Совсем скоро привычную для многих Н-схему (в русской версии это Ж-схема) переключения передач сменит селектор с пазом в форме «зю». Как говорят инструкторы по вождению, тренировать левую ногу будущим водителям будет уже незачем. Сегодня пойдет речь о принципах работы коробки-робота, той самой DSG.
Что такое роботизированная коробка?
Роботизированную коробку передач в обиходе называют коробкой-роботом. Подробней мы спросили об этом автоинструкторов, и вот что они нам разъяснили. Коробка-робот — это механическая коробка, где функции переключения передач и выключения сцепления автоматизированы. То есть условия движения и водитель формируют для системы управления лишь входную информацию, а работа коробки передач полностью зависит от электронного блока с заданным алгоритмом управления.
Надо сказать, что роботизированная коробка — это одновременно комфорт автоматической коробки, топливная экономичность механической и огромная надежность.
Кстати, «робот» значительно дешевле стандартной АКПП. Сегодня почти все ведущие производители оснащают свои авто именно такими коробками передач, причем и модели малого класса и премиум.
Отличие «механики» от «робота»
Основу классической механической коробки составляют первичный (он же ведущий в авто) и вторичный (ведомый). Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал посредством специального механизма сцепления, далее преобразованный момент идет с вторичного вала на ведущие колеса авто. На валах есть шестерни, которые по две пары находятся в зацеплении. Шестерни на первичном закреплены очень жестко, в то время как на вторичном эти шестерни вращаются свободно. Если стоит «нейтраль», то последние сравнительно на валу прокручиваются свободно, таким образом, крутящего момента на колесах нет.
Чтобы включить передачу, водитель выжимает сцепление (отсоединяет от мотора первичный вал), далее на вторичном валу через систему тяг рычагом КПП перемещаются специальные устройства, которые называются синхронизаторы.
Муфта синхронизатора на валу блокирует вторичную шестерню необходимой передачи. Когда сцепление включено, крутящий момент с определенным коэффициентом идет на вторичный вал, потом на главную передачу, а затем на колеса. Принцип работы роботизированных коробок передач точно такой же. Но есть одно отличие: размыканием/смыканием сцепления, а также выбором передач здесь занимаются сервоприводы или, так называемые, актуаторы. Чаще всего это шаговый электрический мотор с исполнительным устройством и редуктором. Однако бывают и гидравлические актуаторы.
Функционирование актуаторов
Актуаторами коробки передач управляет электронный блок. При поступлении команды на переключение самый первый сервопривод начинает выжимать сцепление; в это же время второй двигает синхронизаторы, и нужная передача включается. Далее первый отпускает сцепление. Именно поэтому педаль сцепления в машине больше не нужна, ведь электроника сделает все сама.
Стоит отметить, что в ручном режиме команду на переключение дает водитель с помощью подрулевых лепестков или селектора КПП, а в автоматическом — команда поступает от компьютера, который способен учитывать обороты двигателя, скорость машины, информацию ABS, ESP и некоторых других систем автомобиля.
Недостатки «робота»
Основным недостатком такой коробки является длительность переключения передачи, вызывающая рывки в динамике машины, именно поэтому на всех роботизированных коробках установлен режим Tiptronic. Некоторые водители замечают, что коробка начинает просто сходить с ума особенно при медленном движении, например, в пробке.
Есть еще один минус — при движении по склону авто может покатиться назад, ведь у «робота» нет постоянной стыковки с движком.
То же самое касается движения по прямой, когда связь разрывается иногда совершенно неожиданно. Однако и в этом случае спасет Tiptronic.
Видеоматериал о том, как функционирует роботизированная коробка:
Желаем минимум пробок на дороге и попутного ветра!
В статье использовано изображение с сайта gazeta-a.ru
Как это работает: роботизированная коробка передач
Одна из ветвей развития механических трансмиссий привела инженеров и конструкторов к созданию роботизированной коробки передач – устройства, в котором передачи переключает не человек (путем включения и выключения сцепления), а «робот» — управляемый электроникой механизм. На данный момент это одна из наиболее прогрессивных типов коробок передач, устанавливаемых на автомобили, у которой, тем не менее, есть свои плюсы и минусы.
Роботизированная коробка DSG
Принцип устройства роботизированной КПП
Платформой для создания роботизированной трансмиссии послужила механическая коробка передач. Конструкторы посчитали, что нет смысла выдумывать абсолютно новый механизм, достаточно усовершенствовать уже существующий.
Как известно, принцип работы механической коробки передач заключается в передаче крутящего момента от двигателя через первичный вал на вторичный, от которого крутящий момент попадает на главную передачу, а затем – на ведущие колеса. Момент переключения передач на «механике» осуществляется при помощи механизма сцепления, которым оперирует водитель — выжимая и отпуская сцепление, он руководит переключением передач с пониженной на повышенную, либо в обратном порядке.
В механизме работы роботизированной трансмиссии этот механический момент переключения передачи инженеры решили доверить автоматике, убрав из цепи управления непосредственное участие человека. У «робота» сцеплением и переключением передач ведают специальные узлы-актуаторы, которые бывают двух типов – актуаторы сцепления и актуаторы переключения передач. Первые ответственны за размыкание/смыкание первичного вала с двигателем, вторые – за переключение передач. Актуаторы, в свою очередь, управляются электронным блоком управления, который четко рассчитывает момент, когда должен отключиться/подключиться первичный вал и когда – включиться повышенная или пониженная передача. Когда такой сигнал поступает (при этом, электронный блок управления учитывает скорость движения машины, обороты двигателя, крутящий момент и другие данные), актуатор сцепления отсоединяет первичный вал от двигателя, а актуатор включения передачи выбирает нужную ступень. Затем актуатор сцепления плавно соединяет первичный вал с двигателем и автомобиль двигается на повышенной передаче. Тот же процесс происходит и при переключении с повышенной на пониженную передачу, а также при езде задним ходом. Устанавливались такие трансмиссии на автомобили многих марок (например, Toyota, Peugeot и другие).
Как и многие механизмы, роботизированная трансмиссия была несовершенной (о ее плюсах и минусах мы поговорим позже) и именно из-за этого автомобили с «роботами» первого поколения не пользовались у покупателей успехом. Ситуация была исправлена с выходом на рынок роботизированных трансмиссий второго поколения – с двумя сцеплениями. Их еще называют преселективными коробками передач.
Преселективный робот DSG с двумя сцеплениями.
Первоначально такими «роботами» оснащались автомобили концерна Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), сегодня подобными трансмиссиями оборудуются машины и других марок (BMW, Ford, Fiat). В зависимости от типа сцепления такие коробки делят на КПП с сухим и мокрым сцеплением. Принцип работы такой коробки заключается в том, что четные и нечетные ступени разнесены по разным валам (первичным и вторичным), а их включением ведает отдельный блок сцепления. Механизм такой коробки заранее подготавливает к включению следующую ступень (отсюда и название «преселективная» — предваряющая выбор передачи), благодаря чему эта процедура происходит без отключения КПП от двигателя, тем самым, не прерывается крутящий момент от мотора к ведущим колесам.
Часто возникает вопрос: в чем же различия между автоматической и роботизированной трансмиссией? Ответ прост: в устройстве. Роботизированная коробка передач – это, как было указано выше, та же «механика», только включением/выключением сцепления и переключением передач тут занимаются приводы-актуаторы. В автоматической коробке передач присутствует важный агрегат – гидротрансформатор, который заменяет собой механизм сцепления и является он связующим звеном между двигателем и собственно коробкой передач.
Достоинства и недостатки «роботов»
Положительными сторонами роботизированных коробок передач первого поколения было отсутствие педали сцепления и более низкая, чем у автоматической трансмиссии, цена. Отрицательным аспектом этих КПП был несовершенный механизм включения последующих передач, из-за чего автомобиль дергался, что приносило дискомфорт водителю и пассажирам. Также минусом этой коробки была сложность и относительно высокая стоимость ее обслуживания, которая была выше, чем у традиционной механической трансмиссии.
К плюсам преселективной роботизированной КПП можно отнести скорость переключения передач, экономичность (ввиду отсутствия потери мощности при переключении передач), работу в полностью автоматическом либо «ручном» режиме. К минусам – наличие рывков при езде на первой передаче, дороговизну ремонта и обслуживания. Например, такой характерный для многих «роботов» минус, как откатывание автомобиля назад при трогании в гору (все же роботизированная трансмиссия, несмотря на отсутствие привычного механизма сцепления, является той же «механикой») изрядно нервирует владельцев машин с РКПП и требует привыкания к подобной особенности.
Читайте еще: Поломки Робота
Преселективный «робот» S tronic от Audi.
КПП робот: плюсы и минусы
Сегодня автоматические трансмиссии на различных типах автомобилей могут быть представлены гидромеханической АКПП, вариатором или роботом. Каждый из указанных типов имеет свои плюсы и минусы, что немаловажно учитывать при выборе коробки автомат. В этой статье мы поговорим об РКПП, а также рассмотрим преимущества и недостатки роботизированной коробки передач.
Содержание статьи
Преимущества и недостатки роботов в сравнении с другими коробками-автомат
Итак, чтобы понять, чем роботизированная коробка отличается от аналогов, нужно рассмотреть ее особенности, устройство и принцип работы. Начнем с того, что основным преимуществом любого автомата по сравнению с механикой является комфорт, так как водителю не нужно самостоятельно переключать передачи при езде. При этом каждая из автоматических трансмиссий справляется с этой задачей, но имеются отличия.
Так вот, если коротко, самой комфортной КПП на сегодня является бесступенчатый вариатор CVT, затем можно выделить «классическую» гидромеханическую АКПП и роботы DSG/Powershift, а уже в конце списка в плане комфорта находится коробка-робот с одним сцеплением.
При этом, как уже было сказано выше, каждый тип КПП имеет свои сильные и слабые стороны. Теперь давайте рассмотрим коробку передач робот более подробно.
Изначально такая коробка была разработана еще на заре автомобилестроения, однако целый ряд проблем и отсутствие технологий не позволили в те годы создать агрегат, который имел бы возможность составить конкуренцию набирающим популярность гидромеханическим АКПП.
Однако от такой идеи не отказались, в результате чего благодаря современным технологиям сравнительно недавно появились коробки-роботы. Если просто, КПП робот представляет собой обычную механику, однако работой сцепления и процессом переключения передач управляют отдельные сервомеханизмы вместо водителя.
Преимущества по сравнению с АКПП и вариатором очевидны: проста конструкции и дешевизна производства, возможность установки такой трансмиссии в паре с любыми двигателями, доступное обслуживание, неплохая ремонтопригодность. Также следует отметить сниженный расход топлива и повышенную благодаря этому экологичность.
Казалось бы, все просто, обычная механика, сцепление по аналогии с МКПП, электрический или гидравлический привод сцепления и передач под управлением ЭБУ полностью контролирует все процессы. Однако у такого решения есть и большие минусы.
Прежде всего, пострадал комфорт. На однодисковых РКПП (с одним сцеплением) рывки, задержки, провалы при понижении и повышении передач являются нормой. Получается, в плане комфорта этим агрегатам очень далеко до АКПП или CVT. Еще одним слабым местом роботов оказались сами сервомеханизмы (сервоприводы, актуаторы).
Чтобы было понятно, устройство представляет собой электромотор с редуктором и исполнительный механизм, также возможна установка гидравлических актуаторов (в зависимости от той или иной коробки). Так вот, данные элементы имеют небольшой срок службы (около 80-100 тыс. км.), зачастую плохо поддаются ремонту и достаточно дорогие.
Не отличается большим сроком службы и сцепление на таких коробках. Как правило, каждые 50-60 тыс. км. Необходима его замена, при этом в промежутках (каждые 20-30 тыс. км.) также рекомендуется проводить адаптацию сцепления коробки робот.
Естественно, конкурировать с другими автоматами такие РКПП не способны. Главное их преимущество — доступная цена, что позволяет активно оснащать данными КПП бюджетные авто без значительного увеличения себестоимости самого автомобиля.
С учетом таких недостатков производители сравнительно недавно представили еще одну версию роботизированных коробок передач — преселективный робот с двойным сцеплением. Наиболее известным типом является DSG от Volkswagen.
Такая коробка представляет собой условно две механические КПП в одном корпусе (одна с четными, другая с нечетными передачами). Агрегат имеет уже два сцепления, что позволяет переключать передачи за доли секунды.
Результат — водитель не ощущает момента переключения, тяга практически не прерывается. Как может показаться, данный тип способен вытеснить АКПП и вариатор. Однако это не так.
Хотя ресурс и надежность таких КПП выше, чем у однодисковых аналогов, слабым местом все равно принято считать узлы сцепления, а также возникает ряд проблем с исполнительными механизмами, мехатроником и т.д. Ремонт таких коробок также является очень дорогим.
При этом роботы, как с одним диском, так и с двойным сцеплением, являются менее надежными по сравнению с МКПП. Это значит, что на такой коробке все равно не рекомендуется буксовать, перевозить тяжелые грузы, буксировать прицеп, активно ездить по бездорожью и т.д.
Еще добавим, что преселективные коробки, особенно с «мокрым» сцеплением (пакеты сцепления находятся в масле), также чувствительны к качеству и уровню этого самого масла. Наличие мехатроника (фактически, гидроблока), обязывает владельца своевременно менять смазку, использовать только оригинальные трансмиссионные жидкости и т.п.
Другими словами, преселективный робот является симбиозом механики и классического автомата со всеми вытекающими последствиями. Хотя гидротрансформатор (ГДТ) отсутствует, чувствительный, сложный в ремонте и дорогой гидроблок никуда не делся. Также следует отметить и большое количество датчиков и электроники, которая также не отличается надежностью.
Советы и рекомендации
Рассмотрев плюсы и минусы роботизированной коробки передач, нужно также обратить внимание на особенности ее использования.
Прежде всего, при эксплуатации важно понимать, что робот отличается от привычных АКПП. На практике это значит, что простаивать в пробках или на светофоре в режиме «D» крайне нежелательно на РКПП с одним сцеплением. Условно, в этом случае можно представить водителя на машине с МКПП, который вместо выключения передачи и перевода коробки в нейтраль просто выжал сцепление. В результате быстро выходит из строя выжимной подшипник, сокращается срок службы других элементов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что нужно знать о масле в роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете о том, когда и как выполняется замена масла в коробке робот, а также на что обратить внимание и как часто следует менять трансмиссионное масло в роботизированной коробке.
Что касается преселективных коробок, переводить КПП в нейтраль при кратковременных остановках необходимости нет. При этом нужно сильнее нажимать на тормоз, чтобы электроника размыкала сцепление.
Также при движении в пробках, на частых подъемах и спусках оптимально переходить из автоматического режима в ручной. Такой режим ручного управления коробкой робот имеется на каждой РКПП. Фактически, водитель сам выбирает передачу, как и на механике, при этом коробка не будет переключаться выше и ниже (например, при движении с небольшой скоростью, если темп езды рваный и т.д.), что позволяет избежать преждевременного износа сервомеханизмов.
На однодисковых роботах можно немного сгладить рывки, если «подстроиться» под алгоритмы коробки и сбрасывать газ перед переключением.
Если машина движется на подъем, оптимально переходить на ручной режим, что позволяет избежать перегревов сцепления и его неожиданного размыкания.
Следует помнить, что при попытке тронуться в гору не все роботы имеют опцию, предотвращающую откат назад. Другими словами, при попытке тронуться на подъеме на роботизированной коробке передач нужно пользоваться стояночным тормозом (ручником).
Что в итоге
Как видно, перед покупкой автомобиля с коробкой-робот рекомендуется заранее изучить все особенности установленной на него КПП. Важно понимать, что некоторые мелкие нюансы можно устранить путем перепрошивки (замена ПО на более свежие версии) и адаптации, однако в значительной степени улучшить работу такой КПП не получится.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, коробка DSG или Powershift. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данных типов роботизированных коробок передач, а также чем они отличаются друг от друга, какая коробка надежнее и т.д.
Если приобретается подержанный автомобиль, нужно быть готовым к тому, что уже в данный момент или в скором времени могут быть необходимы серьезные вложения (замена сцепления, масла КПП, актуаторов и т.д.).
В случаях, когда преселективная коробка – робот начала сильно дергаться, коробка DSG переключается с ударами, рывками или с задержками, нужно помнить, что ремонт может по стоимости превысить 1/3 от общей средней цены всего подержанного авто на вторичном рынке.
Читайте также
Владельцы Toyota жалуются: что делать с “роботом”?
Покупатели новых автомобилей Toyota, Opel, Peugeot, Citroen и некоторых других марок, возможно, не знают. Но вместо привычного гидромеханического “автомата” на их автомобиле может быть так называемая роботизированная коробка передач. В салоне нового автомобиля все выглядит идентично: рычаг, как у привычного “автомата”. Те же самые положения “Р”, “D” “N”. Но работает коробка передач совсем по-другому: рывки при переключениях, странное, нелогичное поведение. Это неудивительно. “Робот” – обычная механическая коробка передач, которой управляет компьютер. Сам переключает передачи, сам выжимает сцепление. Конструкция обычного “автомата” сложнее. И он намного дороже, поэтому производители решили сэкономить. Так появились роботизированные коробки передач. Не все покупатели новых автомобилей ими довольны.
Внешних отличий «робота» от «автомата» нет: тот же рычаг переключения, те же символы. Но «робот» работает гораздо хуже. Но и стоит дешевле
Вот цитата из отзыва владельца Toyota Auris: “Самый главный минус – работа коробки передач. Она якобы подстраивается под манеру езды водителя, но на самом деле просто по-идиотски работает. Простая ситуация, проезд спящего полицейского. После него коробка передач “держит” передачу, раскручивая мотор до 5000 об/мин. Со стороны выглядит так, будто за рулем или новичок, или пьяный водитель. За прошедшие 2 года я так и не поняла эту коробку передач. Зачем ее вообще придумали? Если бы перед покупкой можно было проехать на автомобиле, я бы развернулась и ушла. Искала бы модель с привычным “автоматом”…
Проблему комментирует Павел Ковалевский, инженер-технолог официального дилера Toyota в Беларуси:
— Ситуацию с “роботом” нужно рассматривать в каждом случае индивидуально. Если у владельцев есть жалобы, что-то в поведении нового автомобиля кажется непривычным, мы приглашаем в наш дилерский центр. Обычно после “обучающей” поездки с нашим специалистом все становится на свои места. Владелец понимает логику работы коробки передач, дальше у него вопросов не возникает. Иногда бывают и технические проблемы. Они тоже решаемы. Поэтому всем владельцам новых автомобилей с роботизированной коробкой передач мы рекомендуем заехать в дилерский центр. Мы – поможем. От себя могу дать несколько советов. Чтобы продлить жизнь роботизированной коробке передач, включать заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля. Полностью остановились – только тогда включили заднюю передачу. И наоборот. Во время остановки на светофоре или в пробке я рекомендую включать нейтральную передачу. Ведь “робот”, по сути, такая же механическая коробка передач. Поэтому износ диска сцепления для него тоже актуален. Остановились надолго – включили нейтральную передачу. Но я еще раз подчеркиваю: каждый случай индивидуален. И многое зависит от владельца. Поэтому, если есть вопросы, – приезжайте в “Эмир Моторс”. Мы поможем.
Что тут скажешь? Всем, кто собирается купить новый автомобиль, мы рекомендуем уточнить конструкцию коробки передач. Если роботизированная – обязательно требуйте тест-драйв. Потому что к работе “робота” нужно привыкать.
Будьте в курсе всех событий на рынке новых автомобилей от официальных дилеров в Беларуси! Следите за акциями, скидками и
специальными предложениями на каналах автопортала Domkrat.by – и делайте правильный выбор своего будущего автомобиля!
Domkratby domkrat_by domkratby
Роботизированная коробка передач плюсы и минусы
Роботизированная коробка передач плюсы и минусы
У этого поста — 2 комментария.
Роботизированная коробка передач может именоваться еще как «автоматизированная» или «коробка-робот». В любом случае это механическая коробка передач, но со встроенными электронными компонентами, за счет которых автоматически выполняются следующие функции управления: переключение передач и выключение сцепления. Роботизированная коробка передач выгодна тем, что в ней успешно сочетаются удобство автоматической коробки передач и экономия расхода топлива, надежность функционирования коробки передач механического типа. К тому же «коробка-робот» стоит намного дешевле по сравнению со стандартной автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
На сегодняшний день практически все лидеры автопроизводства оборудуют выпускаемые ими автомобили роботизированными коробками передач. При этом все произведенные коробки передач отличаются не только по конструкции, но и запатентованным наименованием. Все же, несмотря на вышесказанное можно выделить общее в устройстве данного типа коробок передач: сцепление; привод передач и сцепления, механическая коробка передач; система управления. Роботизированные коробки передач могут быть оснащены гидравлическим или электрическим приводом передач и сцепления. При этом в электрическом приводе функционирующими органами являются электродвигатели (сервомеханизмы). Гидравлический привод работает с участием гидроцилиндров.
Роботизированная коробка передач может быть двух видов здесь все зависит от того каким типом привода она оборудована: электропривод — роботизированная коробка передач; гидропривод – секвентальная коробка передач (последовательное переключение передач). Но, несмотря на существующие различия чаще всего оба вида коробок носят определение – роботизированные. Конструктивные элементы, из которых состоит система управления «коробки-робота»: входные датчики – следят на выходе и входе роботизированной коробки передач за частотой вращения, температурой и давлением масла; электронный блок управления – получает сигналы от датчиков и выполняет заложенные в него функции управления; исполнительные механизмы – клапаны регулирования и электромагнитные клапаны. В систему управления роботизированных коробок передач оснащенных гидравлическим приводом входит еще и гидравлический блок, предназначение которого управлять давлением в системе и гидроцилиндрами. Опираясь на вышерассмотренную конструкцию системы управления роботизированной коробки передач можно рассмотреть сам принцип ее работы: электронный блок получает понятные ему сигналы от входных датчиков и, формируя их, в зависимости от существующих условий, выполняет с помощью исполнительных механизмов.
Что касается недостатков «коробки-робота», то это то, что для переключения передач требуется больше времени. По этой же причине не возможно с полным комфортом управлять автомобилем из-за провалов и рывков в динамике авто. Сегодня данную проблему решает роботизированная коробка передач, оснащенная двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи не разрывая поток мощности. Такой агрегат оборудован двумя рядами передач, связанных через отдельное сцепление с маховиком двигателя. Получается, когда автомобиль начинает движение на первой скорости, коробка передач включает и держит наготове вторую скорость, и т.д. Таким образом, процесс переключения передач идет быстро, не разрывая поток мощности.
Другие похожие статьи:
«Робот» или «автомат», «ручка» или «механика»: как правильно называть коробки передач?
Вот с науки и начнём, и не с какой-нибудь, а с «Теории автоматического управления», именно она поможет нам разобраться с коробками – основы ТАУ дают студентам практически любой инженерной специальности. Нет-нет, мы вовсе не собираемся грузить читателей принципами работы регулятора Уатта и описанием пропорционально-интегрального закона как одного из принципов автоматического регулирования систем. ТАУ предлагает куда как более простые постулаты, некоторые из которых мы адаптируем для пояснения несложного, казалось бы, и ясного как день вопроса: чем отличается автомобиль с ручной коробкой от автомобиля с автоматической?
С ответом спешить не будем, а уточним, что ТАУ определяет разбивку всех систем по типу управления на следующие: «ручные», «полуавтоматические» и «автоматические». Что это означает в приложении к автомобилю? Это означает, что если водитель:
А – сам выбирает передачу — скажем, решает, что вот сию секунду нужно перейти с третьей на вторую или с шестой на седьмую, и
Б – сам переключает ступень с помощью механического привода, на одном конце которого – рука водителя, на другом – каретка синхронизатора…
…то коробка по критерию «тип управления» классифицируется как «ручная».
Сразу перескакиваем на третий случай – «автоматические». Простая логика подсказывает обратное: если электроника думает за водителя по полной программе, при этом
А – выбирает ступень, то есть, сама решает, куда переключиться в данный момент – вверх или вниз, и
Б – сама осуществляет это переключение…
…стало быть, перед нами коробка передач, которая по критерию «тип управления» классифицируется как «автомат» или «автоматическая».
Селектор коробки передач автомобиля Opel Insignia Country Tourer 2018
С вариантом «полуавтоматическим» сейчас знакомы большей частью гонщики — скажем, управляющие болидами Формулы-1. За водителем в данном случае остаётся только выбор ступени: водитель даёт сигнал – замыкает контакт, а электроника, следуя этому указанию, уже производит сам процесс включения передачи с помощью сервопривода.
Из всего изложенного напрашивается простой вывод: тип коробки передач по критерию «тип управления» не подразумевает ровным счётом никаких конструктивных особенностей той части коробки, в которой трансформируется момент. Это важно, потому что одна и та же коробка, как мы покажем ниже, по критерию «тип управления» будет «автоматической», а по критерию «тип трансформации момента» — «механической». Может ли такое быть?
“Механическая” и “ручная” — это одно и то же?
Да, ещё как может! Только для начала давайте зададимся вопросом, правильно ли называть «ручные» коробки «механическими» — вроде бы, это давно вошло в обиход. Да, мы к этому привыкли, поскольку в 80-е, 90-е и первой половине 2000-х широкий потребитель практически не знал других автоматических коробок кроме гидромеханических, представляющих собой пару гидротрансформатора и планетарного редуктора.
Здесь оговоримся сразу: в рамках настоящего материала мы не рассматриваем эволюцию конструкции коробок. Малой серией порой выпускали такую всячину, что народ недоумевал: зачем? В любом случае, об этом мы напишем отдельную статью, там будет о чём поговорить. Произошедшая подмена «ручные — значит механические» ничего плохого не несёт, тем более, что во многом это отражало потребительскую картину автомобильного мира в три десятилетия до середины двухтысячных.
Механическая коробка передач МТ6 Opel
Между тем, слово «механический» по критерию «тип преобразования момента» означает, что крутящий момент в коробке увеличивается или уменьшается без применения пневматических, электрических или иных устройств, кроме механических. Проще говоря, крутящий момент, поступающий в коробку, меняется за счёт взаимодействия двух любых «железок». Обратите внимание, что мы говорим «железки», а не «шестерёнки»: этот критерий группировки коробок передач уже напрямую увязан с конструкцией агрегата.
Трёхвальные и двухвальные
Итак, конструкция. Начнём с «ручных» коробок, поскольку здесь есть свои особенности. В применении к ним мы часто слышим: «двухвальная» или «трёхвальная». Это очень интересный термин, который поменял значение с течением времени. Когда-то он означал количество валов, участвующих в передаче мощности на ступенях переднего хода. Сейчас он означает количество пар шестерен, через которые передаётся момент на одной передаче переднего хода. У трёхвальных коробок таких пар две: шестерни первой пары размещаются на входном и промежуточном валах, шестерни второй – на промежуточном и выходном. У двухвальных коробок такая пара одна. То есть, количество валов, физически имеющихся в коробке, здесь совершенно ни при чём.
Механическая коробка передач Mercedes-Benz GLA
Напомним, что ещё задолго до появления фольксвагеновских DSG, где ведомые шестерни чётных передач размещаются на одном валу, а нечётных – на другом, ручные коробки стали делать с двумя выходными валами – просто для того, чтобы увеличение количества ступеней не влияло на увеличение длины, а проще говоря, чтобы коробку было легче разместить под капотом при поперечной компоновке силового агрегата. Само собой, ни о каком «преселективном» включении ступеней речи здесь не шло.
Трёхвальные коробки – традиционные, от них стали отказываться по мере вытеснения продольной компоновки компоновки подкапотного пространства на легковых автомобилях от А до D класса поперечной. Типичный её признак – наличие передачи с передаточным числом 1,0, когда момент передаётся без участия шестерен: минуя промежуточный вал. Передача эта – компромиссная, поскольку при расчёте это число всегда получается или больше, или меньше единицы. Со временем всё большую территорию стали отвоёвывать двухвальные коробки, которые, с одной стороны, дают меньший габарит, а с другой, инженеры, проектируя их, избавлены от необходимости вынужденного применения передачи 1,0.
«Гидро» без «механики»
Возвращаемся к группировке коробок по критерию «трансформация крутящего момента». Наличие гидравлического звена (гидротрансформатора), в котором на части режимов изменяется момент, автоматически относит коробку к типу «гидромеханических», при этом совершенно неважно, как устроена та часть коробки, которая идёт после гидротрансформатора – это может быть и планетарный редуктор, и… вариатор. Да-да, эпитет «гидромеханический» настолько прочно закрепился за классической конструкцией «автомата», состоящего из гидротрансформатора и планетарного редуктора, что по инерции ни к какой другой коробке мы его уже не применяем. А зря.
Схема передачи крутящего момента коробки передач DSG Volkswagen
Эксперты Росстандарта при выдаче сертификата, позволяющего продавать новые автомобили (одобрение типа транспортного средства, ОТТС), обязательно определяют конструктивный тип трансмиссии. Скажем, для версии Nissan Qashqai с вариатором это «гидромеханическая».
Между тем, бывают и коробки передач, сконструированные на базе вариатора, которые нельзя отнести к «гидромеханическим» по той простой причине, что между двигателем и шкивами вариатора нет гидравлического узла, изменяющего момент. А что же там есть? Как правило, это два мокрых многодисковых сцепления, одно из которых отвечает за передний ход, а второе переключает поток мощности на задний. Похожая вариаторная коробка установлена, к примеру, на Lifan X70, у которого в графе «трансмиссия» одобрения типа транспортного средства указано: «механическая».
И вот тут мы подошли к важному моменту: в зависимости от критерия группировки коробок передач, вариаторная коробка без гидротрансформатора может быть одновременно и «механической», и «автоматической». «Механической» она может быть по типу трансформации крутящего момента – в её конструкции отсутствует гидротрансформатор, «автоматической» — по типу управления. А давайте зададимся вопросом: может ли вариаторная коробка быть и «механической», и «ручной»?
Селектор коробки передач автомобиля Jaguar XF Sportbrake 2018
Оказывается, может! Водителю для этого понадобится рычаг с приводом, раздвигающим и сдвигающим половинки пары шкивов – ведущего и ведомого, и не более того. Надобности в этом нет никакой, поэтому такого огорода ни один автопроизводитель городить не станет, однако никаких технических препятствий к организации ручного управления вариатором нет.
“Робот” — это “автомат”?
Теперь давайте попробуем самостоятельно определить тип упомянутой коробки концерна Volkswagen, которая для автомобилей марки VW имеет аббревиатуру DSG, то есть, direct shift gearbox. С одной стороны, водитель машины с коробкой DSG не выбирает передачу и не включает её — стало быть, по типу управления, коробка «автоматическая». В конструкции коробки нет гидротрансформатора – на его месте стоят либо два сухих сцепления, либо два пакета фрикционов, работающих в масляной ванне. Стало быть, по типу трансформации крутящего момента DSG – это типичная механическая коробка, что и фиксирует ОТТС на любую из моделей концерна VW с таким агрегатом — скажем, на Skoda Octavia.
Коробка передач DSG Volkswagen
Уточним, что в потребительской среде российских автовладельцев такие коробки принято называть «роботами». Откуда это пошло? От бездумного перевода западных пресс-релизов и статей. Опять же, если отдельно взятый потребитель представляет себе конструкцию, которую он называет «роботизированной коробкой», то ничего плохого в этом нет, максимум, что может случиться – его не поймут, ведь слово «роботизированный» в применении к трансмиссии не несёт ровным счётом никакого типа конструкции или принципа действия коробки.
Речь может идти как о коробках типа double clutch transmission (то же, что и DSG, только общее название), так и о коробках single clutch transmission, то есть, об агрегатах с одним автоматически срабатывающим сцеплением. Такие коробки были распространены ещё некоторое время назад: например, коробку Easytronic широко применяли в Opel.
Коробка передач Easytronic Opel
Наконец, «роботизированными» коробками часто называют и такие, в которых часть функций по включению передачи берёт на себя электроника. Такие агрегаты хотя и не часто, но встречались на рынке. Скажем, коробка Porsche Sportomatic, разработанная ещё в конце 60-х: у машины было две педали – газ и тормоз, при этом сцепление срабатывало автоматически, когда водитель обычным рычагом переключал каретки синхронизаторов из одного положения в другое. Все нагрузки при этом сглаживал гидротрансформатор.
В общем, давайте говорить правильно! А теперь вернёмся к вопросу, с которого мы начали статью: что же отличает автомобиль с ручной коробкой от машины с «автоматом»? Ответ прост: количество педалей. В первом случае их три, во втором – две. Собственно, это и есть главный вывод, который нужно запомнить, остальное – детали…
Опрос
Теперь, когда вы знаете, как правильно — вы будете иначе называть типы коробок передач?
Всего голосов:
чего не любят машины с роботами и вариаторами
Сегодня машин с различными типами автоматических коробок продается значительно больше, чем со старой доброй механикой. Что не удивительно – передвижение с автоматом куда комфортнее.
Давайте разберемся, какие у каждой коробки сильные и слабые стороны? И что предпочесть, исходя из условий эксплуатации? Правда, сразу оговоримся – производители обычно выбора не оставляют, предлагая для конкретной модели лишь один вид автомата. Реже два.
«Японцы» обычно оснащаются вариаторами, «немцы» – роботами. Все три типа у одной марки встречаются очень редко. На нашем рынке это, пожалуй, только KIA со своим бюджетным кроссовером Seltos.
Начнем с классического гидротрансформаторного агрегата. Это старая, проверенная и хорошо доработанная конструкция. Из чего следует надежность и ремонтопригодность. При должном обслуживании и не агрессивной манере езды можно пройти 200 и более тысяч километров без особых проблем. Позволяет автомат и в меру побуксовать. Недостатки тоже есть, но они не критичны.
«Минус автоматической коробки передач – это низкий КПД, что означает больший расход топлива перед другими типами трансмиссий, меньшая динамика автомобиля по сравнению с механической или роботизированной коробкой передач», – перечисляет промахи АКПП продавец-консультант Николай Андриянов.
Вариатор – очень распространенный сегодня тип АКПП, во многом благодаря плавному разгону: ведь передач, а значит и переключений нет. Второй плюс – топливная экономичность. Но есть и слабые стороны.
«Вариаторная коробка требует к себе больше внимания, нежели чем автоматическая. При эксплуатации машины в городе замена масла требуется раз на 40 тысяч километров», – подчеркивает мастер-консультант слесарного цеха Андрей Золотарев.
Такая трансмиссия чувствительна к перегреву и перегрузу, не любит пробуксовок и резких остановок, например, при парковке «в бордюр». И, наконец, робот. Плюсы – экономичность и хорошая динамика.
Слабое место роботов – гидравлическая часть и система управления. Ремонт может уже потребоваться через 100 тысяч километров, а «удовольствие» это не из дешевых.
Какой вариант трансмиссии предпочесть – решать вам. Любите погонять или часто выбираетесь на бездорожье, значит нужен классический автомат.
Для легковушки и моноприводного кроссовера, который передвигается только по городу, вполне сгодится вариатор.
Робот универсален, но его главный минус – спорная репутация, что отражается в том числе и на стоимости авто на вторичном рынке. Не все хотят рисковать.
Впрочем, надежность и долговечность любого варианта во многом зависит от нас. Агрессивная манера езды и обслуживание «спустя рукава» быстро выведут из строя даже самую надежную конструкцию.
Коробка передач | Урок | Академия роботов
Практически все электродвигатели используются вместе с редукторами. Причина этого в том, что электродвигатели развивают относительно низкий крутящий момент. Они не особо сильные. Однако они способны очень быстро вращаться. Таким образом, мы можем использовать коробку передач, чтобы найти компромисс между скоростью и крутящим моментом. Конечно, бесплатного обеда не бывает, а коробка передач вносит некоторую неэффективность, есть некоторую потерю мощности. Эта потеря мощности связана с тепловым и акустическим шумом.
Если вы используете велосипед, вы, вероятно, хорошо знакомы с концепцией передачи. Электродвигатели могут вращаться очень-очень быстро, но они не развивают большой крутящий момент, они слабые.
Теперь это немного похоже на езда на велосипеде в гору. Вы хотите изменить большое количество оборотов педалей, чтобы уменьшить нагрузку, которую вы должны оказывать на эти педали. Вы жертвуете большой скоростью ради большого крутящего момента.
Для электродвигателя это то же самое, что и для велосипеда, у вас есть маленькая звездочка спереди на педалях, а у вас есть звездочка большего размера на заднем колесе.Таким образом, на каждый оборот электродвигателя приходится только половина оборота выходного вала редуктора двигателя. Таким образом, двигатель вращается довольно быстро, выходной вал вращается довольно медленно, но крутящий момент двигателя увеличивается за счет передаточного числа.
Вот двигатель с одноступенчатым редуктором. Мы называем это редуктором, потому что за каждый оборот двигателя выходной вал поворачивается меньше одного раза. Когда мы говорим о двух сторонах коробки передач, мы называем сторону двигателя, которая обозначена индексом M, а сторона нагрузки — индексом L.Передаточное число коробки передач — это заглавная буква G, и это отношение количества зубьев большого колеса к количеству зубьев маленького колеса. А для понижающей коробки G больше единицы.
Омега L выходной скорости равна 1 на G, умноженном на омега N. Таким образом, скорость выходного вала ниже скорости двигателя. Выходной крутящий момент tau L равен G, умноженному на крутящий момент двигателя tau M, поэтому выходной крутящий момент больше крутящего момента двигателя. Это фундаментальные уравнения, описывающие характеристики коробки передач.Он снижает скорость и увеличивает крутящий момент.
Планетарный роботизированный редуктор с нулевым люфтом, серия GPL
Роботизированная планетарная коробка передач
GAM серии GPL сочетает в себе самый низкий люфт и высокую жесткость при опрокидывании с безвибрационным движением для плавного, контролируемого движения в робототехнике и управлении движением.
Характеристики
Люфт ≤ 0,1 угл. Мин (6 угл. Сек) , в 10 раз лучше, чем у других прецизионных редукторов
Лучшая на рынке жесткость на кручение для ≤ 0.6 угловых минут без движения
Работает без вибрации для превосходной точности позиционирования и контроля на протяжении всего движения
Регулировка не требуется: Запатентованная конструкция гарантирует, что люфт не будет увеличиваться в течение срока службы коробки передач
Срок службы 20000 часов
Проверенная производительность, признанная в отрасли
Встроенная пластина адаптера двигателя , готовая к установке двигателя
Заменяет двигатели с прямым приводом со значительной экономией средств
Превосходят характеристики циклоидального редуктора почти во всех сферах применения
Конструкция коробки передач
Серия GPL состоит из трех этапов:
Цилиндрическая шестерня и шестерня : высокие передаточные числа и тихая работа
Планетарная шпора : фиксированное передаточное число
Коническая шпора : нулевой люфт в течение всего срока службы
Модели серии GPL
Редукторы
GPL доступны в виде компонентов или с крышкой и встроенной ведущей шестерней с адаптером двигателя
Выход со сплошным фланцем
Выходной полый фланец
GPL Planetary vs.Циклоидальный
Зачем использовать роботизированную планетарную систему GPL вместо циклоидальной? Роботизированная планетарная система GPL превосходит циклоидальную коробку передач почти во всех областях применения.
Промышленный стандарт Циклоидальный редуктор
Новый стандарт Роботизированная планетарная коробка передач GAM GPL
Люфт 60 угловых секунд
Люфт в 6 угловых секунд Люфт в 10 раз лучше
Вибрация при движении
Без вибрации
Требуется регулировка
Люфт сохраняется в течение номинального срока службы регулировка не требуется
Расчетный срок службы 6000 часов
Номинальный срок службы 20000 часов Срок службы в 3 раза выше
Гармонический редуктор | Розум Роботикс
Шестерня гармонической деформационной волны в сервоприводах RDrive
Серия RDrive оснащена интегрированными редукторами для гармоник, в которых используется технология деформационно-волновой передачи.Благодаря передаточному отношению 1: 100 и практически нулевому люфту эта технология улучшает характеристики наших серводвигателей. Это дает вам точное управление движением и высокий крутящий момент.
Зачем сервоприводу редуктор
При использовании в комбинации с серводвигателем коробка передач, также называемая редуктором или редуктором скорости, позволяет:
Увеличение крутящего момента актуатора робота.
Снижение скорости серводвигателя.
Уравновешивание инерции двигателя и нагрузки.
Эффекты возникают из-за того, что шестерни сервопривода создают передаточное число. Применение передаточного числа 1: 100 к двигателю, создающему крутящий момент 2 Н · м, приводит к выходному крутящему моменту 200 Н · м. Точно так же, если двигатель работает со скоростью 4000 об / мин, такое же соотношение снизит скорость до 40 об / мин.
Дисбаланс между двигателем и инерцией нагрузки отрицательно влияет на работу роботизированного соединения и увеличивает эксплуатационные расходы.Согласование значений момента инерции, также достигаемое за счет передаточного числа редуктора, помогает избежать чрезмерного перерегулирования, оптимизировать энергопотребление и улучшить время стабилизации.
Серводвигатели
с редуктором имеют решающее значение для таких приложений, как промышленная робототехника и системы подбора и размещения, где требуется высокий крутящий момент при низкой скорости и высочайшая точность движения.
Гармоническая передача
Существует множество доступных технологий зубчатых передач, включая, помимо прочего: прямозубые, планетарные, червячные, гармонические и циклоидальные.В наших сервоприводах RDrive используются гармонические редукторы, основанные на волновой передаче, изобретенной в 1957 году К.В. Массером.
С тех пор технология претерпела следующие изменения:
Практически нулевой люфт | Повышенная производительность, повышенная точность позиционирования и длительный срок службы серводвигателей без обслуживания.
Высокое передаточное число | Обеспечивает высокий крутящий момент и низкую скорость на выходе двигателя меньшего размера.Также возможно изменить соотношение без изменения конструкции или размера всего механизма.
Компактные размеры и малый вес | Позволяет уменьшить площадь, занимаемую роботизированным приводом, и, таким образом, сэкономить место в вашем приложении.
Когда мы интегрируем технологию волнового редуктора в наши серводвигатели, мы получили люфт менее 0,3 угл. Мин., Что позволило достичь высокой точности управления движением. Передаточное число редуктора 1: 100 позволяет нам умножить значение выходного крутящего момента на 100, при этом наши серводвигатели остаются компактными и легкими.
Тензорезистор: принцип действия
Видео дается только для справки
Серводвигатели с редуктором — мощность интеграции
Хотя можно использовать редуктор и сервопривод, не собирая их в единое целое, их интеграция позволяет упростить проектирование и реализацию систем управления движением. В сервоприводе с редуктором RDrive привод и зубчатый механизм уже согласованы для совместной работы и не требуют отдельных процедур проектирования и интеграции, что снижает затраты на проектирование.
Общая длина нашего сервопривода с редуктором короче, чем у узла, в котором серводвигатель отсоединен от коробки передач. Кроме того, интегрированные узлы устраняют необходимость в дополнительных муфтах, сводя к минимуму риск выхода подшипников из строя из-за несоосности.
Объединив серводвигатель с зубчатым механизмом, мы улучшили управление питанием и его использование, что позволило создать лучший, более длинный и мощный сервопривод.
Robot Store (HK) — система MIT Handyboard, OOPIC, комплекты Dr Robot, детали роботов, комплекты роботов, датчики, двигатели постоянного тока, коробка передач, коробка передач, солнечная батарея, шаговый двигатель, колесо, шина, детали роботов, радиочастотный модуль, цифровой компас, сонар, модели Tamiya, комплекты OWI, Elkits
Используйте эти комплекты коробки передач для создания собственных роботов.Сюда входят двигатели постоянного тока, оборудование и шестерни, а также шины. Для управления ими можно использовать систему MIT Handyboard. Коробки передач и колеса произведены в Японии. Инструкция по сборке прилагается. Вы можете использовать две коробки передач и установить колеса, чтобы построить базовую платформу мобильного робота.
GEAR-Mini-A — Аксессуары для мини-передач A — 9,95 долларов США
Это пластиковые миниатюрные аксессуары для мотор-редукторов для сборки собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом.Они предназначены для MOTOR-Mini-E , MOTOR-Mini-F, MOTOR-Mini-G или двигателей с диаметром вала 1 мм.
GEAR-Mini-B — Аксессуары для мини-передач B — 9,95 долларов США
Это пластиковые миниатюрные аксессуары для мотор-редукторов для сборки собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом.Они предназначены для MOTOR-Mini-E , MOTOR-Mini-F, MOTOR-Mini-G или двигателей с диаметром вала 1 мм.
GEAR-Mini-C — Аксессуары для мини-шестерни C — 9,95 долларов США
Это пластиковые миниатюрные аксессуары для мотор-редукторов для сборки собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом. Они предназначены для MOTOR-Mini-E , MOTOR-Mini-F, MOTOR-Mini-G или двигателей с диаметром вала 1 мм.
GEAR-A1 — Принадлежности для зубчатых передач A1 — 1,00 долл. США
Это пластиковая шестерня для сборки собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом. Наружный диаметр шестерни составляет 20,50 мм с 52 зубьями, а диаметр внутренней шестерни составляет 6,50 мм с 15 зубьями. Диаметр вала двигателя 2 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2.0мм.
GEAR-A2 — Принадлежности для шестерен A2 — 1,00 долл. США
Это пластиковая шестерня для сборки собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом. Наружный диаметр шестерни составляет 18 мм с 46 зубьями, а внутренний диаметр шестерни составляет 6,50 мм с 15 зубьями. Диаметр вала двигателя 2 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2.0мм.
GEAR-A3 — Принадлежности для зубчатых передач A3 — 1,00 долл. США
Это пластиковая шестерня, из которой можно собрать собственную коробку передач с индивидуальным передаточным числом. Наружный диаметр шестерни составляет 12 мм с 28 зубьями, а внутренний диаметр шестерни составляет 6,50 мм с 15 зубьями. Диаметр вала двигателя составляет 2,50 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2.0мм.
GEAR-A4 — Принадлежности для шестерен A4 — 1,00 долл. США
Это пластиковая шестерня, из которой можно собрать собственную коробку передач с индивидуальным передаточным числом. Внешний диаметр шестерни 6,0 мм с 12 зубьями. Диаметр вала двигателя 2 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
Это пластиковая шестерня, из которой можно собрать собственную коробку передач с индивидуальным передаточным числом. Наружный диаметр шестерни 14,60 мм с 36 зубьями, а диаметр внутреннего колеса 10,60 мм с 25 зубьями. Диаметр вала двигателя составляет 1,50 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
Это пластиковая шестерня, из которой можно собрать собственную коробку передач с индивидуальным передаточным числом. Диаметр шестерни 12,50 мм с 30 зубьями. Диаметр вала двигателя 3,00 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
GEAR-B3 — Принадлежности для зубчатых передач B3 — 1,00 долл. США
Это пластиковая шестерня, из которой можно собрать собственную коробку передач с индивидуальным передаточным числом.Диаметр шестерни 11,50 мм с 27 зубьями. Диаметр вала двигателя 2 мм. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
GEAR-B4 — Принадлежности для зубчатых передач B3 — 1,00 долл. США
Это зубчатый вал, который будет использоваться с вышеуказанными шестернями для создания собственной коробки передач с индивидуальным передаточным числом.Диаметр вала 1,50 мм, длина 20 мм. На конце вала есть металл диаметром 2,5 мм для блокировки шестерен. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
GEAR-C1 — Оценочный комплект принадлежностей для зубчатых передач — 7,50 долларов США
Этот пакет содержит различные шестерни и острие для оценки.Он состоит из GEAR-A1, GEAR-A2, GEAR-A3, GEAR-A4, GEAR-B1, GEAR-B2, GEAR-B3 и GEAR-B4. Его можно использовать с нашими двигателями с диаметром оси двигателя 2,0 мм.
GEAR-500-500 Комплект коробки передач — 39,95 долларов США
Эта коробка передач оснащена металлической зубчатой передачей. Передаточное число 4: 1. Он работает с валом двигателя 3 мм, таким как наш двигатель MOTOR-RS-540, двигатель MITSUMI и т. Д.В комплект входят винты для крепления редуктора к двигателю. Металлические шарикоподшипники входят в комплект коробки передач.
GEAR-300-A — Комплект коробки передач 300 A — 35,00 долларов США
Эта коробка передач оснащена металлической зубчатой передачей. Передаточное число 3: 1. Шестерня в коробке передач имеет 30 зубьев. Он работает с валом двигателя 2 мм, таким как наши двигатели MOTOR-RS-3xx.Коробка передач может отличаться от показанной выше.
GEAR-300-B — Комплект коробки передач 300 B — 30,00 долларов США
Эта коробка передач оснащена металлической зубчатой передачей. Передаточное число 3: 1. Шестерня в коробке передач имеет 30 зубьев. Он работает с валом двигателя 2 мм, таким как наши двигатели MOTOR-RS-3xx.Коробка передач может отличаться от показанной выше.
GEAR-FUTABA-COG-LINK (ОДНА пара) — Комплект зубцов и звеньев Futaba — 35,00 долларов США
Превратите робота с дифференциальным приводом в резервуар с противоскользящим управлением с помощью комплекта, предназначенного для работы со стандартными серводвигателями. В этот комплект входят пара зубцов, которые крепятся непосредственно к серводвигателям, пара направляющих зубчатых колес и пара черных гусениц цистерны со штифтами.Каждый протектор состоит из 20 звеньев и регулируется в зависимости от размера платформы вашего робота (всего в комплекте 40 ступеней и штифтов).
GEAR-FUTABA-BLACK-LINK — Комплект черных звеньев Futaba — US $ 15,00
В этот набор входят дополнительные черные звенья протектора и пальцы для увеличения общей длины протектора.В каждый набор входит 20 ступеней и штифтов.
GEAR-FUTABA-YELLOW-LINK — Комплект желтых звеньев Futaba — US $ 15,00
В этот набор входят дополнительные черные звенья протектора и пальцы для увеличения общей длины протектора. В каждый набор входит 20 ступеней и штифтов.
GEAR-FUTABA-COG — Комплект зубцов Futaba — 15 долларов США.00
Приобретите дополнительные зубчатые и опорные колеса для своего робота-танка.
ШЕСТЕРНЯ-70168 —
Двойная коробка передач — левый / правый независимые, 4 скорости — US $ 12,00
Предлагая двойную коробку передач, идеально подходящую для использования в любительских соревнованиях роботов, эта коробка передач подходит для использования с роботами с дистанционным управлением.Выбор из 4 передаточных чисел позволяет сделать акцент на скорости или мощности в соответствии с вашими потребностями. Независимая левая / правая конструкция означает, что вы можете установить разные передаточные числа для каждой стороны.
О модели
Выбор следующего передаточного числа: 12,7: 1, 38,2: 1, 114,7: 1, 344,2: 1
Включает крышку двигателя и шатун.
Корпус и шестерня из прочного пластика.
Включает двигатель типа FA-130.
ШЕСТЕРНЯ-70167 —
Одиночная коробка передач (4 скорости) — 9,50 долларов США
Компактная одинарная коробка передач с одним двигателем и возможностью выбора из 4 передаточных чисел с акцентом на скорость или мощность в соответствии с вашими потребностями.Плавное и надежное движение обеспечивает стабильную конструкцию и работу.
О модели
Выбор следующего передаточного числа: 12,7: 1, 38,2: 1, 114,7: 1, 344,2: 1
Включает крышку двигателя и шатун.
Корпус и шестерня из прочного пластика.
Включает двигатель типа FA-130.
GEAR-70097 — Комплект двухмоторной коробки передач — 12,95 долларов США
Два двигателя постоянного тока и редукторы в компактном блоке. Обеспечивает полное действие fwd-rev-left-right! Используйте одно из двух разных соотношений: быстрое 58: 1 или сильное 203: 1. Размер: 75 х 50 х 23 мм. Вал: шестигранник 3 мм, длина 105 мм. Добавьте собственное колесо, ступицы или гусеницы. Инструкции по сборке прилагаются.Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двумя двигателями постоянного тока.
GEAR-72001 — Комплект планетарной коробки передач — 19,25 долларов США
Соберите его для одного из восьми передаточных чисел: 4, 5, 16, 20, 25, 80, 100 или 400 к 1. Наша самая универсальная коробка передач, охватывающая самый широкий диапазон.Ширина 35 мм, длина до 80 мм. Инструкции по сборке прилагаются. Используйте с любой комбинацией проектов строительства и робототехники на этой странице, а также с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-70093 — Комплект 3-ступенчатой коробки передач с коленчатым валом — 14,85 долл. США
Трехступенчатая коробка передач с кривошипно-шатунным механизмом для создания 1 из 3 передаточных чисел: 16.6: 1 (высокая скорость), 58,2: 1 (средняя скорость) и 203,7: 1 (низкая скорость). Инструкция по сборке прилагается. Инструкции по сборке прилагаются. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-70110 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ 4-СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ — US $ 12,75
Передаточное число: 126: 1 441: 1 1543.5: 1 5402: 1. Мотор: ФА-130. Эта 4-ступенчатая коробка передач с кривошипно-шатунным механизмом небольшого размера, но обладает большой мощностью. На выбор предлагается четыре передаточных числа, включая самое медленное передаточное число, которое допускает два оборота в минуту. Два кривошипа включены для дополнительной гибкости при разработке проектов. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-72005 — 6-ступенчатая коробка передач повышенной мощности — 17 долларов США.95
6-ступенчатая коробка передач большой мощности для создания 1 из 6 передаточных чисел: 11,6: 1 (очень высокая скорость), 29,8: 1, 76,5: 1, 196,7: 1, 505,9: 1 и 1300,9: 1 (очень низкая скорость) . Инструкции по сборке прилагаются. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-72004 — Комплект червячной коробки передач — 13 долларов США.50
Низкоскоростной комплект более мощного редуктора с быстрыми и бесшумными зубчатыми колесами из полиацеталевой смолы. Создан для одного из двух передаточных чисел: 216,1 или 336: 1. Хорошо подходит для рулевых механизмов и рычагов. Размер: 76 х 31 х 30 мм. Вал длиной 80 мм. Инструкции по сборке прилагаются. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-72003 — Комплект коробки передач повышенной мощности — 13 долларов США.50
Прочная зубчатая передача с высоким крутящим моментом. Создан для одного из двух соотношений: 41,7 или 64,8: 1. Легко соединяется с колесами, кулачками, захватами и т. Д. Идеально подходит для приводных систем, которым нужна скорость и сила. Размер: 60 х 28 х 41 мм. Вал длиной 80 мм. Инструкции по сборке прилагаются. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-72002 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ H.E. — 13,50 долл. США
Передаточное число: 11,6: 1 18,1: 1. Мотор: РЭ-260. Высокоскоростная коробка передач с высоким КПД идеально подходит для высокоскоростных приложений. Возможны два передаточных числа, и несколько стилей шатунов поставляются для различных целей. Мотор RE-260 прилагается. Коробка передач может быть установлена вертикально или горизонтально. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями.Поставляется с двигателем постоянного тока.
GEAR-70103 — УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — 13,85 долларов США
Передаточное число: 101: 1 269: 1 719: 1. Мотор: ФА-130. Универсальная коробка передач хорошо работает в различных областях и может быть установлена несколькими способами. Шестигранный вал и вал с резьбой включены, чтобы дать конструктору гибкость при проектировании.Пластиковые шестерни и металлическая коробка передач высокого качества. Также был включен двигатель FA-130. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашими механическими частями. Поставляется с двигателем постоянного тока.
Передаточное число: 16: 1.В комплект входят металлические шестерни, два вала, винты и гайки, а также металлические кронштейны двигателя. Инструкции по сборке прилагаются. В комплект не входит мотор. С этим пакетом можно использовать моторы Mabuchi RE140, RE260, FA130. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной подборкой двигателей Mabuchi.
Передаточное число: 64: 1.В комплект входят металлические шестерни, два вала, винты и гайки, а также металлические кронштейны двигателя. Инструкции по сборке прилагаются. В комплект не входит мотор. С этим пакетом можно использовать моторы Mabuchi RE140, RE260, FA130. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной подборкой двигателей Mabuchi.
MOTOR-SET-001 — Два мотора-редуктора с 64-миллиметровым комплектом губчатых шин — 169,95 долларов США (Номер детали: MOTOR-SET-001)
Первый выпуск — это трансмиссия, состоящая из 2-х мощных мотор-редукторов и 2-х губчатых шин с высоким сцеплением.Один блок (1 шина и двигатель) может выдерживать приблизительно 2 кг, а общий вес составляет приблизительно 4 кг. Двигатель 380K75, работающий от источника питания постоянного тока 7,2 В, имеет скорость вращения 242 об / мин (без нагрузки) и максимальный крутящий момент 5,0 кг / см. Скорость бега — 1 м за 0,74 секунды (с нагрузкой 4 кг). Общий вес набора 480 г. Технические характеристики и подробная информация о продукте.
MOTOR-SET-002 — Два мотора-редуктора с комплектом шин с шипами 130 мм — 169 долларов США.95 (Номер детали: MOTOR-SET-002)
Вторая версия представляет собой трансмиссию, состоящую из 2 мощных двигателей с зубчатой передачей и 2 покрышек с шипами-шипами, которые идеально подходят для передвижения по пересеченной местности. Один блок (1 шина и двигатель) может выдерживать приблизительно 2 кг, а общий вес составляет приблизительно 4 кг. Двигатель 380K75, работающий от источника питания постоянного тока 7,2 В, имеет скорость вращения 242 об / мин (без нагрузки) и максимальный крутящий момент 5.0 кг / см. Скорость бега — 1 м за 1,35 секунды (с нагрузкой 4 кг). Общий вес набора 660 г. Технические характеристики и подробная информация о продукте.
MOTOR-SET-RD02 — Два мотора-редуктора с платой привода (система 12 В) — 229,95 долларов США
Полная система привода робота, готовая к интеграции в вашего робота, состоящая из модуля привода двигателя MD25, двух мотор-редукторов EMG30 с энкодерами, двух монтажных кронштейнов, двух колес диаметром 100 мм с уже установленными ступицами.В комплект входят винты для крепления двигателей к кронштейнам и шестигранный ключ для винта ступицы. Для питания системы требуется только одна батарея на 12 В, способная обеспечить пиковый ток в 6 Ампер. Питание логики поступает от встроенного регулятора 5 В, который также может подавать до 300 мА в ваши собственные цепи. Вот таблица данных MD25 и EMG30.
MOTOR-SET-RD03 — Два мотора-редуктора с платой привода (система 24 В) — 515 долларов США.00
RD03 — это самая мощная система привода роботов, доступная на рынке, которая готова к интеграции в вашего робота и состоит из модуля привода двигателя MD49, двух мотор-редукторов EMG49 с энкодерами, двух монтажных кронштейнов, двух 125-миллиметровых колес с уже установленными ступицами. В комплект входят винты для крепления двигателей к кронштейнам и шестигранный ключ для винта ступицы. Для питания системы требуется только батарея 24 В. MD49 управляется последовательным портом логического уровня, который выбирается на скорости 9600 или 38400 бод.Полная документация MD49 и спецификация EMG49
RD03 подходит для роботов весом до 30 кг
HW-70096 — ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ (1 ПАРА) — 6,50 долларов США
Это набор из двух прочных полупневматических внедорожных шин с колесами, которые хорошо подходят для различных областей применения.Толстый протектор хорош для бездорожья. Винты не нужны, просто наденьте их на вал. Диаметр: 50 мм. Ширина: 30 мм. Вал: 3x 100 мм. Используйте с любой комбинацией строительных и робототехнических проектов на этой странице и с нашим комплектом коробки передач.
Этот комплект из четырех грузовых шин с колесами хорошо подходит для строительных и робототехнических проектов, представленных на этой странице, а также для нашего комплекта коробки передач.Шестигранный вал вставляется прямо в колесо без инструментов. Этот комплект шин устанавливается непосредственно на многие валы коробки передач. Диаметр: 36 мм. Ширина: 16 мм. Вал: 3x 100 мм.
HW-70111 — КОМПЛЕКТ СПОРТИВНЫХ ШИН (1 ПАРА) —US $ 8.95
Sports Tire Set — это хорошие универсальные шины. В комплект входят два набора ступиц с ключом для замены ступиц (также входит в комплект).Один комплект ступиц предназначен для шестигранных валов, подобных тем, которые используются для многих строительных материалов на этой странице, а также для нашего комплекта коробки передач. Коробки передач и другой набор ступиц предназначены для круглых валов. Диаметр: 56 мм. Ширина: 25 мм. Ступицы: 2 круглых вала и 2 шестигранных вала.
HW-70145 — КОМПЛЕКТ УЗКИХ ШИН (1 ПАРА) —US $ 8.95
Комплект узких шин хорошо работает в дорожных условиях.В комплект входят два набора ступиц и гаечный ключ для замены ступиц. Один набор ступиц предназначен для шестигранных валов, подобных тем, что используются для многих строительных материалов на этой странице и для нашего комплекта коробки передач, а другой набор ступиц предназначен для круглых валов. Диаметр: 58 мм. Ширина: 16 мм. Ступицы: 2 круглых вала и 2 шестигранных вала.
HW-70099 — ГУБЧАТЫЕ ШИНЫ (1 ПАРА) — 12,50 долларов США
Пара губчатых покрышек, которые подходят к материалам конструкции на этой странице и к нашему комплекту коробки передач.Диаметр колеса 48 мм. Покрышка изготовлена из губки для долговечности. В комплект входит шестигранный вал длиной 3 мм длиной 10 см для крепления шин. Диаметр: 48 мм. Ширина: 27 мм.
HW-73333 — сервоколеса (1 пара) — 10,00 долларов США
Вот простой способ установить колеса на сервоприводы.Колесо имеет диаметр 2-3 / 4 дюйма и толщину 5/16 дюйма. Это колесо подходит для нашего стандартного сервопривода Futaba.
HW -4CM -ROLLER-A — 4 см ролик — US $ 19.95
Это колесо делает прекрасного заклинателя. Его также можно использовать в конструкции голономного привода.
Технические характеристики:
Размер 40 мм / 1.5 «Внешний диаметр Вес 1,1 унции Ступица 29 мм / 1,1 « Осевое отверстие 8 мм
HW -4CM -ROLLER-B — ролик 4 см — 23,95 долларов США
Это всенаправленное роликовое колесо из полиуретана диаметром 4 см от North American Roller Products. Это колесо оснащено более мягким полиуретановым роликом, который обеспечивает улучшенное сцепление с гладкими поверхностями и коврами с коротким ворсом.
Размер 40 мм / 1,5 дюйма Внешний диаметр Вес 1,2 унции Ступица 19 мм / 1,1 « Осевое отверстие 8 мм Емкость ролика 25 фунтов.
HW — 6 см — РОЛИК — 6 см ролик — 34,95 долларов США
Это 6-сантиметровое всенаправленное роликовое колесо из полиуретана от North American Roller Products.Это колесо оснащено более мягким полиуретановым роликом, который обеспечивает улучшенное сцепление с гладкими поверхностями и коврами с коротким ворсом.
Размер 60 мм / 2,375 дюйма Внешний диаметр Вес 4 унции Ступица 49 мм / 1,9 « Осевое отверстие 8 мм Емкость ролика 50 фунтов.
HW-8CM -ROLLER — ролик 8 см — US $ 49.95
Это 8-сантиметровое всенаправленное роликовое колесо из полиуретана от North American Roller Products.Это колесо оснащено более мягким полиуретановым роликом, который обеспечивает улучшенное сцепление с гладкими поверхностями и коврами с коротким ворсом.
Размер 80 мм / 3,125 дюйма Внешний диаметр Вес 10 унций Ступица 63,9 мм / 2,518 дюйма Осевое отверстие 8,4 мм Емкость ролика 100 фунтов.
HW-Wheel-76 мм — колесо 76 мм (2 ШИНЫ) — 13 долларов США.95
Это высококачественная шина из пеноматериала диаметром 76 мм. Диаметр ступицы 4 мм.
Диаметр колеса
52 мм
Диаметр отверстия вала
4 мм
Толщина
22 мм
HW-Wheel-52 мм — колесо 52 мм (2 ШИНЫ) — 7 долларов США.95
Это высококачественная шина 52 мм, покрытая пеной. Диаметр ступицы 2 мм.
Диаметр колеса
52 мм
Диаметр отверстия вала
2 мм
Толщина
10 мм
HW-Wheel-38 мм — колесо 38 мм (2 ШИНЫ) — 6 долларов США.95
Это высококачественная шина из вспененного материала диаметром 38 мм. Диаметр ступицы 1,5 мм.
Диаметр колеса
38 мм
Диаметр отверстия вала
1,5 мм
Толщина
8 мм
HW-Wheel-25 мм — колесо 25 мм (2 ШИНЫ) — 5 долларов США.95
Это высококачественная шина из вспененного материала диаметром 25 мм. Диаметр ступицы 1 мм.
Диаметр колеса
25 мм
Диаметр отверстия вала
1 мм
Толщина
5 мм
HW-Wheel-50 мм — колесо 50 мм (2 ШИНЫ) — 8 долларов США.95
Это высококачественная 50-миллиметровая шина из вспененного материала. Диаметр ступицы 4 мм.
Диаметр колеса
50 мм
Диаметр отверстия вала
4 мм
Толщина
18 мм
HW-Wheel-45 мм — колесо 45 мм (2 ШИНЫ) — 8 долларов США.95
Это высококачественная шина из пеноматериала диаметром 45 мм. Диаметр ступицы 4 мм.
Диаметр колеса
45 мм
Диаметр отверстия вала
4 мм
Толщина
20 мм
HW-Wheel-Aluminium-48 мм — колесо 48 мм (1 ШИНА) — 79 долларов США.95
Это алюминиевое колесо, и он поставляется с установочным винтом с внутренним шестигранником и резиновой шиной.
Диаметр колеса
47,5 мм
Диаметр отверстия вала
5 мм
Толщина
8 мм
HW-Wheel Колесо 100-100 мм (1 колесо)… 29,95 долларов США
Колесо диаметром 100 мм с установленной ступицей 5 мм. Устанавливается непосредственно на приводной вал двигателя EMG30.
HW-SMALL-WHEEL-A — 2,50 доллара США
Это крошечное колесо диаметром 15 мм.Диаметр опоры вала составляет 1 мм при толщине колеса 2 мм. На колесе черная резиновая шина.
HW-SMALL-WHEEL-B — 2,50 доллара США
Это крошечное колесо диаметром 20 мм. Диаметр опоры вала составляет 3 мм при толщине колеса 2 мм. На колесе черная резиновая шина.
HW-SMALL-WHEEL-C — 2 доллара США.50
Это крошечное колесо диаметром 13 мм. Колесо имеет толщину 5 мм. На колесе черная резиновая шина. На колесе есть металлическая насадка.
HW-SMALL-WHEEL-D — 2,50 доллара США
Это крошечное колесо диаметром 13 мм.Колесо имеет толщину 5 мм. На колесе черная резиновая шина. На руле есть пластиковая насадка.
HW-SMALL-WHEEL-E — 3,50 доллара США
Это крошечное колесо диаметром 35 мм. Диаметр опоры вала составляет 3 мм при толщине колеса 3 мм.На колесе съемная покрышка из черной резины.
HW-70144 — Шаровая опора (2 шт.) — 7,95 долларов США
С помощью Ball Caster ваш проект может разворачиваться и двигаться практически в любом направлении. В комплект входят два ролика с шариками, а высоту можно регулировать до 11 мм, 16 мм, 25 мм, 27 мм, 35 мм или 37 мм для различных приложений и проектов, представленных на этой странице и в нашем комплекте коробки передач.
HW-Caster -22 мм — CASTER (1 шт.) —US $ 7,00
Ролик диаметром 22 мм очень высокого качества. Вот спецификация.
HW-Caster -25mm — CASTER (1 шт.) —US $ 4,25
Высококачественный сверхмощный ролик диаметром 25 мм.Общая высота 34 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Caster -32 мм — CASTER (1 шт.) —US $ 5,55
Высококачественный сверхмощный ролик диаметром 32 мм. Общая высота 44 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Caster -38mm — CASTER (1 шт.) — 6 долларов США.35
Высококачественный ролик диаметром 38 мм для тяжелых условий эксплуатации. Общая высота 50 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Caster -50mm — CASTER (1 шт.) —US $ 7,75
Высококачественный сверхмощный ролик диаметром 50 мм.Общая высота 66 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Caster -65mm — CASTER (1 шт.) —US $ 7,75
Высококачественный сверхмощный ролик диаметром 65 мм. Общая высота 83 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Caster -75mm — CASTER (1 шт.) — 8 долларов США.85
Высококачественный ролик диаметром 75 мм для тяжелых условий эксплуатации. Общая высота 97 мм. Нейлоновое колесо и шарикоподшипник обладают очень низким сопротивлением качению. Сделано SKK в Японии.
HW-Wheel-PL3111230 — колесо диаметром 23 мм (1 шт.) — 7,50 долларов США
HW-Wheel-PL3111250 — 25 мм Диаметр Колесо (1 шт.) — 7 долларов США.50
HW-Wheel-PL3111260 — 26 мм Диаметр Колесо (1 шт.) — 7,50 долларов США
HW-Wheel-PL3111400 — 40 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — US $ 11,00
HW-Wheel-PL3111450 — 45 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 12,00 долларов США
HW-Wheel-PL3111500 — 50 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 13 долларов США.00
HW-Wheel-PL3111550 — 55 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 13,00 долларов США
HW-Wheel-PL3111580 — 58 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 15,00 долларов США
HW-Wheel-PL3111620 — 62 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 15,00 долларов США
HW-Wheel-PL3111700 — 70 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 16 долларов США.00
HW-Wheel-PL3111760 — 76 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 16,00 долларов США
HW-Wheel-PL3111950 — 95 мм Диаметр Колесо (2 шт.) — 17,00 долларов США
Это высококачественная шина с пенопластом.
HW-Wheel-PL3118300 — Резиновое воздушное колесо диаметром 30 мм (2 шт.) — 22 доллара США.00
HW-Wheel-PL3118400 — Резиновое воздушное колесо диаметром 40 мм (2 шт.) — 28,00 долл. США
Это резиновое воздушное колесо.
HW-Wheel-PL3119400 — Резиновое колесо диаметром 40 мм (2 шт.) — 26,00 долл. США
Это высококачественная шина с пенопластом.
HW-Wheel-PL3112080 — Колесо диаметром 80 мм (2 шт.) — 19,00 долл. США
HW-Wheel-PL3112090 — Колесо диаметром 90 мм (2 шт.) — 20,00 долл. США
HW-Wheel-PL3112103 — Колесо диаметром 103 мм (2 шт.) — 21,00 долл. США
Это высококачественная шина из поролона с кубиком.
HW-Wheel-PL3113102 — колесо диаметром 102 мм (2 шт.) — 22,00 долл. США
HW-Wheel-PL3113108 — колесо диаметром 108 мм (2 шт.) — 25,00 долл. США
HW-Wheel-PL3113114 — колесо диаметром 114 мм (2 шт.) — 27,00 долларов США
HW-Wheel-PL3113121 — колесо диаметром 121 мм (2 шт.) — 29,00 долл. США
HW-Wheel-PL3113127 — колесо диаметром 127 мм (2 шт.) — 32 доллара США.00
Это высококачественная шина с пенопластом.
HW-Wheel-PL3113128 — Надувное колесо с резьбой диаметром 128 мм (2 шт.) — 45,00 долл. США
Крупногабаритные резьбовые надувные колеса с воздушными клапанами с принудительным уплотнением, колеса могут накачиваться до желаемого давления.Поставляется с колесными колпаками и ступицами и колпаками, соединенными двумя болтами. Диаметр оси 5 мм, при необходимости можно просверлить до 6,5 мм. Толщина колеса 38 мм.
HW-Wheel-PL3113140 — Надувное колесо с резьбой диаметром 140 мм (2 шт.) — 55,00 долл. США
Крупногабаритные резьбовые надувные колеса с воздушными клапанами с принудительным уплотнением, колеса могут накачиваться до желаемого давления.Поставляется с колесными колпаками и ступицами и колпаками, соединенными двумя болтами. Диаметр оси 5 мм, при необходимости можно просверлить до 6,5 мм. Толщина колеса 38 мм.
HW-Wheel-PL3113150 — Надувное колесо с резьбой диаметром 150 мм (2 шт.) — 65,00 долларов США
Крупногабаритные резьбовые надувные колеса с воздушными клапанами с принудительным уплотнением, колеса могут накачиваться до желаемого давления.Поставляется с колесными колпаками и ступицами и колпаками, соединенными двумя болтами. Диаметр оси 5 мм, при необходимости можно просверлить до 6,5 мм. Толщина колеса 38 мм.
Мотор-редукторы
Продукты 1-60 из 96
Сортировка по … БрендуНазвание продуктаНовейшие продуктыЦена от низкой к высокойЦена от высокой к низкойРейтинг от низкой до высокой Оценка от высокой до низкойВсего отзывовЛидеры продажСтатус продукта
Показать 60 на страницу 120 на страницу 180 на страницу 240 на страницу 300 на страницу
Рекомендуемые!
Наличие: Есть в наличии
Solarbotics
Номер товара: GM12a —
Отличный мини-мотор-редуктор по приемлемой цене.GM12a имеет переднюю панель из латуни, а не из стали. Вот параметры производительности: Работа при 3 В: Скорость холостого хода: 85 об / мин Ток в режиме холостого хода: 18 мАВысокий крутящий момент: 15,6 дюйма * унц. 32 мAВысокий крутящий момент: 27,2 дюйма * унция Ток покоя: 456 мА Размеры: 30,4 x 12,0 x 10,1 мм Длина вала: 9,3 мм Диаметр вала: 3 мм Центрированный выходной вал 3 мм Вес: 9,3 г Передаточное число: 100: 1 Начинается с 0,43 В при 14 мА Проверка …
Наличие: Есть в наличии
Solarbotics
Номер позиции: GM20 —
Передаточное число 100.00: 1 Обороты без нагрузки (3 В) 120 Обороты без нагрузки (6 В) 240 Ток без нагрузки (3 В) 34 мА Ток без нагрузки (6 В) 70 мА Ток при остановке (3 В) 612 мА Ток при остановке (6 В) 948 мА Момент при останове (3 В) 21,20 дюйма -oz Крутящий момент при остановке (6 В) 37,70 дюйма-унции Длина 33,20 мм (1,31 дюйма) Ширина 14,00 мм (0,55 дюйма) Высота 14,00 мм (0,55 дюйма) Вес 11,10 г (0,39 унции) 0-GM20 Размеры (метрическая система) Размеры (британская система мер) Техническое описание модели IGES …
Наличие: Есть в наличии
Пололу
Номер товара: 1596 —
Этот миниатюрный мотор-редуктор с высоким крутящим моментом оснащен редуктором 1000: 1, что делает его отличным выбором для приложений, требующих точного управления на очень низких скоростях.Эти агрегаты имеют выходной вал D-образной формы диаметром 3 мм длиной 0,365 дюйма. Примечание: из-за высокого передаточного числа эти двигатели могут генерировать достаточный крутящий момент, чтобы повредить себя, поэтому вам следует избегать их остановки. Также обратите внимание: эта коробка передач длиннее, чем у большинства 12-миллиметровых микро мотор-редукторов, поэтому кронштейны для наших микрометаллических мотор-редукторов не подходят для этого мотора ….
Наличие: Есть в наличии
Solarbotics
Номер позиции: GM8 —
Этот мотор-редуктор 143: 1 вращается со скоростью 70 об / мин при 5 В, потребляя 670 мА при остановке, создавая крутящий момент 43 дюйм * унцию (свободный ход при 57.6 мА). Благодаря 7-миллиметровому двойному плоскому выходному валу (избегайте использования зеленого двойного плоского выходного вала — он не предназначен для восприятия вращательной нагрузки), а также встроенной муфте и встроенным отверстиям для крепежных винтов, вы можете понять, почему нам нравятся эти двигатели! Передаточное число 143: 1 Об / мин без нагрузки (3 В) 40 Об / мин без нагрузки (6 В) 78 Ток без нагрузки (3 В) 50 мА Ток без нагрузки (6 В) 52 мА Ток при остановке (3 В) 400 мА Ток при остановке (6 В) …
Наличие: Есть в наличии
Пололу
Номер товара: 1594 —
Этот компактный недорогой слаботочный мотор-редуктор (двигатель с редуктором 180: 1) хорошо подходит для использования в небольших роботах.При напряжении 4,5 В он имеет скорость свободного хода 80 об / мин и крутящий момент при остановке примерно 30 унций (однако встроенная предохранительная муфта может начать проскальзывать до того, как будет достигнут крутящий момент при остановке). Выходной вал D-образной формы имеет диаметр 3 мм и работает с колесами Pololu и универсальной алюминиевой установочной ступицей 3 мм. Выходной вал редуктора смещен относительно …
, но параллельно ему.
Рекомендуемые!
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-400-F24-G —
Новые двигатели A28 с вентиляторным охлаждением разработаны для применений, требующих более продолжительных рабочих циклов и даже более высоких выходных мощностей.Низкопрофильные кабели обеспечивают более компактную установку. Прилагаемый редуктор скорости 8,3: 1 использует уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Двигатели вентиляторов имеют вентиляционные отверстия в передней и задней алюминиевых пластинах для проточного охлаждения. Отверстия в передней панели расположены так, чтобы не …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-150-F24-G —
Эти редукторы скорости сделаны с алюминиевым корпусом, состоящим из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ.Механизм состоит из шести звездочек, трех роликовых цепей и пяти подшипников. Длинный выходной вал позволяет легко установить шкивы, звездочки, шестерни или колеса в требуемом положении. Было уделено внимание тому, чтобы это устройство было как можно более компактным. Общие размеры 6 дюймов x 3 дюйма x 2 дюйма. Но мотор немного утоплен в редуктор, поэтому чистая длина прибавляется к …
Наличие: Есть в наличии
Пололу
Номер товара: 1093 —
Этот мотор-редуктор является миниатюрным (0.94 x 0,39 x 0,47 дюйма), высококачественный, мощный двигатель с металлической коробкой передач 30: 1, аналогичный популярным 12-миллиметровым мотор-редукторам Sanyo. Коробка передач имеет длинный (0,365 дюйма или 9,27 мм) диаметр 3 мм. Металлический выходной вал D-образной формы и латунная лицевая панель имеют два монтажных отверстия с резьбой для винтов M1.6 (диаметр 1,6 мм, шаг резьбы 0,35 мм). Он весит примерно 0,35 унции (10 г). Эти крошечные высококачественные моторы предназначены для работы от 6В. В общем, эти типы двигателей могут работать …
Доступность: Снято с производства
Solarbotics
Номер позиции: GM19 —
Этот мотор-редуктор с микро-редуктором 35: 1 немного больше наших других.Он почти вдвое тяжелее, поэтому вам нужен более прочный приводной двигатель. Это тоже быстро! Скорость вращения 1050 об / мин делает его самым быстрым мотор-редуктором, который мы продаем. ПРИМЕЧАНИЕ. Вал длиной 4,5 мм слишком короткий для использования с нашими мини-алюминиевыми втулками. Вместо этого используйте концентраторы FingerTech Lite. Характеристики при 4,5 В: 35: 1 — GM19 Типичное рабочее напряжение 1,7-5,0 В постоянного тока Скорость холостого хода 1050 об / мин Ток холостого хода 130 мА Ток нагрузки 500 …
Доступность: Снято с производства
Пололу
Номер товара: 1574 —
Этот мотор-редуктор состоит из мощного щеточного двигателя постоянного тока 6 В и двигателя 46.Редуктор с металлическим цилиндрическим цилиндром 85: 1. Мотор-редуктор имеет цилиндрическую форму диаметром чуть менее 25 мм, а выходной вал D-образной формы имеет диаметр 4 мм и выступает на 12,5 мм от лицевой панели коробки передач. Основные характеристики при 6 В: 200 об / мин и 550 мА (макс. ) холостой ход, 115 унций на дюйм (8,5 кг-см) и срыв 6,5 А. Примечание: остановка или перегрузка мотор-редукторов может значительно сократить их срок службы и даже привести к немедленному повреждению. Для этих …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-150-F48-G —
Эти редукторы скорости сделаны с алюминиевым корпусом, состоящим из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ.Механизм состоит из шести звездочек, трех роликовых цепей и пяти подшипников. Длинный выходной вал позволяет легко установить шкивы, звездочки, шестерни или колеса в требуемом положении. Было уделено внимание тому, чтобы это устройство было как можно более компактным. Общие размеры 6 дюймов x 3 дюйма x 2 дюйма. Но мотор немного утоплен в редуктор, поэтому чистая длина прибавляется к …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-400-F48-G —
Эти редукторы скорости сделаны с алюминиевым корпусом, состоящим из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ.Механизм состоит из шести звездочек, трех роликовых цепей и пяти подшипников. Длинный выходной вал позволяет легко установить шкивы, звездочки, шестерни или колеса в требуемом положении. Было уделено внимание тому, чтобы это устройство было как можно более компактным. Общие размеры 6 дюймов x 3 дюйма x 2 дюйма. Но мотор немного утоплен в редуктор, поэтому чистая длина прибавляется к …
Рекомендуемые!
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер товара: 214-1001 —
Это отличный многоцелевой реверсивный мотор-редуктор на 12 В.Благодаря уникальной системе втулок и валу отбора мощности этот двигатель может выдерживать более тяжелые боковые нагрузки, чем двигатели конкурентов. Результат? Он идеально подходит для управления коробкой передач, линейным или поворотным приводом. Характеристики включают: — Низкое усилие тяги — Двунаправленность (реверсивная) — Водонепроницаемость — Устойчивость к обратному ходу — Правый корпус — Повторяющееся прерывистое действие — Для использования со звездочками и приводами (без шестерни) Номинал …
Рекомендуемые!
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер товара: 214-1003 —
Это отличный многоцелевой реверсивный мотор-редуктор на 12 В.Благодаря уникальной системе втулок и валу отбора мощности этот двигатель может выдерживать более тяжелые боковые нагрузки, чем двигатели конкурентов. Результат? Он идеально подходит для управления коробкой передач, линейным или поворотным приводом. Характеристики включают: — Низкое усилие тяги — Двунаправленность (реверсивная) — Водонепроницаемость — Устойчивость к обратному ходу — Правый корпус — Повторяющееся прерывистое действие — Для использования со звездочками и приводами (шестерня в комплекте и …
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер товара: 218-1001 —
Это легкий, но все же очень туркий левосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 12 В пост. ..
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер позиции: 218-2003 —
Это легкий, но в то же время очень крутящийся правосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и правосторонний дизайн. Номинальное напряжение 12 В пост.
Доступность: временно недоступна
AM оборудование
Номер позиции: 218-2001 —
Это легкий, но в то же время очень крутящийся правосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и правосторонний дизайн. Номинальное напряжение 12 В пост. ..
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер товара: 218-1004 —
Это легкий, но в то же время очень крутящийся правосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 24 В пост.
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер товара: 218-1002 —
Это легкий, но все же очень туркий левосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и правосторонний дизайн. Номинальное напряжение 24 В пост. …
Наличие: Доступно
AM оборудование
Номер позиции: 218-2002 —
Это легкий, но в то же время очень крутящийся правосторонний реверсивный мотор-редуктор.Это также большое значение крутящего момента на вес. Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 24 В пост. ..
Доступность: временно недоступна
AM оборудование
Номер товара: 226-3006 —
Это усиленный реверсивный мотор-редуктор с турбонаддувом.Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 12 В пост. Файл …
Доступность: временно недоступна
AM оборудование
Номер товара: 226-3003 —
Это усиленный реверсивный мотор-редуктор с турбонаддувом.Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 12 В пост. Файл …
Доступность: временно недоступна
AM оборудование
Номер товара: 226-3001 —
Это усиленный реверсивный мотор-редуктор с турбонаддувом.Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 12 В пост. Лист …
Доступность: временно недоступна
AM оборудование
Номер товара: 226-3004 —
Это усиленный реверсивный мотор-редуктор с турбонаддувом.Идеально подходит для приводов роботов малого и среднего размера. Имеет стальные шестерни и левостороннюю конструкцию. Номинальное напряжение 24 В пост. Файл IGES …
Рекомендуемые!
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-150-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: A28-400-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: E30-150-12-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: E30-150-24-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер товара: E30-150-48-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: E30-400-12-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: E30-400-24-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер товара: E30-400-48-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: F30-150-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Наличие: Доступно
AmpFlow
Номер позиции: F30-400-G —
Редуктор скорости AmpFlow — это надежный и недорогой редуктор, который работает с любым из трехдюймовых двигателей AmpFlow.В этом редукторе скорости используется уникальный трехступенчатый цепно-звездочный механизм, который снижает затраты, сохраняя при этом высокий крутящий момент. Этот блок обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, и это простой способ «прикрутить» двигатели AmpFlow. Эти редукторы скорости сделаны в алюминиевом корпусе, состоящем из трех частей, который прошел прецизионную обработку на станке с ЧПУ. Всего шесть …
Рекомендуемые!
Наличие: Доступно
Боевые наборы
Пункт №: BKTMODA —
С помощью этих модулей вы можете легко сконструировать мобильную платформу именно той длины и ширины, которая вам нужна.Каждый блок представляет собой половину одного из наших модулей трансмиссии средней массы. Он включает в себя 10-дюймовую экструдированную квадратную трубку 3/8 дюйма. В трубе находится двухступенчатый цепно-звездочный редуктор и колесо диаметром 4 дюйма. Оно крепится болтами прямо к нашим двигателям E30, A28 или F30. Этот блок очень прост в использовании. Просто прикрутите его на место, подключите в, и вперед! Вы можете легко установить эти модули в …
Наличие: Доступно
Боевые наборы
Пункт №: BKTMODB —
С помощью этих модулей вы можете легко сконструировать мобильную платформу именно той длины и ширины, которая вам нужна.Каждый блок представляет собой половину одного из наших модулей трансмиссии средней массы. Он включает в себя 10-дюймовую экструдированную квадратную трубку 3/8 дюйма. В трубе находится двухступенчатый цепно-звездочный редуктор и колесо диаметром 4 дюйма. Оно крепится болтами прямо к нашим двигателям E30, A28 или F30. Этот блок очень прост в использовании. Просто прикрутите его на место, подключите в, и вперед! Вы можете легко установить эти модули в …
Рекомендуемые!
Наличие: Есть в наличии
Копал
Номер позиции: HG16-240-AA —
По многочисленным просьбам мы теперь предлагаем двигатель Copal с высоким крутящим моментом! Технические характеристики: номинальный 6 В постоянного тока, номинальный ток 250 мА1.Ток при остановке 6A Передаточное число: 240: 1 Номинальный крутящий момент: 6,94 унции на дюйм, номинальный Максимальный крутящий момент: 56 унций на дюйм Номинальная скорость: 55 об / мин Скорость холостого хода: 60 об / мин Вес: 25 г (0,88 унции) Размер вала: диаметр 3 мм 0-HG16-240-AA
Доступность: Снято с производства
Позиция №: DEWUT —
Готовая к использованию 3-ступенчатая коробка передач DeWalt, соединенная с двигателем DeWalt 18 В со встроенным выходным валом.Полностью собранный! Редукторный двигатель Dewut превращает трехступенчатую коробку передач DeWalt серии 397892 и двигатель DeWalt 396505 на 12, 14,4 или 18 В в законченный, готовый к использованию мотор-редуктор с 3 выбираемыми скоростями и шпонкой 1/2 дюйма. Выходной вал установлен на двойных шарикоподшипниках, и регулируемая установка крутящего момента муфты с использованием существующей муфты коробки передач. Трансмиссии и двигатели DeWalt были основными в …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-SPARK16-115 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер позиции: ft-spark16-150 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Доступность: обратный заказ
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-SPARK16-20 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-SPARK16-250 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Доступность: обратный заказ
FingerTech Robotics
Номер товара: ft-spark16-35 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер позиции: ft-spark16-360 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Доступно
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-SPARK16-50 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Доступно
FingerTech Robotics
Номер товара: ft-spark16-86 —
Моторы Gold Spark
FingerTech отлично подходят для использования в хобби и для соревнований с роботами, такими как мини-сумо и следование за линией.Если ваша область применения будет близка к указанным пределам крутящего момента или превышает их, обратите внимание на наши двигатели Silver Spark. — Удлиненный вал 3 мм имеет внутреннюю тройную опору, так что колеса могут быть установлены напрямую. к двигателю Mabuchi FK-050. — 9 различных передаточных чисел: 20, 35, 50, 63, 86, 115, 150, 250 и 360: 1 — Всего 28 грамм …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-100 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Доступно
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-11 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Доступно
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-GB22 —
Хотите использовать нашу коробку передач Silver Spark с собственным двигателем? Вычеркнули одного во время боя? Может быть, вам просто нужны запчасти для следующего мероприятия.Готово! — Легко заменить — всего два винта — Вес: 11,8 г (0,416 унции) — Дополнительные характеристики и информацию см. На страницах продукта Silver Spark. 0-FT-GB22
Доступность: обратный заказ
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-GB33 —
Хотите использовать нашу коробку передач Silver Spark с собственным двигателем? Вычеркнули одного во время боя? Может быть, вам просто нужны запчасти для следующего мероприятия.Готово! — Легко заменить — всего два винта — Вес: 11,8 г (0,416 унции) — Дополнительные характеристики и информацию см. На страницах продукта Silver Spark. 0-FT-GB33
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-200 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-22 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-300 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Доступность: обратный заказ
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-33 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Есть в наличии
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-50 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Доступность: обратный заказ
FingerTech Robotics
Номер позиции: FT-SSPARK-600 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Доступно
FingerTech Robotics
Номер товара: FT-SSPARK-83 —
Это то, чего ждали ваши роботы.Эти специально спроектированные приводные двигатели для роботов созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия боя, не ломаясь, и они не повредят ваш кошелек! Эти двигатели позволяют очень просто привести робота в движение! Просто возьмите пару колес Lite Flite и концентраторы Lite, чтобы установить их, припаяйте пару крошечных ЭСК, и ваши моторы готовы к работе! В тяжелых условиях (например, в боях с роботами) мы рекомендуем использовать Loctite на винтах, удерживающих коробку передач на …
Наличие: Доступно
ММП
Номер позиции: MMP-TM57-12V-GP52-100 —
Midwest Motion Products производит исключительно высококачественные мотор-редукторы, производимые здесь, в Соединенных Штатах Америки.Они прочные, надежные и превосходят практически любой другой двигатель, который мы продаем. Линия двигателей TM57 состоит из прецизионных планетарных редукторов и полностью стальных шестерен. Редуктор доступен с десятью различными передаточными числами от 3,7: 1 до 308: 1. Щеточный двигатель полностью закрыт без вентиляции и использует мощные ферритовые магниты для обеспечения максимальной производительности …
Наличие: Доступно
ММП
Номер позиции: MMP-TM57-12V-GP52-124 —
Midwest Motion Products производит исключительно высококачественные мотор-редукторы, производимые здесь, в Соединенных Штатах Америки.Они прочные, надежные и превосходят практически любой другой двигатель, который мы продаем. Линия двигателей TM57 состоит из прецизионных планетарных редукторов и полностью стальных шестерен. Редуктор доступен с десятью различными передаточными числами от 3,7: 1 до 308: 1. Щеточный двигатель полностью закрыт без вентиляции и использует мощные ферритовые магниты для обеспечения максимальной производительности …
Наличие: Доступно
ММП
Номер товара: MMP-TM57-12V-GP52-014 —
Midwest Motion Products производит исключительно высококачественные мотор-редукторы, производимые здесь, в Соединенных Штатах Америки.Они прочные, надежные и превосходят практически любой другой двигатель, который мы продаем. Линия двигателей TM57 состоит из прецизионных планетарных редукторов и полностью стальных шестерен. Редуктор доступен с десятью различными передаточными числами от 3,7: 1 до 308: 1. Щеточный двигатель полностью закрыт без вентиляции и использует мощные ферритовые магниты для обеспечения максимальной производительности …
Новая коробка передач обещает более высокую точность и повторяемость для роботизированного управления движением
«Разработчики робототехники
хотят использовать меньше компонентов в приводных механизмах, а также более короткую цепь и несоответствие между каждой процедурой для более высокой точности и более эффективной передачи», — сказал HSOAR Precision Robotics.
Традиционно шестерня и шестерня, шестерня и рейка, червяк и шестерня, а также винт и гайка являются основными взаимосвязанными элементами зацепления в общей трансмиссии, согласно данным шанхайской компании. Согласно HSOAR, ошибки управления движением будут передаваться и накапливаться со стороны входа мощности на выход в соответствии с коэффициентом снижения скорости.
Как избежать ошибок передачи
Ошибки передачи также напрямую влияют как на резьбу на токарном станке, так и на зубчатые колеса, обработку фобблинга, сказал HSOAR.
Под точностью трансмиссии планетарного редуктора понимается влияние точности каждого звена в цепи трансмиссии на точность и постоянство движения рабочего органа.
Традиционный планетарный редуктор, коаксиальный редуктор и циклоидальный редуктор. Источник: HSOAR
.
HSOAR перечислил следующие распространенные ошибки точности передачи:
Погрешность деталей трансмиссии имеет большое влияние на точность передачи оборудования.
Погрешность сопряженного компонента и качество его сборки явно влияют на точность движения.
Во время работы деталей трансмиссии неизбежна деформация из-за нагрева и напряжения, влияющая на конечную точность.
Таким образом, чем длиннее цепь передачи, тем больше влияние на точность, заявили в компании.
Технические характеристики прецизионного циклоидального шарикового редуктора
HSOAR рекомендовал свой прецизионный редуктор с циклоидальным шариком, который фактически не включает никаких шестерен.Компания заявила, что ее механизм, в котором используются стальные шарики, катящиеся с полным контактом, может обеспечить «выдающуюся» точность и повторяемость. HSOAR заявил, что это «значительный прогресс» по сравнению со 100-летней традиционной зубчатой передачей.
HSOAR заявила, что его прецизионная циклоидальная замена планетарной коробке передач SD-BRG60 имеет следующие особенности:
Точность: ≤2 угл. Мин.
Жесткость на кручение: 6 Нм / угл. Мин .; все элементы трансмиссии со стальными шариками одновременно совершают эксцентрическое движение для равномерного поглощения удара
Передаточные числа: 5, 9, 10, 15, 20, 36, 41, 53, 60 для SD-BRG60F (S)
Номинальная и максимальная скорость вращения на входе: 3000 об / мин, 6000 об / мин
В этом примере применения прецизионный циклоидальный редуктор HSOAR заменяет редуктор планетарной коробки передач. Источник: HSOAR
.
HSOAR заявила, что получила разрешение на поставку прецизионных редукторов с циклоидальным шариком для ведущих мировых производителей роботов, и приветствует запросы.
Электронная почта Регистрация
Получайте новости, статьи, средства массовой информации и исследования
Будьте в курсе новостей и ресурсов, необходимых для работы.Исследуйте отраслевые тенденции, сравнивайте компании и получайте информацию о рынке каждую неделю с помощью 24/7 робототехники.
Подпишитесь на нашу электронную рассылку для пользователей робототехники, и мы будем держать вас в курсе и держать вас в курсе. Мобильный робот
— Червячный редуктор для рулевого управления
Мобильный робот — Червячный редуктор для рулевого управления — Robotics Stack Exchange
Сеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Подписаться
Robotics Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессиональных инженеров-робототехников, любителей, исследователей и студентов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
36 раз
$ \ begingroup $
Я планирую сделать небольшой вездеход (вес нетто 15-25 кг) с 4-колесным рулевым управлением, и мне было интересно, было бы неплохо использовать (самоблокирующиеся) червячные коробки передач для рулевого управления.Я думал об использовании планетарных коробок передач, но самоблокирующиеся коробки передач помогут улучшить энергопотребление.
Я нашел эту коробку передач, но неясно, применима ли она для рулевого управления. Вот спецификация:
У меня несколько вопросов, было бы здорово, если бы кто-нибудь мог помочь:
Поскольку вариант 1:18 имеет осевое усилие 250 Н, означает ли это, что если нагрузка составляет ~ 25 кг, мне понадобятся дополнительные подшипники и опора для распределения нагрузки?
Рабочий цикл составляет 20% при 5 мин.Это вообще нормально для рулевого управления? При движении по прямой на бездорожье на низкой скорости регулировка может быть небольшой, но частой.
Такая коробка передач стоит около 180 долларов. Есть ли более экономичные альтернативы с автоблокировкой?
Любые советы приветствуются. TIA.
Создан 24 ноя.
Джон М.Джон М.
55333 серебряных знака1010 бронзовых знаков
$ \ endgroup $ 2 $ \ begingroup $
Осевая (или осевая) сила относится к силе, приложенной вдоль оси вращения, а не к нагрузке, прилагаемой к двигателю. (В любом случае эта нагрузка будет крутящим моментом… не сила).
Наверное, хорошо для трактора, но не для гоночного автомобиля F1. Это вопрос, на который вам нужно ответить в зависимости от вашего приложения.
Может быть. Для этого вы можете приспособить сверла со штифтами, препятствующими обратному ходу (это планетарный редуктор). Пример: https://www.chiefdelphi.com/uploads/short-url/k05tcmRrq5EsCc5xvPtZvbKd5DT.pdf
Еще о чем подумать:
Типичная система подвески автомобиля имеет такие углы поворота колес и шкворня, что колеса автоматически центрируются.Это не только создает желаемый пользовательский опыт (сопротивление в равномерном направлении), но и предотвращает дрожание колес на высоких скоростях. Вы, вероятно, захотите рассмотреть возможность самоцентрирования, которое приведет к более высокой нагрузке на ваш привод.
Связи имеют значение. С помощью каких рычагов вы соединяете рулевое управление с коробкой передач?
Создан 25 ноя.
$ \ endgroup $ Robotics Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Автохолодильник компрессорный и Пельтье своими руками
Нежелание питаться всухомятку во время длительных путешествий на автомобиле оправдывает популярность использования автомобильного охлаждающего оборудования. Его можно купить или с целью экономии сделать самому. Сборка автохолодильника своими руками требует технической подготовки, навыков, понимания принципа действия хладотехники.
Создание холодильника для автомобиля отличается трудоемкостью, затратностью, но имеет ряд общих принципов. Планируя постройку изделия, вы должны:
посчитать расходы;
решить, насколько вы хотите охлаждать продукты;
подобрать тип агрегата, зависящий от:
длительности ваших поездок;
количества продуктов;
температуры за бортом;
энергопотребления оборудования и емкости аккумулятора автомобиля.
Монтаж холодильника делится на три этапа:
Постройка корпуса.
Изготовление охлаждающих элементов, зависящих от вида оборудования. В авто используют холодильники:
компрессорные;
абсорбционные;
термоэлектрические;
сумки-холодильники.
Выбор электропровода и подключение агрегата.
Рассмотрим некоторые типы холодильников для автомобиля подробнее.
На элементах Пельтье
Относится к термоэлектрическому типу оборудования. Элемент Пельтье, положенный в основу системы охлаждения, использует принцип разницы температур верхней (нагретой) и нижней (охлажденной) частей. Устройство передает тепло из камеры наружу. Эффективность работы оборудования зависит от температуры воздуха вокруг, эффективности термоизоляции корпуса, объема камеры.
Изготовление автохолодильника своими руками на элементах Пельтье оправдано экономией денег и универсальностью оборудования. Его можно подключать к штатной системе авто 12В, сети переменного тока 220В. Первый вариант не требует монтажа дополнительных блоков питания, вентиляторов, обойдется значительно дешевле.
Достоинства холодильника Пельтье:
небольшие размеры и вес;
простота использования;
долговечность;
экономная эксплуатация;
постоянное поддержание температурного режима.
Минусы:
охлаждение воздуха на 10-15 градусов ниже температуры окружающей среды;
для достижения заданных параметров охлаждения требуется более одного часа.
Компрессорный
Это металлическая морозильная камера с термоизоляцией, оснащенная компрессором и испарителем. Принцип действия похож на работу традиционного домашнего агрегата. Жидкий хладагент становится газом в испарителе, забирает тепло. С помощью компрессора вещество удаляется, конденсируется, снова становится жидкостью под давлением.
Преимущества сборки автохолодильника компрессорного своими руками:
экономия. Промышленные аналоги техники дорого стоят;
охлаждение продуктов до 18°С градусов мороза;
быстрое достижение нужных характеристик холода внутри камеры;
экономичность;
вместительность;
универсальность.
Водители часто отказываются от изготовления охлаждающего оборудования, работающего по этому принципу, но выбор типа на основании цены ошибочен. Если вам достаточно иметь рядом прохладную бутылку воды, можно довольствоваться недорогими вариантами. Когда нужно везти быстро портящиеся продукты, детское питание или предстоит долгий переезд, лучше использовать компрессор.
Сравнительный анализ типов автомобильных холодильников позволяет сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом являются компрессорные устройства. Хотя они дороже термоэлектрических. Это компенсируется эффективностью работы, экономичностью и возможностью замораживать продукты, независимо от жары на улице. Абсорбционные системы обходятся так же, как компрессорные. Однако уступают по степени охлаждения.
Автомобильный холодильник своими руками | Самоделки своими руками
Самодельный автомобильный холодильник на элементе пельтье сделанный своими руками.
Самоделка пригодится для любителей путешествовать на своём автомобиле. Компактный холодильник можно сделать своими руками, конструкция его предельно проста, сам холодильник подключается в гнездо прикуривателя и питается от сети 12 V.
В роли охладителя у нас будет элемент Пельтье, это небольшая пластина из полупроводникового материала, при подключении её к электрической сети, одна сторона платины начинает нагреваться, а противоположная остывать. Вот остывающая сторона пластины и будет охлаждать наш мини холодильник.
На рисунке показана схема охлаждающего устройства автомобильного холодильника.
Итак, для изготовления холодильника понадобятся материалы:
Для корпуса – лист пенополистирола размером 1200×600х50 мм.
Элемент Пельтье (можно приобрести в интернет магазинах или в радиомагазине).
Радиатор с кулером для процессора компьютера – 2 шт.
Термопаста.
Регулятор температуры.
Монтажная пена или клей для пенополистирола.
Провод со штекером для гнезда прикуривателя автомобиля.
Первым делом нужно сделать корпус холодильника, для этого канцелярским ножом разрезаем лист пенополистирола как показано на рисунке.
Склеиваем коробку, в качестве клея подойдёт монтажная пена.
Изготовим и установим охладитель.
Элемент Пельтье с обоих сторон покрываем тонким слоем термопасты, для хорошего отвода тепла. Крепим радиаторы друг к другу стандартными защёлками (посредине между радиаторами расположен элемент Пельтье).
В коробке делаем отверстие и крепим устройство охлаждения, щели нужно уплотнить герметиком.
Чтобы регулировать температуру в автомобильном холодильнике, можно подключить регулятор температуры с датчиком.
Самодельный автомобильный холодильник внутри стабильно держит температуру +6 градусов при внешней температуре воздуха +30 градусов.
Как сделать автохолодильник своими руками
Летняя пора ассоциируется с морем и путешествиями на природу. Для поездки в живописные места, где не развита инфраструктура, понадобится запас продуктов питания. Некоторые виды пищи могут быть скоропортящимися, поэтому для их хранения понадобится автохолодильник. Это устройство компактной конструкции, устанавливающееся в авто и предназначающееся для обеспечения сохранности пищевой продукции во время перевозки. Чтобы сэкономить средства, можно сделать автохолодильник своими руками и наслаждаться прохладительными напитками в зной.
Плюсы и минусы самодельного автохолодильника
Автомобильный холодильник своими руками характеризуется положительными свойствами:
небольшая стоимость;
потребляет немного энергии;
компактный размер;
агрегат пожаробезопасен;
автономная работа.
Минусов в самодельном агрегате немного – это время, необходимое на изготовление морозильника, и навыки мастера.
Создание мобильного автохолодильника
Чтобы сделать холодильник автомобильный своими руками, рекомендуется выполнить ряд поэтапных действий. Для непродолжительного путешествия можно создать охлаждающее оборудование из фанеры, фольги и листового пенопласта (или другого термоматериала). Хладагенты, работающие автономно, поддерживают необходимую температуру. Чтобы наслаждаться отдыхом на лоне природы длительное время, понадобится холодильник с отдельным модулем, отвечающим за охлаждение. Перед тем как сделать автохолодильник своими руками, мастер должен изучить алгоритм его производства.
Оно осуществляется следующим образом:
подготавливается влагостойкая фанера;
наружные стенки оформляются с помощью заменителя кожи;
на внутреннюю часть конструкции монтируется теплоизоляционный материал;
в ящик устанавливается меньшая емкость – здесь будут храниться продукты.
Шар плотной теплоизоляции толщиной не менее 2 см.
Сделать автохолодильник своими руками можно только с охладителем. Для его сборки нужен следующий материал:
элементы пельтье;
селитра.
В процессе соединения селитры с водой выделяется холод. Для создания хладоэлементов на основе этих ингредиентов 40 % емкости заполняется гексогеном и по надобности добавляется жидкость. Охладительные элементы создаются путем заморозки бутылки с водой, заполненной на 50 %, и помещения в нее селитры.
Часто создается автохолодильник своими руками из элемента пельтье. Деталь 4 х 4 см основывается на термоэлектрике и вырабатывает 50 Вт. Количество составных частей зависит от габаритов конструкции. Один термоэлемент рассчитан на 10 л морозильника. Все детали склеиваются между собой термопастой, герметизируются и изолируются. Готовый охладитель вставляется в заднюю стенку. Там же закрепляется батарея. Чтобы прибор работал эффективнее, с внешней стороны монтируется вентилятор, благодаря которому поддерживается температурная разница – 20°.
Функционирует автохолодильник пельтье с помощью бензина. Его расход 0.5 л в час. Это значимая растрата топлива, поэтому стоит продумать необходимость охладителя с элементами пельтье.
Когда мобильный холодильник монтируется своими руками, для его подключения используется проводка для автомобилей. Ее длина должна быть не более 2 м. При создании универсального прибора рекомендуется применять удлинитель. Сечение провода рассчитывается, исходя из размеров устройства и мощности, которую он будет потреблять. Кабель фиксируется с помощью клемм (220 В) либо прикуривателя (12 Вт).
Изготовление компрессорного автохолодильника
Если создать компрессорный автохолодильник своими руками, то автолюбитель получит две камеры одновременно. Они применяются для транспортировки замороженной продукции на большие дистанции. Автомобильный компрессорный холодильник идентичен бытовой модели с разницей в объемах.
Он состоит из следующих рабочих узлов:
компрессора;
испарителя;
конденсатора.
Хладагент вращается по кругу. Под воздействием давления он из компрессора движется в испарительный блок, где закипает и забирает тепло из морозилки. После этого хладагент перемещается в конденсатор, где происходит его охлаждение. Тепло, которое выделяется, выводится наружу. После окончания цикла, процесс повторяется. Специалисты делают автомобильный компрессорный холодильник нескольких видов.
Самые известные типы:
автономные;
электроприводные;
с приводом от мотора.
Прежде чем сделать автомобильный холодильник с компрессором, надо определить положительные и отрицательные стороны модели.
Плюсы таких агрегатов:
быстрый набор холода;
вместительная камера;
экономичность.
Минусы генераторных автомобильных холодильных установок – устройство чувствительно к движению и большой размер.
Чтобы знать, как сделать автомобильный холодильник своими руками, нужно тщательно изучить информацию о его устройстве и обладать определенными навыками. Любая ошибка в монтаже холодильного прибора приведет к его поломке.
У нас на сайте Vnedorognik можно заказать автохолодильники брендов: Elements, ARB, OSION, VCCF-40 с разными объемами камер. Проводить ремонт автомобильного такого холодильника самостоятельно не рекомендуется – наши холодильные установки на гарантии. Заказывайте автомобильный холодильник путем заполнения заявки на сайте либо звоните по указанному номеру телефона. Наши менеджеры оперативно отвечают на звонки и предоставляют необходимую информацию.
Пельтье элемент своими руками как сделать
Как сделать элемент Пельтье своими руками?
Холодильное оборудование и комплексы для охлаждения воздуха являются неотъемлемыми элементами повседневной жизни. Однако стандартные объемные конструкции на базе хладагентов нецелесообразны для мобильного применения, к примеру, в сумках-холодильниках. В таких случаях используются приборы, основанные на работе эффекта Пельтье, о котором мы детально расскажем в данном материале.
В основе элемента Пельтье или термоэлектрического охладителя лежит термопара из двух элементов с p- и n- типом проводимости, которые соединяются коммутационной медной пластиной. Детали в большинстве случаев изготовляются из висмута, теллура, сурьмы и селена. Такие устройства применяются в системах охлаждения бытового применения, также они имеют свойство вырабатывать энергию.
Что это такое?
Явление и термин Пельтье предполагают открытие, сделанное в 1834 году французским ученым Жаном-Шарлем Пельтье. Суть открытия состоит в том, что постоянно выделяется или поглощается тепло на участке, где происходит контакт двух разнонаправленных проводников, по которым течет электроток.
Классическая теория объясняет данное явление таким образом: при помощи электротока между металлами переносятся электроны, ускоряющиеся или замедляющиеся, в зависимости от контактной разности потенциалов на проводниках из металла с разным уровнем проводимости. Элементы Пельтье таким образом способствуют превращению кинетической энергии в тепловую.
На втором проводнике происходит обратный эффект, где необходимо пополнение энергии на основании фундаментального закона физики. Происходит такая ситуация благодаря процессу теплового колебания, в результате которого металл второго проводника охлаждается.
При помощи современных технологий можно изготовить модуль Пельтье с максимальным термоэлектрическим эффектом.
Устройство и принцип работы
Современные модули Пельтье являют собой конструкцию, в которой присутствуют две пластины-изолятора, а между ними в строгой последовательности соединены термопары. Стандартная схема данного элемента для лучшего понимания его функционирования приведена на рисунке.
Обозначения элементов конструкции:
А – контакты, при помощи которых осуществляется подсоединение к источнику питания;
В — горячая поверхность;
С — холодная сторона;
D – проводники из меди;
E – полупроводник р-перехода;
F – полупроводник типа n.
Элемент изготовляется так, что обе поверхности находятся в контакте с p-n или n-p переходами, исходя из полярности. Контакты p-n нагреваются, а n-p температура снижается. В результате на концах элемента появляется разница температур DT. Такой эффект означает, что тепловая энергия, которая перемещается между элементами модуля, регулирует температурный режим в зависимости от полярности. Также следует отметить, что в случае изменения полярности меняются горячая и холодная поверхности.
Технические характеристики
Технические параметры элемента Пельтье предполагают такие значения:
холодопроизводительность (Qmax) – рассчитывается на базе предельного тока и разницы температурного режима между концами модуля. Единица измерения – Ватт;
предельная температурная разница (DTmax) – измеряется в градусах, данная характеристика приводится для оптимальных условий;
Imax – предельная сила электротока, требуемая для обеспечения большей разницы температуры;
предельное напряжение Umax, которое требуется для электротока Imax для достижения максимальной температурной разницы DTmax;
Resistance – внутреннее сопротивление устройства, измеряется в Омах;
СОР – коэффициент эффективности или КПД модуля Пельтье, который отражает соотношение охлаждающей и потребляемой мощностей. В зависимости от особенностей устройства, для недорогих устройств показатель находится в пределах 0,3-0,35, для более дорогих моделей он варьируется до 0,5.
Преимуществами мобильного элемента Пельтье являются небольшие габариты, обратимость процесса, а также возможность использования в качестве переносного электрогенератора или холодильника.
Недостатками модуля являются дороговизна, невысокий КПД в рамках 3%, большие затраты электроэнергии и необходимость постоянного поддержания разницы температурных режимов.
Применение
Даже учитывая невысокий коэффициент эффективности, пластины в модуле Пельтье широко применяются в измерительных, вычислительных приборах, а также в переносной бытовой технике. Приведем перечень устройств, в которых модели являются неотъемлемой частью:
переносные холодильные устройства;
небольшие генераторы электричества;
комплексы охлаждения в ПК и ноутбуках;
кулеры для подогрева и охлаждения питьевой воды;
осушители воздуха.
Как подключить
Подключить модуль Пельтье можно самостоятельно, это не потребует много времени и усилий. На контакты выходов требуется подать постоянное напряжение, которое указано в инструкции по эксплуатации прибора. Красный провод подсоединяется к плюсу, а черный – к минусу. Обратите внимание, что при изменении полярности поменяются местами нагреваемая и охлаждаемая поверхности.
Перед подключением рекомендуется проверить работоспособность элемента. Одним из простых и надежных способов, как проверить устройство, является тактильный метод: для этого необходимо подсоединить устройство к источнику электротока и прикоснуться к разным контактам. У нормально функционирующего устройства одни контакты будут теплыми, а другие – охлажденными.
Также можно выполнить проверку при помощи мультиметра и зажигалки. Для этого нужно подсоединить щупы в контактам устройства, поднести зажигалку к одной стороне и наблюдать за показаниями мультиметра. Если элемент Пельтье работает в стандартном режиме, в процессе нагрева на одной стороне будет вырабатываться электроток, а данные о напряжении отобразятся на экране мультиметра.
Как сделать элемент пельтье своими руками
Элемент Пельтье нецелесообразно изготовлять в домашних условиях в связи с небольшой стоимостью и необходимостью специальных знаний для создания работоспособного элемента. Однако своими руками можно собрать эффективный мобильный термоэлектрический генератор, который пригодится на даче или в туристическом походе.
С целью стабилизации электрического напряжения потребуется собрать самостоятельно стандартный преобразователь на микросхеме ИМС L6920.
На вход устройства необходимо подать напряжение 0,8-5,5 В, а на выходе он будет выдавать 5 В, этого значения достаточно для зарядки аккумулятора мобильных устройств в стандартном режиме.
Если применяется стандартное электронное устройство Пельтье, тогда потребуется ограничение предельного значения температуры нагреваемой поверхности до 150 градусов. Для простоты контроля температуры целесообразно применять котелок с кипящей водой, тогда модель не будет нагреваться свыше 100 градусов.
Эффект и элемент Пельтье – установка своими руками и термоэлектрические процессы
То, что все электронные устройства в процессе работы нагреваются, не секрет.
И этот самый нагрев негативно влияет на качество работы, поэтому для охлаждения приборов в их конструкцию устанавливаются специальные элементы, которые носят имя французского изобретателя Жан-Шарля Пельтье.
Устройство это миниатюрное, но именно оно отвечает за охлаждение конденсаторов. Установить элемент Пельтье своими руками не проблема, с этим справится даже новичок, главное – знать, в каком месте схемы его припаять.
Элемент Пельтье
Немного истории
Жан-Шарль Пельтье был часовщиком. Жил он в девятнадцатом веке, когда электротехника и физика были на подъеме. Все, кто хотя бы немного понимал, как работают физические законы, старались в домашних условиях делать опыты. Пельтье не стал исключением. В 1834 году он решил провести один опыт, поместив каплю воды между двумя электродами: один был изготовлен из сурьмы, второй из висмута. После чего через электроды пропустил электрический ток.
Каково его было изумления, когда вода превратилась в лед. Ведь то, что под действием электрического тока любые материалы нагревались, было известно. Но чтобы произошел обратный эффект, это была новость. Французский часовщик так и не понял, что изобрел что-то новое, которое оказалось на границе двух областей науки – электричества и термодинамики. В то время для него произошло просто волшебство.
Правда, проблемы охлаждения в те времена мало кого интересовали, поэтому эффект Пельтье так и остался невостребованным. И только через два века, когда в промышленности и быту стали использовать электронные устройства, для которых требовались миниатюрные приборы охлаждения, о Пельтье и его эффекте вспомнили.
Достоинства и недостатки
Что же получилось, в конце концов? А получился тот самый элемент Пельтье, который обладал большими достоинствами:
Компактность устройства, которое давало возможность установить его на электронное плато.
Полное отсутствие движущихся деталей, что увеличивало его срок эксплуатации.
Возможность соединять несколько элементов в каскадной схеме, которая позволяет снизить достаточно большие температуры.
Внимание! Если поменять полярность подключения, то эффект Пельтье будет совершенно противоположного действия. То есть, устройство будет не охлаждать, а нагревать.
Есть у этого элемента и свои недостатки.
Небольшой коэффициент полезного действия. Это влияет на то, что придется к нему подводить большой ток, чтобы получить заметный перепад температур.
Сложность отвода тепловой энергии от охлаждаемой плоскости.
Физические процессы в элементе Пельтье
Чтобы разобраться в том, что происходит в данном устройстве, необходимо погрузиться в сложность физических законов и математических выкладок. Простому обывателю в этом разобраться будет сложно, поэтому объясним все по-простому.
Все действие происходит на уровне атомной решетки материала. Поэтому для удобства объяснения заменим его любым газом, который состоит из фононов (это его частицы). Итак, температура газа зависит от нескольких показателей:
температуры окружающей среды;
от металла, а точнее, от его свойств.
Поэтому получаем в предположении, что металл представляет собой смесь фононного и электронного газа. Оба газа находятся в термодинамическом равновесии. При соприкосновении двух металлов с разной температурой происходит перемещение холодного электронного газа в теплый металл. Что и образует разность потенциалов.
Термоэлектрический эффект Пельтье
На границе контактов двух металлов, то есть на переходе, электроны забирают энергию у фононов и передают ее фононам другого металла. Если поменять полярность подключения, то процесс пойдет в обратную сторону.
Перепад температур будет увеличиваться до тех пор, пока в металле есть свободные электроны с высоким потенциалом. Когда они закончатся, настанет своеобразное равновесие температур в обоих металлах.
Вот так можно описать по-простому картину эффекта Пельтье.
Итак, из всех процессов, протекающих в элементе Пельтье, можно сделать вывод, что эффективность его работы зависит от точного подбора двух металлов со своими свойствами, от силы тока, который будет протекать через прибор, и от того, как быстро будет отводиться тепло из теплой зоны.
Практическое применение
Что касается практического применения, то здесь пришлось ученым провести ряд опытов, которые показали, что достигнуть увеличения теплоотвода можно одним способом – увеличить количество соединений двух разных материалов.
При этом спаи материалов можно увеличивать до бесконечности. Конечно, это утрированное высказывание, но на практике количество пар, чем больше, тем лучше.
Но все же основное назначение этого охлаждающего устройства – снижение температуры в микросхемах и небольших приборах.
Итак, где сейчас применяется термоэлектрический модуль Пельтье?
В приборах ночного видения, а точнее, в матрицах, которые принимают инфракрасное излучение.
В цифровых фотоаппаратах, а точнее, в приборах зарядной связи (ПЗС), а еще точнее, в их микросхемах. Все дело в том, что эти микросхемы требуют глубокого охлаждения, чтобы увеличилась эффективность регистрации картинки.
В телескопах, где устройства Пельтье охлаждают детекторы.
В системах точного времени для снижения температуры кварцевых электрогенераторов.
Эффект Пельтье сегодня применяется для охлаждения микропроцессоров
И это только малый список, который с недавних пор расширился за счет бытовых приборов, компьютерной техники и автомобилей (кондиционеры, охладители воды и прочее). Хотелось бы отметить высокопроизводительные микропроцессоры, в которых для снижения температуры устанавливаются высокоскоростные элементы Пельтье. И если раньше для охлаждения использовались только вентиляторы, то дополнительная установка модуля решила проблему эффективности и снижения шума.
По поводу этого возникает еще один немаловажный вопрос, будет ли проведена замена традиционных систем охлаждения в бытовых холодильниках модулями Пельтье? Сегодня это невозможно за счет низкого КПД устройства. Да и себестоимость мощных модулей пока очень высока. Но кто знает, что ждет нас в будущем.
Может быть, через лет 5-10 эффект Пельтье будет использован и в бытовых холодильниках. Тем более ученые проводят сегодня опыты с кластратами – это так называемые твердотельные растворы, сильно похожие по строению и свойствам на гидраты. Именно с их помощью можно будет снизить цену охладительному модулю.
Удивительный факт
Термоэлектрическая технология данного типа обладает одной очень интересной особенностью. Эта особенность состоит в том, что можно не только получать тепло или холод из электрического тока, но и, наоборот, из тепла или холода получать электричество. То есть, в обратном случае получаем элемент Пельтье как генератор электроэнергии.
Конечно, электрогенераторы пока в стадии теории, но ведь и француз в свое время не знал, как использовать свое открытие. Так что будем надеяться, что это в скором будущем пригодится.
Заключение по теме
Итак, как видите, эффект Пельтье сегодня применяется в электронике повсеместно. Границы использования будут в скором времени расширены, это подтверждают опыты и доклады ученых. Поэтому стоит ожидать в будущем совершенно новые возможности не только в электронной техники, но и бытовой. К примеру, бесшумно работающие холодильники и компьютеры. Сегодня же радиолюбители устанавливают модули Пельтье своими руками в разные схемы, тем самым решая задачи охлаждения плат.
Каждый элемента Пельтье генерирует всего 0,1 В при контакте с кожным покровом. Для того, чтобы увеличить это напряжение нужно: соединить три элемента в последовательную цепь. Кроме того нужно использовать «Похититель джоулей» для повышения генерируемого напряжения. Если вы будете использовать эту самоделку, что сделана своими руками в качестве USB зарядки, вам нужно будет использовать модуль усиления напряжение до 5 вольт.
Шаг 1: Материалы
3 элемента Пельтье;
2 вида медных проводов;
NPN транзистор, любой маркировки;
4.7 Ом резистор, любого типа;
T12 люминесцентная трубка;
Чёрная краска;
Картон;
Алюминиевая фольга;
Скотч.
Шаг 2: Изготавливаем корпус
Отмерим 10 см трубы и обрежем её. С помощью маркера отметим места, где будут устанавливаться элементы Пельтье и вырежем квадраты с помощью ножниц или канцелярского ножа.
Шаг 3: Окрашиваем корпус
Покрасим трубу в чёрный цвет.
Шаг 4: Изготавливаем картонный диск
Нарисуем круг того же диаметра, что и труба. Вырежем его, а потом сделаем два небольших надреза на каждой его стороне. Приклеим его к одному концу трубы, который располагается ближе к трём квадратным отверстиям.
Шаг 5: Припаиваем элементы
Укоротим выводы среднего элемента. Расположим их в правильном положении. Возьмём два других элемента и укоротим по одному проводу с каждой стороны, оставив вторые провода не тронутыми. После всех операций спаяем их вместе в сборку.
Шаг 6:
Установим элементы Пельтье в вырезанные отверстия корпуса.
Шаг 7: Прокладываем проводку
Припаяем дополнительные провода на отрицательные и положительные спайки. После чего просунем их в два отверстия в стороне трубки и протянем через пазы в картоне.
Шаг 8: Тороид
Скрутим два медных провода вместе. Обернём проволоку вокруг тороида, пока не покроем всю поверхность. Не имеет значения, в каком направлении будут идти провода. Зачистим концы проводов ножом или наждачной бумагой.
Шаг 9: Подключаем «Похититель джоулей»
Чтобы проверить схему, возьмём две запасные перемычки и подключим одну к левой (отрицательной) стороне резистора, а другую к красному и зеленому проводам. Подключим провод от светодиода на отрицательную сторону батареи 1,5 В и прикрепим другую перемычку к положительной стороне батареи. Светодиод должен засветиться.
Шаг 10: Пайка схемы
Припаяем красный и зелёный провода вместе с каждой стороны тороида. Возьмём один свободный провод тор. и припаяем его к одной стороне резистора. Припаяем средний вывод транзистора к другой стороне резистора. Возьмём две перемычки, припаяем их к боковым выводами транзистора. Теперь, спаяем другой свободный провод от тор. к правой «ноге» транзистора. Наконец, припаяем светодиод к двум свободным перемычкам, с отрицательной стороны к правому выводу транзистора.
Шаг 11: Соединяем элементы Пельтье с «Похитителем джоулей»
Возьмём отрицательный вывод от Пельтье и припаяем его к правому выводу транзистора. После чего положительный вывод припаяем к двум проводам тороида, скрученным вместе.
Шаг 12: Финальные детали
С помощью алюминиевой фольги полностью закроем всё пространство над элементами. С помощью термоклея закрепим светодиод на торцевой крышке, в маленьком отверстии. Если заглушка не имеет отверстия, сделайте его. Вырежем круглый диск из алюминиевой фольги с отверстием в центре, и приклеим его на диод. Поздравляем! Все готово!
Шаг 13: Оглядываясь назад
Если хотите, можете использовать некоторые из этих советов в своих фонариках. Благодаря им они будет работать намного лучше и эффективнее.
Элементы должны быть расположены, как можно ближе друг к другу;
Можно установить аккумуляторы;
Добавить к нему USB вход, для зарядки устройства;
Создать больше напряжения можно путем охлаждения другой стороны элемента Пельтье льдом.
Элементы Пельтье – казалось бы, давно уже не новость, однако многие не полностью представляют принцип их работы, и не знают, что можно сделать из модулей и зачем они нужны. Изобретатель Игорь Белецкий покажет несколько наглядных экспериментов, чтобы у вас сложилось понимание того, на что способны эти пластинки.
Их легко приобрести в интернете и заказать доставку по почте. Купить Пельтье лучше всего в этом китайском магазине. Есть и специальный кулер охлаждения.
На фото: Модуль Пельтье
Самый популярный модуль Пельтье TEC1-12706
Самым популярным среди практиков, увлеченных идеями свободной природной энергии и производителей технических устройств является элемент размером 40 на 40 миллиметров с маркировкой TEC1-12706. Это означает, что он состоит из 127 пар малюсеньких термоэлементов – полупроводников разного типа, которые попарно соединены при помощи медных перемычек в последовательную цепь и рассчитаны на постоянный ток до 5 А при напряжении 12 вольт.
Схема Элемента Пельтье
Некоторые думают что модули Peltier, это что-то типа солнечных панелей – ведь они такие же плоские, торчат проводки, и те и другие могут генерировать электрический ток. Увы, это не совсем так на самом деле. Чтобы понять, как функционируют загадочные пластинки, посмотрите видео И. Белецкого, описание в текстовом формате ниже.
Электроника для самоделок в китайском магазине.
Эффекты Пельте и Зебека – функции модуля
У этого девайса есть целых два режима работы – 1. выработка холода и тепла; 2 – генерация электрического тока.
1. Итак, знаменитый эффект Пельтье (тепло и холод). Это когда вы подводите к элементу постоянный ток и замечаете, что одна из его сторон стала теплее, а другая холоднее. Таким образом он работает как тепловой насос. Очень полезное свойство. Спору нет.
2. Но оказалось, что имеет место и обратный процесс – так называемой эффект Зебека, а именно возникновение электрического тока при установлении и поддержании определенной разности температур на сторонах самого модуля (пластинки).
Примечание. Никогда не перегревайте элементы, если хотите и далее проводить эксперимент с ними. Полупроводники в модуле спаяны припоем, температура плавления которого может лежать в пределах от восьмидесяти до двухсот градусов. А учитывая, где сегодня производится большинство этих элементов, можно только догадываться на каких соплях их спаяли.
Схема. Как создается электричество при нагреве сторон Пельтье
Вся неприятность в том, что этот элемент будет нормально работать только при эффективном охлаждении.
Тест с получением электричества
Например, мы хотим проверить эффект Зебека. Поставим сверху кружку с кипятком. Тем самым не превышено 100 градусов, допустимых по нагреву.
Наблюдаем появление напряжения. Интересно, что если изменить направление тепловой потока через модуль, то изменится направление постоянного тока. Но со временем на второй стороне благодаря теплопроводности элемента Пельтье температура тоже поднимется и напряжение, естественно, упадет.
Чтобы эффект был постоянным, нужен постоянный отвод тепла. Для этого модуль размещают на массивным радиаторое и желательно с активным охлаждением. Показатели явно лучше, как вы понимаете. Это требует дополнительных энергозатрат.
Допустим, вы хотите сделать из этого элемента походную зарядку для мобильников. Тогда на природе радиатор можно поместить в холодную воду, возможно даже проточную или ледяную, что несомненно еще лучше. Применение этих модулей зимой при хорошем дармовом минусе – наиболее перспективно.
Правда, одного элемента для зарядки телефона явно будет маловато. А вот два – это уже лучше. Естественно, если увеличить нагрев, то выходная мощность тоже возрастет. Но это очень рискованный шаг, который можно сделать только ради эксперимента. Работа такого генератора будет длиться недолго.
Теперь перейдем к эффекту Пельтье, то есть к производству холода.
Холодильник на модулях Пельте – насколько он эффективен?
Для эксперимента будет использован автомобильный холодильник. Полезный объем его 20 литров. Обратите внимание – заявленная мощность – 48 ватт при токе 4 ампера и постоянном напряжении 12 вольт. А это значит, что внутри стоит всего лишь 1 маленький элемент Пельтье. Для тех кто не в теме откроем секрет – такую же мощность имеет обычный домашний холодильник, размеры которого в разы больше. Ну да ладно, сейчас не об этом. Проверим его эффективность.
Например поставим ему минимальную задачу охладить стаканчик с водой, имеющей комнатную температуру 26 градусов. Для работы холодильника будем использовать блок питания, идеально подходящий по своим параметрам. Дополнительно в цепь будем помещен ваттметр. Он будет в реальном времени отображать ток, напряжение и мощность. Но самое главное – потребление, так называемый ватт в час. Таким образом мы сможем примерно оценить энергозатраты нашего холодильника.
Включаем и видим, все прекрасно работает. Вот ток 4,29 А. Напряжение 11,15 Вольт. Мощность 47,9 Ватт. 0,1 Ватт-часов.
Пока процесс идет, проведем более наглядный эксперимент, который покажет, что же именно происходит в холодильнике. Когда подадим на элемент постоянный ток, он начнет перекачивать тепло с одной стороны на другую.
Кстати, если поменять направление тока, то изменится и направление перекачки тепла, что весьма удобно. Главное не забываем об активном охлаждении, потому что пятьдесят ватт электрической мощности нагревает элемент мгновенно. Чем эффективнее мы отведем тепло с горячий стороны, чем холоднее на другой.
Как видите, на самой поверхности модуля вода замерзает очень быстро, ну еще бы – столько энергии сжирает.
Но вернемся к нашему холодильнику. Спустя один час работы температура воздуха внутри упала до пятнадцати градусов, а у воды опустилась до 20. Удивило, что за час работы он съел четко 48 ватт. Через два часа у воздуха было 13 градусов, а у воды 17.
И наконец, после трех часов работы температура воздуха остановилась на 13-ти градусах, а в стакане с водой была 15 и ниже 12 она уже не опустится. Ну так себе холодильник, учитывая что он был забит напитками не полностью. Но при этом этот монстр потребил 140 Ватт.
Для домашней сети может и не много, но для автомобильного аккумулятора это уже весьма ощутимо. Поэтому здесь и стоит всего лишь один элемент. Потому что больше никакой аккумулятор просто не потянет. А это значит, что кпд такого модуля ничтожно мал – буквально считанные проценты, что опять же зависит от производителя.
Такой холодильник больше напоминает хороший термос. Если бы взяли из дома холодные продукты, то он бы просто не позволил им быстро нагреться. Делать такие холодильники большими энергетически невыгодно.
В каких случаях пельтье эффективен?
Кстати это относится и к самодельщикам, пытающихся делать на этом принципе автомобильные кондиционеры. Есть более эффективные технологии, а вот использовать элементы Пельтье для охлаждения чего-то маленького и компактного – просто идеальное решение.
Есть целый спектр таких устройств, например охлаждать процессоры или микросхемы различных малогабаритных приборов. В этом скорее всего и есть самый главный плюс таких элементов. Они миниатюрны и минимальны по весу. По сравнению с теми же фотоэлементами у Пельтье минусов конечно больше, ну а самый эффект безусловно заслуживает внимания.
В конце концов все зависит от решаемых задач а если энергия халявная, то высокий КПД не так уж и важен.
До скольки градусов можно охладить элемент? Об этом в отдельном видео.
Заключение
Популярные среди радиолюбителей и инженеров модули Пельтье – электронные элементы, активно использующиеся для систем охлаждения и получения электроэнергии.
На их основе разрабатываются источники питания для освещения или зарядки девайсов в походных условиях, мобильные компактные холодильники для автомобилей. Существуют попытки применения для охлаждения компьютерных процессоров.
Работа устройств основана на 2 механизмах: при нагреве одной стороны пластины Пельтье и охлаждении второй, вырабатывается электроток; при подаче электричества на контакты одна сторона пластины охлаждается, вторая – нагревается.
Элемент Пельтье стал известен миру давно. Еще в 18 веке французский часовщик Жан-Шарль Пельтье совсем случайно для самого себя открыл новый эффект на границе двух металлов: висмута и сурьмы. Он заключался в резком изменении температуры помещенной между контактами капли воды, которая при подведении тока превратилась в лед. Это свойство стало новым для часовщика, потому что до того момента еще ни один ученый мира не излагал в своих материалах подобной информации.
Эффект хоть и был интересен, но не нашел практического применения в то время, что было связано с небольшим количеством электронной техники, которой требовалось бы интенсивное охлаждение. Спустя 2 столетия об открытии ученого вспомнили, потому что возникла острая необходимость изготовить устройство, которое могло бы обеспечить качественное охлаждение кристалла греющегося микропроцессора.
В результате многочисленных исследований в этой области и огромного количества практических опытов ученые выяснили, что термоэлектрическая пара может вырабатывать достаточное количество холода для нормальной работы практически любого микропроцессора. А благодаря небольшим размерам их научились встраивать в корпуса микросхем, обеспечивая, таким образом, собственный внутренний генератор холода.
Открытие Жан-Шарля Пельте стало огромным толчком для целой отрасли по производству мобильных холодильных установок. Сегодня свойство термоэлектрического элемента используется в следующей технике:
переносные холодильники;
автомобильные кондиционеры;
портативные охладители;
фотоаппараты, телескопы и многое другое.
Активно используют для охлаждения микропроцессоров и прочих элементов электронной техники. Кроме прямого эффекта охлаждения, элемент Пельтье многие стали использовать в качестве генератора. Примером чего может стать фонарик на 3 элементах.
Знают немногие, что для осуществления радиосвязи с командованием солдаты ставили на огонь специальный котелок и заваривали чай, готовили кашу и прочие бытовые вещи, а в это время осуществляли передачу необходимой информации по переносной радиостанции.
Как изготовить элемент Пельтье своими руками?
Многих интересует вопрос, что такое Пельтье элемент своими руками, как сделать его в домашних условиях? Для этого потребуется высокоточное дозированное добавление разных веществ и материалов.
Изготовить в домашних условиях подобное устройство невозможно, потому что требуется иметь технологии и обладать необходимыми методами обработки металлов. Также требуются особо чистые материалы в таких же лабораториях, чего в домашних условиях добиться невозможно.
Поэтому на вопрос, как сделать термоэлектрический модуль Пельтье, можно ответить однозначно. Никак. Но для построения эффективной системы охлаждения вполне достаточно имеющихся навыков.
Изготовление элемента Пельтье из диодов
Существует мнение о том, что можно сделать термоэлектрический модуль на диодах. Дело в том, что каждая пара разнородных полупроводников – это два материала с p и n -проводимостями. А диод как раз таковым и является. Чтобы выявить изменение проводимости при нагреве, необходимо выбирать определенные элементы. Но для получения низкой температуры на поверхности устройства никакие диоды не помогут. При подаче большого тока можно добиться лишь разогрева.
Радиолюбители используют в качестве датчика температуры диоды малой мощности в стеклянном корпусе. При подключении их в обратном направлении и разогреве переход начинает открываться и пропускать ток в обратном направлении. Но при этом вырабатывать электричество он не будет.
Как устроен элемент Пельте?
Термоэлектрический модуль Пельтье в упрощенном виде представляет собой пару пластин из разных металлов, которыми могут быть висмут, сурьма, теллур или селен. Между ними расположена пара полупроводников с разной проводимостью n и p -типа.
Все образованные разными металлами термоэлектрические пары соединены последовательно в единую цепь.
В результате образуется своего рода матрица из большого количества отдельных термопар, расположенных между двумя керамическими пластинами.
Образованный термопарами термоэлектрический модуль изготовлен в едином корпусе небольших размеров. При их последовательном или параллельном соединении можно добиться усиления эффекта охлаждения или выработки электрической энергии.
В режиме охладителя положительный вывод матрицы подключается к первой паре с проводником n -типа, отрицательный контакт подведен к проводникам p -типа. В качестве внешних обкладок используется специальная керамика, изготовленная на основе оксида и нитрида алюминия.
Это обеспечивает наилучшие показатели теплоотдачи на обеих сторон как при высоких, так и при низких температурах.
Число термопар в модуле ничем не ограничено и может быть до нескольких сотен. Чем их больше, тем лучше ощущается эффект охлаждения. Для повышения эффективности работы элемента Пельтье к его холодной стороне крепится радиатор с наибольшей площадью теплоотдачи. Разница в температуре между обкладками должна составлять не менее двух десятков градусов.
При подаче напряжения на обкладки одна из сторон становится горячей, а другая холодной. При смене полярности питающего напряжения температура пластин меняется местами.
Учитывая сложность и технологичность, сделать своими руками термоэлектрический элемент не представляется возможным. Но все же встречаются умельцы, которые предлагают свои разработки. Эффект наблюдается, но для повышения КПД без специальной исследовательской лаборатории получить невозможно. Даже можно найти видео по этой теме с пошаговым руководством.
Элементом Пельтье принято называть преобразователь, который способен работать от разности температур. Происходит это путем протекания электрического тока по проводникам через контакты. Для этого в элементах предусмотрены специальные пластины. Тепло от одной стороны переходит в другую.
На сегодняшний день указанная технология является востребованной в первую очередь из-за значительной мощности теплоотдачи. Дополнительно устройства способны похвастаться компактностью. Радиаторы для многих моделей устанавливаются слабенькие. Связано это с тем, что тепловой поток довольно быстро остывает. В результате нужная температура поддерживается постоянно.
Подвижных частей указанный элемент не имеет. Работают устройства абсолютно бесшумно, и это является несомненным преимуществом. Также следует сказать, что эксплуатироваться они способны очень долго, а случаи поломок возникают крайне редко. Самый простой тип состоит из медных проводников с контактами и соединительными проводами. Дополнительно с охлаждающей стороны имеется изолятор. Изготовляют его, как правило, из керамики или нержавеющей стали.
Зачем нужны элементы Пельтье?
Элементы Пельтье чаще всего используются для изготовления холодильников. Обычно речь идет о компактных моделях, которые могут применяться, к примеру, автомобилистами в дороге. Однако на этом область применения устройств не подходит к концу. В последнее время элементы Пельтье активно начали устанавливать в звуковую, а также акустическую технику. Там они способны выполнять функции куллера.
В результате охлаждение усилителя устройства происходит без какого-либо шума. Для портативных компрессоров элементы Пельтье являются незаменимыми. Если говорить о научной отрасли, то ученые применяют данные устройства для охлаждения лазера. При этом можно добиться значительной стабилизации волны изучения у светодиодов.
Недостатки моделей Пельтье
Казалось бы, такое простое и эффективной устройство лишено недостатков, однако они имеются. В первую очередь специалисты сразу отметили малую пробивную способность модуля.
Это говорит о том, что у человека возникнут определенные проблемы, если он захочет охладить прибор, который работает от сети с напряжением 400 В. В данном случае частично поможет решить эту проблему специальная диэлектрическая паста.
Однако пробой тока все равно будет высоким и обмотка элемента Пельтье может не выдержать.
Дополнительно указанные модели не советуют применять для точной электроники. Поскольку в конструкции элемента имеются металлические пластины, то чувствительность транзисторов может нарушаться. Последним недостатком элемента Пельтье можно назвать малый коэффициент полезного действия. Достигнуть значительной разности температур указанные устройства не способны.
Модуль для регулятора
Сделать элемент Пельтье своими руками для регулятора довольно просто. Для этого следует заранее заготовить две металлические пластины, а также проводку с контактами. В первую очередь для установки готовят проводники, которые будут располагаться у основания. Обычно их закупают с маркировкой «РР».
Дополнительно для нормального контроля температуры следует предусмотреть полупроводники на выходе. Они необходимы для того, чтобы быстро отдавать тепло на верхнюю пластину. Для установки всех элементов следует использовать паяльник. Чтобы доделать элемент Пельтье своими руками, в последнюю очередь подсоединяют два провода. Первый монтируется у нижнего основания и фиксируется у крайнего проводника. Соприкосновения при этом с пластиной следует избегать.
Далее крепят второй провод у верней части. Фиксация осуществляется также к крайнему элементу. Для того чтобы проверить работоспособность устройства, применяют тестер. Для этого два провода нужно подсоединить к прибору. В результате отклонение напряжения должно составить примерно 23 В. В данной ситуации многое зависит от мощности регулятора.
Холодильники с терморезистором
Как сделать элемент Пельтье своими руками для холодильника с терморезистором? Отвечая на этот вопрос, важно отметить, что пластины для него подбираются исключительно из керамики. При этом проводников используется около 20 штук. Это необходимо для того, чтобы перепад температуры был более высоким. Повысить коэффициент полезного действия можно до 70 %. В данном случае важно рассчитать энергопотребление устройства.
Сделать это можно исходя из мощности оборудования. Холодильник на жидком фреоне в этом случае походит идеально. Непосредственно элемент Пельтье устанавливается возле испарителя, который располагается рядом с мотором. Для его монтажа потребуется стандартный набор инструментов, а также прокладки. Они необходимы для того, чтобы оградить модель от пускового реле. Таким образом, охлаждение нижней части устройства будет происходить намного быстрее.
Чтобы добиться получения разницы в температурах (эффект Пельтье) своими руками, проводников может понадобиться не менее 16 штук. Главное при этом — надежно изолировать провода, которые будут подключаться к компрессору.
Для того чтобы сделать все правильно, нужно в первую очередь отсоединить осушитель холодильника. Только после этого есть возможность соединить все контакты. По завершении установки предельное напряжение следует проверить при помощи тестера.
При нарушении работы элемента в первую очередь страдает терморегулятор. В некоторых случая происходит его короткое замыкание.
Модель для холодильника 15 В
Делается холодильник Пельтье своими руками с малой пропускной способностью. Крепятся модули в основном возле радиаторов. Для того чтобы надежно их закрепить, специалисты используют уголки. К фильтру элемент не должен прислоняться, и это следует учитывать.
Чтобы доделать термоэлектрический модуль Пельтье своими руками, нижнюю пластину в основном выбирают из нержавеющей стали. Проводники, как правило, применяются с маркировкой «ПР20». Нагрузку они максимум способны выдерживать на уровне 3 А. Максимальное отклонение температуры способно достигать 10 градусов. В этом случае коэффициент полезного действия может составлять 75 %.
