению с дизельным.
Атмосферное давление и плотность воздуха могут влиять на процесс сгорания двигателя, поэтому характеристики мощности, расхода топлива и выбросов двигателя будут разными, когда двигатель работал на разных высотах.До сих пор исследования применения смесей этанол-дизель проводились практически на малой высоте. Поэтому, чтобы исследовать влияние смесей этанол-дизельное топливо на характеристики и выбросы дизельного двигателя при различных атмосферных давлениях, были проведены сравнительные эксперименты между двигателем, работающим на чистом дизельном топливе (в качестве прототипа), и смесью этанол-дизельное топливо на разных высотах. [25–27].
2. Материалы и методы
2.1. Тестовый двигатель
Тестовый двигатель был 3.298 л, дизельный двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Соответствующая характеристика детальной конфигурации двигателя приведена в таблице 1. В ходе эксперимента двигатель испытывался без каких-либо доработок.
Тип
Рядный, 4 цилиндра
(мм)
L
Камера сгорания
-типа с прямым впрыском
Индукционная система
С турбонаддувом и промежуточным охладителем
Степень сжатия
17.5: 1
Номинальная мощность (кВт / (об / мин -1 ))
73/3200
Максимальный крутящий момент (Нм / (об / мин -1 ))
245/2200
2.2. Приборы для испытаний на выбросы и реализация различных атмосферных давлений
Приборы для испытаний на выбросы включали электрический динамометр переменного тока (AVL AFA Drive 250 / 4–8), анализатор отработавших газов (AVL CEB Ⅱ ), измеритель расхода топлива (AVL 733). ) и дымомер (AVL 415).Высота испытательного стенда 1912 м, местное атмосферное давление 81 кПа. Относительная влажность составляет 40 ~ 60%, а температура колеблется от 18 ° C до 21 ° C.
Различные значения атмосферного давления создавались системой состояния двигателя (AVL ACS1300 / 300), которая может автоматически контролировать атмосферное давление и температуру газа на входе. Вход компрессора турбокомпрессора был подключен к выходу давления системы состояния двигателя, и использовались датчик давления и датчик температуры.Когда оно составляло 81 кПа, противодавление выхлопных газов было установлено равным местному давлению окружающей среды. Когда атмосферное давление составляло 90 кПа или 100 кПа, противодавление двигателя доводили до давления на входе [17, 18].
2.3. Смесь этанола и дизельного топлива
Разработано устройство для гидроэмульгирования вибрации, которое установлено на насос высокого давления дизельного двигателя. Этанол и дизельное топливо подавались в устройство эмульгирования двумя системами подачи топлива. Эмульгированный этанол / дизельное топливо впрыскивали в цилиндр с помощью насоса и инжектора.Устройство для эмульгирования может обеспечивать различные пропорции этанола и дизельного топлива без модификации двигателя и остановки двигателя. Устройство для эмульгирования может использовать 95% этанол без эмульгатора и поверхностно-активного вещества. Тестовый дизель — 0 № дизель [5].
3. Результаты и обсуждение
3.1. Анализ производительности двигателя
Низкая теплотворная способность () этанола ниже, чем у дизельного топлива, поэтому необходимо учитывать влияние теплотворной способности при сравнении удельного расхода топлива на тормоза (BSFC), а затем ссылаться на эквивалент BSFC (), определяемый как.и — низкая теплота сгорания смесей этанол-дизельное топливо и дизельного топлива, соответственно. На рисунке 1 показано сравнение эквивалентных BSFC при трех атмосферных давлениях.
(а) 2200 об / мин 230 Н м (б) 3200 об / мин 190 Н м (а) 2200 об / мин 230 Н м (б) 3200 об / мин 190 Н m
Видно, что смеси этанола и дизельного топлива ниже, чем смеси дизельного топлива. Этанол представляет собой кислородсодержащее топливо с более низким поверхностным натяжением и температурой кипения, поэтому быстрое испарение этанола может улучшить характеристики распыления и образование газовой смеси, что хорошо для предварительного смешивания и диффузного горения.Кроме того, более высокое содержание кислорода в этаноле может увеличить коэффициент избытка воздуха и улучшить тепловую эффективность. С другой стороны, уменьшение не было пропорционально добавлению этанола. По сравнению с дизельным двигателем, E10 уменьшил b e на 1,0 ~ 2,6%, E15 на 1,8 ~ 3,0%, E20 на 2,6 ~ 2,7% и E30 на 1,4 ~ 2,1%. Результаты показали, что E15 и E20 имеют лучшие характеристики, чем E10 и E30, потому что E10 имеет более низкую долю этанола, а E30 может иметь плохую эмульгирование.
Видно, что как смеси этанол-дизель, так и дизельное топливо уменьшаются с увеличением атмосферного давления.Снижение было большим, когда атмосферное давление изменилось с 81 кПа до 90 кПа, тогда как уменьшение было небольшим, когда атмосферное давление изменилось с 90 кПа до 100 кПа.
3.2. Характеристики выбросов УВ
Выбросы УВ смесей дизельного этанола при трех атмосферных давлениях показаны на рисунках 2, 3 и 4. Можно видеть, что выбросы УВ при различных атмосферных давлениях демонстрируют значительные расхождения при пропорциях смеси, двигатель скорости и нагрузки меняются.При увеличении скоростей и нагрузок влияние атмосферного давления на выброс углеводородов было незначительным. При 2200 об / мин и 81 кПа пропорции смеси оказали большое влияние на выбросы углеводородов, особенно при небольшой нагрузке (50 Н · м), что привело к увеличению на 47% ~ 293%. Увеличение выбросов углеводородов на E30 было большим. Выбросы УВ увеличиваются с увеличением процентного содержания этанола в смесях; однако выбросы углеводородов из смесей этанол-дизельное топливо почти достигли уровня прототипа при 3200 об / мин.
Поскольку этанол имеет более высокую скрытую теплоту парообразования, что снижает температуру газа и способствует охлаждению стенок цилиндра, выброс углеводородов, очевидно, возрастает с увеличением содержания этанола при низких оборотах и нагрузке на двигатель.Когда обороты двигателя и нагрузки увеличиваются, температура газа и стенки камеры сгорания увеличивается, что ускоряет образование газовой смеси и способствует сгоранию топлива, поэтому увеличивающиеся смеси этанола оказывают влияние на выбросы углеводородов при более высоких оборотах двигателя и нагрузка. Таким образом, выброс УВ несколько увеличился и при некоторых нагрузках двигателя достиг уровня дизельного двигателя. Из-за более высокой скрытой теплоты парообразования и более низкого цетанового числа более высокая доля этанола снижает температуру газа и замедляет задержку воспламенения, что приводит к значительному увеличению выбросов углеводородов E30 при более низкой скорости и нагрузке.Кроме того, другой причиной может быть ограниченная эмульгирующая способность устройства для смешивания при более высоком содержании этанола. Основываясь на приведенном выше анализе, можно сказать, что выбросы углеводородов из смесей этанол-дизельное топливо зависят от частоты вращения двигателя, нагрузки и доли этанола в смеси.
3.3. Характеристики выбросов CO
Выбросы CO из смесей этанол-дизельное топливо при трех атмосферных давлениях показаны на рисунках 5, 6 и 7. При 2200 об / мин и низкой нагрузке (50 Нм) E10, E20 и E30 увеличивали Выбросы CO составляют 20% ~ 250%, 33% ~ 301% и 35% ~ 210% соответственно.При увеличении частоты вращения и нагрузки двигателя атмосферное давление оказывало влияние на выброс CO. При низких и средних нагрузках более высокая доля этанола несколько увеличивала выброс CO. При полной нагрузке выбросы CO смесей этанола и дизельного топлива были ниже, чем выбросы чистого дизельного топлива, особенно при 81 кПа. Результаты экспериментов показали, что смеси этанола и дизельного топлива не будут ухудшать выбросы CO, за исключением скорости 2200 об / мин и низкой нагрузки.
Добавление этанола вызывает снижение температуры газа, что сдерживает окисление CO, поэтому выброс CO увеличивается при низкой нагрузке.С увеличением частоты вращения и нагрузки двигателя повышение температуры газа, температуры стенок и содержания кислорода в этаноле способствует условиям окисления CO, что снижает отрицательный эффект добавления этанола. При полной нагрузке коэффициент избытка воздуха сравнительно невелик, поэтому увеличение доли этанола значительно снижает выбросы CO. С повышением атмосферного давления увеличивается доля избытка воздуха и ослабляется влияние этанола, поэтому влияние атмосферного давления на выброс CO невелико.Основываясь на приведенном выше анализе, можно сказать, что выбросы CO из смесей этанол-дизельное топливо зависят от частоты вращения двигателя, нагрузки и доли этанола в смеси.
3.4. Характеристики выбросов NO
x
На рисунках 8, 9 и 10 показаны выбросы NOx смесей этанол-дизельное топливо при трех атмосферных давлениях. При различных атмосферных давлениях и пропорциях смеси выбросы NOx показали аналогичную тенденцию. Смеси этанола и дизельного топлива снижают выбросы NOx на большинстве режимов.При 1400 и 2200 об / мин и низкой нагрузке небольшое увеличение выбросов NOx для E30 должно быть вызвано плохим эмульгированием при более высокой пропорции смеси. Увеличение содержания кислорода может способствовать образованию NOx; однако максимальная температура газа является наиболее важным фактором образования NOx, поэтому снижение температуры газа, вызванное более высокой скрытой теплотой испарения этанола, может снизить выбросы NOx.
3.5. Характеристики выбросов дыма
На рисунках 11, 12 и 13 показаны дымовые выбросы смесей этанол-дизель при трех атмосферных давлениях при полной нагрузке.При различных атмосферных давлениях дымовыделение смесей этанол-дизельное топливо имеет такую же тенденцию, как и выбросы дизельного топлива. Выбросы дыма от обеих смесей и дизельного топлива уменьшались с увеличением атмосферного давления. По сравнению с чистым дизельным двигателем E10, E20 и E30 снизили выбросы дыма на 18% 26%, 36% 47% и 50% 63% соответственно при 81 кПа, на 18% 19%, 40% 38% и 63% 59% соответственно при 90 кПа и на 17% 19%, 34% 42% и 58% 62%, соответственно, при 100 кПа. Он показал, что более высокая доля этанола в смеси приводит к снижению дымовыделения при том же атмосферном давлении и нагрузке.При скорости вращения 2200 об / мин и атмосферном давлении от 81 кПа до 90 кПа выбросы дыма от E10, E20 и E30 были уменьшены на 39%, 43% и 55% соответственно. Однако, когда атмосферное давление варьировалось от 90 кПа до 100 кПа, дымовыделение E10, E20 и E30 было снижено на 14%, 6% и 4% соответственно. Видно, что атмосферное давление оказывает значительное влияние на дымовыделение, когда атмосферное давление ниже 90 кПа. Влияние ослабляется, когда оно превышает 90 кПа.
(а) 1400 об / мин 140 Н м (б) 1400 об / мин 180 Н м (а) 1400 об / мин 140 Н м (б) 1400 об / мин 180 Н м (а) 2200 об / мин 160 Н м (б) 2200 об / мин 230 Н м (а) 2200 об / мин 160 Н м (б) 2200 об / мин 230 Н м (а) 3200 об / мин 140 Н м (б) 3200 об / мин 190 Н м (а) 3200 об / мин 140 Н м (б) 3200 об / мин 190 Н m
Атом кислорода обычно соединен с атомом углерода в кислородсодержащем топливе, и трудно разорвать связь, которая сдерживает образование ароматического углеводорода и черного углерода, поэтому содержание кислорода в этаноле может обеспечить атом кислорода в топливе. богатый регион и препятствуют образованию дыма, особенно при большой нагрузке.При большой нагрузке коэффициент избытка воздуха невелик, поэтому содержание кислорода в этаноле может оказать очень положительное влияние на дымовыделение. С другой стороны, этанол имеет более низкое процентное содержание углерода и серы, мало ароматических углеводородов и более низкое поверхностное натяжение и температуру кипения, что может улучшить характеристики распыления и горения смесей этанол-дизельное топливо и ограничить выделение дыма.
4. Выводы
(1) Мощность двигателя, работающего на смеси этанола и дизельного топлива, может удовлетворить потребности прототипа после регулировки подачи топлива.С увеличением атмосферного давления эквивалентный удельный расход топлива обеих смесей и чистого дизельного топлива демонстрировал одинаковую тенденцию к снижению. Когда атмосферное давление ниже 90 кПа, эквивалентный удельный расход топлива значительно улучшается с повышением атмосферного давления; и улучшение ослабевает, когда атмосферное давление выше 90 кПа. (2) При 81 кПа выброс углеводородов значительно возрастает с уменьшением скорости и нагрузки и увеличением содержания этанола, особенно при низкой нагрузке.Увеличение доли этанола в смеси мало влияет на выбросы углеводородов, когда атмосферное давление находится в диапазоне от 90 кПа до 100 кПа. (3) При 81 кПа выброс CO значительно возрастает с уменьшением скорости и увеличением содержания этанола, особенно при низкая нагрузка. При 90 кПа и 100 кПа выброс CO немного увеличивается с увеличением доли смеси при низкой и средней нагрузке, в то время как выброс CO снижается при большой нагрузке. (4) Атмосферное давление и пропорция смеси не имеют очевидного влияния на выбросы NOx.В большинстве рабочих условий выбросы NOx смесей этанол-дизельное топливо имеют небольшое снижение по сравнению с выбросами дизельного топлива. (5) Очевидно, что выбросы дыма снижаются с увеличением атмосферного давления. Кроме того, более высокая доля этанола в смеси приводит к более низкому дымовыделению. Атмосферное давление оказывает значительное влияние на дымовыделение, когда оно ниже 90 кПа. Влияние ослабляется, когда оно превышает 90 кПа.
Благодарность
Работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (грант №50766001).
Характеристики, характеристики и воздействие на окружающую среду — Nova Science Publishers
Описание
Содержание
Предисловие
Критический обзор влияния состава и свойств дизельного топлива на характеристики двигателя и выбросы загрязняющих веществ (Теодорос К. Заннис, Элиас А. Ифантис, Димитриос Т. Хунталас, Руссос Г. Папагианнакис, Яннис А. Левендис, Лаборатория внутреннего сгорания на море Двигатели, Секция военно-морской архитектуры и морской инженерии, Греческая военно-морская академия, Пирей, Греция, и другие)
Производство биодизеля из альтернативного сырья в Бразилии (Тьяго Алмейда Силва, Андресса Тирони Виейра, Антонио Карлос Феррейра Батиста, Марсело Фирмино де Оливейра, Лаборатория возобновляемых источников энергии и окружающей среды в Понтале, Факультет интегрированных наук Понтала, Федеральный университет Уберландии, Итуиутаба , MG, Brazil и др.)
Разработка моделей двухтопливного сгорания для тяжелых дизельных двигателей с прямым впрыском топлива (Валерий И.Головичев, Абдуррахман Имрен, Технологический университет Чалмерса, Прикладная механика, Отделение горения, Гетеборг, Швеция, и другие)
Молекулярные свойства некоторых компонентов дизельного топлива и их биоразложение (Бояна Д. Остойж, Драгана С. Дордевич, Институт химии, технологии и металлургии, факультет химии, Белградский университет, Белград, Сербия)
Влияние кислородных добавок на характеристики и сгорание дизельных двигателей (D.H.Ци, Ю. Ж. Бянь, автомобильная школа, университет Чанъань, Сиань, провинция Шэньси, Китай)
Сравнение показателей жизненного цикла обычного и альтернативного дизельного топлива (Диего Ирибаррен, Ана Сусмозас, Абель Санс, Отдел системного анализа, Instituto IMDEA Energía, Испания)
Воздействие добавки этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) в дизельное топливо на детонацию двигателя (Кшиштоф Гурски, Асок К. Сен, Технологический и гуманитарный университет Казимира Пуласки, Радом, Польша, и другие)
Индекс
Дизельное топливо, полученное из возобновляемых источников
Опубликовано июл.2019 | Id: FAPC-177
К
Нурхан Данфорд
Текущая номенклатура или название, используемое для различных видов биотоплива, может вводить в заблуждение и / или
сбивает с толку обычного человека и даже обученный персонал в этой области. Беглый
обзор литературы ясно показывает, что для описания
однотипное топливо; и наоборот, один термин может использоваться для описания различных типов топлива.
Например, термины биодизель, биодизель второго поколения, термины Фишера-Тропша (FT)
возобновляемое дизельное топливо, HVO (гидроочищенное растительное масло), экологичное дизельное топливо и возобновляемое дизельное топливо
использовались взаимозаменяемо для топлива, напоминающего нефтяное дизельное топливо, и производного от
биологические источники. Цель этого информационного бюллетеня — выделить различия
среди дизельного топлива, полученного из возобновляемых источников и произведенного с использованием различных
методы обработки.
Дизельный двигатель, также называемый двигателем с воспламенением от сжатия (CIE), является внутренним
двигатель внутреннего сгорания, который использует теплоту сжатия для воспламенения впрыскиваемого топлива
камера сгорания. В то время как топливо воспламеняется от свечи зажигания в системе искрового зажигания.
двигатель например бензиновый двигатель.Как следует из названия, дизельный двигатель работает на дизельном топливе.
топливо и имеет более высокий термический КПД, чем двигатель с искровым зажиганием.
Нефтяное дизельное топливо, представляющее собой очень сложную смесь алканов с прямой и разветвленной цепью.
и ароматические соединения, широко используется в CIE. Гексадекан (цетан) является эталоном
соединение, используемое для оценки качества воспламенения дизельного топлива по цетановой шкале,
концепция, аналогичная октановому числу, используемому для бензина.Длина углеродной цепи
алканов, присутствующих в дизельном топливе, определяет цетановое число.
Дизельное топливо, содержащее большое количество короткоцепочечных и изомеризованных частиц, имеет
более низкое цетановое число, в то время как дизельное топливо, состоящее в основном из длинноцепочечных алканов, имеет
более высокое цетановое число. ASTM D975 и EN 590 — обычно используемое нефтяное дизельное топливо.
стандарты в США и Европе соответственно.
Обычно растительные масла состоят в основном из молекул триацилглицеридов. Низкие концентрации
(<2 процентов) молекул свободных жирных кислот (FFA) также присутствуют в растительных маслах.
И триацилглицериды, и СЖК содержат относительно длинный линейный алифатический углеводород.
цепи, которые являются частично ненасыщенными и имеют длину углеродной цепи и молекулярную
вес аналогичен молекулам, содержащимся в нефтяном дизельном топливе.
Следовательно, цетановое число дизельного топлива, полученного из возобновляемых источников, таких как
растительных масел высокий, более 70. Длинноцепочечные алканы менее желательны из-за
их отрицательное влияние на низкотемпературные свойства дизельного топлива. С более короткой цепью
составы улучшают хладотекучесть дизельного топлива.
К преимуществам растительных масел в качестве топлива относится высокая теплосодержание (около 88 процентов
нефтяного дизельного топлива № 2), более низкое содержание серы и ароматических углеводородов, биоразлагаемость
и происходит из возобновляемых источников.
Высокая вязкость растительного масла (от 28 до 40 мм 2 / с), в 10-20 раз превышающая вязкость нефтяного дизельного топлива, является серьезной проблемой, связанной с
прямое использование растительных масел в качестве топлива в CIE.Низкая летучесть и высокая вязкость
растительных масел препятствуют полному сгоранию и приводят к образованию отложений
в топливных форсунках дизельных двигателей.
Растительные масла и жиры можно модифицировать для улучшения их характеристик в CIE. Пиролиз
(крекинг), гидродеоксигенация, разбавление углеводородами (смешение, эмульгирование)
и процессы переэтерификации производят дизельное топливо с улучшенными характеристиками двигателя.Каждый процесс дает топливо с различным химическим составом и свойствами.
Переэтерификация растительного масла или животного жира спиртом (метанолом или этанолом)
снижает вязкость масла или жира (от 4 до 5 мм2 / с) до уровня, близкого к вязкости нефти
дизель. К продуктам переэтерификации или моноалкиловым эфирам жирных кислот относятся
как биодизель и обозначен как B100.Стандарты биодизеля ASTM D6751 и EN 14214 являются
используется в США и Европе соответственно. (См. FAPC-150 «Методы производства биодизеля»).
информационный бюллетень с подробной информацией о технологиях и продуктах производства биодизеля
характеристики.)
Биодизель имеет ряд недостатков, включая низкую стабильность при хранении топлива, плохой холод.
текучесть в зимнем климате и чрезмерная платежеспособность, которая может привести к повреждению двигателя
проблемы совместимости.Разбавление растительных масел и биодизеля этанолом, бензином
дизельное топливо и растворители, такие как растворитель Стоддарда (48% парафинов и 52%
нафтенов) был протестирован для смягчения проблем, связанных с высоким содержанием овощей
вязкость масла. Однако эти смеси по-прежнему могут вызвать засорение форсунок и низкую мощность двигателя.
проблемы с производительностью. Исследования и разработки в этой области все еще продолжаются.
Микроэмульсии — термодинамически стабильные дисперсии двух несмешивающихся жидкостей.
содержащие соответствующие количества поверхностно-активных веществ.Микроэмульсии были протестированы как
топливные смеси с низкой вязкостью, содержащие значительное количество растительного масла. Тем не мение,
топливо в виде микроэмульсий имеет низкое цетановое число и низкую теплотворную способность
по сравнению с дизельным топливом №2.
Вязкость углеводородов зависит от длины углеродной цепи.Процесс пиролиза,
также называемый термическим крекингом, уменьшает длину углеводородной цепи и, следовательно,
снижает вязкость. Термический крекинг растительных масел требует относительно высоких температур.
(От 250 до 350 ° C) и скорости нагрева. Продукт, образовавшийся в результате термического растрескивания и
пиролизное масло необходимо перегонять для получения возобновляемого дизельного топлива со свойствами, напоминающими
те из нефтяного дизельного топлива.Недавно был принят стандарт ASTM (D7544) для пиролизных масел.
изданный.
Одно из различий в химическом составе нефтяного масла и растительного масла
— содержание кислорода. Растительные масла содержат от 10 до 12 процентов кислорода по массе, тогда как
ископаемое топливо обычно содержит незначительное количество кислорода.
Содержание кислорода отрицательно влияет как на удельную энергию, так и на характеристики горения.
масел. В процессе гидродеоксигенации двойные связи насыщаются водородом.
и удаляет кислород из молекулы триаклиглицерида или растительного масла. Этот процесс
также называется декарбоксилированием, декарбонилированием или дегидратацией.
Гидрирование карбоксильных групп требует температуры выше 300 ° C. В
продукт, полученный в процессе гидродеоксигенации, — это HVO, зеленое дизельное топливо или возобновляемое топливо.
дизель. Процесс UOP / Eni EcofiningTM (см. Ссылку 3) производит экологически чистое дизельное топливо.
Green Diesel — это дизельное топливо с высоким содержанием парафина, полностью дезоксигенированное, которое горит чисто.Подобно биодизелю, зеленое дизельное топливо производится непосредственно из натуральных масел и жиров.
и обеспечивает значительную выгоду в качестве альтернативного топлива по сравнению с теплицей.
снижение выбросов газа.
Процесс UOP позволяет использовать более дешевые материалы, такие как талловое масло и отработанные смазки.
использоваться в качестве сырья.В отличие от биодизеля, топливные свойства которого зависят от сырья
химический состав, зеленые дизельные свойства не зависят от сырья и холода
свойства текучести и могут контролироваться путем регулирования условий процесса. Зеленое дизельное топливо
имеет такое же энергосодержание, более низкую плотность и более высокое цетановое число, чем нефть
дизель.
Биомассу можно газифицировать для производства биосинтеза, богатого водородом и оксидом углерода.
и может быть преобразован в жидкое топливо.
Биосингаз отличается от синтез-газа, который производится из сырья ископаемого происхождения,
и из биогаза, который образуется при переваривании органических веществ. Синтез-газ состоит
в основном из газов метана и углекислого газа.
Во время синтеза Фишера-Тропша (FT) синтез-газ используется для производства длинноцепочечных углеводородов.
которые конвертируются в синдизель.Синтез FT также может быть использован для преобразования биосинтеза.
на возобновляемое дизельное топливо.
Биодизель второго поколения обычно относится к биодизелю, полученному из альтернативных
сырье, такое как непищевые масла или водоросли. Утверждалось, что использование
термин «второе поколение» может вводить в заблуждение, поскольку ссылка на второе поколение
может означать, что дизельное топливо, полученное из такого сырья, может иметь превосходные топливные свойства,
что не обязательно так.
С исторической точки зрения, термин «биодизель» используется для обозначения
моноалкиловые эфиры жирных кислот. Однако важно помнить, что хотя
растительные масла и животные жиры происходят из возобновляемых и биологических источников, метанола,
который сегодня является предпочтительным спиртом для производства биодизеля, обычно получают
из ископаемых источников.
Таким образом, ссылки на «био» и «возобновляемые источники» обычно основываются на первичном сырье.
Использование термина «зеленый» является более спорным, поскольку неясно,
ссылка на «зеленый» означает, что само топливо «экологичнее», чем дизельное топливо.
с точки зрения его влияния на парниковые газы и способность к биоразложению или потому, что сырье
поступает из возобновляемого источника.Похоже, что «возобновляемое дизельное топливо» является подходящим
термин для нефтяного дизельного топлива, полученного из биологических источников.
Таблица 1. Сравнение свойств дизельного топлива (адаптировано из ссылки 3).
Нефтяное дизельное топливо (сверхнизкое содержание серы)
Биодизель
Зеленый дизель
FT дизель
Кислород (в процентах)
0
11
0
0
Удельный вес
0.84
0,88
0,78
0,77
Сера (частей на миллион)
<10
<1
<1
<1
Теплотворная способность (МДж / кг)
43
38
44
44
Температура помутнения (ºC)
25
25–115
220-120
Не доступен
Цетановое число
40
50-65
70-90
> 75
Устойчивость
Хорошо
Маргинальный номер
Хорошо
Хорошо
Список литературы
Стандарт Американского общества испытаний материалов (ASTM) D7544.Стандартная спецификация
для пиролиза жидкого биотоплива. Вест Коншохокен, Пенсильвания: ASTM.
Герхард Кнотхе. 2010. Биодизель и возобновляемое дизельное топливо: Сравнение. Прогресс в энергетике
и наука о горении 36: 364–373.
Том Н.Калнес, Кен П. Коерс, Терри Маркер и Дэвид Р. Шоннард. 2009. Техноэкономика
и Сравнение жизненного цикла экологически чистого дизельного топлива с биодизелем и синдизелем.
Экологический прогресс и устойчивая энергетика. 28 (1): 111-120.
Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ
Влияние цетанового числа и содержания ароматических веществ в дизельном топливе на выбросы выхлопных газов двигателя | Journal of Canadian Petroleum Technology
Реферат
Выбросы выхлопных газов одноцилиндрового дизельного двигателя большой мощности были измерены для оценки влияния свойств топлива на выбросы двигателя.В испытаниях двигателя использовалось 8-режимное моделирование установившегося режима AVL процедуры испытаний EPA в переходных режимах. Результаты показывают, что увеличение цетанового числа топлива снижает выбросы оксидов азота (NOx) и, возможно, выбросы оксида углерода (CO). Однако увеличение цетанового числа топлива привело к увеличению выбросов твердых частиц (ТЧ). Результаты также предполагают, что топливо с более низким общим содержанием ароматических углеводородов дает немного меньше NOx и заметно меньшие выбросы ТЧ. Что касается топлива со сравнимым общим содержанием ароматических веществ, то топливо с более высоким содержанием три + -ароматических соединений дает несколько более высокие выбросы NOx и заметно более высокие выбросы ТЧ.Однако количество топлива в топливной матрице и конструкция топливной матрицы не были удовлетворительными, чтобы претендовать на универсальность наблюдаемой взаимосвязи между ароматическими соединениями и выбросами выхлопных газов двигателя.
Введение
Принято считать, что на выбросы выхлопных газов влияют изменения свойств топлива. Однако основная часть выбросов зависит от характеристик двигателя и его способности использовать топливо в течение испытательного цикла. В целом изменения в выбросах из-за независимых изменений свойств топлива кажутся небольшими по сравнению со средними уровнями выбросов, хотя эти изменения считаются значительными для достижения будущих стандартов выбросов.Большинство исследований предполагают априорную причинную связь между переменными первичного топлива и определенными выбросами. Эти предположения еще не получили четкого подтверждения. Обширная литература о взаимосвязи между параметрами дизельного топлива и выбросами выхлопных газов полна противоречивых результатов и утверждений.
Основная цель данного исследования — понять влияние свойств топлива на выбросы двигателя. На данном этапе исследовательской программы рассматриваются такие свойства топлива, как содержание ароматических веществ и цетановое число.Основные вопросы, на которые мы стремимся ответить:
Отличается ли дизельное топливо, полученное из нефтеносного песка, от обычного дизельного топлива, полученного из сырой нефти, в том, что касается выбросов выхлопных газов?
Имеют ли полиядерные ароматические углеводороды такой же или больший вес по сравнению с моно- и диароматическими соединениями с точки зрения их вклада в выбросы?
Experimental
Test Engine
Испытательный двигатель, использованный в этой программе, представлял собой одноцилиндровый исследовательский двигатель Ricardo Proteus.
Необслуживаемые аккумуляторы: Жидкостные, Гелевые и AGM
Такие аккумуляторы бывают различных типов: Жидкостные, Гелевые и AGM. Начнем с того, что это все кислотные аккумуляторы и принцип их работы не отличается от друг от друга.
12-ти вольтовый Аккумулятор состоит из шести ячеек, в которых находятся электродные блоки,
состоящие из пластин (решеток) положительных и отрицательных с нанесенной на них активной массой и
разделенных между собой сепаратором, все это залито электролитом. Процесс образования (выработка)
электричества происходит при химическом взаимодействии между активной массой, нанесенной на решетки и
электролитом.
Основное принципиальное отличие Обычных жидкостных, Гелевых (GEL) и VRLA или SLA созданных по AGM технологии батарей заключается в физическом состоянии электролита:
Обычные аккумуляторы имеют — жидкий электролит.
Гелевые (GEL) — загущенный электролит до нетекучего состояния с помощью специальных присадок.
VRLA или SLA, произведенные по AGM технологии — электролит абсорбирован (впитан) в сепаратор.
Решетки электродов, удерживающие активную массу, легируют сурьмой и мышьяком. Добавки
улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма
способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации.
Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы в составе сплава, из которого льют
решетки. Это привело к появлению малообслуживаемых аккумуляторов (малосурьмянистые технологии), так же
увеличился срок службы батареи. Затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. Появились
«Гибридные» аккумуляторы стали требовать долива еще реже.
Применение кальция в положительных и отрицательных пластинах (кальциевые технологии) привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако такие батареи выходят из строя от глубоких разрядов. Чтобы повысить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро. Применение лабиринтных крышек и пробок, конденсирующих остатки испарения воды и возвращающих ее обратно в аккумулятор, привело к появлению полностью необслуживаемых батарей в течение всего срока их жизни.
Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся
в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи,
так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к
глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые
аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за
резкого падения пускового тока на холоде.
Наиболее современная технология (AGM) вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь
электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет
не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений
наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким
разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда.
ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Гелевый электролит заполняет пространство между пластинами аккумулятора, но сепаратор не исключается. Рекомбинация газов в гелевых аккумуляторах имеет эффективность до 97%. Гель эффективнее фиксирует материал пластин, снижая их износ в режимах глубоких разрядов, поэтому циклический ресурс гелевых аккумуляторов в 2-3 раза выше, чем у обычных, поэтому их целесообразно применять в тех случаях, где такое применение (циклический режим с глубоким разрядом) востребовано. Гелевые аккумуляторы также могут эксплуатироваться в любом положении (кроме перевернутого), имеют несколько меньший саморазряд, поэтому гелевые аккумуляторы предпочтительно использовать в тех режимах, где разряд производится малым током на протяжении длительного времени.
В гелевом электролите ионы имеют худшие показатели подвижности (в силу большей плотности среды), что отрицательно сказывается на динамических разрядных и зарядных характеристиках гелевых аккумуляторов. Более того, может наблюдаться временный провал в напряжении при резком увеличение нагрузки, что может приводить к неадекватному поведению оборудования; поэтому следует с осторожностью применять гелевые аккумуляторы в системах управления током и т.п. устройствах с коммутацией быстроизменяющихся токов. Гелевые батареи очень чувствительны к качеству зарядки аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше,
то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
Зарядка гелевых аккумуляторов ограничивается очень малыми токами, в противном случае возникает опасность «вспучивания» геля избыточными газами из-за меньшей эффективности рекомбинации и ограниченной теплопроводности. Гелевые аккумуляторы предпочтительней питать от зарядных устройств с высоким качеством напряжения (стабильность, минимум пульсаций) во избежание перезаряда и перегрева, они не переносят даже кратковременных коротких замыканий — любое КЗ (например, при установке аккумулятора Вы случайно замкнули на долю секунды два полюса металлическим гаечным ключом) моментально выводит аккумулятор из строя.
Высокие вибрации приводят к разжижению геля и стеканию его с пластин. Как видим, гелевые аккумуляторы «лушче» (если так можно сказать), только в плане повышенного циклического ресурса и меньшего % саморазряда. К тому же такой тип батарей самый дорогой.
СВИНЦОВО—КИСЛОТНЫЕ, ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (VRLA или SLA)
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) в переводе с английского — Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные;
SLA (Sealed Lead Acid) — Герметизированные Свинцово-Кислотные;
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами Gates Rubber Company в начале 1970-х годов. Пористый сорбент из стекловолокна (AGM) — впитывающий сепаратор, использующийся между пластинами в VRLA-батарее.
Особенность аккумуляторов типа VRLA — отсутствие необходимости долива воды в течение всего срока службы и практически полное отсутствие выделения газов (водорода и кислорода) — продуктов электролиза воды, входящей в состав электролита. Поэтому их нередко называют герметизированными необслуживаемыми. Незначительное обслуживание, тем не менее, необходимо: прежде всего, визуальный осмотр, протирание от пыли, подтяжка соединений и контроль напряжений.
Благодаря особенностям конструкции и составу материалов пластин, сепараторов и электролита продукты электролиза воды — молекулы водорода и кислорода — в аккумуляторах данного типа рекомбинируют, превращаясь в молекулы воды и возвращаясь в состав электролита.
Коэффициент рекомбинации при нормальных условиях эксплуатации достаточно высок и может достигать >99 %. Поэтому лишь очень незначительная часть непрорекомбинировавших газов накапливается внутри корпуса аккумулятора и затем при превышении заданного уровня давления стравливается в атмосферу через специальные клапаны.
Преимущества:
Устойчивость к вибрации, возможность установки в любом положении и в отсутствии необходимости обслуживать, высокий пусковой ток.
Конструкция не требующая обслуживания.
Конструкция герметична и имеет клапанную регулировку, предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (однако установка вверх дном не рекомендуется).
Уверенная работа при низких температурах (ниже − 40*С), низкий саморазряд (всего на 15 — 20% за год простоя), полная необслуживаемость и долгий, до 12 — 15 лет, срок службы.
Повышенная виброустойчивость увеличивает срок службы.
Они обеспечивают число полных (70%) циклов разряда около 500 раз.
Недостатки:
Не должны храниться в разряженном состоянии, напряжение не должно упасть ниже 10,8 В.
Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда.
Для заряда батарей изготовленных по технологии AGM, желательно использовать специальное зарядное устройство с соответствующими параметрами заряда, отличными от заряда классических аккумуляторов с жидким электролитом. AGM-батареи не такие «капризные» как гелевые, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит, то долить невозможно.
Высокая цена.
Аккумуляторы, производимые с использованием технологии AGM, изготавливаются в спиральной или плоской конфигурации. Спиральные элементы обладают большей площадью поверхностного контакта, что даёт возможность кратковременно выдавать большие токи и быстрее заряжаться. Однако обратной стороной является уменьшение удельной ёмкости аккумулятора (соотношение электрической ёмкости и размеров) по сравнению с плоской конфигурацией. Обе технологии являются перспективными. В настоящий момент наиболее распространены автомобильные аккумуляторы AGM с плоской конфигурацией блоков. Спиральные блоки SpiraCell запатентованы компанией Johnson Controls для серии Optima и не могут использоваться без её разрешения, в отличие от плоских блоков. У спиральных батарей выше характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи. Простым языком говоря, они мощнее.
Свинцовые аккумуляторы со связанным электролитом, изготовленные по технологии AGM, появились около 40 лет назад — их изобрели для работы в буферном режиме в стационарных системах бесперебойного электроснабжения. Такие батареи хороши с точки зрения безопасности, поскольку практически не выделяют в атмосферу образующиеся при зарядке газы. В 90-х годах прошлого века технология AGM прижилась в автоспорте. Во-первых, вновь из-за безопасности — теперь уже благодаря полностью герметичному корпусу аккумулятора, исключающему вытекание электролита при аварии. А во-вторых, из-за компактности — благодаря малому сопротивлению не изолирующих, а пропитанных электролитом сепараторов большой пусковой ток они выдают при меньшей емкости, то есть с меньшим количеством пластин в пакете. На обычных автомобилях AGM-аккумуляторы появились больше десяти лет назад. В настоящий момент автомобильные стартерные батареи AGM используются в
качестве источника питания системы «Старт-Стоп», которой оснащается ряд моделей автомобилей ведущих производителей из-за возможности быстро и отдавать, и принимать большое количество энергии, способности безболезненно выдерживать глубокие разряды (при периодических разрядах больше 50% АGМ — батарея прослужит вчетверо дольше обычной) и не деградировать при частых циклах разрядов-зарядов. Ведь стекловолоконные маты вдобавок ко всему механически удерживают активную массу на пластинах, не давая ей осыпаться. Именно поэтому на машинах с системой «Старт-Стоп» подобный аккумулятор способен проработать четыре-пять лет, а не два-три года, как обычный «жидкий».
Ещё почитать:
Гель или AGM? Аккумуляторы GEL, AGM и особенности их обслуживания
Что такое необслуживаемый аккумулятор и в чем его преимущества?
АКБ для авто, бывают двух основных видов: обслуживаемые и необсуживаемые?
Необслуживаемая АКБ — это аккумулятор закрытого типа, его корпус полностью герметичен и у владельца нет доступа к внутренностям батареи. Это означает, что вы не можете выкрутить какие-то элементы и посмотреть, что внутри. Если вы перевернёте АКБ этого типа, то из неё не выльется кислотный раствор.
Его поверхность гладкая, характеризуется наличием индикатора и нескольких отверстий для отвода газов.
Если же кроме названых элементов присутствуют пробки, которые можно выкрутить и увидеть внутренность АКБ — электролит, пластины, то это обслуживаемый аккумулятор.
Устройство необслуживаемого аккумулятора автомобиля
Как видно на рисунке, необслуживаемая аккумуляторная батарея имеет такое же строение, как и обслуживаемая — пластины и кислотный раствор (электролит). Устройство необслуживаемого аккумулятора автомобиля таково:
отрицательно и положительно заряженные решётчатые пластины из свинца;
банки — раздельные ёмкости, в которых установлены пластины;
электролит — кислотный раствор;
корпус, на котором обязательно присутствуют клеммы и опционально есть индикаторы или пробки.
Внимание! В гелевых источниках питания, о которых мы скажем в другом разделе, допускается наличие спиралевидных электродов вместо привычных пластин.
Решётчатая структура пластин пропитывается электролитом и гарантирует качественную химическую реакцию. Чтобы разнозаряженные электроды не соприкасались, они разделены сепаратором. Он не мешает движению кислотного раствора, но предотвращает замыкание.
Корпус АКБ изготавливается из прочного материала, так как основная его функция — обеспечение целостности конструкции. Он характеризуется устойчивостью к внешним и химическим воздействиям.
Пробки на аккумуляторах говорят об их обслуживаемости — при необходимости вы можете их выкрутить и провести профилактику источника питания, долить воду, определить уровень электролита и пр. Отличие необслуживаемых АКБ в отсутствии пробок на корпусе.
Срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля
Одним из параметров выбора батареи является продолжительность её использования. Сколько служит аккумулятор автомобиля необслуживаемого типа? Гарантированная эксплуатация этого вида батареи — 5—6 лет. Грамотное пользование необслуживаемого автомобильного аккумулятора подразумевает под собой следующее:
отсутствие недозаряда и перезаряда;
напряжение при восстановлении ёмкости с помощью устройства — не более 14,5 вольт.
Стоит учитывать, что на продолжительность срока эксплуатации батареи влияют и другие факторы:
температурные условия;
исправное состояние электросистемы машины;
утечка тока;
тип езды.
Многие тесты и проверки показали, что аккумулятор от известных производителей отличается более продолжительным сроком пользования, чем ноунеймы. Это связано с технологическими процессами изготовления.
Виды и характеристики необслуживаемых АКБ
Сейчас на рынке можно найти обслуживаемые и необслуживаемые источники питания. Развитие технологий позволило выпускать продукцию, в которой электродные решётки изготавливаются с добавлением кальция. Такой подход дал возможность уменьшить количество выкипаемой воды, а следовательно, избавил владельца автомобиля от необходимости контролировать уровень электролита. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный является основным видом этих батарей.
Так как потери воды всё равно оставались, в состав пластин стали добавлять сурьму (в положительные) и кальций (в отрицательные). Появилась технология гибридных источников питания для автомобиля с маркировкой Ca+ или Hybrid. Они стали золотой серединой в плане потребления воды. Обращаем ваше внимание, что гибридные аккумуляторы выпускаются также и в обслуживаемых корпусах.
Новым витком технологий стали гелевые и AGM-аккумуляторы, в которых электролит находится не в жидком виде. В AGM-батареях электролит располагается в пористом заполнителе, что исключает испарение воды. Гелевая структура кислотного раствора также минимизировала потери воды и позволила создать полностью необслуживаемый аккумулятор.
Плюсы и минусы необслуживаемых аккумуляторов
Обслуживаемый и необслуживаемый источник питания — каждый славится своими преимуществами. На первый взгляд кажется, что у необслуживаемых батарей одни лишь плюсы. Для тех, кто недавно купил машину или не хочет заниматься её обслуживанием самостоятельно — да. Однако тем, кто привык следить за важными составляющими машины, такие источники питания непривычны — внутрь не залезть, доливать ничего не надо. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы необслуживаемых аккумуляторов.
Преимущества необслуживаемых АКБ
Не требуют повышенного внимания и периодической проверки.
Неприхотливы в эксплуатации.
Отсутствие потерь воды за счёт герметичности корпуса.
Работа в любом положении — жидкость не вытекает из корпуса.
Долгий срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля.
Стоит отметить, что большинство современных машин с завода укомплектовано АКБ закрытого типа, но это не значит, что они не требуют внимания. Мы настоятельно рекомендуем периодически подзаряжать источник питания, чтобы продлить срок эксплуатации. Не устанавливайте напряжение на зарядном устройстве более 14, 5 вольт. Не всегда герметизированный аккумулятор оснащён клапанами сброса газов, поэтому мы рекомендуем заряжать автоматическим устройством, которое не даст излишнего напряжения.
Помните, что неисправная электросистема автомобиля приводит к “голоданию” аккумулятора и его более быстрому выходу из строя.
Недостатки необслуживаемых АКБ
Несмотря на довольно внушительное количество преимуществ, стоит отметить и некоторые минусы АКБ закрытого типа.
Отсутствие возможности как-то повлиять на работоспособность аккумулятора в случае неполадок. Вы не сможете проверить плотность электролита и сульфацию пластин, добавить воды.
Несколько более высокая стоимость по сравнению с обслуживаемыми источниками питания для авто.
Для безопасной зарядки такой батареи нужно автоматическое устройство.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что обслуживаемый и необслуживаемый аккумуляторы не имеют существенных различий. Надеемся, наша статья помогла понять, что такое необслуживаемый аккумулятор и теперь вы сможете отличить АКБ закрытого типа.
На вопрос, какой аккумулятор лучше: обслуживаемый или необслуживаемый, можно найти много ответов. Мы рекомендуем приобретать тот, который для вас удобней.
Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы
За последние пару десятилетий технология производства автомобильных аккумуляторов значительно продвинулась вперёд. Если раньше в аккумуляторе нужно было постоянно проверять уровень электролита, то современные модели требуют значительно меньше внимания к себе. Производители называют эти АКБ необслуживаемыми, заявляя, что они не нуждаются в постоянном контроле за уровнем электролита. Но слово необслуживаемые может ввести в заблуждение автолюбителя. Ведь эти батареи все равно нуждаются в обслуживании, о котором мы расскажем в настоящей статье.
Содержание статьи
Что такое необслуживаемый аккумулятор?
Понятие необслуживаемый аккумулятор вошло в обиход со времени появления автомобильных батарей типа Ca/Ca. В таких моделях положительные и отрицательные решётки электродов производятся из сплава свинца с кальцием. Так называемые обслуживаемые модели, которые выпускались до этого, имели решётки из сплава свинца с сурьмой. Старые автомобильные аккумуляторы имели большое содержание сурьмы и очень большой расход воды. Сейчас они уже не выпускаются, а на их место пришли модели с меньшим содержанием сурьмы. Они ещё получили название малосурьмянистых. Содержание сурьмы в пластинах менее 6 процентов. В них контроль за уровнем электролита должен быть периодическим, поскольку дистиллированная вода из него постоянно уходит. Почему? Для этого нужно рассмотреть процессы, происходящие в аккумуляторе.
Когда АКБ разряжается, то внутри автомобильного аккумулятора на аноде происходит восстановление диоксида свинца серной кислотой. Одновременно на катоде происходит окисление свинца. В процессе зарядки аккумуляторной батареи процесс идёт в противоположном направлении. Сурьму в свинцовые пластины стали добавлять для того, чтобы улучшить их прочностные характеристики. Использовать электроды из чистого свинца не представляется возможным из-за его малой прочности. Но добавка сурьмы приносит и проблему. Сурьма выступает катализатором гидролиза воды из электролита. Гидролиз – это разложение воды на водород и кислород под действием электрического тока. Внешне это выглядит как кипение. Поэтому и возникло такое выражение, как «выкипание» воды из электролита.
Чтобы решить эту проблему производители стали добавлять в решётки электродов кальций. Это решение оказалось очень удачным, с точки зрения, уменьшения расхода вода.
С появлением кальциевого типа автомобильных аккумуляторов появилось понятие необслуживаемых. И само отсутствие необходимости в обслуживании касается лишь доливки воды в аккумулятор.
В продуктовых линейках производителей АКБ стали появляться модели без отверстий для доступа к банкам. Для проверки степени заряженности батареи на таких аккумуляторах часто можно встретить гидрометр или «глазок». Гидрометр предназначен для контроля за степенью заряда АКБ. На изображениях ниже можно посмотреть необслуживаемую и обслуживаемую аккумуляторную батарею.
Необслуживаемый аккумулятор
Малообслуживаемый аккумулятор
Но у аккумуляторов Ca/Ca есть одна серьёзная проблема. При глубоком разряде эти АКБ сильно теряют свою ёмкость. После нескольких глубоких разрядов их можно отправлять на свалку. В рамках решения этой проблемы были созданы гибридные автомобильные аккумуляторы. В них положительные электроды выполняются с использованием свинцового сплава с сурьмой, а отрицательные с кальцием. Расход воды в этом случае получается ниже, чем у малосурьмянистых АКБ, но выше кальциевых необслуживаемых. Получилась «золотая середина». Гибридные автомобильные батареи есть как в обслуживаемых, так и в необслуживаемых корпусах. На них часто можно встретить обозначение Ca Plus, Ca+ или Sb/Ca.
Советуем также прочитать статью про маркировку аккумуляторных батарей.
Гибридный автомобильный аккумулятор
Стоит отметить ещё одну категорию необслуживаемых аккумуляторов – гелевые. В гелевых аккумуляторах электролит находится в связанном состоянии. Это может быть пропитка стекловолокна или гелеобразное состояние. В большинстве случаев такие модели выполняются в необслуживаемых корпусах, и им не требуется доливка воды. Хотя в ряде случаев в AGM аккумуляторы добавляют дистиллированную воду. Например, при восстановлении гелевых аккумуляторов.
Вернуться к содержанию
Обслуживание необслуживаемых аккумуляторов
Несмотря на своё название, необслуживаемые аккумуляторы всё-таки нуждаются в обслуживании. Больше того, в ряде случаев необслуживаемое исполнение, что называется, «выходит боком».
Ниже приведены основные недостатки необслуживаемых автомобильных АКБ:
Затруднён контроль уровня электролита;
Невозможен контроль плотности электролита;
Требуют безупречной работы электрической сети автомобиля и стабильности выдаваемых характеристик.
Что касается уровня электролита, то на некоторых моделях необслуживаемых автомобильных аккумуляторов имеется отметки минимума и максимума. Подробнее о том, что такое аккумуляторная кислота, читайте в статье по ссылке.
Метки для проверки уровня электролита
В этом случае задача контроля уровня электролита облегчается. Но с другой стороны, что вам даёт знание уровня электролита? А если его меньше необходимого? Долить все равно нельзя. Конечно, расход воды незначительный. И крышки необслуживаемых аккумуляторов выполняются специальной конструкции, чтобы обеспечить рециркуляцию электролита. Но дистиллированная вода все равно уходит, а вот долить уже не получится. А если уровень упал до оголения пластин, то срок жизни аккумулятора начнёт стремительно сокращаться. Если в так эксплуатировать АКБ, то очень скоро понадобиться ремонт аккумулятора автомобиля или он отправиться на свалку.
Ещё одной проблемой необслуживаемых автомобильных аккумуляторных батарей является отсутствие возможности измерить плотность электролита. А эта характеристика очень важна и даёт объективную оценку состояния батареи.
Хотя бы просто измерить плотность после процесса зарядки АКБ для контроля. Ведь без этого понять степень заряженности крайне сложно и напряжение здесь не может быть объективным показателем. Для оценки степени заряженности аккумулятора производители встраивают в необслуживаемые автомобильные аккумуляторы гидрометр. Автолюбители часто называют его «глазок».
Гидрометр в автомобильном аккумуляторе
Гидрометр устанавливается в одну из центральных банок автомобильного аккумулятора и контролирует плотность. Его действие основано на том, что поплавок поднимается при увеличении плотности (зарядке) и опускается при уменьшении плотности (разряде). Для удобства контроля делается соответствующая цветовая индикация. Но и здесь не все так безоблачно.
Проблемы при использовании гидрометра:
Если верить отзывам владельцев необслуживаемых автомобильных батарей, такие гидрометры часто выходят из строя вне зависимости от модели и производителя. И такой гидрометр начинает показывать данные, оторванные от реальности;
Специалисты также говорят о том, что информация о заряженности батареи гидрометром выдаётся только при достижении 65 процентов ёмкости АКБ. А когда она достигает 100 процентов выяснить не удастся, поскольку поплавок не даёт точных значений;
Гидрометр измеряет плотность только в одной из банок и что творится в других неизвестно. Получается, что контроль заряда выполняется только по одной банке.
Теперь о зарядке необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. Периодически её делать необходимо по ряду причин. Главная, заключается в том, что при эксплуатации аккумулятора, в том числе необслуживаемого, на автомобиле, он не заряжается полностью. Кроме того, из-за неисправности может случиться так, что генератор не заряжает аккумулятор. В этом случае автомобиль нужно показать автомобильному электрику.
В момент запуска двигателя АКБ отдаёт мощный ток и разряжается. Чтобы восполнить заряд, требуется проехать достаточно большое расстояние. При этом обороты коленчатого вала должны превышать 2000 оборотов в минуту. Тогда генератор вырабатывает достаточное количество электроэнергии и для потребителей в сети, и для зарядки аккумуляторной батареи. При езде в городских условиях такой режим обеспечить сложно и постоянно автомобильный аккумулятор подвергается кратковременному поверхностному заряду.
То есть, в процессе такой подзарядки работают лишь поверхностные слои электродов. Чтобы заряд проник на всю глубину электродов, требуется малый ток и длительное время зарядки (до суток). В бортовой сети автомобиля такие условия обеспечить нереально. Поэтому периодически (желательно раз в 3─4 месяца) нужно ставить аккумулятор заряжаться от сетевого зарядного устройства. Какой установить режим зарядки, сказано ниже. Вернуться к содержанию
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?
В подавляющем большинстве автомобилей регулятор напряжения в бортовой сети устанавливает ограничение в 14,4─14,8 вольта. Выбор этого значения неслучаен, поскольку при больших значениях начинается активный гидролиз воды и увеличивается её расход. При зарядке от сетевого ЗУ также следует избегать превышения напряжения больше этого значения. На практике нужно держать напряжение на АКБ не более 15,5 вольт. Подробнее о напряжении аккумулятора автомобиля можно узнать в статье по ссылке.
Что касается зарядного устройства, то для зарядки необслуживаемого аккумулятора лучше использовать ЗУ с автоматическим управлением. Тогда процесс зарядки обеспечивает специальное программное обеспечение, зашитое в зарядном устройстве. В этом случае команды на изменение тока или напряжения будет давать алгоритм, ориентируясь на электрические характеристики АКБ.
Вам останется только подключить «крокодилы» ЗУ к выводам аккумулятора с соблюдением полярности и включить устройство в сеть. Дополнительно можете прочитать о том, что это такое прямая полярность аккумулятора.
Зарядка автомобильного аккумулятора
Не забывайте о том, что при зарядке аккумуляторной батареи в ней идут химические реакции и выделяются вредные вещества. Поэтому заряжать АКБ следует в хорошо проветриваемом помещении.
Если вы будете пользоваться зарядным устройством с ручной регулировкой тока и напряжения, то советуем придерживаться следующей схемы зарядки необслуживаемого аккумулятора. После подключения ЗУ к аккумулятору выставите ток в размере 0,1 от ёмкости АКБ. То есть, при ёмкость 55 А-ч это значение будет 5,5 ампер. После этого выставляете напряжение 14,5 вольт и включаете зарядное устройство. Подробнее о том, что такое ампер-час.
В процессе зарядки следите за параметрами. Напряжение в процессе зарядки будет постепенно расти, а ток будет уменьшаться. Когда напряжение на аккумуляторной батарее вырастет до 14,4 вольта, ток должен уменьшиться примерно до 200 мА, что соответствует току саморазряда батареи. Процесс зарядки будет закончен.
Здесь стоит сделать оговорку по поводу зарядки АКБ после глубокого разряда. Процесс зарядки в этом случае стоит начинать с током 1─2 ампера. Напряжение заряда лучше установить где-то 12─13 вольт, а ток в процессе заряда держать не более 5 процентов от номинальной ёмкости аккумулятора. Читайте подробнее о том, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
В таблице ниже вы можете посмотреть зависимость степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи и плотности электролита. Также приводится температура замерзания электролита при различной плотности. Также советуем прочитать о том, как заряжать гелевый аккумулятор.
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)
Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)
Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)
Степень заряда АКБ, %
Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11
11,7
8,4
0
-7
1,12
11,76
8,54
6
-8
1,13
11,82
8,68
12,56
-9
1,14
11,88
8,84
19
-11
1,15
11,94
9
25
-13
1,16
12
9,14
31
-14
1,17
12,06
9,3
37,5
-16
1,18
12,12
9,46
44
-18
1,19
12,18
9,6
50
-24
1,2
12,24
9,74
56
-27
1,21
12,3
9,9
62,5
-32
1,22
12,36
10,06
69
-37
1,23
12,42
10,2
75
-42
1,24
12,48
10,34
81
-46
1,25
12,54
10,5
87,5
-50
1,26
12,6
10,66
94
-55
1,27
12,66
10,8
100
-60
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)
Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)
Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)
Степень заряда АКБ, %
Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Вернуться к содержанию
Суммируем
Итак, вы стали обладателем необслуживаемого аккумулятора. Но обслуживать его всё-таки необходимо. Как это делать и на что обратить внимание. Ниже представлены некоторые рекомендации:
Не эксплуатируйте аккумулятор, если напряжение бортовой сети выходит за пределы 13,9─14,4 вольта;
Следите за работой генератора, реле-регулятора напряжения;
Нужно поддерживать в исправном состоянии все элементы бортовой сети авто, чтобы не было утечек тока;
Периодически подзаряжайте необслуживаемый аккумулятор, как было описано выше;
Если батарея стоит на хранении, то по возможности держите её в холодном месте, чтобы снизить саморазряд и потерю ёмкости.
Советуем также прочитать статью про зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов.
Как видите, с необслуживаемыми АКБ не все так просто. С одной стороны, такие аккумуляторы действительно не требуют доливки дистиллированной воды, но в остальном они нуждаются в обслуживании. Их нужно периодически заряжать от сетевого ЗУ, содержать в чистоте, следить за исправностью бортовой сети авто, в которой эксплуатируется аккумулятор.
Суммируя все сказанное, можно заключить, что необслуживаемые АКБ подойдут для использования в иномарках среднего ценового диапазона со стандартным набором опций. В этом классе авто исправное электрооборудование и АКБ будет функционировать в нормальных условиях. Если ваш автомобиль достаточно старый, изношенный, возможны скачки напряжения в бортовой сети, то лучше возьмите обычный малосурьмянистый обслуживаемый автомобильный аккумулятор. Вернуться к содержанию
Опрос
Примите участие в опросе!
Загрузка … Вернуться к содержанию
6 мифов о необслуживаемых аккумуляторах
Необслуживаемый аккумулятор не нужно обслуживать
Это не так. Даже если аккумулятор не имеет доступа к электролиту — это не значит, что его не нужно обслуживать. Нужно, только провести полный комплекс не выйдет. Здесь необходимо проводить периодическую подзарядку и контролировать уровень электролита.
Зарядку желательно проводить 2 раза в год. До зимы и после зимы. И в тех случаях, если произошел разряд или вы почувствовали слабость аккумулятора.
Плотность замерить физически не получится. Поэтому необходимо полагаться на косвенные признаки: напряжение, напряжение под нагрузкой, динамику зарядки.
Если есть индикатор заряженности, то можно проверить электролит через него, но только в одной банке.
Индикатор заряженности достать можно, но сложно.
Также уровень электролита можно определить покачивая аккумулятор из стороны в сторону и ощущая волну пальцами.
Но обычно дело ограничивается простой подзарядкой.
Кто-то скажет – я вообще ничего не делаю, как поставил, так и проездил 5 лет. Это относится к положительным эксплуатационным факторам. Значит у вас все в порядке с электрооборудованием, правильные пробеги, и вы не допускали разряда АКБ. Но не у всех так.
Миф №2 Пробки на самом деле есть, просто их нужно найти
Это тоже миф. В таких аккумуляторах используется двойная крышка дуплекс лабиринта. И хоть и сверху визуально видно, что имеются контуры под пробки, на самом деле это контуры лабиринта.
Некоторые пользователи часто ищут эти пробки, при этом обламывают лабиринтную крышку. После этого эксплуатировать АКБ невозможно.
Миф №3 Аккумулятор без пробок можно ставить в любом положении
Многие думают, что, если в аккумуляторе нет пробок, значит он полностью герметичен и его можно положить набок.
Так как мы рассматриваем аккумулятор с жидкостным электролитом – это не так. У аккумулятора имеется система газоотвода. Именно оттуда польется электролит. Залить обратно через газоотвод равномерно не выйдет. Да и пластины, которые не в электролите от перегрева будут ускоренно осыпаться.
Аккумуляторы, которые можно ставить в любом положение действительно есть, и они без пробок, но они изготовлены другой технологии – AGM. Они полностью герметичны и там нет электролита в жидком виде.
AGM технология
Миф №4 Производители специально делают аккумуляторы без пробок, чтобы они быстрее выходили из строя
Многие неохотно покупают аккумуляторы без пробок, так как думают, что производитель специально пошел на этот шаг, чтобы он быстрее вышел из строя и его невозможно было отремонтировать.
Действительно в профессиональном обслуживание это вызывает некий дискомфорт. Невозможно измерить плотность, проверить состояние электролита и его уровень. Ну и здесь возможно это обойти
Уровень можно проверить без пробок, покачивая аккумулятор из стороны в сторону или просвечивая корпус.
Просвечиваем корпус АКБ
Состояние косвенно можно определить при помощи специальных приборов, даже простой нагрузочной вилкой.
Потеря воды из электролита может быть только из-за перезаряда, а виной этому неправильная зарядка или неисправный генератор в авто. Аккумуляторы без пробок делают по кальциевой технологии, что обеспечивает низкий расход воды. К тому же, с завода электролита заливают немного выше, чем в АКБ с пробками, да и специальная лабиринтная система уменьшает потерю влаги из аккумулятора.
Благодаря этому и ряду других технологий электролит к таких АКБ рассчитан на весь срок службы, и в 95% так и происходит, а 5% это неисправность электрооборудования и ряд отрицательных эксплуатационных факторов.
На практике аккумуляторы без пробок ходят дольше, чем аккумуляторы с пробками.
Миф №5 Если электролит залить в одну банку, через индикатор, то он равномерно распределиться по всему АКБ
Это не так. Вытащить или даже выкрутить индикатор можно, и даже можно залить воды, только распределяться равномерно ничего не будет. Аккумулятор на 12В состоит из 6 банок и все они абсолютно герметичны между собой. И по электролиту не сообщаются.
Миф №6 Если заряжать аккумулятор без пробок, то он лопнет
Многие знают, что когда заряжаешь аккумулятор, то необходимо выкрутить пробки и оставить их в горловине, чтобы лишние газы выходили наружу и не создавалось избыточное давление, но как быть, если в аккумуляторе нет пробок, ведь он лопнет?
На самом деле это не так, акб без пробок обычно изготавливается по кальциевой технологии. И при зарядке идет минимальное газовыделение. Штатный газоотвод с этим вполне справляется.
Единственный и очень очень редкий случай, когда действительно может лопнуть на зарядке, это если заряжать на высоком напряжении, а газоотвод должен быть наглухо забит грязью. Но это действительно единичный случай.
Купить необслуживаемый аккумулятор в Томске
Купить аккумулятор в Томске — проще чем во многих других городах!
Наша компания предоставляет доставку и установку аккумулятора в автомобиль клиента. Теперь не нужно тащиться по пробкам, ехать на такси за аккумулятором, или вовсе тратить время в свой выходной, а потом еще возиться с заменой —мы все сделаем сами. Бесплатно подберем, доставим и установим аккумулятор прямо на месте стоянке вашего автомобиля!
Как определить обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор?
Время прочтения: 5 мин
Дата публикации: 23-11-2020
Аккумулятор является одним из самых, с позволения сказать, вредных автомобильных узлов, который то и дело требует внимания. Все начинается с проблем, вызванных постепенным старением источника питания. Чем старше батарея, тем чаще следует контролировать ее текущее состояние, измеряя напряжение и подзаряжая. Зимой проблемы только усугубляются. Рано или поздно требуется купить новый аккумулятор, выбирать который тоже не очень просто.
Трудность выбора связана с большим разнообразием, которое предлагает современный рынок. Неправильный выбор может привести к довольно быстрому исчерпанию ресурса АКБ и скорой покупке новой батареи. Поэтому при отсутствии соответствующих знаний данный вопрос, как правило, лучше доверить специалисту.
Во многом решение в пользу того или иного аккумулятора зависит от способа его эксплуатации. В этот раз мы рассмотрим, как определить, обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор, а также основные преимущества и недостатки этих решений.
Разновидности аккумуляторов по степени обслуживаемости и их преимущества
Самыми популярными у автомобилистов являются стандартные обслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы. Пластины этих аккумуляторов легированы сурьмой. В таких АКБ электролиз воды начинает происходить уже при напряжении порядка 12,2В, в связи с чем их периодически приходится обслуживать. Процесс обслуживания заключается в доливе дистиллированной воды, компенсирующем ее потери при испарении.
И так, что такое необслуживаемый аккумулятор? Необслуживаемые АКБ могут отличаться как составом свинцовых пластин, так и электролита, позволяя тем или иным образом предотвратить выход испарений. Одним из привлекательнейших типов необслуживаемых аккумуляторов является AGM (Absorbent Glass Material). Особенность таких батарей заключается в герметичном корпусе и пористых прокладках из стекловолокна, которые абсорбируют жидкий электролит. Перемещаясь по порам этих прокладок, испарения снова рекомбинируют в воду, не выходя наружу. Это позволяет избежать потери воды в течение всего срока службы аккумулятора. Технология AGM отличается более длительным сроком службы, а также хорошей переносимостью глубоких разрядов. Недостатком можно назвать повышенную чувствительность к перезаряду. В случае перезаряда электролит начинает кипеть. Избыточное давление, при этом, выпускается через предохранительные клапаны. В процессе неправильного заряда пользователь может слышать внутри бурление и легкий свист выходящих через клапаны испарений.
Другой технологией, которая из года в год понемногу приобретает популярность у автолюбителей, является GEL. Принцип технологии схож с AGM за тем лишь исключением, что здесь электролит не пропитывает поры прокладок, а сам имеет густую пористую структуру. Циклический ресурс и переносимость глубоких разрядов еще лучше, чем у AGM, однако сам источник питания куда более прихотлив к неправильному заряду. Батарея GEL может вздуться и, при этом, восстановлению не подлежит.
Описанные выше гелевые аккумуляторы (AGM также часто называют гелевым. Это заблуждение стало привычным) благодаря улучшенным свойствам при циклической эксплуатации нашли свое применение не только в автомобилях, но и в сфере резервного питания. Такие АКБ позволяют собрать доступный источник постоянного тока для электроснабжения потребителя как в бытовых, так и в промышленных масштабах.
Теперь перейдем к аккумулятором, свойства которых приобретены за счет изменений в составе свинцовых пластин. В автомобильной отрасли неплохую репутацию имеют необслуживаемые кальциевые аккумуляторные батареи (Ca/Ca). Разумеется, пластины здесь все еще сделаны из свинца, но легированы они не сурьмой, а кальцием. Применение такого состава позволило значительно увеличить напряжение, при котором происходит электролиз воды. Как результат, в процессе эксплуатации напряжение аккумулятора не достигает того показателя, при котором начнется электролиз, и, соответственно, испарения не происходит. В течение всего срока службы обслуживать Ca/Ca АКБ не требуется. Такие аккумуляторы не смогли заменить стандартные сурьмяные по двум причинам: более высокая цена и сильная чувствительность к глубоким разрядам. Буквально парой глубоких разрядов (а здесь глубоким считается разряд ниже 12В) приводят к безвозвратной потере значительной части емкости из-за образующегося на пластинах сульфата кальция.
Для тех, кого не устраивают характеристики ни сурьмяных АКБ, ни кальциевых, существует альтернатива в виде малообслуживаемых аккумуляторов Pb/Ca. Это буквально что-то среднее между кальциевой и сурьмяной батареей. В таких аккумуляторах испарения происходят, но в меньшей степени.
Какой аккумулятор выбрать
Исходя из описанного выше, попробуем разобраться, что лучше: обслуживаемый аккумулятор или нет. Если рассматривать только традиционные АКБ, исключив гелевые варианты, все зависит от способа эксплуатации автомобиля. Если Вам часто приходится ездить на большие расстояния, кальциевый аккумулятор прослужит долго и безотказно. В случае с традиционным городским вождением на малые расстояния вполне допустимы вредные для Ca/Ca глубокие разряды, поэтому надо либо регулярно проверять степень заряда, либо рассматривать к покупке обслуживаемые Pb/Pb или малообслуживаемые Pb/Ca.
Если средства позволяют, отличным вариантом станет гелевый аккумулятор, который одновременно не требует обслуживания, нормально переносит сильные разряды и имеет внушительный ресурс. Конечно, трудно сказать, сколько служит необслуживаемый аккумулятор, однако при соблюдении требований по эксплуатации Вы можете рассчитывать более чем на 5 лет.
Визуальные отличия необслуживаемых АКБ
Определить, является ли аккумулятор необслуживаемым, можно и без бирки с описанием технологии производства. Раз обычный аккумулятор требуется обслуживать, логично предположить, что на его корпусе должны быть элементы, позволяющие удобно залить воду. Для этого на верхний торец каждой ячейки вынесена пробка, которая откручивается, как правило, фигурной отверткой. В необслуживаемых аккумуляторах на поверхность подобные элементы не выведены. Однако они есть. Если, допустим, из-за неправильного заряда электролит выкипел, к ячейкам можно подобраться путем вскрытия крышки. Под ней также располагаются пробки, через которые можно получить доступ к содержимому ячеек.
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Необслуживаемое исполнение АКБ
Недостатки традиционных свинцовых были батарей обусловлены тем, что содержащаяся в сплаве положительных токоотводов сурьма постепенно, по мере их коррозии, через раствор переходит на поверхность отрицательного электрода. Осаждение большого количества сурьмы на поверхности отрицательной активной массы снижает напряжение на электродах батареи, при котором начинается разложение воды на водород и кислород. Поэтому, в конце зарядного процесса и при небольшом перезаряде во время эксплуатации, увеличивается скорость электролитического разложения воды, которое сопровождается бурным газовыделением, похожим на кипение электролита.
За последние 25-30 лет, по мере развития технологии и совершенствования оборудования, появилось несколько разновидностей аккумуляторных батарей так называемого «необслуживаемого» исполнения. Их основная отличительная особенность — использование сплавов с пониженным содержанием сурьмы или вовсе без нее для производства токоотводов.
Называя батареи «необслуживаемыми», их разработчики и производители не подразумевали, что эксплуатация таких батарей должна происходить без какого-либо контроля со стороны автовладельца. Они хотели лишь показать, что аккумуляторы в таком исполнении не требуют ежемесячной доливки дистиллированной воды при эксплуатации или ежемесячной подзарядки при бездействии, как это имеет место у батарей с токоотводами, содержащими более 5% сурьмы.
Усовершенствование конструкции при создании необслуживаемых аккумуляторов заключается еще и в том, что для увеличения запаса электролита без изменения высоты батареи, один из аккумуляторных электродов помещают в сепаратор-конверт, который изготовлен из микропористого полиэтиленового материала с низким электросопротивлением. В этом случае замыкание электродов различной полярности, при отсутствии сбоев в работе сборочного оборудования, практически исключено. Поэтому опорные призмы становятся ненужными, и блок электродов можно установить прямо на дно ячейки моноблока. В результате та часть электролита, которая раньше находилась в шламовом пространстве между призмами и не принимала участия в работе аккумулятора, теперь находится над электродами и пополняет его запас, расходуемый при эксплуатации батареи.
Первоначально такие батареи начали выпускать в США на базе свинцово-кальциевого сплава (0,07-0,1% Са; 0,1-0,12 % 5п; остальное — Рb) для токоотводов, положительного и отрицательного электродов. Это снизило газовыделение, что обеспечило эксплуатацию аккумуляторов без доливки воды в течение как минимум двух лет. При этом саморазряд батарей замедлился более чем в 6 раз. Однако, при нескольких глубоких разрядах такие аккумуляторы быстро теряют емкость и их стартерные характеристики резко снижаются, из-за чего они не нашли широкого распространения в Европе и России.
В это же время в США появились батареи системы «кальций плюс» (гибридные) с содержанием до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия в положительном токоотводе и свинцово-кальциевым отрицательным токоотводом. Характеристики этих батарей по расходу воды и саморазряду вдвое лучше, чем у малосурьмяных, но все ещё не такие хорошие, как у свинцово-кальциевых.
К началу 80-х годов производство необслуживаемых батарей стало быстро развиваться в странах Европы. Но там пошли по пути применения сплавов с пониженным до 2,5-3,0% содержанием сурьмы. В некоторых публикациях такие батареи иногда называют «малообслуживаемыми»; у них расход воды и саморазряд в 2-3 раза выше, чем у батарей с кальциевыми токоотводами. Позже и в Европе появились так называемые гибридные батареи.
Наконец, в конце 90-х годов и в США, и в Западной Европе началось производство батарей с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава с добавкой новых легирующих компонентов, в том числе серебра, которые не боятся глубоких разрядов. Расход воды у этих батарей так мал, что конструкторы убрали из крышек отверстия для доливки воды.
Батареи, у которых нет пробок, в рекламных публикациях иногда называют абсолютно (полностью) необслуживаемыми. При этом подразумевается, что в продажу такие батареи поставляют только залитыми и заряженными, а также то, что они не требуют долива воды и исключена возможность контроля плотности электролита в процессе эксплуатации. Полностью необслуживаемые аккумуляторные батареи снабжают индикатором плотности электролита — «глазком», цвет которого говорит о готовности аккумуляторных батарей к работе или необходимости ее подзарядки. Индикатор плотности электролита устанавливают в одну из средних ячеек, обычно в третью или четвертую от положительного вывода. Их выбор обусловлен предположением, что в средних ячейках плотность электролита близка к среднему состоянию заряженности аккумулятора, а также тем, что в них средняя температура.
Следует отметить, что эксплуатация батарей без отверстий для доступа к электролиту и доливки воды требует более надежной работы системы энергоснабжения автомобиля, а также более внимательного отношения автовладельцев к состоянию и исправной работе электрооборудования. В первую очередь это касается натяжения ремня привода генератора и исправности самого генератора, а также регулятора напряжения. Отрицательно сказывается на состоянии батарей последнего поколения и наличие утечек тока в системе электрооборудования или сигнализации.
В России выпускаются необслуживаемые батареи емкостью от 44 до 90 А/ч с токоотводами из малосурьмяного сплава с содержанием сурьмы 1,7-3,0 %.
Подавляющее большинство аккумуляторов, поступающих в Россию из стран Европы, выпускают, как правило, в гибридном исполнении, либо с токоотводами обеих полярностей из свинцово-кальциевых сплавов. При изготовлении сухозаряженных батарей многие производители применяют для электродов обеих полярностей малосурьмяные сплавы с содержанием сурьмы 1,6-1,8 %.
Какие имеются разновидности аккумуляторов? | Главная
Разновидности аккумуляторов, необслуживаемые или сухие аккумуляторы?
В зависимости от разновидностей используемых металлов, аккумуляторы делятся на кислотные, никель-кадмиевые, никель-железные.
В настоящее время наиболее распространёнными являются кислотные аккумуляторы, которые в основном подразделяются на два типа: сухозаряженные и жидкозаряженные.
Наиболее распространенными жидкозаряженными аккумуляторами являются классические автомобильные стартерные аккумуляторы и аккумуляторы SLI (аббревиатура на английском означает запуск, освещение и старт). Автомобильные аккумуляторы также подразделяются на два типа: необслуживаемые и обслуживаемые. Внутренняя структура этих аккумуляторов идентична. То есть оба этих типа являются классическими кислотными аккумуляторами. Необслуживаемые аккумуляторы отличаются тем, что у них нет откручивающихся пробок. Так как эти аккумуляторы не требуют заливку электролита, они больше подходят для транспорта с хорошей системой электрического устройства.
Кроме этого, имеются стационарные (стационарное устройство) и тяговые (погрузчики) аккумуляторы, отличающиеся внутренней структурой и областью использования.
Внутренняя структура и технология производства сухих аккумуляторов, т.е. аккумуляторов VRLA, отличается. VRLA – это свинцово-кислотный аккумулятор с клапанным регулированием. Эти аккумуляторы также подразделяются на два типа.
Аккумуляторы AGM (с абсорбированным электролитом) и гелевые VRLA. Основным отличием этих аккумуляторов является то, что там отсутствует проблема перелива или утечки электролита. Выход газа минимальный. Поэтому, эти аккумуляторы являются очень надежными и могут длительное время храниться на складе. Кроме того, в сравнении с жидкозаряженными, эти аккумуляторы обладают более высокой устойчивостью к вибрации и удобны для транспортировки. Эти аккумуляторы используются для стационарных сооружений, UPS, катеров и коммутаторных.
Не требует обслуживания |
Если вы не знакомы с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, вы можете быть удивлены, узнав, что они требуют регулярного обслуживания для эффективного удержания заряда. Батареи, которые не обслуживаются должным образом, быстро разряжаются и не могут поддерживать свою номинальную емкость. Это часто случается с автомобильными аккумуляторами. С другой стороны, теперь доступны необслуживаемые батареи, чтобы свести к минимуму объем работы, необходимой для поддержания здоровья батареи.Вот что вам нужно знать. Без добавления жидкости Основная форма технического обслуживания свинцово-кислотных аккумуляторов заключается в замене электролита, который теряется с течением времени. Когда жидкость испаряется или удаляется из батареи, отдельные элементы батареи начинают высыхать и перестают функционировать. Хотя этот процесс относительно прост, он может показаться сложным для тех, кто не знаком с тем, как разбирать батареи. Новые системы, не требующие обслуживания, полностью герметичны.Это позволяет жидкому электролиту оставаться на месте, даже когда он меняет форму, так что аккумулятор никогда не протекает или не теряет жидкость. Как только батарея остынет, электролит снова конденсируется и возвращается в свои ячейки. Как это работает Необслуживаемые батареи отличаются использованием специальных клапанов, которые могут сбрасывать давление внутри батареи в случае перегрева или избыточного давления. Эти клапаны предохраняют аккумулятор от взрыва, позволяя электролиту расширяться в газообразной форме.Кроме того, необслуживаемые батареи позволяют конденсированной воде возвращаться в систему и повторно смешиваться с другими ингредиентами электролита. В старых батареях не было эффективной системы преобразования конденсированной воды обратно в полезный электролит. В этих современных батареях используется наполнитель, чтобы удерживать электролит на месте, чтобы он мог эффективно реабсорбироваться. Практическое применение Необслуживаемые батареи особенно полезны в тех случаях, когда извлечение батареи для добавления жидкости было бы трудным или требовало много времени.Они особенно полезны в медицинском оборудовании и системах резервного питания, потому что они могут работать в течение продолжительных периодов времени без сбоев. Наполнители, используемые в этих батареях, также делают необслуживаемые герметичные батареи идеальными для применений, где батарея может быть наклонена или установлена боком, потому что они не протекают. MK Battery предлагает полный набор необслуживаемых аккумуляторов для любого типа применения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы увидеть наш каталог.
Основные характеристики герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов
Вот наше руководство по основным характеристикам герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые делают их идеальным выбором для различных применений.
Герметичный Необслуживаемый
Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с регулируемым клапаном и защитой от проливания обеспечивают безотказную и безопасную работу в любом положении. Нет необходимости добавлять электролит, так как газы, образующиеся во время зарядки, рекомбинируются в уникальном «кислородном цикле».
Простота обращения
Для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов не требуются специальные меры предосторожности при обращении или транспортировочные контейнеры, наземные или воздушные, из-за герметичной конструкции аккумулятора.
Экономичный
Высокая стоимость ватт-часов на доллар стала возможной благодаря материалам, используемым в герметичной свинцово-кислотной батарее: они легко доступны и дешевле, чем альтернативные химические составы батарей, такие как литиевые батареи.
Серия Power Sonic PG 2V имеет расчетный срок службы более 12 лет.
Длительный срок службы
Герметичные свинцово-кислотные батареи могут иметь расчетный срок службы от 3-5 лет до 12+ лет в зависимости от производственного процесса батареи.На срок службы батареи влияет множество факторов, в том числе температура. Для получения дополнительной информации просмотрите наше техническое руководство.
Гибкость дизайна
Герметичные свинцово-кислотные батареи
можно использовать последовательно и / или параллельно для выбора напряжения и емкости. Благодаря недавним достижениям в конструкции одна и та же батарея может использоваться как в циклических, так и в резервных приложениях. Наш ассортимент аккумуляторов — один из самых больших в отрасли.
Прочная конструкция
Ударопрочный аккумуляторный корпус изготовлен из непроводящего пластика АБС.Батареи большой емкости часто имеют полипропиленовые корпуса; все эти материалы обладают высокой устойчивостью к ударам, вибрации, химическим веществам и теплу. Огнестойкие (FR) батарейные отсеки и крышки доступны для всего нашего ассортимента моделей батарей.
Серия Power Sonic PSH не распространяет горение в соответствии с UL94-V0.
Компактный дизайн
В
Power Sonic используется современный дизайн, высококачественные материалы и тщательно контролируемый процесс изготовления пластин, чтобы обеспечить отличную производительность на каждую ячейку.Высокая плотность энергии обеспечивает превосходное соотношение мощность / объем и мощность / вес.
Высокая скорость разряда
Низкое внутреннее сопротивление допускает токи разряда, в десять раз превышающие номинальную емкость аккумулятора. Таким образом, относительно небольшие батареи могут быть рекомендованы в приложениях, требующих высоких пиковых токов.
Длительный срок хранения
Низкая скорость саморазряда может позволить хранить полностью заряженные батареи до года в зависимости от температуры хранения.Пожалуйста, просмотрите наше техническое руководство для получения дополнительной информации о влиянии температуры на срок годности.
Широкая рабочая температура
Свинцово-кислотные батареи
Power Sonic можно разряжать при температуре от -4 ° F (-20 ° C) до 140 ° F (60 ° C) и заряжать при температуре от -5 ° F (-15 ° C). до 122 ° F (50 ° C).
Восстановление глубокого разряда
Специальные сепараторы, усовершенствованный состав пластин и тщательно сбалансированная система электролита значительно улучшают способность восстанавливаться после чрезмерно глубокого разряда, что проявляется в чистых свинцовых, гелевых и трубчатых гелевых батареях Power Sonic.
Объяснение 5 типов батарей — герметичные, AGM, гелевые
Из-за того, что на рынке представлены все типы батарей, бывает сложно выбрать правильный тип для вашего приложения. Мы рекомендуем вам уделить немного времени, чтобы узнать больше о 5 наиболее распространенных типах батарей.
1. Залитые батареи
Это традиционный аккумулятор для запуска двигателя, трактора и глубокого цикла. Жидкий электролит может свободно перемещаться в отсеке ячейки.Пользователь имеет доступ к отдельным элементам и может добавлять дистиллированную воду по мере высыхания батареи. Популярные применения — запуск двигателя и конструкции с глубоким циклом.
Для этого типа аккумулятора типичный диапазон напряжения поглощения от 14,4 до 14,9 вольт; типичный диапазон плавающего напряжения от 13,1 до 13,4 вольт.
Залитые батареи широко распространены и используются во многих приложениях, например, в автомобильных пусковых батареях, батареях для мотоциклов, батареях для квадроциклов, батареях для тележек для гольфа, а также залитых батареях для солнечных и аварийных систем резервного питания.
2. Герметичные батареи
Этот термин может относиться к ряду различных конструкций, включая лишь небольшую модификацию стиля «затопление». В этом случае, даже если у пользователя нет доступа к отсекам элементов, внутренняя структура в основном такая же, как у залитой батареи. Единственное отличие состоит в том, что производитель обеспечил наличие в батарее достаточного количества кислоты для поддержания химической реакции при нормальном использовании в течение гарантийного срока батареи.Другие типы свинцово-кислотных аккумуляторов также герметичны, как описано ниже. Очень популярны такие применения, как запуск двигателя и приложения с ограниченным запуском / глубоким циклом.
Для этого типа аккумулятора типичный диапазон напряжения поглощения от 14,2 до 14,7 вольт; типичный диапазон плавающего напряжения от 13,1 до 13,4 вольт.
3. Аккумуляторы VRLA
Это означает свинцово-кислотную батарею с регулируемым клапаном. Это тоже герметичный аккумулятор. Механизм регулировки клапана позволяет безопасно удалять водород и кислород во время зарядки.
Для этого типа аккумулятора типичный диапазон напряжения поглощения от 14,2 до 14,5 вольт; типичный диапазон плавающего напряжения от 13,2 до 13,5 вольт.
Аккумуляторы
VRLA широко распространены и используются во многих областях, например, в аккумуляторах для медицинских скутеров, игрушечных аккумуляторах и аккумуляторах для сигнализации.
4. Аккумуляторы AGM
Конструкция абсорбированного стеклянного мата позволяет суспендировать электролит в непосредственной близости от активного материала пластин. Теоретически это увеличивает эффективность разряда и перезарядки.Фактически, аккумуляторы AGM — это вариант аккумуляторов Sealed VRLA, только более совершенный дизайн. Популярное использование включает запуск двигателя с высокими характеристиками, силовые виды спорта, глубокий цикл, солнечные батареи и аккумуляторные батареи.
Для этого типа аккумулятора типичный диапазон напряжения поглощения от 14,4 до 15,0 вольт; типичный диапазон плавающего напряжения от 13,2 до 13,8 вольт.
Аккумуляторы
AGM широко распространены и используются во многих областях, таких как аккумуляторы для жилых автофургонов, лодочные аккумуляторы, аккумуляторы для мотоциклов, аккумуляторы для квадроциклов, а также аккумуляторы для ИБП и телекоммуникаций для генераторов.
5. GEL аккумуляторы
Гелевый аккумулятор похож на аккумулятор AGM, потому что электролит находится во взвешенном состоянии, но отличается, потому что технически аккумулятор AGM по-прежнему считается мокрым элементом. Электролит в гелевых батареях содержит добавку диоксида кремния, которая заставляет его затвердеть или затвердеть. Напряжение перезарядки у этого типа элементов ниже, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов других типов. Вероятно, это наиболее чувствительный элемент с точки зрения побочных реакций на зарядку от перенапряжения.Гелевые батареи лучше всего использовать при ОЧЕНЬ ГЛУБОКОМ цикле и могут работать немного дольше в жаркую погоду. Использование неправильного зарядного устройства с гелевой батареей может привести к снижению производительности и преждевременному выходу из строя. Зарядные устройства с гелевым профилем будут иметь информацию о совместимости с гелем либо на устройстве, либо в руководстве.
Для этого типа аккумулятора типичный диапазон напряжения поглощения от 14,0 до 14,2 вольт; типичный диапазон плавающего напряжения от 13,1 до 13,3 вольт.
Примечание о гелевых батареях: люди очень часто используют термин «гелевая ячейка», когда относятся к герметичным, необслуживаемым батареям, так же, как если бы использовали Kleenex, когда ссылались на салфетки для лица или «Xerox machine», когда ссылались на копировальный аппарат. .Будьте очень осторожны при выборе зарядного устройства. Чаще всего то, что кто-то считает гелевым элементом, на самом деле представляет собой герметичную необслуживаемую батарею типа VRLA или AGM. Узнайте больше о различиях между гелевой ячейкой и батареей AGM.
Гелевые аккумуляторы
не так распространены, как аккумуляторы AGM, но часто встречаются в ситуациях с глубокой разрядкой, таких как аккумуляторы для инвалидных колясок и медицинские мобильные аккумуляторы, аккумуляторы для троллинговых двигателей и аккумуляторы глубокого разряда для жилых автофургонов.
Нужна новая высокопроизводительная батарея? Выберите аккумулятор
Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.
Написано 31 октября 2019 г. в 10:17
Батарея
США USAGM-L16 Заводская герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная солнечная батарея AGM
Батарея для США USAGM-L16 Заводская герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная солнечная батарея AGM
Продукты
U.S.Batterys AGM обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными свинцово-кислотными аккумуляторами с заливным питанием и гелевыми свинцово-кислотными аккумуляторами. Поскольку кислота (электролит) абсорбируется стеклянными матами (AGM), окружающими пластины, они не будут проливаться, если они разбиты.Кроме того, поскольку нет свободной жидкости, которая могла бы вызвать повреждение в случае замерзания, наши аккумуляторы AGM редко повреждаются при низких температурах. Выделение тепла снижается во время цикла зарядки и разрядки, что обеспечивает более длительные и надежные жизненные циклы. Все продукты AGM от U.S.Batterys имеют очень низкую скорость саморазряда, что позволяет хранить наши батареи в течение более длительных периодов времени без необходимости частой подзарядки. Выбросы газообразного водорода составляют менее 4%, что позволяет использовать продукты U.S.Batterys AGM в самолетах и в зонах с закрытыми пространствами (но не в герметичных или газонепроницаемых контейнерах).Пластины S.Batterys AGM 2000 сконструированы и жестко закреплены, в то время как плотно упакованные, чтобы выдерживать удары и вибрацию, которые встречаются во многих приложениях движущей силы, что дает вам годы надежного, надежного и бесплатного использования.
Наши аккумуляторы Premium AGM герметичны и не требуют обслуживания. Они защищены от разлива, не протекают и могут выдерживать большинство отрицательных температур.
Технические характеристики аккумулятора США
BCI РАЗМЕР: L-16
Напряжение: 6-вольтный герметичный AGM
Материал корпуса: Полипропилен / термосвариваемый
20 часовая скорость: 400
5-часовой курс: 336
минут разряда при 75 А: 265
минут разряда при 56 А: 369
Минут разряда при 25 А: 925
Длина: 11.61 дюйм (295 мм)
Ширина: 7,09 дюйма (180 мм)
Высота: 16,85 дюйма (428 мм)
Вес: 120 фунтов
Не заряжайте при напряжении с поправкой на температуру выше 7,5 В (2,5 В / элемент).
Использование зарядного устройства с регулируемым напряжением является обязательным требованием для гарантии.
Для максимального срока службы батареи ограничьте разряд менее 50% от 20-часовой емкости.
Carquest Batteries — Распространенные мифы об аккумуляторах
На аккумулятор влияет только холодная погода.
Разряженная батарея — обычное дело в холодную погоду, но знаете ли вы, что сильный нагрев приводит к износу внутри батареи? Высокая температура под капотом может буквально растворить аккумулятор изнутри; однако вы начинаете замечать это в холодную погоду, когда вашему автомобилю требуется больше мощности для запуска от аккумулятора для запуска двигателя. Carquest предлагает специальную линейку аккумуляторов из серебряного сплава Advanced Generation, рассчитанную на длительный срок службы в условиях высоких температур.
Если я поставлю батарею на бетон, она быстро разряжается.
Хотя верно, что по прошествии некоторого времени батареи саморазряжаются, размещение их на бетоне не ускорит процесс. Не так важно, на что вы ставите батарею, как в среду, в которой вы ее подвергаете.Аккумулятор, который хранится при более низких температурах (не ниже нуля) и защищен от экстремальных погодных условий, прослужит намного дольше, чем аккумулятор, хранящийся при экстремальных температурах.
Батарея с наивысшим рейтингом CCA прослужит дольше всех.
Имеет значение то, что внутри батареи, а не только то, что указано на этикетке.Некоторые типы аккумуляторов могут быть разработаны для обеспечения максимальной мощности, но при этом не учитываются долговременный износ. Возможен компромисс между временем автономной работы и емкостью. Важно выбрать правильную батарею для правильного применения и климата. Батареи, изготовленные из усиленных пластин и с высоким содержанием свинца, обычно служат дольше, чем батареи, рассчитанные на максимальную производительность при запуске. Carquest предлагает широкий выбор аккумуляторов для различных областей применения и условий.
Вождение автомобиля полностью зарядит аккумулятор.
Генератор — это не зарядное устройство для аккумуляторов, а скорее средство для обслуживания аккумуляторов. Это правда, что слегка разряженный аккумулятор может полностью зарядиться при нормальных условиях вождения.Однако сильно разряженный аккумулятор необходимо заряжать с помощью вспомогательного зарядного устройства. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению генератора и / или системы зарядки автомобиля.
Свинцово-кислотные батареи имеют память.
Свинцово-кислотные батареи не имеют памяти; однако непрерывная недозарядка со временем снижает емкость аккумулятора.Глубокие разряды могут повредить аккумуляторы и сократить срок их службы.
Усилители пуска и холодного пуска — это в основном одно и то же.
Всегда сравнивайте CCA с CCA или CA с CA … никогда не смешивайте их. CCA или усилители холодного пуска измеряют ток при 0 ° F.CA или Cranking Amps измеряет при 32 ° F. Рейтинг CA будет примерно на 30% выше, чем рейтинг CCA, в зависимости от конструкции батареи. Это связано с тем, что электроны текут быстрее при более высоких температурах и медленнее при более низких температурах.
Чем дольше гарантия, тем лучше аккумулятор.
Сама по себе гарантия НЕ влияет на работу аккумулятора.
Производительность указана в силе тока холодного пуска (CCA) и резервной мощности, а не в месяцах гарантии. Факторы, которые больше всего влияют на производительность аккумулятора, — это материалы, качество изготовления, особенности конструкции, производственные процессы и правильное применение.
Герметичные гелевые батареи и аккумуляторы AGM (абсорбирующий стекломат) опасны.
Гелевые батареи
и AGM намного безопаснее, чем незапечатанные аккумуляторные батареи с жидкими элементами.При установке и обслуживании в соответствии с инструкциями производителя они значительно сводят к минимуму вероятность разбрызгивания кислоты, паров и опасности взрыва. Их полностью герметичная конструкция также исключает разливы кислоты, коррозию и выбросы газов, что делает их более безопасными для вашего автомобиля и использования рядом с чувствительным электронным оборудованием.
Герметичные батареи не требуют вентиляции.
Никогда не устанавливайте аккумулятор любого типа в полностью закрытый контейнер. Хотя большая часть нормальных газов (кислород и водород), производимых в батарее SVR, будет рекомбинирована и не улетучится, кислород и водород будут улетучиваться из батареи в перезаряженном состоянии (что типично для любого типа батареи).
В целях безопасности, эти потенциально взрывоопасные газы должны выходить в атмосферу и никогда не должны попадать в герметичный аккумуляторный отсек или в плотно закрытое пространство!
Необслуживаемые аккумуляторы вообще не нуждаются в обслуживании.
«Отсутствие обслуживания» обычно означает, что вам не нужно добавлять воду в аккумулятор. Однако аккумулятор, подвергшийся сильному перезаряду, будет выделять газ и использовать воду, что приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя. Кроме того, всегда полезно визуально проверить аккумулятор на предмет коррозии. Использование антикоррозийной обработки батареи всегда является хорошей идеей для достижения наилучших характеристик.Также важно помнить, что ваша батарея является частью электрической системы. Осматривая аккумулятор, вы должны проверить соответствующие компоненты. При необходимости замените.
Соблюдайте все меры безопасности … батареи могут взорваться!
Не пытайтесь без обучения или надлежащих инструкций
Проверить кабели.
Затяните ремень вентилятора.
Очистите зажимы, кабели и лотки от коррозии.
Отрегулируйте выход регулятора напряжения и генератора в соответствии с техническими характеристиками.
Проверить привод стартера.
Устранить короткое замыкание в электрической системе.
Необслуживаемые батареи для солнечных фотоэлектрических систем
AC
Освещение
Очистители воздуха
Альтернативная энергетика
Зарядные устройства
Доступ к сотовому телефону.
Контроллеры заряда
Охлаждение
Аксессуары постоянного тока
Приборы постоянного тока
Освещение постоянного тока
Аккумуляторы глубокого разряда
Электросчетчики
Фонарик / Фонарь
Блоки предохранителей
Обогреватели газовые
Газовые холодильники / морозильники
Сохранение тепла
Инверторы
Морские принадлежности
Наружный декор
Портативное / дистанционное питание
Солнечные панели
Солнечное отопление бассейна
Преобразователи напряжения
Водосбережение
Фильтры для воды
Наборы для проверки воды
Очистка воды
Измерители ветра
Необслуживаемые герметичные батареи для систем постоянного тока
В
свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
тип с регулируемым клапаном (иногда называемый «герметичным» или
не требующий обслуживания), который фиксирует кислотный электролит в
гель или впитывающий мат из стекловолокна.
Преимущество такой конструкции в том, что аккумулятор требует
без добавления воды, может работать в любом положении и
может использоваться в непосредственной близости от людей и чувствительных
оборудование.
Мы предлагаем запечатанные впитывающие стеклянные маты по конкурентоспособным ценам.
(AGM) и гелевая технология. Эта новая технология обеспечивает
следующие преимущества по сравнению со старой технологией мокрого
батареи
Бесплатная поддержка
Герметичный без утечки
дизайн
Повышенный ток прокрутки
Низкий саморазряд
Большая вибрация
сопротивление
Сверхмощный, нет
клеммы коррозии
Гарантия — Паспорт безопасности материалов — Безопасность
Для увеличения — нажмите здесь
Аккумуляторы AGM:
Электролит взвешен в
разделители матов из стекловолокна, которые действуют как абсорбент
губки.
Гель
Батареи: электролит взвешен
в геле на основе кремния, который дает густую пастообразную
материал.
* = Высота больше
терминал F1 = выступ 0,187 мм F2 F6 = Контакт давления
Аккумуляторы AGM 6 В
Модель
Терминал
Вольт
Ампер-час 20 ч.оценка
Длина (Дюймы)
Ширина
Высота *
Вес
Стоимость
UB6200
B1
6
20
6.13
3,25
4,86
9,02
77,76 долл. США
UB6420
F2
6
42
6.32
3,44
6,50
13,15
104,45 долл. США
UB-GC2
L-лезвие
6
200
10.25
7,06
10,19
64,00
$ 390,60
Гелевые аккумуляторы глубокого разряда 12 В
Модель
Терминал
Вольт
Ампер-час 20 ч.оценка
Длина (Дюймы)
Ширина
Высота *
Вес
Стоимость
U1
лари
L-лезвие
12
32
7.69
5,19
7,00
23.10
95,15 долл. США
УБ-22НФ
лари
Z-лезвие
12
60
9.00
5,38
9,06
37,10
$ 174,35
УБ-24
лари
Z-лезвие
12
75
10.25
6,63
9,25
50,10
$ 202,13
УБ-27
лари
Z-лезвие
12
90
12.00
6,57
9,00
59,00
$ 238,43
UB-30H GEL
ФЛАГ
12
100
13.00
6,82
9,63
67,00
264,72 долл. США
УБ-4Д
лари
L-BLADE
12
200
20.50
8,13
10,00
132
544,50 долл. США
УБ-8Д GEL
L-BLADE
12
250
20.50
10,50
10,00
167
764,50 долл. США
12 В
Аккумуляторы глубокого разряда AGM
Модель
Терминал
Вольт
Ампер-час 20 ч.оценка
Длина (Дюймы)
Ширина
Высота *
Вес
Стоимость
UB1250
F1 / F2
12
5
3.57
2,75
4,00
3,12
19,75 долл. США
UB1280
F1 / F2
12
8
5.94
2,57
3,82
5,10
21,95 долл. США
UB1290
F1 / F2
12
9
5.94
2,56
3,86
5,10
26,95 долл. США
УБ12100-С
F2
12
10
5.94
2,56
4,75
6,75
30,53 долл. США
UB12120
F1 / F2
12
12
5.94
3,86
3,86
9,10
$ 35,64
UB12180
B1
/ F2
12
18
7.13
3,00
6,57
13,10
43,95 долл. США
UB12220
B1
12
22
7.13
3,00
6,57
14.00
49,95 долл. США
UB12260
B1
12
26
6.50
6,86
4,94
18,05
68,15 долл. США
UB12350
B2 / L-лезвие
12
35
7.69
5,13
7,00
24
76,95 долл. США
У1-40
B1
12
40
7.25
5,19
7,06
26,10
$ 143,00
UB12550
L-лезвие
12
50
7.69
6,50
7,19
30,50
120,95 долл. США
УБ12550М
МОРСКАЯ ПОЧТА
12
55
9.00
5,44
9,00
38,50
150,70 долл. США
UB12750
Z-лезвие
12
75
10.25
6,13
9,13
54,50
$ 163,68
УБ12750М
МОРСКАЯ ПОЧТА
12
75
10.25
6,13
9,13
54,50
$ 171,05
UB12900
Z-лезвие
12
90
12
6.63
9,06
63,40
$ 198,83
УБ12900М
МОРСКАЯ ПОЧТА
12
90
12
6.63
9,06
63,40
$ 206,25
UB121100
Флаг / L-Blade
12
110
13.00
6,75
10,50
71,10
$ 290,00
УБ121100М
МОРСКАЯ ПОЧТА
12
110
13.00
6,75
10,50
71,10
310,00 $
УБ-4ДАГМ
L-лезвие
12
200
20.50
8,13
10,00
132,00
$ 488,00
УБ-8ДАГМ
L-лезвие
12
250
20.50
10,50
10,00
167,00
777,00 долл. США
«Любой
информация предоставлена Creative Energy Technologies
является конфиденциальным и не будет передан или
продано.»
Креативные энергетические технологии
Inc Пн — Пт с 8 до 16 часов EST * Тел. 518-287-1428 * Факс 518-287-1459 * 2872
State Route 10 Summit NY 12175 Интернет-магазин 24 часа в сутки — 7 дней в неделю Интернет
сайт обновляется ежедневно.
Можно ли добавить воды в необслуживаемый автомобильный аккумулятор?
RAY: Большинству людей никогда не понадобится добавлять воду в свои для обслуживания — бесплатно батарей.Но если ваша бесплатная батарея для технического обслуживания — и имеет съемные колпачки, их, безусловно, не повредит их снятие и добавление воды , если уровень жидкости окажется низким.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Что касается этого, можно ли добавлять воду в автомобильный аккумулятор?
Для заполнения ячеек используйте только дистиллированную воду . Дистиллированная вода можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Если уровень электролита в ячейках низкий (пластины обнажены), заполните каждую ячейку, чтобы просто закрыть пластины.Затем воспользуйтесь зарядным устройством для аккумулятора , чтобы зарядить аккумулятор , или просто проехать на автомобиле в течение нескольких дней в обычном режиме.
Далее возникает вопрос, не требуют ли обслуживания автомобильные аккумуляторы? Сегодняшние автомобили обычно оснащены обслуживаемыми — бесплатными батареями , но это не значит, что они не требуют немного нежной заботливой заботы. Такие батареи обычно поставляются с герметичными вентиляционными крышками, что означает, что вам больше не нужно проверять уровень воды — требование некоторых более ранних батарей .
Учитывая это, как заправить необслуживаемую батарею?
Для необслуживаемого автомобильного аккумулятора , обычно есть только одна крышка для заливки дистиллированной воды в аккумулятор . Ослабьте крышку необслуживаемой батареи . Залейте дистиллированную воду в необслуживаемую батарею . Закройте и закрутите крышку, и все готово.
Нужна ли вода для герметичных автомобильных аккумуляторов?
Большинство автомобильных аккумуляторов запечатаны на всю жизнь, за исключением небольшого вентиляционного отверстия, через которое выходит газ.Они никогда не нуждаются в дозаправке . Никогда не доливайте воду из крана , которая содержит минералы, которые могут повредить батарею . Используйте дистиллированную или очищенную иным способом воду или специальную жидкость для доливки.
Размеры кузова и деталей Nissan Qashqai — Таблицы размеров
I +2 1.5d MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 1.6 MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/65R16
I +2 1.6d MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 1. 6d MT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0 MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2. 0 MT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0d AT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I 1.5d MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6 CVT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6 MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6d MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6d MT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 CVT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 MT (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 MT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0d AT 4WD (2010 — 2013)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I +2 1.6 MT (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/65R16
I +2 2.0 CVT 4WD (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0 MT (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0 MT 4WD (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/60R17
I +2 2.0d MT (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/65 R16
I +2 2.0d MT 4WD (2008 — 2010)
Ширина
1783 (мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
Диаметр разворота
11 (м)
Размер шин
215/65 R16
I 1.5d MT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6 CVT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 1.6 MT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 CVT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 CVT 4WD (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 MT (2006 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0 MT 4WD (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0d AT 4WD (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0d CVT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0d MT (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
I 2.0d MT 4WD (2007 — 2010)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
Диаметр разворота
10.6 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17
II 1.2 CVT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.2 MT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.5d MT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.6 MT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.6d CVT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.6d MT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 1.6d MT 4WD (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 2.0 CVT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 2.0 CVT 4WD (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
II 2.0 MT (2014 — н.в.)
Ширина
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
Диаметр разворота
10.7 (м)
Размер шин
215/65R16, 215/60R17, 225/45R19
Размеры Ниссан Кашкай
Самый популярный кроссовер последних лет в России кроме отличной внешности выделяется отличными размерами. Имеется в виду соотношение общих габаритов к вместимости салона. И по этим параметрам размеры Ниссан Кашкай стали одними из лучших среди автомобилей с просторными салоном и багажником.
Размеры различных моделей 1 и 2 поколения
После рестайлинга версий в 2013 году автомобили получили некоторое увеличение габаритов. При этом произошло разрастание объема салона за счет рекомпоновки моторного отсека, при этом присутствуют свои нюансы для различных моделей (например, наличие рейлингов, которые не учитываются в параметре высоты). Все указанные ниже габариты и размеры Ниссан Кашкай указаны в заводском состоянии без модификаций кузова. Также модели разделены на российские и европейские модели.
Как видно присутствует разница масс. Вес при общих параметрах варьируется в зависимости от комплектации. Длину высчитывают по самым выдающимся точкам переднего и заднего бамперов. Ширина – либо по краям колесных арок, либо по центральным стойкам кузова.
Также стоит отметить, что современная модель 2018 года имеет размеры 4377х1806х1590. Как видно, версия получила смесь параметров прошлых версий.
Высота измеряется от плоскости асфальта до верхней точки крыши (без учета рейлингов, так как они присутствуют только в некоторых моделях). Так же не указан клиренс. Этот показатель зависит от установленных колес. Даже в пределах одной комплектации конкретной модели он может меняться за счет выбранных покупателем колес. Заводские данные даются усредненными, так как даже давление в покрышках или их износ может изменить данные.
Полезное видео
Проблема большого автомобиля в городе остается за его габаритами. Такие авто требуют серьезных навыков вождения. Тем более с Ниссан Кашкай, который считается именно городским кроссовером. С другой стороны, такие габариты обеспечивают большую безопасность, чем легковые автомобили и тем более малогабаритные городские машинки
Кузов Ниссан Кашкай 1 (J10)
Кузов автомобилей Nissan Qashqai типа пятидверный хэтчбек, несущей конструкции, цельнометаллический. Каркас кузова включает в себя основание, боковины, крышу и детали, соединенные между собой электросваркой (точечной, шовной и дуговой). Кузов представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью, и несет на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова и детали интерьера.
К навесным узлам относятся боковые двери, капот, дверь задка, передние крылья, передний и задний бамперы. Боковые двери капот, дверь задка прикреплены к кузову петлями, передние крылья — болтами.
Боковые двери оснащены электростеклоподъемниками.
Стекла боковых дверей и боковин, а также стекло двери задка гнутые, полированные, закаленные. Стекло ветрового окна трехслойное. Стекло ветрового окна, стекло двери задка, стекла боковин вклеены в соответствующие проемы кузова. Стекло двери задка оснащено электрообогревом.
Оба бампера пластмассовые. Передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова, прикреплены к кузову болтами, винтами и пластмассовыми фиксаторами. Облицовка радиатора съемная, прикреплена гайками и пистонами к переднему бамперу.
Передние сиденья раздельные, с механической регулировкой продольного положения и угла наклона спинки. Сиденье водителя регулируется в продольном направлении, по наклону спинки и высоте, сиденье переднего пассажира — в продольном направлении и по наклону спинки. Передние и задние сиденья оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками.
Заднее сиденье включает в себя подушку и две спинки. При необходимости спинки заднего сиденья складываются по частям в пропорции 40:60 или полностью для увеличения вместимости багажного отсека. Задние ремни безопасности для всех пассажиров инерционные.
В целях повышения пассивной безопасности автомобиль оборудован системой SRS В нее входят две фронтальные, две боковые подушки безопасности и преднатяжители передних ремней безопасности, которые срабатывают в момент аварии. В вариантном исполнении автомобили могут быть оборудованы шторками безопасности.
В салоне автомобиля установлены энергопоглощающая панель приборов, прикуриватель пепельница, противосолнечные козырьки, система отопления, вентиляции и кондиционирования или климат-контроль (в зависимости от комплектации), зеркало заднего вида, поручни.
Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования.
Вытяжная вентиляция кузова осуществляется через дефлекторы с клапанами, которые установлены под задним бампером.
Автомобиль оборудован передней и задней съемными проушинами для буксировки.
Контрольные размеры кузова
Nissan Qashqai первого поколения: слабые места — журнал За рулем
Выясняем, как проявил себя Nissan Qashqai первого поколения в борьбе за покупателя. Какие модификации кроссовера наиболее стойко сопротивляются износу, как продлить жизнь автомобиля и в какую сумму обойдется ремонт основных узлов и агрегатов Кашкая с солидным пробегом?
