Разное — Страница 4876 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

антикоррозийная 3 в 1 для наружных работ, какая лучше

Ржавчина образуется на деталях и корпусах из углеродистой, низколегированной стали – популярных сплавов, используемых для изготовления сортового и фасонного проката. Металлы окисляются в процессе эксплуатации, в присутствии влаги, от выпадающего при контрасте температур конденсате. Защитить поверхности поможет краска по металлу и по ржавчине, даже если останутся небольшие участки коррозирующей поверхности, лакокрасочный слой будет защищать сталь от пагубного воздействия.

Производители выпускают разные виды красок для металла по ржавчине, с антикоррозионными свойствами. Они нужны для автомобилей, трубопроводов. Белая эмаль защищает радиаторы системы отопления. Составы наносятся на ржавую поверхность, хорошо сцепляются с поврехностью, образуют плотную водонепроницаемую пленку.

Ржавление металла — в чем проблема для окрашивания

Железо окисляясь, превращается в рыхлый коричневый оксид, склонный к осыпанию, расслоению. Прочность металла ухудшается, образуются свищи. Происходит разгерметизация трубопроводов, емкостей. Разрушение железосодержащих сплавов происходит под воздействием влаги, присутствующей в атмосфере. По подсчетам экспертов, потери от коррозии достигают 12%. Скорость давления усиливается при повышении концентрации выхлопных газов, сернистых и азотных соединений.

Железо – активный восстановитель, проявляет разную валентность. Существует несколько видов оксидов, у ржавчины переменный химический состав. Наиболее уязвимы труднодоступные места, визуально степень разрушения стали определить сложно. При окрашивании обычными красками по металлу влага, содержащаяся в разрыхленном слое, скапливается под покрытием, скорость коррозии увеличивается. В специальных ЛКМ содержатся вещества, приостанавливающие процесс образования ржавчины.

В специальных ЛКМ содержатся вещества, приостанавливающие процесс образования ржавчины.

Подготовка ржавой поверхности под окраску

Для подготовки металла к антикоррозионному покрытию разработаны химические методы – травление, обезжиривание. При механической очистке с металла снимаются верхние частицы, обнажается металлический слой серого цвета. Чистят поверхность пескоструйным оборудованием или вручную, используя металлические щетки, абразивные диски, наждачную бумагу.

При химическом и механическом методах металл истончается. Прочность деталей, сосудов, труб значительно снижается.

Под окраску составами с ингибиторами, блокирующими окисление железа, способ подготовки поверхности зависит от состояния стальных конструкций:

Если рыжих пятен немного, они поверхностные, достаточно металл обеспечить, обезжирить растворителем.
Когда разрушения глубокие, фрагментарно производят абразивную зачистку ручным шабером. Зачищать плотную ржавчину до металлического блеска не обязательно.

После очистки металл протирают – удаляют пылевидные частички, просушивают. Желательно подготовить открытые конструкции в солнечную погоду.

После очистки металл протирают – удаляют пылевидные частички, просушивают.

Нанесение грунта

Грунтовку подбирают сопоставимую с краской по ржавчине для наружных работ по металлу или внутренней окраски. Есть смеси, для которых грунтовка не нужна. Слой грунтовочного слоя должен быть небольшим, до 25–30 микрон. Грунтовке до нанесения краски дают просохнуть, Обычно грунтуют металл за 2–3 дня до окрашивания.

Слой грунтовочного слоя должен быть небольшим, до 25–30 микрон.

Выбор и нанесение краски

Чтобы выбрать правильную эмульсию, необходимо иметь представление о компонентном составе красок, особенностях ЛКМ. Учитывают температуру, при которой планируется проведение малярных работ, условия дальнейшей эксплуатации покрытия. Виды покрытий:

Особенность красок 3 в 1 для наружных работ по металлу – сокращенный срок восстановления целостности поврежденного металла. Накладывается краска без предварительной грунтовки;
Эпоксидная слишком токсичная, подходит для промышленного применения;
Масляная производится только для внутренних работ, степень защиты от окисления низкая;
Акриловая наносится на системы отопления, выносит нагрев до высокой температуры;
Молотковыми называются составы, создающие эффект шершавости с металлическим блеском;
Автомобильные активны против антигололедных солевых компонентов.

Покраска осуществляется при рекомендованной производителем температуре. Между слоями рекомендуют делать трехдневные интервалы.

Тщательно прокрашиваются углы, повороты, труднодоступные места, где скапливается конденсат.

Между слоями рекомендуют делать трехдневные интервалы.

При каких условиях можно окрасить металлы без зачистки

Антикоррозийные составы разрешено наносить на поверхность без предварительной зачистки в местах, к которым нет прямого доступа с абразивными инструментами. Прочность металла предварительно проверяют методом неразрушающего контроля. Если использован толстостенный металл, предварительно проводят ингибиторную обработку металла, а затем наносят слой красок.

В других случаях ржавчину необходимо снимать по нескольким причинам:

В неплотном слое скапливаются пары влаги, вредных газов, под слоем краски разрушение продолжится;
Если условия эксплуатации экстремальные, любой дефект может привести к разгерметизации защитного покрытия, внутрь будет попадать влага;
Компонентный состав покрытий по ржавчине разный, эффективность защиты сложно определить точно, возможно, концентрация присадок недостаточная, процесс коррозии продолжится.

В неплотном слое скапливаются пары влаги, вредных газов, под слоем краски разрушение продолжится.

Краски для покрытия поверхностей с окалиной и плотной ржавчиной 3 в 1

Трехкомпонентные красящие смеси отличаются содержанием веществ, блокирующим распространение ржавчины. На молекулярном уровне в верхнем слое металла образуется слой солей, которые не подвержены разрушению под воздействием внешних факторов. Чаще в этой роли выступают фосфаты. Хороший результат дает эмаль по ржавчине, например, «Ржавоед универсал». Быстросохнущая грунт-эмаль «Нержамет» называют краской зеленой по металлу. Не имеет запаха, создает матовый слой. Акриловые краски для ржавчины в отличие от антикоррозионного оранжевого сурика не содержат свинец. При небольшом расходе покрытия металл перестает ржавеет благодаря фосфатным соединениям. Эпоксидная краска отлично маскирует изъяны поверхности. Отвердители формируют гладкий слой.

Краска черная по металлу брендов «Husky-klondike», «Нержалюкс» RAL различается по компонентному составу, но обе содержат преобразователь ржавчины.

Хороший результат дает эмаль по ржавчине.

Отдельно можно выделить аэрозольные баллончики с порошковыми многокомпонентными составами, антикоррозионными добавками. Их используют автомобилисты для реставрационных работ, защиты крыльев, порогов от ржавчины. В процессе полимеризации компонентов формируется красочная пленка.

Баллончики используют автомобилисты для реставрационных работ, защиты крыльев, порогов от ржавчины.

Быстросохнущие водно-дисперсионные ЛКМ для окраски ржавых металлоконструкций

Благодаря акрилу, затвердевающему в течение нескольких часов, ЛКМ на водной основе стали особенно популярны. Лидером по выпуску цветных водных смесей считается фирма Хаммерайт. В ассортименте есть краски серые по металлу для наружных и внутренних работ, имитирующие естественный оттенок стали. Синие, красные необходимы как сигнальные – красными обычно покрывают трубы с горячей водой, синими – с холодной. Если поверхность темная, предварительно рекомендуется грунтование. Самый популярный вид краски по ржавчине ценится за долговечность. Акрил со временем затвердевает, но не теряет эластичности, не склонен к растрескиванию. Белые краски можно колеровать, подобрать нужный оттенок.

Самый популярный вид краски по ржавчине ценится за долговечность.

ЛКМ на водной основе содержат антикоррозионные компоненты, так называемые присадки, блокирующие окисление металла. Акриловая водно-дисперсионная краска с преобразователем ржавчины не имеет резкого запаха, может использоваться по старой краске. Универсальность обеспечивается за счет хорошей проникающей способности, вода отлично пропитывает поры литейных рыхлых сплавов, старого покрытия. Техника применения акриловых составов несложная, краска легко стирается с рук, одежды, пока не затвердела под воздействием воздуха. Хорошо разводится до нужной консистенции, для нанесения водной эмульсии удобно использовать краскопульт.

ЛКМ с акрилом выпускают с эффектом матовости, глянца. Краска для наружных работ наносится на поверхности в разных условиях, при температуре воздуха от -20 до +80°С. Красками можно декорировать цветные металлы, используя промежуточную грунтовку.

Нельзя наносить акриловые составы на битумные кровельные материалы, покрывать краской металл после антикоррозионной обработки полимерными составами.

Хорошо разводится до нужной консистенции, для нанесения водной эмульсии удобно использовать краскопульт.

Двухкомпонентные эпоксидные грунт-эмали по ржавчине

Грунты-эмали по ржавчине содержат фосфат цинка, препятствующий разрушению углеродистых сплавов. Отличие эпоксидных двухкомпонентных смесей в способности сохранять эластичность, влагостойкость в широком температурном диапазоне от -40°С до +120°С. Износостойкое покрытие можно наносить толстым слоем, до 120 микрон. Смола не разрушается при контакте с техническим маслом, топливными смесями, бытовой химией. Пленка формируется ударопрочная, глянцевая.

Краска-грунтовка представляет собой смесь наполнителя, двухкомпонентных пленкообразователей, пигментов, ингибиторов коррозии и стабилизаторов. Производится на основе органических растворителей, создана для наружных работ. Применяется для защиты нефтепроводов, труб, используемых для технологических целей, промышленных стоков. Суспензия по ржавчине незаменима при создании водного и наземного транспорта, резервуаров для хранения сыпучих материалов. Краску нередко применяют на мостовых конструкциях, для опорных каркасов, покрывают универсальным составом наземные части гидротехнических сооружений.

Двухкомпонентная суспензия используется в качестве самостоятельного покрытия и как один из слоев комплексной защиты от коррозии, совместима с цинконаполненными грунтовками, увеличивающими эксплуатационный срок металлоконструкций. Регламентированный срок эксплуатации двухкомпонентных красок по ржавчине до 16 лет. Эпоксидка выдерживает непродолжительный нагрев до + 150°С.

На строительном рынке много фальсифицированной краски-грунтовки по ржавчине. Производители на этикетке размещают защитные элементы, при покупке стоит обратить на них внимание.

Двухкомпонентная суспензия используется в качестве самостоятельного покрытия и как один из слоев комплексной защиты от коррозии.

При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость покраски металлоконструкций со следами ржавчины. Созданы ЛКМ, которые хорошо покрывают основу с ржавыми пятнами. Поверхность не требует тщательной обработки. Для подготовки, достаточно убрать сухие частицы. Есть составы для внутренних и наружных работ. Краски отлично покрывают основу, создают долговечные покрытия. Производители предлагают широкий спектр расцветок.

Видео: Как отреставрировать деталь, которая подверглась ржавчине

5 лучших красок по ржавчине

Обновлено: 06.03.2021 13:12:47

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Чтобы стальные конструкции длительное время сохраняли высокую прочность, требуется надежная защита от коррозии. Лучше всего с этой задачей справляется краска. Основной проблемой при проведении лакокрасочных работ становится подготовка металлического основания. Много времени и средств уходит на удаление ржавчины и старой краски. Снизить затраты на подготовительные операции позволяет краска по ржавчине. Сегодня в продаже появилось много эффективных лакокрасочных материалов. Выбрать оптимальный продукт помогут наши эксперты.

Как выбрать краску по ржавчине

Виды. Все лакокрасочные материалы состоят из основного вещества, которое берется за основу классификации.
Эпоксидная краска представляет собой двухкомпонентный состав. Он подходит для покрытия металлических деталей, которые подвергаются нагреванию. Но из-за токсичности продукт не рекомендуется для бытового применения.
Масляная состоит из натуральной основы (масло) и олифы. Она не обладает антикоррозионными свойствами, поэтому сфера применения ограничивается внутренними помещениями.
Алкидная отлично подходит для оцинкованной стали. Она обладает хорошей адгезией, но склонна к возгоранию.
Акриловая эмаль выгодно выделяется длительной защитой металла от коррозии. Она не боится перепадов температуры, поэтому специалисты рекомендуют продукт для окрашивания систем отопления.
Молотковая образует шероховатое покрытие. Само название говорит о том, что лакокрасочный слой неровный, как, будто по поверхности прошлись молотком. Зато такое покрытие выглядит современно, к тому же оно скрывает дефекты основания.
Трехкомпонентная краска. Чтобы облегчить работы, связанные с удалением коррозии на старых металлических конструкциях придуманы трехкомпонентные краски. Материал 3 в 1 состоит из преобразователя ржавчины, грунтовки и финишной эмали. Отличительной чертой такой краски является высокая адгезия. Кроме того, материал длительное время противостоит ржавчине, влаге, ультрафиолету и перепадам температуры. Трехкомпонентные краски отличаются универсальностью, они подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Особенности нанесения краски. Чтобы лакокрасочное покрытие долгое время оставалось прочным и целостным, важно правильно подготовить основание. Даже в случае применения трехкомпонентной краски необходимо удалить рыхлую ржавчину, пыль, грязь и следы смазки. Наносить лакокрасочный материал можно с помощью кисти, валика или краскопульта. Температура воздуха должна быть плюсовой, немногие краски допускается наносить в мороз. При создании многослойного покрытия важно делать временной интервал после нанесения каждого слоя, указанный производителем.

Мы отобрали в обзор 5 лучших красок по ржавчине. Все они широко представлены в магазинах России. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение экспертов и отзывы отечественных потребителей.

Рейтинг лучших красок по ржавчине

HAMMERITE по металлу и ржавчине

Рейтинг: 4.9

Универсальными качествами обладает краска HAMMERITE по металлу и ржавчине. Ее можно с успехом использовать как внутри зданий, так и снаружи. Наносить лакокрасочный слой допускается на металлическую поверхность или старую краску. Продукт сделан в соответствии с формулой 3 в 1, в составе есть ингибитор коррозии, грунтовка и краска. Эксперты по достоинству оценили износостойкость покрытия, оно не боится перепадов температуры и воздействия влаги. Сфера применения материала очень широкая, начиная с жилых комнат и заканчивая промышленными объектами.

Пользователи отмечают простоту нанесения, это может быть кисть или краскопульт. За красивый глянцевый блеск и долговечную защиту продукт становится победителем нашего рейтинга. К минусам можно отнести только высокую цену.

Достоинства

универсальность применения;
простота нанесения;
долговечная защита;
красивый внешний вид.

Dufa Retail Metall по ржавчине

Рейтинг: 4.8

Dufa Retail Metall по ржавчине разрабатывалась для защиты от коррозии крупногабаритных конструкций. Продукт попадает на вторую строку нашего рейтинга за оптимальное сочетание цены и качества. Покупателю предлагается 9 вариантов цветов. Материал наносится прямо на ржавчину, благодаря чему удается сэкономить на подготовке стального основания под покрытие. Эксперты отмечают высокую адгезию краски, быстрое время высыхания (2 часа до отлипа). Продукт создан по технологии 3 в 1, после высыхания образуется ровное полуматовое покрытие. Устойчива к действию солнечного света, к механическим воздействиям.

Отечественным пользователям нравится простота нанесения лакокрасочного материала, долговечность и доступная цена. Недовольство вызывает текучесть краски при использовании кисти.

Достоинства

яркие цвета;
доступная цена;
не требуется подготовка поверхности;
быстро сохнет.

Читайте также: 9 лучших пневматических краскопультов

Краска по металлу и ржавчине ALPINA

Рейтинг: 4.7

Надолго защитить стальные конструкции от коррозии позволяет краска ALPINA. Она может использоваться для проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий. Материал сочетает в себе свойства антисептика, грунтовки, ингибитора коррозии. Наносится лакокрасочный продукт прямо на ржавчину, образуя гладкое декоративное покрытие. Эксперты включили в наш рейтинг этот продукт за отсутствие запаха и большой срок службы. Для работы с материалом можно применять традиционные кисти и валики. Покупателю предлагаются разные цветовые решения.

В отзывах строители хвалят краску ALPINA за отсутствие запаха, экономный расход и трехкомпонентность. Из недостатков отмечается высокая цена, не всегда можно найти в магазинах требуемый цвет.

Достоинства

быстро сохнет;
гладкое покрытие;
отсутствие запаха;
разные способы нанесения.

Недостатки

высокая цена;
скромный выбор цветов в магазинах.

Эмаль Belinka по ржавчине

Рейтинг: 4.6

Высокими антикоррозионными качествами обладает эмаль по ржавчине Belinka. Ее можно наносить на стальное основание без предварительного грунтования. Материал предназначен для покраски оград, дверей, мебели и металлоконструкций. Экспертам понравилась укрывистость краски, простота ее нанесения, быстрое время высыхания (2 ч до отлипа). После отвердения получается прочная защитная пленка, которая не боится влаги и ультрафиолетовых лучей. Глянцевая поверхность покрытия отличается привлекательным видом.

Эмаль остановилась в шаге от призовой тройки из-за критических отзывов пользователей. Они недовольны высоким расходом лакокрасочного материала и неприятным запахом. К качеству покрытия и цветовой гамме претензий нет.

Достоинства

хорошая укрывистость;
простота нанесения;
быстро сохнет;
красивое и долговечное покрытие.

Недостатки

неприятный запах;
большой расход.

Эмаль декоративная Euroclass с молотковым эффектом

Рейтинг: 4.5

Самой привлекательной ценой обладает декоративная эмаль Euroclass с молотковым эффектом. Эксперты подтверждают современный вид покрытия, который напоминает чеканку. Краска хороша тем, что скрывает дефекты основания. Поэтому подготовка перед покраской займет минимум средств и времени. К достоинствам состава следует отнести высокую адгезию, возможность окрашивания при низкой температуре (до -10°С). Применять эмаль можно для покраски оборудования в производственных цехах. После отвердения покрытие становится устойчивым к влаге, солнцу, маслу и перепадам температур.

Попасть в наш рейтинг продукту удалось за счет доступной цены и долговечности. А вот укрывистость оставляет желать лучшего. Жалуются пользователи на наплывы при вертикальном нанесении.

Достоинства

доступная цена;
молотковый эффект;
скрывает дефекты основания;
можно наносить при отрицательной температуре.

Недостатки

плохая укрывистость;
текучесть.

Оцените статью
	Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Краска для металла по ржавчине: виды, обзор, применение

Каким бы прочным ни было металлическое изделие, оно все равно подвержено коррозии. Даже оцинкованная сталь со временем местами ржавеет. Однако существуют специальные окрасочные составы для наружных и внутренних работ по металлу, уже подвергшемуся коррозии. Каждый из них имеет свои особенности.

Основные виды красок

Краска для металла по ржавчине придает металлическим изделиям привлекательный внешний вид и надежно защищает их от воздействия атмосферных явлений. Все краски по металлу можно разделить на три большие группы:

Алкидные. Их достоинство в том, что зачастую их можно наносить на металлическую поверхность без ее предварительного грунтования. Такие составы обладают хорошей адгезией (сцепляемостью), поэтому пригодны для окрашивания оцинкованной стали и алюминия. К тому же их цена невысока.
Акриловые. В окрасочный состав входит водная дисперсия акрилового полимера и других добавок, повышающих антикоррозионную устойчивость краски. Требуют перед применением предварительной грунтовки поверхности.
Полиуретановые. Обладают высокой устойчивостью к истиранию и износу, а также к действию химических реагентов. Поэтому такие составы чаще всего используют в условиях высоких механических нагрузок и в условиях агрессивной среды при наружных работах.

Кроме этого, существуют составы на основе фосфорной кислоты. Такие краски не только уничтожают следы коррозии, но и предотвращают ее появление. Они имеют высокую токсичность, поэтому внутри помещения их не применяют.

Наносят фосфорные краски двумя слоями: один жидкий – в качестве грунтовки, другой – более густой. Для их нанесения не требуется предварительная очистка поверхности от ржавчины.

Какие краски используют для внутренних и наружных работ

Используют для металла и масляные, эпоксидные красящие составы, нитрокраску. Для работ в помещении подходит масляная краска, она достаточно хорошо сохраняет свои оттенки без прямого воздействия внешней агрессивной среды. Также используют нитроэмаль, но при работе с ней необходим защитный респиратор.

Токсичные акриловые и эпоксидные красящие составы применяют обычно для работы на улице. Они дольше сохраняют защитные свойства, обладают хорошей адгезией с металлом, но их токсичность заставляет отказаться от работы с ними внутри помещения.

Лучше всего для наружных работ подходит краска по металлу и ржавчине с маркировкой «атмосферостойкая» — в ее состав входят компоненты, разработанные специально для противостояния атмосферным воздействиям.

Как покрасить ржавый металл

Выбрать подходящую краску – это еще не все. Необходимо правильно подготовить окрашиваемую поверхность. Только правильно нанесенная краска гарантирует длительную защиту от коррозии металла.

Подготовка поверхности металлической конструкции

Если используется краска, не обладающая антикоррозионными свойствами, то необходимо удалить всю ржавчину, вплоть до самых небольших следов. Для этого основание ошкуривают наждачной бумагой. Это самый простой и дешевый способ, но достаточно трудоемкий.

Есть средство, которое намного облегчает подготовительный процесс. Это – преобразователь ржавчины, содержащий в своем составе ортофосфорную и дубильную кислоты. Работа с таким составом ведется в следующем порядке:

Удаляют верхний, самый рыхлый слой ржавой поверхности;
Наносят преобразователь ржавчины;
Через несколько часов, согласно инструкции, смывают слой преобразованной ржавчины водой.

При работе с преобразователем необходимо использовать защитный рабочий костюм и респиратор.

После обработки ржавчины поверхность нужно прогрунтовать. Грунтовку наносят тонким слоем, предварительно хорошо размешав. Для нанесения можно использовать обычные малярные инструменты – кисточки, валики или распылители.

Покраска металла

Металл окрашивается только после полного высыхания грунтовки. Окрасочный состав тщательно размешивают, затем равномерно наносят его тонким слоем. В инструкции к краске должно быть указано, когда можно покрывать металл вторым слоем. Это время необходимо выдержать.

Обычно металлические изделия красят в 2–3 слоя: правильно нанесенная краска надолго сохраняет конструкции от коррозии. Инструменты можно использовать те же, что и при грунтовании. После окрашивания краска должна хорошо высохнуть.

Если используется распылитель, то нужно внимательно следить, чтобы не осталось непрокрашенных мест. Именно незакрашенные участки станут впоследствии источником распространения ржавчины, которая сведет все труды и усилия на нет.

На все незакрашенные места необходимо тщательно нанести грунтовку и антикоррозионные составы кисточкой или баллончиком с аэрозолем.

Даже если используется краски, не требующие очистки металлических конструкций от ржавчины, все равно лучше зачистить самые проблемные участки и удалить большие хлопья ржавчины. Такие меры сохранят металл под защитой как минимум на 5 лет, а то и более.

Антикоррозийные составы для автомобиля

Обычно автомобиль покрывается антикоррозийными составами на этапе производства. Но бывает, что некоторые части кузова ржавеют под воздействием неблагоприятных погодных условий. В этом случае на помощь придут смеси для борьбы с коррозией.

Они бывают двух видов: в виде аэрозоля, для труднодоступных мест машины, и наносимые кисточкой. Достаточно слегка очистить пораженный коррозией участок, чтобы потом нанести средство, которое создаст ровную и гладкую окрашенную поверхность.

Но нельзя применять антикоррозийные смеси для тех деталей, которые нагреваются до температуры более 150 градусов. Здесь уже лучше доверить работу специалистам.

Конечно, это далеко не полный перечень антикоррозийных красок, используемых для предотвращения ржавчины металлических конструкций. Разрабатываются новые составы, модифицируются уже испытанные краски.

Выбор широк, поэтому при правильном применении антикоррозионных средств металлические конструкции и детали будут служить долго и радовать взгляд красивым внешним видом.

Рекомендуем также прочитать:

Обработка металла перед покраской

Краски по металлу — состав и применение

Краска по металлу была изобретена достаточно давно. Часто такое покрытие именовалось молотковой краской. То есть, говорилось, что краска с молотковым эффектом. Сфера применения такой декоративной обработки – металлические поверхности разнообразнейших корпусов, частей техники. Свое название молотковая краска получила не спроста. Дело в том, что эффект покраски ассоциировался и был очень похож на применение молотковой чеканки.

Современная, хорошая и качественная краска по металлу обладает способностью преобразовывать ржавчину. Также для нее характерен водоотталкивающий эффект. Такое покрытие можно наносить обычным образом при помощи кисти или валика. Эффективная краска по металлу была изобретена в результате многочисленных испытаний, опытов и экспериментов, в процессе которых присоединялись разнообразные добавки.

Результат был достигнут, когда в состав краски ввели силиконы, жирные кислоты и частицы закаленного стекла. Каждая из добавок отвечает за поддержание собственных функций: жирные кислоты нужны непосредственно для устранения самой ржавчины, частички закаленного стекла служат для защиты структуры металла, а силиконы воздают эффект отторжения проникновения влаги.

Состав и применение термостойкой краски по металлу

Термостойкая краска по металлу применяется для металлических поверхностей, постоянно или регулярно подвергающихся воздействию высоких температур. В бытовых условиях термостойкой краской по металлу обрабатываются такие поверхности, как дымовые трубы, радиаторы, различные печные приспособления. Не редко этот вид покраски практикуется на разнообразных частях автомобиля.

Состав краски по металлу термостойкой сильно отличается от обычной наличием многочисленных дополнительных компонентов. В основе практически всех таких покрытий используется кремний органический лак с каким-либо растворителем. Далее в состав добавляются всяческие пигменты и другие наполнители, в результате чего получается определенная взвесь. Термостойкие краски подразделяются на категории поверхностей: для металлов цветных и черных. По свойствам такая эмаль может быть устойчива либо к химическим веществам, либо к коррозии.

Характеристики краски по металлу и ржавчине

Краска по металлу и ржавчине обладает свойствами преобразования ржавчины, служит альтернативой грунтовке и выступает в роли качественного финишного покрытия. Свойство преобразования ржавчины позволяет возможность нанесения состава непосредственно на место, в котором расположена ржавчина. Перед нанесением такой краски можно пропустить предварительное грунтование металлической поверхности.

Качество финишного покрытия заключается в массе защитных свойств и привлекательном эстетическом виде окрашенной поверхности. Современная краска по металлу и ржавчине подходит для всех металлических поверхностей, независимо от того, черный это металл или цветной. Также не имеет значения степень окраски поверхности: либо она красится в первый раз, либо по застарелой краске.

Краска по ржавчине представляет собой высококачественное, быстро высыхающее и антикоррозионное средство для создания качественной эмали. Основой для создания данной краски служат алкидные смолы, разбавленные полимерными добавками, находящихся в растворителях органического типа. Такое покрасочное средство совмещает в себе три полезных функции.

Поверхность, с нанесением краски по ржавчине, получает реакцию естественного преобразования ржавчины, защищена от коррозионного воздействия и способна сохранять свой первоначальный внешний вид на протяжении длительного периода, то есть, имеет длительный эксплуатационный период. Использовать данную краску можно, как для покрытия чистых металлических поверхностей, так и для окраски поверхностей с налетом ржавчины. Также наносить такую краску можно на любую поверхность из черного металла с остатками старых эмальных покрытий. Основным функциональным назначением краски по ржавчине является длительная защита металла от воздействия атмосферных проявлений.

Цена краски по ржавчине зависит от нескольких факторов. На стоимость данного отделочного компонента влияют особенности технологии нанесения, цветовой эффект, быстрота высыхания краски, бренд производителя, объем упаковочной емкости. Большой популярностью пользуются краски от зарубежных производителей, что вызвано индивидуальными особенностями технологии их изготовления.

Краска для металлических поверхностей

При проведении внутренних отделочных работ, а также покраске водосточных систем, изгородей и др. часто применяется краска металлическая. Данное покрасочное средство наиболее подходит в тех случаях, когда существует необходимость создать эффект «под старину». В основном металлокраску наносят на поверхность молдингов, цоколей, опорных колонн, ограждающие конструкции, разнообразные светильники, перила и декоративные вазы.

Краска, имеющая структуру состоящую из натуральных металлических компонентов и слюды дает возможность создать внешний вид любой поверхности с эффектом старого железа, меди, а также покрасить любой предмет под золото или бронзу. На потребительский рынок металлическая краска поступает в пластиковых упаковках, объемом 0,5 и 2,5 литра для нанесения подстилающего слоя и 1- 4 литра для нанесения завершающего слоя покраски. Подобное средство для окраски металлических, деревянных, пластиковых и др. поверхностей изготавливается на водной основе и не имеет в своем составе токсичных веществ.

Данный материал неприхотлив в хранении и не вызывает особых сложностей в использовании, но для получения максимального положительного эффекта от покраски поверхности таким средством необходимо придерживаться некоторых установленных правил. Подобные материала нужно хранить в плотно запечатанных емкостях, не допуская попадания в хранилище прямых солнечных лучей.

Температура хранения красок составляет диапазон от минус 15 до плюс 25 градусов. Перед нанесением материала на поверхность, его необходимо прогреть до уровня комнатной температуры. В основном оптимальный срок хранения краски по ржавчине составляет не более полугода.

Краска по металлу и ржавчине для наружных работ, цена

Краски и эмали по металлу используют для защиты поверхностей от разрушительного воздействия внешних факторов и коррозии. Качественные составы пассивируют основу, не допускают ее взаимодействия с кислородом воздуха и влагой, предотвращают появление ржавчины. Если вы хотите, чтобы металлический забор, ворота и другие конструкции прослужили вам долго, рекомендуем купить краски по металлу для наружных работ.

Какую краску выбрать для металла

Перед тем, как выбрать краску по металлу, надо определить основные требования к ней:

теплостойкость. Это важное качество, особенно если вы собираетесь окрашивать радиаторы отопления или металлический гараж, который летом сильно нагревается на солнце. Большинство специальных красок выдерживают температуру до + 600 °С;
антикоррозионные свойства. Покрытие должно не только защищать металл, но и замедлять уже имеющиеся процессы. Продаются специальные краски по металлу для наружных работ по ржавчине, которые помогут вам продлить срок службы старого забора, водостока, сельхозтехники и т. д.;
легкое нанесение. При окрашивании металла кистью основная проблема – полосы, которые остаются от ворса. Качественная карска для метлла должна наноситься ровно, не образуя разводов и подтеков.

Как правильно покрасить металл

Специалисты рекомендуют больше внимания уделить подготовке поверхности, потому что от этого этапа зависит 70 % успеха. Действовать нужно так:

С помощью скребка удалить остатки старой краски, ржавчину, присохшую грязь. Нагар и следы масел смыть мыльным раствором, затем ополоснуть поверхность и просушить.
Снять ржавчину и старую краску с помощью кислородно-ацетиленовой горелки. Краска выгорает, а ржавчина и окалина отслаиваются от поверхности из-за более низкого коэффициента температурного расширения.
Удалить старую ржавчину специальным преобразователем. Раствор на основе фосфорной кислоты наносят на проблемный участок на 3 часа, затем смывают и высушивают.

После этого можно грунтовать и красить металл. Обратите внимание, что более прочным получается нанесение несколькими тонкими слоями, чем одно толстослойное.

Краска по ржавчине – как выбрать?

Одним из основных недостатков металлических поверхностей является склонность к окислению при взаимодействии с влагой и, как следствие — плохая устойчивость к коррозии. Это не только портит внешний вид, а также значительно укорачивает сроки эксплуатации металла. Удаление ржавчины – достаточно кропотливая работа, состоящая из множества трудоемких процедур – очистки, грунтовки, антикоррозийной обработке, покраски. Для облегчения всех этих процессов была создана краска по ржавчине, которая не только имеет красивый внешний вид, но и защищает металл от негативного воздействия внешней среды.

Разновидности антикоррозийных красок

Для того чтобы выбрать подходящую краску по металлу и ржавчине, необходимо разобраться в видах красителей и их назначении. Краски по ржавчине бывают:

эпоксидными – эти красящие вещества по ржавчине для наружных работ изготавливаются на основе силиконовых смол. Они очень токсичны, поэтому не используются в быту. Предназначены для защиты внешних металлоконструкций, устойчивы к высоким температурам;
масляными – в состав входят натуральные масла и олифа. Используются для внутренних работ, поскольку чувствительны к температурным перепадам, имеют низкий уровень защиты при внешнем применении;
алкидными – характеризуются очень высокой степенью адгезии, но при этом легко воспламеняемы;
акриловыми – отличаются долговечностью, а также длительной защитой от ржавчины. Применяются как для внутренней, так и для внешней отделки;
молотковыми – в состав входят такие компоненты как эпоксиды, алкиды, акрил, алюминиевая пудра. После окрашивания поверхность становится шероховатой, с металлическим блеском, чем напоминает молоток. Также существуют молотковые краски с полуматовым или глянцевым эффектом. Грунт перед нанесением применять не обязательно, поскольку его функции выполняет первый слой красящего состава. Второй и третий слои выступают в качестве антикоррозийной защиты и эмали соответственно. Молотковое покрытие не устойчиво к высокой температуре;
специальные антикоррозийные краски для ремонта автомобильного кузова.

Для того чтобы выбрать подходящую краску по металлу и ржавчине, необходимо разобраться в видах красителей и их назначении

Достоинства и недостатки

Краски по ржавчине имеют целый ряд преимуществ:

допускается нанесение на плохо подготовленную или ржавую поверхность;
атмосфероустойчивое покрытие вещества способно отталкивать грязь и воду;
высокие адгезивные свойства;
хорошо покрывают основу;
препятствуют образованию ржавчины;
быстро высыхают;
долговечны – антикоррозионная краска сохраняет свои свойства до 8 лет;
широкий ассортимент оттенков.

Краска для металла по ржавчине имеет некоторые недостатки. Ею нельзя окрашивать поверхности, что соприкасаются с питьевой водой, а также те предметы, которые в процессе эксплуатации нагреваются до температуры выше 150°С.

Как нанести антикоррозийную краску?

Процесс окраски ржавого металла состоит из стандартных процессов:

Подготовка. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и обработанной обезжиривающим веществом.
Удаление ржавчины. Коррозия может быть устранена как механическим, так и ручным способом. При механической чистке применяются специальные щетки для электродрели и болгарки. Особое внимание уделяется угловым соединениям, стыкам, загибам, словом – всем труднодоступным участкам. Ручная очистка заржавевшей поверхности предполагает использование металлических щеток по металлу. В случае, когда в состав приобретенной краски уже входит преобразователь металла, то можно не тратить время на зачистку – подобный вид веществ превращает ржавчину в грунт.
Для оптимального закрепления и длительного срока службы краски, поверхность лучше загрунтовать, несмотря на заверения изготовителей о том, что грунт использовать не обязательно. Единственным исключением является антикоррозийная краска-грунт. Применение такого вещества значительно упрощает дело, а окрашивание выглядит следующим образом:

обрабатываемую металлическую поверхность очищают от загрязнений и верхнего слоя коррозии металлическим шпателем, щеткой или наждачной бумагой. Затем обезжиривают при помощи растворителя или другого сходного средства;
краска-грунт тщательно перемешивается, после чего наносится на поверхность в два слоя. При этом нужно учитывать, что первый слой, в зависимости от условий окружающей среды, может высыхать от 30 минут до пяти часов. Если не удалось нанести второй слой через пять часов, то сделать это можно будет не ранее, чем через месяц.

Нанесение краски по ржавчине начинается из обезжиривания поверхности. Не смотря на рекомендации некоторых производителей, лучше всего придерживаться температуры +20°С и влажности 80%. До начала работы краску нужно хорошенько взболтать и развести растворителем в соотношении 9:1. Наносить состав на ржавчину нужно в три слоя, уделяя особое внимание краям и углам. При этом обязательным условием является покрытие каждым последующим слоем через три часа. Если по каким-то причинам временные рамки были не соблюдены, то нанесение следующего слоя откладывается на полтора месяца. Пренебрежение этим важным нюансом влечет за собой появление неровностей и потеков на окрашенных поверхностях, а также к снижению антикоррозийных свойств краски. В случае если поверхность уже была окрашена, то наносить антикоррозийную краску следует в два слоя.

Покрашенный автомобиль сохнет

Использование краскопульта

При работе с краскопультом также существуют некоторые особенности:

краску можно разводить ксилолом, руководствуясь при этом рекомендациями производителя;
наносить красящий состав нужно в 3-4 слоя, делая между каждым из них перерыв не более 15 минут;
краскопульт должен находиться на расстоянии не меньше 20 сантиметров от обрабатываемой поверхности, а давление в нем не превышать 2 бар;
до начала покраски и в ее процессе пистолет следует периодически встряхивать – это обеспечит однородность нанесения;
при нанесении последнего слоя особенно важно не допустить оседания и стекания краски.

Какая краска лучше?

На сегодняшний день наилучшим образом зарекомендовали себя такие марки:

Hammerite. Основными ее компонентами являются алкидная смола, жирные кислоты, силикон, воск, антикоррозийные вещества и частицы закаленного стекла. Такая краска относится к разряду быстросохнущих средств, а также одновременно выполняет несколько функций – она работает как грунтовка, как преобразователь ржавчины и в качестве декоративного покрытия. Особый состав позволяет придать поверхности разнообразные оттенки, матовую и полуматовую структуру, молотковый эффект.
Грунты-эмали. Состоят из синтетических смол, преобразователя ржавчины, красящих пигментов с антикоррозийными свойствами, органического растворителя. Очень удобны в использовании, чаще всего применяются для окраски крупногабаритных и сложных по своей конфигурации изделий.
«Нержамет». В основу вещества входят алкидные смолы. Отличается простотой нанесения, быстрым высыханием, повышенной адгезией к металлическим поверхностям, износостойкостью и стойким антикоррозийным эффектом.
«Сурик железный». Обеспечивает хорошее покрытие и маскировку дефектов. Цена, как и антикоррозийные качества, достаточно низкая.
Грунт-эмаль Alpina. В отличие от других красящих составов, не содержит свинца. Также характеризуется отсутствием запаха, легкостью и равномерностью нанесения, стойкими антикоррозийными свойствами. Не требует предварительной подготовки – перед ее нанесением достаточно очистить поверхность от грязи. Основным недостатком является достаточно высокая цена.
«Ржавоед-Универсал». Антикоррозийная, влаго- и атмосфероустойчивая краска, которая отлично наносится и быстро сохнет. Поскольку в состав вещества входит преобразователь ржавчины, то дополнительная грунтовка не требуется. Может быть матовой или полуглянцевой. Производитель предлагает ассортимент из 11 цветов, но возможен индивидуальный подход и производство краски нужного оттенка под заказ.

Перед применением выбранной краски необходимо внимательно изучить инструкцию производителя, поскольку даже одинаковые по составу вещества могут иметь различия по применению.

Поделиться с друзьями:

Похожие публикации

Краска по металлу и ржавчине: защита для ржавого металла (отзывы)

Металлические конструкции прочные, долговечные и надежные. Их единственный минус – это подверженность коррозии. Для того чтобы устранить его, рассмотрим особенности выбора краски по ржавчине.

Краска по ржавчине – это специальный антикоррозийный окрашивающий состав. С его помощью можно не только убрать уже имеющуюся ржавчину на металле, но и защитить его от повторных ее появлений. В продаже сегодня есть несколько видов такого лакокрасочного изделия. Все они отличаются друг от друга основным действующим веществом, своей основой, производителем и способом использования.

Некоторые виды краски можно наносить сразу на ржавчину, другие требует перед своим использованием дополнительной зачистки поврежденного участка.

Большая часть таких красок имеет уникальный состав, благодаря которому процесс дальнейшего окисления под их слоем не развивается, а, наоборот, прекращается.

В продаже можно встретить универсальные краски по ржавчине, которые можно использовать как внутри помещения, так и снаружи и обособленные, то есть предназначенные для использования в одном месте.

Все лакокрасочные изделия этого типа имеют сильный, ярко выраженный токсичный аромат. Поэтому их использование требует применения защитной маски или респиратора.

Примечательным является то, что антикоррозийные лакокрасочные материалы предназначены только для использования на металлических конструкциях любого вида.

Их использование позволяет не только защитить металл от окисления, но и улучшить или обновить его внешний вид, продлить срок эксплуатации всей конструкции в целом.

На прилавках магазинов сегодня представлены разнообразные виды этого покрытия. Антикоррозийные краски выполняют защитную функцию: не дают кислороду и влаге разрушать металлические поверхности.

Подразделяются на несколько разновидностей:

Фосфатирующие, которые создают на поверхности металлической конструкции специальный защитный слой. Именно благодаря ему, коррозия не распространяется дальше.

Изолирующие смеси после высыхания превращаются в пленку с повышенной прочностью, которая не дает негативным факторам воздействовать на металл.

Пассивирующие смеси не только восстанавливают поврежденный ржавчиной металл, но и защищают его от повторного ее появления.

Антикоррозионная краска всех видов подходит только для тех металлических конструкций, которые подверглись влиянию коррозии в незначительном объеме.Краски по ржавчине предназначены для использования в тех случаях, когда на металле уже явно видны следу коррозии. Они не только ликвидируют их, но и не допускают повторного проявления ржавчины.

Подразделяются на следующие группы:

Грунт – краска против ржавого налета. Специальные компоненты в составе вступают в реакцию с оксидом железа и образуют на его поверхности плотную защитную пленку. Если повреждения от ржавчины были небольшими, то эта пленка полностью их восстанавливает.

Краска-стабилизатор предназначена для защиты поврежденного коррозией металла от дальнейшего разрушения.

Ингибирующий состав – это эмаль и грунтовка в одном флаконе. Ее компоненты взаимодействуют со ржавчиной, уничтожая ее, а на поверхности металла дополнительно образуется защитный слой.

Краска по ржавчине – быстросохнущая, поэтому требует сноровки при использовании. Молотковая краска имеет уникальный состав из пудры алюминия и цинка, стекла и силиконовых масел. Такая аэрозольная краса высыхает довольно быстро. Подходит и для обработки еще не поврежденного ржавчиной металла, и для металлических конструкций с коррозией.

Декоративная масляная краска, имеющая в составе олифу, иногда также используется в качестве средства борьбы с коррозией. Подходит только для бытового использования. Она не дает возможности восстановить уже поврежденный металл. Уровень влагозащищенности по сравнению с другими материалами очень низок.

Акриловые краски от коррозии появились на рынке относительно недавно. Они эффективно защищают металл от ржавчины, выдерживают сильные морозы и имеют длительный срок защитного воздействия.

Выбирать конкретный вид краски необходимо исходя из типа металла, степени его поврежденности ржавчиной, а также от цели, которая должна быть достигнута путем ее применения.

Лакокрасочный материал с эффектом защиты и восстановления от повреждения ржавчиной выпускается в широкой цветовой гамме, она бывает:

черная;
коричневая;
серая;
желтая;
зеленая;
синяя;
фиолетовая;
серая;
белая;
бирюзовая;
оранжевая.

В зависимости от производителя, цветовая гамма может быть намного шире. Так, в линейке некоторых брендов представлена краска по ржавчине различных оттенков фиолетового, красного и коричневых цветов. Ассортимент некоторых производителей включает в себя и краски цвета хамелеон, полупрозрачные фактуры.

Все цвета могут быть как матовыми, так и глянцевыми, холодными или теплыми. Для металлических конструкций любых форм, размеров и назначения можно подобрать идеальный по цвету вариант краски.

Производством лакокрасочного материала, предназначенного для защиты металла от ржавчины и борьбы с нею, занимаются многие отечественные и зарубежные бренды.

Лучшими из всех существующих сегодня считаются:

Hammerite – это лучшая краска для оцинкованных, черных или цветных металлических конструкций. Полностью убирает даже серьезные проявления ржавчины. В продажу поступает в двух видах – молотковое или гладкое покрытие. Это средство относится к категории 3 в 1. Отзывы покупателей говорят о том, что этот состав отлично защищает металл от ржавчины, придает ему красивый внешний вид, сама краска легко наносится, и надолго сохраняет свои качества.

Lank – это продукция бренда Lankwitzer Lackfabrik из Германии. В ассортименте представлены молотковые, антикоррозийные и алкидные составы. Производитель позиционирует свой товар, как краски высочайшего класса по доступной стоимости. Может использоваться для окрашивания труб, ворот, ограждений и любых других конструкций из металла. Отзывы покупателей только подтверждают ее высокое качество и эффективность борьбы с коррозией.

Dali – это не просто краска, а настоящая эмаль-грунт. Выравнивает поврежденную металлическую поверхность, предотвращает развитие коррозии, защищает металл от ее дальнейшего появления. Покупатели этой продукции отмечают удобство ее нанесения, широкую палитру, доступную стоимость и хорошие защитные свойства.

Аэрозольная эмаль в баллончиках Kudo – это молотковая краска, подходящая для конструкций, изготовленных из сплавов черных металлов. Устраняет следы уже имеющейся коррозии и не допускает ее нового появления. Покупатели особо отмечают низкую цену, удобство нанесения и экономичный расход. По их словам, эта эмаль эффективно и надолго защищает металл от ржавчины.

Panzer – это антикоррозийная краска, выпускаемая в широком ассортименте. В продаже есть молотковые, глянцевые и антикоррозийные смеси. Все они имеют низкий расход, высокое качество, широкую цветовую палитру и доступную стоимость. Покупатели отмечают удобство нанесения, яркие и разнообразные цвета, а также высокую эффективность в борьбе со ржавчиной.

Положительные отзывы наглядно доказывают, что антикоррозийные краски этих брендов являются лучшими. Поэтому именно на их продукцию и стоит обратить внимание в первую очередь.

Для того чтобы краска по ржавчине правильно и в полном объеме справлялась со своим предназначением, при ее выборе необходимо учитывать:

Вид металла и его назначение. Металлические конструкции из стали или алюминия необходимо окрашивать разными смесями. Это же правило касается и разных по назначению конструкций. Например, для кровли лучше использовать смеси, не боящиеся высоких температур и не выцветающие на солнце. А вот для водопровода подойдет и стандартная молотковая краска.

Условия, в которых допустимо использовать конкретную лакокрасочную смесь. Сюда относят максимальную температуру нагрева и охлаждения, уровень влажности, возможность получения механических повреждений. Нанесение краски на металл в неподходящих условиях приведет к снижению ее защитных качеств или их полной ликвидации.

Характер коррозии и степень защиты краски. Эти два параметра неразрывно связаны. Чем сильнее и объемнее ржавчина на конструкции, тем с более сильными восстанавливающими и защитными свойствами должна быть окрашивающая смесь. В противном случае будет невозможно добиться желаемого результата.

Скорость высыхания и уровень токсичности краски. Если работы проводятся на улице в непосредственной близости с водой, то следует выбирать смеси, максимально быстросохнущие. Для работ внутри помещения лучше использовать наименее токсичные краски, которые будут сохнуть немного дольше.

Цвет антикоррозийной краски, в зависимости от типа конструкций, которые будут ею окрашены. Некоторые металлические изделия должны быть окрашены в определенные цвета, например, трубы газопровода или отопления. Эти параметры обязательно следует учитывать.

Антикоррозийная краска, выбранная в соответствии с этими рекомендациями, обязательно поможет решить все проблемы, связанные со ржавчиной на металлических изделиях и их дальнейшей защитой от нее.

Для того чтобы усилить воздействие краски по ржавчине, увеличить срок ее защитных качеств, а также в полном объеме оценить ее достоинства, следует воспользоваться советами специалистов:

Перед тем как приобретать конкретный вид краски по ржавчине, необходимо детально изучить инструкцию производителя. Некоторые виды этой смеси требуют дополнительного использования специальных растворителей. Если информация об этом указана на упаковке, то необходимо приобрести сразу два средства и использовать их, в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые виды антикоррозийных окрашивающих средств позиционируются производителями как продукты 3 в 1, однако, при наличии достаточного количества времени лучше использовать дополнительные средства. Последовательность работ должна быть такой: зачистка поверхности, грунтовка, окрашивание, покрытие защитной эмалью.

Если планируется окрашивание только что собранной при помощи сварки металлической конструкции, предварительно необходимо дождаться полного остывания металла. После этого следует зачистить швы, а уже потом наносить окрашивающую смесь.

Обязательно стоит учитывать и температуру на улице при проведении работ, если краска быстросохнущая, а на улице больше +27 градусов, то работы следует отложить до ее снижения. То же самое касается и слишком низких температур. В этих случаях активные компоненты красителя слишком быстро застынут и не смогут в полном объеме воздействовать на металл.
На некоторых банках с окрашивающей смесью от ржавчины указано, что краска может наноситься сразу на необработанную поверхность, однако, специалисты все же советуют предварительно очистить пораженное ржавчиной место и обезжирить его. Это позволит активным веществам быстрее вступить в реакцию с коррозией, а сама краска лучше закрепится на поверхности металла.

Именно соблюдение этих простых советов поможет в разы увеличить эффективность использования краски от ржавчины.

О том, как покрасить ржавую металлоконструкцию, смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/kraski/po-rzhavchine/

Краски по ржавчине: виды и характеристики

Металл – один из самых востребованных и популярных отделочных и строительных материалов. Он имеет массу положительных качеств и практически лишен недостатков, разве что подвержен негативному влиянию коррозии. Но и этот минус можно ликвидировать, используя специальные краски по ржавчине, виды и характеристики которых будут рассмотрены ниже.

Антикоррозийные лакокрасочные смеси пользуются большой популярностью и обладают рядом особенностей.

Краска этого вида выпускается в широком ассортименте и различными производителями.
Есть смеси, предназначенные непосредственно для нанесения по ржавчине, без предварительной грунтовки, а есть и те, что требуют предварительного удаления коррозии с поверхности металла.
В продаже представлены лакокрасочные смеси, предназначенные для использования как внутри, так и снаружи помещения. Это дает возможность выбрать идеальную краску по ржавчине для грамотной реанимации любой металлической конструкции.
Широкая цветовая палитра и различные формы выпуска позволяют подобрать краску по ржавчине, максимально отвечающую всем требованиям покупателя.
Такие изделия позволяют не только удалить ржавчину с металлической конструкции, но и защитить ее от дальнейшего распространения коррозии.

Все эти особенности красок по ржавчине делают их популярным и востребованным товаром.

Одним из главных достоинств красок по ржавчине, помимо отменных качественных характеристик, является их широкий ассортимент.

Эпоксидные лакокрасочные смеси предназначены для использования в промышленности, в частности, для окрашивания водопроводов и теплопроводов. В их состав входят силиконовые смолы и эпоксиды с высоким уровнем токсичности. Основное предназначение таких смесей заключается в защите металлических конструкций от высоких температур. С защитой против ржавчины такие краски тоже справляются неплохо, но покрытие необходимо регулярно обновлять.

Молотковая смесь имеет уникальный состав, в который включены эпоксиды, смолы, акрил и пудра алюминия. В результате окрашиваемая поверхность становится слегка шероховатой и имеет красивый металлический блеск. Использование молотковой краски допускается без дополнительного применения грунтовки. Смесь наносят в три слоя. Эта коррозионностойкая краска может использоваться и внутри и снаружи помещений. Главное, чтобы температура окрашенного ею металла не поднималась выше 150 градусов.

Алкидные составы также могут наноситься на металлические конструкции внутри и снаружи помещений. Такая краска – быстросохнущая и нетоксичная. Она может наноситься на металлические конструкции без предварительного грунтования.
Масляная краска, содержащая олифу, также может использоваться как краска по ржавчине. Правда, антикоррозийный эффект недолговечен, сама смесь быстро выцветает и со временем сильно растрескивается. Подходит только для окрашивания труб внутри помещения и нуждается в постоянном обновлении.

Алкидная эмаль Масляная краска

Акриловые краски универсальны. Они могут наноситься поверх ржавого металла без предварительного удаления ржавчины и без грунтования. Во время длительного использования они не выцветают и не трескаются, обеспечивают металлу надежную и долговечную защиту от ржавчины. Такая антикоррозионная краска не склонна к возгоранию, имеет низкий уровень токсичности.
Уникальные полиуретановые краски по металлу предназначены для окрашивания конструкций внутри помещения. Декоративная шелковистая поверхность не только придает поверхности стильный внешний вид, но и надежно защищает металл от ржавчины и коррозии на протяжении длительного времени.

Акриловая Полиуретановая

Это самые простые и обычные краски по ржавчине, но в продаже сегодня имеются и специализированные смеси этого вида.

Предназначены для использования на уже пораженном ржавчиной металле. Такие краски обычно выпускаются с цинком в составе, так как это вещество помогает устранить проявления ржавчины и не допустить ее повторного появления. Эти антикоррозийные смеси выпускаются в продажу в трех видах.

Фосфатирующие краски создают на поверхности металла дополнительную защитную пленку. Обычно используются для окрашивания металлических конструкций снаружи.
Изолирующие подходят для окрашивания конструкций, не имеющих ржавчины, или на которых есть коррозия, но в минимальных количествах.
Пассивирующие составы специально разработаны для металла с видимой и сильной ржавчиной. Они ликвидируют ее и устраняют негативные последствия ее присутствия.

Для металлических изделий, которые слишком сильно повреждены коррозией, лучше всего использовать другие специализированные краски.

Стабилизирующие смеси устраняют ржавчину и не дают ей появиться вновь. Поверх таких составов можно наносить молотковую, акриловую или полиуретановую краску.
Краска-грунт-преобразователь подходит для восстановления поврежденных ржавчиной металлических конструкций, но лишь при условии того, что такие повреждения минимальны. Разумнее всего использовать такую смесь в качестве надежной защиты от коррозии.
Ингибирующие смеси сочетают в себе функции грунтовки и эмали. Не только отлично защищают металл от ржавчины, но и удаляют коррозию с поверхности при ее наличии.

Все эти виды красок подразделяются на две большие группы в зависимости от своей формы выпуска:

аэрозольная в баллончиках;
в банках массой от 0,5 кг до 5 кг с густой консистенцией.

Эти уникальные лакокрасочные смеси по ржавчине незаменимы для окрашивания любых металлических поверхностей, которые нуждаются в антикоррозийной защите.

Цветовая палитра оттенков таких окрашивающих защитных смесей довольна широка. Самыми популярными и востребованными считаются краски следующих цветов:

черная;
белая;
зеленая;
желтая;
коричневая.

Особой популярностью пользуются молотковые краски, которые позволяют имитировать натуральный цвет железа: серый или коричневатый. На прилавках магазинов можно увидеть и смеси довольно ярких и насыщенных оттенков:

бордовая;
красная;
фиолетовая;
салатная;
оранжевая;
бирюзовая;
синяя.

Сочетая эти цвета вместе или используя их по отдельности, можно получить практически любой оттенок. Это позволит не только надежно защитить металлическую конструкцию от коррозии, но и придать ей уникальный и красивый внешний вид.

Для получения нужного оттенка допускается смешивать друг с другом различные цвета одной и той же краски, однако не рекомендуется смешивать масляные смеси с алкидными или акриловыми.

На прилавках магазинов представлены краски по ржавчине от самых различных производителей. Чтобы не ошибиться с выбором и приобрести действительно качественную продукцию, необходимо обратить внимание на товары наиболее популярных брендов.

Hammerite. Продукция этого производителя характеризуется отменным качеством, доступной ценой и экономным расходом. Ее можно наносить в пять слоев, при этом каждый следующий слой наносится спустя пару часов после предыдущего. Смесь быстро высыхает, в продажу поступает как в виде аэрозоля, так и в виде обычной краски. При необходимости ее можно разбавлять специальным средством Hammerite Brush Cleaner & Thinners. Отзывы покупателей подтверждают высокие антикоррозионные качества этого продукта. Особо отмечают удобство его использования и доступную для всех стоимость.

Lank – это краска немецкого производителя Lankwitzer Lackfabrik. В ассортименте можно увидеть и молотковые, и акриловые, и антикоррозийные составы. Вся продукция характеризуется высоким качеством, широкой цветовой палитрой и удобством нанесения. Покупатели оставляют об этом товаре только положительные отзывы. Особо они отмечают высокую эффективность в удалении видимой коррозии с металла, а также высокую степень защиты поверхности от ее дальнейшего появления.
Уникальная грунт-эмаль Dali не только удаляет видимую ржавчину с поверхности металла, но и защищает его от ее появления. Отзывы покупателей этого продукта подтверждают его высокую эффективность, экономный расход и широкую палитру оттенков.
Panzer – это производитель различных видов антикоррозийных красок. Главными их особенностями считается высокое качество, сбалансированный состав, долговечность полученного результата окрашивания. Из отзывов покупателей становится ясным, что эти смеси действительно экономно расходуются, реализуются в широком ассортименте и по доступной цене.

Kudo – это специальная эмаль, реализуемая в виде аэрозольной смеси. Подходит для обработки только металлических конструкций из черного сплава. Производитель позиционирует ее как качественное эмалевое покрытие, уничтожающее имеющуюся ржавчину и не допускающее ее нового появления. Отзывы об этой эмали только подтверждают это высказывание. Покупатели отмечают, что, несмотря на столь высокое качество, стоимость этого товара доступна.
Специальная «Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1» подходит как для окрашивания металлических конструкций, имеющих явные признаки коррозии, так и для обработки металла без ржавчины. Подходит для использования при проведении наружных работ. Главное условие – ее нельзя наносить поверх красок, изготовленных на нитратной основе. Отзывы подтверждают высокую эффективность этой смеси в борьбе с коррозией, а покупатели выделяют ее экономичный расход и широкую цветовую гамму.

Такие краски по ржавчине обладают всеми необходимыми техническими характеристиками. Их применение не требует наличия каких-то специальных навыков и инструментов. Для достижения желаемого результата главное – следовать инструкции производителя.

Для того чтобы процесс окрашивания металлических конструкций специальными красками по ржавчине дал нужный результат, необходимо учитывать некоторые нюансы выбора этих составов.

Нужно принимать во внимание вид окрашиваемой поверхности. Так, для кровли необходимо выбирать краски, которые не склонны к возгоранию и легко переносят сильные перепады температур.
Чем холоднее на улице или в помещении, тем более устойчивой к минусовым температурам должна быть краска, иначе смесь не сможет в полной мере выполнять свои защитные и восстанавливающие функции.
Приобретать краски по ржавчине следует в специализированных торговых точках. Лучше отдавать предпочтение продукции проверенных брендов.
Следует учитывать степень поражения металла ржавчиной. Чем больше коррозии на его поверхности, тем более агрессивной по составу должна быть и краска. Специалисты настоятельно рекомендуют обрабатывать металл грунтовкой, если его поверхность более чем на 50% покрыта ржавчиной.
Обязательно стоит учитывать при выборе и рекомендации по использованию этой лакокрасочной смеси. Если указано, что она предназначена только для использования внутри помещений, то окрашивание ею металла на улице даже в несколько слоев не даст нужного результата.
Уровень токсичности краски по ржавчине – один из ключевых критериев выбора. Чем он выше, тем опаснее этот состав для человека. Высокотоксичные краски можно использовать только на улице, при этом обязательно нужно надевать респиратор или защитную маску.

Все современные краски по ржавчине имеют качественный состав и богатую палитру оттенков. Это позволяет в довольно сжатые сроки реанимировать даже сильно разрушенные коррозией металлические конструкции любого типа.

В следующем видео вас ждет обзор грунт-эмали по ржавчине «3 в 1» Dali.

Источник: https://dekoriko.ru/kraski/po-rzhavchine/

Краска по ржавчине: Сравнение и выбор лучших вариантов

Зачастую металлические поверхности, покрытые краской, теряют свой первоначальный облик. Соединение воздуха с металлом даже при самой незначительной царапине или трещине неизбежно приводит к появлению ржавчины.

Владельцу пострадавшей вещи необходимо точно знать, какой вид краски или грунтовки по ржавчине требуется в том или ином случае.

Преимущества краски Хаммерайт

В настоящее время существует огромное количество различных средств для покраски и реставрации пострадавшего от коррозии поверхности.

Выбор средств зависит от степени повреждения и индивидуальных предпочтений покупателя. Наибольшей популярностью на рынке пользуются специальная краска Hammerite (хаммерайт) с молотковым эффектом.

Специалисты выделяют множество преимуществ при использовании данного средства:

данную краску благодаря уникальному составу можно наносить на поврежденную поверхность, не удаляя перед этим ржавчину;
данное средство обладает водоотталкивающим эффектом, благодаря чему предотвращает повторное появление ржавчины;
данное средство для покраски можно использовать при различных температурах, начиная от -20 и заканчивая +85°C;
при воздействии высоких температур краска не теряет своих свойств;
эффект ручной чеканки делает краску Хаммерайтодним из самых удобных и популярных средств против коррозии металлов;
данное средство пригодно не только для металлических основ, но и для обработки деревянных изделий, покрытых грунтом.

На сегодняшний день Хаммерайт применяется для покраски цветных металлов, используется во время работ внутри помещений и является наиболее удобным средством для борьбы с коррозией.

Преимущества краски Tikkurila

Красящие средства финской фирмы «Тиккурила» также имеют ряд своих преимуществ и способны помочь при появлении коррозии на металлических и грунтовых поверхностях. Среди плюсов использования данной краски выделяют:

использование безвредных экологических средств, отвечающих европейским стандартам качества, в составе продукта;
подходит как для выполнения работ профессионалов, так и для бытовых ремонтных нужд;
продолжительный эффект после покраски;
большой выбор цветов.

Данный вид краски безопасен для использования, качественно и надежно защитит пострадавший участок от повторного появления ржавчины на поверхности.
Российская краска «Нержамет» компании «КрасКо» производящая красящие средства для металлов и грунтов подверженных коррозии, является достойным конкурентам зарубежным антикоррозийным средствам.
Выгоды при использовании данного вида красящих средств:

использование нового технологического оборудования при создании красящего вещества;
соблюдены европейские стандарты качества;
краска обеспечивает надежную и длительную защиту от повторного появления ржавчины;
данное средство незаменимо для покраски внешних металлоконструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлических изделий;
краска выдерживает агрессивное воздействие атмосферы, предотвратит проникновение в покрытие влаги и солнечных лучей.

Данное средство можно использовать как при внешних строительных работах, так и при покраске внутри здания. Оно надежно защитит металлические основы от ржавчины и увеличит срок эксплуатации металлических и грунтовых поверхностей.

Преимущества молотковых красок по грунту и металлу

В настоящее время весьма востребованы краски по ржавчине и грунту с молотковым эффектом. Данные средства значительно упрощают процесс обработки пострадавшего участка и помогают надежно защитить его от повторного покрытия ржавчиной.

Благодаря молотковому эффекту для обработки поверхностей не требуется использование специальных чистящих машинок, так как краска автоматически разрушает образовавшийся коррозийный налет.
Состав данных красок отличается исключительной прочностью, содержит в себе наполнители в виде мелкофракционного стекла и алюминиевой пудры, а также силиконовое масло.

В жидком состоянии готовый краситель обладает повышенной адгезией. Он быстро сохнет, после чего формируется прочная антикоррозийная поверхность .

Обратите внимание

Большим преимуществом является не только само качество, но и внешний вид краски. Поверхность, обработанная антикоррозийным составом, внешне неотличима от ручной чеканки по металлу, выполненной с помощью кузнечного молота.

Большое разнообразие цветовой гаммы позволяет применять краску без ущерба для общего вида помещения, а экологически правильно подобранный состав не причинит вреда здоровью.

Использование качественных красок позволит надолго продлить время использования металлических и грунтовых изделий.

Источник: https://accorel.ru/kraski/kraska-po-rzhavchine

Краска для металла по ржавчине: виды, обзор, применение

Основные виды красок

Алкидные. Их достоинство в том, что зачастую их можно наносить на металлическую поверхность без ее предварительного грунтования. Такие составы обладают хорошей адгезией (сцепляемостью), поэтому пригодны для окрашивания оцинкованной стали и алюминия. К тому же их цена невысока.
Акриловые. В окрасочный состав входит водная дисперсия акрилового полимера и других добавок, повышающих антикоррозионную устойчивость краски. Требуют перед применением предварительной грунтовки поверхности.
Полиуретановые. Обладают высокой устойчивостью к истиранию и износу, а также к действию химических реагентов. Поэтому такие составы чаще всего используют в условиях высоких механических нагрузок и в условиях агрессивной среды при наружных работах.

Какие краски используют для внутренних и наружных работ

Как покрасить ржавый металл

Подготовка поверхности металлической конструкции

Удаляют верхний, самый рыхлый слой ржавой поверхности;
Наносят преобразователь ржавчины;
Через несколько часов, согласно инструкции, смывают слой преобразованной ржавчины водой.

При работе с преобразователем необходимо использовать защитный рабочий костюм и респиратор.

Покраска металла

Антикоррозийные составы для автомобиля

Но нельзя применять антикоррозийные смеси для тех деталей, которые нагреваются до температуры более 150 градусов. Здесь уже лучше доверить работу специалистам.

Выбор широк, поэтому при правильном применении антикоррозионных средств металлические конструкции и детали будут служить долго и радовать взгляд красивым внешним видом.
Рекомендуем также прочитать:
Обработка металла перед покраской

Источник: https://kraskaton.ru/stroyka-remont/vidy/kraska-po-metallu-po-rzhavchine/

Виды лакокрасочных материалов для металла и антикоррозийные краски

Содержание:

Классификация
Антикоррозийные краски
Преимущества
Выбор

Данные средства служат для окраски металлических поверхностей с целью изменения внешнего облика и защиты от агрессивно воздействующих факторов среды, приводящих к образованию коррозии.

Лакокрасочные материалы выполняют защитные функции путем механической изоляции обработанного металла от внешней среды. Антикоррозийная защита обеспечивается ими благодаря взаимодействию ЛКМ с поверхностью. Для пораженных коррозией объектов или деталей кузова авто краска по металлу и ржавчине позволяет предотвратить последующее разрушение, а также служит для восстановления внешнего вида.

Речь пойдет о том, какими бывают краски и об антикоррозийных эмалях.

Классификация

Для начала проведем небольшой общий обзор лакокрасочных средств по металлу. Для металлических поверхностей, помимо красок против коррозии, существует множество прочих вариантов другого назначения со специфическими свойствами. По составу их классифицируют на такие краски:

масляные;
алкидные;
акриловые;
эпоксидные эмали.

В составе масляных красок роль связующего вещества выполняет олифа. В большинстве случаев в качестве основы для ее производства применяют натуральные масла.

Данные лакокрасочные материалы хорошо подходят в основном для бытовых работ, чаще внутренних, но их нежелательно использовать для покраски внешних элементов, таких, как например, кровля. Это обусловлено тем, что масляные краски не обеспечивают защиту обработанных ими металлических поверхностей от коррозии.

Важно

К тому же, согласно отзывам, они быстро выцветают и растрескиваются, не выдерживают температур более 80°С. Понятно, что для покраски авто эта группа материалов не используется.

Алкидные краски служат для обработки покрытых цинком металлических поверхностей. Среди красок по металлу данные вещества обладают наилучшей схватываемостью, однако они горючи и не выдерживают высоких температур.

Акриловые краски. Несмотря на то, что это относительно новый вид лакокрасочных материалов по металлу, такие материалы в настоящее время наиболее часто применяют для их покраски. Это обусловлено рядом характеристик данных веществ. Они долговечны, обеспечивают защиту от коррозии, не растрескиваются и не выцветают. Благодаря этому, они подходят как для внутренних, так и для внешних работ. Акриловые краски выдерживают высокие температуры – до 120°С. Это позволяет применять их в качестве окраски нагревательных элементов. Вследствие того, что рассматриваемые краски водорастворимы, они нетоксичны и негорючи. Это позволяет использовать их на взрывоопасных объектах и сильно нагреваемых деталях. Ассортимент акриловых автоэмалей очень широк. Об эффективности названных вариантов красок в различных условиях можно судить по отзывам.

Антикоррозийные краски

Существует несколько способов защиты металла авто от коррозии, на основе которых действуют лакокрасочные материалы. Весьма эффективными против ржавчины считают варианты, содержащие ингибиторы, о чем свидетельствуют отзывы пользователей.

Под данным термином понимают вещества, уменьшающие активность коррозионного воздействия воды. Наиболее распространенное вещество такого типа – свинцовый сурик. Обычно его применяют в качестве грунтовки и нередко оставляют без покрытия.

Однако вследствие неэластичности данного вещества возможна подпленочная коррозия.

Большинство антикоррозийных красок имеет трехкомпонентный состав. Он представлен основным веществом, грунтовкой и заключительным покрытием:

первый компонент служит для предотвращения поражения обработанной поверхности коррозией;
грунтовка выполняет функции скрытия небольших дефектов поверхности и увеличения сцепления заключительного покрытия с покоробившимся основанием;
последний компонент представляет защитный слой, предохраняющий поверхность от агрессивных воздействий среды, оказываемых, прежде всего, влагой и грязью.

Еще более эффективна протекторная защита. Об этом свидетельствуют как теоретические основы, так и отзывы. Принцип данной технологии заключается в образовании пары металлов, поверхностным из которых является более активный.

Следовательно, он первым подвергается воздействию коррозии. Для железа и его сплавов наиболее часто применяют в качестве протекторного покрытия цинк.

Его обширное распространение обусловлено множеством факторов, среди которых:

невысокая стоимость,
нетоксичность,
простота нанесения.

В бытовых условиях его наносят лишь способом холодного цинкования. На рынке предлагают множество цинкосодержащих составов.

Большая часть представлена цинконаполненными красками, которые не обеспечивают взаимодействия между металлами, так как являются диэлектриками. Поэтому имеет смысл применять лишь составы для холодного цинкования.

Они представляют собой краски, в которых цинковая пудра находится во взвешенном состоянии в полимерной основе.

Данные вещества обладают электропроводностью и высокой плотностью, в связи с чем имеют большую массу. Для покраски желательно использовать цинковые составы в жидкой форме, а не аэрозоли в связи с более низким содержанием цинка в последних и меньшей толщиной слоя.

Примером цинкового грунта для обработки автомобиля является Mipa AK 105-20, эпоксидный грунт с цинком Zn-Primer от Hi-Geer и другие. Чаще всего они используются для сварных швов, стальных панелей.

Преимущества

Обработка металлических поверхностей красками является наиболее распространенным способом их защиты от поражения коррозией. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, это наиболее доступный вариант обработки металла против ржавчины, позволяющий продлить его эксплуатационный срок. Во-вторых, в рассматриваемом случае не важна форма обрабатываемой поверхности, а размеры определяют количество вещества.

В-третьих, путем применения краски можно придать металлу любую окраску.

Выбор

Как видно, в процессе выбора красок по металлу предварительно требуется определиться с условиями применения. Другими словами, лакокрасочный материал выбирают на основе необходимости антикоррозийной защиты, устойчивости к повышенным температурам, долговечности, токсичности.

Основными параметрами рассматриваемых лакокрасочных материалов, которые следует учитывать в процессе выбора, считают адгезию, под которой понимают сцепление с окрашиваемой поверхностью, и устойчивость к повышенным температурам. Информацию о наиболее эффективных моделях красок по металлу можно получить из отзывов потребителей.

Источник: http://masakra.ru/1197-kraska-po-metallu-i-rzhavchine-zashchita-dlya-rzhavogo-metalla-otzyvy-.html

Лучшие краски по ржавчине и по металлу – ТОП 5 – Дизайн и Дом

Краски по ржавчине и металлу – плюсы и минусы

Для изменения и улучшения внешнего облика, а также защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, которые приводят к возникновению коррозии, применяются лакокрасочные материалы и антикоррозийные краски для всевозможных металлических поверхностей.

Лакокрасочные средства выполняют защитные функции посредством механической изолированности обработанного металла от окружающей среды. Благодаря данному воздействию краски с поверхностью металлического изделия обеспечивается защита от процессов коррозии.

Для тех объектов, которые подверглись коррозии, краски по ржавчине и по металлу позволят предотвратить дальнейшее разрушение и послужат для восстановления их внешнего вида.

Достоинства краски по ржавчине:

возможность нанесения непосредственно на ржавчину или на недостаточно подготовленные поверхности;
антикоррозийность;
способность краски создавать на поверхности изделия атмосферостойкое покрытие, которое характеризуется грязе- и водоотталкивающими свойствами;
быстрое высыхание;
высокий уровень сцепления с поверхностью, которая поражена ржавчиной;
отлично покрывает основу;
продолжительный срок эксплуатации покрытия, который достигает около 8 лет;
широкий выбор заводских оттенков.

Даже при таком большом количестве преимуществ, антикоррозийное покрытие имеет и свои минусы:

запрещается окрашивание оборудования, которое может нагреваться свыше 150 градусов;
полностью исключено нанесение краски по ржавчине на металлические предметы и конструкции, поверхность которых может соприкасаться с питьевой водой.

Условно можно классифицировать краски по ржавчине по таким признакам:

на основе какого базового типа краски они были созданы:
температурные режимы, на которые они рассчитаны;
функциональное предназначение;
основные компоненты, входящие в состав краски.

Выбор краски по ржавчине и по металлу

Перед приобретением какого-либо вида краски по металлу, необходимо предварительно определиться с условиями ее использования. Лакокрасочные средства выбираются с учетом необходимости защиты от процессов коррозии, устойчивости к увеличению температурных показателей, долговечности, безопасности (токсичности).

Основными факторами, которые необходимо учитывать при выборе лакокрасочных материалов, являются адгезия, представляющая собой процесс прилипания к обрабатываемой поверхности, и термоустойчивость.

Рекомендации по использованию краски по ржавчине и по металлу:

процесс окраски систем отопления следует начинать только при выключенном оборудовании и применять термоустойчивую краску, которая способна выдерживать температуру до 150 0С;
для цветных металлов необходимо использование особых грунтов;
для покраски печей использовать составы, которые могут выдерживать температуру порядка 500 градусов;
для предметов, находящихся вне помещения, потребуется использование органических растворителей;
если на рабочей поверхности ржавчина рыхлая и неплотно прилегает, то для качественной окраски, потребуется предварительно ее удалить;
перед покраской какого-либо изделия, необходимо обязательно проверить соответствует ли термостойкость краски температуре нагрева предмета, который окрашивается.

Лучшие краски по ржавчине и по металлу – ТОП 5

Рассмотрим краски, которые используются для нанесения на различные металлические поверхности.

Эпоксидная эмаль

Данный тип краски для различных металлических поверхностей в своем составе содержит силиконовые смолы. Используется это покрытие для сохранности промышленных трубопроводов.

Главное предназначение эпоксидных эмалей – обеспечение защиты металлоконструкций от действия высоких температур. Эмаль из-за токсичности компонентов, которые входят в ее состав, для бытовых целей используется крайне редко.

Также этот тип краски не гарантирует продолжительную защиту от коррозийных процессов.

Масляная краска

В своем составе содержит натуральные масла, а в качестве связующего вещества используется олифа.

Вследствие низкой устойчивости к перепадам температуры, краска предназначается для внутренних ремонтно-отделочных работ – например, для покраски труб, которые расположены внутри помещения.

Масляные краски не обеспечивают нужную антикоррозийную защиту и с этим связано ограничение по их применению в роли материала для внешних ремонтно-отделочных работ. Также такая краска характеризуется быстрой потерей яркости цвета и растрескиванием, она не выдерживает температурный показатель свыше 80 0С.

Алкидная краска

Основная сфера применения алкидных красок – это обработка оцинкованных металлических поверхностей. Среди всех красок по металлу алкидная краска обладает наилучшей адгезивной способностью с рабочей поверхностью. Однако она не способна выдерживать действие высоких температур и ее не рекомендуется применять для металлоконструкций, которые сильно нагреваются, т.к. краска легко загорается.

Молотковая краска

Эта краска создает шероховатое специфическое покрытие похожее на молоток, с металлическим отблеском. Данный эффект достигается благодаря содержащимся в краске компонентам – алкидам, алюминиевой пудре, акрилу, эпоксидам.

Также могут образовываться полуматовые и глянцевые тона. Первый слой краски играет роль грунтовки, следующий слой – антикоррозийный, а третий – выполняет функцию эмали. Однако краска не пригодна для нагреваемых свыше 150 0С, металлических предметов.

Акриловая краска

Этот тип лакокрасочного материала относительно недавно появился на рынке, но уже успел завоевать популярность у покупателей. И это объясняется комплексом функциональных характеристик. Акриловые краски обеспечивают наилучшую пролонгированную защиту от коррозии.

Они пригодны для внутренних и для наружных отделочно-ремонтных работ, т.к. не блекнут и не растрескиваются. Краска невосприимчива к высоким температурным показателям – выдерживает более 120 0С. И это дает возможность использовать акриловую краску для окрашивания нагревательных элементов и сильно нагреваемых предметов.

Краска водорастворима и вследствие этого нетоксична и невозгораема.

Источник: https://rumpus.ru/remont/luchshie-kraski-po-rzhavchine-i-po-metallu-top-5/

человек используют корицу для создания искусственной ржавчины

Оказывается, корица не только хороша для придания специй вашим любимым рецептам и наполнения вашего дома запахом Рождества, но и, по-видимому, это эффективный прием для самостоятельной отделки искусственной ржавчины.

Совершенно верно: люди используют всеми любимый осенний аромат, чтобы все вещи выглядели деревенскими. В недавнем видео Hometalk , которое было опубликовано почти 2 миллиона раз на Facebook, создательница Кэти Теннис из Junque 2 Jewels наносит красновато-коричневый материал на буквы, смешивается с акриловой краской и вуаля! Вывеска, на вид изношенная, подходит для загородного дома.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Пати Робинс из Style Squeeze сделала нечто подобное с краями этих букв из папье-маше. Чтобы они выглядели как старый оцинкованный металл, она предлагает начать с металлического основного покрытия, такого как серебряная аэрозольная краска, и добавить немного темной краски кое-где. Пока темная краска еще влажная, посыпьте ее молотой корицей и промокните кистью.При желании закройте матовым лаком-спреем.

Этот контент импортирован из Pinterest. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Но не все согласны с этим, некоторые комментаторы называют проект «пустой тратой корицы», говорят, что он выглядит «грязным», и беспокоятся о насекомых, плесени и стойком запахе корицы. Хотя красота, безусловно, находится в глазах смотрящего, вредители не должны быть проблемой — пряность на самом деле считается естественным репеллентом от насекомых.Как бы то ни было, Робинс говорит, что ее проект с коричной ржавчиной потерял свой теплый, пряный аромат, как только высох (но лично мы были бы не против, если бы аромат остался).

Конечно, есть и другие способы придать изделию состаренный вид, не взламывая ящик для специй. Некоторые люди считают, что Coastal Candy — это полностью натуральная добавка к краске, которая придает текстуру соляной текстуры.Блогер, автор проекта Where the Smiles Have Been, сделал милые фигурные украшения, вырезанные из коробок с хлопьями, похожими на ржавый металл с комбинацией реактивной краски с металлическим железом и активатора ржавчины.

В четвертой технике (от The V Spot) используется еще один дешевый ингредиент: соль!

(ч / т: Hometalk)

Тайша Мурто Редактор образа жизни Тайша Мерто была редактором по стилю жизни в CountryLiving.com.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как красить искусственную ржавчину

Это простой способ нарисовать искусственную ржавчину только красками для рукоделия.

Практически на все.

Словно звездочки, вырезанные из коробок с хлопьями.Это было бы идеальным украшением новогодних елок для крыльца.

Например, моя веранда.

Да, я понимаю, что у нас , как раз в был Хеллоуин. Да, я понимаю, что это только первая неделя ноября.

Но вот в чем дело. . .

На Рождество у меня запланировано 27 различных красок. Я стараюсь размещать посты три раза в неделю.

Акцент на «попробовать».

Если я буду публиковать 3 проекта в неделю, мне понадобится 9 недель, чтобы уместить все запланированные проекты.

До Рождества осталось 7 недель.

Это не включает украшение деревьев, венков, ветвей или гирлянд или. . .

Я начинаю писать рождественские посты.

вздох.

Вы можете использовать эту технику искусственной ржавчины для Fall. Или, эй, вы можете использовать его в любой день года.

Прежде чем приступить к искусственной отделке, полезно взглянуть на настоящую отделку.

Наш хозяин услужливо оставил эту крутую ржавчину.. . вещь . . . в нашем боковом дворе.

Посмотрите на все эти чудесные цветные слои на. . . вещь.

Иногда в ржавчине очень мало апельсина.

В других случаях диапазон оттенков и тонов просто поражает.

Существует множество различных продуктов для имитации отделки под ржавчину, а также различные техники.

Это очень простой способ, используя обычные краски для рукоделия и морскую губку.По правде говоря, вы могли бы просто использовать бумажное полотенце вместо губки и получить хороший результат.

Список материалов

Rust-Oleum Грунтовка для ржавых металлов
Сиена обожженная от Ceramcoat
Terra Cotta от FolkArt
Пряный горчичный FolkArt
Кованое железо FolkArt
Плетеный белый FolkArt
Морская губка
спрей для матового герметика (без изображения)

Кроме вырезанной звезды из коробки с хлопьями.. .

Еще я нарисовал сани для комиссионных магазинов,

И неоново-зеленое пластиковое ведро для долларового магазина.

Помимо рисования искусственной ржавчины на металле, вы можете рисовать картон, дерево или пластик.

Можно было бы даже нарисовать искусственную ржавчину на стекле, но в этом году она не попала в мой список рождественских проектов.

Хорошо, я попробовал две немного разные версии — одну с темно-серым цветом, а другую без. Прежде всего, это метод без серого.

Шаг 1 — Нанесите на свой проект грунтовку Rusty Metal Primer.

Это само по себе придаст большинству вещей красивый ржавый вид.

Шаг 2 — Нанесите краску Terra Cotta с помощью морской губки.

Шаг 3 — Нанесите несколько бликов Spicy Mustard кое-где.

Шаг 4 — Нанесите еще меньше бликов Wicker White.

Эти белые и желтые блики добавляют объемности отделке, чтобы она не выглядела «плоской».

Примечание об использовании морской губки:

Нанесение краски влажной морской губкой оставит отчетливые следы, если вы немного не растолкаете краску.
В противном случае это будет выглядеть так, как будто кошечка впилась лапами в краску и наехала на ваш проект.
Нет кошачьих следов, хорошо?

Шаг 5 — Нанесите жженую сиену на светлые участки, чтобы немного смягчить их.

Сиена жженая по цвету близка к аэрозольной грунтовке. Поскольку это ремесленная краска, некоторые блики все равно будут видны, но не такими резкими.

Шаг 6 — Запечатайте матовым герметиком.

Матовые герметики не только защищают отделку, но и увеличивают объемный вид, что очень важно при покраске искусственной отделки. Мои проекты всегда выглядят довольно плоскими, даже с большим количеством слоев краски, пока я не заклею матом.

Плюс, на матовом цвете нет блеска или есть только очень легкий атлас.Таким образом, вы ничего не теряете от истинного внешнего вида ржавчины.

Для пластиковой ванны я начал с кованого железа, смешанного с небольшим количеством Wicker White. Я нанесла губку на каждую и позволила им смешаться в ванне, а не смешивать на палитре, чтобы получить серый цвет среднего тона.

Не забывайте делать и внутреннюю часть открытого контейнера!

Затем добавьте терракоту близко к серой смеси.

Я скоро сделаю видео о искусственной ржавчине, но я хотел показать вам, как я использую морскую губку.

Сначала смочите губку и впитайте большую часть воды бумажным полотенцем. Затем окуните немного краски и нанесите на поверхность.

Переверните морскую губку на чистую сторону, где нет краски.

Используйте «чистую» сторону губки, чтобы размазать краску и избавиться от кошачьих следов.

По мере того, как вы наносите, размалываете, повторно наносите, еще немного размазываете, вы получите разные текстуры — именно то, что вы хотите для большинства искусственных покрытий.

Для пластиковой ванны я не использовал белые или желтые блики или жженую сиену просто потому, что мне понравился вид только с серым и терракотовым.

Но я все же заклеил матовым спреем.

Я кладу тыквы в ванну, чтобы вы не паниковали и не подумали, что это рождественский проект.

Не удивляйтесь, если увидите на некоторых альпийских елках кучу орнаментов из искусственной ржавчины.

Если вы начнете сейчас, вы будете готовы к тому времени, когда настанет время и для украшения.

Я никому не скажу.

Вы пробовали искусственную отделку? Кого ты нарисовал? На чем ты это нарисовал?

Коллин

о Коллин

Подпишитесь на Just Paint It по электронной почте

Как создать искусственную ржавчину без использования краски для ржавчины! • Grillo Designs

Я так рад представить вам давний Insta chum Pati Robins из блога Style Squeeze! Пати — энтузиаст DIY с самым удивительно украшенным домом для сдачи в аренду — если вы еще не подписались на нее в Instagram , вам НЕОБХОДИМО (как сейчас!).Сегодня она делится 5-минутным уроком о том, как создать эффект искусственной ржавчины для любого предмета домашнего декора!

Привет, ребята! Пати здесь . Итак, сегодня я подумал, что покажу вам очень быстрый и простой способ создать искусственную ржавчину — с помощью корицы! Я просто обожаю патину ржавчины, и всего с двумя расходными материалами вы можете создать и добавить «ржавчину» практически ко всему.

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ИСКУССТВЕННОЙ РЖАВНИ

Коричный порошок
Краска для стен (т.е.e Латекс или эмульсия). Я использовал случайный тестер темно-серого цвета.
Кисть или кухонная губка. Я пробовал с обоими, и оба работают хорошо, так как вы все равно будете наносить краску. Используйте все, что у вас есть.
Нанесите на матовый лак (прозрачный полиутеран)

МОИ ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТА РЖАВИ:

Просто обратите внимание на металлический эффект, такой как мои бумажные буквы на моей кухне (на фото выше), сначала распылите на предмет серебряная аэрозольная краска — затем дайте ей высохнуть.

Затем нанесите немного темно-серой краски для стен здесь и там, используя ткань, чтобы аккуратно стереть ее. Это местами потускнеет серебряную краску, и ваш предмет будет выглядеть винтажно — тогда следуйте остальной части этого урока.

Однако сегодня я покажу вам, как создать эффект искусственной ржавчины, используя бумажную звезду сарая (Учебник о том, как это сделать, скоро будет в моем блоге).

1- В зависимости от ваших предпочтений нанесите краской на те участки, где вы хотите показать искусственную ржавчину.Если вы рисуете слишком много, не волнуйтесь, просто вытрите его тряпкой. Работайте над небольшими участками, чтобы краска оставалась влажной при нанесении порошка корицы.

2- Посыпьте корицей нужные участки. Полезный совет: используйте какую-нибудь бумагу снизу, чтобы поймать лишнюю корицу, которая упала (вы можете использовать ее снова!). Однако я забыл сделать это, потому что я идиот 😉

3 -В некоторых местах можно аккуратно нанести корицу или вдавить корицу в краску, чтобы на некоторых участках образовалась более сероватая темная ржавчина.Не волнуйтесь, если краска отслоится кое-где — в этом вся прелесть!

4- Дайте всему высохнуть, и все готово! Легко, да?

Если вас беспокоит, что корица может появиться — распылите немного матового лака (прозрачный полиутеран) — хотя я никогда не беспокоился, и мой держится хорошо

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом руководстве по искусственной ржавчине — оставьте мне комментарий ниже.Вы также можете посетить мой блог, чтобы увидеть больше моих руководств по изготовлению DIY, в том числе , этот бюджетный макияж кухни

или это изголовье, сделанное своими руками для комнаты моей дочери

Пати Робинс!

Если вы читаете это руководство, скорее всего, вы «промышленный вентилятор». Вот еще несколько уроков, которые могут вам понравиться — в том числе мой собственный взгляд на создание металлических букв из искусственной ржавчины!

ПИСЬМА ИЗ ФАКТИЧЕСКОГО РЖАВНОГО МЕТАЛЛА

IKEA HACK: ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТОЛ

IKEA HACK: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХРАНЕНИЕ

000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХРАНЕНИЕ
Easy DIY Paint Effect — Steps & Video
Попробуйте этот легкий самодельный эффект краски для ржавчины, чтобы придать вашему старому домашнему декору и мебели новый красивый вид!
Easy DIY с эффектом ржавчины
Готовы придать вашему утомленному старому предмету интерьера или мебели красивый новый вид? Я большой поклонник Easy DIY Rust Paint Effect .Я уже много лет использую его для украшения домашнего декора.
У меня есть 11 пошаговых примеров того, как я использовала эту краску с патиной ржавчины для декора, зеркал и стен в моем доме. Это очень просто, ребята. Вам просто нужно знать несколько приемов, чтобы выглядеть так, как вам нравится.
И вы можете использовать его также для декора и мебели из дерева. Только не забудьте нанести 2 слоя любимой меловой краски в качестве основы.
С помощью этой простой замены краски под ржавчину можно сделать красивое настенное искусство и домашний декор.Вы можете узнать больше об этом настенном искусстве из ржавчины, бронзы и меди, которое я сделал, в этом руководстве «Как искусственно окрашивать металл». И вы также можете увидеть шаги для этих простых деревянных рамок своими руками.

Эта DIY краска для ржавчины представляет собой насыщенный красивый красивый нейтральный цвет , который подходит практически для любой комнаты и стиля. Вы можете выбрать светлый оттенок патины, чтобы получить больше серых и коричневых оттенков, или смелый, используя глубокий оранжевый эффект патины ржавчины.

Некоторое время назад я рассказывал, как сделать 20 техник окраски искусственным металлом.Для этого поста я использовал медные, железные (ржавые) и бронзовые патины. После всех этих испытаний мне больше всего понравился вид ржавчины. Я так рада показать вам, как великолепно это смотрится на каком-то декоре, от которого я была готова отказаться.

Посмотрите, как лабиринт выглядит этот декор сейчас! Я попробовал 3 разных вида краски на зеркале в нашей дамской комнате, но это выглядело не так. Этот простой DIY эффект краски ржавчины придал зеркалу роскошный вид, который я никогда не устану видеть. Даже через 3 года после этого я счастлив.

Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest.

А теперь перейдем к простому эффекту краски под ржавчину своими руками!

ЭТОТ ЗАПИСЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.

Что вам понадобится для этого DIY

Я использовал 2 марки краски Rust Patina для создания эффекта Easy DIY Rust Paint. Они работают точно так же. Я уверен, что большинство брендов, использующих Iron Paint с окислительным спреем, будут работать так же.Итак, если вы найдете другой бренд, который использует те же краски и спрей, он, вероятно, будет работать так же, как эти.

Во-первых, 3 года назад компания Dixie Bell Paint Company любезно прислала мне свой набор для окраски с металлической патиной. Я прекрасно провел время, экспериментируя с разными образами из искусственного металла. Краски Patina, базовую краску или грунтовку для мела и окисляющий спрей можно найти на сайте компании Dixie Belle Paint.

Краска для утюга Dixie Belle
Dixie Belle Green Patina Spray
Dixie Belle Chalk Paint или Metal Primer для использования в качестве базового покрытия

Взгляните на краску для железа и спрей с зеленой патиной, которую я использовал от Dixie Belle.

Второй вариант, который я попробовал, — это Modern Masters Rust Finish Kit, который легко купить на Amazon, и в ваших местных магазинах бытовой техники он может быть и в отделе покраски. Он поставляется в виде набора, поэтому вам не нужно покупать все биты по отдельности. Я бы хотел, чтобы Дикси Белль тоже собрала комплект на их сайте.

В набор Modern Masters Rust Finish входят краска для железа, спрей для патины и грунтовка. Эта грунтовка предназначена для ЗАЩИТЫ любого металла, на котором вы хотите его нанести, от Ржавчины.Вы же не хотите, чтобы эта краска ржавчины на голом металле. Ржавчина может начать разрушать металл без грунтовки.

Если вы не красите металл, вы можете использовать мел в качестве основы под краску для железа. Краска Chalk Paint приклеивается практически к любому типу поверхности, даже к стеклу и керамике, поэтому сама по себе она является отличной грунтовкой.

Вам также понадобится губчатая кисть для нанесения красок и, возможно, полиуретан на водной основе (это мой любимый), если вы хотите запечатать его после. Я не заклеивал свой, но поскольку на самом деле это ржавчина, при трении о что-то на ней могут остаться небольшие следы ржавчины.

Не стирается и не отслаивается, как гнилостная ржавчина. Он переносится только при трении о что-то твердое. Итак, в зависимости от того, что это такое и как используется, вы можете запечатать его. 🙂

Посмотрите на все разнообразие цветов, ребята. Итак, красиво и совсем просто!

Как сделать краску похожей на ржавый металл

Эта краска с эффектом ржавчины своими руками — самый простой способ получить красивый вид ржавчины в домашних условиях! Вы просто рисуете и распыляете, никаких художественных талантов не требуется.И это выглядит так реалистично. Потому что это НАСТОЯЩАЯ РЖАВЧИНА.

Iron Paint — это в основном серая краска с добавлением порошкового ЖЕЛЕЗА. Это ЖЕЛЕЗО на самом деле ржавеет. Таким образом, каждый раз, когда вы используете Iron Paint с окислительным спреем, вы получаете естественное красивое покрытие от ржавчины.

Эта краска для ржавчины выглядит так красиво и придает всему, что вы рисуете, мягкую, тонкую текстуру. И не волнуйтесь, в отличие от настоящей ржавчины, эта краска не острая и не шелушащаяся. Я так падаю в обморок от этого вида, что заявляю, что ржавчина — новый черный цвет в этом доме.😉

Вы можете увидеть мою последнюю красочную маленькую пороховую косметику, чтобы увидеть то зеркало на стене. И вы можете увидеть богатые коричневые ржавые подсвечники в моем «Красочном преображении прачечной». Бирюзовые шкафы в этой прачечной такие, такие хорошие!

Посмотрите, как сделать краску ржавой

Посмотрите видео «Легкий самодельный эффект краски для ржавчины», чтобы узнать, как я наношу краску «Железная ржавчина» и спрей для окисляющей патины. Если какой-либо из шагов сбивает с толку или вы просто хотите увидеть больше декора, нарисованного мною, посмотрите это видео.🙂

шагов для создания простого DIY эффекта ржавой краски

Небольшая заметка Сначала , я поигрался с этой Iron Paint, чтобы попытаться получить разные уровни ржавчины с разными узорами и внешними формами. Но это не наука. У каждого изделия будет свой неповторимый вид.

Облегчите спрей и медленно нанесите еще, чтобы попытаться получить тот вид, который вам нравится. Для полного развития реакции может потребоваться 2-6 часов. И чем больше спрея вы используете, тем больше ржавчины вы получите.

И, влажная ли краска Iron Paint, кажется, тоже меняет цвет ржавчины.Вы увидите в примерах ниже.

Вот 10 простых вариантов отделки краской под ржавчину, которые я придумал!

Оранжево-ржавая патинированная краска!

Первые 2 примера самые новые. Вы можете увидеть это на видео выше. Впервые у меня появилась эта ярко-оранжевая ржавчина по всей поверхности. Но он по-прежнему полон красивых вариаций цвета и патины, от светло-оранжевого до коричневого. Мне это нравится!

Для этих двух проектов я использовал 2 слоя грунтовки для металла на одном и 2 слоя синей меловой краски на другом.Они оба отлично работают. Просто следуйте инструкциям на контейнере, чтобы нанести его.

Посмотрите на все эти различия в цвете. Я никогда не смог бы получить такой вид с искусственной росписью и нанесением слоев краски. Это 100% естественная красота.

После высыхания я нанес 2 слоя Iron Paint. Опять же, следуйте инструкциям, прилагаемым к краске. ПЕРЕД ВЫСЫХАНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ я нанесла тонкий слой Patina Spray.

ТОГДА, я вернулся через 2 часа и распылил на еще более толстый слой патины.Вы можете увидеть это на видео. К этому моменту обе части были сухими. Я не уверен, что это привело к появлению оранжевой ржавой краски, которой у меня не было раньше. Как я уже сказал, это не наука. Но, надеюсь, это поможет вам воссоздать образ. 🙂

Так как это ваза, я нанесу плоский глянцевый верхний слой перед тем, как использовать.

Рустикальный коричневый с отделкой под ржавчину

В следующих двух примерах я использовал кисть для стружки, чтобы нанести легкий слой меловой краски среднего синего цвета сухой кистью в качестве основы.Как видите, я не полностью использовал исходный черный цвет декора. Но в основном он был покрыт, что давало отличную поверхность для приклеивания краски.

Если вы рисуете гладкую непористую поверхность, такую как стекло или керамика, я бы покрыл поверхность двумя полными слоями меловой краски в качестве грунтовки. Это гарантирует, что краска от ржавчины прилипнет к вашему проекту.

Я слегка нанёс на этот подсвечник цвет меловой краски Dixie Belle Vintage Duck Egg. С помощью этой техники я хотел добиться эффекта состаренной ржавчины.

Когда меловая краска высохнет, сухой щеткой вытрите неровный слой железной краски. Опять же, Iron Paint также не полностью покрыл изделие. Вероятно, было покрыто только 90% синего и черного. Распылите на зеленую патину еще влажную краску для железа. Несколько легких брызг создадут легкий вид ржавчины, большее количество брызг сделает ржавчину сильнее.

После высыхания синей меловой краски я наношу тонкий слой железной краски с помощью кисточки для стружки. Затем я быстро распылил на патину, пока она была еще влажной.

Мне нравится здесь разнообразие цветов. Определенно более винтажный, деревенский стиль ржавчины.

Я проделал те же шаги и в этой части. На нем все еще видны маленькие кусочки синей меловой краски. Это те места, на которые я не наносил краску Iron. Разница в цвете придает ему более аутентично состаренный вид.

Богатый коричневый цвет по всей поверхности ржавчины

Эти следующие детали в значительной степени повторяют шаги, которые идут с Iron Paint и Patina Spray.Я покрыл их полностью двумя слоями темно-серой меловой краски. Затем я нанес 2 слоя Iron Paint. Дайте первому высохнуть, затем распылите окислительный спрей для патины, когда второй слой еще влажный.

Здесь вы можете увидеть, как с дна стекает патина.

Вы можете видеть, как эта богатая темно-коричневая ржавчина выглядит на керамике справа.

Я проделал те же шаги и с этим великолепным зеркалом. Я изо всех сил пытался найти правильный вид для этого зеркала в нашей дамской комнате в течение нескольких лет.

Он всегда выглядел дешево, из-за отсутствия лучшего слова, прежде чем я попробовал этот вид ржавчины. Он был серебристый, в какой-то момент был синим и кремово-белым. Ничто из этого не выглядело правильным, пока я не попробовал на нем эффект Easy DIY Rust Paint.

Посмотрите на всю эту лабиринтную патину ржавчины! Такая красивая, правда ?! Если вам тоже нравятся простые проекты по деревообработке, вы можете увидеть, как я сделал эту симпатичную деревянную столешницу из мозаики DIY в предыдущем посте.

Использование железа — краска ржавчины на холсте

Вы можете найти полное руководство по 20 различным холстам, которые я сделал, в публикации «Как искусственная патина для металлических покрытий».В этом посте вы увидите шаги для медной и бронзовой версий. Теперь давайте посмотрим, как я сделал простой эффект краски «Сделай сам» на этих красотках из холста «Ржавчина». И помните, вы можете сделать это и с мебелью.

На верхний холст выше я нанес толстый слой железа, затем покрыл его достаточным количеством зеленой патины, чтобы он собрался в той области, которая выглядела как взрыв ржавчины. Только убедитесь, что он не настолько мокрый, чтобы не высохнуть. Я, наверное, 8 раз распылял на самом низком уровне.

Нижний холст сверху покрыт толстым слоем Iron Paint с несколькими легкими брызгами Dixie Belle Green Patina.

На верхнем холсте выше я начал с влажного слоя железа, затем распылил на него зеленую патину и легкими движениями распределил по поверхности с помощью поролоновой кисти.

После того, как краска прореагировала и высохла, я использовал дешевую кисть для стружки, чтобы высушить тонкие линии краски Iron Paint, и немного краски Dixie Belle Vintage Duck Egg Chalk Paint поверх ржавой патины.

Щетки для стружки

отлично подходят для сухой чистки, поскольку щетина имеет тенденцию быть немного неровной.Слегка промокните конец краской и слегка промокните бумажное полотенце, прежде чем нанести его кистью на свой внешний вид с искусственной патиной.

На нижнем холсте я проделал те же шаги, но на этот раз я использовал менее сухую краску Iron Paint и больше Vintage Duck Egg.

Шаги по обновлению небольших участков с помощью техники самостоятельной окраски ржавчины

Чтобы получить такой вид, я использовал небольшую кисть, чтобы нанести железную краску всего в нескольких местах. Затем покрыли зеленой патиной.

Как только краска высохнет, используйте кисть для стружки с небольшим количеством краски основного цвета на концах. Затем быстро промокните ржавчину. Не используйте здесь штрихи.

После легкого нанесения на краску ржавчина слегка просвечивает.

Вы можете видеть, как ржавчина все еще видна сквозь светлый слой белой краски.

Вот и все, для создания простого эффекта краски под ржавчину, сделанного своими руками. Что вы думаете? Вы поклонник этого вида краски с патиной ржавчины ?? Дайте знать, если у вас появятся вопросы! Я всегда рад помочь.🙂

Ищете более простые идеи для рисования своими руками? Вы можете увидеть видеоуроки в этом плейлисте YouTube.

И я люблю, люблю, люблю этот урок DIY Acrylic Paint Pouring Wall Art.

Эта самодельная белая и серая потертая краска для макияжа такая красивая и довольно простая.

Или эту забавную выставочную панель DIY Light Clip. Отлично работает с фотографиями, заметками, школьными бумагами и детскими рисунками!

И, наконец, для моих друзей-деревообработчиков: ознакомьтесь с планами сборки этого DIY Консольного стола с выдвижными ящиками.Это одна из моих любимых сборок.

Чувствуете вдохновение? Получайте удовольствие от этого эффекта Easy DIY Rust Paint и дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

Лучшая краска для металла (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества краски по металлу

Повышенная долговечность. Краска для металла — это очень прочная краска.Его можно использовать на предметах, которые находятся как в помещении, так и на открытом воздухе, с дополнительными преимуществами, такими как устойчивость к ультрафиолетовому излучению, водонепроницаемость и даже атмосферостойкость, поэтому он выдерживает все различные проблемы, условия окружающей среды и многое другое.
Покрытие или защита от ржавчины. Металлические предметы и поверхности обычно подвержены ржавчине и коррозии, что со временем может ухудшить их внешний вид и под воздействием различных элементов. Добавление слоя краски для металла может как скрыть эту ржавчину, так и защитить от коррозии в будущем, так как многие продукты для окраски металла помогают бороться с ржавчиной до того, как она снова сможет образоваться.
Универсальность и разнообразие. Краска, подходящая для металла, часто бывает удивительно универсальной. Он представлен в широком диапазоне различных цветов и стилей, от матового до металлического и ярко окрашенного. И многие краски можно использовать на самых разных объектах и поверхностях, от приборов до металлических инструментов или даже на других материалах, таких как ткань, фарфор и т. Д.

Типы краски для металла

Традиционная краска

Вы можете купить краску для металла, которая не отличается от любой другой банки с краской.Эти традиционные варианты окраски надежны как в Интернете, так и в местных магазинах бытовой техники или товаров для дома, и они выпускаются в литровых банках, поэтому вы можете решать предметы с небольшой или большой площадью поверхности. Традиционную краску для металлов часто можно использовать на нескольких различных предметах, от стен в помещении и на открытом воздухе до мебели и металлических поверхностей.

Аэрозольная краска

Краска, подходящая для металла, также доступна в форме аэрозольной краски. Эта краска такая же прочная и клейкая, как и любой другой тип краски для металла, но она упакована в удобную, легкую в нанесении канистру, так что вы можете распылять ее прямо на металлические поверхности и предметы.Это отличный выбор, если вы хотите прикрыть большие предметы, такие как металлический сайдинг, металлические столы или любой другой большой металлический предмет.

Краска для ретуши

Если вам нужно небольшое количество краски для металлических поверхностей, которые поцарапаны, потрескались или помечены другими способами, тогда краска для ретуши — идеальный выбор. Упакованная и продаваемая исключительно в маленьких бутылочках или даже в ручках краска для ретуши по металлу — идеальный вариант, если вам нужно быстро и легко скрыть недостатки. С правильным количеством и правильным цветом ретуширующей краски вы даже можете перекрашивать небольшие участки различных металлических предметов.

Ручки для рисования

Если вы проявляете более творческий подход к краске по металлу и хотите либо заполнить недостатки, либо создать рисунки и украшения, тогда ручки для рисования — лучший выбор. Ручки для рисования с краской, подходящей для использования по металлу, невероятно упрощают нанесение краски. Имея форму ручки с похожей на маркер кистью или губчатым наконечником, вы можете «раскрашивать» или рисовать краской прямо на любой металлической поверхности или предмете.

Ведущие бренды

Rust-Oleum

Основанная в 1921 году компания Rust-Oleum была создана для решения проблемы коррозии металлических палуб лодок.С тех пор Rust-Oleum остается верен своему оригинальному продукту — вы найдете множество красок, отделочных материалов и даже герметиков и защитных средств. Такие лакокрасочные материалы, как универсальная аэрозольная краска для всех поверхностей Rust-Oleum и отделка для металла с металлическим покрытием Rust-Oleum, являются идеальным выбором для любого вида металла.

Krylon

Компания Krylon, наиболее известная своей аэрозольной краской, отвечает за создание и поставку первых в мире аэрозольных красок. Основанный в 1947 году с акцентом на наносимые кистью защитные покрытия, бренд теперь создает аэрозольные краски, которые подходят для металла, а также другие поверхности и продукты, такие как Krylon Fusion All-In-One Spray Paint и Krylon Short Cuts Brush-On Paint.

Краска для металла Цена

Менее 10 долларов: Большая часть краски для металла очень доступна — фактически, вы можете найти все виды лакокрасочной продукции, от аэрозольной краски до краски для подкраски, по цене менее 10 долларов.
15 долларов и выше: Если вам нужно больше разнообразия, например, несколько цветов краски или полный набор красок, вы потратите 15 долларов или больше. Краска для металла, даже в наборах, обычно не стоит больше 40 долларов, но чем больше вы потратите, тем больше разнообразия вы получите.

Основные характеристики

Водо- и температуростойкость

Независимо от того, где вы планируете использовать краску для металла, вы должны убедиться, что выбрали очень прочную и долговечную краску. И краски, которые обладают водостойкостью и термостойкостью, как правило, являются лучшим выбором. Вам нужна краска, которая способна выдерживать колебания температуры от сезона к сезону и продолжать надежно сцепляться с металлом под ней даже при попадании влаги и воды. Эта функция особенно важна, если вы рисуете предметы, которые будут находиться на улице круглый год.

Простое нанесение

Аэрозольные краски — популярный выбор для металлических предметов и поверхностей, поскольку они невероятно просты и понятны. Они также являются отличным выбором для крупных предметов или предметов неудобной формы с множеством маленьких укромных уголков и трещин. Независимо от того, выберете ли вы аэрозольную краску для металла или традиционную краску, убедитесь, что сама краска легко наносится. Вам нужна краска, которая не создаст большого беспорядка и не вызовет у вас никаких затруднений.

Густая консистенция

Консистенция краски особенно важна, когда вы красите что-нибудь из металла.Чтобы получить хорошую отделку и гладкий слой краски, вам нужно выбрать краску с более густой консистенцией. Более густая краска лучше подходит для металла, поскольку она обеспечивает лучшее покрытие и более равномерное покрытие. Например, аэрозольные краски можно наносить быстро, но они могут быть слишком тонкими, чтобы полностью покрыть вашу поверхность или объект. Более густые масляные или акриловые краски потребуют меньшего количества слоев.

Прочие соображения

Всегда грунтовать перед покраской. Поскольку металл — такой сложный материал для работы и рисования, очень важно, чтобы вы загрунтовали и подготовили его до того, как краска расколется.Большую часть металла необходимо очистить и отшлифовать наждачной бумагой. Затем нанесите грунтовку перед нанесением краски. Если вы потратите время на то, чтобы сделать эти шаги заранее, краска продлится дольше и будет выглядеть лучше.
На масляной основе лучше всего подходит для работы на открытом воздухе . Краска на масляной основе часто является лучшим выбором для металла, но это всегда правильный выбор, если вы красите металлические предметы и поверхности, которые будут использоваться на открытом воздухе. Краска на масляной основе может лучше противостоять внешним элементам, и она наиболее долговечна для предметов, которые подвержены сильному износу, таких как велосипеды и металлическая уличная мебель.
На водной основе лучше всего подходит для использования внутри помещений . Если вы красите металлические предметы, которые будут жить в вашем доме или гараже, лучшим выбором будет краска на водной основе. Вам следует выбрать краску на водной основе, предназначенную для использования по металлу, но в конечном итоге лучше использовать водную краску, поскольку она выделяет меньше сильных паров и быстрее сохнет. Это правильный выбор для таких предметов, как металлическая отделка или бытовая техника.

Лучшая краска для металла Обзоры и рекомендации 2021

Советы

Если вы имеете дело с металлическими предметами необычной формы или их трудно покрасить, выберите аэрозольную краску.Эта краска обеспечивает наилучшее покрытие и намного легче проникает в укромные уголки и трещины.
Выбор краски для металла, которая также имеет дополнительные преимущества, всегда является хорошей идеей. Независимо от того, выберете ли вы краску, содержащую средство для защиты от ржавчины, или краску с грунтовкой, вы получите больше прибыли.
Постарайтесь избавиться от ржавчины на металлических поверхностях с помощью стальной мочалки перед тем, как приступить к покраске. Краска обычно не прилипает к ржавчине, поэтому для наилучшего покрытия необходимо избавиться от нее как можно больше.

Часто задаваемые вопросы

В: Какая краска для металла лучше всего?

Нам нравится краска-спрей Krylon Fusion All-In-One All-In-One, которая включает в себя все необходимое для окраски металла в помещении или на улице.

Q: Какая краска держится на металле?

Краска на масляной основе — один из лучших и наиболее клейких вариантов по металлу. Краски на водной основе могут работать, но они могут не обеспечивать такую долговечность и не так хорошо прилипать к различным типам металла.

Q: Есть ли специальная краска для металла?

Да, существует особый вид краски, предназначенный для нанесения на металлические предметы и поверхности.Обязательно проверьте конкретную краску, которую вы рассматриваете; На банках с краской и канистрах будут указаны материалы, с которыми они подходят для использования.

Q: Нужно ли грунтовать металл перед покраской?

В большинстве случаев металл необходимо грунтовать перед покраской. Единственное исключение — если вы выберете краску, представляющую собой дуэт грунтовки и краски, например Rust-Oleum Hammered Metal Finish.

Последние мысли

Краска-спрей Krylon Fusion All-In-One — фантастическая универсальная краска для металла, которая подойдет практически для чего угодно.Универсальная аэрозольная краска Rust-Oleum Universal All Surface Spray Paint — еще один отличный продукт, который предлагает качество, хорошее соотношение цены и качества и одинаково легко наносится. Какую краску выбрать, когда нужно красить металл? Сообщите нам об этом ниже.

лучших аэрозольных красок для металла — ARTnews.com

Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшие независимую проверку, по ссылке на нашем веб-сайте, мы можем получить партнерскую комиссию.

Если у вас есть ржавая садовая мебель или облупившиеся металлические украшения вокруг дома, вы можете восстановить их, чтобы они выглядели почти как новые.При правильной подготовке и окраске вы можете продлить срок службы любой металлической поверхности, одновременно защитив ее от повреждений в будущем. Краски-спреи удобны в использовании, особенно на неровных поверхностях, но обязательно, чтобы вы выбрали продукт, совместимый с предметом, который вы восстанавливаете. Наш обзор аэрозольных красок для металла, от устойчивых к ржавчине до сверхпрочных, поможет вам сделать лучший выбор.

1. Эмаль защитная ржаво-олеумная

Когда дело доходит до аэрозольной краски, Rust-Oleum — давно популярный бренд как для профессионалов, так и для любителей.Его защитный спрей для эмали занимает первое место в нашем списке благодаря своей универсальности, простоте использования и устойчивости к ржавчине. Вы можете использовать эту краску для внутренних и внешних металлических предметов после нанесения слоя грунтовки, и ее сопло наносит краску равномерно и без особых усилий. Эта краска не очень быстро сохнет, но результат сохранится надолго, особенно если вы закроете ее прозрачным слоем.

Купить: Эмаль защитная ржаво-олеум 5,69 долл. США

2. Краска и грунтовка Krylon ColorMaster

Продукция

Krylon бывает матовой и плоской, но мы особенно рекомендуем ее металлизированные, глянцевые и сатиновые краски.Они придают вашим поверхностям различный уровень тонкого блеска с красивой глубиной и богатством, поэтому, если вы очень разборчивы в отношении блеска своего металла, это отличный вариант для рассмотрения. Краски можно использовать для внутренних и наружных работ, и они высыхают примерно за 10 минут, так что вы можете относительно быстро накладывать покрытия. Технически это комбинация краски и грунтовки, но она не предназначена специально для металла, поэтому для достижения наилучших результатов мы рекомендуем сначала нанести еще одну грунтовку.

Купить: Краска и грунтовка Krylon ColorMaster 13 долларов.56

3. Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour

С тех пор, как ее основатель изобрел аэрозольную краску в 1949 году, Seymour является ведущим производителем аэрозольных красок, особенно для коммерческого и автомобильного применения. Это краска промышленного класса, которая при высыхании образует щитообразный слой. Он невероятно прочный, устойчивый не только к царапинам, но и к высокой температуре и влажности. Для достижения наилучших результатов используйте грунтовку, и у вас будут особо упругие металлические поверхности, которые можно безопасно размещать на открытом воздухе.

Купить: Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour 13 долларов.02

4. Двухцветное металлическое литье

Если вы хотите превратить старую металлическую деталь в яркое произведение искусства, мы рекомендуем эту краску для тела от Dupli-Color. Он производит поразительные эффекты анодирования, благодаря которым поверхности выглядят перламутровыми и почти меняют цвет. В первую очередь он предназначен для обработки хрома, но его можно наносить и на другие металлы при правильной подготовке. Приходится наносить не только грунтовку, но и грунтовку, так как эта краска почти прозрачная, что придает поверхности особый оттенок.Но проявив терпение и правильно обращаясь, вы можете добиться глянцевого металлического вида, который поразит всех.

Купить: Металлическое покрытие Dupli-Color 14,74 $

5. Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra

Этот продукт от Rust-Oleum дороже, чем многие другие наши продукты, но это достойное вложение, которое сэкономит ваше время. Подходит как для внутренних, так и для наружных металлических поверхностей, одновременно является грунтовкой и краской, что означает, что вы можете использовать его сразу после некоторой подготовки (например, очистки и шлифования).Хотя он толстый, он легко выходит из сопла и во многих случаях может выполнить работу в один или два слоя. Как и все продукты Rust-Oleum, он также предотвращает распространение ржавчины и устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вы можете без проблем размещать металлическую мебель, скульптуры и другие предметы на открытом воздухе.

Купить: Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra 34,99 доллара США

Как закрасить ржавчину за 4 шага

Готовы освежить стиль своего дома? Возможно, пришло время намазать новую краску, чтобы повысить привлекательность бордюров, но иногда ржавые металлические участки могут быть пугающими.Но не волнуйтесь: возможно, вам не придется заменять эти ворота или водосточный желоб только потому, что он ржавеет. Возможно, вам просто нужно нанести слой краски для ржавчины.

Даже если вы новичок, когда дело доходит до проектов DIY, рисование ржавых аксессуаров или садовой мебели не должно быть таким сложным, как кажется. Каждая деталь индивидуальна, поэтому выполните следующие действия, чтобы создать успешный проект DIY для вашего дома. Вот несколько профессиональных приемов покраски ржавого металла.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Как закрасить пятна ржавчины, шаг за шагом

Шаг 1. Проверьте металл на предмет структурных повреждений

Проверить степень ржавчины. Если это только ржавчина на уровне поверхности, где она отслаивается при легком прикосновении, краска держится лучше. Но если ржавчина глубже, возможно, вам придется подумать о ее замене. Если ржавый участок вообще податлив или податлив, он слишком далеко зашел, чтобы думать о покраске. Независимо от качества грунтовки и краски, если кусок металла заржавел до предела невозврата, вам лучше заменить его.

Шаг 2: Соскребите излишки ржавчины

Перед тем, как вы начнете грунтовать и покрасить свой проект, вам нужно удалить всю ржавчину и начать с чистого листа. Если вы этого не сделаете, ваша новая краска будет иметь неровную поверхность и может отслоиться. Эффективные инструменты для обработки ржавого металла включают проволочные щетки и наждачную бумагу. Аккуратно проведите металлической щеткой по ржавчине несколько раз или до тех пор, пока не исчезнет вся ржавчина. Затем промойте область теплой водой и протрите мягкой тканью, чтобы избавиться от излишков грязи и жира, которые могут остаться от повреждений ржавчиной.

Совет: Приготовьте самодельный раствор для обезжиривания ржавого участка, смешав мягкое средство для мытья посуды с водой, нанеся его на заржавевший участок, а затем дав ему высохнуть на воздухе перед грунтованием.

Шаг 3. Используйте качественную грунтовку перед покраской

Для того, чтобы краска прилипла к металлу после удаления ржавчины, ключевым моментом является качественная грунтовка. Промойте пораженный участок водой и дайте ему высохнуть. Затем полностью покройте участок грунтовкой по металлу на масляной основе, преобразующей ржавчину.Эти праймеры можно легко найти на Amazon, Lowe’s, Home Depot или там, где вы решите купить товары для ремонта дома.

Шаг 4: Нанесите краску

В зависимости от вашего стиля рисование по ржавчине может иметь различный вид и текстуру. Одна из наших любимых марок краски для ржавчины, которую мы используем при закрашивании ржавчины, — это Rust-Oleum в аэрозольном баллончике. Закрашивая ржавчину из баллончика, вы получите более ровную текстуру, чем при использовании стандартной кисти. Использование аэрозольного баллончика для окраски позволяет получить более стабильную и профессиональную окраску.Он также отлично справится с нанесением покрытия на каждое пятно в труднодоступных местах.

Нанесите столько слоев, сколько указано в инструкции к краске, и подождите, пока высохнет каждый слой, прежде чем начинать следующий.

Продукты и инструменты, которые вам понадобятся для закрашивания ржавчины

При подготовке к проекту своими руками убедитесь, что у вас есть все основные инструменты, которые вам понадобятся. Они будут варьироваться в зависимости от того, насколько сильно ржавчина — вам может понадобиться что угодно, от наждачной бумаги до проволочной щетки или инструмента с проволочным колесом.

Наждачная бумага : Для удаления ржавчины используйте прямоугольный кусок наждачной бумаги с мелкой или средней зернистостью. Эту наждачную бумагу можно мыть, и ее можно использовать для различных домашних работ.
Проволочная щетка : Проволочная щетка идеально подходит для быстрого и эффективного удаления ржавчины.
Проволочное колесо : Проволочное колесо можно прикрепить как сверлильную головку для удаления излишков ржавчины с объекта. Обязательно надевайте защитные очки при работе с проволочным колесом.
Ткань : Ткань защитит другие поверхности от отслаивающейся ржавчины или мусора в процессе удаления.
Аэрозольная краска и грунтовка : Аэрозольная краска и грунтовка, предназначенные для покрытия ржавчины, создают идеальный барьер для элементов при покрытии ранее ржавых участков и часто помогают предотвратить повторное появление ржавчины.

Когда

не закрашивать ржавый металл

Очень важно тщательно осмотреть ржавчину перед тем, как приступить к покраске просто потому, что вы не хотите зря тратить время.Если кусок ржавого металла уйдет слишком далеко, никакие подготовительные меры и грунтовка не смогут вернуть его к жизни. Обязательно проверьте и оцените, является ли ржавый металл достаточно прочным конструктивно, чтобы выполнять свое предназначение — будь то предмет садовой мебели или железные ворота, которые вы надеетесь спасти.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли закрасить ржавчину?
Да, ржавчину можно закрасить. Вместо того, чтобы немедленно выбросить идеально прекрасный предмет мебели или заменить крепление для железных ворот, вы можете использовать краску для ржавого металла, чтобы вернуть его к жизни с помощью правильных инструментов и методов.

Как долго я должен дать краске высохнуть после окраски ржавчины?
После покраски поверх ржавчины мы рекомендуем подождать от пяти до девяти часов перед обработкой. Краска полностью высохнет через 24 часа. Если вы наносите несколько слоев краски, не забудьте дать каждому слою высохнуть между нанесениями.

Как долго я должен дать краске высохнуть после окраски ржавчины?
После покраски поверх ржавчины рекомендуется подождать от пяти до девяти часов перед обработкой.Краска полностью высохнет через 24 часа. Если вы красите несколько слоев, дайте каждому слою полностью высохнуть, прежде чем начинать следующий.

6Май

Ваз 2115 установка центрального замка: Точки подключения сигнализации ваз 2114, 2115: как установить

6 Май 1979 alexxlab Комментировать

Точки подключения сигнализации ваз 2114, 2115: как установить

Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115

Перед установкой сигнализации на автомобиль ВАЗ — 2115,2114, нужно хорошо представлять устройство автомобиля, а также определиться, что подключить к сигнализации.

Подключение центрального замка

Для начала нужно подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ — 2115,2114. Найти ее не составляет проблем с помощью поиска в интернете.

Модуль управления центральным замком расположен слева под «торпедо». Заглянув туда, вы обнаружите шесть проводов, выходящих из корпуса модуля. Для установки сигнализации необходимо отсоединить шнуры синего и коричневого цвета. В итоге получим подключение соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.

За запирание замка отвечают клеммы с номер пять и шесть. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
Один диод 1N5401 на 3 Ампера
Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.

При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.

Схема подключения

Тщательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.

Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.

Врезка в провода

Рядом с водительской дверью прямо по полу походят два жгута проводов. В одном из них имеется кабель, идущий от стояночного тормоза и два провода к сигналам поворота. Второй жгут содержит кабель дверных концевиков. С них и нужно начинать подключение. Для этого снимается накладка порога вместе со щитком боковины. Они крепятся с помощью саморезных винтов, которые следует выкрутить. Сделав это можно увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпедо. Нас интересует кабель концевиков дверей. В случае, если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевиков. А второй диод 1N4001, подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

Одновременно от синих кабелей делают отводы, и протягивают шнуры к тому месту, где будет установлена сигнализация. А провод ручника разрезают, и в разрез впаивается диод 1N4001 катодом в сторону выключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.

После всех проделанных действий остается подключение таходатчика. При этом совмещают рамочную антенну и считывающее устройство. Разъёма Х3 имеет выходящий провод серо-черного цвета. Его соединяют с тахометром как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализации контролировать обороты. И в самом конце подсоединяем «массу» от основного блока. Это из разъёма Х3 черный шнур.

Настройка

Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:

Отключают охрану
Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
Включают зажигание
После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на брелоке выбирают нужное значение.

Оптимальные настройки для ВАЗ — 2115,2114 будут следующие: функция 12 – устанавливается значение 3, функция 11 – значение 4, функция 9 – значение 3. Для выбора значения 4 следует нажать и удерживать третью кнопку до проигрывания мелодии. После проигрывания нажать ее еще раз.

Для проверки правильности подключений выполняют следующие действия:

Отключают на некоторое время желтый шнур от блока А91 к клемме 15.
Двигатель запускают с помощью ключа зажигания

При этом должен подмигивать индикатор сигнализации.

Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

Установка центрального замка своими руками

Несмотря на то, что практически каждый современный автомобиль, который имеется в продаже, оснащен центральным замком, в обращение все еще имеются транспортные средства, в которых он был дополнительной опцией. Если вы владелец такого автомобиля, это статья вам поможет разобраться с установкой центрального замка своими руками.

Как подготовить место под центральный замок?

Основная функция центрального замка транспортного средства состоит в одновременном открытии и закрытии всех дверей машины при помощи копки на брелке сигнализации или при помощи ключа. Конструктивно, он представляет собой некую систему, которая соединяет между собой выключатели, несколько датчиков и, конечно же, множество проводков.

Благодаря установке центрального замка, вы можете избежать множества проблем. Так, если на заднем сидении вашего автомобиля периодически ездят маленькие дети, то блокировка дверей позволит вам обеспечить их безопасность, они просто не смогут открыть дверь во время движения транспортного средства. Также, блокировка дверей посредством функции центрального замка убережет перевозимые вами ценные вещи на заднем сидении от кражи, которые не редко случаются в пробках.

(схема установки центрального замка)

Как видите, центральный замок очень полезная и даже нужная опция. Поэтому, вооружитесь стандартным набором автомобильных инструментов, терпением и установите своими руками центральный замок в ваше авто, эта инвестиция окупят себя не раз.

Видео. Устанавливаем центральный замок своими руками

Приступая к установке центрального замка, вы должны снять обшивку с дверей. Из-за этого при последующем монтаже обратно, вам потребуются новые крепежные защелки, так как они одноразовые и при съеме обшивки выйдут из строя. Еще одним важным моментом, которым не стоит пренебрегать, приступая к установке системы центрального замка – снятие клемм с аккумуляторной батареи, вы будете работать с проводкой и это вопрос вашей безопасности.

После того, как вы обесточили автомобильную электрическую сеть и сняли обшивку, подберите место для установки блока управления центральным замком. Вы должны учитывать, что он не должен пересекаться с системой управления стеклами, а также не мешать их ходу.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как шумоизолировать колесные арки автомобиля своими руками.

Установка центрального замка своими руками

Когда место для размещения блока управления центральным замком найдено, закрепите его при помощи саморезов. После этого, процедите процедуру сопряжения с системой хода запирающих кнопок. Reklama: Įtempiamos lubos Vilniuje ir Jonavoje konkurencinga kaina: Ferentina При этом, систему тяги этих самых кнопок можно деформировать на ваше усмотрение, главное, чтобы в итоге, они передвигались плавно и без заеданий.

Теперь настало время подключения центрального замка с системе электрического питания автомобиля. Вам следует протянуть необходимые провода через гофру, которая вмонтирована между дверцей транспортного средства и основной стойкой кузова. Гофрированная труба защитит изоляцию проводов от перетирания, что неизбежно в результате постоянного открытия и закрытия дверок транспортного средства. Как только все провода затянуты в дверь, произведите их подключения к блоку управления центральным замком, согласно схеме, которая имеется в документации на систему центрального замка.

Видео. Установка центрального замка на ВАЗ

Остается только вернуть клеммы на аккумуляторную батарею и проверить правильность работы механической и электрической системы замыкания и отмыкания дверей транспортного средства.

Как самому установить центральный замок на ВАЗ 2110

Замена замка зажигания ваз 2110 автоэлек: Схема модуля центрального замка в…

Центральный замок состоит из входных датчиков, блока управления и исполните…

Установка центрального замка на ВАЗ-2107.

Центральный замок ваз 2110 фото.

Схема замок ваз.

Центральный замок ваз 2110 своими руками.

Установка центрального замка своими руками.

При установке центрального замка на ВАЗ 2106, можно пойти двумя путями.

Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.

Провода отпирания и запирания будут иметь потенциал +12 В во время запирани…

Схема центрального замка ваз2110.

Установка центрального бастиона на ВАЗ 2106 своими руками Установку м…

Схема установки центральных замков на ваз 2107.

Центральный замок своими руками фото.

кнопки показана на схеме… центральный замок уже закрыт).

Установка сигнализации Straline своими руками.