Элементы Пельтье в холодильниках 24 В
Используя элемент Пельтье, холодильник своими руками сделать можно только из проводников с хорошей герметизацией. При этом они для охлаждения должны укладываться в три ряда. Рабочий ток в системе обязан поддерживаться на уровне 4 А.. Проверить его можно при помощи обычного тестера.
Если использовать керамические пластины для элемента, то максимального отклонения температуры можно добиться в 15 градусов. Провода к конденсатору устанавливаются только после того, как будет подложена прокладка. Закрепить ее на стенке устройства можно разными способами. Главное в данной ситуации — не использовать клей, который чувствителен к температурам свыше 30 градусов.
Элемент Пельтье для автомобильного охладителя
Чтобы сделать качественный автохолодильник своими руками, Пельтье (модуль) подбирается с пластиной, толщина которой не более 1.1 мм. Провода лучше всего использовать немодульного типа. Также для работы потребуются медные проводники. Их пропускная способность должна составлять не менее 4А.
Таким образом, максимальное температурное отклонение будет доходить до 10 градусов, это считается нормальным. Проводники чаще всего используют с маркировкой «ПР20». Они в последнее время показали себя более стабильными. Также они подходят для различных контактов. Для соединения устройства с конденсатором используют паяльник. Качественная установка возможна только на блок реле прокладку. Перепады в данном случае будут минимальными.
Модуль Пельтье (элемент) своими руками делается для кулера довольно просто. Пластины для него важно подбирать только керамические. Проводников в устройстве используют не менее 12. Таким образом, сопротивление будет выдерживаться высокое.
Соединение элементов стандартно осуществляется при помощи пайки. Проводов для подключения к прибору должно быть предусмотрено два. Крепиться элемент обязан в нижней части кулера. При этом с крышкой устройства он может соприкасаться.
Для того чтобы исключить случаи коротких замыканий, всю проводку важно зафиксировать на решетке либо корпусе.
Кондиционеры
Модуль «Пельтье» (элемент) своими руками делается для кондиционера только с проводниками класса «ПР12». Их выбирают для этого дела в основном из-за того, что они хорошо справляются с низкими температурами. Максимум модель способна выдавать напряжение 23 В. Показатель сопротивления при этом будет находиться на уровне 3 Ом. Перепад температуры максимум достигает 10 градусов, а коэффициент полезного действия — 65 %. Укладывать проводники между листами можно только в один ряд.
Изготовление генераторов
Изготовить генератор, используя модуль Пельтье (элемент), своими руками можно. Производительность устройства поднимется в целом на 10 %. Достигается это за счет большего охлаждения мотора. Максимум нагрузка прибором выдерживается 30 А.
За счет большого количества проводников сопротивление способно составлять 4 Ом. Отклонение температуры в системе равняется примерно 13 градусов. Крепится модуль непосредственно к ротору. Для этого в первую очередь следует отсоединить центральный вал. Во многих случаях статор не мешает.
Чтобы обмотка ротора не нагревалась от индуктора, используют керамические пластины.
Охлаждение видеокарты на компьютере
Для охлаждения видеокарты следует подготовить не менее 14 проводников. Лучше всего подбирать медные модели. Коэффициент проводимости тепла у них довольно высокий. Для подключения устройства к плате используются провода немодульного типа. Монтируется модель возле кулера видеокарты. Для ее закрепления обычно используют маленькие металлические уголки.
Для фиксации их можно воспользоваться обычными гаечками. Появление излишнего шума при эксплуатации говорит том, что устройство работает не должным образом. В данном случае необходимо проверит целостность проводки. Также нужно осмотреть проводники.
Элемент Пельтье для кондиционера
Чтобы качественно сделать элемент Пельтье своими руками для кондиционера, пластины используют двойные. Минимальная их толщина должна составлять не менее 1 мм. В таком случае можно надеяться на температурное отклонение в 15 градусов.
Производительность кондиционеров после оснащения модулей в среднем увеличивается на 20 %. Многое в данной ситуации зависит от температуры окружающей среды. Также следует учитывать стабильность напряжения от сети.
При небольших помехах нагрузка устройством выдерживается примерно 4 А.
При пайке проводников их следует размещать не слишком близко друг к другу. Чтобы правильно доделать модули Пельтье своими руками, входные и выходные контакты надо устанавливать только на одну из двух пластин. В таком случае прибор получится более компактным. Грубой ошибкой в данной ситуации будет подключать модуль непосредственно к блоку. Это приведет к неминуемой поломке элемента.
Установка модуля на конденсатор
Чтобы установить модуль Пельтье своими руками, важно оценить мощность конденсатора. Если она не превышает 20 В, то элемент следует монтировать с проводниками, на которых указана маркировка «ПР30» или «ПР26». Для того чтобы закрепить модуль Пельтье (элемент) своими руками на конденсаторе, используют маленькие металлические уголки.
Лучше всего их устанавливать по четыре на каждую из сторон. По производительности конденсатор, в конечном счете, способен прибавить плюс 10 %. Если говорить о теплопотерях, то они будут незначительными. Коэффициент полезного действия прибора в среднем равняется 80 %. Для высоковольтных конденсаторов модули не рассчитаны. В данном случае не поможет даже большое количество проводников.
Элементы Пельтье своими руками: как сделать в домашних условиях и практическое применение
Элемент Пельтье – это специальный термоэлектрический преобразователь, который работает по одноименному принципу Пельтье – возникновении разности температур во время подачи электрического тока. В английском языке чаще всего упоминается как ТЕС, что в переводе означает термоэлектрический охладитель.
Как работает элемент Пельтье
Работа элемента Пельтье базируется на контакте двух токопроводящих материалов, которые обладают разным уровнем энергии электронов в зоне проводимости.
При подаче электрического тока через подобную связь, электрон приобретает высокую энергию, чтобы потом перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника.
В момент поглощения этой энергии осуществляется охлаждение места охлаждения проводников. Если же ток протекает в обратном направлении – то это приводит к нагреванию места контакта и к обычному тепловому эффекту.
Если с одной стороны сделать хороший отвод тепла, например, при использовании радиаторных систем, то холодная сторона сможет обеспечить очень низкую температуру, которая на десятки градусов будет ниже температуры окружающего мира. Величина тока пропорциональна степени охлаждения. Если же сменить полярность электрического тока, то стороны (тёплая и холодная) просто поменяются местами.
В контакте с металлической поверхностью элемент Пельтье становится настолько малым, что его практически невозможно заметить на фоне омического нагрева и других эффектов теплопроводности. Именно поэтому на практике применяется два полупроводника.
Количество термопар может быть самым разнообразным – от 1 до 100, за счёт чего можно сделать элемент Пельтье практически с любыми показателями холодильных мощностей.
Как сделать элементы Пельтье для холодильника?
Элементы Пельтье своими руками для холодильника изготавливаются также просто и быстро. Первое, что нужно учесть перед работами, это – материал пластины. Это должна быть прочная керамика. Что касается проводников, то их нужно подготовить не меньше 20-ти штук, что позволит добиться максимального перепада температур. При правильном расчете коэффициент полезного действия может быть увеличен на 70%.
Многое зависит от мощности используемого оборудования. Если холодильник работает на основе жидкого фреона, то проблем с мощностью никогда не будет.
Элемент Пельтье, который был изготовлен своими руками устанавливается непосредственно возле испарителя, который установлен вместе с мотором. Для подобного монтажа вам понадобится запастись самым стандартным набором инструментов и прокладками.
Они будут применены для элемента модели от пускового реле. С помощью подобного решения охлаждение в нижней части устройства произойдёт намного быстрее.
Стоит помнить, что перед тем как сделать элемент Пельтье для холодильника своими руками, вам нужно запастись достаточным количеством электрических проводников. Для того чтобы добиться разницы в температурах при разработке элемента своими руками, используйте не меньше 16 проводов.
Обязательно обеспечьте им качественную изоляцию и только тогда подключайте к компрессору. Убедившись в надёжности и безопасности связи между проводами можно переходить к их соединению. После завершения установки ещё раз проверьте силу предельного напряжения с помощью тестера.
Если работа элемента была нарушена, это первым делом скажется на терморегуляторе. Иногда случается его короткое замыкание.
Помимо холодильников, элементы Пельтье активно применяются и в автомобильных охладителях. Сделать качественный автомобильный холодильник своими руками тоже достаточно просто. Для этого необходимо найти хорошую керамическую пластину с толщиной не меньше 1.1 миллиметра. Провода должны быть немодульными. В качестве проводников лучше всего использовать медные провода с пропускной способностью не меньше 4 Ампера.
В связи с этим максимальное отклонение температур будет доходить до десяти градусов, что считается нормой. В частых случаях используются проводники с маркировкой «ПР20», которые сумели отличиться максимальной надёжностью и стабильностью работы. К тому же они подходят для различных типов контактов. При соединении устройства с конденсатором стоит применить паяльник.
Как сделать элемент Пельтье для кулера питьевой воды?
Кулер питьевой воды – это очень важное и необходимое устройство, которое вовремя охлаждает или нагревает питьевую воду. Чтобы ускорить процесс охлаждения, можно применить элемент Пельтье. Сделать его можно так же просто, как и для холодильника или автомобильного охладителя:
В качестве пластины стоит использовать исключительно керамическую поверхность.
В устройстве применяется не меньше 12 проводников, которые смогут выдерживать высокое сопротивление.
Для подключения нужно использовать два провода (желательно медные). Элемент устанавливается в нижней части кулера. К тому же он может соприкасаться с крышкой устройства. Но чтобы предотвратить возможные короткие замыкания фиксируйте всю проводку на решетке либо корпусе.
Элемент Пельтье для кондиционеров своими руками
Если речь идёт об элементе Пельтье для кондиционеров, то он может быть изготовлен только из проводника «ПР12». Дело в том, что этот тип проводников отлично выдерживает аномальные температуры и способен выдавать до 23В напряжения. Сопротивление при этом должно колебаться в пределах 3 Ом. Максимальные перепады температур будут достигать 10 градусов и КПД – 65 процентов. Проводники нужно укладывать в один ряд.
Стоит отметить, что элемент Пельтье может служить в качестве охладителя для видеокарты персонального компьютера. Для изготовления охладителя нужно взять 14 проводников, желательно из меди. Чтобы подключить элемент Пельтье к видеокарте ПК нужно задействовать немодульный проводник. Само устройство монтируется рядом с встроенным кулером на видеокарте. Для закрепления можно использовать маленькие металлические уголки, а для фиксации обычные гаечки.
Если при работе замечаются какие-то интенсивные шумы и прочие неестественные звуки, стоит проверить работоспособность проводки и осмотреть каждый проводник.
Все вы знаете, что с помощью электрического тока можно нагревать какие-либо предметы. Это может быть паяльник, электрочайник, утюг, фен, различного рода обогревашки и тд. Но слышали ли вы, что с помощью электрического тока можно охлаждать? “Ну а как же, например, бытовой холодильник” – скажите вы. И будете не правы. В бытовом холодильнике электрический ток оказывает только вспомогательную функцию: гоняет фреон по кругу.
Но существуют ли такие радиоэлементы, которые при подаче на них электрического тока вырабатывают холод? Оказывается существуют ;-). В 1834 году французский физик Жан Пельтье обнаружил поглощение тепла при прохождении электрического тока через контакт двух разнородных проводников.
Или, иными словами, в этом месте наблюдалась пониженная температура. Ну и как положено в физике, чтобы не придумывать новое название этому эффекту, его называют в честь того, кто его открыл. Открыл что-то новое? Отвечай за базар)).
С тех пор зовется такой эффект эффектом Пельтье.
Ну и как тоже ни странно, элемент, который вырабатывает холодок, называют элементом Пельтье. Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого основан на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. ThermoElectric Cooler — термоэлектрический охладитель).
Элемент Пельтье (практика)
Выглядеть он может по-разному, но основной его вид – это прямоугольная или квадратная площадка с двумя выводами. Сразу же отметил сторону “А” и сторону “Б” для дальнейших экспериментов
Почему я пометил стороны?
Вы думаете, если мы просто тупо подадим напряжение на этот элемент, он у нас будет полностью охлаждаться? Не хочу вас разочаровывать, но это не так Еще раз внимательно читаем определение про элемент Пельтье. Видите там словосочетание “разности температур”? То то и оно. Значит, у нас какая-то сторона будет греться, а какая-то охлаждаться. Нет в нашем мире ничего идеального.
Для того, чтобы определить температуру каждой стороны элемента Пельтье, я буду использовать мультиметр, который шел в комплекте с термопарой
Сейчас он показывает комнатную температуру. Да, у меня тепло ;-).
Для того, чтобы определить, какая сторона элемента Пельтье греется, а какая охлаждается, для этого цепляем красный вывод на плюс, черный – на минус и подаем чуток напряжения, вольта два-три. Я узнал, что у меня сторона “А” охлаждается, а сторона “Б” греется, пощупав их рукой. Если перепутать полярность, ничего страшного не случится. Просто сторона А будет нагреваться, а сторона Б охлаждаться, то есть они поменяются ролями.
Итак, номинальное (нормальное) напряжение для работы элемента Пельтье – это 12 Вольт. Так как я подключил на красный – плюс, а на черный – минус, то у меня сторона Б греется. Давайте замеряем ее температуру. Подаем напряжение 12 Вольт и смотрим на показания мультиметра:
77 градусов по Цельсию – это не шутки. Эта сторона нагрелась так, что когда ее трогаешь, она обжигает пальцы.
Поэтому главной фишкой использования элемента Пельтье в своих электронных устройствах является большой радиатор. Желательно, чтобы радиатор обдувался вентилятором. Я пока что взял радиатор от усилителя, который дали в ремонт. Намазал термопасту КПТ-8 и прикрепил элемент Пельтье к радиатору.
Подаем 12 Вольт и замеряем температуру стороны А:
7 градусов по Цельсию). Когда трогаешь, пальцы замерзают.
Но также есть и обратный эффект, при котором можно вырабатывать электроэнергию с помощью элемента Пельтье, если одну сторону охлаждать, а другую нагревать. Очень показательный пример – это фонарик, работающий от тепла руки
Мощность элемента Пельтье
Элемент Пельтье сам по себе считается очень энергозатратным. Регулировка температуры его сторон достигается напряжением. Чем больше напряжение, тем большую силу тока он потребляет. А чем больше силы тока он потребляет, тем быстрее набирает температуру. Поэтому, можно регулировать холодок, тупо меняя значение напряжения).
Вот некоторые значения по потреблению электрического тока элементом Пельтье:
При напряжении в 1 Вольт он кушает 0,3 Ампера. Неплохо)
Повышаю напряжение до 3 Вольт
Кушает уже почти 1 Ампер.
Повышаю до 5 Вольт
Чуть больше полтора Ампера.
Даю 12 Вольт, то есть его рабочее напряжение:
Жрет уже почти 4 Ампера! Грабеж).
Давайте грубо посчитаем его мощность. 4х12=48 Ватт. Это даже больше, чем 40 Ваттная лампочка, которая висит у вас в кладовке).
Если элемент Пельтье такой прожорливый, целесообразно ли из него делать бытовые холодильники и холодильные камеры? Конечно же нет! Такой холодильник у вас будет жрать Киловатт 10 не меньше! Но зато есть один маленький плюс – он будет абсолютно бесшумен :-). Но если нет никакой возможности, то делают холодильники даже из элементов Пельтье.
Это в основном мини холодильники для автомобилей. Также элемент Пельтье некоторые используют для охлаждения процессора на ПК. Получается очень эффективно, но по энергозатратам лучше все-таки ставить старый добрый вентилятор.
Где купить
На Али можно найти даже мини-кондиционер из элемента Пельтье вот по этой ссылке.
На Али этих элементов Пельтье можете выбрать сколь душе угодно!
В английском языке термин упоминается как ТЕС — термоэлектрический охладитель. Элемент пельтье своими руками представляет собой температурно электрический преобразователь, который работает по принципу возникновения разницы температур в момент подачи электрического тока. Возможно ли собрать его самостоятельно и какое применение ему найти?
Изготовить устройство в домашних условиях практически невозможно, тем более это не имеет особого смысла, учитывая его невысокую рыночную стоимость.
Но большинство умельцев все же предпочитает мастерить элемент пельтье своими руками, ссылаясь на ряд его достоинств:
Компактность, удобство установки на самодельное электронное плато.
Отсутствие движущихся деталей, что увеличивает сроки его эксплуатации.
Возможность соединения нескольких элементов в каскадной схеме для снижения очень больших температур.
Тем не менее, пельтье своими руками имеет определенные недостатки: низкий коэффициент полезного действия (КПД), необходимость подачи высокого тока для получения заметного перепада температуры, сложность отведения тепловой энергии от охлаждаемой поверхности.
Рассмотрим на примере схем, как сделать пельтье своими руками:
Задействовать его в качестве детали термоэлектрического генератора, согласно рисунку подключения.
Собрать простой преобразователь на микросхеме ИМС L6920 (рисунок 1).
Рисунок 1. Элемент пельтье своими руками: универсальная схема
Далее стоит следовать простой инструкции, как сделать пельтье своими руками:
Подать на вход получившегося преобразователя напряжение диапазоном 0.8-5.5В, чтобы иметь на выходе стабильные 5В.
При использовании устройства обычного типа — поставить лимит температуры нагреваемой стороны в 150 градусов.
Для калибровки — в качестве источника тепла использовать емкость с кипящей водой, которая точно не нагреется свыше 100 градусов.
Описание технологии и принцип действия
Способ работы термоэлектрического охладителя достаточно прост. Эффект пельтье своими руками основывается на контакте двух проводников тока, обладающих разным уровнем энергии электронов в зоне своей проводимости.
Рисунок 2. Принцип действия элемента
При подаче электротока через такую связь, электрон приобретает высокую энергию, позволяющую ему перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости второго полупроводника. Когда эта энергия поглощается, происходит остуживание места охлаждения проводников (рисунок 2).
При протекании процесса в обратном направлении — реакция приводит к нагреванию контактного места и обычному тепловому эффекту.
Посмотрев пельтье своими руками видео, можно сделать определенные выводы о принципе его действия:
Величина подаваемого тока будет пропорциональной степени охлаждения — если с одной стороны модуля сделать хороший теплоотвод, при использовании радиаторных схем, его холодная сторона обеспечит максимально низкую температуру.
При смене полярности тока — нагревающая и охлаждающая плоскости меняются метами.
При контакте объекта с металлической поверхностью, он становится настолько мал, что его нельзя увидеть на фоне омического нагрева, других эффектов теплопроводности, поэтому на практике применяют два полупроводника.
Благодаря разнообразному количеству термопар — от 1 до 100, можно добиться практически любого показателя холодильных мощностей.
Технические характеристики элемента пельтье
Компонент получил широкое применение в различных холодильных схемах.
Как сделать своими руками генератор из элементов Пельтье
Элемент Пельтье стал известен миру давно. Еще в 18 веке французский часовщик Жан-Шарль Пельтье совсем случайно для самого себя открыл новый эффект на границе двух металлов: висмута и сурьмы. Он заключался в резком изменении температуры помещенной между контактами капли воды, которая при подведении тока превратилась в лед. Это свойство стало новым для часовщика, потому что до того момента еще ни один ученый мира не излагал в своих материалах подобной информации.
Как изготовить элемент Пельтье своими руками?
Изготовление элемента Пельтье из диодов
Как устроен элемент Пельте?
Особенности элемента Пельтье
Формульное отображение
Генераторный режим элемента Пельтье
Переносная термоэлектрическая печка с генераторным режимом
Эффект хоть и был интересен, но не нашел практического применения в то время, что было связано с небольшим количеством электронной техники, которой требовалось бы интенсивное охлаждение. Спустя 2 столетия об открытии ученого вспомнили, потому что возникла острая необходимость изготовить устройство, которое могло бы обеспечить качественное охлаждение кристалла греющегося микропроцессора.
В результате многочисленных исследований в этой области и огромного количества практических опытов ученые выяснили, что термоэлектрическая пара может вырабатывать достаточное количество холода для нормальной работы практически любого микропроцессора. А благодаря небольшим размерам их научились встраивать в корпуса микросхем, обеспечивая, таким образом, собственный внутренний генератор холода.
Открытие Жан-Шарля Пельте стало огромным толчком для целой отрасли по производству мобильных холодильных установок. Сегодня свойство термоэлектрического элемента используется в следующей технике:
переносные холодильники;
автомобильные кондиционеры;
портативные охладители;
фотоаппараты, телескопы и многое другое.
Активно используют для охлаждения микропроцессоров и прочих элементов электронной техники. Кроме прямого эффекта охлаждения, элемент Пельтье многие стали использовать в качестве генератора. Примером чего может стать фонарик на 3 элементах.
Знают немногие, что для осуществления радиосвязи с командованием солдаты ставили на огонь специальный котелок и заваривали чай, готовили кашу и прочие бытовые вещи, а в это время осуществляли передачу необходимой информации по переносной радиостанции.
Особенности элемента Пельтье
К особенностям элемента на основе биметаллических пар следует отнести:
Компактность. По сравнению с термоэлектрическим эффектом, которым обладает устройство, элемент Пельтье имеет незначительные габариты, но при этом позволяет на десятки градусов понизить температуру микропроцессора, что существенно упрощает системы охлаждения.
Не требует использования вентиляторов. Благодаря отсутствию движущихся и вращающихся компонентов все устройство не создает лишнего шума и помех, которые могут сильно повлиять на работу компонентов.
Благодаря каскадному соединению нескольких термоэлементов можно добиться повышенной эффективности охлаждения процессора с минимальными затратами.
Кроме охладителя, элемент Пельтье можно также использовать в качестве устройства экстренного нагрева, если поменять полярность на обкладках.
Формульное отображение
Эффект Пельтье заключается в протекании тока через контакт двух металлов с разной проводимостью. В результате выделяется тепло или холод, что зависит от направления протекания тока.
В формульном выражении эффект Пельтье можно изобразить:
Q п=П12 j , где П12 – это коэффициент Пельтье. Показатель зависит от типа используемого металла, его термоэлектрических свойств.
Кроме преимуществ, в устройстве можно выделить и некоторые недостатки, к которым следует отнести:
Невысокий КПД. Для того чтобы получить значительный перепад температур, необходимо к обкладкам подводить достаточно большой ток.
Для эффективного отвода тепловой энергии необходимо предусматривать радиатор.
Генераторный режим элемента Пельтье
Открытие Жака-Шарля Пельтье буквально перевернуло мир, так как устройство может использоваться в качестве универсального генератора тепла и холода. Кроме этих функций, был отмечен еще один немаловажный эффект – генераторный режим. Если теплую сторону устройства нагревать, а холодную охлаждать, то на выводах возникает разница потенциалов, и при замыкании цепи начинает течь ток.
Генератор на основе элемента Пельтье можно сделать своими руками и для этого не потребуется особых навыков. Но стоит понимать, что используемый китайскими разработчиками материал не обладает идеальными характеристиками, позволяющими получать максимум энергии. Доступных термоэлектрических модулей в продаже хватит для:
зарядки мобильных устройств;
питания светодиодного освещения;
изготовления автономного радиоприемника и прочих целей.
По этой теме можно найти массу видео с подробным описанием всех этапов. Поэтому если вы хотите сделать термоэлектрический модуль для получения энергии, то это вполне реально.
Первым делом необходимо заказать необходимое количество элементов Пельтье с учетом их характеристик. Устройство с мощностью 10 Вт на том же e — Bay стоит 15$. И этого вполне достаточно будет для зарядки смартфонов. Далее, необходимо обеспечить эффективное теплоотведение.
Для этих целей можно сконструировать систему жидкостного охлаждения с естественной циркуляцией. А горячую сторону нагревать любым источником тепла, в том числе открытым огнем.
В результате любой радиолюбитель может сделать сам великолепный термоэлектрический генератор, который можно взять с собой в поход, на рыбалку или дачу.
Один стандартный элемент-ячейка вырабатывает 5 В и 1 Вт мощности, чего вполне достаточно для небольшого освещения. Например, для изготовления фонарика с подогревом от тепла рук. В продаже имеются и готовые элементы с выходным напряжением до 12 В.
Переносная термоэлектрическая печка с генераторным режимом
Сегодня можно найти массу способов, как сделать своими руками достаточно эффективный термоэлектрический генератор на основе элемента Пельтье. Как один из них – портативная печка с топкой из старого компьютерного блока питания. К одной из сторон корпуса прикрепляется сам термоэлектрический элемент Пельтье через термопасту с радиатором внушительных размеров. Такая установка позволит получить тепло в любом удобном месте, приготовить пищу и зарядить телефон.
Холодильник Пельтье — это… Что такое Холодильник Пельтье?
Внешний вид элемента Пельтье. При пропускании тока тепло переносится с одной стороны на другую.
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. Thermoelectric Cooler). Эффект, обратный эффекту Пельтье, называется эффектом Зеебека.
Принцип действия
В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух токопроводящих материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов, электрон должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока в обратном направлении происходит нагревание места контакта полупроводников, дополнительно к обычному тепловому эффекту.
При контакте металлов эффект Пельтье настолько мал, что незаметен на фоне омического нагрева и явлений теплопроводности. Поэтому при практическом применении используются контакт двух полупроводников.
Элемент Пельтье состоит из одной или более пар небольших полупроводниковых параллелепипедов — одного n-типа и одного p-типа в паре (обычно теллурида висмута, Bi2Te3 и германида кремния), которые попарно соединены при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки одновременно служат термическими контактами и изолированы непроводящей плёнкой или керамической пластинкой. Пары параллелепипедов соединяются таким образом, что образуется последовательное соединение многих пар полупроводников с разным типом проводимости, так чтобы вверху были одни последовательности соединений (n->p), а снизу противоположные (p->n). Протекающий электрический ток протекает последовательно через все параллелепипеды. В зависимости от направления тока верхние контакты охлаждаются, а нижние нагреваются — или наоборот. Таким образом электрический ток переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность температур.
Если охлаждать нагревающуюся сторону элемента Пельтье, например при помощи радиатора и вентилятора, то температура холодной стороны становится ещё ниже. В одноступенчатых элементах, в зависимости от типа элемента и величины тока, разность температур может достигать приблизительно 70 К.
Достоинства и недостатки
Достоинством элемента Пельтье является небольшие размеры, отсутствие каких-либо движущихся частей, а также газов и жидкостей. При обращении направления тока возможно как охлаждение, так и нагревание — это даёт возможность термостатирования при температуре окружающей среды как выше, так и ниже температуры термостатирования.
Недостатком элемента Пельтье является очень низкий коэффициент полезного действия, что ведёт к большой потребляемой мощности для достижения заметной разности температур. Кроме того элементы Пельтье с размерами более 60 мм x 60 мм практически не встречаются. Несмотря на это, элементы Пельтье нашли широкое применение, так как без каких-либо дополнительных устройств можно реализовать температуры ниже 0 °C.
Применение
Элементы Пельтье применяются в ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур, или энергетическая эффективность охладителя не важна. Например элементы Пельтье применяются в маленьких автомобильных холодильниках, так как применение компрессора в этом случае невозможно из-за ограниченных размеров и кроме того необходимая мощность охлаждения невелика.
Кроме того элементы Пельтье применяются для охлаждения устройств с зарядовой связью в цифровых фотокамерах. За счёт этого достигается заметное уменьшение теплового шума при длительных экспозициях (например в астрофотографии). Многоступенчатые элементы Пельтье применяются для охлаждения приёмников излучения в инфракрасных сенсорах.
Также элементы Пельтье часто применяются для охлаждения и термостатирования диодных лазеров, с тем чтобы стабилизировать длину волны излучения.
В приборах, при низкой мощности охлаждения, элементы Пельтье часто используются как вторая или третья ступень охлаждения. Это позволяет достичь температур на 30 — 40 К ниже, чем с помощью обычных компрессионных охладителей ( до -80 для одностадийних холодильников и до -120 для двухстадийных).
Ссылки
Wikimedia Foundation.
2010.
Теплопроводность керамики элемента пельтье. Элементы Пельтье — охлаждение и нагрев
Явление возникновения термо-ЭДС было открыто немецким физиком Томасом Иоганном Зеебеком в далеком в 1821 году. А заключается это явление в том, что в замкнутой электрической цепи, состоящей из соединенных последовательно разнородных проводников, при условии что их контакты находятся в условиях различных температур, возникает ЭДС.
Данный эффект, названный по имени его первооткрывателя эффектом Зеебека, называют теперь просто термоэлектрическим эффектом .
Если цепь состоит всего из пары разнородных проводников, то такая цепь называется . В первом приближении можно утверждать, что величина термо-ЭДС зависит лишь от материала проводников и от температур холодного и горячего контактов. Таким образом, в небольшом интервале температур термо-ЭДС пропорциональна разности температур холодного и горячего контактов, а коэффициент пропорциональности в формуле называется коэффициентом термо-ЭДС.
Так например, при разности температур в 100°С, при температуре холодного контакта 0°С, пара медь-константан обладает термо-ЭДС величиной в 4,25мВ.
Между тем, термоэлектрический эффект имеет в своей основе три составляющих:
Первый фактор — различие у разных веществ зависимости средней энергии электронов от температуры. В результате, если при нагреве проводника на одном его конце температура выше, то там электроны приобретают большие скорости, чем электроны на холодном конце проводника.
Кстати, у полупроводников с нагревом растет и концентрация электронов проводимости. Электроны с высокой скоростью устремляются к холодному концу, и там происходит накопление отрицательного заряда, а на горячем конце получается нескомпенсированный положительный заряд. Так возникает составляющая термо-ЭДС, называемая объемной ЭДС.
Второй фактор — у разных веществ контактная разность потенциалов зависит от температуры по-разному. Это связано с различием энергии Ферми у каждого из проводников, сведенных в контакт. Контактная разность потенциалов, возникающая при этом, оказывается пропорциональной разности энергий Ферми.
Получается электрическое поле в тонком приконтактном слое, причем разность потенциалов с каждой стороны (у каждого из сведенных в контакт проводников) будет одинаковой, и при обходе цепи по замкнутому контуру, результирующее электрическое поле будет равно нулю.
Но если температура одного из проводников будет отличаться от температуры другого, то в связи с зависимостью энергии Ферми от температуры, изменится и разность потенциалов. В результате возникнет контактная ЭДС — вторая составляющая термо-ЭДС.
Третий фактор — фононное увеличение ЭДС . При условии, что в твердом теле имеет место температурный градиент, количество фононов (фонон — квант колебательного движения атомов кристалла), движущихся в направлении от горячего конца к холодному будет преобладать, в результате чего вместе с фононами большое количество электронов будет увлекаться в сторону холодного конца, и там станет накапливаться отрицательный заряд, пока процесс не придет в равновесие.
Это дает третью составляющую термо-ЭДС, которая в условиях низких температур может в сотни раз превосходить две упомянутые выше составляющие.
В 1834 году французский физик Жан Шарль Пельтье открыл обратный эффект. Он обнаружил, что при прохождении электрического тока через контакт (спай) двух разнородных проводников выделяется или поглощается тепло.
Количество поглощаемого или выделяемого тепла связано с видом спаянных веществ, а также с направлением и величиной протекающего через спай электрического тока. Коэффициент Пельтье в формуле численно равен коэффициенту термо-ЭДС, умноженному на абсолютную температуру. Это явление известно теперь как .
В сути эффекта Пельтье в 1838 году разобрался русский физик Эмилий Христианович Ленц. Он экспериментально проверил эффект Пельтье, поместив каплю воды на место спая образцов сурьмы и висмута. Когда Ленц пропускал через цепь электрический ток, вода превращалась в лед, но когда ученый изменил направление тока на противоположное, лед быстро растаял.
Ученый установил таким образом, что при протекании тока не только выделялось джоулево тепло, но происходило также поглощение или выделение дополнительного тепла. Это дополнительное тепло получило название «тепло Пельтье».
Физическая основа эффекта Пельтье заключается в следующем. Контактное поле в месте спая двух веществ, созданное контактной разностью потенциалов, либо препятствует прохождению пропускаемого через цепь тока, либо способствует ему.
Если ток пропускается против поля, то требуется работа источника, который должен затратить энергию на преодоление контактного поля, в результате чего и происходит нагрев места спая. Ежели ток направлен так, что контактное поле поддерживает его, то работу совершает контактное поле, и энергия отнимается у самого вещества, а не расходуется источником тока. В результате вещество в месте спая охлаждается.
Наиболее выразителен эффект Пельтье у полупроводников, благодаря чему стали возможными модули Пельтье или термоэлектрические преобразователи .
В основе элемента Пельтье два полупроводника, контактирующие между собой. Эти полупроводники отличаются энергией электронов в зоне проводимости, поэтому при протекании тока через место контакта, электроны вынуждены приобретать энергию, чтобы смочь перейти в другую зону проводимости.
Так, при перемещении в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника, электроны поглощают энергию, охлаждая место перехода. При обратном направлении тока электроны отдают энергию, и происходит нагрев дополнительно к джоулеву теплу.
Полупроводниковый модуль Пельтье состоит из нескольких пар , имеющих форму маленьких параллелепипедов. Обычно в качестве полупроводников используют теллурид висмута и твердый раствор кремния и германия. Полупроводниковые параллелепипеды соединены между собой попарно медными перемычками. Эти перемычки служат контактами для теплообмена с керамическими пластинками.
Перемычки расположены так, что с одной стороны модуля только перемычки обеспечивающие переход n-p, а с другой стороны — только перемычки обеспечивающие переход p-n. В результате, при подаче тока, одна сторона модуля нагревается, другая — охлаждается, а если полярность питания сменить на противоположную, то сторона нагрева и охлаждения соответственно поменяются местами. Таким образом, при прохождении тока происходит перенос тепла с одной стороны модуля на другую, и возникает разность температур.
Если теперь одну сторону модуля Пельтье нагревать, а другую охлаждать, то в цепи возникнет термо-ЭДС, то есть будет реализован эффект Зеебека. Очевидно, эффект Зеебека (термоэлектрический эффект) и эффект Пельтье — две стороны одной медали.
Сегодня можно легко приобрести модули Пельтье по относительно доступной цене. Наиболее популярны модули Перьтье типа ТЕС1-12706, содержащие 127 термопар, и рассчитанные на питание 12 вольт.
При максимальном потреблении в 6 ампер, достижима разница температур в 60°С, при этом заявляемый производителем безопасный диапазон рабочих температур — от -30°С до +70°С. Размер модуля 40мм х 40мм х 4мм. Модуль может работать как в режиме охлаждения-нагревания, так и в .
Есть и более мощные модули Пельтье, например TEC1-12715, рассчитанный на 165 Вт. При питании напряжением от 0 до 15,2 вольт, с силой тока от 0 до 15 ампер, данный модуль способен развить разность температур в 70 градусов. Размер модуля также 40мм х 40мм х 4мм, однако диапазон безопасных рабочих температур шире — от -40°С до +90°С.
В таблице ниже приведены данные по модулям Пельтье, широко доступным сегодня на рынке:
Андрей Повный
Многие слышали про «магические» элементы Пельтье — при прохождении тока через них одна сторона охлаждается, а другая — нагревается. Это работает и в обратную сторону — если одну сторону нагревать, а другую охлаждать — вырабатывается электричество. Эффект Пельтье известен с 1834 года, но и по сей день нас не перестают радовать инновационные продукты на его основе (нужно только помнить, что при генерации электричества, как и у солнечных батарей — есть точка максимальной мощности, и если работать далеко от неё — КПД генерации сильно снижается).
В последнее время китайцы поднажали, и заполонили интернеты своими относительно дешевыми модулями , так что эксперименты с ними уже не отнимают слишком много денег. Китайцы обещают максимальную разницу температуры между горячей и холодной стороной в 60-67 градусов. Хммм… А что если мы возьмем 5 элементов, подключим последовательно, тогда у нас должно получиться 20С-67*5 = -315 градусов! Но что-то мне подсказывает, что все не так просто…
Классические «китайские» элементы Пельтье — это 127 элементов, включенных последовательно, и припаянных к керамической «печатной плате» из Al2O3. Соответственно, если рабочее напряжение 12В — то на каждый элемент приходится всего по 94мВ. Бывают элементы и с другим количеством последовательных элементов, и соответственно другим напряжением (например 5В).
Нужно помнить, что элемент Пельтье — это не резистор, его сопротивление нелинейно, так что если мы прикладываем 12В — у нас может не получится 6 ампер (для 6-и амперного элемента) — ток может изменятся в зависимости от температуры (но не слишком сильно). Также при 5В (т.е. меньше номинала) ток будет не 2.5А, а меньше.
Кроме того, количество перенесенного тепла сильно зависит от разницы температуры между поверхностями. При разнице 60-67С — перенос тепла стремится к 0, а при нулевой разнице — 51 Ватт для 12*6 = 72-х Ваттного элемента. Очевидно, уже это не позволяет так просто соединять элементы в серию — нужно чтобы каждый следующий был по размерам меньше предыдущего, иначе самый холодный элемент будет пытаться отдать больше тепла (72Вт), чем элемент следующей ступени может пропустить через себя при желаемой разнице температур (1-51Вт).
Элементы пельтье собираются легкоплавким припоем с температурой плавления 138С — так что если элемент случайно останется без охлаждения и перегреется — то достаточно будет отпаяться одному из 127*2 контактов чтобы выкинуть элемент на свалку. Ну и элементы очень хрупкие — как керамика, так и сами охлаждающие элементы — я нечаянно разодрал 2 элемента «вдоль» из-за присохшей намертво термопасты:
Итак, маленький элемент — 5В*2А, большой — 12*9А. Кулер на тепловых трубках, температура комнатная. Результат: -19 градусов. Странно… 20-67-67 = -114, а получились жалкие -19…
Идея — вынести все на морозный воздух, но есть проблема — кулер на тепловых трубках хорошо охлаждает только если температура «горячей» и «холодной» стороны кулера лежит по разные стороны фазового перехода газ-жидкость наполнителя трубки. В нашем случае это означает, что кулер в принципе не способен охладить что-либо ниже +20С (т.к. ниже работают только тонкие стенки тепловых трубок). Придется возвращаться к истокам — к цельно-медной системе охлаждения. А чтобы ограниченная производительность кулера не сказывалась на измерениях — добавим килограммовую медную пластину — тепловой аккумулятор.
Результат шокирующий — те же -19 как с одной, так и с двумя стадиями. Температура окружающего воздуха — -10. Т.е. с нулевой нагрузкой мы еле-еле выжали жалкие 9 градусов разницы.
Оказалось, неподалеку от меня хладокомбинат #7, и я решил к ним заглянуть с картонной коробкой. Вернулся с 5-ю килограммами сухого льда (температура сублимации -78С). Опускаем медную конструкцию туда — подключаем ток — на 12В температура моментально начинает расти, при 5В — падает на 1 градус на секунду, и дальше быстро растет. Все надежды разбиты…
Эффективность обычных китайских элементов Пельтье быстро падает при температуре ниже нуля. И если охладить банку колы еще можно с видимой эффективностью, то температуры ниже -20 добиться не удается. И проблема не в конкретных элементах — я пробовал элементы разных моделей от 3-х разных продавцов — поведение одно и то же. Похоже на криогенные стадии нужны элементы из других материалов (и возможно для каждой стадии нужен свой материал элемента).
Ну а с оставшимся сухим льдом можно поступить следующим образом:
PS. А если смешать сухой лед с изопропиловым спиртом — получится жидкий азот для «бедных» — в нем так же весело замораживаются и разбиваются цветы и проч. Вот только из-за того что спирт не кипит при контакте с кожей — получить обморожение существенно легче.
Элементом Пельтье принято называть преобразователь, который способен работать от разности температур. Происходит это путем протекания электрического тока по проводникам через контакты. Для этого в элементах предусмотрены специальные пластины. Тепло от одной стороны переходит в другую.
На сегодняшний день указанная технология является востребованной в первую очередь из-за значительной мощности теплоотдачи. Дополнительно устройства способны похвастаться компактностью. Радиаторы для многих моделей устанавливаются слабенькие. Связано это с тем, что тепловой поток довольно быстро остывает. В результате нужная температура поддерживается постоянно.
Подвижных частей указанный элемент не имеет. Работают устройства абсолютно бесшумно, и это является несомненным преимуществом. Также следует сказать, что эксплуатироваться они способны очень долго, а случаи поломок возникают крайне редко. Самый простой тип состоит из медных проводников с контактами и соединительными проводами. Дополнительно с охлаждающей стороны имеется изолятор. Изготовляют его, как правило, из керамики или
Зачем нужны элементы Пельтье?
Элементы Пельтье чаще всего используются для изготовления холодильников. Обычно речь идет о компактных моделях, которые могут применяться, к примеру, автомобилистами в дороге. Однако на этом область применения устройств не подходит к концу. В последнее время элементы Пельтье активно начали устанавливать в звуковую, а также акустическую технику. Там они способны выполнять функции куллера.
В результате охлаждение усилителя устройства происходит без какого-либо шума. Для портативных компрессоров элементы Пельтье являются незаменимыми. Если говорить о научной отрасли, то ученые применяют данные устройства для охлаждения лазера. При этом можно добиться значительной стабилизации волны изучения у светодиодов.
Недостатки моделей Пельтье
Казалось бы, такое простое и эффективной устройство лишено недостатков, однако они имеются. В первую очередь специалисты сразу отметили малую пробивную способность модуля. Это говорит о том, что у человека возникнут определенные проблемы, если он захочет охладить прибор, который работает от сети с напряжением 400 В. В данном случае частично поможет решить эту проблему специальная диэлектрическая паста. Однако пробой тока все равно будет высоким и обмотка элемента Пельтье может не выдержать.
Дополнительно указанные модели не советуют применять для точной электроники. Поскольку в конструкции элемента имеются металлические пластины, то чувствительность транзисторов может нарушаться. Последним недостатком элемента Пельтье можно назвать малый коэффициент полезного действия. Достигнуть значительной разности температур указанные устройства не способны.
Модуль для регулятора
Сделать элемент Пельтье своими руками для регулятора довольно просто. Для этого следует заранее заготовить две металлические пластины, а также проводку с контактами. В первую очередь для установки готовят проводники, которые будут располагаться у основания. Обычно их закупают с маркировкой «РР».
Дополнительно для нормального контроля температуры следует предусмотреть полупроводники на выходе. Они необходимы для того, чтобы быстро отдавать тепло на верхнюю пластину. Для установки всех элементов следует использовать паяльник. Чтобы доделать элемент Пельтье своими руками, в последнюю очередь подсоединяют два провода. Первый монтируется у нижнего основания и фиксируется у крайнего проводника. Соприкосновения при этом с пластиной следует избегать.
Далее крепят второй провод у верней части. Фиксация осуществляется также к крайнему элементу. Для того чтобы проверить работоспособность устройства, применяют тестер. Для этого два провода нужно подсоединить к прибору. В результате отклонение напряжения должно составить примерно 23 В. В данной ситуации многое зависит от мощности регулятора.
Холодильники с терморезистором
Как сделать элемент Пельтье своими руками для холодильника с терморезистором? Отвечая на этот вопрос, важно отметить, что пластины для него подбираются исключительно из керамики. При этом проводников используется около 20 штук. Это необходимо для того, чтобы перепад температуры был более высоким. Повысить можно до 70 %. В данном случае важно рассчитать
Сделать это можно исходя из мощности оборудования. Холодильник на жидком фреоне в этом случае походит идеально. Непосредственно элемент Пельтье устанавливается возле испарителя, который располагается рядом с мотором. Для его монтажа потребуется стандартный набор инструментов, а также прокладки. Они необходимы для того, чтобы оградить модель от пускового реле. Таким образом, охлаждение нижней части устройства будет происходить намного быстрее.
Чтобы добиться получения разницы в температурах (эффект Пельтье) своими руками, проводников может понадобиться не менее 16 штук. Главное при этом — надежно изолировать провода, которые будут подключаться к компрессору. Для того чтобы сделать все правильно, нужно в первую очередь отсоединить осушитель холодильника. Только после этого есть возможность соединить все контакты. По завершении установки предельное напряжение следует проверить при помощи тестера. При нарушении работы элемента в первую очередь страдает терморегулятор. В некоторых случая происходит его
Модель для холодильника 15 В
Делается холодильник Пельтье своими руками с малой Крепятся модули в основном возле радиаторов. Для того чтобы надежно их закрепить, специалисты используют уголки. К фильтру элемент не должен прислоняться, и это следует учитывать.
Чтобы доделать термоэлектрический модуль Пельтье своими руками, нижнюю пластину в основном выбирают из нержавеющей стали. Проводники, как правило, применяются с маркировкой «ПР20». Нагрузку они максимум способны выдерживать на уровне 3 А. Максимальное отклонение температуры способно достигать 10 градусов. В этом случае коэффициент полезного действия может составлять 75 %.
Элементы Пельтье в холодильниках 24 В
Используя элемент Пельтье, холодильник своими руками сделать можно только из проводников с хорошей герметизацией. При этом они для охлаждения должны укладываться в три ряда. Рабочий ток в системе обязан поддерживаться на уровне 4 А.. Проверить его можно при помощи обычного тестера.
Если использовать керамические пластины для элемента, то максимального отклонения температуры можно добиться в 15 градусов. Провода к конденсатору устанавливаются только после того, как будет подложена прокладка. Закрепить ее на стенке устройства можно разными способами. Главное в данной ситуации — не использовать клей, который чувствителен к температурам свыше 30 градусов.
Элемент Пельтье для автомобильного охладителя
Чтобы сделать качественный автохолодильник своими руками, Пельтье (модуль) подбирается с пластиной, толщина которой не более 1.1 мм. Провода лучше всего использовать немодульного типа. Также для работы потребуются медные проводники. Их пропускная способность должна составлять не менее 4А.
Таким образом, максимальное температурное отклонение будет доходить до 10 градусов, это считается нормальным. Проводники чаще всего используют с маркировкой «ПР20». Они в последнее время показали себя более стабильными. Также они подходят для различных контактов. Для соединения устройства с конденсатором используют паяльник. Качественная установка возможна только на блок реле прокладку. Перепады в данном случае будут минимальными.
Как сделать элемент для кулера питьевой воды?
Для фиксации их можно воспользоваться обычными гаечками. Появление излишнего шума при эксплуатации говорит том, что устройство работает не должным образом. В данном случае необходимо проверит целостность проводки. Также нужно осмотреть проводники.
Элемент Пельтье для кондиционера
Чтобы качественно сделать элемент Пельтье своими руками для кондиционера, пластины используют двойные. Минимальная их толщина должна составлять не менее 1 мм. В таком случае можно надеяться на температурное отклонение в 15 градусов. Производительность кондиционеров после оснащения модулей в среднем увеличивается на 20 %. Многое в данной ситуации зависит от температуры окружающей среды. Также следует учитывать стабильность напряжения от сети. При небольших помехах нагрузка устройством выдерживается примерно 4 А.
При пайке проводников их следует размещать не слишком близко друг к другу. Чтобы правильно доделать модули Пельтье своими руками, входные и выходные контакты надо устанавливать только на одну из двух пластин. В таком случае прибор получится более компактным. Грубой ошибкой в данной ситуации будет подключать модуль непосредственно к блоку. Это приведет к неминуемой поломке элемента.
Установка модуля на конденсатор
Чтобы установить модуль Пельтье своими руками, важно оценить мощность конденсатора. Если она не превышает 20 В, то элемент следует монтировать с проводниками, на которых указана маркировка «ПР30» или «ПР26». Для того чтобы закрепить модуль Пельтье (элемент) своими руками на конденсаторе, используют маленькие металлические уголки.
Лучше всего их устанавливать по четыре на каждую из сторон. По производительности конденсатор, в конечном счете, способен прибавить плюс 10 %. Если говорить о теплопотерях, то они будут незначительными. Коэффициент полезного действия прибора в среднем равняется 80 %. Для высоковольтных конденсаторов модули не рассчитаны. В данном случае не поможет даже большое количество проводников.
Элемент Пельтье – это специальный термоэлектрический преобразователь, который работает по одноименному принципу Пельтье – возникновении разности температур во время подачи электрического тока. В английском языке чаще всего упоминается как ТЕС, что в переводе означает термоэлектрический охладитель.
Как работает элемент Пельтье
Работа элемента Пельтье базируется на контакте двух токопроводящих материалов, которые обладают разным уровнем энергии электронов в зоне проводимости. При подаче электрического тока через подобную связь, электрон приобретает высокую энергию , чтобы потом перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. В момент поглощения этой энергии осуществляется охлаждение места охлаждения проводников. Если же ток протекает в обратном направлении – то это приводит к нагреванию места контакта и к обычному тепловому эффекту.
Если с одной стороны сделать хороший отвод тепла, например, при использовании радиаторных систем, то холодная сторона сможет обеспечить очень низкую температуру, которая на десятки градусов будет ниже температуры окружающего мира. Величина тока пропорциональна степени охлаждения. Если же сменить полярность электрического тока, то стороны (тёплая и холодная) просто поменяются местами.
В контакте с металлической поверхностью элемент Пельтье становится настолько малым, что его практически невозможно заметить на фоне омического нагрева и других эффектов теплопроводности. Именно поэтому на практике применяется два полупроводника.
Количество термопар может быть самым разнообразным – от 1 до 100 , за счёт чего можно сделать элемент Пельтье практически с любыми показателями холодильных мощностей.
Практическое применение
В наше время элементы Пельтье активно применяются для:
холодильников;
кондиционеров;
автомобильных охладителей;
кулеров для воды
видеокарт ПК;
Элемент Пельтье получил широкое применение в различных холодильных системах, в том числе и среди холодильников и кондиционеров. Возможность достигать очень низких температур делает его превосходным решением для охлаждения электрических приборов или технического оборудования, подвергающегося нагреву. Сегодня разработчики применяют элементы Пельтье в акустических и звуковых системах, где они выполняют роль обычного куллера. Отсутствие интенсивных звуков делает процесс охлаждения практически бесшумным, что является прекрасным преимуществом элемента.
В наше время подобная технология пользуется большой популярностью за счёт очень мощной теплоотдачи . К тому же, современные элементы Пельтье отличаются очень компактными габаритами, а их радиаторы способны хранить нужную температуру на протяжении длительного времени. Ещё одним преимуществом элементов Пельтье является их долговечность, т.к. они состоят из цельных неподвижных элементов, что уменьшает вероятность поломок. Конструкция самого распространённого типа выглядит очень просто и включает в себя два медные проводника с контактами и соединительными проводами, также изолирующий элемент, который изготовляется из нержавеющей стали или керамических материалов.
Учитывая простоту конструкции, сделать элемент Пельтье своими руками в домашних условиях совсем несложно. Его можно будет использовать для холодильников или прочих приборов . Перед началом работ вам нужно подготовить две металлические пластины и проводку с контактами. Изначально подготовьте проводники, которые необходимо установить у основания элемента. Как правило, применяются проводники с маркировкой «РР».
Также стоит заранее позаботиться об полупроводниках на выходе. Они будут применяться для отдачи тепла на верхнюю пластину. В процессе установки задействуйте паяльник. На конечном этапе нужно присоединить два провода. Первый устанавливается у основания и прочно закрепляется возле крайнего проводника. Важно учесть, чтобы любые соприкосновения с пластиной были устранены.
Второй проводник прикрепляется у верхней части. Фиксируется он таким же образом, как и первый – к крайнему проводнику. Чтобы проверить функциональность устройства стоит применить тестер. Просто соедините два провода к прибору и проверьте вольтаж. Отклонение напряжения будет составлять где-то 23 В .
Как сделать элементы Пельтье для холодильника?
Элементы Пельтье своими руками для холодильника изготавливаются также просто и быстро. Первое, что нужно учесть перед работами, это – материал пластины. Это должна быть прочная керамика. Что касается проводников, то их нужно подготовить не меньше 20-ти штук , что позволит добиться максимального перепада температур. При правильном расчете коэффициент полезного действия может быть увеличен на 70%.
Многое зависит от мощности используемого оборудования. Если холодильник работает на основе жидкого фреона, то проблем с мощностью никогда не будет. Элемент Пельтье, который был изготовлен своими руками устанавливается непосредственно возле испарителя, который установлен вместе с мотором. Для подобного монтажа вам понадобится запастись самым стандартным набором инструментов и прокладками. Они будут применены для элемента модели от пускового реле. С помощью подобного решения охлаждение в нижней части устройства произойдёт намного быстрее.
Стоит помнить, что перед тем как сделать элемент Пельтье для холодильника своими руками, вам нужно запастись достаточным количеством электрических проводников. Для того чтобы добиться разницы в температурах при разработке элемента своими руками, используйте не меньше 16 проводов . Обязательно обеспечьте им качественную изоляцию и только тогда подключайте к компрессору. Убедившись в надёжности и безопасности связи между проводами можно переходить к их соединению. После завершения установки ещё раз проверьте силу предельного напряжения с помощью тестера. Если работа элемента была нарушена, это первым делом скажется на терморегуляторе. Иногда случается его короткое замыкание.
Помимо холодильников, элементы Пельтье активно применяются и в автомобильных охладителях. Сделать качественный автомобильный холодильник своими руками тоже достаточно просто. Для этого необходимо найти хорошую керамическую пластину с толщиной не меньше 1.1 миллиметра. Провода должны быть немодульными. В качестве проводников лучше всего использовать медные провода с пропускной способностью не меньше 4 Ампера .
В связи с этим максимальное отклонение температур будет доходить до десяти градусов, что считается нормой. В частых случаях используются проводники с маркировкой «ПР20», которые сумели отличиться максимальной надёжностью и стабильностью работы. К тому же они подходят для различных типов контактов. При соединении устройства с конденсатором стоит применить паяльник.
Как сделать элемент Пельтье для кулера питьевой воды?
Кулер питьевой воды – это очень важное и необходимое устройство, которое вовремя охлаждает или нагревает питьевую воду. Чтобы ускорить процесс охлаждения , можно применить элемент Пельтье. Сделать его можно так же просто, как и для холодильника или автомобильного охладителя:
В качестве пластины стоит использовать исключительно керамическую поверхность.
В устройстве применяется не меньше 12 проводников, которые смогут выдерживать высокое сопротивление.
Для подключения нужно использовать два провода (желательно медные). Элемент устанавливается в нижней части кулера. К тому же он может соприкасаться с крышкой устройства. Но чтобы предотвратить возможные короткие замыкания фиксируйте всю проводку на решетке либо корпусе.
Элемент Пельтье для кондиционеров своими руками
Если речь идёт об элементе Пельтье для кондиционеров, то он может быть изготовлен только из проводника «ПР12». Дело в том, что этот тип проводников отлично выдерживает аномальные температуры и способен выдавать до 23В напряжения. Сопротивление при этом должно колебаться в пределах 3 Ом. Максимальные перепады температур будут достигать 10 градусов и КПД – 65 процентов. Проводники нужно укладывать в один ряд .
Стоит отметить, что элемент Пельтье может служить в качестве охладителя для видеокарты персонального компьютера. Для изготовления охладителя нужно взять 14 проводников, желательно из меди. Чтобы подключить элемент Пельтье к видеокарте ПК нужно задействовать немодульный проводник. Само устройство монтируется рядом с встроенным кулером на видеокарте. Для закрепления можно использовать маленькие металлические уголки, а для фиксации обычные гаечки.
Если при работе замечаются какие-то интенсивные шумы и прочие неестественные звуки, стоит проверить работоспособность проводки и осмотреть каждый проводник.
Как сделать автомобильный холодильник своими руками • 🚘Авто Новости Онлайн
Сделать автомобильный холодильник своими руками лучше всего на элементах Пельтье. Устройство такого холодильника значительно проще, чем привычного для нас агрегата с компрессором и фреоном в качестве хладагента. Несмотря на то что компрессорный холодильник имеет более высокий КПД, чем работающий на основе эффекта Пельтье, последний предпочтительней использовать в автомобилях. Так как он обладает другими немаловажными преимуществами: меньшими габаритами и бесшумной работой.
Компрессорная климатическая техника все же используется в автомобилях, например, кондиционер. Объясняется это тем, что кондиционер охлаждает большой объем и его не удастся сделать на основе эффекта Пельтье. К тому же кондиционер должен отводить тепло из салона автомобиля дальше, чем позволяет конструкция элемента Пельтье. Если вам достался старый домашний кондиционер, не спешите радоваться, так как вряд ли вам удастся сделать из него автомобильный холодильник.
Охлаждение без компрессора
Эффект Пельтье заключается в том, что при протекании электрического тока через контакт двух полупроводников с различными типами проводимости (p-n переход) в зависимости от направления тока происходит либо его охлаждение, либо нагревание. Объясняется это взаимодействием электронов с тепловым колебанием атомов кристаллической решетки. А при прохождении тока через последовательно соединенные переходы тепловая энергия, поглощенная одним p-n переходом, выделяется на другом.
Если расположить элемент Пельтье так, чтобы один p-n переход был внутри контейнера с хорошей теплоизоляцией, а другой снаружи, то получится небольшой холодильник, которому достаточно питания от автомобильного прикуривателя. Еще один холодильник, работающий без компрессора, – абсорбционный. Сделать холодильник в машину можно и из такого старого агрегата. Но в этом случае конструкция будет зависеть, от того, что вам досталось, поэтому непременно нужно будет поменять нагреватели и терморегуляторы на 12 вольтовые.
Делаем корпус
Для изготовления корпуса вам понадобятся материалы:
МДФ толщиной 10 мм.
Алюминиевый уголок 1,5×1,5 см.Вытяжные заклепки 3×15 мм.Мебельные шарниры – 2 шт.Замок-защелка типа лягушка.Вспененная фольгированная теплоизоляция толщиной 10 мм.Клеенка на тканевой основе.Клей «жидкие гвозди».Клей ПВА.Герметик.Поролоновый уплотнитель для окон.
Один элемент Пельтье не сможет значительно охладить большой объем, поэтому для одного термоэлектрического элемента не делайте корпус больше чем 40×40×30 см.
Для распила оргалита используйте электрический лобзик или дисковую пилу, если же их нет в вашем арсенале, подойдет и обычная ножовка с мелким зубом. Из листов МДФ при помощи уголков и вытяжных заклепок соберите коробку, которая будет корпусом вашего мини-холодильника. Уголки располагайте изнутри, чтобы заклепки удерживались надежней. Все полости в стыках между деталями конструкции заполните герметиком. После высыхания герметика оклейте внутреннюю поверхность получившегося ящика утеплителем. Используйте для этого «жидкие гвозди».
На верхние торцы стенок наклейте поролоновый уплотнитель. МДФ очень гигроскопичен, поэтому перед оклейкой корпуса его необходимо загрунтовать. Вместо грунтовки разведите водой немного ПВА (в 1 часть клея добавьте 2 части жидкости). Загрунтуйте корпус, дайте ему просохнуть и оклейте его клеенкой. Не оклеивайте дверцу, так как она является радиатором, а оклейка ухудшит ее теплоотдачу.
Монтаж охладителя
Для этого понадобится:
Элемент Пельтье.
Электрический вентилятор с рабочим напряжением 12 В и крепление для него.4 винта М 3×15 с гайками.Разъем для подключения к гнезду прикуривателя.Два медных, многожильных, изолированных провода. Сечение определите исходя из суммарной мощности элемента Пельтье и вентилятора.Термопаста.Листовой алюминий толщиной 3–4 мм.
Сначала нужно изготовить из алюминия два радиатора, смонтировать между ними охлаждающий элемент и отделить их друг от друга листом теплоизоляции. Эта конструкция будет по совместительству дверкой холодильника. При наружных размерах корпуса 40×40×30 см верхний радиатор должен быть 40×40 см, так как он будет закрывать бокс, а нижний 38×38 см, потому что он должен входить внутрь. Отрежьте от листа утеплителя квадрат 38×38 см, в его центре прорежьте отверстие по размеру охлаждающего элемента и приклейте его к меньшему радиатору на «жидкие гвозди». Припаяйте провода питания к выводам элемента (на вывод красного цвета нужно подавать «+», а на черный «землю»).
Положите большой радиатор вниз, а на него, теплоизоляцией вверх, маленький так, чтобы их центры совпадали. В сантиметре от каждого угла выреза в теплоизоляции просверлите по отверстию Ø 3 мм одновременно в двух радиаторах. Смажьте охлаждающий элемент с обеих сторон теплопроводящей пастой и положите на свободный от утеплителя участок меньшего радиатора охлаждающей стороной к металлу. Накройте его большим радиатором так, чтобы ранее сделанные отверстия совпали, и стяните получившийся сэндвич винтами с гайками до сжатия теплоизоляции и касания радиаторами охладителя. Контролируйте сжатие с помощью штангенциркуля измеряя расстояние между радиаторами. Толщина элемента равна 3,8 мм. После уменьшения зазора до этой величины стягивание пластин радиаторов следует прекратить.
Прикрепите получившуюся дверку к шарнирам, а их к корпусу таким образом, чтобы при ее закрывании меньший радиатор входил внутрь корпуса. Для вывода проводов из корпуса наденьте на них подходящий по диаметру отрезок резиновой трубки.
В верхней пластине рядом с контактами подключения питания охладителя просверлите отверстие размером немного меньше наружного диаметра трубки. Выведите через него провода, оставив трубочку в отверстии, чтобы провод не терся о его края. Прикрепите вентилятор к дверце так, чтобы он был направлен на нее, и подключите его к той же паре проводов. Осталось прикрепить защелку и какую-нибудь ручку для переноски устройства и генератор холода готов.
Выбор сечения провода
Чтобы узнать ток, который потребляет построенный кондиционер, сложите номинальный ток вентилятора с аналогичным параметром охлаждающего элемента. После этого остается только выбрать из справочника соответствующие этому току сечение провода. Фрагмент справочника достаточный для принятия решения в этом случае мы приводим ниже. При длине подключения до 2 м:
Если ваш кондиционер потребляет больший ток, чем тот, на который рассчитан предохранитель прикуривателя, придется подключить его к клеммам аккумулятора через собственную плавкую вставку. Зато вы сэкономите на разъеме для подключения к гнезду прикуривателя.
Сечение одножильного провода S после измерения его диаметра d можно посчитать по формуле – S=π*(d/2)2. Для определения сечения многожильного провода нужно посчитать количество жилок под изоляцией, вычислить сечение одной и умножить на их количество.
Если у вас нет штангенциркуля, диаметр одножильного провода вы можете определить с помощью обычной линейки. Для этого намотайте на отвертку 10 витков провода виток к витку и измерьте линейкой длину получившейся намотки. Поделите результат на 10, и получите диаметр провода.
Требования к питанию
Питание устройства должно быть постоянным током напряжение не более 15 В. Небольшие пульсации не мешают работе. Значит, в особых условиях самодельный кондиционер не нуждается и его можно просто подключать к бортовой сети автомобиля с 12 вольтовым электрооборудованием. Для владельцев автомобилей с напряжением бортовой сети 24 В можно порекомендовать соединять два охлаждающих элемента последовательно.
Преимущества и недостатки термоэлектрических охлаждающих устройств
Термоэлектрический охлаждающий кондиционер на основе эффекта Пельтье обладают следующими преимуществами:
Высокая удельная мощность охлаждения. При размерах 40×40×3,8 мм один элемент может отводить тепловую энергию мощностью до 57 Вт.Бесшумность работы.Невысокая стоимость. Один элемент стоит не более 3 долларов.Высокая надежность. Время непрерывной работы до выхода из строя достигает 200 тыс. часов.
Недостатки кулеров Пельтье:
Низкий КПД. Поэтому при большом охлаждаемом объеме тяжело добиться значительной разницы температур противоположных поверхностей.Кондиционер потребляет сравнительно большую мощность. Потребляемый одним элементом ток достигает 6 А.Часть потребляемой мощности расходуется на нагревание радиатора, отдающего тепло в атмосферу.
Сделанный своими руками холодильник, разумеется, не заметит кондиционер либо климат-контроль, но в любом случае облегчит поездки в жаркую погоду.
Источник
Автохолодильник (на элементах Пельтье) своими руками
Пришла пора жаркая погода, а на отдыхе всегда хочется прохладных напитков. Немного помогает термо-пакет, позволяющий поддерживать температуру продуктов, взятых из домашнего холодильника.
Однако большинство из вас отправляется на природу на личном автомобиле и часто приобретает товары по дороге.
В этой статье автор Youtube Channel Techinar расскажет, как он сделал небольшой портативный холодильник с напряжением 12 В, который можно подключить к прикуривателю в машине.
Этот проект относительно прост в изготовлении и не требует сварки.
Материалы.
— Термоэлектрические модули Peltier Tec1-12706
— цифровой термостат 12 дюймов W1209
— цифровой термостат 12 дюймов W1209WK
— теплопроводный клей
— Thermalcaste
— вилка (с предохранителем) для прикуривателя
— Радиаторы для компьютерных процессоров, вентиляторы
Итак, сердцем этого устройства будут служить два 12В термоэлектрического модуля Peltier Tec1-12706, с заявленной холодопроизводительностью 50 Вт и потребляемым током от 4 до 6 А.
Размеры этих модулей 40х40х3,75 мм.
Для эффективной и долговечной работы модулей им необходимо хорошее охлаждение «горячей» стороны. Для этого автор будет использовать старые радиаторы с вентиляторами для компьютерных процессоров.
Материал внешней части корпуса следует выбирать так, чтобы он не боялся влаги (возможно образование конденсата). Автор решил сделать его из обрезанного ламината, склеив три полосы.
Из этого листа с помощью электролобзика вырезаются панели боковых стенок, крышки, днища и фасада дверей.
Перегородка для задней части корпуса вырезана из плиты QSP (она меньше OSB).
Для соединения деталей конструкции между собой автор дополнительно приклеивает и прикручивает к внутренним сторонам небольшие ламинатные планки короткими шурупами.
В итоге есть такие стенки корпуса.
Все эти элементы совмещены между собой, швы заделаны силиконом.
Обратите внимание, верх и низ корпуса немного выступают вперед, необходимо установить дверцу.
Радиатором охлаждения, который будет располагаться на внутренней задней стенке холодильника, послужит алюминиевый лист толщиной 5 мм.
Из этого материала вырезаются эти уголки и полосы. После обрезки их гранями специальным ножом снимается фаска, а поверхности обрабатываются болгаркой с дисковой шлифовальной насадкой.
Теперь в углах высверливаются центрирующие отверстия под саморезы. Уголки сидят на силиконе, крепятся к корпусу.
Аналогичным образом закрываются открытые концы ламината.
В дверной панели автор вырезал окошко для контроллера, а также сделал вставку из синего оргстекла.
Поддерживать заданную температуру будет 12 в цифровом термостате W1209.
У него кнопки управления слишком короткие, и нажать на них без изготовления удлинителей или перенести на лицевую панель не получится. Поэтому автор удалил реле и две клеммные колодки. Провода от датчика температуры припаяны к плате напрямую.
Кроме того, реле перенесли ближе к термоэлементам, потому что потребляемый ток очень большой, и чем короче и толще будут провода, тем лучше. Также были платы за питание.
В стекле мастер просверлил отверстия для кнопок, контроллер закрепил пластиковой перемычкой и горячим клеем.
Стекло по периметру и дверная коробка уплотнены силиконом.
Кстати, чтобы не заморачиваться с разрезанием окна и боязнью платы можно использовать врезной вариант термостата W1209WK. На одном циферблате отображается текущая температура, а на втором — установленная.
Теперь нужно организовать дверную подвеску.
В нижнем углу дверцы приклеена шпилька, внизу ответное отверстие под нее. А в верхнем углу дверцы просверливается отверстие, в которое вкладывается пружина от зажигалки, и вставляется цилиндрический стержень.
С помощью этой защелки дверь фиксируется на своем месте.
Теплоизоляционным материалом будет пенополистирол толщиной 20 мм.Из нее автор вырезает шесть прямоугольных деталей.
С нижней стороны утеплителя двери вырезал углубление под датчик температуры.
Для выравнивания поверхности датчик приклеивается к алюминиевой пластине с помощью специального теплопроводящего клея.
Все внутренние поверхности покрыты белой пленкой Oracal (оклейка возможна в любом рекламном агентстве).
При желании можно использовать скотч из алюминиевой фольги, он немного улучшит теплоизоляцию.
Затем устанавливается облицовка алюминиевых уголков, и отрезается лишняя пленка.
Радиатором охлаждения послужит прямоугольная алюминиевая пластина, к которой автор прикрепляет два параллелепипеда из алюминиевой пластины толщиной 16 мм. Эти стойки нужны, чтобы элементы Пельтье находились за теплоизоляционным слоем пенополистирола.
В стойках просверливают отверстия для крепления к радиатору и нарезают в них резьбу М3.
Перед установкой термопаста предварительно подключается к стыку опоры и радиатора.
В итоге получается такая конструкция. Элементы Пельтье зажаты между радиаторами, учитывая расположение «горячей» и «холодной» сторон, на соединения наносится термопаста.
Изоляционные пластины закреплены внутри корпуса на силиконе, швы также заделаны.
Автор предоставил фонарик в верхней части холодильника. Это одна секция из трех светодиодов, заключенная в коробку от лезвия ножа.
По периметру корпуса наклеивается штатная уплотнительная резинка для окон.
Элементы Пельтье и вентиляторы подключены параллельно и будут включать команду термостата с помощью реле.
Лампа и плата термостата подключаются непосредственно к разъему питания.
Задняя стенка из ДВП, окрашенная аэрозольной краской. Вентиляторы закреплены таким образом, что они находятся напротив радиаторов.
В верхней части стены сделано отверстие для выхода горячего воздуха, защищенное куском москитной сетки.
Также в двери автор установил пару неодимовых магнитов, а также сделал регулируемые площадки на болтах.Такая конструкция позволит регулировать силу нажатия дверцы.
При включении холодильника от 12 в блоке питания ток около 7,5 А. через некоторое время снижается до 6,35 А.
Начальная температура напитков была 26 градусов.
Автор вынес холодильник на улицу, где температура превышает 27 ° C, и подключил его к автомобильному аккумулятору.
Для измерений автор использует бесконтактный термометр.
Через час при небольшой температуре на контроллере была 15,7 ° С (при том, что датчик расположен далеко от радиатора, а теплоизоляция в этом месте не очень толстая).
Сам радиатор остыл до 6,7 ° C, а напитки — до 10,5.
Вот такой получился холодильник для машины, гаража, мастерской.
Для удобства подключения холодильника в автомобиле рекомендуется использовать вилку прикуривателя.
Конечно, аналог Переносной автомобильный холодильник можно купить на Алиэкспресс, одна из самых дешевых моделей стоит около 2600 рублей. Это устройство также оснащено функцией подогрева, поэтому его можно использовать в холодное время года для подогрева еды или напитков.
Авторская версия имеет почти вдвое больший объем надставки и вмещает четыре по 2 литра с напитком.
Благодарю автора за рекомендацию по изготовлению портативного холодильника на элементах Пельтье!
Конечно, размер холодильника можно сделать как больше, так и меньше. Вы также можете увеличить мощность, установив дополнительные элементы Пельтье или используя элементы большей мощности.
Хорошего настроения, здоровья и интересных идей!
Авторские права можно найти здесь.
Эффект Пельтье — обзор
3.3.1 Термоэлектрические микроохладители
Термоэлектрические охладители (ТЭО), также называемые охладителями Пельтье, представляют собой небольшие электронные тепловые насосы, использующие эффект Пельтье, так что, когда изменение температуры происходит вблизи соединения между разнородными проводниками, через соединение проходит ток. , что приводит к передаче тепла через переход, поскольку тепло переносится носителями заряда. Типичный модуль TEC состоит из ряда чередующихся полупроводниковых термоэлементов n- и p-типа в форме слитков, которые электрически соединены последовательно с металлическими соединительными лентами, зажатыми между двумя электрически изолирующими, но теплопроводными керамическими пластинами, как показано на рисунке 24. (Роу, 1995).Когда на термоэлемент n-типа подается положительное постоянное напряжение, электроны текут от элемента p-типа к верхнему металлическому разъему, а затем к элементу n-типа. Поскольку тепло поглощается электронами в верхнем переходе и эта тепловая энергия уносится от перехода через эффект Пельтье, температура холодной стороны (чипа) снижается. Электроны, переносящие тепловую энергию, перемещаются к нижнему разъему, где избыточное тепло выделяется через внешний теплоотвод. Если смещение изменить на противоположное, устройство будет работать как тепловой насос.Преимуществами ТЕС в целом являются (1) способность локально снижать рабочую температуру микросхемы, (2) возможность интеграции на системном уровне со встроенной электроникой, (3) высокая надежность (> 250 000 ч), (4) без движущихся частей (бесшумный), (5) маленький и легкий, и (6) без газа или химикатов.
Рис. 24. Схема простого охладителя Пельтье.
( Источник : Lasance, C.J.M., Simons, R.E., 2005. Достижения в области высокоэффективного охлаждения для электроники. Electronics Cooling 11, 22–39, http: // www.electronics-cooling.com/articles/.)
Термоэлектрические характеристики материала при заданной абсолютной температуре T характеризуются безразмерной добротностью, ZT = σ S 2 T / λ , где S , σ и λ относятся к коэффициенту Зеебека, а также к электрической и теплопроводности материала соответственно. Самая сложная задача в любом термоэлектрическом приложении — найти материалы, которые обеспечивают низкую теплопроводность, чтобы уменьшить тепловые потери из-за теплопроводности между горячей и холодной стороной, и высокую электрическую проводимость, чтобы минимизировать джоулев нагрев и обеспечить большую теплопроводность. для приложенного электрического поля.Для металлов и металлических сплавов отношение теплопроводности к электропроводности является константой (закон Видемана – Франца – Лоренца). Таким образом, металлы с наивысшими возможными коэффициентами Зеебека (~ 10 мкВ K -1 ) дают эффективность только в доле 1%. В ходе исчерпывающего и долгого путешествия по поиску подходящего материала теллурид висмута (Bi 2 Te 3 ) и его сплавы из синтетических высоколегированных полупроводников показали наивысшее значение ZT (около 1 при комнатной температуре).С помощью этих материалов была достигнута мощность теплового насоса в диапазоне от нескольких милливатт до нескольких десятков ватт, а максимальная разница температур составляет около 70 ° C для отвода тепла в резервуар с комнатной температурой. На рисунке 25 показаны теоретический КПД и КПД термоэлектрических охладителей и генераторов для различных значений ZT , которые сравниваются с другими технологиями охлаждения и выработки электроэнергии (Chen and Shakouri, 2002). Однако ТЭО, изготовленные из обычных соединений теллурида висмута ( ZT ~ 1), не могут конкурировать с механическим охлаждением в крупномасштабной технологии охлаждения.Несмотря на свою низкую эффективность, ТЭО используются в таких областях, как (1) охлаждение полупроводниковых лазеров, инфракрасных детекторов, устройств с зарядовой связью, анализаторов крови и микропроцессоров, где требуется точное управление охлаждением ниже температуры окружающей среды и (2) небольшие переносные холодильники и холодильники для пикников (Lasance and Simons, 2005).
Рис. 25. Сравнение термоэлектрической технологии с другими методами преобразования энергии для (а) охлаждения и (б) выработки электроэнергии.
( Источник : Chen, G., Шакури, А., 2002. Теплопередача в наноструктурах для твердотельного преобразования энергии. ASME J. Heat Transf. 124, 242–252.)
Наряду с низкой эффективностью, относительно высокая стоимость производства термоэлектрических материалов также ограничивает широкое применение ТЭО для охлаждения электроники или в качестве источника охлаждения для охладителей потребительских товаров (Phelan et al. , 2001 г.), хотя по мере увеличения объемов и создания новых элементов ТИК цены падают и находят все больше приложений ТИК.Обычные методы выращивания кристаллов, такие как метод Бриджмена, для получения теллурида висмута налагают значительные ограничения на размеры термоэлектрических элементов из-за низкого выхода продукции. Слабые связи, удерживающие вместе соседние кристаллы, разваливаются во время обработки пластины. Большое количество исследований было направлено на разработку элементов Пельтье меньшего размера, поскольку охлаждающая способность ТЭО обратно пропорциональна длине его ножки. Обзор последних промышленных усилий можно найти в другом месте (Chu and Simons, 1999; Lasance and Simons, 2005).Биршенк и Джонсон (2005) из Marlow Industries сообщили о новых мелкозернистых микролегированных материалах теллурида висмута, которые могут обеспечивать высокую теплоемкость свыше 40 Вт / см −2 . Nanocoolers Inc. утверждает, что разработала технологию тонкопленочного ТЭО в масштабе пластины, с помощью которой небольшие охладители Пельтье изготавливаются монолитно (Ghoshal, 2005b). Небольшой гибкий термоэлектрический модуль с габаритными размерами 16 мм × 20 мм × 0,05 мм был изготовлен с использованием медной фольги в качестве шаблона (Qu et al. , 2001). На тонкую медную фольгу, предварительно покрытую узорчатым эпоксидным слоем, наносят гальваническое покрытие несколько полосок термопар с микро-Sb – Bi.В качестве еще одного жизнеспособного метода было использовано импульсное осаждение слоев для выращивания высококачественной термоэлектрической тонкой пленки Ca 3 CO 4 O 9 , сформированной поверх аморфного слоя SiO x самоорганизующимся способом (Hu и др. , 2005). Объемный термоэлектрический материал (кубический AgPb m SbTe 2 + m ) с ZT ~ 2,2 при 800 K был синтезирован с использованием стандартного процесса кристаллизации слитков, но при комнатной температуре ZT меньше 1 (Hsu и другие., 2004). Чтобы разработать микромасштабное устройство TEC, Snyder et al. (2003) разработал новый электрохимический процесс, подобный МЭМС, для изготовления термоэлектрического микроколлера, содержащего 126 термоэлементов n-типа и p-типа (Bi, Sb). 2 Te 3 термоэлементов длиной 20 мкм и диаметром 60 мкм. с металлическими перемычками, как показано на рисунке 26. Было продемонстрировано как охлаждение, так и выработка электроэнергии с помощью этого устройства. Однако характеристики еще не были оптимизированы отчасти потому, что электроосажденные термоэлектрические материалы имеют дефектную структуру, которая эффективно снижает их коэффициенты Зеебека.
Рис. 26. (a) Типичное термоэлектрическое устройство, в котором более сотни пар n – p соединены электрически последовательно, но термически параллельно между горячей и холодной стороной. Схема (b) и микрофотографии с помощью сканирующего электронного микроскопа (c) электрохимического термоэлектрического микроустройства, изготовленного с помощью МЭМС.
( Источник : перепечатано с разрешения Macmillan Publishers Ltd.: Снайдер, Дж. Дж., Лим, Дж. Р., Хуанг, К.-К., Флериал, Дж .-П., 2003. Термоэлектрическое микроустройство, изготовленное с помощью электрохимического устройства, подобного МЭМС. процесс.Nat. Матер. 2, 528–531. copyright 2003.)
Параллельно с поиском материалов с высоким содержанием ZT , были проведены обширные исследования термоэлектрических свойств низкоразмерных структур, которые показывают многообещающие перспективы в будущих микрокулерах. Новаторская работа Хикса и Дрессельхауса (1993) по наноструктурированным сверхрешеточным материалам для улучшения термоэлектрической добротности вызвала новый интерес и вдохновила большую часть недавних исследований по этой теме. Сверхрешетки состоят из чередующихся тонких слоев различных термоэлектрических материалов, периодически уложенных друг на друга (Böttner et al., 2006). Многие объемные материалы с относительно хорошими термоэлектрическими свойствами были исследованы с помощью сверхрешеточных ТЭО: полупроводники V – VI, такие как Bi 2 Te 3 / Sb 2 Te 3 (Beyer et al. , 2002; Venkatasubramanian и др. , 2001), полупроводники IV – VI, такие как PbTe / PbSe (Бейер и др. , 2002; Harman и др. , 2000), полупроводники IV – IV, такие как Si / Ge (Zeng et al. al. , 1999), и полупроводник V – V, такой как Bi / Sb (Cho et al., 2001). По сравнению с исследованиями объемных материалов, которые направлены на снижение теплопроводности, наноструктуры предоставляют средства для изменения как электронного, так и фононного транспорта за счет использования квантового и классического размерного и интерфейсного эффекта (Chen and Shakouri, 2002). Сообщалось о выдающихся примерах наноструктурированных материалов с высоким ZT (до 2,4) с использованием тонкопленочных сверхрешеток (Венкатасубраманиан и др. , 2001) и сверхрешеток с квантовыми точками (Харман и др., 2002). Venkatasubramanian et al. (1999) использовали низкотемпературную металлоорганическую эпитаксию для формирования гетерогенной сверхрешеточной структуры Bi 2 Te 3 / Sb 2 Te 3 с одним из отдельных слоев размером всего 10 Å. Ожидаемая диаграмма зон гетероструктуры типа квантовых ям с различными короткими периодами (10–50 Å) показана на рисунке 27 (а), и эта сверхкороткая сверхрешетка обеспечивает значительно более высокую подвижность в плоскости и в то же время больше фононное обратное рассеяние на границе раздела, что снижает теплопроводность.С ZT ~ 2,4 для их устройства p-типа, COP, показанный на рисунке 27 (b), должен быть сопоставим с типичными механическими холодильными системами (COP = 2 ~ 4) в сочетании с аналогичной конструкцией ZT n-типа. , с оценкой плотности мощности охлаждения до 700 Вт / см −2 при 353 K, что более чем в 300 раз больше, чем у объемного материала (Venkatasubramanian et al. , 2001). Харман и др. . (2000) использовали молекулярно-лучевую эпитаксию для выращивания легированного Bi (n-типа) PbSe 0.98 Te 0,02 Самоорганизованные сверхрешетки из квантовых точек / PbTe показали значительно более высокое значение ZT (~ 2), чем их соответствующие объемные материалы. Считается, что увеличение значений ZT может быть результатом дельта-функции в состояниях электронной плотности, повышенного рассеяния фононов (Harman и др. , 2002) и, возможно, фильтрации энергии электронов (Shakouri, 2004). ). Совсем недавно Zhang et al. (2006a) продемонстрировал трехмерный кремниевый микрохолодильник, который мог охлаждать максимум до 1.2 ° C при комнатной температуре и простая интеграция микрокуллера в кремниевый чип для удаления горячих точек.
Рис. 27. (a) Предполагаемая зонная диаграмма Bi 2 Te 3 / Sb 2 Te 3 граница раздела сверхрешетки и (b) потенциальный КПД как функция ZT с другими технологиями охлаждения.
( Источник : перепечатано с разрешения Macmillan Publishers Ltd.: Venkatasubramanian, R., Siivola, E., Colpitts, T., O’Quinn, B., 2001.Тонкопленочные термоэлектрические устройства с высокими показателями эффективности при комнатной температуре. Nature 413, 597–602, авторское право 2001.)
Прямое профилирование коэффициента Зеебека, S , через полупроводниковый p – n-переход с нанометровым разрешением было исследовано с помощью сканирующей термоэлектрической микроскопии, чтобы лучше понять влияние малых размеров. и наноразмерные структуры на S (Lyeo et al. , 2004). Тщательное знание зависимости наноструктур от коэффициентов Зеебека, а также тепловой и электрической проводимости поможет спроектировать и оптимизировать эти термоэлектрические охладители на сверхрешетках.Теоретические трактовки со строгими обзорами прогресса исследований низкоразмерных термоэлектрических материалов можно найти в других источниках (Böttner et al. , 2006; Chen, 2006; Chen and Shakouri, 2002; Chen et al. , 2003; DiSalvo, 1999; Шакури, 2004; Тритт, 2001). В качестве примера прогресса группа Маджумдара из Калифорнийского университета в Беркли недавно исследовала термоэлектрические свойства соединений металл-молекула с помощью сканирующей туннельной микроскопии и представила возможность разработки недорогих и эффективных молекулярных ТЕС (Reddy et al., 2007).
Для чего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО годится термоэлектрический охладитель …
Сказки… вечные двигатели… Не все сказки — вечные двигатели, но все вечные двигатели, безусловно, сказки. Однако, прежде чем я углублюсь в специфику термоэлектрических охладителей, уместно подготовить почву для этой конкретной категории сказок.
Есть два классических типа «машин» с вечным двигателем, которые называются (не очень творчески) машинами «типа 1» и «типа 2» (или в равной степени творчески, машины «1-го типа» и «2-го типа»).Машины типа 1, скорее всего, вам сразу знакомы. Они нарушают Первый закон термодинамики , который гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована из одной формы в другую. Как правило, машины Типа 1 включают в себя какой-то вращающийся механизм, который благодаря явно продуманной конструкции позволяет всегда генерировать крутящий момент в постоянном направлении (или, возможно, в чередующемся направлении, но в среднем в одном направлении). В отсутствие трения (или нагрузки) они будут двигаться вечно без какой-либо дополнительной энергии.Машины типа 1 настолько легко найти, что Патентное ведомство США не принимает заявки на машины этого типа без работающей модели. В редких случаях, когда он предоставляется, «ум» неизменно заключается в том, чтобы спрятать где-нибудь небольшой источник энергии, а работа патентного инспектора — быть умнее изобретателя и найти его! Наиболее вопиющие примеры машин типа 1 — это когда изобретатель фактически утверждает, что ведет нагрузку, даже если для машины нет источника энергии. Более хитрые примеры не скрывают того факта, что у них есть источник энергии, они просто утверждают, что выдают больше энергии, чем получают.Например, несколько лет назад меня попросили оценить «генератор свободной энергии с нулевым зацеплением», который утверждал, что вырабатывает больше электроэнергии, чем вводимая ветряная турбина. (В этом случае я считаю, что изобретатель не был не вводил в заблуждение намеренно, но он совершенно не знал, как измерить электрическую мощность!)
Машины типа 2 более тонкие. Они нарушают Второй закон термодинамики , который гласит, что энтропия не может быть уменьшена (в закрытой системе). Энтропия — это концепция, которую немного сложно понять, не говоря уже о количественной оценке, но очень часто ее можно свести к простому наблюдению, что тепло никогда не может пассивно перетекать из более холодного места в более горячее.Если это происходит, значит, вы либо упустили что-то важное, либо у вас есть настоящий вечный двигатель типа 2. Я вспоминаю (смущающе) экзамен на моем первом курсе термодинамики в бакалавриате. Нас попросили оценить любопытную (и подозрительно звучащую) штуку, называемую «вихревой трубкой». В вихревой трубе сжатый воздух подается в основание Т-образной трубы, и, что удивительно, холодный воздух выходит из одной ветви Т, а горячий воздух выходит из другой ветви Т. Я был достаточно подозрительным, чтобы поймите, что это означало, что некоторая энергия каким-то образом двигалась «вверх» от температуры входящего потока к более горячей выходной ветви.Постановка задачи была очень конкретной и включала массовые расходы, температуры и давления, поэтому я приступил к вычислениям, показывающим, что даже несмотря на то, что чистая энергия не создавалась, чистая энтропия выходящих воздушных потоков была меньше, чем энтропия набегающего воздушного потока, что доказывает его невозможность. Оказывается, вихревые трубки — это реально! Я сделал ошибку в расчетах, хотя профессор был достаточно великодушен, чтобы отдать мне частичную заслугу, по крайней мере, за то, что я подумывал о поиске нарушения 2-го закона.Я хочу сказать, что второй закон необходимо учитывать всякий раз, когда вы пытаетесь «перекачать» энергию из холодного места в более горячее.
Введите Термоэлектрические охладители (или ТЕС) . Это маленькие умные гаджеты, в которых используется хорошо зарекомендовавший себя эффект Пельтье. Они похожи на обратные термопары. Вы, наверное, сами где-то видели их в виде охладителя пива или чего-то подобного. Они явно работают (и запатентованы). Одна из самых замечательных особенностей них — то, что у них нет движущихся частей, и они могут быть полностью бесшумными.Вы подаете электричество на клеммы устройства, и одна «сторона» устройства становится холодной («внутренняя» в случае холодильника на колесах), в то время как другая сторона (или снаружи) становится горячей. Очевидно, что если температура окружающей среды находится где-то между этими двумя крайними значениями, тепло обязательно будет вытекать из горячей стороны в окружающую среду, а тепло будет поступать в холодную сторону устройства из окружающей среды (или чего бы то ни было, например ваше пиво). Если вы обратите внимание, вы сделаете два вывода: 1) это может быть действительно умный способ охлаждения электроники без использования вентиляторов или жидких охлаждающих жидкостей; и 2) если это не нарушает 2-й закон, есть один важный момент, который мы еще не удосужились рассмотреть (и он может укусить нас в конце концов).
Вот эта штука. Она называется КПД Карно тепловой машины. При применении он дает вам быструю оценку, основанную на задействованных температурах, количества дополнительного тепла, которое вам нужно добавить в систему охлаждения, чтобы переместить часть этого тепла из более холодного места в более горячее. (Фактически, это то, что позволяет вам избежать нарушения 2-го закона). В качестве аргумента может оказаться, что для вывода 1 Вт из разветвления вам нужно добавить еще 1 Вт, а это означает, что ваш последний радиатор должен отклонять 2 Вт в окружающую среду вместо исходной 1 Вт.Откуда берется лишняя энергия? Через эти милые, тихие электрические клеммы. Приложение вольт, умноженное на количество подаваемого ампера, равняется дополнительной энергии, которой раньше не было.
Ага, вот в чем загвоздка! Конечно, вы можете создать миниатюрный охладитель Пельтье и снизить температуру перехода (T j , «внутренняя часть» электронного компонента) до чего-то более прохладного, чем окружающая среда, или даже — не будем жадничать — просто сделать ее ниже это было без кулера! Проблема в том, что когда вы включаете кулер, вы получаете , добавляя энергии ко всей системе, чтобы получить более низкое значение T j .С точки зрения макромасштабного термического аналитика, это обычно неправильно, потому что чаще всего у вас уже были проблемы с отводом всего тепла из вашей системы. (Действительно, эта проблема заключается в том, почему ваш T j был горячее, чем вы хотели вначале.) Например, сопротивление вашей печатной платы может быть в 2 раза ниже, чем было раньше (больший теплоотвод, больший вентилятор и т. Д.) , чтобы отклонить тепло, добавил кулером, чтобы получить более низкую Т j .Но если бы вы могли это сделать, то у вас должно было бы быть только , сделавшее , то есть без , добавляющего кулер — и вы все равно снизили бы свой T j на кучу!
Теперь я могу подумать о нескольких ситуациях, когда TEC может быть отличным выбором, но вы должны быть очень уверены в своих расчетах. Во-первых, когда у вас очень небольшая локализованная концентрация тепла и вы можете позволить себе снизить температуру в этом месте за счет небольшого нагрева всего остального вокруг него.Во-вторых, когда вам действительно нужно контролировать температуру определенного устройства в электронной системе, например, датчика изображения (где так называемый «темновой ток» является серьезной проблемой и быстро увеличивается с температурой). В последнем случае у вас должен быть некоторый запас в «тепловом бюджете» вашей системы, потому что с точки зрения системы вам нужно будет избавиться от некоторого дополнительного тепла.
Мой совет — очень внимательно подумайте, действительно ли TEC подходит для решения вашей проблемы с охлаждением электроники.И использование его для охлаждения пива тоже может быть не лучшим выбором, если вы собираетесь тщательно подумать об охлаждении своей электроники! Ты будешь судьей!
Модули Пельтье для термоэлектрического охлаждения
Термоэлектрическое охлаждение быстро стало применяться на практике для многих типов электронного оборудования. Устройства, представленные на рынке сегодня, компактны, эффективны и — благодаря усовершенствованной внутренней конструкции — преодолевают традиционные проблемы надежности, которые ограничивали возможности для этого типа устройств в прошлом.
Поддержание стабильной температуры электронных компонентов, таких как лазерные диоды или датчики изображения, жизненно важно для обеспечения правильной работы таких инструментов, как мощные лазеры, лабораторные эталоны, спектроскопы или системы ночного видения. В некоторых случаях может потребоваться охлаждение до температуры ниже температуры окружающей среды. Простое пассивное охлаждение, использующее комбинацию радиатора и принудительной подачи воздуха, не может удовлетворить любое из этих требований; реакция на изменения тепловой нагрузки может быть медленной и неточной, а охлаждение зависит от температурного градиента, когда температура источника тепла выше температуры окружающей среды.
В качестве альтернативы обычно используемым методам пассивного охлаждения термоэлектрическое охлаждение может предложить множество преимуществ. К ним относятся точный контроль температуры и более быстрая реакция, возможность безвентиляторной работы (в зависимости от характеристик радиатора), снижение шума, экономия места, снижение энергопотребления и возможность охлаждения компонентов до температур ниже окружающей среды.
Элементы Пельтье: принципы и устройство
Внутренняя структура элемента Пельтье состоит из полупроводниковых таблеток, изготовленных из материалов теллурида висмута N-типа и P-типа.Матрица гранул электрически соединена последовательно, но термически расположена параллельно, чтобы максимизировать теплопередачу между горячей и холодной керамическими поверхностями модуля (рис. 1).
Рисунок 1. Внутренняя структура типового элемента Пельтье (Источник изображения: устройства CUI)
Термоэлектрическое охлаждение использует эффект Пельтье, который наблюдается как тепло, которое либо поглощается, либо выделяется между соединениями двух разнородных проводников при прохождении тока.Термоэлектрический модуль, содержащий элемент Пельтье, расположенный между двумя керамическими пластинами с высокой теплопроводностью, с источником питания, способен эффективно перекачивать тепло через устройство от одной керамической пластины к другой. Более того, направление теплового потока можно изменить, просто изменив направление тока на противоположное.
Приложение постоянного напряжения заставляет положительные и отрицательные носители заряда поглощать тепло от одной поверхности подложки и передавать и отдавать его подложке на противоположной стороне.Следовательно, поверхность, на которой поглощается энергия, становится холодной, а противоположная поверхность, на которой выделяется энергия, становится горячей.
Строительство холодильного агрегата
Для создания практичного термоэлектрического охлаждающего устройства модуль Пельтье встраивается в систему, которая обычно состоит из металлического блока с высокой теплопроводностью, такого как алюминиевый сплав, и ребристого радиатора (рис. 2). Металлический блок используется для прикрепления охлаждаемого устройства, такого как лазерный диод или датчик изображения, к холодной стороне охлаждающего элемента.Толщина блока выбирается для сохранения плоскостности и, таким образом, обеспечения постоянного теплового соединения с холодной пластиной элемента Пельтье, учитывая, что чрезмерная толщина приведет к нежелательной тепловой инерции. Радиатор прикреплен к противоположной стороне или горячей пластине элемента Пельтье, чтобы отводить извлеченное тепло в окружающую среду. На каждую поверхность наносится тонкий слой термопасти или другого термоинтерфейса (ТИМ).
Рисунок 2: Элемент Пельтье, алюминиевый блок и радиатор собраны для создания системы охлаждения (Источник изображения: устройства CUI)
Выбор модуля и контроллера
Полная термоэлектрическая система охлаждения включает элемент Пельтье и теплоотвод, датчики температуры для контроля горячих и холодных пластин и блок контроллера, обеспечивающий подачу правильного тока для поддержания желаемой разницы температур в модуле.
Контроллер и модуль Пельтье выбраны таким образом, чтобы тепло от охлаждаемого компонента в сочетании с джоулевым нагревом подаваемого тока могло рассеиваться без превышения максимальной теплоемкости (Q макс. ) или максимальной разницы температур (ΔT макс. ), указанные в таблице данных модуля Пельтье. Также следует учитывать максимальную разницу температур и максимальный ток, чтобы выбранный модуль Пельтье мог поддерживать желаемую разницу температур при работе с подходящим током.Как правило, он должен составлять менее 70% от максимального номинального тока, чтобы гарантировать, что джоулевое нагревание остается в контролируемых пределах, и система может реагировать на кратковременное повышение температуры холодной пластины без возникновения теплового разгона.
Расчет тока и поглощения тепла
Если желаемая разница температур и рабочее напряжение источника питания известны, тепловыделение и рабочий ток могут быть рассчитаны на модуле с использованием функциональных диаграмм, представленных в техническом описании.
В качестве примера функциональные схемы, показанные на рисунке 3, можно использовать для определения накачиваемого и подаваемого тока для температуры горячей пластины (Th) 50 ° C, температуры холодной пластины 10 ° C и напряжения питания 12 В.
Рисунок 3: Расчет настройки с использованием функциональных диаграмм таблицы данных (Источник изображения: устройства CUI.)
Для определения рабочего тока и поглощения тепла:
Найдите ΔT:
ΔT = T h — T c — 50 ° C — 10 ° C = 40 ° C
Используйте функциональную диаграмму для T h = 50 ° C, чтобы найти ток для поддержания ΔT = 40 ° C при подаваемом напряжении:
Из диаграммы I = 3.77 А
Найдите тепловую насосную мощность по функциональной диаграмме при I = 3,77 A и ΔT = 40 ° C:
Из диаграммы Q c = 20,75 Вт
Термическая усталость модулей Пельтье
Термоэлектрические охладители могут быть подвержены термической усталости. Традиционно изготовленные блоки содержат обычные паяные соединения между электрическим межсоединением (медью) и полупроводниковыми элементами P / N, а также паяные или спеченные соединения между межсоединением и керамической подложкой (Рисунок 4).Хотя эти методы соединения обычно создают прочные механические, термические и электрические связи, они негибкие и могут разрушаться и в конечном итоге выходить из строя при повторении циклов нагрева и охлаждения, которые типичны для нормальной работы модуля Пельтье.
Рисунок 4: Пайка и спекание обычного модуля Пельтье (Источник изображения: CUI Devices.)
Компания
CUI Devices разработала структуру arcTEC ™ для модулей Пельтье для борьбы с эффектами термической усталости.Структура arcTEC заменяет обычную пайку между медным электрическим межсоединением и керамической подложкой на холодной стороне модуля на теплопроводящую смолу. Эта смола обеспечивает эластичную связь внутри модуля, которая допускает расширение и сжатие, возникающие во время повторяющихся циклов термоциклирования. Эластичность этой смолы снижает напряжения внутри модуля, обеспечивая при этом лучшее тепловое соединение и превосходное механическое соединение, и не показывает заметного ухудшения характеристик с течением времени.
Кроме того, специальный припой SbSn (сурьма-олово) заменяет припой BiSn (висмут-олово), обычно используемый между полупроводниковыми элементами P / N и медным межсоединением (Рисунок 5). Припой SbSn имеет более высокую температуру плавления 235 ° C по сравнению со 138 ° C для BiSn, что обеспечивает превосходные характеристики термической усталости и лучшую прочность на сдвиг.
Рисунок 5: Улучшения структуры arcTEC повышают надежность и тепловые характеристики (Источник изображения: CUI Devices.)
Повышение надежности и тепловых характеристик
Чтобы обеспечить дополнительное повышение надежности, элементы P / N структурных модулей arcTEC изготовлены из кремния премиум-класса и в 2,7 раза больше, чем у других модулей. Это обеспечивает более равномерное охлаждение, избегая неравномерных температур, которые способствуют сокращению срока службы. На рисунке 6 показано влияние на распределение температуры путем сравнения инфракрасных изображений обычного модуля Пельтье (вверху) и структурного модуля arcTEC (внизу).Превосходные P / N элементы структурных модулей arcTEC также помогают сократить время охлаждения более чем на 50%.
Рисунок 6: Улучшенное распределение температуры в структурных модулях arcTEC (внизу) по сравнению с обычными модулями (вверху) (Источник изображения: CUI Devices.)
Увеличенный ожидаемый срок службы структурных модулей arcTEC может быть продемонстрирован путем анализа изменения внутреннего сопротивления модулей Пельтье, подверженных термоциклированию. Поскольку изменение сопротивления в модулях Пельтье тесно связано с разрывом связи, анализ тенденции дает полезный индикатор срока службы.Результаты, показанные на Рисунке 7, дополнительно демонстрируют значительное улучшение ожидаемого срока службы, которое стало возможным благодаря структуре arcTEC.
Рисунок 7: Оценка надежности путем мониторинга изменения сопротивления (Источник изображения: устройства CUI.)
Заключение
Хотя физика термоэлектрического охлаждения была понятна на протяжении многих поколений, появление подходящих модулей Пельтье, готовых к использованию в коммерческих электронных продуктах, является относительно новым явлением.Предлагаются многочисленные преимущества, в том числе более быстрый отклик, улучшенная температурная стабильность и большая гибкость для управления температурой критически важных устройств, таких как интегральные схемы, лазерные диоды или датчики. Ожидается, что по мере знакомства дизайнеров с продуктами и методами проектирования появится много новых и инновационных приложений для модулей Пельтье.
Следует проявлять осторожность при выборе модулей Пельтье и проектировании схемы управления, чтобы модули работали в пределах их тепловых ограничений.Самые совершенные на сегодняшний день модули Пельтье, разработанные с гибкими внутренними соединениями и гранулами P / N высокой чистоты, позволили добиться дальнейшего улучшения теплового отклика и надежности.
ресурсов
Посмотреть полный портфель модулей Пельтье от CUI Devices
Узнайте больше о термоэлектрическом охлаждении с помощью модуля Пельтье PTM от CUI Devices.
Подробнее о структуре arcTEC CUI Devices
Отказ от ответственности: мнения, убеждения и точки зрения, выраженные различными авторами и / или участниками форума на этом веб-сайте, не обязательно отражают мнения, убеждения и точки зрения Digi-Key Electronics или официальную политику Digi-Key Electronics.
Охлаждение на эффекте Пельтье
Термоэлектрические охладители воздух-воздух Что такое эффект Пельтье и как он охлаждается?
Шарль Пельтье впервые обнаружил, что ток, протекающий между двумя переходами, сделанными из разных проводящих материалов, вызывает нагрев и охлаждение в 1834 году! Материалы, которые он тогда использовал, были висмут и медь. Температура повышалась в одном направлении и охлаждалась в другом. Конечно, это явление называется эффектом Пельтье.
Появление полупроводников сделало возможным создание очень маленьких охладителей Пельтье. Использование полупроводников типа P и N в матрице между двумя листами теплопроводящих пластин создает тот же эффект, что и оригинальные эксперименты с медью и висмутом.
Традиционные охлаждающие устройства
Кондиционеры, тепловые насосы, охладители для болот, градирни — это термины, которые большинство из нас слышали при описании методов охлаждения коммерческих зданий и домов. Особенно, если вы живете в теплом климате, где охлаждение почти необходимо.А как насчет охлаждения электронных компонентов, электрических шкафов, небольших помещений, таких как автомобили и кемперы? Часто нецелесообразно использовать системы на основе воды или фреона для охлаждения.
Существует уже давно существующая альтернатива охлаждению небольших участков твердотельной электроникой. Использование эффекта Пельтье — один из наиболее практичных методов. В качестве термоэлектрического кондиционера эти устройства можно использовать там, где нельзя использовать обычные охладители.
Как изготавливаются охладители Пельтье?
Можно получить небольшие обычно керамические охладители и сконструировать собственный охладитель с эффектом Пельтье.Теплопроводящие пластины будут становиться горячими и холодными при подаче постоянного тока на сборку. Без возможности рассеять температуру, создаваемую с обеих сторон, создаваемая температура может вывести устройство из строя. Необходимы дополнительные компоненты.
Радиатор необходим для отвода тепла с одной стороны зажатых компонентов. Поверхность на горячей стороне быстро нагревается, когда другая сторона охлаждается. В обратном направлении лед может быть создан на другой поверхности за короткий промежуток времени.За счет добавления радиаторов с обеих сторон передача тепла и охлаждения имеет более практическое применение.
В небольших масштабах устройства можно использовать для отвода тепла от электронных компонентов, таких как микросхема ЦП в компьютерном устройстве. Для больших физических пространств, таких как электрический шкаф, для практического применения вентиляторы должны быть подключены с одной или с обеих сторон.
Независимо от того, должна ли быть установлена система управления большого или малого размера для предотвращения перегрева устройства и контроля температуры.
Каковы области применения и особенности охладителей Пельтье? Типовые области применения термоэлектрических охладителей воздух-воздух:
Панели управления / внешние корпуса
Аналитические / медицинские инструменты
Промышленное оборудование
Охлаждение продуктов питания и напитков
Телекоммуникационные шкафы
Ветряные мельницы
Охладители воды / вина
Космические аппараты и спутники
Корпуса для банкоматов
Термоэлектрические охладители отмечены по:
Без хладагентов
Компактный дизайн
Работа при постоянном токе
Надежная твердотельная конструкция
Признано ETL и соответствует требованиям RoHS
Прочность
Сокращение времени ремонта и простоя
Наличие в наличии
Контроль температуры внутри наружных электронных шкафов.
Для наружных шкафов, установленных там, где существуют такие условия, необходимы системы терморегулирования для предотвращения падения температуры ниже точки росы.
Где существуют эти условия? Многие нефтегазовые предприятия расположены в местах, где температура и влажность значительно меняются в зависимости от времени года. Техас, Северная Африка, Ближний Восток — это лишь некоторые из них. На юге Ирака и других нефтяных месторождениях на Ближнем Востоке температура может варьироваться от 125 F до 25 F.Эти температуры включали широкий диапазон влажности и точек росы.
Нагреватели часто используются для поддержания влажности внутри шкафа ниже точки росы. Эти обогреватели устанавливаются в нижней части шкафа, где естественная конвекция переносит тепло через шкаф. Иногда используется вентилятор, чтобы тепло равномерно распределялось по всем поверхностям. Нагреватели с точечной поверхностной проводимостью также могут использоваться для выбранных компонентов, которые могут быть более восприимчивыми к образованию конденсата на их поверхностях.
Летом естественной конвекции и принудительной подачи воздуха недостаточно для поддержания рабочих температур электронного оборудования ниже их критических пороговых значений. Воздухоохладители Пельтье в сочетании с вентиляторами могут сделать это в более отдаленных районах. Нет необходимости в воде или фреоне в пустыне, где одного мало, а другого трудно обслуживать.
Системы контроля температуры
Влажность, создающая влагу в шкафах при изменении температуры, может быть проблемой.Одно из решений — включить датчик для определения влажности воздуха.
Датчик влажности (или гидростат) определяет влажность воздуха. Датчик влажности, гигростат, измеряет и сообщает как влажность, так и температуру воздуха. Отношение влажности воздуха к максимальному количеству влаги при определенной температуре воздуха называется относительной влажностью. Относительная влажность становится важным фактором в борьбе с конденсацией.
Когда датчик определяет, что влажность становится слишком высокой по сравнению с температурой, он может включить нагревательные элементы для повышения температуры.Повышение температуры снижает относительную влажность в шкафу и снижает вероятность образования конденсата. Эти типы контуров управления можно найти в вашем домашнем холодильнике, предотвращающем образование конденсата на внутренних стенках и продуктах питания. Обычные бытовые морозильные камеры не имеют защиты от конденсации из-за более низкой температуры, и вы обнаружите лед (конденсат) на поверхности упаковок внутри.
Та же концепция применяется в наружных электронных шкафах, таких как банкоматы, киоски, средства управления светофорами, в промышленных приложениях, таких как нефтегазовая промышленность, ветряные мельницы и т. Д., Установленных в удаленных местах.
Какие элементы управления и устройства доступны в DBK USA .
Эксперименты по охлаждению на эффекте Пельтье — Устройства Пельтье
Скачать PDF YouTube
Охлаждающее устройство Пельтье — это термоэлектрический полупроводниковый компонент, который может обеспечивать охлаждение без движущихся частей.Он очень прост в использовании, он может быть как очень холодным, так и очень горячим!
Сегодня мы проведем несколько экспериментов с обычным и недорогим охлаждающим устройством Пельтье.
Введение
Возможность охлаждения воздуха или теплообмена имеет решающее значение во многих ситуациях. От компьютерных микросхем, которые не должны перегреваться, до космических аппаратов, которые должны выдерживать экстремальные температуры, разработка систем охлаждения — это большой бизнес.
Большинство из нас знакомо с кондиционированием воздуха.За счет снижения температуры и влажности они позволяют нам жить и работать в условиях, которые в противном случае были бы неудобными или даже невыносимыми. Даже в прохладном климате кондиционеры используются в центрах обработки данных для поддержания комфортной рабочей температуры оборудования (и персонала).
В обычных системах кондиционирования воздуха используется хладагент или хладагент, который циркулирует по трубам, насосам, испарителям и конденсаторам, чтобы отводить тепло и отводить его наружу. Он эффективен и действенен, но при этом занимает много места.
Существуют также приложения, в которых обычное кондиционирование воздуха нецелесообразно или даже невозможно.
Введите устройство Пельтье. Этот полупроводниковый компонент может осуществлять теплообмен без каких-либо движущихся частей. Он идеально подходит для охлаждения компьютерных микросхем, а также для создания небольших охлаждающих устройств для личного пользования. Он также используется в космических кораблях, поскольку обычное кондиционирование воздуха не работает в условиях низкой гравитации.
Мы не будем строить космические корабли в мастерской, по крайней мере, сегодня.Но мы можем использовать недорогие устройства Пельтье, обеспечивающие охлаждение для небольших проектов, или просто для интересных и увлекательных экспериментов.
Эффект Пельтье
В 1834 году французский физик Жан Шарль Атаназ Пельтье обнаружил, что прохождение тока через два разнородных металла может вызвать повышение или понижение температуры на стыке двух металлов.
Пельтье экспериментировал с проволокой из меди и висмута. Он обнаружил, что когда ток течет от меди к висмуту, на стыке выделяется тепло.Он также обнаружил, что верно и обратное: когда между висмутом и медью протекает ток, соединение становится холоднее.
Это явление стало известно как Эффект Пельтье .
Эффект Зеебека
Эффект, тесно связанный с эффектом Пельтье, — это эффект Зеебека .
Эффект Зеебека назван в честь немецкого физика Томаса Иоганна Зеебека, который открыл этот эффект в 1821 году, однако на самом деле он наблюдался еще в 1794 году итальянским ученым Алессандро Вольта.Если это имя звучит знакомо, Вольта — действительно джентльмен, в честь которого назван Вольт.
Эффект Зеебека по сути противоположен эффекту Пельтье. Эффект Зеебека описывает преобразование тепла непосредственно в электричество на стыке различных типов проводов.
Устройство Пельтье также можно использовать в качестве устройства Зеебека и наоборот, хотя эффективность обоих ограничена. Оба эффекта Пельтье и Зеебека попадают в категорию Термоэлектрические эффекты .
Современные устройства Пельтье
Вместо использования разнородных металлов в современных устройствах Пельтье используются полупроводники.
Полупроводниковый охладитель Пельтье состоит из набора «ножек», состоящих из полупроводникового материала P- или N-типа. «Ножка» создается путем создания нескольких слоев материала подложки, уложенных таким образом, чтобы иметь некоторую высоту.
Эти «ножки» расположены в виде матрицы с чередованием материалов типа P и N.
Проводящий лист помещается под и над матрицей для обеспечения электрических соединений.Затем вся сборка помещается между теплопроводным изолятором, обычно керамическим.
Это тип устройства Пельтье, с которым мы будем экспериментировать сегодня.
Проблемы с модулями Пельтье
Модули
Пельтье — очень полезные охлаждающие устройства, но они далеки от совершенства.
Самая большая проблема с модулем Пельтье — его неэффективность. Охладитель Пельтье далеко не так эффективен, как обычное устройство на основе охлаждающей жидкости. Хотя их можно использовать для создания небольших кондиционеров, было бы непрактично использовать их для охлаждения всего здания.
Еще одна проблема — срок службы. Модуль Пельтье не прослужит вечно, эффективность всех термоэлектрических охладителей будет снижаться по мере старения. Честно говоря, обычные системы кондиционирования воздуха также страдают тем же недостатком.
TEC1-12706 Охладитель Пельтье
Устройство Пельтье, которое мы собираемся использовать, представляет собой очень распространенный модуль, охладитель Пельтье TEC1-12706.
Это небольшое устройство размером 40 мм x 40 мм, я измерил толщину своего модуля на 3,75 мм.Это модуль Пельтье стандартного размера, и вы обнаружите, что 40 мм x 40 мм также являются стандартным размером радиатора.
Модуль имеет два вывода: красный и черный. Это для его питания, я использовал 12-вольтовый блок питания для своего модуля. Поскольку модули Пельтье не очень эффективны, вам понадобится хороший ток, чтобы управлять им, я рекомендую использовать блок питания на 6 ампер.
Считывание номера детали
В эксперименте можно использовать и другие модули Пельтье.Эти модули имеют стандартизированную схему номеров деталей, как показано ниже.
Номер детали моего устройства распадается следующим образом:
TE — это аббревиатура от «Thermoelectric»
C — Указывает размер модуля. Модуль «C» — это модуль стандартного размера, а модуль «S» — меньшего размера.
1 — Указывает количество ступеней или слоев полупроводникового материала. В этой серии большинство имеет только один слой, но модули Пельтье доступны с большим количеством слоев.
127 — Количество пар, «пара» — это пара соединений P-N.
06 — Номинальный ток устройства в амперах. Обратите внимание, что эти модули не имеют номинального напряжения.
TEC1-12706 Эксплуатация
На моем модуле сторона с маркировкой — это холодная сторона, однако это может быть нестандартно, поэтому я советую вам протестировать свой модуль.
Кстати, вы можете изменить полярность напряжения, подаваемого на модуль Пельтье.В результате тепло будет излучаться с другой стороны модуля. Это хороший способ узнать, если вы устанавливаете модуль в обратном порядке.
Одна вещь, которую вы обнаружите очень быстро, — это то, что вы ДОЛЖНЫ использовать радиатор на горячей стороне, модуль сгорит сам, если вы этого не сделаете, а холодная сторона вообще не станет очень холодной.
Модули Пельтье также не рассчитаны на температуру, при которой они охлаждаются. Вместо этого модуль рассчитан на разницу температур между горячей и холодной сторонами.Таким образом, чем холоднее вы можете сохранить горячую сторону, тем холоднее будет холодная сторона.
Эксперименты с модулем Пельтье
Мы собираемся провести несколько экспериментов с модулем Пельтье. Хотя ни один из этих экспериментов (за исключением, пожалуй, последнего) не имеет практического значения, они дадут вам хорошее представление о степени охлаждения, которую вы можете получить от модуля Пельтье.
Они также покажут вам, как важно использовать хороший радиатор и мощный блок питания.
Быстрое включение
Первый эксперимент посвящен самому простому!
Все, что мы собираемся сделать, это очень ненадолго включить наш модуль, чтобы посмотреть, насколько нагревается горячая сторона.Я подчеркнул «очень кратко», и я имею в виду, что пара секунд — это все, что нужно при подходящем источнике питания.
Сначала я замерил температуру модуля перед его включением. Обратите внимание, что я поместил модуль на приспособление, чтобы удерживать его, вы же не хотите держать его в руке, когда проводите этот эксперимент! Поскольку это может быть ОЧЕНЬ жарко!
В моем случае он показал 20,8 по Цельсию, что примерно соответствует температуре окружающей среды в мастерской, когда я проводил измерения.
Затем я подал питание от своего настольного 12-вольтового блока питания.Это привело к тому, что горячая сторона модулей сразу же нагрелась, и я отключил питание примерно через 2 секунды. Затем я сделал еще одно измерение температуры.
Как видите, буквально за пару секунд температура резко повысилась!
Из-за того, что я держал модуль, «холодная» сторона была совсем не такой холодной, мой джиг отводит тепло в обе стороны. И поскольку модуль Пельтье создает разницу температур, он не был бы таким холодным, даже если бы я использовал устройство для изоляции двух сторон.
Во всяком случае, этот эксперимент показывает, насколько важно иметь радиатор на горячей стороне. Что мы и будем делать дальше.
Изготовление льда в мастерской!
Для этого эксперимента я установил модуль Пельтье на большой радиатор горячей стороной к радиатору. Я использовал термопасту на радиаторе, чтобы обеспечить хорошую теплопроводность между ним и модулем Пельтье.
Затем я установил всю сборку в поддон с водой, чтобы и вода, и алюминиевый поддон могли расширить возможности теплоотвода.
Я подал питание на модуль Пельтье и заметил, что он сразу же начал охлаждаться. Затем я взял пару капель воды и положил ее на модуль.
Я немного подождал и увидел воду на модуле.
Примерно через 90 секунд я заметил, что вода начала замерзать. Я позволил эксперименту продолжить работу, наблюдая за процессом замораживания.
Примерно через три минуты вода полностью замерзла!
Чтобы заморозить воду, необходимо понизить температуру минимум до нуля по Цельсию.Я подозреваю, что из-за того, что он так быстро замерз, фактическая температура была ниже этой.
Это убедительно доказывает, что модуль Пельтье действительно сильно остывает.
Генерирующая мощность
В последнем эксперименте с модулем Пельтье я собираюсь использовать модуль для чего-то, для чего он не предназначен.
Помните эффект Зеебека? Это был дополнительный эффект эффекта Пельтье, он создает электричество из тепла.
Оказывается, модуль Пельтье может действовать как устройство Зеебека, хотя и очень неэффективное.
Я проверил эту теорию, нагревая «горячую сторону» моего модуля с помощью теплового пистолета, в то время как я наблюдал выходное напряжение с помощью измерителя, подключенного к двум выводам.
Мне удалось получить около 1,5 вольт на моем модуле после того, как я его нагрел. Недостаточно, чтобы с ним что-то делать, тем более, что я подозреваю, что он был очень слабым.
Теоретически можно было бы подключить несколько модулей последовательно для увеличения напряжения и параллельно для увеличения тока.Но для практических целей это просто научное любопытство.
Если вы действительно хотите получать электроэнергию из тепла, есть много способов сделать это лучше!
Охладитель Пельтье в сборе
Кулеры Пельтье в сборе доступны на eBay и в ряде других источников. Они очень недороги и могут использоваться в практических целях, например, для создания крошечной холодильной установки или персонального холодильника.
По крайней мере, эти узлы являются отличным источником запчастей по очень низкой цене.Тот, который я получил, имел три вентилятора, модуль Пельтье, несколько радиаторов и тепловых трубок. Он даже поставлялся с новым 12-вольтовым 6-амперным блоком питания. Многое, если учесть, что он стоит примерно столько же, сколько стоит сам блок питания!
Поскольку все на сборке работает от 12 вольт, заставить устройство работать было очень легко.
После подключения я попытался получить показания температуры с «холодной стороны», то есть с помощью маленького вентилятора.
Было непросто получить чтение, но в конце концов я получил одно из 17.4 Цельсия. В предыдущих попытках мне удавалось получить значение 15 градусов.
Одна вещь, которую я заметил, заключалась в том, что на радиаторе «холодной стороны» образовывалась конденсация, которая могла быть вызвана влагой из воздуха, конденсирующейся на холодной поверхности. Таким образом, устройство также действовало как небольшой осушитель воздуха!
Это отличные устройства, с которыми можно поэкспериментировать, не спускайте глаз с eBay, чтобы выбрать себе такое.
Заключение
Модули Пельтье
очень просты в использовании и при соответствующем радиаторе действительно могут снизить температуру.Они могут обеспечивать охлаждение полупроводников или холодных напитков без каких-либо движущихся частей.
Надеюсь, эта статья и прилагаемое к ней видео дадут вам несколько идей для ваших собственных интересных проектов!
ресурсов
PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на рабочем месте.
Связанные
Сводка
Название статьи
Эксперименты с охлаждением на эффекте Пельтье
Описание
Узнайте об эффекте Пельтье и о том, как использовать обычный и недорогой охладитель Пельтье для охлаждения ваших электронных проектов.Мы проведем несколько экспериментов с модулем Пельтье, в том числе с его использованием для изготовления льда!
Автор
Мастерская Dronebot
Имя издателя
Мастерская Dronebot
Логотип издателя
Часто задаваемые вопросы и техническая информация — TE Technology
Нажмите на интересующий раздел:
Часто задаваемые вопросы по термоэлектрикам
1.Как работает термоэлектрический модуль?
Термоэлектрические модули — это твердотельные тепловые насосы, работающие на эффекте Пельтье (см. Определения). Термоэлектрический модуль состоит из массива полупроводниковых элементов p- и n-типа, которые сильно легированы электрическими носителями. Элементы скомпонованы в массив, который электрически соединен последовательно, но термически соединен параллельно. Затем этот массив прикрепляется к двум керамическим подложкам, по одной с каждой стороны элементов (см. Рисунок ниже).Давайте посмотрим, как происходит теплопередача, когда электроны проходят через одну пару элементов p- и n-типа (часто называемую «парой») внутри термоэлектрического модуля:
Полупроводник p-типа легирован определенными атомами, которые имеют меньше электронов, чем необходимо для завершения атомных связей внутри кристаллической решетки. При приложении напряжения электроны проводимости стремятся завершить атомные связи. Когда электроны проводимости делают это, они оставляют «дыры», которые по существу являются атомами внутри кристаллической решетки, которые теперь имеют локальные положительные заряды.Затем электроны непрерывно падают и выбрасываются из отверстий и переходят к следующему доступному отверстию. Фактически, именно дыры действуют как носители электричества.
Теперь электроны движутся намного легче в медных проводниках, но не так легко в полупроводниках. Когда электроны покидают p-тип и входят в медь с холодной стороны, в p-типе образуются дыры, поскольку электроны выпрыгивают на более высокий энергетический уровень, чтобы соответствовать энергетическому уровню электронов, уже движущихся в меди.Дополнительная энергия для создания этих отверстий поступает за счет поглощения тепла. Между тем, вновь созданные отверстия перемещаются вниз к меди на горячей стороне. Электроны из меди с горячей стороны переходят в p-тип и падают в отверстия, высвобождая избыточную энергию в виде тепла.
Полупроводник n-типа легирован атомами, которые обеспечивают больше электронов, чем необходимо для завершения атомных связей внутри кристаллической решетки. При приложении напряжения эти лишние электроны легко перемещаются в зону проводимости.Однако для того, чтобы электроны n-типа соответствовали уровню энергии поступающих электронов из меди с холодной стороны, требуется дополнительная энергия. Дополнительная энергия поступает за счет поглощения тепла. Наконец, когда электроны покидают горячую сторону n-типа, они снова могут свободно перемещаться в меди. Они опускаются до более низкого энергетического уровня и при этом выделяют тепло.
Приведенное выше объяснение неточно, поскольку оно не охватывает всех деталей, но служит для объяснения словами, что в остальном является очень сложным физическим взаимодействием.Суть в том, что тепло всегда поглощается на холодной стороне элементов n- и p-типа, а тепло всегда выделяется на горячей стороне термоэлектрического элемента. Насосная мощность модуля пропорциональна току и зависит от геометрии элемента, количества пар и свойств материала.
Вернуться к началу
2. Какое математическое уравнение описывает работу термоэлектрического модуля?
На рисунке выше изображена термоэлектрическая пара.Он показывает некоторые термины, используемые в математическом уравнении:
L = высота элемента
A = площадь поперечного сечения
Qc = тепловая нагрузка
Tc = температура холодной стороны
Th = температура горячей стороны
I = приложенный ток
Дополнительно есть:
S = коэффициент Зеебека
R = удельное электрическое сопротивление
K = теплопроводность
В = напряжение
N = количество пар
Вот основные уравнения: Qc = 2 * N * [S * I * Tc -1/2 * I ^ 2 * R * L / A — K * A / L * (Th — Tc)] V = 2 * N * [S * (Th -Tc) + I * R * L / A]
Первый член Qc, S * I * Tc, представляет собой охлаждающий эффект Пельтье.2 * R * L / A представляет эффект джоулева нагрева, связанный с прохождением электрического тока через сопротивление. Джоулевое тепло распределяется по всему элементу, поэтому 1/2 тепла идет в сторону холодной, а 1/2 тепла идет в сторону горячей. Последний член, K * A / L * (Th-Tc), представляет эффект Фурье, при котором тепло переходит от более высокой температуры к более низкой температуре. Таким образом, охлаждение Пельтье снижается за счет потерь, связанных с электрическим сопротивлением и теплопроводностью.
Для напряжения первый член S * (Th-Tc) представляет напряжение Зеебека.Второй член, I * R * L / A, представляет напряжение, зависящее от закона Ома.
Эти уравнения очень упрощены и предназначены для демонстрации основной идеи, лежащей в основе выполняемых расчетов. Фактические дифференциальные уравнения не имеют решения в замкнутой форме, поскольку S, R и K зависят от температуры. К сожалению, допущение постоянных свойств может привести к значительным ошибкам.
TE Technology использует специальное собственное программное обеспечение для моделирования, которое учитывает температурную зависимость термоэлектрических свойств материала, а также все соответствующие конструктивные аспекты всей системы.Программа использует данные о свойствах материалов из реальных результатов испытаний термоэлектрических модулей, поэтому дает очень точные результаты. Когда мы создаем индивидуальный кулер для вашего приложения, такая высокая точность означает, что вам обычно нужен только один прототип для проверки эффективности охлаждения.
Вернуться к началу
3. В чем преимущества термоэлектрического агрегата перед компрессором?
Термоэлектрические модули не имеют движущихся частей и не требуют использования хлорфторуглеродов.Поэтому они безопасны для окружающей среды, по своей сути надежны и практически не требуют обслуживания. Они могут работать в любом положении и идеально подходят для охлаждающих устройств, которые могут быть чувствительны к механической вибрации. Их компактный размер также делает их идеальными для приложений с ограниченным размером или весом, где даже самый маленький компрессор будет иметь избыточную мощность. Их способность нагревать и охлаждать за счет простого реверсирования потока тока полезна для приложений, где необходимо как нагрев, так и охлаждение или где критически важен точный контроль температуры.
Вернуться к началу
4. В каких отраслях используется термоэлектричество?
Термоэлектрические охладители используются в самых требовательных отраслях промышленности, таких как медицина, лаборатории, аэрокосмическая промышленность, полупроводники, телекоммуникации, промышленность и бытовая техника. Диапазон применения варьируется от простых холодильников для еды и напитков для послеобеденного пикника до чрезвычайно сложных систем контроля температуры в ракетах и космических аппаратах.
Термоэлектрический охладитель позволяет снизить температуру объекта ниже температуры окружающей среды, а также стабилизировать температуру объектов выше температуры окружающей среды.Термоэлектрический охладитель отличается от радиатора, поскольку он обеспечивает активное охлаждение, в отличие от радиатора, который обеспечивает только пассивное охлаждение.
Термоэлектрические охладители могут использоваться в приложениях, требующих отвода тепла от милливатт до нескольких тысяч ватт. Однако в термоэлектрике существует общая аксиома: чем меньше, тем лучше. Термоэлектрический охладитель имеет наибольший смысл при использовании в приложениях, где даже самая маленькая система парокомпрессора обеспечит гораздо большее охлаждение, чем необходимо.В этих ситуациях термоэлектрический охладитель может стать решением, которое меньше, меньше весит и более надежно, чем сравнительно небольшая компрессорная система.
Однако в последние годы наблюдается тенденция к созданию все более крупных термоэлектрических систем. По мере того, как источники питания становятся менее дорогими, это привело к снижению стоимости полной термоэлектрической системы (охладитель, источник питания и регулятор температуры), поэтому системы с более высокой мощностью теперь более востребованы на рынке. Системы с мощностью в диапазоне 200-400 Вт становятся все более распространенными, хотя они все еще не так распространены, как системы меньшего размера, в которых охлаждающая способность ниже 100 Вт.
Большие термоэлектрические системы киловаттного диапазона были созданы для специализированных применений, таких как охлаждение на подводных лодках и железнодорожных вагонах или охлаждающие технологические ванны в специализированных областях, таких как производство полупроводников. В случаях, когда термоэлектрические охладители используются для таких больших приложений, обычно была веская причина, по которой система парокомпрессора не использовалась (например, необходимо минимизировать вибрацию или требуется точный контроль температуры).В этом случае могут быть оправданы дополнительные затраты и повышенное энергопотребление термоэлектрического охладителя.
Типичные области применения термоэлектрических охладителей:
Лазерные диоды
Приборы лабораторные
Температурные бани
Корпуса для электроники
Холодильники
Телекоммуникационное оборудование
Вернуться к началу
5. Каков КПД термоэлектрического модуля?
С технической точки зрения, слово «эффективность» относится к соотношению объема работы, выполняемой машиной, к количеству потребляемой мощности.В тепловых насосах этот термин используется редко, потому что можно удалить больше тепла, чем количество потребляемой мощности для перемещения этого тепла. Для термоэлектрических модулей обычно используется термин «коэффициент полезного действия», а не «эффективность». Коэффициент полезного действия (COP) — это количество перекачиваемого тепла, деленное на количество подаваемой электроэнергии.
COP зависит от тепловой нагрузки, входной мощности и требуемого перепада температур. Обычно КПД находится в пределах 0.3 и 0,7 для одноступенчатых приложений. Тем не менее, COP выше 1,0 может быть достигнуто, особенно когда модуль перекачивает против положительной разницы температур (то есть, когда модуль отводит тепло от объекта, который более теплый, чем окружающая среда). На рисунке ниже показан нормализованный график зависимости COP от I / Imax (отношение входного тока к спецификации модуля Imax). Каждая строка соответствует постоянному DT / DTmax (отношение требуемой разности температур к спецификации модуля DTmax).
Вернуться к началу
6. Хочу сделать свой охлаждающий узел. Как мне выбрать подходящий модуль для моей системы?
Вы можете использовать нашу программу выбора модулей в Peltier-Thermoelectric-Cooler-Module-Selector. Подробные инструкции по использованию программы вместе с вашей тепловой моделью можно скачать здесь. Мы видели базовые характеристики других программных модулей и рекомендации, основанные на определенных предположениях, которые в противном случае могут привести к значительным ошибкам.Наша программа выбора модулей не делает никаких предположений относительно конструкции вашей системы — рекомендации основаны на рабочих температурах модуля, тепловой нагрузке и DTmax. Это делает процесс выбора более точным, поскольку вы знаете, какие предположения делаются. Имейте в виду, что правильный выбор модуля — это итеративный процесс, который требует времени и исследований. Если вы не хотите тратить время и деньги на выбор собственного модуля, разработку собственной системы, наличие необходимой квалифицированной рабочей силы для ее сборки и т. Д., то у нас есть настоятельно рекомендуемая альтернатива: стандартные (или нестандартные) системы охлаждения. Вся тяжелая работа уже сделана нами, когда вы покупаете сборку у TE Technology.
Однако, если вы уверены, что хотите создать свой собственный охлаждающий узел, вот краткое описание того, что здесь происходит:
Сначала вы должны определить ваши рабочие температуры и количество тепла, которое вам нужно отвести. Основываясь на этих параметрах, программа выбора модулей поможет вам выбрать модуль с наименьшим энергопотреблением, наименьшим размером или их комбинацию.
Затем вы анализируете свою тепловую систему на основе размера, рабочего напряжения и тока для выбранного модуля. На этом этапе вы убедитесь, что рабочие температуры и тепловая нагрузка, которые вы использовали для выбора модуля, реалистичны. Если анализ показывает, что ваши цифры были реалистичными, значит, вам конец. В противном случае вы должны ввести новую тепловую нагрузку и рабочие температуры и повторить процесс до тех пор, пока выбранный модуль не будет соответствовать вашим окончательным требованиям.
Вернуться к началу
7.Насколько надежны термоэлектрические системы?
Термоэлектрические системы обладают высокой надежностью при условии их правильной установки и эксплуатации. Тем не менее, конкретную надежность термоэлектрических охладителей, как правило, трудно определить, поскольку интенсивность отказов в значительной степени зависит от конкретного применения. Термоэлектрические модули, которые находятся в устойчивом состоянии (постоянная мощность, тепловая нагрузка, температура и т. Д.), Могут иметь среднее время наработки на отказ (MTBF), превышающее 200 000 часов.Однако приложения, связанные с циклическим термоциклированием, показывают значительно худшие значения среднего времени безотказной работы, особенно когда охладители TE подвергаются циклическому нагреву до высокой температуры. При термоциклировании более подходящей мерой надежности является не время, а количество циклов.
Все материалы расширяются или сжимаются при нагревании или охлаждении. Разные материалы расширяются с разной скоростью. Скорость расширения определяется свойством материала, которое называется коэффициентом теплового расширения (КТР). Как правило, по мере того, как холодная сторона модуля становится холоднее, он сжимается, а по мере того, как горячая сторона становится более горячей, он расширяется.Это изгибает термоэлектрические элементы и их паяные соединения. Кроме того, поскольку модуль изготовлен из нескольких различных материалов, возникает дополнительное напряжение просто потому, что сами материалы расширяются / сжимаются с разной скоростью. После многократного термоциклирования паяные соединения в модуле устают, и электрическое сопротивление увеличивается. Мощность охлаждения снижается, и в конечном итоге модуль выходит из строя. Таким образом, «точка отказа» является функцией рабочей температуры, продолжительности температурных циклов и того, сколько деградаций может выдержать конкретная система, прежде чем рабочие характеристики станут неприемлемыми.Все термоэлектрические модули (независимо от производителя) испытывают одинаковые нагрузки при работе, но то, как они выдерживают эти нагрузки, зависит от качества сборки — выбор производителя с хорошими, прочными паяными соединениями является обязательным! (Конечно, мы уделяем особое внимание тому, чтобы наши модули имели паяные соединения высочайшего качества.)
Аналогичное явление происходит, когда модуль припаян или приклеен эпоксидной смолой к радиатору. Точка «нулевого напряжения» (то есть точка, где нет внутреннего напряжения в результате несоответствия КТР) замерзнет между керамической подложкой и радиатором, когда припой или эпоксидная смола станут жесткими при некоторой температуре, которая обычно отличается от рабочая температура.Другими словами, модуль подвергается предварительному напряжению, когда модуль и припой снова остывают до комнатной температуры (при условии, что модуль припаян к радиатору).
Поскольку сборка подвергается термическому циклу, не только сам модуль испытывает усталостное напряжение, но и линия соединения между модулем и радиатором. Опять же, разные материалы будут расширяться с разной скоростью. Радиатор, припой (или эпоксидная смола) и модуль будут расширяться по-разному. Это может быть особенно неприятно, потому что облигация потенциально может потерпеть неудачу на локальных участках.В этих местах модуль может перегреться, что усугубит проблему. Вот почему мы не рекомендуем паять (или покрывать эпоксидной смолой) модуль на его радиаторе. Если вы припаиваете (или наносите эпоксидную смолу) модули, мы рекомендуем выполнить термический цикл всей сборки, чтобы обеспечить достаточный срок службы.
TE Technology не публикует данные о надежности термоэлектрических охладителей для общего пользования. Данные о надежности действительны только для условий, в которых проводился тест, и не обязательно применимы к другим конфигурациям.Существует множество параметров и условий применения, которые влияют на надежность. Сборка кулера, методы монтажа, источник питания, системы и методы контроля температуры, а также температурные профили — это всего лишь несколько факторов, которые в совокупности могут привести к частоте отказов от чрезвычайно низкой до очень высокой. Опять же, «точка отказа» специфична для каждого приложения.
Также возможен компромисс между тепловыми характеристиками кулера, стоимостью его изготовления и надежностью в отношении термоциклирования или других факторов.Например, наша линейка стандартных охлаждающих агрегатов оптимизирована для нашего типичного клиента — эти клиенты не используют систему в условиях многократного термоциклирования и, следовательно, не хотят платить (стоимостью или производительностью) за охладитель, оптимизированный для термоциклирования.
Свяжитесь с нами, если ваше приложение связано с термоциклированием. Возможно, мы сможем предоставить результаты непатентованных тестов, которые в некоторой степени могут быть применимы; в противном случае мы можем помочь вам с программой тестирования, чтобы у вас были данные для определения того, насколько система охлаждения будет подходить для вашего приложения.Чтобы оценить истинную надежность, мы рекомендуем испытать все системы охлаждения в реальных условиях эксплуатации.
Ниже приведены лишь несколько комментариев, касающихся общих тенденций в отношении надежности:
a) Термоэлектрические модули демонстрируют относительно высокую механическую прочность на сжатие, но сравнительно низкую прочность на растяжение и сдвиг. Следовательно, TE-модуль не должен использоваться для поддержки веса, который, в частности, мог бы подвергнуть его растягивающему или сдвиговому напряжению. Кроме того, в приложениях, где будут присутствовать удары и вибрация, термоэлектрический модуль следует зажать между двумя пластинами, а не использовать припой или эпоксидную смолу для крепления модуля к радиатору.При правильной установке термоэлектрические модули успешно справляются с требованиями к ударам и вибрации в аэрокосмической, военной и аналогичной средах. Кроме того, наша заливка обеспечивает повышенную механическую прочность. Фактически, наша заливка была изначально разработана для того, чтобы модули могли выдерживать нагрузки при запуске баллистических ракет. Для получения дополнительной информации нажмите здесь. Кроме того, загрузите tem_ (термоэлектрический_модуль) _mounting_procedure.pdf [Adobe PDF Document] для получения дополнительных сведений о правильных методах монтажа.
Аналогично, при использовании нескольких модулей в сборке они должны иметь общую высоту с точностью до 0.025 мм. В противном случае из-за неравномерного усилия зажима модуль может треснуть.
b) Влага не должна попадать внутрь термоэлектрического модуля, чтобы предотвратить как снижение эффективности охлаждения, так и возможную коррозию материалов модуля. Дополнительные сведения см. В разделе «Повышение влажности для защиты от влаги».
c) Применение, которое требует значительных изменений температуры или термоциклирования, может вызвать термическую усталостную нагрузку. Опять же, термоэлектрические модули не следует устанавливать с помощью припоя или эпоксидной смолы.Такие способы монтажа могут вызвать концентрацию напряжений из-за различий в коэффициентах теплового расширения. Мы настоятельно рекомендуем монтировать модули зажимом (с применением сжатия) с использованием термопасти или гибкого монтажного материала, такого как прокладка для теплопередачи, в качестве интерфейса между модулем и пластиной. В любом случае жесткий монтаж не рекомендуется для модулей размером более примерно 15 мм.
Чтобы свести к минимуму влияние термоциклирования, минимизируйте температурный диапазон цикла и минимизируйте количество тепловых циклов.Если термоциклирование является обязательным, вам следует выбрать физически небольшой модуль с большой площадью основания гранул. (Таблетка — это термоэлектрический элемент, используемый в модуле. В номере детали модуля второе число определяет ширину каждой гранулы в мм, что, в свою очередь, определяет площадь основания гранулы.) Таким образом, чем меньше размер модуля, тем больше он обычно надежен, и чем больше размер гранулы, тем надежнее он становится. Кроме того, при необходимости модули можно настроить так, чтобы они лучше справлялись с термоциклированием.
г) Методы контроля температуры также влияют на надежность термоэлектрического модуля. Для обеспечения большей надежности всегда следует выбирать линейное управление или управление с широтно-импульсной модуляцией (частота не менее 300 Гц), а не управление включением / выключением. Контроллер типа ВКЛ / ВЫКЛ в основном вызывает термоциклирование, поэтому его следует избегать.
e) Воздействие высоких температур следует минимизировать, насколько это возможно, для повышения надежности. Стандартные модули рассчитаны на максимальную температуру 80 ° C. Высокотемпературные модули рассчитаны на модули 200 ° C.Однако эти температурные пределы несколько произвольны. Все модули, независимо от производителя, будут подвержены воздействию высоких температур. Некоторые, конечно, более устойчивы к изменениям, чем другие.
Модуль состоит из никелированных медных проводников для электрического соединения термоэлектрических гранул друг с другом. Медь имеет тенденцию диффундировать в термоэлектрический материал, и это может ухудшить характеристики. Таким образом, добавляется никелирование, которое служит диффузионным барьером для меди.К сожалению, никель не является идеальным барьером, и атомы меди все равно будут диффундировать, хотя и гораздо медленнее, чем если бы никелевый барьер вообще не был. Скорость диффузии обычно увеличивается экспоненциально с температурой: чем выше рабочая температура, тем быстрее будет происходить диффузия с соответствующим ухудшением характеристик. Однако, в частности, с модулем 80 ° C при температуре 85 ° C компоненты припоя могут начать мигрировать по плоскостям скола термоэлектрического материала из-за предполагаемой незначительной эвтектической реакции.Это приводит к механически слабому паяному соединению и физическому расширению таблетки.
Температурные характеристики модулей зависят от технологии их изготовления. В модуле 80 ° C используется припой, плавящийся при 140 ° C. Имеет отличные электрические контакты. Модуль 200 ° C также имеет два никелевых барьера: слой никеля на медном выступе и слой никеля на концах таблетки. Припой плавится при 232 ° C.
f) Дополнительную информацию можно найти, загрузив публикации, касающиеся надежности, на странице Загрузки.
г) Не все термоэлектрические модули одинакового качества! У разных производителей разные методы, и мы наблюдаем очень разное качество при сравнении модулей одинакового размера и емкости от разных производителей. Неправильная пайка, неправильная металлизация керамики и неправильное никелирование — это лишь некоторые из потенциальных проблем, которые могут снизить надежность. Будьте внимательны при выборе поставщика модуля!
Вернуться к началу
8.Будет ли TE Technology заниматься контрактным производством?
TE Technology выполняет контрактное производство для компаний, которые имеют существующую термоэлектрическую конструкцию и хотели бы найти компанию для производства своей детали. У нас есть собственные современные возможности обработки, а также полный отдел испытаний для контроля окружающей среды. Когда компании складывают затраты на инженеров-термоэлектриков, сборщиков, инвентарь и производственную площадь вместе с затратами на проектирование, обслуживание и калибровку необходимого оборудования для термоэлектрических испытаний, они обнаруживают, что это дороже, чем само сырье.Благодаря аутсорсингу эти заказчики сокращают накладные расходы, получая при этом выгоду от неизменно превосходного качества сборки. Независимо от того, насколько мал или велик ваш уровень производства, если вы хотите изучить этот вариант, отправьте нам спецификации вашего термоэлектрического охлаждающего узла с указанием количества, которое вам требуется, и мы будем рады предоставить вам предложение.
Вернуться к началу
9. Могу ли я использовать термоэлектрический охладитель в качестве нагревателя?
Термоэлектрические охладители действительно могут использоваться для очень эффективного и действенного нагрева.Поскольку термоэлектрические охладители представляют собой твердотельные тепловые насосы, они могут активно перекачивать тепло из окружающей среды в дополнение к тепловому эффекту, обусловленному электрическим сопротивлением самого охладителя. Итак, термоэлектрический охладитель может быть эффективнее резистивного нагревателя (в определенных пределах). Нагрев может быть настолько эффективным, что вы легко можете заставить модуль достичь точки плавления припоя! Необходимо следить за тем, чтобы модуль не перегревался.
Если вы заинтересованы в использовании одного из наших стандартных охлаждающих агрегатов для охлаждения и / или обогрева, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, чтобы определить, какой из них будет работать лучше всего.
Если вы заинтересованы в создании собственной сборки, вы можете использовать графики производительности охлаждения термоэлектрического модуля, чтобы оценить, сколько нагрева можно сделать. Общая тепловая нагрузка рассчитывается, сначала оценивая разницу температур в модуле и принимая входной ток для любого конкретного модуля. Это определяет активное количество тепла, которое модуль может перекачивать из окружающей среды. Сочетание этого с общей потребляемой мощностью определяет, сколько общего нагрева может сделать модуль.Затем вы должны повторить предположение о разнице температур на основе теплового сопротивления модуля и от модуля и соответствующих передаваемых тепловых нагрузок.