РЕСТАЙЛИНГ: 2010 год — обновление решетки радиатора, переднего бампера, головной оптики и фонарей; переработана приборная панель и улучшена шумоизоляция салона; добавлены два новых цвета кузова
КРАШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — пять звезд, защита детей — четыре звезды, защита пешеходов — две звезды
Материалы по теме
Кроссовер назвали в честь племени кашкаев — кочевников, проживающих на территории Ирана. Наряду с азиатским происхождением имени в японской машине есть и существенная доля европейского генома. Ведь ее полностью разрабатывали в Англии. Над дизайном работало подразделение в Лондоне, а техническую начинку проектировали в графстве Бедфордшир.
С момента появления на рынке кроссовер пользовался хорошим спросом во всем мире. В 2008 году появилась его семиместная модификация Qashqai+2: колесная база увеличена на 135 мм, а общая длина машины — на 211 мм. Кузов стал выше на 38 мм.
Машина была успешной и в России, поэтому второе поколение начали производить на заводе в Санкт-Петербурге. А подержанные Кашкаи первой генерации продолжают вести активную игру на вторичном рынке.
КУЗОВ
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Материалы по теме
Плата левого фонаря, на которой расположены лампы, установлена очень близко к кузовной панели. В итоге со временем она перегревается и перегорает. Чаще всего из-за этого отказывает стоп-сигнал. Благо, плата доступна как отдельная запчасть.
Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и плохо противостоит сколам и поверхностным царапинам. Зато кузов не страдает от врожденных очагов коррозии. Более того, у Кашкая, в отличие от многих моделей, не ржавеет крышка багажника под накладкой.
Оригинальные лобовые стекла недолговечны. Риск появления трещины даже от небольшого камешка гораздо выше, чем у многих конкурентов.
Трапеция передних стеклоочистителей живет недолго. Критический износ ее тяг случается уже после двух лет эксплуатации. Чтобы значительно отсрочить этот момент, не включайте дворники, если на стекле груда снега. Ремонтные запчасти официально не предлагаются, но некоторые сервисы научились восстанавливать тяги. Поэтому не торопитесь менять трапецию в сборе.
Встречаются случаи запотевания фар. Это касается и рестайлинговых, и «дореформенных» машин. Даже без внешнего механического воздействия со временем нарушается герметичность корпусов фар.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Материалы по теме
Передняя подвеска Кашкая откровенно слабовата. Сайлент-блоки передних рычагов служат всего 30 000 км, шаровые опоры — немногим дольше. Хорошо еще, что их можно поменять по отдельности.
Лишь 40 000 км держатся задние сайлент-блоки переднего подрамника. Благо, и они доступны как отдельные запчасти даже в оригинальном исполнении.
Передние амортизаторы ходят в среднем по 80 000 км. А вот их опорные подшипники придется менять чаще.
Qashqai оснащен электрическим усилителем руля. Управляющие элементы системы расположены в рулевой колонке и не вызывают нареканий, а вот реечный механизм начинает стучать примерно после 60 000 км пробега. Новая «рейка» дорогá. Благо, старую можно восстановить, причем не сильно потратившись. Рулевые тяги и наконечники также не отличаются большим ресурсом. Зато рынок предлагает оригинальные запчасти по отдельности и добротные заменители.
Из всех элементов системы полноприводной трансмиссии наибольшему износу подвержена раздатка. Она постоянно находится под нагрузкой, так как ее шестерни при движении машины вращаются всегда, независимо от режима работы трансмиссии. В нее залито всего 400 граммов масла. Желательно менять жидкость через каждые 30 000 км и следить за сальниками агрегата: они текут довольно редко, но если это случится, раздатка умрет очень быстро. Самый неблагоприятный для нее режим — когда автомобиль резко трогается с вывернутыми колесами в автоматическом режиме работы трансмиссии: муфта резко подключает заднюю ось, а это создает повышенную нагрузку на раздатку. Остальные узлы вполне надежны — при разумной эксплуатации, конечно.
При езде по бездорожью можно максимально обезопасить элементы трансмиссии следующим приемом. Отключаем систему стабилизации и принудительно блокируем межосевую муфту. Если на автомобиле стоит вариатор, то принудительно включаем первую виртуальную передачу. В таком варианте сложнее что-либо излишне нагрузить и перегреть.
Крестовины карданного вала разбиваются только после 100 000 км. Быстрее всего они умирают на машинах, которые подолгу простаивают на улице: соединения закисают, это ускоряет их износ.
Задние тормозные суппорты расположены неудачно, и конструкция их не самая продуманная. Даже при обычной эксплуатации в суппорты попадает очень много грязи, в итоге они сильно закисают. Поэтому при каждой замене колодок надо обязательно проводить полноценную профилактику с разборкой тормозных механизмов.
Слабое звено в задней подвеске — сайлент-блоки в развальных рычагах. На машинах старше пяти лет резино-металлические элементы начинают разрушаться. А внутри них закисают болты регулировки развала колес.
Задние амортизаторы живут чуть меньше передних, исправно выхаживая минимум 60 000 км пробега.
САЛОН
Материалы по теме
Со временем перетирается подрулевой шлейф проводов. В зоне риска находятся машины старше четырех-пяти лет. Чаще всего из-за этого отказывают расположенные на руле органы управления мультимедиасистемой и круиз-контролем. На этом шлейфе «висят» также водительская подушка безопасности и переключатели внешнего освещения автомобиля.
Дорестайлинговые машины отличаются нестабильным качеством изготовления элементов салона. К примеру, на относительно небольших пробегах облезает руль, а также краска на пластике, протирается обшивка сидений. При обновлении Кашкая производитель заметно улучшил качество, и большинство недочетов ушло.
От возраста частенько окисляются и отгнивают разъемы проводки, расположенные в ногах водителя под накладкой передней стойки кузова. В этом месте активно скапливается конденсат от испарений, особенно в зимний период. Беда в том, что на эти разъемы завязана почти вся электрика задней левой части кузова, в том числе питание бензонасоса и задняя светотехника. Отказать может всё что угодно, характерных закономерностей нет. Проводку успешно ремонтируют.
Частенько отказывает вентилятор печки. Со временем он забивается грязью, моторчик начинает работать на пределе и в итоге перегорает. Обычно это случается после четырех-пяти лет эксплуатации. Иногда ломается и муфта компрессора кондиционера. Это происходит у машин того же возраста. Муфта доступна как отдельная запчасть, но ее можно и недорого отремонтировать.
Наше новое видео
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.Дзен
Ниссан Кашкай 2021 клиренс (дорожный просвет), объем багажника, разгон до 100 км/ч, габаритные размеры
Ниже представлены основные технические характеристики Ниссан Кашкай 2021 года / Nissan Qashqai 2 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова
кроссовер
Класс автомобиля
компактный кроссовер
Длина / ширина / высота, мм
4377 / 1837 / 1595
Колесная база, мм
2646
Клиренс (дорожный просвет), мм
200
Объем багажника, л
430 / 1513
Снаряженная масса, кг
1376 — 1505
Объем топливного бака, л
60
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя
бензин
бензин
Объем, л
1,2
1,2
Мощность, л.с.
115
115
Крутящий момент, Нм
190
190
Тип коробки передач
механика
вариатор
Число передач
6
—
Привод
передний
передний
Разгон 0-100 км/ч, с
10,9
12,9
Макс скорость, км/ч
185
173
Расход топлива, л
— город
7,8
7,8
— трасса
5,3
5,3
— смешанный
6,2
6,2
Тип топлива
АИ-95
АИ-95
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя
бензин
бензин
Объем, л
2,0
2,0
Мощность, л.с.
144
144
Крутящий момент, Нм
200
200
Тип коробки передач
механика
вариатор
Число передач
6
—
Привод
передний
передний
Разгон 0-100 км/ч, с
9,9
10,1
Макс скорость, км/ч
194
184
Расход топлива, л
— город
10,9
9,2
— трасса
5,8
5,7
— смешанный
7,7
7,0
Тип топлива
АИ-95
АИ-95
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя
бензин
Объем, л
2,0
Мощность, л.с.
144
Крутящий момент, Нм
200
Тип коробки передач
вариатор
Число передач
—
Привод
полный
Разгон 0-100 км/ч, с
10,5
Макс скорость, км/ч
182
Расход топлива, л
— город
9,6
— трасса
6,0
— смешанный
7,3
Тип топлива
АИ-95
Технические характеристики Ниссан Кашкай 2021
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Покупатели автомобилей практически всегда оринетируются на размеры автомобиля. От этого зависит удобство эксплуатации и вместимость машины.
Nissan Qashqai продается в одной комплектации, поэтому размеры этого автомобиля всегда одинаковы. Ниже вы найдете эти данные. Размеры этого автомобиля всегда одинаковы и равны 4379 x 1836 x 1590 мм.
Для примера Габариты кузова (Д x Ш x В), мм у конкурентов Nissan Qashqai:
Mitsubishi ASX – 4365 x 1810 x 1630;
Peugeot 4008 – 4340 x 1768 x 1625;
Kia Sportage – 4485 x 1855 x 1645;
Volkswagen Tiguan – 4509 x 1839 x 1675;
Skoda Yeti – 4222 x 1793 x 1691;
Nissan Qashqai
К обзору→
Комплектация
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм
1.2 DIG-T MT SE+
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T MT SE
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T MT XE
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T MT SE+
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T CVT SE+
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T CVT SE
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T CVT XE
4379 x 1836 x 1590
1.2 DIG-T CVT SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT SE
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT XE
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT SE Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT SE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT CVT Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT SE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT XE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT LE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT QE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT QE Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT QE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT CVT Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD SE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD SE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT 4WD CVT Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD SE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD XE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE Top
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD LE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD QE
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD QE+
4379 x 1836 x 1590
2.0 MT 4WD CVT Яндекс.Авто
4379 x 1836 x 1590
2.0 CVT 4WD SE+
4379 x 1836 x 1590
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм у конкурентов
Другие параметры Nissan Qashqai
Дорожный просвет (клиренс) Nissan Qashqai
Мощность двигателя Nissan Qashqai
Максимальная скорость Nissan Qashqai
Крутящий момент двигателя Nissan Qashqai
Объем багажника автомобиля Nissan Qashqai
Объем двигателя Nissan Qashqai
Объем топливного бака Nissan Qashqai
Разгон до 100 км/ч Nissan Qashqai
Расход топлива Nissan Qashqai
Тип привода Nissan Qashqai
Коробка передач в Nissan Qashqai
Сколько мест в Nissan Qashqai
Nissan Qashqai: семейный кроссовер — АвтоТракт Официальный дилер во Владимире.
В субкомпактном кроссовере Nissan Qashqai сочетаются самые лучшие качества, присущие классическому семейному хэтчбеку, и возможности, которыми обладает компактный внедорожник. Данный надежный, резвый и неутомимый автомобиль был произведен специально для городских условий. Полный привод и существенный дорожный просвет являются несомненным достоинством в современном городе. Ниссан Кашкай дает потребителю больше возможностей, чем обычный компакт-класс.
История создания и предыдущие поколения
Со времени премьеры, которая состоялась еще в 2006 году, Ниссан Кашкай стал основоположником подкласса субкомпактных кроссоверов и занял в нем лидирующее положение, которое удерживает до сих пор. С начала массового изготовления по всему миру было продано более 2,3 млн этих автомобилей, это делает Nissan Qashqai безусловным рекордсменом в своем классе.
Кашкай – это первый Nissan, который был разработан только при помощи цифрового проектирования. Разумеется, все расчеты были подтверждены экспериментально, но число испытаний существенно уменьшилось.
Nissan Qashqai создавался с чистого листа и был призван заполнить появившуюся рыночную нишу. Аккуратный, идеально выверенный, но и максимально сдержанный – этот кроссовер первый действительно европейский автомобиль производителя. Его проектированием занимался английский технический центр бренда, расположенный в Крэнфилде, окончательный вид авто приняло в лондонской студии, а выпускается оно на предприятии в Сандерленде.
При выборе названия кроссовера маркетологи проявили творческий подход. Непривычное для русских людей слово «Кашкай» обозначает имя древнего кочевого племени, до сих пор живущего на территории Ирана.
Основные отличительные черты Qashqai первого поколения – достаточно длинный капот, очень покатая крыша, громоздкая нижняя часть кузова, большой дорожный просвет и отчетливая подоконная линия. Фальшрешетка радиатора и крупный воздухозаборник зрительно расширяют автомобиль, а крупный задний бампер позволяет чувствовать себя в безопасности.
В ноябре 2013 года производитель представил модель второго поколения, а уже в декабре того же года автомобиль поступил в массовое производство. Основной акцент был сделан на экстерьер, который стал более строгим и стильным. Переднюю оптику объединили с радиаторной решеткой, на бампере появилось большое количество изогнутых линий и различных отверстий, была полностью изменена задняя часть кроссовера. Длина кузова, по сравнению с предыдущей моделью, увеличилась на 47 мм, ширина стала больше на 20 мм, а высота уменьшилась на 15 мм.
Решетка радиатора Nissan Qashqai 2014 года оборудована оригинальными шторками, смыкающимися при ускорении и обеспечивающими регулировку потоков воздуха. В случае перегрева включается автоматика, в результате чего шторки раздвигаются, способствуя охлаждению перегревшихся элементов.
Также заметные преображения произошли в интерьере – спокойная цветовая палитра, качественные отделочные материалы, модернистский дизайн. Значительно улучшена была и эргономика. Даже совсем незначительные на первый взгляд мелочи были тщательно проработаны. Для создания сидений были использованы разработки авиационной отрасли. Это дало возможность сделать посадку более комфортной. Благодаря модернизации задней части, размеры сидений стали больше, а объем багажного отделения увеличился на 20 л.
Дисплей мультимедийной системы переместился на переднюю часть центральной панели и получил большее количество функций. Электроусилитель руля, кроме обычного, приобрел еще и спортивный режим. Также нововведением стала система, снимающая колебания кузова и помогающая автомобилю следить за поверхностью дороги и ее неровностями. Электроника определяет их, в результате чего автоматически притормаживает, регулируя работу двигателя.
Таким образом, модель второго поколения – более оснащенная, качественная и стильная.
В 2017-ом посетители Женевской автомобильной выставки смогли увидеть рестайлинг-версию кроссовера. При конструировании этой модели разработчики больше всего сконцентрировались на доработке внешнего облика, совершенствовании управляемости и внутренней начинки. Кроме того, был расширен перечень оборудования, главная «изюминка» – система автопилотирования.
Экстерьер
Модель Nissan Qashqai 2018 года отличается необычайно стильным, динамичным и актуальным внешним обликом. Капоту автомобиля дизайнеры придали новый рельеф. Видоизменилась передняя оптика – теперь она более узкая и оборудована светодиодными элементами. V-образная радиаторная решетка стала более крупной, по контуру она имеет массивную хромированную окантовку. Передний бампер имеет более сложную и оригинальную форму, оснащен множеством аэродинамических деталей и новыми противотуманками, которые приобрели вытянутую по горизонтали форму. Это делает автомобиль еще более похожим на Nissan X-Trail, что можно назвать плюсом новинки.
Профиль характеризуется ярко выраженными арками колес, выштамповками, поднимающейся вверх оконной линией и наклонной крышей. Обновленная задняя часть привлекает внимание филигранно выполненным бампером с накладкой из пластика, имитирующего металл. Задние габариты теперь оснащены эффектной трехмерной графикой.
Клиренс, как и у предшественников, равняется 200 мм, что дает возможность комфортно передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. Общий вес новой модели зависит от комплектации и может составлять от 1373 до 1528 кг.
К уже существующей цветовой палитре из 7 цветов дизайнеры добавили еще два оттенка – ярко-синий и бронзово-каштановый. Также нужно отметить, что колесные диски приобрели еще один вариант дизайна. Это позволило расширить возможности индивидуализации экстерьера.
Интерьер
По сравнению с моделью 2014 года, в интерьере значительных изменений не произошло. Салон, как и раньше, радует отличным соотношением удобства и высокого качества отделочных материалов, которые стали более приятными на ощупь и выглядят значительно дороже.
Водителям понравится совершенно новый многофункциональный руль, нижняя часть обода которого усечена, что придает ему спортивный вид. Также обновлена панель управления, на которую установлен инновационный бортовой компьютер. По центру передней торпедо разместили более современный мультимедийный центр с большим сенсорным экраном. Немного ниже находится блок управления климат-контролем.
В салоне кругом можно увидеть отделку мягким пластиком и качественной тканью, а в более дорогих версиях – натуральной кожей. Задние стекла автомобиля утолщены, что делает их более безопасными.
Передние сиденья радуют эффективной боковой поддержкой, обогревом и богатым диапазоном регулировок, которые дают возможность удобно устроиться человеку с любой комплекцией. Хотя задний ряд сидений предназначен для двух пассажиров, там вполне могут поместиться и три человека. Но жесткое наполнение и плоский профиль не располагают к длительным поездкам.
Объем багажного отделения составляет 430 л, а со сложенными задними сиденьями этот показатель увеличивается до 1585 л. После складывания заднего ряда образуется абсолютно ровная поверхность, что дает возможность перевозить даже крупные предметы. Приятным сюрпризом станут ремкомплект и запасное колесо, размещенные под фальшполом багажного отсека.
Технические характеристики
Рулевое управление оснащено электроусилителем, а тормозная система оборудована дисковыми тормозами, размещенными на обеих осях.
Обновленный кроссовер собран на той же платформе, что и его предшественник. Он оборудуется 3 типами двигателей, которые имеют различные тактико-технические характеристики:
Бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л и мощностью 115 л. с., который оснащен системой подачи топлива. В смешанном режиме расход топлива составляет примерно 5,7–6,1 л на 100 км.
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 л и мощностью 144 л. с. Средний показатель расхода горючего равняется 7 л на 100 км.
Четырехцилиндровый переднеприводной дизель объемом 1,6 л и мощностью 130 л. с. По информации производителя, расход топлива составляет 4,9 л на 100 км при движении в смешанном режиме.
На новый Nissan Qashqai, как и на предыдущую модель, могут устанавливаться 6-ступенчатая механическая КПП и вариаторная трансмиссия Xtronic CVT. При этом в паре с бензиновыми моторами используются и та, и другая, а вот авто с дизельным агрегатом оборудуются только вариатором.
Как и раньше, кроссовер может идти с полным или передним приводом. В первом случае автомобиль оборудуется фирменной КПП All Mode 4×4, которая имеет несколько режимов работы и дополняется электромагнитной муфтой. Кроме того, Qashqai имеет независимую фронтальную подвеску со стойками McPherson впереди и многорычажную на задней оси.
Все это позволяет автомобилю передвигаться по проселочным дорогам и небольшому бездорожью, но для прохождения местности со сложным рельефом Nissan Qashqai совсем не подходит.
Безопасность нового Nissan Qashqai
Эксперты Euro NCAP по безопасности присвоили обновленному кроссоверу 5 полных звезд, так как он прекрасно проявил себя в категориях для детей и взрослых.
Новая модель Ниссан Кашкай оборудована такими системами безопасности, как:
ABS, EBD и ESP;
АЕВ и HSA;
Nissan Brake Assist;
круиз-контроль;
иммобилайзер;
подушки безопасности по бокам и впереди плюс боковые шторки;
трехточечные ремни безопасности.
В автомобиле имеются определители дождя и света, системы обзора на 360°, подавления колебаний кузова, слежения за самочувствием водителя и мертвыми зонами.
Также следует заметить, что в новой модели впервые установлена система помощи при выезде задним ходом, которая передает водителю информацию о приближающихся авто и пешеходах. Разработчики уделили особое внимание и системе аварийного торможения, которую модернизировали и избавили от имевшихся недостатков.
Кроме того, нужно подчеркнуть, что при изготовлении кузова был увеличен процент высокопрочной стали. Это также увеличило уровень безопасности.
Адаптация к российской действительности
В автомобилях, предназначенных для российских потребителей, имеются определенные отличия, которые позволяют с комфортом использовать Nissan Qashqai для передвижения по отечественным дорогам. Основные различия:
усиленный подрамник, имеющий другую форму;
более мощные и прочные пружины и амортизаторы;
другой профиль передних рычагов;
усиленные крепления рычагов на задней оси.
Автомобили, которые изготавливаются для разных стран, также могут отличаться настройками управляемости. Европейский Qashqai имеет довольно энергоемкую подвеску – это значит, что он хорошо адаптирован к российским реалиям. Но кроссовер, собранный в Петербурге, обладает более упругой подвеской и очень комфортен в использовании.
Nissan Qashqai по-прежнему является лидером в своем классе, предлагая потребителям не только стильный внешний вид и вместительный салон, но и высокотехнологичное оснащение.
Размеры кузова Nissan Qashqai — Таблицы размеров
I +2 1.5d MT (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
2765 (мм)
Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
200 (мм)
Ширина
1780 (мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645
(мм) 9000 2 1.6 МТ (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 1.6d MT (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765 (мм)
(мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 1.6d MT 4WD (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
276550009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
276550009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 MT (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 MT 4WD (2010 — 2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765
(мм) (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0d AT 4WD (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
276550009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4541 (мм)
Высота
1645 (мм)
I 1.5d MT (2010 — 2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 1.6 вариатор (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 1.6 MT (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 1.6d MT (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 1.6d MT 4WD (2010 — 2013)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
263050009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 2.0 CVT (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 2.0 CVT 4WD (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
263050009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 2.0 MT (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 2.0 MT 4WD (2010-2013)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630
(мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I 2.0d AT 4WD (2010-2013)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
0009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4330 (мм)
Высота
1615 (мм)
I +2 1.6 МТ (2008-2010)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
2765 (мм)
Оси (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
3 (ширина
0 9000 мм) )
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 CVT 4WD (2008 — 2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
276550009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
Ширина 9008 мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 MT (2008-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
3 (ширина
0 9000 мм) )
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0 MT 4WD (2008 — 2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
7
Колесная база
2765 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
Ширина мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0d MT (2008 — 2010)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
2765 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
3 (ширина
0 9000 мм) )
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I +2 2.0d MT 4WD (2008 — 2010)
Количество дверей
5
Количество мест
7
Колесная база
276550009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
Ширина мм)
Длина
4525 (мм)
Высота
1645 (мм)
I 1.5d MT (2007 — 2010)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 1.6 CVT (2007-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 1.6 MT (2007-2010)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0 CVT (2007-2010)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0 CVT 4WD (2007-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
0009 (мм)
(мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0 MT (2006-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630 (мм)
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0 MT 4WD (2007-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630
(мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0d AT 4WD (2007 — 2010)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
263050009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0d CVT (2007-2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2630
колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0d MT (2007-2010)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2630 (мм) колея 1
1540 (мм)
Колея осей 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
98010 )
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
I 2.0d MT 4WD (2007 — 2010)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
263050009 (мм) Колея оси 1
1540 (мм)
Колея оси 2
1550 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
мм)
Длина
4310 (мм)
Высота
1610 (мм)
II 1.2 вариатора (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.2 MT (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
(мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.5d MT (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
Колея оси 1
1565 (мм)
Колея оси 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.6 МТ (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
2646 (мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.6d CVT (2014 — н.в.)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2646 (мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.6d MT (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 1.6d MT 4WD (2014 — н.в.)
Количество дверей
5
Количество мест
5
Колесная база
2646
Колея оси 1
1565 (мм)
Колея оси 2
1560 (мм)
Ширина дорожного просвета
200 (мм)
0003
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 2.0 CVT (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм)
Колея оси 1
1565 (мм)
Колея оси 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 2.0 CVT 4WD (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646 мм
Колея оси 1
1565 (мм)
Колея оси 2
1560 (мм)
Ширина дорожного просвета
200 (мм)
0003
1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
II 2.0 MT (2014 — н.в.)
Кол-во дверей
5
Кол-во мест
5
Колесная база
2646
(мм) (мм)
Колея осей 1
1565 (мм)
Колея осей 2
1560 (мм)
Дорожный просвет
200 (мм)
9000
0008 1806 (мм)
Длина
4377 (мм)
Высота
1590 (мм)
2017 Nissan Qashqai | Технические характеристики — Технические характеристики
Регулировка громкости, чувствительная к скорости
Разъем дополнительного аудиовхода
Беспроводная технология Bluetooth
Телефонная система громкой связи Bluetooth
Косметическое зеркало со стороны водителя
Переменные стеклоочистители прерывистого действия
Косметическое зеркало переднего пассажира
Дверные замки с электроприводом и функцией автоматической блокировки
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического подъема / опускания одним касанием водителя
Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
Органы управления аудиосистемой на рулевом колесе с подсветкой
Встроенный ключ с дистанционным доступом без ключа
Регулировка рулевого колеса
Наклонно-телескопическая рулевая колонка
Потоковое аудио через беспроводную технологию Bluetooth
Помощник по обмену текстовыми сообщениями без помощи рук
TrunkCargo.CargoПлощадьГалстукКрючки
Крючки для крепления груза (шесть)
USB-порт для подключения iPod и других совместимых устройств
Начало страницы
«Ниссан Кашкай»: габариты, габариты и технические характеристики
Этот автомобиль смело можно назвать одним из самых успешных кроссоверов на рынке, поэтому он занимает первые строчки по продажам в России и за рубежом.Сегодня мы поговорим о габаритах, габаритах и технических характеристиках стильного и современного автомобиля Nissan Qashqai (J11). Компактный кроссовер с изящным дизайном выделяется в городской ручей, а внушительная высота над землей и полный привод придают уверенности как в городе, так и в лесу.
Немного истории
Nissan Qashqai был создан, чтобы заполнить растущую нишу компактных кроссоверов. Над новинкой работали лучшие японские и американские дизайнеры.Проект был выполнен в британском конструкторском бюро с использованием цифрового моделирования, а окончательный вид автомобиля находился в лондонском конструкторском бюро. С тех пор новый Qashqai претерпел множество изменений, но общая концепция и стиль автомобиля остались неизменными. Отличия во внешнем виде представлены на двух фото ниже:
Продажи Кашкой начались в 2007 году. Сегодня с большим успехом реализуется обновленная в 2016 году версия кроссовера, которая уже успела получить награду «Автомобиль 2016 года». .Оценили новинку в России. Когда кроссовер появился на рынке в 2007 году, стоимость переднеприводной версии была на уровне автомобилей С-класса. Последние обновления Qashqai были анонсированы в 2017 году. Они коснулись внешнего вида и электроники. Размер колесных дисков Nissan Qashqai также изменился в лучшую сторону.
С 2015 года кроссовер производится в России. Завод расположен в Санкт-Петербурге. Главное, что изменилось в Qashqai в начале производства на новом заводе, — это передний и задний подрамники, позаимствованные у Nissan X-Trail.Такие изменения позволили расширить колею и увеличить клиренс до 200 мм. Кроме того, все версии автомобиля для России комплектуются полноразмерной запаской. Объем продаж в России сегодня превысил 260 000 копий, а в мире — более 3,3 миллиона.
Название модели
Творческий подход к выбору названия привел к древним племенам кашкайских кочевников, которые и по сей день проживают на территории современного Ирана. Эту идею ранее использовала компания Volkswagen, назвав свой автомобиль Туарег (так называют племя североамериканских индейцев).В России «Кашкай» часто называют «котами», а японская версия кроссовера (руль справа) продается с шильдиком «Дуалис».
Описание автомобиля «Ниссан Кашкай»: размеры и обновления
Это поколение популярного кроссовера смело можно назвать эталоном в области эргономики, комфорта, безопасности и стиля. Размеры кузова Кашкай новые. Стремительные изгибы корпуса и высокая линия капюшона указывают на скрывающуюся внутри мощь.Использование светодиодных элементов и линий, идущих от переднего бампера к заднему, указывает на то, что это автомобиль, идущий в ногу со временем.
Появление обновленной оптики помогло омолодить передние и задние крылья. Боковые зеркала заднего вида также немного изменили свой внешний вид, а расширение цветовой гаммы в сторону ярких оттенков призвано привлечь молодую аудиторию. Задний бампер был немного приподнят, что увеличило погрузочную высоту. Задние фонари оснащены светодиодами.
Салон удобства
Автомобиль получил еще более просторный салон, качественные материалы и продуманные эргономические решения. Здесь все необходимое под рукой, органы управления отточены и откалиброваны, индикаторы и сигнальные устройства призваны помочь водителю в любой ситуации.
Более детально стоит остановиться на обновленных передних сиденьях. Теперь они включают улучшенные боковые ролики и вооружены эргономичной опорой для позвоночника, все это улучшает кровообращение и значительно снижает утомляемость в дальнем путешествии.
Быть пассажиром не менее приятно. Качественная шумоизоляция позволяет разговаривать в дороге без препятствий, а возможность настройки сиденья под себя и наличие полного силового агрегата значительно повышают комфорт поездки. Мультимедийная система не только воспроизводит музыку, но и позволяет выходить в Интернет.
Задний ряд выполнен в том же рельефном стиле, что и предыдущая модель, но выполнен из более плотного и качественного наполнителя, что позволяет с комфортом разместиться людям разной сложности.
Не забывайте об удобстве перевозки домашних вещей в Кашкае. «Размер багажного отделения составляет около 480 литров, но если поставить задний ряд сидений, Nissan легко перевезет велосипед, детскую коляску, стиральную машину или газовую плиту.
Comfort Management
Удобное рулевое колесо со спортивными нотками и клавишами управления мультимедийной системой, улучшенный и эргономичный педальный узел, удобное сиденье с удерживающими роликами, один из лучших блоков управления трансмиссией, обновленная приборная панель с возможностью регулировки подсветки — все это позволяет водителям разной сложности и стаж с легкостью и комфортом управлял обновленным автомобилем «Ниссан Кашкай».Благодаря этим параметрам кроссовер намного опережает другие аналогичные модели. Интерьер выглядит достаточно богато, все выдержано в стиле Nissan.
Силовой агрегат и трансмиссия
В комплектации установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 115 л.с. Мотор малой мощности достаточно экономичен, заявленный расход — 6,2 л. Работает в паре с МКПП или вариатором. При этом привод только на передние колеса.
Доступен 2-литровый двигатель мощностью 144 л.с.Расход топлива составит 8 литров в смешанном режиме.
Самым экономичным оказался дизель объемом 1,6 л, мощностью 130 л.с. В смешанном цикле его расход будет меньше 5 литров на сотню километров.
Цветовые схемы
Клиенты могут использовать следующую палитру окраски кузова Nissan Qashqai:
Черный.
Красный.
Бронза.
Серый.
Серебро.
Темно-фиолетовый.
Синий.
Белый.
Новый Qashqai: размеры кузова
Современная форма кузова потребовала некоторых изменений ради управляемости и уменьшения сопротивления. Новая модель Qashqai, габаритные размеры которой стали более спортивными, немного расширилась и стала немного ниже по высоте.
D: 4377 мм (+49 мм).
B: 1595 миллиметров (-20 мм).
W: 1837 мм (+15 мм).
Колесная база 2646 мм.
Изменение размера «Кашкой» как нельзя лучше отразилось на аэродинамике и устойчивости на трассе.Уменьшение коэффициента лобового сопротивления позволило снизить расход топлива.
Изменились и габариты колес Кашкая. Кроссовер получил колесные диски нового размера — теперь вы можете выбрать, на автомобиль будут устанавливаться алюминиевые диски 17, 18 или 19 дюймов.
Максимальная скорость кроссовера находится в пределах 180-195 км / ч в зависимости от установленного силового агрегата. Чтобы разогнаться до 100 км / ч, автомобилю потребуется около 10 секунд.
Усиленный кузов не мешает свободно открывать и закрывать двери даже при значительном перекосе автомобиля.
Безопасность и опции
Автопроизводитель Nissan всегда заботится о своих клиентах, поэтому в новом Qashqai все в порядке с защитой водителя и пассажира. Их безопасность контролирует система SRS с 6 подушками безопасности, а также такие умные системы:
Антиблокировочная тормозная система.
Система экстренного торможения.
Программа стабилизации.
Система распределения тормозных сил.
Сиденье для маленьких пассажиров фиксируется крючками Isofix.
Размеры кузова «Ниссан Кашкай» позволили повысить пассивную безопасность.
В высоких комплектациях кроссовера представлены следующие варианты:
Авто складывающиеся зеркала заднего вида.
Противотуманные фары со встроенными светодиодами.
Подрулевые лепестки переключения передач.
Датчик дождя и автоматического определения освещенности.
Климат-контроль с двумя зонами.
Система предотвращения несчастных случаев.
Система кругового обзора.
Революционным нововведением стало появление системы ProPILOT. Она умеет управлять кроссовером в пределах одной полосы. Эта разработка принадлежит компании Nissan. В будущем эта технология, вероятно, станет крупным прорывом в автомобилестроении.
Комплектация
Qashqai доступен в следующих комплектациях: XE, SE, SE +, QE, LE, LE +, LERoof, LESport.
Даже стартовый пакет включает в себя достаточное количество опций: подушки безопасности, зеркала с подогревом, мультимедийную систему с 4 динамиками, кондиционер, полный электропакет, подогрев передних сидений, легкосплавные диски 16 дюймов, регулировку руля и сиденья.Наиболее оснащенные комплектации получат головное устройство с 7 динамиками, кожаный салон, панорамную крышу, легкосплавные диски большего размера, датчики дождя и света и множество других полезных опций.
Старт продаж в России
Дата старта продаж в России всячески скрывается. Но теперь ясно, что это мероприятие состоится ближе к концу 2018 или в самом начале 2019 года. Заказать тест-драйв у официальных дилеров пока нет возможности, но буклеты обновленной Кашкой уже появились в информации доски автосалонов.Это говорит о скором появлении в продаже долгожданного кроссовера.
Сравнить Renault Arkana 1.6 114Hp 2020 с Nissan Qashqai II 1.6 dCi 130HP All Mode 4X4-i Premier Limited Edition 2014
Тип двигателя — Количество цилиндров
многоточечный непрямой впрыск
Прямой впрыск. Регулируемый впуск
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя
1332 см3 / 81,3 куб. Дюймов
1598 см3 / 97,5 куб. Дюймов
78 мм / 3.07 дюймов
80,0 мм / 3,15 дюйма
83,6 мм / 3,27 дюйма
79,5 мм / 3,11 дюйма
Турбо интеркулер
Турбо (TGV) + интеркулер
Комбинированная мощность (электрическая + горючая)
Комбинированный крутящий момент (электрический + топливный)
Максимальная мощность — Выходная мощность —
л. С.
114 л.с. / 112 л.с. / 84 кВт
131 л.с. / 129 л.с. / 96 кВт
Максимальная мощность — Выходная мощность — Обороты в лошадиных силах
156 Нм / 115 фунтов.фут
320 Нм / 236 фунт-фут
Количество электродвигателей
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия
Коробка передач Коробка передач — Число скоростей
Размер, габариты, аэродинамика и вес
272,1 см / 107,13 дюйма
264,6 см / 104,17 дюйма
454,5 см / 178,94 дюйма
437,7 см / 172,32 дюйма
182 см / 71,65 дюйма
180,6 см / 71,1 дюйма
156.5 см / 61,61 дюйма
159,5 см / 62,8 дюйма
159,1 см / 62,64 дюйма
156,5 см / 61,61 дюйма
158,6 см / 62,44 дюйма
156,0 см / 61,42 дюйма
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Сх
Передние тормоза — Размер диска
Задние тормоза — размеры Dics
Передние шины — Размер колесных дисков
Задние шины — размеры дисков
1370 кг / 3020 фунтов
1593 кг / 3512 фунтов
Максимум.Буксирная масса
Соотношение масса-выходная мощность
12,02 кг / л.с.
12,16 кг / л.с.
кг / л.с.
Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором
стойки McPherson. Винтовые пружины.
Полунезависимая, пружинная
Винтовые пружины.
183 км / ч / 114 миль / ч
190 км / ч / 118 миль / ч
Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)
Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)
Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)
Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле
7.7 л / 100 км / 31 миль на галлон США / 37 миль на галлон Великобритания
4,9 л / 100 км / 48 миль на галлон США / 58 миль на галлон Великобритания
Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога
5,6 л / 100 км / 42 миль на галлон США / 50 миль на галлон Великобритании
4,5 л / 100 км / 52 миль на галлон США / 63 миль на галлон Великобритания
Расход топлива — экономия — шоссе
Расход топлива — Экономия — Город
9,2 л / 100 км / 26 миль на галлон США / 31 миль на галлон Великобритании
5,6 л / 100 км / 42 миль на галлон США / 50 миль на галлон Великобритании
Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP
Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP
Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP
649 км / 403 миль
1326 км / 824 миль
Среднее потребление энергии
Среднее потребление энергии WLTP
50 литров / 13.2 галлона США / 11 галлонов Великобритании
65 литров / 17,2 галлона США / 14,3 галлона Великобритании
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля.
Ведущее колесо
Переднее колесо
Количество передач (МКПП)
6
Передняя подвеска
Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором
Задняя подвеска
Задняя подвеска пружина многорычажная со стабилизатором
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Диск
Вспомогательные системы
ABS (Антиблокировочная система)
0906
906
906
Рулевая рейка и шестерня
Усилитель руля
Электроуправление
Размер шин
215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18
Размер колесных дисков
6.5J x 16; 6.5J x 17; 6.5J x 18
габариты, габариты и технические характеристики. Технические характеристики nissan qashqai технические характеристики nissan qashqai
Этот автомобиль с уверенностью можно назвать одним из самых успешных кроссоверов на рынке, поэтому он занимает первые строчки по продажам в России и за рубежом. Сегодня мы поговорим о технических характеристиках стильного и современного Nissan Qashqai (J11). Компактный кроссовер с элегантным дизайном выделяется в городском потоке, а внушительная высота над уровнем моря и полный привод придают уверенности как в городе, так и в лесу.
Немного истории
Nissan Qashqai был создан, чтобы заполнить все более популярную нишу компактных кроссоверов. Над новинкой работали лучшие японские и американские дизайнеры. Проект был выполнен в британском конструкторском бюро с использованием цифрового моделирования, а окончательный вид автомобиля был получен в лондонском конструкторском бюро. С тех пор новый Qashqai претерпел множество изменений, но общая концепция и стиль автомобиля остались неизменными. Отличия во внешнем виде показаны на двух фотографиях ниже:
Продажи «Кашкой» начались в 2007 году.Сегодня с большим успехом внедряется обновленная версия кроссовера 2016 года, уже получившая награду Автомобиль года. Новинку в России оценили по достоинству. Когда кроссовер появился на рынке в 2007 году, стоимость переднеприводной версии была на уровне автомобилей С-класса. Последние обновления Qashqai были анонсированы в 2017 году. Они коснулись внешнего вида и электроники. Размер колес Nissan Qashqai также изменился в сторону увеличения.
С 2015 года кроссовер производится в России.Завод расположен в Санкт-Петербурге. Главное, что изменилось в Qashqai в начале производства на новом заводе, — это передний и задний подрамники, позаимствованные у Nissan X-Trail. Такие изменения позволили расширить колею и увеличить дорожный просвет до 200 мм. Кроме того, все версии автомобиля для России комплектуются полноразмерной запаской. На сегодняшний день объем продаж в России превысил 260 000 копий, а во всем мире — более 3,3 миллиона.
Название модели
Творческий подход к выбору названия привел к появлению древних племен кашкайских кочевников, которые и по сей день населяют территорию современного Ирана.Эту идею ранее использовала компания Volkswagen, назвав свой автомобиль Туарегом (это название племени индейцев Северной Америки). В России «Кашкаи» часто называют «кошками», а японская версия кроссовера (руль справа) продается с шильдиком «Дуалис».
Описание «Кашкай»: размеры и обновления
Это поколение популярного кроссовера смело можно назвать эталоном в области эргономики, комфорта, безопасности и стиля.Размеры кузова Кашкай были новыми. Стремительные изгибы кузова и высокая линия капота говорят о скрытой внутри мощи. Использование светодиодных элементов и линий, идущих от переднего бампера к задней части, указывают на то, что этот автомобиль идет в ногу со временем.
Внедрение обновленной оптики помогло омолодить передние и задние крылья. Боковые зеркала заднего вида также немного изменили свой внешний вид, а расширение цветовой гаммы в сторону ярких оттенков призвано привлечь более молодую аудиторию.Задний бампер немного приподнят для увеличения погрузочной высоты. Задние фонари оснащены светодиодами.
Удобство салона
Автомобиль получил еще более просторный салон, качественные материалы отделки и продуманные до мелочей эргономические решения. Здесь все необходимое под рукой, органы управления отточены и проверены, индикаторы и сигнальные устройства призваны помочь водителю в любой ситуации.
Более подробно стоит остановиться на обновленных передних сиденьях.Теперь они включают улучшенные боковые валики и эргономичную опору для позвоночника, которые улучшают кровообращение и значительно снижают утомляемость при длительных поездках.
Быть пассажиром не менее приятно. Качественная звукоизоляция позволяет беспрепятственно разговаривать в дороге, а возможность настройки сиденья под себя и наличие полного электропакета значительно повышают комфорт поездки. Мультимедийная система не только воспроизводит музыку, но и позволяет выходить в Интернет.
Задний ряд выполнен в том же тисненом стиле, что и предыдущая модель, но из более плотного и качественного наполнителя, что позволяет комфортно разместиться людям разного роста.
Не забывайте об удобстве перевозки домашних вещей в Кашкае. «Размер багажного отсека составляет около 480 литров, но если поставить задний ряд сидений, Nissan легко перевезет велосипед, коляску, стиральную машину или газовую плиту.
Комфортное управление
Комфортное рулевое колесо со спортивными нотками и клавишами управления мультимедийной системой, улучшенный и эргономичный педальный узел, удобное сиденье с удерживающими роликами, один из лучших блоков управления трансмиссией, обновленная приборная панель с возможностью регулировки подсветки — все это позволяет водителям разного роста и опыт вождения с простотой и комфортом обновленного автомобиля «Ниссан Кашкай».Благодаря этим параметрам кроссовер намного опережает другие аналогичные модели. Интерьер выглядит достаточно богато, все в стиле Nissan.
Силовые агрегаты и трансмиссия
В комплектации установлен двигатель объемом 1,2 литра, который выдает 115 л.с. Мотор малой мощности достаточно экономичный, расход заявленный 6,2 л. Работает в паре с МКПП или вариатором. В этом случае приводятся только передние колеса.
Доступен 2-литровый двигатель мощностью 144 л.с.Расход топлива 8 литров в смешанном режиме.
Самым экономичным оказался дизель объемом 1,6 л, мощностью 130 л.с. В смешанном цикле его расход будет меньше 5 литров на сотню километров.
Современная форма кузова потребовала некоторых изменений ради управляемости и уменьшения сопротивления. Новая модель Qashqai, которая стала более спортивной, немного расширилась и стала немного ниже по высоте.
L: 4377 мм (+49 мм).
B: 1595 мм (-20 мм).
W: 1837 мм (+15 мм).
Колесная база 2646 мм.
Изменение размера «Кашкой» лучше всего сказалось на аэродинамике и устойчивости на трассе.Уменьшение коэффициента лобового сопротивления позволило снизить расход топлива.
Размеры колес «Кашкая» также претерпели изменения. Кроссовер получил новый размер обода — теперь вы можете выбрать, какой вариант алюминиевых колесных дисков будет 17, 18 или 19 дюймов.
Максимальная скорость кроссовера находится в пределах 180-195 км / ч в зависимости от установленного силового агрегата. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч примерно за 10 секунд.
Усиленный кузов не мешает беспрепятственному открыванию и закрыванию дверей даже при значительном перекосе автомобиля.
Безопасность и опции
Автопроизводитель Nissan всегда заботится о своих клиентах, поэтому в новом Qashqai все в идеальном порядке с защитой водителя и пассажиров. За их безопасностью следит система SRS с 6 подушками безопасности, а также такие умные системы:
Размеры кузова Nissan Qashqai позволили повысить пассивную безопасность.
В высоких комплектациях кроссовера представлены следующие варианты:
Автоматическое складывание зеркал.
Противотуманные фары со встроенными светодиодами.
Подрулевые лепестки переключения передач.
Датчик дождя и автоосвещения.
Климат-контроль с двумя зонами.
Система предотвращения несчастных случаев.
Система кругового обзора.
Революционная инновация — это система ProPILOT. Она умеет сама управлять кроссовером на той же полосе. Эта разработка принадлежит компании Nissan. В будущем эта технология, вероятно, станет крупным прорывом в автомобильном производстве.
Комплектация
«Кашкай» доступна в следующих комплектациях: XE, SE, SE +, QE, LE, LE +, LERoof, LESport.
Даже стартовый пакет включает в себя достаточное количество опций: подушки безопасности, зеркала с подогревом, мультимедийную систему с 4 динамиками, кондиционер, полный электропакет, подогрев передних сидений, литые алюминиевые диски 16 дюймов, регулировку руля и сиденья.Наиболее оснащенные конфигурации получат головное устройство с 7 динамиками, кожаный салон, панорамную крышу, более крупные легкосплавные диски, датчики дождя и света и множество других полезных опций.
Старт продаж в России
Дата старта продаж на территории России всячески скрывается. Но уже ясно, что это мероприятие состоится ближе к концу 2018 года или в самом начале 2019 года. Записаться на тест-драйв у официальных дилеров пока нет возможности, но буклеты обновленной «Кашкой» есть. уже появились на информационных досках автосалонов.Это говорит о скором появлении в продаже долгожданного кроссовера.
Nissan Qashqai — переднеприводный или полноприводный внедорожник компактного сегмента, сочетающий в себе стильный дизайн, практичный интерьер и современные технические компоненты, который (по словам самого автопроизводителя) сочетает в себе возможности компактного внедорожника и лучшие качества автомобиля. семейный хэтчбек … Он адресован в первую очередь горожанам (вне зависимости от возраста и пола), не привыкшим ограничиваться какими-то жесткими рамками…
В свое время «первый Кашкай» стал пионером, открывшим миру сегмент компактных городских кроссоверов. С тех пор прошло много лет, и на рынке появилось множество конкурентов, с которыми «старые дрожжи» уже не конкурировать. В результате мир стал свидетелем появления «Qashqai» второго поколения, который впервые был представлен в ноябре 2013 года в Лондоне, а полномасштабный дебют которого состоялся в январе 2014 года на автомобильной выставке в Брюсселе.
Глобальных изменений во внешнем виде «Кашкой» при переходе на новое поколение не произошло. Кроссовер сохранил узнаваемую форму кузова, но стал заметно более современным, динамичным и спортивным.
Ну, а одной из главных премьер Женевского автосалона, который прошел в марте 2017 года, стал Nissan Qashqai второго поколения, прошедший рестайлинг. При обновлении «европейского фаворита» японцы сделали акцент на внешнем дизайне, улучшении качества внутренней отделки, доработке управляемости и внедрении автопилота.
В октябре 2018 года японцы снова модернизировали пятидверку, но на этот раз ограничились пересмотром диапазона мощностей — машина получила новую «турбо-четверку» 1.3 DIG-T, пришедшую на смену предыдущим бензиновым двигателям и доступную в три варианта наддува, а также роботизированная коробка передач вместо бесступенчатого вариатора. Правда, все эти изменения не для России.
Внешне «Кашкай» — настоящий красавец, он такой же стремительный, свежий и гармоничный, с какой стороны ни посмотри.Но и вид спереди у машины тоже довольно монументальный — заслуга в этом сложных очертаний в фирменном стиле «V-motion» с «бумерангами» ходовых огней в фарах и «фигурным» бампером.
Клиновидный силуэт кроссовера привлекает внимание лихой «летящей» линией подоконника, рельефными «складками» по бокам и покатой крышей, придающей ему легкость и спортивность, а тонкая задняя часть «щеголяет» эффектными фонарями с эффектными фонариками. такие же «бумеранги» и бампер с накладками «под металл».
Длина «второго» Nissan Qashqai составляет 4377 мм, длина колесной базы — 2646 мм, ширина укладывается в раму 1806 мм, а высота достигает 1590 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 200 мм, а его снаряженная масса колеблется от 1373 до 1528 кг и зависит от типа двигателя и уровня оснащения.
В «Кашкае» хороший баланс эргономики и качества, к тому же интерьер выглядит вполне по-европейски, а обилие в нем крупных форм создает иллюзию более дорогого продукта.Крутой многофункциональный руль с обрезанным снизу ободом, четкие приборы с продвинутым бортовым компьютером, изящная центральная консоль с цветным экраном мультимедийного комплекса и предельно четкий блок «микроклимата» — внутри внедорожника красиво, современный и аккуратный.
Пятиместный салон этого автомобиля хоть и не отличается безграничной вместительностью, но способен обеспечить достаточный запас места не только для передних, но и для задних пассажиров.Особо стоит отметить передние сиденья с четко выраженной, почти спортивной боковой поддержкой, не дающей утомления спине даже во время длительных поездок. На втором ряду стоит не очень удобный диван — с плоским профилем, толстой подушкой и излишне жестким наполнителем.
В арсенале Nissan Qashqai второго поколения есть багажник объемом 430 литров, в котором есть дополнительная ниша для запаски. Если второй ряд сидений сложить, полезный объем грузового отсека вырастет до 1585 литров, и в результате получится совершенно ровный пол.
На российском рынке второе поколение «Кашкая» представлено тремя вариантами силовых установок:
Роль младшего (базового) двигателя отводится бензиновому 4-цилиндровому агрегату DIG-T 115 с турбонаддувом и рабочим объемом 1,2 литра (1197 см³). Оснащенный системой прямого впрыска топлива, этот двигатель развивает не более 115 лошадиных сил при 4500 об / мин, а также способен выдавать до 190 Нм крутящего момента уже при 2000 об / мин. В качестве КПП для «младшего» агрегата предлагается 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор, в результате чего автомобиль разгоняется с 0 до 100 км / ч за 10.9–12,9 секунды, выход на скоростной порог 173–185 км / ч (в пользу «ручки»). Что касается расхода топлива, то в городских пробках кроссовер кушает порядка 6,6-7,8 л, на трассе ограничен 5,1-5,3 л, а в смешанном режиме езды требуется не более 5,6-6,2 л на 100 км.
Второй бензиновый двигатель для «второго Qashqai» представляет собой рядный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с общим рабочим объемом 2,0 литра (1997 куб. См) и непосредственным впрыском. Максимальная мощность ограничена 144 «лошадьми» при 6000 об / мин, а максимальный крутящий момент ограничен 200 Нм, развиваемым при 4400 об / мин. Для этого двигателя Nissan предлагает те же коробки передач, что и для предыдущей версии, но полноприводная трансмиссия также сочетается с вариатором. В случае с «механикой» внедорожник разгоняется с 0 до 100 км / ч всего за 9,9 секунды, достигая максимальной скорости 194 км / ч и потребляя в среднем около 7,7 литров бензина в смешанном режиме движения. Стартовый разгон до «сотни» у «автомата» составляет 10,1-10,5 секунды, пиковые возможности не превышают 184 км / ч, а топливный «аппетит» колеблется от 6.От 9 до 7,3 л.
Единственным дизельным двигателем здесь является dCi 130, который имеет 4 рядных цилиндра общим рабочим объемом 1,6 литра (1598 куб. См) и систему непосредственного впрыска топлива. Его пиковая мощность составляет около 130 «лошадей», достигнутая при 4000 об / мин, а верхний предел крутящего момента при 1750 об / мин упирается в 320 Нм. Такой двигатель работает в паре с вариатором и передним приводом, что позволяет пятидверке набирать первые 100 км / ч за 11,1 секунды, развивает максимальные 183 км / ч и «кушает» не более 4.9 литров в смешанном цикле.
Nissan Qashqai 2-го поколения — первый автомобиль, основанный на новой модульной платформе CMF (Common Module Family). Кроссовер имеет переднюю независимую подвеску на стойках MacPherson, дополненную стабилизатором поперечной устойчивости, а также заднюю многорычажную систему. Все колеса оснащены дисковыми тормозами, а передние — вентилируемыми. Реечный рулевой механизм «Японец» дополнен электроусилителем рулевого управления со спортивной функцией вождения.
Внедорожник предлагается покупателям в переднеприводном или полноприводном исполнении. Во втором случае внедорожник может похвастаться трансмиссией All Mode 4×4 с электромагнитной муфтой в заднем приводе и несколькими «ездовыми» алгоритмами: «2WD», «Auto» и «Lock». В режиме «Блокировка» момент распределяется между осями «как братья» в принудительном порядке, а само сцепление остается заблокированным до 80 км / ч.
Рестайлинговый Nissan Qashqai второго поколения предлагается на российском рынке исключительно с бензиновыми двигателями (турбодизель снят с диапазона мощностей) в десяти вариантах оснащения на выбор — «XE», «SE», «SE Яндекс». , «SE +», «QE», «QE Яндекс», «QE +», «LE», «LE +» и «LE Top».
Кроссовер в начальной комплектации с турбомотором 1,2 л и 6МКПП будет стоить от 1 290 000 руб., А с «атмосферником» 2,0 л и «механической» коробкой передач — от 1423 000 руб. (Доплата за вариатор в обоих вариантах). футляров 61000 руб.). За полноприводную модификацию придется заплатить минимум 1576000 рублей.
По умолчанию пятидверка может похвастаться: шестью подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, EBD, ESP, технологией помощи при трогании с места, подогревом лобового стекла и передних сидений, электростеклоподъемниками всех дверей, аудиосистемой с шестью динамиками, 16-дюймовые стальные диски (на 2.0-литровые версии — 17-дюймовые легкосплавные), кондиционер, «круиз», кожаный руль и некоторое другое оборудование.
«Топовая» модификация с 2,0-литровым агрегатом, вариатором и передним приводом стоит от 1 878 000 руб., Тогда как полноприводная версия не дешевле 1 970 000 руб.
Такой автомобиль имеет в своем арсенале: двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые колеса, кожаную отделку, медиацентр с 7-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, электропривод передних сидений, подогрев руля и заднего дивана, датчики света и дождя, мониторинг слепых зон, автоматическое торможение, контроль усталости водителя и куча других «наворотов».
С момента своего появления — в октябре 2006 года на Парижском автосалоне — кроссовер Nissan Qashqai сумел не только создать «новый подкласс автомобилей», но и стать безусловным лидером в создаваемом сегменте. С тех пор сегмент «компактных городских кроссоверов» стремительно развивается, но именно «Пионер» — Nissan Qashqai по-прежнему уверенно «занимает свои верхние строчки» (по количеству проданных экземпляров).
Этот автомобиль при «рождении» оказался настолько удачным, что со временем ему потребовался лишь «косметический рестайлинг» — который был проведен в конце 2009 года, что, как и следовало ожидать, подогрело естественное угасание интереса автомобилистов к «Кашкаю». .
Внешний вид этого автомобиля демонстрирует «уверенность и напор» — наделяя его всеми «атрибутами» кроссовера (то есть «модным», но похожим на «полноценный внедорожник»: высокий пятидверный кузов «а»). ла хэтчбек »; небольшие передний и задний свесы и пластиковая защита из неокрашенного пластика по периметру.
Nissan Qashqai, конечно, уже прижился на российских дорогах, но не перестает радовать своим «простым унисекс-дизайном». Передняя светотехника с «прямоугольными» фарами расположена в крайних точках кузова, мощный бампер с нижним дополнительным воздухозаборником состоит из двух частей (верхняя окрашена в цвет кузова и гармонично контрастирует с нижней — в кроссовер кстати из неокрашенного пластика и красивые «глазки» на противотуманки)… Решетка фальшрадиатора покрыта ажурной сеткой и имеет хромированную вставку с логотипом Nissan. Капот с двумя характерными нервюрами, сильно «заваленными» передними стойками, почти плоской линией крыши, наклонной кормой … Профиль — с гармоничными боковинами, «круглыми» колесными арками (вмещающими диски R16-R18) и высокой линией порогов. Стремящаяся вверх линия крыши и линия остекления «образуют» мощную С-стойку, придающую корме кроссовера особую солидность.
Ну а задняя часть «Кашкая» — с большой дверью багажного отделения, аккуратными габаритными огнями с модными светодиодными лампами, бампером (защищенным пластиком — как у «серьезного внедорожника».
Габаритные размеры «Кашкой» 1-го поколения: длина — 4330 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2630 мм, дорожный просвет — 200 мм.
Внутри Nissan Qashqai демонстрирует простой и функциональный салон для пяти пассажиров. Кстати, для тех, кому «пяти мест мало», есть семиместная версия под названием «Кашкай + 2» (ей посвящен отдельный обзор).
Рулевое колесо с тремя спицами отлично ложится в руки, рулевая колонка регулируется по высоте и глубине.Информативные приборы с большим TFT-монитором бортового компьютера, передней панелью приборов и центральной консолью с простыми линиями и классическим расположением органов управления. Передние сиденья рассчитаны на тихую езду (не спортивный профиль) с мягкой подушкой, но благодаря хорошему диапазону регулировок они позволяют водителю и пассажиру удобно сидеть. Во втором ряду достаточно места для пассажиров среднего телосложения (места для ног достаточно, потолок высокий, сидеть удобно).
Багажник позволяет перевозить от 410 до 1513 литров в зависимости от «компоновки» задних сидений.
Технические характеристики. В России Nissan Qashqai предлагается с бензиновыми агрегатами: 1,6 л. (114 л.с.) с 5 МКПП; 1,6 л. (117 л.с.) с вариатором и 2,0 л. (141 л.с.) с 6 МКПП или вариатором CVT.
Nissan Qashqai 1.6 — априори переднеприводный, версия с 2,0-литровым двигателем может иметь передний привод (2WD) или полный (4WD) с фирменной системой Nissan ALL MODE 4X4.
Передняя подвеска независимая — стойки Макферсон, задняя многорычажная также независимая. Дисковые тормоза с ABC, Brake Assist и EBD, с системой стабилизации ESP, электроусилителем руля.
По ходовым качествам Nissan Qashqai 1.6 (114 л.с. / 117 л.с.) 2WD — это типичный переднеприводный хэтчбек с энергоемкой подвеской, которая не боится плохого дорожного покрытия. Впечатление несколько портит «искусственность» рулевого управления (без резкости и внятной обратной связи), а иногда и мощности двигателя не хватает… А вот Nissan Qashqai 2.0 (141 л.с.) с системой полного привода ALL MODE 4X4 уже намного интереснее и азартнее — благодаря настройкам эта машина может быть с «форсированным» полным приводом (отлично справляется с малое бездорожье) или с автоматически подключаемым задним мостом при пробуксовке ведущих передних колес (хороший помощник на скользкой зимней дороге).
Цены и комплектация. По количеству комплектаций на российском рынке Nissan Qashqai занимает первое место среди компактных кроссоверов в 2013 году (хотя сами представители Nissan часто называют его «хэтчбеком европейского C-класса»). Уже в начальной комплектации для российского рынка Nissan Qashqai 2013 года имеет: кондиционер, радио 2 DIN с CD MP3 AUX и bluetooth и 4 динамика, электрические зеркала с подогревом, 4 стеклоподъемника, подогрев передних сидений, бортовой компьютер, Системы ABS и ESP, 6 подушек безопасности. А самая «упакованная» комплектация может похвастаться: двухзонным климат-контролем, музыкой от Bose, камерой кругового обзора с 5-дюймовым цветным дисплеем и системой Nissan Connect, круиз-контролем, ксеноном, панорамной стеклянной крышей, входом без ключа, дождем и датчики света…и прочие «фишки». Цена на Nissan Qashqai у российских дилеров начинается от 806 000 рублей за комплектацию XE (2WD 1.6-114 л.с. с 5 МКПП). Стоимость Кашкая XE с вариатором (2WD 1.6-117 л.с.) 861000 рублей. Самый доступный полноприводный Nissan Qashqai предлагается по цене 986 000 рублей (4WD 2.0-141 л.с. с 6 МКПП), а «замена» МКПП вариатором увеличит его стоимость на 55 000 рублей. В следующей комплектации — SE (что на 60 000 рублей дороже XE) добавлены: датчик дождя, климат-контроль, легкосплавные диски 16 ″ и круиз-контроль.В комплектации SV за дополнительные 50 тысяч рублей можно получить массу «украшений»: 18-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые педали, тонированные задние стекла, рейлинги и панорамную крышу. Приставка «+» добавляет к оснащению Кашкай: уже 6 динамиков, камера заднего вида с цветным дисплеем и многофункциональная система Nissan Connect, а цена увеличивается на 26000 руб. Также в 2013 году предлагается особая комплектация «Кашкай 360».
Nissan Qashqai — японский автомобиль, полностью созданный в Европе.Наряду с микровэном Note, компактный кроссовер должен был заменить Almera как самый продаваемый автомобиль компании. Именно это и произошло — в 2012 и 2013 годах машина входила в 10-ку рейтинга самых продаваемых автомобилей.
В 2006 году он попал на конвейеры и пошел в серийное производство. Однако не на всех рынках он стал известен как Qashqai. В США он ездил как Rogue, а в Австралии машина шла под тем же именем, что и на внутреннем японском рынке — Dualis.
Это было сделано, потому что Nissan опасался, что в Австралии название будет читаться только как «дойная корова» (в переводе это означает «дойная корова»).
В 2008 году была выпущена увеличенная версия Qashqai, которая стала на 211 мм длиннее и вместила 3-й ряд сидений. В остальном машина осталась прежней, но ее смело можно было считать семейной.
В 2010 году обе модели подверглись рестайлингу, внешне он коснулся в основном оптики. Езда стала намного комфортнее за счет улучшенной и мягкой подвески, а также более продуманной шумоизоляции.
В 2013 году появилось второе поколение, которое перешло на новую базу. Новая машина получила более агрессивный, но все же узнаваемый дизайн, а также более современное оборудование.
В 2014 году был проведен краш-тест по европейским стандартам, в ходе которого автомобиль получил 5 звезд из 5, чем может похвастаться редкий производитель.
Технические характеристики
В технических характеристиках мы даем описание возможных опций, входящих в различные конфигурации.
Внешний вид и интерьер
Это компактный кроссовер, имеющий спортивный и агрессивный внешний вид. Передний и задний бамперы не сильно выступают за оси, но их форма не увеличивает сходящиеся углы автомобиля. Благодаря клиренсу автомобиль довольно высокий, что дополнительно подчеркивается черной окантовкой кузова по порогам, бамперам и аркам. Площадь остекления большая, что обеспечивает хороший обзор для водителя. Порог багажника довольно низкий, что особенно пригодится при складных покупках.На порогах нет выступающих элементов, а значит, ничто не испачкает ноги при посадке и высадке.
В салоне все стандартно для автомобилей этого класса. В машине есть бортовой компьютер, мультимедийная система, специально разработанные сиденья для большего комфорта, круговые камеры, ассистент парковки, подогрев сидений, стекол и зеркал.
Технические характеристики
На выбор предлагаются три двигателя разной мощности. Это два бензиновых на 115 и 144 л.с., а также дизель на 130 лошадиных сил.На бензиновые варианты можно установить как механическую, так и автоматическую трансмиссию для плавного переключения передач, но на дизельный двигатель устанавливается только второй вариант. Обе коробки передач имеют 6 ступеней и работают хорошо.
С механической коробкой передач и бензиновым агрегатом смешанный расход находится в пределах 8 литров, а с автоматической коробкой передач может быть от 6,2 до 7,3 (в зависимости от двигателя и комплектации). С дизельным двигателем цифры намного приятнее — всего 5 литров.
Как уже отмечалось, по уровню безопасности автомобиль получил 5 звезд по европейскому стандарту.Это очень хороший показатель, чему способствовала не только новая усиленная платформа, но и хорошая начинка подушками безопасности. Также в автомобиле установлены современные антиблокировочные системы, системы контроля траектории, гашения вибраций, системы стабилизации устойчивости и так далее. Также в дороге помогут и современные парктроники, и система полного привода.
Опции и цены
Укажем комплектации и цены исходя из возможных двигателей и коробок передач:
Бензин 115 + механика.Доступен только передний привод. В салоне использована кожаная обивка, отсутствует экран мультимедийной системы и различные дополнительные гаджеты. Однако все необходимое оборудование для безопасности и комфорта имеется. На выбор обычный кондиционер или двухзонный климат-контроль. Цена от 1 000 000 до 1 120 000.
Бензин 115 + автомат Все тот же передний привод и такая же комплектация. Цена от 1,065,000 до 1,180,000.
Бензин 144 + механика.Передний привод и такая же комплектация. Единственное отличие — в более мощном двигателе. Цена от 1 080 000 до 1 180 000.
Бензин 144 + автомат Возможна установка полного привода, а также множества надстроек, например, камеры заднего вида с дисплеем, парковочного ассистента, кожаного салона и других. Цена от 1200000 до 1500000.
Дизель 130 + автомат По сути это предыдущая версия, только с другим агрегатом. Цена от 120000 до 1480000.
Опыт эксплуатации автомобиля
Nissan Qashqai собирает отзывы владельцев неплохо, так как автомобиль считается одним из самых продаваемых в Европе. Сделаем краткие выводы.
Преимущества для владельца
Действительно удобные сиденья, не доставляющие дискомфорта даже после многочасовой езды.
Хорошая звукоизоляция, доработать ее самостоятельно не придется.
Двигатели обладают хорошей динамикой, что позволяет уверенно чувствовать себя при разгоне.
По расходу Nissan Qashqai отзывы собраны только положительные, так как расход соответствует заявленному производителем и очень умеренный для автомобиля аналогичного класса — около 10 литров по городу.
Мягкая подвеска.
Отличные светодиодные фары.
Несмотря на опасения покупателей, вариатор работает плавно и безотказно.
Если камеры кругового обзора чистые, то машина отлично парковается и днем, и ночью. Камеры также помогают при движении по узким дворам, где иногда на счету каждый миллиметр.
Проблемы при эксплуатации
Отзывы о Nissan Qashqai говорят о том, что автомобиль совсем не рассчитан на холодные зимы. При температуре ниже -10 градусов простой запуск автомобиля становится проблемой, а при движении часто падает скорость, а также увеличивается расход топлива.
Плохое расположение дворников, поэтому вам придется ползать по форумам, чтобы они не поцарапали краску на капоте.
Багажник имеет довольно небольшой объем, и виной тому полноразмерная запаска.
Читая отзывы о Qashqai, можно сделать вывод, что камеры кругового обзора бесполезны, так как испачкать их довольно легко.
Климат-контроль работает плохо. Многие жалуются на медленное разогревание и охлаждение. Это может быть особенно проблематично в очень холодную зиму.
Качество сборки может отличаться от машины к машине. Многих не устраивают неровные зазоры кузова. Также могут скрипеть пластиковые элементы в салоне. Однако последний либо появляется в первой тысяче тиража, либо не появляется вовсе.
Кроссовер (кузов J11) предлагается на российском рынке с тремя силовыми установками: турбированный бензиновый двигатель 1.2 DIG-T (115 л.с., 190 Нм), бензиновый «атмосферник» 2.0 (144 л.с., 200 Нм) и 1.6. турбодизель dCi (130 л.с., 320 Нм). Два из этих трех агрегатов также установлены под капотом нашего партнера по ассортименту -. Бензиновая «турбо-четверка» 1.2 DIG-T ранее устанавливалась в основном на легковые автомобили Renault, и Qashqai стал чуть ли не первым из кроссоверов, получивших в свое распоряжение этот небольшой, но очень шустрый двигатель.Агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором Xtronic. Эти же два типа трансмиссии доступны для 2,0-литрового двигателя. Дизельная версия Nissan Qashqai оснащается только вариатором.
Использование в качестве основы модульной платформы CMF с высоким содержанием высокопрочных сталей позволило легкому кузову опираться на переднюю независимую подвеску со стойками Макферсон и заднюю многорычажную конструкцию. Доступны как переднеприводная, так и полноприводная конфигурации.Только модификация Nissan Qashqai 2.0 оснащена подключаемой системой полного привода с межосевой электромагнитной муфтой, установленной перед редуктором заднего моста.
Средний расход топлива внедорожника с турбомотором 1.2 DIG-T по паспортным данным не превышает 6,2 л / 100 км. Кроссовер с 2,0-литровым двигателем потребляет немного больше — примерно 6,9-7,7 л в зависимости от модификации. Дизельный Nissan Qashqai очень экономичен, потребляет около 4 ед.9 литров дизельного топлива в смешанном цикле.
Технические характеристики Nissan Qashqai J11 — сводная таблица:
Параметр
Qashqai 1.2 DIG-T 115 л.с.
Qashqai 2.0 144 л.с.
Qashqai 1.6 dCi 130 л.с.
Двигатель
тип двигателя
бензин
дизель
Давление
есть
№
есть
Количество цилиндров
4
Количество клапанов на цилиндр
4
Объем, куб. См.
1197
1997 г.
1598
Мощность, л.с. (при об / мин)
115 (4500)
144 (6000)
130 (4000)
190 (2000)
200 (4400)
320 (1750)
Трансмиссия
Привод
2WD
2WD
2WD
4WD
2WD
Трансмиссия
6МКПП
6МКПП
Вариатор Xtronic CVT
Вариатор Xtronic CVT
Вариатор Xtronic CVT
Подвеска
Тип передней подвески
независимый МакФерсон типа
Тип задней подвески
независимый многорычажный
Тормозная система
Передние тормоза
диск вентилируемый
Задние тормоза
диск
Рулевое управление
Тип усилителя
электрический
Шины
Размер шин
215/65 R16, 215/60 R17, 215/45 R19
Размер дисков
16 × 6.5Дж, 17 × 7,0Дж, 19 × 7,0Дж
Топливо
Вид топлива
АИ-95
DT
Объем бака, л
60
Расход топлива
Городской цикл, л / 100 км
7,8
10,7
9,2
9,6
5,6
Загородный цикл, л / 100 км
5,3
6,0
5,5
6.0
4,5
Смешанный цикл, л / 100 км
6,2
7,7
6,9
7,3
4,9
размеры
Количество мест
5
Длина, мм
4377
Ширина, мм
1806
Высота, мм
1595
Колесная база, мм
2646
Колея передних колес, мм
1565
Колея задних колес, мм
1550
Объем багажника, л
430
Дорожный просвет (клиренс), мм
200
200
185
Масса
Снаряженная, кг
1373
1383
1404
1475
1528
Полный, кг
1855
1865
1890
1950
2000
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг
1000
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг
709
713
723
750
750
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км / ч
185
194
184
182
183
Время разгона до 100 км / ч, с
10.9
9,9
10,1
10,5
11,1
Габаритные размеры Nissan Qashqai
Кроссовер J11 немного увеличился в размерах относительно предшественника. Автомобиль имеет длину 4377 мм и ширину 1806 мм (без учета зеркал). Уменьшилась только высота кроссовера, теперь она равна 1595 мм.
Двигатели Nissan Qashqai J11
HRA2DDT 1.2 DIG-T 115 л.с.
Бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.2 DIG-T, разработанный Renault, пришел на смену 1,6-литровому «атмосфернику». Силовой агрегат с индексом H5FT оснащен алюминиевым блоком цилиндров, непосредственным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ, системой изменения фаз газораспределения на впуске. Турбонаддув позволяет выжать из небольшого двигателя 115 л.с., которые доступны начиная с 4500 об / мин. При этом максимальный крутящий момент 190 Нм достигается уже при 2000 об / мин, что помогает уверенно стартовать с места.
MR20DD 2.0144 л.с.
Двигатель MR20DD, представляющий собой усовершенствованный агрегат MR20DE, получил впускной коллектор переменной длины, систему непосредственного впрыска, фазовращатели на впускных и выпускных клапанах.
R9M 1.6 dCi 130 л.с.
Дизель 1.6 dCi с турбонаддувом основан на предшественнике — 1.9 dCi (индекс F9Q). До 75% деталей, используемых в новом двигателе, были разработаны с нуля. В конструкции агрегата предусмотрено наличие прямого впрыска с порционной подачей топлива, турбонагнетателя с изменяемой геометрией, системы рециркуляции выхлопных газов, масляного насоса переменной производительности, системы Start / Stop.Пиковый крутящий момент мотора 1.6 dCi 130 составляет 320 Нм (с 1750 об / мин). Уровень выбросов 129 г / км позволяет ему соответствовать экологическому стандарту Евро 5.
Технические характеристики двигателей Nissan Qashqai:
Параметр
1.2 DIG-T 115 л.с.
2.0 144 л.с.
1.6 dCi 130 л.с.
Код двигателя
HRA2DDT (H5FT)
MR20DD
R9M
тип двигателя
бензин с турбонаддувом
бензин без турбонаддува
дизель с турбонаддувом
Система снабжения
прямой впрыск, два распредвала (DOHC), регулировка фаз газораспределения на впускных клапанах
прямой впрыск, два распредвала (DOHC), двойная регулировка фаз газораспределения
Common Rail с прямым впрыском, два распредвала (DOHC)
Количество цилиндров
4
Расположение цилиндров
рядный
Количество клапанов
16
Диаметр цилиндра, мм
72.2
84,0
80,0
Ход поршня, мм
73,1
90,1
79,5
Степень сжатия
10,1: 1
11,2: 1
15,4: 1
Рабочий объем, куб.м.
1197
1997
1598
Мощность, л.с. (при об / мин)
115 (4500)
144 (6000)
130 (4000)
Крутящий момент, Н * м (при об / мин)
190 (2000)
200 (4400)
320 (1750)
Nissan Qashqai с обновленным дизайном следует за старшими братьями
После редизайна Rogue для 2021 года и Pathfinder для 2022 года компания Nissan представила новое поколение своего популярного небольшого кроссовера Qashqai.
Автомобиль, который вы видите здесь, был показан для Европы, но вы можете ожидать, что канадский Qashqai будет почти точной копией, когда он прибудет в дилерские центры Nissan — вероятно, к концу этого года как модель 2022 года.
По сравнению с предыдущим поколением (2017–2021 годы) новый Qashqai может похвастаться практически таким же силуэтом, но он длиннее и шире примерно на три сантиметра и выше примерно на два сантиметра. Он также острее и мускулистее, черпая вдохновение у своих старших братьев и сестер.Обратите внимание на обновленную решетку радиатора V-Motion, агрессивно переработанные светодиодные фары и обновленный передний бампер.
Нижняя часть кузова была переработана, и появилась новая линия символов, которая простирается от фар до новых задних фонарей, дизайн которых создает трехмерный эффект при включении. Доступны новые цвета кузова и дизайн колес (размером до 20 дюймов!). Nissan также говорит о двухцветных комбинациях.
Кабина нового Qashqai знаменует собой еще один большой шаг вперед, поскольку дизайнеры использовали более качественные материалы, обновили различные элементы управления и добавили новое белое окружающее освещение.Сзади места для ног немного больше (почти три сантиметра), но остальные внутренние размеры почти не увеличились.
Фото: Nissan
С практической точки зрения, задние двери теперь открываются на 85 градусов, чтобы облегчить доступ. Между тем, грузовой пол был опущен, в результате чего появилось более 50 литров дополнительного багажного отделения.
Водителям, одержимым технологиями, понравится новый девятидюймовый центральный дисплей с высоким разрешением, совместимый как с Android Auto, так и с Apple CarPlay.Также поддерживаются навыки использования Google Assistant и Amazon Alexa для работы в автомобиле. Доступна даже 12,3-дюймовая цифровая приборная панель TFT, предлагающая выбор настраиваемых макетов для отображения информации о навигации, развлечениях, дорожном движении или транспортном средстве. Кроме того, новый 10,8-дюймовый проекционный дисплей выводит на лобовое стекло информацию о клавишах навигации, помощи водителю и дорожную информацию.
Фото: Nissan
В Европе Nissan Qashqai будет оснащаться мягкой гибридной системой на 12 В, состоящей из 1.3-литровый турбомотор и литий-ионный аккумулятор. Позже будет добавлен полностью гибридный агрегат e-POWER. Однако ни один из них не приземлится в Канаде. Наиболее вероятный сценарий — возвращение 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, который в настоящее время выдает 141 л.
Замена ДМРВ в KOLOBOX происходит для автомобилей среднего и ниже среднего класса (кузовы: хэтчбэк, седан, купе), для авто класса люкс и бизнес-класса (кузовы: кроссовер, хэтчбэк, седан, купе) и для автомобилей премиум класса и коммерческих автомашин с видами кузовов минивен, внедорожник, кроссовер. Цена замены датчика массового расхода воздуха в центре KOLOBOX низкая!
Датчик массового расхода воздуха — элемент топливной и впускной системы, который контролирует и отображает количество воздуха, поступающего в двигатель внутреннего сгорания автомобиля. От показателей этого устройства зависит корректная работа двигателя, т.к. необходимый объем топлива рассчитывается в зависимости от того количества воздуха, который поступает в систему. Расходомер поступающего воздуха сообщает неверные данные в случае неисправности и негативно влияет на эффективность работы автомобильного двигателя.
Ниже приведены моменты, сигнализирующие о неисправности ДМРВ и необходимости его замены:
Отображение на датчике ошибки, говорящей о низком уровне сигнала. Эта ошибка имеет следующие возможные причины: датчик не подключен; произошел разрыв в сети, которая подключает датчик; наличие окисления; неверное подключение сигнальных проводов или их обрыв.
Снижение мощности и общей работоспособности двигателя, выражающееся в том, что средство передвижения глохнет и долго не заводится.
Повышение объема потребляемого топлива.
Нестабильная работа двигателя во время холостого хода, переключения скорости.
Обороты транслируют или повышенную работу или пониженную.
Как производится замена датчика массового расхода воздуха?
Разберем этапы замены ДМРВ:
Зажигание автомобиля отключается и открывается капот.
Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.
Ослабевает хомут, соединяющий гофру с датчиком, гофра снимается с патрубка.
Разъединяется разъем датчика путем отгибания гребенки.
Снимаются крепежные элементы, соединяющие ДМРВ с воздухофильтром.
Выполняется замена непригодного датчика на новый. Установка производится в обратном порядке.
От исправной работы датчика массового расходы воздуха зависит эффективная работа топливной системы автомобиля. Услугу по замене быстро и качественно произведут мастера KOLOBOX!
Перейти к прайс-листу
Записаться на шиномонтаж (услуги)
Адреса торговых точек
EE75 Датчик расхода / скорости потока воздуха (газа) для промышленного применения
Серия преобразователей скорости потока воздуха ЕЕ75 была разработана для достижения точных результатов измерений на широком диапазоне скоростей и температур. Встроенная температурная компенсация минимизирует чувствительность преобразователей ЕЕ75 к перепадам температур. Помимо измерения скорости потока и температуры прибор может калькулировать объемный расход в м3/мин. Для этого необходимо знать поперечное сечение канала. Величина объемного расхода будет отображаться на дисплее и направляться на один из аналоговых выходов.
Преобразователь серии ЕЕ75 заключен в прочный металлический корпус, который защищает прибор от возможных повреждений при эксплуатации в суровых промышленных условиях -40…+120 °С.
Преимущества
Высокая точность
Измерение скорости потока воздуха и температуры
Рабочий диапазон измерений 0..40м/с, -40.. +120 С
Расчет объемного расхода
Независимость от угла монтажа
Диаметр зонда 8 мм
Опциональный удаленный зонд до 10 м
Простой монтаж и обслуживание
Корректировки по давлению, влажности и типу среды
Функция отсечения низкого потока
Опционально: зонд для использования с высоким давлением
Применение
Мониторинг входящего и исходящего воздуха (учет тепла)
ОВК (Отопление, вентиляция, кондиционирование)
Фармацевтическая промышленность
Стравливающие системы
Ветряные туннели
Воздуховоды
Мониторинг приточного и отработанного воздуха
Мониторинг фильтров и контроль ламинарных потоков в чистых комнатах системы вытяжки, вытяжные шкафы и перчаточные боксы в фармацевтической, био- и полупроводниковой промышленности
Мониторинг и измерение систем сжатого воздуха
Имитаторы аэродинамических труб и климата
Датчик массового расхода воздуха • Электрическая система • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX
Рекомендации по установке и эксплуатации • Электрическая система
Назначение, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) является элементом электрической системы автомобиля и предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель.
Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, при пробеге автомобиля не более 20 ООО км. Срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления. В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации, просим Вас вернуть либо заменить изделие у продавца, предъявив чек или иное подтверждение покупки.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, указанную на изделии: первые два знака — неделя изготовления, третий знак — последняя цифра года изготовления).
Гарантия не действительна в случае:
— несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации ДМРВ, установленных руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля;
— наличия механических повреждений, следов воздействия химических веществ, пыли и грязи;
— если деталь устанавливалась клиентом самостоятельно или на СТО, не имеющей сертификата на проведение данного вида работ.
Перед заменой датчика массового расхода воздуха необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить, а так же прочистить впускной патрубок.
Внимание! В процессе эксплуатации автомобилей имеют место выходы из строя датчиков массового расхода воздуха из-за попадания на чувствительный элемент масла из системы вентиляции картера двигателя.
Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла.
При повышенном уровне устранение неисправности будет производиться за счет виновного — автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля.
Порядок замены ДМРВ, требования к эксплуатации
Замена ДМРВ должна осуществляться квалифицированным персоналом на СТО, имеющей сертификат на проведение данного вида работ. Порядок замены — согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.
Требования к эксплуатации — согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.
Купить датчик массового расхода воздуха
Датчики массового расхода воздуха Denso
> Сегодня большинство датчиков массового расхода воздуха представляют собой съемный датчик термоанемометрического типа, который устанавливается в воздухозаборнике между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки. Датчик состоит из нагреваемого резистора, резистора измерения температуры входящего воздуха (для компенсации температуры входящего воздуха), датчика температуры входящего воздуха и схемы управления (печатной платы управления).
> Часть входящего воздуха, поступающего через воздушный фильтр, отводится в зону с нагревательным проволочным элементом для измерения массового объема входящего воздуха. Датчик массового расхода воздуха нагревательного типа регистрирует изменение температуры нагревательного элемента. Изменения сопротивления и силы тока в нагревательном элементе преобразуются в пропорциональное напряжение в контуре управления. Значение этого напряжения передается в ECU для расчета объема воздуха на входе.
> Датчик температуры входящего воздуха также измеряет значение температуры и отправляет эти данные в ECU. На основе этих данных электронный блок управления определяет плотность воздуха и регулирует объем впрыска топлива.
Особенности и преимущества > Небольшие размеры и масса: использование компактной конструкции перепускного канала и схемы управления позволили значительно снизить размер и вес датчика массового расхода воздуха. Управляющая микросхема вмонтирована в верхнюю часть датчика расхода воздуха таким образом, чтобы в трубке воздухозаборника находилась только небольшая часть трубки с чувствительным элементом. Такая компактная конструкция минимизирует падение давления в трубке воздухозаборника.
> Высокая надежность: риск загрязнения чувствительного элемента снижен благодаря уникальной конструкции перепускного канала и покрытию из стеклянной пленки, нанесенному на тонкую платиновую проволоку чувствительного элемента.
> Высокая точность измерений: конструкция перепускного канала позволяет предотвратить обратное движение воздушного потока к сенсорному элементу и пульсацию воздуха, делая измерение более точным. Защита датчика от загрязнения увеличивает точность измерений и продлевает срок его службы. Сенсорный элемент с использованием платиновой проволоки быстро реагирует на изменения расхода воздуха.
> У добство установки: чтобы установить датчик массового расхода воздуха, просто вставьте компактный перепускной канал в сенсорный элемент – это дает возможность использовать датчик массового расхода воздуха в воздушных системах самых разных типов.
Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности и замена
Автомобильный транспорт постоянно совершенствуется. Все вносимые в конструкцию авто доработки направлены на улучшение всевозможных показателей – увеличение мощности, снижение потребления топлива, улучшение аэродинамических показателей и уровня общей комфортабельности.
Так выглядит новый датчик массового расхода воздуха
Одним их основных улучшений, касающихся снижения расхода топлива, стал переход от использования карбюраторной системы питания в пользу инжекторной системы.
Применение системы, в которой подача топлива строго дозируется для работы силовой установки в разных режимах, позволяет сократить потребление при обеспечении максимально возможной выдачи мощности силового агрегата.
Но в карбюраторной система технологически проще, поскольку работа основного элемента данной системы – карбюратора, выполняется механическим путем, что обеспечивает высокую надежность. Также в данной системе питания топливовоздушная смесь формируется в карбюраторе и поступает в цилиндры за счет разрежения, создаваемого поршнями.
Инжекторная система сложнее в техническом плане. Рабочая смесь формируется уже в цилиндрах, и подача компонентов смеси в них производиться по отдельности. Воздух – один из элементов смеси, подается за счет разрежения, а вот топливо – поступает в цилиндры принудительно форсунками.
За нужное количество топлива, требуемого для подачи в цилиндры, отвечает электронный блок управления. Но чтобы правильно совершить дозировку, блок управления должен знать такие параметры, как положение коленчатого вала и скорость его вращения, количество воздуха, поступившего цилиндры, количество воздуха, оставшегося в отработанных газах, положение дроссельной заслонки. Эти параметры для расчета количества подаваемого топлива отвечают датчики, установленные в тех или иных элементах силовой установки.
Датчик массового расхода воздуха. Типы
Рассмотрим датчик, отвечающий за предоставление информации о количестве поступившего воздуха – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, расходомер воздуха).
Схематичное устройство расходомера воздуха
ДМРВ всегда располагается в воздушном патрубке, рядом с воздушным фильтром, в его задачу входит определение потока воздуха, на выходе с фильтра. Имеется несколько видов датчиков массового расхода воздуха.
У первых расходомеров воздуха за основу была взята трубка Пито, второе их название – лопаточные расходомеры. Основным элементом у такого датчика являлась тонкая пластинка, мягко закрепленная. Поток воздуха, на пути которого стоит датчик, начинает изгибать пластинку. Включенный в схему потенциометр измеряет степень изгиба пластинки, при этом у потенциометра меняется сопротивление – именно изменение сопротивления потенциометра и выступает сигналом количества поступившего воздуха для блока управления.
Более современными и самыми распространенными являются датчики, использующие пластинчатые термоанемометрические измерители. В таком расходомере основным элементом является теплообменник с двумя тонкими пластинками из платины. На эти пластинки подается энергия для их нагрева, одна из них является рабочей, вторая пластина – контрольная. Работа ДМРВ построена на сохранении одинаковой температуры на обеих пластинах. Действует это так: поток воздуха, проходя через теплообменник, начинает охлаждать рабочую пластину. Чтобы поддерживать на рабочей пластине температуру, идентичную температуре контрольной, на не нее начинает подаваться большее количество тока. Изменение количества тока и выступает показателем для блока управления о количестве поступившего воздуха в систему.
Третьим типом датчиков массового расхода воздуха являются расходомеры, у которых измерители используются пленочные. В качестве рабочих элементов у них используются кремниевые пластины с платиновым напылением. Данные ДМРВ появились сравнительно недавно, поэтому широкого распространения пока еще не получили.
Видео: Чистка ДМРВ Как правильно снять и почистить ДМРВ Всё подробно
Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха
Показатели датчика массового расхода воздуха играет значительную роль в правильном смесеобразовании топливовоздушной смеси. Поэтому его неисправности приводят к нарушению работы установки или же, в некоторых случаях, невозможности запуска мотора.
Выход и строя этого датчика можно выявить по таким признакам:
загорание сигнала «Check engine»;
увеличение потребления бензина;
падение мощности;
снижение динамики набора скорости;
затрудненный запуск или невозможность запуска;
плавающие обороты в режиме холостого хода.
Но такие признаки являются сигналом не только о поломке этого датчика, причины могут быть и другие. Поэтому нужно определить, действительно ли это «барахлит» ДМРВ.
Проверка расходомера воздуха
Один из способов проверки датчика-расходомера воздуха
Выявить неисправность этого датчика можно несколькими способами. Самым простым способом является отключение фишки питания от датчика на запущенном моторе. После отключения фишки, блок управления переходит в аварийный режим, при котором дозировка топлива производится по показаниям датчика положения дросселя. При этом обороты на холостом ходу начнут возрастать до отметки свыше 1500 оборотов, хотя и не всегда, у некоторых инжекторных систем повышения оборотов не производится.
При отключенном расходомере нужно проехаться на автомобиле. Если работа силовой установки улучшилась, вероятнее всего проблемы с ДМРВ.
Некоторые датчики можно проверить при помощи вольтметра или мультиметра с высокой точностью настройки. Измерительный прибор «плюсовым» щупом подключается к проводу сигнала ДМРВ (обычно крайний правый провод), а «минусовым» — к проводу заземления датчика. Затем нужно включить зажигание, но силовую установку не запускать. У исправного датчика напряжение должно быть от 0,9 для 1,4 В. Показатели выше указывают на неисправность ДМРВ.
Очень часто выходом из строя является загрязнение рабочих элементов датчика. Поэтому визуальный осмотр тоже может указать на неисправность.
Если на рабочих элементах ДМРВ заметно сильное загрязнение, это наверняка причина проблем с работой силовой установки. Вот только восстановительные работы можно произвести с датчиками на основе трубки Пито. У них можно удалить грязь путем промывки аэрозолем для очистки карбюратора.
Замена датчика
Снятие датчика массового расхода воздуха
Если проверка указала на неисправность ДМРВ, производится его замена, поскольку они являются неремонтируемыми. Замена его очень простая. На примере разберем замену датчика на ВАЗ-2110.
Все работы по замене производятся при выключенном зажигании. Первое, с датчика отсоединяется фишка с проводами, идущими к датчику.
Затем нужно послабить хомут крепления впускного патрубка к фильтру, после чего патрубок отсоединяется от фильтра.
Ключом на 10 откручиваются два болта, которыми крепиться датчик. Теперь ДМРВ можно извлечь с посадочного места.
Здесь можно узнать как демонтировать шкив коленвала.
В этой статье можно узнать как произвести замену салонного фильтра в автомобиле.
Перед установкой нового датчика в посадочное место важно проверить плотность посадки уплотнительного кольца, иначе, при недостаточной плотности, существует возможность подсоса воздуха, причем не очищенного от примесей, извне. А это может стать причиной быстрой поломки датчика.
После проверки уплотнителя, ДМРВ ставиться на место закрепляется болтами. Далее ставиться на место патрубок и подключается фишка с проводами.
Заключительным этапом является проверка восстановления нормальной работы силовой установки.
3 признака неисправности датчика массового расхода воздуха — State Street Auto Repair
Датчик массового расхода воздуха (MAF), часть электронной системы впрыска топлива вашего автомобиля, отвечает за расчет общего количества воздуха, поступающего в двигатель. Загрязненный или неисправный датчик массового расхода воздуха не может правильно измерить расход воздуха. Это приводит к тому, что компьютер двигателя неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, что приводит к дополнительному повреждению вашего двигателя. Есть 3 ключевых признака, которые могут указывать на то, что пора проверить датчик массового расхода воздуха.
Остановка, рывки или колебания при ускорении
Неисправный датчик массового расхода воздуха может привести к тому, что в камере сгорания останется слишком много топлива, что приведет к несвоевременным детонациям. Вы будете ощущать это как плохую управляемость, такую как колебания или резкие рывки, особенно во время ускорения. Это могло произойти при ускорении на съезде с шоссе или при движении по городской улице. Эти проблемы могут создавать опасные ситуации, приводящие к несчастным случаям и травмам. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует как можно скорее осмотреть свой автомобиль.
Слишком богатое соотношение воздух-топливо
«Работа на богатой смеси» означает, что в каждом цилиндре сгорания слишком много топлива и недостаточно воздуха. Признаки того, что ваш автомобиль работает на богатой смеси, включают:
Эти проблемы могут возникнуть, когда датчик массового расхода воздуха поврежден или его провода покрыты грязью. Он не может точно измерить воздушный поток, поэтому отправляет неверную информацию в PCM. Когда он переоценивает воздушный поток, PCM выпускает слишком много топлива. В большинстве случаев проблему можно решить, очистив провода датчика массового расхода воздуха.
Слишком бедная топливовоздушная смесь
«Работа на обедненной смеси» — противоположность работы на богатой — означает, что у вашего автомобиля слишком мало топлива и слишком много воздуха в каждой камере сгорания. Как и при работе на богатой смеси, датчик массового расхода воздуха отправляет в PCM неточную информацию. На этот раз заниженная оценка воздушного потока вместо его переоценки.
Хотя это временно повысит эффективность использования топлива, слишком долгая работа на обедненной смеси может серьезно повредить ваш автомобиль. Вы можете столкнуться с:
При многих проблемах с датчиком массового расхода воздуха решение может быть столь же простым, как очистка проводов.Тем не менее, это также хорошая идея, чтобы механик проверил ваш автомобиль на предмет повреждений. Важно получать правильные показания от MAF, чтобы ECU мог выполнять свою работу, поддерживая правильное соотношение. Если вы обеспокоены тем, что ваши датчики массового расхода воздуха могут работать должным образом, State Street Auto Repair может проверить их и определить, нуждаются ли они в очистке или замене.
Статьи по теме:
как это работает, симптомы, проблемы, тестирование
Обновлено: 9 июля 2021 г.
Датчик массового расхода воздуха (MAF).Датчик массового расхода воздуха (MAF) — один из ключевых компонентов электронной системы впрыска топлива в вашем автомобиле. Устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором двигателя. См. Схему. Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель или расход воздуха . В современных автомобилях датчик температуры воздуха на впуске или IAT встроен в датчик массового расхода воздуха. Типов датчиков расхода воздуха немного, однако в современных автомобилях используется термоэлектрический тип.Посмотрим, как это работает.
Как работает термоэлектрический датчик расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха с термоэлементом имеет небольшой электрический провод (горячий провод). Датчик температуры, установленный рядом с горячей проволокой, измеряет температуру воздуха рядом с горячей проволокой.
Когда двигатель работает на холостом ходу, небольшое количество воздуха обтекает горячую проволоку, поэтому требуется очень низкий электрический ток, чтобы проволока оставалась горячей.
Датчик массового расхода воздуха Toyota (MAF).
Когда вы нажимаете на газ, дроссель открывается, позволяя большему количеству воздуха проходить через горячую проволоку.Проходящий воздух охлаждает провод.
Чем больше воздуха проходит по проволоке, тем больше электрического тока требуется для ее поддержания в горячем состоянии. Электрический ток пропорционален количеству воздушного потока.
Небольшая электронная микросхема, установленная внутри датчика расхода воздуха, преобразует электрический ток в цифровой сигнал и отправляет его в компьютер двигателя (PCM).
PCM использует сигнал воздушного потока для расчета количества впрыскиваемого топлива. Цель состоит в том, чтобы поддерживать соотношение воздух / топливо на оптимальном уровне.
Кроме того, PCM использует показания воздушного потока для определения точек переключения автоматической коробки передач. Если датчик расхода воздуха не работает должным образом, автоматическая коробка передач тоже может переключаться по-другому.
Неисправности датчика массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха Volkswagen.
Проблемы с датчиками массового расхода воздуха распространены на многих автомобилях, включая BMW, GM, Volkswagen, Mazda, Toyota, Nissan и другие марки. Чувствительный элемент может быть загрязнен или поврежден. Например, в некоторых двигателях Mazda Skyactiv неисправный датчик массового расхода воздуха может привести к проворачиванию двигателя, но не к запуску. Неправильно установленный или разрушенный воздушный фильтр может привести к более раннему выходу из строя датчика расхода воздуха. Избыточное замачивание моющегося воздушного фильтра также может вызвать проблемы с датчиком воздушного потока.
Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха
Загрязненный или неисправный датчик массового расхода воздуха не может правильно измерить расход воздуха. Это приводит к тому, что компьютер двигателя неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива.Датчик массового расхода воздуха (MAF). В результате неисправный датчик массового расхода воздуха вызывает различные проблемы с управляемостью, в том числе отсутствие запуска, остановку, отсутствие мощности и плохое ускорение. Кроме того, неисправный датчик массового расхода воздуха может вызвать загорание индикаторов Check Engine или Service Engine Soon.
Проблема с датчиком воздушного потока также может изменить характер переключения автоматической коробки передач.
Когда сигнал датчика расхода воздуха отличается от ожидаемого диапазона, PCM регистрирует неисправность и сохраняет соответствующий код неисправности, загорая индикатор Check Engine на приборной панели.Этот код неисправности можно получить с помощью диагностического прибора. Следующие коды неисправностей обычно связаны с датчиком массового расхода воздуха: P0100 — Неисправность контура массового расхода воздуха P0101 — Диапазон / рабочие характеристики контура массового расхода воздуха P0102 — Низкий показатель контура массового расхода воздуха P0103 — «Высокий уровень сигнала массового расхода воздуха» P0104 — «Прерывистый контур массового расхода воздуха» Коды неисправностей P0171 Слишком бедная система (банк 1) и P0174 слишком бедная система (банк 2) также часто вызваны неисправным или загрязненным датчиком массового расхода воздуха.
Как проверяется датчик массового расхода воздуха
В современных автомобилях единственный способ проверить датчик массового расхода воздуха — с помощью диагностического прибора. Механики измеряют расход воздуха (показания датчика массового расхода воздуха) при разных оборотах. Они сравнивают показания со спецификациями или показаниями заведомо исправного датчика массового расхода воздуха. Показания датчика массового расхода воздуха (MAF) 4-цилиндрового двигателя 2,4 л при разных оборотах.
Часто показания датчика массового расхода воздуха измеряются на холостом ходу, 1000 об / мин, 2000 об / мин и 3000 об / мин.Загрязненный или неисправный датчик воздушного потока в большинстве случаев будет показывать более низкие значения расхода воздуха, чем заведомо исправный. В некоторых редких случаях неисправный датчик может показывать более высокие показания. Конечно, у разных двигателей будут разные показания. Расход воздуха зависит от объема двигателя, поэтому двигатель V6 или V8 будет иметь более высокие показания.
Низкие значения массового расхода воздуха не означают, что датчик неисправен. Засоренный воздушный фильтр или засоренный каталитический нейтрализатор также могут привести к снижению показаний датчика расхода воздуха. Утечки вакуума также влияют на показания датчика расхода воздуха.Вот почему механики используют заведомо исправный датчик для сравнения показаний. Подробнее: Утечки вакуума: общие источники, симптомы, ремонт.
Можно ли дома проверить показания датчика массового расхода воздуха? Конечно, например, здесь мы использовали бесплатное приложение Torque для измерения показаний датчика массового расхода воздуха при разных оборотах (на фото). Этот датчик массового расхода воздуха хорош.
Для использования любого телефонного приложения, которое подключается к автомобилю, вам понадобится адаптер Bluetooth, который подключается к разъему OBD.
Иногда плохое электрическое соединение на
разъем датчика воздушного потока также может привести к тому, что показания воздушного потока будут вне допустимого диапазона. По этой причине необходимо внимательно осмотреть клеммы разъема датчика расхода воздуха, а также проводку.
Часто, если воздушный фильтр установлен неправильно или коробка воздушного фильтра не закрыта, в датчик массового расхода воздуха (см. Это фото) может попасть мусор (см. Это фото) и вызвать проблемы. Иногда во время замены воздушного фильтра может попасть мусор.В этом случае ремонт несложный. Необходимо очистить датчик массового расхода воздуха и правильно установить или заменить воздушный фильтр.
Замена датчика массового расхода воздуха
Если датчик расхода воздуха неисправен, его необходимо заменить. Это довольно простая работа. Деталь стоит от 89 до 380 долларов. Если датчик загрязнен, ваш механик может предложить его очистить (очистка датчика воздушного потока — деликатная процедура) в качестве временного решения; иногда это могло помочь. При замене датчика массового расхода воздуха убедитесь, что воздушный фильтр установлен правильно.Код
P0101 — Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика массового расхода воздуха
Обновлено 10 июля 2021 г.
Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Код OBD-II P0101 устанавливается, когда сигнал от датчика массового расхода воздуха выходит за пределы ожидаемого диапазона, или, другими словами, датчик массового расхода воздуха не работает должным образом. В большинстве случаев этот код не очень сложно диагностировать. • Симптомы • Причины • Как диагностируется код P0101 • Примеры • Общие проблемы в разных автомобилях • Как устанавливается код P0101
Симптомы:
Компьютер двигателя использует сигнал датчика массового расхода воздуха, чтобы определить, сколько топлива нужно впрыснуть.Если датчик не измеряет поток воздуха правильно, система впрыска топлива не будет работать должным образом. Общие симптомы включают: — Гараж — Сложность стартовая — Двигатель заводится и глохнет — Отсутствие мощности — Нестабильный холостой ход Поскольку показания датчика массового расхода воздуха используются для расчета нагрузки на двигатель, система контроля тяги может перестать работать, а контрольная лампа контроля тяги также может загореться на приборной панели.По той же причине может измениться схема переключения передач в автоматической коробке передач.
Причины:
Наиболее частые причины появления кода P0101: — Грязный, забитый или неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF) — Треснувший, порванный или отсоединившийся пыльник (шноркель) — Утечки вакуума (заклинило открытый клапан PCV, негерметичные впускные прокладки и т. Д.) — Забит или неправильно установлен воздушный фильтр — Элемент датчика массового расхода воздуха загрязнен избыточным маслом из пропитанного маслом воздушного фильтра — Засорен каталитический нейтрализатор или ограниченный выпуск Другие возможные причины включают: — Грязный корпус дроссельной заслонки — Неисправный или грязный датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) — Электрические проблемы с разъемом датчика массового расхода воздуха или проводкой — Застрял открытый клапан системы рециркуляции ОГ — Неправильные фазы газораспределения — неисправный компьютер двигателя (PCM)
Как диагностируется код P0101:
Сначала необходимо проверить датчик массового расхода воздуха и очистить его в случае загрязнения.Иногда инородный объект, такой как лист или пыль, может засорить измерительный элемент датчика воздушного потока (горячий провод), вызывая этот код. Смотрите фото забитого датчика массового расхода воздуха ниже.
Если проблема возникла вскоре после замены воздушного фильтра, необходимо проверить установку воздушного фильтра, а также датчик расхода воздуха.
В некоторых автомобилях (например, Volkswagen) воздухозаборник из металлической сетки устанавливается перед засорением воздушного фильтра. Его необходимо проверить и почистить.
Всасывающий пыльник необходимо осмотреть на предмет трещин и разрывов.Эта проблема характерна для многих европейских автомобилей, например. БМВ, Вольво. Необходимо проверить другие возможные источники утечек вакуума.
Разъем датчика массового расхода воздуха необходимо проверить на предмет ослабленных контактов или коррозии. Необходимо проверить опорное напряжение датчика и заземление.
Массовый расход воздуха можно проверить с помощью диагностического прибора, который отображает данные в реальном времени. Показания датчика воздушного потока при различных оборотах в минуту (например, 1000, 2000, 3000) необходимо сравнить со спецификациями или показаниями заведомо исправного датчика.Подробнее о тестировании датчика массового расхода воздуха. Неисправный датчик воздушного потока очень часто встречается во многих автомобилях (например, BMW, VW, Mercedes-Benz, GM)
В некоторых автомобилях (например, Chevy Tahoe, Silverado) код P0101 может быть вызван засорением каталитического нейтрализатора. Чтобы диагностировать эту проблему, необходимо проверить противодавление выхлопных газов или вакуум в двигателе. Подробнее о симптомах засорения каталитического нейтрализатора читайте ниже.
Примеры того, что может вызвать код P0101
Часто код P0101 вызван утечкой вакуума.Утечка вакуума позволяет «неизмеренному воздуху» попадать в двигатель, минуя датчик воздушного потока.
Треснувший воздухозаборник Мусор внутри датчика
На верхнем фото вы видите треснувший резиновый воздухозаборник (шноркель). Количество воздуха, попадающего в резиновый канал через эту трещину, не измеряется датчиком, поэтому датчик воздушного потока считывает гораздо меньшее количество воздуха, чем есть на самом деле.
Одним из симптомов утечки вакуума является шипение из-под капота при работе двигателя на холостом ходу.Подробнее: Утечки вакуума: общие источники, симптомы, ремонт.
Другая распространенная проблема — когда элемент датчика воздушного потока забит мусором. На нижнем фото вы можете увидеть кусок листа, который блокирует провод датчика. Из-за этого датчик не может правильно считывать воздушный поток и устанавливает код P0101.
Общие проблемы, вызывающие код P0101 в разных автомобилях:
В некоторых легковых и грузовых автомобилях GM и Chevy код P0101 может быть вызван засорением каталитического нейтрализатора.Засорение каталитического нейтрализатора можно проверить, измерив разрежение на впуске и противодавление на выхлопе. К сопутствующим симптомам могут относиться коды пропусков зажигания от P0300 до P0308, отсутствие мощности при большой нагрузке или ускорении, перегрев каталитического нейтрализатора и плохой расход топлива.
На каталитический нейтрализатор должна распространяться гарантия на выбросы выхлопных газов (обычно 8 лет или 80 000 миль).
Другая проблема некоторых грузовиков GM — утечка через впускные прокладки. Одним из симптомов протекающей впускной прокладки является резкая работа двигателя при холодном пуске.
В автомобилях с пропитанным маслом вторичным воздушным фильтром масло из воздушного фильтра может загрязнить элемент датчика массового расхода воздуха, вызывая код P0101 или другие коды массового расхода воздуха.
В некоторых автомобилях Volvo код P0101 может быть вызван загрязнением корпуса дроссельной заслонки или утечкой вакуума в системе PCV (например, в вакуумной линии к маслоотделителю). Загрязненный корпус дроссельной заслонки необходимо очистить, а воздухозаборник необходимо проверить на герметичность.
Бюллетень технического обслуживания для некоторых моделей Nissan Altima, Maxima и Sentra 2011-2012 годов рекомендует перепрограммировать ECM (компьютер двигателя), если сохранен код P0101 и нет проблем с управляемостью.
Как устанавливается код P0101
Код P0101 означает, что сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) находится за пределами ожидаемого диапазона. Датчик массового расхода воздуха установлен на впуске двигателя, сразу после воздушного фильтра. он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель через дроссельную заслонку. Компьютер двигателя (PCM) использует сигнал датчика массового расхода воздуха для управления системой впрыска топлива. Когда автомобиль ускоряется, дроссельная заслонка открывается и позволяет большему количеству воздуха поступать в двигатель.Датчик массового расхода воздуха определяет поток воздуха и отправляет сигнал в компьютер двигателя, который, в свою очередь, дает команду системе впрыска топлива добавить больше топлива. Точно так же, когда обнаруживается низкий расход воздуха, PCM уменьшает подачу топлива.
Датчик массового расхода воздуха Chevrolet Cruze
PCM проверяет рациональность сигнала датчика массового расхода воздуха, сравнивая его с сигналами датчика температуры воздуха на впуске (IAT), датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP), датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и некоторых других. Если сигнал от датчика массового расхода воздуха ниже или выше ожидаемого, ЕСМ обнаруживает неисправность и сохраняет код P0101 в своей памяти.Во многих автомобилях сигнал массового расхода воздуха используется для определения режима переключения автоматической коробки передач. Часто, если есть проблема с датчиком массового расхода воздуха, АКПП может переключаться по-другому. Если датчик массового расхода воздуха неисправен, замена его на деталь OEM гарантирует, что дальнейшие проблемы не будут вызваны неправильной деталью.
Q: Фургон Chevy Astro 2004 года ощущает вялость при более чем половине дроссельной заслонки; прогнал диагностику, всплыли коды P0101 и P0300. Что могло вызвать это?
A: Проверьте короткую и длинную обрезки топлива и показания датчика массового расхода воздуха с помощью диагностического прибора при различных оборотах.Проверьте корпус дроссельной заслонки и очистите его, если он загрязнен. Проверьте и при необходимости очистите датчик массового расхода воздуха. Проверьте жгут проводов датчика массового расхода воздуха и разъем на предмет плохого контакта или повреждений. Проверить противодавление выхлопных газов при засорении каталитического нейтрализатора; Это распространенная проблема.
Q: 2001 Volvo с кодом P0101. Не удалось найти утечки вакуума; датчик массового расхода воздуха выглядит чистым, что еще может вызвать этот код?