кнопки центрального замка на ваз 2110.

…Фотохостинг — национальный фотоархив, размещение частных фотографий, фот…

Если понадобится схема подключения замка зажигания ВАЗ, ее легко можно найт…

Кнопка Центрального Замка.

Центральный замок ваз 2110.

Система блокировки замков дверей Ваз 2115 Лада.

Ваз 2111 ремонт центрального замка эл схема.

Самостоятельная установка ЦЗ.

На Ваз 2110 Установка кнопки центрального замка.

Особенности установки.

Ваз 2105 не крутит стартер.

Центральный замок ваз 2110.

Центральный замок ваз 2109.

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Устанавливаю центральный замок на сенс.

Электроприводы замков дверей.

Нисколько не пожалел, что установил его.

…условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков….

Как поменять салонный фильтр на полПочему нельзя оставлять ребенка одного в…

Установка центрального замка на ваз 2104.

Схема установки центрального замка на ваз 2109.

Схема подключение центрального замка ваз 2109 — Установка центрального замк…

🚘 Установка центрального замка на ВАЗ 2106

Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

Niteo-CL-4-l

При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:

Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центральных замков на ВАЗ 2106

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
Отключить массу от аккумулятора!
Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

Здесь я разместил БУ

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

Вот сюда я установил актуатор водительской двери

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Крепление актуатора водительской двери

Так закрепил сверху

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Крепеж штока актуатора

Крепеж

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

Собранный механизм

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

Прокладка проводов со стойки в дверь

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Спасибо за подписку!

Расположение проводов в двери

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

Часть старого запорного механизма

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото:

Установка монтажных пластин под актуатор задней двери

Собранный механизм в двери

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!

ремонт и установка блока управления по схеме

В современном автомобиле удобным дополнением стал центральный замок (ЦЗ), который позволяет водителю одновременно открыть все двери. В статье рассматривается центральный замок ВАЗ 2114: принцип работы, типичные неисправности, инструкция по установке.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Принцип работы центрального замка

Алгоритм работы ЦЗ состоит в подаче импульса блоку управления центральным замком ВАЗ 2114, в котором анализируется поступивший сигнал, и генерируются команды, управляющие замками дверей. Происходит либо их открытие, либо запирание.

Общая схема ЦЗ

Элементы, активирующие ЦЗ, подключаются к 30 контакту. Если замыкается контакт 87, то на выходы активатора будет оказываться действие масса. При активации определенного реле 30 контакт подключится к плюсу. Таким образом, на активатор поступит питание, шток начнет двигаться. Шток управляющего блока замыкает разные пары сигналов в зависимости от того, какое действие нужно выполнить: закрыть или открыть двери.

Так как активаторы ЦЗ подключаются параллельно, все двери будут одновременно либо открываться, либо запираться. ЦЗ может быть пневматическим или электрическим. Первый вид устройства включает пульт управления, компрессор и трубки. В электрическом основным элементом является моторчик, благодаря которому приходят в действие механизмы.

Возможные неисправности системы блокировки

Если при повороте ключа в замке или нажатии клавиши на пульте не будет происходить никакой реакции, это значит, что центральный замок не работает.

Все причины неисправности ЦЗ можно разделить на два вида:

технические;
связанные с климатическими явлениями.

В первом случае поломки возможны из-за неправильной установки или настройке системы блокировки. Возможен естественный износ после долговременной эксплуатации. Срок службы напрямую зависит от качества устройства.

Во втором случае ЦЗ может отказать под влиянием низких температур, он может заморозиться. Замок может не работать при попадании воды в механизм во время дождя или таяния снега.

ЦЗ может не работать из-за некорректно установленной или неисправной сигнализации. В этом случае следует выполнить диагностику системы блокировки. Управляющий активатор устанавливается в дверь водителя. Как только срабатывает привод, по соответствующим каналам подаются сигналы остальным активаторам, согласно которым выполняется необходимое действие. Поэтому следует проверить работу замка с помощью ключа и кнопки на брелоке.

Если двери то закрываются, то нет, то причина может быть в цепи управления или нарушении целостности электрической цепи автосигнализации. Причиной несрабатывания ЦЗ может быть недостаточный заряд АКБ или сгоревший предохранитель. В зависимости от цепи, которая используется, может быть несколько предохранителей. Их нужно все проверить и заменить неисправные.

Предохранитель может сгореть как только его поставили, при коротком замыкании или перегрузке, например, при управлении ЦЗ с брелока, а не ручным способом. При теплой погоде причина в коротком замыкании, которое возможно при плохих контактах или обрыве цепи. Причиной поломки может быть неисправность блока управления ЦЗ.

Проверить работоспособность блока можно с помощью мультиметра, проверив поступление питания на активаторы. Подача тока на контакты блока осуществляется путем отпирания и запирания водительской двери. Если блок управления оказался поломанным, его нужно заменить.

Особенности ремонта

Если перестал работать центральный замок ВАЗ 2114, то нужно повести диагностику и найти причину поломки (автор видео — Николай Богданов).

Затем выполнить соответствующий ремонт. Проблемы с ЦЗ на ВАЗ 2114 чаще всего возникают при низких температурах и повышенной влажности. Причиной являются замки с соленоидами, которые устанавливаются с завода. Их лучше заменить замками с электромотором.

При неработающем приводе только на одной двери, необходимо проверить ее электроцепь на наличие обрыва путем прозвонки. Чаще всего оборванные провода находятся в гофре. Так как двери часто открываются и закрываются, изоляция и не выдерживает нагрузки. Восстанавливается обрыв путем замены провода и соединения оборванных участков с помощью соединения клеммами «мама-папа».

При отсутствии обрыва причина может быть в выходе из строя платы управления или реле включения. Может сгореть обмотка моторчика или соленоида, износится шестерни привода. В этом случае, возможно, потребуется заменить вспомогательный привод двери.

Инструкция по установке ЦЗ

Перед установкой ЦЗ следует изучить схему подключения

Фотогалерея «Схемы центрального замка»

Управляющий модуль ЦЗ находится с левой стороны под панелью. От него отходит 6 проводов. Чтобы установить ЦЗ, нужно отсоединить коричневый и синий провода.

Перед подключением необходимо проверить, чтобы в дверях были установлены активаторы с 5-ю выходами. Если они отсутствуют, их следует установить.

В автомобиле ВАЗ 2114 провод, отвечающий за открывание дверей, обычно белого цвета и соединен с 7 клеммой. Если нет соединения с клеммами 7 – 5, то 8-я клемма соединяется с коричневым проводом. Этот провод отвечает за открытие дверей. Клеммы 5 и 6 предназначены для закрытия дверей.

Для установки ЦЗ следует приобрести дополнительные элементы:

2-3 диода 1N4001 на 1А;
один диод марки 1N5401 на 3 А;
2 диода на 4 или 5 А, если отсутствуют отдельные выходы на поворотники.

После подключения к сигнализации ЦЗ нужно проверить его работоспособность.

Загрузка …

Видео «Установка ЦЗ на ВАЗ 2114»

В этом ролике рассматривается комплект ЦЗ и показывается, как его установить на ВАЗ 2114 (автор видео — Китай ruS).

Установка электроприводов замков дверей Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Тюнинг салона ваз 2115 своими руками, внутренний тюнинг ваз 2114, советы по доработке салона ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг — это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

На автомобилях семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери автомобиля дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно реализовать.

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы замков. Электропривод замка представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка.

Моторедукторы устанавливаются в дверях автомобиля, позволяя реализовать такую удобную сервисную функцию автомобильной охранной сигнализации, как открытие замков дверей при снятии автомобиля с охраны простым нажатием кнопки брелка без применения ключа. Возможность отпирания дверей ключом после этого можно вообще исключить.

Моторедуктор, как правило, продается вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.

В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой замка), а также тяга моторедуктора. Этой тягой моторедуктор соединяется при установке с тягой внутреннего замка двери.

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

На проводах моторедуктора уже установлены наконечники.

Для подключения моторедуктора устанавливаем ответные наконечники на провода, связанные с центральным блоком системы сигнализации.

Специальными пассатижами снимаем изоляцию с проводов.

Участок провода, зачищенный от изоляции, должен быть такой длины, чтобы его можно было надежно зафиксировать в наконечнике.

Для того чтобы было легче вставить провод в наконечник, его жилы рекомендуется скрутить в плотный жгут.

Вставляем провод в наконечник и обжимаем специальными пассатижами.

Так выглядят установленные наконечники.

В двери прокладываем провода замка аналогично тому, как прокладываются провода к переднему динамику (см. Передние динамики системы звуковоспроизведения) и подсоединяем их в соответствии со схемой системы сигнализации.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги.

Отворачиваем винты крепления наружного замка двери ваз 2113 (см. Наружные замки дверей усовершенствованной конструкции).

Сняв наружный замок,…

…вынимаем внутренний замок из двери.

В свободное отверстие рычага внутреннего замка вставляем пластмассовую втулку…

…и слегка оплавляем ее концы тепловым пистолетом,…

…чтобы получилась пустотелая пластмассовая заклепка, которая не даст контактировать стальным тяге моторедуктора и рычагу и поможет избавиться от характерного лязганья при открывании замка и вибрации во время движения автомобиля ваз 2114.

Внутренний замок фиксируется в верхнем или нижнем положении с помощью пружины, увеличивающей усилие срабатывания замка.

В нашем случае фиксацию обеспечит трение в электроприводе.

Поэтому поддев отверткой, извлекаем пружину.

Укорачиваем и изгибаем тягу, входящую в комплект электропривода.

Длина тяги составляет 102 мм.

Надеваем на конец тяги шайбу…

…и вставляем тягу в замок, как показано на фото.

Устанавливаем на место внутренний замок и подсоединяем к нему все тяги. Подсоединяем провода питания к электроприводу.

На изогнутый конец тяги надеваем ушко рейки электропривода.

Крепим электропривод саморезами через шайбы большого диаметра к внутренней панели двери через стандартные отверстия, предусмотренные именно для этой цели.

Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи ваз 2115, проверяем работу электропривода.

Устанавливаем на место обивку двери.

Установка автосигнализации на ВАЗ 2114

Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2114 2008 — 2010г Автор RA9UBD
Цепь	Цвет	Полярность	Расположение
+ 12V	Розовый	Положительная	Замок зажигания
Стартер	Красный
Зажигание	Синий/чёрный
Дверь водителя	Синий/белый	Отрицательная	Блок индикации
Остальные двери	Серый/чёрный	Отрицательная	Блок индикации
Багажник	Установить концевик. (Но его туда установить не возможно! Я не ставил… )
Центральный замок*	Голубой и коричневый	Отрицательная	Жгут из блока центрального замка (слева вверху, над педалью сцепления)
Повороты	Синий и синий/чёрный	Положительная	Жгут, слева педали сцепления, под ковриком или на кнопке аварийки
Ручник	Коричневый/синий	Отрицательная	Лапша-жгут, слева педали сцепления, под ковриком
Контроль работы двигателя можно сделать по любому из сигналов:
Тахометр	Коричневый/красный		Приборный щиток. Подключить через не полярный конденсатор 2 мкф
Зарядка	Коричневый/белый	Положительная	Приборный щиток
*Возможно, потребуется установка 5-ти проводного эл. замка в водительскую дверь. Замок подключить к блоку ЦЗ к толстым Красному и Жёлтому проводам. Возможно что кр. и жёлт. провода уже заведены в водительскую дверь, можно замок подключить к ним. Если нет, придётся пробрасывать в салон и подключать к блоку ЦЗ, к тем же жёлт. и кр. проводам. Концевик, который внутри эл. замка, подключить в место штатного концевика, который стоит на замке, в двери. К проводам чёрн (масса), голубой, корич (откр/закр).

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Чтобы установить любую сигнализацию своими руками, следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации для модели Starline A91.

Сигнализация этой фирмы отлично подходит для установки на автомобили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Перед тем, как установить сигнализацию на автомобиль ВАЗ-2115.2114, необходимо хорошо представить устройство автомобиля, а также решить, что подключать к сигнализации.

Для начала необходимо подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ-2115.2114. Найти его не проблема с помощью поиска в Интернете.

Блок управления центральным замком расположен слева под «панелью приборов». Заглянув туда, вы обнаружите, что из корпуса модуля выходят шесть проводов. Чтобы настроить сигнализацию, необходимо отсоединить синий и коричневый шнуры. В итоге получаем подключение, соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации убедитесь, что на водительской двери установлен не тумблер, а штатный актуатор с пятью выходами.В противном случае потребуется установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ-215,2114 за разблокировку обычно отвечает белый провод, который подключается к седьмой клемме. Если на клеммах 7 и 5 нет соединений, то к восьмой клемме подключается коричневый шнур. Именно этот шнур отвечает за разблокировку в данном случае.

Клеммы номер пять и шесть отвечают за блокировку замка. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Почему-то ни в одной из инструкций по сигнализации никогда не указано, что установка требует покупки дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

Два — три диода марки 1N4001 на один Ампер
Один диод 1N5401 на 3 А
Два диода на 4 или 5 Ампер на случай отсутствия отдельных выходов для поворотников.

При установке системы охранной сигнализации Starline задача значительно упрощается, так как дополнительных деталей требуется гораздо меньше.

Внимательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением X2 находится шестиконтактный разъем. Его нужно подключить согласно приведенной выше схеме. Если требуется установка дополнительного исполнительного механизма, то лучше воспользоваться схемой, приведенной в инструкции.

А теперь разберемся, как подключить дверные датчики. Для этого в разъеме с маркировкой X3 есть специальный провод.

Свяжите провода

Рядом с водительской дверью прямо на полу два жгута проводов. В одном из них есть трос от стояночного тормоза и два провода к поворотникам. Второй жгут содержит трос дверного упора. Именно с них нужно запускать соединение. Для этого накладка порога снимается вместе с люком боковины. Они крепятся саморезами, которые необходимо удалить. Сделав это, вы можете увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпеде.Нас интересует кабель концевых выключателей дверей. Если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевых выключателей. Второй диод 1N4001 подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

При этом от синих кабелей делаются отводы, а шнуры протягиваются к месту, где будет установлена сигнализация. И провод стояночного тормоза перерезан, и в вырез впаян диод 1N4001 катодом в сторону переключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 используется замок зажигания с тремя выводами — 15 (синий провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 подключена к аккумулятору. При повороте ключа синий провод 15 замыкается на эту клемму. Третий вывод отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне возможно от контакта 30, от которого сделан вывод. А желтый кабель от разъема X1 подключаем к 15 разъему.

После всех проделанных действий остается подключение тахометра. В этом случае рамочная антенна и считыватель совмещены. Разъем X3 имеет отходящий провод серо-черного цвета. Он подключается к тахометру, как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализатору контролировать обороты. И в самом конце подключаем «массу» от основного блока. Это черный шнур от разъема X3.

Настройка

Можно настроить только функции автозапуска.Для активации режима программирования:

Снятие с охраны
Ключ зажигания установлен в положение 0.
Затем шесть раз нажмите кнопку Valet на основном блоке.
Включить зажигание
После шести звуковых сигналов используйте ту же кнопку для выбора нужной функции и используйте кнопку на брелоке для выбора желаемого значения.

Оптимальные настройки для ВАЗ-2115,2114 будут следующие: функция 12 — значение 3 установлено, функция 11 — значение 4, функция 9 — значение 3.Чтобы выбрать значение 4, нажмите и удерживайте третью кнопку, пока не заиграет мелодия. После игры нажмите еще раз.

Чтобы проверить правильность подключения, выполните следующие действия:

Отсоедините на время желтый шнур от блока A91 к клемме 15.
Двигатель запускается ключом зажигания.

В этом случае индикатор тревоги должен мигать.

возможных причин и их устранение

С наступлением холодов машина иногда отказывается заводиться.С этой проблемой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. ВАЗ-2115 — не исключение. Поломки бывают разные. Но в большинстве случаев их легко устранить своими руками. Давайте разберемся, почему не заводится машина ВАЗ-2115, причины этого явления и методы устранения неисправностей.

Топливная система

Если окно ниже -20 градусов, возможно, в баке образовался конденсат. Наличие воды в бензине — плохой знак. Причем вовсе не обязательно «разбавлять» его на самих заправках.Из-за перепада температур на стенках емкости образуется конденсат. При низких температурах замерзает. В результате ВАЗ-2115 (инжектор, 8 клапанов) не заводится. Замерзшая вода может быть в топливных магистралях, а также в самом фильтре. Пытаться крутить стартер в надежде, что машина вот-вот заведется, не стоит. Вы просто вставляете аккумулятор. Единственное решение — прогреть машину. Лучше, если он будет стоять в гараже с такой проблемой. Установив там масляный или индукционный нагреватель, вы быстро нагреете температуру воздуха в помещении.И машина заводится успешно.

Забиты фильтры

Эта проблема может возникать как летом, так и зимой. И это касается не только топлива, но и воздушного фильтра. Последний размещен в специальном пластиковом корпусе. На автомобилях ВАЗ 15-й модели это выглядит следующим образом.

Нажав на защелки, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и выньте сам чистящий элемент. Если он грязный, замените деталь. Фильтры — это расходный материал, и вы не сможете восстановить их дома.Причем стоят копейки. Что касается топливного фильтра, то он находится под днищем автомобиля. Элемент выглядит так, как на фото ниже.

Если автомобиль проехал более 30 тысяч километров, фильтр необходимо заменить. Визуально определить степень загрязнения, так как в воздухе у вас не получится. Деталь находится в закрытом неразборном корпусе. Внутри пористая бумага. Он способен пропускать частицы размером менее 10 микрон. Со временем поры бумаги забиваются, и фильтр не может пропускать необходимое количество топлива.Чтобы проблема не застала вас врасплох, заранее измените эту деталь.

Характерный признак неисправности — рывки при движении (как будто подача топлива в цилиндры на какое-то время прекратилась). Это означает, что погружной насос не может подавать нужное количество топлива через поры бумаги. Что касается воздушного фильтра, то его меняют каждые 6 месяцев или раз в 10 тысяч километров. Соблюдая правила, вы обезопасите себя от подобных проблем.

Свечи

Если они не искры даже с новыми фильтрами, возникнет ситуация, когда ВАЗ-2115 не заводится.

Необходимо открутить элементы многогранным ключом и проверить их состояние. Часто их «заливают», из-за чего ВАЗ-2115 не заводится. Это означает, что рабочая часть свечей залита большим количеством топлива. В результате искра не может воспламенить топливо.

А, как известно, в камеру подается не только бензин, но и воздух. При недостаточном количестве последнего запуск мотора будет затруднен.

Как решить проблему?

Есть два способа решить эту проблему:

На месте. Если нет времени откручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для этого перед запуском приоткройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо педаль акселератора ВАЗ-2115 механическая, с тросовым приводом. Таким образом, в камеру сгорания будет поступать больше воздуха. Свечи «продаются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрыть. Но этот метод не всегда эффективен.И тут на помощь приходит второй способ.
Самовысыхание. При этом закручиваются все четыре свечи. Важный момент — при снятии бронепровода пронумеруйте каждый из них. В противном случае двигатель вообще не запустится, так как будут нарушены фазы газораспределения. Можно быстро просушить домашним феном, установив режим максимального обдува. Если позволяет время, можно проверить зазоры между электродами свечей. Когда этот параметр не совпадает с заводским, свеча не может генерировать нормальную искру.Об этом поговорим подробнее.

Насчет зазора свечей

Со временем зазор между электродами увеличивается. Нормальный параметр — от 0,7 мм до одного миллиметра. Проверить этот зазор с помощью специального щупа.

То же самое касается настройки клапанных зазоров на карбюраторных двигателях. Так что, если параметр не соответствует норме, его следует скорректировать. Для этого воспользуйтесь отрицательной отверткой. Чтобы уменьшить зазор, прижмите конец зазора к верхнему электроду свечи зажигания.Другой рукой возьмитесь за саму деталь. Если переборщить, не беда — все можно вернуть обратно. Для этого согните электрод острием отвертки (он довольно легко гнется) и еще раз проверьте расстояние. Стоит отметить, что при правильно выставленном зазоре можно не только обеспечить беспроблемный запуск двигателя, но и снизить расход топлива на 5 процентов. Также машина будет работать без сбоев. Ведь смесь зажигается именно в тот момент, когда это необходимо. Ну и последнее — ресурс самих свечей.Если зазор больше или меньше нормы, риск прорыва изолятора значительно возрастает. Что касается правил замены, то это около 40 тысяч километров. Вместе со свечами рекомендуется заменить высоковольтные провода.

Змеевик

Современные автомобили больше не комплектуются трамблерами. Вот модуль зажигания. ВАЗ-2115 (16 клапанов) не исключение. Иногда случаются поломки. Из-за этого ВАЗ-2115 не заводится. Причины неисправности распределителя зажигания.

Этот товар не подлежит ремонту. А чтобы не тратить время на диагностику (или если у вас нет мультиметра) стоит установить заведомо исправный модуль зажигания. ВАЗ-2115 должен беспрепятственно заводиться. Иногда прорываются сами высоковольтные провода. Но в этом случае машина заводится и троит. Это можно услышать по характерному звуку двигателя.

Реле и предохранители ВАЗ-2115

Бывает, что машина не заводится из-за банального выхода из строя предохранителей.В этом случае помпа не будет издавать характерного гудения при включении зажигания. Звук должен быть слышен из-под задних сидений. На автомобилях ВАЗ-2115 насос погружной, расположен непосредственно в топливном баке. Если в первые 3-5 секунд после включения зажигания гула нет, значит, на элемент не подано питание.

Начинаем искать обрыв в предохранителях. На крышке указано, какой из них отвечает за электрический бензонасос. Но проверяются не только предохранители.ВАЗ-2115 также оборудован реле. Этот элемент должен издавать характерные щелчки при включении зажигания. Если ВАЗ-2115 не заводится и не слышны щелчки, скорее всего, необходимо заменить реле помпы. Иногда спасает чистка контактов. Для этого используйте специальные спреи в аэрозольных баллончиках. На будущее следует купить комплект запасных реле и предохранителей. Иногда такая «детская» поломка случается в дороге. Имея в наличии новые детали, вы можете беспрепятственно продолжать движение.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему не заводится ВАЗ-2115.Как видите, все неисправности можно устранить своими руками.

2114 Инструкция по эксплуатации.

автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099. Модель отличается от предшественницы новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, бамперами в цвет кузова, спойлером на багажник с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника. Автомобиль занимает промежуточное положение по цене между предыдущим самарским семейством и новым семейством LADA 110.В дальнейшем модернизируются и другие модели семейства SAMARA 2108 и 2109, результатом которой станут 2113 и 2114 соответственно. Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство за счет увеличения крышки багажного отделения, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Новая конструкция обогревателя обеспечивает эффективное отопление салона.

Модификации: Изначально модификации выпускались с рабочим объемом двигателя 1.5 литров с карбюратором. В модельном ряду ОАО «АВТОВАЗ» представлена модификация ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Опции: Доступны следующие варианты автомобиля — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

Переднеприводный седан — первый представитель обновленного семейства автомобилей Самара. На машине установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля.В конструкции использованы новые штампованные передние детали, модифицированные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели на пороги пола, крышка багажника с разъемом на уровне пола. Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задних фонарей. Новая приборная панель имеет более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели и контрольные лампы с подсветкой, блок индикации бортовой системы управления, несущий информацию о закрытии замков дверей, отстегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, левом ключе зажигания, уровне масла и т. Д. охлаждающие и моющие жидкости.

У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, которое, как и предыдущее, состоит из трех базовых машин. А по европейским меркам (трехзначный индекс) эту машину называют 115-й.

Несмотря на обилие названий, суть автомобиля та же — это «перелицованный» седан 21099. Он отличается от предшественника оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающейся на бампер, и большими задними фонарями.Задний номер, как и в «десятке», расположен на бампере.

Ряд конструктивных решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления передних ремней безопасности, комбинация устройств.

Модернизированы панель приборов и обшивка дверей, но есть и комплектация со старой, «99-й» кабиной.

Он начал сходить с основного конвейера в апреле 2000 года. До этого я попал на опытно-промышленное производство.

Каждому автовладельцу важно, чтобы он был в хорошем состоянии и работал без перебоев.По этой причине многие люди предпочитают знать, что они могут сделать самостоятельно в случае неисправности, чтобы устранить ее как можно быстрее. В данном руководстве описывается конструкция автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115, оснащенных двигателем 1.5i.

В начале книги приведены общие сведения и описание моделей. Затем осматривается оборудование, элементы и устройства управления. После этого автовладельцы смогут ознакомиться с порядком проведения технического обслуживания, также к нему прилагается информация по технике безопасности.

Большая часть руководства посвящена ремонту отдельных деталей. Все очень подробно описано, есть цветные фотографии с комментариями, чтобы была понятна последовательность действий. Это делает руководство незаменимым при ремонте автомобиля. Здесь также есть советы по настройке. В приложениях есть дополнительная информация и схемы, которые могут пригодиться при ремонте.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем 1.5i. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг: Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt прочитать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Этот раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113. Здесь любой водитель найдет подробную инструкцию по диагностике, замене или ремонту неисправной детали. Материалы представлены в виде фотоотчетов и видеороликов , что делает их наглядным пособием, намного лучше, чем печатный аналог от производителя. Они позволят вам в кратчайшие сроки освоить любую процедуру ремонта даже новым владельцам.

Даже если на данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют автовладельцев. Ознакомление с мануалом для каждого из них позволит быстро исправить поломку и восстановить работоспособность деталей машины. Как и в случае с другими представителями семейства Samara 2, водителю потребуется информация по замене ламп в оптике, ремонту газораспределительного механизма, диагностике системы охлаждения и т. Д.

Тем, кому предстоит делать ремонт ВАЗ 2114 своими руками, не лишним будет знать, как это сделать, и. Для профилактики или в тяжелых условиях эксплуатации может понадобиться. Не менее полезным окажется руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно описывается ВАЗ 2114 в фарах и салоне автомобиля.

Для владельцев пятнадцатой модели будет уместна инструкция, как выполняется ВАЗ 2115. Эта деталь часто ломается и не подлежит ремонту, что делает эти знания обязательными для тех, кто заинтересован в ремонте ВАЗ 2115 своими руками.

Если вас интересует конкретная проблема, то на страницах портала вы всегда можете оставить свой вопрос более опытным автомобилистам и профессиональным механикам. Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с проблемой, возникшей при эксплуатации автомобиля.

ВАЗ 2113 — история модели

Модель выпускалась с 2004 по 2013 год. Трехдверный «хэтчбек» стал доработанной версией «восьмерки» и получил 1.5-литровый инжекторный двигатель мощностью 77 л.с. С 2007 года автомобиль оснащался новым двигателем большого объема (1,6 л), отвечающим стандарту ЕВРО-3.

ВАЗ 2114 — история модели

Как и ВАЗ 2113, модель стала рестайлингом предыдущего поколения ВАЗ 2109. Она получила множество комплектующих, что повысило комфорт автомобиля. ВАЗ 2114 выпускался с 2001-2013 гг. За это время он претерпел несколько изменений , большая часть которых коснулась двигателя.

ВАЗ 2114 — 5-дверный хэтчбек. Отличительной особенностью модели стало обновление передней части кузова, коснувшееся фар, капота, облицовки радиатора и т. Д. Внутри салона появились и нововведения — европанель, новый отопитель, регулируемый руль. Под капотом ВАЗ 2114 стояли следующие двигатели:

8-ми клапанный двигатель 1,5 ВАЗ 2111;
8-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21114;
8-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 11183;
16-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21124;
Двигатель 16-ти клапанный 1,6 ВАЗ 21126.

ВАЗ 2115 — история модели

ВАЗ 2115 стал первой моделью в серии «Самара 2». Его выпуск начался в 1997 году и продолжался до 2012 года. Сначала на машине были только модели с карбюраторным двигателем, а затем их сменили инжекторные модели. В 2008 году модель подверглась рестайлингу.

ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Лада) общая информация

автомобилей ВАЗ-2115 с четырехдверным седаном, ВАЗ-2114 с пятидверным хэтчбеком и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом базируются на ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108 соответственно, поэтому многие из них узлы и агрегаты унифицированы.В 2004 году, после окончательного прекращения производства моделей семейства «Восьмое» в Тольятти, модернизированные автомобили получили общее название LADA SAMARA.

Автомобили семейства LADA SAMARA комплектуются бензиновыми двигателями модели ВАЗ-11183 рабочим объемом 1,6 л и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 л, расположенными поперечно в подкапотном пространстве. Двигатели оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-211 практически схожи по конструкции.Двигатели соответствуют нормам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия перспективным стандартам.
Пятиступенчатая коробка передач с передним приводом позволяет упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и скользких дорогах. Тем не менее в автомобиле с загруженным верхним багажником или прицепом меняется распределение массы по осям и, соответственно, ухудшается управляемость. В таких случаях нужно быть предельно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгонах и поворотах.
Передняя часть автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от предшественницы новыми оригинальными блок-фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова, накладки на пороги и обтекатели порогов выполнены. установлены по бокам, которые защищают элементы кузова от коррозии и повреждений. Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения.
Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим комфортную посадку пассажиров на заднем сиденье.На автомобилях LADA SAMARA заднее сиденье можно сложить, тогда объем багажного отделения увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить крупногабаритный багаж. Спойлеры, установленные на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника ВАЗ-2115, улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов. Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремней безопасности и комбинация приборов позаимствованы у автомобилей ВАЗ десятого семейства. На автомобилях семейства LADA SAMARA устанавливается энергопоглощающая панель приборов, получившая название Европанель.Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения.
Центральный замок дверных замков упрощает использование запорных механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (блокировка от детей), что повышает безопасность перевозки детей на заднем сиденье. На автомобилях в зависимости от комплектации могут быть установлены иммобилайзер, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, электрообогрев передних сидений и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Проверка стартера на исправность
Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при осмотрах должна быть (25 ± 5) ° С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору. При включении переключателя напряжением 12 В трижды включите стартер с разными режимами торможения.Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Н · м (0,3; 0,6 и 1,2 кГ · м). Продолжительность каждого запуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между запусками не менее 5 секунд. Если стартер не вращает зубчатое колесо стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Тест полного торможения
Замедлите зубчатое колесо стенда, включите стартер и измерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Н · м (1,4 кгс · м). Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке якоря или короткое замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребление тока ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток, зависание щеток в держателях щеток, ослабление проводов щеток, окисление или прогорание контактных болтов. тягового реле.При полном торможении приводной вал стартера не должен вращаться; если это произойдет, то муфта свободного хода неисправна. Для поиска неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Испытание на холостом ходу
Отсоедините зубчатое кольцо стенда от зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и скорость вращения приводного вала стартера, которая должна быть соответственно не более 80 А и 3000 мин — 1 при напряжении на выводах стартера 11.5-12 В. Если ток и частота вращения приводного вала отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем тесте. Проверка тягового реле Установите прокладку толщиной 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение включения реле при остановке шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) ° С. Если напряжение выше, то это говорит о неисправности реле или привода.

Сегодня компьютер — это обычное устройство, с которым многие люди сталкиваются как дома, так и в большом количестве транспортных средств.Если говорить конкретнее о водителях автомобилей, то компьютер или, как его еще называют, бортовой компьютер стал незаменимым для каждого из них, потому что только с его помощью можно взять под контроль работу большинства агрегатов.

Видео о работе нештатного БК на ВАЗ-2114:

Если говорить об автомобилях российского производства, то первенцем в семействе АвтоВАЗов был именно ВАЗ-2114, на котором прямо с завода монтировался бортовой компьютер, который умел оповещать водителя обо всех неисправностях. события, происходящие как за бортом, так и в салоне автомобиля.Ниже в этой статье мы подробно разберем, зачем нужен бортовой компьютер, а также краткую инструкцию к нему.

Штатное место в панели приборов для бортового компьютера. На фото заглушка.

Бортовой компьютер первой версии, установленный на ВАЗ-2114, хоть и имел несколько функций, но легко соответствовал основным параметрам автомобиля:

Регулятор уровня топлива , и его расчет количества пройденных километров — эта функция позволяет водителю заранее принять решение о заправке.
Контроль температуры охлаждающей жидкости — Данная функция исключает перегрев двигателя за счет своевременного информирования водителя.
Диагностика отдельных узлов автомобиля — позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью обнаруживать и устранять возникшие проблемы.

Дополнительные характеристики бортового компьютера

Бортовые компьютеры ВАЗ-2114 могут отображать на своем домашнем экране следующую информацию:

Мгновенные индикаторы двигателя, его оборотов, температуры, показания реального и среднего расхода топлива.
Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
Возможность точно считывать ошибки, возникшие в системе, что сразу определит, стоит ли обращаться по неисправности в автосервис или, возможно, все исправить самостоятельно.

Современные бортовые компьютеры типа Multitronics — C340 и его аналоги также умеют:

Для контроля и заблаговременного информирования водителя о следующем техническом осмотре, автострахование, тем самым выполняя функцию организатора.
Самостоятельно изменить параметры включения вентилятора, изменить уведомления о достаточной температуре для прогрева двигателя.
Есть возможность подключения парктроника.

Обратите внимание, что для активации других расширенных функций, имеющихся в вашем BC, может потребоваться его прошивка.

Принцип работы БК на ВАЗ-2114

Не стандартный бортовой компьютер

Принцип работы бортового компьютера на первый взгляд покажется примитивным, однако на самом деле это технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и, при необходимости, оповещает о неисправностях.Функция уведомления происходит путем отображения на экране специального значка и подачи определенного звукового сигнала.

Краткое руководство пользователя

(формат Word).
На все бортовые компьютеры, поставляемые на ВАЗ-2114, есть отдельная инструкция по эксплуатации, и если она не в бумажном виде, то в Интернете ее можно найти без труда, достаточно знать марку и модель устройства. Несмотря на то, что существует множество вариантов и моделей, их базовый функционал в основном одинаков.
Показания бортового компьютера.
Если вы только собираетесь купить БК, то вам следует знать, подходит ли конкретная модель к ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, у продавца уже есть вся информация, и никаких сложностей в этом возникнуть не должно.
Лучше, прежде всего, при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным значкам, которые появляются на дисплее.
Обратите внимание на расположение кнопок и правила работы с ними, чтобы оперативно реагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определенной скорости автомобиля — прим.).
Коды ошибок на ВАЗ-2114
Так как ЭБУ на всех ВАЗ-2114 похожи или, по крайней мере, похожи, то предварительно записывать, а тем более запоминать их не имеет смысла, так как некоторые модели могут не только отображать это на экране, но и озвучивать все проблемы, которые присутствуют в машине.
Оптимальный вариант для выявления и выяснения неисправностей — распечатанный вариант кодов ошибок на ВАЗ-2114. Взять их можно на официальных сайтах заводов производителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам самые частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатом»:
Коды Описание
0102, 0103 Неправильный индикатор массового расхода воздуха.
0112, 0113 Неправильный сигнал индикатора температуры воздуха на впуске — требуется замена элемента.
0115-0118 Неправильный сигнал измерения температуры охлаждающей жидкости — датчик нуждается в замене.
0122, 0123 Помехи или неверный сигнал индикатора положения дроссельной заслонки — элемент желательно заменить.
0300 Бортовой компьютер (БК) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигания , зажигание — в этом случае автомобиль может не заводиться сразу.
0201 — 0204 Обрыв в цепи управления форсункой.
0325 Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства.
0327, 0328 Отказ в работе датчика детонации — необходима замена прибора.
0480 Неисправен вентилятор охлаждения — нужно заменить элемент.
0505 — 0507 Имеются сбои в работе регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Если возникает этот код, необходимо заменить регуляторы.
0615-0617 При диагностике были обнаружены обрывы или короткие замыкания в цепи реле стартера.
230 Этот код ошибки означает, что реле топливного насоса сломано — устройство необходимо как можно скорее заменить.
1602 Это один из наиболее распространенных кодов при диагностике кода неисправности. Означает сбой питания бортовой сети на электронном блоке управления.
Что делать, если БК перестал работать
Бывает, что БК перестает работать или информация, которую он должен передать и проанализировать, не передается. В первую очередь нужно обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно предохранитель F3, отвечающий за его работоспособность, тогда следует проверить целостность проводов, идущих к блоку диагностики, и подачи на него питания.О том, как правильно подключить бортовой компьютер к системе ВАЗ-2114, вы можете в этой статье.
Описывать процесс ремонта самого бортового компьютера бессмысленно, поскольку такие устройства не часто выходят из строя и не подлежат ремонту, поэтому имеют технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

Коды	Описание
0102, 0103	Неправильный индикатор массового расхода воздуха.
0112, 0113	Неправильный сигнал индикатора температуры воздуха на впуске — требуется замена элемента.
0115-0118	Неправильный сигнал измерения температуры охлаждающей жидкости — датчик нуждается в замене.
0122, 0123	Помехи или неверный сигнал индикатора положения дроссельной заслонки — элемент желательно заменить.
0300	Бортовой компьютер (БК) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигания , зажигание — в этом случае автомобиль может не заводиться сразу.
0201 — 0204	Обрыв в цепи управления форсункой.
0325	Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства.
0327, 0328	Отказ в работе датчика детонации — необходима замена прибора.
0480	Неисправен вентилятор охлаждения — нужно заменить элемент.
0505 — 0507	Имеются сбои в работе регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Если возникает этот код, необходимо заменить регуляторы.
0615-0617	При диагностике были обнаружены обрывы или короткие замыкания в цепи реле стартера.
230	Этот код ошибки означает, что реле топливного насоса сломано — устройство необходимо как можно скорее заменить.
1602	Это один из наиболее распространенных кодов при диагностике кода неисправности. Означает сбой питания бортовой сети на электронном блоке управления.

Февраль | 2009 | Актуальные новости Lada / Волга / Ваз

Автомобиль ЛАДА ВАЗ: Лада 21144

Инжекторный двигатель 1,6 л., 80 л.с, 5-ти мин. КП, корзина «hathback» ,, — передние корзины с продолговатыми фарами, оригинальный бампер, кожухи корзин порогов, спойлер багажника, окрашенный в цвет с дополнительным стоп-сигналом, пластиковые защитные ремни (молдинги) на дверях, — евросалон (окантовка дверей и багажная полка), европанель, управляемая рулевая колонка, заднее сиденье складывается, увеличивается разделение багажа.

Лада 21144

Автомобиль lada 2114 — создан на базе автомобиля ваз 21093 с измененной формой корзины, улучшающей аэродинамику автомобиля.Автомобиль tune 2114 отличается современным дизайном, обновленным комфортабельным салоном, новой панелью приборов. Оптимальная цена на ваз 2114 делает доступным этот автомобиль. Один из самых функциональных представителей марки LADA, ВАЗ 2114 стал по сути функциональным и необходимым автомобилем, продиктованным потребностью в машине, способным быть верным помощником своему владельцу.
Одной из отличительных черт LADA 2114 стал обновленный двигатель, в 16-ти клапанном исполнении. Это сказалось на мощности, прибавленной как в скорости, так и в ускорении.Автомобиль способен разогнаться с большой скоростью до 175 км \ час, а с нуля до 100 км разгоняется не более чем за 12,5 секунд.

Лада 2114 — это обычный, функциональный, устойчивый и прочный автомобиль, созданный для тех пользователей, которым нужна хорошая машина, способная перевозить небольшие грузы. Особой популярностью ВАЗ 2114 пользуется в малонаселенной местности, вне мегаполисов, потому что он неприхотлив к качеству дорог и блестяще зарекомендовал себя как в условиях малых городов, так и на дальних дистанциях.
Основная категория покупателей — это местные жители, нуждающиеся в легковых и грузовых автомобилях, часто посещающие крупные оптовые рынки, а также дачники. По необходимости задние сиденья у модели LADA 2114 сложены так, чтобы получился ровный горизонтальный пол. Это увеличивает объем багажника до 750 литров, а перевозка груза до 500 кг становится возможной при комфортных размерах.
Но это еще не все. Автомобиль ВАЗ 2114 до 50 кг дает размещение груза на багажнике, крыше.

Но функциональность автомобиля на этом не закрыта — есть возможность размещения прицепа сзади, с тормозным усилием до 1000 кг веса. Как видите, это действительно надежный автомобиль и незаменимый помощник в хозяйстве, на что и оказал поддержку при его разработке. Lada 2114 обладает увеличенной корзиной за счет особой конструкции, и это утверждение небезосновательно. Было проведено достаточно жестких испытаний в разные сроки, в самых суровых, на разных дорогах и просторах России. При этом, как ни удивительно, модель Lada 2114 показала отличные результаты в различных условиях, предоставив водителю и пассажирам плавное и плавное передвижение по дороге.

Салон достаточно просторный, чтобы в нем спокойно разместились 4 пассажира, не стесняя друг друга и не мешая водителю во время поездки.
Lada 2114 — одна из самых удачных разработок этой марки, как утверждают собственники. Посадка переднего водительского кресла устроена так, что любой водитель, будь то хрупкая маленькая женщина или достаточно крупный мужчина высокого роста, будет чувствовать себя за рулем очень комфортно. Одним из приятных дополнений в этой модели среди отечественных автомобилей стала мощная система обогрева салона, и давно ожидаемая новинка — электроподогрев сидений.
Цена на ВАЗ 2114 достаточно приемлемая, как для горожанина, так и для тех, кто живет в деревне, представителей среднего класса. При желании машину можно приобрести не только в базовой комплектации, но получить ее в уже улучшенной комплектации практически прямо с конвейера.

Хочется отметить, что автомобиль выгоден не только ценой, функциональностью и хорошим качеством. По сравнению с западными аналогами, выполняющими те же функции, достаточно выгодно и по цене на ВАЗ 2114 ремонтные запчасти, последующее обслуживание и многие другие расходы на обслуживание автомобиля.

Какой аккумулятор у ВАЗ 2115. Выбираем аккумулятор. На что обращать внимание при покупке нового аккумулятора

Автомобильный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей в случае, если не работает генератор или выключен двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, при работающем двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных условиях или при сглаживании пульсаций напряжения.

Чтобы выбрать подходящий аккумулятор для автомобиля, вам необходимо знать некоторые особенности его устройства и условия, при которых они сохраняют достаточную производительность.

Для всех легковых автомобилей в настоящее время установлены свинцово-кислотные аккумуляторные батареи … Стандартный аккумулятор этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных вместе в непроводящем пластиковом корпусе. Электроды из свинцового сплава имеют решетчатую структуру. Они погружены в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели есть отверстия для выхода газа при зарядке. При установке на автомобиль аккумулятор подключается к двум свинцовым выводам, расположенным на этой панели. Для удобства использования «положительный» вывод толще, чем «отрицательный».

Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является — плюс 27 градусов. При этом понижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумулятора. В физическом смысле это означает, что для запуска автомобиля требуется вдвое больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что подзарядка практически не производится при серьезной отрицательной температуре. Аккумулятор разряжен.При высоких температурах нередко имеет место так называемый «горячий старт». Горячий двигатель требует значительно больше электроэнергии для запуска.

Таким образом, при выборе АКБ для ВАЗ 2114 необходимо учитывать емкость АКБ, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну-производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы температурный режим в этой стране был аналогичен таковому в России.

Специалисты рекомендуют определять емкость приобретаемого аккумулятора по формуле — (максимальный выходной ток генератора в Ач) X 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то аккумулятор для этого автомобиля требует ёмкости 60 Ач.

При этом не стоит устанавливать аккумулятор с гораздо большей емкостью, так как мощности генератора для подзарядки может не хватить.

Выбирая аккумулятор на ВАЗ 2114, нужно обращать внимание на следующие основные параметры аккумулятора: размер , емкость, полярность, тип и страна-производитель, год выпуска.

Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 стоит выбрать, является размер покупаемого аккумулятора. Это оказывается важным, потому что место в моторном отсеке специально оборудовано для этого агрегата. Соединительные провода имеют строго определенную длину. Любой аккумулятор нестандартного размера либо не поместится в место установки, либо будет болтаться, так как починить его будет невозможно. Стандартные размеры на ВАЗ 2114 — 242х175х190 мм.
Мощность также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. На ВАЗ 2114 производитель устанавливает аккумулятор емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать аккумулятор на 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы наиболее оптимальными для автомобилей ВАЗ.
Для европейских и американских автомобилей выбираются аккумуляторы с обратной полярностью.
При выборе аккумулятора на ВАЗ 2114 особое внимание следует обратить на год выпуска аккумулятора.Любую батарею, срок хранения которой превышает один год с даты выпуска, необходимо перезарядить.
Батареи продаются в двух состояниях: залитые электролитом и заряженные до необходимой емкости, а также сухозаряженные. После покупки такого аккумулятора его необходимо залить кислотой плотностью 1,25 г / куб. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после зарядки аккумулятора необходимо проверить напряжение ячеек без нагрузки.Нормальные рабочие показания составляют 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует дополнительной зарядки. Если показания составляют 10,5 В или меньше этого значения, то это заводской брак и ни в коем случае нельзя использовать такой блок.

Если автовладелец собирается покупать аккумулятор для ВАЗ 2114, то ему обязательно нужно посмотреть, в какой стране производитель аккумулятора и какой марки предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете представлены результаты опросов водителей с рекомендациями производителей аккумуляторов:

№

безусловным лидером такого обзора является аккумуляторная батарея под брендом «Тюмень» производства Тюменского аккумуляторного завода.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки — 6СТ-57 и 6СТ-60. Их емкость составляет 57 Ач и 60 Ач соответственно. Температурный режим от минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы обладают хорошей скоростью приема заряда и высоким разрядным током, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
Следующим в рейтинге является АКБ под брендом «Зверь». Производитель — «Аккумуляторные Технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ВАЗов подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач.На эти батареи распространяется трехлетняя гарантия;
— очень популярные аккумуляторные батареи «Варта». Разработчик этого продукта, американская компания Johnson Controls, обеспечила высокую производительность этой батареи в процессе эксплуатации. Также на нее действует трехлетний гарантийный срок. На практике многие водители эксплуатируют его по четыре года;
многие автолюбители рекомендуют аккумулятор Bosch с аккумулятором на 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, которая позволяет этому аккумулятору проработать пять лет.У нее ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, позволяющий безопасно эксплуатировать эту батарею при низких температурах.

Когда водитель сталкивается с проблемой выбора аккумулятора, он не в последнюю очередь смотрит на то, сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант — это когда найдено оптимальное соотношение «цена — мощность — надежность».

Тем не менее, опытные водители и специалисты по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном агрегате, как аккумулятор.Мощный и надежный аккумулятор — стабильный запуск при минимальной температуре.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичной или полной поломки. Как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумуляторной батареи являются: затрудненный запуск двигателя после длительного простоя автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов при неработающем двигателе, а также при исправном рабочем состоянии генератора.При всех этих симптомах стоит задуматься о покупке нового аккумулятора … В данном обзоре даются советы по правильному выбору данного элемента. Давайте вместе разберемся, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114.

Стандартный аккумулятор 2114

Автомобиль данной модели с завода комплектуется аккумулятором на 55 Ач, впрочем, как и первые модели «Самары». Это оборудование уже стало традиционным и регулируется классом автомобиля. На этот аккумулятор рассчитано общее потребление энергии в бортовой сети и электродвигателях автомобиля.ВАЗ четырнадцатой модели комплектуется аккумулятором 6СТ-55А. Эта батарея считается необслуживаемой, с минимальным процентом испарения электролита. Тем не менее, в корпусе аккумулятора есть технологические дыры, и его можно частично обслужить.

Варианты выбора

Выбор аккумулятора на автомобиль — дело довольно серьезное. От качества и технических характеристик этого устройства зависит нормальная работа основных электронных систем авто, его долговечность и надежность.

Приобретая новинку, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые повлияют на стабильную работу устройств:

Параметры емкости.
Расход электроэнергии.
Полярность подключения.
Размеры батареи.
Производственная компания.
Дополнительное оборудование.

Емкость аккумулятора и пусковой ток

Основной параметр, на который следует обратить особое внимание, — это емкость. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа АКБ под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея может обеспечивать ток под нагрузкой, и измеряется в ампер-часах. И чем выше этот показатель, тем больше заряда аккумулируется в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электрических устройств в автомобиле. По мнению опытных автомобилистов, на автомобиль ВАЗ-2114 желательно приобретать опцию мощностью 60 А вместо 55.

Указывает на то, что аккумулятор разряжен больше всего.При запуске двигателя зимой стартеру требуется большая пусковая энергия для достаточной скорости вращения коленчатого вала. коленвал и запускаем мотор. Если значение токов питающего элемента невысокое, то запуск будет затруднен или даже невозможен. Поэтому выбор аккумулятора для автомобиля должен осуществляться с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

Полярность батареи

Американские и европейские автопроизводители используют батареи с обратной полярностью.Это означает, что отрицательная клемма находится на левой стороне устройства, а положительная клемма — на правой. Производители автомобилей в странах Азии предпочитают устанавливать аккумуляторы с прямой полярностью, расположение выводов которых противоположно европейскому типу.

Для беспроблемного подключения аккумулятора важно определить его полярность, то есть расположение положительной и отрицательной клемм. Итак, установив на автомобиль элемент с несоответствующей полярностью, вы можете столкнуться с проблемой нехватки соединительных проводов.В этом случае придется либо отнести аккумулятор в магазин для замены, либо удлинить проводку. Поэтому, задаваясь вопросом, какой выбрать аккумулятор для ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На автомобиле четырнадцатой модели установлено устройство американского и европейского типа.

габариты

Еще один показатель — размер батарейного блока. Размеры должны соответствовать параметрам сиденья в моторном отсеке.Устройство должно легко устанавливаться, при этом быть надежно закрепленным и не мешать закрытию крышки капота. Стандартный автомобиль, который идеально подходит для четырнадцатой модели автомобиля, выглядит следующим образом: длина — 242 мм, ширина — 175 мм, высота — 190 мм.

Несмотря на небольшие размеры, аккумулятор полностью выполняет свои функции. Это возможно за счет использования различных современных технологий производства.

Дополнительное оборудование устройства подачи

Сюда входят различные устройства управления и устройства.Индикаторы заряда и электролита значительно упрощают обслуживание, складывающаяся ручка облегчает транспортировку, а защитные крышки клемм снижают вероятность короткого замыкания.

Какой выбрать аккумулятор для ВАЗ-2114

Этот фактор определяет, насколько надежен и на сколько хватит заряда аккумулятора. Сегодня на рынке автоаксессуаров представлено много разных компаний, одни из которых давно и надежно зарекомендовали себя, а другие просто не известны потребителю.Также авторынок заполнен аккумуляторами китайского производства. Эти изделия не отличаются особой надежностью, но имеют значительно меньшую цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хоть какое-то представление о производителях. Принимая во внимание рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

Первое место смело можно отнести к Тюменскому заводу, который славится производством своей продукции.Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно моделей емкостью 55 и 60 ампер / час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и долгим сроком службы.

На втором месте аккумулятор «Зверь». Эти изделия производит компания «Аккумуляторные технологии», расположенная в Иркутской области. Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество.Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют трехлетнюю заводскую гарантию.

АКБ «Варта» известного американского производителя Johnson Controls, отличаются высокой надежностью и эффективностью. Зачастую продукция этой компании немного дороже отечественной, но покупатель получает настоящее западное качество по более высокой цене. Стоит отметить гарантию — целых четыре года! А при умеренном использовании «батарея» может прослужить до шести лет.

В список ведущих компаний нельзя не включить продукцию под брендом Bosch.Несмотря на то, что этот производитель работает в различных технологических отраслях, его аккумуляторы пользуются повышенным спросом у водителей. Размышляя, какой выбрать аккумулятор для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. Аккумулятор емкостью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 А надежно прослужит авто в любое время года от пяти до шести лет.

Цена вопроса

Все зависит от технических параметров АКБ и ее производства. Планируя купить новый аккумулятор на ВАЗ-2114, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно подойти к делу внимательно.Кстати, старый аппарат можно сдать на слом за 200-500 руб.

Имея недостаточные знания об автомобильных аккумуляторах, желательно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут с выбором и избавят вас от возможности приобретения некачественного товара.

Выход

Еще напомним правду — скупец платит дважды. Поэтому нужно учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, чем пользы.Поэтому какой бренд может указывать его цену, ведь стоимость производства зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия на производстве аккумуляторов существенно влияет на их работоспособность.

Итак, мы разобрались, как правильно выбрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение, конечно же, зависит от вас. Поскольку в наши дни перезаряжаемые батареи — удовольствие не из дешевых, к их выбору следует отнестись серьезно.

Многие автовладельцы ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумулятора.Такие неисправности возникают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

Батарея быстро разряжается.
Зарядка не идет или, наоборот, заряжается быстро.
Горит красная лампа.
Проблемы при запуске автомобиля.
Сбои в работе потребителей.

Однако не стоит принимать решение и покупать новый аккумулятор заранее. Для начала нужно провести диагностику, так как, например, если поломка незначительная, она устраняется.Но бывают ситуации, когда необходимо заменить аккумулятор.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

Перед тем, как купить новый аккумулятор для автомобиля ВАЗ, необходимо знать его основные характеристики и особенности.

Технические характеристики АКБ ВАЗ-2115:

Номинальное напряжение — 13 В.
Емкость на 22 часа использования и температуру электролита 26 градусов Цельсия — 55 Ач.
Ток разряда — 255 А.
Значение зарядного тока 5,5 А.
Резервная мощность составляет около 100 часов работы.

Полярность АКБ ваз 2115

Все аккумуляторы, особенно разных моделей автомобилей, имеют разную полярность. Различают прямую и обратную полярность. При прямой полярности аккумулятор имеет положительный полюс (большой участок) слева и отрицательный вывод, соответственно, справа.

Поэтому при покупке обязательно выяснять полярность.Поскольку неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

Аккумулятор ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

Какой лучше выбрать и поставить аккум в ВАЗ-2115

Правильная установка АКБ на автомобиль ВАЗ-2115

Во избежание неприятных ситуаций при установке аккумулятора на ВАЗ необходимо соблюдать определенные правила. Батарея устанавливается поэтапно. Для начала нужно вынуть старую батарею.Для этого открывается капот автомобиля. Это можно сделать с помощью головки 10 мм, ослабив зажимной болт отрицательной клеммы. После этого снимаем терминал.

Стандартную батарею легко заменить, но вам нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый важный момент при установке аккумулятора — не пережимать шланг, который предназначен для отвода газов. Имеет клапан, предохраняющий аккумулятор от обратного потока газа.

Инструкция по установке АКБ на ВАЗ-2115:

Первым делом установите одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн.
В процессе установки необходимо проверить фиксирующий выступ в основании аккумулятора. Он должен входить в паз опорного кронштейна.
Другая сторона аккумулятора фиксируется стопорной пластиной и прикручивается.
После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе срок его службы может значительно сократиться.
Далее наконечник провода подключается к плюсовой клемме аккумулятора, после чего затягивается крепежный болт.Стоит помнить, что клеммы нельзя затягивать плотно, так как контакт разорвется, и стартер не получит энергии. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторной батарее.
Болт, фиксирующий токопроводящую пластину, навинчивается на положительный полюс аккумуляторной батареи.
Предохранители устанавливаются в специальный держатель.
После этого электрический разъем подключается к держателю предохранителя.
Далее нужно подключить заземляющий провод к аккумулятору, после чего затянуть крепежный болт.
Теперь, если в машине есть радиоприемник с кодом, нужно ввести его заново.
Установите время.
Активировать электрические стеклоподъемники.

Соблюдая эти простые правила, вы легко сможете самостоятельно установить аккумулятор на свой ВАЗ-1215.

Добро пожаловать на сайт компании «Электромотор». Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115.Если вам нужна аккумуляторная батарея (АКБ), и вы зашли на наш сайт, значит, направление выбрано правильно, что уже хорошо. Я постараюсь вам помочь.

Начать нужно с определения самого главного параметра — Емкость аккумулятора … Емкость указана в Ампер / часах и узнать этот показатель можно, внимательно прочитав паспорт к автомобилю, в котором указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего будет осмотреть старую батарею.

Следующий индикатор — полярность … Полярность может быть прямой или обратной. На аккумуляторе это обозначено расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток обычно зависит от емкости аккумулятора. Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определяемся с габаритами … Лучше всего сделать приблизительные замеры самостоятельно, тогда картина выбора аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы сможем подобрать для вас стандартный тип.

Выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115 не такая уж и сложная задача. Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для этого типа машин.

Емкость аккумулятора. У ВАЗ 2115 эта мощность может составлять от 40 А / ч до 65 А / ч. В основном берут 40-45 пк / ч.Но в зимних условиях часто требуется более высокий пусковой ток, поэтому иногда покупают 55А / ч и 63А / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра также зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

Полярность у русских машин чаще всего прямая, тесть выводов с плюсом находится слева (L +), если смотреть на АКБ клеммами ближе к вам.

Наверное, у каждого автомобилиста бывает момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно.Особенно, если на улице зима и сильные морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и опасение, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент закроет плиты, после чего вас с какого-то перекрестка на буксире потащат домой. Вывод напрашивается сам собой: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные батареи делятся на три категории: исправные и ремонтируемые; низкие эксплуатационные расходы; без присмотра.

Обслуживаемые аккумуляторы все еще присутствуют на рынке, хотя десять лет назад их было почти абсолютное большинство. Сейчас их выпускают лишь несколько штук. Российские заводы и даже в ряде стран бывшего соцлагеря. Их легко узнать по корпусу из черного дерева и черной мастике, которая налит сверху. Такой аккумулятор дает возможность заменить блок пластин одной или нескольких банок при возникновении короткого замыкания между пластинами. Но подавляющее большинство этого не сделает.Кроме того, более дорогой в изготовлении корпус из черного дерева меньше отличается от пластикового и при ударе трескается. У мастики тоже есть существенный недостаток — со временем от грязи и перепадов температуры она теряет изоляционные свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец необслуживаемого аккумулятора просто лишен возможности что-либо с ним делать: на крышке такого аккумулятора нет отверстий и заливных пробок.Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай — идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и исправной службой. Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

Большинство производимых в мире автомобильных аккумуляторов не требуют особого обслуживания. Они не имеют столь жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально напичканных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, а где и какой? Во-первых, где.Лучше всего обратиться в солидную фирму, где вы быстро найдете то, что вам нужно. Что теперь. Ничего конкретного советовать не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и популярность той или иной марки аккумуляторов имеет решающее значение при покупке, но необходимо учитывать некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления продавцу вряд ли известны. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы можете увидеть сами.Например, уложенные друг на друга пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), что предотвращает короткое замыкание между ними из-за крошения активной массы и, соответственно, продлевает срок службы аккумулятора. Такие упаковки хорошо видны, если открыть заливную пробку … Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сбоку или сверху делается небольшое отверстие для выхода газов.В самых простых (и дешевых) аккумуляторах просто делается небольшое отверстие, которое может быстро забиться грязью. В более дорогих заглушках они выполнены в виде клапана, предотвращающего разбрызгивание электролита, с полостью для концентрации паров. Лучше всего, если на заглушках нет отверстий, а крышка аккумуляторного отсека имеет систему полостей для конденсации воды, а также единственный выход для газа, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Аккумуляторы, не требующие особого обслуживания, поставляются производителями в сухозаряженных (как и большинство обслуживаемых) или залитые электролитом на заводе.Если вы покупаете аккумулятор впрок, лучше покупать сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Аккумуляторы, заправленные на заводе, уже готовы к эксплуатации. Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, предотвращающих сульфатирование, осыпание активной массы и т. Д. Надо сказать, что на рынке появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не внушают доверия.У залитых батарей есть еще одно преимущество. Перед попаданием в розничную сеть они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании. При этом выявить некачественные батареи намного проще.

Наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание покупателю — это характеристики аккумулятора. Их трое. Первое — это номинальное напряжение, оно у всех аккумуляторов одинаковое, и ошибиться здесь невозможно.При покупке желательно проверять аккумулятор вилкой нагрузки. Второй — это емкость, измеряемая в амперах / часах (А / ч), что примерно означает количество электроэнергии, хранящейся в батарее. Мощность зависит от того, как долго вы можете крутить двигатель стартером, а точнее, сколько попыток вы можете сделать для запуска двигателя. Цена батареи практически прямо пропорциональна ее емкости. И третья характеристика — это пусковой ток (измеряется в амперах, А), т.е.т. е. ток, подаваемый на пускатель во время пуска. На аккумуляторах это может обозначаться четырьмя разными системами: ГОСТ (отечественный), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и установлен «по умолчанию» на большинстве европейских аккумуляторов, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большим усилием стартер проворачивает двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с характеристиками, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных затратах.Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но он прослужит меньше обычного и не справится с зимним запуском. Если вы купите аккумулятор даже чуть большей емкости, по сроку службы вы не выиграете, так как постоянная недозарядка аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и вы потеряете деньги. Также не стоит увлекаться повышенным пусковым током: вы сожжете стартер. Лучше масло в двигателе поменять, и с запуском проблем не будет.

В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и контрафактом. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, самое главное: на аккумуляторе должна быть указана страна-производитель и завод-производитель, желательно с адресом. Во-вторых, должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит. Каждый аккумулятор должен сопровождаться техническим паспортом, но наличие инструкции не является обязательным.Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти никогда не продаются в розницу; их устанавливают специалисты на СТО. В-третьих, качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших вилок и гладких выходных клемм, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и закрытых сверху цветными пластиковыми колпачками.

Почему мой центральный замок продолжает отпираться? — Mvorganizing.org

Почему мой центральный замок не запирается?

Все системы центрального замка, независимо от того, насколько они просты или сложны, могут столкнуться с этой проблемой при потере сигнала.Неисправные дверные датчики также могут вызвать эту проблему, и до тех пор, пока они не будут заменены, система будет продолжать работать. Это тоже может заставить двери запираться и отпираться во время вождения.

Почему двери моей машины закрываются автоматически?

«В случае аварии, когда сработают подушки безопасности, дверные замки откроются автоматически». В автокатастрофе двери должны оставаться закрытыми, потому что они поглощают удары, удерживают вас от выброса и помогают защитить крышу от смятия, как консервная банка из-под газировки.

Можно ли отремонтировать центральный замок?

Да, можно. Когда вы публикуете свою вакансию в системе центрального запирания, вы можете запросить дальнейший ремонт или диагностику.

Сколько стоит центральный замок?

Системы безопасности с центральным замком доступны на вторичном рынке от рупий. 2500 г. Autocop и Nippon — известные бренды автомобильных систем безопасности, с ценами на системы центрального замка Autocop, начиная с рупий. 3000.

Какая компания лучше всего подходит для центрального замка автомобиля?

FICBOX Автомобильная система дистанционного управления с центральным замком.Приобретите в FICBOX эту потрясающую систему дистанционного запирания автомобиля в черном цвете.
CLOUDSALE Замок двери автомобиля Система бесключевого доступа.
Docooler® Автомобильная дистанционная система блокировки центрального замка. Система доступа без ключа.
Xenos Rottweiler Дистанционная система безопасности для автомобилей с центральным замком.

Как установить центральный замок в машину?

Это имеет то преимущество, что, если замки замерзают в холодную погоду, вы все равно сможете открыть дверь с помощью пульта дистанционного управления.

Снять облицовку. Сначала следует снять обшивку двери, чтобы получить доступ внутрь.
Монтажное положение.
Сделайте разметку и просверлите.
Установить привод.
Штанга ведомая.
Маршрут электропроводки.

Что такое центральный замок в автомобиле?

Электрические дверные замки (также известные как электрические дверные замки или центральный замок) позволяют водителю или переднему пассажиру одновременно запирать или отпирать все двери автомобиля или грузовика, нажав кнопку или щелкнув выключатель.Ранние системы запирали и отпирали только автомобильные двери.

Что такое автомобиль Autocop?

Autocop Автостоянка, безопасность и навигация. Центральный замок Autocop SC-4165.

Какая блокировка передач лучше всего?

Замки шестерен

Miwings Блокировка педали тормоза Блокировка противоугонной муфты для автомобиля… 1,099. 2 999 вон. 63% скидка.
Универсальная блокировка тормоза рулевого колеса Auto Oprema Anti-Th… 1,100.
Универсальная блокировка тормоза рулевого колеса Auto Oprema с Ad… 1,129.13% скидка.
AllExtreme JB-301 Универсальный противоугонный замок для автомобильной шестерни Ad… 3.9. 1150 фунтов стерлингов. 2 599 фунтов стерлингов. 55% скидка.

Как починить пульт автосигнализации?

Убедитесь, что пульт действительно неисправен, используя резервный пульт. Проверьте и при необходимости замените батарею брелока. Разберите брелок и проверьте, нет ли сломанных контактов или смещенных кнопок. Перепрограммируйте пульт самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалу.

Как мне продлить подписку на Autocop?

Для обновления SIM-карты AIRTEL выполните следующую процедуру….

РИТЭГС / НЕФТЬ	Имя AUTOCOP INDIA PVT LTD Банк ICICI BANK Счет № 002751000021 Код IFSC ICIC0000027 Адрес UNIT NO-G-19, Утилита Центр, Sharanpur Road, Nashik 422002
DD	Наименование Autocop India Private Limited к оплате в Нашике

Как открыть замок шестерни?

вставьте ключ в замочную скважину. поверните ключ одной рукой, другой потяните назад рычаг переключения передач. часть булавки вернется в норму.теперь потяните штифт наружу, продолжая вращать его против часовой стрелки.

Установка ГБО на ВАЗ 2115 своими руками. Решение проблемы ударов

ВАЗ 2123 2012 г., установка ГБО
Юрий: Ремонт ГБО
- Юрий, укажите свой номер телефона, мы обсудим с вами все блюда.
- Юрий: моя т.
- Юрий, жаль, наш автосервис не может вам помочь.
ВАЗ 2106 2003 г., установка ГБО
Александр: Б.У. ГБО як был омрачен передней частью машины. Реально редуктор, многоклапанный баллон и все остальное
- Добрый день!
- Vibachte HBO ми не брать
ВАЗ 2109 2000, установка ГБО
Игорь: хочу установить ГБО на ваз 2109
- Здравствуйте, все цены у нас на сайте
- Я иду!
  ВАЗ09 инжектор или карбюратор или с баллоном хочешь подать газ?
  Начало, Виктор.Тел.
- Доброго времени суток, Игорь. 2 поколение = 16800, 4 поколение = 22500 рэ.
ВАЗ 2111 2001 г., установка ГБО
Сергей: Скилки кошту установка ГБО
- 40000 руб. Робот в наличии
ВАЗ Гранта 2017, установка СУГ
Сергей: Установить Lovato 4 поколения с баллоном в запаске, с восстановлением в DAI
- Добрый день!
  Наша компания не роботизирована.З повагою, группа компаний АВТОГЕРМЕС!
- Установка 30,000. Рестрація 5000 рублей
- Привит Сергий.
  Lovato на ВАЗ Granta с тороидальным баллоном будет стоить 29000 рублей. Комплект документов на восстановление ГБО в DAI обойдется в 3000 руб.
  Начало, Виктор. Тел.
ВАЗ Приора 2010 установка ГБО
Сулейман: Ремонт газового хозяйства
- Сулейман, приходи в понедельник. И якэ владение, имя, не працює? А на бензиновом яке?
- Сулейман: Бензином доволен, мне он идеален
- Год закончился около 17-00.Понедельник.
- Приходи завтра с 10 ранга
ВАЗ Гранта 2015 Скала, установка ГБО
Евгений: ОГРАНИЧЕНИЕ HBO В DAI? ЦЕНА НА УСТАНОВКУ?
- Добрый день!
  Наша компания не производит роботов. З повагою, группа компаний АВТОГЕРМЕС!
- Доброго времени суток, Ивген! Жалко в нашем автосервисе нет сервиса.
ВАЗ 2105 2001 г., установка ГБО
Виталий: Цена владения
- Добрый день! В наших техцентрах ГБО не установлено.З повагою, группа компаний АВТОГЕРМЕС!
- Добрый ранок.
  G.B. О-не беспокойтесь
  За шефом будет мастер Митичи-Микола
ВАЗ Калина 2012 установка ГБО
Беслан: ГБО 4 поколения, газотранспортный редуктор
- Добрый день. Ремонт или замену коробки передач можно произвести, только посмотрев на коробку передач. Часть услуги — указать марку редуктора.
ВАЗ Ларгус 2014 рок, установка ГБО
Игорь: Хочу четко установить ГБО на Ларгус 16 клапанов, логистическая стоимость елки пробегает 41000 км, сколько стоит с таким пробегом, как можно выразиться?
- Добрый день! Обкатка авто при установке ГБО не стоит, важно, чтобы мотор использовался правильно и без помилований.Вы можете четко доставить с нами. Заражен пропонував для итальянских систем OMVL — ваша машина будет стоить всего 26 500 рублей. Москва для тебя?
- Игорь: спасибо за мнение, живу на Преображенском районе Богородского, думаю надо поправить вызов ГИБДД и каков весь порядок процедуры? Вам звонили с просьбой установить?
- от «А» до «Я» можно помочь вам с регистрацией HBO в DAI. Порядок описаний на нашем сайте:
  Участие наших клиентов 5500 за весь пакет документов.
- Доброго времени суток, Игорь.
  Наша компания большую часть времени занимается продажей автомобильных газовых баллонов (LPG) с 1998 года. ГБО можно установить на эталонный автомобиль с пробным запуском, бензиновый контроллер будет все так же, если автомобиль будет питаться от бензина. Варианты комплектации до одного багато, цена «ключа» — от 25000 руб. Мы можем установить самые современные итальянские или польско-итальянские системы. На час — в пределах одного рабочего дня. С любовью просил.
- Добрый день, это небольшая проба, и можно без проблем сделать машину.
  Цена установки LPG 23500
ВАЗ 2106 1994 г., установка ГБО
Денис: Установка пид ключа ГБО, цена и условия
- 19500-10% НАЛ ИТАЛИЯ Ловато
  2-3 ГОДА
- Привилегия, срок 4 года и часть 17000 рублей
ВАЗ Гранта 2016, установка ГБО
Евгений: авто Датсун 2015 рик двигатель вид гранди 87 л / с стенд ловато 4 поколения — цена?
- Установка на вашу машину со складом 42л 32т р
- от 10000р робот
ВАЗ Калина 2013 г., установка ГБО
Олег: добрый день.Настроить инсталляционную часть и оплатить картой. z ув. Олег.
- Привит Олег, какой воздушный шар вы хотите доставить?
- 4 цилиндра
- 4 цилиндра
  Красивее установлены на рынке газовых баллонов наличие таких виробников як Lovato, Digitronic, BRC, KME, AEB, OMVL, Vialle
  С баллоном до 60 литров заменить запаску и до 130 литров на цилиндр. максимальная комплектация премиум сток 33 000 руб., так что сам комплект стандарт 31 000 руб и эконом 29 000 руб.Отличаются комплектацией форсунок и электроникой. Форсунки все 100% оригинальные, не китайские, которые можно установить за 25000 рублей, либо дешевле перед поездкой. При грубом газе за час форсунок дешевле достать три. Форсунки в упаковке премиум-класса, конструктивно приспособлены к системе запирания, поэтому вы не побоитесь застать наш неприятный пожар, а гарантия на них составляет 5 лет или 200000 км.
  При установке запаски заменить запаску более 60 литров, доплата может составлять от 5000 руб. До 12000 руб., При отсутствии запаски и выробника.
  Если вы оплачиваете услугу в кредит или линейно, цена будет фиксированной, банк примет скидку, потому что я оплачу услугу за вас.
  Срок висонання в середине 6 часов. Работаем в обязательном порядке, все в наличии. Звоните и приходите в нужное для вас время!
  Оптимально 33000-10% = 29700 В коротк. Комплекты баллонов
  Срок виконания 6-8 лет в обязательном порядке
- Добрый день! Установка «ключа» на машину обойдется в 26 800 рублей с баллоном на запаску.Можно оплатить картой.
- 3
  2
  000 руб.
ВАЗ Ларгус 2016, установка ГБО
Вячеслав: Хотите встать? 4 поколение. Первая часть оборудования и роботизированная установка на Lada Largus. Баллон будет установлен взамен запасного. Баллон виновен в максимальной вместимости, если взглянуть на область запасного колеса.
- 4 цилиндра
  Установлен красивее на рынке газовых баллонов владение такими виробниками як Lovato, Digitronic, BRC, KME, AEB, OMVL, Vialle
  С баллоном до 60 литров заменить запаску и до 130 литров с цилиндрической установкой деталей в максимальной комплектации премиум сток 33000 руб.Є так что сам комплект стандарт 31000 руб и экономия 29000 руб. Отличаются комплектацией форсунок и электроникой. Форсунки все 100% оригинальные, не китайские, которые можно установить за 25000 рублей, либо дешевле перед поездкой. При грубом газе за час форсунок дешевле достать три. Форсунки в упаковке премиум-класса, конструктивно приспособлены к системе запирания, поэтому вы не побоитесь застать наш неприятный пожар, а гарантия на них составляет 5 лет или 200000 км.
  При установке запаски заменить запаску более 60 литров, доплата может составлять от 5000 руб. До 12000 руб., При отсутствии запаски и выробника.
  Если вы оплачиваете услугу в кредит или линейно, цена будет фиксированной, банк примет скидку, потому что я оплачу услугу за вас.
  Срок висонання в середине 6 часов. Работаем в обязательном порядке, все в наличии. Звоните и приходите в нужное для вас время!
  Уменьшение комплектации на Ларгус 60Л замена запаски и комплекта с форсунками АЕБ с гарантией 5 ракет или 200000 км 33000 и минус 10% при оплате готовой 29700 до оплаты
- Добрый день!
  Установлюмо багатох виробників.Для самого автомобиля есть два комплекта:
  1. Digitronic (Польша) с цилиндром 60 л — 26 700 руб.
  2. OMVL (ИТАЛИЯ) с цилиндром 60 л — 28 200 руб.
ВАЗ 21099 2004 г., установка ГБО
Василь: Прошу поменять часть розлива вина.
- ВЗП цена 700 руб. Замена 300 руб.
- Privit, Василь. Телефон в рабочее время. Начинающий, мастер-консультант Максим.
- 950 рублей за бампер

Цена на установку ГБО 2 поколения ГБО 2 поколения «Газовый карбюратор» устанавливается только на автомобили с металлическим впускным коллектором.Витратный газ в бензине снижается на 5-7%. Также пластиковый коллектор (как правило, автомобили с 2001 года выпуска) не должен быть поврежден системой. поколение ГБО італійского виробництва на автомобиль российского и украинского виробництва (пропан-бутан), система «газ карбюраторная». ГБО для ВАЗ, ГБО для Газели, ГБО для Таврии, ГБО для ВАЗ 2110, ГБО для ВАЗ 2106, ГБО для ВАЗ 2109, СУГ для ВАЗ 2115, ГБО для карбюратора ВАЗ 2107, СУГ для ВАЗ 2107, СУГ для ВАЗ 2106, Цена СУГ на ВАЗ 21099
Марка автомобиля	Размер баллона, л.	Цина, u.o.
Цена ГБО — ВАЗ 2101-2107, «Таврия», «Славута».	50, 40, 30	$ 410
Цена ГБО — ВАЗ 2104, 2108-2109 карбюратор	40 (заменить «запаску»)	$ 440
Цена ГБО — форсунки ВАЗ	50	$ 410
Цена ГБО — форсунки ВАЗ	40 (заменить «запаску»)	$ 440
Цена ГБО — ЗАЗ «Таврия» пикап	50 (баллон над кабиной)	$ 410
Цена ГБО — ВАЗ 2121 «Нива» карб./ Inject.	50 (баллон под корпусом)	$ 410
Цена ГБО — ГАЗ-24..3110 «Волга» карб.	60	$ 410
Цена ГБО — ГАЗ-3110 «Волга» форсунка	60	$ 410
Цена ГБО — «Газель» борт., Цильнопласт.	90	$ 410
Цена ГБО — «Газель» вантажоп.«Дует»	60	$ 410
Цена ГБО — УАЗ	60	$ 410
Цена ГБО — ГАЗ 52, 53, 3307 «Газон»	100	$ 410
Цена ГБО — ЗИЛ — 130	100	$ 410

В стоимость ГБО 2 поколения входит:

Редуктор «LOVATO» (Италия)
Змішувач и другие аксессуары
Установка и настройка ГБО 2 поколения
Документы в DAI

Цена ГБО-4

В стоимость HBO 4 входит:

Блок управления (ЭБУ) STAG 4 (Италия + Польша)
Редуктор «ТОМАСЕТТО» (Италия)
Форсунки «VALTEK» (Польша) или «HANA» (+150 евро)
* Баллон на запаску 42 литра или на вайбер клиента с доплатой в залежи
Установка и настройка ГБО 4 поколения
Документы в DAI

ГБО 4 поколения Садиться на машину только с электронной (силовой) форсункой.Подача газа осуществляется через форсунки, керованные с помощью специального компьютера. Потребность в двигателе не падает, у бензина больше, у бензина меньше.

Цена за установку СУГ метана

В чем разница между ГБО-2 и ГБО-4 и почему такая разница в цене?

Что такое HBO-2 vs. HBO-4 , Еду надо спрашивать еще чаще, так что давайте обойдемся. «Звичейне», для дросельного владения газом шпатку розробляла для карбюраторного автомобиля.Его можно разделить на 3 поколения:

ГБО 1 поколение

Редуктор вакуумный, так что подача газа от редуктора к замішувачу создается за счет разрежения на впускном коллекторе.

ГБО 2 поколения

Редуктор электронный, «электронике» ничего не надо, а вакуумную мембрану заменяет электромагнитный клапан. Подача газа от редактора к газовой арматуре сразу добавляется к запасу жизнеобеспечения котла (синхронно с открытием газовой задвижки).

ГБО 3 поколения

То же, ale z ringing (Просмотр лямбда-зонда), так называемая «система лямбда-контроля». Диспенсер Тобто вже з кровавый двигатель, который управляется LCS в залог со склада на сумму.

Так что оси все по цене владения могут быть хорошими: дорогими или дешевыми, русскими или голландскими эль змишувач варто на дросселирование, на впусках на впускном коллекторе.

Никаких проблем

Двигатель инжекторный, дневной, карбюраторный.Звуки и все проблемы. Справа, когда двигатель работает на газе на впускном коллекторе, это даже не (как на бензине), а работа газа от неправильного, потому что для поющих умов, когда экран идет спереди клапан, скажем, может «кряхтит» — то есть. То есть он будет называться «доброкачественной ватой». В результате получается выход из лада датчика массы витра поворота (т.е. є), либо можно просто открыть кожух воздухозаборника. Это первый и самый главный человек, который становится одержимым!

Если хотите знать, можете сказать — японцы практически не ласкают, Волга ранняя и неплохо отремонтированная, Гранд Чероки 5.2 — постарайтесь не пробовать, это ипотека.

Решение проблемы ударов

Установка ГВО 4 поколения, с газоснабжением. Тут плескаться нечего, у впускного коллектора опять же бензиновые форсунки с бензиновыми форсунками. Контроллер газа розрахову час, из газовых форсунок видкриття при низкой температуре газа, тиски, двигатель заворачивается, он сбрасывается во впускной коллектор и одновременно — час открытия бензиновых форсунок, регулятор бензина стоит загрунтовал на дисплей покупку датчиков (детонация дроссельной заслонки, ВМТ, витрати, температуры и т. д.)) и датчик головни (лямбда-зонд). Tobto бензиновая система виновата, но это правильно;

Отсюда так вот разница в ценах на ГБО 4 и ГБО 2, а установка занимает долгий день, потом настройка (какое-то винятково, только с компа).

Стоянка запрещена со стрелкой вниз что означает: Знак «Остановка запрещена»: правила, исключения, штрафы

5 Май 1979 alexxlab Комментировать

Зона действия знака «Стоянка запрещена» в 2021 году

За нарушение правил ПДД в 2021-м году предусмотрены достаточно серьезные штрафы. При этом среди многочисленных дорожных знаков не так просто сориентироваться. Сегодня мы подробно рассмотрим, какова зона действия знака «Стоянка запрещена», в чем его специфика.

Может быть много нюансов, которые возникают в процессе движения. Например, даже остановка автомобиля непосредственно под знаком «стоянка запрещена» далеко не всегда будет являться нарушением правил.

Водителям необходимо знать, какая именно ответственность предусматривается за нарушение правил, когда можно ее избежать. Безусловно, важно проявлять внимательность.

Знаки о запрете стоянки обычно устанавливают на участках дороги с затрудненным движением, возле строительных площадок, газопроводов и перекрестков, а также в любых местах, где остановка транспортного средства может представлять потенциальную опасность.

Стоянка и остановка

В первую очередь важно разобраться с сутью знака «Стоянка запрещена». Автолюбители зачастую слабо различают его с указателем «Остановка запрещена».

Возникает вопрос: если запрещена стоянка, разрешена ли остановка? В данном случае, когда речь идет о знаке «Стоянка запрещена», необходимо дать определение слова «стоянка» в этом контексте.

Под стоянкой принято понимать прекращение движения транспортного средства на временной интервал, превышающий 5 минут. При этом стоянка не связана с посадкой, высадкой людей, перемещением багажа.

Если же речь идет о знаке «Остановка запрещена», то здесь уже предусмотрено и краткосрочная остановка, менее чем на 5 минут. Под дорожным знаком «Стоянка запрещена» остановиться можно, но только не надолго. Это разрешено правилами.

Кроме того, транспортное средство может остановиться, если нужно ждать пассажира, выгружать или загружать багаж.

Таким образом, в соответствии со знаком 3.28 запрещается именно стоянка транспорта на той стороне, где знак располагается. Останавливаться в данной зоне можно.

Устанавливают эти знаки на следующих участках дороги:

где стоящая машина блокирует перемещение пешеходов, движение автомобилей;
где стоящий транспорт может снизить безопасность движения других участников;
где стоящее транспортное средство провоцирует других водителей нарушать правила.

Сколько же можно стоять под знаком стоянка запрещена? В соответствии с действующими правилами: максимум 5 минут.

Действие знака

Теперь пришло время определить, как действует знак «стоянка запрещена». В соответствии с правилами он имеет действие:

на пересечениях с второстепенными дорогами;
на выездах с площадок, прилегающих к трассе;
от места монтирования до конца населенного пункта, если перекресток отсутствует;
от знака до ближайшего перекрестка.

Также дорожный знак иногда устанавливают вместе с разметкой.

Она представляет собой прерывистую линию желтого цвета, идет после знака по бордюру или границе дороги, тротуара. В таком случае знак будет действовать на протяжении разметки, до ее конца.

Зоны влияния знака: установка дополнительных указателей

Дополнительные указательные элементы тоже могут влиять на зону влияния знака «Стоянка запрещена».

Рассмотрим разновидности указателей:

Знак «стоянка запрещена» со стрелкой вниз, вверх, с горизонтальной стрелкой и с указанием метров. Знак поясняет, что на этом направлении, на обозначенном расстоянии он действует, то есть запрещает стоянку. Это могут быть опасные развилки, перегруженные участки дороги, зоны вдоль зданий.
Круглый дорожный знак, на котором размещаются на белом фоне пять черных наклонных линий, отменяет все предыдущие указания.
Может быть дополнительно установлена табличка со стрелкой, направленной вниз. Она тоже дополняет знак о запрете стоянки, указывая конкретную зону.
Табличка со стрелкой, которая одновременно указывает направление вниз и вверх, обозначает, что транспортное средство уже перемещается в зоне запрещающего знака.
Когда на табличке изображены конкретные виды транспорта, это обозначает, что только данным типам транспортных средств запрещено стоять в зоне действия знака.
Если с табличкой сочетается знак «Парковка», он обозначает расстояние, на котором он действителен.
Существуют таблички, на которых указывается конкретное время, дни недели. Это информация о запрете на стоянку именно в указанные периоды. При этом рабочие дни обозначаются двумя молоточками, а выходные дни – красой снежинкой.

Имеются и разновидности дорожного знака «стоянка запрещена»: с одной, двумя светлыми вертикальными полосками, которые находятся внутри зачеркнутого поля.

По четным числам месяца запрещена стоянка под знаком с двумя полосками, а по нечетным – с одной.

Теперь вы знаете, докуда распространяется действие знака «Стоянка запрещена», в чем его специфика, какие у него есть дополнительные указатели.

Ориентируйтесь в правилах, соблюдайте их, чтобы не создавать аварийные ситуации и не платить штрафы.

Подпишись на наш Телеграм-канал https://t.me/pravoauto чтобы быть в курсе новых штрафов и других изменений автомобильного законодательства.

Вас заинтересует:

что могут запрещать эти знаки, зона действия дорожных знаков, значение стрелок

Количество автомобилей в нашей стране увеличивается с каждым годом, из-за чего на дорогах возникают многочисленные пробки, а припарковаться в центре города становится большой проблемой. Чтобы найти свободное место для парковки, приходится затрачивать много времени и не у всех хватает на это терпения. Случается, что автовладельцы второпях оставляют свою машину в неположенном месте или грубо нарушают правила парковки.

В результате таких действий создается помеха для движения транспорта и пешеходов, провоцируя появление пробок и заторов. За такое нарушение правил парковки предусмотрен довольно крупный штраф, а машину эвакуируют на штрафстоянку. Поэтому необходимо обращать внимание на знак остановка и стоянка запрещена для избежания материальных и моральных издержек.

Различие понятий «остановка» и «стоянка»

Не каждый автовладелец сможет правильно объяснить, в чем разница между такими терминами, как «стоянка» и «остановка». Дорожный знак «Остановка запрещена» внешне очень сильно напоминает знак «Стоянка запрещена», но отличается от него тем, что имеет дополнительную перекрещивающуюся диагональную линию. Однако значения и требования таких знаков сильно расходятся. В Правилах эти термины толкуются следующим образом: если автомобиль остановился на короткое время (до 5 минут) – это остановка, а если на более продолжительный период – то стоянка. На деле все происходит не совсем так.

Например, грузовик привез в гипермаркет или овощную базу товар и пока его разгружает, то может простоять на дороге достаточно долго, до завершения процесса. Согласно Правилам, такая ситуация трактуется как остановка, если товар разгружается непрерывно. А вот если водитель остановился около магазина для покупки сигарет, но из-за большой очереди на кассе простоял там 10 минут, то такая ситуация оценивается инспектором, как стоянка.

Правила остановку и стоянку трактуют как действия автовладельца, осуществляемые как по своему желанию, так и по просьбе пассажира. Если автомобиль вынужден был остановиться из-за поломки, на светофоре, в результате затора или ДТП, то это не считается остановкой или стоянкой, потому что водитель сделал это непреднамеренно.

Вынужденная остановка осуществляется в том месте, в котором застала автовладельца аварийная или форс-мажорная ситуация. В этом случае ему необходимо выполнить определенные действия, чтобы обеспечить безопасность другому транспорту. Так, водитель обязательно должен включить мигающую сигнализацию и поставить машину на обочину. Если остановка предполагает быть длительной, то необходимо установить аварийный знак.

Как различать знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»?

Чтобы не получить штраф за неправильную парковку, необходимо внимательным образом изучить Правила дорожного движения, указывающие, где запрещена остановка автотранспорта. Только после этого можно с уверенностью занимать на парковке свободное место.

Согласно дорожным правилам, припаркованный автомобиль должен:

не мешать транспорту и пешеходам нормально передвигаться;
не создавать препятствий, которые вынуждают нарушать дорожные правила другим участникам движения;
не приводить к образованию угрозы безопасности общественного движения.

В том месте, где стоящий транспорт может стать причиной аварийной ситуации, устанавливают знаки «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Даже опытные водители могут спутать их, так как они очень похожи друг на друга.

Отличить их можно по следующим признакам:

Оба знака имеют одинаковый внешний вид – круглый диск, имеющий синий цвет, красную окантовку и полосы. Знак, обозначающий стоянку, имеет одну наклонную полоску, а обозначающий остановку, представлен двумя пересекающимися полосками.
Можно сделать вывод, что дорожный знак «Остановка запрещена» благодаря таким полоскам имеет более высокий статус, чем его собрат. За ним запрещено останавливаться и парковаться. Поэтому там, где установлен знак синего цвета с красными пересекающими полосами, разрешено делать остановку только маршрутному общественному транспорту и то, только в строго установленных местах.
Знак «Стоянка запрещена» не несет запрета на остановку, но останавливаться за ним можно только на короткое время (не больше 5 минут), а если больше – то при загрузке и выгрузке багажа и пассажиров.

Не запрещается останавливаться:

почтовым автомобилям;
транспорту для инвалидов 1–2 группы;
такси, которые ожидают клиента с включенным таксометром.

Зоны действия знаков

Водитель должен всегда замечать, с какого места начинает действовать знак, а также всю зону его действия и его завершение. Рассмотрим этот момент более подробно.

Зона действия знака «Остановка запрещена»

Всем известно, что действие любого знака начинается с того места, где его установили. Поэтому, если остановка автомобиля произошла прямо перед ним, то штраф в любом случае не может быть наложен.

В соответствии с ПДД, действие знака, запрещающего остановку, имеет свое распространение только на ту сторону движения, где он был установлен. Протяженность его действия бывает различной:

до перекрестка, который находится рядом с местом расположения знака;
до места, где начинается ближайший населенный пункт;
до знака «Конец зоны всех ограничений».

Помимо этого, существует еще один вариант определения зоны действия: под знаком устанавливают информационную табличку, на которой указана протяженность ограничения. То есть он перестает действовать через то расстояние, которое отображено на табличке.

Знак «Остановка запрещена» со стрелкой, направленной вниз, обозначает, что территория действия такого ограничения заканчивается сразу же после его проезда. На дорогах также можно встретить указатель запрета с информационной табличкой, на которой изображены две стрелочки, причем одна направлена вверх, а другая вниз. Это означает, что водитель в это время проезжает по территории ограничения.

На дополнительных табличках также могут обозначаться ограничения, распространяющиеся на конкретный вид транспорта. Их отсутствие обозначает, что делать остановку никому нельзя, кроме маршрутного транспорта и такси с включенным счетчиком. Водители, нарушившие предписание ПДД и остановившиеся под знаком, запрещающего остановку, наказываются штрафом.

Относительно водителей-инвалидов, то они могут осуществлять стоянку или остановку в месте действия знака только тогда, когда под ним располагается информационная табличка с указанием того, что его действие не распространяется на такую категорию граждан.

Зона действия знака «Стоянка запрещена»

Необходимо знать границы, в рамках которых действует этот знак. Начинаются они от того места, где его установили, и продолжаются до следующих участков дороги:

до ближайшего по ходу движения перекрестка;
до края населенного пункта;
до того места, где стоит знак «Конец зоны всех ограничений».

Как только будут пересечены эти участки дороги, можно осуществлять стоянку своего автомобиля.

Таким образом, мы разобрались с такими понятиями, как стоянка и остановка, а также знаками, запрещающими делать это. Следует быть внимательнее, чтобы не перепутать эти два знака, так как инспектора любят налагать на это правонарушение штраф. Знание Правил дорожного движения избавляет от многих неприятных ситуаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дорожный знак «стоянка запрещена» | Avto Life

Каждый день водитель сталкивается со множеством знаков и указатель во время движения. Очень важно помнить значение каждого из них, ведь нарушением правил карается законом. Одним из таких повседневных обозначений является дорожный знак стоянка запрещена.

“Стоянка запрещена” означает то, что в данном месте не может быть остановлен автомобиль. Исключением могут быть водители-инвалиды, управляющие мотоколяской или автомобилей, если под знаком есть обозначение “Инвалид”. Также остановится может такси со включенным счетчиком. Знак действует от места установления до ближайшего перекрестка. Если в населенном пункте отсутствует перекресток, зона действия знака : от указателя до конца населенного пункта.

Знак не прекращается свое действие в местах выезда с прилегающих к дороге территорий. Также не влияют на него пересечения с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета. Лишь та сторона дороги, на которой установлен знак, подчиняется его действию. Уменьшает зону действия знака табличка со стрелкой вверх и надписью 10 метров в начале самой зоны. В конце зоны устанавливается дублирующий знак со стрелкой вниз. Знак часто применяется вместе с разметкой 1.10.1, которая определяет зону действия указателя по длине линии разметки.

Дорожные знаки «остановка и стоянка запрещены»

Данные знаки запрещают останавливаться водителям и оставлять автомобиль в зоне действия. Исключением являются такси, которые осуществляют посадку или высадку пассажиров или груза. Действие не распространяется на следующие транспортные средства:

маршрутные автобусы, у которых запланирована остановка в зоне действия знака
водители-инвалиды, при наличии знака “инвалид”

Знак начинает свое действие от места установки до ближайшего перекрестка. В случае, если в населенном пункте нет перекрестка, знак действует до конца поселка/деревни. В местах выезда на лесную или проселочную дорогу действие знака не прерывается, если не установлен знак приоритета. Руководствуются знаком лишь те водители, которые движутся по полосе, на которой он установлен.

Дорожный знак «стоянка запрещена по нечетным числам месяца»

Знак 3.36 не дает права останавливаться автомобилям в зоне действия по нечетным числам месяца. Если под знаком есть табличка “инвалид”, он не распространяется на водителей с инвалидностью, которые передвигаются на автомобили или мотоколяске. Также могут остановится водители, которые перевозят инвалидов, если имеют документы, подтверждающие то, что пассажир имеет проблемы со здоровьем( за исключением явных признаков инвалидности). Остановку имеют право совершить водители такси, если у них включен таксометр.

Знак действует от места его установки до ближайшего перекрестка. Если перекресток отсутствует, то действие зоны заканчивается при выезде из населенного пункта. В местах выезда на прилегающие дороги и при пересечении с полевыми дорогами знак не прекращает свое действие, если не установлен знак приоритета. Знак распространяется на ту сторону дороги, на которой расположен.

Уменьшает зону действия знака табличка 7.2.2, установленная в начале зоны, а также дублирующий знак в конце. Время предоставления автомобиля с одной стороны на другую при одновременном действии двух знаков: 3.36 и 3.37— с 19:00 по 24:00. Знак может быть обозначен разметкой 1.4. В этом случае зона действия знака определяется границами разметки. Уменьшает зону действия знака табличка “10 метров”. Ее устанавливают в начале зону и дублирующий знак “стрелка вниз” в месте окончания зоны.

Дорожный знак «стоянка запрещена по четным числам месяца»

Знак 3.37 обозначает, что в данной зоне водителю запрещено оставлять автомобиль по четным дням месяца. Если установлена табличка “инвалид”, действие знака не распространяется на водителей-инвалидов на собственном транспортном средстве. А также на водителей, перевозящих пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Также остановится может водитель такси со включенным счетчиком.

Знак действует от места установки до ближайшего к нему перекрестка. Если в населенном пункте не предусмотрен перекресток, то зона увеличивается до конца жилой зоны. В местах выезда с прилегающей к дороге территории действие знака не прерывается. Также не теряет силы знак в местах пересечения с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета. Только на ту часть дороги, на которой установлен знак, распространяется его действие.

Зона действия знака «остановка запрещена по четным числам» может быть уменьшена, если установлена табличка со стрелкой вверх и надписью 10 м. в начале зоны. В конце зоны должна быть дублирующая табличка со стрелкой вниз. Если знаки 3.36 и 3.37 используются одновременно, время перестановки автомобилей на другую сторону фиксировано с 19:00 до 24:00.

Подробное объяснение знака запрета парковки, означающего

Вы когда-нибудь задумывались о значении знака «Парковка запрещена»? Позвольте нам показать вам. В этом посте вы узнаете всю информацию, связанную с этим.

Излишне говорить, что запрет на парковку — не новость для каждого горожанина, особенно для тех, кто живет в густонаселенных городах. Однако не многие из нас досконально понимают, что такое знак запрета парковки, например, почему они не могут там парковаться.В результате, некоторые водители тратят часы на то, чтобы найти правильный знак парковки при поездке в новое место. Что же тогда делать? Не волнуйтесь, вот оно. Просто продолжайте прокручивать нашу статью, чтобы получить более подробное представление о знаке , запрещающем парковку, означающем .

Незаконные стоянки

Прежде чем сразу приступить к выяснению знака , запрещающего парковку , все водители должны получить полную информацию о знаках незаконной парковки, чтобы не допустить неожиданных неисправностей.Вот список знаков, запрещающих парковку, о которых следует помнить. Помните, что может быть больше знаков, запрещающих парковку, потому что они различаются в зависимости от страны.

На тротуарах или пешеходных переходах

Само собой разумеется, что эти зоны преднамеренно созданы для пешеходов. Все прохожие и прохожие используют это пространство, чтобы перейти улицу. Следовательно, любое лицо, имеющее намерение посягнуть на эту часть, объявлено вне закона и может получить штраф, если он серьезен.

Парковка на тротуаре незаконная

Стоянка на перекрестке, несомненно, незаконна, так как все мы осознаем ее опасность. Слишком много транспортных средств едут по перекрестку одновременно, и аварии могут произойти в любой непредвиденной ситуации.

На строительных площадках

Парковка здесь может быть связана с серьезными пробками, так как места под здания уже забиты всяким хламом.

В пределах 30 футов до светофора.
В пределах 50 футов от железнодорожных путей или железнодорожных переездов.
На мосту или эстакаде.
В тоннеле или метро.
В знаке парковки для инвалидов.

Это место разрешено только для инвалидов. Определить парковочные места, предназначенные для инвалидов, довольно легко, так как они часто отмечены знаком «ТОЛЬКО РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕННЫХ».

Определить парковочные места для инвалидов достаточно просто

После беглого просмотра этого списка у нас может сложиться впечатление о чрезмерных правилах парковки, которым необходимо следовать. Как бы то ни было, эти правила похожи на здравый смысл. Если ваша парковка представляет собой угрозу для других участников дорожного движения или создает пробки, вы можете предположить, что это незаконно, и повернуть, чтобы найти другие подходящие знаки для парковки.

Знак отсутствия парковки Значение

Сообщение о запрете парковки кажется довольно простым.Тем не менее, не все водители правильно интерпретируют этот знак из-за отсутствия глубоких знаний о парковке в целом. Существует огромное множество знаков «НЕ ПАРКОВКА» с разным видом. Так что это значит со стрелками, идущими с этим знаком?

Вот несколько знаков парковки, которые мы хотели бы вам показать.

Знак «ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕН» означает отсутствие стрелок

Обычно к этому знаку прикрепляется бордюр, окрашенный в красный или желтый цвет. В этом случае окрашенная часть указывает на запрещенную зону стоянки.В случае посягательства вы можете быть обязаны оплатить парковочные талоны. С другой стороны, неокрашенные участки показывают, что запретная зона для парковки простирается до тех пор, пока бордюр не останется неизменным в двух направлениях.

Знак «ПАРКОВКА НЕТ» со стрелкой влево

Этот знак информирует водителей о запретной для парковки зоне, идущей слева от знака. Таким образом, парковка справа может быть разрешена, если здесь нет ограничений. Как правило, следующее пересечение направления ограничивает зону запрета парковки.

>>> Предлагаемые сообщения:

Этот знак информирует водителей о запретной для парковки зоне, идущей слева от знака

Знак «ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕН» со стрелкой вправо

Подобно упомянутому знаку со стрелками, указывающими влево, этот знак просто применяет то же правило, чтобы выяснить значение. Вместо того, чтобы парковаться с левой стороны, водители не могут парковаться с правой стороны.Кроме того, знак распространяется до следующего перекрестка, на который указывает стрелка.

Знак «ПАРКОВКА НЕТ» означает, что стрелки указывают в обе стороны.

Этот знак информирует водителей о том, что обе стороны от этого знака не имеют права парковать свои машины. Точнее, не следует парковаться ни с одной стороны от знака «Парковка запрещена». В этой ситуации вам придется искать другие знаки парковки. Таким образом, будьте осторожны при встрече с этим знаком. Кроме того, знак также достигает более поздних перекрестков, но в обоих направлениях.

Знак «ПАРКОВКА НЕТ», означающий определенное время суток

Не говоря уже о том, что, увидев этот знак, мы все могли знать, что в то время парковка не разрешена по нескольким причинам. Некоторые супермаркеты часто вешают табличку «ПАРКОВКА НЕТ» в обычное время Черной пятницы, например, из-за того, что в то же время прибывают перегруженные клиенты.

>>> Подробнее:

Окрашенные бордюры

При обучении распознаванию сигналов парковки важно различать цвета бордюров, потому что они имеют четкую функцию в направлении.Вот три типичных бордюра, с которыми мы, скорее всего, встретимся.

Желтые бордюры: парковка незаконная. Как бы то ни было, вы все равно можете остановиться здесь, чтобы при необходимости забрать пассажиров.
Красные бордюры: Как и светофор, красный цвет показывает, что парковка полностью запрещена.
Синие бордюры: этот цвет предназначен только для людей с ограниченными возможностями; иногда инвалиды могут быть законными.

Желтые бордюры: парковка незаконная.Как бы то ни было, вы все равно можете остановиться здесь, чтобы при необходимости забрать пассажиров.

Штрафы

Независимо от того, случайно вы нарушите правила или нет, вы все должны столкнуться с штрафом. Это во многом зависит от степени серьезности вашей вины, а также от законодательства вашей страны.

Надзиратели или полиция остановят вашу парковку и напомнят вам больше не делать этого.
Оплата штрафа за парковку происходит в большинстве случаев, потому что это финансовое наказание может предупредить водителей и других людей, чтобы они больше не делали этого.
Парковка запрещена с этой стороны, если владелец вынуждает вас это делать. Это довольно редко, но вы все же должны принять это во внимание.

Это типичные штрафы за нарушение правил парковки. Как водителю, вам лучше знать это, чтобы защитить себя, когда вы совершаете ошибку при парковке.

Знак «ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕН» означает: Заключение

С учетом всех простых объяснений, приведенных выше, Philtoyota делает ставку, что вы полностью поняли, что означает знак запрета парковки.Теперь, когда парковка больше не является проблемой во время путешествия, просто не торопитесь и наслаждайтесь поездкой.

Остановка, остановка или стоянка запрещены в определенных местах. :: Сводные законы Нью-Йорка 2013 года :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia

 
    § 1202.Остановка, остановка или стоянка запрещены в определенных местах.
  (а) За исключением случаев, когда необходимо избежать конфликта с другим движением, или когда
  в соответствии с законом или указаниями офицера полиции или должностного лица
  устройство регулирования дорожного движения, никто не имеет права:
    1. Остановите, встаньте или припаркуйте автомобиль:
    а. На обочине проезжей части любое транспортное средство, остановившееся, стоящее или припаркованное на
  край или бордюр улицы;
    б. На тротуаре;
    c. В пределах перекрестка, кроме случаев, когда это разрешено официальными знаками или
  паркоматы на обочине шоссе напротив улицы,
  пересекает, но не пересекает такую магистраль;
    d.На крестовой прогулке;
    е. Между зоной безопасности и прилегающим бордюром или в пределах тридцати футов
  точек на бордюре непосредственно напротив концов зоны безопасности,
  если иное расстояние не указано официальными знаками, разметкой или
  паркоматы;
    f. Рядом с любыми уличными земляными работами или препятствиями или напротив них, когда
  остановка, остановка или парковка могут затруднить движение;
    грамм. На любом мосту или другом возвышенном сооружении на шоссе или
  в пределах автомобильного туннеля, если иное не указано официальными знаками,
  разметка или паркоматы;
    часНа любых железнодорожных путях;
    я. На участке между проезжей частью разделенной автомобильной дороги, в том числе
  кроссоверы, кроме экстренных;
    j. На автомагистрали государственной скоростной или автомагистрали между штатами,
  включая входы в них и выходы из них, входящие в состав
  из них, за исключением экстренных случаев.
    k. Заниматься розничной продажей замороженных десертов в соответствии с этим термином.
  определены в подразделе тридцать семь раздела триста
  семьдесят пять из этой главы напрямую для пешеходов на любой трассе
  наличие ограничения скорости свыше тридцати миль в час.Здесь ничего нет
  толкуется как запрещение оператору такого транспортного средства
  остановка такого транспортного средства на таком шоссе, безопасным способом, для единственного
  цель доставки такого розничного продукта непосредственно по месту жительства
  потребителя или на служебный адрес покупателя такого продавца.
    2. Встаньте или припаркуйте автомобиль, независимо от того, занят он или нет, за исключением
  на мгновение забрать или высадить пассажира или пассажиров:
    а. Перед общественным или частным подъездом;
    б.В пределах двадцати футов от перекрестка пройдите по перекрестку, если только
  различное расстояние обозначается официальными знаками, разметкой или парковкой
  метры;
    c. В пределах тридцати футов при приближении к любому мигающему сигналу остановитесь.
  или знак уступки или дорожный сигнал, расположенный сбоку от
  проезжая часть, если иное расстояние не указано официальными знаками,
  разметка или паркоматы;
    d. В пределах двадцати футов от входа в любую пожарную часть
  и, когда на стороне улицы напротив входа любого пожара
  станции, в пределах семидесяти пяти футов от указанного входа, когда должным образом
  обозначены, если иное расстояние не указано официальными знаками,
  разметка или паркоматы.е. Рядом с вырубленным участком бордюра или на его препятствии,
  заниженные или сконструированные таким образом, чтобы обеспечить доступ к тротуару.
    3. Припаркуйте автомобиль, независимо от того, занят он или нет, за исключением временно
  цель и время фактического выполнения погрузочно-разгрузочных работ
  товары или пассажиры в пределах пятидесяти футов от ближайшего рельса
  железнодорожный переезд, если иное расстояние не указано официальным
  знаки, разметка или паркоматы.

    (b) 1. Никто не должен останавливать, стоять или парковать транспортное средство в течение пятнадцати лет.
  футов пожарного гидранта, за исключением случаев, когда такое транспортное средство сопровождает
  лицензированный оператор или шофер, который сидит на переднем сиденье и который
  может немедленно переместить такое транспортное средство в случае аварии, если только
  различное расстояние обозначается официальными знаками, разметкой или парковкой
  метров.
    2. Никто не должен останавливать, стоять или парковать транспортное средство в пределах пятнадцати футов.
  пожарного гидранта, за исключением случаев, когда такое транспортное средство обслуживает лицензированный
  оператор или шофер, который сидит на переднем сиденье и может
  немедленно переместить такое транспортное средство в случае аварии, когда такое транспортное средство
  затрудняет или затрудняет доступ пожарной машины к пожарному крану во время
  такая пожарная машина задействована в аварийном режиме, если только
  различное расстояние обозначается официальными знаками, разметкой, парковкой
  метров или положений любого местного закона, правила или постановления.(c) Никто не должен ввозить транспортное средство, которое не находится под его контролем на законных основаниях, в
  в любой запрещенной зоне или вдали от обочины на таком расстоянии, которое является незаконным.

Заявление об ограничении ответственности: Эти коды могут быть не самой последней версией. В Нью-Йорке может быть более свежая или точная информация. Мы не даем никаких гарантий относительно точности, полноты или адекватности информации, содержащейся на этом сайте, или информации, на которую есть ссылки на государственном сайте.Пожалуйста, проверьте официальные источники.

404 Не найдено — город Бостон

Свяжитесь с нами

Городские департаменты

Выберите DepartmentAdministration и FinanceAnimal ControlArchives и RecordsArts, Туризм и Специальный EventsAssessingAuditingBikesBoard из AppealsBoston центров для молодежи и FamiliesBoston Жилищного AuthorityBoston Residents Работа PolicyBRA / EDICBudget ManagementCable OfficeCity ClerkCity CouncilCivil RightsConsumer дел и LicensingDisabilities CommissionElderly AffairsElection DepartmentEmergency Медицинский ServicesEmergency ManagementEmergency Укрытие CommissionEnvironmentEnvironmental & Energy ServicesFamily юстиции CenterFireHuman ResourcesHuman ServicesInnovation И технологии priseТранспортКазначейские услугиВетеранские услугиЖенская комиссияКомпенсация работникамМолодежный совет и Молодежный фондМолодежный фонд

404 Не найдено

Извините, , вы достигли несуществующей страницы на веб-сервере города Бостон.Попробуйте одно из следующего:

Убедитесь, что введенный выше веб-адрес (URL) правильный
(опечатка? Устаревшее избранное или закладка?).
Чтобы получить список городских агентств, перейдите на страницу отделов.
Чтобы узнать о районе в Бостоне, перейдите на страницу профилей районов.
Чтобы провести транзакцию, например уплатить акцизный налог, или запросить нашу оценочную базу данных, перейдите на страницу онлайн-услуг.

Если вы считаете, что это вызвано неправильной ссылкой на веб-сайте, сообщите об этом по адресу digital @ boston.губ.

Спасибо.

Скачать Adobe Reader
Многие формы доступны в формате PDF. Для просмотра и печати в формате PDF необходимо загрузить и установить ридер.

Постановление о парковочных зонах с ограниченным доступом

Постановление округа об ограниченных местах стоянки автомобилей

Постановление 13-320.1: Щелкните, чтобы прочитать уведомление об ограничении парковки (включая карту).

Обзор политики

Эта политика устанавливает порядок, с помощью которого граждане требуют создания парковочных зон ограниченного доступа.

В соответствии с Постановлением округа 13-320.1 Наблюдательный совет округа (BOCS) может установить ограниченные стоянки для любого или всех из следующих объектов:

Гидроцикл
Лодочные прицепы
Автодома
Кемпинговые прицепы

Целые населенные пункты, а также участки дорог могут рассматриваться как закрытые стоянки.Чтобы иметь право на получение поддержки сообщества, необходимо наличие и рассматриваемые дороги являются частью системы второстепенных дорог штата.

Поддержка сообщества

Петиция — необходима петиция, в которой не менее 51 процента идентифицированных затронутых домохозяйств поддерживают предлагаемое ограничение. Области подачи петиций и затронутые домохозяйства определяются Министерством транспорта в сотрудничестве с офисом надзирателя соответствующего округа. В петиции должна быть указана территория и степень искомого ограничения, и ее следует подавать в формате, предоставленном Министерством транспорта.

Ассоциации домовладельцев

Решение ТСЖ — Ассоциации домовладельцев (ТСЖ) могут подать письменный запрос при условии, что к запросу прилагается утвержденное решение ассоциации, разрешающее совету директоров ассоциации требовать создания закрытой парковки. Это решение должно быть принято на собрании ассоциации, все члены которой получили уведомление в соответствии с уставом ассоциации и на котором присутствовал кворум членства, как это определено в уставе ассоциации, и на котором голосовали по решению.Эта информация должна быть включена в резолюцию запрашивающей ассоциации. Также должна быть приложена карта от запрашивающей ассоциации, отражающая дороги внутри общины, которые должны быть покрыты в соответствии с постановлением.

Этапы процесса

Один из представителей запрашивающей общины связывается с Министерством транспорта, чтобы определить границу и соответствие улиц, требующих ограничения, и, при необходимости, подтвердить прекращение границ ассоциации домовладельцев.Это подтверждение является обязанностью запрашивающего ТСЖ и должно быть отражено в его решении.

Два: запрашивающая община подает петицию или резолюцию ТСЖ в офис инспектора соответствующего округа. После рассмотрения представленных документов Транспортный департамент предоставит решение Наблюдательному совету графства с просьбой о проведении публичных слушаний по вопросу об ограничении парковки.

Три после того, как BOCS установит ограниченную стоянку, Департамент транспорта проведет полевую проверку, чтобы отметить места для запрещающих парковочных знаков.Схема предполагаемого расположения знаков и копия утвержденного решения BOCS направляются в Департамент транспорта штата Вирджиния (VDOT) для рассмотрения. С разрешения VDOT знаки ограничения парковки размещаются округом.

Знаки

Знаки

вывешиваются на точках въезда в сообщество или в начале и конце зоны парковки с ограниченным доступом, если обозначено меньше всего сообщества. Формулировка знаков должна быть стандартного формата и будет изменяться в каждом конкретном случае, если это необходимо, чтобы наиболее точно уведомить общественность о существовании и характере ограничения на парковку, принятого BOCS.

Кодекс Вирджинии § 46.2-1222 Регулирование парковки на второстепенных шоссе некоторыми округами.

Невзирая на любые другие положения закона, руководящие органы Фэрфакс-Джеймс-Сити, Лаудоун-Монтгомери, графства принца Джорджа, принца Уильяма и Йорка, своим постановлением могут (i) ограничить или запретить парковку на любой части вторичной системы автомагистралей штата в пределах их соответствующих границ (ii) предусматривают классификацию транспортных средств для целей этих ограничений и запретов и (iii) предусматривают, что нарушение постановления является нарушением правил дорожного движения, и в связи с этим предусматривают штрафы.

Все знаки и другие обозначения, обозначающие зоны, где парковка запрещена или ограничена, должны устанавливаться округом за свой счет в соответствии с разрешением Министерства транспорта штата Вирджиния.

Определения см. Кодекс штата Вирджиния 46.2-100

Прицеп — Означает каждое транспортное средство без движущей силы, предназначенное для перевозки имущества или пассажиров полностью на своей собственной конструкции и для буксировки автомобилем, включая промышленные дома.

Автодом — Означает конструкцию, подлежащую федеральному регулированию, которую можно транспортировать в одной или нескольких секциях, которые в режиме передвижения составляют восемь футов или более в ширину, или 40 футов в длину или более, или при возведении на месте имеют площадь 320 или более квадратных метров. футов и который построен на постоянном шасси и спроектирован для использования в качестве жилища с постоянным фундаментом или без него при подключении к необходимым коммуникациям и включает в себя водопроводное отопление, кондиционирование воздуха и электрические системы, содержащиеся в нем.

Кемпинговый трейлер — Означает каждое транспортное средство, которое имеет складные борта и имеет спальные помещения, но может содержать или не иметь приспособления для купания и приготовления пищи и предназначено для вождения автомобиля.

Прицеп для лодки — Любой прицеп, предназначенный или используемый для перевозки лодок или плавсредств.

Судно — Любое плавучее устройство, предназначенное или используемое для перевозки по воде.

«Идентифицированные домохозяйства» — Те, которые расположены в жилой зоне или используются объектами недвижимости с фасадом, непосредственно примыкающим к или в пределах пятисот футов от дороги или любой ее части, предложенной в качестве парковки с ограниченным доступом.Те участки, которые не имеют фасада или не примыкают непосредственно к такой дороге, не являются «идентифицированными домашними хозяйствами», если их основные средства выхода из их общины не находятся через такую дорогу.

Если решение направляется в Министерство транспорта вместо петиции, оно должно содержать следующее:

Ассоциация владельцев собственности, имеющая полномочия обеспечивать соблюдение договоренностей в отношении собственности, соответствующей описанию, изложенному в Постановлении округа 13-320.1 подраздел (b) (i). Письменный запрос от такой ассоциации владельцев собственности должен толковаться как ходатайство владельцев всей собственности, находящейся под контролем ассоциации, соответствующей описанию, изложенному в Постановлении округа 13-320.1 , подраздел (b) (1) при условии, что к запросу прилагается утвержденное решение ассоциации, уполномочивающее совет директоров ассоциации требовать создания закрытой парковки; изложение условий запрашиваемого ограничения парковки; заявление о том, что решение было принято на общем собрании ассоциации, все члены которого получили уведомление в соответствии с уставом ассоциации о наличии кворума членства, как определено в уставе, и голосование по резолюции, включенной в уведомление о собрании обратите внимание, что ассоциация рассмотрит возможность подачи запроса об установлении зоны ограниченной парковки и условиях запрашиваемых ограничений, и что собрание было проведено в соответствии с любыми и всеми другими требованиями устава ассоциации.Решение должно быть заверено секретарем ассоциации собственников недвижимости.

(c) Каждое обозначение должно включать причину ограничения, описание зоны, в которой парковка ограничена, и условия такого ограничения. Несмотря на какие-либо ограничения, прицеп, подключенный к транспортному средству, предназначенному для буксировки такого прицепа и не запрещенный иным образом к парковке согласно разделу 13-327 Кодекса округа, может парковаться в пределах ограниченной зоны на срок до семидесяти двух (72) часов.

ОБРАЗЕЦ

Ходатайство в поддержку рассмотрения вопроса об ограничении стоянки прицепов плавсредство Лодка Прицепы Дома на колесах и кемпинговые прицепы

Сегодняшняя дата

Мы, нижеподписавшиеся, знакомы с Постановлением и его определениями и настоящим поддерживаем обозначение ________________________________________ как зоны, в которой запрещена стоянка трейлеров, водных судов, лодок, трейлеров, домов на колесах и кемпинговых трейлеров.Любой прицеп, подключенный к механическому транспортному средству, предназначенному для буксировки и не запрещенному иным образом к парковке в соответствии с разделом 13-327 Кодекса округа, может парковаться в пределах ограниченной зоны на срок до семьдесят два (72) часа с целью погрузки / разгрузки. и техническое обслуживание.

Имя Адрес Подпись

Свяжитесь с Департаментом транспорта по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или по телефону 703-792-6825.

Путеводитель Брайана по Германии

ab — после

Abblendlicht — ближний (ближний) свет фар

Abstand halten — выдерживать дистанцию

Achtung! — внимание!

Alle Richtungen — все направления

Аллее — проспект

Альтенхайм — дом престарелых

и Гераден Таген — в «четные» дни (т.е. Вт., Чт.)

и Ungeraden Таген — по «нечетным» дням (т.е. Пн, ср, пт)

и Sonn- und Фейертаген — по воскресеньям и праздники

Анфанг — начало, начало

Анлигер frei — жители и местный транспорт освобождены от уплаты

Анлигер бис Баустель фрей — резидентов и местный трафик разрешен до стройплощадка

Анлигер Одер Паркен фрей — человека, местное движение и парковка освобождены от уплаты

Anwohner frei — резиденты освобождены от уплаты

Arbeitskolonne — рабочая колонна

аук — также

ауф 800 м — начало через 800 м

auf дем Seitenstreifen — на плечо

ауф der gesamte Wendeplatte — на весь поворотный отсек

Ausbaustrecke — расширенный участок дороги

Ausfahrt — выход

Ausfahrt Freihalten — держать выезд с подъездной дороги свободен

Ausgenommen — кроме

Au er — кроме

Автобан — автострада, супермагистраль

Autobahndreieck — Автобан «Треугольник» (я.е. «Т» -кроссинг)

Autobahnkreuz — Переход / развязка автобана

Автогаз — сжиженный пропан

Автохоф — остановка грузовика

Bahnhof — ж / д вокзал

Baustelle- площадь застройки

Baustellen ausfahrt- стройплощадка выход

Baustellenfahrzeuge frei — строительство автомобили освобождены от уплаты

Baustellenverkehr — строительство автомобили

Baustrecke- площадь застройки

befahren- to путешествовать по (e.грамм. «Seitenstreifen befahren» = «двигаться по обочине»)

Begehen auf eigene Gefahr — действовать на свой страх и риск

Behelfsausfahrt — вспомогательный выход

bei Nsse — во время влажные условия

bei Гниль здесь halten — остановитесь здесь на красном

besetzt — полный, занято (например, стоянка)

Betreten verboten — не подпускать

Betriebs- унд Versorgungsdienst frei — автомашины технического обслуживания освобождены от уплаты

Бевонер frei — резиденты освобождены от уплаты

бис an die Haltelinie fahren — подъехать до остановки строка

бис Baustelle frei — разрешено, поскольку стройплощадка

Das Abladen von Gartenabfllen, Schutt und sonstigen Abfllen ist verboten — свалка садовые отходы, мусор и другие отходы запрещены
Di — Вторник

Dieser Weg wird bei Eis- und Schneegltte nich gerumt und gestreut — эта дорога не пахать или шлифовать зимой

Do — Четверг

Durchgangsverkehr — через трафик

дрфен Берхольт Верден — разрешено пройти

Einbahnstrae — улица с односторонним движением

Einfahrt — подъезд

Einfahrt Freihalten — , крепость подъездная дорога вход чистый

Eingeschr nkter — ограничено

Эйнорден — получить в переулок, слияние

Einsatzfahrzeuge frei — эксплуатационных транспортных средства за исключением

Elektrofahrzeuge — Электромобили

Elektrofahrzeuge whrend des Ladevorgangs frei — Электромобили освобождены от подзарядки

Эльтерн haften fr Ihre Kinder — родителей несут ответственность за своих детей

Энде — конец

Fahrbahn — проезд , переулок

Fahrbahn berflutet — затопление проезжей части

Fhrbenutzer frei — парома освобождены от уплаты

Фаррад — велосипед

Fahrradstrae — велосипедная дорожка

Fahrschule — автошкола (отмечена на автомобили, которыми управляют студенты-водители)

Fahrzeug — автомобиль

1 Fahrzeug bei Grn — одно транспортное средство на зеленый сигнал

fehlende Fahrbahnmarkierung — дорожная разметка отсутствует

Feuergasse — пожарный переулок

Feuerwehrzufahrt — доступ пожарной части

Flughafen — аэропорт

фолген — подписывайтесь на

Forstwirtschaftlicher Verkehr frei — лесхоз автомобили освобождены от уплаты

пт — пятница

фрай — освобождено от уплаты налогов (e.грамм. «Anlieger frei» = «Жильцы освобождены от уплаты налога «) ; также означает «в наличии» (т. е. парковочных мест)

Freihalten — держать прозрачный

Frostschden — мороз / заморозка

Фуггер — пешеход

Фуггер bitte andere Стрейнзит бенутцен — пешеходов, пожалуйста, воспользуйтесь другой стороной улицы

.
Гассе — переулок, переулок
gebhrenpflichtig — сбор / сбор
Gefahr- опасность
Gehweg- тротуар, пешеходная дорожка
гесперрт — закрыто, заблокировано (e.грамм. «Strae gesperrt» = «дорога закрыта»)
Glatteis — «черный лед»
грн Welle bei 60 км / ч — все зеленые сигналы («зеленая волна») на скорости 60 км / ч
Glletransport frei — суспензия Транспортное освобождение
ч — часов (например, «8–16 часов» = «8–16 часов»)
Hafengebiet; Schienenfahrzeuge haben Vorrang — гавань; рельсовый транспорт имеют полосу отчуждения
Haltebucht — придорожная / остановочная площадка
Haltestelle — автобусная / трамвайная остановка
Haltverbot — остановка запрещена
hier позолоченная смерть СтВО — официальный трафик здесь действуют законы (часто размещены на частных стоянках)
hier позолота rechts vor links — стандартная полоса отвода (правая перед левым) применяется здесь (опубликовано при въезде на частные дороги)
Hochwasser — паводок
Im gesamten Ortsbereich — во всем городе
Industriegebiet; Schienenfahrzeuge haben Vorrang — Industrial площадь; рельс автомобили имеют полосу отвода
кейн / кейн — № (эл.грамм. «Keine Mofas» = «без мопедов»)
кейне Wendemglichkeit — нет место для повернуть вокруг (т.е. по тупиковой улице)
Kfz. — автотранспорт
Krankenfahrzeuge frei — машины скорой помощи освобождены от уплаты
Кранкенхаус — больница
Kreuzung — перекресток
Kreuzung Freihalten — держать перекресток свободный
Krtenwanderung — лягушка-переход
Куппе — глухая горка
Ladezone — зона загрузки
Landwirtschaftlicher Verkehr frei — сельскохозяйственный автомобили освобождены от уплаты
Земля унд forstwirtschaftlicher Verkehr frei — сельское и лесное хозяйство автомобили освобождены от уплаты
Лангсам Фарен — ехать медленно
Lrmschutz — шумоизоляция
Licht! — оборот на фары (когда вход в туннель)
Licht? — выключите фары (когда выходя из туннеля)
Licht Ausschalten — выключить фары
Licht Einschalten — включить фары
Lieferverkehr frei — средства доставки освобождены
Linienverkehr frei — регулярный транзит автомобили освобождены от уплаты
Linksabbieger — левостороннее движение
Lkw.- грузовик

Mharbeiten — покосные работы

Markierung fehlt — дорожная разметка отсутствует

Markierungsarbeiten — дорожно-разметочные работы

Ми — Среда

мит Ausweis Nr. — с номером разрешения

мит Parkausweis № — с разрешением на парковку номер

мит Parkschein — с парковочным талоном

Пн — Понедельник

Mofas — мопеды

млн und Schutt abladen verboten — сброс запрещен

Небель — туман

Nebenstrecke — второстепенный маршрут

neuer Fahrbahnbelag / neue Fahrbahndecke — новое дорожное покрытие

nicht nach Navi fahren! — не следуйте указаниям GPS

ночь 8 км — следующие 8км

Nothaltebucht — зона аварийной остановки

Notruf — телефон экстренной связи

нур — только

нур innerhalb gekennzeichneter Parkfl chen — только в пределах обозначенных парковочных мест

OD — по дороге (через город)

лшпур — смотреть масло на пер.

Ortsdurchfahrt — по дороге (через город)

П + M — автостоянка

P + R — Паркуйся и катайся

Parkausweis — разрешение на парковку

Parken в gekennzeichenten Flchen 2 Std.- парковка в отмеченном места на 2 часа

Parken в gekennzeichenten Flchen erlaubt — парковка в отмеченном разрешено пробелов

Parken Sa und So erlaubt — парковка разрешена в субботу и воскресенье

Parkfl chen — парковочных мест

Parkhaus — гараж (наземный)

Parkplatz — автостоянка, участок

Parkscheibe — парковочный диск

Parkschein — парковочный талон

Parkscheinautomat — ваучер на парковку дозатор

Parkst nde — парковочных мест

Parkuhr — паркомат

Pkw.- легковой автомобиль (легковой автомобиль)

Polizei — полиция

Polizeikontrolle — КПП

Privatgrundstck: Wer hier parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt — Частная собственность: Все, кто припаркован здесь, будут буксированы за свой счет

Radfahrer absteigen — велосипедистов спешиться

Радвег — велосипедная дорожка

Растхаус — зона обслуживания

Растхоф — зона обслуживания

Raststtte — зона обслуживания

Раух — дым

рубца — освободить (e.грамм. «Seitenstreifen rumen» = «освободить плечо»)

Reiverschluss Эрст в 200 м — слияние «молния» начинается через 200 метров

Rettungsweg — спасательный переулок

Richtung — направление движения

Роллсплитт — сыпучий гравий / крошка

Сб — Суббота

Sackgasse — тупик, тупик

шден — урона

Schleudergefahr — опасность заноса

Schneeverwehungen — снежных заноса

Шранке — ворота , шлагбаум

Schnellstrae — скоростная

Шритт Фарен — ехать очень медленно

Schule — школа

Schulbus — школьный автобус

Schulweg — школа переход

Schlerlotse — школьный переходник

Schutt Abladen Verboten — сброс запрещен

Зайтенштрайфен — Плечо

Seitenstreifen nicht befahrbar — Не садитесь за обочину

Skiabfahrtkreuzt — лыжный переход

Skiwanderweg kreuzt — пересечение лыжной трассы

Так — Воскресенье

Sperrgebiet — запретная зона

Сперрунг — закрытие

Spiegel Beachten — обратите внимание на зеркало трафика

Sprengarbeiten — взрывной участок

Шпора — полоса движения

Spurrillen — дорожные канавки

Spurrinnen — дорожные канавки

Stadtmitte — центр города

Standspur — Плечо / переулок

Stau — затор / пробка

Std.- часов (сокр. для «Stunden») (например, «2 Std.» = «2 часа»)

Strae — улица

Straenbahn — трамвай

Straenreinigung — уборка улиц

Straenschden — дорога повреждена

Штрейгут — дорожный песок / соль

Stunde — час

Тег и ночь — днем и ночью

Tankstelle — АЗС

Tiefgarage — подземный гараж

Tollwut — бешенство (используется на знаках для предупреждения очага бешенства)

Berholen — обгон, перегон

Umleitung — объезд / отклонение

Умвельтспур — «Зеленый» полосы движения (автобусы, электромобили, автостоянки и т. д.)