Модуль может обеспечивать обогрев, при котором разница температур в модуле превышает его DTmax. Однако в таких случаях модуль не может перекачивать какое-либо активное тепло, и тогда модуль будет действовать по существу как резистивный нагреватель.
Если вы планируете циклическое изменение температуры, вы можете использовать один из наших биполярных контроллеров температуры.Эти контроллеры автоматически определяют, требуется ли нагрев или охлаждение, только на основе заданного значения. (Пожалуйста, просмотрите также FAQ № 7, чтобы узнать о надежности модуля.) Если вам нужно только обогрев или охлаждение выше или ниже окружающей среды, может работать контроллер только для нагрева / только для охлаждения.
Вернуться к началу
10. Насколько большим или маленьким может быть термоэлектрический охладитель?
Существуют практические ограничения на индивидуальные размеры модуля или охлаждающего узла. Микромодули, например, дороже в производстве, потому что они менее подходят для автоматизированной обработки.Для модулей большего размера коэффициенты теплового расширения и стоимость, как правило, ограничивают термоэлектрические модули определенными физическими размерами.
Для охлаждающих устройств минимальный размер может быть ограничен минимальными требованиями, необходимыми для обеспечения достаточного теплоотвода. Максимальный размер ограничен требованиями монтажных пластин. Если плиты становятся слишком большими, становится слишком трудно поддерживать достаточную плоскостность поверхности. Как правило, когда требуется большая охлаждающая способность, чем та, которую может обеспечить охладитель обычно самого большого размера, используется несколько охладителей, а не один гигантский охладитель.Примерно говоря, самый большой индивидуальный кулер имеет площадь примерно 254 мм x 177 мм, как наш стандартный CP-200. Однако всегда есть исключения; это просто общие рекомендации.
Вернуться к началу
11. Как лучше всего питать термоэлектрический охладитель?
a) В идеале термоэлектрические охладители должны работать только от постоянного тока для достижения наилучших характеристик. Однако коэффициент пульсации 10% приведет только к ухудшению разницы температур только на 1%.Большинство источников питания имеют лучшую фильтрацию, поэтому пульсации не могут быть проблемой.
б) Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить кулер. Превышение мощности охладителя может привести к непреднамеренному превышению номинальных температур и вызвать повреждение охладителя.
c) Потребляемая мощность для максимальной эффективности кулера не соответствует его максимальному рабочему напряжению и току. Когда желательна максимальная эффективность, прикладываемая мощность обычно должна составлять от 1/3 до 2/3 от спецификаций Vmax и Imax модуля (модулей), используемых в сборке.
d) Если используется регулятор температуры, он должен быть линейного типа или типа с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), чтобы минимизировать любые вредные эффекты циклического изменения температуры. Следует проявлять осторожность, чтобы использовать достаточно быструю частоту ШИМ, чтобы внутри устройства не возникало тепловых циклов. Контроллеры TE Technology используют частотный диапазон примерно от 300 Гц до 3000 Гц.
Вернуться к началу
12. Как точно термоэлектрический охладитель может поддерживать температуру?
Есть много факторов, которые влияют на общую стабильность системы или снижают ее.Однако термоэлектрический охладитель может обеспечить очень высокую степень температурной стабильности, поскольку степень охлаждения, которую он обеспечивает, пропорциональна приложенному току. Один из наших клиентов сообщил о стабильности в пределах +/- 0,0003 ° C. Однако достижение такого уровня стабильности требует значительных усилий. В конечном итоге ответ на этот вопрос зависит от контроллера и его разрешения, времени отклика конкретного охлаждающего узла и времени отклика охлаждаемого объекта.
Вернуться к началу
13. В каких диапазонах температур может работать термоэлектрический охладитель?
В подавляющем большинстве случаев разница температур в модуле TE составляет менее 60 ° C, а от охлаждаемого объекта до окружающей среды — менее 45 ° C. Одно специальное приложение, которое мы создали, предусматривало охлаждение до 145 К. Однако это потребовало очень особых усилий для достижения минимального количества перекачки тепла. В любом случае диапазон температур будет зависеть от множества факторов, в основном от количества ступеней.Устанавливая модули друг на друга, каждый модуль или ступень действует как электронный радиатор для модуля над ним. По мере увеличения количества ступеней достижимая разница температур также увеличивается. К сожалению, мощность теплового насоса снижается.
Вернуться к началу
14. Какую температуру окружающей среды выдерживают термоэлектрические охладители?
Максимальная температура окружающей среды будет зависеть от желаемой надежности, радиатора, количества рассеиваемого тепла и номинальной температуры модуля или других компонентов системы (таких как вентиляторы и изоляционные материалы).Обычно максимальная температура окружающей среды ограничивается приблизительно 50 ° C для стандартных кулеров, в которых используются радиаторы с вентиляторным охлаждением. Однако кулеры, в которых используются высокотемпературные модули, могут работать и при более высоких температурах окружающей среды. Однако большинство имеющихся в продаже вентиляторов имеют максимальную рабочую температуру от -10 ° C до +70 ° C. Обязательно проконсультируйтесь с нами, чтобы проверить, возможна ли работа при более высоких температурах окружающей среды.
Вернуться к началу
15. Как определить, подходит ли термоэлектрическое охлаждение для моего приложения?
Термоэлектрическое охлаждение идеально подходит для очень небольших систем охлаждения.Термоэлектрики также идеальны, когда требуется как нагрев, так и охлаждение, а также когда требуется точный контроль температуры. Термоэлектрические системы также идеально подходят для применения в аэрокосмической отрасли, поскольку охладитель может быть установлен в любом положении и при этом нормально функционировать. Однако по мере увеличения тепловой нагрузки преимущества термоэлектрического охлаждения по сравнению с компрессорными системами уменьшаются. При оценке только на основе тепловой нагрузки компрессорная система, вероятно, будет более рентабельной, если тепловая нагрузка превышает примерно 200 Вт.
Вернуться к началу
16. Почему TE Technology должна производить систему для моего приложения?
TE Technology обладает техническими знаниями во всех областях, относящихся к термоэлектрике. Каждый продукт имеет более чем сорокалетний опыт работы в термоэлектрической технике. Кроме того, у нас есть специализированное испытательное оборудование, уникальное для термоэлектрической промышленности, которое позволяет получать быстрые (недорогие) и точные результаты испытаний 100% наших продуктов (щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию).Мы предоставляем надежные, долговечные, экономичные системы и поставляем их вовремя. Наши обширные запасы, современная обработка и обширные глобальные ресурсы обеспечивают дополнительную гибкость от прототипа до промышленного производства.
Вернуться к началу
17. Какой тип тестирования рекомендует TE Technology?
TE Technology рекомендует тестировать все продукты в «наихудших» условиях их фактического или смоделированного применения. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, потому что система охлаждения будет соответствовать всем их требованиям к пригодности и надежности.Хотя мы не можем сказать нашим клиентам, подходят ли определенные продукты или надежны ли они для их конкретных требований, мы можем тестировать продукты и собирать данные, чтобы клиенты могли принимать обоснованные решения. TE Technology обладает обширным испытательным оборудованием, включая: камеры с регулируемой температурой; вольеры с повышенной влажностью; оборудование для термоциклирования; оборудование для измерения температуры; и термоэлектрические тестеры. TE Technology предлагает свои ценные услуги по тестированию, чтобы вашей компании не пришлось «изобретать велосипед».Кроме того, мы можем помочь нашим клиентам в разработке индивидуальных экспериментов по тестированию продуктов. Просто позвоните нам, и мы будем рады обсудить наши различные услуги по тестированию и стоимость.
Вернуться к началу
18. Какая защита от перегрева мне нужна?
Если приобретается охлаждающий узел, мы также рекомендуем использовать защиту от перегрева / понижения температуры, чтобы свести к минимуму возможное повреждение охладителей во время работы. Это может произойти, если жидкость (в охладителе жидкости) замерзнет или если охлаждающая среда (воздух, жидкость и т. Д.)) уменьшается, и охладитель перегревается. Некоторые клиенты используют наши стандартные контроллеры температуры, такие как TC-48-20, которые имеют схему защиты от перегрева, которая может снизить вероятность возникновения таких ситуаций. Другие заказчики предпочитают включать эту защитную схему в источник питания. Конечно, мы в TE Technology рады помочь нашим клиентам в выборе типа защиты, который может быть наиболее эффективным для их систем. Обратите внимание, что стандартные кулеры не оснащены защитой от перегрева / понижения температуры, если не указано иное.Если это не указано, ответственность за обеспечение такой защиты или запрос на включение защиты от превышения / понижения температуры лежит на покупателе. Мы разработали и интегрировали многие из этих средств защиты в продукцию на нашем предприятии. Просто свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши варианты.
Вернуться к началу
19. Как работают контроллеры с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)?
С помощью ШИМ питание устройства TE быстро переключается на «ВКЛ» и «ВЫКЛ» с постоянной частотой.Это создает прямоугольный «импульс» мощности с постоянным периодом времени. Время включения или ширину импульса можно изменять для создания среднего выходного напряжения (Vaverage), которое требуется устройству TE для поддержания заданной температуры (рисунок 19.1)
Рисунок 19.1
Импульсы «ВКЛ» и «ВЫКЛ» возникают так быстро, что модулю не хватает времени для изменения температуры в ответ на каждый электрический импульс. Вместо этого модуль предполагает разницу температур относительно Vaverage.При правильной настройке контроллера термоциклирование исключается. Таким образом, эти контроллеры не снижают надежность модуля из-за термоциклирования так же, как термостатический или медленный контроллер включения-выключения.
Все контроллеры TE Technology требуют минимального напряжения для работы встроенного микропроцессора. Минимальное напряжение может быть от 9 до 50 В постоянного тока, в зависимости от контроллера. Если термоэлектрическая нагрузка также может приводиться в действие этим входным напряжением, тогда для приложения необходим только один источник питания.Все стандартные термоэлектрические охлаждающие узлы TE Technology спроектированы таким образом, что узел и контроллер могут работать от одного источника питания.
При работе от одного источника питания входное напряжение контроллера температуры будет определять выходное напряжение во время «ВКЛ» части сигнала, а Vaverage будет варьироваться от 0 В до В + в зависимости от отношения времени «ВКЛ» к « Время отключения. В формах волны, показанных выше, V + равно входному напряжению от источника питания, и во время цикла «ВКЛ» форма волны V + будет приложена к термоэлектрической нагрузке.Следовательно, при использовании одного источника питания вы должны выбрать входное напряжение, которое не превышает Vmax охлаждающего узла или термоэлектрического модуля (ов). Если вы делаете свою собственную систему охлаждения из термоэлектрических модулей, максимальное рабочее напряжение (входное напряжение контроллера) обычно не превышает 75% от Vmax модуля. Конечно, если вы подключаете несколько модулей последовательно или в последовательно-параллельную комбинацию, Vmax модульной системы будет Vmax каждого модуля, умноженного на количество модулей, подключенных последовательно.В этом случае входное напряжение обычно составляет не более 75% от модульной системы.
Что произойдет, если вы захотите использовать термоэлектрический модуль при напряжении меньше, чем требуется для работы микропроцессора контроллера? В этом случае следует использовать регулятор температуры, который позволяет питать микропроцессор и термоэлектрическую нагрузку от двух независимых источников питания. В этой конфигурации микропроцессор может питаться от небольшого источника с более высоким напряжением, а термоэлектрическая нагрузка может питаться от источника, который теоретически составляет всего 0 В.Снова обращаясь к приведенным выше сигналам, это позволяет пользователю выбрать V +, который подходит для низковольтной термоэлектрической нагрузки, при этом обеспечивая микропроцессору достаточное напряжение для работы. Все регуляторы температуры TE Technology могут быть оснащены двумя источниками питания.
Контроллеры
PWM бывают двух основных типов, и разница между ними определяет, может ли контроллер автоматически реверсировать мощность для достижения как нагрева, так и охлаждения, или он должен быть настроен либо на охлаждение, либо только на нагрев.В базовом контроллере только охлаждение / только нагрев имеется один транзистор, последовательно соединенный с термоэлектрическим модулем и источником питания (рисунок 19.2). Этот транзистор действует как переключатель S, который либо закрывается, либо открывается для включения или выключения питания термоэлектрического модуля. Пользователь должен сообщить контроллеру, если подача большей мощности на термоэлектрический модуль приведет к тому, что датчик температуры станет теплее или холоднее. Если пользователь хочет изменить конфигурацию контроллера с охлаждения на нагрев, провода, идущие от контроллера к термоэлектрическому модулю, должны быть физически перевернуты, а контроллер необходимо перенастроить так, чтобы он знал, что применение большей мощности теперь имеет обратное влияют на температуру датчика.Преимущество этого типа управления состоит в том, что он проще и дешевле.
Рисунок 19.2
Вторая разновидность контроллера — это биполярный контроллер. Биполярный контроллер имеет 4 транзистора, действующих как переключатели, которые могут автоматически менять направление тока на термоэлектрический модуль. Эта схема известна как H-мост, потому что термоэлектрический модуль и транзисторы образуют на схеме букву «H».
В контроллере этого типа, когда все переключатели (обозначенные от S1 до S4) разомкнуты, ток через модуль не течет (Рисунок 19.3). Замыкающие переключатели S1 и S4 заставляют ток течь в одном направлении (рисунок 19.4). В качестве альтернативы замыкающие переключатели S2 и S3 (S1 и S4 теперь разомкнуты) позволяют реверсировать ток (рисунок 19.5). Этот тип схемы управления является более сложным и, следовательно, более дорогим, но это единственное практическое решение, когда приложение может потребовать как нагрева, так и охлаждения для поддержания желаемой температуры.
Рисунок 19.3
Рисунок 19.4
Рисунок 19.5
Вернуться к началу
20. Что следует учитывать при использовании чиллера?
Стандартные охладители жидкости
TE Technology были разработаны для охлаждения воды и инертных газов. Этот тип теплообменника идеально подходит для низкой стоимости и высокой производительности. Это позволяет использовать большее количество проходов для потока, чем можно было бы получить в других теплообменниках, в которых используется одна змеевидная трубка, вдавленная в пластину.
При использовании этого типа обменника следует учитывать некоторые особенности.Любая жидкость, которую вы используете в охладителях, будет контактировать с анодированным алюминием, медью и эпоксидной смолой, которая используется для соединения медных трубок. Некоторые жидкости, добавки и ингибиторы коррозии разрушают эпоксидную смолу и разъедают металлические поверхности. Поэтому, если вы планируете использовать какие-либо другие жидкости и / или добавки, вам следует тщательно протестировать устройство в реальных рабочих условиях и температурах, прежде чем использовать его в своем продукте, чтобы убедиться, что он не будет поврежден. Следует отметить, что коррозия металлических поверхностей может нанести ущерб не только теплопередаче, но и другим компонентам системы.Например, охлаждение морской воды в морском аквариуме может привести к попаданию меди в воду. Это может повредить рыбу или даже убить ее, поэтому этот тип охладителя жидкости не рекомендуется для этого применения. В любом случае вам следует протестировать кулер, чтобы убедиться в его пригодности для применения.
Отметим, что стандартные охладители жидкости проходят испытания под давлением 410 кПа (60 фунтов на кв. Дюйм). Однако рекомендуется, чтобы рабочее давление не превышало 205 кПа (30 фунтов на кв. Дюйм). Это следует иметь в виду, если вы непреднамеренно охладите воду до температуры ниже точки замерзания, поскольку вода будет расширяться при замерзании, и это потенциально может привести к повреждению эпоксидных соединений или разрыву самой медной трубки.Вам также может потребоваться учитывать температуру при транспортировке и хранении. Если не опорожнить охладитель перед хранением или транспортировкой, это может привести к замерзанию и повреждению. Опять же, если вы используете добавку для понижения стандартной точки замерзания воды (или какой-либо другой жидкости), добавку следует проверить на совместимость.
Термоциклирование также потенциально может вызвать проблемы с теплообменником (а также с термоэлектрическими модулями, которые рассматриваются в отдельном FAQ). Алюминий, эпоксидная смола и медь имеют разные коэффициенты теплового расширения.Следовательно, быстрые изменения температуры могут вызвать напряжение термической усталости, которое может привести к утечкам.
TE Technology может заменить стандартный жидкостный теплообменник в охлаждающем узле жидкостным теплообменником, в котором жидкость будет контактировать только с одним материалом. Мы можем предложить теплообменники с цельной змеевидной трубкой из нержавеющей стали, запрессованной в алюминиевую пластину. Эти теплообменники можно прикрепить к некоторым из наших стандартных холодильных пластин, эффективно превратив их в чиллер для жидкости.Кроме того, в качестве индивидуального устройства медные трубки с эпоксидной связью в нашем стандартном жидкостном теплообменнике могут быть заменены приваренными алюминиевыми торцевыми крышками и резьбовыми фитингами для входа и выхода жидкости. Этот метод устраняет проблемы совместимости с эпоксидной смолой и проблемы термоциклирования из соображений теплообменника. TE Technology также производит жидкостные теплообменники со складчатыми ребрами и жидкостные теплообменники, изготовленные из твердого блока материала, такого как нержавеющая сталь или медь. Если вас интересуют нестандартные устройства, обратитесь на завод.
Наконец, стандартная производительность чиллеров основана на предположении, что вода течет со скоростью 1,6 л / мин (25 галлонов в час). Производительность изменится, если будет использоваться другая жидкость и / или другой расход. Проконсультируйтесь с TE Technology, и мы сможем определить для вас производительность в различных условиях эксплуатации.
Вернуться к началу
21. Каков процесс производственных испытаний всех охлаждающих узлов в TE Technology?
TE Technology проводит многочисленные испытания на уровне компонентов и систем, чтобы гарантировать качество и стабильность термоэлектрических систем охлаждения, которые мы производим.Каждый шаг — это звено в цепочке обеспечения качества, которая была разработана на основе многолетнего опыта создания десятков тысяч охлаждающих устройств.
Процесс начинается с тестирования 100% термоэлектрических (ТЭ) модулей на их термоэлектрические свойства. Каждый модуль тестируется на нашей собственной термоэлектрической испытательной системе. Эта система измеряет свойства термоэлектрического материала: удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, коэффициент Зеебека и добротность. Эти измерения гарантируют, что полупроводники, используемые в модулях, обеспечивают постоянные тепловые и электрические свойства при использовании в охлаждающем узле.Система также проверяет сопротивление переменного тока всего модуля. Эта проверка важна, поскольку она подтверждает, что паяные соединения в модуле не повреждены. Например, типичный модуль на 127 пар содержит 254 термоэлектрических элемента и 508 спаек. Если какой-либо из этих паяных переходов сломается, весь модуль будет бесполезен. Более того, если последовательно подключено более одного модуля, все модули, подключенные последовательно, также будут бесполезны. Важно помнить, что иметь «мертвый» модуль в системе намного хуже, чем если бы его вообще не было.Мало того, что мертвые модули не смогут обеспечить какое-либо полезное охлаждение, они также обеспечат путь утечки тепла с горячей стороны охлаждающего узла обратно на холодную сторону.
Затем компоненты охлаждающего узла проверяются, чтобы убедиться, что они обладают физическими характеристиками, необходимыми для эффективного отвода тепла от радиатора через модуль ТЕ, а затем в радиатор. Для этого проверяются физические параметры теплообменников и ТЕ-модулей.Поверхности теплообменников измеряются на предмет плоскостности и чистоты поверхности в областях, которые контактируют с ТЕ-модулями. Если в охлаждающем узле будет использоваться более одного модуля, высота модулей согласуется, поэтому разница в высоте между ними не превышает 0,025 мм. Модули также проверяются, чтобы убедиться, что керамические подложки являются плоскими и параллельными в соответствии со спецификацией.
На данный момент компоненты были проверены, чтобы убедиться, что все компоненты имеют достаточное качество для использования в сборке.Однако одно это еще не гарантирует, что в результате будет получен хороший охлаждающий узел. Есть еще много проблем, которые могут возникнуть в процессе сборки. Три основных проблемы и их тестовые решения заключаются в следующем:
1) Один или несколько модулей TE случайно помещены в охладитель вверх дном: модули TE неизменно имеют провода, подключенные к горячей стороне модуля. Без питания модуля это единственный способ отличить горячую сторону от холодной стороны модуля.Когда модули подключаются к жгуту, можно непреднамеренно перевернуть модуль, чтобы он нагрелся, а не охладился. Это становится легче сделать, если модуль залит эпоксидной смолой, а модуль лишь немного толще, чем его подводящие провода. Поэтому в процессе сборки модули размещаются на радиаторе и на короткое время запитываются малым током. Затем сборщик проверяет правильность ориентации охлаждающих сторон модулей, касаясь каждого модуля и убедившись, что он работает в режиме охлаждения, а не в режиме нагрева.
2) Короткое замыкание провода ТЕ-модуля на теплоотвод или холодный сток: если лишний шарик припоя или жила провода контактирует с теплоотводом или холодным стоком, напряжение, подаваемое на термоэлектрики, может быть замкнуто на металлические поверхности охладитель, таким образом, создает потенциально опасную ситуацию для любого, кто прикасается к устройству, когда оно находится под напряжением. TE Technology проверяет отсутствие коротких замыканий, измеряя высокое потенциальное сопротивление между проводкой модуля и открытыми металлическими поверхностями.
3) Неадекватные термоинтерфейсы: рассмотрим типичную систему охлаждения, в которой холодный радиатор, модули ТЕ и радиатор скреплены вместе винтами. Винты затянуты до определенного уровня, который, в свою очередь, преобразуется в определенное сжимающее усилие на модуль, обеспечивая тесный тепловой контакт между модулями TE и поверхностями радиатора и пластин холодного отвода. Однако, если есть заусенец в любом из резьбовых отверстий, если на винте есть деформированная резьба, если винт слишком длинный или резьбовое отверстие слишком короткое, крутящий момент не преобразуется в надлежащую силу сжатия.Если под термопастой будет видна грязь или прядь волос, термоинтерфейс будет испорчен. Визуальный осмотр этой проблемы практически невозможен; тем более, что обычно по периметру модулей окружает пароизоляционная прокладка. TE Technology разработала уникальный тест качества теплового перехода для решения этой проблемы. С помощью вышеупомянутого термоэлектрического испытательного оборудования к термоэлектрическим модулям подается небольшой ток и создается разница температур между радиатором и холодным стоком.Затем ток отключают, и разность температур уменьшается. Модули TE действуют как малые генераторы энергии во время спада, поэтому, отслеживая соответствующую скорость спада напряжения, можно измерить качество термоинтерфейсов внутри сборки. Также проверяется сопротивление охладителя переменному току, чтобы убедиться, что паяные соединения в модулях не были повреждены в процессе сборки.
Эти тесты занимают всего несколько минут и проводятся на 100% сборок, произведенных TE Technology.Поскольку тест термоинтерфейса проходит так быстро, он стоит намного меньше, чем полный тест производительности, который является единственным способом проверить тепловые переходы в сборке.
Таким образом, для каждой сборки выполняются следующие тесты:
· Термоэлектрические свойства проверены для каждого модуля.
· Сопротивление переменного тока проверяется на каждом модуле, чтобы убедиться, что паяные соединения внутри модуля не повреждены.
· Физические размеры и отделка всех компонентов проверены.
· Модули проверяются на правильность полярности / ориентации проводки во время сборки.
· Высокопотенциальное сопротивление между проводкой модуля и открытыми металлическими поверхностями проверяется на отсутствие коротких замыканий.
· Термические интерфейсы проверены, поэтому надлежащая теплопередача гарантирована.
· Сопротивление переменному току каждой завершенной сборки проверяется, чтобы убедиться, что паяные соединения в модулях не были повреждены во время сборки.
Таким образом, следуя этой цепочке шагов, TE Technology может обеспечить стабильную производительность для каждого охлаждающего узла, который мы производим. Чтобы узнать больше об этих методах испытаний, просмотрите технические документы в разделе загружаемых публикаций в разделе загружаемых публикаций.
Вернуться к началу
22. Как работает система номеров деталей модуля TE Technology?
Номера компонентов модуля
TE Technology состоят из трех различных компонентов — кода категории, конфигурации элемента и суффикса заливки.
Существует пять различных двухбуквенных кодов категорий. Ниже приводится список различных категорий модулей:
TE = стандартный, микро- и многоступенчатый
л.с. = высокая производительность
CH = центральное отверстие
VT = высокая температура
SP = последовательный / параллельный
За категорией модуля следует конфигурация элемента. Конфигурация элемента состоит из разных чисел, разделенных дефисом. Конфигурация может содержать до шести разных номеров в зависимости от категории модуля.
Обычно первое число указывает количество пар на ступень (см. Исключение ниже), за ним следует ширина элемента (в мм) и высота элемента (в мм). Например, CH-19-1.0-1.3 представляет собой модуль с центральным отверстием, который имеет 19 пар с элементами шириной 1,0 мм и высотой 1,3 мм. В этом примере высота элемента 1,3 мм НЕ включает толщину медной токопроводящей шины, припаянной с каждой стороны элемента. Размеры 1,0 мм и 1,3 мм относятся к самому полупроводниковому элементу.
Чтобы терминология была понятной, помните, что «элемент» — это один из полупроводниковых блоков внутри термоэлектрического модуля. Внутри модуля элементы всегда используются парами — один элемент N-типа и один элемент P-типа. Затем формируется «пара» из одного элемента N-типа и одного элемента P-типа, соединенных последовательно (электрически). Таким образом, для каждой пары в модуле будет два элемента. Иногда для обеспечения физической прочности, когда провода входят в модуль, в углу модуля добавляется избыточный элемент N-типа или P-типа, но они не учитываются для увеличения количества пар.
Кроме того, в конфигурацию некоторых высокопроизводительных или высокотемпературных модулей может быть добавлен четвертый номер, например HP-127-1.4-1.5-72. Это последнее число указывает DTmax материала, если он больше, чем тот, который используется для стандартных модулей. Следовательно, DTmax в этом случае составляет 72 ° C.
Исключение : конфигурация элементов для многоступенчатых модулей немного отличается. Здесь первое число — это количество этапов, за которым следует количество пар на этап.В скобках указано количество пар на этапе. Последняя цифра — это высота элемента. Например, ТЭ-2- (127-127) -1,15 — это двухступенчатый модуль, состоящий из двух 127 парных ступеней с высотой элементов 1,15 мм.
Последним компонентом номера детали модуля является суффикс заливки. Модуль может либо не иметь суффикса, который указывает на то, что этот модуль не заполнен (TE-63-1.4-1.15), либо он может иметь заглавную букву «P» (TE-63-1.4-1.15P), которая означает, что этот модуль залит. .Это означает, что по периметру модуля нанесен герметизирующий состав (Moisture Protection Ruggedizing).
Вернуться к началу
23. Как лучше всего прикрепить датчик температуры при измерении температуры или при использовании регулятора температуры?
Правильно прикрепить датчик температуры к какой-либо детали сложнее, чем кажется. Ознакомьтесь с нашим техническим руководством: приложение датчика [документ Adobe PDF].
Вернуться к началу
Термины и определения
Температура окружающей среды:
Температура воздуха или окружающей среды, окружающей термоэлектрическую систему охлаждения; иногда называется комнатной температурой.
Активная тепловая нагрузка:
Количество тепла, выделяемого чем-либо, независимо от того, существует ли разница температур. Например, это может быть отходящее тепло от включенного электронного устройства.Обычно это входная мощность устройства (напряжение * ток) за вычетом любой выходной мощности. Другой пример — тепло, выделяемое экзотермической химической реакцией. См. Также «Пассивная тепловая нагрузка».
Сопротивление переменному току (ACR):
Электрическое сопротивление термоэлектрического модуля. «Переменный ток» относится к переменному току и служит напоминанием о том, что измерение с помощью обычного омметра (который использует сигнал постоянного тока) приведет к ошибочным результатам. На самом деле, даже омметр переменного тока также может давать ошибочные результаты (хотя и не такие серьезные по сравнению с типичными омметрами).Поэтому TE Technology использует специально разработанное испытательное оборудование для точного измерения этого параметра.
BTU (британская тепловая единица):
Количество тепла, необходимое для подъема одного фунта воды на один градус по Фаренгейту при стандартной температуре 39,2 ° F и давлении в одну атмосферу. 1 британская тепловая единица = 1055 Дж.
кубических футов в минуту:
Объемный расход газа, обычно воздуха, выраженный в английской системе единиц.Обычно это относится к количеству воздуха, проходящего через ребра радиатора с принудительной конвекцией.
COP (коэффициент полезного действия):
COP — это отношение отведенного (или добавленного в случае нагрева) тепла к входной мощности.
DTmax:
Максимально достижимая разница температур между холодной и горячей сторонами термоэлектрических элементов в модуле при приложении Imax и отсутствии тепловой нагрузки на модуль.Этот параметр основан на том, что температура горячей стороны элементов в модуле составляет 300 К. В действительности, практически невозможно удалить все источники тепла для достижения истинного DTmax. Таким образом, число служит только стандартизированным показателем охлаждающей способности термоэлектрического модуля.
Удельное электрическое сопротивление:
Удельное электрическое сопротивление относится к величине тока, который объект будет пропускать через свой объем, вызванного разностью напряжений в этом объеме.Типичная единица измерения — Ом * м. Удельное электрическое сопротивление — это внутреннее свойство материала. При умножении на длину объекта и делении на площадь поперечного сечения объекта получается электрическое сопротивление объекта.
Тепловой насос:
Количество тепла, которое термоэлектрическое устройство способно отводить или «откачивать» при заданном наборе рабочих параметров.
Радиатор / холодный радиатор:
Радиатор — это устройство, которое крепится к горячей стороне термоэлектрического модуля.Он используется для облегчения передачи тепла от горячей стороны модуля к окружающей среде. К холодному модулю прилагается холодная мойка. Он используется для облегчения передачи тепла от охлаждаемого объекта (жидкости, газа, твердого тела) к холодной стороне модуля. Самый распространенный радиатор (или холодный радиатор) — это алюминиевая пластина, к которой прикреплены ребра. Вентилятор используется для перемещения окружающего воздуха через радиатор, чтобы забирать тепло от модуля. В другом стиле используется пластина со встроенной в нее трубкой.По трубке проходит жидкость, которая забирает тепло от модуля.
Imax:
Ток, который создает DTmax, когда горячая сторона элементов внутри термоэлектрического модуля удерживается на уровне 300 К.
Характеристики материала:
Спецификации материалов
в контексте термоэлектричества — это тепловые и электрические свойства полупроводников, которые помогают определить, как полупроводник будет вести себя.Сюда обычно входят такие параметры, как коэффициент Зеебека, удельное электрическое сопротивление и теплопроводность, если они указаны для полупроводникового материала N-типа или P-типа. После сборки термоэлектрического модуля (Пельтье) свойства материала модуля могут быть протестированы в целом. Если указано для термоэлектрического модуля, могут быть измерены средние свойства всех элементов в модуле (с использованием метода испытаний с низким энергопотреблением). и используется для проецирования таких параметров, как DTmax, Imax, Vmax и Qmax.Тестирование модуля тепловым тестом на полной мощности было бы непрактичным, так как это потребовало бы помещения термоэлектрического модуля в охлаждающий узел и тестирования тепловых характеристик этого узла (отнимает много времени, дорого). Спецификации материалов для модуля не полностью определяют, как сам модуль будет вести себя в сборке, поскольку эти свойства материала позволяют прогнозировать тепловые характеристики полупроводниковых элементов без учета (1) паразитных потерь из-за уплотнения по периметру (заливки) и ( 2) температура на подложках повышается и понижается.По этой причине прогнозируемые кривые охлаждения будут показывать несколько более низкие значения для максимальных V, I, Q и DT.
Пассивная тепловая нагрузка:
Тепло, передаваемое за счет разницы температур. Например, это тепло, которое проникает через изолированные стенки шкафа, когда в шкафу холоднее, чем температура окружающей среды. Другой пример — тепло от солнечного излучения.
Эффект Пельтье:
Явление, при котором прохождение электрического тока через соединение, состоящее из двух разнородных металлов, приводит к охлаждающему эффекту.Когда направление тока меняется на противоположное, происходит нагрев.
Qмакс:
Количество тепла, которое элементы ТЕ могут отвести, когда разница температур между элементами в модуле равна нулю, температура горячей стороны элементов составляет 300 K, и модуль питается током Imax. .
Коэффициент Зеебека:
Коэффициент Зеебека — это мера потенциала электрического напряжения, который существует в электрическом проводнике, концы которого поддерживаются при двух разных температурах, а ток не течет.Это внутреннее свойство, и его единицы измерения равны В / К. Термопары, используемые для измерения температуры, используют этот принцип.
Удельная теплоемкость:
Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры определенного вещества на один температурный градус. Типичные единицы — Дж / кг / К.
Коэффициент теплового расширения:
Мера изменения размеров материала из-за изменения его температуры.Общие единицы измерения включают сантиметр на сантиметр на градус Цельсия и дюйм на дюйм на градус Фаренгейта.
Теплопроводность:
Теплопроводность — это количество тепла, которое объект будет передавать через свой объем, когда в этом объеме возникает разница температур. Это внутреннее свойство, и типичные единицы измерения включают Вт / м / К и БТЕ / ч / фут / ° F. При умножении на площадь поперечного сечения объекта и делении на длину объекта получается теплопроводность объекта.
Тепловой интерфейс:
Физический интерфейс между двумя объектами, через который передается тепло. В случае термоэлектриков это относится к физическому соединению модуля с радиатором / радиатором. Обычно между модулем и радиатором используется термопаста. Иногда может быть припой. В других случаях это может быть теплопроводящая прокладка.
Термическое сопротивление:
Мера, относящаяся к повышению температуры на единицу приложенного тепла.Все среды, через которые проходит тепло, имеют соответствующее тепловое сопротивление. Общие термические сопротивления — это сопротивление теплоотвода и сопротивление термоинтерфейса. Термоэлектрические охладители лучше работают с радиаторами, имеющими низкое тепловое сопротивление.
Термоэлектрический модуль:
Электронный компонент на основе полупроводников, который работает как небольшой тепловой насос. При подаче низковольтного источника постоянного тока на ТЕ-модуль тепло будет перемещаться через модуль от одной стороны к другой.Таким образом, одна сторона будет охлаждена, а противоположная — нагрета. Следовательно, ТЕ-модуль можно использовать как для нагрева, так и для охлаждения.
Коэффициент Томсона:
Если концы электрического проводника удерживаются при двух разных температурах, создается потенциал напряжения, потому что электроны на горячем конце проводника будут дрейфовать к холодному концу проводника. Когда применяется внешний ток, так что электрические носители текут от холодного конца к горячему, электрические носители должны поглощать тепло, чтобы поддерживать равновесие с температурой.Если бы внешний ток применялся от горячего к холодному, носители выделяли бы тепло для поддержания температурного равновесия. Коэффициент Томсона — это мера напряжения на разность температур, а при приложении внешнего тока — это мера тепла, выделяемого или поглощаемого на единицу разницы температур на единицу тока. Обычно эффект Томсона присущ материалу. Однако эффект Томсона также может быть применен к проводнику извне, изменяя свойства материала по длине проводника.Это действительно может улучшить характеристики охлаждения по сравнению с обычным изотропным материалом. Эффект Томсона действительно более сложен, чем описанный выше. Трудно описать словами то, что точно описывает математика.
Vмакс .:
Напряжение, которое создается при DTmax при приложении Imax, и температура горячей стороны элементов внутри термоэлектрического модуля составляет 300 К.
Знак отличия (Z)
Z — это прямая мера охлаждающей способности термоэлектрического модуля.2 / R / K, где S — коэффициент Зеебека, R — удельное электрическое сопротивление, а K — теплопроводность термоэлектрического материала. Однако Z зависит от температуры, поэтому при сравнении одного модуля с другим они должны основываться на одинаковых температурах горячей стороны.
Вернуться к началу
Техническая информация по узлам охлаждения
Инструкции ниже находятся в документах Adobe PDF. На большинстве компьютеров уже установлен Acrobat Reader.Если у вас нет, вы можете получить бесплатную программу Adobe Acrobat Reader здесь. (ссылка откроется в новом окне)
1. Щелкните здесь, чтобы просмотреть простой график, изображающий монтаж охлаждающего узла с использованием монтажных отверстий (более подробная информация по монтажу и размеры вырезов доступны в Руководстве по эксплуатации термоэлектрического охлаждающего узла, ссылка ниже).
2. Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкции по монтажу охлаждающего узла с использованием резьбовых втулок.
3. Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкции по установке термостата для защиты от перегрева (с использованием резьбовых втулок).
4. Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкцию по эксплуатации термоэлектрического охлаждающего узла (TCA).
Вернуться к началу
Техническая информация о модулях TE
Приведенные ниже процедуры находятся в документах Adobe PDF. На большинстве компьютеров уже установлен Acrobat Reader. Если у вас нет, вы можете получить бесплатную программу Adobe Acrobat Reader здесь. (ссылка откроется в новом окне)
1. Щелкните здесь, чтобы просмотреть процедуру монтажа стандартных и металлизированных модулей (инструкции по использованию термопасты и / или паяльных модулей).
2. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о заливке (герметизации модуля) для защиты от влаги и повышения прочности.
Вернуться к началу
Технические документы и документация компании
Мы стремимся оставаться в авангарде термоэлектрических технологий и разработок в глобальном масштабе. При этом наш инженерно-технический персонал опубликовал широкий спектр технических документов по таким темам, как проектирование и проектирование, надежность и испытания материалов и устройств. Мы приглашаем вас изучить этот раздел и познакомиться с термоэлектрическим полем.
Информация для заказа [Adobe PDF]
Полный список наших загружаемых публикаций и литературы компании можно просмотреть, выбрав пункт меню «Загрузки» или щелкнув здесь.
Эта статья поможет Вам познакомиться с азами аэрографии.
Если практиковаться и наработать навык, то любой человек, имеющий хорошую координацию рук, может использовать аэрограф для рисования. Используя заготовленные трафареты, наслаждаться результатами может даже новичок. Практика и воображение открывает неограниченное удовольствие в использовании аэрографа. Для рисования этим устройством подойдут практически любые краски. Размер насадки (сопла) должен быть подобран из учёта текучести краски. Помните, что чем менее текучая краска, тем большее давление требуется для хорошего распыления. Чтобы полностью почувствовать возможности аэрографа, используйте шаблоны, трафареты, а также просто попробуйте порисовать от руки. Обязательно нужно содержать ваш инструмент в хорошем состоянии и всегда помнить о чистке краскораспылителя.
Уход за аэрографом
Не лишним будет изучить инструкцию, прилагающуюся к вашему аэрографу. Всегда прочищайте краскораспылитель после использования, даже если оставляете его на короткое время без работы, он должен быть чистым. Нужно продуть через сопло чистую воду (в случае использования водорастворимой краски), либо растворитель (в случае использования акриловой краски). Всё же, несмотря на все предостережения, будут такие моменты в работе, когда засохшая краска будет препятствовать свободному распылению свежей краски. В таких случаях недостаточно продувать через аэрограф растворитель. Нужно разобрать его на части и всё тщательно промыть. Опять же для этого лучше изучить прилагающуюся инструкцию.
Управление аэрографом
Есть три основных движения, которым нужно научиться легко и чётко выполнять. Это основа для новичка.
Возьмите аэрограф так, чтобы кончик указательного пальца находился на рычажке, которым вы будете управлять подачей воздуха и краски. Далее нажмите на него, чтобы пошёл воздух.
Если используете аэрограф с принципом работы Double Action, то более сильное нажатие на рычажок задействует распыление краски.
Для аэрографов Single Action регулируете подачу краски отдельным рычажком.
Пробуйте двигать рукой с аэрографом вверх-вниз (вертикально), влево-вправо (горизонтально).
Работа аэрографом
Ширина пятна, распыляемого аэрографом, зависит от расстояния сопла от поверхности, на которой Вы рисуете. Таким образом, для формирования средней толщины распыления, отодвиньте аэрограф от поверхности на 10–15 см. Формируйте распыление постепенно. Если Вы будете распылять слишком интенсивно, то может получиться подтёк. Для тонкой линии приблизьте аэрограф близко к поверхности, примерно на расстояние 1–1.5 см. Для формирования тонкой линии нужно распылить маленькое количество краски.
Начертите на бумаге карандашом некоторое количество квадратов размером 1.5 см. Нужно чтобы получилось что-то вроде сетки. Потом, держа аэрограф на расстоянии 1–1.5 см, распылите маленькие точки на пересечении линий. Когда у Вас станет получаться аккуратно ставить точки точно на пересечения линий, то увеличьте расстояние от поверхности, при этом также увеличьте интенсивность распыления краски. Дальше сделайте точки ещё больше. У Вас должно получиться что-то подобное, как на иллюстрации.
Если аэрограф держать слишком близко к поверхности рисунка и при этом сделать подачу краски полной, то краска будет разбрызгиваться. Тренируйте не быстроту, а аккуратность. Скорость придёт с опытом. Вы должны научиться распылять в нужном месте аккуратное пятно нужного размера. Это простое упражнение даст Вам базовый навык в аэрографии и позволит вовлечься в обучение.
Следующее упражнение позволит вам рисовать прямые линии без формирования точек вначале и в конце линии. Учитесь работать с расслабленной рукой и лёгким движением запястья. Двигайте руку с аэрографом слева направо, не распыляя краску. Начните распылять краску в начале линии, прекратите распыление в конце линии, но продолжайте движение руки без подачи краски. Увеличьте длину линии, пока не станет получаться ровная прямая линия, длинная или короткая, с лёгкостью.
Параллельные линии, варьируя их толщину от тонкой к толстой. Реализуется путём постепенного увеличения интенсивности подачи краски и расстояния от поверхности. Также, чтобы не оставлять точку в конце линии, продолжайте двигать руку после того, как уберёте подачу краски. Тренируйтесь управлять интенсивностью распыления каждый день, пока не наработаете навык и не будете слишком сильно на этом концентрироваться.
Начертите карандашом сетку, как уже было описано выше. Распылите точки насколько можно маленького размера на пересечении линий. Соедините точки прямыми линиями, равными по толщине, как показано на иллюстрации. Повторяйте несколько раз, до тех пор, когда сможете соединять точки без недочётов. Если вы сможете выполнять эти упражнения очень хорошо, то это будет уже хороший базовый уровень владения аэрографом. Если будете продолжать практиковаться, то разовьёте навык рисования аэрографом, производя размытый и чёткий контраст в цвете или в чёрно-белом рисунке.
Работая с расслабленной рукой и запястьем, двигая рукой слева направо и справа налево, можно добиться затенённых тонов от бледных до насыщенных цветов. Чёткие края (границы) можно формировать маскировочной лентой, трафаретом. Всегда нужно начинать и заканчивать распыление на маскировочной ленте или трафарете. Таким образом, тон всегда будет ровный.
В этом уроке мы воспроизведём несколько разновидностей тонов и эффектов, используя вырезы на трафаретной бумаге. Повторите насколько возможно тон, изображённый на иллюстрации. Дайте краске высохнуть, формируя самый тёмный участок, до того, как добавите ещё краски, чтобы избежать подтёков.
Продолжение
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как сделать аэрографию на авто своими руками
В последние годы аэрография на машинах стала очень популярной среди автовладельцев, ведь каждый старается выделить свой автомобиль на фоне огромной массы разнообразных транспортных средств и сделать его особенным.
Аэрография на авто для многих современных художников — это уникальная возможность заниматься любимым делом и при этом хорошо зарабатывать. Конечно же, прибыльность этого дела будет полностью зависеть от художественных способностей мастера и его владения техникой нанесения рисунка.
Что собой представляет современная аэрография?
Аэрография — это специальная технология нанесения рисунка, которая выполняется при помощи специального инструмента — аэрографа. Рисунок, выполненный таким способом можно наносить не только на кузов автомобиля, но и на любую другую поверхность, будь то шлем или задняя панель электронного гаджета.
Подпишитесь на наш Telegram-канал
Основной инструмент для нанесения рисунка аэрограф, представляет собой особый вид краскопульта (пульверизатора), который называют воздушной художественной кистью. Благодаря ей, стало возможным точное, а главное, тонкое нанесения рисунка на поверхность, что очень важно для воплощения художественной идеи и реалистичности конечного результата.
Аэрография на машинах приравнивается к настоящему искусству, ведь это непросто интересная картинка на капоте, а уникальный шедевр, который демонстрирует окружающим тонкий вкус владельца и мастерство мастера. При помощи такой техники можно показать собственное виденье окружающего мира, а также сделать автомобиль визитной карточкой успешного члена общества. Вне зависимости от преследуемой цели разукрашенный автомобиль всегда будет предметом восхищения и гордости.
Выполняют аэрографию в основном в специализированных студиях, в которых работают профессиональные художники, владеющие техникой нанесения рисунка на кузов автомобиля. Однако, украсить свой автомобиль можно не только руками специалиста, а и своими собственными. Такой процесс принесет массу удовольствия и гордость за проделанную работу, а также подтверждение собственной значимости.
История возникновения аэрографии
Первый аэрограф был придуман и создан Френсисом Стенли еще в конце 19 века. Впоследствии, он был модернизирован и усовершенствован его последователем Эбнером Пилером, который впервые применил данное оборудование для нанесения рисунка на автомобиль. В качестве рабочего материала и поверхности для ее нанесения Пилер использовал акварельные краски и свой собственный автомобиль. Результат поразил не только его, но и окружающих, после чего аэрограф стал незаменимым инструментом для воплощения художественных идей на кузове автомобиля.
Изначально, этот инструмент представлял собой довольно жалкое зрелище. Он состоял из множества деталей, которые были собраны в нелепую и не очень удобную конструкцию. Однако, с момента патентования его неустанно совершенствовали и в итоге, он приобрел современный вид, а также удобную конструкцию. Таким образом, несуразное творение превратилось в современное перо — аэрограф.
Принцип работы аэрографа
Аэрограф несколько отличается от привычного инструмента художника, поэтому, прежде чем приступить к этому виду тюнинга автомобиля своими руками, желательно просмотреть в интернете уроки аэрографии. Только увидев весь процесс наглядно, можно понять что к чему и не испортить собственный автомобиль. Уроки аэрографии помогут разобраться в принципе действия красящего инструмента и технике нанесения краски на поверхность автомобиля.
Пример видео урока аэрографии:
По сути аэрограф — это тот же пульверизатор, который очень тонко распыляет краску без какого-либо распрыскивания ее в разные стороны. То есть, с его помощью можно максимально реалистично воссоздать выбранный рисунок, вплоть до мельчайших деталей.
Разновидности аэрографов
На сегодняшний день аэрографы классифицируются по принципу конструкции узла смешивания потоков, а именно красящего и воздушного. Они бывают разного действия: одинарного и двойного.
В моделях с одинарным принципом действия регулировка триггера возможна лишь воздушной массой, которая благодаря определенным отверстиям перемешивается с краской. Однако, и они делятся по принципу смешивания: внутреннее и наружное. Наружное смешивание краски присуще простым приборам, которые вполне можно использовать для покраски автомобиля своими руками в домашних условиях.
Более сложные модели имеют внутренний принцип смешивания краски. Он позволяет регулировать силу подачи краски и ее выход наружу. Также в таких моделях возможно регулирование расхода красящего материала.
Инструмент с двойным принципом действия считается профессиональным и используется для покраски авто в специализированных салонах. В нем перемешивание красочных материалов и воздуха происходит путем открытия сразу двух клапанов: воздушного и игольчатого.
Такие модели также разделяют на виды по способу регулировки потоков. Они бывают зависимые и независимые, то есть, работают по принципу чем больше воздушный поток, тем больше расход и поступление краски на поверхность.
При помощи аэрографа с двойным принципом действия профессиональные художники добиваются невероятных результатов в процессе нанесения рисунка и непередаваемой реалистичности.
Конструкция аэрографа и ее главные особенности
На самом деле конструкция современного аэрографа довольна проста и его вполне можно сделать собственноручно у себя в гараже предварительно купив основной перечень деталей. Самый простой аэрограф состоит из следующих составных элементов:
емкости для краски с не пропускаемой крышкой;
элемента впуска воздушного потока и краски;
осевых пружин;
втулки;
шланга для воздуха;
сопельной крышки;
иглы.
Такой стандартный набор можно с легкостью приобрести в любом специализированном магазине. Однако, если нет навыков по самостоятельной сборке рабочих инструментов, то лучше всего купить готовый аэрограф или же заручиться поддержкой специалиста.
Технология нанесения аэрографии
Нанесение рисунка на поверхность автомобиля предполагает несколько основных этапов, которым обязательно необходимо следовать. Ведь в случае несоблюдения предписанной технологии, конечный результат может разочаровать и расстроить.
Как правильно сделать аэрографию на автомобиле рассказано на видео:
Однако, прежде чем приступить к аэрографии, необходимо подготовить поверхность автомобиля и необходимые краски. Сегодняшний ассортимент позволяет осуществить подборку всевозможных оттенков и таким образом, максимально точно воссоздать каждый элемент рисунка.
Современный рынок лакокрасочных материалов дает возможность профессиональным художникам приобретать краску как от отечественных производителей, так и иностранных. Их основным отличием является основа, ассортимент оттенков и стоимость.
Но, несмотря на богатый выбор, далеко не каждая краска подходит для выполнения аэрографии на авто, так как приобретение краски это лишь полдела, главное, правильно ее развести, создать определенную консистенцию и густоту. Без этих критериев качественное распыление просто невозможно. Поэтому очень важно наравне с желанием украсить свой автомобиль детально ознакомиться с критериями выбора краски и технологическим процессом их смешивания.
Как сделать аэрографию на автомобиле своими руками
Красивый внешний вид автомобиля должен быть уникальным. Создать неповторимую внешность можно с использованием различных методов покраски, одним из которых является аэрография. Это традиционный способ нанести изображение или сложную графику на кузов авто, сделав его выделяющимся и оригинальным. Многие считают, что один урок по теме аэрография для начинающих может сделать из них профессионала. Но на деле это сложный и специфический процесс, который можно выполнить только при наличии должного опыта и художественного чувства. Важно помнить и о технических моментах, которые определяют потенциальное качество рисунка. Ниже будут затронуты все аспекты художественного оформления машины с помощью этого метода.
Научиться этому искусству может каждый, но придется потрудиться и приложить определенные усилия. Начинающий художник может легко испортить кузов автомобиля, используя неподходящие краски или неправильный метод их нанесения. Подходить непосредственно к авто можно только после отработки определенных навыков на учебных площадях. Это может быть простой лист металла, предварительно окрашенный металликом. Но еще до практики важно учесть некоторые теоретические моменты этого непростого искусства.
Техническая часть – аэрография на кузовных деталях
Прежде чем приступить к практике, важно освоить технические моменты этого процесса. Техника аэрографии подразумевает владение покрасочным пультом специального типа. Для этого нужно иметь представление о покраске автомобилей в целом. Начинающий маляр вряд ли сможет стать профессионалом в дизайнерской покраске авто. Придется посмотреть немало видео и ценных материалов, чтобы освоить следующие важные истины:
подбор специальных красок важен, необходимо использовать только дорогие материалы элитного класса;
перед выполнением любого рисунка производится макет на бумаге, который затем аккуратно переносится на авто;
технических аспектов и тонкостей в аэрографии больше, чем художественного мастерства и творчества;
ни один самый лучший урок не принесет пользы, если сразу за ним не последует полноценная практика;
перед покраской машины важно поучиться у мастера, который уже освоил все аспекты этого искусства.
Начинающий специалист в сфере аэрографии может сильно навредить кузову авто. Если изображение не удастся, придется замывать весь слой лакокрасочных материалов и заново красить авто в изначальный цвет. Если вы решили предоставлять услуги нанесения рисунков на ЛКП автомобилей, помните о требовательности современных клиентов. Тем более, ваша потенциальная аудитория – владельцы далеко не бюджетных ВАЗов. Так что мастерство лучше полностью отточить на тренировочных материалах.
Инструменты, необходимые для аэрографии
Самый удобный распылитель с гравитационной подачей. Резервуар для краски в таком устройстве расположен сверху. Выбирать краскопульт нужно с двойной настройкой, позволяющей управлять подачей воздуха и поступлением краски, то есть с регулировкой давления на самом пневмоустройстве.
Продается в отделах с товарами для творчества, толщина сопла 0,3 мм , предназначен для прорисовки штрихов и линий.
Продается в отделах с товарами для автомобилей, толщина сопла 0,8 мм , для создания фона и градиента, не требующих детальной прорисовки.
Источники сжатого воздуха — это компрессор для аэрографа и шланг с соответствующими разъемами на концах:
распыление чаще всего производится при давлении 2–2,5 Атм , значит, компрессор должен обеспечивать этот режим;
шланг к компрессору есть в наборе, но если нужен более длинный, то его всегда можно купить отдельно.
Допустимая фаза — возможности мастерской должны совпадать с настройками компрессора, трехфазное оборудование не будет работать от двухфазного источника тока.
Важно! В работе пригодятся масло и влагоуловители.
Понадобятся: малярные очки, маска с угольными фильтрами, кепка или бандана, закрывающая волосы, и перчатки.
Рабочая столешница оборудуется навесным защитным коробом, в который вмонтирована вытяжка. Если такого устройства нет, то трудиться придется в облаке краски. Дополнительно к помещению подключается система приточки воздуха извне.
Как создать макет и перенести его на автомобиль?
Обязательно изучите учебные видео, чтобы иметь представление об идеальных вариантах действия. Начинающий специалист также должен приобрести хороший инструмент для выполнения данной работы. Аэрограф должен быть всегда в идеальном состоянии, его следует чистить после каждой проведенной работы. Для создания качественного рисунка вам потребуется выполнить несколько важных действий:
выберите изображение, который вы хотите нанести на кузов авто;
перенесите его на альбомный лист своей рукой, чтобы почувствовать линии;
можно выполнить аппликацию или трафарет, вырезать контуры будущего рисунка;
далее подготовьте все необходимые краски, подключите аэрограф для работы;
повторите все процедуры нанесения красок на макет, используя пульверизатор;
дайте рисунку высохнуть, чтобы не повредить тонкие линии краски;
используйте специальные защитные покрытия, которые наносятся сверху изображения.
Также помните о необходимости защиты тех частей кузова автомобиля, которые не будут окрашиваться в процессе аэрографии. Нередко начинающие мастера забывают заклеить кузовные детали, краска наносится на них пылью. Это приведет к тому, что вам придется перекрашивать фактически весь автомобиль. Для более точных инструкций посмотрите видео и убедитесь в том, что каждый шаг полностью соблюден в подготовке и выполнении работы.
Виды аэрографии
Монохромная классически выполняется единственным цветом, который для разных этапов разбавляется белым. Получаются оттенки разной интенсивности.
Цветная — используются два и более цвета. При этом аэрография близкими цветами создаст изображение, сходное с монохромным, но более выразительное.
Лаконичная — минимум деталей, максимум содержания. Обычно этот стиль выражает философскую идею, например, иероглиф, обозначающий «счастье», «здоровье» или «богатство».
Стилизованная — обобщенное изображение, в котором присутствует много деталей, но акценты сделаны на некоторых элементах параллельно с упрощением других. Такую аэрографию нередко выполняют с помощью трафаретов и лекал.
Художественная аэрография на автомобиль — сложное многослойное изображение, которое под силу только опытному мастеру-живописцу. Воплощение такой работы обойдется недешево.
Идея! Если не хватает опыта реализовать задумку полностью — усилить контрасты, проработать нюансы… Можно выполнить работу в доступном объеме, затем пригласить на доработку профессионала.
Подробные видео инструкции по нанесению рисунков на автомобиль
Начинающие автомобильные художники нуждаются в постоянном сопровождении каждого действия. Используя простые и доступные видео, вы можете полностью обучиться этому сложному мастерству. Смотрите инструкции, повторяйте описанные действия, а также вносите собственные особенности в процесс работы. Каждое авто должно стать венцом демонстрации вашего мастерства. При просмотре роликов стоит взять за правило такие особенности работы:
материал следует записывать в кратком виде, сохранять скриншоты интересных моментов;
всегда пробуйте все советы на практике, иначе они забудутся, и не будут использоваться;
доверяйте только проверенным роликам и обучающим комплексам, не смотрите сомнительные руководства;
обратите внимание на результаты работы на видео, чтобы убедиться в качестве рекомендаций;
или оставьте комментарий, чтобы получить обратную связь от создателя ролика.
В такой сфере, как аэрография для авто, видеоуроки для начинающих оказываются важным пособием для обучения. Далеко не всегда вы сможете подыскать действительно полезные ролики в открытом доступе. Поэтому лучше на практике наработать опыт и самостоятельно прийти к тому, как лучше выполнять этот технически непростой процесс. Будьте осторожны с работой по аэрографии под заказ – соблюдайте все важные правила сохранения качества ЛКП машины.
Как я нарисовал аэрографию на своем жигули. Никогда раньше не пользовался аэрографом и компресором ! Когда выдали права категории B, приобрел для краштестов жигули 96 года , для открылся автомир на практике. Конечно жигули смотрелось простенько, ничем не приметный, красненький, немного побитый, но на хорошем ходу. Хотелось отличаться, но не хотелось делать дурацкие наклейки, сполера и глушитель от которого один шум и никакого толка. В итоге хотелось заметную машину, а жигуль был совсем серым, даже если бы он был ,Только ,ч то с конвеера .
Поездил я два месяца, отремонтировал немного, заменил много деталий, чтобы быть уверенным, что ничего не сломаеться на дороге. И вот случилось,мне подарили комплект для аэрографии на авто, чутка порисовал и решил, что пора переходить на авто. Конечно первым клиентом стал я сам и мой жигуль. Идейка была сначала нарисовать ведро, из которого вылетают гайки и болты, но я и так запарился ее чинить, да еще и рисунок такой делать не решился. Покопался в интернете, нашел подходящие рисунки. Авто было красного цвета, да в отпуск хотелось. Остановился на морском закате. Красный и желтный, как раз подходит под общий цвет, а то еще придется в ГИБДД ставить отметки о рисунке, а так по двум бортам нарисую, спереди и сзади будет не заметно. Подготовка к аэрографии на авто заняла несколько месяцев. И так что же я приобрел для аэрографии на автомобиле:
1. Аэрограф немецкого производства EVOLUTION с диаметром сопла 0,2мм. с набором комплектующих для смены на 0,4 мм.
2. Компрессор SPARMAX
3. Нитролак, растворитель и нитрокраски автомобильные (белая, желтая, красная и черная)
4. Куча разных необходимостей (ватные палочки, широкий скотч, калька, баночки, бумаги, тряпки, шприцы, маска, ручки, ластики, ножики, коврик для вырезания и всякого по мелочи, что может пригодиться) Моя первая аэрография на авто обошлась мне почти в стоимость моего авто. Оборудования для аэрографии на авто Ну вот мой компрессор и аэрограф немецкой фирмы harder steenbeck evolution. После просмотра нескольких мастер-классов по аэрографии я решился заняться своими авто. купил пару баллончиков грунтовки, наждаку и поехал к другу в гараж зачищать левый борт и грунтовать.
Как оказалось потом, можно было бы этого не делать, надо было снять абразивной шкуркой верхний слой лака и рисовать по старой краске. Но все же опыт дело хорошее. После того, как борт был загрунтован, дошло дело до рисунка. После долгих размышлений о том, какой рисунок я хочу нарисовать, я пришел к выводу, надо что-нибудь позитивное и не нарушать общие правила ГИБДД. В правилах написано, что аэрография на авто или любое изображение не должно изменять основной цвет более чем на 30%, но можно было сделать особую отметку в техталоне. Основной цвет должен остаться как написано в техпаспорте — красный или похожее на красный. Как и любой рисунок — это результат работы подсознания, т.е. не то, чтобы я сильно хотел на море, но если думать о чем-то много, то обязательно это проявится в деятельности, в моем случае я нарисовал свои мысли. Кстати дорисовывал аэрографию на авто будучи на море, взял с собой аэрограф. Выбор рисунка для аэрографии на авто После просмотра фотографий разных закатов, мне захотелось нарисовать лето в контурном освещении Во первых закаты все красные, как цвет авто, во вторых рисовать контурное освещение не так сложно: Выбор места для аэрографии на авто Выбор места покраски. Учитывая, что авто аэрографию на своем автомобиле я собирался делать нитрокрасками, то место покраски особо не важен, главное чтобы было светло, и не пыльно. Мой друг дал мне попользоваться своей автомойкой. После 21 часа автомойка была в полном моем распоряжении. Там было светло, чисто и не пыльно.
Первый этап аэрографии — создание фона для неба. Накрыв защитным пакетом для авто, и закрыв маской нижнюю часть борта, я принялся создавать плавный переход от красного к желтому. Компрессор для аэрографии оставляйте всегда на полу, иначе он может упасть, как произошло у меня, но он выжил, немного повредился сварочный шов, походу придется менять резервуар. Еще советую растворитель разбавлять подальше от поверхности с рисунком, иначе можно случайно брызнуть и подпортить рисунок, придется все закрашивать. Наложение фона для рисунка на машине НЕБО — небо я решил сделать просто, всего лишь создать плавный градиента от красного к желтому. Солнышко я решил нарисовать на передней пассажирской двери. Чтобы опыл на остался на стеклах и других деталях, вся машина должна быть защищена защитным чехлом. Так же нужно сделать маску для моря, его я нарисовал позже. В емкость залил красный и немного черного, чтобы попасть в тон цвета кузова авто. Размешиваю до образования одноцветной массы, разбавляю растворителем 1:1, заливаю в аэрограф и распыляю по кузову.
Рисую море МОРЕ СОЛНЦЕ ОБЛАКА. Море имеет свойство к горизонту темнеть — поэтому градиент немного не такой как у неба. Волны я распылял через маску — разрываю салфетку пополам, распотрошил края до образования неравномерностей, и закрывая верхнюю часть волны распылял темных цветом для образования тени за волной. Потом перевернул салфетку и распылял белую краску для верхней части волны. Пробовал первый раз, вроде что то похожее. Теперь СОЛНЦЕ — создаю два шаблона из кальки для солнца и свечения. Один приклеил на скотч к месту покраски. Создал белый свет в центре и желтоватый вокруг. После снял маску, наложил круг побольше на солнце и распылил белым для создания свечения. Рисую солнце Если присмотреться, то станет понятно, что кучевые облака располагаются по небу ниже всех других, и они имеют свойство ровно ложиться над землей между конденсирующими слоями атмосферы, и закручиваются на высоте становясь похожими на вату — именно вату я и использовал для создания этих кучестей. Нижний ровный слой облаков отделяем прямой маской на малярный скотч по уровню моря. Я взял магазинную вату рулоном, размотал нужную длину и притянул лентой скотча на всю длину. После некоторые места подпихнул некоторые выпихнул — вообщем создал неровности, и распылил нужный цвет. Ближе к солнцу светлые облака, дальше от солнца темные, ну и на усмотрение несколько слоев. Все зачистил мелкой шкуркой, чтобы не оставались напылы и шероховатости, жду следующего случая, чтобы создать слой с пальмочками и покрыть все автолаком. Рисую пальмы ПАЛЬМОЧКИ И ГОРИЛЛА. Создаю эффект контурного освещения. Как на закате, все предметы, которые ближе чем солнце превращаются в тени за счет контурного освещения. В данном случае источник света является солнце. И так, вырезаю шаблончики пальмочек и гориллы! Учитывая, что это моя первая работа аэрографии на авто, я не стремился к идеальному качеству, мне был интересен сам процесс, который оказалось не быстрый. По хорошему, шаблоны объектов надо вырезать на специальном режущем плоттере. Тогда все объекты будут иметь идеальную форму, можно будет даже рассмотреть отдельные веточки и листики. Вручную вырезать шаблончики тоже забавное занятие, вспоминаются школьные времена, уроки по рукоделию. Вообщем вырезал шаблоны, сделал в пустых местах квадратные окошки, заклеил скотчем и приклеил шаблоны на места распыления. Цвет взял чистый черный! Покрываем рисунок лаком, чтобы он стал более выразительным и закрепился на железе стареньких жигулей! Аэрография на авто с одного борта Ну вот мой кульминационный момент в аэрографии на автомобилях! Теперь поездки на старых жигулях приобрели совершенно другой вид, всмысле не так уж и стыдно теперь ездить на жигулях. Аэрография на моем автомобиле и сочетание желтого знака (неопытный водитель) на заднем стекле привлекает внимание всех проезжающих автомобилистов. Стал замечать, что почти все водители, обгоняя мои жигули стараются рассмотреть рисунок поворачивая голову на 180 градусов. Хорошо, когда старый жигуль замечают, приятно и безопасно. Машину никто не угонит с таким рисунком, да и вообще хочется уже поскорее на море Замечания после аэрографии на авто Если рисовать нитролаками, то необходимо приобрести распиратор на основе угольного фильтра. Обычные распираторы защищают только от опыла, а пары растворителя проходят сквозь марлиевые тампоны. После каждого рисования, я ловил всяких бабочек и рассматривал радуги, вокруг все было красочно и голова на утро побаливала. Вообщем рисовать аэрографию нужно не токсичными красками на основе акрила. Я заказывал на ebay.com Auto Air Color — еще на машине не рисовал ими, но на картоне вроде ничего ложаться. Так же слышал, что очень хорошие краски для аэрографии фирмы House of Color. Единственный момент, что при использовании акрила, поверхность нужно сразу же покрывать лаком.
Я рисовал в 5 этапов, каждый этап растягивался на 4-5 часов. Т.к. я рисовал нитрокрасками, после нанесения можно было спокойно ехать даже в дождь, рисунок не слезет, чего нельзя делать после красок на основе акрила. Еще фирменный растворитель для нитрокрасок, разъел резиновую прокладку между аэрографом и бачком для краски. Следующий момент, о котором я рассказал вначале — нельзя ставить компрессор на высоту, чтобы он однажды не навернулся. Нельзя смешивать краски с растворителем около окрашиваемой поверхности, т.к. можно случайно капнуть на рисунок и придется перекрашивать. Еще важный момент, перед разрисовыванием автомобиля, все сторонние детали (поворотники, ручки, бампера, окна, фары, зеркала и т.п.) все надо тщательно заклеивать полиэтиленом и малярным скотчем — опыл потом сложно будет стереть. Про покрытие лаком — это отдельная история. Если рисовать маленькую картинку на листе железа, то можно залить лак в аэрограф, но если надо покрыть всю машину, то без большого компрессора и пистолета с большим бачком не обойтись. Пистолет нужно держать на расстоянии не ближе чем 30 см, чтобы не было подтеков и не дальше метра чтобы лак не высыхал в полете. Вообщем покрытие лаком не моя стезя, со стороны рисунка вроде покрыл хорошо, а с другой стороны было мало места, и я распылял левой рукой через правое плечо, вообщем стало похоже что машину медом облили, подтеки по всему борту. Лак надо разбавлять тоже 1:1 с отвердителем, иначе он не высохнет. Вот так я провел время в разных местах разрисовывая старенький жигуль. Теперь я немного поднатаскался в аэрографии на автомобиле и могу кое-че нарисовать. Вообще на машине сложно все это рисовать, нужно специальное место для покраски. Это мой авто было не жалко, можно было рисовать и на улице. Дорогую иномарку вот так во дворе не порисуешь аэрографию. А вообще, самый лучший вариант взять в аренду покрасочную камеру, или двойной гараж. Аэрография на авто с другой стороны
Вы можете заказать граффити и аэрографию на авто у наших художников
[email protected] 8(926)425 86 54
Подводим итоги
Работать с художественным оформлением автомобиля довольно сложно, здесь есть множество специфических моментов. Аэрография в профессиональном исполнении дает замечательные результаты. Но для достижения такого эффекта придется долго трудиться. Если у вас нет художественного чувства и вкуса, это вовсе не значит, что вы не можете делать красивые элементы аэрографии для авто. Достаточно научиться делать это правильно и без каких-либо ошибок в техническом смысле.
Важна правильная подготовка к этому действию. Если у вас плохой инструмент и некачественный компрессор, хорошие результаты получить будет очень сложно. Также невозможно создать качественный рисунок на кузове машины, если вы используете дешевые и неподходящие для этого процесса краски.
Просмотрите видео, попробуйте все сделать своими руками, а также пройдите обучение у мастера с опытом. Это поможет вам понять, насколько интересна данная сфера для вас.
Художниками не рождаются, художниками становятся
Наличие таланта к рисованию, конечно же, является плюсом, но все равно, без практики не обойдется ни один начинающий художник. Необходимо тренироваться, причем достаточно продолжительное время. Конечно, на первых порах придется привыкать к новому инструменту – аэрографу, а поэтому осуществление сложных рисунков следует отложить.
Очень помогают совершать первые шаги в данном интересном и перспективном направлении уроки, которые можно найти как в фото-, так и в видеоформате. Интернет вам в помощь, здесь можно найти понятные и обстоятельные материалы. Подобные уроки пошагово расписывают все манипуляции, а потому у начинающих не будет сложностей с освоением аэрографии.
Как только произойдет привыкание к работе с прибором, и у вас начнут получаться красивые и ровные линии различной длины и толщины, можно переходить к созданию композиций. Необходимо начинать с самых простых картинок, оттачивая мастерство постепенно. А после того, как работа с инструментом станет уверенной, можно переходить и к более сложным картинам.
Важным моментом освоения искусства аэрографии является необходимость все время контролировать осуществление подачи краски. Это связанно с тем, что излишнее ее количество может испортить весь рисунок нежелательными разводами. Кроме того, нужно следить, чтобы игла аэрографа не касалась поверхности.
Чтобы научиться “ощущать” аэрографию, наносить только нужные элементы, необходимо осуществлять тренировку как можно чаще. Не следует жалеть времени на тренировки, именно так можно освоить рисование в короткие сроки. Важным моментом является контролирование расстояния от сопла до поверхности, что влияет на размер наносящихся контуров. Начинать следует с тонких четких линий, а уже потом переходить к рисованию более широких.
Таким образом, совершенствуется техника рисунка, что позволит с уверенностью украшать любые поверхности, начиная с кузовов машин и заканчивая предметами интерьера. Ведь умение правильно наносить различные типы основных контуров позволяет создавать практически любой рисунок.
Понять и освоить различные техники выполнения аэрографии можно с помощью просмотра рисунков других мастеров. Это связанно с тем, что со стороны проще увидеть ошибки при выполнении, запомнить их, что в свою очередь позволит не допускать их в своих творениях.
Аэрография на капоте авто своими руками — обучение для начинающих — смотреть онлайн видео урок бесплатно! Аэрография
Видео урок «Аэрография на капоте авто своими руками — обучение для начинающих» посвящен вопросу о том, как правильно выполняется аэрография на автомобиле. Для того чтобы овладеть этим видом искусства профессионально, необходимо в совершенстве владеть как техникой выполнения рисунка, так и обладать хорошим художественным вкусом. Только в сочетании высокого мастерства и безукоризненного вкуса может появиться изумительный рисунок. Здесь представлен материал, который будет полезен как для начинающих аэрографистов, так и для более опытных специалистов по аэрографии. В данном видео уроке полностью показан весь процесс художественной росписи автомобиля с использованием эскиза, трафарета, плёнки для аэрографии и т.д. Конечно, просто научиться обращаться с инструментом, это не очень сложная задача, но совершенствовать своё мастерство, как с технической, так и с художественной точки зрения, можно всю свою жизнь. Но благодаря советам и рекомендациям опытных специалистов, можно избежать многих ошибок в аэрографии и значительно ускорить процесс обучения и совершенствования своего мастерства. Для работы потребуются краски, аэрографы, компрессор с регулятором давления и влагоотделителем, малярный скотч, маскирующая пленка или пленка для аэрографии Бесплатный видео урок «Аэрография на капоте авто своими руками — обучение для начинающих» вы можете смотреть онлайн в любое время. Удачи Вам!
Длительность: 27:37
Дата: 24.07.2013
Смотрели: 281
Рейтинг: 0.0/0
Если у Вас есть качественные видео уроки, которых нет на нашем сайте, то Вы можете добавить их в нашу коллекцию. Для этого Вам необходимо загрузить их на видеохостинг (например, YouTube) и добавить код видео в форму добавления уроков. Возможность добавлять свои материалы доступна только для зарегистрированных пользователей.
Аэрография своими руками в домашних условиях видео
Если вы решили самостоятельно придать своему автомобилю неповторимый стиль в виде аэрографии, то вариантов два:
сделать аэрограф своими руками;
купить готовый инструмент в магазине.
Если у вас есть навыки к рисованию, то выполнить задуманные действия вполне возможно самому. Для этого не нужно чего-то сверхъестественного, так как все оборудование для аэрографии, которое необходимо – это сам инструмент и краска.
Что такое аэрограф и зачем он нужен
Аэрограф в переводе с английского означает «воздушная кисть». Можно назвать это устройство пульверизатором (ручной инструмент, предназначенный для распыления краски через сопло при помощи компрессора, который нагнетает давление воздуха в специальный ресивер – емкость, где скапливаются воздушные массы). Но отличие заключается в том, что распыление происходит очень тонкой полосой с возможностью детализировать мелкие элементы картинки. Существуют различные виды аэрографов.
Принцип классификации
Вид
По методу смешивания воздушного и красочного потоков
Наружного смешивания. При таком методе ресивер имеет более простую конструкцию, и смешивание происходит вне инструмента
Внутреннего смешивания. В таком приборе смешивание происходит внутри прибора. Ресивер имеет более сложную конструкцию
По методу управления
Одинарного действия. Ресивер имеет управление только по одному каналу (красочному или воздушному)
Двойного действия. Ресивер имеет управление по двум каналам одновременно;
Независимого действия. Это устройство работает, контролируясь полностью.
По расположению емкости с краской и способу её подачи:
Краска для аэрографа подается сверху
Краска для аэрографа подается снизу
Краска для аэрографа подается сбоку
С подачей краски под воздействием воздуха, которое имеет определенное давление
Аэрограф применяется для проведения окраски различных изделий и нанесения на различную поверхность какого-либо изображения. Используется в автоаэрографии, для росписи керамических и текстильных изделий, нанесения граффити и других целей.
Строение распылителя краски
Несмотря на то, что разновидностей этого инструмента много, строение у них почти одинаковое. Аэрограф состоит из таких элементов:
сопло – элемент на конце инструмента для регулировки толщины струи наносимой краски для аэрографа. Ориентировочно диаметр отверстия составляет 0,2-0,3 мм;
емкость, в которую наливается краска или лак для аэрографии. По техническим характеристикам в принципе не имеет какой-либо специализированной функциональной нагрузки;
игла, регулирующая подачу струи краски для аэрографа;
регулировочный клапан, а также рычаг, которые подают и осуществляют управление уровнем краски и воздуха, создавая необходимое давление в системе;
воздушный клапан, который осуществляет передачу воздуха в сопло;
ручка, но она устанавливается не на всех инструментах.
Металлические части аэрографа могут изготавливаться из различных материалов. Для плодотворной работы аэрографа (для создания необходимого давления) также необходим компрессор. Различают мембранные и поршневые компрессоры. Для аэрографов, в основном, используют последние, так как мембранные создают более низкое давление и не могут обеспечить эффективную работу аэрографа.
Также при выполнении работ по аэрографии будет важна производительность компрессора – чем она выше, тем лучше.
Изготовление аэрографа в домашних условиях
Далее изучим, как сделать аэрограф самостоятельно. Для этого необходимо следующее:
обычная шариковая ручка;
пробка от винной бутылки;
клей или герметик;
пустая стеклянная емкость объемом не более 0,5 литра с крышкой.
Начинаем с того, что разбираем ручку и выдуваем из стержня чернила. Затем нужно промыть стержень растворителем и просушить. Корпус от ручки не выбрасываем, из него выйдет отличное сопло. Можно очистить стержень с помощью медицинского шприца. Нагреть носик, одеть его на стержень, слегка развальцевав, и вытянуть чернила.
Далее делаем в пробке надрез до середины, переворачиваем и делаем ещё один надрез во встречном направлении. Вырезанный элемент пробки нам больше не пригодится. В той части, которая у нас осталась, делаем отверстие под стержень от шариковой ручки. Располагаем его по центру, по длине пробки. Еще одно отверстие – перпендикулярно первому в центре вырезанной части.
Теперь изготавливаем сопло. Закругляем наждачной бумагой один конец стержня и вставляем его в первое отверстие. Во второе, боковое отверстие, вставляем корпус от шариковой ручки. В крышке баночки проделываем отверстие под стержень, просовываем деталь в неё (если это требуется, длину стержня убавляем ножницами).
Из чего состоит самодельный инструмент
Фиксируем положение стержня в крышке с помощью клея или силиконового герметика, это поможет сбалансировать давление воздуха внутри системы. Чтобы готовый инструмент работал, наливаем в него краску и дуем в стержень, создавая в емкости давление воздуха. Несмотря на то, что вся конструкция примитивна, она прекрасно выполняет свои функции.
Полезно! Чтобы собранный инструмент прослужил дольше, можно заменить ручку и стержень на медные трубки.
Другой вопрос, как сделать аэрограф автоматическим. В перспективе это можно осуществить с помощью трубок от капельницы, подсоединив к компрессору, в котором имеется ресивер.
Уход за инструментом и необходимое дополнительное оборудование
В процессе работы любой инструмент засоряется и требует последующей чистки. На вопрос о том, как чистить аэрограф существует несколько вариантов ответов. Всё зависит от того устройством какого типа вы пользуетесь. Чтобы чистка аэрографа не занимала много времени, необходимо знать несколько хитростей:
при заливке в емкость лака или краски, которые применяются для аэрографа, следует не переусердствовать. Наполняйте её не более чем наполовину, в случае резких наклонов жидкость не выплеснется наружу;
крышку емкости можно не одевать, это сэкономит время, потраченное при каждой смене цвета краски.
Для того чтобы оборудование для аэрографии не вышло из строя, после каждой покраски требуется качественная промывка. Лучше всего использовать для этих целей очиститель для аэрографа. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Вы сделали качественный мини аэрограф, теперь стоит поговорить о дополнительных предметах необходимых для работы. К ним относятся:
компрессор, который имеет ресивер;
шланг для аэрографа, для соединения инструмента с компрессором;
зажимы или фиксаторы для соединения шланга;
респиратор для защиты дыхательных путей;
масло-, влагоудержатель (фильтр), устанавливаемый на сопло для того, чтобы не образовывались дефектные пятна;
очиститель для аэрографа.
Для нормальной работы инструмента потребуется давление в 2,5-3,5 атмосферы (компрессор с производительностью около 100 литров в минуту).
Покраска аэрографом
Оптимальным углом наклона является ориентировочно 90 градусов. Если повернуть сопло под таким углом, то меньше образуется потеков и шероховатостей на окрашиваемой поверхности. Со временем вы научитесь работать под разным наклоном. Шланг от ресивера с компрессором должен быть определенной длины, которая позволяет передвигаться во время работы вдоль всего окрашиваемого объекта.
Рабочее сопло нельзя останавливать на одном месте, оно постоянно должно быть в движении. При любой остановке необходимо продолжать окрашивание, предварительно направив сопло в сторону во избежание вкраплений плохо растворенной краски.
Теперь вы знаете, как сделать аэрограф самостоятельно в домашних условиях. Таким образом, имея в своем гараже обычный компрессор, который оборудован ресивером, можно заняться нанесением аэрографии на свой автомобиль. Достаточно из подручных материалов собрать компактный мини пульверизатор.
Только настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на чем-то другом (к примеру, на стене гаража), так как краска для аэрографа, нанесенная под давлением, очень плохо смывается.
Красивый внешний вид автомобиля должен быть уникальным. Создать неповторимую внешность можно с использованием различных методов покраски, одним из которых является аэрография. Это традиционный способ нанести изображение или сложную графику на кузов авто, сделав его выделяющимся и оригинальным. Многие считают, что один урок по теме аэрография для начинающих может сделать из них профессионала. Но на деле это сложный и специфический процесс, который можно выполнить только при наличии должного опыта и художественного чувства. Важно помнить и о технических моментах, которые определяют потенциальное качество рисунка. Ниже будут затронуты все аспекты художественного оформления машины с помощью этого метода.
Научиться этому искусству может каждый, но придется потрудиться и приложить определенные усилия. Начинающий художник может легко испортить кузов автомобиля, используя неподходящие краски или неправильный метод их нанесения. Подходить непосредственно к авто можно только после отработки определенных навыков на учебных площадях. Это может быть простой лист металла, предварительно окрашенный металликом. Но еще до практики важно учесть некоторые теоретические моменты этого непростого искусства.
Техническая часть – аэрография на кузовных деталях
Прежде чем приступить к практике, важно освоить технические моменты этого процесса. Техника аэрографии подразумевает владение покрасочным пультом специального типа. Для этого нужно иметь представление о покраске автомобилей в целом. Начинающий маляр вряд ли сможет стать профессионалом в дизайнерской покраске авто. Придется посмотреть немало видео и ценных материалов, чтобы освоить следующие важные истины:
подбор специальных красок важен, необходимо использовать только дорогие материалы элитного класса;
перед выполнением любого рисунка производится макет на бумаге, который затем аккуратно переносится на авто;
технических аспектов и тонкостей в аэрографии больше, чем художественного мастерства и творчества;
ни один самый лучший урок не принесет пользы, если сразу за ним не последует полноценная практика;
перед покраской машины важно поучиться у мастера, который уже освоил все аспекты этого искусства.
Начинающий специалист в сфере аэрографии может сильно навредить кузову авто. Если изображение не удастся, придется замывать весь слой лакокрасочных материалов и заново красить авто в изначальный цвет. Если вы решили предоставлять услуги нанесения рисунков на ЛКП автомобилей, помните о требовательности современных клиентов. Тем более, ваша потенциальная аудитория – владельцы далеко не бюджетных ВАЗов. Так что мастерство лучше полностью отточить на тренировочных материалах.
Как создать макет и перенести его на автомобиль?
Обязательно изучите учебные видео, чтобы иметь представление об идеальных вариантах действия. Начинающий специалист также должен приобрести хороший инструмент для выполнения данной работы. Аэрограф должен быть всегда в идеальном состоянии, его следует чистить после каждой проведенной работы. Для создания качественного рисунка вам потребуется выполнить несколько важных действий:
выберите изображение, который вы хотите нанести на кузов авто;
перенесите его на альбомный лист своей рукой, чтобы почувствовать линии;
можно выполнить аппликацию или трафарет, вырезать контуры будущего рисунка;
далее подготовьте все необходимые краски, подключите аэрограф для работы;
повторите все процедуры нанесения красок на макет, используя пульверизатор;
дайте рисунку высохнуть, чтобы не повредить тонкие линии краски;
используйте специальные защитные покрытия, которые наносятся сверху изображения.
Также помните о необходимости защиты тех частей кузова автомобиля, которые не будут окрашиваться в процессе аэрографии. Нередко начинающие мастера забывают заклеить кузовные детали, краска наносится на них пылью. Это приведет к тому, что вам придется перекрашивать фактически весь автомобиль. Для более точных инструкций посмотрите видео и убедитесь в том, что каждый шаг полностью соблюден в подготовке и выполнении работы.
Подробные видео инструкции по нанесению рисунков на автомобиль
Начинающие автомобильные художники нуждаются в постоянном сопровождении каждого действия. Используя простые и доступные видео, вы можете полностью обучиться этому сложному мастерству. Смотрите инструкции, повторяйте описанные действия, а также вносите собственные особенности в процесс работы. Каждое авто должно стать венцом демонстрации вашего мастерства. При просмотре роликов стоит взять за правило такие особенности работы:
материал следует записывать в кратком виде, сохранять скриншоты интересных моментов;
всегда пробуйте все советы на практике, иначе они забудутся, и не будут использоваться;
доверяйте только проверенным роликам и обучающим комплексам, не смотрите сомнительные руководства;
обратите внимание на результаты работы на видео, чтобы убедиться в качестве рекомендаций;
задайте вопрос или оставьте комментарий, чтобы получить обратную связь от создателя ролика.
В такой сфере, как аэрография для авто, видеоуроки для начинающих оказываются важным пособием для обучения. Далеко не всегда вы сможете подыскать действительно полезные ролики в открытом доступе. Поэтому лучше на практике наработать опыт и самостоятельно прийти к тому, как лучше выполнять этот технически непростой процесс. Будьте осторожны с работой по аэрографии под заказ – соблюдайте все важные правила сохранения качества ЛКП машины.
Подводим итоги
Работать с художественным оформлением автомобиля довольно сложно, здесь есть множество специфических моментов. Аэрография в профессиональном исполнении дает замечательные результаты. Но для достижения такого эффекта придется долго трудиться. Если у вас нет художественного чувства и вкуса, это вовсе не значит, что вы не можете делать красивые элементы аэрографии для авто. Достаточно научиться делать это правильно и без каких-либо ошибок в техническом смысле.
Важна правильная подготовка к этому действию. Если у вас плохой инструмент и некачественный компрессор, хорошие результаты получить будет очень сложно. Также невозможно создать качественный рисунок на кузове машины, если вы используете дешевые и неподходящие для этого процесса краски.
Просмотрите видео, попробуйте все сделать своими руками, а также пройдите обучение у мастера с опытом. Это поможет вам понять, насколько интересна данная сфера для вас.
Аэрографы или, как это устройство часто называют, краскопульты часто являются необходимы. Их конечно можно приобрести в специализированных магазинах, взять у знакомых, но можно также изготовить собственноручно в домашних условиях.
Для создания собственного аэрографа будут необходимы следующие материалы: обычная шариковая ручка, винная пробка и стеклянная баночка небольшого размера, в которую и будет помещена краска.
Необходимые материалы собраны, можно приступать к делу.
Во первых нужно разобрать шариковую ручку и выдуть пасту из стержня. Это можно сделать ртом, но в целях безопасности можно изначально приобрести шприц, разогреть его носик обычной зажигалкой и развальцевать любым подручным материалом, например шпажкой для барбекю, чтобы в него входил стержень ручки. Промывать пасту из стержня можно спиртом или водой.
Первый этап окончен. Теперь нужно вырезать небольшой уголок на винной пробке глубиной в полтора сантиметра. Для вырезки можно использовать канцелярский нож.
Когда уголок вырезан, необходимо проделать дырку посередине пробки так, чтобы через нее проходил стержень от шариковой ручки. Также нужно сделать отдельный проход на боковой части пробочки так, чтобы через него проходила нижняя часть шариковой ручки.
Нижнюю часть шариковой ручки следует слегка расширить при помощи наждачной бумаги и провести ее через боковую дыру на пробке.
Следующим делом нужно провести стержень ручки через нижнюю дырку на пробке, которую мы проделали первым делом.
На крышке баночки необходимо открыть еще одну дырочку по размере стержня шариковой ручки, провести его через эту дырку и зафиксировать все термоклеем, который также обеспечит герметичность. В некоторых случаях стержень ручки может быть длиннее используемой стеклянной баночки. В таком случае необходимо всего лишь отрезать лишнюю часть стержня. Важно, чтобы стержень не доходил до самого дна баночки.
Вот и все. Аэрограф или краскопульт готов. Осталось только разбавить краску и залить ее в баночку. Краска бывает разной, а это значит, что точных и определенных пропорций разбавления не существует. Однако следует учесть, что краска в баночке должна быть немного гуще чем вода.
Для того, чтобы аэрограф работал по своему основному предназначению, необходимо всего лишь дуть через заднюю часть корпуса шариковой ручки. Хоть аэрограф и не замысловат в своей конструкции, однако со своим делом справляется отлично.
Аэрография своими руками в домашних условиях: авто тюнинг
Знаете ли Вы, что такое аэрография, и как ее наносить на автомобиль своими руками? Сегодня модное слово «тюнинг» знакомо каждому. Даже пешеходам, не говоря уже о автовладельцах, так заботящихся об индивидуальности своего предмета гордости — «железного коня». Но знать о тюнинге ВСЕ, не смотря на стремительный рост возможностей в этой сфере, под силу только профессионалам.
Одним из популярных видов тюнинга — это внешний, к нему относится аэрография на авто, которую можно выполнить своими руками и без значительных затрат изменить внешний вид автомобиля. В ней затронуты вкусы и предпочтения хозяина.
Аэрография на авто сделанная своими руками — это самый доступный метод тюнинга. Посредством нанесения рисунков на различные поверхности, возможно оживить и придать уникальность автомобилю. При этом используют порошкообразные и жидкие красители.
Наносят рисунки специальным инструментом — аэрографом, то есть «воздушной кистью». Привлекателен метод тем, что наносить можно самые эксклюзивные изображения. Все зависит от мастерства художника и фантазии заказчика.
История развития авто аэрографии проделала длинный путь. Аэрограф изобрел Эбнер Пилер в 1878 году. А современные автолюбители продолжили этот путь массовым увлечением. Нужно заметить, что первые изображения появились на спортивных авто. В дальнейшем на них можно увидеть большей частью «коммерческие» надписи. Художественная же роспись уверенно перешла в раздел частных автомобилей, утвердив за собой отдельный сектор тюнинга.
Но если вы не умеете рисовать и никогда в руках не держали специальный инструмент, то аэрография своими руками в домашних условиях Вам не под силу. Лучше обратитесь к специалистам в данном направлении.
Как наносится аэрография на автомобиль своими руками
Процесс аэрографии на авто имеет три этапа:
1. Выбирается желаемое изображение.
2. При помощи компьютера изображение моделируется на автомобиле. Этап чрезвычайно важен. Заказчик имеет возможность увидеть, каким будет рисунок и может принять решение изменить его или оставить.
3. Нанесение самого изображения. Для того, чтобы сделать аэрографию на машине в домашних условиях Вам потребуется компрессор.
При этом идет предварительная подготовка поверхностей. Здесь удаляется коррозия, царапины, старый лак, вмятины и другие повреждения. Затем наносятся фон и сам рисунок. После всего автомобиль обрабатывается лаком и просушивается. Время создания изображения зависит от сложности рисунка.
Следует заметить, что тюнинг методом аэрографического рисунка, уникален тем, что создает ощутимые проблемы угонщикам. Яркая и броская машина с аэрографией будет прекрасно выделяться в потоке. Заметить ее могут не только водители, но и пешеходы.
Разнообразные направления тюнинга позволяют выразить характер и стиль владельца, а так же модернизировать автомобиль, заменить заводские детали на более лучшие.
Как в домашних условиях сделать аэрографию (Авто тюнинг) — видео инструкция
Поделитесь информацией с друзьями:
Аэрография на автомобиль своими руками. Фото и Видео.
На чтение 3 мин Просмотров 217 Опубликовано Обновлено
Аэрография – способ нанесения рисунка на определенную поверхность. Технология наибольшим спросом пользуется при украшении корпуса автомобилей. Существует два варианта нанесения рисунка:
Частичная аэрография, например, только на капот авто.
Вариант полного покрытия рисунком кузова автомобиля.
Преимущества
Аэрография – своеобразный тюнинг машины, который преображает ее экстерьер. Но, помимо украшения модели, рисунок на корпусе машины позволяет решить еще некоторые проблемы:
Витиеватая японская роспись или объемная фигурка, умело нанесенная в определенном месте, может скрыть некоторые недостатки транспортного средства.
Аэрография дает дополнительную защиту корпусу авто, так как на него, по сути, накладывается еще один слой пленки из краски.
Сегодня в России можно заказать этот вариант оформления транспортного средства в различных организациях, которые специализируются на автомобильном дизайне. Но, аэрография своими руками вполне возможна, особенно если иметь необходимое техническое оснащение, немного времени, а также теоретические навыки, которые можно получить, пройдя одно из видео обучений.
Аэрография своими руками
Прежде чем приступить к работе, следует найти на просторах интернета несколько уроков для начинающих. Это даст возможность получить теоретические знания по данному вопросу.
Следующий шаг – приобретение необходимого оборудования и поиск места проведения работ в домашних условиях.
Для работы потребуется:
Краска и трафарет.
Компрессор и краскопульт.
Трафарет можно приобрести в магазине, а можно сделать шаблон самому.
Как сделать шаблон самостоятельно:
Изначально человек должен сделать выбор между различными стилями и рисунками.
Определиться с местом нанесения аэрографии – будет ли это частичный процесс или нет (например, нанесение рисунка только на бампер, капот или диски колес или изображение покроет весь корпус средства передвижения).
Рекомендуется изначально пробовать свои силы на частичном покрытии корпуса, что даст возможность автовладельцу выработать свой художественный вкус, научиться правильно использовать технологию.
Помочь подобрать рисунок могут многочисленные фото подобных работ, выложенные в свободном доступе на просторах интернета. Примеров этого современного искусства очень много, поэтому этот этап не должен вызвать особых сложностей. Очередной этап – определение размеров наносимой аэрографии. Наиболее простой способ получить трафарет заключается в использовании возможностей персонального компьютера и принтера – они позволяют легко подобрать нужные размеры, особенно для людей, которые не могут сделать эту работу своими руками, используя знания по масштабированию и черчению.
Теперь можно приступать к собственно процессу.
Техника загоняется в гараж или под навес. Если помещение закрытое, то там должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Следует сразу подготовить защитные материалы, чтобы краска не попала в салон или на другие части корпуса транспортного средства.
Дальше все просто:
Основа рисунка накладывается на выбранное место, а краска заправляется в аппарат.
Выполняется покраска выбранной области.
Снимается трафарет и рисунку дается время, чтобы полностью высохнуть.
Конечно, это самый простой способ нанести аэрографию, но даже такой вариант способен преобразить корпус автомобиля до неузнаваемости, а также позволяет человеку научиться использовать эту технологию. Естественно, что профессиональные мастера этого дела рекомендуют, в начале, учиться делать аэрографию на второстепенных поверхностях, например, на запаске автомобиля.
Другие варианты тюнинга
Сегодня существуют многочисленные виды аэрографии, доступные каждому человеку по стоимости.
Можно остановить выбор:
На простейшем рисунке, который может нанести даже не профессионал.
На сложной композиции, которую лучше доверить профессиональному художнику.
На комплекте виниловых наклеек, который сегодня стоит не очень дорого.
Качественно нанесенная аэрография способна украсить абсолютно любую автомобильную марку, будь то дорогой Мерседес или бюджетный отечественный ВАЗ.
Amazon.com: Профессиональный комплект аэрографа Master Airbrush Cool Runner II с двумя вентиляторами, воздушным компрессором, с 3 наборами аэрографов, гравитацией 0,3 мм и сифоном 0,35, 0,8 мм
Это мой первый компрессор, и, если посмотреть, как он работает, возможно, это единственный компрессор, который у меня будет. Раньше я использовал модельный мастер-компрессор и чувствую, что он работает так же. В этот набор входит все, чтобы приступить к аэрографии (ну все, кроме краски). Держатель для аэрографа (с двумя слотами) очень полезен, когда вам нужно место для второй аэрографии для быстрой смены, а также отличный способ пополнить свой аэрограф с гравитационной подачей.Самое приятное то, что компрессор не шипит.
Громкость и тепло: Компрессор достаточно тихий. Он автоматически отключается, когда он не используется (автоматически, так как он перестает гудеть, вам все равно нужно щелкнуть выключателем, чтобы выключить его, когда вы закончите). У меня никогда не было проблем с его перегревом или чем-то горячее на ощупь.
Регулятор и водоотделитель: Водоотделитель крайне важен для любого маляра, работающего с небольшими моделями, потому что вода разрушает покрасочные работы. В комплекте идет один, так что здесь не о чем беспокоиться.Регулятор работает отлично и показывает небольшое несоответствие между установленным вами psi и psi, которое сохраняется при аэрографии (до 30 с). После 30 фунтов на квадратный дюйм разница начинает проявляться, поэтому сделайте несколько тестов, чтобы увидеть, на каком уровне компрессор фактически выдерживает давление. Максимальный фунт на квадратный дюйм составляет 57, это не должно быть проблемой для большинства, потому что изготовители модельных комплектов используют фунты на квадратный дюйм около 15-20 и 30 для более тяжелых красок.
Аэрографы: Аэрографы, которые идут в комплекте с этим набором, хороши. G22 — это модель двойного действия с гравитационной подачей калибра.30-миллиметровая игла, S68 — сифонная подача с двойным действием и игла 0,35 мм, а E91 — одинарный внешний, смешанный с иглой 0,80 мм. Шланг, поставляемый с набором, не подходит для одного действия (на самом деле не подходит ни для одного отдельного действия), и вам необходимо приобрести новый шланг (он должен стоить около 8 долларов онлайн), если вы хотите использовать одно действие (которое Я бы порекомендовал новичкам или при нанесении на большую поверхность без необходимости в деталях. Что касается производительности каждой кисти, здесь идет:
— G22: Достойный вес и хорошо сочетается с контуром ваших рук (я правша, но Я могу представить, что это то же самое, левша или правша).Крышка относительно легко снимается, чтобы ее можно было наполнить и очистить. Спусковой крючок требует, чтобы вы сначала нажали, а затем оттолкнули его, чтобы отрегулировать количество выходящей краски (двойное действие). Определенно не так гладко, как мой Iwata-Medea HP-CS; однако стоил не так дорого (120 долларов). Он хорошо работает с акриловыми красками для моделирования прямо из стеклянной бутылки, не разбавляя их. Однако очистка может быть немного сложной. Очищайте, распыляя воду до тех пор, пока цвет не исчезнет, но это необходимо для полной очистки.Сопло не снимается (по крайней мере, нелегко), поэтому для этого нужно вытащить иглу из задней части, которая откладывает краску внутри кисти. Тщательно промойте кисть, чтобы не осталось краски. Однако будьте осторожны с спусковым крючком, когда вы вынимаете иглу, потому что она имеет тенденцию выпадать и иногда может быть больно вставлять ее обратно. — S68: И снова вес хороший; однако немного неудобнее из-за нижней подачи при удерживании. Однако маленькая металлическая чашка, которая идет в комплекте, невысокого качества.Аэрограф по большей части работает нормально, я бы порекомендовал использовать другую сифонную подачу, если вы рисуете много вещей с большой площадью поверхности. Однако для раскраски модели это нормально. Спусковой крючок довольно чувствительный, и у меня были проблемы с «утечкой» воздуха из пистолета, потому что спусковой крючок застрял в полунажатом состоянии. Это заставило компрессор выключаться и включаться, что может раздражать и требует, чтобы вы возились с ним, чтобы предотвратить утечку. Очистка — это боль из-за всех щелей, которые создает сифонная подача. Вам, вероятно, придется потратиться на мини-щетку, чтобы добраться туда и очистить нижнюю подачу, а также подачу в чашке. — E91: Никогда не покупал шланг для этого, поэтому никогда не пробовал. Я слышал несколько хороших отзывов, и, вероятно, стоит потратить несколько долларов, чтобы купить шланг и попробовать этот шланг, если вы новичок.
Купить эффекты аэрографии: Microsoft Store es-AR
Эта подборка из 251 учебного пособия и информативных видеороликов покажет вам многие аспекты техники и эффектов аэрографии. Вы будете поражены тем, что вы можете создать, если знаете, как это сделать.Учебники включают:
Крейг Фрейзер Дешевые трюки и спецэффекты для автомобильной аэрографии
Бумажные трафареты
Техника Сушилки Листа
Как обработать искусственные сварные швы аэрографом
Демонстрация хромированной надписи Glen Weisgerbers в стиле джерси
Капюшон с шахматной доской
Disciplined1Designs — Танк с черепами 3D Flames
Кустом Канди Эффекты
Как нанести аэрограф на заклепки
Как выполнить аэрографию с помощью Auto Air Colors Airbrush Paint Guide — Серия 4100
Аэрография Монохромный пират на холсте с Кори Сен-Клер
Углеродное волокно с эффектом краски dirtydesignsgraphiccom
Смешивание акриловой краски Aibrushing с Windex
Почтовый ящик для аэрографа на заказ Davenports
Офорт на стекле с Эдом Хаббсом
Соответствие видеоклипу
Полностью взорванная таможня
Old School Flames — Марбелизирующее пламя с использованием пленки Saran — Pinstriping
Atelier Meijer — аэрограф для топливного бака 1500 classic tourer
Молния
счастливого Рождества
ГОРДО БЫТЬ АМЕРИКАНСКИМ youtube
Классы аэрографов, часть первая
Листы сушилки для смешанной техники Art Recycling — учебное пособие, часть первая
Праздничная блестящая карта Dazzling Dryer Sheet с изображением продуктов Stampin Up WOW
Техника Сушилки Листа
Техника непревзойденной блестящей салфетки
Сушильный лист бабочек Учебник
Техника Сушилки Листа
Сушилка для цветов
Учебник по использованным сушильным листам в стиле шебби-шик для альбомов и открыток
Фон листа сушилки wwwfrenchiestamspcom
Творческое использование сушильных листов
Аэрограф для рисования на заказ 3D Head Введение
Фотообои на грузовиках, часть 1
Полностью взорванная таможня, часть 2
Драконий байк на YouTube
Фестиваль HotRod, часть 1, Shane Syx раздевает всю машину за 15 минут
Студебеккер флейм работа
Аэрография на LumiLor
Сделай сам Как рисовать полоски вручную с помощью инструмента Beugler Striper — демонстрация полоски SEMA
Копия аэрографических капель воды
Краска с эффектом трещины Vreeble нестандартная краска
Как нарисовать пламя для машин, часть 1
Пользовательская графика автомобиля с Армандо Серрано
Канди нарисовал Харлей
Джеймс Скотт, как аэрографировать призрачное пламя
БРОСКА БРОСКА ВНИЗ ПРОГУЛКА ЧАСТЬ 1
Продвинутое травление стекла с Эдом Хаббсом
Трафареты для начинающих, часть 1
Злые флаги
Техники травления стекла
100 секретов — также известный трюк с рисовой бумагой
Травление стекла спиртовыми красками
Изготовьте индивидуальные клейкие трафареты и протравите или покрасьте стекло дома
Аэрография ЧЕРЕПА — часть — 1 из 2
Аэрография ЧЕРЕПА — часть — 2 из 2
Листовой металл, часть 1
Листовой металл, часть 2
Пересмотренное углеродное волокно
Шлифованный металл
Сцена океана
DVD-диск ALL FIRED UP Learn Live Fire Techniques из двух дисков
СТЕНЦИЛЛИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Часть 3
как использовать аэрограф УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО
Аэрография Матовый алюминий
Аэрография Twisted Flames — часть — 1 из 3
Аэрография Twisted Flames — часть — 2 из 3
Аэрография витого пламени — часть — 3 из 3
Эффект морщин с помощью аэрографии
Old School Flames, созданная EZ с Ed Hubbs Kustom SHop
ОГОНЬ
Руководство Super Easy Case Painting — Часть 1
Руководство Super Easy Case Painting — Часть 2
Руководство Super Easy Case Painting — Часть 3
Руководство Super Easy Case Painting — Часть 4
Краска для аэрографии — все, что вам нужно знать
Как исправить погнутую иглу аэрографа
Аэрография Easy Skulls — аэрография
Лава — супер легкий техник-убийца
Реалистичное пламя — аэрография с цветовой формулой Auto Air super brite
Realistic Flames — Blue Fire — реалистичное пламя
Наклейки — как сделать наклейки — настоящие виниловые наклейки
Аэрография — Эффект капли воды — аэрография или краска для распыления
Эффект дыма — как аэрографировать эффект дыма
Easy Flames — секрет профи
Аэрография — Аэрография — Простые трюки с трафаретом
Аэрография RC Car Realistic Flames — Lexan Car Body Paint
Аэрография — Как разбавить краску — Быстрый совет
Аэрозольная краска 101
Аэрография — как начать дешево
Заклепки для аэрографии — Эффект заклепок для аэрографии
Аэрография — Эффект металлической панели
Основы аэрографии изменение цвета разборка аэрографа
JZ Airbrush Studio — байкерский шлем True Fire
Аэрограф для начинающих как аэрографировать череп
Велосипед с белым черепом с аэрографом — Killer Kreations
Как аэрографировать череп часть 1 от Хайме Родригеса
Аэрография на черном
и более
Mostrar más
Как наносить аэрографию на транспортные средства Warhammer — Изучение миниатюрной живописи
Сегодня я хочу показать вам свой самый простой подход к аэрографии транспортных средств.Моим предметом будет репульсор космического десантника.
Идея
Этот метод может быть простым, но он может занять долгий путь вашей армии. Особенно, если вам нравится Heavy Support. Я пытаюсь показать вам не только настоящие цвета, но и принципы затенения / выделения, поэтому они будут работать с большинством обычных цветовых комбинаций.
На этот раз это заказной предмет, поэтому мне нужно сопоставить цвета с кастелянами Разлома. Я плохо поработал с обложкой, но поверьте, она работает.🙂
Список красок:
Vallejo Модель Цвет 169. Черный 70950
Andrea Цвет оливково-зеленый XNAC-06
Vallejo White Primer Акриловая 74600
Видео
Препарат
У меня есть основная модель в сборе, но я оставил отдельные части в разобранном виде. Я сделал это, потому что хочу, чтобы они были разных цветов, и их проще раскрасить по отдельности. В этом редком случае это того стоит.У меня также есть отдельные корпус и башня для облегчения доступа и управления.
Я использую только три краски для этой цели, а вы можете легко заменить Olive Green другим основным цветом (например, Magic Blue), чтобы получить те же результаты. Несколько исключений — черный, красный, белый и другие проблемные цвета, но в остальном не стесняйтесь экспериментировать.
Еще одна деталь, которой нет на видео, заключается в том, что я использовал смесь оливково-зеленого и черного в качестве грунтовки вместо чистого черного.Это действительно зависит от вас, я сделал это, потому что хотел немного снизить контраст.
Зеленый слой
В качестве основного цвета я, очевидно, использую оливково-зеленый, но я добавил совсем немного черного, чтобы немного нарушить цвет. Я не хочу, чтобы он был очень насыщенным. Однако постфактум я прихожу к выводу, что это, наверное, не так уж важно. Чем меньше вы смешиваете, тем легче воссоздать цветовую схему, поэтому, вероятно, в этом не было необходимости.
Я также хочу, чтобы цвет был правильно разбавлен. Хотя это всего лишь второй слой (после грунтовки), поэтому мне все еще нужно хорошее покрытие краски. Обычно чем больше слоев я наношу, тем более разбавленной краской я использую , но есть масса исключений.
Этим слоем я хочу набросать общую схему освещения. Покраска автомобилей отличается, потому что зенитное освещение работает не так хорошо, как . Гораздо разумнее использовать правило хладнокровия, чем здравый смысл.Я хочу разбить броню на отдельные секции, , главный принцип состоит в том, что изюминка одной секции не должна «встречаться» с изюминкой другой секции .
Самый простой способ сделать это — использовать геометрию брони модели. Вы должны быть очень внимательны с распылением, это немного сложнее, чем просто распыление основного цвета. Распыляя под прямым углом, я могу убедиться, что другая прилегающая часть брони остается темной. Вам не обязательно делать это правильно в 100% случаев, всегда есть трудные места, но это должно быть относительно легко для основных частей автомобиля.
Если ваша краска слишком разбавлена и не собирается растекаться в определенных местах, лучше дать ей высохнуть и закончить ее через несколько минут. Вы редко можете получить идеальную консистенцию краски для аэрографии, поэтому лучше добавить в краску больше воды и просто нанести два слоя вместо одного.
Следующий слой будет усиливать контраст, но даже сейчас у меня есть почти полная схема света на Репульсоре. Высокая контрастность — это название игры для покраски автомобилей.
Очевидно, вы могли бы использовать тот же принцип и использовать его для рисования обычной кистью, но для достижения аналогичных результатов у вас потребуются дни. Если вы чувствуете, что не можете полностью контролировать аэрограф, я бы порекомендовал начать с самых больших панелей.
Ярко-зеленый слой
Для начала мне понадобится немного моего основного цвета. Обычно чем дальше вы продвигаетесь с выделением, тем меньше краски вам нужно, поэтому я не буду смешивать столько же, сколько на предыдущем шаге.Я добавляю белый цвет и немного разбавителя. Я хочу, чтобы оттенок был значительно отличен от предыдущего цвета. В отличие от обычного рисования аэрографом, вам нужно иметь сильную разницу в цвете между слоями. Если у вас проблемы с плавным переходом цвета, просто добавьте больше разбавителя.
Я часто тестирую краску на левой руке, хорошо помнить об этой детали и не прикасаться к модели.
На этом этапе я просто улучшаю свою предыдущую работу. Те же углы, те же пятна, только заметно меньшая площадь покрытия. Чем лучше я буду работать на этом этапе, тем меньше у меня работы с обычной щеткой. Ошибки неизбежны, но я хочу не терять фокус и просто распылять наугад.
Опять же, лучше рисовать два слоя вместо одного. В целом, если вы решите, что вам нравится результат этого этапа, вы можете считать его готовым. Однако я сделаю два необязательных шага, которые помогут исправить несколько потенциальных проблем.
Зеленый полутон
Когда вы смешиваете некоторые цвета с белым, вы часто теряете насыщенность. Распространенная проблема, что ваш любимый оттенок синего становится не таким красивым после мелирования с помощью аэрографа. Я делаю этот дополнительный шаг, чтобы решить эту проблему. Вы также можете сделать это, если решите, что покрыли много места Ярко-зеленым.
Мне понадобится мой основной зеленый цвет, который значительно разбавлен. Я распыляю между самыми яркими и самыми темными частями. Если вы все сделаете правильно, он вернет некоторую насыщенность цвета. Попробуйте делать это маленькими шагами, легко сделать слишком много и вернуться к исходной точке.
Черный оттенок
Последний и необязательный шаг — использовать черный цвет, чтобы добавить немного больше контраста в тех местах, где, по вашему мнению, этого недостаточно. Я использую обычную черную краску, которая снова сильно разбавлена.
Если вы не чувствуете, что полностью контролируете аэрограф и довольны своими результатами, я бы полностью пропустил этот шаг. Однако, если вы это сделаете, это может быть хорошим способом скрыть некоторые из ваших ошибок.
Последние мысли
Я надеюсь, что это короткое руководство принесет что-то новое.После аэрографии вы можете добавить подсветку краев, которая очень популярна для всех видов доспехов и хорошо дополняет этот вид растушевки. На мой взгляд, этот метод превращает дни рисования в быстрый сеанс.
Вы можете связаться со мной через сообщение Patreon или по почте: [email protected] Всегда есть возможность нанять нас для раскрашивания ваших миниатюр в Studio Jolly Roger .
Ура Матеуш
Минутку …
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
В этом 10-минутном видео автомобильный дизайнер Леандро Тровати демонстрирует свою технику превращения концептуального эскиза в окончательный рендеринг.
Опубликовано 18 сентября 2018
Визуальное пошаговое руководство по процессу создания цифровых эскизов и рендеринга Mazda Concept, созданное автомобильным дизайнером Ирфенди Мохамад.
Опубликовано 17 сентября 2018
В этом видео Ойген Шлее показывает процесс воссоздания эскизного рендера — Rolls Royce Phantom от дизайнера Павла Трпинаца.
Опубликовано 28 февраля 2018
Замедленное видео Ойгена Шлее, демонстрирующее процесс создания концептуального рендеринга с использованием Affinity Photo, доступной альтернативы Adobe Photoshop.
Опубликовано 29 ноября 2017
Видеодемонстрация Ойгена Шлее, показывающая процесс создания концептуального рендеринга мотоцикла с нуля в Adobe Photoshop.
Опубликовано 8 октября 2017
Видеодемонстрация Сангвон Сока, показывающая процесс создания эскизов и рендеринга интерьера автомобиля. Сделано карандашом и постобработкой в Photoshop.
Опубликовано 6 октября 2017
В этом ускоренном видео дизайнер Леандро Тровати демонстрирует технику для создания быстрого, но усовершенствованного рендера в Photoshop, начиная с эскиза и используя в основном инструмент контура и цифровые аэрографы.
Опубликовано 5 октября 2017
Скотт Робертсон вернулся с новой демонстрацией рендеринга в Photoshop. Многослойный PSD-файл доступен на его странице в Gumroad.
Опубликовано 7 сентября 2017
Ускоренное видео, демонстрирующее процесс рендеринга нарисованного от руки эскиза в Photoshop.
Опубликовано 4 августа 2017
Покадровая видеодемонстрация процесса рендеринга автомобиля с карандашного наброска.Сделано в Adobe Photoshop.
Опубликовано 1 августа 2017
В этом видео инструктор по дизайну Арвинд Рамкришна из Driven To Draw объясняет, как рисовать сложные формы, разбивая элементы, делая акцент на конкретных деталях и используя разделы.
Опубликовано 3 июля 2017
Покадровое видео, показывающее создание быстрой визуализации Velar, от начального рисованного эскиза до окончательной визуализации в Photoshop.
Опубликовано 30 июня 2017
Видеодемонстрация, показывающая, как создать улучшенный рендер автомобиля в Photoshop, используя набор инструментов, включая контуры, маски и детали, нарисованные вручную.
Опубликовано 30 июня 2017
Видео-демонстрация, показывающая процесс создания футуристического концептуального велосипеда с помощью Photoshop.
Опубликовано 5 июня 2017
В этом демонстрационном видеоролике дизайнер Леандро Тровати демонстрирует процесс создания рендера автомобиля в Photoshop в студийной среде с двумя разными источниками света.
Опубликовано 17 апреля 2017
Покадровая видеосъемка быстрого эскиза дизайна автомобиля и рендера внедорожника в виде сбоку, сделанная в Photoshop.
Опубликовано 12 апреля 2017
Видео с интервальной съемкой, показывающее процесс создания концепции рулевого колеса в Photoshop, от первого наброска до визуализации, выполненной с использованием аэрографов, базовых текстур и векторных масок.
Опубликовано 10 марта 2017
В этом видеоуроке автомобильный дизайнер Леандро Тровати показывает, как простые формы могут оживать, правильно применяя свет и тени.
Опубликовано 6 февраля 2017
Информационный бюллетень
Получайте все обновления с нашей еженедельной рассылкой!
Аэрография: инструкции по защите от атмосферных воздействий
Несколько недель назад на отличном канале по аэрографии на YouTube я могу продемонстрировать несколько удивительно простых в использовании техник везеринга.
Они были созданы для создания великолепных, реалистично выглядящих изношенных танков, и они действительно вдохновили меня встать с моей задницы и поработать над некоторыми из моих супертяжеловесов.
Причина, по которой мне действительно нравится канал OPN на YouTube, заключается в том, что, IMHO, он представляет его таким образом, чтобы непрофессионалу было легко понять его и следить за ним. Черт возьми, после просмотра его видео я выбежал и взял немного этой Heavy Chipping Fluid и сам скопировал эффект на запасном шасси Rhino.
Я даже расширил его методы и создал свой собственный фильтр для промывки недавно окрашенного титана Forge World.
Часть его видео, которым я действительно хотел поделиться с вами, была на его втором уроке по везерингу около отметки 6:48 — это AK Streaking Grime, которую он использует.
Как вы можете видеть из видео, это просто потрясающий способ добавить глубины и тени к вашим миниатюрным изображениям, а также его легко «стереть».
Черт возьми, как он вдохновил меня подробно описать мой Phantom Titan ниже, потому что позвольте мне сказать вам, что обычная стирка такой большой площади просто не работает…
Шон — чрезвычайно полезный любитель, который даже нашел время, чтобы написать мне, когда я попросил показать его здесь, на Spikey Bits! Так что ждите больше от Orc Painter Nerd в ближайшее время, и обязательно подпишитесь на его канал на YouTube ! -MBG
От Orc Painter Nerd через PM:
Hi Guy’s
Я рисую уже довольно много лет, и последние несколько лет я делился своей страстью к хобби на YouTube.
В моей последней серии видео я хотел показать несколько действительно крутых и простых приемов для создания реалистичного вида состаренного танка. Я использую масляные краски, эмалевые краски, смывки для эмали и другие классные инструменты, чтобы создать ощущение реализма с минимальными усилиями.
Части 3 и 4 должны скоро появиться, товарищ. Мне нужно закончить их редактирование. Я получаю по крайней мере одно кадровое сообщение в день с просьбой о следующих частях. Мне действительно нужно вытащить палец, лол.
Не забудьте также ознакомиться с первой частью! — Шон
Если вы покупаете что-то по ссылке на нашем сайте, мы можем получать комиссию.См. Наше заявление об этике.
Вирджиния Неугомонная, художник-миниатюрист и отец-одиночка трех кошек.
Я виню LEGO. Что-то было в этих маленьких цветных блоках, с которых все началось … Twitter @catdaddymbg
Как создать призрачное пламя на вашем автомобиле без аэрографии или рисования «Модификации автомобиля :: WonderHowTo
Вы хотите создать призрачное пламя или другие пользовательские эффекты окраски, но не знаете как? Вот быстрый, простой и недорогой метод.Для этого метода не требуется малярный пистолет, аэрограф или даже краска. Следуйте этой пошаговой процедуре и посмотрите видеоурок, и вы сможете проделать это с вашим автомобилем. Лучше всего, если он вам не понравится, я даже покажу вам способ его удаления.
Все, что для этого нужно, — это тонкая лента толщиной 1/8 дюйма, малярная лента 3/4, кусок наждачной бумаги зернистостью 3000 и около 20 минут. Вот и все!
Шаг 1 Промывка лакокрасочного покрытия
Сначала вам нужно удалить всю грязь и загрязнения с поверхности краски.Вы можете вымыть всю машину или, если вам не до этого, просто вымыть и очистить поверхность, на которой будет располагаться пламя или другая конструкция.
Шаг 2 Наброски дизайна
Используя тонкую ленту 1/8 дюйма, создайте свой дизайн на панели. Вы можете посмотреть, как мы делали флейм, на видео. Однако любой дизайн будет работать таким же образом.
Шаг 3 Обведите контур
Используя ленту 3/4 дюйма, обведите ленту с тонкими линиями. Это даст вам более широкий контур после того, как вы закончите.Убедитесь, что один край 3/4-дюймовой ленты перекрывает тонкую линию, но не закрывайте ее полностью, так как это испортит ваш дизайн. Не уверен, о чем я говорю? Просто посмотрите видео, и все будет иметь смысл.
Шаг 4 Слегка отшлифуйте дизайн
С помощью наждачной бумаги с зернистостью 3000 слегка отшлифуйте дизайн. Будьте осторожны, чтобы не зашлифовать внешний край ленты. В видео мы уменьшаем эффект, шлифуя кончики сильнее, а края — светлее. Середина контура была очень слегка отшлифована.Однако при желании можно равномерно отшлифовать всю конструкцию. Это придаст всему вашему дизайну матовый вид, а не блеклый вид, который мы видели в видео.
Шаг 5 Снимите маску с дизайна
Теперь просто снимите маску с дизайна, и все готово. Это так просто.
Факты
Что делать, если мне не нравится изображение, когда оно готово?
Снимается. Все, что вам нужно сделать, это отшлифовать края рисунка зернистостью 3000 и отполировать поверхность компаундом и полиролью, и все исчезнет.
Что делать, если я не хочу создавать свой собственный дизайн?
3M производит комплект, в котором есть все необходимое. Вы можете напечатать на их клейкой бумаге все, что захотите. Затем вы вырезаете его и кладете на желаемое место автомобиля. Это даже устраняет необходимость в маскировке. Он называется Custom Image Kit.
Как дублировать дизайн, если он на обе стороны автомобиля?
Это тоже довольно просто. Используйте кусок малярной бумаги или даже подарочную упаковочную бумагу (то, что мы использовали в видео).Поместите его на дизайн, прежде чем снимать маску, и используйте сторону графитного карандаша, чтобы обрисовать дизайн для вас. Затем вы можете вырезать дизайн и использовать его в качестве шаблона для другой стороны.
Повредит ли моя краска?
Нет, шлифует только небольшую часть прозрачного слоя. Фактически, большинство магазинов поступают так с только что покрашенными автомобилями. Они отшлифуют поверхность, чтобы удалить грязь или излишки апельсиновой корки, отполировать и отполировать.
Итак, теперь вы знаете, как это сделать, попробуйте и прокомментируйте свои результаты.
Поршень одна из важных деталей двигателя внутреннего сгорания благодаря которой передается энергия на шатун. В этой статье поговорим про устройство поршня узнаем его назначения и рассмотрим его фото.
Поршень двc на первый взгляд имеет простую конструкцию. Тем не менее не все так просто инженеры постоянно работают над облегчением поршня и увеличением его прочности. Другими словами стараются найти золотую середину. Найти золотую середину бывает не просто, так как поршень постоянно эксплуатируется в экстремальных условиях при высоких температурах и повышенных инерционных нагрузках. Под действием энергии топливно-воздушной смеси поршень отправляется в НМТ ( нижнюю мертвую точку). Поршень в свою очередь передает энергию на коленвал через шатун с которым поршень связан через поршневой палец.
Основные функции поршня двс:
1) Отвод излишков тепла.
2) Благодаря поршню камера сгорания становится герметичной.
3) Передача энергии на коленвал через шатун.
Если сказать кратко задача поршня передать энергию газов на коленвал чтобы последний преобразовал ее в механическую энергию.
Устройство
В последнее время поршень двс изготавливают из алюминия так как этот материал лёгкий и прочный.
Поршни бывают литые и кованные. Литые поршни изготавливаются литьём под давлением. Кованные поршни изготавливают методом штамповки из алюминиевого сплава с небольшим добавлением кремния 15%. Что увеличивает их прочность и износостойкость.
Обсудим основные детали поршня, более подробно устройство поршня можно рассмотреть на схеме.
Днище
Днище поршня может иметь 5 разных видов поверхностей у каждого типа свои преимущества и недостатки.
Плоское. Такой тип поверхности используется довольно часто. Недостаток поршня такого типа, в том что при обрыве ремня поршни гнут клапана.
Вогнутое. Обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания. Тем не менее способствует большему образованию отложений при сгорании топлива.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Выпуклое. Улучшает производительность поршня, но при этом понижает эффективность сгорания топлива.
С циковками. Предотвращают столкновение поршней с клапанами за счёт специальных углублений называемых циковками. Из-за канавок может быть небольшая потеря мощности.
С лужей.Такой тип поршней также оснащен канавками только большего размера. Цель таких поршней понизить степень сжатия. Например они отлично подходят для турбокомпрессора.
Компрессионные кольца
Обычно в двc устанавливается 2 компрессионных кольца и одно маслосъемное. Поршневые кольца изготавливаются из высокопрочного чугуна. Расстояние от днища поршня до первого кольца носит огневой пояс. Функция поршневых колец состоит в том, чтобы поршень плотно прилегал к цилиндру. Для уменьшения трения используется моторное масло.
Одно из важных предназначений поршневых колец заключается в препятствии попадания газов из камеры сгорания в картер. Благодаря добавлению хрома, молибдена, никеля или вольфрама прочность и термостойкость поршневых колец значительно повышается. При износе поршневых колец ресурс поршня понижается.
Маслосъемное кольцо
Маслосъемные кольца служат для того чтобы отводить излишки масла. Маслосъемные кольца обладают дренажными отверстиями.
Юбка
Юбка поршня и есть его тело служит направляющей. Благодаря специальным добавкам в сплав юбка поршня обладает высокой стойкостью к расширению.
Поршневой палец
Поршневой палец соединяет поршень с шатуном. Благодаря стопорному кольцу достигается их прочное соединение.
Ответы на частые вопросы
Для чего в днище поршня дизельного двигателя делают выемку ?
Выемка в поршнях дизельного двигателя называется вихревой камерой( камерой сгорания). Топливо перемешиваясь с воздухом в вихревой камере сгорает более эффективно и быстро.
Температура поршня двс ?
Кратковременно при работе двс поршень может нагреться до 2000 градусов и более. В целом температура поршня при работе может достигать 200 градусов.
Как продлить срок службы поршней ?
Для того чтобы продлить срок службы поршней двс необходимо во время менять масло. Лучше даже немного раньше срока как советуют многие водители.
norfin arcticthe hermitage st petersberg
Поршень двигателя внутреннего сгорания
Поршень — один из основных составных элементов КШМ. Главной задачей детали становится принятие давления активно расширяющихся и сильно разогретых газов, которые образуются в рабочей камере при сгорании топливно-воздушной смеси. Полученная энергия от воздействия указанных газов на поршень далее передается на шатун. Поршень имеет три части, которые отвечают за реализацию различных функций. К таковым частям относят днище поршня, уплотняющую часть и направляющую часть поршня.
Поршень испытывает значительные тепловые и механические нагрузки в процессе работы двигателя. Основным материалом для изготовления поршня сегодня выступают алюминиевые сплавы, ранее активно использовался чугун. Поршень совершает возвратно-поступательные движения в гильзе цилиндра, которая размещена в блоке цилиндров ДВС.
Поршень является цельной деталью цилиндрической формы, которую принято делить на головку поршня и юбку поршня. Головка поршня, которая также называется днище поршня, получает в процессе изготовления разную форму, что зависит от особенностей конструкции двигателя.
Головка поршня бывает плоской, выпуклой, может иметь вогнутую форму и т.п. В различных ДВС форма головки поршня зависит от того, как расположены свечи зажигания, инжекторные форсунки, впускные и выпускные клапаны и т.д. Для бензиновых двигателей камера сгорания выполняется отдельно, но для дизельного мотора данная камера изготовлена прямо в головке поршня.
В зоне головки поршня выполнены специальные канавки. Указанные канавки нарезаются для того, чтобы разместить в них поршневые кольца. Данные кольца выступают уплотняющими элементами. Современные двигатели внутреннего сгорания имеют два типа поршневых колец:
маслосъемные кольца;
компрессионные кольца;
Задачей компрессионного кольца становится не допустить того, чтобы газы прорывались в картер мотора. Маслосъемное кольцо служит для того, чтобы удалить излишки моторного масла со стенок цилиндра двигателя. Качественное уплотнение предельно важно для нормальной работы ДВС.
Поршень, шатун и гильза цилиндра образуют цилиндро-поршневую группу (ЦПГ). Одним из основных показателей исправности цилиндропоршневой группы выступает необходимая для того или иного мотора компрессия. Дополнительно состояние ЦПГ оценивают по отсутствию или наличию повышенной дымности выхлопа, а также заметного угара моторного масла в процессе эксплуатации. Исправный ДВС не должен иметь расход масла выше паспортного.
Юбка поршня представляет собой направляющую часть указанной детали, в которой выполнена пара бобышек. Бобышки служат для установки поршневого пальца. Поршневой палец выступает соединяющим элементом поршня с шатуном.
Читайте также
Что такое поршень двигателя автомобиля
Расскажем про автомобильные поршни двигателя внутреннего сгорания — что это такое и основное назначение. Как работают и какие требования к ним.
Что это такое
Поршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра двигателя авто. Нужен для изменения давления газа в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Т.е. он передаёт на шатун усилие, возникающее от давления газов и обеспечивает протекание всех тактов рабочего цикла. Он имеет вид перевёрнутого стакана и состоит из днища, головки, направляющей части (юбки).
В бензиновых моторах применяются поршни с плоским днищем из-за простоты изготовления и меньшего нагрева при работе. Хотя на современных авто делают специальные выемки под клапаны. Чтобы при обрыве ремня ГРМ поршни и клапана не встретились и не повлекли серьёзный ремонт.
Днище поршня дизеля делают с выемкой, которая зависит от степени смесеобразования и расположения клапанов, форсунок. При такой форме днища лучше перемешивается воздух с поступающим в цилиндр топливом.
Поршень подвержен действию высоких температур и давлений. Он движется с высокой скоростью внутри цилиндра. Изначально для автомобильных двигателей их отливали из чугуна. С развитием технологий стали использовать алюминий, т.к. давал преимущества: рост оборотов и мощности, меньшие нагрузки на детали, лучшую теплоотдачу.
Мощность современных моторов выросла. Температура и давление в цилиндрах двигателей (особенно дизельных) стали такими, что алюминий подошёл к пределу прочности. Поэтому современные моторы оснащаются стальными поршнями, которые уверенно выдерживают возросшие нагрузки. Они легче алюминиевых за счет более тонких стенок и меньшей компрессионной высоты, т.е. расстояния от днища до оси алюминиевого пальца. А еще стальные поршни не литые, а сборные.
Уменьшение вертикальных габаритов поршня при неизменном блоке цилиндров дает возможность удлинить шатуны. Это позволит снизить боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр», что положительно скажется на расходе топлива и ресурсе двигателя. Или, не меняя шатунов и коленвала, можно укоротить блок цилиндров. Тогда облегчим мотор.
Требования к поршню мотора
Поршень, перемещаясь в цилиндре, позволяет расширяться сжатым газам, продукту горения топлива, и совершать механическую работу. Он должен быть устойчивым к высокой температуре, давлению газов и надежно уплотнять канал цилиндра.
Отвечать требованиям пары трения с целью минимизировать механические потери и износ.
Испытывая нагрузки со стороны камеры сгорания и реакцию от шатуна, должен выдерживать механическое воздействие.
Совершая возвратно-поступательное движение с высокой скоростью, должен как можно меньше нагружать кривошипно-шатунный механизм инерционными силами.
Как работает
Топливо, сгорая в надпоршневом пространстве, выделяет огромное количество тепла в каждом цикле работы двигателя. Температура сгоревших газов достигает 2000 градусов. Только часть энергии они передадут движущимся деталям мотора, все остальное в виде тепла нагреет двигатель. То, что останется, вместе с отработанными газами улетит в трубу. Следовательно, если не будем охлаждать поршень, он через некоторое время расплавится. Это важный момент для понимания условий работы поршневой группы.
Повторим известный факт — тепловой поток направлен от более нагретых тел к менее нагретым.
Наиболее нагретым является рабочее тело, или, другими словами, газы в камере сгорания. Тепло будет передано окружающему воздуху – самому холодному. Воздух, омывая радиатор и корпус двигателя, остудит охлаждающую жидкость, блок цилиндров и корпус головки. Остается найти мостик, по которому поршень отдает свое тепло в блок и антифриз. Есть четыре пути.
Первый путь, обеспечивающий наибольший поток, – поршневые кольца. Причем первое кольцо играет главную роль, как расположенное ближе к днищу. Это наиболее короткий путь к охлаждающей жидкости через стенку цилиндра. Кольца одновременно прижаты к поршневым канавкам и стенке цилиндра. Они обеспечивают более 50% теплового потока.
Вторая охлаждающая жидкость в двигателе – масло. Имея доступ к наиболее нагретым местам мотора, масляный туман уносит и отдает в поддон картера значительную часть тепла от самых горячих точек. В случае применения масляных форсунок, направляющих струю на внутреннюю поверхность днища поршня, доля масла в теплообмене может достигать 30 – 40%.
Но нагружая масло функцией теплоносителя, должны позаботиться, чтобы его остудить. Иначе перегретое масло может потерять свойства. Также, чем выше температура масла, тем меньше тепла способно перенести.
Третий путь. Часть тепла отбирает на нагрев свежая топливовоздушная смесь, поступившая в цилиндр. Количество свежей смеси и количество тепла, которое отберет, зависит от режима работы и степени открытия дросселя. Но тепло, полученное при сгорании, также пропорционально заряду. Этот путь охлаждения носит импульсный характер. Отличается скоротечностью и высокоэффективен, т.к. тепло отбирается с той стороны, с которой поршень нагревается.
Следует уделить внимание передаче тепла через поршневые кольца. Если этот путь перекроем, то маловероятно, что двигатель выдержит длительные форсированные режимы. Температура вырастет, материал поршня «поплывет», и двигатель разрушится.
Вспомним про компрессию. Представим, что кольцо не прилегает по всей длине к стенке цилиндра. Тогда сгоревшие газы, прорываясь в щель, создадут барьер, препятствующий передаче тепла от поршня через кольцо в стенку цилиндра. Это, как если бы закрыли часть радиатора и лишили его возможности охлаждаться воздухом.
Более страшна картина, если кольцо не имеет тесного контакта с канавкой. В местах, где газы имеют возможность протекать мимо кольца через канавку, участок поршня лишается возможности охлаждаться. Как результат – прогар и выкрашивание части, прилегающей к месту утечки.
Сколько колец нужно для поршня
С точки зрения механики, чем меньше колец, тем лучше. Чем они уже, тем меньше потери в поршневой группе. При уменьшении их количества и высоты ухудшаются условия охлаждения поршня, увеличивая тепловое сопротивление днище – кольцо – стенка цилиндра. Поэтому выбор конструкции – всегда компромисс.
Поршень занимает центральное место в процессе преобразования химической энергии топлива в тепловую и механическую. Поговорим про поршни двигателя внутреннего сгорания, что это такое и основное назначение в работе.
ЧТО ТАКОЕ ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ?
Поршень двигателя — это деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Изначально поршни для автомобильных двигателей внутреннего сгорания отливали из чугуна. С развитием технологий стали использовать алюминий, т.к. он давал следующие преимущества: рост оборотов и мощности, меньшие нагрузки на детали, лучшую теплоотдачу.
С тех пор мощность моторов выросла многократно, температура и давление в цилиндрах современных автомобильных двигателей (особенно дизельных моторов) стали такими, что алюминий подошёл к пределу своей прочности. Поэтому в последние годы подобные моторы оснащаются стальными поршнями, которые уверенно выдерживают возросшие нагрузки. Они легче алюминиевых за счет более тонких стенок и меньшей компрессионной высоты, т.е. расстояния от днища до оси алюминиевого пальца. А еще стальные поршни не литые, а сборные. Помимо прочего, уменьшение вертикальных габаритов поршня при неизменном блоке цилиндров дает возможность удлинить шатуны. Это позволит снизить боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр, что положительно скажется на расходе топлива и ресурсе двигателя. Или, не меняя шатунов и коленвала, можно укоротить блок цилиндров и таким образом облегчить двигатель
Поршень выполняет ряд важных функций:
обеспечивает передачу механических усилий на шатун;
отвечает за герметизацию камеры сгорания топлива;
обеспечивает своевременный отвод избытка тепла из камеры сгорания
Работа поршня проходит в сложных и во многом опасных условиях – при повышенных температурных режимах и усиленных нагрузках, поэтому особенно важно, чтобы поршни для двигателей отличались эффективностью, надежностью и износостойкостью. Именно поэтому для их производства используются легкие, но сверхпрочные материалы – термостойкие алюминиевые или стальные сплавы. Поршни изготавливаются двумя методами – литьем или штамповкой.
Экстремальные условия обуславливают материал изготовления поршней
Поршень эксплуатируется в экстремальных условиях, характерными чертами которых являются высокие: давление, инерционные нагрузки и температуры. Именно поэтому к основным требованиям, предъявляемым материалам для его изготовления относят:
Требуемым параметрам соответствуют специальные алюминиевые сплавы, отличающиеся прочностью, термостойкостью и легкостью. Реже в изготовлении поршней используются серые чугуны и сплавы стали. Поршни могут быть:
литыми;
коваными.
В первом варианте их изготовляют путем литья под давлением. Кованые изготовляются методом штамповки из алюминиевого сплава с небольшим добавлением кремния (в среднем, порядка 15 %), что значительно увеличивает их прочность и снижает степень расширения поршня в диапазоне рабочих температур.
Конструкция поршня
Поршень двигателя имеет достаточно простую конструкцию, которая состоит из следующих деталей:
Головка поршня ДВС
Поршневой палец
Кольцо стопорное
Бобышка
Шатун
Юбка
Стальная вставка
Компрессионное кольцо первое
Компрессионное кольцо второе
Маслосъемное кольцо
Конструктивные особенности поршня в большинстве случаев зависят от типа двигателя, формы его камеры сгорания и типа топлива, которое используется.
Днище
Днище может иметь различную форму в зависимости от выполняемых им функций – плоскую, вогнутую и выпуклую. Вогнутая форма днища обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания, однако это способствует большему образованию отложений при сгорании топлива. Выпуклая форма днища улучшает производительность поршня, но при этом снижает эффективность процесса сгорания топливной смеси в камере.
Поршневые кольца
Ниже днища расположены специальные канавки (борозды) для установки поршневых колец. Расстояние от днища до первого компрессионного кольца носит название огневого пояса.
Поршневые кольца отвечают за надежное соединение цилиндра и поршня. Они обеспечивают надежную герметичность за счет плотного прилегания к стенкам цилиндра, что сопровождается напряженным процессом трения. Для снижения трения используется моторное масло. Для изготовления поршневых колец применяется чугунный сплав.
Количество поршневых колец, которое может быть установлено в поршне зависит от типа используемого двигателя и его назначения. Зачастую устанавливаются системы с одним маслосъемным кольцом и двумя компрессионными кольцами (первым и вторым).
ТИПЫ ПОРШНЕЙ
В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.
Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.
В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под поршневой палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.
Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.
Отвод излишков тепла от поршня
Наряду со значительными механическими нагрузками поршень также подвергается негативному воздействию экстремально высоких температур. Тепло от поршневой группы отводится:
системой охлаждения от стенок цилиндра;
внутренней полостью поршня, далее — поршневым пальцем и шатуном, а также маслом, циркулирующим в системе смазки;
частично холодной топливовоздушной смесью, подаваемой в цилиндры.
С внутренней поверхности поршня его охлаждение осуществляется с помощью:
разбрызгивания масла через специальную форсунку или отверстие в шатуне;
масляного тумана в полости цилиндра;
впрыскивания масла в зону колец, в специальный канал;
циркуляции масла в головке поршня по трубчатому змеевику.
Маслосъемное кольцо и компрессионные кольца
Маслосъемное кольцо обеспечивает своевременное устранение излишков масла с внутренних стенок цилиндра, а компрессионные кольца – предотвращают попадания газов в картер.
Компрессионное кольцо, расположенное первым, принимает большую часть инерционных нагрузок при работе поршня.
Для уменьшения нагрузок во многих двигателях в кольцевой канавке устанавливается стальная вставка, увеличивающая прочность и степень сжатия кольца. Кольца компрессионного типа могут быть выполнены в форме трапеции, бочки, конуса, с вырезом.
Маслосъемное кольцо в большинстве случаев оснащено множеством отверстий для дренажа масла, иногда – пружинным расширителем.
Поршневой палец
Это трубчатая деталь, которая отвечает за надежное соединение поршня с шатуном. Изготавливается из стального сплава. При установке поршневого пальца в бобышках, он плотно закрепляется специальными стопорными кольцами.
Поршень, поршневой палец и кольца вместе создают так называемую поршневую группу двигателя.
Юбка
Направляющая часть поршневого устройства, которая может быть выполнена в форме конуса или бочки. Юбка поршня оснащается двумя бобышками для соединения с поршневым пальцем.
Для уменьшения потерь при трении, на поверхность юбки наносится тонкий слой антифрикционного вещества (зачастую используется графит или дисульфид молибдена). Нижняя часть юбки оснащена маслосъемным кольцом.
Обязательный процесс работы поршневого устройства – это его охлаждение, которое может быть осуществлено следующими методами:
разбрызгиванием масла через отверстия в шатуне или форсункой;
движением масла по змеевику в поршневой головке;
подачей масла в область колец через кольцевой канал;
масляным туманом
Уплотняющая часть
Уплотняющая часть и днище соединяются в форме головки поршня. В этой части устройства расположены кольца поршня – маслосъемное и компрессионные. Каналы для колец имеют небольшие отверстия, через которые отработанное масло попадает на поршень, а затем стекает в картер двигателя.
В целом поршень двигателя внутреннего сгорания является одной из самых тяжело нагруженных деталей, который подвергается сильным динамическим и одновременно тепловым воздействиям. Это накладывает повышенные требования как к материалам, используемым в производстве поршней, так и к качеству их изготовления.
Поршень – виды, устройство, и основные проблемы при работе — Словарь автомеханика
Поршень является одной из деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя и представляет собой
целостный элемент условно разделяемый на головку и юбку. Он является основой процесса преобразования энергии
горения топлива в тепловую, а далее в механическую. От качества работы данной детали напрямую зависит
производительность двигателя, а также его надежность и долговечность.
Предназначение и виды поршней
В моторе поршень двигателя выполняет ряд функций, в частности, это:
трансформация давления газов в усилие, передаваемое на шатун;
обеспечение герметичности камеры сгорания;
теплоотвод.
Поршень работает в экстремальных условиях под стабильно высокими механическими нагрузками.
Поэтому для современных двигателей их изготавливают из специальных алюминиевых сплавов,
отличающихся легкостью и прочностью при достаточных показателях термостойкости.
Несколько менее распространены стальные поршни. Ранее они в основном производились из чугуна.
Обязательно присутствующая на каждом изделии маркировка поршней расскажет, из чего оно изготовлено.
Изготавливаются данные детали двумя методами – литьем и штамповкой. Кованые поршни, распространенные в тюнинге,
изготовлены именно методом штамповки, а не выкованы вручную.
Конструкция поршня
Устройство поршня не является сложным. Это цельная деталь, которую для удобства определения
принято условно разделять на юбку и головку. Конкретная форма и конструктивные особенности поршня
определяются типом и моделью двигателя. В распространенных видах бензиновых ДВС можно увидеть
только поршни с плоскими или крайне приближенными к такой форме головками. Часто они имеют канавки,
предназначенные для максимального полного открывания клапанов. В моторах с непосредственным
впрыском топлива поршни выполняются в несколько более сложной форме. Поршень дизельного двигателя
имеет головку со специфической конфигурацией для обеспечения оптимального завихрения
с целью качественного смесеобразования.
Схема поршня двигателя.
Под головкой на поршне размещаются канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.
Юбки у различных поршней тоже разные: с формой, подобной конусу или бочке.
Такая конфигурация позволяет компенсировать расширение поршня, существующее при его нагревании в работе.
Следует отметить что, поршень приобретает полностью рабочий объем только после разогрева двигателя
до нормальной температуры.
Чтобы максимально снизить эффект от постоянного бокового трения поршня о цилиндр на его боковую поверхность
наносится специальный антифрикционный материал, тип которого также зависит от вида двигателя.
Также в юбке поршня есть специальные отверстия с приливами, предназначенные для монтажа поршневого пальца.
Работа поршня предполагает его интенсивное нагревание. Он охлаждается, причем в разных моторах различными способами.
Вот наиболее распространенные среди них:
с помощью подачи масляного тумана в цилиндр;
через разбрызгивание масла сквозь шатун или специальную форсунку;
через впрыскивание масла по кольцевому каналу;
с помощью постоянной циркуляции масла по змеевику, расположенному непосредственно в головке поршня.
Вплотную соприкасается со стенками цилиндра не сам поршень, а его кольца.
Для обеспечения наивысшей износостойкости они производятся из особого сорта чугуна.
Количество и точное расположение этих колец зависит от вида мотора.
Чаще всего на поршень приходится пара компрессионных колец и еще одно маслосъемное.
Компрессионные колца предназначены не давать газам из камеры сгорания прорываться в картер.