A: Проверить корпус дроссельной заслонки, если он загрязнен, очистить.Проверьте разъемы и проводку датчика массового расхода воздуха. Если у вас есть диагностический прибор, посмотрите на короткие номера топливной корректировки на высоких и низких оборотах. Если короткая регулировка подачи топлива (STFT) становится обедненной на низких оборотах, это признак утечки вакуума. Негерметичный продувочный клапан, а также вакуумный усилитель тормозов могут
также вызывают эту проблему. Проверить датчик MAP; он используется для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха. Если датчик MAP неисправен, это также может вызвать код P0101.
9 признаков того, что ваш воздушный фильтр нуждается в замене
Вашему автомобилю необходимо сжигать бензин.И, как скажет вам каждый студент, изучающий естественные науки, для этого нужны три вещи. Топливо, источник возгорания и воздух.
В двигателях он подается от бензинового, дизельного или другого источника топлива, свечей зажигания, и воздух проходит через воздушный фильтр, предотвращая попадание грязи и грязи в поршневые камеры. Конечно, вся эта грязь попадает в воздушный фильтр, снижая его эффективность.
Таким образом, через 10–15 тысяч миль вам нужно будет заменить воздушный фильтр (или раньше, если вы водите машину и живете в очень пыльных районах).Каковы признаки того, что эта работа находится в вашем ближайшем будущем?
Как работает воздушный фильтр?
Знаете ли вы, что вашему двигателю требуется около 10 000 литров воздуха для сжигания литра бензина? Это много кислорода в любой книге. Воздушный фильтр предназначен для улавливания грязи и навоза, в то же время позволяя хорошему чистому воздуху попадать в двигатель, который затем сгорает с топливом, прежде чем он будет выпущен через выхлопную систему.
Воздушный фильтр улавливает все, от мелких кусков навоза и мусора, выброшенных с поверхности дороги, до мелких насекомых или крупных частиц пыльцы.Все, что не подошло бы вашему двигателю — вы можете положиться на эту часть, чтобы уловить.
Каковы основные признаки того, что ваш фильтр нуждается в замене?
Обратите внимание на следующие симптомы. Это может означать, что вам нужно дополнительно осмотреть фильтр. Посмотрите на несколько комбинаций, и вы сможете найти причину намного быстрее.
Пониженная экономия топлива
Итак, мы говорили вам, что двигателю нужен воздух для сжигания топлива. Если фильтр забит и пропускает меньше воздуха, потенциальная энергия, доступная от топлива, будет пропорционально уменьшена — это означает, что для того же сжатия потребуется больше сока.Если кажется, что ваша машина делает меньше миль на галлон — проверьте фильтр.
Грязные свечи зажигания
Если весь бензин в поршне не сгорает должным образом из-за отсутствия потока воздуха из частично заблокированного фильтра, он горит черным, как сажа, пламенем. Вы увидите результаты этого процесса на свечах зажигания в виде таких же закопченных пятен.
· Странные звуки двигателя
Точно так же, как вы можете хрипеть и задыхаться, если у вас сильная простуда, и ваши легкие забиты, ваш двигатель может издавать свои собственные необычные звуки, когда ему не хватает необходимого воздуха. функционировать должным образом.Держите одно ухо открытым, чтобы не слышать хлопки или кашель, сопровождаемые вибрацией. Так как при простуде вы можете прочистить горло, вам следует осмотреть фильтр, чтобы убедиться, что вы не обнаружили закупорку.
Горит индикатор проверки двигателя
Индикатор проверки двигателя может гореть по ряду причин. Если воздушный фильтр засорен, отложения сажи могут вызвать срабатывание системы. Получите диагностический код на проверку в выбранном вами гараже или сервисном центре, где вам дадут надежный совет по замене фильтра.
Грязный воздушный фильтр
Итак, вы испытали некоторые другие симптомы засорения воздушного фильтра из нашего списка. Взгляните на саму часть. Обычно новые фильтры бывают белого, кремового или не совсем белого сероватого цвета. Вы не сможете пропустить внешнюю грязь, если деталь сильно забита и требует замены. Иногда, однако, на фильтровальной бумаге может образовываться значительное скопление грязи, что требует от механика осмотра детали и подтверждения того, что она не функционирует на требуемом уровне.
Пониженная мощность
Еще один признак того, что ваш двигатель борется с воздухом, может быть обнаружен при нажатии на педаль акселератора. Если автомобиль трясется вперед и не движется с привычной плавностью, которую вы узнаете, проверьте воздушный фильтр дальше, чтобы увидеть, не скопилась ли грязь.
Черный, сажистый дым или огонь выходит из выхлопной трубы
Помните, как мы упоминали о загрязнении свечей зажигания? Та же самая богатая топливная смесь, которая приводит к несгоревшему топливу в остаточных газах, образовавшихся при сгорании, также будет выходить из выхлопных газов, если воздушный фильтр не работает должным образом.Это может привести к появлению черного, сажистого дыма, или частицы топлива могут даже воспламениться при попадании в горячий выхлоп, вызывая миниатюрные взрывы и возгорание.
Запах топлива при запуске автомобиля
Опять же, эта богатая топливная смесь, которая является реальной проблемой засорения воздушного фильтра, будет проявляться при запуске автомобиля. Если ваш нос улавливает запах топлива, это может быть связано с несгоревшим топливом. Исследуйте фильтр дальше, чтобы подтвердить свои подозрения.
Пропуски зажигания в двигателе
В худшем случае недостаток воздуха в двигателе, если ваш фильтр будет сильно заблокирован, может фактически вызвать пропуски зажигания в двигателе, что может создать проблемы с запуском автомобиля.Если вам нужно сделать несколько попыток запуска из-за богатой топливной смеси, то проверьте фильтр.
Зачем менять фильтр?
Есть несколько причин, по которым вам следует заменить фильтр, в том числе следующие…
Повышенная экономия топлива — когда фильтр подает точное количество воздуха, необходимого для сгорания в двигателе, это означает, что каждая доступная капля энергии выжимается из вашего топлива.
Снижение выбросов — несгоревшее топливо и другие частицы в выхлопных газах увеличиваются при недостатке воздуха.Сократите выбросы, убедившись, что ваш фильтр работает правильно.
Увеличенный срок службы двигателя — если двигатель работает неправильно, это создает повышенную нагрузку на детали, такие как поршни, поршневые камеры и даже распределительный вал. Двигатели, которым не хватает воздуха, подвергаются большей нагрузке, что может сократить срок их службы. Замена воздушного фильтра снижает это напряжение и, как следствие, продлевает срок службы вашего двигателя.
Низкая стоимость — воздушные фильтры подлежат замене.Вы не разоритесь, и деньги, потраченные на ваш фильтр, скоро окупятся за счет более низких счетов за топливо благодаря более эффективному двигателю.
Знайте свой воздушный фильтр
Попросите своего механика взглянуть на ваш фильтр, когда у вас есть обслуживание или замена масла, но помните, что мы упоминали 12 000 миль ранее? Вам не нужно заменять фильтр каждый раз, когда вы посещаете гараж, даже если на детали есть небольшая грязь. Если вы подозреваете, что с вашим механиком что-то не так — спросите второе мнение, иначе вы можете зря тратить деньги.
Признаки грязного или неисправного топливного фильтра
Топливный фильтр часто забывают в вашем автомобиле. Как и все системы фильтрации, со временем она выйдет из строя, поскольку все больше засоряется всеми частицами, которые блокирует. Вы можете думать о топливе как о довольно чистом, но даже в насосе топливо может содержать много примесей, таких как грязь, ржавчина из резервуаров для хранения или даже кусочки краски.
Фильтр предотвращает попадание загрязняющих веществ в двигатель, которые могут повлиять на его производительность и сократить срок его службы.Как обеспечить постоянную исправную работу фильтра, а также узнать, когда он выходит из строя?
Назначение топливного фильтра
Топливная система автомобиля забирает топливо из бака, а затем пропускает его через топливный фильтр для распределения в двигатель через систему впрыска или карбюратор. Затем он расходуется как продукт сгорания в камерах цилиндров двигателя, и каждое тщательно рассчитанное по времени зажигание обеспечивает энергию, необходимую для движения. Топливный фильтр является важным барьером, предотвращающим попадание грязи, такой как примеси топлива или ржавчины, в двигатель.Если посторонние предметы выйдут за пределы фильтра и попадут в двигатель, это может вызвать преждевременный износ, повреждение и снижение топливной эффективности.
В последнее десятилетие топливные фильтры приобретают все большее значение, поскольку в современных автомобилях используются все более эффективные двигатели. Фильтр является важной деталью, предотвращающей повреждение двигателя, ремонт которого может оказаться чрезвычайно дорогостоящим. Таким образом, поддержание фильтра в исправном состоянии отвечает интересам как вашего автомобиля, так и вашего банковского счета.
Знаки проблем
Проблемы с запуском двигателя
Одна из первых проблем, с которыми вы, вероятно, столкнетесь из-за загрязненного или неисправного фильтра, — это проблемы с запуском автомобиля. Засоренный фильтр подает в двигатель меньший объем топлива, что затрудняет запуск. Если через какое-то время не проверять, это полностью остановит запуск вашего автомобиля.
Низкая экономия топлива
Ваш двигатель представляет собой тщательно сбалансированную систему, управляемую компьютерами, которые управляют потоком топлива в камеры сгорания поршней.Когда поток топлива нерегулярный из-за заблокированного или неисправного топливного фильтра, это может означать, что в двигатель подается неправильный объем топлива, что приводит либо к несгоревшему топливу, либо к снижению производительности — либо это приведет к снижению топливной экономичности автомобиля.
Контрольная лампа двигателя
Контрольная лампа двигателя является отличным индикатором того, что двигатель страдает от проблем, таких как плохой расход топлива и снижение общей эффективности, оба из которых могут быть результатом грязного топливного фильтра.Это особенно полезный индикатор, требующий, чтобы ваш топливный фильтр осмотрел механик, если он сопровождается другими симптомами из этого списка.
Сильный запах
Если ваш топливный фильтр заблокирован, забит или сломан, это может повлиять на нормальный поток топлива в двигатель. Однако, если он сломан, из него также может легко начать течь топливо, создавая сильный запах вокруг автомобиля. Это серьезный симптом, и даже если вы не подозреваете о топливном фильтре, мы рекомендуем посетить механика, если вы чувствуете запах топлива в любом месте вокруг вашего автомобиля.
Остановка
Поскольку поток топлива через загрязненный или сломанный фильтр становится все более ограниченным, в двигатель поступает недостаточное количество топлива. Это может быть особенно проблематичным при движении автомобиля из остановленного положения, поскольку двигателю требуется больше энергии для преодоления инерции неподвижного автомобиля, что часто приводит к остановке двигателя. Кроме того, вы можете заметить заглохание сразу после запуска автомобиля.
Снижение мощности и производительности
На открытой дороге грязный или сломанный топливный фильтр повлияет на общую производительность двигателя, что приведет к снижению мощности, что будет особенно заметно при ускорении.Это может даже быть обнаружено внутренним компьютером, переводя автомобиль в специальный «безвольный режим», когда скорость автомобиля будет значительно снижена для защиты двигателя. Автомобили не должны двигаться в безвыходном режиме в течение длительного времени, поэтому, если это произойдет, вам следует немедленно обратиться к механику.
Пропуски зажигания
Непостоянный поток топлива в двигатель через загрязненный или сломанный топливный фильтр может вызвать пропуски зажигания в двигателе, особенно при ускорении.Вы также можете испытывать тряску и вздрагивание на разных скоростях, поскольку двигатель изо всех сил пытается добиться потока топлива, необходимого для эффективной работы.
Поврежденный топливный насос
Если ваш топливный фильтр поврежден или забит, это приведет к увеличению нагрузки на топливный насос, поскольку насос будет работать сильнее, подавая больше топлива в двигатель. Если вы обнаружите, что ваша помпа неисправна, то определенно стоит взглянуть на фильтр, чтобы проверить, является ли это причиной неисправности.
И, наконец,
Если у вас возникли проблемы с топливным фильтром, имеет смысл попробовать прочистить и прочистить его, прежде чем идти дальше. Однако, если это не повлияет на работу двигателя, то не так уж сложно заменить топливный фильтр вашего автомобиля с небольшими знаниями механики.
Регулярные проверки также помогут убедиться, что деталь не заблокирована, а с учетом ущерба, который засоренный фильтр может нанести вашему двигателю, это также поможет вам сэкономить деньги на ремонте двигателя.Однако срок службы детали ограничен, и в конечном итоге ее необходимо будет заменить.
Очиститель датчика массового расхода воздуха CRC, 11 Вт унций
Очиститель датчика массового расхода воздуха CRC, 11 Вт унций
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
ТОВАР № 1003729
ПОДЕЛИТЬСЯ
ОПИСАНИЕ
CRC продолжает лидировать на рынке в создании революционных продуктов для повышения производительности и впечатлений от вождения.Очиститель массового расхода воздуха CRC был первым продуктом на рынке, специально разработанным для очистки датчика массового расхода воздуха (MAF) в вашем автомобиле, который может увеличить мощность, повысить эффективность использования топлива и улучшить работу двигателя. Безопасный для всех автомобильных деталей и пластика, он мгновенно сохнет, удаляет налет и мусор и не оставляет следов или химических отложений.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Датчики массового расхода воздуха и корпус
CRC продолжает поставлять продукты, меняющие правила игры, которые потребители больше всего доверяют в категории средств для чистки автомобильных запчастей.
Вот несколько способов улучшить характеристики автомобиля с помощью CRC MAF Cleaner.
Увеличить мощность
Датчик массового расхода чистого воздуха помогает увеличить мощность и крутящий момент автомобиля. Удаление мусора из датчика массового расхода воздуха оптимизирует его способность точно и эффективно измерять расход воздуха в двигателе. Очиститель датчика массового расхода воздуха CRC прошел тщательные испытания в ходе динамометрических испытаний и показал наилучшие возможные результаты.
Улучшить MPG
Топливная эффективность транспортного средства измеряется в милях на галлон (MPG), отражая количество миль, которое транспортное средство может проехать на одном галлоне бензина.Датчик массового расхода чистого воздуха будет более точно измерять входящий воздушный поток, повышая эффективность двигателя, что приводит к повышению MPG.
Улучшает соотношение воздух / топливо
Правильное соотношение воздух-топливо позволяет топливу сжигаться с максимальной эффективностью. Содержание датчика массового расхода воздуха в чистоте, поскольку он измеряет расход воздуха, улучшает соотношение воздух-топливо. Это поможет вашему двигателю более точно измерять воздушный поток и повысит производительность.
Очиститель датчика массового расхода воздуха
CRC теперь доступен для тех, кто требует высоких характеристик, стремится к максимальной экономии топлива или гордится своим автомобилем.CRC — первый очиститель датчиков массового расхода воздуха, специально разработанный для решения этой задачи. Используйте его не реже одного раза в год, чтобы улучшить впечатления от вождения для себя или кого-то, кого вы любите!
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Паспорт безопасности
ЛИСТ ОБОЛОЧКИ США
Паспорт безопасности (испанский)
Рекомендуется очищать датчик массового расхода воздуха каждый раз при замене воздушного фильтра двигателя или не реже одного раза в год.
Датчик массового расхода воздуха является ключевой частью электронной системы впрыска топлива вашего автомобиля. Он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, а также расход воздуха в двигателе. В большинстве современных автомобилей используется датчик расхода воздуха с термоэлементом.
Грязный датчик массового расхода воздуха может привести к неточным измерениям расхода воздуха, подаваемого к двигателю.Это может привести к нескольким потенциальным проблемам, в том числе:
Нет запуска или жесткий запуск
Гараж
Плохое ускорение
Отсутствие мощности
Грубый холостой ход
Неуверенность
Проверьте свет двигателя
Низкая экономия топлива
Используйте этот продукт в хорошо проветриваемом помещении или на улице.См. Инструкции на упаковке, чтобы соблюдать все меры безопасности. Как всегда, обязательно надевайте защитные очки и перчатки.
Дополнительная информация
Приложения
Датчики массового расхода воздуха и корпус
Номер позиции
1003729
шт. В ящике
12
Размеры устройства
7.75 В x 2,63 Ш x 2,63 дюйма в
Единица Описание упаковки
Аэрозоль на 16 унций
Код СКП
078254051109
Категория ЛОС
Очиститель / обезжириватель одноцелевого назначения
ЛОС г / л (Потребительский продукт по умолчанию)
663
VOC г / л (Федеральный)
636.4
ЛОС фунт / галлон (Consumer Prod def)
5,5
ЛОС фунт / гал. (Федеральный)
5,3
VOC% (Consumer Product def)
95
VOC% (Федеральный)
95
Концентрат удельного веса
0.67
Удельный вес
0,67
DOT Правильное отгрузочное наименование
Аэрозоли легковоспламеняющиеся, ограниченное количество
признаков неисправности датчика массового расхода воздуха
Джей П., пятница, 24 февраля 2017 г.
Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха) — это часть технологии вашего двигателя, которая сообщает компьютеру вашего автомобиля, сколько воздуха поступает в двигатель. Это важно, поскольку это позволяет вашему двигателю регулировать свою производительность и изменять поступление воздуха, чтобы ваш двигатель работал в наилучшем состоянии.
Безусловно, наиболее распространенным типом датчика массового расхода воздуха является датчик массового расхода воздуха с «горячим проводом». Этот тип датчика измеряет величину тока, необходимую для поддержания температуры провода выше 90 градусов, что, в свою очередь, дает компьютеру вашего автомобиля измерение массы воздуха, поступающего в двигатель. Ваш автомобиль использует это число для нескольких расчетов, поэтому важно поддерживать правильную работу датчика массового расхода воздуха. Общие признаки неисправности датчика массового расхода воздуха включают:
1. Ваш двигатель постоянно работает на обедненной или богатой смеси
Если датчик массового расхода воздуха постоянно передает на компьютер вашего автомобиля неточную информацию (например, из-за деформации провода или повреждения электрооборудования), то ваш двигатель будет постоянно работать на обедненной или богатой смеси.В крайних случаях симптомы того, что ваш двигатель работает на обедненной смеси (ссылка на статью о работе на обедненной смеси) или богатой смеси (ссылка на статью о работе на богатой смеси), однако, обычно проявляется только в изменении расхода топлива, если только нет основных проблем с вашим двигателем. система контроля. Типичным решением этой проблемы является замена датчика массового расхода воздуха, однако основные проблемы в схемах могут потребовать замены соответствующей электроники или всей системы управления двигателем.
2. Ваш двигатель работает на обедненной смеси при работе или богатой на холостом ходу
Массовый расход воздуха сообщает компьютеру вашего автомобиля информацию о воздухе, который используется в камере сгорания двигателя.Если провод загрязнен, например, из-за грязи, масла или даже пыли, ваш двигатель будет работать обедненным при движении и богатым на холостом ходу из-за неточных показаний. Если вы постоянно замечаете эти особенности, скорее всего, ваш провод изолирован. Решить эту проблему так же просто, как очистить горячую проволоку.
3. Торможение или резкий холостой ход
Если ваш датчик массового расхода воздуха полностью выйдет из строя, информация о воздушном потоке не будет отправлена на ваш модуль управления. Это помешает компьютеру вашего автомобиля правильно контролировать информацию о потоке воздуха, что приведет к указанным проблемам.Исправление — замена датчика массового расхода воздуха (массового расхода воздуха).
Если вам нужно заменить датчик массового расхода воздуха, Fiix может отправить лицензированного механика к вам домой или в офис, чтобы он произвел замену за вас.
Многие люди часто удивляются, когда видят динамики установленные корзинами вверх. В этой статье разберем все особенности и отличия. А так же узнаем в каких случаях и для чего устанавливать сабвуфер магнитом вверх или правильнее сказать корзиной наружу.
Нужно сказать, что основная часть динамика, воспроизводящая звук это диффузор и на самом деле не важно какой стороной он установлен, так как в любую из них эффективная площадь и ход остаются одинаковыми, по этому в связи с особенностью распространения низких частот, с технической части разницы при установке нет никакой.
Форма корпуса
Но бывает так, что компоновка корпуса для сабвуфера, просто вынуждает установить динамики таким образом, потому что магнитом внутрь они не поместится. Этому может мешать порт в виде трубы или какая-то сложная конструкция корпуса. Достаточно часто такую проблему можно получить с четвертьволновиком, где ширины тоннеля может не хватать для динамика. Там есть и другие способы, решения проблемы, но и этот также можно применять.
Еще такая установка сабвуфера магнитом наружу используется, когда корпус делается плоским.
Охлаждение катушки сабвуфера
Также, лучше рассмотреть вариант с перевернутым динамиком, в случае если все входит, а вот места для охлаждения не остается .
Что касается охлаждения, то бытует мнение, что когда магнит снаружи катушка лучше охлаждается. Это логично, но дело в том, что при правильно рассчитанном оформлении проблем с охлаждением у вас быть не должно и если они есть, значит, сам корпус нужно переделывать. Поэтому практической пользы здесь также не много.
Настройка корпуса сабвуфера
Следующий момент – это влияние на настройку корпуса. Дело в том, что для фазоинвертора при увеличении чистого объема корпуса без изменения размеров самого порта настройка готового сабвуфера понижается. И поэтому, если взять и в готовом корпусе перевернуть динамик, убрав изнутри корзину и магнитную систему, которые вытесняли часть воздуха, то это добавит несколько литров к чистому объему. От чего настройка данного корпуса немного понизится. Скажем, для 50 литрового короба переворот динамика опустит настройку примерно на 1 Гц.
По этой же причине динамик ставят магнитом наружу, если имеется жесткое ограничение по объему и отведенное место строго ограничено, а те несколько литров, которые вытесняют динамики, позарез нужны.
Фаза сабвуфера
Одна из основных особенностей это то, что при перевороте динамика изменится фаза. При фазе 0 градусов то есть нормальной, динамик будет начинать первое движение от магнита, то есть наружу при классической установке, в случае же если вы его перевернете, он будет двигаться так же от магнита, только движение от этого пойдет сначала внутрь корпуса. Для того что бы вернуть фазу в норму или в 0 можно воспользоваться регулировкой на усилителе или магнитоле, переключив ее на 180 градусов. А если таковых нет, то просто поменять полярность акустических проводов. При чем это можно сделать как на самом динамике, так и на выходе усилителя.
Про настройку фазы читайте здесь — Фаза сабвуфера — правильная настройка.
Внешний вид
Не маловажный фактор это внешний вид. Некоторые динамики имеют мощные и стильные корзины, которые так и хочется показать, так же часто эти элементы дополнительно тюнингуют и окрашивают для увеличения визуального эффекта. И действительно, такие корпусы выглядят броско и интересно, обращая на себя внимание.
Безопасность
Устанавливая сабвуферы магнитами вверх, убедитесь что ваш корпус надежно зафиксирован в багажнике, чтобы во время случайной кочки магнит динамика не ударился об заднее стекло, если есть такая вероятность, а так же следите за чистотой и не допускайте попадания мелких частиц в магнитную систему, чтобы катушку не заклинило в зазоре.
Видео
Итоги
Ставьте динамик корзинами вверх, если у вас жесткий дефицит объема, если по конструкции динамик не помещается в корпус по какой то причине или вы просто хотите, чтобы корзины были на виду. Помните, что перевернув динамик в готовом корпусе, вы сможете немного снизить настройку. Не забывайте про изменение фазы. Ну и следите за чистотой и надежностью крепления корпуса.
Удачных установок!
Читать еще:
Поделитесь материалом, если считаете его полезным:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Установка сабвуфера в машину | Автосалоны Волгограда
Любой владелец автомобиля, который решил установить музыкальную систему с сабвуфером в свой автомобиль, задавался вопросом как это выполнить: своими руками или же обратиться к спецам. Но зачем кому-то платить за то, что можно легко сделать своими руками и совершенно бесплатно. Все что вам для этого понадобится это руки, желание работать, небольшой набор инструментов и совсем немного времени.
Эта статья расскажет вам, как правильно установить сабвуфер в свой автомобиль, вложив немного усилий и труда, у вас получится отличный результат, об этом можете даже не переживать.
Выбор местоположения сабвуфера Чаще всего низкочастотный динамик устанавливают на заднюю панель автомобиля. Обычно такое практикуют с машинами с типом кузова хечбэк. И стоит отметить, что такое расположение считается почти идеальным. Единственным недостатком является то, что сабвуфер расположенный таким образом занимает полезное пространство автомобиля. И если у вас есть желание получить не только качественные и чистые басы, но и не занимать при этом много места можно, к примеру, установить его в арку заднего колеса или на место подлокотника. Куда его впихнуть это решать вам единственное нужно подбирать такую колонку, чтобы она подходила под автомобиль. Проще говоря, чтобы внешний вид сабвуфера не выделялся на фоне интерьера салона вашего автомобиля, а гармонично с ним сочетался.
Выбор типа сабвуфера Все низкочастотные колонки можно разделить на 2 основных типа: активные и пассивные. Пассивные сабвуферы Это такой тип низкочастотных динамиков, которые закрыты особым корпусом, что улучшает их звучание. При выборе такого сабвуфера придется дополнительно раскошелиться на усилок требуемой мощности. Активный сабвуфер Такая установка немного дороже предыдущей, но при этом она не требует подключения к отдельному усилителю, так как он здесь встроен. Помимо этого всего у вас появится возможность регулировать различные параметры, среди которых частота звучания, громкость и сила басов.
При покупке сабвуфера в комплект входят все требуемые детали для его монтажа, поэтому дополнительно докупать вам ничего не придется. Но не стоит забывать, что простой установкой саба в автомобиль все не закончится. Ведь к нему еще нужно подключить магнитолу и сделать это правильно. Также могут возникнуть проблемы с генератором. Дело в том, что его мощности может не хватать для питания установки, и поэтому его нужно будет либо восстанавливать, либо приобретать новый более мощный.
Установка сабвуфера Вариантов установки и фиксации сабвуфера в очень и очень много. В автомобиле данное устройство смотрится как нельзя лучше и при этом занимает минимум полезного места. Полку в багажник, которая будет удерживать бас можно легко выполнить самому. И для этого не нужно ни особых навыков, ни заумных инструментов. Все инструменты, которые понадобятся, есть в наличии у любого водителя. Единственное что нужно будет найти это подходящий фанерный лист, с которого будет вырезан короб для динамика.
Для начала нужно немного погуглить на предмет подходящего чертежа короба и убедится в том, что он превосходно разместится в багажном отделении и будет в нем устойчив.
После того как подходящий чертеж будет найден нанесите его на фанерный лист и сделайте короб. После этого его можно задекорировать обивкой из самых различных материалов, например: войлок, дерматин, кожа и так далее. В общем, здесь все зависит от вашей фантазии.
После обивки короб уже можно устанавливать в багажник при этом, не забыв его хорошенько укрепить. И уже выполнив эту операцию можно устанавливать сам сабвуфер подключать его к магнитоле и наслаждаться объемным и совершенно новым звучанием любимых песен и радиостанций.
Процесс подключения пассивной установки Для начала нужно правильно и аккуратно уложить провода. Сам кабель следует подключить к аккумулятору и пропустить через весь отсек мотора. Также желательно спрятать всю проводку, что будет находиться в салоне автомобиля, а кабель управления следует заизолировать и подключить к магнитоле.
Заземлять всю эту конструкцию лучше в багажнике, а если точнее к задней части кузова. Категорически запрещено заземлятся к тем местам, где нанесена краска, на месте заземления должен находиться голый металл. После этого уже можно производить подключение к усилку. В процессе этого стоит пользоваться предохранителями во избежание перегрева проводов.
Для этой цели лучше всего использовать 10-и амперный предохранитель. Последним шагом является настройка самой магнитолы на выход усилителя. После этого можно смело сказать, что сабвуфер готов к эксплуатации. В процессе установки больше всего затрат может привести покупка корпуса для сабвуфера, но как вы уже знаете, его можно сделать своими руками и купить придется только подходящий лист фанеры.
Цены на установку |
Услуги по установке аудио/видео систем
Отечественный автомобиль, стоимость в рублях
Импортный автомобиль, стоимость в рублях
Установка головного устройства
Установка магнитолы: монтаж головного устройства (магнитола, дека, ресивер) в штатное место, подключение питания, акустических проводов, если они имеются в штатном разъёме автомобиля.
550
от 600
Съем магнитолы
100
100
Установка магнитолы с изготовлением переходной рамки
—
от 1800
Установка магнитолы с изготовлением сложной переходной рамки под покраску
—
от 3500
Установка магнитолы с дополнительными работами
от 700
от 1000
Установка двухдиновой магнитолы
—
1600
Установка магнитолы с разборкой средней консоли
—
1500
Установка магнитолы со снятием средней рамки
—
900
Установка головного устройства с выезжающим монитором
960
1600
Подключение мультимедийных кнопок руля к магнитоле
—
6500
Установка акустики
Установка коаксиальной акустики в штатное место
550
650
Установка 2-компонентной акустики в штатное место
900
1100
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой металла
1300
1500
Установка 2-компонентной акустики в штатное место с резкой металла
2000
3000
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой пластмассы
900
1200
Установка 2-компонентной акустики в штатное место с резкой пластмассы
1400
от 1600
Установка коаксиальной акустики в штатное место с резкой металла и пластмассы
—
1600-2500
Установка коаксиальной акустики с изготовлением проставок
—
1400
Установка 2-компонентной акустики с изготовлением проставок
—
2000
Интегрирование в/частотных динамиков в стойку (под кожу)
2800
3200
Интегрирование в/частотных динамиков в стойку (под краску)
—
от 5500
Интегрирование в/частотных динамиков в уголки зеркал под кожу/краску
—
3500-6000
Изготовление проставок — подиумов
2800
3000
Изготовление подиумов (кожа)
5000
от 6000
Изготовление подиумов (краска)
—
13000
Установка 3-компонентной акустики в штатное место
—
2200
Установка 3-компонентной акустики с интеграцией места
2500
3500
Установка 3-компонентной акустики с изготовлением подиумов
14000
от 15000
Прокладка акустических проводов без установки акустики
480
480-960
Изготовление полки с установкой акустики
4500
4500
Сложное интегрирование задней полки под акустику
—
8000
Усиление полки под акустику
1300
2800
Установка CD / DVD / MD-чейнджера
Установка CD-чейнджера
1400
1400
Установка CD-чейнджера с фальш-панелями
2500
2500
Установка CD-чейнджера с проставками
2100
2100
Установка СD-чейнджера с переделкой интерьера машины
—
договорная
Установка антенны
Установка антенны
250
250
Установка антенны в крышу
1300
2700
Установка антенны в крыло
—
1800
Установка антенны — автомат
—
2600
Установка усилителя
Прокладка сигнального провода
1100
1400
Прокладка силового кабеля
1400
1600
Установка усилителя
500
600
Установка усилителя с изготовлением фальш-панели
2100
от 2900
Установка усилителя с изготовлением проставок
1400
1400
Установка двух усилителей с установкой проставок
2800
2800
Установка 2 усилителей с изготовлением разных проставок
—
3000
Установка 2 усилителей с изготовлением фальш-панели
3400
4400
Установка 2 усилителей с изготовлением двух фальш-панелей
—
7000
Установка конденсатора
400
600
Установка усилителя в потолок (1 шт)
—
коэф. 1,5
Установка сабвуфера
Изготовление сабвуферного анатомического короба
8000
11000
Изготовление сабвуферного анатомического короба под краску
—
18000
Изготовление короба простой формы
от 2500
Изготовление короба простой формы под покраску
—
11000
Установка сабвуфера в полку с интегрированием полки: 1 сабвуфер
5500
7000
Установка сабвуфера в полку с интегрированием полки: два сабвуфера
7000-9000
10500-11000
Установка сабвуфера в подлокотник
—
6000
Установка активного сабвуфера
1500
1500
Установка сабвуфера | Установка активного сабвуфера
При построении качественной акустической системы станет необходимой установка сабвуфера (низкочастотного динамика, воспроизводящего звуки частоты от 50 до 350 Гц). Он разгрузит штатную акустику и станет ключевым и самым мощным компонентом общей звуковой сцены. Высокие частоты саб не выдает, без установки сабвуфера в общую акустическую систему, он будет только гудеть, общего баса от одиночного устройства получить не удастся.
В аудиофильскую акустическую систему осуществляется установка сабвуфера, увеличивающего диапазон звукового тракта. Для такого эффекта нужны небольшие размеры сабвуфера, это так же очень удобно, если в автомобиле мало места. Для любителей громкой музыки, желающих, чтобы музыку слышала вся улица, необходима настройка акустической системы с большим уровнем звукового давления (SPL), для такой системы понадобиться сабвуфер большего размера и другое дополнительное оборудование.
Установка дополнительного оборудования
Цена, руб
Установка сабвуфера
от 1500
Сабвуфер активный
от 2500
Накопитель
от 500
Усилитель
от 1500
Установка активного сабвуфера
По отношению к усилителю, сабвуфер может быть пассивным и активным. Это зависит от того, встроен ли усилитель в саб. При установки активного сабвуфера вы получаете менее мощный компонент, дающий меньше баса, но такой вариант станет более бюджетным, чем пассивный саб подключаемый к отдельному усилителю в системе.
Установка полноценной акустической системы имеет множество нюансов. Каковы размеры автомобиля, тип кузова, имеются ли жесткие преграды на пути у звука низкочастотной аппаратуры, определение удачного типа звукового оформления (полосовой тип, закрытый ящик, корпус с фазоинвертором, бесконечный акустический экран), установка активного сабвуфера или пассивного? По всем вопросам Вы можете обратиться в АТЦ «Барракуда», наши специалисты проконсультируют вас, помогут подобрать сабвуфер, отвечающий вашим требованиям, опишут схему звукового оформления подходящую индивидуально для вашего автомобиля, осуществят все работы, связанные с модернизацией автомобиля, настроят акустическую систему в соответствии с параметрами вашей НЧ аппаратуры.
В нашем АвтоТехЦентре вы получите полную информацию, касающуюся авто звука, мы поможем не потеряться в большом количестве предложений акустической аппаратуры, а так же качественно осуществим все работы, касающиеся установки сабвуфера.
Примеры работ
Установка сабвуфера Skoda Kodiaq
Выполненные работы
Цена, руб
Установка активного сабвуфера
4000
Итого
4000
Установочный центр — Установка сабвуфера
Как выбрать сабвуфер для авто
Несмотря на большой выбор сабвуферов, в первую очередь нужно определить, с агрегатом какого объема можно было бы смириться. Сколько было бы не жаль отдать места для габаритного излучателя, чтобы сильно не ограничивать привычную эксплуатацию авто? Чем больше диаметр динамика, тем убедительнее он способен воспроизводить самый глубокий бас. Но, в свою очередь, чем больше динамик, тем больше и корпус для него. Это общее правило могут в известной мере изменить модели, способные работать в небольшом корпусе, однако эта способность связана с дорогостоящими технологиями и заметно влияет на стомость. Бывает так, что под сабвуфер можно легко отдать весь багажник, бывает и так, что кроме ниши заднего крыла или пространства под сиденьем, больше ничего выделять не планируется.
Так или иначе, определившись с местом предполагаемой установки, можно приступать к выбору конкретной модели с учетом личных ожиданий и пожеланий. Простой и быстрый способ решения вопроса, он же обычно и наменее затратный — это готовое изделие в виде активного сабвуфера. В нем уже есть все три важные составляющие: динамик, корпус и усилитель. К тому же, установка такой готовой конструкции проста и не займет много времени. Активный сабвуфер в целом хорошо справляется со своей задачей, но взыскательный вкус удовлетворить способен не всегда. Как вариант можно рассмотреть пассивный сабвуфер (динамик в корпусе) и отдельный усилитель, такая связка имеет лучшие перспективы. Наибольшие возможности и высокий результат предоставит подбор динамика, корпуса и усилителя по раздельности.
Всегда найдутся готовые решения и комплекты, но индивидуальный подход точнее и лучше. Специалисты «Автозвук-СПб» помогут сделать оптимальный выбор.
Если вы еще не выбрали сабвуфер для своего автомобиля —
звоните, пишите, приходите к нам! Мы поможем! +7 (812) 407-28-18
Услуги по монтажу
Стоимость установки зависит от числа компонентов и дополнительных особенностей и затруднений, которые могут возникнуть при инсталляции. Но основной приоритет все же не стоимость, а опыт и профессионализм специалистов. Компания «Автозвук СПб» предлагает воспользоваться услугой по монтажу в собственном установочном центре!
Обращайтесь в наш установочный центр!
Ждем вас! +7 (911) 253-63-63
Установка сабвуфера от 500 руб
В случае пассивных сабвуферов, вам нужно купить усилитель, соответствующий мощности динамика, а для динамика требуется хорошо звукоизолированные «короба» с нужной громкостью. Выбрав пассивный сабвуфер, вы можете укомплектовать оборудование лучшими параметрами, выбрав более мощный динамик из лучших материалов, лучший усилитель и «короб».
Так какой динамик выбрать? Именно в этот момент вы должны измерить размеры багажника и оценить, сколько из этого пространства может быть выделено дополнительному сабвуферу.
Следующая вещь — дизайн багажника. Дело в том, что в автомобилях-седанах лучше всего работают открытые сабвуферы (фриерный), то есть с бас-рефлексом или портом (лучше всего работает с сочетанием конструкции порта с закрытым — так называемый полосовой переход).
Тип сабвуферов, размещаемых под сиденьями, является наименее популярным. Это очень хорошая идея, особенно в небольших автомобилях и когда мы хотим, чтобы автомобиль был полностью функциональным. Дело в том, что такие сабвуферы имеют меньшую мощность и хуже звук, чем традиционные. Но это заслуживающее внимания решение, значительно улучшающее звук и не уменьшающее количество места в автомобиле!
Предлагать только размер сабвуфера не лучший критерий выбора. С другой стороны, сабвуфер с небольшим динамиком в небольшом корпусе не сможет воспроизводить большой объем звука и, соответственно, низкие частоты.
Перед покупкой стоит проверить вес динамика — когда он слишком маленький, динамик, вероятно, сделан из тонких пластин, что может означать большую экономию производителя и низкое качество.
Для эффективной игры достаточно коробки с бас-рефлексом. К сожалению, его недостатком является несколько худшее качество звука. Преимущество — эффективность — вам не нужен более мощный усилитель, чтобы играть громко. Для более требовательных слушателей есть закрытые коробки без отверстия для отражения басов.
Они обеспечивают лучшее качество звука, но их слабость заключается в эффективности. Для достижения аналогичных уровней громкости требуется больше энергии, что увеличивает затраты на установку. Наименее требовательные могут выбрать басовые трубки. Однако такое оборудование может быть установлено только в крайнем случае. Трубы — это прежде всего оборудование для производства шума, изготовленное из материалов низкого качества. Басовая коробка — намного лучшее решение.
Как правильно подключить корпусной активный сабвуфер?
Подключения активного сабвуфера Ural AS-D12A BLACK HURRICANE.
Удобный способ самостоятельного подключения сабвуфера, когда динамик уже стоит в коробе и подключен к встроенному усилителю.
Рассмотрим поэтапно каждый шаг, на примере, подключения активного сабвуфера Ural AS-D12A BLACK HURRICANE.
В комплект для подключения этой модели входят следующие компоненты:
Силовой провод 5 метров с кольцевой клеммой и блоком для предохранителя;
Минусовой провод 1,5 метра с кольцевой клеммой;
Межблочный провод для подключения к магнитоле с линейным выходом;
Провод ремоут для подключения к штатной магнитоле, где нет линейного выхода;
Дополнительный предохранитель для усилителя;
Винты для крепежа выносного регулятора баса;
Кабель для коммутации выносного регулятора баса;
Термоусадка;
Хамуты.
Подключение активного сабвуфера пошагово:
Убираем предохранитель из держателя силового провода, что бы не возникло не предвиденных ситуаций;
«Плюс» монтируем к плюсовой клемме АКБ и тянем провод через салон автомобиля по порогу багажника, через технологическое отверстие со стороны двигателя;
Везде, где провод может соприкасается с металлом его нужно дополнительно заизолировать. Место сверления важно дополнительно изолировать пластиковыми втулками, провод также дополнительно изолировать, что бы при вибрации и трении не было короткого замыкания;
Второй конец силового кабеля подсоединяем к плюсовой клемме усилителя;
Минусовой акустический кабель тянем от винта с наибольшим соединением с кузовом автомобиля;
Если у магнитолы есть линейные выходы, подключаем кабель ремоут к выходу магнитолы, который отвечает за подключение внешних устройств. Провод протягиваем через салон автомобиля в багажник. Подключаем к средней клемме усилителя;
Если магнитола штатная, используем провод со специальным разъемом, один конец к выходу на магнитоле, а другой конец плюс к плюсу, а минус к минусу;
Межблочный кабель тянем от магнитолы до активного сабвуфера по противоположной стороне от протяжки силового провода, чтобы избежать наводок;
Регулятор баса или выносной пуль, монтируется на передней консоли, провод регулятора тянем через салон и подключаем к разъему на блоке усилителя;
Приступайте к настройке громкости активного сабвуфера.
Важно помнить при установке любого сабвуфера!
Не забудьте выкрутить в 0 настройки встроенного усилителя и также отрегулировать регулятор уровня на минимум;
Каждый сабвуфер «разминать» не менее 1-2 недель и включать в половину возможной громкости.
Что нужно для установки сабвуфера? — Mvorganizing.org
Что нужно для установки сабвуфера?
Сабвуферам требуется много энергии, поэтому их необходимо подключать как к источнику питания, например к автомобильному аккумулятору, так и к усилителю. После подключения их к стереодинамикам протяните отдельный провод к источнику заземления, например к оголенному металлическому болту, в целях безопасности.
Насколько сложно установить сабвуфер?
Установка сабвуфера в автомобиле часто представляет собой тяжелую работу в зависимости от автомобиля и того, что вам нужно пройти, чтобы установить и скрыть провод.Если вы добавляете сабвуфер в заводскую систему, вам обязательно нужно подготовиться к дополнительной работе.
Можно ли установить сабвуфер без усилителя?
Сабвуферы предназначены для увеличения низких частот, что приводит к глубокому, громкому звуку. В большинстве случаев они работают в паре с усилителем для усиления звука. Если у вас нет средств на оба компонента, вы все равно можете подключить сабвуфер без усилителя; просто требуется немного больше ноу-хау.
Сколько стоит Best Buy за установку автомобильного сабвуфера?
Магазин автоэлектроники профессиональный монтаж
Развлечения
Обычная цена
Общая стоимость участника технической поддержки 1
Установка стандартного динамика
64 доллара.99
Включено
Установка компонентного динамика
$ 99,99
скидка 20%
Установка видео на заднем сиденье
119,99–199,99 долл. США
скидка 20%
Установка сабвуфера
$ 19,99
Включено
Сколько стоит установка сабвуферов и усилителя?
Детали для установки сабвуфера обычно стоят 20–300 долларов, но могут отличаться….Сколько стоит попросить кого-нибудь установить сабвуфер?
Компонент
Типы
Ценовой диапазон
Головное устройство
–
97–200 долларов
Усилитель
Моноусилитель Многоканальный усилитель
90–200 долларов 92–350 долларов
Динамик
Коаксиальный компонентный сабвуфер
30-70 долларов 97- 300 долларов 30-80 долларов
Техническая стоимость
–
180–400 долл.
Будет ли Best Buy устанавливать мои сабвуферы?
Мы подключим сабвуфер и клеммы коробки и обеспечим надежное крепление сабвуфера к корпусу.По вашему запросу мы также можем закрепить ограждение на вашем автомобиле. При установке одного сабвуфера стоимость деталей будет отличаться. Такие детали, а также любые дополнительные детали или трудозатраты оплачиваются отдельно.
Устанавливает ли Walmart сабвуферы?
Услуга по установке автомобильного сабвуфера
: заказы размещаются через Walmart.com, а обслуживание выполняется InstallerNet. Монтаж автомобильного сабвуфера выполняет сертифицированный специалист. Выберите удобное для вас место и время. Экономит ваше время и дает уверенность в том, что он будет установлен правильно.
Что лучше: 2 Ом или 1 Ом?
Хотя большинству слушателей будет трудно отличить разницу, автомобильные сабвуферы с сопротивлением 2 Ом звучат лучше, чем 1 Ом, поскольку они имеют большее сопротивление и, следовательно, более чистый звук. Ом — это, по сути, измерение величины сопротивления потоку электричества.
Может ли усилитель на 1 Ом работать на 2 Ом?
Также не нужно получать 2 сабвуфера для изменения нагрузки, если он внутренне настроен на 1 Ом, как вы сказали, то 2 сабвуфера будут подключены к нему. 5 Ом, и ваш усилитель, как вы думаете, возненавидел бы его еще больше.Это не правда. Два сабвуфера на 1 Ом можно легко подключить последовательно для нагрузки 2 Ом.
Сколько стоит установка сабвуфера и усилителя в машине?
Вы когда-нибудь задумывались, «сколько стоит установка сабвуфера и усилителя в машине»?
У разных фирм будут разные ставки, разные сделки, а также разные сборы в зависимости от того, какие единицы вы ищете:
• Головное устройство: новое головное устройство может стоить до 100 долларов для подключения, хотя многие поставщики включают стоимость установки в закупочную цену.
• Усилитель: установка автомобильного усилителя может стоить до 130 долларов, без учета запчастей и рабочей силы.
• Динамики: Стоимость установки динамиков значительно варьируется — от 20 до 300 долларов — в зависимости от того, сколько и где они будут установлены.
Моё любимое место, чтобы послушать музыку, — это моя машина. Отчасти потому, что во время вождения я нахожу чувство безмятежности, что позволяет мне расслабиться и больше ценить это. Во-вторых, это потому, что в моей машине установлена потрясающая звуковая система.
Достижение идеального автомобильного звука — большая работа, которая может показаться особенно сложной, когда вы начинаете оценивать свои варианты. Я много ходил по магазинам, чтобы убедиться, что нашел лучшие предложения, которые — что самое главное — не умалили качество готового продукта.
Мы покроем каждый этап процесса, а также все расходы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в процессе:
• Определение возможности подключения самостоятельно. • Как определить стоимость установки головного устройства, усилителя и динамиков. • Сколько, вероятно, будет стоить весь процесс от некоторых из наиболее уважаемых фирм.
Определение стоимости установки сабвуфера и усилителя
Стоимость подключения автомобильной стереосистемы меняется в геометрической прогрессии. Если бы вы просто купили и установили новый ресивер или CD-плеер для своего автомобиля, это можно было бы легко сделать менее чем за 100 долларов.
Но когда вы начинаете изучать варианты установки более обширной стереосистемы, все становится немного дороже. Вот некоторые общие компоненты автомобильных стереосистем и их стоимость, как правило, для их установки:
Головное устройство
Замена автомобильной стереосистемы на новое головное устройство может оказаться той областью, где вы сэкономите немного денег.Многие известные фирмы предлагают услуги «бесплатной установки»: если вы купите у них новый ресивер, они установят его для вас бесплатно.
В противном случае вы, вероятно, найдете услугу по установке головного устройства за сумму от 50 до 150 долларов в зависимости от марки, модели и количества рабочих часов.
Автомобильный усилитель
Усилитель хорошего качества необходим для любой автомобильной стереосистемы, которая хочет добавить в микс сабвуферы и другие мощные динамики. Без него аккумулятор вашего автомобиля будет изо всех сил пытаться обеспечить все компоненты достаточным количеством энергии для правильной работы.
Но решение установить автомобильный усилитель свидетельствует о том, что проект становится значительно дороже. Можно ожидать, что за установку автомобильного усилителя придется заплатить от 120 до 130 долларов, не считая деталей и работ, связанных с конкретным автомобилем.
Динамики
Стоимость установки громкоговорителей значительно варьируется, в основном из-за процесса, необходимого для ее выполнения.
Сабвуфер можно подключить всего за 20 долларов, но более масштабные работы, такие как установка динамиков, требующие снятия дверей автомобиля, могут в конечном итоге обойтись до 300 долларов. В современных автомобилях вы можете заменить до восьми динамиков, которые могут быстро накапливаться.
Самостоятельная установка сабвуфера и звуковой системы в автомобиле
Установить в автомобиле сабвуфер и усилитель не составляет труда. Низкие частоты — это наиболее сложный для динамиков диапазон звукового спектра, поэтому ваша заводская автомобильная аудиосистема часто будет испытывать трудности с воспроизведением низких тонов в музыке, которую вы играете.
Это еще более важно отметить, если у вас звук на большой громкости, когда одного искажения может быть достаточно, чтобы испортить даже ваши любимые песни.
Итак, как только вы решите вложить деньги в сабвуфер и усилитель для своей автомобильной стереосистемы, вы скоро столкнетесь с важным выбором: подключать ли я его сам или заплатить уважаемой фирме, которая сделает это за меня?
Возможно, вы захотите приобрести все необходимые компоненты и заняться этим самостоятельно, но есть несколько сложностей, которые могут возникнуть, если вам не хватает уверенности и опыта:
• Легко повредить электрическую систему вашего автомобиля в процессе установки, особенно если у вас нет большого опыта работы с ней.
• Подключение сложной автомобильной стереосистемы — гораздо более сложная задача, чем установка нового радио. Профессионал может быть лучше подготовлен к тому, чтобы убедиться, что автомобильный аккумулятор подключен таким образом, чтобы у него был запас тока для питания приемника, усилителя и динамиков.
• Неправильная проводка, свисание проводов под напряжением или серьезные проблемы с аккумулятором — все это распространенные причины электрических пожаров, которые могут закончиться смертельным исходом.
По этой причине многие обращаются к уважаемым фирмам, чтобы те подключили для них свои передовые автомобильные стереосистемы.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит Best Buy за установку усилителя?
Best Buy взимает 119,99 или 129,99 долларов за установку автомобильных усилителей:
• Установка 2-канального или моноусилителя будет стоить 119,99 долларов США (плюс налог).
• Или вам потребуется 129,99 долларов США (плюс налог) за установку 4-канального усилителя.
Сюда не входят комплект электропроводки, детали для конкретного автомобиля, трудозатраты или оборудование. Вы можете узнать больше о том, сколько, вероятно, будет стоить установка всей автомобильной стереосистемы здесь.
Сколько стоит Geek Squad Charge за установку сабвуфера?
Для установки одного сабвуфера Geek Squad взимает базовую ставку в размере 19,99 долларов до налогообложения. Однако сюда не входят монтажный комплект, детали для конкретного автомобиля, трудозатраты и оборудование.
Стоимость запчастей и рабочей силы будет сильно варьироваться от автомобиля к автомобилю, поэтому стоит позвонить им или посетить магазин, чтобы узнать полную стоимость. Хотя базовая ставка составляет всего 20 долларов, некоторые из них потратили до 300 долларов.
Окончательный вердикт по установке сабвуфера и стереосистемы
Подключение всей автомобильной стереосистемы может быть дорогостоящим, но оно того стоит, если у вас нет уверенности или опыта, чтобы снизить риски, связанные с попыткой сделать это самостоятельно.
Тем не менее, есть несколько советов, которые вы должны иметь в виду, чтобы убедиться, что вы получите наилучшую возможную сделку, однако усложните систему, которую вы собираетесь установить:
• По возможности выбирайте поставщиков, которые включают стоимость установки в закупочную цену своих устройств.Это сэкономит вам время и деньги.
• Всегда ходите по магазинам. Разные фирмы и поставщики предлагают разные расценки и разные сборы за запчасти и работу.
• Но в то же время помните: самая дешевая услуга часто не работает наилучшим образом. Придерживайтесь специализированных магазинов автомобильной аудиотехники и крупных потребительских магазинов, чтобы получить прибыль от вложенных средств.
Если вам нужна дополнительная помощь в выборе и установке сабвуферов в вашу домашнюю или автомобильную стереосистему, почему бы не ознакомиться с нашим полным набором руководств здесь.
Советы по установке сабвуфера на лодке 2021
Возможно, у вас уже есть отличная звуковая система в вашей лодке, но вы все равно можете улучшить качество звука с помощью сабвуферов и усилителей. Такие бренды, как JL, Fusion, предлагают много возможностей для расширения. Лодочные сабвуферы предназначены для усиления низких частот, что приводит к глубокому гулкому звуку. Кроме того, вы можете соединить его с усилителями, чтобы усилить звук и создать полноценную атмосферу вечеринки. Вы можете получить
Услуги по установке сабвуфера, чтобы улучшить ваши впечатления от катания на лодке с вашими родными.
Советы по установке сабвуфера
Возможно, вам интересно, как установить сабвуфер или где лучше всего установить сабвуфер на лодке. Это зависит от компоновки и конструкции вашей лодки, но чаще всего устанавливается под штурвалом. Вот полное руководство, которое поможет вам
установить в лодку сабвуферы и усилители.
Шаг 1. Установите сабвуфер
Чтобы начать установку сабвуфера, вам необходимо установить его в идеальном месте.Сабвуферы чаще всего монтируются с перегородкой или в коробке. Однако это также зависит от размеров лодки, и вы можете в конечном итоге установить сабвуфер в таком месте, где коробку нельзя будет использовать. В этом случае купите специальный сабвуфер, предназначенный для этой цели.
Большинство морских сабвуферов предназначены для установки на перегородках и на открытом воздухе. Морские подводные лодки — лучший выбор для установки на лодке, даже если вы используете коробку. Это потому, что они созданы с использованием водо- и солеустойчивых материалов.Первый отсек вашей морской лодки — идеальное место для установки сабвуфера. Вы можете выбрать морские сабвуферы в корпусе производителя, поскольку они водонепроницаемы и доступны в нескольких размерах.
Шаг 2: Вырежьте новые отверстия
Если вы хотите установить коробку для сабвуфера, вам необходимо прикрутить их к лучшему месту на лодке. Однако для сабвуферов, устанавливаемых заподлицо, вы должны либо вырезать новое отверстие с помощью дрели, либо использовать существующие отверстия, если они могут соответствовать размеру вашего сабвуфера.Если вы хотите вырезать новые отверстия, сделайте отверстие по размеру сабвуфера. Например, вы можете использовать 5-дюймовую кольцевую пилу для ровных отверстий. Далее можно проделать отверстия под крепежные шурупы, используя ручную или электрическую дрель.
Шаг 3. Подключение сабвуфера
Когда вы подключаете сабвуфер без питания к усилителю, у вас обычно есть два варианта. Вы можете подключить сабвуфер последовательно или параллельно. В случае параллельного подключения подключите положительный провод усилителя к положительному проводу сабвуфера.После этого подключите отрицательные выводы обоих устройств. Используя параллельную проводку и низкое значение импеданса, вы можете увеличить мощность вашего усилителя.
Другой метод — последовательное соединение. Просто подключите положительный вывод усилителей к положительному выводу сабвуфера. Затем подключите отрицательную клемму одного сабвуфера к положительной клемме второго. После этого подключите последний отрицательный вывод сабвуфера к отрицательному выводу усилителя. Наконец, подключите усилитель к батарее лодки с помощью провода заземления.Если у вас есть активный сабвуфер, приобретите комплект усилителя для заземляющих и подводящих проводов. Теперь проложите провода к оставшейся системе и батарее лодки.
Шаг 4: Тестирование сабвуфера
Последний шаг — проверить сабвуфер после завершения процесса подключения. Просто включите стереосистему и проверьте свой сабвуфер. Убедитесь, что все работает правильно. Вы можете увеличить громкость, чтобы проверить, нет ли дребезжащего шума или других проблем, которые можно устранить, прежде чем закончить.Всегда проверяйте, прежде чем класть все на место, чтобы исправить ошибки, которые вы, возможно, сделали на этом пути. После этого завершите установку и очистите проводку, чтобы на нее не попала вода.
Понтонная установка сабвуфера на лодке
Для установки сабвуфера на понтонной лодке вам потребуется несколько вариантов монтажа или установки. Вы можете использовать перегородку или внутреннюю часть коробки для установки сабвуферов. Однако эти лодки спроектированы таким образом, что вы можете не найти места, где можно было бы разместить коробку.Кроме того, вы можете использовать морские сабвуферы, поскольку они водо- и солеустойчивы.
Когда вы устанавливаете сабвуфер в понтонную коробку, обязательно сделайте коробку для его установки. Это поможет изолировать и сохранить его сухим. Вы можете использовать деревянный ящик из МДФ, а затем покрыть его лаком Rhino. Нанесите несколько слоев, чтобы усложнить. После этого вы можете следить за процессом подключения, так как он такой же, как и при установке сабвуфера на других лодках. После проверки подключения ваши сабвуферы и вы готовы наслаждаться музыкой в лодке.
Часто задаваемые вопросы
Подведение итогов
Выполнив все шаги, упомянутые выше, вы можете легко установить сабвуфер на лодку в кратчайшие сроки. Прежде чем приступить к установке чего-либо на лодке, убедитесь, что разбираетесь в своей лодке, поскольку все лодки не одинаковы. Это зависит от того, какие морские сабвуферы подходят вам лучше всего. Вы также можете нанять профессионалов для установки сабвуферов и усилителей. В marine tech Miami мы предлагаем профессиональные
услуги по установке сабвуфера, и мы используем продукты лучших брендов, такие как JL audio, Fusion и Clarion, для установки на вашу лодку.
Сабвуфер — это компонент громкоговорителя, предназначенный для воспроизведения очень низких басовых частот, чтобы помочь вам улучшить общее впечатление от прослушивания музыки. Автомобильные динамики имеют небольшие размеры, но они не предназначены для воспроизведения достаточно низкочастотного звука, чтобы обогатить вашу музыкальную полноту. Сабвуфер поможет улучшить качество прослушивания музыки.
Сабвуферы состоят из одного или нескольких вуферов, установленных в корпусе громкоговорителя, часто сделанного из дерева, способного выдерживать давление воздуха при одновременном сопротивлении деформации.
Специалисты по автомобильной аудиосистеме
Car Toys могут помочь вам выбрать сабвуфер, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Мы также можем помочь вам подключить сабвуферы к лучшему корпусу для сабвуфера или у нас есть сертифицированные специалисты, которые помогут вам создать идеальный корпус для вашего автомобиля и выбранных сабвуферов. У нас есть автомобильное аудиооборудование различных марок от Alpine, Boss Audio, Kenwood, JL Audio, Kicker и др.! Мы можем помочь вам в выборе лучших компонентов, которые помогут вам создать действительно персонализированную систему.
Чтобы создать действительно персонализированную систему, вам нужно будет начать с изучения компонентов. Компонентный сабвуфер — это просто отдельный динамик, размер которого обычно составляет от 8 до 15 дюймов. Компонентный сабвуфер необходимо установить в корпусе или коробке сабвуфера. Корпуса корпусов доступны в готовом виде и легко доступны у производителей. У Car Toys есть специалисты и сертифицированные установщики MECP, обладающие знаниями и опытом, которые помогут вам создать индивидуальный корпус, подходящий для вашего автомобиля.
Если вы ищете комплексное решение, Car Toys предлагает готовые комплекты дополнительных корпусов. Эти готовые комбинированные пакеты представляют собой закрытые сабвуферы, которые предварительно смонтированы в коробке, предназначенной для размещения сабвуфера. Это означает, что вам не нужно выбирать корпус для вашего сабвуфера, а также меньше работы по проектированию и созданию вашей системы. Единственный недостаток заключается в том, что вы будете ограничены выбором колонок и типов коробки. Комбинации сабвуфера и корпуса не имеют усилителя для питания сабвуфера.
Помимо компонентного сабвуфера (динамика) и корпуса, вам потребуется подключить сабвуфер к внешнему усилителю. Ознакомьтесь с полным ассортиментом усилителей .
Как установить сабвуфер
Что мне нужно знать, прежде чем я научусь устанавливать сабвуфер?
Первое, что вам нужно для эффективной установки сабвуфера, — это хотя бы базовое понимание сопротивления и ватт. Сопротивление измеряется в омах, представьте шланг для воды как провод.Этот провод передает питание на потенциальную нагрузку (в данном случае сабвуфер (ы)), когда ваш усилитель питается от аккумулятора (автомобильный аккумулятор на 12 В), он предназначен для питания вашей нагрузки. Ваш автомобильный аккумулятор в этом примере будет форсункой, которую вы используете для включения и увеличения количества воды. Теперь, когда у нас есть базовое представление о том, что нужно сделать, давайте начнем с этого примера для реального сценария.
Когда форсунка повернута, она повернута (усилитель включен), она направляет воду через шланг (проводку сабвуфера) и, в свою очередь, приводит в действие сабвуфер (распылительную головку).Методика подключения сабвуфера заключается в том, сколько сабвуферов вы используете и какую мощность каждый из них может произвести с усилителем (соплом), который вы используете.
Что такое сопротивление и почему оно поможет мне научиться устанавливать сабвуфер?
Думайте о сопротивлении (в омах) сабвуфера как о человеке, который сгибает водяной шланг и затрудняет выход воды. Чем больше вы изгибаете, тем меньше воды выходит из другого конца шланга. Сила, с которой вы изгибаетесь, — это сопротивление потоку воды.
Чтобы представить приведенный выше пример в перспективе, шланг — это провод, а ваша изгибающая сила — это звуковая катушка сабвуфера.
Каждый сабвуфер имеет определенный набор параметров, ватт [защита электронной почты] / пик), количество звуковых катушек и сопротивление на звуковых катушках. Сопротивление — одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при установке сабвуфера.
Что такое звуковые катушки и как они помогут мне научиться устанавливать сабвуфер?
Большинство сабвуферов после 2010 года были сделаны с двумя звуковыми катушками , наличие двух звуковых катушек не более чем позволяет подключать сабвуфер на разных уровнях мощности.Все сабвуферы имеют по крайней мере одну звуковую катушку, номер обозначен клеммами на усилителе, помеченными (-) и (+). Внизу каждого сабвуфера вы увидите довольно большую металлическую штуковину, обычно круглую, на самом деле это магнит.
Этот магнит использует звуковую катушку для включения и отключения питания в зависимости от ситуации. Когда положительно заряженные электроны попадают в (+) вывод сабвуфера, магнит толкает диффузор вуфера вверх. Когда отрицательно заряженные электроны отбрасывают (-) вывод сабвуфера, магнит тянет диффузор низкочастотного динамика обратно к магниту.
Что такое ватты и как они помогут мне научиться устанавливать сабвуфер?
Ватт — это величина преобразования энергии во времени. Это то, что сбивает с толку большинство установщиков, независимо от того, как долго они занимаются установкой, и я бы не стал сбивать вас с толку, когда вы будете подробно объяснять вам электричество и теорию. Ваш усилитель принимает постоянный ток от батареи и преобразует его в переменный ток, а ваш усилитель вырабатывает мощность в ваттах для передачи на сабвуфер.
Как подобрать сабвуфер к усилителю?
Основными факторами, которые следует учитывать при поиске сабвуфера и усилителя, являются выходная мощность усилителя, количество каналов и устойчивость. Сабвуфер должен соответствовать по сопротивлению и выходной мощности. Я использую свой любимый автомобильный сабвуфер и комплект усилителя в качестве примера:
Если у меня есть одноканальный (моно) усилитель мощностью 500 Вт (среднеквадратичное значение) с номинальным сопротивлением 4 Ом, мне понадобится сабвуфер на 4 Ом с хотя бы одной звуковой катушкой. . Rockford Fosgate R500X1D был бы идеальным усилителем для этого сценария, потому что он стабильно 4 Ом и имеет выход 4 Ом на сабвуфер 4 Ом. Что касается установки сабвуфера, я знаю по опыту, что Rockford Fosgate 12 дюймов P3 идеально подходит для этого усилителя и выдает 500 Вт RMS на 4 Ом.
Эта страница с инструкциями призвана помочь вам понять установку сабвуфера и не объясняет полную установку усилителя. Если вы хотите узнать, как полностью установить усилитель от начала до конца, посетите нашу страницу установки усилителя.
Как подключить сабвуфер?
Теперь начинается электромонтаж. Теперь, когда вы выполнили сопряжение сабвуфера с усилителем, вы должны решить, как должна быть выполнена проводка от клемм громкоговорителей. Если у вас есть 1-канальный (моно) усилитель и сабвуфер с близкими характеристиками, рекомендуемые саб и усилитель от rockford fosgate , упомянутые выше, значительно упростят задачу. Ниже я выполнил несколько шагов, которые помогут вам установить идеально согласованные сабвуфер и усилитель для вашей цели установки сабвуфера.Если у вас более сложная настройка, я бы порекомендовал использовать мастер разводки сабвуфера от моих ребят на 12 вольт.
Пошаговая инструкция по установке сабвуфера Шаг 1)
Найдите клеммы динамика на усилителе. Вы увидите два отверстия с просверленным в них одним винтом. Если ваш усилитель имеет более одного набора клемм для громкоговорителей, есть вероятность, что это двухканальный усилитель, и вам потребуется использовать мастер подключения сабвуфера, чтобы правильно подключить этот усилитель.если это настоящий одноканальный (моно) усилитель, вы можете подключить к сабвуферу любую пару терминалов динамика.
Шаг 2)
Подключите провода динамика к соответствующим клеммам сабвуфера. Там будет отрицательная (-) и положительная (+) клемма. проложите отрицательный провод от усилителя к отрицательной клемме сабвуфера (-). Обычно черного цвета.
Шаг 3)
Протяните положительный провод от усилителя к положительной клемме на сабвуфере (+).Обычно красного цвета. Если у вас есть другой набор клемм на противоположной стороне усилителя, вам не нужно их использовать, пока сабвуфер устойчив на 4 Ом.
Шаг 4)
Убедитесь, что регуляторы «усиления» и / или «усиления низких частот» полностью установлены на «0», чтобы не повредить сабвуфер или усилитель.
Шаг 5)
Проверьте правильность проводки, включите автомобиль и начните настройку системы!
Дополнительная информация, которая может вам понадобиться.
Управление SB2210 | Профессиональные громкоговорители JBL
95 дБ, 1 Вт на расстоянии 1 м в полупространстве (нагрузка 2π, в среднем 50-90 Гц)
Максимальное звуковое давление (1 м)
122 дБ в полупространстве (нагрузка 2π)
Импеданс
8 Ом
Минимальное сопротивление
7,2 Ом при 160 Гц
Рекомендуемый фильтр
45 Гц, 24 дБ / окт. Фильтр высоких частот
Драйверы
Два низкочастотных динамика диаметром 250 мм (10 дюймов), конструкция с длинным ходом, тканый диффузор из стекловолокна, амортизирующая бутилкаучуковая рамка, линейная крестовина подвески, высокотемпературный анодированный алюминиевый каркас звуковой катушки, высокотемпературный провод звуковой катушки и клей для катушки, FEA оптимизированная конструкция двигателя, алюминиевое токопроводящее кольцо.
Корпус
ударопрочный полистирол (HIPS) с 10% стеклянным наполнителем и внутренняя совместная форма из полиуретана толщиной 8 мм, окрашенная краской с высокой устойчивостью к ультрафиолету на белой (-WH) модели для максимальной устойчивости к выцветанию под воздействием ультрафиолетового излучения.
Решетка
Сталь с термореактивным композитным покрытием, оцинкованная, трехслойная вспененная основа.
Возможность использования вне помещений
Степень защиты IP-45 согласно IEC529 при установке с прилагаемой крышкой клеммной панели MTC-PC2.Превосходит MilSpec 810 по влажности, солевому туману, температуре и УФ-излучению. Проходит Mil-STd-202F для солевого тумана.
Входные разъемы
Привинчиваемая клеммная колодка, основание из оцинкованной меди, винты / шайбы из никелированного металла. Допускает до 9 мм снаружи, 4 мм внутри открытый наконечник (наконечник №6, №8 или №10), плюс неизолированный провод (до 12 AWG / 2,5 мм2). В комплект входят защитные крышки MTC-PC2 и дополнительные MTC-PC3, обеспечивающие герметичный вход для дополнительной защиты от атмосферных воздействий.
Агентство безопасности
ROHS-совместимый. Дополнительный трансформатор MTC-SBT300 признан UL согласно UL1876.
Чем и как снять краску с металла в домашних условиях
Обновление лакокрасочного покрытия металлических поверхностей – неизбежный процесс, с которым сталкиваются все, кто хотя бы раз делал своими руками ремонт в старом доме или квартире. Чаще всего перекрашивать приходится радиаторы и трубы отопления, ванны и оконные решетки. Однако, для того, чтобы добиться качественного результата, сначала нужно убрать старую краску.
Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла
Лакокрасочное покрытие – это не только декоративный, но и защитный слой. Краска защищает железо от ржавчины и коррозии, влияния внешней среды и механических повреждений. Периодическое обновление – обязательное условие для продления срока эксплуатации водопроводных труб, изгороди или батарей отопления.
Самая распространенная ошибка – покраска металлических элементов непосредственно поверх старого слоя. Это значительно ухудшает адгезию и в итоге сводит на нет все приложенные усилия. Поэтому, перед тем, как обновлять слой покрытия, необходимо снять старую краску с металла.
Способы удаления краски
Существуют различные методы, позволяющие быстро снять старую краску с металла в домашних условиях. Чтобы не повредить обрабатываемый участок поверхности, нужно тщательно подготовиться и выбрать оптимальный способ, который поможет избавиться от предыдущего покрытия.
Механический метод
Наиболее простой и экономичный вариант – удаление старой краски при помощи обычного строительного шпателя или хорошего ножа. Используя их, без особых проблем можно снять с металлической поверхности потрескавшееся или вздувшееся покрытие. Достаточно поддеть и сковырнуть отошедший слой, после чего оттереть въевшиеся остатки, используя шлифовальную бумагу. Для более крупных поверхностей можно использовать болгарку, либо оснастить дрель проволочной щеткой.
Механический способ удаления краски
Пескоструйная методика
Особый способ механического удаления старой краски с металла – использование профессионального пескоструйного аппарата. Это весьма быстрая и эффективная методика, позволяющая отмыть даже сильно въевшееся покрытие. Однако стоимость такого оборудования достаточно высока, поэтому лучшим вариантом станет краткосрочная аренда или приглашение специалиста.
Пескоструйная обработка металлической поверхности
Термический способ
Самый быстрый способ удаления краски – термический. Данная методика предполагает интенсивное нагревание старого лакокрасочного покрытия. В этих целях применяются специальные паяльные лампы и профессиональные строительные фены. Перед тем, как удалить старую краску с металла, нужно убедиться в том, что основание не пострадает от высокой температуры.
Новым способом удаления краски с металла является использование лазерной установки. Под действием лазерного луча происходит термическое разрушение структуры краски и ржавчины за считанные секунды. При этом, металлическая поверхность не повреждается.
Удаление краски с помощью строительного фена
Использование химических веществ
Для рельефных и габаритных изделий из металла лучше всего подойдет химический способ очистки. Это один из наиболее простых и эффективных вариантов. Современные составы для смывки выпускаются в различных формах – от гелей до аэрозолей. Достаточно тщательно обработать очищаемые участки и смыть отошедшее старое лакокрасочное покрытие в течение двух-трех часов. Реакция, в которую вступает химический состав растворителя и старый слой, обеспечивает быстрое отслоение всей краски, включая мелкие вкрапления.
Удаление краски с помощью смывки
Популярные смывки для металла
Производители предлагают широкий выбор средств, различающихся по составу, технологии использования и области применения. Подбирая смывку для удаления старой краски с металла, нужно проконсультироваться со специалистом и тщательно изучить инструкцию по применению, указанную на этикетке.
Традиционно считается, что лучшие смывки и растворители выпускаются иностранными производителями. Однако сегодня на рынке представлены составы отечественного производства, ни в чем не уступающие, а порой и превосходящие импортных конкурентов. К числу наиболее популярных брендов можно отнести RAIN, ABRO, BOSNY, «Престиж», «Композит», «Краски нет».
Технология нанесения смывки
По своей сути смывка для краски является кислотой, поэтому перед работой с химическим составом нужно проявить максимальную осторожность и позаботиться о наличии необходимых защитных средств. Алгоритм выглядит следующим образом:
Смыть с поверхности всю грязь и пыль, очистив место обработки.
Нанести химический состав в соответствии с инструкцией.
Накрыть обработанную поверхность пленкой на 30-40 минут – в зависимости от специфики растворителя и толщины удаляемого покрытия.
Снять пленку и механически удалить отслоившуюся краску.
Отшлифовать поверхность зернистой бумагой или проволочно-металлической щеткой.
Удалить остатки состава керосином или спиртосодержащим раствором.
После того, как очищенный металл полностью высохнет, можно переходить к покраске.
Популярные смывки для краски с металла
Вы можете ознакомиться более подробно с методами удаления краски с кузова автомобиля.
Как выбрать метод удаления краски с металла в зависимости от поверхности
Планируя покраску металлических изделий и столкнувшись с необходимостью удаления старого покрытия, нужно определиться с оптимальным методом работ. Для принятия верного решения стоит отталкиваться от следующих факторов:
Технические параметры старого состава – вид краски, толщина слоя и общее состояние покрытия. В теории можно использовать любой из вышеперечисленных методов, однако эффективность и объем трудозатрат могут существенно отличаться. Изучив поверхность и определив наиболее подходящий способ удаления, можно значительно сократить время обработки.
Наличие необходимого рабочего оборудования. Нужно заранее решить не только как, но и чем удалить краску с металлической поверхности. Если инструмент для механической обработки найдется в арсенале любого домовладельца – достаточно ножа, наждачной бумаги или лопатки для шпатлевания – то термический способ потребует подготовки рабочего места и специального оборудования. Газовая горелка или паяльная лампа найдутся не в каждом гараже или доме. При работе с химическими смывками под рукой должны быть не только специальные составы, но и вспомогательные растворители для удаления излишков и постобработки поверхности, а также элементы индивидуальной защиты.
Объем временных и финансовых ресурсов. Планируя покрасочные работы, нужно учесть время, необходимое для всех сопутствующих процессов, а также стоимость инструментов и материалов, когда их нет в наличии. Если бюджет позволяет – можно привлечь сторонних специалистов, либо арендовать пескоструйный аппарат, обеспечивающий максимальную скорость и качество очистки.
Специфика основания. Нужно учитывать, что металлические изделия имеют различную структуру и степень уязвимости к внешним воздействиям. Если убрать краску с уличной решетки или ограды можно практически любым методом, то для работы с водопроводными и тем более газовыми трубами обязательно соблюдение мер предосторожности.
Рассмотрим примеры выбора методов удаления лакокрасочного покрытия с наиболее популярных бытовых предметов.
Очистка рамы велосипеда (видео)
Перед тем, как снять краску с велосипеда, нужно приобрести специальный раствор. Очистка велосипедной рамы от старого покрытия предполагает бережную обработку поверхности. Механический способ в данной ситуации не слишком эффективен, поскольку высока вероятность повреждения основания. Лучшим вариантом станет использование химической смывки, которая позволит бережно избавиться от краски и подготовить каркас к нанесению новой.
Ванна
Стандартная ванна покрывается акриловым составом или эмалью. Чтобы удалить старый слой, можно воспользоваться комбинированным методом: нанести на очищенное дно щавелевую кислоту, после чего аккуратно обработать всю поверхность болгаркой или абразивным кругом.
Главным фактором является неторопливость и бережность очистки – иначе есть вероятность организовать дополнительное сливное отверстие в одной из стенок.
Трубы и радиаторы (видео)
Используя современные средства, удалить старую краску с трубопровода, как и с батареи отопления, не так уж и сложно. Планируя обработку инженерных коммуникаций в жилом помещении, нужно позаботиться о переноске всех предметов интерьера, способных впитать едкий запах. Учитывая сложный рельеф батарей, лучшим вариантом является аэрозольная химическая смывка, которую можно нанести даже на труднодоступные участки внутри радиатора.
Особенности удаления разных типов лакокрасочной продукции
Многообразие видов красок и их составов обуславливает необходимость тщательного выбора материалов для их удаления. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы.
Чем отмыть акриловую краску с металла
Пожалуй, самое лояльное к очистке лакокрасочное покрытие имеет акриловую основу. В ситуациях, когда поверхность отличается повышенной влагостойкостью, допускается использование обычной горячей воды, смешанной с мылом и небольшим количеством спирта. Применяя специальные вещества, можно быть уверенным, что вся краска будет удалена в кратчайшие сроки.
Как снять порошковую краску с металла
Для удаления с металлической основы порошкового лакокрасочного состава подходит любой метод. Однако нужно учитывать, что удалить порошковую краску механически не так-то просто – лучше всего найти пескоструйный аппарат. Более простой и доступный вариант – термическая либо химическая обработка с последующей шлифовкой.
Как удалить с металла краску на масляной основе
Для старого слоя масляной краски подойдет практически любой растворитель. При этом стоит ориентироваться на толщину, возраст и состояние покрытия – исходя из этого можно понять, насколько мощная смывка понадобится для удаления.
Удаление масляной краски со старого автомобиля: до и после
Как удалить с металлической поверхности краску на латексной основе
Механический и термический способы могут повредить основу, покрытую полимерным составом. Как и масляные, краски на латексной основе весьма уязвимы перед химическими смывками, содержащими растворяющие элементы, поэтому лучшим вариантом станет именно этот способ.
Заключение
Удаление старой краски – необходимая процедура, позволяющая добиться максимального эффекта при обработке металлической поверхности. Используя правильные методы и средства, можно значительно сократить финансовые и временные расходы, получив качественный результат.
Видео: удаление краски с металла с помощью лазера
Удаление ржавчины и старой краски с металла
Чтобы очистить с металлической поверхности старую краску, в первую очередь следует удалить облупившийся слой. Сделать такую работу можно шпателем или металлической щеткой.
Для того чтобы убрать всю краску в домашних условиях, существуют механический, химический и термический способы. Заранее подготавливаются необходимые инструменты. При работе с химическими препаратами в наличии должны быть перчатки, защитные очки и респиратор.
Механическое удаление
Удаление старого покрытия механическим путем — эффективный и дешевый метод. Но имеет и недостатки в виде трудоемкости и больших затрат времени.
Применяется такой способ в том случае, если участок труднодоступный и нет возможности обработать другим путем. Удаление ржавчины и старой краски с металла? В том случае, когда требуется обеспечить высокое качество работ или нет необходимости полностью очищать лакокрасочное покрытие.
Иногда снимается только отслоившаяся часть. Универсальность этого метода в том, что снять можно устойчивую масляную краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Использование плоскошлифовальных аппаратов для работы с металлом невозможно. После начала работы по снятию лакокрасочных покрытий, избыток краски забивает наждачную бумагу.
Пескоструйная методика
Методика основана на применении дробеструйного оборудования. К преимуществу относится возможность обработки в труднодоступных местах. Форма детали значения не имеет.
Суть метода заключается в направлении на поверхность струи воды под давлением. Жидкость несет с собой песок, абразив или дробь. В результате очищение проходит не только краски, но любых загрязнений и ржавчины.
Направлять струю можно только на металл толщиной 2-3 см. В противном случае есть опасность деформирования участка. Хорошо снимается краска с металлической поверхности ворот или ограды.
Не допускается работа с хрупкими конструкциями из-за возможности их повреждения.
Химическая обработка
К химическим способам удаления краски с металла относятся смывки. Они представлены в виде аэрозолей, гелей или мазей. Смывки, которые наносятся на краску, разъедают ее.
Взбухший слой легко удаляется шпателем.
Смывки, в отличие от абразивов, применимы к деталям любой сложности.
Работа проходит следующим образом:
С использованием кисти на обрабатываемую поверхность наносится гель.
Нанесенная смывка в течение 30 минут вызывает вздутие поверхностного слоя. Затем он легко удаляется шпателем.
Если использовать аэрозольные смывки, то результат можно будет увидеть уже через несколько минут.
После очищения остатки вещества нужно быстро смыть мыльным раствором и нанести на поверхность антикоррозийную грунтовку.
Любое средство для снятия краски слабо действует на старое покрытие. Если слой был нанесен более 2-3 лет назад, то он может только размягчиться.
Работы проводятся в защитной одежде, потому что препараты обладают токсичностью.
Если тип нанесенной краски определить невозможно, то применяются универсальные смывки. Однако такие препараты по своему составу действуют слабее, чем специализированные.
Удаление краски после химической обработки
Термическое очищение
Очищение проходит с применением горелки или паяльной лампы. Ведется выжигание поверхности. Это относится к радикальному способу. Можно снять старую краску с металла у конструкции любой конфигурации.
Как и при обработке химическим способом, здесь применяется комбинированный метод. Завершающая стадия работы ведется шпателем.
Такой метод имеет ряд недостатков:
Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
Возможно появление окалины.
Существует вероятность пожара.
В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
Зажигается паяльная лампа.
Пламя направляется на поверхность металла.
Как только краска расплавится, струя пламени двигается дальше.
Остатки краски удаляются шпателем.
Вместо паяльника можно использовать строительный фен. Применяется он при очистке труб, которые нагреваются, а затем взбухшая краска счищается ножом.
Удаление порошковой краски
Порошковые краски относятся к наиболее устойчивым покрытиям. Проведение очистки обычными методами связано с большими трудозатратами. В данном случае применимы только специализированные препараты, которые используются индивидуально для каждого вида покрытия.
Процесс заключается в том, что такое вещество втирается в старую краску. Через некоторое время идет ее размягчение, сцепление с металлом ослабляется, и она легко удаляется шпателем.
Время действия препарата может быть от 2 часов до 8. Все зависит от давности покрытия и силы применяемого препарата.
Лучше перед удалением порошковой краски предварительно обработать поверхность моющим средством. Тогда применение специализированного препарата будет более эффективным.
Снятие краски с поверхности автомобиля
Снятие краски с поверхности двери автомобиля может выполняться следующими способами:
Путем применения шлифовальной машины с наждачным кругом. Возможно удаление краски пескоструйным оборудованием.
С использованием горелки или строительного фена. Прогрев ведется до температуры 700 градусов. Превышать этот режим нельзя, потому что может пойти деформация металла. Шпателем убирается покрытие, поверхность моется водой.
С помощью кисти наносится на кузовную деталь растворитель. После размягчения он убирается обычным способом. Все труднодоступные места заклеиваются, а потом они зачищаются механическим путем. Химикаты продолжают действовать и после очистки, поэтому их нужно хорошо смывать водой.
Окунание. Снятая дверь помещается в емкость с соляной кислотой. После отделения краски деталь хорошо вымывается и сразу же покрывается слоем грунтовки. Это предотвращает процесс окисления.
С использованием сухого льда, мелкие кусочки которого помещаются в пескоструйную машину. Они бомбардируют поверхность вместо абразивного элемента. Воздействуя на краску, лед вскрывает ее. Метод имеет преимущества, поскольку не царапает металл.
Очищение с применением лазера. Удаление старой краски строительным феном видео? Метод совершенно новый. Его можно отрегулировать так, чтобы он снимал только 1 слой покрытия. Чем темнее покрытие, тем быстрее оно снимается.
Процесс снятия старого покрытия сложный. Не всегда одним способом можно достичь нужного результата. Часто приходится применять смешанный вариант, комбинируя одновременно несколько способов.
Дополнительная информация:
Растворители размягчают старое покрытие, но отделять его от основания придется щеткой с жесткой щетиной или шпателем. Человек, выбравший химический способ, должен запастись респиратором, защитными очками и резиновыми перчатками. Понадобится специальный костюм и обувь.
Еще один способ удаления лакокрасочного покрытия с металла — так называемая смывка, представляющая собой химически активное вещество. На самом деле смывка не смывает, а разлагает красящее вещество. В результате краска разбухает и ее можно снять при помощи обычного шпателя.
Смывки производятся в виде гелей, порошков, мазей и аэрозолей.
Часть потребителей предпочитает использовать гелевую консистенцию, так как такие средства проще всего распределить ровным слоем. После завершения воздействия геля эмалевое покрытие вздувается и с легкостью отходит. Удаление старой краски с пластикового бампера?
Нужно предельно осторожно пройтись по нему шлифовальной машинкой, наждачной шкуркой или шпателем, чтобы очистить изделие от эмали. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить базовую структуру. После завершения процедуры металлоконструкцию требуется обработать мыльным раствором, смыть все излишки и нанести антикоррозионное средство.
Если все получилось, то смело можно начать выбирать новую краску, покрытие которой придаст изделию должный внешний вид.
Этот метод, знаком, наверное, многим. Когда с помощью паяльной лампы или строительного фена достаточно сильно нагревают окрашенную поверхность, а потом с помощью шпателя снимают верхний слой краски. Способ довольно опасный, так как из-за высоких температур может привести к пожару.
И гарантии полного удаления краски этот метод не дает. А если изделие из литого чугуна – при высоких температурах он может и треснуть.
Выжигание. Проводят в основном используя паяльную лампу.
Механическое удаление. Для этого используется пескоструйная установка или дрель со специальной насадкой.
Химическая обработка. В данном случае используются разнообразные химические средства, которые без особых усилий помогут удалить старую краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой или желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно образует с ним химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины воздействуют на мельчайшие невидимые глазу частицы и являются одновременно грунтующим средством, так что после них дополнительно грунтовать металл нет необходимости. В другом варианте изделие можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат или специалист по промышленному снятию краски. Обработайте очищенный от краски металл проволочной щеткой и вымойте его поверхность уайт-спиритом, после чего можно наносить отделочное покрытие. или немного соскоблите покрытие в каком-то незаметном месте.
1. Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
2. Возможно появление окалины.
3. Существует вероятность пожара.
4. В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
В промышленности используют в подобных целях специальную пескоструйную установку, которая удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе. Но для бытовых требований данная пескоструйная установка может быть дорогой и лишней, согласитесь. Поэтому могут быть актуальны другие методы.
В промышленных масштабах снятие краски с металла производят пескоструйной установкой. Краска и ржавчина отшлифовываются огромным напором воды или воздуха в смеси с металлическим песком или другим абразивом. В бытовых условиях даже при помощи дрели удаление краски с металла требует огромных усилий.
механический, термический и химический способы
С началом ремонта, особенно в старых домах и квартирах, мы сталкиваемся с необходимостью обновить покрытие металлических деталей, чаще всего батарей и водопроводных труб, да и при наружном ремонте на даче, в загородном доме или гараже часто возникает необходимость удалить старую краску с металла и нанести новый слой.
Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла
Ворота, изгороди, трубы для водопровода выглядят аккуратнее и солиднее, если они хорошо и качественно окрашены. Но окрашенная поверхность металлических деталей несет не только декоративную функцию, но и предупреждает возникновение разрушающей ржавчины.
Тем не менее разовая покраска – не гарант отсутствия коррозии, ведь вступая в химическое взаимодействие с кислородом, покрытие постепенно теряет свои антикоррозийные свойства и уже не может полноценно защищать металл. Поэтому периодически приходится менять старый слой и обрабатывать поверхность заново.
Грубейшая ошибка – покрыть металл краской прямо по старому слою. В результате новая краска очень быстро отслаивается вместе со старой, и вся кропотливая работа идет насмарку. Чтобы избежать подобных инцидентов, обязательно очищайте любую поверхность перед работой.
Подготовка к работе
Прежде чем удалить старую краску с металла, нужно позаботиться о технике безопасности при выполнении работ. Например, если вы используете механический метод очистки поверхностей от краски, то стоит использовать респиратор.
Во время обработки металла инструментами, вроде наждачной бумаги, дрели или болгарки с металлической щеткой, в воздух поднимается мелкая пыль. Чтобы этого избежать, стоит смачивать рабочую поверхность холодной водой, она не даст мелким частицам разлететься по помещению. Для этого лучше всего подойдет пульверизатор.
Также все изделия из металла различаются по своим габаритам и свойствам. Крупные предметы сложной формы, типа старых батарей отопления, перед началом работ для удобства лучше демонтировать, как и замысловатые мелкие детали сборных конструкций.
Стоит также учесть, что некоторые изделия довольно ломкие и хрупкие и требуют осторожного обращения, другим же нипочем более грубые методы очистки. Поэтому прежде чем приступать к процессу, стоит грамотно подобрать метод очистки.
Как снять краску с металла
Перед тем как начать избавляться от старой краски, нужно выбрать один из нескольких существующих методов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и вы должны решить, какой из них подойдет для вас и вашего изделия.
Обычно выделяют три метода:
Механический,
Термический,
Химический.
Механический способ
Механический способ удаления краски самый распространенный и экономный. На первом этапе вам понадобится инструмент, желательно с острым лезвием – жесткий шпатель или же самый обычный нож.
С их помощью можно снять уже треснувшее покрытие. Для начала хорошо осмотрите металлическое изделие и найдите места, где есть трещины или краска попросту вздулась. После поддевайте тонкой гранью инструмента отслоившуюся часть краски и снимайте. Желательно, чтобы вам удалось аккуратно снять вместе со слоем краски и ржавчину, если она, конечно, имеется.
Опыт снятия краски с трубы напильником
Второй этап – шлифовка металлической поверхности. Поможет справиться с этой задачей крупнозернистая наждачная бумага или проволочная щетка. Закрепите нужную деталь и обрабатывайте, не забывая смачивать ее поверхность. Иначе вы рискуете заполнить всю комнату мелкими частицами пыли.
Если же вам предстоят масштабные работы, такие как покраска гаража, то здесь незаменимыми инструментами для вас станут болгарка или дрель с закрепленной на них проволочной щеткой. Работа пойдет куда быстрее и эффективнее. Также эти инструменты при определенной сноровке можно использовать и при работе с мелкими металлическими деталями.
После очистки поверхности стоит обработать металл антикоррозийной пропиткой. Она заполнит все неровности и микроповреждения, которые получила поверхность во время обработки. Перед окрашиванием металлическое изделие должно быть покрыто слоем грунтовки.
Тем не менее, у этого простого и надежного метода есть несколько минусов:
Механический способ может не справиться с крепко въевшейся краской;
Из-за использования дрели или шпателя на тонкостенных предметах могут остаться нежелательные вмятины;
При несоблюдении техники безопасности и отсутствии респиратора и защитных очков, металлическая пыль способна вызвать раздражение глаз и носоглотки.
Со временем старое покрытие разрушается и металл подвергается коррозии
Термический способ
Термический способ очистки сводится к тому, что под действием высоких температур размягчается слой старой краски, вздувается и отходит от поверхности металла. Для этого используют паяльные лампы, газовые горелки или строительные фены. Перед проведением работ поверхность металла нужно вымыть, избавить от пыли и грязи, и только после этого приступать к снятию краски.
Снимать отошедший слой следует предметом с острым краем, чаще всего, это шпатель, и сразу же после нагревания.
Меры предосторожности:
Рядом с рабочим местом не должно быть ничего легковоспламеняющегося. Уберите подальше деревянные предметы, бумагу, любые ткани;
Покрытие, которые вы снимаете, горячее. При попадании на кожу оно может оставить ожог, защищайте руки;
Ни в коем случае нельзя обжигать такие материалы, как чугун или латунь. При подобной обработке на поверхности металла появляется окалина, изделие становится ломким и может покрыться трещинами;
Не следует работать в закрытом помещении, потому что нагретая краска выделяет вредные вещества. Обеспечьте проветривание комнаты или работайте на улице.
Термический метод обработки хорош тем, что значительно экономит время, снятие старой краски другими методами требует его в разы больше. Огромный минус этого способа – такое удаление является очень грубым, вы рискуете попортить поверхность, и тогда она потребует дополнительной обработки.
Снятие краски строительным феном с металлических ворот
Химический способ
Химический метод идеально подойдет для обработки металлических изделий, на которых присутствует рельеф. Этот способ можно считать лучшим и самым легким, в сравнении с предыдущими. В этом вам помогут разнообразные растворители и так называемые смывки, широкий ассортимент которых представлен в строительных магазинах. Главное – выбрать надежного и качественного производителя.
Обратите внимание, что эти вещества имеют разную специфику, поэтому рекомендуется еще до покупки изучить приложенную к средству инструкцию или получить консультацию продавца.
Смывки не смотря на свое название не смывают слой краски в прямом смысле, а вступают с ним в химическую реакцию. Слой начинает разлагаться, вздуваться и отходить. После чего удалить все ненужное не составит большого труда.
Химические вещества для очистки могут быть разной формы выпуска: гели, жидкости, порошки, аэрозоли. Использовать их тоже довольно просто.
Сначала рабочую поверхность нужно очистить от загрязнений, а уже только потом нанести на металл с помощью кисти некоторое количество смывающего вещества.
Оставьте растворитель примерно на 20–30 минут. Для достижения лучшего эффекта можно накрыть обработанное изделие полиэтиленом. За это время вещество пропитает слой старой краски, он попросту вздуется и пойдет трещинами. Удалить его можно с помощью всё тех же шпателя или ножа. Аэрозоль, например, начнет действовать уже после первой минуты нанесения, и результат будет виден сразу.
После удаления старой краски изделие нужно вымыть с мылом или протереть керосином, чтобы новая краска не отпала сразу же после высыхания, а затем покрыть антикоррозийной грунтовкой.
Тем не менее, смывки и растворители не всегда могут справиться с застаревшей и въевшейся краской.
Тест смывки
Еще одним вариантом химического метода очистки является обычный ацетон. Чтобы убрать старое покрытие, следует пропитанную ацетоном ткань приложить к металлу, закрепить и надежно укрыть полиэтиленом. Этот способ более долгий, потому что на то, чтобы ацетон впитался и начал действовать, нужно 10–12 часов.
Внимание! Несмотря на простоту и действенность метода, главный его недостаток — токсичность используемых веществ, поэтому нужно внимательно подойти ко всем мерам безопасности во время работы: вентиляция и респиратор помогут защитить дыхательные пути. Не забывайте и про перчатки, чтобы избежать раздражения кожи или химического ожога.
Качественная подготовка поверхности к новой покраске поможет достичь максимальной эффективности проводимых работ и с практической, и с эстетической точки зрения, поэтому не стоит пренебрегать этим важным этапом.
Как удалить старую краску с металлической поверхности
Каждое покрытие имеет свой срок службы и приходит время, когда его приходится удалять с металлических изделий, чтобы обновить его вид. Именно тогда возникает вопрос, как удалить старую краску с металлической и другой поверхности. Существует несколько современных способов этой процедуры. Рассмотрим инструменты, необходимые для этого процесса, меры предосторожности и способы обработки. Также обсудим особенности очистки краски с металла и выбора средства.
Как удалить старую краску с металлической поверхности
При реставрации металлических изделий, нужно знать, как удалить с металла краску быстро и легко, не повредив металл. Для смывки чаще всего используется специальная жидкость. Она позволит очистить пространство и после нанести новый ровный слой. Эту процедуру можно осуществить в домашних условиях, без найма специалистов, если знать пошаговый алгоритм действий.
Особенности очистки металлических поверхностей от старой краски Удаление краски с металла может быть произведено несколькими вариантами. Можно убрать слой при помощи инструмента, химических веществ и других материалов. Способы удаления старой краски зависят от следующих аспектов:
Вид материала.
Свойство поверхности.
Разновидность состава краски.
Количество лакокрасочного слоя на металле.
Адгезивные характеристики металла и краски.
Наличие подручных инструментов.
Также не мало важный фактор – вид средства для удаления краски. Они могут быть на основе эмульсии, маслянистых соединений или акрила. Как очистить поверхность от того или иного средства, рассмотрим ниже.
Предварительная подготовка и инструменты для работы
Прежде чем преступить к очистке металла от старой краски необходимо заранее подготовить поверхность. Это можно сделать профессиональным способом или любительским. Для этой процедуры потребуются следующие подручные материалы:
Средство для удаления старой краски металла.
Шпатель.
Термопистолет.
Шлифовальная машинка.
Керосин.
Наждачная бумага.
Дрель.
Болгарка.
Металлическая щетка.
Пульверизатор.
Последний предмет требуется для удаления пыли, которая поднимается во время работ. Применение того или иного инструмента зависит от площади обрабатываемой поверхности и ее свойств. Если форма конструкции сложная, то перед удалением площади от старой краски нужно ее демонтировать и заниматься обработкой каждой детали в отдельности.
ВАЖНО! Нельзя забывать про осторожность. Некоторые конструкции могут быть хрупкими и им нужно обрабатывать бережно: без нажима и с тщательным подбором средства.
Меры предосторожности
Для удаления старой краски нужно позаботиться о собственной безопасности. Рассмотрим основные предметы, которые необходимы в этом процессе:
Очки.
Перчатки.
Респиратор.
Защитная одежда.
Стоит и правильно выбрать место для этой процедуры. Помещение должно быть светлое, без сквозняков и с наличием вентиляции. После предварительной подготовки нужно убрать весь накопившейся мусор и только потом приступать к снятию лакокрасочной поверхности.
Способы удаления краски с металла
Есть несколько очищаемых вариантов, которые удалят порошковую краску с металла перед покраской. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Проанализируем каждый в отдельности. От правильности осуществления процедуры зависит долговечность нового покрытия.
Механическая обработка
Механический метод удаления старой краски используется в том случае, когда на поверхности много слоев и отслоений. Есть вздутия предыдущих слоев и ржавчина. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий:
Подготовка места для работы.
Очищается вся поверхность, без пропусков.
Начинается обработка с более грубых инструментов и заканчивается щадящими предметами.
Иногда обрызгивайте обрабатываемый участок водой, чтобы снизить образование пыли.
Каждый участок должен полностью очищаться от пыли.
ВАЖНО! Время процедуры зависит от многослойности удаляемой поверхности и подручных инструментов.
Пескоструйный и дробеструйный методы
Данным способом удаляется любая краска с металла. В этом процессе задействована специальная техника. Имея ее в наличии, можно провести обработку в домашних условиях при наличии помещения. Пескоструйный метод подразумевает подачу сжатого воздуха под давлением специальным аппаратом. Дробеструйный аппарат немного отличается от предыдущего. В этом случае абразивный материал разгоняется не сжатым воздухом, а лопастным колесом. Сбор отработанного абразива производит не каждая модель аппарата, поэтому если модификация старая, то ее придется убирать вручную.
ВАЖНО! Основной минус этого способа – большое количество пыли.
Химическая обработка
Самый простой метод очистки, но и самый опасный. Применение химикатов требуют особой осторожности и спецодежды. Он качественно смывает любой лакокрасочный состав. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий:
Отчистка или мытье поверхности.
Материал должен высохнуть. Потом его следует обезжирить.
Химия наносится обильным слоем. Если используется обычная жидкость, то нужно воспользоваться кисточкой.
После обработки изделие закрывают пленкой. Это сделает реакцию вещества более эффективной.
Промывка поверхности водой.
ВАЖНО! Специалисты рекомендуют использовать аэрозоли.
Термическая обработка
Для данного варианта необходимо наличие специальной техники. Технология смывки заключается в том, что под высокими температурами лакокрасочный слой размягчается или вовсе сгорает. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий:
Оценка состояния поверхности. Если требуется, ее демонтаж.
Подготовка помещения.
Отчистка предмета. Если он мылся водой, то требуется полная просушка.
Включается нагревательный прибор.
Постепенное нагревание изделия и снятия старого слоя щеткой или шпателем.
ВАЖНО! Специалисты рекомендуют использовать строительный фен.
Особенности выбора средства для смывки
Каждый потребитель желает найти качественную смывку, применение которой не вызовет затруднений. Жидкость для удаления краски с металла нужно приобретать в специализированных магазинах. Опытные специалисты рекомендуют следующие марки:
Kompozit СП — 6.
Abro PR — 600.
Body 700.
Б — 52.
BOSNY.
Престиж.
ABRO.
BODY.
Каждое средство специфическое по своему составу, поэтому перед применением необходимо ознакомиться с и инструкцией. Они могут производиться в виде гелей, порошков и аэрозолей. Следует приобретать продукцию производителей, которые зарекомендовали себя. Специалисты советуют выбирать между отечественным средством фирмы «Престиж» и зарубежным веществом с логотипом «BODY».
Смывка краски с металла, варианты удаления: механический
С процедурой удаления старой краски с поверхности наверняка сталкивался почти каждый. Не секрет, что варианта избавления от красочного покрытия в общей сложности всего три. Удаление краски с металла возможно механическим, термическим либо химическим способом. Ниже разберем каждый из них подробнее.
Механические методы
Как удалить старую краску с металла при помощи шпателя, разумеется, понимают все. Однако нужно понимать, что таким образом вы сможете устранить не более трети покрытия. В некоторых случаях этот метод вообще окажется бесполезным, так как шпатель способен срезать лишь вздувшиеся и отслоившиеся участки.
Наждачная бумага также не поможет вам устранить слой полностью. Однако с ее помощью вы можете зачистить поверхность, если планируете наносить новую краску поверх старой. Удобнее всего работать крупно- или среднезернистой наждачкой. Быстро выполнить работу вам поможет болгарка, снабженная шлифовальной насадкой или шлифмашинка.
Удаление краски с металла вручную также может быть осуществлено щеткой по металлу. Она позволяет устранить покрытие полностью. Однако такая работа может занять немало времени.
Снятие краски с металла довольно эффективно осуществляется при помощи пескоструйной машины. Такая обработка позволяет очень быстро снять не только краску, но и загрязнения и следы ржавчины. Разумеется, приобретать такое дорогостоящее оборудование для бытовых целей бессмысленно. Но вы всегда можете арендовать машинку или отдать вещь для чистки профессионалам. Следует помнить, что зачищать таким образом металл, имеющий толщину меньше 2мм не рекомендуется.
Термическая обработка
Снять старую краску с батарей отопления или других предметов вы можете строительным феном. Это достаточно простой способ. Дело в том, что после нагревания слои краски отходят очень легко и снимаются шпателем без особых усилий.
Разумеется, нужно использовать специальный прибор. Не стоит разогревать поверхность утюгом, газовой горелкой, паяльной лампой или бытовым феном.
Кроме того, не забывайте, что проводить такую процедуру надо лишь в хорошо проветриваемом помещении, так как в результате обработки могут выделяться токсичные вещества.
Химический способ
Отличным способом снять краску с дверей является специализированная смывка краски с металла. Приобрести ее вы можете в любом строительном отделе.
Применять такие составы достаточно просто, а результат обычно является просто блестящим. Вы можете купить средство для снятия краски с металла в виде аэрозоля, геля или приобрести удалитель в жидком виде.
Почему смывка старой краски с металла предпочтительнее других методов:
Чтобы очистить дверь от старой краски, вам потребуется приложить гораздо меньше усилий, чем при использовании прочих методов.
Профессиональная смывка не повреждает поверхность. И вы можете быть полностью уверены, что в результате обработки на предмете не останется каких-либо царапин.
С финансовой точки зрения это достаточно простой и малозатратный метод.
Благодаря специализированным составам вы можете снимать краску с предметов, имеющих самую различную форму.
В результате такой обработки риск повреждения металлического предмета сводится к минимуму. При прочих методах возможность деформации поверхности достаточно высока. Особенно это касается снятия краски строительным феном. Стоит неправильно выбрать температуру или слегка переусердствовать и повреждение металла будет вполне вероятным.
Простота применения смывки не требует особых навыков для обработки металлических предметов с ее помощью. Справиться с задачей сможет даже плохо разбирающийся в ремонтных работах человек.
Выбираем смывку
Современный рынок предлагает потребителям самые различные составы с достаточно широким диапазоном цен. На что следует обращать внимание при выборе в первую очередь:
Назначение. Перед приобретением внимательно изучите рекомендации производителя относительно особенностей применения состава на разных поверхностях. Беспроигрышным вариантом будет покупка универсальной смывки.
Предпочтительней выбирать составы, не имеющие запаха. Помета об этой обычно имеется на упаковке.
Обратите внимание на показатели расхода. Рассчитайте, какое количество средства вам потребуется, чтоб обработать вашу поверхность.
Для дверей и прочих габаритных предметов нужно выбирать смывку с пометой о ручном нанесении. Существуют еще средства, предполагающие чистку методом погружения. Они подойдут, например, для дверных ручек и прочих мелких объектов.
Если неиспользованная смывка будет в дальнейшем храниться в гараже или другом помещении, которое не отапливается, зимой, то следует сделать выбор в пользу морозостойкого состава.
Если металл тонкий, то есть риск повредить его в процессе чистки, особенно если состав имеет высокую коррозионную активность. В целом, чем ниже коррозионная активность вещества, тем лучше.
Вам может быть интересно
Как и чем удалить монтажную пену с двери железной
Как отстирать и убрать краску с одежды в домашних условиях
Чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях быстро: щетка
Паста гои для полировки в домашних условиях металла и пластика
Как и чем убрать монтажную пену с одежды если она засохла
Лучшие круги для удаления старой краски и ржавчины
Даже не обязательно старой, может и новой краски. Если вы покрасили а вам цвет не тот.
Очистка металлических поверхностей перед покраской, перед сваркой, после покраски в случае деффектов — это задачи, которые регулярно приходится выполнять на производствах или в небольших мастерских. Кроме того, вам может понадобиться выполнять такие работы даже в быту, например при ремонте дачи, балкона, или это может быть связанно с хобби.
И у нас есть несколько максимально эффективных решений для этого и сегодня мы расскажем о преимуществах и особенностях каждого из этих продуктов.
Но прежде чем говорить о них, уделим немного внимания тем способам, которые уже используются сегодня. Это позволит нам лучше увидеть преимущества специальных продуктов.
Лепестковый круг.
Изначально лепестковый круг это не решение для очистки поверхностей. Он предназначен для снятия металла или других материалов и имеет специальную для этого структуру и свойства самого абразивного зерна. При выполнении не стандартных для него задач, удаление краски и ржавчины, лепестковый круг легко “забивается” продуктами шлифования и не может больше выполнять свою работу.
Лепестковый круг после зачистки краски.
При этом, он может быть практически не изношенным. А когда круг еще новый, то зачистив краску и дойдя до металла он будет “грызть” и его, чем испортит геометрию поверхности изделия. Поэтому такой круг можно считать не самым удачным вариантом для зачистки старой краски. Хотя в некоторых случаях он будет хорошо справляться с толстой окалиной, но на чистом металле.
Зачистка окалины на трубе с помощью КЛТ.
Металлические щетки.
Это продукт предназначенный для очистки поверхностей от различных покрытий, будет это ржавчина и краска или окалина. В зависимости от вида работ существует большое многообразие форм и видов щеток. Щетки для УШМ бывают из гофриванной проволоки или жгутовые.
Первые довольно мягкие и более деликатно очищают металл, могут лучше подбираться к неровностям поверхности или сварным швам.
Жгутовые щетки более агрессинвы, лучше счищают твердые покрытия, но при этом менее эластичны и труднее подбираются в неровности.
Но при всех возможных комбинациях, металлические щетки не всегда могут обеспечить требуемое качество поверхности и снять нужный слой покрытия, если оно особо твердое.
Для эффективной работы щетки требуют высоких оборотов, а в сочетании с большим (в сравнении с КЛТ) весом, это содает высокий уровень вибрации, который не благоприятно сказывается на операторе при продолжительной работе.
Помимо комфорта, металлические щетки не являются самым безопасным способом для наших работ. Даже из самых качественных и дорогих щеток при работе вылетает проволока, периодически цепляясь за острые края изделия. И вылетая такие части могут легко травмировать оператора или как минимум доставить дискомфорт.
Зачистка краски жгутовой щеткой.
Но тем не менее, это один из самых распространенных продуктов, потому что его можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине и он весьма сносно справляется со своей задачей.
Это два распространенных варианта решения описанной задачи:
первый используется потому что часто уже есть под рукой и не требует дополнительных действий и затрат для его приобретения.
второй, потому что доступен и достаточно эффективен для применения в хозяйстве или небольших мастерских.
И теперь мы расскажем про круги для удаления ржавчины и краски из сферы профессионального применения.
Круг зачистной CD (Cleaning Disk)
Старый и новый круг Gtool CD.
Это круги выполненные из нетканого материала. Представляют собой объемную паутину из толстой нейлоновый нити, на которую нанесено абразивное зерно с помощью клея. В круге CD расстояние между нитями образует большие поры, которые позволяют “выкидывать” продуты шлифования и не “засалилваться” кругу, даже при шлифовке очень старой краски, нанесенной во много слоев.