Umweltzone — Низкий зона ограничения выбросов

Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt — Неправильно припарковано буксировка автомобилей будет осуществляться за счет их владельцев

Unfall — авария

запрещено — запрещено

Verkehr — трафик

Verkehrshelfer — школьный переходник

Vermessung — съемочная бригада

verschmutzte Fahrbahn — грязь / грязь на дорога

versetzt Фарен — Драйв в ошеломленном построении

Verkehrsfhrung гендерт — трафика узор изменен

Vorfahrt — Право отвода / приоритет

Vorfahrt гендерт — изменение полосы отчуждения

Vorfahrtstrae — приоритетная дорога

Ворранг — Право отвода / приоритет

Ворранг Beachten — уступают дорогу

Vorsicht — осторожность

Wasserschutzgebiet — водохранилище

Вт — путь, переулок

Wendeplatte — поворотный отсек

Werktags — будни

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt — буксировка незаконно припаркованных автомобилей за счет собственника

Wildtollwut — бешенство (используется на знаках для предупреждения очага бешенства)

Winterdienst — снегоуборочная служба

Zentrum — центр города

Zufahrt — доступ

Zufahrt бис XX frei — доступ разрешен как до XX (номер дома или другое место)

Zuflussregelung — Рампа со счетчиком (т.е. светофор на въезде пандус)

Не паркуйтесь перед подъездом к Нью-Йорку, пока не прочтете это

Последнее обновление: Лоуренс Березин 25 сентября 2021 года

Не паркуйтесь между столбами, иначе вас могут отбуксировать!

Законно ли когда-либо парковаться перед подъездной дорогой Нью-Йорка?

Могу ли я припарковаться перед собственной подъездной дорогой в Нью-Йорке? Я часто получаю телефонные звонки и комментарии от замечательных членов сообщества водителей, которые спрашивают, законно ли парковаться перед подъездной дорогой Нью-Йорка.

Чтобы пролить свет на наши подъездные пути в Нью-Йорке, вот ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.

Правило подъездной дороги Нью-Йорка

(f) Общие запретные зоны для стоянки (стоянка и стоянка запрещены в определенных местах)

Никто не может стоять или парковать транспортное средство в любом из следующих мест, если иное не указано вывешенными знаками, разметкой или другими устройствами управления движением, или по указанию сотрудника правоохранительных органов:

(2) Подъездные пути. Перед общественной или частной подъездной дорогой, за исключением того, что собственнику, арендодателю или арендатору участка, к которому ведет частная подъездная дорога, разрешается припарковать зарегистрированный на него / нее пассажирский автомобиль по этому адресу перед такой подъездной дорогой, при условии, что на таком участке не более двух жилых единиц, а также при условии, что такая парковка не нарушает никаких других положений Закона о транспортных средствах и дорожном движении или местных законов или правил, касающихся парковки, остановки или остановки автотранспортных средств.

Запрет, изложенный в настоящем документе, не распространяется на проезды, которые были приведены в негодность из-за наличия здания или другого неподвижного препятствия и, следовательно, не используются, как определено в § 4-01 (b) настоящих правил ».

[34 RCNY 4-08 (f) (2)]

[Вы можете проверить сообщение в блоге Ларри о проездах, тротуарах и бордюрах]

Это моя подъездная дорога, и я припаркуюсь, если захочу.

Да, если:

Транспортное средство зарегистрировано как легковое; и
Зарегистрировано на вас по адресу вашего проезда; и,
На частном участке не более двух жилых единиц; и,
Парковка вашей колесницы перед подъездом не нарушает никаких правил парковки на улице

Например, вам не разрешается парковаться перед собственной подъездной дорожкой, если:

На вашей колеснице выставлены коммерческие номера
Ваша колесница зарегистрирована на ваш бизнес или на вашу тетю Тилли (которая не проживает с вами… Слава Богу)
Вы являетесь гордым хозяином участка, состоящего из 3 или более квартир
Парковочное место перед вашей подъездной дорожкой регулируется знаком парковки, запрещающим парковку (т.е., без парковки, без стоянки и т. д.)

Что, если какой-нибудь шутник припаркуется перед моей подъездной дорожкой?

Вы можете удалить мистера Джокера, если соблюдаете процедуры, указанные в бесплатной загрузке ниже

Как насчет того, чтобы подъездная дорога перестала быть «пригодной для использования»?

Вы можете припарковаться перед подъездными дорогами, которые стали непригодными для использования из-за наличия здания или другого неподвижного препятствия и, следовательно, не используются, как определено в §4-01 (b) этих правил.”

4-01 (b) определяет подъездную дорогу как «каждый въезд или выезд, разрешенный в соответствии с действующим законодательством и используемый для движения транспортных средств к участкам или зданиям, примыкающим к проезжей части, или от них».

Подъездная дорога — это зона без остановок, остановок или стоянок?

Подробнее…

[Комментарий Ларри: Я был вовлечен в оживленный разговор с Алексом (см. Наш разговор ниже), который заставил меня задуматься. Я использовал слово «неактивный» и «активный» в приведенной выше части содержания, что вводило в заблуждение.Я изменил слово с «неактивный» на «непригодный для использования» или «пригодный для использования» , потому что подъездная дорога может показаться неактивной, но закон требует, чтобы подъездная дорога была непригодной для использования из-за наличия здание или другое фиксированное препятствие и, следовательно, не используются в соответствии с определением в § 4-01 (b) настоящих правил « до того, как парковочное место перед подъездом станет законным парковочным местом].

Что делать, если я все равно получу парковочный талон за парковку перед моей частной подъездной дорогой?

Когда ты прав — БОЙ.И убедитесь, что вы правильно представили надлежащие доказательства.

Вы можете представить Империи Зла доказательства того, что вы владеете этим участком, легковой автомобиль зарегистрирован на ваше имя и на участке не более двух (2) единиц аренды. Сразитесь с добрым боем по почте или лично. Убедитесь, что вы отправили свой защитный пакет заказным письмом, с уведомлением о вручении (чтобы вы могли подтвердить получение).

Я счел предпочтительным представить свое защитное заявление в форме аффидевита или свидетельства, и вы подтверждаете правдивость и точность любых документов, которые вы представляете вместе со своим защитным заявлением.

Вот несколько ошибок на проезжей части, которых следует избегать

Как сообщить о незаконном проезде в Нью-Йорке. Щелкните эту ссылку.

… И я подумал, что все будет просто.

Подъездные дороги

не подпадают под действие постоянных нарушений, что означает, что вы можете временно остановиться, чтобы высадить или подобрать пассажиров перед подъездной дорогой Нью-Йорка. Но убедитесь, что вы дрались немедленно.

Скачать бесплатно

Вот одна из самых любимых шпаргалок Ларри.Вы узнаете:

Определение «проезжей части»
Правила дорожного движения Нью-Йорка, 4-08 (f) (2)
Закон штата Нью-Йорк, устанавливающий, как убрать блокиратор проезжей части
5 ошибок на проезжей части, которые означают катастрофу
список 10 наиболее заблокированных подъездных путей в Нью-Йорке
И многое другое…

Сообщите нам свое имя и адрес электронной почты. Нажмите красивую синюю кнопку внизу, и шпаргалка ваша!

% PDF-1.5 % 229 0 объект > / OCGs [256 0 R] >> / OpenAction 252 0 R / Pages 223 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 226 0 объект > поток 2016-08-18T14: 39: 25 + 02: 002016-10-17T13: 30 + 02: 002016-10-17T13: 30 + 02: 00Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh)

180256JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAABIAAD / 7QAsUGhvdMAuzaGa AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAAC0AwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8Ag2d4 + cuxV2KuxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxVNdB8v3Wsm89CSOMWNtJdzGRgpKRjotepJyrLmEKvqacnT6Y5bo1wi0qy1x nYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqyLybolvqjas0rJzsdPnuoo5 UeRGKCn7DxkMOVVO4r1B6ZjanKYcPnIBztFgE + K + cYksdzJcF2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ksu / Lu4MMuulIppJm0q4WF4ElYxyVUhyYw3ECn2moPfMPWC + H + sH Zdmyozq74DytiOZjrXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqzH8uVk p5ilX1aR6PdGscrxAEgKOYQjmNz8LbZha3 + D + uHZ9mg + s90Cw7M11jsVdirsVdirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVZb + X1xYxNrou5TGH0q4EIBUFpNuNORG / hmHrATw1 / ODs + z ZAcdn + AsSzMdY7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWW / l8NWP6fG nuFX9EXRu0Mix84qAFRWGcsd68RwJp9oZh6zh9PF / Oh55j9Pudj2fx + vh / mG / wAUf0e9iWZjrnYq 7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqyzyFDBMuvpPz4rpc8g9MQk1ShF fVjkoK / y0b3zD1ZI4a / nDvdl2cAeO / 5h7v0hieZjrXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYqy78vFf1NdlWeeERaTdMywFQJNgOEvIN8Br2offMPWfw7D6g7Ls0G5mztAs RzMda7FXYq7FXYq7FWQ + WdZ + pWt3BJpa6nasfVuFKA8YxDLGavwZlHKRHqCKcMxs + LiIPFwn9o / H xc7SZzGJHDxR5n5H9h + CZLr / AJYpfyN5S9SGWSIRKZpAsMtGDAuqhvjo1Fr137ZV4OTb945H5jFv + 66 / aoya35YaExHyyVg5PJ6glcPy + Ir8XGvGhWq1ptkhiyX9e6Dnw1XhbNtPpd / FcPYeVZBHcJHF CYZJXCXCiUs6khq8uanj0Hh4xqUaufL7tkXCYJjiNh4891S31zyMhuXfyxJOZLiSaKD13VYYOEXB C4qWHNZCdh265E4s23r6d3Xf9iY58Av93e9 + 4bfptR / SVi1vLPD5bKSzReiJk5GJfTtlgmKKysB8 bhyetW3PTJcBujP8XYQMsaJGPcj9FH8eaJmutAhsLm / Pk + Rbe9km / RlzLPN6cZIRVSg4 + p6cit99 MiIzMgPE3HPYMpSxiJl4Wxuufl + n9TQ1byld6jG8flSRQeafVIppX9aaQRrGlduBqr7qP2thj4eQ R + v9i + LhlK / CPXbvJr9qpFrfli3lhuJPJzKkpHAmaXixWQcuKupDUZKU + YOA4sh38RkM2IEHwef6 / wAfcqza15Lufq11Z + VmS4e + ZH09XldJInhKLGJq15erIGoI6 ++ AYsosGe3Dz + Pd + 1JzYZASGPfi 5d + 3f7yh59e8vTXUEA8oqbiIrbvCJZatRGQKFQL8Rko29SaEd64RhmAT4m3NjLUYzIDwtxt + Pi3d + ZPJgsI7Y + UjbzK7M8xuHqzlWDDdQaLVeK1 + H574xwZbvxL + CJanABRxUxLUri1uL2We0thZwSEF LZWLhNhUBm3pXM2ESBRNl1uWUZSJiOEdyGyTW7FXYqy3yDf2lnF5gN0ZOE2lzwqkckKEs9ACRM8f IDwWreAzD1cDLgr + cO / 9Dsuz5iInf83y / SxLMx1rsVdirsVdirsVTrQvN + vaFC8OmzrCkkqzmsaO fURWVWqwPQOdumUZdNDIbkHKwazJiFRKMl / MXzXIIg90hEMgmj / dRbMrMy1 + HenNhv2OQGixjo3H tPMev2Lk / MrzkjSMt / T1VKuvpx0PJeLGnHqR3wfkcXcv8qZ + / wCwIe08 + eabT6r9XvOAs4Wt4AES gjaP0vDc8e / 05KWkxm7HNjDtDNEAA8hS + T8wfNcly9y94DM6JGzenGAViEgTbjT4fWbEaPGBVfj8 Bf5RzXd7 + 73 / AK1S5 / MjzdcTxzvdqssUc0UbRxRpRZwgf7Kjf90pB8RgjosYFV + Ayl2lmJBvcX07 / wCxrUPzG826hGsd1dq8aFWRRFEoUq6uCOKj9qMYw0WOPIIn2lmlzP2IxfzY83jTEszOjyxuGF26 BpOKqoVCp / d7FAeXHl79ch / J + Liv7G0drZuGuvepSfmn52krW + Valj8MMQ3clmpRdqlsI0GLuYnt XP3 / AGIGTzz5mkt5beS7DQTzrdTIY4 / imT0qOTxr / wAe6fd7mtg0uMG66V9 / 62k6 / Kb35m / iK / UE ZD + Z / nWJQq3wKKQQpiip8PQfZrTrt7nIHQ4j0bR2pnHX7Al2v + cfMOvrGurXIuBFTh + 7RabUqOKj rTfLMOmhj + kU059bkyipm0ly9xHYq7FXYqyzyA90g8wfV1naukXPqeh6IASqVMplK / B / qfFWlMw9 WB6Lr6x3ux7PJHHV / Qe79LE8zHXOxV2KuxV2KuxVOtG0 / wAt3Vof0jqLWN16vFQIzIpj + Hc0G37W 9foyjLPID6RYczT4sMo + uXDK / sTefy / + X4ileLzGzM0fOFPQesbiMvweoXnWQcNqU671AykZs3WH 2uSdNpqNZPdt + LUpdG8hq9RrkpVLmGNo1hZi9uVg9aVXpxBDSS8RQ / Y71FSMub + b0Pz3r9HzYSwa cH6 / 4h8trP3 / ACW3uheRxf8Ap23mJhaNLOhka2duEccQeJqjiX5v8h3R40wxy5a3hvt1RPT6fi2y bWenk3daB5GSO6Fv5kaSWAMYCbVwsxEbMoHxfD8YVa79fDBHNm2uHPz5Jnp9PRrJuPLmhNV0fytb ad61jrpvb0R27 / Vhbuilpa + qnNiN4qV6b18a5PHkyGVGNDfr + ObVmw4YxuM7lt0 / HJj + ZLhOxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxVlvkCS7RdfNq4VjpU6yoziPlESvMVMUwb / V + Gv8wzD1gHpv + cPxzDsuzifX X8w / jkWJZmOtdirsVdirsVdiqY6NNo8d1bHUYJJkW6geUqw4m2Vj6yGOgZmYUoQ4 / HK8okQeE9D8 + jfgMARxD + IfLrsyNLn8rjMfrlpqKtwHqm29ONDKAyPwjkaRkQ1VxVjuKUA6YvDqK2Mfi53HpL3E vh + rp3ofU4fy + t7WQWsl1PPPZxyWnEj91ckyc0n5KmwUp9ivz8ZQOYneue / u25fawyjTRBqyTHby O / P7FKL / AJV0LicSjU2tqR + g6ekHB9NPUDA1G8nOntTCfHoVw2gflbN8ddPkP02jUk / KqMsEh2OY BQC0vDd1jLVUIRRWkFCD + z03rkCNQf5rbE6MdJH8fj8WpSt + WAaZoV1IkowhR + HpiRlcA7EPRHKs vio33rhH5jrwsT + Us1xMQzNdW7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWWfl + krDzCUuJrcLo91yMKxHmPh + B zIklEbuVo3gRmHrD9G1 + sOx7PiTx0SPQe79LE8zHXOxV2KuxV2KuxVOfL0etSTW6afbCVWv7RUlK KKXJZhBH69OSc / i2DCtK9sozGFHiP8J + XXZy9Nx2OEfxR + fTdn / 17zcLl5b7yXDdz2oSN3jhJ9RA Nn3EhkIWMUYdKCua7gx1tkq3c + Lms8WIEj8fHkhry98yXWnpBP5MhS8Z7S6tZLa2Cobe34fBIoDM UfmvKjDc0NKUycY4xKxk23G56lrnPLKNHF6riRQ6CkLDrvmS8WF18pQNbtM1wiW1q0ayMsUsEYIA YFYzPXp2HTrkjixxv94b5bnzB / Qwjnyyo + Ftd7DyIh4r0vvO81tbpa + UYFiEcbRCKzfdoUMZkYV3 LK3xA + 30gwxAm8h + aRl1FCsQ5dzDfM + rWWq6p9as7IWECwxQi2HCgMSBCfgSPrSvT + gzsGMwjRNu q1eaOSdxHCKGyU5c4zsVdirsVdirsVdirsVdirsVZr + WaSufMSqjOn6IuS4CyMvQU5CM / rzB1xHo / rB2vZdnj / qFhWZzqnYq7FXYq7FXYqmGkWN / cTwPZzJDL9aghicyrG6zSE + m4WvOild2A + H6cryT iAbHQt + HHKRHCa9QHPr0ZhHoH5lR2sSadqE8tgyBF4ztCFVQU9No5SjrxTfjTpT2zCObAT6gL9zt Py2qAAhImPvr7C1a6P8AmhNeW8D6lNbPeQSrHJJeUDQRIksqngzHiEch43xlk04BNXR7uqI4dWZA GVWP53uUbby5 + ZaXv1FLmWG5tlhRI / raCgvX + BQQ / wC0Y / i + W / bJSzYKutjfTuYw0 + q4uG6Irr3 / ANiYx6V + athqDadbX4u55IngX / SY5FjjSRI + aNKQIyh5UZdxUdDlRyaeUeIivh + ptGLVwPCJXY7 / ALd0lH5Xea5VWSNIZTMkcsJEq / vBK4j2LUoQxblyp9k + 1b / z + MOMeysx32Px / h5Ddl + Vfmi7s7a9 jNultdxJLBJJMq8g8ixkU3b4C1SaU22rtVlr8YJG9hEOyssgCKojvSzzB5J8waDE82pQpHGkqwEi RGPN1ZgOKkkfCnfLcOqhkNRaNRocmEXLldJDmQ4bsVdirsVdirsVdirsVZb5ASV18wLHsf0VOWYC TkEUqWIMbx0G25PL / VOYesP0f1g7Ls4Xx / 1CxLMx1rsVdirsVdirsVTHRYNFlu7ZdTuJIYmu4En4 ICotmY + u5etQyilBwNcrymYB4R0Pz6N + GMCRxH + IfLqySXRPJZmkuY / MshtkZKRmN / VZiGbjU0NF 9P7fEipAzEGXLVcG7sThwXfiGvx + rmpp5e8oNNPx80 + nao / C0neB6vytwxrGpLqOR4E07ZI5stD0 b9d / NgNPh4 / e7dPl + B9iYaV5c8sRGfU7TzmbeSwmjUSrEySCNwg5orOrOPidaL9OVZM2Q1E47tux abECZxy1w / j9aVQaT5TmNzLdeaJI5FnpAxt5XaRSiuZm + KqnnVe + 4r0y45MgqodO / wCxx44sJsnL 17vduijofkeWWOG08xSQM0jInqKSvJJmWNuVI1UemQ1Se3XfaHi5huYfim3wNOdo5CN1GaHy7 + iY bCHzNObYXcTm3aJxGRIpV5hHX4GiA49TXJAz4uIwF1 + B8WEo4uARGQ1f491K1taeV5bNLG482zpp 7ytcT2zW8pT1VUryoGb4moKGnT5ZGUsgNjGL97KMMJjwnKeG7IpBa / 5Z8tWGhwajp + ui / muJGWK2 9LgxVDxdmHJmTfccgKg5Zhz5JTMZRqmnUaXFDGJRnxEsWzLdc7FXYq7FXYq7FXYqy3yBqb2A14qv MT6XcQsBJAjfHQCgmI5gHchPi8Mw9ZDi4f6w7 / 0Oy7OycPH / AFT3fpYlmY612KuxV2KuxV2Kt0Ph / mMUthHbopOxOw7KKk / Rja0WqGle2KHAEmg64q4qwAYg0PQ9jTFNOofu64oaxV2Kt0P3dcVdQjri rWKuxV2KuxV2KuxVm35ZPEq + Z1d2jL6JdhSrca04njSvxV8MwdcPo / rh3nZhH7z + oWE5nOrdirsV dirsVdirNvIFp5nltLptItLTULd5Y4ZrS8YceT / CvwMyqVYsA3jT2zA1ksYI4iQe8O27Ojl4TwCM gTVFkcdv + YdvfpMuh6eILAtEunsytAqyoyvEU9X2cuO5J8cxicBFcUrPXr9zngakHaEKHT3 / AI3a jtfOjol + uh6O8dtE6NblUaMvJIAyheXASGnIhT + JAxMsXLinv + PkvDnq + DHt0 + KhNpXnGTjEmgaS swmS7WOMRB1FnLxb4 + dAjOOLLy6fPJDJiH8UuVfNhLFnI + iF2D8mtWvfOdrp1xc3fl7So7XTXZWl EcTLGfVRmWNeZB + KYL8I8cccMRkAJyuX4 / QjNkzxiSYQqP4 / Sko / M + b6rNb / AKA0kJO4kk425X4l ChTQNT4QDT5nL / yIu + KXzcMdqmq4Ib + SX2 / neSGWaX9D6a7yokY5W4IUIGUMor9qjdfbLTpbFcUv m1x7QIJPBD5Kdt5xNvo7acukac7mFoBfPAHnUMalgxNOXuR4 + OGWmuXFxS58r2YR11Q4eCPKrrdF W35gzQWpt00bTAGUCR1twrP8BVuZB3VyeTL0yEtGCb4pfNsh3kQK4IfJZr / nk63YNaXGkWNuQV + r zW0ZieMKWIUGrfD + 8b4cOHSeGbEj8UZ9f4seEwj5V0YtmW652KuxV2KuxV2Ksy / Li1muF8yejK0E kWjXT + oqxsSo48k / eRy05jaq8T7jMLWyA4L / AJ4dn2bEnxK29B7mG5musdirsVdirsVdiq5ZJE + w xXcHYkbjofoxpIkRyVFvLtYmhWZ1idld4wxClkqFJHivI0 + eDhF3TIZJAVbobu6gNYZnjPxboxX7 a8W6eKmhxMQeYWOSQ5FYJphSjsKbDc7b1 / XvjQRxHvcZZCCC5IOxFTTsf4DDS8RWYsXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FWZ / lvyp5i4pI7foi44en9YoG23f0P2aV + 38OYOt / g / rDu / S7Tsy / X / UPf + hhm Zzq3Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqmuha4dKTUAqyF761e05R tGtFkI5chJHLUGn7PE + DDKsuLjryN / jcORgz + GJf0hX42KVZa47sVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirs dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVd irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqpbxetcRQ14 + o6pXw5GmCRoWyhHikB3smufIk2lebR 5e8x3Y0lZDSHUTGZYGBNEevJKI3837J603pix1Ynj44Di8urmy0PBl8PIeHuPRH / AJi / lfN5LtrC d9RS / W + Z1UJEY + PAKa1LPWvLK9HrhnJFVTZr + zfy8QeLivyR0P5Jay9eepWicZI4iBzLFpFR9lIV vhE0daivxdMrPake4 / j + wuRHsWXWQUovya1mUwiO9hrcSenErRzBq0kNWHE8R + 6pXx60ocJ7SiOi P5Fl / OHyYt5o8s3Pl67t7aeeOdrm3W5VojUBWd04n / K / d75l4M4yAkDkadfq9KcMhEm7FpNl7iux V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kq1nIkV3BI5oiSIzh3DAnIyFgtmKQEgT3vYLyPX vzk8wn6sv6N8raWXWG6kQM3JgPccpHoKqGoo9 + umiYaKG / qySd9MT189vTij1YV55bzhpEdn5U1 / 94mkSPJptwQWDQuABwY / aj + D4Qd16ewztKMU7yQ / i5uv1pzYwMU / 4TYPk9IbS5o4421jy3ZNJDMw aeoRQp05fVDelbMO7MB15jYbcs1fiD + GZ / Evf + A704v58I7H / e79PwVw06SE25PlnSo5ntoVtXnd GgkkmW7WNnpDX4mkXmC61NACOzx3frlz + P8AD5qcR / mQutr5fxeXzYQ / 5jeXImgWLy5arLamENNE kJSQxFlkIDRL8LxuVHIV2Fd98zhopm7md / f + t1n8pYhygNu6v1dzzxmLMWPVjU026 + wzZukJtrFD sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqYWnmHX7OBbez1K6toFqVihnkjQVNTRVYDc5X LDCRsgE + 5uhqMkRQlID3lklrodx5hitJNQ8223w8WmS / uvjhWb / fQmcc2HCjj4aGm9NxiyyjHfDj PwHNzhgOURMso + J5e6z8 + SvD5Skinit7vzfaWjyXKx8VuCTGrqGaSQM8fBh6lCP9b4tt4nUAixjJ 27m0aUg1LMBv3 / th56qb + UGgKxXPmq0SX90XjWfb95V4WUyPEGXjVmY048h2rsfzF8oH5fNH5Qja WUfP5dR70uuvJcFtp + oXJ1 / S5p7EqUt4bhXM6lnRvROzMy8A1ONCrda7ZbHVEyA4Zb + XL3uLLRCM SeOBI6A82M5lOC7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqmmha9Jo8zyx2drds4 + H63F 6nBuLKHjIKlWXlUHxAyrLi4xVke5yNPqDiNgRPvCdz / mK7seGgaQsbEyNC9qHT1WLMzqCwp9qgBr 8IANaZjjRf0p / NypdpX / AAQ + XXvUrP8AMG + srn17bStLi / uv3a2oVeUQA5VDB / jC / GOVDU7ZKWjE hRlL5oh3lKJsRgPgvg / MbU7fSorC2toofSWRRKhZSRMzmUfCQfiVgv2q9d99gdFEyslnHtSQhwgA fjdYv5keYPWu5nSCSS + 4fWmZX + PhG8Q6ON6Ssa9a4fyUKA32YjtTJZNDf3 / rVbj8ztenjljeC1Ec omHELL8JnMxcrWQ9frLddun0xGhgOp / sry8kntXIRVR + 3rfn5sQzNdY7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq // 9k =

uuid: b0b62523-c97c-42a0-9d15-ce12e53f8506xmp.сделал: 032672a8-3e17-4f74-bf44-f5203ea543b6xmp.id: dcd65b45-b7a0-4b56-b9db-776ccc402862устойчивость: pdfxmp.iid: a097e6b2-b8cmp-4d50-ac134-9a627xp2d50-ac134c51c4e6e2a2d2d5d5ddddddddd4d5dddddddddddd5dddddddddddddddddddddddddddddc134c5ddddddd4d2d2ddddddddddddd5 сделал: 032672a8-3e17-4f74-bf44-f5203ea543b6default

преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 2015 (Macintosh) / 2016-08-18T14: 39: 25 + 02: 00

application / pdf Adobe PDF Library 15.0False1FalseFalse148.000269210.000102Millimeters

GillAltOneMT-LightGill Alt One MT LightRegularTrueTypeVersion 2.2 марта 2001 г. FalseMonotype — Gill Alt One MT Light.ttf

GillAltOneMTGill Alt One MTRegularType 1001.003FalseGLA ___. PFB; GLA ___. PFM

Голубой

пурпурный

желтый

Черный

Standardfärgrutegrupp0

конечный поток эндобдж 252 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 14 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Thumb 258 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Тип / Страница >> эндобдж 16 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / Thumb 259 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Type / Page >> эндобдж 72 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / Thumb 260 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Type / Page >> эндобдж 128 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Thumb 261 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Type / Page >> эндобдж 130 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Thumb 262 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Тип / Страница >> эндобдж 132 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / Thumb 263 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Type / Page >> эндобдж 184 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Thumb 264 0 R / TrimBox [0.0 0.0 839.055 595.276] / Type / Page >> эндобдж 186 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Thumb 265 0 R / TrimBox [0.

4Май

Как работает бендикс стартера: Бендикс стартера что это? Подробные фото и видео, почему может проскакивать

4 Май 1979 alexxlab Комментировать

Принцип работы бендикса. — Стaртеры Генераторы

В основе работы бендикса (привода стартера, муфты сцепления или обгонной муфты) лежит инерционный принцип воздействия на зубчатую муфту (небольшая шестерня на валу якоря или редуктора, если стартер редукторный) до её зацепления с маховиком двигателя.

Когда стартер находится в нерабочем состоянии, обгонная муфта (привод стартера) полностью выведена из зацепления с венцом маховика. Когда ключ зажигания повернут в положение «Start» напряжение аккумуляторной батареи напрямую прикладывается к электрическому двигателю стартера и якорь начинает вращаться с максимальной скоростью. Зубчатая муфта на внутренней стороне имеет винтовые борозды и когда вал якоря начинает вращаться, муфта под собственным весом (по инерции) скользит по винтовым шлицам вала до зацепления с маховиком. Подпружиненные стальные ролики, расположенные в клиновых каналах ведущей обоймы, зажимаются между поверхностями каналов, заставляя вращаться ведомую обойму с шестерней.

Если зубья муфты и маховика не совпали, и зацепление не произошло, то буферная пружина бендикса позволяет ей слегка провернуться и войти в зацепление снова. Когда зацепление полностью установилось, стартер продолжает вращать муфту до момента старта двигателя автомобиля, буферная пружина при этом полностью сжата. Буферная пружина служит для смягчения момента старта двигателя находящегося под компрессией. Она также предотвращает поломку зубьев от ударов в момент зацепления и при выходе из зацепления с маховиком в момент старта двигателя.

Когда двигатель запустился и набрал обороты, маховик начинает вращать муфту с большей скоростью, чем стартер. В этом случае муфта закручивается в обратном направлении по отношению к валу стартера и по шлицам вала якоря или редуктора автоматически выходит из зацепления с маховиком. Это не дает двигателю автомобиля крутить стартер, если по какой-то причине выход не произойдет – ремонт или замена стартера на новый неизбежна.

Ремонт бендикса (обгонной муфты) стартера своими руками

Во время работы на стартер действуют внешние раздражители, он подвергается воздействию грязи и влаги, что неблагоприятным образом сказывается на его функциональности. И поэтому часто встречающейся неисправностью электромотора, может быть — пробуксовка обгонной муфты, более известной среди автолюбителей, как бендикс.

Дабы избежать существенных затрат на ремонт стартера в сервисных центрах можно эту процедуру провести в домашних условиях. Да, дело непростое и хлопотное, но когда вы знаете свою «железную лошадку» от маленького винтика до спидометра – вам все по плечу!

Что же такое бендикс?

Бендикс — это обгонная муфта свободного хода, которая состоит из шестерни и специального устройства, и всё это находится в корпусе стартера.

Агрегат в исправном состоянии:

прокручивается только в одну сторону;
при попытке повернуть его в другую – стопорится.

Как работает бендикс стартера? При повороте ключа зажигания до упора, бендикс приводится в движение с помощью якоря втягивающего реле. Шестеренка сцепляется с маховиком коленвала и раскручивает его. Горючая смесь воспламеняется в камерах сгорания и двигатель начинает работать.

Как только обороты вращения коленвала превышают частоту вращения самого электродвигателя, тогда обгонная муфта рассоединяет шестерню и вал стартера.

Характерные черты неисправности стартера

Возможные неполадки	Основная причина	Как отремонтировать
При повороте ключа зажигания на пуск — стартер не включается.	Разряжен или неисправен аккумулятор.	Необходимо зарядить или заменить батарею.
	Переключатель скоростей не находится в положении «P» или «N» (для коробки-автомат).	Поставить в положение «Р».
	Поврежден контакт провода массы с двигателем.	Отремонтировать контакт массы (очистить клеммы или подтянуть болты).
	Пришел в негодность переключатель блокировки КПП.	Поставить новый переключатель блокировки КПП.
	Отсоединен разъем на управление стартером (контакт 50).	Устранить.
	Щетки стартера зависли или износились.	Замерить длину и свободный ход щеток в щеткодержателе.
	Неисправность втягивающего реле.	Втягивающее реле отремонтировать или заменить.
	Большой износ коллектора якоря.	Коллектор заменить.
	Отсутствует контакт между обмоткой и коллектором якоря.	Определяется проверкой.
Медленное вращение двигателя стартером.	Плохой контакт массы с двигателем.	Улучшить контакт провода массы.
	Разряжен аккумулятор.	Проверить генератор.
	Втулки стартера сильно износились.	Поставить новые втулки.
	Барахлит втягивающее реле.	Отремонтировать втягивающее реле.
	Статорная или якорная обмотки пробивают на массу.	Статор или якорь заменить.
	Износ щеток.	Заменить щетки.
	Провод от стартера до аккумулятора — перебит.	Заменить провод.
Стартер крутит, а двигатель — нет.	Повреждения или износ бендикса.	Отремонтировать или поменять бендикс.
Стартер крутит, а двигатель — нет.	Часть редуктора разрушилась.	Заменить редуктор.
Вместе с двигателем вращается и стартер.	Испортился замок зажигания.	Заменить замок.
Вместе с двигателем вращается и стартер.	Отказ втягивающего реле.	Ремонт или замена втягивающего реле.

Если говорить про признаки неисправности бендикса стартера, то можно слышать шум вращающегося стартера, при запуске автомобиля, а сам вал двигателя не прокручивается. Это ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком коленвала. Это и ответ на вопрос, как проверить бендикс стартера, не снимая его с автомобиля?

В таком случае, требуется замена бендикса на электродвигателе или его ремонт.

Ремонт обгонной муфты

Нужно взять подходящие по размеру ключи, отвертки и ваши «золотые» руки! Выполняя ремонт бендикса стартера своими руками, автовладелец в первую очередь должен попробовать очистить агрегат от загрязнения, без его разборки (а вдруг получиться — реанимировать).

Для этого нужно:

снять стартер с авто;
погрузить часть электромотора с бендиксом в емкость с бензином на 5-7 часов;
иногда подходить и прокручивать шестерню муфты в бензиновой посудине;
достать и хорошо просушить агрегат.

Если неисправность осталась, значит нужно снять и разобрать обгонную муфту стартера для ремонта.

Как снять бендикс со стартера (на примере ВАЗ 2114)

1. Сначала нужно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и используя ключ, открутить верхние крепежные винты, которые присоединяют стартер к картеру сцепления. Третьего болта быть не должно, но если вам повезло – тогда нужно изловчиться, дабы его отвинтить.

2. Теперь нужно отсоединить провода подходящие к электродвигателю.

3. На этом этапе можно посмотреть состояние маховика (его зубья).

4. Дальше, отверткой нужно открутить два винта расположенные на крышке стартера и снять гайку на втягивающем реле (крепление выхода обмотки).

5. Теперь вы можете снять шайбу-скобу и с помощью ключа снять стяжные болты.

6. Осмотрите втулки на предмет износа.

7. Для последующих действий возьмите резиновый или деревянный молоток, которым нужно нанести несколько ударов по нижней части корпуса стартера и разъединить его.

8. Визуально оцените состояние обмоток и щеток.

9. Отверткой подцепите уши бендикса и достаньте их из вилки.

10. Теперь сбейте первое стопорное кольцо (можно с помощью ключа и молотка), а второе – снимите отверткой.

11. Снимите обгонную муфту.

Как осуществить замену механизма?

Возьмите новую обгонную муфту и установите на место изъятого бендикса. Обязательно промойте все детали механизма, пазы наружной обоймы, зачистите заусеницы на рабочих поверхностях.

Внимание: перед сборкой агрегата нужно обработать смазкой все подлежащие этому элементы механизма.

После установки стартера на место, подключите аккумулятор и заведите двигатель. Если все манипуляции были произведены верно – значит ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Видео: замена бендикса стартера (инструкция).

На этом ремонт бендикса своими руками полностью завершен!

Советы бывалых

В процессе монтажа стартера важно проверить целостность шестерни бендикса и привода агрегата.
Стартер нельзя ронять, это сложный электроприбор, который может подвергнуться повреждению внутренних составляющих.
Перед тем как разобрать бендикс стартера, проверьте обязательно заряд аккумуляторной батареи. Такая проблема часто вызывает ложную панику и необдуманные действия мастера.
Если вы обнаружили треснутую или изношенную пластиковую шайбу, то ее нужно заменить.
При покупке нового бендикса, имейте при себе старый агрегат. Часто различные муфты отличаются между собой мелкими деталями, которые визуально не запоминаются.
При разборке стартера в первый раз, желательно процесс демонтажа записать на бумажку, дабы не допустить малейших оплошностей, при его сборке.

Сложности при разборке стартера

Наиболее распространенная загвоздка при ремонте бендикса – снятие стопорного кольца, и обратная его сборка.

У ограничительного кольца есть прорезь для стопорного. Одевается с противоположной стороны от бендикса.

При разборке втягивающего реле следует обязательно снимать контакты с обмотки, чтобы не повредить механизм. При размещении щеток внутри держателя необходимо визуально оценить их состояние, при расслоении нужно обработать их на точильном камне и вставить в отверстия держателя.

Хорошей Вам дороги и поменьше поломок!

Загрузка…

Неисправности бендикса (привода) стартера ВАЗ 2108, 2109

Привод стартера состоит из шестерни привода установленной в обгонную муфту (все вместе — бендикс), а так же рычага привода с поводковым кольцом.

Неисправность этих деталей приводит к проблемам с запуском двигателя стартером. Например, стартер крутит, но коленчатый вал не вращается, срабатывает втягивающее реле стартера, но он не крутит.

На примере стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рассмотрим некоторые причины неисправности привода стартера (бендикса).

Причины неисправности привода стартера (бендикса)

Причины неисправности бендикса стартера чаще всего имеют усталостный характер (стартер долго эксплуатируется). Либо играет роль применение некачественной детали при ремонте.

— Изношены ролики и (или) плунжеры в обгонной муфте

При этом шестеренка бендикса прокручивается как по часовой так и против часовой стрелки (должна только по часовой). Расположенные в пазах внутри обгонной муфты ролики и поджимающие их плунжеры должны препятствовать проворачиванию шестеренки бендикса против часовой стрелки. Но, на стартерах с длительным сроком эксплуатации, происходит возрастной износ этой конструкции. В результате шестеренка крутится во всех направлениях не давая провернуться маховику.

— Изношены зубцы шестерни привода

Износ зубцов шестеренки бендикса приводит к тому, что стартеру попросту не чем зацепиться за зубцы маховика, либо это зацепление не эффективное. При этом может быть слышен скрип и скрежет при включении стартера и попытке провернуть им маховик коленчатого вала двигателя.

— Сломано поводковое кольцо

— Поломалась буферная пружина

— Подклинивание ступицы обгонной муфты на валу стартера

На валу якоря стартера имеется винтовая нарезка по которой перемещается ступица обгонной муфты привода при включении стартера. При длительной эксплуатации стартера винтовая нарезка загрязняется затрудняя перемещение муфты. Шестеренка бендикса не входит в зацепление с зубцами маховика так как не доходит до них, стартер крутит впустую, коленчатый вал не проворачивается.

Что делать если появились признаки неисправности привода стартера (бендикса)?

Необходимо снять стартер с двигателя автомобиля и проверить бендикс. Осмотреть его шестеренку на предмет износа. Попробовать ее провернуть в различных направлениях, прилагая усилие. Проверить легкость перемещения бендикса по валу стартера. Можно подключить стартер без установки и посмотреть как он срабатывает.

Большинство неисправностей бендикса предполагает его замену. Самостоятельно можно устранить заедание при перемещении ступицы муфты по нарезке на валу. Для этого придется разбирать стартер и очищать нарезку.

Винтовая нарезка на валу якоря стартера

Примечания и дополнения

При диагностике неисправностей бендикса следует учитывать, что к ситуации когда стартер крутит, но коленчатый вал не проворачивается может привести износ зубцов венца маховика двигателя.

Еще статьи по стартеру автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер 2109.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, схема устройства

— Быстрая проверка исправности стартера

— Разборка стартера 29.3708 ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер крутит медленно («башмачит»), причины неисправности

— Как заменить щетки стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Бендикс стартера ваз 2110

Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 130

На самом деле, чтобы понять, что такое бендикс, нужно в первую очередь хорошо представить себе, что же такое стартер автомобиля. Попробуем разобраться в общих чертах и рассмотреть процесс его работы, на примере устройства бендикса стартера отечественного автомобиля ваз 2110.

Все знают, что для того, чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, которыми обычно оснащены современные автомобили (и ваз 2110 в том числе), необходимо прокрутить его коленвал. Чтобы «схватилась» искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь, приготовленную карбюратором или инжектором и поданную в камеру внутреннего сгорания. В свое время человеческая инженерная мысль додумалась до стартера, чтобы не пришлось крутить кривой рычаг ручного пуска (помните, во времена оные автомобили оснащались именно такой «заводилкой»).

Устройство это представляет собой всего лишь электромотор, работающий от аккумулятора автомобиля. Именно стартер дает первый импульс валу автомобильного двигателя, который потом, как говорится, схватывает.

Устройство

Так что роль стартера как необходимого функционального узла весьма велика, иначе пришлось бы каждый раз, заводя автомобиль, бегать к кривой ручке. Представляете, каково это — бегать с ней к капоту современного торжества отечественного автомобилестроения – ваз 2110? Бендикс же в подобной ситуации играет своеобразную роль посредника между вращающимся валом электромотора и коленчатым валом автомобильного двигателя.

Устройство бендикса таково, что он функционирует наподобие храпового механизма (или, как говорят в народе, трещотки), находясь в исправном состоянии он:

прокручивается только в одну сторону;
стопорится при попытке прокрутить его в другую.

Как устроен бендикс можно узнать из видео, приведенного ниже.

Принцип работы

Принцип работы бендикса следующий: крутящий момент передается от стартера на бендикс, который представляет собой муфту. И уже оттуда, движение передается на мотор нашего ваз 2110. Теперь представим, что же случается в тот момент, когда искра в камере сгорания «схватилась» от прокрутки, переданной на вал посредством бендикса. Коленчатый вал высокооборотного двигателя сразу же раскрутился с огромной скоростью, с опережением скорости вращения стартера. Скорость их вращения — это две большие разницы. И если бы не устройство под названием бендикс, то раскрутившийся двигатель в ту же секунду запорол бы электромотор, известный как стартер.

Иными словами, ему отведена роль прерывателя соединения между стартером и двигателем.

Принцип работы бендикса в том и заключается, что в тот самый момент, как двигатель от нашего ваз 2110 завелся, и водитель отпустил ключ зажигания в возвратное положение, стартер останавливается, и разъединяется муфтовое соединение.

Все, коленчатый вал нашего автомобиля ваз 2110 с высокооборотным двигателем может вращаться с произвольной скоростью, подчиняясь только воле водителя, нажимающего на педаль акселератора.

А стартер, выполнив свою функцию, застыл в неподвижном состоянии. Ему уже не грозит чрезмерно сильная нагрузка, способная повредить щеткам, обмотке, втулкам, и другим частям этого довольно дорогого устройства. И выполняет эту функцию устройство, известное в народе по имени своего изобретателя, впервые его запатентовавшего, хотя на самом деле, грамотное инженерно- техническое название его — обгонная муфта.

В одной из предыдущих статей, опубликованных на страницах нашего сайта, мы уже рассказывали о том, можно ли самостоятельно поменять вышедший из строя бендикс, и с какими сложностями при этом предстоит столкнуться. В следующей публикации речь пойдет о том, почему эта деталь может проскакивать или наоборот залипать, и к каким последствиям приводит подобная неисправность.

Интересные факты

Устройство носит имя изобретателя — Винсента Гуго Бендикса (Vincent Hugo Bendix). Внес огромный вклад в автомобильную и авиационную промышленность. В 1907 году, в возрасте 26 лет, организовал автомобильную компанию Bendix Corporation, а уже в 1910 получил патент на свое изобретение — обгонную муфту.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

что такое, как проверить, замена

Бендикс или обгонная муфта, де-факто является непременным элементов всех систем запуска автомобильного двигателя. Назван по имени изобретателя Винсенто Гуго Бендикса.

Необходимость в данном устройстве появилась на заре автомобилестроения. Суть его в том, что для того, чтобы завести авто нужно раскрутить его двигатель до определенных оборотов. В первых автомобилях для этого использовалась специальная рукоять, которая вставлялась спереди и водитель, используя мускульную силу раскручивал вал, после чего двигатель начинал работать. Инженерная мысль не стояла на месте, был изобретен электрический стартер и вот здесь пригодилось изобретение г-на Бендикса.

Автомобилисты знают, что после того, как стартер раскрутит маховик, двигатель начинает набирать обороты. А почему, при этом не ломается стартер? Ведь он находится в зацеплении с шестерней маховика. Вот эта маленькая шестерня в комплекте с муфтой, которая находится на валу стартера и есть бендикс.

Принцип работы заключается в том, что после того как ведомый вал начинается вращаться быстрее ведущего, шестерня ответственная за запуск втягивается, и находится в состоянии покоя до следующего включения стартера. Сама обгонная муфта получила нарицательное название по имени изобретателя, и с различными усовершенствованиями дошла до наших дней. Стартер любого автомобиля оснащен этим устройством.

Принцип работы

На различных стартерах, во вращение, бендикс приводится или редуктором, или якорем электродвигателя. Это зависит от модели и производителя. Главным остается один принцип: — шестерня входит в зацепление с маховиком используя силу инерции. Электродвигатель стартера начинает раскручивать ведущую обойму и, достигнув определенных оборотов, шестерня выталкивается до зацепления с зубцами маховика.

Для этого в бендиксе и существуют характерные спиралевидные канавки. В исправном состоянии обгонная муфта может вращаться только в одну сторону. За это отвечают ролики, которые прижимаются между обоймами и вращают шестерню. Для большей надежности пазы роликов сделаны специальной формы. Дополнительно их прижимают пружины. Как только двигатель запустится, муфта автоматически, благодаря спиралевидным каналам, выведет шестерню из зацепления. Отсюда и ее название — обгонная.

Возможные неисправности

Сама конструкция достаточно надежна, на современных машинах выходит из строя редко. Но тем не менее это случается.

Если при запуске двигателя автомобилист слышит характерные звуки, напоминающие трещотку, а сам двигатель не заводится, причина скорее всего в бендиксе. Щелчки означают, что стартер пытается провернуть маховик двигателя, но ему не хватает усилий.

Бендикс Бош. 1 — кожух обгонной муфты; 2 — ведомая обойма с шестерней; 3 — кольцо; 4 — шайба; 5 — ролик; 6 — прижимная пружина; 7 — ведущая обойма; 8 — буферная пружина; 9 и 11 — опорные чашки; 10 — кольцо приводной вилки; 12 — стопорное кольцо.

Чаще всего из строя выходят зубья приводной шестерни. Именно шестерня и ролики несут основную нагрузку при пуске. Зубья разрушаются, стачиваются, им не хватает рабочей поверхности для зацепления.

Ролики, также изнашиваются, теряют форму, в результате шестерня начинает вращаться вхолостую и не может передать крутящий момент. Сопутствующей поломкой часто выступает разрушение обоймы в районе работы роликов.

Иногда поломка бывает вызвана износом направляющих вала стартера. При этом зацепление с маховиком становится неправильным.

В тех моделях, где наличествуют пружины, причиной поломки выступают и они. Со временем, пружины растягиваются, лопаются, теряются.

Поиск неисправности и ремонт

Любой ремонт начинается с диагностики. Когда машина не заводится, нужно исключить поломки системы зажигания, питания. Важно проверить аккумуляторную батарею. Опытные автомобилисты могут определить выход из строя элементов стартера на слух. Например, если будет неисправно втягивающее реле, будет слышно характерное жужжание, но двигатель не будет прокручиваться.

Выявить вину нерабочего бендикса просто. Нужно замкнуть клеммы реле стартера. Если электродвигатель начинает шуметь и работать, а двигатель не запускается — причина в бендиксе. Часто, особенно на современных машинах, сложно подобраться к самому стартеру. В этом случае, чтобы поставить точный диагноз, его необходимо будет снять с автомобиля.

Бендикс, не та деталь, которую рекомендуют ремонтировать. Цена и доступность детали на любую модель сводят на нет целесообразность трудозатрат на его переборку.

Итак, на снятом стартере определяется причина поломки. Если есть подозрение на бендикс, стартер необходимо немножко разобрать. Затем обгонная муфта снимается с вала и производится ее дефектовка. Если шестерня вращается в разные стороны, либо обнаружен люфт на валу, высокая степень износа граней шестерни — бендикс нужно менять в сборе. В редких случаях можно попробовать осуществить ремонт.

Это приемлемо в случае потери или разрыва пружинок, запрессовки новых втулок. Однако, после этого механизм не проработает долго. Это может быть временной мерой. Если разрушены ролики, обоймы, сама шестерня, лучше произвести замену детали целиком. Поменять бендикс своими руками сможет автомобилист с начальными навыками автослесаря. Часто бывает сложнее снять сам стартер с машины.

Один раз увидев бендикс, его уже не спутаешь ни с какой другой деталью. Марка авто, конструкция стартера не играют никакой роли. Возможны незначительные различия, такие как присутствие либо отсутствие пружинок, опорных чашек.

Зная принцип работы и возможные поломки этой детали, устранить недостатки можно за пару часов самому, либо обратившись в автосервис. Затягивать с ремонтом не рекомендуется. Поломка одной детали влечет за собой проблемы с другими узлами и механизмами автомобиля. Кроме того, заводить машину «с толкача» не всегда возможно и приемлемо. Особенно это касается машин с АКПП.

что это такое и для чего он нужен — Auto-Self.ru

Чтобы запустить двигатель автомобиля, водителю сегодня достаточно просто повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку. Этим нехитрым действием он активирует цепную реакцию, в которой, помимо самого мотора, также принимают участие стартер и аккумулятор. Немаловажная роль в этом процессе отведена и устройству под названием бендикс. Как оно работает, зачем нужно и что делать в случае его поломки мы расскажем в нашей статье.

Что такое бендикс стартера и для чего он нужен

Как выглядит бендикс стартера.

Бендикс или обгонная муфта – это элемент стартера, конструктивно представляющий собой небольшую муфту. Состоит данное устройство из шестерни, пары металлических обойм, прижимной и буферной пружин, а также стопорного кольца. Расположено все в корпусе самого стартера и фактически является его составной частью.

В первую очередь бендикс предназначен для того, чтобы снять нагрузку со стартера и обезопасить его от повреждений при запуске двигателя. Этот механизм позволяет существенно продлить срок эксплуатации стартера. Кроме того, с его помощью процесс запуска мотора производится практически бесшумно, что положительным образом сказывается на комфортности эксплуатации авто.

Как работает бендикс стартера

Принцип работы бендикса основывается на инерционном воздействии. При помощи зубчатого вала он соединяется с маховиком ДВС и передает на него энергию вращения электродвигателя стартера. Как только произошел запуск мотора и количество оборотов существенно увеличилось, бендикс берет всю нагрузку на себя, не давая возросшему крутящему моменту перейти обратно на стартер. Для этого муфта снабжена специальными бороздками в которых располагаются цилиндры. Данный механизм позволяет обеспечивать жесткую сцепку при передаче крутящего момента от стартера к двигателю и холостое вращения муфты на собственном валу, когда мотор уже набрал высокие обороты. Все это необходимо для того, чтобы не повредить стартер, поскольку нагрузка более 80-100 оборотов в минуту значительно снижает срок его эксплуатации.

Бендикс стартера в разобранном состоянии.

Также в конструкции бендикса есть специальная буферная пружина — именно благодаря данному механизму запуск ДВС происходит мягко и бесшумно. В случае ее отсутствия жесткий контакт шестерен муфты с маховиком не только бы давал о себе знать стуком и скрежетом из-под капота, но и очень скоро привел бы к выходу стартера из строя.

После того, как запуск двигателя выполнен, муфта начинает постепенно сползать по шлицам и отсоединяется от маховика до момента следующего запуска ДВС.

Признаки неисправности бендикса стартера

Главным признаком поломки или частичного выхода из строя данного агрегата являются нехарактерные шумы при попытке запуска двигателя. Это может быть металлический скрежет или звуки резких ударов двух тяжёлых деталей друг об друга. Очень важный момент, что происходит это именно до того, как двигатель начал выдавать крутящий момент самостоятельно, так как если шум слышен уже при работающем ДВС, источник проблемы, скорее всего, находится уже в другом узле автомобиля.

Устройство стартера и расположение бендикса.

Если же разгонная муфта полностью пришла в негодность, то вместо мерного урчания мотора, Вы услышите лишь шум безрезультатно проворачивающего электродвигателя стартера. Как показывает практика, такое случается не сразу, а постепенно, в случае игнорирования водителем более незначительных симптомов неисправности.

Как проверить бендикс стартера

Проверка работоспособности бендикса возможна без разборки автомобиля. Конечно, определить по звуку наличие той или иной неисправности довольно сложно и, не имея достаточного опыта в этом вопросе, велик шанс совершить ошибку. Если при повороте ключа в замке зажигания вы помимо прокручивающегося стартера услышите лязгающие звуки из-под капота автомобиля, вероятнее всего, стерлись зубья шестерней и устройство не может зацепить маховик мотора.

В любом случае если вы выявили неисправность на слух, необходимо будет провести визуальный осмотр устройства, а также его замену в случае невозможности устранения неисправности. Сперва необходимо извлечь стартер, после этого из его корпуса аккуратно демонтируется сам бендикс. Основным моментом, на который необходимо обратить внимание при осмотре, является целостность зубьев на шестерне муфты. Если они серьезно стесаны или повреждены иным образом вам придется приобрести новую деталь. В ходе дальнейшей диагностики обязательно проверьте может ли та часть муфты, которая прилегает к маховику вращаться вхолостую в одном из направлений. Если бендикс заклинило и обе его обоймы крутятся вместе и в ту, и в другую сторону, то во избежание поломок стартера, такую разгонную муфту также придется заменить.

Помимо этого, проверьте натяжение буферной пружины, так как именно ее неисправность может быть причиной возникновения следов деформации на зубьях шестерен. Если в конструкции бендикса присутствуют люфты, то это также сказывается на его работоспособности и повышенном уровне износа деталей стартера.

В некоторых случаях появление посторонних звуков может быть связано с попаданием грязи на рабочую поверхность бендикса, а также внутрь корпуса устройства. При демонтаже стартера внимательно проверьте оборудование на наличие следов загрязнения, налета пыли и других посторонних веществ. При необходимости протрите зубья шестерен, а также доступные полости корпуса.

Как поменять бендикс на стартере

Замена бендикса во многих случаях является оптимальным вариантом, даже при условии выхода из строя отдельных его частей. Дело в том, что в процессе эксплуатации все детали устройства изнашиваются приблизительно с одинаковой интенсивностью и замена одной из них не гарантирует длительной эксплуатации бендикса в дальнейшем.

Итак, чтобы заменить бендикс, стартер прийдется снять. Далее нужно вскрыть его корпус и извлечь реле, только после этого Вы сможете добраться до самого бендикса. Его удерживает на оси шайба и стопорное кольцо, как правило, для их снятия придется немного помучиться, особенно, чтобы извлечь кольцо.

Далее переходим к этапу установки новой детали. Предварительно лучше очистить внутреннее пространство от собравшейся грязи, а также хорошенько смазать подвижные и соприкасающиеся части конструкции. Самым сложным в процессе замены станет установка нового стопорного кольца, чтобы максимально упростить себе данную работу, воспользуйтесь специальными раздвижными пассатижами. Закрутите болты на корпусе стартера и установите устройство обратно в автомобиль. Для проверки осуществите несколько пробных запусков ДВС, если посторонних шумов/прокручивания не наблюдается, значит вы все сделали правильно.

Видео на тему

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

что это такое, как провести замену

Одной из важных деталей устройства пуска силового агрегата в автомобильной технике, является бендикс стартера, который обеспечивает передачу усилия от электромотора пускателя на коленвал двигателя транспортного средства. Помимо этого, узел выполняет еще и защитную функцию: предохраняет стартер от механических повреждений.

Рассмотрим более детально, что такое бендикс, его конструкцию, особенности функционирования, разборку и признаки часто встречаемых неисправностей и способов их устранения.

Как работает бендикс стартера?

В конструкцию элемента включена шестерня, которая входит в зацепление с расположенным на валу силового агрегата маховиком для его вращения. Для нормального запуска мотора скорость вращения вала пускового устройства должна лежать в пределах 50-100 об/мин. Развивать большую скорость не имеет смысла, поскольку стартер работает с максимальной нагрузкой лишь несколько секунд. В этот промежуток времени нагрузка на все элементы системы пуска и силовой агрегат увеличивается до предела, и, если вовремя не прекратить работу стартера, последствия могут быть непредсказуемыми. Это поможет предотвратить своевременное включение бендикса в работу.

Среди функциональных и конструкционных особенностей элемента можно отметить то, что он агрегатируется с коленвалом автомобиля только для запуска двигателя, вращается в одну сторону и начинает прокручиваться, как только число оборотов силового агрегата значительно возрастет в сравнении с валом пускового устройства.

Конструкция и ее особенности

Бендикс представляет собой шестерню, которая вступает в зацепление с маховиком, раскручивая его, тем самым продлевая срок эксплуатации стартера. Если говорить проще, то конструкция детали, это, по сути, стандартная обгонная муфта. Чтобы окончательно понять принцип ее работы достаточно вспомнить устройство заднего колеса велосипеда. В то время, пока вращаются его педали, вращается и муфта, в результате, получается, двигаться с определенной скоростью, величина которой зависит от усилия. Если прекратить усилие на педали, колесо начнет вращаться с заданной скоростью.

Помимо этого, бендикс стартера имеет еще несколько конструкционных исполнений. Распространенным из них считается вал, на который через систему шлицов посажена муфта. Принцип действия аналогичен: во время вращения вперед она входит в зацепление со шлицами, а при противоположном вращении – выходит из зацепления, свободно проворачиваясь.

Главным минусом устройства является его быстрый выход из строя в связи с интенсивностью эксплуатации. Заметим, что в случае поломки какой-либо из составных частей механизма, его придется менять полностью, поскольку выработка деталей на нем всегда одинакова.

Как проверить работоспособность бендикса?

Стартеру любого транспортного средства приходится постоянно функционировать под большими нагрузками, а его корпус практически всегда покрыт грязью или масляными потеками, что значительно ухудшает его работоспособность. К главной причине непродолжительного эксплуатационного периода этого узла можно отнести периодическое возникновение пробуксовки муфты, вследствие проникновения внутрь ее роликового механизма грязи и моторного масла. Диагностировать неполадку можно по возникновению шума, который при старте начинает издавать якорь узла, при этом двигатель не заводится. Спасет ситуацию только срочный ремонт либо замена бендикса на стартере.

Провести диагностику элемента можно непосредственно на автомобиле. Для этого необходимо застопорив колеса тормозом, запустить силовой агрегат на передаче, после чего прислушаться к звуку, который издает стартер. Если слышны несвойственные для него шумы, значит вал элемента начал пробуксовывать из-за неисправности бендикса.

Как снять, почистить, разобрать и чем смазать?

Рассмотрим один из простых, но действенных способов очистки муфты:

демонтируем стартер с транспортного средства;
на 2-3 часа снятую деталь необходимо погрузить в емкость с бензином. Это поможет качественно очистить ее от грязи;
для очистки пазов муфты от скопившихся внутри них отложений, необходимо прокрутить ее шестерню не вытаскивая устройство из емкости с бензином;
теперь можно достать прибор, после чего тщательно вымыть его корпус.

Если подобная мера не дала желаемого результата, необходимо будет снять и разобрать муфту. Рассмотрим, как поменять на стартере бендикс:

Открываем капот и снимаем клемму «минус» с источника питания, тем самым полностью обесточивая бортовую сеть автомобиля. После чего необходимо снять с втягивающего реле и корпуса стартера провода питания, и приступать к его демонтажу.
Раскручиваем крепежи, которые удерживают элемент. Заметим, что для снятия элемента, скорее всего, придется демонтировать расположенные рядом детали.
Оцениваем состояние маховика.
Для замены обгонной муфты придется полностью разбирать устройство запуска силового агрегата. Вначале стоит удалить крышку, после чего с обмотки тягового реле снять крепление, и вытащить шайбу.
Снимаем крепеж, после чего устройство пуска двигателя разбирается на две половины. Бывает так, что внутри него располагается шарик, желательно его не потерять.
Поскольку стартер находится в разобранном состоянии, стоит провести диагностику всех его узлов, и, в случае их неполадки, выполнить замену.
Демонтируем тяговое, вставку из резины и удерживающую шайбу, чтобы получить доступ к остальным мелким частям устройства.
Высвобождаем выступающую часть бендикса, поддев ее отверткой, после чего необходимо демонтировать расположенную на валу стопорную шайбу или кольцо.
Снимаем выработанный бендикс и на его место устанавливаем новый элемент.
В качестве смазки идеально подходит литол. Если же он отсутствует, можно обойтись и моторным маслом.
Все собирается в обратной последовательности.

Бендикс на стартере выполняет несколько функций, довольно сложно определить какая из них преобладает над другими. Поскольку он постоянно находится под нагрузкой, крайне важно правильно эксплуатировать устройство и вовремя проводить профилактические мероприятия, которые в дальнейшем предотвратят его преждевременный выход из строя.

Как выключается стартер?

Сам стартер имеет устройство, называемое шестерней Бендикса, которое взаимодействует своей шестерней с зубчатым венцом на маховике только тогда, когда стартер вращает двигатель . Он отключается, как только двигатель набирает скорость, и есть два способа, которыми делает таким образом — система инерции и система предварительного включения.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Просто так, что бы стартер не отключился?

Вы хотите убедиться, что питание , а не остается включенным после отпускания ключа зажигания.Это постоянное питание пускового устройства может привести к , а не , а не к , отключению . Чтобы убедиться, что это , а не соленоид; проверьте питание на выводах за соленоидом, проверив провод, идущий от замка зажигания, с помощью вольтметра.

Во-вторых, стартер крутит маховик? В то же время соленоид стартера толкает вперед шестерню стартера , чтобы сцепить ее с маховиком двигателя (гибкая пластина в автоматической коробке передач).Маховик прикреплен к коленчатому валу двигателя . Стартер вращается, поворачивает по сравнению с коленчатым валом двигателя , позволяя запускать двигатель — .

Соответственно, что заставляет стартер оставаться включенным?

Цепь стартера обычно довольно проста. Сильноточный провод идет от аккумуляторной батареи к стартеру электродвигателя . Зажигание посылает сигнал на реле, поэтому оно замыкается и пропускает ток на соленоид стартера .Поскольку вы уже заменили стартер и выключатель зажигания, у вас осталась одна вероятная проблема.

Может ли заклинивать стартер?

Для неисправного стартера или заклинившего двигателя , общие причины включают нечастую замену масла и работу двигателя без масла. Это может также быть неисправным масляным насосом двигателя или внезапной неисправностью внутри двигателя. Для двигателя с гидрозатвором вы узнаете его причину, когда это произойдет.

3 Признака неисправного стартера (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 4 июня 2021 г.

Для автомобилей электрический стартер — это благо, позволяющее легко выезжать на дорогу.Он был изобретен Клайдом Дж. Колеманом и впервые запатентован в 1903 году. Вскоре Коулман продал свои патентные права компании Delco, которая впоследствии была поглощена General Motors.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Когда Delco присоединилась к GM, блестящий инженер Чарльз Кеттеринг присоединился к нам. Кеттеринг получил патент на улучшенную версию конструкции Коулмана.

Этот стартер впервые появился на автомобиле GM 1912 Cadillac.На самом деле это был стартер-генератор двойного действия, который непрерывно вращался при работающем двигателе и поддерживал заряд аккумулятора Кадиллака.

К 1920 году большинство автомобилей, построенных в Соединенных Штатах, имели электростартер. Одним из основных исключений была модель T Генри Форда. В 1921 году Форд предложил стартер для своей машины за 20 долларов.

Сегодня найти автомобиль без электростартера было бы смешно. Но в первые годы использование ручного кривошипа для запуска автомобиля было умением, достойным уважения.

Симптомы плохого стартера трудно диагностировать, но прислушиваться к определенным звукам очень помогает.Вот на что обращать внимание, что вызывает отказ стартера и во сколько вам обойдется замена стартера.

Как работает стартер

На большинстве современных двигателей внутреннего сгорания (бензиновые и дизельные) стартер проводит свой срок службы рядом с маховиком на задней части блока цилиндров. Это просто электродвигатель с высоким крутящим моментом и несколькими умными функциями.

Его выходной вал включает ведущую шестерню и узел односторонней муфты, названный приводом Бендикса, названным в честь его изобретателя Винсента Бендикса.

Bendix drive
Электрический соленоид также является частью большинства пускателей. По сути, это электромагнитный переключатель.
Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку стартера, питание на соленоид стартера приводит в действие выключатель, работающий в тяжелых условиях, подающий электроэнергию на стартер. Соленоид также приводит в действие механизм, который выталкивает ведущую шестерню Bendix для зацепления с маховиком.
Итак, давайте рассмотрим этот процесс. Вы садитесь в машину. Возможно, вам придется нажать на тормоз или сцепление.Затем вы вставляете ключ зажигания и поворачиваете его или нажимаете кнопку стартера.
Соленоид мгновенно замыкает контакт, передавая питание на стартер. В свою очередь стартер начинает крутиться. Приводная шестерня Bendix выскакивает, входит в зацепление с зубчатым венцом маховика и вращает маховик.
Таким образом, двигатель заводится и, если все в порядке, начинает работать. Когда питание стартера отключается, привод Bendix убирает ведущую шестерню.
Все это происходит достаточно надежно и избавляет от дневного света, когда приходится стоять перед автомобилем и крутить рукоятку.

Признаки неисправности стартера (на что это похоже?)
Когда вы заводите свой автомобиль, правильно работающий стартер издает циклический звук «жужжание-жужжание-жужжание». Скорость меняется, когда стартер поворачивает двигатель против сжатия, производя этот ритмичный звук.
За несколько месяцев владения автомобилем вы довольно привыкнете к этому рутинному звуку. Неисправный стартер сигнализирует о проблемах с совершенно другими звуками:
# 1 — The Sound of Silence
Вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку и… ничего.Ни звука. Это может быть неисправность стартера, соленоида стартера или другая электрическая проблема. Может быть автомобильный аккумулятор. (Подробнее об этом см. В разделе ниже.)
# 2 — Высокоскоростной жужжащий шум
Стартер не задействует маховик. Он просто свободно крутится. Это может быть проблема с соленоидом и / или приводом Bendix. Или коронная шестерня маховика может иметь область отсутствующих зубьев шестерни.
# 3 — Скрежет или грохот
Стартер частично зацепляется, но не полностью зацепляется с зубчатым венцом.Двигатель не переворачивается.
Иногда, с этим третьим условием, если вы несколько раз выключите и снова включите ключ зажигания (или несколько раз нажмите кнопку запуска), стартер внезапно включится и запустит двигатель. Это здорово для данного момента. Но не надейтесь на это.
Неизбежно последует полный отказ двигателя от запуска. И повторение этого двухпозиционного действия для запуска двигателя может привести к повреждению зубчатого венца маховика. В этом случае ремонт обойдется дорого.
Связано: Причина в том, что двигатель проворачивается, но не запускается
Неисправности стартера сложно диагностировать
Вышеуказанные плохие состояния стартера могут быть результатом разряженной или частично разряженной аккумуляторной батареи. Если ваш автомобиль не заводится должным образом, первое, что нужно сделать, — это оценить аккумулятор.
Другие режимы отказа также могут лишить стартер электропитания. Например, может быть отсоединена или повреждена проводка к стартеру.Ключ зажигания (или кнопка запуска) может быть неисправен. Одна из нескольких защитных блокировок могла выйти из строя, например, блокировка, которая предотвращает запуск автомобиля, если трансмиссия не находится в «парковке».
См. Также: Причины автомобиля, который не выезжает с парковки
Прежде чем тратить деньги на замену, казалось бы, неисправного стартера, следует исключить эти другие возможные проблемы. Квалифицированный техник будет искать такие проблемы, когда стартер кажется неисправным, прежде чем просто заменить его.
Что вызывает отказ стартера?
Автомобильные стартеры сегодня очень надежны. Но на выход из строя стартера автомобиля может повлиять несколько факторов.
# 1 — Возраст
Время и постоянное использование влияют на все, включая стартер вашего автомобиля. Как правило, это наиболее частая причина отказа стартера.
Старение ускоряется из-за более частых запусков двигателя. Это усугубляет то, что вы проезжаете большую часть миль только по городу. При длительных поездках увеличивается количество миль с меньшим количеством остановок двигателя, и стартер прослужит дольше.
Для большинства автомобилей замену стартера из-за нормального старения можно ожидать при пробеге от 100 000 до 125 000 миль.
# 2 — Холодный зимний климат
Холодная погода быстрее изнашивает стартер, потому что двигатель намного труднее перевернуть, когда он очень холодный. Примеры этого включают автомобили, припаркованные на открытом воздухе ночь за ночью при температуре значительно ниже нуля. А минусовые температуры значительно увеличивают этот возрастной фактор.
Примечание: Легковые и грузовые автомобили, подверженные этим экстремальным погодным условиям, могут значительно выиграть от установки электрического подогревателя блока цилиндров.В случае необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.
# 3 — Неправильные методы запуска
Серьезное повреждение стартера может произойти, когда другие проблемы приводят к затруднению или невозможности запуска двигателя. Если ваш двигатель не запускается сразу, никогда не позволяйте стартеру продолжать работать в течение длительного времени. Такое использование приведет к перегреву стартера и риску повреждения внутренней проводки. Здесь рекомендуется терпение.
В таких ситуациях рекомендуется дать стартеру поработать не более 5–7 секунд с последующим отдыхом не менее 15 секунд для охлаждения.Рекомендуется только четыре попытки подряд начать использовать этот режим.
Затем дайте стартеру остыть в течение нескольких минут. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации по этому поводу.
# 4 — Утечки моторного масла на стартер
Такая утечка может привести к попаданию масла в корпус стартера и покрытию области коллектора вала двигателя. Это ухудшит способность стартера запускать двигатель.
Утечки масла, обнаруженные на земле под двигателем вашего автомобиля, должны быть проверены на предмет повреждения других систем, таких как стартер.Своевременное устранение утечек масла — всегда хорошая практика.
# 5 — Движение по глубокой воде
Всегда следует избегать глубокой воды. Если оно будет достаточно глубоким, стартер может погрузиться в воду и вызвать внутреннюю коррозию, что приведет к выходу из строя стартера или, что еще хуже, к двигателю с гидрораспределителем.
Если во время сильного дождя вам необходимо проехать на большой глубине, рекомендуется провести профессиональную оценку вашего автомобиля на предмет повреждений, нанесенных водой.
Стоимость замены стартера автомобиля
Хотя никто не хотел бы беспокоиться об этом возможном событии, может наступить время, когда стартер вашего автомобиля выйдет из строя.В зависимости от марки, модели и возраста вашего автомобиля замена стартера может варьироваться от умеренно недорогой до довольно дорогой.
Как правило, наклейка с ценой вашего автомобиля вполне может определять ваше место на этой шкале. Более высокая цена покупки нового автомобиля обычно предполагает более высокую стоимость ремонта.
Для недорогого седана или купе рассчитывайте потратить от 125 до 165 долларов на рабочую силу и от 250 до 375 долларов на стартер. Высокопроизводительные автомобили, нуждающиеся в стартере, могут стать дополнительным бременем для вашего бюджета. Вы можете рассчитывать на рабочую силу в размере 300 долларов и более, а начальные затраты могут составлять 750 долларов и более.
Эти цены указаны для новых запчастей. Использование модернизированного (восстановленного) стартера может снизить эту стоимость на 30-40%. Более низкая стоимость восстановленных деталей является преимуществом, но предлагаемая гарантия обычно не будет такой же длительной, как гарантия на новую деталь. Вы склонны получать то, за что платите.
Типичная оценка замены стартера, вероятно, не учитывает повреждение маховика или коронной шестерни маховика. Такие повреждения могут быть очевидны на старых автомобилях с пробегом более 150 000.
Замена маховика и коронной шестерни может добавить 1000 долларов или более к общей стоимости замены стартера.
См. Также: Плохая батарея против неисправного генератора
Можно ли запустить автомобиль с неисправного стартера?
В общем, ответ на этот вопрос будет, нет.
Если стартер неисправен, добавление электроэнергии к смеси не принесет никакой пользы. Традиционный запуск от внешнего источника — это временное решение для слабой или разряженной батареи, а не для самого стартера.
Как завести автомобиль с неисправным стартером
Двигатель вашего автомобиля сильно зависит от стартера, чтобы он заработал.В книге есть несколько приемов, позволяющих запустить этот двигатель, если стартер не работает. Вот некоторые из них, которые могут помочь в случае необходимости:
Метод 1 — Толчок
Это довольно надежный способ запустить двигатель, если в вашем автомобиле установлена механическая коробка передач. И вы можете использовать технику толкания с другим транспортным средством, если не возражаете против царапин или возможных вмятин на задней части автомобиля.
Но если у вас есть два или три стойких человека поблизости, толкание руками может помочь.Вот техника:
Переключите коробку передач на третью или четвертую передачу.
Отпустите ручной тормоз и полностью нажмите педаль сцепления.
Включите зажигание (или кнопку пуска в режиме «пуск»).
Уберите ногу с педали тормоза.
Теперь пусть ваши приятели разгонят машину до быстрой пешеходной скорости. Лучше быстрее, чем медленнее.
Быстро отпустите сцепление. Вы должны почувствовать, как двигатель заведется, и, если все остальное в порядке, он запустится.
Вдавите сцепление и остановитесь.
Переключить на нейтраль.
Установить ручной тормоз. Оставьте двигатель работать.
Выходи и дай пять своим друзьям.
Зимой на скользкой дороге этот метод, вероятно, не сработает. Ваши шины просто скользят. Ваша команда толкателей также будет иметь слабую тягу. Наконец, ваш холодный двигатель не захочет легко заводиться. Лучше всего будет вызвать буксировку.
Если у вашей машины автоматическая коробка передач, толкать ее — очень плохая идея.Попытка такого запуска может серьезно повредить трансмиссию. Так что не пытайся. Всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы узнать, какие ограничения они рекомендуют, прежде чем начинать толчок.
Метод 2 — Припаркуйте машину на склоне (лицом под уклон)
Вам придется делать это везде, куда бы вы ни пошли. Опять же, ваша машина должна иметь механическую коробку передач. Гора заставляет вашу машину двигаться так же, как и метод толкания.
Имейте в виду, что это не сработает, если кто-то подойдет и припаркуется прямо перед вами.
Метод 3 — Техника удара
Когда-то у моего стареющего отца был старый Кэдди. Стартер тоже стареет. Иногда он поворачивал ключ, и ничего не происходило. В багажнике он нес красивое окоренное и лакированное бревно из твердой древесины диаметром около 4 дюймов (я не придумываю это).
Он вытащит этот журнал, откроет капот и включит стартер. Это сотрясение, очевидно, немного сдвинуло бы арматуру внутри. Он прыгнул обратно и повернул ключ. Врум, он бы сразу заработал.
Я помню, что мой отец использовал этот метод в течение нескольких лет даже в длительных поездках, пока, наконец, не установил новый стартер. Это может сработать для вас. Вот один из способов сделать это:
Возьмите деревянный дюбель длиной около 3 футов и диаметром около 1-1 / 2 дюйма. Лака не требуется.
Возьмите небольшой молоток. Храните оба предмета в багажнике.
Когда стартер не запускается, откройте капот. Установите один конец дюбеля на стартер, но не на электрические соединения или пластмассовые детали.
Ударьте молотком по другому концу дюбеля.
Повторите попытку обычным способом.
Вы можете быть удивлены, насколько хорошо этот метод резервного копирования может дать временное облегчение в чрезвычайной ситуации. Конечно, вы должны иметь возможность видеть и иметь доступ к стартеру, чтобы выполнить эти действия.
Но не стоит полностью доверять этому методу. Лучше установите новый стартер, как только это будет удобно.
Стартер | Как это работает
Самозапускающийся двигатель был представлен в 1920-х годах, когда автомобили начали набирать популярность, и производители конкурировали, чтобы сделать свои автомобили более привлекательными для потенциальных покупателей.Раньше единственным способом запуска двигателя было вращение пусковой рукоятки или толкание автомобиля при включенной передаче. Большинство автомобилистов были счастливы принять новое устройство, хотя пусковая рукоятка оставалась в резерве еще на тридцать или более лет.
Момент отрыва
Самая большая нагрузка на стартер возникает, когда он впервые выключает двигатель из состояния покоя; это известно как «момент отрыва». После этого первого движения вступает в действие «сопротивляемый» крутящий момент.Для двигателя среднего размера начальный ток, необходимый для преодоления пускового момента, составляет примерно 450 ампер для 12-вольтовой системы, снижаясь до примерно 250 ампер при частоте вращения двигателя 1000 об / мин. Это означает, что, каким бы большим и мощным ни был стартер, аккумулятор и его соединительные кабели должны быть достаточными для подачи такого сильного пускового тока; и стартер всегда следует учитывать по отношению к аккумуляторной батарее и соответствующей проводке.
Компоненты тормозного момента включают инерцию двигателя, которая зависит от его размера; трение стенок цилиндров и подшипников; и вязкость смазочного масла, которая частично зависит от сорта масла и частично от его температуры.Частоты проворачивания от 70 до 100 об / мин обычно достаточно для того, чтобы бензиновый двигатель всасывал воспламеняющуюся бензиново-воздушную смесь, чтобы запустить зажигание и разогнаться самостоятельно. Для дизельных двигателей требуется более высокая частота вращения коленчатого вала и более длительный период включения стартера. Стартерные двигатели неизменно имеют последовательную намотку: то есть катушки возбуждения и якорь работают непрерывно, и через каждую из них протекает одинаковый ток. Этот тип двигателя обеспечивает максимальный крутящий момент на низких скоростях, поэтому он идеально подходит для преодоления пускового момента с максимальной эффективностью.
Передача крутящего момента двигателя на двигатель осуществляется путем установки зубчатого венца на внешнем крае маховика двигателя, так что он может быть зацеплен с помощью небольшой шестерни на конце вала стартера. Передаточное число шестерни большое, обычно от 10: 1 до 15: 1. Передние кромки зубьев шестерни скошены для облегчения их зацепления. Постоянное включение двух шестерен приведет к потере мощности и возможному повреждению, поэтому встроено устройство, которое отключает шестерню, когда она фактически не выполняет свою пусковую функцию.
Это устройство работает следующим образом: при остановленном двигателе приводится в действие выключатель стартера, и двигатель вращается, быстро ускоряясь. Шестерня, вращая винтовые шлицы (грубую резьбу) на продолжении вала якоря двигателя, вращается в сторону от двигателя в результате своей собственной инерции, чтобы войти в маховик в конце своего хода. Когда двигатель запускается и разгоняется до скорости, превышающей скорость стартера, шестерня автоматически выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и быстро возвращается назад по спиральным шлицам.Удар при первом включении двух шестерен значительный. Чтобы преодолеть это, установлена мощная торсионная пружина, так что шестерня стартера действительно приводится в движение через пружину.
Оригинальный американский Bendix Drive
Эта конструкция представляет собой оригинальный привод American Bendix, и он, и аналогичные устройства имеют «внешнюю сетку»; то есть шестерня движется от двигателя к маховику при зацеплении. Британский вариант — «внутренняя сетка». Этот стартер расположен так, чтобы зубчатый венец маховика находился между стартером и шестерней.Стартер вращает втулку, имеющую шлицы на внутренней поверхности, сопрягающуюся со шлицами вала якоря. На внешней поверхности втулки имеются винтовые шлицы, как у Bendix, и шестерня движется по втулке. При включении инерция шестерни приводит ее в зацепление с зубчатым венцом маховика, но создаваемая таким образом обратная тяга заставляет втулку противодействовать пружине сжатия, чтобы поглотить значительный удар от зацепления.
Преимущество этой конструкции с внутренней сеткой состоит в том, что вал между двигателем и шестерней намного короче и более жесткий для данного диаметра, чем вал с наружной сеткой.И американский, и британский варианты известны как стартеры с инерционным включением. Время от времени происходили различные разработки, одним из наиболее важных является привод Eclipse и цилиндрический привод, в котором шестерня устанавливается на закрытом конце отдельного элемента. Это позволяет уменьшить размер шестерни и увеличить передаточное отношение стартера к двигателю, уменьшая огромное начальное усилие стартера. Другие дополнения включают в себя пружину, предотвращающую смещение, чтобы шестерня не двигалась вперед по спиральной резьбе и не соприкасалась с маховиком, а также пружину, чтобы шестерня не отскакивала назад, когда она выбрасывается маховиком.

Самым распространенным типом стартера в течение многих лет был Bendix, в котором шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, как только двигатель вращается, и выходит из зацепления, как только частота вращения двигателя превышает скорость двигателя.
Преждевременный выброс
Стартеры с инерционным включением широко использовались до 1980-х годов и обеспечивали хорошее обслуживание, но имели один врожденный дефект, если двигатель запускался, но не запускался должным образом, тем не менее частота вращения двигателя была выше, чем у стартера, и шестерня была брошена. из сетки.Это состояние было известно как преждевременный выброс и было особенно неприятно для легких двигателей с маховиком. Если выключатель стартера был немедленно задействован при продолжающемся вращении двигателя, было слышно, как двигатель вращается, в то время как шестерня стартера терлась о шестерню маховика и не могла зацепиться. Чтобы преодолеть этот недостаток, был разработан стартер с предварительным включением; в этом типе шестерня оставалась включенной до тех пор, пока при равномерной работе двигателя не был отпущен переключатель стартера.
Для предварительно включенного стартера потребовались дополнительные компоненты; это были соленоид, который приводил в действие рычаг включения, и узел обгонной роликовой муфты.Особенностью этого типа двигателей был коллектор торцевого типа, который имел четыре щетки, установленные на торцевой пластине двигателя. Этот коммутатор имел меньший износ щеток, большую надежность и был дешевле в изготовлении, чем ствольный. Когда выключатель стартера приводится в действие, на соленоид подается питание, и рычаг переключения перемещает шестерню стартера вдоль вала до тех пор, пока она полностью не войдет в зацепление с зубчатым венцом маховика. По завершении этого движения рычаг приводил в действие выключатель, замыкающий цепь мотор-аккумулятор, и мотор вращал шестерню.
Шестерню можно было удерживать в зацеплении до тех пор, пока двигатель не преодолеет любые начальные колебания, чтобы предотвратить преждевременный выброс. Если скорость двигателя превышает скорость стартера, шестерня не выходит из зацепления, как в инерционном стартере, а выключается сцепление, действуя как устройство свободного хода. Чтобы преодолеть трудность, которая могла возникнуть, если зубья шестерни упирались точно в зубцы коронной шестерни маховика и не могли войти в зацепление, рычаг сцепления был подпружинен.Это позволило рычагу выйти за пределы досягаемости и замкнуть контакты стартера и двигателя, тем самым поворачивая двигатель так, чтобы шестерня могла войти в зацепление.
Пружинный стартер
В более крупных двигателях часто использовалось сухое дисковое сцепление вместо роликового. С этим типом сцепления с предварительным включением приходилось использовать внешнее зацепление; однако длинная пружина растяжения типа Bendix не требовалась, а общая длина вала была не больше, чем у типа с внутренним зацеплением. Иногда использовались механические методы запуска.Пружинный стартер состоял из большой «заводной» пружины, заводившейся ручкой и храповым механизмом и отпускавшейся нажатием кнопки. Это обеспечило бы передачу достаточного количества накопленной энергии через зубчатую передачу, чтобы проворачивать двигатель на несколько оборотов. В другом типе веревку использовали для протягивания рейки с возвратной пружиной через шестерню, прикрепленную к двигателю, или аналогичным образом применяли храповое колесо.
Запуск в холодную погоду
Есть три основные причины затруднений при запуске в очень холодную погоду: Повышенная вязкость смазочного масла, следовательно, более высокий момент отрыва и сопротивление.Лучше всего решить эту проблему с помощью всесезонных масел, вязкость которых заметно не увеличивается при низких температурах. Сниженная мощность батареи, потому что химические реакции внутри батареи замедляются из-за низких температур. Это, в сочетании с повышенным усилием, необходимым для переворачивания двигателя, означает, что для работы системы зажигания требуется меньший ток, так что в точках зажигания появляется только слабая искра или ее отсутствие.
С 6-вольтовой батареей напряжение, доступное для питания системы зажигания при сильном потреблении пускового тока, уменьшается почти до нуля; по этой причине, среди прочего, большинство производителей перешли на системы с напряжением 12 В, которые обеспечивают больший запас в этих условиях.Более низкая частота вращения коленчатого вала означает, что в цилиндр втягивается меньше смеси бензина и воздуха, и большая часть бензина не испаряется должным образом. Использование дроссельной заслонки карбюратора устраняет недостаток топлива, но не недостаток испарения, отсюда опасность того, что слишком частое использование дроссельной заслонки приведет к смыванию масляной пленки смазочного масла со стенок цилиндра.
Стартерные двигатели редко доставляют проблемы: одна из самых распространенных проблем с инерционным включением — заклинивание шестерни в полностью зацепленном положении.Стартер не может вращаться, потому что требуемый крутящий момент слишком велик — у него нет возможности раскручиваться в состоянии покоя, как при обычном пуске. Либо повернуть вал двигателя гаечным ключом (для этого вал имеет квадратный конец, выступающий из корпуса двигателя), либо выключить, включить передачу и толкать автомобиль взад и вперед. Оба метода освобождают шестерню и откручивают ее от маховика. Очевидно, нежелательно попадание на рукав дорожной грязи; Лучшее средство — установить легкий защитный экран.
В соответствии с рекомендациями производителя, единственная смазка, необходимая для стартеров старого типа, — это нанесение небольшого количества жидкого масла на втулку. Подшипники вала якоря двигателя обычно поддерживаются втулками из спеченного металла и не требуют смазки. Если установлено роликовое сцепление, его не следует очищать растворителем, так как это может смыть смазку, с которой оно предварительно набито. Если аккумулятор явно выходит из строя, о чем свидетельствует все более медленное действие при первом запуске, единственным выходом из строя является его замена.
Замена стартера автомобиля своими руками — Как заменить стартер
Этот стартер с редуктором (слева) представляет собой облегченную замену старому стартеру, который вышел из строя. Благодаря более быстрому вращению якоря и уменьшению его выходной скорости с помощью планетарной коробки передач можно получить такую же мощность стартера в меньшем и легком корпусе.
Щелкните. Щелкните. Щелкните. Это шум, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете ключ.Еще несколько щелчков мышью, и теперь у вас есть металлический визг, от которого начинают лаять все собаки в округе. Освещение приборной панели достаточно яркое, фары не сильно тускнеют при повороте ключа, но, очевидно, что-то не так. По мере того, как часы тикают, вы прибегаете к старому режиму ожидания: к быстрому старту. Еще несколько скрипов, достаточных для того, чтобы заставить вас съежиться, и двигатель, наконец, весело вращается.
После работы — та же история: щелкнув и щелкнув несколько полосок «Баллады о замученной кольцевой шестерне», вы поедете домой вместо того, чтобы ехать в кабине эвакуатора.
У вас плохой стартер. Пора исправить это, прежде чем вы сядете в автобус.
Принцип работы
В субботу утром вы, , полностью исследуете свою батарею и систему зарядки. Даже замена аккумулятора от другого автомобиля не помогает. Нет, визг стал единственным признаком, который вы можете выявить. Этот вопль банши — это зубцы изогнутой шестерни стартера, сталкивающиеся с зубьями кольцевой шестерни, потому что она не полностью зацеплена.
Соленоид или на некоторых стартерах просто резьбовая часть якоря толкает шестерню изгиба на дюйм или около того, пока она не зацепится за зубчатый венец, позволяя стартеру раскручивать двигатель до его запуска. Когда обороты двигателя превышают скорость проворачивания коленчатого вала, бендикс автоматически втягивается, предотвращая слишком быстрое вращение стартера двигателем.
По крайней мере, так теоретически работает. Неисправность стартера редко бывает вызвана повреждением или коротким замыканием самого двигателя — обычно это проблема с механизмом изгиба или соленоидом.И, честно говоря, большинству людей никогда не понадобится заменять стартер на протяжении всего срока службы своего автомобиля. Бесстрашные, но недостаточно финансируемые субботние механики могут фактически разобрать неисправный стартер и отремонтировать его самостоятельно. Вы все еще можете найти магазины автозапчастей, в которых можно купить новые подшипники, щетки и бендикс в сборе. Обычно я просто меняю старый стартер на новый или восстановленный, потому что ремонт одного не экономит много денег. С другой стороны, если у вас есть редкий или труднодоступный стартер, может потребоваться исправить то, что у вас есть.Обычно в автомастерских могут восстановить или отремонтировать стартер с неисправным якорем, закороченными обмотками возбуждения, неисправными щетками, неисправным коммутатором или даже неисправным соленоидом, если нет альтернативы. Будьте готовы подождать несколько дней или больше.
1. Да, там прячется стартер. На большинстве автомобилей с передним расположением двигателя, таких как этот Suburban, он надежно похоронен под двигателем и за ним, а также рядом с трансмиссией.
2. Будьте готовы испачкаться и неудобно доставать его. В переднеприводных автомобилях с двигателем, установленным сбоку, двигатель может быть установлен над трансмиссией, откуда к нему можно дотянуться сверху.
3. Если у вас есть пандусы, они должны обеспечивать достаточный зазор. Если вам нужно поднять машину домкратом, используйте домкраты и поставьте под колеса колодки. Застрял на бездорожье? Выкопайте траншею под транспортным средством, чтобы залезть в него, что на самом деле не страшно, если он сухой.
->
Действительно ли ваш стартер неисправен? Прежде чем запачкать весь под машину, вот несколько советов по диагностике неисправного стартера:
1. Если вы поворачиваете ключ, и индикаторы приборной панели тускло загораются, соленоид гудит или щелкает или вообще ничего не происходит, это может быть аккумуляторная батарея или кабели, а не стартер. Зарядите аккумулятор. Ваш вольтметр должен показывать не менее 12,6 вольт при отсутствии утечки тока на батарее и отключенном зарядном устройстве на час.
2. Проверьте емкость аккумулятора. Я использую тестер нагрузки аккумуляторной батареи резистивного типа. Хорошая заряженная батарея должна выдавать 150 ампер в течение 15 секунд, не упав ниже 10,5 вольт, и должна восстановиться почти до вышеупомянутых 12,6 вольт в течение минуты.
3. Если аккумулятор работает нормально, поищите плохие электрические соединения со стартером или соленоидом, а также соединения аккумулятора и шасси. Допускается падение напряжения не более 0,5 В между выводом аккумуляторной батареи и контактом горячего питания стартера.То же самое между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком двигателя.
4. В итоге, при проворачивании коленчатого вала на горячем посту стартера должно быть от 9 до 10 вольт. Не забудьте поставить машину на нейтраль или припарковаться и заблокировать колеса, чтобы не переехать.
5. Кабели аккумулятора в порядке? Попробуйте прыгнуть — с помощью соединительных кабелей — прямо от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме соленоида стартера. Если соленоид втягивается и стартер запускает двигатель, у вас проблема с проводкой.
6. Если соленоид не втягивает и не возбуждает якорь, попробуйте прыгнуть прямо на стойку якоря двигателя, минуя соленоид. Если якорь раскручивается, проблема в соленоиде или его проводке.
7. Не забывайте, что некоторые противоугонные системы все равно отключают стартер, даже если злоумышленники зажают ключ зажигания. И когда что-то идет не так с этой сигнализацией, вы попадаете в затруднительное положение. Становится хуже — обычно сложно или невозможно отключить сигнализацию, чтобы угонщики не сделали этого.Будьте готовы к серьезному чтению заводского руководства по ремонту или, если ваша сигнализация является вторичной, к возврату к установщику сигнализации.

Больше никаких оправданий Несмотря на это, вы определили , что закуска обжарена. Пора заняться этим. Вам может повезти, особенно если у вас есть переднеприводный автомобиль, и вы сможете поменять стартеры над автомобилем. В противном случае стартер обычно находится в действительно удаленном месте, глубоко под автомобилем, где-то рядом с коробкой передач.Не пытайтесь делать это на горячей машине — это может показаться излишним советом, если вы даже не можете завести ее, — но выхлопная система всегда рядом, и ожоги причиняют боль. Кроме того, необходимы защитные очки, потому что чешуйки ржавчины и грязи под капотом прямо над головой попадут в вашу детскую хандру. Пока вы ждете, пока машина остынет, поставьте под колеса колодки и приподнимите ее на фут или около того. Пандусы подойдут, но я предпочитаю пару крепких опор. С другой стороны, меня тоже заставляли делать это посреди илистого поля, выкапывая траншею, чтобы лечь в нее.
Снимите «массу» аккумуляторной батареи. Теперь можете спуститься ниже и снять провода к стартеру. Будет толстый провод от аккумулятора или, если в вашей машине он используется, от внешнего соленоида. Также будет один провод меньшего размера, либо кольцевой наконечник на шпильке, либо выступ лопаты, от ключа зажигания. Старые автомобили с точечным зажиганием могут иметь третий провод к катушке в обход балластного резистора. Не запутайте их.
Теперь возьмите головку и трещотку и, возможно, удлинитель, и снимите болты, крепящие стартер к блоку.Вам также может потребоваться снять теплозащитный экран, скобу или металлическую крышку, чтобы все было свободно. Не роняйте стартер себе на голову, когда выйдет последний болт; он тяжелый, как шар для боулинга.
Пока не выходи из-под машины. Отметьте один зуб коронной шестерни небольшим количеством аэрозольной краски или даже мелом и осмотрите каждый из 140–160 зубьев, проворачивая двигатель большой отверткой на один полный оборот. Серьезно поврежденные зубья потребуют замены гибкой пластины или маховика, которая начинается со снятия трансмиссии с автомобиля.Страх перед необходимостью этого должен побудить вас исправить неработающий, но все еще почти не работающий стартер, прежде чем он повредит зубы. Работы по снятию трансмиссии и замене гибкой пластины или маховика займут от 6 до 8 часов, а если у вас полный привод, то больше. Добавьте сюда стоимость деталей, и замена зубчатого венца может легко достигнуть тысячи долларов и более.
Отнесите свой старый стартер в магазин автозапчастей и замените его. Не удивляйтесь, если новый стартер лишь отдаленно напоминает старый.Промышленность переходит на более мелкие и легкие стартеры с редуктором, в которых используется более высокоскоростной двигатель, соединенный с планетарной передачей, для более быстрого вращения двигателя при меньшем потреблении тока. Новый стартер уже будет иметь смазку в тех местах, где она необходима, поэтому дальнейшая смазка не требуется и не желательна.
Заменить новый стартер несложно, по крайней мере, если ваш автомобиль не требует установки регулировочных прокладок для нового стартера (см. Стр. 104). Затяните монтажные болты, установите на место все скобы, крышки или теплозащитные экраны и подсоедините проводку.Все, что вам нужно сделать, это снова подключить заземление аккумулятора, снять автомобиль с трибун и запустить его.

Требуются ли регулировочные шайбы для моего стартера? Некоторые старые автомобили GM могут упасть вам в лицо при снятии стартера. В то время как большинство заменяемых стартеров можно просто прикрутить болтами прямо из коробки, блоки двигателей GM и стартеры имеют достаточно непоследовательные размеры, чтобы требовать установки регулировочных шайб для правильного зацепления зубьев.Неправильное зацепление зуба приводит к множеству болезней: зазор будет слишком узким или зубцы могут не зацепиться полностью, что даст вам скрежет зубами вместо жужжания колибри при проворачивании двигателя. Лучше всего начать с замены регулировочной шайбы или регулировочных шайб, которые были установлены со старым стартером. Даже не пытайтесь подключать проводку. Снимите металлическую крышку над кожухом раструба, чтобы вы могли видеть зубья стартера и зубчатый венец на маховике или гибкой пластине. С помощью отвертки подденьте шестерню бендикса вперед, чтобы она вошла в зацепление с зубчатым венцом.Удерживая шестерни в зацеплении, измерьте зазор между зубьями с помощью калибра 0,032 дюйма. Сюрприз — такой датчик мог быть включен в новую стартовую коробку. Если нет, то скрепка довольно близка. Если зазор меньше 0,032 дюйма, добавьте прокладку. Если больше, удалите один. Для этого не нужно снимать стартер, поэтому на концах шайб есть прорези. Ослабьте болт стартера, ближайший к центру двигателя, но снимите другой. Внутренний болт будет удерживать мотор.Теперь вы можете вставить новую прокладку (или вытащить старую). Установите на место внешний болт, затяните внутренний болт, и вы можете повторно проверить зацепление шестерни.

Иногда стартер имеет надлежащий радиальный зазор, но все же показывает неправильное включение. Также может потребоваться установить регулировочные шайбы на шестерню изгиба, чтобы обеспечить полное зацепление. Я отсылаю вас к руководству магазина.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как работает бендикс на стартере?
В системе Bendix ведущая шестерня стартера устанавливается на винтовой приводной пружине. Когда двигатель стартера начинает вращаться, инерция узла ведущей шестерни заставляет его заводить пружину, заставляя длину пружины изменяться и позволяя шестерне войти в зацепление с зубчатым венцом.
Как я узнаю, что мой стартовый Бендикс неисправен?
Признаки неисправного или неисправного стартера Двигатель не вращается, и автомобиль не заводится.Стартер включается, но не раскручивает двигатель. Спорадические проблемы с запуском. Скрежет при попытке запустить мотор. Внутреннее освещение тускнеет при запуске машины. Запах или дым при запуске двигателя. 10 янв.2020 г.
Как проверить стартер Бендикс?
Вы получите один из четырех результатов лабораторного тестирования. Стартовый бендикс выйдет и начнет быстро вращаться. Если это произошло, значит, стартер в порядке. Бендикс стартера выйдет и начнет очень медленно вращаться. … Ничего не происходит, и вы слышите громкий щелчок…. Стартер крутится, но бендикс стартера не выходит. 12 декабря 2017 г.
Что приводит к выходу из строя стартера Bendix?
Стартер может вращаться без зацепления с маховиком или заклинивать в зацеплении. В инерционном стартере грязь в спиральной резьбе Bendix обычно является причиной его неработоспособности.
Почему мой стартер вращается, но не включается?
Если вы слышите вращение стартера — и вы уверены, что это стартер — но двигатель не вращается, значит, соленоид стартера работает неправильно.Соленоид толкает маленькое приспособление, которое взаимодействует с маховиком / гибкой пластиной, так что, когда стартер вращается, он вращает двигатель.
Почему работает стартер?
Это позволяет току течь к самому стартеру, который раскручивает якорь. … Удар по стартеру иногда может вызвать сильный толчок для щеток, когда они снова будут иметь правильный контакт с коммутатором и пропустить электричество. 31 августа 2015 г.
Каковы признаки неисправного соленоида стартера?
Прежде чем вы начнете пачкать руки, вот несколько общих симптомов неисправности соленоида стартера: щелкающий звук, исходящий от стартера…. Стартер продолжает работать после запуска двигателя. … Двигатель иногда заводится. … Нет звука при попытке запустить двигатель. 8 нояб.2019 г.
Какова основная функция стартера?
Стартер (также самозапускающийся, проворачивающий двигатель или стартер) — это устройство, используемое для вращения (проворачивания) двигателя внутреннего сгорания с целью запуска двигателя на своей собственной мощности. Стартеры могут быть электрическими, пневматическими или гидравлическими.
Как проверить стартер без соленоида?
Стендовые испытания Этап первый: Поместите стартер в тиски или попросите кого-нибудь осторожно подержать его.Шаг 2. Присоедините отрицательный (ЧЕРНЫЙ) кабель аккумулятора к отрицательной клемме аккумулятора. … Шаг третий: Подсоедините положительный (КРАСНЫЙ) кабель аккумулятора к положительной клемме аккумулятора. 12.12.2017
Сколько стоит замена стартера?
Сколько стоит замена стартера. Стоимость восстановленных деталей для стартера может варьироваться от 50 до 350 долларов. Стоимость новенького стартера может варьироваться от 80 до 350 долларов. Квалифицированному механику, который заменит или восстановит ваш стартер, вы можете рассчитывать заплатить от 150 до 1100 долларов.
Может ли стартер выйти из строя, сидя?
Сидящие автомобили могут страдать от множества заболеваний, включая несвежий газ, неисправные стартеры, заклинившие двигатели, разряженные батареи и ржавые шланги, а также множество других вещей, на которые может повлиять время и окружающая среда. 25 июля 2020 г.
Может ли стартер выйти из строя без предупреждения?
В некоторых случаях, однако, иногда проблема заключается в стартере двигателя. Когда стартер выходит из строя, он может отображать несколько предупреждающих знаков.Также возможно, что у вас могут быть проблемы с проводкой; или, возможно, неисправный переключатель зажигания. 16 декабря, 2019
Как исправить, что стартер не включается?
Проверьте провода, которые подключаются к соленоиду стартера, и затяните их. В случае обрыва проводов электрический ток от вашего аккумулятора не достигнет стартера. Если провода на месте, но машина по-прежнему не заводится, необходимо заменить соленоид стартера.
Почему у меня просто крутится стартер?
Если стартер просто вращается, у вас либо а) поврежденная гибкая пластина / маховик с несколькими отсутствующими зубьями; б) очень низкий заряд батареи или плохие соединения, вызывающие низкую мощность соленоида / стартера; в) изношенный стартер. который не вращается достаточно быстро, чтобы выдвинуть шестерню бендикса, или г) бендикс заедает, а нет… 4 июля 2016 г.
Заставит ли стартер работать?
Постукивание по стартеру обычно не приводит к включению стартера, если соленоид неисправен (вспомните Nippondenso). ОТОХ, стартер с плохим сегментом якоря хорошо реагирует на постукивание или удары молотком. … Если стартер плохой, то иногда удары по нему могут уговорить его работать.
Стартер щелкает, когда он плохой?
Одним из симптомов неисправного стартера является щелчок при повороте ключа или нажатии кнопки пуска.Тем не менее, стартер может умереть, не издав ни звука, или он может объявить о своей приближающейся смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте!
Как завести автомобиль с неисправным соленоидом стартера?
Различные способы завести автомобиль с неисправным стартером Начните с проверки соединений. … Осмотрите соединение двигателя с массой. … Осмотрите кабель соленоида стартера. … Проверить на коррозию. … Мягко постучите по стартеру молотком. … Перейти заводить автомобиль…. Толкните автомобиль, чтобы запустить. … Осмотрите маховик двигателя. Другие элементы …
Как узнать, неисправен ли мой стартер или выключатель зажигания?
5 признаков неисправности зажигания Автомобиль не запускается. Возможно, самый общий симптом неисправности зажигания — это автомобиль, который не заводится. … Ключ не повернется. На другом конце спектра очевидности — ключ, который не поворачивается в замке зажигания. … глохнет. … Мерцающая подсветка приборной панели. … Нет шума от стартера.
Как узнать, что у меня проблема со стартером?
Когда ведущая шестерня стартера изношена или не входит в зацепление должным образом, она часто издает скрежет. Это похоже на тот, который слышен, если вы запустите двигатель, а затем снова случайно включите зажигание. Игнорирование признака шлифования может также привести к повреждению маховика двигателя. 22 февраля 2018 г.
Сможете ли вы прыгнуть на стартер?
Да, вы можете это сделать. Однако вы должны использовать различные методы запуска двигателя от внешнего источника, чтобы ваш двигатель заработал.Как автовладелец, вы должны знать, как запустить автомобиль с плохим стартером. 9 окт.2019 г.
Можно ли обойти стартер?
Вы можете легко использовать отвертку, чтобы обойти реле стартера. … С помощью отвертки соедините клемму соленоида и положительную клемму стартера. Это соединение поможет обойти реле и подать ток 12 В на соленоид, что приведет к запуску автомобиля.
Как проверить стартер мультиметром?
Чтобы проверить наличие высокого сопротивления на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите ее на корпусе стартера.Подключите провода вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи, положительный к положительному (+), отрицательный к отрицательному (-). Показание шкалы должно быть 12 вольт или больше.
Какие бывают типы стартеров?
Типы магнитных пускателей двигателей прямого пуска. Пускатель прямого действия — это простейший вариант пускателя двигателя, кроме ручного пускателя. … Стартер сопротивления ротора. … Стартер сопротивления статора. … Автотрансформатор стартера. … Стартер звезда-треугольник.
Какую функцию выполняет пусковая панель?
Стартер — это устройство, которое контролирует использование электроэнергии для оборудования, обычно двигателя.Как следует из названия, стартеры «запускают» моторы. Они также могут остановить их, обратить вспять и защитить. Пускатели состоят из двух строительных блоков: контакторов и защиты от перегрузки.
Как стартер запускает двигатель?
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, стартер получает питание, и электромагнит внутри кузова включается. Это выталкивает шток, к которому прикреплена ведущая шестерня. Шестерня встречается с маховиком, и стартер поворачивается. Это раскручивает двигатель, всасывая воздух (а также топливо).19 ноября 2015 г.
Это мой стартер или соленоид стартера?
Два провода на задней стороне соленоида стартера подключаются к металлическим контактам. … Если стартер включается и издает постоянный гул, значит, стартер работает нормально, замените соленоид. Если стартер не включается, значит, щетки в стартере изношены. Заменить или отремонтировать стартер.
Как проверить соленоид стартера?
Попросите друга повернуть ключ в замке зажигания, чтобы попытаться завести автомобиль.Слушайте внимательно, так как вы должны услышать щелчок при включении соленоида стартера. Если вы не слышите щелчка, скорее всего, соленоид стартера не работает должным образом. Если вы слышите щелчки, возможно, соленоид срабатывает, но недостаточно.
Как обойти соленоид стартера?
Поместите металлическое лезвие изолированной отвертки на оба металлических контакта. Это обходит соленоид и создает прямое соединение между стартером и замком зажигания.
Сколько лет прослужит стартер?
Как показывает практика, можно ожидать около 80 000 пусков от нового стартера без дефектов. Стартеры в более теплом климате также обычно служат дольше, поэтому проблемы с автомобилем более вероятны в худший день года, когда ваша машина нужна вам больше всего. 4 фев 2016 г.
Сколько времени нужно на замену стартера?
2-4 часа Если вы умеете работать гаечным ключом, это в пределах вашего уровня мастерства. Сколько времени нужно на замену стартера? От 2 до 4 часов, в зависимости от того, насколько сильно нужно зажать болты и гайки.Это также зависит от того, правильно вы это сделаете или нет, поэтому в зависимости от вашего набора навыков это может занять меньше или больше времени.
Легко ли заменить стартер?
Стартер заменить проще. [Может быть] дешевле отремонтировать стартер, если у вас хватит смекалки диагностировать проблему и выполнить ремонт самостоятельно.
Как часто выходят из строя стартеры?
В среднем стартера хватает на 100 000–150 000 миль. Во многих автомобилях стартер работает на весь срок службы автомобиля; однако в некоторых автомобилях он может выйти из строя преждевременно.18 мая 2020 г.
Будет ли Jump Starter запускать разряженную батарею?
В дополнение к запуску разряженного аккумулятора портативные устройства запуска аккумулятора также имеют USB-разъемы для зарядки всех ваших устройств, что важно в экстренных случаях и для развлечения детей. Некоторые из них даже оснащены встроенными воздушными компрессорами для заполнения шин с низким содержанием воздуха. 28 сен, 2017
Что будет, если машина простояла год?
Что происходит, если оставить машину без присмотра.Есть несколько вещей, которые могут произойти с структурой и химическим составом вашего автомобиля, если вы оставите его в покое слишком долго. К таким вещам относятся прокладки и уплотнения, становящиеся хрупкими, плоские и хрупкие шины, разряженная батарея, склеенное топливо, ржавчина и ухудшение качества моторного масла.
Какой бендикс на стартере?
Система Bendix размещает ведущую шестерню стартера на винтовой приводной пружине. Когда стартер начинает вращаться, инерция узла ведущей шестерни заставляет его заводить пружину, заставляя ее длину изменяться и позволяя шестерне войти в зацепление с зубчатым венцом.
Должен ли стартер свободно вращаться вручную?
Должен щелкнуть и стартер должен зажужжать. Если это так, не увлекайтесь и не позволяйте ему долго вращаться свободно — нехорошо запускать стартер без нагрузки в течение продолжительных периодов времени, особенно старый и уставший. Если не вращается, ищите другой «большой» провод, идущий в стартер.
Как разобрать стартер?
0:06 13:07 Предлагаемый клип 54 секунды Как разобрать стартер для восстановления — YouTube YouTube Начало предложенного клипа Конец предложенного клипа
Может ли Autozone протестировать стартер?
Бесплатное тестирование Мы проверим ваш генератор, стартер, аккумулятор и многое другое.
Что произойдет, если вы неправильно подключите стартер?
Что произойдет, если случайно подсоединить заземляющий провод от аккумуляторной батареи к неправильному винту стартера? … Таким образом, подключение заземляющего провода к клемме питания стартера просто приведет к тому, что стартер никогда не включится, когда вы повернете ключ и реле замкнется.
Можно ли починить соленоид стартера?
Иногда высоковольтные контакты внутри соленоида могут перегореть, нагреться или заедать, что приводит к невозможности запуска.Замена соленоида стартера на новый стартер не всегда требуется. Соленоид поддается ремонту так же, как и любой другой компонент, и за счет этого можно сэкономить.
Могу ли я самостоятельно поменять стартер?
Вы можете купить новый стартер, который довольно дорогой, или вы можете купить восстановленный стартер, который ничем не хуже нового [источник: Аллен]. Если проблема действительно в стартере, сэкономьте поездку к механику и замените его самостоятельно…. Откручиваем все болты, которыми стартер крепится к блоку, с помощью храповика.
Где я должен выбивать стартер молотком?
Если вы поворачиваете ключ, а двигатель не пытается перевернуться, а вместо этого работает бесшумно, вы можете иногда запустить его еще раз, взяв обычный молоток и осторожно постучав по боковой стороне стартера в направлении назад, при этом кто-то другой держит ключ в позиции «старт». 21 июля 2015 г.
Как освободить застрявший стартер?
если стартер застрял на маховике автомобиля, значит, стартер плохой.возьмите лом и слегка постучите по стартеру. должен освободить его. когда вы запустите его, возьмите домой и замените стартер, иначе он будет застревать.
Холодная погода влияет на стартер?
В холодную погоду аккумуляторной батарее становится трудно производить больше энергии, поскольку она производит меньше электронов. Следовательно, у стартера меньше энергии для запуска двигателя, что затрудняет запуск двигателя. 28 августа 2018 г.
Может ли разряженная батарея убить стартер Почему?
«Плохая» батарея сама по себе не повредит стартер, но постоянные попытки завести автомобиль с разряженной батареей могут повредить стартер, если батарея слишком разряжена, чтобы обеспечить достаточный ток для стартера, чтобы повернуть двигатель на достаточный ток. еще может пройти через щетки и якорь стартера и т.к…
Почему мой стартер продолжает перегорать?
Короткое замыкание / проводка Стартер подключается к аккумуляторной батарее для работы после поворота ключа в замке зажигания. … Кроме того, плохо заряженный аккумулятор может вызвать сгорание стартера, потому что стартер будет пытаться работать с неоптимальным зарядом, что может вызвать нагрузку на детали стартера.
Что означает, когда вы пытаетесь завести машину, а она просто щелкает?
Вы, наверное, правы. Этот ужасный щелкающий звук обычно можно отнести к батарее, и исправить можно так же просто, как запустить от рывка или затянуть кабель.Однако всего один щелчок, вероятно, означает, что неисправен стартер (подробнее об этом позже). 23 мая 2020 г.
Как диагностировать неисправный соленоид?
Хотя неисправный соленоид стартера не является очень распространенным явлением, существуют общие признаки неисправного соленоида стартера, в том числе частый щелкающий звук соленоида стартера, непрерывное вращение стартера без запуска двигателя, стартер не может вращаться, и ведущая шестерня меняет направление. 18 октября 2020 г.
DB Электрический стартерный привод Bendix, совместимый с 2- и 4-тактным двигателем Polaris ATV 200250300335400500, Sportsman Scrambler Ranger ZN0751 220-54002 220-54005 SM1329850 54-8505, SMU5003: Automotive
** Перед покупкой убедитесь, что деталь подходит. **
Спецификации:
Тип устройства: привод в сборе.
Вращение: CCW
Зубья: 17
Размер: Зубья шестерни: 17, Внешний диаметр шестерни: 39 мм, ID шестерни: N / A, Вращение: CCW, OAL: 91,4 мм, Тип сцепления: Ролик / GR, Количество шлицев: N / A , Примечания: Приводная шестерня — 40 зубьев, Примечания: Приводная шестерня, внешний диаметр 54,5 мм,
Краткое описание: Привод стартера
, используемый на Polaris 1985-14
Заменяет OEM-номера:
СТРЕЛКА: SMU5003
СТРЕЛКА (OEM): ZN0751
J&N: 220-54002, 220-54005
MITSUBA: SM1329850
POLARIS: 3083647, 3085394, 3087030, 3089255, 30
TUCKER ROCKY: 495717, 49-5717
WAI: 54-8505
ZEN: 0751, 1.01.0751.0
Совместимость с / замена для:
POLARIS 400L 2X4 1994-1995, 400L 4X4 1994-1995, ATP 330 4×4 2004-2005, ATP 500 HO 4×4 2004-2005, ATV Pro 500 4×4 PPS 2002, Big Boss 250 4×6 1989-1992, Big Boss 250 6X6 1991-1993, Big Boss 300 2X4 1994-1995, Big Boss 300 4X4 1994-1995, Big Boss 300 6X6 1994, Big Boss 350 6X6 1993, Big Boss 400L 6X6 1994- 1997, Big Boss 500 6X6 1998-1999, Big Boss 500 6X6 Int’l 1999-2002, Big Boss 500 6X6 Norweigen 1998, Big Boss 500 6X6 Swedish 1998, Magnum 325 2×4 2000-2002, Magnum 325 4×4 2000-2002, Magnum 325 HDS 2×4 2000-2002, Magnum 325 HDS 4×4 2000-2002, Magnum 330 2×4 2003-2005, Magnum 330 4×4 2003-2006, Magnum 330 HDS 4×4 2003, Magnum 425 2X4 1995-1998, Magnum 425 4X4 1995-1998, Magnum 425 4X4 Norweigen 1995-1998, Magnum 425 4X4 шведский 1995-1998, Magnum 425 6X6 1996-1997, Magnum 425 6X6 шведский 1996-1997, Magnum 500 1999-2003, Magnum 500 HDS 2000-2003, Ranger 2X4 2001-2004, Ranger 400 4х4 2010-2014, Рейнджер 500 2х4 2005-2009, Ranger 500 4×4 2001-2007, Ranger 500 4×4 Crew 2011-2013, Ranger 500 4×4 EFI 2006-2013, Ranger 6X6 1998-2005, Ranger XP 700 2006, Scrambler 250 1985-1986, Scrambler 400 2×4 1997-2002 , Scrambler 400 4×4 1995-2002, Scrambler 500 2×4 1997-2002, Scrambler 500 2×4 Intl 2007-2009, Scrambler 500 4×4 1997-2011, Sport 400L 1994-1999, Sportsman 335 1999-2000, Sportsman 400 1994-2005, Sportsman 400 HO 4×4 2011 г.
как снять и заменить бендикс.О неисправностях стартера бендикса.
Bendix является составной частью стартера и отвечает за связь между постоянным током двигателя и двигателем внутреннего сгорания … Стартер не должен находиться в постоянном контакте с двигателем, его конструкция не рассчитана на такие нагрузки.
После достижения скорости 40-50 об / мин двигатель «десятки» запускается, причем скорость вращения его вала резко увеличивается. Bendix — это своего рода предохранительный механизм, который устанавливает и разрывает соединение между валами двух двигателей, причем каждый раз он изнашивается.Со временем стартерный бендикс ВАЗ 2110 приходится менять на новый.
Бендиск (или муфта свободного хода) имеет несколько различных вариаций, однако стартер ВАЗ 2110 использует традиционный, проверенный временем вариант. Сцепление состоит из двух плоских колец, между которыми расположены стальные цилиндры. Рабочий механизм стартера ВАЗ 2110 имеет девять зубьев. Одно из колец прикреплено к валу трансмиссии стартера, второе соединено непосредственно с рабочей шестерней. Одно из колец имеет прорези для цилиндров.Каплевидная форма этих прорезей — ключевой фактор в работе бендикса.
Когда тяговое реле толкает бендикс и шестерня входит в зацепление с маховиком, кольца не соединяются жестко. Если просто повернуть бендикс вручную в одном направлении, он будет свободно прокручиваться. Однако в обратном направлении — нет.
В тот момент, когда стартер начинает работать, внутреннее кольцо прокручивается, а цилиндры скатываются в узкую часть пазов. Кольца соединены вместе и работают как единое целое.
Двигатель автомобиля при запуске резко увеличивает скорость, значительно превышая скорость стартера. В этот момент внешнее кольцо муфты смещается относительно внутреннего кольца, обгоняя его, и цилиндры скатываются в широкую часть пазов, где они свободно перемещаются. Затем внешнее и внутреннее кольца вращаются независимо. Стартер работает на холостом ходу, не ощущая на себе лишней нагрузки.
Если стартер неисправен, либо используется неправильно, то вскоре потребуется замена бендикса стартера ВАЗ 2110.Во-первых, стартерная «десятка» крепится всего на две гайки, а не на три. Если они плохо зажаты, возникают сильные вибрации. Со временем это приводит к появлению ямок на зубчатой передаче. Во-вторых, вибрации также могут быть вызваны сломанными гильзами трансмиссионного вала стартера при «движении» вала. Все это приводит к быстрому износу шестерен и параллельному износу кольца маховика.
Цена на бендикс стартера ВАЗ 2110 невысока, да и покупка новой детали под замену вполне оправдана … По сравнению с заменой якоря или обмотки стартера, замена бендикса очень проста и дёшево. Износ возникает даже при нормальной работе стартера. От постоянного трения и рывков цилиндры и прорези ломаются, а в какой-то момент кольца просто перестают заклинивать. Стартер запускается, работает нормально, но двигатель автомобиля не заводится.
Если точно было определено, что требуется для замены бендикса стартера ВАЗ 2110, нужно проехать на эстакаду либо смотровую яму… Перед снятием стартера необходимо отсоединить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее. Следующим шагом является отсоединение провода управления от штифта тягового реле.
Сам стартер крепится двумя гайками 15 мм, которые лучше всего откручивать под моторным отсеком.
Стартер разбирается довольно легко. Две крышки и корпус стягиваются двумя болтами, открутив которые, мы получаем доступ к внутренним частям устройства. Дойдя до трансмиссионного вала с бендиксом, вынимаем его и снимаем толкающий рычаг.Вам понадобится рожковый ключ, размер которого примерно равен диаметру вала. Муфта удерживается на валу стопорным кольцом в передней части вала.
Положив задний вал на твердую поверхность, наденьте шпонку на это кольцо и легким ударом молотка переместите его в сторону изгиба. Под стопорным кольцом находится подпружиненное стопорное кольцо. Его можно удалить плоской отверткой. После этого стопорное кольцо и бендикс легко снимаются с вала.
Очень важно знать порядок удаления бандажа.Помимо того, что сам автовладелец сможет заменить деталь в случае поломки, он также сможет сэкономить при обращении в автосервис. Если точно известно, что виновником плохой работы стартера является поврежденный бендикс, то эту конкретную причину можно указать в мастерской. В противном случае мастера вполне могут полностью поменять стартер, толком не аргументируя свое решение.
Стоимость нового шестеренчатого стартера на ВАЗ 2110 около 2000 рублей.На стартерный бендикс ВАЗ 2110 цена примерно 200 руб. По цене замены всего стартера можно десять раз поменять бендикс. Такую же сэкономленную сумму можно легко вложить в другие части автомобиля.
Читайте также, другие отзывы
Ремонт стартера
обычно проходит на старых автомобилях, так как данный агрегат достаточно надежен и служит много лет без поломок, но от некачественных деталей и сборки не застрахован никто. Самая частая неисправность — подгорание контактов на втягивающем устройстве, также может быть неисправность муфты обгонной муфты или износ контактных щеток… Разборка стартера несложная и требует небольшого набора стандартных инструментов.
Первое, что нужно сделать, это.

После снятия втягивающего устройства проверьте, закрыты ли болты контактной пластиной. Для этого проталкиваем якорь внутрь до упора и измеряем сопротивление омметром на контактных болтах. Если его нет, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, а если все посерьезнее, то переходим к следующему этапу.Для замены щеток, якоря, бендикса, а также деталей редуктора стартера потребуется полностью разобрать.
Ремонт коробки передач стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111
Шестерни, находящиеся внутри, со временем изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшаются смазочные свойства. Коробка передач должна быть хорошо смазана, чтобы уменьшить износ деталей.

Щеткодержатель проще всего заменить в сборе.

При установке щеткодержателя отогните зажимы и выньте пружины.
Для проверки анкера на возможные дефекты вынимаем его из кейса.

Проверяем состояние обмотки лампой на 220 В. При подаче напряжения на пластину коллектора и сердечник якоря лампа не должна гореть. Если он горит, то анкер необходимо заменить.

Когда стартер крутит крутящий момент и не вращает вал двигателя, то одна из наиболее вероятных неисправностей — износ или поломка такого важного узла, как бендикс.Узел, разъединяющий стартер и двигатель автомобиля в момент запуска двигателя …
На самом деле название этой части автомобиля стартер- чистая самодеятельность отечественных водителей. Ведь классическое машиностроение — техническое название узла, обеспечивающего отделение вала стартера от вала двигателя в момент его пуска — обгонная муфта. И это название полностью отражает суть действия, производящего эту деталь … А народное название этому механизму, основанному на принципе обычного храповика, было дано в честь американского изобретателя Винсента Хьюго Бендика, главы компании. компания Bendix Corp.корпорация. Именно он в свое время изобрел и запатентовал агрегат, позволяющий в момент запуска отключить небольшой электродвигатель, раскручивающий вал двигателя внутреннего сгорания.
Freewheel — настоящее имя. Еще называют ее муфтой — трещоткой или трещоткой
.
Как бы то ни было, чтобы понять природу неисправности, поломки в этом механизме, при проскальзывании бендикса (то есть стартер крутится на холостом ходу, проскальзывает и проскальзывает без включения двигателя), нужно понимать функцию и принцип, по которому работает этот механизм.На самом деле все очень просто. Он служит своеобразной муфтой, работающей только в одном направлении, заклинивая, если попытаться повернуть ее в другом направлении. Причем со сцеплением, которое должно выходить из зацепления именно в момент запуска двигателя. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного мотора намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного играть роль стартера.
Что делать, если он не вернется
По сути, бендикс обеспечивает долгую и безотказную работу всего агрегата.И если бы не он, то в тот момент, когда вы выключаете стартер (то есть заводится машина), он не выходит из зацепления с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигатель просто сломает сам стартер. Что, кстати, иногда случается при выходе из строя бендикса обратного процесса — то есть ускоряющая муфта не проскальзывает, а, наоборот, заедает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не отключается.

А сейчас речь идет о неисправности, когда бендикс проскальзывает, проскальзывает и оказывается, что он работает, но мощности его сцепления с двигателем не хватает, чтобы его перевернуть и запустить.
Дело в том, что со временем зубья храповика стираются от больших нагрузок, и деталь выходит из строя.
Уже говорилось, что эта деталь — разгонная муфта с популярным названием Bendix — работает по принципу храповика… А причиной неисправности, когда зубья шестерни не зацепляются, а при вращении вдоль своей оси, не добиваясь зацепления, проскальзывают зубья, в подавляющем большинстве случаев является банальный износ этих самых зубцов. Ведь на самом деле во время работы именно эти зубья испытывают серьезную нагрузку, так как приходится преодолевать усилие, чтобы вращать тяжелый коленчатый вал двигателя, сжатие его цилиндров и тому подобное.
Со временем из-за таких нагрузок либо:
зубьев трещотки;
или (если он устроен не с шестернями, а с помощью двух колец с шариками, стопорного механизма, который работает исключительно в одном направлении и возвратных пружин) кольца, шарики изнашиваются или пружина ломается.
А такая неисправность приводит к тому, что при вращении электродвигателя возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.
Характерные признаки неисправности
Стартер на холостом ходу, проскальзывают зубья, что должно обеспечивать однонаправленное зацепление валов при вращении на одну секунду больше, а также обеспечивать их отключение при остановке вращения электродвигателя (это когда, как только двигатель машины заводится, водитель отпускает ключ).
Только радикальное решение проблемы. Только поменяй. Благо не все, а только Бендикс.
На самом деле современные технологии, по которым производится как стартер, так и один из его основных функциональных узлов — бендикс, не предполагают возможности (в случае неисправности) разборки и ремонта узла. Придется измениться. Причем, к счастью, нет необходимости менять весь блок целиком, но бендикс, зацепление которого износилось настолько, что он уже проскальзывает, не выходит на необходимый уровень мощности.
С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны на примерно такой же ресурс. То есть даже если есть возможность, скажем, заменить возвратную или растягивающую пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то такой блок все равно прослужит недолго. Обязательно скоро либо шарики посыпятся, обеспечивая качение колец бендикса, либо соединение с валом проскочит, потеряв зубчатый механизм.
Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент пробуксовывает без включения, приговор может быть только один — менять.Причем процедура несложная, а сама деталь не особо дорогая. Справиться с заменой хотя бы отечественного авто можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.
Если с бендиксом все в порядке, то вместе с появлением характерного звука и дыма ваш блок будет шлифовать. Ну а если бендикс перестал вращаться, значит бендикс заменить. Важно отметить, что этот метод не сертифицирован и не используется на станциях.Обслуживание … Из этого следует, что применять его нужно по своему усмотрению.
Существует еще один метод определения технического состояния бендикса (также называемого обгонной муфтой). Итак, попробуйте запустить двигатель, повернув ключ зажигания в положение «пуск». Если в этот момент двигатель не вращается, хотя стартер крутится отлично, бендикс не работает.
Как снять бендикс со стартера
Готовьтесь заранее.Имеются в виду гаечные ключи, отвертка и набор шестигранников.
Отключите питание от аккумулятора.
Загнав машину в смотровую яму, отсоединить провода от стартера.
Снимите нижний болт крепления стартера.
Снимите верхний болт.
Тогда можно снимать стартер. Но это только половина работы.
Выкрутите шпильки вдоль корпуса стартера.
Снимите щеткодержатель, шайбу и стопорные кольца.
Отсоедините кольцо от вала ротора с помощью молотка.
Затем снимите бендикс для дальнейшего осмотра и, при необходимости, замены.
На протяжении всего процесса нужно быть предельно осторожным. Не повреждайте мелкие детали стартера, иначе будете ломать голову над их поиском и покупкой.
Стартер представляет собой мощный двигатель постоянного тока. Он может сгореть по многим причинам, например, из-за длительного удержания ключа в «пуске».
Если стартер не крутится или слышны щелчки от него, не стоит сразу покупать новый, можно попробовать отремонтировать. Часто именно замена бендикса на стартере ВАЗ 2110 помогает все решить.
На ваз 2110 стартер бендикс можно заменить своими руками.
Для чего нужен Бендикс?