На первое кольцо приходится самая серьезная нагрузка, поэтому во всех дизельных и мощных бензиновых моторах
в канавке первого кольца дополнительно присутствует стальная вставка, что позволяет повысить прочность конструкции.
Существует множество видов компрессионных колец, которые уникальны практически у каждого самостоятельного производителя.
Маслосъемные кольца — для удаления лишнего масла из цилиндра и недопущения его проникновения
в камеру сгорания. Такие кольца выполняются с большим количеством дренажных отверстий,
а также с пружинными расширителями, хоть и не во всех моделях двигателей.
Устройство поршня
С шатуном поршень двигателя соединяется через поршневой палец, стальную деталь трубчатой формы.
Самым распространенным способом крепления пальца является плавающий,
благодаря которому деталь может прокручиваться в процессе работы.
Специальные стопорные кольца не дают пальцу смещаться в стороны.
Жесткий зацеп пальцев на данный момент практически не распространен
из-за очевидной большей уязвимости таких конструкций.
Поломки поршня и сопутствующих деталей
В процессе интенсивной или просто продолжительной эксплуатации поршень может выйти из строя
по причине присутствия в цилиндре постороннего тела, на которое поршень постоянно наталкивается
во время движения. Таким предметом может стать частица шатуна, коленвала или чего-то другого,
отлетевшего от детали. Поверхности такого излома имеют серый цвет, они не характеризуются истиранием,
трещинами и прочими визуальными признаками. Поршень распадается быстро и внезапно.
Излом, вызванный усталостью металла, характеризуется образованием в проблемном месте растровых линий.
Это позволяет заблаговременно определить наличие поломки и заменить поршень.
Помимо старения причиной такого излома может стать детонационное воспламенение,
усиленные сотрясения поршня из-за сталкивания его головки с головкой цилиндра или чрезмерного зазора юбки.
В любом случае на детали образуются трещины, свидетельствующие о ее скором выходе из строя.
После износа колец, повреждения головки поршня наиболее часто встречаемы.
Помимо износа и старения металла, связанные с поршнями поломки могут случаться
по целому ряду разнообразных причин, среди которых:
нарушение режима сгорания, например из-за задержки зажигания;
неправильная организация пуска холодного двигателя;
заполнение цилиндра маслом или водой при выключенном моторе, что называется гидравлическим ударом;
необоснованное повышение мощности в результате перенастройки электроники;
использование неподходящих деталей;
другие причины.
Чаще всего ремонт осуществляется методом замены – поршня, колец или всей поршневой группы.
Связанные термины
Поршень
Поршень — деталь поршневой группы двигателя, находящаяся внутри цилиндра. При помощи шатуна поршень соединен с коленчатым валом. Конструкция спроектирована таким образом, что поршень во время работы двигателя постоянно совершает возвратно-поступательное движение, преобразуя энергию расширяющихся при сгорании газов во вращение коленчатого вала.
Устройство поршня
Поршень состоит из трех частей, хотя и выполняется из единой заготовки: днища, уплотняющей части и юбки. К коленчатому валу поршень присоединяется при помощи шатуна. Поршень надевается на шатун и закрепляется поршневым пальцем, продетым сквозь деталь. Форма днища поршня двигателя внутреннего сгорания никогда не бывает плоской. В зависимости от конструкции днище может иметь сложную конфигурацию. Сверху над днищем могут быть расположены свечи, форсунки и клапаны.
Расстояние от днища поршня до первого компрессионного кольца называется огневым поясом поршня
Чаще всего в днище поршня можно видеть углубления, предназначенные для того, чтобы двигающиеся над ними клапана не соприкасались с поверхностью поршня. Углубления, как правило, имеют большую глубину с одного края, так как расположенные над ними клапаны установлены под углом. В целом, как правило, общую форму днища делают вогнутой. Это обусловлено тем, что поршень, поднимаясь вверх, является одновременно дном камеры сгорания, а для оптимального распространения пламени вогнутое днище подходит как нельзя лучше. У этой формы есть и свои недостатки — в нижней части впадины быстрее отлагается нагар.
Поршень
Расстояние от днища поршня до первого компрессионного кольца называется огневым поясом поршня. Поскольку поршень работает в условии экстремально высоких температур, огневой пояс имеет строго просчитанную высоту, которая зависит еще и от материала, из которого выполнен поршень. Снижение высоты ниже определенного предела может привести к преждевременному прогоранию поршня.
В прошлом поршень выполнялся из стали целиком, но в современных двигателях нередко применяются облегченные поршни из алюминиевых сплавов
Поршень — высокоточная деталь, так как одна из его задач — служить основой для компрессионных колец, уплотняющих камеру сгорания в момент сжатия. Со временем поршень изнашивается и обгорает, что приводит к снижению уплотнения — раскаленные газы начинают просачиваться между телом поршня и кольцом, и попадают в картер, а из картера в камеру сгорания просачивается масло.
Из этого следует, что повышенный расход масла может служить признаком износа поршней. Кроме того, об этом можно судить по появлению дыма в потоке выхлопных газов — дым образуется в результате сгорания попадающего в пространство над поршнем масла.
Поршень и поршневые кольца
Сочетание днища и уплотняющей части (служащей основой для колец) называется головкой поршня. В прошлом поршень выполнялся из стали целиком, но в современных двигателях нередко применяются облегченные поршни из алюминиевых сплавов. Алюминий уступает стали в прочности, поэтому для создания основы для верхнего компрессионного кольца его снабжают ободком из обладающего высокими антикорозионными и прочностными свойствами чугуна. В чугунном ободке, вплавленном в тело поршня, нарезают канавку, в которое и вставляется верхнее компрессионное кольцо. Этот вид чугуна называется нирезистом.
В нижней части головки расположены каналы для маслосъемных колец. Их нарезают на станке и снабжают сквозными отверстиями, через которое снятое с зеркала цилиндра масло по внутренней стенке поршня стекает в поддон картера блока цилиндров.
Поршневой палец
Юбка или направляющая часть поршня снабжена двумя приливами, или бобышками, в которых проделаны отверстия для установки поршневого пальца. Поскольку в месте расположения бобышек поршень имеет наибольшую толщину, в нем чаще всего возникают деформации под воздействием температуры. Для того, чтобы избежать риска деформации, часть метала с бобышек срезают на фрезеровочном станке. Служащие для охлаждения и повышающие интенсивность смазывания поршня углубления именуются на техническом сленге «холодильниками».
Материалы для производства поршней
К материалам, применяемым для изготовления поршней, предъявляются высокие требования. Прежде всего, материал должен обладать высокой механической прочностью при малой плотности и низком коэффициенте линейного расширения, высокой теплопроводностью и корозионной стойкостью, хорошими антифрикционными свойствами. Исходяиз этого, поршни делают либо из серого чугуна, либо из алюминиевого сплава, нередко с вкраплением чугуна.
Чугунные поршни отличаются прочностью и износостойкостью, работают с малыми зазорами. Недостаток чугуна — большой вес. Поэтому чугунные поршни применяются, как правило, в низкооборотистых, хорошо сбалансированных двигателях. У чугуна низкая теплопроводность, поэтому сильно нагревается днище. Это недостаток, так как высокая температура внутри камеры сгорания до зажигания может приводить к некорректному сгоранию топлива, которое называется калильным зажиганием. Особенно остро эта проблема стояла в прежние годы, когда преобладающим устройством впрыска был карбюратор.
Гораздо чаще в современных двигателях применяются поршни из алюминиевого сплава. В числе их достоинств малый вес, высокая теплопроводность (благодаря чему температура днища редко поднимается выше 250 °C). Именно благодаря этому фактору инженерам удалось в свое время найти способ существенно поднять степень сжатия в бензиновых двигателях. Основной недостаток алюминия — большой коэффициент линейного расширения, что заставляет делать большие зазоры, снижая способность поршня к уплотнению. Кроме того, механическая прочность алюминия при нагреве резко (до 50%) падает, чего с чугуном не происходит. Тем не менее, недостатки не оказались фатальными, так как инженерам удалось придумать способы нивелировать отрицательные свойства материала. Например, чтобы уменьшить потери при сжатии, юбке поршня придают овально-конусную форму. Чтобы не допусать деформации от перегрева, юбку изолируют от головки при помощи материала с низкой теплопроводностью и тп.
Интересные факты о поршне
Самые «крепкие» поршни — кованые, то есть сделаные из заготовок, полученных методом литья, а впоследствии подвергнутых ковке. Ковка — механическая обработка нагретого до ковочной температуры металла. Для каждого металла существует своя ковочная температура; у алюминия она не высока — всего лишь в районе 500 градусов.
Поршень двигателя внутреннего сгорания: устройство, назначение, принцип работы.
обеспечивает передачу механических усилий на шатун;
отвечает за герметизацию камеры сгорания топлива;
обеспечивает своевременный отвод избытка тепла из камеры сгорания
Работа поршня проходит в сложных и во многом опасных условиях — при повышенных температурных режимах и усиленных нагрузках, поэтому особенно важно, чтобы поршни для двигателей отличались эффективностью, надежностью и износостойкостью. Именно поэтому для их производства используются легкие, но сверхпрочные материалы — термостойкие алюминиевые или стальные сплавы. Поршни изготавливаются двумя методами — литьем или штамповкой.
Конструкция поршня
Поршень двигателя имеет достаточно простую конструкцию, которая состоит из следующих деталей:
Volkswagen AG
Головка поршня ДВС
Поршневой палец
Кольцо стопорное
Бобышка
Шатун
Стальная вставка
Компрессионное кольцо первое
Компрессионное кольцо второе
Маслосъемное кольцо
Конструктивные особенности поршня в большинстве случаев зависят от типа двигателя, формы его камеры сгорания и типа топлива , которое используется.
Днище
Днище может иметь различную форму в зависимости от выполняемых им функций — плоскую, вогнутую и выпуклую. Вогнутая форма днища обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания, однако это способствует большему образованию отложений при сгорании топлива. Выпуклая форма днища улучшает производительность поршня, но при этом снижает эффективность процесса сгорания топливной смеси в камере.
Поршневые кольца
Ниже днища расположены специальные канавки (борозды) для установки поршневых колец. Расстояние от днища до первого компрессионного кольца носит название огневого пояса.
Поршневые кольца отвечают за надежное соединение цилиндра и поршня. Они обеспечивают надежную герметичность за счет плотного прилегания к стенкам цилиндра, что сопровождается напряженным процессом трения. Для снижения трения используется моторное масло . Для изготовления поршневых колец применяется чугунный сплав.
Количество поршневых колец, которое может быть установлено в поршне зависит от типа используемого двигателя и его назначения. Зачастую устанавливаются системы с одним маслосъемным кольцом и двумя компрессионными кольцами (первым и вторым).
Маслосъемное кольцо и компрессионные кольца
Маслосъемное кольцо обеспечивает своевременное устранение излишков масла с внутренних стенок цилиндра, а компрессионные кольца — предотвращают попадания газов в картер.
Компрессионное кольцо, расположенное первым, принимает большую часть инерционных нагрузок при работе поршня.
Для уменьшения нагрузок во многих двигателях в кольцевой канавке устанавливается стальная вставка, увеличивающая прочность и степень сжатия кольца. Кольца компрессионного типа могут быть выполнены в форме трапеции, бочки, конуса, с вырезом.
Маслосъемное кольцо в большинстве случаев оснащено множеством отверстий для дренажа масла, иногда — пружинным расширителем.
Поршневой палец
Это трубчатая деталь, которая отвечает за надежное соединение поршня с шатуном. Изготавливается из стального сплава. При установке поршневого пальца в бобышках, он плотно закрепляется специальными стопорными кольцами.
Поршень, поршневой палец и кольца вместе создают так называемую поршневую группу двигателя.
Юбка
Направляющая часть поршневого устройства, которая может быть выполнена в форме конуса или бочки. Юбка поршня оснащается двумя бобышками для соединения с поршневым пальцем.
Для уменьшения потерь при трении, на поверхность юбки наносится тонкий слой антифрикционного вещества (зачастую используется графит или дисульфид молибдена). Нижняя часть юбки оснащена маслосъемным кольцом.
Обязательный процесс работы поршневого устройства — это его охлаждение, которое может быть осуществлено следующими методами:
разбрызгиванием масла через отверстия в шатуне или форсункой;
движением масла по змеевику в поршневой головке;
подачей масла в область колец через кольцевой канал;
масляным туманом
Уплотняющая часть
Уплотняющая часть и днище соединяются в форме головки поршня. В этой части устройства расположены кольца поршня — маслосъемное и компрессионные. Каналы для колец имеют небольшие отверстия, через которые отработанное масло попадает на поршень, а затем стекает в картер двигателя.
В целом поршень двигателя внутреннего сгорания является одной из самых тяжело нагруженных деталей, который подвергается сильным динамическим и одновременно тепловым воздействиям. Это накладывает повышенные требования как к материалам, используемым в производстве поршней, так и к качеству их изготовления.
Не буду растягивать вступление, кратко расскажу, о чем будет этот большой пост. И так речь идет о типах поршней, четырех тактные бензиновые, дизельные и двух тактные, Основная задача всех рассмотренных типов поршней , это контролировать тепловое расширение и противостоять определенной нагрузке, ниже разберемся как это решается.
Поршни для четырехтактных бензиновых двигателей
В современных бензиновых двигателях используют поршни с симметричной или асимметричной юбкой с различной толщиной днища и юбки поршня.
Поршни управляемого расширения
Поршни с кольцевой вставкой, которая управляет тепловым расширением. Вставки выполнены из серого чугуна. Главная цель этого кольца уменьшить тепловое расширение алюминиевого сплава поршня, так как чугун имеет относительно небольшое расширение и малую теплопроводность, вставка тем самым сдерживает металл сохраняя форму. Производство таких поршней более затратное, соответственно и выше цена готового продукта. Основной недостаток, это невозможность изготовления кованного поршня, так необходимого для турбированых двигателей, большая масса поршня. Такой тип поршней больше уходит в далекое прошлое.
Авто термические поршни
Авто термические поршни, имеют разделение(пропил) между кольцевым поясом и юбкой в канавке маслосъемного кольца, юбка держится в районе бобышек. Это позволяет снизить теплопередачу от кольцевого пояса поршня к его юбке, тем самым достигается более стабильная форма юбки. Стальная вставка в районе бобышек, контролирует тепловое расширение и увеличивает прочность. Такие поршни не способны выдерживать огромные нагрузки из-за «пропила», в работе отличаются низким шумом и относятся к более современным типам.
Поршни Autothermatik
Действуют по такому же принципу, как и авто термические поршни, но не имеют пропила в маслосъемной канавке. Так же имеют стальные пластины в районе бобышек. Более прочные из-за целостности кольцевого пояса и юбки, лучше выдерживают боковые нагрузки по сравнению с первым вариантом. Применяются как в бензиновых, так и частично в дизельных двигателях.
Чем- то похожи на авто термические, но вместо пропила в юбке имеют стальную вставку по всему диаметру. Таким образом ограничивая температурный переход от кольцевого пояса к юбке и контролирую форму по всей окружности.
Этот тип поршней имеет большой холодильник и узкую часто овальную форму юбки. Поршень спроектирован так что при тепловом расширении он меняет свою форму из овальной в правильную круглую.
В дополнение к такому типу поршней еще есть вариант со скошенной юбкой к вершине поршня. имеет более широкую часть юбки снизу сужаясь к кольцевому поясу.
У поршней для двигателей с очень высокой выходной мощностью (больше, чем 100 кВт/л) может быть выполнен охлаждающий канал.
Самый большой потенциал для того, чтобы уменьшить поршневую массу в четырехтактных бензиновых двигателях несут в себе поршни EVOTEC®, в котором прежде всего стоит отметить трапециевидные поддержки бобышек, что позволяет расположить палец особенно глубоко, близко к днищу, сократив всю длину и массу поршня. В посте Масса поршня мы уже говорили о достоинстве такого расположения пальца. Такое расположение стенок юбки позволяет очень хорошо усилить верхнюю часть бобышек имея небольшую толщину перегородок и облегчить нижнюю выполнив поршень асимметричной формы. Юбка достаточно узкая и на краях имеет прочные перегородки, переходящие к бобышкам, это тоже является большим плюсом. Такая компоновка поршня очень хорошо препятствует боковым нагрузкам, мала вероятность деформации юбки, при этом толщина юбки намного меньше чем в обычном поршне, что тоже сокращает общий вес. На всем фоне отмеченных выше достоинств поршень значительно похудел, это позволяет сделать бобышки тоньше, так как инерционная нагрузка на нижние стенки бобышек стала меньше.
Кованные алюминиевые поршни
В двигателях с очень большими удельными нагрузками — такими как турбонадув или впрыск закиси азота используют кованные поршни . Преимуществом несомненно является прочность кованного алюминиевого сплава. Выдерживают более высокую температуру и лучше противостоят детонации. Из недостатков отмечается более высокая цена, невозможность применения некоторых технологий, например, некоторые из тех что описаны выше из-за технологического процесса изготовления.
Кованный поршень для Формулы 1
В следующем посте поговорим о поршнях для двухтактных и дизельных двигателей, где нагрузки и температуры еще больше.
Думаю, любой автомобилист, скорее всего знает как выглядит поршень. Но на этом, как правило, познания о главной детали двигателя и заканчиваются. Поэтому восполним пробел и поговорим о назначении поршня, его конструктивных особенностях и материалах для изготовления.
Как выглядит поршень? Сложная деталь. Это подтверждает такой факт – очень мало автомобилестроителей сами изготавливают поршни, поручая это специализированным производителям.
А еще – это главное звено в процессе превращения химической энергии топлива в тепловую, а затем в механическую.
Поршень, я бы сказал, это красивая деталь цилиндрической формы, она выполняет умопомрачительные возвратно-поступательные движения в цилиндре, принимает на себя высокие температуры и изменения давления газа, превращая все это в механическую работу.
То есть, вот какою работу выполняет поршень:
принимает на себя давление газов из камеры сгорания и передает это давление на коленчатый вал двигателя;
обеспечивает жесткий процесс микровзрывов в цилиндре, при этом герметично изолируя надпоршневую полость от подпоршневого пространства, предохраняя от попадания газов в кратер, а смазочного масла в камеру сгорания.
Как выглядит поршень. Конструкция
Схема подготовлена по материалам Volkswagen AG
головка поршня;
палец;
стопорное кольцо;
бобышки;
головка шатуна;
юбка; вставка стальная;
трапециевидноекомпрессионное кольцо;
коническое с подрезом компрессионное кольцо;
маслосъемное кольцо с пружинным расширителем
Поршень состоит из днища, уплотняющей части с поршневыми кольцами для создания компрессии и удаления масла, и направляющей части (юбки).
В средней части поршня (зона юбки) находятся бобышки с отверстиями для пальца и стопорных колец.
Рабочее днище
Знаете как выглядит поршень и как называется эта часть? Эта часть детали служит для приема усилия от давления газов в камере сгорания и называется рабочее днище . Ее форма зависит от геометрии этой камеры и размещения клапанов.
В случае, когда днище вогнутое, форма камеры сгорания напоминает сферическую. Это увеличивает ее поверхность, но ведет к возрастанию образования нагара, а прочность вогнутого днища ниже, чем плоского.
Выпуклое днище делает камеру сгорания щелевидной формы, что приводит к ухудшению процесса завихрения смеси и охлаждения самого днища, хотя нагарообразование снижается.
Кроме того, такая форма днища уменьшает массу поршня при достаточной прочности.
Плоское днище по своим показателям промежуточный вариант между двумя предыдущими и чаще используется в карбюраторных двигателях.
В дизельных моторах разнообразие форм днищ еще больше, они изменяются в зависимости от степени сжатия, метода образования смеси, расположения форсунок и многих других факторов.
Уплотнительный сектор
Головка поршня герметизирует подвижное соединение поршня с цилиндром за счёт поршневых колец, которые установлены в специальных канавках. В верхних канавках вставлены компрессионные кольца, а в нижней – маслосъёмное кольцо. В канавке для маслосъёмного кольца есть сквозные отверстия, через них происходит отвод излишков масла во внутреннюю полость поршня.
Направляющая юбка, бобышки
Участок поршня, расположенный ниже маслосъемного кольца, называют юбкой поршня, а еще тронковой или направляющей частью.
Ее функция – удержание поршня в нужном направлении и восприятие боковых нагрузок.
С внутренней стороны на юбке есть приливы – бобышки, в них просверлены отверстия для поршневого пальца. А для его фиксации в отверстиях проточены канавки, для запирания пальца стопорными кольцами.
Что скажут металурги
Так как деталь работает в невыносимых условиях, то к металлам, для его изготовления, предъявляются достаточно жесткие требования:
для уменьшения инерционных нагрузок у материала должен бить малый удельный вес при достаточной прочности;
малый коэффициент температурного расширения;
сохранение физических свойств (прочность) при повышенных температурах;
значительная теплопроводность и теплоёмкость;
минимальный коэффициент трения в паре с материалом стенки цилиндра;
значительная сопротивляемость износу;
отсутствие усталостного разрушения материала под воздействием нагрузок;
низкая цена, общедоступность и легкость механической и других видов обработки в процессе производства.
Понятно, что металла, полностью соответствующего перечисленным требованиям, просто не существует. Поэтому для массовых автомобильных двигателей поршни изготавливаются в основном из двух материалов – чугуна и сплавов алюминия, а если быть точным, то из силуминовых сплавов, содержащих алюминий и кремний.
Чугунный вариант
У чугуна много плюсов, он твёрд, хорошо переносит повышенные температуры, отличается оптимальной сопротивляемостью к износу, имеет низкий коэффициент трения (пара чугун – чугун). И коэффициент температурного расширения у него ниже чем у алюминиевого поршня.
Но есть и недостатки: низкая теплопроводность, из-за чего температура днища у чугунного поршня больше чем у алюминиевого аналога.
Но основной недостаток чугуна ‒ значительная плотность, а значит вес. Для увеличения мощности и эффективности двигателя конструкторы обычно повышают обороты, но тяжелые чугунные поршни не позволяют это делать по причине высоких инерционных нагрузок.
Поэтому для современных автомобильных двигателей, как бензиновых, так и дизельных, отливают алюминиевые поршни.
Алюминиевый вариант
Алюминий имеет значительно меньший вес нежели чугун, но так как он мягче, толщину стенок поршня приходится увеличивать, в результате вес поршня становится легче всего лишь на 30 – 40 процентов по отношению к чугунному.
Коме того у алюминия повышенный температурный коэффициент расширения, поэтому в тело детали приходится вплавлять термостабилизирующие пластины из стали, и делать увеличенные зазоры.
У алюминия довольно малый коэффициент трения (пара: алюминий – чугун), что хорошо для работы алюминиевых поршней в двигателях с чугунным блоком цилиндров или чугунными гильзами.
На современных двигателях немецких марок – Ауди, Фольксваген, Мерседес нет чугунных гильз. Алюминиевые цилиндры там обработаны специальным способом, так что поверхность стенок получается очень твёрдая и имеет сопротивление износу даже выше чем при установке чугунных гильз.
А чтобы уменьшить трение в паре алюминий – алюминий, проводится железнение поверхности юбки. Таким образом отказ от чугунных гильз намного снижает вес блока цилиндров.
В кремнеалюминиевые сплавы, из которых делают поршни основной массы автомобильных двигателей, для улучшения показателей добавляют медь, никель и другие металлы.
Поршни серийных автомобилей производятся методом литья, а на форсированных двигателях применяют изделия, изготовленные методом горячей штамповки. Это улучшает структуру материала ‒ увеличивается прочность и устойчивость к износу. Правда, в штампованный вариант невозможно вмонтировать стальные терморегулирующие пластины.
Вот пожалуй и всё. Вами получен необходимый минимум знаний, как выглядит поршень, его конструкции и условиях работы.
Осталось поделится этой информацией с друзьями в соц.сетях, пригласить их на рюмочку чая и в домашней, непринужденной обстановке пригласить их пополнить ряды читателей нашего блога.
А еще вам будет интересно знать про и . Дерзайте, жмите на ссылку!
До новых встреч, друзья!
Конструкция поршня ВАЗ
Поршневая группа двигателя включает в себя — поршень, поршневые кольца и поршневой палец.
Общая конструкция поршневой группы сложилась еще в период появления первых двигателей внутреннего сгорания.
С тех пор ни один из элементов поршневой группы не утратил своего функционального назначения.
Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания.
Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию
энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала.
Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуемы. Вот некоторые требования, которым должна соответствовать эта деталь:
Температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С;
После сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер. При таком давлении, оказываемое на днище усилие,
будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия
приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя;
Зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор
должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания.
Изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства.
Очертания поршня за более стопятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.
В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение.
Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания.
Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры.
маркировка поршней
Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой.
Маркировка наносится на поверхность рядом
с отверстием под поршневой палец.
На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».
На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10».
Поршень 2108 имеет диаметр 76мм, модели 21083 и 2110 — 82мм.
Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана.
Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.
маркировка поршней ваз 2106, подгруппа
Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища.
«Жаровым поясом»(огневым) , называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой
нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс.
Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца
обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо.
В канавке под
маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через
установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру. Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод
тепла от днища, то это приведет к его прогоранию.
По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания
поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок. Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен
составлять 0,045-0,070мм.
Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060мм, для маслосъемного – 0,025-,0050мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен
быть радиальный зазор — 0,2-0,3мм.
Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть.
Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня .
«Юбкой », называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль
опорной и направляющей поверхности. Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока.
Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру
возникающих поперечных усилий.
На поверхность юбки(или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение.
Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля
и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра.
Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена.
Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015мм. При движении, канавки не только удерживают масло,
но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.
Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения. Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между
поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и
заклинивание.
Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу.
Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.
В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ. На первых моделях двигателей ВАЗ применяется
«итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова. В разработке последующих
конструкций принимают участие немецкие компании.
У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в
зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126,
можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции, основанных на новых научных разработках.
В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла.
В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже
может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.
Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла.
При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень,
приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе.
Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя
его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища.
При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться.
Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность
и разный коэффициент теплового расширения. Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр
цилиндра.
При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня. Для решения этой проблемы, во время отливки поршня,
в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются
системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.
Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы.
Палец и
отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку. На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун».
На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором,
обеспечивая свободное вращение.
В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке
шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть
возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.
Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия.
По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм.
Номер категории клеймится на днище. Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса.
Отличие в размерах составляет — 0,004 мм.
Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец
первого класса и т.д.
Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра.
При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возростающие силы трения препятствуют повороту поршня
на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.
Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня.
В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения. Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек
контакта поршня с цилиндром.
На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей
степени будет проявляться стук в цилиндре.
Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты.
Поршни,
с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения,
указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.
На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать
требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя.
Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни
одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.
Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя.
Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.
В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.
Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм. Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным
наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм.
Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением
наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм.
До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных.
Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2мм., 0,4мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера:
0,4 мм. и 0,7 мм.
В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить
износостойкость.
Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам.
Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0.5-1.0мм.
Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.
Существует два основных способа получения заготовки поршня. Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка(ковка).
После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.
Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции(с высокой юбкой)– они
получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой
деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром.
И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях,
когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.
В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование
коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий.
Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте
и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции
практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.
Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы.
Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих
утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов.
Вопрос-ответ
Для чего выемки на поршнях ваз?
Это выемки под клапана. Для того что бы не погнуло клапана при обрыве.
Поршень занимает центральное место в процессе преобразования энергии топлива в тепловую и механическую. Поговорим про поршни двигателя, что это такое и как они работают.
Что это такое?
Поршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра двигателя. Нужен для изменения давления газа в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Т.е. он передаёт на шатун усилие, возникающее от давления газов и обеспечивает протекание всех тактов рабочего цикла. Он имеет вид перевёрнутого стакана и состоит из днища, головки, направляющей части (юбки).
В бензиновых моторах применяются поршни с плоским днищем из-за простоты изготовления и меньшего нагрева при работе. Хотя на некоторых современных авто делают специальные выемки под клапаны. Это нужно, чтобы при обрыве ремня ГРМ поршни и клапана не встретились и не повлекли серьёзный ремонт. Днище поршня дизеля делают с выемкой, которая зависит от степени смесеобразования и расположения клапанов, форсунок. При такой форме днища лучше перемешивается воздух с поступающим в цилиндр топливом.
Поршень подвержен действию высоких температур и давлений. Он движется с высокой скоростью внутри цилиндра. Поэтому изначально для автомобильных двигателей их отливали из чугуна. С развитием технологий стали использовать алюминий, т.к. он давал следующие преимущества: рост оборотов и мощности, меньшие нагрузки на детали, лучшую теплоотдачу.
С тех пор мощность моторов выросла многократно. Температура и давление в цилиндрах современных автомобильных двигателей (особенно дизельных моторов) стали такими, что алюминий подошёл к пределу своей прочности . Поэтому в последние годы подобные моторы оснащаются стальными поршнями, которые уверенно выдерживают возросшие нагрузки. Они легче алюминиевых за счет более тонких стенок и меньшей компрессионной высоты, т.е. расстояния от днища до оси алюминиевого пальца. А еще стальные поршни не литые, а сборные.
Помимо прочего, уменьшение вертикальных габаритов поршня при неизменном блоке цилиндров дает возможность удлинить шатуны. Это позволит снизить боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр, что положительно скажется на расходе топлива и ресурсе двигателя. Или, не меняя шатунов и коленвала, можно укоротить блок цилиндров. Таким образом облегчим мотор.
Какие требования?
Поршень, перемещаясь в цилиндре, позволяет расширяться сжатым газам, продукту горения топлива, и совершать механическую работу. Следовательно, он должен быть устойчивым к высокой температуре, давлению газов и надежно уплотнять канал цилиндра.
Он должен наилучшим образом отвечать требованиям пары трения с целью минимизировать механические потери и, как следствие, износа.
Испытывая нагрузки со стороны камеры сгорания и реакцию от шатуна, он должен выдерживать механическое воздействие.
Совершая возвратно-поступательное движение с высокой скоростью, должен как можно меньше нагружать кривошипно-шатунный механизм инерционными силами.
Основное назначение
Топливо, сгорая в надпоршневом пространстве, выделяет огромное количество тепла в каждом цикле работы двигателя . Температура сгоревших газов достигает 2000 градусов. Только часть энергии они передадут движущимся деталям мотора, все остальное в виде тепла нагреет двигатель. То, что останется, вместе с отработанными газами улетит в трубу. Следовательно, если не будем охлаждать поршень, он через некоторое время расплавится. Это важный момент для понимания условий работы поршневой группы.
Еще раз повторим известный факт, что тепловой поток направлен от более нагретых тел к менее нагретым.
Наиболее нагретым является рабочее тело, или, другими словами, газы в камере сгорания. Совершенно понятно, что тепло будет передано окружающему воздуху – самому холодному. Воздух, омывая радиатор и корпус двигателя, остудит охлаждающую жидкость, блок цилиндров и корпус головки. Остается найти мостик, по которому поршень отдает свое тепло в блок и антифриз. Есть для этого четыре пути.
Итак, первый путь, обеспечивающий наибольший поток , – это поршневые кольца . Причем первое кольцо играет главную роль, как расположенное ближе к днищу. Это наиболее короткий путь к охлаждающей жидкости через стенку цилиндра. Кольца одновременно прижаты и к поршневым канавкам, и к стенке цилиндра. Они обеспечивают более 50% теплового потока.
Второй путь менее очевиден. Вторая охлаждающая жидкость в двигателе – масло. Имея доступ к наиболее нагретым местам мотора, масляный туман уносит и отдает в поддон картера значительную часть тепла от самых горячих точек. В случае применения масляных форсунок, направляющих струю на внутреннюю поверхность днища поршня, доля масла в теплообмене может достигать 30 – 40%. Понятно, что, нагружая масло функцией теплоносителя, мы должны позаботиться, чтобы его остудить. Иначе перегретое масло может потерять свои свойства. Также, чем выше температура масла, тем меньше тепла оно способно перенести.
Третий путь. Часть тепла отбирает на нагрев свежая топливовоздушная смесь, поступившая в цилиндр. Количество свежей смеси и количество тепла, которое она отберет, зависит от режима работы и степени открытия дросселя. Надо заметить, что тепло, полученное при сгорании, также пропорционально заряду. Поэтому этот путь охлаждения носит импульсный характер; отличается скоротечностью и высокоэффективен благодаря тому, что тепло отбирается с той стороны, с которой поршень нагревается.
В силу большей значимости следует уделить пристальное внимание передаче тепла через поршневые кольца. Понятно, что если этот путь мы перекроем, то маловероятно, что двигатель выдержит сколько-нибудь длительные форсированные режимы. Температура вырастет, материал поршня «поплывет», и двигатель разрушится.
Вспомним такую характеристику, как компрессия . Представим, что кольцо не прилегает по всей длине к стенке цилиндра. Тогда сгоревшие газы, прорываясь в щель, создадут барьер, препятствующий передаче тепла от поршня через кольцо в стенку цилиндра. Это то же самое, как если бы закрыли часть радиатора и лишили его возможности охлаждаться воздухом.
Более страшна картина, если кольцо не имеет тесного контакта с канавкой. В тех местах, где газы имеют возможность протекать мимо кольца через канавку, участок поршня лишается возможности охлаждаться. Как результат – прогар и выкрашивание части, прилегающей к месту утечки.
Сколько колец нужно для поршня? С точки зрения механики, чем меньше колец, тем лучше. Чем они уже, тем меньше потери в поршневой группе. При уменьшении их количества и высоты ухудшаются условия охлаждения поршня, увеличивая тепловое сопротивление днище – кольцо – стенка цилиндра. Поэтому выбор конструкции – всегда компромисс.
Поршень
: определение, детали, функции, материалы, выпуск, рабочий
В двигателе внутреннего сгорания поршень — один из важнейших компонентов, помогающих работе цикла сгорания. Часть двигателя заключена в блок цилиндров, в котором используется поршневое кольцо, не оставляющее места для утечки газа.
Поршни помогают преобразовывать тепловую энергию в механическую работу и наоборот. Он движется вверх и вниз внутри цилиндра, расширяя и сжимая топливовоздушную смесь.По этой причине поршень в двигателе внутреннего сгорания неизбежен.
Сегодня мы рассмотрим определение, функции, работу, типы, детали, материалы и схему автомобильного поршня.
Читайте: Компоненты автомобильного двигателя
Что такое поршень?
Поршень — это механическое устройство, которое движется вверх для сжатия газа и вниз из-за взрыва в цилиндре, чтобы преобразовать тепловую энергию в механическую работу.
Поршень следует циклическому процессу для продолжения процесса преобразования тепла. процесс достигается тремя способами:
Обеспечение теплом газа внутри баллона для полезной работы
Отвод тепла от цилиндра для снижения давления, чтобы газ можно было легко сжать.
Применение работы к поршню, когда он находится в исходном состоянии, готов к повторному выполнению цикла.
Функции поршня в двигателях внутреннего сгорания
Поршни играют жизненно важную роль в автомобильном двигателе, включая бензиновый двигатель с искровым зажиганием и дизельный двигатель с воспламенением от сжатия.Процессы в этих двух двигателях внутреннего сгорания различаются, но в них используется поршень. Ниже приведены функции поршня автомобильного двигателя:
Основная функция поршня — передавать выходное усилие небольшого взрыва газа в цилиндре на коленчатый вал. Это обеспечивает вращательный момент маховику.
Он движется вперед, так что газы могут сжиматься, а при обратном движении может произойти взрыв.
Поршень содержит штифт, называемый поршневым пальцем, который позволяет газу из камеры не выходить.
Шатун, прикрепленный к днищу поршня, позволяет передавать механическую работу.
Поршни помогают переносить топливовоздушную смесь в течение цикла сгорания.
Поршни помогают контролировать поток масла в стенках цилиндра с помощью масляного регулирующего кольца.
Как работает поршень?
Спросив, как работает поршень, вы познакомитесь со всем принципом работы двигателя внутреннего сгорания. Это связано с тем, что поршень выполняет основную работу во время четырехтактного цикла.
Как уже упоминалось ранее, двигатель внутреннего сгорания бывает двух типов, и они работают двумя разными способами. Один из них работает со свечой зажигания, поэтому его называют «двигатель с искровым зажиганием», а другой — «двигатель с воспламенением от сжатия». Их работа совсем другая. Что ж, о работе этого движка рассказано в другой статье.
Читайте: Применение дизельного двигателя
Видео ниже показывает работу поршня в двигателе внутреннего сгорания en :
Материал поршня
Чугун — самый ранний материал, используемый для изготовления поршней.Однако современный двигатель выигрывает от использования более легких материалов для балансировки двигателя. Хорошие поршни должны выдерживать температуры сгорания двигателя. Сплавы, такие как Y-сплавы и алюминий, специально используются для получения таких свойств.
Поршни изготовлены из алюминиевых сплавов методом литья. Некоторые поршни, используемые в гоночных автомобилях, требуют большей прочности и долговечности, поэтому они кованые.
Поршни
Billet также используются в гоночных двигателях, поскольку они не зависят от размера и архитектуры имеющихся поковок, что приводит к изменению конструкции в считанные минуты.Хотя обычно это не видно невооруженным глазом.
ниже представлена схема поршня:
Основные части поршней и их функции
Ниже приведены пояснения к основным частям поршня:
Юбка поршня:
Юбка поршня представляет собой материал цилиндрической формы, прикрепленный к круглой части поршня. Обычно он изготавливается из чугуна, чтобы противостоять износу и обладать самосмазывающимися свойствами.На юбке есть канавки, которые позволяют поршневым кольцам идеально сидеть. Юбка поршня предназначена для перемещения вверх и вниз по цилиндру.
Поршневые кольца:
Поршневые кольца — это части разъемных колец, которые устанавливаются в области выемки поршня. В двигателе обычно три поршневых кольца. Иногда кольцо может быть одно, в зависимости от типа двигателя.
Подшипники поршневые:
Подшипники представляют собой отличные поршневые детали, повышающие эффективность движения.Он расположен в точках поворота. Эти подшипники обычно представляют собой полукруглые металлические детали, которые входят в отверстия этих точек.
Поршневой палец:
Поршневой палец — это часть поршня, также известная как поршневой палец или поршневой палец. Этот штифт представляет собой полый или цельный вал в секции юбки. На этом пальце шарнирно закреплен шток поршня, удерживаемый во втулке поршневого кольца. Функция поршневого пальца заключается в обеспечении опоры подшипника, чтобы поршень мог нормально функционировать.
Головка поршня:
Эта часть поршня также известна как корона или купол, которая представляет собой верхнюю поверхность. Это часть, которая контактирует с дымовыми газами, заставляя их испытывать чрезвычайно высокую температуру. Функция поршня — воспринимать давление, температуру и другие напряжения расширяющегося газа.
Болт шатуна:
Еще одна деталь поршня, которую нельзя оставлять позади, — это шатунный болт. Он используется для крепления штока к коленчатому валу.На нижнем конце болтов тяги находится крышка шатуна и подшипник. Затем используется гайка для фиксации компонентов вместе с болтом.
Шатун:
Шатун — одна из основных частей поршня, чаще всего укорачиваемая как шатун или шток. Он соединяет поршень с коленчатым валом двигателя и позволяет поршню двигаться в камере. Компонент рассчитан на механическую нагрузку, поэтому он достаточно прочный. Детали поршня изготавливаются методом ковки, а иногда и литья.
Читайте: Четырехтактный двигатель: все, что вам нужно знать
Типы поршней
Ниже представлены три типа поршней:
Поршни тарелки: Поршень тарелки имеет форму пластины со слегка загнутыми вверх краями. Это легко и просто, а также создает меньше проблем для инженеров. Он часто используется в приложениях с наддувом, где не требуется распредвал с большим подъемом или высокая степень сжатия.
Поршни с плоским верхом: поршень с плоским верхом имеет плоский верх.У него наименьшая площадь поверхности, что дает возможность создавать наибольшую силу. Он идеально подходит для эффективного сгорания.
Поршни с плоским верхом создают сильный взрыв в камере, но сжатие может быть слишком большим для небольших камер сгорания.
Купольные поршни: концепция тарелочных поршней совершенно противоположна тарелочному типу. Средний пузырек для увеличения площади поверхности, оставшейся на верхней части поршня. Что ж, большая площадь поверхности означает меньшее сжатие, в то время как большее сжатие означает большее усилие.
Камера сгорания имеет верхний предел, с которым она может справиться, поэтому уменьшение степени сжатия — лучший вариант предотвращения поломки двигателя.
Прочтите Все, что вам нужно знать о системе трансмиссии
Обычная проблема с поршнем
Проблема развития поршня — это не что иное, как трещина. Эта трещина возникает на верхней части головки поршня, известной как корона. Обычно это происходит из-за чрезмерного сжатия или превышения опережения зажигания в результате давления сгорания в бензиновых двигателях.Головка поршня трескается, потому что она работает за пределами допустимого давления.
В дизельном двигателе возникают проблемы с поршнем из-за состояния, известного как термическая усталость. Термическая усталость возникает, когда двигатель работает с большой нагрузкой вместе с легкой. Эти постоянные резкие изменения температуры сгорания внезапно приводят к термическим трещинам в головке поршня.
Трещины также возникают в юбке поршня из-за постоянной чрезмерной нагрузки двигателя и усталости при большом пробеге.В некоторых случаях причиной является конструкция поршня. Чаще всего производитель исправляет последнее, поставляя заменяемую деталь.
Юбка поршня может треснуть на ранней стадии отремонтированного двигателя, когда поршень неправильно установлен на шатуны. Это вызывает трещины под напряжением, которые вызывают серьезные трещины на юбке.
Прочтите: Как работает автомобильный двигатель
Вот и эта статья, в которой освещаются определение, работа, детали, типы, материал, проблема поршня.Я надеюсь, что знание будет получено, если да, дайте знать свою мысль и не забудьте поделиться. Спасибо!
Поршневой двигатель внутреннего сгорания — обзор
9.3.2 Компоненты двигателя
Поршневой двигатель внутреннего сгорания, используемый в подавляющем большинстве легковых автомобилей, претерпел значительные изменения за последнее столетие. Он содержит большое количество скользящих и роликовых контактов, все из которых рассеивают энергию и вызывают износ. Конструктору двигателя необходимо понимание трибологии, чтобы снизить эти эффекты до приемлемого уровня.
На рисунке 9.16 показана конструкция типичного четырехцилиндрового бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива; базовая конструкция дизельного двигателя очень похожа. В стандартном четырехтактном цикле движение поршня вниз при такте всасывания втягивает воздух в цилиндр; в такте сжатия вверх воздух сжимается и смешивается с топливом, впрыскиваемым под высоким давлением; химическая реакция этой топливно-воздушной смеси, инициированная искрой в бензиновом двигателе или нагревом, вызванным сжатием в дизельном (воспламенение от сжатия), сопровождается расширением образующихся горячих продуктов сгорания, которое толкает поршень вниз в рабочий ход ; и в последующем восходящем такте выпуска продукты сгорания выбрасываются из цилиндра.Шатун связывает поршень с коленчатым валом, так что, когда поршень совершает возвратно-поступательное движение в цилиндре, он заставляет коленчатый вал вращаться. Клапаны, скользящие по направляющим в головке блока цилиндров, контролируют впуск воздуха и выпуск выхлопных газов в нужных точках цикла; в этом примере есть два впускных клапана и два выпускных клапана на цилиндр. Клапаны открываются и закрываются за счет действия кулачков на одном или нескольких непрерывно вращающихся распределительных валах , которые воздействуют либо непосредственно на клапаны, либо опосредованно через кулачковые толкатели и коромысла, известные под общим названием клапанный механизм .Другие (но далеко не все) компоненты двигателя и его вспомогательного оборудования, через которые рассеивается энергия трения, включают роликовую цепь или зубчатый ремень, который приводит в действие распределительные валы, масляные, охлаждающие и топливные насосы, уплотнения, электрический генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и соответствующие приводные ремни. Внутренние компоненты двигателя смазываются маслом, которое хранится в поддоне в нижней части двигателя и циркулирует в различных областях с помощью насоса. Как обсуждалось в разделе 4.3, автомобильная смазка с полным составом, используемая в двигателе, состоит из базового масла и нескольких присадок с различными функциями, обеспечивающих эффективное смазывание во всех трибологических контактах.
Рис. 9.16. Изображение в разрезе современного 4-цилиндрового бензинового (бензинового) двигателя с непосредственным впрыском топлива
(любезно предоставлено Daimler-Benz AG)
Преобладающий источник рассеяния энергии трения в двигателе (примерно половина всей энергии) связан с поршневым цилиндром контакт. Из оставшейся мощности, рассеиваемой за счет трения, примерно одна треть может быть отнесена на клапанный механизм, а две трети — на подшипники коленчатого вала.Как показано на рис. 9.17, зазор между поршнем и цилиндром закрыт набором из (обычно) трех колец, установленных в канавках поршня, которые прижимаются к отверстию цилиндра. Чтобы снизить расход смазки, вызванный прохождением масла из картера двигателя (под поршнем) вверх мимо поршня в камеру сгорания, необходимо хорошее уплотнение, но тесный контакт имеет нежелательный эффект увеличения потерь на трение. Кольцо и геометрия канавки спроектированы таким образом, что высокое давление в камере сгорания создает дополнительную радиальную силу на два верхних кольца (известных как компрессионные кольца), увеличивая их контактное давление.Осевая нагрузка на шатун приводит к боковой нагрузке поршень-цилиндр, поскольку (почти для всего цикла) ось шатуна не параллельна оси цилиндра. Осевые нагрузки меняются в зависимости от развиваемой мощности и частоты вращения двигателя, а также от положения в такте, при этом наибольшие силы возникают в ходе такта сгорания. Угол между осями шатуна и цилиндра также изменяется в зависимости от положения в ходе хода, причем наибольший угол приходится на середину хода; однако в середине хода поршня поршень также движется быстро, и смазка контакта кольца с цилиндром может быть гидродинамической.В крайних точках хода, когда движение меняется на противоположное (так называемая верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка), скорость скольжения падает до нуля, и контакт испытывает смешанную смазку. Тогда толщина пленки может быть <0,2 мкм, что дает соотношение толщины пленки λ (см. Раздел 4.5) <1. Дополнительный скользящий контакт при гораздо более низком контактном давлении возникает между юбкой поршня и стенкой цилиндра, и здесь смазка гидродинамическая; есть также некоторый эффект сжатия пленки.
Рис. 9.17. Поршень в сборе и поршневое кольцо — контакты цилиндра
по Tung, S.C., McMillan, M.L., 2004. Обзор автомобильной трибологии текущих достижений и задач на будущее. Трибол. Int. 37, 517–536
Эффективная смазка, хорошее уплотнение и низкие потери на трение — все это желательно в контакте поршневое кольцо-цилиндр; Тщательное внимание к геометрии колец и канавок, материалам всех компонентов и топографии поверхности отверстия (которая часто имеет диагональный рисунок канавок, образованный процессом хонингования на плато ) — все это может сыграть роль в повышении эффективности двигателя. и уменьшение износа.Типичные материалы для поршневых колец — это серый чугун или чугун с шаровидным графитом для твердых колец, а также сталь для верхних компрессионных колец и маслосъемных колец. В некоторых случаях на них наносят покрытие, например гальваническое покрытие хромом или молибден, напыляемый пламенем, для уменьшения износа. Гильзы цилиндров обычно изготавливаются из серого чугуна или алюминиевого сплава, а сплав алюминия и кремния является наиболее распространенным материалом поршней.
В таблице 9.1 перечислены типичные трибологические параметры для бензинового двигателя, а на рис. 9.18 показана модифицированная кривая Стрибека, построенная в терминах отношения толщины пленки λ , которая указывает диапазон рабочих условий для различных компонентов двигателя.
Таблица 9.1. Типичные трибологические параметры для бензинового двигателя
данные Priest, M., Taylor, C.M., 2000. Трибология автомобильного двигателя — приближение к поверхности. Износ 241, 193–203
Рис. 9.18. Модифицированная диаграмма Стрибека, построенная в терминах отношения толщины пленки λ , показывающая типичные диапазоны режима смазки для различных компонентов двигателя
по Присту М., Тейлору К.М., 2000. Трибология автомобильного двигателя — приближение к поверхности.Износ 241, 193–203
Коленчатый вал поддерживается несколькими коренными подшипниками , а шатуны вращаются вокруг смещенных шатунов на подшипниках шатуна . Коленчатый вал обычно изготавливается из кованой стали или, для менее нагруженных двигателей, из чугуна с шаровидным графитом; Опорные поверхности стальных коленчатых валов обычно закалены или азотированы (см. раздел 7.3.2). Подшипники коленчатого вала являются примерами подшипников скольжения и представляют собой наиболее важный пример приложения с высокими напряжениями, обсуждаемого в разделе 9.2.2 выше. Хотя подшипники коленчатого вала подвергаются непрерывному вращательному движению, нагрузки на них не являются постоянными, а зависят от положения кривошипа во время цикла двигателя и различных сил на шатунах, которые зависят от мощности, вырабатываемой двигателем, и его скорости. Поэтому анализ толщины смазочной пленки и местного давления внутри подшипников является сложным. Как показано на рис. 9.18, режим смазки является преимущественно гидродинамическим, хотя может быть достигнута толщина пленки всего 1 мкм или даже меньше, что переводит контакт в смешанный режим, по крайней мере, на часть цикла.
Малый конец шатуна гибко соединен с поршнем через полый цилиндрический поршневой палец (поршневой палец US , поршневой палец ), изготовленный из закаленной стали. Штифт может быть закреплен на шатуне и вращаться в колебательном движении в двух подшипниковых втулках внутри поршня, или, альтернативно, может быть закреплен в поршне и вращаться во втулке в шатуне, или в некоторых конструкциях может вращаться в обоих компонентах. Эти опорные подшипники с относительно низкими скоростями скольжения, высокими нагрузками и колебательным, а не постоянным вращением работают в условиях граничной или смешанной смазки.
Распределительный вал вращается в подшипниках скольжения с гидродинамической смазкой. Наиболее жесткие условия в клапанной системе возникают в областях контакта между кулачками и их толкателями, где высокая нагрузка и сосредоточенная геометрия контакта приводят к очень высоким контактным давлениям и к эластогидродинамической смазке (EHL), как обсуждалось в разделе 4.5. Как отмечалось для контактов поршень-цилиндр, трибологические условия наиболее жесткие при изменении точки контакта между кулачком и толкателем, когда скорость увлечения смазки падает до нуля.Для кулачков и сопряженных с ними компонентов требуются материалы с высоким пределом текучести, и обычно используются закаленные стали. Низкое трение и износ в контакте кулачка и толкателя зависят от присутствия в смазке модификаторов трения и противоизносных присадок (см. Раздел 4.6) и поверхностных покрытий, таких как алмазоподобный углерод (DLC — см. Раздел 7.4.3). также иногда используется для уменьшения трения в условиях плохой смазки.
История поршневого двигателя
Обновлено 2 ноября 2019 г.
Кевин Бек
Если бы не поршневой двигатель , большинству взрослых в современном обществе было бы трудно добраться до нужного места. повседневная основа.Любой, кто водит или едет на обычном автомобиле, получает выгоду от такого двигателя (электромобили не имеют поршней, вместо этого они приводятся в движение только двигателями ).
Также известен как поршневой двигатель , главный отличительный признак Эти двигатели переводят давление во вращательное движение . Это вращательное движение — другими словами, движение вокруг физической или концептуальной оси — может быть легко преобразовано в поступательное и другие формы движения, когда шины вашего автомобиля катят вас и остальную часть автомобиля, подвешенного над ними, по дороге. .
Существуют различные типы поршневых двигателей, наиболее известный из которых был только что описан — двигатель внутреннего сгорания , который включает газовые автомобильные двигатели и другие подтипы. Среди других разновидностей поршневых двигателей — двигатель внешнего сгорания и двигатель Стирлинга .
Вы узнаете, среди прочего, что атомные электростанции имеют больше общего с локомотивами Старого Запада, чем вы думаете, и в целом поймете, как потребность и человеческая изобретательность снова объединились, чтобы произвести что-то замечательное и преобразующее. .
Поршень и цилиндр в сборе
По какой-то причине поршни, кажется, привлекают больше внимания обычных людей, чем то, что делает их функциональными, а именно цилиндрическая камера, в которой они находятся. Несмотря на известность, поршневой цилиндр лежит в основе единственного устройства, которое, возможно, изменило мир больше, чем какая-либо отдельная машина, — двигателя внутреннего сгорания.
Поршень сам по себе представляет собой цилиндр с закрытой или сплошной головкой, который перемещается вперед и назад в большом цилиндрическом корпусе, на котором и основан цилиндр из названия.Поршень может перемещаться на против давления жидкости или перемещаться под действием давления жидкости. В паровой машине поршень закрыт с обоих концов; стержень проходит через центр, но соединение плотно закрыто. В бензиновом двигателе он открыт с одного конца, чтобы обеспечить колебания (движение вперед и назад) других движущихся частей внутри двигателя.
Как работает поршневой двигатель
Движения поршневого двигателя тесно скоординированы и организованы. Двигатель может состоять из одного поршня, хотя это редкость.Возможны различные конфигурации, включая несколько комбинаций поршня и цилиндра, в том числе ряды, V-образные формы и их комбинации «зигзагообразно».
Не считая количества отдельных поршней, все эти двигатели ведут себя одинаково, независимо от того, какую мощность они могут вырабатывать или какое топливо служит источником давления в цилиндре.
Классический четырехтактный цикл поршневого двигателя имеет четыре этапа или процесса:
Впуск: На первом этапе четырехтактного цикла топливо определенного вида нагнетается в цилиндр через впускной канал вверху, который толкает поршень к нижней части цилиндра.
Компрессия: Затем поршень толкается обратно вверх, что сжимает топливо и воспламеняет его через свечу зажигания в большинстве двигателей. В дизельных двигателях достаточно сжатия топлива достаточно для его воспламенения (грубо говоря, с точки зрения физики давление и температура увеличиваются вместе).
Зажигание: Зажигание топлива толкает поршень вниз еще раз, создавая полезную работу . (величина в физике сродни полезной энергии) к двигателю.Этот «ход» также известен как шаг сгорания или шаг мощности .
Выхлоп: Химические отходы, образующиеся при сгорании топлива, выбрасываются через выхлопное отверстие, и цикл повторяется. Несмотря на кажущуюся тщательность четырех тактов, цикл эффективно повторяется тысячи раз в минуту в стандартных автомобилях — примерно от 50 до 100 раз по в секунду.
На этом этапе вы, возможно, впервые полностью осознаете, почему вашему двигателю строго требуется смазка или моторное масло; Даже в идеально настроенном топовом двигателе это неизбежное трение, которое необходимо как-то устранить и устранить.
Поршневой двигатель внешнего сгорания
Сказанное выше описывает мир, в котором вы живете, где автомобили практически универсальны. Конечно, так было не всегда, даже в относительно недавнюю историю человечества.
Французский военный инженер Николя-Жозеф Кюньо стоял за одной из первых попыток получить какую-либо жидкость для приведения в действие поршня внутри цилиндра для привода транспортного средства. (Жидкость представляет собой газ или жидкость, такую как пар или вода, первая из которых является газообразной формой последней.) В 1769 году Кюньо построил неуклюжий трехколесный «паровоз», который предназначался для перевозки пушек и мог развивать скорость около 3 миль в час (5 километров в час), но имел тенденцию выходить из-под контроля и разбиваться.
К середине 19 века паровая энергия получила такое широкое распространение, что сопутствующие технологические достижения позволили значительно улучшить ее. Паровоз — отличный пример (ныне устаревшего) двигателя внешнего сгорания: Внешний , потому что уголь, который был воспламенен и сожжен за пределами двигателя (в печи), использовался для кипячения большого количества воды, генерируя пар, который затем был закачан в цилиндры внутри двигателя.
Поршневой двигатель внутреннего сгорания
В 1826 году американец Сэмюэл Морли получил первый патент на двигатель, в котором воспламенение топлива и расширение цилиндра из-за результирующего повышения давления были одинаковыми физическими. локус. Однако только в 1858 году Морли произвел трехколесный фургон, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, который работал на «угольном газе» и проехал 50 миль.
Ключевым достижением в конструкции двигателей внутреннего сгорания стала возможность сжимать газ перед его воспламенением, что облегчало горение топлива; давление и температура газа имеют тенденцию повышаться одновременно, тогда как уменьшение объема газа (то есть его сжатие) увеличивает его давление.
Как только двигатель внутреннего сгорания стал приближаться к отдаленно компактным размерам, инженеры и мечтатели сразу же начали мечтать о том, как использовать их в качестве двигателей для первых летательных аппаратов.
Авиационные двигатели
К 1880-м годам смелые изобретатели экспериментировали, если не с летательными аппаратами, «прыгающими машинами», в которых использовались паровые или газовые поршневые двигатели, некоторые достигали 150 футов, но многие другие были уничтожены. в борьбе за расширение горизонтов наблюдений и границ путешествий.
Братья Райт , , Орвилл и Уилбур, сегодня известны, но на самом деле они несколько поздно вступили в «космическую гонку» конца 1800-х годов, которая развернется более полувека спустя между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Союз. В 1899 году они проявили должную осмотрительность и много экспериментировали с планирующими машинами, прежде чем пытаться оснастить их двигателями, тем самым узнав больше об основной аэродинамике.
Со времени первого триумфального полета братьев Райт в 1903 году в Китти Хок, Северная Каролина, двигатель внутреннего сгорания прошел долгий путь.В то время как реактивные двигатели сегодня используются в крупных коммерческих и других высокомощных самолетах, большинство небольших и частных самолетов по-прежнему строятся с использованием пропеллеров и двигателей внутреннего сгорания.
Вы можете часто видеть поршневые двигатели для самолетов, называемые тепловыми двигателями, но все двигатели внутреннего сгорания являются тепловыми двигателями, а двигатели внешнего сгорания являются другой основной категорией тепловых двигателей.
Руководство для начинающих: что такое поршень (и для чего он нужен)?
Поршни составляют основу поршневого двигателя внутреннего сгорания, поэтому их часто называют «поршневыми двигателями».По сути, поршень — это просто сплошной металлический цилиндр, который перемещается вверх и вниз в полом цилиндре блока цилиндров . Сам поршень немного меньше отверстия, в которое он входит, но у него есть поршневые кольца, находящиеся под напряжением, чтобы обеспечить (почти) герметичное уплотнение после его установки в цилиндр двигателя. Поршень прикреплен с помощью пальца к шатуну, который, в свою очередь, соединен с коленчатым валом, и вместе они превращают движение вверх и вниз (возвратно-поступательное) в круговое и круговое (вращательное) движение, приводя в движение колеса.
Двигатели внутреннего сгорания могут работать только с одним цилиндром и, следовательно, с одним поршнем (мотоциклы и газонокосилки) или с 12 двигателями, но у большинства автомобилей их четыре, шесть или восемь.
Поршни также используются в двигателях внешнего сгорания, также известных как паровые двигатели, где вода нагревается в котле, а образующийся пар используется для приведения в движение поршней во внешних цилиндрах, которые затем приводят в движение колеса.
В роторном двигателе нет поршней, цилиндров или клапанов, только вращаются роторы треугольной формы.Но в настоящее время роторные двигатели Ванкеля в производстве отсутствуют, последним из них стала Mazda RX-8 в 2012 году.
В каждом четырехтактном (бензиновом или дизельном) двигателе автомобиля процессы впуска, сжатия, сгорания и выпуска происходят над головкой поршня, что заставляет поршень перемещаться вверх и вниз (или из стороны в сторону в горизонтально расположенных двигателях). , как Porsche или Subaru) внутри цилиндра. Поршень толкает вверх, сжимая топливо и воздух в гораздо меньшее пространство в головке блока цилиндров, где он воспламеняется свечой зажигания.В результате взрыва поршень опускается вниз, образуя выхлопные газы. Более полное объяснение можно найти здесь или на анимации ниже.
Из чего сделаны поршни?
Компоненты двигателя сегодня должны быть прочными для долговечности и легкими для повышения эффективности, что означает, что все поршни в той или иной форме изготовлены из алюминиевого сплава. Но еще на заре эры безлошадных повозок поршни делали из чугуна, потому что они очень долго изнашивались и устойчивы к нагреванию, которое могло быстро расплавить алюминий.По мере развития металлургии и улучшения контроля температуры за счет более эффективной конструкции легкость алюминия быстро выиграла и позволила достичь гораздо более высоких оборотов в минуту.
Поршневые кольца продолжали изготавливаться из чугуна и стальных сплавов из-за более высокой жесткости пружины. Пакет колец обычно включает сверху вниз компрессионное кольцо, грязесъемное кольцо и маслосъемное кольцо, изготовленные из чугуна или стали.
Компрессионное кольцо закрывает зазор между поршнем и цилиндром.Второе, грязесъемное кольцо, способствует сжатию, а также удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня вниз. Масляное кольцо на самом деле состоит из 2 колец и расширителя в большинстве двигателей, оно также вытирает масло со стенок цилиндра, а затем позволяет ему стекать обратно через небольшие отверстия в посадочной поверхности кольца. Но со временем кольца могут изнашиваться и терять эластичность, позволяя маслу из картера попасть в камеру сгорания. Чрезмерный расход масла и голубоватый дым из выхлопных труб обычно указывает на износ поршневых колец.
Оптимизация системы сгорания двигателя
с использованием вычислительной гидродинамики и машинного обучения: методологический подход | J. Energy Resour. Technol.
Согласно последним прогнозам, мировой спрос на энергию, используемую в транспортном секторе, будет продолжать расти на 1–1,5% в год к 2040 году [1,2]. Этот рост в основном обусловлен ожидаемым ростом населения, валового внутреннего продукта (ВВП) и уровня жизни.В настоящее время двигатели внутреннего сгорания (ВС), работающие на жидких углеводородах (бензине и дизельном топливе) из нефти, доминируют в секторах пассажирских и коммерческих перевозок, занимая более 99% рынка. Ожидается, что двигатели внутреннего сгорания останутся основным источником спроса на транспортную энергию в промежуточном будущем, несмотря на значительный рост альтернативных источников энергии и конкурирующих технологий (например, электрических и топливных элементов) [1–3].
Законодательные требования, направленные на сокращение выбросов выхлопных газов, повышение эффективности транспортных средств и уменьшение воздействия транспорта на выбросы CO 2 , являются основными движущими силами, когда речь идет об изменениях в транспортной среде.Эти законодательные требования, наряду с потребностями потребителей в транспортных средствах с повышенной эффективностью, управляемостью и доступностью, подталкивают автопроизводителей к изучению многих аспектов конструкции двигателей, систем управления сгоранием и последующей обработки, которые одновременно снижают расход топлива и выбросы.
Двигатели внутреннего сгорания существуют с 19 века, и их концептуальная идентичность как машины, работающей на топливе, с тех пор не изменилась.Их производительность значительно улучшилась в соответствии с требованиями по топливной экономичности и выбросам [4]. Инструменты, используемые для совместной оптимизации системы топливо / двигатель, развивались с годами. Еще 20 лет назад основным методом оптимизации было экспериментальное прототипирование. За этим последовало численное моделирование, включая сложную трехмерную (3D) вычислительную гидродинамику (CFD), которая сыграла важную роль в оптимизации двигателя / топливной системы. Это развитие стало возможным благодаря значительным достижениям в вычислительной мощности (суперкомпьютеры, кластеры и распараллеливание) и численных моделях (турбулентность, горение, разбрызгивание, теплопередача, сетка и движущиеся границы).Из-за большой размерности, сложности и сильно нелинейных зависимостей в свойствах и характеристиках двигателя как экспериментальные, так и численные подходы к оптимизации могут быть неэффективными и требовать значительного количества времени и усилий для получения локальных, а не глобальных оптимальных конструкций и рабочих условий [5-7 ]. Чтобы преодолеть проблемы с ручной оптимизацией, на протяжении многих лет разрабатывались альтернативные подходы. Техника планирования экспериментов (DoE) в настоящее время широко используется для улучшения оптимизации проекта [8].Probst et al. [8] показали, что последовательный подход DoE в сочетании с моделями CFD может успешно и эффективно оптимизировать двигатели. Последовательная оптимизация DoE сравнивалась с оптимизацией, выполненной с использованием генетического алгоритма (GA). Их исследование подчеркнуло сильные стороны обоих методов оптимизации. GA (известный как эффективный и действенный метод) нашел лучший оптимум, в то время как метод DoE нашел хороший оптимум с меньшим количеством общих симуляций. Метод DoE также запускал больше симуляций одновременно, что является преимуществом при наличии достаточных вычислительных ресурсов.GA [9–14] также использовались для облегчения оптимизации проекта, где целевая функция определяется для представления моделирования CFD. Такой подход GA часто дает лучшие оптимальные решения по сравнению с оптимизацией на основе DoE.
За последние пару десятилетий в области искусственного интеллекта (ИИ) были достигнуты значительные успехи. Эти достижения позволили машинному обучению (ML) стать потенциально эффективным инструментом для оптимизации двигателя / топливных систем [15–18].В частности, нейронные сети использовались в нескольких исследованиях для эффективной оптимизации двигателя / топливных систем. Коррекция системы управления двигателем в реальном времени [19,20] и влияние свойств топлива на выбросы двигателя [7,21] являются примерами некоторых недавних приложений. Другие алгоритмы машинного обучения, такие как случайный лес и машины опорных векторов, также использовались в задачах, связанных с двигателями и транспортными средствами [22–24]. Недавно Moiz et al. [25] предложили улучшенный подход машинного обучения-генетического алгоритма (ML-GA), основанный на методе ансамблевого машинного обучения, известном как SuperLearner [26], для оптимизации условий эксплуатации бензинового воспламенения от сжатия (GCI) для тяжелых условий эксплуатации (HD). двигатель.Впервые DoE был выполнен для создания базы данных для обучения алгоритму машинного обучения. Затем был использован алгоритм оптимизации машинного обучения без дальнейшего моделирования CFD для поиска оптимальных параметров конструкции двигателя. Их подход обеспечил сопоставимые оптимальные рабочие условия при значительно меньшем времени вычислений по сравнению с подходом CFD-GA [25]. Другие исследования, в которых реализованы алгоритмы ML-GA для оптимизации двигателя, можно найти в литературе [7,10–12].
Технологии двигателей с воспламенением от сжатия считаются привлекательной альтернативой, поскольку они могут объединить лучшее, что есть в бензиновых и дизельных двигателях.Режим сгорания CI устраняет традиционную детонацию двигателя, наблюдаемую в двигателях с искровым зажиганием (SI), а работа на обедненной смеси снижает выбросы выхлопных газов из двигателя. Кроме того, обедненная работа без дроссельной заслонки в сочетании с более высокими степенями сжатия повышает эффективность двигателя. Лучшее смешивание топлива и воздуха перед сгоранием (из-за более высокой летучести бензина) снижает образование сажи по сравнению с обычным сгоранием с контролируемым смешиванием (дизельное топливо). Наша исследовательская группа в Saudi Aramco тщательно исследовала сгорание различных видов топлива в двигателях GCI [27–39].
В этой работе используется подход Machine Learning-Grid Gradient Ascent (ML-GGA), функциональность которого аналогична таковой у Moiz et al. [25], предлагается. Разработанный код ML-GGA основан на работе Moiz et al. [25]. Кроме того, исследуется повторяемость метода оптимизации. Также исследуется применимость SuperLearner с небольшими экстраполяциями к исходному пространству дизайна. Наконец, приведены рекомендации по оценке надежности решения.Затем функциональные возможности кода ML-GGA расширяются с использованием стратегии обратной связи и используются для оптимизации геометрии корпуса поршня двигателя HD-GCI.
Измерение температуры поршня в реальном времени с использованием метода телеметрии в двигателе внутреннего сгорания
Образец цитирования: Такур, А., Кападнис, К., Раут, Х., Мор, Р. и др., «Измерение температуры поршня в реальном времени с использованием метода телеметрии в двигателе внутреннего сгорания», Технический документ SAE 2019-28-0022 , 2019, https: // doi.org / 10.4271 / 2019-28-0022. Загрузить Citation
Событие: Международная конференция по достижениям в области дизайна, материалов, производства и инженерии поверхностей для мобильности
ISSN: 0148-7191
e-ISSN: 2688-3627
Toyota разрабатывает высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания без коленчатого вала со свободным поршнем… для питания EV
. Этот сайт может получать партнерские комиссионные за использование ссылок на этой странице. Условия эксплуатации.
Наверное, нет лучшего летописца, раскрывающего всю глубину американской изобретательности, чем YouTube. Здесь можно найти не только компьютерные модели для всевозможных эзотерических конструкций двигателей внутреннего сгорания, но и их реальные рабочие прототипы, часто построенные отдельными людьми.Иногда здесь могут вводить новшества и крупные компании. В качестве примера можно привести новый линейный генератор со свободным поршневым двигателем (FPEG) от Toyota Central в штате Мэн.
Поршень называют «свободным», потому что коленчатого вала нет. Во время рабочего хода поршень отдает свою кинетическую энергию в неподвижные обмотки, которые его окружают, генерируя заряд трехфазного переменного тока. Он может работать без искры через дизельный цикл или работать на стандартном бензине. Что взволновало людей, так это заявленный термический КПД устройства — 42% он сдувает двигатели, используемые сегодня в автомобилях.Демонстрационный двигатель Toyota, всего 8 дюймов в диаметре и 2 фута в длину, был способен развивать 15 л.с. Модель с двумя цилиндрами будет самобалансирующейся и будет иметь гораздо меньшую вибрацию.
Неудивительно, что клапаны имеют электрический привод, и поэтому их можно лучше использовать для точной настройки мощности во всем диапазоне хода. Говоря о штрихах, видео указывает на двухтактную конструкцию, которая может создать несколько проблем для дорожной конструкции. Во-первых, выбросы могут быть подозрительными.Тем не менее Toyota предполагает, что конструкция сдвоенного агрегата мощностью 20 кВт может приводить в движение легкий электромобиль на крейсерской скорости 120 км / ч (75 миль / ч).
В линейных генераторах и линейных двигателях внутреннего сгорания нет ничего нового. Фонари «Фарадея» с функцией встряхивания, смартфоны и даже рюкзаки для сбора энергии — все это стандартная плата за проезд, в то время как поршни прямого действия одностороннего действия также видели действие в приложениях, столь же интригующих, как ботинки с усилителем мощности для российских военных. Уловка состоит в том, чтобы заставить их работать эффективно в унисон, и в этом вся прелесть того, что, кажется, сделала Toyota.Учитывая, что поршень замедляется и повторно ускоряется на каждом конце хода, любое несоответствие между потребляемой мощностью сгорания и извлечением электромагнитной мощности должно где-то поглощаться. Могут помочь механические или пневматические рессоры, хотя есть вероятность некоторой потери эффективности.
Рискуя внести некоторую путаницу, устройство технически является генератором переменного тока, поскольку оно генерирует переменный ток. Поскольку (в большинстве) электромобилей используются трехфазные асинхронные двигатели переменного тока или трехфазные бесщеточные двигатели постоянного тока «переменного тока», они потенциально могут работать непосредственно от выхода этого устройства, возможно, за исключением некоторого промежуточного напряжения и регулирования тока.
Судебные лингвистические эксперты – штучные специалисты. В Барнауле их не более десятка. А хороших и того меньше. Как определить в устной и письменной речи наличие компонентов педофилии, экстремизма, оскорблений и каким образом защититься от уголовного преследования, об этом «Политсибру» в совместном проекте с Российским обществом «Знание» рассказала кандидат филологических наук, заведующая кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Алтайского государственного университета, государственный судебный лингвистический эксперт Светлана Доронина.
Обиженные чиновники
– Имеет ли значение, кого ругать?
Английский во сне или китайский в Китае. Алтайская лингвистка рассказала, как не надо учить иностранный язык
Мнения
– После того как 130-ую статью УК декриминализировали, люди, оскорбляя друг друга, уголовниками не становятся. А вот если вы позволите оскорбить представителя власти, запрашивается лингвистическая экспертиза и начинается уголовное производство.
– Чиновников оскорбляют нецензурным словом?
– Оскорбляют даже судей в зале судебных заседаний. Но «главными героями» таких экспертиз все-таки остаются сотрудники ГИБДД. Вот они получают самый широкий спектр «лестных характеристик».
– Меняются ли самые частотные оскорбления за последние годы?
– Перечень этих слов очень ограниченный. В начале ХХI века, когда вопрос о неприличной форме выражения был дискуссионным, когда еще не были созданы экспертные методики, строго регламентирующие экспертные выводы, самым частотным словом было «козел». Сегодня его заменил «п….» (человек нетрадиционной сексуальной ориентации).
– В гендерном аспекте кто чаще наносит оскорбления?
– У нас свободная страна, и каждый гражданин, независимо от пола, пользуется свободой слова, иногда и злоупотребляя ей. Но мужчины чаще на этом попадаются. Женщины более осторожны.
– Какой критерий позволяет определить оскорбление?
– В 2000 году, когда я пришла в эту профессию мы больше полагались на филологическую культуру и опыт. Сейчас существует алгоритм, на который опирается каждый эксперт по каждой категории уголовных дел. Мы ищем диагностические признаки. Это некие семы (значения), запрещенные для выражения в публичной нормативной речи.
Оскорбление всегда связано с унижением лица и неприличной формой выражения. Два этих признака дают положительные категорические выводы, вооружившись которыми, следователь может открыть уголовное дело. Без такого заключения об оскорблении дело просто «развалится» в суде.
– Есть словари оскорблений?
– Есть специальные словари жаргонной и просторечной лексики. Эти научные издания можно купить свободно. Я пользуюсь словарем В.В.Химика «Экспрессивная лексика разговорного употребления», работой В.Г Мокиенко и Т.Г. Никитиной «Русское сквернословие» и другими изданиями.
– Попадались ли вам лексемы, смысл которых вы до этого не знали?
– Для меня было неизвестно слово из тюремного жаргона «марамойка». Жаргон наркоманов тоже требует специального изучения. Помню, как на заре своей экспертной деятельности разыскивала по словарям слово «кропалик». Проводить экспертизу иногда занимательно и познавательно.
– Есть слова вполне нормативные, но в некоторых микросоциумах, воспринимаемые как оскорбительные. Например, «обиженный».
– Эти микросоциумы, как правило, за лингвистической экспертизой не обращаются, а решают речевые конфликты иным образом. Если мне придет экспертиза с этим словом, направленным в адрес человека, обличенного властью, открою словарь литературного языка и увижу там словарную статью слова «обидеть» без всяких стилистических помет, а значит, согласно методике, это слово не является неприличным по форме. То есть, экспертный вывод будет отрицательным.
– Можно ли «подстелить соломку» в случае оскорбления? То есть вроде и оскорбить, но ничего за это не получить.
– В полемике вы можете спокойно использовать слова из толкового словаря С.И. Ожегова и других словарей литературного языка. «Проститутка» есть в словаре, а вот «б..ь» будет оскорблением. Или «гомосексуалист» допустимо, а вот «п…р» может стать основанием для будущих проблем, так как в толковом словаре оно идет с пометой «вульгарное».
И многое зависит от контекста. Часто используют намеки, за которые можно спрятаться. Например, вы не говорите, что ваш оппонент сволочь и подлец, а используете такой оборот: «Мне сосед сегодня утром говорит: «Подлец ты и сволочь!». И вроде речь идет о соседе, а собеседнику в лицо говорите неприятные слова. И тогда в экспертном заключении появится слово «вероятно». Вероятный вывод не может лечь в основу обвинительного заключения.
Демотиваторы
– При анализе экстремизма часто возникают картинки, а не развернутый текст.
Мария Мотузная обматерила Марию Бутину за слова об алтайском селе
Новости
– При экспертизе экстремизма обычно анализируется сайт или страница, где есть картинки, тексты. Здесь для экспертизы привлекается весь контент.
– Вы проводили экспертизу по делу жительницы Барнаула Марии Мотузной. Расскажите, какие на то были основания?
–Здесь мы рассматривали компонент «Унижение социальной группы, объединенной по признаку вероисповедования». Это экстремистская статья, но есть и статья 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)». В практике еще нет четкого понимания, как ее применять.
На мой субъективный взгляд, она совершенно избыточна в уголовном кодексе. Для экспертизы материал идет по этим двум статьям практически одинаковый. В 2018 году изменилось законодательство, и статью частично декриминализировали. Поправки заключались в том, что отныне возбуждать уголовные дела можно только в том случае, если пользователи публиковали экстремистский контент более одного раза в течение года. Если человек опубликует противоправную картинку единожды, то судить его будут по административной статье.
Мотузную исключили из «перечня террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, а уголовное дело против нее прекратили в связи с изменением законодательства.
– Мария не изготавливала демотиваторы, за которые ее привлекли. Вина в простом перепосте?
– Лингвистический материал не позволяет говорить о целях, задачах продвижения контента в сети. Лингвист исследует речевой материал и описывает его семантику.
Мы установили, что здесь было основание для открытия уголовного дела. Она перепостила демотивационные постеры, которые «кочуют» из дела в дело. Источником распространения стал экстремистский сайт. Для чего человек их распространял, я не могу сказать.
Комментариев Марии под этими картинками не было. Если бы она опубликовала текст с собственной оценкой («Это ужасная картинка, которой я с опаской делюсь и не одобряю»), выводы экспертизы могли быть другими. Важно понять, что интернет – это не личное пространство, а площадка, за которой тщательно наблюдают.
После дела Мотузной было разъяснение Пленума Верховного суда, что речевая цель еще не мотив преступления. Следователь должен найти дополнительные факты, чтобы установить субъективную сторону преступления. О подозреваемом нужно хоть что-то узнать: член ли он экстремистской организации, были ли у него судимости и т.д. Но часто к этому не прибегают, и виноватым оказывается эксперт-лингвист, давший положительную экспертизу. Бывает, что 16-летний школьник просто по дурости размещает такие картинки.
– В 2020 году вступил в силу федеральный закон, запрещающий использование нацистской атрибутики или символики. Это тоже предмет экспертизы?
– Да. Здесь выводы тоже зависят от контекста. Если мы видим свастику в орнаменте славянской одежды, то оснований для ответственности нет. Если в демотиваторе изображен красный флаг с белым кругом по центру и фашистской свастикой в середине – это пропаганда идей нацизма, запрещенная законодательно.
– Здесь словарь не помощник?
– Толкование знаков, их дешифровка – объект филологической науки. И здесь нам не помогут ни религиоведы, ни искусствоведы, ни психологи.
«Очень грубеешь на этой работе»
– Являются судебные лингвистические эксперты государственными служащими?
Никаких политических деклараций. Российский литератор рассказал, как сейчас живут «инженеры человеческих душ»
Мнения
– Мы трудимся при Министерстве юстиции и обслуживаем суды и Следственный комитет. Эксперты получают заработную плату от государства и работают в основном с уголовным законодательством.
Свобода слова у нас регламентируется уголовным кодексом. Нас часто корят за то, что после наших выводов человек может попасть за решетку. Но количество положительных и отрицательных заключений приблизительно одинаково: 50 на 50. Лингвистические экспертизы, как правило, проводятся в рамках сообщений о преступлении, до возбуждения дела, и если эксперт дает отрицательное заключение, то дело не возбуждается, а с самой экспертизой никто, кроме следователя и прокурора, не знакомится. Поэтому и возникает впечатление, что эксперт работает на обвинение.
Кроме того, опытный следователь довольно часто обращается за предварительной консультацией, вообще не назначая экспертизу. Это действие даже имеет специальный юридический термин: «использование специальных знаний в непроцессуальной форме». На этом этапе количество отрицательных оценок эксперта измеряется сотнями.
– Какие самые страшные материалы вам приходилось анализировать?
– Как врачи, которые в силу профессии часто становятся циниками, мы вольно или не вольно вырабатываем защитный «панцирь». Очень грубеешь на этой работе. Сейчас волна экстремизма схлынула. Ее приостановили разными методами. В нулевых годах по интернету «гуляли» видеоролики со сценами расправы. Некоторые из них нам направляли на экспертизу. Физическая расправа над представителями национальных меньшинств часто вводила в шок. Первые разборы случаев педофилии производили жуткое впечатление. Потом черствеешь.
– Под экспертизой стоит ваша настоящая фамилия или виновные не знают кто делал экспертизу?
– Мы государевы люди, поэтому под каждым документом стоит настоящая фамилия.
– Есть ли альтернатива вашей экспертизе?
– Есть такая же структура при МВД. Можно обратиться к коммерческим структурам, осуществляющим такую деятельность. Знаю, что есть специалисты и в Федеральной службе безопасности, но с ними я не знакома.
– Вы занимаетесь автороведением?
– Да. Это другой вид речеведческих экспертиз, связанный с определением авторства письменного текста. Диагностические задачи – сравнивать тексты и определять один автор написал их или разные. Выявлять половую принадлежность, возраст. Следователям важно определить и территориальную принадлежность. Раньше это можно было сделать по диалектным сигналам, теперь они практически полностью ушли из письменной речи.
– Мужчины и женщины пишут по-разному?
– На синтактическом уровне мужчины используют короткие предложения. Они любят глаголы, а женщины тяготеют к прилагательным. Различны и дискурсивные стратегии. Мужчина с «тоннельным видением» строит рассказ с одним сюжетом, не отвлекаясь на частности. У женщин гораздо чаще идет отклонение от генеральной линии. Прекрасный пол эмоциональнее.
– Используете ли вы компьютерные лингвистические анализаторы?
– Подобные программы уже есть, но до нас они пока не дошли. Компьютер может помочь в сухих подсчетах, а выводы, интерпретацию количественных значений делает только человек.
– Судебный лингвистический эксперт – призвание?
– Я более 20 лет занимаюсь этим, становление проходило в момент создания этой профессии. По этой причине это уже большая часть жизни – профессия. Определенно могу сказать, что без хорошего филологического фундамента (образования) в этой области экспертизы будет очень сложно.
Мне, как заведующей кафедрой, это интересно еще и как научная проблема. Нас, государственных судебных экспертов, опасаются как части карающей машины. Но мы не ангажированные специалисты. Никогда мы не пишем выдуманные выводы, которые были бы нужны следственным органам, если нет состава преступления. По этой причине мы иногда даже ругаемся с некоторыми структурами.
«Пауки», вскрывающие переписку
– Материал для экспертизы «вылавливают» специальные люди?
Мы вернулись в 30-е? Алтайский историк о «победобесии» и интерпретации истории
Мнения
– Сегодня существует множество программ, анализирующих социальные сети, WhatsApp, личную переписку, телефонные разговоры на наличие экстремизма, педофилии, пропаганду запрещенных явлений. По тому количеству обращений из Следственного комитета могу определенно сказать, что вручную такой массив обработать невозможно. Традиционно поток таких материалов увеличивается сезонно – осенью и весной.
– Какие рекомендации даете своим детям?
– Изолировать детей от интернета невозможно. Сын рядом делает уроки и заглядывает в телефон, но я не знаю, какие действия в сети он совершает в этот момент. Зная, что идет мощный контроль специальных служб, говорю: «Ничего не пишите в интернете. Вообще, зашейте себе рот».
Младший сын часто спрашивает, что такое терроризм, что такое побуждение к экстремизму. Лучше воздержаться от репостов материалов, содержащих негативную оценку национальных, религиозных групп.
Не стоит выражать свои «глубокие убеждения» и в комментариях к новостям. И даже интимная переписка с незнакомым вам человеком может быть опасна.
Нужно помнить, что сеть интернет, как электричество, как атомная энергия. Он полезен, только если его осторожно использовать. До слез бывает жалко детей, которые попадают в суд по глупости.
категории, обжим, советы по работе
Несмотря на распространение оптических сетей, медные линии остаются основным типом кабелей на расстояниях до 100 метров. Простые в монтаже и обслуживании, надёжные и очень экономичные. Да, некоторые производители пытаются изменить ситуацию, но в ближайшие лет 15 серьёзных подвижек в этой области ждать не приходится.
Самым распространённым медным кабелем сегодня является витая пара – четыре пары медных или медно-алюминиевых проводника диаметром 0.52мм. Нет сетевого инженера, которой бы не сталкивался с этим кабелем. Рассмотрим основные типы витой пары и как с ней обращаться.
Категорий витой пары
Создателем витой пары считается Александр Белл, предложивший скрученный парный провод для защиты телефонной линии от помех, наводимых соседствующими проводами телеграфа или линий электропередачи. Такая скрученная пара проводов успешно использовалась в течение почти 100 лет, пока не была вытеснена современными типами медного кабеля.
Витая пара. Общий вид
Как и любое телекоммуникационное оборудование для медных кабелей разработаны международные стандарты. В данном случае ISO/IEC 11801. Кроме того, существует норматив EIA/TIA 568, действующий на территории США и его сателлитов. Данные стандарты неоднократно дополнялись и сегодня выделены 8 категорий витой пары:
Категория 1(Сat1). Та самая витая пара проводов Александра Белла. Применяется только в аналоговой телефонии.
Категория 2 (Сat2). Двухпарный кабель, разработанный для сетей Arcnet и TokenRing и обеспечивающий скорость передачи до 4Мбит/с. Снят с производства в начале 2000-х.
Категория 3 (Сat3). Первый кабель на 4 пары. Создан для сетей Ethernet 10Base-T. Снят с производства в 2000-е.
Категория 4 (Сat4). Кабель на 4 пары для сетей Token Ring, 10/100Base-T. Снят с производства, но встречается на старых сетях.
Категория 5 (Сat5). Первый кабель способный передавать информацию на скорости до 100 Mbps. Практически полностью вытеснен преемником.
Категория 5e (Сat5e). Усовершенствованная версия cat5. Наиболее популярная категория на сегодняшний день. Кабель способен передавать данные на скорости до 1Гбит/с. Встречается в двух вариантах: двухпарном и четырехпарном.
Категория 6 (Сat6). Представлена в 2002 году. Пропускная способность витой пары 10Gbps. Первый кабель, способный работать на скорости 10Gbps, хотя и на небольшое расстояние. Рассматривается как возможная альтернатива cat5e.
Категория 6A (Сat6a). Модификация стандарта Сat6, представленная в 2008 году. Пропускная способность витой пары Cat6a — 10Gbps сохраняется на дистанциях до 100 метров. Фактический аналог Сat5e для 10GE-сетей.
Категория 7 (Сat7). Представлена в 2002 году вместе с Сat6. Стандарт первоначально позиционировался как более мощная версия Сat6, способная передавать 10Gbps на расстояние свыше 50 м, но с появлением Сat6A утратил свою актуальность.
Категория 7А (Сat7a). Глубокая модернизация Сat7, предназначенная для работы с 25GE. Пропускная способность этого кабеля также позволяет предавать сигнал 40GE, но лишь на дистанцию 1-15 метров.
Категория 8 (Сat8). Новейший стандарт, представленный в 2016 году. Этот кабель на четыре пары способен передать 40GE-сигнал, на расстояние до 42 метров. Cat8 делится на 2 категории:
Cat8.1 – стандартизирована для работы с коннекторами типа RJ-45 и обратно совместим с кабелями Сat6A.
Cat8.2 – предназначена для коннекторов типа TERA (разработка Siemens Company), GG45 (разработка Nexans), и ARJ-45 (разработка Bei Fuse Ltd). Данные коннекторы являются проприетарными и перспективы их применения пока туманны.
Типы витой пары
Помимо категорий, медные кабеля различают по конструкции. Выделяют следующие разновидности кабеля:
UTP – кабель в простой оболочке, без брони или защитного экрана (неэкранированная витая пара). Обычно прокладывается внутри помещений.
FTP – экранированная витая пара (экран из фольги).
STP – здесь в защитный экран помещена каждая пара проводов и между двумя оболочками проложена броня из проволочной сетки.
S/FTP он же SSTP – кабель с двойным экранированием. Первый оплетает каждую пару по отдельности, второй – охватывает весь пучок.
U/STP – аналог STP, но без внешней брони.
SFTP – эта экранированная витая пара имеет наиболее толстый кабель из всех. Имеет три экрана: внутренний, охватывающий парные жилы и два внешних. Один из фольги, другой из проволочной сетки.
Различия в характеристиках отнюдь не ограничены конструкцией кабеля. Свою роль играют и материалы, из которых он изготовлен. Так, жилы из чистой меди имеют лучшие характеристики проводимости по сравнению с аналогом из алюминия, покрытого медью. Другое дело, что медный проводник намного дороже алюминиевого.
Следует также различать материалы оболочек. Наиболее ходовой на сегодня остаётся оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). Кабель с такой оболочкой маркируется буквами PVC и чаще всего окрашен в серый цвет. Он предназначен для прокладки внутри помещений. Такая оболочка очень дешева, но хорошо горит и имеет ограниченную стойкость к жаре и холоду.
Еще одним популярным материалом для оболочки кабеля является полиэтилен (обозначение PE). Он используется в кабеле для наружной прокладки. Уличная витая пара отлично переносит перепады температур и не боится сырости. В ряде вариантов оснащается несущим тросом. Это позволяет натягивать кабель между опорами, без риска повредить проводники.
Уличный кабель витая пара с тросом
В последние годы набирает популярность витая пара с оболочкой из мало дымного безгалогенного компаунда (маркировка LSZH) для прокладки в помещениях. Она плохо горит и не выделяет вредных веществ. Поэтому если к линиям или помещениям предъявляются строгие требования пожарной безопасности, выбирать следует именно его. Да, он дороже PVC, но долговечнее и безопаснее.
Существуют также более редкие оболочки для кабеля. Например, маркировка FRNC означает, что оболочка кабеля огнеупорна и устойчива к коррозии. Оболочка из полиуретана (PUR) отлично сопротивляется маслу и многократному изгибу. Такие кабеля используются в робототехнике и других сферах с особыми требованиями к проводникам.
Обжим витой пары
Главными достоинствами медного кабеля по сравнению с оптическим — это дешевизна и легкость развертывания. Всё, что требуется для оконечивания – инструмент для обжима витой пары кримпер (клещи для обжима витой пары) и коннектор типа RJ45. При этом монтажнику не требуется специальное снаряжение и подготовка. Прокладка медного кабеля внутри помещения не требует применения защитных чехлов или гофротрубы, как оптическим патч-кордам. А если разъем загрязнится, то его можно легко очистить или установить новый.
Для применения медные кабели должны быть оконечены соответствующими разъемами. Чаще всего применяется 8P8C, более известный как RJ-45. Последнее, кстати, является популярным заблуждением. Настоящий коннектор типа RJ-45 имеет несколько иную форму и несовместим с разъемами своего «тезки».
Кримперы для установки модульных коннекторов RJ-45:
Jonard Tools UC-864
Обжим коннекторов RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45
Тип кабеля: Витая пара STP/UTP 0.32 — 0.64 мм
Двухкомпонентные прорезиненные рукоятки
Нож для обрезки кабеля, или проводников
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей
Стриппер для зачистки плоского кабеля
Стальная конструкция, оксидное покрытие
Матрицы из высокоуглеродистой стали
Скобы безопасности для защиты пальцев
Jonard UC-4569 — кримпер для сквозных коннекторов
Обжим сквозных и стандартных коннекторов RJ45
Гильотина для удаления выступающего провода
Обжим коннекторов RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45
Тип кабеля: Витая пара STP/UTP 0.32 — 0.64 мм
Двухкомпонентные прорезиненные рукоятки
Нож для обрезки кабеля, или проводников
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей
Стриппер для зачистки плоского кабеля
Стальная конструкция, оксидное покрытие
Матрицы из высокоуглеродистой стали
Скобы безопасности для защиты пальцев
Greenlee PA1561
Обжим коннекторов RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45
Нескользящие рукоятки
Нож для обрезки кабеля, или проводников
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей
Механизм для освобождения обжимаемого разъема
Вес: 390 гр
Greenlee 45553
Установка разъемов RJ-11 и RJ-45
Надежный храповый механизм
Строго перпендикулярный ход матрицы
Гарантия длительного срока жизни инструмента
Высокое качество обжима
Нож для обрезки кабеля, или проводников
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей
Hobbes Tooltest — кримпер c LAN тестером
Обжим коннекторов RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45
Нож для обрезки кабеля, или проводников
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей
Встроенный кабельный тестер RJ-45
Испытание кабеля на непрерывность, обрыв, перепутанные жилы, короткое замыкание.
Индикатор низкого заряда батарей.
Обжимной инструмент и тестер кабелей в одном
Схемы обжима витой пары
Существуют две основных схемы обжима:
Прямая. Оба конца кабеля обжаты одинаково. Применяется при соединении компьютеров с модемами, коммутаторами или маршрутизаторами, а также при подключении коммутаторов к маршрутизаторам.
Кросс (обжим витой пары компьютер компьютер). Первая и вторая пары проводов меняются местами. Используется для соединения компьютер-компьютер, а также для подключения маршрутизатора к маршрутизатору. Сегодня практически не применяется, т.к. устройства уже научились «переставлять» контакты в разъеме программно.
Распиновка витой пары при прямой схеме обжима и кросс-обжиме
При оконечивании кабеля необходимо применять специальный инструмент – кримперы, которые также часто называют клещами. Но если нужно срочно смонтировать один-два коннектора, а кримпера нет, можно воспользоваться плоской отверткой. Но будьте аккуратны. Ею очень легко повредить коннектор или поранить руки.
Обжим витой пары 8 жил (4 пары): схема цветов
Обжим витой пары на 8 жил происходит следующим образом:
Снимите оболочку, внешние экраны и броню с кабеля. Лучшего всего, когда под рукой есть инструмент для резки оболочки кабеля — стриппер. Но если его нет, подойдет и канцелярский нож.
Раскрутите пары, выпрямите жилы кабеля и разместите их в порядке схемы цветов на фото
Обрежьте все проводники на длину, равную примерно ширине большого пальца от края оболочки кабеля
Установите коннектор для витой пары. Убедитесь, что все провода встали на свои места до конца, а кабельная оболочка входит в разъем.
Вставьте разъем в гнездо клещей для обжима и плавным движением сожмите их рукоятки до упора
Результат обжима витой пары на 4 пары (8 жил)
Обжим витой пары 4 жилы схема
Особняком стоит схема расположения проводников в разъеме для кабеля на 4 жилы (2 пары). В этом случае, первые 3 жилы размещаются аналогично 4-парной схеме, а последний занимает место в шестом контакте (позиции) разъема.
Схема обжима витой пары 4 жилы
Главная проблема здесь – не ошибиться с размещением последнего провода. Одним из способов избежать этого – вставлять его после трех предыдущих.
Подключение витой пары к розетке
Расшивка кабеля на сетевую розетку немного проще из-за того, что схема размещения проводников нанесена прямо на панель контактов розетки. Главное — ничего не перепутать. При монтаже розеток рекомендуется использовать инструмент для заделки витой пары, например, такой расшивочный нож-эскрактор. Часть современных розеток позволяет обойтись без него – после распределения проводников просто закройте крышку розетки и она зафиксирует соединения.
Подключение витой пары к розетке с помощью расшивки
Частным случаем расшивки на розетку является соединение кабелей витой пары через муфту. Здесь всё аналогично розетке, только операция повторяется дважды: сначала для первого кабеля, а затем для второго. Возможно наиболее простым способом для соединения двух патч-кордов является специальный соединитель витых пар RJ-45 из двух розеток, размещенных в одной коробке.
Расшивки для установки розеток RJ-45:
Palladin Tools PT-1913 — стриппер UTP/STP c расшивкой 110
Зачистка кабеля UTP/STP категории CAT-5, 5e, 6
Расшивка витой пары на кросс 110
Качественное исполнение
Простота в использовании
Саморегулирование глубины зачистки кабеля
Jonard Tools ENI-110 — расшивки кабеля на кросс 110
Назначение: расшивка провода на 110 кросс
Два лезвия: с ножом для обрезки провода и без ножа
Цвет рукояти: светло синий
Вес: 64 г
Jonard EPD-9Krone — ударный инструмент для расшивки кабеля KRONE
В комплекте лезвие для кросса типа KRONE
Прочный ударный механизм
Два режима силы забития Hi и Low: 18.14 кг и 13.6 кг
Крючок для извлечения проводника с кросса
Двухцветная рукоять для идентификации режима
Отделение для хранения лезвий с фиксатором
Ресурс инструмент: 100 000 операций в режиме
забития Hi (18,14 кг / 178 N)
Вес без лезвия: 127 г
Как облегчить монтаж витой пары: секреты из практики
Следует отметить еще некоторые тонкости монтажа витой пары:
Чтобы отмерить 1 метр кабеля не обязательно искать метки на нем. Длина в 1 метр — это расстояние от кончиков пальцев до противоположного плеча по линии груди человека среднего роста.
В разъем должна заходить и быть обжата оболочка кабеля. Это помогает избежать случайного срыва разъема. Если вы сняли слишком много оболочки, попробуйте растянуть остаток. Учтите, что в кабелях с толстой оболочкой это работает далеко не всегда.
Установив коннектор для витой пары, проверьте, чтобы все провода были вставлены в разъем до упора. Зазоры приводят к плохому контакту.
Пользуйтесь тестерами витой пары для контроля качества установки разъемов. Зачастую достаточно простейших моделей. Более продвинутые устройства позволять собрать максимум доступной информации и даже составить небольшой отчет.
ЛАН-тестер для витой пары: продвинутая модель компании Softing
Если ситуация требует соединение жил кабеля с применением скотчлоков для витой пары – желательно запастись специальным инструментом — кримперами для кнопочных коннекторов. В отличие от пассатижей они не вредят соединителям и существенно ускоряют монтаж скотчлоков.
Если вы обжимаете кабель типа FTP/STP экранированными коннекторами для витой пары, рекомендуется сначала подготовить провода для монтажа как для UTP-кабеля, а затем срезать еще часть оболочки и обжать нетронутый экран.
Помните, что хотя сечение жилы витой пары составляет около 0.5 мм, её применение в качестве проводника допускается только в слаботочных системах. Применять витую пару для запитывания активного оборудования категорически запрещено.
Набор инструментов для работы с кабелем типа витая пара
И последнее. Если вам часто приходится работать с медным кабелем типа витая – соберите свой набор инструментов или возьмите готовый набор инструментов для системного администратора. Можете взять готовой или собрать комплектующие набора по своему усмотрению.
Выбор кабеля для локальной сети
Главной задачей при планировании структурированных кабельных сетей (СКС) является создание инфраструктуры, которая будет использоваться долгие годы. Поэтому, первое с чем требуется определиться – назначение локальной сети. Какие устройства будут к ней подключаться? Где будет прокладываться кабель?
Например, витая пара на 4 жилы категории 5e остаётся отличным выбором для «последнего метра» в сетях FTTx, где 100 Mbps пропускной способности вполне достаточно, а меньшее число пар существенно экономит бюджет. К тому же, средний срок жизни подобного кабеля составляет около 3 лет, а класть туда сверхнадёжный кабель – нерентабельно.
Cat5e всё еще востребована в мире
С другой стороны, локальная сеть современного бизнес-центра будет эксплуатироваться долгое время. Здесь намного перспективнее брать витую пару 6 категории.
В целом основные критерии выбора витой пары следующие:
Витая пара категории 5e на 2 пары (4 жилы) — слаботочные системы (сигнализация, СКУД), кабельные сети с пропускной способностью не более 100Mbps.
Витая пара категории 5e на 4 пары (8 жил) — локальные сети для дома и небольшого офиса, сети видеонаблюдения и СКУД. Использование Cat 5e для сетей GE – нежелательно, т.к. подобные скорости обеспечиваются лишь кабелями высокого качества, сопоставимыми по цене с Cat6.
Витая пара категории 6/6A — уровень доступа локальных сетей офисного или административного здания на скоростях до 3-5 Гбит/с.
Витая пара категории 7/7A — внутренние сети ЦОД и узлов связи, уровень агрегации корпоративных локальных сетей с пропускной способностью до 10GE включительно. При этом стоит учитывать, что применение витой пары 7 категории оправдано лишь на небольших участках до 50 метров.
Витая пара категории 8 — внутренние соединения ЦОД на расстояниях от 5 до 15 метров. На меньших расстояниях становится выгоднее использовать direct-attach кабели (SFP-модули соединенные кабелем).
Не стоит забывать и про конструкцию кабеля. Неэкранированная витая пара UTP отлично подходит для подключения рабочих мест или телефонных розеток. Одним словом, мест где наличие внешних помех не критично.
В свою очередь экранированная витая пара FTP больше подходит для подключения офисных точек доступа Wi-Fi, рабочих станций типа «тонкий клиент», требующих постоянного подключения к ЦОД и других линий чувствительных к помехам.
Последнее, но не по важности – цена вопроса. Разница между ближайшими категориями кабеля может достигать 100%. А ведь кабеля требуется много. К тому же модернизация кабельной сети в большинстве случаев означает необходимость косметического ремонта помещений. Да, зачастую проблема решается применением кабельных коробов. Но они далеко не всегда вписываются в интерьер.
Для офисного Wi-Fi лучше использовать Cat6A
На сегодняшний день наиболее перспективным кабелем уровня доступа является Cat6. Пропускная способность витой пары этой категории полностью покрывает потребности офисной сети передачи данных на ближайшие 5-7 лет.
Если же речь идёт о точках доступа – то здесь лучше применить экранированный кабель Cat6A/7. Скорости Wi-Fi растут как на дрожжах, к тому же последние годы наметилась тенденция к созданию беспроводных офисных сетей. И здесь требования к пропускной способности ужесточаются.
Какая витая пара будет завтра?
Несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны оптического кабеля, витая пара продолжает прочно удерживать сегмент «последнего метра». Не последнюю роль здесь играет цена и габариты оптических трансиверов, которые не позволяют использовать их в персональных компьютерах и ноутбуках.
Действительно, во многих случаях оптические кабели оказываются перспективнее медных, благодаря большей надёжности и огромному запасу для модернизации. Одна и та же пара волокон может передать и 1GE и 40GE. При этом оптический кабель абсолютно не подвержен электромагнитным помехам, более устойчив к непогоде и влажной среде. Да, монтаж ВОК намного сложнее медных линии, но если расстояние между узлами сети превышает 70 метров, берите оптику — не прогадаете.
Тем не менее, в ближайшие годы рынок витой пары будет продолжать расти. Как ожидают эксперты «ResearchAndMarkets»,[12] к 2023 году более 90% рынка кабеля для передачи данных составит медная витая пара UTP. Кабель Cat5e уже сдаёт позиции более современным Cat6/6A, а кабель Cat7 расширит присутствие на рынке, заняв нишу, которую сейчас занимает Cat6A.
Что касается экзотики вроде витой пары на 6 пар проводников, то она стремительно уходит в прошлое, не в последнюю очередь благодаря распространению IP-телефонии. IP-аппараты уже сравнялись по цене с аналоговыми собратьями, так что сегодня легче и дешевле передать и данные и телефонию по единственному UTP, чем использовать комбинированные решения.
Фактически, главным конкурентом витой пары в её нише «последнего метра» является не оптические, а беспроводные линии. Внедрение стандарта Wi-Fi 6 может серьезно изменить расклад сил в этой области, и как будут развиваться события станет ясно уже совсем скоро, после 2021 года.
Заключение
Металлический кабель витая пара всё ещё остаётся основным способом подключения оконечных устройств к сети передачи данных. Простой, недорогой, надежный. Да, витая пара уступает оптическим линиям в пропускной способности, и беспроводным соединениям в удобстве. Но по совокупности факторов, не последним из которых является цена, витая пара все еще остается вне конкуренции.
См. также:
Изображение кажется слишком большим, растянутым, не заполняет экран или часть изображения обрезана
Телевизоры должны поддерживать работу с различными входами и типами сигналов. Телевизор должен обрабатывать принимаемый сигнал в зависимости от его типа, и определять, как отображать его на экране.
Телевизор имеет определенные параметры, которые можно использовать для выбора метода обработки сигнала и его отображения на экране.
ВАЖНО: В данном разделе рассматриваются настройки телевизора, которые можно использовать для отображения изображения на экране с подходящим размером, а также их влияние на размер изображения. Однако в зависимости от целевого изображения, имейте в виду, что, возможно, его нельзя будет получить с помощью настроек телевизора. Предварительно проверьте следующее.
Проверяемые позиции
Проверьте меню телевизора — Если меню также растянуто или искажено, возможно, потребуется обратиться с телевизором в сервисный центр.
Переключитесь на другой источник входного сигнала — Проверьте кабельное телевидение, проигрыватель DVD, проигрыватель Blu-ray и т.д. Если проблема возникает только для одного устройства, проверяйте настройки этого устройства, а не телевизора.
Проверьте контент — Просматриваемая вами программа, кинофильм или другой контент могут транслироваться или быть записаны с форматом изображения, который не будет полностью заполнять ваш экран или отображаться в растянутом или искаженном виде. Например, некоторые кинофильмы записываются в формате 21:9, который при просмотре на широкоэкранном телевизоре (16:9) будет отображаться с черными полосами над и под изображением на экране. А передачи аналогового и цифрового ТВ могут быть в формате 4:3, когда чёрные полосы будут по краям.
Проверьте скрытые субтитры (Closed Caption — CC) и службы передачи данных (Extended Data Services — XDS) — Если на телевизоре включены эти функции, изображение на экране может растягиваться, искажаться или обрезаться. Попробуйте выключить функцию Closed Caption или Extended Data Services, чтобы посмотреть, не исчезнет ли проблема.
Возможно, проблема с программой — При просмотре некоторых новостных или спортивных программ верхняя или нижняя часть экрана может быть закрыта баннерами или бегущими строками. Это часть транслируемого сигнала, которую невозможно изменить или удалить.
Некоторые опции невозможно изменить — Некоторые устройства и телевизоры не позволяют изменять формат изображения, когда выводится или принимается сигнал формата 720p или 1080i. Например, если внешний приёмник цифрового/спутникового ТВ или Blu-Ray плеер выводят на телевизор по HDMI изображение в формате 720p или 1080p, но сами принимают или воспроизводят контент с другим соотношением сторон или разрешением; в данном случае добавление полей или применение коррекции соотношения стор происходит внутри самого плеера (до телевизора), а телевизор уже отображает адаптированный сигнал, который настроить средствами телевизора нельзя.
Разделы данного ответа:
Настройка устройства, подключенного к телевизору Настройка телевизора – Автоматические режимы Настройка телевизора – Ручные режимы Настройка телевизора при соединении с персональным компьютером
Настройка устройства, подключенного к телевизору (обратно наверх)
Первым шагом определения настройки телевизора является проверка поступающего на телевизор сигнала. Это позволит убедиться, что он настроен правильно. Подключенное к вашему телевизору устройство может иметь настройки, которые влияют на способ подачи сигнала на ваш телевизор. К таким устройствам относятся:
Приемники кабельного телевидения
Спутниковые ресиверы
Цифровые видеомагнитофоны (DVR)
Проигрыватели Blu-ray и DVD
A/V-ресиверы
Игровые системы
Персональные компьютеры
Другие видеовоспроизводящие устройства (камеры, камкордеры и т.п.)
[A] Кабельный или спутниковый приемник, проигрыватель Blu-ray, проигрыватель DVD и т.п. [B] Телевизор
Настройки этих устройств способны влиять на разрешение (480, 720, 1080, 2160) и формат изображения (4:3, 16:9) сигнала и, соответственно, на то, как изображение отображается на экране телевизора.
Обычно на подключенном к телевизору устройстве устанавливаются настройки, соответствующие максимально возможному разрешению вашего телевизора (480, 720, 1080, 2160). Если используется широкоэкранный телевизор, по возможности на подключенном к нему устройстве следует устанавливать формат изображения 16:9.
ВАЖНО: Для поиска настроек на конкретной модели, пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации своего телевизора.
Большинство телевизоров имеют настройки, которые способны автоматически определять наилучший способ отображения изображения на экране телевизора. Доступ к этим настройкам можно получить в меню телевизора. В зависимости от модели доступ к настройкам можно получить с помощью пульта дистанционного управления следующим образом:
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем пульте дистанционного управления имеется кнопка с маркировкой Широкоэкранный (Wide), Масштаб (Zoom) или , перейдите к следующему разделу «Настройка телевизора – Ручные режимы «
Как включить/выключить режим Auto Wide
Для получения доступа к меню телевизора нажмите кнопку Главное (Home) или Меню (Menu).
В зависимости от модели доступ к настройкам можно получить, выбирая следующие опции:
Настройки (Settings) —> Дисплей (Display) в категории ТВ (TV) —> Экран (Screen)
Настройки (Settings) —> Изображение и дисплей (Picture & Display) —> Экран (Screen)
Изображение и дисплей (Picture & Display) —> Экран (Screen)
Настройки (Settings) —> Экран (Screen)
Включите следующие настройки (если имеются)
Автоматический широкоэкранный (Auto Wide) = ВКЛ (ON)
Автоматический выбор области отображения (Auto Display Area) = ВКЛ (ON)
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функция Автоматический широкоэкранный (Auto Wide) включена, она будет автоматически изменять широкоэкранный режим в соответствии с входным сигналом от внешнего оборудования. Если вы хотите сохранить свои предпочтительные настройки, выберите Выключено (Off).
Чтобы выйти из режима настройки, нажмите кнопку Главное (Home) или Меню (Menu).
Включите воспроизведение контента на подключенном устройстве (устройствах), чтобы посмотреть, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, перейдите к следующему разделу.
Некоторые принимаемые вашим телевизором сигналы могут в автоматических режимах отображаться неправильно. В этом случае для устранения проблемы можно попробовать изменить режимы отображения вручную.
Посмотрите, имеется ли на вашем пульте дистанционного управления кнопка с маркировкой Широкоэкранный (Wide), Масштаб (Zoom) или . Эта кнопка позволит циклически переключаться по доступным настройкам Широкоэкранного режима (Wide Mode), которые дадут возможность отображать сигнал правильно. Последовательно нажимайте кнопку на своем пульте дистанционного управления для изменения широкоэкранного режима.
[A]: пример кнопки на пульте дистанционного управления
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем пульте дистанционного управления нет ни одной из этих кнопок, доступ к настройкам можно получить в меню телевизора. Перейдите к настройкам Экран (Screen) точно так же, как было описано для автоматических режимов, но выберите опцию Широкоэкранный режим (Wide Mode). Ниже показано описание различных настроек широкоэкранного режима (Wide Mode):
ВАЖНО:
Не все настройки широкоэкранного режима (Wide Mode) могут быть доступны на всех моделях.
Некоторые телевизоры не позволяют изменять формат изображения, когда принимается сигнал 720p или 1080i.
Имейте в виду, что при использовании опции масштабирования или широкоэкранного режима изображение может быть растянутым или часть изображения может быть обрезано. При просмотре спортивных трансляций или новостных программ информация о счете или бегущая новостная строка могут быть не видны. В таких случаях, возможно, вы захотите переключить телевизор в нормальный режим просмотра.
Режим
Описание
Как эта настройка изменяет контент
Контент в формате изображения 4:3
Контент в формате изображения 16:9
Нормальный (Normal)
Источник 4:3 — изображение формата 4:3 отображается с оригинальным размером, с боковыми полосами для заполнения экрана 16:9.
Источник 16:9 — изображение формата 4:3 отображается растянутым по горизонтали до формата 16:9, в формате 4:3.
Масштабирование (Zoom)
Отображает изображение 16:9, конвертированное в формат 4:3 letter box, с правильным форматом изображения.
Широкоэкранное масштабирование (Wide Zoom)
Увеличивает изображение, сохраняя оригинальное изображение, насколько это возможно.
Полноэкранное (Full)
Растягивает изображение формата 4:3 по горизонтали для заполнения экрана 16:9. Изображение формата 16:9 отображается с оригинальным размером.
Растягивание по горизонтали (Horizontal Stretch)
Изображение растягивается по горизонтали с сохранением оригинального размера по вертикали. Доступно только для источников сигнала 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p.
Не применяется
Субтитры (Captions)
Увеличивает изображение по горизонтали, сохраняя субтитры на экране.
Точный – Нормальное (Fine – Normal)
Изображение формата 4:3 отображается с оригинальным размером. Для заполнения экрана 16:9 появляются боковые полосы.
Не применяется
Точный – Полноэкранное (Fine – Full)
Изображение формата 4:3 растягивается по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.
Не применяется
Игровая приставка 1 (Portable Game 1)
Растягивает игровое изображение в черной рамке от приставки PlayStation Portable.
Не применяется
Игровая приставка 2 (Portable Game 2)
Растягивает изображение в черной рамке (например, браузер) от приставки PlayStation Portable.
Не применяется
Кроме настроек широкоэкранного режима (Wide Mode) на вашем телевизоре могут быть доступны следующие дополнительные опции настройки, которые позволяют дополнительно настроить отображаемое изображение:
Настройка
Описание
Автоматический широкоэкранный (Auto Wide)
Автоматически изменяет Широкоэкранный режим (Wide Mode) в соответствии со входным сигналом.
4:3 по умолчанию (4:3 Default)
Позволяет установить формат экрана по умолчанию для входного сигнала 4:3.
Автоматический выбор области отображения (Auto Display Area)
Автоматическая регулировка изображения для использования наиболее подходящей области отображения.
Область отображения (Display Area)
Обеспечивает дополнительные регулировки изображения для входного сигнала 1080i/1080p, когда для параметра Широкоэкранный режим (Wide Mode) установлена настройка Полноэкранный (Full).
Положение экрана (Screen Position)
Позволяет перемещать изображение влево-вправо и вверх-вниз. (Изображение нельзя перемещать вверх-вниз, когда для параметра Широкоэкранный режим (Wide Mode) установлена настройка Широкоэкранное масштабирование (Wide Zoom), Нормальный (Normal) или Полноэкранный (Full)).
Размер по вертикали (Vertical Size)
Регулировка размера изображения по вертикали. (Недоступно, когда для параметра Широкоэкранный режим (Wide Mode) установлено Регулировать размер изображения по вертикали (Adjusts the vertical size of the picture). (Недоступно, когда для параметра Широкоэкранный режим (Wide Mode) установлена настройка Нормальный (Normal) или Полноэкранный (Full)).
Центрирование по горизонтали (Horizontal Center)
Позволяет регулировать положение изображения влево-вправо.
Центрирование по вертикали (Vertical Center)
Позволяет регулировать положение изображения вверх-вниз.
Настройка телевизора при соединении с персональным компьютером (обратно наверх)
При подключении персонального компьютера (ПК) к вашему телевизору доступны следующие настройки. Эти настройки позволяют регулировать формат изображения компьютера в соответствии с экраном вашего телевизора.
800 x 600
Нормальный (Normal)
Полноэкранный 1 (Full1)
Полноэкранный 2 (Full2)
1,280 x 768
Нормальный (Normal)
Полноэкранный 1 (Full1)
Полноэкранный 2 (Full2)
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении компьютера к телевизору кабелем HDMI и подаче входного сигнала 1080p, возможно, в меню телевизора потребуется сделать следующий дополнительный выбор:
Установите для параметра Выбор сцены (Scene Select) настройку Графика (Graphics)
Установите для параметра Широкоэкранный режим (Wide Mode) настройку Полноэкранный (Full)
Установите для параметра Область отображения (Display Area) установите настройку Все пиксели (Full Pixel)
Билет 28 ПДД АВМ, правильные ответы на все вопросы
Билет 28 — Вопрос 1
Обязан ли водитель предоставлять транспортное средство медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни?
1. Обязан.
2. Обязан только при движении в попутном направлении.
3. Не обязан.
Водитель обязан независимо от направления своего движения предоставлять ТС медицинским и фармацевтическим работникам для транспортировки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни (п. 2.3.3).
Правильный ответ: Обязан.
Билет 28 — Вопрос 2
Вам можно продолжить движение:
1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.
На этом перекрестке на пересекаемой дороге три проезжие части. Знак 4.1.2 «Движение направо» распространяет свое действие только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, предписывая всем ТС поворот направо на первую проезжую часть, т.е. только по траектории А.
Правильный ответ: Только по траектории А.
Билет 28 — Вопрос 3
С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?
1. 60 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 80 км/ч.
Табличка 8.4.3 «Вид транспортного средства» с изображением легкового автомобиля распространяет действие знака и на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. Таким образом, в соответствии со знаком 3.24 Вы можете двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
Вопрос: Максимальная скорость в городе 60 км/ч, несмотря на знак. Почему правильный ответ 80? Ответ: Знак как раз и разрешает двигаться с большей скоростью. Если в городе улица позволяет безопасно передвигаться быстрее, то ставят аналогичный знак.
Правильный ответ: 80 км/ч.
Билет 28 — Вопрос 4
Какие из указанных знаков используются для обозначения номера, присвоенного дороге (маршруту)?
1. Только А.
2. Только Б.
3. А и Б.
4. Все.
Для обозначения номера, присвоенного дороге или маршруту, используются знаки 6.14.1 «Номер маршрута» (А и Б). При этом установленные на автомагистралях и дорогах, входящих в систему европейских дорог (буква «Е»), они всегда имеют зеленый фон. Знаки повторяются через 10-15 км. Знак В (6.13 «Километровый знак») показывает расстояние до начала или конца дороги (в километрах) и устанавливается через каждый километр.
Правильный ответ: А и Б.
Билет 28 — Вопрос 5
Движение по предназначенной для велосипедистов полосе проезжей части, которая обозначена данной разметкой, разрешается:
1. Только мопедам.
2. Только мотоциклам с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 квт.
3. Всем перечисленным транспортным средствам.
Разметка 1.23.3 обозначает полосу для велосипедистов, по которой наряду с велосипедистами имеют право двигаться только водители мопедов (п. 24.7).
Правильный ответ: Только мопедам.
Билет 28 — Вопрос 6
Вы имеете право двигаться:
1. Только прямо.
2. Только направо.
3. Прямо или направо.
Когда руки регулировщика опущены (или вытянуты в стороны), со стороны его правого (или левого) бока безрельсовым ТС разрешено движение прямо и направо (п. 6.10). Дорожный знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» информирует о том, что после поворота направо будет отсутствовать встречное движение.
Правильный ответ: Прямо или направо.
Билет 28 — Вопрос 7
Как необходимо обозначить свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии?
1. Только с помощью аварийной сигнализации.
2. Только с помощью знака аварийной остановки.
3. Обоими перечисленными способами.
При дорожно-транспортном происшествии ТС должно быть обозначено включенной аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки (пп. 7.1 и 7.2).
Водитель грузового автомобиля имеет преимущество перед водителем легкового автомобиля, выезжающего с прилегающей территории (в данном случае — с АЗС) (пп. 1.2 и 8.3).
Правильный ответ: Водитель грузового автомобиля.
Билет 28 — Вопрос 9
Разрешено ли водителю движение задним ходом для посадки пассажира на этом участке дороги?
1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель управляет легковым такси.
3. Запрещено.
Знак 4.1.1 «Движение прямо» не запрещает движение задним ходом. Поэтому водителю разрешено подъехать задним ходом для посадки пассажира.
Вопрос: Задним ходом можно двигаться только на дорогах с односторонним движением, а здесь такого знака нет. Ответ: Движение задним ходом запрещается в соответствии с п. п. 8.12, 8.11, а также на автомагистрали. Поэтому в рассматриваемом случае движение задним ходом разрешено.
Правильный ответ: Разрешено.
Билет 28 — Вопрос 10
Разрешается ли Вам, управляя грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой более 2,5 т, выехать на третью полосу в данной ситуации?
1. Разрешается.
2. Разрешается только для поворота налево или разворота.
3. Разрешается только для опережения.
4. Запрещается.
На дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн выезжать на крайнюю левую полосу разрешается только для поворота налево и разворота (п. 9.4).
Правильный ответ: Разрешается только для поворота налево или разворота.
Билет 28 — Вопрос 11
Можно ли Вам обогнать трактор, управляя грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?
1. Можно.
2. Можно, если скорость трактора менее 30 км/ч.
3. Нельзя.
Знак 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» запрещает обгон только грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Следовательно, в данной ситуации Вы можете обогнать трактор.
Правильный ответ: Можно.
Билет 28 — Вопрос 12
В каком месте и направлении Вам разрешено остановиться?
1. Только В.
2. Б и В.
3. В любом из указанных.
Вы можете остановиться в любом месте и направлении, так как в населенных пунктах (знак 5.23.1 «Начало населенного пункта») на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине остановка разрешена как на правой, так и на левой стороне дороги (п. 12.1).
Правильный ответ: В любом из указанных.
Билет 28 — Вопрос 13
Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?
1. Только автомобилю.
2. Только трамваю.
3. Автомобилю и трамваю.
4. Никому.
Зеленый сигнал светофора дает право на движение Вам и встречным ТС (п. 6.2). При этом, поворачивая налево, Вы должны уступить дорогу трамваю, который имеет преимущество по отношению к безрельсовым ТС (п. 13.6), и легковому автомобилю, который имеет преимущество при повороте направо (п. 13.4).
Правильный ответ: Автомобилю и трамваю.
Билет 28 — Вопрос 14
Вы должны уступить дорогу грузовому автомобилю:
1. Только при движении прямо.
2. Только при повороте направо.
3. В обоих перечисленных случаях.
Поскольку Вы проезжаете перекресток равнозначных дорог, необходимость уступить дорогу приближающемуся справа грузовому автомобилю возникает только при движении прямо (п. 13.11). При повороте направо «помеха справа» отсутствует.
Вопрос: Прошу проверить этот вопрос. Правильность ответа четко определена в пункте 13.11 ПДД РФ. Ответ: Надо уступать дорогу только тогда, когда ваши пути пересекаются. В данном случае при повороте направо пути не пересекаются, и Вы не мешаете грузовому автомобилю.
Правильный ответ: Только при движении прямо.
Билет 28 — Вопрос 15
Вы намерены развернуться. Кому Вам необходимо уступить дорогу?
1. Только грузовому автомобилю.
2. Только легковому автомобилю.
3. Обоим транспортным средствам.
В данном случае Вы находитесь на главной дороге (знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги») и имеете преимущество перед легковым автомобилем (п. 13.9). По отношению к грузовому автомобилю, также находящемуся на главной дороге, действуют правила проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.10), в соответствии с которыми Вы должны уступить ему дорогу, поскольку он приближается справа (п. 13.11).
Вопрос: В подсказке неверно указано направление главной дороги. Поэтому ответ будет — уступить дорогу обоим авто. Ответ: В ПДД табличка 8.13 «Направление главной дороги» для определенности нарисована в этом конкретном виде. В действительности на этой табличке направление главной дороги может быть другим. Поэтому таблички в билете и в подсказке – разные.
Правильный ответ: Только грузовому автомобилю.
Билет 28 — Вопрос 16
Где Вам разрешается остановиться при движении по автомагистрали?
1. Только через 500 м.
2. В любом месте правее линии, обозначающей край проезжей части.
3. В любом месте у края проезжей части.
В этой ситуации Вы можете остановиться только через 500 м на специальной площадке, о чем информирует знак 7.11 «Место отдыха». Остановка вне специальных площадок на автомагистралях запрещена (п. 16.1).
Вопрос: Не понятно магистраль это или загородная трасса, как определить ? Ответ: Автомагистраль обозначена в вопросе. «Где Вам разрешается остановиться при движении по автомагистрали?»
Правильный ответ: Только через 500 м.
Билет 28 — Вопрос 17
Двигаясь в темное время суток вне населенного пункта с включенными фарами дальнего света, Вы догнали движущееся впереди транспортное средство. Ваши действия?
1. Оставите включенными габаритные огни, выключив фары дальнего света.
2. Переключите дальний свет фар на ближний.
3. Допускаются оба варианта действий.
Поскольку дальним светом фар могут быть ослеплены не только водители встречных ТС, но и водители ТС, движущихся в попутном направлении (через зеркало заднего вида), Правила предписывают переключать дальний свет на ближний во всех случаях, когда возможно ослепление (п. 19.2).
Правильный ответ: Переключите дальний свет фар на ближний.
Билет 28 — Вопрос 18
Как обязан поступить водитель, если во время движения отказал в работе спидометр?
1. Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.
2. Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
3. Прекратить дальнейшее движение.
Если перестал работать спидометр, то эксплуатация ТС запрещена (Перечень, п. 7.4). В этом случае необходимо попытаться устранить неисправность на месте, а если это сделать невозможно, нужно следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности (п. 2.3.1).
Правильный ответ: Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Билет 28 — Вопрос 19
Что следует предпринять, если на повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля?
1. Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2. Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3. Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.
4. Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
Занос заднеприводного автомобиля может возникнуть при увеличении скорости на повороте из-за «набегания» задних ведущих колес на передние. В этом случае целесообразно слегка уменьшить подачу топлива, не вызывая резкого торможения двигателем, и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Торможение при заносе может ухудшить ситуацию.
Правильный ответ: Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
Билет 28 — Вопрос 20
В каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади?
1. Перед началом или возобновлением движения.
2. Перед торможением.
3. Перед осуществлением маневра (перестроения или изменения направления движения).
4. Во всех перечисленных случаях.
Начало движения ТС или его возобновление, торможение, осуществление какого-либо маневра (перестроения или изменения направления движения) приводят к изменениям окружающей дорожной обстановки. Это может вынудить других участников дорожного движения изменить направление своего движения или скорость. В целях минимизации возникающих рисков необходимо оценивать всю окружающую обстановку, в том числе сзади. Для этого используется зеркало заднего вида.
Правильный ответ: Во всех перечисленных случаях.
Пройти билет № 28
Отдых с Библио-Глобус в России, Европе, Америке и Азии: туры, билеты, отели, экскурсии
Компания Библио-Глобус лидирует в России по организации качественного разнообразного отдыха для всех категорий туристов, самые выгодные варианты для семейного, романтического, молодежного, индивидуального отдыха всегда можно найти в предложениях Библио-Глобус. Собственные полетные программы, широкая база эксклюзивных предложений по отелям, оздоровительным комплексам, апартаментам, гостевым домам, санаториям и т.п. Библио-Глобус предлагает лучшие варианты для отдыха в России: Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов в регионах. Горнолыжные туры на популярные курорты Красной поляны (Сочи). Экскурсионные туры: моря, горы, озера, фантастическая природа и только положительные эмоции. Круизы по городам России. Лечебные туры. Незабываемый пляжный, экскурсионный и оздоровительный отдых по доступным ценам в лучших отелях: Средиземноморья (Кипр, Греция, Тунис, Турция, Испания, Италия, Израиль и др.), Азии (Таиланд, Индия (Гоа), Вьетнам, Индонезия (Бали), Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Шри Ланка и др.), Ближнего Востока (ОАЭ, Израиль, Иордания), Карибского бассейна, стран Латинской Америки и США (Доминикана, Куба, Бразилия, Ямайка и др.), Африки и стран Индийского океана (Танзания, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы и др.) Пляжные, экскурсионные, горнолыжные, комбинированные, оздоровительные и обучающие туры по всей Европе (Чехия, Италия, Испания, Андорра, Болгария, Черногория, Португалия, Мальта и многие другие). В Библио-Глобус летом, зимой и в межсезонье всегда лучшие предложения – от заказа однодневных экскурсий до полного пакета отдыха, включая отели, авиабилеты и билеты на любые виды транспорта, концерты, развлечения и спортивные мероприятия, низкие цены и выгодные тарифы на дополнительные услуги в выходные, акции и скидки на проживание в стандартных номерах гостиницы, апартаментах, виллах или хостелах, на базах отдыха или в санаториях. Библио-Глобус — компания, которая позаботится о визе и страховке, даст полезные советы о любой стране пребывания. Библио-Глобус работает как с туристическими агентствами, так и с частными клиентами, предлагая самостоятельное бронирование услуг и разнообразные программы для партнеров и прямых клиентов. В онлайн системе бронирования Библио-Глобус можно оформить путевку и забронировать проживание в гостинице, купить недорогие пакетные предложения, индивидуальные программы активного, оздоровительного, экскурсионного, экстремального отдыха, а также получить удовольствие от шопинга по лучшим ценам в мировых столицах моды и покупок.
Отдыхайте с Библио-Глобус, чтобы ваш отдых наполнился яркими впечатлениями и отзывами, фото- и видеоотчетами, положительными эмоциями и приятными воспоминаниями. Библио-Глобус – персональный гид в любой поездке по всему миру!
За 2016 год услугами компании Библио-Глобус воспользовались 1 658 922 человек.
За 2017 год услугами компании Библио-Глобус воспользовались 2 863 294 человек.
За 2018 год услугами компании Библио-Глобус воспользовались 2 934 056 человек.
За 2019 год услугами компании Библио-Глобус воспользовались 3 584 389 человек.
За 2020 год услугами компании Библио-Глобус воспользовались 1 895 477 человек.
Отдыхай активно, спортивно, позитивно!
@ Библио-Глобус, 2021
стоматология для детей и взрослых, гинекология, медицинский центр женского здоровья в Нижнем Новгороде
Сеть стоматологических клиник «САДКО» – это ведущая стоматология Нижнего Новгорода, предоставляющая широкий спектр услуг: лечение зубов, удаление зубов, протезирование зубов, имплантация зубов, отбеливание зубов, лечение зубов во сне, лечение зубов лазером, лечение с применением микроскопа, лечение пародонтоза, лечение стоматита, услуги детской стоматологии, исправление прикуса с помощью брекетов, создание ослепительной улыбки с помощью системы тончайших виниров, дентальный томограф, рентген зубов, профессиональная чистка зубов, удаление зубного камня и т.д.
Стоматология «ДИНОЗУБРИК» – это специализированная стоматологическая клиника для детей в Нижнем Новгороде. Семейная стоматология «Динозубрик» создана, чтобы дать детям самое лучшее, что может предложить современная стоматология. Это клиника, где применяются самые современные технологии и материалы для комфортного лечения без страха и боли, приобретается только лучшее инновационное оборудование, собрана целая команда настоящих профессионалов – детских стоматологов, хирургов, ортодонтов – мастеров красивой улыбки, а также внимательных ассистентов, администраторов, воспитателей и веселых аниматоров, которые ежедневно работают для Вас!
Детская клиника «ЗДОРОВЁНОК» – это 4 филиала в Нижнем Новгороде, масштабный детский проект, основанный на лучших принципах и десятилетних наработках поликлинического комплекса «САДКО». Это страна здоровья и хорошего настроения, созданная специально для наших самых маленьких пациентов – Ваших детей! Более 35 медицинских направлений, амбулаторное и лечебное отделения, физиотерапевтический комплекс, диагностическая лаборатория, детский бассейн, палаты стационара кратковременного пребывания, диагностическое оборудование экспертного класса. Непосредственная территориальная близость клиники способствует максимально оперативному решению возникающих вопросов и комплексному подходу к лечению малышей.
Центр ортодонтии «ДЖЕМ» – клиника полного цикла, где все этапы ортодонтического лечения от первой консультации до последнего посещения проходят в одном месте, у лучших специалистов клиники. В центре занимаются всеми видами исправления прикуса, вне зависимости от возраста и степени неровности зубного ряда. Центр представляет широкий выбор брекет-систем: лингвальные невидимые брекеты INCOGNITO, сапфировые безлигатурные, классические металлические, альтернатива брекетам – каппы INVISALIGN, авторские программы раннего ортодонтического лечения, компьютерное моделирование результатов лечения на этапе диагностики. Брекет-клуб «Джем» – команда единомышленников, обьединенных единой целью – стремлением к ровной совершенной улыбке.
Центр женского здоровья «САДКО» – это гинекология в Нижнем Новгороде на качественно новом уровне. В Вашем распоряжении опытнейшие гинекологи, занимающиеся планированием семьи: лечением бесплодия, планированием беременности, подготовкой к ЭКО, ведением беременности. В Центре женского здоровья «САДКО» проходят занятия (курсы) для беременных. Также в распоряжении Центра собственный дневной стационар, лаборатория, физиотерапевтическое отделение (массаж, иглорефлексотерапия, гирудотерапия). В Центре женского здоровья врачи-гинекологи подберут необходимый метод контрацепции, курс медикаментозного лечения при «молочнице», инфекционных заболеваниях, климаксе и многих других недугах, предложат различные варианты ВМС, проведут лабораторную диагностику. На базе женского центра проводятся операции по прерыванию беременности (аборты), гистероскопия, кольпоскопия, соносальпингоскопия, диагностическое выскабливание, биопсия, скрининг плода, УЗИ-диагностика.
Лечебно-диагностический центр «САДКО» – это 5 специализированных медицинских центра в разных районах Нижнего Новгорода, где прием ведут высококвалифицированные специалисты более чем по 20 специальностям: андрологи, гастроэнтерологи, кардиологи, отоларингологи (ЛОР), неврологи, терапевты, проктологи, урологи, флебологи, эндокринологи, онкологи, хирурги, наркологи, дерматологи, аллергологи, маммологи, венерологи и многие другие.
Центр неврологии «САДКО» – это первый в Нижнем Новгороде специализированный комплекс, где «От и До» проходит весь курс лечения и реабилитации, с применением бальнеолечения и физиопроцедур, всех возможных неврологических заболеваний.
Главная страница — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Мастер-класс клуба «Атласные ленты»
28 октября 2021 года ул. Люблинская, д. 159
Встреча участников клуба «Живой звук»
28 октября 2021 года ул. Люблинская, д. 159
Онлайн-занятие художественного клуба
28 октября 2021 года ул. Люблинская, д.125А, стр.1
Онлайн Декупаж: проводит Молчанова В.Г. участница клуба «Золотые руки»
28 октября 2021 года пр. Черепановых, д.22
ОНЛАЙН встреча разговорного клуба «Путешествуем по Англии»
28 октября 2021 года ул. Ивана Сусанина д.2 к.1
ОНЛАЙН. Встреча клуба «Кулинариум»
28 октября 2021 года г. Зеленоград, корп. 320
ОНЛАЙН. Клуб «Будь Здоров!» с Цыгановой Ириной Ивановной
28 октября 2021 года г. Зеленоград, корп. 2014
ОФЛАЙН. Занятия в клубе «Красота и здоровье
28 октября 2021 года г. Зеленоград, мкр. 3, лесопарк
Встреча участников клуба «Любопытный Сокольник»
(ОНЛАЙН)
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Встреча участников самоорганизованного объединения Хор «Соколовушки»
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Клуб «Романтика Романса»
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Танцевальный клуб «Ещё не вечер»
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Вебинар «Освой гаджет»
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Тренировка памяти (ОНЛАЙН)
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Мастер-класс «Поэтическая гостиная»
(ОНЛАЙН)
28 октября 2021 года ул. Бабаевская, д. 6
Вебинар «Зарядка для лица»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Клуб «Я в тонусе»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Клуб «Фабрика подарков»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Лекция «В смартфоне»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Клуб «История бардовской песни»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Клуб «Суставная гимнастика»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
«Утренняя зарядка»
28 октября 2021 года поселение Щапово, д. 58
Какие существуют категории водительских прав? — Министерство транспорта — Камерун — Министерство транспорта — Камерун
Различные категории лицензий:
Категория A1: для водителей мотоциклов с коляской или без нее, трехколесных мотоциклов и квадрициклов с объемом цилиндров более 50 см3, но менее 125 см3.
Категория A: для водителей мотоциклов с объемом цилиндров более 125 см3.
Категория B: для водителей транспортных средств с общей разрешенной массой не более 3500 кг и используемых:
— либо для перевозки пассажиров и включает, помимо сиденья водителя, максимум восемь сидячих мест,
— или для перевозки грузов.
К этому транспортному средству может быть прицеплен прицеп, максимально допустимая масса которого не превышает 750 кг.
Категория C: для водителей изотермических транспортных средств, используемых для перевозки товаров или материалов, с общей допустимой полной массой более 3500 кг.
Категория D: для водителей транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и включающих, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест с допустимой полной массой, превышающей 3 500 кг.
Дети до 10 лет считаются половиной человека, если их количество не превышает десяти.
К транспортным средствам данной категории может быть прикреплен прицеп, разрешенная полная масса которого не превышает 750 кг.
Категория E: для водителей транспортных средств категорий B, C или D, прикрепленных к прицепу весом более 750 кг, разрешенная общая масса которого превышает простой вес буксирующего транспортного средства или общую сумму допустимая масса (тягач и прицеп) более 3500 кг
Категория F: для транспортных средств категорий A1, A и B, управляемых инвалидами и специально разработанных с учетом их недомогания.
Эта лицензия подразделяется на FA1, FA и FB.
Я сяду в тюрьму за хранение непристойных изображений?
Сяду в тюрьму за хранение непристойных изображений?
Хранение фотографий детей непристойного содержания является правонарушением. Закон регулируется разделом 1 Закона 1978 года о защите детей.
Сядут ли кого-то в тюрьму за хранение непристойных изображений, зависит от ряда факторов.
Непристойные изображения делятся на 3 категории серьезности.
Категория A — это изображения, связанные с проникающей сексуальной активностью, сексуальной активностью с животным или садизмом.
Категория B — Изображения сексуального характера без проникновения.
Категория C — Непристойные изображения, не подпадающие под категории A или B.
Обвинение установит, сколько изображений попадает в каждую из 3 категорий.Это ляжет в основу мнения суда о приговоре.
Второе, что рассмотрит суд, — это то, что было сделано с изображениями. Опять же, есть 3 категории — Владение, распространение и производство.
Possession — это просто хранение и контроль фотографий, хранящихся на устройстве. Это наименее серьезная из категорий, но она требует как умственного, так и физического владения.
Распространение определяется как расставание с владением им, либо предоставление или предложение для приобретения другому лицу.Это включает возможность доступа к нему через программы обмена файлами.
Производство относится к созданию исходного изображения. Это также может включать загрузку изображения на ваше устройство, но для целей наказания это будет рассматриваться как владение.
Правила вынесения приговоров
Наименее серьезные правонарушения связаны с хранением изображений категории C. Обычно с ними разбираются суды на основании приказа сообщества (например, неоплачиваемая работа или посещение предписанных курсов пробации), но это может привести к тюремному заключению на срок до 6 месяцев.Распространение или производство изображений даже категории C обычно приводит к тюремному заключению.
Любое преступление, связанное с изображениями категории A, вероятно, приведет к тюремному заключению.
На схеме ниже показано, как суд будет рассматривать все эти правонарушения.
Категория
Владение
Распределение
Производство
А
Начальная точка Хранение на 1 год
Начальная точка Хранение на 3 года
Начальная точка Хранение 6 лет
Диапазон категорий 26 недель — 3 года опеки
Категория категорий Хранение от 2 до 5 лет
Категория категорий Хранение от 4 до 9 лет
Б
Начальная точка Срок содержания под стражей 26 недель
Начальная точка Хранение на 1 год
Начальная точка Хранение на 2 года
Диапазон категорий Общественный порядок высокого уровня — содержание под стражей 18 месяцев
Диапазон категорий 26 недель — 2 года опеки
Диапазон категорий Срок хранения от 1 до 4 лет
К
Начальная точка Общественный заказ высокого уровня
Начальная точка 13 недель опеки
Начальная точка Срок хранения 18 месяцев
Диапазон категорий Общественный порядок среднего уровня — содержание под стражей 26 недель
Диапазон категорий Общественный порядок высокого уровня — содержание под стражей 26 недель
Диапазон категорий Хранение на 1-3 года
Это всего лишь рекомендации, и важно помнить, что суд будет рассматривать каждое дело индивидуально, и важно, чтобы суд был полностью осведомлен о вашем прошлом и обстоятельствах.Очень важный фактор — это уровень искреннего раскаяния, проявленного вами. Другие факторы, которые следует принимать во внимание, следующие.
Ранее судимости.
Возраст и / или уязвимость изображенного ребенка.
Заметная боль или страдания, которые испытывает изображенный ребенок.
Период хранения, распространения или производства изображений.
Большой объем хранимых, распространяемых или создаваемых изображений.
Размещение изображений там, где есть потенциал для большого количества зрителей.
Коллекция включает движущиеся изображения.
Попытки избавиться от доказательств или скрыть их.
Злоупотребление доверием.
Ребенок, изображенный известным преступнику.
Активное участие в сети или процессе, который способствует созданию или распространению непристойных изображений детей.
Коммерческое использование и / или мотивация.
Преднамеренный или систематический поиск изображений с изображением маленьких детей, изображений категории А или изображений сексуального насилия в семье.
Большое количество разных жертв.
Ребенок изображен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Факторы, которые сделают его менее серьезным, включают —
Нет судимости или недавних судимостей.
Раскаяние.
Предыдущий хороший характер и / или примерное поведение.
Психическое расстройство или нарушение обучаемости, особенно если оно связано с совершением преступления.
Демонстрация мер, принятых для решения проблемы противоправного поведения.
Форрест Уильямс — это общенациональная юридическая фирма, специализирующаяся на вопросах сексуальных преступлений. Если вам нужна помощь, чтобы избежать тюрьмы за хранение непристойных изображений или любое другое преступление сексуального характера, позвоните нашим специалистам по телефону 01623 600645.
Водительское удостоверение для прицепа — когда вам разрешено водить машину с какими правами
Весы автомобильные
Автомобильные весы — идеальный инструмент для определения веса вашего автомобиля и прицепа.Вы по очереди кладете весы под все четыре колеса автомобиля. Общая сумма четырех измеренных значений веса и есть общий вес вашего автомобиля. Чтобы измерить вес вашего прицепа, вам также необходимо разместить весы под всеми колесами. Здесь также общая сумма измеренного веса на колесо дает общий вес. Автомобильные весы обычно доступны в вашем местном гараже.
Дополнительная информация
Вам нужна дополнительная информация? Посетите RDW. Ниже мы представили практический обзор того, какие водительские права вам понадобятся для вашей комбинации автомобиля и прицепа.
Масса автомобиля (кг)
Масса прицепа (кг)
Необходимые водительские права
2.900
650
Водительское удостоверение категории В
Общий вес автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг вместе, но прицеп легче 750 кг. Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг)
Масса прицепа (кг)
Необходимые водительские права
2.400
850
Водительское удостоверение категории В
Прицеп тяжелее 750 кг, но общая масса легкового автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг. Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг)
Масса прицепа (кг)
Необходимые водительские права
2,400
1,400
Водительское удостоверение категории В +
Прицеп тяжелее 750 кг, а общая масса легкового автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг, но менее 4250 кг.Это разрешено только при наличии водительских прав категории B + или BE.
Масса автомобиля (кг)
Масса прицепа (кг)
Необходимые водительские права
2,400
2,400
Водительское удостоверение категории BE
Прицеп тяжелее 750 кг, а общая масса легкового автомобиля и прицепа составляет более 4250 кг. Это разрешено только с водительскими правами категории BE.