Рекомендуемая частота вращения — 4 000 об/мин. Такие обороты значительно комфортнее для оператора и безопаснее, чем 10–11 тысяч при работе металлическми щетками или КЛТ.
Структура CD круга позволяет ему немного “сжиматься” при работе и этим амортизировать и обрабатывать не плоские поверхности, а например трубы и слегка изогнутые профили.
Он достаточно агрессивный, чтобы снять твердую окалину на металле. При этом геометрия поверхности останется неизменной, лишь с небольшими следами абразивного зерна. Которые легко перекроются последующей покраской.
Зачистка краски кругами Gtool CD
Важный момент — CD круг очень мало нагревает поверхность, особенно это актуально при работе по тонколистовому металлу, например кузова автомобилей.
Вот видео:
Как видите, скорость зачистки потрясающая.
Плюсы данного круга:
Высокая скорость съема краски и ржавчины.
Не снимает металл, не изменяет форму заготовки.
Безопасен, нет вылетающих элементов.
Особенности:
Требуется УШМ с регулировкой оборотов.
Боится острых кромок, которые могут приводить к повышенному износу.
Зачистной круг для очистки поверхности СIBO
Круги Cibo для удаления краски и ржавчины
Это младший брат круга CD. Младший, потому что работает более деликатно — в нем меньше абразивное зерно и тоньше нейлоновая нить. Что это дает? Круг получается более мягкий и эластичный, может обрабатывать более искривленные поверхности и при этом оставлять меньшую шероховатость.
Он отлично снимает краску, ржавчину, большие загрязнения. Но с твердой окалиной ему уже сложнее справиться.
Это делает его отличным кругом для обработки, например нержавеющей стали или даже алюминия.
Вот видео его работы:
Преимущества:
Высокая скорость съема краски, ржавчины и других покрытий.
Не нагревает металл.
Мягкий, подходит для обработки криволинейных поверхностей.
Мелкозернистый, оставляет высокое качество поверхности, подходит для нержавеющей стали и других металлов.
Особенности:
Требует УШМ с регулировкой оборотов.
Не подходит для грубой обработки.
Круг доводочный Cibo FAG 5
Cibo FAG — круг для очистки металла
Это совершенно новые круги. Они совсем недавно появились в нашем ассортименте и уже стали нашими любимцами.
Служат они все для тех же задач — удаление краски, ржавчины, загрязнений и покрытий. Но эти круги максимально мягкие и гибкие. В них используется очень тонкая нить и очень мелкое абразивное зерно. Это повзоляет им деликатно и качественно обрабатывать любые металлы и оставлять после себя чрезвычайно высокое качество поверхности. В Европе такие круги применяются для очистки и ухода за лопастями ветрогенераторов.
Но из-за более мелкого зерна эти круги создают больше трения, и следовательно при работе ими происходит больше выделения тепла. Это следует учитывать при работе.
Зачистка краски кругами Cibo FAG
За счет мягкости и мелкой зернистости этот круг отлично справляется даже с удалением цветов побежалости после сварки.
Вот видео его работы:
Преимущества:
Очень высокое качество поверхности после зачистки.
Высокая скорость съема краски, ржавчины и загрязнений.
Подходит для удаления слеждов побежалости после сварки. Идеален для нержавеющей стали и мягких металлов.
Особенности:
Требует УШМ с регулировкой оборотов.
При работе выделяет больше тепла, чем предыдущие круги.
Круги для зачистки краски и ржавчины от Gtool.ru
Это 3 лучших круга в нашем ассортименте для очистки краски, ржавчины и других покртыий и загрязнений. Их эффективность проверена и доказана нашими испытаниями и опытом наших клиентов.
Теперь вы знаете особенности этих кругов и сможете выбрать идеальное решение для вашей задачи.
Самые актуальные новости в наших соцсетях и на нашем канале:
Gtool Group Youtube
https://www.facebook.com/Gtoolgroup/
https://www.instagram.com/gtool.ru/
Как очистить ворота от старой краски и ржавчины
Удаление ржавчины и старой краски с металла
Чтобы очистить с металлической поверхности старую краску, в первую очередь следует удалить облупившийся слой. Сделать такую работу можно шпателем или металлической щеткой.
Для того чтобы убрать всю краску в домашних условиях, существуют механический, химический и термический способы. Заранее подготавливаются необходимые инструменты. При работе с химическими препаратами в наличии должны быть перчатки, защитные очки и респиратор.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-content]
Механическое удаление
Удаление старого покрытия механическим путем — эффективный и дешевый метод. Но имеет и недостатки в виде трудоемкости и больших затрат времени.
Применяется такой способ в том случае, если участок труднодоступный и нет возможности обработать другим путем. Удаление ржавчины и старой краски с металла? В том случае, когда требуется обеспечить высокое качество работ или нет необходимости полностью очищать лакокрасочное покрытие.
Иногда снимается только отслоившаяся часть. Универсальность этого метода в том, что снять можно устойчивую масляную краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Использование плоскошлифовальных аппаратов для работы с металлом невозможно. После начала работы по снятию лакокрасочных покрытий, избыток краски забивает наждачную бумагу.
Пескоструйная методика
Методика основана на применении дробеструйного оборудования. К преимуществу относится возможность обработки в труднодоступных местах. Форма детали значения не имеет.
Суть метода заключается в направлении на поверхность струи воды под давлением. Жидкость несет с собой песок, абразив или дробь. В результате очищение проходит не только краски, но любых загрязнений и ржавчины.
Направлять струю можно только на металл толщиной 2-3 см. В противном случае есть опасность деформирования участка. Хорошо снимается краска с металлической поверхности ворот или ограды.
Не допускается работа с хрупкими конструкциями из-за возможности их повреждения.
Химическая обработка
К химическим способам удаления краски с металла относятся смывки. Они представлены в виде аэрозолей, гелей или мазей. Смывки, которые наносятся на краску, разъедают ее.
Взбухший слой легко удаляется шпателем.
Смывки, в отличие от абразивов, применимы к деталям любой сложности.
Работа проходит следующим образом:
С использованием кисти на обрабатываемую поверхность наносится гель.
Нанесенная смывка в течение 30 минут вызывает вздутие поверхностного слоя. Затем он легко удаляется шпателем.
Если использовать аэрозольные смывки, то результат можно будет увидеть уже через несколько минут.
После очищения остатки вещества нужно быстро смыть мыльным раствором и нанести на поверхность антикоррозийную грунтовку.
Любое средство для снятия краски слабо действует на старое покрытие. Если слой был нанесен более 2-3 лет назад, то он может только размягчиться.
Работы проводятся в защитной одежде, потому что препараты обладают токсичностью.
Если тип нанесенной краски определить невозможно, то применяются универсальные смывки. Однако такие препараты по своему составу действуют слабее, чем специализированные.
Удаление краски после химической обработки
Термическое очищение
Очищение проходит с применением горелки или паяльной лампы. Ведется выжигание поверхности. Это относится к радикальному способу. Можно снять старую краску с металла у конструкции любой конфигурации.
Как и при обработке химическим способом, здесь применяется комбинированный метод. Завершающая стадия работы ведется шпателем.
Такой метод имеет ряд недостатков:
Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
Возможно появление окалины.
Существует вероятность пожара.
В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
Зажигается паяльная лампа.
Пламя направляется на поверхность металла.
Как только краска расплавится, струя пламени двигается дальше.
Остатки краски удаляются шпателем.
Вместо паяльника можно использовать строительный фен. Применяется он при очистке труб, которые нагреваются, а затем взбухшая краска счищается ножом.
Удаление порошковой краски
Порошковые краски относятся к наиболее устойчивым покрытиям. Проведение очистки обычными методами связано с большими трудозатратами. В данном случае применимы только специализированные препараты, которые используются индивидуально для каждого вида покрытия.
Процесс заключается в том, что такое вещество втирается в старую краску. Через некоторое время идет ее размягчение, сцепление с металлом ослабляется, и она легко удаляется шпателем.
Время действия препарата может быть от 2 часов до 8. Все зависит от давности покрытия и силы применяемого препарата.
Лучше перед удалением порошковой краски предварительно обработать поверхность моющим средством. Тогда применение специализированного препарата будет более эффективным.
Снятие краски с поверхности автомобиля
Снятие краски с поверхности двери автомобиля может выполняться следующими способами:
Путем применения шлифовальной машины с наждачным кругом. Возможно удаление краски пескоструйным оборудованием.
С использованием горелки или строительного фена. Прогрев ведется до температуры 700 градусов. Превышать этот режим нельзя, потому что может пойти деформация металла. Шпателем убирается покрытие, поверхность моется водой.
С помощью кисти наносится на кузовную деталь растворитель. После размягчения он убирается обычным способом. Все труднодоступные места заклеиваются, а потом они зачищаются механическим путем. Химикаты продолжают действовать и после очистки, поэтому их нужно хорошо смывать водой.
Окунание. Снятая дверь помещается в емкость с соляной кислотой. После отделения краски деталь хорошо вымывается и сразу же покрывается слоем грунтовки. Это предотвращает процесс окисления.
С использованием сухого льда, мелкие кусочки которого помещаются в пескоструйную машину. Они бомбардируют поверхность вместо абразивного элемента. Воздействуя на краску, лед вскрывает ее. Метод имеет преимущества, поскольку не царапает металл.
Очищение с применением лазера. Удаление старой краски строительным феном видео? Метод совершенно новый. Его можно отрегулировать так, чтобы он снимал только 1 слой покрытия. Чем темнее покрытие, тем быстрее оно снимается.
Процесс снятия старого покрытия сложный. Не всегда одним способом можно достичь нужного результата. Часто приходится применять смешанный вариант, комбинируя одновременно несколько способов.
Дополнительная информация: [ro-youtube-related]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-related]
Растворители размягчают старое покрытие, но отделять его от основания придется щеткой с жесткой щетиной или шпателем. Человек, выбравший химический способ, должен запастись респиратором, защитными очками и резиновыми перчатками. Понадобится специальный костюм и обувь.
Еще один способ удаления лакокрасочного покрытия с металла — так называемая смывка, представляющая собой химически активное вещество. На самом деле смывка не смывает, а разлагает красящее вещество. В результате краска разбухает и ее можно снять при помощи обычного шпателя.
Смывки производятся в виде гелей, порошков, мазей и аэрозолей.
Часть потребителей предпочитает использовать гелевую консистенцию, так как такие средства проще всего распределить ровным слоем. После завершения воздействия геля эмалевое покрытие вздувается и с легкостью отходит. Удаление старой краски с пластикового бампера?
Нужно предельно осторожно пройтись по нему шлифовальной машинкой, наждачной шкуркой или шпателем, чтобы очистить изделие от эмали. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить базовую структуру. После завершения процедуры металлоконструкцию требуется обработать мыльным раствором, смыть все излишки и нанести антикоррозионное средство.
Если все получилось, то смело можно начать выбирать новую краску, покрытие которой придаст изделию должный внешний вид.
Этот метод, знаком, наверное, многим. Когда с помощью паяльной лампы или строительного фена достаточно сильно нагревают окрашенную поверхность, а потом с помощью шпателя снимают верхний слой краски. Способ довольно опасный, так как из-за высоких температур может привести к пожару.
И гарантии полного удаления краски этот метод не дает. А если изделие из литого чугуна – при высоких температурах он может и треснуть.
Выжигание. Проводят в основном используя паяльную лампу.
Механическое удаление. Для этого используется пескоструйная установка или дрель со специальной насадкой.
Химическая обработка. В данном случае используются разнообразные химические средства, которые без особых усилий помогут удалить старую краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой или желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно образует с ним химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины воздействуют на мельчайшие невидимые глазу частицы и являются одновременно грунтующим средством, так что после них дополнительно грунтовать металл нет необходимости. В другом варианте изделие можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат или специалист по промышленному снятию краски. Обработайте очищенный от краски металл проволочной щеткой и вымойте его поверхность уайт-спиритом, после чего можно наносить отделочное покрытие. или немного соскоблите покрытие в каком-то незаметном месте.
1. Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
2. Возможно появление окалины.
3. Существует вероятность пожара.
4. В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
В промышленности используют в подобных целях специальную пескоструйную установку, которая удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе. Но для бытовых требований данная пескоструйная установка может быть дорогой и лишней, согласитесь. Поэтому могут быть актуальны другие методы.
В промышленных масштабах снятие краски с металла производят пескоструйной установкой. Краска и ржавчина отшлифовываются огромным напором воды или воздуха в смеси с металлическим песком или другим абразивом. В бытовых условиях даже при помощи дрели удаление краски с металла требует огромных усилий.
Как очистить старую мебель от ржавчины | Руководства по дому
Ржавчина может легко ухудшить внешний вид вашей мебели. Большая часть металлической мебели подвержена ржавчине, потому что ржавчина образуется, когда металл вступает в контакт с влагой и соединяется с кислородом. Этот процесс окисления может происходить, когда металлическая мебель подвергается воздействию изменяющихся температур, дождя и солнечного света.
Brush It
Удаление верхних слоев ржавчины — важный первый шаг, и проволочные щетки — хорошие инструменты для этой работы.Проволочные щетки, доступные в различных формах и размерах, можно прикрепить к электроинструментам или использовать вручную. Если вы используете электроэнергию, прикоснитесь к нему более легким прикосновением, чтобы не поцарапать царапины на металлическом основании. В противном случае вы обнаружите, что некоторая настойчивость и небольшое количество смазки будут иметь большое значение для удаления ржавчины и старой краски с мебели. Стальную вату, которая легко сгибается, можно использовать для удаления ржавчины в труднодоступных местах или небольших щелях. Даже если ржавчина на мебели глубже, чем поверхность, все же разумно удалить как можно больше внешнего слоя ржавчины, прежде чем переходить к другим подходам.
Растворите ее
Другой метод удаления ржавчины с мебели — химическая реакция с формулами, содержащими фосфорную кислоту. Эти продукты продаются во многих магазинах как Naval Jelly, средства для удаления ржавчины или растворители ржавчины, доступны в форме густого геля, что упрощает нанесение химиката на наклонные и вертикальные поверхности. Следуя инструкциям производителя, следует нанести гели и оставить на ржавые участки. Формула работает, превращая ржавчину в черный фосфат железа, который разжижает ржавчину и его можно стереть.Затем удалите все оставшиеся остатки влажной тряпкой. Поскольку это химическая реакция, важно соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок, защиты глаз и перчаток.
Кислоты и пасты
Предметы, которые обычно можно найти в домашних условиях, действуют как средства для удаления ржавчины. Например, уксусная кислота в белом уксусе достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину. Уксусом можно протереть мебель или вылить прямо на ржавые пятна. В зависимости от количества ржавчины на изделии, вы должны проверять мебель каждый час или около того, чтобы определить, когда смыть уксус.Вы также можете смешать пищевую соду и воду, чтобы получилась густая паста для удаления ржавчины. Нанесите пасту и дайте ей постоять на ржавых участках, прежде чем стереть ее металлической щеткой.
Предотвратить мгновенную ржавчину
После удаления ржавчины с мебели важно, чтобы предмет был правильно высушен, чтобы избежать мгновенной ржавчины. Быстрая ржавчина возникает, когда вода — даже тонкий слой — присутствует на поверхности металла, железа или стали в течение короткого периода времени. Коррозия происходит быстро и оставляет пятно, которое сводит на нет всю вашу тяжелую работу.Использование чистой ткани или даже фена поможет удалить всю влагу перед грунтованием, покраской или повторным использованием мебели.
.
Как покрасить металлические перила: чистка и ремонт перил и ворот
Старые металлические перила, заборы, ворота и другие наружные металлоконструкции являются важными архитектурными элементами, которые также служат практическим целям.
Многие оригинальные железные перила и ворота будут покрашены, а другие оставлены в их естественном состоянии, чтобы продемонстрировать красоту металла.
Узнайте, как отремонтировать, очистить и перекрасить перила и другие металлоконструкции ниже, а также добавьте их в свой ежегодный осмотр дома, чтобы предупредить проблемы до их возникновения.
Не забывайте сокращать растения, так как если они посягают на перила, они могут медленно разрушать металлические конструкции со временем.
(Изображение предоставлено: Фотография Ли Клэпп)
Зачем поддерживать железные перила?
Перила и другие металлоконструкции уязвимы для повреждения из-за трещин, ржавчины и других форм коррозии. Все предметы следует регулярно и тщательно обслуживать и, при необходимости, чистить, красить и смазывать.
Какой металл?
(Изображение предоставлено Крисом Топпом)
Чтобы обеспечить наилучший подход, попробуйте определить тип используемого металла.Черные металлы, содержащие железо, которые используются в ограждениях или воротах, не всегда легко отличить друг от друга, особенно потому, что они часто скрыты под толстым слоем краски, а различные металлы используются в комбинации. Например, декоративные головки на кованых перилах иногда бывают чугунными.
Утюг долговечен и при регулярном уходе прослужит долгие годы. Но там, где краска стерлась, воздействие воды и воздуха может быстро привести к ржавчине и гниению. Когда железо корродирует, оно расширяется до 10 раз по сравнению с исходным размером, вызывая деформацию и раздвигание частей.Металлические компоненты, вставленные в камень, могут даже привести к его разрушению.
Поврежденное лакокрасочное покрытие
Вздутие, обесцвеченная краска или ямки на поверхностях
Коррозия и разрушение швов
Поврежденные или отсутствующие участки
Влага или грязь
Мох или рост растений
Окрашивание ржавчины на штукатурке, кирпичной кладке и других контактирующих поверхностях с металлоконструкциями, включая столбы и цоколи
Растрескивание кирпичной кладки, где крепятся металлические конструкции
Скрип, заедание или провисание ворот
Окраска ворот и перил является важной частью их обслуживания, так как вода попадает на металл под ними тогда он заржавеет.
(Изображение предоставлено Колином Лефтли)
Измельчение разросшейся растительности, устранение пятен коррозии и повторная окраска сколов и отслаивающихся лакокрасочных покрытий позволит избежать проблем в будущем.
Избегайте дешевого ремонта при наличии повреждений. Они часто используют неподходящие материалы, такие как алюминий или низкоуглеродистую сталь, а некачественная сварка может ускорить выход из строя.
Как чистить и перекрашивать перила и ворота
Регулярная отделка металлических изделий, таких как перила и ворота, необходима для предотвращения ржавчины и гниения, вызванных воздействием воздуха и воды.
Очень важна хорошая подготовка поверхности и сначала необходимо удалить всю отслаивающуюся краску и ржавчину.
Вам понадобится
1.Счистить старую отслаивающуюся краску щеткой
С помощью стальной щетки удалите все отслаивающиеся и старые отслаивающиеся слои краски. Это важно — новая краска не будет сцепляться с существующей краской и не защитит металл, если перила не будут очищены от рыхлой ржавчины и ненадежной краски. Удалите сильные водоросли и обработайте стерилизующим раствором, затем оставьте на 24 часа и смойте.
2. Очистите мох и сорняки.
Проверьте нижнюю часть перил, соскребите мох и удалите сорняки.Иногда между кирпичным плинтусом и бруском внизу бывает щель, где может собираться мусор. Это становится ловушкой для влаги, способствующей коррозии, поскольку у металла никогда не будет возможности высохнуть. Осмотрите и очистите скребком.
Существующее лакокрасочное покрытие необходимо «закрепить» или придать шероховатость наждачной бумагой средней степени чистоты, чтобы обеспечить хорошую адгезию для новой краски. Влажная и сухая бумага, используемая с водой, предотвращает «засорение» бумаги. Также рекомендуется влажное шлифование, так как это уменьшает количество пыли.Для получения гладкой поверхности потрите края, чтобы избежать «ступенек» на новом лакокрасочном покрытии.
4. Удалите жир и копоть.
Надев перчатки и используя чистую ткань, тщательно вымойте перила раствором сахарного мыла, растворенным в горячей воде. Это также избавит от всей грязи, копоти и жирных отложений. После того, как перила будут полностью очищены, используйте новую ткань и много воды, чтобы смыть грязную пену.
5. Обрежьте близлежащие растения и испытайте краску.
Обрежьте всю растительность, которая соприкасается с перилами.Если вы закрашиваете существующую краску, вы должны убедиться, что новая краска совместима. Нарисуйте пробный участок и оставьте на ночь. Hammerite можно наносить прямо на металл без грунтовки, но если вы используете глянцевую краску, металл должен быть без ржавчины и затем защищен двумя слоями грунтовки на основе цинка.
6. Защищайте растения от брызг краски
Используйте несколько больших листов картона, чтобы подпереть их за перилами, чтобы защитить растения. Удерживайте на месте, вставляя трости в землю с разных сторон доски.
7. Завершите подготовку.
Прикрепите старую газету к кирпичным цоколям, столбам и дорожкам с помощью малярной ленты. Уточняйте прогноз погоды: лучше всего теплый немного пасмурный день; Не рисуйте, когда прогнозируется ветер или дождь, и избегайте месяцев с ноября по февраль, так как будет слишком холодно и влажно для того, чтобы краска полностью застыла.
8. Нанесите новые слои краски.
Нанесите кистью два слоя краски, следуя инструкциям производителя относительно промежутка времени между слоями.Первый слой может стать изъеденным, если второй нанести слишком рано, и два тонких слоя более эффективны, чем один более толстый. Если у вас много перил, вы можете предпочесть распылитель.
Готовые перила, получившие новую жизнь благодаря очистке и перекраске
Удаление слоев краски с перил
Мелкие детали металлических предметов часто скрыты скопившимися слоями краски, поэтому их может потребоваться удалено. Используйте наносимые кистью химические стрипперы или системы для припаркивания, следуя инструкциям производителя.Пистолеты горячего воздуха не работают с металлом, так как тепло быстро рассеивается.
При удалении краски с перил могут быть подходящими методы очистки с помощью дробеструйной очистки или мгновенного пламени, если они выполняются профессионалом, имеющим опыт консервационных работ.
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Как отремонтировать перила
Регулярное обслуживание и перекраска перил и других металлоконструкций — лучшая защита от ржавчины и порчи. Другие потенциальные проблемы включают растрескивание чугуна из-за ударов или дефектов литья, а также деформацию кованого железа.
В случае повреждения кованого железа можно отремонтировать, отрезав дефектные отрезки и приварив новые детали из аналогичного материала. Переработанное кованое железо доступно, но с 1970-х годов в Великобритании не было новых источников.
Чугун легче ремонтируется холодной прошивкой. Фирмы-специалисты могут брать формы с очищенных оригиналов и переделывать компоненты.
Имейте в виду, что ремонт перил — это квалифицированная работа, требующая значительного мастерства.Обратитесь к кузнецу, который будет выполнять новые работы на аналогичной основе.
Используйте неповрежденные куски чугуна для изготовления шаблонов для новых отливок. Свяжитесь с литейными заводами, так как некоторые из них все еще имеют на складе традиционные образцы.
Вы также можете найти архитектурные гаражи для замены предметов.
Всегда старайтесь сохранить как можно больше оригинала и выполняйте ремонт из аналогичных материалов.
Утилизационные склады могут быть хорошим источником оригинальных железных ворот и перил, например, из Lassco
(Изображение предоставлено Lassco)
Когда заменять металлоконструкции
Иногда, например, при повреждении автомобиля, замена может быть единственным вариантом.Можно легко получить новые эквиваленты чугуна и мягкой стали, и при тщательной ковке мягкую сталь трудно отличить от кованого железа.
Для отделки в старинном стиле лучше использовать традиционные методы сборки, а не дуговую сварку, которая широко используется сегодня.
Имейте в виду, что многие изделия, которые сегодня продаются как «кованые», например ворота, на самом деле изготавливаются из стандартных стальных секций, сваренных вместе. Хотя они идеально подходят для использования, они мало что заимствуют из настоящих кузнечных традиций.
При замене старых перил важно использовать компанию, которая использует традиционные навыки кузнечного дела. Этот новый дизайн террасы принадлежит Heritage Cast Iron
(Изображение предоставлено: Heritage Cast Iron)
Краткая история железных перил
Кованое железо начало широко использоваться для создания декоративных предметов, включая ворота и ширмы, в 17-18 вв.
Больше из журнала Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — самый продаваемый в Великобритании журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
До тех пор, пока технический прогресс в ходе промышленной революции не привел к массовому производству кованого и чугуна, местные кузнецы производили изделия в скромных масштабах. вскоре стал излюбленным строительным материалом для использования в качестве декоративного элемента.
До конца 19 века он использовался для изготовления таких компонентов, как петли и ручки, ворота и балконы, а в конце 19 века его в значительной степени вытеснила сталь.
Чугун стал популярным после изобретения вагранки в 18 веке. Это позволяло разливать жидкий чугун и разливать его в формы на литейном производстве. Отливки часто соединяли вместе с помощью гаек и болтов или сцепления частей.
Чугун хрупкий и слабее при растяжении, чем кованое железо, но его легче и быстрее изготавливать. Компоненты имеют более глубокий профиль и более повторяющийся вид. В отличие от кованого железа, чугун никогда полностью не заменялся сталью.
Кованое железо имеет более нежный вид, и, поскольку каждое изделие формируется индивидуально, существует больше возможностей для небольших изменений в готовом изделии.
Особенность Хелайн Клэр с дополнительной копией Роджера Ханта, Дугласа Кента и Мелани Гриффитс
Другие проекты ремонта:
.
Как удалить ржавчину и краску с уличных железных стульев | Руководства по дому
Металлические стулья хорошо впитывают краску. Это отлично подходит для долговечной отделки, но затрудняет удаление ржавчины и краски, когда приходит время отремонтировать мебель. На сильно заржавевших стульях могут образоваться ямки и оспины, которые также требуют внимания. Системный подход к проекту, правильные инструменты и хорошая грунтовка делают стулья готовыми к новому слою краски, который сделает их похожими на новые.
Первичная очистка
Вы можете рассчитывать на большое количество смазки для локтей или использовать усилитель мощности, когда делаете первый шаг в ремонте железных стульев. Шлифовальные машины и дрели имеют насадки, предназначенные для удаления ржавчины и краски с металла. Среди доступных вариантов — проволочные круги, наждачная бумага с большим зерном и круги из связанного волокна, специально разработанные для зачистки. Проволочные и зачистные круги удаляют большую часть материала за короткое время. Держите инструмент в движении, чтобы колесо не врезалось в металл.Если у вас нет электроинструмента, жесткая проволочная щетка также удаляет краску и ржавчину, но это требует ручной работы. Какой бы метод вы ни выбрали, вашей целью должно быть удаление как можно большего количества рыхлого материала.
Внимание к деталям
Узкий радиус, стык, в котором встречаются две металлические детали, и обращенные внутрь углы труднодоступны с помощью обычных электроинструментов или даже проволочной щетки. Ручные роторные инструменты и шлифовальные машины, оснащенные приспособлениями для снятия изоляции, позаботятся о деталях.Как и в случае с более крупными электроинструментами, используйте легкие прикосновения, чтобы не выдолбить компоненты кресла.
Химическая ванна
Химические вещества удаляют стойкие отложения ржавчины и трудноудаляемые осколки краски. Большинство химикатов для отпарки включают фосфорную или соляную кислоту в состав ингредиентов. Некоторые бескислотные очистители есть на рынке, но большинство из них ограничено деталями, которые можно пропитать, а не опрыскивать химикатами. При использовании очистителей на кислотной или бескислотной основе надевайте старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.Работайте в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на открытом воздухе. Обрызгайте стулья стриптизером и дайте ему поработать в течение предписанного периода времени. Ржавчина станет жидкой, и вы сможете соскрести ее шпателем. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить всю старую ржавчину.
Готово к отделке
Протрите стулья уайт-спиритом, чтобы удалить остатки стриппера и частицы ржавчины. Покройте стулья грунтовкой хорошего качества перед тем, как закончить работу свежей краской.Если на стульях есть много вихрей или вмятин от ржавчины, старения или соскабливания, выберите грунтовку, которая поможет выровнять поверхность. Этот продукт иногда продается как шлифуемая грунтовка. Если поверхность гладкая, обычная грунтовка без наполнителя обеспечит правильное сцепление поверхности между чистым металлом и финишной краской.
.
Как очистить чугун от краски и ржавчины | Руководства по дому
Для чугуна необходим слой защиты, например слой краски, полиуретана, воска или масла, от влаги и влажности. Без такой защиты металл быстро ржавеет. Важно удалить слои старой краски и ржавчины непосредственно перед повторной окраской, чтобы сразу же нанести новый слой защиты.
Химический очиститель
Снимите или закройте любую декоративную отделку, которая может быть повреждена химическим очистителем.
Нанесите толстый слой зачистки на чугун кистью или губкой. Надевайте защитные резиновые перчатки, длинные рукава и защитные очки.
Накройте чугун пластиковым листом и подождите установленный период времени, рекомендованный производителем. Обычно это около 20 минут.
Соскребите ослабевшую краску и ржавчину металлической щеткой; носить защитное снаряжение.
Протрите всю деталь минеральным маслом чистой белой тряпкой, чтобы удалить все следы химического стриппера.
Повторите шаги 2–5, если не вся краска и ржавчина удалены с первого раза. Если есть несколько слоев краски и ржавчины, может потребоваться повторное нанесение, чтобы удалить всю краску.
Шлифование
Удалите любую декоративную накладку или заклейте ее пластиковой или малярной лентой.
Отшлифуйте чугун наждачной бумагой средней зернистости или стальной мочалкой, пока краска и ржавчина не исчезнут. Вы можете завершить этот процесс вручную, используя круговые растирающие движения.В качестве альтернативы используйте электрическую шлифовальную машинку или ручной вращающийся инструмент с насадкой для шлифовального круга для ограниченного пространства.
Сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании, влажной белой тряпкой.
Немедленно нанесите защитное покрытие, например краску, лак или масло, чтобы предотвратить образование ржавчины.
.
4 Что нужно сделать перед окраской металлических поверхностей
Подготовка поверхности — ключ к обеспечению долговечности краски для металла и других покрытий. Перед покраской любой поверхности, будь то металл или кладка, следуйте нескольким простым советам по подготовке поверхности, таким как тщательная очистка окрашиваемой поверхности и нанесение правильной грунтовки, и это может иметь огромное значение в долгосрочной перспективе. При отсутствии соответствующей подготовки поверхности даже грунтовки премиум-класса по металлу или краски для эмали по металлу могут в конечном итоге потерять свой блеск.Продолжая тему, мы представляем простой список из пяти вещей, которые нужно сделать перед окраской металлических поверхностей. Взглянем.
1. Очистите металлическую поверхность
Перед окраской металлические поверхности должны быть очищены от грязи, жира, старой краски и ржавчины. Используйте соответствующую наждачную бумагу или любой другой скребок для удаления грязи, жира и других отложений с металлической поверхности. Минеральные спирты пригодятся при работе с сильными отложениями жира. Кроме того, смыть стойкую грязь можно с помощью мягкого моющего раствора.
2. Удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску
При нанесении новой краски для металла необходимо полностью удалить старую краску, которая отслаивается или отслаивается. Ручная чистка проволочной щеткой, соскабливание и шлифовка — вот несколько ручных методов удаления таких отложений краски. Хотя такие методы, как очистка электроинструментом, могут дать быстрые результаты, они также могут привести к полировке металлической поверхности, что приведет к потенциальным проблемам с адгезией.
3. Избавиться от отложений ржавчины
Ржавчина ухудшает адгезию краски, поэтому важно избавиться от нее перед нанесением краски по металлу.Легкую ржавчину можно восстановить с помощью чистки щеткой, шлифовки и нанесения подходящей высококачественной грунтовки с антикоррозийными свойствами. Нанесение любой краски на ржавую поверхность также приведет к повреждению и коррозии самой металлической краски.
4. Нанесите правильный праймер
Грунтование — один из наиболее важных этапов перед нанесением краски по металлу. Хотя грунтовку на водной основе нельзя наносить на металлические поверхности, другие варианты грунтовки, такие как антикоррозийные грунтовки, оцинкованные грунтовки и грунтовки на основе оксида железа, являются более подходящими вариантами.Нанесение грунтовки сразу после подготовки поверхности поможет предотвратить образование ржавчины или скопление пыли.
Заключение
Независимо от того, наносите ли вы краску для металлических ворот или краску для металлических дверей, меры предосторожности и действия остаются неизменными. Очистите металлическую поверхность от пыли и жира, удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и избавьтесь от ржавчины. Наконец, нанесите слой грунтовки, после чего можно наносить краску по металлу. Shalimar Paints , известная своим богатым наследием и лучшими в своем классе продуктами, является одним из ведущих производителей красок в Индии, предлагающим широкий спектр красок, таких как краска для металлических дверей и эмалевая краска.Обсудите ваши требования с нашими экспертами по телефону 18001036509 . Вы также можете заполнить нашу контактную форму , и мы ее оттуда возьмем.
Как удалить ржавчину с металлических ножей и др.
Ржавчина может показаться концом пути, но эти окисленные предметы можно спасти. Как только вы научитесь удалять ржавчину, вы сможете придать этому молотку или дорогому поварскому ножу вид как новый. Существует несколько различных методов удаления ржавчины, и во многих из них используются предметы, которые уже есть у вас на кухне.Откройте для себя семь способов удалить ржавчину и вернуть металл к жизни.
1. Удалите ржавчину с помощью белого уксуса
Есть ли что-нибудь, что нельзя очистить уксусом? Чтобы избавиться от предметов со значительной ржавчиной, погрузите ржавые инструменты или ножи в миску с уксусом и оставьте на ночь. Как только они хорошо пропитаются, удалите их из уксуса и сотрите ржавчину стальной мочалкой или металлической щеткой. (Для этого может потребоваться немного смазки для локтей.) Если остались некоторые пятна ржавчины, повторите процесс и замочите объект на более длительный срок.Как только вся ржавчина будет удалена, очистите ее водой с мылом для посуды и тщательно просушите.
2. Удалите ржавчину с помощью пищевой соды
Пищевая сода хорошо работает с предметами со светлыми пятнами ржавчины. Он также хорошо подходит для изделий из тонкого металла. Смешайте воду и пищевую соду до образования густой пасты и распределите пасту по всему металлу, убедившись, что ржавые пятна хорошо покрыты. Оставьте пасту на предмете примерно на час. Используйте стальную мочалку или металлическую щетку, чтобы очистить объект и удалить ржавчину.Смойте пасту водой и тщательно высушите.
3. Удаление ржавчины с помощью лимона и соли
Этот метод сочетает в себе кислотность лимона с абразивностью соли для удаления небольших пятен ржавчины. Покройте проржавевшие участки солью, а затем выдавите лимонный сок поверх слоя соли. Оставьте смесь соли и лимона на два часа. Потрите объект цедрой лимона или, если пятна устойчивы, используйте стальную мочалку или металлическую щетку. Смойте лимон, соль и остатки ржавчины и тщательно высушите.
4. Удалите ржавчину с помощью мыла для посуды и соленого картофеля
Вы правильно поняли: картофель. Весь картофель содержит щавелевую кислоту, которая является ключевым ингредиентом многих чистящих средств. Щавелевая кислота растворяет ржавчину, и для кусков металла без обработки деталей или рельефа вы можете использовать обычное мыло для посуды и картофель, чтобы стереть ржавчину. Разрежьте картофель пополам, покройте разрезанное средство для мытья посуды и посыпьте картофель солью (или пищевой содой). Соль / пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая соскрести ржавчину по мере ее растворения.Потрите заржавевшее место картофелем, чтобы удалить ржавчину. Хорошо промыть и высушить.
5. Удалите ржавчину с помощью лимонной кислоты
Лимонная кислота, которую можно найти в магазинах здоровой пищи и в проходах для выпечки некоторых супермаркетов, отлично справляется с удалением ржавчины, но она также удаляет краску и другие предметы. покрытий, поэтому это может быть не лучший метод для всех деталей. Добавьте три столовые ложки лимонной кислоты в таз с горячей водой и погрузите ржавый металл в воду на ночь. На следующий день сотрите только что растворившуюся ржавчину.
6. Используйте химический раствор, например Metal Glo, для избавления от ржавчины
В дополнение к вышеперечисленным методам DIY, вы можете удалить ржавчину с металла с помощью химического раствора, такого как Metal Glo. Он разработан для безопасного использования с ножами, столовым серебром, посудой и даже ювелирными изделиями. При чистке ножей обязательно протирайте Metal Glo по рисунку волокон, чтобы не поцарапать металл.
7. Удалите ржавчину с больших предметов с помощью морского желе (но держите его подальше от ножей!)
Если вы ищете средство для удаления ржавчины с больших предметов вокруг вашего дома (например, садовая мебель, грили для барбекю, инструменты, газон косилки, велосипеды, железные перила, почтовые ящики, фонарные столбы и т. д.), вы также можете обратиться к сверхмощному решению, такому как Naval Jelly.Чтобы использовать Naval Jelly, вы распыляете или рисуете раствор на ржавом предмете. Ржавчина растворяется за 5-10 минут. Примечание. Это только для объектов с толстым металлом, таких как перечисленные выше. никогда не следует использовать для обработки тонкого металла или нержавеющей стали.
Как предотвратить появление ржавчины до того, как она появится
Теперь, когда ваши металлические предметы не подвержены ржавчине, как вы поддерживаете их свечение? Когда дело доходит до ржавчины, вода является основным виновником, поэтому важно, чтобы предметы были чистыми и сухими.Ножи следует мыть и сушить как можно скорее после использования. (Не позволяйте им сидеть в раковине и не мыть их в посудомоечной машине.) Храните металлические предметы, включая инструменты, в сухом месте с низкой влажностью.
Также можно нанести защитное покрытие для предотвращения образования ржавчины на металлических поверхностях. Используйте мягкую ткань, чтобы два-три раза в год наносить небольшое количество минерального масла на нож, включая суставы. Инструменты можно обработать восковой пастой или WD-40.
8 способов удаления ржавчины с металла
Об этой статье
Соавторы:
Профессиональное чистящее средство
Соавтором этой статьи является James Sears.Джеймс Сирс возглавляет группу по удовлетворению потребностей клиентов в Neatly, группе гуру по уборке, базирующейся в Лос-Анджелесе и округе Ориндж, Калифорния. Джеймс является экспертом во всем, что связано с чистотой, и обеспечивает трансформирующий опыт, уменьшая беспорядок и обновляя домашнюю среду. Джеймс является нынешним стипендиатом Университета Южной Калифорнии. Эту статью просмотрели 4 916 618 раз (а).
Соавторы: 59
Обновлено: 17 ноября 2020 г.
Просмотры: 4,916,618
Краткое содержание статьи X
Чтобы удалить ржавчину с мелких металлических предметов, сначала наполните емкость неразбавленным белым уксусом.Затем опустите предмет в уксус и дайте ему впитаться от 10 минут до 6 часов, в зависимости от того, насколько он ржавый. После того, как он впитается, наденьте резиновые перчатки и потрите металл стальной ватой или щеткой с жесткой щетиной. Ржавчина должна легко отделиться после замачивания в уксусе. Наконец, промойте металл под струей теплой воды, чтобы нейтрализовать кислоту в уксусе. Если обесцвечивание не исчезло, поместите металл в закрывающийся пластиковый пакет с 1-2 стаканами (180–360 г) пищевой соды и небольшим количеством воды.Дайте ему впитаться в течение 10 минут, прежде чем снова промыть. Чтобы удалить ржавчину с крупных металлических предметов, вы можете использовать кислотную химическую обработку для удаления ржавчины. Сначала наденьте резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Работа с химикатами для удаления ржавчины может быть опасной, поэтому убедитесь, что вы принимаете надлежащие меры безопасности. Наполните пластиковый контейнер небольшим количеством средства для удаления ржавчины. Затем окуните натуральную кисть в химикат и аккуратно нанесите его на ржавчину. Подождите 10-15 минут, затем соскребите ржавчину шпателем.Наконец, промойте металл водой и вытрите насухо перед покраской или гидроизоляцией. Прочтите статью, чтобы узнать больше о способах удаления ржавчины с металла, например с помощью пищевой соды и зубной щетки!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 4 916 618 раз.
Вот как правильно удалить аэрозольную краску с металла
Краска
— один из наиболее популярных и надежных вариантов для ремонта и перекраски, но она известна тем, что ее практически невозможно удалить, особенно на металлических поверхностях, таких как медь и нержавеющая сталь.Его нельзя чистить щеткой или протирать, и для его полного удаления требуется более специфическая процедура очистки.
К счастью, этот метод очистки прост, так как все, что вам нужно, это несколько обычных бытовых материалов. Handyman Connection® из Golden рассказывает, как вы можете сделать это правильно.
Что вам понадобится
Вот что вам понадобится для этого проекта по уборке:
Безворсовые тряпки или старая футболка
Пластиковые перчатки и очки
Ацетон и респиратор
Citristrip и пара кистей
И старая зубная щетка и пластиковый скребок
Как начать очистку
Сначала поместите окрашенный из баллончика металлический предмет на безворсовую тряпку или старую рубашку.Наденьте перчатки, защитные очки и респиратор; вы не хотите, чтобы краска попала на ваше тело. Затем с помощью кисти нанесите Citristrip на металлическую поверхность толстым и ровным слоем. Дайте настояться примерно 30 минут.
Примерно через 15 минут мы рекомендуем проверить участок поверхности, окрашенной распылением. Если вы заметили, что краска начинает пузыриться при прикосновении к ней, значит, ее можно соскрести.
Удаление краски
С помощью пластикового скребка аккуратно удалите пузырящуюся часть краски.Ожидайте, что на поверхности останутся небольшие кусочки краски. Не беспокойтесь об этом слишком сильно; просто протрите его ветошью, так как Citristrip оторвал его от поверхности. В труднодоступных местах используйте старую зубную щетку, чтобы удалить краску комками.
Краска, вероятно, не будет удалена за один присест, особенно если металлическая поверхность неровная. Просто нанесите Citristrip еще раз, дайте ему пузыриться и соскребите оставшиеся пятна краски. Удалить остатки на самом деле проще, так как они уже разболтаны, и их просто нужно подтолкнуть.
Позвольте Handyman Connection of Golden помочь вам восстановить большие металлические поверхности, окрашенные распылением. Заполните нашу форму или позвоните нам по телефону (303) 848-2752, чтобы узнать больше о наших услугах.
Как подготовить металл к покраске: учитесь на моих ошибках!
Перед покраской любой поверхности всегда важно подготовить ее. Это означает его очистку и грунтовку под новую краску. Это особенно важно при окраске металла. В этой статье вы узнаете, как правильно подготовить любую металлическую поверхность к покраске, и узнаете, какие материалы можно для этого использовать и каких материалов лучше избегать.
В целом, чтобы подготовить металл к окраске, поверхность металла необходимо очистить от пыли и мусора. С поверхности следует удалить старую краску и ржавчину, а любые отверстия, трещины или вмятины устранить. И, наконец, перед нанесением краски на поверхность следует нанести грунтовку.
Это практически все, что вам нужно сделать, чтобы подготовить металлическую поверхность к покраске. Не волнуйтесь, я подробно объясню каждый из этих шагов в этой статье.
Четыре шага подготовки металла к покраске
Перед покраской любого вида металлической поверхности вы всегда должны выполнить каждый из этих шагов.Если вы решите, что в одном шаге нет необходимости, просто пропустите его и посмотрите следующий.
Единственные два шага, которые вы никогда не должны пропускать ни при каких обстоятельствах, — это очистка поверхности и ее грунтование. Некоторые краски не требуют грунтовки поверхности, и в этом случае вы можете пропустить этот шаг, но я обычно рекомендую всегда грунтовать металлическую поверхность, прежде чем красить ее, даже если краска не обязательно требует грунтовки.
Тщательно очистите поверхность от грязи и пыли
Никогда не пропускайте этот шаг, независимо от того, чистая ли поверхность металла или ржавая.Перед тем, как что-либо делать, всегда следует тщательно очистить поверхность.
Я обычно использую простую прочную щетку и кусок ткани или полотенце для очистки.
Вам еще не нужно очищать поверхность до конца и уайт-спирит не нужен. Поверхность еще раз очистим перед нанесением грунтовки. На этом этапе мы хотим избавиться только от грязи и пыли.
Используйте щетку, чтобы очистить поверхность металла от грязи, паутины и пыли. Затем используйте полотенце или кусок ткани, смочив его водой, чтобы избавиться от остатков грязи и пыли.Поверхность еще не обязательно должна быть идеально чистой.
Удалите отслаивающуюся краску и отшлифуйте, если необходимо
Как правило, шлифование металла необходимо перед покраской только в том случае, если на металлической поверхности есть ржавчина, краска или что-то подобное, что необходимо удалить. Металлическую поверхность не нужно шлифовать, если на ней есть масло, жир или пыль, так как их можно легко удалить с помощью уайт-спирита.
Если металл уже был окрашен ранее, и краска отслаивается или пузырится, вам следует удалить краску.
Если металл был окрашен ранее, но краска не отслаивается, вы можете оставить краску на месте и просто перейти к следующему шагу.
Перед перекрашиванием поверхности необходимо удалить отслаивающуюся краску. Я рекомендую делать это либо с помощью металлической щетки, чтобы соскоблить краску, либо отшлифовать поверхность.
Вы можете купить проволочную щетку в местном хозяйственном магазине или прямо здесь, на Amazon.
Лично я всегда делаю и то, и другое.
Обычно я начинаю с использования металлической щетки, чтобы удалить легко отслаивающуюся краску и часть ржавчины, если она есть.А потом я зачищу весь кусок мелкозернистой наждачной бумагой.
Будьте осторожны при использовании металлической щетки. Вы не хотите повредить металл под ним.
Затем, когда большая часть краски и ржавчины будут удалены, я обработаю всю деталь мелкозернистой наждачной бумагой. 100 girt обычно достаточно.
Перед тем, как перейти к следующему этапу, вам следует удалить всю ржавчину и краску. Это, безусловно, этап, который потребует больше всего работы, но он того стоит, потому что, сделав это, вы обеспечите долговечность новой покраски.
Очистите поверхность уайт-спиритом
Как я уже сказал выше, этот шаг нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. Даже если ваш металл чистый и на нем нет ржавчины, перед нанесением краски или грунтовки следует очистить поверхность от жира и пыли.
Если вы не очистите поверхность должным образом, то в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы с отслаиванием краски!
Используйте кусок ткани или полотенце, чтобы протереть поверхность уайт-спиритом. Это очистит поверхность от любого масла или жира, которые могут остаться на поверхности.Возможно, через некоторое время вам придется сменить полотенце, если поверхность была очень жирной.
Наконец, после того, как вы очистили поверхность должным образом, используйте средство для восстановления ржавчины перед покраской поверхности, чтобы гарантировать, что ржавчина не может образоваться под слоем краски.
Некоторые грунтовки в настоящее время уже предотвращают образование ржавчины в любом случае, но я обычно рекомендую применять средство для реформирования ржавчины на всякий случай.
Лично я рекомендую использовать реформатор ржавчины от Rust-Oleum. Его легко применить, и он меня никогда не подводил.Вы можете купить реформатор ржавчины Rust-Oleum в местном хозяйственном магазине или прямо здесь, на Amazon.
Обычно в большинстве случаев достаточно тонкого слоя средства для восстановления ржавчины.
Загрунтуйте поверхность, если необходимо
В настоящее время нет необходимости наносить грунтовку. По крайней мере, в большинстве случаев.
Большинство современных красок для металла приклеиваются к металлу без использования грунтовки, и даже средство для восстановления ржавчины от Rust-Oleum, которое я рекомендовал ранее, утверждает, что с его помощью можно получить окрашиваемую поверхность.
Я все же рекомендую нанести грунтовку перед тем, как красить металлическую поверхность, на всякий случай. Специальная грунтовка подготовит любую металлическую поверхность к нанесению краски, и иногда она будет держаться немного лучше, чем большинство красок, которые можно наносить непосредственно на металл.
Мой любимый грунт — это спрей-грунт от Rust-Oleum. Вы можете легко нанести его, и результат всегда очень ровный. Грунтовку-спрей Rust-Oleum можно купить в местном хозяйственном магазине или прямо здесь, на Amazon.
Как подготовить ржавый металл к покраске
Иногда вам, возможно, придется иметь дело с действительно ржавым металлом, которому вы хотите дать новую жизнь или просто новым слоем краски, но как вы можете это сделать? Ну, это почти то же самое, что и с любым обычным куском металла, за одним исключением. Возможно, вам потребуется исправить некоторые отверстия, трещины или вмятины.
В целом, чтобы подготовить ржавый металл к покраске, необходимо сначала удалить ржавчину. Обычно это делается с помощью металлической щетки и наждачной бумаги.Если в металле есть отверстия, трещины или вмятины, то для их исправления следует использовать эпоксидный наполнитель. Наконец, перед покраской необходимо нанести средство для восстановления ржавчины.
Как видите, это не сильно отличается от подготовки любой другой металлической поверхности к покраске.
Мы все еще чистим нашу металлическую поверхность, а затем удаляем старую краску и ржавчину металлической щеткой и наждачной бумагой.
Но тогда мы исправим трещины, вмятины или отверстия, которые могли быть вызваны ржавчиной.Это действительно единственное большое отличие от регулярной подготовки металлической поверхности.
Мы исправим эти недостатки с помощью так называемого «эпоксидного наполнителя». Это двухкомпонентная масса. Как только вы соедините два компонента, отвердитель и эпоксидную смолу, она начнет затвердевать.
Но не волнуйтесь. У вас более чем достаточно времени, чтобы нанести его на металлическую поверхность, прежде чем он полностью затвердеет.
Эпоксидный наполнитель по консистенции похож на тесто. После нанесения дайте ему затвердеть в течение нескольких часов.
Вы можете отшлифовать эпоксидную смолу, чтобы выровнять ее перед нанесением грунтовки.
Вы можете приобрести эпоксидный наполнитель в местном хозяйственном магазине или прямо здесь, на Amazon.
Наконец, все, что осталось сделать, это нанести средство для восстановления ржавчины и грунтовку. Здесь очень важен реформатор ржавчины, чтобы гарантировать, что любая ржавчина, которая может еще остаться, восстанавливается. Это в основном гарантирует, что под слоем краски не будет образовываться ржавчина.
Растворы, которые можно использовать для очистки металла
Когда дело доходит до очистки металла для окраски, я всегда рекомендую уайт-спирит, но есть несколько альтернатив, которые могут работать, и есть несколько, которые вам не следует использовать.
В целом, медицинский спирт, а также смесь уксуса и воды можно использовать для очистки металла перед покраской. С другой стороны, разбавитель для краски не следует использовать для очистки металла, чтобы подготовить его к покраске. Разбавитель для краски оставит на поверхности остатки, которые ухудшат адгезию краски.
Как быстро и легко закрасить ржавчину
Вы чувствуете себя в тупике, глядя на свои ржавые поверхности? Хотите знать, какую краску использовать на ржавом металле? Можно ли закрасить ржавчину? Или, может быть, вы просто не смогли этого сделать.Что ж, тебе больше не нужно бороться. Можно полностью изменить ржавчину, изменив ее. Его легко закрасить, не тратя много времени на его удаление вручную.
Купить краску №1 для удаления ржавчины
Препарат
Если вы готовите металлическую поверхность к покраске — сделаем это быстро и просто. Все, что вам нужно сделать, это взять проволочную щетку, скребок и немного очистителя / обезжиривателя. Удалите жир, масло и другие поверхностные загрязнения с помощью соответствующих моющих средств (идеально подходит средство типа Rust-Oleum Mathys ND14 Cleaner Degreaser).Затем удалите ржавую окалину, рыхлую прокатную окалину, рыхлую ржавчину и неплотные покрытия соскабливанием, чисткой проволочной щеткой и шлифованием. Это оставит вам более гладкую поверхность для окрашивания и поможет обеспечить адгезию, не волнуйтесь, хотя вам не нужно удалять ВСЮ ржавчину! Наконец, отшлифуйте все предыдущие покрытия в хорошем состоянии, чтобы слегка придать поверхности шероховатость.
После всего вышеперечисленного убедитесь, что вы тщательно очистили поверхность и, желательно, чтобы она была сухой во время нанесения.
После небольшой подготовки можно закрасить прямо поверх ржавчины
Грунтовка
Теперь мы уверены, что вы хотите закрасить эту неприглядную ржавчину.Используйте Rust-Oleum 769 Damp-Proof Primer, так как он требует минимальной подготовки и проникает в ржавчину до самого металла! Вы можете наносить его на слегка влажные или сухие поверхности для надежной защиты от коррозии. Он работает, удаляя влагу и воздух, и покрывает ржавчину независимо от того, используете ли вы его с верхним слоем или без него!
Рекомендуемая грунтовка для удаления ржавчины
Rust-Oleum 769 Damp-Proof Primer создан на основе уникальной формулы со слабым запахом на основе рыбьего жира. Это чудо-грунтовка, с которой все началось для морского капитана шотландского происхождения Роберта Фергюссона, когда он заметил, что ржавая палуба его судна перестала подвергаться коррозии в местах разлива рыбьего жира.Это открытие вдохновило капитана на разработку первой антикоррозийной краски на основе рыбьего жира. В 1921 году он усовершенствовал тип краски, предотвращающей ржавчину и способной сохнуть в течение ночи, не оставляя неприятных запахов. Так родилась корпорация Rust-Oleum®.
Возможности
После того, как вы применили влагостойкую грунтовку, у вас есть возможность сделать косметический ремонт и проявить творческий подход! Вы можете закрасить только что подготовленный ржавый металл в любую цветовую схему, используя Rust-Oleum 7500 Alkythane.Используя влагостойкую грунтовку, вы избавитесь от ручного удаления ржавчины и сэкономите время!
Рекомендуемое верхнее покрытие для агрессивных сред
Если у вас старая ржавая лестница, почему бы не отремонтировать ее и не покрасить в яркие, захватывающие цвета! Вы даже можете использовать подвесные корзины и цветы, чтобы получился необычный, красочный вид. Металлическая облицовка не слишком хороша? Просто закрасьте его влагостойкой грунтовкой и выберите насыщенный цвет, чтобы он ожил. Независимо от того, придерживаетесь ли вы однотонной отделки или чего-то более смелого, вы сможете скрыть ржавчину под ней и защитить поверхность с помощью влажной грунтовки Rust-Oleum 769 Damp-Proof Primer .
Если у вас возникли проблемы с обновлением ржавчины, просто свяжитесь с дружной командой Rawlins Paints!
Как удалить ржавчину с металлических заборов
августа 2020 года — У вас есть металлическая дверь или забор в саду или на балконе, который уже начал ржаветь, и теперь пора его отремонтировать? Осень — прекрасное время для такой работы. Температура будет подходящей для ремонта и покраски, а ваш забор будет восстановлен и защищен на зиму.
Во-первых, давайте посмотрим, что такое ржавчина? Когда железо, железный сплав или сталь вступают в контакт с водой и кислородом, происходит реакция, называемая окислением. Материал подвергается коррозии, это означает, что он покрыт гидрогенизированными оксидами железа красновато-коричневого цвета и чешуйчатой формой, более известной как ржавчина. Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но слово «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.
Для достижения наилучшего окончательного внешнего вида забора, который прослужит долгие годы, очень важно подготовить поверхность перед перекрашиванием.Иногда это занимает много времени, но очень важно удалить как можно больше ржавчины и старой краски, отслаивающейся с поверхности.
Самый эффективный способ удалить ржавчину и старую краску с металлических изделий — использовать проволочные щетки и веерные шлифовальные машины, установленные в ручную дрель / отвертку. Это намного эффективнее, быстрее и менее трудоемко, чем ручная обработка металла. При работе следите за тем, чтобы кисть доходила до всех труднодоступных мест. А именно, если они не были должным образом подготовлены к покраске, ржавчина появится снова в очень короткое время.При работе с электроинструментом с большим числом оборотов также позаботьтесь о своей безопасности. Мы рекомендуем использовать соответствующие защитные перчатки и очки.
Однако не у всех есть такой инструмент, поэтому мы должны искать альтернативу. Проволочная щетка и наждачная бумага — наиболее распространенные способы удаления ржавчины и старой краски с металлических дверей и заборов. Если вы решите использовать их путь, сделайте это очень тщательно. Прежде всего, будьте осторожны, обрабатывая все изогнутые и труднодоступные места, так как ржавчина снова появляется в этих местах быстрее всего из-за воды, которая имеет тенденцию оставаться там надолго.
Следующий шаг — один из самых важных, если мы хотим предотвратить повторное ржавление. Убедившись, что вы механически обработали все проблемные участки ржавчины и старой краски, сначала нанесите Ferrosan на поверхность, которую вы собираетесь красить. Ферросан — универсальное средство для удаления остатков ржавчины с ржавых железных поверхностей. Благодаря ингибитору коррозии он также обеспечивает кратковременную защиту от дальнейшей ржавчины до тех пор, пока не будут нанесены покрытия. Феррозан вступает в реакцию с оксидами железа на поверхности и превращает ржавчину в защитный слой.Таким образом, поверхность, обработанная Ferrosan, компактна и подготовлена для нанесения антикоррозийной грунтовки. Ферросан не обеспечивает долговременной защиты поверхности, поэтому поверхности, обработанные Ферросаном, должны быть должным образом защищены за короткое время.
Во-первых, вы должны механически очистить всю ржавчину, которая не прилипает прочно к ржавой поверхности железа, которую мы хотим очистить с помощью Ferrosan. На поверхности может остаться только плотная и хорошо приклеивающаяся ржавчина. Для обезжиривания можно использовать чистящий бензин или разбавители.Подготовленную поверхность можно обработать Ferrosan путем нанесения покрытия, распыления или окунания. Подождите ок. 1-2 часа, чтобы поверхность полностью высохла. За это время на поверхности образуется белый или серый плотный слой. Если остатки ржавчины все еще видны, нужно еще раз обработать поверхность Ферросаном. Обработанная поверхность, полностью сухая, непорошковая и компактная, готова к дальнейшей обработке — покрытию красками, лаком, гальванизации, никелированию, хромированию и т. Д.
Важно: при условии, что из-за чрезмерного применения Ферросана или. незначительная ржавчина на поверхности Поверхность с покрытием из феррозана не высыхает (химическая реакция превращения ржавчины в защитный слой не происходит), необходимо удалить излишки феррозана с поверхности перед дальнейшей обработкой (подсказка: такие поверхности обычно имеют жирный вид ). Излишки нанесенного Ферросана можно удалить водой. Таким образом, высушенная поверхность отлично подготовлена для дальнейшей обработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ферросан классифицируется как опасное химическое вещество в соответствии с критериями классификации (согласно Регламенту CLP-EU GHS 1272/2008).
Установка фаркопа на шевроле нива может быть быстро осуществлена своими руками
Тягово-сцепное устройство для Нивы
Отсутствие автомобиля во многом ограничивает современного человека. Ему приходится ездить на общественном транспорте, зачастую стоя, а то и вовсе можно не попасть на нужный рейс по тем или иным причинам. Это особенно неприятно, если человек живет в одном населенном пункте, а работает в другом.
Однако и в использовании личного транспорта есть свои неудобства. В первую очередь они связаны с пробками, которые за последние несколько лет стали неотъемлемой частью передвижений внутри крупного мегаполиса. Также потребуется приложить множество усилий и потратить некоторое количество материальных средств для того, чтобы обеспечивать нормальную эксплуатацию авто в течение продолжительного периода времени.
Следить придется как за внешним видом машины, так и за работоспособностью ее механизмов. Размеры затрат зависят от того, в каком состоянии был приобретен автомобиль и как долго он эксплуатируется.
Достаточно часто, стараясь сэкономить при приобретении новой машины, покупатели выбирают авто базовой комплектации. Водители желают самостоятельно установить на автомобиль все необходимые им опции. К таким мероприятиям можно отнести и монтаж фаркопа, а также другого тсу на машины моделей нива шевроле.
Для того чтобы все сделать правильно, следует соблюдать несколько важных условий. Нужно выбрать качественные детали и материалы, подготовить все необходимые инструменты. И, конечно же, желательно обладать соответствующими навыками и опытом проведения подобных манипуляций.
Вернуться к оглавлению
Установка и основные характеристики тягово-сцепного устройства
Установленная на машине деталь
Фаркоп предназначен для того, чтобы соединять между собой два автомобиля – буксируемый и буксирующий. Помимо этого, данное тсу необходимо для обеспечения сцепления между машиной и прицепом. В соответствии с требованиями ОСТ, на ниву шевроле должен быть установлен специальный фаркоп, по всем показателям подходящий для автомобиля данной модели. Иначе могут возникнуть трудности в процессе монтажа и эксплуатации оборудования.
Для того чтобы установленное на ниву шевроле тягово сцепное устройство оказалось «впору» и выполняло все необходимые функции, нужно учитывать требования, которые предъявляются к таким тсу. Знание их позволит вам не только правильно установить фаркоп, но и убережет от покупки некачественных комплектующих на шевроле ниву.
Требования к монтажу и эксплуатации тсу:
общая масса прицепа или буксируемого автомобиля должна составлять не более 1,3 тонны;
скорость движения с прицепом или же во время буксировки не должна превышать 90 км/ч;
тягово сцепное устройство должно быть смонтировано в соответствии с правилами технической эксплуатации вашего автотранспорта.
Желательно доверить установку фаркопа на ниву шевроле компетентным механикам и слесарям в качественных автосервисах. Но можно смонтировать его и своими руками. Особенно если вы владеете навыками по ремонту машины.
Вернуться к оглавлению
Что входит в комплект для установки устройства?
Итак, при массе самого фаркопа на шевроле ниву в 10 кг в комплект деталей и запчастей для его монтажа входят:
1 розетка,
1 комплект проводов,
3 винта,
3 гайки,
6 болтов,
6 обычных и 6 пружинных шайб,
1 колпак на шар.
В каждом комплекте обязательно должно находиться руководство по установке фаркопа. Следуя инструкциям, вы легко сможете самостоятельно поставить тсу на машину.
На кузове нивы шевроле уже на заводе просверливаются отверстия, которые абсолютно точно подходят для производимого тут же фаркопа. Отверстия уже имеет резьбу, но заклеены скотчем, поэтому разглядеть их сразу практически невозможно. Чтобы приступить к процессу монтажа тсу, вам нужно будет отклеить скотч и освободить отверстия. Все работы по установке устройства можно провести довольно быстро. Некоторые умудряются закончить их за 10-15 минут.
Помимо имеющихся в комплекте деталей и инструментов, необходимо будет приобрести графитную смазку. Она потребуется для того, чтобы смазать крепежные детали перед установкой тсу. Прислоните фаркоп к фартуку и ланжеронам, после чего соедините все детали смазанными болтами. Чтобы процесс установки данного оборудования прошел за считанные минуты, необходимо:
знать и соблюдать требования, предъявляемые к монтажу,
приобретать только заводские комплектующие, соответствующие нормам ОСТ, иметь начальные навыки по ремонту автотранспорта.
Если же вы в себе не уверены, лучше передоверьте подключение квалифицированным рабочим в проверенном автосервисе. Но намного приятнее будет использовать транспорт, к которому вы и свою руку приложили. Тем более что установка фаркопа на шеви ниву особых знаний не требует.
Как поставить прицепное устройство на шевроле нива
Пошаговая установка фаркопа на Ниву Шевроле своими руками: видеоинструкция
В базовую комплектацию Шевроле Нивы не входит прицепное устройство, однако установка фаркопа на данный автомобиль своими руками проста, ведь в кузове имеются специально предназначенные для этого отверстия.
Фаркоп на машине нужен не только для того, чтобы прикреплять прицеп, но и для защиты выпускной системы и бампера от контакта с землей. Поскольку такой автомобиль используют для поездок на дачу, на природу, то такое устройство будет уместным.
Монтаж фаркопа своими руками
Тягово-прицепное устройство продается в комплектации, которая состоит из самого фаркопа, розетки, проводов, колпака на шар, специальных гаек и винтов (по 3 штуки), 6 болтов, 6 пружинных шайб и 6 обычных, графитовой смазки.
В базовом наборе есть все необходимое, поэтому ничего дополнительно покупать не нужно.
Перед началом установки фаркопа следует машину поставить так, чтобы иметь доступ к ее нижней части. Также позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы видеть все отверстия для креплений. Далее нужно выполнить следующие действия:
очистите место крепления от грязи и снимите заводской скотч;
все элементы, предназначенные для крепления, нужно смазать графитовой смазкой;
в предварительно подготовленные отверстия осторожно вставьте болты и туго закрутите гайки для того, чтобы хорошо зафиксировать фаркоп. Сначала к лонжерону крепится поперечная рейка, а потом продольная;
в последнюю очередь устанавливаем съемный шар.
Читайте также: Как установить рейлинги на Шевроле Нива
Подключение розетки фаркопа
При подключении розетки фаркопа нужно знать схему проводки вашего авто. Обычно она имеет 7 контактов, 6 из которых находятся по кругу и 1 – посередине. Но обратите внимание, что в импортных прицепах таких контактов 9, из которых еще 2 предназначены для обеспечения дополнительного освещения и работы бытовых приборов. Перед подключением оборудования проверьте, чтобы нигде не было прогоревших контактов, и отключите АКБ автомобиля. Далее:
зачистите изоляцию на проводке задней блок-фары;
один из проводов осторожно припаяйте к контакту в розетке, используя схему распиновки, затем припаяйте следующие 6 контактов;
тщательно обмотайте изоляционной лентой места врезки проводов;
верните блок-фару на место и подключите аккумулятор.
После завершения проверьте все огни автомобиля.
Несколько рекомендаций по эксплуатации устройства
При эксплуатации фаркопа нужно придерживаться следующих рекомендаций:
в процессе буксировки прицепа не превышайте рекомендуемую скорость – 90 км/ч;
запрещается буксировка груза, вес которого более 1300 кг;
нагрузка на сцепной шар не может превышать 50 кг;
грузы в прицепе необходимо равномерно распределить, однако центр тяжести должен быть над осью, если прицеп одноосный, или между осями, если это двухосная модель прицепа;
при проведении техосмотра нужно подтягивать соединительную резьбу.
Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок использования прицепа, поэтому не стоит их игнорировать.
Читайте также: Почему плохо греет печка на Шевроле Нива
В завершение следует отметить, что, несмотря на то, что фаркопы к Шевроле Нива могут быть разные (разборные, неразборные или полуразборные, под гбо), принцип их установки почти не отличается. Монтаж фаркопа займет у вас около двух часов. Основное при выполнении таких работ – правильно выполнить все подключения и убедиться, что все узлы работают хорошо.
Как установить ступенчатое сцепное устройство на бампер Chevy S10
, автор Eli Laurens
pintlehook.com.au
Установка сцепного устройства на задний бампер Chevrolet S10 — недорогой способ буксировки небольших прицепов. Ступенчатый бампер Chevy S10 или Blazer рассчитан на тяговую способность 3500 фунтов, что является верхним пределом сцепления приемника класса I. Установка бампера займет у среднего дворника менее 20 минут.
Шаг 1
Определите желаемую мощность буксировки.Ступенчатые бамперы имеют максимальную буксировочную нагрузку 3500 фунтов для Chevrolet S10, но некоторые буксировочные шары могут быть значительно меньше. 2-дюймовый буксировочный шар может буксировать 3500 фунтов, а шар размером 1-7 / 8 может безопасно буксировать только 2000 фунтов. Важно не превышать максимальную мощность сцепного устройства.
Step 2
Вставьте хвостовик буксирного шара в заводское отверстие ступенчатого амортизатора. Хвостовик должен быть того же относительного размера, что и отверстие, и не иметь большого скольжения. Все грузовики S10 были изготовлены с этим отверстием для приемника буксирного шара, но если бампер был заменен на нестандартную версию, может потребоваться сверление.
Установите стопорную шайбу и гайку на нижнюю часть хвостовика и затяните вручную. Плотно затяните гайку разводным ключом. Гайка должна вдавить стопорную шайбу на место.
Наконечник
Совместите основание буксирного шара с выемкой на ступенчатом бампере.
Предупреждение
При работе с транспортным средством используйте защитное оборудование. НЕ превышайте тяговое усилие сцепного устройства.
Предметы, которые понадобятся
Разводной ключ
буксирным с гайкой и пружинной шайбой
Еще статьи.
Как предотвратить перегрев кондиционера в пикапе Chevy Colorado «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo
Кондиционер в вашей машине должен охладить вас, поэтому, если ваш постоянно дует горячим воздухом, вы, вероятно, довольно зол. Если у вас есть Chevy Colorado и у вас хороший конденсатор, посмотрите это видео, чтобы узнать, как исправить ситуацию, когда ваш кондиционер снова заработает.
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
.
Руководство по установке приемника сцепного устройства на автомобиль
В дополнение к системам багажников на крышу вы также можете переносить свое снаряжение с помощью систем крепления, которые устанавливаются на прицепное устройство. Но первым делом нужно установить на ваш автомобиль прицепное устройство. К счастью, для большинства автомобилей доступны сцепки для прицепов.
После установки сцепного устройства для прицепа у вас есть выбор: добавить крепление для сцепного велосипеда, крепление для сцепного лыж (требуется велосипедное крепление), грузовой ящик сцепного устройства или грузовую корзину сцепного устройства.Эти системы стоек вставляются в отверстие приемника на сцепном устройстве прицепа и удерживаются на месте с помощью болта или шплинта. Или добавьте соответствующее буксировочное дышло, шар и жгут проводов, чтобы можно было буксировать прицепы, кемперы, лодки и т. Д.
Сцепные устройства для прицепа обычно крепятся болтами к шасси автомобиля. Сцепные устройства для прицепов по грузоподъемности делятся на несколько общих классов: I, II, III, IV и V.
Отверстия сцепных устройств приемного типа обычно имеют квадрат 1,25 дюйма или 2 дюйма, но некоторые классы IV или V доступны в 2 размерах.Квадрат 5 дюймов. Ниже приведен список диапазонов веса каждого класса (WC означает «Несущая масса», что означает базовую шаровую опору и соединительную муфту. Характеристики WD выше, и эти ограничения требуют использования шаровой опоры для распределения веса.)
Класс I для нагрузок до 2000 фунтов WC
Класс II для нагрузок до 3500 фунтов WC
Класс III для нагрузок до 6000 фунтов WC / 10000 фунтов WD
Класс IV предназначен для нагрузок от 6000 до 10000 фунтов WC / от 10000 до 12000 фунтов WD
Класс V для нагрузок до 18 000 фунтов WC / 18 000 фунтов WD
.
Установка фаркопа на ниву шевроле
Recommendations
Comments 11
Помню приехал прицеп покупать. Фаркоп в багажнике лежал. Пока жена доки оформляла — поставил фаркоп. Подключил согласно его инструкции — неправильно оказалось. Подключил по инструкции прицепа — все работает. Могли и в прицепе накосячить по проводке — я ХЗ. Один фиг придется этой весной проводку менять — стопари умерли. Так что не доверяйте слепо инструкции, пользуйтесь Цешкой или банальным пробником с лампочкой.
Кстати, про резиновую заглушку не знал, провел проводку через левый воздуховод. Надо переделать.
В принципе уже подсказали, но внесу по мелочи добавки для полноты…
В машине цвета такие:
Водительской стороны фонарь Черный — Красный стопы+ Зеленый задний ход+ Оранж/черн задние противотуманки+ Желтый габариты+ Сине-черный левый поворот+
Пассажирской стороны фонарь Синий это правый поворот+
Шнур правого поворотника тянется через штатные резинки к фонарям, снимем резинку, продеваем разъем, подматываем провод, вставляем разъем в фару, подматываем в районе резинки изолентой к штатной проводке, и возвращаем резинку на место, под пластиковой накладкой поперек багажника изолентой синий провод крепишь и все…
В розетке фаркопа номера подписаны, но… 1) лев пов 2) задние птф 3) масса 4) прав пов 5) задний ход 6) стопы 7) габариты
Рекомендую начинать цеплять с габаритного пина ( по центру розетки)
Весь жгут внаружу вытягиваю иным способом, нежели на картинке. а) С водительской стороны внутри крыла, у фонаря снимаем хлопушку воздуховод, покачивая вверх тянем… б) Брызгаем вдшкой все… в) Смотав все провода на конце изолентой, протягиваем кабель через резинку тонкую круглую, где черный и желтый провода проходят г) Перехватываем его снизу под резинкой, вытягиваем весь обратно в салон. Таким образом мы протягиваем жгу и через резинку, и не мешаем обратной установки клапана-хлопушки. Если клапан не поставить, то пыли будет невероятное количество в салоне(!) д) Привязываем к проволке-протяжке сантиметров 60 и пихаем вниз обратно, поближе к себе, сидящему в багажнике, жгут проходит в районе вентиляции в бампере, но ближе к водителю ( попасть нужно, вопрос сноровки и везения) е) Откручиваем брызговик на торксах (порядка 4 шт, т20 что ли…) и 2 гайках на 10 (м6) и ловим нашу проволку с жгутом внизу. ж) Вытягиваем его, проверяем чтобы хватило длины — порой кабель закручивается и нужно его распутать.
Фаркоп на «шевроле нива»
Фаркоп на «Ниву» представляет собой специальное сцепное устройство, предназначенное для соединения автомобиля и прицепа. Подобное устройство позволяет перевозить дополнительный груз, которому нет места в салоне и багажном отсеке автомобиля.Если транспортное средство само собой является источником угрозы на дороге, то автомобиль с фаркопом – двойная угроза. По этой причине к выбору и установке оборудования нужно отнестись со всей серьезностью.
обладают соответствующим специализированным оборудованием, все детали проходят проверку качества и имеют необходимые сертификаты соответствия.
Первые модели «Нивы» не имели необходимых мест крепления фаркопа, по этой причине автовладельцам приходилось разрабатывать и устанавливать оборудование самостоятельно или обращаться в кустарные мастерские, что создавало значительные риски.
1.Установка и крепление на направляющих бампера.
2.Установка и закрепление на лонжеронах и кузове.
Подобные конструкции не проходили никаких проверок, поэтому зачастую становились причиной дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого внешний вид самой установки порой вызывал недоумение у прохожих. Часто клиент выражал желание использовать газовое оборудование, баллоны которого устанавливались как раз на задней части автомобиля. По этой причине конструкция имела крепление к лонжеронам, а ее внешний вид получался достаточно странным.
1.Имеются точки крепления, которые укреплены резьбовыми соединениями.
2.Места крепления фаркопа имеются на любой «Шеви», но при продаже модели без фаркопа они просто заклеиваются скотчем.
Именно по этой причине владелец внедорожника может самостоятельно справиться с установкой фаркопа, следуя всем необходимым требованиям. Теперь фаркоп на «Шевроле Нива» прекрасно дополняет автомобиль, гарантируя безопасную эксплуатацию на дороге.
А еще интересно: ТОП 10 крутых товаров для Lada Niva 4х4 из Китая с Алиэкспресс. Тюнинг ВАЗ Нивы / Подборки, перечисления, топ-10, и так далее / iXBT Live
Усовершенствованная модель машины позволила сделать фаркоп не только средством для крепления прицепа, но и элементом защиты дна. Удобство использования конструкции ощущается при первом же применении. Любые расстояния обновленному внедорожнику будут по плечу.
Процесс монтажа оборудования несложен и не занимает много времени. Некоторые умельцы справляются самостоятельно с процедурой за 10-15 минут. Главными правилами надежной установки и эксплуатации в последующем являются соблюдение правил монтажа и использование только сертифицированных комплектующих.
1.Установка силовых элементов.
2.Подсоединение розетки к электрической системе проводки автомобиля.
Езда с прицепом (подцепление к фаркопу и подключение) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
В автомобиле предусмотрены точки крепления тягово-сцепного устройства (ТСУ), (или «фаркоп»). Допускается устанавливать только одобренные АО «АВТОВАЗ» ТСУ у официальных дилеров LADA.
ВНИМАНИЕ!Конструкция ТСУ должна быть одобрена АО «АВТОВАЗ»
Схема расположения шаровой опоры (фаркопа)
А — расстояние от оси задних колес до центра шаровой опоры по оси 900-915 мм (855-870 мм для версий URBAN). Расстояние от центра шаровой опоры до уровня земли 350-420 мм.
Для подключения электрооборудования прицепа к бортовой сети автомобиля необходимо использовать разъем (см. схему разъема), который находится в жгуте автомобиля за съемной облицовкой левого фонаря.
Схема разъёма в составе жгута автомобиля с обозначениемномеров контактов и цветовой маркировкой проводов
Назначение контактов
Номерконтакта
Цвет провода
Назначение цепи
1
Зелено-черный
Указатель поворота левый
2
Оранжево-черный
Противотуманные огни
3
Черный
Корпус
4
Зеленый
Указатель поворота правый
5
Красно-черный
Признак подключения прицепа (при подключении прицепа соединяется с корпусом)
6
Красный
Стоп-сигналы
7
Желтый
Габаритные огни
8
—
Резерв
9
—
Резерв
Для корректного подключения электрооборудования прицепа обратитесь к дилеру LADA.
ВНИМАНИЕ!Всегда снимайте шаровую опору (ТСУ), если не буксируете прицеп.Всегда соблюдайте требования местного законодательства в отношении установки ТСУ и эксплуатации автомобиля с прицепом.Запрещается превышать допустимую полную массу автопоезда, указанную на идентификационных табличках автомобиля и прицепа (с учетом степени загрузки автомобиля). Суммарный вес автомобиля, груза в нем и нагрузки, передаваемой прицепом на ТСУ, не должен превышать технически допустимую максимальную массу автомобиля, указанного в идентификационной табличке (см
раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ»)
Суммарный вес автомобиля, груза в нем и нагрузки, передаваемой прицепом на ТСУ, не должен превышать технически допустимую максимальную массу автомобиля, указанного в идентификационной табличке (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ»).
Рекомендации по эксплуатация автомобиля с прицепом
Для сбалансированной нагрузки автопоезда следует загружать прицеп, стремясь достигнуть максимально допустимой нагрузки (50 кг) на шаровую опору ТСУ.
Для лучшей устойчивости автопоезда предпочтительно распределять груз между автомобилем и тягачом так, чтобы автомобиль был с полной нагрузкой.
Распределяйте и надежно фиксируйте груз в прицепе так, чтобы тяжелые предметы располагались как можно ближе к оси прицепа.
С повышением высоты над уровнем моря на каждые 1000 м необходимо уменьшать максимальную массу автопоезда на 10%, что связано с понижением мощности двигателя и снижением эффективности тормозной системы. Откорректируйте при необходимости направление головного света фар.
В случае ухудшения обзора назад при присоединенном прицепе, используйте помощников при маневрировании.При движении не пытайтесь устранить раскачку прицепа резким ускорением, всегда снижайте скорость. Прогнозируйте дорожную обстановку, разгоняйтесь и тормозите плавно во избежание рывков и повреждения элементов автомобиля и прицепа.
Видео
Как установка фаркопа на Шевроле Нива своими руками
Если вы решили усовершенствовать «Ниву Шевроле», то разумно установить фаркоп, потому что с его помощью можно беспрепятственно перевозить на прицепном устройстве разные грузы.
Фаркоп – устройство, позволяющее крепить к автомобилю прицеп. Конструктивные особенности устройства предполагают наличие розетки, которая нужна для подключения электропроводки. Установка фаркопа может производиться как на специализированных автосервисах, так и самостоятельно.
Рассмотрим комплектацию
С завода-производителя автомобиль Шевроле Нива поступает без прицепного устройства, но установить его не составит никаких проблем, потому что в кузове имеются специальные отверстия, используемые для крепления фаркопа.
Фаркоп продается в комплекте, состоящем из:
самого устройства;
розетки;
проводов;
колпака на шар;
специальных болтов, гаек, винтов для крепления.
Фаркоп на Нива шевроле Как видите, в комплекте есть все для установки, дополнительно ничего докупать не нужно, что очень удобно. При монтаже фаркопа на «Ниву» неукоснительно соблюдайте инструкцию.
Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Niva Chevrolet:
CHEVROLET NIVA бензин с 2001, рестайлинг с 2009 г.в.,(ЕВРО3/ЕВРО4) руководство по ремонту
Подробнее
CHEVROLET NIVA бензин с 2001/рестайлинг с 2009 г.в., (ЕВРО 4) руководство по ремонту
Подробнее
ВАЗ 2123 / CHEVROLET NIVA бензин, с 2001, руководство по тех.обслуживанию
Подробнее
CHEVROLET NIVA бензин с 2001/рестайлинг с 2009 г.в.,(ЕВРО 3) руководство по ремонту
Подробнее
Как монтируется фаркоп
Установить фаркоп на «Шевроле Нива» своими руками вполне возможно, кстати похожа на установку фаркопа для шевроле лачетти и поэтому далее мы рассмотрим процесс самостоятельной установки прицепного устройства. Этапы работы:
Преимущество усовершенствования «Шевроле» сравнительно с другими автомобилями заключается в отсутствии необходимости снятия бампера;
Для обеспечения беспрепятственного доступа к днищу автомобиля «Нива» необходима смотровая яма или эстакада;
Позаботьтесь о достаточном освещении, чтобы видеть все отверстия, предназначенные для монтажа прицепного устройства. Они проделаны на всех без исключения авто в процессе заводской сборки. Для облегчения поиска достаточно приложить фаркоп к предполагаемому месту крепления;
Аккуратно вставляйте в предварительно подготовленные отверстия болты, плотно закручивайте гайки для обеспечения надежной фиксации. Имеет значение последовательность выполнения работ. В первую очередь нужно прикрепить поперечную рейку к лонжерону. Затем соединить поперечную рейку с продольной;
Завершительный этап – монтаж съемного шара посредством специальных болтов.
Подключение розетки
Установка розетки выполняется поэтапно, что исключит ошибки:
Крепление осуществляется к корпусу фаркопа, в предназначенное углубление возле шара; Работа ведется в соответствии с чертежом, находящимся в инструкции; Практикуется защита кабелягофрированной трубой; Проводка заводится в салон Шеви через специальное отверстие и закрепляется; Для проводов используются наконечники, также обязательно устанавливают предохранители; Так как провода подключаются к задней фаре, обратите внимание на их цвет и следуйте инструкции.
Установка и подключение фаркопа Не пренебрегайте информацией относительно их предназначения. При наличии сомнения относительно возможности самостоятельно справиться с задачей не рискуйте, доверьте работу квалифицированным специалистам автосервиса, которые выполнят установку фаркопа на «Шевроле» в сжатые сроки.
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
okuzove.ru
Рекомендации по монтажу
Вы уже определились, что ставим на Ниву, нашли артикул товара, приобрели его и готовы приступать к монтажу.
Если вам захотелось купить бу фаркоп, то тщательно проверьте его качество и состояние. Все же длительная эксплуатация могла негативно отразиться на надежности ТСУ. Вот почему лучше покупать новый фаркоп Нивы.
Ну да ладно, решать вам. Мы же переходим к вопросу о том, как установить на автомобиль тягово-сцепное устройство.
Сначала снимите все молдинги, брызговики, бампера, противотуманные фары, задний усилитель и глушитель. То есть все то, что может вам помешать в процессе монтажа ТСУ;
В некоторых Нивах или при каких-то доработках приходится снимать задние колеса, вывешивать машину с помощью домкратов или ставить ее на яму;
Достаньте все лишнее из багажника. Тут могут возникнуть проблемы у машин с ГБО. Если внедорожник переделан под газ, то в багажнике наверняка будет стоять баллон с газом. Демонтировать его сложно, а осуществлять работы сварочными аппаратом и дрелью — не самая здравая мысль. Придется или отказаться от идеи установки, либо доверить это специалистам. Я не могу позволить себе советовать работать в таких условиях своими руками;
Если с доступом к багажнику все хорошо, поднимите пол, снимите обшивку;
К тяге крепится поперечина с помощью двух гаек и болтов (их размер будет М12×40). Затем фаркоп заводится под бампер так, чтобы задний угол упирался в поперечную балку кроссовера. Так удастся зафиксировать поперечину ТСУ двумя хомутами к держателю вашего бампера на авто;
Поздравляю, вы все сделали своими руками! Ура!
Подводим итоги
Практика наглядно показывает, что даже при отсутствии богатого опыта реально своими силами установить на любой автомобиль, включая Ниву, тягово-сцепное устройство. Но если присутствует доля неуверенности, вы сомневаетесь в своих знаниях и возможностях, тогда доверьте работу специалистам.
Вы же можете пока приобрести себе прицеп, подобрать для усовершенствованной Нивы экспедиционный багажник или любой другой вариант багажника на крышу, поскольку внутреннего объема багажного пространства такой машины явно недостаточно.
Для поклонников рыбалки, охоты, трофи-рейдов или просто жителей регионов с очень плохими дорогами настоящим спасением станет установка лифт-комплекта. Он повышает проходимость машины, плюс придает ей внешний вид настоящего покорителя бездорожья.
Решать в любом случае только вам. Мне же остается попрощаться и пожелать всего самого наилучшего. Новые материалы уже совсем скоро!
Watch this video on YouTube
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!
Документы на фаркоп легкового автомобиля
В 2020 году в России действует технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2020 О безопасности колесных транспортных средств. Именно этому документу должны соответствовать транспортные средства и установленное на них оборудование.
Рассмотрим пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента:
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Итак, существуют 2 случая, при которых фаркоп можно не регистрировать в ГИБДД:
При серийном внесении изменений в конструкции. В данном случае речь идет об установке ТСУ на заводе.
При установке фаркопа в качестве дополнительного оборудования, если одновременно выполняются 2 условия: Изготовитель предусмотрел установку фаркопа в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля. Откройте данный документ и найдите раздел, посвященный использованию прицепа. Если такой раздел есть, то все в порядке.
Фаркоп должен иметь документацию изготовителя, подтверждающую, что он предназначен для использования именно на автомобиле Вашей модели и прошел оценку соответствия.
Таким образом, список необходимых документов для использования фаркопа:
Руководство по эксплуатации автомобиля.
Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля нужной модели.
Сертификат на фаркоп, подтверждающий, что он соответствует требованиям Технического регламента.
Обратите внимание, возить указанные документы с собой и предъявлять их сотрудникам ГИБДД Вы не обязаны. Их можно хранить и дома
Просто если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы по поводу фаркопа, сразу же скажите ему, что все необходимые документы у Вас есть и тягово-спцепное устройство установлено законно.
Установка своими руками
Установить изделие на Шевроле Ниву своими руками несложно, но многие видят проблему в подключении розетки, поэтому особое внимание уделим именно процессу подключения электрики. Для начала разберемся, что же нужно, чтобы установить фаркоп на внедорожник:
Прежде нужно установить автомобиль на смотровую яму, чтобы иметь свободный доступ к днищу авто, куда собственно и будет монтироваться устройство.
Найти в кузове отверстия под установку прицепного. Они имеются на всех автомобилях Нива Шевроле, но порой возникает сложность в их поиске. На заводе эти места заклеивают скотчем, поэтому найти их порой непросто. Чтобы сделать это быстро, необходимо взять фаркоп и приложить к днищу. По отверстиям на фаркопе отыскиваем заклеенные отверстия на кузове. Можно воспользоваться тонкой отверткой для прокалывания.
После того как отверстия найдены и очищены от скотча, можно начать установку.
Снимать бампер нет необходимости, как это делается на многих иных автомобилях. Сразу переходим к закреплению устройства.
Поочередно в штатные отверстия в устройства и лонжеронов автомобиля вставляются болты, которые фиксируются гайками. Первой устанавливается поперечная рейка изделия, которая крепится внутри заднего бампера к лонжерону.
Теперь устанавливается продольная рейка, которая крепится к поперечной рейке сзади и к лонжеронам авто спереди.
Осталось установить съемный шар с помощью болтов. На этом механическая часть установки закончена. Перейдем к рассмотрению монтажа и подключения розетки.
Порядок подключения
Отрезать 5 кусков провода отмеренной длины, подписать их по соответствующим местам подключения.
Отмерить и отрезать проводник отдельно для ламп поворота на правый плафон и на освещение номерного знака. Длина этих проводов отличается от первых пяти штук, поэтому их лучше подключать отдельно. Маркировать провода желательно цветным фломастером или карандашом.
Концы проводов необходимо зачистить на 1 см, залудить припоем с помощью паяльника.
Соответственно схеме подключения зафиксировать концы проводников в гнездах контактов розетки и установить уплотнительное кольцо.
Провода свернуть в жгут и протянуть в гофрошланг.
Закрепить на фаркопе розетку по схеме.
Проложить гофрированный шланг со жгутом проводов по запланированному пути.
Концы проводников жгута зафиксировать на коммутационной колодке.
Выполнить распайку розетки по схеме. Можно не делать дополнительный монтаж, а припаять провода к проводке автомобиля, заранее очистив часть их изоляции горячим паяльником. Места соединения необходимо заизолировать.
Фаркоп «квадрат» своими руками
Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он сделан под квадрат, а не под шаровое сцепление. Вместо шарового сцепного крюка, там квадрат размерами 50х50 мм – ниже мы рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно:
С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;
Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп
Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.
Подключить розетку для прицепа Нива Шевроле по схеме | Chevrolet
Крепление подключение проводов фаркопа нива шевроле к корпусу фаркопа, в предназначенное углубление возле шара; Работа ведется в соответствии с чертежом, находящимся в инструкции; Практикуется защита кабелягофрированной трубой; Проводка заводится в салон Шеви через специальное отверстие и закрепляется; Для проводов используются наконечники, также обязательно устанавливают предохранители; Так как провода подключаются к задней фаре, обратите внимание на их цвет и следуйте инструкции
Установка и подключение фаркопа Не пренебрегайте информацией относительно их предназначения. Порядок присоединения и Цоколевка розетки фаркопа указан ниже: Протянуть жгут через отверстие в кронштейне и установить розетку. Болтики крепления розетки смазать графитовой смазкой. Снять накладку 6 саморезов.
Откинуть шумоизоляцию. Около площадки с номером кузова автомобиля, под виброизолирующим слоем найти заглушку на фото площадка с номером и заглушка указаны стрелками.
Снять. Сделать в ней отверстие пробойником.
Через отверстие в ней протянуть жгут электропроводки. Около заглушки сделать ответвление одного из проводов, который пойдет к левому заднему фонарю.
В данном случае это желтый провод. Остальные 4 провода пойдут к правому фонарю. Разобрать обшивку правого заднего фонаря крепиться на двух пистонах. Отсоединить от него разъем.
Качество фоток не очень — из-за слабого аккума вспышка подключение проводов фаркопа нива шевроле срабатывала. В полу багажника, ближе к фонарю, есть резиновая заглушка. Её нужно снять и проколоть под размер провода. Заглушка в левой стороне багажника В днище машины есть отверстие в лонжероне — пихаем провод туда: Проводим провод через отверстие в лонжероне и ловим его из отверстия заглушки: Выводим провод в багажник Трёхжильный провод я тоже решил подключить на левый фонарь: Это сделано из соображений безопасного подключения круглого разъема в условиях нулевой видимости.
Установить неправильно либо закоротить гнезда при таком расположении практически невозможно. Каждый из выводов разъема имеет четкое предназначение. В таблице приведены площади минимального сечения проводов, которыми производится подключение к необходимому элементу схемы.
Нива шевроле подключение розетки фаркопа
Некоторые автолюбители игнорируют разделение по правому и левому габаритному огню, объединяя их схемотехнически в единый провод. Эта функция подключение проводов фаркопа нива шевроле во время стоянки на обочине. Схема распиновки 7-контактного американского разъема: Особенностью разъема является наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по правому и левому ряду габаритных огней.
В некоторых моделях американских автомобилей отсутствует разделение габаритных огней и стоп-сигналов они идут по одному проводу. Во многих случаях в комплект разъемов фаркопа уже входят проводники соответствующего цвета и сечения.
Это значительно упрощает процесс электрического подключения. Главное отличие этого разъема состоит в том, что имеется несколько контактов для минусовой и плюсовых шин, резервные контакты для подключения дополнительных устройств например, камеры заднего вида.
Варианты тяглового устройства на бампере
Перед приобретением фаркопа для Шевроле Нива, необходимо ознакомиться с компаниями-производителями и разновидностями данной детали.
Среди компаний, которые занимают лидирующие позиции в производстве фаркопов, стоит выделить такие как «Босол», «Авто-Хак», «Балтекс». Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют выбирать ТСУ произведенные этими компаниями. Устройства отличаются высокой надежностью и качественными материалами.
Фаркопы для Шевроле Нива делятся по конструкции изделия на:
Просты в установке и демонтаже. Крепятся на 2 или 4 болта, которые легко демонтировать. Часто в продаже можно обнаружить модели со съемным шаром.
Представляют собой цельную конструкцию. Устанавливаются на усиленный бампер автомобиля. Привариваются к лонжеронам или крепятся на массивные болты.
Часто оснащаются складным механизмом. Шар снимается и хранится отдельно от ТСУ. Применяются для транспортировки нетяжелого груза в прицепе.
На Ниве старого образца нет штатных мест крепления для фаркопа. Специалистами не рекомендуется самостоятельно проделывать специальные отверстия для монтажа ТСУ. Кроме того, в продаже нельзя отыскать модели фаркопов для таких авто, ну а тягловые устройства, произведенные кустарным способом, не обладают должным качеством.
После выбора подходящего фаркопа, приступают к самостоятельной установке ТСУ на автомобиль.
Как установить фаркоп на Ниву Шевроле
Но в большинстве случаев автомобилисты вынуждены применять универсальный метод. Мы рассмотрим два варианта развития событий.
Вариант первый Автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями.
То есть, провода, которые идут подключить розетку прицепа нива шевроле разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой. Сначала необходимо изучить схему подключения розетки прицепа. Затем с помощью подходящих разъемов подключаем розетку в месте расположения колодки жгута одного из задних фонарей автомобиля.
При необходимости можно с помощью домкрата поднять перед машины, тем самым прижать фаркоп к днищу. При инсталляции нужно удостоверится, что тяга регулятора задних тормозов имеет свободный ход.
Потом попарно затягиваем несколько болтов крепления, берем провода для питания подключить розетку прицепа нива шевроле вставляем их в термоусадочную трубку. Для того, чтобы изоляция была более надежной, с помощью паяльника обрабатываем трубку, она плотно облегает проводку. Если нет трубки, то можно перемотать жгут изоляционной лентой.
Затем снимаем обшивку багажного отсека с левой стороны и оттягиваем. Чтобы протягивать провода от форкопа, не нужно сверлить новые отверстия, они там уже есть — дырки для проводов освещения номерного знака. На концы жгутов надеваем наконечники и прессуем их, инсталлируем крепления флажковых предохранителей, их должно быть как минимум четыре штуки на каждый провод и это не считая массы.
Этого можно не делать только в случае использования прокатного прицепа, их проверяет арендодатель, и несет ответственность за работоспособность и безопасность.
Перед тем, как подписать договор аренды прицепа, арендодатель должен проверить ВСЕ функции световых и других приборов связки автомобиль-прицеп.
Наиболее типичные неисправности электрооборудования прицепа: Подключить розетку прицепа нива шевроле третьем этапе разрабатывается схема трассировки какой провод, какого цвета, какого сечения, куда идет, как подключить розетку прицепа нива шевроле, где соединяется, с чем соединяется, и, наконец, как соединяется.
Если купленный разъем прицепа укомплектован проводниками, нет смысла их заменять. В противном случае следует выбирать проводники в точном соответствии с приведенными выше на рисунках цветами и сечениями.
Наиболее трудно определить путь прохождения проводов от разъема внутрь багажного отделения таким образом, чтобы он был незаметен, проводники не могли повредиться при эксплуатации и вызвать короткое замыкание, не нарушилась герметичность салона. В большинстве случаев производители предусматривают штатное отверстие.
Соединения можно и лучше произвести с помощью стандартного метода: Все соединения необходимо производить как минимум при выключенном зажигании. Есть вариант соединения с помощью специальных подключить розетку прицепа нива шевроле. Такие соединения не обеспечивают больших токов, не так долговечны, но в некоторых случаях их можно применить при использовании грузовых прицепов. Для дальнейших действий необходим минимальный набор инструмента и комплектующих: На этом этапе необходимо быть максимально внимательным, лучше вначале подписать каждое соединение, только затем произвести электромонтаж.
Опытные электрики перед изоляцией смазывают подключить розетку прицепа нива шевроле солидолом или литолом, ограничивая попадание воды в место контакта. Такую солидолоизоляцию нужно провести на контактах разъема прицепа, в самом прицепе, особенно эксплуатируемым в зимнее время, в прицепах для речного и морского транспорта. На этом этапе с помощью мультиметра определяют отсутствие коротких замыканий, прозванивают электрические связи. Лишь после этого можно включить зажигание и произвести тестирование всех функций.
Если бортовой компьютер выдает сведения об ошибках в работе электрооборудования, скорее всего, подключить розетку прицепа нива шевроле блока согласования при подключении прицепа для вашего автомобиля является обязательным.
Советы Общие рекомендации при эксплуатации электрооборудования прицепа: Какое сопротивление должно быть у исправной катушки зажигания.
Установка фаркопа на ниву шевроле
Установка ТСУ — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2
Пришло время запилить нормальный пост про железо. Итак: установка фаркопа ))) На старой машине стоял фаркоп и он меня полностью устраивал, ну вернее я его в своё время переварил под свои нужды www.drive2.ru/l/451110655374656904/, ездил и радовался. При продаже машины я его на половину снял, чтобы при переоформлении не возникли вопросы у инспектора. На новую машину решил поставить новый фаркоп, долго думал какой, и решил купить самый дешевый ))) Вот это чудо инженерной мысли, которое должно крепится в штатные места кузова.
Полный размер
Вот он красавчик… Вроде сказали Тольятти… Но видимо по факту подвальное производство.
Полный размер
Блин, да он кривой!
Полный размер
Даже косынку не смогли приварить ровно!
Но за то богатая комплектация))
Полный размер
Для начала я решил его распилить и сделать отвязку основной балки от крюка, как на дорогих аналогах. К тому же это упрощает замену задней банки глушака.
Полный размер
Просверлил, поставил болты, а потом отрезал балку. Пошел к машине, примерил… Ну по болтам она подошла, уже хорошо! Конец я немного запилил, там где будет торчать труба
Полный размер
Было так
Полный размер
А стало вот так
Торцы я заварил, изготовил фигурные заплатки из 4мм стали, а так же через толстые шайбы приварил болты для крюка.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Так как я планирую поставить защиту заднего бампера в торец балки установил 4 шпильки для её крепления. Скорее всего сделаю из нержавейки ( пока в разработке)
Полный размер
Полный размер
После этого я зачистил сварочные швы, покрасил всё это дело грунтом эмалью по ржавчине и поставил на машину. Встала без особых проблем в штатные места
Полный размер
Пришло время заняться крюком. Решил не делать под америкосовский квадрат, а оставить пока как есть. Только немного усилил металлом )))
Полный размер
Полный размер
Опять таки сварка, зачистка и покраска… И пошел смотреть под машину. Болты которые ставил я, естественно подошли, а вот заводской крепеж нихрена…
Полный размер
Надо раскачивать на размер болта
Берем ручной фрезер и делаем, как надо… И так с двумя болтами.
Полный размер
После этого оно влезло ))) Розетку пока ставить не стал, один фиг весной протяну камеру заднего вида. Ну и тогда же защиту бампера придумаю.
Полный размер
Полный размер
Если смотреть в горизонте, колпачек шара перекрывает гос номер примерно на 15мм…
www.drive2.ru
Правомерность установки фаркопа на LE — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2016 года на DRIVE2
На днях тесть обратился с вопросом о том, нужно ли получать разрешение в ГИБДД и вносить изменения в регистрационные документы по поводу установленного им фаркопа (ТСУ) на ВАЗ-14. Никогда не был знаком с порядком оформления каких-либо изменений, т.к. езжу на Шевике комплектации LE, где фаркоп и шноркель были предусмотрены самой комплектацией. Поводом его обращения послужил его диалог с товарищем, которому наши инспектора гостехнадзора выписали штраф за фаркоп и выписали требование об устранении. Меня заинтересовала юридическая сторона этого вопроса. Для начала позвонил знакомым представителям ГИБДД, ответ один — не предусмотрено заводом-изготовителем — снимай или узаканивай. В наше время узаконить можно все, что угодно. Тем не менее четкого грамотного ответа с ссылкой на нормативные правовые акты я не получил. Начал мониторить различные форумы. В интернете полно скринов официальных ответов руководителей ГИБДД различных регионов о том, что фаркоп узаканивать нет необходимости. При этом и множество примеров привлечения водителей к ответсвенности.
Количество статей по этому поводу говорит только о том, что этот вопрос очень актуален и четкого ответа на него нет! Стало понятно, что для того, чтобы определить для себя какое оборудование разрешено для конкретной модели авто, необходимо взглянуть в документ, именуемый Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Не имея под рукой документы тестя, я решил поинтересоваться этим вопросом касаемо моего авто. Запись о необходимом для моего авто ОТТС содержится в ПТС в 17-м пункте. Конкретно для комплектации LE 16-го года выпуска это ОТТС номер E-RU MT-02 B 00821.
Полный размер
Какого было моё удивление, когда скачав этот документ я не нашёл одобрения на установку фаркопа.
Полный размер
От сюда вопрос, на что ссылаться при ответе на вопрос на каком основании у меня установлен фаркоп? Шноркель в ОТТС прописан. Интересует именно юридическая сторона вопроса. При постановке на учёт проблем не возникало. Склонен верить, что ГИБДД зная, что Шевики продаются в том числе уже с фаркопами, видимо тоже ошибочно полагают, что фаркоп вписан ОТТС.
И все таки почему же он не вписан в ОТТС, если как нам говорят в салоне, что фаркоп с завода, или все таки в салоне устанавливают его не предоставляя нам сертификатов на него. Должны ли узаканивать его в итоге на LE или нет? PS: Написал письмо в Джи-эм Автоваз, прислали на почту ОТТС и два свидетельства на фаркоп.
www.drive2.ru
Пошаговая установка фаркопа на Ниву Шевроле своими руками: видеоинструкция
В базовую комплектацию Шевроле Нивы не входит прицепное устройство, однако установка фаркопа на данный автомобиль своими руками проста, ведь в кузове имеются специально предназначенные для этого отверстия.
Фаркоп на машине нужен не только для того, чтобы прикреплять прицеп, но и для защиты выпускной системы и бампера от контакта с землей. Поскольку такой автомобиль используют для поездок на дачу, на природу, то такое устройство будет уместным.
Монтаж фаркопа своими руками
Тягово-прицепное устройство продается в комплектации, которая состоит из самого фаркопа, розетки, проводов, колпака на шар, специальных гаек и винтов (по 3 штуки), 6 болтов, 6 пружинных шайб и 6 обычных, графитовой смазки.
В базовом наборе есть все необходимое, поэтому ничего дополнительно покупать не нужно.
Перед началом установки фаркопа следует машину поставить так, чтобы иметь доступ к ее нижней части. Также позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы видеть все отверстия для креплений. Далее нужно выполнить следующие действия:
очистите место крепления от грязи и снимите заводской скотч;
все элементы, предназначенные для крепления, нужно смазать графитовой смазкой;
в предварительно подготовленные отверстия осторожно вставьте болты и туго закрутите гайки для того, чтобы хорошо зафиксировать фаркоп. Сначала к лонжерону крепится поперечная рейка, а потом продольная;
в последнюю очередь устанавливаем съемный шар.
Читайте также: Как установить рейлинги на Шевроле Нива
Подключение розетки фаркопа
При подключении розетки фаркопа нужно знать схему проводки вашего авто. Обычно она имеет 7 контактов, 6 из которых находятся по кругу и 1 – посередине. Но обратите внимание, что в импортных прицепах таких контактов 9, из которых еще 2 предназначены для обеспечения дополнительного освещения и работы бытовых приборов. Перед подключением оборудования проверьте, чтобы нигде не было прогоревших контактов, и отключите АКБ автомобиля. Далее:
зачистите изоляцию на проводке задней блок-фары;
один из проводов осторожно припаяйте к контакту в розетке, используя схему распиновки, затем припаяйте следующие 6 контактов;
тщательно обмотайте изоляционной лентой места врезки проводов;
верните блок-фару на место и подключите аккумулятор.
После завершения проверьте все огни автомобиля.
Несколько рекомендаций по эксплуатации устройства
При эксплуатации фаркопа нужно придерживаться следующих рекомендаций:
в процессе буксировки прицепа не превышайте рекомендуемую скорость – 90 км/ч;
запрещается буксировка груза, вес которого более 1300 кг;
нагрузка на сцепной шар не может превышать 50 кг;
грузы в прицепе необходимо равномерно распределить, однако центр тяжести должен быть над осью, если прицеп одноосный, или между осями, если это двухосная модель прицепа;
при проведении техосмотра нужно подтягивать соединительную резьбу.
Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок использования прицепа, поэтому не стоит их игнорировать.
Читайте также: Почему плохо греет печка на Шевроле Нива
В завершение следует отметить, что, несмотря на то, что фаркопы к Шевроле Нива могут быть разные (разборные, неразборные или полуразборные, под гбо), принцип их установки почти не отличается. Монтаж фаркопа займет у вас около двух часов. Основное при выполнении таких работ – правильно выполнить все подключения и убедиться, что все узлы работают хорошо.
ladaautos.ru
Установка ТСУ Лидер Плюс на ниву Шевроле — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2008 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет. Так как начался дачный сезон, то пришло время активного пользования прицепом, да о по работе тоже его цепляю. Долго выбирал какой фирмы и какого типа взять фаркоп. Нравиться конечно под квадрат, но т.к. в планах установка ГБО с балонном под днище, то поиски свелись к двум фирмам и одному типу. Первая Автос, вторая Лидер плюс. Автосервис у меня был на ваз 2110 ничего плохого не могу сказать, кроме плохой покраски, облез и заржавел в первый год. А вот Лидер плюс у меня был и на хендае, и на Лачетти, и на Нивку решил брать его.
Полный размер
Полный размер
Сразу скажу что фаркопы с марта месяца не укомплектовываются розеткой. Отдельно ее продают за 550 р, я подумал это дорого, ведь все равно гофру свою ставить, длины проводов может и не хватить. В общем купил металлическую розетку со штепселем ( пойдет в запас), гофру, и электрические зажимы, болтики с гайками, примерно на 300 р.
Полный размер
Устанавливал на даче, терпеть не могу ремонтироваться в не гаража, так как может понадобиться какая нибудь мелочь, а на даче ее нет))) В общем сложного в установке ничего нет. Убрать все коврики из багажника. Снять глушитель, можно не снимать, но сверлить будет не удобно. Прикрутить на 2 штатных болта, посмотрел где надо убрать антикор.
Полный размер
Уже счистил антикор.
После демонтажа антикора, ставим фаркоп на место и сверлим отверстия. По одному отверстию с каждой стороны с низу есть, их надо просверлить на сквозь сверлом на 12,5 мм, второе сверлится тоже сверлом на 12,5 мм на сквозь, а из багажника рассверливается на 16,5 мм( благо сверло на 16,5 мм у меня было ещё со времён установки фаркопа на Лачетти.
Полный размер
После того как все просверлили, втыкаем болты, у меня один не влазил, пришлось на фаркопе не много рассверлить отверстие. Загрунтовал грунтовкой гф 021, и начал вырезать виброизоляцию в багажнике под пластиной которая ставиться из багажника.
Полный размер
Вырезал виброизоляцию.
После грунтанул и в багажнике просверленные отверстия. Вставил болты в пластины которые ставятся в багажнике, по одной втулке и засунул в ланжерон,
Полный размер
лезем под авто, помощник сверху придерживает болты, а с низу ставим фаркоп, предварительно вставив втулки по одной с каждой стороны, в те отверстия которые заводские. Наживляем и затягиваем гайки. Я запшикал это все мовилем.