Bendix — это составная часть стартера (см.), Без которой двигатель не запустится. Если при запуске слышен металлический звук, то в обязательном порядке требуется поменять бендикс, а стартер нужно заранее разобрать.
Примечание! Нестабильная работа стартера считается признаком неисправности стартера.
При выявлении проблем многие автовладельцы обращаются к мастерам, хотя необходимые меры можно сделать самостоятельно. Для начала рекомендуется ознакомиться с руководством автопроизводителя, а также с его советами по устранению подобных проблем.
Кроме того, перед самостоятельным ремонтом желательно ознакомиться с рекомендациями по безопасной работе с транспортным средством.Затем вы можете следовать этим советам, чтобы помочь вам правильно определить и исправить проблемы стартера без посторонней помощи.
Итак:
С помощью стартера коленчатый вал раскручивается, при этом в камере сгорания создается необходимое давление для воспламенения горючей смеси (особенно это касается дизельных двигателей). При нехватке мощности двигатель не запускается.
По этой причине необходимо вовремя менять стартер, оценивая не только соответствие опор, но и достаточную мощность для раскрутки двигателя.

Внимание. При установке стартера в обязательном порядке необходимо проверить его исправность, а также целостность шестерен бендикса и самого привода стартера.
Кроме того, при установке стартера на его место нужно проверить точность центровки.
Осторожно. Ни в коем случае нельзя ронять стартер, так как это сложный электрический прибор, внутренние компоненты которого могут быть повреждены.
Обращайтесь с этим прибором осторожно и осторожно.
Бендикс Замена и ремонт стартера

Для ремонта стартера необходимы следующие инструменты:
ключи гаечные;
головки в комплекте;
несколько отверток;
изолента;
новый бендикс.
Когда пора менять бендикс
В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110 иногда водители могут заметить низкий КПД стартера, что сказывается на работоспособности двигателя, в результате автомобиль просто не заводится с первого раза.
Примечание! Некоторые путают эту проблему с разряженным аккумулятором … Чтобы исключить такую ситуацию, нужно проверить аккумулятор на заряд, и при необходимости зарядить.
Если принятые меры не приносят желаемого результата, стартер придется отремонтировать, во многих случаях это касается обгонной муфты.
Например, если водитель слышит легкий треск и чувствует заклинивание стартера при запуске двигателя «десятки», без замены бендикса, то есть обгонной муфты, не обойтись.
Пошаговая инструкция по замене бендикса

Итак:
Гаечные ключи, шестигранные ключи и отвертки готовы. Далее нужно открыть капот и отсоединить минусовой провод от АКБ.
Для удобства работы машину лучше загнать в яму для осмотра или на подъемник. При установке защиты двигателя обязательно снимать ее непосредственно перед ремонтными работами.
Гаечным ключом откручиваем крепление «плюсового» провода аккумуляторной батареи к электромагнитному реле.После этих действий нужно снять две клеммы, при этом нужно следить за состоянием изоляции проводов.
Эти работы необходимо проводить с помощью шестигранника, с помощью которого откручивается скоба.

Гаечным ключом требуется открутить нижний болт крепления стартера. Такие действия, как правило, доставляют много хлопот.
Итак, гаечным ключом откручивается крепежный болт снизу, после чего откручивается верхний крепежный болт.Для выполнения этого процесса вам понадобится трещотка с карданным валом и двумя проставками на конце.
Теперь кронштейн, которым стартер крепится к блоку, свободно отсоединен. Оборудование аккуратно снимается.
Вдоль стартера откручиваются шпильки, фиксирующие крышку, после чего стартер разделяется на две части. Берется крышка и откручивается два винта, снимается кожух, стопорное кольцо и шайба.
К щеткам (см.) С ротором обращайтесь с особой осторожностью.Все детали тщательно очищаются щеткой.
Стопорное кольцо необходимо сбить и попытаться снять с вала ротора. Далее нужно снять бендикс и поменять его.
В процессе выполнения работ не забывайте проверять состояние втулки и втулки. Чтобы разобрать вилку, нужно аккуратно снять резиновую заглушку и снять заменяемую деталь.
Она освобождается от обоймы и внимательно осматривается.

Следующий шаг — выдавливание рукава с помощью набора головок.Если втулки слишком изношены, их нужно будет заменить.
Они отжимаются под действием молотка. Как правило, удары не следует наносить с максимальной силой, рекомендуется использовать деревянную подкладку.
Сборка всех узлов осуществляется в обратной последовательности. Теперь вы можете смело тестировать исправность отремонтированного стартера.
По окончании сборки стартера требуется открутить все ранее открученные гайки крепления от крышки и хорошо затянуть хомут.Затем стартер устанавливается на прежнее место, сначала подключаются только провода питания.
Когда все гайки затянуты и механизм встан на место, подсоедините клеммы аккумулятора. Теперь вы можете проверить результат выполненных ремонтных работ.
Стоит отметить, что при покупке нового бендикса нужно иметь при себе старый экземпляр. Очень часто разные муфты отличаются друг от друга мелкими деталями, которые визуально не запоминаются.
В в худшем случае можно приобрести не тот механизм.
Примечание!
Треснувшую или изношенную пластиковую шайбу, установленную на крышке стартера, можно заменить. Если есть повреждение изоляции на цапфе механизма, его можно отремонтировать изолентой.
Сегодня любой ремонт автомобилей можно провести на СТО, но в некоторых случаях можно обойтись и без этой услуги.

3Май
Равнозначный перекресток правила проезда примеры: ПДД на равнозначном перекрестке
3 Май 1979 alexxlab Комментировать
Тема 13.3. Проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог — Учебник
Если движением на регулируемом перекрестке «заведуют» светофоры и регулировщики, то на нерегулируемом пересечении дорог водителям приходится самостоятельно решать, кто проедет первым. Не из головы, конечно. Ведь теме проезда перекрестков посвящена целая глава в ПДД.
Чтобы перекресток считался неравнозначным, перед ним должны быть установлены знаки приоритета.
Если вы подъехали к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог со стороны второстепенной дороги, уступите дорогу всем, кто въезжает на пересечение с главной, независимо от того, куда они потом повернут.
Итак, сначала разъезжаются водители главной дороги. Разъезжаются они с учетом правила «помеха справа», то есть если траектории движения машин, которые находятся на главной дороге, не пересекаются, то они едут одновременно. Если же их траектории пересекаются, уступает водитель, у которого есть помеха справа. Только после этого разъезжаются водители второстепенной дороги (также по принципу «помеха справа»).
Водители второстепенной дороги стоят и дисциплинированно ждут, пока не разъедутся водители главной дороги. Для «второстепенных» не важно, как это будет происходить. Будут ли «главные» продолжать движение по главной дороге или будут поворачивать на второстепенную – от этого их приоритет не заканчивается.
Положение рассматривается с момента старта на перекрестке. Если водитель перед въездом на пересечение находится на главной дороге, то его приоритет по отношению к водителям второстепенной дороги не прекращается, пока он не освободит перекресток.
А вот трамвай на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог пропускать придется не всегда.
Рельсовое транспортное средство имеет приоритет только перед теми, кто въезжает с второстепенной или с равнозначной с трамваем дороги.
Если же трамвай находится на второстепенной дороге, он теряет свое преимущество по отношению к водителям главной дороги. Ведь трамвай имеет приоритет только при равных условиях.
Отдельно стоит упомянуть про перекрестки с круговым движением.
При въезде на такой перекресток принцип «помехи справа» не работает. И если нет никаких знаков приоритета, то круг по умолчанию – главная дорога. А значит, придется уступить тем, кто уже кружится.
Иногда главная дорога на перекрестке меняет свое направление.
Об этом может свидетельствовать знак «Направление главной дороги» (указан стрелкой на фото).
Порядок разъезда на перекрестке остается прежним.
Вначале разъезжаются водители главной дороги по принципу «помехи справа». Затем пересечение покидают водители второстепенной дороги. При разъезде они также должны руководствоваться «правилом правой руки». Аналогично разъезжаются между собой и водители трамваев. Но при равных условиях рельсовое транспортное средство автомобилисту придется пропустить.
Чтобы понять, в какой последовательности транспортные средства должны проезжать нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, давайте решим несколько экзаменационных задач.

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?
1. Трамваям А и Б.
2. Трамваю А и легковому автомобилю.
3. Только трамваю А.
4. Никому.
Первый вопрос, который необходимо задать: кто находится на главной дороге? Именно эти водители обладают преимуществом при проезде.
В данном случае на главной дороге находимся мы, синий автомобиль и трамвай А. Вначале разъезжаются эти транспортные средства.
При равных условиях, трамвай А имеет преимущество по отношению к другим участникам дорожного движения, поэтому он проедет первым, а мы должны ему уступить.
Трамвай Б, который находится на второстепенной дороге, как помеха не рассматривается. А синий автомобиль по отношению к нам находится слева, значит ему мы не уступаем.
Верный ответ – 3.
Поскольку в решении задач участвует множество факторов, можно что-то упустить. Поэтому предлагаем вам действовать по определенному алгоритму при решении задач проезда неравнозначных перекрестков.
1. Кто на главной дороге?
2. Есть ли помеха справа?
3. Выводим ответ.
Потренируемся.

Кому Вы должны уступить дорогу при движении прямо?
1. Легковому автомобилю и мотоциклу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.
Работаем по схеме, приведенной выше.
1. Определяем, кто находится на главной дороге? Смотрим на знак «Направление главной дороги» . На главной дороге – мы и водитель легкового автомобиля. Поскольку грузовик и мотоцикл находятся на второстепенной дороге по отношению к нам, уступать мы им не обязаны.
2. Следующий вопрос: есть ли у нас помеха справа? Водитель легковушки находится справа от нас, а значит он – «помеха справа».
3. Выводим ответ: уступаем только водителю легкового автомобиля. Правильный ответ – 2.
Задача решена. Мы ничего не упустили.
Разберем еще один пример.

При движении прямо Вы обязаны уступить дорогу:
1. Только легковому автомобилю.
2. Автобусу и легковому автомобилю.
3. Всем транспортным средствам.
1. Кто на главной дороге? Смотрим на знак «Направление главной дороги» . На главной дороге автобус и легковой автомобиль. Поскольку мы находимся на второстепенной дороге, а они – на главной, мы им уступаем. Обоим.
2. Есть ли помеха справа? Теперь смотрим, кто находится с нами на второстепенной дороге? Мотоцикл. Он по отношению к нам – слева. Поэтому мы ему не уступаем.
3. Выводим ответ: уступаем только автобусу и легковому автомобилю. Правильный вариант – 2.
При решении задачи мы все учли.
Есть в экзаменационном тестировании серия задач, которые вызывают некоторые сложности у кандидатов в водители из-за своей неочевидности.
Например, вот эта:

Вы намерены повернуть направо. Можете ли Вы приступить к повороту?
1. Можете.
2. Можете, когда убедитесь, что при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю.
3. Не можете.
Водитель грузового автомобиля едет по другой полосе, мы с ним не пересекаемся. И хочется ответить, что можем. Но не все так просто.
Грузовик едет по главной дороге, и он может перестроиться на правую полосу прямо на перекрестке. В этот момент он не обязан учитывать водителя, который находится на второстепенной дороге. Если мы начнем движение, то в этом случае произойдет ДТП. Кто будет виноват? Исходя из требований знака «Уступите дорогу» – мы… Поэтому правильный ответ в данном случае будет – 2. Мы должны убедиться, что не создадим помех водителям главной дороги. Упор здесь делается на знак «Уступите дорогу» .
Аналогично нужно отвечать и на следующую задачу.

Можете ли Вы в данной ситуации приступить к повороту налево?
1. Можете.
2. Можете, только убедившись в том, что не создадите помех встречному автомобилю, выполняющему поворот налево.
3. Не можете.
Грузовик, который находится на главной дороге, тоже делает левый поворот. Если бы разъезд происходил на равнозначном перекрестке, то оба водителя разъехались бы одновременно, не пересекая центр перекрестка. Но перед нами стоит знак «Уступите дорогу» . Исходя из требований знака, мы должны убедиться, что не создадим помех грузовику.
Возможно, грузовик едет с прицепом. Поскольку при повороте прицеп смещается к центру радиуса поворота, водителям с прицепом рекомендуется делать радиус поворота больше. И, естественно, в этой ситуации наши траектории пересекутся. Произойдет ДТП. Кто будет виноват? Исходя из требований знака «Уступите дорогу» – мы. Так что верный ответ в этой и подобных задачах всегда – 2 (сначала надо убедиться, что мы не создаем помех).
Ну и напоследок заметим то, что на дороге часто бывает недостаточная видимость.
Если вы не видите дальше собственного капота и не можете определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.), а знаков приоритета нет, то считайте, что вы находитесь на второстепенной дороге.
А значит уступайте дорогу другим транспортным средствам и будьте предельно осторожны.
ПДД Украины Проезд перекрестков | Издательство Монолит
16.1. Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.
В случае выключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекресток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками. (№ 860 от 15.11.2017)
Комментарии эксперта
Перекрестки могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Регулируемыми считаются перекрестки, на которых движение регулируется сигналами регулировщика или светофора. К нерегулируемым относятся те перекрестки, на которых отсутствуют регулировщики, светофоры либо светофоры работают в режиме мигания желтого сигнала.
Следует помнить, что, в соответствии с пунктом 8.3 настоящих Правил, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и дорожными знаками.
При наличии на нерегулируемом перекрестке знаков приоритета водители обязаны руководствоваться этими знаками. Знаки приоритета могут дополняться дорожной разметкой (1.12, 1.13, 1.20 и 1.21). При отсутствии знаков приоритета на нерегулируемом перекрестке водители обязаны выполнять пункт 10.11 настоящих Правил, а именно: преимущество в движении принадлежит тому водителю, у которого нет помехи справа.
16.2. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.
Комментарии эксперта
При движении через перекресток водители обязаны обеспечить права пешеходов на первоочередность движения, оговоренные ст. 17 Закона Украины «О дорожном движении». Данным пунктом Правил также оговорен особый порядок движения велосипедистов движущихся прямо по проезжей части.
16.3. В случае необходимости предоставления преимущества в движении транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, водитель должен остановить транспортное средство перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линией) или 1.13 (см. приложение 2), светофором так, чтобы видеть его сигналы, а если они отсутствуют – перед краем пересекаемой проезжей части, не создавая препятствий для движения пешеходов.
Комментарии эксперта
Данный пункт правил дорожного движения конкретизирует места, где обязан остановиться водитель в случае необходимости предоставления преимущества в движении. Останавливаясь с целью предоставления преимущества в движении, водителям следует помнить, что транспортные средства, которыми они управляют, не должны загораживать дорожные знаки или светофоры, не должны создавать помех в движении пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения.
16.4. Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовался затор, который заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.
Комментарии эксперта
С целью увеличения пропускной способности перекрестков, а также снижения вероятности образования заторов во всех направлениях движения данным пунктом Правил дорожного движения запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при разрешающем сигнале светофора, если такой выезд вынудит водителя остановиться на перекрестке. Следует помнить, что остановка на перекрестках, согласно пункту 15.9. ґ) настоящих Правил, – запрещена.
Правила не запрещают осуществлять движение через перекресток в других направлениях, чем то, которое вынудит водителя остановиться на перекрестке.
Регулируемые перекрестки
16.5. При подаче сигнала регулировщиком или включении сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, заканчивающим переход.
Комментарии эксперта
Транспортные средства, завершающие движение через перекресток, имеют преимущество перед транспортными средствами, которые собираются выехать на перекресток, поэтому водителям следует помнить, что выезд на перекресток разрешен только в том случае, если он не спровоцирует остановку на перекрестке транспортного средства или пешехода, которые завершают начатое ими движение через перекресток.
16.6. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил подчеркивает преимущество рельсовых транспортных средств перед нерельсовыми и преимущество транспортных средств, приближающихся справа (пункт 10.11 настоящих Правил), на равнозначных дорогах. Следует помнить, что, если автомобиль и трамвай находятся на перекрестке равнозначных дорог, преимущество в движении имеет трамвай.
16.7. Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил дорожного движения еще раз подчеркивает преимущество в движении рельсового транспорта перед нерельсовым.
16.8. Водитель, выехавший на пересечение проезжих частей в соответствии с сигналом светофора, разрешающим движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. Однако, если на перекрестках перед светофорами на пути движения водителя имеется дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) (см. приложение 2) или дорожный знак 5.62 (см. приложение 1), он должен руководствоваться сигналами каждого светофора.
Комментарии эксперта
16.9. Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений(№124 от 11.02.2009)..
Комментарии эксперта
Дополнительная секция светофора, расположенная на уровне зеленого сигнала светофора, разрешает движение транспортных средств в направлении, указанном стрелкой на ней, но при условии предоставления преимущества в движении другим участникам, движущимся с других направлений.
Стрелка зеленого цвета на белом фоне, расположенная возле красного сигнала светофора, разрешает движение в направлении, указанном ею, при красном сигнале светофора, но, поворачивая в направлении стрелки, водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Водители, которые заняли крайнюю правую (левую) полосу перед светофором с дополнительной нарисованной стрелкой, должны соблюдать этику вождения и не должны создавать «пробок» в движении для водителей транспортных средств, движущихся сзади и собирающихся выполнить поворот направо. Белая табличка со стрелкой устанавливается для разгрузки транспортных потоков при интенсивном городском движении на перекрестках на перекрестках и не обязывает водителя поворачивать в направлении стрелки при красном сигнале светофора.
16.10. На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой выполняется поворот, должен продолжать движение в направлении, указанном стрелкой, включенной в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст препятствия транспортным средствам, движущимся за ним по той же полосе.
Комментарии эксперта
Дополнительная секция светофора при ее включении обязывает водителей продолжать движение в направлении, указанном стрелкой на секции, даже при включенном красном или желтом сигнале основного светофора, если они своей остановкой создадут препятствие транспортным средствам, движущимся за ними по той же полосе. Следует отметить, что, хотя дополнительная секция и разрешает движение, водители, занявшие полосу для движения в направлении, указанном стрелкой, обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.
Нерегулируемые перекрестки
16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил дорожного движения подчеркивает права водителей транспортных средств, осуществляющих движение по главной дороге, которая отличается покрытием относительно грунтовой или обозначается знаками 1.22, 1.23.1 – 1.23.4 и 2.3. Водители транспортных средств, осуществляющих движение по второстепенной дороге, обязаны уступить дорогу любым транспортным средствам, движущимся по главной дороге.
16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. (№ 860 від 15.11.2017)
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.
На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. (№ 860 від 15.11.2017)
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу. (№ 860 від 15.11.2017)
Комментарии эксперта
При проезде перекрестка равнозначных дорог водители нерельсовых транспортных средств обязаны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, поскольку, согласно пункту 10.11 Правил дорожного движения, в случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев. В случае если на равнозначной дороге с разных направлений приближаются друг к другу нерельсовое транспортное средство и рельсовое, то преимущество в движении принадлежит рельсовому транспортному средству.
16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или вправо.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил дорожного движения основан на требовании пункта 10.11 настоящих Правил, а именно: при повороте налево на равнозначной дороге у водителя неизбежно возникает помеха справа, в результате чего он обязан пропустить транспортные средства, движущиеся прямо по этой дороге или поворачивающие направо.
Если к перекрестку равнозначных дорог с разных направлений подъехали одновременно автомобили, их водители имеют право, убедившись в отсутствии угрозы безопасности дорожного движения, с небольшой скоростью одновременно проехать данное пересечение проезжих частей, представив его в виде кругового движения. При таком движении центр перекрестка должен находиться слева от каждого из водителей, для того чтобы не нарушить требования пунктов 10.1, 10.4 и 10.5 настоящих Правил.
В случае если через перекресток навстречу друг другу по равнозначной дороге движутся только два транспортных средства и оба собираются выполнить маневр поворота налево или разворот (они являются друг для друга помехой справа), то их водители, прежде чем начать одновременное движение, обязаны убедиться в отсутствии угрозы возникновения аварийной ситуации (пункт 10.1). При этом центр перекрестка может находиться как слева от обоих водителей, так и справа, при условии, что оба водителя убедились в безопасности выполнения своих маневров и в том, что они не окажутся на полосе встречного движения при выезде с перекрестка.
16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил дорожного движения также основан на требовании пункта 10.11 настоящих Правил, а именно: если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами дорожного движения, то водители обязаны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа по равнозначной дороге. Этим правилом обязаны руководствоваться все участники дорожного движения, находящиеся как на главных дорогах, так и на второстепенных.
16.15. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге.
Комментарии эксперта
Данный пункт Правил дорожного движения определяет порядок движения в условиях недостаточной видимости или в условиях, когда невозможно определить главную дорогу на перекрестке. Если водитель не может определить очередность проезда через перекресток, он обязан считать, что находится на второстепенной дороге.
Нерегулируемый перекресток, правила проезда | ШКОЛА ПДД
Сегодня мы рассмотрим очередность проезда нерегулируемых перекрестков. Несмотря на то, что Правилами дорожного движения в полной мере раскрыта очередность при проезде нерегулируемых перекрестков, у начинающих водителей часто возникают вопросы по данной теме.
Нерегулируемый перекресток, считается таковым, при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика.
Начнем наш обзор с пункта 13.9 Правил.
13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Самое главное, что мы должны извлечь из данного пункта Правил — приближаясь к перекрестку по второстепенной дороге, мы обязаны уступить дорогу транспортным средствам движущимся по главной, независимо от их дальнейшего направления движения, будь то движение прямо или разворот. Здесь необходимо напомнить, включенные левые световые указатели поворота, необязательно информируют о намерении выполнения левого поворота, это может быть и разворот.
Нерегулируемый перекресток, синий автомобиль находится на второстепенной дороге, в соответствии с Правилами, он обязан уступить дорогу красному автомобилю.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от направления его движения.
Следующая дорожная ситуация регламентируется пунктом 13.10 Правил.
13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
Об изменении направления главной дороги на перекрестке нас информирует знак (табличка) 8.13 «Направление главной дороги». Рассмотрим данный пункт, на двух примерах проезда нерегулируемых перекрестков. Сначала остановимся на ситуации, когда оба автомобиля движутся по главной дороге и здесь водители обязаны, как следует из пункта 13.10 применить правила проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.11), а именно должен уступить дорогу тот водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Нерегулируемый перекресток, синий и красный автомобили двигаются по главной дороге и находятся на равнозначных дорогах, по отношению друг к другу. С учетом требований пунктов 13.10 и 13.11 Правил, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу красному автомобилю, как приближающемуся справа (помеха справа).
Во втором предложении пункта 13.10 сказано, что водители движущиеся по второстепенным дорогам, также должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.11).
Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам.
Здесь, важно отметить следующее, что водители находящиеся на второстепенных дорогах руководствуются пунктами 13.10 и 13.11 между собой. А тем транспортным средствам, которые двигаются по главной дороге по отношению к ним, уступают дорогу независимо от их дальнейшего направления движения.
На рисунке нерегулируемый перекресток, главная дорога на котором меняет направление. Желтый и зеленый автомобили находятся на второстепенных дорогах, но равнозначных по отношению друг к другу. Водитель автомобиля зеленого цвета, обязан уступить дорогу желтому автомобилю.
Мы подошли к пункту 13.11 к которому уже обращались выше.
13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11¹ Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.
Пункт 13.11 применяем при проезде равнозначных перекрестков (отсутствуют знаки приоритета), а также перекрестков рассмотренных выше, на которых главная дорога меняет направление, о чем нас информирует знак 8.13 «Направление главной дороги».
На рисунке, изображен нерегулируемый перекресток на котором отсутствуют установленные знаки приоритета, соответственно данный перекресток является равнозначным. Красный и синий автомобили находятся на равнозначных дорогах и их водители обязаны руководствоваться требованиями пункта 13.11. Водитель синего автомобиля, обязан уступить дорогу красному автомобилю.
В теме Приоритет на перекрестках с круговым движением, можно более подробно ознакомится с правилами проезда перекрестков, на которых организовано круговое движение. Сейчас остановимся только на пункте 13.11¹, которым определяется порядок очередности проезда перекрестков с круговым движением (колец).
13.11¹. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.
При приближении к перекрестку с круговым движением, а таким он будет являться только в одном случае, если перед въездом установлены знаки 4.3 «Круговое движение», необходимо запомнить — преимущество в движении имеют транспортные средства, движущиеся по «кольцу».
Нерегулируемый перекресток, с организованным круговым движением. Водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу синему автомобилю движущемуся по перекрестку с круговым движением (п. 13.11¹).
Если же, на перекрестке с круговым движением, установлены знаки приоритета, водители обязаны руководствоваться правилами проезда перекрестков неравнозначных дорог.
На рисунке, нерегулируемый перекресток, на котором организовано круговое движение. Синий автомобиль двигается по «кольцу», но в соответствии с установленными знаками приоритета и знаками указывающими направление главной дороги на перекрестке, обязан уступить дорогу красному автомобилю.
Нам осталось рассмотреть два пункта правил проезда нерегулируемых перекрестков.
Пункт 13.12 определяет очередность проезда перекрестков, когда транспортным средства находятся на равнозначных дорогах и двигаются на встречу друг другу.
13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
И здесь, часто возникает не совсем правильное понимание указанной дорожной ситуации. Заключается оно в следующем, водители при определении очередности движения на перекрестке руководствуются правилами проезда равнозначных перекрестков (по помехе справа).
Но в данном случае, пункт 13.11 не применим к ситуации, когда транспортные средства движутся по равнозначным дорогам навстречу друг к другу. Водители между собой, обязаны руководствоваться пунктом 13.12 Правил. На первый взгляд кажется, что действительно работает правило помехи справа. Ведь выполняя поворот налево (разворот), встречное транспортное средство становится для нас помехой справа, следовательно уступаем дорогу.
На рисунке нерегулируемый перекресток, синий автомобиль при повороте налево, руководствуется требованиями именно пункта 13.12 и уступает дорогу зеленому автомобилю движущемуся со встречного направления прямо или направо.
И вот почему. Нерегулируемый перекресток, синий и зеленый автомобили находятся на равнозначных дорогах и каждый из водителей готовится выполнить поворот налево. При выполнении поворота налево, автомобили становятся помехой справа друг для друга и если следовать требования пункта 13.11 Правил дорожного движения, у каждого из водителей возникает противоречивая обязанность уступить дорогу другому.
Чтобы не возникало противоречий в подобных дорожных ситуации, в Правилах присутствует пункт 13.12, который и регулирует очередность проезда в указанных выше случаях.
При повороте налево или развороте необходимо уступить дорогу транспортным средствам которые двигаются по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. При одновременном повороте налево или развороте транспортных средств движущихся на встречу друг другу, обязанности уступать дорогу не возникает. Но необходимо учитывать, не каждый перекресток, позволяет выполнить указанные маневры одновременно и здесь водителям придется договариваться между собой об очередности проезда.
Последний рассматриваемый пункт Правил, не совсем однозначный.
13.13. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.
На первый взгляд, вроде все понятно, невозможно определить наличие покрытия считаем, что находимся на второстепенной дороге.
На рисунке изображен нерегулируемый перекресток, дорога по которой двигается синий автомобиль покрыта снегом (не успели почистить), тип дорожного покрытия не определить. В соответствии с пунктом 13.13, водитель синего автомобиля должен считать, что находится на второстепенной дороге и обязан уступить дорогу желтому автомобилю движущемуся по дороге с твердым покрытием.
И здесь возникает вопрос, как должен поступить водитель желтого автомобиля? Знаки приоритета отсутствует. Главной, дорога с твердым покрытием, может быть, только по отношению к грунтовой или к выездам с прилегающих территорий, а какой является заснеженная дорога в рассматриваемом случае неизвестно. Более того, синий автомобиль для желтого, является помехой справа.
В данном случае, учитывая требования пункта 13.13, для водителя желтого автомобиля безопасная последовательность действия видимо только одна, прежде чем продолжить движение через перекресток, убедится, что водитель синего автомобиля уступает ему дорогу.
В завершении обзора, предлагаю вам, проверить свои знания на предмет правил проезда нерегулируемых перекрестков в небольшом тесте — Перекрестки (проверь себя). С основными правилами движения на регулируемых перекресткам можно ознакомиться по ссылке: Проезд регулируемых перекрестков. Если у Вас есть вопросы пишите в комментариях или в группе ВКонтакте — ШКОЛА-ПДД.
Важно помнить, нерегулируемый перекресток, требует к себе повышенного внимания со стороны водителя. Всем, удачи на дороге и безопасного проезда нерегулируемых перекрестков.
ПДД 13.10 — Главная дорога меняет направление
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Никому.
Проезжая данный перекресток неравнозначных дорог по направлению главной дороги (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ), вы никому не должны уступать дорогу, так как пользуетесь преимуществом как перед находящимся на главной дороге автобусом, для которого вы являетесь «помехой справа» и, так и перед легковым автомобилем, движущимся по второстепенной дороге.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Трамваю А и легковому автомобилю.
2. ? Только трамваю А.
3. ? Всем транспортным средствам.
4. ? Никому.
Двигаясь на данном перекрестке по направлению главной дороги (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ), для определения очередности проезда с трамваем А и легковым автомобилем Вы должны руководствоваться правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. В соответствии с ними преимущество имеет трамвай А. По этим же правилам легковой автомобиль, находящийся от Вас слева, обязан уступить дорогу. Также уступает Вам дорогу и трамвай Б, движущийся по второстепенной дороге.
Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только мотоциклу.
2. ? Мотоциклу и легковому автомобилю.
3. ? Никому.
При въезде на перекресток неравнозначных дорог по главной дороге (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) вы пользуетесь преимуществом перед грузовым и легковым автомобилями, находящимися на второстепенных дорогах. С мотоциклом, который также въезжает на перекресток по главной дороге, вы разъезжаетесь по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог, имея в данном случае преимущество. Значит, уступать дорогу вы никому не должны.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Всем транспортным средствам.
2. ? Только трамваям.
3. ? Трамваю Б и легковому автомобилю.
На этом перекрестке неравнозначных дорог (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) Вы должны уступить дорогу трамваю Б и легковому автомобилю, которые, так же, как и Вы, находятся на главной дороге и являются для Вас «помехой справа». С ними Вы разъезжаетесь по правилам проезда перекрестков равнозначных дороги. Перед трамваем А Вы имеете преимущество, поскольку он движется по второстепенной дороге.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Никому.
3. ? Только легковому автомобилю.
При проезде данного перекрестка неравнозначных дорог по направлению главной дороги (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) Вам нет необходимости уступать дорогу ни автобусу, который движется по второстепенной дороге, ни легковому автомобилю, с которым Вы разъезжаетесь по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог, поскольку он находится слева от Вас.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Никому.
Поворачивая налево по направлению главной дороги (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) на перекрестке неравнозначных дорог, вы пользуетесь преимуществом перед автобусом, который находится на второстепенной дороге. Легковой автомобиль также находится на главной дороге, но он движется слева от вас, и по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог вы имеете перед ним преимущество.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Всем транспортным средствам.
2. ? Только легковому автомобилю и автобусу.
3. ? Только легковому автомобилю.
Поскольку Вы подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге (Знак уступите дорогу и «Направление главной дороги» ), Вам необходимо уступить дорогу только автобусу и легковому автомобилю. А вот по отношению к мотоциклу Вы пользуетесь преимуществом по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог и, поскольку находитесь от него справа.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Никому.
При повороте налево на данном перекрестке неравнозначных дорог (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) вы должны уступить дорогу только автобусу, находящемуся справа, который, так же, как и вы, движется по главной дороге. Перед легковым автомобилем, находящимся на второстепенной дороге, вы пользуетесь преимуществом.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу и мотоциклу.
2. ? Только легковому автомобилю и автобусу.
3. ? Всем транспортным средствам.
В данном случае вы должны уступить дорогу мотоциклу и автобусу, потому что они находятся на главной дороге (Знак уступи дорогу и «Направление главной дороги» ), и находящемуся, также как и вы, на второстепенной дороге легковому автомобилю, поскольку он является для вас «помехой справа» и разъезжаетесь вы с ним по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Обоим транспортным средствам.
3. ? Никому.
В данном случае при проезде перекрестка неравнозначных дорог следует уступить дорогу только автобусу, который, так же, как и Вы, находится на главной дороге (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) и является для Вас «помехой справа». Легковой автомобиль движется по второстепенной дороге и поэтому уступает дорогу Вам.
Вы намерены повернуть налево. Кому Вы обязаны уступить дорогу?
1. ? Никому.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Легковому автомобилю и автобусу.
4. ? Всем транспортным средствам.
На этом перекрестке неравнозначных дорог (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) Вы должны уступить дорогу только легковому автомобилю, находящемуся справа, который, так же, как и Вы, движется по главной дороге, и, следовательно, с ним надо разъезжаться по правилам проезда перекрестков равнозначных дороги. Мотоцикл и автобус уступают дорогу Вам, поскольку подъезжают к перекрестку по второстепенным дорогам.
Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только легковому автомобилю.
2. ? Легковому автомобилю и мотоциклу.
3. ? Никому.
На этом перекрестке неравнозначных дорог (знаки «Главная, дорога» и «Направление главной дороги» ) Вы должны уступить дорогу только приближающемуся справа легковому автомобилю, который, так же, как и вы, находится на главной дороге, и поэтому разъезжаться с ним следует по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог. Мотоцикл и грузовой автомобиль уступают дорогу вам, так как находятся на второстепенных дорогах.
Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только легковому автомобилю.
2. ? Только автобусу и легковому автомобилю.
3. ? Всем транспортным средствам.
Поскольку вы подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге (знаки «Уступите дорогу» и «Направление главной дороги» ), то вы должны уступить дорогу автобусу и легковому автомобилю. По отношению к мотоциклу вы пользуетесь преимуществом, так как оба находитесь на второстепенных дорогах.
Вы намерены продолжить движение прямо. Каковы Ваши действия при желтом мигающем сигнале светофора?
1. ? Уступите дорогу только трамваю.
2. ? Уступите дорогу только автомобилю.
3. ? Дождетесь включения зеленого сигнала светофора и продолжите движение.
При желтом мигающем-сигнале светофора перекресток считается нерегулируемым, и Вам следует руководствоваться знаком приоритета «Главная дорога» и табличкой «Направление главной дороги» . В данном случае следует уступить дорогу только легковому автомобилю, который, также, как и Вы, находится на главной дороге и является для Вас «помехой справа». По отношению к трамваю вы пользуетесь преимуществом, поскольку он движется по второстепенной дороге.
Вы намерены развернуться. Кому Вы должны уступить дорогу?
1. ? Только грузовому автомобилю.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Обоим транспортным средствам.
В данном случае вы находитесь на главной дороге (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ) и имеете преимущество перед легковым автомобилем независимо от направления вашего дальнейшего движения. А вот по отношению к грузовому автомобилю, также находящемуся на главной дороге, действуют правила проезда перекрестков равнозначных дорог, в соответствии с которыми вы должны уступить ему дорогу, поскольку он приближается справа.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только автобусу.
2. ? Легковому автомобилю и автобусу.
3. ? Только мотоциклу.
4. ? Никому.
Проезжая данный перекресток неравнозначных дорог по направлению главной дороги (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ), Вы пользуетесь преимуществом не только перед находящимися на второстепенной дороге автобусом и легковым автомобилем, но и перед мотоциклом, который, как и Вы, движется по главной дороге и для которого Вы являетесь «помехой справа». Правильный ответ — Никому.
Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только мотоциклу.
2. ? Только мотоциклу и легковому автомобилю.
3. ? Только автобусу и мотоциклу.
4. ? Всем транспортным средствам.
На этом перекрестке неравнозначных дорог (знаки «Уступите дорогу» и «Направление главной дороги» ) Вы должны уступить дорогу мотоциклу и автобусу, поскольку они движутся по главной дороге. Следует уступить дорогу и подъехавшему справа легковому автомобилю, при разъезде с которым Вы должны руководствоваться правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступить дорогу?
1. ? Только трамваю.
2. ? Только легковому автомобилю.
3. ? Трамваю и легковому автомобилю.
4. ? Всем транспортным средствам.
На этом перекрестке неравнозначных дорог, где главная дорога меняет направление (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги» ), очередность разъезда с трамваем и легковым автомобилем определяется правилами проезда перекрестков равнозначных дорог, поскольку и вы, и они находитесь на главной дороге. В соответствии с этими правилами дорогу следует уступить трамваю, поворачивающему направо, и легковому автомобилю. По отношению к мотоциклу вы пользуетесь преимуществом, так как он находится на второстепенной дороге.
Т-образный перекресток: правила движения
Терминология. Правила. Разбор ситуации
Т-образный перекресток правила трактуют в качестве разновидности, либо локального случая стандартной перекрестной дороги — то есть, процесс слияния двух путей, где один путь «входит» перпендикулярно (не всегда) в другой. Угол вхождения приближен к 90 градусам — это, собственно, и есть Т-образный перекресток. В случае угла слияния, который острее либо тупее 90 градусов, получается перекресток, идентичный букве «У». Однако самое важное — не угол пересечения дорог, а непосредственно — сам факт их перекрещивания.
Регламент правил движения по дороге не формирует из Т-образных перекрестков обособленную категорию. В связи с этим, правила движения в пределах Т-образных перекрестков аналогичны общепринятым правилам движения по перекресткам. В случае регулируемого перекрестка – проезд, а также выезд происходит в рамках правил движения по регулируемым перекресткам. Если же перекресток лишен регулировки: проезд по нему диктуется правилами прохождения нерегулируемых перекрестков.
Правила регулируемых Т-образных перекрестков
В случае регулировки перекрестка светофором, трудности при движении по нему, как правило, маловероятны. Особенно в том случае, если данная проезжая часть организована в виде полос и обозначается разметкой под пунктом1.18, а также знаками под пунктом 5.15.2 и светофорами с наличием дополнительной секции. Прежде, чем начать маневр на перекрестке в направлении будущего проезда, в обязанности водителя входит заблаговременное перестроение на необходимую полосу. Движение согласно направлению стрелки дополнительной светофорной секции возможно только в случае активации соответствующего индикатора. Когда проезд осуществляется при индикации зеленой стрелки, активированной совместно с главным красным светофорным индикатором, возникает необходимость в повышенной бдительности, ибо нужно обязательно уступить дорогу автомобилям (и другим ТС), что двигаются с прочего направления — именно так предписан данный случай в правилах.
Правила нерегулируемых Т-образных перекрестков
При нерегулируемом проезде на данного перекрестка (пример: дежурный режим светофора либо полная его деактивация) необходимо руководствоваться знаками, обозначающие приоритет. Данная ситуация — типична для нерегулируемого перекрестка, а потому действуют правила движения по нерегулируемому перекрестку. Ситуация, когда Т-образный перекресток сочетает в себе неравнозначные дороги, тогда важнейшем задачей становится своевременное определение дороги, что ведет к перекрестку: главная либо второстепенная, и изменяет ли главная дорога свою траекторию в пределах перекрестка.
Отождествление с буквой «Т» способствует более удобному восприятию данного вида проезжей части: один путь представляется ее стержнем, другой – в качестве шляпки, крыши.
Выявление приоритетного, а также второстепенного пути прописано в правилах движения по нерегулируемому перекрестку. Важно обладать быстрыми и правильными навыками определения приоритета. Подъезд к пересечению дорог по второстепенному пути (нередко в качестве неприоритетного пути выступает стержень условной буквы «Т» – Т-образное пересечение путей) предоставляет проезд по двум возможным траекториям: движение направо либо — налево. Однако, до въезда на пересечение дорог следует удостовериться в безопасности маневра. В частности, конкретная ситуация обязывает уступить путь ТС, которые осуществляют движение, имея приоритет пути (не стержень) по левую сторону, а в случае необходимости совершения левого поворота – еще и по правую.
Проезд по нерегулируемому Т-образному пересечению дорог. Правила выезда на дорогу с двухсторонним движением
В данной ситуации сфокусировать взгляд нужно так: при подъезде по стержню к Т-пересечению, сперва посмотреть влево, ибо с данного направления другое ТС, осуществляющее движение по приоритетному пути, в первую очередь сократит расстояние с вами, после — посмотреть вправо, повторить данные манипуляции еще раз в аналогичном порядке. Смотреть необходимо по мере необходимости. Нужно визуально анализировать происходящее, ибо ситуация постоянно меняется. Дождавшись момента и убедившись в безопасности движения — без паники начать проезд по пересечению дорог. Однако, двигаться нужно уверенно и без лишней суеты. Пробуксовка нежелательна, ибо при плохом сцеплении с дорогой может спровоцировать занос или скольжение (как минимум).
Встречается Т-образный перекрсток с одностороннем движением на одном из путей. Как пример — движение по стержню с двухсторонним проездом переходит на одностороннее направление (не стержень) — подобные пересечения обозначаются знаками под пунктами 5.7.1, а также 5.7.2. Проезд возможен исключительно в направлении, указанным стрелкой на знаке. Запрещено направлять автомобиль против одностороннего потока.
Правила движения по одностороннему пути
Подобное пересечение встречается в случае организации по стержню потока в одну сторону, который при Т-пересечении превращается в двухстороннюю проезжую часть (не стержень). Нередко таковым является Т-перекресток неравнозначных путей. Выезд на такую дорогу (двухсторонняя, не стержень) обозначен знаками под пунктом2.4, что означает — «Уступите дорогу» либо под пунктом2.5, что означает — начало движения без предварительной остановки под запретом. Приближаясь к данному пересечению, надо преждевременно занять требуемую полосу движения согласно будущей траектории движения: правый поворот – крайняя правая полоса дороги, левый поворот – крайняя левая полоса. Проезд дальше возможен лишь при условии учета безопасности движения и пропуска ТС, движущегося по приоритетному пути.
Правила движения с одностороннего пути
В случае изменения траектории приоритетной дороги на нерегулируемом Т-пересечении должна присутствовать табличка 8.13, устанавливающаяся вкупе с дорожными знаками под пунктами 2.1, а также 2.4. Необходимо сразу определиться, какой является дорога, по которой вы подъехали к пересечению путей, и имеется ли у вас право проезда. Сначала через нерегулируемое пересечение осуществляет проезд транспорт, который подъехал к нему по приоритетному пути.
Т-образный перекресток, преимущественно нерегулируемый, за пределами населенных пунктов — частое явление. О приближении к нему водители (которые имеют приоритет) узнают по знакам под пунктами от 2.3.2 до 2.3.7, что означает примыкающую второстепенную дорогу», при этом на второстепенных путях перед пересечением дорог стоят знаки под пунктом2.4, что означает — «Уступите дорогу», под пунктом 2.5 — что означает запрет движения без предварительной остановки. С учетом высоких скоростей ТС вне населенных пунктов проезд со второстепенного пути на такое пересечение требует предельной концентрации внимания, ибо транспорт, имеющий приоритет в движении движется с большей скоростью, нежели можно себе ее представить.
Меры предосторожности. Правила движения и проезд в пределах перекрестка
Подъезд к подобным пересечениям рекомендован с более низкой скоростью, чем постоянная — в зависимости от ландшафта, дорожных и погодных факторов. Важно не забывать того факта, что любое пересечение дорог, даже самое безобидное – зона повышенного риска возникновения аварии. Чистое асфальтовое покрытие может оказаться загрязненным в результате неблагоприятных погодных условий и многих других факторов (масляная пленка, например).
Бдительность и внимательное отношение к знакам и к дорожной разметке обезопасит от форс-мажорных обстоятельств любых (касается не только Т-образных) перекрестков- будь то внезапно появившейся автомобиль, лесной зверь либо скот.
Правила дорожного движения проезда перекрестков в картинках
Согласно правилам дорожного движения РФ перекрестком называется участок пересечения и разветвления дорог на едином уровне. Перекресток ограничивается воображаемыми зонами, которые соединяют начала дорог. Предлагаем подробней ознакомиться с правилами проезда перекрестков, которые описаны в 13 разделе ПДД РФ.

13.1. Если автомобиль поворачивает в одну из сторон, он должен пропустить пешеходов и людей, перемещающимся на вело транспорте, которые пересекают проезжую часть, на которую он хочет повернуть.
Это правило работает абсолютно на всех перекрестках. Однако, некоторые перекрестки регулируются специальными светофорами для пешеходов и велосипедистов. В этом случае они обязаны передвигаться при разрешающем сигнале.
13.2. Согласно ПДД правилам проезда перекрестков, водителю нельзя выезжать на пересечение проезжей части и зоны перекрестка (разметка 1,26), если впереди наблюдается затор. Это заставит водителя остановить транспортное средство, соответственно, движение для машин, движущихся поперечно, будет затруднено. Исключением является поворот в любую из сторон.
13.3. Если на перекрестке функционирует светофор или регулировщик, его называют регулируемым. Если светофор демонстрирует желтый мигающий или устройство не работает, автомобилисты должны пользоваться правилами, согласно которым используются знаки в порядке приоритета.
Так, нередко не перекрестках монтируют приоритетные знаки, которые являются главными, если светофор по тем или иным причинам работает некорректно или вовсе выключен.

13.4. Если необходимо повернуть налево или развернуться по зеленому сигналу светофора, водитель должен уступить дорогу машинам, движущимся по встречному пути. Это же правило обязаны соблюдать машинисты троллейбусов и троллейбусов.
13.5. Если автомобили пересекают перекресток и автомобиль водителя находится перпендикулярно при желтом или красном сигнале, автомобилист обязан уступить дорогу другим водителям.
13.6. Если светофор разрешает движение рельсовому транспортному средству и автомобилю, то водителю машины следует пропустить трамвай. Но, в этой ситуации есть исключение: если водитель пересекает перекресток, а трамвай поворачивает направо, машинист рельсового транспортного средства должен уступить дорогу.
13.7. Если авто въехало на перекресток, когда светофор демонстрирует разрешающий сигнал, водитель может двигаться в нужном направлении. Если же на пути присутствуют стоп-линии, автомобилист должен руководствоваться сигналом всех светофоров на перекрестке.
13.8. Если работает разрешающий сигнал, автомобилист должен уступить путь машинам, которые заканчивают движение через перекресток. Это же относится к пешеходам, которые заканчивают переходить проезжую часть.

13.9. На перекрестке основной и второстепенной дороги транспорт, движущийся по второстепенной, должен остановиться и уступить дорогу автомобилям, едущим по главной дороге.
13.10. Если основная дорога меняет направление, автомобилисты, перемещающиеся по основному пути, должны использовать правила перекрестков равнозначных дорог.
13.11. Если пересекаются две равнозначные дороги, водитель автомобиля должен уступить дорогу транспорту, который движется справа. Это же относится к машинистам рельсового транспорта.
Пункт 13.11 правил проезда перекрестков ПДД 2018 имеет исключение: если на перекрестке действует круговое движение, автомобилист должен уступать дорогу автомобилям, перемещающимся по данному перекрестку.
13.12. Если необходимо повернуть налево, водитель авто должен уступить проезд другим машинам, направляющимся по равнозначному пути со встречного направления/направо.
13.13. Если водитель движется по перекрестку в темное время суток и не может определить, какое покрытие имеется на дороге, не наблюдает любые знаки приоритета, он должен считать, что проезжает по второстепенной дороге.

При нахождении на перекрестке, первыми выезжают автомобилисты, движущиеся по главному пути. Если траектории пересекаются, водители используют правило «авто, находящееся справа».
Водители, находящиеся на второстепенном пути, покидают перекресток последними. По аналогии с выше озвученным правилом при пересечении траектории используют правило «авто справа».

Чтобы лучше усвоить ПДД, рекомендуем посмотреть видео урок «проезд перекрестков по правилам 2018».
Круг не значит «круговое движение»!
У водителей Петербурга сегодня окончательно закружилась голова от нововведения в ПДД. Нарушения происходят один за другим, это естественно затрудняет общее передвижение транспорта по городу. А все потому что не все автолюбители поняли поправки неправильно.
Сегодня начали действовать поправки в правила дорожного движения, которые изменяют очередность проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением. По новым правилам дорожного движения, на перекрёстке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.3, водитель, въезжая на такой перекрёсток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрёстку. Если на перекрёстке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то транспорт движется по нему в соответствии с их требованиями. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность. Новые правила подготовили в МВД. По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Раньше в разных регионах страны, а иногда даже в пределах одного города, схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию заторов и ДТП.
Но вот на дорогах Петербурга сегодня коллапс. Дело в том, что водители стали заложниками собственной невнимательности. Из всего выше сказанного они четко выделили ,во-первых, понятие круг и решили, что все площади, которые имеют эту форму снабжены круговым движением. А это не так. Продолжит наш автоэксперт Дмитрий Попов:
« Народ не различает, что такое «круговое движение» и что такое « Круглая площадь». Сегодня сообщали о площади Конституции. Никакого кругового движения там нет. Она круглая, но движение не круговое. Точно также надо говорить и про пересечение Софийской улицы и улицы Славы и про Большевиков – Народная, Руставели – Науки, Белы Куны – Софийская. Это все площади круглые, но без кругового движения».
Всего в городе чуть больше 20-ти площадей, которые можно называть площадями с круговым движением. На некоторых из них произошли изменения. Точнее, только на тех, которые до сегодняшнего дня были площадями равнозначными перекрестками. Ведь постановление правительства вносит поправки в порядок разъезда на площадях с круговым движением, не затрагивая и не внося изменения в пункт правил 13.9. То есть все что касается перекрестков, на которых есть знаки приоритета, то мы едем исключительно по знакам. Таким образом изменения вносятся только в порядок движения где площадь равнозначный перекресток. К слову, таких площадей в нашем городе не так много, как нам бы хотелось. Наш автоэксперт приводит порядка 7-ми примеров.
« Например, Гражданский проспект — Северный проспект. Есть приоритет движения по Гражданскому. Знаки установлены перед перекрестком. Водители должны руководствоваться этими знаками. Площадь Комсомольская – проспект Стачек, Корабельная — Краснопутиловская улицы. Здесь приоритет по проспекту Стачек установлен по знакам. На них и ориентируемся».
Также здесь можно вспомнить и загородные примеры. Например, круговое движение в Пушкине перед вокзалом. Там знаков приоритета нету, там стоит знак «круговое движение» . Соответственно , поправки здесь работают и преимуществом пользуется тот, кто на круге.
В завершении, еще раз отметим, что кто на круге, тот не всегда главный, а также круг — это всегда круговое движение. Следите за знаками, будьте бдительны и удачной дороги.
Определение, кто имеет преимущественное право проезда
Фото Акшая с Flickr
Понятие «преимущественное право» особенно важно для молодых водителей с небольшим опытом вождения. Многие законы о дорожном движении только заявляют, что необходимо уступить право преимущественного проезда, но не содержат дополнительных инструкций. В самом общем смысле, право отчуждения означает, кто имеет законное право выехать на дорогу первым.
Если вы или другой водитель не уступите дорогу, вы рискуете столкнуться друг с другом, велосипедистами или пешеходами.Вот несколько советов, которые помогут понять, кто имеет преимущественное право в некоторых типичных дорожных обстоятельствах.
Контролируемые перекрестки
Контролируемый перекресток — это перекресток, на котором есть знаки остановки или светофор. Это самые простые ситуации для определения полосы отчуждения, потому что вы можете использовать знаки и огни в качестве ориентира. Если вы и другое транспортное средство подъезжаете к знаку остановки одновременно, уступите дорогу автомобилю справа от вас.
Неконтролируемые перекрестки
Неконтролируемые перекрестки сложнее, потому что здесь нет знаков уступки, стоп-сигналов или светофоров, которые могли бы направить вас.Как правило, следует уступать машинам, которые уже стоят на перекрестке. Кто бы ни прибыл на перекресток первым, тот ходит первым. И аналогично этикету со знаком остановки, вы должны уступить дорогу автомобилю справа от вас, если сомневаетесь.
T Перекрестки
A T Перекресток — это перекресток, который возникает, когда тупик дороги переходит в проезжую улицу. Если вы едете по тупиковой дороге, вы должны уступить дорогу движущемуся потоку слева и справа.
Перекрестки с несколькими полосами движения
Иногда дорога с одной или двумя полосами движения пересекает дорогу или шоссе гораздо большего размера.В этом случае водители на меньшей дороге должны уступать дорогу автомобилям на большей дороге. На дорогах большего размера часто более высокие ограничения скорости, чем на дорогах меньшего размера, поэтому все водители также должны помнить об этом общем факте.
Въезд / выезд на автомагистраль
Попасть на съезд с шоссе и съехать с него может быть непросто, особенно если много полос движения или интенсивное движение. Водители на съезде должны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по съезду. Иногда трафик, покидающий межгосударственный транспорт, сливается в отдельную полосу.В этом случае водители на пандусе должны уступить дорогу. Однако машины, выезжающие на шоссе, должны уступать дорогу движущемуся за ними движущемуся потоку.
Уступка другим факторам при данных обстоятельствах
У знака уступки
Пешеходам на пешеходном переходе
Для лиц, пользующихся собакой-поводырем-поводырем
Для людей, использующих белую трость с красным наконечником или без него
На неконтролируемых перекрестках, где автомобили уже находятся на перекрестке
На Т-образном перекрестке, где вы должны уступить дорогу транспортным средствам на проезжей части.
При повороте налево вы должны уступить встречным пешеходам, автомобилям и т. Д.
При движении по грунтовой дороге, которая пересекается с дорогой с твердым покрытием
При возвращении на проезжую часть после стоянки автомобиля

Автор: Первый водитель
Категории: Практические инструкции, законы, безопасность, подростки

Полоса отвода в любой (дорожной) ситуации
Брэндон Майерс | Последнее обновление: 8 апреля 2021 г. |
Раскрытие информации рекламодателя.org может получать компенсацию за ссылки, которые вы нажимаете на этом сайте. Это не влияет на наши обзоры, которые остаются нашим личным и беспристрастным мнением независимо от рекламы, которую вы можете увидеть.
Мы все были там. Вы одновременно подъезжаете к четырехсторонней остановке, как другой водитель, и испытываете момент паники. Кто идет первым? Хотя эти ситуации могут вызывать стресс, на самом деле существует процедура, которой нужно следовать, и наше подробное руководство по проезду прояснит ситуацию и поможет вам сделать правильный выбор практически в любой дорожной ситуации.
Так… а что же такое преимущественное право проезда?
Некоторые водители ошибочно полагают, что преимущественное право проезда в США является одним из основных охраняемых прав, таких как право на свободу слова. Они приходят к выводу, что если они попадут в аварию, где у них было преимущественное право проезда, они не понесут ответственности. Такое мышление не только неверно, но и опасно.
Чтобы проиллюстрировать это, давайте представим, что водитель едет по дороге со скоростью 35 миль в час, когда пешеход начинает переходить дорогу перед ним.Поскольку пешеходного перехода нет, водитель приходит к выводу, что автомобили на проезжей части имеют преимущественное право. Чувствуя себя совершенно оправданным, водитель нажимает на педаль газа и врезается в пешехода. Наш вымышленный водитель будет неприятно удивлен, когда ему выпишут билеты и ему будут предъявлены обвинения в происшествии, которого он мог бы разумно избежать.
Видите ли, преимущественное право проезда — это не иммунитет от вреда или ответственности. Вместо этого это концепция, которая определяет, какие транспортные средства на проезжей части уступают место другим транспортным средствам (или пешеходам) в определенных условиях.Если у вас есть преимущественное право проезда, это означает, что вы должны продолжать движение при нормальных обстоятельствах. Транспортные средства на открытой дороге имеют преимущественное право проезда, что означает, что им не нужно останавливаться или снижать скорость, чтобы позволить другим транспортным средствам выехать на проезжую часть при нормальных обстоятельствах. Но если машина выезжает впереди вас, когда вы едете по дороге, и вы не пытаетесь замедлить или иным образом избежать аварии, вы все равно можете нести юридическую ответственность за последствия (водитель, выехавший впереди у вас, конечно, тоже будут проблемы).Аналогичным образом, в нашем первом сценарии водитель с правом проезда по-прежнему должен делать все возможное, чтобы избежать столкновения с пешеходом, даже если этот человек не должен переходить дорогу.
Другими словами, концепция полосы отвода на самом деле представляет собой набор правил, призванных обеспечить беспрепятственный транспортный поток практически в любой ситуации. Эти правила иногда говорят сами за себя (пешеходы не должны ходить по автостраде), но иногда могут сбивать с толку (кто первым едет на остановке с четырьмя путями?). В этом подробном руководстве мы рассмотрим практически все сценарии, с которыми вы столкнетесь в дороге.
Полоса отвода: прямое движение
Если вы едете по прямой без огней, перекрестков или пешеходных переходов, вы имеете право преимущественного проезда. Это означает, что вам не нужно останавливаться для машин, выезжающих на проезжую часть. Однако это не означает, что вам не нужно остерегаться. Кто-то может недооценить время, которое требуется, чтобы пересечь движение и повернуть перед вами. В этом случае, как мы уже обсуждали, вам нужно будет снизить скорость, чтобы избежать аварии (но не стесняйтесь вежливо постучать звуком, чтобы указать на ошибку водителя).
Есть несколько исключений из этого сценария, а также несколько других вещей, на которые нужно обратить внимание, в том числе:
Пешеходы : Вне пешеходных переходов берегитесь людей на проезжей части. При наличии пешеходного перехода преимущественное право имеют пешеходы. Если пешеходного перехода нет (и они не на перекрестке), они могут переходить дорогу, но вам все равно придется остановиться для них. Помните, что только то, что у вас есть преимущественное право, не означает, что вы должны уйти, несмотря ни на что, поэтому, если вы пешеход, убедитесь, что машины остановятся для вас, прежде чем вы броситесь через дорогу!
Автомобили, поворачивающие направо с автомагистрали : будем надеяться, что у них будет включенный поворотник и стоп-сигналы, но даже если они этого не сделают, вам придется сбавить скорость и позволить им повернуть.
Машины экстренной помощи : По закону вы обязаны уступить дорогу любому: машине экстренной помощи с сиренами и мигалками. Кроме того, вам следует переместиться в левую полосу движения, когда машины экстренных служб припаркованы на правом обочине проезжей части, если это возможно (или в правой полосе, если они находятся слева).
Школьные автобусы : В большинстве штатов действуют законы, требующие от автомобилистов останавливаться перед автобусами, которые высаживают или забирают детей. У большинства этих автобусов есть знаки остановки, которые расширяются и иногда мигают, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости остановиться.В законах штата указано, как далеко вам нужно остановиться, поэтому убедитесь, что вы знакомы с этими законами. Кроме того, автобусы (и некоторые другие транспортные средства, перевозящие пассажиров или легковоспламеняющиеся / опасные материалы) должны останавливаться на железнодорожных переездах. Если вы окажетесь за одним из этих автомобилей, вам также придется остановиться.
Велосипеды : Мы действительно включаем сюда этот, потому что они , а не , исключение. Велосипеды — это транспортные средства на проезжей части, и они должны подчиняться тем же законам, что и другое движение.Некоторые дороги могут отдавать предпочтение велосипедам, но такие места обычно помечаются.
Полоса отвода: поворот направо на контролируемом перекрестке
Контролируемый перекресток — это перекресток с автоматическим светофором. На контролируемом перекрестке повернуть направо обычно довольно просто (видите, что я там делал?). Поскольку автомобили, идущие прямо, имеют преимущественное право, вам придется уступать дорогу встречным потокам.
При повороте направо на контролируемом перекрестке может произойти несколько различных сценариев, поэтому мы разберем их здесь.
Зеленая стрелка : Если у вас зеленая стрелка, у вас преимущественное право проезда! Остерегайтесь пешеходов и автомобилей, которые могут повернуть налево на перекрестке. Пока никого нет на пешеходном переходе, ваша очередь идти.
Greenlight : Вы имеете право проезда, но пешеходы могут переходить дорогу. Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что пешеходный переход свободен. Кроме того, автомобили, идущие с противоположной стороны, могут поворачивать налево. Поскольку у вас есть преимущественное право проезда, предполагается, что они уступят вам место — внимательно смотрите на тех водителей, которые об этом забывают!
Красный свет : Если есть красный свет, у вас нет преимущественного права проезда.Вам нужно будет полностью остановиться. Потом, если на встречной полосе есть пробка, можно ехать. Поскольку движение по прямой имеет преимущественное право, вам необходимо убедиться, что разрыв в трафике достаточно велик, чтобы вы могли набрать скорость — другими словами, убедитесь, что людям не нужно замедляться, чтобы не бежать. в тебя.
Красная стрелка : Если есть красная стрелка, у вас нет преимущественного права и вы не можете ехать даже после полной остановки. Вам нужно будет дождаться зеленой стрелки или зеленого света и открытия.
Полоса отвода: поворот налево на контролируемом перекрестке
Эти правила очень похожи на те, которые мы перечислили выше.
Зеленая стрелка : Если вы пытаетесь повернуть налево и видите зеленую стрелку, у вас есть преимущественное право. Однако убедитесь, что пешеходы не переходят дорогу. Светофоры должны были сказать им, чтобы они не переходили дорогу, но это не значит, что путь гарантирован. В конце концов, вам нужно быть в курсе каждой ситуации, даже если вы знаете, что имеете преимущественное право.
Зеленый свет : Если вы поворачиваете налево и у вас есть зеленый свет, встречный транспорт имеет право проезда, и вы должны уступить дорогу. Во многих штатах вы можете проползти вперед на перекресток, чтобы дождаться прохождения пробок, но не во всех штатах. В некоторых штатах вы можете получить на это билет, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными законами, если собираетесь ехать в незнакомой местности. Следите за приближающимися машинами на предмет проема и перед завершением поворота убедитесь, что нет пешеходов.
Зеленая стрелка : Преимущество у вас. Следите за пешеходами.
Желтая стрелка : Встречное движение имеет преимущественное право проезда. Вы можете пойти, когда есть возможность.
Red Arrow : У вас нет преимущественного права проезда, и вы можете вообще не ехать, даже если есть пробки.
Полоса отвода: неконтролируемые перекрестки
Неконтролируемый перекресток — это не перекресток без правил. Скорее, это перекресток, который не контролируется электроникой, например, остановка для четырех сторон.
Движение к знаку остановки (в шахматном порядке) : Мы стараемся, чтобы наши правила вождения были как можно более простыми, поэтому на неконтролируемых перекрестках обычно можно успешно перемещаться, используя идеологию «первым пришел — первым обслужен». Обычно преимущественное право предоставляется тому, кто первым прибывает на перекресток. Если вы приедете первым, то это вы! Просто убедитесь, что вы полностью остановились и знаете, что могут делать другие водители. То, что правила просты, не означает, что все им следуют.
Прибытие к знаку остановки (одновременно) : Люди иногда замирают в таких ситуациях, но есть простое правило, которое может облегчить жизнь всем.Автомобиль на справа имеет полосу отчуждения . Другими словами, уступите машине справа от вас. Конечно, эта система довольно легко выходит из строя, если один из водителей забывает это правило. Но эй, вас обоих остановили, верно? Так что помашите другому водителю! Это вы говорите им: «Эй, я даю вам преимущество». Однако все может стать довольно сложным, если вы оба помахаете друг другу, поэтому помните правило: откажитесь первым или не бойтесь уходить, если они уступят вам дорогу.
Предыдущие правила остаются в силе, поэтому, если вы пытаетесь повернуть налево и приехать одновременно с другим водителем, идущим прямо напротив вас, они имеют право преимущественного проезда, потому что они едут прямо. Позвольте им очистить перекресток, прежде чем вы завершите свой поворот.
Знаки доходности : Опять же, мы стараемся не усложнять задачу. Дословно «уступить» означает «уступить дорогу», поэтому, если у вас есть знак уступки, значит, у вас нет преимущественного права. Вам не обязательно останавливаться, хотя вам может потребоваться, если на дорогах слишком много.Как только появится отверстие, вы можете идти.
Круговые перекрестки : Круговые перекрестки становятся все более популярными в США, и разумно предположить, что каждый водитель в какой-то момент встретит хотя бы несколько из них на дороге. Движение с круговым движением имеет преимущественное право, поэтому вам придется уступить дорогу при приближении к одному из них (независимо от того, есть ли у вас знак уступки или нет). Поскольку машины, остановившиеся на перекрестке с круговым движением, должны уступить дорогу, мир станет намного лучше, если вы включите поворотник, чтобы указать, к какому выходу вы собираетесь свернуть.Но опять же, не забывайте сохранять бдительность: кто-то мог случайно оставить включенным поворотник и намереваться продолжить движение по кольцевой развязке. Вы всегда должны вести машину в обороне!
On-Ramps : Транспортные средства, движущиеся по автостраде или шоссе, имеют преимущественное право проезда. Вы должны набрать скорость и слиться в отверстие. Они не должны сбавлять обороты, чтобы приспособиться к вам. Шоры здесь твои друзья! Еще раз повторюсь, преимущество не означает, что вы имеете право врезаться в людей. Если кто-то сливается неправильно, переместитесь или сделайте все возможное, чтобы избежать аварии.
Поворот налево на прямой : на большинстве основных дорог есть срединные полосы, по которым вы можете переместить свой автомобиль, если вам нужно повернуть налево на прямой. Двигайтесь по средней полосе и уступите дорогу встречному движению. Как только появится отверстие, вы можете завершить свой ход.
Поворот налево на прямую дорогу с транспортным средством в медиане : Время от времени вы будете пытаться сразу повернуть на нее, и вы найдете кого-то, кто уже находится на медиане — именно там, где вам нужно быть ! Правило таково, что транспортное средство в СМИ имеет преимущественное право проезда.Идея в том, что они находятся в наиболее уязвимом положении, потому что их буквально останавливают посреди дороги. Дайте им завершить свой ход, прежде чем вы перейдете к медиане.
Полоса отвода: проселочные дороги с однополосным движением
Спуск с горы : Если вы спускаетесь по крутому склону на проселочной дороге с одной полосой движения и сталкиваетесь с другим транспортным средством, идущим в гору, вы должны уступить дорогу. Другими словами, транспортные средства, движущиеся в гору, имеют преимущественное право проезда. Свяжите пуловер, если можете, и дайте им пройти.Если вы не можете остановиться, вам нужно будет отступить, пока вы не найдете место, чтобы пропустить водителя.
Всегда знай, кто имеет право проезда
Эти правила преимущественного проезда должны соблюдаться практически в любой точке Соединенных Штатов. Тем не менее, правила дорожного движения могут различаться в зависимости от штата, округа и даже города, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными законами перед поездкой. Однако по большей части любые особые или уникальные правила будут хорошо проиллюстрированы на дорогах.Просто помните, что преимущественное право проезда не освобождает вас от всякой ответственности. Вам по-прежнему необходимо вести оборонительный стиль в любой ситуации, так почему бы не воспользоваться моментом и не ознакомиться с некоторыми другими нашими статьями по безопасному вождению?
Двигайтесь осторожно!
Брэндон Майерс занимается обучением водителей и энтузиастом безопасного вождения. После аварии с опрокидыванием транспортного средства и DUI Майерс посвятил свою жизнь и карьеру индустрии обучения водителей. Полагая, что безопасные методы вождения спасают жизни, Майерс потратил более 5 лет на улучшение отрасли с помощью IDriveSafely, Aceable и DriversEd.com.
Рекомендуемая литература
неконтролируемых перекрестков и правил полосы отвода: кто уступит?
, Зутоби · Обновлено 14 июня 2021 г.
Что такое неконтролируемое пересечение?
На неконтролируемом перекрестке нет каких-либо систем управления движением, помогающих определять полосу отвода, таких как знаки остановки, знаки уступки, разметка тротуаров, светофоры или другие уполномоченные лица, направляющие движение.
Когда нет дорожных знаков или светофоров, указывающих, кто должен двигаться первым, вы должны двигаться с осторожностью и использовать базовые правила для предоставления права проезда, чтобы определить, кто должен уступить дорогу.Право отвода на неконтролируемом перекрестке обычно определяется расположением дороги: кто пришел первым и куда каждый водитель намеревается ехать.
Пример неконтролируемого перекрестка в городской зоне
Что означает уступка полосы отвода?
Передача полосы отвода другому транспортному средству или пешеходам означает, что вы должны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить их.
Правила полосы отвода на неконтролируемых перекрестках разработаны, чтобы позволить транспортным средствам двигаться предсказуемым образом во всех ситуациях, когда их пути пересекаются.В большинстве штатов не требуется останавливаться на неконтролируемом перекрестке, если поблизости нет других транспортных средств или пешеходов, но в качестве меры предосторожности всегда следует снижать скорость.
Как въехать на неконтролируемый перекресток
Есть пять правил преимущественного права проезда при въезде на неконтролируемый перекресток:
Транспортное средство, которое прибыло первым, имеет право проезда
Если прибывают два или более транспортных средства примерно в то же время водители слева должны уступать дорогу водителям справа
Если вы поворачиваете налево, уступайте встречному движению, даже если вы приехали первым
Уступите потоку транспорта и пешеходам, которые уже на перекрестке или собираются въехать на перекресток
Если и вы, и встречный автомобиль поворачиваете налево, вы можете повернуть, не уступая, проехав друг перед другом
Правило № 1 — Автомобиль, который прибыл первым, имеет право проезда
Зеленый автомобиль, который прибыл первым имеет преимущественное право в этой ситуации
Правило № 2 — Если два или более транспортных средства прибывают одновременно, водители слева должны уступить дорогу водителям справа
Красный автомобиль слева должен уступить d к зеленому транспортному средству справа
Правило № 3 — Если вы поворачиваете налево, уступайте встречному движению, даже если вы прибыли первым
Красный автомобиль должен уступить дорогу встречным потокам на этом перекрестке, прежде чем повернуть налево.
Правило № 4 — Уступите движение и пешеходы, уже находящиеся на перекрестке или собирающиеся въехать на него.
Красная машина должна уступить дорогу пешеходу, прежде чем продолжить движение.
Правило № 5 — Если и вы, и встречный автомобиль поворачиваете налево, вы можете повернуть, не уступая, проехав друг перед другом.
Встречные автомобили на перекрестке могут повернуть налево, не сдаваясь.
Будьте осторожны на перекрестках
Не думайте, что другой водитель уступит, прежде чем вы увидите, что водитель замедляет ход или иным образом укажет, что он / она уступает.
Самая распространенная ошибка — это когда водитель неправильно поворачивает на неконтролируемом перекрестке без дорожных знаков, таких как знак «Стоп», ожидая, что у него есть преимущественное право, хотя на самом деле это не так.
Что делать при приближении к неконтролируемому перекрестку
Всегда помните — БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь! Вот 5 советов по безопасности, которым следует следовать при приближении к неконтролируемому перекрестку:
Снизьте скорость до подходящей, чтобы у вас было время остановиться в случае необходимости
Сканируйте близлежащую территорию на предмет пешеходов и транспортных средств — помните, что пешеходов труднее увидеть и они могут быть скрытым из поля зрения за объектами или транспортными средствами
Уступите дорогу движению, уже находящемуся на перекрестке
Уступите другому движению в соответствии с основными правилами движения транспорта
Проехать перекресток в безопасном месте
Что такое неконтролируемые Т-образные перекрестки?
Т-образный перекресток — это место, где встречаются две дороги и заканчивается одна из них.Общие правила полосы отвода не применяются к Т-образным перекресткам. Транспортное средство, движущееся по конечной дороге (конечной дороге), должно уступать место движению и пешеходам, пересекающим дорогу, если иное не подписано.
Как узнать, кто уступает дорогу на перекрестках? Школа вождения Learn Drive Survive обучает своих учеников этим правилам на уроках вождения.
Правила уступки дороги применяются на всех перекрестках, независимо от того, контролируется ли перекресток знаками СТОП или знаками уступить дорогу.Правила уступки по-прежнему действуют на кольцевых развязках и даже на перекрестках или перекрестках, где нет линий или знаков. Знаете ли вы, что по данным Статистического управления, почти половина дорожно-транспортных происшествий в Новом Южном Уэльсе происходит на перекрестках. Никогда не следует спешить на перекрестках. Независимо от того, нужно ли вам ОСТАНОВИТЬ или уступить дорогу, вы всегда должны не торопиться, чтобы убедиться, что продолжить движение безопасно.
На некоторых перекрестках могут отсутствовать светофоры или знаки. Если вы поворачиваете на встречу с другим транспортным средством, вы должны уступить дорогу.Каждый раз, когда вы на поворачиваете на перекрестке с поворотом на , вы должны уступить дорогу:
Встречные машины едут прямо (при повороте направо).
Встречные автомобили поворачивают налево (если вы поворачиваете направо).
Любой автомобиль справа от вас (если вы поворачиваете налево или направо).
Если вы и встречный автомобиль поворачиваете направо на перекрестке (поперек пути друг друга), оба автомобиля должны проехать впереди друг друга.
4-полосная развязка
Правила уступки на 4-полосных перекрестках всегда сбивают с толку не только учеников, но и опытных водителей.Мы обнаружили, что многие ученики водителей не уверены, кто уступает дорогу или кто имеет право преимущественного проезда, и в некоторой степени «нервничают».
Если вы приближаетесь к перекрестку с четырьмя путями одновременно с автомобилем, приближающимся справа от вас, и кажется, что он едет прямо, уступите дорогу направо.
Если вы приближаетесь к перекрестку с четырьмя полосами движения одновременно с автомобилем, который приближается слева и справа, и кажется, что оба едут прямо, уступите дорогу обоим.
Если вы приближаетесь к перекрестку с четырьмя полосами движения одновременно с автомобилем напротив вас, который, кажется, поворачивает направо, они уступят вам дорогу, независимо от того, едете ли вы прямо или поворачиваете налево.
Если вы приближаетесь к 4-полосному перекрестку одновременно с автомобилем напротив вас, который, кажется, поворачивает налево, и вы собираетесь повернуть направо (в том же направлении, что и противоположный автомобиль), они имеют право преимущественного проезда, поскольку они находятся ближе всего к бордюр.
Если вы приближаетесь к 4-полосному перекрестку одновременно с транспортным средством, которое, кажется, поворачивает направо (налево от вас), и вы намереваетесь повернуть направо (их налево), вы оба можете продолжить движение, проехав впереди друг друга.
Если вы приближаетесь к перекрестку с четырьмя путями одновременно с транспортным средством слева от вас, и кажется, что он едет прямо или поворачивает налево или направо, они уступят вам дорогу.
Обычно это применяется, когда транспортные средства одновременно приближаются к знаку или линии СТОП. Какое бы транспортное средство ни приближалось первым, они обычно имеют преимущественное право проезда.
Еще одна распространенная проблема, которую мы обнаруживаем, заключается в том, что учащиеся водители путаются с требованием «уступить дорогу своему правильному правилу». Когда вы съезжаете с дороги и появляется другой автомобиль, ожидающий поворота, многие учащиеся сразу же замедляются и / или останавливаются, думая, что они должны уступить дорогу транспортному средству, готовому выехать на дорогу, когда они свернули. См. Пример ниже.
В этой ситуации серый автомобиль, ожидающий поворота, должен уступить дорогу синему автомобилю, который поворачивает направо. Тем не менее, никогда не предполагайте, что другой автомобиль применит правило уступить дорогу и будет ждать, чтобы уступить вам дорогу при повороте. Довольно простой и несложный способ мышления о применении правила уступки выглядит следующим образом. Предположим, вы едете по отрезку дороги, это «ваша» дорога. Тот, кто хочет вступить на «вашу» дорогу, должен уступить вам дорогу.Независимо от того, съезжают ли они с проезжей части, съезжают с обочины, чтобы выехать на полосу движения, или поворачивают с боковой улицы, они должны применить правило уступить дорогу и уступить дорогу вам.
Теперь предположим, что вы съезжаете с этого участка дороги, любое транспортное средство, ожидающее поворота с дороги, на которую вы собираетесь выехать, должно сначала уступить дорогу вам. Когда вы поворачиваете на новую дорогу, это «ваша» дорога, и применяется то же правило уступа дороги.
Если вы не знакомы с правилами уступки дороги, рекомендуется провести небольшое исследование, чтобы понять, кто имеет преимущественное право на перекрестках.Еще одна хорошая идея — остановиться возле оживленного перекрестка и понаблюдать за движением транспорта. Вы не только лучше поймете, как применяется правило уступки, но и, вероятно, увидите, сколько водителей просто игнорируют знаки СТОП и не соблюдают правила дорожного движения. Как и все остальное, чем больше вы делаете, тем лучше вы становитесь, поэтому практикуйтесь и повторяйте, чтобы чувствовать себя более уверенно и компетентно при входе и выходе из перекрестков.
Пропуск | Транспорт и автомобили
Распечатать
Уступать означает замедлить и, при необходимости, остановиться, чтобы предотвратить аварию.
Вы всегда должны уступать дорогу знаку уступить дорогу и проверять, безопасно ли продолжать движение. Знаки уступить дорогу размещаются на перекрестках и в других местах, где другие транспортные средства имеют приоритет.
Помните, на дороге существует множество ситуаций, когда вы должны уступить дорогу, даже если нет знака.
Вам нужно уступить дорогу, если:
правила гласят, что вы должны
есть знак уступить дорогу или стоп
есть линии остановки или уступить дорогу
вы поворачиваете направо через дорогу встречный автомобиль на перекрестке
вы поворачиваете налево или направо на Т-образном перекрестке
вы едете на дорогу с подъездной дорожки или приземляетесь рядом с дорогой
вы съезжаете от остановки на сторона дороги
вы делаете разворот
вы поворачиваете налево на перекрестке со знаком «левый поворот на красный после остановки».
Видео об уступке
Посмотрите видео, чтобы узнать больше о том, как уступить дорогу.
Посмотреть стенограмму
Правда ли, что во всех ситуациях нужно уступать правую сторону?
Это не всегда правило.
На беззнаковом перекрестке вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам, приближающимся справа от вас.Но если вы хотите повернуть направо, вы также должны уступить дорогу всем встречным машинам.
Если вы едете по дороге, которая заканчивается Т-образным перекрестком, вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам на продолжающейся дороге.
И, естественно, если вы подойдете к знаку остановки или знаку уступить дорогу, вы также должны уступить дорогу всем другим транспортным средствам.
Итак, что происходит на перекрестке со знаком «стоп» и «уступите дорогу»? Вопреки распространенному мнению, знак «Стоп» не более действенен, чем знак «уступить дорогу».Знаки эффективно нейтрализуют друг друга, и по-прежнему действуют обычные правила уступки. Оба должны уступить дорогу всем транспортным средствам, затем, поскольку автомобиль A поворачивает направо, он должен уступить дорогу автомобилю B.
Наконец, если вы планируете развернуться, вы должны уступить дорогу всем другим транспортным средствам перед поворотом. .
Знание правил уступки дороги поможет вам безопасно управлять автомобилем и избежать столкновений.
Перекрестки
Перекресток — это место пересечения двух или более дорог, включая место, где съездная полоса встречается с дорогой.
Т-образный перекресток — это место, где встречаются 2 дороги (независимо от того, находятся ли они под прямым углом) и заканчивается одна из дорог.
Пропуск на перекрестках с двумя знаками остановки или знаками уступки
Пропуск при наличии знака остановки и знака уступки
Знак стоп не более действенен, чем знак уступить дорогу. Когда 2 водителя прибывают на остановку или одновременно подают знаки, знак «стоп» становится эквивалентом знака «уступите дорогу». Оба автомобиля должны уступить дорогу другим автомобилям до , они должны уступить дорогу друг другу.
В этом примере 2 машины стоят друг напротив друга на перекрестке. Автомобиль A (белого цвета) имеет знак уступить дорогу. У транспортного средства B (желтого цвета) есть знак остановки.
Транспортное средство A (белое) должно уступить дорогу Транспортному средству B (желтому), потому что оно поворачивает направо, пересекая путь Транспортного средства B (желтого цвета).
Пропуск на перекрестках с 1 знаком «стоп» или «уступить дорогу»
Знак «уступить дорогу» встречным транспортным средствам, не находящимся на знаке «стоп» или знаке уступить дорогу
Вам необходимо уступить дорогу, если вы столкнетесь с уступом дороги знак или знак остановки, или если на дороге есть линии для остановки или уступки, даже если другой водитель, который не стоит перед знаком «стоп» или «уступить дорогу», поворачивает направо на вашем пути.
В этом примере 2 машины стоят друг напротив друга на перекрестке. Автомобиль B (желтого цвета) поворачивает направо напротив транспортного средства A (белого цвета), имеющего знак уступить дорогу.
Транспортное средство A (белое) должно уступить дорогу транспортному средству B (желтому), потому что транспортное средство A имеет знак уступить дорогу.
Уступка на неконтролируемом перекрестке
Уступка при повороте на перекрестке без огней и знаков
Вы должны уступить дорогу автомобилям справа от вас на неуправляемом перекрестке — это перекресток без светофоров, линий и знаков.
В этом примере автомобиль A (белый) должен уступить дорогу автомобилю B (желтый).
Пропуск на Т-образном перекрестке
Уступка на Т-образном перекрестке
Если вы едете по дороге, которая заканчивается на Т-образном перекрестке, вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам, кроме тех, которые едут на U- поворот — движение по дороге, продолжающейся через перекресток.
В этом примере автомобиль A (белый) должен уступить дорогу автомобилю B (желтый).
Пропустить дорогу при повороте направо
Уступить дорогу при повороте направо на пути другого автомобиля, едущего прямо
Пропустить дорогу при повороте направо на пути другого автомобиля, поворачивающего налево
При повороте направо на неконтролируемом перекрестке (без полоса скольжения), вы должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с противоположной стороны:
, едущим прямо через перекресток
, на перекрестке поворачивая налево.
В обоих примерах Транспортное средство B (желтое) должно уступить дорогу Транспортному средству A (белое).
Уступка при движении по скользящей полосе
Уступка на скользящей полосе
Раздвижная полоса — это участок дороги для поворачивающих налево транспортных средств, отделенный от других участков дороги окрашенным островком или островком безопасности.
Если вы используете скользящую полосу, вы должны уступить дорогу всему трафику, уже находящемуся на дороге, на которую вы въезжаете (кроме транспортных средств, делающих разворот).
Проходить автобусы
Знак «уступить дорогу автобусам»
Автобус — это транспортное средство, которое может перевозить 13 и более человек (включая водителя).
Когда вы едете по населенному пункту и ограничение скорости составляет 70 км / ч или меньше, вы должны уступить дорогу автобусу, который показывает знак «уступить дорогу автобусам» на задней правой стороне и сигнализирует о том, что Въезд в транспортный поток осуществляется с:
автобусной зоны, автобусной остановки или автобусной остановки
обочине дороги или левой стороне дороги.
Не забывайте проявлять особую осторожность возле школьных автобусов, особенно когда их желтые огни мигают. Остерегайтесь детей, которые могут перебежать дорогу спереди или сзади автобуса.
Автобусы, как и все другие транспортные средства, должны сигнализировать в течение 5 секунд перед выездом из припаркованного места, включая автобусную остановку.
Пропуск со стоянки
Вы должны уступить дорогу всем другим транспортным средствам и подать сигнал в течение не менее 5 секунд, когда вы выезжаете на дорогу из припаркованного места на обочине дороги или на средней полосе.
Пропуск при въезде или выезде с дороги
Пропуск при выезде с дороги
Пропуск при выезде с дороги
При въезде или выезде с дороги от частной собственности или проезжей части, вы должны уступить дорогу пешеходам или велосипедисты на тропинке или дороге.
Вы также должны уступить дорогу любым транспортным средствам на дороге, на которую вы въезжаете. Эти правила применяются независимо от того, едете вы вперед или назад.
В обоих примерах транспортное средство B (желтое) должно уступить дорогу транспортному средству A (белому) и пешеходу, собирающемуся пересечь подъездную дорожку.
Пропуск пешеходов и велосипедистов
Пропуск пешеходов при повороте направо
Пропуск пешеходов при повороте налево
Вы должны уступить дорогу пешеходам на дороге, на которую вы поворачиваете или выезжаете, или выезжая на нее.Сюда входят пешеходы или велосипедисты, которые пересекают дорогу по зеленому сигналу «ходить» на перекрестке, контролируемом светофорами, и вы поворачиваете на дорогу, которую они пересекают.
В обоих примерах белое транспортное средство должно уступить дорогу желтому пешеходу, переходящему дорогу.
Движение пешеходов и велосипедистов
В этом примере Транспортное средство A (белое) должно уступить дорогу велосипедисту B (желтый) и пешеходу, переходящему дорогу.
Хотите узнать о дорожных знаках?
Вокруг много дорожных знаков, которые сообщают, что вам следует делать и есть ли правила, которым вы должны следовать.
КАКОВЫ ПРАВИЛА ДОРОГИ ПРИ ВЪЕЗДЕ НА НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК?
Многие водители не знают, как подъезжать и проезжать по неконтролируемым перекресткам. Правило на самом деле довольно простое, но приложение может быть трудным.
При въезде на перекресток, на котором нет указателей (ни знака остановки, ни знака уступки), ни светофора, право проезда переходит к транспортному средству, которое находится справа от водителя.Поэтому, если вы приближаетесь к такому перекрестку, как водитель, вы должны знать, что любое другое транспортное средство справа от вас имеет преимущественное право, и вы должны уступить, чтобы позволить этому транспортному средству завершить свой путь через перекресток.
Однако, исходя из практического опыта, было бы разумно всегда быть очень осторожным, предполагая, что другой водитель знает правила дорожного движения. Если вы водитель с правой стороны другого транспортного средства, то вам, вероятно, не следует полагать, что другой водитель знает, что у вас есть преимущественное право проезда.Избежать столкновения важнее, чем правильно указать свое законное право проезда.
В 2020 году будет применяться дополнительный штраф для водителей, которые вызывают столкновение в нарушение этого закона, если другое транспортное средство было определено как «уязвимый пользователь дороги общего пользования». Новый закон и закон, определяющий, кто является «уязвимым пользователем общественного пути», прилагаются ниже:
RCW 46.61.180
Транспортное средство приближается к перекрестку — Уязвимые пользователи проезжей части дороги — Штраф.(Действует с 1 января 2020 г.)
(1) Когда два транспортных средства приближаются к перекрестку или въезжают на перекресток с разных автомагистралей примерно в одно и то же время, водитель транспортного средства слева должен уступить дорогу транспортному средству на проезжей части. Правильно.
(2) Правило преимущественного проезда, указанное в подразделе (1) данного раздела, изменено на магистралях и в других случаях, как указано в этой главе.
(3) (a) Когда транспортное средство справа, приближающееся к перекрестку, является уязвимым пользователем проезжей части дороги, на водителя транспортного средства, нарушившего этот раздел, должен быть наложен дополнительный штраф, равный базовому штрафу. оценивается в соответствии с RCW 46.63.110 (3). Этот штраф не может быть отменен, уменьшен или приостановлен, за исключением случаев, когда суд установит, что правонарушитель является малоимущим, и не подлежит дополнительным гонорарам и оценкам, предусмотренным для базового штрафа за это нарушение в соответствии с RCW 2.68.040, 3.62. 090 и 46.63.110.
(b) Для целей этого раздела «уязвимый пользователь публичного доступа» имеет то же значение, что и в RCW 46.61.526 (11) (c).
(4) Дополнительный штраф, наложенный в соответствии с частью (3) настоящей статьи, должен быть переведен на образовательную учетную запись уязвимых пользователей проезжей части, созданную в RCW 46.61.145.
RCW 46.63.110 — определение гласит:
(c) «Уязвимый пользователь дороги общего пользования» означает:
(i) пешеход;
(ii) человек, едущий на животном; или
(iii) Лицо, управляющее любым из следующих видов транспорта на общественных дорогах:
(A) Сельскохозяйственный трактор или сельскохозяйственное орудие без закрытого корпуса;
(B) Велосипед;
(C) Велосипед с электрическим приводом;
(D) Электрическое персональное вспомогательное мобильное устройство;
(E) Мопед;
(F) Цикл с моторным приводом;
(G) Моторизованный самокат для ног; или
(H) мотоцикл.
Круговые перекрестки
Современная кольцевая развязка представляет собой круговой перекресток с конструктивными особенностями, способствующими безопасному и эффективному транспортному потоку. Он был разработан в Соединенном Королевстве в 1960-х годах и сейчас широко используется во многих странах, включая Соединенные Штаты, где его использование растет.
На перекрестках с круговым движением в США транспортные средства движутся против часовой стрелки вокруг приподнятого центрального острова, при этом въезд в транспортный поток уступает дорогу циркулирующему движению.В городских условиях въезжающие автомобили преодолевают достаточно крутой поворот, чтобы снизить скорость до 15-20 миль в час; в сельской местности въезжающие автомобили могут двигаться на несколько более высоких скоростях (30-35 миль в час). Поскольку транспортные средства движутся по кольцевой развязке, медленные и постоянные скорости поддерживаются за счет отклонения движения транспорта вокруг центрального острова и относительно узкого радиуса кольцевой развязки и съездов с полосы движения.
Низкая скорость помогает транспортным средствам плавно входить, объезжать и выезжать с перекрестка с круговым движением. Водители, приближающиеся к кольцевой развязке, должны снизить скорость, искать возможные конфликты с транспортными средствами, уже находящимися в круге, и быть готовыми к остановке для пешеходов и велосипедистов.Оказавшись на кольцевой развязке, водители направляются к нужным им съездам.
Обычные маневры на перекрестках с круговым движением
Правый поворот Прямо через
Левый поворот
Современные перекрестки с круговым движением намного меньше старых транспортных кругов, также известных как поворотные, и для въезда на них транспортным средствам необходимо преодолевать более крутой поворот. В результате скорость движения на кольцевых развязках ниже, чем на круговых развязках.
Из-за более высоких скоростей в старых кругах движения многие из них оборудованы светофорами или знаками остановки, чтобы снизить вероятность аварий.Кроме того, некоторые старые транспортные круги и ротации работают в соответствии с традиционным правилом «уступить право», когда циркулирующий трафик уступает место входящему трафику.
Современная кольцевая развязка
Первые современные кольцевые развязки в Соединенных Штатах были построены в Неваде в 1990 году. С тех пор было построено гораздо больше, хотя точное количество неизвестно. Круговые перекрестки гораздо более распространены в некоторых других странах, включая Австралию, Великобританию и Францию.
Хотя некоторые штаты и города не спешат строить кольцевые развязки, они становятся все более популярными в Соединенных Штатах. Круговые перекрестки — одна из 20 научно обоснованных мер безопасности, рекомендованных Федеральным управлением шоссейных дорог (Federal Highway Administration, 2017).
Некоторые штаты, такие как Нью-Йорк и Вирджиния, приняли политику «сначала круговое движение», требующее, чтобы круговое движение считалось предпочтительной альтернативой при строительстве новых перекрестков или модернизации старых, если это возможно (Департамент транспорта штата Нью-Йорк, 2011; Департамент транспорта штата Вирджиния Транспорт, 2009).
Круговые перекрестки подходят для многих перекрестков, включая места с высоким уровнем аварий и перекрестки с большими задержками движения, сложной геометрией (например, более четырех подъездных дорог), частыми левыми поворотами и относительно сбалансированными транспортными потоками. Вместо светофоров можно построить кольцевые развязки вдоль перегруженных магистралей и на выездах и въездах с автострад.
Иногда из-за нехватки места или рельефа невозможно построить круговую развязку.Детали геометрического дизайна варьируются от одного объекта к другому и должны учитывать объемы движения, землепользование, топографию и другие факторы. Для кольцевых развязок часто требуется больше места в непосредственной близости от перекрестка, чем для сопоставимых традиционных перекрестков. Однако, поскольку кольцевые развязки могут сократить задержки и длину очереди, они требуют меньше места на приближающихся дорогах, чем сопоставимые перекрестки, контролируемые знаками остановки или светофорами.

2Май
Как сделать картинг своими руками: Как сделать машину карт своими руками
2 Май 1979 alexxlab Комментировать
Что нужно для постройки самодельного карта?
Возможно ли создать автомобиль своими руками? Конечно, для обычного автолюбителя эта затея покажется слегка безумной и труднореализуемой, однако в данном вопросе все зависит от амбиций и настроя. К примеру, картинг – это тот же маленький автомобиль, но сконструировать его под силу практически любому автолюбителю. Да, трудности все же будут возникать, но при грамотном подходе к реализации подобной задачи у вас все обязательно получится.
1. Этап проектирования
Прежде чем создать что-либо своими руками, придется хорошенько взвесить все «за» и «против» такого решения и разработать четкий план всех последующих действий. В случае с созданием картинга в домашних условиях, все начинается с проектирования будущей конструкции. Она может иметь самые различные формы и размеры, да и общий дизайн зависит только от вашего воображения и пожеланий. Однако, в любом случае, не стоит забывать, что самодельный карт должен включать в себя и некоторые обязательные элементы, без которых эта затея не увенчается успехом. К ним относится рулевая/тормозная система, шасси и, конечно же, двигатель. Все эти составляющие следует подробно изобразить на план-схеме, ведь только с ее помощью у вас получится правильно собрать все детали.
К процессу проектирования необходимо подходить творчески, а для вдохновения можно использовать интернет, где есть наглядные примеры различных моделей «маленьких машинок». Также нелишней будет консультация опытного механика. Если же у вас нет желания самостоятельно возиться с чертежами, всегда есть люди, которые за определенную плату смогут помочь в этом вопросе. Кроме того, в просторах «всемирной паутины» имеются готовые шаблоны, а внести в них свои расчеты – это уже дело техники.
Указывая габариты будущего картинга, будьте предельно внимательны, ведь они полностью должны соответствовать росту и возрасту водителя. Например, для среднестатистического подростка достаточно будет ширины 0,76 м и длины в 1,3 м, в то время как для взрослого человека придется увеличить эти параметры до 1 м и 1,8 м соответственно. Продольное расстояние между осями должно находиться в пределах от 101 до 122 см (в том случае, если длина карта соответствует 132 см).
Кроме того, занимаясь разработкой проекта, уделите должное внимание даже самым мелким деталям, точно изобразив их на схеме. В противном случае, при подборе нужных элементов вам будет крайне сложно определиться с их количеством.
2. Закупаем необходимые материалы
После проведения всех предварительных расчетов остается только найти подходящие детали и можно приступать к работе. Если бюджет позволяет, тогда купить их не составит труда, ведь любой магазин авто- и мотозапчастей наверняка предоставит вам готовое решение этого вопроса. В тех же случаях, когда свободных денег не так уж и много, отыскать необходимые детали можно на свалке или же в своем гараже, особенно если когда-то там валялась старая газонокосилка или другие похожие устройства.
В качестве альтернативного варианта, также можно обратиться к сотрудникам специализированных мастерских, где вам «по дешевке» отдадут ненужные им детали (к примеру, вышедшие из строя триммеры, четырехтактный двигатель мощностью 10-15 л. с. и другие важные элементы). В общей сложности, для работы потребуется:
• Для шасси – квадратная и стальная труба диаметром 2,5 см и 2 см (длина отрезков будет зависеть от размера картинга), стальная пластина толщиной 0,5 см (ее ширина и длина должны быть чуть больше размера двигателя), фанера или листок металла для днища и под сиденье, посадочное место водителя.
• Для мотора – сам агрегат (можно использовать двигатель старого триммера), цепь, которая будет подходить к ступице звезды, топливный бак и мелкие соединительные элементы (болты, шайбы).
• Для трансмиссии понадобятся колеса, рулевое колесо, коробка передач с ручным тормозом, приводной и рулевой вал, подшипники, педаль тормоза, дроссель/педаль газа.
Из инструментов самым главным орудием является сварочный аппарат. Если вы сами никогда не сталкивались с его применением, тогда можно нанять опытного сварщика. Учитывая, что прочные шасси – это важнейшая часть всей конструкции (удерживает не только вес двигателя вместе с другими деталями, но и самого водителя), сварка различных частей сооружения должна выполняться в условиях достаточно высоких температур и высокого уровня проникновения.
Все сварочные швы делаются ровными и аккуратными. Несоблюдение указанных требований приведет к плохому контакту элементов, а в местах соединения появятся пузыри и трещины. Естественно, использовать такое транспортное средство будет крайне опасно.
Если вы не уверены, что выполнить задание получится с первого раза, тогда можно потренироваться на более мелких изделиях, а после их успешной сварки перейдете к сбору картинга. В наше время можно найти целые большие конструкторы (не требуют сварки и собираются при помощи самых обычных инструментов). В состав комплекта входят все требуемые для карта детали, поэтому если вам не интересно самостоятельно думать обо всех нюансах, тогда покупка такого набора станет хорошей альтернативой (все схемы и инструкции также прилагаются).
3. Собираем карт
3.1. Всё внимание на раму
Рама карта – это его скелет, созданный из труб, размещенных на стапеле (ровный стол с закрепленной на нем металлической столешницей, длиной не меньше 2 м и шириной 1 м). Перед тем как размещать трубы, на поверхность стапеля наносят разметку рамы в пропорциональном соотношении 1:1 (контуры агрегатов обводятся пунктиром). Далее, нужно взять заготовки труб и все узлы с установленными на них кронштейнами (это избавит вас от потребности тщательной проверки всех мест крепления).
Свое место должен занять и мотор, после чего кронштейны прихватывают сваркой и снимают узлы. Стыки труб подгоняют при помощи болгарки, а когда все элементы начинают идеально подходить друг другу, их просто приваривают. Подрамник силового агрегата соединяется с рамой в трех точках: сверху на П-образном кронштейне и снизу в двух местах. Кронштейны подвески следует дополнительно усилить при помощи косынок (клиньев).
Передняя ось формируется из металлической трубы диаметром 2 см и прикрепленных к раме втулок. Скрепляется конструкция шайбами и болтами, а вот заглушки логичнее всего установить перед началом работы с рулевой колонкой.
Монтаж задней оси также имеет свои особенности. Она должна не только крепиться к раме, но и свободно вращаться, чего удается добиться путем крепления опорного кронштейна держателя к задней оси. Стальная пластина приваривается к шасси и дополнительно укрепляется болтами и гайками, причем таким образом, чтобы подшипник оказался прижатым. Помочь облегчить работу может готовая конструкция под названием «опорно-подшипниковые узлы».
Обратите внимание! Выполняя сварку составных частей рамы, прижмите детали шасси бетонной плитой и проверьте точность всех сварочных швов. Шасси должно обладать высоким уровнем прочности, поэтому любые сдвиги элементов при их соединении могут крайне отрицательно сказаться на дальнейшей эксплуатации карта. Для облегчения выполнения задачи крепить шасси лучше в приподнятом положении с помощью все тех же бетонных блоков.
3.2. Рулевое управление и колеса
Не менее важным этапом на пути создания карта вашей мечты является сборка рулевого управления и установка колес. Для выполнения этой задачи вам потребуется двухсантиметровый металлический стержень для осей и полуторасантиметровый – для привода. Последний элемент следует согнуть под прямым углом при помощи паяльника для нагревания стали. Чтобы выровнять рулевое колесо, понадобятся регулируемые соединения, а правильно настроенный развал-схождение (наклон руля и вертикаль переднего колеса) – просто неотъемлемая часть управления картингом.
Что касается установки колес и тормозной системы, то тут все еще проще. Вам нужно будет подобрать небольшие гоночные колеса (позволят обеспечить высокий уровень ускорения и контролируемости машины) и присоединить их к осям. После этого можно переходить к монтажу тормозной системы: суппорт крепится к шасси, а диск – к задней оси.
Обратите внимание! В тормозной системе картинга должно быть задействовано не менее двух колес, но для большей безопасности лучше установить тормозные диски на все четыре колеса машинки.
Саму тормозную систему можно позаимствовать у старого сломанного мотоцикла, так как именно эти транспортные средства имеют подходящие размеры и могут облегчить вашу работу. Сборка шасси выполняется точно по чертежному плану, который лучше всего сделать в натуральную величину с использованием миллиметровой бумаги, наклеенной на любой плотный материал подходящего размера. Выполнять чертеж следует в нескольких проекциях, в соответствии с которыми металлическую трубу разрезают на части.
Надо сказать, что у большинства видов картингов угол развала передних колес немного меньше задних, благодаря чему они могут поворачиваться (шасси также вращается). Чтобы достичь такого эффекта, ось поворота нужно закрепить на передних углах, именно в том месте, где будут располагаться колеса. Если использование бумажного чертежного плана для вас немного неудобно, тогда начертить картинг можно и на полу, выкладывая детали прямо на него.
3.3. Двигатель для карта
Подобрав мотор для своего сооружения (им может послужить и двигатель от бензопилы), его необходимо грамотно установить. Прежде всего, с «заготовки» следует снять все лишние детали, представленные в виде рукояток, цепей, баков и т.д. Наиболее сложным и трудоемким является процесс переделки звездочки (за основу берут звездочку бензопилы, с которой предварительно стачиваются зубчики, и она принимает произвольный размер). На следующем этапе, для крепления к подрамнику двигателя, необходимо просверлить два отверстия в кожухе охлаждения.
Бензиновый двигатель от триммера – это достаточно компактный мотор внутреннего сгорания, и хоть скорость картинга с таким агрегатом не будет слишком высокой, ее вполне достаточно для начинающих картингистов.
Отдельно следует упомянуть и об установке подвески силового агрегата. Для его крепления нужно приварить стальную пластину к задней части рамы, а сам мотор разместить на ней таким образом, чтобы шкив совпадал с рабочим шкивом на оси. После этого нанесите разметку с обозначением мест для болтов. Крепление шкива к оси лучше всего выполнять до того, как вы будите вставлять ось во втулки, а для его фиксации отлично подойдет установочный винт. Еще одним вариантом крепления является его сварка с осью, но только он должен обязательно лежать со шкивом двигателя на одной линии.
3.4. Сиденье пилота
Днище картинга и сиденье водителя изготавливают из заранее заготовленного листа фанеры или металла. Само посадочное место пилота можно сделать и с помощью обычного сиденья с подушкой, которое снимают из старого картинга или другого транспортного средства, главное, чтобы по размеру подходило. В любом случае, сиденье должно быть изготовлено таким образом, чтобы при резких поворотах водитель плотно сидел, не смещаясь в сторону наклона. Также не стоит забывать о дополнительном месте под рычаги, педали и руль.
Даже если вам кажется, что установка сиденья – это достаточно простая задача, справиться с ней в одиночку будет сложно. С помощью друга, и принимая во внимание все параметры конструкции, сделайте разметку и просверлите в сиденье отверстия под передние точки крепления. Кресло фиксируется на передних опорах, а после того, как вы установите упор между валом и верхом сиденья, сядьте в кресло и еще раз проверьте комфортность его расположения.
Наносить разметку следует и для сверления боковых точек крепления, а после окончательного монтажа не забудьте проверить все рекомендованные параметры. Точная доводка положения сиденья выполняется с помощью прокладочных шайб разной толщины и дополнительных отверстий. В случае необходимости, кронштейны крепления сиденья можно немного подогнуть.
Обратите внимание! Надежность фиксации водительского кресла повышается, если укрепить его в тех местах, где оно соединяется с рамой шасси, используя для этого металлические шайбы, клеящиеся с двух сторон.
Форма, толщина и металл изготовления деталей зависят только от вашей фантазии и возможностей. Несколько дополнительных отверстий в этих шайбах позволят осуществить еще одну регулировку, которая дает возможность адаптировать картинг под быструю или медленную, сухую или мокрую трассу. В сырую погоду конструктора рекомендуют перемещать сиденье на 5 см вперед.
3.5. Рычаги педалей
По большому счету, весь педальный узел карта – несложная конструкция. Педали устанавливаются и соединяются с двигателем и тормозной системой. В большинстве случаев эти детали изготавливают из стального или алюминиевого прута диаметром 8 мм.
Перед «созданием» педалей специалисты рекомендуют вырезать макет ступни водителя, чтобы проще было подобрать нужные размеры. После этого остается лишь правильно поместить макет на раму, уделив особое внимание расположению управляющих тросов. На них не должно быть никаких резких изгибов, и они не должны путаться под ногами водителя.
Особого внимания заслуживает и задний мост. Дело в том, что для высокого уровня эластичности и хорошей адаптации картинга к любому типу дорог, его придется изготавливать с открытой стальной задней осью. Также обязательным элементом являются и специальные посадочные канавки для подшипников, расположенные на конце оси. Надеть ступицы на конические составляющие задней оси можно не только с помощью болтов, но также и цепной звездочки, количество зубцов которой меняется автолюбителем в зависимости от мощности установленного на карт двигателя.
Тормозной диск крепится к раме болтами, причем, вне зависимости от типа акселератора, следует устанавливать педаль ножного тормоза, ведь в процессе управления машиной руки должны быть максимально свободны. Нелишним будет разместить специальные ограждения, не позволяющие ногам соскальзывать с педалей при прохождении поворотов. Вот и все – установив все детали на свои места, вы получите самодельный картинг, и пусть пока он не идеален, но мастерство придет с опытом.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Картинг сделать самому своими руками: подробное описание
Картинг представляет собой спортивный микроавтомобиль без подвески, очень популярный среди молодежи, увлекающейся автоспортом. Нередко в таких соревнованиях (особенно в России) принимают участие гонщики на картингах, изготовленных своими руками. И вправду, зачем платить кому-то деньги, если можно сконструировать свой собственный автотранспорт, тем более что затраты на это минимальны (причем не только с финансовой точки зрения). Как собрать своими руками картинг? Ответ на этот вопрос узнаете в данной статье.
Как сделать картинг своими руками? Подбор технических характеристик для транспортного средства
Во-первых, вы должны иметь представление о том, каких размеров будет ваш будущий автомобильчик. Чтобы правильно собрать картинг своими руками, следует начертить план-схему на бумаге. Только по нему вы сможете правильно собрать картинг своими руками. Чертежи данного транспорта указаны на фото ниже.
Вот примерно такой вид и должен иметь ваша схема. Здесь необходимо отметить самое важное – длину колесной базы и общие габариты. Кстати, продольное расстояние между осями на картингах должно составлять не менее 101 и не более 122 сантиметров при общей длине в 132 см. Диаметр колес картинга не должен превышать 35 сантиметров. Именно такие характеристики будут способствовать устойчивой и безопасной езде на данном виде транспорта.
Как сделать картинг своими руками? Немного о раме
Начинать собирать картинг своими руками лучше всего с рамы. Ее удобнее вычерчивать в натуральную величину на миллиметровой бумаге, наклеенной на лист А1 или же плотный картон. Подобная схема послужит планом, по которому в черновую будут подгоняться отдельные узлы и элементы. Рисовать схему рамы следует в нескольких проекциях – вид сбоку и сверху. При этом передний лонжерон изображается отдельно.
Теперь приступаем к изготовлению стапеля для сборки рамы. Данный элемент потребуется в том случае, если машина будет производиться малой серией (то есть как в нашем случае). В качестве основания для стапеля следует использовать дюралюминиевый лист стали размером 170х90 сантиметров. При этом толщина используемого материала должна составлять порядка 15 сантиметров. Вдоль оси элемента проводится продольная линия (это будет след плоскости симметрии рамы транспорта), а перпендикулярно ей – базовая (для монтажа фиксаторов шкворневых втулок).
Отверстия во втулках разделываются на специальном расточном станке. На стапеле монтируются металлические уголки, фиксирующие продольные лонжероны. Сама рама собирается из нескольких элементов:
1. Двух лонжеронов.
2. Переднего отбойника.
3. Передней, задней и средней поперечин.
4. Кронштейнов крепления рулевой колонки.
О моторе и ходовой
Что же касается двигателя, то на картинги зачастую монтируются двухтактные одноцилиндровые бензиновые установки с воздушным охлаждением. Также следует подумать о специальном защитном устройстве, которое будет защищать пилота от возможных ожогов о ДВС. На картинг своими руками устанавливается и тормозная система. В ней должны быть задействованы как минимум два колеса. Однако в целях безопасности рекомендуется устанавливать тормозные диски сразу на четыре. Система управления будет традиционной, как и на любом другом автомобиле, с круглым рулем.
Пропорции
Обратите внимание на соотношение размеров всех ведущих узлов и агрегатов в машине. Ширина платформы картинга должна соответствовать габаритам рамы, а ее длина – расстоянию от сиденья до педалей.
Прочие немаловажные детали
В конструкции данного транспортного средства также необходимо предусмотреть специальные ограждения, которые не будут давать ногам соскальзывать с педалей. То же самое касается и сиденья – оно не должно быть таким, чтобы водитель летал с одного бока картинга в другой на поворотах. В идеале пилот плотно сидит в кресле и не смещается в сторону на резких поворотах и высоких скоростях (за исключением возможной перегрузки внутренних органов).
Отдельные детали КПП следует закрыть специальным щитком на ½ часть зубчатого колеса. Особое внимание также уделите топливному баку. Помните, что его объем не должен превышать пяти литров, а сама емкость надежно закрепляется с расчетом на то, чтобы полностью исключить несанкционированный выброс топлива наружу. Не стоит делать чрезмерно большой бак – пяти литров вполне достаточно для одноцилиндрового двухтактного мотора, рабочий объем которого составляет всего лишь несколько десятков кубических сантиметров.
Все детали рулевой системы и ходовой части в обязательном порядке шплинтуются. Допускается также использование системы зажигания, противоударных средств, карбюраторов любого типа (зарубежного или отечественного производства).
Какие детали нельзя использовать при сборке?
По словам специалистов, в конструкции данного транспортного средства запрещено использовать такие элементы:
1. Кузова.
2. Обтекатели.
3. Рулевое управление с червячным, тросовым, цепным или же зубчатым приводом.
4. Дифференциалы.
5. Различные нагнетатели и впрыск топлива.
6. Педали, которые при нажатии выходят за пределы габаритов рамы.
Следуйте этим правилам, вы соберете максимально безопасный агрегат за минимальный отрезок времени!
Итак, мы выяснили, как построить картинг своими руками, на какие детали следует обратить внимание при сборке. Успехов!
Самодельный чёткий картинг » Изобретения и самоделки
Самодельный картинг своими руками.
Шаг 1: Материалы
Что вам понадобится:
Квадратная / круглая труба для рамы и опоры
Сиденье
Рулевое колесо
Плоская заготовка
Круглый стержень
Ассорти болты
Шаг 2: Рамка

Мы построили раму из 1 “квадратной трубки, которая годами лежала рядом с домом. Мы начали с исследования рам гоночных картингов и придумали дизайн.
Шаг 3: шпиндели

Для сборки шпинделей вы берете кусок 1 “плоской заготовки длиной 7” и сгибаете ее, чтобы у вас была 2 “-3” -2 “форма U. Сделайте два из них. Как только они согнуты, просверлите отверстие размером болта, который вы используете сверху и снизу. Теперь отрежьте кусок круглой трубы, который немного меньше, чем внутренняя высота шпинделя. Этот кусок должен плотно прилегать к болту, который вы используете, чтобы труба свободно поворачивать вокруг болта, но не настолько сильно, чтобы его было трудно вращать. Теперь для детали, которая действительно вращается, я использовал квадратную трубу 1/2 “, чтобы сделать эту деталь. Приварите болт, который достаточно длинный и достаточно широкий, чтобы упасть на колеса, которые вы используете, на кусок трубы, через который болт проходит. Под углом 90 градусов к этой части приварите другой кусок трубы, к которому будут прикреплены компоненты рулевого управления.
Шаг 4: рулевой вал

Рулевой вал представляет собой кусок полой круглой трубки 1/2 “. Длина определяется тем, где вы хотите рулевое колесо. Мы сделали наш вал длиной около 18”, который идеально подходит для использования, поскольку оба были тонкими. Вам понадобятся две промышленные шайбы, чтобы удерживать вал на месте, чтобы вместо вала фактически вращались колеса.
Шаг 5: Управление

Мы сделали компоненты рулевого управления из цельного куска. Мы приварили круглую заготовку к некоторым концам рулевой тяги, а затем к промышленной шайбе. Наконечник рулевой тяги прикручен болтом, который мы приварены к квадратному штоку на шпинделе. Теперь вам нужно сделать поворотный кулак, к которому приваривается рулевой вал. Мы взяли 4-дюймовую секцию 1-дюймовой квадратной трубы и приварили два больших болта к противоположным сторонам трубы, и эти болты находятся внутри шайб, которые приварены к круглому штоку.
Шаг 6: Передние колеса

Мы использовали колеса от старых мини-велосипедов для передней и задней части. Это так же просто, как надеть колесо и закрепить его болтами.
Шаг 7: задние колеса

Ось для задних колес сделана из осей от мини-велосипедов, которые у нас были. Мы измерили расстояние, которое нам нужно, чтобы колеса и звездочки очистили и обрезали их. Приварите ось к боковой части рамы.
Шаг 8: Двигатель

Мы использовали старый двигатель на 3 л.с. для установки на самодельный картинг. Мы использовали оригинальную подвеску двигателя и приварили ее к раме.
Шаг 9: Сиденье и органы управления

Мы использовали старое место, которое мы нашли на стороне дома. Отрезаем ноги и привариваем к раме. Мы использовали тормоза от мини-велосипедов и сделали ручной тормоз на стороне. Для педали газа мы использовали тормозной рычаг от одного из мини-велосипедов и приварели опору на переднем бампере. Тормоза работают на другой тормозной рычаг от одного из мини-байков, и мы сварены его к опорной панели на бок сиденья.
Шаг 10: Конечный продукт

После создания этого самодельного картинга есть некоторые вещи, которые у меня были бы другими, если бы у меня был материал. Я бы сделал заднюю ось прочной, чтобы она была сильнее. Я бы лучше спроектировал расположение педалей, мы не думали о педалях при выполнении рулевого управления. Будущие обновления включают в себя больший двигатель со сцеплением и, возможно, коробку передач, чтобы мы могли переключить его. После того, как все было завершено, я покрасил все в черный цвет.
Источник
Электро-картинг своими руками
Электрокартинг своими руками (электрическая версия)
Начнём, с того, какие есть преимущества у электрического картинга:
Не дымит, не коптит, нет запаха дыма, тихий,

Не требует покупки бензина,

Розетка 220В всегда под рукой,

У маленьких детей нет страха перед грохочущей машиной, в которую страшно сесть.

В отличие от бензиновых картов, возможна эксплуатация в крытых, замкнутых помещениях, с низким потолком (даже в подвальных помещениях),

Не требуется специальных мер для удаления выхлопных газов, получать разрешения СЭС.

При наличии рамы, достаточно купить кит-комплект электрификации:
Бесщёточный электродвигатель постоянного тока,

Контроллер к двигателю, кабель программирования,

Аккумуляторная батарея,

Управление (курок газа вместо дроссельной заслонки бензинового двигателя, с кнопкой заднего хода).

Цепь, для передачи крутящего момента,

Ведущая и ведомые звёздочки,

Кронштейн для крепления двигателя.

Если вам достался карт бензиновый (либо он у вас есть), то чтобы превратить его в электрический, необходимо:

Снимаем ДВС и всю систему,

Оставляем ДВС как запасные части либо продаём на Авито,

Покупаем комплект электрификации:

5. Подготовить\изготовить переходной кронштейн для крепления электродвигателя (зависит от конфигурации донора-рамы),.
4. Устанавливаем на донор электрокомплект.

В итоге получаем электрический картинг:

Если вы не хотите заморачиваться переделкой с ДВС и сразу купить готовый, то переходите по ссылке
своими руками, как сделать, багги
Бензиновые пилы обладают множеством полезных функций. Благодаря этому появилась возможность изготавливать из них различные изделия. Так, можно сделать самодельный картинг из бензопилы.
Подготовка
Для изготовления картинга понадобятся различные материалы. Картинг представляет собой средство транспорта, которое за короткое время преодолевает большое расстояние. Картинг может участвовать в соревнованиях, на нем можно ехать по неровной дороге, в сельской местности, там, где крупногабаритная техника не сможет проехать. Подготовительный этап начинают с создания схемы будущей конструкции.
Следует составить чертеж картинга с учетом размеров, которые должны соответствовать росту человека. Для подростков устройство можно выполнить по индивидуальным характеристикам. После выбора размеров нужно собрать основную базу. Для изготовления конструкции картинга потребуются следующие материалы и инструменты:
бензопила;
квадратные трубы длиной 10 м;
стальные трубы круглого сечения;
прочная стальная пластина;
редуктор от старого автомобиля;
оснащение для закупорки дна;
кресло водителя от карта или легковой машины.
Сборка каркаса
Изготавливать карт из бензопилы своими руками нужно начинать с каркаса. Для этого режут трубы необходимой длины и сваривают при помощи электросварки. Таким образом изготавливают раму самодельного картинга. Передняя ось рамы снабжается заглушками. Потом к раме приваривается задняя ось так, чтобы она могла поворачиваться. Затем из листа металла или прочного дерева по чертежам вырезают днище конструкции и прикрепляют его к раме. Кресло берут готовое от автомобиля или багги.
Нужно взять 2 стальных стержня, согнуть под прямым углом — получится привод руля. После этого к каркасу монтируют тормоза. Торможение должно быть на 4 колеса. Устанавливают педаль тормоза. Затем монтируют колеса. Можно взять колеса от старого карта. Потом ставят систему зажигания, фиксируют с ручкой газа и дроссельной заслонкой.
Установка двигателя
Затем нужно оборудовать агрегат двигателем. Для этого снимают мотор с бензопилы Дружба или Урал. Изготавливают из стального листа и уголка основание для двигателя. С двигателя от бензопилы надо убрать лишние детали (рукоятку, бак, цепь). Трудоемкой работой считают переделку звездочки.
За основу берут звездочку бензопилы, убирают зубцы, так придают ей произвольную форму. Выполняют 2 отверстия в корпусе системы охлаждения для монтажа к раме двигателя. Скорость картинга с двигателем от бензопилы будет невысокой.
Чтобы фиксировать двигатель, надо монтировать металлическую пластину к задней стороне рамы при помощи сварки. Надо установить силовой агрегат на пластину так, чтобы его шкив совпал со шкивом оси. После делают разметку, где отмечают отверстия для креплений. Соединение шкива с осью надо делать до того, как будете ставить ось во втулку. Для крепления шкива используют установочный винт.
В качестве бака для бензина применяют расширительный бак от старого автомобиля.
Колеса нужно взять диаметром 30 см, этого достаточно для езды по неровной поверхности.
Затем соединяют все узлы и детали при помощи крепежей и сварки. После этого осуществляют проверку надежности креплений всех деталей и узлов и проверяют готовую конструкцию на прочность.
Затем проводят испытания самодельной техники при движении по дорожному полотну и неровной поверхности грунта, то есть в тех условиях, где предполагается эксплуатировать агрегат. Таким образом можно изготовить и использовать для движения и перевозки небольшого груза картинг с мотором от бензиновой пилы.
Делаем электрический картинг Go Kart

В этой статье мы рассмотрим, как можно сделать своими руками электрический картинг на основе старого бензинового. Ну или по такому принципу можно построить электрокартинг с нуля. По словам автора, собирать его было достаточно тяжело, основная сложность заключалась в поиске необходимых деталей. В итоге картинг был собран и смог развивать скорость до 50 км/ч, это увлекательная и полезная вещь для езды по городу.
[media=https://youtu.be/6_zB5_nKqIc]

Материалы и инструменты для самоделки:
1. Старый бензиновый картинг. Автору он достался всего за 60$ так как был в нерабочем состоянии.
2. Электродвигатель.
3. Аккумулятор.
4. Регулятор для двигателя.
5. Ручка для управления двигателем.
6. Сварка.
7. Болгарка.
8. Гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и другое.
Процесс изготовления электрокарта:
Шаг первый. Разборка старого карта
Первым делом нужно будет разобрать старый картинг. Нужно снять бензиновый двигатель и все остальное, что не пригодится. Необходимо осмотреть и очистить раму, в итоге автор ее затем красит. Помимо всего прочего автору пришлось увеличить длину рамы, так как он просто не помещался на картинге.

Шаг второй. Необходимое оборудование
Здесь мы более подробно рассмотрим, какое необходимо оборудование для создания электрокартинга.

Двигатель использовался бесщеточный мощностью 1600 Вт 48 В.
Контроллер для двигателя 1600 Вт 48 В
Ручной дроссель 48 В с индикатором батареи и ограничителем скорости
Зарядный порт с тремя выходами.
Ключ-переключатель
Аккумулятор автор использовал свинцово-кислотный на 48В 12АХ. Конечно, лучше всего подошел бы литий-ионный, но это бы значительно удорожило самоделку.
Как именно подключаются все эти элементы, можно увидеть на схеме.
Купить детали можно на Aliexpress или по адресу ЗДЕСЬ
Шаг третий. Педаль газа
Так как картом удобнее всего управлять с помощью педали, а не ручки, авто решил превратить ручку газа в педаль. Ручка была разобрана и из нее были извлечены индикатор батареи, а также ограничитель скорости. Педаль нужной формы была разработана при помощи Tinkercad. Педаль крепится с помощью двух винтов. Все образовавшиеся отверстия нужно будет закрыть, чтобы внутрь не попала пыль.

Скачать STL файл
Шаг четвертый. Процесс сборки картинга
Теперь можно приступать к сборке картинга. Более детально, как это делает автор, можно увидеть на фото. Поскольку ступицы на картинге не имели подшипников, то есть колеса были надеты непосредственно на ось, колеса пришлось заменить. Необходимые колеса с подшипниками автор нашел у соседа. Они были тоже в плохом состоянии и пришлось потратить время на их восстановление.

Также было установлено новое сидение, поскольку старое было поломано. В качестве нового сидения была применена раковина LEIFARNE от IKEA.

Что касается электрических компонентов, то все они подключаются к контроллеру. Для этих целей понадобятся разъемы Molex.
Контроллер скорости нужно надежно спрятать и заизолировать в коробке, чтобы на него не попадала грязь и пыль. Места выхода проводов нужно также хорошо загерметизировать. Здесь нужно не забыть сделать выход для зарядки аккумулятора.

Тормозная система используется обычная дисковая. Она соединена с педалью с помощью длинного штока с резьбой.

Передача на карте используется цепная. На электромоторе установлена звездочка с 12-ю зубьями, а на оси стоит звездочка на 61 зуб. Длинна цепи здесь применялась №35. Звездочка двигателя делалась на заказ, она была приварена к звездочке Т8.