Масса автомобиля (кг)
Масса прицепа (кг)
Необходимые водительские права
3.000
4,400
Водительское удостоверение категории BE
Полный список школ категорий B и C 2021
Потенциальных старшеклассников хотели бы посещать лучшие старшие средние школы в Гане, и родители в равной степени хотят лучшего для своих подопечных, поэтому поиск подходящих школ обычно проводится перед экзаменом на получение сертификата базового образования (BECE) каждый год.Прежде чем мы представим список школ категорий B и C в регионе Большой Аккры , обратите внимание:
Чтобы поступить в старшую среднюю школу в Гане, кандидат должен будет выбрать старшую среднюю школу из семи категорий школ: категорий A, B, C, D, E, F и G. и профессионально-технические училища. Эти списки помогают кандидатам B.E.C.E, готовящимся к старшей школе, принять обоснованное решение.
Категории A, B, C и D — это государственные или государственные старшие средние школы, которые являются наиболее предпочтительным выбором для многих кандидатов.Категория E — это список государственных технических / профессиональных учебных заведений, тогда как категории F и G — это частные высшие профессиональные учебные заведения / профессионально-технические учебные заведения.
Список составляется и обновляется Службой образования Ганы (GES) каждый год в качестве руководства для учащихся, родителей и учителей. Также интересно знать, что школ категории A упоминаются как лучшие старшие средние школы, из которых кандидат BECE может выбрать только один вариант. Обычно их называют лучшими старшими школами, и каждый год некоторые школы поднимаются в категорию А.
Академическая успеваемость в WASSCE, успеваемость школы, инфраструктура и условия являются одними из важных факторов ранжирования, которые используются Компьютеризированной системой отбора и зачисления в школу (CSSPS) и Службой образования Ганы (GES) для ранжирования старших классов средней школы в Гане.
В этой статье мы представляем список старших классов средней школы категорий B и C в регионе Большой Аккры, основанный на обновлении GES.
Школы категории B Регион Большая Аккра
НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНДЕР
СОСТОЯНИЕ
Accra Senior High
Смешанный
День
Ada Senior High
Смешанный
D / B
Chemu SHTS
Смешанный
День
Ghanata Senior High
Смешанный
D / B
Labone Senior High
Смешанный
D / B
Ningo Senior High
Смешанный
D / B
Nungua Senior High
Смешанный
D / B
Odorgonno Senior High
Смешанный
D / B
Богоматерь Милосердия SHS
Смешанный
День
Prampram Senior High
Смешанный
D / B
ул.Грамматика Джона SHS
Смешанный
D / B
Св. Маргарита Мэри ШТС
Смешанный
День
Уэсли Грамматика SHS
Смешанный
D / B
Западная Африка Старшая школа
Смешанный
День
Школы категории C в регионе Большой Аккры
НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНДЕР
СОСТОЯНИЕ
Accra Wesley Girls High
Девушки
День
Ада ШТС.
Смешанный
D / B
Аджен Котоку Старший Старший
Смешанный
День
Амасаман СХЦ
Смешанный
День
Ashiaman Senior High
Смешанный
День
Христианская методистская старшая школа
Смешанный
День
Ebenezer Senior High
Смешанный
День
Силы SHTS, Лагерь Бирмы
Смешанный
D / B
Frafraha Comm.Старшая школа
Смешанный
День
Holy Trinity Senior High
Смешанный
День
Канешие СХЦ.
Смешанный
День
Кинбу СЦ
Смешанный
День
Kpone Comm. Старшая школа
Смешанный
День
Kwabenya Comm. ШС
Смешанный
День
La Presby Senior High
Смешанный
День
Ngleshie Amanfro Senior High
Смешанный
День
O’Reilly Senior High
Смешанный
D / B
Осудоку СХЦ.
Смешанный
D / B
Presby Senior High, Osu
Смешанный
День
Presby Senior High, Tema
Смешанный
День
Presby Senior High, Teshie
Смешанный
День
Тема Manhean ШТС
Смешанный
День
Тема Meth. Дневная старшая школа
Смешанный
День
Wikimedia Commons
Из Wikimedia Commons, бесплатное хранилище мультимедиа
(Перенаправлено с главной страницы) Перейти к навигации
Перейти к поиску
div ,.mw-parser-output # mf-vid-vid .mediaContainer, .mw-parser-output # mf-vid-vid .mwPlayerContainer, .mw-parser-output # mf-vid-vid .PopUpMediaTransform, .mw-parser-output # mf-vid-vid .video-js, .mw-parser-output # mf-vid-vid img {max-width: 100%}]]>
Картинка дня
Световой люк на неработающей станции метро City Hall в Нью-Йорке. Станция открылась 27 октября 1904 года и закрылась в 1945 году. Она была известна своими декоративными элементами, но была закрыта, потому что была построена на неэффективном повороте, который не мог принимать более новые и длинные поезда.
СМИ дня
Hackani , традиционная хиндустанская песня в исполнении Хингана Бая, записанная в 1904 году Уильямом Синклером Дарби.
Участвующие
Просматриваете?
Воспользуйтесь окном поиска вверху этой страницы или ссылками справа. Не стесняйтесь подписаться на наши синдицированные каналы.
Используете?
Чтобы выполнить требования к бесплатной лицензии, прочтите наше руководство по повторному использованию. Вы также можете запросить картинку.
Идентификация?
Просмотрите Категория: Неопознанные предметы. Если вы найдете что-то, что можете идентифицировать, напишите заметку на странице обсуждения этого предмета.
Создание?
Ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, в нашем руководстве по собственной работе.
и другие!
Чтобы узнать больше о том, как вы можете внести свой вклад в этот проект, посетите Портал сообщества.
Картина года
Помогите выбрать картинку года 2020.Финальный раунд завершится 29 октября.
Проголосовать »
Ежемесячный конкурс фотографий
Особенности
Если вы просматриваете Commons в первый раз, вы можете начать с Избранные изображения , Качественные изображения , Ценные изображения или Избранные изображения .
Вы также можете увидеть некоторые работы, созданные нашими высококвалифицированными участниками в Познакомьтесь с нашими фотографами и Познакомьтесь с нашими иллюстраторами .Вас также может заинтересовать Картинка года .
div {display: inline-block; padding: 6px 4px} .mw-parser-output .sister-projects-list li> div: first-child {text-align: center} .mw-parser-output. список-сестер-проектов li span {font-size: 85%}]]>
Новые правила разнообразия и участия номинантов на премию «Оскар»
Оскар приближается к своему 100-летнему юбилею — в следующем году церемония награждения, в какой бы форме она ни была, будет 93-й, но церемония награждения еще далека от того, что запланировано.Буквально в прошлом году Академия кинематографических искусств и наук, профессиональная организация, присуждающая «Оскар», изменила правила, чтобы переименовать категорию и учесть пандемию. Не так давно организация раздумывала над новой категорией «Лучший популярный фильм», хотя неясно, будет ли она вообще когда-либо присуждена. А несколько лет назад правила членства изменились, чтобы решить проблемы разнообразия.
И вот правила снова меняются.Академия объявила об изменениях в категории «Лучший фильм», преследующих благородную цель — сделать Голливуд более разнообразным.
Но это вызвало некоторую путаницу, когда люди (некоторые из которых, похоже, не читали инструкции перед взвешиванием) попеременно приветствовали и освистали изменения. Итак, вот краткое руководство по правилам, что они на самом деле означают для вручения Оскара, и будут ли они иметь какое-либо влияние на шоу или индустрию в целом.
Что это за новые правила Оскара?
8 сентября Академия объявила набор новых правил отбора фильмов, претендующих на звание лучшего фильма, который считается главным призом на «Оскар».
Есть четыре категории стандартов включения. Вы можете прочитать полные стандарты на веб-сайте Оскара, но они в основном делятся на две большие группы: стандарты, способствующие более инклюзивному представительству, и стандарты, способствующие более инклюзивной занятости. Фильмы должны соответствовать стандартам в двух из четырех категорий, чтобы пройти отбор.
Во-первых, примечание. Это слово быстро становится многословным, поэтому, чтобы было проще, я буду использовать следующую терминологию:
Академия определяет «недостаточно представленные расовые или этнические группы» в рамках стандартов, включая азиатов, латиноамериканцев / латиноамериканцев, чернокожих / афроамериканцев, коренных жителей / коренных американцев / коренных жителей Аляски, Ближнего Востока / Северной Африки, коренных жителей Гавайев или других островов Тихого океана, или «Другая недопредставленная раса или этническая принадлежность.«Я назову эту категорию недопредставленных расовых или этнических групп.
Академия также определяет более широкий набор групп идентичности в рамках стандартов, который включает недопредставленные расовые и этнические группы, перечисленные выше, а также женщин, людей LBGTQ + и людей с когнитивными или физическими недостатками, а также глухих или слабослышащих. Для простоты я назову эту группу вместе как недопредставленных групп идентичностей.
Первая категория стандартов (которую Академия называет Group A ) имеет дело с историями или персонажами на реальном экране.В этой категории фильмов должно быть один из следующих:
По крайней мере, один «главный или значительный деятель второго плана» из недостаточно представленной расовой или этнической группы. или …
По крайней мере, 30 процентов актеров второстепенных и второстепенных ролей из двух недостаточно представленных групп идентичности. Или …
Основная сюжетная линия или тема, в центре которой находится недопредставленная группа идентичности.
Стандарты группы B касаются творческой и производственной команды, стоящей за фильмом.Чтобы соответствовать этим стандартам, фильм должен соответствовать , из следующих критериев:
По крайней мере, два руководителя основных отделов (таких как монтаж, режиссер, макияж и прическа, костюмы или звук, а также многие другие) должны быть из недостаточно представленной группы идентичности. Кроме того, как минимум один из них должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Или …
По крайней мере, шесть человек в команде (не считая помощников по производству, обычно занимающих начальную должность на съемочной площадке) из недопредставленной расовой или этнической группы. Или …
По крайней мере 30 процентов экипажа из недостаточно представленной группы идентичности.
Стандарты группы C связаны с возможностями (платного) обучения, которые кинокомпании предлагают группам людей, недопредставленных в Голливуде. Здесь мелким шрифтом проводится различие между огромными компаниями с глубокими карманами (например, Disney и Warner Bros.) и небольшими компаниями или независимыми производствами. Но в целом, чтобы попасть в эту категорию, производственная компания или дистрибьютор фильма должны соответствовать обоим из этих двух стандартов :
Должен предлагать оплачиваемую стажировку или стажировку в различных отделах людям из недостаточно представленных групп идентичностей и должен фактически нанимать людей на эти должности (количество варьируется в зависимости от размера компании). А …
Должен предлагать возможности обучения и работы «ниже черты» (по сути, должности нижнего и среднего уровня) людям из недостаточно представленных групп идентичности.
Стандарты группы D касаются «развития аудитории». Это голливудский способ говорить о тех частях бизнеса, которые побуждают людей покупать билеты в кино. Чтобы попасть в эту категорию, студия или компания, распространяющая фильм, должны иметь «несколько» руководителей высшего звена из недостаточно представленных групп в своих командах по маркетингу, рекламе или распространению.
Помните: фильмы должны соответствовать стандартам как минимум в двух из этих четырех групп, чтобы иметь право на участие в конкурсе на лучший фильм.
Кроме того, эти правила не вступят в силу до Оскара 2024 года (который из-за того, как работает календарь наград, распространяется на фильмы, выпущенные в 2023 году), а это означает, что они не будут применяться к фильмам, которые выйдут в 2021 или 2022 году.
Однако, начиная с фильмов, выпущенных в 2021 году, кинематографистам необходимо будет предоставить конфиденциальную форму, в которой будет указано, насколько их фильмы соответствуют этим стандартам, чтобы иметь право на участие; предположительно, они все равно будут иметь право на участие, если не соблюдают, но данные помогут и компаниям, и Академии увидеть, где все еще есть пробелы в усилиях отрасли по вовлечению.
Важно отметить, что это только для категории «Лучший фильм», поэтому фильм не может соответствовать этим стандартам и по-прежнему имеет право на получение других наград.
Почему Академия меняет правила?
Отличный вопрос! Короче говоря, хотя Голливуд постепенно приближается к большему разнообразию, проблемы сохраняются. Во-первых, по ряду причин Голливуд, то есть американская киноиндустрия, по-прежнему является преимущественно местом, где белые мужчины и в меньшей степени белые женщины из обеспеченных семей занимают ключевые должности, связанные с принятием решений. как в крупных студиях, так и в «мини-мажорных» и независимых продюсерских компаниях.
Белые люди по-прежнему режиссируют большинство фильмов, пишут большинство фильмов и продюсируют большинство фильмов, особенно с большим бюджетом. (Они также по-прежнему являются большинством кинокритиков, но критики не работают на Голливуд, так что это касается медиа-компаний.) В течение долгого времени это оказывало видимое влияние на то, какие истории рассказываются, кому достаются деньги. скажите им, кто потерпит неудачу и продолжит работать, и — что наиболее уместно для Академии — какие фильмы будут награждены Оскаром.
Программа Annenberg Inclusion Initiative в USC проделала огромную работу по документированию и изучению отсутствия разнообразия в Голливуде, если вы хотите узнать больше.
Поскольку членство в Академии основано на таких факторах, как годы, проведенные в Голливуде, выигранные награды и признание имени, а также поскольку членство в Академии пожизненно, состав голосующих уже давно сильно склоняется к пожилым белым мужчинам. Расследование, проведенное Los Angeles Times в 2012 году, показало, что средним избирателем «Оскара» был белый мужчина в возрасте около 65 лет. Среди его членов было 94 процента белых и 77 процентов мужчин; только 2 процента Академии были черными, и менее 2 процентов идентифицировали себя как латиноамериканцы.The LA Times также обнаружила, что только 14 процентов членов были моложе 50 лет.
После расследования, проведенного LA Times, а затем и провала #OscarsSoWhite , Академия начала предпринимать шаги к расширению своего членского состава, делая ее более представительной для американской кинематографической публики в целом. Это означало приглашение присоединиться к более разнообразным в расовом и этническом отношении людям и большему количеству молодых людей.
Сегодня, после многих лет приглашения рекордного числа новых членов, Академия увеличила свое разнообразие.В период с 2015 по 2020 год процент женщин-членов увеличился с 25 до 33 процентов. Доля людей из недостаточно представленных расовых и этнических групп выросла с 10 до 19 процентов. (Полная статистика доступна на веб-сайте Оскара.) На первый взгляд, это не выглядит огромным увеличением, но поскольку люди, которые были членами в течение десятилетий, остаются в организации даже после добавления новых членов, этот процент займет годы. переложить.
Эл Шарптон на митинге протеста против #OscarsSoWhite в 2016 году. Дэвид МакНью / AFP через Getty Images
Процент членов Академии напрямую не связан с номинантами на лучшую картину или номинантами в какой-либо другой категории. Но группа признает более полный спектр опыта, который больше соответствует реальной аудитории, посещающей кино, в ее теле голосования. Таким образом, Академия стремится расширить круг возможностей в сторону от того, что в прошлом традиционно считалось «фильмом Оскара» и что считалось «нишевым».«Новые правила отбора — еще один шаг к достижению этой цели.
Означает ли это, что такой фильм, как «
Ирландец », не будет претендовать на звание лучшего фильма в будущем?
Irishman отлично отвечает всем требованиям.
Да, это фильм, который снял белый мужчина, в основном с белыми мужчинами в главных ролях. Но многие из давних сотрудников Скорсезе — (в основном белые) женщины, в том числе продюсер Эмма Тиллинджер Коскофф; директор по кастингу Эллен Льюис; и редактор Тельма Скунмейкер, которая работает со Скорсезе с самого начала.Оператор фильма Родриго Прето из Мексики. Эти кадровые решения соответствуют требованиям Категории B. Фильм финансировался и распространялся Netflix, компанией, в состав которой входят многие женщины и многие цветные люди, в том числе на ключевых позициях в сфере коммуникаций и рекламы, и продвигает программы внутреннего развития, ориентированные на разнообразие и инклюзивность — все факторы при выполнении категорий C и D. И это не учитывает каких-либо ЛГБТК + людей или людей с ограниченными возможностями — факторы, которые не очевидны, если вы просто просматриваете IMDb, или не могут быть публично известны — кто может быть причастен.
А как насчет
Маленьких женщин ?
Маленькие женщины , будучи, ну, женщинами, легко соответствует критериям Категории А, даже несмотря на то, что ее основной состав полностью белый. Ею также руководит женщина, ее продюсирует группа женщин, и в основном женщины нанимают женщин на должности руководителей отделов. И хотя вы, конечно, не можете сказать, вписывается ли человек в одну из более широких, определенных Академией, недостаточно представленных групп, только по имени и фотографии, быстрое сканирование страницы IMDb довольно ясно показывает, что по крайней мере 30 процентов экипажа соответствуют требованиям. категории Б.(Это даже не учитывает категории C и D компании Sony Pictures Entertainment, дистрибьютора фильма, которая недавно запустила инициативу разнообразия и инклюзивности, а также категории ЛГБТК + людей и людей с ограниченными возможностями.)
А как насчет
Зеленая книга ?
Победитель конкурса Best Picture 2019 года получил много (на мой взгляд, заслуженный) крик за свой регрессивный и приукрашенный взгляд на гонку в Америке. Но он также легко проходит испытание. Махершала Али получил свой второй «Оскар» за роль в фильме, который определенно квалифицируется как «значительный актер второго плана» (и, таким образом, соответствует Категории А).Среди его исполнительных продюсеров — Октавия Спенсер и Кваме Л. Паркер (который соответствует Категории B). Его распространяла компания Universal Pictures, возглавляемая председателем Донной Лэнгли; Руководителем отдела дистрибуции Universal является Вероника Кван Ванденберг, а руководителем отдела глобальных коммуникаций — Синди Гарднер (Категория D). И Universal имеет установленную глобальную программу развития и вовлечения талантов (Категория C).
Эти три примера — все фильмы от больших студий, которые, конечно, могут разбрасываться деньгами.Но такой фильм, как, скажем, Moonlight — фильм с самым низким бюджетом, когда-либо выигрывавший Оскар за лучший фильм, стоимостью 1,5 миллиона долларов — легко прошел бы квалификацию, учитывая, что большинство его актеров — черные, а его режиссер Барри Дженкинс — Черный, Дженкинс. Соавтор сценария Тарелл Элвин Маккрэйни — черный (и гей), ряд глав ключевых отделов — черные, а основная сюжетная линия фильма сосредоточена на черном, веселом персонаже.
Зеленая книга Писатель и режиссер Питер Фаррелли с двумя Оскарами. Мэтт Сэйлз-Раздаточный материал / A.M.P.A.S. через Getty Images
Значит, это просто пустая сигнализация? Или новые правила повлияют на Голливуд?
Конечно, сейчас сложно сказать. На самом деле кажется, что фильмам придется много работать , а не , чтобы иметь возможность поставить галочку в двух из четырех квадратов.
Но это может быть суть.
Для того, чтобы представить фильм на рассмотрение как лучший фильм, потребуется подать конфиденциальную форму за два года до того, как правила вступят в силу.Это означает, что кинокомпании, стремящиеся получить награды, получат шанс увидеть, не хватает ли им ключевой области, и исправить это слепое пятно до 2024 года.
Самый простой способ гарантировать, что фильмы компании будут претендовать на звание лучшего фильма, — это сделать две вещи: организовать постоянные оплачиваемые стажировки, стажировки и возможности карьерного роста для людей из недостаточно представленных групп; и обеспечить, чтобы люди из недостаточно представленных групп занимали ключевые должности в компании по развитию аудитории. Тогда даже самый белый, самый откровенный, самый цисгендерный фильм о людях без инвалидности, созданный, режиссер и продюсер, все равно будет квалифицирован, если сама компания продвигает инклюзивность и разнообразие.
Это вариант более доступный для крупных киностудий, потому что у них есть ресурсы, которые можно вкладывать в развитие талантов. И все же значительное количество фильмов с низким и средним бюджетом, которые могут быть сняты компаниями без этих ресурсов, вызывают хороший шум на кинофестивалях, а затем покупаются более крупными компаниями. Тогда они смогут воспользоваться инвестициями своих дистрибьюторов в инициативы по разнообразию и вовлечению.
Конечно, компания может решить не сосредотачиваться на подобных инициативах либо потому, что у нее нет ресурсов, либо по какой-либо другой причине.Но если они производят или распространяют фильм о недопредставленной этнической или расовой группе, женщинах, ЛГБТК + людях или инвалидах, и если люди из этих групп также занимают ключевые художественные должности или составляют не менее 30 процентов съемочной группы, тогда фильм по-прежнему будет претендовать на звание лучшего фильма.
В целом, однако, кажется очевидным, что новые правила отбора в Академии разработаны в основном для поощрения различных практик найма и разработки , даже больше, чем поощрения большего разнообразия историй, которые зрители видят на экране.
Четыре действующих победителя премии Оскар 2018: Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Дженни и Гэри Олдман. Стив Границ / WireImage
Есть ли здесь потенциальные проблемы? Абсолютно. Вы можете представить себе кинокомпанию, в которой пропагандируется токенизм, с программами ученичества и стажировки, которые ни к чему не приведут, минимальное количество людей из недостаточно представленных групп продвигается на ключевые должности и много словесных заявлений о разнообразии и вовлеченности с очень незначительными результатами.Вы также можете легко представить — потому что это происходит постоянно прямо сейчас — мир, в котором фильмы о цветных людях снимаются в основном белыми творческими командами (как, например, недавний римейк Disney Mulan ), но все же квалифицироваться из-за инициатив разнообразия производственной компании.
Точно так же в рекомендациях делается много эквивалентностей, которые в лучшем случае кажутся проблематичными. Быть геем «то же самое», что быть черным? Быть трансом — это то же самое, что быть глухим? Быть женщиной — это «то же самое», что и выходец из Азии? Некоторые из недопредставленных категорий подвергаются более постоянной дискриминации, чем другие, явно или неявно, и такие руководящие принципы, как эти, могут просто привести к еще более жесткой, невысказанной иерархии при приеме на работу — предложение, которое немного ужасно рассматривать.
Академия дала себе несколько лет, чтобы посмотреть, даст ли это эффект и, возможно, сгладит некоторые морщины, так что не исключено, что в будущем мы увидим доработки и изменения в правилах. На данный момент, однако, довольно сложно вспомнить недавних номинантов на лучшую картину, которые не прошли бы квалификацию по этим правилам или не смогли бы пройти квалификацию с помощью нескольких настроек на уровне компании или команды.
Похоже, это не решит проблему #OscarsSoWhite, хотя
Правильно! Эти правила применяются только к фильмам, представленным на лучший фильм.А учитывая, что фильм с полностью белым составом или история, ориентированная в первую очередь на мужчин, все еще имеет право на участие, это даже не гарантирует, что номинанты на лучший фильм будут сосредоточены на значительно более разнообразных историях, чем в прошлом.
Тем не менее, фильмы обычно пытаются попасть в несколько различных категорий, и большинство фильмов, претендующих на Оскар, по крайней мере втайне мечтают получить слот за лучший фильм. Таким образом, правила могут иметь некоторое влияние на выбор актеров и на то, какие фильмы вызывают «ажиотаж», что может помочь продвинуть отдельных исполнителей, режиссеров, писателей и других людей в отдельные категории.Но это далеко не так.
Это всегда проблема при попытках произвести массовые системные изменения в масштабах всей отрасли, особенно в такой отрасли, как Голливуд, которая на словах много говорит о инклюзивности, но, по сути, консервативна и не приемлет того, что думают люди наверху. как риски — будь то представление о том, что «черные фильмы не путешествуют» или что «мужчины не пойдут смотреть фильм о женщинах».
Значит, в 2024 году «Оскар» будет выглядеть значительно иначе, чем в последнее десятилетие? Это невозможно узнать, но нет никакой гарантии, что они узнают.Тем не менее, если цель этих руководящих принципов состоит в том, чтобы стимулировать инвестирование в более разнообразную и инклюзивную рабочую силу, это может иметь некоторое влияние — даже ограниченное.
Список школ категории B в Центральном регионе Ганы: Лучшие 21
Центральный регион Ганы славится изобилием промышленных полезных ископаемых и туризмом. Это стратегический регион, который граничит с Ашанти и восточными провинциями на юге, Западным регионом на востоке, Большим регионом Аккры на западе и Гвинейским заливом на севере.В этом прекрасном регионе расположены одни из лучших школ страны, поэтому они привлекают студентов из других регионов страны. Когда дело доходит до школ категории B в Центральном регионе, ученики всегда избалованы выбором, потому что есть из чего выбирать.
Студент стоит у книжной полки. Фото: Джейк Томас Источник: UGC
Нет сомнений в том, что школы категории B Центрального региона сделали его центром образования. Здесь находятся одни из лучших университетов страны, такие как Университет Кейп-Коста и Педагогический университет, Технический университет Кейп-Коста.
Школы категории B в центральном регионе Ганы
Читайте также
Список округов западного северного региона и их столиц
Школы категории B предлагают лучшее образование, которое отражается на успеваемости учащихся. Вот список школ категории B в Центральном регионе Ганы:
1. Академия Христа-Царя, Кейп-Кост
Академия Христа-Царя — это государственная общественная школа-интернат смешанного типа. Он расположен на Кейп-Косте, столице Центрального региона.Школа была основана в 1976 году и нацелена на интеллектуальное и духовное воспитание учащихся.
Общие курсы в учреждении включают бизнес, общее искусство, изобразительное искусство, общие науки и домоводство. Контактная информация Академии Христа Царя:
Старшая средняя школа Аданквамана — это смешанная общественная дневная школа и школа-интернат, расположенная в Ассин Дарманге в Южном округе Ассин Центрального региона. Школа основана в 1983 году. Это одна из лучших школ средней школы категории Б в Центральном регионе.
Читайте также
COVID-19: в Гане погибло 629 человек; сейчас активные кейсы 5,145
Здесь преподаются базовые курсы, такие как бизнес, изобразительное искусство, общее искусство, сельское хозяйство и домоводство. Контактная информация старшей средней школы Аданквамана:
Телефон: 0548573695/0244105653
Электронная почта: adansec1983 @ gmail.com
Расположение: Ассин Дарманг
3. Аггри Мем. A.M.E. Zion SHS
Aggrey Memorial A.M.E. Старшая средняя школа Сиона была основана в 1940 году преподобным доктором А. В. Э. Аппиа. Он был назван в честь его покойного дяди доктора Дж. Э. Квегира Аггрея. Это смешанная дневная школа и школа-интернат, в которой есть такие программы, как сельскохозяйственные науки, бизнес, общее искусство, домоводство и изобразительное искусство.
Школы также принимают участие в семинаре по научному образованию, вдохновленному робототехникой (RISE).Он вдохновляет студентов на карьеру в области инженерии, естественных наук, технологий и математики. Aggrey Mem. A.M.E. Контактная информация Zion SHS:
Адрес : P.O. Box 189 Cape Coast
Телефон : 233-42-32212, 233-42-32471, 233-42-34096
Страница Facebook: @ bridge.city.high
Читайте также
The Районы Верхнего Западного региона, племена, языки, культурная деятельность
4. Старшая средняя школа Апам
Старшая средняя школа Апама существует с 1953 года.Школа расположена в районе Зона B Центрального региона Ганы. Все началось под сараем с какао и дубами с одним учителем.
В 1964 году она стала школой-интернатом, после чего были введены предметы продвинутого уровня. Актер и телеведущий Дэвид Донто и футболист Нана Куффур — одни из известных выпускников школы. Контакты школы:
5. Старшая школа Авуту Винтон
Старшая школа Авуту Винтон — единственная бесплатная средняя школа для детей южной Ганы.Школа находится в местечке под названием Авуту Винто в муниципалитете Авуту Сенья.
Учреждение было профинансировано EDP Trust в рамках его инициативы по продвижению образования в развивающихся странах. Вы можете использовать следующие контакты, чтобы связаться со школой:
Читайте также
Список школ категории B в регионе Ашанти, Гана, 2021
Телефон : 0247253816
Электронная почта : awshsteam @ edp-trust. org
Местоположение : Awutu Bereku
Страница Facebook: @awutuwinton
6.Старшая школа Боа-Ампонсем
Старшая школа Боа-Ампонсем — государственная школа в Дунква-он-Оффин. Он был назван в честь Боампонсема, бывшего правителя Денкиры. Он был основан в 1961 году и с тех пор предлагает такие курсы, как:
Общие искусства
Бизнес
Сельскохозяйственные науки
Изобразительное искусство
Домашние науки
Общие науки
Официальные контакты школы:
Телефон: +233 55 393 9587
Расположение : Дунква-он-Оффин
7.Старшая школа Бремана Асикума
Старшеклассница Бремана Асикума играет в футбол. Фото: @ bass1964 Источник: Facebook
Старшая школа Бремана Асикума (BASS) расположена в Бреман Асикума в центральном регионе Ганы. Он был основан в 1964 году на месте старой методистской начальной школы.
Он был основан совместным предприятием методистской церкви, Общества Бремана Асикума и Традиционного совета Бермана. Вы можете связаться с нами по следующим контактам:
Diaso Средняя школа — это общественная дневная и смешанная школа-интернат, которая была открыта в 1991 году. Она расположена в поселке Диасо в районе Верхний Денкира, что делает ее одной из школ SHS в Центральном регионе. Официальные контакты:
9.Старшая средняя школа Эдинамана
Старшая средняя школа Эдинамана была открыта в 1978 году и использовалась для работы в замке Эльмина на Кейп-Кост. Смешанная государственная школа обычно называется по прозвищу EDISEC, а ее девиз — Пер Ко Кан. Свяжитесь со школой по следующим каналам:
10. Ekumfi TI Ahmadiyya SHS
The Ekumfi TI Ahmadiyya Senior Средняя школа была основана в 1972 году и находится в Эсакиире в Центральном регионе. В дневную общеобразовательную школу / интернат принимаются как мальчики, так и девочки.Официальные контакты:
Читайте также
10 лучших старших школ в Центральном регионе
11. Национальный колледж Ганы
Главный вход в Национальный колледж Ганы. Фото: @GhanaNationalCollege Источник: Facebook
Национальный колледж Ганы был основан в 1948 году первым президентом Ганы доктором Кваме Нкрума. Он использовал свои ресурсы, чтобы открыть школу только с восемью учениками, которые были исключены британской колониальной администрацией из колледжа Святого Августина.Официальные контакты школы:
Школа была основана для методистской церкви в 1981 году преподобным Эбенезером К. Байденом. В то время он был суперинтендантским священником методистской церкви соляного пруда.Первоначальное местоположение школы было в Хаммонд-холле, где была основана Народная партия конвента (CPP). Официальные контакты:
Читайте также
Кто такой Асиеду Нкетия? Узнайте все о политическом деятеле
13. Старшая средняя школа Мозано
Старшая средняя школа Мозано — это общественная дневная и смешанная школа-интернат, которая была основана в 1992 году, но существовала как частное учреждение с 1983 года. покойный пророк Матаполий Моисей Иеху-Аппиа, который был главой церкви Musama Disco Christo.Свяжитесь со школой по следующим каналам:
Пресвитерианская церковь Ганы открыла школу в местечке Агона Нсаба Восточного округа Агона. Это был учебный колледж до 1972 года, когда он был преобразован в среднюю школу. Контакты школы:
Читайте также
Кеннеди Агьяпонг собственный капитал, жена, автомобили, дом и многое другое
15.Nyakrom Senior High Tech
Старшая техническая школа Nyakrom — это школа категории B, расположенная в муниципалитете Agona West в Центральном регионе. Школа была основана в 1982 году. Это государственная школа-интернат смешанного типа. Контакты школы:
Это исламская школа, которая находится в западной части Агона Ньякром. Она была основана как частная школа в 1991 году. В 2013 году правительство преобразовало ее в государственное учреждение. Контакты школы:
17. Старшая школа Сведру
Школа существует с 1959 года, когда покойный Йозеф Эссель основал ее как Секретариат скоростного письма. Она оставалась частной до 1967 года, когда правительство превратило ее в государственную школу. В 1975 году школа была переведена на нынешнее место на шоссе Сведру-Бавиасе.Контакты школы:
Читайте также
Аккра: 8 фотографий, которые заставят вас полюбить столицу Ганы снова и снова
Телефон: 0332020282
Местоположение: Agona Swedru
18 Twifo Hemang SHTS
Старшая техническая школа Twifo Hemang — одна из многих школ, которые являются относительно новыми в Центральном регионе. Школа была основана в 2004 году и открыта для учащихся обоих полов.Это общественная дневная школа-интернат. Свяжитесь со школой по следующим каналам:
19. Старшая школа Twifo Praso Senior High
Twifo Praso Senior High во время сеанса мотивационной речи. Фото: @ Twifopraso1 Источник: Facebook
Старшая школа Twifo Praso Senior High School — это учреждение категории B, расположенное в Twifo Praso в Центральном регионе. Учреждение существует с 1981 года. Это государственная школа, которая принимает как мальчиков, так и девочек. Свяжитесь со школой по следующим каналам:
Телефон: +233203168812
Электронная почта: twipassshs @ yahoo.com
Местоположение : Twifo Praso
20. Университетская практика SHS
Читайте также
10 лучших частных старших школ в Аккре
Высшая средняя школа университетской практики была основана в 1976 году. в Центральном регионе. Свяжитесь со школой по следующим каналам:
Телефон: 0509800062/0277742638
Электронная почта: upshs @ yahoo.com
Расположение: Новый сайт UCC, Кейп-Кост
21. Старшая школа Виннеба
Старшая школа Виннеба — одна из школ Центрального региона с богатой историей. Он был основан в 1949 году г-ном Довуоной-Хаммондом под руководством доктора Кваме Нкрума. Школа находится в Виннебе, недалеко от Коммерческой улицы, но раньше располагалась в разных местах. Свяжитесь со школой по следующим каналам:
Телефон : 0208129851
Электронная почта: winnebasecondary @ yahoo.com
Местоположение : Winneba
Страница Facebook : @Winnesecan
Список школ категории B в Центральном регионе Ганы говорит о разнообразии этого района. Эти школы привлекают студентов со всех уголков страны, что делает Центральный регион центром образования. Это помимо очевидной коммерческой деятельности в регионе, такой как туризм и горнодобывающая промышленность. Власти Центрального региона стремятся продемонстрировать, что образование — лучший подарок подрастающему поколению.
Читайте также
Контактная информация Колледжа епископа Германа
Yen.com.gh поделился 9 сентября пошаговым руководством по использованию студенческого веб-портала UG MIS. Портал содержит эксклюзивные академические базы данных, которые легко доступны как для потенциальных, так и для продолжающих обучение.
Через портал новые и продолжающие обучение учащиеся могут теперь запрашивать, регистрироваться, платить взносы и получать доступ ко всей важной информации, касающейся их академических знаний. Ученые UG теперь могут достигать своих академических целей, не выходя из дома.
Оклейка стекол придает вашему авто привлекательности, а так же защищает его от попадания солнечных лучей летом, в мороз сохраняет тепло и скрывает водителя от любопытных глаз круглый год. Тонировка сохраняет стекло при ДТП и защищает пассажиров от попадания осколков. Так же пленка защищает стекло от механических повреждений: веток, гравия, вандалов.
Достоинства и недостатки тонировочной пленки
Но гарантировать все функции тонировочной пленки можно только при профессиональном подходе и соблюдении технологии. Материалы должны быть от ведущих производителей, это позволяет давать гарантии, при правильной эксплуатации. Качественная пленка не должна трескаться, отклеиваться, терять цветовые свойства. Так же пленка должна иметь высокую степень защиты и соответствовать следующим параметрам:
иметь естественный внешний вид;
защищать вас от бликов и избыточных солнечных лучей;
иметь устойчивый слой от механических повреждений, который неприхотливый в обслуживании;
обладать высокими термоизоляционными свойствами, это поможет сохранить тепло в машине, и пленка будет иметь не только эстетическую функцию, но и практическую;
устойчивость к ультрафиолету, данное свойство позволит сохранить салон авто от воздействия солнца и выгорания.
Также при выборе пленки нужно учитывать зрение водителя и опыт вождения. Лучшим вариантом тонировки считается пленка со светопропусканием 15-20 процентов, за исключением лобового стекла. Тонировка стекол в автомобиле нужна не только для того, чтобы защищать от воздействия ультрафиолетового излучения, но и помогает сохранению тепла в машине. Тонировочная пленка работает на отражение тепла и позволяет зимой сохранять микроклимат в салоне авто.
Тонировочная пленка имеет разную степень светопропускаемости:
тонировка зимой
5% если стоит цель скрыть салон автомобиля;
15 % позволяет обеспечить конфиденциальность, но в то же время не мешает обзору, и можно комфортно управлять автомобилем;
20 % создает комфортное управление автомобилем в ночное время суток;
30 % притемняет стекла и создает уютную обстановку;
50 % используется для тонировки лобового стекла, нейтрализует свет фар других авто.
Тонировать автомобиль зимой не рекомендуется, особенно в сильный мороз, так как частицы воды, которые остались под пленкой могут замерзнуть, что приведет к пузырению пленки.
Технология тонировки зимой
Для начала разберемся как вообще тонируют автомобиль:
Тонировочную пленку хорошо смачивают мыльным раствором.
Далее этим же раствором обрабатывается стекло и приклеивают пленку сначала снаружи, чтобы подогнать по размеру и придать форму.
Чтобы придать форму стекла пленку греют строительным феном.
Далее готовую подогнанную пленку приклеивают изнутри.
Для того чтобы пленка ложилась равномерно, без выпуклостей и шероховатостей стекло должно быть идеально чистым. Даже из-за крупинки в пару миллиметров могут образовываться пузыри воздуха. После тонировки, не рекомендуется открывать окна два, три дня.
Предосторожности при тонировании автомобиля зимой:
Тонировать автомобиль нужно в теплом помещении с температурой воздуха больше +10 градусов. В противном случае при сушке феном пленка стекло может лопнуть от перепада температур.
После тонирования желательно оставить автомобиль в теплом боксе на 1-2 дня, так как если остались частички влаги под пленкой, то на морозе вода замерзнет, увеличится в объеме, и это приведет к пузырению пленки.
Преимущества тонировки очевидны:
тонировка защищает салон от выгорания
защищает от отблесков фар в ночное время
препятствует потери тепла в зимнее время
защищает стекло от механических повреждений
помогает уберечь водителя и пассажиров от попадания осколков стекла в случае ДТП.
Тонировка автомобиля зимой это процесс, который можно проводить, но с учетом предосторожностей. Профессиональная и качественная тонировка делает ваш автомобиль более безопасным и красивым.
Можно ли делать тонировку зимой?
Многие автовладельцы вспоминают о преимуществах тонировки только в холодное время года, соответственно тут же появляется вопрос: можно ли делать тонировку зимой?
Зачем нужна тонировка в зимнее время?
Автостекла с тонировочной пленкой защищают не только от солнечных лучей (которых в зимнее время не так уж и много), но также способны сохранять до 35% тепла внутри салона авто. Это возможно благодаря тому, что в состав пленки входят особые полимеры, которые удерживают теплый воздух.
Такая особенность тонированных стекол особенно актуальна зимой, когда даже включенная система обогрева не всегда справляется со своей задачей, поскольку значительная часть нагретого воздуха выходит из салона через стекла. Но означают ли такие преимущества тонировочной пленки то, что выполнять процедуру тонировки можно зимой при минусовой температуре?
Мнения на этот счет расходятся, однако большинство специалистов считают, что тонировать авто в холодное время года можно. Главное — помнить об основных препятствиях, которые могут испортить всю работу.
Что может помешать самостоятельной зимней тонировке авто?
Вода
Технология нанесения тонировочной пленки предполагает ее смачивание в мыльном растворе, а также смачивание в таком растворе и самих стекол. Летом подобная процедура не вызывает никаких проблем, поскольку вода быстро высыхает. Зато зимой при отрицательной температуре от -15°С вода превращается в лед.
Если тонировка выполнена некачественной пленкой между стеклами и тонировкой могут образоваться пузыри, которые приведут к разрывам и быстрому отклеиванию пленки.
Строительный фен
Для разогрева пленки мастера тонировки почти всегда используют строительный фен с рабочей температурой +900…+1000°С. Если процедуру проводить летом, то, как и в предыдущем случае, ничего страшного не произойдет. Но если выполнять тонировку зимой на улице, то из-за большой разницы температур автомобильные стекла могут лопнуть.
Высокая влажность
В летнее время обычно требуется 2-3 дня для того, чтобы тонировочная пленка полностью высохла — по истечении этого срока можно открывать окна в машине и ездить на ней в обычном режиме. Однако зимой, в условиях повышенной влажности, требуется минимум две недели для того, чтобы пленка полностью высохла.
Зимняя тонировка в профессиональной автомастерской
Если вы приняли решение выполнить зимнюю тонировку в профессиональной автомастерской, например, в одном из наших центров Garage Style, можете быть полностью спокойны за качество работы.
Мы используем только профессиональные материалы и оборудование для тонировки авто, поэтому даже зимой добиваемся отличного результата. Кроме того, мы предоставляем всем клиентам бессрочную гарантию на тонировку пленкой Llumar.
При этом ваша машина вовсе не должна оставаться в боксе на протяжении двух недель. Вы можете ездить на своем авто в обычном режиме. Даже в условии зимних морозов пленка останется целой, а маленькие пузырьки, которые могут появиться, исчезнут максимум через пару недель.
Делать тонировку зимой или нет: итоги
Процедуру тонирования можно выполнить и зимой, если доверить эту задачу опытным специалистам.
Если вы сомневаетесь, что сможете своими силами затонировать стекла авто, лучше сразу довериться профессионалам. Мастера нашего центра тонировки Garage Style всегда готовы приняться за работу и выполнить тонировку вашего автомобиля на высшем уровне.
По всем вопросам об услуге и ее стоимости звоните по номерам, указанным на сайте нашей компании.
Часто задаваемые вопросы про тонировку автомобиля
Вопрос: Можно ли тонировать стекла автомобиля только в зимнее время?
ОТВЕТ: Тонировать автомобильные стекла можно АБСОЛЮТНО ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, мы с успехом тонировали автомобили при температуре воздуха на улице до минус 30 градусов ждем тел для записи на трнировку 8(495)7209283
Так же на тонировку автомобиля никак в отрицательную сторону не повлияет выпадение осадков. Даже наоборот во время дождливой погоды и в зимний период времени вы сможете избежать ожидания очереди, и получить скидку на тонировку.
Вопрос: А могу я купить у вас пленку и затонировать автомобиль сам?
ОТВЕТ: Да, конечно же, мы можем Вам продать плёнку метражом, но только что бы хорошо затонировать автомобиль нужны определенные навыки и инструмент. Поэтому мы вам рекомендуем обратиться к нашим профессиональным услугам. Кстати, примеры самостоятельно затонированных автомобилей «умельцами в гараже и с бутылочкой пива» у нас есть в разделе «дорожный юмор»
Вопрос: А вы клеите плёнку снаружи или внутри?
ОТВЕТ: Плёнка всегда клеится с внутренней стороны, а вот выкройка на стекло и формовка плёнки делается снаружи.
Вопрос: А сколько по времени длится тонировка автомобиля?
ОТВЕТ: Тонировка автомобиля в нашем тонировочном центре в среднем длится 1.5-2.5 часа, но время может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от состояния вашего автомобиля, и индивидуальных особенностей тел для записи на тонировку 8(495)7209283
Вопрос: А что мне делать пока автомобиль тонируется?
ОТВЕТ: На время тонировки, вы можете посидеть у нас в кафе. Хотя ваше присутствие у нас не обязательно, вы можете оставить авто, и погулять. Мы находимся в непосредственной близости с большим ТРЦ РИО, где можно занимательно провести время.
Вопрос: А когда вы тонируете автомобиль, вы разбираете обшивку салона?
ОТВЕТ: Мы стараемся как можно меньше разбирать автомобиль. Но иногда ввиду технических особенностей строения автомобиля, может потребоваться небольшой разбор обшивки дверей… но не более того. Но это когда это только необходимо. Хотя сильно бояться разбора мы считаем смысла нет, так как у нас работают Профессионалы своего дела. Разбор.сборка обшивки производиться квалифицированным персоналом, поэтому волноваться нет причин. и есть такое еще но по части тех тонировщиков которые обещают затонировать ваш автомобиль на 100% не разбирая его… не зная даже марки вашего автомобиля….. мы бы посоветовали задуматься над профессионализмом таких тонировщиков, потому что в основном снимать уплотнительные резинки на окнах дверей необходимо всегда, так как просушивать феном при 650 градусах нижний край пленки при установленном резиновом уплотнителе просто не предоставляется возможным!!!!!!!!!!!!!!!!! иначе пленка со временем начнет задираться по нижнему краю.
Вопрос: А если я у вас оставлю автомобиль, а сам уйду, с ним ничего не случиться?
ОТВЕТ: У нас на территории ведется видеонаблюдение, с записью видеоматериала. Так что волноваться по этому поводу не стоит.
Вопрос: А вы можете выехать на заказ к нам?
ОТВЕТ: Да, конечно же. У нас есть выездная бригада, которая может выехать к Вам и затонировать у вас на месте: Автобус, яхту, загородный дом, офис, квартиру, магазин и.т.д
Вопрос: А вы тонируете американскими пленками?
ОТВЕТ: Мы отдаем предпочтение американским пленкам, но по желанию клиента мы можем для удешевления тонировки предложить и высококачественные Корейские пленки. Но БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ!!!!!! Если мы и можем предложить корейскую плёнку, то мы её НИКОГДА не подменим вместо американской!!!!!(а в Москве есть не добропорядочные центры которые под маркой американских плёнок и по цене американских «впаривают» корейские)
Вопрос: Какую съемную тонировочную пленку Вы бы мне посоветовали?
Ответ: По хорошему мы считаем если и клеить на передние стекла, то обычную традиционную тонировочную пленку на клеевом слое, так как она обладает наилучшими показателями в просматриваемости изнутри, но если все же вы по каким то объективным причинам не хотите клеить обычную тонировочную пленку, то если из съемных видов мы Вам советуем силиконовую тонировочную пленку
Если у вас возникли еще какие вопросы наш консультант с радостью ответит и даст рекомендации по тел: 8(495)720-92-83
Можно ли тонировать авто в мороз? Тонировка зимой.
Нанесение пленочного материала на стекла не просто делает машину более привлекательной внешне, но и дает возможность защитить ее от проникновения УФ-лучей в летнее время, а также способствует сохранению теплого микроклимата в холодную пору. А дополнительно такое решение помогает скрыть салон от прохожих. Качественно выполненная тонировка оберегает людей от осколков при возникновении дорожно-транспортного происшествия и сохраняет стекло в целостном виде. Пленка может уберечь поверхность от механических вмешательств в связи с действиями вандалов, при контакте с камнями и ветками деревьев.
Плюсы и минусы тонировочного покрытия
Все достоинства материала можно оценить только в том случае, если он наносится с соблюдением технологии. В первую очередь важно выбрать пленку от надежного производителя, что позволяет гарантировать длительный срок службы, если она правильно эксплуатируется. В результате удается избежать отклеивания, растрескивания и потери первоначального оттенка. Пленочное покрытие должно обладать повышенной защитой и отвечать таким требованиям:
естественный и эстетичный вид;
защита от слепящего эффекта из-за солнечного излучения;
наличие стойкого слоя, защищающего от повреждений;
неприхотливость в уходе;
термоизоляционные свойства, которые обеспечивают сохранение тепла внутри автомобиля;
стойкость к ультрафиолету, позволяющая уберечь детали салона от нагревания и выгорания.
Есть факторы, которые стоит учитывать в процессе выбора материала. К ним относится опыт вождения и уровень зрения водителя. Чаще всего отдают предпочтение тонировке с показателем пропускания света 15-20%. Исключением является лобовое стекло. Нанесение покрытия дает возможность не только устранить негативное воздействие ультрафиолетового излучения, но и сохранить тепло внутри автомобиля. Оно хорошо отражает тепло и создает оптимальный микроклимат зимой.
Профессиональная тонировка авто зимой
В зависимости от светопропускаемости пленка делится на несколько типов:
5 процентов – хорошо скрывает внутреннее пространство авто;
15 процентов – обеспечивает конфиденциальность, но не препятствует обзору, за счет чего достигается комфорт во время вождения;
20 процентов – делает управление комфортным даже ночью;
30 процентов – слегка затемняет стекла и помогает сделать обстановку уютной;
50 процентов – оптимальный вариант для лобового стекла, когда требуется нейтрализовать свечение от фар встречных машин.
В зимнее время, когда на улице стоят сильные морозы, необходимо проявлять осторожность при нанесении пленочного покрытия, ведь частицы воды под ним замерзают и вызывают появление пузырей.
Правила зимней тонировки
Смачивание материала с применением мыльного раствора.
Обработка стекла раствором и приклеивание пленки с внешней стороны стекла. Это позволяет подогнать ее по размерам и придать требуемую форму.
Прогревание строительным феном для окончательного приобретения формы.
Приклеивание изнутри.
С целью обеспечения равномерного прилегания пленки, отсутствия шероховатостей и выпуклостей предварительно тщательно очищают поверхность стекла, ведь мельчайшие крупинки могут вызывать появление пузырьков. По завершении всех мероприятий окна нельзя будет открывать 2-3 дня.
Рекомендации по оклеиванию тонировочной пленкой в зимний период
Процедура должна проводиться в теплом помещении, в котором температура воздуха достигает более 10 градусов. Во время высушивания феном может лопнуть стекло из-за перепада температур.
После нанесения покрытия авто оставляют в теплом боксе на 1-2 суток, чтобы частицы влаги под пленкой полностью устранились. В противном случае они могут замерзнуть на морозе, увеличиться в объеме, вследствие чего образуются пузырьки.
Тонировка имеет очевидные достоинства:
помогает защитить салон от выгорания;
оберегает от свечения фар в процессе ночного движения по дороге;
сохраняет тепло внутри салона в холода;
оказывает защиту от механических повреждений;
служит для сохранения стекла в цельном виде при ДТП, в результате чего осколки не могут травмировать людей.
Оклеивание пленкой окон машины зимой проводится только с соблюдением описанных выше правил. В итоге можно добиться высокого качества покрытия, эстетичного внешнего вида и безопасности авто.
Тонировка автомобилей зимой
Автомобиль с тонированными стеклами смотрится более солидно и представительно. Многие автомобилисты приобретая автомобиль зимой боятся его тонировать из-за отрицательных температур, так как ходит очень много слухов, что тонироваться зимой нельзя:
при нанесении пленки в зимний период пленка может растрескаться и облезть
при нанесении пленки в зимний период пленка может отклеится от стекла
из-за перепадов температур может лопнуть стекло
пленка может плавиться в местах где проходят нити обогрева заднего стекла
Но не переживайте все эти слухи придумывают неквалифицированные мастера которые не могут обеспечить гарантией свою работу, разберемся по порядку:
при отрицательных температурах свои свойства теряет только некачественная китайская пленка
адгезия пленки зависит не от температуры за окном, а от профессионализма нанесения пленки
стекло может лопнуть от большого количества воды под пленкой в следствии неправильного нанесения пленки
некачественные китайские пленки могут деформироваться из-за перепада температур при выезде автомобиля из помещения
Поэтому успех качественного тонирования зависит не от температуры и времени года, а от качества материалов и профессионализма мастеров. В нашем тонировочном центре мастера с опытом работы более 6 лет, используются только качественные пленки и работа проводится только профессиональным инструментом.
Вот несколько условий качественного выполнения работ:
рекомендуемая температура на улице была не ниже -30 градусов. Это минимально снижает риск деформации пленки при выезде из помещения где проводились работы
температура в помещении должна быть минимум +10 градусов, так как при тонировании используется водный раствор
при работе используются фены с помощью которых удаляется большая часть воды между пленкой и стеклом тем самым обеспечивает лучшую посадку пленки на стекло
при тонировании в зимний период пленка дольше сохнет, так же как и летом в пасмурную погоду. Для хорошей адгезии необходим солнечный свет или плюсовая температура. Скорость высыхания пленки не влияет на конечный результат
Наши специалисты ответственно подходят к тонированию стекол в зимний период, соблюдая все тонкости и нюансы процесса тонирования. Мы даем гарантии на все наши работы от 1 года
Не откладывайте тонирование автомобиля на лето, тонируйтесь в любое время года.
технология тонировки
Общие требования к установке тонировочных пленок
Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до + 40 С°.
При температуре ниже +10 С° время набора прочности клеевым слоем возрастает в 15 раз.
При температуре выше +40 С° возрастает вероятность повреждения клеевого слоя.
Относительная влажность воздуха в пределах от 20 до 80%.
При влажности ниже 20% будет происходить излишне быстрое высыхание установочного раствора.
При влажности выше 80% увеличится время набора прочности клеевого соединения.
Сила света не должна быть менее 200 люкс для обеспечения визуального контроля за качеством установки пленки.
Решающим фактором для обеспечения высокого качества установки пленок является запыленность воздуха, поэтому перед установкой необходимо произвести мокрую уборку помещения, и в процессе установки производить непрерывное орошение воздуха в рабочей зоне водой из распылителя.
Подготовка стекла
Перед установкой пленки стекло должно быть тщательно вымыто и обезжирено, после чего необходимо увлажнить стекло из распылителя моющим раствором (отфильтрованная вода с добавлением нейтрального шампуня в пропорции 1 колпачок шампуня на 1 л воды).
Очистить поверхность стекла от грязевых наслоений, используя специальный металлический скребок. Во время работы, во избежание повреждения поверхности стекла, лезвие скребка должно располагаться под углом к обрабатываемой поверхности. Обратите особое внимание на постоянное наличие моющего раствора в месте контакта скребка со стеклом.
Обильно смочить стекло моющим раствором и дворником с резиновой вставкой удалить влагу со стекла. Повторить данную процедуру несколько раз. Удаление влаги начинается с верхней части стекла и ведется по всей ширине с пошаговым опусканием вниз. Обратите внимание на целостность рабочей кромки резиновой вставки дворника, это определяет качество очистки стекла.
Раскрой пленки
Раскрой пленки является одной из важнейших подготовительных операций при производстве работ с пленкой. Правильно произведенный раскрой позволяет значительно сократить отходы пленки, тем самым обеспечить экономию материала.
Перед началом раскроя необходимо снять точные размеры площадей всех поверхностей, подлежащих защите или тонированию, и составить карту раскроя.
Тонировочная ленка поставляется потребителю в рулонах, которые могут иметь разные размеры. Наибольшим спросом пользуется пленка шириной 1520 мм и длиной 30400 мм.
Зная размеры пленки, разместить выкройки так, чтобы добиться максимального использования материала. Защитная пленка как правило кроится на раскроечном столе в размер защищаемой поверхности или с отступами до 5 мм. В случае, если защищаемая поверхность превышает стандартную ширину пленки, то при раскрое необходимо учесть, чтобы стык листов проходил по сторонам, обрезанным в заводских условиях.
Раскрой архитектурных и автомобильных тонировочных пленок можно производить «по месту», выкройка готовится с превышением площади защищаемой поверхности и дальнейшей обрезкой краев по размеру стекла.
Установка пленки
Обильно смочить поверхность стекла без образования подтеков установочным раствором (отфильтрованная вода с добавлением специального раствора «FILM ON» в пропорции 1 колпачок раствора на 1 л воды).
Постепенно снимая защитный лайнер, смачивать клеевой слой пленки. Убедившись, что пленка увлажнена равномерно, нанести ее на поверхность стекла, после чего поверхность установленной пленки обильно смочить водой для исключения её повреждения. С помощью выжимки произвести выдавливание установочного раствора, находящегося между пленкой и стеклом, для чего с нажимом провести выгонкой по середине стекла сверху вниз. Далее, начиная сверху от середины, производить равномерную выгонку раствора из-под пленки к краям. При выдавливании установочного раствора поверхность пленки должна быть увлажнена.
Для обработки пленки по краю стекла применяются поливиниловые выгонки, на которые можно прикладывать значительные усилия для исключения отлипания краев установленной пленки.
Советы по установке пленки
При установке толстых ударопрочных защитных пленок, после первой выгонки установочного раствора, рекомендуется поверхность пленки по всей площади равномерно подогреть феном. При нагреве пленка становится более эластичной и в процессе дальнейшей выгонки плотно приляжет к защищаемой поверхности.
В случае, когда размеры поверхности, на которую устанавливается архитектурная пленка, превышают стандартную ширину рулона, необходимо в месте стыка листы пленки соединить внахлест. Первая выгонка установочного раствора в месте стыка не производится. После первоначальной выгонки, по стыку производится рез специальным ножом, который необходимо держать под острым углом к поверхности по ходу реза, наклонив его в одну из сторон. В результате шов будет визуально незаметен. После этого в месте стыка производится выжимка.
Для удаления старого пленочного покрытия со стекла необходимо, начиная с любого из верхних углов, с помощью стального скребка, отклеить покрытие и, удерживая за угол, снять его со стекла. Для снятия остатков клея от старого покрытия необходимо поверхность обильно смочить моющим раствором, выдержать некоторое время и снять со стекла с помощью стального скребка, после чего осуществить очистку стекла в обычном порядке.
ознакомиться с каталогом тонировочных пленок производства США и купить пленку для тонировки.
Тонировка зимой — не лучше ли подождать до лета?
Существует много мифов… Кто-то верит, что человек произошел от обезьяны, другой — что можно унижаться перед женщиной и при этом получить её любовь, а третий — что нельзя делать тонировку зимой. Что объединяет всех троих? Все правильно — они не правы… И если глупость первых двоих очевидна для любого более-менее адекватного человека, то вот про третьего надо кое-что объяснить.
Совершенно не оправданы слухи о том, что в зимнее время года тонировать стекла автомобиля нельзя. Конечно, при этом есть вероятность испытания некоторых неудобств и трудностей, однако большинство проблем решаемы. Итак, особенности тонирования автостекол зимой:
Если есть стойкое желание затемнить стекла зимой (например, в случае приобретения автомобиля), то необходимо запастись терпением, потому как качественная тонировочная пленка высыхает по времени гораздо дольше обычной. А сделать это некачественной пленкой в зимнее время у вас просто не получится.
Из-за продолжительного отсутствия прямого солнечного света помещение, в котором будет происходить процесс тонировки, необходимо хорошо прогреть для лучшего нанесения пленки.
Обязательное условие — использовать специальные ультрафиолетовые лампы для лучшей адгезии (сцепление поверхностей пленки и стекла).
Только при четком, последовательном исполнении всех перечисленных условий покрытие стекла абсолютно не будет отличаться от покрытия, которое произведено в теплое время года.
Специалист по вопросу зимнего тонирования
Так откуда пошел миф о невозможности тонирования авто летом?
Не все мастерские могут оказать квалифицированную помощь в этом деле: есть мнение, что зимой стекла не тонируют по той причине, что пленка не выдерживает низких температур и трескается, деформируется. Такое мнение — ошибочно, а распространяют егонедобросовестные мастерские, которые не могут обеспечить условия для произведения тонировочных работ. Да и работают там не самые крутые специалисты. Это так называемые сезонные мастерские, существующие только в теплое время года и, судя по всему, понятие гарантийного срока службы услуги для них не существует. Обычно это небольшие обшарпанные гаражи, которые могут привлечь клиентов к себе только низкими ценами.
Кроме того, большая часть таких фирм используют некондиционные либо низкого качества тонировочные пленки. Или такие «профи», купив однажды фирменную дорогую пленку в рулонах какого-либо известного ведущего производителя, подкладывают в пустую упаковку продукцию китайского производителя. А такая пленка действительно при резких перепадах температур начинает кипеть и плавиться на нитях обогрева стекла и отслаиваться.
Таким горе-мастерам весьма выгодно распространять миф о невозможности тонирования автомобильных стекол зимой. Люди начинают сомневаться и ждут прихода летнего периода. А ведь все намного проще — надо обратиться к опытным специалистам, обладающим необходимым оборудованием и условиями для работы. Как вы уже наверное догадались, именно такие чудо-мастера работают у нас в «Райхан Авто» — мы можем затонировать ваш автомобиль по ГОСТу и в жуткий холод, и в страшный зной.
Единственное, о чем необходимо помнить, — это правила правильного и щадящего ухода за тонирующей пленкой, причем эти правила применяют независимо от того, в какой период производилась тонировка.
Итак, подытожим все вышесказанное:
тонировать стекла авто можно абсолютно в любое время года,
внешняя температура окружающего воздуха не влияет на качество наносимой тонировки,
пониженная температура изменяет процесс нанесения тонировочной пленки, но это никаким образом не отражается на качестве конечного результата.
Наша автостудия «Райхан Авто» оказывает услугу по тонированию автомобильных стекол в любую погоду и абсолютно в любую пору года. В нашем автосервисе работают специально обученные специалисты, которые качественно и в довольно сжатые сроки произведут тонировку авто, для чего у нас имеется все необходимое современное оборудование и профессиональные материалы. И вам не будет страшно оставить свою «ласточку» в наших замечательных обогреваемых гаражах.
И самое главное — мы даем каждому клиенту гарантию на выполненную работу! Нам не стыдно за дело рук своих.
7 способов, которыми правильный оттенок окон поможет вашему автомобилю справиться с жарой
Насколько жарко может быть ваша машина в обычный летний день?
«Когда температура на улице колеблется от 80 до 100 градусов, температура внутри автомобиля, припаркованного под прямыми солнечными лучами, может быстро подняться до 130–172». — — Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Средние высокие температуры в Орегоне в летние месяцы часто превышают 80 ° F. Хотя это может показаться терпимым, важно понимать, что температура внутри вашего автомобиля может быстро превысить 130 ° F.Хорошая новость заключается в том, что вы можете сохранить прохладу в автомобиле, установив тонировку для окон премиум-класса. Ниже мы расскажем, как правильный оттенок окон может помочь вашему автомобилю справиться с жарой.
Какие стратегии люди используют, чтобы сохранить свою машину в прохладе?
Когда температура наружного воздуха начинает повышаться, владельцы автомобилей часто пытаются использовать какие-то временные способы, чтобы попытаться победить жару. Наиболее распространенные методы, которые используют люди, — это частичное опускание окон, парковка под деревом или установка козырька козырька на переднее окно.К сожалению, эти методы временные и в значительной степени неэффективны.
«С точки зрения повышения температуры во времени, очень мало разницы, закрыты ли окна автомобиля или частично открыты. В обоих случаях внутренняя температура автомобиля может повыситься примерно на 40 градусов в течение одного часа, даже если внешняя температура составляет всего 72 ° F ».
— Исследование Американской академии педиатрии, 2005 г.
Почему тонировка окон премиум-класса — лучший способ победить жару?
Большинство людей не осознают, насколько сильным может быть тонирование окон, помогая поддерживать прохладную температуру в помещении.Но не все тонировки окон одинаковы. Главное — найти высококачественную тонировочную пленку для окон, которая будет установлена профессионально и выдержит испытание временем. Вот некоторые из многих причин, по которым тонировка стекол премиум-класса — единственный лучший способ сохранить прохладу в вашем автомобиле в летнюю жару:
1) Вы получите выгоду от превосходных свойств отвода тепла
Сложная технология, предлагаемая тонировкой окон премиум-класса, такой как XPEL PRIME, не имеет себе равных. Блокируя до 99 процентов УФ-излучения и 98 процентов инфракрасного тепла от проникновения внутрь вашего автомобиля, тонировка для окон XPEL PRIME помогает поддерживать более комфортную температуру внутри вашего автомобиля.Таким образом, оттенок премиум-класса также поможет вам оптимизировать расход топлива, поскольку вы будете меньше зависеть от кондиционера.
2) Быстрая и простая установка
С такой впечатляющей технологией охлаждения можно ожидать долгого процесса установки. Но это не относится к установкам XPEL PRIME. Как правило, установка большинства оттенков премиум-класса занимает несколько часов. Хотя точное время может варьироваться в зависимости от типа транспортного средства и сложности проекта, вы можете ожидать, что окажетесь в пути к более прохладному транспортному средству в тот же день после высадки вашего автомобиля.
3) Тонированные стекла просты в уходе
Тонированные стекла не требуют специального ухода, что позволяет сэкономить время и деньги. Чтобы лучше сохранить тонированные окна, нанесите на окна средство для мытья стекол без аммиака, используя мягкую неабразивную ткань. Не используйте лезвие для соскабливания оттенка, так как это может привести к долгосрочному повреждению оттенка и, возможно, вашим окнам.
4) Вы не увидите трещин, пузырей или выцветания
Жара и солнце легко могут испортить некачественную тонировку окон.Однако высококачественная тонировка для окон, такая как XPEL PRIME, не будет пузыриться, трескаться или выцветать — даже в самые жаркие дни или после многих лет постоянного использования. Если вы стали жертвой некачественной тонировки, лучше всего доставить свой автомобиль к проверенному специалисту, который привык исправлять некачественные тонировочные работы.
5) Премиум оттенок не будет мешать радио или сотовым сигналам
Иногда люди не хотят исследовать тонировку окон, потому что слышали истории о том, что тонирование окон мешает передаче радиосигналов.Эта интерференция обычно вызвана наличием металлических частиц, которые преобладают в некоторых тонах более низкого сорта. Вы можете избежать этой ловушки, убедившись, что ваш автомобиль тонирован XPEL Prime, который не содержит металлических частиц, которые могут вызывать радиопомехи, Bluetooth или сотовые помехи.
6) Вы можете помочь предотвратить рак кожи и катаракту
«В то время как лобовые стекла блокировали подавляющее большинство ультрафиолетового (УФ) излучения солнца, окна дверей автомобилей предлагали различные уровни защиты от лучей, которые вызывают катаракту и старение кожи.«Некоторые автомобили были заблокированы на 50 процентов, — сказал исследователь доктор Брайан Боксер Вахлер из Института зрения боксера Вахлера в Беверли-Хилл, Калифорния». — Эндрю М. Симан, Рейтер
Помимо охлаждения салона автомобиля, тонирование премиум-класса может защитить от преждевременного старения кожи, рака кожи и катаракты. Фактически, тонирование премиум-класса часто превосходит некоторые заводские оттенки, которые могут фильтровать только половину УФ-лучей.
7) Тонировка премиум-класса сохранит великолепный интерьер вашего автомобиля
Без тонировки окон премиум-класса длительное воздействие тепла и солнечного света может вызвать выцветание и обесцвечивание интерьера вашего автомобиля.Тонировка премиум-класса блокирует до 99 процентов ультрафиолетового излучения, тем самым сохраняя красоту приборной панели и обивки вашего автомобиля.
Самый надежный эксперт по тонированию окон в штате Орегон
Очевидно, что тонирование окон — эффективное средство снижения температуры в вашем автомобиле. Но важно помнить, что не все оттенки окон обладают одинаковой технологией отвода тепла. Вы должны выбрать поставщика, который предлагает высококачественные технологии и профессиональную установку.Кроме того, ваш провайдер должен предложить следующее:
Лучшие продукты: Выбор наиболее эффективных продуктов, таких как XPEL, важен для получения желаемых результатов Соответствие: Ваш провайдер должен знать и соблюдать законы штата в отношении тонирования окон и требуемого светопропускания Эффективность: Возможность завершить большинство проектов в течение нескольких часов очень важна
К счастью, самый надежный эксперт по тонированию окон в штате Орегон удобно расположен на бульваре Маклафлин в Уилуоки.Мы приглашаем вас связаться с нами в Elite Window Tinting, чтобы узнать о многих преимуществах тонирования окон. Elite Window Tinting — самый надежный поставщик услуг по тонированию окон в штате Орегон, почти 15 лет обслуживающий сообщества Портленда и Ванкувера. Мы с нетерпением ждем возможности служить вашим единственным ресурсом для всех ваших потребностей в тонировке окон и деталях автомобиля!
Кенли начал колеровку в Кенневике, штат Вашингтон, в 2002 году. В 2005 году он переехал в Милуоки и присоединился к команде Elite, быстро зарекомендовав себя как великий новатор в творческих решениях многочисленных проблем, связанных с применением пленки.С годами он совершенствовал и совершенствовал свое мастерство, и в конечном итоге стал владельцем в 2012 году. Дружелюбное и спокойное поведение Кенли делает его очень популярным, и он очень гордится тем, что обеспечивает отличное обслуживание клиентов.
Последние сообщения Кенли Уоллис (посмотреть все) Связанные ← Полный автомобиль или только передняя часть: сколько защиты от краски вам действительно нужно?
Изобретите свою поездку заново с помощью расширенных установок →
Лучшие времена года для тонировки автомобильных стекол
Если у вас не тонировали стекла в машине, вам определенно стоит подумать об этом.С тонированными стеклами в машине не будет так жарко летом, они защитят от ультрафиолетовых лучей солнца и улучшат внешний вид автомобиля. Кроме того, тонированные стекла могут помочь сохранить интерьер вашего автомобиля, поскольку они предотвращают повреждение внутренней обивки солнцем.
Но тонировка окон стоит денег, где-то от 200 до 400 долларов, чтобы профессионал сделал эту работу. Даже если у вас есть деньги прямо сейчас, чтобы затонировать стёкла машины, возможно, стоит подумать о времени года.Почему? Потому что погода действительно может сыграть решающую роль в качестве тонировки. Вложив все эти деньги в автомобильные окна, вы хотите убедиться, что тонировка сохраняется на весь срок службы автомобиля.
Сам процесс тонировки довольно простой. После того, как окна будут очищены внутри и снаружи, установщик отрезает кусок тонирующей пленки до точного размера окна. Затем установщик применяет оттенок к окну и использует ракель, чтобы убедиться, что на нем нет пузырьков воздуха или складок.Окна большинства автомобилей можно тонировать примерно за сутки. Однако это не означает, что процесс окончен. Тонировку на окнах еще нужно лечить. Здесь погода может работать как на вас, так и против вас. Высокая температура и влажность могут отрицательно сказаться на тонировке. Кроме того, во время отверждения окна нельзя сворачивать вверх или вниз.
Для тонировки окон весна и осень — лучшее время года для работы. В течение этих двух сезонов температура ниже, а влажность понижается на большей части территории страны.В некоторых районах весной бывает много дождей, поэтому важно помнить об этом. Поскольку в южных частях страны намного теплее, лучше подождать до ранней весны или поздней осени, когда температура будет намного ниже.
В летнее и зимнее время года при тонировке стекол вашего автомобиля приходится искать компромисс. С одной стороны, жаркая летняя погода будет означать, что процесс отверждения будет намного быстрее, но влажность может затруднить правильное нанесение оттенка.С другой стороны, зимой время отверждения намного больше из-за холодной погоды. Это означает, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы убедиться, что тонировка полностью затвердела, прежде чем использовать окна.
Если у вашей службы тонировки есть здание с регулируемой температурой, в котором они работают, то ваши окна можно тонировать круглый год. Если нет, то лучше подождать до осени или весны, чтобы добиться наилучшего результата. В конце концов, это ваши деньги, и вы хотите получить максимальную отдачу от своих вложений.
Если вы решили, когда нужно тонировать окна, обязательно посмотрите это видео о том, что вам следует знать о тонировке окон:
Уменьшает ли оконный оттенок тепло?
Обычно у людей возникает много вопросов о тонировке окон, и, поскольку мы занимаемся тонировкой более 30 лет, мы с радостью на них ответим. Некоторые вопросы более популярны, чем другие, поэтому мы решили ответить на некоторые из ваших самых популярных вопросов о тонировке окон здесь, в блоге Tint World.
Один вопрос, который мы несколько раз слышали в наших магазинах: «Уменьшает ли тонирование окон тепло?» или «сколько тепла может блокировать колеровку?» . Это отличный вопрос, который раскрывает одно из наиболее удобных преимуществ тонировки окон.
Оттенок Вопрос: Уменьшает ли оттенок окон тепло?
Ответ:
Короткий ответ: да, тонирование окон действительно уменьшает тепловые лучи и, следовательно, тепло . Фактически, это одна из главных причин тонировать окна в автомобиле, доме или офисе.Теперь, когда вы знаете краткий ответ, мы рассмотрим более подробно и ответим на некоторые более конкретные вопросы о свойствах тонировки окон и теплового отклонения.
Как это работает?
В основном тонировка для окон предназначена для отражения тепловых лучей, которые заставляют солнечный свет повышать температуру. Tint Тонирование солнечных окон в мире является спектрально-селективным, что означает, что оно пропускает только определенные длины волн излучения. Блокируя длины волн, которые создают тепло, и пропуская те, которые создают естественный свет, солнечная тонировка окон действует как фильтр, предотвращающий нагревание помещения, не блокируя освещающие элементы солнечных лучей. .
Сколько тепла может блокировать тонировку окна?
Свойства отвода тепла зависят от типа, оттенка и качества оттенка. Разные поставщики оттенков также предлагают разные типы солнечных оттенков, поэтому обязательно узнавайте о процентном отклонении тепла, где бы вы ни покупали оттенки для окон или пленку. Tint World Самая низкая в мире отражающая солнечная энергия пленка блокирует около 40% тепла, в то время как Tint World Ultimate Tint блокирует до 71% тепловой энергии . Если вы не уверены, какой уровень отвода тепла вам нужен, представители Tint World будут работать с вами, чтобы определить ваши цели, а затем помогут выбрать тип оттенка, который вам нужен.
Сохраняет ли оттенок стекла в машине охлаждение?
Тонировка окон определенно сохраняет прохладу в салоне автомобиля. Проблема с автомобильными окнами (в частности, с лобовым стеклом) заключается в том, что они предназначены для обеспечения широкого обзора снаружи, но также пропускают огромное количество солнечной энергии внутрь, нагревая ваш автомобиль до некомфортных температур. Тонировка автомобильных стекол может фильтровать солнечный свет и сохранять прохладу в салоне, и этого можно добиться даже с помощью лобовых стекол, поскольку солнечный оттенок не обязательно должен быть темным в тени.
Можно ли охладить дома и здания с помощью тонировки для окон?
Солнечная краска , как и окна автомобилей, блокирует тепловые лучи в домах, офисах и других зданиях. . Нам нравятся здания с большими окнами, из которых открывается вид на улицу, но большое количество солнечного света может быстро нагреть комнату и значительно увеличить расходы на охлаждение. С солнечной оконной пленкой для жилых и коммерческих помещений вы можете съесть свой торт с большими окнами, которые пропускают много ясного естественного света, но блокируют лучи, которые заставляют вас потеть в кресле.Солнечный оттенок обладает даже изолирующими свойствами, поэтому он предотвратит потерю тепла в холодные месяцы.
Надеюсь, мы ответили на большинство ваших вопросов о затемнении окон от солнечных батарей и отводе тепла. Если у вас все еще есть вопросы о том, как тонирование окон уменьшает тепло или как используется оконная пленка от солнечных батарей, не стесняйтесь обращаться к представителю Tint World, который с радостью предоставит более подробную информацию и ответит на любые другие вопросы по оттенку окон.
Сохраняет ли тонировка стекла прохладу в машине? |
Оставить машину под палящим солнцем может показаться тривиальной мыслью, о которой даже можно подумать, но на самом деле это стоит отметить — например, дневной свет нагреет вашу машину до крайне неудобных температур всего за несколько минут. .Если вы спешите и надеетесь быстро уехать, ваши планы могут быть затруднены, потому что в вашей машине чертовски жарко. Возможно, вы даже не решитесь войти внутрь и подождете пару минут, пока включен кондиционер.
Хотя этого можно избежать, припарковав автомобиль в прохладной тени, это не решает общую проблему, которая препятствует нагреванию автомобилей. Хотя есть множество заявлений «экспертов» по этой теме, утверждающих, что определенные методы и продукты могут и будут охлаждать ваш автомобиль, большинство из них являются псевдоконцепциями, не подкрепленными реальной наукой.Однако есть и проверенные способы, как значительно охладить автомобиль — например, с помощью тонировки окон.
По сути, тонировка стекол автомобиля является дополнительной преградой существующего окна между внешней частью и кабиной автомобиля. Он служит двойной цели, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения уменьшения нагрева.
А Тонировка автомобильных стекол ничем не отличается от других оттенков. Он состоит из нескольких слоев полиэфирной основы с устойчивым к царапинам покрытием.Его способность блокировать ультрафиолетовые лучи воплощена в различных добавках нераскрытой информации, обычно из запатентованного состава. Тем не менее, конечный продукт будет служить своей цели, отражая или поглощая вредные солнечные лучи.
Основная цель установки оконной тонировки — служить барьером между солнцем и кабиной автомобиля. Хотя факт, что длительное пребывание на солнце может быть вредным для нас или даже для самого автомобиля, оттенки окон являются безопасным средством уменьшения разрушительного воздействия солнечного света.
Другими словами, он работает, отражая часть тепловых лучей солнечного света, которая генерирует тепло, и позволяет использовать только те длины волн, которые производят свет. Нормальный оттенок окон (тот, который предоставляется в вашем местном представительстве) обычно обеспечивает отвод тепла на 35–45%, в то время как эти высококлассные оттенки обеспечивают 75–80%.
Для проницательных автовладельцев более технический подход к определению эффективности тонировки окон заключается в рассмотрении уровней пропускания видимого света (также известного как VLT).VLT интерпретируется как процент видимого света, проходящего через материал. Таким образом, если VLT оттенка окна оценивается как 45%, это означает, что 45% видимого света проходит через материал, а остальные 55% отражаются.
Существуют также другие термины, такие как поглощение видимого света (VLA) и отраженный видимый свет (VLR), которые требуют внимания, поскольку они используются совместно с другими представительствами. VLA показывает, сколько света поглощается, а VLR показывает, сколько света отражается.Помните об этом, и вы никогда не ошибетесь, выбрав рейтинг вашего оттенка в соответствии с вашими требованиями.
Однако следует отметить, что все производители автомобильных окон применяют определенный рейтинг VLT к своим окнам, потому что они не допускают полного 100% прохождения по различным причинам безопасности. Это означает, что ваши передние, задние и боковые окна изначально имеют рейтинг VLT, обычно 80%.
Чтобы определить эффективный рейтинг VLT для недавно тонированного окна, просто умножьте рейтинг VLT двух материалов, например — окно с рейтингом VLT 80% применяется к оттенку окна с рейтингом 60% VLT имеет эффективный рейтинг VLT ( 0.80 умножить на 0,60) 48%.
Чем ниже рейтинг, тем эффективнее. Тонировка авто
Все мы знаем, что автомобиль, оставленный на некоторое время средь бела дня, будет излучать экстремальные температуры, но мы не знаем точно, «сколько?». Чтобы придать этому больше контекста, мы должны сослаться на исследование, проведенное Ф. М. Насиром, Ясни, (2014).
В ходе сравнительного анализа, основанного на их исследовании, две машины были оставлены на улице среди бела дня (в Малайзии, которая является тропической страной).У одной машины есть тонированные стекла, а у другой — нет. Их вывод показал, что тонированные стекла охлаждали салон автомобиля на целых 8 ° C и на 12 ° C на приборной панели.
Другой автомобиль без затемненных окон зафиксировал среднюю температуру, достигающую поразительных 80 ° C, приборная панель зафиксировала самую высокую температуру 87,5 ° C.
Тем не менее, они использовали низкую тонировку окон с рейтингом VLT 85% на переднем окне и 65% на всем протяжении своего эксперимента. Если тонировка окон на низком уровне может значительно снизить температуру окружающей среды, то насколько больше для тонировки окон на высоком уровне? Мы не можем сказать наверняка, Go yo Flying Window Tinting, у нас лучшие цены на тонирование окон , цен в Орландо, Флорида
Это было написано Стивеном Хопкинсоном, владельцем / оператором тонировки Flying Window.
«Мы работаем в Орландо в том же месте
в течение 20 лет
Мы обслуживаем следующие места
Орландо
зимний парк
alafaya
azalea park
Мы также предоставляем следующие услуги
Тонировка стекол
Удаление тонировки
Очистка фар
Виниловая графика
Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатные расценки на ваш автомобиль
Лучшие времена года для тонировки стекол вашего автомобиля
Если вы только что купили новый покататься, нужно знать кое-какие тонировки стекол.Прочтите это всесезонное руководство по лучшим временам года для тонирования стекол вашего автомобиля.
Тонирование окон вашего автомобиля может снизить общее УФ-излучение, проникающее через стекло вашего автомобиля, более чем на 99%. В зависимости от того, где вы живете и сколько ездите, тонировка автомобильных стекол может существенно защитить вас от солнца.
Plus, он может уменьшить головные боли от солнца или мигрень во время вождения и защитить детей от езды в перегретых сиденьях.
Автоматическая тонировка стекол в одни сезоны работает лучше, чем в другие.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о тонировке окон и о том, какое лучшее время года для нее!
Что такое тонировка окон?
Тонирование окон — это процесс нанесения пленки на внутреннюю часть окон автомобиля. Цель состоит в том, чтобы уменьшить проникновение ультрафиолетовых лучей и тепла от солнца, проникающего в салон автомобиля.
Материал и толщина тонировочной пленки для окон различаются в зависимости от автомобиля, владельца автомобиля и государственных правил. В каждом штате есть свой набор правил того, как темные автовладельцы могут тонировать окна.
В то время как некоторые владельцы автомобилей тонируют окна, считая, что это круто, другие делают это по следующим причинам:
Для защиты салона автомобиля
Для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей
Для охлаждения салона автомобиля
Для уменьшения мигрени от солнца
Тонирование также может помочь уменьшить блики от фар других автомобилей. Кроме того, тонирование обеспечивает большую конфиденциальность, так что прохожие и водители не могут так же легко заглядывать в автомобиль.
Когда слишком темно, тонирование может быть опасным в ночное время, поскольку оно снижает пропускание видимого света через тонированные окна. Каждый штат вводит свои ограничения относительно тонировки, особенно передних окон.
Некоторые новые автомобили поставляются с уже тонированными стеклами, но тонировка — распространенный вариант послепродажного обслуживания. Чем меньше номер пленки, тем темнее будет оттенок пленки, а значит, меньше света может пройти.
Вы можете купить наборы для самостоятельной окраски или сделать это профессионально.
От керамической оконной пленки до тонировки окон с покрытием — существует множество вариантов, некоторые из которых обязательно должны быть применены профессиональным тонировщиком окон.
Лучшая тонировка окон Four Seasons
От головной боли до защиты от ультрафиолетовых лучей — есть множество причин для тонирования стекол вашего автомобиля. Однако некоторые сезоны лучше, чем другие, поскольку слишком жаркая или слишком холодная погода может затруднить тонировку.
Давайте посмотрим на разные сезоны и на то, какие из них работают лучше всего.
Весна и осень
Как правило, тонировать окна лучше всего весной или осенью. Низкий уровень влажности и умеренные температуры в это время года обеспечивают хорошее прилипание нанесенной краски к окнам.
Весной дождь и влажность могут стать проблемой, особенно в южных районах. Если лето продлилось, а осень по-прежнему жаркая, то и подкрашивать тоже может быть сложно.
Однако, как показывает опыт, весна и осень — лучшие сезоны для тонировки окон.
Лето и зима
В более теплые летние месяцы горячий воздух может ускорить отверждение тонировки окон. Это хорошая вещь. Однако высокая влажность может затруднить установку колеровки.
С другой стороны, тонировка окон в зимние месяцы может затруднить сушку. Если вы все же решите подкрашивать свои окна зимой, возможно, вам придется немного подождать, прежде чем использовать окна, чтобы они успели высохнуть.
Если у установщика есть пространство с регулируемой температурой, в котором можно тонировать окна автомобиля, это можно делать в любое время года.
Отверждение оконных оттенков
Важно помнить, что только что тонированные стекла должны пройти процесс полимеризации. Как правило, после того, как ваши окна тонированы, вы должны подождать не менее 3-4 дней, прежде чем опускать их и использовать свои окна.
Важен процесс сушки. Сам процесс включает нанесение прозрачной пленки со специальным клеем.Если у клея недостаточно времени для высыхания, это может испортить вам работу по окраске.
Сколько ждать после подачи заявки зависит от погоды. В более теплые дни должно хватить 3-4 дней. Однако, если погода холоднее, вам, возможно, придется подождать более 4 дней, прежде чем использовать окна. Установщик оттенка окон расскажет вам, как долго вам следует ждать, чтобы обеспечить достаточное время высыхания.
После завершения процесса отверждения вы можете использовать окна в жаркую или холодную погоду сколько душе угодно.
Что нужно помнить
Перед тем, как тонировать окна автомобиля, следует запомнить несколько важных вещей. Прежде всего, не забудьте соблюдать государственные правила, иначе вы рискуете получить штраф и выписать билеты. Любой профессиональный установщик должен знать законы вашего штата и следить за тем, чтобы ваш автомобиль им соответствовал.
Хотя тонировать окна можно самостоятельно, крайне важно не соглашаться на более низкое качество пленки. Это может показаться экономичным вариантом — сделать это самостоятельно, но помните, что время — деньги.Если вы потратите все это время на использование пленки более низкого качества, вы, вероятно, в конечном итоге потратите больше, чтобы починить ее в будущем.
Если тонировка окон действительно применяется в очень холодные или жаркие месяцы, убедитесь, что она применяется профессионально в среде с контролируемой температурой. Кроме того, не забудьте дать достаточно времени высохнуть, прежде чем использовать окна после тонировки.
Тонировка окон — отличный способ защитить салон вашего автомобиля и защитить вас и ваших пассажиров от вредных ультрафиолетовых лучей.Кроме того, тонирование стекол вашего автомобиля может помочь облегчить мигрень и головную боль и обеспечить более безопасное и прохладное место для детей и взрослых.
Тонирование окон обеспечивает большую конфиденциальность как в дороге, так и во время стоянки вашего автомобиля. Только не забудьте соблюдать государственные правила относительно темноты вашего оттенка, чтобы в дальнейшем на вас не наложили штрафы и штрафы.
Готовы ли вы получить бесплатную смету, не выходя из дома или офиса? Свяжитесь с нами по
Тонировка Метрополитен
для начала и с любыми вопросами, которые у вас есть!
Отвечая на вопрос, сохраняет ли тонировка окон автомобильный охладитель
4 марта, 2020 автор admin_smartfilm
Утверждать, что летом в Аризоне становится жарче, вероятно, было бы одним из величайших преуменьшений, которые можно было бы сказать об этом регионе.
В условиях яркого солнца и неудобных температур, равных трехзначным цифрам, Аризона может легко превратить автомобили на стоянках в движущиеся печи. И почти каждый водитель во всем мире знает, что приходящая жара может испортить ему многое, например, интерьер автомобиля.
Имея это в виду, они более чем готовы сделать все возможное, чтобы их машины оставались прохладными. Тем не менее, несмотря на такой образ мышления, многие из них все еще задаются вопросом: действительно ли тонировка окон сохраняет прохладу в машине?
По общему признанию, вопросы такого характера вполне понятны.Бытует мнение, что автомобильные оконные пленки по понятным причинам часто стоят руки и ноги.
Если вы хотите узнать больше о тонировке окон и о том, что делает ее выгодным вложением средств, продолжайте читать!
Как это работает
Часто задаваемые вопросы вроде «помогает ли оконная пленка сохранять машину прохладной» часто возникают из-за незнания того, как на самом деле работают оконные пленки.
В отличие от распространенного заблуждения, что оттенки предназначены только для эстетических целей, они на самом деле предлагают различные функции, такие как уменьшение тепла и блокировка УФ-излучения.Кроме того, различные типы оттенков обладают свойствами, повышающими безопасность и конфиденциальность!
На самом базовом уровне оконные пленки состоят из прозрачной полиэфирной пленки с очень тонким слоем таких веществ, как металлы и красители. Они специально созданы, чтобы уменьшить тепло, отклоняя максимальное количество тепловых лучей, производимых солнцем. Его материалы могут блокировать попадание избыточного тепла в ваш салон, позволяя при этом достаточному количеству естественного света проникать в ваш автомобиль.
Сколько тепла блокируют оттенки? Это зависит от стадии и типа используемого оттенка.Хотя верно, что любой оттенок снижает внутреннее тепло, водителям следует иметь в виду, что процентное соотношение оттенков зависит от выбранного оттенка.
Другие чудеса автомобильных оттенков
Как упоминалось ранее, оконные пленки предлагают гораздо больше, чем просто уменьшение тепла вашего автомобиля, но не многие водители хорошо об этом знают. Имея это в виду, мы перечислили некоторые другие чудеса оконных пленок, которые делают их достойными ваших вложений!
Блокирует УФ-свет
Вы знаете, что солнечные ультрафиолетовые лучи вредны для вашей кожи.Но знаете ли вы, что они являются причиной того, что ваша машина нагревает ? Ультрафиолетовые лучи передают большую часть солнечной энергии прямо через окна вашего автомобиля . Изоляция вашего автомобиля удерживает тепло, позволяя ему накапливаться до тех пор, пока вы не сможете испечь печенье на своей приборной панели. Тонировочная пленка для окон блокирует до 99 процентов этих УФ-лучей.
Он держит вас в безопасности и защите
Как упоминалось ранее, оттенки на самом деле помогают повысить общую конфиденциальность и безопасность автомобиля.И хотя все фильмы созданы для этой цели, есть определенные оттенки, которые делают это лучше, чем большинство. Например, материал пленок, таких как углеродные и керамические краски, помогает защитить личные вещи, которые вы часто оставляете в машине, лучше, чем красящие краски, благодаря используемым в них материалам.
Подумайте о других вещах, которые вы хотите достичь с помощью своих оттенков, прежде чем выбирать оттенки для своего автомобиля.
Повышает безопасность
Еще одно большое преимущество некоторых тонированных стекол — безопасность во время аварий.Такие пленки, как металлизированные оттенки, помогают укрепить ваши окна.
Это предотвратит легкое проникновение людей внутрь, а если ваш автомобиль попадет в аварию, тонировка скрепит осколки стекла. Это предотвратит разлет осколков повсюду и нанесет больше вреда вам и вашей семье.
Уменьшает блики
Яркий свет — одна из наиболее частых причин несчастных случаев. И хотя некоторые могут утверждать, что оконные экраны могут помочь избежать попадания солнечных лучей в глаза водителя, они могут быть не такими эффективными, как оконные пленки.
Пленки, такие как металлизированная тонировка, а также керамическая тонировка, обладают эффективными свойствами уменьшения бликов! Они смогут защитить вас не только от солнца, но и от водителей, которые забывают приглушить дальний свет во время вождения!
Итак, действительно ли оконная пленка сохраняет автомобили крутыми?
Абсолютно да. Тонирование стекол поможет сохранить комфорт в машине независимо от погоды на улице. Но это не значит, что это универсальный вариант.
Это не единственное, что вы можете сделать
Тонировка помогает сохранить прохладу в автомобиле, но вы всегда можете сделать больше, чтобы не допустить попадания тепла в поездку. Используйте светоотражающие оконные решетки на лобовом и заднем стеклах. И по возможности старайтесь парковаться в тени. Эти действия помогут осветлить окна более эффективно, блокируя при этом больше вредных ультрафиолетовых лучей. Помните, чем меньше солнца проникает в ваши окна, тем прохладнее будет оставаться ваша машина.
А если вам нужна качественная установка тонировки окон, остановитесь на SmartFilm, обслуживающем населенные пункты Феникса, Меса, Апач-Джанкшен, Голд-Каньон, Чендлера и Гилберта.
Тонировка для верхних окон автомобиля для снижения температуры
Если салон вашего автомобиля перегревается, когда на улице тепло, тонирование окон — отличное решение. Тонировки окон относительно просты в установке, относительно доступны по сравнению с другими решениями по снижению тепла и доступны практически для каждого транспортного средства на дороге.
Что такое тонировка окон автомобиля?
Тонировщики автомобильных окон — это тонкие кусочки ламинатной пленки, которые можно нанести на окна автомобиля. Когда вы наносите оттенок на окна, он затемняет их.Тонирование окон имеет множество преимуществ, в том числе:
Сохранение прохлады в салоне автомобиля (уменьшение нагрева).
Защита от УФ-излучения.
Обеспечение конфиденциальности или безопасности.
Устранение бликов от солнца.
Улучшение внешнего вида вашего автомобиля.
Типы оттенков окон
Существует шесть общих типов оттенков окон. Какой оттенок вам подойдет, зависит от ваших конкретных потребностей.
Краски для окрашенных окон
Краски для окрашенных окон относительно недороги по сравнению с другими типами.В этом типе оттенка используется несколько слоев краски, которые блокируют солнечные лучи. Краситель способен поглощать солнечное тепло и предотвращать попадание части этого тепла в ваш автомобиль. Хотя тонировка окрашенных окон может блокировать тепло, она не обеспечивает такой же уровень защиты, как другие оттенки. Однако, если вы также ищете оттенок, который обеспечивает конфиденциальность, непрозрачный внешний вид окрашенного окна делает его отличным вариантом. Имейте в виду, что окрашенные оттенки окон со временем потускнеют, и вам придется их заменить.
Металлизированные оттенки окон
Металлизированные оттенки окон помогают уменьшить тепло, отражая его от вашего автомобиля. В этом типе оттенка используются крошечные металлические частицы, которые почти не видны и встроены в пленку. Металлизированная тонировка окон, отражая солнечные лучи, уменьшает блики и блокирует вредные ультрафиолетовые лучи. Тонировка металлизированных окон не только снижает нагрев, но и укрепляет лобовое стекло. Окна с металлизированной тонировкой имеют более высокую ударопрочность, чем окна без нее.По сравнению с окрашенными оконными тонами, металлизированные оконные краски также обладают более высокой устойчивостью к царапинам.
Гибридные оттенки окон
Гибридные оттенки окон используют красители и металлические частицы. Эта комбинация дает вам преимущества окрашенных оконных оттенков и металлизированных оконных оттенков. В результате сочетания красителей и частиц оттенок не слишком темный и не слишком зеркальный. Вместо этого гибридные оттенки окон имеют хорошую яркость, но не слишком отражают. Гибридные оттенки окон могут дать вам уединение, уменьшая тепло и блокируя ультрафиолетовые лучи.
Карбоновые тонировки окон
Карбоновые тонировки окон имеют характерный матовый вид, который действительно может улучшить внешний вид вашего автомобиля. Благодаря содержанию углерода углеродная тонировка окон может блокировать до 40% инфракрасных лучей, которые могут привести к перегреву вашего автомобиля. Блокировка инфракрасных лучей не только снижает тепло, но и предотвращает выцветание обивки. Вы можете наслаждаться преимуществами оттенков карбоновых окон круглый год, потому что, хотя они охлаждают вашу машину летом, они также могут сохранять тепло зимой.Эта изоляция помогает вашему автомобилю экономить электроэнергию. Карбоновая тонировка также более долговечна, чем другие виды тонировок.
Кристаллические оттенки окон
Если вы хотите тонировать окна, не делая их темными, кристаллические оттенки — отличный вариант. Они могут блокировать ультрафиолетовые лучи и солнечное тепло без использования темной пленки. Фактически, когда вы применяете кристаллическую тонировку окон, вы даже не заметите этого, когда едете.
Керамические оттенки для окон
Хотя керамические оттенки для окон более дорогие, чем другие типы оттенков для окон, их высокое качество оправдывает затраты.Керамические оттенки для окон содержат керамические частицы, которые, как известно, обладают непроводящими свойствами. Эти частицы могут блокировать до 50% солнечного тепла и 99% УФ-лучей. Кроме того, в отличие от металлизированных оконных тонировок, керамические оттенки не повлияют на ваше радио или мобильный телефон. Керамические частицы не блокируют сигналы, как металлические частицы.
Как выбрать оттенок верхнего автомобильного окна для уменьшения нагрева
При выборе оттенка верхнего автомобильного окна необходимо учитывать несколько факторов. К ним относятся:
Цена — Сколько вы готовы платить за тонировку окон? Установка бюджета — это простой способ сузить круг вариантов.
Законность — Некоторые штаты запрещают темный оттенок, а другие запрещают светоотражающий оттенок. В других штатах есть ограничения на процентное соотношение лобового стекла, которое может покрывать тонировка. Перед покупкой тонировок для окон проконсультируйтесь с отделом автотранспортных средств вашего штата. В некоторых случаях единственным вариантом может быть чистый кристаллический оттенок.
Качество — Если вы хотите, чтобы окна оставались стойкими, выбирайте карбоновые или керамические оттенки. Эти высококачественные оттенки не выгорают так быстро, как другие оттенки, и обладают более высокой устойчивостью к царапинам.
УФ-блокировка — Вам нужен оттенок, который хорошо блокирует вредные УФ-лучи. Такая краска не только защитит интерьер вашего автомобиля, но и защитит вас. Тонированные стекла с отражающей способностью предотвратят попадание лучей в вашу машину.
Предварительно нарезанный Vs. Рулонный — Вы можете приобрести рулоны тонировочной краски и обрезать их, чтобы они соответствовали стеклам вашего автомобиля, или вы можете купить тонированные оконные пленки, изготовленные по индивидуальному заказу. Имейте в виду, что предварительно нарезанные оттенки дороже.
Пропускание видимого света — Производители маркируют оттенки окон с помощью процентов, указывающих, сколько видимого света они пропускают в автомобиль.Чем ниже процент, тем темнее будет салон вашего автомобиля. Тонировочные материалы с более низким процентным содержанием могут представлять опасность при вождении в ночное время.
Тепловыделение — Чтобы узнать, сколько тепла действительно рассеивает оттенок, объедините рейтинги УФ-излучения, пропускания видимого света и инфракрасного излучения. Это покажет вам полное отклонение солнечной энергии оттенка (TSER). Чем выше TSER, тем лучше тонировка снижает нагрев.
Как заменить / установить тонированные стекла
Заявление об ограничении ответственности: рекомендации в этой статье являются общими и не предназначены для замены инструкций для вашего конкретного автомобиля.Перед тем, как приступить к ремонту, обратитесь к руководству пользователя или руководству по ремонту.
Подготовка окна автомобиля
Перед тем, как применить тонировку окон, вам нужно удалить все наклейки или переводные картинки, которые находятся на окнах. Затем вымойте окна мыльной водой. Убедившись, что на окнах нет пыли и мусора, вытрите их тряпкой.
Измерьте и обрежьте оттенок
Если вы используете рулонный оттенок, вам придется измерить и обрезать оттенок. Перед измерением определите, с какой стороны нанесен клей.Отрежьте от рулона тонкую пластинку и прижмите ее к окну. Отрежьте лишний оттенок, пока оттенок не поместится в окно.
Приклейте оттенок
Смочите окно водой. Затем снимите основу тинта и осторожно нажмите. Продолжайте нажимать, пока не исчезнут все пузырьки воды. Убедитесь, что края оттенка гладкие.
Где купить тонирующую краску для верхних окон автомобиля для уменьшения нагрева
Золотые постепенные цветные пленки для переднего лобового стекла Винил DIY Precut Sun Visor Window Tint Strip Car Decal 7.8 дюймов x 59 дюймов
Pro High Performance 5% VLT Автоматическая пленка для тонирования окон, ширина 60 дюймов, длина 100 футов, рулон
WindowTint
amazon.com
502,44 долл. США
LEXEN 2Ply Premium Carbon 24
Queenbox 3M / 10FT Прозрачная защитная оконная пленка Клей для защиты стекла Защита от УФ-лучей Оконная пленка Простое удаление (20IN X10FT)
Queenbox
амазонка.ком
23,99 доллара США
Нано-керамическая пленка для переднего окна автомобиля 99% Анти-УФ теплоизоляция Солнцезащитная защита от солнца Тонировка для окон для лобового стекла автомобиля Заднее боковое окно, 20 дюймов X 10 футов в рулоне 80% VLT
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Инструкция по установке и подключению камеры заднего вида на авто своими руками
Все современные автомобили сегодня оснащаются множественными электронными устройствами, одним из которых является парктроник. Такой гаджет позволяет правильно парковаться, учитывая габариты транспортного средства. Однако для того, чтобы иметь более полную картину о том, что происходит сзади автомобиля, многие автомобилисты устанавливаются камеры заднего вида. Подробнее о том, как осуществляется установка камеры заднего вида и как выбрать такое устройство, читайте ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Правильный выбор устройства
Изображение от камеры на экране магнитолы
Перед тем, как вы узнаете, как правильно подсоединить камеру заднего вида авто к монитору или навигатору согласно схеме, следует определиться с выбором устройства. Современный рынок предлагает покупателям большой выбор таких гаджетов, характеризующихся разными особенностями и функционалом. Соответственно, стоимость таких девайсов также разная. На производстве всегда заботятся о том, чтобы конечный потребитель всегда мог поставить устройство своими руками, поэтому комплекты гаджетов всегда оснащаются инструкциями и переходниками.
Итак, как правильно выбрать гаджет:
Для начала следует определиться с выбором формы устройства, ведь это напрямую будет влиять на его подключение к монитору или навигатору. Куда производится подключение? Иногда установка камеры заднего вида осуществляется в бампер, другие модели оборудуются специальными элементами крепления. Кроме того, в некоторых случаях установка камеры заднего вида производится в ляду багажного отделения или в ее подсветку.
Также по типу устройства заднего вида могут быть беспроводными или с проводами. Установка камеры заднего вида с проводами — дело более кропотливое, однако такой гаджет, в отличие от беспроводного, стоит на порядок дешевле. Разумеется, беспроводные устройства более технологичны, их подключение к навигатору или зеркалу осуществляется по беспроводной технологии. Здесь уже все зависит от финансовых возможностей.
При выборе камеры заднего хода также следует понять, какой вам нужен угол обзора. Если направленность датчика будет слишком узкой, то автомобилист попросту не сможет полностью оценить ситуацию, которая происходит за автомобилем. Соответственно, толку от такого девайса заднего хода, будь он с проводами или беспроводной, будет мало. Однако, если гаджет заднего вида имеет большой угол обзора, на мониторе или навигаторе будет отображаться слишком много лишней информации, которая будет мешать водителю сосредоточиться.
Подготовка к установке камеры заднего вида на авто
Куда и как установить камеру заднего вида? Монтаж камеры с проводами или беспроводной своими руками требует от автолюбителя снятия определенных компонентов обивки салона или кузова, а также некоторых навыков при работе с электроникой. Если вы решили все сделать самостоятельно, то есть своими руками, то помните, что при демонтаже пластмассовой обивки нельзя спешить. Лучше найдите все необходимые крепежные компоненты и переходники, выявите места, где расположены защелки, так вы поймете, куда двигаться. Используя отвертку и другой инструментарий, вы сможете без проблем подготовить автомобиль к процессу подключения своими руками.
Изображение камеры в зеркале заднего вида
Помните о том, что всегда, работая с электрическими проводами и кабелями автомобиля, нужно отключать АКБ:
Куда необходимо заглянуть в первую очередь — так это в багажное отделение. От вас требуется обозначить места, через которые будут проходить кабеля и провода для подключения устройства мониторинга заднего хода. Как правило, в багажнике должны находиться специальные для этого заглушки, при необходимости после распиновки кабелей их можно уложить уже рядом с имеющимися проводами.
Что касается самого глазка, который будет мониторить задний ход, то его лучше монтировать в бампере авто либо же в подсветке номера. В принципе, здесь все зависит от автовладельца — только вам решать, какую лучше использовать схему для этого. В некоторых случаях для того, чтобы осуществить распиновку и вывести кабеля устройства мониторинга заднего хода, требуется снимать целый бампер, в иногда достаточно просто скрыть устройство заглушкой. В зависимости от авто, монтаж осуществляться в специальные посадочные места.
Учтите, что перед тем, как подключить камеру заднего вида, необходимо будет демонтировать некоторые компоненты в салоне, на передней панели. Как правило, монтаж гаджета подразумевает снятие торпеды и нижней части контрольной панели, это необходимо для того, чтобы после распиновки правильно подключить все переходники и подключить девайс к проводке. В некоторых случаях требуется демонтаж мультимедиа системы (автор видео — СЕРЖ).
После того, как вы осуществите распиновку, подготовите все необходимые переходники и демонтируете обивку, можно начинать монтаж устройства.
Руководство по установке и подключению
Инструменты и материалы
Перед тем, как подключить камеру заднего вида, подготовьте все необходимые инструменты.
Если вы планируете подключить устройство к стандартному монитору, то помимо кабелей и инструментария, вам потребуются соответствующие переходники:
дрель;
паяльник;
отвертки.
Этапы
В первую очередь необходимо установить глазок. Если в вашем авто есть необходимые места для монтажа этого элемента, просто демонтируйте пластиковые заглушки и установите глазок на их место. Но как установить камеру заднего вида, если авто не оборудовано посадочными местами? Используя дрель, просверлите в бампере нужное отверстие и установите в него прибор, зафиксировав его с помощью клея.
Далее, проложите все необходимые кабеля по багажному отделению. В первую очередь подсоедините отрицательный кабель к кузову авто, то есть его массе, обычно это черный кабель. Для соединения можно использовать болтик, но заранее необходимо зачистить кузов от ржавчины и грязи, если они имеются, чтобы контакт был хороший. Что касается плюсового кабеля, то его лучше подключить к проводку задней фары. Таким образом, прибор будет включаться автоматически, когда водитель активирует заднюю скорость.
После подключения прибора кабеля протягиваются в переднюю часть салона авто и подключаются к монитору. Как правило, для этих целей кабеля вполне хватает, но возможно, его придется самостоятельно удлинить. Здесь же уточним момент по переходникам. Если вы планируете подключить прибор к штатному монитору, то возможно, вам заранее необходимо будет приобрести соответствующие переходники. Но в большинстве случаев подключение проходит без проблем, с использованием стандартных «тюльпанов». Если в вашем транспортном средстве установлена современная мультимедиа система, то она должна быть оборудована соответствующим выходом для такого прибора, проверьте это.
После того, как вы подключите прибор к монитору, завершающим этапом будет подключение экрана к сети и его монтаж на торпеде. В этом случае минусовой кабель следует подключить к массе кузова машины, плюс подсоединяется к силовому кабелю фар заднего хода. Как правило, этот элемент расположен в области селектора коробки передач, то центральной консолью. Что касается непосредственно дисплея, то зафиксируйте его на консоли саморезами, но более эстетично будет смотреться двухсторонний скотч.
Проверка и настройка
Для проверки подключите АКБ, включите зажигание.
Активируйте заднюю скорость.
В том случае, если на дисплее появилось изображение с фоном заднего вида авто, процесс подключения можно считать законченным. Можно собирать обивку салона.
При необходимости можно произвести регулировку объектива.
Видео «Монтаж прибора заднего вида»
Подробная инструкция представлена на видео ниже (автор видео — Всяко разно из Китая).
Загрузка …
подключение, как подключить на автомобиль своими руками, схема, где поставить в авто, хода, подсоединить к монитору, настройка, крепление, беспроводной, китайской, закрепить, отрегулировать
При парковке в стесненных условиях для контроля пространства позади машины используются ультразвуковые датчики или видеокамера, передающая картинку на монитор в салоне автомобиля. Установка камеры заднего вида осуществляется в заводских условиях или в дилерских центрах, но владелец может смонтировать оборудование самостоятельно.
Необходимые инструменты и материалы
В стандартный комплект видеокамер входит базовый набор материалов, используемых при осуществлении монтажных работ. Но оборудование китайского производства комплектуется проводами и клеммами низкого качества, которые рекомендуется заменить. Набор инструментов зависит от конструктивных особенностей, способа установки и коммутации оборудования. Например, существуют видеокамеры, интегрированные в пластиковую рамку для номерного знака (модель Auto Expert VC-204).
Чтобы своими руками смонтировать камеру для вида пространства позади автомашины, потребуются инструмент и материалы:
аккумуляторная дрель с набором сверл;
чертежный набор для разметки;
коммутационные кабели и штекеры;
метизные изделия для крепления компонентов;
приспособления для снятия магнитолы, которая используется для вывода изображения на дисплей;
изоляционная лента или термоусадочная трубка.
Где и как установить
Оборудование необходимо установить на задней части машины (например, на крышке багажника вместо плафона подсветки номерного знака). Допускается размещение оборудования на задней полке в салоне, но в этом случае угол обзора уменьшается (из-за крышки багажного отделения). Если владелец автомашины выбрал хорошее место, то при движении в сырую погоду объектив не забрасывается грязью, а при маневрировании задним ходом обеспечивается обзор пространства по бокам от бампера.
Подготовка места для установки
Перед тем как установить камеру на автомобиль, необходимо подготовить место для монтажа.
Если изделие планируется поместить вместо плафона подсветки номера, то требуется вынуть штатный светильник и доработать полученное отверстие в соответствии с габаритами корпуса видеокамеры.
На некоторых автомобилях (например, на фургонах) оборудование может устанавливаться на верхней части кузова, в котором требуется просверлить отверстия. Кромка обрабатывается специальным составом, предотвращающим образование коррозии.
Монтаж
Чтобы установить камеру заднего вида на автомобиль своими руками, необходимо:
Распаковать оборудование и закрепить корпус изделия в прямоугольном отверстии для плафона подсветки. В набор входит уплотнительная прокладка из резины; изделие удерживается в рамке защелками или винтами. При использовании универсальных моделей, выпускаемых в Китае, может потребоваться доработка сопрягаемых поверхностей.
Затем устанавливаем жгут кабелей, по которым подается питание, и транслируется видеосигнал. В конструкции оборудования могут использоваться светодиоды для подсветки, шнуры выводятся в салон машины. Жгут закрывается гофрированной трубкой, которую крепим к силовому каркасу и петлям крышки при помощи пластиковых хомутов. Допускается использование штатного гофрированного чехла для защиты кабелей электропитания.
Если в конструкции объектива применяется форсунка для подачи омывающей жидкости, то необходимо поставить гибкий шланг для подачи воды. Трубка подключается к системе омывания; очистка объектива производится одновременно с удалением грязи с поверхности заднего стекла.
После завершения монтажа необходимо проверить надежность фиксации элементов; соединительный шнур не должен натягиваться или переламываться при закрывании и открывании крышки багажника.
При использовании беспроводной модели монтаж упрощается; владельцу необходимо смонтировать объектив и корректно расположить антенну для передачи видеосигнала к приемнику. Если используется рамка с интегрированной видеокамерой, то крепление осуществляется на штатное место для номерного знака. Кабели прокладываются внутри крышки, а затем выводятся к точкам подачи питания и автомагнитоле.
Как подключить
Чтобы подключение своими руками питание и кабели для передачи сигналов, требуется проанализировать схему коммутации и отключить батарею от бортовой сети автомашины. Не рекомендуется прокладывать шнуры в салоне поверх ковролина, поскольку существует риск повреждения проводки ногами водителя или пассажиров. Для соединения кабелей рекомендуется использовать штекеры или скрутку (скрученные концы изолируются при помощи поливинилхлоридной ленты или усадочной трубки).
Схема
Стандартная схема подключения состоит из нескольких цепей:
трансляция видеосигнала к магнитоле или отдельному монитору, установленному на панели приборов;
подача питания к видеокамере в момент включения передачи заднего хода;
обеспечение работоспособности светодиодов подсветки.
Подключение питания
Перед подсоединением электрических цепей рекомендуется проверить работу видеокамеры, зацепив напрямую кабели питания к прикуривателю или аккумулятору при работающем моторе. Чтобы правильно подключить камеру к бортовой сети, необходимо вывести провод к блоку предохранителей, расположенному под панелью приборов. Для коммутации выбирается вставка, отвечающая за работу ламп индикации заднего хода. Чтобы уменьшить длину проводки, кабели можно подсоединить к фонарю заднего хода.
При использовании на машине парктроника или парковочного ассистента спереди и сзади питание подается от контроллера управления, расположенного в багажном отсеке.
Вне зависимости от способа коммутации шнур заземления крепится к кузову автомашины в багажном отделении (в конструкции автомобилей предусмотрены специальные болты для подачи отрицательного сигнала питания). Светодиоды подсветки коммутируются параллельно основной цепи питания. Постоянная подача питания к видеокамере запрещается, поскольку устройство выходит из строя.
Проводка кабелей в салоне автомобиля
Чтобы самостоятельно провести кабели внутри салона машины, необходимо:
Демонтировать пластиковые накладки в дверных проемах, открыв доступ к штатной проводке.
Провести кабель от крышки багажника к порогам внутри стоек кузова или под боковыми обшивками багажного отделения.
Вывести шнуры к точкам подключения в панели приборов. Головное мультимедийное устройство выдвигается из монтажной шахты; кабели не должны контактировать с органами управления и препятствовать работе климатической установки.
Подключение монитора
Смонтированная камера подключается к отдельному монитору или магнитоле при помощи тюльпанов, которые устанавливаются в предусмотренные конструкцией штекеры. Для питания отдельного экрана необходимо обеспечить подачу питания. Качественно поставленный жидкокристаллический монитор не перекрывает обзор с места водителя и срабатывает при включении передачи заднего хода. При заглушенном моторе и движении передним ходом питание на мониторе отсутствует.
Видеокамера заднего вида и монитор оборудованы штекерами, изготовленными из пластика одинакового цвета. Идентичная цветовая маркировка позволяет корректно определить назначение кабелей. После установки и соединения компонентов производится подсоединение аккумулятора к бортовой сети и тестовый запуск системы обзора.
Если используется беспроводная камера, то к монитору подключается приемник сигналов (устройство требует коммутации к бортовой сети). При использовании подобного оборудования следует учитывать задержку между моментом включения заднего хода и появлением картинки на экране. Временной интервал, составляющий 3-4 секунды, необходим для инициализации и сопряжения передающего блока и приемного устройства.
Как отрегулировать
После того как установлена видеокамера и смонтирована проводка, проверьте работоспособность устройства и отрегулируйте положение объектива. Для регулировки может использоваться гибкая металлическая пластина, на которой крепится оборудование. На части видеокамер применяется объектив, который поворачивается относительно корпуса изделия. Дополнительно необходимо настроить головное мультимедийное устройство, которое используется для отображения картинки.
Дальнейшая настройка в автомобиле позволяет изменить разрешение изображения, а также скорректировать яркость и контрастность. На основе полученного изображения владелец автомашины может отрегулировать положение объектива, обеспечивая максимальный захват пространства позади кузова. На магнитолах марки Pioneer возможно зеркальное отображение картинки; для устранения дефекта необходимо изменить полярность сигнала, предупреждающего о включении передачи заднего хода.
Камера заднего вида: подключение к магнитоле
Дополнительное оборудование в авто позволяет в одних случаях повысить комфорт, а в других безопасность. В свою очередь, установка камеры заднего вида на автомобиль значительно облегчает эксплуатацию ТС, а также позволяет избежать ДТП при езде задним ходом.
Как показывает практика, данное решение будет полезным для начинающих водителей и опытных автовладельцев. Однако перед тем как выбрать и установить камеру заднего хода, важно знать, какой тип камеры лучше купить, как подключить камеру заднего вида в авто правильно и т.д. Давайте разбираться.
Содержание статьи
Выбор камеры заднего вида для автомобиля
Перед тем, как рассматривать само подключение камеры заднего вида, необходимо правильно подойти к вопросу подбора самого устройства. С учетом множества подобных изделий на рынке, каждый потенциальный покупатель стремится приобрести лучший вариант по соотношению качества и цены.
Конечно, можно сразу купить камеру высокого разрешения, которая будет хорошо показывать даже в темное время суток. Минус — высокая стоимость данных изделий. Также бывает, что не всегда дорогие продукты в полной мере соответствуют заявленным характеристикам.
При этом от недорогой камеры заднего вида к магнитоле также не следует ожидать высокого качества. Вполне очевидно, что лучше подбирать средний вариант по разумной цене, обращая внимание на основные нюансы.
Первое, желательно искать решение, где камера пишет с высоким разрешением видео. От этого напрямую зависит качество картинки и четкость изображения. Однако слишком высокое разрешение не является основным показателем. Многое будет зависеть и от самого дисплея (монитора), к которому подключена камера. Главное, чтобы результатом работы связки камеры и монитора готовое изображение на дисплее было более-менее четким и позволяло с легкостью различать даже мелкие объекты.
Отдельного внимания также заслуживают и углы обзора камеры. Зачастую, угол составляет от 120 до 180 градусов. Так вот, важно подобрать средний вариант, чтобы получить широкий обзор без эффекта среднее между этими двумя панорамы, который приводит к искажениям.
Еще один момент, на котором следует сделать акцент, заключается в светочувствительности. Как правило, дешевые камеры при слабом освещении могут выдавать очень низкое по качеству изображение. Получается, в темное время суток сдавать назад при помощи такой камеры будет сложно. С другой стороны, если машина все время эксплуатируется только в светлое время суток, за высококачественной ночной съемкой также можно не гнаться.
Также перед покупкой следует определиться с местом установки. Только решив, куда поставить камеру заднего вида и как установить камеру заднего вида, можно непосредственно перейти к подбору модели с учетом всех особенностей монтажа того или иного варианта.
Установка камеры заднего вида: место для монтажа
Итак, после покупки самого устройства необходимо решить задачу, как установить камеру заднего вида. Основная задача — подобрать оптимальное положение, а также получить наилучший обзор, который ничем не будет ограничен. На практике бывает так, что даже качественная дорогая камера не справляется с возложенными функциями в полной мере, если место для монтажа подобрано не верно.
Так вот, зачастую камера ставится над госномером автомобиля. Это место позволяет получить максимальные углы обзора, на дисплее видна только дорога, а не элементы самого авто. Главное, поставить камеру так, чтобы она не была слишком утоплена и одновременно не выпирала.
Конечно, есть и недостатки в виде загрязненности камеры по причине наружной установки, а также несколько возрастают риски кражи оборудования. Этого можно избежать, установив камеру заднего вида в салоне. Однако обзорность резко ухудшается, страдает качество изображения и т.д.
Общая схема подключения камеры заднего вида
Хотя порядок подключения камеры заднего вида на разных магнитолах может несколько отличаться, общие принципы похожи. Главное, знать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле и получить наилучший обзор.
Как уже было сказано выше, лучше, чтобы камера стояла снаружи и располагалась над задним номером. Оптимальным вариантом будет установка поближе к краю, причем важно, чтобы камера не сильно выступала наружу.
Определившись с местом, можно начинать монтаж. Как правило, для установки потребуется засверлить пару отверстий под крепежные болты, а также отверстие под кабель. Делать это нужно аккуратно, а также крайне желательно обработать отверстия и болты антикоррозионными составами.
Установив крепежный кронштейн, переходим к подключению камеры заднего вида. Камера имеет два провода. Один провод сигнальный, а второй является питанием. Зачастую от камеры идут короткие провода, то есть их нужно удлинять самостоятельно. Кстати, многие камеры уже в комплекте имеют удлинитель для видеосигнала.
Далее, питание для видеокамеры берут от задних фар, чтобы после включения заднего хода одновременно включалась и сама камера. Завершив подключение, все провода, проложенные в салоне и багажнике, нужно надежно закрепить и уложить так, чтобы избежать повреждений. Как видно, если правильно подобрана камера заднего вида, установка камеры и монтажные работы не являются сложными.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить усилитель к магнитоле. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется подключения усилителя к магнитоле, а также на какие особенности следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Подключение камеры заднего хода к магнитоле также достаточно простое. Фактически, нужно подключить «тюльпан» видеокабеля от камеры к соответствующему выводу на мультимедийном устройстве (уточнить в мануале к магнитоле). Далее нужно зайти в настройки магнитолы, найти пункт «камера заднего вида» и активировать режим. Камера заработает, но включаться автоматически не будет.
Чтобы включение происходило автоматически, следует подключить провод управления к заднему фонарю. В результате только тогда, когда включен задний ход, на камеру будет приходить питание, а сама магнитола будет переключаться в режим заднего хода.
Обратите внимание, на авто с АКПП камера заднего вида при таком подключении может включаться случайно. Чтобы этого не происходило, нужно ставить датчик задержки включения камеры. Кроме этого, подключение задней камеры к магнитоле на автомате не отличается от аналогичного на МКПП.
Еще добавим, что более сложным считается подключение камеры к магнитоле в том случае, если сигнал от камеры идет не по кабелю, а по беспроводной связи. С одной стороны, в этом случае меньше проблем с укладкой проводки и подключением, однако с другой сама настройка усложняется. Для таких моделей камер следует отдельно изучать руководство по подключению, а также учитывать возможную несовместимость магнитолы с камерой.
Подведем итоги
Как видно, подключение камеры заднего вида к магнитоле в большинстве случаев не является сложным. Главное, точно знать, какой тип камеры подойдет наилучшим образом, как правильно установить и как подключить камеру заднего хода.
На практике, если стоит выбор, что лучше, парктроник или камера, данное решение превосходит парктроник по всем показателям. Грамотно установленная камера обеспечивает хороший обзор, а не просто уведомляет обычным сигналом о близости препятствия, исключаются ложные срабатывания и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить сабвуфер в машине. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подключения сабвуфера, а также тонкостях и нюансах, которые необходимо учитывать.
В качестве итога отметим, что в условиях мегаполиса камера заднего хода является не просто опцией, а насущной необходимостью. На деле, процесс парковки значительно упрощается.
Также намного проще и дешевле сразу установить камеру, чем ремонтировать свой и/или чужой автомобиль в случае различных происшествий и ДТП, которые часто происходят именно при движении задним ходом. В любом случае, камера заднего вида является надежным помощником, упрощает эксплуатацию авто и повышает безопасность.
Как подключить (подсоединить) камеру заднего вида к китайской магнитоле 2 DIN
Подключение камеры заднего вида
Ставить или нет, камеру заднего хода, решает каждый водитель сам. В этой статье мы расскажем вам, как подключить камеру заднего вида, а решать уже вам, нужно это или нет. Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это самостоятельно. Но если вы все-таки решили, что установка штатной камеры заднего вида для вас необходима, то воспользуйтесь советами с этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы сними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.
Боковые зеркала, да и ваша развернутая на 180° голова не дадут нужного эффекта, какие-то мелочи, а может быть и не мелочи, вы все-таки можете не заметить. А дальше могут начаться разборки с хозяином поцарапанной машины, и это может обойтись вам в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего хода. Дальше в статье мы с вами рассмотрим, какую камеру можно выбрать, подойдет ли вам китайский производитель, или же вы предпочтете что-то более солидное. А также обсудим, возможна ли установка камеры заднего вида своими руками, и как правильно подключить выбранное вами устройство.
Как выбрать камеру
Современный рынок электроники и особенно Китая, переполнен разнообразными камерами, и от этого выбор нужной вещи усложняется. Для того чтобы облегчить себе работу, определитесь с приоритетами, что вас больше волнует – цена или качество. Далеко не всем нужны камеры высокого разрешения, или камеры, которые могут показывать даже при плохом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой камеры заднего вида к магнитоле.
На какие параметры надо обращать внимание, если вы решили приобрести более качественный товар, то в таком случае есть как минимум пять моментов, которые надо учитывать при покупке:
В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. Да и высокая четкость изображения нужна далеко не всегда.
Следующий момент – чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях, качество записи при слабом освещении может быть очень плохим. Поэтому если вы в силу обстоятельств часто используете автомобиль в темное время суток, то на этот момент стоит обратить внимание.
Если вы перед покупкой, уже решили, куда поставить камеру заднего вида, то необходимо обратить внимание на метод монтажа данной конкретной модели.
Следующий момент – этот угол обзора, который захватывает объектив камеры. Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать что-то среднее между этими двумя показателями, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что при ней действительность искажается.
Подбор монитора, на который камера будет выдавать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто надо будет подумать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.
Как и где должна устанавливаться
Дальше в статье мы с вами рассмотрим, как установить камеру заднего вида. Места в автомобиле для установки видеокамеры более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. У глазка камеры должен быть хороший обзор, который не ограничивается никакими деталями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если она установленный в наиболее выгодном месте.
В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля, камера должна быть размещена в ее верхней части над государственным номером машины. Что это дает – углы обзора, ваша автомагнитола будет показывать только дорогу, а не части вашей машины. Но расположить ее надо так, чтобы она не была сильно утоплена, но и не торчала наружу.
Правда здесь есть минус – ваша камера доступна для грязи и чужих рук. Если же вы ее расположите внутри салона на заднем стекле, то половину экрана будет занимать багажник, уменьшатся углы обзора и в некоторой степени пострадает качество изображения из-за стекла. Но зато она будет в чистоте и недоступна для посторонних.
Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы, внешнего и наружного расположения камеры.
Порядок и схема подключения камеры заднего вида
А теперь более подробно о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему к этой модели, потому что она наиболее распространена. Если брать в расчет небезопасность нашей видеокамеры, а наилучший обзор, то ее место все-таки должно быть над номером, снаружи.
Устанавливать ее нужно ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так чтобы она выставлялась. Сам монтаж камеры ничего сложного собою не представляет. Камера имеет необходимый для установки кронштейн, вам нужно будет только просверлить пару отверстий для крепежных болтов, и одно отверстие под кабель.
А дальше идет включение камеры заднего вида в общую электрическую сеть автомобиля. Если вы не сильны в электрике, то лучше обратить к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы начальные знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения по этапам:
Любая камера имеет два провода, по одному передается видеосигнал от камеры к монитору, а второй провод для питания. Так как сама камера имеет короткие провода, то вам необходимо будет их нарастить, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, удлинитель для видеосигнала идёт в комплекте).
Где взять питание для видеокамеры? Обычно камеру подключает к задним фонарям. Поэтому сразу после включения заднего хода, включается и камера заднего вида.
Все провода, протягиваемые по салону и в багажнике обязательно надо закрепить и спрятать. Это поможет избежать неожиданных обрывов сети во время движения.
Если вместо магнитолы вы будете использовать монитор, то нужно будет найти источник питания и для него. При наличии мультимедийной магнитолы Pioneer, этот вопрос у вас решается автоматически.
Подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer
Сейчас мы конкретно поговорим как осуществляется настройка и подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые вводят всех в заблуждение. Подключаем камеру к фонарю заднего хода, всё питание на камере есть, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В пионере это коричневый тюльпан не путать с жёлтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камера заднего вида, ставим пункт вкл., и переключаем полярность в режим батареи.
Наша камера работает, это можно проверить, зайдя в главное меню и выбрать значок камеры, но автоматически она включаться не будет. Это можно исправить подключив фиолетовый провод, к заднему фонарю (куда и камеру). В итоге, когда включается задний ход, загорается фонарь, на камеру подаётся питание, и магнитола понимает что необходимо переключиться на задний ход.
Вся схема подключения видеокамеры заднего вида довольно-таки проста, и поэтому большинство водителей зачастую справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях оборудованных коробкой-автоматом может происходить случайные включения камеры заднего вида.
Для устранения этой неприятности нужно поставить дополнительный датчик задержки включения камеры. В каждой модели автомобиля установка камеры может отличаться, но в мелочах, принципы подключения похожи. Более сложен процесс подключения у видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них преимущество в том, что таких камер можно подключать несколько штук. Машин на улицах города становиться все больше, поэтому камера заднего вида – это уже необходимость. Она не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.
Зачастую камеру заднего хода устанавливают после приобретения новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья «как подключить магнитолу» в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.
Видео как подключить камеру заднего хода
Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том,как правильно осуществляется подключение камеры заднего хода. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет нам сделать информацию на сайте ещё более полезной.
Как подключить (подсоединить) камеру заднего вида к китайской магнитоле 2 DIN
Растущий автомобильный парк приводит к дефициту парковочных мест, поэтому автолюбители вынуждены ставить свои машины в узкие проезды и зазоры, имеющиеся между соседними транспортными средствами. Для обеспечения видимости пространства позади машины используются камеры, выводящие изображение на дисплей головного аудиоустройства. При самостоятельном усовершенствовании автомобиля пользователю требуется знать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле и как произвести регулировку оборудования.
Выбор камеры
Для использования камеры необходимо применение головного оборудования, оснащенного соответствующим разъемом для коммутации. Для качественного отображения картинки используются магнитолы размера 2 Din с операционной системой Windows CE или Андроид. Для вывода видео также используется регистратор, изготовленный в виде зеркала заднего вида, монтируемого поверх заводского элемента. Оборудование обеспечивает сохранение информации, качество записи зависит от модификации используемого светочувствительного элемента.
Критерии выбора оборудования:
По способу передачи сигнала от камеры. Существуют устройства, подключаемые по проводам и без них. Во втором случае требуется установка дополнительного блока WI-Fi, обеспечивающего трансляцию и дешифровку потока информации.
По углу обзора, который определяет контролируемую зону позади транспортного средства. Оборудование оснащается линзами, обеспечивающими угол захвата в диапазоне 120-170°. Для контроля дополнительных зон возможно подключение 2 камер через специальный контроллер.
Выбранное устройство оснащается прочным корпусом, устойчивым к воздействию дорожных реагентов. Кроме того, изделие должно быть влагонепроницаемым, поскольку попадание жидкости внутрь приводит к ухудшению качества изображения и выходу прибора из строя. Выбрать камеру необходимо также из соображений места монтажа.
Как определить место установки камеры
Перед началом монтажа коммутационных кабелей и корпуса камеры заднего хода следует найти точку, обеспечивающую наибольший угол обзора и не забрасываемую грязью при движении автомобиля. В зависимости от конфигурации кузова оборудование крепят на планке подсветки номерного знака, крышке багажного отделения или заднем бампере. Подключение камеры китайского производства выполняется вместо плафона подсветки номера, при этом внутри узла сохраняется диод. Подобная схема монтажа не обеспечивает передачи качественной картинки.
Размещение оборудования на высоте бампера позволяет захватывать пространство на расстоянии 2-3 м от кормы автомобиля. Следует помнить, что чем ниже транспортное средство, тем меньшей будет зона обзора. Из-за этого возможен контакт с малозаметным препятствием при движении задним ходом. Установка прибора на крышке багажника расширяет радиус на 30-35%. Подобная методика монтажа не используется на грузовых автомобилях и фургонах, поскольку не позволяет маневрировать с открытыми створками задних дверей.
На автобусах или грузовиках устройство монтируется на верхней кромке кузова; объектив направляется вниз.
Пользователь может установить две камеры, подключив их через специальный контроллер. На экране магнитолы отображается картинка от каждого источника или от 2 одновременно. Параметр регулируется через настройки концентратора. Допускается использование 2-позиционного переключателя, транслирующего сигнал от разных источников.
В зависимости от места расположения устройства производится прокладка жгутов для передачи сигнала. При использовании беспроводного изделия требуется обеспечить надежную трансляцию сигнала. Металлические элементы кузова снижают интенсивность передачи данных, поэтому следует минимизировать количество перегородок между передатчиком и приемником.
Если магнитола не видит подключенное устройство, то следует настроить оборудование через меню. Головные устройства на Андроиде оснащаются функцией, отображающей парковочные линии на дисплее.
Расстояние между элементами и степень искривления при повороте руля регулируются в зависимости от габаритов автомобиля.
Функция и возможность корректировки параметров имеются не во всех проигрывателях.
Инструкция по подключению
Для подсоединения камеры к штатной магнитоле используется разъем, расположенный на задней стенке оборудования. Перед покупкой дополнительного устройства следует убедиться, что установленный проигрыватель поддерживает коммутацию камеры заднего обзора. Для питания камеры используется кабель, отмеченный биркой Reverse, который подключается к цепи ламп заднего хода. Штекер RCA устанавливается в штатное гнездо видеовхода, находящееся на тыловой части магнитолы.
Коммутация к магнитоле Pioneer имеет несколько отличий:
желтый штекер камеры устанавливается в гнездо, отмеченное надписью R.C IN;
в жгуте кабелей головного устройства имеется шнур с изоляцией фиолетово-белого цвета, отвечающий за подачу сигнала активированной задней передачи.
Прокладку коммутационных магистралей рекомендуется проводить после установки камеры, поскольку в процессе монтажа могут возникнуть непредвиденные сложности, требующие применения иного компоновочного решения.
Процесс установки
Камеры заднего вида к магнитоле, изготовленные сторонними производителями, имеют форму, не соответствующую используемому плафону подсветки номерного знака. Для упрощения монтажа допускается обрезка корпуса с последующим монтажом изделия между лампами подсветки. Подобная схема улучшает зону обзора объектива и упрощает расчет траектории при маневрировании задним ходом. Монтаж устройства производится после установки магнитолы стандарта 2 ДИН с жидкокристаллическим экраном.
Приблизительный алгоритм установки камеры на задней части автомобиля:
Прорезать прямоугольное отверстие в пластиковой накладке или металлическом кожухе, расположенными над местом крепления номерного знака на крышке багажника. Металлические кромки обрабатываются антикоррозионным составом. Рекомендуется выбирать точку монтажа таким образом, чтобы избежать подрезки панели кузова, поскольку обеспечить надежную защиту от коррозии в кустарных условиях невозможно.
Для подрезки требуется демонтировать пластиковую накладку с плафонами подсветки, которая крепится на клипсах или винтах. Способ установки зависит от модели автомобиля.
Разметка окна производится сверлением 4 отверстий диаметром 2-3 мм, затем выполняется вырезка проема при помощи пилки или лобзика. Кромки сглаживаются напильником. Производится тестовая установка камеры для проверки угла обзора выбранного компоновочного решения.
Смонтировать корпус камеры в посадочное гнездо и зафиксировать детали 2-компонентным клеем на основе эпоксидной смолы. Рекомендуется предварительно убедиться в корректности расположения объектива, подключив оборудование к магнитоле. Поскольку эпоксидный клей затвердевает в течение 3-5 минут, то у пользователя имеется время на корректировку положения устройства.
После монтажа камеры заднего вида приступают к прокладке коммутационных кабелей, которые прокладываются через салон автомобиля к головному акустическому устройству. Тип соединения шнура и проигрывателя зависит от модели и производителя. Магнитолы Пионер оснащаются специальным штекером, предназначенным для подсоединения камеры. Пользователи путают его с желтым «тюльпаном», который предназначен для коммутации оборудования, работающего в ручном режиме управления.
Подключение
Корректная схема подключения камеры заднего вида гарантирует начало трансляции сигнала только после включения задней передачи. Для коммутации используется переключатель, расположенный в механизме выбора скоростей. На некоторых автомобилях подобный элемент отсутствует, поэтому используется подсоединение к датчику включения фонарей заднего хода или к патронам ламп, расположенным в кормовых плафонах. Коммутирующий кабель аккуратно вводится в штекер, удерживается заводским пружинным контактом.
Прилагаемая к магнитолам инструкция содержит рекомендации, как правильно подключить и отрегулировать камеру. Если пользователь испытывает затруднения при коммутации или установке дополнительного оборудования, то рекомендуется обращение в сервисный центр.
Настройка
Регулировка параметров работы выполняется через разделы меню. Пользователь активирует передачу сигнала, а затем корректирует разрешение картинки на дисплее. После этого выполняется поиск баланса яркости и контрастности при различных условиях внешнего освещения. На головных устройствах Pioneer на экране возникает предупредительная надпись, информирующая водителя о возможном зеркальном отображении. Текст отображается при отключенной камере; для отключения потребуется отрегулировать полярность подключенного кабеля сигнализатора заднего хода.
Используемый при установке нескольких парковочных камер 2-позиционный тумблер позволяет выводить картинку с фронтального и тылового устройства. При установке переключателя на прием сигнала от задней камеры трансляция начинается после перевода рычага коробки в положение заднего хода. Для просмотра ситуации спереди автомобиля потребуется перевести рычажок в другое положение. Если при этом попытаться включить передачу заднего хода, то изображение не изменится.
Как правильно подключить беспроводную камеру заднего вида к штатной магнитоле 2 DIN и схема подсоединения
Для облегчения маневрирования в узких проездах используются видеокамеры, выведенные на заднюю часть автомашины. Информация выводится на дисплей головного мультимедийного устройства или отдельный экран. Владельцу, желающему самостоятельно установить дополнительное оборудование, необходимо знать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.
Как выбрать камеру
Камера заднего вида подключается к разъемам, расположенным на тыловой стенке мультимедийного центра. Для обеспечения отображения картинки высокого качества используются автомагнитолы стандарта 2 DIN, оснащенные цветным дисплеем с увеличенными размерами. Допускается применение изделий с операционными системами Андроид или Windows CE. Встречаются комбинированные устройства, расположенные в корпусе салонного зеркала заднего вида, обеспечивающие запись дорожной ситуации и отображение видеосигнала от тыловой камеры.
Для передачи сигнала от видеокамеры используется кабель или беспроводной метод. Во втором случае подключается специальный блок беспроводной связи Wi-Fi, обеспечивающий прием сигналов магнитолой. При выборе камеры следует обращать внимание на угол обзора, от которого зависит безопасность маневрирования в стесненных условиях. Рекомендуется использовать оборудование, оснащенное стеклянной оптикой с углом захвата от 120°. При установке дополнительного концентратора возможно использование двух или более камер, которые поочередно выводят сигнал на экран.
При подборе оборудования следует обратить внимание на материал корпуса и конфигурацию изделия. Кожух камеры должен плотно прилегать к пластиковой накладке или металлической панели крышки багажника. Установленная камера не должна пропускать воду во внутренние полости кузова, корпус не должен разрушаться под воздействием солнечного света или реагентов, которыми обрабатываются дороги в зимнее время. В конструкции изделий применяются резиновые прокладки, которые не должны терять эластичность в процессе эксплуатации.
Как и где должна устанавливаться
Корпус с объективом устанавливают на заднем бампере или крышке багажника в зоне, защищенной от потока брызг воды и грязи при движении автомобиля. На части изделий устанавливается форсунка, подающая на камеру воду при активации передачи заднего хода. Существуют камеры китайского производства, устанавливаемые в отверстие плафона для подсветки номерного знака. Если в камере сохраняется диод подсветки, то он засвечивает изображение, ухудшая его качество.
При корректной установке в объектив камеры видна зона длиной 2-3 м, расположенная позади автомобиля. Зона обзора зависит от высоты установки объектива, чем ниже монтируется устройство, тем меньше расстояние обзора. Вынос оборудования на верхнюю часть крышки багажника позволяет увеличить радиус на 30-35%. На грузовых автомашинах камеры располагаются поверх задних ворот, что обеспечивает обзор пространства при движении с распахнутыми створками.
Как правильно подключить
Подключение штатной камеры заднего обзора для автомашины предусматривает использование кабелей для передачи видеосигнала и установку проводов для подачи питания.
Напряжение включается только в момент начала движения задним ходом, что исключает трансляцию сигнала на дисплей магнитолы при остановке или перемещении вперед.
При коммутации камеры к китайской магнитоле без цифровой CAN-шины на автомашинах, оснащенных блоком контроля ламп заднего хода, требуется использовать дополнительные реле и сглаживающий фильтр.
Проводная модель
Классическая схема подключения камеры заднего вида предусматривает использование колодок RCA, расположенных на задней части корпуса автомагнитолы. Подобный разъем предусматривается только в части головных устройств, информация о наличии штекера приводится в технической документации. Коммутационные кабели прокладываются от камеры через салон автомобиля, рекомендуется проводить шнуры параллельно штатной электропроводке. При прокладке через петли крышки багажника предусматривается запас длины провода, исключающий натяжение кабеля.
В конструкции камеры предусматривается питание, которое подается по отдельному шнуру от бортовой сети автомашины. Провод с пометкой Reverce необходимо подсоединить к контактам ламп индикации заднего хода. Отрицательный сигнал подается от кузова автомобиля (например, от болта «массы», расположенного под бампером или в багажном отделении).
При коммутации оборудования к магнитоле Pioneer формата 2 ДИН необходимо задействовать штекер, отмеченный текстом RC In или Camera In. Пометка наносится на корпусе оборудования или в инструкции по эксплуатации. В центральном жгуте магнитолы присутствует отдельный кабель с пометкой Reverse (с изолятором розового цвета), который необходимо подключить к положительной цепи питания. Для подсоединения питания используются лампы задней передачи, установленные в кормовых габаритных огнях автомобиля.
Особенности подключения на машинах европейского производства
Для коммутации камеры заднего вида к китайской магнитоле, базирующейся на операционной системе Android, требуется установить кабели с «тюльпанами». В схеме используются дополнительные провода, идущие от сигнальных кабелей. Шнуры подают сигнал к головному устройству, позволяя вывести на дисплей графическое изображение. Для питания электроники обзорного устройства подается питание от фонаря индикации включения заднего хода.
На части машин европейского производства применяется заводской блок контроля ламп, который невозможно выключить путем перепрограммирования контроллера. При заведенном двигателе блок непрерывно проверяет состояние ламп, что отражается на дисплее в виде помех. Введение в цепь реле, которое питается от прикуривателя или бортовой розетки, не позволяет включить камеру. Коммутационный блок будет непрерывно щелкать, но изображения на дисплее не будет.
Введение в цепь диода с дополнительным конденсатором, сглаживающим пульсации тока, не позволяет устранить помехи. Для решения проблемы необходимо установить реле с высоким сопротивлением с подачей питания от розетки или прикуривателя через дополнительный блок. В цепи сохраняются диодный мост и сглаживающий конденсатор, не позволяющие воздействовать на реле импульсам от модуля контроля целостности ламп.
Владелец может самостоятельно собрать устройство, подобрав номиналы компонентов по характеристикам автомобиля.
Существуют готовые решения, изготовленные китайскими предприятиями, пользователю необходимо только подключить кабели. Если после установки блока сглаживания отмечаются помехи на дисплее, то проверяется корректность работы генератора и регулятора напряжения. Также рекомендуется убедиться в исправности компонентов системы зажигания.
Беспроводная модель
Для установки беспроводной камеры требуется разместить приемник и передатчик сигналов. Аппараты располагаются в багажном отделении и около головного устройства. Для работы передающего прибора и подсветки объектива необходимо подать питание от фонаря индикации включения задней передачи. При подобном подключении между активацией заднего хода и выводом изображения проходит 2-4 секунды, необходимые для инициализации канала связи между передатчиком и приемником.
Проверка и настройка камеры
Предварительная проверка оборудования производится до установки, пользователь подключает коммутационные провода, а затем переводит головное устройство в режим приема информации через композитный вход. После подключения изделия к устройству Pioneer необходимо войти в раздел регулировок, в котором имеется параграф Back camera. Пользователю необходимо настроить тип питания оборудования через опцию Battery (указывает на использование положительного сигнала управления).
Если магнитола не видит подключенное устройство или сигнал поступает с перебоями, то необходимо проверить контакты и правильно подключить оборудование. Затем производится корректировка разрешения картинки и изменение яркости и баланса цветов. Для изменения настроек используется меню головного акустического устройства. В конструкции части камер возможна корректировка угла установки объектива, пользователь настраивает положение окуляра по картинке на дисплее магнитолы, обеспечивая максимальный радиус обзора.
На части магнитол Pioneer появляется предупреждение о возможном зеркальном изображении. Если изображение не соответствует действительности, то разворот картинки на 180° производится путем изменения полярности кабеля сигнализатора задней передачи. Если используется дополнительный фронтальный объектив, то в схему вводится переключатель устройств. При движении задним ходом на экран магнитолы автоматически выводится картинка от тылового объектива. Для оценки ситуации спереди машины следует перевести переключатель в другое положение.
Подключение камеры заднего вида к китайской магнитоле
Меньше всего водителю хотелось бы повредить автомобиль во время парковки на загруженной улице. Тем более, если это чужая машина.
И правда, каким бы опытом не обладал водитель, найдется малозаметная мелочь, которая доставит хлопот. В такой ситуации пригодиться камера заднего вида. Она значительно улучшает обзор и позволяет избежать неприятных эксцессов.