Полный размер
Далее прикрутил крюк, и площадку для розетки. Подключая розетку, замучился искать как завести провода в багажник, в итоге убрал боковую обшивку, снял вентиляционные клапана. Водительскую сторону (пять проводов) завел через резинку которая выводит провода на подсветку номера,
Полный размер
Полный размер
а пассажирскую сторону (два провода, габариты и правый поворот) завел через это же отверстие, только там нет заглушки. Все провода уложил в гофру, подключал через электрические зажимы, те которые пассатижами надо зажимать.
Полный размер
По цвету провода не запоминал, контролькой прозванивал и подключал провод от розетки к автомобилю. П.С. первые испытания уже пройдены, 950 кг груза в прицепе, из пункта А в пункт Б довёз.
www.drive2.ru
Установил фаркоп Bosal — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2
Решил обзавестись фаркопом, читал мануалы и форумы и пришел к своему мнению надо брать Bosal. Фирма проверенная — берем, начал мониторить цены по городу Лаура — 5400, Авторитет — 4500, Астра Авто отдел с фаркопами — 3300. В итоге заказал в автодоке с доставкой в 2 дня, за 2700, вот кстати и номерок 1223A VFM-BOSAL. Когда читал мануалы наткнулся на такой вот нужный девайс, избавляющий от колхоза с электрикой — универсальный жгут для подключения ТСУ — вот его номерок 00001-7504552-00-0. Подключается в разъемы задних фонарей и далее к розетке фаркопа.
Нашел я его только в Лауре по цене 450 рупий. Прошло 2 дня, получил заветный сверток и вечером уже был в гараже.
Сверток
Заехал на яму и начал искать залепленные скотчем крепежные отверстия на кузове (4 были найдены и снят скотч, на 2 других скотча не было, они были набиты антикором заводским. Вычищал я антикор из двух этих дырок дольше, чем устанавливал фаркоп) Собрал 2 части ТСУ и на 6 болтов с шайбами прикрутил его, все подошло более чем идеально.
Закрепил шар и планку розетки, далее черед электрической части. Но тут все просто, продернул из кузова купленный жгут,
открутил декоративную планку которая прикрывает резиновый уплотнитель двери багажника, подключил к задним фонарям разъемы и собрал все в обратном порядке. Далее подключил розетку и зафиксировал кабель на основу фаркопа. Вот и все.
Да еще нашел неприятность — отвалился задний кронштейн глушителя, но это дело поправимое, сварка решит проблему, пока подвязал на проволоку)
www.drive2.ru
Установка Фаркопа на Шевроле Ниву своими руками, подключение розетки
Установив фаркоп на Ниву Шевроле, автомобилист получает возможность транспортировать прицепы и другие транспортные средства. Завод-производитель данной модели подразумевает внесение в конструкцию автомобиля подобных доработок, поэтому оснащает машину штатными местами для закрепления ТСУ. Установка тягового сцепного устройства, имеет некоторые нюансы.
Варианты тяглового устройства на бампере
Перед приобретением фаркопа для Шевроле Нива, необходимо ознакомиться с компаниями-производителями и разновидностями данной детали.
Среди компаний, которые занимают лидирующие позиции в производстве фаркопов, стоит выделить такие как «Босол», «Авто-Хак», «Балтекс». Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют выбирать ТСУ произведенные этими компаниями. Устройства отличаются высокой надежностью и качественными материалами.
Фаркопы для Шевроле Нива делятся по конструкции изделия на:
Просты в установке и демонтаже. Крепятся на 2 или 4 болта, которые легко демонтировать. Часто в продаже можно обнаружить модели со съемным шаром.
Представляют собой цельную конструкцию. Устанавливаются на усиленный бампер автомобиля. Привариваются к лонжеронам или крепятся на массивные болты.
Быстросъемные.
Часто оснащаются складным механизмом. Шар снимается и хранится отдельно от ТСУ. Применяются для транспортировки нетяжелого груза в прицепе.
На Ниве старого образца нет штатных мест крепления для фаркопа. Специалистами не рекомендуется самостоятельно проделывать специальные отверстия для монтажа ТСУ. Кроме того, в продаже нельзя отыскать модели фаркопов для таких авто, ну а тягловые устройства, произведенные кустарным способом, не обладают должным качеством.
После выбора подходящего фаркопа, приступают к самостоятельной установке ТСУ на автомобиль.
Инструкция по установке
Перед тем, как своими руками установить фаркоп на Ниву Шевроле, нужно подготовить автомобиль:
Поставить машину на эстакаду или смотровую яму.
Обесточить транспортное средство.
Снять обшивку багажного отделения.
Далее, для успешного монтажа, нужно отыскать места креплений на кронштейне. Для этого ТСУ прикладывают к лонжерону, затем находят крепежные отверстия. Они заклеены специальным скотчем, убрав его, автолюбитель может приступать к установке:
Крепежи смазываются графитовой смазкой, поставляющейся в комплекте к ТСУ.
Изделие прикладывается к рейке сзади, в отверстия вставляются болты, которые фиксируются гайками. Операция выполняется в следующей последовательности: изначально устанавливают поперечную гайку, предназначенную для монтажа крепления ТСУ, после эту рейку соединяют с продольной.
Устанавливается съемный шар, и крюк к которому крепится прицеп.
После завершения монтажа тягового сцепного устройства, приступают к подключению электрической розетки.
Подсоединение электрической составляющей
Подключение электрики необходимо для функционирования дополнительного освещения на прицепе. Для этой цели, используется розетка на 7 контактов, которая поставляется в комплекте с фаркопом.
Схема подключения розетки находится в инструкции к фаркопу, и выглядит следующим образом:
Левый указатель поворота.
Противотуманный фонарь.
Масса.
Правый указатель поворота.
Задний ход.
Сигнал торможения.
Габаритные огни.
Подсоединение розетки к проводке, выполняется по следующему алгоритму:
Снимается задняя блок-фара, зачищается изоляция на ее проводке.
Припаиваются провода, в соответствии со схемой распиновки.
С помощью изоленты обматываются места врезки проводов.
Блок-фара устанавливается на место.
После завершения работ по подключению розетки, проверяют работоспособность световых приборов прицепа.
Правила эксплуатации
Если не уделять должного внимания фаркопу, он будет постоянно ломаться. Чтобы этого избежать, следует придерживаться некоторых рекомендаций по эксплуатации ТСУ на автомобиле Шевроле Нива:
Запрещено транспортировать прицепное устройство, массой более 1300 кг. Если используется самодельный фаркоп, данный показатель уменьшается в половину.
Во время буксировки прицепа, скорость транспортного средства не должна превышать показатель в 90 километров в час.
Нагрузка на шар и крюк должна быть не более 50 килограмм.
Каждую 1000 километров автопробега, проверяют и затягивают крепежи фаркопа.
Правильно установленный фаркоп при правильной эксплуатации способен прослужить более десяти лет.
Шевроле Нива – российский легковой автомобиль повышенной проходимости. Часто используется в сельской местности. Оборудование такого авто фаркопом, позволяет использовать машину в качестве буксира для прицепов и других транспортных средств. Чтобы ТСУ выполняло свои функции, необходимо выбрать серийную деталь от известного производителя, правильно ее установить и придерживаться правил эксплуатации фаркопа.
infokuzov.ru
обзор, установка, модели и отзывы владельцев « NewNiva.ru
Фаркоп на «Шевроле Нива»
Фаркоп на «Ниву» представляет собой специальное сцепное устройство, предназначенное для соединения автомобиля и прицепа. Подобное устройство позволяет перевозить дополнительный груз, которому нет места в салоне и багажном отсеке автомобиля.
Если транспортное средство само собой является источником угрозы на дороге, то автомобиль с фаркопом – двойная угроза. По этой причине к выбору и установке оборудования нужно отнестись со всей серьезностью.
Производители фаркопов для «Нивы» обладают соответствующим специализированным оборудованием, все детали проходят проверку качества и имеют необходимые сертификаты соответствия.
Первые модели «Нивы» не имели необходимых мест крепления фаркопа, по этой причине автовладельцам приходилось разрабатывать и устанавливать оборудование самостоятельно или обращаться в кустарные мастерские, что создавало значительные риски.
1.Установка и крепление на направляющих бампера.
2.Установка и закрепление на лонжеронах и кузове.
Подобные конструкции не проходили никаких проверок, поэтому зачастую становились причиной дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого внешний вид самой установки порой вызывал недоумение у прохожих. Часто клиент выражал желание использовать газовое оборудование, баллоны которого устанавливались как раз на задней части автомобиля. По этой причине конструкция имела крепление к лонжеронам, а ее внешний вид получался достаточно странным.
1.Имеются точки крепления, которые укреплены резьбовыми соединениями.
2.Места крепления фаркопа имеются на любой «Шеви», но при продаже модели без фаркопа они просто заклеиваются скотчем.
Именно по этой причине владелец внедорожника может самостоятельно справиться с установкой фаркопа, следуя всем необходимым требованиям. Теперь фаркоп на «Шевроле Нива» прекрасно дополняет автомобиль, гарантируя безопасную эксплуатацию на дороге.
Усовершенствованная модель машины позволила сделать фаркоп не только средством для крепления прицепа, но и элементом защиты дна. Удобство использования конструкции ощущается при первом же применении. Любые расстояния обновленному внедорожнику будут по плечу.
Процесс монтажа оборудования несложен и не занимает много времени. Некоторые умельцы справляются самостоятельно с процедурой за 10-15 минут. Главными правилами надежной установки и эксплуатации в последующем являются соблюдение правил монтажа и использование только сертифицированных комплектующих.
1.Установка силовых элементов.
2.Подсоединение розетки к электрической системе проводки автомобиля.
Условия и требования эксплуатации
Для безопасной установки и использования фаркопа нужно знать некоторые правила:
Несмотря на то, что максимальный вес груза, подлежащий буксировке, составляет 1300 кг, доходить до максимальной точки не рекомендуется во избежание повреждений и аварии.
Не допускается увеличение скорости транспорта более 90 км/ч.
Статичная нагрузка на место сцепления не должна превышать 50 кг.
Установка и обслуживание всего оборудования должны происходить согласно предусмотренным правилам.
Установку дополнительного оборудования в целях безопасности лучше производить в специализированном сервисном центре.
Запрещается изменение конструкции тяговой составляющей. В противном случае ответственность с производителя снимается.
Установка фаркопа: «Нива Шевроле»
Если вы все-таки решили установить фаркоп на автомобиль самостоятельно, то приобрести специальное оборудование можно как в автомобильном магазине, так и в автосалоне. Перед тем как совершить покупку, проконсультируйтесь с продавцом и самостоятельно убедитесь, что этот комплект предназначен для «Шевроле Нивы».
В стандартный набор входят следующие элементы:
Фаркоп.
Розетка.
Проводки.
Розетник.
Колпачок шара.
Необходимые крепежи (болты, гайки, шайбы, колпаки).
Дополнительно к набору должны прилагаться: инструкция по установке и сертификат качества товара.
Монтаж силовых конструкций
Фаркоп на «Ниву» своими руками устанавливается следующим образом:
Автомобиль устанавливается на мосты над ямой.
Обмываются места установки оборудования.
Удаляется наклеенный на заводе скотч.
Прикладывается непосредственно фаркоп на «Ниву».
Приложенные в наборе с фаркопом болты обрабатываются смазкой.
Устанавливайте оборудование внимательно, хорошо и надежно затягивая болты.
Для уменьшения коррозии места крепления стоит обработать специальным составом.
Подсоединение электрической составляющей
Установка фаркопа на «Ниву» предполагает подключение электроники. Этот процесс достаточно сложен и требует внимательности, поскольку от этого будет зависеть качество работы автомобиля. При неправильном подключении оборудования возможно сгорание электроники или изоляции проводки.
Для проведения правильной установки вам потребуется схема электропроводки автомобиля, которая, как правило, идет в наборе. Дополнительно поищите схему распиновки штепсельной розетки.
https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru
Процесс подключения электрической розетки будет состоять из таких этапов:
Выключите батарею аккумулятора.
Удалите блок-фару (установленную на задней части автомобиля).
Используя схему, устанавливаете необходимый вам провод.
Используете защиту изоляции.
Прикрутите и запаяйте соединение проводов.
Оставшийся конец соедините с необходимым контактом штепсельной розетки.
Такая же процедура предусмотрена для всех контактов. В стандартном наборе их 6. Если вы желаете установить прицеп иностранного производства или кемпинг, то имейте в виду, что они имеют 9 контактов. Дополнительные элементы используются для подключения бытовых приборов.
Отделите место соединения с помощью специальной ленты.
Прикрепите на прежнее место блок-фару.
Подключаете всю электронику и проверяйте работу всей установки и стандартных функций автомобиля (работа габаритных огней, сигналов поворота и стоп-сигналов).
Читать новости о новой Ниве
newniva.ru
Как правильно установить фаркоп. Установка буксирного крюка — это переделка автомобиля?
Установить фаркоп на легковой автомобиль несложно. Достаточно ориентироваться в тяговых возможностях вашего автомобиля. Знать прочностные характеристики кузова автомобиля, лонжеронов и элементов фаркопа. Чтобы разобраться в вопросе фаркопа — что оно в автомобиле, необходимо с некоторыми определениями.
Тягач автомобильный
Классификация
Буксирное устройство — тягово-сцепное устройство для присоединения, фиксации и дальнейшего перемещения автомобильного прицепа.Современная классификация предполагает следующие типы ТГУ:
Все зависит от веса груза, который тащит за собой машина. Вряд ли буксирный крюк будет «комфортным», если вес прицепа превышает вес автомобиля. Малые автобусы и внедорожники с полной рамой (лонжероном) оснащаются большими фаркопами. Они позволяют прикреплять к бортам не только прицепы, но и транспортные платформы, предназначенные для перевозки лодок, снегоходов, мототехники. Такие фаркопы можно встретить на сельхозтехнике: самосвалах, тракторах.Бульдозеры с большими буксирными устройствами, выдерживающими максимальную нагрузку. Не перегружайте прицеп, если установлено большое сцепное устройство, более 3,5 тонн.
Легковые автомобили, например кроссоверы, оснащены средними буксирными тягами. Загородный отдых более плодотворен, если за вами стоит мини-трейлер. Поездка на озеро при наличии гидроцикла предполагает его транспортировку. Большой прицеп более функциональный. В этом случае тоже нужно подумать о каком-то среднем фаркопе до 2х.Грузоподъемность 5 тонн.
На автомобили устанавливается фаркоп до 1,5 тн. Есть много типов для легковых автомобилей. Характеристики по большей части определяются уже не потолком массы, так как не разумная нагрузка может вывести из строя прицепную, что хуже — двигатель или коробку, а типами крепления к кузову, лонжерон (рама), экономия материала.
Особенности конструкции
Самая простая сцепка для легкового прицепа проста по конструкции:
Конструкция фаркопа
Видимая часть — металлический шарик на конце крючка.Диаметр — 50 мм. Это стандарт. Розетка для подключения электрики прицепа. При отсутствии бампера (повреждение или другая причина) будет видна основная горизонтальная балка фаркопа. Невидимая деталь — это крепление к кузову автомобиля. Виброустойчивость фаркопа будет зависеть от правильного крепления кронштейнов. Прикрепленный фаркоп снимается для любых технических работ в смотровой яме. Его можно заменить в случае серьезного повреждения или выхода из строя.Снятие фаркопа удобно при установке электрических половинок, которые подходят к прицепу, когда нужно определить наиболее практичное расстояние до вилок. Обратной стороной будет откручивание болтов конструкции во время движения. Увеличивается риск аварии на дороге. Использование качественных шайб и плотных гаек устранит эту проблему.
Сварная конструкция предполагает выпуск с завода. Он удобен тем, что имеет очень симметричное расположение и заводское исполнение параллельных электрических цепей.Остается надеяться только на добросовестность производителя. Проверьте сварные швы на наличие микротрещин и ржавчины.
Виды крепления крюка к платформе
Виды самодельных фаркопов просто великолепны на старых автомобилях. Сами механики и водители искали точки крепления, создавая уникальные тягово-сцепные устройства. На заводе есть монтажная площадка или балка. Точнее говоря, крючок крепится к платформе несколькими способами.
Самое простое соединение, неразъемное, представляет собой сцепное устройство, соединенное с рамой при помощи сварки.Как уже было сказано выше, качество этой сварки будет залогом надежности. Привыкший к экономии автовладелец не должен попадать в ситуацию, когда драгоценное гаражное пространство будет занято бесполезным для тех условий торчащим шаром, постоянно подпирающим что-то к задней стенке, например, канистру с топливом. Многие водители предпочтут условно съемное крепление для тела. Но вряд ли они будут каждый раз заниматься вкручиванием-откручиванием фаркопа.Для этого есть веские причины. Но он может дважды проверить шайбы гровера и затяжку гаек перед длительной поездкой, обеспечив себе душевное спокойствие. Полностью съемное соединение фаркопа — выбор тех, кто редко пользуется прицепом. Такой фаркоп оборудован запорным механизмом. При желании его легко можно разобрать. Сам шар можно снимать или отдельно крючок, который опускается под бампер или переводится в вертикальное положение. Обратите внимание на износ запорного устройства, имеющего разовый тираж в самодельных моделях.
Как выбрать фаркоп
Не существует идеального решения, какое буксирное устройство лучше, но вам нужно выбрать и приобрести его для конкретной марки и модели автомобиля. Частое использование существенно влияет на цену. Хотя, если нужны единичные случаи эксплуатации, можно купить съемную сцепку подороже. На автомобиле без рамы буксирный крюк от крюка и пластины не подойдет. Это необходимо учитывать. Каркас можно обойтись минимумом элементов. Производитель предусмотрел все. Прицеп должен быть меньше веса автомобиля, соответственно это один из трех классов фаркопов. Диаграмма нагрузки машины, расположенная под капотом, предоставит вам необходимую информацию. Учитывать наличие элементов по электрике прицепа. Гарантия и инструкции по установке буксирного крюка должны быть включены. С точки зрения российского законодательства, фаркоп — это прицепное устройство (фаркоп), которое устанавливается на автомобиль с целью присоединения к нему прицепа.Самостоятельное переоборудование транспортного средства считается нарушением технического регламента по безопасности транспортного средства. Если фаркоп установлен по инструкции, если прицепное устройство включено с завода, если на него есть паспорт и сертификат соответствия, то постановка на учет в ГИБДД не требуется. Но при эксплуатации авто с фаркопом необходимы документы:
Паспорт фаркопа с отметкой об установке на СТО.
Копия свидетельства ТГУ.
Подтверждение выполненной работы.
Если вы устанавливаете тягач самостоятельно, необходимо получить разрешение в ГИБДД. После установки фаркопа пройдите осмотр в сервисе и получите разрешение на эксплуатацию автомобиля с фаркопом.
Как установить фаркоп на автомобиль
Автовладелец выбрал подходящий буксирный крюк для легкового автомобиля с нагрузкой на кузов не более 1,5 тонны и хочет установить его самостоятельно. Как установить фаркоп на автомобиль?
Порядок установки фаркопа
Ничего лишнего вроде сверления дополнительных отверстий придумывать не нужно, если вы устанавливаете заводское тягово-сцепное устройство на конкретную модель автомобиля.Технические характеристики основаны на 2 миллионах рабочих циклов. Кроме того, документально подтверждена ответственность производителя за продукт. Требуется необходимый набор ключей. Подъемник или смотровая яма не будут лишними.
Перед установкой балки необходимо:
Снимите бампер и демонтируйте его усилитель, если он есть. Сложность в снятии болтов усилителя. Они становятся кислыми. Тогда необходима их грубая добыча.
В некоторых случаях необходимо отогнуть теплозащитный экран или освободить глушитель от резинок на 20-30 см до опоры, чтобы он не свисал.
Снимите заглушки крепежных отверстий в исходных местах на автомобиле. Место необходимо предварительно очистить от грязи.
Совместите кронштейны с кузовом, установите балку, аккуратно затяните болты. Саморез на подрозеник.
Верните глушитель и теплозащитный экран на место.
Если фаркоп не подходит к бамперу, нужно аккуратно обрезать первый.
Верните бампер в исходное положение.
Установка фаркопа на автомобиль
Правила установки фаркопа могут отличаться, все зависит от модели или когда еще необходимо просверлить дополнительные отверстия в нижней части лонжерона.С противоположной стороны каркаса крепление монтируется на врезную плиту. Такая установка фаркопа будет надежнее. Значительно снизит нагрузку на кузов автомобиля.
При изготовлении самодельного прицепного устройства требуется чертеж определенной конструкции и наличие материалов для исполнения. Суть в том, чтобы укрепить место крепления на кузове автомобиля с помощью дополнительных металлических элементов типа уголков, которые привариваются к траверсе или смежным кромкам.Элементы специальной площадки расточены на соответствующие застежки. Когда установка фаркопа завершена, нужно переходить к подключению электрики прицепа.
Особенности электрического подключения прицепа
Основной особенностью подключения электричества к прицепу является наличие вилки и розетки, которые подходят друг к другу. Один конец находится в багажнике, другой — в прицепе. Разъемы бывают двух типов — американские и европейские.У первого 13 контактов, а у второго 8. Если есть такая трудность, розетка и вилка нуждаются в соответствующем блоке. Более подробно о том, как подключить согласующий блок, рассказывается в этой статье. После установки прицепной нужно провести нагрузочный тест, проверить включение света и габариты
.
Самодельный фаркоп желательно сделать из хорошего металла.
Не приваривайте фаркоп непосредственно к лонжерону (раме).
Выберите правильные сверла для сверления и выполните его симметрично.
Быть готовым к умозрительной концепции того, как установить фаркоп, реально.
Но на практике недостаток опыта компенсируется хорошими советами опытных автомобилистов и доброжелательными сервисными механиками. Заводские башни, прошедшие силовые испытания и испытания, надежнее и безопаснее, в отличие от самодельных конструкций.
Здравствуйте, дорогие наши автомобилисты! Сегодня мы попробуем разобраться в предназначении такой детали автомобиля, как заминка. Для тех, кто забыл, что это такое, напомню: — специальное устройство, предназначенное для сцепки прицепа с автомобилем.
Его крайняя часть, установленная на легковой машине, представляет собой шар на крючке, который выступает за задний бампер и хорошо виден. Этот крюк крепится к специальной балке, установленной под днищем кузова, которую можно назвать второй частью фаркопа, скрытой от посторонних глаз.
Если груз, который необходимо перевезти, не помещается в кабину и багажник вашего автомобиля, либо он слишком тяжелый, наличие такой детали вам очень пригодится. Следует отметить, что не все автомобили оснащены им, но при желании можно установить отдельно.
В настоящее время существует три типа фаркопов: приварные, съемные и фланцевые. Сварной считается самым надежным и относительно дешевым, но у него есть один недостаток — его невозможно устранить. Установить фланцевую навеску можно будет только в том случае, если ваша машина уже оборудована для нее специальной площадкой.
Чтобы не ошибиться с выбором фаркопа — обязательно учитывайте не только марку и модель вашего автомобиля, но и год выпуска. Идеальным вариантом будет консультация профессионала. Для этого достаточно отвезти машину на СТО или ближайший сервисный центр, где специалист с учетом всех нюансов сможет подобрать подходящее буксирное устройство. При покупке фаркопа не забудьте проверить наличие его сертификата, иначе вы рискуете получить некачественную деталь, которая может вызвать проблемы в будущем.
В последнее время наибольшей популярностью у охотников, дачников, туристов и рыболовов пользуются фаркопы.С его наличием появляется возможность использовать прицеп, а это очень ценное дополнение к автомобилю, особенно если вам часто приходится перевозить технику, технику, посевы или другие громоздкие вещи. Рассмотрим подробнее все преимущества фаркопа.
Зачем нужен фаркоп
В наши дни, когда автомобиль стал больше необходимостью, чем предметом роскоши, появляется возможность эффективно использовать его в различных сферах жизни человека. Современные автомобили оснащаются все новыми и новыми деталями, призванными обеспечить комфорт водителя.Что касается фаркопа, то это отнюдь не новое устройство. Уверен, многие из вас помнят неприметный крючок, который едва выглядывал из-под заднего бампера «Жигулей» вашего дедушки, а значит, этому устройству больше десятка лет.
В те времена почти все фаркопы были сварными и их нельзя было снять, а для закрытия шара крючка на них часто надевали резиновые игрушки. Не знаю, как вы, но я часто обращал внимание на кроликов, медведей и собак, сидящих практически на заднем бампере машины, и со временем даже узнал по ним всех соседей.Но не будем отклоняться от темы. Давайте разберемся, чем именно может быть полезная заминка и нужна ли она вообще?
Люди, которые часто путешествуют или просто ведут активный образ жизни, очень часто возят с собой различные вещи. Одна из них свободно помещается в багажник автомобиля (мелочи), а вторую, которая может включать в себя более массивные конструкции, часто приходится перевозить отдельным транспортом — грузовиком или автобусом. Наличие в автомобиле фаркопа значительно облегчает эту задачу, так как позволяет прикрепить прицеп к автомобилю и загрузить на него все необходимое.
В принципе, перевозка дополнительных грузов — одна из основных функций этого устройства. Но сцепку используют не только для крепления грузового прицепа к автомобилю. Также, если вы решили отдохнуть с семьей за городом, вы можете использовать его для буксировки каравана (своеобразный «дом на колесах»).
Некоторые водители считают, что наличие фаркопа (даже при отсутствии прицепа) само по себе является положительным дополнением к автомобилю … Это мнение основано на уверенности в защитной функции этого устройства в условиях эксплуатации. В случае аварии, якобы при столкновении (и вдруг кто-то входит в вас сзади) он сможет принять на себя основной удар.Но это утверждение неверно.
Направление всей силы удара в одно место нанесет больше вреда, чем распределение этой силы по всей площади бампера, поэтому сцепное устройство должно быть съемным и не подвергать автомобиль ненужной опасности. Так считают жители многих стран, в которых движение с фаркопом без прицепа запрещено законом.
Подушка фаркопа
Прицепить фаркоп к автомобилю без помощи специалистов вполне возможно. Возможно, он будет немного длиннее, чем в автомастерских, но при соблюдении определенных правил в результате можно быть уверенным в его надежности.
Прежде всего, ответственно подойдите к вопросу выбора буксирного устройства: оно должно полностью соответствовать модели вашего автомобиля и выполнять не только практическую, но и эстетическую функцию.
Также при покупке устройства не забывайте, что все фаркопы могут быть либо съемными (при желании можно легко отсоединить крюк от балки), либо несъемными (крюк с балкой есть единый блок).Первый вариант, с точки зрения удобства использования, конечно, более интересен, так как при отсутствии надобности крючок можно снять, чтобы он не повлиял на общий вид автомобиля.
Грузоподъемность тягово-сцепного устройства — еще один критерий его выбора. Понятно, что более прочные конструкции, рассчитанные на перевозку крупногабаритных грузов, стоят дороже, но на этом вопросе экономить не стоит: перевозка грузов сверх допустимой грузоподъемности фаркопа грозит серьезными последствиями для участников дорожного движения.
Итак, предположим, что прочитав перечисленные рекомендации по выбору фаркопа, вы их учли и приобрели необходимое устройство. Теперь осталось только установить его на машину.
Как и к любой другой детали, к сцепному устройству прилагается инструкция, в которой описан процесс ее установки, достаточно иметь набор отверток и гаечный ключ. Ведущие производители таких устройств ( BOSAL, THULE, Westfalia ) сотрудничают с производителями известных марок автомобилей, благодаря чему при установке фаркопа не нужно сверлить дополнительные отверстия в кузове (при условии, что модель подходит для Ваш автомобиль).
Независимо от марки и модели машины, процедуру установки тягово-сцепного устройства можно разделить на такие основные этапы:
Подготовительный этап , включающий снятие заднего бампера и снятие усиления бампера. Снятие заднего бампера, который крепится к современным автомобилям с помощью нескольких саморезов и пластиковых заглушек. На некоторых моделях перед снятием бампера придется открутить задние фонари, так как именно под ними находятся винты, удерживающие бампер.
Снятие усиления бампера безвозвратно. На его месте в будущем будет фаркоп.
Этап непосредственного монтажа в каждом отдельном случае индивидуален и, как правило, достаточно подробно описан в прилагаемой к модели инструкции. Если рассматривать общие для всех моделей моменты, то установка будет выглядеть так:
балки фаркопа и его боковые кронштейны должны быть прикреплены к лонжеронам кузова в соответствии со схемой установки, приведенной в инструкции;
прикрепите электрическую розетку к балке и протолкните жгут проводов устройства через отверстие в задней панели корпуса, прежде чем прикрепить ее к балке с помощью пластиковых жгутов;
выполнить электромонтаж.На большинстве автомобилей разъем для него предусмотрен конструкцией, остается только найти его, руководствуясь схемой автомобиля и соединить две колодки;
Примечание! При креплении балки станка к элементам его корпуса все резьбовые соединения должны быть тщательно затянуты.
Установите снятые с автомобиля детали в обратном порядке. Также будьте готовы к необходимости немного подрезать задний бампер вашего автомобиля в соответствии с шаблоном, приведенным в инструкции.Если вы не готовы к этой мере, обратите на это внимание при покупке: обычно это требование указывается в инструкции по установке.
Надежность фаркопа — основа безопасности
Любой автомобиль требует к себе пристального внимания, и не только потому, что он может сломаться или заржаветь, но и потому, что он отвечает за вашу безопасность во время вождения. Без прицепа управлять автомобилем намного проще, чем с ним, а если он еще и серьезно загружен, то бдительность и аккуратность водителя должны значительно повыситься.
Все тонкости и нюансы эксплуатации тягово-сцепного устройства описаны в руководстве пользователя, которое непосредственно прилагается к каждой отдельной модели. Также есть общие советы для всех моделей, позволяющие кардинально снизить риск при использовании фаркопа и защитить его механизм от частых поломок.
Наконечник 1
Старайтесь следить за шаром фаркопа, его необходимо постоянно смазывать, чтобы обеспечить правильную работу устройства (исключение составляют специальные зажимы из ферродных сплавов).
Наконечник 2
Надеть на мяч защитные колпачки и заглушки. Это сохранит смазку на крючке и защитит вас от пятен на одежде при использовании вешалки.
Наконечник 3
Шарик фаркопа, как и любая другая деталь, подверженная трению, имеет свойство изнашиваться, поэтому время от времени, во избежание риска соскальзывания прицепа, необходимо проверять его диаметр (должен быть 50 мм). Если он уменьшился даже на миллиметр, замените шар.
Только представьте, что может случиться, если мяч изношен: на большой скорости голова прицепа отсоединяется от фаркопа и неуправляемый прицеп с непредсказуемой траекторией движения какое-то время продолжает двигаться рядом с вами и вашим автомобиль со всеми его пассажирами, и все еще существует вероятность опрокидывания — тогда другие участники дорожного движения также в опасности.
Наконечник 4
Для замены следует выбирать только оригинальные шарики того же производителя, что и ранее приобретенная сцепка, так как не все типы подходят для разных моделей автомобилей.Конструкция мяча в зависимости от автомобиля и допустимой нагрузки всегда разная.
Наконечник 5
Каждые 1000 км проверяйте затяжку всех болтов буксирного крюка. Сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников ближайшего сервисного центра. Облегчить эту работу вам поможет инструкция (если указаны нормы затяжки резьбовых соединений) и динамометрический ключ.
Наконечник 6
Несмотря на кажущуюся простоту, прицепное устройство представляет собой довольно сложный механизм, который обычно имеет один вариант установки и предназначен для узкого круга моделей, а иногда и только для одной модели.Исходя из этого, установите буксирный крюк, четко следуя требованиям прилагаемой инструкции. Нарушение правил установки, прописанных производителем, грозит возможностью преждевременной поломки не только самого тягово-сцепного устройства, но и несущих элементов машины, к которой оно крепится.
Наконечник 7
Ни при каких обстоятельствах не превышайте допустимую вертикальную нагрузку на мяч! Максимально допустимый предел должен быть указан на паспортной табличке фаркопа и в сертификате качества.
Наконечник 8
Обратите особое внимание на максимальную нагрузку и скорость автомобиля с прицепом при движении по грунтовым дорогам. В таких случаях скорость не должна превышать 30 км / ч , а максимально допустимая грузоподъемность снижается на 50%.
Наконечник 9
Буксирные крюки для буксировки прицепов с двумя осями, расстояние между которыми превышает 1 метр, следует использовать с особой осторожностью.
Наконечник 10
Желая увеличить грузоподъемность фаркопа, ни в коем случае не вносить изменения в заводские тягово-сцепные устройства, можно просто испортить устройство.К тому же, приварив его части, проделав дополнительные отверстия или сняв детали, вы вряд ли добьетесь желаемого результата.
При расчете максимальной нагрузки производитель с самого начала заложил необходимые параметры балки, крюка и кронштейна, а также определил данные о допустимых нагрузках на конструкцию транспортного средства и предложил стандартные (базовые) и альтернативные способы ее крепления. .
Буксирный крюк — незаменимая деталь автомобиля, без которой перевозка прицепов просто невозможна.Также сцепное устройство используется для крепления сцепного устройства для буксировки другого транспортного средства. Несмотря на то, что многие автомобили изначально уже оснащены фаркопом, есть такие, на которых буксирного механизма просто нет. В этом случае придется либо потратить время и деньги на посещение автомастерской, где мастера установят сцепку, либо потратить пару часов времени и установить сцепку своими руками.
Что нам нужно
Чтобы установить фаркоп, не прибегая к услугам автосервисов, советуем заранее выделить на эти работы 2-3 часа времени и найти подходящее место.Идеальным вариантом будет гараж со смотровой ямой, чтобы без проблем провести все работы, но если такой возможности нет, то с установкой фаркопа все же можно легко разобраться.
Чаще всего в комплекте с купленным фаркопом идут как металлические пластины, так и втулки, необходимые для крепления, а также проводка и розетки, необходимые для подключения прицепа, но если их нет в купленной вами комплектации, не отчаивайтесь, ведь недостающие части всегда можно купить отдельно.
Материалы и инструменты:
Фаркоп, крепления и проводка
Сверло со сверлом необходимого диаметра
Антикоррозийный
Маркер
Ключи правильного размера
Инструмент для снятия бампера
Снимать ли бампер
Профессионалы часто спорят, как правильно установить фаркоп. Нужно ли снимать задний бампер, чтобы было удобнее крепить фаркоп, или можно обойтись без него.Как бы то ни было, все зависит от комплектации автомобиля и от того, насколько сложно снять бампер, ведь если в этом процессе нет никаких сложностей, то все же лучше поработать над установкой фаркопа с задней части бампер снят. Дело в том, что это не только позволит отказаться от сверления ненужных отверстий, но и позволит легче и быстрее выполнить такую часть работы, как разметка отверстий.
Маркировка и сверление
После того, как мы сняли бампер, или решили работать, не снимая его, самое время заняться первым креплением фаркопа.Для этого нужно просверлить два отверстия в лонжероне в тех местах, где они уже находятся на кронштейне.
В том же случае, если скоба не размечена или не просверлена, вы можете сами выбрать подходящие места для сверления, что будет даже удобно. Однако убедитесь, что отверстия совпадают после прикрепления кронштейна к лонжерону.
Для этого можно использовать маркер и отметить точное расположение отверстий. Лучше всего использовать сверло немного большего размера, чем болты, которые вы будете использовать для крепления крепления буксирного крюка к транспортному средству.Не забудьте обработать их антикоррозионным средством после сверления отверстий, чтобы на местах сверления не образовалась коррозия.
Прикручиваем фаркоп
Если вы приобрели фаркоп, который необходимо отдельно прикрутить к кронштейну, прикручиваем и хорошо затягиваем, а затем подтягиваем крепеж кронштейна к лонжерону. Не забудьте надеть шайбу для более надежной посадки.
Этого достаточно, чтобы крепление было надежно прикреплено к кузову, но теперь фаркоп также должен быть правильно подсоединен.
Подробный видеообзор установки фаркопа на Логан:
Подключаем фаркоп
Поскольку прицеп, который подсоединен к автомобилю, должен передавать все сигналы, подаваемые автомобилем, его проводка должна быть подключена к автомобилю. Для этого нужно правильно подключить и проверить. Чаще всего инструкция с правильным подключением также идет в комплекте с фаркопом, поэтому при соблюдении полярности и правил подключения проблем не возникнет. Однако электрик должен быть закреплен правильно и лучше всего разместить его вдоль порога и подключить к левой лампе.Таким образом, фонари прицепа при подключении будут в точности повторять сигналы автомобиля.
Буксирное устройство — это буксирное устройство, предназначенное для соединения прицепа или фургона с легковым автомобилем. Это устройство используют многие автомобилисты. Однако в связи с последними изменениями в законодательстве возникает актуальный вопрос, при каких условиях на автомобиль устанавливается фаркоп.
Отдельный закон, регулирующий исключительно использование буксирного крюка на автомобиле, правилами дорожного движения не предусмотрен.Основное положение, на которое ссылаются инспекторы ГИБДД, — это ст. 12.5 КоАП РФ. Этот регламент содержит перечень оборудования, установленного на транспортном средстве, за которое взимается штраф.
Отдельной заминки в статье 12.5 КоАП РФ нет. Однако последние изменения и комментарии к ним предписывают, что данное устройство является надстройкой к транспортному средству, несанкционированная установка которого влечет наложение штрафа.
Далее обратитесь к Техническому регламенту «О безопасности колесной техники» ТР ТС 018/2011 … Этим законом предусмотрены изменения в конструкции автомобиля. Если таковые предусмотрены производителем, то они считаются регулируемыми, то есть законными.
Изменения в законодательстве о буксирном крюке предусматривают его эксплуатацию, если:
паспорт устройства с данными о его установке, заполненный автосервисом;
копий паспорта смонтированного устройства;
Сертификат
на выполненные работы по его установке.
Решение вопроса о возможности установки фаркопа по новому закону зависит от выполненной процедуры установки.
Порядок установки фаркопа
Для законной установки буксирного крюка в соответствии с правовыми нормами, определенная процедура :
определены с возможностью установки — легковой автомобиль должен быть рассчитан на буксировку прицепа, для тягово-сцепного устройства производителем предусмотрено специальное место;
выбирают агрегат от производителя, согласовывая выбор с моделью и маркой автомобиля;
обратиться в автосервис для установки с оформлением документов;
получить документы на установку фаркопа, зарегистрировать в ГИБДД.
Регистрировать прибор в ГИБДД не обязательно при соблюдении условия :
установка предоставляется производителем ТС;
на устройство имеется паспорт и сертификат, подтверждающий законность его установки;
устройство было установлено согласно инструкции без внесения изменений в конструкцию автомобиля, то есть сверление, сварка и другие действия не проводились.
Оформление фаркопа в ГИБДД подразумевается в ситуации, когда установка производится самостоятельно или вносятся изменения в конструкцию машины. Стоимость регистрации зависит от типа автомобиля и стоимости самого устройства. Для регистрации предоставляются документы :
заявка на регистрацию, форма для заполнения предлагается на месте;
двусторонняя копия ПТС;
документов на фаркоп;
свидетельство о регистрации легкового автомобиля.
На основании заявки проводится экспертиза для установления возможности использования указанного устройства. Автовладелец должен по его результатам собрать определенные документы:
договор на покупку фаркопа и другие документы, связанные с его использованием, включая сертификат;
заявление автосервиса, в котором было установлено устройство;
экспертное заключение о возможности эксплуатации автомобиля.
На основании приведенного выше списка водителю выдается сертификат , подтверждающий законность использования буксирного крюка.
Какой штраф за фаркоп без прицепа?
Новый закон о прицепах в соответствии с Техническим регламентом и статьей 12.5 КоАП РФ определяет штраф за незаконное использование фаркопа в размере 500 рублей … При этом альтернативой является предписано — устное предупреждение … Исходя из этого, возникает вопрос, как избежать взыскания.
Водители, долгое время не допускавшие правонарушений, с большей вероятностью потребуют предупреждения. Инспекторы ГАИ не часто обращают внимание на наличие фаркопа в автомобиле без прицепа. Но даже самые сознательные будут лояльны к законопослушным гражданам.
Отличным решением будет использование съемного фаркопа. В этом случае инспектор ГИБДД не сможет интерпретировать устройство как негативно влияющее на безопасность транспортного средства.Наличие всех документов полностью освобождает водителя от инкассации.
Водитель автомобиля может обратиться к пункту 77 главы 5 указанного Технического регламента. Согласно его положениям, транспортное средство не проверяется на безопасность при наличии дополнительных устройств, при условии:
установленные блоки предназначены для использования на заводе;
есть сертификат соответствия данному транспортному средству;
наличие документации от производителя и соответствие используемой марке и модели станка.
Уйти от забора не удастся, если прибор самодельный или при его установке в конструкцию автомобиля были внесены изменения. В этой ситуации вам понадобятся удостоверяющие документы из ГИБДД, за их отсутствие выдается штраф.
Среди водителей, практикующих дальние загородные путешествия, очень актуален вопрос, как сделать буксировочное устройство для автомобиля своими руками. В продаже можно найти готовые варианты для «классики» и для автомобилей нового поколения, но есть категория автовладельцев, которые предпочитают изготавливать их самостоятельно.
Продукция
Factory по ряду причин не всегда удовлетворяет требовательных пользователей. Иногда удачный дизайн найти не удается, в некоторых случаях у человека есть свои идеи, которые он хочет реализовать, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых затрат.
В Интернете легко найти чертежи муфт для различных марок автомобилей и инструкции по сварке и сборке конструкции. Покопайтесь на форумах и специализированных сайтах — и вы сможете выбрать стационарный, съемный или быстросъемный вариант под свою модель автомобиля.
Подвеска для фаркопа своими руками
Для владельцев современных моделей, оснащенных большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем управления, помимо самого устройства понадобится специальный умный разъем. Он нужен для того, чтобы электрик автомобиля не воспринимал подключение прицепа как аварийное и не использовал аварийное отключение.
Буксирный крюк — незаменимое устройство для автомобилистов, ведущих активный образ жизни, любящих путешествия, то есть людей, которым часто приходится перевозить крупногабаритный багаж
Дело в том, что фаркоп — это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое помимо самого сцепления соединяет электрооборудование прицепа с бортовой сетью автомобиля.В то же время включение каждого электрического устройства — это увеличение нагрузки на автомобильную сеть, что компьютерные системы управления могут воспринять как несанкционированное вторжение.
Согласующий блок — это устройство, помогающее правильно распределить дополнительную нагрузку по понятной и приемлемой для электроники машины схеме. Это помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.
Шарик на фаркоп своими руками
В европейских муфтах
используется стандартизированный шарик диаметром 50 мм — он одинакового размера для всех марок автомобилей и прицепов. В Америке есть два типа размеров:
Практика показывает, что этот элемент лучше покупать на авторынке в готовом виде. Если вы не можете найти подходящего размера, закажите его у хорошего токаря — отшлифовать такую деталь вручную не получится.
Конструкция фаркопа крепится к автомобилю с помощью специальной платформы
Крепление для велосипеда своими руками с фаркопом
Те, кому приходится возить на машине один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную для перевозки конструкцию багажника.Его можно установить на крышу автомобиля, но такая опция негативно сказывается на аэродинамических свойствах транспортного средства.
Более интересным с точки зрения комфорта является крепление для велосипеда в задней части автомобиля — оно имеет специальный колпак, который надевается на шар и останавливается снизу. Если речь идет о универсале с пятой дверью багажника, можно установить систему калитки с замками — она позволяет наклонять багажник, чтобы получить доступ для открытия пятой двери.
В настоящее время выбор таких аксессуаров очень разнообразен.
Сцепное устройство своими руками
Прицепное устройство для автомобиля можно сделать своими руками, используя болгарку и сварочный аппарат. Представляем базовый алгоритм производственного процесса:
демонтировать задний бампер;
найти отверстия, ведущие в пустоты лонжеронов;
измерить длину отрезка между найденными отверстиями;
отрежьте отрезок стальной трубы 50х50 мм по полученной длине;
сделать отметку посередине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм и размером 20х7 см и проделайте на краю каждого отверстия по 5 см;
насадить полосы на трубу с отверстиями и приварить — расстояние должно позволять проложить между ними сцепной крюк с шариком;
закрепите крюк 10 гайками и болтами;
Затем
приступить к работе по креплению к лонжеронам — приварить на торцы стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см.Направление должно быть противоположным крючку, а угол 900 должен быть получен с крючком;
вставить эти планки в лонжероны;
Как сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля
просверлить отверстия диаметром 12 мм в задних лонжеронах и вставить пластины;
приварить к ним гайки такого же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия для розетки, затем просверлите их;
приварите пластину к крючковому кронштейну, установите на нее розетку.
Изделие готово — можно установить и подключить к электросети автомата.
Прицепное устройство «Квадрат» своими руками
Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он выполнен под квадрат, а не под шариковое сцепление. Вместо крюка шаровой муфты квадрат размером 50х50 мм — ниже мы рассмотрим, как его можно сделать своими руками:
Отрезать края у швеллера 200 мм, чтобы сделать пластину нужной длины — просверлить в ней отверстия для крепления к каркасу;
Для дополнительных креплений вертикально приварить угол 50х50х4;
Просверлите те отверстия в раме, которые уже есть — просверлите их в верхней части;
Прочность конструкции позволяет перевозить полноценный прицеп.
Вставьте отрезки полудюймовой трубы внутрь рамы, чтобы она не расплющивалась при затяжке крепежного болта;
В качестве горизонтального сечения сваривают полуметровые пластины толщиной 8 мм и шириной 10 см;
Сделайте трубу из двух уголков 75х75х6 и приварите к крепежу;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и на рабочий конец приварите полосу из стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме, вырезать участок под квадрат, поместить туда.Приварить и укрепить откосами;
то нужно просверлить отверстия под стопорный штифт;
Теперь можно переходить к шлифовке, шпатлевке и грунтовке, после чего выполняется окрашивание — краска высохла, изделие готово.
Как крепится фаркоп
Сцепное устройство крепится к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу — последний не способен выдерживать нагрузки, связанные с движением прицепа.
Ниже мы приводим несколько примеров крепления сцепного устройства на некоторых машинах.
К «Ниве»
Сцепное устройство на «Ниве» представляет собой конструкцию из шарового сцепного устройства, которое размещается на автомобиле, и сцепной головки, которая размещается на дышле прицепа.
на Renault Logan
Для автомобиля Рено Логан используется самый простой тип конструкции
На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099
Установка фаркопа — процесс сложный и сопряженный с некоторыми трудностями.
На ВАЗ 2110
для ВАЗ 2107
Фаркоп на «Ниву» своими руками
Теперь несколько слов о том, как сделать сцепное устройство для «Нивы» своими руками — чертежи и общие рекомендации.На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего вида:
Сборка и установка осуществляется по схеме:
На Шевроле Нива схема выглядит так:
Кстати, аналогичный принцип используется при установке на универсал «Лачетти».
Сцепка для «Логана» своими руками
На рисунке ниже показано сцепное устройство для Renault Logan:
Для его изготовления потребуются чертежи и размеры отдельных элементов:
Силовой луч
Кронштейн боковой
Крюк для шарика
Щека правая и левая
Установка производится в специальные технологические отверстия, предусмотренные для этого производителем — их нужно будет освободить от заглушек и скотча.
Фаркоп на «Дастер» своими руками
Ниже представлен вариант для «Дастера» — чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и монтажа. Для Дастера 2014 4 на 4 подходит следующий вариант:
Для самостоятельного изготовления потребуются чертежи отдельных элементов на 4х4 «Дастер»:
Фаркоп на «Нексию» своими руками
На Daewoo Nexia, Lanos и Daewoo Sens производитель не предусмотрел специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства.Поэтому придется повозиться с высверливанием дополнительных отверстий — установка выполняется на лонжероны и днище.
Фаркоп на шуруповёрт и болты
Устанавливаем фаркоп на Рено Логан своими руками
Установка сцепного устройства на Logan, а также на Renault Duster, Sandero Stepway и Fluence осуществляется в предоставленные производителем технологические сиденья. Поэтому при поиске чертежей в Интернете или составлении собственного проекта убедитесь, что размеры монтажных отверстий совпадают с размерами сидений в автомобиле.
Сцепное устройство состоит из двух узлов — опорной рамы и соединительного механизма
Устанавливаем буксирный крюк на УАЗ своими руками
Сцепные устройства для различных моделей УАЗ можно найти в продаже без проблем. Тем, кто предпочитает делать их своими руками, не составит труда найти чертежи на УАЗ «Буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Охотник», УАЗ «Фермер» или «Патриот».
Ниже мы приводим несколько фотографий того, как это может выглядеть.
Помимо подбора прицепа с необходимыми характеристиками, необходимо приобрести или сделать своими руками сцепку для УАЗ Самая простая магазинная сцепка состоит из крепежной базы с транспортным крюком с прикрепленным к нему шариковым наконечником
Ср. установка фаркопа на Ховер своими руками
Установка на Great Wall Hover также не требует сверления дополнительных сидений — производитель предусмотрел их в раме.Однако вам может потребоваться немного подрезать бампер.
Ниже представлен общий вид сцепного механизма на Hover h4 — лучше всего приобретать стандартное изделие, габариты которого подходят к сиденьям в автомобиле.
К изделию прилагаются чертежи, наглядно демонстрирующие алгоритм его установки на транспортное средство.
Ниже фото съемной конструкции для «Ховера» H5 — размеры такие же, как и у H5.
Примерьте фаркоп в том месте, где он будет установлен, т.е.е. на заднюю часть кузова автомобиля
Устанавливаем сцепку ВАЗ 2111 своими руками
Установить сцепное устройство на различные модели ВАЗ несложно — вместе с изделием в комплект должны входить чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.
Ниже мы приводим фото автомобилей этой марки, чтобы наглядно показать, как на них становится сцепной механизм.
ВАЗ 2101
Сделать это очень просто и даже не требует разборки автомобиля, так как прицепной просто крепится под бампером автомобиля и выступает за него на несколько сантиметров.
ВАЗ 2105, 2106, 2107
Самодельные фаркопы, сделанные самими автовладельцами, могут быть опасными и ненадежными
ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110
Если вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль ВАЗ 2109
имеет ли смысл Платформа для гусеничной машины Нива
Сделать гусеницы для Нивы своими руками или обратить внимание на магазины, где продаются комплектующие, каждый автомобилист решает сам.В любом случае, думать об этом стоит только тем владельцам «Нивы», чьи машины знакомы не только с основными трассами. Для любителей использовать свой внедорожник в суровых дорожных условиях приобретение гусениц станет неизбежным событием.
Положительных сторон использования гусениц:
более комфортная езда по бездорожью по сравнению с колесным ходом;
значительное увеличение проходимости;
высокая скорость.
Для заядлых любителей рыбалки, охоты и экстрима не важно, что и сколько это стоит — гусеницы на кукурузном поле помогут побывать в ранее недоступных местах, насладиться первозданными красотами российской глубинки, при этом ощутив максимальный комфорт. .При переноске тяжелого кемпингового снаряжения утомляться не придется — модифицированная с помощью гусениц «Нива» доставит хозяина прямо на выбранный участок.
Какие бывают гусеницы
Гусеницы изготавливаются из специальной резины, в состав которой входит особое вещество. Именно он позволяет сохранять эластичность и прочность трассы даже при воздействии очень низких температур, льда, снега и воды. Сам механизм состоит из 5 пар роликов и одного шестеренчатого ведущего колеса.
В зависимости от типа и конструкции вес одной гусеницы может составлять от 75 до 110 кг. Но установить его несложно, его не нужно будет ни тащить, ни поднимать, так как он легко катится по земле.
Какие треки выбрать
Многие хотят иметь гусеницы на Ниве — правда, цена у них очень высока. Купить самый недорогой комплект в интернет-магазинах предлагают по цене от 260 тысяч рублей. В случае увеличения диаметра оси, подшипников и толщины металла цена повышается до 365 тысяч рублей.Установить готовое изделие можно всего за 45 минут — достаточно снять колеса с машины и надеть гусеницы.
Этот вариант хорош еще и тем, что не требует предварительной подготовки станка. Единственное, что желательно сделать, это укрепить мосты, приварив к ним металлические треугольные косынки. В том случае, если стоимость таких гусениц до сих пор смущает, стоит обратить внимание на предложение конструкторов Челябинского тракторного завода или сделать их самостоятельно.
Гусеницы из Челябинска
В качестве альтернативы можно рассмотреть гусеницы разработки челябинских инженеров. Автомобиль, оснащенный таким модулем, позволит передвигаться не только в условиях бездорожья, но и по воде — с помощью быстросъемных понтонов, которые крепятся к шасси в рабочем положении и в нерабочем положении на багажнике автомобиля или на лыжном прицепе.
Единственный недостаток этого варианта — установка треков займет не менее 2 часов, т.к. вам потребуется:
заехать на гусеничный модуль, снять колеса и опустить подвеску на уловители;
прикрепите машину к раме и соедините модуль моста с карданом;
установить блок управления и удалить воздух из гидравлической системы.
После выполнения всех этих операций доработанной Нивой легко управлять с помощью руля. После выполнения специального задания в виде рейда по бездорожью автомобиль возвращается на платформу, гусеничные модули заменяются на колеса, и она снова готова продолжить движение по асфальту. Купить такой шедевр предоставляют возможность по цене от 100 000 рублей.
Трассы для поделок
Прежде чем пытаться самостоятельно слепить гусениц на поле, следует осознать всю сложность этого процесса.Человек должен хорошо разбираться в конструкции и быть в хороших отношениях со скамейкой. Четыре полосы, отрезанные от конвейерной ленты, необходимо будет соединить с помощью стальных профилей.
Потребуется некоторый опыт и в процессе изготовления — нужно будет отшлифовать ступицы, собрать валы для опорных барабанов, установить подшипники и разрезать половинки колес дисков. Как видите, без собственного слесаря провести такие операции будет довольно сложно, поэтому любителям даже не стоит думать об изготовлении гусениц.
Результаты испытаний
Тест-драйв гусениц для «Нивы», проведенный специалистами, показал, что автомобиль отлично ведет себя практически на любом типе покрытия. Ходовые качества остаются одинаково высокими при движении по илистой глине, песку и грязи. Причем скорость автомобиля в таких ситуациях сможет достигать 80 км / ч. С легкостью проходит Нива взлеты и падения довольно большой крутизны. Что касается водных преград — ручьев и рек, то ограничения были только по глубине.
Дорожный просвет Нивы, величина которого не превышает 30 см, будет единственным ограничением по проходимости. Этот фактор делает невозможным путешествие по местам, богатым глубокими колеями.
На снегу машина чувствовала себя очень уверенно. Экспериментально доказано, что Нива способна преодолевать участки со снегом глубиной 80 см. Испытания проводились при разных температурах, в разное время года, и не было случая, чтобы машина не оправдала ожиданий.Как известно, даже инструменты, оснащенные шинами низкого давления, испытывают проблемы при движении по снегу. И только гусеничная техника всегда достойно справляется с такими задачами.
Несмотря на то, что преимущества Нивы на гусеничном ходу сложно оспорить, у нее также есть пара недостатков:
Машина не предназначена для передвижения по пересеченной местности, с крутыми подъемами, с холмами и склонами. Это связано с тем, что площадь гусеничного модуля недостаточна, а нагрузка на трансмиссию и систему подвески становится чрезмерной;
наличие определенных ограничений, связанных с геометрией препятствий — так, Нива с большим трудом успевает перемещать толстые бревна и упавшие стволы деревьев.
Автолюбителей также интересует, как «сшитая» Нива поведет себя на обычных дорогах и пересеченной местности. Несомненно, сама поездка станет жестче, а максимальная скорость по асфальту не превысит 50 км / ч. Следует отметить, что нагрузка на трансмиссию увеличится, что потребует переключения на пониженные передачи. Усилие на рулевом колесе также увеличится, однако при наличии гидроусилителя этот факт останется практически незамеченным.
— расширьте возможности вашего авто!
Гусеничный автомобильный комплект
ВГД (All-Terrain Crawler Movers) — устанавливается вместо традиционных колес на легковые автомобили российского и зарубежного производства.
Охотникам, рыболовам и всем любителям экстремального катания! Тягачи Caterpillar предназначены для использования на внедорожниках и полноприводных автомобилях для езды по бездорожью, рыбалки и охоты в труднопроходимой местности. Вездеход на базе ИОТ успешно зарекомендовал себя как для передвижения по пересеченной местности — летом, так и для преодоления заснеженных препятствий — в зимние месяцы года.
Используя комплект IOP, вы превратите свой автомобиль в настоящий вездеход! Все модели гусеничных тягачей устанавливаются на штатные сиденья в штатные колесные арки и не требуют кардинальной и необратимой доработки обычного автомобиля.Дополнительный подъем не является обязательным. В общем случае, учитывая огромное разнообразие выпускаемых автомобилей, задача выбора типа ВГД решается индивидуально. Грузчики устанавливаются на месте и занимают около 30 минут.
Гусеницы совместимы с подавляющим большинством современных полноприводных автомобилей . Главный критерий выбора модели — вес. Исходя из этого, мы разработали несколько серий гусеничных двигателей:
Каталог моделей:
Модель силовой установки
Совместимость
Характеристики / Цена комплекта
ВГД 1500-01
Масса авто до 1500 кг
Модель для легковых полноприводных автомобилей массой до 1500 кг
ВАЗ 2121-21214 Нива
ВАЗ 2123 Шевроле Нива
Suzuki Vitara, Jimny
Ширина колеи — 320 мм. Габаритные размеры: 1000/320/667 мм. Высота до оси колеса — 470 мм. Ролики на балансирах. Круглогодичная сезонность. Масса — 87 кг — один тягач. Площадь контакта с почвой — 1,28м 2 Давление на грунт — 0,117 кг / см 2
203 000 рублей
ВГД 1500-02
Масса авто до 1500 кг
Полноприводные автомобили с меньшей колесной аркой, например
Ширина колеи — 320 мм. Габаритные размеры: 1000/320/667 мм. Высота до оси колеса — 510 мм. Ролики на балансирах. Круглогодичная сезонность. Масса — 87 кг — один тягач. Квадратный контакт с землей — 1,28 м 2 Давление на грунт — 0,117 кг / см 2
203 000 рублей
ВГД 2500
Масса авто до 2000 кг
Модель, специально разработанная для Great Wall Hover
Ширина колеи — 320 мм. Размеры: 1000/320/800 мм Высота до оси колеса — 580 мм (максимальный зазор) Ролики на балансировочных станках. Круглогодичная сезонность. Масса — 90 кг — один тягач. 12 катков!
2
рублей
ВГД 2500-01
Масса авто до 2000 кг
Модель для полноприводных автомобилей массой до 2500 кг.
УАЗ
Ленд ровер Дефендер, Дискавери
Джип Чероки
Рэнглер
Range rover
Nissan Патруль
Toyota Land Cruiser Sirf, HiLux
Митсубиси Делика Паджеро, L200
Ширина колеи — 400 мм. Размеры: 1100/400/740 мм
Ролики на балансирах. Всесезонные
246000 руб.
IOP 2500-02
Масса авто до 2500 кг
От модели ВГД 2500-01 отличается меньшим диаметром ведущего колеса, что увеличивает тяговые характеристики не очень мощного двигателя.
УАЗ 469
Хантер
«Буханка» и другие.
Ширина колеи — 400 мм. Габаритные размеры: 1100/400/740 мм. Высота до оси колеса — 560 мм. Ролики на балансирах. Всесезонные Масса — 105 кг — один тягач
246 000 рублей
ВГД 3000
Масса авто до 3000 кг
Версия модели 2500-01, но с увеличенной толщиной металла, диаметром осей и подшипников.
Ширина колеи — 400 мм. Габаритные размеры: 1100/400/740 мм. Высота до оси колеса — 550 мм. Ролики на балансирах. Всесезонные
265000 руб.
ВГД 3500
Масса авто до 3500 кг
Версия модели 3000, с алюминиевыми роликами, усиленной рамой и усиленной ступицей колеса.
Ширина колеи — 400 мм. Габаритные размеры: 1100/400/740 мм. Высота до оси колеса — 550 мм. Ролики на балансирах. Всесезонные Масса — 120 кг — один тягач
300 000 рублей
Для установки IOP дополнительно потребуется:
переходники ступичные — цена от 16000 до 22000 рублей в зависимости от модели авто.
упоры опрокидывания — цена от 6000 до 20000 рублей в зависимости от модели авто.
У нас Вы можете купить гусеницы для своего автомобиля
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Но необходимо помнить, что гусеничный движитель — это конструкция, несимметричная относительно оси вращения и поэтому требующая определенных навыков при преодолении различных препятствий. Наиболее характерной особенностью является способность вращать движитель вокруг оси при «нырянии» под препятствие или когда передний или задний угол движителя останавливается у препятствия. А потому есть одна очень важная деталь, без которой работа гусеничных движителей крайне нежелательна — это ограничители опрокидывания, которые являются дополнительной тягой, связывающей тягач с автомобилем.Ограничители опрокидывания, которые мы сейчас выпускаем, являются результатом нескольких лет поиска лучшего конструктивного решения и длительных ресурсных испытаний.
Все элементы ограничителя показаны на рисунке:
И, единственный элемент ограничителей опрокидывания, с которым мы не справляемся, это элемент, обозначенный на рисунке под цифрой 4 и названный — серьга.
— этот элемент индивидуален для каждой модели автомобиля, и чтобы разработать этот элемент для крепления ограничителей опрокидывания к кузову, нам необходимо «прогнать руками» все модели автомобилей, владельцы которых хотят установить на них гусеничные двигатели, а это видимо невозможно!
Серьга — Это просто ушко для крепления упорных рычагов к автомобилю.Если вы собираетесь периодически использовать свой автомобиль в качестве гусеничного вездехода, то вам желательно иметь на автомобиле специальные места крепления, так как на обычном автомобиле эти места могут не появиться. В то же время передние упоры должны быть прикреплены к поворотным кулакам оси, чтобы обеспечить беспрепятственное управление. Лучшая точка крепления задней части — балка заднего моста. С помощью специально изготовленных трапов серьга надежно крепится к задней оси, нужно только исключить возможность проворачивания.
Фото…
Каждый охотник знает о проблемах, связанных с подключением охотничьих угодий к общественному транспорту, утомительной переброской лагерного снаряжения, которое весит не менее десяти килограммов. Даже такой внедорожник, как «Нива», может решить эту проблему лишь частично, так как проходимость автомобиля ограничена российским бездорожьем, спусками и оврагами. Поэтому многие охотники пытались осуществить свою мечту о создании универсального российского внедорожника, переведя Ниву на гусеничную гусеницу.
Купить или сделать дорожки своими руками?
Гусеницы
на Ниву можно сделать своими руками или купить готовый комплект в магазине. Однако сделать гусеницы для Нивы своими руками будет достаточно проблематично для тех, у кого нет собственной слесарной мастерской и соответствующего набора инструментов. Кроме того, для создания гусеницы необходимо найти такие материалы, как вырезы из четырехполосной тросовой конвейерной ленты и П-образные стальные профили для их соединения. Процесс изготовления гусениц трудоемок и требует определенных знаний и навыков слесаря, токарной обработки и сварки.А поскольку у многих водителей нет таких условий и навыков, лучше всего обратить свой взор на виртуальные площадки по продаже комплектующих для автомобилей.
Однако здесь есть одно «но»: стоимость готовой конструкции в сборке интернет-магазина достаточно высока. Самый бюджетный вариант гусениц может облегчить карман на 286 тысяч рублей. При увеличении толщины металла, диаметра оси и опор гусеницы на Ниве цена может увеличиться до 365 тысяч рублей. Но с другой стороны, установка таких готовых изделий несложная и занимает не более 45 минут, единственное, что нужно сделать, это дополнительно усилить мосты автомобиля, другие изменения в конструкции внедорожника коснутся. не требуется.
Есть еще один вариант «смены обуви» для Нивы. Специалисты Челябинского тракторного завода собрали гусеничный снегоболотоход «Метелица» на базе пятидверной «Нивы». Сколько стоит гусеница на Ниве в этой версии? Если сравнить с ценами интернет-магазинов, челябинское изобретение будет дешевле. Стоимость модуля зависит от многих характеристик, самый бюджетный вариант обойдется в 100 тысяч рублей. Установка такой конструкции также довольно проста, но в отличие от предыдущей версии весь процесс может занять более двух часов.Отметим, что Нива на таком модуле позволит вам перемещаться по воде, для этого в Челябинске созданы быстросъемные понтоны. После окончания внедорожного рейда можно снова установить колеса на Ниву и продолжить движение по асфальту. Вес машины вместе с модулем составит около двух тонн, кроме того, вся конструкция сможет тянуть до одной тонны груза.
Гусеничная Нива Terrain
Установив на «Ниву» гусеницы, владельцы отмечают немало положительных сторон этого хода:
Значительное увеличение его проходимости по сравнению со стандартной комплектацией внедорожника.Единственным ограничением проходимости машины будет клиренс, так как его размер не превышает 30 см, если не ездить по глубокой колее, то проходимость гусеничной Нивы можно сравнить с трактором Беларусь;
Скорость автомобиля при движении по песчаной, болотистой местности и высокому снежному покрову может достигать 80 км / ч;
А в целом по бездорожью на гусеничной трассе ехать будет намного комфортнее, чем на Ниве на колесах.
Гусеница, появившаяся более 100 лет назад, показала неоспоримые преимущества в проходимости перед колесным ходом, а также имеет теневые стороны:
Гусеничное поле с трудом преодолеет стволы упавших деревьев и другие подобные препятствия;
Гусеница неприемлема для бездорожья с резким перепадом высот, холмов и спусков, трансмиссия и система подвески машины могут не выдержать, так как общей площади гусеничного модуля недостаточно для автомобиль такого размера, поэтому лучше всего ездить в основном по заснеженному полю или ровной местности.
Высокая стоимость комплекта гусениц;
Так или иначе, решение о покупке гусениц каждый владелец «Нивы» принимает исходя из своих финансовых возможностей и целей использования машины. Если для передвижения по трассам чаще всего используется автомобиль, то покупка треков на одну поездку — довольно дорогое удовольствие. А для любителей охоты и рыбалки такая модификация Нивы станет настоящим подспорьем, так как повышенная проходимость внедорожника в суровых дорожных условиях позволит уверенно и безопасно осваивать новые места для рыбалки и получать на далекие кордоны.
Что русские не могут придумать, только дороги не сделать ?! С одной стороны, это хорошая шутка, с другой — это реальность, с которой нужно не только столкнуться, но и найти собственные решения. А именно, дороги нашей страны порой находятся в таком печальном состоянии, что необходимо оправдывать простую истину «необходимость изобретений лукавит». Итак, поговорим об интересной задумке русских людей с инженерным и явно изобретательским складом ума.
Знакомимся с идеей русских мастеров под названием «Нива« на гусеницах ».И хотя такую модернизацию вполне возможно подверить любому детищу как отечественного, так и зарубежного автопрома, мы рассмотрим этот вопрос в контексте уже известного вездехода, выпускаемого нашим знаменитым Волжским концерном.
IOP
Гусеничный вездеход, или IOP, как называют это изобретение инженерных умов, представляет собой набор гусеничных подвесок, устанавливаемых вместо колес практически на любой автомобиль. Превращение его в автомобиль с чрезвычайно высокой проходимостью, по крайней мере, по сравнению с обычным легковым автомобилем.В результате скромная Нива, обладающая неплохими ходовыми качествами на пересеченной местности, превращается в настоящего монстра бездорожья.
Handmade
Что самое интересное, в рамках поставленного вопроса есть такая вещь, как «Нива» на гусеницах, переоборудованная своими руками. Мастера, движимые манией совершенствования и экономии средств, создают свои собственные устройства, такие как IOP. Действительно, приобрести комплект такого оборудования, изготовленного в промышленных условиях, зачастую по карману далеко не каждому, поскольку обычно он стоит дороже, чем автомобиль, модернизированный таким интересным способом.Поэтому «Нива» на гусеницах, сделанная своими руками, — достаточно обсуждаемая тема на просторах отечественного интернет-сегмента.
Технологии изготовления самодельных гусениц
Существует несколько популярных технологий для решения этой творческой задачи. Самый распространенный способ — «Нива» по следам от конвейерной ленты с помощью гильзо-роликовой цепи. Есть особая технология, позволяющая делать это практически на коленях. В этом случае следует обметать края ленты, как это делается при шитье, чтобы предотвратить ее преждевременный распад.А также закройте ленту специальной петлей, например петлей рояля. Минимальная толщина для достижения более-менее надежных показателей прочности — 8-10 мм. Наиболее подходящей для этих целей является лента для сельскохозяйственных конвейеров.
Еще один вариант из ряда народных представлений — гусеницы на базе автомобильных покрышек. Метод довольно трудоемкий, так как подходящий подручный инструмент в этом случае, кроме сапожного ножа или лобзика, порекомендовать сложно. А чтобы отделить протекторную часть покрышки от бока, в любом случае, придется обзавестись покрытием для будущей трассы.
Существует по крайней мере несколько способов изготовления, например, клиновые ремни, соединенные проушинами, и некоторые другие. К какому бы варианту ни решился прибегнуть будущий создатель такого шедевра, как Нива на гусеницах, ему следует внимательно отнестись к целесообразности использования такого транспортного средства в плохих дорожных условиях.
Некоторые преимущества
Действительно, имеет место огромный выигрыш в ходовых качествах, особенно при движении по снегу, в том числе рыхлому, по песку, мягкому грунту и другим сложным поверхностям.Брод, подходящий для прохождения глубины, также не представляет трудностей для такой машины, как «Нива» на гусеницах.
В целом мастера также могут оценить промышленные варианты, выпускаемые отдельными предприятиями. Однако есть, как уже было сказано, существенное ограничение, а именно необходимость иметь кругленькую сумму, чтобы стать счастливым обладателем гусеничной техники. Например, в среднем такой комплект стоит около полумиллиона рублей, что, по всей видимости, превышает стоимость самого автомобиля.Но если у любителя езды по бездорожью серьезных финансовых проблем не возникает, то вездеход Нива на гусеницах может стать ему надежным транспортным средством для сложных условий в глубинке.
«Метель»
Напоследок стоит упомянуть еще одну интересную идею в рамках обсуждаемого вопроса. Серьезные челябинские изобретатели придумали целую платформу, которая использует этот принцип для эффективного преобразования автомобилей. Читателям предлагается «Нива» на треках «Метель».Процесс конвертации становится еще проще. Автомобилист заезжает на специальную площадку своего четырехколесного друга, снимает колеса и получает колосса, который превращается в нечто, напоминающее настоящий танк. В этом случае неплохо было бы, например, форсировать двигатель, так как масса композитной конструкции серьезно увеличивается.
Кстати, никто не мешает владельцу широко распространенной модификации модели получить на гусеницах такой механизм, как Нива Шевроле, на той же платформе.Одним словом, россияне продолжают оставаться умными, предлагая миру интересные идеи в области тюнинга автомобилей.
Проблемы с транспортировкой невероятно тяжелого лагерного снаряжения и привязкой охотничьих угодий к общественному транспорту актуальны для каждого охотника. Внедорожник, даже такой, как «Нива», решает эти проблемы лишь частично, так как остаются препятствия в виде оврагов, спусков и бездорожья, с которыми машина не справляется на штатных колесах. Возникла острая необходимость в переводе вашего транспортного средства на гусеницу.Как сделать треки для Нивы тремя способами, в каких случаях лучше покупать готовые?
Конструкция механизма
При производстве гусениц используется специальная резина со специальным веществом в составе, благодаря которому даже агрессивные погодные условия не снижают их прочность и эластичность. Вес одной гусеницы может варьироваться от 75 до 110 кг, что зависит от конструкции изделия и его типа. Несмотря на такой вес, превратить Ниву в вездеход не составит труда, так как гусеница легко катится по земле, ее не нужно поднимать или тащить.
В конструкции гусеничного движителя тоже нет ничего сложного — мощный металлический каркас в форме треугольника, один большой каток вверху и пять и более пар меньшего размера внизу. На них одевается гусеница.
Классическая ступица колеса устанавливается в верхний каток, затем устанавливается на жесткую сцепку так, чтобы ступица при вращении передавала вращательные движения всей конструкции. Ключевое преимущество — возможность крутить руль, как будто есть колеса.При необходимости гусеницы для автомобиля снимаются и заменяются обычными колеями.
Для чего нужны рельсы? Плюсы и минусы дизайна
Основу аудитории водителей, устанавливающих гусеницы на автомобиль, составляют любители экстрима, охотники и рыбаки, которые в погоне за первозданной красотой и максимальным комфортом не скупятся на элементы модернизации. автомобиль.
Учитывая цель использования собственной машины и размер вашего кошелька, вам придется выбирать между покупкой трека и его изготовлением самостоятельно.Если выезжать на бездорожье крайне редко, а чаще всего ваша Нива видит только главную дорогу, покупать нет смысла.
Если вы увлекаетесь рыбалкой и охотой, то увеличение проходимости транспортного средства с помощью такой модификации жизненно важно для создания новых кордонов, а также для безопасного, быстрого и комфортного доступа к так называемым рыбным местам.
После установки вы можете увидеть следующих положительных изменений.
Существенно повышает комфорт на бездорожье, сразу чувствуется разница между колесами и гусеничным ходом.
Скорость автомобиля увеличивается при движении по заснеженной, болотистой или песчаной местности. Показатели достигают 80 км / ч.
Проходимость транспортного средства тоже увеличивается и этот параметр можно сравнить с проходимостью трактора «Беларусь». Единственное ограничение — это размер дорожного просвета, который для «Нивы» составляет 30 см.
Первые гусеницы на автомобиле появились около 100 лет назад, и за это время автомобилисты в полной мере оценили их достоинства, однако существуют и недостатки .
Набор гусениц стоит дорого, а при изготовлении самодельной конструкции не обойтись без базовых навыков и дополнительного оборудования.
Стога сена, холмы и рельеф с резкими перепадами высоты могут стать проблемой для системы подвески и трансмиссии, потому что автомобиль такого размера требует большей площади гусеничного модуля.
Переместить упавший ствол дерева или подобное препятствие также не всегда возможно.
Основные производители и цены
Первые гусеничные механизмы были разработаны в США, после чего они распространились по всему миру.Сейчас производством таких конструкций занимается несколько десятков производителей, среди которых есть и отечественные. Из импортных брендов Mattracks считается одной из самых популярных. Их цены соответствуют громкому имени — один комплект соответствует стоимости российской машины.
Производством гусениц для легковых автомобилей сейчас занимаются несколько компаний, но опять же такая покупка будет недешевой. Цена зависит от следующих факторов:
диаметр подшипников и осей;
толщина и качество металла;
Особенности конструкции.
Выбирая импортные гусеничные механизмы, ориентируйтесь на цену 230-700 тысяч рублей. Решив купить гусеницы для Нивы отечественного производителя, можно сократить расходы вдвое.
Челябинские инженеры-разработки
Инженеры из Челябинска предлагают альтернативную конструкцию, благодаря которой машина сможет покорять не только бездорожье, но и воду. Движение в воде обеспечивается быстросъемными понтонами, закрепленными на шасси.
При необходимости их можно хранить на колесном лыжном прицепе или багажнике.Установка гусениц в этом случае занимает несколько больше времени по сравнению с классическими гусеничными механизмами, установка которых занимает не более часа. Придется следовать пошаговой инструкции:
На первом этапе машину нужно заехать на гусеничный модуль, избавиться от колес и опустить подвеску на уловителях.
Далее автомобиль крепится к раме, а мост модуля соединяется с карданом.
На завершающем этапе устанавливается блок управления и прокачивается гидросистема.
Такой вездеход устанавливается минимум на 2 часа, после чего становится доступным управление через руль. После очередного рейда по бездорожью машина снова заводится на платформе, а гусеничные модули заменяют обычные колеса. Цена вопроса — 100 тыс. Руб. и выше.
Можно ли сделать гусениц своими руками?
Если стоимость комплекта гусениц вас отпугнула, можно рассмотреть вариант самостоятельного изготовления, но следует заранее знать о сложности этого процесса.У вас должно быть слесарное оборудование уровня мастера и дизайнерские навыки. Гаражное производство можно даже не рассматривать, ведь для точения ступиц, сборки и установки звездочек, валов и подшипников придется использовать специальные станки и инструменты.
Гусеница, которую вы сделали на Ниве, может выполнять свои функции тремя способами — из конвейерной ленты, из автомобильных покрышек или из ремней. Это будут самые простые конструкции, которые, несмотря на их функциональность и ремонтопригодность, полноценными треками не назовешь.
Дорожки конвейерной ленты
Для сборки комплекта направляющих можно использовать конвейерную ленту 8–10 мм и роликовую цепь. Сшейте края тесьмы леской, чтобы укрепить ее и избежать потертости. Используйте строчный шов. Петлю можно использовать для соединения концов ленты. Подключение перепрошивкой тоже можно применить, но надежность будет под вопросом. В целом такая конструкция внушает уверенность в надежности и легко ремонтируется.
Следы также могут быть сделаны с конвейерной ленты с использованием трубы прямоугольной формы.Для этого необходимо предварительно придать дорожкам необходимую форму с помощью прессового станка. Чтобы закрепить гусеницы на ленте, можно использовать гайки и болты. Рассмотрим эту технологию подробнее. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:
пресс-пресс;
молоток и набор ключей;
дырокол;
дрель, угловая шлифовальная машина и сварочный аппарат;
фитинги и профильная труба;
гровер, шайбы, гайка и болт; Лента конвейерная
.
Поэтапная технология следующая:
Учитывая ширину изготавливаемой гусеницы, нарезать заготовку гусеницы с помощью болгарки.
Прижмите заготовки на станке, чтобы придать им желаемую форму, используйте отработанное масло для смазки концов.
Приварите ограничительные зубья к каждой тележке и дополнительно вверху V-образную арматуру.
На месте установки гусеницы проверьте размер.
Используйте промышленный дырокол для создания отверстий в конвейерной ленте.Такой дырокол можно сделать самостоятельно — это будет заточенная с торца трубка с боковым отверстием для удаления отходов резины.
Просверлите по два отверстия на каждом конце направляющей.
На завершающем этапе вас ждет сборка гусеницы.
Гусеницы шин
Решив использовать автомобильные шины для изготовления гусениц, следует выбирать их с соответствующим рисунком протектора, который заменит выступы. Подойдут шины от тракторов или грузовиков.Осторожно выбросьте края шины, используя хорошо заточенный нож для обуви. Периодически смачивайте лезвие в мыльном растворе, чтобы его было легче резать.
Если у вас есть навыки работы с электрическим лобзиком, вы можете использовать этот инструмент в тандеме с мелкозубчатым напильником.
Для достижения необходимого уровня эластичности можно удалить несколько слоев внутреннего кольца. По сравнению с первым вариантом (конвейерная лента + рукавно-роликовая цепь) автомобильные шины более надежны, так как контур кольца в этом случае замкнутый и концы не нужно соединять.
можно все сделать самому? Полная установка фаркопа Рено Логан
Продукция французских производителей на фоне остального мирового автомобильного рынка всегда отличалась капризностью в эксплуатации и высокой стоимостью. Обслуживание … Citroens и Peugeot требуют гораздо больших материальных вложений, чем японские или корейские автомобили аналогичного класса. Дизайнеры Renault решили отойти от этой неприятной традиции и в 2004-2007 годах разработали народный автомобиль Renault Logan.Новинка сразу пришлась по душе широкому кругу рядовых автомобилистов из Франции и, особенно, Восточной Европы. Казалось бы, французские производители продумали все необходимые для комфортной эксплуатации опции, но машине чего-то не хватает. Для народного автомобиля важна полная функциональная нагрузка, то есть перевозка достаточного количества полезной нагрузки. Этому способствует наличие фаркопа.
Только 10% французских автомобилей оснащены этим полезным устройством на заводе.Поэтому большинству автомобилистов приходится устанавливать его практически дома, что не представляет собой неразрешимую задачу для опытного водителя. При наличии инструмента и свободного времени эта процедура займет не более 2,5 часов.
Следует помнить, что модификация кузова автомобиля практически не повлияла на установку фаркопа. Изменения дизайна не коснулись этой области. Специалисты рекомендуют использовать фаркоп украинской компании Вастол как наиболее доступный с точки зрения ценовой политики.Применяется с 2005 года. Следует учитывать, что в новой модификации кузова не предусмотрено снятие заднего бампера фаркопа и прорезание отверстий в кузове. Комплект прицепного устройства укомплектован всем необходимым, а крепление производится в подготовленные на заводе отверстия.
Типы и типы фаркопов для разных моделей автомобилей
Устройство представляет собой комбинацию крепежной детали и самого крюка для крепления прицепа. Он сделан из самых разных материалов, хотя большинство владельцев Renault предпочитают хромированную сталь в качестве инструмента для улучшения.внешний вид авто.
Все фаркопы изготавливаются производителем для конкретной модели автомобиля. Крепеж делится на несколько видов, в зависимости от конструктивных особенностей и условий эксплуатации:
Вариант А — предназначен для перевозки прицепа полной массой не более 1500 кг. Он самый простой по конструкции.
Вариант Б — грузоподъемность без изменений, в конструкции использован полуавтомат на гайке.
Вариант C — позволяет увеличить полезную нагрузку до 1.8 тонн, используйте полуавтомат на эксцентрике.
Варианты F и G предназначены для перевозки 2000 кг груза, имеют кованую конструкцию и отличаются количеством отверстий для крепления к кузову.
Сцепка прицепная от Вастола
После покупки фаркопа необходимо подготовить рабочее место … Полностью освободить место в багажном отделении, подготовить поверхность кузова и провести внешний осмотр электрооборудования багажного отделения.
Следующий этап работ — это сборка конструкции из имеющихся в комплекте деталей и наживка гаек крепления, затем производится окончательная затяжка: после того, как навеска займет свое место на корпусе. Для этого необходимо освободить заводские отверстия от заводских заглушек. В освободившиеся отверстия вставляются крепежные болты и затягиваются предварительно приклеенные гайки.
По окончании технической части работ подключаются электрические провода и собирается розетка фаркопа, согласно прилагаемой к самому комплекту инструкции.Правильная и точная работа поворотников прицепа — подтверждение правильной сборки транспортного устройства.
Цена вопроса
Розничная цена на фаркоп вполне доступная. В автомагазинах Украины, например, он колеблется от 1300 до 2000 гривен в зависимости от используемых материалов и фирмы-производителя. Для российского автолюбителя цены будут колебаться сильнее, что связано с логистикой доставки грузов в различные регионы России. Это касается вышеупомянутой модели фаркопа Vastol.Потребитель вправе приобрести товар любой другой марки.
Видео-инструкция по установке фаркопа
Сцепное устройство, используемое для буксировки легковых прицепов автомобилем, называется сцепным устройством. Это устройство является модельным, поэтому перед приобретением фаркопа для Рено Логан следует точно знать, какая модель вам нужна.
Важно: только 10% выпускаемых автомобилей французских производителей оснащены фаркопом.
Большинство владельцев Рено Логан вынуждены устанавливать эту деталь самостоятельно.
Выбор сцепки
На автомобильном рынке в продаже много разных моделей. Все они разделены на несколько групп:
Тип А … Необходим для перевозки грузов, максимальный вес которых составляет 1500 кг.
Тип Б. Грузоподъемность такая же, как и у предыдущего образца, но в конструкции есть полуавтомат на гайке.
Тип C. Полуавтомат на эксцентрике с максимальной грузоподъемностью 1800 кг.
Тип G и F . Грузоподъемность — 2000 кг, отличаются количеством отверстий для крепления к корпусу и кованной конструкцией.
Для автомобиля Рено Логан подходит вариант А. Что касается артикулов, то они следующие:
8201555829 — поперечина;
8201555830 — комплект монтажный.
Подготовительный этап
Перед тем, как самостоятельно устанавливать фаркоп на Рено Логан, стоит разобраться с комплектующими устройства:
металлоконструкции;
крепежных изделий;
Розетка
и жгут проводов;
инструкция.
Процесс самостоятельной установки
Для начала монтажа нужно освободить багажник от лишних вещей, а заднюю часть автомобиля Рено Логан приподнять. Далее процесс выглядит следующим образом:
Снимаем подвески глушителя … Начинать следует с середины автомобиля, а затем с самого элемента.
Снимите резиновые заглушки. Находятся в лонжеронах в багажнике. Их можно слегка поддеть плоской отверткой.
Поищите отверстия в лонжероне. Для этого с помощью отвертки Phillips вдавите их во внутреннюю часть багажника.
Сборка фаркопа. Процедуру проводить строго по инструкции. Плотно затягивать болты не рекомендуется, так как сначала необходимо установить боковые пластины, а затем балку.
Установка буксирного крюка. Этот элемент устанавливается после затяжки болтов.
Монтаж электрооборудования
Для подключения прицепа требуется установка электропроводки. Розетку необходимо установить на прежнее место и закрепить на крючке болтами. Для соединения цепи нужно провести ее от фаркопа к одной из сторон задних фонарей.
Для владельцев транспортных средств, у которых нет заминки, в некоторых ситуациях это будет относительно сложно. Если в гараже нет собственного грузового автомобиля и нет возможности заказать услуги перевозки, потребуется установить и подключить такое устройство, как буксирное устройство.Сделать это можно как с помощью профессионалов, так и самостоятельно. Прежде чем выяснять вопрос, как провести процесс установки данного устройства, стоит разобраться, что такое фаркоп и для каких целей он используется.
Зачем нужен фаркоп?
Нередко в повседневной жизни приходится сталкиваться с перевозкой таких грузов, не помещающихся по своим параметрам и размерам в багажник или салон автомобиля. Это могут быть самые разные стройматериалы или крупные, негабаритные покупки.
Для размещения таких вещей и покупок вам понадобится мини-трейлер, в котором в идеале есть то, что нужно перевезти из одного места в другое. Перевезенный груз включает в себя все, от мешка с картошкой до бетономешалки.
Для подключения такого прицепа понадобится место для специального тягового устройства. В связи с тем, что он есть не на всех современных автомобилях, часто приходится самостоятельно приобретать необходимые запчасти и проводить такой процесс, как установка фаркопа.
Сделать самому или купить в готовом виде?
Такой прибор можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Несмотря на то, что последний вариант сэкономит массу материальных ресурсов, многие предпочитают покупать уже готовый вариант от известных производителей. Это основано на определенных преимуществах:
Еще в процессе конструирования устройства формируется специальная компьютерная модель, с помощью которой можно определить вероятную нагрузку на основные крепежи.
Фаркоп, который производится на заводе, проходит большое количество различных технических осмотров перед этапом внедрения и на протяжении всего производственного процесса. Проверки также проводятся в отдельном управленческом отделе.
Производитель, как правило, берет на себя полную ответственность за свою продукцию и дает гарантию, которая обычно оформляется документально. В случае возникновения непредвиденной ситуации клиент может обратиться в компанию, которая произвела и установила устройство, и получить некоторую помощь.
Сцепление рекомендуется не только приобретать у известного производителя, но и заказывать его установку у сотрудников компании. Если вы установили фаркоп своими руками, а потом он по каким-то причинам вышел из строя, рассчитывать на его гарантийный ремонт не придется.
Самостоятельная установка фаркопа
Чтобы установить фаркоп без помощи автосервиса, стоит выделить на эти работы около двух-трех часов и найти место для установки.Идеальным вариантом будет гараж, в котором есть специальная смотровая яма, которая позволит без проблем провести все необходимые работы.
Приобретая фаркоп в готовом виде, можете быть уверены, что все необходимые для работы металлические пластины, втулки, розетки и провода будут включены в комплект. Если это не так, вам придется приобретать такие детали самостоятельно.
Для качественного монтажа устройства потребуются следующие элементы и инструменты:
Сам фаркоп;
необходимого крепежа;
проводка;
сверло необходимого диаметра;
Гаечные ключи
;
Инструмент для снятия бампера автомобиля
.
Есть модели автомобилей, у которых снятие бампера не требуется, все зависит от конструктивных особенностей.
Подготовительные работы включают разметку мест, где нужно проделать отверстия для крепления, для этого используется обычный маркер. Для получения качественных отверстий потребуется сверло немного большего диаметра, чем используемые болты.
Важно! Во избежание разрушительной коррозии места сверления отверстий обрабатываются специальным антикоррозионным материалом.Только после этого прикручивают сцепное устройство.
С креплением фаркопа все понятно, главное соблюдать определенные инструкции. Особое внимание следует уделить подключению специальной электрической цепи для легкового прицепа, то есть подключению контактов фаркопа.
Присоединение к фаркопу
Поскольку прицеп, подключенный к автомобилю, должен передавать все сигналы, аналогичные транспортному средству, его проводка должна быть подключена к автомобилю.
Обычно к конструкции фаркопа крепится специальная площадка, на которую через некоторое время монтируется контактный разъем, защищенный от различных внешних воздействий. Для подключения легкового прицепа очень часто используются только 6-7 из 13 имеющихся разъемов. На прицепы российского производства, как правило, устанавливаются специальные розетки на 7 контактов.
Важно! Перед подключением необходимо внимательно разобраться со всеми типами имеющихся вилок. Стоит задуматься над вопросом, какие контакты за какой разъем отвечают.Необходимо определиться со всеми целевыми задачами каждого из контактов, которые предназначены для разных вилок.
Как правило, к купленному фаркопу прилагается специальная инструкция по подключению. Если вы соблюдаете полярность и соблюдаете основные правила подключения, проблем с этим процессом не возникнет. При правильном подключении все фонари прицепа будут повторять сигналы, идущие от автомобиля.
Популярность такого ответственного устройства для перевозки грузов, как буксирный крюк, растет.Незаменим для эффективного подключения используемого сцепного механизма для буксировки другого транспортного средства. Установить и подключить буксирное устройство несложно. Достаточно следовать определенным инструкциям и советам, изложенным в этой статье.
Пример установки фаркопа на Рено Логан (видео)
Лишь 10% выпускаемых автомобилей с конвейера французского автогиганта оснащены фаркопом.
Поэтому тем автомобилистам, на Логане которых нет такого помощника, придется монтировать его своими руками.Такая операция не представляет собой какой-то неразрешимой проблемы, требуется всего 2-3 часа свободного времени и строгое соблюдение наших инструкций.
Видео про установку фаркопа на Рено Логан ниже.
Какую сцепку выбрать?
Буксирный крюк от «законодателя моды» Thule
Буксирное устройство считается модельным продуктом, а это означает, что каждая модель имеет свое собственное изделие. Поэтому, прежде чем прийти в магазин, вы должны точно знать, какое именно буксирное устройство необходимо для вашего автомобиля.
Есть много разных типов фаркопов, и все они разделены на группы:
На нем хорошо видно, как выглядит каждый тип фаркопа.
Вариант А — предназначен для перевозки грузов максимальной массой 1500 кг. (Самый простой по конструкции).
Вариант В — имеет такую же грузоподъемность, но в конструкции есть полуавтомат на гайке.
Вариант С — конструкция полуавтоматическая на эксцентрике, грузоподъемность увеличена до 1800 кг.
Вариант G и F — отличаются количеством отверстий для крепления к кузову, имеют кованую конструкцию и имеют грузоподъемность 2000 кг.
Для автомобиля Рено Логан используется самый простой тип конструкции: вариант А , поэтому обратите на это особое внимание перед выбором фаркопа.
После покупки фаркопа нужно разобраться со всем, что есть в комплекте. А этот комплект представляет собой некий набор запчастей, предлагающий владельцу собрать все своими руками и состоит из следующих частей:
Металлические конструкции.
Металлические части буксирного крюка состоят из балки, крюка и боковых пластин.
Крепеж.
В зависимости от модели сцепного устройства комплектация креплений может отличаться.
Электротехническая часть.
В комплект электрической части обычно входят инструкция по эксплуатации, розетка и жгут проводов.
Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:
Эстакада или яма.
Джек.
Чурки или кирпичи.
Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой.
Ключи накидные и торцевые.
Пошаговый процесс установки
Перед тем, как приступить непосредственно к работе, убираем с багажника все лишнее, особенно его боковые части. А чтобы было проще добраться до задней части машины, поднимаем заднее колесо с каждой стороны и закрепляем на кирпичах или колодках. Можно хитрить, не приподнимая заднюю часть, так как она позволяет это делать.
Прежде всего, пока под машиной. Сначала посередине машины, потом у самого глушителя.Чтобы подвески лучше отрывались от сидений, рекомендуется обработать их любой смазкой.
В первую очередь лучше всего снять крепеж с корпуса, а затем и с самого глушителя.
Оставляем отключенный глушитель на задней балке, чтобы он не мешал.
Таким образом, повредить его будет сложно и мешать не будет.
Следующим этапом демонтируем резиновые заглушки, расположенные на лонжеронах в багажнике с внутренней стороны «щеки».Для этого просто подденьте их плоской отверткой.
Эти резиновые заглушки легко снимаются даже с небольшим усилием.
Эти заглушки фактически скрывают заводские технологические отверстия.
Убедитесь, что эти отверстия чистые после снятия.
Далее вам нужно будет найти отверстия в лонжероне, которые производитель спрятал под защитной лентой, для этого нужно выдавить их внутрь багажника с помощью отвертки Phillips.
На первый взгляд таких отверстий не найти.их расположение с обеих сторон отмечено маркером.
Таким образом, отвертка легко пробивает такую пленку. Аналогичную операцию проделываем с противоположной стороны.
Вот насколько легко отвертка проходит через защитную пленку.
После этого собираем сцепку строго по инструкции, но болты до предела не затягиваем. В первую очередь с двух сторон устанавливаются боковые пластины, затем балка.
Так выглядит фаркоп на завершающем этапе сборки.
Последний шаг — установка самого буксирного крюка.
Обращаем ваше внимание, что перед установкой подвески глушителя их ВСЕГДА необходимо очистить от следов смазки, так как они должны устанавливаться «всухую».
Очищаем крепление глушителя от смазки тряпкой.
Монтаж электрооборудования
Электроподключение на сцепное устройство необходимо прежде всего для того, чтобы подключить к нему прицеп. Розетка устанавливается на прежнее место парой болтов и закрепляется на крючке.Чтобы подключить электрическую цепь от розетки к сети автомобиля, достаточно вывести ее от фаркопа к одной из сторон задних фонарей. Электрическое соединение лучше всего выполнять путем врезания проводов в провода, идущие непосредственно к фаре.
Это расположение сигналов на плате задних фонарей Logan.
Обратите внимание, что питание стоп-сигнала, задний ход и размеры, (), могут быть взяты из одного элемента, и для питания поворотного сигнала необходимо проложить провода каждый в свою сторону.
Более информативное расположение проводки указано на задней стороне блока заднего фонаря.
выводы
Как вы сами убедились, в установке фаркопа на Рено Логан нет ничего сложного, нужно просто выбрать в магазине подходящий тип данной конструкции, который подходит вашему автомобилю, так как их в магазинах очень много и не спешите следовать нашим инструкциям и у вас обязательно все получится …
Обращаем ваше внимание на то, что фаркопы для Renault Logan с 2004 по 2012 год и с 2013 года по настоящее время имеют другую конструкцию и, следовательно, совершенно другую цену.
Краткая справка
В самом начале 2000-х большинство французских автомобилей не отличались низкими затратами на обслуживание и все больше удивляли своих владельцев повешенной капризностью в эксплуатации. Популярные представители того времени Peugeot и Citroen по стоимости обслуживания значительно уступали автомобилям того же класса из Кореи или Японии. Но в 2004 году компания Renault решила устроить настоящий бум в мире автомобилестроения и выпустила по-настоящему народный автомобиль Renault Logan.
Этот автомобиль сразу полюбился как жителям Европы, так и России. Казалось бы, в этой машине есть все для того, чтобы перемещаться в ней с комфортом и экономичностью, но иногда возникает ощущение, что чего-то все же не хватает. И чего не хватает, так это полезной нагрузки, которую эта машина могла бы использовать по прямому назначению в виде перевозки дополнительных агрегатов и прицепов. А для этого понадобится фаркоп.
Когда машина используется только для езды по городу, за продуктами или на работе, проблем с нехваткой свободного места в машине не возникает.Но, если АТС используется для служебных или бытовых нужд (поездки на дачу, переезд и т. Д.), То штатного багажного отделения становится недостаточно для перевозки крупногабаритных грузов. Покупать для этих целей грузовик нет смысла, ведь популярные сегодня автомобили, в том числе Renault Logan, могут быть оснащены тягачом и буксируемым прицепом.
Кстати, нужно сказать, что подвеска на Логане «хорошего качества», поэтому сложные проселочные дороги этому автомобилю не страшны.Осталось только выбрать такую же надежную и качественную сцепку.
Какая навеска подходит для Логана
Сразу стоит сказать, что TSU — это модельный продукт, поэтому если вы владелец Renault Logan 2, то для Logan 2 нужно покупать фаркоп. на авто имеется оригинальный комплект со следующими артикулами:
8201555829 — оригинальная поперечина для нового Логана;
8201555830 и 8201278652 — оригинальные комплекты крепежа и электрики.
Так же вы можете выбрать наиболее подходящую модель по типу прицепного устройства. Сегодня существует несколько категорий фаркопов, различающихся по конструкции и максимальной массе перевозимого груза. Для Рено Логан наиболее подходит простейшее устройство типа «А», рассчитанное на перевозку грузов массой не более 1,5 тонны. Стоить такая модель будет примерно 3500 — 5000 рублей. Тип «Б» — полуавтомат на гайке, при этом грузоподъемность такого фаркопа также будет 1,5 тонны. Остальные модели рассчитаны на больший вес груза, они на порядок дороже и устанавливать такие фаркопы нецелесообразно.
Здорово! Прицепное устройство для Renault Logan, выпускавшихся в период с 2004 по 2012 год, и моделей до 2013 года существенно различается по конструкции.
Если говорить о производителях, то сборные комплекты для этой машины сегодня предлагают компании:
Bosal.
Лидер.
Имола.
Brink (Thule).
Прицеп.
Многие предпочитают делать фаркоп для Рено Логан своими руками, чертежи которого мы рассмотрим более подробно.
Как сделать фаркоп для Логана
Сделать фаркоп своими руками несложно, главное уметь пользоваться чертежами и чтобы под рукой был сварочный аппарат и болгарка.
Для начала необходимо изготовить основную часть будущего фаркопа — силовую балку, которая будет передавать усилие от крюка на кузов автомобиля.
Затем изготавливается боковой кронштейн. Эта деталь позволит прикрепить силовую балку к кузову автомобиля.
Следующим шагом является буксирный крюк, за который будет зацепляться прицеп. Обычно эта деталь делается из отрезка трубы, которую необходимо согнуть трубогибом. После этого к крючку приваривается шарик.
Руководствуясь приведенными выше чертежами, вы легко сможете изготовить буксирное устройство самостоятельно. После этого, независимо от того, купили ли вы TSU или сделали его самостоятельно, продукт необходимо установить.
Как установить буксирное устройство
Стандартный комплект буксирного крюка включает в себя все необходимое, вам просто нужно вооружиться крестовой и плоской отверткой, а также торцевыми и торцевыми ключами.После этого нужно загнать машину на эстакаду или яму. Хотя клиренс Логана позволяет использовать кирпичи, с помощью которых можно немного приподнять заднюю часть машины.
Внимательно прочтите прилагаемую схему, если вы устанавливаете готовое прицепное устройство.
После этого освободите багажник от ненужного хлама, особенно по бокам, и выполните следующие действия:
Снимите подвески глушителя, начиная с середины автомобиля и заканчивая элементами, расположенными у самого «глушителя». «.Используйте любую смазку, чтобы детали легко снимались.
Отсоедините глушитель, оставив его на задней балке.
Найдите предусмотренные производителем технологические отверстия на лонжеронах в багажнике и снимите с них заглушки. Для этого просто подденьте их плоской отверткой.
Найдите отверстия в лонжероне, которые скрыты под защитной пленкой. Используя отвертку Phillips, вдавите их в багажник, это самый простой способ прорвать пленку.Повторите процедуру с противоположной стороны.
Соберите буксирный крюк, начиная с боковых пластин, к которым прикреплена центральная поперечина. При этом не затягивайте болты слишком сильно.
Отрегулируйте положение мяча. Этот элемент должен располагаться только вдоль продольной оси станка.
Установить буксирный крюк.
Установите платформу, предусмотренную для розетки.
Убедитесь, что все выровнено, после чего можно безопасно затягивать болты.
Затем можно поставить глушитель на место. Однако не забудьте протереть обвесы, чтобы очистить их от жира и других материалов.
Осталось только подключить розетку фаркопа.
Электрическое подключение
Некоторые автовладельцы предпочитают использовать розетку только тогда, когда прицеп транспортируется напрямую. Это связано с тем, что при движении по пересеченной местности или при «неудачной» парковке в первую очередь страдает именно этот элемент. Розетку можно подключить к подержанной машине и хранить в багажнике.
Здорово! Перед подключением розетки фаркопа отсоедините аккумуляторную батарею автомобиля. Для этого достаточно снять минусовую клемму.
Чтобы подключиться к автомобильной сети, вам нужно всего лишь проложить розетку от самого тягово-сцепного устройства к одному из задних фонарей. Электрик подключается по следующей схеме.
Это стандартные 7-контактные разъемы для легких прицепов, но есть также 13-контактные модели, которые чаще всего используются при транспортировке прицепов.Если распиновка другая, лучше не умничать и купить переходник.
На хранении
Установка фаркопа на Рено Логан, а также самостоятельное изготовление конструкции тягово-сцепного устройства несложны. Этот автомобиль способен перевозить довольно объемные грузы, но при этом не стоит забывать об ограничении скорости (не более 80 км / ч) и правильном расположении перевозимых предметов.
Какой инструмент Шевроле Нива 2002
Какой инструмент Шевроле Нива 2002-2021, 2022 для Австралии
как получить автомобильный пропуск Hyundai i20 2008-2021, 2022 для Англии как настроить Opel Speedster 2000 2007 2021, 2022 для Европы обновить прошивку Subaru Outback 1997-2021, 2022 для Канады электронные компоненты Mercedes GLK-class 2008 2015 2021, 2022 для Германии
12 сентября · Намеченная на 2022 год для Австралии, Chevrolet Niva создана главным разработчиком концепции GM: Холденом.Изначально Лада Нива была ослом.
Отлично подходит для работы на ферме, но не более того. Этот новый инструмент Chevrolet Niva 2002-2021 годов, созданный с помощью Австралии, — совсем другое животное. Это начало совместной программы Chevrolet и АвтоВАЗа по созданию внедорожника 21-го века, подходящего для суровой езды в России. Согните мышцы. Когда вам нужно буксировать большой груз, серия Chevrolet HD Silverado облегчит вашу жизнь, предлагая максимальную буксировочную способность до # какой Chevrolet Niva 2002–2021 годов и технологии, разработанные, чтобы помочь вам буксировать с уверенностью.
Максимальное тяговое усилие с тормозом
# тонн при использовании шарнирного сцепного устройства с дополнительным буксирным крюком. Для буксировки свыше кг требуются тормоза с накопителем энергии и АБС. 3 апреля · Цена на Шевроле Сильверадо Австралия, вероятно, начнется с 31 доллара, чтобы быть в состоянии до 57 долларов, что означает, что Шевроле Сильверадо Австралия структурирована для этой существующей процедуры преобразования наличных денег регулярно.
Расходы на транспортное средство могут увеличиваться или уменьшаться в любое время. Время выпуска этого Chevrolet Silverado Australia вполне может быть раньше, поскольку оно зависит от расчетного времени чтения: 4 минуты.Новый дизайн Chevy Niva, интерьер, слухи о двигателе, дата выпуска и стоимость — Последний автомобиль, представленный в Москве, оставил нам один интригующий доказанный факт, что Chevy готовится представить совершенно новую версию Niva в следующем сезоне. Предстоящий кроссовер определенно является модернизированной вариацией нынешнего дизайна, в которой развиваются функциональные возможности двигателя.
Chevrolet Niva i (80 Hp) Внедорожник | Технические характеристики, расход топлива, размеры, 80 л.с., км / ч, миль / ч, 0. В Австралии популярность ограничена, так как автомобиль производится для совсем другого климата, и многие Nivas, импортированные в Австралию, были отвергнуты с европейского рынка.Подержанная Шевроле Нива Это был один из первых внедорожников с цельной архитектурой, предшественник нынешних кроссоверов-внедорожников.
секретных функций Toyota Fortuner 2004-2021, 2022 для Канады электрика Seat Tarraco 2018-2021, 2022 для Канады
В Австралии популярность ограничена, поскольку автомобиль производится для совершенно другого климата, и многие модели Nivas, импортированные в Австралию, были отклонены с европейского рынка. Группа автомобилей Chevy в настоящее время прилагает усилия для увеличения расхода топлива и увеличения скорости автомобиля.Дорожный просвет хороший — 9 мм. В базовой комплектации Niva имеет карбюраторный 1. Это был один из первых внедорожников с цельной архитектурой и предшественник нынешних кроссоверов SUV. Комментировать Отменить Какой инструмент Chevrolet Niva 2002 — 2021 Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий. Тем не менее, автопроизводитель сохраняет внедорожник, чтобы его можно было поставить на место с использованием общей постоянной программы вождения. Если следить за последней информацией, для начала внедорожник «Нива» будет внедряться только в России в ходе и через месяц-два сможет провести сделку с Европейским союзом.Вы должны войти, чтобы оставить комментарий. Подержанная Chevrolet Niva Это был один из первых внедорожников с цельной архитектурой, предшественник нынешних внедорожников 2022 года в Австралии. Похожие сообщения. До того, как он был представлен в Великобритании, в автомобильной прессе он упоминался как «Русский Range Rover». Автомобиль очень популярен у себя на родине. Производство началось и продолжается по сей день с незначительными изменениями двигателя, конструкции заднего люка и уровня отделки салона. На некоторых рынках 1.Грузовое пространство равно 0. Для хабов в Австралии нет 2022 года, и раздаточная коробка может быть заблокирована на лету. Запасное колесо находится в моторном отсеке под капотом, и, как и для всех Ladas, также поставляется набор из 21 инструмента для самостоятельного придорожного ремонта. Чтобы улучшить общие характеристики, этот мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это может быть довольно честно для этого совершенно красивого внедорожника. Примерно в это же время задний люк был изменен, чтобы он имел нижнее отверстие.Даже в этом случае последняя Нива, вероятно, будет еще больше — примерно 26 см. Большая часть его механики заимствована из моделей Lada на базе Fiat, хотя кузов, система полного привода и передняя подвеска были разработаны Lada. Диаметр поворота также популярен в Канаде, хотя снят с продажи, он по-прежнему имеет культ в Южной Америке, Европе и других регионах, где местность требует надежного и прочного автомобиля по разумной цене. Chevy 11 октября. Кроме того, внедорожник Chevy Niva определенно является новым столпом компании, призванным привлечь внимание широкой публики и поднять цену на рынке автомобилей.Chevy, 11 августа. Даже несмотря на то, что очевидные подробности о внутренней части продолжают оставаться скрытыми, мы можем ожидать, что разработчик автомобилей подчеркнет этот компонент с помощью ресурсов для хороших выводов. Однако официальная информация о ценах до сих пор не подтверждена. Предстоящий кроссовер определенно является модернизированной вариацией нынешнего дизайна, в которой развиваются функциональные возможности двигателя. Каталог автомобилей Продажа подержанных автомобилей Технические характеристики автомобилей Поиск и устранение неисправностей Обзоры автомобилей Прочее Технические характеристики подержанных автомобилей, историческая версия 2 Технические характеристики подержанных автомобилей, историческая версия 1 Автомобильные форумы.Его буксирная способность рассчитана на вес до кг-фунт. Винтовые пружины расположены на каждом из четырех колес, а передняя подвеска является независимой, тогда как задняя ось представляет собой 5-рычажный привод с передаточными числами от 3 до 3. Курс в сочетании с Генератор, Chevy Niva может дать вам производительность до Hewlett Packard и фунт-фут крутящего момента. Как лучшая версия своего предшественника, новая Нива будет взаимодействовать с 1. Сосредоточив внимание на внутреннем пространстве, появится более просторная кабина, оснащенная некоторыми современными дополнительными функциями.Шевроле Июль, какой инструмент Шевроле Нива 2002 — 2021 гг. Последняя особенность считается полезной и практичной особенностью любителями бездорожья. Передние дисковые тормоза и задние барабанные — двухконтурные с сервоприводом и гидравлическое сцепление. Выступая как жесткий внедорожник для езды по бездорожью, внешняя часть «Нивы» будет продаваться в большем размере, например, в защите фар, держателе крыши и, кроме того, колесах. Согласно текущим слухам, еще один тонированный уровень, распространяемый только в России, также потенциально может улучшить 1.