Шаг пятый. Тестирование картинга

В целом строительство и испытания картинга автору понравилось. Конечно, при езде были найдены еще некоторые моменты, которые нужно доработать. К примеру, это защита для цепи.
Еще автор пока не успел определить, как далеко можно заехать на таком картинге, он ездит в качестве эксперимента всего по 20 минут и потом останавливается, чтобы двигатель смог остыть.
Помимо всего прочего при строительстве такой самоделки нужно стараться, чтобы картинг был максимально легким, это позволит в значительной степени увеличить его производительность.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Facebook
ВКонтакте
Twitter
ОК
Как сделать картинг своими руками в домашних условиях
как сделать выше раму на картинге | Автор топика: Bastien
скажите плиз
Danil (Jemahr) Поставить колеса побольше
Kirill (Caradec) Ден,
Kirill (Caradec) Ден,
Danil (Jemahr) Чть кирилл
Kirill (Caradec) А двигатель за сколько продашь
Kirill (Caradec) Кирилл, Никита,
Nikita (Dewey) От карта?
Tags: Как сделать картинг своими руками в домашних условиях
Вот и новый проект! КАРТИНГ! Начало уже есть! Спасибо что был донат!!!!!( Не кто не скинул не рубля!) Ну проект…
Нужна помощь!!! Риально вообще картинг собрать в домашниг условиях и как это сделать???! =)))Спасибо | Автор топика: Борис
Я с другом решил сделать картинг, мы выкупили раму, мотор у нас есть с мотоцикла легкового!!!!НО мы не можем найти, негде колеса и незнаем как прекрипить правильно руль!!!!Если что-то знаете интересное пишите!!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!СВЯЗАТЬСЯ СОМНОЙ МОЖНО ПО ЭТОМУ ЯЩИКУ: [email protected] ПИШИТЕ!!!!
Наталья Собрать реально. Но очень проблемно.. =)).. Тем не менее, желание твоё похвально. . Не слушай никого, ищи материалы, чертежи, запчасти. Поверь, это гораздо веселее, чем курить дурь и пить пиво.. =)).. Потому что мужик, кроме как посадить дерево, построить дом и вырастить сына, должен хоть раз в жизни собрать из металлолома свою мечту.. =)).. Удачи тебе.. =))..
Артем блин, мотор нужен с грузового мотоцикла. . а колеса с легкового !
Вероника Не картинг пистюк а карт наерно? Если у тя башка саабражает и есть техническое образование и опыт…. тогда сможешь если нет тогда иди луче покури и пивка попей с друзьями в подъезде
Зинаида реально, знакомый багги собрал, где что брал не знаю
Жанна очень сложно в домашних условиях собрать, книжку хоть по этому делу прикупите 😉
Марина пасмари мультик Простоквашино они там жопик дома чинили малоли чо из него вазьмешь :)))
Константин вообще там всё просто, если только ты не собираешься делать профессиональный карт для гонок.
НУЖНЫЕ ДЕТАЛИ:
1)двигатель от любого мотоцикла, если не хочешь тоскать его назад понадобиться движок с задним ходом, но легкче всего использовать двигатель от мопеда или от скутера т. к. у них коробка автомат и идёт вместе с двигателем .Запомни чем больше объём тем приятней ездить.
2)РАМА. здесь ужу понадобится посторонняя помощь кто разбирается в сварке. главное что бы рама была ЖЁСТКОЙ при проектировке рамы необходимо учитывать сидячее место водителя, расположение двигателя, бак, аккумулятор, и место шасси.
3)ДИФЕРЕНЦИАЛ. нужен для того чтобы не заносило зад. можно без него, но при повороте карт будет заносить, лично у меня один такой есть Валерий. дифиринцеал от маленькой машины с главной передачей и полуосями.
4)РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ — это БЕЗОПАСТНОСТЬ твоего вождения так что к этому вопросу относись серьёзно. имеются червячные механизмы, есть шестерёнчатые механизмы но лучше найти донора .
5)ТВОЁ ЖЕЛАНИЕ дух если берёшся, тогда делай я свой первый карт собрал в 12 лет с братом, но без дифиринциала за полтора месяца. желательно собери всё необходимое потом только приступай к сборке карта.
Ирина Собрать карт — дело нехитрое даже для дилетанта или лоха. Но потом не убилься на нем на .уй — это дело посерьезней. Так что тебе нужны не столько практические советы, сколько теоретические навыки.
7 ошибок, которые делают все новички
Есть несколько видов спорта, более захватывающих, чем картинг. Это весело, будь вы однажды или сотни раз, и часть острых ощущений заключается в том, что вам разрешают и поощряют двигаться как можно быстрее — что в наши дни очень редко!
Однако вождение картинга сильно отличается от вождения обычного автомобиля, и есть некоторые распространенные ошибки, которые снижают вашу скорость. Избегайте этих ловушек, и вы обязательно победите своих друзей или даже создадите прочную основу для построения своей карьеры в автоспорте.
1. Движение рук на руле
В отличие от автомобиля, у карт очень чувствительное рулевое управление, поэтому всегда держите руки в положении «без четверти три» и не отпускайте их. Это не только даст вам более точный контроль над картингом, но и позволит вам быстрее реагировать на скольжения.
Всегда держите руки в положении «без четверти три».
© Red Bull Content Pool
Тормоза для картинга действуют только на задние колеса, а это означает, что торможение, как в дорожном автомобиле, просто не сработает.Наилучший способ торможения на картинге — это противоположный способ торможения на дороге: вы должны сначала сильно нажать на тормоза, чтобы они почти заблокировались, а затем, когда вы приближаетесь к вершине поворота, постепенно и плавно отпускайте их. Для более опытных водителей попробуйте изучить «торможение на трассе», чтобы найти эти последние несколько десятых.
Одна общая вещь, которую вы часто видите как у новичков, так и у более опытных водителей, — это слишком ранний поворот в поворот. Если вы заметили, что на выходе из поворота широко скользите или думаете, что теряете скорость на выходе из поворотов, попробуйте еще немного замедлить картинг перед поворотом и нацельтесь на более позднюю вершину.Если вы сделаете вход правильно, вы сможете ускориться на вершине поворота, не разбегаясь на выходе.
4. Не используется вся трасса
Трасса обозначена белыми линиями и бордюрами. Вам разрешено использовать столько дороги, сколько захотите, поэтому используйте каждый сантиметр, чтобы ехать быстрее. Чем шире вы сможете сделать каждый угол, находясь на краю трассы на входе и выходе и попадая прямо на вершину, тем легче будет выдержать большую скорость.
Используйте столько трассы, сколько можете по закону
© Red Bull Content Pool
5.Слишком агрессивное рулевое управление
В картинге точность является ключом к скорости, а плавность хода значительно упрощает эту задачу. Многие неопытные водители резко поворачивают рулевое колесо, заставляя переднюю часть скользить — это называется недостаточной поворачиваемостью, и карт будет казаться, что он хочет ехать по прямой. Поворачивая картинг, включайте рулевое управление плавно и постепенно, чтобы не удивить. Представьте, что в картинге есть чашка с водой, которую вы не хотите проливать. Посмотрите, как плавно Дженсон Баттон поворачивает углы на гифке ниже? Это то, к чему вы стремитесь!
6.Не заглядывая достаточно далеко вперед
Первая поездка на картинге может вызвать сенсорную перегрузку. Карты расположены очень низко к земле, что заставляет все ощущаться вдвое быстрее, но часто люди усугубляют это, глядя всего в нескольких метрах от картинга. Заглянув в будущее, вы почувствуете, что все происходит медленнее, потому что у вашего мозга больше времени, чтобы осмыслить то, что вот-вот должно произойти. Как правило, всегда нужно смотреть на шаг впереди того, где вы находитесь. Таким образом, при торможении вы должны смотреть на вершину, на вершине вы должны смотреть на выход, а на выходе вы должны видеть следующий поворот.Это кажется маленьким, но имеет огромное значение.
7. Попытки уйти с дороги
Трасса для картинга — устрашающее место для начинающих водителей, и это усугубляется тем, что опытные водители пролетают мимо вас на невероятно высокой скорости. Во-первых, помните, что они занимаются этим намного дольше, чем вы, и нет причин, по которым однажды вы не сможете быть такими же хорошими, если не лучше их, с практикой. А пока просто игнорируйте проезжающие мимо более быстрые карты. Гораздо безопаснее сосредоточиться на собственном вождении и позволить им найти свой собственный путь.Вы будете намного более предсказуемы, и вас будет легче пройти, если вы будете заниматься своим делом. Более того, тогда вы сможете определить, где вы теряете время из-за более быстрых водителей, и быстрее улучшить свое собственное вождение.
Даже если за вами идет пилот Формулы 1, не паникуйте!
© Red Bull Content Pool
Так что помните эти советы, если вы хотите быть быстрым на трассе для картинга…
Держите руки в положении «четверть к трем» и не отпускайте колеса
Сильно затормозите до точки, при которой колеса почти заблокируются, затем плавно отпустите их
Не поворачивайте слишком рано
Используйте каждый сантиметр имеющейся гусеницы вам
Управляйте плавно
Всегда смотрите на шаг впереди вас — поэтому, если вы находитесь на вершине поворота, вам следует смотреть на выезд
Не беспокойтесь о более быстрые водители подходят за вами — держитесь своей очереди и попытайтесь понять, где и почему они быстрее вас
По нашему мнению, картинг — одно из лучших и самых захватывающих вещей, которые вы можете делать, и это волнение и ожидание это то, что м заставляет людей возвращаться, чтобы получить больше.Просто помните, что для того, чтобы быть быстрым водителем, нужно лучше водить машину, а не ездить сильнее, поэтому постарайтесь сдержать волнение, когда вы выезжаете на трассу, и постепенно увеличивайте скорость. Прежде всего, наслаждайтесь. Не каждый станет чемпионом Формулы 1, поэтому веселиться гораздо важнее, чем быть лучшим.
Советы, как стать лучшим гонщиком на картинге
Многим кажется, что гонки на картинге в Детройте — это очень увлекательный способ провести несколько часов с друзьями или членами семьи. Обычно они думают, что только потому, что у них уже есть водительские права или потому, что они проводят много времени, играя в видеоигры о гонках на автомобилях, они обязательно станут победителями своих дружеских соревнований по картингу в помещении.
Любой, кто имел опыт гонок, скажет этим людям, что это может быть намного сложнее, чем можно подумать. Есть много потенциальных гонщиков, которые появлялись на вечеринках по случаю дня рождения или корпоративных мероприятиях, посвященных картингу, и рассчитывали доминировать в соревнованиях, хотя они никогда не пробовали это раньше. Они не осознают, что вождение картинга в помещении сильно отличается от игры в аркадные игры или даже вождения на собственном автомобиле по межгосударственной трассе или по шоссе.
Следующие советы предназначены для тех, кто впервые гонит за гонками и которые являются суперконкурентоспособными, чтобы они не занимали последнее место и не занимали лидирующие позиции.
# 1 Руки остаются на колесе
Когда едешь на машине по шоссе или даже по городу, большинство людей, как правило, расслабляются на водительском сиденье и небрежно кладут руки на руль. Они могут управлять одной рукой в положении «12 часов», развалившись на сиденье, или они могут не обращать слишком много внимания на то, где находятся их руки, но во время гонки важно держать руки на руле.
Во время гонок водителям рекомендуется крепко держать руки на позициях 10 и 2, как их учили в школе водителей.За рулем домашнего картинга не время проявлять творческий подход или «крутиться» в том, как держать руль. Кроме того, руки должны оставаться на руле на протяжении всей гонки. Могут быть моменты, когда у гонщика возникает искушение использовать одну из рук для движения руки, но это выражение радости следует сохранить на тот случай, когда гонка будет выиграна.
# 2 Не двигаться
Еще одна ошибка, которую совершает водитель, впервые управляющий картингом в помещении в Детройте, — это перекладывание передач и наклоны на сиденьях.По мере того, как интенсивность забега увеличивается, некоторые люди естественно начинают пытаться наклониться вперед на своих местах или перекладываться из стороны в сторону. Хотя водитель, конечно же, надежно пристегнут, эти переключения могут повлиять на его навыки вождения. Перенос веса может отрицательно сказаться на гоночных характеристиках.
# 3 Эксперимент с тормозами
Точно так же, как тормоза в обычных автомобилях немного отличаются, тормоза в картинге также немного отличаются. Всегда полезно провести первый круг или часть первого круга поэкспериментировать с чувствительностью тормозов.Важным качеством является знание того, насколько сильно и насколько мягко нужно нажимать, чтобы получить желаемую мощность торможения.
Отсутствие надлежащего ознакомления с тормозной системой может привести к тому, что водители будут слишком сильно нажимать на тормоза и терять всю инерцию. С другой стороны, это также может привести к тому, что вы не нажмете на тормоза достаточно сильно, а затем сразу же столкнетесь со стеной. Хотя может показаться глупым тратить часть круга на работу с педалью тормоза, это окупится, когда другие водители останутся в пыли, потому что они не знают, как правильно справляться с поворотами.
# 4 Эксперимент с линиями
Невозможно узнать, какая трасса самая быстрая на самом первом круге на гоночной трассе Детройта. Для достижения наилучших результатов гонщик должен немного поэкспериментировать, чтобы увидеть, где могут быть самые быстрые трассы. Водители могут пробовать проходить разные повороты с разной скоростью. Углы можно обрабатывать, чтобы найти лучший подход к каждому углу.
Еще один совет, который может помочь водителям, — следить за другими картами, проносящимися по трассе.Вполне вероятно, что по крайней мере один или два из этих гонщиков на картинге в помещении уже бывали на трассе раньше. Легко определить, что может работать, а что нет, если у другого водителя есть лучший подход, его можно легко адаптировать для мгновенного улучшения.
# 5 Держите прямо
Гонки на картинге в Детройте — это все, что нужно для того, чтобы двигаться прямо и не отставать от цели. Прямая линия — почти всегда самый быстрый путь из точки А в точку Б, и та же теория верна и на картинговой трассе.Водители, которые проводят время на длинных дугах, также теряют всю свою скорость и инерцию.
Водители должны стараться максимально использовать прямые участки трассы, это лучшее место на трассе для набора скорости. Однако это не очень поможет, если водитель зигзагообразно движется по трассе.
№6 Практика. Упражняться. Упражняться.
Помните старую поговорку: «Практика ведет к совершенству». Многие водители могут обнаружить, что эти советы легко читать, но сложно выполнить.Хотя это может быть правдой, все, что нужно для совершенства исполнения, — это много практики. Великие гонщики на картинге не рождаются, они созданы гонками… снова и снова. На трассе всегда будет место для улучшения, и когда гонщик побеждает всех своих соперников, важно также постоянно улучшать свои прошлые результаты.
Ищете место, где можно попрактиковаться в картинге? Отправляйтесь на лучшую крытую трассу для картинга в Детройте. Водители могут наслаждаться 8-минутными сессиями, чтобы улучшить свое вождение.Это примерно 15 кругов практики в каждой тренировке. Последние модели картингов для помещений являются быстрыми и развивают скорость до 35 миль в час, а на трассе одновременно может быть до 12 картингов, чтобы получить незабываемые впечатления от соревнований. Выберите этот веселый вариант для корпоративного мероприятия, идеи мальчишника или просто чего-нибудь веселого, чем можно заняться с друзьями.
8 советов, как впервые сесть за руль картинга
Картинг — это увлекательный вид спорта, которым может насладиться почти каждый. Хотя большинство из нас знает, каково быть за рулем автомобиля, нас никогда не поощряют ехать так быстро, как мы хотим.
Гонки на картинге — идеальный повод для того, чтобы высвободить своего внутреннего демона скорости. Впервые гонки могут показаться немного сложными. Особенно, когда вы участвуете в гонках с несколькими товарищами, которые уже провели на трассе немало времени.
Чтобы дать вам дополнительное преимущество в ваших первых гонках, мы подготовили руководство для начинающих о том, как водить картинг. Прочтите наши советы по гонкам перед своей первой гонкой и покажите своим товарищам, что вы не легкомысленный.
Забронируйте гонку по прибытии и за рулем, чтобы попрактиковаться в картинге.
1. Носите удобную одежду
Это может показаться одним из самых очевидных советов, но вы удивитесь, сколько людей не осознают важность ношения правильной одежды. Мы рекомендуем носить удобную одежду, которая не должна быть слишком тесной и свободной.
Помните, что вы будете сидеть в течение длительного периода времени во время гонки. Так что откажитесь от этих супер-узких джинсов перед следующей гонкой. Вы посещаете гоночную трассу, а не модную.
Мы также рекомендуем носить кроссовки или бегуны для картинга.Поднимитесь на трассу Ace Karts в любой обуви на каблуках или с открытым носком, и наш дружелюбный персонал не позволит вам участвовать в гонках. Ничего личного, просто меры предосторожности.
2. Выбор правильного картинга
Выбор правильного картинга может иметь огромное влияние на ваши гоночные характеристики и время круга. Здесь, в Ace Karts, вы можете выбрать один из трех различных вариантов, включая Super Kart, Rookie Kart и 2Seater Kart.
Каждый карт разработан для разных уровней квалификации.Если вы впервые учитесь водить картинг, мы рекомендуем использовать Rookie Kart. Вождение на этом более медленном картинге облегчает оттачивание навыков поворотов и маневрирования.
Если вы чувствуете себя более уверенно на трассе, мы рекомендуем перейти на более быструю модель, такую как Super Kart. Благодаря более высокой максимальной скорости и более отзывчивому управлению у вас будет все необходимое, чтобы начать побивать личные лучшие времена.
3. Вождение в правильном положении
То, как вы занимаетесь картингом, может повлиять на ваши ходовые качества.Очень важно занять положение, в котором вам будет удобно дотянуться до педалей. Вам нужен легкий доступ к педалям тормоза и акселератора, чтобы вы могли быстро реагировать и двигаться в гоночных поворотах трека.
В идеале, вы должны дотянуться до педалей, слегка согнув ноги. Вы также должны иметь возможность дотянуться до рулевого колеса, не наклоняясь вперед, чтобы дотянуться до него. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы вам было удобно дотянуться до педалей и рулевого колеса.
Когда вы учитесь водить картинг, также важно правильно держать руль.Мы рекомендуем брать руль руками в положении от четверти до трех. Такое положение рукоятки даст вам более точный контроль и поможет вам быстрее реагировать на поворотах.
4. Тренируйтесь с педалями
Перед стартовой гонкой с друзьями мы рекомендуем пройти несколько тренировочных кругов, чтобы привыкнуть к управлению картингом. Потренируйтесь нажимать на педали до упора, чтобы почувствовать, насколько они чувствительны. Только не давите на них обоих одновременно!
В отличие от настоящего автомобиля, на картинге тормоза только на задние колеса.Это всего лишь одна из причин, по которой при приближении к повороту следует резко тормозить, а не мягко. Когда вы приближаетесь к вершине поворота, вам следует постепенно отпускать тормоз, прежде чем сойти с него и разогнаться.
5. Набирать скорость
Как и любому любителю высоких оборотов, вам захочется достичь максимальной скорости на своем картинге, чтобы вы могли начать обгонять своих товарищей по гонкам. Один из ключевых аспектов, на котором следует сосредоточиться, — это ваша способность двигаться по прямой.
Чем больше времени вы проводите за рулем по прямой, тем больше у вас шансов достичь максимальной скорости вашего картинга.Торможение, поворот или занос снизят скорость вашего картинга. Это лишь одна из причин, почему так важно овладеть искусством приближения к вершине поворота.
Когда вы приближаетесь к повороту, сосредоточьтесь на том, чтобы расположиться за пределами трассы. Начните тормозить, как только вы приближаетесь к вершине поворота. Применение этой техники поможет максимально увеличить время, которое вы проводите за рулем по прямой.
6. Избегайте дрейфа
Хотя это может выглядеть потрясающе, дрифтинг может значительно замедлить вас на трассе.Это снизит вашу динамику. Дрейф обычно вызывается торможением во время поворота. Так что сосредоточьтесь на торможении перед поворотом.
Дрифт также может быть признаком того, что вы слишком резко поворачиваете в поворот. Когда вы учитесь водить картинг, не поддавайтесь желанию делать крутые повороты на каждом углу.
Резкие повороты могут привести к тому, что при выходе из поворота вы легко выскользнете. Сосредоточьтесь на постепенном повороте колеса, когда вы достигнете вершины поворота. При выходе из поворота цельтесь за пределы трассы, и у вас не будет желания так резко повернуть.
7. Навигация по водителям
Старайтесь сохранять достаточное расстояние между вами и другими водителями на трассе. Каждая неровность может значительно замедлить вас. То же самое касается любых быстрых настроек, чтобы избежать столкновения с драйверами. Уход от водителей может прервать идеальный подход к повороту.
Старайтесь изо всех сил сосредоточиться на собственном вождении. Очень легко отвлечься на соперничающих водителей, которые могут сбить вас с ритма. Сосредоточьтесь на совершенствовании своих подходов к поворотам, и вы, естественно, начнете догонять своих противников.
Когда вы почувствуете себя более уверенно за рулем, будет полезно обратить внимание на то, где другие водители обгоняют вас на трассе. Если они всегда обгоняют вас на повороте под прямым углом, это может быть признаком того, что вам нужно улучшить свой подход на них.
8. Смотрите вперед
Научиться водить картинг впервые может быть непросто. При езде так низко к земле может показаться, что вы едете вдвое быстрее. Распространенная ошибка новичков — смотреть на карту всего на несколько метров вперед.
Когда вы смотрите вперед всего на несколько метров, вы значительно ухудшаете видимость трассы перед вами. Вашему мозгу нужно больше времени, чтобы обработать путь впереди, чтобы подготовиться к следующему маневру.
Сосредоточьтесь на том, чтобы смотреть хотя бы на один этап вперед от того места, где вы находитесь. Итак, когда вы находитесь на вершине, вы уже должны смотреть на выход из поворота. Когда вы выходите из поворота, вы уже должны ожидать следующего поворота.
Практикуйте свои движения в Ace Karts
Научиться водить картинг легко, когда вы находитесь на первоклассном предприятии.За рулем Ace Karts вы получите удовольствие от гонок с высококачественным оборудованием для обеспечения безопасности и профессиональным персоналом, который поможет вам.
Наша гоночная трасса имеет серию усиливающихся поворотов, призванных подарить вам настоящие гоночные ощущения. Вождение по нашей трассе дает вам возможность проверить свои навыки прохождения поворотов. Последний участок нашей трассы представляет собой огромную прямую длиной 105 метров, которая позволяет вам развивать максимальную скорость вашего картинга.
Организовать гонку с товарищами так же просто, как поделиться нашей страницей в Facebook и пометить всех, кого вы хотите пригласить.Определите, кто приедет, забронируйте эксклюзивную гонку и начните учиться водить картинг.
Забронируйте эксклюзивную гонку со своими товарищами и начните учиться водить картинг.
7 основных советов для нового владельца картинга
Итак, вы только что купили свой первый картинг? Поздравляю! Чтобы убедиться, что другие владельцы карт, начинающие свой путь, не попадут в те же ловушки, что и я, я собрал несколько советов, которые, как мне хотелось бы, мне объяснили.Итак, что должен знать новый владелец картинга?
Вот мои 7 основных советов для нового владельца картинга:
Инструментов никогда не бывает слишком много!
Карт прицепы и транспорт
Никогда не забывайте о техническом обслуживании 101
Мощные карты Нужен опыт!
Практика, практика, практика!
Лучше с друзьями
Стиль важнее содержания: выбор лучшего гоночного снаряжения
Хотя немногие владельцы карт столкнутся с катастрофическими проблемами, это, безусловно, может произойти, и часть подготовки к жизни владельца становится как можно лучше информированы.Обязательно прочтите несколько честных советов из первых рук, которые пригодятся вам в будущем как владельцу картинга.
7 советов для нового владельца картинга
1. Инструментов никогда не бывает слишком много!
Возможно, самая большая разница между владением картингом и его арендой заключается в том, что вы будете проходить ускоренные курсы в , чтобы стать самим механиком, исправлять проблемы или иным образом настраивать карт своими собственными честными руками.
Итак, часть того, что приходит с этим, как вы, вероятно, догадались из темы этого совета, — это , владеющие необходимыми инструментами для работы. Как владелец картинга, вы будете прощаться с путешествующим налегке, когда идете на тренировку или гонку!
Первое, что вы, вероятно, сделали после покупки своего карт, это приобрели комплекты гаечных ключей, головок, шестигранных ключей, отверток, ножниц, надежную измерительную ленту … Конечно, я мог бы продолжить, но они считаются вашим «ключом». инструменты для картинга.Можете ли вы представить себе, как вы были бы опустошены, если бы гаечный ключ, который вам понадобился, чтобы затянуть эту надоедливую погремушку, отказался бы от вас?
Не проблема, если вы, , инвестировали в запасные части такого размера, конечно, но когда вы только начинаете, эта мысль, вероятно, даже не придет вам в голову. Независимо от качества инструментов, которые вы покупаете, необычных отказов могут произойти по любому количеству причин, и вы не хотите, чтобы водитель выбыл из гонки, потому что вы не взяли с собой нужные инструменты, или ваши инструменты сразу не смогли.
Учитывая, что вы, вероятно, будете приносить на гонки или тренировки множество других вещей, убедитесь, что у вас есть дубликатов всех инструментов в вашем наборе ключей. определенно не повредит. Всегда лучше быть готовым к худшему, чем рисковать; даже если поднятие ящиков для инструментов из-за этого похоже на тренировку!
2. Картоприцепы и транспорт
У вас есть новый блестящий карт, и вам не терпится начать движение, но задержитесь на секунду.Этот карт застрянет в вашем гараже, если у вас нет средств для его перевозки ! А это значит, что вам нужно искать лучшие способы сделать это.
У всех разные методы, которые работают для них, и нет, не всегда нужно использовать трейлер с собственным электрическим выходом, Wi-Fi и джакузи на заднем сиденье. Первые дни владения картингом — это все о практичности и обдумывании способов решения проблем, не нарушая банк , особенно если вы хотите сделать гоночную карьеру и вам нужно заботиться о каждой копейке!
Вспоминая дни моих гонок, моя семья и я были настоящими игроками с ограниченным бюджетом, если не сказать больше.У нас не было собственного трейлера, и вместо этого мы искали альтернативные (более дешевые) способы доставить нашу машину на гонки. Мой отец был очень скромным человеком! В идеальном мире я бы порекомендовал всем купить прицеп для своего картинга, чтобы просто избавиться от хлопот в процессе, насколько это возможно.
Тем не менее, вы легко получите 5000 долларов даже за подержанное оборудование, которое полностью закрыто (подумайте о прицепах для лошадей). И это не включает затраты на перепрофилирование прицепа , потому что доступные прицепы редко проектируются с учетом картингов.
Наше решение? Мой отец был постоянным гостем на многих наших местных картинговых трассах, и в этих местах было хранилище для их собственных картингов, взятых напрокат. Он смог найти наше собственное место для хранения чего-то сумасшедшего, например, 15 долларов в день во время гоночных уик-эндов, где карт будет надежно заперт со всеми нашими инструментами и снаряжением.
У каждого места будет своя собственная обстановка, и это определенно помогло, что мой отец дружил со всеми , чтобы звонить об услугах и скидках, но это сэкономило нам много транспортных расходов.И как мы вообще вывели оснастку на гусеницы? Вот тогда арендованных трейлеров могут быть абсолютным спасателем.
Нам понадобится только в начале выходных, чтобы поехать туда на картинге, а затем в конце, чтобы отвезти его домой. Пока мы были на самой трассе, мы использовали нашу старую, утомленную марку в качестве рабочего места и всегда были в восторге; вероятно, стало лучше из-за сэкономленных денег. По крайней мере, я уверен, что так поступал мой отец.
Позже мы сформировали гоночную команду с другом моего отца, и у этого друга был потрясающий трейлер, который стал намного круче!
3.Никогда не забывайте о техническом обслуживании 101
Вы, вероятно, слышали о психологии 101 и даже о 101 английской литературе, но, как владелец картинга, самый важный вводный класс, который нельзя забыть, — это, как вы уже догадались, Maintenance 101 !
В основном это сводятся к вашим абсолютным базовым методикам технического обслуживания. При подготовке вашего снаряжения к любой гонке или тренировке важно, чтобы был готов к любым поломкам, замене шин и заправке бензина , но прежде, чем вы даже выйдете на трассу, вы должны выполнить три основных проверки.Посмотрите на уровня масла в вашем картинге , давление воздуха в шинах и воздушный фильтр .
В конце концов, ваш картинг — это урезанный автомобиль , и для обеспечения его бесперебойной работы самые простые задачи часто оказываются наиболее важными.
Старое масло может потерять вязкость , это означает, что не сможет правильно смазать детали двигателя и приведет к поломке двигателя . Карты с двигателем Briggs будут иметь в нижней части болт с квадратной головкой, который можно снять, чтобы масло из двигателя вытекло, и после того, как вы очистите беспорядок и отстой, вызванные старым маслом (разложите множество брезентов) , вы можете заменить болт и залить свежий материал.
Правильное давление в шинах важно не только для при работе с , но и для того, чтобы избежать повреждения рулевого управления картинга. . Давление сложно, потому что зависит от погоды, длины гонки и веса гонщика , но в большинстве случаев диапазон 13-15 фунтов на квадратный дюйм — это хороший диапазон, который следует запомнить. Обязательно держите под рукой манометр манометра !
И, наконец, чистый воздушный фильтр необходим для поддержания здоровья вашего двигателя, чтобы продлить его срок службы . Осматривайте его перед каждой гонкой или тренировкой , чтобы убедиться, что не забиты грязью и мусором , и соберите партию из очистителей воздушного фильтра (K&N — отличный бренд), чтобы поддерживать его в отличной форме!
4. Мощным картам нужен опыт!
Это может прозвучать как совет «нет, черт возьми», но я не могу подчеркнуть важность этого как человека, который был свидетелем аварий с плохими картингами из-за того, что неопытные водители выбирали карты с лучшими максимальными скоростями.
Чтобы не получить травму и не испортить свой карт, я действительно рекомендовал бы перейти на более высокие скорости в течение нескольких месяцев, потраченных на практику , или, по крайней мере, не торопясь, пока вы не сможете естественным образом справиться с максимальной скоростью.
Если вы новичок в мире картинга и выбрали Shifter в качестве своего первого снаряжения, вы намного храбрее меня! Это может в конечном итоге стоить больше денег, но я бы рекомендовал потратить время на аренду картов с односкоростными двигателями, чтобы набраться опыта , прежде чем прыгать в своего собственного монстра картинга.
Обязательно найдите других, у кого есть карт, похожий на ваш, и попросите совета или даже попросите друга проехать с вами медленные круги, чтобы научить основным пунктам о гоночных трассах и величине газа .
Прыжок прямо в Shifter без предварительного опыта может привести к серьезным травмам. , поэтому, пожалуйста, подумайте над тем, чтобы сделать этот демон скорости своей первой покупкой! Или, по крайней мере, начните тренироваться медленно и упорно, прежде чем пытаться увеличить время круга.
5. Практика, практика, практика!
Этот совет, на самом деле, во многом совпадает с предыдущим, но этот пункт носит гораздо более общий характер. Независимо от вашего уровня опыта , я могу дать лучший совет владельцам карт по вопросам вождения. Вы должны практиковать !
Каждый трек, который вы посещаете, будет отличаться от с совершенно разными схемами, поворотами, максимальной скоростью и другими нюансами. Есть причина, по которой гонки на картингах часто занимают целые выходные, как и другие виды автоспорта, потому что вам действительно нужно посвятить хотя бы день просто тренировкам на новом газоне.
Не только это, но и вам нужно будет отрегулировать свой карт , чтобы добиться от него максимальной производительности на этой конкретной трассе. Тюнинг двигателя , усиление шасси — еще одно прикосновение и — затяжка рулевой колонки может дать вам это преимущество, и вы не сможете добиться правильного результата, не проехав трассу для себя и не ослабив ее.
Помимо гонок, , просто попрактиковавшись в вождении на местной трассе, значительно улучшит ваши навыки картинга. .Это также позволит вам расслабиться, и насладиться искусством вождения на собственной машине, не беспокоясь о гонках!
Каждый раз, когда у нас не было гоночного уик-энда, мы с папой посещали дней бесплатных тренировок на нашей любимой трассе. Мы не только пытались правильно подготовить карт, но и старались улучшить свои навыки вождения. Независимо от того, насколько конкурентоспособным вы становитесь в мире картинга, никогда не забывайте расслабляться и получать удовольствие от своего собственного картинга!
6.Лучше с друзьями
Быть одиноким волком на гонках может показаться вам крутым и неприкасаемым, но это может стать ограничивающим фактором в случае бедствия. Несмотря на то, что вы составили контрольный список для всего своего снаряжения, вы полностью забыли свой защитный кожух, и теперь ваши ушибленные стороны будут в мире боли!
Разве не было бы замечательно, если бы у вас был хороший друг на той же гонке, что и вы, у которого так случилось, что у вас есть запасной жилет для защиты ребер , который вы могли бы одолжить?
И, что гораздо более общительно, всегда приятно поделиться впечатлениями о времени прохождения круга, новыми брендами шин, которые вы нашли по дешевке, или иным образом поделиться бутербродами во время дневного перерыва. То, что в какой-то области есть конкуренция, не означает, что вы не можете получать удовольствие от компании других!
Когда я впервые начал участвовать в гонках, будучи неуклюжим подростком, я был в ужасе от разговора со своими товарищами по соревнованиям из-за страха, что меня сочтут слишком большим «новичком». К счастью, мой отец был болтуном и подружился с родителями на гонках, что привело меня к поиску моих товарищей-гонщиков для общения с .
Из-за довольно непривлекательной области в автоспорте с таким количеством хитрых деталей, чтобы иметь карту, дружбы могут быть созданы быстро и продолжаться долгое время с множеством постоянных наград товарищества .Если вы, , решите одолжить своему коллеге-конкуренту связку дополнительных стяжек, чтобы закрепить незакрепленный насос, может привести к тому, что тот же парень вернет услугу, когда она вам нужна больше всего !
И когда вы подружитесь с теми, с кем вы участвуете в гонках, трудно отрицать, что ваш соревновательный дух будет взлетать до , просто чтобы превзойти друг друга. Соперничество и дружба могут быть одним и тем же , и каждый может получить личных рекордов и гоночных трофеев в будущем!
Принимая во внимание, что моя «гоночная команда» в те времена состояла из меня, моего брата, моего отца, друга семьи и его сына, построенных на принципах, которые разделяли дух гонок на картинге на трассе, я мог бы быть немного предвзятым.
Контакты, которые вы устанавливаете во время гонок , могут быть повсюду полезными для вашей гоночной карьеры , а немного облегчат утомительные часы , когда вам есть с кем посмеяться над ошибками новичка.
7. Вещество важнее стиля: выбор лучшего гоночного снаряжения
Признайся; Вы определенно задумывались о том, чтобы выйти из машины в день гонки, облаченного в специально подобранный гоночный костюм OMP, в комплекте с подходящими перчатками, ботинками и шлемом.Поверьте, это фантазия, которую разделяют все водители картинга. Я стремился к этому, будучи молодым гонщиком со своей несовместимой экипировкой, это точно!
Это не только очень дорогой фэнтези , но и часто можно увлечься мыслями о том, что выглядит лучше всего, вместо того, чтобы думать о том, какой из будет самым безопасным, чтобы защитить вас во время гонки.
Когда вы только начинаете, я определенно советую вам, , потратить много времени на изучение лучшего снаряжения с точки зрения его безопасности.
Найдите себе костюм с высокой степенью защиты от воспламенения , перчатки с хорошей набивкой на ладонях, чтобы избежать образования пузырей, ботинки с тонкой подошвой , чтобы действительно почувствовать, сколько газа вы применяете, шлем с безупречной защитой записи… этот список можно продолжать, но это, безусловно, должно быть вашим вниманием, а не хватать соответствующий набор самого модного снаряжения.
Не поймите меня неправильно, Часть удовольствия от гонок на картах — это смотреть на деталь , и я полностью понимаю этот факт.Но что хорошего в вашей летящей экипировке, когда идет проливной дождь, а у вас нет водонепроницаемой верхней одежды, чтобы не промокнуть на коже?
Производители оборудования для картинга предоставят вам множество диаграмм, чтобы вы могли проверить сравнения того, что вы ищете, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее для того, что вы собираетесь делать.
Например,
Alpinestars предлагает гоночные костюмы трех классификаций; Sport, Performance и Superior. Поскольку Sport является вашей отправной точкой, имея более тяжелый материал, который подходит для многоцелевого картинга вплоть до Superior, который хорошо пропускает воздух, легкий и правильно скроенный, есть костюм и комплекты снаряжения для каждого гонщика !
Просто помните, что стиль никогда не бывает лучше содержания, особенно в автоспорте, где безопасность должна быть превыше всего.
Последние мысли
И вот оно! Независимо от того, насколько вы «экологичны» в спорте или владении картингом, вы наверняка разберетесь с основами, если будете помнить эти советы. в будущем. Но самое главное, не забывайте получать удовольствие от того факта, что вы достигли точки, о которой большинство картеров может только мечтать; иметь снаряжение, которое можно назвать своим! Новичок или нет, это повод для радости.
Go-Karting — 3 практических совета по освоению уличной трассы | Юта Motorsports Campus
Первый шаг на трассе может немного отличаться от того, что сделан для полноразмерного автомобиля.Хотя картинг может выглядеть похожим с точки зрения управляемости и вождения, существуют определенные правила и меры предосторожности, которые вы должны помнить, чтобы убедиться, что ваш опыт вождения безопасен для вас и других карт.
В этой статье мы поделимся тремя практическими советами картингу в освоении трека:
1. Держите руки в нужном месте
Обычные водители обычно убирают руки с руля, когда их машина медленно едет по дороге.Хотя это может сработать для более тяжелых транспортных средств, которым требуется гораздо больше силы и силы для изменения курса колеса, у картингов есть гораздо более чувствительные рули, что делает эту практику опасной.
В более компактном транспортном средстве, таком как картинг, рулевое колесо более склонно к более быстрому изменению направления. В общем, вам не следует класть руки где-либо еще, кроме колес, поскольку малейшее нарушение управления может изменить ваш курс вождения. Вместо этого будет лучше, если вы потренируетесь держать руки в положении без четверти три на протяжении всего движения, чтобы обеспечить более плавную реакцию при точных изменениях направления.
2. Избегайте перерывов при поворотах
Это повторяющаяся ошибка новичков, когда они резко приближаются к поворотам. Хотя это может сработать с большим транспортным средством, это не даст того же результата с меньшим по величине картингом. Если вы будете слишком сильно давить, вы в конечном итоге поймаете, что ваш карт выходит из-под контроля, что дезориентирует вас, чтобы сделать правильный маневр.
Насколько это возможно, вам следует начинать торможение с дистанции постепенно, прежде чем вы достигнете поворота.Однако лучший способ управлять поворотами — это замедлить, а затем быстро разогнаться, чтобы сохранить скорость при выходе из поворота. В общем, вам следует начинать с широкого и стремиться сразу за вершину кривой. Достигнув поворота, вы должны переключиться, чтобы ускориться и сохранить скорость вашего картинга.
Это поможет, если вы правильно рассчитаете время для замедления в нужный момент, чтобы не потерять слишком много инерции во время гонки. Чем лучше вы знакомы с трассой, тем лучше вы будете преодолевать эти повороты.
3. Двигайтесь соответственно Картинг
предназначен как для обычных, так и для конкурентоспособных водителей. Однако это не означает, что неформальная обстановка или гоночное мероприятие — достаточный повод для встречи с другими гонщиками. Это не только приведет к повреждению картинга, за которое вам придется заплатить, но также может стать причиной несчастных случаев, в результате которых вы и другие автомобилисты могут получить травмы.
Обеспечение безопасности должно быть вашим главным приоритетом, помимо простого поддержания скорости.Вам следует избегать совершения агрессивных маневров, таких как прохождение поворотов или выезд на картах как вокруг, так и перед вами, и вместо этого сосредоточиться на собственном темпе.
Заключение
Картинг — это увлекательное занятие, которое понравится как обычным, так и профессиональным гонщикам. Однако одно из самых сложных препятствий, которое нужно преодолеть, — это освоение трассы. Тем не менее, чем больше времени вы потратите на изучение различных аспектов трассы, тем лучше вы сможете повысить свою скорость и улучшить управляемость.
Если вы хотите освоить трек, вы должны испытать его на собственном опыте, если хотите постепенно улучшать его. Ищете трассы для картинга в Юте, чтобы проверить свои навыки? Запланируйте время с нами сегодня и испытайте безопасную и профессиональную среду для ваших потребностей в картинге!
Ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей в блоге Mirror здесь: Картинг для детей — Советы для родителей
21 лучший совет по картингу для победы в гонках
Racing — это в равной степени мужество, инженерия и подготовка.Для тех из нас, кто вырос с любовью к гонкам, нет лучшего ощущения в мире, чем хорошая битва на гоночной трассе. Смена позиций, обгоны и прибивание каждой вершины — лишь некоторые из составляющих идеального дня на треке.
Если вы хотите добиться успеха и начать побеждать в гонках, вы можете спросить себя, что вы делаете и с чего начинаете? Что ж, есть множество стратегий и советов, которые вы узнаете, чтобы помочь вам улучшить свои результаты на гоночной трассе.
Я составил исчерпывающий список, содержащий лучшие советы по гонкам на картинге, которые помогут вам выиграть гонки. Эти советы были составлены на основе моих собственных знаний и опыта, а также от других увлеченных и даже профессиональных гонщиков из сообщества картинга. Без лишних слов, давайте рассмотрим стратегии и советы по гонкам, которые помогут вам стать лидером!
1. Ознакомьтесь с гоночной трассой
Знакомство с гоночной трассой — это первое, что нужно в этом списке, потому что это самая важная часть правильной подготовки к гонке! Понимание компоновки необходимо для того, чтобы знать, какой должна быть правильная гоночная трасса (подробнее об этом ниже), и оставаться в пределах трассы.
Большинство гусениц имеют несколько конфигураций, которые используются в течение сезона, и это может сбивать с толку гонщиков, находящихся в пылу битвы. Правильное запоминание каждого поворота трассы позволит вам легко предвидеть следующий поворот и гарантировать, что вы останетесь на намеченной трассе.
Вы также должны использовать это время при изучении схемы трассы, чтобы искать потенциальные возможности для обгона, где быть более агрессивными или оборонительными и как преодолевать определенные участки трассы.Если возможно, дополнительно ознакомьтесь с расположением трассы, участвуя в гонке пару раз перед самой гонкой. Это часто упускается из виду и, безусловно, может дать вам преимущество перед другими гонщиками.
2. Понять гоночный формат
Несмотря на то, что существует несколько стандартных форматов дней соревнований, ваша лига может работать немного иначе. Например, во многих лигах используется формат гонок, состоящий из двух заездов по 10 кругов, за которыми следует финальная гонка на 20 кругов. В зависимости от вашей стартовой позиции, способностей к вождению и индивидуальной комплекции вашего картинга вам необходимо убедиться, что ваша стратегия отражает количество оставшихся кругов.
Вы не хотите, чтобы вас застали врасплох на последнем круге, потому что вы думаете, что у вас есть еще один круг, чтобы сделать несколько ходов! Круги проходят быстро, поэтому лучше не торопиться.
Помимо понимания формата гонок, вам также следует проверить, соответствуете ли вы и ваш картинг требованиям класса картинга. Вы можете уточнить эти детали у организатора мероприятия или официального органа, налагающего санкции, например, CIK FIA.
3. Подготовьтесь мысленно
Еще один полезный совет в гонках на картинге — практиковать спокойствие под давлением.Это то, что определяет великих автоспорта. Хотя вы, возможно, и не собираетесь участвовать в чемпионате на мировой арене, очень важно сохранять спокойствие и сосредоточенность во время гонок по трассе. Хорошее знание гоночной трассы, в том числе оптимальной гоночной трассы, похоже на подготовку к финалу.
То же самое и с умственной подготовкой. Зная, что вы готовы, и не теряя рассудка, вы творите чудеса на трассе. Высыпайтесь в ночь перед гонкой, избегайте обезвоживания и не забывайте постоянно дышать, если вы испытываете стресс.Фактически, единственное, что может сделать стресс — это убедиться, что ваша гонка не будет успешной. Будьте уверены, вы готовы!
4. Используйте надлежащее оборудование для картинга
Крайне важно использовать подходящее оборудование во время гонок на картинге. Тут нет двух вариантов, от Формулы 1 до картинга, гонки остаются опасным времяпрепровождением, если вы не хорошо защищены. Ваше гоночное снаряжение предназначено не только для вашей защиты, но и для улучшения ваших навыков вождения.
Например, перчатки
защитят вас от дорожного мусора и уменьшат вибрацию рулевого колеса.Кроме того, они также помогают сохранять надежное и удобное сцепление с рулем! С другой стороны, картинговые шлемы являются, пожалуй, самым важным элементом защитного снаряжения, поскольку они защищают вашу голову. Также хорошо убедиться, что все ваше оборудование для картинга соответствует необходимым стандартам безопасности и разрешению.
Вот список защитного снаряжения, которое вам следует учитывать при следующей гонке на картинге:
5. Основные сведения об оптимальной гоночной трассе
Гоночная линия — это путь, по которому вы следуете по трассе, чтобы максимально эффективно использовать вершины и максимизировать зоны торможения / ускорения.Гоночная трасса разработана для улучшения естественной физики картинга, который ускоряется, тормозит и поворачивает на протяжении всей трассы.
Он также обеспечивает защищаемую позицию, где другие гонщики, борющиеся за вашу позицию, не могут препятствовать вашему продвижению по трассе. Им придется проходить снаружи или внутри поворотов, которые не оптимизированы для этих маневров. Наряду с знакомством с трассой, это одна из самых важных вещей, которые вы сделаете, и она составляет основу ваших гоночных стратегий.
Каждая гоночная трасса имеет оптимальную гоночную трассу в зависимости от ее расположения. Поэтому изучайте и участвуйте в гонках, чтобы познакомиться с концепцией и ее применением на соответствующей трассе. Это также поможет вам определить области, где вы можете защитить своих соперников или обогнать других гонщиков.
6. Изучите искусство прохождения поворотов
Хотя это может выглядеть потрясающе на видео или в гонках по бездорожью, дрифтинг на картинге — это быстрый способ проиграть гонку, потому что он игнорирует оптимальную гоночную линию и заставляет вас терять импульс.Вам нужно, чтобы ваши движения были устойчивыми и сосредоточенными.
При прохождении поворотов необходимо обеспечить максимальное сцепление с дорогой для максимального сцепления с дорогой. Чтобы помочь вам лучше понять это, вот несколько советов по картингу, которые следует помнить при поворотах в следующий трек-день:
Наклоняйтесь на поворотах, а не в них
Тормозите раньше и полностью отпускайте тормоз, когда вы подойдете к поворотной точке
Постепенно поворачивайте в поворот и избегайте резких маневров
Слегка, медленно и плавно поверните рулевое управление
Обе руки должны оставаться на рулевом колесе во время прохождения поворота.
Держите руль устойчиво, когда вы проходите вершину поворота.
Чтобы овладеть искусным прохождением поворота, требуются годы, но, помня об этих основах, вы можете начать закладывать фундамент своих гонок. стратегии и выиграть несколько гонок.Если вы можете сэкономить время на кругах для одного поворота, представьте, какое влияние это может оказать на всю гонку.
7. Научитесь эффективно обгонять
Еще один важный совет в гонках на картинге — это освоение обгонов. Как и в поворотах, обгон соперника должен быть эффективным, плавным и расчетливым. Агрессивные маневры не только опасны для водителей, но и редко достигают поставленной цели — обойти ваших противников.
Я написал целую статью об обгонах, на которую я дам ссылку ниже.А пока вот краткий список основ эффективного обгона оппонентов:
Знайте, когда делать ход
Быстрее ускоряться на выходе из поворотов
Поздно прорываться
Используйте поток
Выберите сторону
Сосредоточьтесь на зазоре
Знайте свои пределы
Обратите внимание, что есть много возможности для обгона на каждой трассе. Вам следует попытаться определить их на ранней стадии и подготовиться как можно больше. Чтобы получить более подробное руководство по обгону, перейдите по ссылке ниже.
Дополнительная информация: Путеводитель по картингу для обгона
8. Поддерживайте надлежащее обезвоживание
Это, пожалуй, один из самых недооцененных советов во всех гонках! На гоночной трассе ваше тело испытывает большой стресс, и поэтому вам нужно больше пить.
Если перед гонкой вы недостаточно гидратированы, вы можете почувствовать что угодно — от кислого желудка до сильной головной боли. Часть здоровья — это обеспечение необходимого количества жидкости для вашего психического и физического благополучия.
9. Правильно расположите сиденье
Если вы неправильно сидите в своем картинге, вы не сможете правильно проходить повороты и можете даже пораниться при скольжении. Прежде чем даже приблизиться к гоночной трассе, убедитесь, что ваше сиденье в картинге правильно подходит для вашего роста и вашего типа телосложения.
Колени должны быть слегка согнуты, а руки — слегка согнуты. Прислонившись спиной к спинке сиденья, вы должны иметь возможность тянуться вперед, чтобы ухватиться за руль, не наклоняясь вперед.Если что-то из этого не работает, вас ждет мир травм и плохая гонка.
Поэтому не торопитесь, чтобы отрегулировать свое сиденье. Если вы взрослый, скорее всего, вам нужно будет установить положение сиденья только один раз. Однако молодые гонщики, которые все еще растут, часто забывают отрегулировать свою посадку, поскольку со временем становятся все выше.
10. Оставайся спокойным и собранным
Еще один полезный совет, связанный с гонками на картинге, — сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Это то, что отличает великих от остальной стаи.Даже если гонка становится интенсивной и даже если многое на кону, важно сохранять спокойствие, чтобы вы могли применить свою подготовку к гонке.
Каждая гонка — это напряженная среда, которая часто является чрезвычайно конкурентной, и темперамент легко может измениться. Вы должны сохранять хладнокровие, чтобы не вступать в ссоры с другими конкурентами. В конце концов, гонщики, которые могут наиболее эффективно реализовать свои стратегии, выигрывают гонки — вы можете сделать это эффективно, только если будете сосредоточены и спокойны.
11. Избегайте столкновений
Это может показаться очевидным, но столкновение с другими гонщиками, несомненно, добавит ценные секунды к вашему времени круга, что в конечном итоге может стоить вам гонки. Также важно не врезаться в других водителей ради вашей безопасности, а также их безопасности. Гоночные автомобили с открытыми колесами, такие как картинг, также могут переворачиваться в определенных сценариях, поэтому будьте осторожны.
Помните те вспыльчивые настроения? Нападение на ваших конкурентов — верный способ разжечь напряженность.Скорее всего, маршал гонки отметит вас за это и может дисквалифицировать вас из гонки. Лучше всего сохранять спокойствие, помнить о своей подготовке и использовать свои навыки обгона, чтобы обойти других водителей. Гоняйте безопасно и ищите хорошие возможности для обгона.
12. Понять, на чем сосредоточиться
Во время гонки вы должны быть уверены, что сосредоточены на поставленной задаче. Вы всегда должны ожидать следующего поворота, особенно после того, как вы запомнили трассу, и вы должны обращать внимание на свою осанку, торможение и ускорение на выходе из поворотов.
Сохраняйте свою гоночную трассу, оставайтесь плавными и сосредотачивайтесь на поставленной задаче. Не отвлекайтесь на других водителей! При обгоне не сосредотачивайтесь на картинге перед вами, вместо этого сосредоточьтесь на отрыве, чтобы вы могли рассчитать свой маневр обгона.
13. Следите за тем, чтобы ваш картинг был в хорошем состоянии
Если вы пренебрегаете оборудованием или его частью, вы можете ожидать, что ваш картинг не будет работать оптимально во время гонки. В некоторых случаях он мог даже полностью выйти из строя в середине гонки.Это чрезвычайно важная задача и часть общей подготовки к гонке. Правильно обслуживаемый картинг всегда будет преодолевать дистанцию по сравнению с чем-то, за чем пренебрегают или за которым неправильно ухаживают.
Перед тем, как отправиться на трассу, составьте список, чтобы убедиться, что все элементы обслуживания должным образом покрыты, и убедитесь, что у вас есть запасные части на случай, если что-то сломается между заездами. Есть определенные детали, которые вы должны проверять после каждой гонки, помимо вашего регулярного графика технического обслуживания.Вот список деталей, которые необходимо проверить перед гонкой:
Двигатель
Уровни топлива и масла
Тормоза
Карбюратор
Воздушный фильтр
Шины
Рулевое управление
Сиденье
Рама
14. Установите соответствующие гоночные шины
Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать во время гонок, — это тип шины в сравнении с типом условий, в которых вы находитесь. Если вы живете в климате, где дождь возможен на регулярной основе, вам следует убедиться, что у вас есть подходящие дождевые шины для вашего картинга на каждую гонку.
Вы не уедете слишком далеко по гоночной трассе, если трасса мокрая и у вас есть слики — и наоборот! Гонки на сликах во влажных условиях не дадут вам необходимого сцепления с дорогой. Шины также должны быть в хорошем состоянии и хорошего качества. Они действительно могут сделать или сломать вас в любой гонке. Также рекомендуется брать с собой полный запасной комплект шин во время гонок. Это гарантирует, что у вас всегда будет резервная копия, и вы сможете при необходимости поменять местами.
Вы также можете уточнить у организатора, разрешено ли вам использовать приспособление для шин во время гонки. Это может дать вам столь необходимое сцепление на гоночной трассе, но, в свою очередь, потребует от вас предварительной подготовки шин.
Дополнительная информация: Подготовка шин к картингу
15. Улучшайте и настраивайте свой картинг
Вот еще один важный совет; дайте себе преимущество на трассе, улучшая детали своего картинга. Есть много вещей, которые вы можете улучшить на своем картинге.Независимо от того, устанавливаете ли вы двигатель с более высокими характеристиками или убираете лишний вес, чтобы сделать его легче, убедитесь, что вы не нарушаете никаких правил и положений.
Вот краткий список того, что вы можете сделать, чтобы повысить скорость и управляемость вашего карт:
Обновите двигатель
Настройте карбюратор
Рассмотрите возможность принудительной индукции
Измените передаточное число
Облегчите свой картинг
Снимите регулятор скорости
Увеличьте размер задних шин
Добавьте спирт в топливо
Дополнительная информация: Как сделать ваш картинг быстрее
16.Практикуйте надлежащее сцепление с рулевым колесом
Самый распространенный способ захвата рулевого колеса на картинге — это положение «без четверти три». Это означает, что ваша левая рука занимает положение «9 часов» на рулевом колесе, а правая рука принимает положение «3 часа». Хотя это наиболее распространенная практика, она не обязательно означает, что она лучше всего подходит вам и вашему стилю.
Пока руки расположены естественно, эргономично и симметрично, все в порядке.Некоторые люди даже предпочитают вместо этого позицию 10 и 2. Тем не менее, вы должны убедиться, что во время гонки продолжаете с комфортным захватом, потому что это поможет вам плавно проходить повороты, потому что вы сможете равномерно передавать мощность руками в этом положении.
Одна из распространенных ошибок, которые, как мне кажется, делают люди, — это отпускать руль одной рукой, чтобы отрегулировать сцепление во время поворотов. Крепко сжимайте руки и не отпускайте. Ваш хват также будет проверяться во время забега, и вы захотите убедиться, что ваши руки справляются с этой задачей, регулярно выполняя силовые упражнения на хват.Это физический вид спорта, и нужно быть готовым!
17. Уважайте гусеничных маршалов
Убедитесь, что вы правильно следите за маршалами трассы во время гонок. Если вы постоянно выходите за пределы трассы или ведете себя особенно агрессивно во время вождения, маршалы трассы могут пометить вас и фактически прекратить гонку, если они сочтут, что вы ведете опасно.
Маршалы следят за порядком в потенциально хаотичной ситуации, и лучше помнить об этом во время гонок.Также важно понимать, что означают флаги для гонок на картинге и что вы делаете, когда ими размахивают. Всегда уважайте решение маршала, и если вы не согласны, вы всегда можете оспорить его решение после гонки.
18. Улучшите время реакции
Один из важнейших элементов гонок — чрезвычайно обостренное чувство времени на реакцию. События на трассе происходят за доли секунды, и ваша способность реагировать в таких ситуациях может помочь вам избежать аварии или потенциально кого-то обогнать.Это также поможет вам разогнаться с трассы, когда зеленый цвет упадет.
Время реакции, как и другие когнитивные навыки, можно улучшить с помощью регулярных упражнений. Загляните в Интернет, чтобы найти советы и рекомендации по ежедневному сокращению времени реакции. Поверьте, он вам понадобится там, на трассе.
19. Мастер всепогодных условий
Мы все желаем, чтобы каждый гоночный день был солнечным и красивым, но на самом деле они часто бывают холодными, сырыми, а иногда даже немного ледяными или снежными.Это, конечно, зависит от того, где вы живете и каковы условия гонок. Если вы сможете стать мастером гонок в таких погодных условиях и стать экспертом в гонках под дождем, это даст вам серьезное преимущество перед вашими непривычными соперниками.
Например, гонки в сырую погоду требуют различной подготовки. Вам понадобятся разные типы шин, вы поймете оптимальную трассу для мокрых гонок, а также вам нужно будет привыкнуть к отсутствию видимости. Время вашей реакции и техника также улучшатся в плохую погоду, что поможет вам побеждать в гонках на картинге.
Один из способов освоить гонки на картинге в условиях влажной погоды — это понять, чем гонки в этих условиях отличаются. После того, как вы поймете основы, все будет о практике, практике и еще раз практиковаться.
20. Установите цели улучшения
Для того, чтобы постоянно становиться лучше после каждой гонки, вам нужно будет поставить перед собой разумные и достижимые цели. Основное внимание следует уделять достижению целей. Мысленно, если вы ставите цели, которых невозможно достичь, вы можете потерять мотивацию.Это может быть так же просто, как подняться на одну позицию вверх или сократить время прохождения круга на несколько десятых секунды.
Прелесть в том, что со временем эти, казалось бы, мелочи действительно складываются, чтобы изменить уровень ваших навыков. Ни один картинг не станет великим в одночасье — все дело в маленьких шагах и обеспечении того, чтобы вы могли достичь целей, которые вы перед собой поставили. Вот несколько примеров целей, которые вы можете поставить перед собой на следующей гонке на картинге:
Достигните нового рекорда круга
Попытка обогнать на определенном повороте
Защитите свою позицию, затормозив поздно
Выиграйте следующую гонку
Займите первое место в квалификации
Используйте слипстрим в гонке
21.Удачи
Наверное, лучший совет по гонкам на картинге — это весело провести время! Вы катаетесь по гоночной трассе, соревнуясь с конкурентами, потому что вам это нравится. Вы всегда должны помнить об этом, когда находитесь в пылу битвы. В конце концов, это все о том, чтобы развлечься и воплотить в жизнь свою страсть.
Мы все полны энтузиазма, и иногда интенсивность может взять над нами верх, но в конце концов мы — просто группа людей, которые хотят хорошо провести время.Нет лучшего способа отлично провести время, чем поделиться опытом, знаниями и воспоминаниями с сообществом картинга — будь то местное сообщество или сообщество любителей картинга в Интернете.
Вы найдете друзей на всю жизнь, запомните и получите массу удовольствия на этом пути. Никогда не забывай отдавать! Чему бы вас ни учили ваши друзья или даже профессионалы, передайте это следующему и создайте лучшее сообщество, которое вы можете!
Гоночный картинг
Indoor Go-Kart Racing
Хотите участвовать в гонках? Встречайте в Яме!
Поклонники гонок за рулем
Гонки на картинге в помещении могут быть не такими, как вы думаете.Это не картинг в тематических парках, где невозможно проехать и не нужно торможение. Гонки на картингах в помещении Pit — это настоящие гонки. Поскольку карты находятся всего в нескольких дюймах от бетонной поверхности и способны развивать скорость более 40 миль в час, он предлагает впечатления, которые не может предложить ни один другой гоночный объект. Время круга измеряется с точностью до тысячных долей секунды с помощью компьютеризированной системы отсчета времени, и каждый участник получает копию своего времени круга и времени круга всех других гонщиков на трассе. Так что если вы ищете веселый и доступный прилив адреналина, не ищите дальше, в Pit Indoor Kart Racing есть то, что вам нужно.
Информация о расе
Продолжительность: 8 минут
Размер группы: 1-14 гонщиков
Требуется отказ от правил безопасности
Требования к картингу для взрослых
Возраст: 16+ (необходимо подтверждение возраста)
Мин. Высота: 48 дюймов (требования штата Северная Каролина)
Максимальный вес: 300 фунтов
Требования к картингу для молодежи
Возраст: 8-15 лет
Мин. Высота: 48 дюймов (требования штата Северная Каролина)
Максимальный вес: 170 фунтов
Крытый трек
The Pit Indoor Kart Racing, 70 000 кв.Ft. Трасса — одна из крупнейших в стране одиночных трасс для картинга в помещении. Наша трасса протяженностью чуть более трети мили предлагает 20 сложных поворотов. Особое внимание было уделено дизайну, чтобы он бросал вызов опытным гонщикам, но при этом оставался интересным для новичков.
Что отличает нашу внутреннюю гусеницу от остальных, так это 20-футовая ширина по всей трассе. Наша прямая передняя часть шириной 22 фута обеспечивает захватывающие старты по сетке для групповых соревнований. Проще говоря, больше места на трассе означает больше прохождения, больше скорости и больше адреналина.
Картинг
В Pit Indoor Kart Racing есть 20 взрослых карт Biz Evo 2 LeMans и 10 молодежных карт Sodi. Наши картинги НЕ являются типичными картами с замедленным движением. Эти карты, способные развивать скорость более 45 миль в час, несомненно, являются лучшим выбросом адреналина, который вы можете получить без высоких затрат на профессиональные гонки.
Оборудование
Предоставляется все необходимое, чтобы прыгнуть за руль. Сюда входят шлем, шейный браслет и дополнительный гоночный костюм.Мы бесплатно предоставляем головные уборы для ношения под шлемами. Также необходима обувь с закрытым носком. Если вы приедете в другой обуви, мы предлагаем обувь напрокат за 2 доллара.
Лучшие времена
Хотите узнать самое быстрое время на нашей трассе?
Лучшие времена
Безопасность и правила
Подписанный отказ от правил безопасности является обязательным для участия во всех (не аркадных) мероприятиях в The Pit Indoor Kart Racing. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими отказами от безопасности и правилами для получения дополнительной информации.Отказ от требований безопасности требуется для всех участников забега для взрослых и молодежи. Также есть быстрое 3-минутное видео о безопасности, которое водители должны посмотреть впервые перед гонкой. Обратите внимание на флаги и огни во время гонки.
Маршалы гусеницы Всегда подчиняйтесь маршалам гусеницы. Любой клиент, который проигнорирует предупреждение маршала, получит вежливое устное предупреждение после гонки. Повторные нарушения могут привести к удалению или запрету на участие в будущих гонках.
Оборудование и одежда Все водители должны носить утвержденные DOT закрытые шлемы, воротник и туфли с закрытым носком.Мы предоставляем и то, и другое, но вы можете привезти свой собственный шлем и / или шейный воротник, если хотите. Просто убедитесь, что они в хорошем состоянии и имеют соответствующий рейтинг безопасности DOT или SFI.
Проблемы со здоровьем Гонки на картинге представляют особый риск для людей с проблемами шеи или спины, сердечными заболеваниями, беременных и тех, кто не должен находиться в стрессовой или физически сложной среде. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом перед гонкой.
Вождение в нетрезвом виде The Pit придерживается строгой политики «нулевой терпимости» в отношении злоупотребления алкоголем и / или наркотиками.Любой человек, который не проходит или отказывается пройти тест на алкотестер или находится в состоянии алкогольного опьянения, не будет допущен к гонке.
Никаких ударов Как и в профессиональных гонках, мы не допускаем «преднамеренного контакта». Конечно, мы понимаем поговорку «мусор идет в гонке», но любой, кто проявляет агрессию (физическую или словесную) по отношению к другим клиентам или нашим маршалам на трассе, будет удален с гонки. Возврат не производится. Если вы видите, что позади вас приближается более быстро движущийся гонщик, будет учтиво подойти к внешней стене трассы, чтобы позволить более быстрому гонщику пройти.Маршалы нашей трассы сообщат вам знаком «переехать», если вас приближает более быстрый гонщик. No Bumping применяется при входе в гоночную яму после гонки. Не толкайте карт впереди вас при парковке.
Поведение при столкновении Если вы раскручиваете карт, подождите, пока маршал вам поможет. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь выйти из картинга или оттолкнуться от препятствий руками или ногами. Всегда оставайтесь внутри картинга.Никогда не езжайте по рельсам задним ходом, чтобы развернуться.
Если клиент не соблюдает правила безопасности, мы оставляем за собой право прекратить его использование без возврата денег.
Сколько вам должно быть лет, чтобы участвовать в гонках? Требуются ли водительские права? >
Чтобы участвовать в гонках на наших молодежных картах (помните, что эти карты намного быстрее, чем карты развлечений), вы должны быть в возрасте от 8 до 15 лет и иметь рост не менее 48 дюймов. Для наших взрослых картов вам должно быть 16 лет и старше и иметь документ, подтверждающий возраст (водительские права, свидетельство о рождении, паспорт и т. Д.).Все клиенты подпишут отказ от правил безопасности с указанием своего возраста. Подделка даты рождения в этом юридическом документе является незаконной.
Могут ли молодежь и взрослые участвовать в гонках одновременно? >
Нет. Из-за разницы в размерах наших юношеских и взрослых картов мы не позволяем им одновременно находиться на трассе из соображений безопасности.
Мне что-нибудь нужно для гонок? Могу ли я принести свой шлем? >
Нам требуется полностью одетое тело и обувь с закрытым носком (без сандалий и шлепанцев).Поставляем шейные воротники (обязательно), гоночные костюмы (по желанию) и шлемы (обязательно). Вы можете принести свой собственный шлем, если он закрытый, в хорошем состоянии и одобрен DOT, SNELL или аналогичным образом.

30Апр
Как снять краску с автомобиля: Убрать краску с машины. Способы удаления краски
30 Апр 1979 alexxlab Комментировать
Как снять старую краску с кузова автомобиля
Статья о способах снятия старой краски с кузова машины — особенности каждого способа, его достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о снятии краски с кузова автомобиля.Статья о способах снятия старой краски с кузова машины — особенности каждого способа, его достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о снятии краски с кузова автомобиля.
Содержание статьи:
Способы снятия краски с машины
Видео о снятии краски с кузова машины

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в обновлении лакокрасочного покрытия. Существует множество причин, из-за которых кузов автомобиля может пострадать, а именно: негативное влияние едких химикатов, сколы от камней, царапины, аварии или просто «преклонный» возраст железного коня. Покраску авто можно доверить профессионалам, а можно выполнить собственными руками. Второй вариант — недорогой и надежный. Наша статья поможет вам подготовить автомобиль к покрасочным работам и расскажет о том, как снять старую краску с кузова автомобиля.
Способы снятия краски с машины
Существует множество способов удаления старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля. Выбор метода зависит от площади рабочей очищаемой поверхности, а также от суммы, которую вы готовы потратить на подготовительную работу. Рассмотрим подробно каждый способ.
Механический способ снятия краски
Этот метод удаления краски дорогостоящий, тем не менее, используют его наиболее часто, потому что он является наиболее надежными и быстрым. Дополнительным плюсом является уничтожение коррозии с металла и неровностей, возникших в результате проведения сварочных процедур. Технология механической обработки кузова заключается в его шлифовании с использованием угловой машины (по-простому — болгарки) или пескоструйного оборудования.
На угловую шлифовальную машинку надевают наждачный круг либо специальную щетку из проволоки и медленными круговыми движениями удаляют краску. Процедуру продолжают до достижения нужного результата. После завершения работ машину моют, удаляя с поверхности пыль и прочие загрязнения.
Другой механический способ очистки кузова выполняется с помощью пескоструйного оборудования. Его механизм заключается в следующем: аппарат выдает под большим давлением воду или воздух с примесью абразивных, очень мелких частиц, и последние отшелушивают краску с кузовных деталей. В качестве абразивных частиц часто используют песчинки металла. Кроме них, для удаления краски подходят такие вещества как: корунд, измельченная горная порода или даже обыкновенная сода (если лакокрасочный слой тонкий). Размер частиц обычно составляет 20-30. Скорость потока воздушно-песчаной струи составляет 300-600 км/ч, благодаря этому снять старую краску с кузова автомобиля можно быстро и без затруднений. К сожалению, стоимость пескоструйного оборудования очень высока и не каждый может позволить себе купить такую вещь для домашнего использования. Поэтому, такой способ чаще используют в мастерских.
Осуществить механическую очистку можно и с использованием простых подручных средств — наждачки, напильника, металлических губок. Такой способ в основном используется на труднодоступных участках или в качестве дополнительного метода, при очистке кузова химическими составами. Снимать краску со всего кузова ручным методом хоть и эффективно, но очень трудоемко и долго.
Механический метод очистки легко удаляет любые, самые стойкие лакокрасочные покрытия.
Термический способ снятия краски
Принцип работы этого теплового способа заключается в следующем:
с автомобиля обязательно удаляются все элементы, сделанные из пластика и стекла;
с помощью горелки, строительного фена или газовой лампы равномерно нагревают поверхность. Процедуру лучше проводить пунктирным методом, расстояние между пунктирами не должно превышать 5 см. Обращайте внимание на температурный режим — температура не должна быть выше 700 градусов — перегретый металл может деформироваться;
вздувшееся лакокрасочное покрытие удаляют обычным широким шпателем или скребком;
автомобиль моют водой для окончательной очистки.

Этот метод желательно использовать в открытом или хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты. Расплавленный лак очень токсичен и может вызвать химический ожог дыхательных путей.
Химический способ снятия краски
Этот способ выполняется с использованием кисти, скребка и одного из следующих химических веществ:
растворитель, скипидар или ацетон;
растворенная каустическая сода;
смывка краски, например АПФ-1;
паста щелочная.

Выбранное средство наносят на кузов автомобиля с помощью мочальной кисти и выжидают нужное время. Затем размягченное лакокрасочное покрытие легко удаляют скребком или шпателем. Время воздействия химического состава — от 10 минут до двух часов. На стандартный автомобильный кузов расходуется около двух-трех банок химиката.
Химическим способом достаточно сложно удалить краску с труднодоступных мест и стыков. Поэтому, желательно заклеить их на время проведения процедуры, а после — очистить механическим методом.

Не стоит забывать, что даже после удаления краски химикаты продолжают воздействовать на кузов, постепенно разрушая металл. После химической очистки нужно не забыть вымыть, отполировать автомобиль и покрыть поверхность обезжиривающим составом.
Химический способ достаточно прихотлив. Процедуру рекомендуется проводить при комнатной температуре. В слишком жаркую погоду состав высохнет до тех пор, пока краска размягчиться, а в холод процесс будет протекать длительное время.
Как химические составы, так и размягченная краска выделяют опасные для здоровья вещества. Работать с ними без защитных перчаток и качественного респиратора просто запрещено. Также следует обратить внимание на вентиляцию — воздух должен свободно циркулировать внутри помещения, дверь желательно оставлять открытой.
Окунание
Этот метод удаления старой краски используется только в специализированных автомастерских и совершенно неудобен для применения в простом гараже. Суть его заключается в следующем: полностью разобранный кузов помещается в огромную тару с кислотой. В качестве растворителя обычно используется соляная кислота. Она быстро воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля. После окунания машину обязательно моют под давлением и продувают. Затем металл сразу покрывается грунтом — это позволяет избежать его окисления.
Использование сухого льда
Абсолютно новый способ удаления старой краски с автомобиля. Специальное оборудование работает аналогично пескоструйному, но в качестве абразивных веществ используют мельчайшие частицы сухого льда. Они, сталкиваясь с рабочей поверхностью, «взрываются» и разрушают краску.
У способа удаления ЛКП сухим льдом масса преимуществ:
Частицы не царапают поверхность, поэтому исключено любое повреждение металла кузова и деталей, которые находятся рядом.
После проведения процедуры нет необходимости промывать или обрабатывать поверхность.
Безопасность. Удаление краски сухим льдом совершенно не вредит окружающей среде и здоровью.
Процедура позволяет снять даже очень стойкое лакокрасочное покрытие очень быстро.

К сожалению, оборудование дорогое и доступно далеко не всем.
Способ снятия краски лазером
Еще одна новинка в сфере автомобильного ремонта — снятие старой краски с кузова автомобиля с помощью лазера. Он способен удалять с поверхности не только краску, но и битум, смолу, коррозию, клей и многое другое. Аппарат многофункционален, его можно отрегулировать так, чтобы он снял всего один слой покрытия.
Скорость удаления лакокрасочного покрытия зависит от цвета автомобиля. Так, быстрее снятие краски происходит на темных поверхностях: черных, зеленых, синих. На светлых покрытиях процесс удаления займет чуть больше времени.
Лазер является очень надежным и эффективным средством в борьбе со старой краской, перечислим все его достоинства:
Процесс снятия ЛКП с кузова автомобиля проходит легко и быстро, без приложения усилий.
Отсутствие остаточных материалов после процедуры.
Минимальное количество шума.
Отсутствие запаха и грязи.
Не наносит вред здоровью.

Для того, чтобы работа по снятию старой краски с кузова была более комфортной, необходимо строго соблюдать технику безопасности, максимально защищать кожу и дыхательные пути от агрессивного воздействия химических веществ и работать в хорошо проветриваемом боксе.
Прогресс не стоит на месте, методы кузовного ремонта совершенствуются, улучшаются и упрощаются. Вам лишь остается выбрать для себя наиболее удобный и оптимальный способ удаления старой краски с кузова и приступить к подготовке вашего автомобиля к покраске.
Видео о снятии краски с кузова машины:
Как смыть с машины старую краску
Снять старую краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самый простой и популярный — с использованием химической смывки. В статье мы расскажем, как легко смыть краску с авто, даже если оно пережило 2-3 покраски.
Необходимость снятия старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля может возникнуть, если его детали подверглись коррозии или иным повреждениям.
Смыть старое покрытие с кузова автомобиля можно тремя способами:
Механически — воздействуя на кузов авто пескоструйной машиной или вручную, наждачной бумагой. Минус такого метода — вероятность повреждения металла.

Выжиганием — метод заключается в нагревании краски до высоких температур, из-за чего покрытие отстает само. Минус — угроза возникновения пожара и повреждение металла.

Химически — с использованием специальных составов, которые разъедают краску, не повреждая металл и не вызывая опасности возгорания авто.
Наиболее доступный и распространенный способ смыть старую краску с кузова автомобиля — при помощи фена, шпателя и смывки.
Но у смывок по металлу также есть минусы:
такие средства хорошо работают по оригинальной покраске автомобиля. С повторно окрашенными ремонтной краской деталями авто они справляются хуже, но 2-3 слоя можно смыть за несколько нанесений.

Состав может оставить жирные пятна, избавиться от которых поможет обработка обезжиривающим составом.
Специальным средством смыть краску с автомобиля проще, чем другими способами, так как химикаты воздействуют непосредственно на краску, не затрагивая поверхность металла на кузове авто.
Среди других преимуществ:
легкость нанесения и очищения от краски;

быстродействие, которое можно ускорить нагреванием: среднее время ожидания — 20 минут;

нет необходимости прикладывать большие усилия при работе шпателем.
Смывки лучше всего работают с оригинальной заводской покраской авто, а вот с повторным покрытием ремонтными эмалями они справляются хуже — может потребоваться несколько нанесений.
Технология удаления краски с автомобиля
Рассмотрим способ, которым можно эффективно удалить 2-3 слоя окраски. Чтобы смыть лакокрасочное покрытие с автомобиля, понадобятся следующие инструменты:
кубитрон с абразивом;

краскопульт для нанесения состава;

средства индивидуальной защиты;

фен;

шпатель.
На этапе подготовки детали автомобиля к смыванию краски, необходимо обработать ее поверхность кубитроном. Для двойного слоя ЛКП подойдет кубитрон с абразивом градации 80. Матируем с его помощью поверхность, на которую будет наноситься новый слой краски.
Далее распыляем смывку из краскопульта. Перед использованием раствор необходимо разогреть на батарее или при помощи фена до 36 – 40 o C. Греть можно двумя способами: сам состав или непосредственно краску.
Следующим этапом наливаем состав в краскопульт и наносим на подготовленную, нагретую феном деталь, не забывая воспользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Реакция начинается сразу после нанесения.
Спустя 5-7 минут, когда краска сморщивается и начинает отходить, уже можно пробовать счистить ее шпателем. Благодаря произошедшей реакции, покрытие легко отделяется до металла.
Стоит иметь ввиду, что слой катафорезного грунта при такой обработке не растворится. Его можно будет смыть повторной обработкой или применив абразивный материал.
Надеемся, наш лайфхак поможет вам быстро и без особых усилий смыть краску с автомобиля и подготовить его к нанесению новой. Подробности — в нашем видео.

Рекомендованные статьи
Как снять старую краску с кузова автомобиля, важные советы и подсказки
Причин, которые вызывают необходимость в покраске авто очень много, но всё же, если этому процессу суждено сбыться, нужно научиться правильно выполнять его. Как это делать правильно и безошибочно, рассмотрим в этой статье.
Важно! Если краска старая, но на ней не имеется повреждений, на неё можно наносить новую (скажем так, для «апгрейта» и улучшения внешнего вида транспортного средства).
Основные методы удаления краски
К наиболее распространённым способам выполнения этой операции стоит отнести:
термический;
механический;
химический.
Итак, рассмотрим первый вариант: его цель заключается в удалении лакокрасочного покрытия с помощью высокий температур.
Итак, изначально необходимо удалить элементы со стекла и пластика.
Затем следует нагреть поверхность газовой горелкой или строительным феном (приближать используемый инструмент не стоит ближе, чем на 5 сантиметров к кузову). Отметим, что температура нагревательного элемента не должна превышать 700 градусов Цельсия выше нуля.
После подобного воздействия на лакокрасочное покрытие, оно вздуется и будет готово к снятию.
Удалять ЛКП нужно аккуратно и бережно, с использованием шпателя.
Завершающий этап – это мойка ТЗ, которая позволит окончательно удалить все загрязнения.
Важно! Данный процесс должен выполняться либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. Помните, что разогретая краска довольно токсична и ее воздействия могут негативно сказаться на вашем здоровье.
Второй способ – механический, то есть удаление ЛКП происходит следующим путем:
В первую очередь вам необходимо оснаститься болгаркой.
После приобретения данного инструмента установите насадку. Ей может быть проволочная щётка или наждачный круг.
Медленными движениями удаляйте краску.
Выполняйте эту процедуру до тех пор, пока не увидите желаемого результата.
При этом важно не переусердствовать – слишком сильные нажатия грозят вам некачественным выполнениям работы. В данном случае главное – это терпение и желание достичь лучших результатов.
Да, этот метод довольно дорогой (поскольку подразумевает покупку специального инструмента), но тем не менее он является самым быстрым и простым.
И последний способ – химический, который включает в себя специальную жидкость для снятия краски с автомобиля.
Итак, вам понадобятся следующие материалы:
скипидар;
ацетон или растворитель;
специальный материал для снятия ЛКП;
щелочная паста.
Изначально необходимо определиться с выбором средства для удаления краски. После нужно нанести его на кузов при использовании специальной кисточки. Оставьте средство на 1-2 часа (в зависимости от приобретённого вами средства), после чего удалите уже размягчённое лакокрасочное покрытие шпателем либо скребком.
Важно! Удалив ЛКП, не следует забывать, что раствор и далее действует (что в дальнейшем может привести к разрушению металла). То есть сразу же после снятия краски кузов транспортного средства стоит тщательно вымыть и покрыть обезжиривающим средством с целью избежать вышеописанных неприятностей.
Выполняя эту процедуру, следует помнить, что при слишком высоких температурах химическое вещество высохнет ещё до того, как размягчит лакокрасочное покрытие автомобиля. Также при слишком низких температурных режимах оно попросту замёрзнет. Следовательно, выбрав этот способ, выполнять его необходимо при комнатной температуре (которая в среднем составляет +22 градуса Цельсия).
Иные методы
Также существует ряд иных способ удаления самостоятельного удаления ЛКП с машины, которыми мы с вами сейчас поделимся.
Лазер
Использовать данный способ самостоятельно нецелесообразно: во-первых, дорого (что касается приобретения специального оборудования), а во-вторых, здесь потребуются специальные навыки. Лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стоит сравнительно недорого, да и отнимет минимальное количество времени. К преимуществам данного метода стоит отнести:
практически бесшумное выполнение операции;
простота и быстрота в выполнении;
качественное удаление покрытия;
полна безопасность;
отсутствие вредных запахов, пыли и грязи.
Стоит отметить, что скорость выполнения снятия лакокрасочного покрытия данным способом напрямую зависит от цвета покрытия ТЗ. Тёмная краска удаляется гораздо быстрее светлой.
Окунание
Выполняется исключительно в профессиональных автомобильных мастерских. Отдельные детали или же целый автомобильный кузов окунается в специальный раствор. Следующий этап – это промывка и продувка. В итоге ЛКП полностью снято, а для защиты металла используется грунтовка с целью избежать коррозии.
Народные средства
Для этой цели изначально оснаститесь 30% раствором каустической соды. Нанесите его на кузов транспортного средства и оставьте на 12 часов. После смойте струёй горячей воды. Отметим, если с горизонтальными поверхностями не возникнет проблем, то горизонтальные не заставят себя ждать: поскольку с дверей и иных горизонтальных зон авто раствор будет постоянно стекать, понадобится большое количество соды, а также времени для полноценного выполнения этой процедуры.
Теперь вам известно, как удалить лакокрасочное покрытие с автомобиля при помощи различных материалов, средств и инструментов. Если проводить операцию согласно нашим советам, то процесс удаления краски пройдёт быстро и без вреда для вашего здоровья.
Желаем удачи!
Как снять старую краску с кузова автомобиля
Как удалить старую краску с автомобиля. Три варианта решения проблемы.
Если вы запланировали реставрировать лакокрасочное покрытие своей машины, то вам в любом случае нужно будет удалять старую краску с автомобиля. Конечно же, если старый слой краски хорошо держится, то его можно оставить, только при этом матировать поверхность и наносить грунтовку. Но как при полном, так и при локальном ремонте ЛКП, вам в любом случае нужно будет очищать машину от краски, и если все планируете проводить своими руками, то без знаний всех технологий у вас может уйти много времени и сил на этот этап работ. Мы постараемся предложить вам несколько наиболее эффективных решений этого вопроса.
Что нужно для проведения работ?
Инструменты и расходные материалы во многом будут зависеть от выбранного вами метода для снятия покрытия с кузова автомобиля, а также от типа детали, которую вы планируете реставрировать, будь то это колесные диски или же бампер авто. Но есть базовый набор, который вам будет нужен.
Средства личной защиты. Очки, перчатки, респиратор и защитная одежда.
Шлифовальная машинка и абразивы марки P220 и P400.
Вода.
Шпателя.
Щетки.
В отдельных случаях: смывка для краски, распылитель с компрессором и прочее.
Также будут нужны моющие средства для предварительно очистки поверхности от грязи и пыли.
Основные способы удаления краску с автомобиля
По своей технологии на рынке выделяют три основных подхода: химический, механический и термический. У каждого из методов есть как плюсы, так и минусы.
Для того чтобы воспользоваться химическим способом вам нужно будет купить смывку для краски и щетку для ее нанесения на поверхность кузова автомобиля. Также нужен будет шпатель.
При механической обработке используют шлифовальную машинку и абразивы различного размера, иногда наждачную бумагу с бруском для снятия покрытия в труднодоступных местах.
Для термической обработки потребуется хороший промышленный фен или паяльная лампа в комплекте со скребком и жесткой металлической щеткой.
Химический способ
Это один из эффективных вариантов того, как можно удалить краску с машины. Суть его проста, вы с помощью щетки наносите материал на поверхность, ждете 10 – 20 минут и потом с помощью скребка снимаете старый слой краски. После того как вы нанесете химический состав на проблемный участок кузова, его реагенты начнут разрушать смолу эмали и она начнет отходить от металлической поверхности.
Такая смывка для краски бывают двух видов:
Органическое средство на основе скипидара и ацетона. Оно растворяет засохшую пленку краски и дает возможность с помощью скребка снять ее.
Кислотный или щелочной состав. В ее состав, входят агрессивные компоненты, которые разъедают лакокрасочное покрытие.
Также есть случаи, когда для очистки краски с автомобиля используют муравьиную или ортофосфорную кислоту. Часто химические составы используют для снятия краски в труднодоступных местах, где нет возможности подобраться той же шлифовальной машинкой.
Помните и о личной защите при работе с химическими средствами, не допускайте попадания данного материала на кожу и прочие участки тела. Для этого используйте очки, перчатки, защитный костюм и респиратор.
Если вам локально нужно снять небольшой участок краски, то для этих целей можно использовать Уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4.
Технология проведения работ:
Надеваем средства защиты.
Демонтируем пластиковые и резиновые накладки, которые могут пострадать от воздействия химических средств. Стекла укрываем пленкой.
С помощью кисти наносим средство на кузов авто.
Подождать период, указанный в инструкции, обычно это 10 – 20 минут и снимаем слой ЛКП шпателем.
Для тех участков, где краска осталась можно повторить процедуру, либо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
Мойка кузова авто водой.
На этом все работы завершены.
Механический способ
Это более трудоемкий вариант удаления акриловой краски с авто. Для его реализации используют шлифовальную машинку и в редких случаях, при локальном ремонте, шкурят поверхность вручную с помощью наждачной бумаги.
Технология работ следующая:
Надеваем средства личной защиты, в том числе и респиратор.
Снимаем старый слой краски с помощью шлифовальной машинки с абразивом P
Повторно шлифуем поверхность абразивом P400.
В труднодоступных местах краску удаляют либо наждачной бумагой, либо химическими составами.
Мойка поверхности.
К механическим способам очистки старого ЛКП можно отнести и пескоструйную обработку, где используется компрессор и распылитель, который под высоким давлением подает воздух с песком и таким образом, воздействуя на кузов машины, снимает слой краски.
Термический способ
Это еще один вариант того, чем удалить краску с вашего автомобиля. Обычно обрабатываемые поверхности снимают с кузова, демонтируют с них все пластиковые накладки и под нагревом промышленного фена, газовой горелки или паяльной лампы разогревают слой ЛКП и далее скребком уже снимают его.
Технология выглядит следующим образом:
Надеваем защитные средства.
Демонтируем саму деталь и все пластиковые и резиновые накладки.
Нагреваем поверхность по полосам в 2 – 5 см и сразу же с помощью шпателя снимаем старый материал.
Мойка автомобиля
На этом термическая обработка завершена, и можно переходить к следующим действиям.
А как быть с пластиком?
Помимо металлических элементов кузова машины, часто стоит задача удалить краску и с пластиковых деталей, которые также нуждаются в реставрации.
В таком случае вам не подойдут как химические составы, так и термическая обработка. Единственным решением будет механический способ очистки. Но и тут есть моменты. Лучше счищать материал вручную, чтобы контролировать глубину снятия и не допускать нагрева и повреждения самого пластика при работе со шлифовальной машинкой. Не используйте для этих целей болгарку, у нее высокие обороты и за счет нагрева она может расплавить пластик.
На этом все, мы рассмотрели, наиболее часто используемы на практике методы очистки старого покрытия. А каким способом пользовались вы? Ждем ваши комментарии ниже.
Снятие краски с автомобиля
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Эта статья ознакомит Вас с различными способами удаления краски с кузова автомобиля.
Процесс снятие краски можно разделить на две основные категории – механический и химический. Механический способ предполагает использование какого-либо абразива для удаления краски с металла. Абразивы, в свою очередь, варьируются от обычной шлифовальной бумаги до пескоструйной обработки.
Самый очевидный и простой метод – это снятие краски шлифованием. Этот метод менее дорогой, но более трудозатратный.
Снятие краски с автомобиля шлифованием
Начинать нужно с абразива P80 . Если под краской присутствуют слои шпаклевки, то можно взять более грубый абразив, вплоть до P40 . Но нужно быть осторожным, так как такой крупный абразив легко шлифует металл, делая его тоньше.
Повторюсь, если нет толстых слоёв шпаклевки, то более безопасным для металла будет использование шлифовального круга с градацией абразива P80 . Он достаточно хорошо снимает краску и не слишком агрессивно действует на металл.
Если слой краски совсем тонкий и машина не перекрашивалась много раз, то хорошим вариантом будет применение шлифовальных дисков с абразивом P180 – P400 .
Используя орбитальную шлифмашинку, нужно правильно выставить скорость вращения. Слишком высокая скорость может нагревать краску. Шлифовальный круг будет забиваться и потребуется его преждевременная замена на новый.
Шлифовальные диски и насадки с абразивом из оксида алюминия
Это диски для «болгарки» и насадки для дрели, которые, по сути, являются вариацией шлифовальных дисков на бумажной или тканной основе, предназначенных для использования на орбитальных шлифовальных машинках.
Они достаточно эффективны. Нужно быть осторожным при использовании крупноабразивных дисков и насадок, так как они легко счищают и нагревают металл.
Такие диски и насадки можно порекомендовать для подготовки поверхностей для дальнейшего шпаклевания.
Диски Clean ‘N Strip
Такие диски сделаны из крупных волокон силикон карбида ( XCS – Extra Coarse Silicon Carbide) и имеют чёрный цвет. Существуют ещё более износоустойчивые диски Clean and Strip голубого цвета, имеющие похожую структуру, но состоящие из крупных нейлоновых нитей.
Диск “Clean and Strip”
Всего два варианта использования этих дисков – для дрели и для «болгарки». Они очень эффективны и в лучшую сторону отличаются от других дисков для удаления краски. Они не забиваются и не повреждают металл. Эти диски, также, пригодны для удаления ржавчины и брызг от сварки, герметиков и антикоров. Их хватает на длительный срок работы. Дисками Clean and Strip можно работать до полного их износа.
После появления абразивных дисков Clean and Strip многие мастера со всего мира по достоинству оценили этот продукт и стали применять, заменив ими другие абразивные насадки. Многие, попробовавшие использование таких дисков отмечают их высокую эффективность и скорость работы.
Проволочные насадки
Проволочные насадки хороши для снятия герметика, антигравийного покрытия и антикора, а также для удаления ржавчины. Бывают разной жёсткости и форм.
Удаление краски — не лучшее предназначение для них. Они больше скользят по краске, чем убирают её.
Для удаления ржавчины, да и краски тоже, можно порекомендовать применять подобные насадки на средних оборотах.
Фен со скребком
Это сочетание инструментов больше подходит для удаления антикора, герметиков и антигравийных покрытий.
Снятие краски с кузова пескоструйной установкой
Удаление краски с помощью пескоструйной обработки очень эффективно. Слои краски, которые требуют множество часов для удаления с помощью шлифования, «испаряются» по действием пескоструйной обработки за минуты.
Пескоструйная обработка кузова
В зависимости от материала, используемого при такой обработке, а также величины давления, снятие краски может быть очень деликатным, а может быть достаточно агрессивным и способным снять шпаклевку и ржавчину.
При неправильном применении пескоструйная обработка может серьёзно навредить кузову. Можно сделать «дырку» в листовом металле или деформировать его, так как при агрессивной пескоструйной обработке металл может нагреваться.
Материал для пескоструйного аппарата нужно выбирать в соответствии с тем, что находится под верхним слоем лакокрасочного покрытия. Если под краской нет большого количества шпаклевки и ржавчины, а также если удаляете краску со стекловолоконной или пластиковой поверхности, то подойдёт пищевая сода.
Для очистки от ржавчины или большого количества шпаклевки подойдёт оксид алюминия.
Перед пескоструйной обработкой нужно закрыть места, на которые не желательно попадание абразива.
Если собираетесь воспользоваться услугой пескоструйной обработки, то на стоимость влияет то, на сколько автомобиль готов к процедуре. Лучше заранее разобрать до необходимого состояния автомобиль.
Химическая смывка краски
Смывка краски наносится кистью и с помощью аэрозольного баллончика. Она продаётся в жидком виде, либо в форме геля. Обычно хватает двух банок, чтобы обработать весь кузов среднего размера. В зависимости от типа краски и её толщины, смывка действует от 10 минут до часа. Краска начнёт пузыриться и отслаиваться. Нужно выждать достаточное количество времени, указанное в инструкции. Краска должна размягчиться.
После воздействия смывки, краску можно отскрести шпателем.
После удаления отслоившейся краски, химические элементы смывки продолжают действовать. Перед грунтованием, нужно отмыть, отшлифовать и обезжирить поверхность, чтобы нейтрализовать остатки смывки. Нужно обратить внимание на швы и стыки, так как смывку не просто оттуда удалить. Эти места, перед нанесением смывки, лучше заклеить, а позже очистить их механическим способом.
Не следует наносить смывку в жаркий день. Она будет высыхать до того, как сделает свою работу. Но можно применить один способ, который не даст быстро испарятся смывке краски. Можно, после обработки средством для снятия ЛКП, накрыть кузов полиэтиленовой плёнкой. При применении такого способа, процесс воздействия химического состава на краску будет протекать быстрее.
При низкой температуре смывка действует медленние. Таким образом, лучше применять это средство при комнатной температуре.
В зависимости от толщины слоя краски, после воздействия средства и соскабливания, часть краски может остаться. Смывка краски, обычно, снимает верхний слой и, если кузов или отдельные детали перекрашивались много раз, то, в таком случае, нужно повторить нанесение смывки и последующее соскабливание.
Удалять краску можно, также, применяя металлическую губку. Мелкие остатки хорошо удаляются Scotchbrite-ом.
При снятии краски в труднодоступных местах, можно применять металлическую щётку. Не следует использовать проволочные насадки на дрель. После химической смывки краски, снимать отслоившуюся краску безопаснее вручную. Так краска, пропитанная смывкой и остатки химического состава, не будут разлетаться по сторонам.
Химическая смывка содержит токсичные вещества, опасные для здоровья. Нужно защитить кожу и глаза, одев защитные перчатки и очки, а также необходимо иметь хорошую вентиляцию в мастерской, где её применяют. Если нет активной вентиляции, то нужно держать дверь открытой.
Окунание
Такой способ вряд ли подойдёт для использования в гаражных условиях, но упомянуть о нём стоит. Окунание происходит в гигантский бак с кислотой. Обычно применяется соляная кислота. Таким способом пользуются профессиональные реставраторы. Существую различные формулы составов, удаляющие краску и воздействующие на ржавчину.
Такой способ достаточно дорогостоящий, так как требует полного разбора автомобиля и наличие огромной ёмкости с кислотой. По сути, окунается полностью разобранный кузов. Съёмные панели кузова окунаются отдельно.
При окунании в кислоту, она попадает во все стыки кузова и остаётся там. Это может стать проблемой при дальнейшем грунтовании и покраске. Поэтому, после окунания, требуется дальнейшая промывка кузова под давлением и его продувка. «Голый» металл быстро окисляется, поэтому после всех процедур, следует покрыть кузов первичным кислотным грунтом.
Снятие краски с кузова сухим льдом
Этот способ достаточно новый, но быстро распространяется и становится популярным во всём мире. Для снятия краски сухим льдом требуется наличие специального оборудования.
Этот способ похож на пескоструйную обработку. Оборудование работает от источника сжатого воздуха, но вместо абразивных частиц применяются частицы сухого льда, которые при столкновении с поверхностью «взрываются» и разрушают лакокрасочный слой.
Вот некоторые преимущества удаления краски сухим льдом:
Не абразивное воздействие на поверхность. Металл или любой другой материал, с которого счищается лакокрасочное покрытие, абсолютно не повреждается.
Полная экологичность метода. Не загрязняется окружающая среда и нет опасности для здоровья. Подобный метод применяется даже в пищевой индустрии.
Не повреждаются прилегающие детали кузова.
После воздействия, на поверхности нет остатков средства, требующих последующего смывания и продувания, как в случае с пескоструйной обработкой.
При всей своей деликатности воздействия, метод очень эффективен при снятии ЛКП.
Удаление краски с кузова лазером
Это ещё один инновационный метод, который хорошо удаляет как краску, так и ржавчину.
Лазер может удалять краску, клеи, ржавчину, эпоксидное покрытие. Им можно безопасно работать с любыми поверхностями, включая пластик.
Происходит термо-механический удар, который и проецирует удаление краски и ржавчины. Для работы лазера необходим газ и электричество. Процесс удаления зависит от поглощаемости покрытия. Тёмные цвета лучше поглощают свет и поэтому легче удаляются. Хорошо удаляется краска чёрного, голубого, серого и зелёного цветов. Хуже удаляется краска белого, красного, жёлтого цветов.
Можно настроить лазер так, чтобы избирательно удалять один слой покрытия.
Удаление краски лазером имеет следующие преимущества:
Отличное качество очистки от краски.
Отсутствие усилий при снятии краски.
Высокая производительность.
Нет отходов от удаления.
Низкий риск здоровью.
Низкий рабочий шум и отсутствие пыли.
Лёгкое управление процессом
Главным недостатком этого способа является дорогостоящее оборудование.
Покраска авто своими руками – как удалить старую краску
Причин, которые вызывают необходимость в покраске авто очень много, но всё же, если этому процессу суждено сбыться, нужно научиться правильно выполнять его. Как это делать правильно и безошибочно, рассмотрим в этой статье.
Важно! Если краска старая, но на ней не имеется повреждений, на неё можно наносить новую (скажем так, для «апгрейта» и улучшения внешнего вида транспортного средства).
Основные методы удаления краски
К наиболее распространённым способам выполнения этой операции стоит отнести:
Итак, рассмотрим первый вариант: его цель заключается в удалении лакокрасочного покрытия с помощью высокий температур.
Итак, изначально необходимо удалить элементы со стекла и пластика.
Затем следует нагреть поверхность газовой горелкой или строительным феном (приближать используемый инструмент не стоит ближе, чем на 5 сантиметров к кузову). Отметим, что температура нагревательного элемента не должна превышать 700 градусов Цельсия выше нуля.
После подобного воздействия на лакокрасочное покрытие, оно вздуется и будет готово к снятию.
Удалять ЛКП нужно аккуратно и бережно, с использованием шпателя.
Завершающий этап – это мойка ТЗ, которая позволит окончательно удалить все загрязнения.
Важно! Данный процесс должен выполняться либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. Помните, что разогретая краска довольно токсична и ее воздействия могут негативно сказаться на вашем здоровье.
Второй способ – механический, то есть удаление ЛКП происходит следующим путем:
В первую очередь вам необходимо оснаститься болгаркой.
После приобретения данного инструмента установите насадку. Ей может быть проволочная щётка или наждачный круг.
Медленными движениями удаляйте краску.
Выполняйте эту процедуру до тех пор, пока не увидите желаемого результата.
При этом важно не переусердствовать – слишком сильные нажатия грозят вам некачественным выполнениям работы. В данном случае главное – это терпение и желание достичь лучших результатов.
Да, этот метод довольно дорогой (поскольку подразумевает покупку специального инструмента), но тем не менее он является самым быстрым и простым.
И последний способ – химический, который включает в себя специальную жидкость для снятия краски с автомобиля.
Итак, вам понадобятся следующие материалы:
скипидар;
ацетон или растворитель;
специальный материал для снятия ЛКП;
щелочная паста.
Изначально необходимо определиться с выбором средства для удаления краски. После нужно нанести его на кузов при использовании специальной кисточки. Оставьте средство на 1-2 часа (в зависимости от приобретённого вами средства), после чего удалите уже размягчённое лакокрасочное покрытие шпателем либо скребком.
Важно! Удалив ЛКП, не следует забывать, что раствор и далее действует (что в дальнейшем может привести к разрушению металла). То есть сразу же после снятия краски кузов транспортного средства стоит тщательно вымыть и покрыть обезжиривающим средством с целью избежать вышеописанных неприятностей.
Выполняя эту процедуру, следует помнить, что при слишком высоких температурах химическое вещество высохнет ещё до того, как размягчит лакокрасочное покрытие автомобиля. Также при слишком низких температурных режимах оно попросту замёрзнет. Следовательно, выбрав этот способ, выполнять его необходимо при комнатной температуре (которая в среднем составляет +22 градуса Цельсия).
Иные методы
Также существует ряд иных способ удаления самостоятельного удаления ЛКП с машины, которыми мы с вами сейчас поделимся.
Лазер
Использовать данный способ самостоятельно нецелесообразно: во-первых, дорого (что касается приобретения специального оборудования), а во-вторых, здесь потребуются специальные навыки. Лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стоит сравнительно недорого, да и отнимет минимальное количество времени. К преимуществам данного метода стоит отнести:
практически бесшумное выполнение операции;
простота и быстрота в выполнении;
качественное удаление покрытия;
полна безопасность;
отсутствие вредных запахов, пыли и грязи.
Стоит отметить, что скорость выполнения снятия лакокрасочного покрытия данным способом напрямую зависит от цвета покрытия ТЗ. Тёмная краска удаляется гораздо быстрее светлой.
Окунание
Выполняется исключительно в профессиональных автомобильных мастерских. Отдельные детали или же целый автомобильный кузов окунается в специальный раствор. Следующий этап – это промывка и продувка. В итоге ЛКП полностью снято, а для защиты металла используется грунтовка с целью избежать коррозии.
Народные средства
Для этой цели изначально оснаститесь 30% раствором каустической соды. Нанесите его на кузов транспортного средства и оставьте на 12 часов. После смойте струёй горячей воды. Отметим, если с горизонтальными поверхностями не возникнет проблем, то горизонтальные не заставят себя ждать: поскольку с дверей и иных горизонтальных зон авто раствор будет постоянно стекать, понадобится большое количество соды, а также времени для полноценного выполнения этой процедуры.
Теперь вам известно, как удалить лакокрасочное покрытие с автомобиля при помощи различных материалов, средств и инструментов. Если проводить операцию согласно нашим советам, то процесс удаления краски пройдёт быстро и без вреда для вашего здоровья.
Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?
Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?
Что понадобится для удаления краски
Способы удаления
Химический способ
Механический способ
Термический
Народные средства
Практические советы
Правила безопасности
Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.
Что понадобится для удаления краски
Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:
перчатки;
респиратор;
защитные очки;
удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
ветошь.
К способам удаления краски с автомобиля относятся:химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.
Способы удаления
Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.
Химический способ
Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:
Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.
Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.
Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.
Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
Нанести химическое средство с помощью кисти;
Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
Неподдающиеся места удалить механическим способом;
Тщательно помыть кузов водой.
Механический способ
Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.
К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.
Термический
Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.
Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:
Надеть защитные средства;
Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
После завершения работ помыть водой и просушить.
Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.
Народные средства
Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.
Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.
Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:
Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.
Практические советы
Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:
Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.
Правила безопасности
Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.
Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как снять старую краску с кузова автомобиля
Статья о способах снятия старой краски с кузова машины — особенности каждого способа, его достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о снятии краски с кузова автомобиля.
Содержание статьи:
Способы снятия краски с машины
Механический способ снятия краски
Термический способ
Химический метод
Окунание
Использование сухого льда
Применение лазера
Видео о снятии краски с кузова машины
Любой автомобиль рано или поздно нуждается в обновлении лакокрасочного покрытия. Существует множество причин, из-за которых кузов автомобиля может пострадать, а именно: негативное влияние едких химикатов, сколы от камней, царапины, аварии или просто «преклонный» возраст железного коня. Покраску авто можно доверить профессионалам, а можно выполнить собственными руками. Второй вариант — недорогой и надежный. Наша статья поможет вам подготовить автомобиль к покрасочным работам и расскажет о том, как снять старую краску с кузова автомобиля.
Способы снятия краски с машины
Существует множество способов удаления старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля. Выбор метода зависит от площади рабочей очищаемой поверхности, а также от суммы, которую вы готовы потратить на подготовительную работу. Рассмотрим подробно каждый способ.
Механический способ снятия краски
Этот метод удаления краски дорогостоящий, тем не менее, используют его наиболее часто, потому что он является наиболее надежными и быстрым. Дополнительным плюсом является уничтожение коррозии с металла и неровностей, возникших в результате проведения сварочных процедур. Технология механической обработки кузова заключается в его шлифовании с использованием угловой машины (по-простому — болгарки) или пескоструйного оборудования.
На угловую шлифовальную машинку надевают наждачный круг либо специальную щетку из проволоки и медленными круговыми движениями удаляют краску. Процедуру продолжают до достижения нужного результата. После завершения работ машину моют, удаляя с поверхности пыль и прочие загрязнения.
Другой механический способ очистки кузова выполняется с помощью пескоструйного оборудования. Его механизм заключается в следующем: аппарат выдает под большим давлением воду или воздух с примесью абразивных, очень мелких частиц, и последние отшелушивают краску с кузовных деталей. В качестве абразивных частиц часто используют песчинки металла. Кроме них, для удаления краски подходят такие вещества как: корунд, измельченная горная порода или даже обыкновенная сода (если лакокрасочный слой тонкий). Размер частиц обычно составляет 20-30. Скорость потока воздушно-песчаной струи составляет 300-600 км/ч, благодаря этому снять старую краску с кузова автомобиля можно быстро и без затруднений. К сожалению, стоимость пескоструйного оборудования очень высока и не каждый может позволить себе купить такую вещь для домашнего использования. Поэтому, такой способ чаще используют в мастерских.
Осуществить механическую очистку можно и с использованием простых подручных средств — наждачки, напильника, металлических губок. Такой способ в основном используется на труднодоступных участках или в качестве дополнительного метода, при очистке кузова химическими составами. Снимать краску со всего кузова ручным методом хоть и эффективно, но очень трудоемко и долго.
Механический метод очистки легко удаляет любые, самые стойкие лакокрасочные покрытия.
Термический способ снятия краски
Принцип работы этого теплового способа заключается в следующем:
с автомобиля обязательно удаляются все элементы, сделанные из пластика и стекла;
с помощью горелки, строительного фена или газовой лампы равномерно нагревают поверхность. Процедуру лучше проводить пунктирным методом, расстояние между пунктирами не должно превышать 5 см. Обращайте внимание на температурный режим — температура не должна быть выше 700 градусов — перегретый металл может деформироваться;
вздувшееся лакокрасочное покрытие удаляют обычным широким шпателем или скребком;
автомобиль моют водой для окончательной очистки.
Этот метод желательно использовать в открытом или хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты. Расплавленный лак очень токсичен и может вызвать химический ожог дыхательных путей.
Химический способ снятия краски
Этот способ выполняется с использованием кисти, скребка и одного из следующих химических веществ:
растворитель, скипидар или ацетон;
растворенная каустическая сода;
смывка краски, например АПФ-1;
паста щелочная.
Выбранное средство наносят на кузов автомобиля с помощью мочальной кисти и выжидают нужное время. Затем размягченное лакокрасочное покрытие легко удаляют скребком или шпателем. Время воздействия химического состава — от 10 минут до двух часов. На стандартный автомобильный кузов расходуется около двух-трех банок химиката.
Не стоит забывать, что даже после удаления краски химикаты продолжают воздействовать на кузов, постепенно разрушая металл. После химической очистки нужно не забыть вымыть, отполировать автомобиль и покрыть поверхность обезжиривающим составом.
Химический способ достаточно прихотлив. Процедуру рекомендуется проводить при комнатной температуре. В слишком жаркую погоду состав высохнет до тех пор, пока краска размягчиться, а в холод процесс будет протекать длительное время.
Как химические составы, так и размягченная краска выделяют опасные для здоровья вещества. Работать с ними без защитных перчаток и качественного респиратора просто запрещено. Также следует обратить внимание на вентиляцию — воздух должен свободно циркулировать внутри помещения, дверь желательно оставлять открытой.
Окунание
Этот метод удаления старой краски используется только в специализированных автомастерских и совершенно неудобен для применения в простом гараже. Суть его заключается в следующем: полностью разобранный кузов помещается в огромную тару с кислотой. В качестве растворителя обычно используется соляная кислота. Она быстро воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля. После окунания машину обязательно моют под давлением и продувают. Затем металл сразу покрывается грунтом — это позволяет избежать его окисления.
Использование сухого льда
Абсолютно новый способ удаления старой краски с автомобиля. Специальное оборудование работает аналогично пескоструйному, но в качестве абразивных веществ используют мельчайшие частицы сухого льда. Они, сталкиваясь с рабочей поверхностью, «взрываются» и разрушают краску.
У способа удаления ЛКП сухим льдом масса преимуществ:
Частицы не царапают поверхность, поэтому исключено любое повреждение металла кузова и деталей, которые находятся рядом.
После проведения процедуры нет необходимости промывать или обрабатывать поверхность.
Безопасность. Удаление краски сухим льдом совершенно не вредит окружающей среде и здоровью.
Процедура позволяет снять даже очень стойкое лакокрасочное покрытие очень быстро.
К сожалению, оборудование дорогое и доступно далеко не всем.
Способ снятия краски лазером
Еще одна новинка в сфере автомобильного ремонта — снятие старой краски с кузова автомобиля с помощью лазера. Он способен удалять с поверхности не только краску, но и битум, смолу, коррозию, клей и многое другое. Аппарат многофункционален, его можно отрегулировать так, чтобы он снял всего один слой покрытия.
Скорость удаления лакокрасочного покрытия зависит от цвета автомобиля. Так, быстрее снятие краски происходит на темных поверхностях: черных, зеленых, синих. На светлых покрытиях процесс удаления займет чуть больше времени.
Лазер является очень надежным и эффективным средством в борьбе со старой краской, перечислим все его достоинства:
Процесс снятия ЛКП с кузова автомобиля проходит легко и быстро, без приложения усилий.
Отсутствие остаточных материалов после процедуры.
Минимальное количество шума.
Отсутствие запаха и грязи.
Не наносит вред здоровью.
Для того, чтобы работа по снятию старой краски с кузова была более комфортной, необходимо строго соблюдать технику безопасности, максимально защищать кожу и дыхательные пути от агрессивного воздействия химических веществ и работать в хорошо проветриваемом боксе.
Прогресс не стоит на месте, методы кузовного ремонта совершенствуются, улучшаются и упрощаются. Вам лишь остается выбрать для себя наиболее удобный и оптимальный способ удаления старой краски с кузова и приступить к подготовке вашего автомобиля к покраске.
Видео о снятии краски с кузова машины:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подготавливаем машину к покраске, удаляя старую эмаль
Узнайте как снять старую покраску автомобиля, используя…
3 решения по удалению старой покраски: Шлифовка, Пескоструйная обработка и Химическое удаление краски.
Успешное удаление старой покраски с автомобиля достигается любым из следующих 3 решений:
— Шлифовка
— Пескоструйная обработка
— Химическое удаление краски
Чтобы успешно снять старую покраску с кузова автомобиля, следует внимательно изучить нижеследующие 3 фактора:
1. Текущее состояние покраски на кузове вашего авто.
Сделать выбор в пользу одного из вышеперечисленных способов удаления старой покраски автомобиля можно практически сразу, взглянув на текущее состояние кузова вашего автомобиля.
Следует выбрать мягкие методы удаления покраски автомобиля, такие как химическое удаление краски или очищение с помощью абразивной салфетки, в случае, если кузов вашей машины — в отличном состоянии и не требует никакого кузовного ремонта.
Если краска на вашей машине заметно потрескалась, слезает, пузырится или расслаивается, то лучше очистить слой покраски до чистой металической поверхности. Если текущая покраска автомобиля лежит на поверхности кузова недостаточно плотно, какую бы краску вы не нанесли на поверхность, она точно так же в скором времени начнёт отслаиваться.
Вы можете нанести краску на старый слой в случае, если он был отполирован таким образом, что все окисленые компоненты краски были удалены, и следовательно перед вами до сих пор гладкая, плоская и ровная поверхность, также старая краска не должна содержать лаковой основы.
Если первоначальный слой краски всё-таки на лаковой основе, необходимо выполнить удаление старой покраски автомобиля до чистого листа метала.
Вам нужно будет подобрать автогрунтовку, совместимую с краской, которую вы собираетесь использовать. Это необходимо для гарантии долговечности будущей покраски автомобиля.
2. Нужен ли или нет кузовной ремонт.
При кузовном ремонте любого автомобиля вам придётся починить нуждающуюся в нём область кузова пока не получите ровный чистый лист метала, чтобы материалы наполнителя слоя имели больше шансов должным образом соединиться с поверхностью.
3. Насколько далеко может зайти процесс покраски автомобиля.
Понимаете, решения о покраске автомобиля принимаются гораздо легче, когда автомобиль требует кузовного ремонта или, когда имеются серьёзные дефекты существующей покраски кузова.
Однако, если же старая краска выглядит слегка потускневшей или окисленной, и вы хотите перекрасить её, чтобы снова сделать поверхность привлекательной взору, задайте себе следующие вопросы:
— Не слишком ли плотный текущий слой краски, чтобы выдержать новый слой?
— Есть ли где-нибудь на кузове ржавчина?
— Надо ли перекрашивать всю машину или только определенные панели кузова, чтобы выполнить работу?
Вам нужно будет решить насколько много краски в действительности потребует ваше авто. Если вы не уверены, просто спросите в ближайшем автомагазине.
Как удалить старую покраску при помощи шлифовки
Что использовать?
Электрическая или пневматическая шлифмашинки работают очень хорошо на небольших областях или при локализованном ремонте кузова и сильно облегчают задачу удаления старого слоя краски с контактной области, которая потребует покрытие грунтовкой и покраску.
Вам понадобятся шлифовальные диски с зернистостью — от 36 до 80, для увеличения скорости и продуктивности. Если хотите, можете также использовать крупнозернистые шлифовальные диски для удаления всей краски и/или остатков шпатлевки со всех, даже крошечных, вмятин, а также любое другое приспособление для труднодоступных мест.
Для шлифовки старой покраски неплохая идея — купить комплект шлифовальных дисков, который содержит шлифовальные диски и диск-подошву, который используется на скоростях шлифмашины около 6,000 оборотов/мин.
Шлифмашина счистит краску быстро и эффективно без выделения излишнего тепла, и благодаря конструкции не повредят столь для нас ценные панели кузова автомобиля.
Когда используются?
Рекомендуется использовать их после обработки химическим реагентом. Вы найдёте большое разнообразие химических реагентов в местном автомагазине. Убедитись, что вы поняли прилагающиеся к нему указания, и обязательно оденьте рекомендованную в них защитную экипировку перед началом химической обработки.
Какие ещё существуют варианты по шлифовке старой покраски автомобиля?
Высокоскоростная шлифмашина с крупнозернистым диском — одно из самых быстрых решений по удалению покраски автомобиля. Она идеальна перед кузовным ремонтом, потому что оставляет после шлифовки царапины, на которые идеально ложатся материалы наполнителя.
Высокоскоростная шлифмашина и крупнозернистый диск также являются хорошим инструментом для удаления ржавчины с кузова автомобиля.
Однако помните, что вы не должны использовать шлифмашину, когда пытаетесь снять всю покраску с кузова вашего авто.
Шлифмашина не только не шлифует множество труднодоступных областей, которые нужно бы очистить от краски, но ещё и оставляет царапины на кузове, в конечном итоге удаляя верхнии слои метала, чего никто не пожелает во время удаления покраски с панелей кузова.
Вдобавок, высокомощностные шлифмашины будут выделять большое количество тепла при шлифовке покраски автомобиля. Если инструмент задержится на одном месте слишком долго, трение может вызвать достаточно тепла для деформации панелей кузова. Риск даже выше при работе с новыми моделями авто из-за последних тенденциий снижать вес панелей кузова, тем самым делая их тоньше.
Как снять краску с помощью пескоструйной обработки
Пескоструйная обработка — это очередной эффективный и быстрый путь удаления старой покраски с кузова автомобиля, особенно с труднодоступных мест, таких как крошечные трещины, щели и выбоины.
Этот метод очень хорош для старых моделей авто в случаях возникновения ржавчины на кузове. Впоследствии придётся убирать много остаточного мусора, но результат будет стоить этих относительно небольших усилий, т. к. в конечном итоге вы обнаружите, что старая покраска и ржавчина удалены быстро и очень эффективно.

Как проводится пескоструйная обработка?
Пескоструйный аппарат работает за счёт комбинации контролируемого давления струи и совместимого с этим давлением типа песочного наполнителя, подходящей к конкретной задаче. Неконтролируемое давление (т. е. очень большое) в соввокупности с грубым наполнителем без сомнения вызовет деформацию листа металла, над которым проводится обработка.
Каким должен быть подготовительный процесс?
Для безопасности, снимите все внешние аксессуары с вашего авто; процесс пескоструйной обработки снимает хром также хорошо, как и краску, и поэтому очень легко стереть стекло и любую зеркальную поверхность.
Лучше всего снять все уязвимые детали автомобиля или накрыть их достаточно плотным материалом. Возможно, вы сначала захотите проверить выбранный материал, чтобы убедиться, что пескоструйный аппарат не пробьёт его.
Производители и поставщики пескоструйных аппаратов обычно снабжают свою продукцию схемами, по которым вы можете определить нужное вам соотношение между давлением и типом наполнителя при определенных задачах.

Оценка наполнителя производится согласно размеру его песчинок — чем меньше номер, тем меньше размер песчинки.
Для использования на деталях и поверхности кузова автомобиля приемлемый диапазон номеров составляет числа от 40 (0.4 мм.) до 12 (0.1 мм.).
Наполнитель также содержит смеси, которые соединяют различные количества песчинок различных размеров. Если вы не уверены по поводу подходящего вам наполнителя, проконсультируйтесь с продавцом пескоструйных аппаратов или с персоналом магазина, торгующего автокрасками.
Размер наполнителя и давление, при котором он выбрасывается, являются ключевыми факторами всего процесса пескоструйной обработки .

Убедитесь, что установили правильное давление или вы вызовите ненужную деформацию кузова автомобиля.
Вам также нужно будет подумать о собственной защите от песка, выбрасываемого из пескоструйной машины. Следовательно, вы должны будете одеть перчатки из плотного материала, длинные рукова и высококачественный защитный балахон.
Хорошо бы также надеть качественный респиратор, желательно одобренный NIOSH . Раздробленный наполнитель вызовет пыль, вредную для дыхательной системы. Вы можете купить респиратор, перчатки, пескоструйную машину и наполнитель во многих крупных магазинах, торгующих автопокрасочным оборудованием.
Такое оборудование, как пескоструйная пушка для домашнего использования, которая набирает наполнитель из ведра, может стоить меньше, чем от 40$ до более 400$ за первоклассные модели.
Разнообразные выпускные отверстия отверстия требуют воздушные компрессоры с соответствующей им мощностью, поэтому на месте изучите внимательно прилагающиеся к ним схемы, чтобы правильно выбрать размер выпускного отверстия; наполнитель и давление воздуха, которые вы будете использовать, должны быть применимы к вашей текущей задаче.
Как снять покраску автомобиля химическим путём
Если вы хотите начать «с чистого листа», имея в виду чистые листы метала кузова вашего авто, тогда химическое удаление краски — то, что вам нужно.
Какие химические травители автокраски существуют ?
Химические травители доступны в двух основных формах:
— для смачивания в нём деталей кузова
— для нанесения на деталей кузова при помощи кисточки
Смачивание в химическом травителе

В случае, когда вы хотите полностью снять корпус, окунание будет самым практичным вариантом.
Ради достижения идеальных результатов при окунании, будет лучше, если вы снимите с корпуса все составные панели, которые только возможно. Это позволит химическому очистителю пробраться во все места, где только могла образоваться ржавчина. Данный процесс удаляет всю ржавчину, оставляя в итоге только сияющие листы метала.
Обратите внимание на то, что если ржавчина полностью охватывает нижнюю или верхнюю область дверцы, вполне вероятно, что после химической обработки вы не сможете поставить её обратно на место.
Нанесение химического травителя на деталь кузова при помощи кисточки
Этот способ применим при локальных работах, таких как удаление покраски с дверей автомобиля, например. Проводить же таким образом процесс удаления покраски со всего кузова выходит гораздо более трудоёмким и дорогостоющим, чем смачивание.
Каковы преимущества химического стравливания покраски автомобиля?
В отличие от пескоструйной обработки, которая может деформировать листы метала, химическое стравливание удалит все слои покраски автомобиля: грунтовку, краску, смазку, жир, грязь и всё остальное, что может быть обнаружено на поверхности автомобиля и в итоге оставит вас любоваться сиянием чистого металического кузова, над которым можно смело проводить покраску.
Важный фактор, который стоит учесть.
Единственный недостаток смачивания кузова или любой металической детали в химическом травителе в том, что, когда они погружается в резервуар, реагент, удаляющий ржавчину, проникнет в самые тонкие области метала, тем самым делая их чувствительными к окружающей среде.
Постарайтесь добраться до всех таких областей и нанести на них эпоксидную грунтовку. Это очень надежный способ снизить риск будущего появления ржавчины.
Однако, если вы только не окунаете отдельный металический лист, вы не сможете нанести эпоксидную грунтовку на все оголенные участки. Это не повлечет никаких проблем в сухом климате, но влажный климат практически наверняка вызовет ржавчину на необработанных местах.
Если вы обрабатываете относительно небольшой компонент кузова, тогда лучше снять соответствующую кузовную панель для обработки, если это, конечно, возможно, т. к. скрыть химический травитель гораздо сложнее, чем краску.
Всегда используйте необходимые средства защиты, когда работаете с химическим травителем. Сюда входят респираторная маска и защитные перчатки. Не стоит пренебрегать этим. Просто подумайте, что данные вещества могут сделать с вашим телом, если они легко стравливают слои краски.
Как выполнить химическое стравливание краски.
Используйте шлифовальную бумагу с зернистостью — 100 или специальную клейкую салфетку Scotch Brite. Это позволит травителю впитаться в слой покраски, который она должна удалить, за счёт повреждения поверхности. Всегда используйте травитель так, как указано производителем в инструкции.

Дайте травителю достаточно времени на удаление покраски. Вы можете затем начать соскребать краску, когда она будет заметно разъедаться и пузыриться.

Воспользуйтесь шпателем, чтобы соскрести краску.

Когда слой покраски начнёт слезать, вам нужно будет нанести больше травителя, чтобы вытравить низлежащие слои.

Когда весь кузов очистится до голого метала, Вам нужно будет нейтрализовать поверхность большим количеством воды. Если этого не сделать, оставшийся химикат будет воздействовать на будущие слои автогрунтовки и краски, которые вы собираетесь положить после удаления старой покраски автомобиля.

Когда вы нейтрализуете обработанную область большим количеством воды, вам затем понадобится полностью просушить её.

Затем протрите её, используя удалитель жира, а затем покройте слоем эпоксиальной грунтовки. Это предотвратит появление ржавчины на оголенном, чистом листе метала.