Сегодня этим полезным гаджетом оснащаются много автомобилей, особенно премиум сегмента. Но ранние модели лишены такой функции, а значит – есть повод взять в руки инструмент.
О том, как подключить камеру заднего вида к китайской магнитоле сегодня пойдет речь.
Как выбрать систему
Рынок автомобильной электроники в изобилии наполнен разнообразными комплектами для подключения. Особенно это касается продукции из Китая.
Действительно, для некоторых владельцев совсем не критично качество передаваемой картинки или подсветка в темное время суток. Поэтому не стоит платить деньги за неиспользуемые функции.
Разрешение видеосъемки. Чем выше этот параметр, тем качественнее видео получается на экране. Камеры с высоким разрешением детально передают картинку самых мелких предметов сзади машины.
Чувствительность матрицы. Иногда этот параметр указывают символом «ISO». Дешевые модели не оснащены чувствительными матрицами, это прямо сказывается на качестве изображения в темное время. Картинка получается нечеткой, она плывет во время движения.
Охват съемки. Стандартный диапазон углов обзора составляет 120-180 градусов. Высокий показатель помогает сделать видео панорамным, в кадр влезет большое количество пространства. Но здесь есть коварный момент: при таких углах искажаются реальные размеры предметов, что может обмануть неопытного водителя. Поэтому оптимальное решение следует искать между этими значениями.
Корпус камеры и тип установки. Влагозащищенные девайсы можно смело устанавливать снаружи машины, им не страшна вода и грязь. Но они всегда будут доступны для воров. Камеры для внутреннего монтажа устанавливаются в багажном отделении. Охват пространства снизится, но аппарат всегда будет сухим и защищенным от чужих рук.
Тип подключения. Стандарт – проводное соединение. Прокладывается кабель от монитора или магнитолы до задней части машины. Более необычным является беспроводное подключение. Водителю не нужно снимать обшивку и прятать проводку. Но такой метод требует дополнительных аксессуаров – передатчиков.
Задние камеры с функцией подсветки. По таким приспособлениям можно легко ориентироваться в темное время суток. Подсветка выполняется инфракрасными диодами, либо дополнительной лампой. Такая функция полезна тем автомобилям, в которых задние фонари небольшие по размеру и дают слабый свет. Нужен ли такой тип камер – владелец решает индивидуально.
Необходимо обратить внимание и на способ вывода изображения. Это может быть отдельный монитор или 2din магнитола со встроенным экраном. Если качество последней устраивает, смысла в установке второго монитора нет.
Как подключить камеру к магнитоле своими руками
Первоначально необходимо выбрать место установки. В задней части автомобиля пространства достаточно, но, если взять во внимание охват транслируемой картинки, выбор уменьшается.
Учитывать стоит расположение глазка камеры. У него должен быть обзор на весь угол съемки и не заслоняться другими элементами кузова.
Есть два варианта установки: под номерным знаком и под задним стеклом. Здесь стоит учитывать тип кузова автомобиля. Для универсалов, из-за отсутствия длинного багажника, подойдут оба способа. Для седанов оптимальное место – в отсеке номерного знака.
Перейдем к подключению. Перед началом работ необходимо подготовить инструмент:
сам комплект камеры с проводами;
отвертка;
набор ключей;
плоскогубцы;
нож;
пластиковые стяжки;
изолента или термоусадочная трубка.
Иногда для крепления задней камеры может понадобиться просверлить несколько отверстий. В таком случае следует запастись сверлами и дрелью. Некоторые модели автомобилей имеют подготовленное место для камеры, для которого достаточно вытащить заводскую заглушку.
Подготовьте салон автомобиля к укладке проводов. Аккуратно отодвиньте обивку. Выбирайте такие места, где кабель не будет испытывать деформации от ног пассажиров, а также избегайте резких загибов провода. Надежным будет укрепить провод на штатной магистрали автомобили. Укрепите магистраль пластиковыми стяжками.
Совет: для безопасности электрических цепей машины, все подключения следует выполнять при отключенном аккумуляторе. Таким образом, исключается риск случайного короткого замыкания на массу.
Схема подключения разъемов кабеля камеры к автомагнитоле
Когда подготовительные работы выполнены, кабели уложены, можно переходить к подключению всех компонентов системы.
Рассмотрим внимательно схему:
Стандартный кабель подключения состоит из двух частей:
желтый – сигнальный;
красный – питание.
Отметим, что цвета проводов напряжения могут отличаться на разных моделях.
Соединение видеосигнала осуществляется через коннекторы типа «тюльпан».
Стандартный метод подачи питания и активации камеры осуществляется через фонари заднего хода. Принцип работы следующий:
Красный провод подключается к фонарям, черный – на массу машины.
Сигнальный шнур, через магистраль в салоне соединяется с магнитолой через разъем Video In.
При включении заднего хода, появляется напряжение на питающем проводе камеры, которое активирует ее.
Магнитола обнаруживает сигнал на входном канале и переключается в режим трансляции изображения.
Очень часто, соединение магнитолы осуществляется через разъем ISO. В таком случае следует ознакомиться с пинами соединения и найти видеовход.
Второй метод подключения позволяет активировать систему наблюдения вне зависимости от заднего хода. Для этого 12В подается на 2 провода – красный и синий. Первый подключается к замку зажигания, на положение key1 – ACC. Второй подводится к лампам заднего хода.
При таком способе, система будет работать в двух режимах:
при переключении на заднюю передачу;
в положениях ключа key1 и key2 – Ignition, что соответствует включенной бортовой сети и зажиганию автомобиля.
Некоторые модели магнитол требуют ручного включения режима съемки в «настройках» девайса. После активации следует проверить работу в разных положениях ключа, особенно в key2.
Следующий шаг – настроить саму магнитолу, а именно фокус, резкость и светочувствительность. Разные системы предлагают разный набор настроек, поэтому конфигурации индивидуальны.
Совет: важно соблюдать строгую правильность при подключении проводов. Чтобы не ошибиться, рекомендуется собрать систему на столе и настроить ее. При подключении питающих компонентов к автомобильной сети, защитить их при помощи предохранителей.
Подключение камеры заднего хода авто к ноутбуку
Чтобы иметь возможность просматривать картинку на ноутбуке, необходим специальный ТВ-тюнер. С его помощью можно согласовать аналоговый сигнал с компьютером.
Способы подключить к магнитоле две китайские камеры
На рынке представлены модели для двузонного мониторинга пространства машины – спереди и сзади. Такое решение позволяет регистрировать возможные аварийные ситуации на дороге, и фиксировать состояние машины в отсутствие владельца.
Подключение и настройка осуществляется в таком порядке:
обесточивается бортовая сеть машины;
переднюю камеру устанавливают на держателе зеркала заднего вида;
монтируют заднюю;
для эстетического вида, соединительные провода подводятся к головному модулю под обшивкой салона;
если штатная магнитола имеет два входа Video In – подключаем сигнальные провода к ним. В случае, когда комплект имеет свой регистратор – выбираем место его установки, подключаем к сети и камерам;
проверяем соединения согласно схеме установки, включаем аккумулятор;
настраиваем параметры работы камер.
Остается только протестировать систему в движении и, если необходимо, внести поправки.
Иногда бывает, что одна из камер не обеспечивает должного охвата пространства перед ней. Выход – приобрести накладку «Fish Eye». Она действует как широкоугольный объектив и расширяет угол обзора.
Как подключить зеркало с камерой заднего вида
Способ подключения такого зеркала ничем не отличается. Схема соединения имеет вид:
Более дорогие модели зеркал поддерживают съемку с двух сторон автомобиля. Фронтальная камера уже интегрирована в корпус изделия и подключения не требует.
Подключение китайской камеры заднего вида к японской магнитоле
Любители качественных аудиосистем японское оборудование. Но у них есть свои нюансы при подключении видеокамер.
Рассмотрим пример на магнитоле Pioneer, формата 2din. Установка имеет аналогичную процедуру:
Питание камеры подводится от фонаря заднего хода.
Сигнальный кабель подключается к разъему Video In. Обычно, в этой модели за захват видео отвечает коричневый тюльпан.
Проверяем в настройках включение камеры и ее работу.
Система работает, но автоматически, при езде назад включаться не будет. Достаточно подключить фиолетовый провод головной автомагнитолы к заднему фонарю, куда и камеру. Проблема исправится, при включении задней скорости. Магнитола поймет, что нужно активировать режим съемки.
Остальные моменты монтажа устройства остаются аналогичными.
Заключение
Камеры задней или фронтальной съемки зарекомендовали себя с лучшей стороны среди автолюбителей. С их появлением на борту машины становится легче ориентироваться в стесненном пространстве. Их правильная установка требует от владельца неких знаний. Но с приведенными советами, сделать это сможет любой водитель.
Как подключить камеру к китайской магнитоле
Как подключить камеру к магнитоле своими руками
Одно из новейших достижений в автомобиле – камера для слежения за территорией сзади. С ее помощью можно парковаться задним ходом и сделать обзор позади лучше. При этом, если штатно устройство в транспорте не предусмотрено, можно поставить его самостоятельно.
Аппарат будет функционировать наиболее эффективно, если он присоединен к радиоэлектронному изделию. Перед тем как начать работу, вам следует прочитать инструкцию, запастись инструментами. После этого предстоит:
Грамотно смонтировать камеру. Для этого отключите на аккумуляторе положительную клемму, чтобы предотвратить замыкание. Можно полностью отсоединить его.
Потом предстоит понять, где будет проложена проводка. Откройте багажник, выберите место. Оптимальный способ – установить проводку там, где уже лежат шнуры.
Камеру фиксируют к бамперу либо над номерами.
Многие китайские камеры устанавливаются вместо плафона для подсветки номера.
Теперь стоит заняться проводами в передней части салона. Для этого разбираются несколько панелей, чтобы добраться до проводки.
Из особенностей подключения нужно отметить, что питание к девайсу будет поступать, если вы будете двигаться назад. Непрерывно работать агрегат сможет в течение часа. Потом оно отключиться. Это вполне разумно, ведь целью установки прибора фонового типа считается упрощение парковки.
Перед тем как подключать камеру, стоит убедиться, что у магнитолы есть жидкокристаллический экран. После этого предстоит собрать такие инструменты и расходные материалы, как:
Скотч;
Паяльник;
Шуруповерт;
предохранитель 0,5 А;
клей;
отвертки и ключи.
Монтаж камеры к китайской магнитоле осуществляется поэтапно.
Найдите глазок для наблюдения – в современных авто он предусмотрен, вам остается только вытащить заглушку.
Если его нет, просверлите его.
Установите глазок, зафиксировав его на клей.
Протяните провода от агрегата в багажник.
Черный кабель проведите к массе машины с помощью болта.
Красный шнур (плюс) запитайте от кабеля фонаря сзади.
К камере присоедините желтый провод.
При подключении устройства используйте предохранитель.
Далее, после того как работы с камерой окончены, протяните шнуры из багажника в салон, фиксируя их на скотч. Следите за тем, чтобы желтый шнур не попал под крепеж. Действуйте согласно схеме, тогда вы точно не ошибетесь. Для подключения кмеры к магнитоле требуется порядка 3-5 метров проводов.
Остается только произвести проверку. Поставьте аккумулятор и заведите машину. Включите заднюю передачу, на экране магнитолы должно возникнуть изображение. Если его нет, зайдите в настройки и отрегулируйте раздел «Камера».
Подсоединение магнитолы к камере заднего вида
Подключают каеру к прибору видеонаблюдения точно так же, как описано выше. Тем не менее, стоит сразу убедиться в том, что приобретенное изделие обладает возможностью синхронизации с девайсом для видеонаблюдения. Если в ней нет специального провода, можно либо купить монитор отдельно и поставить его на панель приборов, либо поменять товар.
Самое важное в подключении – правильно присоединить кабели. Если вы не уверены в своих силах, нужно снять аккумулятор и проверить работоспособность системы, собрав ее, вдали от авто. А после тренировочного режима провести сборку в авто. Для этого от багажника машины шнуры тянут к автомагнитоле. Лучше, чтобы они лежали под ковролином, тогда их не будет видно.
Остается только присоединить разъемы камеры к контактам магнитолы. Питается прибор для видеонаблюдения за счет сигналов заднего хода при включении передачи. Когда все провода проведены и подсоединены, стоит выполнить проверку.
Схема подключения разъемов кабеля камеры к автомагнитоле
Приспособления для наблюдения сзади ставят в базовое место плафона для подсветки номерных знаков. Есть несколько схем подключения устройств.
Первый вариант: прибор включается при подаче напряжения, равного +12 В на красный кабель. Питается она в данном случае от фонаря. Парковочные линии включены по умолчанию. Если вы хотите отключить их, соедините шнуры и заизолируйте концы. Выход видеосигнала происходит через разъем «тюльпан».
Аппарат для съемки включается при подаче на красный и синий питающие шнуры напряжения, равного +12 В. Красный кабель питания девайса при этом подключается к +12В от ключа, при положении ключа АСС. Синий провод питается от фонарей. Видео сигнал выводится через разъем «тюльпан».
Для передачи изображения с аппарата на монитор следует установить видеокабель. Бывают и беспроводные устройства, которые передают изображение за счет радиосигнала. Часто они могут быть и проводными, но обладающими внешними блоками передатчика и приемника – ресивером и трансмиттером. Передаваться видео может в диапазоне FM или Wi-Fi. В последнем варианте применяется частота диапазона для передачи аналогового сигнала, либо поддерживается цифровая сеть. Если трансмиттер обнаруживает как беспроводную сеть смартфон, в качестве монитора можно использовать его, как в прочем, и магнитолу на Андроид.
Для присоединения проводного приспособления к автомагнитоле обязательным условием является наличие видеовхода. В основном он представлен как «тюльпан». Тем не менее, он может быть и заключенным в многоштырьковом разъёме. Тогда придется ознакомиться с технической документацией, где прописана распайка.
Подключение камеры заднего хода авто к ноутбуку
Для присоединения прибора фонового вида к ноутбуку рекомендуется использовать PCMCIA ТВ-тюнер. Он обладает входом для проводного девайса, а можно установить и беспроводную сеть. Прекрасный вариант – Smart TV Card, он отлично встраивается в стандартный PCMCIA разъем ноутбука.
Важно, чтобы тюнер походил к вашему процессору – для этого, перед тем как совершить покупку, следует ознакомиться с системными требованиями. В основном тюнеры требуют, чтобы производительность находилась на уровне Р4.
Изделие для наблюдения присоединяют через стандартный вход. Управляют ей посредством софта. Действовать девайс для видеонаблюдения будет при включении кнопки питания ноутбука. Есть и более простой вариант – подсоединить прибор для наблюдения сзади типа к монитору, а его подключить к ноутбуку. Тогда будет производить работу автовключение заднего хода.
Способы подключить к магнитоле две китайские камеры
Иногда есть необходимость в подключении к автомагнитоле сразу двух изделий – переднего и фонового. Такое решение дает возможность исключить конфликты на дороге, ездить максимально безопасно. Как осуществить монтаж девайсов, рассмотрим подробно.
С аккумулятора снимается минусовая клемма. В бардачке ставится рекордер. Снимается панель приборов, аппарат для съемки подсоединяется к бортовой сети машины.
Берется аппарат, который будет следить за движением. Она должна обладать хорошей светочувствительностью, отличным углом съемки, разрешением. Лучше всего, если устройство будет способно снимать в инфракрасном спектре, тогда пользоваться им можно будет и в ночное время.
Фронтальный прибор хвостового вида фиксируется на кронштейн на зеркала, расположенные сзади. Ее кабельные шнуры тянут к рекордеру под обшивкой.
Девайс, который будет наблюдать за тем, что происходит позади, крепится на поворотном кронштейне, расположенном в задней части машины. Для присоединения его к рекордеру, снимается с потолка обшивка. Проводятся работы, а затем ее возвращают на место.
Остается только подвести к видеорекордеру монитор, посмотреть, как работает система.
На мониторе настраивается обзор устройств: можно увеличить яркость, фокусное расстояние и т.д.
В рекордер устанавливается карта памяти. Обратно на место ставится аккумуляторная клемма.
Остается только протестировать работу системы. Для этого следует начать движение автомобиля. Иногда настройки могут сбиваться от тряски на дороге, тогда придется поправлять их. Если есть желание, можно настроить не только запись видео, но и информацию о местоположении транспорта, о его скорости. Для этого придется поставить навигатор.
Если есть необходимость в увеличении угла съемки аппарата, рекомендуется использовать прозрачную накладку — Fisheye. Также стоит отметить, что видиорекордер применять выгодно, так как он не бросается в глаза. А значит, вандалы его вряд ли увидят, чтобы снять.
Итак, как вы видите, чтобы обеспечить отличный задний вид авто, нужна магнитола и камера. Поставить их вы сможете собственноручно.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Установка камеры заднего вида своими руками
В одной из наших статей, («Как установить парктроник своими руками») мы уже рассказывали о устройствах контроля за задком автомобиля во время парковки. Но этот вариант может показаться кому-то не наглядным и как следствие не эффективным. Действительно, если между датчиками расположен тонкий столбик, то его определение с помощью парктроника становиться проблематичным. Гораздо наглядней наблюдать за полной картиной происходящего, через камеру заднего вида, когда вы паркуетесь задним ходом. О том, как установить и подключить камеру заднего хода, чтобы обладать такой объективной визуальнй информацией, мы и поговорим в данной статье.
Какую камеру заднего хода выбрать ?
Ответ на этот вопрос будет для каждого индивидуальный. Все будет зависеть от того, что у вас есть и что вы хотите. Так самые простые камеры заднего хода стоят порядка 50 долларов. Конечно, и они будут подспорьем при парковке вашего автомобиля, но мы хотели бы рассказать о том, что вам предложат за большие деньги. Во-первых, хотелось сказать о разрешении камеры. Так почти все, даже самые дешевые варианты камер, гарантируют должное разрешение, которое вполне комфортно для просмотра. Во-вторых, что более важно, камера должна обладать хорошей чувствительностью. Фактические это возможность камеры заднего хода работать в условиях плохой освещенности. Так, выпускаются камеры работающие только в режиме сепия (ч/б), что позволяет сделать камеру более чувствительной, как раз для работы в ночное время. В-третьих, угол обзора камеры. Так он начинается от 120 градусов и доходит до 180 градусов. Конечно, при большем угле обзора, вы в состоянии контролировать большую площадь при парковке, чем будете гарантировать себе более безопасное движение задним ходом. Но, при излишне большом обзоре проявлеяется «панорамный эффект», которые не соответствует обыденному восприятию, что может показаться многим не удобным. В-четвертых, способ крепления камеры. Так камеры могут быть выполнены обособленно или встроены, например, в рамку под государственный регистрационный знак. В-пятых, если у вас уже имеется мультимедийная магнитола (с ж/к экраном), то вам скорее всего не надо будет брать монитор для отображения картинки с камеры. Если же у вас нет такой магнитолы, и вы не планируете ее ставить, то камеру заднего вида придется взять со своим собственным ж/к монитором.
Установка камеры заднего вида своими руками
И так, в нашем случае взята самая простая камера заднего вида модели RM116B. Угол обзора камеры 120 градусов. Первостепенной задачей будет монтаж камеры на задке автомобиля. Необходимо, чтобы камера заднего вида стояла по середине, максимально охватывала влево и вправо площадь парковки. Если вы сильно задвинете ее внутрь, то ее края могут быть «срезаны» бампером. Но и не стоит камеру излишне выставлять на показ. В этом случае, камера будет слишком сильно пачкаться от летящих брызг грязи, кроме того, в нашей стране еще много вандалов, которые так и смотрят где и что можно «стянуть», даже если это и не особо им надо. В нашем случае камера была размещена на рамке плафона подсветки заднего номера.
Рамка с плафонами снята с бампера. Условно показано место крепления камеры заднего вида.
Уже установленная на место камера заднего вида. (под камеру была поставлена дистанционная пластинка, чтобы ее глазок выходил из-за бампера)
Если чуть отойти от автомобиля, то камеру почти совсем не видно. Провода питания и видеосигнала, от камеры заднего вида, протягиваем в багажный отсек, через любую заглушку, в районе запаски/заднего бампера
Питание камеры можно взять от провода питания фонаря заднего хода. В этом случае проще всего разъединить колодку идущую до задней фары, и перебирая контакты, найти на какой из них подается питание при включенном заднем ходе.
Далее подключиться к этому проводу клипсой (см. статью «Подключение к проводке в автомобиле») В нашем случае это красно-белый провод или зелено-белый, один до колодки, другой после нее. Теперь проводку тянем до магнитолы/ монитора, размещенного впереди на панели приборов. Как правило, проводку тянут по левому борту, демонтируя накладки порогов и прокладывая провода под ковром салона. После того, как вы протянули провода, в переднюю часть автомобиля, начинаем поиск питания (если у вас монитор, для магнитолы этого делать не надо) и поиск питания фонаря заднего хода. Если вы не хотите искать питание фонаря заднего хода впереди, то можете вместе с проводом видеосигнала сзади, проложить его обратно к панели приборов, или как минимум проследить откуда он выходит из панели приборов, и подключиться уже впереди. В итоге, получаем следующую схему подключения питания и всех контрольных сигналов при работе камеры заднего вида.
В случаях, когда автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то возможна проблема включения камеры заднего вида при трогании с места (т.к. рычаг выбора режима АКПП, проходит через позицию «движение задним ходом») Для того чтобы избежать не нужных включений камеры заднего вида, можно дополнить схему устройством задержки, которое будет включать камеру и подавать контрольный сигнал на магнитолу/монитор через какое то время. Более подробно о таком устройстве можно узнать из статьи «Задержка включения питания камеры заднего хода» Также хочется сказать, что данный пример установки и схема подключения камеры заднего хода приведены для конкретного случая. Бывают камеры передающие видеосигнал по радиосвязи, при этом с блоком поддерживающим несколько видеокамер в цикличном режиме, такое подключение, как правило, будет более сложное, так как потребует дополнительно питания и для блока радиосвязи.
Результаты работы камеры заднего вида после установки своими руками
Пример 1 Картинка с камеры заднего вида на мониторе
Расстояние по факту
Пример 2 Картинка с камеры заднего вида на мониторе
Расстояние по факту
Пример 3 Картинка с камеры заднего вида на мониторе
Расстояние по факту
Из приведенных примеров видно, насколько комфортней и наглядней стало парковать автомобиль, даже с одной из самых простейших камер. Возможно приведенный результат, для кого-то станет окончательной мотивацией, для того, чтобы все-таки установить камеру заднего вида на свой автомобиль.
Подключение камеры заднего вида своими руками
Распиновка проводов камеры заднего вида авто
Видеокамера заднего вида — прекрасное решение для контроля движения авто реверсом, так как зеркала не позволяют полностью видеть что находится сзади автомобиля. Хотя и на одну видеокамеру сильно полагаться не стоит, ведь и у неё есть свои недостатки (включение с небольшой задержкой, ограниченный угол обзора, недостаточно чёткое разрешение).
Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это своими руками — придётся ехать к автоэлектрику. Но бОльшая часть водителей прекрасно справляется с такой задачей, особенно если внимательно прочитать данный мануал по подключению.
Обычно у камер для видеонаблюдения за ситуацией сзади авто, на плате по разъёму цвета чёрный — минус и масса, красный + питания, может быть и 3,3 вольта и 5 вольт, жёлтый — комплексный видео выход. Бывает ещё управление — белый или коричневый, но это в зависимости от производителя. Красный, чёрный и жёлтый обычно соблюдаются всеми производителями камер. Для проверки подключите её к телевизору через обычный «тюльпан» — должно показывать.
Распиновка камеры заднего вида на 3 провода
Распиновка камеры заднего вида на 4 провода
Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов
Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов
Здесь та-же кухня, что и на 3-х, 4-х, 5-ти проводных, просто отдельно выводятся массы на каждую линию. Распиновка проводов камеры:
Красный провод «+» на фонарь заднего хода.
Желтый провод «+» на тюльпан видео сигнала.
Остальные провода «-» на тюльпан видео сигнала.
Распиновка проводов камеры с подсветкой
Инфракрасная подсветка на камере заднего вида выводит изображение при достаточном освещении в цветном виде, а при недостаточном благодаря ИК-подсветки выводит изображение в черно-белом виде примерно на 5 метров. Так, что их наличие на камерах заднего вида актуально, в отличии регистраторов, где они носят рекламный характер «ночной съемки» без практического применения, что нельзя сказать про светодиодную подсветку на камерах заднего вида-лучше без них, чем с ними!
Подключение двух камер авто к монитору
Принцип работы такой, что при включении задней передачи подается напряжение на катушку, включается задняя камера, контакты питания передней камеры разомкнуты. При выключении задней камеры реле отключается и через контакт 87а плюс подается на кнопку. Включаем кнопку — работает передняя камера.
Установка парковочной задней камеры
Подключение камеры от заднего хода (классически). Камера подключается к проводке заднего хода: плюс к плюсу и минус к минусу. При включении задней скорости от фонаря заднего хода то идет на камеру заднего хода, а она по посылает сигнал на включение монитора автоматически, так что дополнительных манипуляций не надо делать. Камера заднего хода автоматически отключается при отключении заднего хода. Камера подключается с помощи шнура, который изначально имеется на разводке рядом с камерой или с помощи провода со штекером, для которого на разводке камеры имеется штекер.
Встречаются даже беспроводные камеры заднего вида (видеопередатчик и видеоприёмник с радиоканалом), тогда подключение будеь иметь вид как на схеме.
Способы монтажа камеры заднего вида:
в гнездо подсветки номера или в ручку багажника или место для камеры — ущерба машине не наносится;
камера в рамке номера — дырку для шнура не видна, так как она за рамкой;
врезная камера — по принципу глазка, удобно среди датчиков парковки, в личинку замка или просто корпус;
на штыре — минимальный ущерб, так как провод проходит через сам штырь, незаметна, установка штырем вверх;
накладные — имеют определенный угол и минимальные размеры, часто имеют определенное положение для монтажа;
на кронштейне — удобны тем, что можно производить монтаж практически во все места и менять угол наклона камеры и разворачивать изображение.
Обратите внимание, что все камеры обычно питаются от 5 вольт, в ней стоит стабилизатор напряжения и выдает на саму камеру 3.3 вольта, у кого-то этот стабилизатор выдерживает и подачу 12 вольт, но это редко, обычно он сгорает. На обычных китайских камерах питающихся от 12В от фонаря заднего хода стабилизатор на 5 вольт стоит запаянный в пластиковой развилки провода на питание и тюльпан, в самой камере также идет стабилизатор на 3.3 вольта.
Замена камеры заднего вида — инструкция
Как и любое другое электронное устройство, эти видеокамеры иногда сгорают (особенно если питание на них подаётся постоянно). Тогда действия по замене будут такими:
1. Снимаем камеру.
2. Отрезаем штатный жгут от камеры, ближе к камере. Он будет в экранирующей оплётке, оплётку подготовить к спаиванию с другой такой же оплёткой от новой камеры.
3. От новой камеры отходит шнур с разъёмом типа тюльпан. К нему присоединяется длиннющий шнур, который должен тянуться до самого экрана. Нам он весь не понадобится, так как до нашего экрана идёт штатная проводка, к которой мы подключаемся. Отрезаем разъём с небольшим куском от длиннющего провода и зачищаем. Там будет центральная жила внутри оплётки. Нам понадобится и то и другое.
4. Припаиваем провода отрезанного штатного жгута к новой камере:
Жёлтый на штатном — к центральной жиле, разрезанного новой камеры.
Оплётку от штатного к оплётке от разрезанного новой камеры
Чёрный на штатном — к минусовому проводу на новой камере (обычно чёрный)
Красный от новой камеры нужно присоединить к плюсовому проводу, питающему фонарь заднего хода (зелёный с белой полосой)
5. Включаем зажигание, ставим селектор АКПП в положение R. Если изображение есть — всё сделано правильно.
Если будете питать камеру от фонаря заднего хода, может быть рябь на экране при включении камеры — придется подключать от питающего плюса через реле. Отключение её обязательно, ведь если на видеокамеру постоянно подавать +12В (например от подсветки номерного знака), то рано или поздно сгорит её преобразователь напряжения.
Не забываем всё тщательно пропаивать и изолировать, желательно термоусадкой. Шнуры желательно отрезать с запасом, чтобы можно было в дальнейшем быстро заменить камеру, не разбирая обшивку. Перед тем как резать шнуры на штатной камере, нужно быть уверенным в её неработоспособности. Вопрос крепления новой камеры — чисто слесарный и решается без проблем. Камеру лучше брать инфракрасную — она лучше «видит» при плохом освещении.
Видео инструкция
4- 4,50
НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ
Как подключить камеру заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
В бюджетных автомобилях штатная камера заднего вида редко предусмотрена для базовых комплектаций. Чаще всего автопроизводители предлагают ее как дорогую дополнительную опцию. Многие российские автолюбители покупают отдельную камеру заднего вида и устанавливают ее самостоятельно. Для этого не нужно кардинально модернизировать электропроводку автомобиля. Подключение камеры заднего вида своими руками требует элементарных навыков электромонтажа, опыта разборки нескольких элементов салона и кузова. Установка камеры улучшит условия безопасной парковки, наблюдения за дорогой в сложных трафиках дорожного движения
Выбор камеры заднего вида
Миниатюрные камеры заднего вида не нужно путать с оптическими датчиками.
Установка камеры становится первой операцией монтажа, вне зависимости от выбора проецирующего устройства. При выборе камеры нужно учитывать несколько важных моментов:
Угол обзора. Нормальным считается угол обзора в 110 – 120 градусов. Водители, выбирающие камеры с большим углом обзора (до 180 градусов), могут лучше оценивать дорожную обстановку, но должны учитывать панорамный эффект, искажающий реальные размеры изображения.
Разрешение и чувствительность. Стандартное разрешение 628 х 582 пикселей устраивает большинство рядовых водителей, увеличение качества изображения для задней паковочной видеокамеры не имеет смысла. При выборе цветового сенсора (CCD или CMOS) нужно учитывать, что CCD передает более качественное изображение, балансирует цвета, но гораздо дороже. Сенсоры CMOS хуже работают при слабом освещении, при дневном свете обеспечивают приемлемое качество цвета.
Наличие инфракрасной подсветки. Дополнительная подсветка при достаточном количестве света обеспечивает лучшее качество цветного изображения. При малом освещении инфракрасный источник позволяет рассмотреть дорогу сзади в черно-белом виде на расстояние до пяти метров.
Формат видеоизображения. Выбирая из трех форматов, которыми может быть оборудована камера (SECAM, NTSC, PAL) нужно учесть, на монитор какого типа будет выводиться видеоизображение. Несовпадение форматов сделает покупку и установку камеры бессмысленной.
Способ передачи сигнала. Разделение камер на проводные и беспроводные влияет на стоимость и возможность подключения. Проводные видеокамеры универсальны, их можно подключить ко всем типам мониторов. Камеры, оборудованные передающим и приемным модулями, часто могут передавать изображение только на навигатор.
Комплектацию кабелями. Предпочтительно, чтобы камера была укомплектована трехжильным видеокабелем с дополнительным проводом возбуждения, провод питания может быть двухжильным. Имеет значение и длина кабелей. Стандартной длины (2-3 метра для видеокабеля, метр – для силового провода) может не хватить для подключения камеры в вашей модели авто.
Материал корпуса. Опытные автолюбители выбирают камеры в металлическом корпусе, считая его более прочным и долговечным, чем пластмассовый.
Вариативность места установки. Существуют камеры, вмонтированные в рамку автомобильного номера, устройства в отдельном корпусе. Отдельная видеокамера предполагает выбор нескольких мест установки, удобных для водителя.
Остальные стандарты видеокамер (наличие парковочных линий, вольтаж питания, защита от грязи) у большинства моделей совпадают.
Многие автолюбители считают наиболее удобными камеры заднего вида, укомплектованные монитором, вмонтированным в зеркало заднего вида.
Отрицать удобство такого устройство трудно. Монитор включается при начале реверсного движения, позволяет видеть дорожную обстановку в хорошем разрешении. Основным недостатком таких гаджетов становится высокая цена, недоступная многим категориям автолюбителей.
Менее удобна камера заднего вида, укомплектованная складным миниатюрным дисплеем, который можно разместить на приборной панели
Главным недостатком таких устройств становится загромождение обзора, особенно, если в машине уже установлен видеорегистратор, навигатор, отдельный детектор радаров. Автолюбители считают более практичным использовать дисплей одного из существующих устройств. Купив камеру заднего вида любого типа (с монитором или без), ее нужно установить в задней части машины.
Практические операции по установке видеокамеры
Мы не рассматриваем установку камеры за задним стеклом автомобиля. При такой установке камера бликует, не позволяет видеть ближние препятствия сзади. Не стоит опасаться вандализма, камера с вырванными проводами не представляет интереса для покупателей, но лучше замаскировать ее в заднем бампере или под крышкой багажника.
Если камера вмонтирована в рамку номерного знака, у вас нет других вариантов установки. При выборе места большинство опытных механиков считает более удобным установку камеры над номерным знаком, под углом к поверхности дороги.
В любом случае, для установки камеры потребуется:
установить видеокамеру в намеченное место;
подключить питание камеры;
вывести видеокабель в переднюю часть салона машины;
подключить видеокабель к монитору для передачи изображения.
Действия по монтажу видеокамеры зависят от вашей модели автомобиля (седан, хэтчбек, кроссовер) и места установки. Для этого можно использовать имеющиеся отверстия в бампере, крышке пятой двери или прорезать новые установочные места. Может понадобиться демонтаж бампера, установка на внутренней стороне кузовной детали дополнительных кронштейнов для крепления видеокамеры (металлических пластин).
Наиболее удобным способом запитать видеокамеру большинство специалистов считают подключение силового провода к левому заднему фонарю. Для этого может потребоваться разборка порога багажника, левой части обшивки. Разъединив колодку заднего фонаря, нужно мультиметром (при включенном заднем свете) найти контакт подачи электропитания.
У большинства моделей видеокамер три выходящих провода маркируются цветами. Для плюсового провода питания применяется красный цвет, для минусового – черный. Желтой маркировкой обозначен видеокабель. Красный провод подключается в контакт фонаря, черный замыкается на кузов машины. Не лишним будет снабдить плюсовой провод дополнительным предохранителем (0,5 – 1А) в цепи.
Самым простым способом прокладки видеокабеля станет его крепление по левому борту салона под снятыми накладками порогов и обшивкой пола. Для крепления кабеля можно использовать специальный скотч или пластиковые зажимы. Все операции монтажа заканчиваются установкой снятых элементов кузова и салона на штатные места. Окончательно закреплять винты и клипсы обшивки нужно только после тестирования работы камеры, убедившись в нормальной работе.
Для начинающих автолюбителей наибольшую сложность представляет подключение видеокабеля к доступному монитору. Большинство владельцев бюджетных версий машин считают наиболее удобным способом подключение камеры к дисплею автомагнитолы.
Подключение камеры к магнитоле (дисплею автомагнитолы)
Подключение видеокамеры возможно только к магнитолам с жидкокристаллическим дисплеем размером не менее 3 – 4 дюймов. Мониторы меньших размеров не дадут нужного качества изображения. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу головного устройства (для поиска обратитесь к инструкции магнитолы). Если такой выход не предусмотрен, возможно подключение к выходу с маркировкой VIDEO IN. При несовпадении гнезд и штекеров, понадобится покупка адаптера.
Подробно посмотреть, как подключить камеру заднего вида к магнитоле, можно на видео:
После подключения камеры к жидкокристаллическому дисплею качественной автомагнитолы, выдается «картинка» приличного качества.
На изображении хорошо виден «зеркальный» эффект при работе видеокамеры, к которому легко привыкнуть после нескольких дней использования парктроника.
Чтобы привыкнуть к масштабам, можно выйти и рассмотреть реальное расстояние между автомобилями, оценить промежуток, остающийся до препятствия.
Подключение видеокамеры к навигатору и навигационным устройствам
Подключение задней камеры без собственного монитора к навигатору логично. Не загромождая «торпедо» или центральную консоль лишним экраном, вы используете уже привычное установленное устройство. Вопросы, как подключить камеру заднего вида к навигатору, не возникают при покупке устройства, для которого такая возможность запланирована.
На упаковке таких навигаторов обозначена возможность подключения видеокамеры, в инструкции прописаны необходимые действия пользователя при подключении. В комплект навигатора могут входить адаптеры под разъемы популярных моделей видеокамер.
Если камера заднего вида уже установлена, автолюбителю остается только воткнуть штекер от видеокамеры в нужный разъем.
При отсутствии штатного подключения видеокамеры нужно приобрести дополнительные кабеля, штекеры, специальный переходник. Принципиальная схема подачи питания от заднего фонаря, прокладки электропроводки к проецирующему устройству не изменяется.
Переходник от RCA на вход в навигатор (его в быту часто называют «тюльпаном») нужен только при отсутствии входа AVI. Для навигаторов, оборудованных таким входом, часто подходит штатный разъем видеокабеля.
Подключение камеры заднего вида к планшету и мобильным электронным гаджетам
Из всех видов электронных носимых устройств (ноутбуков, смартфонов) планшет наиболее удобен для подключения задней видеокамеры. Для работы подходит размер экрана монитора, качество разрешения. Плоский корпус планшета позволяет выбрать несколько вариантов удобной установки.
Зачастую у владельцев машин с примитивной магнитолой, без навигатора, не остается другого выхода, как подключить камеру заднего вида к планшету. Для подключения проводной видеокамеры потребуется покупка ТВ-тюнера (по виду похож на флешку) со штекером для видеовхода.
В Интернете легко найти конструкции самодельных штативов под планшеты, которые позволяют легко устанавливать и снимать мобильное устройство на «торпедо» или центральной консоли. Для небольших планшетов можно устроить специальное гнездо на обратной стороне солнцезащитного козырька.
Для планшетов с операционной системой «Android» нужно, чтобы модель видеокамеры была адаптирована к «операционке», планшет должен быть оборудован USB портом. В некоторых случаях потребуется установка дополнительного программного обеспечения.
Заключение
Правильно установленная и подключенная камера заднего вида обеспечит более качественный обзор по сравнению с видом из боковых зеркал и салонного зеркала, уберет «мертвые» зоны, покажет пни, парковочные столбики, ямы в асфальте.
Установка парковочной или обзорной камеры заднего вида, не требуя больших усилий, улучшает безопасность парковки и движения задним ходом. Если у вас нет навыков самостоятельной работы с автомобилем, подключения электронных устройств, для установки камеры нужно обратиться к опытным специалистам.
Как подключить и установить камеру заднего вида к магнитоле автомобиля своими руками
Парковка в городе — непростое дело. Очень сложно занять свободное место на стоянке, не зацепив ненароком чужую машину. Положение осложняется тем, что конструкторы автомобилей в последнее время чрезвычайно много внимания уделяют дизайну, нередко принося в жертву такую «мелочь», как обзорность. Чтобы не ощущать себя за рулём легкового автомобиля механиком-водителем танка, приходится принимать меры. Одно из облегчающих маневрирование решений — парковочная камера заднего вида. О том, как подключить её к магнитоле, расскажем ниже.
Какими бывают парковочные камеры
Как правило, затруднения водителей вызывает езда задним ходом, ведь у любого автомобиля за багажником непременно есть «мёртвая зона», где, как ни крути головой, ничего не увидишь.
Шофёру, благодаря высокому длинному капоту и низкому бамперу, порой ничего не видно и прямо перед носом, что очень неприятно, когда надо припарковаться впритык или передним свесом над бордюром.
В обоих случаях выручит парковочная камера. Есть ли различия между устройствами заднего и переднего вида?
Кстати, слово «шофёр» французского происхождения. Так сначала называли паровозных кочегаров, а затем и водителей автомобилей. Почему? Дело в том, что первые машины использовали паровой двигатель, который время от времени приходилось «подкармливать» порцией дров или угля на глазах «всего честного народа». Как же ещё называть того, кто шурует кочергой в топке?
И те и другие обладают почти одинаковыми свойствами и характеристиками. Однако установленная сзади камера должна «уметь» подавать картинку на монитор в перевёрнутом зеркальном формате. Так удобнее водителю, сидящему спиной в направлении движения.
Если камера смотрит вперёд, эта способность лишняя. В остальном оба устройства идентичны. Более того, для некоторых камер зеркальное отображение — одна из опций настройки. Такие устройства можно устанавливать как сзади, так и впереди.
Особенности и характеристики автомобильных парковочных камер
При выборе парковочной камеры учитывают следующие особенности:
конструкция (оформление) камеры,
стандарт видеосигнала,
формат отображения (зеркальный или обычный),
способ подключения к монитору,
угол обзора,
светочувствительность,
инфракрасная подсветка,
динамическая разметка.
Конструктивное оформление и стандарт видеосигнала
Конструкция определяет возможные зоны размещения устройств. Оформление штатной камеры предусматривает её установку либо взамен какого-то элемента, например, фонаря подсветки регистрационного номера, либо на место, рекомендуемое заводом-изготовителем. Для монтажа такой камеры нет нужды сверлить дополнительные отверстия, но в продаже не всегда можно найти изделие для определённой модели автомобиля.
Оформление штатной камеры предусматривает её установку взамен какого-то элемента, например, вместо фонаря подсветки номерного знака
Под врезную камеру заднего вида сверлят отверстие в бампере или другой детали. Камера фиксируется в нём защёлкой или стопорной гайкой.
Для установки врезной камеры заднего вида в бампере необходимо просверлить отверстие
Универсальную камеру можно установить на любую доступную поверхность благодаря наличию специального крепления. Её положение фиксируется двусторонним скотчем или шурупами.
Универсальную камеру можно установить на любую поверхность
Разновидность универсальной — камера, встроенная в рамку регистрационного номера.
Встроенная в рамку номера камера — одна из разновидностей универсального оформления
Автомобильные камеры поддерживают один или несколько распространённых стандартов телевизионного сигнала: PAL, NTSC, SECAM. По качеству картинки все они практически идентичны. Но монитор не сможет отобразить сигнал, если не поддерживает стандарт камеры.
Чтобы передать изображение с обычной проводной камеры на монитор, в салоне автомобиля необходимо проложить видеокабель. Это надёжный способ подключения, но, прокладывая кабель, придётся потрудиться.
Беспроводные камеры передают изображение с помощью радиосигнала, что существенно облегчает монтаж.
Передатчик сигнала беспроводной камеры называют трансмиттером, приёмник — ресивером
Нередко они представляют собой обычные проводные устройства, но дополненные внешними блоками приёмника и передатчика. Эти блоки — их называют трансмиттером и ресивером — продают и отдельно от камеры.
Видеосигнал обычно передаётся в диапазоне FM или Wi-Fi. В последнем случае возможны два варианта: использование частоты диапазона для передачи аналогового сигнала или полная поддержка цифровой сети. Когда работающий трансмиттер виден в списке доступных беспроводных сетей смартфона, телефон можно использовать в качестве монитора для парковочной камеры, равно как и любое мобильное устройство: планшет или магнитолу Андроид.
Светочувствительность и инфракрасная подсветка
Светочувствительность характеризует минимальную освещённость, при которой камера способна выполнять возложенные на неё функции. Значение параметра в зависимости от типа матрицы 0,01–1 люкс.
Практическая ценность его невысока. Камера, как правило, не работает в полной темноте, так как вместе с включением передачи загорается фонарь заднего хода, обеспечивая большую освещённость, чем необходимо самой «тупой» камере. «Приятный бонус» — инфракрасная подсветка, которая понадобится при неисправности фонаря.
Угол обзора и динамическая разметка
Чем шире угол обзора, тем большее пространство захватывает камера, тем информативнее изображение на мониторе. Но одновременно увеличиваются искажения. На практике оптимальные значения 120–170о. Камеры с обзором менее 110о встречаются не так уж часто.
Существенно облегчает оценку расстояния до препятствия динамическая разметка. Она представляет собой продольные и поперечные линии, которые камера накладывает на изображение.
Динамическая разметка на экране монитора существенно облегчает оценку расстояния до препятствия
Национальное управление по дорожной безопасности США (NHTSA) объявило, что с 1 мая 2018 года все новые автомобили со снаряжённой массой до 4,5 т, продаваемые в Штатах, должны в обязательном порядке оснащаться камерами заднего вида.
Леонид Попов
www.drive.ru
Подключение парковочной камеры
Способ подключения зависит как от самой камеры, так и от устройства, к которому её нужно подключить.
Монитор для парковочной камеры
В качестве устройств отображения поступающего с камеры заднего (переднего) вида сигнала можно использовать:
магнитолу,
автомобильный телевизор,
видеорегистратор,
навигатор,
отдельный монитор,
зеркало заднего вида со встроенным монитором,
планшет, смартфон и другие мобильные гаджеты.
Видео: монитор для камеры заднего вида
Главное условие для подключения проводной камеры — наличие в устройстве, выбранном в качестве монитора, видеовхода. Его привычный вид — обычный «тюльпан». Но нередко он «спрятан» в многоштырьковом разъёме, распайку которого можно найти в технической документации.
Кроме видеовхода, поддерживающие подключение камеры заднего вида автомобильные устройства обычно оборудованы сигнальным (управляющим) входом, на который для активации монитора одновременно с включением камеры подаётся напряжение 12 В.
У смартфонов, планшетов и других гаджетов с операционной системой видеовход есть не всегда. В этом случае можно использовать плату видеозахвата, которую подключают к порту USB.
Видео: подключение проводной камеры к планшету или смартфону
Для беспроводного подключения через сети Wi-Fi работу в них должны поддерживать как камера, так и устройство-монитор.
Место установки монитора
Когда в качестве монитора используется магнитола или монитор-зеркало заднего вида, выбирать место не приходится, оно определено конструкцией автомобиля.
Место установки автономных устройств отображения зависит от их размеров, конструкции и предпочтений владельца. Наиболее популярные места:
Схемы подключения камеры заднего вида
На рынке присутствует огромное количество как парковочных камер, так и устройств, которые можно использовать в качестве монитора. Практические схемы подключения зависят от характеристик изделий, поэтому могут отличаться от приведённых ниже.
Проводное подключение
Автомобильные мониторы для подключения камеры заднего вида оборудованы одним или несколькими видеовходами, которые переключаются вручную.
На рисунке приведена схема подключения проводной видеокамеры к отдельному монитору без сигнального входа.
Парковочная камера подключается исключительно по видеовходу к устройствам, не поддерживающим внешнее управление
Типовая схема подключения проводной камеры к встроенному в зеркало заднего вида монитору с сигнальным входом приведена на рисунке ниже.
К сигнальному входу подключают провод, на котором одновременно с включением камеры появляется напряжение 12 В
На камеру подают напряжение 12 В с лампы фонаря заднего хода. К ней же подключают сигнальный провод Р3. Выход камеры соединяют с видеовходом, провод Р3 — с аналогичным проводом (разъёмом) монитора.
По такой же схеме подключаются любые устройства отображения с сигнальным входом: магнитолы, навигаторы, регистраторы.
Беспроводное подключение
В беспроводных ресиверах и трансмиттерах обычно нет сигнального провода. Это не мешает использовать их для передачи изображения на отдельный монитор или другое устройство без сигнального входа.
Беспроводные трансмиттеры и ресиверы позволяют обойтись без прокладки видеокабеля
В случае применения таких комплектов для подключения камеры к магнитоле, навигатору и другим устройствам с сигнальным входом приходится прокладывать дополнительный провод от фонаря заднего хода либо по схеме электрооборудования искать другое доступное место подключения, расположенное ближе к магнитоле.
Один из возможных вариантов управления — подключённый к плюсу питания выключатель, с помощью которого сигнал подаётся принудительно.
Принудительное включение камеры
Иногда водителю требуется включить парковочную камеру без включения задней передачи. Такой алгоритм реализуют, подавая питание на камеру не через фонарь заднего хода, а напрямую с помощью кнопки или тумблера.
Для принудительного включения на камеру подают питание через тумблер или кнопку
Обычно при этом отказываются от возможности включения камеры одновременно с задним ходом. Но если подключить кнопку и фонарь через развязывающие диоды, обе функции можно использовать параллельно.
Подключение камеры с модулем Wi-Fi
Модуль Wi-Fi позволяет передавать изображение с камеры заднего или переднего вида на любое устройство с операционной системой Android или iOS. При этом в планшет или смартфон понадобится загрузить соответствующее приложение.
Для отображения картинки с камеры Wi-Fi можно использовать любое мобильное устройство
Подключение двух парковочных камер
Иногда водители оборудуют машины сразу двумя камерами: заднего и переднего вида. Для этого есть несколько возможностей:
Как установить проводную камеру и подключить к магнитоле автомобиля
Для оборудования автомобиля проводной парковочной камерой заднего вида понадобятся следующие материалы и инструменты:
набор ключей,
отвёртки,
съёмник панелей,
изоляционная лента,
пластиковые хомуты для крепления проводов,
провода и разъёмы,
дрель со сверлом,
нож.
Последовательность работ
Отключите минусовую клемму (корпус) от аккумуляторной батареи.
Определите место установки камеры по критериям максимального обзора пространства за автомобилем и скрытности устройства от посторонних глаз.
Продумайте, каким образом проложить к выбранному месту монтажа камеры провод от фонаря заднего хода и видеокабель к магнитоле. Места соединения проводов по-возможности выбирайте в разъёмах, избегая сростков. Трассу прокладки определите вблизи остальных жгутов бортовой проводки, ориентируясь на минимальные трудозатраты по демонтажу и восстановлению обшивки салона и багажника.
Пробросьте видеокабель и провода вдоль намеченной трассы, не закрепляя и не укладывая под обшивку.
Освободите доступ к разъёмам магнитолы и заднего фонаря.
Соберите электрическую схему подключения камеры к магнитоле.
Провода и кабели подключают к магнитоле и камере по схеме соединений
Подключите аккумулятор, проверьте работоспособность схемы по наличию картинки от камеры на мониторе. Устраните мешающие нормальной работе недостатки. Отключите минусовую клемму аккумулятора.
При необходимости просверлите отверстие и установите камеру.
Диаметр отверстия для врезной камеры определяют размеры устройства
Ослабьте крепления или полностью снимите мешающие прокладке проводов элементы обшивки.
Мешающие прокладке проводов элементы обшивки салона следует снять
Уложите провода под обшивку.
Восстановите соединения схемы, нарушенные во время прокладки проводов.
Проверьте работоспособность камеры по картинке на мониторе, не закрепляя провода и обшивку.
При отсутствии недостатков отключите аккумуляторную батарею от корпуса, закрепите провода и восстановите обшивку.
Проверка и настройка парковочной камеры
Включите питание и заднюю передачу. На экране монитора должно появиться зеркальное изображение объектов позади автомобиля и линии динамической разметки.
При отсутствии картинки проверьте надёжность контактов и состояние проводов. Особое внимание обратите на качество обжимки штырей разъёмов и других соединений.
Проверьте включение и выключение картинки в зависимости от положения рычага переключения передач.
При отсутствии зеркального отображения или разметки изучите инструкцию изготовителя и включите опции.
Оцените картинку. При необходимости откорректируйте положение камеры, направьте её таким образом, чтобы на мониторе отображался весь участок, необходимый для безопасного маневрирования.
Запомните или попросите помощника отметить на местности положение линий динамической разметки.
Измерьте и запишите реальное расстояние от автомобиля до отметок разметки, что в дальнейшем пригодится во время эксплуатации автомобиля.
Видео: установка камеры заднего вида
Камера заднего вида — полезное дополнение штатного оборудования автомобиля. Маленькое устройство помогает избежать больших неприятностей. Установить камеру своими руками несложно, а выгоды очевидны.
Сам себе мастер: устанавливаем и подключаем камеру заднего вида самостоятельно
Все современные автомобили сегодня оснащаются множественными электронными устройствами, одним из которых является парктроник. Такой гаджет позволяет правильно парковаться, учитывая габариты транспортного средства. Однако для того, чтобы иметь более полную картину о том, что происходит сзади автомобиля, многие автомобилисты устанавливаются камеры заднего вида. Подробнее о том, как осуществляется установка камеры заднего вида и как выбрать такое устройство, читайте ниже.
Изображение от камеры на экране магнитолы
Перед тем, как вы узнаете, как правильно подсоединить камеру заднего вида авто к монитору или навигатору согласно схеме, следует определиться с выбором устройства. Современный рынок предлагает покупателям большой выбор таких гаджетов, характеризующихся разными особенностями и функционалом. Соответственно, стоимость таких девайсов также разная. На производстве всегда заботятся о том, чтобы конечный потребитель всегда мог поставить устройство своими руками, поэтому комплекты гаджетов всегда оснащаются инструкциями и переходниками.
Итак, как правильно выбрать гаджет:
Для начала следует определиться с выбором формы устройства, ведь это напрямую будет влиять на его подключение к монитору или навигатору. Куда производится подключение? Иногда установка камеры заднего вида осуществляется в бампер, другие модели оборудуются специальными элементами крепления. Кроме того, в некоторых случаях установка камеры заднего вида производится в ляду багажного отделения или в ее подсветку.
Также по типу устройства заднего вида могут быть беспроводными или с проводами. Установка камеры заднего вида с проводами — дело более кропотливое, однако такой гаджет, в отличие от беспроводного, стоит на порядок дешевле. Разумеется, беспроводные устройства более технологичны, их подключение к навигатору или зеркалу осуществляется по беспроводной технологии. Здесь уже все зависит от финансовых возможностей.
При выборе камеры заднего хода также следует понять, какой вам нужен угол обзора. Если направленность датчика будет слишком узкой, то автомобилист попросту не сможет полностью оценить ситуацию, которая происходит за автомобилем. Соответственно, толку от такого девайса заднего хода, будь он с проводами или беспроводной, будет мало. Однако, если гаджет заднего вида имеет большой угол обзора, на мониторе или навигаторе будет отображаться слишком много лишней информации, которая будет мешать водителю сосредоточиться.
Подготовка к установке камеры заднего вида на авто
Куда и как установить камеру заднего вида? Монтаж камеры с проводами или беспроводной своими руками требует от автолюбителя снятия определенных компонентов обивки салона или кузова, а также некоторых навыков при работе с электроникой. Если вы решили все сделать самостоятельно, то есть своими руками, то помните, что при демонтаже пластмассовой обивки нельзя спешить. Лучше найдите все необходимые крепежные компоненты и переходники, выявите места, где расположены защелки, так вы поймете, куда двигаться. Используя отвертку и другой инструментарий, вы сможете без проблем подготовить автомобиль к процессу подключения своими руками.
Изображение камеры в зеркале заднего вида
Помните о том, что всегда, работая с электрическими проводами и кабелями автомобиля, нужно отключать АКБ:
Куда необходимо заглянуть в первую очередь — так это в багажное отделение. От вас требуется обозначить места, через которые будут проходить кабеля и провода для подключения устройства мониторинга заднего хода. Как правило, в багажнике должны находиться специальные для этого заглушки, при необходимости после распиновки кабелей их можно уложить уже рядом с имеющимися проводами.
Что касается самого глазка, который будет мониторить задний ход, то его лучше монтировать в бампере авто либо же в подсветке номера. В принципе, здесь все зависит от автовладельца — только вам решать, какую лучше использовать схему для этого. В некоторых случаях для того, чтобы осуществить распиновку и вывести кабеля устройства мониторинга заднего хода, требуется снимать целый бампер, в иногда достаточно просто скрыть устройство заглушкой. В зависимости от авто, монтаж осуществляться в специальные посадочные места.
Учтите, что перед тем, как подключить камеру заднего вида, необходимо будет демонтировать некоторые компоненты в салоне, на передней панели. Как правило, монтаж гаджета подразумевает снятие торпеды и нижней части контрольной панели, это необходимо для того, чтобы после распиновки правильно подключить все переходники и подключить девайс к проводке. В некоторых случаях требуется демонтаж мультимедиа системы (автор видео — СЕРЖ).
После того, как вы осуществите распиновку, подготовите все необходимые переходники и демонтируете обивку, можно начинать монтаж устройства.
Руководство по установке и подключению
Инструменты и материалы
Перед тем, как подключить камеру заднего вида, подготовьте все необходимые инструменты.
Если вы планируете подключить устройство к стандартному монитору, то помимо кабелей и инструментария, вам потребуются соответствующие переходники:
Дрель Паяльник с расходными материалами 2. Отвертки
Этапы
В первую очередь необходимо установить глазок. Если в вашем авто есть необходимые места для монтажа этого элемента, просто демонтируйте пластиковые заглушки и установите глазок на их место. Но как установить камеру заднего вида, если авто не оборудовано посадочными местами? Используя дрель, просверлите в бампере нужное отверстие и установите в него прибор, зафиксировав его с помощью клея.
Далее, проложите все необходимые кабеля по багажному отделению. В первую очередь подсоедините отрицательный кабель к кузову авто, то есть его массе, обычно это черный кабель. Для соединения можно использовать болтик, но заранее необходимо зачистить кузов от ржавчины и грязи, если они имеются, чтобы контакт был хороший. Что касается плюсового кабеля, то его лучше подключить к проводку задней фары. Таким образом, прибор будет включаться автоматически, когда водитель активирует заднюю скорость.
После подключения прибора кабеля протягиваются в переднюю часть салона авто и подключаются к монитору. Как правило, для этих целей кабеля вполне хватает, но возможно, его придется самостоятельно удлинить. Здесь же уточним момент по переходникам. Если вы планируете подключить прибор к штатному монитору, то возможно, вам заранее необходимо будет приобрести соответствующие переходники. Но в большинстве случаев подключение проходит без проблем, с использованием стандартных «тюльпанов». Если в вашем транспортном средстве установлена современная мультимедиа система, то она должна быть оборудована соответствующим выходом для такого прибора, проверьте это.
После того, как вы подключите прибор к монитору, завершающим этапом будет подключение экрана к сети и его монтаж на торпеде. В этом случае минусовой кабель следует подключить к массе кузова машины, плюс подсоединяется к силовому кабелю фар заднего хода. Как правило, этот элемент расположен в области селектора коробки передач, то центральной консолью. Что касается непосредственно дисплея, то зафиксируйте его на консоли саморезами, но более эстетично будет смотреться двухсторонний скотч.
Проверка и настройка
Для проверки подключите АКБ, включите зажигание.
Активируйте заднюю скорость.
В том случае, если на дисплее появилось изображение с фоном заднего вида авто, процесс подключения можно считать законченным. Можно собирать обивку салона.
При необходимости можно произвести регулировку объектива.
Видео «Монтаж прибора заднего вида»
Подробная инструкция представлена на видео ниже (автор видео — Всяко разно из Китая).
Загрузка …Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Как подключить и установить камеру заднего вида к магнитоле автомобиля своими руками
Во время движения в потоке машин водителю важно как смотреть вперёд, так и видеть то, что происходит сзади. Когда наше авто оснащено специальной видеокамерой, которая даёт нам оглянуться назад, не поворачивая при этом головы и не упуская из поля зрения дорогу, наша безопасность повышается в несколько раз. Но далеко не в каждом автомобиле, выезжающем из дверей автосалона к новому владельцу, предусмотрен такой сервис. Если в комплектацию авто не входит камера заднего вида, помогающая свести к нулю риски столкновения на дорогах и при парковке, автовладелец может самостоятельно добавить такую функцию к штатной магнитоле, а также установить и подключить её к планшетному компьютеру, автотелевизору, навигатору, смартфону, зеркалу заднего обзора.
Автомобильная видеокамера
Автомобильные видеокамеры делятся на:
Камеры переднего вида. Помогают осуществлять контроль дорожной ситуации в таких местах, где видимость обстановки ограничена, например, при выезде и въезде в ворота, при повороте за угол здания. Наличие такой техники предотвращает повреждения корпуса автомобиля. Когда передний бампер приближается к преграде, ограничивающей обзорность, камера отображает то, что происходит справа и слева по ходу движения автомобиля.
Камеры заднего обзора. Иногда имеют внешнюю стилизацию корпуса, которая подходит под конкретную марку автомобиля, но могут быть и универсальными, подходящими для любой модели авто. Устройство имеет специальный защитный кожух, охраняющий от попадания внутрь пыли, грязи и влаги. У неё может быть функция подсветки, за счёт которой изображение не теряет высокое качество в любых условиях, например, во время тумана или при слабой освещённости дороги. Главное назначение видеокамеры — информировать водителя о том, что творится на дороге сзади. Изображение с неё направляется на установленный в салоне монитор, глядя на который водитель оценивает расстояние до объектов, находящихся позади машины.
Корпус камеры заднего вида может быть стилизован под конкретную марку автомобиля
Несколько характеристик, на которых стоит сосредоточить внимание, выбирая для нашей машины камеру заднего обозрения:
Угол обзора. Он может составлять 100, 120, 140 и 170 градусов. Чем выше градус угла обзора, тем обширнее и полнее будет выглядеть картина происходящего сзади. Но и цена видеокамер, имеющих более высокий градус угла обзора, будет выше.
Разрешение экрана камеры. Эта характеристика напрямую связана с качеством видеоизображения. Несмотря на то что техника снимает только происходящее сзади, качество изображаемой картинки имеет немаловажное значение.
Устойчивость к температурным колебаниям. Данная характеристика может повлиять на продолжительность службы видеокамеры. Ведь от погодных условий (ветер, мороз, жара, осадки) во многом зависит, сколько времени прослужит выбранный гаджет. То есть, корпус видеокамеры должен быть достаточно прочным, чтобы сопротивляться природным воздействиям.
Сколько весит камера. В действительности, сколько бы она ни весила, эта характеристика большого значения не имеет, поскольку все современные видеокамеры заднего обзора по своим габаритам довольно компактны, к тому же они имеют вполне устойчивые крепления.
Дальность подсветки, её наличие или отсутствие. Присутствие подсветки имеет дополнительные плюсы во время езды по дороге и при парковке в условиях слабого освещения окружающей среды и при неблагоприятных атмосферных условиях. Дальность подсветки прямо пропорциональна дальности обзора картины сзади. Чем дальше расстояние от заднего объекта, тем лучше его видно при наличии оптимальной подсветки.
Форма корпуса камеры. Также при покупке подходящего видеоустройства стоит уделить внимание его форме. Исходя из этого мы будем выбирать, в какое место автомобиля её вмонтировать. Надо заметить, что не все модели видеокамер укомплектованы необходимыми креплениями. Возможно, придётся вносить какие-то изменения в местах состыковки техники с деталями корпуса нашей машины.
Выбор места посадки в автомобиле
Перед тем как начать установку видеокамеры, выберем для неё удобное место посадки. Можно встроить её прямо в бампер, просверлив дрелью специальное отверстие. Монтаж можно произвести на рамке плафона, который отвечает за подсветку регистрационного знака. Преимущество выбора этого места для посадки в том, что она будет почти незаметна для постороннего глаза.
Ещё одним удобным местом для установки видеоустройства может послужить ручка, открывающая багажник. Но здесь существует риск повреждения глазка камеры и быстрого изнашивания. К тому же она может привлечь к себе нежелательное внимание охотников за автомобильными аксессуарами.
Можно посадить технику на крышу автомобиля. Такое место подходит для микроавтобусов. Глазок, установленный на высоте, меньше подвержен риску повреждения и кражи.
Фотогалерея: наглядные примеры посадочных мест для видеокамеры
Глазок камеры врезан в задний бампер автомобиля Глазок камеры вмонтирован в ручку, открывающую багажник Камера установлена на рамку плафона, отвечающего за подсветку номерного знака Камера установлена на крышу автофургона
Монитор для заднего обзора
Картинка с камеры заднего обозрения выводится на ЖК монитор, находящийся в салоне автомобиля на панели приборов. В качестве монитора можно использовать такие устройства, как планшет, навигатор, магнитолу, смартфон, телевизор, а также зеркало заднего обзора.
Штатный монитор
Штатный жидкокристаллический экран крепится на приборную панель с помощью шарниров. Такое гибкое крепление даёт возможность выставлять его под необходимым углом. В мониторе кроме основного входа есть разъёмы для дополнительных видеоустройств. Штатный монитор даёт более масштабное изображение, чем дисплей, совмещённый с зеркалом заднего обзора, но занимает намного больше места, а это не всегда удобно, особенно для небольших автомобилей.
Монитор, совмещённый с зеркалом
Дисплей можно совместить с зеркалом заднего обзора. В то время, пока система выключена, зеркало служит по своему прямому назначению, отражая то, что происходит позади машины. Как только мы включаем заднюю передачу, зеркало тут же становится монитором, на который транслируется изображение заднего плана, передающееся с камеры.
Беспроводная камера
Беспроводные камеры с экраном заднего обзора могут иметь как цветной дисплей, так и чёрно-белый. Со слов некоторых автолюбителей, чёрно-белый дисплей имеет преимущество перед цветным, выдавая более чёткую картинку. Это связано не столько с монитором, сколько с чувствительностью видеокамеры. Поэтому при выборе беспроводной техники стоит учитывать две существенные характеристики:
чувствительность;
угол обзора.
Автотелевизор
Автомобильный телевизор также может использоваться как монитор для заднего обзора. Телевизор может быть закреплён под потолком автомобильного салона или располагаться на приборной панели. Принцип работы экрана телевизора на камеру заднего обзора такой же, как и у штатного монитора, навигатора, планшета или магнитолы.
Магнитола
В нашу задачу входит подключение задней видеокамеры к автомагнитоле. Важно, чтобы она имела жидкокристаллический экран. Если такого экрана у штатной магнитолы не предусмотрено, его придётся приобрести дополнительно и соединить с магнитолой. Но мы рассмотрим вариант подведения камеры заднего обозрения к автомагнитоле, имеющей ЖК экран.
В салоне автомобиля установлена магнитола с выдвижным ЖК экраном, на который выводится изображение с камеры заднего обзора
Как установить и подключить камеру к магнитоле и прочей технике
Процедура установки камеры заднего обозрения, как правило, индивидуальна для каждой марки автомобиля. Но есть такие общие рабочие моменты, которые применимы для любой автомашины. Для начала определимся с подручными инструментами и материалами, необходимыми для работы. Вот минимальный перечень того, что нам понадобится:
изолирующая лента и скотч;
клей и герметик;
набор пассатижей, отвёрток и разводных ключей;
паяльник, кислота, припой;
электродрель и свёрла;
электрические провода.
Для монтажа камеры заднего вида понадобятся специальные инструменты
Работа начинается с монтажа глазка видеокамеры. Если на автомобиле есть специальные места, предназначенные для посадки камеры, тогда достаточно извлечь оттуда пластиковые заглушки и поместить видеоустройство в эти отверстия. Но такие посадочные места предусмотрены не во всех автомобилях. Поэтому нам придётся сверлить дырки в бампере — в том самом месте, которое мы предварительно назначили для посадки видеоглазка. Берём электродрель со сверлом нужного диаметра и приступаем к работе. Затем проводим клеем или герметиком по внешней стороне глазка и плотно вставляем глазок в подготовленное отверстие.
Вытягиваем провода, идущие от камеры, и проводим их в багажное отделение. Присоединяем отрицательный конец провода к массе автомобиля с помощью болта, предварительно зачистив отверстие под болт наждачной бумагой, чтобы обеспечить надёжный контакт. Провод со знаком плюс лучше всего подключить к силовому кабелю одного из задних автомобильных фонарей. В таком случае подача электропитания на видеокамеру будет происходить одновременно с включением заднего хода.
Теперь, после подключения видеокамеры к электросети, будем протягивать через автомобильный салон видеокабель для последующего соединения с монитором. В том случае, если длины провода окажется недостаточно, нам придётся удлинить его согласно выбранному маршруту, стараясь сделать это аккуратно и эстетично, чтобы провод случайно не попал под крепёжные элементы с риском быть впоследствии повреждённым.
Процесс самостоятельного подсоединения камеры заднего вида к монитору автомобиля доступен каждому автолюбителю
Соединяем камеру с монитором
Если у монитора, к которому подсоединяется задняя видеокамера, есть несколько похожих друг на друга разъёмов, будем ориентироваться на то, чтобы провод и видеовход были одинакового цвета. На магнитоле, у которой есть дисплей, с задней стороны должен находиться специальный вход, предназначенный для подключения видеокамеры.
После соединения магнитолы с задней видеокамерой требуется подсоединить её к электросети. Здесь очень важно не перепутать полярность подключаемых проводов.
Для монтажа монитора на панели приборов можно использовать двухсторонний скотч, шурупы или саморезы.
На этой схеме наглядно показан порядок соединения камеры заднего вида с монитором, установленным на панели приборов автомобиля
Подключить камеру к монитору можно несколькими способами. Для этого можно использовать стандартный кабель типа «тюльпан», который состоит из шести проводов с трёхцветными штекерами.
Камеру заднего вида можно подключить к монитору с помощью стандартного кабеля типа «тюльпан»с трёхцветными штекерами
Камеру заднего обзора можно подключать и с помощью беспроводных модулей, например, по WiFi. Такой способ совместим с любыми видеоустройствами, которые имеют интерфейс CVBS («тюльпан»). Картинка с камеры передаётся на дийсплей планшета, смартфона или магнитолы на платформе Android (версии 2.2 или выше) и iOS (версии 4.3 или выше). Подключение идёт по WiFi через протокол 802.11 b,g,n с шифрованием WPA2.
После окончания монтажных операций необходимо произвести проверку на работоспособность устройства во всевозможных режимах.
Настройка устройства заднего вида
Для нормальной работы нашего умного видеоустройства необходимо провести его дополнительную настройку и проверить на работоспособность. Перед настройкой включаем зажигание. Далее производим следующие действия:
Включаем магнитолу, выбрав режим Settings [настройки].
Затем заходим в раздел «камеры» и выбираем значение: «задняя».
При помощи кнопок на джойстике настраиваем фокус обзора таким образом, чтобы он был удобным для глаза и соответствовал нашим предпочтениям.
На этом настройка нашего видеоустройства завершена. Можно переходить к его практическому использованию.
После завершения установки и настройки камеры заднего вида с выводом на экран магнитолы можно переходить к её практическому использованию
Осталось напомнить о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении монтажных работ.
Подключение двух камер
Кроме камеры заднего обозрения также можно установить и камеру переднего вида. Желательно, чтобы фронтальная камера имела достаточно большой угол обзора. Передняя камера поможет водителю безопасно выруливать на дорогу из таких зон, которые ограничивают видимость объектов, расположенных по правому и левому борту.
Схема подключения к автомагнитолеодновременно двух камер — заднего и переднегообзора
Для успешного использования двух камер одновременно магнитола должна иметь 3 видеовыхода. Такие автомагнитолы представлены на прилавках магазинов в достаточном ассортименте. Но решение о том, каким оборудованием оснастить автомобиль, остаётся за водителем. Безопасной дороги и удачи на поворотах!
Видео: инструкция по подключению
Камера заднего обзора, установленная на автомашину собственными руками, поможет сэкономить деньги на покупку оборудования и услуги автосервиса, защитит от неожиданных столкновений и наездов во время движения по дороге и на парковке, сделает безопасными манёвры задним ходом. Процесс установки видеокамеры на автомобиль не составит сложности и не займёт много времени. Это дополнительное автомобильное устройство даст чувство безопасности как начинающему, так и опытному водителю.
Автор: Надежда Созинова
Распечатать
Как подключить камеру заднего вида к телевизору дома
Главная » Статьи » Как подключить камеру заднего вида к телевизору дома
Как Подключить Камеру Заднего Вида К Телевизору
» Что Мы Выбираем? Наше Авто
Установка камеры должна обеспечить хороший обзор, разметка стоянки должна просматриваться для удобства парковки.
В жгуте проводов камеры заднего вида обычно присутствует только три провода. Черный и красный провод служат для передачи питания, а по желтому поступает изображение. Провода питания подключаются к проводке фонаря задней скорости. Таким образом, камера будет подключаться в работу только при включении соответствующей передачи.
Проводя подключение камеры необходимо проявлять особую внимательность. В случае ошибки из строя может выйти как сама камера, так и магнитола. Защита от ошибочного подключения присутствует, но далеко не на всех моделях. В целях предотвращения повреждений камеры ее положительный провод рекомендуется оснастить предохранителем, номинал которого не превышает 0,5 А.
Схема подключения камеры заднего вида
Один конец желтого провода подключается к камере, а другой конец — к специальному выходу на магнитоле. Разыскать нужный выход поможет справочная документация и маркировки на самом устройстве. Если специальный выход для камеры не предусмотрен, то подключить провод можно к разъему VIDEO IN.
Ранее я спрашивал у людей которые дружат с автоэлектрикой — как подключить камеру заднего вида. Теперь хотелось бы получить дельные советы по конкретной модели камеры, кторую заказал и уже получил CYCLON RC-SP CCD. Взял именно эту камеру, т.к. надеялся, что удастся легко совместить с ранее установленным мультимедийным головным устройством этой же фирмы Volkswagen UNIVERSAL CAN 7 Cyclon. Но получив камеру и осмотрев её, понял, что без помощи не обойтись.
Общий вид камеры с проводами подключения
Комплект поставки КЗВ
Вариант 1 к + фонаря заднего входа (но для этого прийдется тянуть еще один провод параллельно видеокабелю через весь салон) Вариант 2 — к проводу REVERSE магнитолы (читал другие темы по подключению). Но дело в том, что на схеме, которая наклеена на моей магнитоле такой провод обозначен (REVERSE (GREEN AND WHITE)), а на самом деле его нет, т.к. магнитола штатная и подключается через штатный разъем, имеются только незадействованные провода PARKING (буро-красный) и черный GND.
Схема к ШГУ
Провод PARKING и тюльпан видеовхода ШГУ
Еще на кабеле камеры заднего вида имеются два тоненьких ответвляющихся зелененьких проводка, но они скорее всего для возможности переключения видеостандартов PAL/NTSC, производитель на сайте писал что переключение происходит с помощью размыкания/замыкания белого провода (видимо белые закончились на заводе а зеленых валом). Только не указали какому из соединений этих проводов (замкнуты/разомкнуты) соответствует PAL, а какому NTSC.
Зеленые проводки (скорее всего для переключения видеостандарта)
Еще не понятно — зачем на проводе питания КЗВ находится штеккер (гнездо) 5,5мм, никакие переходники и провода к нему не шли, поэтому видимо прийдется отрезать его для подключения этого провода к питанию фонаря заднего хода.
И последний вопрос — для самых терпеливых, которые дочитали до конца. Можно ли проверить камеру в домашних условиях, подключив к видеовходу телевизора и подав питание +12В от бытовых источников питания? И опять же — подавать ли + 12В на красный провод, ответвляющийся от тюльпана видевыхода камеры?
Заранее благодарен за внимание, даже если не ответите на вопросы 🙂
Как подключить камеру заднего вида .
Подключить камеру заднего вида к телевизору. монитору или к магнитоле.
Подключить камеру заднего вида к телевизору. монитору. или к магнитоле.
Модели камер заднего обзора бывают разные их можно установить где угодно но подключаются примерно одинаково.
1.Красный +
2.Чёрный —
3.Жёлтый видео
Схема такова допустим вы хотите подключить к магнитоле. берёте камеру ,+ плюсовой провод от акумулятора ,либо от магнитолы в зависимости как вы хотите сделать данную систему на пример видеонаблюдение в машине тогда запитывать либо на постоянку или при включении зажигания.
Провод и разъём Жёлтый видео к центральному контакту, Чёрный — к массе разъёма и акумулятора (допустем либо массе авто) Красный + а его напрямую и к камере анологичным способом подключаются и другие модели камер.
Далее чтобы у вас автоматически включался монитор (если данная модель есть данная функция) тянете проводок от лампы заднего хода (либо находите его в касе авто) и подключаете специальному проводу на магнитоле если что-то не понятно пишите на нашем форуме видеонаблюдения.
Обсудить на форуме. Наш Форум видеонаблюдения forum.kamera24.ru Как подключается кабель к камерам заднего вида ?
В большинстве камер имеются просто выводные провода, к которым можно подсоединить
коаксиальный кабель для передачи Видео и провод питания.
Можно также обжать провод и подключать через разъемы. Некоторые камеры поставляются с разъемами BNC (стандартный тюльпан ):
Такой разъем, например, можно сразу подключить к видео-входу обычной магнитоле.
Питания для камеры заднего вида!
Питания для камер необходим выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0,7 А. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +10.С до +40.С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А (БПМ-1А) имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. подробнее
Коаксиальный кабель используется для передачи сигнала от камеры к системе видеонаблюдения или к телевизору. Это обычный кабель, такой же, какой используется для подключения антенны к телевизору
PHANTOM CA-2303 — универсальная видеокамера заднего вида, предназначенная для облегчения парковки и движения задним ходом. Камера заднего вида позволяет значительно упростить парковку в темное время суток, при плохих погодных условиях, а также ограниченном пространстве для маневра. Также данная камера будет особенно полезна во время движения в большом потоке машин или пробке . Камера заднего вида PHANTOM CA-2303 позволит избежать аварийных ситуаций, появления царапин и повреждений своего и чужого автомобиля.
PHANTOM CA-2303 отличается миниатюрными размерами, которые не превышают габариты обычного датчика парктроника. Диаметр камеры составляет всего 18,5 мм, благодаря чему она практически незаметна. Камера позволяет получать четкое цветное изображение и имеет большой угол обзора, который составляет 170 градусов.
Камера позволяет видеть препятствия при плохой освещенности, когда водителю сложно рассмотреть объекты, находящиеся позади автомобиля. Световая чувствительность камеры PHANTOM CA-2303 составляет не меньше, чем 0,1 LUX.
Камера влагозащищена и имеет парковочные линии, которые позволяют наиболее быстро и легко припарковаться, ориентируясь по ним.
Добавить в каталог свою веб камеру.
Подобрать камеру видеонаблюдения в каталоге систем безопасности.
Как заказать рекламу в интернете и разместить её на сайте или сети iternet
Подключим и настроим камеру к телевизору через интернет internet
Схемы подключения камеры заднего вида к монитору, ГУ (Головному устройству, к телевизору для проверки работоспособности.
Схемы подключения камеры заднего вида:
Схема подключения камеры заднего вида к монитору 4.5 на автомобиле:
При включении задней передачи монитор включится автоматически.
Если подключить к дополнительному входу AVI видеорегистратор, DVD, фронтальную камеру и тд.
Монитор будет отображать видео с входа AVI 1, но переключится на AVI 2 камеру заднего вида при включении задней передачи. Тоесть при включении лампы заднего хода.
Схема подключения камеры заднего вида к головному устройству (ГУ) на автомобиле:
На головном устройстве находим штекер CAMERA или Rear Camera и подключаем желтый колокольчик. Красный подключаем к проводу Reverse. Дальше по схеме.
Схема подключения камеры заднего вида к домашнему телевизору для проверки:
Здесь все просто, главное чтобы хватило мощности для включения камеры. Попробовал зарядное устройство, не потянуло. Использовал дедовский метод. Сложил восемь больших батареек (благо были) последовательно и все заработало.
Примечание. Не все телевизоры отображают цветную картинку. Зависит от системы. Мониторы и ГУ мультисистемные.
Камеры в нашем магазине проходят предпродажную проверку!
Подключение камеры заднего вида
18 Сентября
Что нужно для подключения
Для того чтобы осуществить подключение камеры заднего вида необходимо устройство, на котором будет отображаться картинка с нее. Это может быть телевизор, отдельный монитор, монитор магнитолы или ГУ или другое устройство, поддерживающее такую возможность.
Распиновка проводов и разъемов
Камера заднего вида имеет три провода. «Плюсовой» имеет красную оплетку, «минусовой» провод питания — черный цвет. Третий провод имеет желтый цвет. Но нему осуществляется передача видеосигнала с камеры на монитор.
1. При установке камеры красный и черный провода подключаются к фонарю заднего хода (красный — к сигнальному проводу, черный – к «земле»). При подключении камеры к фонарю заднего хода она будет работать исключительно при включении задней скорости (что нам, собственно, и нужно). Необходимость подключения таким способом обусловлена еще и тем, что многие модели камер рассчитаны на кратковременное использование. Если они будут включены постоянно, это приведет к выходу из строя.
Схема подключения камеры заднего вида
2. При подключении не стоит забывать и о защите камеры и магнитолы от КЗ. Это обеспечивается путем «врезания» в «плюсовой» провод предохранителя. Для этой цели рекомендуется использовать предохранитель номиналом 0,5 А.
3. Один конец желтого провода подключается к видеовыходу камеры, другой – к видеовходу монитора (магнитолы или другого устройства). Найти нужный разъем можно при помощи инструкции к магнитоле. Если в вашем устройстве для воспроизведения нет специального разъема для камеры заднего вида, можно использовать вывод, обозначенный надписью VIDEO IN.
4. Многие современные модели камер передачу видеосигнала осуществляют при помощи беспроводной связи. В комплект такого устройства должен входить передатчик и приемник сигнала.
5. В этом случае передатчик устанавливается на специальный выход камеры. А приемник – на специализированный разъем (или все тот же VIDEO IN) магнитолы или монитора. Проверить правильность работы можно путем включения заднего хода. В этом случае изображение с камеры автоматически появится на экране.
6. После того, как подключение выполнено, необходимо выполнить качественную изоляцию мест соединения. Для этого можно использовать изоленту, накладывая ее внахлест.
Затем необходимо протестировать камеру во всех режимах работы.
Видеокамера заднего вида — прекрасное решение для контроля движения авто реверсом, так как зеркала не позволяют полностью видеть что находится сзади автомобиля. Хотя и на одну видеокамеру сильно полагаться не стоит, ведь и у неё есть свои недостатки (включение с небольшой задержкой, ограниченный угол обзора, недостаточно чёткое разрешение).
Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это своими руками — придётся ехать к автоэлектрику. Но бОльшая часть водителей прекрасно справляется с такой задачей, особенно если внимательно прочитать данный мануал по подключению.
Обычно у камер для видеонаблюдения за ситуацией сзади авто, на плате по разъёму цвета чёрный — минус и масса, красный + питания, может быть и 3,3 вольта и 5 вольт, жёлтый — комплексный видео выход. Бывает ещё управление — белый или коричневый, но это в зависимости от производителя. Красный, чёрный и жёлтый обычно соблюдаются всеми производителями камер. Для проверки подключите её к телевизору через обычный «тюльпан» — должно показывать.
Распиновка камеры заднего вида на 3 провода
Распиновка камеры заднего вида на 4 провода
Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов
Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов
Здесь та-же кухня, что и на 3-х, 4-х, 5-ти проводных, просто отдельно выводятся массы на каждую линию. Распиновка проводов камеры:
Красный провод «+» на фонарь заднего хода.
Желтый провод «+» на тюльпан видео сигнала.
Остальные провода «-» на тюльпан видео сигнала.
Распиновка проводов камеры с подсветкой
Инфракрасная подсветка на камере заднего вида выводит изображение при достаточном освещении в цветном виде, а при недостаточном благодаря ИК-подсветки выводит изображение в черно-белом виде примерно на 5 метров. Так, что их наличие на камерах заднего вида актуально, в отличии регистраторов, где они носят рекламный характер «ночной съемки» без практического применения, что нельзя сказать про светодиодную подсветку на камерах заднего вида-лучше без них, чем с ними!
Подключение двух камер авто к монитору
Принцип работы такой, что при включении задней передачи подается напряжение на катушку, включается задняя камера, контакты питания передней камеры разомкнуты. При выключении задней камеры реле отключается и через контакт 87а плюс подается на кнопку. Включаем кнопку — работает передняя камера.
Установка парковочной задней камеры
Подключение камеры от заднего хода (классически). Камера подключается к проводке заднего хода: плюс к плюсу и минус к минусу. При включении задней скорости от фонаря заднего хода то идет на камеру заднего хода, а она по посылает сигнал на включение монитора автоматически, так что дополнительных манипуляций не надо делать. Камера заднего хода автоматически отключается при отключении заднего хода. Камера подключается с помощи шнура, который изначально имеется на разводке рядом с камерой или с помощи провода со штекером, для которого на разводке камеры имеется штекер.
Встречаются даже беспроводные камеры заднего вида (видеопередатчик и видеоприёмник с радиоканалом), тогда подключение будеь иметь вид как на схеме.
Полезное: Распиновка штекера и гнезда на 3.5 мм под наушники с микрофоном
Способы монтажа камеры заднего вида:
в гнездо подсветки номера или в ручку багажника или место для камеры — ущерба машине не наносится;
камера в рамке номера — дырку для шнура не видна, так как она за рамкой;
врезная камера — по принципу глазка, удобно среди датчиков парковки, в личинку замка или просто корпус;
на штыре — минимальный ущерб, так как провод проходит через сам штырь, незаметна, установка штырем вверх;
накладные — имеют определенный угол и минимальные размеры, часто имеют определенное положение для монтажа;
на кронштейне — удобны тем, что можно производить монтаж практически во все места и менять угол наклона камеры и разворачивать изображение.
Обратите внимание, что все камеры обычно питаются от 5 вольт, в ней стоит стабилизатор напряжения и выдает на саму камеру 3.3 вольта, у кого-то этот стабилизатор выдерживает и подачу 12 вольт, но это редко, обычно он сгорает. На обычных китайских камерах питающихся от 12В от фонаря заднего хода стабилизатор на 5 вольт стоит запаянный в пластиковой развилки провода на питание и тюльпан, в самой камере также идет стабилизатор на 3.3 вольта.
Замена камеры заднего вида — инструкция
Как и любое другое электронное устройство, эти видеокамеры иногда сгорают (особенно если питание на них подаётся постоянно). Тогда действия по замене будут такими:
1. Снимаем камеру.
2. Отрезаем штатный жгут от камеры, ближе к камере. Он будет в экранирующей оплётке, оплётку подготовить к спаиванию с другой такой же оплёткой от новой камеры.
3. От новой камеры отходит шнур с разъёмом типа тюльпан. К нему присоединяется длиннющий шнур, который должен тянуться до самого экрана. Нам он весь не понадобится, так как до нашего экрана идёт штатная проводка, к которой мы подключаемся. Отрезаем разъём с небольшим куском от длиннющего провода и зачищаем. Там будет центральная жила внутри оплётки. Нам понадобится и то и другое.
4. Припаиваем провода отрезанного штатного жгута к новой камере:
Жёлтый на штатном — к центральной жиле, разрезанного новой камеры.
Оплётку от штатного к оплётке от разрезанного новой камеры
Чёрный на штатном — к минусовому проводу на новой камере (обычно чёрный)
Красный от новой камеры нужно присоединить к плюсовому проводу, питающему фонарь заднего хода (зелёный с белой полосой)
5. Включаем зажигание, ставим селектор АКПП в положение R. Если изображение есть — всё сделано правильно.
Если будете питать камеру от фонаря заднего хода, может быть рябь на экране при включении камеры — придется подключать от питающего плюса через реле. Отключение её обязательно, ведь если на видеокамеру постоянно подавать +12В (например от подсветки номерного знака), то рано или поздно сгорит её преобразователь напряжения.
Не забываем всё тщательно пропаивать и изолировать, желательно термоусадкой. Шнуры желательно отрезать с запасом, чтобы можно было в дальнейшем быстро заменить камеру, не разбирая обшивку. Перед тем как резать шнуры на штатной камере, нужно быть уверенным в её неработоспособности. Вопрос крепления новой камеры — чисто слесарный и решается без проблем. Камеру лучше брать инфракрасную — она лучше «видит» при плохом освещении.
Ставить или нет, камеру заднего хода, решает каждый водитель сам. В этой статье мы расскажем вам, как подключить камеру заднего вида, а решать уже вам, нужно это или нет. Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это самостоятельно. Но если вы все-таки решили, что установка штатной камеры заднего вида для вас необходима, то воспользуйтесь советами с этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы сними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.
Боковые зеркала, да и ваша развернутая на 180° голова не дадут нужного эффекта, какие-то мелочи, а может быть и не мелочи, вы все-таки можете не заметить. А дальше могут начаться разборки с хозяином поцарапанной машины, и это может обойтись вам в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего хода. Дальше в статье мы с вами рассмотрим, какую камеру можно выбрать, подойдет ли вам китайский производитель, или же вы предпочтете что-то более солидное. А также обсудим, возможна ли установка камеры заднего вида своими руками, и как правильно подключить выбранное вами устройство.
Как выбрать камеру
Современный рынок электроники и особенно Китая, переполнен разнообразными камерами, и от этого выбор нужной вещи усложняется. Для того чтобы облегчить себе работу, определитесь с приоритетами, что вас больше волнует – цена или качество. Далеко не всем нужны камеры высокого разрешения, или камеры, которые могут показывать даже при плохом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой камеры заднего вида к магнитоле.
На какие параметры надо обращать внимание, если вы решили приобрести более качественный товар, то в таком случае есть как минимум пять моментов, которые надо учитывать при покупке:
В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. Да и высокая четкость изображения нужна далеко не всегда.
Следующий момент – чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях, качество записи при слабом освещении может быть очень плохим. Поэтому если вы в силу обстоятельств часто используете автомобиль в темное время суток, то на этот момент стоит обратить внимание.
Если вы перед покупкой, уже решили, куда поставить камеру заднего вида, то необходимо обратить внимание на метод монтажа данной конкретной модели.
Следующий момент – этот угол обзора, который захватывает объектив камеры. Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать что-то среднее между этими двумя показателями, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что при ней действительность искажается.
Подбор монитора, на который камера будет выдавать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто надо будет подумать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.
Как и где должна устанавливаться
Дальше в статье мы с вами рассмотрим, как установить камеру заднего вида. Места в автомобиле для установки видеокамеры более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. У глазка камеры должен быть хороший обзор, который не ограничивается никакими деталями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если она установленный в наиболее выгодном месте.
В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля, камера должна быть размещена в ее верхней части над государственным номером машины. Что это дает – углы обзора, ваша автомагнитола будет показывать только дорогу, а не части вашей машины. Но расположить ее надо так, чтобы она не была сильно утоплена, но и не торчала наружу.
Правда здесь есть минус – ваша камера доступна для грязи и чужих рук. Если же вы ее расположите внутри салона на заднем стекле, то половину экрана будет занимать багажник, уменьшатся углы обзора и в некоторой степени пострадает качество изображения из-за стекла. Но зато она будет в чистоте и недоступна для посторонних.
Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы, внешнего и наружного расположения камеры.
Порядок и схема подключения камеры заднего вида
А теперь более подробно о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему к этой модели, потому что она наиболее распространена. Если брать в расчет небезопасность нашей видеокамеры, а наилучший обзор, то ее место все-таки должно быть над номером, снаружи. Устанавливать ее нужно ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так чтобы она выставлялась. Сам монтаж камеры ничего сложного собою не представляет. Камера имеет необходимый для установки кронштейн, вам нужно будет только просверлить пару отверстий для крепежных болтов, и одно отверстие под кабель.
А дальше идет включение камеры заднего вида в общую электрическую сеть автомобиля. Если вы не сильны в электрике, то лучше обратить к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы начальные знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения по этапам:
Любая камера имеет два провода, по одному передается видеосигнал от камеры к монитору, а второй провод для питания. Так как сама камера имеет короткие провода, то вам необходимо будет их нарастить, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, удлинитель для видеосигнала идёт в комплекте).
Где взять питание для видеокамеры? Обычно камеру подключает к задним фонарям. Поэтому сразу после включения заднего хода, включается и камера заднего вида.
Все провода, протягиваемые по салону и в багажнике обязательно надо закрепить и спрятать. Это поможет избежать неожиданных обрывов сети во время движения.
Если вместо магнитолы вы будете использовать монитор, то нужно будет найти источник питания и для него. При наличии мультимедийной магнитолы Pioneer, этот вопрос у вас решается автоматически.
Подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer
Сейчас мы конкретно поговорим как осуществляется настройка и подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые вводят всех в заблуждение. Подключаем камеру к фонарю заднего хода, всё питание на камере есть, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В пионере это коричневый тюльпан не путать с жёлтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камера заднего вида, ставим пункт вкл., и переключаем полярность в режим батареи. Наша камера работает, это можно проверить, зайдя в главное меню и выбрать значок камеры, но автоматически она включаться не будет. Это можно исправить подключив фиолетовый провод, к заднему фонарю (куда и камеру). В итоге, когда включается задний ход, загорается фонарь, на камеру подаётся питание, и магнитола понимает что необходимо переключиться на задний ход. Вся схема подключения видеокамеры заднего вида довольно-таки проста, и поэтому большинство водителей зачастую справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях оборудованных коробкой-автоматом может происходить случайные включения камеры заднего вида.
Для устранения этой неприятности нужно поставить дополнительный датчик задержки включения камеры. В каждой модели автомобиля установка камеры может отличаться, но в мелочах, принципы подключения похожи. Более сложен процесс подключения у видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них преимущество в том, что таких камер можно подключать несколько штук. Машин на улицах города становиться все больше, поэтому камера заднего вида – это уже необходимость. Она не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.
Зачастую камеру заднего хода устанавливают после приобретения новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья «как подключить магнитолу» в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.
Видео как подключить камеру заднего хода
Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том,как правильно осуществляется подключение камеры заднего хода. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет нам сделать информацию на сайте ещё более полезной.
Если вы решили установить камеру заднего вида, то учтите, что модели выпускаются разные и одна инструкция, как установить камеру заднего вида не подходит ко всем вариантам. Во-первых, установка производится в разные места. Во-вторых, соединение может быть осуществлено, как и для непрерывной работы камеры, так и для ее включения только при запуске двигателя.
Схема подключения все же практически одинакова у всех моделей, уточнения требует лишь, куда установить камеру заднего вида. Ясно и то, что этот аппарат в условиях современного транспортного движения становится просто незаменимым на дорогах и значительно упрощает водителям жизнь.
Схема подключения камеры заднего вида
В вопросе, касающегося того, как поставить камеру заднего вида не ошибешься, если знать, что к чему подключается. У нас есть 3 провода — чёрный («минус»), красный («плюс»), жёлтый («видео»). Наша задача подсоединить желтый разъём к входу монитора или телевизора. Чёрный соответственно подключаем к массе аккумулятора, напрямую к камере подсоединяется красный провод.
Если вы хотите, чтобы монитор автоматически включался, когда машина едет назад, подключите специальный провод к лампам заднего хода. Такой провод предусмотрен в тех моделях, которые имеют подобную функцию. Внимательно отнеситесь к проводам, не перепутайте, так как это чревато испорченной аппаратурой если в вашей модели не имеется соответствующая защита, когда гаджет просто не работает.
У многих моделей камер есть провода-«выходы». Вам просто необходимо подключить коаксиальный видеокабель. Шнур питания так же имеется.
Существует такой способ подключения, когда вам необходимо обжимать провода и подключить через соответствующие разъёмы. Некоторые изготовители позаботились о тех покупателей, которые не знают, как подключить камеру заднего вида и поэтому упростили задачу, реализовав стандартный RCA-разъём известный всем как «тюльпан». Его просто необходимо подключить к видеовходу на магнитоле.
Питание камеры
Питание камеры осуществляется при помощи электрического тока со стабилизированным выпрямленным напряжением 12 В и силой не более 0,7Ам. У некоторых моделей предусмотрена защита от короткого замыкания на выходах. Помните, что по инструкции к эксплуатации данный прибор прослужит долго, если соблюдать температурный режим от +10°С до +40°С и влажность воздуха не превышает 80%.
Видеосигнал от камеры к телевизору, портативному DVD-проигрывателю и т. п. проходит через обычный коаксиальный кабель. Эти кабелем пользуются в повседневной жизни для того, чтобы подключить обычную телеаппаратуру.
Назначение и работа камер заднего вида
Функцией этой аппаратуры является упрощение парковки автомобиля или движения задним ходом. Незаменимой камера является в условиях ограниченной видимости или при небольшом пространстве для осуществления манёвров. Так же оправдала себя камера в пробках и при плотном движении как средство, дополнительно предупреждающее столкновения из-за неверно выбранной дистанции транспортным средством, идущим сзади.
Камера очень миниатюрная, диаметром в районе 2 сантиметров с углом обзора, составляющем почти 180°. Камеры транслируют достаточно чёткое цветное изображение. При чувствительности не менее 0,1 люкса, реально рассмотреть предметы и в темноте. Камеры производят во влагозащитном исполнении.
Купив камеру, не забудьте проверить ее на наличие деффектов прямо в магазине. Все эти неопровержимые достоинства камер дальнего вида делают их весьма популярными среди водителей, особенно в городах, с интенсивным дорожным движением.
Парковка в городе — непростое дело. Очень сложно занять свободное место на стоянке, не зацепив ненароком чужую машину. Положение осложняется тем, что конструкторы автомобилей в последнее время чрезвычайно много внимания уделяют дизайну, нередко принося в жертву такую «мелочь», как обзорность. Чтобы не ощущать себя за рулём легкового автомобиля механиком-водителем танка, приходится принимать меры. Одно из облегчающих маневрирование решений — парковочная камера заднего вида. О том, как подключить её к магнитоле, расскажем ниже.
Какими бывают парковочные камеры
Как правило, затруднения водителей вызывает езда задним ходом, ведь у любого автомобиля за багажником непременно есть «мёртвая зона», где, как ни крути головой, ничего не увидишь.
Шофёру, благодаря высокому длинному капоту и низкому бамперу, порой ничего не видно и прямо перед носом, что очень неприятно, когда надо припарковаться впритык или передним свесом над бордюром.
В обоих случаях выручит парковочная камера. Есть ли различия между устройствами заднего и переднего вида?
Кстати, слово «шофёр» французского происхождения. Так сначала называли паровозных кочегаров, а затем и водителей автомобилей. Почему? Дело в том, что первые машины использовали паровой двигатель, который время от времени приходилось «подкармливать» порцией дров или угля на глазах «всего честного народа». Как же ещё называть того, кто шурует кочергой в топке?
Различия между камерами заднего и переднего вида
И те и другие обладают почти одинаковыми свойствами и характеристиками. Однако установленная сзади камера должна «уметь» подавать картинку на монитор в перевёрнутом зеркальном формате. Так удобнее водителю, сидящему спиной в направлении движения.
Если камера смотрит вперёд, эта способность лишняя. В остальном оба устройства идентичны. Более того, для некоторых камер зеркальное отображение — одна из опций настройки. Такие устройства можно устанавливать как сзади, так и впереди.
Особенности и характеристики автомобильных парковочных камер
При выборе парковочной камеры учитывают следующие особенности:
конструкция (оформление) камеры,
стандарт видеосигнала,
формат отображения (зеркальный или обычный),
способ подключения к монитору,
угол обзора,
светочувствительность,
инфракрасная подсветка,
динамическая разметка.
Конструктивное оформление и стандарт видеосигнала
Конструкция определяет возможные зоны размещения устройств. Оформление штатной камеры предусматривает её установку либо взамен какого-то элемента, например, фонаря подсветки регистрационного номера, либо на место, рекомендуемое заводом-изготовителем. Для монтажа такой камеры нет нужды сверлить дополнительные отверстия, но в продаже не всегда можно найти изделие для определённой модели автомобиля.
Оформление штатной камеры предусматривает её установку взамен какого-то элемента, например, вместо фонаря подсветки номерного знака
Под врезную камеру заднего вида сверлят отверстие в бампере или другой детали. Камера фиксируется в нём защёлкой или стопорной гайкой.
Для установки врезной камеры заднего вида в бампере необходимо просверлить отверстие
Универсальную камеру можно установить на любую доступную поверхность благодаря наличию специального крепления. Её положение фиксируется двусторонним скотчем или шурупами.
Универсальную камеру можно установить на любую поверхность
Разновидность универсальной — камера, встроенная в рамку регистрационного номера.
Встроенная в рамку номера камера — одна из разновидностей универсального оформления
Автомобильные камеры поддерживают один или несколько распространённых стандартов телевизионного сигнала: PAL, NTSC, SECAM. По качеству картинки все они практически идентичны. Но монитор не сможет отобразить сигнал, если не поддерживает стандарт камеры.
Таблица: преимущества и недостатки парковочных камер заднего вида
Способы подключения к монитору
Чтобы передать изображение с обычной проводной камеры на монитор, в салоне автомобиля необходимо проложить видеокабель. Это надёжный способ подключения, но, прокладывая кабель, придётся потрудиться.
Беспроводные камеры передают изображение с помощью радиосигнала, что существенно облегчает монтаж.
Передатчик сигнала беспроводной камеры называют трансмиттером, приёмник — ресивером
Нередко они представляют собой обычные проводные устройства, но дополненные внешними блоками приёмника и передатчика. Эти блоки — их называют трансмиттером и ресивером — продают и отдельно от камеры.
Видеосигнал обычно передаётся в диапазоне FM или Wi-Fi. В последнем случае возможны два варианта: использование частоты диапазона для передачи аналогового сигнала или полная поддержка цифровой сети. Когда работающий трансмиттер виден в списке доступных беспроводных сетей смартфона, телефон можно использовать в качестве монитора для парковочной камеры, равно как и любое мобильное устройство: планшет или магнитолу Андроид.
Светочувствительность и инфракрасная подсветка
Светочувствительность характеризует минимальную освещённость, при которой камера способна выполнять возложенные на неё функции. Значение параметра в зависимости от типа матрицы 0,01–1 люкс.
Практическая ценность его невысока. Камера, как правило, не работает в полной темноте, так как вместе с включением передачи загорается фонарь заднего хода, обеспечивая большую освещённость, чем необходимо самой «тупой» камере. «Приятный бонус» — инфракрасная подсветка, которая понадобится при неисправности фонаря.
Угол обзора и динамическая разметка
Чем шире угол обзора, тем большее пространство захватывает камера, тем информативнее изображение на мониторе. Но одновременно увеличиваются искажения. На практике оптимальные значения 120–170 о. Камеры с обзором менее 110 о встречаются не так уж часто.
Существенно облегчает оценку расстояния до препятствия динамическая разметка. Она представляет собой продольные и поперечные линии, которые камера накладывает на изображение.
Динамическая разметка на экране монитора существенно облегчает оценку расстояния до препятствия
Национальное управление по дорожной безопасности США (NHTSA) объявило, что с 1 мая 2018 года все новые автомобили со снаряжённой массой до 4,5 т, продаваемые в Штатах, должны в обязательном порядке оснащаться камерами заднего вида.
Леонид Попов
www.drive.ru
Видео: обзор камер заднего вида
Подключение парковочной камеры
Способ подключения зависит как от самой камеры, так и от устройства, к которому её нужно подключить.
Монитор для парковочной камеры
В качестве устройств отображения поступающего с камеры заднего (переднего) вида сигнала можно использовать:
магнитолу,
автомобильный телевизор,
видеорегистратор,
навигатор,
отдельный монитор,
зеркало заднего вида со встроенным монитором,
планшет, смартфон и другие мобильные гаджеты.
Видео: монитор для камеры заднего вида
Главное условие для подключения проводной камеры — наличие в устройстве, выбранном в качестве монитора, видеовхода. Его привычный вид — обычный «тюльпан». Но нередко он «спрятан» в многоштырьковом разъёме, распайку которого можно найти в технической документации.
Кроме видеовхода, поддерживающие подключение камеры заднего вида автомобильные устройства обычно оборудованы сигнальным (управляющим) входом, на который для активации монитора одновременно с включением камеры подаётся напряжение 12 В.
У смартфонов, планшетов и других гаджетов с операционной системой видеовход есть не всегда. В этом случае можно использовать плату видеозахвата, которую подключают к порту USB.
Видео: подключение проводной камеры к планшету или смартфону
Для беспроводного подключения через сети Wi-Fi работу в них должны поддерживать как камера, так и устройство-монитор.
Место установки монитора
Когда в качестве монитора используется магнитола или монитор-зеркало заднего вида, выбирать место не приходится, оно определено конструкцией автомобиля.
Место установки автономных устройств отображения зависит от их размеров, конструкции и предпочтений владельца. Наиболее популярные места:
Схемы подключения камеры заднего вида
На рынке присутствует огромное количество как парковочных камер, так и устройств, которые можно использовать в качестве монитора. Практические схемы подключения зависят от характеристик изделий, поэтому могут отличаться от приведённых ниже.
Проводное подключение
Автомобильные мониторы для подключения камеры заднего вида оборудованы одним или несколькими видеовходами, которые переключаются вручную.
На рисунке приведена схема подключения проводной видеокамеры к отдельному монитору без сигнального входа.
Парковочная камера подключается исключительно по видеовходу к устройствам, не поддерживающим внешнее управление
Типовая схема подключения проводной камеры к встроенному в зеркало заднего вида монитору с сигнальным входом приведена на рисунке ниже.
К сигнальному входу подключают провод, на котором одновременно с включением камеры появляется напряжение 12 В
На камеру подают напряжение 12 В с лампы фонаря заднего хода. К ней же подключают сигнальный провод Р3. Выход камеры соединяют с видеовходом, провод Р3 — с аналогичным проводом (разъёмом) монитора.
По такой же схеме подключаются любые устройства отображения с сигнальным входом: магнитолы, навигаторы, регистраторы.
Беспроводное подключение
В беспроводных ресиверах и трансмиттерах обычно нет сигнального провода. Это не мешает использовать их для передачи изображения на отдельный монитор или другое устройство без сигнального входа.
Беспроводные трансмиттеры и ресиверы позволяют обойтись без прокладки видеокабеля
В случае применения таких комплектов для подключения камеры к магнитоле, навигатору и другим устройствам с сигнальным входом приходится прокладывать дополнительный провод от фонаря заднего хода либо по схеме электрооборудования искать другое доступное место подключения, расположенное ближе к магнитоле.
Один из возможных вариантов управления — подключённый к плюсу питания выключатель, с помощью которого сигнал подаётся принудительно.
Иногда водителю требуется включить парковочную камеру без включения задней передачи. Такой алгоритм реализуют, подавая питание на камеру не через фонарь заднего хода, а напрямую с помощью кнопки или тумблера.
Для принудительного включения на камеру подают питание через тумблер или кнопку
Обычно при этом отказываются от возможности включения камеры одновременно с задним ходом. Но если подключить кнопку и фонарь через развязывающие диоды, обе функции можно использовать параллельно.
Подключение камеры с модулем Wi-Fi
Модуль Wi-Fi позволяет передавать изображение с камеры заднего или переднего вида на любое устройство с операционной системой Android или iOS. При этом в планшет или смартфон понадобится загрузить соответствующее приложение.
Для отображения картинки с камеры Wi-Fi можно использовать любое мобильное устройство
Подключение двух парковочных камер
Иногда водители оборудуют машины сразу двумя камерами: заднего и переднего вида. Для этого есть несколько возможностей:
Как установить проводную камеру и подключить к магнитоле автомобиля
Для оборудования автомобиля проводной парковочной камерой заднего вида понадобятся следующие материалы и инструменты:
набор ключей,
отвёртки,
съёмник панелей,
изоляционная лента,
пластиковые хомуты для крепления проводов,
провода и разъёмы,
дрель со сверлом,
Последовательность работ
Камера заднего вида — одна из электронных систем предупреждения наличия невидимого препятствия сзади автомобиля. Установка камеры может производиться в простейшем случае на корму автомобиля, в рамку номерного знака или в специальное штатное место, предусмотренное заводом-производителем.
Камеру заднего вида можно установить в рамку номерного знака
В качестве монитора для камеры заднего вида может быть использовано:
с монитором, которое сочетает выполнение сразу нескольких функций: собственно зеркального отражения, экрана заднего вида и беспроводной гарнитуры;
монитор на торпеду. Главное его преимущество кроется в том, что его можно поставить на любое удобное для глаз место, а также использовать как постоянный рабочий экран заднего вида;
навигатор, который сочетает в себе функции навигатора и монитора. Для передачи видеосигнала необходим переходник с RCA на mini-jack или беспроводный модуль. Одним из его недостатков, если его так можно назвать, является период срабатывания — около 2 сек тогда, как для простого автомобильного монитора требуется порядка полсекунды;
планшет;
штатная магнитола.
Видеоролик о камере заднего вида
По своей модификации могут быть универсальными, которые подходят всем маркам автомобилей и штатными, ориентированными на определенную модель автокара. При выборе камеры необходимо в первую очередь обращать внимание на ее размеры и разрешение видеопотока. Чем оно выше, тем лучшего качества картинка будет отображаться на экране монитора.
Независимо от своей разновидности, принцип подключения видеокамеры примерно, поэтому сделать это можно самостоятельно.
Как подключить камеру заднего вида к зеркалу с монитором
Вывод видеоинформации на — наиболее оптимальный и удобный вариант. Это позволит совместить зеркальное изображение с картинкой парковочной камеры. Следует обратить внимание на то, что специалисты рекомендуют устанавливать камеру заднего вида в правый флакон подсветки номера, поскольку при парковке к правому бордюру водитель будет располагать лучшим обзором.
Первым делом необходимо снять обивку багажного отделения, правую заднюю стойку и разобрать дверцу багажника. После проделанного вставляем видеокамеру в крышку плафона, которая имеется в комплекте с камерой. На следующем этапе необходимо проложить проводку (тюльпан).
Зачастую провода может не хватить, поэтому целесообразно будет запастись им заранее.
Через заглушку в ручке багажника протягиваем провода, после чего можно обратно прикрутить ее на место. Она больше не понадобиться.
Провод следует прокладывать через штатную проводку пятой двери. При помощи проволоки протаскиваем в салон два провода: «+» и «видеосигнал». Провод «+» прокладываем до заглушки проводки правого заднего фонаря, «видеосигнал» вытягиваем поближе к зеркалу заднего вида. Снимаем штатное зеркало и подключаем его обновленный вариант с монитором. При этом красный плюсовый провод от монитора и зеленый, управляющий (отвечает за включение камеры) скручиваем с бело-зеленым проводом на фишке правого фонаря. Саму проводку маскируем на потолке или проводим по порогам автомобиля.
Подключаем камеру заднего вида к штатной магнитоле и планшету
Наиболее распространенным вариантом является к автомагнитоле «пионер». Как уже выяснилось выше, камера заднего хода имеет три провода: плюсовый для подключения питания, отрицательный и отвечающий за видео изображение. Положительный и отрицательный провода необходимо подключить к фонарю заднего хода. Таким образом, камера будет срабатывать только при включении задней передачи скорости. Практически все модели видеокамер рассчитаны на непродолжительное время действия, постоянный режим работы выводит их из строя.
Часто камеру заднего вида подключают к магнитоле
Выполняя , следует быть предельно внимательным, поскольку неправильное подключение станет причиной поломки. Некоторые модели камеры оснащены предохранителем. Поэтому при монтаже разумно будет обезопасить прибор от короткого замыкания, используя предохранитель номиналом 0,5 А.
Провод, отвечающий за подачу видеосигнала, подключаем одним разъемом к камере, а другим к выходу автопроигрывателя. В случае, если магнитола не имеет специального разъема, следует подключить кабель к выводу «video in». В завершение подключения необходимо тщательно изолировать места соединения кабелей и проверить работу системы во всех режимах.
Для того, чтобы подключить видеокамеру к планшету, необходимо установить на нем специальную программу «RFK WIFI». При включении задней передачи необходимо запустить приложение, и камера будет отображать картинку, находящуюся позади автомобиля. Видеоустройство крепится в штатное, заранее предусмотренное место. Можно также ее закрепить над номерным знаком при помощи саморезов.
Установка видеокамеры к навигатору и видеорегистратору
Приобретение беспроводной камеры заднего вида даст возможность подключить ее к навигатору «prestigio» через мини-usb и упростить процесс парковки. Монтаж данного девайса отличается простотой, поскольку исключает прокладывание проводки. Вся информация поступает к навигатору по беспроводному каналу.
Устанавливают камеру методом соединения с беспроводным передатчиком, который подключают при помощи двух кабелей. Один (черного цвета) прокладывается на корпус транспортного средства, а другой (красный) к питанию заднего фонаря. В корпус навигатора вставляется приемник от камеры, из которого провода выходят к USB разъему и AV-входу. Подключить камеру заднего вида к навигатору также можно посредством Bluetooth.
Преимущества очевидны. Во-первых — это экономия финансовых средств, поскольку нет необходимости дополнительно покупать монитор. Во-вторых, — эргономичность, которая проявляется в отсутствии загроможденности пространства. И, в-третьих — простота и легкость в эксплуатации.
Для подключения камеры к видеорестистратору необходимо иметь в наличии кабель 12В, массу к фонарю заднего хода и видеовыход тюльпан. Подключение осуществляется также, как к зеркалу с монитором.
Подключив видеокамеру к навигатору, Вы экономите деньги и пространство авто
Для того, чтобы установка камеры заднего вида не стала сложной задачей, рассмотрим основные моменты по ее подключению на реальном примере, в качестве которого выступят автомобили Ford Focus 2 и Toyota Corolla.
Чтобы установить видеокамеру на Форд Фокус 2, необходимо выполнить нехитрые действия. Первоочередно, следует снять пластик с крышки багажника, для чего отвинчиваем шурупы с обеих ее ручек. После убираем пластиковую облицовку. Снимаем фонарь заднего хода, который размещен на бампере, путем отжатия фиксатора с обратной стороны. Необходимые для подключения провода крепятся с правой стороны под ковром и уходят в резинку.
Необходимо соединить кабель питания камеры с кабелями заднего фонаря. Важно тщательно проверить полярность перед подключением. Для уточнения соединяем «плюсовый» оранжево-зеленый и «минусовый» черного цвета кабеля. Протягиваем кабеля от задней к передней стойке автомобиля. Питание монитора также подключаем к заднему фонарю, поскольку он ничего не потребляет, если отсутствует сигнал. Это немаловажный аспект. Постоянная работа камеры заднего хода попросту выведет ее из строя. Важно хорошо припаять дома и клеммы к питанию подсветки номера на видеокамере. В завершение соединяем питание и сигнал камеры, прикручиваем камеру на место и собираем разобранный пластик автомобиля.
Видеокамера в навигаторе — это простота эксплуатации
Установка камеры заднего вида на Тойоту Короллу происходит по такому же принципу. Вытаскиваем плафон освещения номерного знака и снимаем четыре клепки на шумозащите багажного отделения, таким образом, ее демонтируя. Устанавливаем камеру в гнездо подсветки и подключаем к фонарю заднего хода питание камеры.
Красный провод является положительным, а черный отрицательным. Затем следует подключить видеокабель к камере заднего вида и магнитоле, навигатору или монитору. При правильном подключении устройства появляется видеокартинка, подсветка номерного знака при этом сохраняется.
Автомобиль для российских водителей не так давно стал из роскоши средством передвижения. Однако технический прогресс продолжает радовать все новыми и новыми достижениями. Одним из таких приятных и полезных достижений стала видеокамера заднего вида, установленная в автомобиле, позволяющая без проблем парковаться задним ходом и улучшающая обзор позади автомобиля. И даже если штатно камера в вашем автомобиле не предусмотрена, ее несложно подключить.
Моделей видеокамер заднего вида великое множество. В специализированном магазине вы можете приобрести камеру вкупе с установочным комплектом и инструкцией. Ориентироваться при выборе можно на фирму-производителя, цену, отзывы о камере, рекомендации продавца, способ подключения – проводной и беспроводной и т.д. В качестве камеры заднего обзора может использоваться только соответствующая модель, она же не может быть фронтальной, не перепутайте при покупке. Для установки и подключения камеры вам потребуется автомагнитола с хорошим монитором и возможностью подключения видеокамеры. Проводные модели камер имеют три провода: черный – он практически всегда означает «минус», красный — «плюс», желтый – для подключения и передачи самого видеосигнала. Расположите камеру в удобном месте на задней части автомобиля, желательно по центру. Например, можно установить камеру под или над номером. В некоторых моделях автомобилей специально предусмотрено углубление под установку камеры, даже если она не входит в штатную комплектацию авто. Не устанавливайте камеру за стеклом автомобиля, это бессмысленно, т.к. изображение будет бликовать, не будет видно нижней границы, зато из-за большого угла обзора появится много лишних деталей. Провода на плюс и минус подключаются к соответствующим проводам фонаря заднего хода. Отсюда вытекает, что камера обзора будет работать и передавать видеосигнал только при включении задней передачи. Большинство камер рассчитаны только на кратковременную работу, если подключить их к постоянному источнику питания, это автоматически многократно сократит срок их службы. Не перепутайте провода при подключении, так как это может вывести из работы камеру или магнитолу, либо оба прибора одновременно. При включении заднего хода камера автоматически включится и передаст видеоизображение на монитор, так что никаких дополнительных манипуляций производить не нужно. Также автоматически камера выключится при смене хода. Желтый провод, передающий видеосигнал, одним разъемом подключаете к камере, а другим — к соответствующему входу на магнитоле. Определить нужный разъем поможет инструкция к магнитоле, если таковая есть в наличии, либо ориентируйтесь на надпись: video in. Провод от камеры через весь автомобиль желательно протягивать под обшивкой таким образом, чтобы не повредить его при дальнейшей эксплуатации автомобиля, например, по полу вдоль борта автомобиля. В случае если вы приобрели камеру заднего обзора с беспроводной передачей сигнала, подключите камеру аналогичным образом к питанию от заднего фонаря. Передатчик видеосигнала подсоедините к камере, а приемник — к магнитоле, используя тот же разъем video in. После сбора всей системы заизолируйте тщательно провода питания, проверьте, что вы ничего не перепутали в системе подключения, и проверьте работоспособность приборов.
Видеокамеры заднего обзора передают изображение в зеркальном виде, так легче воспринимать картинку – именно так вы привыкли видеть ее в зеркале заднего вида. Даже если поначалу вам будет непривычно, очень скоро вы оцените по достоинству это изобретение.
phocs.ru
Как подключить камеру заднего вида к компьютеру • BYRGPUB.COM
Схема подключения камеры заднего вида
Если подключить камеру к лампам ZX просто через реле с чистым питанием, то реле как сумасшедшее лопнет, и камера не включится, потому что реле не подает питание! Подключение камеры к магнитоле автомобильного радиодисплея Подключение видеокамеры возможно только к магнитолам с жидкокристаллическим дисплеем размером не менее 3.4 дюйма.
Типичные ошибки при подключении камеры заднего вида
Сам прикуриватель берет свой коричневый минусовой провод от того же болта на корпусе.
Схема подключения камеры к дисплею автомагнитолы. Подключение к магнитоле. Для вывода изображения на монитор автомагнитолы при включении, желтый провод необходимо проложить через салон и закрепить изолентой. Камера в пробках и в условиях интенсивного движения также зарекомендовала себя как средство дополнительного предотвращения столкновений из-за неправильно выбранной дистанции транспортного средства.идёт сзади.
Моделей видеокамер заднего вида великое множество. Проводные видеокамеры универсальны, их можно подключать ко всем типам мониторов.
Камера незаменима в условиях ограниченной видимости или при небольшом пространстве для маневрирования. В среднем стоимость КЗВ на рынке составляет: 1.
Один ответ на «Подключение камеры заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору»
Шнур с разъемом тюльпан выходит из новой камеры.Для такой установки подходят камеры, выполненные в овальном корпусе. Назначение и работа камер заднего вида. Данное оборудование предназначено для облегчения парковки или движения задним ходом. Если в вашем радио нет такой функции, она отключена или работает некорректно, то вам придется использовать кнопку для смены изображения. Есть такой способ подключения, когда нужно обжать провода и подключить через соответствующие разъемы. Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций, и только после них на обмотку подается плюс, чтобы реле нормально замыкалось.Имея опыт работы в радиоэлектронике, я лично нарисовал протестированные схемы подключения камеры заднего вида, которые уже помогли многим людям. Вы можете собрать такой уже готовый модуль.
Рассмотрим установку зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения внешнего устройства к монитору мультимедийной системы. Размер экрана монитора, качество разрешения подходят для работы. Контроллер ШИМ посылает прямоугольные положительные импульсы по проводам питания к осветительной арматуре, что помогает обнаружить перегорания задних фонарей.В результате подключенная камера не должна выделяться на общей картине. Контроль исправности ламп не касается прикуривателя. так что берем с него чистый плюс, а для управления этим плюсом нужно реле. Особенности выбора камеры заднего вида view с aliexpress
Лампа системы контроля неисправностей
Поэтому установлена простая задержка выключения питания камеры. Способы установки: в плафон штатного освещения номерного знака.Собрав всю систему, тщательно изолируйте провода питания, убедитесь, что вы ничего не перепутали в системе подключения, и проверьте работоспособность устройств.
Недостаток метода — возможные помехи, которые не позволят четко отобразить изображение с камеры. Если вы купили камеру с другим стандартом сигнала, используйте конвертер. Распиновка камеры заднего вида на 3 провода Распиновка камеры заднего вида на 4 провода Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов Вот такая же кухня что и на 3, 4, 5 провода, масс просто отображаются отдельно в каждой строке.Способ передачи сигнала.
Подключение камеры заднего вида к компьютеру
Как подключить камеру заднего вида
На данный момент многие предприятия автоэлектроники предлагают услуги собственных техцентров по установке магнитол, сигнализаций, камер заднего и бокового обзора.
Часто стоимость таких работ довольно высока, что вынуждает многих автовладельцев самостоятельно устанавливать камеры заднего вида на автомобиль.
Многие предпочитают это делать, чтобы не отдавать большие суммы специалистам.
Подключение камеры заднего вида на Opel Astra J
Недостатком этого метода является интерференция, которая часто мешает нормальной передаче изображения. Но во внутреннем освещении также есть контроль ламп! Это может быть даже обычный Android-планшет.
Стандартное разрешение x-пикселей подходит для большинства обычных драйверов, повышать качество изображения для задней упаковочной видеокамеры не имеет смысла. У нас подключаем черный к массе аккумулятора, а красный провод подключаем напрямую к камере .Вам просто нужно подключить коаксиальный видеокабель. Во-первых, это экономия денег, так как нет необходимости дополнительно покупать монитор.
В качестве спрея можно взять компактную насадку из любой подходящей машины. Однако технический прогресс продолжает радовать все новыми и новыми достижениями. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу головного устройства для поиска, смотрите инструкцию магнитолы. Как подключить камеру заднего вида и другое дополнительное оборудование в автомобиле
Установка автомобильной камеры заднего вида
Прежде чем начинать какие-либо работы с электрической системой автомобиля, оцените свои возможности и знания в области электротехники.
Если вы не уверены в положительном результате, лучше обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику или в сервисный центр.
Если вы решили все делать самостоятельно, в первую очередь отсоедините плюсовую клемму на автомобильном аккумуляторе во избежание короткого замыкания и возгорайте электропроводку.
Все камеры заднего вида для автомобилей, независимо от места установки, подключаются одинаково.
Питание камеры заднего вида идет от фонарей заднего хода.
Меня очень часто спрашивают, как я установил камеру заднего вида в машину и подключил ее к планшету. Чтобы не писать одно и то же каждому в отдельности, я решил выложить всю информацию прямо здесь. Заодно расскажу обо всех тонкостях организации правильного питания планшета от бортовой сети автомобиля.
Статья будет написана применительно к Nexus 7, так как он полностью поддерживает устройства otg и одновременно быструю зарядку (с помощью кабеля Y-otg).
Как установить автомобильную камеру заднего вида в качестве дверного глазка || Камера видеонаблюдения
Итак, на планшет должна быть установлена прошивка от Тимура (из всех прошивок, которые я пробовал, только работает достаточно стабильно и поддерживает быструю зарядку в режиме otg).
Первой проблемой, с которой я столкнулся после установки планшета в машину, была крайне медленная зарядка планшета в режиме otg. Честно говоря планшет разряжался быстрее, чем заряжался. Для зарядки использовал этот преобразователь напряжения 12 / 5V DC 3A с известного китайского сайта.
Насчет заявленных 3А не уверен, но нужные 1,5А точно выдает. Однако планшет, которого хватило бы и 1,2 А для того, чтобы процент зарядки стабильно рос, не захотел заряжаться ни в одну. Решил проблему так: — во-первых, я укоротил до минимума кабель между преобразователем 12/5 и OTG-кабелем планшета (да, у меня был промежуточный кабель). — во-вторых, в настройках планшет в режиме USB-Host поставил галочку Fast Charge.
После этих манипуляций планшет стал достаточно быстро заряжаться. Проблемы с зарядкой меня больше не беспокоили.
Теперь о подключении камеры заднего вида.
Процесс установки и подключения камеры заднего вида довольно тривиален. Суммируя. нужно подключить «» к плафону на 12В фонаря заднего хода, а «-» поставить на массу. Подробные руководства есть на диске и на YouTube. Перейду непосредственно к подключению компонентов, описанных выше.
Итак. Камера установлена, видеокабель (совмещенный с сигнальным проводом) протянут к месту установки планшета. Кабель Y-OTG подключен к планшету, питание включено. На планшете установлено приложение EasyCap Viewer из Play Market. Устройство и соответствующий видеовход выбираются в настройках EasyCap Viewer.
Теперь подключаем тюльпан видеокабеля к соответствующему разъему easycap. USB-штекер easycap вставляется в разъем OTG.На этом этапе EasyCap Viewer откроется на планшете в полноэкранном режиме. И он покажет нам черный экран. Включаем заднюю передачу. а вместо черного экрана вы увидите изображение с камеры . Выключаем заднюю передачу и снова наблюдаем черный экран.
На данный момент у нас есть следующее: устройство easycap постоянно запитывается от кабеля otg. Вне зависимости от наличия на входе видеосигнала EasyCap выводит видеосигнал на планшет.Вьювер открывается, как только на планшет начинает поступать видеосигнал по OTG. Чтобы зритель мог открываться только тогда, когда мы включаем заднюю передачу, нам нужно убедиться, что сигнал от EasyCap идет только тогда, когда мы включаем заднюю передачу. Здесь пригодятся нормально разомкнутое реле и дополнительный USB-кабель.
Берем наш USB кабель. Отрежьте изоляцию. И мы видим, что внутри 4 провода: красный, черный и два других (обычно зеленый и белый). Нам понадобится красный провод (5В).Обрезаем и зачищаем концы. Ставим один конец на первый контакт нормально разомкнутого (разомкнутого) реле, другой — на другой контакт. Подключаем наш сигнальный провод видеокабеля к клемме управляющего сигнала. Подключаем землю. Вставляем наш подготовленный USB-кабель между OTG-кабелем и USB-разъемом easycap. Теперь, когда мы включаем заднюю передачу и на сигнальном проводе видеокабеля появляется напряжение 12 В, нормально разомкнутое реле замыкает свои контакты, на которые мы насадили провод питания easycap.Как только это произойдет, easycap подаст сигнал планшету, зритель узнает подключенный к нему easycap и откроется. Что ж, поскольку камера в этот момент работает, мы увидим изображение с камеры на экране.
Камера заднего вида easycap android otg tablet
Следует отметить, что реле использовать не обязательно. На момент подключения у меня валялся стабилизатор напряжения КРЕН 5А (12 / 5В), поэтому, перерезав силовой кабель USB-кабеля, я подключил конец со стороны easycap к клемме КРЕН 5А (5В).А сигнальный провод видеокабеля кладу на вход КРЕН (12В). Результат такой же, как и при использовании реле.
Надеюсь, после прочтения этой статьи ни у кого не возникнет вопросов, как подключить камеру ZX к планшету.
Стандартное разрешение x пикселей подходит для большинства обычных драйверов, повышать качество изображения для задней упаковочной камеры не имеет смысла.
Из четырех рабочих вариантов подключения блока питания камеры только один. Это может быть как отдельное зеркало, так и потолочная панель, которая будет установлена поверх стандартного отражателя. Подключение камеры заднего вида Это важный аспект. КЗВ может быть установлен в крышке багажника, рамке номерного знака или в заднем бампере. Поэтому при подключении видеоинтерфейса нужно зайти в инженерное меню Заводское меню и настроить способ активации CAN-шины или заднего провода. Для подключения проводной видеокамеры потребуется приобрести ТВ-тюнер в виде флешки с разъемом видеовхода. Часто к магнитоле подключают камеру заднего вида.будьте предельно осторожны, так как неправильное подключение приведет к повреждению. Наиболее удобный способ питания видеокамеры большинство специалистов считает подключением кабеля питания к левому заднему фонарю.
Способы подключения
Есть несколько способов подключить камеру к монитору. Для этого можно использовать стандартный кабель-тюльпан, состоящий из шести проводов с трехцветными вилками.
Камеру заднего вида также можно подключить с помощью беспроводных модулей, например, через WI-FI.Этот метод совместим с любым видеоустройством, имеющим интерфейс CVBS («тюльпан»). Картинка с камеры передается на дисплей планшета, смартфона или радиоприемника на платформе Android (версия 2.2 и выше) и iOS (версия 4.3 и выше). Подключение осуществляется через WI-FI через 802.11 b, g, n с шифрованием WPA2.
После завершения операций по установке необходимо проверить работоспособность устройства в различных режимах.
Настройка устройства заднего вида
Для нормальной работы нашего умного видеоустройства необходимо провести дополнительную настройку и проверить работоспособность.Перед настройкой включите зажигание. Далее выполняем следующие действия:
Включите радио, выбрав режим настроек.
Затем перейдите в раздел «камеры» и выберите значение: «назад».
С помощью кнопок на джойстике мы регулируем фокус обзора таким образом, чтобы он был удобен для глаза и соответствовал нашим предпочтениям.
На этом настройка нашего видеоустройства завершена. Можно переходить к его практическому использованию.
Осталось напомнить о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении монтажных работ.
Порядок установки камеры
Работа начинается с установки глазка камеры. Если в машине есть специальные места, предназначенные для установки камеры, то достаточно снять с них пластиковые заглушки и поместить в эти отверстия видеоустройство. Но такие сиденья есть не во всех автомобилях. Поэтому в бампере придется просверлить отверстия. в том самом месте, которое мы ранее отводили для посадки видеоушилки. Берем электродрель со сверлом необходимого диаметра и приступаем к работе.Затем наносим клей или герметик по внешней стороне глазка и плотно вставляем глазок в подготовленное отверстие.
Вытаскиваем провода, идущие от камеры, и несем в багажник. Прикрепляем отрицательный конец провода к массе автомобиля при помощи болта, предварительно очистив отверстие под болт наждачной бумагой для обеспечения надежного контакта. Плюсовой провод лучше всего подключать к кабелю питания одного из задних фонарей вашего автомобиля. В этом случае питание видеокамеры будет происходить одновременно с включением задней передачи.
Теперь, после подключения видеокамеры к электросети, протянем видеокабель через салон автомобиля для последующего подключения к монитору. В том случае, если длины проволоки будет недостаточно, придется ее удлинить по выбранному маршруту, стараясь сделать это аккуратно и эстетично, чтобы проволока случайно не попала под крепеж с риском впоследствии повредиться. .
Умная магнитола с камерой заднего вида: как установить и подключить в автомобиле
При движении в потоке машин водителю важно смотреть вперед и видеть, что происходит позади.Когда наша машина оснащена специальной видеокамерой, которая позволяет нам оглядываться, не поворачивая головы и не теряя из виду дорогу, наша безопасность повышается в несколько раз. Но не каждая машина, переезжающая из автосалона новому владельцу, предоставляет такую услугу. Если в автомобиле нет камеры заднего вида, которая помогает свести к нулю риски столкновений на дорогах и при парковке, автовладелец может самостоятельно добавить такую функцию в головное устройство, а также установить и подключить к ней. планшет, автомобильный ТВ, навигатор, смартфон, обзор заднего зеркала.
Автомобильная видеокамера
Камеры переднего вида. Они помогают отслеживать дорожную обстановку в местах, где видимость ситуации ограничена, например, при выходе и въезде в ворота, при повороте за угол здания. Наличие такой техники предотвращает повреждение кузова автомобиля. Когда передний бампер приближается к препятствию, ограничивающему обзор, камера показывает, что происходит справа и слева по направлению движения автомобиля.
Камеры заднего вида.Иногда они имеют внешнюю стилизацию кузова, подходящую под конкретную марку автомобиля, но также могут быть универсальными, подходящими для любой модели автомобиля. Устройство имеет специальный защитный кожух, предохраняющий от попадания внутрь пыли, грязи и влаги. Может иметь функцию подсветки, благодаря которой изображение не теряет качества в любых условиях, например, во время тумана или при недостаточной освещенности дороги. Основное назначение видеокамеры — информировать водителя о происходящем на дороге сзади.Изображение с него отправляется на монитор, установленный в салоне, глядя на который водитель оценивает расстояние до объектов позади машины.
Корпус камеры заднего вида можно стилизовать под конкретную марку автомобиля
Несколько характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе камеры заднего вида для нашей машины:
Угол обзора. Это может быть 100, 120, 140 и 170 градусов. Чем выше угол обзора, тем шире и полнее будет выглядеть изображение того, что происходит позади.Но цена видеокамер с большим углом обзора будет выше.
Разрешение экрана камеры. Эта характеристика напрямую связана с качеством видеоизображения. Несмотря на то, что техника снимает только то, что происходит сзади, немаловажное значение имеет качество отображаемой картинки.
Устойчив к перепадам температур. Эта характеристика может повлиять на срок службы видеокамеры. Ведь погодные условия (ветер, мороз, жара, осадки) во многом зависят от того, сколько прослужит выбранный гаджет.То есть корпус видеокамеры должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать атмосферные воздействия.
Сколько весит фотоаппарат. На самом деле, сколько бы он ни весил, эта характеристика не имеет большого значения, так как все современные камеры заднего вида имеют довольно компактные размеры, к тому же имеют довольно устойчивые крепления.
Дальность освещенности, ее наличие или отсутствие. Наличие подсветки дает дополнительные преимущества при движении по дороге, а также при парковке при слабом внешнем освещении и в неблагоприятных атмосферных условиях.Диапазон подсветки прямо пропорционален виду картины сзади. Чем дальше от объекта сзади, тем лучше его видно при оптимальном освещении.
Форма корпуса камеры. Также при покупке подходящего видеоустройства следует обратить внимание на его форму. Исходя из этого, мы выберем, куда его крепить в машине. Следует отметить, что не все модели видеокамер оснащены необходимыми креплениями. Возможно, потребуется внести некоторые изменения в места стыковки оборудования с деталями кузова нашей машины.
Фотогалерея: наглядные примеры следов видеокамеры
Монитор совмещенный с зеркалом
Дисплей можно комбинировать с зеркалом заднего вида. Пока система выключена, зеркало служит по прямому назначению, отражая происходящее за автомобилем. Как только мы включаем заднюю передачу, зеркало сразу становится монитором, на который транслируется фоновое изображение, передаваемое с камеры.
Соединение двух камер
Кроме камеры заднего вида можно установить камеру переднего вида.Желательно, чтобы фронтальная камера имела достаточно большой угол обзора. Фронтальная камера поможет водителю безопасно вырулить на дорогу с участков, ограничивающих видимость объектов, расположенных справа и слева.
Схема подключения двух камер одновременно к автомагнитоле. вид сзади и спереди
Как правильно подключить камеру заднего вида. Видео руководство
Как мы и обещали в предыдущей статье о типах подключения камеры заднего вида (с использованием видеоинтерфейса / адаптера, специально разработанного кабеля или напрямую), мы предлагаем вам несколько советов, а иногда даже требования к подключению питания камеры в автомобиле. .Также мы предоставляем краткое, но очень подробное видео-руководство. В статье будут рассмотрены следующие вопросы:
Как подключить питание камеры заднего вида в автомобиле
Подключение питания камеры заднего вида — процесс важный и гораздо более трудоемкий, как может показаться. Неправильное питание может привести к повреждению самого устройства или проводки автомобиля, неправильной работе камеры или плохому качеству картинки.
Прежде всего, нужно взять «+» и «-» всех подключенных устройств из одного и того же места. Это аксиома и краеугольный камень подключения электроники в автомобиле.
Затем ознакомьтесь с логикой работы установленного оборудования. В конечном итоге камера должна соответствовать общей картине. Что это означает на практике? Если по логике работы уже установленного оборудования вся электроника включается в момент подачи питания на головное устройство / монитор, то камеру следует подключить соответствующим образом. Во многих автомобилях штатная камера заднего вида (даже если она не установлена) предназначена для включения одновременно с включением зажигания.Такой подход обеспечивает нагретую матрицу и отличное изображение, особенно в ночное время. Также в некоторых автомобилях активируется видеовход для камеры заднего вида.
Если вы хотите подключить камеру заднего вида указанным выше способом, вам нужно будет узнать минимальный порог напряжения камеры и использовать преобразователь мощности. Это маленькая коробочка, которая преобразует 7-30 В на входе в необходимое напряжение на выходе. Выбирать следует в соответствии с силовым элементом резервной камеры.Например, мы предлагаем преобразователи питания на 5, 6 и 7,5 В.
Если камера заднего вида (обратите внимание, не изображение с камеры, а сама камера заднего вида) активируется переключением на заднюю передачу, вы можете подключить ее к фонарям заднего хода. Если есть «явные» плюсы и минусы, не сомневайтесь и подключайте питание именно туда. Если есть пульсирующий сигнал (ШИМ-мерцание), вам понадобится фильтр, чтобы выровнять сигнал. Например, для этой цели можно использовать конденсатор.
Наш инженер, которого вы уже знаете, объяснил, как подключить питание камеры и других видеоустройств.Настоятельно рекомендуем посмотреть это видео-руководство.
Особенности подключения камеры заднего вида через видеоинтерфейс
Активация камеры . Когда камера заднего вида подключена через видеоинтерфейс, она активируется через шину CAN или с помощью +12 В от ламп заднего хода. Это зависит от машины. Поэтому при подключении видеоинтерфейса необходимо войти в Заводское меню и настроить способ активации (CAN-шина или Задний провод).
Идентификация монитора . При подключении видеоинтерфейса необходимо правильно определить размер / разрешение / тип (в некоторых случаях) / производителя монитора (в некоторых случаях) и установить DIP-переключатели в соответствующее положение.
Обозначение камеры OEM / послепродажного обслуживания . При подключении видеоинтерфейса следует установить правильное положение DIP-переключателя, отвечающего за идентификацию камеры, с которой должно отображаться изображение.Т.е. Если вы подключаете запасную камеру на вторичном рынке, видеоинтерфейс должен идентифицировать эту камеру и активировать отображение изображения при включенной задней передаче. Если уже установлена штатная камера заднего вида и вы используете видеоинтерфейс для подключения сторонней системы навигации или видеоисточников, установите соответствующее положение DIP-переключателя. Подобрать правильную позицию поможет инструкция к видеоинтерфейсу.
Идентификация видеосистемы . Перед покупкой камеры заднего вида узнайте, какая видеосистема поддерживается вашим автомобилем (PAL или NTSC).Стандарты видеосигнала, поддерживаемого камерой и автомобилем, должны совпадать. Многие клиенты считают, что видеоинтерфейс каким-то образом преобразует сигнал в необходимую видеосистему. Однако это неправда. Видеоинтерфейс передает сигнал как есть. Если вы уже купили камеру с другой видеосистемой, воспользуйтесь конвертером.
Распространенные ошибки при подключении камеры заднего вида
Мощность снимается с разных точек . Очень часто установщик берет «+» у ламп заднего хода, а «-» — у шасси.Мы просим вас и даже настаиваем на том, чтобы этого не делать. Если вы это сделаете, появится разница потенциалов, а напряжение в разных точках может отличаться и постоянно меняться. Это явление влияет на работу подключенных электронных устройств и вызывает дестабилизацию работы и плохое или нестабильное качество отображаемого изображения. ВСЕГДА берите плюс и минус из одного и того же места !!! Например, вы можете взять его с монитора или головного устройства.
Питание подключено к пульсирующему сигналу от фонарей заднего хода.Во многих автомобилях, особенно в немецких, сигнал на лампах заднего хода всегда пульсирующий. Таким образом автомобиль проверяет, исправны ли лампочки. Поэтому, если в вашем автомобиле есть такой тип сигнала, его необходимо выровнять и поставить фильтр, который, в свою очередь, должен быть отделен от системы светодиодом. Если вы поставите конденсатор на ровный сигнал, но не отделяете его от OEM-системы, то уже выровненный сигнал будет передан на лампы заднего хода, и бортовой компьютер (модуль, отвечающий за эту лампочку) получит неверные данные.(смотреть видео).
Подключение камеры на постоянно работающей основе без преобразователя питания. В этом случае, скорее всего, ваша автомобильная камера будет повреждена. На самом деле это случается очень часто.
Различные видеосистемы с поддержкой камеры и автомобильной мультимедийной системы.
Что делать, если установленная камера не работает или работает некорректно?
Прежде всего, никогда не устанавливайте камеру, не проверив, работает ли она. Это сэкономит много времени вам и вашим клиентам. Мы тестируем продаваемые нами устройства, однако камера могла быть повреждена, скажем, во время доставки или при других обстоятельствах. Поэтому сначала подключите камеру без ее установки. Затем, если все работает правильно, установите его.
Проверьте соединительный кабель. Поставляемый в комплекте кабель обычно имеет длину от 3 до 5 метров. Поэтому при прокладке трос может сложиться или сломаться. Бывает довольно часто.
Проверить правильность подключения питания
Плюс и минус взяты из одного и того же места?
Подключенная камера работает по тем же принципам, что и все установленные электронные устройства?
Используется ли преобразователь мощности?
Какой сигнал подается на камеру, постоянный или пульсирующий (подробнее читайте в первой части статьи)
Если переключение на изображение с камеры заднего вида работает некорректно при переключении на заднюю передачу (т.е.е. иногда переключается, иногда нет) значит вы подключили камеру к пульсирующему сигналу фонарей заднего хода. Вам нужно выровнять сигнал. И не забудьте отделить конденсатор от системы с помощью светодиода (см. Информацию выше и видео).
Если через видеоинтерфейс подключена резервная камера, а изображение не отображается или имеет плохое качество, проверьте настройки активации в заводском меню, а также исправьте положение DIP-переключателей.
Если изображение искажено или черно-белое, или даже изображение не отображается на экране, видимо видеосистемы, поддерживаемые камерой заднего вида, и автомобильная мультимедийная система не совпадают. Купите камеру, которая поддерживает видеосистему вашего автомобиля, или воспользуйтесь конвертером.
Теперь вы знаете все о том, как подключить камеру заднего вида к машине. Соблюдайте эти правила и вы получите очень полезного и надежного помощника. Если ваша установленная камера работает некорректно или отображается плохое изображение, вы знаете, о чем спросить установщика.
Мы настоятельно рекомендуем устанавливать камеру только в надежных мастерских и специалистах по установке, которые являются экспертами в области электроники. В противном случае вы можете потерять время и деньги. Если вы не совсем уверены в своих установщиках, дайте им прочитать эту статью. Таким образом, шансы на успешную установку намного выше.
Юлия Бодриенко
Как подключить резервную камеру к радио за 7 шагов
Если в вашем автомобиле нет камеры заднего вида, но есть магнитола с видеомонитором.А если вы хотите установить камеру или просто обновить существующую, то это руководство для вас. Могут быть и другие условия для установки камеры, но в этом руководстве предполагается, что в вашем автомобиле уже установлен монитор.