Секреты Nissan Almera 2000-2021, 2022 для Германии, Chevy Niva 2020 New Design.
обновление прошивки GMC Yukon 2000 — 2021, 2022 для Германии эксплуатационная книга Ford Mustang Shelby GT350 2016 — 2021, 2022 для Японии программа Peugeot 206 1998 2012 РїВ »С — 2021, 2022 для США обновление электронных компонентов BMW Z8 2000 2006 2021 , 2022 для Мексики Gps McLaren 720S 2017-2021, 2022 для Нидерландов секретных функций Ford Tourneo Connect 2002-2021, 2022 для Англии для ремонта BMW 5 серии 1988-2021, 2022 для Германии навигация Skoda Roomster 2006 2015 2021, 2022 для Германии секретных функций Aston Martin V12 Vanquish 2001 2008 2021, 2022 для Европы программа Ford Tourneo Connect 2002-2021, 2022 для Северной Америки обновление электронных компонентов Audi SQ7 2016 — РїВ »С — 2021, 2022 для США manual Ford Ka 2003-2021, 2022 для Нидерландов как открыть дверь без ключа Porsche Cayman 2005 2016 2021, 2022 для Нидерландов электронные компоненты Subaru Legacy 1994-2021, 2022 для Англии повторно novate Rolls-Royce Wraith 2013-2021, 2022 для Европы механика Ferrari 599 GTB Fiorano 2006 2012 2021, 2022 для Северной Америки ручная Dodge Challenger 2008-2021, 2022 для Германии программа Mitsubishi Space Gear 1995 2007 2021, 2022 для Мексики каталог запчастей Volvo C70 Coupe 1996 2007 2021, 2022 для Германии для ремонта Pontiac G8 2008 2009 2021, 2022 для Италии руководство Fiat Marea 1996 2006 2021, 2022 для Европы как прошить Opel Signum 2003 2008 2021, 2022 для Англии эксплуатационная книга Hyundai Verna 2005 2011 2021, 2022 для Италии эксплуатационная книга Audi S5 2007 — 2021, 2022 для Германии руководство по ремонту Ssang Yong Musso 1993 — С — 2021, 2022 для США
секретных паролей Volvo S70 1996 2000 2021, 2022 для Северной Америки
Блокировка дифференциала на «Шевроле Нива»
Многие автомобилисты любят внедорожники из-за их высокой маневренности в условиях труднопроходимой местности.Среди отечественных автомобилей ярким примером является Шевроле Нива. А чтобы машина могла преодолевать труднодоступные препятствия, на Ниве без блокировки дифференциала не обойтись. Независимо от марки внедорожника, в том числе упомянутой «Нивы», все автомобили имеют одну характерную особенность — наличие полного привода и дифференциала. Более подробная информация представлена ниже.
Определение термина
Что такое дифференциал? В его механизм входит группа планетарных шестерен.Его основное предназначение — передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса одной оси. В этом случае колеса вращаются друг относительно друга с разной скоростью.
В автомобилях с парой ведущих колес между их приводами размещается планетарная передача, иначе называемая межколесным дифференциалом. Однако у большинства внедорожников полный привод и в данном случае он расположен между осями — это межосевой дифференциал. Сила тяги колеса зависит от его радиуса и показателя приложенного крутящего момента.
Прежде чем ставить блокировку дифференциала на «Ниву», необходимо разобраться в ее механизме. Как правило, на многих внедорожниках устанавливается только один дифференциал — внутри ведущего моста. На автомобиле «Шевроле Нива» их три. Кроме того, каждый из двух расположен в задней и передней оси соответственно. Они позволяют всем колесам вращаться по разным осям относительно одной оси. Третий механизм, описанный выше, расположен между осями и распределяет крутящий момент от двигателя между двумя осями.
Виды дифференциалов
В зависимости от типа используемых передач, дифференциал может быть:
цилиндрический;
конический;
червяк
Цилиндрический механизм в основном ставится на автомобили с полным приводом. Вот здесь и пригодится блокировка дифференциала на Ниве.
Конический дифференциал, обычно симметричный, размещается между приводами колес.
Червячная передача крутящего момента тише своих аналогов, но имеет более сложное устройство.Это универсальный вариант, так как может быть одновременно межколесным и межосевым дифференциалом.
Также дифференциал может быть симметричным или асимметричным, в зависимости от количества зубьев.
Принцип дифференциала
С одной стороны, дифференциал обеспечивает водителю комфорт и безопасность при движении по твердому и сухому дорожному покрытию. С другой стороны, не все так однозначно — стоит только выйти за его пределы или попасть на скользкую поверхность, как дифференциал лишает машину возможности двигаться.
В зависимости от ситуации планетарный механизм работает в одном из трех режимов (иногда блокировка дифференциала на Ниве не нужна):
Когда машина едет прямо.
При входе в поворот.
Автомобиль едет по скользкой дороге.
Рассмотрим подробнее каждый из этих случаев.
Вождение автомобиля по прямой
Когда автомобиль движется по прямой дороге, дифференциал равномерно распределяет нагрузку между колесами.В этом случае сателлиты, расположенные в корпусе, не перемещаются относительно своих осей и передают крутящий момент на оси через неподвижную зубчатую передачу. Это, в свою очередь, приводит к движению колес, которые вращаются с одинаковой угловой скоростью.
Угловой элемент
Здесь следует мысленно (лучше на бумаге) нарисовать схематическое изображение того, как машина поворачивает. Это способствует лучшему восприятию. Как раз на углу дифференциал начинает подключаться к работе. А вот блокировка дифференциала на «Ниве» может только навредить.Вся особенность такова, что колесо, которое находится ближе к центру вращения (внутреннему), перемещается по небольшому радиусу и проходит меньшее расстояние. А колесо, находящееся в стороне от центра вращения (внешнего), соответственно движется по большому радиусу и едет на большее расстояние.
В то же время внутренние колеса автомобиля испытывают повышенное сопротивление, что заставляет их снижать скорость. Внешние колеса, напротив, должны двигаться быстрее из-за еще большего радиуса.И не надо дифференциала, каждый поворот приведет к повышенному износу резиновых колес. И если при этом скорость автомобиля будет высокой, то заноса не избежать. Об этом следует знать, прежде чем ставить блокировку дифференциала на Шевроле Нива.
Это говорит о том, что колеса должны вращаться с разными угловыми скоростями. Когда автомобиль начинает разворачиваться, сателлиты вращаются вокруг своих осей, что снижает скорость оси внутреннего колеса, в то время как угловая скорость оси внешнего колеса увеличивается.
Значит, есть плавный поворот автомобиля. Несмотря на разницу угловых скоростей, тяговое усилие всех колес одинаково, так как основной крутящий момент не изменяется. Конечно, это при условии, что все колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой.
Вождение автомобиля по разному покрытию
В этом случае начинает проявляться существенное отсутствие дифференциала, что связано с его особой конструкцией. Здесь просто необходимо заблокировать дифференциал на Шевроле Нива, и вот почему.Когда автомобиль движется по скользкой дороге или бездорожью, колеса нагружены разной степенью нагрузки. Например, один из них ударяется о скользкую поверхность, в результате чего теряет сцепление с дорогой и начинает скользить. Остальные колеса, имеющие хорошее сцепление с дорожным покрытием, испытывают повышенную нагрузку, что приводит к их замедлению.
Здесь принцип повторяется, как при входе в поворот. Однако в данном случае это скорее больно, чем помогает. Колесо с низкой тягой может получить весь крутящий момент от дифференциала, в то время как загруженные колеса вообще перестанут вращаться.В результате движение машины прекращается.
Выход есть, и это установка на Ниву блокировки дифференциала, а можно использовать систему курсовой устойчивости. Но что теперь означает блокировка дифференциала? Вперед, продолжать.
Что такое блокировка дифференциала?
Как уже ясно, когда автомобиль наезжает на скользкую поверхность, какое-то колесо теряет сцепление с дорогой и забирает на себя весь крутящий момент, что приводит к остановке автомобиля. Многие водители, попавшие в такую ловушку, прекрасно понимают, что скользящему колесу необходимо восстановить сцепление с дорогой.Для этого грузят колесо или что-то под него подкладывают. Колеса одной оси хорошо сцепляются с дорожным покрытием, и машина трогается с места.
В этом случае необходимо, чтобы нагруженные колеса не теряли крутящий момент, чему служит сама блокировка дифференциала. Вся суть блокировки межколесного дифференциала Нивы состоит в том, чтобы объединить все ведущие колеса и привести их угловую скорость к одной и той же величине.
На многих внедорожниках, в том числе на Шевроле Нива, есть возможность включить блокировку всех дифференциалов.В результате проходимость машины на труднопроходимой местности значительно увеличивается
Как работает блокировка?
Для того, чтобы дифференциал передавал крутящий момент от двигателя на колеса и автоматически распределял его между ними, его конструкция содержит шестерни и валы. За счет блокирующего действия, которое осуществляет специальный блокиратор сцепления, вращение шестерен прекращается. В результате блокировки межколесного дифференциала колес Нивы колеса теперь жестко соединены между собой, за счет чего их угловая скорость уравнивается.
Осевой механизм работает по тому же принципу. Только в тесном соединении находятся передний и задний приводные валы. Благодаря этому обе оси (передняя и задняя) имеют одинаковое значение крутящего момента. И в этом случае отечественный автомобиль сможет преодолеть серьезные дорожные препятствия.
Виды блокировки
Если вы желаете установить механизм блокировки на дифференциал, знайте, что существует два типа:
полная блокировка;
частичная блокировка
Механизмы полной блокировки могут работать в ручном режиме (принудительная блокировка дифференциала на «Ниве») или в автоматическом режиме, а частичная блокировка осуществляется только автоматом.Только не забывайте, что движение автомобиля с полной блокировкой по хорошей дороге приводит к преждевременному износу шин. К тому же некоторые детали тоже быстро выходят из строя.
Таким образом, весь выбор сводится к тому, какой механизм выбрать: ручной или автоматический. У ручной системы есть одно преимущество — водитель сам решает включать блокировку дифференциала или нет. Однако существует и ряд недостатков:
для использования системы необходимо убрать руку с руля;
необходимо своевременно отключать блокировку, иначе можно повредить шасси автомобиля;
высокая цена.
Автоматическая блокировка дифференциала на «Ниве» имеет свои особенности, среди которых — необходимость подстраиваться под индивидуальный стиль вождения владельца автомобиля. При этом механизм не так нагружает трансмиссию автомобиля, как его ручной аналог. Система обеспечивает полный комфорт для водителя, так как в случае необходимости она будет активирована без вмешательства человека.
Еще зависит от стиля вождения. Тем водителям, которые предпочитают спокойную езду по ровному дорожному покрытию, лучше остановить выбор на вискомуфте или дисковой муфте.В экстремальном стиле вождения система принудительной блокировки дифференциала на Ниве незаменима.
Порядок установки
Сама работа на СТО обычно ценится очень высоко, поэтому многие водители в целях экономии предпочитают делать ее сами в своем гараже. Если машина уже не новая, то стоит подготовиться к дополнительным расходам, ведь помимо самого запорного механизма может потребоваться приобретение изношенных деталей.
Также не обойтись без измерительных инструментов и регулировочных колец разного диаметра.Всю процедуру монтажа блокировки дифференциала Нива можно производить в следующем порядке:
Транспортное средство следует загнать в яму, после чего хорошо зафиксировать его положение. Можно использовать домкраты и опоры под корпус.
Подняв автомобиль, нужно снять задние колеса, сняв болты крепления.
Следующим шагом будет снятие барабанных тормозов.
Затем необходимо открутить и снять полутрубку.
Далее следует снятие кардана и разборка коробки передач.
Теперь осталось установить блокировку дифференциала на «Ниву», после чего все нужно собрать в обратной последовательности.
Как вы понимаете, работа сложная в умеренных количествах, но с ней справится каждый владелец Нивы, особенно если у него есть навыки ремонта автомобилей. Возможно, есть водители, которые задумываются об установке механизмов блокировки, но сомневаются в законности этих действий. Можно с уверенностью сказать, что в России установка межосевого дифференциала «Нива», как и на любой другой автомобиль, является законной процедурой.И нет ничего плохого в стремлении обеспечить своему автомобилю повышенную маневренность.
Изготовление гусеницы для снегохода своими руками. Как сделать снегоход по трассе своими руками? Требования к переоборудованию на гусеничные гусеницы
Разработкой и производством гусеничных вездеходов занимаются многие любители самодельной техники.
При воплощении идей применяются самые разные решения, но самой большой проблемой гусеницы были и остаются энтузиастами этого вида транспорта.Конечно, никто не запрещает использовать в своих образцах винты заводского изготовления, но я хочу, чтобы вездеход (или снегоход), сделанный своими руками, имел самодельные гусеницы. Давайте рассмотрим некоторые способы создания треков, которые показали достаточно хорошую производительность.
Самый простой вариант
Гусеничный гребной винт для снегоходов и легких вездеходов может быть выполнен на базе обыкновенной втулочно-роликовой цепи и конвейерной ленты. Для изготовления такой гусеницы не требуется специального инструмента или оборудования, все делается «на коленях».
Гусеница с конвейерной ленты
Для продления срока службы ленты желательно прошивать ее края леской с шагом около сантиметра (так же, как швеи обметывают края ткани), это убережет ленту от истирания. Соединение ленты в кольцо можно производить любым доступным способом, например, с помощью петли рояля, или сшить концы ленты (менее надежный метод).
Толщину ленты следует подбирать исходя из мощности двигателя.При использовании двигателей от мотоциклов отечественного производства хорошие результаты показывает лента толщиной 8-10 миллиметров, которая используется на сельскохозяйственных конвейерах.
Несмотря на простоту изготовления, такая самодельная гусеница для снегохода имеет приличный ресурс и к тому же легко ремонтируется при необходимости.
Следы шин
Среди самоделок довольно часто делают гусеницы из автомобильных покрышек. Для этого подбирают шины от грузовиков, желательно с подходящим рисунком протектора (в будущем работы с шиной будет меньше).
Шина гусеничная
Чтобы сделать такую гусеницу, необходимо срезать бортики с покрышки, оставив только беговую дорожку. Работа эта довольно кропотливая и требует большого терпения, так как из инструментов используется только хорошо заточенный сапожный нож.
Для облегчения работы можно время от времени смачивать лезвие в мыльном растворе, тогда резину легче резать. Как вариант, можно рассмотреть использование самодельных режущих приспособлений, либо использовать лобзик, на котором закреплена пилка с мелким зубом (также лучше смочить пилку мыльной водой).
Сначала у покрышки срезаются бортики, затем при необходимости удаляются лишние слои с изнаночной стороны получившегося кольца (если дорожка слишком жесткая). После этого, если рисунок протектора не соответствует требованиям дизайнера, нарезается новая конструкция проушины.
Самодельная гусеница из покрышки имеет несомненное преимущество перед описанным выше образцом, так как имеет изначально замкнутый контур, а значит, ее надежность будет в несколько раз выше. Обратной стороной является ограниченная ширина готовой дорожки, однако при необходимости можно использовать вариант двойной и тройной ширины.
Гусеницы
Привлекателен своей относительной простотой вариант изготовления гусеницы своими руками.
Ремни V-образной формы соединяются между собой с помощью выступов, прикрепленных к ремням с помощью заклепок или винтов.
Таким образом получается гусеница с уже имеющимися отверстиями для ведущей звездочки (для этого нужно только оставить зазоры между ремнями).
Способов изготовления гусениц много — главное иметь желание и терпение, и тогда все получится.
Многие люди, занимающиеся производством самодельной техники, также разрабатывают гусеничные вездеходы и самодельные гусеницы для мотоблока. При воплощении этой идеи в жизнь люди используют самые разные решения. Но изготовление гусениц остается большой проблемой для любителей этого вида транспорта.
Ведь если вездеход или снегоход делается своими руками, то гусеницы должны быть самодельными.
Как сделать самодельные гусеницы для мотоблока
Здесь мы рассмотрим несколько способов изготовления дорожек своими руками, с хорошими эксплуатационными характеристиками.
Самый простой вариант самодельной гусеницы
Для легких вездеходов и снегоходов гусеницы могут быть выполнены из конвейерной ленты и втулочно-роликовой цепи. Чтобы сделать такую гусеницу, необязательно владеть специальным инструментом, все можно делать «на коленке».
Для продления срока службы ленты необходимо прошить ее по краям леской, соблюдая шаг в 1 сантиметр, что убережет ленту от истирания. Чтобы соединить ленту в кольцо, можно пришить ленту с концов, либо использовать петлю.
Выбирать толщину ленты следует исходя из мощности двигателя. Если вы используете моторы от бытовых мотоциклов, достаточно взять ремень толщиной 8-10 мм, используемый на конвейерах в сельском хозяйстве.
Гусеница для снегохода своими руками имеет хороший ресурс и легко ремонтируется при необходимости.
Самодельная гусеница для тягача
Среди домостроителей очень распространено делать гусеницы из автомобильных покрышек. Для этого от грузовых автомобилей подбираются покрышки, имеющие подходящий рисунок протектора.
Чтобы сделать такую гусеницу, нужно срезать борта шины и оставить беговую дорожку. Это довольно кропотливая работа, требующая большого терпения, ведь в качестве инструмента используется заточенный сапожный нож.
Для облегчения работы время от времени лезвие ножа можно смачивать в мыльном растворе, чтобы быстрее разрезать резину. Один из вариантов — применить самодельное приспособление для резки или использовать лобзик с мелкозубчатым напильником.
После отрезания борта, если дорожка слишком твердая, можно удалить лишние слои резины внутри получившегося кольца.Если рисунок протектора не подходит для условий эксплуатации, то режется новая конструкция выступов.
Несомненное преимущество самодельной гусеницы из покрышки перед гусеницей из конвейерной ленты, в изначально замкнутой цепи, а значит, надежность. Недостаток этой направляющей — ограниченная ширина заготовки, которую можно исправить, применив опцию двойной ширины.
Гусеницы
Этот вариант изготовления гусеницы привлекателен своей относительной простотой. Для этого необходимо соединить ремни с V-образными профилями в одно целое с помощью винтов или заклепок, используя для этого прикрепленные к ремням проушины.
Чтобы проделать в такой гусенице отверстия для ведущей звездочки, нужно сделать зазоры между ремнями. Можно найти много способов сделать гусениц своими руками — главное проявить терпение, желание и настойчивость — тогда все получится.
Лучшие самоделки из мотоблока на гусеницах фото
Похожие сообщения:
При эксплуатации в условиях бездорожья гусеничная техника имеет неоспоримые преимущества перед колесным транспортом за счет проходимости, позволяющей преодолевать глубокий рыхлый снег, сырую пашню или каменистый брод.
Популярность гусеничной техники среди бытовых потребителей настолько велика, что многие домашние мастера самостоятельно «превращают» свою колесную технику в самоделки — гусеницы из подручных материалов.
Одним из вариантов дооснащения является использование старых шин от тракторов МТЗ , позволяющих значительно повысить проходимость личных автомобилей и автомобилей с минимальными финансовыми затратами .
Для гусеничной машины любого назначения, будь то танк или снегоход, поступательное движение обеспечивается гусеничной силовой установкой (ДМ).
Он использует два мотивирующих фактора :
крутящий момент M k, передаваемый от двигателя / силового привода на ведущие колеса;
сцепление гусениц с грунтом.
Гусеничная или гусеничная цепь главного двигателя называется связной конструкцией, которая представляет собой сплошной непрерывный ремень или цепь.
Для полного сцепления с грунтом гусеница оснащена рельефными выступами , служащими активными выступами.
Гусеничный принцип работы проиллюстрирован кинематической схемой работы Государственной Думы, расположенной ниже.На схеме обозначены следующие позиции:
Гусеница (поз. 2) плотно прилегает к опорной поверхности (грунт, рыхлый грунт и т. Д.). На это влияет:
сила R z — реакция опорной поверхности, которую гусеница передает на раму автомобиля;
тангенциальная реакция грунтовой опоры Р к.
Перемотанный ремень / гусеничная цепь непрерывно укладывается в направлении движения автомобиля вперед по поверхности опоры земли под опорными катками, создавая для колес машины путь с меньшим сопротивлением движению , чем на мягкая земля.
В процессе движения гусеница поднимается с опорной поверхности и передает толкающее усилие на раму автомобиля.
Удельное давление на опору (грунт) по длине гусеницы неравномерно — увеличилось в районе ведущих звездочек, уменьшилось в передней части в районе направляющего колеса (поз.6). Максимальное давление на грунт от главного двигателя находится в области опорных катков (поз. 4).
Преимущества самодельных газовых двигателей из шин МТЗ
За счет сплошной прокладки гусеницы под катками машины во время движения, большая площадь контакта ленты с землей , что значительно снижает среднюю машину давление на землю.
Диапазон среднего давления на землю оборудования с ГД от 11.От 8 до 118 кН / м2 (от 0,12 до 1,2 кгс / см2), что значительно ниже давления человеческой ноги.
Такие индикаторы низкого давления обеспечивают защиту оборудования от погружения в землю, заболоченную почву или снег. Путем варьирования площади поверхности в зоне контакта гусеницы с опорой достигается оптимальное соотношение проходимости машины с ее тяговым усилием для буксировки грузов.
При оснащении автомобилей гусеницами самоделкины используют транспортный ремень или покрышки от автомобильных и тракторных колес.
На фото ниже самодельный вездеход на гусеницах из усиленной конвейерной ленты шириной 250 мм. Бобышки имеют высоту 25 мм.
Вездеход на гусеничном ходу с конвейерной ленты:
Для большинства мастеров старые покрышки от тракторов МТЗ различных моделей являются более предпочтительным сырьем для изготовления главных двигателей.
К числу основных преимуществ шин МТЗ, как исходного материала, так и самих гусениц, изготовленных из этих шин, можно отнести следующие факторы:
Наличие старых шин МТЗ.Нередко после демонтажа они складываются в глубине хозяйственных дворов предприятий, загромождая территорию.
Покрышка представляет собой замкнутую сплошную конструкцию, не требует сшивания концов ленты.
На гусеничной платформе из тракторной шины не нужно строить проушины , так как шины имеют ярко выраженный заводской рисунок протектора.
Колесные шины МТЗ обладают повышенной прочностью и износостойкостью, что обеспечивает надежную безаварийную работу гусеницы на почвах с острыми камнями.
Универсальность применения — вы можете выбрать шины для всех типов гусеничной техники, включая меры по модернизации оборудования или увеличению ширины гусениц.
Переработка отработанных шин тракторов решает важнейшую задачу переработки демонтированных колес — возможность их повторного использования.
Из недостатков при работе с шинами трактора отметим два обстоятельства:
ограниченная фиксированная длина колеи из-за габаритов пустой шины;
Необходимость сдвоения двух шин при установке гусеницы шириной, превышающей ширину одной пустой шины.
Требования к переоборудованию техники на гусеничные гусеницы
На рисунке изображен простейший по конструкции самодельный — тележка с гусеницами из покрышек.
Переоснащение оборудования в главном машинном отделении осуществляется исключительно из утилитарных соображений прагматичных владельцев колесной или мототехники, желающих улучшить внедорожные качества своих «помощников».
Для всех моделей техники, предназначенной для работы в поле, рынок предлагает серийные версии главных двигателей промышленного производства.
Однако все это стоит больших денег, а резина бесплатная или очень дешевая .
Многим пользователям техники удается самостоятельно в домашней мастерской изготавливать гусеницы из тракторных шин, устанавливать их на свои автомобили и успешно работать в условиях бездорожья .
Независимо от типа автомобиля, мастера учитывают следующие факторы:
Для установки механизмов главного двигателя необходимо оснастить специальными рамными конструкциями повышенной прочности и жесткости, способными выдерживает повышенный вес и динамические нагрузки.
При подручных средствах многие мастера используют пневматические колеса в качестве натяжителей , а также пару ведомых и ведомых колес. Лента надевается на плоские колеса, которые затем надуваются, создавая необходимое натяжение гусеницы.
Владелец техники должен четко определить назначение машины, чтобы подобрать оптимальные размеры по ширине и длине гусеницы.
С учетом увеличения веса и тяговых нагрузок на двигатель после установки основного двигателя необходимо оптимизировать соответствие максимальной мощности двигателя ширине колеи.В противном случае двигатель быстро сломается.
При выборе соотношения мощности двигателя и ширины ремня самодельной гусеничной установки можно руководствоваться данными прайс-листов на внедорожники, оснащенные серийными гусеницами.
Ниже мы рассмотрим категории машин, пользующихся наибольшей популярностью у мастеров при переоборудовании гусеничной лентой.
Основные категории популярных автомобилей с главными двигателями
Необычайно широк перечень моделей бытовой техники и автомобилей, работающих на рыхлом снеге и болотистых почвах.
Уже сами названия машин, принятые в повседневной жизни, указывают на их область применения.
Снегоходы
это транспортное средство, предназначенное для передвижения по рыхлому снежному покрову .
В отличие от англичанизма «снегоход», которым обозначают любое транспортное средство, приспособленное для езды по снегу (снегоходы, вездеходы на гусеницах и пневматических колесах и т. Д.), В России снегоходом называют только снегоход. лыжно-гусеничное средство передвижения (задний главный двигатель, спереди — лыжи вместо переднего колеса) с органами управления мотоциклетного типа.
У универсальных снегоходов мощность двигателя 30-40 л.с., ширина колеи от 38 см до 50 см и даже 60 см.
Соответственно, если мастер ставит своей задачей создание машины для передвижения по снежной целине с грузом, то ему следует руководствоваться этими показателями.
Подобные параметры необходимо соблюдать при создании так называемых снегоболотоходов.
Если мастеру нужно сделать более быстрый снегоход (спортивный тип), ширину колеи шин можно уменьшить.
Весовые нагрузки спидера намного ниже, чем у внедорожника.
На иллюстрации показан снегоход на базе мотоцикла, оснащенный самодельной гусеницей шириной 23 см, вырезанной из шины экскаватора.
В остальном самодельная гусеница для снегохода изготавливается своими руками по основному принципу.
Квадроциклы
В обиходе принято считать любое транспортное средство, способное ездить по бездорожью и даже преодолевать водные преграды.
Разновидностей вездеходов промышленного производства достаточно:
внедорожников;
болотоходы;
земноводных;
гусеничные тракторы и конвейеры;
квадроциклы;
Автомобили категории ATV и др.
Их стоимость себе позволить не каждый, поэтому в домашних мастерских предпочитают создавать собственные эксклюзивные изделия, «меняя обувь» на своих автомобилях на гусеницы из покрышек, сделанных своими руками для вездехода.
В зависимости от мощности двигателя транспортного средства могут быть разрешены более широкие перемычки.
Для самодельных вездеходов с двигателем 40-70 л.с. и небольшой весовой нагрузкой достаточно ширины ленты 30-40 см .
Для автомобилей УАЗ с двигателем мощностью 110–150 л.с. требуется ширина гусеницы 40 см с опорными катками (6 шт.) И опорными катками (3 шт.).
Естественно, высоты профиля шины трактора будет недостаточно для преодоления водной преграды , необходимо установить высокие проушины .
На рисунке изображен вездеход на базе автомобиля «Ока» с гусеничным ремнем из покрышек.
Мотоблоки
Представлены многочисленные мобильные устройства на базе одноосного шасси … Переделанные под Госдуму самодельные варианты мотоблоков широко востребованы сельчанами и владельцами загородных домов или дач.
Мотивация к самостоятельному перевооружению агрегатов, минуя закупку серийных гусениц, очевидна.
Стоимость колесного мотоблока НЕВА не превышает 1000 долларов США … США, тогда как самые простые машины, приспособленные для езды по снегу, оцениваются в 5-10 тысяч долларов … и выше .
Приводной мощности мотоблока (5-8 л. сцепка саней с тягачом на главном двигателе.Водитель и груз размещаются в санях.
Серийные модели выпускаются в широком диапазоне мощности привода (от 6 до 30 л.с.) и оснащены главным двигателем из резинометаллической ленты шириной до 60 см.
Домашние мастера обычно изготавливают буксиры на базе двигателя мощностью 15 л.с. из подручных средств, устанавливая гусеницы из покрышек шириной 500 мм .
Такие самодельные моторизованные собаки способны перевозить нарты с грузом до 700 кг, развивая скорость до 40-50 км / ч.
Чаще всего самодельную гусеницу для мотособаки делают из покрышки в целях экономии.
На фото самодельный тягач на базе мотоблока.
Алгоритм изготовления гусеницы своими руками
Гусеница для любой модели из вышеперечисленных категорий техники изготавливается из покрышек различных типоразмеров, соответствующих выбранной конструкции. Разберем пошагово, как сделать гусеницу из покрышки.
Работа по изготовлению ленты носит унифицированный характер и подчиняется общему алгоритму.
Для изготовления гусеницы из трактора или автомобильной шины не требуется специальных знаний, однако не обойтись без определенных навыков слесаря .
Процесс формирования гусеницы из шины МТЗ состоит из нескольких этапов:
Выбирается шина со слегка изношенным рисунком протектора.
Гусеница нарезана для гусеницы с помощью заточенного ножа башмака. Работа с острым ножом травматична и требует повышенной осторожности и внимания.
Для лучшего разрезания резины рекомендуется периодически использовать нож , смоченный мыльной водой .
Резку ножом с успехом можно заменить лобзиком , обезопасив от возможных травм.
С обеих сторон обрезаны шины .
Излишки материала удалены с внутренней стороны шины.
Критерием качественно выполненной работы является ровный срез без взъерошенных краев полученной ленты .
Итак, гусеничный элемент готов к использованию:
Видео по теме
В этом видео можно увидеть самодельную гусеницу для снегохода:
Заключение
Сделать самодельные гусеницы для переоборудования техники в гусеницы — очень популярный способ расширить функциональные возможности машин при минимальных затратах.
Использование демонтированных старых тракторных покрышек в качестве основного двигателя способствует решению вопросов утилизации старых покрышек без использования традиционных методов утилизации отходов — сжигания, измельчения, химической обработки и т. Д.
В контакте с
Те, кто любит часто ловить рыбу зимой, часто сталкиваются с проблемой проходимости. Ведь не всегда можно даже на внедорожнике проехать прямо к берегу реки, а тем более к самому месту рыбалки. Выходом из этой ситуации станет гусеничный снегоход … Однако цена на такую технику в магазинах порой бывает недоступна, а потому есть необходимость сделать такое устройство своими руками.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как это делается на трассах и что для этого нужно иметь.
Caterpillar
Первый шаг — начать с самого сложного элемента конструкции снегохода — гусеницы. Наряду с двигателем он является основным движущим элементом всего оборудования. Для этого сначала нужно составить чертежи самодельных снегоходов на гусеницах (аналогично нашему второму фото).
Так вы узнаете точную последовательность выполняемых работ и не забудете ни о каких мелочах.А теперь о том, как сделать гусеницу на практике. Для этого нам понадобится пластиковая труба (диаметром около 40 миллиметров) и 2 полосы. Количество полосок зависит от того, какой длины будет ваша гусеница. Работа с этими деталями, а точнее их обработка легко производится на круглом или (болгарке). В этом случае вам нужно прорезать деталь по одной стене за раз. Это необходимо для обеспечения точности выполняемых работ. Как соединить конвейерную ленту с разрезанными половинками трубы? Для этого нам понадобятся двое, при этом диаметр их резьбы должен быть около 6 миллиметров.Если совместить такое значение элементов с изготовленной конструкцией, шаг между выступами на выходе составит 93 миллиметра.
При «наживке» частей труб срезанной стороной наружу соблюдайте расстояние ступеньки между ними. Если смещение составляет 3 или более миллиметра, это приведет к нестабильной работе зубьев ведущей шестерни и самого ремня, что приведет к перерегулированию снегохода. А это уже приводит к потере контроля.Это несоответствие может привести к тому, что ремень может просто соскользнуть с роликов.
Также важно соблюдать размер гусеницы. Сколько это будет, напрямую зависит от мощности двигателя, на котором будет работать самодельный снегоход. На гусеницах необходимо рассчитать номинальное давление всего оборудования на своей плоскости. Таким образом, снаряженная масса снегохода относительно проезжей части должна быть не более 0,4 кг / см 2.
Как просверлить ленту?
Самодельные гусеничные снегоходы отлично работают с ремнями, просверленными обычным сверлом.Однако, чтобы устройство проработало как можно дольше, нужно заранее переточить сверло для работы с резиной. В первую очередь следует приобрести инструмент, предназначенный для обработки деревянных поверхностей. Никогда не используйте сверла по металлу.
Другие детали ходовой
Остальные агрегаты будут попроще. Например, такие агрегаты, как оси и резиновые колеса, звездочки Буранова и защищенные подшипники, можно приобрести в любом специализированном магазине. Кстати, лучше покупать надувные колеса.Эта техника будет мягче на ходу. Ось можно взять от простой садовой тележки (двухосной). При необходимости его можно обрезать или, наоборот, расширить до подходящих для техники значений. Если у вас нет возможности приобрести приводной вал в магазине, вы можете попробовать изготовить его на токарном станке. При самостоятельном изготовлении убедитесь, что размер вала соответствует подшипникам.
Самодельный снегоход на гусеницах : рама
Сделаем так, чтобы он выполнял основную несущую функцию и удерживал все части, в том числе двигатель, как единое целое.Кстати, в качестве мотора можно использовать силовую установку от мотоцикла вместе с коробкой передач. Но вернемся к кадру. Сделаем его из стального профиля диаметром 25х25 миллиметров. При этом его нужно сваривать таким образом, чтобы в нем было две продольных и три поперечных балки. Наличие этих деталей на каркасе значительно укрепит его конструкцию.
Заканчиваем работу
Напоследок о том, как установить самодельный снегоход на гусеницы При сборке снегохода здесь нужно сделать две поворотные втулки.Это будет ваш рулевой механизм. Как это сделано? Приварите к передней балке гнездо для воды с внутренней резьбой 1/3 дюйма и ввинтите в них резьбовые соединения с наружной резьбой. В патрубках уже есть направляющие стойки и приваренные сошки рулевой тяги. Кстати, вы можете использовать лыжи от обычной детской машины «Аргамак». Но перед этим сначала подготовьте их к установке: прикрепите уголки для крепления поворотной стойки и разрежьте металл. Это значительно улучшит управляемость снегохода на высокой скорости.
Гусеницы кажутся и могут быть наиболее сложным в производстве компонентом самодельных гусеничных машин. Неважно, для чего вы хотите делать гусеницы — небольшой вездеход для охоты, моторизованный тягач для рыбалки или гусеничный мотоблок для домашних работ. Во всех случаях необходима легкая и простая в изготовлении самодельная гусеница, которая при этом также прослужила бы долго и не требовала пристального внимания во время эксплуатации.
Кто может себе позволить купить серийных гусениц в одном из интернет-магазинов — делают и не думают. Но большинству умельцев бюджет на сборку бытовой техники не позволяет этого. На помощь приходят изобретательность или Интернет!
Есть несколько способов сделать их, и один из самых распространенных среди строителей гаражей — это изготовление гусениц из грузовых шин. Сапожным ножом, периодически смачивая его в обычной мыльной воде для облегчения скольжения по резине, вырежьте боковины покрышки, оставив только беговую дорожку.Только здесь, в статье, вы можете описать этот процесс одним предложением. На самом деле это очень кропотливая и травматичная работа, требующая терпения и внимательности. Результатом такого кропотливого процесса станет качественный и не потрепанный срез.
Для тех, кто хочет более быстрых результатов, есть еще один вариант — взять лобзик с мелким напильником. Помните! Независимо от выбранного способа стрижки результат всегда зависит от вас. Один может носить нож, травмироваться и криво все резать, а другой все сделает быстро и аккуратно лобзиком.Все зависит от ваших навыков, способностей и опыта — выбирайте метод исходя из них.
После того, как вы отрезали бортики от покрышки, нужно проверить получившееся кольцо на эластичность и при необходимости удалить излишки, внутренние слои резины. Далее нужно разобраться, подойдет ли вам существующий рисунок протектора, а если нет, то нарезать новый, ведь гусеницы в зависимости от условий эксплуатации могут потребовать хороших проушин. Кому-то может потребоваться регулярная длительная поездка по шоссе и не нужно ничего менять, но рыбаки и охотники, проезжающие по болотам и глубокому бездорожью, выиграют от хорошего сцепления с дорогой.
Самодельные гусеницы из автомобильных покрышек можно использовать на различном оборудовании, они достаточно надежны и недороги в изготовлении. Конечно, у них есть плюсы и минусы, и действительно, несомненно, каждому есть что добавить в описанный процесс изготовления.
Видео малолитражный трактор с самодельными гусеницами из автомобильных покрышек:
Вы можете вносить изменения в статью или дополнять ее, а также высказать свое мнение в комментариях к ней без регистрации.
Зависимая задняя подвеска
представляет собой надежную, недорогую конструкцию, не требующую дорогого
обслуживания, восстановления. Одним из главных ее элементов является балка
заднего моста, необходимая для соединения колес. Такая балка крепится к кузову
авто при помощи специальных продольных рычагов. Конструкция весьма надежна, массивна
и прочна, но не справляется с серьезными нагрузками, механическими
воздействиями, сопровождающимися развитием деформаций.
Признаки неисправности балки
Если балка подвески (задняя) была повреждена и имеются деформации,
значит, потребуется обращение к специалистам для восстановления и замены.
Оптимальный вариант определяется в зависимости от типа повреждения. Признаки
деформаций:
появляются вибрации, повышенная шумность;
ухудшается плавность хода;
автомобиль может выйти из-под контроля.
Подобные проявления сказываются
не только на уровне комфорта, они определяют и безопасность движения на
автомобиле. Поэтому нельзя медлить с обращением к специалистам. Примечательно,
что не на всех машинах появляются характерные проявления неполадок.
На моделях Citroen, Peugeot об
имеющихся проблемах может подсказать угол наклона задних колес, следы от
постоянного трения об арки. В этом случае выявить проблему и эффективное
решение способен только мастер с соответствующим опытом.
Когда требуется восстановление?
Если есть проблемы с задней
балкой подвески, медлить не стоит, как и запускать состояние автомобиля. Проблемы
с конструкцией могут появляться не только в результате деформаций. Узлы
системы, игольчатые подшипники не защищены от воздействия влаги, приводящей к
разрушению, ржавлению.
Также они обладают небольшим
ресурсом – обычно в пределах 50 000–60 000, что предполагает необходимость
регулярной замены. Допускать полный износ не стоит. Так как это приведет к
необходимости дополнительной замены пальцев задней балки. Худшей ситуацией
является восстановление рычагов, обеспечивающих крепление. Сама балка требует
восстановления при авариях, чрезмерных нагрузках, сопровождающихся перевозкой
тяжелых грузов, ездой по бездорожью.
Если принято решение о замене,
авто приподнимают для безопасности и удобства работы. Предварительно включается
первая передача или Р, подбирается комплект гаечных ключей, дополнительного
инструмента, демонтируются колеса. Далее, отсоединяется амортизатор, пружина
задней подвески, торс привода ручника, тормозные шланги. Выворачиваются болты,
крепящие балку. Проводится демонтаж детали.
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 28.09.2021 09:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
Доступно для заказа — 2 шт.Данные обновлены: 28.09.2021 в 09:30
Код для заказа178096Артикулы21214-2904200-00, 21214290420000ПроизводительLADAКаталожная группа: ..Подвеска автомобиля Ходовая часть Ширина, м: 0.36 Высота, м: 0.24 Длина, м: 1.1 Вес, кг: 23.6
Описание
Поперечина передней подвески ВАЗ-21214 отличается от балки ВАЗ-2121 (13) другими втулками оси нижних рычагов. Другая длина и диаметр отверстий.
Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 28.09.2021 09:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
1aa6beccf54bae24909f85772698dc65
Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине
на сумму
Закрыть
Оформить заказ
МакФерсон, рычаги и балки. Какие подвески бывают и как их обслуживать :: Autonews
Времена масленок и шприцов для смазки элементов подвески давно в прошлом — шасси современных автомобилей не требуют специального обслуживания, почти не нуждаются в регулировке и в нормальных режимах эксплуатации способны без проблем проездить десятки тысяч километров.
Тем не менее, некоторые параметры подвесок требуют внимания, а с заменой изношенных узлов тянуть не стоит. Особенно быстро элементы подвески изнашиваются при частой езде по плохим дорогам, но вывести какой-либо узел из строя можно даже при однократном попадании в серьезную яму или при наезде на бордюр.
Какие бывают подвески
Подвеска колес — это, по сути, набор упругих элементов рассчитанной жесткости: амортизаторы, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры силовых элементов и рулевые тяги. Самая общая классификация делит подвески на независимые, где каждое колесо работает самостоятельно, и зависимые, в которых используются простые балки, а положение колес одной оси зависит друг от друга.
Независимые подвески сложнее и дороже, но обеспечивают более точную настройку ездовых качеств. Главное преимущество зависимых — простота и дешевизна. Как правило, на современных массовых легковых автомобилях спереди используются независимые подвески, а сзади — зависимые и полузависимые с некоторыми усложнениями конструкции. На дорогие или спортивных модели сзади также ставят сложные независимые подвески.
Что еще стоит знать про подвески
Существует несколько типов независимых подвесок. Самый распространенный тип — стойки МакФерсон, где в одном блоке собраны все основные элементы подвески колеса. Другой известный вариант — многорычажная подвеска с поперечными и продольными рычагами, а также ее вариации. На внедорожники часто ставят торсионные подвески со специальными скручивающиемимся силовыми элементами.
Сзади используют как жесткие мосты (в случае с заднеприводными машинами и внедорожниками), либо балки, так и многорычажные схемы. Массовые кроссоверы одной и той же модели могут иметь сзади как зависимую подвеску в моноприводном варианте, так и независимую в полноприводном.
Амортизаторы бывают управляемыми — такие содержат особую жидкость, которая меняет свои свойства по команде электроники. Отдельной классификации заслуживают пневматические и гидропневматические подвески, где роль упругих элементов выполняют подушки, которые можно заполнять жидкостью или газом, меняя их характеристики. В самых сложных подвесках используются комбинации управляемых амортизаторов и пневмоэлементов, характеристики которых меняются водителем или электроникой.
На что нужно обращать внимание
Основным признаком появления неисправностей с любым типом подвески является ухудшение ходовых качеств и возникновение посторонних звуков. Насторожить должны излишняя раскачка и валкость в поворотах, шумная работа подвески при проезде неровностей, неустойчивость машины на прямой и неадекватное поведение в быстрых поворотах — например, сползание машины с траектории или странная реакция на вращение руля. Также стоит обратить внимание на неравномерный износ шин или отклонение руля от нулевого положения при движении по прямой.
В случае с гидропневмоподвесками неисправности могут проявляться в некорректной работе механизмов регулировки высоты кузова. Например, если шасси замирает в самом высоком или самом низком положениях, либо автомобиль после непродолжительной стоянки сам по себе «приседает». Кривизна кузова — тоже явный повод ехать в сервис.
Что нужно проверять
Опытный мастер сервиса может провести первичную оценку состояния подвески самыми простыми методами: покачать машины на всех углах и подергать колеса. Диагностика подвески включает проверку работоспособности амортизаторов, осадки пружин или рессор. А, например, проверить стойки стабилизатора можно, выкрутив до упора руль и покачав стойки руками в разные стороны. Но провести полноценную диагностику подвески можно только на подъемнике.
Первым делом шасси осматривают визуально на предмет появления разрывов и трещин силовых и упругих элементов, потеков смазки и целостности защитных пыльников. Осматривают резиновые буферы, втулки, сайлент-блоки (то есть, резинометаллические шарниры), амортизаторы и пружины, состояние крепежных элементов. Износ многих резиновых элементов можно оценить уже на этом этапе.
Далее, опытный механик руками или при помощи монтажной лопатки проверит люфты в соединениях и износ резиновых элементов, а также послушает, как работают подшипники колес. Инструментальная диагностика применяется крайне редко. Существуют специальные стенды для проверки пружин и амортизаторов, но оценить их состояние можно и более простыми методами.
Что можно менять, а что чинить
Деформированные или треснувшие элементы подлежат обязательной замене. Изношенные сайлент-блоки и резинки также подлежат замене, рычаги и штанги подвески, а также рессоры, тоже, как правило, неремонтопригодны. А вот амортизатор отремонтировать можно, если перебрать его с заменой уплотнителей и рабочей жидкости. Правда, стоимость такого ремонта может быть сравнима со стоимостью новой детали.
При появлении скрипов в подвеске нужно обратить внимание на состояние шарнирных соединений и специальных прокладок и шайб. В некоторых случаях помогает смазка скрипящих элементов, но мелкие прокладки лучше поменять. В некоторых случаях для возвращения машине эталонных ходовых качеств достаточно заново настроить «ушедшие» параметры схождения и развала колес.
Когда нужен «сход-развал»
Развалом называется угол отклонения колес от вертикали, а схождением — угол между плоскостью вращения колес и продольным сечением автомобиля. Регулировать развал-схождение колес, то есть углы их установки, требуется после почти любого серьезного ремонта подвески. От точности этой процедуры зависят ездовые характеристики машины и равномерность износа колес.
Процедуру нужно обязательно проводить при замене шаровых опор, рулевых наконечников, приводов колес. Делать сход-развал не требуется, если выполнялись работы по замене амортизаторов, стабилизаторов или переброска колес. Регулировку можно выполнить самостоятельно при наличии абсолютно ровной площадки и простого набора инструментов, но непрофессионалу это сделать сложно. Наиболее быстро и точно регулировку можно провести в сервисе на специальном оборудовании.
В зависимости от типа подвесок автомобиля, развал-схождение требуется делать только на передней, либо на передней и задней осях. Как правило, при ремонте задней подвески процедура не требуется для зависимых или полузависимых типов подвесок, но является обязательной после ремонта, например, многорычажной задней подвески.
Балка подвески-MAPCO автозапчасти |
Для того, чтобы найти артикулы, необходимо выбрать автомобиль
№ Арт. . : 54768
MAPCO 54768 БАЛКА МОСТА
Производитель: MAPCO
Информация о продукте:
Сторона установки:
Задний мост
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2:
с резиновым подшипником
Диаметр стабилизатора:
18 мм
Для доступа к ценам Вам нужно пройти авторизацию
№ Арт. . : 54782
MAPCO 54782 БАЛКА МОСТА
Производитель: MAPCO
Информация о продукте:
Сторона установки:
Задний мост
Для доступа к ценам Вам нужно пройти авторизацию
* Срок доставки 1-2 Рабочих дня: может варьироваться для некоторых артикулов
Балка подвески
Конструкции направляющих механизмов различных современных легковых автомобилей устроены несколько по разному, от них полностью зависит характер перемещения шасси автомобиля, относительно его кузова, поэтому, выражаясь языком специалистов, все автомобильные подвески подразделяются на разновидности: подвеска независимая, и зависимая.
Главной деталью зависимого механизма считается монолитная жесткая балка, соединяющая собой оба колеса одной оси. Таким образом, образуется монолитный мост автомобильной подвески, называемый неразрезным. Когда одно из колес соединенных неразрезной балкой начинает поперечное движение, оно немедленно передается колесу другому.
Отличаясь от первого типа автомобильной подвески, подвеска независимая, не имеет жесткой сцепки между обоими колесами единой оси, и их вращение происходит независимо друг от друга.
Сегодня зависимая подвеска, где шасси одной оси связаны неразрезной балкой, в современных легковых транспортных средствах практически не применяется, причем, это относится, не, только к импортной легковой автомобильной технике, но и машинам отечественного производства. Хотя, в некоторых, не тяжелых, малотоннажных грузовых автомобилях, а также внедорожниках, такой тип подвески еще можно наблюдать. Несмотря на то, что неподрессоренные массы таких автомобилей достаточно велики, среди их преимуществ можно выделить стабильную величину просвета над дорогой под мостами машины, и довольно высокую техническую надежность данных автомобилей.
Во все времена в автомобилестроении использовались разные виды конструктивных решений механизма подвески. В современных транспортных средствах PSA (фирм Peugeot, Citroen) и Renault можно выделить независимые подвески с двойными рычагами, конструкцию производства Mc Pherson, подвеску на продольных тягах с поперечной балкой, со связанными рычагами (балка, торсион), и подвеску Multilink, имеющую много звеньев. Вообще, если быть точным, торсионную конструкцию с балкой довольно сложно называть независимой полностью, так, как связь колес одной оси, при их перемещении, зависит от скорости вращения одного из них. Если величина перемещения будет высокой, оно будет передано на второе колесо. Механизмы на рычагах продольных, а также с торсионной балкой, применяются в задних мостах транспортных средств. Остальные типы подвески размещаются и на задних и на передних осях автомобилей. Хотелось бы добавить, что полузависимая задняя подвеска, или, как ее называют “скручиваемая балка”, постепенно начинает возвращать свои “позиции”, находя все большее применение. Такая балка соединяется с автомобильным кузовом при помощи амортизаторов, пружин и сайлентблоков. Также, в ней присутствует стабилизатор поперечной устойчивости. Данный тип подвески прост и сравнительно дешев в обслуживании, наряду с неплохими техническими показателями.
Балка или многорычажка. Что лучше? Сравниваем заднюю подвеску. Элементы конструкции подвески. Задняя зависимая подвеска, подвеска классики
Конструкций задней подвески достаточно большое количество, но уж так повелось у переднеприводных вариантов, что самые популярные это балка и многорычажная подвеска. Хотя второй вариант с большим количеством рычагов все чаще перестают устанавливать, отдавая предпочтение оппоненту. НО почему? Получается что балка лучше по всем показаниям? Или нет? И что же все таки взять если есть выбор. Давайте подумаем вместе, будет как обычно и видео и голосование в конце статьи …
Как я написал выше вариантов задней подвески, действительно много, ведь конструкция задней подвески может различаться и от конструкции привода (, полный). Если их перечислить то получается:
Балка
Многорычажная
McPherson
Задняя зависимая подвеска
Подвеска типа «Де Дион»
Полунезависимая задняя подвеска
Подвески грузовых автомобилей
Подвески внедорожников и пикапов. Которые, могут делиться на рессорную и пружинную на 4 продольных рычагах
Есть еще очень специфические варианты, которые перечислять не имеет смысла, все же они скорее исключение из правил. Однако на переднем приводе прижились всего два первых варианта, то есть это «балка» и многорычажный вариант. Разберем каждый опишем все плюсы и минусы того или иного типа, пожалуй начнем с «многорычажки».
Многорычажная подвеска
Стоит отметить, что этот тип является логичным продолжением двухрычажного варианта. Как становится понятно, в ее конструкции используется большое количество рычагов. Именно благодаря им она крепится к кузову, каждый рычаг отвечает за свои нагрузки. В крайних точках имеются специальные крепления, в которых установлены сайлент-блоки, а также шаровые шарниры, которые эффективно гасят удары при резком возникновении препятствий.
Многорычажная подвеска полностью независима. Заднее колесо не имеет жесткой связи ни с одним из других колес.
Так как здесь имеет место быть независимые элементы, такой тип самый комфортный и безопасный. Автомобиль всегда имеет стабильное пятно контакта с дорожным покрытием, что улучшает вождение (отзывчивость на руль всегда четкая). Все элементы крепятся на подрамниках, через достаточно большие сайлент-блоки, это еще увеличивает и шумоизоляцию колес, то есть в кузов проходит меньше вибраций и шума. Также эта подвеска весит меньше, ведь в строении просто рычаги, нет никаких «балок» которые совсем нелегкие, что уменьшает подрессорную массу.
Из-за комфортности, в основном устанавливается на машинах представительского и премиального класса.
Пробежимся по плюсам :
Полностью независимая
Уменьшенная подрессорная масса
Комфортная
Улучшенное и стабильное пятно контакта с дорожным покрытием
Независимость продольной и поперечной регулировок
Может использоваться в системах полного привода (4×4)
Теперь о недостатках , а как же куда же без них. Самый большой минус это дороговизна, цена «многорычажки» в отличие от балки выше почти в два раза, что реально может бить по карману.
Сложность конструкции и ремонт. Используется много рычагов, много сайлент-блоков и шарниров. Что намного усложняет конструкцию подвески, ее сложно устанавливать, ее сложно ремонтировать и обслуживать.
Срок службы. Также «многорычажка» не может похвастаться и сроком службы, обычно ближе к 80 – 100 000 выходит из строя один или несколько шарниров или сайлент-блоков, проявляются стуки, нужно диагностировать и менять нужный элемент. А вот чтобы произвести ремонт, нужно снять чуть ли не все рычаги.
Из-за своей дороговизны и сложности в установке и ремонте, применялась только на дорогих авто, хотя сейчас некоторые производители применяют и на авто «С» класса.
Балка
На данный момент самый распространенный тип задней подвески (для автомобилей с передним приводом). А именно применяется «H» – образная торсионная балка. Жестко крепится к кузову автомобиля на 4 точки. Задние колеса автомобиля крепятся непосредственно к самой балке, через подшипник.
Это зависимая подвеска, здесь правое и левое задние колеса, связаны между собой, жестким элементом, а именно балкой. Если одно колесо резко попадает в яму, то есть оно опускается вниз, то другое колесо поднимается вверх, тем самым стабильность сцепления колес падает.
Назвать этот тип «комфортным» язык не поворачивается. Так как здесь нет большого количества «гасящих» сайлент-блоков, да и колеса связаны друг с другом, все удары которые попадают на одно колесо, передаются сразу и на другое. Тем самым большая часть шума от колес, ударов и прочего проходят в кузов. Конечно, если вы находитесь в основном в городских условиях, то балки вам будет достаточно.
Плюсы этого типа :
Простая и надежная конструкция
Дешевая
Простое и легкое обслуживание
Легкость монтажа
Самый большой плюс, это правильная кинематика колеса. Ведь оно жестко сидит на балке и двигается только в нужной ему плоскости
Отрицательные моменты :
Комфортность. Как я уже писал, выше многие вибрации и шум переходят в кузов, комфортабельной ее назвать сложно
Тяжелее чем оппонент, а поэтому «неподрессоренные массы» здесь больше.
Управляемость. Немного хуже из-за жесткой связи колес
Такую подвеску можно применять только в переднем приводе, на остальных применение невозможно.
Не смотря, на негативные моменты, эта подвеска намного дешевле своего оппонента. Также ее монтаж и ремонт проще в разы. Банально нечему ломаться кроме пружин и амортизаторов. Вот почему сейчас в большом количестве переднеприводных автомобилей применяется именно такой вариант, а не какой – либо другой. Это банально удешевляет производство на 15 – 20 %, а это очень существенно.
Сейчас небольшое видео смотрим
НА этом заканчиваю, думаю статья была вам полезна искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
В данной статье мы расскажем о различных видах подвески применяемых на автомобилях, расскажем о их конструктивных особенностях, плюсах и минусах эксплуатации в каждом конкретном случае. Конструирование подвески заключается в удалении четырех из шести возможных «степеней свободы» и оставлении двух оставшихся — вращения колеса, для передвижения и вертикального его перемещения для нашего комфорта на кочках.
На практике это невозможно, и связано прежде всего с отсутствием абсолютно жестких материалов. Очень трудно полностью устранить возможность поворота относительно поперечной и продольной оси. Конструкторы независимых подвесок на практике поняли, что лучше позволить изменяться развалу, но сделать его равным и направленным противоположно крену кузова, поскольку это сохраняет вертикальное положение колес при поворотах. Из всех типов подвесок, использовавшихся в 20 веке в конструкциях автомобилей, сейчас завоевали популярность и практичность только шесть основных решений. Это многорычажная, двойные рычаги, MacPherson, продольный рычаг, продольные рычаги связанные поперечной балкой, торсионная балка. Из этих элементов только три последних (продольные рычаги связанные поперечной балкой, продольные рычаги и торсионные балки) применяются только для задних подвесок переднеприводных автомобилей, а остальные могут использоваться как впереди так и сзади, для любого из колес автомобиля. В отличие от остальных «продольные рычаги, связанные поперечной балкой» и «торсионная балка» не совсем подходит для независимой подвески, их еще называют «полузависимыми» (вертикальное перемещение одного из колес влияет на перемещение противоположного). Из редко применяющихся подвесок, без сомнения старейшей является осевая балка, с каждой стороны которой установлено по колесу. Сейчас применяются, как подвеска автомобилей на лонжеронных рамах (иначе говоря, в каталогах пишут, что это «жесткий мост» или «зависимая подвеска»). Такие подвески используют не для комфорта, а для того, чтобы они долго служили при эксплуатации автомобиля на пересеченной местности (или откровенного бездорожья).
Подвеска MacPherson
Более пространственная и структурно эффективная конструкция, чем подвеска на двойных поперечных рычагах (иными словами, появилась возможность устанавливать поперечные двигатели большей мощности и новыми коробками на автомобили с небольшими габаритами). Система передает нагрузки на каркас кузова через три отдельных и удобно расположенных точки (верхнюю поворотную «турель» самой стойки и две точки присоединения рычагов). Это дает возможность размещения двигателя без помех верхним опорам стоек. Подвеска получается при соединении нижней части телескопической амортизаторной стойки к поворотному кулаку ступицы колеса. Нижняя часть стойки располагается поперечно выступающей части нижнего рычага или паре отдельных рычагов. Стойка МакФерсон обеспечивает высокое расположение центра крена — обычно желательное — и поскольку стойка имеет большую длину, изменение развала колеса во время его вертикального перемещения или крена кузова незначительно.
У MacPeherson есть два недостатка. 1. центр крена может перемещаться на большое расстояние от своего статического положения во время поворота, что может привести к проблемам с управляемостью. 2. управление присоединенными к стойкам колесами вызывает поворот стоек, а это увеличивает усилие, прикладываемое к рулевому управлению, и требует использования верхнего поворотного устройства с низким трением. Подвеска типа MacPeherson используется на автомобилях ВАЗ с передним приводом начиная с восьмерок и по настоящее время. Взади данную систему используют редко, спереди ее используют в подавляющем большинстве, на нее перешли даже такие брэнды, как Jaguar.
Задняя подвеска — стойка MacPherson с многорычажным механизмом. Стойка удерживает колесо вертикально, большой продольный рычаг обеспечивает продольную фиксацию, а два поперечных рычага фиксируют поперечные перемещения колеса и обеспечивают схождение колес.
Обычно в подвеске Макферсон используются винтовые пружины, установленные вокруг амортизаторной стойки, но это не единственный способ. В прошлом, например, Fiat использовал стойки MacPherson для задней подвески, в которой в качестве упругого элемента использовалась установленная снизу одна широкая листовая рессора. Было выяснено, что установка пружин с небольшим смещением относительно амортизатора уменьшает проблему «жесткости», когда вертикальные силы, действующие на колесо, невелики. «Жесткость» — тенденция стойки не двигаться, пока не будет превышена пороговая сила, а затем начинать двигаться неожиданно – может приводить к неприятному чувству жесткости подвески на ровных дорогах.
Передняя подвеска. с широко расставленными нижними рычагами и рулевое управление в обычном положении, хорошо спрятанном с целью безопасности за поперечно расположенным двигателем.
Передняя подвеска с широко расставленные двойные рычаги с вытянутым вверх рычагом поворотного кулака. Винтовая пружина и телескопический амортизатор установлены раздельно (дает дополнительные возможности в настройке).
Подвеска состоит из двух раздвоенных рычагов, расположенных друг над другом, раздвоенные стороны которых крепятся к кузову, а противоположные концы с помощью шарниров к верхней и нижней частям поворотной цапфы. Ступица переднего колеса может поворачиваться вокруг двух шарниров при повороте.
Обычно только один из рычагов может иметь раздвоенную форму, другой может быть простым рычагом. Если рычаги одинаковой длины, то когда кузов кренится на повороте, угол развала такой же, как угол крена и устойчивость может сильно пострадать. Поэтому рычаги, обычно, делают различной длины, верхний рычаг короче. Это вызывает небольшое изменение развала при вертикальном перемещениях колеса, но при крене кузова на поворотах изменение развала фактически можно ликвидировать, по крайней мере, у сильно нагруженного наружного колеса относительно центра поворота.
Геометрия подвески на двойных рычагах может быть изменена не только изменением длины рычагов, но и углом наклона рычагов относительно горизонтальной плоскости, если смотреть спереди на неподвижный автомобиль. Оси, относительно которых вращаются рычаги и которые проходят через крепления рычагов к кузову, могут быть слегка наклонены относительно горизонтальной плоскости, а иногда также могут быль смещены крепления рычагов вперед или назад для того, чтобы создать вертикальные силы (против кивков и рысканья), действующие на кузов при торможении и ускорении, или «подправляют» геометрию для получения предпочтительного изменения развала при критическом маневре.
Для точного понимания, как будет вести себя подвеска в тех или иных ситуациях и какая нужна длина рычагов, помогают компьютеры и программы автоматизированного проектирования. Одно из преимуществ данной подвески более высокая устойчивость и управляемость на поворотах (мы говорим про переднюю подвеску), чем у подвески МакФерсон, но требует большего количества «человекочасов» и затрат на разработку и испытания, что удорожает автомобиль. Поэтому данный вид подвески используют на автомобилях Д-класса и выше и дорогих «имиджевых» автомобилях.
Взади такую подвеску сейчас применяют редко: либо амортизатор и пружина идут в одном комплекте (МакФерсон), либо используют дополнительные рычаги (многорычажная система).
Низкий рычаг с широко расставленными точками крепления, намного меньший верхний рычаг, ось которого составляет большой угол с продольной осью автомобиля, «лебединая шея» рычага поворотной цапфы, для более высокого размещения верхнего рычага, компактная пружина вокруг верхней секции амортизатора, стабилизатор поперечной устойчивости, соединяемый с нижней частью амортизатора, шарнирными звеньями, и вентилируемый дисковый тормоз с присоединенными к его концам шарнирными звеньями. Такая конструкция оставляет пространство для привода к передним колесам и является наиболее типичной подвеской на двойных рычагах.
Многозвенная подвеска
похоже на независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, в которой каждый рычаг разрезан на два отдельных звена, иногда с добавлением пятого звена. Сейчас применяется для задних подвесок автомобилей «представительского» класса и некоторых автомобилей «С» класса.
Каждый рычаг и звено контролирует конкретный аспект поведения колеса, например изменение его развала или поперечного перемещения. Звенья могут быть сконструированы так, чтобы они могли работать совместно и все же не влияя друг на друга, а также им может быль придана определенная форма, чтобы освободить пространство, необходимое конструктору для интерьера кузова или других особенностей конструкции.
Процесс проектирования очень сложен, он может осуществляться только с помощью компьютера. Многорычажная подвеска очень дорога в производстве и обслуживании, но она самая «комфортная» для всех пассажиров. Большое количество звеньев, сайлент-блоков и шарниров отлично гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что сильно увеличивает шумоизоляцию автомобиля от колес. Тем не менее езда по пересеченной местности (по неровностям и колдобинам) данной подвеске нежелательны, т.к. легко могут вывести ее из строя, а обслуживание данного вида подвесок относительно дорого.
Самый простой способ создания независимой подвески — присоединение колеса к концу продольного рычага, который шарнирно прикрепляется к балке, прикрепленной поперек кузова автомобиля, фактически это конструкция подвески продольных рычагов. Эта балка часто принимает форму поперечной трубы, которая действует как подрамник и воспринимает все боковые силы. Конструкция на продольных рычагах обеспечивает параллельность колес продольной линии автомобиля все время, не считая некоторого изгиба рычагов и деформации присоединительных втулок. Колеса наклоняются с углом развала, идентичным крену кузова на поворотах.
Некоторые конструкторы шасси приветствуют появляющееся при этом некоторое уменьшение силы сцепления задних шин, потому что появляется возможность уменьшения чрезмерной недостаточной поворачиваемости, хотя это и приводит к уменьшению общей силы сцепления на поворотах.
Втулки, которыми рычаги крепятся к балке сглаживают удары и вибрацию, передаваемую от колеса на кузов, ранее данный вид подвески использовался на автомобилях B-класса, что давало дополнительный объем под багажник и места пассажиров. Сейчас данная подвеска используется редко, вместо нее используют торсионную балку.
Задняя подвеска с продольными рычагами, вертикальными амортизаторными пружинными стойками.
Одна из наиболее широко распространенных в качестве задней подвески маленьких и среднеразмерных переднеприводных автомобилей, впервые появилась в середине 70-х. Она состоит из двух продольных рычагов, соединенных с поперечной балкой, часть длины которой выполнена в виде небольшой буквы Н, которая сверху шарнирно прикрепляется к кузову, а колеса прикрепляются снизу. Сама поперечная балка полая внутри и может легко скручиваться, позволяя рычагам двигаться вверх и вниз независимо, в то время как остающаяся жесткость достаточна, чтобы удерживать рычаги на постоянном расстоянии.
Торсионная балка хороша с точки зрения пространственной эффективности, даже на небольших автомобилях можно сконструировать большой багажник и кузов для удобства пассажиров задних сидений. Она также дешева в производстве и обслуживании, легко устанавливается на автомобиль на сборочных линиях. Один из самых больших недостатков: низкий комфорт пассажиров задних сидений из-за дополнительных вибраций, передаваемых на кузов от колеса и невозможность сделать «приличную» шумоизоляцию, что отрицательно сказывается на комфорт при езде на дальные расстояния. Подвеска применяется на переднеприводных автомобилях ВАЗ начиная с 2108 и заканчивая Приорами.
Продольные рычаги, связанные поперечной балкой — одно из эволюционных направлений конструкторов, направленное на удешевление производства автомобилей (точно также, как и торсионная балка). Как и с торсионной балкой, данная подвеска позволяет сделать большой кузов для пассажиров и багажник, она недорога в производстве и обслуживании, легко устанавливается на автомобиль.
Недостатки теже: тяжело сделать комфортной езду для пассажиров задних сидений на неровных дорогах. И вибрация, передаваемая от колеса через данную подвеску на кузов, что отрицательно сказывается на шумоизоляции.
Задняя подвеска Ford Fiesta
Из редко применяющихся подвесок, без сомнения старейшей является осевая балка, с каждой стороны которой установлено по колесу. (жесткий мост или зависимая подвеска)
Для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода часто вместе с осевой балкой устанавливается поперечная реактивная штанга (тяга Панара).
Основная задача данной подвески выдержать тяжелое бездорожье и большие нагрузки, также ее применяют для перевозки грузов и монтируют ее уже вместе с листовыми рессорами. Автомобили, на которые устанавливают данную подвеску, как правило не обладают скоростными качествами и комфортом, но обладают повышенной проходимостью. Часто можно встретить на автомобилях с лонжеронной рамой, как задняя подвеска, применяется на автомобилях ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107. На вездеходах, обычно, устанавливается спереди и сзади.
Ни для кого не секрет, что подвеска – одна из самых главных деталей в автомобиле, влияющих на такие важные параметры, как управляемость, плавность хода и устойчивость автомобиля в целом. Сегодня мы постараемся разобраться в том, какие типы подвесок существуют и для каких автомобилей они подходят лучше всего.
Теория
Для начало нам необходимо понять, на что именно влияет конструкция подвески? Изначально подвеска отвечает за поведение колеса во время сжатия и отбоя. Идеальным считается случай, когда траектория движения колеса всегда остается перпендикулярным дороге – именно в этом случае пятно контакта покрышки с поверхностью остается максимально возможным. Однако это не всегда так, как правило, в процессе сжатия подвески у колес меняется угол развала, а в случае прохождения поворота угол колеса меняется в месте с наклоном кузова. Как вы понимаете, в таком случае это приводит к уменьшению пятна контакта покрышки с поверхностью. Таким образом, именно строение подвески автомобиля напрямую влияет на сцепные свойства шин.
Всю подвеску в современных автомобилях можно разделить на три группы элементов:
направляющие элементы – рычаги;
упругие элементы – пружины и стабилизаторы;
демпфирующие элементы – амортизаторы.
Все эти элементы в конечном счете сказываются на плавности хода автомобиля, а также его экономичности. Также не стоит забывать о том, какое влияние подвеска оказывает на уровень кренов автомобиля. За этот параметр в подвеске отвечают не пружины и амортизаторы, а рычаги. Именно от их расположения зависит центр поперечного крена, то есть точка, вокруг которой начинает накреняться кузов автомобиля.
Одними из самых главных параметров подвески является развал и схождение колес:
Развал – это отклонение плоскости колеса от перпендикуляра, которым, по сути, является дорожное полотно. Если верхняя часть колеса завалена наружу, значит, угол развала положительный, если внутрь – отрицательный.
Схождение – это угол между направлением движения и самой плоскостью вращения колеса.
Опираясь на эти факты, можно сделать вывод, что проектирование подвески – отнюдь не самая тривиальная задача. Инженерам необходима уйма времени, чтобы найти необходимый баланс между сильными кренами, управляемостью и комфортом. Теперь от теории перейдем к практике и посмотрим на основные типы подвески, применяемые сегодня.
Практика
На данный момент можно различить аж семь видов различных типов подвесок. Для лучшего восприятия мы посмотрим на каждый тип по отдельности.
Зависимая подвеска. Это тип подвески автомобиля – один из старейших, но тем не менее, успешно используется по сей день. Отличительная черта данного типа подвески – жесткая связь осей колес по средствам моста или обыкновенной балки.
Изначально в качестве упругих направляющих элементов зависимой подвески использовались рессоры, но в современных аналогах применяется специальная поперечина, которая удерживается по бокам продольными рычагами. Сегодня чаще всего такой тип подвески можно встретить на внедорожниках и недорогих переднеприводных автомобилях.
Многие считают, что эта подвеска не имеет преимуществ, по сравнению с современными аналогами, но это не совсем так. Зависимая подвеска очень проста, имеет крайне низкий вес и не нуждается в регулировке развала колес. Но есть и один существенный недостаток – нестабильность поведения на неровном покрытии, что может привести к заносу.
Полузависимая подвеска (торсионно-рычажная). Этот тип подвески имеет много общего с предыдущим вариантом. Но в отличие от зависимой подвески поперечина между колесами находится не на одной оси колес, а смещена ближе к опорам рычагов. Кроме того, сама поперечина в данном случае не только противодействует боковым силам, но и играет роль стабилизатора поперечной устойчивости. Отличить данную подвеску очень легко по типу сечения поперечины, которое обычно имеет U-образную форму.
Как и в случае с зависимой подвеской, данный тип не меняет угол развала на относительно ровном покрытии. Но как только дорога становится хуже или необходим поворот поперечина скручивается, тем самым препятствуя наклону колес.
На данный момент этот тип подвески является самым популярным и применяется во многих автомобилей компактного класса. Простота конструкции, стабильность на прямой дороге и солидная устойчивость в поворотах сделали её мегапопулярной. Единственный существенный недостаток этого типа – необходимость большего пространства для её размещения под днищем.
Подвеска на продольных рычагах. Данный тип подвески является самым простым представителем так называемых независимых подвесок. Каждое из колес держится на собственном рычаге, который к тому же должен противодействовать продольным и боковым усилиям. Сами понимаете, насколько крепким должен быть рычаг в такой подвеске.
Во время эксплуатации данного типа подвески существует ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Например, колеса в такой подвеске вращаются строго в продольной плоскости, что отлично на идеально ровном покрытии. Но с другой стороны, на неровном покрытии и во время поворотов колеса накреняются вместе с кузовом, что уменьшает сцепные свойства шин.
Казалось бы, зачем такой неуклюжий тип подвески? Ответ банально прост – данный тип подвески занимает очень мало места на днище автомобиля, кроме того её конструкция очень проста.
Подвеска на двойных рычагах. Данный тип подвески разработан в 1930-х годах прошлого века, но несмотря на это она до сих пор используется в большинстве спортивных автомобилей. Колесо крепится к кузову или подрамнику при помощи двух рычагов. Кроме того, обычно верхний рычаг всегда делают немного короче, что в момент сжатия подвески заваливает верхнюю часть колеса внутрь. Это в свою очередь обеспечивает лучшее сцепление колеса с поверхностью во время прохождения поворота.
Но такая податливость имеет и обратную, негативную сторону. Например, во время торможения колеса также сжимаются, что приводит к ухудшению контакта. Кроме того, сама структура подвески требует большой высоты установки, по этой причине в основном применяется она только на передней оси.
MacPherson. Этот тип подвески – самый популярный на сегодняшний день. Конструкция Макферсона очень проста и компактна, что позволяет отдавать больше места подкапотному пространству. Конструкция подвески этого типа состоит из нижнего поперечного рычага и стойки амортизатора, который играет роль верхнего направляющего элемента. Это приводит к тому, что данный тип подвески лишился возможности изменять развал при стабильной колее. Зато при разработке очередного автомобиля на подвеске MacPherson есть возможность изначально задавать развал. Например, выдвинув нижний рычаг наружу, можно получить лучшее сцепление в поворотах. А сдвинув рычаг внутрь, можно обеспечить стабильность колеи, но ухудшить поведение в поворотах.
Главный недостаток данного типа подвески – повышенная нагрузка на стойку амортизатора, а также на место его крепления.
Подвеска на «косых» рычагах. Данный тип подвески сегодня уже практически не применяется, но тем не менее, по нашим дорогам ездит еще достаточно автомобилей, выпущенных в 1990-годах, когда данный тип подвески был сверхпопулярен.
Строение подвески очень простое, как и в случае с подвеской на продольных рычагах, в этом типе применяются также два, но косых рычага. На стадии разработки автомобиля инженерам было необходимо выбрать угол наклона и длину рычага, чтобы обеспечить нужные кинематические свойства подвески будущего автомобиля.
Чаще всего данный тип подвески можно было встретить на задней оси в автомобилях концерна BMW. Баварские инженеры сразу отметили одно очень важное свойство этой подвески – в случае резкого торможения, кузов максимально прижимается к земле, что делает поведение автомобиля более прогнозируемым. Кроме того, меняя различные параметры (о которых описано чуть выше), можно влиять на управляемость авто, делая его склонным, например, к избыточной поворачиваемости.
Многорычажная подвеска. Данный тип подвески был разработан с целью объединить в себе достоинства двухрычажной и подвески на косых рычагах. Другими словами, многорычажка представляет собой двухрычажную подвеску, в которую интегрировали продольные рычаги, которые должны утягивать колесо в момент сжатия. Обычно данный тип подвески применяется на задней оси. Если автомобиль переднеприводный, то её настраивают нейтрализацию недостаточной поворачиваемости, а если заднеприводный, то данный тип подвески противодействует избыточной поворачиваемости.
Главными недостатками данного типа подвески можно считать дороговизну конструкции и её сложность. По этой причине чаще всего её можно встретить только в дорогих автомобилях.
Итог
Подводить итоги и говорить, какая из подвесок является лучшей, крайне сложно. Все описанные конструкции имеют право на существование и применяются производителями для решения определённого круга задач.
Подвеска, наряду с двигателем и кузовом, – это одна из важнейших составляющих автомобиля. Именно к ней приковано внимание множества конструкторов и инженеров. Типы подвесок автомобилей бывают разными, что зависит от привода, сегмента, который занимает модель, и, конечно же, цены на машину.
Существует множество типов подвесок. Некоторые использовались ранее, другие применяются и сейчас, так что необходимо рассмотреть те типы, которые получили наибольшее распространение в современном автомобилестроении:
Подвеска McPherson;
Двухрычажная подвеска;
Многорычажная подвеска;
Адаптивная подвеска;
Подвеска типа «Де Дион»;
Задняя зависимая схема подвески;
Полузависимая задняя подвеска;
Подвески пикапов и внедорожников;
Подвески грузовиков.
Подвеска типа McPherson
Данный тип подвески был разработан еще в 1960 году инженером Эрлом Макферсоном, в честь которого и получила свое название. Она имеет несколько основных частей:
Стабилизатор поперечной устойчивости;
Рычаг;
Блок (состоит из телескопического амортизатора и пружинного элемента).
Телескопический амортизатор называют еще «качающаяся свеча», потому как к кузову он крепится посредством шарнира и может качаться, когда колесо двигается вниз и вверх. Если интересно, можете почитать, как проверить амортизаторы.
Данный тип подвески имеет свои недостатки (значительное изменение угла развала колес), но он чрезвычайно популярен благодаря демократичной цене, невысокой сложности и надежности.
Двухрычажная подвеска
Это одна из самых совершенных схем. Она представляет собой подвеску с 2-мя рычагами разной длины (длинный нижний и короткий верхний), что гарантирует автомобилю прекрасную поперечную устойчивость на дороге и минимальный износ покрышек (поперечные перемещения всего колеса незначительны).
Это значит, что каждое отдельное колесо воспринимает ямы и бугры независимо от остальных, что позволяет сохранять максимально вертикальное отношение к дорожному покрытию и оптимальное сцепление покрышки с поверхностью дороги.
Многорычажная подвеска
Данный тип подвески немного похож на двухрычажную схему, но он гораздо сложнее и совершеннее. Неудивительно, что к ней перекочевали и все достоинства предыдущего вида. Это набор из рычагов, сайлент-блоков и шарниров, которые крепятся на специальный подрамник. Большое количество шаровых опор и «сайлентов» обеспечивают не только завидную плавность хода, но и отлично гасят удары в случае резкого наезда на какое-либо препятствие, а еще они уменьшают уровень шума в салоне от колес.
При такой схеме достигается наилучшее сцепление покрышки с дорогой (любой тип покрытия), отточенная управляемость и плавность хода.
Достоинства «многорычажки»:
малые неподрессоренные массы;
оптимальная поворачиваемость колес;
независимость каждого отдельного колеса от остальных;
отдельные поперечные и продольные регулировки;
хороший потенциал при условии полного привода.
Однако у многорычажной подвески есть один существенный недостаток – высокая стоимость. Хотя в последнее время наметился перелом: если раньше данный тип подвески применяли только на представительских авто, то сейчас ею оснащают даже машины гольф-класса.
Адаптивная подвеска
Такая подвеска в корне отличается от остальных типов. Строго говоря, создание адаптивной схемы не было настоящей революцией, так как за основу была принята гидропневматическая подвеска, реализованная на автомобилях Citroen и Mercedes-Benz. Но в те времена она была довольно примитивной, тяжелой и занимала слишком много места. На сегодняшний день от всех этих недостатков конструкторы смогли избавиться. Единственный минус подобного подхода заключается в его сложности.
Что касается достоинств, то их масса:
адаптация под конкретного водителя;
минимальные крены кузова и волновая раскачка на высоких скоростях;
высокая безопасность;
отличная устойчивость на прямой;
принудительно изменяемое демпфирование;
адаптация под любое дорожное покрытие в автоматическом режиме.
Различные концерны используют свои схемы такой подвески, но общие черты у них одинаковы. Это потому, что любая адаптивная конструкция имеет в своем составе следующие компоненты:
1.Стабилизаторы поперечной устойчивости с возможностью регулировки;
2.Активные стойки амортизаторов;
3.Блок управления ходовой частью;
4.Электронные датчики (неровной дороги, клиренса и других параметров).
Блок управления анализирует ситуацию на основе данных, полученных от датчиков, и посылает команды на стабилизатор и амортизаторы (зависит от дорожных условий). Все это происходит практически моментально. Кроме этого, варианты работы подвески можно настраивать и самому.
Подвеска типа «Де Дион»
Этот тип, равно как и подвеска McPherson, был назван в честь изобретателя. Им стал француз Альберт Де Дион. Цель данного типа подвески – максимально снизить нагрузку на задний мост автомобиля, путем отделения картера главной передачи. Если раньше он крепился к самой балке моста, то в данном случае картер держится непосредственно на кузове.
Это позволяет передавать крутящий момент посредством полуосей, закрепленных на ШРУСах, и сделать подвеску как независимой, так и зависимой.
Но от главных недостатков всех зависимых вариантов подвески, типу «Де Дион» избавиться не удалось. К примеру, затормозить без «клевков» практически невозможно, а при резком старте машина просто «приседает» на задние колеса. Несмотря на попытки ликвидации этих недостатков путем установки дополнительных элементов (направляющих), несбалансированное поведение авто остается главной проблемой.
Задняя зависимая подвеска
Данный тип – характерная черта «классики» Жигулей. Особенностью сей конструкции являются цилиндрические винтовые пружины, играющие роль упругих элементов. По сути, балка заднего моста не только «висит» на этих 2-х пружинах, но и фиксируется к кузову посредством 4-х продольных рычагов. Дополняет этот набор реактивная поперечная штанга, которая обязана гасить крены кузова и улучшать показатели управляемости.
Комфорт и плавность хода оставляют желать лучшего, по причине большого веса самого заднего моста и неподрессоренных масс. Это особенно актуально в тех случаях, когда задний мост оказывается ведущим, так как к балке крепят редуктор, картер главной передачи и другие компоненты.
Полузависимая задняя подвеска
Данная схема получила широкое распространение и используется в конструкции большинства современных полноприводных машин. Она представляет из себя два продольных рычага, которые в центре крепятся к поперечине. У такого типа подвески много преимуществ:
Небольшие размеры;
Малый вес;
Простота в обслуживании и ремонте;
Наилучшая кинематика колес;
Значительное уменьшение неподрессоренных масс.
Минус этой конструкции только один – невозможность применения на заднеприводных автомобилях.
Подвески пикапов и внедорожников
В различных моделях джипов конструкторы идут разными путями. Это зависит от веса и назначения внедорожника. Возможны три варианта используемых подвесок:
Зависимая задняя и независимая передняя схемы;
Полностью зависимая подвеска;
Полностью независимая подвеска.
Как правило, задняя ось оснащается либо рессорной, либо пружинной подвеской, которые сочетаются с жесткими неразрезными мостами. Рессоры идут в ход при создании пикапов или тяжелых джипов, так как они надежны, неприхотливы и в состоянии выдержать нешуточную нагрузку. Кроме того, такая схема довольно дешева, что стало причиной оснащения рессорами некоторых бюджетных авто. Подробная информация о достоинствах и недостатках рессорной подвески.
Пружинная схема отличается мягкостью и длинноходностью. Она более ориентирована на комфорт и ставится на легкие джипы. Относительно сложности конструкции – она лишь немного сложнее рессорной.
Что касается передней оси, то здесь, в большинстве случаев, используются торсионные или зависимые пружинные схемы. Встречается, конечно, и оснащение джипов жесткими неразрезными мостами, но такое решение в наши дни наблюдается довольно редко.
– это комплекс механизмов, благодаря которым происходит эластичная связь среди колес и мостов автомобиля, снижение тяжести на несущие детали, а также регулировка позиции кузова во время езды.
Подвеска, это переходная составляющая между шасси автомобиля и поверхностью дороги. Главной задачей инженеров сделать так, чтобы подвеска обладала малым весом и обеспечивала необходимую безопасность автомобиля во время движения.
Двухрычажный тип подвески
Данный тип ходовой представляет собой схему двух рычагов, соединение которых производится с помощью поворотного кулака. Как правило, нижний рычаг установлен посредством сайлентблоков на подрамнике, а верхний установлен таким же образом, но уже на . Такая схема минимизирует раскачку и ход колес, а также небольшой угловой шаг при колебаниях вверх-вниз. Форма такой конструкции дает возможность любой оси отдельно чувствовать неровности и находиться вертикально относительно дороги, не передавая колебания противоположной оси.
Многорычажная подвеска
Схема данной подвески немного похожа на вышеупомянутую и пользуется всеми ее лучшими качествами. Такие типы подвесок по своей структуре сложнее и дороже, но отличаются большой пластичностью и превосходным координированием машины. Широкий перечень деталей (сайлентблоки и шаровые опоры) лучше других гасят неровности отечественных дорог. Все части прикреплены к подрамнику. А внушительные сайлентблоки между деталями и подрамником увеличивают изоляцию шума. Многорычажная независимая подвеска находит употребление чаще всего на легковых автомобилях S-класса. Она стабилизирует соприкосновение колес с самыми разными видами покрытия дорог и четко регулирует автомобиль в минуты изменения направления.
Плюсы многорычажной подвески
Самостоятельная деятельность каждого колеса свободно от других;
Небольшой вес;
Суверенные поперечная и продольная корректировки;
Отличная способность поворачивать;
Идеальный вариант для полноприводных моделей авто.
Отрицательный момент – это сложность механизма, и, конечно же, дороговизна.
Подвеска McPherson
Однако, вопреки усовершенствованию, зависимые подвески отличаются одним моментом: при разгоне авто как бы «приседает», а вот при торможении опускается «нос», т.е. теряется баланс. Дабы устранить дисбаланс, применяются вспомогательные элементы направления.
Задняя зависимая подвеска
Традиционным образцом данной схемы работает задняя подвеска, у которой эластичными элементами оказываются винтовые пружины в форме цилиндра. Помимо этого, чтобы повысить процент стабильного управления, уменьшить наклон кузова при маневрах, а также улучшить гладкость хода, подвеска снабжена поперечной реактивной штангой.
Минус заключается во внушительной тяжести балки заднего моста. А если мост ведущий, то масса его еще больше, что становится серьезным ухудшением гладкости хода и приводит появлению колебаний.
Полузависимая задняя подвеска
Выполнена данная ходовая часть при участии двух продольных рычагов, в центре объединенные продольной балкой. Такая разновидность может быть задействована исключительно в задней части легковых автомобилей, но почти все они переднеприводные.
Преимущества конструкции в простоте монтирования, малогабаритных размерах и незначительном весе, а главное – обеспечивается наиболее оптимальное расположение колес на равноудаленном расстоянии.
Недостаток только один: данная конструкция беспрекословно подходит именно для пассивного заднего моста.
Energy Suspension 15.3118G Втулка балки заднего моста: Automotive
Отличные сайлентблоки продольного рычага. Кажется, я вылечил всю нестабильность, которая была у меня с машиной. Сильный боковой ветер на скоростях шоссе толкал меня повсюду. Задние шины также имели чрезмерный износ внутренней части шин. Эта машина ни разу не попадала в аварии, отрицательный развал задней части оказался приемлемым и ровным. Другими словами, с задней балкой должно быть все в порядке. Я заменил свои заводские маслонаполненные втулки 157k на эти.Обработка — разница днем и ночью с минимальным увеличением до nvh. Меня больше не сносит по трассе, и я думаю, что этот набор прослужит всю жизнь машине. Повороты намного более предсказуемы, а рулевое управление более отзывчивое.
Я решил использовать медную противозадирную смазку, а не смазку Pro 5, которая входит в комплект. В прошлом для меня с полиуретановыми втулками всегда работала система защиты от засорения, которая в течение очень долгого времени сводила к минимуму / отсутствию скрипов. Powerflex также использует медную смазку для своих полимерных втулок.Если у вас нет специального инструмента для снятия заводских втулок, вам придется потратить много времени на их снятие. Я использовал кольцевую пилу, ножовку, дырокол и молоток, чтобы достать заводские. Установка очень проста, и вам понадобится как минимум молоток.
Убедитесь, что вы смазываете абсолютно любую поверхность, которая соприкасается с полиуретаном, в том числе от поли к поли. Я смог продеть болты через первое внешнее отверстие, но не смог пройти через второе внутреннее отверстие из-за его конструкции.После небольшого перерыва я понял, что вам нужно нагружать балку, используя шины, и это совместит отверстия.
Короче говоря, после того, как болты продеваются через внешние отверстия во втулку, используйте домкрат на одной из шин ИЛИ медленно опустите заднюю часть на тротуар (с установленными шинами), чтобы вы могли забить болты насквозь. на другую сторону кронштейна.
Установите гайки и затяните болты, и все готово. При затяжке убедитесь, что автомобиль загружен сзади.
И последнее. Купите немного тормозной жидкости dot 4 и прокачайте тормоза, когда закончите, вам, вероятно, понадобится, поскольку я не понимаю, как вы могли бы выполнить эту работу, не отсоединив задние тормозные магистрали.
Suspension Science: Как сравнить конструкции мостов?
Ключевые концепции Мосты Силы Груз Инженерное дело
Введение Вы когда-нибудь ездили на машине по подвесному мосту? Подвесные мосты с их высокими башнями, длинными пролетами и изящно изогнутыми тросами являются прекрасным примером работы инженеров-строителей.Как тросы и опоры выдерживают нагрузку моста — включая вас и машину, в которой вы находитесь? Может ли подвесной мост выдерживать большую нагрузку, чем простой балочный мост без тросов? Вы можете попытаться ответить на эти вопросы в этом напряженном научном занятии!
Фон Балочный мост — самый простой вид мостов. Обычно он поддерживается приподнятыми частями с обоих концов. Например, балочный мост может быть таким же простым, как деревянная доска, поставленная для перехода через ручей.
Подвесные мосты немного сложнее. Они состоят из палубы (длинная прямая часть, включающая дорогу), тросов и вышек. Тросы протягиваются между башнями и помогают выдерживать вес палубы и ее груз. В мостах этого типа тросы натянуты, а опоры сжимаются.
Подвесные мосты могут показаться сложными, но для преодоления больших расстояний они также могут быть наиболее экономичными — для них требуется меньше материала на фут, чем для более простых мостов с балками.Однако, поскольку подвесные мосты относительно гибкие, сильный ветер и другие силы могут стать серьезной проблемой. Драматическое обрушение в 1940 году моста Tacoma Narrows Bridge в штате Вашингтон — печально известный тому пример. (Вы можете посмотреть видео катастрофы здесь.)
В этом упражнении вы построите и протестируете два типа мостов: простой подвесной мост и балочный мост. Как вы думаете, какой тип моста может выдержать более тяжелую нагрузку?
Материалы
• Семь одноразовых пластиковых соломинок для питья
• Малярный скотч или малярный скотч
• Резьба
• Ножницы
• Четыре скрепки (как минимум две должны быть большими.)
• Бумажный стаканчик, не менее восьми унций
• Много монет, все одного типа (например, у вас должно быть не менее 150 четвертей или не менее 325 пенсов.)
• Два стула, стола или стола, которые можно расположить так, чтобы между ними был мост, и на которых можно использовать ленту
Препарат
• Если у вас соломинки гибкого типа, отрежьте гибкую часть (так, чтобы у вас осталась длинная, прямая, негнущаяся соломка).Таким образом нарежьте в общей сложности шесть соломинок. Убедитесь, что все они одинаковой длины; при необходимости подрежьте немного. (Если вы используете негибкие соломинки, используйте целые соломинки для длинных кусков.)
• Отрежьте седьмую соломинку, чтобы получились два коротких куска соломы, каждый примерно по одному дюйму в длину. Убедитесь, что они одинаковой длины. (Если у него есть сгибаемая часть, отрежьте короткие кусочки с другого конца.)
• Прикрепите две длинные соломинки к каждому концу одной из коротких соломок.
• Затем склейте длинные соломинки на других концах.У вас должна получиться удлиненная форма треугольника. Это одна из башен вашего подвесного моста.
• Повторите этот процесс с двумя новыми длинными соломинками и другой короткой соломкой, чтобы построить вторую башню.
• Прикрепите одну башню к краю стола, стола или стула липкой лентой. Короткая соломка должна быть внизу башни (а заостренный конец без короткой части должен быть вверху). Прикрепите вторую башню ко второму предмету мебели на той же высоте. Расположите башни достаточно далеко друг от друга, чтобы между ними можно было разместить оставшиеся соломинки.
Процедура
• Поместите длинную соломку между башнями так, чтобы ее концы опирались на короткие части. Эта соломинка и есть колода. Теперь у вас есть простой балочный мост. Вы видите, как это балочный мост? Как вы думаете, чем он будет отличаться от подвесного моста?
• Сделайте тестер нагрузки для моста, разогнув большую скрепку в форме буквы V. Вставьте концы скрепки в противоположные стороны бумажного стаканчика, чуть ниже толстого края наверху.
• Используйте вторую большую скрепку, чтобы повесить тестер нагрузки на настил моста. Сделайте это, соединив две большие скрепки вместе, а затем надев новую по соломе настила моста. Сдвиньте чашу к середине соломенной решетки.
• Добавляйте монеты (все одного типа) по одной в тестер нагрузки. Подсчитайте, сколько монет вы добавляете. Сколько монет вмещает чаша до разрушения моста? Как мост выходит из строя?
• Начните превращать вашу конструкцию в подвесной мост.Выберите новую длинную соломинку, которая будет служить декой.
• Отрежьте кусок нити длиной около трех футов. Обвяжите центр нити (которая будет действовать как трос моста) вокруг середины новой соломки настила моста. Поместите соломинку между башнями, как раньше.
• Проденьте каждый конец нити через башню и вниз с другой стороны. Чтобы закрепить подвесной мост, обвяжите каждый конец кабеля скрепкой. Отодвиньте скрепки от опор, пока кабель не натянется.Затем приклейте скрепки к мебели.
• Присоедините пустую чашку для тестера нагрузки, как делали раньше. Снова добавьте монеты (все того же типа, что и раньше) в чашку по одной. Сколько монет вмещает чаша, прежде чем мост выйдет из строя на этот раз? Как мост выходит из строя?
• В целом, какая конструкция моста сильнее? Он немного сильнее или намного сильнее? Как вы думаете, почему вы получили такие результаты?
• Дополнительно: Проверьте каждую конструкцию моста еще несколько раз, каждый раз используя новую солому настила моста. Ваши результаты всегда одинаковы?
• Дополнительно: Попробуйте удалить часть троса от опор до анкерного крепления (оставив только часть троса от настила моста к опорам). Что произойдет, если вы сейчас протестируете мост с помощью тестера нагрузки? Почему?
• Extra: Попробуйте это упражнение еще несколько раз и сосредоточьтесь на том, какая часть (или части) моста выйдет из строя первой. Произошел ли отказ из-за слабости используемых материалов или слабого соединения? Можете ли вы придумать способы перепроектировать мост, чтобы усилить ту деталь (или детали), которая вышла из строя?
Наблюдения и результаты
Подвесной мост вмещал большее количество монет по сравнению с балочным мостом?
В этом упражнении вы должны были видеть, что подвесной мост мог удерживать больше монет, чем балочный мост, примерно на 150 процентов, например, примерно на 310 пенни (или 140 четвертей) по сравнению с примерно 200 пенни (или 90 четвертями).Когда балочный мост вышел из строя, это, вероятно, было связано с тем, что солома палубы изгибалась вниз по мере добавления монет, пока она не изогнулась так сильно, что соскользнула между двумя башнями. Когда на подвесной мост добавлялись монеты, трос (то есть нить) находился под натяжением и укреплял солому настила моста, вытягивая ее вверх (при сжатии башен) и позволяя мосту удерживать больше монет. Когда подвесной мост в конце концов вышел из строя, солома настила моста, вероятно, аналогичным образом изогнулась в форме буквы V, но из-за того, что она была прикреплена на нитке, соломинка не могла упасть, и вместо этого чашка могла соскользнуть с соломки.
Больше, чтобы исследовать Super Bridge: Build a Bridge, из NOVA Online, WGBH Mysteries at the Museum: Tacoma Narrows Bridge, из Travel Channel Fun, Science Activities for you and your family, from Science Buddies Держим вас в подвешенном состоянии (ион), от Science Buddies
Эта деятельность предоставлена вам в партнерстве с Science Buddies.
Оборудуйте свое уличное удилище индивидуальной подвеской, которая обеспечит стиль и производительность без больших затрат.Эти комплекты подвески с прямой передней осью от Speedway Motors сделают вашу поездку крутой в кратчайшие сроки.
В комплект входит:
(1) Кованая двутавровая балка с опущенным передним мостом
(1) Передняя пружина Super Glide с обратной проушиной, 46 дюймов
(1) Пара радиальных штанг с разъемными поперечными рычагами, просверленные
(1) Пара монтажных кронштейнов рамы радиальной штанги
Передний мост с двутавровой балкой с отверстиями
Эти подвесные мосты из кованой стали идеально подходят для вашего следующего проекта уличных удилищ! Наши уменьшенные размеры передней оси удерживают колеса внутри крыльев.Удерживая колеса втянутыми в крылья, можно снизить дорожный просвет и обеспечить достаточный зазор между шинами. Все наши мосты с двутавровой балкой имеют перепад высот на 4 дюйма и предназначены для замены переднего моста Ford. Обладая универсальной конструкцией, эти опущенные оси также позволяют использовать стандартные шпиндели Ford 1937-48 годов или наши воспроизводящие шпиндели двутавровой балки Ford. Размеры наших мостов со штангами шириной 47 дюймов от центров шкворня соответствуют оригинальным монтажным спецификациям, что позволяет легко переоборудовать переднюю часть вашего автомобиля в классическом стиле Ford.
Цельнокованая сталь конструкция с отверстиями
перепад 4 дюйма
шириной 47 дюймов (центры шкворня)
Допускается использование стандартных шпинделей Ford ’37-48 ‘или шпинделей Speedway Ford
34-дюймовые пружинные насадки
Использование с поперечной пружиной 29 дюймов
Втулка рычага высотой 2-1 / 4 дюйма
Примечание: Чтобы использовать эту ось с 2-дюймовыми поперечными рычагами, вам необходимо обработать внутреннюю часть поперечных рычагов и / или ось, чтобы они работали вместе.Пружины на рычагах стандартной модели A имеют размер 2-1 / 4 дюйма, как и у Фордов 37-го и позже, но поперечные рычаги Ford 32-36-го года имеют размер 2 дюйма.
Передняя листовая рессора Super Glide
Добейтесь более плавной и комфортной езды с пружинами Speedway Super Glide ™ для передней части автомобиля Ford 1928-1934 годов! Концы рессорных листов пружины Super Glide ™ имеют уникальную нейлоновую кнопку, которая действует как сухая смазка и значительно снижает трение между листами. Это позволяет пружине двигаться более легко, обеспечивая более мягкую и тихую езду.
Эта пружина имеет перевернутые глазки на 1 дюйм по сравнению со стандартными глазами. 29 «Eye-to-Eye
Радиусные стержни с разрезными поперечными рычагами
Нет ничего более традиционного, чем набор раздельных поперечных рычагов. Эти расколотые кости все новые, с коваными передними ярмами, как и их построил Генри, и подходят для бобышки оси 2-1 / 4 дюйма.
40-3 / 4 дюйма от центральной линии переднего болта до конца задней заглушки с резьбой 11/16 дюйма -18
Стержень с резьбой 1/2 «-20 дюймов для использования пружины за окунем, амортизатором или другим оборудованием
Толщина материала 12 GA (0.1046 «)
Включает осветительные отверстия (отверстия не упакованы в коробку)
Крепления на рессорах
Работает с передними частями Ford 1928-34 гг. С поперечной пружиной шириной 1-3 / 4 дюйма. Удлиненная для нижних опор амортизаторов. Включает гайку найлок.
2-1 / 2 дюйма от верха резьбы до середины заплечика
2-7 / 8 дюймов от верха резьбы до верха заплечика
Длина резьбы 1-7 / 8 «
Расстояние от верха заплечика до низа резьбы 4-3 / 4 дюйма
Скобы нейлоновой пружины 1-3 / 4 дюйма
Подходит для передних или задних рессор.Все размеры ширина пружины. Все скобы с нейлоновой втулкой имеют расстояние между центром болта скобы 1-1 / 2 дюйма и центром болта скобы.
Нижние амортизаторы из кованой стали
Новая конструкция нижнего амортизатора из КОВАННОЙ стали прочнее, чем у конкурентов, и имеет паз для ключа, предотвращающий вращение, от которого страдают другие бренды. Может потребоваться обработка подходящего паза для шпоночного болта. Шпилька для крепления амортизатора 5/8 «.
Простые стальные заклинивающие гайки
Контргайки с гладкой стальной мелкой резьбой для использования с концами штанг, шарнирами и вилкой.
11/16 дюйма -18
RH Женский
Цинк прозрачный
Концы наружной рулевой тяги
Замените эти неаккуратно изношенные рулевые тяги нашими новыми. Первоначальное оснащение полутонных пикапов Ford 1948-1964 годов, но эти наконечники рулевых тяг можно использовать для различных целей, кроме грузовиков Ford. Не использовать с плоскими рулевыми рычагами. Используйте только рулевые тяги типа Ford с коническим отверстием. Обычно не используется со шпинделями Chevy.
RH Наружный
11/16 «-18
Конус 7 градусов
Длина шпильки 1,75 дюйма
Длина хвостовика 2,42 дюйма
1 дюйм от центра резьбового вала до нижней части конуса
Включает пыльник, корончатую гайку и шплинт
Кронштейны крепления рамы радиальной штанги
Приварите эти кронштейны к нижней части низкорамной модели T через рельсы рамы Ford 1934 года, чтобы получить простое и надежное место для крепления радиальных стержней с помощью наконечников рулевых тяг Ford размером 11/16 дюймов.Обычная сталь.
4-3 / 8 дюйма
Конус 7 градусов
Задняя подвеска с торсионной балкой
с втулками с регулируемым носком
Образец цитирования: Эубанк, Д., Аллтон, Д., Уайтхед, Дж., И Рид, Дж., «Задняя подвеска торсионной балки с регулируемыми ступицами, управляемыми пальцами», Технический документ SAE 2000-01-0094, 2000, https : //doi.org/10.4271/2000-01-0094. Загрузить Citation
Автор (ы): Дэвид К. Юбанк, Дэвид Олтон, Джон П. Уайтхед, Джон Рид
Филиал: МИРА
Страницы: 9
Событие: Всемирный конгресс SAE 2000
ISSN: 0148-7191
e-ISSN: 2688-3627
Также в: Симпозиум по технологиям рулевого управления и подвески 2000-SP-1519
Оценка участников по пригодности для печати, полезности, уровню детализации и т. Д.
Ваш рейтинг:
0/5
Удалить
Ваш рейтинг:
0/5
Бег 8,2 км
Просмотры
22
нравится
18
загрузки
Описание 3D модели
Эти файлы позволяют вам установить подвеску предраннерного типа на ваш автомобиль на базе SCX10.По большей части детали крепятся болтами к существующим отверстиям в направляющих шасси, однако они требуют просверливания некоторых новых отверстий в раме для установки некоторых деталей (одной из них являются рулевые рычаги). После обширных испытаний лишние отверстия не представляли проблемы.
Все используемые болты, наконечники рулевых тяг и резьбовые стержни имеют размер M3 разной длины, я не знаю точной длины или количества, так как я построил его из оставшихся деталей, но пакет или стержень с резьбой M3 и набор различных болтов M3 подойдут. Обязательно закройте все болты и стержни, необходимые для сборки подвески.
Поворотные кулаки — это кулаки SCX10, использующие передние полуоси SCX10 с удаленной частью вала, оставляя только ступицу для крепления шестигранника и колеса.
Настройки 3D-печати
Все детали были напечатаны из PETG с соплом 0,4 мм, большинство деталей были напечатаны с высотой слоя 0,2 мм с 30% заполнением для прочности. Более низкая высота слоя и более высокое заполнение сделают детали еще более прочными, но детали, напечатанные с такими настройками, будут достаточно прочными для большинства вождения, просто избегайте больших камней и препятствий, которые будут отрываться от балок.
Информация о файле 3D-принтера
Формат 3D-дизайна : ZIP
Сведения о папке
Закрывать
Вы любите Культы и хотите помочь нам продолжить приключение самостоятельно ? Обратите внимание, что мы небольшая команда из 3 человек , поэтому очень просто поддержать нас, чтобы поддерживать активность и создавать будущие разработки .Вот 4 решения, доступные всем:
РЕКЛАМА: Отключите блокировщик баннеров AdBlock и нажимайте на наши рекламные баннеры.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Делайте покупки в Интернете, нажимая на наши партнерские ссылки здесь Amazon или Aliexpress.
ПОЖЕРТВОВАТЬ: Если хотите, вы можете сделать пожертвование через PayPal здесь.
СЛОВО РОТА: Пригласите своих друзей прийти, откройте для себя платформу и великолепные 3D-файлы, которыми поделились сообщество!
Балка против подвески — в чем разница?
Английский
Существительное
( ru имя существительное )
Любой большой кусок дерева или железа, длина которого пропорциональна его толщине, подготовленный к использованию.
Одна из основных горизонтальных балок здания; один из поперечных элементов каркаса корабля, на котором уложены палубы, поддерживаемый по бокам коленями у деревянных судов и стрингерами в стальных.
(морской) Максимальная ширина судна
У этого корабля на луча больше , чем у этого.
Ригель механических весов, на концах которой подвешены весы.
* ( rfdate ) ( Александр Поуп )
Сомнительная балка длинных кивает из стороны в сторону.
Главный ствол рога оленя.
(литературный) Шест кареты. ( rfc-sense )
*
(текстиль) Деревянный цилиндр, составляющий часть ткацкого станка, на который ткачи наматывают основу перед ткачеством, а также цилиндр, на который наматывается ткань, когда она ткется.
Прямая часть или стержень анкера.
Центральная штанга плуга, к которой прикреплены ручки и сошник, а к концу которой прикреплены волы или лошади, тянущие его.
В паровых двигателях — тяжелый железный рычаг, имеющий колебательное движение на центральной оси, один конец которого соединен со штоком поршня, от которого он получает движение, а другой — с кривошипом вала колеса.
Луч или совокупность примерно параллельных лучей, исходящих от солнца или другого светящегося тела
луч света
луч энергии
* ( rfdate ) Шекспир
Как далеко эта маленькая свеча бросает свои лучей !
* {{quote-news, год = 2011
, date = 22 сентября
, автор = Ник Коллинз
, title = Скорость света, определенная учеными
, work = Daily Telegraph цитирование , страница =
, проход = Всего за 3 года из ЦЕРНа в сторону Гран-Сассоин, Италия, в 730 км (500 миль), было выпущено 15 000 пучков нейтрино, где они были обнаружены гигантскими детекторами.}}
(образно) Луч; просвет
луч надежды или комфорта
* ( rfdate ) Keble
Милосердие с ее гениальным лучом .
Одно из длинных перьев в крыле ястреба.
(музыка) Горизонтальная полоса, которая соединяет основы двух или более нот, чтобы сгруппировать их и указать значение метрики.
Прямоугольная куча грунта, используемая для дешевого строительства эстакады железной дороги.
Синонимы
* ( морская ) ширина
* ( тяжелый железный рычаг ) рабочая балка, шагающая балка
* ( sense , ястребиное перо ) балочное перо
* смотрите также
Гипонимы
* ( текстиль ) передняя балка, задняя балка
Производные условия
( Производные условия )
* на траверзе
* балансир
* досягаемость луча
* Светоделитель
* концы балок
* проектор
* лучезарный
* луч
* лучезарный
* связка балки
* перекладина
* лунный луч
* Солнечный луч
* широкий поперек луча
* широкий в луче
* химико-лучевая эпитаксия
* Дальний свет
* лазерный луч
* молекулярно-лучевая эпитаксия
* пучок частиц
* луч трактора
Глагол
( en глагол )
(амбитранзитивный) для излучения лучей света; блеск; излучать.
до луч вперед свет
(образно) Широко или особенно весело улыбаться.
Для отделки или снабжения балками; придают вид балок.
(научная фантастика) Для передачи материи или информации через высокотехнологичный беспроводной механизм.
Луч Я встаю, Скотти; здесь нет разумной жизни.
(каррирование) Растянуть по балке, как шкуру.
(ткачество) Надеть балку, в виде цепочки или паутины.
(музыка) Для соединения (музыкальных нот) пучком или толстой линией в нотной записи.
Анаграммы
*
—-
Английский
Существительное
( ru имя существительное )
Акт приостановки или состояние приостановки.