Всегда соблюдайте чистоту в рабочей зоне.
Это только в ваших интересах всё время соблюдать чистоту в рабочей области.
Следовательно, в случае, когда вы выбираете использование химического травителя, подложите плотные листы пластика или картона по краям под вашим автомобилем во время удаления химически пропитанных остатков краски.
После полной очистки кузова, лучше утилизировать все соскобленные остатки согласно местным указаниям по утилизации опасных веществ, действующим в вашей области.
Когда лучше воспользоваться помощью профессионала при химическом травлении покраски автомобиля.
И всё-таки, если вы хотите очистить химическим методом весь кузов или больше, чем одну панель, мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами профессионала в данной области. Обратитесь в ближайший автосервис, наверняка они располагают такими видами услуг.
Если вы склонились к варианту профессиональной работы, тогда заранее свяжитесь с ними, чтобы узнать нужно ли назначить встречу для демонтажа кузова или отдельных деталей.
Это будет только под вашей ответственностью, если вы решите полностью разобрать кузов автомобиля перед началом обработки. Будьте как можно более аккуратными.
Также важно обнаружить, осталась ли шпатлевка на поверхности кузова. Счистить её можно при помощи магнита или шлифмашины. Конечно сам магнит притягиваться к шпатлевке не будет.
Когда вы обнаружили остатки шпатлевки и она больше, чем 3 мм в толщине, тогда вам придётся воспользоваться помощью шлифмашины перед тем, как заняться чисткой. Если слой шпатлевки менее 3 мм., он должен легко сойти после шлифовки. Помните, что в раствор можно помещать только полностью металлические детали кузова.
Чем снять краску с машины
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
ДТП, механическое воздействие или просто желание изменить внешний вид – причин, по которым владельцу авто нужно снять поврежденное лакокрасочное покрытие, может быть несколько. Если старая краска не имеет ярко выраженных дефектов и хорошо держится, то новую краску можно нанести сверху нее. Но сначала базовый слой нужно тщательно промыть обычной мыльной водой, высушить и прогрунтовать. Если же ее состояние оставляет желать лучшего, то краску лучше снять. Как это сделать – рассмотрим в материале.
Снятие краски с автомобиля – это сложный процесс, поскольку большинство производителей используют специальные составы, отличающиеся устойчивостью к внешнему воздействию. Все применяемые способы можно разделить на доступные, рентабельность которых минимальная, и профессиональные. В случае последних потребуется использование дорогих узкоспециализированных средств. Для проведения работ у вас под рукой должен быть керосин, шпатель, шлифовальная машина и термопистолет.
Существует три технологии демонтажа старой краски:
химическая;
термическая;
механическая.
Химический способ считается самым простым. Сегодня в продаже есть большое количество распылителей, разработанных специально для этих целей. Для получения результата вам нужно только нанести средство на поверхность и подождать некоторое время для возникновения реакции. Минус подхода – токсичность. Термический метод предполагает нагрев старой краски, ее быстрое размягчение и последующее ее снятие шпателем.
Важно! Термический метод нельзя использовать при взаимодействии с чугунной или оцинкованной поверхностью.
Механический метод – это ручная зачистка с помощью щетки по металлу или наждачной бумаги. Он подходит только для обработки небольших поверхностей, потому что предполагает длительную работу с приложением силы.
Температурное воздействие для удаления краски: специфика
Этот принцип основывается на технологии предварительного размягчения старого покрытия путем его нагрева. Для этого чаще всего для этого используется промышленный фен, газогорелочное устройство или компактная паяльная лампа. После того, как краска становится мягкой, ее можно быстро зачистить обычным металлическим шпателем. Воздействие температурой – это простой в реализации и эффектный способ снятия лакокрасочного покрытия с кузова. Но у него есть и свои недостатки.
Его не стоит применять, если краска снимается с пластика, поскольку сам материал начнет плавиться при достижении температуры в 200°C. Также нужно строго соблюдать технику безопасности при работе с оборудованием, создающим направленную струю открытого огня. При проведении работ в закрытых цехах использование подобных приборов исключено, поскольку при нагреве краска выделяет токсические вещества, которые при отсутствии вентиляции будут отравлять организм мастера.
Статья о способах снятия старой краски с кузова машины — особенности каждого способа, его достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о снятии краски с кузова автомобиля.
Содержание статьи:
Способы снятия краски с машины
Механический способ снятия краски
Термический способ
Химический метод
Окунание
Использование сухого льда
Применение лазера
Видео о снятии краски с кузова машины
Любой автомобиль рано или поздно нуждается в обновлении лакокрасочного покрытия. Существует множество причин, из-за которых кузов автомобиля может пострадать, а именно: негативное влияние едких химикатов, сколы от камней, царапины, аварии или просто «преклонный» возраст железного коня. Покраску авто можно доверить профессионалам, а можно выполнить собственными руками. Второй вариант — недорогой и надежный. Наша статья поможет вам подготовить автомобиль к покрасочным работам и расскажет о том, как снять старую краску с кузова автомобиля.
Способы снятия краски с машины
Существует множество способов удаления старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля. Выбор метода зависит от площади рабочей очищаемой поверхности, а также от суммы, которую вы готовы потратить на подготовительную работу. Рассмотрим подробно каждый способ.
Механический способ снятия краски
Этот метод удаления краски дорогостоящий, тем не менее, используют его наиболее часто, потому что он является наиболее надежными и быстрым. Дополнительным плюсом является уничтожение коррозии с металла и неровностей, возникших в результате проведения сварочных процедур. Технология механической обработки кузова заключается в его шлифовании с использованием угловой машины (по-простому — болгарки) или пескоструйного оборудования.
На угловую шлифовальную машинку надевают наждачный круг либо специальную щетку из проволоки и медленными круговыми движениями удаляют краску. Процедуру продолжают до достижения нужного результата. После завершения работ машину моют, удаляя с поверхности пыль и прочие загрязнения.
Другой механический способ очистки кузова выполняется с помощью пескоструйного оборудования. Его механизм заключается в следующем: аппарат выдает под большим давлением воду или воздух с примесью абразивных, очень мелких частиц, и последние отшелушивают краску с кузовных деталей. В качестве абразивных частиц часто используют песчинки металла. Кроме них, для удаления краски подходят такие вещества как: корунд, измельченная горная порода или даже обыкновенная сода (если лакокрасочный слой тонкий). Размер частиц обычно составляет 20-30. Скорость потока воздушно-песчаной струи составляет 300-600 км/ч, благодаря этому снять старую краску с кузова автомобиля можно быстро и без затруднений. К сожалению, стоимость пескоструйного оборудования очень высока и не каждый может позволить себе купить такую вещь для домашнего использования. Поэтому, такой способ чаще используют в мастерских.
Осуществить механическую очистку можно и с использованием простых подручных средств — наждачки, напильника, металлических губок. Такой способ в основном используется на труднодоступных участках или в качестве дополнительного метода, при очистке кузова химическими составами. Снимать краску со всего кузова ручным методом хоть и эффективно, но очень трудоемко и долго.
Механический метод очистки легко удаляет любые, самые стойкие лакокрасочные покрытия.
Термический способ снятия краски
Принцип работы этого теплового способа заключается в следующем:
с автомобиля обязательно удаляются все элементы, сделанные из пластика и стекла;
с помощью горелки, строительного фена или газовой лампы равномерно нагревают поверхность. Процедуру лучше проводить пунктирным методом, расстояние между пунктирами не должно превышать 5 см. Обращайте внимание на температурный режим — температура не должна быть выше 700 градусов — перегретый металл может деформироваться;
вздувшееся лакокрасочное покрытие удаляют обычным широким шпателем или скребком;
автомобиль моют водой для окончательной очистки.
Этот метод желательно использовать в открытом или хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты. Расплавленный лак очень токсичен и может вызвать химический ожог дыхательных путей.
Химический способ снятия краски
Этот способ выполняется с использованием кисти, скребка и одного из следующих химических веществ:
растворитель, скипидар или ацетон;
растворенная каустическая сода;
смывка краски, например АПФ-1;
паста щелочная.
Выбранное средство наносят на кузов автомобиля с помощью мочальной кисти и выжидают нужное время. Затем размягченное лакокрасочное покрытие легко удаляют скребком или шпателем. Время воздействия химического состава — от 10 минут до двух часов. На стандартный автомобильный кузов расходуется около двух-трех банок химиката.
Не стоит забывать, что даже после удаления краски химикаты продолжают воздействовать на кузов, постепенно разрушая металл. После химической очистки нужно не забыть вымыть, отполировать автомобиль и покрыть поверхность обезжиривающим составом.
Химический способ достаточно прихотлив. Процедуру рекомендуется проводить при комнатной температуре. В слишком жаркую погоду состав высохнет до тех пор, пока краска размягчиться, а в холод процесс будет протекать длительное время.
Как химические составы, так и размягченная краска выделяют опасные для здоровья вещества. Работать с ними без защитных перчаток и качественного респиратора просто запрещено. Также следует обратить внимание на вентиляцию — воздух должен свободно циркулировать внутри помещения, дверь желательно оставлять открытой.
Окунание
Этот метод удаления старой краски используется только в специализированных автомастерских и совершенно неудобен для применения в простом гараже. Суть его заключается в следующем: полностью разобранный кузов помещается в огромную тару с кислотой. В качестве растворителя обычно используется соляная кислота. Она быстро воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля. После окунания машину обязательно моют под давлением и продувают. Затем металл сразу покрывается грунтом — это позволяет избежать его окисления.
Использование сухого льда
Абсолютно новый способ удаления старой краски с автомобиля. Специальное оборудование работает аналогично пескоструйному, но в качестве абразивных веществ используют мельчайшие частицы сухого льда. Они, сталкиваясь с рабочей поверхностью, «взрываются» и разрушают краску.
У способа удаления ЛКП сухим льдом масса преимуществ:
Частицы не царапают поверхность, поэтому исключено любое повреждение металла кузова и деталей, которые находятся рядом.
После проведения процедуры нет необходимости промывать или обрабатывать поверхность.
Безопасность. Удаление краски сухим льдом совершенно не вредит окружающей среде и здоровью.
Процедура позволяет снять даже очень стойкое лакокрасочное покрытие очень быстро.
К сожалению, оборудование дорогое и доступно далеко не всем.
Способ снятия краски лазером
Еще одна новинка в сфере автомобильного ремонта — снятие старой краски с кузова автомобиля с помощью лазера. Он способен удалять с поверхности не только краску, но и битум, смолу, коррозию, клей и многое другое. Аппарат многофункционален, его можно отрегулировать так, чтобы он снял всего один слой покрытия.
Скорость удаления лакокрасочного покрытия зависит от цвета автомобиля. Так, быстрее снятие краски происходит на темных поверхностях: черных, зеленых, синих. На светлых покрытиях процесс удаления займет чуть больше времени.
Лазер является очень надежным и эффективным средством в борьбе со старой краской, перечислим все его достоинства:
Процесс снятия ЛКП с кузова автомобиля проходит легко и быстро, без приложения усилий.
Отсутствие остаточных материалов после процедуры.
Минимальное количество шума.
Отсутствие запаха и грязи.
Не наносит вред здоровью.
Для того, чтобы работа по снятию старой краски с кузова была более комфортной, необходимо строго соблюдать технику безопасности, максимально защищать кожу и дыхательные пути от агрессивного воздействия химических веществ и работать в хорошо проветриваемом боксе.
Прогресс не стоит на месте, методы кузовного ремонта совершенствуются, улучшаются и упрощаются. Вам лишь остается выбрать для себя наиболее удобный и оптимальный способ удаления старой краски с кузова и приступить к подготовке вашего автомобиля к покраске.
Видео о снятии краски с кузова машины:
Если вы запланировали реставрировать лакокрасочное покрытие своей машины, то вам в любом случае нужно будет удалять старую краску с автомобиля. Конечно же, если старый слой краски хорошо держится, то его можно оставить, только при этом матировать поверхность и наносить грунтовку. Но как при полном, так и при локальном ремонте ЛКП, вам в любом случае нужно будет очищать машину от краски, и если все планируете проводить своими руками, то без знаний всех технологий у вас может уйти много времени и сил на этот этап работ. Мы постараемся предложить вам несколько наиболее эффективных решений этого вопроса.
Что нужно для проведения работ?
Инструменты и расходные материалы во многом будут зависеть от выбранного вами метода для снятия покрытия с кузова автомобиля, а также от типа детали, которую вы планируете реставрировать, будь то это колесные диски или же бампер авто. Но есть базовый набор, который вам будет нужен.
Средства личной защиты. Очки, перчатки, респиратор и защитная одежда.
Шлифовальная машинка и абразивы марки P220 и P400.
Вода.
Шпателя.
Щетки.
В отдельных случаях: смывка для краски, распылитель с компрессором и прочее.
Также будут нужны моющие средства для предварительно очистки поверхности от грязи и пыли.
Основные способы удаления краску с автомобиля
По своей технологии на рынке выделяют три основных подхода: химический, механический и термический. У каждого из методов есть как плюсы, так и минусы.
Для того чтобы воспользоваться химическим способом вам нужно будет купить смывку для краски и щетку для ее нанесения на поверхность кузова автомобиля. Также нужен будет шпатель.
При механической обработке используют шлифовальную машинку и абразивы различного размера, иногда наждачную бумагу с бруском для снятия покрытия в труднодоступных местах.
Для термической обработки потребуется хороший промышленный фен или паяльная лампа в комплекте со скребком и жесткой металлической щеткой.
Химический способ
Это один из эффективных вариантов того, как можно удалить краску с машины. Суть его проста, вы с помощью щетки наносите материал на поверхность, ждете 10 – 20 минут и потом с помощью скребка снимаете старый слой краски. После того как вы нанесете химический состав на проблемный участок кузова, его реагенты начнут разрушать смолу эмали и она начнет отходить от металлической поверхности.
Такая смывка для краски бывают двух видов:
Органическое средство на основе скипидара и ацетона. Оно растворяет засохшую пленку краски и дает возможность с помощью скребка снять ее.
Кислотный или щелочной состав. В ее состав, входят агрессивные компоненты, которые разъедают лакокрасочное покрытие.
Также есть случаи, когда для очистки краски с автомобиля используют муравьиную или ортофосфорную кислоту. Часто химические составы используют для снятия краски в труднодоступных местах, где нет возможности подобраться той же шлифовальной машинкой.
Помните и о личной защите при работе с химическими средствами, не допускайте попадания данного материала на кожу и прочие участки тела. Для этого используйте очки, перчатки, защитный костюм и респиратор.
Если вам локально нужно снять небольшой участок краски, то для этих целей можно использовать Уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4.
Технология проведения работ:
Надеваем средства защиты.
Демонтируем пластиковые и резиновые накладки, которые могут пострадать от воздействия химических средств. Стекла укрываем пленкой.
С помощью кисти наносим средство на кузов авто.
Подождать период, указанный в инструкции, обычно это 10 – 20 минут и снимаем слой ЛКП шпателем.
Для тех участков, где краска осталась можно повторить процедуру, либо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
Мойка кузова авто водой.
На этом все работы завершены.
Механический способ
Это более трудоемкий вариант удаления акриловой краски с авто. Для его реализации используют шлифовальную машинку и в редких случаях, при локальном ремонте, шкурят поверхность вручную с помощью наждачной бумаги.
Технология работ следующая:
Надеваем средства личной защиты, в том числе и респиратор.
Снимаем старый слой краски с помощью шлифовальной машинки с абразивом P
Повторно шлифуем поверхность абразивом P400.
В труднодоступных местах краску удаляют либо наждачной бумагой, либо химическими составами.
Мойка поверхности.
К механическим способам очистки старого ЛКП можно отнести и пескоструйную обработку, где используется компрессор и распылитель, который под высоким давлением подает воздух с песком и таким образом, воздействуя на кузов машины, снимает слой краски.
Термический способ
Это еще один вариант того, чем удалить краску с вашего автомобиля. Обычно обрабатываемые поверхности снимают с кузова, демонтируют с них все пластиковые накладки и под нагревом промышленного фена, газовой горелки или паяльной лампы разогревают слой ЛКП и далее скребком уже снимают его.
Технология выглядит следующим образом:
Надеваем защитные средства.
Демонтируем саму деталь и все пластиковые и резиновые накладки.
Нагреваем поверхность по полосам в 2 – 5 см и сразу же с помощью шпателя снимаем старый материал.
Мойка автомобиля
На этом термическая обработка завершена, и можно переходить к следующим действиям.
А как быть с пластиком?
Помимо металлических элементов кузова машины, часто стоит задача удалить краску и с пластиковых деталей, которые также нуждаются в реставрации.
В таком случае вам не подойдут как химические составы, так и термическая обработка. Единственным решением будет механический способ очистки. Но и тут есть моменты. Лучше счищать материал вручную, чтобы контролировать глубину снятия и не допускать нагрева и повреждения самого пластика при работе со шлифовальной машинкой. Не используйте для этих целей болгарку, у нее высокие обороты и за счет нагрева она может расплавить пластик.
На этом все, мы рассмотрели, наиболее часто используемы на практике методы очистки старого покрытия. А каким способом пользовались вы? Ждем ваши комментарии ниже.
Как удалить старую краску с кузова автомобиля
Создатели современного лакокрасочного покрытия автомобилей разрабатывают не только новые, более надежные ингредиенты краски, но и прогрессивные технологии ее нанесения. В результате покраска машин обычно надежная, долговечная и прочно прилегает к кузову. Все это замечательно, если бы не небольшое НО. Реалии жизни таковы, что время от времени происходят аварии кузова, царапины, которые необходимо ремонтировать. В этом случае важны подготовительные работы, вот мы и рассмотрим, как удалить старую краску быстро и при этом не повредить кузов.
Механическое удаление старой краски — это самый простой способ
Вариантов несколько. Вам будет проще выбрать, узнав подробнее о каждом методе. Также необходимо учитывать место и размер повреждения. Специалисты советуют применять один из ниже перечисленных вариантов:
механический;
термический;
химический.
Для таких работ могут понадобиться специальные инструменты. А в процессе работы важно соблюдать меры безопасности. Эти вопросы мы вместе и рассмотрим.
Механическое удаление краски
Механический способ имеет определенные преимущества. Благодаря использованию современного оборудования удалить краску с кузова можно довольно быстро, и в то же время снимается не только краска, но и ржавчина и куски окалины, которые остаются после сварочных работ (химический и термический способы с этим не справятся). Поэтому этот метод незаменим во время крупного кузовного ремонта. Для производства этих работ используют электрические инструменты:
Пескоструйный аппарат.
Угловую шлифовальную машину (так называемую болгарку).
Они дают прекрасный эффект и равномерно снимают краску. На болгарку устанавливается кранцовка (проволочная щетка) или наждачный круг. После этого достаточно аккуратно прижать щетку или наждачный круг к поверхности и вращательными движениями равномерно снимать краску с поверхности до достижения необходимого эффекта.
Пескоструйный аппарат имеет совершенно другой принцип действия. Через механизм под высоким давлением подается смесь воды либо воздуха, соединенные с мелким абразивным материалом. Как правило, используют металлический песок, но специалисты также рекомендуют природный корунд либо раздробленную горную породу. Твердые частички благодаря высокой скорости прекрасно снимают лакокрасочное покрытие, ржавчину, в том числе и застрявшую в недоступных местах грязь. Этот метод позволяет сделать обработанную поверхность несколько шероховатой, и это гарантирует впоследствии качественное покрытие краской.
Удаление краски автомобиля при помощи пескоструйного аппарата
Однако в бытовых условиях редко используют этот способ. Причина проста: аппарат дорогой и вряд ли стоит вкладывать значительные средства в производство разового мелкого ремонта.
Как видите, ничего сложного в принципе нет, но с помощью таких инструментов можно сделать все работы значительно быстрее и с большим эффектом. Вы сможете получить равномерное очищение поверхности. Но если такого инструмента нет или необходимо зачистить совсем немного краски, несложно сделать работу вручную.
Ручная механическая очистка
На небольших участках обычно используют напильники, скребки, рашпили, шлифовальные сетки, наждачную бумагу, для удобства держатели для сетки и наждачки. Обычно удаление старой краски с металла вручную делают на малых площадях, во время реставрационных работ, для снятия отслоившейся краски без глубокой зачистки.
Кроме того, в автомобиле есть такие места, куда инструментом просто не добраться, поэтому без собственных рук не обойтись. Как правило, обработку начинают с применением наждачной бумаги с крупным зерном, а затем используют более мелкой структурой.
Механический способ считается самым универсальным. Только этим методом можно удалить все без исключения лакокрасочные покрытия:
Нитрокраску.
Лак.
Краску на основе разнообразных смол.
Термонапыляемую эмаль и другие.
Небольшое уточнение, касающееся механической очистки. Перед началом работ желательно обезжирить поверхность ― это обеспечит больший эффект.
Термическая очистка краски
Название метода объясняет принцип. Такое удаление старой краски с металла основано на использовании высокой температуры. Равномерный прогрев способствует размягчению краски, и она вздыбливается и отслаивается от поверхности. И после этого ее несложно снять стальным широким шпателем.
Для таких работ применяют газовую лампу, специальный промышленный фен или газовую горелку. В принципе сложного ничего нет: поверхность нагревается одинаково, чтобы обеспечить полное отслоение всего лакокрасочного покрытия. В противном случае процедуру придется повторять и качество работы не будет высоким.
Недостатком является высокая токсичность разогретых материалов. Поэтому лучше эти работы делать на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Также обработку необходимо производить аккуратно, чтобы не испортить пластмассовые и резиновые детали автомобиля.
Кроме того, важен правильный выбор температуры прогрева, в противном случае может деформироваться металл.
Очистка с помощью химических веществ
Этот метод отличается от предыдущих. В этом случае для снятия лакокрасочного покрытия применяют не только вспомогательные инструменты, но и специальную химию. Основой этих составов являются различные кислоты, сильные растворители и щелочи.
Все эти ингредиенты способствуют изменению структуры и, таким образом, удаление старой краски с автомобиля можно сделать в домашних условиях без дорогостоящих инструментов. Для этого необходимо строго придерживаться инструкции. Для разных веществ время отслоения краски может быть разным.
Кистью состав наносится на выбранный участок. Выдерживается необходимое время (обычно химическая реакция начинается уже через 5 минут). Если вы не видите полного отслоения краски, повторите процедуру. После этого размягченное вещество снимайте с помощью шпателя.
Как при очистке, так и при покраске обязательно используйте средства индивидуальной защиты
Если толщина окраски не была сильно толстой, то вполне достаточно будет смыть остатки сильной струей воды. Небольшой совет: внимательно изучите инструкцию и узнайте, сможет ли выбранный состав справиться с краской вашего автомобиля.
Техника безопасности
Нужны ли вам травмы? Конечно же, нет. Поэтому любые работы необходимо делать в правильной последовательности и воспользоваться нашими советами:
Надевайте удобную одежду и застегивайте рукава.
Используйте только исправные инструменты.
Надевайте защитные очки и перчатки.
При работе с химикатами необходим респиратор, и, желательно, организовать хорошую вентиляцию.
Благодаря этому вы избавите себя от проблем, а работы будут выполнены более комфортно.
Вот такими способами можно быстро удалить старую краску. Какой бы вариант вы ни выбрали, необходимо строго придерживаться техники безопасности и соблюдать инструкции по работе с химическими веществами. Это важно, поскольку малейшее нарушение может привести к травме или возникновению проблем со здоровьем. Но вы вполне можете оценить свои силы, знания и навыки и выбрать тот метод, который будет самым приемлемым.
5 способов удалить краску с автомобиля
После ужасного рабочего дня вид краски на теле может сильно раздражать. Это могло случиться по незнанию в дороге, но неудачи с покраской могут стать большой проблемой, если их не обработать должным образом.
Ваша первая реакция должна заключаться в том, как как можно быстрее удалить краску с вашего автомобиля. Вы также не захотите тратить ресурсы на выяснение проблем, если вы позволите им задержаться. Итак, давайте расскажем вам о различных способах удаления краски с автомобиля.

1.Вода и мыло средство
Первое, что вам следует рассмотреть — это удалить брызги краски с автомобиля с помощью мыла и воды. Это зависит от того, насколько свежая краска.
Мыло и водное средство хорошо подойдут, если это свежая краска, нанесенная распылением, и она еще не высохла. Однако и в зависимости от погоды ситуация может ухудшиться. Краска сохнет быстрее в солнечную погоду и немного медленнее в сырую погоду.
Сначала проведите пальцами по краске.Если краска легко снимается, то мыло и вода могут помочь смыть краску с вашего автомобиля. Ниже приведены инструкции, как смыть краску с автомобиля водой с мылом.
Шаг 1. Сделайте смесь мыла и воды
Возьмите чистое ведро, налейте теплую воду и используйте мыло, чтобы набрать густую пену. Возьмите чистую тряпку, желательно из мягкой хлопчатобумажной ткани. Использование грязной ткани может затруднить решение проблемы. Кроме того, могут быть остатки грязи, которые могут быть абразивными и поцарапать ваш автомобиль, пока вы пытаетесь удалить краску с автомобиля.
Шаг 2: Мягко потрите
Не следует применять силу, так как это не приведет к смыванию краски с автомобиля. Будет лучше, если вы начнете медленно и осторожно с краев.
Осторожно снимите его, пока он полностью не снимется. Не спешите счищать его, так как это может сделать его грязным, что может занять больше времени.
Шаг 3. Часто полощите тряпку
Промойте тряпку, немного протрите, снова сполосните и очистите. Это облегчает работу. Если краска сошла с легкостью, возможно, это была краска другой машины, которая коснулась вашей, или это может быть просто свежеиспеченная краска.
Шаг 4: сушка
Когда вся краска сошла. Осторожно очистите его в последний раз, высыхая в процессе. Проверьте, нет ли царапин или шероховатых линий, которые потребуют ремонта.
2.
Используйте разбавитель для лака
Вы можете обнаружить, что краска уже слишком высохла. Это может означать, что жидкость для снятия лака не подействует.
Тебе нужно получить что-нибудь покрепче. Разбавитель лака — это растворитель, используемый для очистки древесины от смол, а также его можно использовать в процессе удаления краски с автомобиля.Вот простые шаги, чтобы удалить его с вашего автомобиля с помощью этого метода.
Шаг 1. Возьмите разбавитель для лака и чистый
Нанесите немного разбавителя на чистую одежду, но не забывайте держать под рукой чистую теплую воду. Очищайте его небольшими порциями. Через некоторое время вы заметите, что автомобильная краска начнет сходить. Немедленно смойте его теплой водой, чтобы он не разъел краску вашего автомобиля.
При использовании этого метода следует начать с небольшого количества разбавителя. Вы можете увеличить количество, если одной минутной порции недостаточно, чтобы смыть краску с автомобиля.Легче управлять эффектами меньшей детали, чем большей.
Этап 2: Промывка остатков растворителя для лака
После очистки тщательно смойте остатки растворителя на кузове автомобиля. Любые остатки могут испортить оригинальную автомобильную краску. Тогда вам, возможно, придется потратить деньги на перекраску всей машины.
3.
Используйте средство для снятия лака
Если мыло и вода не помогут, жидкость для снятия лака может стать вашим спасением.Купите жидкость для снятия лака без ацетона. Ацетон может поцарапать или сделать корпус вашего автомобиля шершавым. Необходимы жидкость для снятия лака и чистая мягкая тряпка.
Чтобы удалить краску с автомобиля этим методом, следуйте этому руководству.
Сложите небольшой кусочек тряпки, промокните его жидкостью для снятия лака и очистите место, на которое попала краска.
Чистите понемногу. Затем сложите тряпку с другой стороны, промокните ее жидкостью для снятия лака и продолжайте чистку.Делайте это, пока не удалите с машины все потертости краски.
Смойте очищенную часть водой, чтобы жидкость для снятия лака не испортила краску кузова автомобиля. Если в процессе очистки краски вы обнаружите, что основная краска с вашего автомобиля сходит, прекратите чистку. Вместо этого смойте пораженную часть водой.
4.
Используйте бензин
Бензин — еще одно распространенное средство для удаления краски с автомобиля своими руками. Это химическое вещество недорогое и его легко достать.Он работает почти как жидкость для снятия лака. Чтобы удалить брызги краски с вашего автомобиля, выполните следующие действия.
Просто промокните небольшую сторону одежды и аккуратно потрите ею пораженный участок.
Не подвергайте его воздействию энергии, так как он может соскользнуть с оригинальной краски вашего автомобиля, или он может стать шероховатым и помятым.
Держите под рукой воду и смывайте ее, как только заметите, что краска сходит. Когда вы закончите чистку, смойте очищенную часть водой и просушите, чтобы она не разъедала краску вашего автомобиля.
5.
Используйте протирочный состав
Первый совет при работе с протирочным составом — это терпение.
Нанесите состав для растирания на кусок ткани и аккуратно потрите пораженный участок круговыми движениями. Вы должны быть осторожны и делать это медленно, чтобы не повредить оригинальную краску автомобиля.
Не торопитесь. Вы можете испортить больше, чем собираетесь. Попробуйте делать небольшую порцию за раз, но не пытайтесь обрабатывать все пораженные участки одновременно.
Когда вы закончите снимать краску с автомобиля, нанесите воск воском, чтобы вернуть ему блеск и защитить его от дальнейших повреждений.
Заключение
Эти средства работают не только при распылении краски, их можно использовать для удаления краски для дома с автомобиля. Тщательно следуйте инструкциям и мерам предосторожности, поскольку они помогут вам получить чистую работу.
Если по какой-либо причине неполадка с краской покрыла большую часть автомобиля, вы можете рассмотреть возможность перекраски.Что касается чистки, она может не оставить ее такой же идеальной, как была.
Удаление потертостей краски с автомобиля может быть простым или немного сложным. Но один из них не работает, вы должны рассмотреть другие перечисленные, прежде чем рассматривать возможность перекраски.
Как удалить пленку краски с вашего автомобиля
Автомобильные царапины вызывают невероятное раздражение, и в большинстве случаев они имеют тенденцию оставлять следы краски. Всегда кажется, что независимо от того, насколько вы осторожны, несчастных случаев избежать практически невозможно.Даже если вы всегда паркуетесь подальше от стада, у вас все равно могут появиться царапины.
В конце концов, нанести перенос краски на вашу машину очень просто. Вы можете вернуться в столб или забор. Вы можете случайно зайти в дверь гаража или попасть в небольшую аварию. Все эти ситуации объединяет одно — возможность переноса краски.
В большинстве случаев вы можете удалить эти пятна за 5 минут, не оставив следов. Конечно, вы можете отвезти свою машину к профессионалу и заплатить за вывоз, но обычно это будет стоить глупую сумму за то, что вы можете сделать дома.
Анатомия переноса краски
Первое, что мы должны понять, это то, как работает краска на вашем автомобиле. А именно, слои, из которых состоит покраска вашего автомобиля.
Для начала, панель кузова автомобиля покрывается грунтовкой. Фактический цвет вашего автомобиля — это цвет основного слоя краски. Однако поверх базового покрытия есть более толстый слой, известный как прозрачный слой. Прозрачный слой защищает базовое покрытие вашего автомобиля и придает ему приятный блеск.Наконец, у вас есть защитное пальто, которое вы можете нанести на себя, известное как воск.
Эти защитные слои по большей части хорошо выполняют свою работу. Однако при достаточном давлении краска может переместиться с другого транспортного средства или объекта. Особенно, если объект, в который вы врезаетесь, не имеет тех же защитных слоев, что и ваша машина.
Конечно, здесь не все плохие новости. В большинстве случаев перенос краски не проходит через прозрачный слой, а это означает, что процесс удаления довольно прост.
Необходимые продукты
Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, насколько серьезна царапина. Если перенос краски относительно легкий, вы можете использовать купленное в магазине средство для удаления царапин и салфетку из микрофибры.
Однако, если на вашем автомобиле наблюдается сильный перенос краски, вы можете начать с смягчения переноса краски. Сделать это можно, применив WD-40; Ниже представлен WD40, подтверждающий это в видео ChrisFix.
Следующим продуктом, который вам понадобится, будет губка из мелкозернистой / абразивной пены, такая как Mr.Чистый волшебный ластик. Вы будете использовать губку, чтобы попытаться удалить перевод после нанесения WD-40. После этого вам понадобится мыльная вода и полотенце из микрофибры.
Наконец, вам понадобится набор для нанесения воска, чтобы снова защитить краску.
Как удалить перенос краски
Начните с нанесения WD-40 на трансфер краски. Будьте осторожны, чтобы не растекаться слишком сильно. Он нужен для того, чтобы смягчить краску для удаления, а вы не хотите удалять краску с вашего автомобиля.Используйте ткань, чтобы удалить сбившийся WD-40.
После этого смочите губку с абразивной пеной теплой водой. Продолжайте, осторожно соскребая переводную краску. Постарайтесь проследить за крупностью повреждений. Если слой трансфера более толстый, возможно, вам придется повторно нанести WD-40.
Автомобиль будет выглядеть так, как до аварии, но, возможно, потребуется немного доработки.
Не забудьте удалить WD-40 с краски. Вы можете сделать это, просто разбрызгав мыльную воду и протерев ее полотенцем из микрофибры.
Если вы перфекционист, вы также можете использовать пластилин для лепки перед восковым слоем. Он соберет любые загрязнения с поверхности до того, как будет нанесен защитный слой.
Теперь все, что вам осталось сделать, это восковой слой. Нанесите воск на область и оставьте на пару минут. После этого используйте полотенце из микрофибры, чтобы удалить излишки воска, и все. Ваша машина должна быть как новая.
Если вы опасаетесь, что царапина может оказаться достаточно глубокой и повредить краску, купите немного краски для ретуши.
Если вы в большей степени визуально обучаетесь, то в этом видео ChrisFix рассматривается следующий метод:

Как очистить машину от аэрозольной краски или граффити
Будем надеяться, что вам никогда не придется очищать машину от аэрозольной краски, но на случай, если вы это сделаете — возможно, после того, как кто-то слишком повеселился на Хэллоуин — или, может быть, вы изменили своему партнеру, как и человек выше !! В любом случае, это неприятный сюрприз!
Если вы обнаружите это рано утром, когда на машине все еще роса, а краска влажная, у вас может быть шанс снять ее, не отводя машину в автомастерскую.
Вот что вы можете попробовать:
1. Обработка мыльной водой

Наполните ведро очень теплой мыльной водой. Используйте мягкое моющее средство, например средство для мытья посуды или раствор для мытья автомобиля.
Используйте тряпку или кухонное полотенце и сотрите испорченную краску. В зависимости от того, какую краску выбрали вандалы, ваша проблема может быть решена прямо здесь.
Имейте в виду, что вандализм может быть просто розыгрышем с легко смываемой краской. Независимо от типа краски, если она еще не полностью высохла, это может помочь.Чем раньше вы попытаетесь очистить аэрозольную краску, тем лучше. Работа с мылом и водой может превратиться в нечто гораздо более сложное, если краске дать высохнуть и запечь на солнце.
2. Обработка жидкостью для снятия лака
Купите жидкость для снятия лака без ацетона любой торговой марки. Он разработан для удаления слоя эмали с ногтей, что по сути является тем, что вы пытаетесь сделать с отделкой вашего автомобиля.
Налейте немного жидкости на махровое полотенце.
Осторожно потрите, чтобы удалить аэрозольную краску.Он должен снять это сразу.
По окончании вымыть и тщательно сполоснуть.
Добавьте слой воска после стирки и полоскания.
3. Лакомство с глиной Мегияр
Купите набор для гладкой поверхности глины, который включает в себя спрей для детализации (который вы можете использовать в качестве смазки для глины), немного воска и салфетку из микрофибры.
Используйте глину, чтобы удалить аэрозольную краску. Он работает очень хорошо и не агрессивен по отношению к краске. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему комплекту.
Нанесите воск на машину.
4. Обработка растиранием
Купите состав для протирки, который можно найти в любом магазине автозапчастей.
Используйте сухую мягкую ткань и энергично потрите пастой для протирки поврежденную краску, сначала протестировав небольшой участок, а затем взявшись за всю работу. Вы также можете попробовать слегка абразивную ткань из микрофибры (ее также можно купить в магазинах автозапчастей).
5. Обработать бензином
Это может повредить лаковое покрытие, но избавит от большей части аэрозольной краски.Это следует использовать только в том случае, если краска покрывает очень небольшую площадь.
Нанесите воск на автомобиль после очистки, это облегчит удаление аэрозольной краски, если это повторится снова.
6. Получите профессиональную помощь
Позвоните в автомастерскую и страхового агента. Если ничего не помогает или вы нервничаете, пытаясь удалить краску самостоятельно, посоветуйтесь со специалистом. Они могут удалить краску из пульверизатора (возможно, используя один из описанных здесь методов), или может потребоваться частичная или полная перекраска автомобиля, в зависимости от степени повреждения.
Если у вас есть полная страховка на свой автомобиль, вандализм должен быть покрыт, поэтому проверьте свою франшизу и подайте иск, если счет будет больше франшизы.
Touch-wood Мы надеемся, что вы никогда не попадете в такую ситуацию, но если вы когда-нибудь окажетесь с автомобилем с граффити, то, надеюсь, эти советы вам помогут!
Спасибо,
Джек
* Советы взяты с wikihow.com/Get-Spray-Paint-off-a-Car
Как удалить аэрозольную краску | Уход за автомобилем и ремонт
Если вы переезжаете, автострахование защитит ваш автомобиль от любого вида повреждений
Иногда ваш автомобиль может быть поврежден во время транспортировки автомобиля по пересеченной местности.Итак, если вы собираетесь переехать в ближайшее время, вам следует подумать о надежной автотранспортной компании и вариантах автоперевозок, таких как автомобильный транспорт от двери до двери. Поскольку ваш автомобиль — это самое важное имущество, помимо дома, полезно знать, что правила многих компаний следует проверять перед тем, как погрузить ваш автомобиль на перевозчик. Вы должны знать, какую защиту может обеспечить автотранспортная компания для вашего автомобиля, особенно если речь идет об экзотическом автотранспорте.
Вандализм может произойти во время автомобильного транспорта, поэтому вам следует определиться, является ли транспорт с открытым кузовом правильным выбором или, возможно, вам больше подойдет закрытый автомобильный транспорт.Если вы не знаете, каковы плюсы и минусы автомобильного транспорта открытого VS закрытого типа, вам следует попросить совета по доставке автомобиля в вашей компании. Он перевозит автомобили из штата в штат, независимо от того, являются ли они лимузином президента или транспортным средством, владелец которого ищет самый дешевый способ отправить автомобиль. Вы должны спрашивать обо всем, что хотите знать, в том числе о страховании автотранспорта.
Чтобы избежать непредвиденных проблем и затрат, при подготовке автомобиля к отправке необходимо знать следующее:
Попросите страховку у вашей транспортной компании
Все соглашения и обсуждения должны быть в письменной форме.
Уточните в своей страховой компании, покрывает ли она ваш автомобиль во время транспортировки.
Ознакомьтесь с автомобильной накладной, которая представляет собой своего рода большую квитанцию за вашу платную услугу — она включает в себя все, что необходимо для перевозки вашего автомобиля.
Только с услугами полной автоперевозки вы можете быть уверены, что безопасно перевезете машину в другой штат. Независимо от того, являетесь ли вы опытным водителем или новичком на самых известных маршрутах в США, имейте в виду, что ваша автотранспортная компания обязана проинформировать вас о своей политике до заключения контракта. Итак, предположим, что ваша автотранспортная компания не смогла предоставить вам ожидаемые услуги. В этом случае вы можете подать жалобу в местные органы власти, например в офис Better Business Bureau.В конце концов, знание своих прав в этом процессе так же важно, как и правильный выбор грузоотправителя.
Как удалить краску с автомобиля
Краска, случайно пролитая на ваш автомобиль, может повредить его отделку и сделать ее непривлекательной. Быстрая работа очень важна для эффективного и легкого избавления от этой краски. В этой статье представлены некоторые методы.
Неправильная окраска может сделать ваш автомобиль непривлекательным. При покраске автомобиля или нанесении на него краски для ретуши некоторые другие области также могут быть окрашены, что приведет к образованию пятен и неровностей.Иногда краска может случайно пролиться на вашу машину. Перед покраской автомобиля необходимо удалить предыдущий цвет. Кроме того, неправильно выполненную покраску необходимо отремонтировать, удалив краску с поверхности автомобиля. Какой бы ни была причина, правильное удаление краски с вашего автомобиля поможет вам придать ему желаемый вид. По любой из вышеперечисленных причин, если вам интересно, как удалить краску с автомобиля, ниже приведены некоторые методы.
Использование мыльной воды
Возьмите ведро теплой мыльной воды.Убедитесь, что вы используете мягкое моющее средство или шампунь для автомойки. Возьмите чистую мягкую тряпку или грубый скраб для мытья посуды. Окуните его в мыльную воду и тщательно протрите краской. Это эффективный метод удаления аэрозольной краски с автомобиля, если он еще не полностью высох. Чем раньше вы попытаетесь это сделать, тем выше шансы на получение результатов.
Использование растворителя для краски
Вы можете выбрать разбавитель для краски, керосин, скипидар, бензин или даже жидкость для снятия лака, чтобы избавиться от краски.Смочите одним из них мочалку и слегка протрите ею краску, которую нужно удалить. В случае с эмалевой краской ее можно успешно удалить. Вы заметите, что цвет переходит на ткань. Просто продолжайте тереть, чтобы удалить всю краску. Если цвет не переходит на ткань, значит, это акриловая или лаковая краска, для которой нужно использовать следующий метод.
Использование пасты для растирания
В случае акриловой или лаковой автомобильной краски необходимо использовать высококачественный состав для полировки автомобилей и буфер.Убедитесь, что скорость буфера не превышает 2500–3000 об / мин, так как это может привести к сгоранию краски и оставлению следов, особенно в случае темных автомобилей. Начните с нанесения или втирания состава на краску, а затем используйте буфер. Это точно поможет удалить царапины от краски с автомобиля.
Использование наждачной бумаги
Возьмите наждачную бумагу зернистостью 800. Непрерывно шлифуйте краску, чтобы удалить ее, в течение нескольких минут. Теперь возьмите наждачную бумагу с зернистостью тысячи и снова непрерывно шлифуйте в течение нескольких минут.Затем вам понадобится наждачная бумага зернистостью 1500. Как только вы закончите шлифовать этим и удалите следующий слой, перейдите на наждачную бумагу зернистостью 2000. После шлифовки вы могли соскрести цвет. Использование влажной наждачной бумаги также является эффективным методом.
Как только вы получите желаемый результат с помощью одного из вышеупомянутых способов удаления краски с автомобиля, вы можете закончить, нанеся воск и полироль на поверхность автомобиля. Не забудьте припарковать машину в тени, чтобы избежать запекания пролитого цвета под прямыми солнечными лучами, что затрудняет их удаление.Если вы не добиваетесь желаемых результатов, лучше всего сдать автомобиль на авторизованный сервисный центр и вернуть его классическую отделку.
Какой маршрут лучше всего очищать от краски с вашего автомобиля?
Когда кто-то говорит об удалении краски, он не собирается раздеваться в хозяйственном магазине. Удаление краски — это удаление краски с любой поверхности одним из множества методов. Какой метод выбирает кто-то, зависит от ряда факторов, в том числе от того, какой тип краски удаляется, какой тип окрашиваемой поверхности (например,грамм. дерево, металл, камень), насколько быстро они хотят это сделать и насколько чистой они хотят, чтобы поверхность была после завершения. Да, это совокупность факторов, по которым нужно разобраться, но если вы будете принимать все свои решения с умом, вы наверняка будете довольны конечным результатом. Сделайте слишком много сокращений, и вы сделаете два шага назад в конце долгого, грязного и вонючего дня.
Физическое и химическое удаление краски
Удалить краску с любой поверхности можно двумя способами: физическим или химическим.На первый взгляд, они не требуют пояснений, но в рамках этих категорий лежат многие вариации методов, которые связаны с ранее обсуждавшимися переменными. Что касается автомобильных целей, вам не нужно слишком беспокоиться о том, какой тип краски у вашего автомобиля, потому что большинство разновидностей надлежащей автомобильной краски ведут себя одинаково при удалении, независимо от вашего метода. Время от времени вы можете столкнуться с покраской дома или странным ремонтом, который был окрашен какой-либо домашней краской, ржавчиной, странной грунтовкой или неизвестно чем, что это пугает, когда вы пытаетесь отделить его от металла автомобиля. (или наполнитель кузова) поверхность.Некоторые краски при шлифовании нагреваются до состояния жидкости, затем склеиваются в комки, которые высыхают и образуют твердую, как камень, поверхность с мелкой галькой, которую невозможно шлифовать. Это кошмар, но тоже редкость.
Советы по физическому удалению краски
Физические методы удаления краски включают струйную очистку, шлифовку и отвод тепла, потому что не используются химические вещества (давайте не будем здесь спорить о химических реакциях и тепле).
В категории медиа-взрывов есть всевозможные подметоды.Пескоструйная очистка включает в себя распыление на окрашенную поверхность чего-то, что удаляет краску, с помощью сжатого воздуха. Вещи, снимающие краску, могут включать в себя практически все, от жестких средств для удаления краски, таких как щебень Black Diamond, до измельченных скорлуп грецких орехов и очень щадящей струйной обработки пищевой содой. Нынешняя ярость в автомобильной зачистке — это взрыв пищевой соды. Сода может снимать краску с металла, не меняя блеска на поверхности металла. Это потрясающе смотреть и еще более удивительно видеть результаты.Если вы посмотрите на очистку содой, вы обычно можете найти кого-нибудь, кто будет проводить очистку у вас на подъездной дорожке, во дворе или на парковке. Сода просто смывается, и очистка минимальна. Настоятельно рекомендуется!
Использование теплового пистолета для удаления краски с кузова вашего автомобиля или грузовика — проверенный и верный метод, но имейте в виду две вещи: шлифовальные работы после нагрева и риск повреждения других деталей в процессе нагрева. После удаления краски с помощью тепла на всю машину остается слой остатков краски различной толщины.Это придется отшлифовать. В современных автомобилях много резиновых и пластиковых компонентов, которые часто находятся рядом со стальными панелями кузова. Сильный нагрев может деформировать, расплавить или сжечь эти компоненты!
Наконечники для химического удаления краски
Химическое удаление краски включает нанесение на краску какой-то пузырящейся жидкости, ожидание, пока она сделает свою работу, а затем соскабливание расплавленной липкой краски пластиковым скребком или шпателем.
Есть много химикатов, от легких до диких.Стриптизерша старой школы — одна из самых диких. Это дешево, легко достать, и мальчик может смыть краску. Обратной стороной стриптизерши этого типа является их жесткость. Он ужасно пахнет (используйте респиратор при работе со стриптизершем самолета), разъедает все, что не является камнем или металлом (включая те латексные перчатки, которые, как вы думали, защитят ваши руки от этой пугающей слизи), и ужасно для окружающей среды. . В наши дни есть больше стриптизерш, заботящихся об окружающей среде и здоровье, которые делают почти такую же работу.Любой, кто скажет вам, что их любимая органическая стриптизерша работает так же, как и стриптизерша с самолета, полон … ну, стриптизерши. Но они действительно работают, только немного медленнее и с чуть большим количеством пост-стрип-работ, чем хардкорные вещи.
Заключительные замечания
Важно проанализировать вашу ситуацию, чтобы решить, какой метод лучше всего подойдет вам. Также неплохо проверить пятно, если вы собираетесь делать большую разборку. Конечно, вы не всегда можете это делать, но всегда планируйте столько, сколько сможете.И помните, работайте безопасно!
Как удалить дорожную краску с автомобиля
Отделка вашего автомобиля постоянно находится под угрозой сверху, снизу и со всех сторон, когда вы его ведете. Знание того, как удалить дорожную краску с автомобиля, позволит убедиться, что ваша поездка случайно не будет похожа на арт-машину.
Даже если вы соблюдаете все предупреждающие знаки и избегаете только что нарисованных линий, достаточно всего лишь небольшого разлива или одного небольшого участка все еще влажной краски, и внезапно ваша машина покрывается желтыми или белыми полосами.Вот как удалить дорожную краску с автомобиля, если с вами такое случится.
Начните с мойки под давлением
Чем раньше вы примете меры по удалению дорожной краски с вашего автомобиля, тем меньше вероятность того, что это приведет к повреждению отделки вашего автомобиля. Для начала промойте его под давлением, чтобы удалить большую часть краски, если она еще свежая. Если вам повезет, это все, что вам нужно сделать. Но если это был день или два или если погода исключительно жаркая, вам может потребоваться немного больше усилий, чтобы смыть всю прикипевшую краску с вашего автомобиля.
Будьте осторожны
Хотя может возникнуть соблазн попытаться соскрести дорожную краску или использовать растворитель или чистящее средство, это плохая идея. Помните, у вас есть глянцевое покрытие под этой дорожной краской, которое вы не хотите испортить. Агрессивные растворители и абразивы могут легко удалить дорожную краску, но они могут также удалить лак и краску вашего автомобиля.
Что безопасно для отделки вашего автомобиля?
Вазелин часто помогает ослабить краску и не повредит вашу машину.Обильно нанесите его на дорожную краску, подождите всю ночь, а затем снова промойте машину под давлением. Вы также можете использовать смазку, такую как WD-40, которая быстро и легко наносится и хорошо подходит для небольших брызг дорожной краски.
Вы можете обнаружить немного жирных следов от этих продуктов, но не беспокойтесь. Просто тщательно вымойте машину вручную в этих местах и протрите мягким полотенцем, чтобы ваша машина выглядела как новая.
Проблема колесных арок
Удалить краску с колесных арок сложнее, потому что они не такие блестящие, как остальная часть вашего автомобиля.Лучше всего сразу взять вазелин. Может потребоваться несколько применений в течение нескольких дней, но настойчивость обычно приводит к тому, что остатки дорожной краски исчезнут. В худшем случае вам, возможно, придется прибегнуть к соскабливанию или очистке с немного большей силой. Но поскольку эта область не закончена и больше не видна, риск повредить эстетику вашего автомобиля намного ниже.
Ознакомьтесь со всеми продуктами, связанными с краской, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как удалить дорожную краску с автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

29Апр
Принцип работы тахометра на автомобиле: Принцип работы автомобильного тахометра — www.carmod.ru
29 Апр 1979 alexxlab Комментировать
Принцип работы автомобильного тахометра — www.carmod.ru
Для того чтобы пользоваться автомобилем, достаточно быть дисциплинированным водителем, соблюдать правила дорожного движения и помнить номер телефона ближайшего автосервиса. Знать в совершенстве устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания при этом вовсе не обязательно. Но, все же, на приборную панель любого автомобиля выводится множество данных, которые могут быть весьма полезными каждому автомобилисту. Нужно только уметь применять эту информацию на практике.
Одним из таких полезнейших приборов, на который часто не обращают внимания, является автомобильный тахометр. Его показания на самом деле не менее важны, чем данные спидометра или показатели уровня топлива в баке. Ориентируясь на показания тахометра, можно не только более рационально управлять автомобилем, но и экономно расходовать горючее, а также не загонять машину в предельные режимы, отрицательно сказывающиеся на ее техническом состоянии.
Что такое тахометр
Тахометр – это прибор, который в автомобилях используется для измерения, а также индикации частоты вращения коленчатого вала мотора. Для удобства восприятия этой информации человеком показатели тахометра отображаются на стрелочных либо цифровых индикаторах в условных единицах – оборотах в секунду, или в тыс. оборотов в минуту. В настоящее время используются три основных типа этих приборов:
механические тахометры;

электронные аналоговые тахометры;

цифровые тахометры.

Все эти типы приборов прекрасно справляются с поставленными перед ними задачами, но при этом каждый тип имеет свою специфику и присущие ему достоинства и слабые места.
Механические тахометры
Такие устройства устанавливались на самые первые автомобили. Их принцип работы очень прост – с помощью тросика на миниатюрный электрический генератор передается вращение коленвала автомобиля. Чем быстрее вращался двигатель, тем больше оборотов совершал ротор тахометра и, соответственно, генерировал более высокое напряжение. Это напряжение измерял стрелочный индикатор на приборной панели. Чем быстрее вращался двигатель, тем больше отклонялась стрелка вправо. Все предельно просто, наглядно и надежно. Основной недостаток такого устройства – большая погрешность измерений.
Аналоговые тахометры
Аналоговые измерители частоты вращения в автомобилях являются близкими «родственниками» механических приборов. Но если в их механических предшественниках прибор присоединялся к коленвалу, то аналоговые тахометры подключают к катушке зажигания. Они фактически измеряют импульсное напряжение в катушке. Чем больше импульсов, тем выше напряжение, следовательно, происходит больше полных оборотов. Аналоговые тахометры производят более точные измерения, они надежны, экономичны, но их точность все равно несравнима с современными приборами.
Цифровые тахометры
Современный цифровой тахометр – это электронный прибор, который состоит из цифро-аналогового преобразователя и нескольких подключенных к нему датчиков. Один из датчиков подключен к катушке зажигания. При этом он считает не только количество импульсов в катушке за единицу времени, но и измеряет интервал между ними. Кроме того, на тахометр поступают данные от датчика холостого хода и датчика оборотов коленвала. То есть цифровой тахометр получает данные из нескольких источников (датчиков), а затем определяет среднее значение, которое достаточно точно соответствует реальному числу оборотов двигателя. Эта цифра отображается на специальном табло.
Подбор оборудования:
Марка автомобиляAcuraAlfa RomeoAudiBentleyBMWBuickBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDaihatsuDodgeFAWFerrariFiatFordGeelyGMGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMazdaMercedes-BenzMiniMercuryMitsubishiNissanOldsmobileOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheRenaultRoverSAABSaturnScion SeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗИжТагАЗУАЗЛада (ВАЗ)
Выберите вид оборудованияНе важноАвтосканеры для личного использованияПрофессиональные автосканерыПрограмматорыОборудование для чип-тюнингаКорректировкa одометровПереходники для автосканеровШлейфы для приборных панелейДилерское диагностическое оборудованиеБортовые компьютерыСпецинструментГаражное оборудование
Модель автомобиляГод198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201820192019202020202021
Что такое тахометр в автомобиле: принцип работы
Зачем необходим тахометр в авто
Этот прибор на приборной панели расположен непосредственно рядом со спидометром, его интерфейс и основные функции также весьма схожи с этим измерительным оборудованием. Вместе с тем мало, кто из водителей обращает внимание на показания тахометра, а еще меньше — знают его основные функции. Сам термин происходит от слияния двух греческих слов, которые в буквальном переводе означают «скорость» и «меру». Это позволяет сделать вывод, что тахометр также косвенным образом служит для определения скорости движения автомобиля, вот только единицы его измерения отличаются от привычных км/час.
Что показывает тахометр в автомобиле? Предназначен этот контрольный прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя. Единицей измерения выступает показатель число оборотов в минуту времени.
Объектом измерения выступает скорость передачи вращения от ДВС на карданный вал, шестерни АКП, что приводит в движение механизмы автомобиля. Показания устройства напрямую зависят от скорости вращения, косвенным образом — объема подаваемой в камеры сгорания топливно-воздушной смеси.
Для водителя тахометр может стать отличным способом максимального использования мощности двигателя, который не приводит к его порче и преждевременному износу. Объяснить это высказывание можно на примере. В спецификации приобретенного автомобиля обязательно указываются такие важные эксплуатационные параметры как max мощность и крутящий момент. Эти два значения напрямую зависят от скорости оборотов двигателя, а значит, регулируются именно этими показателями.
Выяснив эти значения для своей марки автомобиля, водитель может самостоятельно корректировать допустимые пределы использования мощности двигателя, переключая коробку передач в нужный момент. Это позволит выдержать максимальный разгон (выбирая передачу на оптимальных для этого значениях оборотах) в комфортном для ДВС режиме, что положительным образом скажется на расходе топлива. Поддерживая значения чуть ниже максимальных оборотов, можно не только снизить расход топлива, а также увеличить срок службы двигателя, исключить его перегрев и выход из строя раньше времени. Подобные нюансы вождения автомобилем знаю далеко не все водители, поэтому достаточно потренироваться, изучив принцип работы тахометра в автомобиле, можно повысить свое мастерство, а также лучше использовать потенциал автомобиля.
Принцип работы тахометра
Устройство тахометра автомобиля подразумевает оборудование счетчика передаваемых с измерительных приборов импульсов. Контрольные показатели имеют погрешность в 50 – 150 об/мин, наименьший процент ошибок у современного цифрового оборудования.
Какие бывают тахометры
В зависимости от работы прибора, а также точности измерения импульсов, различают три основных типа датчика.
Виды тахометров:
Механический, который в настоящее время встречается только на старых авто.
Аналоговый представляет собой циферблат со стрелкой, показания которой колеблются во время движения авто.
Цифровой тахометр — электронное табло с указанной информацией.
Для дополнительного удобства пользования шкала прибора может иметь контрольные отметки, облегчающие процесс переключения скоростей. На современных моделях авто также можно встретить и графическую шкалу, показывающую изменение скорости передачи импульсов. Электронный тахометр для авто при всей своей современности, все же уступает удобству использования во время движения, ведь цифровые обозначения не позволяют быстро принять решение. Именно поэтому аналоговый прибор считается лучшим выбором.
В зависимости от того, было ли авто изначально оборудовано данным устройством, также выделяют два класса оборудования: штатный и выносной. Второй тип нашел большее распространение для автокаров, когда подобное устройство является важным составляющим в успехе использования всех максимальных значений двигателя.
Тахометр на дизель
Принцип работы дизельного двигателя кардинально различается от ДВС, поэтому и устройство тахометра претерпело значительных изменений. В частности для учета оборотов коленвала берется значение вращения генератора. Счетчик получает импульсный показатель переменного тока, высокая частота которого свидетельствует об увеличенном количестве скорости вращения. При самостоятельном подсоединении тахометра к дизелю, будет задействована клемма с маркировкой «W» на автомобильном генераторе. После этого необходимо выполнить калибровку прибора при помощи диагностического стенда. Помимо своих основных функции: контроль предельных и рабочих показателей оборота коленвала, использование тахометра позволит своевременно диагностировать возможные неполадки в работе механизма.
Какие проблемы могут быть
Типичным примером ещё одного полезного применения автомобильного тахометра можно считать диагностирование неисправности двигателя. Чаще всего водитель сталкивается с одной из двух описанных далее ситуации. Цифровой автомобильный тахометр встречается довольно редко, рассмотренные примеры будут больше касаться его аналогового «собрата».
Стрелка тахометра прыгает на холостых оборотах
В этом случае речь может идти о неисправностях электрооборудования авто, в частности системы искрообразования, а также применение некачественной топливной смеси, вследствие чего происходит засорение сопла подачи. Прежде чем вмешиваться в структуру топливной системы, обязательно стоит исключить возможные проблемы электрической части.
Что можно проверить:
Состояние конденсатора для авто, оснащенных контактной системой зажигания.
Физический износ проводов высокого напряжения, непосредственно подающих энергию для создания искры.
Повреждение изоляции искропроводящих проводов.
Недостаточное сопротивление провода электрооборудования после ремонта или восстановления системы.
Среди неисправностей топливной системы чаще всего встречаются засорения жиклера холостого хода (актуально для автомобилей с карбюраторами). Для инжекторного авто — неправильный факел у форсунок. В таких ситуациях самостоятельный ремонт будет затруднен, ведь для инжекторных автомобилей чистка, замена и последующая регулировка распылителя форсунок должно выполняться исключительно на диагностическом стенде.
Стрелка тахометра дергается во время движения
Колебания стрелки приборов во время работы двигателя, может предупреждать о возможных серьезных сбоях в работе ДВС, неравномерной работе цилиндрово – поршневой группы. Именно поэтому не стоит откладывать с диагностикой и устранением неисправности. Наиболее частой ситуацией является ослабленный или растянутый ремень передачи, повреждения цепи привода распредвалов. Реже датчик может сигнализировать при недостатке топлива. Особенно важно вовремя обратить внимание на этот признак при планировании дальней поездки, использования авто за городом и в зимнее время.
Большинство автолюбителей стремятся повысить мастерство вождения, не только используя экстремальные методы разгона и управления, но и задействовать всю мощь «лошадок» без вреда для механизма и «сердца» авто. Некоторым образом этого можно добиться, подробней изучив, как работает тахометр в автомобиле и какую информацию он предоставляет. Наша статья поможет разобраться с этими нюансами, а также основными неисправностями этого прибора.
принцип работы и какой бывает?
Редкий современный автомобиль обходится без тахометра, хотя ещё лет 15–20 назад этот прибор был опцией для большинства бюджетных машин и коммерческого транспорта. Этот прибор предназначается для измерения скорости вращения коленвала — за счёт этого водитель может лучше контролировать авто, выбирая идеальные моменты для переключения передач. Однако тахометр автомобильный стал стандартным оснащением современного транспорта вовсе не благодаря повышению его комфортабельности, а за счёт внедрения новых экологических стандартов, которые требовали снижения расхода топлива, и как следствие — сокращения выбросов вредных веществ. Несмотря на то что тахометр стал для автомобилистов привычным, большинство людей имеют лишь поверхностное представление о его устройстве. Поэтому будет весьма полезным узнать больше о принципе работы такого измерительного прибора, а также о существующих его разновидностях.
Тахометр позволяет снижать расход топлива
Как работает тахометр?
Вне зависимости от того, какая схема используется в автомобиле, принцип работы тахометра одинаков — в его основу положен датчик, который измеряет частоту вращения коленвала и генерирует соответствующее количество импульсов за единицу времени. А вот в остальном устройство этого прибора зависит от конкретной модели транспортного средства и технических решений, использованных инженерами при его разработке. В частности, различия наблюдаются в принципе построения датчика. Наиболее популярны тахометры, построенные на основе магнитного приспособления, фиксирующего прохождение определённой точки коленвала мимо контрольного устройства. Кроме него, может использоваться и оптрон – электронный датчик, генерирующий луч света и анализирующий его отражение от расположенного вблизи предмета.
Универсальный автомобильный тахометр также имеет шкалу, на которой отображается полученная от датчика информация. Она преобразовывается в метрические показатели — в этом случае, количество оборотов в минуту. Для этого могут использоваться различные механизмы, различающиеся как принципами построения, так и основными характеристиками.
Электроника или механика?
Наиболее распространённым видом автомобильного измерительного прибора является стрелочный автомобильный тахометр, который также часто называют механическим. Его отличительная черта – применение магнитной индукционной катушки, которая отвечает за поворот указателя и его перемещение по циферблату. Механические тахометры считаются очень капризными и требуют очень точной настройки при установке, а также проведении ремонта. Погрешность такого устройства велика — она достигает 400–500 оборотов в минуту на каждые 5000, или 8–10% в относительном выражении. Интересно, что для работы этому прибору всё же требуется электричество, несмотря на то, что он считается механическим. Убедиться в этом достаточно просто — при движении автомобиля нужно отключить зажигание и повернуть ключ в положение, соответствующее полному размыканию бортовой цепи — спидометр продолжит работать, тогда как тахометр полностью отключится.
Цифровой автомобильный тахометр использует жидкокристаллический или диодный дисплей для отображения измеряемого показателя. Внешне он может выглядеть, как простая цифровая панель, подобная дисплею калькулятора, как шкала, либо как полная имитация стрелочного устройства с современной графикой. Цифровые приборы намного чаще используют оптрон, чем магнитный датчик — это связано с лучшим согласованием такого приспособления с аналогово-цифровым преобразователем. Погрешность электронных устройств намного меньше, чем у аналоговых — на 5000 оборотов в минуту приходится отклонение в 100–200, или 2–4%.
Расположение
Как правило, в современных автомобилях тахометры включаются в стандартную комбинацию приборов — в таком случае они именуются штатными. Стрелочное устройство обычно имеет размер, аналогичный спидометру и другим указателям, тогда как электронный тахометр нередко находится в небольшом окне либо вовсе является вмонтированным в другой прибор. Пользоваться штатным приспособлением очень удобно, поскольку водителю не приходится нарушать привычный порядок действий и надолго отвлекаться от дороги.
Если же стандартное устройство отсутствует, неисправно или не соответствует запросам автомобилиста, вместо него могут устанавливаться выносные тахометры. Они монтируются на специальных фиксаторах — ножках, кронштейнах или даже липучках. Как правило, такие приборы продаются в магазинах тюнинговых аксессуаров — они могут использоваться как обычными водителями, так и гонщиками, участвующими в соревнованиях. Последним он помогает постоянно держать в поле зрения информацию о текущем состоянии мотора, чтобы иметь возможность переключать передачи, не теряя динамики автомобиля.
Обязательное устройство или дополнительная опция?
Если вы спросите автомобилистов относительно того, нужен ли тахометр в машине, то услышите самые разные ответы. Однако все сойдутся в одном — хотя прибор этот очень важен, в большинстве случаев без него можно обойтись. Обязательным он будет для новичков, которые ещё не научились выбирать момент переключения передач по звуку мотора, а также для людей, заботящихся об оптимизации расхода топлива и динамики автомобиля. Поэтому, если ваша машина не оборудована тахометром, желательно приобрести соответствующий прибор. Установить его можно самостоятельно, либо обратиться к специалистам сервисного предприятия.
Тахометр в автомобиле — принцип работы
Главная » Автожизнь » Тахометр в автомобиле — принцип работы
просмотров 1 166
В автомобиле тахометр – это устройство, которое предназначено для определения того, насколько часто вращается коленчатый вал в машине. Отображается эта информация, как правило, количеством оборотов двигателя в минуту. Индикатор (указатель со стрелкой или цифровой) располагается в машине на панели приборов, рядом со спидометром.
Где применяется тахометр
Хотя обычно тахометром называют прибор, расположенный именно в автомобиле, спектр использования его очень обширен. Он повсеместно используется для считывания скорости оборотов подвижных деталей в механизмах, станках, агрегатах (дисков, разных валов и др.). Помимо этого, устройство применяют при расчетах изнашивания механизмов, элементов оборудования, сырья в работе конвейеров, жидких и газообразных сред в трубах. При обкатке машин и станков, для измерения времени работы оборудования.
Результат проверки может быть переведен в понятные только водителю измерения в метрах и минутах.
Для чего нужно в автомобиле тахометр
Главное назначение прибора – помощь при выборе нужной передачи для того чтобы машина осуществляла правильное движение. Если указатель на циферблате (или на табло) подходит к красной зоне, то нужно перейти на передачу выше. Такие ненавязчивые «советы» помогают водителю сэкономить на топливе и уберечь двигатель от несоразмерной нагрузки.
В итоге, тахометр в автомобиле помогает:
— повысить мощность;
— получить оптимальное усилие в тяге;
— сэкономить автомобильное топливо;
— сохранить и поднять потенциал двигателя.
Принцип работы тахометра
Выбирая передачу, водитель определяет скорость своего автомобиля. При нажатии на «газ» двигатель начинает вращаться быстрее, а значит, увеличивается скорость на определенной передаче. Именно подсчет этих оборотов – задача тахометра. Вместе с непосредственно датчиком, эти устройства состоят из индикатора, а оба этих элемента соединяются электрическими проводами.
Виды тахометров
Автомобильные тахометры делят по двум признакам: по типу и расположению. В первую группу входят два вида устройств – цифровые и механические (аналоговые) авто тахометры.
Модули, показывающие цифры:
— центральный процессор аналогово-цифрового преобразователя;
— датчик, измеряющий температуру жидкости;
— табло;
— модуль сброса процессора.
На электронном табло цифрового прибора выводятся показатели измерений количества крутящего момента двигателя.
Цифровые приборы зачастую используют оптрон – это связано с оптимальным взаимодействием с аналоговым преобразователем.
Аналоговые модули:
— магнитная бобина;
— кабели считывания данных с крутящего оборота;
— микросхема;
— шкала с делениями;
— указатель.
В аналоговом автомобильном тахометре импульс от коленчатого вала идет по проводам на микросхему, он, в свою очередь, определяет положение стрелки или указателя на табло с делениями.
Какой выбрать тахометр
Автомобильные тахометры используют в процессе измерения магнитную индукцию, которая управляет стрелкой указателя на циферблате. Нуждаются в периодической калибровке и ремонте. Погрешность при измерениях с использованием аналогового устройства равна 10% (500-600 об./мин). Такой тип устройства более распространен, при управлении автомобилем именно его показания легче воспринимаются глазом.
Цифровой тахометр выводит показатели измерений на электронный дисплей. Бывает цифровые тахометры, полностью имитирующие внешний вид аналоговых со стрелками, однако чаще встречаются простые – с цифровой панелью. Погрешность при измерениях с их использованием равна 3-4%, что намного ниже, чем у аналогового оборудования. Незаменим при определении порогов экономайзера автомобиля, или при регулировке взаимодействия с электронными блоками. Словом, точных измерений без этого прибора не провести.
По расположению можно выделить штатный и выносной тахометр. Штатные модели называются так, потому что обычно включены в набор устройств автотранспорта. Если тахометр стрелочный, то он расположен рядом со спидометром, а цифровой тахометр часто присоединяют к другим устройствам. Выносной имеет смысл приобрести, если автомобиль не оборудован тахометром. Обычно используется в автомобильном спорте, когда необходимо точное управление оборотами двигателя.
Обязательно ли приобретать тахометр
Хотя сегодня тахометр входит в стандарт «начинки» почти всех автомобилей, многие считают, что его функции – лишь ненужное дополнение. Необходимым его стоит признать для учащихся или новичков, которые еще не привыкли по звукам мотора определять момент для переключения передач. Также стоит купить автомобильный тахометр, если водитель хочет оптимизировать расход топлива. Подключение можно произвести в сервисе или, если есть навык, – собственными усилиями.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
от чего работает, что показывает прибор для измерения, как пользоваться
Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅
Автомобильный тахометр — это специальное измерительное устройство, позволяющее установить частоту вращения подвижных деталей в механизмах автомобиля. В основе принципа измерения лежит вычисление количества оборотов, которые совершает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания за одну минуту.
Фото тахометра
Работа электронного прибора возможна на всех видах транспорта. Приборы устанавливают для измерения скорости на железнодорожном транспорте, тракторах, комбайнах, обычных машинах, морских кораблях и самолётах – различной технике, оснащённой двигателем внутреннего сгорания.
В статье простым языком расскажу про тахометр, что это такое, что измеряет, какие виды существуют, как работает и из чего состоит, как правильно пользоваться прибором. Обещаю, будет интересно!
Что такое тахометр
Что это такое в машине? Тахометр – особый измерительный прибор, предназначенный для определения частоты вращения разных элементов. Находится этот индикатор на панели приборов рядом со спидометром.
Изобрёл тахометр американский инженер Кертис Виддер в 1903 году, после того, как изобрел циклометр – прибор для считывания пробега велосипеда. У него даже был свой лозунг: «Приятно знать, насколько далеко ты проехал». Кстати, похожее устройство описывал в 23 г. до н.э. историк Витрувий. А похожее устройство для измерения расстояния придумал китайский учёный Жан Чен две тысячи лет назад.
Что измеряет этот нужный прибор? Устройство позволяет определить количество совершаемых прокручиваний за единицу времени. Полученный результат зависит от интенсивности вращения роторов, вала, диска в разных машинах, механизмах и агрегатах. Сразу понять, что делает, как выглядит, где находится и что показывает прибор – затруднительно.
Интересно знать! Что значит тахометр? При дословном переводе с греческого языка τάχος (скорость) и μέτρον (мера). Скорее всего, так и было получено современное название – тахометр, прибор для измерения скорости.
Кроме датчика скорости вращения, тахометр может сообщаться со специальным индикатором. Следовательно, устройство состоит из двух частей, связанных друг с другом электрической связью. Чаще всего принцип работы прибора основан на измерении скорости вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Сам индикатор устройства находится на основной панели управления приборами, возле водительского сидения, рядом со спидометром.
В чем производит замер тахометр? Для легкового автомобиля измерение частоты вращения происходит в тысячах оборотов в минуту. В других транспортных средствах значения тахометра могут быть во времени (час, мин., сёк.), расстоянии (км, м, см), скорости (км/ч, м/с) и единицах.
Постараемся понять, зачем нужен тахометр в автомобиле. Он помогает быстро выбрать необходимую скорость (передачу). Если стрелка прибора на панели управления приближается к зоне, окрашенной красным цветом, следует переключиться на следующую передачу. В норме показатели должны быть в зелёной области – от 2000 до 3000 об/мин., превышение свыше 5000 об/мин., опасно для всех деталей авто. Такая мощность рассматривается допустимой на гоночных моделях.
Тахометр очень помогает вовремя переключить передачу (особенно это касается новичков)
Тахометр оборотов двигателя применяется для работ по настройке на холостом ходу. Какие обороты показывает тахометр? При пуске мотора обороты должны составлять около 800 в минуту. При пустом пуске они должны быть выше, могут достигать 1500 об/мин. Если есть перегрев ДВС наблюдается снижение числа оборотов до номинальных. Тестирование позволяет установить проблемы, если летом машина стоит и не двигается, а вращение достигает 1000. В случае, когда регулятор холостого хода работает неправильно, вероятен чрезмерный расход горючего. Показатели в ходе испытаний должны быть постоянной величиной, допустимы колебания в пределах 100 единиц.
Что измеряет тахометр в машине
Назначение прибора позволяет использовать ресурсы двигателя авто без последствий – вот для чего применяется устройство. Тахометр очень помогает уменьшить износ деталей мотора. Каждый двигатель имеет персональные технические характеристики, от которых зависит его конечная производительность. Эти параметры зависят от наибольшего допустимого крутящего момента и предельной мощности с поправкой на число оборотов. Тахометр это прибор для измерения перечисленных параметров.
Таким образом, главная функция – это сообщение водителю данных, на основании которых можно проконтролировать число вращений и своевременно изменить используемую передачу (пониженную или повышенную). Это применимо к автомобилям с механической коробкой передач.
Приведу примеры полезности тахометра:
Если мотор будет постоянно работать на низких оборотах (до 2000 об./мин.), то расход топлива будет невысоким, но могут возникнуть некоторые неполадки. Если резко включить высокую передачу, то ДВС начнёт работать с высокой нагрузкой. Горючая смесь будет сгорать не полностью и в итоге на цилиндрах, поршнях и свечах будет образовываться нагар. А при работе на невысоких оборотах возникает плохое смазывание узлов агрегата маслом, в результате чего их износ повышается.
Если двигатель будет постоянно работать на высоких оборотах (свыше 4000 об./мин.), то это сильно повысит расход бензина. Двигатель будет перегреваться, его узлы будут изнашиваться быстрее, масло будет ускоренно терять свои эксплуатационные свойства.
Самый оптимальный показатель для двигателя: от 1/3 до ¾ оборотов от максимальной мощности. А этот показатель можно прочитать в технической документации вашей марки автомобиля.
Всего существует 3 зоны работы тахометра: зелёная, жёлтая и красная. Если показатель вращения находится в зелёной зоне, то авто будет иметь слабую динамику. Если показатель будет находится между зелёной и красной зоной, то мотор будет потреблять больше горючего, но зато мощность будет максимальна.
Внимание! Если понять, как работает тахометр в автомобиле, можно повысить его продуктивность. Численные показатели, отображаемые на дисплее, помогают владельцу добиться лучшего разгона машины и тягового усилия при минимальном расходе горючего топлива.
Общий принцип работы прибора – прост. Он заключается в регистрации количества импульсов, поступающих от определённых датчиков. Подобные показатели трансформируются посредством специальных механизмов в отдельные величины. При этом тахометр двигателя имеет лишь относительную точность. У старых приборов она условна, достигает 500 об/мин. Электронные устройства считывают данные с меньшей погрешностью. Постоянное снижение мощности вращения приводит к повышению расхода топлива и износу деталей ДВС.
Интересно, что дизельные моторы имеют меньший диапазон вращений. К примеру, зелёная зона для правильного переключения передач начинается от 1500 и достигает 4000 об./мин. А для больших грузовых автомобилей этот показатель ещё меньше – от 1500 до 2500 оборотов. Поэтому лучше всего осуществлять переключение передачи в зелёной зоне, чтобы уменьшить расход топлива и увеличить срок службы ДВС.
Дополнительно тахометр применяют для регулировочных ремонтов на холостом ходу. Отмечу, что при запуске двигателя обороты не должны превышать 900 об./мин. А если пуск осуществлён на холодную, то показатель может достигать 1500 оборотов. Если же обороты выше 1000 оборотов, а автомобиль стоит на месте, то это может обозначать поломку в регуляторе холостого хода, что приведёт к существенному расходу бензина. На холостом ходу значения должны быть постоянными без колебаний от 500 до 1500 оборотов в минуту!
Виды тахометров
В современной классификации принято деление устройств по методологии отображения данных и использованному способу монтажа. Относительно последней классификации, тахометры бывают штатными (встроенными) и выносными (бесконтактными). Последние часто применяют на спортивных машинах для повышения точности получаемой информации и тщательной коррекции числа оборотов. Такие приборы показывают и иногда подают сигнал о достижении отдельных показателей.
Механический
Такие приборы давно морально устарели. Их использовали в 20-м веке из-за отсутствия альтернативных вариантов.
Связь между устройствами обеспечивалась за счёт коленвала двигателя и проходила напрямую через тросик.
Суть устройства заключалась в том, что шестерёнка, помещённая на коленчатом валу и приводной трос, передающий на катушку крутящий момент, сцеплялись между собой. Такие тахометры часто устанавливаются на низкооборотистые моторы.
Катушка представлена в виде электромагнита устройства, обеспечивающего возникновение магнитной индукции. За счёт её работы обеспечивается отклонение стрелки прибора и получение информации о работоспособности элементов. С течением лет, по мере технического прогресса устройства перестали применяться в автомобилестроении из-за достаточной погрешности, способной достигать 500 об/мин.
Аналоговый
По мере развития технологий были изобретены и созданы устройства нового типа, с изменённым механизмом действия. Принцип их работы похож на механические устройства, но определённые различия имеются. Отображается значения оборотов при помощи движения стрелки по циферблату. Этими тахометрами оснащены машины, возраст которых не превышает 20 лет.
Аналоговый прибор считывает обороты при помощи подачи энергии на катушку зажигания, а она переводит низкое напряжение в высокое. Такие условия при передаче импульсного тока обеспечивают образование искры на свече зажигания. Сам импульс мгновенно попадает на обмотку электромагнита и электрическую схему устройства. Сила индукции и отклонение стрелки на приборной панели зависит от массы импульсов, поступающих на обмотку.
Говоря простым языком, сигнал поступает от коленвала на микросхему, которая и двигает стрелку на циферблате тахометра.
Именно такой тип тахометра устанавливается на большинство автомобилей (он дешевле и немного надёжнее электронных устройств). Да и пользоваться таким типом очень удобно, да точность во время движения не особо важна. Как правило, точность аналоговых тахометров составляет около 400-500 об./мин., но они работают стабильнее механических и показывают более реальные значения.
Теперь понятно, откуда считывает обороты прибор, но нельзя игнорировать погрешность. Аналоговый тахометр занижает значения и отображает реальные показания только при высоких оборотах колеса.
Цифровой
Постепенно, но уверенно цифровые модели замещают аналоговые устройства. В принципе их работы лежит измерение, основанное на подсчёте числа импульсов на первичной обмотке катушки зажигания. Есть и другой вариант – идёт подсчёт интервала времени и его сопоставление с отдельными импульсами.
Полученная посредством подобных действий информация переводится в цифры и отображается на табло тахометра со спидометром (или без него). Лучшие модели могут измерять значения с точностью до 100-150 оборотов в минуту.
Внимание! Такой прогрессивный метод получения и обработки информации не удобен для взгляда водителя. Цифровать получаемые данные проще не в цифрах, а на шкале со стрелками. Поэтому вместе с электронными показателями отображается в виде электронный градуированный шкалы со стрелкой.
По надёжности цифровой тахометр ни в чём не уступает аналоговому устройству.
Устройство и принцип работы тахометра
Устройство тахометров разного строения рассмотрено в таблице «Как устроен тахометр разного типа». Если таблица видна не полностью, то сдвиньте её влево.
Вид Конструкция
Механический Основной частью является тросик, используя который, прибор подсоединяется к коленчатому валу двигателя. Другая сторона компонента цепи располагается за шкалой прибора. В процессе вращения центральный шкив оборачивается внутри кожуха, а крутящий момент передаётся на шестерёнки, провоцирующие движение стрелки.
Аналоговый Визуальных различий между механическими и аналоговыми устройствами нет. Внешне эти приборы выглядят одинаково, но устройство второго – сложнее и это позволяет повысить точность. Сам прибор состоит из 4 узлов: датчик, магнитная катушка, стрелка, шкала.
Цифровой Электронный – точный при сравнении с другими вариантами. Он состоит из оптрона, процессора, датчика и цифрового дисплея.
Интересно! Какой датчик отвечает за тахометр? Это датчик коленвала и холостого хода, а также электронный блок управления.
Работоспособность приборов обеспечивается по такой схеме:
После активации системы зажигания обеспечивается пуск мотора. Топливная смесь воспламеняется в камере, что провоцирует движение шатуна.
Компонент цепи запускает вращение коленчатого вала двигателя.
Датчик тахометра находится в нужной позиции, на одном из участков цепей.
Механизм самостоятельно считывает число вращений, создаёт импульсы и передаёт их на панель управления прибором. Там этот сигнал двигает привод стрелки.
Стрелка двигается по шкале с нужным сопротивлением и отображает числовое значение.
Как работает тахометр
Простыми словами: датчик коленвала считывает его обороты и передаёт эти данные на блок управления, который подаёт сигнал на тахометр.
Точность устройств различная и зависит от вида используемых датчиков. Визуально все они схожи, основные отличия состоят в способе подключения и обработки данных.
Видео: Как работает тахометр
В этом видеоролике эксперт рассказывает про ринцип работы тахометра, почему он в некоторых случаях может работать без напряжения в бортовой сети, и в каких случаях он этого делать не может.
Как правильно пользоваться тахометром
Не все знают, что означают цифры на тахометре. Они особенно важны для водителя, заботящегося о моторе своей машины зимой. Данные показывают готовность двигателя к полноценной работе. Это важно, потому что некоторые современные и советские машины плохо переносят старт без разогрева. Как правило, водители ждут, пока температура антифриза будет оптимальной, и после этого начинают движение.
С тахометром контролировать оптимальный момент для начала движения гораздо проще. Начинать движение можно, когда стрелка на приборе достигает 750-800 оборотов при холостом пуске (в некоторых марках авто этот показатель может быть и выше). В этот момент двигатель уже прогрет, а топлива для этого затрачено минимально.
Для оптимального разгона надо придерживаться следующего алгоритма:
Включаем 1 передачу, при приближении оборотов к отметке 3500—3800 переключаем на 2 передачу.
Затем обороты уменьшаются до значения 2300—2500.
Когда обороты поднимутся до значения 3500, переключаем на 3 передачу.
Обороты опять снижаются до значения 2500.
Опять набираем обороты до 3500, переключаем на 4 передачу. И так далее, до достижения максимальной передачи (5 или 6).
Чтобы очень быстро разогнать автомобиль, надо достичь высокого показателя оборотов (5000—5500) на 3 или 4 передаче. Но здесь резко повысится потребление топлива и увеличится износ мотора. Конечно, можно и разогнаться и на холостых оборотах, но износ мотора здесь будет очень сильный.
Если внимательно следить за оборотами и вовремя переключать передачи, то вся мощность мотора будет задействована, но не стоит забывать, что при максимальных ускорениях увеличится расход горючего. Поэтому, чтобы существенно сэкономить на топливе, надо держать обороты ниже максимальных по мощности. Но если часто и сильно снижать обороты, то это может привести не только к повышению расхода топлива, но и снижению ресурса ДВС.
Используют показания устройства и на ходу. По отображённым данным оценивают возможность перехода на следующую передачу и способность безопасного снижения оборотов на определённом участке пути. Для максимального разгона надо набрать наибольшее число вращений. Авто разгонится быстро, но топлива уйдёт много.
Внимание! Информативную ценность прибор представляет для ремонтников. Без него сложно провести диагностические испытания.
Можно ли определить скорость движения с помощью тахометра
Значения прибора могут отображаться в разных величинах. Конкретные параметры должны быть обозначены в техническом паспорте устройства. Измерение происходят в единицах расстояния и скорости. Следовательно, определить точную скорость движения можно, если прибор имеет две шкалы исчисления путём определённых расчётов.
Как правильно выбрать тахометр
Существуют приборы, различные по строению. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наихудшим вариантом является механический прибор из-за погрешности в вычислениях. Она достигает 500 об/мин. В современном автомобилестроении модель не применяется. Ещё одним недостатком является быстрый износ троса и шестерёнок, их замену обеспечить не просто.
Погрешность аналоговых устройств сходна с первым вариантом, но они отражают более стабильные показатели. Для использования тахометра его надо правильно присоединить к электрической схеме. Чаще всего дисплей располагается на контрольной приборной панели. В отдельных моделях авто места под него нет, тогда датчик размещают у бокового стекла.
Самые точные показатели дают электронные модели, работающие за счёт определённых сигналов, передаваемых по цепи от датчиков. Единственный их недостаток, по мнению водителей – низкое визуальное восприятие. Главный дисплей представлен не циферблатом, а электронным дисплеем.
Если в автомобиле есть встроенный прибор, но когда он выйдет из строя, покупать нужно такой же. Допустимо искать замену, но предварительно придётся удостовериться в возможности настройки нормального сообщения между тахометром и датчиками. Иногда устройство просто не будет работать (даже если оно село в рабочую панель «как влитое»). Связано это с тем, что заводские опции могут отличаться, соответственно считывающий механизм не сработает.
Если подобрать сторонний измерительный агрегат, его придётся дополнительно подгонять под показатели конкретного ДВС. Проще работать с выносными (автономными) установками. Их применяют в машинах, где на приборной панели разъем для тахометра не предусмотрен. Чаще всего это бюджетные модели или старые машины. В комплекте с ними идёт кронштейн для крепления на стойки переднего окна или торпедо.
Определение неисправности тахометра
Как и любой прибор, тахометр может поломаться. Выявить нарушение работы можно по простым признакам. О неисправности свидетельствует колебание стрелки устройства на холостых оборотах, при этом двигатель будет работать равномерно. В другом случае положение стрелки просто не будет меняться даже при резком нажатии на педали.
При обнаружении перечисленных проблем не обязательно ехать в центр сервисного обслуживания. Выполнить простой ремонт можно своими руками. Для начала надо внимательно осмотреть электрическую цепь и убедиться, что разрывы в ней отсутствуют. Затем проверить качество соединения проводов, посмотреть скрутки и при наличии сомнений закрепить их клеммами с зажимом или болтом.
Внимание! Посмотреть надо и на состояние контактов. Если они загрязнены или окислены, надо провести их очистку.
Проверить нужно всю цепочку связей, провода должны быть соединены и зафиксированы друг с другом. Если рядом есть подвижные компоненты, протестировать на разрыв надо элемент по всей длине. Если есть деформации, схема работы не запуститься.
Если примитивной диагностики для установления неисправности недостаточно, стоит обратиться к автоэлектрикам. Специалисты проверят состояние всех узлов, обеспечивающих определённый принц действия. В случае с серьёзными поломками, ремонт устройства не проводится. Мастера рекомендуют его заменить, потому что цена тахометра не высока.
Видео: Лечим приступ тахометра
Здесь наглядно показан ремонт приборной панели Nissan, связанный с работой спидометра и тахометра.
Теперь известно, какими бывают тахометры, от чего работает устройство, в чем измеряется скорость оборотов и для чего служит прибор. Это измерительное устройство определяет частоту вращения подвижных деталей в значимых механизмах автомобиля. Тахометр автомобильный устанавливает количество оборотов, которые сделал коленвал двигателя, совершенных на одну единицу времени. Используется прибор не только на легковых машинах. Его работа возможна на любом транспорте, оснащённом двигателем внутреннего сгорания.
Чтобы понять, откуда тахометр берет показания, и от какого датчика работает, надо изучить принцип его действия. Он может значительно различаться для механических, аналоговых и электронных вариантов. При этом только последние обеспечат точные измерения. Погрешность старых моделей – максимальна, достигает 500 оборотов.
Несмотря на принципиальную простоту, применение у тахометра – широкое. Он позволяет водителю подобрать выгодный момент для начала езды без лишних затрат горючего на прогрев элементов. Ценят данные полученные от устройства и ремонтники, они используют замеры, чтобы обеспечить контроль. Если тахометра нет, приходится подключать дополнительную технику.
В любом случае, стоит помнить про поговорку: лучше двигатель перекрутить, чем недокрутить.
Нет, определяю по звуку мотора
31.25%
Иногда посматриваю
18.75%
У меня «автомат»
12.5%
Проголосовало: 32

Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅
Что такое тахометр: принцип работы и неисправности
А вы уже знаете, что такое автомобильный тахометр? В наше время, почти в каждой семье присутствует хотя бы один автомобиль. Многие мужчины любят в свободное время заглянуть внутрь своего железного друга и что-то да подправить. Но многие ли знают о приборе, который в авто всегда перед глазами? В этой статье мы расскажем Вам, что же все таки такое тахометр, его назначение, польза и типы неисправности.
Принцип работы тахометров
Цифровой тахометр — это прибор измерения скорости и служит он для того, чтобы измерить частоту вращения различных деталей, будь то диски или вал. Но в автомобиле тахометры используются для определения работы мотора у авто.
Наиболее часто автомобильные тахометры помогают определить скорость вращения коленчатого вала двигателя. А измеряется они либо скоростью, либо в единицу времени. Для автовладельца этот прибор просто необходим, так как помогает выбрать правильную передачу, а значит использует более правильно мощность двигателя.
В автомобильном тахометре находится стрелка, которая как только подступает к красному подразделению, указывает, что необходимо ревитировать работу двигателя на другую передачу. Главный принцип работы тахометра — это измерение частоты и объема определенных знаков, передающихся от разнообразных датчиков и приборов. Но стоит отметить, что исчисление знаков может быть совершенно различными методами и в разброс.
Сам режим подсчетов делится на прямой, двойной и обратный. Именно эти показатели достаточно часто подводят автолюбителей так как точность их подсчетов невысокая. А вот один из самых достоверных приборов может подавать до 100 оборотов. Хотя в основном в авто встраивают такой прибор с точностью до 500 оборотов.
Виды
В тахометрах существуют два вида индикаторов: электронный и аналоговый регистр числа оборотов. Электронный дает безошибочные сведения о действии двигателя. Для любителей «нашпигованности» электроники подойдет именно электронный прибор. Он имеет цифровой дисплей, на который выводит все показания автомобиля.
Но в наше время большую популярность имеет аналоговый указатель. Он выдает свои данные показывая частоту оборотов с помощью обычной стрелки. Большинство водителей предпочитает использовать аналоговые тахометры, потому что это удобно при движении и давно вошло в привычку.
Неисправности
Так когда же обращаться в сервисный центр и как понять, что тахометр в авто не исправен?
Для начала посмотрите не прыгает ли стрелка из стороны в сторону при включенном зажигании. Очень часто автолюбители совершенно не обращают на это внимание. А ведь в будущем, если за этим не уследить, такая проблема может привести к серьезным нарушениям двигателя. Именно в сервисе определят более точную причину «движения» стрелки.
Никогда не пытайтесь продиагностировать неисправность самостоятельно. Во-первых, это практически нереально, а во-вторых, Вы можете принять совершенно неверное решение в исправности тахометра автомобиля. В автосервисах имеется специальные компьютеры и оборудования, что дает возможность выявить более точно проблему.
Но если все же в силу каких-либо причин у Вас нет возможности посетить сервис, попробуйте прислушаться к следующим правилам. Если у Вас электронный тахометр, обратите внимание, что в основном из строя выходит светодиодный экран. Просто замените поломанный дисплей на новый.
Так же одной из причин может послужить неисправность проводки. В основном это либо окисление контактов, либо обрыв цепи или какой-то из проводков отсоединился. А чаще всего причиной является повреждение датчика оборотов двигателя. Именно в этой ситуации стрелка прибора ведет себя непредсказуемо, поэтому замените датчик оборотов.
Как только Вы нашли причину поломки, обратитесь к профессионалу сервисного центра. Он поможет более правильно подобрать и настроить прибор к Вашему автомобилю. Не забывайте, что модели машин совершенно разные, поэтому любой автомобильный прибор определяющий скорость вращения коленчатого вала сюда не подойдет. Электронные тахометры для автомобиля не могут быть одинаковыми, для каждой модели существует свое, неповторимое устройство.
Довольно часто штатный тахометр устанавливают на приборную панель, а выносной закрепляют на торпеде. Но как бы Вы не разбирались в автомобилях, постарайтесь обратиться во время в сервисный центр. Только там вам дадут профессиональную рекомендацию.
Всем удачи и отличной скорости!
Узнайте, что такое кулиса в авто.
Поделитесь информацией с друзьями:

Электронный тахометр — наиболее точный измерительный прибор
На чтение 4 мин. Просмотров 583
Несмотря на то, что электронный тахометр не является обязательным оборудованием, его использование позволяет значительно продлить эксплуатационный срок двигателя, избежав дорогостоящего ремонта или преждевременной замены мотора.
Электронный тахометр — это измерительный прибор, который считает и показывает количество оборотов коленвала выраженное в тысячах оборотов в минуту. Показания прибора используются для выбора момента переключения передач, а также для регулировочных работ на холостом ходу и для контроля работы двигателя во время движения. Что такое автомобильный тахометр и для чего нужны его измерения должен знать каждый водитель.
Электронный тахометр
Принцип работы
Принцип работы тахометра заключается в подсчитывании числа импульсов передаваемых датчиками, а также их порядок и частоту поступления. Импульсы регистрируются и подсчитываются сразу в обоих направлениях, в прямом или обратном порядке. Водитель наблюдает преобразованные величины — измерения, выраженные в метрах, минутах, секундах и т. д. Измерения электронного тахометра считаются наиболее точным — его погрешность составляет не более 100 оборотов в минуту. Прибор устроен так, что при надобности все измерения можно обнулять.
Автомобильный тахометр помогает:
своевременно обнаружить нарушения в работе двигателя;
настроить работу двигателя на холостом ходу;
выбрать оптимальную передачу во время движения;
провести обкатку авто.
Устройство электронного тахомера
Электронное устройство состоит из следующих элементов:
электронная панель;
центральный процессор;
микросхема;
датчик температуры жидкости;
оптрон для диагностики клапана холостого хода;
восьмизарядный преобразователь.
Вся необходимые измерения выводится на электронное табло. Наиболее полезен автомобильный тахометр при регулировочных работах с электронными блоками зажигания, а также для точной установки порогов экономайзера. Питается прибор от бортовой сети напряжением 12В потребляемый ток — 120 мА.
Жидкокристаллическая панель цифрового прибора может иметь самые разные цветовые решения, что дополнительно украсит автомобиль.
Информативность и возможности цифровых устройств более широкие по сравнению с аналоговыми тахометрами. Электронные тахометры часто снабжаются целым набором дополнительных датчиков и могут иметь такие дополнительные функции:
таймер;
термометр;
будильник;
вольтметр;
звуковой сигнал, сообщающий о необходимости переключения передачи, а также при переизбытке напряжения бортовой электросети;
одометр;
измеритель УЗКС.
Такое устройство тахометра позволяет в одном компактном корпусе разместить несколько приборов измерения. Жидкокристаллический монитор может быть оснащен функцией регулировки и корректировки параметров — тогда это уже не просто прибор для измерения, а процессор.
Различия по методу установки
К сожалению, многие модели как отечественные, так и иномарки не укомплектованы тахометром. А измерения прибора особенно важны для легковых машин, так как именно двигатели маленького рабочего объема и мощности приходится чаще всего настраивать на правильную динамику движения.
На сегодняшний день на автомобильном рынке наиболее распространенной является концепция четырехцилиндрового двигателя. Все имеющиеся в продаже цифровые тахометры рассчитаны именно на такой объем двигателя. Если двигатель в автомобиле имеет другое количество цилиндров, то измерения цифрового прибора будут неточные.
Прибор можно установить разными методами. Выносной цифровой прибор устанавливается на торпедной панели — такое устройство предпочитают водители для придания дополнительной стильности.
Стационарный автомобильный тахометр интегрирован в приборную панель и, как правило, входит в штатную комплектацию.
Самостоятельное подключение
Выбирая электронный тахометр обязательно нужно уточнить у продавца, подойдет ли данный прибор к автомобилю, так как тахометры для бензиновых и дизельных движков по-разному считают количество поступающих импульсов.
Схемы подключения цифрового тахометра к бензиновому и дизельному двигателю несколько разнятся. Бензиновый автомобильный двигатель подключается так:
Прибор закрепляется в удобном месте на приборной панели.
Черный провод подключается с автомобильной массе. (масса — источник питания).
Красный провод подключается к клемме на замке зажигания. При включенном зажигании будет подаваться напряжение 12В
Третий провод может быть любого цвета. В зависимости от того, контактная или бесконтактная схема зажигания в автомобиле, выбирается способ подключения. При контактной схеме зажигания подключение происходит через прерыватель трамблера, при бесконтактной схеме датчик тахометра подключается к коммутатору напряжения.
Подсветка циферблата, если она есть, подключается к габаритным огням. Для этого нужно найти соответствующую клемму на замке зажигания и подключить к ней датчик тахометра.
У цифрового тахометра может быть еще один провод — 12В с аккумулятора, он нужен для вольтметра.
Дизельный автомобильный двигатель требует подключаться следующим образом:
Снимается защита генератора. Возможно для этого понадобится заехать на смотровую яму.
На катушке генератора расположены клеммы, ответственные за определенные процессы.
Контакт от выходного провода тахометра подсоединяется к к клемме с латинской буквой «W». Если такая клемма не находится, то придется разобрать генератор и отсоединить один из трех проводов соединяющих обмотку и выпрямитель. Этот проводок соединяется с кабелем тахометра и хорошо изолируется. Затем генератор следует собрать.
От масляного насоса отходит контакт, его следует замкнуть. Это нужно для того, чтобы прибор выдавал наиболее точные показания. Если все сделано правильно, устройство будет работать.
Для того чтобы самостоятельно подключить автомобильный тахометр нужны теоретические знания и практический опыт, иначе работа не может быть проведена качественно. В этом случае лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Как работает тахометр? | Тахометры
Тахометр — это прибор, который измеряет рабочую скорость двигателя, обычно в оборотах в минуту (RPM). Он обычно используется в автомобилях, лодках, самолетах и других транспортных средствах. Большинство тахометров имеют аналоговый (циферблатный) или цифровой (ЖК-экран или светодиодный экран) дисплей.
Цифровые тахометры становятся все более популярными на рынке благодаря своей надежности. В них меньше движущихся частей, что увеличивает срок службы компонента.Аналоговые варианты, как правило, более склонны к выходу из строя, что еще больше усугубляется наличием движущихся частей, поскольку тахометр обычно находится недалеко от моторного отсека, где вибрации наиболее сильны.
KUS производит аналоговые и цифровые тахометры для транспортных средств и судов. Наш сенсорный / кнопочный манометр KMG — это многофункциональный прибор с функцией тахометра. Мы также производим тахометр NMEA, совместимый с системами NMEA 2000.
Для чего нужен тахометр?
Тахометр помогает определить, насколько сильно работает двигатель вашего автомобиля, независимо от того, является ли это транспортное средство автоматической или механической трансмиссией (дорожное транспортное средство) или судовой трансмиссией (лодка).
Согласно HomeSteady, «машины обычно имеют оптимальную рабочую скорость; если он будет работать слишком быстро, он может получить повреждения. Если он работает слишком медленно, возможно, неисправен аппарат или его источник питания. Например, плохая смазка, механическое трение или слишком большая нагрузка могут замедлять его. Тахометр точно показывает [рабочую] скорость ».
Например, в автомобиле с автоматической коробкой передач тахометр может сказать вам, находятся ли точки переключения трансмиссии в пределах допустимого диапазона или трансмиссия буксует.В автомобиле с механической коробкой передач вы можете использовать тахометр для определения оптимального времени переключения передач (но это не обязательно).
Между тем, в морских приложениях тахометр позволяет определить наилучший рабочий диапазон для вашего двигателя, гарантируя, что вы не превысите максимальные обороты двигателя. Это также может во вторую очередь информировать о решениях, которые владелец судна принимает в отношении характеристик и расхода топлива.
Типы тахометров
Тахометры могут быть механическими (аналоговыми) или электронными (цифровыми).
Согласно Homesteady, «механические тахометры используют электрические и магнитные силы для измерения скорости вращения; хотя они используют принципы электричества, им не нужны батареи. Электронные тахометры используют электронные схемы, такие как цифровые счетчики, для определения числа оборотов в минуту. Они используют электроэнергию, поэтому им требуются батареи или другие источники тока ».
Кроме того, тахометры могут быть контактными и бесконтактными. Контактный тахометр касается вращающейся части, которую вы измеряете, и является более точным.Бесконтактный тахометр использует свет лазера для освещения метки на вращающемся оборудовании; это типично для некоторых портативных моделей.
Как работает тахометр?
Механические и электронные тахометры работают по-разному. Согласно ItStillRuns, «механический тахометр работает так же, как механический спидометр. Гибкий кабель с вращающимся валом соединяет подвижную часть двигателя или трансмиссии с датчиком. Внутри прибора вращающийся вал управляет положением иглы, указывающей частоту вращения двигателя.В электронном тахометре используется магнитный датчик, расположенный рядом с вращающейся частью двигателя, для генерации электрических импульсов с частотой, пропорциональной частоте вращения двигателя. Схема в измерителе преобразует частоту импульсов для отображения оборотов двигателя с помощью цифрового считывания ».
Нужен ли тахометр?
Большинство автомобилей с механической или автоматической коробкой передач имеют тахометр. Из всех датчиков на лодке тахометр не требуется, но он является одним из наиболее важных из-за его способности помогать избежать ненужного износа и обнаруживать проблемы с частотой вращения двигателя до того, как ситуация ухудшится.В целом тахометр — очень полезный инструмент, который может помочь вам поддерживать оптимальные обороты двигателя.
Тахометры
KUS: надежный вариант для вашего автомобиля
Что такое тахометр? — Wheelzine
Одним из наиболее важных компонентов транспортного средства является его двигатель, а важной частью двигателя является тахометр. Что это за устройство? Посмотрим…
Тахометр используется для контроля работы двигателя автомобиля. Проще говоря, это прибор или инструмент, который используется для измерения скорости вращающегося устройства.Другими словами, этот прибор рассчитывает коэффициент оборотов в минуту (RPM). Чаще всего это устройство используется для определения скорости вращающегося вала, приводимого в движение двигателем. Эту функцию машины используют большие грузовики, спортивные автомобили, корабли и т. Д. Аналоговые тахометры состоят из стрелки, показывающей текущее значение, и имеют отметки для безопасного и опасного уровней. В настоящее время тахометр на автомобиле выпускается в цифровом виде. Здесь результат представлен в виде прямого числового значения.
Различных типов
Тахометр постоянного тока
DC означает постоянный ток. Устройство представляет собой не что иное, как генератор на постоянных магнитах. Выходное напряжение этого устройства составляет от 2 до 10 вольт на 1000 оборотов в минуту. Для индикации скорости построен вольтметр с высоким сопротивлением с калибровкой в оборотах в минуту.
Тахометр переменного тока
AC — это сокращение от переменного тока. Вращающееся постоянное магнитное поле и неподвижная обмотка — элементы, необходимые для создания этого типа устройства.Вырабатываемое здесь выходное напряжение и частота остаются пропорциональными скорости вращения.
Вихретоковый тахометр
Нет, это не устройство кого-то, известного как «Эдди». Ток, который генерируется в проводнике, который находится в непосредственной близости от переменного магнитного поля, известен как вихревой ток. Основанный на этом принципе, вихретоковый тахометр находит широкое применение в спидометрах автомобилей и для измерения скорости самолета.
Электрический тахометр-генератор
В нем используется комбинация электрогенератора и индикатора.Теперь генератор может быть постоянным током, а индикатор также может быть постоянным током, в то время как индикатор переменного тока и генератор переменного тока также возможны.
Прочие факты
Тахометр можно использовать по-разному. В одном из способов вал привода двигателя соединяется с небольшим генератором. Теперь ток, который будет генерироваться этим устройством, масштабируется до измерения числа оборотов в минуту. По-другому, измерение может быть выполнено путем определения скорости, с которой система зажигания посылает искру (искры) в систему.
Примитивные типы тахометров должны были поддерживать физический контакт с измеряемым устройством. Однако эти устройства не помогли в приборах, в которых физический контакт такого рода был недопустим. Для таких случаев специалисты использовали лазерную технику. Благодаря этому измерения можно было проводить на расстоянии. В этом случае устройство направляет острый луч света на вращающееся устройство, которое может быть построено с отражающим элементом или отражающим пятном.Как только луч попадает в эту точку, он отражается, и тахометр измеряет скорость отражения. Такие устройства можно сделать постоянной частью прибора, или они могут также использоваться время от времени, сделав их портативным устройством. В последнее время приобрели популярность тахометры на часах.
Большинство людей может предположить, что использование тахометра ограничено транспортными средствами и им подобными. Однако это неправда, она находит заметное место даже в области медицины.В медицине при некоторых сердечных заболеваниях врачи обязаны контролировать скорость кровотока в артериях. Для этого в артерию или вену вживляют небольшое приспособление. Это устройство имитирует работу турбины. Таким образом, используя скорость этой турбины, врачи с помощью тахометра измеряют скорость, с которой течет кровь.
Работа и типы тахометров — Мир химической инженерии
Тахометр рабочий и типы
Тахометр рабочий и типы
Работа и типы тахометра
Тахометр — это прибор, который используется для измерения скорости вращения диска или вала двигателей или других машин.Эти устройства могут быть встроены в какое-либо оборудование, которое содержит движущиеся части, или это может быть ручное устройство, которое можно использовать для измерения скорости вращения в различных видах оборудования. Тахометр также называют счетчиком оборотов.
Тахометры, прикрепленные к автомобилю, показывают скорость вращения коленчатого вала двигателя. Расход текучей среды может быть измерен путем введения лопастей в текущую текучую среду и измерения скорости вращения лопатки.Тахометры также используются для измерения скорости кровотока.
Принцип работы тахометра заключается в том, что при относительном движении между валом устройства и магнитным полем в катушке, помещенной внутри постоянного магнитного поля постоянного магнита, индуцируется электродвижущая сила. Развиваемая электродвижущая сила прямо пропорциональна скорости вращения вала. Это подразумевает линейную зависимость между электродвижущей силой и скоростью вала.
Хотя есть механические тахометры, кроме электрических тахометров, электрические тахометры широко используются повсюду, поскольку они обеспечивают высокую точность и точность и могут работать в широком диапазоне.
Типы тахометров
Тахометр-генератор переменного или постоянного тока.
Тахометр контактного или бесконтактного типа.
Тахометр для измерения времени или частоты.
Тахометр-генератор переменного или постоянного тока:
В случае генератора тахометра постоянного тока машина, частота вращения которой должна быть измерена, соединяется с валом генератора тахометра постоянного тока. Якорь устройства вращается внутри постоянного магнитного поля постоянного магнита.Это вращение вызывает электродвижущую силу. Вольтметр с подвижной катушкой измеряет величину наведенной электродвижущей силы. Сопротивление подключается последовательно, чтобы контролировать сильные токи, генерируемые якорем. Коммутатор используется для преобразования переменного тока якоря в постоянный.
В случае генератора тахометра переменного тока якорь остается неподвижным, но магнитное поле вращается. Вращение магнитного поля вызывает в катушке электродвижущую силу.Для измерения скорости вращения можно использовать амплитуду или частоту электродвижущей силы. Напряжение сначала усиливается, а затем выпрямляется, проходя через фильтр.
Контактный или бесконтактный тахометр:
Тахометр контактного типа приводится в физический контакт с устройством, скорость вращения которого необходимо измерить. Магнитный датчик может быть прикреплен для отображения выходной мощности в оборотах в минуту. Эти типы тахометров обычно предварительно устанавливаются в оборудование.
Тахометр бесконтактного типа сконструирован таким образом, что его не нужно соприкасать с оборудованием, скорость вращения которого необходимо измерять. Он состоит из лазерного механизма, луч лазера или инфракрасного излучения, проецируемый тахометром, обеспечивает измерение скорости непосредственно на его ЖК-дисплее. Он может измерять скорость в очень широком диапазоне под широкими углами.
Тахометр для измерения времени или частоты
Тахометр для измерения времени вычисляет скорость вращения оборудования путем измерения временного интервала между входящими импульсами.Время считывания зависит от скорости вращения оборудования, но разрешение не зависит от скорости вращения.
Тахометр для измерения частоты вычисляет скорость вращения путем измерения частоты импульсов. Он способен измерять очень высокие скорости. Его время считывания не зависит от скорости вращения оборудования, а разрешение зависит от скорости вращения оборудования.
Ссылка: — circuitglobe, automationforum

Принцип работы цифрового тахометра
в Instronline
Тахометр — это прибор, измеряющий скорость вращения вала или диска, как в двигателе или другом механизме.Устройство обычно показывает количество оборотов в минуту (об / мин) на калиброванном аналоговом циферблате, однако виртуальные презентации становятся все более распространенными. По сути, словосочетания тахометр и спидометр имеют одинаковое значение: устройство, измеряющее скорость. Совершенно очевидно, что в автомобильном мире один используется для двигателя, а другой — для скорости транспортного средства. В формальной инженерной номенклатуре для их различения используются более конкретные термины.
Он выдает напряжение, соответствующее скорости вала.Мощность, точность, диапазон оборотов, измерения и отображение — вот характеристики тахометра. Тахометры могут быть аналоговыми или цифровыми индикаторами; но в этом тексте больше всего внимания уделяется виртуальным тахометрам. Цифровые тахометры делятся на четыре типа, в первую очередь, в зависимости от стратегии сбора информации и размеров.
Тахометры используются для оценки скорости движения и объема (потока). Автомобиль оснащен датчиком и проводит «тахометры», которые записывают данные о дорожном движении. Эти данные заменяют или дополняют данные петлевого детектора.Для получения статистически значимых результатов требуется большое количество прогонов, а смещение вносится в зависимости от времени суток, дня недели и сезона. Однако из-за дороговизны, разнесения (меньшая плотность петлевых детекторов снижает точность данных) и относительно низкой надежности петлевых детекторов (часто 30% или более не работают в любой момент времени), тахометры остаются обычной практикой.
В зависимости от метода сбора данных тахометры бывают двух типов: контактные, бесконтактные типы, оба типа доступны в Instronline.
Существует множество разновидностей технометров, доступных с большим списком продуктов, таких как портативный цифровой тахометр See-Believe, обратные клапаны Samson, контроллер проводимости, измерители проводимости. Вы также можете найти дилеров запорных клапанов на портале Instronline, где вы можете найти наиболее подходящую модель в соответствии с вашими потребностями. Преобразователь интерфейса ABUSTEK доступен в Дели, штат Северная Каролина, который пользуется большим спросом. Цифровой тахометр в основном используется для космических челноков, управления двигателями, сборочных систем, систем записи данных в нефтехимической промышленности, воздушных компрессоров.
Принцип работы электронного тахометра довольно прост. Устройство зажигания подает импульс напряжения на выходе электромеханического компонента тахометра всякий раз, когда загорается свеча зажигания. Электромеханический элемент реагирует на общее напряжение серии импульсов. Это означает, что общее напряжение импульсного обучения пропорционально частоте вращения двигателя. Знак от измерительной головки передается на индикатор с помощью обычного кабеля с двойным экраном. Тахометры имеют температурную компенсацию для работы в диапазоне температур окружающей среды от -20 до + 70 ° C (от -4 до + 158 ° F).Все дело в революции. Цифровые тахометры и все тахометры измеряют обороты вращающегося объекта, чтобы определить скорость, с которой он вращается. Почти все виды транспортных средств, от самолетов и грузовиков до автобусов и поездов до автомобилей, имеют тахометры. Вы даже найдете тахометры, используемые для проверки производственных линий, мониторинга турбин, измерения скорости машин и поддержания контроля качества.
Карманный лазерный тахометр: —
Цифровые тахометры отличает дисплей, предлагающий цифровой анализ, который может быть получен с помощью оптического датчика.Оптические виртуальные тахометры являются бесконтактными и могут использоваться для оценки числа оборотов в минуту путем измерения количества поворотов, совершаемых отражающим полом за минуту. Фототахометры, использующие эру лазерного луча, относятся к классу II и позволяют пользователям измерять объекты на расстоянии до четырнадцати футов. Лазерный тахометр может работать в труднодоступных или удаленных местах, что делает его универсальным.
И наоборот, контактные тахометры физически контактируют с вращающимся или движущимся объектом, чтобы изменить его линейную скорость или число оборотов в минуту. Двойные технологические (или комбинированные) стили также доступны в instronline.
Получить дополнительную информацию о: -Цели использования контроллеров проводимости: -Нажмите, чтобы услышать
Где находится провод тахометра? — Mvorganizing.org
Где находится провод тахометра?
Тахометр находится на панели приборов рядом со спидометром. Он измеряет количество оборотов в минуту (RPM).
Как проверить выход тахометра генератора?
Установите измеритель на напряжение переменного тока. Подключите отрицательный вывод измерителя к надежному заземлению шасси в автомобиле, а положительный вывод — к предполагаемому проводу тахометра.Запустите автомобиль и подождите, пока он не опустится до нормальной скорости холостого хода. В этот момент измеритель должен показывать довольно постоянное напряжение переменного тока.
Почему мои обороты подскакивают при ускорении?
Если ваши обороты колеблются при ускорении, это может быть связано с повреждением свечей зажигания. Изношенные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания в двигателе, и эти пропуски зажигания могут привести к сильной вибрации двигателя. Эти вибрации могут привести к тому, что обороты вашего двигателя сильно выйдут из строя.
Почему у меня мигают обороты?
A: Неустойчивое поведение света иногда возникает из-за проблем с заземлением, то есть из-за ослабленного заземляющего провода или плохого заземления на корродированном металле. Проверьте заземление аккумулятора и убедитесь, что кабель прочный и надежно соединен с аккумулятором и шасси.
Какой датчик контролирует датчик оборотов?
Датчик положения коленчатого вала
влияет на подачу топлива и зажигание, сообщая им, на каком такте находится каждый поршень. Датчик кривошипа устанавливает угол опережения зажигания, подает сигнал частоты вращения и определяет частоту вращения двигателя.
Что контролирует тахометр?
Принцип работы тахометра: электрический тахометр работает по принципу относительного движения между магнитным полем и валом соединенного устройства. Двигатель тахометра работает как генератор, то есть вырабатывает напряжение в зависимости от скорости вала.
Почему мой тахометр не работает?
Перегоревший предохранитель — потенциальная проблема тахометра. Проверьте предохранители, чтобы убедиться, что они исправны.Плохая проводка также может быть причиной неисправного тахометра. Если у вас цифровой дисплей, светодиоды на тахометре могут погаснуть или отображаться неправильно.
Где находится датчик оборотов?
Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя (об / мин) расположен на передней части блока двигателя, внизу слева, рядом с фланцем трансмиссии.
Для чего нужен датчик оборотов?
В принципе, датчики частоты вращения преобразуют механическое движение в электрические импульсы с прямым контактом или без него, когда они расположены рядом с вращающимся ротором, шестерней, валом или другим регулярно движущимся устройством.Результирующие выходные сигналы затем поступают на цифровой счетчик, сумматор, тахометр или другое устройство контроля и управления.
Что вызывает неисправность датчика распределительного вала?
Датчик положения распределительного вала может выйти из строя по разным причинам. Он может выйти из строя из-за длительного использования, попадания влаги, повреждения водой или скопления масла на двигателе. Этот датчик постоянно работает при включенном двигателе. Независимо от того, едете вы или нет, если двигатель включен, CMP работает и может выйти из строя.
Могу ли я водить машину с неисправным датчиком кулачка?
Ваш автомобиль не выйдет из строя сразу, если каким-либо образом возникнет проблема с датчиком зажигания распредвала. Вы по-прежнему можете ездить без него, но общие характеристики вашего автомобиля со временем ухудшатся.
Введение в схему цифрового тахометра, работающую с 8051 и типами
Цифровой тахометр — это цифровое устройство, которое измеряет и указывает скорость вращающегося объекта. Вращающийся объект может быть велосипедной шиной, автомобильной шиной, потолочным вентилятором или любым другим двигателем и так далее.Схема цифрового тахометра включает ЖК-дисплей или светодиодный индикатор и память для хранения. Цифровые тахометры более распространены в наши дни, и они предоставляют числовые показания вместо циферблатов и стрелок.

Цифровой тахометр
Цифровой тахометр — это оптический датчик положения, который определяет угловую скорость вращающегося вала или двигателя. Цифровые тахометры используются в различных приложениях, таких как автомобили, самолеты, а также в медицине и приборостроении.
Что такое тахометр?
Слово тахометр происходит от двух греческих слов: тахос означает «скорость», а метрон означает «измерять».Он работает по принципу тахометрического генератора, что означает, что когда двигатель работает как генератор, он вырабатывает напряжение в соответствии со скоростью вала. Он также известен как счетчик оборотов, и его принцип действия может быть электромагнитным, электронным или оптическим. Мощность, точность, диапазон оборотов, измерения и дисплей — вот характеристики тахометра. Тахометры могут быть аналоговыми или цифровыми индикаторами; Однако эта статья посвящена только цифровым тахометрам.
Типы цифровых тахометров
Цифровые тахометры
подразделяются на четыре типа в зависимости от методов сбора данных и измерения.
По методике сбора данных тахометры бывают следующих типов:
Тип контакта
Бесконтактный тип
По методике измерений тахометры бывают следующих типов:
Измерение времени
Измерение частоты
1.Тип контакта Цифровой тахометр
Цифровой тахометр контактного типа
Тахометр, контактирующий с вращающимся валом, известен как тахометр контактного типа. Этот вид тахометра обычно крепится к машине или электродвигателю. К нему также можно прикрепить оптический энкодер или магнитный датчик, чтобы он измерял скорость вращения.
Цифровые тахометры
способны измерять низкую скорость при 0,5 об / мин и высокую скорость при 10 000 об / мин и оснащены карманом для хранения для измерения окружности.Технические характеристики этого тахометра: 5-значный ЖК-дисплей, диапазон рабочих температур от 0 до + 40 ° C, диапазон сохранения температуры от -20 до + 55 ° C и скорость вращения от 0,5 до 10 000 об / мин.
2. Бесконтактный цифровой тахометр
Бесконтактный цифровой тахометр
Тахометр, не требующий физического контакта с вращающимся валом, называется бесконтактным цифровым тахометром. В этом типе лазер или оптический диск прикреплен к вращающемуся валу, и он может быть считан инфракрасным лучом или лазером, который направляется тахометром.
Этот тип тахометра может измерять от 1 до 99 999 об / мин; угол измерения меньше 120 градусов, тахометр имеет пятиразрядный ЖК-дисплей. Эти типы тахометров эффективны, долговечны, точны и компактны, а также видны с большого расстояния.
3. Цифровой тахометр для измерения времени
Тахометр, который вычисляет скорость путем измерения временного интервала между входящими импульсами, известен как цифровой тахометр на основе времени. Разрешение этого тахометра не зависит от скорости измерения, и он более точен для измерения низкой скорости.
4. Цифровой тахометр для измерения частоты
Тахометр, который вычисляет скорость путем измерения частоты импульсов, называется частотным цифровым тахометром. Этот тип тахометра разработан с использованием красного светодиода, и оборот этого тахометра зависит от вращающегося вала, и он более точен для измерения высокой скорости. Эти тахометры отличаются низкой стоимостью и высокой эффективностью, которая находится в диапазоне от 1 Гц до 12 кГц.
Внутренняя работа этих тахометров может осуществляться с использованием генератора тахометра или только с электронными компонентами, которые описаны ниже.
Тахометр-генератор
Микроэлектрическая машина, которая используется для преобразования скорости вращения и значений вала машины в электрический сигнал, известна как генератор тахометра. Работа генератора тахометра основана на том принципе, что угловая скорость ротора пропорциональна генерируемой ЭДС, если поток возбуждения постоянен.
Генератор тахометра
Для этих тахометров указаны генерируемое напряжение, точность, максимальная скорость, пульсации и рабочая температура.Такие генераторы тахометров используются в качестве датчиков в различных автомобильных и электромеханических компьютерных устройствах.
Генераторы могут быть переменного или постоянного тока.
Электронный тахометр
Тахометр, состоящий исключительно из электронных компонентов и используемый для измерения скорости двигателя или любого другого движущегося объекта в оборотах в минуту, известен как электронный тахометр. Электронные тахометры используются в приборной панели автомобиля для измерения скорости движения. Эти тахометры легкие, удобные для просмотра и точные в любых условиях.
Электронный тахометр
Блок-схема цифрового тахометра
Операционная установка цифрового тахометра состоит из различных блоков, таких как оптический или магнитный датчик, блок формирования сигнала, микроконтроллер, память, дисплей и внешний порт, как показано на рисунке.
Блок-схема цифрового тахометра
Оптическое определение: Оптический датчик состоит из оптического диска, расположенного рядом с двигателем, который генерирует импульсы, пропорциональные вращающемуся валу.Диск с прорезями и ИК-излучатель используются для генерации этих импульсов.
Магнитное зондирование: В этом смысле есть возможность использовать датчики на эффекте Холла или магнитные датчики. Принцип эффекта Холла генерирует импульсы, пропорциональные скорости вала, а магнитные датчики используются для генерации импульсов с использованием переменного сопротивления.
Формирование сигнала: Выходные сигналы от датчиков зашумлены и поэтому фильтруются, усиливаются и оцифровываются, так что микроконтроллер распознает эти сигналы для дальнейших действий.
Микроконтроллер: Микроконтроллер используется для анализа и обработки показаний датчиков. Он отправляет эту информацию на устройство отображения, и когда скорость уменьшается или увеличивается до предварительно определенного уровня, он предупреждает пользователя, предпринимая соответствующие действия.
Память: В блоке памяти хранятся данные микроконтроллера.
Блок дисплея: Блок дисплея предназначен для просмотра сохраненных значений, передаваемых с микроконтроллера.
Бесконтактный цифровой тахометр с использованием 8051
Этот бесконтактный тахометр используется для разработки трехразрядного бесконтактного цифрового тахометра с использованием микроконтроллеров 8051, которые можно использовать для измерения оборотов колеса, диска, вала и т. Д.
Схема цифрового тахометра с использованием 8051
В этой схеме используются различные компоненты, такие как микроконтроллер, фототранзисторы, операционные усилители, семисегментный светодиодный дисплей и другие различные компоненты. Кроме того, рядом с отражающей полосой размещается датчик — например, алюминиевая фольга, прикрепляемая к вращающейся поверхности.Светодиод, направленный от этого устройства, отражается, когда полоса обнаруживается фототранзистором.
Операционный усилитель LM 324 в качестве компаратора сравнивает напряжение коллектора этого транзистора с фиксированным напряжением. Следовательно, он генерирует непрерывные импульсы для вращения вала. Эти последовательности импульсов подаются на микроконтроллер, который затем подсчитывает их и преобразует в запрограммированные числа оборотов в минуту. Кроме того, они отображаются на семисегментном дисплее, который подключен в конфигурации с общим анодом, управляемым транзисторами.
Речь идет о схеме цифрового тахометра и ее типах. Я надеюсь, что у вас есть полезная информация о цифровых тахометрах на единой платформе. Кроме того, любые вопросы по этой теме и о разработке схемы вы можете написать нам, оставив комментарий в разделе комментариев.
Фото
Как установить тахометр в машину
Тахометр — это прибор, который показывает число оборотов в минуту (число оборотов в минуту), которое вращает двигатель нашего автомобиля, и, хотя это не роскошь, многие производители приборов не включают модели, устанавливаемые в приборную панель, из-за более низкой стоимости производства.
Назначение тахометра — узнать, при каком пределе оборотов в минуту двигатель перестает переключать передачи или ускоряться.
Многолетний опыт научил нас водить автомобили без тахометра «СЛУХ», прислушиваясь к звуку, издаваемому двигателем, и если вы слышите «ОЧЕНЬ УСКОРЕННО», переключите передачи или не разогнитесь.
Но если мы уже приняли решение установить тахометр в нашу машину, мы должны знать несколько вещей, прежде чем вы даже купите его. В любом случае, если он у вас уже есть, неважно, мы просто понимаем, как его подключить, чтобы он работал должным образом.
Рынок предлагает множество тахометров и меток, но все они в основном имеют один и тот же принцип работы.
Есть стрелка или часы тахометра, цифровые тахометры, представленные в числовом виде в оборотах, либо ЖК-дисплей, либо светодиоды, подсветка разных цветов.
Тахометры
также различаются тем, как они собирают сигнал от числа оборотов двигателя, в случае электрического взятия пробы в одной точке генерируется высокое напряжение в цепи, в то время как другие делают индуктивно высоковольтный кабель свечи зажигания.
Тахометр, который принимает сигнал индуктивно, очень легко установить, потому что счетчик там, где вы хотите, чтобы он был установлен, питает электрическую систему автомобиля 12 В, а сигнал наконечника отмычки устанавливается с помощью фиксатора троса на свече зажигания, и это это
Тахометры, собирающие сигнал, требующий электрического подключения, для подключения ЗЕЛЕНОГО КАБЕЛЯ (ОБЫЧНО) В ПЕРВИЧНОЙ КАТУШКЕ высокого напряжения, питающего свечи зажигания, это то, что вы должны учитывать независимо от того, является ли схема генерации катушкой высокого напряжения или несколькими катушками, вращающимися, как в случай электронного дистрибьютора дистрибьютора.
Это требует идентификации высоковольтных катушек блока и подключения ЗЕЛЕНОГО ПРОВОДА одного первичного кабеля для приема сигнала частоты вращения.
Не подключены одновременно к A и C, так как происходит короткое замыкание для сигналов генерации высокого напряжения.
Не соединяет центральную точку, он соответствует электрической системе 12 В автомобиля и отсутствуют импульсы зажигания.
Необходимо также подключить кабели питания к тахометру 12 В (черный и красный).
Некоторые модели тахометров приносят другие кабели для индикаторов на приборной панели, которые указывают диапазоны оборотов, зеленый: ОК, желтый: и красный ВНИМАНИЕ: ОПАСНО, или даже поместите огни вокруг тахометра.
Не подключайте кабели сбоку от свечей зажигания, так как напряжение очень высокое, около 25 000 вольт, и повреждает входной сигнал тахометра.
Все это резюмировано на следующей схеме, необходимо отметить, что тахометр должен после автоматического включения зажигания, например, от внутреннего блока предохранителей, может быть 12 В от предохранителя магнитолы.

Вид	Конструкция
Механический	Основной частью является тросик, используя который, прибор подсоединяется к коленчатому валу двигателя. Другая сторона компонента цепи располагается за шкалой прибора. В процессе вращения центральный шкив оборачивается внутри кожуха, а крутящий момент передаётся на шестерёнки, провоцирующие движение стрелки.
Аналоговый	Визуальных различий между механическими и аналоговыми устройствами нет. Внешне эти приборы выглядят одинаково, но устройство второго – сложнее и это позволяет повысить точность. Сам прибор состоит из 4 узлов: датчик, магнитная катушка, стрелка, шкала.
Цифровой	Электронный – точный при сравнении с другими вариантами. Он состоит из оптрона, процессора, датчика и цифрового дисплея.

28Апр
Шиномонтажка своими руками чертежи: Делаем шиномонтажный станок своими руками, чертеж, схема
28 Апр 1979 alexxlab Комментировать
Как сделать шиномонтажный станок своими руками чертежи
чертежи, размеры, как сделать станок для разбортировки колес
На чтение 5 мин. Просмотров 20.1k. Опубликовано 14.05.2018
Пробитое колесо на трассе без запаски – классическая ситуация, которая по частоте событийности держит почетное первое место в списке неприятностей автолюбителя. Необъятные просторы нашей Родины добавляют этой проблеме яркости и глубины: вокруг ни одной автомастерской, а если и есть, то с солидной очередью.
Самое естественное решение – делать шиномонтаж самостоятельно, то есть ни от кого не зависеть. Решение отличное, вот только для его реализации нужно иметь кое-какие инструменты и навыки. Где набраться навыков и какими инструментами запастись, читаем здесь и сейчас.
Романтика большой дороги: шиномонтаж на опушке
Шиномонтаж на трассе можно сделать с помощью двух монтажных лопаток и специального устройства, чтобы оторвать покрышку от диска. Но получится удобнее и цивилизованнее, если у вас найдутся домкрат и буксировочный трос. А они у вас найдутся.
Чертеж шиномонтажного станка.
Поэтому дальше работаем вот по какому алгоритму:
Снимаем колесо, чистим и кладем ниппелем вверх.
Выпускаем из колеса воздух.
Просовываем буксировочный трос в дисковое отверстие, ставим домкрат вплотную к ободу.
Трос накидываем на кронштейн домкрата, скрепляем концы троса друг с другом.
Надо вращать рукоять так, чтобы домкрат тянул трос вверх, а посадочное кольцо перемещалось вниз вплоть до отделения шины от диска.
Если в починке или замене нуждается камера, нужно поднять боковую часть шины на обод возле штуцера, который вталкиваем внутрь и вынимаем камеру под покрышкой.
Ниппель вынимаем, воздух удаляем.
Теперь помещаем ее под покрышкой, но сначала вставляем щтуцер в отверстие внутри.
Немного подкачиваем вставленную камеру, пока без ниппеля.
Делаем забортовку, вставляем ниппель в штуцер, полностью накачиваем камеру и ставим колесо на свое место.
Все эти десять пунктов легко описать, но очень трудно сделать. А если погодные условия оставляют желать лучшего, то становится совсем невесело, такой шиномонтаж запомнится вам на всю жизнь. Качество такого монтажа никогда не будет идеальным.
[box type=”info”]Грамотнее будет обзавестись каким-нибудь механизированным устройством для независимого шиномонтажа. Вариантов таких приспособлений много – в сети можно найти самые разнообразные конструктивные решения.[/box]
Стоит ли овчинка выделки?
Есть ли смысл тратить время на изготовление кустарного аппарата, когда можно воспользоваться профессиональным сервисом? Решать вам и только вам. Наше дело – дать качественную информацию.
[box type=”fact”]Самодельный ручной шиномонтажный станок выполняет то же самое, что делают в автосервисе. При этом функциональном равенстве кустарный станок обладает рядом преимуществ.[/box]
Судите сами:
надежны и долговечны в эксплуатации;
оптимальнее и проще по своей конструкции;
компактные по размерам;
имеют ручной привод;
легко разбираются и хранятся, некоторые помещаются даже в багажнике;
дают полную независимость от мастерских;
дают оперативность в ремонте;
одно из главных преимуществ – серьезная экономия финансовых средств.
Сразу заметим, что большинство вариантов механизмов рассчитаны на легковые автомобили. Хотя водителям грузовиков никто не мешает заняться сооружением собственного шиномонтажного аппарата. На тему «как сделать шиномонтажный » имеется огромное количество вполне дельных видеороликов в сети. Они будут отличным подспорьем.
Делаем шиномонтажный комплект самостоятельно
Если вы приняли решение стать самостоятельной персоной в деле забортовки колес, лучшим вариантом будет иметь полноценный самодельный шиномонтажный станок в своем гараже. Его можно сделать в виде комплекта: и устройства для отбивки борта.
[box type=”fact”]Низ станка в виде Н-образной рамы изготовляем из стальной трубы с прямоугольным сечением. Размер рамы примерно 90 см х 60 см. На расстоянии 30-ти см от края к перемычке перпендикулярно с помощью сварки крепится высокая труба круглого сечения.[/box] Схема станка шиномонтажного.
Высота трубы около полутора метров. Ее нужно приварить самым устойчивым образом, поэтому для крепости лучше подварить «косынки» из металлических треугольников толщиной не менее 5-ти мм. К круглой трубе приваривается ступица – средняя часть колеса.
На какой высоте приваривать ступицу – меряем сами по своему росту. Нужно, чтобы лежащее на ступице колесо находилось примерно на уровне вашего пояса. Труба должна быть выше лежащего на станке баллона не меньше, чем на 30 см.
Кронштейн для отбивки борта нужно приваривать ниже ступицы. Его лучше всего вырезать из стального листа толщиной в 5 мм, просверлив в нем отверстие для болта. Трубу для этого узла станка нужно найти пошире, ведь в ней будет помещаться рычаг длиной в полтора метра.
Он, в свою очередь, делается из стальной трубы, а наконечники – из стального 20-ти миллиметрового прутка. Длину рычага продумайте сами, она будет зависеть от силы ваших рук и свободного пространства в гараже.
<iframe title="Как сделать домашний шиномонтажный станок своими руками. Manual Tyre Changer" src="https://www.youtube.com/embed/cb8dIQgjZ38?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Советы бывалых
Конструкция шиномонтажного станка.
Как правильно сделать :
Угол между наконечником для забортовки и рычагом нужно сделать острым: чем он меньше, тем лучше резина будет надеваться на диск. Но и слишком острым этот угол делать нельзя, в этом случае рычаг будет царапать диск при забортовке. Нужно найти оптимальные градусы угла.