Перед тем, как начать
Чтобы гарантировать успех этой установки, есть несколько предварительных условий, которые вы должны выполнить, прежде чем двигаться дальше. Они следующие:
— Подтвердите видеовход вашего радио
Это первый шаг, потому что, если ваше головное устройство не может обрабатывать видео, нет необходимости продолжать.Вы можете проверить руководство вашего автомобиля для уточнения.
Хотя видеовход в основном представляет собой женский разъем RCA желтого цвета, некоторые производители автомобилей могут также иметь уникальные разъемы для видеовхода своей системы. В таком случае вам понадобится переходник.
— CAN-шина и триггерные кабели
Сеть контроллеров, также называемая шиной CAN, — это система, используемая производителями автомобилей для упрощения электромонтажа в автомобиле. Триггерные кабели — это одиночные провода, идущие от видеомонитора к фонарю заднего хода автомобиля.Когда это возможно, монитор использует триггерный кабель, чтобы знать, когда переключиться на канал камеры. Убедитесь, что ваше транспортное средство управляет стоп-сигналом с помощью шины CAN, потому что в этом случае вам не нужно устанавливать спусковой кабель.
— Инструменты
В зависимости от типа автомобиля вам потребуются отвертки, плоскогубцы, инструменты для снятия штифтов и накладок. Наличие подходящих инструментов позволяет вам аккуратно и чисто снимать части автомобиля, необходимые для успешной установки.
7-этапный процесс установки резервной камеры
Шаг 1. Разберите машину на части
Первым шагом является осторожное снятие приборной панели вашего автомобиля или любой другой части, которую необходимо снять, прежде чем можно будет продолжить установку. Вам также нужно будет освободить место в задней части вашего автомобиля, чтобы найти кабели, которые питают задний фонарь, и оптимально установить саму камеру. Здесь вам пригодится руководство к вашему автомобилю, потому что оно может предложить полезные схемы, которые помогут вам правильно размонтировать необходимые части автомобиля.
Шаг 2. Установите камеру
Второй шаг — установка резервной камеры. Это может быть легко или сложно, в зависимости от типа вашей камеры. Камеры для номерных знаков автомобилей и потолочные камеры для фургонов установить проще всего. Большинство камер поставляются с установочным комплектом, поэтому используйте его и установите камеру правильно.
Шаг 3. Подключите кабели камеры
Здесь для многих становится немного сложнее, поэтому обратите внимание.
а). Подключите кабель питания постоянного тока к красной розетке постоянного тока камеры. Кабель питания постоянного тока имеет 2 провода. Один провод обычно красный, а другой черный.
б). Подключите два других конца этого кабеля питания к фонарю заднего хода вашего автомобиля. Красный провод подключается к обратному кабелю +12 В, а черный подключается либо к -12 В, либо к шасси автомобиля (заземление).
в). На каждом конце будет длинный кабель с желтыми штекерами RCA. Подключите один из этих штекеров к желтому гнезду RCA камеры.
г). Этот же длинный кабель должен иметь короткий провод, отходящий от каждого разъема RCA. Это спусковой провод. Если вы хотите, чтобы монитор автоматически отображал изображение с камеры при включении задней передачи, подключите этот пусковой провод к тому же кабелю +12 В вашего фонаря заднего хода. Обратите внимание, что ваш монитор должен поддерживать триггерные кабели, чтобы это работало.
е). Если ваша камера является беспроводной системой, вам необходимо подключить к камере кабель с красным и желтым штекерами.Это передатчик беспроводной системы. Приемная часть беспроводных устройств обычно имеет только одну желтую вилку и пусковой провод.
Шаг 4. Протяните кабель
Теперь вам нужно проложить трос от задней части автомобиля к передней. Если ваша резервная камера является беспроводной системой с передатчиком и приемником, вы можете пропустить этот шаг.
Шаг 5. Подключите кабели радиосвязи
а). Другой желтый штекер RCA длинного кабеля подключите к видеовходу автомагнитолы.При необходимости воспользуйтесь переходником. Если у вас беспроводная система, подключите единственный желтый штекер приемника к автомобильному радиоприемнику.
б). Если ваш монитор поддерживает триггерные провода, подключите триггерный провод к монитору. Беспроводные системы обычно имеют пусковой провод на этом конце приемника. Если ваш автомобиль использует декодер шины CAN для управления фарами заднего хода, то спусковой кабель не потребуется.
в). В ситуации, когда вы используете систему беспроводной резервной камеры, вам дополнительно потребуется обеспечить питание приемника.Вы можете подключиться к тому же источнику питания, что и автомобильное радио, или получить питание через блок предохранителей автомобиля.
Шаг 6. Завершение работы
Пришло время вернуть все на свои места. Вы должны переустановить радио, закрыть отсек фонаря заднего хода и затянуть все винты и болты на свои места. Некоторым новым радиостанциям на этом этапе также может потребоваться перепрограммирование программного обеспечения или обновление конфигурации.
Шаг 7: зажигание и проверка
Чтобы закончить, запустите двигатель и включите заднюю передачу.Если все пойдет хорошо, вы должны увидеть на мониторе изображение с резервной камеры.
Заключение
Вышеуказанные семь шагов будут работать с большинством систем и транспортных средств. Конечно, всегда будут исключения, но если вы будете следовать этим рекомендациям, вы сможете исправить любые проблемы.
Как подключить камеру заднего вида к головному устройству [7 простых шагов]
Камера заднего вида позволяет вам видеть автомобиль сзади. Преимущество резервной камеры в том, что вам не нужно поднимать голову, чтобы посмотреть, что находится позади вас.Вместо этого камера, установленная сзади, будет показывать изображение на мониторе автомобильной стереосистемы.
Если вы знакомы с автомобилями и умеете с ними работать, установка камеры заднего вида будет очень простой. Однако, если это не так, это может показаться немного сложным.
Итак, чтобы узнать, как подключить резервную камеру к головному устройству, продолжайте читать!
7 шагов для подключения камеры заднего вида к головному устройству
Процесс подключения камеры заднего вида относительно прост.Функция задней камеры заключается в том, чтобы вы могли беспрепятственно видеть заднюю часть автомобиля, когда вы выезжаете с парковки задним ходом или вообще выезжаете задним ходом. Вы же не хотите непреднамеренно наехать на кого-то или наехать на машину!
Следуйте простым инструкциям, чтобы узнать, как подключить камеру заднего вида.
Шаг 1. Решите, где установить резервную камеру
Вы можете установить камеру несколькими способами, но самый эффективный способ обеспечить четкий обзор — это прикрепить камеру к рамке для лицензии и в центре автомобиля, чтобы иметь целостную перспективу.
Прикрепив камеру к номерному знаку, вы защитите камеру и получите свободный обзор. Это будет метод проб и ошибок. Если вы не можете правильно рассмотреть заднюю часть автомобиля, настройте камеру соответствующим образом. Продолжайте менять камеру, пока не будете удовлетворены положением.
Так как в большинстве случаев камеру приходится просверливать до бампера, при установке детали необходимо проявлять стратегию. Вы не хотите, чтобы в бампере было слишком много дырок.
Если вы не хотите перенастраивать камеру, лучше всего приобрести регулируемую камеру.
Шаг 2. Обеспечьте безопасность прежде всего
Убедитесь, что вы надеваете защитные очки и перчатки, когда сверляете проволоку или обращаетесь с ней. Кроме того, выключайте машину, если хотите установить камеры. Это гарантирует, что в автомобиле нет электричества, и вы избежите поражения электрическим током.
Шаг 3. Установка камеры заднего вида на номерной знак
Отвинтите номерной знак от автомобиля и решите, где именно вы хотите разместить камеру.После этого отметьте места маркером и просверлите отверстие в отмеченном месте на бампере.
Отверстие под проводку будет иметь резкие края. Поместите туда круглую резиновую втулку. Это поможет замаскировать края и защитить ваши провода.
Если кабели трутся о неровные края металлической пластины, это может привести к износу проводов и обнажению проводки под напряжением, которую необходимо снова заменить. Поэтому убедитесь, что вы используете резиновую втулку для более плавного использования.
После установки резиновой втулки пропустите провода камеры через отверстие.Как только вы это сделаете, верните номерной знак обратно в стереосистему.
Шаг 4. Узнайте, что входит в комплект резервной камеры.
В камере вы найдете два типа проводов. Один — это вилка питания, а другая — разъем видеовыхода. В комплекте камеры вы также найдете видеопровод и еще один провод, который передает видеосигнал на радио.
В шестерне камеры вы найдете провод питания камеры с двумя свободными концами. Один красный, а другой черный.Хотя цвета кабелей различаются от модели к модели, функция остается неизменной.
Вы также найдете длинный провод для видео для подключения к автомобильному стереомонитору для отображения видеопотока.
Видеокабели имеют два штекера, и оба штекера содержат внутри себя провода меньшего размера. Вы должны знать, что более длинные видеопроводы несут видео, а другой конец видеоразъема вводит его в радио. С другой стороны, более короткие видеопроводы подключаются к источнику питания и задней передаче.
Шаг 5. Найдите источник питания для камеры и подсоедините провода питания
Для правильной работы камеры необходимо наличие источника питания. Самый эффективный способ найти источник питания — использовать задний фонарь автомобиля. Вы можете найти там источник питания, так как для освещения задних фонарей требуется электричество.
Как прикрепить к камере? Что ж, это относительно просто. В заднем фонаре есть провода, прикрепленные к фонарю заднего хода. Вы можете определить положительный провод с помощью мультиметра и подключить его к соответствующему разъему питания камеры.
Можно прикрепить краны для чая к проводу заднего фонаря и прикрепить краны для чая к проводу провода питания. Затем вы можете подключить краны для чая. Один будет плюсовым проводом, а другой — заземляющим. Теперь у вашей камеры есть питание!
Шаг 6: Подключите провода для видеосигнала к радиопорту
Видеопровод, входящий в комплект, очень длинный. Подключите один из видеопроводов к видеопорту камеры, а другой провод к радиопорту.
В разъем видео штекера два небольших кабеля идут от двух портов видеопровода.Один из меньших видеопроводов должен быть подключен к проводу задней передачи, находящемуся в портах радиоприемника, а другой должен быть подключен к плюсовому разъему лампы заднего хода заднего фонаря.
Поскольку к источнику питания подключен меньший видеопровод, провод передачи будет очень функциональным. Он сообщит радио всякий раз, когда включается реверсивный режим.
При переходе в режим парковки огни задних фонарей выключаются. Так как задние фонари будут выключены, камера тоже будет выключена.Радио вернется к предыдущим настройкам.
Шаг 7: отсортируйте все провода камеры
Как только вы отсоедините панели, вы обнаружите дыру в вещевом отсеке автомобиля. Как только вы найдете отверстие в отсеке для хранения вещей, поместите провода в отверстие и аккуратно заправьте кабели в половицу автомобиля, пока не дойдете до радио или головного устройства автомобиля.
После того, как вы проложили провода через салон к передней части автомобиля, начинайте разбирать автомобильное радио.Откручиваем магнитолу от панели приборов с помощью отвертки. Вы найдете радиопорт и заглушку задней передачи внутри разобранной магнитолы.
Убедитесь, что у вас есть цифровой экран в радиоприемнике, который может работать как экран для видео. Если у вас нет такой стереосистемы, вам придется приобрести автомобильную стереосистему с резервной камерой с цифровым экраном.
Вот так и на головное устройство ставится твоя резервная камера!
Читать дальше: Проводная или беспроводная резервная камера — что лучше?
Заключение
Резервная камера — важнейший компонент впечатлений от вождения.Это поможет вам лучше ориентироваться и гарантирует, что у вас будет меньше несчастных случаев в жизни.
Процесс установки резервной камеры может показаться пугающим, если вы не знаете, как подключить резервную камеру к головному устройству. Однако, если вы знакомы с работой автомобиля и знаете, как разбирать или собирать детали, вам не составит труда следовать руководству.
Просто следуйте инструкциям, приведенным в нашем руководстве по подключению резервной камеры, и вы достигнете своей цели!
Камера заднего вида, RAAYOO L002 HD Универсальная автомобильная камера переднего / бокового / заднего вида с широким углом обзора 170 градусов, 2 варианта установки, съемные направляющие, зеркальное беззеркальное изображение, только 12 В: Электроника
Как профессиональный поставщик первоклассных автомобильных камер резервного копирования OEM и ODM, RAAYOO стремится предоставлять только лучшие камеры резервного копирования по более низкой цене.Мы делаем все возможное, чтобы постоянно исследовать и улучшать наши продукты. Мы считаем, что качество обслуживания клиентов — это гораздо больше, чем краткосрочная прибыль, поэтому мы прилагаем согласованные усилия для разработки, производства и улучшения наших продуктов и услуг инновационным и ответственным образом.
Камера заднего вида RAAYOO L002 12 В — это универсальная камера заднего вида для автомобилей, грузовиков, жилых автофургонов, пикапов с разъемом видеовхода RCA, она поддерживает установку заподлицо или установку на кронштейне, высокое четкое изображение без искажений высокой четкости, ночное видение на уровне звезд, рейтинг IP69. надежный водонепроницаемый уровень и горизонтальный угол обзора 170 градусов.
2 важных схемы управления проводами / шлейфами:
Резервная камера RAAYOO L002 с 2 маленькими проводами / петлями (белый и зеленый цвет).
* Обрежьте белую петлю, чтобы отменить указания, если она вам не нужна.
* Обрежьте зеленую петлю: зеркальное отображение (для вида сзади) по умолчанию изменится на незеркальное (для вида спереди / сбоку).
1. Если вы используете его в качестве резервной камеры с указаниями, сохраните и белый, и зеленый провод / петлю, потому что эта камера является резервной. камера с направляющей / парковочной линией ПО УМОЛЧАНИЮ;
2.Если вы используете его в качестве резервной камеры без рекомендаций, разрежьте только белую петлю, оставьте зеленый провод / петлю;
3. Если вы используете его в качестве камеры переднего / бокового обзора с указаниями, разрежьте только зеленую петлю, оставьте белый провод / петлю;
4. Если вы используете его в качестве камеры переднего / бокового обзора без указателей, отрежьте и белый, и зеленый провод / петлю;
* Пожалуйста, выключите автомобиль и включите снова после того, как вы разрежете маленькие петли, тогда изображение должно быть правильным.
* Примечание: если зеленый / белый провод перерезан, он не сможет подключиться снова, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вам нужна камера заднего или прямого обзора, прежде чем разрезать ее.
Руководство пользователя системы беспроводной камеры заднего вида VECLESUS
Беспроводная система камеры заднего вида VECLESUS
Предупреждение: внимательно прочтите это руководство перед установкой. Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время установки , обратитесь в службу поддержки: [адрес электронной почты защищен]
VECLESUS M1W Беспроводная система резервных камер содержит цветной беспроводной монитор TFT LCD с диагональю 4,3 дюйма и погодозащищенную беспроводную камеру starlight super night Vision с 2.Технология цифровой беспроводной передачи 4G и прочное крепление на присоске M1W предлагает 2 метода установки для ваших транспортных средств, так что вам больше не нужно беспокоиться о проводке во время установки вашей системы заднего хода. Это будет очень простой монтаж и обеспечит вашу безопасность вождения!
Информация по технике безопасности
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Эта беспроводная система камеры заднего вида предназначена для того, чтобы помочь водителю безопасно обнаруживать людей и / или предметы, помогая избежать повреждений или травм.Однако вы, водитель, должны использовать его правильно. Использование этой системы не заменяет безопасное, правильное или законное вождение.
Никогда не отступайте, глядя на монитор в одиночку. Вы всегда должны проверять автомобиль сзади и вокруг него при движении задним ходом так же, как если бы в автомобиле не было системы камеры заднего вида. Если вы отступите, глядя только на монитор, вы можете нанести ущерб или травму. Всегда возвращайтесь медленно.
Всегда помните, что область, отображаемая системой, ограничена.Он не отображает всю панораму позади вас.
УСТАНОВКА
Если изделие установлено неправильно, это может привести к поражению электрическим током или неисправности изделия.
Используйте этот продукт в указанном диапазоне напряжений. Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током или неисправности изделия.
Соблюдайте особую осторожность при чистке монитора.
Убедитесь, что продукт надежно закреплен перед использованием.
При обнаружении дыма или запаха гари немедленно отключите систему.
Там, где шнур питания может касаться металлического корпуса, закройте кабель фрикционной лентой. Короткое замыкание или отсоединенный провод могут стать причиной пожара.
При установке системы заднего вида будьте осторожны с размещением проводов, чтобы не повредить провод.
Не устанавливайте монитор там, где он может закрывать обзор водителю или мешать устройству подушки безопасности.
Перед началом установки
Перед сверлением убедитесь, что с другой стороны стены нет кабеля или проводки.Надежно зажмите все провода, чтобы снизить вероятность их повреждения во время использования автомобиля. Держите все кабели вдали от горячих или движущихся частей и компонентов, вызывающих электрические помехи. Мы рекомендуем перед установкой выполнить тестовое испытание в пределах указанного диапазона напряжений, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Шаг 1: Выберите расположение монитора и камеры. Шаг 2: Установите все кабели в транспортном средстве, при необходимости следует просверлить отверстие для пропуска кабеля камеры через стены транспортного средства. Шаг 3: После того, как все кабели и проводка проложены правильно, выполните функциональную проверку системы, временно подключив систему. Если система не работает должным образом, см. Раздел «Устранение неисправностей» (см. Стр. 11).
Руководство по установке
Камера
Для фиксации этой беспроводной камеры необходимо использовать номерной знак. Пожалуйста, не устанавливайте камеру в другом месте автомобиля.
Перед сверлением не забудьте сделать отверстие больше диаметра разъема камеры.На камере есть много винтов, чтобы это исправить. Обязательно затяните после установки.
Если вы беспокоитесь о том, что камера недостаточно надежна, вы можете использовать саморезы, чтобы закрепить камеру на автомобиле.
Кабель
Убедитесь, что кабель правильно проложен. В кабеле камеры используются разъемы авиационного класса, что означает, что кабель камеры может подвергаться воздействию любых погодных условий. Не прокладывайте кабель по острым краям, не перегибайте кабель и держитесь подальше от ГОРЯЧИХ и вращающихся частей. Закрепите все кабели и закрепите весь лишний кабель.
Монитор
Прикрепите монитор к приборной панели или к потолку потолка с помощью кронштейна с наклейками или кронштейна на присоске. Прикрепите монитор к креплению и отрегулируйте угол установки, чтобы обеспечить оптимальный комфорт для водителя при просмотре.
Подключение камеры и монитора
Примечание: Мы рекомендуем перед установкой провести тестовое испытание в пределах указанного диапазона напряжений, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Перед сверлением убедитесь, что с другой стороны нет кабеля или провода.
Проверьте все детали в упаковке и проверьте систему, чтобы убедиться, что она нормально работает в пределах указанного напряжения (DC12V ± 10%).
Найдите положение фары заднего хода, затем снимите внутреннюю перегородку рядом с задней частью багажника и найдите положение линии фары заднего хода (рекомендуется использовать электроскоп для определения положительного и отрицательного полюсов линии заднего хода).
Снимите номерной знак и пропустите удлинительный кабель камеры через отверстие (при необходимости вам нужно будет просверлить отверстие) на задней стороне номерного знака на багажнике и подсоедините кабель питания камеры к удлинительному кабелю камеры, изолентой. разъем вместе. Примечание: При подключении питания непосредственно к аккумулятору камера всегда включена и, следовательно, может разрядить аккумулятор. Поэтому рекомендуется подключать питание к дополнительному источнику питания с переключением зажигания. Функцию линий сетки можно включить / выключить вручную из меню.
Подключите красный провод силового кабеля к плюсовому полюсу фонаря заднего хода. черный провод подключается к отрицательному полюсу фонаря заднего хода или к массе шасси на багажнике.
Затем установите кронштейн камеры за номерным знаком. Увеличьте прочность с помощью лент 3M на камере, а затем переустановите пластину. Если вы беспокоитесь о том, что камера недостаточно надежна, вы можете использовать прилагаемые саморезы, чтобы закрепить камера на машине.камера успешно установлена.
Подключите автомобильный прикуриватель к USB-кабелю, затем подключите монитор (если у вас нет автомобильного прикуривателя, вы можете вставить USB-кабель напрямую в USB-порт автомобиля).
Выберите наилучшее место для установки монитора и прикрепите его к креплению, отрегулируйте угол установки, чтобы обеспечить оптимальный комфорт просмотра для водителя. В этой системе предусмотрено 2 способа установки монитора, кронштейна с наклейками или кронштейна на присоске.
Вставьте как можно больше кабеля в автомобиль и надежно зажмите.
Заведите автомобиль и включите передачу заднего хода, в это время на мониторе будет отображаться обратное изображение (если отображение не соответствует норме, см. Раздел «Поиск и устранение неисправностей» на странице 13), затем отрегулируйте угол наклона камеры, поместите самую дальнюю линию заднего хода линейка находится на расстоянии около 9,84 фута от задней части автомобиля (вы также можете настроить лучший угол в зависимости от положения вашего автомобиля).
Регулировка угла наклона камеры и закрепление камеры на кронштейне с помощью прилагаемых винтов и шестигранного ключа.
Схема подключения
Обзор задней панели монитора
Клавиша «+»: нажмите, чтобы увеличить значение яркости, контрастности, цвета, оттенка.
МЕНЮ: открыть меню или выйти из меню.
Клавиша «-»: нажмите, чтобы уменьшить значения яркости, контрастности, цвета, оттенка.
Интерфейс питания: вход постоянного тока 5 В.
Размеры монитора
Технические характеристики монитора
Дисплей 4,3 ″ ЖК-цифровая панель Соотношение экрана 16: 9 Разрешение 48oxRGBx272 Контрастность 800: 1 Угол обзора Гор.L (70) R (70) Ver. Вверх (50) Вниз (70) Основной язык Английский, испанский, упрощенный китайский Уровень защиты от ударов 4G Дальность передачи Около 100 м (328 футов) на открытой местности Источник питания 12-24 В постоянного тока Потребляемая мощность <3 Вт Рабочая температура от -20 до 70 градусов Температура хранения от -30 до 80 градусов Размер 4,6 * 3,1 * 0,75 дюйма Вес o.54 кгс (1,2 фунта) Вход AV 1-канальный вход Автоматический запуск при включении, с Другие функции парковочная направляющая, Зеркало и без зеркала переключаются
Размеры камеры
Технические характеристики камеры
Датчик изображения
пиксель
1/3 ″ CL CCPC 1058K
Разрешение 960 * 576
Угол обзора
140 градусов
Водонепроницаемый уровень
Дальность передачи Источник питания
IP68
100 м (328 футов) на открытой местности DC12-24V
Максимальный ток
<11омA 12В постоянного тока
Рабочая температура Размер
от -20 до 70 градусов
3.5 * 1,5 * 1,8 дюйма
Вес
или 35 кг
Все, что нужно знать об установке камеры заднего вида для вашего автомобиля
Камеры в автомобилях — понятие не новое; это технология, которая со временем совершенствовалась и постоянно совершенствовалась. Сегодня многие автомобили в стандартной комплектации оснащены системой камер. Сюда могут входить передняя и задняя камеры, которые предлагают вам 360-градусный обзор вашего автомобиля.
Хотя может показаться, что автомобильные компании делают вам одолжение, когда дело доходит до электромонтажа вашего автомобиля, на самом деле они, как правило, по закону обязаны оборудовать ваш автомобиль этими камерами.
В мае 2018 года был принят федеральный закон, обязывающий оборудовать все легковые автомобили весом менее 10 000 фунтов системой мониторинга заднего вида. В результате многие производители автомобилей, которые хотят продавать свои автомобили на американском рынке, прибегают либо к установке камер во время производства, либо к использованию лицензированного стороннего установщика.
Камеры заднего вида или резервные камеры являются хорошим дополнением к уже существующей технологии зеркал заднего вида.Это потому, что вам не нужно беспокоиться о парковке, если вы не можете определить расстояние до следующей машины, стены или даже бордюра. Согласно официальной статистике, 210 смертей и 15 000 травм ранее были вызваны дополнительными авариями с участием легковых автомобилей. И, к сожалению, 31% смертельных случаев приходится на детей в возрасте до пяти лет.
Чтобы вы лучше понимали камеры заднего вида, вот все, что вам нужно знать об установке камеры заднего вида для вашего автомобиля.
СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших видеорегистраторов на рынке
Основные сведения о резервной камере
Через: M2020, Shutterstock
Если вы хотите установить на свой автомобиль резервную камеру, которая могла быть снята с производственной линии до 2018 года, или если ваша была разрушена, вам необходимо знать несколько основных моментов. Для начала вам нужно разобраться в различных типах камер.Существует четыре типа резервных камер: устанавливаемые на кронштейне, специальные для изготовителей оборудования, скрытые камеры, рамка номерного знака и линейка номерного знака.
Эти камеры отправляют свои каналы на монитор, который также различается. Четыре основных типа дисплеев — это интегрированный OEM, вторичный рынок в приборной панели, вторичный рынок на приборной панели и дисплей заднего вида. После того, как вы сузили свои варианты выбора типа камеры и дисплея, который вам нравится, пора выбрать, хотите ли вы беспроводную или проводную. Когда все улажено, пора приступить к установке.Вы можете сделать это самостоятельно или попросить профессионала сделать это.
СВЯЗАННЫЙ: Забудьте резервные камеры: лучшая собака в мире помогает припарковать машину в вирусном видео
Установка камеры заднего вида
Через: Kwangmoozaa, Shutterstock
.
Если вы решите сделать это самостоятельно, вам понадобится пара вещей. Это механические перчатки, защитные очки, отвертка, комплект для снятия панелей или накладок, дрель, сверла, приспособления для зачистки проводов, изолента и стяжки.
Обязательно выключите автомобиль перед началом любой установки. Это сделано для того, чтобы погасить электрический ток в электронике вашего автомобиля. После этого проложите проводку и начните установку. Чтобы упростить процесс, вы можете приобрести устройство подачи проволоки или съемник проволоки.
Если вы столкнетесь с трудностями в процессе, не бойтесь обратиться за помощью к профессионалу или посмотреть кучу видео на YouTube.
Посмотрите на эти потрясающие объявления о пикапах 60-х годов
Можно смело утверждать, что пикап — самая узнаваемая американская машина.
Читать далее
Об авторе Clarisa Mane
(137 опубликованных статей)
Клариса — писатель-фрилансер, которая познакомилась с миром автомобилей в худший период своей жизни.После аварии, вызванной вещами, которые она не могла контролировать, Клариса искала ответы, которые приветствовали ее в мире автомобилей.
Будучи заядлым читателем и желая узнать больше, она оказалась за рулем спортивных автомобилей, и одно привело к другому, и из этого родился редуктор
бензина на автомате и механике. Поколения N15, N16, G15
Nissan Almera – компактный городской автомобиль B-класса, в производстве с 1995 года. В конструктивном плане модель является копией таким машинам, как Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan bluebird Sylphy, которые широко распространены в Европе. Almera пришла на смену устаревшей модели Sunny, название которой использовалось 30 лет. Изначально автомобиль продавали не только в кузове седан, но и трех- и пятидверный хэтчбек – такие версии были популярными в Великобритании. В Ирландии выбор модификаций для «Альмеры» был куда скромнее. Сейчас выпускается Almera третьего поколения. Продажи стартовали в 2012 году. Нынешняя «Альмера» по конструкции не отличается от Renault Logan первого поколения, однако имеет собственный дизайн в стиле Nissan Teana.
Nissan Almera двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Поколение 1 (1995-2000)
Бензиновые:
1,4, 75 л. с., механика, передний, 12,6 сек до 100 км/час, 8/5,2 л на 100 км
1,4, 87 л. с., механика, передний, 12,6 сек до 100 км/час, 9,2/5,8 л на 100 км
1,6, 90 л. с., механика, передний, 11,1 сек до 100 км/час, 8.6/5,5 л на 100 м
1,6, 90 л. с., автомат, передний
1,6, 99 л. с., автомат/механика, 11 сек до 100 км/час, 9,5/5,7 л на 100 км
Дизельные:
2,0, 76 л. с., механика, передний, 16,8 сек до 100 км/час, 7,8/5,1 л на 100 км
Поколение 2 N16 (2000-2003)
Бензиновые:
1,5, 90 л. с., механика, передний, 13,8 сек до 100 км/час, 8,7/5,5 л на 100 км
1,8, 114 л. с., механика, передний, 11,1 сек до 100 км/час, 10,4/6 л на 100 км
1,8, 114 л. с., автомат, передний, 11.3 сек до 100 км/час
Дизельные:
2,2, 110 л. с., механика, передний, 12,3 сек до 100 км/час, 8/4,7 л на 100 км
Рестайлинг поколения 2 N16 (2003-2006)
Бензиновые:
1,5, 98 л. с., механика, передний, 13,1 сек до 100 км/час, 8,7/5,5 л на 100 км
1,8, 116 л. с., механика, передний, 10,8 сек до 100 км/час, 10,4/6 л на 100 км
1,8, 116 л. с., автомат, передний, 11,2 сек до 100 км/час
Дизельные:
1,5, 82 л. с., механика, передний, 14,5 сек до 100 км/час, 6/4,1 л на 100 км
2,2, 112 л. с., механика, передний, 11,4 сек до 100 км/час, 8/4,7 л на 100 км
2,2, 136 л. с., механика, передний, 9,2 сек до 100 км/час, 7,9/4,8 л на 100 км
Поколение 3 G15 (2012-н.в.)
Бензиновые:
1,6, 102 л. с., механика, передний, 10,9 сек до 100 км/час, 9,5/5,8 л на 100 км
1,6, 102 л. с., автомат, передний, 12,7 сек до 100 км/час, 11,9/6,5 л на 100 км
Nissan Almera отзывы владельцев
Поколение 1 (N15)
С двигателем 1.4
Олег, Нижегородская область. Машиной доволен, простой и неприхотливый транспорт на каждый день. У меня Almera 1998 года выпуска, с 1.4-литровым движком и механикой. Хороший тандем, работает четко и без сбоев, не смотря на нехилый пробег в 127 тысяч км. Расход бензина на сотню 7-8 литров в среднем. Минимальный расход получается на низких оборотах, или на трассе. При постоянно включенной пятой передаче можно уложиться и вовсе в пять литров. Заливаю 92-й бензин.
Михаил, Томск. Nissan Almera – моя первая иномарка, с заводным характером и неплохой управляемостью. Скромного 1.4-литрового мотора хватает с запасом. К тому же, он экономичный – в городе укладываюсь в 8 литров.
Павел, Нижегородская область. Автомобиль в целом меня устраивает, если особо не придираться. Как говорится, сел и поехал. 1.4-литровый мотор работает с механикой, коробка хорошо раскрывает 75 лошадок. Городской расход топлива составляет 7-8 литров на 100 к м.
Максим, Иркутск. Достойный автомобиль, стоит потраченных денег. Машина хороша даже в поддержанном состоянии. Она надежная и хорошо экономит топливо. К тому же, отмечу минимальные расходы на обслуживание и обширный ассортимент недорогих запчастей. Средний расход топлива 8 литров. Под капотом 1,4-литровый мотор мощностью 75 сил, работающий с расторопной механической КПП. Ради интереса измерял динамику на трассе, получилось 13 секунд в разгоне до первой сотни. Альмера уверенно держится в городском потоке, не отстает и хорошо переносит российские ухабы и колдобины.
С двигателем 1.6
Владимир, Калининград. Автомобилем доволен, покупал в 2000 году. Выбрал самую топовую комплектацию с 99-сильным мотором. Достойные динамика и управляемость. За 17 лет владения тачка проявила себя как надежная и неприхотливая. По крайней мере, непредсказуемыми поломками не досаждает. Я не мастер на все руки, поэтому обслуживаю Альмеру в дилерском центре. В городе машина потребляет 11 литров на 100 км.
Константин, Брянск. Хороший автомобиль, если нет лишних денег. У меня Nissan Almera 2000 модельного года, с текущим пробегом 120 тысяч км. Насколько мне известно, сей экземпляр эксплуатировался в России с 1995 года, и я у Альмеры четвертый владелец. Машина добротная, с хорошей управляемостью. Потребляет 11 л/100 км.
Дмитрий, Оренбург. Nissan Almera – отличный автомобиль, у меня версия в кузове седан 1999 года выпуска. Словом, это неприхотливая и надежная японка, радует глаз по сей день. Средний расход 10-11 литров с мотором 1.6.
Карина, Сочи. Моя Nissan Almera оснащена 1.6-литровым 90-сильным мотором, с которым машина достигает первой сотни за 11 секунд. Хорошая динамика и тормоза, на светофорах я всегда одна из первых. Расход 9-11 л.
Екатерина, Тамбов. Машина понравилась, у меня 90-сильная 1.6-литровая версия 2000 года выпуска. Покупал в 2015 году на замену ВАЗ-2106 2004 года. Иномарка вроде бы старее российской машины, но более современная в техническом плане. Бывает же такое, все таки наши инженеры могут удивлять. Японский автомобиль мне понравился за надежность и энергоемкую подвеску, как раз для наших дорог. В городском цикле укладываюсь в 10-11 литров.
Поколение 2 (N16)
С двигателем 1.5
Олег, Екатеринбург. Отличный автомобиль за свои деньги, покупал его в марте 2017 года, в качестве первого авто на каждый день. Стильный дизайн, машина хорошо управляется и тормозит даже спустя 95 тысяч км. 1.5-литровый мотор работает с МКП и кушает не больше 10 литров.
Дмитрий, Киров. Nissan Almera был достоин моего внимания, когда я решился продать отцовскую вазовскую копейку. Альмера меня приятно удивила – экономичный и надежный авто для наших условий. Потребляет 7-9 литров.
Карина, Санкт-Петербург. Альмера досталась мне от мужа, который пересел на новый Логан. Чувствую, это мой следующий авто, а пока обойдусь Альмерой. Все таки тачка способная, чувствуется японское качество – даже спустя 77 тысяч пробега. Само собой, машину ремонтирует муж, я просто езжу с комфортом, все как положено. Расход 8-9 литров на 100 км.
Алексей, Московская область. Пользуюсь Альмерой восьмой год, текущий пробег 188 тысяч км. Крепкий автомобиль, с выносливой подвеской и эффективными тормозами. Обслуживаю в собственном гараже. В конструктивном плане машина простая, можно подобраться практически к любому узлу и агрегату. Часто сбоит электрика и проводка, все таки тачка не для наших соленых зим. К тому же, спустя 60 тысяч км стала выступать коррозия, особенно на дверных порогах. Пороги выцвели, пришлось перекрашивать. Машина оснащена 1.5-литровым мотором с механикой, потребляет 8-9 литров в городском цикле. А
Игорь, Ростовская обл. Хороший автомобиль, не пожалел что купил поддержанную Альмеру 2002 года выпуска, с 1,5-литровым моторчиком. Его мощности в 98 л. с. на удивление хватает, чтобы достичь первой сотни за 13 секунд. Средний расход 8-9 литров на 100 км.
Павел, Екатеринославль. Достойная машина для наших дорог. Непробиваемая подвеска, неплохая управляемость по плохим дорогам и удобные органы управления. В городе можно уложиться в 9 литров на 100 км.
Владислав, Саратов. Nissan Almera мне понравилась, тачка работает как часы уже 150 тысяч км. ЗА это время ни одной поломки, достойной моей головной боли. Под капотом неприхотливый 1.5-литровый мотор, проверенный временем. Максимальная скорость в 180 км/час – неплохой показатель для бюджетного авто. Расход бензина на сотню 8-10 литров.
Николай, Тверская обл. Nissan Almera в моем владении уже десятый год, езжу и не жалуюсь. Использую машину в такси, никаких проблем. Надежная японская техника, думаю, еще проедет не меньше 50 тыс. км. Обслуживаю сам, в городе укладываюсь в 8-9 л.
Карина, Симферополь. Машиной доволен, у меня 1.5-литровая версия с механической КПП. Чувствуется неплохая динамика, хотя разгон до сотни за долгие 15 секунд. Но ничего, зато Альмеру можно похвалить за тихий и экономичный мотор, который в городе потребляет не больше 10 литров. Понравилась быстрая работа механической 5-ступенчатой КПП, которая до сих пор работает исправно.
С двигателем 1.8
Борис, Нижегородская область. У меня Nissan Almera 2003 года выпуска, с мощным 1.8-литровым мотором. Его 116-сильной отдачи хватает и в городе, и на трассе. Максималка на уровне 200 км/час, полет нормальный. Разгон до сотни за 10-11 сек – отличный показатель в классе, даже по меркам современных конкурентов. Например, машина едет нога в ногу с 1.8-литровой Ладой Веста с ее задумчивым роботом. В городе Альмера потребляет с 11-12 литров, движок работает с механической КПП.
Игорь, Питер. Достойная машина за свои деньги, оптимальный вариант среди недорогих иномарок. Альмера уже шесть лет мне служит верой и правдой, я у нее второй владелец. Пробег под стольник, машина рулит, динамика норм. С мотором 1.8 и автоматом расход в пределах 10-12 литров.
Сергей, Нижний Новгород. По-моему, Almera – лучшее предложение на вторичке среди конкурентов. Японские качество, надежность и управляемость. Нашел в хорошем состоянии, с пробегом 58 тысяч, почти новая. Бойкий 1.8-литровый мотор с МКП потребляет 9-11 литров в зависимости от характера езды.
Даниил, Иркутск. Альмера мне понравилась, похвалю ее за актуальный дизайн, мощный 1.8-литровый мотор, управляемость и обширные возможности для тюнинга. В городе машина укладывается в 10 литров.
Максим, Брянск. Надежный автомобиль, компактный и довольно функциональный для бюджетника. Главное достоинство моей Альмеры – это 1.8-литровый 116-сильный двигатель. Он моментный и хорошо тянет в горку, достигает 100 км/час за 10 секунд. Машина сама по себе легкая и юркая. Правда, отмечу слишком тесный салон, сидеть не комфортно даже вчетвером. Наверняка это все из-за конструкции начала 1990-ых годов. Увы, маленькая колесная база – главный недостаток Альмеры, короче для семьи пришлось бы выбирать другую тачку. Но если чисто для себя, то машина может радовать. Потребляет 10-11 литров в городском цикле.
Василий, Калининград. Хорошая машина, устраивает по всем параметрам. Ездим с женой с комфортом по города, а иногда отправляемся за город. Энергоемкая подвеска, достойный комфорт. Славная управляемость, да и с практичностью тоже все норм. Расход на уровне 11 л.
Поколение 3 (G15)
Ольга, Тамбов. Nissan Almera – самый дешевый автомобиль компании Nissan, поэтому без огрехов не обошлось. У меня уже был Рено Логан, вот теперь еще один, только в другом обличье. Мне вообще нравится семейство Logan. Машина надежная и недорогая в обслуживании, и при этом экономичная. В городе потребляет до 10 л на сотню.
Ярослав, Кировоград. Достойный автомобиль для семьи и работы, езжу с комфортом. Дети и жена довольны. В салоне просторно и уютно, прям как в настоящем семейном авто. Тяговитый 102-сильный агрегат расходует от 7 до 10 литров/100 км.
Михаил, Пенза. Нормальная машина для нетребовательных людей, таких как я. К тому же, Альмера безопасная – в моей комплектации есть подушки водителя и пассажира, на всякий случай. С мотором 1.6 средний расход достигает 7-8 литров.
Александр, Сочи. Добротная и практичная машина, отлично приспособленная к нашим условиям. Энергоемкая подвеска, великолепная обзорность и надежная управляемость. Само собой, к плюсам можно отнести престижный японский бренд – залог надежности и качестве. Хотя для меня не секрет, что Альмера – перелицованный Dacia Logan первого поколения, был у меня такой. Альмера однозначно лучше. Выглядит более современно, лучше прогревается/охлаждается салон. Также отмечу мощный 102-сильный бензиновый мотор, работающий с МКПП. В городе можно уложиться в 9-10 литров.
Олег, Нижегородская область. Отличный автомобиль бюджетного класса, пожалуй один из лучших среди конкурентов. Яркий и динамичный дизайн, достойный уровень оснащения и практичные отделочные материалы. С двигателем 1.6 и МКП можно уложиться в 9-10 литров.
Павел, Нижний Новгород. Тачкой доволен, езжу и радуюсь. Похвалю Альмеру за прекрасную управляемость и плавность хода, для наших дорог то что надо. Пожалуй, внутри автомобиль сделан слишком бюджетно, особенно передняя панель – она вся пластмассовая, без каких-либо мягких пластиков. Заливаю АИ-95, средний расход 10-11 литров при энергичной езде.
Антон, Днепропетровск. Отличный автомобиль, ездим с женой с комфортом. Обращу внимание на неплохую шумоизоляцию салона, низкий уровень аэродинамических шумов, а двигателя в салоне почти не слышно. Кстати, его объем 1.6, а мощность 102 л. с. Этого хватает, чтобы достигать под 200 км/час в дальних поездках. Расход составляет от 7 до 11 литров.
Алексей, Мурманск. Пожалуй, Ниссан Альмера пришлась мне по душе, за исключением некоторых недостатков. Ну например, это салон – он сделан дешевле некуда. Более того, интерьер Альмеры вызывает у меня некое отвращение – увы, за три месяца еще не привык. У меня 1.6-литровая версия с автоматом, потребляет 10 литров на сотню.
Владимир, Белгород. Знал, что покупал. Хоть это и перелицованный Логан, но зато с проверенной и надежной конструкцией – уже заранее знаешь, чего ожидать от автомобиля. У меня был первый Логан, продавать его не стал. Будет мне в качестве донора для Альмеры, благо запчасти у них идентичные. Жаль, кузов более новый. А так все однотипное. 1.6-литровый 102-сильный мотор потребляет 8-10 л/100 км.
Юрий, Петрозаводск. У меня Альмера 2014 года выпуска, с 1.6-литровиком. Агрегат весьма производительный и эластичный, с ним можно уложиться в 11 сек разгона до сотни, а в городе средний расход равен 10 литрам.
Дмитрий, Екатеринославль. Купил Альмеру в 2015 году, в топовой комплектации – с 1.6-литровым мотором, автоматом, кондиционером и т. п. Считаю, что для города лучше и не придумаешь. Хорошая разгонная динамика и эффективные тормоза, спустя 55 тысяч км все системы работают как надо. Средний расход 8-10 литров.
Ярослав, Томск. Автомобилем доволен, это моя первая тачка. Решил сразу приобрести иномарку, хотя знакомые отговаривали – мол, начинай с малого, с тазов и т. д. Но я считаю, что уже пора мыслить по другому, и не отказывать себе в удовольствии. Хотя какая тут радость, Альмера – почти такой же бюджетник, как Гранта или Веста. Езжу на ней на работу. Комфортный и просторный салон, современное оснащение и энергоемкая подвеска, как раз для наших дорог. В городе расход составляет 10 литров.
Классик, G15, N16, N15, Тино, мотор 1.6, автомат, на 100
Автор Михаил На чтение 9 мин Просмотров 2к. Опубликовано
Всех автомобилистов волнует вопрос, как можно уменьшить расход топлива без потери мощности двигателя. В этой статье рассмотрим это на примере Ниссан Альмера. И для начала перечислим нормативные «аппетиты» машины.
Цифры расхода Nissan Almera
Приведем точные цифры потребления горючего автомобилями разных модификаций Ниссан Альмера N15, N16, Классик, G15 и Тино.
Альмера N15 (1998 — 2000)
У всех автомобилей Альмера N15 одинаковый объем бака в 50 л, один тип двигателя: GA14DE и одинаковый тип горючего: бензин. Также у седана и хэтчбека Альмера N15 данные потребления бензина практически одинаковые. Приведем нормативный расход топлива для моделей авто с разными объемами моторов и разными коробками передач.
Объем двигателя (л)
1.4 (GA14DE)
1.6 (GA16DE)
1.6 (GA16DE)
Коробка передач
5МКПП
5МКПП
4АКПП
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)
9.2
9.3
11
Расход топлива за городом (л/100 км)
5.8
6.1
6.7
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км)
7.0
7.3
8.2
Nissan Almera N15
Альмера N16 (2000 — 2006)
Альмера N16 продавался в трех форм-факторах: седан, хэтчбек с тремя и пятью дверьми. Официальные данные о потреблении горючего у разных кузовов не отличаются. Одинаков и объем бака 60л у всех модификаций Альмера N16.
Объем двигателя (л)
1.5 (QG15DE)
1.8 (QG18DE)
1.8 (QG18DE)
2.2 (YD22DDTi)
Коробка передач
5МКПП
5МКПП
4АКПП
5МКПП
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)
8.6
10.2
10.6
8.0
Расход топлива за городом (л/100 км)
5.5
5.9
6.2
4.7
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км)
6.6
7.5
7.8
5.9
Almera Classic (2006 — 2012)
У обеих модификаций Альмера Классик одинаковый объем топливного бака – 55л.
Объем двигателя (л)
1.6 (QG16DE)
1.6 (QG16DE)
Коробка передач
5МКПП
4АКПП
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)
9.2
10.4
Расход топлива за городом (л/100 км)
5.3
6.0
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км)
6.8
7.6
Альмера G15 (2012 — 2018)
У обеих Альмера G15 одинаковый объем топливного бака – 50л.
Объем двигателя (л)
1.6 K4M
1.6 K4M
Коробка передач
5МКПП
4АКПП
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)
9.5
11.9
Расход топлива за городом (л/100 км)
5.8
6.5
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км)
7.2
8.5
Almera Tino (2000 — 2006)
Объем топливного бака у всех Альмера Тино одинаковый – 60 л.
Объем двигателя (л)
1.8 (QG18DE)
2.0 (SR20DE)
2.2 (YD22)
Коробка передач
5МКПП
вариатор
5МКПП
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)
10.3
12.9
8.3
Расход топлива за городом (л/100 км)
6.3
7.2
5.3
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км)
7.8
9.3
6.4
Nissan Almera Tino
Основные причины повышенного потребления топлива
Назовём 10 причин увеличенного расхода топлива у Альмера. Бюджет любого автомобилиста может испытать настоящий дар в результате перерасхода горючего. Чтобы этого не произошло, нужно знать причины усиления «аппетита» машины.
Ухудшение качества рабочих жидкостей
Самая банальная и частая причина увеличенного расхода горючего у Альмера – низкое его качество. Когда солярка или бензин не соответствует принятым стандартам, то его сгорание происходит в нештатном режиме. Это случается потому, что срабатывает автоматика и топливно-воздушная смесь обогащается за счёт увеличения подачи горючего, как только мощность мотора падает. При этом происходит не только перерасход горючей жидкости, ну и повышается выход шлаков, которые загрязняют топливную систему и портят двигатель. Также перерасход топлива может наблюдаться у Альмера и из-за некачественного моторного масла, либо его нехватки.
Некорректные команды ЭБУ
Двигатель Альмера управляется компьютером, а его работа зависит от множества факторов. Состояние здоровья мотора постоянно мониторят различные датчики, которые автоматически подстраивают исполнительные механизмы под режим движения машины. Это касается угла зажигания и впрыска, времени работы и частоты движения форсунок, открытия дроссельной заслонки, топливного давления и т.д.
Если какой-либо датчик Альмера показывает некорректные данные, электронный блок управления на их основе подбирает ошибочную программу для двигателя. В результате может произойти ненормальное выгорание воздушно-топливной смеси. Вследствие этого — повышение расхода горючего.
Спасительный момент в такой ситуации — в большинстве случаев, когда какой-то датчик передаёт аномальные данные, сразу загорается лампочка «Check engine», т.е. «Проверь двигатель» на приборной панели Альмера. Как только этот индикатор активировался, нужно немедленно заехать на автосервис и пусть мастера СТО выяснят причину неполадки. Возможно, потребуется замена самого датчика или неисправного исполнительного механизма.
Датчик ДМРВ (массового расхода воздуха)
Этот контроллер требует особого внимания. Если воздух подаётся по негерметичным каналам, то показания реального количества попавшего в камеру сгорания воздуха будут искажены. В результате работа двигателя Альмера из-за неправильного соотношения топливно-воздушной смеси будет проходить в полу аварийном режиме. Чем это может закончиться, не трудно догадаться.
Поэтому при обслуживании и жалобах на перерасход топлива или неровную работу мотора мастера СТО сразу же проверяют датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Датчик массового расхода воздуха
Фильтр топливный
Электроника Альмера не всегда виновна в перерасходе топлива. Довольно частой причиной является забитый топливный фильтр. В результате его загрязнения в камеру сгорания топливо попадает в меньших количествах, Электронный блок управления держит форсунки открытыми дольше для увеличения подачи горючего. Казалось бы, в этом нет ничего страшного, но если горючее не проходит через фильтр, то давление подскакивает очень часто и не может быть стабильным. В результате этого ЭБУ не в состоянии подстроиться под быстро меняющиеся изменения. Горючее поступает в камеру сгорания неравномерно и его расход получается завышенным.
Грязный топливный фильтр
Воздушный фильтр
Это еще одна деталь автомобиля, влияющая на расход горючего. Давно известно, что поршневые двигатели внутреннего сгорания отличаются общим конструктивным недостатком — для полного сгорания топлива и всегда не достаточно воздуха. Поэтому и был придуман турбонаддув для решения этой проблемы. Легко представить, как тяжело работается двигателю без турбонаддува, когда ещё и затруднено движение воздуха через забитый грязью и пылью воздушный фильтр. Двигатель Альмера перегружается и топлива расходуется гораздо больше. Вот почему воздушные фильтры нужно регулярно менять.
Воздушный фильтр Альмера Классик
Система выпуска
Двигатель внутреннего сгорания хорошо работает, когда свободно дышит, т.е. легко вдыхает и также без проблем выдыхает. Если же из-за проблем в системе выпуска отработанных газов выдох затруднен, то падает мощность мотора. Автоматически электронный блок управления Альмера дает команду на увеличение впрыска.
В поршневой группе у машин пробегом больше 100 000 км наблюдается естественный износ поршней. Такие моторы называют уставшими, и они показывают увеличенный расход топлива из-за нарушения давления в блоке цилиндров.
Под капотом Nissan Almera G15
Когда компрессия в цилиндрах ниже нормы, то мощность мотора падает, а это автоматически требует дополнительного расхода топлива. Имейте в виду, что нормальное выгорание топлива возможно только при нормальном давлении. В условиях низкого давления горючее сгорает только частично. Вот почему с возрастом автомобиль становится всё прожорливее.
Дополнительное оборудование
Технические проблемы — это не все причины перерасхода топлива. Своё негативное влияние может оказать и дополнительное оборудование, в первую очередь — самые сильные потребители электрической энергии. Такие приборы, как фонари, кондиционеры, мощная акустика перегружают генератор, соединенный с двигателем ремнем ГРМ. Генератор заставляет мотор крутиться сильнее, расход топлива увеличивается.
Шины
Даже шины могут увеличить расход топлива. Если в них низкое давление, то сопротивление качению повышается. Преодоление сопротивления требует увеличенной подачи топлива. Возникает его перерасход, который никак не отражается ни на скорости автомобиля, ни на мощности мотора. Вот почему на спортивные автомобили и гибриды, а также электрокары производители устанавливают жёсткие и узкие покрышки.
Стиль вождения
Об этой причине знают все. Резкие ускорения и торможения, агрессивный стиль езды обязательно сделают автомобиль чрезмерно прожорливым. При активном торможении тратится тепловая энергия, двигатель отвечает увеличенным расходом топлива. Если вы хотите экономить горючее, тормозите накатом, и реже выжимайте тормозную педаль.
Как можно снизить расход горючего на исправном автомобиле?
Перечислим основные советы, которые помогут вам реально сэкономить топливо при условии, что Ваша Альмера в полном порядке.
Уменьшите вес и обслуживайте автомобиль
Каждые 500 кг массы автомобиля требуют топлива на год около 700 л. Это при условии нормальной эксплуатации в 20 тыс. км пробега в год. Т.е., машина весом в 1 тонну за год «скушает» примерно 1,4 тонны горючего. Автомобиль массой 1,5 т сожжёт 2,1 т.
Расход топлива
Старайтесь по максимуму разгрузить свою Альмеру. Каждые лишние 50 кг груза обеспечивают перерасход горючего на 2%.
Альмера нуждается в регулярном обслуживании. Исправный, но неотрегулированный механизм увеличить расход горючего на 10% и больше.
Колеса
В колесах должно быть нормальное давление. Лишь один из трёх автомобилистов следит за этим, большинство ездит на полуспущенных шинах. При этом снижение давления на четверть увеличивает расход топлива минимум на 3%. Давление в колёсах измеряется только, когда машина полностью остывшая. Потому что даже после непродолжительной езды шины разогреваются, и давление в них повышается.
Развал-схождение должно быть правильно отрегулировано, нужно всё время следить.
Охлаждение и окна
Кондиционер отличается хорошим аппетитом и увеличивает расход топлива на 10%.
Открытые окна нарушают аэродинамику при скорости более 50 км ч. Точную величину перерасхода указать невозможно, т.к. она зависит от скорости машины и от степени открытия окон, но величина эта существенна.
Стиль вождения
После каждого торможения требуется разгон, и на это уходит повышенное количество горючего. Если вы видите неизбежность торможения, уберите ногу с газа, двигайтесь накатом и откажитесь от привычки активно тормозить.
Откажитесь также от привычки во время движения держать ногу на тормозной педали.
При необходимости удерживать автомобиль на склоне, используйте ручной тормоз, а не сцепление и акселератор.
Расход топлива
Научитесь правильно выбирать передачу. Если передача повышена, то нормально разогнаться не получится, как бы Вы ни давили на педаль газа. Вы только зря пережжёте горючее. А после достаточного разгона нужно сразу убрать повышенную передачу.
Самый экономный стиль езды – плавный и медленный, откажитесь от привычки резко тормозить и срываться с места. Часто так ведут себя в пробках, когда стараются вырваться вперёд и никого не пропустить перед собой.
По утрам не нужно полностью прогревать двигатель. Отправляться в путь можно сразу же, как только указатель температуры сдвинулся с места. Просто ехать нужно медленно, не слишком усердно нажимая на педаль газа, пока двигатель не разогреется полностью.
Старые автомобили — не для гонок. У машин производства восьмидесятых годов при 110 км/ч расход горючего на четверть больше, чем при 90 км/ч.
Нужно глушить мотор каждый раз при остановках больше 1 минуты. Поймите, что чем чаще Вы жмёте педаль газа, тем больше вы сжигаете топлива.
Не забывайте о том, что любое падение мощности мотора автоматически вызывает увеличенную подачу топлива, по какой бы причине это ни произошло.
Старайтесь избегать пробок в часы пик, потому что движение на полусцеплении значительно увеличивает расход горючего.
Ниссан Альмера расход топлива на 100 км
Реальные отзывы владельцев про расход топлива на Ниссан Альмера:
Ниссан Альмера, механика, двигатель 1.3 литра
Считаю, что расход топлива в данном автомобиле с объемом 1.3 довольно экономичный. В среднем, у меня получается расход топлива по городу около 6 литров на 100 км, что меня вполне устраивает.
Опыт эксплуатации — 3 года, механика, двигатель 1.5 литра
Расход топлива на Ниссан Альмера не просто экономичный, он мизерный! Однажды мне пришлось совершить длительную поездку за город, и я решила заправить полный бак. Проехав более 60 километров, посмотрела на датчик, а он показал, что ушла только половина моего бензина. Думала, что придется обращаться в сервисный центр, однако сильно удивилась, когда поняла, что это верные показатели. Расход топлива просто минимальный на 1.5 литровом моторе! На 100 км в среднем получается не больше 8 литров на 100 км. Сказать, что я довольна – это ничего не сказать. Купила автомобиль 2013 года выпуска, пока что радует хозяйку во всем, дай та бог, чтобы так было и дальше 🙂
Автомобиль ниссан альмера 1.5, сверхэкономичный в плане расхода топлива по городу. На 100 километров вам понадобится всего 8 литров, если вы, конечно, не слишком любите скорость. Думаю, что это вполне адекватные показатели.
Ниссан Альмера — экономит ваши деньги, двигатель 1.6
Не смотря на то, что я заправляюсь только 95-м бензином, расход бензина на моем ниссан альмера классик по городу не превышает 7 литров на сотню. Для меня это очень даже экономно. 1.6 литровый двигатель — лучший в плане экономности бензина!
Меня очень радует расход топлива в этом автомобиле. Не могу назвать свою скорость вождения умеренной, но и при такой манере у меня уходит всего 6 литров на 100 км. Это очень мало, поэтому я безумно доволен потреблением бензина на этом 1.6 литровом «монстре».
Движок на ниссан альмера классик просто отличный, особенно в плане экономности потребления бензина. Полного бака мне хватает на целых 800 километров. Расход топлива безумно радует.
Коробка — автомат, двигатель 1.6
Лично я думаю, что для автоматической коробки передач и двигателя объемом 1.6 литра, расход топлива достаточно низкий. Проверял на трассе, при этом скорость была около сотни, а средние показатели расхода топлива составили 7.5 литров на 100 км. Считаю, что это вполне экономно.
Поначалу с потреблением бензина было все нормально. Однако после нескольких лет пользования этим автомобилем, заметил, что эти цифры значительно возросли. Теперь расход топлива по городу не опускается ниже 15 литров на 100 км прямой дороги. Думаю, что это слишком много для моего 1.6 литрового «зверюги». Учитывая, что цены в 2013 году только растут, то так и разориться не долго.
Для меня расход топлива, который держится в пределах 10 литров, это слишком много. Я считаю, что автомобиль с мотором 1.6, не должен потреблять так много бензина. Купил авто 2013 года выпуска, но чувствую скоро буду продавать…
АКПП, двигатель 1.8
Экономичность расхода топлива на ниссан альмера с движком 1.8, остается неизменной в любую пору года. Я считаю, что 7-8 литров на 100 км это довольно мало, поэтому потреблением бензина по городу и на трассе вполне доволен.
Лично меня очень разочаровал расход топлива в том автомобиле. Я заправляюсь всегда только 95-м бензином, а моя машина просто съедает 12-13 литров в городе. Расход бензина на трассе не менее огорчает, 10 литров стабильно. Это слишком много, поэтому я недоволен.
МКПП, километраж — 205 473, двигатель 1.5
Я всегда езжу со скоростью 120 км/ч, а расход топлива по городу меня просто приятно удивил. Мне вполне хватает 5 литров на сотню, что является довольно мало и экономично.
Я просто в восторге от потребления бензина этого автомобиля с движком 1.5 литра, так как мне хватило всего половины бака, чтобы проехать более 600 километров. Это же очень мало! Расход топлива не может не радовать. Его среднее значение около 5 литров на 100 км.
Расход топлива довольно экономичный. Однако ниссан альмера способен сильно меняться в зависимости от скорости и манеры вождения. Он может быть и 7л на сотню, и 18. Я измерял расход топлива по дороге от Купчино до Колпино, и потратил всего 4 литра. Меня это устраивает. До этой машину у меня был ниссан альмера классик, на нем показатели были примерно такие же.
Отзывы владельцев об автомобилях Nissan Almera II (N16) Рестайлинг на Авто.ру
ЛегковыеКоммерческиеМото
2002—2006 II (N16) Рестайлинг
14 Стоимость обслуживания
12 Надежность
8 Дизайн
7 Динамика
7 Подвеска
Минусы
12 минусов
8 Шумоизоляция
4 Вместительность салона
Альмера рабочая лошадка
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
Ниссан альмера Н16. Это уже третья в нашей семье. Две были куплены с салона в 2005 и 2006г. Эта была куплены мной 2004г.в. на момент покупки ей было уже 12лет. Машина очень надежная.
По двигатель
Надежный и вполне комфортный
Nissan Almera 1.8 AT (116 л.с.)
Пишу отзыв как только что продавший свой автомобиль, которым я владел более двух лет и накатал 40 тыс км. Впечатления остались только положительные. Хотя, конечно, слабые места есть, например, со врем
Простой японский автомобиль
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
Купил альмеру после лады 2115, конечно небо и земля, это уже не автомобиль-игрушка, здесь все по честному. Пластик жесткий, но какой то добротный; сиденья такие, что сидеть удобно; мотор слышно, но зв
Отзыв о Ниссан Альмера N16.
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
Авто владею чуть меньше 2лет за это время можно сделать вывод о машине. За 2 года поломок как токовых не было, поменял кислородный датчик и катушку зажигания. Родные амортизаторы Monroe прошли 150тыс.
Nissan Almera 2006 — отзыв владельца
Nissan Almera 1.8 MT (116 л.с.)
Рабочая лошадка с большим багажником и недорогими деталями. Мощный двигатель — рвет с места хорошо! Если Вы занимаетесь ремонтами помещений или перевозите разного рода груз, то объем багажника, проход
надежный,не прихотливый авто
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
хороший автомобиль за не большие деньги. Поразил низкий расход топлива, примерно 5,5 л/100 км по трассе и 7,5 в городе, при том что топливный бак вмещает целых 60 литров. Двигатель 1,5/98 л. с. надёжн
Отзыв автовладельца Nissan Almera 2005
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
Начну с того что как и многие ниссаны almera немного жестковата. Имею хорошего опыт владениея nissan note. Здесь же добавлю не очень удобное сиденье водителя. Если по городу ещё более-менее, на далеки
Хорошй японец
Nissan Almera 1.8 AT (116 л.с.)
Здравствуйе друзья, если Вы рассматриваете этот вариант смело покупайте. За мою жизнь у меня было 3 Альмеры, и о них я много знаю. Новые Альмеры полная ерунда и хлам. Речь идет именно о кузове N16, та
Надежный авто
Nissan Almera 1.5 MT (98 л.с.)
За время владения проехал около 40000 км, в основном замена только расходников и мелкие ремонты. Кузов достаточно крепкий, эксплуатация по Москве, со всеми реагентами не вылезло никакой ржавчины, поро
Верный и надёжный поповоз
Nissan Almera 1.8 MT (116 л.с.)
Первый мой отзыв, поэтому не судите строго) ездил на очень большом количестве автомобилей и есть с чем сравнить Альмеру. Пересел я на него именно с нивы, поэтому первые впечатления были восхитительные
Всё о Nissan Almera
Рейтинг модели — 4.3 / 5
Расход топлива Nissan Almera (отзывы реальных владельцев)
Nissan Almera 1.6 MT – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 9.6 л
Загородный цикл: 5.8 л
Смешанный цикл: 7.3 л
Nissan Almera 1.6 AT – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 11.8 л
Загородный цикл: 6.5 л
Смешанный цикл: 8.6 л
Nissan Almera Classic 1.6 MT – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 9.3 л
Загородный цикл: 5.3 л
Смешанный цикл: 6.9 л
Nissan Almera Classic 1.6 AT – расход топлива на 100 км пути
Городской цикл: 10.3 л
Загородный цикл: 6.0 л
Смешанный цикл: 7.5 л
Этот пятиместный седан отличается очень современным внешним видом. Лёгкость его управления в сочетании с приятным дизайном и комфортным вместительным салоном делают Nissan Almera одним из самых раскупаемых автомобилей. При покупке можно выбрать один из восьми вариантов окраски этого седана. Причём в тон кузова окрашены также ручки дверей и наружные зеркала.
Под капотом у Nissan Almera скрывается двигатель, объёмом 1,6 литра и мощностью 107 лошадиных сил. Последнее поколение этой марки оснащено специальной бесступенчатой системой, которая отвечает за регулирование фаз газораспределения.
Для максимального удобства в салоне автомобиля есть подстаканники. Кроме этого, здесь используются электростеклоподъёмники. Рулевое колесо можно регулировать под себя. Во всех автомобилях марки Ниссан Альмера используется четырёхступенчатая автоматика или пятиступенчатая механика.
В более усовершенствованных моделях класса PE+, а также SE можно встретить в стандартном исполнении автомагнитолу, CD-проигрыватель, антенну, расположенную на заднем стекле, четыре динамика и линейный выход для подключения каких-либо внешних устройств.
При любом раскладе можно с абсолютной уверенностью говорить о том, что все, кто стал счастливым обладателем этого великолепного седана, ни на секунду не пожалеют о принятом решении. Выбор, сделанный в пользу Nissan Almera, никогда не станет ошибочным.
Какой Расход Топлива У Ниссан Альмера ~ AUTOTEXNIKA.RU
Nissan Альмера 2. расход топлива
Расход топлива Nissan Almeria по отзывам его владельцев:
Экономичный расход. 100 км, около 5. 6 литров.
Как только я заполнил глазные яблоки (60-литровый бак) и поехал в один город за 600 миль, по прибытии я был расстроен, подумал об этом, датчик уровня топлива полетел, потому что он показал, что только половина топливного бака, но как потерял, когда он повернулся выходит, что датчик на самом деле не лжет просто потребление супер маленький, с тех пор я к этому привык и не обращаю внимания, а заправляюсь очень редко.
Действительно, очень экономичный автомобиль, 8,6 л. 100 км до города, если не топать без газа.
Очень экономичный автомобиль, хотя бензин ест только 95-й. Нормы выбросов отработанных газов у Nissan Almera Расход топлива Nissan Almera в городе и в среднем составляет:. Расход топлива Nissan Almera. Высокий расход в ниссане. Nissan Almera Classic Расход топлива | wiki-nissan.ru. Расход по трассе 6,7 л.
Хорошие расходы топливо, даже крейсерская скорость 110 км / ч не может потреблять более 6 литров. за сотню, кроме включенного кондиционера.
Что особенно поразительно, так это экономия двигателя. Технические характеристики Nissan Almera седан g15, расход топлива Nissan Almera. Чтобы реально оценить расход топлива Toyota Camry, Toyota Camry 2.4 лучше. Автомобиль с полным баком может пробежать более 800 км.
Провел эксперимент на малыше расход топлива на Ниссан Альмерия G15 с двигателем K4M 1.6 л, 16 клапанов.
Расход топлива
Ниссан Альмерия G15
Расход топлива Ниссан Альмерия G15.
Считаю, что для машины расход бензина по трассе при скорости 90 км / ч. 7,5 л. это вполне нормально, но при скорости 140 км / ч. 8,5 л. это супер!
Очень удивляет расход топлива, мой Nissan в городе занимает не более 9 литров.
На второй год эксплуатации он начал безжалостно потреблять бензин, особенно в городском цикле. Kia Sorento Расход топлива Расход топлива у Nissan Almera Classic. Какая стоимость В инструкции по эксплуатации Nissan Almera N16 говорится, что топливный фильтр не требует технического обслуживания, хотя многие меняют его каждые 150 000 миль. Nissan Almera 1.6 at. расход топлива под капотом для всех автомобилей Nissan Almera. У меня нет бортового компьютера, я проверил пробег, тогда средний расход составляет до 15 л / 100 км, что мне кажется много.
Я думаю, что средний расход топлива (9. 10 литров) немного велик, хотя я не слишком беспокоюсь.
Экономия топлива хорошая со всех сторон: в смешанном режиме он потребляет около 7,5 литров летом. 100 км, по трассе 6,9! В то же время это с автоматизацией.
Расход топлива разочаровывает: я загружаю только АИ-95 с Лукойла. Nissan Almera Характеристики двигателя, Расход топлива. Сколько HP и KW у Nissan Almera, 100 км? Сколько ест Альмера? Расход топлива Nissan Almera Classic. В городе со средними пробками он кушает 11,5. 12,5 л. Ниссан альмера, механика, двигатель. 1,3 л. Я считаю, что расход топлива этой 1.3 машины довольно экономичен. Ниссан Альмера Расход топлива 100 км. На трассу со скоростью 120. 140 км / ч расходуется 9. 10 литров.
Ниссан Альмера II
Очень экономичный автомобиль, при скорости 120 он потребляет 5,0 л.
Расход просто великолепен! Половина бака составляет 60 литров. 95-го было достаточно, чтобы добраться от МКАД до Нижнего! Едет 600 км всего за 30 литров. Учебный класс!
Расход топлива варьировался от 7,5 до 17-18 в зависимости от того, как вы крутите педали. И что вы потребляете 2.4, я поставил Camry 2.4 на моем автомате Corolla, Toyota. Nissan Almera Расход топлива 5.1 Реальный расход топлива Отзывы Nissan Almera Расход топлива u. По дороге из Колпино в Купчино бортовой компьютер стоил всего 3,5. 4,0 литра.
Сравнить с расход топлива авто тот же класс:
А сколько твой Альмера тратит? Оставить комментарий!
Посмотреть технические данные Ниссан Альмера Классик и сравните его с вашим текущим автомобилем или другими интересующими вас моделями
Источник
Реальный расход топлива Nissan Almera на 100 км.
Выберите интересующую Вас модификацию Nissan Almera, чтобы узнать более подробную статистику по реальному и официальному расходу топлива.
В этом каталоге собраны самые популярные модификации Nissan Almera в России. Если вдруг необходимая модификация автомобиля отсутствует, попробуйте зайти к нам позже, поскольку мы регулярно собираем информацию по существующим модификациям Nissan Almera. Или напишите нам об этом об этом.
Обращаем Ваше внимание, что, в основном, все модификации группируются по поколениям, у которых существует определенный период выпуска.
Модификация
Официальные данные
Реальные данные
Город
Трасса
Смеш.
Город
Трасса
Смеш.
ХХ
1.6 AT (102 л.с.)
11.90
6.50
8.50
14.002
7.003
10.502
—
1.6 MT (102 л.с.)
9.50
5.80
7.20
9.985
6.506
8.833
1.201
Модификация
Официальные данные
Реальные данные
Город
Трасса
Смеш.
Город
Трасса
Смеш.
ХХ
1.6 AT (107 л.с.)
10.70
6.10
7.80
—
—
—
—
1.6 MT (107 л.с.)
9.50
5.60
7.10
10.001
5.802
9.001
—
Nissan Almera 1.5 Расход топлива
Расход топлива
Тестовая таблица
Драйвер
Дата
1.
11.0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
6 сен 2021 23:34
2.
15,4 км / литр
30% шоссе, 70% город
Пользователь, не вошедший в систему
28 мая 2021 12:59
3.
11,6 км / литр
40% шоссе, 60% город
Пользователь, не вошедший в систему
25 мая 2021 7:23
4.
20,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
10 мая 2021 12:11
5.
3,8 км / литр
20% шоссе, 80% город
Пользователь, не вошедший в систему
5 мая 2021 20:06
6.
20,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
1 мая 2021 20:36
7.
13,8 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
15 апреля 2021 г. 00:32
8.
10,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
17 марта 2021 г., 19:16
9.
3.0 км / литр
10% шоссе, 90% город
Пользователь, не вошедший в систему
9 марта 2021 21:36
10.
19,1 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
22 дек 2020 15:14
11.
10,5 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
29 ноя 2020 1:16
12.
12,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
23 ноя 2020 18:37
13.
12,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
23 ноя 2020 18:35
14.
5.0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
29 окт.2020 9:01
15.
10,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
18 окт 2020 18:53
16.
12,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
10 окт 2020 8:49
17.
8.0 км / литр
10% шоссе, 90% город
Пользователь, не вошедший в систему
12 сен 2020 17:46
18.
10,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
11 сен 2020 18:28
19.
20,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
18 августа 2020 10:33
20.
7.2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
20 июл 2020 18:43
21.
5.0 км / литр
100% шоссе, 0% город
Пользователь, не вошедший в систему
27 мая 2020 21:38
22.
10,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
13 мая 2020 1:58
23.
13.0 км / литр
70% шоссе, 30% город
Пользователь, не вошедший в систему
9 марта 2020 19:58
24.
11,2 км / литр
10% шоссе, 90% город
Пользователь, не вошедший в систему
2 марта 2020 г. 1:43
25.
14.0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
7 ноя 2019 10:49
26.
7,9 км / литр
30% шоссе, 70% город
Пользователь, не вошедший в систему
29 июн 2019 7:09
27.
7,9 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
29 июн 2019 7:08
28.
7,9 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
29 июн 2019 7:08
29.
10,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
27 мая 2019 16:54
30.
15.0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
17 мая 2019 5:00
31.
6,7 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
15 апр 2019 6:44
32.
17,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
2 апр 2019 0:05
33.
10,2 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
23 марта 2019 13:56
34.
12,5 км / литр
20% шоссе, 80% город
Пользователь, не вошедший в систему
2 фев 2019 11:32
35.
15.0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
9 декабря 2018 16:58
36.
15,4 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
12 мая 2017 10:13
37.
12,0 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
22 ноя 2014 16:16
38.
10,0 км / литр
10% шоссе, 90% город
Пользователь, не вошедший в систему
24 февраля 2013 г. 5:04
39.
14,9 км / литр
50% шоссе, 50% город
Пользователь, не вошедший в систему
25 декабря 2012 г. 4:13
Заявление об ограничении ответственности: Все данные о расходе топлива предоставлены участниками onehift.com и общественности. Oneshift.com не дает никаких гарантий, что эта информация является точной и не несет ответственности за ошибки или упущения.
Если вы ищете автомобиль для повседневного использования, то сейчас в тренде малолитражные седаны. Они не только экономичны, но и просты в маневрировании благодаря небольшому размеру, который при этом оставляет достаточно места внутри.
Nissan PH набегает на этот сегмент с Nissan Almera
Nissan PH набегает на этот сегмент со своей Almera, имя которой может показаться новым для некоторых Pinoys. Тем не менее, несомненно, что вы знаете Санни из 90-х. Да, Nissan Almera — точный преемник Санни. В этом обзоре давайте вместе выясним, как Nissan Almera 2018 Philippines выступает в качестве любимого повседневного автомобиля на местном рынке.
5 вещей, которые нам нравятся в Nissan Almera
>>> Nissan Almera входит в пятерку лучших седанов младше ₱
2 700000 на Филиппинах
39 .Обзор Nissan Almera 2018: Экстерьер
Фасад Almera 2018 очень похож на фасад своего старшего брата — седана Nissan Sylphy. В нем преобладают те же решетка в форме песочных часов и стреловидные фары в форме бумеранга. Тем не менее, в новой Almera оба они изящнее и острее. К общему стилю экстерьера также подходят хромированные вставки на решетке радиатора, противотуманных фарах и дверных ручках.
Фасад Almera 2018 очень похож на фасад седана Nissan Sylphy
Внешний вид этого седана не такой блестящий, как у других малолитражных седанов, представленных сегодня на рынке
39 Сторона
фасет имеет высокий профиль и украшен характерными линиями.В то же время задняя часть украшена небольшим спойлером в спортивном стиле.
Боковая грань имеет высокий профиль и украшена характерными линиями
В целом внешний вид Nissan Almera 2018 не такой блестящий, как у других субкомпактных седанов, представленных сегодня на рынке, таких как Mazda 2, Honda Сити и Тойота Виос, но это точно не однообразная модель.
Задняя часть украшена небольшим спойлером в спортивном стиле
Вы можете не поверить, что Almera — одна из самых больших в своем сегменте.Несмотря на то, что его длина и ширина находятся на среднем уровне, его высота составляет 1505 мм, а длинная колесная база — 2600 мм. Как указывалось выше, это преимущество в размере не только упрощает управление седаном, но и увеличивает внутреннее пространство.
3. Nissan Almera 2018 Филиппины: Интерьер
Интерьер Nissan Almera 2018 выполнен в светлых тонах: бежевых и серых, как и его внешний вид. Эта кабина определенно создана для тех, кто жаждет хорошо освещенной комнаты, но при этом нужно следить за тем, чтобы не было грязи и пятен.
Интерьер Almera 2018 выполнен в светлых тонах.
Приборная панель не загромождена, но проста. С другой стороны, черная центральная панель с круглой комбинацией кнопок для автоматического климат-контроля, кажется, немного сбита с толку. Мало того, пластиковые детали тоже не вызывают одобрения на наш взгляд, но в любом случае кожаные сиденья вполне подойдут.
С точки зрения пространства, места для ног, головы и локтей достаточно
Все органы управления легко доступны, за исключением электронного регулятора боковых зеркал заднего вида, который заставляет водителя наклоняться вперед для регулировки зеркала.К счастью, водительское сиденье с регулятором высоты поможет вам найти подходящее место для вождения. Рулевое колесо с регулируемым наклоном — еще одна особенность этой модели, ориентированная на водителя.
В седане также достаточно места для ваших вещей
Источник развлечений — это простое головное устройство 2-DIN, встроенное в приборную панель, которое можно легко подключить к вашим iPod и iPhone через порт USB. Если вы являетесь пользователем Android, необходим дополнительный порт. К сожалению, нет возможности подключения по Bluetooth.
Что касается места, то модель Nissan Almera 2018 не подведет. Пространство для ног, головы и локтей в изобилии. Между тем, пассажиров сзади порадуют два дефлектора с независимым управлением.
>>> Получите лучшее предложение на новый и подержанный Nissan Almera для продажи на Филиппинах
4. Обзор Nissan Almera 2018: двигатель и производительность
Лучшие пакеты Almera VL 2018 года 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.На бумаге этот двигатель способен развивать 134 Нм крутящего момента и 99 лошадиных сил. На самом деле, однако, это говорит о другом.
Топовая модель Almera VL 2018 оснащена 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем
Его производительность достойна похвалы, независимо от того, любите ли вы динамичную поездку или расслабляющую поездку. 1,5-литровый двигатель отзывчив, а частота вращения соответствует каждому нажатию на педаль акселератора. Даже с четырьмя людьми на борту Almera может легко тянуть автомобиль.Хотя система помощи при трогании с подъема недоступна, подъемы в гору на самом деле не проблема.
Производительность достойна похвалы, любите ли вы стремительную поездку или расслабляющую поездку.
Если вы городской автомобиль, преодоление узких городских улиц станет для Almera детской забавой благодаря легкому рулевому колесу. Тем не менее, для более стабильной езды по шоссе это колесо должно было быть тяжелее.
Дополнительно Nissan оснастил свой седан мягкой подвеской, которая действительно хорошо «переваривает» дорожные неровности.Так что по большей части комфорт езды, несомненно, является лучшим качеством Nissan Almera модели 2018.
Nissan оснастил свой седан системой мягкой подвески, которая действительно хорошо «переваривает» неровности дороги
Что касается экономии топлива, автомобиль расходует топливо со скоростью около 7,1 км / л при средней скорости 15 км / ч. в то время как на более высокой скорости 60 км / ч он делает похвальные 15,2 км / л. На шоссе он легко может расходовать в среднем 21,3 км / л топлива на скорости 90 км / ч.
5. Nissan Almera 2018 Цена на Филиппинах
С топовым 1,5 VL, продаваемым только по бюджетной цене 933 000 песо, Nissan Almera 2018 является одним из самых дешевых в своем классе. С небольшим увеличением цены по сравнению с Nissan Almera 2017 пользователи ожидают множество желаемых обновлений:
Nissan Almera 2018 цена на Филиппинах
Модель
2017 SRP
2018 SRP
Разница
Nissan Almera 1.2 Base MT
P634,000
P657,000
P23,000
2018 Nissan Almera 1.5 E MT
P730,000
P735,000
P5,000
2018 Nissan Almera 1,5 E AT
P766,000
P824,000
P58,000
2018 Nissan Almera 1,5 V
P849,000
P900,000
P51,000
Nissan Almera 1,5 2018 VL
P884,000
P933,000
P49,000
>>> Посмотреть полный прайс-лист Nissan Almera с предполагаемой ежемесячной оплатой
7.Nissan Almera 2018 Philippines: Вердикт
Откровенно говоря, Nissan Almera 2018 Philippines не является лучшим автомобилем в вопросе экстерьера и интерьера. Тем не менее, для тех, кто просто ищет городской автомобиль за деньги, чтобы ездить от трех до четырех часов в день в различных дорожных ситуациях, мы смеем сказать, что Almeria — отличный компаньон, который содержит все необходимое для комфортной и приятной поездки.
>>> Нажмите, чтобы увидеть больше обзоров автомобилей на Филкоце.com. Азиатские рынки меньше интересуются гиперкарами или роскошным ароматом. Даже маленькие хэтчбеки не особо важны для этих парней. Что им действительно нравится, так это седаны, которые потребляют меньше топлива. Экономия как украшение!
Ну, в то время Nissan представил Almera.Он был запущен для европейского рынка, но в мгновение ока стал членом азиатских рынков. В Европе это стало частью истории.
Это был 1995 год, когда впервые была представлена Almera. Выходил как седан, так и хэтчбек. Автомобиль был хорош, но никогда не становился фаворитом на рынке. К 2000 году для этого автомобиля было представлено второе поколение. И это даже постигла та же участь. Наконец, Nissan снял с производства его в Европе, но он представил его на рынках Дальнего Востока, Азии, России и Южной Африки.
Это довольно простой семейный автомобиль с меньшим расходом топлива и меньшими затратами на обслуживание. Что ж, дальневосточная азиатская модель основана на Nissan Latio. Пока русская версия основана на Nissan Sylphy. И его производит АвтоВАЗ, ведущий российский автопроизводитель.
Что ж, Альмера доступна в трех-четырех комплектациях. И все они основаны на трансмиссии и системе трансмиссии. Самый дешевый из всех стоит около 13 500 долларов. В то время как самая прекрасная комплектация начинается от 18 800 долларов.
См. Также: Лучшие динамики Bluetooth для автомобилей 2017
Технические характеристики:
Двигатель
Трансмиссия
л.с. 1,6 л
5-ступенчатая механическая
4-ступенчатая автоматическая
CVT
79-102 л.с.
78-100 фунт-фут
0-62 миль / ч
Максимальная скорость
Тип кузова
MPG
10.3s
98 миль / ч
Седан
32 город / 38 шоссе
Производительность:
Капот Nissan Almera
2018 года Almera обеспечивает достаточную основу для экономии топлива и технического обслуживания. Трансмиссии были разработаны, чтобы сократить эксплуатационные расходы этого автомобиля. Что ж, у Almera есть три разных трансмиссии, и каждая из них предлагается на разных территориях.
Первый поставляется с 4-цилиндровым двигателем объемом 1,2 л, мощностью 79 л.с. при крутящем моменте 78 фунт-фут.Это чисто экономичная трансмиссия с функцией отключения цилиндров или остановки на холостом ходу. Кроме того, трансмиссия сочетается с бесступенчатой трансмиссией, которая снижает расход топлива. Что ж, эта трансмиссия предлагается в Таиланде и на соседних рынках.
Остальной азиатский рынок получит 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Он предлагает мощность 100 л.с. при крутящем моменте 99 фунт-фут. Тем не менее, это еще одна технология экономии топлива, но она даже предлагает некоторые более эффективные навыки.Хотя этого недостаточно, чтобы назвать его спортивным седаном. Но они вполне могут управлять этой машиной, сделав приличный послужной список. Что ж, эта трансмиссия идет в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. И получает 4-ступенчатую автоматическую коробку передач в качестве опции. Но мы предпочитаем ручную технику из-за ее гибкого коэффициента векторизации.
Российские модели доступны с 4-цилиндровым двигателем 1,6 л мощностью 102 л.с. Это машина с лучшими характеристиками из всей серии Almera. Даже он предлагает достойную технологию для снижения затрат.Но все же в нем нет истинной души производительности.
См. Также: Как удалить клей с автомобилей
Внешний вид:
2018 Nissan Almera Exterior
Nissan Almera напоминает Latio. Иногда он действительно не отличается от своей сестры. Спасибо Nissan за добавление значка Almera на этот автомобиль. Что ж, внешнее оформление довольно простое. Косметика включает галогенные фары, стальные колеса, статичный дизайн передней части и устаревший дизайн задней части.В то время как первоклассный получает светодиодные противотуманные фары, 15-дюймовые легкосплавные диски и плоский хвост, похожий на спойлер. Кроме того, они даже включают в себя боковые зеркала с электроприводом в цвет кузова и хромированную решетку радиатора.
См. Также: 10 самых быстрых автомобилей в мире
Интерьер:
Интерьер Nissan Almera 2018 года
Внутри Almera вы, как старая душа, хвастаетесь свободой. Обстановка в интерьере приемлемая, но уже изрядно устарела. Автомобиль с таким стилем в наше время кажется довольно странным.Что ж, Almera в стандартной комплектации оснащается тканевыми сиденьями с уретановым рулевым колесом. Кроме того, он получает акцент и отделку из черного волокна.
Что ж, место в переднем ряду в порядке. Но задний ряд — это что-то вроде того, что вы начали бы пинать пассажиров переднего ряда. В то время как в багажнике достаточно места для груза. Похоже, что Альмера создана для груза.
См. Также: Топ-10 новейших автомобильных технологий, которые произвели революцию в автомобильной промышленности
Характеристики:
Особенности Nissan Almera 2018 года
В Almera использованы старые школьные технологии.Вместо информационно-развлекательной системы он получает двухдюймовую стереосистему Kenwood, которая может воспроизводить музыку и включать радио. Кроме того, он получает порты USB и 4 динамика, что действительно является отличным дополнением для этого автомобиля.
Что ж, некоторые характеристики безопасности включают иммобилайзер двигателя, вход без ключа, кнопочный пуск и остановку и автоматический климат-контроль.
См. Также: Руководство по покупке подержанных автомобилей
Безопасность:
2018 Nissan Almera Safety
Nissan Almera обладает всем необходимым, чтобы быть городским автомобилем.Фронтальные подушки безопасности, регулируемые ремни безопасности, ЗАЩЕЛКИ и блокировка защиты детей включены в список безопасности. Кроме того, Almera оснащена антиблокировочной тормозной системой, электронным распределением тормозного усилия и датчиками заднего хода.
Если вы спросите о мониторинге слепых зон или адаптивном круиз-контроле, представителям Nissan придется дважды подумать, прежде чем ответить вам. Что ж, такая смекалка для Альмера недоступна.
См. Также: Все, что вам нужно знать о бесприводных автомобилях
Конкуренты:
Toyota Vios
Almera считает Vios достойным конкурентом на многих азиатских рынках.Toyota Vios занимает первое место в Almera благодаря своей известности, характеристикам и стилю. Даже внутренняя составляющая Vios превосходит Almera.
Nissan Almera — вариант для семей, которым нужен седан с механизмом хэтчбека. Он предлагает характеристики экономии топлива и низкие затраты на техническое обслуживание, что делает его лучшим вариантом для экономии.
Главной новостью на местной автомобильной сцене на прошлой неделе стал запуск Nissan Almera со стартовой ценой в 66 800 малайзийских ринггитов.Когда об этом было объявлено на мероприятии в прошлый вторник, даже в этом большом зале была слышна серия вздохов, за которыми последовали аплодисменты — это застало многих из нас врасплох.
Это не только важный автомобиль для Nissan; Одной конкурентоспособной цены достаточно, чтобы сделать Nissan Almera серьезным соперником в B-сегменте, уже являющемся прерогативой конкурентов Toyota Vios и Honda City.
Указанный сегмент является значительным — по данным Edaran Tan Chong Motor, на него приходится более 38% автомобильного рынка Малайзии, где в месяц продается от 18 000 до 19 000 автомобилей.Если Nissan хочет достичь своей цели продаж в 10 000 единиц в течение первых трех месяцев, здесь мало места для ошибки — Nissan Almera — это автомобиль, который он должен получить правильно.
Поскольку по всему миру уже продано более полумиллиона, он с самого начала является довольно убедительным аргументом в пользу себя. Тем не менее, нет ничего лучше, чем на самом деле водить его, чтобы получить некоторые реальные ответы, и это было выполнено для группы представителей СМИ во время недавнего тест-драйва в Малакку, где мы не только размяли ноги Nissan Almera, но и наши. тоже сзади.Спорим, для этого достаточно места.
Парк мультимедийных приводов состоял из автомобилей Nissan Almera с V- и VL-спецификациями — два из четырех предложенных вариантов, которые были самыми высокими и, вероятно, будут лучше продаваться, что сделало тест-драйв еще более актуальным. На обратном пути я ездил на V до Малакки и на VL, и, хотя они, очевидно, ничем не отличаются друг от друга, есть значительные различия, особенно в внутренней отделке и оборудовании.
В стандартной комплектации оба имеют передние противотуманные фары, черную накладку на дверные стойки, стеклоочистители с прерывистым режимом работы, сдвоенные подушки безопасности, легкосплавные диски с семью спицами и дистанционную разблокировку багажника, что отличает их от нижнего класса E.В топовой модели VL добавлены функции входа без ключа (так называемый Intelligent Key) и push start, автоматический кондиционер и измеритель Fine Vision Meter с мультиинформационным дисплеем на приборной панели. V начинается от 76 800 ринггитов; VL от 79 800 ринггитов.
Вы можете судить о внешности. Я считаю, что стиль Nissan Almera, мягко говоря, преуменьшен. Впрочем, есть люди, которые так предпочитают свои машины. Лично мне нравится внешний вид обвеса Impul вместе с задним спойлером — он придает некоторую степень тонкой агрессии седану в остальном сдержанном стиле.
Войдите внутрь, и вас встретит простая кабина, которая, возможно, больше функциональна, чем форма. Качество материалов является нормальным для автомобиля в этом ценовом диапазоне, но переключатели, ручки и элементы управления в целом обладают относительной прочностью в работе, хотя, очевидно, довольно далеко от премиум-класса по внешнему виду. К эргономике водителя претензий нет — органы управления находятся там, где должны быть, и интуитивно под рукой.
День начался с сегмента эко-драйва — мы должны были ехать из выставочного зала ETCM в Саутгейте в Порт-Диксон как можно более «нормально», с включенным кондиционером, без выбега и выключения двигателя, выдерживая скорость от 80 до 110 км / ч. ч по трассе.Это удалось без суеты, если не считать случайного ожидания на светофоре и неустойчивого утреннего движения, которое угрожало ухудшить наши показатели потребления.
Я водил Nissan Almera в расслабленной манере во время этого отрезка, выходя за пределы половины дроссельной заслонки только один или два раза. Я обнаружил, что рулевое управление с электроусилителем, возможно, слишком легкое для меня на низких скоростях, но это, возможно, вопрос индивидуальных предпочтений. В любом случае, это не лишено ощущений — обратная связь по неровностям дорожного покрытия хорошо передается водителю, а прямолинейность и точность выше среднего.
Nissan Almera действительно выглядит достаточно прочным и хорошо собранным, несмотря на его доступность. Этому способствует податливая, хорошо демпфированная езда и достаточно приглушенный уровень шума двигателя на низких оборотах. Кабина также отказывалась издавать какие-либо дребезжания, скрипы или скрипы даже при проезде через неприятные гребни или выбоины.
В конце 90-километрового эко-драйва мы наполнили топливные баки до краев и подвели итоги. Моя машина использовала 4,87 литра бензина, что в среднем составляет 18 литров.5 км на литр, что значительно превосходит указанные 14,9 для варианта с автоматической коробкой передач.
Из тринадцати Nissan Almera в колонне медиа-приводов (все они автоматические) наилучший достигнутый расход топлива на этом пробеге составил ошеломляющие 24,8 км на литр, а худший — 14,5 км, что весьма примечательно, учитывая, что в каждой машине было по три. людей на борту, плюс сумки и другое оборудование в багажнике. Среднее значение для всех тринадцати автомобилей было принято равным 16,6 км на литр.
Сидя в задней части Nissan Almera, я могу сообщить, что широко разрекламированные 636 мм пространства для ног — настоящее благо, особенно при поездках на большие расстояния, а основание сиденья наклонено именно так, чтобы обеспечить хорошую поддержку бедер. Nissan претендует на лучшее в своем классе пространство в салоне; по большей части это должно быть связано с этим пространством для ног, потому что пространство для головы и локтей несколько сокращено.
Сейчас я не слишком высок, но моя голова ударяется о коническую линию крыши, если я откинусь на сиденье. Кроме того, если бы на задней скамейке сидели двое взрослых нормального роста, человеку посередине было бы очень трудно, если только он или она не были относительно небольшого роста.Также отметил отсутствие карманов в дверях и спинках сидений для задних пассажиров.
Скоро пришло время отправиться в путь. На этот раз без экологических ограничений мы пустили машины в энергичную поездку по живописным извилистым сельским дорогам. Благодаря 102 л.с. и 139 Нм крутящего момента 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя HR15DE, ускорение с места практически невозможно, и каждый учится переносить большую скорость в повороты, чтобы избежать необходимости закапывать дроссель, выходя из них. Звук двигателя звучит немного резковато после 3000 об / мин, но не слишком громко.
Kickdown на четырехступенчатой автоматической коробке передач достаточно быстр для большинства ситуаций обгона, а благодаря довольно свободно вращающемуся двигателю Nissan Almera быстро достигает диапазона мощности 4000 об / мин. Переключение передач происходит в лучшем случае неторопливо, но по большей части плавно и незаметно. Ощущение руля хорошо сочетается со скоростью, а уровни сцепления и контроля над телом приемлемы.
Тормоза, хотя и кажутся устаревшими, передние дисковые, задние барабанные, обеспечивают более чем достаточную тормозную способность для такой однотонной машины.Нет резкого укуса; вместо этого действие педали предсказуемо и постепенно линейно, что облегчает постепенное нажатие и отпускание.
На дальнем конце спидометра Nissan Almera умеренно доработан. Присутствует шум ветра, но автомобиль не ерзает слишком сильно, и не требуется больших усилий на рулевое управление, чтобы держать его на правильном пути. Однако вы не захотите продвигаться на такой скорости в течение длительного времени.
Ниссан Альмерас с V- и VL-спецификациями, на котором я ездил, были оснащены мультимедийной навигационной системой за 2800 малайзийских ринггитов.Устройство собственной разработки (TC Auto Tooling) объединяет дисплей камеры заднего вида, DVD, iPod, USB и Bluetooth.
Разборчивость в течение дня довольно хорошая, хотя большинству из них потребуется выбрать самую яркую настройку. Шестидюймовый экран реагирует на прикосновения, а реакция системы достаточно быстрая. Также есть функция разделения экрана, на которой отображается навигация с одной стороны и радио — с другой.
Правильно ли Nissan получил Nissan Almera? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам пришлось бы выстроить его бок о бок с его основными соперниками, но уже по одному драйву становится ясно, что новейший B-сегментатор, который попадет в город, имеет привлекательную упаковку.Его сильные стороны — простота, бережливость, пространство для ног сзади, а также обширный каталог дополнительных приспособлений.
Базовая модель Nissan Almera стоимостью 66 800 ринггитов может быть, ну, базовой, но все же хорошо знать, что в этом сегменте есть предложение за такие деньги, и, в любом случае, вы всегда можете укомплектовать его только тем, что вам нужно — знакомым бизнес-модель, которая часто имеет смысл. В наше время экономической нестабильности Nissan Almera может быть именно тем, что нужно Nissan на нашем рынке.
Теги: Nissan Almera Malaysia
7 мыслей о модели
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
Какие седаны приходят в голову в первую очередь, когда кто-то упоминает малолитражки ? Скорее всего, большинство ответят Toyota Vios и Honda City, не так ли? В конце концов, один взгляд в окно вашего офиса подтвердит доминирование двух автомобилей на рынке.После этого идут Mazda 2 и Hyundai Accent. Но что случилось с Nissan Almera ?
Продолжите чтение ниже ↓
По правде говоря, герой Nissan из рабочего класса за последние несколько лет стал незаметным. В основном это связано с продолжающейся популярностью вышеупомянутых моделей, но также частично благодаря появлению новых конкурентов, таких как Suzuki Ciaz и Chevrolet Sail. И это действительно озадачивает. Потому что, как мы узнали из-за руля Almera, скромный седан по-прежнему предлагает множество вещей, заслуживающих рассмотрения в большинстве шорт-листов.
Продолжите чтение ниже ↓
Рекомендуемые видео
Нам была предоставлена возможность проехать на первоклассном 1,5-литровом варианте VL AT во время праздничной суеты 2016 года. Это больше, чем неделя на доставку подарков, доставку родственников и поездки на вечеринки и обратно. Вот что мы узнали за это время:
1) Есть место, и много его . Малолитражный? Сидя внутри салона, можно ошибиться, приняв Almera за принадлежность к более крупному сегменту.Седан может похвастаться, пожалуй, самым впечатляющим пространством для головы и ног в своем классе, удобно размещая пятерых пассажиров на умеренных расстояниях и предлагая более чем достаточно места, чтобы растянуться в пробке.
Продолжите чтение ниже ↓
2) Ствол такой же кавернозный . Пространство не ограничивается салоном автомобиля. Погрузка и разгрузка подарков, багажа и прочего груза была легкой задачей, и большую часть времени у них есть свободное место. Там достаточно места для праздничных покупок всей семьи, а потом и для некоторых.
3) Его внешний вид не поразит . Almera не привлекает внимания, а тем более воображения начинающего автомобилиста. В этом седане почти нет ничего молодежного, резкого или спортивного, несмотря на столь необходимое обновление в середине 2015 года. Но на стеклянной наполовину полной ноте это не обязательно отрицательно. Дизайн создает профессиональную и стильную атмосферу синих воротничков, которая понравится менеджерам автопарков, торговым представителям или всем, кто ценит практичность.
4) Он имеет систему кондиционирования воздуха класса А .Это Nissan, так что это не должно вызывать особого удивления. Фактически, нам почти никогда не приходилось включать вентиляционные отверстия для задних пассажиров (да, в задней части есть вентиляционные отверстия). А иногда и мы, пассажиры жаловались, что в салоне слишком холодно. Умоляет нас спросить, нужны ли они вообще, но опять же, летом здесь что-то другое.
Продолжите чтение ниже ↓
5) Езда спокойная, производительность надежная . Уровень шума и резкости Almera впечатляет.За исключением более глубоких выбоин и улиц, где очевидно, что местное правительство скупо финансировало свои проекты, седан легко поглощает неровности и другие неровности на городских скоростях. Реакция дроссельной заслонки хорошая, а обгон грузовиков и PUV (в тех редких случаях, когда мы не застревали в пробке) не представлял проблемы.
6) Мы не уверены, что думать об интерьере . Честно говоря, у нас смешанные чувства по поводу этой части. Кабина Almera похожа на Зои Дешанель в том смысле, что она идет по тонкой грани между причудливым, который мы можем оценить, и тем, что просто сбивает с толку.Округлые дефлекторы кондиционера, массивное рулевое колесо, глянцевый пластик и дверные ручки для открывания бутылок создают относительно игривый вид. В зависимости от того, как на это смотреть, это может выдать его профессиональный внешний вид. Но, может быть, это только мы.
Продолжите чтение ниже ↓
7) Имеет достаточно функций, чтобы добраться до . Наш первоклассный агрегат поставлялся с кнопкой включения / запуска, дистанционным управлением багажником, системой кондиционирования заднего пассажира и задними датчиками парковки. Музыка ограничена FM-радио и дополнительным подключением — к сожалению, без сенсорного экрана или Bluetooth.С точки зрения развлечений для субкомпакта топовых характеристик он довольно прост, но в остальном этого достаточно.
В целом, Nissan Almera предлагает отличную практичность и эффективную производительность — мы в среднем 8,5 км / л при движении по городу / в праздничном трафике — в профессионально выглядящей комплектации. По общему признанию, устройство, которое мы чувствовали немного базовым для варианта с топовыми характеристиками. В зависимости от покупателя это может поставить его в невыгодное положение, поскольку конкуренция в этом сегменте остается жесткой как всегда, как по цене, так и с точки зрения характеристик.
Тем не менее (черт побери, яппи), Nissan в основном продает Almera как «синего воротничка», и, по нашему опыту, он отлично играет эту роль. Его простор и впечатляющий комфорт делают его актуальным на все более жестком рынке малолитражных седанов, и это то, что может оценить каждый, кто едет домой, уставший от повседневной рутины. По бессмертным словам Джона Леннона: «героем рабочего класса нужно быть».
Продолжите чтение ниже ↓
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
Продолжите чтение ниже ↓
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
Продолжите чтение ниже ↓
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
Продолжите чтение ниже ↓
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
ИЗОБРАЖЕНИЕ Mark Jesalva
Продолжите чтение ниже ↓
ОБНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2018 г .: с выпуском в этом году четырех новых автомобилей и GT-R Nismo, Nissan Philippines накаляет обстановку.Японский автопроизводитель объявил свой новый прайс-лист на 2018 год. Важной новостью для Nissan стал недавний запуск своего среднеразмерного внедорожника Terra. Кузов Terra смоделирован по образцу Patrol, и это видно. Спереди у него фирменная решетка Nissan V-Motion в сочетании с фарами-бумерангами. Мускулистые бедра проходят по бокам, а задняя часть также получает фары-бумеранги. В отличие от пятиместного автомобиля китайской спецификации, наша рыночная версия рассчитана на семь мест. И, как и все новые Nissans, он оснащен набором функций безопасности Nissan Intelligent Mobility, таких как предупреждение о выезде с полосы движения, предупреждение о слепых зонах, интеллектуальный монитор кругового обзора, обнаружение движущихся объектов, интеллектуальное зеркало заднего вида, контроль спуска с холма и помощь при трогании с холма. .
Также читают
Читать далее
Оставить комментарий
Nissan Almera N16 1.5 Технические характеристики, размеры
Nissan Almera N16 1.5 Производительность
Максимальная скорость:
173 км / ч или 108 миль / ч
до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):
13.8 с
Nissan Almera N16 1.5 Размер, габариты, аэродинамика и вес
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, и наоборот.
Из скольких звеньев состоит кривошипно-шатунный механизм?
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Кривошипно-шатунный механизм состоит из четырех звеньев: стойки, кривошипа, шатуна и поршня. Если ведущим звеном является поршень, то в криво-шипно-шатунном механизме происходит преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Если же ведущим звеном является кривошип, то механизм преобразует вращательное движение кривошипа в возвратно-поступательное движение поршня (например, механизм поршневого насоса и т. п.).
—
На изучаемых автомобилях устанавливают V-образные, четырехтактные двигатели с жидкостным охлаждением. Двигатели 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 (карбюраторные и газовые) с внешним смесеобразованием и принудительным воспламенением от электрической искры. Двигатель ЗИЛ-645 — дизельный, с внутренним смесеобразованием И’воспламенением от соприкосновения с нагретым в результате сильного сжатия воздухом.
Двигатели состоят из кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов и систем охлаждения, смазочной, питания, пуска и зажигания (у карбюраторных двигателей).
Кривошипно-шатунный механизм состоит из неподвижных (блока цилиндров, головки цилиндров, картера, поддона картера) и подвижных (поршней с пальцами и кольцами, шатунов, коленчатого вала с подшипниками, маховика) деталей.
Неподвижные детали. Блок цилиндров (рис. 1) является базовой деталью двигателя и представляет собой общую отливку с картером. В верхней части блока имеются отверстия для установки гильз цилиндров, расположенных в блоке в 2 ряда с углом развала 90°, что позволяет на одной шейке коленчатого вала устанавливать по 2 шатуна. Блок цилиндров двигателя 3M3-53-11 отливают из алюминиевого сплава, а двигателей ЗИЛ-130 и -645 — из серого чугуна. Нижняя часть отливки блока цилиндров является картером, в котором имеются постели для установки коленчатого вала и отверстия для распределительного вала.
Гильзы цилиндров, устанавливаемые на изучаемых двигателях,— мокрого типа (омываемые водой), изготавливают из серого легированного чугуна. Уплотнение гильз в нижней части осуществляется медным кольцом (у двигателя 3M3-53-11) или кольцами из маслобензостойкой резины (у двигателя ЭИЛ-130 кольца, у двигателя ЗИЛ-645 — 3: верхнее кольцо с конической наружной поверхность), нижние — круглого сечения). Для герметизации полостей цилиндров и жидкостной рубашки охлаждения кромки гильз выступают над верхней плоскостью блока на 0,02… 0,09 мм, что обеспечивает необходимое обжатие прокладки головки цилиндров по контурам гильз.
Головки цилиндров выполнены из алюминиевого сплава (у двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130) или чугуна (у двигателей ЗИЛ-645) по одной на каждый ряд цилиндров с вставными седлами и направляющими клапанор. Охлаждение головки цилиндров осуществляется жидкостью, циркулирующей во внутренней полости головки, которая вместе с внутренними полостями блока цилиндров составляет рубашку охлаждения 3 двигателя. Крепление каждой головки цилиндров к блоку у двигателя 3M3-53-11 осуществляется на шпильках 18-ю гайками (по 6 на каждый цилиндр), у двигателя ЗИЛ-130 — 17-ю болтами (по 5 на каждый цилиндр), у ЗИЛ-645 — 22-я болтами (по 7 на каждый цилиндр). Сверху головка цилиндров закрывается через прокладку крышкой. На правой крышКе двигателя ЗИЛ-645 имеется маслозаливная горловина.
Подвижные детали. Поршни имеют головку, бобышки для установки поршневого пальца и направляющую часть (юбку). На поршне делают кольцевые канавки для установки поршневых колец (рис. 2).
Поршни отливают из алюминиевого сплава. Направляющая часть поршней — разрезная. При сборке двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 поршень устанавливают разрезом юбки в левую (по ходу автомобиля) сторону. На днище поршней двигателя ЗИЛ-645 имеется стрелка, которая при сборке с шатуном должна быть направлена в сторону, противоположную бобышке на поршневой головке шатуна, а при установке на двигатель должна быть направлена к развалу блока цилиндров.
Поршневые кольца изготовляют из серого чугуна (компрессионные) или стали (маслосъемные). Компрессионные кольца имеют разрезы (замки). На поршнях устанавливаются (у двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-645) или (у двигателя ЗИЛ-130) компрессионных кольца и одно маслосъемное. Маслосъемные кольца изготовляют составными с пружинными расширителями: у двигателя ЗИЛ-130 маслосъемное кольцо состоит из двух стальных колец и имеет 2 расширителя — радиальный и осевой, у двигателя ЗИЛ-645 один расширитель — радиальный. Рабочая поверхность колец имеет хромовое покрытие.
Поршневые пальцы выполняют пустотелыми из стали и закрепляют в бобышках поршней при помощи стопорных колец. Этот способ крепления позволяет поршневому пальцу поворачиваться в головке шатуна и в бобышках поршня (плавающий палец).
Шатуны изготовляют из стали. Состоит шатун из стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхнюю головку запрессовывают втулку. Крышка нижней головки шатуна крепится к нему двумя болтами. Переставлять крышки с одного шатуна на другой нельзя, так как шатуны с крышками обрабатывают совместно.
Коленчатый вал (рис. 3) имеет коренных и шатунных шейки, противовесы, фланец для крепления маховика. Осевая фиксация коленчатых валов обеспечивается упорными подшипниками. Противовесы служат для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. Для подвода смазки от коренных шеек к шатунным просверлены каналы. На носке вала крепится шестерня привода распределительного вала.
На каждой из четырех шатунных шеек, расположенных под углом 90°, устанавливают по 2 шатуна: один — левого, а другой — правого ряда цилиндров, номера которых указаны на схеме. Вкладыши подшипников коренных шеек изготавливают из стальной ленты, внутреннюю (рабочую) поверхность которой покрывают тонким слоем антифрикционного сплава. У двигателей 3M3-53-11 и ЗИЛ-130 внутренняя поверхность вкладышей изготовлена из высокооловянистого алюминия. Вкладыши двигателя ЗИЛ-645 — трехслойные, с внутренней поверхностью из свинцовистой бронзы.
Маховик отливают из чугуна и напрессовывают на него стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик одновременно служит ведущим диском сцепления.
Крепление двигателя к раме. Двигатель 3M3-53-11 крепится к раме автомобиля в четырех точках на упругих опорах. Две передние опоры состоят из кронштейнов, привернутых к картеру двигателя, двух резиновых подушек и двух кронштейнов, укрепленных на раме. Задние опоры расположены под приливами картера сцепления на поперечине рамы и состоят из двух резиновых подушек, заключенных в металлические чашки и стянутых болтом.
Двигатели ЗИЛ-130 и -645 крепятся к раме автомобиля в трех точках. Передней опорой является кронштейн, установленный под крышкой распределительных шестерен и крепящийся через резиновые подушки к передней поперечине рамы. Задними опорами являются приливы на картере сцепления (у двигателя ЗИЛ-130) или кронштейны (у двигателя ЗИЛ-645), которые также через резиновые подушки крепятся к кронштейнам рамы.
Рис. 4. Крепление двигателей 3M3-53-1
—
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала и передачи крутящего момента на трансмиссию. Он состоит из неподвижных (блока цилиндров, головки цилиндров, картера, поддона картера) и подвижных (поршней с пальцами и кольцами, шатунов, коленчатого вала с подшипниками, маховика) деталей.
Неподвижные детали. Блок цилиндров является базовой деталью двигателя и представляет собой общую отливку с картером. В верхней части блока имеются отверстия для установки гильз цилиндров. Цилиндры могут располагаться в блоке в один ряд вертикально (двигатель ГАЗ-24) или в два ряда V-образно под углом 90° (двигатели 3M3-53, ЗИЛ-130, КамАЗ). V-образное расположение цилиндров позволяет на одной шатунной шейке коленчатого вала укреплять по два шатуна. Блоки цилиндров двигателей отливают из серого чугуна (ЗИЛ-130, КамАЗ) или алюминиевого сплава (3M3-53, ГАЗ-24).
Рис. 5. Блок цилиндров и схематический разрез V-образного двигателя
Гильзы цилиндров, устанавливаемые в изучаемых двигателях,— мокрого типа (обмываемые водой), изготовляются из чугуна с кислотоупорными чугунными вставками в верхней части для снижения износа. Уплотнение гильз в нижней части осуществляется двумя резиновыми (ЗИЛ-130) или медными (ГАЗ-53, ГАЗ-24) кольцами, а в верхней части — прокладкой головки цилиндров.
Нижняя часть отливки блока цилиндров является картером, в котором имеются постели для установки коленчатого вала и отверстия — для распределительного.
Головки цилиндров отливают из алюминиевого сплава. Они крепятся с помощью болтов и шпилек к блоку цилиндров. Для уплотнения между головкой и блоком цилиндров ставят сталеасбестовую прокладку. Как блок цилиндров, так и его головки имеют двойные стенки, образующие рубашку, в которой циркулирует охлаждающая жидкость.
В рядных двигателях (ГАЗ-24) головка цилиндров одна, а у V-образных (ЗИЛ-130 и 3M3-53) —две, по одной взаимозаменяемой головке на каждый ряд цилиндров. В двигателе КамАЗ-740 каждый цилиндр имеет свою головку.
Подвижные детали. Поршни служат для восприятия при рабочем ходе силы давления газов и ее передачи через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень имеет головку, две бобышки и направляющую часть (юбку). Верхняя часть головки поршня называется днищем. Вследствие неодинакового нагрева головки и юбки поршня (головка больше нагревается, а поэтому и больше расширяется) диаметр головки выполняют меньше диаметра юбки. С внешней стороны головки поршня делают кольцевые канавки для установки поршневых колец.
Поршни отливают из алюминиевого сплава. Направляющая часть поршней (юбка) разрезная. Она имеет овальную форму с увеличенным диаметром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. При сборке двигателя поршень разрезом юбки устанавливают в левую (по ходу автомобиля) сторону.
В головки поршней двигателей ЗИЛ-130 и КамАЗ залита чугунная вставка, в которой проточена канавка для установки верхнего компрессионного кольца.
Поршневые кольца служат для уменьшения утечки газов из цилиндра в картер (компрессионные), а также для удаления излишнего масла со стенок цилиндра (маслосъемные). Кольца изготовляются из серого чугуна (для маслосъемных колец иногда применяется сталь) и имеют разрезы (замки). На поршнях устанавливается по два (двигатели ГАЗ-24, 3M3-53, КамАЗ-740) или три (ЗИЛ-130) компрессионых кольца и одно маслосъемное. Маслосъемное кольцо двигателей ЗИЛ-130 и ГАЗ-24 состоит из двух стальных колец и двух расширителей — осевого ( и радиального. На двигателе КамАЗ-740 маслосъемное кольцо с одним расширителем — радиальным.
Поршневой палец служит для подвижного соединения поршня с шатуном. Его изготовляют пустотелым из стали с поверхностной закалкой токами высокой частоты и закрепляют в бобышках поршня с помощью двух стопорных колец. Этот способ крепления позволяет поршневому пальцу поворачиваться в головке шатуна и в бобышках поршня (такой палец называется плавающим).
Шатун служит для передачи силы давления газов от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при вспомогательных тактах — от коленчатого вала к поршню. Изготовляется шатун из стали и состоит из стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхнюю головку запрессовывают бронзовую втулку, а в нижнюю устанавливают шатунные вкладыши.
У V-образных двигателей на одной шатунной шейке устанавливают два шатуна так, чтобы у правого ряда цилиндров номер на шатуне был обращен назад, а у левого — вперед, т. е. должен совпадать с надписью на поршне «вперед».
Коленчатый вал воспринимает силу давления газов от поршней через шатуны и передает крутящий момент на трасмис-сию автомобиля. Он имеет коренные и шатунные шейки, щеки, противовесы, фланец для крепления маховика и носок с внутренней резьбой для ввертывания храповика. Изготовляется коленчатый вал из стали (ЗИЛ-130, КамАЗ-740) или высокопрочного чугуна (3M3-53, ГАЗ-24).
Рис. 7. Коленчатые валы: а — восьмицилиндрового V-образного двигателя, б — четырехцилиндрового рядного двигателя; 1 и 3— коренные и шатунные шейки, 2 — противовесы, 4 — пробка, 5 — грязеуловитель, 6 — маховик с зубчатым венцом
Противовесы служат для разгрузки коренных подшипников от вредного действия центробежных сил. Для подвода смазки от коренных шеек к шатунным просверлены каналы. Коренными шейками коленчатый вал устанавливается в постели картера и крепится крышками.
У коленчатых валов 8-цилиндровых V-образных двигателей на каждой из четырех шатунных шеек, расположенных под углом 90 устанавливают по два шатуна: один — левого, а другой — правого ряда цилиндров, номера которых указаны на схеме. У двигателей ГАЗ-24 на шатунных шейках, расположенных попарно под углом 180 устанавливают по одному шатуну.
Вкладыши шатунных и коренных шеек коленчатого вала изготовляют из стальной ленты, внутреннюю (рабочую) поверхность которой покрывают тонким слоем антифрикционного сплава. У двигателей 3M3-53, ЗИЛ-130 и ГАЗ-24 рабочая поверхность вкладышей — из высокооловянистого алюминия. Вкладыши шатунов двигателя КамАЗ-740 — трехслойные, с рабочим слоем из свинцовистой бронзы.
Маховик отливают из чугуна. Он служит для вывода поршней из мертвых точек, осуществления вспомогательных тактов, равномерного вращения коленчатого вала, а также пуска двигателя стартером, для чего на обод маховика напрессован стальной зубчатый венец. Кроме того, маховик служит ведущим диском сцепления.
Рекламные предложения:
Читать далее: Газораспределительный механизм
Категория: —
Крановщикам и стропальщикам
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Из чего состоит кривошипно шатунный механизм двигателя
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.
Содержание
Принцип действия [ править | править код ]
Прямая схема: Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал состоит из:
шатунных шеек
коренных шеек
противовеса
Обратная схема: Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразуется в поступательное движение поршня.
Типы и виды КШМ [ править | править код ]
Центральный КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью коленчатого вала.
Смещенный КШМ, у которого ось цилиндра смещена относительно оси коленчатого вала на величину а;
V-образный КШМ (в том числе с прицепным шатуном), у которого два шатуна, работающие на левый и правый цилиндры, размещены на одном кривошипе коленчатого вала.
По соотношению хода и диаметра поршня различают:
В автомобильных высокооборотистых ДВС преобладает короткоходная схема.
По наличию бокового усилия на гильзе КШМ бывает:
История [ править | править код ]
В природе [ править | править код ]
Задние конечности кузнечиков представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом. Бедро и голень человека и роботов-андроидов тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.
В Римской империи [ править | править код ]
Самые ранние свидетельства появления на машине рукоятки в сочетании с шатуном относятся к пилораме из Иераполиса, 3-й век нашей эры, римский период, а также византийским каменным пилорамам в Герасе, Сирии и Эфесе, Малая Азия (6-й век нашей эры). [4] Ещё одна такая пилорама возможно существовала во 2 веке н. э. в римском городе Августа-Раурика (современная Швейцария), где был найден металлический кривошип. [5]
Уравнения движения поршня (для центрального КШМ) [ править | править код ]
Определения [ править | править код ]
l — длина шатуна (расстояние между шатуннопоршневой осью и кривошипношатунной осью) r — радиус кривошипа (расстояние между кривошипношатунной осью и центром кривошипа, то есть половина хода поршня A — угол поворота кривошипа (от «верхней мёртвой точки» до «нижней мёртвой точки») x — положение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) v — скорость шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) a — ускорение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) ω — угловая скорость кривошипа в радианах в секунду (рад/сек)
Угловая скорость [ править | править код ]
Угловая скорость кривошипа в оборотах в минуту (RPM):
ω = 2 π ⋅ R P M 60 <displaystyle omega =<frac <2pi cdot mathrm ><60>>>
Отношения в треугольнике [ править | править код ]
Как показано в диаграмме, центр кривошипа, кривошипношатунная ось и шатуннопоршневая ось образуют треугольник NOP.<3>>>end2>>>
Пример графиков движения поршня [ править | править код ]
График показывает x, x’, x» по отношению к углу поворота кривошипа для различных радиусов кривошипа, где L — длина шатуна (l) и R — радиус кривошипа ®:
Анимация движения поршня с шатуном одинаковой длины и с кривошипом переменного радиуса на графике выше:
Применение [ править | править код ]
Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах, кривошипных прессах, в приводе задвижек некоторых квартирных и сейфовых дверей. Также кривошипно-шатунный механизм применялся в брусовых косилках.
Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на:
неподвижные — картер, блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, прокладка головки блока и поддон. Обычно блок цилиндров отливают вместе с верхней половиной картера, поэтому иногда его называют блок-картером.
подвижные детали КШМ — поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал и маховик.
Кроме того, к кривошипно-шатунному механизму относятся различные крепежные детали, а также коренные и шатунные подшипники.
Блок-картер
Блок-картер — основной элемент остова двигателя. Он подвергается значительным силовым и тепловым воздействиям и должен обладать высокой прочностью и жесткостью. В блок-картере устанавливают цилиндры, опоры коленчатого вала, некоторые устройства механизма газораспределения, различные узлы смазочной системы с ее сложной сетью каналов и другое вспомогательное оборудование. Блок-картер изготавливают из чугуна или алюминиевого сплава литьем.
Цилиндр
Цилиндры представляют собой направляющие элементы ⭐ кривошипно-шатунного механизма. Внутри их перемещаются поршни. Длина образующей цилиндра определяется ходом поршня и его размерами. Цилиндры работают в условиях резко изменяющегося давления в надпоршневой полости. Их стенки соприкасаются с пламенем и горячими газами, имеющими температуру до 1500… 2 500 °С.
Цилиндры должны быть прочными, жесткими, термо- и износостойкими при ограниченном количестве смазки. Кроме того, материал цилиндров должен обладать хорошими литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. Обычно цилиндры изготавливают из специального легированного чугуна, но могут применяться также алюминиевые сплавы и сталь. Внутреннюю рабочую поверхность цилиндра, называемую его зеркалом, тщательно обрабатывают и покрывают хромом для уменьшения трения, повышения износостойкости и долговечности.
В двигателях с жидкостным охлаждением цилиндры могут быть отлиты вместе с блоком цилиндров или в виде отдельных гильз, устанавливаемых в отверстиях блока. Между наружными стенками цилиндров и блоком имеются полости, называемые рубашкой охлаждения. Последняя заполняется жидкостью, охлаждающей двигатель. Если гильза цилиндра своей наружной поверхностью непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, то ее называют мокрой. В противном случае она называется сухой. Применение сменных мокрых гильз облегчает ремонт двигателя. При установке в блок мокрые гильзы надежно уплотняются.
Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально. Для улучшения теплоотвода их наружные поверхности снабжают кольцевыми ребрами. У большинства двигателей воздушного охлаждения цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или шпильками к верхней части картера.
В V-образном двигателе цилиндры одного ряда могут быть несколько смещены относительно цилиндров другого ряда. Это связано с тем, что на каждом кривошипе коленчатого вала крепятся два шатуна, один из которых предназначен для поршня правой, а другой — для поршня левой половины блока.
Блок цилиндров
На тщательно обработанную верхнюю плоскость блока цилиндров устанавливают головку блока, которая закрывает цилиндры сверху. В головке над цилиндрами выполнены углубления, образующие камеры сгорания. У двигателей жидкостного охлаждения в теле головки блока предусмотрена рубашка охлаждения, сообщающаяся с рубашкой охлаждения блока цилиндров. При верхнем расположении клапанов в головке имеются гнезда для них, впускные и выпускные каналы, отверстия с резьбой для установки свечей зажигания (у бензиновых двигателей) или форсунок (у дизелей), магистрали смазочной системы, крепежные и другие вспомогательные отверстия. Материалом для головки блока обычно служит алюминиевый сплав или чугун.
Плотное соединение блока цилиндров и головки блока обеспечивается с помощью болтов или шпилек с гайками. Для герметизации стыка с целью предотвращения утечки газов из цилиндров и охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается прокладка. Она обычно изготавливается из асбестового картона и облицовывается тонким стальным или медным листом. Иногда прокладку с обеих сторон натирают графитом для защиты от пригорания.
Нижняя часть картера, предохраняющая детали кривошипно-шатунного и других механизмов двигателя от загрязнения, обычно называется поддоном. В двигателях сравнительно малой мощности поддон служит также резервуаром для моторного масла. Поддон чаще всего выполняется литым или изготавливается из стального листа штамповкой. Для устранения подтекания масла между блок-картером и поддоном устанавливается прокладка (на двигателях небольшой мощности для уплотнения этого стыка часто используется герметик — «жидкая прокладка»).
Остов двигателя
Соединенные друг с другом неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма являются остовом двигателя, воспринимающим все основные силовые и тепловые нагрузки, как внутренние (связанные с работой двигателя), так и внешние (обусловленные трансмиссией и ходовой частью). Силовые нагрузки, передающиеся на остов двигателя от несущей системы ТС (рама, кузов, корпус) и обратно, существенно зависят от способа крепления двигателя. Обычно он крепится в трех или четырех точках так, чтобы не воспринимались нагрузки, вызванные перекосами несущей системы, возникающими при движении машины по неровностям. Крепление двигателя должно исключать возможность его смещения в горизонтальной плоскости под действием продольных и поперечных сил (при разгоне, торможении, повороте и т.д.). Для уменьшения вибрации, передающейся на несущую систему ТС от работающего двигателя, между двигателем и подмоторной рамой, в местах крепления, устанавливаются резиновые подушки разнообразных конструкций.
Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.
Поршень
Поршень представляет собой металлический стакан сложной формы, устанавливаемый в цилиндре днищем вверх. Он состоит из двух основных частей. Верхняя утолщенная часть называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Головка поршня содержит днище 4 (рис. а) и стенки 2. В стенках проточены канавки 5 для компрессионных колец. Нижние канавки имеют дренажные отверстия 6 для отвода масла. Для увеличения прочности и жесткости головки ее стенки снабжены массивными ребрами 3, связывающими стенки и днище с бобышками, в которых устанавливается поршневой палец. Иногда оребряют также внутреннюю поверхность днища.
Юбка имеет более тонкие стенки, чем у головки. В ее средней части расположены бобышки с отверстиями.
Рис. Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов: 1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла
Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).
При работе двигателя поршни нагреваются сильнее, чем цилиндры, охлаждаемые жидкостью или воздухом, поэтому расширение поршней (особенно алюминиевых) больше. Несмотря на наличие зазора между цилиндром и поршнем, может произойти заклинивание последнего. Для предотвращения заклинивания юбке придают овальную форму (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца), увеличивают диаметр юбки по сравнению с диаметром головки, разрезают юбку (чаще всего выполняют Т- или П-образный разрез), заливают в поршень компенсационные вставки, ограничивающие тепловое расширение юбки в плоскости качания шатуна, или принудительно охлаждают внутренние поверхности поршня струями моторного масла под давлением.
Поршень, подвергающийся воздействию значительных силовых и тепловых нагрузок, должен обладать высокой прочностью, теплопроводностью и износостойкостью. В целях уменьшения инерционных сил и моментов у него должна быть малая масса. Это учитывается при выборе конструкции и материала для поршня. Чаще всего материалом служит алюминиевый сплав или чугун. Иногда применяют сталь и магниевые сплавы. Перспективными материалами для поршней или их отдельных частей являются керамика и спеченные материалы, обладающие достаточной прочностью, высокой износостойкостью, низкой теплопроводностью, малой плотностью и небольшим коэффициентом теплового расширения.
Поршневые кольца
Поршневые кольца обеспечивают плотное подвижное соединение поршня с цилиндром. Они предотвращают прорыв газов из надпоршневой полости в картер и попадание масла в камеру сгорания. Различают компрессионные и маслосъемные кольца.
Компрессионные кольца (два или три) устанавливают в верхние канавки поршня. Они имеют разрез, называемый замком, и поэтому могут пружинить. В свободном состоянии диаметр кольца должен быть несколько больше диаметра цилиндра. При введении в цилиндр такого кольца в сжатом состоянии оно создает плотное соединение. Для того чтобы обеспечить возможность расширения установленного в цилиндре кольца при нагревании, в замке должен быть зазор 0,2…0,4 мм. С целью обеспечения хорошей приработки компрессионных колец к цилиндрам часто применяют кольца с конусной наружной поверхностью, а также скручивающиеся кольца с фаской на кромке с внутренней или наружной стороны. Благодаря наличию фаски такие кольца при установке в цилиндр перекашиваются в сечении, плотно прилегая к стенкам канавок на поршне.
Маслосъемные кольца (одно или два) удаляют масло со стенок цилиндра, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Они располагаются на поршне под компрессионными кольцами. Обычно маслосъемные кольца имеют кольцевую канавку на наружной цилиндрической поверхности и радиальные сквозные прорези для отвода масла, которое по ним проходит к дренажным отверстиям в поршне (см. рис. а). Кроме маслосъемных колец с прорезями для отвода масла используются составные кольца с осевыми и радиальными расширителями.
Для предотвращения утечки газов из камеры сгорания в картер через замки поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец не располагались на одной прямой.
Поршневые кольца работают в сложных условиях. Они подвергаются воздействию высоких температур, а смазывание их наружных поверхностей, перемещающихся с большой скоростью по зеркалу цилиндра, недостаточно. Поэтому к материалу для поршневых колец предъявляются высокие требования. Чаще всего для их изготовления применяют высокосортный легированный чугун. Верхние компрессионные кольца, работающие в наиболее тяжелых условиях, обычно покрывают с наружной стороны пористым хромом. Составные маслосъемные кольца изготавливают из легированной стали.
Поршневой палец
Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он представляет собой трубку, проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня. Крепление поршневого пальца в бобышках осуществляется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в специальных канавках бобышек. Такое крепление позволяет пальцу (в этом случае он называется плавающим) проворачиваться. Вся его поверхность становится рабочей, и он меньше изнашивается. Ось пальца в бобышках поршня может быть смещена относительно оси цилиндра на 1,5…2,0 мм в сторону действия большей боковой силы. Благодаря этому уменьшается стук поршня в непрогретом двигателе.
Поршневые пальцы изготавливают из высококачественной стали. Для обеспечения высокой износоустойчивости их наружную цилиндрическую поверхность подвергают закалке или цементации, а затем шлифуют и полируют.
Поршневая группа состоит из довольно большого числа деталей (поршень, кольца, палец), масса которых по технологическим причинам может колебаться; в некоторых пределах. Если различие в массе поршневых групп в разных цилиндрах будет значительным, то при работе двигателя возникнут дополнительные инерционные нагрузки. Поэтому поршневые группы для одного двигателя подбирают так, чтобы они несущественно отличались по массе (для тяжелых двигателей не более чем на 10 г).
Шатунная группа кривошипно-шатунного механизма состоит из:
шатуна
верхней и нижней головок шатуна
подшипников
шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации
Шатун
Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.
Рис. Детали шатунной группы: 1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла
Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в нижнюю головку шатуна устанавливают шатунный подшипник, который выполнен в виде двух тонкостенных стальных вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.
Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.
В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.
Коленчатый вал
Коленчатый вал, соединенный с поршнем посредством шатуна, воспринимает действующие на поршень силы. На нем возникает вращающий момент, который затем передается на трансмиссию, а также используется для приведения в действие других механизмов и агрегатов. Под влиянием резко изменяющихся по величине и направлению сил инерции и давления газов коленчатый вал вращается неравномерно, испытывая крутильные колебания, подвергаясь скручиванию, изгибу, сжатию и растяжению, а также воспринимая тепловые нагрузки. Поэтому он должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.
Конструкции коленчатых валов отличаются сложностью. Их форма определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы двигателя и числом коренных опор. Основными частями коленчатого вала являются коренные шейки 3, шатунные шейки 2, щеки 4, противовесы 5, передний конец (носок 1) и задний конец (хвостовик 6) с фланцем.
К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Коренными шейками вал устанавливают в подшипниках картера двигателя. Соединяются коренные и шатунные шейки при помощи щек. Плавный переход от шеек к щекам, называемый галтелью, позволяет избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Противовесы предназначены для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил, возникающих на кривошипах вала во время его вращения. Их, как правило, изготавливают как единое целое со щеками.
Для обеспечения нормальной работы двигателя к рабочим поверхностям коренных и шатунных шеек необходимо подавать моторное масло под давлением. Масло поступает из отверстий в картере к коренным подшипникам. Затем оно через специальные каналы в коренных шейках, щеках и шатунных шейках попадает к шатунным подшипникам. Для дополнительной центробежной очистки масла в шатунных шейках имеются грязеуловительные полости, закрытые заглушками.
Коленчатые валы изготавливают методом ковки или литья из среднеуглеродистых и легированных сталей (может применяться также чугун высококачественных марок). После механической и термической обработки коренные и шатунные шейки подвергают поверхностной закалке (для повышения износостойкости), а затем шлифуют и полируют. После обработки вал балансируют, т. е. добиваются такого распределения его массы относительно оси вращения, при котором вал находится в состоянии безразличного равновесия.
В коренных подшипниках применяют тонкостенные износостойкие вкладыши, аналогичные вкладышам шатунных подшипников. Для восприятия осевых нагрузок и предотвращения осевого смещения коленчатого вала один из его коренных подшипников (обычно передний) делают упорным.
Маховик
Маховик крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала. Он представляет собой тщательно сбалансированный чугунный диск определенной массы. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя и кратковременных перегрузок, например, при трогании ТС с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют.
Практически в любом поршневом двигателе, установленном в автомобиле, тракторе, мотоблоке, используется кривошипно- шатунный механизм. Стоят они и компрессорах для производства сжатого воздуха. Энергию расширяющихся газов, продуктов сгорания очередной порции рабочей смеси, кривошипный механизм преобразует во вращение рабочего вала, передаваемое на колеса, гусеницы или привод мотокосы. В компрессоре происходит обратное явление: энергия вращения приводного вала преобразуется в потенциальную энергию сжимаемого в рабочей камере воздуха или другого газа.
Устройство механизма
Первые кривошипные устройства были изобретены в античном мире. На древнеримских лесопилках вращательное движение водяного колеса, вращаемого речным течением, преобразовывалось в возвратно-поступательной движение полотна пилы. В античности большого распространения такие устройства не получили по следующим причинам:
деревянные части быстро изнашивались и требовали частого ремонта или замены;
рабский труд обходился дешевле высоких для того времени технологий.
В упрощенном виде кривошипно-шатунный механизм использовался с XVI века в деревенских прялках. Движение педали преобразовывалось во вращение прядильного колеса и других частей приспособления.
Разработанные в XVIII веке паровые машины тоже использовали кривошипный механизм. Он располагался на ведущем колесе паровоза. Давление пара на поршневое дно преобразовывалось в возвратно- поступательное движение штока, соединенного с шатуном, шарнирно закрепленном на ведущем колесе. Шатун придавал колесу вращение. Такое устройство кривошипно-шатунного механизма было основой механического транспорта до первой трети XX века.
Паровозная схема была улучшена в крейцкопфных моторах. Поршень в них жестко прикреплен к крейцкопфу- штоку, скользящему в направляющих взад и вперед. На конце штока закреплен шарнир, к нему присоединен шатун. Такая схема увеличивает размах рабочих движений, позволяет даже сделать вторую камеру с другой стороны от поршня. Таким образом каждое движение штока сопровождается рабочим тактом. Такая кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма позволяет при тех же габаритах удвоить мощность. Крейцкопфы применяются в крупных стационарных и корабельных дизельных установках.
Элементы, составляющие кривошипно-шатунный механизм, разбивают на следующие типы:
К первым относятся:
поршень;
кольца;
пальцы;
шатун;
маховик;
коленвал;
подшипники скольжения коленчатого вала.
К неподвижным деталям кривошипно-шатунного механизма относят:
блок цилиндров;
гильза;
головка блока;
кронштейны;
картер;
другие второстепенные элементы.
Поршни, пальцы и кольца объединяют в поршневую группу.
Каждый элемент, равно как и подробная кинематическая схема и принцип работы заслуживают более подробного рассмотрения
Блок цилиндров
Это одна из самых сложных по конфигурации деталь двигателя. На схематическом объемном чертеже видно, что внутри он пронизан двумя непересекающимися системами каналов для подачи масла к точкам смазки и циркуляции охлаждающей жидкости. Он отливается из чугуна или сплавов легких металлов, содержит в себе места для запрессовки гильз цилиндра, кронштейны для подшипников коленвала, пространство для маховика, систем смазки и охлаждения. К блоку подходят патрубки системы подачи топливной смеси и удаления отработанных газов.
Снизу к блоку через герметичную прокладку крепится масляный картер- резервуар для смазки. В этом картере и происходит основная работа кривошипно- шатунного механизма, сокращенно КШМ.
Гильза должна выдерживать высокое давление в цилиндре. Его создают газы, образовавшиеся после сгорания топливной смеси. Поэтому и то место блока, куда гильзы запрессованы, должно выдерживать большие механические и термические нагрузки.
Гильзы обычно изготавливают из прочных сортов стали, реже — из чугуна. В ходе работы двигателя они изнашиваются при капитальном ремонте двигателя могут быть заменены. Различают две основных схемы их размещения:
сухая, внешняя сторона гильзы отдает тепло материалу блока цилиндров;
Второй вариант позволяет развивать большую мощность и переносить пиковые нагрузки.
Поршни
Деталь представляет из себя стальную или алюминиевую отливку в виде перевернутого стакана. Скользя по стенкам цилиндра, он принимает на себя давление сгоревшей топливной смеси и превращает его в линейное движение. Далее через кривошипный узел она превращается во вращение коленчатого вала, а затем передается на сцепление и коробку передач и через кардан к колесам. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, приводят транспортное средство или стационарный механизм в движение.
Деталь выполняет следующие функции:
на такте впуска, двигаясь вниз (или в направлении от коленчатого вала, если цилиндр расположен не вертикально) на, он увеличивает объем рабочей камеры и создает в ней разрежение, затягивающее и равномерно распределяющее по объему очередную порцию рабочей смеси;
на такте сжатия поршневая группа движется вверх, сжимая рабочую смесь до необходимой степени;
далее идет рабочий такт, деталь под давлением идет вниз, передавая импульс вращения коленчатому валу;
на такте выпуска он снова идет вверх, вытесняя отработанные газы в выхлопную систему.
На всех тактах, кроме рабочего, поршневая группа движется за счет коленчатого вала, забирая часть энергии его вращения. На одноцилиндровых двигателях для аккумуляции такой энергии служим массивный маховик, на многоцилиндровые такты цилиндров сдвинуты во времени.
Конструктивно изделие подразделяется на такие части, как:
днище, воспринимающее давление газов;
уплотнение с канавками для поршневых колец;
юбка, в которой закреплен палец.
Палец служит осью, на которой закреплено верхнее плечо шатуна.
Поршневые кольца
Назначение и устройство поршневых колец обуславливается их ролью в работе кривошипных- устройств. Кольца выполняются плоскими, они имеют разрез шириной в несколько десятых частей миллиметра. Их вставляют в проточенные для них кольцевые углубления на уплотнении.
Кольца выполняют следующие функции:
Уплотняют зазор между гильзой и стенками поршня.
Обеспечивают направление движения поршня.
Охлаждают. Касаясь гильзы, компрессионные кольца отводят избыточное тепло от поршня, оберегая его от перегрева.
Изолируют рабочую камеру от смазочных материалов в картере. С одной стороны, кольца задерживают капельки масла, разбрызгиваемые в картере ударами противовесов щек коленвала, с другой, пропускают небольшое его количество для смазки стенок цилиндра. За это отвечает нижнее, маслосъемное кольцо.
Смазывать необходимо и соединение поршня с шатуном.
Отсутствие смазки в течение нескольких минут приводит детали цилиндра в негодность. Трущиеся части перегреваются и начинают разрушаться либо заклиниваются. Ремонт в этом случае предстоит сложный и дорогостоящий.
Поршневые пальцы
Осуществляют кинематическую связь поршня и шатуна. Изделие закреплено в поршневой юбке и служит осью подшипника скольжения. Детали выдерживают высокие динамические нагрузки во время рабочего хода, а также смены такта и обращения направления движения. Вытачивают их из высоколегированных термостойких сплавов.
Различают следующие типы конструкции пальцев:
Фиксированные. Неподвижно крепятся в юбке, вращается только обойма верхней части шатуна.
Плавающие. Могут проворачиваться в своих креплениях.
Плавающая конструкция применяется в современных моторах, она снижает удельные нагрузки на компоненты кривошипно- шатунной группы и увеличивает их ресурс.
Шатун
Эта ответственный элемент кривошипно-шатунного механизма двигателя выполнен разборным, для того, чтобы можно было менять вкладыши подшипников в его обоймах. Подшипники скольжения используются на низкооборотных двигателях, на высокооборотных устанавливают более дорогие подшипники качения.
Внешним видом шатун напоминает накидной ключ. Для повышения прочности и снижения массы поперечное сечение сделано в виде двутавровой балки.
При работе деталь испытывает попеременно нагрузки продольного сжатия и растяжения. Для изготовления используют отливки из легированной или высокоуглеродистой стали.
Коленчатый вал
Преобразование осуществляет с помощь.
Из деталей кривошипно-шатунной группы коленчатый вал имеет наиболее сложную пространственную форму. Несколько коленчатых сочленений выносят оси вращения его сегментов в сторону от основной продольной оси. К этим вынесенным осям крепятся нижние обоймы шатунов. Физический смысл конструкции точно такой же, как и при закреплении оси шатуна на краю маховика. В коленвала «лишняя», неиспользуемая часть маховика изымается и заменяется противовесом. Это позволяет существенно сократить массу и габариты изделия, повысить максимально доступные обороты.
Основные части, из которых состоит коленвал, следующие:
Шейки. Служат для крепления вала в кронштейнах картера и шатунов на валу. Первые называют коренными, вторые — шатунными.
Щеки. Образуют колена, давшие узлу свое название. Вращаясь вокруг продольной оси и толкаемые шатунами, преобразуют энергию продольного движения поршневой группы во вращательную энергию коленвала.
Фронтальная выходная часть. На ней размещен шкив, от которого цепным или ременным приводом крутятся валы вспомогательных систем мотора- охлаждения, смазки, распределительного механизма, генератора.
Основная выходная часть. Передает энергию трансмиссии и далее — колесам.
Тыльная часть щек, выступающая за ось вращения коленвала, служит противовесом для основной их части и шатунных шеек. Это позволяет динамически уравновесит вращающуюся с большой скоростью конструкцию, избежав разрушительных вибраций во время работы.
Для изготовления коленвалов используются отливки из легких высокопрочных чугунов либо горячие штамповки (поковки) из упрочненных сортов стали.
Картер двигателя
Служит конструктивной основой всего двигателя, к нему крепятся все остальные детали. От него отходят внешние кронштейны, на них весь агрегат прикреплен к кузову. К картеру крепится трансмиссия, передающая от двигателя к колесам крутящий момент. В современных конструкциях картер исполняется единой деталью с блоком цилиндров. В его пространственных рамках и происходит основная работа узлов, механизмов и деталей мотора. Снизу к картеру крепится поддон для хранения масла для смазки подвижных частей.
Принцип работы кривошипно-шатунного механизма
Принцип работы кривошипно — шатунного механизма не изменился за последние три столетия.
Во время рабочего такта воспламенившаяся в конце такта сжатия рабочая смесь быстро сгорает, продукты сгорания расширяются и толкают поршень вниз. Он толкает шатун, тот упирается в нижнюю ось, разнесенную в пространстве с основной продольной осью. В результате под действием приложенных по касательной сил коленвал проворачивается на четверть оборота в четырехтактных двигателях и на пол-оборота в двухтактных. таким образом продольное движение поршня преобразуется во вращение вала.
Расчет кривошипно-шатунного механизма требует отличных знаний прикладной механики, кинематики, сопротивления материалов. Его поручают самым опытным инженерам.
Неисправности, возникающие при работе КШМ и их причины
Сбои в работе могут случиться в разных элементах кривошипно-шатунной группы. Сложность конструкции и сочетания параметров шатунных механизмов двигателей заставляет особенно внимательно относить к их расчету, изготовлению и эксплуатации.
Наиболее часто к неполадкам приводит несоблюдение режимов работы и технического обслуживания мотора. Некачественная смазка, засорение каналов подачи масла, несвоевременная замена или пополнение запаса масла в картере до установленного уровня- все эти причины приводят к повышенному трению, перегреву деталей, появлению на их рабочих поверхностях задиров, потертостей и царапин. При каждой замене масла обязательно следует менять масляный фильтр. В соответствии с регламентом обслуживания также нужно менять топливные и воздушные фильтры.
Нарушение работы системы охлаждения также вызывает термические деформации деталей вплоть до их заклинивания или разрушения. Особенно чувствительны к качеству смазки дизельные моторы.
Неполадки в системе зажигания также могут привести к появлению нагара на поршне и пего кольцах Закоксовывание колец вызывает снижение компрессии и повреждение стенок цилиндра.
Бывает также, что причиной поломки становятся некачественные либо поддельные детали или материалы, примененные при техническом обслуживании. Лучше приобретать их у официальных дилеров или в проверенных магазинах, заботящихся о своей репутации.
Перечень неисправностей КШМ
Наиболее распространенными поломками механизма являются:
износ и разрушение шатунных и коренных шеек коленвала;
стачивание, выкрашивание или плавление вкладышей подшипников скольжения;
загрязнение нагаром сгорания поршневых колец;
перегрев и поломка колец;
скопление нагара на поршневом днище приводит к его перегреву и возможному разрушению;
длительная эксплуатация двигателя с детонационными эффектами вызывает прогорание днища поршня.
Сочетание этих неисправностей со сбоем в системе смазки может вызвать перекос поршней в цилиндрах и заклинивание двигателя. Устранение всех этих поломок связано демонтажом двигателя и его частичной или полной разборкой.