подвешивание на крюк
Временная или условная задержка, прерывание или прекращение.
суспензия из школы в качестве дисциплинарной меры
Состояние твердого вещества или вещества, образующегося, когда его частицы смешаны с жидкостью, но не растворены в ней, и могут быть разделены при деформации.
Акт удержания человека, который слушает, в сомнении и ожидании того, что последует.
Система пружин и амортизаторов, соединенных с колесами легкового или легкового автомобиля, которые позволяют транспортному средству двигаться плавно с уменьшенным ударом для его пассажиров.
(Закон Шотландии) Приостановление или отсрочка исполнения приговора, обычно посредством письма об отстранении, предоставляемого по заявлению лорду ординарным.
(музыка) Акт или диссонанс, возникающий в результате продления одного или нескольких тонов аккорда на последующий аккорд, таким образом вызывая кратковременный диссонанс, приостанавливающий согласие, которого ожидает ухо.
(топология) Топологическое пространство, полученное из другого путем взятия произведения исходного пространства с интервалом и сворачивания каждого конца произведения в точку.
(топология) Функция, полученная стандартным образом из другой функции, так что область и область области текущей функции являются приостановками исходной функции.
(образование) Отстранение ученика от посещения школы в виде наказания.
Синонимы
* задержка, прерывание, прерывание, остановка
Производные условия
*
*
Связанные термины
* просьбы о приостановке
* точки подвеса
* подвесной мост
* подвеска оружия
* шкала подвески
Monobeam vs Twin I-Beam: что такое однобалочная подвеска?
Стремясь обеспечить максимально комфортную езду без потери контроля над автомобилем, производители автомобилей создают различные системы подвески.Эти системы подвески могут быть доступны только на ограниченных моделях легковых и грузовых автомобилей.
Что такое однобалочная подвеска? Однобалочная подвеска означает, что у вас есть только система передней подвески со сплошным мостом. Ключ к пониманию разницы между подвеской с двойным и монобалочным балками — это знать значения обоих слов. Как известно, близнец означает два, а моно — один.
Чтобы узнать больше о разнице между этими двумя системами подвески, просто продолжайте читать нашу статью. Он содержит информацию, о которой вы хотите знать, чтобы вы могли сказать, какая подвеска у вас на буксируемом автомобиле.
Что такое однобалочная подвеска?
Как следует из названия, перед грузовиком проходит одна балка. В системе нет шарнира, как в системе подвески с двумя двутавровыми балками. Вы должны найти эту подвеску на шасси Ford Super Duty, а также на шасси автодома F53.
Обычно подвеска с двойной двутавровой балкой использовалась в основном на грузовиках с 2-мя ведущими колесами. Возможно, вы видели некоторые модели с твердой осью на грузовиках GM или Chevy, но этот дизайн появился, когда Workhorse перенял эту линию у GM.
До этого Chevy использовала систему подвески с А-образной рамой, но эта конструкция делала невозможным использование пружин нужного размера, и Chevy пришлось добавить подушки безопасности, чтобы снять часть нагрузки с пружин.
Вы можете встретить монобучок, используемый в грузовиках 4 на 4 или других транспортных средствах. Это будет зависеть от типа шасси вашего автомобиля.
Ford F250 Однобалочная подвеска
Однобалочная подвеска F250 состоит из 7 частей. Есть балка или стабилизатор поперечной устойчивости, состоящая из одной детали.Он проходит прямо через переднюю часть вашего автомобиля. Тогда понадобится 1 втулка, 1 кронштейн и 1 болт стабилизатора поперечной устойчивости.
Тяга стабилизатора удерживается двумя гайками, верхней и нижней, еще одна удерживает вместе втулку и т. Д. До 2000 года только F350 имели жесткую подвеску моста, а все F250 имели вариант с двойной двутавровой балкой.
Однако в 2000 году компания Ford внесла изменения в кузов F250. Когда это произошло, они перешли с двутавровой балки на вариант с одинарной балкой.F450 также были построены с однобалочной подвеской.
Считается, что эта однолучевая система улучшает плавность хода и повышает производительность F250. Кроме того, когда вы едете, он заставляет вас чувствовать себя другим автомобилем.
Однобалочная балка и сдвоенная двутавровая балка
Система подвески с двутавровой балкой преследовала три цели. Этот новый дизайн, появившийся в 1965 году, должен был позволить колесам работать независимо друг от друга, улучшить качество езды, снизить износ шин и сократить расходы на обслуживание передней части.
Тем не менее, однобалочная подвеска должна сократить расходы на ремонт даже больше, чем сдвоенная двутавровая балка. Кроме того, работу было легче выполнять, и когда вы хотели придать передней части жесткости, все, что вам нужно было сделать, это обновить пружины до следующего уровня выше.
Наконец, предполагается, что однобалочная система будет прочнее, чем сдвоенная двутавровая балка, что сделает ее более долговечной, а также снизит затраты на ремонт или замену. Если вам нужна жесткая управляемость, то вам следует использовать однолучевую балку.
Двойная двутавровая балка может быть лучше на неровной местности, так как вы хотите, чтобы ваши колеса работали в соответствии с местностью, а не друг с другом.
Когда компания Ford перестала использовать сдвоенную двутавровую балку?
Изменение происходило постепенно. В 1997 году компания For перестала ставить сдвоенную двутавровую балку на свои F150. Другие модели продолжали иметь такую подвеску еще несколько лет. Для Ford Explorers и Rangers это изменение произошло в 1998 году.
Только после перестройки кузова в 2000 году у F250 была изменена подвеска с двойной двутавровой балкой.Некоторые статьи предполагают, что сдвоенная двутавровая балка все еще используется в различных моделях Ford.
В одной статье говорилось, что сдвоенная двутавровая балка использовалась до 2020 года, что дает ей 55-летнее господство над альтернативами подвески. Но, согласно другим источникам, подвеска с двойной двутавровой балкой не использовалась компанией Ford после 1999 года.
Это хорошая система, поскольку единственный реальный недостаток этой системы заключается в том, что пружины со временем немного ослабевают, и шины начали ослабевать. немного потертости на внутренних краях.
Есть ли у F250 независимая передняя подвеска?
Не предполагается, поскольку For d переключился где-то в 1999 или 2000 годах.По какой-то причине в 1998 году не было моделей F250 и F350. В 1999 или 2000 F250 получил однолучевую подвеску.
Так было до сих пор, хотя Ford, возможно, внес изменения в конструкцию пружин в 2005 году. Они перешли от конструкции листовой рессоры к конструкции спирали, которая должна была способствовать плавности хода и производительности F250.
Однобалочная подвеска также должна способствовать плавности хода транспортного средства и улучшать его характеристики. Тем не менее, однобалочные балки могут быть прочнее, чем сдвоенные двутавровые балки, но они могут не так хорошо работать на пересеченной и неровной местности.
Если еще есть F250 с подвеской на сдвоенной двутавровой балке, вы можете найти его только в двухколесных моделях. Предполагается, что 4 на 4 будут иметь только вариант с одинарным лучом.
Несколько заключительных слов
Автомобильные компании пытаются конкурировать друг с другом и производить идеальный автомобиль. Это соревнование делает вас победителем, поскольку вы получаете лучшие детали, которые только можно создать. Это означает, что вы и ваша семья будете в большей безопасности в большинстве современных транспортных средств, поскольку они оснащены наилучшей возможной подвеской.
Сдвоенные двутавровые балки — неплохая система, просто однобалочные кажутся лучше, особенно для буксировки прицепов на большие расстояния.
При
неправильном регулировании фар, могут быть некоторые непредвиденные
последствия, именно поэтому нужно знать специфику этого дела и понимать что и
для чего надо. При очень низкой регулировке фар может быть потеряна часть
света, так как освещение падает. А с потерей света, возможно, потерять часть
вашего обзора, из-за чего ваши глаза будут в ещё большем напряжении для того,
чтобы рассмотреть всю дорогу, и тем самым появляется утомляемость. Ну и
разумеется в этом случае удаётся заметить препятствие, находящееся на дороге
только в самый последний момент.
При
регулировки фар выше нужного уровня, свет будет идти параллельно, либо же
вообще выше дороги, без упора на землю в 40-50 метров. Из-за этого дорога слабо
освещена, а тем самым это сказывается на безопасности во время движения по дороге.
Есть риск, что вы можете ослепить движущихся напротив вас владельцев автомобилей,
что может привести к ДТП. Также это может легко спровоцировать другого
водителя, который движется по встречной дороге включить дальний свет, что будет
ещё больше нервировать в данной обстановке.
Во
время настройки фар имеются определённые требования согласно ГОСТ Р 51709 —
2001. Несоблюдения данных правил будет черевато тем, что вам будет сложнее
пройти технический осмотр (ТО).
Частота проведения настройки фар.
Частота
проведения данных манипуляций состоит в том, как используется и где используется ТС. Если в городе, то
рекомендуется проводить данные манипуляции раз в 30 тысяч километров. А если в
поездках в загородных трассах и дорогах, а также по неровным дорогам 15 тысяч
километров. Регулировка нужна при мигании дальнего света фар другими
водителями.
Регулировка ксеноновых фар.
Ксенон
имеет достаточно яркий свет. Соответственно во время его регулировки
обязательно нужно точно определить направление пучка света, а также угол
наклона. Если это не учесть, то такие фары могут добавить водителям ещё больше
проблем, чем при использовании обычных. Регулируют такие фары, как и фары
ближнего света, так как они имеют такие же схемы рассеивания пучка.
Противотуманные фары.
Также
обязательно стоит провести регулировку фар и у противотуманных. Процедура
занимает много времени, так как специальные болты ПТФ достаточно сложно
достать.
Как вы можете понять, чтобы выявить правильный угол, во время настройки фар нужно иметь себя в арсенале специальное оборудование, без которого будет сделать этого гораздо сложнее. Используется реглоскоп, который способен настроить и проверить направление луча света. Этот прибор позволяет установить нужный угол наклона, а также добиться отцентровки пучка света относительно вашего транспортного средства. Проверка света фар – достаточно быстрая процедура, которая зачастую проводится быстрее, чем регулировка. Причиной этого может стать то, что регулировка фар это работа, чаще всего труднодоступная.
Для записи звоните: 8-900-909-16-16
Как правильно регулировать фары автомобиля
Статья о регулировании автомобильных фар — тонкости процесса, советы, рекомендации. В конце статьи — видео о регулировке фар всех моделей автомобиля.Статья о регулировании автомобильных фар — тонкости процесса, советы, рекомендации. В конце статьи — видео о регулировке фар всех моделей автомобиля.
Содержание статьи:
Когда необходимо регулировать фары
Настройка света фар самостоятельно
Видео о регулировке фар всех моделей автомобиля
Каждый автолюбитель знает, что без головного (переднего) освещения ездить нельзя! Но при этом даже опытные водители не всегда понимают важность правильной настройки головного освещения автомобиля. Если настройка освещения выполнена неправильно или не выполнена вовсе, то велика вероятность ослепления водителей, движущихся в противоположном направлении, что может привести к лобовому столкновению или другому опасному ДТП.
Кроме того, неправильно настроенные фары существенно уменьшают зону видимости и в дождливую, снежную или туманную погоду дают обратный, отрицательный эффект. Например, широкий и высоко направленный луч «отсвечивает» пространство впереди машины и создает непроницаемую световую завесу для всех участников дорожного движения, провоцируя потенциально опасную аварийную ситуацию.
Настроить свет фар можно на СТО (станции технического обслуживания) или самостоятельно. Регулировка фар на СТО будет платной и с использованием профессионального оборудования, однако не каждый водитель может позволить себе тратить из семейного бюджета средства на обслуживание в СТО. Да и сами станции техобслуживания иногда бывают расположены слишком далеко от небольших населенных пунктов.
Когда необходимо регулировать фары
Дороги бывают разные (особенно российские), и на них случается всякое. Особенно на таких, которые напоминают дороги войны после бомбежки, с ямами и ухабами. На таких дорогах не только «слетают» колеса с шаровых опор, но и «стряхиваются» (сбиваются) настройки света фар.
Кроме того, фары обязательно нужно настраивать в следующих случаях:
При необходимости установки ПТФ (противотуманных фонарей).
При ДТП с повреждением передних элементов кузова.
После ремонта подвески.
При замене колесных дисков или покрышек на них.
Настройка света фар самостоятельно
Некоторые автопроизводители, а также изготовители ламп, предлагают свои методы настройки головного освещения. Обычно их методы прилагаются к технической инструкции на машину.
Вместе с этим, существует и универсальный, самостоятельный способ настройки света фар, подходящий почти для всех автомобилей, при котором выполняется ряд одинаковых действий и условий, во многом совпадающих с методами производителей. В целом, самостоятельный процесс настройки фар предусматривает несколько несложных действий, описанных ниже.
Подготовка автомобиля
Прежде чем начать настраивать свет передних фар автомобиля, необходимо выполнить подготовку самого автомобиля. И на этом этапе настоятельно рекомендуется принять во внимание конкретные условия эксплуатации авто. Например, учесть, как часто используется машина с нестандартной (не заводской) нагрузкой.
Дело в том, что большинство предлагаемых методов регулировки фар усредненные. Их методология «заточена» под среднестатистические условия эксплуатации машины – среднюю «снаряженную массу» (совокупный вес при базовой минимальной комплектации: усредненный вес водителя (75 кг) без учета веса пассажиров, вес инструментов и запаски, давление в шинах и др.). Особенно это касается тех автовладельцев, которые чаще всего используют свою «железную лошадку» только для перевозки малогабаритных грузов, для своего хозяйства или заработка.
Подготовка машины для регулировки фар заключается в нескольких достаточно простых действиях:
Очистить корпус и регулировочные винты (или шурупы) от грязи. Расположение регулировочных винтов можно узнать из инструкции к автомобилю или к фарам. Для удаления грязи можно использовать обычную чистую воду, а для очистки элементов от масла – органические растворители. По возможности, использовать продувку воздухом.
Регулирующие винты смочить антикоррозийной жидкостью. Убедиться, что поверхности линз и отражателей не имеют дефектов, искажающих световой поток.
Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке.
Из багажника убираются все посторонние предметы и оставляются только штатные: запасное колесо, заводской инструмент и др.
Довести давление в шинах до заводской нормы. Все покрышки на дисках должны быть одного размера и без видимых дефектов. Сами диски также должны иметь ровную поверхность, без деформаций.
Топливный бак должен быть заполнен топливом минимум на 50%.
Машину следует загрузить так, чтобы ее вес примерно соответствовал весу при наиболее частых поездках. Вес груза необходимо равномерно распределить на все оси. В качестве груза можно использовать емкости, заполненные водой, или другие предметы.
Зафиксировать колеса автомобиля противооткатными предметами.
Создание контрольного стенда (экрана)
Чаще всего, в качестве экрана с разметкой для корректировки освещения используют ровную стену. Также некоторые водители делают специальные фанерные щиты с прибитыми к ним деревянными рейками, которые служат ориентирными линями вместо обычных нарисованных линий. Иногда, если позволяют размеры и ровность площадки, в качестве стенда используют гаражные ворота.
Регулировочная разметка на стенде делается следующим образом:
Машина подгоняется к стенду (стене) вплотную.
На стенде отмечаются три контрольные точки: две – напротив центров осей ламп, третья наносится посередине между двумя первыми и должна соответствовать середине машины. Таким образом, на стенде должны появиться три точки: одна – напротив центра машины и две – напротив центров осей ламп. Данные точки лучше обозначить буквами, например, середина – «V», а точки по бокам (напротив осей ламп) – «С» и «С».
Машина откатывается от стенда на 7.5 метров (при отдельной настройке дальнего освещения – на 10 метров).
Через каждую из трех обозначенных на стенде точек («С», «V», «С») проводятся вертикальные линии.
Проводится горизонтальная линия «1», которая должна пройти через обозначенные контрольные точки: «С», «V», «С».
Провести горизонтальную линию «2» ниже линии «1» на 5 см. (При отдельной настройке дальнего освещения – ниже на 12 см.).
Буквой «В» можно обозначить боковые точки (центры перекрестий) в местах пересечения вертикальных линий с горизонтальной прямой линией «2».
Регулировка фар
Лампы бывают 2-х видов: раздельные или с совмещением ближнего и дальнего света. В совмещенных лампах светопоток регулируется по ближнему свету, а дальнее освещение самонастраивается автоматически. В раздельных лампочках регулировку дальнего и ближнего света придется делать по-отдельности.
Согласно ГОСТу, нижняя граница светотени для ближнего освещения не регламентирована, тогда как для верхней границы есть определенные условия: с левой стороны граница светопотока должна располагаться горизонтально (чтобы не слепить встречных водителей), а справа она должна подниматься, освещая обочину дороги и пешеходов. Такую восходящую границу света часто называют «галкой».
Кстати, в странах, где существует левостороннее движение, восходящая «галка» должна находиться слева. Соответственно, в странах, где движение правостороннее, «галка» должна быть справа.
Порядок настройки фар с совмещенным ближним и дальним светом
Установить машину на расстоянии 7.5 метров от стенда.
Включить ближний свет.
Одну из фар закрыть плотной тканью или листом картона. Открытой остается только та фара, которая будет регулироваться.
Используя регулировочные винты, отрегулировать фары таким образом, чтобы боковые вертикальные линии находились посередине световых пятен. А горизонтальная линия «2» была сверху и касалась границ пятен (как бы на них лежала).
Дальний свет настроится автоматически.
Порядок настройки фар с разделенным ближним и дальним светом
Для отдельной настройки ближнего света выполнить предыдущие действия, указанные выше (регулировка совмещенных фар).
Установить машину на расстоянии 10 метров от стенда.
Включить дальний свет и закрыть одну из фар.
С помощью регулирующих винтов направить световые пятна так, чтобы они точно попадали в перекрестия, образованные при пересечении линии «1» с вертикальными боковыми линиями, в точках «С» и «С». То есть, центр перекрестия должен находиться в центре светового пятна.
Настройка ПТФ (противотуманных фонарей)
Противотуманные фары (ПТФ) должны быть установлены параллельно продольной оси автомобиля. Настройка противотуманных фар несильно отличается от методики настройки головных фар и состоит из следующих действий:
Фонари очищаются от грязи.
Для автомобиля выбирается ровная площадка.
Машина подгоняется вплотную к стенду (стене). На стене отмечаются точки напротив центра каждой противотуманной фары, а между ними – точка напротив центра (середины) машины. Таким образом, должно получиться три точки, которые можно обозначить как: середина – «V», точки по бокам – «С» и «С».
Машина устанавливается на расстоянии 5 метров от стены.
Через каждую из трех точек («С», «V», «С») проводится вертикальная линия.
Рисуется горизонтальная линия «1», соединяющая три точки «С», «V», «С». Таким образом, в местах пересечения горизонтальной линии «1» с вертикальными линиями, должны образоваться перекрестия.
Рисуется горизонтальная линия «2», ниже линии «1» на 10 см.
Световые пятна противотуманок регулируются так, чтобы они точно попадали в боковые перекрестия, полученные при пересечении горизонтальной линии «2» с вертикальными линиями боковых точек «С» и «С».
«Народный способ»
Настройка света «народным способом» должна производиться только в темное время суток, а не в условиях недостаточной видимости!
Машина ставится на ровную дорогу. Впереди, строго перед машиной и ровно поперек дороги, на расстоянии 20 – 25 метров кладется большая палка. Включается ближний свет и закрывается одна из фар (если есть напарник, он может ее прикрыть, встав напротив нее).
Далее с помощью винта для регулировки верхняя граница светотени подводится к палке на дороге. Настройка по направлению потока, чтобы светило прямо, делается «на глазок» при включенном дальнем свете (на ближнем свете луч может уходить немного вправо).
Заключение
Процесс самостоятельной регулировки фар не так сложен, как кажется на первый взгляд. Достаточно сделать это один раз, и в дальнейшем самостоятельная регулировка будет проходить легко и быстро. При этом не следует забывать, что своевременная и правильная регулировка света головных фар — это важная процедура, от которой серьезно зависит безопасность движения в темное время суток. Но которой, к сожалению, часто пренебрегают даже опытные водители!
Видео о регулировке фар всех моделей автомобиля:
Регулировка фар на ВАЗ-2110 своими руками — детальная инструкция
Я уверен, что каждый ответственный автовладелец понимает, насколько важно, что бы свет фар вашего автомобиля был верно отрегулирован. Ведь неверная регулировка фар приводит не только к тому, что вы плохо видите дорогу в темное время суток, но и к тому, что вы можете слепить встречный транспорт а это не менее, а может даже и более опасно, и может привести к серьезным последствиям в виде ДТП. Именно поэтому мы уделим в этой статье внимание правильной регулировке фар на ВАЗ-2110, 2111 и 2112, расскажем как можно самостоятельно правильно отрегулировать фары на вашей десятке и что для этого нужно. Итак, поехали.
Для правильной регулировки фар на автомобилях десятого семейства не требуется особых сверхнавыков, достаточно иметь площадку с ровным полом и забором, а так же возможностью расположить автомобиль на расстоянии 5 метров от стены или забора. Стена или забор тоже должны быть максимально ровными, в идеале расположение по уровню, чтоб 90 градусов были выдержаны. Вот схема рисунка (стенда) по которому мы и будем регулировать свет наших фар. Можно нанести мелом, или другими сподручными средствами, главное без фанатизма и вандализма. Итак, вот схема рисунка, который нам нужен:
Обратите внимание на вертикальные линии – осевую О, а так же А и В, которые пересекаются через точки Е, эти две линии должны быть четко по центру фар вашего автомобиля. Они должны быть абсолютно симметричны относительно так называемой осевой линии автомобиля, которая обозначена буквой О на рисунке (мысленно поделили машину пополам). Расстояние между линиями А и В должно составлять 964 мм.
Замерьте высоту от пола до средней линии фар вашего автомобиля (на рисунке обозначена H), и по этой высоте прочертите линию на стене, верхняя горизонтальная на рисунке, и отступив в низ от нее на 65 мм прочертите параллельную ей вторую горизонтальную линию.
Она будет соответствовать горизонтальному центру световых пятен фар. Перед регулировкой установите гидрокорректор в среднее положение. В идеале посадить «водителя» на переднее сидение автомобиля, дабы симитировать авто при стандартной загруженности.
Теперь включаем ближний свет фар и прикрывая фары по очереди сподручными средствами приступаем к регулировке. На фарах ВАЗ-2110 присутствуют два регулировочных винта, вот они на схеме:
А вот они на фото:
На правильно отрегулированных фарах верхняя черта световых пятен на стене должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен совпадают с точками пересечения Е. То есть, если у вас все как на рисунке с регулировочными параметрами, вы можете считать регулировку фар успешно законченной. Если вышеописанным методом не удается отрегулировать какую либо из фар, то следует демонтировать фару с автомобиля и убедиться в ее исправности, возможно есть повреждения, которые не позволяют отрегулировать световой пучок.
Всем удачи на дорогах!
Как отрегулировать фары на автомобиле самому
Отрегулированные правильно фары — это как хорошее здоровье, когда это есть, то его никто не замечает, а замечают все, только когда что-либо отклоняется от нормы. Чтобы избежать всех неприятностей по этому поводу, проще отрегулировать фары. Идеальный вариант регулировки -это заехать на СТО. Где есть специальный стенд, где в течение считанных минут Вам все сделают профессионалы.
Если же такой возможности нет, то постарайтесь отрегулировать фары самостоятельно. Как это сделать — есть очень много описаний и способов. В сети при желании можно найти не меньше десятка. Для примера можете набрать фразу «регулировка фар», и Вы все сами увидите. Практически все способы основаны на том, что Вы ищете стену с ровной площадкой перед ней, рисуете на этой стене линии, параллельно фарам, и выставляете с помощью регулировочных винтов на фарах центры световых пятен на определенном уровне.
На каждой из фар их два:
Здесь же я хочу рассказать о старом способе, который позволит обойтись без настенной геометрии и даже без стен. Конечно, после такой регулировки при первой же возможности желательно заехать на стенд и более точно регулировать фары, но в экстренных случаях такой способ поможет в дороге избежать много неприятностей.
Регулировка фар простым способомИтак, если ситуация сложилась так, что в темное время суток встречные машины очень часто подмигивают Вам дальним светом, или, наоборот, Вы ничего не видите, а фары «смотрят» очень близко перед собой, следует подрегулировать фары. Сразу сделаю оговорку для водителей, которые только начинают свой путь. Сначала проверьте возможность устранить такой дефект поворотом ручки корректора фар в ту или другую сторону. Особенно, если обычно Вы ездите один, а тут довелось загрузить машину под завязку. Корректор фар для таких случаев и существует.
Если же таким способом не получается все уладить, или в вашей машине корректор не работает или не существует, то можно воспользоваться самыми подручными материалами. Для регулировки необходим только участок ровной дороги, отвертка и кирпич, палка, камень, либо другой похожий предмет, который можно рассмотреть в свете фар на дороге.
Что мы делаем:
На расстоянии тридцать шагов от передней части автомобиля кладете плашмя кирпич (палку, камень,…) на асфальт прямо перед фарой, которую надо регулировать.
А потом, закрыв или отключив вторую фару, выставляете регулировочными винтами фару так, чтобы верхний край светового потока ближнего света доходил до кирпича, но не выше, а центр дальнего света по горизонтальной плоскости попадал на линию колеи, а на вправо-влево.
Аналогично переносите кирпич на другую колею и настраиваете вторую фару, отключив или закрыв первую.
Все.Если Вы таким способом отрегулируете фары, то и Вам дорога будет видна прекрасно, и встречные водители не будут перемывать Вам косточки. Удачи Вам на дорогах в любое время суток, а также уважения и к себе и ко всем, кто встречается на пути.
Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!
Регулировка фар нива 2121-21214 своими руками
Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного движения в тёмное время суток.
Не очень приятно, да и небезопасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до темноты в глазах. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.
Также поводом для проверки регулировки может стать плохая видимость водителю во время движения. Проблемы со светом могут создать трудности при прохождении ежегодных технических осмотров. Поэтому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.
Для улучшения освещённости дороги, рекомендуется дополнительное освещение в виде противотуманных фар.
Содержание статьи:
О причинах нарушения регулировок
Автомобили имеют правильно настроенное головное освещение. К сожалению эти настройки нарушаются. Причин этому может быть много, например, такие как:
Нарушение геометрии кузова;
;
Ремонт передней подвески;
Монтаж другой резины на колёса;
подвески.
Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.
Немного о том, как выполняется регулировка на Ниве 21213
Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.
На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.
Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.
Регулируем фары самостоятельно
Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю своими руками. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.
Внимание! Для начала работ нужно приготовить инструмент и ровную площадку.
Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя.
А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.
На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит.
На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар по высоте. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.
Линии на схеме:
ось симметрии машины обозначена как О;
центр правой и левой фар обозначены буквами А и В;
цифра 1 обозначает высоту над полом;
под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм.
перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. После этого можно приступать к регулировке.
На фотографии ниже, показаны винты для регулировки:
Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар.
«Оптика».
Болт, крепящий ободки в фарах.
Облицовочная панель радиатора.
Винт для крепления облицовки радиатора.
Ободок фары.
Винт регулировки света фары.
Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.
При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.
Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.
Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы. Для автомобиля Нива 23213 регулировка выполняется аналогичным способом.
На транспортных средствах, которые не оборудованы гидрокорректором, винты для производства регулировок располагают несколько иным образом. В горизонтальных направлениях световой поток можно отрегулировать при помощи винта, который будет расположен с левой стороны, а по вертикали регулируют свет винтом, расположенным в верхней части фары.
Несколько слов о регулировке света на стенде
Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно.
В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.
На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.
Видео о регулировке фар 21214
Посмотрите для лучшего понимания полезное видео про регулировку фар на Ниве 21214:
Ставим Led (лэд) фары — яркий свет
Посмотрите интересное видео про установку светодиодных фар на Ниву:
Как отрегулировать фары на авто
Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?
Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.
Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.
На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.
Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).
Правила регулировки света фар автомобиля
Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.
Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.
Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).
Схема регулировки света фар автомобиля
Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:
Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.
Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.
Видео-инструкция по регулировке фар своими руками
Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов?
Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия:
В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар. Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.
-ровная вертикальная стена -горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров -что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)
Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.
Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.
Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.
Процесс разметки экрана на стене:
1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:
-центр машины(М) -центральные оси каждой лампы
2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.
Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).
3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке:
Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.
Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.
Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому:
При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D.
Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах по регулировке света фар.
Статья о регулировании автомобильных фар — тонкости процесса, советы, рекомендации. В конце статьи — видео о регулировке фар всех моделей автомобиля.
Содержание статьи:
Когда необходимо регулировать фары
Настройка света фар самостоятельно
Подготовка автомобиля
Создание контрольного стенда
Регулировка фар
Настройка ПТФ
Народный способ
Видео о регулировке фар всех моделей автомобиля
Каждый автолюбитель знает, что без головного (переднего) освещения ездить нельзя! Но при этом даже опытные водители не всегда понимают важность правильной настройки головного освещения автомобиля. Если настройка освещения выполнена неправильно или не выполнена вовсе, то велика вероятность ослепления водителей, движущихся в противоположном направлении, что может привести к лобовому столкновению или другому опасному ДТП.
Кроме того, неправильно настроенные фары существенно уменьшают зону видимости и в дождливую, снежную или туманную погоду дают обратный, отрицательный эффект. Например, широкий и высоко направленный луч «отсвечивает» пространство впереди машины и создает непроницаемую световую завесу для всех участников дорожного движения, провоцируя потенциально опасную аварийную ситуацию.
Настроить свет фар можно на СТО (станции технического обслуживания) или самостоятельно. Регулировка фар на СТО будет платной и с использованием профессионального оборудования, однако не каждый водитель может позволить себе тратить из семейного бюджета средства на обслуживание в СТО. Да и сами станции техобслуживания иногда бывают расположены слишком далеко от небольших населенных пунктов.
Когда необходимо регулировать фары
Дороги бывают разные (особенно российские), и на них случается всякое. Особенно на таких, которые напоминают дороги войны после бомбежки, с ямами и ухабами. На таких дорогах не только «слетают» колеса с шаровых опор, но и «стряхиваются» (сбиваются) настройки света фар.
Кроме того, фары обязательно нужно настраивать в следующих случаях:
При необходимости установки ПТФ (противотуманных фонарей).
При ДТП с повреждением передних элементов кузова.
После ремонта подвески.
При замене колесных дисков или покрышек на них.
Настройка света фар самостоятельно
Некоторые автопроизводители, а также изготовители ламп, предлагают свои методы настройки головного освещения. Обычно их методы прилагаются к технической инструкции на машину.
Вместе с этим, существует и универсальный, самостоятельный способ настройки света фар, подходящий почти для всех автомобилей, при котором выполняется ряд одинаковых действий и условий, во многом совпадающих с методами производителей. В целом, самостоятельный процесс настройки фар предусматривает несколько несложных действий, описанных ниже.
Подготовка автомобиля
Прежде чем начать настраивать свет передних фар автомобиля, необходимо выполнить подготовку самого автомобиля. И на этом этапе настоятельно рекомендуется принять во внимание конкретные условия эксплуатации авто. Например, учесть, как часто используется машина с нестандартной (не заводской) нагрузкой.
Дело в том, что большинство предлагаемых методов регулировки фар усредненные. Их методология «заточена» под среднестатистические условия эксплуатации машины – среднюю «снаряженную массу» (совокупный вес при базовой минимальной комплектации: усредненный вес водителя (75 кг) без учета веса пассажиров, вес инструментов и запаски, давление в шинах и др.). Особенно это касается тех автовладельцев, которые чаще всего используют свою «железную лошадку» только для перевозки малогабаритных грузов, для своего хозяйства или заработка.
Подготовка машины для регулировки фар заключается в нескольких достаточно простых действиях:
Очистить корпус и регулировочные винты (или шурупы) от грязи. Расположение регулировочных винтов можно узнать из инструкции к автомобилю или к фарам. Для удаления грязи можно использовать обычную чистую воду, а для очистки элементов от масла – органические растворители. По возможности, использовать продувку воздухом.
Регулирующие винты смочить антикоррозийной жидкостью. Убедиться, что поверхности линз и отражателей не имеют дефектов, искажающих световой поток.
Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке.
Из багажника убираются все посторонние предметы и оставляются только штатные: запасное колесо, заводской инструмент и др.
Довести давление в шинах до заводской нормы. Все покрышки на дисках должны быть одного размера и без видимых дефектов. Сами диски также должны иметь ровную поверхность, без деформаций.
Топливный бак должен быть заполнен топливом минимум на 50%.
Машину следует загрузить так, чтобы ее вес примерно соответствовал весу при наиболее частых поездках. Вес груза необходимо равномерно распределить на все оси. В качестве груза можно использовать емкости, заполненные водой, или другие предметы.
Зафиксировать колеса автомобиля противооткатными предметами.
Создание контрольного стенда (экрана)
Чаще всего, в качестве экрана с разметкой для корректировки освещения используют ровную стену. Также некоторые водители делают специальные фанерные щиты с прибитыми к ним деревянными рейками, которые служат ориентирными линями вместо обычных нарисованных линий. Иногда, если позволяют размеры и ровность площадки, в качестве стенда используют гаражные ворота.
Регулировочная разметка на стенде делается следующим образом:
Машина подгоняется к стенду (стене) вплотную.
На стенде отмечаются три контрольные точки: две – напротив центров осей ламп, третья наносится посередине между двумя первыми и должна соответствовать середине машины. Таким образом, на стенде должны появиться три точки: одна – напротив центра машины и две – напротив центров осей ламп. Данные точки лучше обозначить буквами, например, середина – «V», а точки по бокам (напротив осей ламп) – «С» и «С».
Машина откатывается от стенда на 7.5 метров (при отдельной настройке дальнего освещения – на 10 метров).
Через каждую из трех обозначенных на стенде точек («С», «V», «С») проводятся вертикальные линии.
Проводится горизонтальная линия «1», которая должна пройти через обозначенные контрольные точки: «С», «V», «С».
Провести горизонтальную линию «2» ниже линии «1» на 5 см. (При отдельной настройке дальнего освещения – ниже на 12 см.).
Буквой «В» можно обозначить боковые точки (центры перекрестий) в местах пересечения вертикальных линий с горизонтальной прямой линией «2».
Регулировка фар
Лампы бывают 2-х видов: раздельные или с совмещением ближнего и дальнего света. В совмещенных лампах светопоток регулируется по ближнему свету, а дальнее освещение самонастраивается автоматически. В раздельных лампочках регулировку дальнего и ближнего света придется делать по-отдельности.
Согласно ГОСТу, нижняя граница светотени для ближнего освещения не регламентирована, тогда как для верхней границы есть определенные условия: с левой стороны граница светопотока должна располагаться горизонтально (чтобы не слепить встречных водителей), а справа она должна подниматься, освещая обочину дороги и пешеходов. Такую восходящую границу света часто называют «галкой».
Порядок настройки фар с совмещенным ближним и дальним светом
Установить машину на расстоянии 7.5 метров от стенда.
Включить ближний свет.
Одну из фар закрыть плотной тканью или листом картона. Открытой остается только та фара, которая будет регулироваться.
Используя регулировочные винты, отрегулировать фары таким образом, чтобы боковые вертикальные линии находились посередине световых пятен. А горизонтальная линия «2» была сверху и касалась границ пятен (как бы на них лежала).
Дальний свет настроится автоматически.
Порядок настройки фар с разделенным ближним и дальним светом
Настройка ПТФ (противотуманных фонарей)
«Народный способ»
Настройка света «народным способом» должна производиться только в темное время суток, а не в условиях недостаточной видимости!
Машина ставится на ровную дорогу. Впереди, строго перед машиной и ровно поперек дороги, на расстоянии 20 – 25 метров кладется большая палка. Включается ближний свет и закрывается одна из фар (если есть напарник, он может ее прикрыть, встав напротив нее).
Далее с помощью винта для регулировки верхняя граница светотени подводится к палке на дороге. Настройка по направлению потока, чтобы светило прямо, делается «на глазок» при включенном дальнем свете (на ближнем свете луч может уходить немного вправо).
Заключение
Процесс самостоятельной регулировки фар не так сложен, как кажется на первый взгляд. Достаточно сделать это один раз, и в дальнейшем самостоятельная регулировка будет проходить легко и быстро. При этом не следует забывать, что своевременная и правильная регулировка света головных фар — это важная процедура, от которой серьезно зависит безопасность движения в темное время суток. Но которой, к сожалению, часто пренебрегают даже опытные водители!
Видео о регулировке фар всех моделей автомобиля:
Регулировка света фар на стенде в Николаеве
Регулировка фар ближнего света
Цель ближнего света заключается в освещении обочины дорожных знаков на ней. Ближний свет фар обеспечивает хорошую видимость дороги и свет вдаль, никаким образом не мешая водителям встречного транспорта. Даже при попадании в яму или на ухаб, пучок света должен колебаться так, чтобы не ослепить водителя на встречной полосе. Для того, чтобы все эти условия выполнялись необходимо проводить качественную и профессиональную корректировку фар ближнего света.
Регулировка фар дальнего света
Дальний свет удобнее использовать при ночной езде по трассе. Точно отрегулированные фары ярко освещают дорогу и дают возможность водителю распознавать дорожные знаки.
Регулировка противотуманных фар (ПТФ)
Этот процесс отличается от работ с ближним и дальним светом. При выполнении корректировки ПТФ машину необходимо нагрузить определенным весом, заправить полный бак и правильно ее закрепить на горизонтальной поверхности. Неотрегулированные ПТФ уменьшает дальность видимости, свет или слишком близко светит, или увеличена яркость вуалирующей пелены. Эти тонкости и особенности знают и учитывают в работе профессиональные мастера СТО«ТИТАН».
Чем опасен неотрегулированный свет фар?
Как уже упоминалось выше, самое опасное в не отрегулированных фарах — создание аварийной ситуации. Некорректно настроенный свет не даст гарантии правильного распознавания дорожного покрытия впереди, может ослепить водителя встречного автомобиля и спровоцировать ДТП, также при слабом свете это грозит плохой видимостью в темное время дня.
Неотрегулированные фары держат водителя в постоянном напряжении при вождении машины. Усиленная концентрация на дорогу не гарантирует безопасного движения.
Водитель, его пассажиры и автомобиль будут в безопасности только при полностью исправных и правильно настроенных фарах!
Регулировка фар в Николаеве
Для качественной регулировки света фонарей автомобиля специалисты СТО «ТИТАН» работают со специальным стендом. Мы гарантируем правильно откорректированный свет, который сделает Вас безопасным участником дорожного движения.
ЗАПИСЬ НА РЕГУЛИРОВКУ ФАР
СТО «ТИТАН» гарантирует высокий уровень предоставленных услуг!
Как отрегулировать высоту светодиодной лампы для автомобильных фар — SAE-UK, UK Section of SAE International
Фары всегда должны быть направлены на обеспечение наилучшего диапазона видимости и поля зрения (из стороны в сторону), не ослепляя движущихся в противоположном направлении. Все фары имеют по два регулятора фар. Один предназначен для вертикальной регулировки, а другой — для боковой. Регуляторы имеют глухую гайку или пластиковую резьбовую вставку в кузове автомобиля. Верхняя часть регулировочного винта фиксировала фару, а нижняя половина использовалась для ввинчивания или вывинчивания резьбового устройства навесного корпуса.
Пояснение
Припаркуйте автомобиль на расстоянии 2 футов от ворот гаража или на стене. Наклейте кусок малярной ленты на стену прямо перед и в центре каждой фары. Этот результат указывает на точное расположение фар. Резервный автомобиль 10 футов. Пожалуйста, поставьте его в парк и включите светодиодные лампы H4 LED.
Отрегулируйте винт фары со стороны водителя так, чтобы свет светил на одной линии с лентой и на 2 дюйма ниже. Затяните винты. Если автомобиль представляет собой раннюю модель с круглыми или прямоугольными фарами без крышек, у него есть доступ к винтам на передней части фары.Встаньте перед фарами ближнего света h4 и внимательно посмотрите на положение «12 часов». Регулятор может видеть очень близко к фаре.
Поверните винт, чтобы увеличить высоту и выйти на наименьшую. Винт для перемещения света находится справа или сбоку от защиты. Если фара является модульной, под капотом находятся последние модели регулировочных винтов. Посмотрев вниз на верхнюю заднюю часть фонаря, вы увидите два исходящих пластиковых сообщения с винтом.Один фокусируется на вершине, а другой — на обеих сторонах света. Они видны. Настройка работает так же.
Отрегулируйте габаритный фонарь пассажира так, чтобы он находился на 2 дюйма ниже ремня и на 1 дюйм вправо. В результате обеспечивается освещение тротуара. При замене лампочки h4 отключать аккумулятор автомобиля не нужно. Если есть помехи, вы можете отсоединить или открутить его.
Несколько советов от светодиодов
Цветовая температура от 2500 до 4000K — это обычно теплые белые цвета, холодный белый цвет — это диапазон от 5000 до 8000K.Диоды светодиодных ламп предназначены для излучения большого количества света при более низких температурах. Это означает, что температура светодиодной фары может оставаться стабильной, чтобы обеспечить постоянный световой поток. И обеспечить долгий срок службы в случаях, когда они отключаются мгновенно.
Замена ламп на светодиодные может стоить немалых денег, но многие автовладельцы по-прежнему любят высокую яркость и неповторимый стиль. Хотя некоторые недостатки светодиодов не будут очевидны сразу, со временем их преимущества также проявятся.Вы будете знать, что их стоит заменить.
Как отрегулировать фару на велосипедах
Регулировка фар на транспортном средстве очень важна, поскольку видимость в ночное время может быть разницей между безопасной поездкой и столкновением с животным или другим транспортным средством на дороге. Для мотоцикла регулировка фар может быть разницей между жизнью и смертью при езде в ночное время, поскольку животные и дорожные препятствия могут стать причиной серьезных аварий. К счастью, производители мотоциклов упростили регулировку фар мотоцикла для обеспечения оптимальной видимости.
Под капотом:
Как отрегулировать фару на дорожном скольжении
Установите мотоцикл на ровном полу в гараже или другом подходящем сооружении. Направьте мотоцикл на стену, расположенную на расстоянии 25 футов. Попросите друга сесть на мотоцикл с поднятой подножкой и весом гонщика, сжимающим подвеску.
Измерьте расстояние от пола до центра одной из фар рулеткой. Проведите горизонтальную линию на стене на той же высоте от пола, что и фара.
Включите зажигание мотоцикла и установите фары в положение «Дальний свет», направив свет на отметку на стене.
Найдите правый и левый шестигранные регуляторы для фар у нижнего края внутреннего обтекателя. Поверните регулировочные гайки с помощью шестигранного ключа на 4,5 мм, чтобы отцентрировать световой луч прямо вперед на уровне линии на стене.
Предметы, которые вам понадобятся
Рулетка
Карандаш
4.Шестигранный ключ на 5 мм
Как отрегулировать фару на Honda VTX 1300
Прикрепите кусок ленты на расстоянии 17 футов от плоской вертикальной поверхности.
Выровняйте фару VTX 1300 над лентой, которую вы оставили на земле или полу.
Измерьте высоту рассеивателя фары до пола. Прикрепите ленту к стене на той же высоте минус 2 дюйма прямо напротив VTX 1300. Другими словами, приклейте ленту на стену на 2 дюйма ниже высоты фары.
Используйте отвертку, чтобы повернуть 5-часовой винт, чтобы отрегулировать свет фар вверх и вниз. Направьте балку так, чтобы верхняя часть балки касалась ленты на стене.
Используйте отвертку, чтобы повернуть винт «7 часов», чтобы отрегулировать свет фар влево и вправо. Направьте луч так, чтобы он светил прямо на вертикальную ось ленты.
Вещи, которые вам понадобятся
Отвертка
Рулетка
Лента
Как отрегулировать фару на Yamaha V-Star
Как отрегулировать фару на Yamaha V Star
Припаркуйте свой мотоцикл, используя подставку для мотоцикла, в 25 футах от ворот гаража или другой доступной стены.
Измерьте расстояние от земли до центра фары и запишите высоту.
Используйте малярную ленту, чтобы отметить высоту, указанную в шаге 2, на воротах гаража как вашу «ровную» высоту.
Используйте малярную ленту, чтобы поставить отметку на 6 дюймов выше высоты уровня и другую отметку на 6 дюймов ниже высоты уровня.
Удалите отметку уровня. Это больше не нужно.
Если смотреть на фару спереди мотоцикла, можно увидеть два регулировочных винта: один в положении «4 часа», а другой — в положении «8 часов».Вращение винта поднимает фару; вывернув винт, он опускается.
С помощью отвертки отрегулируйте фару вверх или вниз, повернув регулировочный винт в положение «4 часа». Отрегулируйте так, чтобы ближний свет находился по центру нижней метки, а дальний свет — по верхней метке.
Вещи, которые вам понадобятся
Отвертка Phillips
Малярная лента
Рулетка
Попрощайтесь с регулировкой фар
Для хорошего освещения нужны не только лучшие фары и высокоэффективные лампы; точная регулировка также имеет большое значение.До сих пор это было то, что обычно могли делать только механики. Но отрасль работает над автоматическими решениями, которые позволят фарам правильно настраиваться.
Иногда нас спрашивают, где находятся регулировочные винты на фарах такой-то модели, потому что кто-то хочет отрегулировать свои фары. Что ж, любой, кто думает, что может это сделать, должен знать, где найти регулировочные винты. Но помимо этого вам понадобится кое-что еще для регулировки фар: оптический регулятор.И стоит это несколько тысяч евро или долларов. Поэтому мы всегда отвечаем одинаково: отведите машину в гараж.
К сожалению, некоторые автомобили выезжают с «святой земли» мастерской с плохо отрегулированными фарами. Причин много и они разнообразны, но выделяются две. Во-первых, некоторые механики устанавливают их «немного ниже на всякий случай». А во-вторых, некоторые больше внимания уделяют высоте луча и меньше — боковому выравниванию. И то, и другое может стоить много света, но скоро это может уйти в прошлое, потому что производители автомобилей и фар работают над полностью автоматическим решением.Отправной точкой является то, что все больше и больше систем освещения управляются с помощью камеры, которая затем видит, где светят фары. Здесь особенно ценна информация, например, сколько света достигает важных участков дороги за пределами 50 метров. Всего лишь доли градуса или легкий поворот регулировочного винта определяют, сможет ли водитель увидеть что-то за пределами этой точки. Регулировка фар будущего позаботится именно об этом.
Не следует путать с автоматическими или ручными системами регулировки положения фар, которые были установлены в Европе на всех автомобилях с начала 1990-х годов.Регулировка фар влияет только на высоту светового луча. Проблема в том, что всякий раз, когда регулируется высота, боковая балка немного смещается. Идеальное распределение света в существующих системах регулировки положения фар существует только при использовании нулевой настройки. Это не относится к автоматической регулировке фар. При этом также учитывается поперечная регулировка, известная как асимметрия. Новая технология может использоваться в матричных фарах без необходимости в дополнительных механических системах.В конце концов, эти фары управляют светом исключительно путем включения и выключения светодиодов. И это будет особенно точно работать с пиксельными источниками света µAFS.
Итак, когда он приедет и на каких машинах? Вероятно, флагманская модель получит его первой, и, скорее всего, в сочетании с µAFS — возможно, уже в ближайшие два года. Тогда уже никому не придется просить регулировочные винты. В традиционном понимании этого не будет. А пока давайте их отремонтируем в гараже, не так ли?
Процедура наведения налобного фонаря — Серия «Улучшенная ночная видимость», Том XVII: Фазы II и III — Характеристики экспериментальных систем улучшения зрения, декабрь 2005 г.
PDF-файлы можно просматривать с помощью Acrobat® Reader®
ГЛАВА 3 — ПОРЯДОК ПРИЦЕЛЕНИЯ ФАР
Регулировка фар в этом проекте была критическим компонентом настройки транспортного средства ENV.Повторяемость прицеливания для фары была жизненно важна для уменьшения неопределенности, вызванной условиями освещения. Общие методы наведения всех фар в проекте представлены в приложении A. Конкретные методы показаны в каждом из отчетов об экспериментах ENV.
Фары, используемые для конфигураций HLB, HID, HOH, HHB и UV – A VES, располагались на внешних световых полосах. Для источников света HLB и HID, VES перемещались на транспортные средства, с них и между ними, чтобы переходить от одной конфигурации к другой.Каждое движение сборки света требовало процесса перенацеливания, который происходил каждую ночь перед началом экспериментальной сессии. Фары сконструированы таким образом, что система может быть ориентирована как визуально оптически (VOA), так и механически. В начале проекта ENV прицел для налобных фонарей отсутствовал, поэтому с помощью экспертов в этой области был разработан протокол прицеливания, который можно было использовать с любым типом системы. (См. Ссылки 5, 6, 7, 8 и 9.) Метод, используемый в этом проекте, представляет собой модифицированную версию типичного метода прицеливания SAE.
Метод наведения требовал выбора контрольной точки, а затем наведения луча фары относительно этой контрольной точки. Стандарта для нацеливания фар УФ – А не существует, поэтому для этих типов фар был выбран аналогичный метод. Для этой процедуры выравнивающая доска была размещена на расстоянии 10,7 м (35 футов) от экспериментального транспортного средства. Это расстояние, которое является отклонением от расстояния 7,6 м (25 футов) транспортного средства, используемого методологией SAE, было выбрано во время первоначального процесса ENV и поддерживалось на протяжении всего исследования для всех нацеленных фар.Дистанция 10,7 м (35 футов) была максимально возможной в зоне прицеливания на объекте подрядчика. Сравнение выравнивания на двух расстояниях было выполнено для обеспечения достоверности методологии.
На выравнивающей доске были нанесены контрольные точки каждой системы фар, которые были выбраны в соответствии с SAE J599, 1997. (10) Горизонтальное положение (из стороны в сторону) контрольной точки находилось непосредственно перед автомобилем, совпадая с вертикальным оптическая осевая линия фары (обычно обозначается на фаре в виде круга или креста, выгравированного на рассеивателе).Вертикальное положение (вверх и вниз) реперной точки зависело от высоты экспериментальной машины. SAE указывает, что если оптический центр фары или высота оптического центра (OCH) находится менее чем на 90 см (36 дюймов) над поверхностью проезжей части, то контрольная точка должна быть на той же высоте, что и оптический центр. Если оптический центр находится более чем на 90 см (36 дюймов) над поверхностью проезжей части, контрольная точка должна быть на 5 см (2 дюйма) ниже оптического центра фары.Эти контрольные точки были скорректированы для большего расстояния выравнивания. (10) На рисунке 6 показано сравнение расстояний выравнивания 7,6 м (25 футов) и 10,7 м (35 футов). Единицы измерения — смесь английского языка и Международной системы единиц — предписываются руководящими принципами SAE.
Рисунок 6. Схема. Сравнение вертикальной опорной точки для 25 и 35 футов Расстояния регулировки фар.
Существует два подтипа систем визуально оптически выровненных (VOA), визуально оптически выровненных по левому краю (VOL) и визуально оптически выровненных по правому краю (VOR).Фары VOL нацелены так, чтобы резкое срезание светового пятна слева от лампы было направлено в вертикальную плоскость наведения. Фары VOR нацелены на правую часть луча в качестве ориентира. Системы VOL имеют вертикальную плоскость наведения на 0,6 ° ниже вертикальной контрольной точки на выравнивающей плате. Системы VOR имеют вертикальную плоскость наведения на той же высоте, что и контрольная точка. На рисунках 7 и 8 показаны использованные прицельные плоскости.
Рисунок 7. Схема. VOL прицеливание.
Рисунок 8. Схема. Прицеливание по VOR.
Фары HLB, HOH и HHB, использованные в этом исследовании, были системами с механическим наведением. В этом типе фары ориентир для положения фары основывается на трех прицельных планках, расположенных на линзе светильника. Эти накладки и размеры, указанные на фаре, используются с механическим устройством наведения. Оптические прицелы, которые анализируют диаграмму направленности и устанавливают максимальную силу света луча фары в указанном месте, также могут использоваться для наведения этого типа фары.
Для этого исследования не было доступно ни оптического, ни механического прицела. Было решено, что для определения максимальной силы света луча будет использоваться измеритель освещенности с дистанционным датчиком, а затем фары будут нацелены так, чтобы эта максимальная точка находилась в выбранной точке относительно контрольной точки. Как и в случае с фарами VOA, контрольная точка была выбрана в соответствии с требованиями SAE J599, 1997. (10) Точка, выбранная для максимальной силы света луча, была равна 2.На 5 см (1 дюйм) вправо и на 2,5 см (1 дюйм) ниже этой контрольной точки на расстоянии выравнивания 10,7 м (35 футов). Чувствительный элемент измерителя освещенности был расположен в этой точке, в то время как фара медленно регулировалась, чтобы определить ориентацию, при которой максимальная сила света луча (горячая точка) была направлена в выбранную точку (рисунок 9).
Рисунок 9. Схема. Точка наведения для механически наводимых ламп.
Во время измерений, проведенных в рамках этой характеристики, было обнаружено, что это не типичное место для максимальной силы света луча.SAE 1383, 1996, хотя и не является точной спецификацией, показывает, что максимально допустимая сила света луча должна располагаться примерно на 1,5 ° вниз и 2 ° вправо от контрольной точки (таблица 3A в SAE 1383 1996). (11) На высоте 10,7 м (35 футов) эти размеры переводятся в 27,9 см (11 дюймов) вниз и 37,2 см (14,7 дюйма) вправо — место, используемое оптическими прицелами. (9) Это означает, что прицеливание HLB, HOH и HHB все имеют отклонение примерно на 1.36 ° выше и 1,77 ° слева от типичной точки максимальной силы света. Это отклонение было постоянным во всех исследованиях, проведенных с этими фарами.
Чтобы исследовать величину этого отклонения, был проведен обзор литературы, и были обнаружены два источника: стандарт SAE и расследование неправомерных действий флота, проведенное Копенгейвером и Джонсом. (12) В стандарте SAE J599 1997, допуск в 10 см (4 дюйма) отклонения был определен вокруг контрольной точки на расстоянии выравнивания 25 футов (7.62 м). Это означает, что точки прицеливания HLB, HOH и HHB, использованные в этом исследовании, находились на 0,6 градуса выше и на 1,0 градус слева от крайнего верхнего левого положения, определенного руководящими указаниями по отклонению прицела SAE. (10)
Copenhaver and Jones исследовали типичное количество неправомерных действий, обнаруживаемых в популяции транспортных средств, чтобы установить изменчивость, существующую в реальном мире. (12) В этом исследовании было измерено прицеливание фар 768 автомобилей. Средний результат по мисейму был 0.36 см (0,143 дюйма) вверх и 2,01 см (0,82 дюйма) влево для левой фары и 0,59 см (0,23 дюйма) вверх и 3,46 см (1,36 дюйма) влево для правой фары. Стандартное отклонение (SD) этих измерений составляло 8,71 см (3,43 дюйма) по вертикали и 7,14 см (2,81 дюйма) по горизонтали для левой фары, 8,56 см (3,37 дюйма) по вертикали и 7,67 см (3,02 дюйма) по горизонтали для правой фары. Обратите внимание, что эти размеры относятся к злонамеренному прицелу на стандартной дистанции прицеливания 7,6 м (25 футов).Ошибка в проекте ENV находилась в пределах трех стандартных отклонений от среднего значения этих данных. На рис. 10 показано ошибочное намерение ENV по отношению к данным Copenhaver and Jones и допустимое ошибочное намерение SAE. На этом рисунке контрольная точка (0,0) является правильным местом прицеливания. Синяя, розовая и зеленая области относятся к одному, двум и трем стандартным отклонениям соответственно по данным Copenhaver и Jones, а фиолетовая рамка — это область отклонения SAE. Можно видеть, что точка прицеливания, использованная в исследовании ENV, находится в пределах третьей области стандартного отклонения данных Копенгейвера и Джонса.
Рисунок 10. График. Мисаим из данных Копенгейвера и Джонса. (12)
Влияние этой дисперсии прицеливания на результаты экспериментов по видимости варьировалось для каждого исследования. Для типов ламп HLB и HOH выбранная точка прицеливания, вероятно, привела к большему освещению в точках дальше по дороге, что, в свою очередь, могло увеличить расстояние обнаружения и рейтинг яркости. Наведение HHB могло фактически уменьшить количество света, достигающего объектов на проезжей части и отраженного обратно к наблюдателям, возможно, уменьшив дистанцию обнаружения и степень яркости; однако неизвестно, как прицеливание повлияло на результаты для различных испытанных погодных условий (тома ENV IV, V, VI и XIV).
Как уже упоминалось, не существует стандартного метода наведения фар УФ – А. Метод, разработанный для этого проекта, заключался в том, чтобы направить каждую фару прямо перед автомобилем. Контрольные точки выбирались аналогично фарам видимого света. Во время процесса прицеливания использовался измеритель яркости УФ – А для определения максимальной интенсивности излучения налобного фонаря. Из-за механизма крепления фары для фар UV – A был выбран более широкий предел погрешности; затем горячая точка была наведена в пределах 5 см (2 дюймов) от контрольной точки.Область прицеливания показана на рисунке 11.
Рисунок 11. Схема. Точка доступа для ламп УФ – А.
Как отрегулировать фары C1 Corvette
Это не лучшая комбинация. Винтажные фары 1960 года с еще более старыми завязками; это может затруднить вождение в ночное время. Помня об этом, мы решили перейти на галогенные фары во время ремонта нашего Corvette 60-го года. Во время установки галогенных фар мы использовали реле для подачи питания в качестве оригинального выключателя света, или, в нашем случае, выключатель репродуктивного света от Corvette Central, не был разработан для того, чтобы нести дополнительную нагрузку этих высокопроизводительных фонарей.Сами фары — это блоки Hella (номер по каталогу 14464), полученные от Summit Racing. Нам нравится дополнительная мощность свечей, а плоская поверхность светильников выглядит очень круто.
Мы установили фары в наши совершенно новые корпуса фар от Corvette Central, поэтому все регулировочные винты и пружины тоже были совершенно новыми. Если вы используете оригинальные ковши, обязательно проверьте регулировочные винты и пружины, удерживающие герметичные чашки балок на месте. Доступны запасные части для восстановления ваших оригиналов.
С ведрами, прикрученными к крыльям, мы установили новые галогенные фары Hella и провели очень быструю настройку «на глаз», в зависимости от того, как фары заполнили хромированные лицевые панели фар 1960 года. Спустя несколько месяцев машина была наконец закончена, и мы прошли обычный период разборки после полной сборки каркаса. Перед тем, как мы отправились на наш первый ночной тест-драйв, у нас все было хорошо разобрано. Стало совершенно очевидно (каламбур), что наши фары остро нуждаются в регулировке. Фары со стороны пассажира сканировали придорожные канавы в поисках енотов, в то время как фары со стороны водителя были нацелены достаточно высоко, чтобы получить «высокий знак» от встречных водителей.И вот настало время для регулировки фар.
Так вот, некоторым нравится подъезжать к стене и крутить все вокруг, пока свет не погаснет. Мы предпочитаем, чтобы они соответствовали заводским спецификациям, и с этой целью мы приступили к профессиональной регулировке фар в нашем домашнем магазине. Работа достаточно проста, но, как и в любом другом проекте старого автомобиля, чем больше внимания уделяется деталям, тем лучше конечный результат. Собственно настройка занимает около 10 минут; время на подготовку занимает немного больше времени.
Во-первых, вам понадобится ровная подъездная дорога или пол гаража, достаточно длинный, чтобы поверхность ваших фар находилась на расстоянии 20 футов от плоской вертикальной поверхности, такой как стена или дверь гаража.Мы использовали наш цех и гаражные ворота, но будем называть их стеной. Вы можете обнаружить, что найти действительно ровный пол или дорожное покрытие сложнее, чем вы думаете.
Убедитесь, что давление воздуха в шинах правильное и что у вас есть примерно половина бака топлива. Некоторые люди даже производят окончательную регулировку, когда человек сидит на сиденье водителя. Мы отрегулировали фары без водителя, так как у нас жесткая подвеска. Теперь измерьте расстояние от пола до центра фар и запишите это число.Если пол у вас идеально ровный, сделайте горизонтальную ленту на стене на этой высоте, у нас было 24 3/4 дюйма.
Затем подкатите машину очень близко к стене. Измерьте расстояние от лицевой стороны фары до стены с обеих сторон автомобиля, чтобы убедиться, что автомобиль находится под прямым углом к стене. Теперь с помощью линейки перенесите центр положения машины на стену, отметив место вертикальным отрезком малярного скотча. Затем включите фары и отметьте центр «горячей точки» на стене куском вертикальной ленты.
Все эти линии будут точными, если поверхность, по которой катится машина, будет идеально ровной. Наш цех имеет наклон в два градуса, чтобы вода могла стекать к двери. Это «близко к уровню», но вы знаете, что говорят о «близком»: «это годится только для подков и ручных гранат». Если вам нужна лазерная фокусировка фар, мы нашли простой способ исправить проблему со слегка наклонным полом.
Мы отмерили от стены ровно 20 футов и проложили на полу липкую ленту.Поскольку лента была измерена точно в четырех точках, мы знаем, что линии ленты идеально параллельны стене. Затем мы подкатили машину к ленточным линиям на полу, скатывая ее по полу с двумя градусами, эффективно скатывая ее в гору. Мы очень позаботились о том, чтобы лицевая сторона фар была также идеально параллельна стене.
Используя наш центр числа высоты фары, мы использовали небольшую лестницу и несколько прокладок в качестве платформы для самовыравнивающегося лазерного уровня. Сначала мы повернули свет фар, чтобы убедиться, что луч находится в центре света.Убедившись, что это правильно, мы развернули лазер и направили луч света на стену гаража. Конечно, наклон в два градуса сфокусировал бы наши фары примерно на 1 3/4 дюйма ниже. Идеально ровный лазерный луч использовался в качестве ориентира, когда мы перемещали линию малярной ленты на двери, используя верх ленты в качестве «центральной линии». Затем мы измерили и поместили 1-дюймовую ленточную линию и 2-дюймовую ленточную линию ниже средней линии. Эти линии будут использоваться для горизонтальной регулировки.
Затем мы осторожно подкатили машину вперед, вплотную приблизив ее к стене. Когда фары расположены очень близко к стене, свет представляет собой круглую «горячую точку». Мы отметили центр очага с помощью вертикального куска малярного скотча, сделав очаги при ближнем свете по обеим сторонам автомобиля. Затем, используя переднюю эмблему в качестве центральной направляющей, мы перенесли центр автомобиля на стену и еще раз отметили его вертикальным куском малярной ленты.
Теперь у нас есть прицел для наведения фар.Мы очень осторожно откатили машину к нашей 20-ти метровой линии. Если вы сделаете это с включенными фарами, вы заметите, что чем дальше вы уходите, тем больше световые лучи уходят от цели. Как только мы достигли 20-футовой линии, которую мы измерили, мы заметили, что мы больше не параллельны стене, поскольку машина дрейфовала почти на дюйм. Мы откатили машину назад, а затем вперед, пока она не стала абсолютно параллельной.
Чтобы проверить наше местоположение, мы использовали ту же лестницу и прокладки для нашего лазера. Поскольку наш лазер одновременно стреляет как по вертикальной, так и по горизонтальной линиям, мы тщательно выровняли лазер по центральной эмблеме автомобиля.Юстировка лазера включала триангулированные измерения от винта лицевой панели фары с каждой стороны до центра лазера. Когда лазер был включен, мы были примерно на 3/4 дюйма от центра. Мы использовали лазерный луч, линейку и метку Sharpie, чтобы сделать точные вертикальные отметки на нашей ленте для новой средней линии. Убедившись, что у нас правильная центральная линия, мы измерили расстояние от центральной линии до центра дальнего (внутреннего) света и отметили здесь вертикальную линию. Затем мы проверили расстояние между центрами дальнего и ближнего света фар и сделали новые вертикальные отметки.Все замерено идеально, теперь мы можем регулировать фары.
После снятия лицевых панелей вы найдете по два регулировочных винта с крестообразной головкой для каждого источника света. Мы просто вкручивали или выкручивали винты, чтобы переместить фару на перекрестие, затем вниз до нашей ранее отмеченной 2-дюймовой линии и немного внутри вертикальных линий. Мы фокусировались по одной стороне за раз, блокируя противоположную фару магазинным табуретом и большим полотенцем. Фактическая настройка была произведена довольно быстро, и было очевидно, что новые фонари обеспечат достаточное освещение.
Мы выехали на Corvette для ночной езды, и, конечно же, дорога впереди была хорошо освещена, и мы больше не ослепляли встречный транспорт. Возможно, мы немного маниакально относились к подготовительной работе и измерениям, но в конце концов это окупилось. Vette
Смотреть все 24 фотоПосмотреть все 24 фото2. Когда мы купили наш Corvette 60-го года, оригинальные ковши для фар пережили лучшие времена. Они были полностью проржавели, см. Все 24 фото3. К счастью, у Corvette Central есть совершенно новые ковши для фар C1. Новые ковши включают в себя все новые пружины и регуляторы.Галогенные фары Hella были закуплены компанией Summit Racing, см. Все 24 фотографии4. Чтобы направить фары, сначала необходимо найти ровную поверхность. У нашего цеха был наклон в 2 градуса, что можно квалифицировать как «близкий к уровню», но мы чувствовали, что близость была недостаточно хороша для точного прицеливания. См. Все 24 фотографии5. Нашей первой задачей было измерение 20 футов от стены. Это измерение должно быть точным, поэтому мы сначала сделали отметки мелом на полу и дважды проверили размеры, прежде чем наложить малярную ленту толщиной 1 1/2 дюйма.Эта линия теперь идеально параллельна стене (см. Все 24 фото6). Затем нам нужно было измерить расстояние до центра фары. Поскольку бамперы выступают вперед от фар, получить точное измерение было невозможно. Картонная линейка была приклеена скотчем, чтобы продлить осевую линию за пределы бамперов (см. Все 24 фото7). Наше измерение составляло 24 3/4 дюйма до центра источника света. Мы использовали небольшую лестницу в качестве платформы для нашего самонивелирующегося лазера и установили ее точно на 24 3/4.Сначала мы направили лазер на фару, чтобы убедиться, что у нас идеальная высота (см. Все 24 фото8). Затем мы повернули лестницу к стене и направили лазерный луч на стену. Поскольку наш лазер самонивелирующийся, он излучает идеально ровный луч, который компенсирует слегка наклонный пол (см. Все 24 фото9). Используя лазерный луч в качестве ориентира, мы разметили горизонтальные линии ленты. Это правильная высота фары с расстояния 20 футов (см. Все 24 фото) 10. Мы отметили верхнюю ленту как центральную линию, а затем поместили ленту на 1 дюйм ниже средней линии и вторую ленту на 2 дюйма ниже средней линии.Стрелка напоминает нам, что для правильных измерений нужно использовать верхнюю часть ленты. См. Все 24 фотографии11. Мы осторожно катили машину вперед. Фары должны быть параллельны стене. Мы проверили расстояние с каждой стороны, чтобы убедиться, что машина едет прямо вперед (см. Все 24 фото12). Теперь мы включили фары ближнего света, чтобы на стене образовались «горячие точки». Поскольку автомобиль расположен так близко к стене, фары образуют круглые пятна света. Уровень позволяет провести правильную вертикальную линию. Мы также перенесли центр машины (используя переднюю эмблему для центра) на стену.Просмотреть все 24 фото13. Чтобы повернуть машину обратно в точное положение за 20-футовой линией, нужно слегка повернуть колеса, чтобы машина была идеально параллельна стене. Мы были обеспокоены тем, что автомобиль не может быть точно отцентрован, поэтому мы отцентрировали лазер путем триангуляции измерений от автомобиля. См. Все 24 фотографии14. Конечно, лазер был точно отцентрован на машине и параллелен стене, луч указывал, что машина сместилась на 1 дюйм от центра. Мы использовали лазер, чтобы отрегулировать центральную линию ленты (см. Все 24 фото15).Установив новую центральную линию, мы измерили расстояние до центра каждой фары и сделали окончательные вертикальные отметки. Расстояние от центральной линии было определено путем измерения от центра автомобиля до центра фар (см. Все 24 фото16). Наконец-то у нас появилась идеальная сетка для регулировки фар. Мы будем направлять фары по центру на 2-дюймовой линии и немного внутрь от вертикальной линии. При использовании четырехъядерных фар дальний свет направляется немного выше ближнего света.Просмотреть все 24 фото17. Как видите, наши фары были сильно смещены. Свет со стороны пассажира был очень низким, а со стороны водителя — высоким и широким слева (см. Все 24 фото18). После снятия лицевой панели фары с нашего Corvette 60-го года регулировочные винты с крестообразной головкой уже на виду. У каждого светильника есть два регулятора, которые позволяют регулировать по вертикали и горизонтали (см. Все 24 фото19). Отвертка с крестообразным шлицем — это все, что вам нужно, чтобы выполнить фактическую регулировку, встать в сторону с включенным светом и отрегулировать луч до тех пор, пока вы не попадете в нужную точку.Сначала мы отрегулировали ближний свет, затем дальний свет, см. Все 24 фото20. Блокировка света с одной стороны помогает видеть регулируемые лучи. Не накрывайте фонарь полотенцем на крыле, так как внутри галогенного фонаря может быстро накапливаться тепло (см. Все 24 фото21). Если вы оставите включенными четыре галогенных фары, задние фонари и приборную панель, аккумулятор быстро разрядится. Мы подключили наше интеллектуальное зарядное устройство Optima к аккумулятору Optima, чтобы поддерживать полную мощность (см. Все 24 фотографии22). Мы подняли ближний свет со стороны пассажира до тех пор, пока его центр не оказался на 2 дюйма ниже верхней центральной линии и немного внутрь по вертикальной линии.Просмотреть 24 фото23. После того, как ближний свет попал на цель, мы отрегулировали внутренний дальний свет, чтобы он был немного ближе к центру и центрировался на верхней линии. Это делает дальний свет немного выше, чем ближний (см. Все 24 фото24). Мы повторили процедуру со стороны водителя, слегка направив лучи к центру, чтобы не ослепить встречных водителей. Вот наш последний световой узор, нанесенный на стену с расстояния 20 футов. Тест-драйв ночью показал, что мы правильно отрегулировали. При необходимости после тест-драйва можно внести незначительные корректировки, поскольку все ваши измерительные отметки все еще находятся на своих местах на полу и стене.Просмотреть все 24 фото
Daniel Stern, Консультации по вопросам освещения и снабжения
Зачем и как наводить фары
и дополнительные лампы
Нажмите здесь для версии этой статьи в формате PDF для печати.
Неважно, насколько хороши (или плохи) ваши фары и противотуманные фары, они будут работать эффективно и безопасно только при правильном наведении. Цель лампы — это , безусловно, — это главное, что определяет, насколько хорошо вы можете (или не можете) видеть ночью — это даже более важно, чем мощность и диаграмма направленности самих фар.Вот реальный пример того, насколько это важно: если вы используете метод сияния на стене, направьте луч ближнего света всего на 2,3 см (0,9 дюйма) ниже, чем должен быть на 26 м (85 футов) от вашего объекта. видеть расстояние ночью!
Но в Северной Америке большинство людей не знают или не очень заботятся о прицеливании лампы, полагая — очень неправильно, — что если они не получают
ночью мигали лампы в норме. Большинство штатов и провинций давным-давно
перестали требовать периодических проверок прицеливания. Несколько оставшихся областей в основном
использовать неоправданно небрежный стандарт «годен / не годен», который может только уловить
автомобили с фарами, направленными вниз на бампер или вверх на деревья.
Федеральный закон США и Канады не требует появления новых транспортных средств
лампы правильно нацелены, так что даже новенькая машина не
обязательно иметь огни, указывающие, где они должны. Это такой
Проблема в том, что Страховой институт дорожной безопасности проверяет, но
не регулирует направление фар на тестируемых автомобилях. Они делают это
таким образом, потому что большинство новых автомобилей не исправляют цель раньше
доставки, и поскольку плохое прицеливание ухудшает рейтинг фар,
эта политика IIHS — попытка подтолкнуть автопроизводителей и
дилеры, чтобы лучше работать.
Так что «достаточно близко» действительно недостаточно; приложить усилия, чтобы получить
лампы нацелены аккуратно и правильно, желательно с автомат оптического прицеливания . Это устройство немного похоже на
ТВ камера. Его катят перед каждой фары вашего автомобиля,
регулируется по высоте, а оптика внутри машины позволяет
точная визуальная проверка и корректировка прицеливания — определенно самая лучшая
точный способ наведения фонарей. Чтобы получить представление о том, как правильно работать с лампой
как выглядит (на любой марке и модели ТС) см. этот VW
документ .
Иногда бывает трудно найти магазин, в котором он есть. И даже в дилерских центрах
которые часто не используют; если клиент входит и
жалуется на фары, они зажигаются случайным образом (если жалоба
«не вижу») или понижен (если «мигает»). Продолжай звонить
до тех пор, пока не получите правильный ответ. «Мы светим им на стену / на
экран «или» Да, мы можем попытаться выровнять их для вас «или» The
фары этого автомобиля не регулируются «являются примерами неправильного
ответы.По-настоящему побейте кусты, прежде чем решить, что ни у кого поблизости нет ни одного куста;
спросите в автомастерских и сервисных центрах автодилеров, но если
вам не повезло, попробуйте поговорить с компаниями, которые делают прицеливание
машины. Они должны быть в состоянии сказать вам, у кого есть их машины в вашем
площадь. Свяжитесь с American Aimers и Лухан-Снайпер . Позвоните в Hella USA по телефону 1-877-22HELLA
(1-877-224-3552) и спросите, у кого есть Hella Beamsetter.
Если вы просто не можете найти кого-нибудь, у кого есть оптический прицел и
желает использовать его правильно, вам придется довольствоваться
дальний второй предпочтительный метод установки транспортного средства на ровный, горизонтальный
заземлить и светить лампами на стене на определенном расстоянии.Она имеет
делаться максимально аккуратно и точно, поэтому здесь подробно
инструкция:
Найдите место, где есть вертикальная стена и достаточно плоской поверхности ,
уровень грунта на длину автомобиля плюс 7,6 м (25 футов).
Это, безусловно, самая сложная часть всей процедуры; это не обычное дело
найти действительно, по-настоящему ровную, ровную площадку так долго. Сделай все возможное, чтобы ты
жестяная банка.
Для подготовки к прицеливанию в машине должно быть около половины бака горючего,
вес в багажнике и салоне равный максимально
часто переносимый груз (это может быть полный багажник, а может быть пустой
один или что-то среднее), а также вес на сиденье водителя, эквивалентный
самому частому водителю.Все шины следует проверять при
холодные, чтобы убедиться, что они находятся под правильным давлением. Прыгать каждый
угол автомобиля (возьмитесь за бампер и несколько раз нажмите
ритмично), чтобы обеспечить нормальную настройку подвески.
позиция.
Стена будет использоваться как прицельный экран, поэтому она должна быть светлой.
цвет. Вам нужно будет сделать на нем отметки, поэтому, если это стена, вы не
разрешено дефейсировать, используйте съемную ленту. Выберите темный или яркий цвет,
будет контрастировать со светлой стеной, поэтому следы будут отчетливо видны
расстояние.Отмерьте 7,6 м (25 футов) прямо от стены и
отметьте это положение на полу или земле. Выровняйте переднюю часть
автомобиль с этой отметкой пола, а затем выведите автомобиль прямо
вперед, вплотную к стене. Если вы работаете на мотоцикле его нужно будет держать в вертикальном положении и направлять прямо вперед, чтобы вы могли
нужен помощник. Сделайте отметку V на стене прямо перед
центр автомобиля. Хорошие ссылки для центральной точки включают такие
такие вещи, как украшения капота, значки на решетке и кронштейны для номерных знаков.Это
иногда может быть полезно сойти за машину и посмотреть сквозь
заднее стекло и лобовое стекло.
Далее делаем отметку C на стене прямо перед осью
каждой лампы. Ось лампы часто обозначается точкой, крестиком, тип колбы.
обозначение или название бренда, но если нет, то это прямо перед
лампочка. Для каждой лампы есть одна ось, поэтому автомобиль с двумя фарами
будет иметь две оси и автомобиль с четырьмя отдельными фарами будет иметь четыре оси — плюс по одной для каждого вспомогательного тумана и / или вождения
лампа, которая может присутствовать.«Отдельные лампы» означают лампы с собственными
регуляторы прицеливания. Это важное различие, потому что, по крайней мере, на Севере
Америка, многие автомобили, которые выглядят так, будто у них несколько фонарей, на самом деле
иметь несколько отсеков для ламп в общем корпусе с единственной целью
корректирование. Иногда расположение очевидное (несколько отсеков
за общей линзой), а иногда и нет (похоже на несколько ламп, но
они находятся в общем корпусе, частично скрытом передней частью автомобиля
кузов.
Теперь переместите автомобиль прямо назад от стены, пока
фары находятся выше отметки пола.Подойдите к стене и сделайте дополнительный
Метки: продлите метку V вертикальной линией вниз минимум на 15 см (6 дюймов). Затем соедините все метки C горизонтальной
линию мы будем звонить H-H . Затем измерьте вниз (здесь это измерение выделено бирюзовым) от каждого C метка, представляющая ось лампы, излучающей ближний или противотуманный свет (нет необходимости делать это для ламп, излучающих только дальний свет) в соответствии со следующими таблицами:
U.Н.
(ECE, европейский, «E-Code») лампы
и
США («DOT», «SAE»)
лампы
с маркировкой VOL
Лампа
высота:
вниз
размер:
До 34,5 дюймов
(80 см)
2,1 дюйма (53 мм)
от 35 дюймов до 39 дюймов
(89-99 см)
2,5 дюйма (64 мм)
39,5 дюйма или выше
(100 см)
3 дюйма (76 мм)
U.С.
(«DOT», «SAE») лампы с маркировкой VOR
и
старше США.
лампы
без отметок «VOL», «VOR» или «VO»
Лампа
высота:
вниз
размер:
До 34,5 дюймов
(80 см)
Н / Д, вниз не измерять
от 35 дюймов до 39 дюймов
(89-99 см)
2 дюйма (50 мм)
39,5 дюйма или выше
(100 см)
3 дюйма (76 мм)
Все
лампы, дающие только дальний свет
и
Движение (вспомогательный
высокий
балка) лампы
Лампа
высота:
вниз
размер:
Любая высота крепления
(80 см)
Н / Д, вниз не измерять
Противотуманные фары
Лампа
высота:
вниз
размер:
До 18 дюймов
(46 см)
1.5 дюймов (38 мм)
18,5–28 дюймов
(47-71 см)
3 дюйма (76 мм)
28,5 дюйма или выше
(72 см)
4 дюйма (102 мм)
Соедините эти две недавно измеренные точки с помощью
Горизонтальную линию мы назовем B-B , представленную здесь красным. После того, как вы все это сделаете, ваша стена будет помечена таким образом для системы из двух дальнего / ближнего света.
фары (или для пары противотуманных фар):
Или
как это для системы из двух ближнего или дальнего / ближнего света плюс два дальнего света
лампы:
Примечания к приведенным таблицам и рисункам:
Визуальная цель
процедура для ламп, перечисленных выше как «Н / Д, не измерять вниз», не
не требуется нижняя горизонтальная линия B-B; просто подключите свой C метки с горизонтальной линией H-H .
Показанная здесь схема с 4 лампами предназначена для двух ламп на каждой стороне автомобиля, расположенных рядом. Если у вашего автомобиля по две лампы с каждой стороны, уложенные друг на друга, скошенные или расположенные иным образом, ваши отметки для дальнего света — представленные здесь синими точками — будут следовать этому расположению.
США («DOT», «SAE») фары, разработанные до 1998 года, не будут иметь «VOL», «VOR» или «VO».
маркировка. Вместо этого у них будут либо три маленьких конуса на передней части линзы в виде треугольника, либо маленький пузырьковый уровень, встроенный в верхнюю часть корпуса фары, видимый с поднятой блендой.
Теперь проведите вертикальную линию через центр каждого C точка. Сделайте то же самое с точкой V . Эти строки упрощают
чтобы увидеть ориентиры, когда вы стоите на расстоянии 25 футов, регулируя
прицельные винты на автомобиле. Теперь у вас есть точный сюжет на стене
высоты и расстояния между фарами (если ваш автомобиль ровный,
земля ровная, а стена вертикальная). Обратите внимание, что буквы «B-B», «C» и
Обозначения «V» предназначены для ясности в описании.
статья.Необязательно рисовать буквы на стене — просто
нанесите точки. Конечно, вы можете использовать буквы для прицеливания.
процедура, если она вам поможет.
Ближний свет: вертикальное наведение
Важное примечание : Эти инструкции написаны для стран с правосторонним движением (транспортные средства движутся по правой стороне дороги). Чтобы использовать их в странах с левосторонним движением, таких как Великобритания, Австралия и Япония, прочтите «слева» вместо «справа» и наоборот.
Диаграмма луча ближнего света визуально наводимой фары имеет отчетливую горизонтальную «отсечку» в верхней части диаграммы направленности.Он может быть твердым / острым, как бритва, или более мягким / пушистым. Ниже отсечки — яркий свет, а вверху — темнота. Вертикальное наведение достигается путем измерения и регулировки высоты этого отсека относительно контрольных отметок, которые вы наносите на стену.
Для фар ООН (ECE, европейский, «E-code») и US VOL отсечка, на которую следует обратить внимание, находится в верхней части левой половины диаграммы направленности и должна быть совмещена с BB линия.
US (DOT, SAE) VOR Фары могут иметь прямую линию отсечения, проходящую через верхнюю часть ближнего света, или ступенчатую отсечку, которая находится ниже слева и выше с правой стороны луч, или просто скругленный верхний край высокоинтенсивного «горячего пятна» (самая яркая часть луча).Какой бы стиль ни был, отсечка, на которую следует обратить внимание, находится в верхней части правой половины диаграммы направленности. Он должен быть выровнен по соответствующей горизонтальной линии в таблице выше.
Мотоциклетные фары часто имеют прямую светотеневую линию в верхней части ближнего света; они прицеливаются таким же образом (опять же, вам понадобится помощник или другие средства, чтобы удерживать велосипед в вертикальном положении и направлять прямо вперед). Ближний свет с плоской отсечкой нацеливается так:
Для более старых моделей U.S. фар, с тремя выступами линз или спиртовым уровнем, вам нужно будет приложить все усилия, чтобы разместить верхний край высокоинтенсивной «горячей точки» ближнего света на соответствующей горизонтальной линии в соответствии с таблицей выше.
Ближний свет: горизонтальное наведение
Технические характеристики фар США (DOT, SAE) VOL, VOR и VO таковы, что в большинстве случаев эти лампы не могут быть направлены горизонтально; Регулировка прицеливания по горизонтали не предусмотрена. Американские регулирующие органы, написавшие правила в середине 1990-х годов, заявили, что невозможно «не повредить диаграмму направленности», чтобы определить визуальную подсказку, такую как перегиб в области отсечки, чтобы обеспечить точное горизонтальное расположение луча фары.В то время они не комментировали тот факт, что у автомобилей есть изгибы крыльев, которые выбивают фары из горизонтального положения, но они сказали, что определяемые ими схемы ближнего света были достаточно широкими, чтобы горизонтальное прицеливание не имело особого значения. Время — и тщательная проверка со стороны IIHS и Consumer Reports — не подтвердили этого. Примечательно, что европейская диаграмма направленности, представленная в 1956 году (и используемая до сих пор), была разработана для обеспечения горизонтального и вертикального прицеливания, и это прекрасно работает уже более шести десятилетий.И даже в Северной Америке существует множество ситуаций, когда горизонтальное прицеливание можно и нужно проверять и исправлять. Например, автомобили, на которых установлены фары другого типа, чем оригинальные.
Фары
U.N. (европейские, ЕЭК, «E-code») и VOL имеют один или два перегиба на линии светотеневой границы. Если есть только один изгиб, то это место, где отрезок изгибается вверх от горизонтали. Если есть два перегиба, отсечка
линия будет выглядеть как ступенька.
Для типа светотеневой границы с одиночным перегибом отрегулируйте каждую фару так, чтобы ее перегиб совпадал (слева направо) с меткой C , затем отрегулируйте горизонтальное прицеливание немного влево, чтобы наклонная часть в форме пандуса граничная линия приближается к вашей отметке C .Лучше всего, если наклонная / наклонная часть линии отсечения едва касается отметки C ; это небольшое смещение цели влево увеличивает дальность обзора по сравнению с европейской практикой, но не переусердствуйте; чрезмерное наведение влево приведет к чрезмерному ослеплению встречного транспорта и приведет к нарушению оптимального выравнивания дальнего света. Луч с правильной вертикальной и горизонтальной наводкой должен выглядеть так:
Для типа светотеневой границы с двумя перегибами, образующими ступеньку, отрегулируйте верхний перегиб так, чтобы он совпадал (слева направо) с меткой C перед регулируемой фары.Поместив верхний, а не нижний изгиб на одной линии с отметкой C , вы получите оптимальное расстояние обзора, не создавая других проблем. Луч, правильно направленный по вертикали и горизонтали, должен выглядеть так:
Для старых фар США: с тремя выступами линз или
уровня духа, вам нужно будет приложить все усилия, чтобы разместить левый край
«горячая точка» ближнего света на (или слегка перекрывающая) вертикальную линию, идущую вниз от отметки C перед нацеливаемой лампой, поэтому правильно направленный луч (по вертикали и горизонтали) выглядит следующим образом:
PDF-файл Volkswagen, ссылка на который находится в верхней части этой страницы, содержит больше изображений различных схем ближнего света; изучите его, чтобы понять, что вы ищете.
После регулировки дальнего / ближнего света на ближнем свете не пытайтесь регулировать его на дальний свет. Все фары дальнего / ближнего света предназначены для регулировки только на настройку ближнего света; регулировка дальнего света правильная, когда регулировка ближнего света правильная. Если вы столкнулись с проблемой, когда при правильной настройке ближнего света дальний свет устанавливается слишком высоко, а при правильной настройке дальний свет устанавливается слишком низко, значит, вы имеете дело с неисправной или плохо спроектированной фарой.
Фары дальнего света, фары дальнего света и фары без отсечки для мотоциклов
Настоящие инструкции применимы к фарам, излучающим только дальний свет.
на все «дальние» (вспомогательные) фары дальнего света и на мотоцикл фары, у которых нет выключателя ближнего света, поэтому они достигают цели
проверил и отрегулировал на дальний свет. Все эти лампы должны быть
отрегулирован так, чтобы яркое центральное «горячее пятно» луча было прямым
впереди лампы как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.Платить
внимание на нанесенные вами точки «C» — убедитесь, что вы
глядя на точку «C» лампы, над которой вы работаете, а не на ту
для лампы рядом с ней. Используйте пересечение горизонтали и
вертикальные линии в точке C для каждой фары в виде перекрестия
прицелы », чтобы отцентрировать горячую точку дальнего света, например:
Обращайте внимание только на одну лампу за раз. Лучше отключать фару, с которой вы не работаете, чтобы свет от ее луча не вводил вас в заблуждение или затруднить отслеживание горячих точек и отключений.Также не забудьте отсоединить или закрыть соседнюю лампу дальнего / ближнего света, когда вы наводите на нее ближнего света только дальним светом.
Противотуманные фары
Противотуманные фары настраиваются с использованием процедуры, очень похожей на то, что используется для фар ближнего света. Светотеневая граница проходит через верхнюю часть диаграммы направленности. Просто выровняйте противотуманную фару так, чтобы светотеневая граница в верхней части луча приходилась на соответствующую линию B-B для высоты установки лампы, как указано в таблице выше. Горизонтальная ориентация противотуманных фар менее важна, чем у фар, и здесь есть некоторая свобода действий.Обычно противотуманные фары направлены прямо вперед, но вы можете немного «косить» или «погладить» их — не слишком сильно — если это необходимо для обеспечения необходимого освещения на дорогах, по которым вы едете. Правильно наведенная противотуманная фара на стене выглядит так:
Daniel Stern Lighting (Дэниел Дж. Стерн, владелец)
Toyota Tacoma 2015-2018 Service Manual: Регулировка — Фара в сборе
РЕГУЛИРОВКА
ПРОЦЕДУРА
1. ПОДГОТОВЬТЕ АВТОМОБИЛЬ К РЕГУЛИРОВКЕ ФАРЫ
(а) Подготовьте автомобиль:
Убедитесь в отсутствии повреждений или деформации корпуса вокруг
Фары.
Залить топливный бак.
Убедитесь, что масло залито до указанного уровня.
Убедитесь, что охлаждающая жидкость залита до указанного уровня.
Накачать шины до подходящего давления.
Установите запасное колесо, инструменты и домкрат в исходное положение.
Разгрузить багажник.
Сядьте на водительское сиденье человека среднего веса (68 кг, 150 фунтов).
2. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К НАЦЕЛЕНИЮ ФАР (для использования тестера)
(a) Подготовьте автомобиль к проверке угла наклона фар.
(b) Выполните регулировку в соответствии с инструкциями тестера фар.
3. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К НАЦЕЛЕНИЮ ФАР (для использования экрана)
(a) Подготовьте автомобиль в соответствии со следующими условиями:
Разместите автомобиль в достаточно темном месте, чтобы хорошо видеть
линия отсечения.Линия отсечения — это четкая линия, ниже которой свет от
фары можно наблюдать, а над ними — нельзя.
Установите автомобиль под углом 90 ° к стене.
Соблюдайте расстояние 7,62 м (25 футов) между центрами лампы фары.
и стена. Текст в иллюстрации
Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
Раскачивайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
УВЕДОМЛЕНИЕ:
Расстояние 7.62 м (25 футов) между автомобилем (центр лампы фары)
а стена необходима для правильной настройки прицеливания. Если невозможно обеспечить
расстояние 7,62 м (25 футов), обеспечьте расстояние ровно 3 м (9,84 футов) для проверки
и отрегулируйте цель фары. (Поскольку целевая зона будет меняться с расстоянием,
следуйте инструкциям, показанным на рисунке.)
(b) Подготовьте лист толстой белой бумаги (примерно 2 м (6,56 фута) (высота)
x 4 м (13,1 фута) (ширина)) для использования в качестве экрана.
(c) Проведите вертикальную линию по центру экрана (V-линия).
(d) Установите экран, как показано на рисунке.
ПОДСКАЗКА:
Установите экран перпендикулярно земле.
Совместите V-линию на экране с центром автомобиля.
(e) Нарисуйте базовые линии (линия H, линии V LH, V RH) на экране, как показано на
иллюстрация.
Текст в иллюстрации
* а
В, левая линия
* б
В, линия
* с
В Линия правая
* д
H Линия
* e
Земля
ПОДСКАЗКА:
Базовые линии различаются для «проверки ближнего света» и «проверки дальнего света».
Выполните те же процедуры, что и для «проверки дальнего света».
Сделайте отметки по центру лампы фары на экране. Если центральная отметка
не видно на фаре, используйте центр лампы фары
или название производителя, нанесенное на фару в виде центральной метки.
Текст в иллюстрации
(1) H Line (высота фары):
Нарисуйте горизонтальную линию поперек экрана так, чтобы она проходила через центр.
Метки.Линия H должна быть на той же высоте, что и центральные метки лампы фары.
ближнего света фар.
(2) V LH Line, V RH Line (Положение центральной метки слева (LH) и справа
(RH) фары):
Нарисуйте две вертикальные линии так, чтобы они пересекали линию H на каждой центральной отметке.
(совмещен с центром ламп ближнего света).
4. ПРОВЕРЬТЕ ПРИЦЕЛЕНИЕ ФАР
(a) Закройте фару или отсоедините разъем фары на противоположной стороне.
сторона, чтобы свет от непроверенной фары не влиял на фару
прицельный осмотр.
УВЕДОМЛЕНИЕ:
Не оставляйте фару закрытой более 3 минут. Линза фары
изготовлен из синтетической смолы и может легко расплавиться или повредиться при нагревании.
(b) Запустите двигатель.
УВЕДОМЛЕНИЕ:
Частота вращения двигателя должна быть 1500 или более.
(c) Включите фару и убедитесь, что светотеневая линия находится в пределах
указанную область, как показано на рисунке.
ПОДСКАЗКА:
Расстояние центровки 7.62 м (25 футов):
Линия отсечения находится на 101 мм (3,97 дюйма) выше и ниже линии H.
как слева, так и справа от линии V с ближним светом (SAEJ599).
Расстояние центровки 3 м (9,84 фута):
Линия отсечения находится на 40 мм (1,57 дюйма) выше и ниже линии H.
как слева, так и справа от линии V с ближним светом (SAEJ599).
Расстояние центровки 7,62 м (25 футов):
Центр интенсивности 101 мм (3.97 дюймов) выше и ниже линии H
а также слева и справа от V-образной линии с дальним светом (SAEJ599).
Расстояние центровки 3 м (9,84 фута):
Центр интенсивности на 40 мм (1,57 дюйма) выше и ниже линии H.
а также слева и справа от V-образной линии с дальним светом (SAEJ599).
Расстояние центровки 7,62 м (25 футов):
Правая половина светотеневой границы ближнего света должна находиться на линии H (предпочтительно
цель линии отсечения).
Расстояние центровки 3 м (9,84 фута):
Правая половина светотеневой границы ближнего света должна находиться на линии H (предпочтительно
цель линии отсечения).
5. НАСТРОЙКА ФАРЫ НАЦЕЛЕНИЯ
(a) Отрегулируйте цель по вертикали:
Отрегулируйте наводку фары в указанном диапазоне, поворачивая регулировочный винт.
A отверткой.
Текст в иллюстрации
УВЕДОМЛЕНИЕ:
Последний поворот прицельного винта следует сделать по часовой стрелке.Если винт сильно затянут, ослабьте его, а затем снова затяните,
так, чтобы последний поворот винта был по часовой стрелке.
(b) Выполните регулировку прицеливания ближнего света.
ПОДСКАЗКА:
Прицел фары перемещается вверх при повороте прицельного винта по часовой стрелке и перемещается
вниз при повороте прицельного винта против часовой стрелки.
Удаление
УДАЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ НАМЕКАТЬ: Используйте ту же процедуру для левой и правой стороны.Описанная ниже процедура предназначена для левой стороны. ПРОЦЕДУРА
1. СНИМИТЕ АССУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА …
Установка
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ НАМЕКАТЬ: Используйте ту же процедуру для левой и правой стороны.
Описанная ниже процедура предназначена для левой стороны. ПРОЦЕДУРА
1. УСТАНОВИТЕ ФАРУ …
Прочие материалы:
Повторная сборка ПОВТОРНАЯ СБОРКА
ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ
ОСТОРОЖНОСТЬ:
Надевайте защитные перчатки. Острые места на деталях могут поранить руки.ПРОЦЕДУРА
1. УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ КРЫШКУ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ. (a) С помощью плоскогубцев установите крышку спинки заднего сиденья раздельного типа.
с 2 новыми кольцами для свиней.
Текст на языке Il …
Индикатор проскальзывания остается включенным ОПИСАНИЕ
ЭБУ системы противоскольжения (тормозной привод в сборе) подключен к комбинации
узел счетчика через CAN-связь.
Индикатор проскальзывания мигает во время работы VSC и / или TRAC.
При обнаружении неисправности загорается индикатор пробуксовки, чтобы предупредить водителя.
(См. Страницу)….
Не работает функция блокировки двери со стороны водителя ОПИСАНИЕ
Если функция блокировки входа работает не только для двери водителя, но
работает функция разблокировки входа, код запроса передается правильно с
водительская дверь. В этом случае может быть проблема, связанная с входной дверью.
наружная ручка в сборе, левая (датчик блокировки …
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик: варианты
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик? Это небольшая, но все-таки проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду эта проблема и случается. Другая, более распространенная, причина выхода из строя тросика — его изношенность.
Вернуться к оглавлению
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик, или тяга, представляет собой одножильную или многожильную стальную проволоку, помещенную в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка. Его основная функция заключается в том, чтобы открывать капот путем механического воздействия на рукоятку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, требуется предпринять определенные действия.
Для начала следует обнаружить место, в котором произошел обрыв тросика. С этой целью необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. А начать надо с обследования рукоятки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, предохраняющий этот капот от самопроизвольного открывания. Их местонахождение — передняя часть капота. Рукоятка замка вынесена в салон и располагается слева под приборной доской. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если тросик порвался внутри салона, тогда, используя плоскогубцы, нужно вытащить из-под панели его остатки, ухватиться за край стержня (сердцевины), но ни в коем случае не за оплетку, и достаточно сильно потянуть на себя, т. е. в сторону салона.
Причем делать это надо плавно, без рывков. В противном случае можно порвать его в другом месте. Чтобы не допустить выпадения тросика из плоскогубцев, на его конце необходимо соорудить петельку и продеть ее на инструмент. Может быть, капот откроется.
Вернуться к оглавлению
Тросик порвался под капотом
Возможно, обрыв тросика произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности, загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно поднять на домкрат. При этом, на случай отказа домкрата, подстраховаться от падения авто.
Осторожно снять защиту картера двигателя, которая держится на нескольких саморезах. То же самое проделать и с жестяным пыльником, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.
Просунуть в отверстие между радиатором и моторным отсеком руку. Нащупать кольцо, где закреплена тяга. Это несложно, оно находится непосредственно рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или нажать влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно с этим нужно сверху еще и надавить на него. Так, кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открыт. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
После этого надо демонтировать старый порванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет натягивать пружину у замка, а другой займется фиксацией тросика на рукоятке запирающего устройства. Сначала придется усиленно постучать капотом по кузову, но со временем все образуется.
Есть еще и другие варианты открывания капота.
Приподнять капот ВАЗ 2109 и попытаться открыть его замок длинной проволокой.
Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в сжатые сроки капот будет открыт, тросик заменен, а причина, если она техническая, окажется выявленной и устраненной.
Просмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в ней указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться со схемой расположения тяги.
Чтобы тросик дольше прослужил, надо:
смазать его выходы литолом;
использовать многожильный трос, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
очень бережно относиться к рукоятке замка.
Не считайте тросик для капота ВАЗ пустяком. Это полноправная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Как открыть капот на ваз 2109
Как можно открыть капот на ВАЗ 2109: если порвался тросик
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик? Это небольшая, но все-таки проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду эта проблема и случается. Другая, более распространенная, причина выхода из строя тросика — его изношенность.
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик порвался под капотом
Вернуться
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик, или тяга, представляет собой одножильную или многожильную стальную проволоку, помещенную в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка. Его основная функция заключается в том, чтобы открывать капот путем механического воздействия на рукоятку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, требуется предпринять определенные действия.
Для начала следует обнаружить место, в котором произошел обрыв тросика. С этой целью необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. А начать надо с обследования рукоятки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, предохраняющий этот капот от самопроизвольного открывания. Их местонахождение — передняя часть капота. Рукоятка замка вынесена в салон и располагается слева под приборной доской. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если тросик порвался внутри салона, тогда, используя плоскогубцы, нужно вытащить из-под панели его остатки, ухватиться за край стержня (сердцевины), но ни в коем случае не за оплетку, и достаточно сильно потянуть на себя, т. е. в сторону салона.
Причем делать это надо плавно, без рывков. В противном случае можно порвать его в другом месте. Чтобы не допустить выпадения тросика из плоскогубцев, на его конце необходимо соорудить петельку и продеть ее на инструмент. Может быть, капот откроется.
Вернуться
Тросик порвался под капотом
Возможно, обрыв тросика произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности, загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно поднять на домкрат. При этом, на случай отказа домкрата, подстраховаться от падения авто.
Осторожно снять защиту картера двигателя, которая держится на нескольких саморезах. То же самое проделать и с жестяным пыльником, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.
Просунуть в отверстие между радиатором и моторным отсеком руку. Нащупать кольцо, где закреплена тяга. Это несложно, оно находится непосредственно рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или нажать влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно с этим нужно сверху еще и надавить на него. Так, кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открыт. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
После этого надо демонтировать старый порванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет натягивать пружину у замка, а другой займется фиксацией тросика на рукоятке запирающего устройства. Сначала придется усиленно постучать капотом по кузову, но со временем все образуется.
Есть еще и другие варианты открывания капота.
Приподнять капот ВАЗ 2109 и попытаться открыть его замок длинной проволокой.
Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в сжатые сроки капот будет открыт, тросик заменен, а причина, если она техническая, окажется выявленной и устраненной.
Просмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в ней указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться со схемой расположения тяги.
Чтобы тросик дольше прослужил, надо:
смазать его выходы литолом;
использовать многожильный трос, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
очень бережно относиться к рукоятке замка.
Не считайте тросик для капота ВАЗ пустяком. Это полноправная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому тем, кто любит модернизировать своими руками в гараже любимого железного коня, машина придется по вкусу. Неполадок во время активной эксплуатации ВАЗ-2109 бывает немало, зато и вариантов тюнинга тоже огромное множество.
Одной из поломок может стать разрыв тросика, обеспечивающего открытие капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, капот будет простаивать в закрытом положении. Тросик чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения его целостности – изношенность детали.
Что делать, если тросик порвался в салоне
Тросик, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109 – это многожильная или одножильная проволока, сделанная из стали, размещенная в оболочке, сверху нее находится оплетка из металла. Основная задача тросика – открытие капота, когда к рукоятке замочного устройства приложены усилия.
Чтобы открыть конструкцию при обрыве тросика внутри ВАЗ-2109, необходимо осмотреть и оценить участок, на котором произошел разрыв. Несмотря на поломку, наверняка доступ к некоторым деталям и областям сохранился, как раз их и следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинают с осмотра рукоятки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает обустройство конструкции замком и крючком, последний выполняет роль предохранителя от самовольного открывания капота. Размещены детали в его передней части. Рукоятку производитель вынес в салон и встроил слева прямо под приборной доской. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшей работе.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открывания капота с порванным тросиком. Порыв внутри салона позволяет решить проблему, воспользовавшись плоскогубцами.
Извлеките из-под панели с помощью инструмента остатки порванной детали, попробуйте схватиться за край стержня, но не трогайте оплетку.
Приложив усилие, потяните край стержня на себя, но вместе с этим придерживайтесь плавности хода, не допускайте резких рывков. Иначе существует высокий риск появления разрыва тросика в другом месте. Если хотите подстраховаться чтобы тросик не выпал из плоскогубцев, сделайте на конце детали петельку и проденьте ее через инструмент.
Если тросик разорвался под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда тросик рвется в месте своего размещения прямо под капотом. Тогда используйте такую пошаговую инструкцию:
Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее подстраховав машину от падения с высоты.
Когда машина находится наверху, принимайтесь за снятие защиты, подходящей к картеру двигателя, ее фиксируют несколько крепежей. Те же самые манипуляции проделайте с пыльником из жести, это поможет освободить пространство для дальнейших действий по открытию капота.
Поместите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и отсеком мотора. Прощупайте пальцами кольцо, в котором зафиксирована тяга – размещается компонент около замочного устройства.
Дотянувшись до кольца, с усилием потяните его на себя и нажмите влево, ориентируясь на дверь, находящуюся возле водителя. Теперь капот должен открываться.
Если манипуляции не дали положительного результата, и капот по-прежнему закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, хорошенько прижать его. Чтобы процесс шел быстрее, желательно заручиться помощью еще одного человека.
Осталось снять порванный тросик и заменить его на новый образец. Помощник должен натягивать пружинный механизм, находящийся у замка, а собственник авто в это время фиксирует тросик на рукоятке запирающего механизма.
Альтернативные способы открывания капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открыванием капота ВАЗ-2109 по причине обрыва тросика:
Приподнимите капот машины и при помощи длинной проволоки откройте замочную скважину.
Если открыть капот своими руками так и не получилось, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, к тому же сами поменяют оборванный тросик.
По статистике нашей службы техпомощи на дорогах, услуга по вскрытию капота является довольно востребованной, особенно в зимний период. Если мы не говорим про вскрытие капота, оборудованного дополнительными электрозамками, то чаще всего причины поломки достаточно банальны — штатный замок капота редко смазывается, подклинивается, или изнашивается сам трос в облочке, водитель прикладывает большое усилие к ручке открывания капота и.
либо происходит обрыв троса, либо вырывается заделка троса из замка или ручки. Чаще всего это происходит в самый непредвиденный момент, например зимой, когда необходимо открыть капот, чтобы подзарядить севший аккумулятор. И как открыть капот с порванным тросиком? Самый быстрый и простой вариант — заказать услугу вскрытие капота с выездом в нашей службе техпомощи.
Профессиональный автомастер быстро приедет по вашему вызову и с помощью специального инструмента откроет капот автомобиля.
Но если вы располагаете свободным временем, необходимыми инструментами и уверены в собственных силах, можете попробовать открыть капот самостоятельно, ниже приведены советы мастеров нашей службы техпомощи по вскрытию капота. Конечно, на разных автомобилях конструкция замка капота и расположение троса различается, но чаще всего общая последовательность действий для вскрытия капота остается неизменной.
1. Необходимо разобраться в каком месте произошел обрыв троса открывания капота
Внимательно осмотрите место крепления троса открывания капота к рукоятке в салоне автомобиля, поднимите ручку и постарайтесь найти крепление троса к рычагу или ручке открывания капота. Если вы видите, что трос соскочил с крепления, либо крепление сломалось, но виден сам трос, это наиболее простая ситуация.
В данном случае, для того чтобы открыть капот с порванным (вырванным из крепления) тросом вам необходимо плоскогубцами зацепиться за край троса и тянуть на себя, т.е. в сторону салона автомобиля (как показано на фото с тросом капота). Чтобы трос капота не выскальзывал, можно сделать петлю на конце троса, и обернуть ее вокруг губок плоскогубцев. Т.о. вы сможете открыть капот, если порвался трос в салоне автомобиля.
Если вы осмотрели ручку замка капота в салоне и не обнаружили вырванного или сломанного крепления троса — значит наиболее вероятная причина связана с обрывом троса в районе замка капота. Такая поломка является достаточно сложной, ведь для того, чтобы открыть капот, вам нужно добраться снаружи до самого замка капота и принудительно открыть его. Мы рекомендуем обратиться к помощи специалистов по вскрытию капота и вызвать автомастера из нашей службы техпомощи.
Чаще всего на современных автомобилях капот открывается спереди, но есть и исключения, когда капот открывается вперед и замок капота установлен сзади, около лобового стекла на всех ВАЗах классического семейства (ВАЗ 2101 — 2107) и Нивах, видео открывания капота на Ваз смотрите ниже.
2. Как открыть капот, если тросик порвался около замка капота
Итак, для того чтобы открыть капот автомобиля с порванным тросом замка капота, внимательно осмотрите переднюю панель и решетку вашего автомобиля, — вам нужно определиться как добраться до замка капота.
На многих автомобилях это можно сделать с помощью удлиненной отвертки или проволочного крючка (см. фото вскрытия капота), аккуратно просуньте отвертку или крючок сквозь прорези радиаторной решетки и попробуйте открыть замок капота.
На некоторых автомобилях радиаторная решетка сплошная, или не позволяет подобраться к замку, в таком случае нужно попробовать снять решетку.
Если ни добраться отверткой, ни снять решетку не получается, есть еще один способ добраться до замка капота — необходимо поддомкратить автомобиль, снять пластиковую или металлическую защиту картера, и / или нижние элементы бампера и попробовать добраться к замку капота снизу.
Например, таким образом легко открывается капот на переднеприводных автомобилях Ваз (2109, 2110, 2111, Лада Приора и т.д.), а также на весьма популярном у нас автомобиле Форд Фокус, отличающимся оригинальным замком капота с открывание спереди.
Вам показались полезными советы по вскрытию капота с оборванным тросиком? Поделитесь в соцсетях, друзья автомобилисты будут вам благодарны:
Капот любого автомобиля предназначен для того, чтобы защитить двигатель, систему зажигания, иные узлы и агрегаты, размещённые в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя потокам воздуха свободно обтекать автомобиль во время движения.