Самодельный шиномонтажный станок своими руками лучше делать с чертежами. Подготовить их вам вполне по силам.
Продумайте крепление к полу. легкий, поэтому крепиться он должен надежно. Если пол бетонный, крепите станок анкерными болтами. Если полы деревянные, используйте саморезы.
Для снижения вреда для дисков и колес наконечники и колесный диск смазывайте густым мыльным раствором. И не забывайте вымыть колесо перед работой.
Иногда колеса могут различаться по числу отверстий для креплений и расстояниям между ними. Для таких случаев делаем из металла переходники со шпильками с толщина 1 см.
<iframe title="самодельный ручной шиномонтажный станок" src="https://www.youtube.com/embed/Z16BM36uT6I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Как рисовать руки часть 1 — Конструкция
Наши руки чрезвычайно выразительны и могут создавать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передать многие эмоции, такие как страх, гнев, грусть и счастье. Неудивительно, что их так сложно рисовать!
Признаюсь, раньше я рисовал людей, спрятав руки в карманах или спрятавшись за спиной. Я всегда находил способы скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяй ему быть твоим! Убери свои страхи, достань карандаши и давай потренируемся собирать руки вместе!
Самый простой способ научиться рисовать руки — это сначала понять его пропорции и структуру кости.В этом уроке будет рассказано, как создать руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура кости абстрактна. Если вы хотите увидеть скелетную схему руки, пожалуйста, нажмите здесь. Я скоро сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете следить за мной на Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!
** Обновление: нажмите здесь, чтобы Как нарисовать руки часть 2!
** Новый !! Для более подробных инструкций, посмотрите мой новый видеоурок! https: // youtu.be / j739xyYn0fE
Как нарисовать руку Шаг за шагом
Шаг 1: Форма ладони
С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного более длинный, чем квадрат. Сделайте уклон на вершине. Правая сторона кривой опустится намного ниже, чем левая, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Сужение правой стороны прямоугольника, а также.
Шаг 2: Нарисуйте пять кружков
Нарисуйте 4 кружка сверху с равномерным интервалом между ними.Это костяшки. Добавьте 5-й круг для большого пальца, расположенного внизу слева примерно на 4/5 пути вниз.
Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы
Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до костяшек пальцев и продублируйте ее. Пунктирная линия обозначает максимальную высоту пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его в качестве эталона для определения высоты остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.
Шаг 4: Найдите суставы для каждого пальца
Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пришло время найти каждый сустав. Добавьте еще 2 галочки на средний палец, каждый примерно на одну четверть пути вниз. Используя эти галочки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так плохо? Обратите внимание, что для простоты это только свободные измерения.
Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе
Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.Каждый палец должен иметь 3 круга, начиная от маленького, среднего до большого сверху вниз.
Шаг 6: Нарисуйте большой палец
Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в полпути. Добавьте еще один круг на полпути оттуда.
Шаг 7: обведите контуры вокруг руки
Сделайте обводку вокруг конструкции.Увеличьте жир между каждым суставом пальца для пухлых рук или уменьшите жир, в то время как суставы торчат для более худой руки. У людей между тканями есть несколько перепонок, поэтому убедитесь, что вы соединяете каждый палец с перепонками. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше костяшек, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и то, как построить основную руку, давайте потренируемся рисовать различные жесты рук.
Справочные изображения для рисования Справочник
Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что трудно использовать систему измерения для определенных жестов.В этом случае следите за приблизительными измерениями и не забывайте применять изогнутые линии при рисовании пальцами. Если вы достаточно тренируетесь, вы сможете рисовать их без использования указаний или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любые жесты! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Нажмите здесь для интерактивной модели 360 градусов. Вы можете просмотреть разные слои, нажав на миниатюры в верхней части.
** Нажмите здесь, чтобы перейти ко второй части этого урока: Как рисовать руки Часть 2: Вне структуры
Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!
Если вы любите учебные пособия по RapidFireArt и хотите поддержать то, что я делаю, зайдите на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно получать крутые награды!
Дарлин создала RFA В 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными учебниками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она — самоучка, художник по карандашному портрету и Youtuber.
Как рисовать руки от воображения — шаг за шагом

Задание
Итак, давайте сделаем это. Ваша задача — следовать этому процессу и взять 5 рук из воображения. Опубликуйте их в анатомической группе. Я мог бы критиковать ваш рисунок в следующем видео.
Кстати, я только что опубликовал новый справочный набор рук. Это должно помочь вам, ребята, практиковаться в рисовании рук, изучать анатомию и может служить справочным материалом для ваших иллюстраций.Есть куча разных поз. Всего более 1500 фотографий. А Маршалл Вандрафф является одной из главных моделей. Если хочешь, возьми это здесь.
***
Мы изучили кости, изучили мышцы и узнали о деталях поверхности, которые сделают ваши рисунки реалистичными. Если вы пропустили эти уроки, проверьте ссылки ниже.
В этом видео я покажу процесс, который помог мне точно вытянуть руки из воображения. Это также отличный процесс, если вы рисуете из справочника.Я буду использовать его в своих будущих демо-версиях. Половина из них будет доступна бесплатно, а другая половина будет для моих премиальных проко людей.
Имейте в виду, хотя сам процесс довольно прост, рисовать руки никогда не будет легко. Есть предпосылки, которые делают его сложным, как анатомия, перспектива и затенение. Если вы хотите рисовать простые руки, а не изучать простой процесс рисования настоящих рук, у меня будет урок по рисованию мультяшных рук. Но все эти вещи связаны друг с другом, так что давайте начнем …
Идея
Первым делом получает четкое представление о руке , которую вы собираетесь разыграть.Не вскакивайте вслепую и начинайте рисовать. Выясните угол, с которого мы смотрим на руку. Можем ли мы увидеть тыльную сторону руки или ладони? Какую часть фронта мы видим? Или мы смотрим на это сзади? Что делает каждый палец? Как насчет запястья?
Вообразите это ясно перед тем, как сделать отметку. И у вас всегда есть своя рука, которую вы можете использовать, чтобы понять это.
И не тяните скучные руки. Нажмите на жест. Нажмите историю позы. Если действие заключается в распространении пальцев, подумайте о том, что происходит, когда вы раздвигаете их дальше. Когда я пытаюсь раздвинуть пальцы настолько далеко, насколько это возможно, мое запястье немного сгибается, а пальцы сгибаются назад. Это делает позу немного интереснее.
Руки чрезвычайно выразительны. Когда вы рисуете руки , вы должны быть актером . Так же, как когда вы рисуете выражения лица. Вы должны чувствовать выражение руки, которую вы рисуете.
Когда идея прояснится, мы начнем с , создавая руки, используя простые формы .Я много скажу на этом уроке… важно сделать шаг назад и подумать о простых формах . Сложная коллекция кости, мышц, сухожилий, жира и кожи ладони превращается в простую коробку . Запястье представляет собой более узкую коробочку, которая сгибается в кистях. Пальцы становятся цилиндрами или коробками. С такой упрощенной рукой становится намного легче управлять позой, добавлением анатомии и затенением.
The Palm
Я упомянул, что области пальм могут быть упрощены до квадратной формы с равной высотой и шириной.Это хорошее место для начала, но если вы хотите быть немного более точным, хорошо бы начать думать о нюансах. Обратите внимание, что кости на мизинце немного короче. Итак, мы должны изогнуть эту переднюю плоскость. Область среднего пальца должна быть самой длинной. Позже мы добавим мышечные капли с обеих сторон. А пока давайте игнорируем мышечные массы и просто держим ладонь в виде простой вогнутой коробки.
Мы смотрим на эту коробку сверху. Мы можем видеть правую сторону и переднюю плоскость костяшек.Это та вещь, которую вы должны выяснить на ранней стадии чертежа — пропорции и перспективы всех простых форм. Это относится независимо от того, что вы рисуете. Пока вы не выясните всю основную информацию, вы не должны рисовать какие-либо детали. Будет сложнее заметить и исправить ошибки, если у вас есть такие детали, как ногти, складки и тени, заполняющие рисунок. Не говоря уже о том, что вы потратили впустую время и силы!
Давайте перемотать. Прежде чем мы добавим пальцы, давайте разделим эту переднюю плоскость на 4 части .Таким образом, мы знаем, откуда каждый палец выдавливается. Не забывайте о ракурсе!
Если вы можете это сделать, у вас действительно хорошая отправная точка, и вы уже на пути к тому, чтобы нарисовать потрясающую руку.
Пальцы
В этот момент вы можете начать выдавливание сегментов пальца, но это помогает мне начать с какого-то жеста или каркасного руководства. Я дам вам 3 варианта, из которых вы можете выбрать. У каждого свои предпочтения, и разные позы могут требовать разных подходов.
Если пальцы сгруппированы, вы можете попробовать представить варежку для всех из них. Если один или несколько пальцев отделены от группы, нарисуйте их отдельно. Сгруппируйте те, которые вы можете, и решите, сгибаются ли они.
Другой способ — сбросить несколько линий и точек для суставов . Это может помочь определить положение и длину каждого сегмента с минимальными линиями, которые легко настроить.
Третий вариант — нарисовать жест каждого пальца .Не беспокойтесь о разделении каждой фаланги. Игнорируйте суставы и просто определите движение каждого пальца. Сделайте это очень легко.
Как я уже сказал, разные позы потребуют разных подходов или их комбинации. И у каждого есть свои предпочтения. Попробуйте их и посмотрите, что вам нравится.
Хороший совет 9009 начать с мизинца и указательного пальца . После двух мизинцев и индекса легко определить средние два. Они либо равномерно распределены, либо сгруппированы каким-либо образом.Лично мне нравится искать способы сгруппировать некоторые пальцы вместе, если только выражение не будет сильнее без группировки, как в этом случае. Какие пальцы собирать вместе — решать вам. Что бы ни получилось в лучшем выражении.
Хорошо, теперь давайте добавим некоторую структуру к пальцам . Обычно я люблю использовать цилиндры для каждого сегмента. Цилиндр, потому что они легче и быстрее, чем коробки. И потом довольно легко превратить цилиндр в коробку, если я хочу указать вращение этого цилиндра.Достаточно указания на коробку на стыке.
В пальцах 12 сегментов, и это даже не большой палец. Это много цилиндров и коробок для размышлений. Соблазнительно пробраться через них , но бороться с чувством срочности. Получите их в нужном месте, с правильными пропорциями и перспективой. По мере того, как вы работаете и исправляете свои ошибки, вы можете заметить, что ваша линия становится все темнее и темнее … Это затрудняет работу над деталями позже.Делайте все возможное, чтобы сохраняли ваши линии легкими и чистыми на протяжении всего процесса строительства. Не пишите и не создавайте беспорядок. Продумайте рисунок.
Большой палец
На уроке по костям рук мы узнали о треугольной коробке для основания большого пальца. Этот треугольный ящик можно растягивать, сдавливать и поворачивать в зависимости от положения пястной кости большого пальца. Посмотрите на большой палец и посмотрите, как он может двигаться. Иногда я представляю пястную кость, чтобы убедиться, что ее положение правдоподобно и ее длина правильно соотносится с остальными.Зазор между большим пальцем и ладонью заполнен мышцами и кожей треугольной формы. Итак, треугольная коробка. Или просто длинный жест сквозь кости, а затем указание на кожу между костяшками пальцев. Вам решать.
Из этой треугольной коробки вытяните цилиндр для первой фаланги. А затем треугольный клиновидная форма для конца большого пальца. Вроде как шпатель. И из профиля, помните, это будет выглядеть как голова собаки.
Запястье
На поверхности запястье изгибается, чтобы заполнить зазор между ладонью и предплечьем.Итак, хорошее место для начала — форма костей предплечья 2 × 4. Запястье будет переходной плоскостью при изгибе. Посмотрите на Бриджмена для вдохновения при разработке запястья. Вот несколько разных поз, чтобы вы могли увидеть, как ведет себя запястье. Обратите внимание, как он делает небольшой шаг от предплечья к руке. Это хороший дизайн, который может сделать ваш рисунок более интересным и динамичным. Вместо того, чтобы положить руку и предплечье на один уровень, опустите руку ниже предплечья. Этот шаг дает хороший поток через запястье.

Бриджмен Хэндс
На данный момент у нас есть рука. Отсюда мы просто развиваем формы мышц и такие детали, как кожные складки, жир, вены и сухожилия. Если вы думаете, что процесс до сих пор был дотошным, вы правы. Когда вы освоитесь с процессом, вы сможете пропустить некоторые шаги или просто бросить быстрые указания на формы вместо того, чтобы создавать все тщательные поля. Дело в том, что для того, чтобы стать достаточно хорошим, нужно сначала практиковать дотошный путь.Это приводит к тому, что формы укоренились в вашей голове, чтобы вы могли сделать точные указания на них позже. Рисование быстро и свободно — навык, разработанный медленно и осторожно . Этот урок предназначен для тех, кто в нем надолго. Студенты, которые готовы потратить время на то, чтобы стать одним из лучших. Я надеюсь, что это ты!
Мышцы
На уроке первых рук мы узнали о 3 мышечных формах кисти. Медвежонок папа, медвежонок и медвежонок.,
Папа-медведь на большой стороне ладони является самым большим. Я всегда думаю об этом как о голень. Вытянутая вытянутая голень, если большой палец отрывается от ладони. Толстая круглая голень, когда большой палец сжимает ладонь.
Мышцы на стороне мизинца также являются слезами, но они в основном покрыты толстым слоем жира на ладони. Я включаю жир и рисую форму в виде выпуклой коробки. Когда мизинец сгибается или отнимает, появляется складка между жиром и мышцами.Я покажу угол жировой подушки и округлую форму мышечного живота. Если бы мизинец был расслаблен, я бы закруглил этот край.
Когда большой палец зажат, эти две формы разделены складкой. В противном случае, не заставляйте складку там. Помните, ручные окурки …
Итак, в этой позе, поскольку мизинец отводится от других, я бы увидел складку между жиром и мышцами.
Затенение и детали
На данный момент мне нравится затенение в первичных формах.Я выбираю направление света, которое, по моему мнению, лучше всего работает в этой позе. Чтобы увидеть меня в тени и придумать все детали для этих рук, ознакомьтесь с курсом анатомии премиум-класса. Можно многое узнать о человеческой анатомии, и если вы готовы погрузиться в нее, посетите наш курс анатомии.
Рисунок от воображения хорошо сочетается с рисунком из жизни . Если вы рисуете из воображения и действительно боретесь с определенной позой, сфотографируйте свою руку в этой позе и изучите ее.Когда вы учитесь с натуры, вы больше узнаете о том, как работает рука и как формы выглядят в разных позах. Вы можете использовать эти знания, чтобы улучшить свою работу от воображения.
***
Задание
Итак, давайте сделаем это. Ваша задача — следовать этому процессу и взять 5 рук из воображения. Опубликуйте их в анатомической группе. Я мог бы критиковать ваш рисунок в следующем видео.
Кстати, я только что опубликовал новый справочный набор рук. Это должно помочь вам, ребята, практиковаться в рисовании рук, изучать анатомию и может служить справочным материалом для ваших иллюстраций.Есть куча разных поз. Всего более 1500 фотографий. А Маршалл Вандрафф является одной из главных моделей. Если хочешь, возьми это здесь.
Хорошо, иди повеселись.
Подано в: Анатомия • Видео
Теги: признакам • руки
,
Как рисовать руками | Creative Bloq
Понимание того, как рисовать руки, является сложной задачей. Даже опытные художники должны были изучить это умение, чтобы овладеть им. Человеческая рука — это сложная часть нашей анатомии, и одна из самых важных частей тела во всем животном мире — так что это жизненно важная часть тела, чтобы научиться рисовать.
На этой странице Бринн Метени делится своим простым пошаговым руководством по рисованию рук, в том числе о том, как разбить форму руки на простые формы, такие как цилиндры и сферы.Перейдите на вторую страницу, чтобы узнать, как Стан Прокопенко подробно изучил анатомию руки — когда вы поймете основную структуру, вы сможете научиться рисовать руки точно и уверенно.
Чтобы завершить рисование рукой, также посмотрите наш пост о том, как рисовать руку, добавьте лицо с тем, как рисовать лицо, а для более общих уроков рисования, смотрите наш пост о том, как рисовать.
01. Что внутри?
Посмотрите на анатомические изображения, чтобы вы знали, как работает механизм
Рука состоит из кости, сухожилия, большого количества соединительной ткани, а также мышц и жира.Это очень сильный и гибкий придаток. Может быть полезно набросать скелетные исследования анатомии человека в целом, но при изучении того, как рисовать руки, большая часть формы, к которой мы привыкли, теряется при просмотре скелета.
Если мы затем наложим поверхностный вид поверх скелетного вида, мы можем начать понимать, где скелет находится в наших собственных руках. Перейдите на вторую страницу, чтобы глубже взглянуть на анатомию руки, чтобы вы могли начать понимать, как работает механизм.
02. Разбейте его на фигуры
Упрощенные формы помогут вам разобраться в основных фигурах
Вы можете использовать мое изображение в качестве основы для рисования этого шага (нажмите значок в правом верхнем углу, чтобы увеличить его). С нашей скелетной точки зрения, вы можете лежать в широких формах, чтобы собрать руку. Используйте уплощенную форму клина для ладони; прямоугольники для цифр и каплевидная форма для большого пальца.
Когда вы рисуете, как рисовать руки, упрощение форм, подобных этой, поможет избавиться от необходимости протягивать идеальную руку с самого начала.Отсюда вы можете начать заполнять фигуры в трехмерные формы, чтобы помочь нам собрать руку и представить ее в перспективе.
03. Создайте его в 3D, а затем соблюдайте
Обратите внимание на пропорции пальцев, чтобы руки выглядели естественными
Теперь вы можете начать поворачивать формы, чтобы рука стала более трехмерной! Наш плоский клин для ладони приобретает другое измерение, пальцы становятся цилиндрами, а суставы — сферами. Мы собираемся назвать это представление плоским.
Рисуя наши формы, мы также можем показать объем, как я делал здесь с подушечками для ладоней.Это также хорошее время для работы над пропорциями и размещением. Обратите внимание, что длина ладони примерно равна длине среднего пальца (зеленые линии указывают на это). Помните, что пальцы никогда не бывают одинаковой длины или совершенно прямыми. Это продает несовершенство.
Обратите внимание на синие линии, указывающие угол, под которым заканчиваются пальцы. Мы также можем видеть, что средний палец идет прямо от середины руки. Обратите внимание на эти пропорции, чтобы ваши руки выглядели естественно и аккуратно.
04. Представление форм
Использование 3D-форм для представления пальцев на этом этапе
Разбивая руку на более простые формы и используя контур для изучения объемов, вы можете начать расставлять руки в различных позах, не беспокоясь слишком много о деталях. Как только вы вытащили 3D версию своей первой руки, вы можете попробовать свои собственные позы.
Я использовал свои собственные руки для справки, но использовал плоскую проекцию, чтобы упростить ее. Таким образом, я могу быстро вытягивать позы рук, не слишком заботясь о деталях.При создании этого урока я немного посмотрел на свои руки. Однако, если вам нужно рисовать своими руками, вам, возможно, придется попросить друга или члена семьи помочь вам.
Обратите внимание на небольшую диаграмму цилиндра и сферы. Иногда пальцы могут быть неуправляемыми — лучше всего держать их очень простыми и использовать 3D-формы для их представления на данном этапе.
05. Начните с плоскостей
Сконцентрируйтесь на захвате пропорций, перспективы и объема
Теперь, когда вы немного повеселились с позой, выберите позу, которая вам нравится, и, используя свою собственную руку в качестве ориентира, вытяните руку в плоский вид.Я нарисовал маленькие конусы, которые помогают указать направление движения цилиндров. Это может быть полезно, чтобы вы могли понять, где изгибы цилиндров нужно согнуть.
Опять же, на этом этапе меня больше всего интересует простота, и я не беспокоюсь о деталях. Я хочу захватить пропорции, перспективу и объем. На этом этапе важно работать легко, если вы используете карандаш.
06. Начните находить жесты и формы
Используйте планарное представление в качестве руководства, чтобы помочь отложить формы.
Поскольку я работаю здесь в цифровом режиме, я отброшу непрозрачность плоского чертежа, чтобы начать находить формы Я вижу со своей стороны.Если вы работаете по традиции, обязательно начните с легкого и постепенно наращивайте объем и формы с более тяжелым свинцом только к концу вашего обучения.
Отсюда я могу использовать плоскую проекцию в качестве руководства, чтобы помочь мне заложить формы моей руки, когда я смотрю на нее. Я осторожно обращаю внимание на то, как формы изгибаются друг вокруг друга, и я также обращаю внимание на силуэт моей руки. Вы можете видеть, где я отклонился от розовой линии, и вместо этого использовал ее как руководство, чтобы найти, где формы поворачиваются в пространстве.
07. Начните укладывать детали
Теперь вы можете начинать размещать детали, такие как складки
Теперь вы можете отодвинуть первые два слоя назад или перейти к более тяжелому проводу, чтобы начать укладывать эти детали. Вы можете видеть, насколько полезно построение как плоского вида рисунка, так и рисунка жестов, действительно помогает мне размещать такие детали, как морщины и складки на руке. Я также могу начать размещать ногти и рендерить боковую часть ладони.
Следующая страница: Углубленный взгляд на структуру рук
Как рисовать руки: больше уроков
Как рисовать руки с использованием отрицательного пространства
Хотите знать, как рисовать лучше руки? Попробуйте эту профессиональную технику, которая использует отрицательное пространство, чтобы помочь выработать нужные вам формы.Это может просто изменить вашу жизнь рисования.
Как нарисовать руки: быстрые советы по рисованию рук
У вас нет времени, чтобы изучить основную структуру скелета рук? Если вам нужно очень быстро нарисовать руку, этот полезный учебник покажет вам, как быстро сделать набросок. Также есть видео-ролик, поэтому вы можете следить за исполнителем.
,
Шиномонтажный станок своими руками (фото, видео)
Содержание статьи:
Многие из автомобилистов задумывались о том, как можно сэкономить время и деньги на шиномонтаже, сделав его своими руками. Плюс к тому же, как мы знаем, не каждый шиномонтаж может предложить качественные услуги. Так иногда после смены шин, мы можем обнаружить погнутые диски, а иногда и сам кузов машины.
На шиномонтаже всегда собирается большая очередь и поэтому, чтобы поменять покрышки, порой следует выстоять длинную очередь. Ну и, конечно же, цена за такие услуги не маленькая, и если учесть то, что переобувать автомобиль, как минимум, нужно два раза в год, сумма получается хорошая. Поэтому многие автомобилисты задумываются о замене шин своими руками.
Для такого действия, нам понадобится самодельный ручной шиномонтажный станок. Конструкция таких станков проста и для их изготовления не нужны чертежи. Ниже мы представим вам всю необходимую информацию, а также обучающее видео, которое продемонстрирует устройство и особенности в построении станка своими руками и его эксплуатации.
Описание конструкции
Самодельный станок по бортировке колес
Если рассмотреть саму процедуру смены покрышек, то на первый взгляд она покажется весьма простой. Для того чтобы сделать замену, вам следует, всего-навсего произвести демонтаж старой покрышки с диска, после чего произвести установку новой. В то же время, шиномонтажа колес, мы сталкиваемся с небольшой проблемой.
Для демонтажа необходимо приложить огромные усилия. Конечно, мы можем использовать специальные инструменты, представленные в виде «дорожного набора». В комплекте такого набора мы найдем несколько монтировок, которые имеют разную форму, а также специальные клинья. Такие инструменты смогут слегка облегчить выполнение бортировки колес. В то же время, если покрышка эксплуатировалась вами довольно длительный период, то отделить ее от колеса будет весьма непросто. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет сделать шиномонтажный станок. Этот инструмент поможет вам в решении такой проблемы.
Конструкция такого станка, сделанного своими руками, должна быть представлена в виде таких составляющих, как:
рама. Зачастую она представлена в виде двух прямоугольных профильных трубы, которые располагаются параллельно одна к другой. Соединяются эти трубы посредством уголка из стали;
вертикальный стояк, крепится к раме. Данное приспособление предназначено для выполнения нескольких функций. Он представлен в виде крепления рычага, который предназначается для совершения работ по демонтажу покрышки, а также играет роль площадки, на которую устанавливается диск;
труба, к которой мы привариваем рукоятку. Эта труба выступает в качестве рычага во время снятия покрышек.
Чтобы изготовить такое оборудование своими руками, мы рекомендуем купить высококачественный металлопрокат. Это связано с тем, что во время использования такой инструмент будет принимать на себя огромную нагрузку.
Изготовления станка для бортировки колес
Первый этап снятия шины с диска
Для производства каркаса, который будет выступать в качестве основания, мы рекомендуем применять профильные трубы. Между этими трубами должно иметься расстояние не меньше 70 сантиметров. Это расстояние понадобится нам для того, чтобы оборудование имело высокий уровень устойчивости.
Две трубы, которые располагаются параллельно по отношению друг к другу, мы соединяем посредством уголка из стали. Также сюда может пойти и профильная конструкция более маленького сечения. В качестве дополнительного компонента, мы можем сделать регулирующиеся ножки.
После того как мы изготовили каркас, нам следует проделать следующее:
приварить к каркасу трубу. Диаметр такой трубы может варьироваться от двадцати до тридцати миллиметров. Прежде чем приваривать трубу, мы предварительно, на высоту 40-60 сантиметров, привариваем фланец;
на вертикальной области мы делаем элемент крепления, который выполнен в форме пластины из стали. Эта пластина понадобится нам для того, чтобы установить такой инструмент, как рычаг.
Основное предназначение рычага это проведение демонтажа шин с колес. Рычаг представлен в виде двух основных частей. Тут мы видим плечо рычага и лапу, которой мы будем воздействовать на саму покрышку.
Важные советы
Подготовка к началу установка шины
После того как вы отделили покрышку от колеса, вам следует провести ее полный демонтаж. Для такого дела, лучше всего, как основной инструмент, применять монтировку. Эта монтировка должна иметь довольно большую длину, с приваренной к ней ручкой. После того как вы произвели установку диска на фланце, посредством хомута, мы проводим его фиксацию.
После этого, при помощи узенького конца монтировки мы выводим край покрышки за пределы наружной части диска. После того, как мы перевернули диск, можно провести демонтаж шины с колеса.
На данном этапе работы важно учитывать следующие факторы:
Краешек ободка не должен быть подвержен деформации. Данный момент способен весьма сильно затруднить проведение монтажа шины на колесо, в особенности, если вы будете использовать бескамерную шину.
Для того, чтобы сохранить целостность самой демонтируемой шины, нам необходимо смазать узенький краешек обычным солидолом. Данное действие способно уменьшить вероятность по прорыву резины.
В момент проведения монтажных работ, по установке новой покрышки на колесо, мы рекомендуем пользоваться также мыльным раствором.
Самодельный рычаг для бортировки колес
Также важно заметить, что во время установки шины на колесо, следует с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы отсутствовали щелей между шиной и диском. Как дополнение к самодельному станку по шиномонтажу, мы рекомендуем купить специализированный набор инструментов, в котором вы сможете найти жгуты для уплотнения, а также монтировки, имеющие разный размер.
Как вы видите, конструкция такого станка для бортировки колес довольно проста и не требует какой-либо чертеж. Сделать его своими руками очень просто. Так вы сможете сэкономить массу своего времени, а также сэкономить деньги.
Шиномонтаж своими руками полезные советы профессионалов
Содержание статьи
Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр на сайте a2shina.ru вы найдете адрес шиномонтажа рядом, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.
В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.
Самостоятельное решение проблемы
Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.
Пробило колесо в дороге?
Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.
Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.
Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса
На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.
Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке
Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?
Чертеж ручного шиномонтажного станка
Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:
простоту конструкции и компактность;
долговечность и ремонтопригодность;
наличие ручного привода;
легкую и быструю разборку механизма;
отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
независимость от автомастерской;
оперативность ремонта даже в полевых условиях.
Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.
Конструктивные особенности
Ручной шиномонтажный станок в сборе
Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.
Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.
Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.
Сборка устройства
Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.
Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.
Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.
Рекомендации специалистов
В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.
Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.
В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.
Этапы выполнения шиномонтажа авто
Несложные работы, связанные с колесами автомобиля, многие автовладельцы могут произвести и сами. Например, заменить зимнюю резину на летнюю или наоборот, заклеить прокол, поменять старые диски на новые. Но есть процедуры, требующие профессиональных умений и специализированного оборудования, имеющегося только в сервисных центрах.
Например, сюда можно отнести:
ремонт легкосплавных дисков,
вулканизацию камер,
балансировку колес,
исправление нарушения их геометрии,
накачку шин азотом.
Все это профессионально выполнят только в хорошей шиномонтажке.
Если наблюдается неравномерное распределение тяжести на колеса и, как следствие, быстрый износ шин, тоже потребуется профессиональный шиномонтаж и опытные мастера. Процесс обслуживания авто в сервис-центре состоит из нескольких этапов.
Демонтаж колес
Машину паркуют на платформе. Возможность движения блокируется посредством ручного тормоза и автомобильного тормозного башмака. Затем авто поддомкрачивается.
С вывешенных колес гайковертом скручиваются гайки, затем со ступицы снимается непосредственно колесо или весь комплект – в зависимости от проводимой операции.
Диски и шины тщательно промываются от загрязнений – мусор, застрявший в протекторе, способен отрицательно сказаться в процессе балансировки.
Колесо укрепляется на станке, из него выкручивается золотник, после чего шина полностью спускается и снимается с диска.
При демонтажных работах применяется только специальные инструменты и оборудование для шиномонтажа. Чтобы избежать деформации диска и повреждения шины, ни в коем случае нельзя использовать кувалду и подобные инструменты.
Дефектация и бортировка покрышек
Снятую резину исследуют с помощью шиномонтажного оборудования – спредеров, расширителей, бортовыворачивателей. В процессе осмотра выявляются места проколов (если таковые имеются). При необходимости производится локальный или восстановительный ремонт.
Если шина камерная, и камера пробита, ее вулканизируют. На повреждения диметром меньше 3 см накладывают заплатки и невулканизированной резины, от 3 см и больше – из вулканизированной.
Способ ремонта бескамерных шин тоже выбирается в зависимости от диаметра прокола. Если он не достигает 2 мм в диаметре, повреждение шприцуют пастой. Более крупные проколы закрываются резиновыми грибками или пробками.
Следующий этап – монтаж колеса. Перед этим удаляются старые балансировочные грузики. Обод проверяется на наличие вмятин, заусениц и очагов ржавчины.
Проверяется и тормозной диск.
Если там имеются какие-нибудь шпильки, то их обязательно нужно очистить специальной щеткой по металлу.
Чтобы шина правильно села в диск, при монтаже используют специальный смазывающий раствор. Внутреннюю сторону шины и камеру посыпают тальком. Камеру после вложения в шину слегка накачивают – это поможет избежать возможных повреждений при монтаже.
Проверяют, нет ли скручивания камеры или её защемления. Накачивать шину, которая уже смонтирована, допустимо только в ограждении (монтажной камере) или с применением специальных устройств.
При накачивании мастер следит за давлением на манометре. Следует отметить, что в зимнее время перед монтажом шину предварительно прогревают при плюсовой температуре.
В процессе монтажа шин, имеющих направленный рисунок протектора, учитывается направленность рисунка и местоположение колес на транспортном средстве.
Балансировка колес
После монтажа проводится балансировка колес. Она необходима, чтобы масса составляющих деталей колеса равномерно распределилась относительно оси вращения. Сама процедура несложная, выполняется на компьютерных стендах.
Однако при всей простоте балансировка необходима, чтобы минимизировать биение и вибрацию колес, предотвратить поломку подшипника ступицы.
Балансировку можно проводить двумя способами. В первом случае применяется балансировочный станок со специальным конусом. Мастер раскручивает колесо на станке и иногда перемещает грузики из свинца. Таким образом он добивается случайного расположения в момент остановки. Так проводится грубая балансировка.
Второй способ более точный. В специальный электронный станок вносятся параметры колеса. На нем проводятся автоматические вычисления, которые при разных положениях колеса измеряют равновесие.
После проведения балансировки на экране выводятся точки, в которые следует установить балансировочные грузики, а также их вес. Грузики бывают клеящиеся и набивные. Клеящиеся балансиры выглядят более эстетично, а набивные имеют преимущество зимой из-за перепада температур.
Последним этапом осуществляется установка колёс на автомобиль.
Услуги по шиномонтажу более всего востребованы весной и осенью, ведь в соответствии с сезоном нужно выполнить монтаж зимней/летней покрышек.
Источник
kolesadom.ru/jetapy-vypolnenija-shinomontazha-avto/
autoshas.ru/shinomontazh-svoimi-rukami.html

Как сделать станок шиномонтажный своими руками? :: SYL.ru
В дороге случаются различные неприятности, и пробитое колесо — это одна из них. Но данная ситуация может быть осложнена не отремонтированной вовремя запаской. В этом случае возникает желание сделать шиномонтаж самостоятельно. Конечно, для этого нужны инструменты и определенные навыки. Помочь здесь могут домкрат и буксировочный трос.
Как отремонтировать колесо в дороге
Сначала нужно снять колесо и очистить его от грязи.
Спустить воздух с колеса и положить его вверх ниппелем.
Продеть буксировочный трос в отверстие на диске.
Поставить домкрат на бок шины, близко к ободу. Если в резине имеется камера, то нужно быть аккуратнее со штуцером.
После этого трос накинуть на кронштейн и зафиксировать его концы друг с другом.
Ручку домкрата нужно вращать таким образом, чтобы трос поднимался вверх, а упирающееся в шину основание перемещало вниз посадочное кольцо.
Как только покрышка отделится от диска, можно выполнять следующую операцию.
Если идет только ремонт или смена камеры, то с помощью двух монтажек нужно поднять бок шины рядом со штуцером на край обода.
Штуцер убрать внутрь, а камеру вытащить из-под шины.
Из хорошей камеры нужно достать ниппель и выдавить из нее воздух.
Чтобы установить хорошую камеру, надо отогнуть боковину шины и вставить штуцер в специальное отверстие. После чего камера помещается в шину.
Чтобы не испортить камеру монтировкой, устанавливая шину, нужно немного подкачать камеру, не вставляя ниппель.
Когда колесо забортовано, ниппель нужно вставить в штуцер. После накачать и установить на место.
Данный способ ремонта подходит лишь в крайнем случае, если шиномонтажная мастерская слишком далеко. Гораздо выгоднее проводить такие манипуляции самостоятельно, а при желании можно сделать станок шиномонтажный своими руками. Такое оборудование не только сэкономит бюджет, но и в осенне-весенний период поможет избежать очереди в автомастерских. В данной статье подробно рассказано, как сделать шиномонтажный станок своими руками.
Самодельный станок для бортировки колес
Сама процедура смены шин на первый взгляд кажется достаточно простой. Для замены нужно всего лишь демонтировать старую шину с диска, после чего установить новую. При этом здесь есть небольшая проблема: чтобы произвести демонтаж, потребуется немало усилий. Конечно, с помощью специальных инструментов, представленных дорожным набором, процедура может пройти легче.
В таком наборе имеются монтировки различной формы, а также несколько специальных клиньев. Эти инструменты облегчают процесс бортировки колес, но все равно сделать это будет непросто, особенно если шины долго находились в эксплуатации. Решить эту проблему поможет шиномонтажный станок. На фото выше вы можете посмотреть, как выглядит чертеж самодельного шиномонтажного станка.
Составляющие шиномонтажного станка
Ручной шиномонтажный станок своими руками проводят с помощью таких деталей:
Рама. Как правило, это две прямоугольные профильные трубы, располагающиеся параллельно. Такие элементы соединяются стальным уголком.
Вертикальный стояк. Его крепят к раме. Такой стояк выполняет несколько функций. В первом случае это крепление рычага, предназначенное для демонтажа покрышки, а во втором — площадка, на которую устанавливают диск.
Труба. К ней приваривается рукоятка. Труба играет роль рычага при снятии покрышек.
Для изготовления такого оборудования самостоятельно лучше запастись заранее высококачественным металлопрокатом, поскольку данный инструмент используется при огромных нагрузках. Важно и то, что можно довольно легко изготовить самодельный шиномонтажный станок своими руками. Чертежи для этого используются простые, а пользы от такого оборудования много.
Изготовление шиномонтажного станка
В данном разделе статьи подробно описывается, как самому сделать шиномонтажный станок своими руками, а точнее — целый комплект.
В него входят два приспособления — сам шиномонтажный станок и устройство отбивки борта, которые объединены в одно. Нижняя часть рамы станка Н-образная, размеры — 90 х 60 см. Для ее изготовления потребуется стальная труба с прямоугольным сечением. На перемычку в 30 см от края приваривают двухдюймовую трубу с круглым сечением. Угол при этом должен быть прямым. Высота привариваемой трубы составляет примерно 1,5 метра. Место сварки усиливают с помощью косынок (прямоугольные треугольники толщиной 5 мм).
На трубу для закрепления колеса нужно надеть старую ступицу и приварить ее. Ступицу устанавливают на определенной высоте, которую подбирают под рост человека. Лежащее на ней колесо должно быть примерно по пояс. Сама труба должна быть примерно на 30 см выше баллона. Немного пониже ступицы нужно приварить кронштейн, чтобы крепить устройство отбивки борта. Его можно сделать из части стального листа толщиной 4-5 мм. В нем просверливается отверстие для болта.
Рычаг, с помощью которого снимают и устанавливают покрышки, изготавливают из стальной трубы. Ее длина — примерно 1,5 метра. Для изготовления наконечников на рычаг потребуется стальной прут диаметром 20 мм. Наконечники делаются на токарном станке или выпиливаются болгаркой. Так выполняется самодельный шиномонтажный станок своими руками.
Как производится снятие шин шиномонтажным станком
Колесо нужно очистить от грязи и вынуть ниппель.
Чтобы не поцарапать диск, под колесо можно положить резиновый коврик, под который следует подсунуть основание отбойника.
Затем лапка отбойника поднимается и устанавливается на бок шины.
Для смазки посадочного кольца покрышки используется мыльный раствор.
Рычаг вставляется в трубку отбойника.
При помощи нажатий на рычаг посадочный борт шины отбивается сначала с одной стороны, потом — с другой.
Колесо надевается на трубу и присоединяется с помощью болтов к ступице болта.
С помощью монтажки нужно приподнять борт шины и вставить под него прямой конец рычага.
Для смазки наконечника, посадочного борта и кромки обода используют также мыльный раствор.
Нужно сделать упор рычага в трубу над колесом и потянуть рычаг на себя, таким образом, борт шины снимется с диска.
Камера вынимается из покрышки.
Покрышка снимается с диска.
Монтаж шин
Станок шиномонтажный своими руками изготавливается достаточно быстро. Монтаж шин с его помощью осуществляется следующим образом:
С помощью мыльного раствора нужно смазать посадочный борт шины, обод и монтажный наконечник рычага.
Посадочный борт следует частично надеть на диск.
Между диском и посадочным бортом вставляется наконечник рычага, при этом шар наконечника должен упираться в диск, а участок посадочного борта должен располагаться примерно посередине наконечника.
Сделав упор рычага в трубу над колесом, нужно потянуть его на себя, монтажный наконечник при этом будет надевать борт покрышки на диск.
После этого таким же образом следует надеть нижний посадочный борт и накачать колесо.
Таким образом, станок шиномонтажный своими руками создается без особых финансовых затрат и позволяет без труда сменить резину на автомобиле самостоятельно.
Полезные советы
Угол приварки наконечника для забортовки к рычагу нужно делать меньше — так резину легче надеть на диск. Здесь главное — не перестараться.
Станок шиномонтажный своими руками создается быстро и получается довольно легким, поэтому для большего удобства его нужно прикрепить к полу.
Чтобы облегчить работу и не испортить диски и резину, нужно смазывать все части мыльным раствором.
Как сделать самодельный шиномонтаж своими руками. Ручной шиномонтажный станок своими руками чертежи
При поиске идеи для открытия собственного бизнеса многие рассматривают возможность предоставления услуг по проведению шиномонтажных работ. Для предоставления подобных работ требуется специальное оборудование, которое можно изготовить своими руками. Ручной шиномонтажный станок позволяет существенно упростить работу и снизить затраты. Существует довольно большое количество различных чертежей, по которым можно сделать подобное оборудование. Все они отличаются по сложности изготовления и затратам.

Причины самостоятельной сборки
В большинстве случаев собирается по нижеприведенным причинам:
Шиномонтажный станок своими руками можно изготовить из подручных материалов. При этом он практически не будет уступать по производительности промышленному варианту исполнения.
Шиномонтаж своими руками можно создать при учете особенностей конструкции станка. Классический вариант исполнения представлен следующими основными узлами:
Все применяемые элементы должны обладать высокой прочностью, так как на момент снятия покрышки возникает сильная нагрузка. Рекомендуется усилить соединение винтовым крепежом.
Непосредственный процесс сборки
Собрать шиномонтажный станок можно следующим образом:
Сборку конструкции без сварочного аппарата практически не провести. Кроме этого, металл следует защитить от воздействия окружающей среды, для чего проводится окрашивание поверхности.
Без специального шиномонтажного станка провести снятие или установку покрышек практически невозможно. При его наличии работа существенно упрощается:
После того как покрышка частично сошла с диска можно использовать обычную монтировку. Лучше всего использовать инструмент большой длины .
При выполнении шиномонтажных работ следует учитывать нижеприведенные рекомендации:
В интернете можно встретить самые различные чертежи, по которым изготавливаются шиномонтажные станки. В большинстве случаев при конструировании применяются подручные материалы.
Конструкция самодельного шиномонтажного станка позволяет проводить качественное снятие и установку покрышек практически на любые диски. При этом станок собирается практически с подручных материалов, то есть обойдется в невысокую стоимость. Учитывая тот момент, что стоимость СТО постоянно растет, самодельный станок в гараже будет полезным.

Привет всем любителям самоделок . Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления . В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками , который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.
Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.
Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм
Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.
Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.

Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.
Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть, можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.

По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.
Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.
Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.

К верхней части трубы привариваем два уголка, а также из автомобильной камеры вырезаем круглый кусок резины, который закроет острые края уголков. В уголке просверливаем отверстие, при помощи которого будет стопориться колесо. К уголкам привариваем трубу меньшего диаметра, это будет служить упором в процессе забортирования/разбортирования.

Шаг четвертый.
К длинной трубе привариваем к одному из концов подшипник и уголок, на фотографии все куда понятнее.

Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.
Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.
Процедуру замены покрышек лучше всего выполнять в специализированной мастерской. Но такая возможность есть не всегда. Также следует учитывать и стоимость этой услуги. Поэтому некоторые автолюбители предпочитают делать монтаж и демонтаж покрышек своими силами. Для этого необходим хотя бы самый простой шиномонтажный .
Особенности конструкции
Шиномонтажный набор
На первый взгляд процедура не представляет большой сложности. Необходимо лишь демонтировать старую покрышку с диска и установить новую. Но уже на этапе снятия шины можно столкнуться с проблемой – слишком большие усилия нужно приложить, чтобы выполнить демонтаж.
Можно использовать так называемые «дорожные наборы» для этого. В их комплектацию входят монтировки различной формы и специальные клинья. Подобные инструменты несколько облегчают выполнение процедуры замены, но не всегда. Если покрышка эксплуатировалась долгое время — потребуется приложить большую физическую силу для ее отделения от края диска. Именно поэтому проще всего сделать самодельный шиномонтажный станок.
Его конструкция должна состоять из следующих компонентов:
Рама. Чаще всего — это две прямоугольные профильные трубы, находящиеся параллельно друг другу. Они соединяются с помощью стального уголка.
Вертикальный стояк, прикрепленный к раме. Он выполняет несколько функций – крепление рычага (для демонтажа покрышки) и площадка для установки колесного диска. Ее функцию может выполнять приваренный фланец от трубы.
Труба, к которой приваривается рукоять. Она будет выполнять функции рычага при непосредственном снятии покрышки.
Изготовление рамы
Две трубы, расположенные параллельно относительно друг друга, соединяются с помощью стального уголка или профильной конструкции меньшего сечения. В качестве дополнительных компонентов можно установить регулируемые ножки.
После изготовления каркаса следует выполнить такие действия:
Приварить к перекладине трубу. Ее диаметр может составлять от 20 до 30 мм. Предварительно на высоте 40-60 см приваривается фланец.
На вертикальной части делается крепежный элемент в виде стальной пластины. Она необходима для установки рычага.
Рычаг предназначен для демонтажа шины с диска. Он состоит из двух частей – плеча рычага (крепится к опорной горизонтальной стойке) и лапки, с помощью которой будут прилагаться усилия на покрышку.
После отделения покрышки от диска необходимо ее полностью демонтировать. Для этого лучше всего использовать длинную монтировку, к которой приваривается ручка. Установив диск на фланец, с помощью хомута выполняется его фиксация. Затем узким торцом монтировки край покрышки выводится за наружную часть диска. Перевернув диск, выполняется полный демонтаж шины.
На этом этапе важно обратить внимание на следующие моменты:
Край обода не должен подвергаться деформации. Это значительно затруднит последующий монтаж шины, в особенности бескамерной.
Для сохранения целостности демонтируемой шины можно смазать узкий край солидолом. Это уменьшит вероятность прорыва корда или резины.
Во время монтажа новой покрышки рекомендуется использовать мыльный раствор.
При установке шины на обод диска нужно внимательно следить за отсутствием щелей между ними . В дополнении к шиномонтажному станку рекомендуется приобрести специальный набор, в который входят уплотнительные жгуты и монтировки различных размеров.
Шиномонтажный станок – основное оборудование для обслуживания машин, в том числе, грузовых. Обычно оно устанавливается только в специализированных мастерских, где под чутким руководством персонала и используется. Наиболее распространенные его модели это Trommelberg 1850, Trommelberg 1860 + третья рука, а также другие.
Но нередко бывает так, что замену колес для автомобилей провести нужно, но вот возможности ехать в сервис и тратить там свое время для получения требуемого обслуживания никакой нет. Выход из ситуации имеется. Это самодельный шиномонтажный станок, который вы сможете сами собрать и установить в гараже. Конечно, он будет уступать моделям Trommelberg, вряд ли позволит провести балансировку якорей, но функционал его вас порадует. Давайте разберем пошагово, как можно сделать такое средство для обслуживания автомобилей.
1 Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома?
Самодельный ручной шиномонтажный станок не хуже модели 1850, в состав которого может войти также третья рука, собрать в домашних условиях на практике не так уж и сложно. Для создания качественного оборудования вам понадобятся такие виды устройств:
Рама. Обычно она делается из стандартных профилей. Обращаем ваше внимание, что подбирать детали для нее вам нужно исходя из типа автомобилей, которые вы собрались ремонтировать, ведь для грузовых легковых вариантов она будет разной по устойчивости к нагрузкам.
«Рука» третья или рычаг. Эта третья деталь будет использоваться непосредственно для снятия покрышки.
Вертикальный стояк, на который, в частности, будет закреплена третья рука. Может быть выполнен в виде приваренного фланца.
Для создания всех этих деталей необходимо изначально закупать очень качественный прокат, который выдержит большие нагрузки, в частности, вес деталей грузовых автомобилей. Дабы ваша работа в данном направлении прошла максимально быстро и успешно, рекомендуется заранее приготовить чертеж для данной конструкции и уже по ним заказать прокат.
1.1 Создаем оборудование своими руками
Итак, у нас уже есть все, чтобы сделать станок для обслуживания колес автомобилей, в том числе, грузовых, необходимо лишь правильно его собрать. Сделать это нужно следующим образом:
выполняем основание нашего станка из труб профильных. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см, иначе образец будет неустойчивы и на нем нельзя будет обслуживать не то что грузовые, даже легковые автомобили;
далее крепим вертикально фланец к перекладине. Этот элемент в обязательном порядке привариваем, иначе он у нас попросту не будет держаться. Далее устанавливаем на него зажим, к которому будет крепиться «рука»;
монтируем саму руку. Ее в обязательном порядке нужно устанавливать на металлический элемент, в противном случае держаться она попросту не будет.
Калибровка балансировочного станка самодельного проводится по имеющемуся у вас колесу, даже если оно от грузовых машин. Обычно она занимает всего несколько минут. Сразу после окончания такой работы вы можете приступить к эксплуатации оборудования, сделанного своими руками.
1.2 Плюсы конструкции
Станок своими руками для обслуживания колес автомобилей, также как и самодельный ткацкий станок имеет массу преимуществ.
Среди них:
низкая стоимость производства конструкции. Запчасти для шиномонтажных станков обычно стоят недорого, а в некоторых ситуациях их даже можно выпускать из сырья переработанного;
возможность проводить работы при первой надобности в домашних условиях;
универсальность – при желании его можно адаптировать под любые виды колес, в том числе, элементы грузовых авто. При том очень важно отметить, что правильное применение такого образца исключает повреждение колес;
компактность – данное оборудование для обслуживания автомобилей вы можете хранить в любом удобном для вас месте;
простота в сборке – несколько простых деталей и четко выполняемая инструкция помогут вам создать это техническое чудо всего за несколько часов;
существенна экономия в обслуживании автомобилей. Ведь даже для грузовых моделей крайне редко необходим сложный ремонт колес. Достаточно использовать подобную технику, и никаких проблем с ними не возникнет.
Если говорить о минусах такой конструкции, то к ним нужно отнести невозможность балансировки колес, а также обработку элементов грузовых машин, как в модели 1850. Ремонт карданных валов, балансировка якорей здесь также недоступен. За этой процедурой вам действительно нужно обращаться в специализированные мастерские, где установлено более сложное оборудование, к примеру, модели Trommelberg.
2 Альтернатива станку, созданному самостоятельно
Если своими руками у вас не получается сделать станок для обслуживания колес, вы можете обратить внимание на наиболее доступные по цене модели такого оборудования, представленные в продаже. Они позволяют делать балансировку якорей и другие манипуляции. Среди таковых:
Trommelberg 1850 – один из лучшей версии станков, позволяющих убирать проблемы карданных валов, а также работать с колесами легковых автомобилей. Полуавтомат. Не требует большого опыта оператора в работе с подобным оборудованием. Предельно прост в настройке и дальнейшем использовании trommelberg 1850 можно установить будет как в мастерских по обслуживанию карданных валов, балансировке якорей и других деталей авто, так и в домашних условиях. Для балансировки якорей используется мало.
Trommelberg 1860, в комплект к которому идет третья рука. Наиболее функциональный вид оборудования, адресованный в первую очередь профессиональным мастерским, осуществляющим ремонт карданных валов, где третья рука – важный элемент. Может использоваться и в бытовых условиях, если вам приходится регулярно обслуживать колеса. В других же случаях модель trommelberg плюс «рука» третья может быть для вас слишком сложной. Может использоваться не лишь для легковых, но и для грузовых машин. Также применен может быть для балансировки якорей, но в таких целях применяется редко.
Protektor U-201- образец высокотехнологического оборудования для обслуживания колес. Разработан непосредственно для мастерских, в которых проводится ремонт карданных элементов, балансировку якорей, а также другие манипуляции. Работает с широким спектром колес. Диаметр их может составить 12-24″. Благодаря более легкой конструкции, нежели в модели 12-24″, 1850, вполне может использоваться для малых мастерских, а также условиях домашних. Инструкция поможет вам с этим высокотехнологичным вариантом разобраться.
Конечно, во многих случаях профессиональные станки, то же оборудование trommelberg 1850, модель 1860 плюс рука третья, куда более точны в работе и, чего скрывать, более функциональны благодаря сборке, ведь дадут возможность делать даже балансировку якорей. Однако же нередко для потребителя они слишком дороги. Именно потому перед их покупкой стоит рассмотреть возможность собрать оборудования своими руками, тем более, не так уж она и сложна.
Автомобильные шины играют важное значение в эксплуатации транспортного средства. Они обеспечивают комфорт во время движения, делают передвижение в автомобиле безопасным, обеспечивают надёжное сцепление с дорогой в условиях неблагоприятных погодных условий. И первое, о чём стоит помнить как начинающему, так и опытному автомобилисту — это необходимость контролировать уровень давления в шинах.
Почему это так важно? Именно показатели давления определяют готовность колеса к дорожному противостоянию в любых погодных условиях. Так, снижение давления в шине приводит к увеличению расхода топлива. А в критической ситуации может стать причиной потери управляемости и устойчивости транспортного средства. Так стоит ли рисковать, если регулярная проверка давления в шинах позволит вам избежать множества неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобиля?
Устройство автошины: особенности конструкции и виды шин
Прежде, чем освоить премудрости шиномонтажа своими руками — в условиях гаража или вне помещений, важно изучить теоретическую часть процесса. Для начала стоит определиться с комплектацией автомобильного колеса, состоящего из шины и диска с ободом, на который она надевается.
Все виды современных автомобильных шин делятся на несколько категорий, имеющих свои конструктивные особенности:
Помимо этого шины делятся на:
шоссейные или летние , используются для эксплуатации на твёрдом покрытии во влажную или сухую погоду. Не применяются для эксплуатации в условиях низких температур;
зимние , протектор которых рассчитан на быстрое отведение снега и грязи из области пятна контакта, обеспечивающего сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Такие шины изначально предназначены для работы в зимний период и имеют в своём составе компоненты, предохраняющие резиновую смесь от потери эксплуатационных свойств в условиях низких температур;
всесезонные , позволяющие обеспечить безопасность езды при любой погоде и независимо от смены температурных режимов.
Автомобильные шины имеют градацию по типу расположения нитей в кордовой основе. Оно может быть радиальным — под прямым углом относительно бортов, либо диагональным, с перекрещиванием нитей от боковины к боковине по диагонали.
Монтаж и демонтаж колеса
Умение демонтировать и установить автомобильное колесо — большое преимущество для автовладельца. Вы можете быть спокойны и в самой нестандартной дорожной ситуации, и в условиях срочной сезонной замены покрышек. А если вы ещё не освоили все премудрости автодела, никогда не поздно сделать первые шаги в нужном направлении. Главное — усвоить порядок действий.
Для демонтажа/установки автомобильного колеса вам потребуются:
ровное пространство, позволяющее свободно произвести замену колёс;
домкрат — для обеспечения свободного доступа к области крепления колеса;
баллонный ключ нужного размера — для проведения демонтажа.
Завершив приготовления нужно действовать поэтапно:
Для начала необходимо надёжно зафиксировать транспортное средство на месте, задействовав для этого стояночный тормоз (затянув рычаг). Автомобиль при этом ставится на первую передачу. Чтобы надёжно зафиксировать транспортное средство имеет смысл задействовать специальные приспособления («башмаки»).
Зафиксировав автомобиль необходимо произвести «срыв» гаек колеса, подлежащего процедуре демонтажа. Для этого нужно ослабить гайки при помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
Далее автомобиль следует установить на домкрат, приподнимая его в области расположения демонтируемого колеса.
После надёжной фиксации транспортного средства на домкрате можно приступать к демонтажу, отвинтив колёсные гайки и сняв колесо с оси.
Демонтированное колесо необходимо заменить на запасное. Для этого заранее подготовленную «запаску» помещают на место «посадки» колеса, устанавливая его при помощи шпилек или направляющих — в зависимости от конструкции. А затем закрепляют (не до конца) при помощи ранее демонтированных крепежных элементов, проверяя надёжность фиксации (гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной последовательности — это обеспечивает правильную центровку).
Окончательное затягивание гаек производится только после спуска транспортного средства с домкрата. По завершению процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, довести его показатели до нужных значений.
Замена покрышки
Иногда процедура шиномонтажа требует не просто временного устранения неисправности путём замены колеса, а гораздо более решительных действий. В частности, замены покрышки на диске автомобиля, что даже в условиях гаража выглядит делом не простым. Что же потребуется для самостоятельной замены шин?
Специальные приспособления — лопатки, либо, за неимением лучшего, две отвертки с плоским наконечником.
Мыльный раствор.
Разбортовка колеса своими руками — процесс, требующий определённой выдержки. Отделять покрышку от обода необходимо максимально осторожно, постепенно обжимая обод. Установив лопатки между ободом и шиной используйте мыльный раствор в качестве своего рода смазки, облегчая высвобождение кромки покрышки из под обода.
Важно учесть, что действовать в процессе демонтажа нужно медленно, постепенно продвигаясь вдоль обода. В среднем, при отсутствии специального оборудования и навыков, на демонтаж одной шины потребуется около 30-40 минут.
Процесс замены покрышки производится аналогичным образом. При помощи лопаток покрышка постепенно помещается на место, аккуратно заправляясь под обод колеса.
По завершению процесса монтажа шины, наше колесо готово к установке на автомобиль. Для этого его помещают на место крепления и фиксируют при помощи болтов, а затем снимают с домкрата и производят максимальную фиксацию крепежных элементов в гнездах креплений. По завершению монтажа давление в шинах необходимо довести до стандартных значений.
Предлагаем вашему вниманию видео урок «Как поменять колесо на автомобиле»:

Освоив базовые основы шиномонтажа своими руками, вы всегда сможете справиться с экстренной заменой шины в дорожных ситуациях не прибегая к помощи специалистов а сезонная замена летних шин на зимние не вызовет серьезных проблем.
Шиномонтаж своими руками — фото, чертежи, необходимые инструменты
Какой бы ни был автомобиль, всё равно потребуется периодически менять резину. Если не хочется тратить средства, то стоит освоить и проводить шиномонтаж самостоятельно. Благодаря этому, можно сэкономить много времени и денег на услугах автомастерских.
Обслуживание колёс включает различные задачи:
регулярная проверка давления в шинах;

контроль состояния протектора;

систематическая замена зимней и летней резины и т.д.

Необходимо контролировать состояние протектора
Почему так важно следить за состоянием автомобильных колёс
От этого зависит безопасность движения, а также особенности поведения автомобиля на дороге в различных условиях. Протектор обеспечивает надёжное сцепление в дорогой и устойчивость машины при вхождении в поворот.
Необходимость сезонной замены резины
Речь идёт не только о снижении безопасности, но и повышенном расходе топлива, интенсивности износа деталей подвески и т.д.
Замена автомобильных шин
Нужен домкрат
Если у вас свой собственный гараж, где можно не только хранить машину, но и проводить необходимый ремонт, стоит запастись необходимым инструментом.
Для замены шин потребуется:
домкрат;

набор ключей;

второй комплект колёс.

Если замена происходит на дороге из-за пробоя, то необходимо отъехать на обочину и выставить специальный предупреждающий знак. Также следует поставить машину на ровное и устойчивое место.
Гайки выкручивают баллонным ключом
Для начала необходимо включить первую передачу и вытянуть ручной тормоз. Далее автомобиль аккуратно приподнимается на домкратах на 3–4 см. С помощью специального ключа выкручиваются крепёжные гайки. Новое колесо устанавливается и закрепляется. Затягивать гайки следует постепенно в диагональной последовательности, чтобы избежать перекоса.
Запаска
Из-за того что пробой колеса может случиться в любой момент и на любом участке трассы, лучше всегда иметь с собой исправную «запаску».
Как разбортировать-забортировать колеса автомобиля — порядок работ
Шиномонтаж – это фактически ремонт повреждённого колеса, замена покрышек и внутренней камеры. Данная процедура достаточно сложна и даже травмоопасна, особенно если под рукой нет всех необходимых инструментов. Поэтому сначала следует подумать, стоит ли проводить шиномонтаж самостоятельно или стоит обратиться к профессионалам?
Порядок разбортировки
Для работы потребуются:
инструменты для снятия колеса с автомобиля;

монтажные лопатки;

мыльный раствор.

В автомастерских для выполнения данной задачи используется специальное оборудование – станки, на которых быстро и без проблем выполняются все необходимые задачи.
Монтажная лопатка
Для ремонта колеса необходимо снять шину (покрышку) с металлического обода. Для этого используются монтажные лопатки, которыми необходимо поддевать резину и вытягивать её наружу. Для упрощения задачи следует предварительно смазать обод мыльным раствором. Также следует подумать о том, как зафиксировать колёсо, чтобы оно не выскакивало в процессе работы.
Как только удастся снять шину, можно производить замену и дальнейший ремонт в зависимости от необходимости. Установка покрышки на диск происходит аналогичным образом в обратном порядке.
Шиномонтаж отнимает много сил и времени. К этому нужно быть готовым. К тому же, надо отметить, что для ремонта в большинстве случаев всё равно потребуется помощь профессионалов.
Разбортировка колеса реечным домкратом
Таким образом, можно отметить следующие минусы такой процедуры:
уходит слишком много времени и сил,

опасность получения травмы,

вероятность испортить обод или покрышку.

К плюсам относится только возможность сэкономить деньги.
Именно поэтому многие автомобилисты предпочитают обращаться в специализированные автосервисы. В крупных городах обычно нет проблем с ними и их можно найти даже недалеко от своего дома. Также есть специальные подвижные ремонтные бригады, готовые подъехать в любое место.
Имея необходимые инструменты и оборудование, такие специалисты проводят ремонт автомобильных колес буквально за считанные минуты. Обычно единственной проблемой становится наличие длинных очередей, особенно в период сезонных смен комплектов резины.
Видео: шиномонтаж при помощи самодельного станка
Читайте и другие наши статьи:
Простой шиномонтажный станок своими руками. Ручной шиномонтажный станок своими руками чертежи. Как сделать шиномонтажный станок своими руками
Автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты
Всегда доступен
Не нужно никуда ехать
Экономия времени
Экономия средств
Материалы изготовления можно найти повсюду
Чертежи устройства, по сути, не нужны
Простота изготовления
Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы
Швеллеры и уголки
Болгарка
Сварочный аппарат
Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
Несколько болтиков и гаечек
Приступаем к работе
Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.
Для начала из швеллеров сварим конструкцию в виде обычной буквы Т, это будет наше основание
Я использовал швеллеры шириной 10см, длинной 60см и ещё один длинной 80см
Все это заварил сварочным аппаратом как на фото ниже
Затем отступив от стыка сварки примерно сантиметров 5 я приварил трубу высотой 80см и диаметром равной половины ширины швеллера то есть 5см, про запас по краям укрепил её еще и уголками так на эту трубу будет воздействовать довольна большая сила при разбортировки шины с диска
Кстати толщину трубы не рекомендую брать менее 3мм, а лучше 4мм чтоб уж точно не погнулась от усилия
Затем на этой основной трубе я привариваю так называемое ухо- металлический прямоугольник примерно 20*10см толщиной 4-5мм
В нем сверлю пару тройку отверстий, в них на болт я буду садить отжимной рычаг для осуществления давления на корд для его срыва с диска на конец которого привариваю кусок вырезанной части от старого диска – это что-то вроде лапки
Выше по трубе примерно, чтоб было по пояс, привариваю старую ступицу или любой круглый или квадратный кусок железа – станину, на котором нужно как на ступице укрепить пару болтов, чтоб в последствии одевать на них колесо и фиксировать диск этими болтами от вращения
После этого делаю вот такой вот рычаг для разбортировки покрышки
Вот собственно и все
Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа

Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Разбортировать колесо в дороге
Если возникла потребность произвести разбортировку колеса в дорожных условиях, тогда поступите следующим образом
Снимите колесо с машины
Полностью выпустите из него весь воздух
Проденьте буксировочный трос или крепкий канат через отверстие в диске
Установите домкрат на покрышку как можно ближе к ободу
Оденьте трос на домкрат, предварительно связав его так чтоб он создавал плотное кольцо обхвата между шиной и домкратом
Подымайте ваш домкрат – тем самым вы будете воздействовать на покрышку, и произведет её отделение от диска, при этом лучше своим весом давить на противоположную часть колеса от домкрата
Фото ниже наглядно вам даст понять весь смысл этого процесса
Взрывная накачка бескамерного колеса автомобиля
Если после этого вам нужно быстро накачать колесо и при этом оно у вас бескамерное, то даже машинный электрический насос вам тут не поможет, ибо воздух через неплотные отверстия будет выходить быстрее, чем насос будет качать.
Как же быть в этой ситуации, просто возьмите что-то очень сильно горючее, обычно можно добыть бензин из бака или из топливной шлангочки в моторном отсеке.
Нам понадобиться порядка 50грамм бензина
Влейте его в покрышку, можно в месте соединения шины с диском и бросьте в это место спичку или подожгите чем ни будь на удлинителе – например горящей бумагой, одетой на палку, так как при воспламенении бензина произойдет резкий хлопок и колесо может даже подпрыгнуть, а чтоб вас не травмировало тут то и требуется подручный удлинитель для воспламенения
После хлопка в вашей шине будет примерно от 0.5-2 атмосфер, тут же подсоедините ваш электрический, ножной или ручной насос и произведите докачку колеса до нужного давления пока оно не спустило. Видео ниже наглядно демонстрирует такой взрывной процесс накачки автомобильных шин
Категории: / / от 22.05.2017
Какой бы ни был автомобиль, всё равно потребуется периодически менять резину. Если не хочется тратить средства, то стоит освоить и проводить шиномонтаж самостоятельно. Благодаря этому, можно сэкономить много времени и денег на услугах автомастерских.
Обслуживание колёс включает различные задачи:
регулярная проверка давления в шинах;
контроль состояния протектора;
систематическая замена зимней и летней резины и т.д.
Почему так важно следить за состоянием автомобильных колёс
От этого зависит безопасность движения, а также особенности поведения автомобиля на дороге в различных условиях. Протектор обеспечивает надёжное сцепление в дорогой и устойчивость машины при вхождении в поворот.
Речь идёт не только о снижении безопасности, но и повышенном расходе топлива , интенсивности износа деталей подвески и т.д.
Замена автомобильных шин
Если у вас свой собственный гараж, где можно не только хранить машину, но и проводить необходимый ремонт, стоит запастись необходимым инструментом.
Для замены шин потребуется:
набор ключей;
второй комплект колёс.
Если замена происходит на дороге из-за пробоя, то необходимо отъехать на обочину и выставить специальный предупреждающий знак. Также следует поставить машину на ровное и устойчивое место.
Для начала необходимо включить первую передачу и вытянуть ручной тормоз. Далее автомобиль аккуратно приподнимается на домкратах на 3–4 см. С помощью специального ключа выкручиваются крепёжные гайки. Новое колесо устанавливается и закрепляется. Затягивать гайки следует постепенно в диагональной последовательности, чтобы избежать перекоса.
Из-за того что пробой колеса может случиться в любой момент и на любом участке трассы, лучше всегда иметь с собой исправную «запаску».
Как разбортировать-забортировать колеса автомобиля — порядок работ
Шиномонтаж – это фактически ремонт повреждённого колеса, замена покрышек и внутренней камеры. Данная процедура достаточно сложна и даже травмоопасна, особенно если под рукой нет всех необходимых инструментов. Поэтому сначала следует подумать, стоит ли проводить шиномонтаж самостоятельно или стоит обратиться к профессионалам?
Для работы потребуются:
инструменты для снятия колеса с автомобиля;
монтажные лопатки;
мыльный раствор.
В автомастерских для выполнения данной задачи используется специальное оборудование – станки, на которых быстро и без проблем выполняются все необходимые задачи.
Для ремонта колеса необходимо снять шину (покрышку) с металлического обода. Для этого используются монтажные лопатки, которыми необходимо поддевать резину и вытягивать её наружу. Для упрощения задачи следует предварительно смазать обод мыльным раствором. Также следует подумать о том, как зафиксировать колёсо, чтобы оно не выскакивало в процессе работы.
Как только удастся снять шину, можно производить замену и дальнейший ремонт в зависимости от необходимости. Установка покрышки на диск происходит аналогичным образом в обратном порядке.
Шиномонтаж отнимает много сил и времени. К этому нужно быть готовым. К тому же, надо отметить, что для ремонта в большинстве случаев всё равно потребуется помощь профессионалов.
Таким образом, можно отметить следующие минусы такой процедуры:
уходит слишком много времени и сил,
опасность получения травмы,
вероятность испортить обод или покрышку.
К плюсам относится только возможность сэкономить деньги.
Именно поэтому многие автомобилисты предпочитают обращаться в специализированные автосервисы. В крупных городах обычно нет проблем с ними и их можно найти даже недалеко от своего дома. Также есть специальные подвижные ремонтные бригады, готовые подъехать в любое место.
Имея необходимые инструменты и оборудование, такие специалисты проводят ремонт автомобильных колес буквально за считанные минуты. Обычно единственной проблемой становится наличие длинных очередей, особенно в период сезонных смен комплектов резины.
Видео: шиномонтаж при помощи самодельного станка
Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу. Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно. Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.
Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.
Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка
Дрель.
Сварочный аппарат.
Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
Стальная труба прямоугольного сечения.
Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1.5 метров).
Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
Старая ступица.
Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
Полутораметровая стальная труба.
Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).
Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно
В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.
Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.
К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.
Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.
Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.
Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.
Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.
Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно
Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
Вставляем рычаг в трубу отбойника.
Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
Делаем тоже самое с другой стороны.
На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
Вынимаем из покрышки камеру.
С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.
Монтаж покрышек, поэтапно
Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
Часть посадочного борта надеваем на диск.
Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.
Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.
Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.
Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.
Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.
Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.
Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин
Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.
Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина. Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля. Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.
Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды
Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.
Разбортировка безударным способом при помощи домкрата
Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны. В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.
Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ. Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки. При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.
Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.
Разбортировка при помощи двух прочных досок
Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.
Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками
В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.
Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.
Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой

Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки. Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой). Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.
Ремонт колеса в дороге
Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.
Делаем шиномонтажный комплект
В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно. Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.
Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.
Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.
Демонтаж покрышки

Монтаж покрышки
Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
Наденьте часть посадочного борта на диск.
Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.
Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.
Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.
Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.
Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.
Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.
Автомобильные шины играют важное значение в эксплуатации транспортного средства. Они обеспечивают комфорт во время движения, делают передвижение в автомобиле безопасным, обеспечивают надёжное сцепление с дорогой в условиях неблагоприятных погодных условий. И первое, о чём стоит помнить как начинающему, так и опытному автомобилисту — это необходимость контролировать уровень давления в шинах.
Почему это так важно? Именно показатели давления определяют готовность колеса к дорожному противостоянию в любых погодных условиях. Так, снижение давления в шине приводит к увеличению расхода топлива. А в критической ситуации может стать причиной потери управляемости и устойчивости транспортного средства. Так стоит ли рисковать, если регулярная проверка давления в шинах позволит вам избежать множества неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобиля?
Устройство автошины: особенности конструкции и виды шин
Прежде, чем освоить премудрости шиномонтажа своими руками — в условиях гаража или вне помещений, важно изучить теоретическую часть процесса. Для начала стоит определиться с комплектацией автомобильного колеса, состоящего из шины и диска с ободом, на который она надевается.
Все виды современных автомобильных шин делятся на несколько категорий, имеющих свои конструктивные особенности:
Помимо этого шины делятся на:
шоссейные или летние , используются для эксплуатации на твёрдом покрытии во влажную или сухую погоду. Не применяются для эксплуатации в условиях низких температур;
зимние , протектор которых рассчитан на быстрое отведение снега и грязи из области пятна контакта, обеспечивающего сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Такие шины изначально предназначены для работы в зимний период и имеют в своём составе компоненты, предохраняющие резиновую смесь от потери эксплуатационных свойств в условиях низких температур;
всесезонные , позволяющие обеспечить безопасность езды при любой погоде и независимо от смены температурных режимов.
Автомобильные шины имеют градацию по типу расположения нитей в кордовой основе. Оно может быть радиальным — под прямым углом относительно бортов, либо диагональным, с перекрещиванием нитей от боковины к боковине по диагонали.
Монтаж и демонтаж колеса
Умение демонтировать и установить автомобильное колесо — большое преимущество для автовладельца. Вы можете быть спокойны и в самой нестандартной дорожной ситуации, и в условиях срочной сезонной замены покрышек. А если вы ещё не освоили все премудрости автодела, никогда не поздно сделать первые шаги в нужном направлении. Главное — усвоить порядок действий.
Для демонтажа/установки автомобильного колеса вам потребуются:
ровное пространство, позволяющее свободно произвести замену колёс;
домкрат — для обеспечения свободного доступа к области крепления колеса;
баллонный ключ нужного размера — для проведения демонтажа.
Завершив приготовления нужно действовать поэтапно:
Для начала необходимо надёжно зафиксировать транспортное средство на месте, задействовав для этого стояночный тормоз (затянув рычаг). Автомобиль при этом ставится на первую передачу. Чтобы надёжно зафиксировать транспортное средство имеет смысл задействовать специальные приспособления («башмаки»).
Зафиксировав автомобиль необходимо произвести «срыв» гаек колеса, подлежащего процедуре демонтажа. Для этого нужно ослабить гайки при помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
Далее автомобиль следует установить на домкрат, приподнимая его в области расположения демонтируемого колеса.
После надёжной фиксации транспортного средства на домкрате можно приступать к демонтажу, отвинтив колёсные гайки и сняв колесо с оси.
Демонтированное колесо необходимо заменить на запасное. Для этого заранее подготовленную «запаску» помещают на место «посадки» колеса, устанавливая его при помощи шпилек или направляющих — в зависимости от конструкции. А затем закрепляют (не до конца) при помощи ранее демонтированных крепежных элементов, проверяя надёжность фиксации (гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной последовательности — это обеспечивает правильную центровку).
Окончательное затягивание гаек производится только после спуска транспортного средства с домкрата. По завершению процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, довести его показатели до нужных значений.
Замена покрышки
Иногда процедура шиномонтажа требует не просто временного устранения неисправности путём замены колеса, а гораздо более решительных действий. В частности, замены покрышки на диске автомобиля, что даже в условиях гаража выглядит делом не простым. Что же потребуется для самостоятельной замены шин?
Специальные приспособления — лопатки, либо, за неимением лучшего, две отвертки с плоским наконечником.
Мыльный раствор.
Разбортовка колеса своими руками — процесс, требующий определённой выдержки. Отделять покрышку от обода необходимо максимально осторожно, постепенно обжимая обод. Установив лопатки между ободом и шиной используйте мыльный раствор в качестве своего рода смазки, облегчая высвобождение кромки покрышки из под обода.
Важно учесть, что действовать в процессе демонтажа нужно медленно, постепенно продвигаясь вдоль обода. В среднем, при отсутствии специального оборудования и навыков, на демонтаж одной шины потребуется около 30-40 минут.
Процесс замены покрышки производится аналогичным образом. При помощи лопаток покрышка постепенно помещается на место, аккуратно заправляясь под обод колеса.
По завершению процесса монтажа шины, наше колесо готово к установке на автомобиль. Для этого его помещают на место крепления и фиксируют при помощи болтов, а затем снимают с домкрата и производят максимальную фиксацию крепежных элементов в гнездах креплений. По завершению монтажа давление в шинах необходимо довести до стандартных значений.
Предлагаем вашему вниманию видео урок «Как поменять колесо на автомобиле»:

Освоив базовые основы шиномонтажа своими руками, вы всегда сможете справиться с экстренной заменой шины в дорожных ситуациях не прибегая к помощи специалистов а сезонная замена летних шин на зимние не вызовет серьезных проблем.
чертежей для шиномонтажа своими руками. Самодельный шиномонтажный станок для расточки колес. Что понадобится для сборки шиномонтажного станка в домашних условиях

В этой статье мы рассмотрим, как сделать шиномонтаж своими руками. Такой простой ручной шиномонтажный станок ручной работы отлично подойдет для вашей домашней мастерской.
Как сделать шиномонтажный станок в домашних условиях?
У этой машины простейшая конструкция. Колесо крепится к ступице от «Жигулей» с помощью обычных болтов, при этом фиксируется надежно и без проворачивания.

Основание устройства 900х600 мм. Высота подставки должна соответствовать росту человека. Труба выступает над колесом на 300 мм.

Машину необходимо прикрутить к полу с помощью больших саморезов. В противном случае он будет кататься по полу, который придется поддерживать ногой.
В случае смазывания мантажа и резины мылом все снимается легко … Если не хотите поцарапать диск при отбивании бусинок, постелите коврик на пол.

При точной работе диск не поцарапается. Царапины могут появиться только при взрыве. Чтобы этого не произошло, резиновый шланг подходящего размера и намазывают мылом. Другой вариант — взорвать диск не с той стороны. Это очень сложный путь, для широкого диска не получится, но в некоторых случаях сработает.
Мы можем снять штампованный диск и без страха надеть его. Его отличает изогнутый хомут, по которому инструмент идет и в других местах не касается диска.
Станок может изготавливаться для разборки разных типов, в частности — универсальный. Когда делаются переходники со шпильками под разные диски.
В моем случае подходят диски 4х98 и 4х100. Вопрос балансировки решаю в отдельном порядке на СТО, это более дешевый вариант, чем при полной загрузке.

Для наконечников я использовал токарный стержень диаметром 20 мм. Он зажал стержень тисом и с помощью чистящего колеса добился нужной формы, после чего взял лепестковое колесо, отшлифовал его и приварил к трубе.
На фото, какие размеры имеет отбортовка.
Важно! Угол «А» в итоге должен быть острее того, который получился в моем случае. С более острым углом резину легче заправлять обратно. Однако не переусердствуйте — нужно оставить пространство между трубкой инструмента и диском, чтобы он не касался обода. Рекомендуется, чтобы этот конец инструмента был немного меньше, так как с ним легче работать. Для токарных стержней использовался стержень диаметром 20 мм.

Создав такую машину, вы сможете своими силами удобно и экономично заниматься перетяжкой и ремонтом.
На видео показан принцип работы аналогичной самодельной машинки.
Проблема с колесами возникает хоть и не каждый день, но всегда неожиданно и не к месту. Самостоятельно, без специальных приспособлений провести шиномонтаж сложно даже опытным автомобилистам, не говоря уже о новичках. Для такого рода операций, помимо специальных навыков и знаний, вам потребуются немалые физические силы, ну или хотя бы умный помощник.Не все могут похвастаться спортивными физическими данными, да и опыта у них не всегда достаточно, а может быть, им просто не хватает времени на такой вид деятельности.
Конечно, проще всего обратиться к специалистам, занимающимся подобными проблемами. Но в результате теряется не только время, которое можно потратить с гораздо большей пользой, но и деньги, что тоже неприятно. Лучший выход из этой ситуации — иметь дома шиномонтажный станок. Такое устройство сэкономит материальные ресурсы, время ожидания своей очереди в шиномонтаж, а в этом случае поможет друзьям и знакомым, оказавшимся в подобной ситуации.
Профессиональная машина такого типа — непозволительная роскошь для рядового автомобилиста, но выход есть — собрать такой прибор своими руками можно.
Необходимые материалы
Для изготовления шиномонтажного станка своими руками потребуется шесть метров стальной профильной трубы 25х50 мм, метр круглой стальной трубы диаметром не более внутреннего диаметра диска устанавливаемого колеса и ножка для отбивания. резина от диска.Роль стопы может выполнять металлическая пластина, приваренная к профилю и изогнутая под необходимым углом.
Чтобы диск при ударе не поцарапал, желательно на лапку надеть мягкую насадку. Еще нам понадобится кусок металла 7 на 7 см, толщиной не менее 5 мм, а также болт с гайкой и хомут по диаметру круглой стальной трубы. Из инструментов нам понадобятся: сварочный аппарат и защитная маска, угловая шлифовальная машина (болгарка) и защитные очки, электродрель и дрель на диаметр болта, 2 ключа на болт с гайкой, ключ для зажима. и рулетка.
Также желательно использовать магнитный угольник, это облегчит процесс сварки каркаса, а также позволит выдерживать все углы в 90 градусов.
Шиномонтажный станок самодельный по чертежам
Перед началом работы изучите чертежи будущего шиномонтажного станка (на фото).
Перед началом работы позаботьтесь о технике безопасности:
Место работы должно быть просторным, хорошо вентилируемым, не замусоренным;
Электроинструмент должен быть в исправном состоянии;
Ничто не должно отвлекать вас во время работы;
Соблюдать правила техники безопасности при работе с болгаркой, электродрелью и сварочным аппаратом;
Во время работы пользоваться средствами защиты.
Сборка шиномонтажного станка
Приступим к сборке ручного шиномонтажного станка с рамой. Для этого нам нужно взять 3 штуки профиля: 2 штуки по 1 метру и 1 штуку по 1,5 метра. Из этих кусков нам нужно сварить Н-образную конструкцию, где 1,5-метровая труба соединяет 2 другие трубы по 1 м каждая. Эта структура будет опорой всей нашей машины. На расстоянии 0,5 метра от края до среднего профиля перпендикулярно приваривается вертикальный столб.
Для рычага, отбивающего покрышку, на вертикальный подступенок приварить «ухо» — заранее подготовленную металлическую пластину 7 на 7 см с отверстием под болт, как показано на фото.
Отрезок профильной трубы длиной 1,5 метра крепится к «уху» с отверстием с помощью болта и гайки, которые в нашем станке будут действовать как рычаг. Предварительно просверлите отверстия от края рычага, чтобы прикрепить его к уху. На расстоянии 0,5 метра от вертикальной стойки к рычагу необходимо приварить ногу, которая, собственно, и будет использоваться для отбивания покрышки для последующей разборки.Собранная конструкция представлена на фото:
.
Для демонтажа колеса нужно подготовить специальное место на нашем станке. Для этого чуть выше «ушка» перпендикулярно вертикальной стойке нужно приварить 2 куска профиля 0,25 метра. Эти детали следует сварить в одной плоскости, они будут служить площадкой для разборки колеса. Чтобы не поцарапать диск во время работы, необходимо профили там, где диск поместится, обернуть мягким материалом.
Для фиксации колеса в процессе снятия покрышки воспользуемся заранее подготовленным зажимом под диаметр вертикальной стойки. При закреплении положите ткань или другой мягкий материал, чтобы не повредить диск. Весь процесс разборки и закругления колеса показан на видео:
Как видите, шиномонтажный станок своими руками собрать достаточно просто, не требует особых навыков и чтения огромных чертежей. Все, что от нас требуется, это немного материала и навыки работы со сварочным аппаратом, «болгаркой» и электродрелью.К тому же он не очень дорогой в материальном плане, потраченные на материал средства скоро окупятся экономией на автосервисе.
Список неприятностей, поджидающих водителей в пути, уверенно возглавляет проколотое колесо. И в этой ситуации перед автомобилистом встает дилемма, делать это самому или обращаться в техцентр, где есть все необходимые инструменты и опытные мастера.
В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. А ближайшая СТО может находиться довольно далеко или принимать клиентов только по предварительной записи.Однако для того, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самостоятельно, необходимо иметь определенные навыки и инструменты.
Самостоятельное решение проблемы
Проколотое колесо не вызывает серьезных затруднений при наличии запаски. При их отсутствии решить проблему помогут специальные лезвия, позволяющие оторвать покрышку от диска. Процедуру можно значительно упростить, если использовать обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.
Подготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.
Разобрать колесо и очистить его от грязи.
Перемешайте его ниппелем вверх и выпустите воздух.
Установите домкрат как можно ближе к ободу колеса.
Продеваем кабель через отверстие в диске.
Перекинув кабель через кронштейн домкрата, соединяем его концы.
Вращаем ручку домкрата, следя за тем, чтобы посадочное кольцо съехало вниз, а трос натянул вверх.
Вытаскиваем камеру, приподняв боковину покрышки.
Замените камеру и поместите ее на место, вставив фитинг в соответствующее отверстие изнутри.
Выполняем окантовку, немного накачав камеру.
Ставим колесо на машину и накачиваем шину.

На бумаге все эти действия выглядят просто. Но выполнить их очень сложно, особенно если все происходит в полевых условиях и даже в непогоду. Качество самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.
Ручной шиномонтажный станок: инструкция по монтажу
Устройство для быстрой накатки колес называется станком. Схемы и чертежи таких механизмов для шиномонтажа своими руками легко найти в Интернете. Там же вы найдете подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли потратить на это время?

Ручной станок собственного производства аналогичен оборудованию, используемому в автосервисе. При таком равенстве функций он имеет свои достоинства, среди которых помимо экономии финансов можно отметить:
простота конструкции и компактность;
долговечность и ремонтопригодность;
наличие ручного привода;
легкий и быстрый демонтаж механизма;
Отсутствие особых условий по содержанию и хранению.
независимость от автомастерской;
оперативность ремонта даже в полевых условиях.
Следует отметить, что большинство чертежей шиномонтажных работ, доступных в Интернете, относятся к легковым автомобилям. Однако для владельцев коммерческого транспорта в Интернете также есть рекомендации, схемы и видеоинструкции по изготовлению более мощных механизмов.
Особенности конструкции

У рассматриваемой машины много опций. Мы рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, который состоит из следующих узлов и деталей.
Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой всего механизма, образован из стального прямоугольного профиля, части которого соединяются сваркой. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно и укреплять конструкцию металлическими уголками. Срок службы станка можно увеличить, применив нержавеющую сталь, или хотя бы покрасив детали рамы.
Трубка. Этот элемент станка необходим для последующего крепления ручки.Поэтому он должен быть прочным, так как будет играть роль рычага в процессе проведения мероприятий по демонтажу покрышек.
Подъемник. Часть конструкции установлена на станине станка. Этот элемент необходим для установки обода колеса. Также он должен быть прочным, так как будет принимать значительные нагрузки.
Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на элементы конструкции шиномонтажного станка, требуют использования прочных и надежных материалов. По той же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтами.
Сборка прибора
Переход к ручному станку для посадки колес автомобилей по чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.
В основу подобраны прочные и качественные профильные трубы. Расстояние между поперечинами рамы должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит устойчивость всей конструкции в любых условиях эксплуатации.
Соединение элементов каркаса осуществляется с помощью сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, которые значительно укрепят всю конструкцию.
При необходимости рама оснащается ножками, позволяющими регулировать ее высоту и / или положение на неровной поверхности. Роликовые колеса, которые обязательно должны быть оснащены стопорами, добавят устройству подвижности.
Крепление трубы происходит после окончательного формирования каркаса. Рекомендуемый диаметр этого металлического элемента — 30 мм.Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
Завершающим этапом является установка консоли станка, для которой необходимо предварительно закрепить специальную пластину, служащую ее основанием. Сам рычаг представляет собой отдельный блок, состоящий из ножки и плеча.
Очевидно, что выполнение указанных работ без использования сварочного аппарата невозможно. Также учтите, что после сборки механизма всю конструкцию следует загрунтовать и покрасить для защиты от коррозии.
При сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учитывать. Вот несколько советов от «бывалых» мастеров.
Угол между рычагом и концом отбортовки должен быть острым (но не слишком острым), чтобы обеспечить легкую установку шин на обод.
Прежде чем приступить к проектированию машины, необходимо продумать ее конструкцию и разработать чертеж и / или схему.
Машину необходимо надежно прикрепить к полу с помощью анкерных болтов (для бетонной стяжки) или саморезов для деревянных полов.
В процессе затачивания колеса рекомендуется смазывать привод автомобиля и концы станка густым мыльным раствором.
Перед началом шиномонтажных работ тщательно вымойте и просушите колеса.
У разных моделей колесные диски могут отличаться количеством отверстий под крепежные болты, а также расстояниями между ними. Поэтому предварительно необходимо запастись (или изготовить) специальными металлическими переходниками.
В заключение отметим, что в Интернете есть множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных работ.Большинство из них предполагают использование подручных и подручных материалов, что обеспечивает низкую стоимость готового продукта … Поэтому такое оборудование собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость автосервисов постоянно растет.
Шиномонтажный станок — основное оборудование для обслуживания легковых автомобилей, в том числе грузовых. Обычно его устанавливают только в специализированных мастерских, где используют под чутким руководством персонала. Наиболее распространены модели Trommelberg 1850, Trommelberg 1860 +. б / у и другие.
Но часто бывает, что нужно заменить колеса на автомобили, но нет возможности пойти в сервис и потратить там свое время, чтобы получить требуемый сервис. Выход есть. Это самодельный шиномонтажный станок, который можно собрать и установить в гараже самостоятельно. Конечно, будет уступать моделям Троммельберга, балансировать анкеры вряд ли позволит, но функциональность порадует. Давайте пошагово разберемся, как можно сделать такой инструмент для обслуживания автомобиля.
1 Что нужно для сборки шиномонтажного станка в домашних условиях?
Самодельный ручной шиномонтажный станок ничем не хуже модели 1850, которая может включать и третью руку, собрать в домашних условиях на практике не так уж и сложно. Для создания качественного оборудования вам понадобятся такие типы устройств:
Рама. Обычно его изготавливают из стандартных профилей. Обращаем ваше внимание на то, что подбирать запчасти к нему нужно исходя из типа автомобилей, которые вы собираетесь ремонтировать, ведь для грузовых легковых автомобилей он будет отличаться по устойчивости к нагрузкам.
Третья «рука» или рычаг. Эта третья часть будет использоваться непосредственно для снятия шины.
Вертикальный подступенок, на котором, в частности, будет закреплен третий рычаг. Может быть выполнен в виде приварного фланца.
Для создания всех этих деталей необходимо изначально закупить очень качественный прокат, который выдержит большие нагрузки, в частности, вес автозапчастей … Чтобы ваша работа в этом направлении шла максимально быстро. и по возможности удачно рекомендуется заранее подготовить чертеж этой конструкции и заказать по ним прокат.
1.1 Создаем технику своими руками
Итак, у нас уже есть все, чтобы сделать машину для обслуживания колес легковых автомобилей, в том числе грузовых, нужно только правильно ее собрать. Сделать это нужно так:
выполняем основу нашего станка из профильных труб. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см, иначе образец будет неустойчивым и на нем не удастся обслуживать не только грузовики, но даже легковые автомобили;
далее крепим фланец вертикально к перекладине.Этот элемент свариваем в обязательном порядке, иначе он у нас просто не держится. Далее устанавливаем на него зажим, к которому будет прикрепляться «рука»;
крепление самой рукой. Его необходимо установить на металлический элемент в обязательном порядке, иначе он просто не продержится.
Калибровка самодельного балансировочного станка проводится на имеющемся у вас колесе, даже если оно грузовое. Обычно это занимает всего несколько минут. Сразу после выполнения таких работ можно приступать к эксплуатации оборудования, сделанного своими руками.
1.2 Плюсы дизайна
Станок для обслуживания автомобильных колес своими руками, а также самодельный ткацкий станок имеет множество преимуществ.
Среди них:
низкая стоимость изготовления конструкции. Запасные части для шиномонтажных машин обычно недорогие, а в некоторых случаях их можно производить даже из переработанного сырья;
возможность выполнять работу при первой необходимости в домашних условиях;
универсальность — при желании его можно адаптировать к любому типу колес, включая элементы грузовых автомобилей.При этом очень важно отметить, что правильное использование такого образца исключает повреждение колес;
компактность — вы можете хранить данное оборудование для обслуживания автомобилей в любом удобном для вас месте;
простота сборки — несколько простых деталей и четко собранные инструкции помогут создать это техническое чудо всего за несколько часов;
Значительная экономия на обслуживании автомобиля. Ведь даже для моделей грузовиков сложный ремонт колес бывает крайне редко. Достаточно использовать подобную технику, и проблем с ними не возникнет.
Если говорить о недостатках данной конструкции, то к ним можно отнести невозможность балансировки колес, а также обработку элементов грузовых автомобилей, как в модели 1850. Ремонт карданных валов, балансировка анкеров также не проводится. доступна здесь. Для этой процедуры действительно нужно обратиться в специализированные мастерские, где установлено более сложное оборудование, например, модель Троммельберга.
2 Альтернатива самодельному станку
Если у вас нет возможности сделать станок для обслуживания колес своими руками, можно обратить внимание на самые доступные модели такой техники в продаже.Они позволяют балансировать анкеры и выполнять другие манипуляции. Среди них:
Trommelberg 1850 — одна из лучших версий станка для решения проблем с карданными валами, а также работы с колесами автомобилей. Полуавтомат. Для работы с таким оборудованием не требуется большого опыта оператора. Троммельберг 1850 чрезвычайно прост в настройке и дальнейшем использовании, его можно устанавливать как в мастерских для обслуживания карданных валов, балансировочных анкеров и других автозапчастей, так и в домашних условиях.Мало что используется для балансировки якорей.
Trommelberg 1860, в комплекте с третьей рукой. Самый функциональный вид оборудования, адресованный в первую очередь профессиональным мастерским по ремонту карданных валов, где третья рука является важным элементом … Его также можно использовать в домашних условиях, если вам нужно регулярно обслуживать колеса. В других случаях модель Троммельберга плюс третья рука может оказаться для вас слишком сложной. Его можно использовать не только для легковых, но и для грузовых автомобилей. Его также можно использовать для балансировки анкеров, но для таких целей он применяется редко.
Протектор У-201 — образец высокотехнологичного оборудования для ремонта колес. Предназначен непосредственно для цехов, в которых проводится ремонт карданных элементов, балансировка анкеров и другие манипуляции. Работает с широким диапазоном колес. Их диаметр может составлять 12-24 дюйма. Благодаря более легкой конструкции, чем у модели 1850 12-24 дюйма, он может использоваться как в небольших мастерских, так и в домашних условиях. Инструкция поможет разобраться в этом высокотехнологичном варианте.
Конечно, во многих случаях профессиональные станки, такое же оборудование trommelberg 1850, модель 1860 плюс третья рука, намного точнее в работе и, что скрывать, функциональнее за счет сборки, потому что они даже сделают это возможна балансировка анкеров.Однако зачастую они слишком дороги для потребителя. Именно поэтому перед их покупкой стоит рассмотреть возможность сборки оборудования своими руками, тем более что это не так уж и сложно.

Как собрать простой самодельный шиномонтажный станок своими руками, даже не понадобятся чертежи … Конструкция не предусматривает изготовления сложных элементов, что делает установку доступной для сборки новичкам.Такой инструмент пригодится автовладельцам, чтобы не тратить лишние деньги на шиномонтаж .
Ручной шиномонтажный станок самодельный
Как сделать ручной шиномонтажный станок, следует узнать о конструктивных элементах устройства.
Основными элементами шиномонтажного оборудования являются:
Станина станка … Каркас можно сделать, соединив пару металлических труб прямоугольного профиля … Они должны быть параллельны друг другу.Некоторые люди используют сварку как способ соединения, но мы рекомендуем использовать металлические уголки. Только убедитесь, что крепеж из нержавеющей стали;
Подъемник … Это вертикальная конструкция, которая крепится непосредственно к раме. Подступенок служит для выполнения нескольких задач — удерживать на себе рычаг управления демонтажными работами и быть площадкой для установки обода колеса;
Труба … К ней нужно прикрепить ручку сваркой. Трубка будет действовать для вас как рычаг, когда вы начнете снимать шину с колеса.Для сборки шиномонтажного станка используйте только качественные металлоконструкции. Это связано с тем, что демонтаж и установка резины на диск предполагает внушительную нагрузку на машину. Если вы сделаете его из материалов сомнительного качества, то после 1-2 использований вам придется ремонтировать установку. Поэтому лучше все делать сразу. Ведь вы собираете машинку себе.
Ручной самодельный шиномонтажный станок видео
НАКЛЕЙКИ НА ШИНЫ | Маркировка шин на боковинах шин по всему миру
Добро пожаловать в TIRE STICKERS ^®, изобретателей надписей на шинах и единственного официального глобального производителя решений для брендинга, разработанных для простого и надежного нанесения на боковины шин и резиновые поверхности.Наш ассортимент продукции может быть использован для личных, коммерческих, высокопроизводительных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и внедорожников. Наклейки для шин предлагают клиентам возможность создавать индивидуальные наборы букв и логотипов для шин с кратковременной долговечностью или постоянные рельефные резиновые надписи, которые действительно сделают заявление. Мы также предлагаем индивидуальный подбор цвета, услуги по установке с гарантией в Лос-Анджелесе, а также новые шины с профессионально установленными постоянными резиновыми комплектами!

Наклейки на шины ^® установила прочные отношения почти со всеми крупными производителями шин, включая Dunlop, Falken, Toyo, Continental, GoodYear, Michelin и другие.В результате этого партнерства мы гордимся тем, что эксклюзивно ассоциированы и официально предлагаем лицензионные конструкции шин под маркой; доступно только через Наклейки на шины ^®! Не видите свой бренд в нашем магазине? Заказывайте через раздел Create Your Own! Наклейки на шины предлагают логотипы и креативный дизайн, включая вспышки, белые стены, загрузите свой собственный дизайн и многое другое! Мы постоянно добавляем дополнительные логотипы, дизайн и торговые марки.
Наборы для надписи на шинах DIY:
(1) Ручки для покраски шин — Если вы ищете наиболее доступное решение для краткосрочной надписи на шинах, ознакомьтесь с нашими чернилами для шин! Ручки для покраски шин Tire Ink — это простой способ придать вашему автомобилю «гоночный» вид без затрат на наши долгосрочные настраиваемые продукты.Вдохновленные нашей любовью к высокопроизводительным гонкам, мы разработали Tire Ink, чтобы добиться яркого акцента на ваших шинах по доступной цене ~ 10 долларов США
(2) Кратковременный: комплект букв для снятия и наклеивания шин — Идеально подходит для быстрого и легкого нанесения, обладает прочностью, чтобы выдерживать экстремальные условия вождения. Наклейки на краткосрочные шины идеально подходят для автосалонов, гонок и фотосессий продолжительностью 1-2 недели. Этот комплект букв для шин — это быстрое, настраиваемое и доступное улучшение по сравнению с краской для шин или ручками для шин, которые со временем обесцвечиваются на ~ 40 долларов США.
(3) Набор для перманентной выпуклой надписи Individual Letter — Набор для перманентной надписи Individual Letter — самое доступное решение для перманентной надписи на шинах, доступное на рынке! Этот комплект букв для шин обеспечивает прочное соединение и качественный внешний вид, продлевая срок службы шины, идеально подходит для повседневных водителей! Этот комплект можно полностью очистить даже после 40 000+ миль интенсивного вождения. В этом наборе есть буквы, изогнутые по индивидуальному заказу и имеющие размер, соответствующий вашим колесам и шинам. Доступны несколько цветов, и каждый набор включает в себя клей для нанесения и очиститель резины для наклеек на шины! ~ 75 долларов .
(4) Наборы предварительно изогнутых перманентных приподнятых резиновых букв — Этот набор букв для шин обеспечивает прочное соединение и качественный внешний вид на протяжении всего срока службы шины, идеально подходит для повседневных водителей! Этот комплект можно полностью очистить даже после 40 000+ миль интенсивного вождения. Гарантированно, что продукт не имеет пятен в нормальных условиях вождения !!! Каждый набор Raised Rubber Letter Kit включает специально разработанный клей для шин, очиститель для резиновых наклеек и инструкции по нанесению, обслуживанию и удалению.Чтобы найти наиболее доступное решение, ознакомьтесь с нашими индивидуальными наборами букв, доступными с нашим самым популярным шрифтом. Для удобства использования мы рекомендуем наши предварительно изогнутые комплекты, идеально подходящие под размер ваших шин. ~ 100 $ .
Помимо решений для брендинга, TIRE STICKERS ^® предлагает продукты для отслеживания, маркировки и идентификации шин для упрощения управления запасами, а также инструменты для нанесения наших продуктов. Эти решения включают QR-коды, штрих-коды, матрицу данных, RFID и другие технологии отслеживания / безопасности шин.

Наши доступные предложения были тщательно протестированы на предмет соответствия самым жестким условиям окружающей среды. Мы стремимся к ускоренному обслуживанию и интерактивным отношениям с нашими клиентами, создавая дизайн, который обязательно оставит неизгладимое впечатление. Что вы хотите, чтобы ваши шины говорили о вас?
НАКЛЕЙКИ НА ШИНЫ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Amazon.com: Наклейки на шины — Создайте свой собственный дополнительный аксессуар для надписи на шинах — Сделай сам / Легко / Клей и 2 унции Очиститель для ретуши
НАКЛЕЙКИ НА ШИНЫ Набор надписей на шинах — подходит для всех автомобилей!
Нет больше скучных простых черных шин! Сделайте свою поездку интересной с помощью индивидуальной выпуклой надписи на шинах белого цвета с использованием оригинальных лицензионных дизайнов от Tire Stickers.Наши наклейки для шин разработаны, чтобы выдерживать самые суровые условия окружающей среды и температуры.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Постоянный вариант — эти рельефные белые резиновые наклейки на шинах выдержат практически все. Подготовьте поверхность шины и приклейте буквы на этих шинах. Избегайте контакта с продуктами по уходу за шинами на масляной основе и очищайте наклейки для шин один раз в месяц, чтобы они оставались чистыми и стойкими.
В каждый комплект входят:
— Наклейки с резиновыми шинами с постоянным рельефом.Этот комплект содержит (8) наклеек всего, (2) наклейки на шину.
— Флексементный клей для надписи на шинах
— Резиновые перчатки
— Наклейки на шины Очиститель для ретуши 2 унции
— Указания
КАК УСТАНОВИТЬ:
Полные инструкции, входящие в комплект
Шаг 1: Очистите боковину шины ацетоном ( лучше всего работает) или аналогичным обезжиривающим средством для удаления всей тормозной пыли , грязи, масла и других загрязнений с поверхности шины. Когда все будет готово, белая тряпка должна быть белой / светло-серой при очистке чистой боковины шины.
Шаг 2: Нанесите тонкий ровный слой клея на обратную сторону букв, нанося клей только на несколько букв за раз, чтобы начать. Поместите наклейку на чистый участок шины и аккуратно надавите на нее в течение 1-2 минут. Осмотрите наклейку и при необходимости удалите все просачивание. При необходимости подождите дополнительное время. Идеальная температура установки 72 F градусов.
Шаг 3: Удалите прозрачный перевод, чтобы открыть чистые буквы. Слегка надавите на участки, не соединенные полностью.Дать высохнуть в течение 2 часов. Избегайте использования средств для блеска шин на масляной основе, автомобильных моек, зажимающих колесо / шину, и бордюров.
Для получения советов по установке, бесплатных писем о замене и других графических изображений шин посетите наш веб-сайт.
10 простых способов перепрофилировать старые шины и диски
10 простых способов перепрофилировать старые шины и диски
Шины изнашиваются. И когда они появятся, вы должны их заменить.
Что вы делаете со своими старыми шинами и дисками? Что ж, вы можете их утилизировать.Но вы также можете их использовать!
Вот десять простых способов переназначить шины для дома и двора.
1. Покрышка Tetherball
Вы помните, как играли в тезербол на школьной площадке? Сделайте свой собственный набор, чтобы воссоздать веселье.
Вам понадобится шина, три мешка с цементом, металлический столб, два куска арматуры, которые поместятся внутри вашей шины, и трос с веревкой.
Просверлите отверстие в верхней части шеста, чтобы можно было прикрепить мяч.Проденьте веревку и плотно завяжите ее.
Также необходимо просверлить отверстия для арматурного стержня внизу. Арматура помогает поддерживать столб. Пропустите арматурный стержень через опору в форме буквы X.
Самое сложное — следить за тем, чтобы штек оставался ровным. Один человек должен держать шест, а другой заливать перемешанный цемент в шину. Убедитесь, что вы используете мастерок, чтобы действительно нанести цемент на края шины. Вы хотите его полностью заполнить.
Когда закончите, разгладьте верх как можно лучше.Затем сядьте и подождите. Для затвердевания цемента требуется не менее 24 часов.
Когда цемент затвердевает, пора играть. Только будьте осторожны, чтобы не разбить очки!
2. Подставка для ног
Twine превращает старую шину в красивую скамеечку для ног. Помимо шины вам понадобится несколько сотен ярдов шпагата, ножницы и пистолет для горячего клея. Если моток шпагата не проходит через шину, вам также понадобится палка или что-то подобное, чтобы намотать шпагат.
Начните с наматывания шпагата на палку. Это будет служить катушкой и упростит наматывание шины. Вы можете пропустить этот шаг, если ваш шпагат достаточно мал, чтобы маневрировать через шину.
Установите шину на стул и попросите помощника держать ее там за вас. Теперь приклейте один конец шпагата к покрышке горячим клеем и, когда он высохнет, начинайте наматывать. Просто продолжайте разматывать шпагат и обматывать им шину. Если у вас будет достаточно шпагата, чтобы обернуть его дважды, покрытие будет лучше.
Когда вы закончите, обрежьте шпагат и приклейте конец горячим клеем. Это поможет уберечь его от распутывания. Симпатичная подушка в покрышке добавляет мягкий верх и завершает скамеечку для ног.
В качестве бонуса он может использоваться как сиденье для маленьких детей!
3. Подвеска для шлангов колес
Колеса — идеальное место, чтобы обернуть шланги и уберечь их от дороги. Вам понадобится пара стяжных винтов и ваше колесо. Если хотите, можете использовать аэрозольную краску, чтобы придать колесу свежий вид.
Решите, где вы хотите повесить его и на какой высоте. Вы хотите, чтобы к нему было легко получить доступ.
Затем закрепите колесо в пространстве винтами, и оно будет готово к использованию.
4. Шиномонтажная сеялка
Сделать сеялку, подобную изображенной ниже, непросто. Чтобы вывернуть шину наизнанку, требуется немало сил.
Но есть много других способов превратить шину в сеялку. Так что, если вы хотите придерживаться простого, воспользуйтесь одним из этих предложений.
В противном случае вам понадобится шина, которая все еще прикреплена к колесу. Колесо образует опорную часть сеялки. Вам также понадобится острый нож, немного мела, чтобы нарисовать узор, и аэрозольная краска.
Нарисуйте мелом «лепестки» на шине и разрежьте ножом. Быстрый удар по резине позволит вам повернуть нож и приступить к резке.
После того, как оно будет разрезано, вам нужно вывернуть шину наизнанку. Это сложно. Возможно, вам понадобится помощник.Но это возможно! Просто продолжайте листать, и в конце концов у вас все получится.
Затем обрызгайте шину по желанию, залейте ее грязью и добавьте цветов.
5. Покрышка Teeter-Totter

Если у вас есть дети, подумайте о том, чтобы сделать их покачивающимися в шинах. Составляется быстро. Вам понадобится шина, пила, чтобы разрезать ее пополам, доска для верха, два куска дерева, которые поместятся внутри вашей шины, винты и шайбы, два куска толстой веревки, дрель и аэрозольная краска.
Разрежьте шину пополам и с помощью шурупов и шайб прикрепите доску к обрезанным концам. Просверлите доску посередине, чтобы можно было прикрепить ручки для веревки.
Хорошо отшлифуйте доску, чтобы не было осколков, и сбрызните все краской.
6. Таблица шин
Для стола с шинами вам понадобятся две шины, краска и столешница. Если ваш стол находится на открытом воздухе и с ним могут играть дети, круглые санки станут забавным съемным верхом. Если вы хотите более изысканный вид, выберите круглую стеклянную столешницу для более изысканного образа.
Просто покрасьте шины и дайте им высохнуть. Теперь сложите их там, где хотите, и добавьте верх.
7. Поливщик шин
Животные склонны опрокидывать свои миски с водой. Один из способов избежать этого — использовать шину. Просто найдите прочную чашу, которая плотно прилегает к вашей шине.
Затем наполните его водой и дайте животным напиться. Его разделяют куры и кошки.
8. Табурет колесный
Пара подходящих колес, быстрая сварка, аэрозольная краска и подушки создают невероятно прочный стул.
Вам нужно будет сварить колеса вместе, чтобы придать им устойчивость. Затем покрасьте его распылением и добавьте подушку.
9. Шиномонтажный трактор
Вот еще одно для детей! Вам понадобятся четыре шины, какое-то сиденье, штурвал на шесте, аэрозольная краска и лопата.
Отметьте место, где вы хотите разместить трактор, и поставьте одну шину на землю. Это поддержит сиденье вашего трактора.
Рядом с сиденьем начните копать яму с обеих сторон.Вы хотите, чтобы каждая из них была достаточно глубокой, чтобы наполовину зарыть шину. После того, как вы разместите шину, снова заполните отверстие и плотно упакуйте его.
Последняя шина проходит перед шиной сиденья. Поверните его, как показано на рисунке ниже. Выкопайте еще одну яму и наполовину закопайте эту шину.
Пришло время добавить место. В этом конкретном тракторе использовалось ржавое сиденье от сломанного трактора. Вы также можете использовать небольшое детское кресло, которое поместится внутри шины.
Хорошо покрасить все. При необходимости повторите это снова.
Теперь просверлите отверстие в покрышке рулевого колеса достаточно большого размера, чтобы через него можно было продеть стойку рулевого колеса. Ваш трактор готов, и когда он высохнет, он готов к игре.
10. Крепление для велосипеда
Сколько велосипедов вам нужно припарковать у себя дома? Вы можете использовать шины, чтобы построить свою собственную прочную, устойчивую к погодным условиям велосипедную стойку.
Решите, сколько шин вам понадобится. Чтобы можно было припарковать пять велосипедов, вам понадобится шесть шин. Попробуйте найти шины одинакового размера, чтобы ваш завершенный проект выглядел более единообразно.
Выкопайте траншею в том месте, где вы хотите разместить велосипедную стойку. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы покрышки зарывались хотя бы на полпути, желательно чуть больше.
Затем начните расставлять шины. Вам понадобится по одному на каждом конце и достаточно места между остальными, чтобы было место для парковки велосипеда.
После правильного размещения шин засыпьте отверстие. Плотно утрамбуйте грязь, чтобы убедиться, что она достаточно прочная, чтобы удерживать шины.
Теперь вы готовы припарковать велосипеды.
Нужны шины для проекта?

Если вы готовы завершить один из этих проектов, но у вас нет шин, Tear-A-Part всегда рядом, чтобы вам помочь! Загляните сегодня и подберите нужные шины и диски.
9 простых шагов для создания безопасного качания для шин
Фото: istockphoto.com
Иногда самые простые вещи могут принести самые большие летние удовольствия. Развлечения на свежем воздухе не обязательно должны включать в себя дорогие игровые наборы, изготовленные по индивидуальному заказу; Вы можете мгновенно развлечься на открытом воздухе, превратив старую шину в единственные в своем роде качели. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко раскачивать шину по старинке!
Инструменты и материалы
СВЯЗАННЫЕ: Лучшие качели для деревьев на заднем дворе
Как сделать качели для шин своими руками
Этот проект идеально подходит для новичков, так как вам понадобится всего несколько инструментов и базовые знания узлов — о, и вы нужно дерево ( большое дерево ).
ШАГ 1. Выберите правильное дерево.
Скорее всего, если вы изучаете, как сделать качели из покрышек своими руками, у вас уже есть дерево для их установки. Просто убедитесь, что он большой, здоровый, а ветка, которая будет удерживать качели, должна иметь толщину не менее 8 дюймов. Если на дереве есть признаки гниения, есть трещины или мертвые ветви, оно не подходит для качелей.
Другие соображения включают в себя обеспечение достаточного зазора между местом, где висит шина, и стволом дерева, а также землей.И удаление больших камней и других опасностей, связанных со споткнувшись, из области под качелями.
ШАГ 2: Подберите шину подходящего размера.
Фото: istockphoto.com
Любая стандартная резиновая шина для легкового автомобиля подойдет для качелей, хотя вы можете использовать шину меньшего или большего размера, если вы учитываете вес в вашем конкретном проекте. Если вы найдете использованную шину, убедитесь, что на ней остался протектор, чтобы провода не выскочили из поверхности и не поцарапали или не задели пользователей качелей.
ШАГ 3: Очистите шину.
Тщательно очистите шину с помощью мойки высокого давления. Если у вас нет подходящего инструмента, отнесите шину на автомойку, чтобы почистить ее одним из шлангов высокого давления, имеющихся в помещении.
ШАГ 4: Просверлите дренажные отверстия в шине.
Когда вы будете готовы, то есть удовлетворены чистотой шины, просверлите отверстия в нижней части шины, чтобы вода не скапливалась во время дождя. Вы же не хотите, чтобы комары проникали сквозь стоячую воду! На этой заметке вы также захотите проверять наличие пчел, ос и других насекомых-вредителей каждый раз, когда вы или ваши дети используете качели для шин.
СВЯЗАННЫЕ С: Проекты выходного дня — 5 забавных наборов качелей своими руками
ШАГ 5: Купите правильную веревку.
Фото: istockphoto.com
Определите максимальный вес, который выдержат ваши качели. Это включает в себя вес детей (или взрослых), которые будут его использовать, а также вес выбранной вами шины. Затем выберите прочную плетеную внешнюю веревку, рассчитанную на трехкратный вес.
ШАГ 6: Завяжите двойной узел «бабочка».
Отрежьте кусок веревки до нужной длины плюс немного больше для завязывания пары узлов.При необходимости оплавьте концы, чтобы веревка не изнашивалась. Завяжите двойной узел-бабочка на одном конце веревки, следя за тем, чтобы петля на узле была немного провисана.
ШАГ 7: Повесьте веревку.
Перебросьте конец веревки с узлом через ветку дерева. Если вам нужна небольшая помощь, поместите мяч для софтбола в носок и привяжите его к узлу на конце веревки; затем перебросьте мяч через ветку. Проденьте противоположный конец веревки через петлю боулинового узла и затяните.Узел будет двигаться вверх, пока наконец не достигнет ветки.
ШАГ 8: Подвесьте шину.
Обвяжите еще одним двойным узлом в виде дуги вокруг верхней части шины, затягивая его так, чтобы шина висела на желаемой высоте над землей.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 9: Проверьте качание шины.
Попросите самого тяжелого члена вашей семьи проверить качели шины, чтобы убедиться в ее прочности. Возможно, вы не захотите рассказывать этому человеку, почему его выбрали…
И наслаждайтесь!
Пусть уже раскачивается ваш нетерпеливый малыш.Позже вы сможете отрезать лишнюю веревку. Похлопайте себя по спине и полюбуйтесь своей работой с улицы, как это делают соседи.
СВЯЗАННЫЙ: Как сделать качели из шин с помощью цепей и болтов
Часто задаваемые вопросы о самодельных качелях для шин
Есть вопросы о том, как сделать качели из шин? Ты не одинок!
Как сделать самодельные качели из покрышек?
Одна из наших любимых идей качелей из самодельных шин — найти покрышку, тщательно ее очистить и подвесить на веревке на прочной ветке дерева.
Что мне понадобится для качелей из покрышек своими руками?
В первую очередь вам нужна шина. Вам также понадобятся средства для чистки шин (или почистите их на автомойке самообслуживания), плетеный наружный трос, рассчитанный на три веса шины и пользователей качелей вместе взятых, и некоторые базовые знания узлов. Вам также понадобится крепкая ветка на большом здоровом дереве.
Какую веревку вы используете для качелей из покрышек?
Лучшая веревка для качелей из шин — это плетеная веревка, рассчитанная на большой вес и рассчитанная на устойчивость к внешним воздействиям, таким как ультрафиолетовые лучи, дождь и т. Д.
Последние мысли
Начните свой летний отдых, добавив качели на открытом воздухе. Этот простой проект может добавить часы удовольствия и расслабления с минимальными усилиями и затратами. Просто убедитесь, что позаботились о безопасности, тщательно осмотрев дерево и ветку, на которые вы собираетесь его установить, и выбрав веревку, рассчитанную на вес, который выдержит ваше конкретное качание шины.
Сделай сам: Как перерабатывать использованные детали велосипеда
с CAROLINE WASHAM, Liv Racing Athlete
Если вы катались на велосипеде какое-то время, вы заметите ящик изношенного велосипеда запчасти в вашем гараже могут заполниться довольно быстро.От камер и шин до тормозных дисков, цепей, кассет и колес — все детали вашего велосипеда в конечном итоге потребуют замены.
Для гонщика на горных велосипедах шины и обода — это две вещи, которые накапливаются к концу сезона, и это две вещи, которые вы не можете просто выбросить в свой мусорный бак. Вот несколько способов, которыми я переработал свои сломанные, бывшие в употреблении, ненужные диски, шины и диски!
Стена обода велосипеда Art
Превратите помятый обод в впечатляющее произведение искусства для вашего дома!
Расходные материалы
* Для этой конструкции требуется обод с 32 отверстиями для симметрии.Дважды проверьте диаметр отверстий для спиц, чтобы убедиться, что M3 соответствует размеру вашего обода (M3 = диаметр 3 мм).

Снимите ободную ленту и очистите обод водой с мылом.
Установите головку винта на шестигранный ключ и осторожно протяните его через отверстие под спицу в ободе.
Присоедините кольцевую рым-гайку к винту и затяните, пока кольцо не перестанет вращаться. Кольцо следует расположить так, чтобы отверстие было на одной линии с ободом.
Повторите этот процесс, пропуская одно отверстие между каждой рым-гайкой и винтом, чтобы всего было 16 колец.
Обвяжите веревку, шпагат или пряжу по выбору к одному из колец. Это ваш «№1». Представьте, что каждое кольцо пронумеровано по часовой стрелке от этой точки, а кольцо слева — «# 16».
От # 1 пропустите шпагат через # 8 и # 15, создав точку.
От # 15 пропустите шпагат через # 6 и # 13, создав вторую точку. Продолжайте этот процесс: 13-4-11, 11-2-9, 9-16-7, 7-14-5, 5-12-3, 3-10-1
Теперь вы должны были пройти все кольца. и есть звезда! Вытяните провисание шпагата и завяжите шнур №1.
Вы могли бы остановиться здесь и купить классное произведение искусства, но я продолжал. Затем я пропустил второй цветной шпагат через все кольца, чтобы получился круг, и завязал кольцо, убедившись, что шпагат не провисает.
Свяжите бечевку того же цвета с кругом, который вы только что создали, с центром между двумя точками вашей первой звезды.
Используя ту же логику, что и ваша первая звезда, сделайте петлю из бечевки (не связывая ее) по кругу, который вы создали между двумя кольцами. Например, чтобы создать первую точку, начните с 1.5-8,5-15,5.
Закончив создание второй 16-конечной звезды, устраните провисание и привяжите бечевку к месту старта на отметке 1,5.
И здесь можно остановиться! Но я продолжал.
Используя шпагат третьего цвета, повторите шаги, начиная с первой звезды. Лучше всего это работает, если один из цветов светлый (я использовал желтый), а другой темнее (я использовал красный).
Готово! Забейте гвоздь в стену и с гордостью повесьте это прекрасное произведение искусства!
Рамка для картин с колесом для велосипеда «Сделай сам»
Лишнее колесо лежит вокруг дома или в гараже? Без лишних расходных материалов и суеты вы можете превратить это колесо в отличный способ показывать все ваши любимые велосипедные фотографии.
Принадлежности
Колесо (Подойдет любой размер и тип колеса. Предпочтительно переднее колесо, поэтому вам не нужно снимать кассету или корпус водителя)
Прищепки (я использовал модные металлические, чтобы соответствует моему серебряному ободку, но подойдет любой!)
Фотографии (Вы знаете все эти фотографии на своем телефоне … вы можете распечатать их! Используйте свой домашний принтер или онлайн-сервис, их есть несколько — я использовал Snapfish.)
Вымойте колесо водой с мылом.Дайте высохнуть или высушите тканью из микрофибры.
При использовании заднего колеса снимите кассету и корпус привода, чтобы уменьшить вес. Я также снял одну из торцевых крышек с моего переднего колеса, чтобы при подвешивании колесо находилось заподлицо со стеной.
Прикрепите прищепками к спицам фотографии.
Для подвешивания можно использовать длинный гвоздь через ступицу. ОДНАКО, имейте в виду, что ваше колесо будет вращаться, если вы воспользуетесь этим методом!
Кормушка для шин для горных велосипедов
Использованные шины для горных велосипедов могут быстро и легко стать судном для кормления птиц на заднем дворе.
Расходные материалы
Покрышка для горного велосипеда (более широкие шины будут удерживать больше семян птиц, а шины с более толстыми боковинами и более прочным бортом лучше сохранят форму для этого проекта DIY)
Камера (бывшая в употреблении или нет) — Конечно , вы также можете использовать веревку, шпагат или веревку, но в духе апсайклинга мы используем детали для велосипедов!
Ножницы для тяжелых условий эксплуатации
Сеялка
Семена птиц
Очистите шину и удалите как можно больше засохшего герметика.
Обрежьте шину. Прорезать борт может быть сложно, в зависимости от типа шины, которую вы используете. Соблюдайте осторожность и используйте сверхпрочные острые ножницы. Прорежьте борт, протектор и бортик с другой стороны. Повторите то же самое для шины желаемой длины. Для овальной кормушки я использовал примерно 1/3 27,5-дюймовой шины.
Отрежьте трубку. Ваша цель — создать веревку, на которую можно повесить кормушку для птиц. Разрежьте трубку поперек, а затем продольно, чтобы разрезать ее.Затем нарежьте трубку на полоски. Они не обязательно должны быть идеальными. Нацельтесь на полоски шириной примерно 1 / 4–1 / 2 дюйма.
Просверлите отверстия на конце шины с обеих сторон протектора. Лучше всего делать это на поверхности, где можно сверлить прямо вниз (например, на тюках сена, которые я использовал).
Оберните шину петлей, чтобы создать круг, перекрывая шину в том месте, где вы просверлили отверстия. Используя маркер или ручку, проткните просверленные отверстия, чтобы отметить другой конец шины, и просверлите отверстия.
Используя одно из сверл, проткните конец трубки / струны через отверстие на внешней стороне шины.Протяните трубку через другую сторону и завяжите узел.
Снова закрутите шину, чтобы образовать круг. Там, где отверстия перекрываются, протолкните камеру через внутреннюю часть шины. Завяжите тугим узлом.
Завяжите еще один узел на трубке на расстоянии 5–10 дюймов.
Проденьте камеру через отверстие, которое вы просверлили на другой стороне протектора, и вниз через отверстие, перекрывающее шину.
Завяжите последний узел на нижней стороне шины.
Теперь у вас должна получиться шина овальной формы с ручкой наверху.
Повесьте кормушку на крючок за «ручку» трубки и насыпьте птичий корм.
Проявите творческий подход и создавайте разные формы!
Существует масса различных способов утилизации старых велосипедных запчастей! Поделитесь с нами своими идеями в социальных сетях, отметив @livcycling в Instagram или Facebook, @livcyclingworld в Twitter.
Роберт Раушенберг, Печать автомобильных шин, 1953 · SFMOMA
История выставки
Rauschenberg: Graphic Art , Институт современного искусства Пенсильванского университета, Филадельфия, 1 апреля — 10 мая 1970 г.Не был в: Художественной галерее Государственного университета Нью-Йорка, Олбани, 1 июля — 14 августа 1970 г .; Marion Koogler McNay Art Institute, Сан-Антонио, Техас, 30 августа — 4 октября 1970 года. Поездка: Музей современного искусства, Чикаго, 31 октября — 13 декабря 1970 года.
Роберт Раушенберг: эстамп 1948/1970 , Институт искусств Миннеаполиса, 6 августа — 27 сентября 1970 г.
Роберт Раушенберг , Национальная коллекция изящных искусств, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия.C., 30 октября 1976 г. — 2 января 1977 г. Посетил: Музей современного искусства, Нью-Йорк, 25 марта — 17 мая 1977 г .; Музей современного искусства Сан-Франциско, 24 июня — 21 августа 1977 г .; Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало, 25 сентября — 30 октября 1977 г .; Институт искусств Чикаго, 3 декабря 1977 г. — 15 января 1978 г.
Rauschenberg: Werke 1950–1980 , Staatliche Kunsthalle Berlin, 23 марта — 4 мая 1980 г. Побывал в: Kunsthalle Düsseldorf, Дюссельдорф, Германия, 6 июня — 13 июля 1980 г .; Музей современного искусства Луизианы, Хумлебек, Дания, 20 сентября — 25 ноября 1980 г .; Städelsches Kunstinstitut, Франкфурт, Германия, 4 декабря 1980 г. — 18 января 1981 г .; Städtische Galerie im Lenbachhaus, Мюнхен, 4 февраля — 5 апреля 1981 г .; Галерея Тейт, Лондон (as Robert Rauschenberg ), 29 апреля — 14 июня 1981 г.
Автомобиль и культура , Музей современного искусства, Лос-Анджелес, 21 июля 1984 г. — 6 января 1985 г. Поездка: Детройтский институт искусств (as Automobile and Culture — Detroit Style ), 12 июня — 8 сентября, 1985.
Раушенберг: белые и черные картины 1949–1952 годов , Галерея Ларри Гагосяна, Нью-Йорк, 18 апреля — 31 мая 1986 г.
Automobile Tire Print был предоставлен в долгосрочную ссуду Национальной художественной галерее в Вашингтоне, округ Колумбия.C., с 12 июня 1986 г. по 28 мая 1991 г.
Семь американских мастеров (специальная инсталляция), Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия, 4 июля — 12 ноября 1986 г.
Специальная инсталляция, Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия, 13 ноября 1986 г. — 2 марта 1987 г.
Искусство двадцатого века: подборка к десятой годовщине Восточного здания , Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия, 13 декабря 1988 г. — 31 декабря 1990 г. (Также представлены в галереях музея в месяцы, предшествующие выставке .На просмотре 10 сентября 1988 г. — 4 апреля 1991 г.)
Роберт Раушенберг: Начало 1950-х годов , Галерея искусств Коркоран, Вашингтон, округ Колумбия, 15 июня — 11 августа 1991 г. Посетил: Коллекцию Менил, Хьюстон, 27 сентября 1991 г. — 5 января 1992 г .; Музей современного искусства, Чикаго, 8 февраля — 19 апреля 1992 г .; Музей современного искусства Сан-Франциско, 14 мая — 16 августа 1992 г .; Музей Гуггенхайма Сохо, Нью-Йорк, 24 октября 1992 г. — 24 января 1993 г.
Rolywholyover a Circus , Музей современного искусства, Лос-Анджелес, 12 сентября — 28 ноября 1993 г.Побывал в: The Menil Collection, Хьюстон, 14 января — 2 апреля 1994 г .; Музей Гуггенхайма Сохо, Нью-Йорк, 23 апреля — 31 июля 1994 г. Не посещал остальные места проведения.
Duchamp’s Leg , Центр искусств Уокера, Миннеаполис, 5 ноября 1994 г. — 26 марта 1995 г. Не ездил в Центр изящных искусств, Майами, Флорида.
Роберт Раушенберг: ретроспектива , Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк, 19 сентября 1997 г. — 7 января 1998 г. Не посещал остальные места проведения.
Вне действия: между перформансом и объектом, 1949–1979 , Музей современного искусства в Geffen Contemporary, Лос-Анджелес, 8 февраля — 10 мая 1998 г. Поездка: MAK — Австрийский музей прикладного искусства, Вена, 17 июня — 6 сентября 1998 г .; Музей современного искусства Барселоны, 16 октября 1998 г. — 6 января 1999 г .; Музей современного искусства, Токио, 11 февраля — 11 апреля 1999 г.
Роберт Раушенберг , Музей современного искусства Сан-Франциско, 7 мая — 7 сентября 1999 г.
Quotidiana: Immagini della vita di ogni giorno nell’arte del XX secolo , Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporeanea, Риволи-Турин, Италия, 5 февраля — 21 мая 2000 г.
Пункты отправления II: Связь с современным искусством , Музей современного искусства Сан-Франциско, 17 ноября 2001 г. — 9 июня 2002 г.
Роберт Раушенберг, SFMOMA , Музей современного искусства Сан-Франциско, 27 июня — 8 сентября 2002 г.
Сокровища современного искусства: наследие Филлис Ваттис, SFMOMA , Музей современного искусства Сан-Франциско, 30 января — 24 июня 2003 г.
Искусство, ложь и видеокассета: разоблачение перформанса , Тейт Ливерпуль, Англия, 14 ноября 2003 г. — 25 января 2004 г.
Следы — тело и идея в современном искусстве , Национальный музей современного искусства, Киото, Япония, 9 ноября — 19 декабря 2004 г. Поездка: Национальный музей современного искусства, Токио, 12 января — 27 февраля 2005 г.
Третий разум: американские художники созерцают Азию, 1860–1989 гг. , Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк, 30 января — 19 апреля 2009 г.Не ездил в Художественный музей Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити, штат Миссури.
Анархия тишины: Джон Кейдж и экспериментальное искусство , Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 23 октября 2009 г. — 10 января 2010 г. Не посещал остальные места проведения.
В сети: рисунок через двадцатый век , Музей современного искусства, Нью-Йорк, 21 ноября 2010 г. — 7 февраля 2011 г.
Танцы вокруг невесты: Кейдж, Каннингем, Джонс, Раушенберг и Дюшан , Художественный музей Филадельфии, 30 октября 2012 г. — 21 января 2013 г.Посетил: Центр искусств Барбакан, Лондон (as The Bride and the Bachelors: Duchamp with Cage, Cunningham, Rauschenberg and Johns ), 14 февраля — 9 июня 2013 г.
Помимо участия в специальных выставках, перечисленных выше, Automobile Tire Print был показан в галереях SFMOMA в 2016 году в рамках серии чередующихся презентаций постоянной коллекции.
Этот список был обновлен с момента запуска исследовательского проекта Rauschenberg Research Project и завершен по состоянию на 31 августа 2016 г.
История публикаций
Джон Кейдж, «О художнике Роберте Раушенберге и его работах» Metro 2 (май 1961 г.): 37.
———, «Ом Роберт Раушенберг, konstnär, och hans arbete», Konstrevy 37, no. 5–6 (1961): 166.
———, Тишина: лекции и сочинения Джона Кейджа (Мидлтаун, Коннектикут: Wesleyan University Press, 1961), 98.
Брайан Робертсон, Генри Гельдзахлер и Джон Кейдж, Роберт Раушенберг: картины, рисунки и комбинации, 1949–1964 (Лондон: Галерея Уайтчепел, 1964), 8.
Устное историческое интервью с Робертом Раушенбергом, проведенное Дороти Джиз Секлер , 21 декабря 1965 г., Архив американского искусства, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия, по состоянию на 23 июня 2013 г. https://www.aaa.si.edu/collections / интервью / устно-….
Лоуренс Аллоуэй, «Графическое искусство Роберта Раушенберга», in Rauschenberg: Graphic Art (Филадельфия: Институт современного искусства, Университет Пенсильвании, 1970), 5, 11 (ил.).
Эдвард А.Foster, Robert Rauschenberg: Prints 1948/1970 (Миннеаполис: Институт искусств Миннеаполиса, 1970), n.p. (больной.).
«Tire Print», Minneapolis Star , 13 августа 1970 г. (ил.).
Майк Стил, «Раушенберг — художник дерзок», Minneapolis Tribune , 30 августа 1970 г.
Лоуренс Аллоуэй, «Графика Раушенберга», Искусство и художники, 5, вып. 6 (сентябрь 1970 г.): 19.
Джозеф Э. Янг, «Страницы и предохранители: расширенный взгляд на Роберта Раушенберга», Информационный бюллетень коллекционера печатных изданий 5, вып.2 (май – июнь 1974 г.): 26.
Розалинда Краусс, «Раушенберг и материализованный образ», Artforum 13, вып. 4 (декабрь 1974 г.): 42–43 (ил.).
Walter Hopps, ed., Robert Rauschenberg (Вашингтон, округ Колумбия: Национальная коллекция изящных искусств, Смитсоновский институт, 1976), 31, 65 (ил.).
Чарльз Ф. Стаки, «Читая Раушенберга», Искусство в Америке, 65, вып. 2 (март – апрель 1977 г.), 79.
Уолтер Блюм, «Мейнстрим одного человека», California Living , 19 июня 1977 г., 22.
Джулия Чивер, «Оглядываясь назад на гиганта современного искусства», Хранитель залива Сан-Франциско , 14 июля 1977 г.
Dieter Ruckhaberle, ed., Rauschenberg: Werke 1950–1980 , пер. Янни Мюллер-Хаук и Винсент Томас (Берлин: Staatliche Kunsthalle Berlin, 1980), 58, 59 (ил.), 390, 392.
Calvin Tomkins, Off the Wall: Robert Rauschenberg and the Art World of Our Time (Garden City, NY: Doubleday, 1980), 59.
Патрисия Бернстайн, «Роберт Раушенберг в своем искусстве и жизни — человек, который идет своим собственным дерзким курсом», People , 19 мая 1980 г., стр. 104.
Габриэле Николь, «Mit dem Auto fuhr der Freund übers Papier», Frankfurter Neue Presse , 5 декабря 1980 г.
Клаус Кольберг, «Классик поп-арта: Роберт Раушенберг во Франкфурте Штедель», Südkurier Konstanz , 8 декабря 1980 г.
Роберт Раушенберг (Лондон: Публикации галереи Тейт, 1981), н.п.
Роджер Крэншоу и Адриан Льюис, «Перечитывая Раушенберга», Artscribe 29 (июнь 1981 г.): 44 (ил.), 45 (показано как Automobile Tire Print ).
Джерард Силк, Автомобиль и культура (Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1984), 130 (ил.), 157.
Уильям Уилсон, «Арс Лонга, автомобиль даже дольше», Los Angeles Times , 22 июля 1984 г.
Дэвид Левинсон, «Все настроено, но куда все идет?», Сан-Диего Union-Tribune , 29 июля 1984 г.
Раушенберг: белые и черные картины 1949–1952 (Нью-Йорк: Галерея Ларри Гагосяна, 1986), n.p.
Рони Файнштейн, «Ранние работы Роберта Раушенберга: белые картины, черные картины и скульптуры элементов», Arts Magazine 61, вып.1 (сентябрь 1986 г.): 30–31.
Элизабет Армстронг и Шейла Макгуайр, Первые впечатления: ранние отпечатки сорока шести современных художников (Нью-Йорк: Hudson Hills Press, 1989), 42.
Рони Файнштейн, «Случайный порядок: первые пятнадцать лет искусства Роберта Раушенберга, 1949–1964» (докторская диссертация, Нью-Йоркский университет, 1990), ii – iii, 45, 76–77, 97, 281, 488.
Мэри Линн Коц, Раушенберг, Искусство и жизнь (Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1990), 72–73 (илл.), 74, 207.
———, «Тихий дом», Museum & Arts Washington 6, no. 6 (ноябрь / декабрь 1990 г.): 50.
Рут Э. Файн и Мэри Ли Корлетт, Graphicstudio: Contemporary Art from the Collaborative Workshop в Университете Южной Флориды (Вашингтон, округ Колумбия: Национальная галерея искусств, 1991), 255n11.
Уолтер Хоппс, Роберт Раушенберг: Начало 1950-х годов (Хьюстон: Фонд Menil и Houston Fine Art Press, 1991), 23, 160, 161, 198–99 (илл.), 200 (ил.).
———, Роберт Раушенберг: Начало 1950-х годов (Хьюстон: Menil Foundation, 1991), 26–27, 37. Буклет выставки подготовлен только для презентации Menil.
Пол Ричард, «Шелковые простыни и неоновые велосипеды»; В Национальной галерее, экстравагантный «Обмен зарубежной культурой Раушенберга», Washington Post , 12 мая 1991 г.
Yve-Alain Bois, Ellsworth Kelly: The Years in France, 1948–1954 (Вашингтон, округ Колумбия: Национальная галерея искусств, 1992), 22.
Фред Кампер, «Неупорядоченная вселенная», Chicago Reader , 26 марта — 1 апреля 1992 г., 30.
Роджер Беван, «Сан-Франциско: Спасение Раушенберга 1950-х», Art Newspaper 3, no. 18 (май 1992 г.): 7 (as Automobile Tire Print ).
Линн Кук, «Роберт Раушенберг: начало 1950-х», Burlington Magazine 134, нет. 1070 (май 1992 г.): 336 (ил.).
Дэвид Бонетти, «Раушенберг: пыл 50-х в SFMOMA», San Francisco Examiner , 14 мая 1992 г.
Рути Штайн, «Неугомонный художник», San Francisco Chronicle , 14 мая 1992 г.
Джером Таршис, «Творчество не знало границ», Christian Science Monitor , 14 сентября 1992 г., 16.
Майкл Киммельман, «До того, как Раушенберг стал позорным», New York Times , 23 октября 1992 г.
Хелен Л. Коэн, «Матисс ведет музейный сезон», Miami Herald (Флорида), 8 ноября 1992 г.
Peinture: Emblèmes et références (Бордо: CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, 1993), 138, 139.
ラウシェンバーグ [Rauschenberg], Gendai bijutsu 1414 (Токио: Коданша, 1993), н.п. (больной.).
Сидра Стич, Ив Кляйн (Лондон: Hayward Gallery, 1994), 187.
Сейджи Осима, Марджори Велиш, Такеши Йошизуми и др., Вторая художественная премия Хиросимы: Роберт Раушенберг (Хиросима: Городской музей современного искусства Хиросимы, 1993), 24 (ил.), 31.
Джилл Джонстон, Джаспер Джонс: привилегированная информация (Лондон: Thames and Hudson, 1996), 135.
Joan Retallack, Musicage: Cage Muses on Words, Art, Music (Ганновер, Нью-Хэмпшир: издательство Уэслианского университета, 1996), 121–22, 123 (ил.).
Susan Tallman, The Contemporary Print: From Pre-Pop to Postmodern (Лондон: Thames and Hudson, 1996), 33.
Роберт Раушенберг: Человек за работой , режиссер Крис Гранлунд (Лондон: BBC и RM ARTS, 1997), DVD, 57 мин.
Корнелия Фаист, Кэтрин Крафт, Билли Клювер и др., Роберт Раушенберг: Разбивка: основные технологические работы 1960-х годов (Ostfildern-Ruit: Verlag Gerd Hatje, 1997), 29, 94 (показано как Automobile Tire Track ).
Уолтер Хоппс и Сьюзан Дэвидсон, ред., Роберт Раушенберг: ретроспектива (Нью-Йорк: Музей Соломона Р. Гуггенхайма, 1997), 44, 90–91 (ил.), 208, 221n18, 227, 229, 378– 79 (ил.).
Роберта Дж. М. Олсон, «Раушенберг, выдающийся сборщик мусора», SoHo Weekly News , 31 марта 1997 г.
Ив-Ален Буа, «Раннее начало», Artforum 36, no. 1 (сентябрь 1997 г.): 97.
Дэйв Хики, «Открытые чары», Artforum 36, no.1 (сентябрь 1997 г.): 101.
Майкл Киммельман, «Клоунада изобретательно с вещами красоты», New York Times , 19 сентября 1997 г.
Франсин Проз, «Артефакты эпохи беспокойства», Wall Street Journal , 25 сентября 1997 г.
Джеймс Фентон, «Прожорливый глаз», New York Review of Books , 6 ноября 1997 г., 10.
Пол Шиммель, изд., Вне действия: между перформансом и объектом, 1949–1979 (Лос-Анджелес: Музей современного искусства, 1998), 44 (илл.), 46, 103, 387.
Джон Перро, «Не наступай на меня: значение стеклянных шин Раушенберга», GLASS Quarterly 70 (весна 1998 г.): 24.
Кеннет Бейкер, «Реальность Раушенберга», San Francisco Chronicle , 20 августа 1998 г.
Сэм Хантер, Роберт Раушенберг (Нью-Йорк: Риццоли, 1999), 14–15 (ил.), 70, 113, 125.
Joachim Jäger, Das zivilisiert Изображение: Robert Rauschenberg und seine Combine-Painting der Jahre 1960–1962 (Клагенфурт, Австрия: Ritter Verlag, 1999), 80, 189 (ил.), 190.
Лиза Филлипс, изд., Американский век: искусство и культура 1950–2000 гг. (Нью-Йорк: Музей американского искусства Уитни, 1999), 86 (ил.).
Майкл Раш, «Шумная тишина», PAJ: A Journal of Performance and Art 21 (январь 1999 г.): 6.
Роберт Раушенберг, видеоинтервью Дэвида А. Росс, Уолтера Хоппса, Гэри Гаррелса и Питера Самиса, Музей современного искусства Сан-Франциско, 6 мая 1999 г. Неопубликованная стенограмма, Исследовательская библиотека и архив SFMOMA, N 6537.R27 A35 1999a, 25–29.
Кеннет Бейкер, «Переворот Раушенберга в SFMOMA:« Порт входа »- большая новая работа», San Francisco Chronicle , 8 мая 1999 г.
Дэвид Бонетти, «Rauschenberg Coup Cements SFMOMA’s Ascendance», San Francisco Examiner , 28 мая 1999 г.
Сильвия Тан, «Следы времени», Хранитель залива Сан-Франциско , 25 августа 1999 г.
Гэри Гаррелс, изд., Празднование современного искусства: Коллекция Андерсона (Сан-Франциско: Музей современного искусства Сан-Франциско, 2000), 54.
Дэвид А. Росс, Николас Серота, Ида Джанелли и др., Quotidiana: Immagini della vita di ogni giorno nell’arte del XX secolo , пер. Фаусто Галуцци и Маргарита Шор (Милан: Edizioni Charta; Риволи-Турин: Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea, 2000), 202–3 (ил.), 244.
Биргит Столлманн, «Bloß kein formaler Schwindel», Der Spiegel , 14 августа 2000 г. По состоянию на 23 июня 2013 г. https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/bauhaus-ausstellung-bloss-kein-formaler -schwindel-а-89087.html.
Майкл Киммельман, «Непреодолимый рэгмен искусства», New York Times , 27 августа 2000 г.
Рассел Фергюсон, изд., Поп-арт, расписанный вручную: американское искусство в переходный период, 1955–62 (Лос-Анджелес: Музей современного искусства, 2002), 97.
Бранден У. Джозеф, изд., Роберт Раушенберг (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2002), 53, 54 (ил.), 127n17.
Эдриан Джордж, изд., Искусство, ложь и видеокассета: разоблачение перформанса (Ливерпуль, Англия: Tate Liverpool, 2003), 22 (илл.), 95.
Бранден В. Джозеф, Случайный порядок: Роберт Раушенберг и неоавангард (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2003), 89, 90 (ил.), 91.
Роберт Салтонстолл Маттисон, Роберт Раушенберг: Нарушение границ (Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press, 2003), 26, 46, 56 (ил.), 57, 75.
Джек Фишер, «Лучший друг SFMOMA», San Jose Mercury News , 9 февраля 2003 г.
Следы — тело и идея в современном искусстве (Киото, Япония: Национальный музей современного искусства, 2004 г.), 20, 214 (илл.), 215 (ил.), 321.
Сьюзан Дэвидсон и Дэвид Уайт, ред., Раушенберг (Феррара, Италия: Ferrara Arte, 2004), 30, 45n15.
Мэтью Ларкинг, «Выставка« Следы »: Расцвет боди-арта», Japan Times , 24 ноября 2004 г.
Пол Б. Франклин, «Марселамюз: Пластическое искусство Джона Кейджа», пер. Моник Фонг, Etant donné Марсель Дюшан 6 (2005): 92–93 (ил.), 95, 99n39.
Пол Шиммель, изд., Роберт Раушенберг: объединяет (Лос-Анджелес: Музей современного искусства, 2005), 224 (илл.), 225, 248.
Сэм Хантер, Роберт Раушенберг: Работы, сочинения и интервью (Барселона: Ediciones Polígrafa, 2006), 20–21 (ил.), 62, 96.
Марк Свед, «Исполнение Раушенберга», Chicago Tribune , 21 мая 2006 г.
Ив-Ален Буа, Йозеф Хельфенштейн и Клэр Эллиот, Роберт Раушенберг: картоны и связанные с ними предметы (Хьюстон: Коллекция Menil, 2007), 24 (ил.).
Mirta D’Argenzio, ed., Robert Rauschenberg: Traveling ’70 | ’76 (Милан: Electa, 2008), 147, 150.
Бруно Маршан, изд., Роберт Раушенберг: Критика и образ 1949 и 1974 г. (Порту, Португалия: Fundação de Serralves, 2008), 20–21 (ил.), 99, 183–84.
Томас Кроу, «Социальный регистр», Artforum 47, no. 1 (сентябрь 2008 г.): 428, 429 (ил.).
«75-летие SFMOMA: Питер Сэмис», интервью, проведенное Джессом Ригельхауптом, 2008 г., Региональное бюро устной истории, Библиотека Бэнкрофта, Калифорнийский университет, Беркли, 2009 г., 8. По состоянию на 23 июня 2013 г.https://bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/sfmoma/interviews.html.
Анархия тишины: Джон Кейдж и экспериментальное искусство (Барселона: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2009), 186–87 (илл.), 293.
Джанет Бишоп, Кори Келлер и Сара Робертс, ред., Музей современного искусства Сан-Франциско: 75 лет в поисках будущего (Сан-Франциско: Музей современного искусства Сан-Франциско, 2009 г.), 147, 148 (ил.), 176.
Сьюзан Дэвидсон, «Роберт Раушенберг», Коллекция музея Гуггенхайма в Бильбао (Бильбао: Гуггенхайм Бильбао, 2009), 97n42.
Сьюзан Дэвидсон и Дэвид Уайт, ред., Роберт Раушенберг: Gluts (Нью-Йорк: Музей Соломона Р. Гуггенхайма, 2009), 111 (ил.).
Фред Каплан, 1959: Год, когда все изменилось, (Хобокен, штат Нью-Джерси: John Wiley & Sons, 2009), 289n174.
Кэролайн Ланчнер, Роберт Раушенберг (Нью-Йорк: Музей современного искусства, 2009), 38 (ил.), 39.
Александра Манро, Третий разум: американские художники созерцают Азию, 1860–1989 гг. (Нью-Йорк: Соломон Р.Музей Гуггенхайма, 2009), 205, 220–21 (ил.).
Ив-Ален Буа, «Пауза», Национальный музей современного искусства Les Cahiers du Musée, , no. 108 (лето 2009 г.): 60, 61 (ил.).
Бенджамин Х. Д. Бухло, «Бланки чертежей: заметки о поздних работах Энди Уорхола», октябрь г. 127 (зима 2009 г.): 23.
Майкл Хорн, «Слоны рисуют? Самость и возникновение состояний «Я» как показано в концептуальном искусстве », Journal of Analytical Psychology 54, no. 9 (ноябрь 2009 г.): 624.
Каждый день — хороший день: изобразительное искусство Джона Кейджа (Лондон: Hayward Publishing, 2010), 8–9, (ил.).
«75 лет SFMOMA: Дэвид Уайт», интервью провели Ричард Кандида Смит, Сара Робертс, Питер Самис и Джилл Стерретт, 2009 г., Региональное бюро устной истории, Библиотека Бэнкрофта, Калифорнийский университет, Беркли, 2010 г., стр. 34, 75, 76. По состоянию на 23 июня 2013 г. https://bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/sfmoma/interviews.html.
Корнелия Х.Батлер и Кэтрин де Зегер, Онлайн: Рисование через двадцатый век (Нью-Йорк: Музей современного искусства, 2010), 62–63 (ил.), 223.
Кеннет Сильверман, Начни снова: биография Джона Кейджа (Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 2010), 144.
Николас Куллинан, Роберт Раушенберг: фотографии 1949–1962 годов , изд. Сьюзан Дэвидсон и Дэвид Уайт (Нью-Йорк: Распределенные художественные издательства, 2011), 23, 24–25 (ил.), 32.
Рэй Касс, Взгляд тишины: полное собрание акварелей Джона Кейджа (Роанок, Вирджиния: Художественный музей Таубмана, 2011), 6, 62 (илл.).
Барбара Булер Лайнс и Джонатан Вайнберг, ред., Общий интеллект: американская живопись и фотография (Беркли: Калифорнийский университет Press, 2011), 124, 126 (ил.).
Фонг Буи, «Рошель Файнштейн с Фонг Буи», The Brooklyn Rail , апрель 2011 г. По состоянию на 23 июня 2013 г. https://brooklynrail.org/2011/04/art/rochelle–feinstein–with–phong–bui .
Дэвид Махони, «Вращение коллекций: Дэвид Махони», Open Space (блог SFMOMA), 11 апреля 2011 г.По состоянию на 23 июня 2013 г. https://blog.sfmoma.org/2011/04/collection-rotation28/.
Джау-лан Го, «Умеренная и закрытая оппозиция: авторство Раушенберга в его работах начала 1950-х», Журнал Тайбэйского музея изящных искусств 21 (май 2011 г.), 33 (ил.).
Фэй Хирш, «Паспорт, пожалуйста», Искусство в Америке 99, нет. 6 (июнь 2011 г.): 82.
Карлос Басуальдо и Эрика Ф. Баттл, ред., Танцы вокруг невесты: Кейдж, Каннингем, Джонс, Раушенберг и Дюшан (Филадельфия: Музей искусств Филадельфии, 2012 г.), 207, 314, 329, 388–89 ( больной.).
Бранден В. Джозеф, Случайный порядок: Роберт Раушенберг и неоавангард , пер. Анаэль Лежен, Оливье Миньон и Рафаэль Пиренн (Брюссель: Continental Rift, 2012), 121, 122 (ил.), 123.
Кей Ларсон, Там, где бьется сердце: Джон Кейдж, дзен-буддизм и внутренняя жизнь художников (Нью-Йорк: Penguin Press, 2012), 307, 392.
Роберт Сторр, Избранные из частной коллекции Роберта Раушенберга (Нью-Йорк: Галерея Гагосяна, 2012), 94.
«Bay Area Arts Picks, 31 мая», San Francisco Chronicle, , 31 мая 2012 г.
Catherine Craft, Robert Rauschenberg (Лондон: Phaidon, 2013), 27, 34–35 (ил.), 75.
Джонатан Джонс, «Роберт Раушенберг: любовь и потеря в Америке», Guardian , 8 февраля 2013 г. (as Automobile Tire Print ).
Hannah W. Blunt, Bernard Langlais (Милан: Edizioni Charta, 2014), 88 (ил.).
Кристин Стайлз, «Раушенберг, долго и серьезно размышляю», в Rauschenberg: Collecting & Connecting, ed.Стайлз (Дарем, Северная Каролина: Художественный музей Нашера, 2014), онлайн-издание. По состоянию на 9 февраля 2015 г. https://shuffle.rauschenbergfoundation.org/exhibitions/nasher/essays/Stiles_introduction.
Craig Staff, Monochrome (Лондон: I.B. Tauris & Co., Ltd, 2015), 84.
Тамара Тродд, Искусство механического воспроизведения: технология и эстетика от Дюшана до цифровых технологий (Чикаго: University of Chicago Press, 2015), 121–22, 124.
Шарлотта Хили, «Радикальное пренебрежение к сохранению искусства: элементарные картины Роберта Раушенберга», Interventions 4, январь 2015 г.По состоянию на 2 апреля 2015 г. https://interventionsjournal.net/2015/01/23/a-radical-disregard-for-the-preservation-of-art-robert-rauschenbergs-elemental-paintings/.
Кристин Стайлз, О последствиях: исследования в области искусства, разрушения и травм (Чикаго: University of Chicago Press, 2016), 433n84.
Майкл Лобель, «Потерянные и найденные: чертежи Сьюзен Вейл и Роберта Раушенберга», Artforum 54, no.

27АпрРихтовка что это такое: Страница не найдена — InfoKuzov
27 Апр 1979 alexxlab Комментировать
Рихтовка — что это такое, правка кузова автомобиля своими руками
При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.
Что такое рихтовка
Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:
Крышка багажника и капот.
Двери.
Крылья автомобиля.
Пороги.
Крыша.
Металлические бампера.
Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.
Ремонт кузовных деталей делят на три вида:
Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.
Технология
В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:
Поверхность тщательно моют и сушат.
Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.
Технологии рихтовки кузова автомобиля:
Обычная рихтовка.
Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
Усадка на горячую.
Восстановление алюминия.
Обычная рихтовка
Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.
Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.
Восстановление без покраски
Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.
Усадка на горячую
В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.
Восстановление алюминиевых деталей
Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.
Инструмент
Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:
Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.
Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.
При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как осуществляется рихтовка своими руками. Подробно разберём структуру повреждений, этапы, принципы и приёмы рихтовки, а также классические рихтовочные инструменты и их применение. Основные принципы рихтовки могут пригодиться и при применении споттера с вытягивающими устройствами. В конце статьи рассмотрим примеры правильного и неправильного устранения деформации кузовной панели.
Можете также прочитать статьи о выравнивании и вытягивании кузова автомобиля, где также рассматриваются методы устранения аварийных повреждений.
Содержание статьи:
Итак, начнём с теории.
Можно выделить три характеристики листового металла:
Пластичность
Эластичность (упругость)
Жёсткость (наклёп)
Пластичность позволяет металлу менять свою форму при приложении достаточной силы. Это то же самое свойство, которое позволяет отштамповать металл в любую кузовную панель.
Упругость – это свойство металла, которое позволяет ему восстанавливаться до оригинальной формы, после устранения напряжения.
Жёсткость лист металла получает при штамповке на заводе. Это можно назвать «памятью». Происходит наклёп отдельных зон, которые и придают форму кузовной панели. Металл получает внутренние напряжения.
В местах с пластической деформацией молекулы металла уплотняются и изменяют свою структуру. Требуется ослабление этих зон, чтобы вернуть металлу первоначальную форму.
Металл кузовной панели, который не был растянут или смещён, имеет тенденцию возвращаться в своё изначальное положение. В этом случае он не гнётся дальше, чем ему позволяет его упругость. Однако, если металл погнулся дальше своей упругости, то молекулы в месте сгиба деформируются и уплотняются, и из такой позиции металл не возвращается сам. Металл в этой зоне становится жестче и сопротивляется выравниванию. Происходит деформационное упрочнение детали (наклёп).
Металл с упругой деформацией восстанавливается после прекращения воздействия. Пластическая же деформация остаётся неизменной после исчезновения воздействия. Нужно выправлять зоны с пластической, а упругая деформация возвратится сама, так как она удерживается только за счёт пластической деформации.
Кузовные панели состоят из трёх базовых форм: сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также могут иметь комбинацию изгибов (выпуклостей) и рёбра жёсткости. Выпуклость панели влияет на то, как металл отреагирует на удар. Удар по слабо выпуклой панели сдвигает металл внутрь, сокращая его (становится короче). Сильно выпуклая панель при ударе формирует изгибы (возвышенности) по краям вмятины. Более подробно об этом можете прочитать здесь.
Прямое и второстепенное повреждение
Можно разделить прямое и непрямое (второстепенное) повреждение. Прямым повреждением является область кузовной панели, которая была в непосредственном контакте с объектом, который вызвал повреждение. Это место может иметь нарушение целостности лакокрасочного покрытия или разрыв металла.
Непрямое повреждение имеет погнутый и искажённый металл, расположенный в области, прилегающей к прямому повреждению. Иногда второстепенная деформация может располагаться в нескольких десятков сантиметров от зоны прямого повреждения. Его сложно полностью определить и проанализировать.
При восстановлении повреждения, метод ремонта определяется возможностью доступа к повреждению с обратной стороны кузовной панели. Если есть доступ с обеих сторон повреждения, то используется метод рихтовки при помощи молотка и поддержки. Если есть доступ только с одной стороны, то применяются другие техники ремонта, такие как вытягивание при помощи споттера, при помощи клеевой системы или вакуумной присоски.
При ремонте повреждений нужно стараться выбирать наиболее лёгкий путь. Даже если Вы имеете специальное оборудование, то это не значит, что его нужно везде и всегда применять. По возможности, применяйте простые инструменты, а при необходимости, включайте в работу более сложные. Иногда вмятину можно выдавить с обратной стороны рукой, без какого- либо инструмента. Нужно помнить, что сейчас автопроизводители используют достаточно тонкий металл при производстве кузовных панелей, поэтому не требуется больших усилий, чтобы восстановить деформацию.
Инструменты для рихтовки
Рассмотрим классические инструменты для рихтовки повреждённого металла кузова, которые по-прежнему применяются в кузовном ремонте. Молоток/гладилка и поддержка являются базовыми инструментами для работы с повреждёнными кузовными панелями.
Рихтовочные молотки
Молотки могут быть разных размеров, форм и иметь разный вес. Ударные головки обычно круглой или квадратной формы. Также есть молотки, с другой стороны бойка которых острая ударная головка. Он используется на финишной стадии без поддержки. Острой частью можно убрать небольшую возвышенность или выправить небольшую ямку, после чего уже применить плоскую часть бойка с поддержкой для окончательного выравнивания.
Также есть молотки с ударными головками, имеющими зубцы, предназначенные для усадки растянутого металла. Ручки молотков изготавливают из дерева или стеклопластика.
Молоток обычно применяется для выправления небольших вмятин и возвышенностей. Нужно уметь простукивать нужные области, в нужное время и с нужным усилием. Рихтовочные молотки имеют немного выпуклый боёк (почти плоский). Это нужно, чтобы его края не касались и не повреждали металл панели при рихтовке.
Удары, используемые при рихтовании молотком с поддержкой, не должны делаться с усилием, как при забивании гвоздей. Они должны быть лёгкими, скользящими, ритмичными. Молоток нужно держать свободно и при ударе двигать запястьем. Опытный рихтовщик делает примерно 120 лёгких ударов молотком в минуту в одинаковом ритме. Молоток отскакивает и запястье поднимает молоток для совершения следующего удара. Пальцы контролируют молоток в начале и в конце удара. При движении бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совершает движение по короткой дуге. Рука расслаблена, но готова крепко схватить ручку молотка после его отскока.
Правильные движения молотком требуют определённого навыка. Молоток должен быть сбалансирован. Несбалансированный молоток будет отскакивать, беспорядочно смещаясь в разные стороны от цели удара. Такой молоток придётся держать крепко в течение всего удара и не получиться делать лёгкие удары. К тому же не получиться соблюдать ритм повторяющихся движений.
Кузовные ложки, гладилки
Кузовные ложки, как и любой рихтовочный инструмент, бывают разных форм и размеров. В зависимости от формы, кузовная ложка может применяться как рычаг, для выравливания вмятины с обратной стороны панели, как поддержка (в труднодоступных местах), а также вместе молотка (гладилка) и вместе с молотком, для распределения удара на большую площадь.
Гладилку можно использовать несколькими способами. При использовании с поддержкой, имеющей насечки, гладилка может осаживать металл.
Гладилкой хорошо работать на относительно плоских поверхностях. Она не растягивает металл, поэтому удары можно наносить сильнее, чем молотком. Гладилка ещё хороша тем, что она, благодаря своей площади, может одновременно «поднимать» вмятину и простукивать возвышенности вокруг этой вмятины.
Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом “молотком через гладилку” (см. рисунок). Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.
Поддержки
Хорошие поддержки сделаны из кованного железа. Дешёвые могут быть сделаны из чугуна. Для универсальности, каждая поддержка может состоять из нескольких выпуклостей для соответствия разным контурам кузовных панелей.
При выправлении вмятины поддержка удерживается с обратной стороны панели с давлением, создаваемым рукой рихтовщика. При простукивании возвышенности, поддержка удерживается свободно, без давления.
Поддержка должна иметь форму, соответствующую изгибу ремонтируемой панели. Нужно простукивать возвышенности вокруг вмятины. Каждый последующий удар должен перекрывать предыдущий удар на половину диаметра ударной головки молотка. Так можно выправлять вмятину от периферии к центу.
Слишком сильные удары по поддержке через металл панели могут сделать его тоньше и растянуть.
Поддержка общего назначения может использоваться для грубого первоначального выправления повреждения (так как тяжёлая и имеет соответствующую большую закруглённую часть). Её применяют в разных местах, так как она имеет поверхности с разными изгибами и углами.
Основные виды поддержек. Слева направо: поддержка общего назначения, поддержка “каблук”, поддержка “запятая” (клин).
Поддержка в виде каблука имеет плоскую часть и слабо выпуклую. Такую поддержку удобно применять при выравнивании фланцев, а также на плоских и слабовыпуклых поверхностях. Её часто применяют при рихтовке дверей.
Поддержка в виде запятой (или клина) может применяться при рихтовке слабовыпуклых и сильно выпуклых панелей, а также в местах, куда другую поддержку невозможно поместить. Её можно легко просунуть и удерживать между усилителями.
Кузовной напильник
Кузовной напильник может использоваться на начальной стадии ремонта, для определения структуры повреждения, а также на завершающей стадии выравнивания металла. Рабочая часть сделана из очень прочной стали и имеет зазубрины. Держатель напильника имеет две ручки и винтовую стяжку для регулировки изгиба напильника. В зависимости от изгиба, уменьшается или увеличивается рабочая площадь напильника для удобства использования в разных местах панелей. Кузовные напильники бывают разных размеров, форм и могут иметь разное количество и конфигурацию зубцов. Менее грубые напильники могут использоваться на алюминиевых кузовных панелях.
Кузовной напильник может:
Проявлять структуру повреждения на начальной стадии ремонта.
Выявлять мелкие углубления и возвышенности при финишной рихтовки кузовной панели.
Срезать небольшие возвышенности.
Применяться на завершающей стадии выравнивания, когда используется тонкий слой шпаклёвки.
Выравнивать сварочные швы.
Обрабатывать поверхность после лужения и нанесения припоя на кузов (см. статью “лужение и пайка кузова автомобиля”).
Режущая часть зубцов должна быть направлена наружу, от мастера, держащего напильник. Напильник должен проделывать длинные проходы по всей длине панели. Если напильник застревает во время движения, то нужно ослабить нажим. Движения делаются только от себя, после сделанного прохода напильник нужно поднять и возвратить в исходное положение для выполнения нового прохода.
Сменные полотна могут иметь зубцы разного размера и расположенные с разной плотностью. Так, при финишной обработки, хороший напильник может подготавливать поверхность, даже не оставляя царапин. Это связано, как с размером и плотностью расположения зубцов, так и с их формой.
Напильник срезает металл, поэтому обработка не может быть многократной. Напильником нужно обрабатывать поверхность, двигая его от себя и немного боком (наискосок, 15–20 градусов). При движении напильника, его прижимную силу нужно смещать с передней части к задней. Получается, что он как бы качается. Нужно менять направления движения напильника, то есть двигать попеременно крест накрест.
Для выявления неровностей, вместо кузовного напильника можно использовать крупнозернистую шлифовальную бумагу на бруске или на орбитальной шлифовальной машинке. Принцип тот же. Нужно отшлифовать рихтуемую поверхность. Ямки будут не задеты абразивом, а выступы будут отшлифованы сильнее, чем вся поверхность, и будут иметь неотшлифованные области вокруг них. Если возвышенности совсем не высокие, то они отшлифуются и эта область панели примет нужный контур. При применении шлифовальной машинки, она должна двигаться медленно и равномерно, но не слишком медленно, чтобы не нагревать металл. При быстром движении абразив не будет успевать нормально шлифовать.
Шлифование крупным абразивом, как и обработка напильником, истончает металл панели, поэтому не должно применяться много раз на одной и той же детали кузова. Для обнаружения неровностей и шлифования мелких возвышенностей может использоваться шлифовальная машинка с абразивом P36-P80 . Машинку нужно двигать медленно, каждый её проход должен перекрывать предыдущий на 50%. На «голом» металле лучше всего использовать шлифовальные круги на основе абразива оксида алюминия, так как он наиболее прочный и износостойкий и обычно применяется для шлифования сплавов металла.
Надувные подушки и вакуумные присоски
Специальные надувные подушки используются с обратной стороны повреждённых панелей, для выдавливания вмятин большого размера. Они могут использоваться внутри дверей, задних крыльев и других панелей.
Вакуумная присоска может использоваться для вытягивания плавных вмятин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обратного действия.
Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.
Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.
Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.
Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:
анализирование повреждения,
правка на черновую (восстановление формы),
правка на чистовую (финишная).
Рассмотрим эти этапы подробно:
Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной. Приложение линейки ребром поможет понять глубину вмятины.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.
В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.
Методы рихтовки
Техника «молоток вне поддержки»
В этой технике молоток должен иметь небольшое расстояние (смещение) от поддержки. Поддержка давит на центр углубления на металле, в то время как Вы продолжаете простукивать возвышенности вокруг вмятины. Таким образом, возвышенности опускаются, а углубления поднимаются при каждом отскакивании поддержки. В большинстве случаев при грубой рихтовке нужно применять метод «молоток вне поддержки». Он используется при устранении большинства вмятин.
По возможности нужно всегда использовать гладилку вместо молотка. Гладилка больше прощает удары с неправильным усилием при рихтовке.
Гладилка и поддержка в этом методе не контактируют друг с другом. Этот метод хорошо подходит в ситуации, когда металл не получив значительного повреждения, может быть немного перенаправлен незначительным усилием для восстановления первоначальной формы. Методика «молоток вне поддержки» используется для поднятия углублений и возвышенностей одновременно. Эта методика применяется в основном на слабовыпуклых или плоских панелях, где металл достаточно податливый, в отличие от сильновыпуклых панелей.
Техника «молоток на поддержке»
Может применяться как для опускания возвышенностей, так и для выправления небольших вмятин. В этой технике нужно расположить поддержку прямо напротив повреждения. Молотком нужно не сильно простукивать металл, расположенный над поддержкой. При сильных ударах есть опасность растянуть рихтуемый металл. Нужно постоянно проверять металл прощупыванием, после чего продолжать рихтование до полного выправления повреждения. По возможности применяйте вместо молотка гладилку. Большое преимущество гладилки над молотком заключается в том, что она воздействует на большую площадь за один раз и удар распределяется более равномерно, чем удар молотком. Как было написано выше, гладилка хороша тем, что, благодаря своей площади, может одновременно поднимать углубления и опускать возвышенности на рихтуемом участке. При простукивании вмятины, нажимайте на металл поддержкой с достаточной силой. Если не надавливать с правильным усилием, то можно только увеличить повреждение. При простукивании возвышенности поддержку нужно держать наоборот свободно, без усилия.
Показано отскакивающее действие поддержки после удара молотка при выправлении вмятины.
Метод «молоток на поддержке» применяется при чистовой (финишной) правке. Также этот метод очень эффективен при выравнивании краёв панели.
Настоятельно рекомендуется, чтобы обратная сторона повреждённой панели была чистой, иначе это отразиться на качестве рихтовки. Поддержка должна быть правильно выбрана по форме. Слишком выпуклая форма поддержки сделает панель более выпуклой, а плоская – плоской.
При применении молотка с поддержкой должна быть развита координация. Поддержка должна находиться непосредственно под молотком.
Выправление вмятины молотком с острым бойком
Иногда, для выправления вмятины, можно применять молоток с острым бойком без поддержки. Такую технику нужно использовать очень осторожно, так как можно только усугубить повреждение. Идея заключается в том, чтобы поднять вмятину серией хорошо поставленных ударов молотком с острым бойком с обратной стороны панели. Вмятина должна выправляться не до конца. Вместе с поднятием вмятины получаются острые возвышенности от молотка, которые потом убираются дополнительным выравниванием. Неразумное применение такой техники может значительно растянуть металл и не дать удовлетворительного результата.
Усадка растянутого металла
Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун). Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий. Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.
Последовательность усадки обширной зоны растянутого металла
Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.
Правила при усадке нагревом:
Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
Не нагревайте для усадки вмятину.
Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.
Пример ремонта простой деформации кузовной панели
Рассмотрим схематическое изображение простой деформации кузовной панели. Пунктиром показана оригинальная форма панели. Рихтовка производится в последовательности, противоположной возникновению повреждений.
Правильный порядок ремонта повреждения. Сначала ослабляются заломы, которые были созданы последними после удара.
Так как залом Х создан в повреждении последним, то эта область должна выправляться первой. На эту зону помещается плоская кузовная ложка и простукивается молотком, направляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это ослабит возвышенность и сдвинет её в изначальную позицию. Далее простукивается угол фланца Z, ослабив напряжение в этой области. Области металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаблены и готовы к возвращению в оригинальную позицию при помощи небольшого усилия. Это усилие создаётся при помощи средневыпуклой поддержки, выправляя неровности двумя-тремя несильными ударами с обратной стороны с 0 по Y (рис. №3). Это ослабит напряжение металла с обратной стороны (отрезок 0Y ). Процедура повторяется от Y до Z, восстанавливая металл до оригинальной формы №4.
Вторая иллюстрация (см. ниже) показывает ошибку черновой правки такого же повреждения. Здесь не было произведено первоначального ослабления напряжённых мест. На рис. №1, опущенный металл был выправлен ударами с обратной стороны до точки Y при помощи поддержки. Это подняло большую площадь вмятины практически до оригинальной позиции. Однако напряжение в точке X не было ослаблено. Напряжённый залом не опустился на своё нормальное место, вместо этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так происходит, потому что напряжённый край X усиливает металл с обратной стороны. Таким образом, когда усилие прилагается сверху на Y, залом действует как опорный центр, утягивая металл вниз на H, когда прилагается усилие вверх на Y.
Не правильная последовательность ремонта. Вмятины были выправлены без предварительного ослабления напряжённых зон панели. В итоге металл растянут и требует дополнительной правки.
Когда черновое выравнивание было начато без ослабления напряжённой области, металл должен быть растянут для того, чтобы возвратиться в свою оригинальную позицию, как показано пунктиром. Теперь требуется значительное усилие, чтобы возвратить его вверх и это вызовет появление дополнительных повреждений на металле во время удара поддержкой, как показано на рис. №2. Выправление этих повреждений добавит работы. На рис. №3, вмятина была выправлена и молоток и поддержка на своём месте, чтобы начать выравнивание. На рис. №4, вмятина восстановлена до нормального состояния. Однако это уже получилась новая форма с растянутым металлом. Таким образом, работа сделана, но было потеряно время на незапланированную рихтовку, и металл был растянут. Пунктиром показан оригинальный контур панели.
Приведённые примеры показывают, что одну и ту же работу можно сделать по-разному, потратив разное количество усилий. При вдумчивом предварительном анализе повреждения можно значительно сократить время ремонта, его качество и уменьшить количество шпаклёвки или вовсе её исключить. Кроме того, правильно выполненная рихтовка принесёт удовлетворение от конечного результата.
Источник Источник Источник https://infokuzov.ru/remont/chto-takoe-rihtovka
Источник Источник https://kuzov.info/rikhtovka-svoimi-rukami/
Рихтовка кузова автомобиля и способы устранения вмятин разной сложности
Повреждения кузова бывают легкими, средними и тяжелыми. В зависимости от степени повреждения выбирается метод рихтовки и соответствующий инструмент. Традиционная рихтовка кузова автомобиля не является очень сложным ремеслом, но требует определенных навыков при средних и тяжелых повреждениях. Что касается простых вмятин без заломов и подтяжек, то их можно убрать самостоятельно.
Легкие повреждения кузова в большинстве случаев можно удалить подручными средствами, такими как: резиновые и металлические молотки, рычаги, оправки. Легкие повреждения металла (при целом лакокрасочном покрытии) можно устранить обычным «минилифтером». Данный метод называется удаление вмятин без покраски. Благодаря этому минилифтеру незначительные неровности легко устраняются. Как правило, это занимает не больше часа. Обычная рихтовка автомобиля отнимает значительно больше времени, так как используется более трудоемкая технология.
Средние повреждения выравниваются при помощи споттера. К ним можно отнести:
сломанную арку крыла;
заломы на разных деталях;
вмятины с повреждением ЛКП.
Устранение таких повреждений занимает около недели.
Самые сложные вмятины образуются при боковых и лобовых ударах. Обычно в таких случаях здорово искажается геометрия кузова машины. Качественно выполнить такую работу можно только при наличии специального оборудования и рихтовочного стенда. В таких ситуациях используется стапель для первичной вытяжки кузова, а затем споттер.

Рихтовка кузова автомобиля в автосервисе
Если обращаться в автосервис, то по приезду на место ремонта нужно сразу обратить внимание на используемое в работе оборудование. Также стоит поинтересоваться, есть ли в компьютере сервиса база данных по геометрии кузова вашего автомобиля. Некоторые мастера могут делать работу чуть ли не на глаз, а ведь в рихтовке важен каждый миллиметр. База данных позволяет без проблем менять узлы и агрегаты на всех машинах.
Кроме того, в хорошем автосервисе, должна применяться как обычная точечная сварка, так и аргоновая, используемая для ремонта алюминиевых деталей. Ремонт должен проходить по технологии, максимально приближенной к заводской, при которой швы обрабатываются специальным герметиком, а затем проклепываются или свариваться.
Современная технология рихтовки автомобилей, с использованием выше описанного оборудования и инструмента, позволяет восстанавливать практически любые повреждения кузова. Однако если повреждение автомобиля в целом более 70%, то все таки лучше приобрести новый. Скорее всего, это будет не только безопасней, но и выгодней.

Как узнать, была ли машина в рихтовке?
Первым, что необходимо сделать при покупке авто с пробегом, — узнать, какие кузовные работы над ней проводились. Почему это важно? Дело в том, что при столкновениях с препятствием кузов автомобиля может деформироваться. Степень деформации будет зависеть от силы удара и угла атаки.
Автомобили после ДТП либо ремонтируют, либо отправляют в утиль, – решение зависит от степени повреждения. Даже при сильных повреждениях автомобиль теоретически можно восстановить, но для этого понадобится столько средств, что ремонт просто-напросто становится нерентабельным. Соответственно, чем дешевле авто, тем раньше наступает порог нерентабельности.
Весьма досадно приобрести дорогую машину, которая побывала в аварии. Внешние кузовные детали могут быть новыми, но поведенный кузов после вытяжки уже теряет изначальную жесткость. Скажется ли это на безопасности – зависит от многих факторов. Однако согласитесь, за одну и ту же сумму лучше купить небитый автомобиль, чем битый!
Исходя из того, что битые детали могут быть заменены новыми, проверка толщиномером ЛКП не обязательно выявит крашенные детали. Если машина красилась полностью и в профессиональной малярной мастерской, то толщина лакокрасочного покрытия может быть доведена до номинальной.
Тем не менее, перед тем, как проверять детали толщиномером, следует посмотреть в справочнике толщину заводского покрытия. У каждого автомобиля существует собственный стандарт. В общем же разбег толщины ЛКП достаточно широк – от 60 до 165 мкм. Если при замере толщиномером обнаруживается превышение стандарта для данного авто или значительный разбег между показаниями прибора, то это указывает на то, что детали, как минимум, красились.
На заметку
Выполняя замеры толщины ЛКП прибором, следует протереть место прикладывания ветошью, если там есть грязь или пыль. Это нужно для получения наиболее точных данных.
Если после замеров толщины ЛКП не выявлены существенные расхождения в показателях, а сами они находятся в стандартном для данной модели диапазоне, то следует перейти к визуальном осмотру. На этом этапе при помощи штангенциркуля проверяются зазоры между деталями. Если на глаз зазоры кажутся одинаковыми, то это еще не является 100% гарантией целостности авто.
Если при виде спереди мы можем визуально сравнить зазоры капота, то дверные зазоры мы можем сравнить только при помощи измерительного прибора – штангенциркуля. Однако следует учесть марку автомобиля и его возраст. У недорогих машин кузовные зазоры могут сильно отличаться даже, если они без пробега. Кроме того, двери и прочие открывающие части имеют свойство расшатываться и отвисать, вследствие чего равномерность зазоров нарушается.
Нормальные зазоры и показатели толщиномера – это уже практически гарантия того, что автомобиль не был в ДТП. Разумеется, лакокрасочное покрытие при этом должно иметь заводской вид. Наличие заметных переходов и шагрень всегда вызывают подозрение.
На заметку
Не стоит забывать о том, что наличие крашеной детали не обязательно является признаком серьезного ДТП. Очень часто повреждения касаются только детали или ее ЛКП и ни коим образом не вызывают деформацию кузова. Однако добросовестный продавец поставит об этом в известность покупателя еще до того, как тот станет производить замеры толщиномером.
Но окончательный вердикт можно вынести при измерении геометрии кузова и обследования его каркаса. Геометрию анализируют на специальных стендах, имеющихся в крупных автосервисах. Там же специалисты могут вынести письменное заключение по состоянию кузова. Это и будет гарантией того, что машина не была в аварии.

Интересное видео: средняя сложность рихтовки авто

Оценка статьи:
Загрузка…

Читайте также:
Что такое рихтовка? «Кузовной ремонт
Ровный кузов, на котором нет ни единой вмятины или царапины, радует глаз владельца, но нужно помнить, что даже качественное лакокрасочное покрытие подвержено воздействию многих факторов. В первую очередь, это атмосферные осадки в виде снега и града, какие-то бытовые ситуации и множество других вещей.

Так или иначе, от получения вмятин на 100% никто не застрахован, так что если с вашим кузовом все же случилась неприятность, это значит, что самое время отправиться на рихтовку.

Это очень полезная процедура с любой точки зрения, она несет и практическую выгоду, ведь коррозия может начаться даже от небольшой вмятины. Распространяясь, она поглощает весь кузов и поражает другие детали, так что проще сделать рихтовку кузова. Стоит отметить, что это весьма затратная по количеству прикладываемых усилий процедура, и чтобы выполнить ее по всем правилам, нужно иметь солидный опыт и широкий перечень дорогих и сложных устройств. Речь идет о порядка сотни инструментов, которые вряд ли можно найти у себя в гараже, поэтому лучше отдать машину на рихтовку на специализированную станцию техобслуживания.
Что нужно для правильной рихтовки автомобиля
Одним из основных приборов, используемых в рабочем процессе, является споттер, представляющий собой переносное устройство для сварки, к нему в комплекте прилагается обратный молоток, который потом приваривают к месту с дефектом.

Затем производится процедура выпрямления вмятины, есть определенная методика, и справиться с этой задачей под силу далеко не каждому. Также для рихтовки понадобится молоток с острым бойком, если у вас есть небольшие вмятины на листовом металле, это будет лучшим инструментом для их удаления. Обратный молоток, наоборот, представляет собой стержень, которому нужена локальная покраска а труднодоступных частях кузова.

К уровню квалификации человека, выполняющего рихтовку, тоже предъявляются довольно высокие требования. Эта процедура так же сложна, как и эффективна, она обязательно придаст совершенно свежий вид кузову вашего автомобиля.
Когда нужна рихтовка кузова? Способы удаления вмятин
Эксплуатация автомобиля практически всегда сопровождается визуальными повреждениями кузова. Вмятины, царапины и другие деформации могут появиться по разным причинам – падение предмета, ветки деревьев и дорожно-транспортные происшествия. Восстановить внешность машины и вернуть кузову первозданный вид поможет рихтовка.

Рихтовка – способ кузовного ремонта, который может быть выполнен практически для любой части автомобиля. Это достаточно трудоемкий процесс, который требует специализированных инструментов и оборудования, поэтому выполняется профессионалами. Рихтовка своими руками не только не будет эффективна, но может и вызвать повреждения кузова, которые потребуют более дорогостоящего ремонта.

Когда нужна рихтовка?

Если металл значительно поврежден (разрыв, сильное растяжение), рихтовка не принесет нужного результата – геометрия не будет восстановлена на 100%. В таком случае целесообразно выполнить замену поврежденной детали.

Виды рихтовки

Корректировка вмятин. Любой удар по машине неизбежно приведет к смятию металла — в таких случаях требуется восстановление капота или ремонт крыла. Вмятины являются самым распространенным дефектом кузова – обычно для их устранения используется вакуумная технология.

Локальная рихтовка. Это означает, что детали не подлежат демонтажу – все действия выполняются при помощи технологических отверстий в кузове автомобиля.

Удаление выпуклостей. Не всегда вследствие механического повреждения металл образует вмятину – иногда действующие силы заставляют металл выгибаться. В таком случае может помочь классическая технология.

Технологии рихтовки

Вакуумная рихтовка. Такой метод используется в случае, когда вмятины не имеют острых углов, а лакокрасочное покрытие не было сильно повреждено. Примеры таких повреждений – следы от локтя или колена. Исправляют дефекты с использованием специальных вакуумных присосок. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска, после чего выполняется сильное нажатие или давление специальными приспособлениями.

Классическая рихтовка. Выполняется с помощью специальных приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Этот способ подходит для локальных дефектов кузова и включает несколько типов работ – выдавливание, разглаживание и удары с помощью специального молотка.

Горячая рихтовка. Технология предназначена для случаев, когда обычными способами устранить кузовные дефекты не получается. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Также возможно выполнение горячей рихтовки строительным феном.

Правка и рихтовка кузова. Определение целесообразности самостоятельной рихтовки. Техника рихтовки ее исполнение
Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.
Оборудование
К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.
Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.
Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.
Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.
Особенности
Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.
Классификация
Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски
Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.
Обычная рихтовка
Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.
Рихтовка авто с усадкой на горячую
Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.
Подготовка
Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.
Выполнение
Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.
Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.
Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.
Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.
На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.
Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.
Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки. Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры. Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.
Создание плоской поверхности на месте больших вмятин
Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.
Устранение вспученного участка кузова
В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.

Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.
ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания. Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой

Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.
ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.
Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.
Правка вытягивающим молотком
Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.
От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.
Рихтовка кузова видео

Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия
В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.
Тонкая рихтовка
Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.
Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.
Как устраняются мелкие вмятины
Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.
Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин
Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.

В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.
На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.
Подготовка отрихтованной поверхности к покраске
Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.
Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка — комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.
Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.
Различные беспокрасочные методы удаления вмятины
Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.
Способ Описание
Использование магнита Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах
В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.
Инструменты для традиционной рихтовки
Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:
Рихтовочные молотки с различными бойками.
Резиновый и безинерционный молоток.
Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
Ударное полотно для вытягивания металла.
Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.
Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.
При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.
Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин
Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.
На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.
Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.
Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки
При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.
Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:
прочная и износостойкая;
отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.
Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.
Вам понадобятся:
плотная джинсовая ткань, синтепон;
ножницы, бумага, сантиметр;
маркер, нитки;
швейная машинка;
3 магнита для крепления.
Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!
Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Как отрихтовать кузов, видео
Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.
Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.
Методы рихтовки автомобиля
Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.
Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.
Инструменты и приспособления для рихтовочных работ
Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.
Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.
Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.
Рихтовка специальным оборудованием
Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.
В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.
Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.
Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.
Шаг первый: рихтовка
Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.
Началом работ по рихтовке и покраске станет выстукивание вмятины молотком с изнаночной стороны. С лицевой стороны необходимо оборудовать поддержку (приложить ложку, ручную наковальню и т.д.). Если дефект имеет большую площадь, продвигайтесь спиралеобразно от краев к центру, потому что именно по краям вмятин концентрируется основное напряжение. Мелкие дефекты, наоборот, удаляют воздействием сначала на центр, а потом – на края.

Старайтесь чередовать воздействие на поврежденный участок молотком и поддержкой, иначе ваши старания могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, а только еще больше увеличится, так как металл растянется.
Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.
По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.
На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.
Шаг второй: подготовка гаража
Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.
Удаление влажной грязи из гаража. нажмите на фото для увеличения.
Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.
Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов
Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:

Шаг четвертый: мойка авто
Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.
Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.
Шаг пятый: зачистка под покраску
Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.
Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.
В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.
Шаг шестой: обезжиривание
Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:
Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.
работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.
Шаг седьмой: шпатлевание
Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.
Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.
После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.
Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.
Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта
Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.
Технология нанесения
Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.
Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.
как проверить геометрию кузова, вытянуть, убрать вмятины и выпуклости + видео
Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.
Основные виды рихтовки
Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:
случайных столкновений;
наездов на препятствия;
выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
ряда других причин.
Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.
В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки
Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:
Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.
Неровности в виде выпуклостей устраняются ударами молотка через подложку
Локальная рихтовка. Оригинальная форма детали восстанавливается без её демонтажа. Однако часто с повреждённой двери, крыла или капота требуется снять ручки, обшивку, фонари и другие элементы, которые мешают проведению работ.
Что такое рихтовка
Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:
Крышка багажника и капот.
Двери.
Крылья автомобиля.
Пороги.
Крыша.
Металлические бампера.
Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.
Виды рихтовки кузова
Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:
Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или ремонт крыла. Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.
Ликвидация выпуклостей. Металл кузова автомобиля во время удара прогибается не во всех местах – в некоторых действующие силы заставляют металл, наоборот, выгибаться. Такие дефекты устраняет рихтовка авто своими руками с использованием молотков.
Локальная рихтовка. Этот вид рихтовки вмятин своими руками подразумевает исправление геометрии металла без демонтажа детали, а используя только технологические отверстия в кузове авто.
Основные способы рихтовки – нюансы применения
Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:
Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.
Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.
Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.
Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.
Классификация
Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски
Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.
Обычная рихтовка
Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.
Рихтовка авто с усадкой на горячую
Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях. Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.
Методы рихтовки
Техника «молоток вне поддержки»
В этой технике молоток должен иметь небольшое расстояние (смещение) от поддержки. Поддержка давит на центр углубления на металле, в то время как Вы продолжаете простукивать возвышенности вокруг вмятины. Таким образом, возвышенности опускаются, а углубления поднимаются при каждом отскакивании поддержки. В большинстве случаев при грубой рихтовке нужно применять метод «молоток вне поддержки». Он используется при устранении большинства вмятин.
По возможности нужно всегда использовать гладилку вместо молотка. Гладилка больше прощает удары с неправильным усилием при рихтовке.
Гладилка и поддержка в этом методе не контактируют друг с другом. Этот метод хорошо подходит в ситуации, когда металл не получив значительного повреждения, может быть немного перенаправлен незначительным усилием для восстановления первоначальной формы. Методика «молоток вне поддержки» используется для поднятия углублений и возвышенностей одновременно. Эта методика применяется в основном на слабовыпуклых или плоских панелях, где металл достаточно податливый, в отличие от сильновыпуклых панелей.
Техника «молоток на поддержке»
Может применяться как для опускания возвышенностей, так и для выправления небольших вмятин. В этой технике нужно расположить поддержку прямо напротив повреждения. Молотком нужно не сильно простукивать металл, расположенный над поддержкой. При сильных ударах есть опасность растянуть рихтуемый металл. Нужно постоянно проверять металл прощупыванием, после чего продолжать рихтование до полного выправления повреждения. По возможности применяйте вместо молотка гладилку. Большое преимущество гладилки над молотком заключается в том, что она воздействует на большую площадь за один раз и удар распределяется более равномерно, чем удар молотком. Как было написано выше, гладилка хороша тем, что, благодаря своей площади, может одновременно поднимать углубления и опускать возвышенности на рихтуемом участке. При простукивании вмятины, нажимайте на металл поддержкой с достаточной силой. Если не надавливать с правильным усилием, то можно только увеличить повреждение. При простукивании возвышенности поддержку нужно держать наоборот свободно, без усилия.
Показано отскакивающее действие поддержки после удара молотка при выправлении вмятины.
Метод «молоток на поддержке» применяется при чистовой (финишной) правке. Также этот метод очень эффективен при выравнивании краёв панели.
Настоятельно рекомендуется, чтобы обратная сторона повреждённой панели была чистой, иначе это отразиться на качестве рихтовки. Поддержка должна быть правильно выбрана по форме. Слишком выпуклая форма поддержки сделает панель более выпуклой, а плоская – плоской.
При применении молотка с поддержкой должна быть развита координация. Поддержка должна находиться непосредственно под молотком.
Выправление вмятины молотком с острым бойком
Иногда, для выправления вмятины, можно применять молоток с острым бойком без поддержки. Такую технику нужно использовать очень осторожно, так как можно только усугубить повреждение. Идея заключается в том, чтобы поднять вмятину серией хорошо поставленных ударов молотком с острым бойком с обратной стороны панели.
Вмятина должна выправляться не до конца. Вместе с поднятием вмятины получаются острые возвышенности от молотка, которые потом убираются дополнительным выравниванием. Неразумное применение такой техники может значительно растянуть металл и не дать удовлетворительного результата.
Какие лучше использовать инструменты для рихтовки кузова автомобиля
В результате мелких дорожно-транспортных происшествий или других неприятных случаев на дороге или на остановке, кузов автомобиля подвергается механическим повреждениям. Они не только уменьшают внешнюю привлекательность транспортного средства, но и ухудшают эксплуатационные характеристики автомобиля, уменьшая тем самым уровень безопасности во время езды.
Все основные инструменты для рихтовки
По этой причине необходимо своевременно устранять дефекты автомобильного кузова и при необходимости исправлять его геометрию. Рихтовка и покраска автомобиля может выполняться самостоятельно в собственном гараже – для этого потребуется подготовка и определенный набор инструментов. Что нужно использовать для рихтовки? Сейчас узнаете!
Стапель – инструмент для правки кузова автомобиля, позволяющий исправить геометрию кузова даже в самых тяжелых случаях. Принцип действия оборудования прост – автомобиль прочно закрепляется в конструкции стапеля, после чего прикладываются мощные усилия вытяжных устройств, растягивающих деформированный кузов в нужных направлениях. В результате деталь выпрямляется. Профессиональные модели стапелей имеют несколько вытяжных устройств сразу.
Стапели классифицируются на три разновидности, которые отличаются друг от друга конструкцией и особенностями работы:
Платформенный. Представляет собой платформу, на которой расположены струбцины – специальные крепления для автомобильного кузова. Благодаря особенностям конструкции, платформенный стапель способен вытягивать любые детали в любом направлении, используя для этого различные по величине тяговые усилия. Такой стапель может работать как подъемник для машины и обеспечивать доступ к днищу авто.
Рамный. Рихтовочный инструмент, который можно изготовить самостоятельно. С помощью рамного стапеля осуществляется небольшой кузовной ремонт по вытягиванию отдельных деталей или кузова, а средняя грузоподъемность рамы составляет 4-6 тонн.
Напольный. Универсальный инструмент для рихтовки, который обеспечивает максимальную грузоподъёмность, ограниченную только возможностями пола. Конструкция напольного стапеля представляет рельсы, вмонтированные в бетонный пол. На рельсах размещены тяговые устройства, присоединяемые к деталям кузова. Именно этот вид стапеля позволяет проводить наиболее серьезные и объемные кузовные работы.
Стапель – оборудование для рихтовки кузова автомобиля, которое есть в каждом профессиональном автосервисе, предлагающем услугу восстановления геометрии кузова. По этой причине он должен быть в гараже, в котором планируется самостоятельная рихтовка кузова любой сложности. Его можно купить или сделать самому.
Тиски для рихтовки
Споттер представляет собой сварочный аппарат для проведения точечной сварки. Этот инструмент для рихтовки авто без покраски дает возможность ремонта деталей, к которым нельзя подобраться снаружи. Споттерная рихтовка отличается следующими преимуществами:
Отсутствие необходимости полностью разбирать автомобиль.
Качественный результат по завершению работ.
Оперативность выполнения.
Возможность ремонта любых механических повреждений кузова.
Споттер – инструмент для рихтовки авто, справляющийся с устранением дефектов дверей, крыльев, капота, порогов и других деталей кузова. Он экономит время и деньги на ремонт авто.
Автоматический рихтовочный инструмент для автомобиля – не единственно возможный вариант для качественного восстановления кузова. Широко распространена и ручная рихтовка автомобиля, для которой используются такие инструменты, как рихтовочный молоток, инерционный и фланцевый молотки, рихтовочный напильник и другие многочисленные наименования инструментов.
Основное отличие молотков для восстановления кузова от своих строительных собратьев – строение бойка. Его поверхность закруглена и тщательно отполирована, а противоположная ударной сторона снабжена клювообразным наконечником для подцепления деталей изнутри. Еще одна особенность – малый вес, необходимый для более аккуратного восстановления.
Присоска для выправки кузова
Представляет основной инструмент для выколачивания и последующей рихтовки поверхности автомобиля. Отличается небольшой по толщине ручкой и разносторонним бойком – одна сторона имеет квадратную поверхность, вторая – закругленную. По этой причине молоток для выправки является универсальным и может использоваться для восстановления любых повреждений.
Такой инструмент для рихтовки кузова своими руками используется для доводки результатов, полученных при помощи молотка для выправки. Один конец бойка плоский, другой имеет вид конуса с усеченной вершиной, что добавляет инструменту универсальности.
Уникальный инструмент для вытяжки кузова автомобиля, который за счет использования кинетического принципа работы позволяет выравнивать поверхность кузова изнутри. Благодаря этому инструменту можно рихтовать труднодоступные места автомобиля. Вместе с инерционным молотком рекомендуется приобретать комплект насадок для различных случаев.
Когда требуется фланцевая рихтовка кузова автомобиля, используется инструмент с рабочими головками, расположенными под углом 90 градусов относительно обычного положения – фланцевый молоток. С помощью этого приспособления можно без труда расстыковывать и соединять любые фланцевые соединения.
Киянка представляет молоток, изготовленный из твердых пород дерева. Современные модели могут изготавливаться из резины и других синтетических материалов, кожи. Некоторые киянки оснащены съемным бойком – в процессе рихтовки можно присоединять наиболее подходящий. С помощью киянки осуществляется аккуратная рихтовка металла без последующей покраски.
Молоток и напильник – не единственные ручные инструменты, без которых не обходится рихтовка машины. Часто требуются вспомогательные приспособления, облегчающие работу:
Поддержки. Крупные бруски из металла, которые имеют форму восстанавливаемой детали. Поддержка устанавливается по обратную сторону от детали, после чего та обрабатывается и выравнивается. Для работы нужен целый набор разных поддержек.
Наковальня. Правка и рихтовка металла при помощи молотка не обходится без наковальни. Она выполняет роль универсальной поддержки, которую можно использовать для ударного выпрямления любых деталей автомобильного кузова.
Молоток молоток для рихтовки и выравнирания
Набор для рихтовки и вытягивания автомобиля должен содержать несколько молотков разных видов, комплект поддержек и наковальню. При наличии указанных инструментов восстановление кузова пройдет успешно даже в домашних условиях.
Иногда деталь кузова настолько повреждена или находится в особенном месте, по причине чего ее нельзя рихтовать с поверхности. Для решения проблемы используются ложки с различными формами, при помощи которых осуществляется выколотка, выгибание и вытягивание покрытий. Желательно иметь под рукой набор таких ложек, каждая из которых предназначена для вытягивания определенных кузовных деталей.
Ударные полотна необходимы для этих же целей – благодаря их применению можно вытянуть лонжерон или разровнять другую поверхность, устранить выемки и вмятины, выравнивания волнистых кузовных покрытий. Рекомендуется использовать ударные полотна только для мелкого кузовного ремонта, так как они плохо заменяют ложки и подкладные штампы.
Крюки – незаменимые инструменты, нужные для удаления лишних элементов, которые скрываются под кузовной обшивкой. Крюком можно удалить ребра и полоски жесткости, подштамповку и другие детали, препятствующие самостоятельному восстановлению кузова. Крюк размещается между обшивкой и деталью, после чего медленно и аккуратно тянется наружу. Если добраться до места размещения мешающих элементов при помощи крюка не получается, используются рычаги. В условиях гаража это, как правило, самодельные приспособления для ремонта автомобилей, но их можно и приобрести в автомобильном магазине.
После того, как самодельные инструменты и приспособления для восстановления кузова выполнили задачу, следует переходить к шлифованию отремонтированной поверхности. Для этих целей может использоваться следующее оборудование:
Шлифовальная машинка с набором дисков различной зернистости.
Электрическая дрель с абразивными насадками.
Наждачная бумага, закрепленная на бруске.
Шлифовальная машинка является предпочтительным вариантом, и только если ее нет под рукой, следует использовать дрель или механические средства для шлифовки.
Своевременное устранение дефектов кузова позволит быстро восстановить эксплуатационные характеристики автомобиля, улучшить внешний вид и предотвратить дальнейшее разрушение кузова под действием коррозии, которая образуется прежде всего в поврежденных местах. Следите за состоянием своего автомобиля и не откладывайте его ремонт на потом, ведь это может привести к необходимости проведения более сложного и дорогого кузовного ремонта.
Технология рихтовки кузова
Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.
Классическая, или обычная, рихтовка
Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:
нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
разглаживание фасонными плитами;
применение других технологических приёмов и приспособлений.
Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов
Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.
Вакуумная рихтовка вмятин
Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.
Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков
При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.
Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:
не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
не повреждается лакокрасочное покрытие;
не требуется больших затрат времени.
Горячая рихтовка
Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.
Рихтовка контактной сваркой
В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Когда необходима рихтовка кузова
Подобная работа применяется в следующих случаях:
При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.
Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.
Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража
Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.
Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.
Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.
Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.
Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.
Особенности
Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.
Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.
Прямое и второстепенное повреждение
Можно разделить прямое и непрямое (второстепенное) повреждение. Прямым повреждением является область кузовной панели, которая была в непосредственном контакте с объектом, который вызвал повреждение. Это место может иметь нарушение целостности лакокрасочного покрытия или разрыв металла.
Непрямое повреждение имеет погнутый и искажённый металл, расположенный в области, прилегающей к прямому повреждению. Иногда второстепенная деформация может располагаться в нескольких десятков сантиметров от зоны прямого повреждения. Его сложно полностью определить и проанализировать.
При восстановлении повреждения, метод ремонта определяется возможностью доступа к повреждению с обратной стороны кузовной панели. Если есть доступ с обеих сторон повреждения, то используется метод рихтовки при помощи молотка и поддержки. Если есть доступ только с одной стороны, то применяются другие техники ремонта, такие как вытягивание при помощи споттера, при помощи клеевой системы или вакуумной присоски.
При ремонте повреждений нужно стараться выбирать наиболее лёгкий путь. Даже если Вы имеете специальное оборудование, то это не значит, что его нужно везде и всегда применять. По возможности, применяйте простые инструменты, а при необходимости, включайте в работу более сложные. Иногда вмятину можно выдавить с обратной стороны рукой, без какого-либо инструмента. Нужно помнить, что сейчас автопроизводители используют достаточно тонкий металл при производстве кузовных панелей, поэтому не требуется больших усилий, чтобы восстановить деформацию.
Нюансы рихтовочных работ
Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.
Методы рихтовки — база знаний Kuzovnoy.Ru
Существуют различные техники и методики по работе с листовым металлом и приданию ему нужной формы, однако наиболее распространенными можно считать:
техника «молоток вне поддержки»;

техника «молоток на поддержке»;

использование молотка с острым бойком без поддержки.

Техника «молоток вне поддержки»
Данный метод позволяет устранить большинство вмятин, используется чаще всего в процессе грубой рихтовки. Подходит для слабовыпуклых и плоских панелей, где металл является достаточно податливым.
Во время применения этой техники молоток имеет небольшое смещение (расстояние) от поддержки. Сама поддержка оказывает давление на центр углубления в металле, одновременно с этим вы простукиваете изгибы возле вмятины. В результате возвышенности начинают опускаться, а углубления, напротив, — подниматься. При возможности лучше использовать гладилку, а не молоток, так как она упрощает удары с неверным усилием в процессе рихтовки.
Как становится ясно из названия, гладилка (или молоток) и поддержка не контактируют между собой. Данная техника особенно хороша в применении, когда металл, не имеющий сильного повреждения, можно перенаправить небольшим усилием для возвращения его в изначальное положение.
Используя данную технику работы с металлом, поддержку располагаем напротив деформированной области. Не следует сильно простукивать металл молотком, так как сильные удары способны привести к растяжению металла. На протяжении всего процесса рихтовки необходимо контролировать процесс выпрямления рабочей области, чтобы избежать образования новых повреждений.
Во время простукивания вмятины необходимо с силой надавливать на металл при помощи поддержки. Если нажим будет недостаточной силы, это приведет лишь к увеличению повреждения. В процессе простукивания выпуклости поддержку необходимо держать без усилий.
Техника «молоток на поддержке»
«Молоток на поддержке» применяется для исправления незначительных дефектов (небольших вмятин). Является эффективным способом для восстановления краёв детали.
При использовании данной техники, необходимо подобрать правильную поддержку. Она должна быть определенной формы. Слишком выпуклая поддержка придаст поверхности детали более выпуклую форму, плоская – плоскую. Обратная сторона деформированной детали должна быть чистой, иначе это повлияет на качество результата. Во время использования данной техники поддержка находится прямо под молотком. Удары молотком должны быть умеренными, это позволит избежать растяжения металла и образования новых повреждений.
Использование молотка с острым бойком без поддержки
Применяется для постепенного поднятия вмятин. Работать острым бойком следует предельно осторожно, иначе это приведет лишь к увеличению повреждений.
Суть в том, что необходимо исправить вмятину несколькими ударами молотка с обратной стороны поврежденной области. При этом сама вмятина не должна исправиться до конца. После поднятия вмятины образуются возвышенности, которые затем исправляются с помощью дополнительного выравнивания.
Неверное исполнение техники приведет к растяжению металла.
Все чаще среди услуг технических центров по ремонту и обслуживанию автомобилей можно встретить предложения по деликатной рихтовке. Это процесс удаления вмятин, не нарушая лакокрасочного покрытия. После такого ремонта не требуется последующая покраска детали. Это позволяет значительно сэкономить и средства на ремонт и время.
При такой технологии ремонта, используются специальные инструменты.
Подробнее об удалении вмятин без покраски читайте здесь.
Заключение
Для устранения повреждений металлических поверхностей автомобиля применяются различные методы работы с листовым металлом. Качественно выполнить работу по восстановлению детали позволяют необходимые знания и опыт. Даже на первый взгляд простое повреждение лучше доверить специалистам. Если вы все же решили самостоятельно взяться за дело – рекомендуем предварительно потренироваться.
Японское выпрямление волос: что нужно знать
Японское выпрямление волос — популярный метод выпрямления вьющихся или волнистых волос. Многие женщины с вьющимися волосами клянутся им, и они могут создать блестящую, гладкую прическу. Но это связано с некоторыми противоречиями. К сожалению, это может нанести ущерб волосам, если сделано неправильно или неопытным или необразованным стилистом. По этой причине важно понимать все преимущества и недостатки, пока вы думаете, подходит ли это вам.
История японского выпрямления волос
Японское выпрямление, также известное как термическое восстановление, было в моде в начале 2000-х годов в Нью-Йорке.Женщинам с кудрявыми волосами, давно завидовавшим шелковистым прямым локонам, это показалось чудом. Вы вошли в салон с вьющимися волосами, потеряли от 400 до 800 долларов за часы химической обработки и глажки и вышли с супер гладкими прямыми волосами, которые оставались прямыми, пока не отрастали. Лечение было настолько популярным, что оно распространилось по побережью и стало хитом на западном побережье, а затем и в больших городах по всей стране.
Бразильский выброс против японского выпрямления
Вскоре после этого бразильское выпрямление (также называемое «бразильским выбросом») поразило побережье.На тот момент это стало средством для выпрямления волос, и популярность японского метода пошла на убыль. Спустя пару лет после того, как кератиновые процедуры, такие как бразильский выброс, стали популярными, появились сообщения о том, сколько формальдегида (известного канцерогена) иногда используется в бразильских препаратах, и в результате их популярность снизилась. С тех пор популярность японского выпрямления волос снова возросла, поскольку некоторые люди до сих пор чувствуют себя обожженными обманом бразильской техники.
Что такое формальдегид?
Бесцветное химическое вещество с сильным запахом, используемое в качестве консерванта и связующего вещества. Его можно найти в таких продуктах, как ДСП, клей и косметика.
Как это работает
Для японского выпрямления волос используется специальный раствор, который наносится на волосы, подобно плоской химической завивке. Этот раствор разрушает связи волос, которые придают им форму, позволяя им становиться прямыми, когда применяется утюжок. Волосы пропитываются раствором, ополаскиваются, сушатся феном, а затем гладятся керамическим утюгом небольшими прядями по 1/8 дюйма.Также, как и раствор для химической завивки, затем наносится нейтрализатор, который фиксирует стиль на месте. Весь процесс трудоемкий и трудоемкий. В зависимости от длины и толщины волос вы можете провести в салоне несколько часов.
Это вредно?
Хотя японское выпрямление волос не получило такой же плохой репутации в плане безопасности, как бразильское выпрямление волос, известно, что оно наносит ущерб. Некоторые женщины сообщают о сильно поврежденных волосах и даже об их выпадении, что привело к тому, что некоторые салоны больше не предлагают услуга.
Если ваши волосы были окрашены или подвергались другой химической обработке, вы подвергаетесь более высокому риску повредить волосы при термическом восстановлении. Опытный стилист должен знать, подходят ли ваши волосы для лечения. Будьте честны, и если ваши волосы были обработаны каким-либо образом, сообщите об этом.
Выберите стилиста с опытом японского выпрямления волос. Перед тем, как записаться на прием, спросите, сколько процедур они прошли и сколько лет их проводят.
Это навсегда?
Раствор держится около шести месяцев, что примерно в два раза дольше, чем процедуры кератинового выпрямления. В то время как японские процедуры термического восстановления представляют собой перманентные выпрямители для волос, процедуры кератинового выпрямления являются полуперманентными, поскольку со временем они вымываются из волос. Выпрямляя волосы, вы должны либо набраться терпения и проявить творческий подход к своему стилю, либо отказаться от него, либо сделать резкую стрижку.
Как ухаживать за волосами после обработки
Вы должны быть очень осторожны со своими новыми прямыми волосами после обработки.Вы не можете мыть его или собирать в хвост как минимум три дня, пока он застынет. Вы также можете полностью забыть о химической завивке или любых других химических веществах, которые восстанавливают естественную волнистость ваших волос. Любые дополнительные химические вещества только усугубят ущерб, поэтому вы должны быть готовы к тому, чтобы позволить этому вырасти.
Текстура волос играет большую роль в успехе лечения, особенно для афроамериканок. В зависимости от ваших волос вам может быть лучше использовать химические релаксанты.Прежде чем назначить встречу для лечения, сначала подумайте о том, чтобы записаться на консультацию. Важно полностью понять связанные с этим риски и определить, подходите ли вы для этого.
Где получить японское выпрямление волос
Вы можете пройти японские процедуры по выпрямлению волос в любой точке страны, но лучше всего делать это в крупных городах. В Нью-Йорке, например, лечение в основном предлагается в модных салонах, разбросанных по всему центру города, а также в Бруклине и Квинсе.Тем не менее, согласно статье в NY Magazine , крупные салоны, такие как Ева Скриво, Тед Гибсон, Марк Гаррисон и Чарльз Уортингтон, больше не предлагают японские процедуры. Для этих мест ущерб, нанесенный женским волосам, того не стоил. Стоимость этого лечения будет сильно различаться в зависимости от того, где вы живете, но вы можете рассчитывать заплатить от 400 до 800 долларов. Поскольку существует определенный риск повреждения, лучше выбирать салон и стилиста исходя из опыта, а не цены.
5 лучших средств для выпрямления волос в рейтингах от лучших до худших
18 июня 2018 г. • Look Good / Beauty
Поцелуй твои кудри на прощание.
С надвигающейся на нас сильной летней жарой наши волосы становятся более вьющимися, а наша сила воли, чтобы бороться с ними каждый день, истощается. Но прежде чем вы потратите руку и ногу на шикарный новый набор прядей, ознакомьтесь с нашим рейтингом средств для выпрямления волос, чтобы получить лучшее вложение для ваших сочных прядей.
5. Утюг плоский
Хорошо, на самом деле это не средство для выпрямления волос, но для новичков утюг — самый простой способ укротить вьющиеся волосы до следующего шампуня. Выпрямляя волосы, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем использовать утюжок, чтобы не повредить волосы. Так как выпрямление волос может сделать волосы сухими и ломкими, обязательно используйте термозащитный спрей и старайтесь избегать нагрева в те дни, когда вам не нужен выпрямитель.
4.Ребондинг волос
Rebonding — это химическая обработка волос, которая делает волосы прямыми, блестящими и гладкими. Повторное связывание волос включает использование крема или смягчителя расслабления, чтобы разрушить естественную структуру волос, а затем нейтрализатора, чтобы снова связать структуру. Повторное связывание идеально подходит для тех, у кого есть проблемы с укрощением волнистых или густых волос, однако, как только волосы начинают расти, лечение можно легко обнаружить. Как бы популярно ни было повторное бондинг, его можно проводить только время от времени, так как оно может сделать волосы очень хрупкими и слабыми.Он также требует большого ухода за волосами — так что выбирайте его с умом!
3. Химическое выпрямление (расслабление волос)
Химическое выпрямление или расслабление волос — это процесс разрушения белковых связей в волосах. Когда в кудрявых или волнистых волосах разрывается определенное количество связей, они становятся прямыми. Однако, как бы просто это ни звучало, выполнение его профессионалом имеет решающее значение для его успеха. Например, если разорвано слишком много связей, ваши волосы станут мягкими, а если их недостаточно, волосы не распрямятся.Эта процедура по уходу за волосами — не шутка. Тем не менее, для тех, кто хочет потратить деньги на качественное лечение в качественной парикмахерской, результаты окупаются… просто обязательно сначала проведите исследование!
2. Японская правка (термическое восстановление)
Японское выпрямление с использованием химикатов и тепла — это разглаживающая и кондиционирующая процедура, которая способствует навсегда измененной структуре волос. Во время японской процедуры выпрямления белковые связи в волосах ослабляются, а затем изменяются волосковыми клетками.Предупреждаем, что для тех из вас, кто не может сидеть на месте, это длительный процесс, который включает в себя множество шагов… от шести до восьми часов, если быть точным. Через несколько дней вам также нужно будет вернуться в салон на час или около того, чтобы сделать последний шаг. С другой стороны, это лечение длится от шести до семи месяцев. Каким бы удивительным и долговечным ни казалось это лечение, в долгосрочной перспективе оно может очень сильно повредить волосы, поэтому обязательно подумайте об этом как следует.
1. Кератиновое лечение (бразильское выпрямление)
Кератиновые процедуры становятся все более популярными за последние несколько лет, и не без оснований.Это один из самых безопасных методов выпрямления волос. Кератин — это натуральный белок, который уже содержится в наших волосах, однако по мере того, как его содержание уменьшается с возрастом и при неправильном питании, уменьшается и уровень кератина. Кератиновая обработка добавляет слой кератина на стержень волоса, придавая ему питательные вещества, которые делают волосы шелковистыми, гладкими и прямыми.
После того, как профессионал нанесет кератиновый раствор на волосы, используется утюжок с углом 450 градусов для закрепления формулы на прядях (дамы, защитите уши от тепла), создавая водный барьер, который уменьшает вьющиеся волосы и придает волосам блеск. .
Самое лучшее в кератиновом лечении — это то, что волосы постепенно отрастают до своей первоначальной структуры, и лечение можно проводить многократно, не беспокоясь о повреждении волос. Фактически, лечение кератином дает лучшие результаты при многократном использовании. Хотя это не самое дешевое лечение, оно продлится около шести месяцев, особенно если вы будете следовать за лечением шампунями и кондиционерами без сульфатов с добавлением кератина! Заманчиво, правда?
Мы знаем, что волосы у всех разные, поэтому, хотя наши рейтинги основаны на том, насколько безопасным и эффективным будет лечение, у каждого человека могут быть совершенно разные результаты.Для достижения наилучших результатов обязательно поговорите со специалистом по уходу за волосами, прежде чем отправиться в приключение по перманентному выпрямлению!
Теги: советы / красота / уверенность / foreo / волосы / выпрямление волос / прическа / кератин
Молли родилась и выросла в Буффало, штат Нью-Йорк. Она страдает зависимостью от кофе и любит исследовать новые места и делать селфи со своей собакой Арчи.
Все, что вам нужно знать о японском выпрямлении волос — T-Gardens New York Hair Salon
Вот несколько советов о том, что вам нужно знать, прежде чем пользоваться услугами японского выпрямления волос.
Японское выпрямление волос — самая популярная в мире парикмахерская.
Но в то же время есть много людей, у которых проблемы с этим.
Если вы знаете о японском выпрямлении, у вас не будет плохого опыта.
Пожалуйста, прочтите всю статью и поймите, что такое японское выпрямление.
Что такое
Японское выпрямление
Используя как химикаты, так и тепло, Японское выпрямление — это разглаживающая и кондиционирующая процедура, которая способствует навсегда измененной структуре волос .Во время процедуры японского выпрямления белковые связи в волосах ослабляются, а затем им изменяют форму с помощью клеток волос .
Что такое выпрямление волос Юко?
YUKO Японское выпрямление волос навсегда выпрямляет волосы , физически изменяя внутреннюю структуру волос . Средство Brazilian Blow Dry временно покрывает волосы кератином для разглаживания волос .
Часто задаваемые вопросы по выпрямлению волос YUKO — Tufties…
Что такое выпрямление волос Liscio?
Liscio Japanese Выпрямление / система термического восстановления — это инновационная система выпрямления , которая навсегда преобразует вьющиеся, непослушные, вьющиеся волосы в мягкие, послушные и шелковистые, с удивительным блеском и сиянием! Эта универсальная система позволяет нам настраивать количество завитков, которые вы хотите контролировать.
Японское выпрямление | Тепловое восстановление | Салон Хоури
Как называется японское выпрямление волос?
Японское выпрямление волос также известно как Thermal Reconditioning, Rebonding или Yuko, а кератиновое средство Treatment также известно как Brazilian Blowout, Brazilian Keratin treatment или Keratin complex treatment .
Кератиновое лечение VS.японское выпрямление волос
Вредно ли японское выпрямление волос?
Это Повреждает ? Хотя японское выпрямление волос не получило такой же плохой репутации в плане безопасности, как бразильское выпрямление волос, все же известно, что оно вызывает повреждений . Поступали сообщения о сильно поврежденных волосах и даже об выпадении волос , что привело к тому, что некоторые салоны больше не предлагают эту услугу. 24 марта 2020 г.
Японское выпрямление волос: что нужно знать — Берди
Безопасен ли повторный бонд для волос?
Повторное склеивание , например, подвергает ваши волосы воздействию химикатов и сушилок, которые могут высушить корни волос .Это делает волосы чрезвычайно уязвимыми для ломкости, что приводит к выпадению волос . Поэтому повторное бондирование всегда лучше проводить в профессиональной парикмахерской . Ваши волосы также могут быть сожжены или повреждены
Вредны ли химические вещества, используемые при лечении волос ?, Новости здравоохранения…
Как долго длится японское выпрямление волос?
6 месяцев Японское выпрямление волос может длиться до 6 месяцев, и рекомендуется использовать его для волос по качеству звука.С помощью этого метода перманентного выпрямления волос вам не придется беспокоиться о укладке волос на действительно длинный раз. 17 ноября 2019 г.
Руководство по японскому выпрямлению волос: плюсы, минусы и советы по уходу…
Является ли японское выпрямление постоянным?
Японское выпрямление волос (термическое восстановление) — это перманентное выпрямление волос . Это означает, что как только вы выпрямите волосы с помощью этой техники, они станут прямыми.Как перманентная краска , японское выпрямление волос отрастет, а затем вы продолжите подкрашивать корни.
Что такое японское выпрямление волос или термическое восстановление?
Сколько стоит японское выпрямление волос?
Стоимость зависит в основном от типа, длины и состояния ваших волос . Японская правка обычно составляет от 450 до 800 долларов.Стоимость этой услуги обычно определяется почасовой оплатой.
Японское выпрямление | Стелла Лука
Что лучше кератиновое или японское выпрямление?
В отличие от Японское выпрямление волос , которое приводит к образованию прямых прядей, средство Keratin в первую очередь предотвращает завивание, уменьшая при этом только завивку или завиток, но делает его очень простым и быстрым, чтобы волосы стали прямыми. минимум усилий.
Keratin Treatment VS. японское выпрямление волос
Выпрямление волос в Бразилии лучше, чем в японском?
Бразильское выпрямление волос содержит 2% формальдегида, который предотвращает завивание и позволяет волосам завиваться, становиться прямыми или волнистыми. Это немного быстрее, чем Японское выпрямление волос . … Эта процедура не создаст прямой вид волос для японского выпрямления волос , но приблизится к нему.
https://www.bonneviesalon.com/brazilian-blowout-vs-japanese-hair-strapting/
Стоит ли японское выпрямление волос?
Возможное повреждение Японское выпрямление волос Может нанести вред вашим волосам . Есть некоторые потенциальные риски при использовании этой техники перманентного выпрямления волос , точно так же, как при повторном связывании волос . … Например, если стилист приложит слишком много тепла к вашим волосам , они могут стать ломкими или даже выпасть.
Японское руководство по выпрямлению волос: плюсы, минусы и советы по уходу…
Хорошо ли выпрямление волос Shiseido?
Это уже неправда. Волосы можно выпрямить гораздо эффективнее с помощью японской техники Liscio / Shiseido Кристаллизация с гораздо меньшим повреждением волос . Японское выпрямление волос обычно улучшает ощущение, мягкость и сияние волос , делая их более послушными!
О японском выпрямлении волос | Парикмахерская AOI
Как часто можно делать японское выпрямление волос?
Количество раз, вы можете выпрямить волосы , будет зависеть от типа волос , состояния здоровья ваших волос и вашего образа жизни. Если у вас густых вьющихся волос , вы можете использовать средство для ухода за волосами Japanese hair два-три раза в год.
Как часто можно выпрямлять волосы, не повреждая их…
Можно ли отменить японское выпрямление волос?
К сожалению, не существует способа отменить эту химическую обработку , выпрямляющую . Лучшее, что нужно для do , — это питать ваши девственные волосы , которые врастают, и подстригать ваши волосы по мере их роста, чтобы избежать обширных секущихся кончиков.… Вы, , действительно не хотите наносить больше химикатов на свои волосы .
Отменить химически стриженные волосы? | Фигурные вопросы и ответы…
Вызывает ли рак японское выпрямление волос?
Есть также опасения по поводу химикатов, используемых для этих процессов правки . Формальдегид, который присутствует почти во всех растворах для выпрямления и , является известным канцерогеном. Нанесение его на волосы и вдыхание паров вызывает достаточно сильное воздействие , чтобы вызвать побочные эффекты .
Перманентное выпрямление волос: типы, плюсы, минусы и побочные эффекты
Можно ли завить волосы после японского выпрямления?
Японские выпрямленные волосы прямые волосы . … Эта прическа стала широко популярной во всем мире и хорошо смотрится практически на всех. Японское выпрямление делает ваши волосы навсегда прямыми, и это не изменится, даже если вы будете делать различных типов причесок; Вы можете также завить волосы , если хотите.
Можно ли завить японские выпрямленные волосы? — Quora
Как я могу навсегда выпрямить волосы естественным путем?
Смешайте 1 стакан цельного или кокосового молока с 1 столовой ложкой меда и дайте ему впитаться в волосы и кожу головы в течение одного часа перед смыванием. Вы также можете смешать 2 стакана молока с 1 яйцом. Замочите в нем волосы на 10 минут, затем отожмите, не смывайте и заверните в пластиковый чехол еще на 30 минут.
6 способов естественного выпрямления волос | TreeHugger
Безопасно ли перманентное выпрямление волос?
Химическая завивка повреждает волосяных фолликулов , поэтому они не могут сохранять свою естественную форму. Могут произойти секущиеся кончики, ломкость и выпадение волос . Во время химической завивки вы также подвергаете свое тело воздействию вредных химических веществ.
Перманентное выпрямление волос: типы, плюсы, минусы и побочные эффекты
Работает ли японское выпрямление на черных волосах?
Смешайте банан, йогурт, несколько капель оливкового масла и одну витаминную капсулу до однородной пасты.Нанесите эту пасту кистью на всю кожу головы и волосы . Расчешите смесь в коже головы и накройте ее шапочкой для душа. Эта маска помогает увлажнить волосы и сохранить прямые и красивые волосы .
Мои волосы сухие и грубые. Как я могу сделать это навсегда гладким и…
Какие химические вещества используются при японском выпрямлении волос?
Японское средство для выпрямления волос использует производное гликолевой кислоты для обработки волос .Этот раствор нарушает связь волос , что делает волосы прямыми. После нанесения раствора волосы сушат феном и гладят гладью, чтобы выпрямить волосы .
Японское руководство по выпрямлению волос: плюсы, минусы и советы по уходу…
Содержит ли японское средство для выпрямления волос формальдегид?
Активный ингредиент для японского термического выпрямления волос тоже может навредить вашему здоровью. Японские продукты для термического выпрямления волос могут не содержать формальдегид , но они действительно подвергают вас воздействию тиогликолата аммония, раздражителя, который может вызвать ломкость волос в лучшем случае или вызвать аллергическую реакцию в худшем случае,
Кератиновые волосы Безопасное лечение — сторона для бразильского выпрямления волос…
Можно ли делать японское выпрямление окрашенных волос?
Цвет -Обработанные волосы
И без необходимого накопления протеина может быть некоторая степень повреждения волос .Итак, убедитесь, что , у вас, , не использовалось какое-либо средство для депонирования цвета на ваших волосах перед тем, как пройти процедуру японского выпрямления волос . Вам, , также следует вымыть волосы шампунем перед тем, как продолжить.
Японское руководство по выпрямлению волос: плюсы, минусы и советы по уходу…
Каковы побочные эффекты постоянного выпрямления волос?
Выпадение волос
Сухие волосы
Зуд кожи головы
Повреждение первоначальной текстуры
Скучный вид
Проблема секущихся кончиков
6 Побочные эффекты постоянного выпрямления волос | Makeupandbeauty…
Такие побочные эффекты не у всех случались.
Если вы работаете с парикмахером, у которого меньше опыта с японским выпрямлением волос, это произойдет.
Помимо ухода за волосами также важен уход.
После выпрямления волос, если вы плохо ухаживаете за волосами, они повреждаются так быстро, даже если вы сделали японское выпрямление.
Можно ли делать японское выпрямление на осветленных волосах?
Могу ли я получить Japaense Выпрямление волос даже , если мои волосы были обесцвечены ? A: Обычно нет.Основные моменты часто содержат отбеливатель , поэтому обязательно, , вы, , обратитесь к своему стилисту перед тем, как Straighten . Они могут захотеть взять несколько волосков из вы, , и проверить их на , чтобы убедиться, что будет, будет ли работать хорошо без каких-либо сюрпризов.
Часто задаваемые вопросы о выпрямлении | Парикмахерская AOI
Если у вас достаточно крепкие волосы, подойдет. Но это зависит от состояния ваших волос и опыта стилиста.
Сколько раз можно делать перманентное выпрямление волос?
Это потому, что релаксеры постоянные , поэтому ваш стиль будет выглядеть непоследовательно, как только ваша естественная текстура начнет расти.Однако перекрытие уже расслабленных волос новыми химическими веществами может привести к ломкости волос . Мы рекомендуем сделать не расслаблять волосы чаще, чем раз в 3-4 месяца.
Риски постоянного выпрямления волос и химические релаксанты | Филип…
Большинство парикмахеров используют сильные химические вещества для выпрямления, но если вы продолжите использовать мягкие, вы сможете выпрямить волосы больше, чем обычно.
Опыт и навыки стилиста также очень важны.
Как вы спите с постоянно выпрямленными волосами?
Важно, чтобы ваши волосы оставались полностью прямыми в течение первых 3 дней после кератиновой обработки, поэтому избегайте головных уборов, шапочек sleep , резинок для волос и накидок hair . Когда вы спите , оставьте волосы распущенными и используйте шелковую или атласную наволочку, чтобы уменьшить складки и вьющиеся волосы. Попробуйте спать на спине с прямыми волосами .
3 простых способа заснуть после кератинового лечения — wikiHow
Но не стоит об этом особо беспокоиться.
Обычно после выпрямления на 90% прямой.
Если по прошествии нескольких дней волосы начинают завиваться или взъерошиваться, то это ошибка стилиста.
Что будет, если намочить волосы после японского выпрямления?
Первые 72 часа после получения японской процедуры для выпрямления волос критически важны.… В течение этого времени волосы не должны допускать, чтобы намокали каким-либо образом, будь то или из-за мытья шампунем, дождя, плавания или пота. Настоятельно рекомендуется пропускать упражнения в течение этих 72 часов.
Как сохранить волосы после японского выпрямления | Мягче…
Если ваши волосы намокли из-за дождя или чего-то еще, вы можете просто высушить их и держать прямыми — все в порядке.
Растут ли волосы после перманентного выпрямления?
Теперь это химическое вещество применяется только к вашим волосам , а не к коже головы или очень мягко к коже головы.… Рост волос не прекращается на основании моего личного опыта, и, конечно же, после у вас есть выпрямление волос , вам нужно будет позаботиться о своих волосах , чтобы предотвратить выпадение волос . Happy Styling
Останавливается ли рост волос после перманентного выпрямления? — Quora
Какое масло лучше всего подходит для выпрямления волос?
Oribe Shampoo for Moisture & Control
Living Proof Perfect Day Shampoo
It’s a 10 Miracle Shampoo Plus Keratin
Redken Frizz Dismiss Sulfate-Free Shampoo Keratin Shampoo Keratin Shampoo Keratin
Trees Straight Brazilian Keratin Therapy Shampoo
AVEDA Smooth Infusion Shampoo
10 лучших шампуней для выпрямления волос 2019 | Рейтинг и стиль
Изображение результата японского выпрямления волос до и после
Вот несколько фотографий фотографий до и после.
Результат полностью разный и блестящий.
Почему бы вам не попробовать?
Японский процесс выпрямления волос

Shapoo
1-й раствор
Утюг
2-й раствор
Сушка феном
Стрижка
Японское выпрямление волос — одна из популярных парикмахерских услуг в мире.
Если тебе это нравится, давай попробуем получить классные волосы.
T-Gardens New York Парикмахерская — лучшее место для японского выпрямления волос.
У нас много клиентов, которые каждый день приходят в наш салон для японского выпрямления.
Если вы ищете хорошую парикмахерскую для японского выпрямления, попробуйте наш сервис.
328 E 59th St New York NY 10022
ТЕЛ212-350-9970
Плюсы и минусы, говорят эксперты
Послушайте, как бы вы ни носили волосы, это ваш выбор и только ваш выбор.И если этот выбор состоит в том, чтобы регулярно выпрямлять волосы, и к этому моменту вы официально исчерпали свою руку и утюг, вам может быть интересно попробовать что-то более долговечное, например, японское выпрямление волос (также известное как термическое восстановление). . Хотя супер-гладкий вид волос может быть новым для вас и вашего TikTok, на самом деле обработка началась в Японии еще в 90-х годах, прежде чем в конечном итоге попала в салоны в США. По сути, это уже давно Вещь, а не тенденция!
Японское выпрямление волос, для неосведомленных, использует химический процесс, чтобы сделать волнистые и кудрявые волосы навсегда прямыми . И если это похоже на вашу мечту, и вы готовы записаться на прием прямо сейчас, вам следует сначала прочитать эту статью. Потому что, как я уже сказал, это перманентное средство для волос , поэтому оно не для всех. Впереди Эми Абрамайт, креативный директор и стилист Maxine Salon в Чикаго, ломает процесс, который разрывает связи в ваших волосах, и реструктурирует их, чтобы получить прямые и гладкие пряди.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Что такое японское выпрямление волос?
Как объясняет Абрамит, японское выпрямление волос — или термическое восстановление — это перманентное выпрямление, при котором удаляет от 70 до 90 процентов локонов, объема волос и кудряшек за счет химической реструктуризации связок волос . Вот как разворачивается процесс: сначала на волосы наносится раствор, который химически разрушает их связи, чтобы смягчить и выпрямить их.Затем ваши волосы ополаскиваются, сушатся феном и гладятся, чтобы придать им гладкость и блеск. Затем идет нейтрализатор, который помогает восстановить связь волос и уровень pH. Наконец, волосы снова ополаскивают, сушат феном и гладят утюгом.
Что лучше, кератиновое или японское выпрямление?
Японские процедуры выпрямления делают волосы прямыми, гладкими и блестящими, которые намного легче сушить феном, поэтому их часто сравнивают с кератиновым лечением, которое дает очень похожие результаты.Но вот разница: в то время как обе процедуры разглаживают волосы и облегчают сушку феном, японское термическое выпрямление более интенсивно.
Японское выпрямление волос разрушает связи и изменяет конфигурацию волос надолго для максимальной прямолинейности. Кератин, с другой стороны, временно уменьшает вьющиеся волосы , покрывая волосы, но он не нарушает и не изменяет связи ваших волос. Кератиновое лечение оставляет локон и объем на ваших волосах и постепенно смывается, в то время как японское выпрямление волос остается в волосах навсегда (или, ну, ну, до тех пор, пока они не срежутся).
Почувствуйте разницу прямо сейчас? Круто, давайте узнаем немного лучше о японском выпрямлении волос.
Получите доступ ко * всем * Cosmo
Вредно ли японское выпрямление для волос?
Как и в случае со всеми химическими средствами для ухода за волосами, разрушающими связь, говорит Абрамит, да, существует риск нарушения целостности ваших волос, когда вы химически выпрямляете их . Вот почему, друзья мои, super важно, чтобы вы нашли стилиста с большим опытом в этом процессе.По словам Абрамита, если техник прошел надлежащую подготовку и лечение проводится в соответствии с рекомендациями производителя, волосы в конечном итоге должны оставаться относительно здоровыми.
Можно ли отменить японское выпрямление волос?
При термическом восстановлении волосы, которые были обработаны, навсегда выпрямляются, и не вымывается и не стирается с течением времени. . Если вы передумаете, Edit> Undo не будет. Единственный вариант — вырастить его и отрезать обработанные участки.Чтобы облегчить и сгладить процесс роста волос, а также избавиться от кудрявых волос и избавиться от лишнего времени с феном, Abramite рекомендует, как вы уже догадались, кератиновое лечение.
Как долго длится японское выпрямление волос?
Хотя японское выпрямление волос длится вечно, это не значит, что это одноразовый процесс. Поскольку ваши волосы по-прежнему будут расти, вам необходимо подправить их через восемь-десять месяцев, или всякий раз, когда у вас появится новый рост на четыре дюйма (длина, необходимая для правильного нанесения продукта и глажки) .С этой целью Абрамит объясняет, что японское термическое выпрямление лучше всего подходит для волнистых и вьющихся волос, которые более рыхлые на коже головы, что обеспечивает непрерывность текстуры между обработанными волосами и отрастанием.
Сколько стоит японское выпрямление волос?
Приготовьтесь, ведь цена на японское термическое выпрямление начинается в районе 700 долларов. Это трудоемкая процедура, поэтому цена отражает это, но ваша общая стоимость также будет зависеть от вашего стилиста и салона.
Следует ли мыть волосы перед японским выпрямлением волос?
Пожалуйста, сделайте! Abramite утверждает, что лучший способ подготовить волосы к японскому термическому выпрямлению — это сделать чистыми и высушенными на воздухе волосами с естественной текстурой. Процесс занимает около четырех часов от начала до конца, поэтому если вы прибудете с подготовленными волосами, вы сократите время, проведенное в кресле.
Можно ли связать волосы после перманентного выпрямления?
В течение 72 часов после процедуры вы должны укладывать волосы прямо и опущенными во всей красе и, как химическая завивка, сохранять их сухими.Не только это, ваши волосы также должны быть свободными от напряжения или давления, вызываемого заколками, резинками, ободками или чем-либо еще, что может их смять. . Абрамит объясняет, что в это деликатное время ваши волосы нейтрализуют, и напряжение может навсегда оставить вмятину. Однако по истечении периода ожидания вы можете безопасно вернуться к мытью шампунем и регулярному уходу за волосами. Нужны новые продукты? Попробуйте некоторые из наших любимых шампуней и кондиционеров, представленных ниже.
4 действительно хороших шампуня и кондиционера, которые стоит попробовать
IGK Hot Girls Увлажняющий шампунь
Olaplex No.Кондиционер 5 Bond Maintenance Conditioner
Кондиционер SheaMoisture Manuka Honey & Yogurt Hydrate + Repair
Стоит ли японское выпрямление волос?
Так же, как вы решите носить прическу, как вы решите потратить свою монету, зависит от вас. Если 700 долларов стоит иметь возможность просыпаться с прямыми нитями каждый день, и вы готовы посвятить себя процессу и всем средствам, необходимым для его продолжения или, в конечном итоге, отрастить его, то это вполне может быть.Только вы (конечно, по совету парикмахера) можете позвонить по этому поводу.
Брук Шунатона Брук Шунатона — писатель для Cosmopolitan.com.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Кератиновое выпрямление против химического выпрямления — как решить? — TERRE A MER
«Я давно хотела выпрямить волосы, устала от вьющихся волос и целую вечность сушит волосы феном.Что лучше, химическое или кератиновое выпрямление? »- Аманда
ВАША ИСТОРИЯ ЗВУКАЕТ ЧТО-ТО ТАКОЕ?
Вы на последней капле, хватит, хватит, вам нужен контроль! Проводите часы за выпрямлением волос каждый день в неделю, если волосы такие вьющиеся или выпадают из-под контроля, и вам нужна помощь.
Вы идете в парикмахерскую, и вам рекомендуют кератиновую терапию, и вы, без сомнения, уверены, что приводите множество причин, почему это лучше всего. Другой салон, которого вы спросили, поклялся на химическое выпрямление и сказал, что вам следует выбрать именно это.То, что они говорят, противоречит, и вы сбиты с толку и хотите избежать неправильного выбора.
Вот почему вы здесь, потому что проводите исследования и хотите знать, как лучше всего выпрямить волосы профессионально. Какой выбрать; Кератиновое выпрямление или химическое выпрямление?
Это может сбивать с толку, поэтому мы поможем вам прояснить ситуацию и принять решение.
НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
В чем разница между процедурами кератинового выпрямления волос и химического выпрямления?
Плюсы и минусы каждого лечения
Как решить, какой из них вам подходит
ЧТО ТАКОЕ КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС?
Кератиновое выпрямление волос использует относительно новое решение для выпрямления волос, называемое кератиновым лечением.Ваши волосы, кожа и ногти состоят из кератина, и всего несколько лет назад ученые обнаружили, как расщепить кератин на более мелкие аминокислотные соединения, и смогли повторно связать их с волосами, эффективно восстанавливая поврежденные волосы жидкими волосами.
ВЫПРАВЛЯЕТСЯ?
Ответ, это зависит от обстоятельств. У каждого бренда своя формула. Некоторые кератиновые процедуры выпрямляют волосы, но не достигают того, что в индустрии называют «прямыми булавками». Естественная прямолинейность имеет то преимущество, что ее можно укладывать и даже завивать, что большинству людей нравится за возможность выбрать прямой или стильный вид.
Наряду с выпрямлением волос, процедура устраняет вьющиеся волосы , увеличивает блеск , а также восстанавливает ваши волосы . В кератиновых процедурах используется либо формула с низким pH, либо формальдегид (токсичное химическое вещество), чтобы добиться желаемого выпрямления волос. Формула с низким pH позволяет аминокислотам кератина связывать волосы с помощью тепла. Мы рекомендуем формулу с низким pH и избегать любых, содержащих формальдегид.
PRO TIP: Формула Terre a Mers предназначена для выпрямления волос, не содержит формальдегида и прошла испытания в австралийских лабораториях.
ПОСТОЯННО?
Кератиновое лечение не является постоянным лечением и не влияет на дисульфидные связи ваших волос, как химическое выпрямление (что хорошо). Вместо этого он покрывает волосы и заполняет пористость (пробелы) кератином. Он l действует на волосы от 4 до 6 месяцев в зависимости от формулы и технического процесса, который использовался при нанесении, а также от того, насколько хорошо вы ухаживаете за ним.
Кератиновые процедуры считаются естественной альтернативой при выборе системы выпрямления волос, поскольку в них используются химические вещества, не повреждающие волосы. Они также дают вам возможность укладывать волосы, и со временем они постепенно стираются.
ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ выпрямление или постоянное выпрямление?
Другое название этих методов лечения; Термовосстановление, обратная химическая завивка, японское выпрямление и расслабление. Как это работает? Простое объяснение: эти процедуры по существу разрушают дисульфидные (внутренние) связи ваших волос с использованием сильного химического состава гидроксида натрия, тиогликолата аммония для постоянного выпрямления волос.
Дисульфид, что теперь? Он изменяет внутреннюю структуру ваших волос, эффективно разрушая связи, скрепляющие волосы. Это химическое изменение делает эффект постоянным, но в долгосрочной перспективе повреждает волосы. Это может даже вызвать кратковременный немедленный ущерб.
Хорошее и плохое
Хорошее (на самом деле очень хорошее) то, что вы можете навсегда выпрямить даже самые сильно завитые волосы. Постоянный означает, что ваши волосы будут оставаться прямыми до тех пор, пока не отрастут новые (отрастут).А в прошлые 90-е и 00-е годы это было обычное лечение (без кератиновой технологии). Это придает вашим волосам «прямолинейный» вид — это самые прямые волосы, которые вы можете получить.
Плохо то, что ингредиенты ломают волосы изнутри, так что вы можете сделать волосы более прямыми, чтобы добиться постоянного выпрямления. Ломкость волос может произойти после химического выпрямления волос в зависимости от предыдущего состояния волос. Вам также нужно будет справиться с повторным ростом через несколько месяцев, когда вырастут новые волосы, которые могут сделать ваши волосы непоследовательными.
Другие побочные эффекты делают волосы уязвимыми для будущих повреждений, делают их ломкими и очень сухими. Вам нужно будет постоянно ухаживать за волосами. Большинство специалистов по волосам не рекомендуют применять этот метод выпрямления на осветленных, окрашенных или мелированных волосах, и вам нужно будет оставить его на 2 недели, чтобы ваши волосы восстановились.
Плюсы и минусы лечения
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДХОДИТ ВАМ ЛЕЧЕНИЕ
ТРИ ВОПРОСА:
Насколько здоровы или повреждены ваши волосы в настоящее время?
Если ваши волосы в настоящее время повреждены, химическое средство для выпрямления волос заставит ваши волосы ослабнуть или, в худшем случае, сломаться или отслоиться в будущем.Если у вас здоровые волосы, можно рассмотреть возможность химического выпрямления.
С помощью кератинового лечения ваши волосы могут быть почти в любом состоянии, чтобы кератиновое выпрямление имело место. Нет никакого риска дальнейшего повреждения, но это делает ваши волосы более здоровыми, если провести лечение. Многие люди считают, что волосы выпрямляются и в то же время становятся более здоровыми — это идеальный вариант.
Какого конечного результата вы хотите достичь?
Если все, к чему вы стремитесь, — это «прямые волосы» и не заботитесь о других факторах, таких как повреждение или отрастание волос, и вы хотите добиться максимально ровного вида.Химическое выпрямление волос, вероятно, лучший способ.
Если вы хотите прямые волосы, но вам нравится более «естественная прямолинейность», а поддержание здоровья является для вас приоритетной задачей, то мы рекомендуем кератиновую терапию.
Предпочитаете более естественный подход или химический подход?
Мы заметили, что люди отдают предпочтение здоровому образу жизни по сравнению с традиционным химическим подходом. В обоих этих методах лечения используются химические вещества для достижения желаемых результатов при выпрямлении волос, но кератиновое лечение является более естественной и безопасной альтернативой.
Химическое выпрямление волос не приносит пользы для здоровья. В его формулах используются агрессивные химические вещества, которые могут привести к ожогам кожи и чрезмерной обработке, если оставить их слишком долго, или если парикмахер сделает что-то неправильно или будет небрежно.
Напротив, кератиновое лечение использует кератиновые аминокислоты, которые расщепляют белок, который в основном представляет собой жидкие волосы, которые являются его основным ингредиентом. В нем также используются другие ингредиенты, такие как масло ши, для получения прямых здоровых волос.Фактическая обработка кератином намного легче, не вызывает раздражения большей части кожи и нет риска чрезмерной обработки. Мы рассматриваем лечение кератином как более естественный и безопасный вариант.
НИЖНЯЯ СТРОКА
Самое замечательное в том, что у вас есть возможность выпрямить волосы и получить желаемый контроль. Цель этой статьи — показать вам сравнение обоих вариантов, чтобы вы могли принять обоснованное решение. В Terre a Mer мы предпочитаем естественный подход, поскольку он не увеличивает риск ломкости волос, делает ваши волосы прямыми и здоровыми, и у вас по-прежнему есть возможность укладки.Мы прошли тысячи процедур и верим в то, что делаем.
Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже, позвоните или напишите нам, мы будем рады помочь.
Чтобы заказать кератиновое выпрямление волос у нас, нажмите здесь
ТЕЛ: 1300 824 685
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]
Команда в Терре-а-Мер
7 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем окончательно выпрямлять волосы
Наши общие «проблемы с волосами» были первой важной вещью, которую мы с мамой сблизили.
Мы бы попробовали все: майонезные маски для удаления кудряшек, пиво и яичные желтки для придания блеска, мини-баночки для соусов, чтобы закатать волосы, и импровизированные сушилки, под которыми можно сидеть. В конце концов, мало что можно было сделать, чтобы укротить мою вьющуюся кудрявую гриву. Чем больше я пытался справиться с этим, тем ближе подходил к тому, чтобы просто сдаться и склеить это в булочку.
Вот я с кудряшками в 2 года, а теперь с выпрямленными волосами. С разрешения Али Валански
Когда я был подростком, мы начали играть с домашними релаксаторами, такими, какие можно купить в магазинах косметики.Запах был чем-то похожим на запах тухлых яиц, а химические вещества были настолько сильными, что мои глаза горели, а кожа головы раздражалась и кровоточила. Самым печальным было то, что эти шелковистые прямые пряди никогда не держались более одного шампуня. К следующему разу, когда я вымыл и распушу волосы, у меня будет еще больше вьющихся волос, чем когда-либо, мои волосы зажарились от всех издевательств.
Со временем, знаниями и, в общем, доходом, я много больше пробовал на протяжении многих лет и учился по ходу дела. Я так много хотел бы знать тогда, что знаю сейчас!
1.Остерегайтесь усугубления повреждений
Кажется очевидным, что химические выпрямители ослабляют волосы, но компании нашли способ представить эти процедуры более мягкими, чем они есть на самом деле. «Большинство релаксаторов используют гидроксид натрия (щелок) или его близкий химический родственник. Не дайте себя обмануть обещаниями «без щелочи», — сказала Виктория Вурдингер из Latest-Hairstyles.com.
Тогда я этого не знала. Я поверила коробкам, в которых говорилось, что они «безопасны» и соответствуют требованиям. Все, что я знал, это то, что я хотел больше походить на Келли Тейлор из «», а не на «Фелисити».«После этого начального лечения я почувствовал себя золотым, но на самом деле он только положил начало процессу восстановления корней каждые несколько месяцев. Даже профессионалам трудно избежать наложения химикатов на уже обработанные волосы. Домашние пользователи, безусловно, так делают.
Любую расслабляющую или разглаживающую процедуру всегда следует наносить на линию роста волос в последнюю очередь. Это самая хрупкая область и часто имеет больше всего «детских волосков» (т.е. ломкость!), Но люди не принимают это во внимание при нанесении.
2 .Выпрямители не созданы равными, и они не универсальны для всех
Мы часто смотрим на рекламу или изображения в поп-культуре и хотим получить именно тот стиль, который мы видим, вместо того, чтобы спрашивать, какие продукты подходят для наших волос.
«Лучшие салоны и специалисты по химии дадут вам подробную консультацию», — сказала Дайан Стивенс, стилист NIOXIN и владелица салона Cole Stevens в Вашингтоне, округ Колумбия. Это включает в себя «анализ эластичности, пористости, текстуры, плотности, структуры завитков ваших волос. в различных областях и общем состоянии волос, прежде чем рекомендовать лучшую систему разглаживания.
Это мне 10 лет. Я и не подозревал, что моя жизнь позже будет вращаться вокруг моих волос. Любезно предоставлено Али Валански
Мне жаль, что я не знал с самого начала, что я могу настраивать свои процедуры. Независимо от того, принимаете ли вы японский (более сильный) или кератин (полупостоянный и вымываемый в течение нескольких недель шампуни), вы можете смешивать формулы в зависимости от того, что нужно вашим волосам. Если ваши волосы на некоторых участках более тонкие, вы можете использовать более мягкую формулу, чтобы не вызвать дальнейшего повреждения или ломкости.Многие люди не знают, что это вариант. Я этого не сделал, и из-за этого у меня было много плохих переживаний.
3. Проверьте инструменты заранее.
Вы можете обнаружить, что существует определенная формула, которая лучше всего подходит для вас и ваших волос. Вы можете делать это регулярно. Большой! Но если вы ходите в разные салоны с разными профессионалами, убедитесь, что утюжки парикмахера не старые и не повреждены. Старые инструменты могут обжечь волосы и буквально вырвать прядки.
Говоря об инструментах, обратите особое внимание на инструкции по уходу.При большинстве процедур вам не разрешается использовать тепловые инструменты хотя бы в течение нескольких дней. Я ни разу не послушала и подумала, что придумываю забавные прически с помощью щипцов для завивки. К концу мои волосы так обгорели, что я всю зиму провела в шапках (и в слезах).
4. Твоя жизнь никогда не будет прежней
Настоящий разговор: ты в порядке с мультитекстурными волосами? Готовы ли вы выпрямлять волосы каждые несколько месяцев или делать бесконечные ретуши? Вы хотите быть похожим на меня и смущать своих друзей и близких, нося шапочки для душа на публике, потому что с вашими вьющимися волосами так сложно справиться, что вы даже не можете себе представить, что попадете под дождь? ВСЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ.Это твоя новая жизнь. Возможно, вас это устраивает. Это нормально. Я занимаюсь этим почти два десятилетия. Блин, я бы хотел знать, во что ввязываюсь.
Если вы впервые выпрямляете волосы навсегда, попросите своего стилиста сначала обработать образец, чтобы вы могли проверить, как ваша грива реагирует на химические вещества. «Это авантюра. Волосы могут восприниматься слишком хорошо или вообще не восприниматься, [это] просто зависит от фактического химического состава и истории ваших волос », — сказал Типпи Шортер, художественный директор по текстурированным волосам в Aveda Global.
Итак, грубо. В худшем случае вы испортите свои волосы. В лучшем случае ваша жизнь будет вращаться вокруг ваших волос.
(Но, подождите … разве ваша жизнь уже не вращается вокруг ваших волос?)
5. Обязательно раскройте историю ваших волос со своим стилистом (и будьте осторожны с цветом)
Правдивая история: я получил цвет для впервые за несколько дней до бар-мицвы моего брата. У меня от природы платиновые светлые волосы (о чем я думала?), Но мне очень хотелось, чтобы свет добавлял объемности.Соедините это с недавним экспериментом по выпрямлению в домашних условиях, о котором я забыл рассказать стилисту (большое отрицание, но я был молод и глуп), и у меня зеленые, вьющиеся волосы на всех фотографиях бар-мицвы моего брата.
Я видел здесь, на бар-мицве моего брата, мой 17-летний я пережил фазу «зеленых волос». Предоставлено Али Валански
Убедитесь, что вы всегда раскрываете историю своих волос любому профессионалу, к которому вы обращаетесь. «Женщины, которые получают спонтанные порезы после выпрямления … в результате получают« химические порезы », — сказал Шортер.
И будьте внимательны, когда дело касается цвета. «При использовании новых и более популярных средств для лечения неформальдегидным кератином или полуперманентных выпрямителей для волос цвет следует наносить после процедуры», — сказал Анри Борде, главный стилист салона Mizu в Нью-Йорке и директор по образованию в Cezanne. Однако, если стилист использует выпрямитель на основе формальдегида, цвет следует сделать заранее.
В настоящее время вы, вероятно, обнаружите, что большинство смесей не содержат формальдегид, поскольку они более полезны для вашего здоровья.К сожалению, они не так хорошо действуют на ваши волосы.
6. Будьте готовы отказаться от других вариантов.
Я бы хотела сейчас носить вьющиеся волосы, но естественные кудри мне больше не подходят. У меня вышеупомянутые волосы смешанной текстуры. Вы любите иногда носить прямые волосы, а другие — кудрявые? Конечно, вы всегда можете воссоздать это с помощью тепловых инструментов, но если вы хотите иметь возможность носить свои естественные кудри, агрессивное выпрямление вам не подходит.
Если вы хотите больше возможностей и больше тела, подумайте о том, чтобы выбрать что-нибудь полупостоянное, например, кератиновое лечение.Если вы хотите, чтобы ваша естественная текстура постепенно возвращалась, кератин (часто известный как бразильский) — лучший выбор для вас. Японский язык требует больше усилий, но дает гораздо более постоянные результаты. Это может быть хорошо или плохо в зависимости от того, чего вы хотите.
По правде говоря, вы можете вообще не хотеть получать выпрямление. Химические вещества — не единственный ваш вариант, и я хотел бы это понять, прежде чем я сделал так много с моими волосами, что мне нужно было наращивать волосы, чтобы вернуть мне ранее желанную длину и объем.Существует множество непостоянных способов уменьшить вьющиеся волосы, например, используя процедуры для глубокого кондиционирования или шампуни и кондиционеры для борьбы с вьющимися волосами. Результаты не будут такими впечатляющими, но вы сэкономите время, деньги и здоровье ваших волос.
7. Осознайте, что вы берете на себя обязательства.
Каждый раз, когда мы начинаем что-то новое — любовь, низкоуглеводную диету, изменение прически — мы выходим за пределы нашей зоны комфорта. Это может быть круто, но вы должны задать себе несколько общих вопросов, прежде чем брать на себя такие обязательства (тем более, что наши самые лучшие отношения могут быть связаны с нашими волосами).Вы готовы взять на себя дополнительную работу? Вы будете счастливее с прямыми волосами? Или вам просто нужно работать с тем, что у вас есть?
Это решение я принял для себя, но каждая женщина решает, готова ли она сделать решительный шаг вперед.
Эта статья была первоначально опубликована 26 января 2015 г. на сайте TODAY.com.
Японское правление | Термическое восстановление
Что такое японское выпрямление | Термовосстановление?
Японское выпрямление, также известное как термическое восстановление, представляет собой химическую процедуру на основе тио, которая использует тепло для восстановления белковой связи волос, позволяя тем, у кого вьющиеся, вьющиеся или волнистые волосы, навсегда выпрямить волосы, сохраняя при этом здоровье. и улучшает ощущение, текстуру, мягкость и блеск, делая волосы полностью послушными.
Система японского выпрямления / термического восстановления Liscio — это инновационная система выпрямления, которая навсегда преобразует вьющиеся, непослушные, вьющиеся волосы в мягкие, послушные и шелковистые, с удивительным блеском и сиянием! Эта универсальная система позволяет нам настраивать количество завитков, которые вы хотите контролировать. Вы можете сделать это прямо, или мы можем поддерживать только нужное количество завитков или волн, устраняя при этом громоздкость и вьющиеся волосы.
Система восстановления Liscio была специально разработана с учетом нескольких различных преимуществ, чтобы дать нам возможность настраивать ваши результаты.Это позволяет нашим стилистам выполнять эту услугу, используя несколько различных техник для достижения текстуры, которая вам, , нужна больше всего. Наши стилисты могут адаптировать уход к вашему типу волос и потребностям. Консультации необходимы для данной услуги.
Разглаживающая процедура от 350 долларов.
Постоянное лечение от 600 долларов.
Мои волосы будут прямыми заколками?
Не обязательно. С системой термического восстановления Lisicio у нас есть возможность настроить количество завитков, которое вы хотите контролировать.В зависимости от вашего типа волос мы можем расслабить излишние локоны, сохраняя при этом полноту и пышность. Или, если хотите, мы можем сделать это навсегда прямым.
У меня вьющиеся волосы. Поможет ли это контролировать?
Да, с процедурой Liscio ваши волосы не только навсегда избавятся от завитков, но и станут невероятно блестящими.
Чем он отличается от бразильского обдува или кератинового лечения?
Одно из основных отличий заключается в том, что кератин является временным, покрывает волосы, чтобы сделать их менее вьющимися и более гладкими, тогда как термическое восстановление — это химический процесс, при котором проникает в связи волос, постоянно меняет структуру волос. структура, чтобы сделать его прямым.Кератин не ограничивает ваш цвет или возможности выделения. Термовосстановление ограничивает ваши возможности цвета и выделения. Наши стилисты из Северной Вирджинии, основанные в 2005 году, имеют многолетний опыт проведения как кератиновых процедур, так и термического восстановления.
Как долго продлится термальный ремонт Liscio?
После термической обработки волосы остаются расслабленными или прямыми до тех пор, пока не вырастут и / или не будут отрезаны. Подкрашивание корней обычно необходимо проводить в течение 4-8 месяцев, а иногда и дольше.
Повредит ли это мои волосы?
Во-первых, абсолютно необходимо, чтобы у вас был сертифицированный, знающий и опытный техник, выполняющий обслуживание. Мы разрешаем выполнять эту услугу только нашим стилистам, сертифицированным Liscio. Во-вторых, очень важно иметь превосходный продукт. Liscio — лучший в мире продукт для термического восстановления. Нам действительно необходима консультация до оказания услуги, поскольку клиенты с чрезмерно поврежденными волосами не будут подходящими кандидатами для термического восстановления.Мы также можем порекомендовать глубокую кондиционирующую процедуру перед вашим обслуживанием, чтобы обеспечить оптимальные результаты. Последующие процедуры кондиционирования настоятельно рекомендуются всем клиентам, выполняющим термическое восстановление, чтобы сохранить общее состояние здоровья и блеск волос.
Я афроамериканец. Могу ли я сделать волосы Liscio Thermal Reconditioning с помощью расслабляющего средства?
Система термического восстановления Liscio отлично подходит для волос афроамериканца или любого другого этнического типа. Разница в состоянии волос, предварительно выпрямленных с помощью релаксатора гидроксида натрия, и японского выпрямления Liscio поразительна.Ваши волосы станут более здоровыми, сильными, станут такими же блестящими и сияющими, как никогда раньше. Однако, если у вас в настоящее время есть релаксатор гидроксида натрия на ваших волосах, вам потребуется специальная консультация, чтобы обсудить детали того, как мы поможем вам вернуть оптимальное здоровье вашим волосам при переходе с релаксатора на процедуру термического восстановления Liscio.

« Предыдущая 1 … 4 874 4 875 4 876 4 877 4 878 … 5 209 Следующая »

1.	?	Только автобусу.
2.	?	Только легковому автомобилю.
3.	?	Никому.

1.	?	Трамваю А и легковому автомобилю.
2.	?	Только трамваю А.
3.	?	Всем транспортным средствам.
4.	?	Никому.

1.	?	Только мотоциклу.
2.	?	Мотоциклу и легковому автомобилю.
3.	?	Никому.

1.	?	Всем транспортным средствам.
2.	?	Только трамваям.
3.	?	Трамваю Б и легковому автомобилю.

1.	?	Всем транспортным средствам.
2.	?	Только легковому автомобилю и автобусу.
3.	?	Только легковому автомобилю.

1.	?	Только автобусу и мотоциклу.
2.	?	Только легковому автомобилю и автобусу.
3.	?	Всем транспортным средствам.

1.	?	Только автобусу.
2.	?	Обоим транспортным средствам.
3.	?	Никому.

1.	?	Никому.
2.	?	Только легковому автомобилю.
3.	?	Легковому автомобилю и автобусу.
4.	?	Всем транспортным средствам.

1.	?	Только легковому автомобилю.
2.	?	Легковому автомобилю и мотоциклу.
3.	?	Никому.

1.	?	Только легковому автомобилю.
2.	?	Только автобусу и легковому автомобилю.
3.	?	Всем транспортным средствам.

1.	?	Уступите дорогу только трамваю.
2.	?	Уступите дорогу только автомобилю.
3.	?	Дождетесь включения зеленого сигнала светофора и продолжите движение.

1.	?	Только грузовому автомобилю.
2.	?	Только легковому автомобилю.
3.	?	Обоим транспортным средствам.

1.	?	Только мотоциклу.
2.	?	Только мотоциклу и легковому автомобилю.
3.	?	Только автобусу и мотоциклу.
4.	?	Всем транспортным средствам.

1.	?	Только трамваю.
2.	?	Только легковому автомобилю.
3.	?	Трамваю и легковому автомобилю.
4.	?	Всем транспортным средствам.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

Краска под ржавчину по металлу: Краска по металлу Hammerite гладкая, 2.2 л, цвет серый

антикоррозийная 3 в 1 для наружных работ, какая лучше

Ржавление металла — в чем проблема для окрашивания

Подготовка ржавой поверхности под окраску

Нанесение грунта

Выбор и нанесение краски

При каких условиях можно окрасить металлы без зачистки

Краски для покрытия поверхностей с окалиной и плотной ржавчиной 3 в 1

Быстросохнущие водно-дисперсионные ЛКМ для окраски ржавых металлоконструкций

Двухкомпонентные эпоксидные грунт-эмали по ржавчине

Видео: Как отреставрировать деталь, которая подверглась ржавчине

5 лучших красок по ржавчине

Как выбрать краску по ржавчине

Рейтинг лучших красок по ржавчине

HAMMERITE по металлу и ржавчине

Достоинства

Dufa Retail Metall по ржавчине

Достоинства

Краска по металлу и ржавчине ALPINA

Достоинства

Недостатки

Эмаль Belinka по ржавчине

Достоинства

Недостатки

Эмаль декоративная Euroclass с молотковым эффектом

Достоинства

Недостатки

Краска для металла по ржавчине: виды, обзор, применение

Основные виды красок

Какие краски используют для внутренних и наружных работ

Как покрасить ржавый металл

Подготовка поверхности металлической конструкции

Покраска металла

Популярные краски по металлу

Антикоррозийные составы для автомобиля

Краски по металлу — состав и применение

Состав и применение термостойкой краски по металлу

Характеристики краски по металлу и ржавчине

Краска для металлических поверхностей

Краска по металлу и ржавчине для наружных работ, цена

Какую краску выбрать для металла

Рекомендуемые виды красок по металлу

Как правильно покрасить металл

Краска по ржавчине – как выбрать?

Разновидности антикоррозийных красок

Достоинства и недостатки

Как нанести антикоррозийную краску?

Использование краскопульта

Какая краска лучше?

Краска по металлу и ржавчине: защита для ржавого металла (отзывы)

Краски по ржавчине: виды и характеристики

Краска по ржавчине: Сравнение и выбор лучших вариантов

Преимущества краски Хаммерайт

Преимущества краски Tikkurila

Преимущества молотковых красок по грунту и металлу

Краска для металла по ржавчине: виды, обзор, применение

Основные виды красок

Какие краски используют для внутренних и наружных работ

Как покрасить ржавый металл

Подготовка поверхности металлической конструкции

Покраска металла

Популярные краски по металлу

Антикоррозийные составы для автомобиля

Виды лакокрасочных материалов для металла и антикоррозийные краски

Классификация

Антикоррозийные краски

Преимущества

Выбор

Лучшие краски по ржавчине и по металлу – ТОП 5 – Дизайн и Дом

Краски по ржавчине и металлу – плюсы и минусы

Выбор краски по ржавчине и по металлу

Лучшие краски по ржавчине и по металлу – ТОП 5

Эпоксидная эмаль

Масляная краска

Алкидная краска

Молотковая краска

Акриловая краска

человек используют корицу для создания искусственной ржавчины

Как красить искусственную ржавчину

Как создать искусственную ржавчину без использования краски для ржавчины! • Grillo Designs