Открывается он прямо из салона автомобилей ВАЗ при помощи тросика и специального рычага.
В том случае, когда они или же замок капота ломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ваз 2107 ? Вот таким не слишком хитрым мероприятием, избавляем себя от неприятности, которая застала вас в расплох.
Как открыть капот ВАЗ 2108 2109 21099 2113 2114 21
Чтобы открыть конструкцию при обрыве тросика внутри ВАЗ-2109, необходимо осмотреть и оценить участок, на котором произошел разрыв. Несмотря на поломку, наверняка доступ к некоторым деталям и областям сохранился, как раз их и следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинают с осмотра рукоятки замка. Как открыть капот ВАЗ-2108 -2115 Не обязательно резать капот болгаркой или выворачивать его ломом. Я вк: .
Как открыть капот ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114
Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за порванного тросика. Обрыв тросового привода доставляет водителю много неприятностей. Поломка случается всегда неожиданно и в неподходящее время. Как открыть капот ВАЗ 2108 2109 21099 2113 2114 21015 Не обязательно резать капот болгаркой или выворачивать его ломом.ес
ваз 19 Jun 2018 0 Comments
Что делать, если Вы оказались в следующей ситуации: порвался тросик капота Ваз 2109. То, что тросик порвался понять очень легко: когда тяните за рычажок открытия капота из салона, то не чувствуется никакого усилия и никаких звуков. Капот естественно не открывается, так как рычажок с помощью тросика оттягивает назад удерживающую пружину.
ваз 22 Feb 2018 0 Comments
Одной из поломок может стать разрыв тросика, обеспечивающего открытие капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, капот будет простаивать в закрытом положении. Тросик чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения его целостности – изношенность детали. На канале Вы сможете посмотреть обзоры интересных машин участников клуба Dnepr Vaz Team и не только.
ваз 08 Oct 2016 0 Comments
Если открыть капот своими руками так и не получилось, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, к тому же сами поменяют оборванный тросик. ОТОРВАЛСЯ ТРОСИК ОТКРЫТЬ ЛЕГКО И ПОЧИНИТЬ ЕГО САМОМУ.
ваз 12 May 2019 0 Comments
В самостоятельном открытии обездвиженного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В ней производитель описывает часто встречающиеся поломки и методы их устранения своими руками. В любом случае придется изучить схему размещения тяги.
ваз 07 Feb 2017 0 Comments
Если замок и тросик давно не обрабатывались маслом, то случается заклинивание. Водителю приходится прикладывать много усилий, чтобы открыть капот. Описание,, Бывают моменты когда имееш машину и она никогда не подводит вас ,но иногда случаются ситуации
ваз 13 Oct 2013 0 Comments
В первом случае потребуется провести рукой вокруг рычага, убедившись в том, что трос не подходит к этому устройству. Если место определено, тогда с помощью плоскогубцев нужно зацепить край тросика. Если вышеописанная процедура выполнена правильно, тогда капот на ВАЗ откроется быстро. Показано как отрыть капот если порвался трос капота на ВАЗ (классика)
ваз 30 Oct 2014 0 Comments
К примеру рукоятки, при помощи которых открывается капот у автомобиля, подлежат замене при поломке и иной деформации, в связи с которой открыть капот у автомобиля будет проблематично или же вовсе невозможно. Один из вариантов открыть капот снаружи.
ваз 09 Jan 2018 0 Comments
В этой ситуации предусмотрена замена рассматриваемого каната самодельным. Автолюбителям, которые не разбираются в устройстве 21099, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае капот можно открыть вперед либо назад. Если лопнула пружина замка капота и не открыть его,есть только один безопасный выход,снять защиту и потом
ваз 04 Mar 2017 0 Comments
Для того, чтобы замок разблокировался не нужно прилагать усилий. Если же, вы потянули за трос и капот все равно не открывается, то вам нужно одновременно тянуть ушко влево и кулаком подпереть капот вверх. Еще проще, если один человек займется замком, а другой будет подтягивать капот вверх. как отркыть капот на ваз 2109 2199 2108.трос капота оборвался как открыть капот 2199.
ваз 12 Sep 2016 0 Comments
Приложив усилие, потяните край стержня на себя лично, увы одновременно придерживайтесь плавности хода, не допускайте резких рывков. Иначе существует высокий риск появления разрыва тросика где-то в другом месте. Если хотите подстраховаться чтобы тросик не выпал из плоскогубцев, сделайте в основании детали петельку и проденьте ее через инструмент.
Как открыть капот ваз 2114 — Ремонт и обслуживание автомобилей
Во время эксплуатации отечественных автомобилей могут возникнуть неприятные ситуации, например, когда не открывается капот ВАЗ 2114. Чаще всего это спровоцировано обрывом тросика. Он соединяет замок капота и ручку открывания, которая расположена в салоне автомобиля. Это происшествие приводит к тому, что капот попросту не открывается, а иногда и не закрывается, как ни старайся. Описанную неприятность можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Вернуться
Если порвался тросик
Для того чтобы исправить ситуацию, при которой не открывается капот ВАЗ 2114, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и иметь под рукой:
плоскогубцы;
ключи, которыми снимается защита двигателя.
В первую очередь необходимо осмотреть тросик на возможный разрыв. Существует вероятность того, что он порвался где-то в салоне. При помощи плоскогубцев цепляется внутренняя часть тросика, но только нужно следить, чтобы схватился сам элемент, а не его оплетка. Тросик подтягивается к себе, и после этого капот должен открыться. Но такой способ подходит только для тех случаев, когда обрыв случился именно внутри салона.
Для тех случаев, когда трос обрывается не внутри салона, а под самим капотом, действовать необходимо другим методом. Тут ремонт будет происходить снизу автомобиля, дабы была возможность достать до замка капота. Для этого необходимо, чтобы машина стояла на эстакаде, или ремонтнику следует быть в смотровой яме. Таким образом работа с днищем будет проходить в более удобных условиях. Двумя ключами снимается защита картера на двигателе.
Далее происходит демонтаж пыльника с мотора. Для этого его снимают с креплений, которые находятся впереди. Пыльник отгибают назад. После, проникнув отверткой в пространство рядом с радиатором, необходимо дотянуться до замка капота. Там нужно нащупать защелку, которую следует повернуть в левую сторону, при этом сильно надавив на нее. Замок должен открыться.
Очень важно следить за всеми деталями автомобиля. Поэтому замок капота должен регулярно смазываться. Чтобы тросик меньше страдал от постоянной эксплуатации, его следует иногда обрабатывать силиконовой смазкой с внутренней стороны оплетки. Таким образом, риск разрыва снизится в несколько раз. Если описанные методы не помогли открыть капот, придется обращаться за квалифицированной помощью.
Перед тем как трогаться в путь, нелишним будет осмотреть свой автомобиль. Ведь если в дороге начнутся неприятности, это может дорого стоить. Поэтому те механизмы, которые отвечают за безопасную эксплуатацию, должны осматриваться в первую очередь. Капот как составляющая машины является защитой для двигателя от воздействий окружающей среды. Для этого рассматриваемый элемент делают из высокопрочных материалов, чаще всего из стали.
Внешняя его сторона покрывается слоем краски, которая призвана защищать капот от воздействия влаги. Открытие капота может происходить собственными руками, а можно воспользоваться и специальными приспособлениями. Есть еще один метод, который может помочь справиться с возникшей неприятностью.
Как уже упоминалось выше, чтобы произвести такой ремонт, авто загоняется на эстакаду, после чего удаляются пыльник, защита, и обеспечивается доступ к тросику.
Далее необходимо определить сторону открывания капота, то есть, в какую сторону тянуть трос. Если его потянуть по направлению к себе, он поменяет месторасположение и это даст возможность открыть капот при помощи монтажки.
Если нет возможности поставить машину на эстакаду, можно использовать домкрат, чтобы обеспечить возможность поработать с днищем автомобиля. Поднимается передняя часть транспортного средства. Чтобы обезопасить себя во время проведения ремонтных работ, под колеса ставятся бревна или надежные бруски. В этом случае, даже если машина сорвется с домкрата, она не сможет придавить лежащего под ней человека. Желательно на пол стелить подстилку, чтобы работать было более комфортно.
Из проволоки сооружается самодельный крючок. С его помощью цепляется пружина замка и тянется в сторону двигателя.
Важным моментом является то, что замки могут иметь немного разную конструкцию. Особенно если у автомобиля был другой хозяин. Ведь он мог внести свои коррективы в обустройство «друга». Например, установить газовый упор капота, и тогда проблема может быть не столько в самом замке, сколько в заклинивании упоров.
В более новых моделях вопрос обрыва тросика уже давно решен. Они имеют запасной тросик, который осуществляет аварийное открытие капота или бензобака.
Вернуться
Замена системы открывания капота
Для того чтобы кардинально решить проблемы с капотом, если он не открывается или заедает при открывании, следует осуществить замену всей системы.
Чтобы поменять пружину на замке, необходимо рассоединить саму пружину и тросик привода замка. Ее снимают при помощи отвертки, слегка поддев.
Если необходимо заменить сам трос, то пружину не снимают. Канат выводится из креплений, ключом на 13 отворачивается болт, который крепит рукоятку. При помощи пассатижей выпрямляется один конец тросика.
Чтобы снять петлю с рукояти, необходимо сдвинуть втулку, после чего канатик вытягивается через моторный отсек.
Чтобы капот случайно не захлопнулся, отверткой удерживают его фиксатор. В это же время при помощи ключа на 19 ослабляют контргайку.
Далее, при помощи того же инструмента, снимают и сам фиксатор капота.
Чтобы поменять пружину, необходимо поддеть стопорную шайбу и снять ее. Эту процедуру проводят отверткой. Вынимают ось, а после — саму пружину.
После замены пружины сборка системы проводится в обратной последовательности.
Вернуться
Газовый упор своими руками
Удобство такого дополнительного элемента, как газовый упор, заключается в том, что с определенного момента капот начинает открываться сам, ему только следует дать толчок рукой.
Стандартный ВАЗ 2114 не имеет в своей комплектации указанной детали, поэтому ее необходимо устанавливать вручную. Большим плюсом такого приспособления является то, что, однажды установив, его нет необходимости постоянно обслуживать.
Чтобы оснастить свой автомобиль газовым упором, необходимо выполнить следующие действия.
Сначала покупается амортизатор на ВАЗ 2111, так как рассматриваемая модель имеет оптимальные размеры, которые удобно будет подогнать под имеющийся автомобиль. Далее необходимо создать чертеж элемента.
Работа начинается с подкапотного пространства. Штангенциркулем делаются замеры, по которым создается эскиз. На картонную бумагу переносится чертеж, после чего его вырезают. Полученный шаблон устанавливается на будущее месторасположение упора, сверяются размеры.
Купленный амортизатор также должен пройти проверку, дабы убедиться, что капот исправно работает, иначе он попросту не будет закрываться. Если новый элемент окажется короче, чем нужно, можно его удлинить при помощи промежуточных стоек. Оптимальной величиной хода для ВАЗ 2114 считается 21,5 см.
Ориентируясь на эскиз, следует доработать чертеж. После чего начинается изготовление детали по нему.
Крепления «ушки» устанавливаются таким образом, чтобы они смотрели вниз, после чего скручиваются нижние гайки на пластинах. Верхние гайки только слегка ослабляются, буквально на два витка.
Пластины должны быть совмещены с техническими отверстиями на усилителе капота, после чего их двигают вбок и немного ниже.
В углубления вставляется верхняя часть пластин, после чего вся конструкция целиком поднимается до упора вверх. Фиксируются нижние контргайки, при этом вставляются необходимые шайбы.
После этого откручиваются контргайки, расположенные на опоре с правой стороны впереди. На освободившиеся штыки насаживается крепление с нижней стороны упора, после чего все фиксируется гайками.
Таким образом, самодельный газовый упор сделан и установлен на место «дислокации». По сравнению со стандартной подпоркой, такая конструкция позволяет открывать крышку выше примерно на 0,5 см. Этот способ достаточно экономичен, так как потратиться приходится всего лишь на амортизатор и болты с гайками.
Если при протечке газового упора возникает ослабление, деталь придется менять. Но в этом особых затруднений не будет, так как конструкция довольно легко разбирается, а на ее место устанавливается новая. Единственный минус: в случае поломки этого элемента сразу открыть капот самостоятельно без использования болгарки будет трудно. Придется обращаться в автосервис.
Капот любого автомобиля предназначен для того, чтобы защитить двигатель, систему зажигания, иные узлы и агрегаты, размещённые в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя потокам воздуха свободно обтекать автомобиль во время движения. Открывается он прямо из салона автомобилей ВАЗ при помощи тросика и специального рычага. В том случае, когда они или же замок капота ломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ваз 2107 ?
Стоит при этом отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет выполнить их ремонт самостоятельно. При этом не требуется наличия специальных познаний, а также специального инструмента. Вполне достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и строго следовать пунктам, изложенным в ней.
Почему не открывается капот
Не открываться капот на автомобиле может по несколько причинам. Так, например, может испортиться его замок. Кроме того из-за механических повреждений, например при ДТП, крышка капота и двигательный отсек деформируются. Это также может привести к тому, что его станет невозможно открыть.
Если же говорить о самой распространённой причине данного явления, она заключается в банальном обрыве металлического тросика, который приводит в движение запирающий механизм капота.
Порваться тросик может по разным причинам, среди которых основными можно назвать: его изношенность, наличие на поверхности троса коррозии, излишне приложенное к нему усилие.
В том случае, когда тросик оборван, капот владельцу автомобиля ВАЗ можно открыть самостоятельно, так как это относительно лёгкая процедура. Во всех иных случаях вполне возможно, что придётся привлечь к выполнению ремонтных работ профессионалов.
Способы открыть капот
В разных ситуациях используются различные способы справиться описываемой неисправностью. Среди наиболее распространённых случаев можно назвать следующие:
обрыв тросика непосредственно рядом с рычагом привода дистанционного открывания замка. В том случае вполне достаточно будет захватить его конец, торчащий в салоне, с помощью обычных плоскогубцев, и сильно потянуть. Тянуть при этом необходимо за сам трос, а не за его оплетку.
обрыв тросика в салоне при невозможности захватить его плоскогубцами. В этом случае вам понадобиться проволока согнутая. С её помощью можно открыть капот, например, для того, чтобы произвести замену масла, даже в том случае, когда не помогают плоскогубцы. Для этого нужно будет из проволоки согнуть крючок, просунуть его в щель воздуховода или же между кузовом и капотом, зацепить им повреждённый тросик и тянуть за него до тех пор, пока замок капота откроется.
обрыв троса далеко от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать выполнить операцию через воздуховод. Здесь также потребуется крючок, согнутый из жёсткой проволоки. Его засовывают в левый воздуховод и с его помощью цепляют тросик.
обрыв троса непосредственно в том районе, где установлен механизм замка. Обычно такой замок устанавливается спереди капота, и поэтому тянуть за него бесполезно. В результате открыть замок двигательного отсека можно только снизу, загнав автомобиль на яму. Для этого необходимо уделить внимание защите картера, сняв её. С этой целью откручивают её крепления и оттягивают вниз пыльник двигателя. Далее в отверстие, имеющееся рядом с радиатором, вставляют длинную отвёртку и пытаются с её помощью открыть замок. Если же он смонтирован рядом с лобовым стеклом, пробуют петлёй, согнутой из проволоки, зацепить механизм замка в месте крепления тросика и потянуть его.
Модели ВАЗ 2107
В том случае, когда двигательный отсек не открывается на автомобиле ВАЗ 2017, это обстоятельство не должно служить поводом к панике. Дело в том, что сам капот, крышка воздухозаборника и место выхода троса в салон размещены доступным образом. Данное обстоятельство позволяет открыть капот ВАЗ 2107 самостоятельно одним из способов описанных выше.
Сложности могут возникнуть только в том случае, когда, например, воздухозаборники здесь будут оснащены декоративными накладками. В этом случае их придется сначала снять, а потом уже пытаться вскрыть капот. При этом стоит отметить, что из-за особенностей конструкции петель капот ВАЗ 2107 даже в исправном состоянии открывается плохо и поэтому стоит, вначале, приложить физические усилия, а потом уже приступить к вскрытию его.
Модели ВАЗ 2109
Сложнее будет открываться капот ваз 21099, так как для этого придется залазить под машину. Кроме того, нужно будет снять защиту картера, а также жестяной пыльник двигателя. Делается это для того, чтобы руку можно было просунуть к радиатору.
После этого нащупываем порванный трос и кольцо, к которому он крепится. Нажимаем на замок и просим помощника, который находиться на верху, надавит на капот сверху, а также в направлении места водителя.
Также можно подцепить замок проволочным крючком, но сделать это может далеко не каждый.
Модели ВАЗ 2110
Для того чтобы открыть капот на ваз 2110 в том случае, когда оборвался трос, достаточно использовать один из уже описанных методов его вскрытия. При этом существуют и некоторые тонкости открытия его своими руками. Так, например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка на капоте электроблокиратора замка.
В результате на автомобиле может просто сесть аккумулятор, и капот невозможно будет открыть. Чтобы справиться с данной ситуацией необходимо будет разобрать осветитель, расположенный над местом пассажира или водителя, а также подсоединить к его клеммам «плюс» и «минус» от аккумулятора другого автомобиля. Далее нужно будет завести машину, и, если никаких других неисправностей нет, замок откроется.
Опытные автовладельцы, с целью профилактики возникновения таких ситуаций, выполняют скрытую проводку к АКБ. В этом случае будет достаточно просто подключить к ней зарядное устройство и произвести зарядку севшего аккумулятора ВАЗ 2110.
Модели ВАЗ 2114
Открытие капота ваз 2114 производиться так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что на ваз 2115 установлено оборудованное в подкапотном пространстве аналогичное оборудованию «четырнадцатой» модели, изучив один раз данную процедуру, можно будет, в том случае, когда лопнул трос, самостоятельно вскрывать капот сразу на трёх моделях автомобилей производства компании ВАЗ.
Автор Master На чтение 4 мин. Просмотров 16.9k. Опубликовано
Как открыть капот ВАЗ 2109 (девятки) своими руками. Для проведения строительных работ достался мне на время автомобиль Лада 2109, аж 1987 года выпуска. Интересный автомобиль, он был на ходу, тормоза и двигатель работали, но всё остальное было сломано или отсутствовало. Если ездить на нем каждый день, то он заводился. При перерывах больше 3х дней, сажал новый аккумулятор и заводился с проблемами. Продолжал автомобиль разрушаться и в моих бережных руках… пробился глушитель, оборвался стопор открывания водительской двери, ну и так далее. Перейдем к главному — капоту. Сначала оборвался тросик крепления тяги открывания капота к внутрисалонной ручке. Этот вопрос решился использованием плоскогубцев для открывания капота.
Оборванный тросикОткрывание капота
Капот требовалось открывать каждый раз при запуске – включение массы, шаманство с заслонками карбюратора и для долива жидкостей. При открывании плоскогубцами за оборванный тросик капот открывался не всегда, поэтому прикладывал больше усилий для открывания. И вот перед отъездом на выходные начал готовить машину к длительной стоянке, ну и конечно по «закону подлости» оборвал тросик внутри капота. Честно, до этого момента АБСОЛЮТНО не обращал внимания на конструкцию замка капота. И вот время поджимает и понимаю, если я не обесточу автомобиль, то через три дня опять надо будет бегать с аккумулятором, но предварительно необходимо будет забраться еще и в капот. Время идет, как всегда за ответом – в ИНТЕРНЕТ. Рекомендаций полно: — на подъемник, а там легко; — подлезть снизу и легко; — приподнять капот с одной стороны и палкой открыть, толкнув пружину; — сделать крючок из стальной проволоки и открыть, дернув за пружину. Самое обидное, ни одной фотографии замка, за что дергать, куда совать. (Руководство по эксплуатации, эту вазовскую «камасутру» выбросил при чистке багажника из-за очень ветхого и промасленного вида). А мне девятку не запустить без открытия капота, до ближайшего сервиса 15км, домкрата нет и спросить и посмотреть как устроен замок не у кого. Начал приподнимать капот слева. Фонарем подсветил внутренности капота. Увидел оборванный тросик. По рекомендации в щель капота засунул палку (труба от лыжной палки) и толкнул пружину – НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Количество просмотренных страниц уже больше 30. На некоторых рекомендуют нажимать на капот в районе замка в момент открывания. Попробовали — НИКАК. Время идет, решил приподнять капот слева и колдовать с накидыванием крючка или петли на проушину пружины. В ход были пущены, все подручные материалы. Прогресс пришел при применении двойной медной проволоки в изоляции. Сформированная петля и 20 минут попыток позволили накинуть петлю. Для облегчения работы, под капот вставлялась деревянная распорка-щепка, после накидывания петли щепку необходимо убрать. Открыть капот просто потянув пружину на себя не получалось, видно, механизм перекосило, но следуя рекомендациям, после нажатия на капот в районе замка (сильно нажимать необязательно) и натягивания импровизированного тросика, удалось услышать заветный щелчок. Капот был открыт, проведены мероприятия по «консервации» автомобиля. Конец тросика закреплен в проушине пружины, путем сжатия проушины, осторожно, не сломайте её, а также на тросик дополнительно закреплена планка из попавшегося под руку хлама. Надеюсь, показанные фотографии помогут в деле открывания капота этого чудо автомобиля. Смотрите комментарии к блогу, там много интересного, оставляйте свои комментарии.
Моторный отсекЗамок капота девяткиКонец тросикаТросик капотаТросик в проушинеТросик оборвалсяПетля для открыванияПетля накинутаДлина петлиРаспоркаГотовность к открытию
Как открыть капот ВАЗ-2109, если порвался тросик: пошаговая видеоинструкция
Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому тем, кто любит модернизировать своими руками в гараже любимого железного коня, машина придется по вкусу. Неполадок во время активной эксплуатации ВАЗ-2109 бывает немало, зато и вариантов тюнинга тоже огромное множество.
Одной из поломок может стать разрыв тросика, обеспечивающего открытие капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, капот будет простаивать в закрытом положении. Тросик чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения его целостности – изношенность детали.
Что делать, если тросик порвался в салоне
Тросик, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109 – это многожильная или одножильная проволока, сделанная из стали, размещенная в оболочке, сверху нее находится оплетка из металла. Основная задача тросика – открытие капота, когда к рукоятке замочного устройства приложены усилия.
Чтобы открыть конструкцию при обрыве тросика внутри ВАЗ-2109, необходимо осмотреть и оценить участок, на котором произошел разрыв. Несмотря на поломку, наверняка доступ к некоторым деталям и областям сохранился, как раз их и следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинают с осмотра рукоятки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает обустройство конструкции замком и крючком, последний выполняет роль предохранителя от самовольного открывания капота. Размещены детали в его передней части. Рукоятку производитель вынес в салон и встроил слева прямо под приборной доской. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшей работе.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открывания капота с порванным тросиком. Порыв внутри салона позволяет решить проблему, воспользовавшись плоскогубцами.
Извлеките из-под панели с помощью инструмента остатки порванной детали, попробуйте схватиться за край стержня, но не трогайте оплетку.
Приложив усилие, потяните край стержня на себя, но вместе с этим придерживайтесь плавности хода, не допускайте резких рывков. Иначе существует высокий риск появления разрыва тросика в другом месте. Если хотите подстраховаться чтобы тросик не выпал из плоскогубцев, сделайте на конце детали петельку и проденьте ее через инструмент.
Если тросик разорвался под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда тросик рвется в месте своего размещения прямо под капотом. Тогда используйте такую пошаговую инструкцию:
Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее подстраховав машину от падения с высоты.
Когда машина находится наверху, принимайтесь за снятие защиты, подходящей к картеру двигателя, ее фиксируют несколько крепежей. Те же самые манипуляции проделайте с пыльником из жести, это поможет освободить пространство для дальнейших действий по открытию капота.
Поместите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и отсеком мотора. Прощупайте пальцами кольцо, в котором зафиксирована тяга – размещается компонент около замочного устройства.
Дотянувшись до кольца, с усилием потяните его на себя и нажмите влево, ориентируясь на дверь, находящуюся возле водителя. Теперь капот должен открываться.
Если манипуляции не дали положительного результата, и капот по-прежнему закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, хорошенько прижать его. Чтобы процесс шел быстрее, желательно заручиться помощью еще одного человека.
Осталось снять порванный тросик и заменить его на новый образец. Помощник должен натягивать пружинный механизм, находящийся у замка, а собственник авто в это время фиксирует тросик на рукоятке запирающего механизма.
Альтернативные способы открывания капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открыванием капота ВАЗ-2109 по причине обрыва тросика:
Приподнимите капот машины и при помощи длинной проволоки откройте замочную скважину.
Если открыть капот своими руками так и не получилось, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, к тому же сами поменяют оборванный тросик.
Читайте также: Почему ВАЗ-2109 не заводится в мороз
В самостоятельном открытии обездвиженного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В ней производитель описывает часто встречающиеся поломки и методы их устранения своими руками. В любом случае придется изучить схему размещения тяги.
Чтобы тросик в ВАЗ-2109 прослужил долго, воспользуйтесь такими рекомендациями специалистов:
Обработайте выходы литолом.
Применяйте трос, состоящий из нескольких жил. Он считается самым прочным, надежным и вместе с этим подвижным, не растягивается слишком сильно и отличается медленным износом.
Аккуратно относитесь к рукоятке замочного механизма.
Новички в ремонтном деле отечественных авто напрасно экспериментируют, заменяя порванный тросик обычной проволокой. В ВАЗ-2109 как открыть с порванным тросиком капот, рассказывают в видеоинструкции:
Как открыть капот ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115 если порвался тросик.Лада
Недавно, столкнулся с проблемой – не открывается капот, а как открыть капот форд фокус 2, если, как выяснилось, сломалась личинка замка. Открутил защиту подмоторной части и открыл капот. Затем, приехал мой знакомый на Ваз 2108 с той же проблемой и таких владельцев Лады с той же проблемой оказалось много. Ещё также бывает что машина блокируется автоматически, а ключи от неё находятся при этом в машине. Благо, на такие случае есть фирмы, которые занимаются автозломом львiв. Открыть капот ваз 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому, что у них нет пластмассовой защиты под бампером. Покажу на примере 2114 как открыть капот автомобиля, если порвался тросик.
Лада 2114
И так, ситуация: порвался тросик, как открыть капот?
Для этого, в первую очередь нужно снять защиту. Если на вашей машине установлена массивная ударостойкая защита, то передние два ее “ушка” (или крепления) будут затянуты двумя передними болтами краба. (фото внизу).
Как снять, открутить защиту двигателя на моделях Лада 2114, 2115
Если же, на машине установлена стандартная защита, то ее нужно снять открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении внизу, четыре самореза с передней части на “телевизоре”, два самореза в середине самой защиты (она состоит из двух частей), а так же несколько саморезов, крепящих защиту на лонжероны.
Как снять, открутить защиту на Ваз, Лада своими руками
После чего, нужно рукой достать до верхней панели “телевизора” и потянуть ушко крепления троса влево (куда, собственно, и тянет его трос). Н
Как открыт капот, если оборвался трос
Как самому открыть капот Лады 2114, 2115
На фотографии ниже красной стрелкой указано – куда нужно потянуть рычажок. Для того, чтобы замок разблокировался не нужно прилагать усилий. Если же, вы потянули за трос и капот все равно не открывается, то вам нужно одновременно тянуть ушко влево и кулаком подпереть капот вверх. Можно обойтись и одной рукой. Еще проще, если один человек займется замком, а другой будет подтягивать капот вверх.
Замена троса капота на Ваз, Лада 2109
Если вы собираетесь менять тросик, то, после того, как вы снимите старый и выведете из салона машины новый, нужно будет в первую очередь, подтянуть тросик к переднему ушку и вставить его на место.
Замена троса замка капота на ВАЗ 2114, Лада 2115
После этого, установить горлышко троса во второе ушко, подтянув его в обратную сторону (смотри фото внизу).
Замена троса капота своими руками
Замена троса замка капота своими руками на ВАЗ, Лада 2108
Открыть капот Ваз 2109 снизу с моторного отсека
Что делать, если Вы оказались в следующей ситуации: порвался тросик капота. То, что тросик порвался понять очень легко: когда тяните за рычажок открытия капота из салона, то не чувствуется никакого усилия и никаких звуков. Рычажок на место не возвращается. Капот естественно не открывается, так как рычажок с помощью тросика оттягивает назад удерживающую пружину.
Необходимо отогнуть удерживающую пружину капота
Рано или поздно капот все равно придется открывать, а как это сделать, если дергая рычажок из салона он не открывается. Естественно портить капот никто не хочет, и открыть его надо без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо подлезть под капот снизу и отогнуть удерживающую пружину капота Ваз 2109. Просто так снизу под капот не залезть, потому что снизу установлена защита. Работу эту лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Естественно, что можно справиться и лежа под машиной, на на эстакаде или смотровой яме будет удобней, так как снизу машины дотянуться до пружины капота не так то и легко. Первое что надо сделать, это снять защиту. Лучше снять все её листы, чтобы удобней было подлезть.
Защита двигателяВыкручиваем саморезы крепления защиты
Снимаются они просто — выкручиваются саморезы и листы легко снимаются. Теперь необходимо через образовавшееся пространство постараться дотянуться рукой до удерживающей пружины под капотом.
Место крепления тросика капота к пружине
Лучше подсвечивать себе фонариком, так как ничего не будет видно и придется действовать на ощупь. Необходимо отогнуть пружину в сторону аккумулятора. Когда капот откроется Вы услышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Это будет легче сделать, если кто-нибудь сверху надавит на капот в районе замка. Все, капот Ваз 2109 открыт, несмотря на порванный тросик.
Замок капота
Тросик теперь необходимо заменить. Покупаем новый тросик и ставим его на место старого. Убеждаемся в исправности работы, рычажок в салоне должен исправно открывать капот Ваз 2109. Данный способ весьма прост и не требует никакого инструмента и затрат времени на работу.
Что делать, если Вы оказались в следующей ситуации: порвался тросик капота Ваз 2109. То, что тросик порвался понять очень легко: когда тяните за рычажок открытия капота из салона, то не чувствуется никакого усилия и никаких звуков. Рычажок на место не возвращается.Капот естественно не открывается, так как рычажок с помощью тросика оттягивает назад удерживающую пружину.
Необходимо отогнуть удерживающую пружину капота Ваз 2109
Рано или поздно капот Ваз 2109 все равно придется открывать, а как это сделать, если дергая рычажок из салона он не открывается.Естественно портить капот никто не хочет, и открыть его надо без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо подлезть под капот снизу и отогнуть удерживающую пружину капота Ваз 2109. Просто так снизу под капот Ваз 2109 не залезть, потому что снизу установлена защита. Работу эту лучше производить на смотровой яме или эстокаде. Естественно, что можно справиться и лежа под машиной, на на эстокаде или смотровой яме будет удобней, так как снизу машины дотянуться до пружины капота Ваз 2109 не так то и легко.
Первое что надо сделать, это снять защиту. Лучше снять все её листы, чтобы удобней было подлезть.
Защита двигателя Ваз 2109
Выкручиваем саморезы крепления защиты Ваз 2109
Снимаются они просто — выкручиваются саморезы и листы легко снимаются. Теперь необходимо через образовавшееся пространство постараться дотянуться рукой до удерживающей пружины под капотом.
Место крепления тросика капота к пружине
Лучше подсвечивать себе фонариком, так как ничего не будет видно и придется действовать на ощупь. Необходимо отогнуть пружину в сторону аккумулятора. Когда капот откроется Вы услышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Это будет легче сделать, если кто-нибудь сверху надавит на капот в районе замка. Все,капот Ваз 2109 открыт, несмотря на порванный тросик.
Замок капота Ваз 2109
Тросик теперь необходимо заменить. Покупаем новый тросик и ставим его на место старого. Убеждаемся в исправности работы, рычажок в салоне должен исправно открывать капот Ваз 2109. Данный способ весьма прост и не требует никакого инструмента и затрат времени на работу. На Главную.
Как можно открыть капот на ВАЗ 2109: если порвался тросик
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик? Это небольшая, но все-таки проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду эта проблема и случается. Другая, более распространенная, причина выхода из строя тросика — его изношенность.
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик порвался под капотом
Вернуться к оглавлению
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик, или тяга, представляет собой одножильную или многожильную стальную проволоку, помещенную в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка. Его основная функция заключается в том, чтобы открывать капот путем механического воздействия на рукоятку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, требуется предпринять определенные действия.
Для начала следует обнаружить место, в котором произошел обрыв тросика. С этой целью необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. А начать надо с обследования рукоятки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, предохраняющий этот капот от самопроизвольного открывания. Их местонахождение — передняя часть капота. Рукоятка замка вынесена в салон и располагается слева под приборной доской. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если тросик порвался внутри салона, тогда, используя плоскогубцы, нужно вытащить из-под панели его остатки, ухватиться за край стержня (сердцевины), но ни в коем случае не за оплетку, и достаточно сильно потянуть на себя, т. е. в сторону салона.
Причем делать это надо плавно, без рывков. В противном случае можно порвать его в другом месте. Чтобы не допустить выпадения тросика из плоскогубцев, на его конце необходимо соорудить петельку и продеть ее на инструмент. Может быть, капот откроется.
Вернуться к оглавлению
Тросик порвался под капотом
Возможно, обрыв тросика произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности, загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно поднять на домкрат. При этом, на случай отказа домкрата, подстраховаться от падения авто.
Осторожно снять защиту картера двигателя, которая держится на нескольких саморезах. То же самое проделать и с жестяным пыльником, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.
Просунуть в отверстие между радиатором и моторным отсеком руку. Нащупать кольцо, где закреплена тяга. Это несложно, оно находится непосредственно рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или нажать влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно с этим нужно сверху еще и надавить на него. Так, кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открыт. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
После этого надо демонтировать старый порванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет натягивать пружину у замка, а другой займется фиксацией тросика на рукоятке запирающего устройства. Сначала придется усиленно постучать капотом по кузову, но со временем все образуется.
Есть еще и другие варианты открывания капота.
Приподнять капот ВАЗ 2109 и попытаться открыть его замок длинной проволокой.
Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в сжатые сроки капот будет открыт, тросик заменен, а причина, если она техническая, окажется выявленной и устраненной.
Просмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в ней указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться со схемой расположения тяги.
Чтобы тросик дольше прослужил, надо:
смазать его выходы литолом;
использовать многожильный трос, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
очень бережно относиться к рукоятке замка.
Не считайте тросик для капота ВАЗ пустяком. Это полноправная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Как открыть капот ВАЗ-2109 с порванным тросиком
Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому тем, кто любит модернизировать своими руками в гараже любимого железного коня, машина придется по вкусу. Неполадок во время активной эксплуатации ВАЗ-2109 бывает немало, зато и вариантов тюнинга тоже огромное множество.
Одной из поломок может стать разрыв тросика, обеспечивающего открытие капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, капот будет простаивать в закрытом положении. Тросик чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения его целостности – изношенность детали.
Что делать, если тросик порвался в салоне
Тросик, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109 – это многожильная или одножильная проволока, сделанная из стали, размещенная в оболочке, сверху нее находится оплетка из металла. Основная задача тросика – открытие капота, когда к рукоятке замочного устройства приложены усилия.
Чтобы открыть конструкцию при обрыве тросика внутри ВАЗ-2109, необходимо осмотреть и оценить участок, на котором произошел разрыв. Несмотря на поломку, наверняка доступ к некоторым деталям и областям сохранился, как раз их и следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинают с осмотра рукоятки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает обустройство конструкции замком и крючком, последний выполняет роль предохранителя от самовольного открывания капота. Размещены детали в его передней части. Рукоятку производитель вынес в салон и встроил слева прямо под приборной доской. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшей работе.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открывания капота с порванным тросиком. Порыв внутри салона позволяет решить проблему, воспользовавшись плоскогубцами.
Извлеките из-под панели с помощью инструмента остатки порванной детали, попробуйте схватиться за край стержня, но не трогайте оплетку.
Приложив усилие, потяните край стержня на себя, но вместе с этим придерживайтесь плавности хода, не допускайте резких рывков. Иначе существует высокий риск появления разрыва тросика в другом месте. Если хотите подстраховаться чтобы тросик не выпал из плоскогубцев, сделайте на конце детали петельку и проденьте ее через инструмент.
Если тросик разорвался под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда тросик рвется в месте своего размещения прямо под капотом. Тогда используйте такую пошаговую инструкцию:
Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее подстраховав машину от падения с высоты.
Когда машина находится наверху, принимайтесь за снятие защиты, подходящей к картеру двигателя, ее фиксируют несколько крепежей. Те же самые манипуляции проделайте с пыльником из жести, это поможет освободить пространство для дальнейших действий по открытию капота.
Поместите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и отсеком мотора. Прощупайте пальцами кольцо, в котором зафиксирована тяга – размещается компонент около замочного устройства.
Дотянувшись до кольца, с усилием потяните его на себя и нажмите влево, ориентируясь на дверь, находящуюся возле водителя. Теперь капот должен открываться.
Если манипуляции не дали положительного результата, и капот по-прежнему закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, хорошенько прижать его. Чтобы процесс шел быстрее, желательно заручиться помощью еще одного человека.
Осталось снять порванный тросик и заменить его на новый образец. Помощник должен натягивать пружинный механизм, находящийся у замка, а собственник авто в это время фиксирует тросик на рукоятке запирающего механизма.
Альтернативные способы открывания капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открыванием капота ВАЗ-2109 по причине обрыва тросика:
Приподнимите капот машины и при помощи длинной проволоки откройте замочную скважину.
Если открыть капот своими руками так и не получилось, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, к тому же сами поменяют оборванный тросик.
Читайте также: Почему ВАЗ-2109 не заводится в мороз
В самостоятельном открытии обездвиженного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В ней производитель описывает часто встречающиеся поломки и методы их устранения своими руками. В любом случае придется изучить схему размещения тяги.
Чтобы тросик в ВАЗ-2109 прослужил долго, воспользуйтесь такими рекомендациями специалистов:
Обработайте выходы литолом.
Применяйте трос, состоящий из нескольких жил. Он считается самым прочным, надежным и вместе с этим подвижным, не растягивается слишком сильно и отличается медленным износом.
Аккуратно относитесь к рукоятке замочного механизма.
Новички в ремонтном деле отечественных авто напрасно экспериментируют, заменяя порванный тросик обычной проволокой. В ВАЗ-2109 как открыть с порванным тросиком капот, рассказывают в видеоинструкции:
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик: варианты
Как можно открыть капот на ВАЗ 2109: если порвался тросик
Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик? Это небольшая, но все-таки проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду эта проблема и случается. Другая, более распространенная, причина выхода из строя тросика — его изношенность.
Если разрыв произошел внутри салона
Тросик, или тяга, представляет собой одножильную или многожильную стальную проволоку, помещенную в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка. Его основная функция заключается в том, чтобы открывать капот путем механического воздействия на рукоятку замка. Чтобы решить задачу, как открыть капот ВАЗ, требуется предпринять определенные действия.
Для начала следует обнаружить место, в котором произошел обрыв тросика. С этой целью необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. А начать надо с обследования рукоятки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крючок, предохраняющий этот капот от самопроизвольного открывания. Их местонахождение — передняя часть капота. Рукоятка замка вынесена в салон и располагается слева под приборной доской. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если тросик порвался внутри салона, тогда, используя плоскогубцы, нужно вытащить из-под панели его остатки, ухватиться за край стержня (сердцевины), но ни в коем случае не за оплетку, и достаточно сильно потянуть на себя, т. е. в сторону салона.
Причем делать это надо плавно, без рывков. В противном случае можно порвать его в другом месте. Чтобы не допустить выпадения тросика из плоскогубцев, на его конце необходимо соорудить петельку и продеть ее на инструмент. Может быть, капот откроется.
Тросик порвался под капотом
Возможно, обрыв тросика произошел под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности, загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно поднять на домкрат. При этом, на случай отказа домкрата, подстраховаться от падения авто.
Осторожно снять защиту картера двигателя, которая держится на нескольких саморезах. То же самое проделать и с жестяным пыльником, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.
Просунуть в отверстие между радиатором и моторным отсеком руку. Нащупать кольцо, где закреплена тяга. Это несложно, оно находится непосредственно рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или нажать влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно с этим нужно сверху еще и надавить на него. Так, кольцо станет податливым. Небольшое усилие — и капот открыт. Лучше, если в процессе будут участвовать 2 человека.
После этого надо демонтировать старый порванный трос и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет натягивать пружину у замка, а другой займется фиксацией тросика на рукоятке запирающего устройства. Сначала придется усиленно постучать капотом по кузову, но со временем все образуется.
Есть еще и другие варианты открывания капота.
Приподнять капот ВАЗ 2109 и попытаться открыть его замок длинной проволокой.
Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в сжатые сроки капот будет открыт, тросик заменен, а причина, если она техническая, окажется выявленной и устраненной.
Просмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в ней указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться со схемой расположения тяги.
Чтобы тросик дольше прослужил, надо:
смазать его выходы литолом;
использовать многожильный трос, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
очень бережно относиться к рукоятке замка.
Не считайте тросик для капота ВАЗ пустяком. Это полноправная деталь сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Если спал тросик: как можно открыть капот ВАЗ 21099
Если порвался тросик на ВАЗ 21099, нужно узнать, как раскрывается капот. Эта процедура осуществляется при помощи отвертки и пассатижей.
Пошаговая инструкция
Автолюбители девяток интересуются, как открыть капот при износе тросика или отсутствии смазочного вещества в подвижном устройстве. В задачки первого элемента заходит обеспечение открывания и закрывания капота машины. Если порвался тросик, то необходимо выявить место его обрыва. Обычно оно находится там, где автовладелец тянет за рычаг. Пореже это происходит под капотом ВАЗ 21099.
В первом случае потребуется провести рукой вокруг рычага, убедившись в том, что трос не подходит к этому устройству. Рекомендуется исследовать область вокруг рукоятки. Если место определено, тогда с помощью плоскогубцев нужно зацепить край тросика. Затем его тянут в сторону салона. Автомеханики советуют сделать на конце каната крюк. Если вышеописанная процедура выполнена правильно, тогда капот на ВАЗ откроется быстро.
Во втором случае трос рвется на приводе. В этой ситуации предусмотрена замена рассматриваемого каната самодельным. Автолюбителям, которые не разбираются в устройстве 21099, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае капот можно открыть вперед либо назад.
Чтобы открыть капот вперед, потребуется снять решетку. Это необходимо для получения допуска к соответствующему замку. Предварительно рекомендуется осмотреть решетку и выяснить, возможно ее снять своими руками или нет.
Более сложной процедурой считается открытие капота назад. Эту проблему можно решить 2 способами.
Как открыть
капот ВАЗ 2109
Один из вариантов открыть капот снаружи.
Как открыть капот ВАЗ 2108 2109 21099 2113 2114 21
Как открыть капот ВАЗ-2108 -2115 Не обязательно резать капот болгаркой или выворачивать его ломом. Я вк:
Получить доступ к замку за счет воздухозаборных отверстий, расположенных перед лобовым стеклом. Однако не в каждом автомобиле ВАЗ 21099 предусмотрен подобный доступ.
Вторая методика заключается в демонтаже решетки за счет откручивания соответствующих креплений. Затем открывается капот, и заменяется тросик.
Замена каната автомобиля
Чтобы поменять трос капота, потребуется выполнить определенные действия. Первоначально демонтируется старое изделие. Для этого понадобится снять рукоятку либо заглянуть под панель приборов. Если видно остаток каната, тогда его можно сжать с помощью плоскогубцев, подтянув на себя.
После определения того, как открыть капот, можно получить доступ к тросу. Если рассматриваемый элемент оборвался под капотом либо спал, тогда понадобится смотровая яма. Этот процесс предусматривает демонтаж защиты двигателя. Прежде всего, потребуется подождать некоторое время, чтобы остыл мотор ВАЗ 21099.
Затем, если запустить руку между блоком и радиатором, можно нащупать пружину замка. Ее надо оттянуть. Зачастую для этого следует отжать батарею в сторону. Заключительный этап основан на закрытии капота. Далее, старый тросик вытаскивается из специального крепления пружины. С помощью отвертки снимается крепление возле рычага.
Выполнять такие действия следует аккуратно, так как доступ затруднен. Крепления, предусмотренные в кузове ВАЗ 21099, освобождаются. Зачастую они представлены в виде резиновых стандартных заглушек. Затем тросик демонтируется. Монтаж нового каната начинается с отсека мотора.
Указанный элемент нужно закрепить на пружине. Канат вставляется в крепление. Для его фиксации применяется резиновая заглушка. Перед его запуском в салон, на него надевается специальный пластиковый колпак. Он играет роль ограничителя.
Трос подается в салон ВАЗ21099 через специальное отверстие. Фиксация каната осуществляется на рычаге. Если петля затянута на рукоятке, тогда пружина оттягивается вместе с тросом.
Подобная процедура проводится с участием помощника. При посторонней помощи трос будет хорошо натянут. Главное, не перестараться. В противном случае он лопнет. Чтобы трос капота долго служил, потребуется смазать его выходы «Литолом».
При выборе этой детали рекомендуется отдавать предпочтение многожильному канату. Он считается более прочным, чем одножильный аналог. При этом такое изделие является более гибким, неспособным растягиваться и практически не изнашивается. Работать с рукояткой, установленной на капоте ВАЗ 21099, нужно аккуратно.
Замена замка капота на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Прежде чем мы приступим к замене замка капота, давайте разберём: А что же входит в состав, так называемого замка капота? Во-первых к замку относятся:
• Две рукоятки открывания капота. (Одна рукоятка установленная в салоне, а другая находиться в подкапотном пространстве)
• Ещё к замку относится сам трос привода замка, а так же фиксатор капота и страховочный крючок. Всю инструкцию по замене элементов замка, читайте ниже.
В ходе замены замка капота, вам понадобится отвертка, а так же гаечные ключи и тонкие плоскогубцы!
Когда нужно менять элементы замка капота?
• К примеру рукоятки, при помощи которых открывается капот у автомобиля, подлежат замене при поломке и иной деформации, в связи с которой открыть капот у автомобиля будет проблематично или же вовсе невозможно.
• Трос привода замка, подлежит замене при обрыве или деформации, из-за которой открывания капота у автомобиля так же будет невозможно.
• Фиксатор капота и пружину замка необходимо менять, если они так же деформировались, потому что как правило при сильном их износе или перекошенности, капот у автомобиля может самопроизвольно открываться на ходу.
Как заменить элементы замка капота на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Замена пружины замка:
1) Чтобы снять пружину замка, сперва отсоедините от неё трос привода.
2) Затем при помощи отвертки подденьте её и вследствие чего снимите с кузова автомобиля.
Как открыть капот на ваз 2115 если слетел тросик. Замена тросика капота
В общем, думал что лопнул тросик капота на моем ВАЗ 2115. Оказалось просто слетел. Но так как купил новый, решил…
Замена тросика капота
Для того чтобы установить новую пружину на место старой, проделайте всю операцию в обратном порядке!
Замена троса привода замка:
Трос привода замка можно снять, не снимая пружины, для этого:
1) Сперва выведите трос привода из замка крепления.
2) Затем переберитесь в салон автомобиля, и после чего отверните болт который крепит рукоятку замка открывания капота.
3) Следом снимите рукоятку замка и при помощи плоскогубец, выпрямите конец троса.
4) После выпрямления кончика троса, вверх сдвиньте металлическую втулку.
Когда втулка будет сдвинута, снимите петлю троса с рукоятки замка!
5) Теперь переберитесь к подкапотному пространству, и в моторный отсек выведите трос привода.
Установка нового троса привода замка, осуществляется в обратном порядке!
Замена фиксатора капота:
1) Сперва накиньте гаечный ключ на контргайку и после чего ослабьте её.
Чтобы фиксатор не проворачивался, удерживайте его при помощи отвертки!
2) Далее выверните фиксатор отверткой, и после чего снимите его.
Чтобы установить фиксатор на своё место, проделайте всю операцию в обратном порядке!
Замена пружины страховочного троса:
1) В начале подденьте отверткой стопорную шайбу.
После поддевания извлеките её при помощи тонких плоскогубец, из страховочного троса!
2) Далее извлеките ось.
3) И вследствие чего снимите пружину.
Как установить новую пружину на страховочный трос, смотрите в конце статьи в небольшом видео-ролике!
Как открыть капот на ВАЗ 2109. Аварийное открывание капотов на отечественном автомобиле
Как открыть капот ВАЗ-2109 с порванным тросом
Автомобиль ВАЗ 2109 полна сюрпризов, так что тем, кто любит самостоятельно обновлять в гараже любимую машину, машина будет в настроении. Неисправностей на момент активного использования ВАЗ-2109 очень много, но есть и варианты тюнинга.
Одна из поломок — обрыв троса открывания капота автомобиля.Пока вы не исправите эту проблему, капот останется в закрытом положении. Кабель чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая холода. Следующая причина повреждения ее целостности — износ детали.
Что делать при обрыве кабеля в салоне
Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, сверху из него есть металлическая оплетка. Основная задача троса — открывать капот при приложении силы к ручке замка.
К открытый обрыв конструкции кабель внутри ВАЗ- 2109 , необходимо осмотреть и оценить участок, где произошел разрыв. Несмотря на поломку, доступ к некоторым частям и участкам, вероятно, сохранился, и их следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинается с осмотра ручки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ- 2109 предполагает расположение конструкции с замком и крючком, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены в его передней части. Производитель вынес ручку в салон и соорудил ее слева справа под панелью приборов. Увидев место обрыва, приступаем к дальнейшим работам.
Читайте также:
Как открыть капот ВАЗ 2109 без троса.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открыть капот при порванном тросике. Спешка внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев.
Используйте инструмент для удаления остатков оторванной детали из-под панели, старайтесь захватить край стержня, увы, не касайтесь тесьмы.
С усилием подтянуть край стержня на себя, увы, при этом придерживаться плавного хода, не допускать резких рывков. В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите убедиться, что кабель не выпадал из плоскогубцев, сделайте петлю в основании детали и проденьте ее через инструмент.
Читайте также:
КАК
ОТКРЫТЬ КАПОТ ВАЗ (если трос отлетел или оборвался)
Столь непростой мерой мы избавляемся от неприятностей, застигших вас врасплох.
При обрыве троса под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда обрыв троса происходит на месте прямо под капотом. Затем используйте следующие пошаговые инструкции:
Требуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее обезопасив машину от падения с высоты.
Установив машину вверху, начинаем снимать защиту, которая подходит к картеру двигателя, она фиксируется несколькими креплениями.Те же манипуляции проделайте с жестяным пыльником, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капота.
Положите ладонь в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Пощупайте пальцами кольцо в месте фиксации стержня — деталь находится рядом с замком.
Достигнув кольца, плотно потяните его лично на себя и толкните влево, учитывая дверь рядом с водителем. Теперь капот должен открыться.
Если манипуляции не дали положительного результата, а капот по-прежнему закрыт, также попробуйте надавить на кольцо, хорошо прижмите.Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью большего) учебника человека.
Осталось снять порванный трос и заменить его новым образцом. Помощник должен подтянуть пружинный механизм, расположенный у замка, а затем владелец автомобиля закрепляет трос на ручке запорного механизма.
Альтернативные способы открытия капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 на базе обрыва трос :
Читайте также:
Как сделать открываю ваз 2109 без ключа видео.
Поднимите капот автомобиля и откройте замочную скважину с помощью длинной проволоки.
Если вскрыть капот Своими руками не получилось, следует обратиться в автомастерскую, рабочие которой сделают работу качественно и быстро, а к тому же сами поменяют порванный трос.
При самостоятельном открытии неподвижного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В нем производитель описывает распространенные поломки и способы их устранения своими руками.В любом случае придется изучить схему тяги.
Чтобы трос в ВАЗ-2109 прослужил долго, воспользуйтесь следующими рекомендациями специалистов:
Обработайте выводы литолом.
Используйте многопроволочную веревку. Он считается самым прочным, надежным и в то же время мобильным, не слишком растягивается и отличается медленным изнашиванием.
Осторожно обработайте ручку замкового механизма.
Новички в деле ремонта отечественных автомобилей тщетно экспериментируют, заменяя оборванный кабель обычным проводом.На ВАЗ-2109, как открыть с порванным тросом капот , расскажите в видеоинструкции:
На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
Просмотров публикации: 1
Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, помогающая получить доступ к «сердцу» автомобиля. Обрыв тросового привода доставляет водителю массу хлопот.Поломка всегда случается неожиданно и в неподходящее время.
Представьте себе ситуацию, когда зимним утром, торопясь на работу, вы пытаетесь завести машину, но ничего не происходит. В срочном порядке потяните за рычаг, открывающий капот, чтобы увидеть двигатель. Слышен характерный звук оборванного кабеля. И понимаешь, что на работу надо ехать на такси.
Любой водитель должен уметь выбраться из таких ситуаций. Это даст возможность обойтись без автосервиса, сэкономить деньги и время.Эта статья поможет вам узнать, как открыть вытяжку при обрыве троса. Применяя советы, вы разберетесь с проблемой.
Способы открытия капота при обрыве троса
Конструкция капота, замка и расположение тросового привода на автомобилях различаются. Но последовательность ремонта во всех случаях остается одинаковой. Владельцам отечественных брендов повезло больше, поскольку производители за долгие годы не внесли существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей.Поэтому открыть капот всегда получится без проблем.
Чаще всего рвется трос возле рычага, реже под капотом. В первом случае с поломкой справиться несложно, а во втором придется повозиться.
Когда обрыв троса перед рычагом Это простейшая ситуация. Для устранения поломки осмотрите место крепления троса и ручки открывания капота в салоне автомобиля, возможно, от рычага отвалился стопор — вставьте на место и закрепите.Если вы заметили, что сам кабель оборван, то вам понадобятся плоскогубцы. Чтобы открыть капот, попробуйте крепко обхватить кабель вместе с кожухом и потянуть его вниз. Может не сработать с первого раза. В случае поломки разрежьте кожух и оберните металлический кабель вокруг плоскогубцев, затем сильно потяните, чтобы открыть кожух.
При обрыве троса под капотом Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, значит, обрыв троса под капотом рядом с замком.Эта проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и принудительно его выключить.
Существует два основных способа открывания капота назад, которые применимы как к отечественным, так и к иномаркам.
Через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельного проволочного крючка или спицы. Вставьте крючок в прорезь в решетке. Также можно проползти через воздухозаборник. Потяните за язычок кабеля и потяните за него.Некоторые автомобили имеют прочную решетку без щелей. В этом случае его необходимо удалить, но сделать это не всегда просто. В крайнем случае придется его сломать. Новая решетка стоит недорого.
Через защиту картера. Это еще один способ помочь вам добраться до замка. Смотровая яма вам понадобится, но если ее нет, придется ремонтировать ее, лежа на земле, поднимая машину домкратом. Снимите металлическую защиту с масляного поддона двигателя. Используя длинную отвертку, снимите выступ, к которому прикреплен кабель, и сдвиньте его влево (по направлению к отвертке).Возможно, вам понадобится помощь другого человека. Вы тянете за трос, и помощник сначала опускает капюшон, а затем поднимает его.
Если капот открывается вперед, придется с ним повозиться. Вам понадобится самодельный крючок для вязания. Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимите его и зацепите кабель через решетку. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают работе.
Если не получилось открыть, то вам поможет другой метод.Поднимите край капота в районе замка. Вытаскиваем уплотнительную резинку — должен получиться зазор. Затем длинной отверткой или крючком поднимите трос и капот откроется.
Причины выхода из строя тросового привода
Распространенной причиной обрыва кабеля является нормальный износ. Со временем он растягивается и изнашивается. Отсутствие смазки также сильно влияет на срок его службы.
Если замок и трос долгое время не обрабатывались маслом, происходит заклинивание.Водителю приходится прилагать много усилий, чтобы открыть капот. В результате тросовый привод не выдерживает.
Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда вы чувствуете, что капот трудно открыть, выявите причину и устраните неисправность, не дожидаясь поломки. Если все же трос порвался, то установите новый. Постарайтесь закрепить его надежно, не перекручивая. В конце обработайте замок смазкой. После хорошо проделанной работы вы надолго забудете о проблеме с обрывом кабеля.
Видео: как открыть капот — ВАЗ 2108-2115
Как открыть капот на ВАЗ 2109 при обрыве троса? Это небольшая, но все же проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду возникает данная проблема. Другой, более частой, причиной выхода кабеля из строя является его износ.
Если разрыв произошел внутри кабины
Трос, или тяга, представляет собой одножильный или многожильный стальной провод, заключенный в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка.Его основная функция — открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить проблему, как открыть капот ВАЗа, нужно предпринять определенные действия.
Сначала нужно найти место обрыва кабеля. Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. И начать нужно с осмотра ручки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, который удерживает капот закрытым, и крючок, который предотвращает непреднамеренное открывание капота.Их расположение — в передней части капота. Ручка замка вынесена в салон и находится слева под панелью приборов. Определившись со скалой, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если внутри салона обрыв троса, то при помощи плоскогубцев нужно вытащить его остатки из-под панели, схватить за край стержня (сердечника), но ни в коем случае за оболочку, и достаточно сильно потянуть в сторону. ты я.е. в боковой салон.
И делать это нужно плавно, без рывков. В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Чтобы трос не выпадал из плоскогубцев, необходимо на его конце сделать петлю и продеть ее на инструмент. Может капот откроется.
Обрыв троса под капотом
Возможно, под капотом оборвался трос. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму.Можно поднять. При этом, в случае выхода из строя домкрата, подстрахуйтесь от падения автомобиля.
Осторожно снимите кожух картера двигателя, который удерживается несколькими саморезами. Сделайте то же самое с жестяным башмаком, чтобы освободить место для дальнейших манипуляций.
Вставьте руку в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Нащупайте кольцо, к которому прикреплен стержень. Это не сложно, он находится прямо рядом с замком капота.Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или надавить влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно нужно надавить на него сверху. Так кольцо станет податливым. Немного усилий и капот открывается. Лучше, если в процессе будут задействованы 2 человека.
После этого нужно демонтировать старый порванный кабель и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек затянет пружину на замке, а другой позаботится о закреплении тросика на ручке запорного устройства.Сначала придется сильно постучать капюшоном по корпусу, но со временем все наладится.
Есть и другие варианты открывания капота.
Поднимите капот ВАЗ 2109 и попробуйте открыть его замок длинным тросом.
Обратитесь в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки откроют капот, заменит тросик, а причину, если она техническая, выявят и устранят.
Посмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109.Как правило, в нем указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться с компоновкой тяги.
Чтобы кабель прослужил дольше, необходимо:
смажьте его выходы литолом;
используйте многожильный кабель, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
будьте очень осторожны с ручкой замка.
Не считайте трос капота ВАЗ мелочью.Это полноценная часть сложного механизма. Не заменяйте его обычным тросом или даже тросом (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Доджерс открывают финальную арену дома во вторник, добро пожаловать в город Падрес
Давайте возьмем минутку молчания в связи с официальным завершением постсезона Падрес в эти выходные.
…….
Спасибо.
При всей шумихе вокруг Падре, бросающих вызов Доджерсам и выхода в постсезон, сезон 2021 года станет для Сан-Диего одним из огромных разочарований.«Братья» прибывают на стадион «Доджер» во вторник после того, как «Braves Saturday» официально исключили из игры после окончания сезона.
«Сан-Диего» вступает во вторник, одержав всего 11 побед в последних 40 играх, датированных 11 августа, и только шесть побед в сентябре, когда они отчаянно нуждались в победах, чтобы оставаться на плаву в гонке за место в категории «wild card». Даже не принимая во внимание тот факт, что на данный момент кардиналы выиграли 16 игр подряд, чтобы перебить всех остальных претендентов на дикие карты, красные и Филлис оба по пути миновали Сан-Диего.
Padres весь год мучили проблемы непоследовательности и долговечности, и, наконец, в конце сезона это сказалось. Помимо драки на блиндаже на прошлой неделе, когда их охватили кардиналы (которые в наши дни просто не проигрывают), были те вопросы, которые нависли над командой, которая не использует свой предполагаемый потенциал. Возникли вопросы о доверии и возможностях менеджера. Но этого следовало ожидать, когда команда не побеждает так, как она думает.
Тренер по питчингу Ларри Ротшильд был уволен ранее в этом сезоне, когда менеджер Джейс Тинглер сказал, что команда хотела «другого сообщения, другого голоса» за 36 игр до конца. Сообщение не было получено, и у персонала по питанию есть ERA к северу от 5.00 с тех пор, как Ротшильда отпустили.
Кажется, будто результат действительно падает на плечи игроков. Также не помогает, когда команда пытается залатать дыры в своем тонущем корабле с такими парнями, как Джейк Арриета (16 пробежек за четыре старта) и Винс Веласкес (девять пробежек за восемь подач за три старта).
Команда внесла еще одно изменение на прошлой неделе, уволив Сэма Гини, директора фермы Падреса с 2014 года.
Поскольку Доджерс продолжают смотреть на гигантов в турнирной таблице, Падре могут оказать влияние на обе команды, поскольку они финишируют тремя в Лос-Анджелесе и тремя на севере в Сан-Франциско. Доджеры сосредоточатся на победе в каждой оставшейся игре по расписанию и надеются, что Даймондбэки и Падрес окажут им некоторую помощь.
Текущий пробег 12: 3 для Доджерс начался с зачистки Падрес на стадионе Доджер с тремя играми.Сезонная серия технически все еще доступна, так как Доджерс имеют преимущество 9-7.
С оставшимися шестью играми все, что могут контролировать Доджеры, — это победа и подготовка к успеху в постсезоне.
Питч-ап
Вторник, 19:10 ПТ (SportsNetLA, ESPN)
Уокер Бюлер постарается избавиться от привкуса во рту с последнего старта. Правша боролся в среду в Денвере, допустив пять пробежек на семь ударов, не сумев выйти из четвертой подачи.Это был второй раз в сентябре, когда Бюлер разрешил по крайней мере пять пробежек.
Ю Дарвиш будет на холме в Сан-Диего, надеясь завершить сезон сильным. Прекрасный пример того, что беспокоит Падре, Дарвиш допустил по крайней мере четыре пробега в девяти из своих последних 13 стартов. 35-летний мужчина видел свой воздушный шар ERA с 2,44 в конце июня до 4,21 в настоящее время.
Среда, 19:10 ПТ (SportsNetLA, ESPN)
Как и Бюлер, Макс Шерцер вытряхнет Coors Field в своем последнем старте сезона после того, как отказался от пяти пробежек в пяти подач в четверг.Правша будет готов начать либо игру с дикими картами, либо игру 163, если Доджерс и Гиганты закончатся вничью.
С таким большим количеством переменных для Падре питчер, который стартует напротив Шерцера, еще не объявлен. Рейсс Кнехр является вероятным после начала пятницы, проведя четыре иннинга в проигрыше Падре.
Четверг, 19:10 PT (SportsNetLA, сеть MLB)
Тони Гонсолин сделает свой последний старт года в четверг, его первый матч против Падрес.Несмотря на небольшую длину, правша забросил несколько качественных подач для задней части вращения Доджера. С твердым выходом, Гонсолин может закончить свою высшую лигу ERA на уровне ниже 3,00 третий год подряд.
Хотя еще не объявлено, кто будет стартовать в Сан-Диего, Веласкес стартовал в субботу и может выровняться до упора. Правша был выпущен Филлис 12 сентября после публикации 5,95 ЭРА в 21 игре (17 запусков). С момента присоединения к Сан-Диего 17 сентября Веласкес допустил девять пробегов (восемь заработанных) в восьми подачах за три старта.
Как открыть капот (капот) на любой Toyota
Чтобы открыть капот на Toyota, потяните фиксатор капота под приборной панелью со стороны водителя. Потяните за рычаг, затем пройдите к передней части машины.
Просуньте руку под капот прямо над решеткой. Нажмите на защелку капота в сторону, когда поднимаете капюшон. Вы должны иметь возможность легко открывать / поднимать капот (капот).
Как открыть капот на Toyota
Припаркуйте Toyota на ровной поверхности.Если ваша Toyota заблокирована, следуйте этому руководству о том, как разблокировать Toyota вручную. Выключите зажигание и поставьте стояночный тормоз. Переместите переключатель в положение «Парковка».
Вытяните фиксатор капота под приборную панель. Вы должны услышать, как капот открывается.
Идите к передней части машины. Немного приподнимите капюшон и просуньте руку под капюшон, которая должна слегка приподняться. Если капот не поднялся примерно на дюйм, снова потяните за фиксатор капота. А вот и защелка капота Toyota.
Поднимите капот и используйте опорный стержень, чтобы держать его открытым. Если у вашей Toyota есть гидравлические опоры, убедитесь, что они могут оставаться открытыми самостоятельно. Опоры капота Toyota могут со временем ослабнуть и привести к падению капота, либо капот не будет оставаться открытым.
Не удается открыть капот Toyota
В некоторых случаях капот Toyota может не открываться, когда вы пытаетесь потянуть за фиксатор капота. Сначала вам нужно проверить выпуск капота под приборной панелью, чтобы убедиться, что трос все еще прикреплен к ручке.
Затем попросите друга помочь вам и попробуйте следующую процедуру.
Попросите друга положить ладони на капот прямо над защелкой капота (рядом с логотипом Toyota), надавить и удерживать давление на капот вниз.
Пока ваш друг держит капот прижатым, вы вытягиваете защелку капота под приборной панелью и держите ее вытянутой.
Попросите друга засунуть пальцы под капот и приподнять его. В большинстве случаев капот открывается.
Откройте капот и поддержите его опорным стержнем.
В большинстве случаев эта простая процедура позволит вам открыть застрявший капот Toyota. Вам понадобится друг, чтобы помочь вам. Вы не можете выполнить этот шаг с одним человеком.
Как открыть капот Тойоты с обрывом троса
Если трос капота вашей Toyota сломан, есть несколько способов открыть капот:
Если трос оторвался от фиксатора под приборной панелью, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы потянуть за головку троса, или переустановите ручку.
Если защелка капота обрывает трос, снимите брызговик под автомобилем. Используйте длинную отвертку или крючок, чтобы открыть и открыть защелку капота.
В некоторых случаях можно использовать отвертку, чтобы получить доступ к открыванию капота через переднюю решетку. Это работает не на всех моделях.
Это руководство поможет вам открыть капот на многих моделях, включая Toyota Camry, Corolla, Rav4, 4Runner, Land Cruiser, Supra, Prius, Tacoma, Yaris и т. Д. В конце этого руководства вы найдете полезные советы. вы открываете застрявший капот тойоты.
T&M Building Co. Inc. | Торрингтон, Коннектикут
Элегантный интерьер
Паркетные полы в фойе и для Senator только в дамской комнате в традиционном и прихожей в Карнасе
Ковровое покрытие от стены до стены во всех отделанных помещениях, кроме кухни, ванн, фойе, прихожей и прачечной
Виниловые полы без воска в прачечной
Шесть панельных дверей с декоративной отделкой из крашеного дерева
Все шкафы с решетчатыми стеллажами
Все внутренние отделанные стены и отделка дома окрашены в белый цвет
Предварительная проводка для 2 телефонных розеток и 2 розеток кабельного телевидения
Соединения для стиральной и сушильной машин
Пакет освещения Decorator
Дымовые электрические извещатели с резервным аккумулятором
Детектор угарного газа
Камин с изразцовой печью и облицовкой (кроме Reynaud )
Межкомнатные подоконники и фартуки
Просторные кухни
Шкафы с каркасом из дуба или клена на выбор
Кухонные столешницы из гранита (тип A) с фартуком, за исключением Reynaud с ламинатом
Одиночная чаша над кухонной мойкой из нержавеющей стали
Выбор подключения к электрической или газовой плите
Подключение и установка вытяжного шкафа с рециркуляцией
Подключение и установка встраиваемой посудомоечной машины
Подключение и установка вывоза мусора
Виниловые полы без воска с различными орнаментами
Пособие на бытовую технику в размере 1000 долларов США
Отличительные ванны
Умывальники в ванных комнатах, подходящие к кухонной мебели
Зеркало над умывальником
Белый фарфоровый унитаз
Столешницы для умывальника из искусственного мрамора со встроенной раковиной в различных цветах
Белая раковина на пьедестале в дамской комнате
Ванны / душевые кабины белого цвета из стекловолокна
Роскошная ванна и отдельный большой душ с сиденьем в главной ванне в Senator , Richmond и Heublein
2 отдельных умывальника с раковинами в главной ванной (кроме Reynaud )
Виниловые полы без воска с различными орнаментами
Стильный экстерьер
Битумная черепица архитектурная
Виниловый сайдинг с белыми угловыми досками
Готовые белые стальные гаражные ворота с декоративной фурнитурой
2 внешние электрические розетки
2 внешних крана для воды
Бесшовные алюминиевые желоба и водостоки белого цвета
Дорога с твердым покрытием до 900 квадратных футов
Благоустроенный газон перед двором и боковыми дворами и 25 футов в заднем дворе
Восемь кустов перед домом
Виниловые ставни или широкие оконные рамы для большинства окон в передней части дома
Большинство окон, кроме окон в подвале, представляют собой предварительно обработанные белые виниловые окна с низким E, заполненным аргоном, изолированными стеклянными окнами с решетками между стеклами
Большинство окон одинарные
Экраны на работающие окна
Изолированные распашные двери наружные
Готовая белая виниловая раздвижная стеклянная дверь патио с решетками и экраном
Безопасные структурные компоненты
Фундамент бетонный с цоколем
Заливка цокольных этажей
Обшивка OSB на крыше и наружных стенах
Черновой пол — OSB шпунт 3/4 дюйма, склеенный, прибитый и привинченный
Крыши из предварительно спроектированных деревянных ферм на большинстве крыш
Деревянный каркас 2 x 6 24 дюйма по центру на большинстве внешних стен дома
Деревянный каркас размером 2 x 4 16 дюймов по центру на большинстве внутренних стен дома
Гипсокартон в доме с внутренней отделкой
Готовая изоляция наружных стен 5 ½ дюйма из стекловолокна (R-19)
Изоляция мансарды — 12 ”стекловолокно (R-38).
Наклонные потолки из стекловолокна 9 дюймов (R-30)
Электрооборудование 200 А
Городская вода и городская канализация
Водонагреватель на 40 галлонов, работающий на природном газе
Высокоэффективная печь, работающая на природном газе, обеспечивающая тепло горячим воздухом с 2 зонами
Центральная система кондиционирования с конденсатором 13 SEER
Подземная разводка электричества, телефона и кабельного телевидения
Все цены и характеристики могут быть изменены.
Не открывается капот ваз 2109 как открыть. Как открыть капот девятки. Способы открытия капота
Как открыть капот на ВАЗ 2109 при обрыве троса? Это небольшая, но все же проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую погоду возникает данная проблема. Другой, более частой, причиной выхода кабеля из строя является его износ.
Если разрыв произошел внутри кабины
Трос, или тяговый стержень, представляет собой однониточную или многопроволочную стальную проволоку, заключенную в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка.Его основная функция — открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить проблему, как открыть капот ВАЗа, нужно предпринять определенные действия.
Сначала нужно найти место обрыва кабеля. Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда еще сохранился доступ. И начать нужно с осмотра ручки замка.
Настоящий механизм включает в себя замок, который удерживает капот закрытым, и крючок, который предотвращает непреднамеренное открывание капота.Их расположение — в передней части капота. Ручка замка вынесена в салон и находится слева под панелью приборов. Определившись со скалой, можно приступать к самой работе.
Здесь возможны разные варианты. Если внутри салона обрыв троса, то при помощи плоскогубцев нужно вытащить его остатки из-под панели, схватить за край стержня (сердечника), но ни в коем случае за оболочку, и достаточно сильно потянуть в сторону. ты я.е. в боковой салон.
И делать это нужно плавно, без рывков. В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Чтобы трос не выпадал из плоскогубцев, необходимо на его конце сделать петлю и продеть ее на инструмент. Может капот откроется.
Обрыв троса под капотом
Возможно, под капотом оборвался трос. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:
По возможности загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму.Можно поднять. При этом, в случае выхода из строя домкрата, подстрахуйтесь от падения автомобиля.
Осторожно снимите кожух картера двигателя, который удерживается несколькими саморезами. Сделайте то же самое с жестяным башмаком, чтобы освободить место для дальнейших манипуляций.
Вставьте руку в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Нащупайте кольцо, к которому прикреплен стержень. Это не сложно, он находится прямо рядом с замком капота.Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или надавить влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то одновременно нужно надавить на него сверху. Так кольцо станет податливым. Немного усилий и капот открывается. Лучше, если в процессе будут задействованы 2 человека.
После этого нужно демонтировать старый порванный кабель и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек потянет пружину на замке, а другой позаботится о фиксации тросика на ручке запорного устройства.Сначала придется сильно постучать капюшоном по корпусу, но со временем все наладится.
Есть и другие варианты открывания капота.
Поднимите капот ВАЗ 2109 и попробуйте открыть его замок длинным тросом.
Обратитесь в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки откроют капот, заменит тросик, а причину, если она техническая, выявят и устранят.
Посмотрите инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109.Как правило, в нем указаны возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться с компоновкой тяги.
Чтобы кабель прослужил дольше, необходимо:
смажьте его выходы литолом;
используйте многожильный кабель, так как он прочный, гибкий, не растягивается и медленно изнашивается;
будьте очень осторожны с ручкой замка.
Не считайте трос капота ВАЗ мелочью.Это полноценная часть сложного механизма. Не заменяйте его обычным тросом или даже тросом (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину.
Капот любого автомобиля предназначен для защиты двигателя, системы зажигания и других узлов и агрегатов, находящихся в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя воздуху свободно обтекать автомобиль во время движения. Открывается прямо из салона автомобилей ВАЗ с помощью троса и специального рычага.В случае, если они или замок капота сломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ВАЗ 2107?
Следует отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет их ремонтировать самостоятельно. В этом случае не требуется никаких специальных знаний, а также специального инструмента. Достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и строго соблюдать изложенные в ней пункты.
Капот автомобиля не открывается по нескольким причинам.Так, например, его замок может разрушиться. Кроме того, из-за механического повреждения, например, в результате аварии, капот и моторный отсек деформируются. Это также может сделать невозможным его открытие.
Если говорить о наиболее частой причине этого явления, то она кроется в банальном обрыве металлического троса, приводящего в движение механизм запирания капота. Трос может порваться по разным причинам, среди которых можно назвать основные: его износ, наличие коррозии на поверхности кабеля, приложенное к нему чрезмерное усилие.В случае обрыва троса владелец автомобиля ВАЗ может открыть капот самостоятельно, так как это относительно несложная процедура. Во всех остальных случаях вполне возможно, что к ремонтным работам придется привлечь профессионалов.
Способы открытия капота
В разных ситуациях используются разные методы решения описанной проблемы. Среди наиболее частых случаев можно выделить следующие:
обрыв троса непосредственно рядом с рычагом привода дистанционного открывания замка.В таком случае будет вполне достаточно, чтобы его торчащий в салоне конец обхватить обычными плоскогубцами и сильно потянуть. В этом случае нужно тянуть за сам кабель, а не за его оболочку.
обрыв троса в салоне, если его невозможно схватить плоскогубцами. В этом случае вам понадобится гнутая проволока. С его помощью можно открыть капот, например, чтобы поменять масло, даже если плоскогубцы не помогают. Для этого вам нужно будет отогнуть крючок от проволоки, вставить его в прорезь воздуховода или между корпусом и капотом, зацепить поврежденным тросом и тянуть, пока не откроется замок капота.
Обрыв троса вдали от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать провести операцию через воздуховод. Здесь вам также понадобится крючок, согнутый из жесткой проволоки. Его вдавливают в левый воздуховод и с его помощью зацепляют кабель.
Обрыв троса непосредственно в том месте, где установлен механизм замка. Обычно такой замок устанавливается перед капюшоном, а потому тянуть за него бесполезно. В результате замок моторного отсека можно открыть только снизу, загнав машину в яму.Для этого необходимо обратить внимание на защиту картера, сняв ее. Для этого откручиваем его крепления и снимаем пыльник двигателя. Далее в отверстие рядом с радиатором вставляют длинную отвертку и с ее помощью пытаются открыть замок. Если он установлен рядом с лобовым стеклом, попробуйте согнутой из проволоки петлей зацепить механизм замка в точке крепления троса и потянуть за него.
Модель ВАЗ 2107
В случае, если на автомобиле ВАЗ 2017 не открывается моторный отсек, это обстоятельство не должно служить поводом для паники.Дело в том, что сам капот, крышка воздухозаборника и место выхода троса из салона размещены доступным способом. Это обстоятельство позволяет самостоятельно открыть капот ВАЗ 2107 одним из описанных выше способов.
Сложности могут возникнуть только тогда, когда, например, воздухозаборники здесь оборудованы декоративными накладками. В этом случае вам сначала придется их снять, а затем попытаться открыть капот. Следует отметить, что из-за конструкции петель капот ВАЗ 2107 даже в хорошем состоянии плохо открывается и поэтому стоит сначала приложить физическое усилие, а затем приступить к его открытию.
Модели ВАЗ 2109
Открыть капот ВАЗ 21099 будет сложнее, так как для этого придется залезть под машину. Кроме того, необходимо будет снять защиту картера, а также жестяной пыльник двигателя. Это сделано для того, чтобы руку можно было прижать к радиатору. После этого нащупываем порванный трос и кольцо, к которому он крепится. Нажимаем на замок и просим помощника, находящегося вверху, надавить на капот сверху, а также в сторону водительского сиденья.Также можно зацепить замок проволочным крючком, но это под силу далеко не всем.
ВАЗ 2110 модели
Чтобы открыть капот на ВАЗ 2110 в случае обрыва троса, достаточно воспользоваться одним из уже описанных способов его открытия. В то же время есть свои тонкости открытия его своими руками. Так, например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка электрозамка на капот.
В результате на автомобиле может просто разрядиться аккумулятор, а капот не открывается.Чтобы справиться с этой ситуацией, необходимо будет разобрать осветитель, расположенный над сиденьем пассажира или водителя, а также подключить его к плюсовой и минусовой клеммам от аккумулятора другого автомобиля. Далее вам нужно будет завести машину, и, если других неисправностей нет, замок откроется.
Опытные автовладельцы, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций, выполняют скрытую проводку до АКБ. В этом случае достаточно будет просто подключить к нему зарядное устройство и зарядить дохлый аккумулятор ВАЗ 2110.
Модели ВАЗ 2114
Открытие капота ВАЗ 2114 осуществляется так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что ВАЗ 2115 оснащается оборудованием в подкапотном пространстве, аналогичным оборудованию автомобиля. «Четырнадцатая» модель, разобравшись с этой процедурой, сможет в том случае, когда трос лопнет, открыть капот сразу на трех моделях автомобилей ВАЗ.
Если говорить об особенностях выполнения данной операции именно на данной модели, то профессионалы советуют открывать моторный отсек Лады как можно осторожнее, поэтому старайтесь протолкнуть через него крючок, чтобы подцепить оборванный трос или достать рычаг открывания капота, его легко сломать.В результате вам придется покупать на замену сразу два элемента конструкции автомобиля, что стоит очень серьезных денег. Кроме того, при открытии капота необходимо будет внимательно осмотреть и смазать все его движущиеся части. Это петли и механизм замка. Такие простые действия могут предотвратить возникновение аварийной ситуации в будущем.
Установка кабеля
При обрыве троса его необходимо заменить после открытия капота. Для этого:
в магазине автозапчастей выбирают новую запчасть, при этом из представленных товаров стоит выбрать многожильные кабели как самые долговечные.
сделать крючок из проволоки. Крючок необходимо вставить в отверстие под ручкой открывания капота. Им нужно будет зацепить прочный шнурок и натянуть его внутрь кабины.
новый трос привязан к шнурку и уже протянут в салон.
, то новая запчасть соединяется с ручкой открывания капота и механизмом открывания его замка.
вся система проверена на работоспособность.
выводы
В конструкции автомобилей ВАЗ присутствуют устаревшие элементы, которые долгое время не использовались на современных моделях автомобилей.К ним относится трос открывания капота. Если он сломается, его крышка заклинит и владельцу автомобиля придется открывать моторный отсек. Эта процедура относительно проста и вы можете сделать ее самостоятельно, хотя на это придется потратить много времени. Чтобы не допустить возникновения такой неприятной ситуации, необходимо произвести современную замену кабеля, а также постараться не прилагать к нему значительных физических усилий.
Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому машина понравится тем, кто любит модернизировать своими руками в гараже любимого железного коня.Неисправностей при активной эксплуатации ВАЗ-2109 много, но есть и варианты тюнинга.
Одной из поломок может стать обрыв троса, открывающего капот автомобиля. Пока вы не исправите эту проблему, капот останется в закрытом положении. Кабель чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения ее целостности — износ детали.
Что делать при обрыве троса в салоне
Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, поверх нее — металлическая оплетка.Основная задача троса — открывать капот при приложении силы к ручке замка.
Для вскрытия конструкции при обрыве троса внутри ВАЗ-2109 необходимо осмотреть и оценить участок, где произошел обрыв. Несмотря на поломку, доступ к некоторым частям и областям, вероятно, сохранился, и их следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинается с осмотра ручки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает оснащение конструкции замком и крючком, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены в его передней части. Производитель вынес ручку в салон и соорудил ее слева справа под панелью приборов. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшим работам.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открыть капот с порванным тросом. Спешка внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев.
С помощью инструмента удалить из-под панели остатки оторванной детали, попытаться схватиться за край стержня, но не касаться ножен.
С силой потяните край стержня на себя, но при этом держите его ровным, не допускайте резких рывков. В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите убедиться, что трос не выпадал из плоскогубцев, сделайте на конце детали петлю и проденьте ее через инструмент.
При обрыве троса под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда трос обрывается на месте прямо под капотом.Затем воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:
Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее обезопасив машину от падения с высоты.
С машиной вверху начните снимать защиту, которая подходит к картеру двигателя, она фиксируется несколькими креплениями. Те же манипуляции проделайте с жестяным пыльником, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капота.
Положите ладонь в отверстие между радиатором и моторным отсеком.Пощупайте пальцами кольцо, в котором закреплен шток — деталь находится рядом с замком.
Достигнув кольца, с усилием потяните его на себя и толкните влево, ориентируясь на дверь, расположенную рядом с водителем. Теперь капот должен открыться.
Если манипуляции не дали положительного результата, а капот по-прежнему закрыт, также попробуйте надавить на кольцо, прижмите его хорошо. Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью другого человека.
Осталось удалить порванный трос и заменить его новым образцом.Помощник должен подтянуть пружинный механизм, расположенный у замка, а владелец автомобиля в это время фиксирует тросик на ручке запорного механизма.
Альтернативные способы открытия капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 из-за обрыва троса:
Поднимите капот автомобиля и откройте замочную скважину с помощью длинной проволоки.
Если не удалось открыть капот своими руками, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, а к тому же сами заменят порванный трос.
Если, как выяснилось, сломалась личинка замка. Отвинтил подмоторную защиту и открыл капот. Потом мой друг приехал на Ваз 2108 с такой же проблемой и было много таких владельцев Жигулей с такой же проблемой. Открывать капот ВАЗ 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому что у них нет пластиковой защиты под бампером. Я покажу на примере ВАЗ 2114, как открыть капот автомобиля при обрыве троса.
Лада 2114
И так, ситуация: оборвался трос, как открыть капот?
Для этого в первую очередь необходимо снять защиту.Если ваша машина оснащена массивной противоударной защитой, то ее передние два «ушка» (или насадки) будут стянуты двумя передними крабовыми болтами. (фото внизу).
Если все же на станке установлена штатная защита, то ее необходимо снять, открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении ниже, четыре самореза спереди на «ТВ», два самореза посередине самой защиты (она состоит из двух частей), а также несколько саморезов крепления защита лонжеронов.
После этого нужно дотянуться рукой до верхней панели «ТВ» и потянуть ушко кабеля влево (где собственно и тянется его кабель). H
На фото ниже красная стрелка указывает, куда нужно тянуть рычаг. Чтобы разблокировать замок, не требуется никаких усилий. Если же вы потянули за трос, а капот все равно не открывается, то нужно одновременно потянуть ушко влево и подпереть капюшон кулаком. Вы можете сделать это одной рукой.Еще проще, если один человек возьмется за замок, а другой поднимет капюшон.
Если вы собираетесь менять трос, то после того, как вы удалите старый и вытащите новый из машины, вам сначала нужно будет протянуть трос к передней проушине и вставить его на место.
Предполагает некоторые знания. И мы сейчас не говорим о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо было бы исправить на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и обслуживание.Такие навыки сэкономят вам не только финансы, но и нервное время.
Иногда бывает, что капот на 2115, 2114 или 2109, а также на других автомобилях Волжского автозавода не открывается и не закрывается. Это очень неприятная поломка, и что делать в этом случае не сразу понятно. Как правило, это вызвано обрывом троса привода замка, который соединяет его с ручкой открывания. Не спешите ехать к механикам на СТО. Вы легко можете устранить его самостоятельно, вам понадобится всего лишь минимум инструментов и отверстие.Ну или эстакада. А потом в неоптимистическом случае.
Если «повезет»
Во-первых, запомните: при обрыве троса не нужно пытаться открыть капот силой. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его прилегания к корпусу не самый толстый. Начнем с более простого случая. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, как известно, открывать капот из салона нужно с помощью ручки. Итак, если трос обрывается прямо рядом с ним, то можно, раскрутив его, подцепить его хвостик плоскогубцами.Затем потяните его на себя и. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинакова, поэтому не стоит сразу исключать такой вариант. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за плоскогубцами.
Для ремонта, по сути, нужна всего одна деталь. Осторожно вытяните оторванный кабель из креплений и установите в них новый. Капот открывается нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь помочь надавить на пружину механизма, пока вы прикрепляете другой хвост к ручке.Это позволит лучше затянуть кабель.
Если не повезет
Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не открывается и вы не чувствуете его края из салона, вам придется заехать в яму или эстакаду. Придется провести некоторые демонтажные работы.
Открутить защиту двигателя. Он крепится несколькими болтами, а вам понадобится гаечный ключ на 10. А затем просуньте руку между двигателем и радиатором в сторону капота.Механизм открывания необходимо подтолкнуть к двери водителя. В идеале кто-то должен вам помочь, потому что обычно этот механизм будет сложнее открыть. Если кто-то или что-то надавит на капот, вам будет намного легче открыть его.
Сдвинув крепление, откиньте его и зафиксируйте. Если этого не сделать, то она вполне может захлопнуться и придется снова залезать под машину. Как мы писали выше, немедленно приступайте к ремонту, если это возможно, чтобы вам не приходилось делать эту процедуру из-за порванного кабеля каждый раз, когда вам нужно проверять масло.
Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, основная из которых — перепад температур. Стальная проволока, используемая для этого, очень подвержена поломкам и, опять же, не становится прочнее от циклов размораживания / замораживания.
Чтобы предотвратить подобное повреждение в будущем, мы рекомендуем использовать плетеный трос. В таких условиях он показывает себя прочнее и долговечнее. И ваша голова точно перестанет по этому поводу болеть, если вы выберете вариант кабеля с кожухом.Он сгладит перепады температур и обеспечит бесперебойную работу.
После замены капота он некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, требуется какое-то время на «притирку» деталей и через несколько недель на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, как вы заметите, это перестанет быть проблемой.
Послесловие
При обрыве троса на ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не спешите на СТО. Вполне возможно, что вы устраните проблему быстрее, чем даже доберетесь до нее, и уж тем более дешевле.Для этого ремонта понадобится сам трос, отвертка и гаечный ключ на 10, чтобы открутить защиту двигателя снизу. Для замены лучше приобрести вариант с кожухом и из «оплетки», он прочнее и устойчивее к температурным условиям.
главная »Замки» Не открывается капот ваз 2109 как открыть. Как открыть капот девятки. Способы открыть капот
Как открыть капот на ВАЗ 2109 при обрыве троса.Как открыть капот при обрыве троса: полезные советы
Как открыть капот ВАЗ 2109 (девятки) своими руками. Для строительных работ мне на время досталась машина Лада 2109, уже 1987 года выпуска. Интересная машина, была на ходу, тормоза и двигатель работали, а все остальное было сломано или отсутствовало. Если ездить на нем каждый день, заводится. С перерывами более 3-х суток посадил новый аккумулятор и начались проблемы. Машина продолжала разрушаться и в моих осторожных руках… пробился глушитель, отломился ограничитель открывания водительской двери и так далее.Перейдем к главному — капюшону. Сначала оборвался трос крепления стержня открывания капота к автомобильной ручке. Эта проблема была решена с помощью плоскогубцев, чтобы открыть капот.
Капот приходилось открывать каждый раз при запуске — включение массы, шаманство с заслонками карбюратора и доливка жидкости. При открывании плоскогубцами за порванный кабель не всегда открывался капот, поэтому я приложил больше усилий, чтобы открыть его. И перед самым отъездом на выходные стал готовить машину к длительной стоянке и конечно по «закону подлости» отрезал трос внутри капота.Честно говоря, до этого момента АБСОЛЮТНО не обращал внимания на конструкцию замка капота. А сейчас время поджимает и я понимаю, что если я машину не выключу, то через три дня мне снова придется бегать с аккумулятором, но сначала нужно будет залезть в капот. Время проходит, как всегда, для ответа — в ИНТЕРНЕТЕ. Рекомендаций очень много: — на подъемнике, а там легко; — ползать снизу и легко; — поднимите капот набок и откройте его палкой, нажав на пружину; — сделайте из стальной проволоки крючок и откройте его, потянув за пружину. Самая обидная, ни одной фотографии замка, за что тянуть, куда втыкать. (Инструкцию по эксплуатации я эту ВАЗ «Камасутра» выкинул при чистке багажника из-за очень потрепанного и маслянистого вида). А девятку не завести, не открыв капот, до ближайшего сервиса 15 км, домкрата нет и не у кого спросить и посмотреть, как работает замок. Стал поднимать капот слева. Он осветил внутреннюю часть капюшона фонариком. Увидел обрыв кабеля. По рекомендации воткнул палку (трубу от лыжной палки) в прорезь в капоте и толкнул пружину — НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.Количество просматриваемых страниц уже больше 30. Некоторые рекомендуют прижимать бленду в районе замка в момент открывания. Попробовали — НИКАК. Со временем я решил приподнять левый капюшон и наколдовать, накинув крючок или петлю на проушину пружины. Использованы все подручные материалы. Прогресс произошел с использованием двойных медных проводов в изоляции. Образовавшаяся петля и 20 минут попыток позволили ее накинуть. Для облегчения работы под капот вставляли деревянную занозу; после того, как петля была накинута, занозу необходимо удалить.Открыть капот простым подтягиванием пружины на себя не получилось, было видно перекос механизма, но следуя рекомендациям, прижав капот в районе замка (сильно давить не надо ) и потянув импровизированный кабель, нам удалось услышать заветный щелчок. Был открыт капот, приняты меры по «консервации» машины. Конец троса фиксируется в проушине пружины, сжимая проушину, будьте осторожны, чтобы не сломать ее, а к тросу дополнительно крепят ремешок от попавшего под руку мусора.Надеюсь, представленные фото помогут открыть капот этой замечательной машины. Смотрите комментарии в блоге, там много интересного, оставляйте свои комментарии.
Конец кабеля Петля на
Предполагает наличие определенных знаний. И мы сейчас не говорим о технике или правилах вождения. дорожное движение … В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо было бы исправить на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и обслуживание. Такие навыки сэкономят вам не только финансы, но и нервное время.
Иногда бывает, что капот на 2115, 2114 или 2109, а также на других автомобилях Волжского автозавода не открывается и не закрывается. Это очень неприятная поломка, и что делать в этом случае не сразу понятно. Как правило, это вызвано тем, что оборвался трос привода замка, соединяющий его с ручкой открывания. Не спешите ехать к механикам на СТО. Вы легко можете устранить его самостоятельно, вам понадобится всего лишь минимум инструментов и отверстие.Ну или эстакада. А потом в неоптимистическом случае.
Если «повезет»
Во-первых, запомните: при обрыве троса не нужно пытаться открыть капот силой. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его прилегания к корпусу не самый толстый. Начнем с более простого случая. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, как известно, открывать капот из салона нужно с помощью ручки. Итак, если трос обрывается прямо рядом с ним, то можно, раскрутив его, подцепить его хвостик плоскогубцами.Затем потяните его на себя и. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинакова, поэтому не стоит сразу исключать такой вариант. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за плоскогубцами.
Для ремонта, по сути, нужна всего одна деталь. Осторожно вытяните оторванный кабель из креплений и установите в них новый. Капот открывается нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь помочь надавить на пружину механизма, пока вы прикрепляете другой хвост к ручке.Это позволит лучше затянуть кабель.
Если не повезет
Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не открывается и вы не чувствуете его края из салона, вам придется заехать в яму или эстакаду. Придется провести некоторые демонтажные работы.
Открутить защиту двигателя. Он крепится несколькими болтами, а вам понадобится гаечный ключ на 10. А затем просуньте руку между двигателем и радиатором в сторону капота.Механизм открывания необходимо подтолкнуть к двери водителя. В идеале кто-то должен вам помочь, потому что обычно этот механизм будет сложнее открыть. Если кто-то или что-то надавит на капот, вам будет намного легче открыть его.
Сдвинув крепление, откиньте его и зафиксируйте. Если этого не сделать, то она вполне может захлопнуться и придется снова залезать под машину. Как мы писали выше, немедленно приступайте к ремонту, если это возможно, чтобы вам не приходилось делать эту процедуру из-за порванного кабеля каждый раз, когда вам нужно проверять масло.
Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, основная из которых — перепад температур. Стальная проволока, используемая для этого, очень подвержена поломкам и, опять же, не становится прочнее от циклов размораживания / замораживания.
Чтобы предотвратить подобное повреждение в будущем, мы рекомендуем использовать плетеный трос. В таких условиях он показывает себя прочнее и долговечнее. И ваша голова точно перестанет по этому поводу болеть, если вы выберете вариант кабеля с кожухом.Он сгладит перепады температур и обеспечит бесперебойную работу.
После замены капота он некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, требуется какое-то время на «притирку» деталей и через несколько недель на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, как вы заметите, это перестанет быть проблемой.
Послесловие
При обрыве троса на ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не спешите на СТО. Вполне возможно, что вы устраните проблему быстрее, чем даже доберетесь до нее, и уж тем более дешевле.Для этого ремонта понадобится сам трос, отвертка и гаечный ключ на 10, чтобы открутить защиту двигателя снизу. Для замены лучше приобрести вариант с кожухом и из «оплетки», он прочнее и устойчивее к температурным условиям.
Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, помогающая получить доступ к «сердцу» автомобиля. Обрыв тросового привода доставляет водителю массу хлопот.Поломка всегда случается неожиданно и в неподходящее время.
Представьте себе ситуацию, когда зимним утром, торопясь на работу, вы пытаетесь завести машину, но ничего не происходит. В срочном порядке потяните за рычаг, открывающий капот, чтобы увидеть двигатель. Слышен характерный звук оборванного кабеля. И понимаешь, что на работу надо ехать на такси.
Любой водитель должен уметь выбраться из таких ситуаций. Это даст возможность обойтись без автосервиса, сэкономить деньги и время.Эта статья поможет вам узнать, как открыть вытяжку при обрыве троса. Применяя советы, вы разберетесь с проблемой.
Способы открытия капота при обрыве троса
Конструкция капота, замка и расположение тросового привода на автомобилях различаются. Но последовательность ремонта во всех случаях остается одинаковой. Владельцам отечественных брендов повезло больше, поскольку производители за долгие годы не внесли существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей.Поэтому открыть капот всегда получится без проблем.
Чаще всего рвется трос возле рычага, реже под капотом. В первом случае с поломкой справиться несложно, а во втором придется повозиться.
Когда обрыв троса перед рычагом Это простейшая ситуация. Для устранения поломки осмотрите место крепления троса и ручки открывания капота в салоне автомобиля, возможно, от рычага отвалился стопор — вставьте на место и закрепите.Если вы заметили, что сам кабель оборван, то вам понадобятся плоскогубцы. Чтобы открыть капот, попробуйте крепко обхватить кабель вместе с кожухом и потянуть его вниз. Может не сработать с первого раза. В случае поломки разрежьте кожух и оберните металлический кабель вокруг плоскогубцев, затем сильно потяните, чтобы открыть кожух.
При обрыве троса под капотом Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, значит, обрыв троса под капотом рядом с замком.Эта проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и принудительно его выключить.
Существует два основных способа открывания капота назад, которые применимы как к отечественным, так и к иномаркам.
Через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельного проволочного крючка или спицы. Вставьте крючок в прорезь в решетке. Также можно проползти через воздухозаборник. Потяните за язычок кабеля и потяните за него.Некоторые автомобили имеют сплошную решетку без прорезей. В этом случае его необходимо удалить, но сделать это не всегда просто. В крайнем случае придется его сломать. Новая решетка стоит недорого.
Через защиту картера. Это еще один способ помочь вам добраться до замка. Смотровая яма вам понадобится, но если ее нет, придется ремонтировать ее, лежа на земле, поднимая машину домкратом. Снимите металлическую защиту с масляного поддона двигателя. Используя длинную отвертку, снимите выступ, к которому прикреплен кабель, и сдвиньте его влево (по направлению к отвертке).Возможно, вам понадобится помощь другого человека. Вы тянете за трос, и помощник сначала опускает капюшон, а затем поднимает его.
Если капот открывается вперед, придется с ним повозиться. Вам понадобится самодельный крючок для вязания. Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимите его и зацепите кабель через решетку. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают работе.
Если не получилось открыть, то вам поможет другой метод.Поднимите край капота в районе замка. Вытаскиваем уплотнительную резинку — должен получиться зазор. Затем длинной отверткой или крючком поднимите трос и капот откроется.
Причины выхода из строя тросового привода
Распространенной причиной обрыва кабеля является нормальный износ. Со временем он растягивается и изнашивается. Отсутствие смазки также сильно влияет на срок его службы.
Если замок и трос долгое время не обрабатывались маслом, происходит заклинивание.Водителю приходится прилагать много усилий, чтобы открыть капот. В результате тросовый привод не выдерживает.
Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда вы чувствуете, что капот трудно открыть, выявите причину и устраните неисправность, не дожидаясь поломки. Если все же трос порвался, то установите новый. Постарайтесь закрепить его надежно, не перекручивая. В конце обработайте замок смазкой. После хорошо проделанной работы вы надолго забудете о проблеме с обрывом кабеля.
Видео: как открыть капот — ВАЗ 2108-2115
Как открыть капот ВАЗ-2109 с порванным тросом
Автомобиль ВАЗ 2109 полна сюрпризов, так что тем, кто любит самостоятельно обновлять в гараже любимую машину, машина будет в настроении. Неисправности в свое время активного использования ВАЗ-2109 существует много, но есть и варианты тюнинга.
Одна из поломок — обрыв троса открывания капота автомобиля. Пока вы не исправите эту проблему, капот останется в закрытом положении.Кабель чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая холода. Следующая причина повреждения ее целостности — износ детали.
Что делать при обрыве кабеля в салоне
Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, сверху из него есть металлическая оплетка. Основная задача троса — открывать капот при приложении силы к ручке замка.
К открытый обрыв конструкции кабель внутри ВАЗ- 2109 , необходимо осмотреть и оценить участок, где произошел разрыв. Несмотря на поломку, доступ к некоторым частям и участкам, вероятно, сохранился, и их следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинается с осмотра ручки замка.
Механизм изменения положения капота ВАЗ- 2109 предполагает расположение конструкции с замком и крючком, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены в его передней части. Производитель вынес ручку в салон и соорудил ее слева справа под панелью приборов. Увидев место обрыва, приступаем к дальнейшим работам.
Читайте также:
Как открыть капот ВАЗ 2109 без троса.
Специалисты отмечают сразу несколько способов открыть капот при порванном тросике. Спешка внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев.
Используйте инструмент для удаления остатков оторванной детали из-под панели, старайтесь захватить край стержня, увы, не касайтесь тесьмы.
С усилием подтянуть край стержня на себя, увы, при этом придерживаться плавного хода, не допускать резких рывков. В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите убедиться, что кабель не выпадал из плоскогубцев, сделайте петлю в основании детали и проденьте ее через инструмент.
Читайте также:
КАК
ОТКРЫТЬ КАПОТ ВАЗ (если трос отлетел или оборвался)
Столь непростой мерой мы избавляемся от неприятностей, застигших вас врасплох.
При обрыве троса под капотом ВАЗ-2109
Бывают случаи, когда обрыв троса происходит на месте прямо под капотом. Затем используйте следующие пошаговые инструкции:
Требуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее обезопасив машину от падения с высоты.
Установив машину вверху, начинаем снимать защиту, которая подходит к картеру двигателя, она фиксируется несколькими креплениями.Те же манипуляции проделайте с жестяным пыльником, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капота.
Положите ладонь в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Пощупайте пальцами кольцо в месте фиксации стержня — деталь находится рядом с замком.
Достигнув кольца, плотно потяните его лично на себя и толкните влево, учитывая дверь рядом с водителем. Теперь капот должен открыться.
Если манипуляции не дали положительного результата, а капот по-прежнему закрыт, также попробуйте надавить на кольцо, хорошо прижмите.Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью большего) учебника человека.
Осталось удалить оторванный трос и заменить его новым образцом … Помощник должен подтянуть пружинный механизм, расположенный у замка, после чего владелец автомобиля закрепляет трос на ручке запорного механизма.
Альтернативные способы открытия капота ВАЗ-2109
Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 на базе обрыва трос :
Читайте также:
Как сделать открываю ваз 2109 без ключа видео.
Поднимите капот автомобиля и откройте замочную скважину с помощью длинной проволоки.
Если вскрыть капот Своими руками не получилось, следует обратиться в автомастерскую, рабочие которой сделают работу качественно и быстро, а к тому же сами поменяют порванный трос.
При самостоятельном открытии неподвижного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В нем производитель описывает распространенные поломки и способы их устранения своими руками.В любом случае придется изучить схему тяги.
Чтобы трос в ВАЗ-2109 прослужил долго, воспользуйтесь следующими рекомендациями специалистов:
Обработайте выводы литолом.
Используйте многопроволочную веревку. Он считается самым прочным, надежным и в то же время мобильным, не слишком растягивается и отличается медленным изнашиванием.
Осторожно обработайте ручку замкового механизма.
Новички в деле ремонта отечественных автомобилей тщетно экспериментируют, заменяя оборванный кабель обычным проводом.На ВАЗ-2109, как открыть с порванным тросом капот , расскажите в видеоинструкции:
На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
Просмотров публикации: 1
Page non Trouvée — Hachetag
Paramètres de confidentialité
Décidez des cookies que vous souhaitez autoriser. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.Cependant, cela peut entraîner, безусловно, не имеет дополнительных функций. Добавьте дополнительную информацию о подавлении файлов cookie, убедитесь, что вы используете функцию помощи в навигации. En savoir plus sur les cookies que nous utilities.
Avec le curseur, vous pouvez activer ou désactiver, различные типы печенья:
Ce веб-сайт web va:
Essentiel: Сувенир с параметрами авторизации файлов cookie
Essentiel: Модуль авторизации файлов cookie для сеанса
Essentiel: Сборщик информации, который входит в контакт по формуле, по формуле написания или по формуле, которая представлена на le site
Essentiel: Garder une trace de ce que vous entrez dans un panier
Essentiel: Authentifier le fait que vous soyez connect à votre compte utilisateur
Essentiel: Se souvenir de la version linguistique que vous avez sélectionné
Ce веб-сайт веб-сайта ne va pas:
Fonctionnalité: С сувенир де параметры де réseaux sociaux
Fonctionnalité: С Сувенир-де-л région и др ий платит sélectionnés
аналитика: Garder ипы следовых De Vos страниц visitées и др де взаимодействия призов
аналитик: Garder ипы следа де Votre плиток и др de votre région en fonction de votre numéro IP
Аналитика: Garder une trace du temps passé sur chaque page
Аналитика: Повышение качества статистических данных
Publicité: Использование информации для повышения уровня доступности персональной информации
Publicité: Identifiez l’appareil que vous utilisez
Publicité: Recueillir des informations, идентифицируемые персоналом telles que votre emplacement
Ce веб-сайт веб-va:
Essentiel: Сувенир с параметрами авторизации файлов cookie
Essentiel: Модуль авторизации файлов cookie для сеанса
Essentiel: Сборщик информации, который входит в контакт по формуле, по формуле написания или по формуле, представленной на le site
Essentiel: Garder une trace de ce que vous entrez dans un panier
Essentiel: Authentifier le fait que vous soyez connect à votre compte utilisateur
Essentiel: Сувенир лингвистической версии, которая будет выбрана
Se souvenir des paramètres des réseaux sociaux
Fonctionnalité: Se souvenir de la région et du pays sélectionnés
Ce веб-сайт веб-сайта ne va pas:
Аналитика: отслеживание всех посещенных страниц и взаимодействий
Аналитика: поиск отслеживаемых данных за место и место вашего проживания в IP-адресе
Аналитика: поиск следа за временными действиями на странице
Аналитика: Повышение качества статистических данных о функциях
Publicité: Utiliser les information pour faire de la publicité personnalisée avec des tiers
Publicité: Identifiez l’appareil que vous utilisez
Public ID: Recueillir des informations vous emlement emlement
Ce веб-сайт web va:
Essentiel: Сувенир с параметрами авторизации файлов cookie
Essentiel: Модуль авторизации файлов cookie для сеанса
Essentiel: Сборщик информации, который входит в контакт по формуле, по формуле написания или по формуле, которая представлена на le site
Essentiel: Garder une trace de ce que vous entrez dans un panier
Essentiel: Authentifier le fait que vous soyez connect à votre compte utilisateur
Essentiel: Сувенир лингвистической версии, которая будет выбрана
Сувенир из параметров социального общества
Функциональность: Сувенир из региона и платит выбранные
Аналитика: отслеживание посещенных страниц и взаимодействий
Аналитика: Garder une trace de votre emplacement et de votre région fonction de votre numéro IP
Analytics: Garder une trace du temps passé sur chaque pag e
Аналитика: повышение качества статистических данных
Ce веб-сайт веб-сайта ne va pas:
Publicité: Использование информации для персональной рекламы на уровнях
Publicité: Identifiez l’appareil que vous utilisez
Publicité: Recueillir des information Идентифицируемые данные персонала telles que votre emplacement
Ce веб-сайт веб-va:
Essentiel: Сувенир с параметрами авторизации файлов cookie
Essentiel: Модуль авторизации файлов cookie для сеанса
Essentiel: Сборщик информации, который входит в контакт по формуле, по формуле написания или по формуле, представленной на le site
Essentiel: Garder une trace de ce que vous entrez dans un panier
Essentiel: Authentifier le fait que vous soyez connect à votre compte utilisateur
Essentiel: Сувенир лингвистической версии, которая будет выбрана
Сувенир из параметров социального общества
Функциональность: Сувенир из региона и платит выбранные
Аналитика: отслеживание посещенных страниц и взаимодействий
Аналитика: Garder une trace de votre emplacement et de votre région fonction de votre numéro IP
Analytics: Garder une trace du temps passé sur chaque pag e
Аналитика: Повышение качества данных функций статистики
Публикация: Использование информации для персональной рекламы на уровнях
Публикация: Идентификация приложений, используемых для идентификации персонала
Публикация: информация по запросу персонала que votre emplacement
6d MT 4WD (2010 — 2013)
0 MT 4WD (2010 — 2013)
Там есть и другие способы, решения проблемы, но и этот также можно применять.