Ремонт занимает много времени и обходится недешево, поэтому лучше выявлять сбои в работе на ранних стадиях и своевременно устранять неполадки.
Признаки наличия неисправностей в работе КШМ
Для своевременного выявления сбоев и начинающих развиваться негативных процессов в кривошипно- шатунной группе полезно знать из внешних признаков:
Стуки в двигателе, непривычные звуки при разгоне. Звенящие звуки часто бывают вызваны детонационными явлениями. Неполное сгорание топлива во время рабочего такта и взрывообразное его сгорание на такте выпуска приводят к скоплению нагара на кольцах и днище поршня, к ухудшению условий их охлаждения и разрушению. Необходимо залить качественное топливо и проверит параметры работы системы зажигания на стенде.
Глухие стуки говорят об износе шеек коленвала. В этом случае следует прекратить эксплуатацию, отшлифовать шейки и заменить вкладыши на более толстые из ремонтного комплекта.
«Поющий» на высокой звонко ноте звук указывает на возможное начало плавления вкладышей или на нехватку масла при повышении оборотов. Также нужно срочно ехать в сервис.
Сизые клубы дыма из выхлопного патрубка свидетельствуют о избытке масла в рабочей камере. Следует проверить состояние колец и при необходимости заменить их.
Падение мощности также может вызываться закоксовыванием колец и снижением компрессии.
При обнаружении этих тревожных симптомов не стоит откладывать визит в сервисный центр. Заклиненный двигатель обойдется намного дороже, и по деньгам, и по затратам времени.
Обслуживание КШМ
Чтобы не повредить детали КШМ, нужно соблюдать все требования изготовителя по периодическому обслуживанию и регулярному осмотру автомобиля.
Уровень масла, особенно на не новом автомобиле, следует проверять ежедневно перед выездом. Занимает это меньше минуты, а может сэкономить месяцы ожидания при серьезной поломке.
Топливо нужно заливать только с проверенных АЗС известных брендов, не прельщаясь двухрублевой разницей в цене.
При обнаружении перечисленных выше тревожных симптомов нужно незамедлительно ехать на СТО.
Не стоит самостоятельно, по роликам из Сети, пытаться растачивать цилиндры, снимать нагар с колец и выполнять другие сложные ремонтные работы. Если у вас нет многолетнего опыта такой работы- лучше обратиться к профессионалам. Самостоятельная установка шатунного механизма после ремонта- весьма сложная операция.
Применять различные патентованные средства «для преобразования нагара на стенках цилиндров», «для раскоксовывания» разумно лишь тогда, когда вы точно уверены и в диагнозе, и в лекарстве.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кривошипно-шатунный механизм
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования тепловой энергии давления сгоревших газов в механическую работу, т.е. создавая вращение коленчатого вала. Конструкция КШМ состоит из поршней с шатунами, которые соединены с коленчатым валом. Во время работы двигателя, поршни двигаются в гильзах цилиндров.
Принцип действия кривошипно-шатунного механизма
Давление газа, возникающее во время сгорания топлива, заставляет двигаться поршень по возвратно-поступательной траектории, передавая усилие на шатун.
По своей конструкции, поршень состоит из юбки и головки. Головка может быть выполнена различной формы: вогнутая, выпуклая, плоская. В ней также есть специальные канавки, в которые устанавливаются кольца. В настоящее время, на двигателях устанавливаются два различных типа колец. Первые компрессионные, вторые — маслосъемные. Компрессионные кольца предотвращают попадание газов в картер. Маслосъемные кольца служат для удаления избытков масла со стенок цилиндров. В юбке поршня расположены две небольшие бобышки, к которым прикрепляется поршневой палец. Он в свою очередь соединен с шатуном.
Для передачи усилия от поршня к коленчатому валу, на шатуне предусмотрены шарнирные соединения. Материалом для изготовления шатуна является высокопрочная сталь. Для автомобилей, предназначенных для гонок, шатуны изготавливаются из титанового сплава.
Конструкция шатуна представляет собой верхнюю, нижнюю головки и стержня. В верхней головке устанавливается поршневой палец. Он называется «плавающим». Нижняя головка — разборная, благодаря чему она крепиться к шейке коленчатого вала.
Поступающие усилия к коленчатому валу, заставляют его вращаться. Для изготовления этого элемента двигателя применяется сталь или чугун. В конструкцию коленчатого вала входят несколько элементов, среди которых шатунные и коренные рейки. Между собой они соединяются при помощи щеками. Щеки выступают в роли уравновешивателя всего механизма. Шатунные и коренные рейки вращаются в скользящих подшипниках, выполненных из тонких металлических вкладышей. Во внутренней части шеек и щек, предусмотрены специальные отверстия, через которые под давлением закачивается масло.
На конце коленвала расположен маховик. В современных автомобилях часто устанавливаются двухмассовые маховики. Конструктивно они представляют собой два соединенных между собой диска. Запуск двигателя осуществляется благодаря вращению зубчатого венца маховика, благодаря передаче усилия от стартера.
Чтобы в двигателе не возникало крутильных колебаний, проявляюшихся чередующимися раскручиваниями и закручиваниями коленчатого вала, на обратной его стороне располагается гаситель колебаний. Конструктивно он представляет собой два металлических кольца, между которыми располагается вязкое масло или эластомер. Внешняя сторона гасителя соединена с ременным шкивом.
Вместе, шатун, гильза цилиндра и поршень образуют цилиндро-поршневую группу. В зависимости от модели, в двигателе может быть от одного до шестнадцати цилиндров.
В зависимости от расположения цилиндров в двигателе, может быть несколько вариантов компоновочной схемы:
Рядная. При таком расположении, оси цилиндров расположены на одной линии.
V-образная — оси цилиндров расположены в двух плоскостях;
Оппозитная (оси расположены на 180° по отношению к друг-другу;
VR — оси расположены под незначительным углом к друг-другу;
W-образная. В данном случае, предусмотрены две схемы VR, которые установлены с небольшим смещением на одном валу.
В зависимости от типа компоновочной системы, определяется уровень балансировки двигателя. Лучшим в этом плане, является двигатель, имеющий оппозитное расположение цилиндров. Хорошо сбалансирован и двигатель с четырехцилиндровой рядной системой. В V-образном двигателе, наилучшие показатели балансировки достигаются путем расположения цилиндров по отношению друг к другу под углами 120° и 60°.
Специально для снижения уровня возникающих во время работы двигателя вибраций, в масляном поддоне располагаются специальные балансировочные валы, непосредственно под коленчатым валом.
Кривошипно-шатунный механизм
Изобретение относится к области машиностроения и к различным технологическим процессам, т.е. там, где используются стержневые механизмы, и может применяться во всех устройствах, предназначенных для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот от ведущего звена к ведомому и изменения величины и скорости их движения, например, в транспортной технике (в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, в электромобилях с возвратно-поступательным движением ведущего звена электродвигателя), в кривошипно-коромысловых и импульсных механизмах, в молотах, прессах, штампах, прижимных устройствах и т.д.
Известен кривошипно-коромысловый механизм, изображенный на рисунке 255 на стр. 75 книги С.Н. Кожевникова и др. «Элементы механизмов» (изд. второе, исправленное и дополненное, Москва, 1956, Государственное издательство оборонной промышленности), который состоит из кривошипа, шатуна и ведомого звена коромысла, соединенных между собой посредством шарниров.
Данный механизм имеет ограниченные возможности, заключающиеся в том, что возвратно-поступательное движение шарнира шатун — ведомое звено коромысло зависит от скорости вращения кривошипа и не имеет возможности изменения скорости движения этого шарнира.
Известен кривошипно-шатунный механизм, изображенный на фиг. 419 (стр. 116) названной выше книги С.Н. Кожевникова, который содержит ведомое звено ползун, шарнирно соединенный с ним шатун и кривошип, образующий шарнирную пару со вторым шатуном, составляющим шарнирный трехзвенник с шатуном и коромыслом, имеющим опору.
В этом механизме имеется возможность изменения величины хода шарнира шатун-ведомое звено ползун за счет изменения положения опоры (на фиг. 419 — точки «А») в направлении движения ведомого звена-ползуна (в описании к фиг. 419 сказано, что «Изменением положения точки «А» можно менять ход (h=var) ползуна …», т.е., как было сказано выше, в направлении, параллельном направлению движения ползуна).
Но изменение величины хода шарнира шатун-ползун, а значит и скорости его перемещения, в этом механизме имеет незначительную величину.
Кроме того, в нем отсутствует возможность их изменения во времени.
Так, величина хода ведомого звена ползуна при перемещении точки «А» (на фиг. 419 представленной выше книги) или точки «О» (на фиг. 1 данного описания) на величину «Н» в направлении движения ползуна изменяется со значения S1 до значения S2, и разница Δ1 этих значений в масштабе представленных рисунков составляет лишь 0,21 мм.
Кроме того, как показал анализ этого известного кривошипно-шатунного механизма существует зона, в которой известный механизм теряет работоспособность при нахождении в ней опоры коромысла.
Доказательство этого утверждения представлено ниже.
Задачей изобретения является расширение технических возможностей известного кривошипно-шатунного механизма, заключающееся в увеличении диапазона изменения величины перемещения шарнира шатун-ведомое звено и, как следствие, диапазона изменения скорости его движения, а также возможности изменения скорости перемещения шарнира шатун-ведомое звено во времени.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном кривошипно-шатунном механизме, принятом нами за прототип, содержащем ведомое звено ползун, шарнирно соединенный с ним шатун и кривошип, образующий шарнирную пару со вторым шатуном, составляющим шарнирный трехзвенник с шатуном и коромыслом (коромысло в этом механизме при подвижной опоре становится шатуном, поэтому в дальнейшем назовем это звено коромыслом-шатуном), имеющим шарнирную опору, которая имеет возможность перемещения по направляющей, траектория которой отличается от направления движения шарнира шатун-ведомое звено и находится в пределах зоны, определяемой окружностями, центры которых совпадают с осью вращения кривошипа, при этом радиус одной равен длине коромысла-шатуна за вычетом из нее разницы длин второго шатуна и кривошипа, а радиус второй — длине коромысла-шатуна плюс разница длин второго шатуна и кривошипа.
Этот предлагаемый механизм в отличие от известного кривошипно-шатунного механизма, изображенного на фиг. 419, позволяет существенно увеличить диапазон варьирования величиной и скоростью хода шарнира шатун-ведомое звено, скоростью перемещения во времени и определяет зону, в которой кривошипно-шатунный механизм работоспособен.
Обоснование, подтверждающее увеличение диапазона варьирования величиной и скоростью хода шарнира шатун-ведомое звено на значительную величину, представлено ниже в виде графического сравнивания величин ходов шарниров ведомое звено-шатун известного и предлагаемого кривошипно-шатунных механизмов.
Выше было сказано, что при перемещении точки «А» (на фиг. 419) или точки «О» (на фиг. 1 данного описания) на величину «Н» в направлении движения ползуна величина изменения его хода Δ1 составляет лишь 0,21 мм.
При перемещении шарнира шатун-ведомое звено на ту же величину «Н», что и в известном кривошипно-шатунном механизме, представленном на фиг. 419, но в направлении, близком к перпендикулярному по отношению к направлению перемещения ползуна 2, величины хода ползуна S1 и S3 (см. фиг. 2) отличаются в большей степени (A2=S3-S1=6,97 мм), а именно значение Δ2 больше значения Δ1 (Δ1=0,21 мм) в 33 раза, т.е. налицо значительное увеличение хода шарнира шатун-ползун 2, а значит и скорости его движения.
Отсюда следует, что увеличение хода, а значит и скорости перемещения шарнира шатун-ведомое звено в предлагаемой передаче достигается в результате перемещения точки «А» на фиг. 419 (или шарнира «О» коромысло-шатун — опора на фиг. 2) в направлении, не совпадающем с траекторией движения шарнира шатун-ползун.
Изменение во времени величин хода и скорости шарнира шатун-ведомое звено обеспечивается перемещением опоры коромысла-шатуна по направляющей посредством какого-либо привода.
Зона, в пределах которой может находиться траектория перемещения подвижной опоры коромысла и которая определена выше, обеспечивает работоспособность предлагаемого механизма.
Так, при нахождении шарнира опора 7 — коромысло-шатун 5 внутри окружности радиусом R3, определяющей зону наиболее близкого положения шарнира, кривошип 1 поворачивается на угол α (см. фиг. 4) по направлению стрелки до момента совмещения шарнира кривошип 1 — второй шатун 4 с коромыслом-шатуном 5.
Дальнейшему вращению кривошипа 1 препятствует коромысло-шатун 5 (оно должно сжиматься), что приводит к заклиниванию механизма.
При нахождении шарнира опора 7 — коромысло-шатун 5 вне окружности радиусом R4, определяющей зону наиболее удаленного положения шарнира, кривошип 1 поворачивается на угол β (см. фиг. 3) по направлению стрелки до момента совмещения коромысла-шатуна 5 с линией, соединяющей ось шарнира коромысло-шатун 5 — опора 7 с осью вращения кривошипа 1.
Дальнейшему вращению кривошипа 1 также препятствует коромысло-шатун 5 (оно должно растягиваться), что также приводит к заклиниванию механизма.
Перемещение шарнира коромысло-шатун — опора внутри указанной выше зоны, кроме того, что это условие обеспечивает работоспособность предлагаемого кривошипно-шатунного механизма, оно позволяет иметь различные конечные положения шарнира шатун — ведомое звено в зависимости от положения шарнира коромысло-шатун — опора.
Предлагаемый кривошипно-шатунной механизм может быть применен и в кривошипно-коромысловых механизмах, в которых ведомым является шарнир шатун-коромысло, и в импульсных механизмах.
Предлагаемый кривошипно-шатунный механизм может иметь дополнительные варианты исполнения.
Так, кривошип в кривошипно-шатунном механизме, или ведомое звено (коромысло) в кривошипно-коромысловом механизме или оба одновременно могут быть выполнены изменяемыми по длине, что позволит дополнительно увеличивать диапазон регулирования величины и скорости хода шарнира шатун-ведомое звено, а в определенном сочетании положения подвижной опоры коромысла-шатуна и длин коромысла и кривошипа (которые находятся аналитически или графически) можно получить вращательное движение коромысла, т.е. кривошип и коромысло будут вращаться с одинаковой угловой скоростью.
Конструкция механизма изменения длины коромысла и кривошипа может быть выполнена, например, в виде актуатора, как изображено на фиг. 9, или посредством других подобных устройств. Электрическое напряжение к нему может быть подано посредством вращающегося контактного устройства.
Следующее усовершенствование предлагаемого кривошипно-шатунного механизма заключается в том, что траектория направляющей опоры коромысла-шатуна может быть выполнена по форме окружности, радиус которой равен длине коромысла-шатуна, при этом центр ее может находиться в зоне, определяемой окружностями, радиус одной из которых равен сумме длин второго шатуна и кривошипа, а радиус второй — их разнице, (на фиг. 10 центр окружности расположен близко к центру этой зоны), что позволяет также иметь зависимость крайних положений шарнира шатун-ведомое звено от положения шарнира коромысло-шатун — опора, т.е. оба крайних положения шарнира шатун-ведомое звено будут меняться при перемещении подвижной опоры по своей направляющей в том или ином направлении, и, значения (близкого к нулевому — см. фиг. 7) до максимального (см. фиг. 8) и наоборот.
Как показал анализ, максимальный ход возвратно-поступательного движения шарнира шатун — ведомое звено может превысить значение диаметра круга, описываемого кривошипом, равного величине 2r, где r — радиус кривошипа, более чем в 2 раза (согласно фиг. 8 отношение S9/2r=71,27/2⋅16,57=2,15).
При любой компоновке звеньев механизма максимальный ход ползуна обеспечивается при совпадении оси шарнира коромысло-шатун — опора с окружностью радиусом R3.
Этот вариант применения передачи с ведомым звеном-ползуном может быть применен, например, в прессах или штампах, где требуется настройка хода рабочего органа пресса или штампа (ведомого звена) при обработке деталей разной толщины.
В частном случае центр окружности, по форме которой выполнена направляющая, может находиться на окружности, радиус которой равен разнице длин второго шатуна и кривошипа (см. фиг. 6 и 8), что позволяет обеспечить при каждом цикле полного оборота кривошипа постоянство остановки шарнира ведомое звено в крайнем, дальнем от оси вращения кривошипа, положении вне зависимости от положения опоры коромысла-шатуна на направляющей.
Выполнение этого условия необходимо, например, в двигателях внутреннего сгорания, когда поршень двигателя должен находиться в одном постоянном положении в начале своего движения к оси вращения коленчатого вала для обеспечения впрыска топливной смеси.
Применение этого варианта кривошипно-шатунного механизма с ведомым звеном ползуном позволяет также регулировать во времени ход поршня двигателя внутреннего сгорания (поршни двигателя могут быть соединены с шатунами посредством крейцкопфов для осуществления возможности разделения камеры сгорания от пространства, в которой находятся шатуны и другие звенья механизма) и, как следствие, скорость вращения коленчатого вала, а значит и скорость движения транспортного средства.
Во втором частном случае центр окружности, по форме которой выполнена направляющая опоры коромысла-шатуна, может находиться на окружности, радиус которой равен сумме длин второго шатуна и кривошипа (см. фиг. 5), что позволяет обеспечить при каждом цикле полного оборота кривошипа постоянство остановки ведомого звена в крайнем, ближнем к оси вращения кривошипа, положении вне зависимости от положения опоры коромысла-шатуна на направляющей.
Этот вариант применения предлагаемого механизма с ведомым звеном-ползуном может быть применен, например, в прессах или штампах, где требуется постоянство ограничения движения рабочего органа пресса или штампа в крайнем верхнем положении при холостом ходе рабочего органа.
Предлагаемый кривошипно-шатунный механизм с ведущим звеном-ползуном и, соответственно, с ведомым кривошипом, может состоять из одного ведущего звена ползуна, двух кривошипов и двух шарнирных трехзвенников, у которых шарниры трехзвенников расположены по одну или по разные стороны относительно линии, обозначающей траекторию перемещения оси шарнира двухзвенника ползун-шатун, а шарниры коромысло-шатун — опора имеют возможность синхронного перемещения, что позволяет иметь два ведущих вала вместо одного для сообщения вращательного движения какому-либо механизму (механизмам), например для автономного привода правых и левых колес той или иной транспортной техники.
Предлагаемый кривошипно-шатунный механизм с ведущим звеном ползуном может состоять из одного ползуна, двух кривошипов и двух шарнирных трехзвенников, звенья которых расположены зеркально относительно линии, обозначающей траекторию перемещения оси шарнира двухзвенника шатун-ползун, а шарниры коромысло-шатун — опора имеют возможность синхронного перемещения, что позволяет иметь два ведущих вала вместо одного для сообщения вращательного движения какому-либо механизму (механизмам) и, кроме того, значительно уменьшить потери на трение и повысить КПД в результате появления второй силы, нейтрализующей это трение и воздействующей на ведомое звено в противоположном направлении по отношению к первой, создающей трение.
Предлагаемое решение поясняется чертежами .
На фиг. 1 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором опора коромысла механизма-прототипа перемещается в сторону ползуна на величину Η (известный механизм по рисунку 419 указанной выше книги).
На фиг. 2 изображен для сравнения кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном (с увеличенным ходом ползуна), в котором опора коромысла-шатуна перемещается в направлении, не совпадающем с траекторией движения ползуна, но на ту же величину Н, что и на фиг. 1.
На фиг. 3 и 4 изображены кривошипно-шатунные механизмы с ведомыми звеньями ползунами, в которых опора коромысла-шатуна находится вне зон, в которых кривошип имеет возможность совершать полный оборот.
На фиг. 5 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором центр окружности, форму которой имеет траектория направляющей опоры коромысла-шатуна, находится на окружности, радиус которой равен сумме длин второго шатуна и кривошипа.
На фиг. 6 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором центр окружности, форму которой имеет траектория направляющей опоры коромысла-шатуна находится на окружности, радиус которой равен разнице длин второго шатуна и кривошипа.
На фиг. 7 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором центр окружности, форму которой имеет траектория направляющей опоры коромысла-шатуна, находится на окружности, радиус которой равен разнице длин второго шатуна и кривошипа, а собственно опора находится в точке, в которой ход подвижного звена практически равен нулю.
На фиг. 8 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором центр окружности, форму которой имеет траектория направляющей опоры коромысла-шатуна, находится на окружности, радиус которой равен разнице длин второго шатуна и кривошипа, а собственно опора в одном случае находится в точке (звенья изображены контурными линиями), в которой ход ведомого звена ползуна имеет максимальное значение (более 4-х радиусов кривошипа), и в точке (во втором случае, для сравнения), совпадающей с линией, обозначающей траекторию движения шарнира шатун — ползун, и в которой звенья изображены тонкими сплошными линиями.
На фиг. 9 изображен кривошипно-шатунный механизм, в котором ведомым звеном является коромысло кривошипно-коромыслового механизма.
На фиг. 10 изображен кривошипно-шатунный механизм с ведомым звеном ползуном, в котором крайние положения ведомого звена ползуна не постоянны и находятся в зависимости от положения опоры 7 коромысла-шатуна 5.
На фиг. 11 изображен кривошипно-шатунный механизм с изменяемым по длине ведомым звеном — коромыслом, выполненным в виде актуатора, при этом положение опоры коромысла-шатуна и длина коромысла подобраны таким образом, что коромысло совершает непрерывное вращение.
На фиг. 12 изображен кривошипно-шатунный механизм, в котором ползун является связующим звеном для двух шарнирных трехзвенников и кривошипов, у которых шарниры трехзвенников первый шатун — коромысло -второй шатун расположены по разные стороны относительно линии, обозначающей траекторию перемещения оси шарнира двухзвенника ползун — первый шатун. Кривошипы показаны вращающимися в противоположных направлениях. Штрихпунктирными линиями изображены механизмы с кривошипами, вращающимися в одном направлении (по стрелкам, изображенным штрихпунктирными линиями).
На фиг. 13 изображен кривошипно-шатунный механизм, в котором ползун является связующим звеном для двух шарнирных трехзвенников и кривошипов, оси вращения кривошипов которых (как частный случай) совпадают с линией, обозначающей траекторию движения ползуна, а шарниры трехзвенников первый шатун-коромысло — второй шатун расположены по одну сторону относительно линии, обозначающей траекторию перемещения оси шарнира двухзвенника ползун — первый шатун. Кривошипы показаны вращающимися в одном направлении. Штрихпунктирными линиями изображены механизмы с противоположным вращением кривошипов.
На фиг. 14 изображен кривошипно-шатунный механизм, в котором ползун является связующим звеном для двух шарнирных трехзвенников и кривошипов, находящихся зеркально относительно линии, обозначающей траекторию перемещения оси шарнира двухзвенника ползун — первый шатун. Кривошипы показаны вращающимися в противоположных направлениях. Оси вращения кривошипов изображены (как частный случай) совпадающими с линией, обозначающей траекторию движения ползуна
Состоит предлагаемый кривошипно-шатунный механизм из кривошипа 1, шарнирно соединенного с ведомыми звеньями ползуном 2 или коромыслом 8 при помощи шатуна 3, и второго шатуна 4, образующих с коромыслом-шатуном 5 шарнирный трехзвенник.
Коромысло-шатун 5 имеет направляющую 6 для подвижной опоры 7.
Поз. 9 обозначен актуатор, в виде которого выполнено коромысло 8, поз. 10 — крейцкопф.
Значением R1 обозначен радиус окружности, величина которого равна сумме длин второго шатуна 4 и кривошипа 1, а значением R2 — радиус окружности, величина которого равна разнице длин второго шатуна 4 и кривошипа 1. Окружности радиусов R1 и R2 определяют зону, в которой совершает возвратно-поступательные движения шарнир трехзвенника шатун — второй шатун — коромысло-шатун.
Значением R3 обозначен радиус окружности, величина которого равна длине коромысла-шатуна 5 плюс разница длин второго шатуна 4 и кривошипа 1, а значением R4 обозначен радиус окружности, величина которого равна длине коромысла-шатуна 5 за вычетом из нее разницы длин второго шатуна 4 и кривошипа 1. Окружности радиусов R3 и R4 определяют зону, в которой может перемещаться опора коромысла-шатуна.
Значением r обозначен радиус кривошипа 1.
Значением R обозначен радиус окружности, по форме которой выполнена направляющая 6 для опоры 7 коромысла-шатуна 5.
Работает предлагаемый кривошипно-шатунный механизм следующим образом.
Рассмотрим два случая работы механизма на примере, представленном на фиг. 8, в котором ползун 2 совершает максимальный ход.
В первом случае рассмотрим работу механизма с ведущим звеном ползуном 2. Подобным образом может работать двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель с якорем поступательного движения.
Ползун 2, перемещаясь по направлению стрелки, толкает шатун 3, который вынуждает коромысло-шатун 5 совершать качательное движение вокруг опоры 7 из точки «А», первого крайнего положения, до точки «Б» (второго крайнего положения) (при этом опора 7 удерживается от перемещения своим приводом (не показан)), а второй шатун 4 вынуждает кривошип 1 совершать вращение на некоторый угол Θ. При движении ползуна 2 в обратном направлении коромысло-шатун 5 совершает качательное движение в обратном направлении, а кривошип 1, продолжая вращение, совершает полный оборот.
Поскольку центр окружности, по форме которой выполнена направляющая 6, находится в точке «Б», совпадающей с линией окружности радиусом R2, ползун 2 вернется в крайнее левое (по отношению к полю чертежа) исходное положение (и будет всегда находиться в нем при следующих циклах работы), а в крайнем правом положении будет останавливаться в зависимости от положения опоры 7 коромысла-шатуна 5 на направляющей 6 (см. положение опоры 7 в точке «В», в которой звенья изображены тонкими линиями).
При нахождении центра окружности, по форме которой выполнена направляющая 6 опоры 7 коромысла-шатуна 5, в точке, совпадающей с линией окружности радиусом R1 ползун 2 будет останавливаться в постоянном крайнем правом по отношению к полю чертежа положении, а в левом положении — в зависимости от положения опоры 7 коромысла-шатуна 5 на направляющей 6.
При перемещении опоры 7 из положения «В» в положение «Г» в любом направлении максимальная величина хода ползуна 2 становится близкой к нулю (шарнир коромысло-шатун 5 — второй шатун 4 качается вокруг опоры 7 от окружности радиусом R1 до окружности радиусом R2 и обратно).
При перемещении опоры 7 в промежуточное положение (между точками «В» (фиг. 8) и «Г» (фиг. 7)) ход ползуна 2 будет находиться между максимальным и нулевым значением и зависеть от конкретного положения опоры 7.
Кривошипно-шатунный механизм с ведущим звеном ползуном может применяться в редукторах и коробках передач с любым передаточным числом более единицы (в понижающих передачах) для изменения скорости вращения ведомого кривошипа в пределах этого числа.
Для использования этого механизма в повышающих передачах необходимо установить одноступенчатую понижающую передачу с передаточным числом, обеспечивающим необходимый диапазон передаточного числа передачи.
Рассмотрим второй случай, когда ведущим звеном является кривошип 1, а ведомым — ползун 2.
В этом случае при вращении кривошипа 1 по направлению стрелки на некоторый угол θ коромысло-шатун 5 будет совершать качательные движения вокруг опоры 7 из точки «А» в точку «Б», а ползун 2 будет совершать прямолинейное движение по направлению стрелки, совершая ход, равный S9. При совершении кривошипом 1 дальнейшего вращения ползун будет совершать прямолинейное движение в обратную сторону. При совершении полного оборота кривошипом 1 ползун 2 вернется в исходное положение. Далее работа механизма повторяется.
При нахождении центра окружности, по форме которой выполнена направляющая 6, в точке, совпадающей с линией окружности радиусом R1 ползун 2 будет останавливаться всегда в крайнем правом по отношению к полю чертежа положении, а в левом положении — в зависимости от положения опоры 7 коромысло-шатун 5 на направляющей 6.
При нахождении центра окружности, по форме которой выполнена направляющая 6, в точке, совпадающей с линией окружности радиусом R2 (как показано на фиг. 8), ползун 2 будет находиться в постоянном крайнем левом (по отношению к полю чертежа) исходном положении, а в крайнем правом положении будет останавливаться в зависимости от положения опоры 7 коромысло-шатун 5 на направляющей 6.
Кривошипно-шатунный механизм с ведомым шарниром шатун-коромысло, изображенный на фиг. 9, работает следующим образом.
При вращении кривошипа 1 по направлению стрелки на пол-оборота коромысло 8 совершает качательное движение в направлении стрелки.
При вращении кривошипа 1 еще на пол-оборота коромысло 8 совершает холостой ход в обратном направлении.
При продолжении вращения кривошипа 1 работа механизма повторяется.
Перемещение опоры 7 по направляющей 6 с помощью какого-либо привода в ту или иную сторону позволяет получить бесступенчатое, плавное изменение величины хода шарниров шатун — ведомое звено ползун или шатун — ведомое звено коромысло (и, как следствие, угла качания коромысла), а также скорости их движений во времени в диапазоне, необходимом для работы транспортной техники (автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электромобилей с возвратно-поступательным движением ведущего звена электродвигателя), кривошипно-коромысловых и импульсных механизмов, молотов, прессов, штампов, прижимных устройств и т.д..
Кривошипно-шатунные механизмы с одним ведущим звеном ползуном и двумя трехзвенниками, изображенные на фиг. 12 и 14, работают следующим образом.
При перемещении ведущего ползуна по направлению стрелки кривошипы, изображенные контурными линиями будут вращаться в противоположных направлениях, а в одном направлении будут вращаться кривошипы, изображенные соответственно контурной и штрихпунктирной линиями.
Кривошипно-шатунный механизм с одним ведущим звеном ползуном и двумя трехзвенниками, изображенном на фиг. 13, работает следующим образом.
При перемещении ведущего ползуна по направлению стрелки кривошипы, изображенные контурными линиями, будут вращаться в одном направлении, а в противоположных направлениях будут вращаться кривошипы, изображенные соответственно контурной и штрихпунктирной линиями.
Из каких деталей состоит кривошипно шатунный механизм
Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.
Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.
Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.
Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.
Принцип действия кривошипно-шатунного механизма
Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.
Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.
При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.
И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.
Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.
Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.
За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.
Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.
На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).
Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.
Гильза
Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.
Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.
Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.
В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.
Поршень
Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.
Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.
В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.
В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.
Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.
Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.
В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.
Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.
В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.
В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.
Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.
Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.
Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.
Шатун
Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.
Шатун – это стержень с отверстием в верхней части под поршневой палец. Нижняя часть его сделана в виде полукольца, которым он садится на шейку кривошипа, вокруг шейки он фиксируется крышкой, внутренняя поверхность ее тоже выполнена в виде полукольца, вместе с шатуном они и формируют жесткое, но подвижное соединение с шейкой – шатун может вращаться вокруг ее. Соединяется шатун со своей крышкой посредством болтовых соединений.
Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.
По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.
Коленчатый вал
Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.
Коленвал 4-х цилиндрового двигателя
Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.
Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.
Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.
У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.
Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.
Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.
В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.
В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.
Маховик
С одной из сторон вала сделан фланец, к которому прикрепляется маховик, выполняющий несколько функций одновременно. Именно от маховика передается вращение. Он имеет значительный вес и габариты, что облегчает вращение коленчатому валу после того, как маховик раскрутится. Чтобы запустить двигатель нужно создать значительное усилие, поэтому по окружности на маховик нанесены зубья, которые называются венцом маховика. Посредством этого венца стартер раскручивает коленчатый вал при запуске силовой установки. Именно к маховику присоединяются механизмы, которые и используют вращение вала на выполнение полезного действия. У автомобиля это трансмиссия, обеспечивающая передачу вращения на колёса.
Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.
Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.
Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.
Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.
Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на:
неподвижные — картер, блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, прокладка головки блока и поддон. Обычно блок цилиндров отливают вместе с верхней половиной картера, поэтому иногда его называют блок-картером.
подвижные детали КШМ — поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал и маховик.
Кроме того, к кривошипно-шатунному механизму относятся различные крепежные детали, а также коренные и шатунные подшипники.
Блок-картер
Блок-картер — основной элемент остова двигателя. Он подвергается значительным силовым и тепловым воздействиям и должен обладать высокой прочностью и жесткостью. В блок-картере устанавливают цилиндры, опоры коленчатого вала, некоторые устройства механизма газораспределения, различные узлы смазочной системы с ее сложной сетью каналов и другое вспомогательное оборудование. Блок-картер изготавливают из чугуна или алюминиевого сплава литьем.
Цилиндр
Цилиндры представляют собой направляющие элементы ⭐ кривошипно-шатунного механизма. Внутри их перемещаются поршни. Длина образующей цилиндра определяется ходом поршня и его размерами. Цилиндры работают в условиях резко изменяющегося давления в надпоршневой полости. Их стенки соприкасаются с пламенем и горячими газами, имеющими температуру до 1500… 2 500 °С.
Цилиндры должны быть прочными, жесткими, термо- и износостойкими при ограниченном количестве смазки. Кроме того, материал цилиндров должен обладать хорошими литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. Обычно цилиндры изготавливают из специального легированного чугуна, но могут применяться также алюминиевые сплавы и сталь. Внутреннюю рабочую поверхность цилиндра, называемую его зеркалом, тщательно обрабатывают и покрывают хромом для уменьшения трения, повышения износостойкости и долговечности.
В двигателях с жидкостным охлаждением цилиндры могут быть отлиты вместе с блоком цилиндров или в виде отдельных гильз, устанавливаемых в отверстиях блока. Между наружными стенками цилиндров и блоком имеются полости, называемые рубашкой охлаждения. Последняя заполняется жидкостью, охлаждающей двигатель. Если гильза цилиндра своей наружной поверхностью непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, то ее называют мокрой. В противном случае она называется сухой. Применение сменных мокрых гильз облегчает ремонт двигателя. При установке в блок мокрые гильзы надежно уплотняются.
Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально. Для улучшения теплоотвода их наружные поверхности снабжают кольцевыми ребрами. У большинства двигателей воздушного охлаждения цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или шпильками к верхней части картера.
В V-образном двигателе цилиндры одного ряда могут быть несколько смещены относительно цилиндров другого ряда. Это связано с тем, что на каждом кривошипе коленчатого вала крепятся два шатуна, один из которых предназначен для поршня правой, а другой — для поршня левой половины блока.
Блок цилиндров
На тщательно обработанную верхнюю плоскость блока цилиндров устанавливают головку блока, которая закрывает цилиндры сверху. В головке над цилиндрами выполнены углубления, образующие камеры сгорания. У двигателей жидкостного охлаждения в теле головки блока предусмотрена рубашка охлаждения, сообщающаяся с рубашкой охлаждения блока цилиндров. При верхнем расположении клапанов в головке имеются гнезда для них, впускные и выпускные каналы, отверстия с резьбой для установки свечей зажигания (у бензиновых двигателей) или форсунок (у дизелей), магистрали смазочной системы, крепежные и другие вспомогательные отверстия. Материалом для головки блока обычно служит алюминиевый сплав или чугун.
Плотное соединение блока цилиндров и головки блока обеспечивается с помощью болтов или шпилек с гайками. Для герметизации стыка с целью предотвращения утечки газов из цилиндров и охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается прокладка. Она обычно изготавливается из асбестового картона и облицовывается тонким стальным или медным листом. Иногда прокладку с обеих сторон натирают графитом для защиты от пригорания.
Нижняя часть картера, предохраняющая детали кривошипно-шатунного и других механизмов двигателя от загрязнения, обычно называется поддоном. В двигателях сравнительно малой мощности поддон служит также резервуаром для моторного масла. Поддон чаще всего выполняется литым или изготавливается из стального листа штамповкой. Для устранения подтекания масла между блок-картером и поддоном устанавливается прокладка (на двигателях небольшой мощности для уплотнения этого стыка часто используется герметик — «жидкая прокладка»).
Остов двигателя
Соединенные друг с другом неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма являются остовом двигателя, воспринимающим все основные силовые и тепловые нагрузки, как внутренние (связанные с работой двигателя), так и внешние (обусловленные трансмиссией и ходовой частью). Силовые нагрузки, передающиеся на остов двигателя от несущей системы ТС (рама, кузов, корпус) и обратно, существенно зависят от способа крепления двигателя. Обычно он крепится в трех или четырех точках так, чтобы не воспринимались нагрузки, вызванные перекосами несущей системы, возникающими при движении машины по неровностям. Крепление двигателя должно исключать возможность его смещения в горизонтальной плоскости под действием продольных и поперечных сил (при разгоне, торможении, повороте и т.д.). Для уменьшения вибрации, передающейся на несущую систему ТС от работающего двигателя, между двигателем и подмоторной рамой, в местах крепления, устанавливаются резиновые подушки разнообразных конструкций.
Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.
Поршень
Поршень представляет собой металлический стакан сложной формы, устанавливаемый в цилиндре днищем вверх. Он состоит из двух основных частей. Верхняя утолщенная часть называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Головка поршня содержит днище 4 (рис. а) и стенки 2. В стенках проточены канавки 5 для компрессионных колец. Нижние канавки имеют дренажные отверстия 6 для отвода масла. Для увеличения прочности и жесткости головки ее стенки снабжены массивными ребрами 3, связывающими стенки и днище с бобышками, в которых устанавливается поршневой палец. Иногда оребряют также внутреннюю поверхность днища.
Юбка имеет более тонкие стенки, чем у головки. В ее средней части расположены бобышки с отверстиями.
Рис. Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов: 1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла
Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).
При работе двигателя поршни нагреваются сильнее, чем цилиндры, охлаждаемые жидкостью или воздухом, поэтому расширение поршней (особенно алюминиевых) больше. Несмотря на наличие зазора между цилиндром и поршнем, может произойти заклинивание последнего. Для предотвращения заклинивания юбке придают овальную форму (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца), увеличивают диаметр юбки по сравнению с диаметром головки, разрезают юбку (чаще всего выполняют Т- или П-образный разрез), заливают в поршень компенсационные вставки, ограничивающие тепловое расширение юбки в плоскости качания шатуна, или принудительно охлаждают внутренние поверхности поршня струями моторного масла под давлением.
Поршень, подвергающийся воздействию значительных силовых и тепловых нагрузок, должен обладать высокой прочностью, теплопроводностью и износостойкостью. В целях уменьшения инерционных сил и моментов у него должна быть малая масса. Это учитывается при выборе конструкции и материала для поршня. Чаще всего материалом служит алюминиевый сплав или чугун. Иногда применяют сталь и магниевые сплавы. Перспективными материалами для поршней или их отдельных частей являются керамика и спеченные материалы, обладающие достаточной прочностью, высокой износостойкостью, низкой теплопроводностью, малой плотностью и небольшим коэффициентом теплового расширения.
Поршневые кольца
Поршневые кольца обеспечивают плотное подвижное соединение поршня с цилиндром. Они предотвращают прорыв газов из надпоршневой полости в картер и попадание масла в камеру сгорания. Различают компрессионные и маслосъемные кольца.
Компрессионные кольца (два или три) устанавливают в верхние канавки поршня. Они имеют разрез, называемый замком, и поэтому могут пружинить. В свободном состоянии диаметр кольца должен быть несколько больше диаметра цилиндра. При введении в цилиндр такого кольца в сжатом состоянии оно создает плотное соединение. Для того чтобы обеспечить возможность расширения установленного в цилиндре кольца при нагревании, в замке должен быть зазор 0,2…0,4 мм. С целью обеспечения хорошей приработки компрессионных колец к цилиндрам часто применяют кольца с конусной наружной поверхностью, а также скручивающиеся кольца с фаской на кромке с внутренней или наружной стороны. Благодаря наличию фаски такие кольца при установке в цилиндр перекашиваются в сечении, плотно прилегая к стенкам канавок на поршне.
Маслосъемные кольца (одно или два) удаляют масло со стенок цилиндра, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Они располагаются на поршне под компрессионными кольцами. Обычно маслосъемные кольца имеют кольцевую канавку на наружной цилиндрической поверхности и радиальные сквозные прорези для отвода масла, которое по ним проходит к дренажным отверстиям в поршне (см. рис. а). Кроме маслосъемных колец с прорезями для отвода масла используются составные кольца с осевыми и радиальными расширителями.
Для предотвращения утечки газов из камеры сгорания в картер через замки поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец не располагались на одной прямой.
Поршневые кольца работают в сложных условиях. Они подвергаются воздействию высоких температур, а смазывание их наружных поверхностей, перемещающихся с большой скоростью по зеркалу цилиндра, недостаточно. Поэтому к материалу для поршневых колец предъявляются высокие требования. Чаще всего для их изготовления применяют высокосортный легированный чугун. Верхние компрессионные кольца, работающие в наиболее тяжелых условиях, обычно покрывают с наружной стороны пористым хромом. Составные маслосъемные кольца изготавливают из легированной стали.
Поршневой палец
Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он представляет собой трубку, проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня. Крепление поршневого пальца в бобышках осуществляется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в специальных канавках бобышек. Такое крепление позволяет пальцу (в этом случае он называется плавающим) проворачиваться. Вся его поверхность становится рабочей, и он меньше изнашивается. Ось пальца в бобышках поршня может быть смещена относительно оси цилиндра на 1,5…2,0 мм в сторону действия большей боковой силы. Благодаря этому уменьшается стук поршня в непрогретом двигателе.
Поршневые пальцы изготавливают из высококачественной стали. Для обеспечения высокой износоустойчивости их наружную цилиндрическую поверхность подвергают закалке или цементации, а затем шлифуют и полируют.
Поршневая группа состоит из довольно большого числа деталей (поршень, кольца, палец), масса которых по технологическим причинам может колебаться; в некоторых пределах. Если различие в массе поршневых групп в разных цилиндрах будет значительным, то при работе двигателя возникнут дополнительные инерционные нагрузки. Поэтому поршневые группы для одного двигателя подбирают так, чтобы они несущественно отличались по массе (для тяжелых двигателей не более чем на 10 г).
Шатунная группа кривошипно-шатунного механизма состоит из:
шатуна
верхней и нижней головок шатуна
подшипников
шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации
Шатун
Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.
Рис. Детали шатунной группы: 1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла
Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в нижнюю головку шатуна устанавливают шатунный подшипник, который выполнен в виде двух тонкостенных стальных вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.
Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.
В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.
Коленчатый вал
Коленчатый вал, соединенный с поршнем посредством шатуна, воспринимает действующие на поршень силы. На нем возникает вращающий момент, который затем передается на трансмиссию, а также используется для приведения в действие других механизмов и агрегатов. Под влиянием резко изменяющихся по величине и направлению сил инерции и давления газов коленчатый вал вращается неравномерно, испытывая крутильные колебания, подвергаясь скручиванию, изгибу, сжатию и растяжению, а также воспринимая тепловые нагрузки. Поэтому он должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.
Конструкции коленчатых валов отличаются сложностью. Их форма определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы двигателя и числом коренных опор. Основными частями коленчатого вала являются коренные шейки 3, шатунные шейки 2, щеки 4, противовесы 5, передний конец (носок 1) и задний конец (хвостовик 6) с фланцем.
К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Коренными шейками вал устанавливают в подшипниках картера двигателя. Соединяются коренные и шатунные шейки при помощи щек. Плавный переход от шеек к щекам, называемый галтелью, позволяет избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Противовесы предназначены для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил, возникающих на кривошипах вала во время его вращения. Их, как правило, изготавливают как единое целое со щеками.
Для обеспечения нормальной работы двигателя к рабочим поверхностям коренных и шатунных шеек необходимо подавать моторное масло под давлением. Масло поступает из отверстий в картере к коренным подшипникам. Затем оно через специальные каналы в коренных шейках, щеках и шатунных шейках попадает к шатунным подшипникам. Для дополнительной центробежной очистки масла в шатунных шейках имеются грязеуловительные полости, закрытые заглушками.
Коленчатые валы изготавливают методом ковки или литья из среднеуглеродистых и легированных сталей (может применяться также чугун высококачественных марок). После механической и термической обработки коренные и шатунные шейки подвергают поверхностной закалке (для повышения износостойкости), а затем шлифуют и полируют. После обработки вал балансируют, т. е. добиваются такого распределения его массы относительно оси вращения, при котором вал находится в состоянии безразличного равновесия.
В коренных подшипниках применяют тонкостенные износостойкие вкладыши, аналогичные вкладышам шатунных подшипников. Для восприятия осевых нагрузок и предотвращения осевого смещения коленчатого вала один из его коренных подшипников (обычно передний) делают упорным.
Маховик
Маховик крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала. Он представляет собой тщательно сбалансированный чугунный диск определенной массы. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя и кратковременных перегрузок, например, при трогании ТС с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют.
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.
Содержание
Принцип действия [ править | править код ]
Прямая схема: Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал состоит из:
шатунных шеек
коренных шеек
противовеса
Обратная схема: Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразуется в поступательное движение поршня.
Типы и виды КШМ [ править | править код ]
Центральный КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью коленчатого вала.
Смещенный КШМ, у которого ось цилиндра смещена относительно оси коленчатого вала на величину а;
V-образный КШМ (в том числе с прицепным шатуном), у которого два шатуна, работающие на левый и правый цилиндры, размещены на одном кривошипе коленчатого вала.
По соотношению хода и диаметра поршня различают:
В автомобильных высокооборотистых ДВС преобладает короткоходная схема.
По наличию бокового усилия на гильзе КШМ бывает:
История [ править | править код ]
В природе [ править | править код ]
Задние конечности кузнечиков представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом. Бедро и голень человека и роботов-андроидов тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.
В Римской империи [ править | править код ]
Самые ранние свидетельства появления на машине рукоятки в сочетании с шатуном относятся к пилораме из Иераполиса, 3-й век нашей эры, римский период, а также византийским каменным пилорамам в Герасе, Сирии и Эфесе, Малая Азия (6-й век нашей эры). [4] Ещё одна такая пилорама возможно существовала во 2 веке н. э. в римском городе Августа-Раурика (современная Швейцария), где был найден металлический кривошип. [5]
Уравнения движения поршня (для центрального КШМ) [ править | править код ]
Определения [ править | править код ]
l — длина шатуна (расстояние между шатуннопоршневой осью и кривошипношатунной осью) r — радиус кривошипа (расстояние между кривошипношатунной осью и центром кривошипа, то есть половина хода поршня A — угол поворота кривошипа (от «верхней мёртвой точки» до «нижней мёртвой точки») x — положение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) v — скорость шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) a — ускорение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра) ω — угловая скорость кривошипа в радианах в секунду (рад/сек)
Угловая скорость [ править | править код ]
Угловая скорость кривошипа в оборотах в минуту (RPM):
ω = 2 π ⋅ R P M 60 <displaystyle omega =<frac <2pi cdot mathrm ><60>>>
Отношения в треугольнике [ править | править код ]
Как показано в диаграмме, центр кривошипа, кривошипношатунная ось и шатуннопоршневая ось образуют треугольник NOP.<3>>>end2>>>
Пример графиков движения поршня [ править | править код ]
График показывает x, x’, x» по отношению к углу поворота кривошипа для различных радиусов кривошипа, где L — длина шатуна (l) и R — радиус кривошипа (r):
Анимация движения поршня с шатуном одинаковой длины и с кривошипом переменного радиуса на графике выше:
Применение [ править | править код ]
Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах, кривошипных прессах, в приводе задвижек некоторых квартирных и сейфовых дверей. Также кривошипно-шатунный механизм применялся в брусовых косилках.
Тепловоз ТУ2 | Кривошипно-шатунный механизм
Кривошипно-шатунный механизм включает в себя картер, блоки цилиндров, головки блока, поршневую группу, шатуны, коленчатый вал и маховик.
Картер (рис. 7) является остовом дизеля. Он состоит из двух основных частей (верхней и нижней), отлитых из чугуна. В перегородках верхней части 2 расположено семь гнезд для коренных подшипников, ось которых находится в плоскости разъема картера. Нижняя часть, выполненная в виде корыта, служит резервуаром для сбора смазки и образует два углубления — передний 12 и задний 7 маслоотстойники; по дну ее проходит труба 9, соединяющая маслоотстойник 7 с масляным насосом. Над трубой 9 укреплен щиток, предназначенный для уменьшения ценообразования и разбрызгивания стекающего в картер масла. К нижней части картера крепятся масляный, водяной и тонливонодкачивак,-щий насосы.
На переднем торце картера установлена проставка с цилиндрической цапфой, на которую надевается траверса, являющаяся передней опорой дизеля. К противоположному торцу крепится отлитый из чугуна кожух маховика 5, к которому привернуты две лапы, служащие задними опорами дизеля. В кожухе имеется окно с указателем для установки коленчатого вала по градуировке на маховике. Траверса и лапы кожуха болтами крепятся к раме тепловоза.
Гнезда в верхней части картера совместно с крышками подшипников б и 14, прикрепляемыми шпильками 11, образуют постели для вкладышей 13, в которых вращается коленчатый вал. Вкладыши разъемные, стальные, с заливкой из свинцовистой бронзы, расточены после их постановки в картер. Шесть подшипников являются опорными, а седьмой, расположенный около маховика, — опорно-упорным. Он имеет бурты, также залитые свинцовистой бронзой, фиксирующие осевые смещения коленчатого вала.
Две обработанные плоскости верхней части картера, на которые устанавливаются блоки цилиндров, расположены под углом 120° друг к другу и имеют по шесть окон для прохода гильз цилиндров. На боковых наружных стенках верхней части картера предусмотрены обработанные привалочные плоскости для постановки масляного фильтра, электростартера и электрогенератора. На верхней горизонтальной площадке укреплены три кронштейна 1 для установки топливного насоса.
Блок (рис. 8) отлит из чугуна. По расположению со стороны передачи различают правый и левый блоки, в гнезда которых вставлены сменные стальные гильзы — цилиндры. Полость между блоком и гильзами омывается водой. На боковой поверхности блока расположен фланец с патрубком для подвода охлаждающей воды, а на верхней — перепускные втулки 5 для прохода воды
Рис. 7. Картер.
1-кронштейн топливного|насоса, 2 -верхняя часгь картера, з — стяжная шпилька, 4 — рым для подъема двигателя, 5 -кожух маховика, б -крышка опорно упорного подшипника, 7 — задний маслоотстойник, 8- пробка маслосливного отверстия, $ — масляная труба, 10 — нижняя часть картера, 11-шпилька, 12 — передний маслоотстойник, Із- вкладыщподшипника, 14-крышка коренного подшипникав головку блока. Блоки, их головки и картер соединены в одно целое шпильками 3 (рис. 7), которые проходят через отверстия блоков и ввернуты с натягом в тело картера. Давление газов, действующее на головку блока, передается картеру через стяжные шпильки; гильзы цилиндров продольными усилиями при этом не нагружены. В блоке просверлены контрольные отверстия 7, через которые выходит вода в случае просачивания ее в полость отверстий стяжных шпилек.
В верхней части гильзы имеют фланцы, которыми они опираются на соответствующие выточки, уплотняя водяное пространство блока. Внизу гильзы уплотняются резиновыми кольцами 2. Плотность соединения блока цилиндров с головкой блока обеспечивается алюминиевой прокладкой 4, уложенной на фланцы гильз. Буртик на фланце центрирует прокладку и предохраняет ее края от обгорання.
Головка блока (рис. 9), отлитая из алюминиевого сплава, на поверхности, прилегающей к блоку, имеет шесть цилиндрических выточек, образующих совместно с днищами поршней камеры сгорания. Дно каждой камеры сгорания соединяется каналами со всасывающими окнами на одной стороне головки и выхлопными окнами на противоположной ее стороне. Каналы имеют четыре гнезда для седел 10 клапанов, представляющих собой стальные кольца, запрессованные и зачеканенные в свои места. Над гнездами в специальные расточки запрессованы чугунные направляющие 9 стержней клапанов 11 и 12. В центре дна каждой камеры сгорания расположено гнездо для форсунки. У каждого отверстия ввернуты две шпильки 7 для крепления корпуса форсунки. Предварительное соединение головки с блоком обеспечивается сшивными шпильками 8, размещенными по контуру головки и входящими в соответствующие отверстия блока. Каждая головка блока имеет внутри полость, которая образует водяную рубашку, вода из которой через выходные отверстия и патрубки 2 поступает в рубашки выхлопных коллекторов, откуда отводится в радиаторы.
На головке установлено семь разъемных подшипников 6 распределительных валов механизма газораспределения. В каждом подшипнике имеется по два параллельно расточенных отверстия
у-головка блока; 2 — патрубок отвода воды; 3 — прокладка под крышку; 4 — крышка головки блока; 5 — крышка люка; Л -подшипник распределительного вяла; 7 -шпильки для крепления форсунки; в -сшивная шпилька; 9 — направляющая клапана; 1О — седло клапаня; 11-клапан впускной; 12 — клапан выпускнойдля валов впуска и выпуска. Первый подшипник, являющийся упорным, имеет кольцевые проточки и сверления для подвода масла в полость распределительных полых валов, из которых смазка поступает в остальные подшипники. Сверху головка с находящимися на ней распределительными валами закрывается литой крышкой 4, имеющей вверху три люка, закрываемые штампованными крышками 5.
Поршневая группа (рис. 10) состоит из поршня 1, поршневых колец 4 и поршневого пальца 2 с заглушками 3. Поршень штампуется из аллюминиевого сплава. Днище его имеет
Рис. Ю- Поршневая группа: 1 — поршень; 2 -поршневой палец; з — заглушка поршневого пальца; 4 — поршневое кольцо; 5 -отверстия Для смазки пальцаформу, которая способствует лучшему сгоранию топлива. Внутри поршня сформированы два прилива — бобышки, рассверленные под поршневой палец. В каждой бобышке имеются два отверстия 5, через которые к рабочим поверхностям поршневого пальца проходит масло, разбрызгиваемое в .картере. На цилиндрической поверхности поршня проточено пять канавок для поршневых колец, из которых четыре расположены выше поршневого пальца, а пятое — ниже. Поршневые кольца изготовлены из специального чугуна, обладающего необходимой упругостью и износоустойчивостью при высокой температуре. Через кольца отводится основная часть тепла от днища поршня к стенкам цилиндра.
Два верхних кольца, уплотняющих рабочую полость, имеют квадратное сечение, причем рабочая цилиндрическая поверхность их хромируется. Сечение третьего и четвертого колец, являющихся уплотняющими и отчасти маслосбрасывающими, — трапецеидальное. Угол, образующийся между цилиндровой втулкой и луженой рабочей поверхностью колец, составляет 2-3°. Пятое кольцо, конструктивно не отличающееся от двух предыдущих, выполняет функции маслосбрасывания и частично уплотнения. Для отвода излишка смазки от пятого маслосбрасывающего, а также от четвертого кольца в поршне сделаны отверстия, по которым она стекает в картер. Поршневой палец служит для шарнирного соеди нения поршня с шатуном; он изготовляется из высококачественной стали с последующей цементацией и закалкой рабочей поверхности, тщательно полируемой. Палец — пустотелый, с плавающей посадкой в поршне и головке шатуна; от осевого перемещения в бобышках он ограничивается заглушками из аллюминиевого сплава со сферической торцовой поверхностью. Заглушки имеют воздушные отверстия, выходящие во внутреннюю полость пальца.
Шатуны (рис. 11) обеспечивают шарнирную связь между поршнями и кривошипами коленчатого вала дизеля. Шатуны сочлененные: главный 1 помещается в левом, а прицепной 2 — в правом блоке цилиндров. Изготавляются они из высоколегированной стали; стержни шатунов имеют двутавровое переменное сечение. Поршневая головка главного шатуна глухая, кривошипная — разъемная; обе головки прицепного шатуна неразъемные. В неразъемные головки запрессованы бронзовые втулки 4. Смазка верхних втулок осуществляется разбрызгиванием масла, поступающего через сквозные отверстия, сделанные в стопорных втулках 3.
В проушины главного шатуна вставляется неподвижный пустотелый палец 5, закрепляемый стяжным болтом 8. Палец имеет зуб, который входит в паз проушины. Головка стяжного болта стопорится шайбой 9.
Крышка 7 крепится к телу шатуна шестью шпильками 11, которые фиксируются цилиндрическим буртом, входящим в такую же выточку шатуна, и двумя цилиндрическими штифтами. В нижнюю головку вкладывается разъемный стальной вкладыш б, зали-
Рис. 12. Коленчатый вал: 1 — хвостовик»коленчатого вала; 2 — заглушка; й -стяжной болт; 4 -коническая шестерня коленчатого вала; 5 -опорная шайба; б -гильза центрального подвода смазки; 7 -плавающая втулкатый свинцовистой бронзой (толщина слоя заливки 0,5-0,7 мм). Половинки вкладыша фиксируются цилиндрическими штифтами запрессованными соответственно в крышку и тело шатуна. Расточка в проушине под палец 5 прицепного шатуна расположена под углом 67° К оси главного шатуна. Этим ход поршня, соединенного с прицепным шатуном, увеличивается на 6,7 мм по сравнению с нормальной величиной, так как при вращении коленчатого вала нижняя головка прицепного шатуна движется по овалу.
Смазка поверхности вкладыша нижней головки шатуна осуществляется маслом, поступающим под давлением, через отверстия в коленчатом вале.
Коленчатый вал (рис. 12), являющийся основной деталью кривошипно-шатунного механизма, изготовляется штамповкой из высококачественной стали. Вал имеет шесть колен (кривошипов), расположенных попарно (1 и б, 2 и 5, 3 и 4) в трех плоскостях под углом 120° друг к другу, с шестью шатунными и семью коренными шейками. Коренными шейками вал укладывается на вкладыши подшипников картера. Коренные и шатунные шейки вала полые. С торцов они закрыты заглушками, которые стягиваются между собой болтами. Образующиеся, таким образом, внутри вала замкнутые полости соединяются между собой сверлениями, сделанными в щеках вала.
На конец вала за последней, седьмой, коренной шейкой напрессовывается фланец для крепления маховика. Торец фланца и торец наружной щеки шестого колена вала являются упорными и сопрягаются с упорными буртами вкладыша седьмого коренного подшипника. В первую коренную шейку вала запрессован пустотелый хвостовик, на наружных шлицах которого устанавливается коническая шестерня привода передачи. Цилиндрический шлифованный конец хвостовика входит в гильзу центрального подвода масла, полость которой сообщается с каналами в про-ставке, подводящими масло к дизелю от фильтра. Отверстие в хвостовике со стороны щеки колена закрывается резьбовой заглушкой.
Внутренняя полость хвостовика соединяется наклонными отверстиями с выточкой на его наружней поверхности, которая через два отверстия в щеке сообщается с полостями первой шатунной и первой коренной шеек.
К рабочим поверхностям вкладышей остальных коренных подшипников и шатунов масло подводится из полостей вала по медным развальцованным трубкам, вставленным изнутри в отверстия шеек так, что концы трубок несколько не доходят до середины полости шейки. Благодаря этому в трубки поступает более чистое масло, так как под действием центробежной силы загрязняющие масло тяжелые частицы отбрасываются к стенкам полости шейки. Масло, вытекающее из зазоров между шейками и вкладышами шатунных и коренных подшипников, подхватывается и разбрызги-
Рис. 13. Маховик:
‘-маховик; Ї — болт крепления маховика; 3 — фланец коленчатого вала; 4 — контрольный штифтвается шатунами и коленами вала, образуя масляный туман, осаждающийся на поршни, поршневые пальцы, верхние головки шатунов и рабочие поверхности гильз цилиндров, к которым оно не поступает под давлением.
Коленчатый вал в месте его выхода из картера имеет уплотнение состоящее из маслосгонной резьбы и маслосбрасывающего бурта на фланце.
Маховик, закрепленный на фланце шестью плотно вставленными болтами 2 (рис. 13), тщательно балансируется совместно с коленчатым валом. Положение маховика относительно коленчатого вала определяется штифтом 3, запрессованным во фланец. Штифт фиксирует маховик в положении, при котором нулевое значение градуировки, нанесенной на ободе, совпадает с установочной стрелкой указателя, прикрепленной к кожуху маховика, что соответствует положению поршня 1-го левого цилиндра в в. м. т. Цена делений на маховике равна Г. На маховик напрессован зубчатый венец передачи стартера (на тепловозе не используется). Для крепления ведущего фланца гибкой муфты к маховику на нем имеются посадочные места и резьбовые отверстия.
⇐Дизель 1Д12 | Тепловоз ТУ2 | Механизм передач⇒
Кривошипно-шатунный механизм | Stupiza
Кривошипно – шатунный механизм, это основной механизм двигателя. Именно КШМ преобразует тепловое расширение газов, сгорающих в цилиндрах двигателя, в механическое движение. По-этой же причине КШМ, самый нагруженный механизм в двигателе.
Детали КШМ воспринимают на себя огромные нагрузки, это и высокая температура и давление, и изгибающее, ломающее воздействие и прочее. Поэтому кривошипно-шатунный механизм изготавливается из очень прочных металлических сплавов, позволяющих значительно продлить ресурс двигателя. Огромную роль в КШМ играют и зазоры в сопряженных деталях.
Кривошипно-шатунный механизм состоит из подвижных и неподвижных деталей.
К подвижным относятся: поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун, коленчатый вал и маховик.
К неподвижным деталям относятся: блок цилиндров, гильзы цилиндров, шатунные и коренные вкладыши.
Суть работы КШМ, примерно следующая. Внутри цилиндра ходит поршень. Цилиндр сверху закрыт головкой блока цилиндров. Все вместе, головка блока цилиндров (ГБЦ), цилиндр и поршень, создают замкнутое пространство, при условии, что клапана в ГБЦ закрыты. Такие условия создаются на 2 и 3 такте работы двигателя, между которыми происходит воспламенение рабочей смеси.
Вернее, если быть точнее и отступить от теории, то воспламенение происходит не между 2 и3 тактом, а в самом 3 такте (расширение), когда поршень уже начал движение вниз и успел пройти какое-то расстояние. Сделано так, потому, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, давить на него бесполезно. Чтобы получить от двигателя мощность, то гораздо эффективнее надавить на поршень, когда он пошел вниз и детали кривошипа образовали некоторый угол по отношению к оси коленчатого вала, так появляется эффективное вращение.
Так вот, на 3 такте, происходит воспламенение рабочей смеси. Рабочая смесь, почти моментально сгорая, выделяет тепло, создавая расширение, обладающее мощным давлением. Это давление воздействует на поршень, который еще до всего этого, пошел вниз. Поршень, получивший вдогонку сильнейший пинок от расширения газов, приобретает мощный стимул к движению и совершению работы.
Это движение, поршень, через шатун, с которым он соединен поршневым пальцем, передает на коленчатый вал. Коленчатый вал начинает вращаться. Возможным, это становиться благодаря устройству коленчатого вала. К концу коленчатого вала прикреплен маховик. Маховик, это уже конечная точка кривошипно-шатунного механизма. Здесь концентрируются лошадиные силы двигателя и отсюда, они отправляются туда, где нужны, то есть к колесам, к какой-нибудь установке и так далее.
Рубрики:Кривошипно-шатунный механизм, Теория автомобильных двигателей. Метки записи: Двигатель…
Боевая машина БМП-1
Боевая машина пехоты БМП также стала основой для семейства вариантов, выполняющих другие функции. Каждый вариант имеет обозначение, соответствующее году его первого наблюдения. Многие БМП теперь оснащены либо улучшенными полуавтоматическими ПТРК AT-3c / SAGGER, либо новыми ПТРК AT-4 / SPIGOT или AT-5 / SPANDREL.
BMP Model 1966 — оригинальная версия БМП (также называемая БМП-А) с более короткой носовой частью, чем ее преемница, БМП-1.
БМП-1 (БМП M1976). Наиболее распространенным вариантом боевой машины пехоты является БМП-1, появившаяся в 1970 году. Наиболее заметными ее изменениями являются удлинение носовой части и удлинение кожуха дефлектора назад. спроектирован для улучшения плавучести автомобиля, чему препятствовало переднее размещение двигателя. Другие изменения включают увеличенное квадратное окно для стрельбы для пулемета ПКМ под башней и перемещенные блоки обзора над боевым отделением.
БМП-1К [BMP Ml974] — командирский вариант БМП-1, который отличается от БМП-1 главным образом наличием дополнительного радиооборудования и антенн, а также приваренными отверстиями для пулеметов.
БМП-1П [BMP M1981] — БМП-1 с заменой пусковой планки AT-3 SAGGER на установленную на пинтеле пусковую установку ПТУР AT-4 SPIGOT. Этот вариант имеет двухместную башню с 30-мм автоматической пушкой. ПТУР AT-4 / SPIGOT или AT-5 / SPANDREL устанавливается на башне (а не над стволом орудия, как на пусковой планке AT-3 / SAGGER на БМП-1).По сравнению с БМП-1 на каждой стороне заднего боевого отделения на один огневой люк меньше, а на левой стороне корпуса впереди башни — дополнительный пулеметный люк. Доработаны и гусеницы БМП M1981.
БМП-1ПК — командирский вариант БМП-1П
БМП КШМ [БМП 1978] — имеет большую телескопическую антенну и больше радиооборудования, чем БМП М 1974 года. В башне нет вооружения. Сообщается, что этот вариант используется штабами полков и дивизий.
ПРП-3 (БМП-СОН — ранее БМП М1975) имеет увеличенную двухместную башню, которая сдвинута в корму. Вооружение башни состоит только из 7,62-мм пулемета (а не из 73-мм пушки и планки SAGGER у БМП-1). Прямоугольная складывающаяся антенна для радара наблюдения поля боя SMALL FRED установлена в задней части башни. Эффективная дальность действия РЛС — 20 км. PRP-3 имеет экипаж из пяти человек и обширное радио и оптическое оборудование. Одна из этих машин закреплена за гаубичным дивизионом (буксируемым или самоходным), а другая — в батарее целеуказания артиллерийского полка.
ПРП-4 — Преемник ПРП-3, с дополнительным обтекателем на правой стороне башни.
IRM — Инженерная разведывательная машина-амфибия
BWP: Польская версия БМП-1
M-80 — Хотя иногда это называют югославской копией российской БМП-1, это, очевидно, не так.
BVP-1: БМП-1 чешского производства — Боевая машина пехоты BVP-1 (Bojov vozidlo pechoty) — легкая боевая гусеничная машина, высокомобильная, оснащенная эффективным вооружением и броней.Повышает огневую мощь и маневренность механизированных частей на театре боевых действий, в том числе при атаке с применением ОМУ. Машина оснащена 73-мм пушкой (модель 71), спаренным 7,62-мм танковым пулеметом ПКТ и пусковой планкой для противотанковых управляемых ракет. БВП-1 с бронированием и герметизированным и фильтрованным корпусом обеспечивает надежную защиту экипажа от волн давления и проникающей радиации в случае ядерной атаки, от химического и бактериологического оружия, а также от радиоактивной пыли при эксплуатации машины на загрязненной местности. .
БПЗВ; Чешская боевая разведывательная машина (БТР) представляет собой разведывательную амфибийную машину на шасси БВП-1, предназначенную для самостоятельной разведки или ведения боевых действий, как правило, в тылу противника. Он отличается повышенной огневой мощью, более надежной защитой, большей подвижностью и более целенаправленным оснащением по сравнению с бронетранспортером ОТ-65, который ранее использовался для аналогичных целей. BPzV состоит из моторно-трансмиссионного отделения в передней части, десантного отделения в середине и отделения оператора в задней части машины.Оборудование первых двух отсеков аналогично БВП-1; Единственное отличие — дополнительный восьмиствольный дымовой гранатомет 902С, установленный в задней части башни (снаружи). Как и БВП-1, машина оснащена 73-мм полуавтоматической пушкой (модель 71), спаренным танковым пулеметом 7,62 ПКТ и пусковой планкой ПТУР. Благодаря оригинальной конструкции и оснащению БПзВ обеспечивает экипажу надежную защиту от напорной волны и проникающей радиации в случае ядерной атаки, от радиоактивной пыли при эксплуатации машины на загрязненной территории, а также от химического и бактериологического оружия.Помимо классических приборов наблюдения и дальномеров для отслеживания неподвижных и движущихся целей, машина оснащена РЛС ПСНР-5.
НОВОСТИ ПИСЬМО
Присоединяйтесь к списку рассылки GlobalSecurity.org
Модульные преимущества. Особенности универсальной платформы Boxer
Опытный бронетранспортер Boxer, сконфигурированный для британской армии.Министерство обороны Великобритании Фото
Многие современные проекты боевых бронированных машин предусматривают использование модульной архитектуры. При этом на общей базе создается несколько образцов техники разного назначения, различающихся только целевой аппаратурой и полезной нагрузкой. Наиболее интересные результаты такого рода были получены в европейском проекте бронемашины ARTEC Boxer.
Два модуля
Совместный проект Германии, Великобритании и Нидерландов, позже названный Boxer, разрабатывался с конца девяностых годов несколькими компаниями с использованием опыта предыдущих исследовательских программ.Целью нового проекта было создание универсальной платформы и модулей для нее, из которых можно было собрать широкий спектр оборудования различного назначения.
Любая бронированная машина семейства Boxer состоит из двух основных компонентов: приводного модуля и служебного модуля. Первая — это колесная платформа со всеми необходимыми комплектующими. Он содержит моторный отсек, отделение управления, трансмиссию и шасси, источник питания и жизнеобеспечение и т. Д. Все основные узлы сосредоточены в носовой части платформы, внутри бронекорпуса.Позади последнего находится место для «командного модуля».
Ходовая часть без полезной нагрузки, вид сзади. Фото Wikimedia Commons
Модуль миссии выполнен в виде корпуса со стандартными размерами и креплениями, установленного на платформе. Предусмотрены быстросъемные застежки и системные соединения. При наличии крана или специальных домкратов замена целевого модуля занимает около получаса, и можно использовать этот же модуль или агрегат для другой цели. Это значительно упрощает как ремонт, так и изменение назначения бронемашины.Модули
Mission можно транспортировать отдельно на специальной раме. Такой агрегат вместе с модулем вписывается в габариты стандартной емкости. Работа с таким грузом не требует особых средств, что упрощает логистику и доставку.
Боевые возможности
На разных этапах развития проекта Boxer предлагалось большое количество сменных целевых модулей того или иного назначения. Некоторые из этих предложений были воплощены в металле и даже введены в эксплуатацию.Другие варианты полезной нагрузки все еще проходят испытания, и в планах еще несколько образцов.
Модуль для строительства бронетранспортера, вид спереди. На передней панели предусмотрено отверстие для сообщения с отсеком управления на шасси. Фото Wikimedia Commons
«Боксер» разрабатывался как современный транспорт для пехоты, поэтому его основной нагрузкой является десантный модуль. Изделие имеет развитую многослойную защиту от пуль / снарядов, осколков и мин.Есть места для командира, наводчика и восьми бойцов. Экипаж и десантники размещаются на энергопоглощающих сиденьях. Доступ к модулю обеспечивается кормовой аппарелью и верхними люками.
В конфигурации бронетранспортера автомобиль Boxer должен нести дистанционно управляемый боевой модуль. Тип этого товара выбирает заказчик. Серийные БТР для разных стран получают ББД нескольких моделей и несут на себе пулеметы и автоматические гранатометы.Также предлагаются ДУБ с малокалиберной пушкой.
Есть модификации с более мощным вооружением. Итак, для Литвы строится БМП «Вилкас». Он оснащен башней Rafael Samson Mk II с 30-мм пушкой и ракетами Spike. AIF заказала аналогичную машину с двухместной башней, оснащенной 30-мм пушкой и парой 7,62-мм пулеметов. После такой модернизации литовские десантные возможности сохранятся, но количество посадочных мест может быть уменьшено.
Опытная БМП «Вилкас» с ракетно-пушечным вооружением.Фото Rheinmetall Defense
Предлагается сразу несколько вариантов артиллерийской бронемашины на базе общего шасси. При минимальной переработке десантного «боевого модуля» можно создать самоходный миномет калибром до 120 мм. Эксперименты проводились с установкой на штатный модуль ЗРК Oerlikon Skyranger. Разрабатывается башня со 155-мм гаубицей, позаимствованной у PzH 2000. При наличии интереса со стороны заказчиков можно продолжить разработку боевых машин с неуправляемым, противотанковым или зенитно-ракетным вооружением.
Спецтехника
В корпусе строится командно-штабной модуль ВДВ. Он получает несколько рабочих мест, а также развитый набор средств связи и управления. Точный состав электроники определяется потребностями заказчика. На сегодняшний день созданы две версии таких модулей — для Германии и Нидерландов.
Тренажер для Литвы — отличия от техники для других стран минимальны. Фото Thinkdefence.co.uk
Есть сантехнический модуль. Он отличается очень высоким корпусом и оснащен всем необходимым для оказания первой помощи. В модуле могут разместиться семь малоподвижных пациентов или трое прикованных к постели пациентов с сопровождающим лицом. Погрузка производится через корму; Пандус был переработан для большего удобства санитаров и раненых.
Тестируется модуль recovery и recovery. На его корпусе установлены боковые домкраты и разгрузчик кормов. На крыше размещен кран с длиной стрелы 5,3 м и грузоподъемностью до 20 тонн.Предлагаются модули инженерного назначения: защищенные машины для саперов и грузов до 1 тонны. Разработан мостовой мостик, все его специальные узлы установлены на штатной площадке полезной нагрузки.
Создан учебный модуль для подготовки механиков-водителей. Он оборудован большой рулевой рубкой с большим остеклением и всем необходимым оборудованием. Внутри есть места для инструктора и сопровождающих лиц. Инструктор может следить за дорогой и показаниями приборов, а также контролировать ситуацию.
Зенитное орудие с башней Skyranger. Фото Wikimedia Commons
Модульность в эксплуатации
К настоящему времени освоено полномасштабное серийное производство бронетранспортеров Boxer, и страны-заказчики активно используют их модульный потенциал. Выпускается несколько вариантов оборудования различного назначения, планируются новые закупки других машин. Также проводятся разного рода модернизация.
Первым покупателем Boxers была Германия, которой требовалось более 400 единиц.техники до 2020 года. На начало года в эксплуатации находилось более 300 автомобилей: более 120-130 бронетранспортеров, 72 машины скорой помощи, 65 командно-штабных машин и 10 учебных машин. Поставки продолжаются и будут завершены в ближайшее время. Рассматривается возможность приобретения артиллерийских и ракетных комплексов на базе универсального шасси.
В 2013-18 гг. выполнили крупный заказ вооруженных сил Нидерландов. Основная часть контракта — 92 единицы — пришлась на инженерное оборудование.Впоследствии часть этих машин переоборудовали в ремонтно-эвакуационные машины. Также заказаны 52 машины скорой помощи и 36 командно-штабных. Мы приобрели небольшое количество учебных и грузовых вариантов.
Боксер для австралийской армии. Министерство обороны Австралии Фото
Начались поставки Boxer / Vilkas литовской армии. Заказан 91 бронемашина — 89 боевых машин пехоты и две учебные. Передача последних машин запланирована на следующий год. Литовская армия также проявляет интерес к другим модификациям Boxer, но не может их заказать.
В прошлом году в Австралию были отправлены первые образцы БМП, изготовленные по ее требованиям. 25 машин в двух вариантах используются для первоначальной разработки и накопления опыта. До 2026 года австралийская армия хочет получить 211 бронетранспортеров нескольких типов: БМП, КШМ, БРЭМ и др. Основная часть этой техники будет собираться на строящемся заводе в Австралии.
В 2022 году начнутся поставки техники семейства Boxer британской армии. Она закупит 528 машин с опционом на 900–1000 единиц.Предлагается закупить четыре варианта техники, в том числе БТР и КШМ. Производство будет поручено новому британо-германскому совместному предприятию.
Немецкий интерьер командирской машины Boxer. Вид со стороны пандуса. Фото Минобороны Германии
Несколько стран, в т.ч. За пределами Европы проявляют интерес к семейству Boxer, но пока не разместили заказы. Так, в недавнем прошлом Словения изъявила желание приобрести такую технику.В 2018-19 гг. Дело почти дошло до подписания контракта, но Минобороны страны решило провести новые исследования и пересмотреть требования. Сообщалось также о переговорах с Алжиром. Уже в 2020 году он может начать лицензионную сборку, однако новостей такого рода пока не поступало.
Реализация концепции
В целом концепция построения универсальной платформы, оснащенной целевыми модулями различного назначения, не является чем-то новым или уникальным. Однако именно применение этой концепции делает международный проект Boxer интересным с технической и эксплуатационной точки зрения, а также привлекает потенциальных клиентов.
В этом проекте идея модулей доведена до логического завершения. «Ходовой модуль» выполнен в виде машины с большим посадочным местом для «командного модуля» и не требует перестройки при замене этого агрегата. При этом разработано несколько целевых модулей для разных целей, и скоро должны появиться новые.
Следует отметить, что из всего разнообразия «модулей задач» для Boxer пока в серию пошли лишь единицы продукции — бронетранспортеры и БМП, КШМ, скорая помощь и т. Д.Перспективы других, таких как мостик или самоходка, остаются неопределенными. Заказы на такие модули пока не поступали, и неизвестно, появятся ли они когда-нибудь.
Однако отсутствие реального интереса к отдельным модулям не препятствует производству и продаже других. Кроме того, разработчики Boxer, создав несколько разных модулей, могут сразу предложить заказчику весь ассортимент таких товаров. Он сможет выбрать нужные образцы и ему не нужно будет заказывать разработку новых, что само по себе является важным конкурентным преимуществом.
Таким образом, совместный европейский проект бронемашины Boxer не просто использует перспективную модульную архитектуру. Он реализует это максимально полно и с максимальной эффективностью. Заказы подтверждают правильность таких решений. Для них изготовлено более 540 единиц. бронетехники, а в перспективе будет построено не менее 700-750 машин. Такие коммерческие успехи в целом подтверждают правильность выбранных дизайнерских решений.
(PDF) Гигантский сиалолитиаз — отчет и обзор
Journal of Scientific Dentistry 2014; 4 (2):
в околоушной железе и 2% в подъязычной железе
или малых слюнных железах.1 Этиопатогенез слюнных камней
неизвестен.
Считается, что они возникают в результате отложения
солей кальция вокруг первоначального органического очага
, состоящего из измененных муцинов слюны, бактерий и
слущенных эпителиальных клеток.2
Образование сиалолита может происходить в две фазы
а именно центральное ядро и слоистая периферия
фаза
. Первая центральная фаза ядра образована
осаждением солей, которые связаны с
определенными органическими веществами, такими как различные
углеводы и аминокислоты Вторая многослойная периферийная фаза
состоит из слоистых отложений
органических и неорганических материалов. .Считается, что околоушные камни
чаще всего образуются вокруг очага из
воспалительных клеток или инородного тела, тогда как
поднижнечелюстных камней, как полагают, образуют около
очага слизистой оболочки. (3)
Согласно ретроградной теории, бактерии внутри полости рта
может мигрировать в слюнные протоки
и стать очагом дальнейшего кальцификации. (4)
Застой слюны, повышенная щелочность слюны,
инфекция или воспаление слюнного протока или
железы, и физическая травма слюнного протока или
железы может предрасполагать к образованию зубного камня.(5)
Клинически сиалолиты имеют округлую или яйцевидную форму,
шероховатую или гладкую текстуру и желтоватого цвета.
Поднижнечелюстные сиалолиты состоят на 82% из неорганического материала
и на 18% из органического материала, тогда как околоушные камни
состоят на 49% из неорганического и
на 51% из органического материала. (6) Неорганический материал
состоит из фосфата кальция, меньшие количества
карбонатов в форме гидроксиапатита и
меньших количеств магния, калия,
аммиака, тогда как органический материал состоит из
различных углеводов и аминокислот.(7)
Более широкий и длинный проток Уортона вместе с
антигравитационным потоком слюны, высоким щелочным pH, высоким содержанием муцина
, высоким содержанием кальция и фосфата в
поднижнечелюстной слюне
являются факторами, способствующими развитию поднижнечелюстной слюны
.
сиалолитиаз.8
Тщательный анамнез и обследование играют ключевую роль в диагностике сиалолитиаза
. Боль и припухлость
пораженной железы во время еды и в ответ
на другие раздражители слюны являются важными симптомами.
Полная непроходимость вызывает постоянную боль и
опухоль. (9)
Методы визуализации, как обычные, так и
расширенные, очень полезны для диагностики
сиалолитиаза. Для визуализации
возможных рентгеноконтрастных сиалолитов рекомендуется обычная пленочная рентгенография основных
слюнных желез. Сиалолиты
, закрывающие поднижнечелюстную железу, могут быть визуализированы
при панорамном, окклюзионном или боковом
видах под углом.Стандартная окклюзионная пленка
может быть размещена внутри ротовой полости рядом с околоушным протоком, чтобы
визуализировать камень рядом с отверстием железы.
Ультрасонография лучше всего позволяет различить
внутрижелезистых и внелезистых образований, а также
между кистозными и солидными образованиями. Кальцифицированные структуры
лучше визуализируются КТ. Этот метод
особенно полезен для оценки
воспалительных состояний, связанных с
сиалолитов.(10)
Сиалография — рекомендуемый метод для
оценки внутренних и приобретенных аномалий
протоковой системы, потому что он обеспечивает наиболее четкую визуализацию
протоков и ацинарных концов
штуки. Обструкцию протока, будь то сиалолит, опухоль
или стриктура, можно легко распознать с помощью сиалографии
. (10)
В данном случае, на основании истории болезни, клинического и рентгенологического исследования
, окончательный диагноз был поставлен
.
обструктивный гигантский сиалолит с хроническим гнойным поражением
Гигант Си ал олит хиаси с Ка я львижи Е.Б. и др.
32
Командно-штабная машина БМП-1КШ технический паспорт спецификации изображения разведки | Россия Легкий бронетранспортер Российской армии UK
Вооружение
Для самозащиты БМП-1КШ вооружена ПК 7.62-мм пулемет. Машина всегда оснащалась одноместной башней, как стандартная БМП-1, но 76-мм пушка была удалена и заменена большей телескопической антенной HAWK EYE.
Устройство и защита
Компоновка БМП-1КШ очень похожа на российскую боевую машину пехоты БМП-1. Корпус БМП-1КШ выполнен из цельносварной стали, что обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.Экипаж состоит из трех солдат, водителя и двух радистов, которые сидят в передней части машины. В кормовой части боевого отделения предусмотрено место для четырех штабных офицеров.
Силовая установка
На БМП-1КШ установлен 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель водяного охлаждения типа УТД-20 мощностью 300 л.с. при 2000 об / мин. Торсионная подвеска такая же, как и у стандартной БМП-1, которая состоит из шести опорных катков с резиновыми шинами с каждой стороны, ведущей звездочки спереди, натяжного ролика сзади и трех опорных катков.Первая и последняя опорные станции имеют гидравлический амортизатор, а верх гусеницы имеет покрытие из легкой листовой стали, которое обычно снимается при работе в снегу.
Принадлежности
БМП-1КШ оснащена радиостанциями Р-137, Р-140М или Р-145БМ, по четыре из пяти на каждой. Кроме того, на машине есть телефонное оборудование, телеграфная система связи, вентиляция, навигационная система TNA-3 и дизельный генератор, способный питать коммуникационное оборудование.Генератор установлен в верхней части корпуса. В задней части боевого отделения установлены небольшие антенны. БМП-1КШ является полностью амфибийной, движется по воде за счет гусениц.
Технические характеристики
Наверх
Вооружение
7.62-мм пулемет
Страновые пользователи
Россия и страны Востока
Дизайнер Country
Россия
Принадлежности
Радиостанция Р-137, Р-140М или Р-145БМ, Р-111, Р-124, электрогенератор, система телефонной и телеграфной связи.NBC, ночное видение,
Экипаж
7 солдат
Броня
Защита от осколков стрелкового оружия и снарядов.
Масса
13,00 кг
Скорость
65 км / ч по дороге, 7 км / ч по воде
Диапазон
550 — 600 км a a
Размеры
Длина, 6.73 м; Ширина 2,94 м; Высота 1,92 м
детали крепления шатунно-поршневой группы
Оже, наша первая задача создать видение, так же двигун (Двигатель) . Результат робота-двигателя № проявление крутящего момента на коленчатом валу.
Двигун приклад два механизма:
1- кривошип шатун механизм (КШМ, Кривошипно-шатунный механизм) Показания для воссоздания поворотно-поршневого вала в цилиндре в перевернутый вал вала двигателя.
2 — Газораспределительный механизм Показания для бесплатной подачи двигателя с суммой топлива, а также для выпуска закрученных газов.
В этой части снимаем те части мотора, которые можно отнести к КШМ. Ладно, весь список тихих запчастей, которые можно хранить КШМ, обнажу.
Отже, Кривошипно-шатунный механизм хранится в :
маховик
Поршни с кольцами и пальцами
Блок цилиндров с картером
Головки блока цилиндров,
двигатель картер двигателя
В результате робототехники возникает проявление крутящего момента на коленчатом валу, одной из частей ведущего коленчатого вала.
1. Кол-во деталей Вал (коленчатый вал)
Количество просмотров на малышку ниже:
Вал двигателя с маховиком запоминается с номером : 1 — количество деталей вала двигателя; 2 — маховик с зубчатым винтом; 3 — шатун застенчивый; 4 — корневая (опорная) шыка; 5 — протолкнуть
Маховик — цепной массивный металлический диск, который крепится к валу двигателя. маховик готов намагнититься, чтобы спасти этот лагерь, который трудно найти.Выиграйте довго набора текста, сглаживая сами заезды. Так что это самое последнее. Они короче, кажутся короче, у них своя инерция, они создают плавность переходов с одной частоты и переходят в инша. Кроме того, он выполняет роль аккумуляторной батареи. Как только вы повернули маховик, они повернули маховик перед всем роботом; Грубо говоря, это стабилизатор типа «тюльпан», который защищает робота от ударов и ударов.
А теперь перейдем к уважению шатун шийці … Это то, что я назову vona maє для этого шатун .
2. Шатун
Шатун — часть кривошипно-шатунного механизма двигателя, которая проворачивает поршень и коленчатый вал и передает поршень от поршня к коленчатому валу двигателя внутреннего двигателя (ДВС), реверсируя вперед. воротник поршня во внешний вал.
Коленчатый вал и детали шатунно-поршневой группы представлены на небольшом агрегате ниже:
Оже, значит к валу прикреплен шатун.И шатун, по своей сути, с поршнем.
3. Поршень (поршень)
Поршень входит в состав кривошипно-шатунного механизма двигателя, без средних подъемных тисков от огня в цилиндре с рабочей суммой
Поршень просмотров на малышку внизу:
В головном блоке цилиндров є камера сгорания, впускной и выпускной каналы, открытые для установки свеча зажигания и каналы для линии охлаждения. Седла и направляющие втулки клапанов, подготовленные для специального термостойкого чавуна, вставляются в охлаждающую головку перед головкой, чтобы обеспечить поддержание температуры окружающей среды при высоком давлении.
Оси были изготовлены, и я представил себе часть сердца автомобиля, называемую кривошипно-шатунный механизм … Теперь мы знаем, что двигатель хранится в блоке картера, в котором установлен ряд деталей с маховиком. Шатуны прикреплены к коленчатому валу, а поршни — к шатунам. Поршни в глубине души ходят в гильзах цилиндров. Головка по всей конструкции изогнута к блоку цилиндров. Он останется початком для сообщения о другой стороне двигателя — газогенераторном механизме.Я напишу об этом в оскорбительных новостях.
Раджу видео на закрытие:
П.С. Проверяю ваш побажан, предложения, мысли и респект.
Поршневая группа кривошипно-шатунного механизма комплектуется поршнем в сборе с комплектом компрессорных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями шатуна. Это признак очищения в том, что после часа работы газ проходит через шатун, а двигатель передается на коленчатый вал через шатун;
Поршень имеет днище, опускаемую и прямую (заднюю) часть.Дно и демпферная часть образуют головку поршня. Низ поршня сразу от головки цилиндра окружен обсягом камеры. На головке поршня имеются проточки для колец. Когда робот приводится в движение по поршню, происходит большой механический и тепловой запас в захвате горячих газов.
Конструкция поршня обеспечивает такой зазор между поршнем и цилиндром, который приводит к детонации поршня при запуске двигателя и заклиниванию в результате теплового расширения при установке двигателя.
На поршневых спидницах для укрощения разрезов, придания овальной формы в поперечном углублении и, наконец, по высоте, для вставки в поршень специальных компенсирующих пластин по металлу с малым коэффициентом теплового расширения. Например, в поврежденных частях двигателей от воспламенения со стороны друга их следует показывать с косой розеткой, чтобы можно было использовать пружину большего размера и позволить установить поршень с минимальным зазором, не драться.
При нажатии на поршень образуется овальная форма (виновата большая длина овала, но она перпендикулярна оси поршневого пальца), а при сжатии поршня головка поршня в рабочем состоянии. мельница приобрела цилиндрическую форму.
Итак, поскольку температура головки поршня примерно на 100-150 ° C ниже, чем в нижней части поршня, то меньший диаметр поршня больше, чем меньше диаметр головки.
Я не могу перегревать поршень из-за недостаточного охлаждения. Если нижняя часть поршня будет перегрета, рабочая поверхность цилиндра будет изношена, а поршень заклинит и заклинивает. В случае охлаждения поршня направьте поток масла на внутреннюю поверхность поршня.
Конструкция поршней с другой формой днища представлена на маленьком
Малунок 4 — Конструкция поршней с различной формой днища (а-я) и элементами: 1 — боб; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — пазы под компрессионные захваты; 6 — сливное отверстие для подачи масла
Днища поршней могут быть плоскими (разд.A), выпуклые, изогнутые и фигурные (рис. B-z). Форма Їх заложить в тип двигателя и камеры сгорания, принятые по методике подведения итогов и технологии изготовления поршней. Простая и технологичная є плоская форма. В дизельных двигателях поршни застоялись с вакуумированными и фигурными днищами (div. Fig. E-z).
Поршень дизеля КАМАЗ-740 изготовлен из высококремнеземистого алюминиевого сплава (часть поршней покрыта оловянным шариком для полировки) с вставкой из специального чавуна поверх верхнего компрессора.Спіднится поршень овал в поперечном переходе, а овал большой и перпендикулярный оси поршневого пальца. По высоте поршень имеет более тонкую форму: верхняя часть имеет меньший диаметр, чем нижняя. На тыльной стороне поршня нанесено колоидно-графитовое покрытие для полировки и защиты от нагара. Кроме того, в поршневые пальцы залиты стальные пластины из Казани. Все они полезны для компенсации неравномерной тепловой деформации поршня при роботизации в цилиндрах двигателя, которая возникает из-за неравномерного роста массы и металла в середине крестовины поршня.На поршневом пальце є открыть масляный канал до поршневого пальца. В головке поршня расположена тороидальная камера сгорания, а сбоку от нее в днище — две; віїмки для запирания торкания ого с клапанами. Подойдите к карабинам в нижней части раздавленного вала для прохождения вала относительно коленчатого вала в LMT.
При соединении с гнутой формой поверхности поршневого кольца диаметр требуется в области, перпендикулярной оси поршневого пальца, и на расстоянии 52.4 мм от днища поршня. Запасные части поставляются с поршнями классов A, C, E. Для выбора поршня они могут поставляться к любому цилиндру, а также к поршням и цилиндрам, которые относятся к классу с правильными изменениями размеров. Например, перед цилиндрами класса B и D) поршень может быть класса C. Кроме того, при ремонте поршневых двигателей следует начинать останавливаться на более старых цилиндрах, для изношенного цилиндра, который имеет небольшие размеры, введите поршень.
Головка, когда поршень добавлен, необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром (0.05-0,07 мм). По диаметру отверстия поршневой палец поршня расширяется на 0,064 мм на три категории, которые обозначаются цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория открытия поршневого пальца ( номер) на головке поршня. Поршни весовые в одном двигателе с максимально допустимой разворотом +2,5 м
С шатуном поршень прижимается пальцем 2 плавающего типа, стопорное кольцо 3 вставляется в пазы, выточенные в бобинах, кольцо окружено осью заклинивания пальца в поршнях .
Поршневой палец изготовлен из стали, цемента, трубчатого перелива, запрессован на верхней головке шатуна с натягом и легко наматывается в борта поршня. Поршневые пальцы, например, открытые в поршневых пальцах, в зависимости от размера поршня увеличиваются на три категории каждые 0,004 мм.
Открытие поршневого пальца пидо смещения от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Изменяется возможность детонации поршня при прохождении через ВМТ.Для правильной установки поршня в цилиндр откройте поршневой палец є метку «P». Поршень виноват в попадании в цилиндр, так что шарик повернулся в сторону передней части двигателя. Поршни, цилиндры и цилиндры по размеру диаметра увеличиваются на пять классов каждые 0,01 мм, которые обозначаются буквами A, B, C, D, E. 95; B 78.95-78.96; S 78.96-78.97; Д 78.97-78.98; Е 78.98-78.99.
На поршнях имеются проточки для двух компрессорных 4, 5 и одного маслосборника 6 колец.Компрессор опускает поршень в гильзу цилиндра, и газ проходит через зазор между скоростью поршня и гильзой цилиндра. Масляные пробки отмечают избыток масла в бутылке и не дают ему попасть в камеру.
Поршни готовы к чавуну. Одно из важнейших масел в нефтяной промышленности. Для установки на поршень кольца могут быть розризами, заглавными с фиксатором.
Для установки в цилиндр, зазор в замке виноват между 0.3-0,5 мм, шарик при нагревании не заклинивал. Замки на поршнях отвечают за розташовуватися, на одном видстани один из таких же колышков, который изменяет поток газа из цилиндра.
Компрессорные кольца и особенно первые (верхние) из них для работы с важными умами. Благодаря перекрытию горячих газов и отличному роботу, протирающему его первым кольцом, он сильно нагревается (до 225-275 ° C), что замедляет износ самого цилиндра, а также верхнего ремня. .
Для повышения износостойкости поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом. Рашта кільця для ускоренного крошения покрывается тонким шариком жести для молибдена (двигатель КамАЗ-740).
Поршни больше диаметра цилиндра. Том в цилиндрическом клине испытывает искушение прижаться к бедрам. В канавках поршня кольца снабжены лабиринтом с небольшими зазорами в виде газа, так что их можно вырезать из пространства над поршнем, с одной стороны, они притягивают сцепление и текучесть, и снизу — прижать кольцо к боковой стороне цилиндра.
Компрессор Кильца Мают Ризну формы поперечного перекрытия. Компрессорное кольцо 1 с прямоточным перетином (а) до цилиндра по всей наружной поверхности. Для увеличения мелкого сцепления кольца с зеркалом цилиндра и больших кусков новой поверхности кольца необходимо иметь окончательную форму, иначе бояться верхней внутренней.
Маслосъемник также может иметь форму: чистовая, скребковая, пластинчатая с осевыми и радиальными удлинителями (с). В случае русья масляная оторочка идет вверх, як би «плещется» в масляный шарик, а в случае русья вниз кромка обода масляная.
Масляный поддон выдвигается из компрессора с помощью четких вырезов для прохождения масла. В канавке поршня для большого количества масла просверлите один или два ряда отверстий для впуска масла посередине поршня.
Масляное кольцо двигателей ЗМЗ и ЗИЛ складывается из двух стальных кольцевых дисков шириной осевого 4 и радиального 5.Благодаря быстрой обрабатываемости и упругости стального масляного картера он хорош для цилиндра.
Шатун.
Шатун имеет поршень с кривошипом коленчатого вала і, который преобразует возвратно-поступательную ракету поршневой группы в перевернутую ракету коленчатого вала, здысню складывающуюся ракету, которая используется в течение всей серии испытаний. -коробка ударных волн. У двигателя_ шатун поддается значительному потоку в зимнем навантаженя, поэтому он меняется с растяжения на выжимание.В этом виноват жирный, жесткий и легкий. Шатуны изготавливаются из стали для литья под давлением или горячей штамповки. Шатуны из титанового сплава могут быть установлены на спортивные автомобили. Шатун складывается из трех элементов конструкции: срез 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Срезание шатуна происходит из-за визга двух шатунов. В верхней головке для изменения натирания прижать бронзовую втулку 6 с отверстием для подачи масла на поверхность для трения. Нижняя головка шатуна для обеспечения возможности складывания с цанговым валом другая.В бензиновых двигателях головки шатунов должны иметь возможность втягиваться под углом 90 ° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, с косой розеткой. Четыре нижние головки прикреплены к шатуну двумя болтами шатуна, точно вбиваются в отверстия в шатуне и имеют решающее значение для обеспечения высокой точности складывания. Крепеж не ослаблен, зафиксируйте гайки болта шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке просверливается в заборе крошкой, поэтому кривошипы шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.
Конструкция шатуна различается по типу двигателя и схеме компонентов (рисунок 6). Довжина шатун богата чому виснача двигун. Шатун грамотно разделен на три части: шатун, поршень и кривошип головки.
Малунок 6 — Детали шатунной группы: 1 — головка шатуна верхняя; 2 — стрижка; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — раздавливание нижней головки; 5 — вставки; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — главный шатун шарнирно-шатунного узла
шатун разрезной maє, як обычно двотавровый розтин.Шатуны зустрічаны с круглым, прямоугольным, чрестоподібним, Н-образным захватом ножниц. Для подачи масла к подшипнику головки поршня в срезе шатуна, канал Виконано.
головка поршня В як с натягом вставляется втулка — подшипник втулки для наматывания поршневого пальца. Гильза изготавливается из бронзы или биметалла (сталь со свинцом, олово). Призма головки поршня определяется размером поршневого пальца и методом крепления.Для уменьшения веса шатуна и изменения крепления на поршневом пальце шатуны на этих двигателях имеют трапециевидную форму головки поршня.
Головка кривошипа Зафиксирую соединение шатуна с коленвалом. На большом двигателе головка кривошипа другая, что объясняется технологией складывания двигателя внутреннего сгорания. В нижней части головки ( кришка ) Берем шатун на дополнительные болты.Ридче використуется штифтом или перевязкой з’єднання частей кривошипа. Роза может быть прямой (перпендикулярно оси стрижки) или скошенной (от среза до оси стрижки). Косая роза будет застаиваться, в основном, на V-образных двигателях и можно вырастить блок двигателя более компактным.
Чтобы противодействовать поперечным силам стержней, поверхности головки кривошипа профилированы. Разрізняют зубы, замки (прямоугольные выступи) з’єднання. Самый популярный в Дании час є з’єднання частей головы, обработанных методом контролируемого розколювання, сов.сплит-роза Розлом обеспечит высокую точность наклеивания глав.
Конструкция головки кривошипа является отправной точкой для блока цилиндров. Это особенно важно для двигателей V- и W-образной формы. Например, толщина нижней головки шатуна двигателя W12 от Audi всего 13 мм.
Для изменения трения шатуна с валом колеса и ремонта двигателя в шатунной головке установлен шатунный подшипник, который хранится в двух вкладышах 5, заполненных антифрикционным сплавом.Вкладыши изготовляются багатошаровым — двух-, трех-, четырех- и навіт пятислойным. Большинство ходов представляют собой вставки с двумя и тремя шарами. Двухшариковая вставка представляет собой стальную основу, на як нанесено антифрикционное покрытие. Тришаровая вставка имеет стальную основу, а антифрикционный шарик имеет отдельную и изолирующую прокладку.
Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейку вала. Для фиксации вставок в голову зловоние видно с головы, но может попадать и у гнезда головы.Добавьте масло на поверхность, протрите кольца канавок и откройте вкладыши.
Для того, чтобы синхронизация частей кривошипно-шатунного механизма была закреплена на шатунной группе одного двигателя (оба поршня), мать виновата в одинаковой массе с верхней и нижней головками шатуна.
V-образные двигатели имеют несколько выкористованных шатунов, которые хранятся вместе с парными шатунами. Главный шатун 8, мавичейной конструкции, выполнен с поршнем в один ряд.Дополнительный шатун, соединяющий верхнюю головку с поршнем с рядом нижней головки, шарнирно крепится за вспомогательным пальцем к нижней головке основного шатуна.
Вкладыш, установка в шатун, навантажий еще, нижние вкладыши, ослабление в шатуне. На вкладышах гниют в шатунах, через поршни и шатуны схват газа нагнетается (когда в цилиндрах горит огонь), и вкладыши изнашиваются больше.Вклады, расташованные в кривошипах шатунов, менее навантажени и практичны на ощупь.
Не буду расктягивать вступление, кратко расскажу о большом посте. І так двигаться о типе поршней, типе бензина, дизельном и двухтактном, типах поршней , Tse с регулируемым тепловым расширением и прототипном нетангенциальном, тем ниже он удаляется, как указана цена.
Поршни для четырехтактного бензина двигунов
В современных бензиновых двигателях поршни порочные с симметричной или асимметричной скоростью с малым размером днища и sp_dnits_ поршня.
Поршни кованые удлинители
Поршни с кольцевой вставкой, регулирующие тепловые расширения. Вкладыши Vikonani из серого чавуна. Поверните круглый круг, чтобы изменить тепловое расширение алюминиевого сплава поршня, так как чавун может иметь относительно небольшое расширение и низкую теплопроводность, вставка того же сплава обтекает металлическую форму. Производство таких поршней более стекловидное, в зависимости от цены готового изделия. Главный недостаток, стоимость изготовления кованого поршня, так необходимого для турбонаддува двигателей, — большая масса поршня.Этот тип поршня больше, чем был в далеком прошлом.
Автоматические термические поршни
Автоматические термопоршни, можно идти (пить) с кольцевым ремнем и крестовиной в пазу сальника, водитель будет обрезать до зоны попы. Это позволяет снизить теплопередачу от ремня поршневого кольца к корпусу дроссельной заслонки, таким образом, более стабильная форма поршня может быть достигнута нами самостоятельно. Стальная вставка в области поплавков, контроль теплового расширения и повышение производительности.Такие поршни не созданы для того, чтобы показывать величие через «разрез», в роботе они производятся с низким уровнем шума и применяются к более крупным типам.
поршни Autothermatik
Диют по такому же принципу, как и у автомобиля термопоршни, не пропускают прорези в канавках для слива масла. Так видны стальные пластины в самой зоне для прыжков. Большие рукавицы за счет целостности кольца на поясе и спідницы, в первом варианте красивее похвастаться привычными вариантами.Як застаивается в бензиновых моторах, а также в дизелях.
Химос похож на авто термо, но вместо прорези в спиднице по всему диаметру стальная вставка. В таком ранге температурный переход от кольцевого ремня к сп_днице и контроль формы всей колы взаимосвязаны.
Такой тип поршней может отличаться от холодильника, часто овальной формы, спідницы. Поршень конструкции меняет свою форму с овальной на правильную круглую при термическом расширении.
В дополнение к этому типу поршня, это вариант со скошенной шайбой на верхней части поршня. Я слышу более широкую часть спины снизу, они звучат до кольца ремня.
Поршни для двигателей с очень высоким рабочим давлением (более, менее 100 кВт / л) могут иметь канал охлаждения.
Наибольший потенциал изменения массы поршня в некоторых бензиновых двигателях заключен в поршнях EVOTEC®, и в этом случае при всей вариативности трапециевидных подвесок бобов, пока день поршня близок к маслу, весь палец будет слишком быстрым.Пост Поршневые мастера тоже говорили об ужасности такого пальца. Также розетка стенок спідницы позволяет еще больше укрепить верхнюю часть попы, толщина перегородок небольшая, а нижняя часть тележки может быть уменьшена до асимметричной формы. Спіднится, чтобы закончить вузку и по краям межкомнатной перегородки, ехать на попы, цепочка — большой плюс. Такое расположение поршня даже лучше для бичкоджа к бичным навантаженням, малая скорость деформации спидниц, при большом количестве спідниц нагато меньше, чем в змеевидных поршнях, так как он может быстро перейти к повозке.При всех значительных преимуществах поршень значительно тоньше, что даже позволяет бобу становиться тоньше, поскольку энергия, добавляемая к дну боба, становится меньше.
Кованые алюминиевые поршни
В двигателях есть много замечательных навантаженных питомцев — типа як с турбонаддувом или уприскування кислого азота, використовую , кованые поршни … Необычайно безумно кованый алюминиевый сплав. Витримируйте температуру и красивее, чтобы противостоять детонации.На короткое время есть более высокая цена, недоброжелательность поставки таких технологий, например, из-за тихого описания еды через технологический процесс приготовления.
Кованый поршень для Formula 1
В атакующем посте мы поговорим о двухтактных отбойных молотках. дизельные двигатели Температура выше.
Поршневая группа — целый поршень и группа ударных клапанов. Так в него входят и сам поршневой палец, и детали самого крепления.Варто отобразит знак данного механизма.
Для рахунка спрымается и передается через шатун в колінвал. Так у самого завдякова такой механизм, як поршневой группы, для промывки поршня над пустым цилиндром. Таков порядок похищений от любящего горшка до картера. Функция Qia — это большая ценность для хорошего робота-двигун. О таковых в каких-то технических сооружениях можно судить по ветхому зданию. Например, в моторных двигателях не допускается, когда количество витрата масла становится больше, меньше трех куч масляного витамина.
Поршневая группа выполняет свою работу в важных и высококлассных умах. Сами детали механизма будут подвергаться высокой тепловой нагрузке, и цена будет потеряна, если материал и конструкция будут вибрировать для них. Элементы Х используются для разработки виробников, двигателей и знаков врахоючи (транспортных, стационарных, дизельных, литых и др.). Однако загальная будова все равно потеряна для нас самих. Оже, сл_д разглянути, зачем комплектовать поршневую группу.
Укороченная часть (непосредственно) называется поршневой спідницей. Заполните середину и откройте их для поршневого пальца. Нижняя кромка спідницы часто используется как технологическая база при разрезании поршня. Вон закреплен ошейником на всех. Кроме того, боковые захваты сохраняют силу бокового захвата, и они также трутся о захваты цилиндра и перемещают нагрев цилиндра и поршня.
Головка поршня не имеет поршневого кольца и днища.Нижняя канавка может быть открыта для слива, через них мачта может заходить так, чтобы она не заходила глубоко в камеру. Дно — одна из стенок камеры. Vona sprymaє значительный захват газа. Само дно может быть плоским, ув_гнут, опуклим или ф_гурним. Я знаю, что в случае с двигателем форма його вибрирует, как и камера для сжигания.
Невозможно не догадаться о таком механизме, как цилиндро-поршневая группа. Основные дефекты блоков цилиндров — это желоба, износ.Травмы возникают при осмотре, освежении и измерении баллона. На весь процесс надо ставить головку на блок, а то и на чавун печку (прокладка обвязково резинки). Уже дана группа по разработке жаропрочных сталей и сталей с масляным охлаждением, так как они работают над разработкой дизельного двигателя с циркуляционной головкой. Если вы внимательно посмотрите на механизм и масло, то легко сможете изменить условия робота, поршней и цилиндров.
Первый механизм — шатунно-поршневая группа.Поршень литиево-алюминиевый. Название поверхности можно заполнить в разложенном виде. Поршневой палец пустой и стальной; И поршневое кольцо виконана для чавуна. У меня очень хорошо, шатун кованый и стальной. Самая верхняя голова имеет гильзу из стали и бронзы, поэтому положительно отзывается на роботов всех групп.
поршень
В двухтактном двигателе поршень представляет собой золотниковый клапан. Рукхи його не равняется. Материал, из которого изготовлен поршень, представляет собой цельный алюминиевый сплав типа чавуна, который можно использовать в малооборотных двигателях.
Vimogi к поршням:
Небольшая стоимость расширения линии
При нагреве небольшое снижение производительности
поршневая призма
Особенностью геометрии поршня является то, что диаметр головки меньше диаметра крестовины, а шип имеет коническую форму — эллиптическую или эллиптическую форму.
Особенности конструкции поршневой детали:
Низ находится посередине ребер жесткости.Форма днища у М-412 плоская или опукла, у дизеля — опукла, у двухтактных дизелей — с козочкой.
Головка поршня может быть оснащена вставкой из чавуна. В голове можно открыть отверстие для масличных ядер. Буваг, в верхней части головы прорежьте канавку, затем отполируйте теплом снизу к верхнему кольцу.
Поршень спіднится. Для уменьшения заклинивания поршня, на спиднице вертикальные разрывы роботов, не трепите двигатель внутреннего сгорания малым диаметром.Величина заостренности составляет 0,15 0,29 мм, а величина конуса 0,02-0,04 мм.
боби
Поражает сторона радиатора, боби побеждают за изменения влево. Средние бобы не доходят до отверстий с пазами для стопорных колец.
Установка поршня в цилиндр: Поршни используются, розетки на ступицах поршней расположены с левой стороны автомобиля.
Поршни
Поршневые кольца номер
Располагается в виде ДВС и в виде большого вала.Диаметр кольца больше диаметра поршня, но кольцо помещается в поршень из-за силы пружины и зазора в замке, который виноват в положении 0,15 — 0,55 мм.
Для повышения износостойкости хромирование, либо обработка молибденом. Еще много плюсов получить кирку от литых пружин из стали или набор отмычек из стали.
Поршневое кольцо фиксирует шарнир поршня. Конструкция Пальцы поршневые — трубка пустая, как усадка из стали.
При осевом смещении пальцы должны быть зафиксированы кольцами. Сквозь видимость температурного расширения поршня и пальцев, имовирный стук в двигателе, есть люфт. К тому же, это уникальность, нужно, чтобы поршень перед прессованием довел до 70-80 градусов.
Масло-земні кільца
Масло в цилиндре расходуется через тиски дифференциала в цилиндре и картер во время всасывания. Известное маслом золото изготавливают из чавуна и стали.
дизайн:
переваги на складах придают форму баллону при износе. При установке маслосъемного кольца виноват зазор между кольцом и молотком.
шатун
Шатун — однопоршневой с коленчатым валом. Шатун складывается из верхней и нижней головки, а также на ножницы. Роза нижней головки шатуна называется криком. Криски от малых шатунов не взаимозаменяемы.
Кол-во вал
Количество деталей вала используется для передачи поршня от поршня к коробке. Головными элементами коленчатого вала являются шатуны, корни, дефлекторы и щеки.
Опора-опора называть количество деталей вала , в каждом случае есть кожные шатуны. В задней части коленчатого вала размещен фланец крепления маховика, а спереди виден носок.
Удлинители представляют собой переход от корня до шатуна.
Установки на колінчастом валу устанавливают для поліпшення динамических органов.
В середине ножницы шатуна пусто для очистки масла. На багатох двигунів на подмостях коленчатого вала Виконан имеет резьбу для установки храповика. Шестерня привода вала розетки установлена на переднем конце вала.
маховик
Маховик используется для накопления энергии, необходимой для работы дополнительных циклов и для временно важной робототехники двигателя внутреннего сгорания.Маховик крепится к задней части коленчатого вала в поющем положении. Для запуска двигателя от электростартера осуществляется переключение передач на маховик. Маховик также является частью нагревательного механизма.
Facebook
Твиттер
В контакте с
Google+
Одоблення
Пин-код Колледжа искусств и науки Кшм, Палаккад, Керала, Керала
Эдатанаттукара, Керала 678601, Индия
Пинкод
679326
Имя
Веллиянчеры Б.O
Район
Малаппурам
Штат
Керала
Статус
Филиал (доставка)
Головной офис
Малаппурам HO
Подразделение
Melattur SO ( Malappuram)
Местоположение
Перинтальманна Талук из района Малапурам
Телефонный номер
Недоступен
SPCC
PERINTALMANNA-679322
Информация отдела
Район Керала, округ Каликут,
Адрес
Yatheengana — Velliyancheri Road, Edathanattukara, Kerala 679326, India
Services
Индийская система почтовых индексов состоит из шести цифр.Первые две цифры представляют штат, вторые две цифры представляют район, а третьи две цифры представляют почтовое отделение. В этом случае первые две цифры 67 представляют штат Керала, вторые две цифры 93 представляют район Малаппурам и, наконец, 26 представляет Почтовое отделение Веллиянчеры Б.О. Таким образом, почтовый индекс Веллиянчери Б.О., Малаппурам, Керала: 679326
.
Служба доставки Geokeo Geocoding Api
Flipkart в Kshm Arts And Science College, Палаккад, Керала, Керала, Amazon Courier Service, Myntra наложенным платежом может быть недоступна.Статус доставки заказа
Malappuram Info
Это перенаправление со страницы, которая была объединена с на другую страницу. Это перенаправление было сохранено, чтобы сохранить историю редактирования этой страницы после того, как ее содержимое было объединено с содержимым целевой страницы. , пожалуйста, не удаляйте тег, генерирующий этот текст (если не была продемонстрирована необходимость воссоздания содержимого на этой странице), и не удаляйте эту страницу. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке, выделенной жирным шрифтом.
Для переадресации с существенной историей страниц, которая не возникла в результате слияния страниц , используйте {{R with history}} вместо .
… Подробнее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
1
15-летний мальчик арестован за нападение на студентку 2021-10-27
Во вторник полиция арестовала 15-летнего мальчика в связи с нападением на студентку колледжа в Коттуккаре недалеко от Кондотти в районе Малаппурам.Т
2
Милма начинает производство порошка карри 2021-08-18
Завод по производству сухого молока в Малапураме скоро
KCM K-TRON Product Specification K- Vision Single Line Controller K- Vision strong > BACD Ext.связь с хост-системой A питатель B Система взвешивания C Модуль управления D Интерфейс оператора Каждый весовой дозатор K-TRON состоит из компонентов A, B, C и D. Здесь указывается компонент D. Приложение K- Vision представляет собой интерфейс оператора питателя для управления до 16 питателей в одной технологической линии. K- Vision использует 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей вместе с сенсорным экраном в качестве основного механизма ввода данных оператором. Он предлагает режим отображения на четырех экранах для просмотра нескольких страниц на одном устройстве подачи или одной страницы на нескольких устройствах подачи.Включена поддержка нескольких языков, включая китайский и японский. K- Vision , разработанный для простой эксплуатации, быстрого и легкого запуска, предлагает графическую визуализацию информации о процессе с использованием гибких и простых в использовании графиков тенденций. Этот интерфейс подачи предлагает регистрацию событий и поддерживает все различные типы управления кормлением как для непрерывной, так и для периодической работы. Простые в обслуживании обновления программного обеспечения K- Vision возможны путем последовательной загрузки или простой замены флэш-памяти.Это устройство интерфейса оператора соответствует стандартам IP 54 и NEMA 12, европейским стандартам ATEX для опасных зон категории 3D и стандартам США для класса II, раздела II, групп F и G при установке в корпус с номинальными характеристиками. Его можно монтировать на панели, со всеми разъемами на задней панели устройства. K- Vision может выступать в качестве операторского интерфейса для контроллера питателя KCM K-Tron, старых контроллеров SCM, KSHM, KSSM и K10S, а также K-Tron Premier Series 4 MPC для вакуумных приемников и погрузчиков. .Структура SmartConnex с K- Vision Ethernet-соединение Протоколы: Modbus / TCP, Ethernet / IP или Profinet K- Vision Последовательное соединение (RS485 — 2- или 4-проводный выбор или RS232) Протоколы : Allen Bradley DF1, Modbus RTU, Modbus Plus, Profibus DP или DeviceNet K-Net RS485 4-проводное высокоскоростное последовательное соединение с протоколом KMB Модуль интеллектуального управления SCM K-Tron Фидеры с KCM, KSHM / KSSM, SCM, K10S K-Tron Premier Series 4 MPC для вакуумных приемников и погрузчиков Rev.
Гул и шум подшипника при повороте. Что делать? | SUPROTEC
Многим водителям знакома ситуация: при движении по прямой машина идет тихо, а когда поворачиваете, начинается «пение». Вариантов ответа, откуда идет шум, много, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что источник определен верно. Правильная диагностика избавит от необходимости тратиться на замену узла, который еще мог послужить. Попробуем разобраться, какой подшипник гудит при повороте, и что может шуметь кроме него.
Используйте смазку Супротек
Отзыв об использовании:
Валентин, Ейск
Хендай Санта Фе
Пользуюсь востановительной смазкой Супротек несколько лет, поддерживаю передние шаровые опоры.На данный момент в машине все родное. Все отзывы >>
Систематизируем симптомы
Чтобы разобраться, в чем причины посторонних шумов, нужно систематизировать симптомы их появления. Это значительно сузит круг поисков, поможет быстрее определить, какой подшипник гудит при повороте. Нужно найти место, где можно спокойно совершить несколько манёвров: пустынный участок дороги или ровная заасфальтированная площадка.
Прослушайте работу машины в разных режимах: разгон, торможение, движение по кругу в обе стороны с ускорениями и в спокойном темпе. Отмечайте, на каких режимах появляются, усиливаются и исчезают посторонние шумы. Можете записывать в блокнот все ощущения, чтобы потом проанализировать. Только не пишите на ходу.
Иногда виновата трансмиссия
Итак, в результате проверки, вы выяснили, что гудение появляется при ускорениях. Это значит, что проблема явно не в подшипниках поворота. Возможно, гул идет от раздатки или другого узла трансмиссии. Если наличие и интенсивность шума не зависит от нагрузки на двигатель – займемся инспекцией ходовой части.
Когда неисправен амортизатор
Иногда причина шума – скрип опорного подшипника при повороте руля. Если скрипящие и воющие шумы возникают не зависимо от того, в какую сторону вы поворачиваете – проверьте амортизационные стойки. Часто проблема в подшипниках этого узла. Возможно, достаточно удалить забившуюся под пыльник грязь. Как диагностировать? Читаем дальше.
Попробуйте покрутить баранку стоя на месте. Еще лучше попросите «порулить» помощника, а сами прислушайтесь и следите за движением пружины амортизатора в зазор между верхним краем покрышки и аркой крыла. Если деталь поворачивается рывками, как будто ей что-то мешает, значит, при повороте руля скрипит опорный подшипник. Все просто. Движения нет – ни трансмиссия, ни ступицы шуметь не могут – валы и колеса не вращаются. Подозревать в этом случае можно только амортизационные стойки.
Если не в порядке ступицы
Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.
Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?
Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.
Какой подшипник гудит при повороте направо, и какой при повороте налево
Вы аккуратно записывали в блокнот (или на лист бумаги) все результаты заезда? Эти данные могут сильно облегчить диагностику. Если точно знать, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при повороте направо, можно сузить круг поисков.
Разбираемся дальше…
На вопрос о том, какой подшипник гудит при повороте направо, любой автослесарь уверенно ответит, что левый. На вопрос о гуле при левом повороте последует такой же уверенный ответ: «проблема в правом подшипнике». Почему так?
Когда автомобиль начинает поворачивать, сила инерции пытается оставить его на прежней траектории. Масса стремится на внешнюю дугу виража, машина кренится. Нагрузка падает на колеса, находящиеся на внешней стороне, подшипник работает в экстремальном режиме и начинает шуметь.
Действие центробежной силы
При движении в повороте на автомобиль действует центробежная сила, которая направлена в сторону наружного закругления дороги (от центра — к внешнему краю поворота).
Величина центробежной силы пропорциональна квадрату скорости: при увеличении скорости движения в два раза, центробежная сила увеличивается в четыре раза и т.д. Поэтому даже незначительное снижение скорости движения перед поворотом позволит повысить безопасность движения в повороте.
Торможение должно заканчиваться перед входом в поворот.
Разобрались, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при маневре в противоположную сторону, и почему. Звук может быть вызван любой проблемой. Выработка обойм или неполадки в сепараторе – самые частые причины неисправности.
Вроде бы стало понятно, но есть один нюанс. Диагностика на слух может подвести. В редких случаях оказывается, что при повороте направо гудит не левый подшипник. Находясь за рулем, трудно на слух определить, откуда идет звук. Поэтому, даже если вы удостоверились, что шум возникает при правом повороте, не спешите снимать левый подшипниковый узел.
Необходимо выполнить еще одну диагностическую процедуру. Надо вывесить колеса автомобиля на подъемнике. Можно воспользоваться домкратом, но обязательно подстрахуйтесь – установите надежные опоры под кузов.
Проверьте, есть ли люфт, раскачивая колесо руками. Когда в движении гудит подшипник при повороте налево, а люфтит левое колесо, значит, проблема не в правой ступице. Да, по диагностике на слух шум при левом повороте означает неисправность правого подшипника, но люфт – это более точный симптом.
Доверять слуху можно, но звук лишь предупреждает о проблемах. Понимание того, какой подшипник гудит при повороте направо, а какой при левом вираже позволяет сделать предварительный диагноз. Слух – хороший помощник, но решающее слово, все-таки за глазами и руками.
Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах
Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.
Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.
В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.
При небольшой степени износа мы советуем применить триботехнические восстанавливающие смазки «Супротек». Благодаря своим свойствам эти составы способствуют восстановлению геометрии частично изношенных деталей. Применение таких смазок увеличивает срок эксплуатации деталей и поможет избежать дорогостоящую замену!
Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить. Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке.
Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.
Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.
Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.
Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.
Итог
Уж коли так случилось, что в вашем авто гудит подшипник при повороте направо или налево, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Обратитесь в автомастерскую. Если есть навыки, можете заменить ступичный подшипник самостоятельно. Главное – сделайте это вовремя. Если гул едва заметен, воспользуйтесь триботехнической восстанавливающей смазкой «Супротек». Как показывает практика, в этом случае можно рассчитывать на 10-15 тысяч км пробега без особого риска.
Ну а когда шум усилился, добавились бряцающие или хрустящие звуки в начале движения – срочно замените подшипник.
Шум при повороте руля на месте
Посторонние шумы при вращении рулевого колеса. Симптомы и устранение
Незнакомые до какого-то момента звуки, издаваемые машиной при вращении руля (а это может быть стук, скрип, рокот, скрежет, гул и др.) еще не означают возникновения неисправности, которая обязательно должна быть устранена. Скажем, машины с ГУР порой весьма громко издают некоторый гул при повороте рулевого колеса (это одна из специфических черт некоторых ГУР). С другой стороны, если вместо гула явно слышен скрип или, тем более, стук – самое время не рассчитывать на авось, а заехать в автомастерскую.
Весьма важным при диагностике машины будет то, способны ли вы четко описать характер звука во время поворота – визг, хруст, рокот, скрежет и т. д. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные симптомы таких звуков и дадим вам рекомендации по устранению шума. Тем не менее, вам лучше быть заранее готовыми к тому, что мастер сервиса может спросить у вас ряд вещей, на которые будет лучше дать ответ – это поможет ему разобраться в проблеме. По возможности, подготовьте ответы на следующие вопросы, касающиеся шума во время вращения руля:
Тип возникающего звука (рокот/скрежет/хруст и т. д.).
Слышен ли звук при кручении руля, или еще при каких-то условиях?
Как на возникающий звук влияют метеоусловия, прогрев элементов рулевой системы или подвески, погоды, нагруженности машины и т. д.?
Издает ли машина шум во время кручения в обоих направлениях или в одном?
Вспомогательные признаки или явления, возникающие при данном шуме.
Если вы в состоянии ответить на подобные вопросы, выявить неисправность и причину шума будет значительно легче.
Фронтальная часть вашей машины берет на себя массу разных функций:
не позволяет машине наклоняться вбок при прохождении поворотов;
позволяет колесной паре перемещаться вверх-вниз для демпфирования нагрузок;
управлять направлением движения автомобиля при помощи рулевого колеса;
передает мощность мотора к колесам, придавая машине ускорение (передний привод).
Как видите, существует множество факторов, способных влиять на снижение ресурса элементов фронтальной части подвески и системы рулевого управления. Но не все так плохо – многие элементы, ресурс которых заканчивается, словно предупреждают водителя странными звуками: «смажь меня», «замени меня», «почини меня». Правда, такие предупреждения почти всегда означают, что «кричащая» деталь уже на грани износа или выхода из строя – посему крайне рекомендуется не тянуть с диагностикой. Ведь какие-то звуки походят на скрежет, другие на скрип и т. д.
Ниже мы рассмотрим ряд типичных звуков, издаваемых машиной во время кручения рулевого колеса, а также факторы, которые являются причинами возникновения таких шумов. Именно отсюда и следует проводить выявление поломки. Разумеется, этот перечень далеко не полный. В общем, приступаем к обзору, так что читайте и запоминайте хорошо.
Гул (руль крутится, машина стоит)
Обычно такой звук издает гидроусилитель, который установлен на многих машинах. Причем ничего страшного в этом шуме нет. Сев в машину, вы можете почувствовать такой звук – теперь вы знаете, что он будет появляться регулярно. Крайне редко подобный звук выявляется при кручении рулевого колеса лишь в одну сторону.
Вот вроде вы привыкли к этому звуку, автомобиль используется долго, но гул становится громче и отчетливее – теперь он слышен не только во время кручения рулевого колеса при отсутствии движения, но и во время езды. Здесь обязательно попробуйте провести диагностику гидроусилителя руля. Наиболее частая причина возникновения подобного шума – нехватка специальной жидкости гидроусилителя, так что проблема зачастую решается, когда в бачок ГУР, находящийся под капотом (он промаркирован отметками MIN и MAX, они означают предельное и минимальное количество жидкости) дольют такую жидкость. Очевидно, что при уровне MIN жидкость, скорее всего, вытекает из системы, так что после долива какое-то время потребуется проверять этот уровень (минимум раз в неделю).
Также виновником шума могут являться поломка насоса ГУР, слабое натяжение ремня ГУР, а также воздушный поток, проникший в контур ГУР. Увы, во всех этих случаях следует обязательно обратиться в автомастерскую.
Как правило, неполадки с ГУРом почти всегда сопровождаются необходимостью прикладывать большее, чем обычно, усилие для поворота рулевого колеса.
Стук (руль крутится, машина поворачивает)
Звук такого рода сопровождает автомобиль при повороте. Примечательно, что зачастую малый угол поворота и плохая дорога заставляют машину издавать подобный стук сильнее. Причиной такого поведения машины является износ амортизаторов, которые перестают демпфировать дорожные неровности. В этом случае поможет только замена на новые стойки. Как правило, стойки оси имеют разную степень износа, так что вероятна картина, при которой стук слышен лишь при вращении руля лишь в одну из сторон.
Стук способен проявляться не только при осуществлении поворота, но также при прямолинейном перемещении по дороге плохого качестве. Максимальная нагрузка на стойки осуществляется в моменты поворота руля, поэтому и стук издается чаще. Проверьте на всякий случай корпусы стоек – возможно, они содержат масляные подтеки, что свидетельствует о течи масла в стойках.
Автомобиль с приличным пробегом (при этом под словом «приличный» понимаются разные цифры в зависимости от моделей) амортизаторы способны выйти из строя (в силу разных факторов). О том, насколько ваш автомобиль подвержен такой болезни, полезно будет осведомиться либо в официальном сервисе, либо на соответствующем форуме, посвященном вашей марке машины. Также можно сразу направиться к специалисту с целью диагностики стоек.
Стук (руль крутится, но люфтит)
Как правило, шарниры, находящиеся в системе рулевого управления, служат столько же, сколько ездит ваша машина. Однако в российских условиях эксплуатации возможен и более быстрый износ. Поворот рулевого колеса, сопровождающийся слабым стуком в начала вращения, свидетельствует о том, что шарниры изношены (появился увеличенный зазор). Если вы поставите автомобиль на ровной площадке, затем попробуете крутить роль справа налево, затем слева направо (начинать надо осторожно с малых перемещений), вы можете выявить, в какой момент времени появляется люфт и стучащий звук. Можно чуть усовершенствовать данный метод – открыть двери машины, далее при открытых дверях, находясь снаружи автомобиля, понемногу крутить руль из стороны в сторону. В какой-то момент времени вы заметите, что руль вращается, но колеса при этом неподвижны – это означает наличие люфта. Этот люфт требует устранения.
Сделать это можно, произведя в автомастерской диагностику шарниров (проверить необходимо износ и наличие люфта), после чего требуется поменять изношенные элементы, подтянуть необходимые узлы, из-за которых возникает люфт.
Скрежет, а также скрип (руль поворачивается и при езде, и на месте)
Скрежет/скрип, который ощущается при кручении рулевого колеса в разные стороны. Подобный шум происходит вследствие износа шарниров подвески или же шарниров в рулевом управлении. Аналогично предыдущему пункту, здесь потребуется провести диагностику узлов подвески или системы рулевого управления, заменив, при необходимости, изношенные детали.
Однако, все-таки самая распространенная причина такого звука – отсутствие смазки в рулевых наконечниках (а также их сильный износ).
Иногда такой скрип может сопровождаться даже хрустом вне зависимости от того, двигается ли машина или стоит на месте. В этом случае виновниками являются нижние шаровые крепления (иногда и подшипники опор амортизационных стоек). Первый вариант также сопровождается люфтом рулевого колеса в момент, когда машина стоит на весу.
Хруст (руль крутится при езде; машина с передним приводом)
Случается, что при изменении направления движения автомобиля раздается сильный хруст. Он тем явственнее, чем больше скорость поворота и уже радиус. Возникает ощущение, что руль здесь не играет никакой роли, а виной всему именно сам поворот, что хруст раздается в районе нагружаемого колеса (напомним, что таковым служит колесо с внешнего радиуса кривой поворота). Наиболее часто такая картина присуща повороту лишь в одну сторону.
Страдают такими неполадками лишь полноприводные машины или автомобили, имеющие передний привод. Виновник тому – шарнир равных угловых скоростей, который в нашей стране получил название «граната».
Этот шарнир является сборным элементом, служащим для поворота переднего колеса по любым осям под некоторым углом, не теряя при этом неизменяемую скорость оси. При движении автомобиля ШРУС все время вращается, испытывая сильные нагрузки. Время от времени у этой детали заканчивается ресурс прежде времени, в этом случае ее потребуется сменить.
Проверка «гранаты» выглядит так. Руль необходимо вывернуть в одну сторону до самого конца. После этого следует начинать движение автомобиля по кругу – в одном направлении, затем в другом. Хруст, раздающийся при такой операции, означает, что виновником его служит именно ШРУС. При наличии вибрации, которая может сопутствовать такому хрусту, автомобиль требуется показать профессиональному механику без промедления.
Так называемый пыльник защищает ШРУС от попадания грязи и пыли. Зачастую износ «гранаты» происходит вследствие порчи пыльника. Собственно, звук хруста означает, что либо частицы песка или грязи проникли через пыльник в ШРУС и шарнир начинает молоть все это, либо хруст вызван развалом внутри ШРУСа подшипников.
Машина представляет собой не самый простой механизм. В нем система рулевого управления и подвеска включают в себя огромную массу элементов. Подвеска и рулевое управление отличаются по своему функционалу, устроению, элементами (причем различия могут проявляться от модели к модели; различия могут быть даже в модификациях). По этой причине различному шуму необязательно издаваться лишь по вышеописанным причинам. Например, шум может вызываться рулевой рейкой, колонкой руля, поворотными кулаками, стойками и шарнирами. Старый, отваливающийся элемент, который напрямую никак не относится ни к подвеске, ни к рулевому управлению, способен касаться деталей вышеуказанных систем при осуществлении маневра поворота или на дорожных неровностях, вызывая шум.
В любом случае, главное, что потребуется сделать, когда вы слышите посторонний звук, сопровождающий поворот рулевого колеса – это определить остальные признаки, сопровождающие шум (машину ведет в сторону, более конкретное определение шумов). После этого необходимо проверить каждый пыльник систем подвески и рулевого управления, осмотреть рулевое колесо, осуществить проверку на люфт.
При повороте руля слышен гул? Как справиться с проблемой?
Так бывает, что при повороте руля слышен гул в передней части машины. Как правило, это случается на тех машинах, где есть гидравлический усилитель руля. Но не редки и случаи, когда подобное происходит на транспортных средствах, где ГУР отсутствует. На каждом автомобиле странные звуки могут появляться при разных скоростях. На одном будет достаточно разогнаться до 40 километров в час, а на другом придется достичь отметки на спидометре — 120 км. Бывает и так, что шумы появляются в моменты прохождения поворотов. Водители сильно удивляются, непонятный звук появляется в моменты, когда машина на месте, но руль поворачивается в одну из сторон для выполнения маневра.При повороте руля слышен гул? Чтобы выяснить причину этого, придется проверить работоспособность отдельных узлов, имеющих непосредственное отношение к системе управления. Довольно частенько подобная проблема проявляется именно у хозяев машин, где наличествует ГУР.Когда с данным механизмом появляются проблемы, шум удастся услышать, как в моменты остановки, так и в движении. Звук, когда рулевое колесо проворачивается в левую сторону, может кардинально отличаться от того, который появится при повороте в правую. Возможны и такие ситуации, когда поворачивая в одну сторону шум есть, а при повороте в другую — он полностью пропадает.Причины могут крыться в том, что не полноценно функционирует насос усилителя руля. Вероятно, именно он сломался. Дабы выявить неисправность, придется провести полный осмотр необходимого узла. При надобности осуществляется его замена.Чтобы не менять именно насос гидравлического усилителя, можно попробовать заменить рабочую в данной системе жидкость. Она может исчерпать срок своей эксплуатации, а следовательно, изначальные свойства будут потеряны. Это значит, что работа усилителя не будет правильной, ибо трущиеся элементы сильно нагрузятся. Обязательно уделить внимание непосредственному уровню жидкости. Быть может, придется немного ее долить. Как только уровень достигнет нормы, гул просто исчезнет.Осматривая усилитель, нужно внимательно смотреть на то нет ли на нем серьезных наружных повреждений. Убедиться, что отсутствуют подтечь из заливного бачка, на самом насосе и непосредственно на патрубках.Довольно редко, но бывают и такие ситуации, когда просто какой-то патрубок передавлен. Как результат, жидкость перестает попадать к непосредственному место назначения и как только хозяин авто поворачивает руль, появляется довольно неприятный звук, именуемый гулом.
Возможно, дело в колесах?
В случае, если осматривая систему гидравлического усилителя не удалось найти серьезные проблемы, тогда причину всех бед нужно искать в самих колесах. Как вариант, износился подшипник ступицы. Из-за этого момента частенько образуется шум.Если дело реально в подшипниках, тогда гудение будет слышно даже во время езды по ровной дороге. Но все-таки, этот неприятный звук чаще удается услышать именно во время поворотов или же на определенной скорости. Кстати, не стоит зацикливаться на передней оси. Из строя может выйти подшипник задней ступицы. Это случается из-за того, что при прохождении поворотов на больших скоростях износ подшипников увеличивается. Считается, что в этот момент нагрузка самая высокая.Часто, именно при резких поворотах данная деталь полностью ломается и дальнейшее движение становится невозможным. Водитель обязательно услышит громкий и отчетливый треск либо хруст. Если железный конь будет в состоянии продолжать езду, он значительно потеряет в управляемости.Если непонятные звуки, исходящие от ходовой части стали неотъемлемой деталью движения, нужно в обязательном порядке посетить СТО. Мастера, работающие на ней смогут выполнить качественную диагностику. Опытные мастера помогут выявить, что же стало причиной всех бед. В обязательном порядке будет устранен источник проблемы. Если ситуация такова, что нормальное и безопасное движение является невозможным, но нужно обязательно оказаться в автосервисе, оптимальным решением будет вызов эвакуатора. Примечательно, что данная служба работает в любое время дня и ночи, как и большинство современных СТО.Не стоит даже пытаться на поломанной машине добраться до ремонта. Таким образом, и без того плачевному состоянию автомобиля будет нанесен дополнительный ущерб.
Вот собственно и подошло к концу обсуждение данной темы. Есть уверенность в том, что здесь приведено максимум информации для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Теперь все автолюбители знают почему при повороте руля слышен гул. Владея этой информацией, можно хорошенько сэкономить собственные средства. При необходимости можно попытаться осуществить ремонт самостоятельно.
Скрежет, стук, свист слышен при повороте руля: в чем причина и как это исправить?
Эксплуатируя автомобиль, хозяин может заметить посторонние звуки при повороте руля. Это может быть совершенно нормальным явлением, а может быть предвестником большой проблемы.
Как понять, что что-то не так
Любой автомобилист сталкивается с проблемой появления шумов при повороте руля. При этом шум может возникнуть, когда машина на ходу. Неважно, какая скорость при этом, будь то 40 км/час, или 120 км/час. Машина может стоять на месте, входить в поворот, или водитель просто прокручивает руль, стоя на месте.
Несмотря на наличие усилителя руля, он должен работать бесшумно. Допускается незначительный гул, или шипение в крайних положениях.
Хруст, скрипы и стуки – признаки механического повреждения.
Причины посторонних звуков
Причины посторонних звуков при повороте руля
Существует масса причин, способных вызвать шум, среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся:
Неисправность рулевой рейки. Ее износ, или ослабление крепления.
Рулевая колонка и проблемы, связанные с ней.
Неисправности элементов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизационной стойки, требующие замены, или шаровые опоры.
Существует проблема пыльников. После их разрыва вода и грязь попадает в механизм привода и приводит к его неисправности. Поэтому разорванный пыльник стоит менять сразу.
Перед визитом к автослесарю, стоит задать себе и найти ответы на следующие вопросы:
какой именно шум слышен: скрип, скрежет, свист или стук, или любой другой звук;
при каких обстоятельствах слышен шум? При повороте, вхождении в поворот, стоя на месте, или при других обстоятельствах?
Наличие шума – это постоянное явление, или его провоцирует конкретное действие или явление? Будь то погода (дождь, жара), или излишняя загруженность машины;
зависит ли появление шума от стороны поворота;
существуют ли дополнительные проблемы, на которые следует обратить внимание?
Ответы на эти вопросы помогут опытному мастеру быстро и качественно определится с причиной шума.
Стук при повороте руля
Если водитель стал замечать стук при повороте руля на месте – это может быть признаком люфта в любом узле. При этом чаще всего это естественный износ.
Неопытный водитель может спутать стук и просто посторонний шум, иногда эти явления суммируются.
Шум может возникнуть при трении деталей.
Если, положив руку на сошку рулевого редуктора и качая ее в разные стороны, вы чувствуете люфт или слышите стук, устранить проблему можно при помощи регулировочного винта. Это неисправность рулевой тяги.
Если, взявшись ближе к наконечнику рулевого шарнира, вы покачаете его и услышите стук, стоит заменить шаровой шарнир на новый.
Возможен стук при повороте руля в движении. Это могут быть совсем другие проблемы.
Причины стука и способы устранения
Диагностика проблем с рулем
Вышедшая из строя шаровая опора. При этом она может просто разорваться. Это влечет за собой выворачивание колес вовнутрь, или наружу неестественным путем. Машина лишена возможности двигаться самостоятельно. Единственный выход – замена шарнира на новый.
Вышедшая из строя граната. Если слышен стук при повороте руля вправо, то нагружается левая граната. Естественно, для решения такой проблемы, как стук при повороте руля влево, следует заменить правую гранату и наоборот.
Износ втулок стабилизатора. Для решения проблемы нужно приобрести силиконовую смазку и просто побрызгать на втулки.
Неисправности рулевой рейки, или ее ослабление. Диагностика поможет определить проблему и починить/заменить запчасть.
Ослабление болтов крепления защиты картера двигателя. Для этого нужно закрутить болт, или поменять, если резьба сорвана. Редко метчиком приходится создавать новую резьбу.
Возможно, после замены колеса плохо закрутили гайку, тогда стук может появится после неудачной замены, со временем он усиливается вибрацией. Решение – подкручивание гаек до нужного момента.
Учитывая качество запчастей и совесть продавцов, легко может лопнуть пружина. Решение проблемы лежит в замене на новую пружину.
Потекшие амортизаторы – еще одна причина появления характерного стука, в момент проседания машины. Замена на новый амортизатор поможет решить эту проблему.
Посторонний шум – хруст: причины и методы решения проблемы
Шрус может стать причиной хруста при повороте руля
Хруст, как правило, следствие маленьких шумов (щелчков и клацаний). Он может быть следствием серьезной поломки, а может быть незначительной неисправностью.
ШРУС находится в постоянном движении и выносит большие нагрузки, что сводит к минимуму время ее использования.
Бывает, что слышно хруст при повороте руля в движении. При этом кажется, что машина в прямом смысле хрустит. Зачастую слышен шум при повороте в определенную сторону.
С этой проблемой сталкиваются владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей. Шум связан с поломкой гранаты (шрус).
Можно проверить хруст при повороте руля на месте.
Если при повороте руля слышен скрежет – это говорит об износе шарниров рулевой системы или передней подвески. Чтобы выяснить точную причину, стоит провести диагностику на СТО и заменить вышедшую из строя запчасть.
Шум может возникнуть при повороте руля: скрежет при движении, или когда машина стоит на месте. Причина этого шума кроется в неисправности опорных подшипников стойки или нижней шаровой опоры.
Если при повороте руля скрежет слышен в колесе, причин может быть много. Опытные водители советуют обращаться к автослесарю, загонять машину на смотровую яму и смотреть. Среди причин можно выделить:
порвана резина на подвесном подшипнике кардана. В нее могут попасть камни, щебень;
скрежет может проявляться при трении колодки об диски;
еще одной причиной может быть разжатое стопорное кольцо.
В минусовую погоду, при повороте руля до упора, слышен скрежет из-за недостатка смазки. В этом случае поможет дополнительное нанесение смазки.
Скрип при вращении руля
Диагностика скрипа при повороте руля
Эксплуатируя руль часто можно услышать скрип при повороте руля на месте. Причин тому может быть много.
Наружные шарниры износились. Если это так, их нужно просто заменить.
Поизносились подшипники передних колёс. Также возможно ослабление крепления гайки ступицы. Для решения проблемы нужно подтянуть гайки, или по необходимости заменить подшипники.
Скрип пружины при повороте руля в право, или скрип при повороте руля влево может быть вызван ее поломкой. Решит проблему замена пружины парой.
Ослабление болтов крепления колеса, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлентблоков рычагов подвески.
Для своего спокойствия лучше показать машину опытному автослесарю. Он загонит машину на смотровую яму и сможет точно выявить поломку, неисправность и быстро ее устранить.
Свист, или гул при повороте руля
Гул, свист при повороте руля характерен для автомобилей с различными видами усилителя руля. Редко свист проявляется при повороте руля в одну сторону.
Если слышен свист при повороте руля до упора, возможно, стоит подтянуть ремень роликом. Или неисправность насоса. Опытные мастера советуют не оставлять машину с вывернутыми колесами, так как жидкость у гидроусилителя руля может закипеть, что приведет к поломке насоса.
Услышав посторонние шумы при повороте руля, стоит обратить на них внимание.
Также выворачивание руля в крайние положения повышает нагрузку, вызывая посторонний шум. Для того, чтобы автомобиль прослужил дольше, а водитель и пассажиры чувствовали себя в безопасности, стоит проводить диагностику машины не реже раза в полгода.
Понять природу и характер посторонних звуков, когда начались и возможные причины, вызывающие шум. Тогда выявить причину станет легче, а решить проблему быстрее.
Можно ли самостоятельно устранить гул в гидроусилителе руля?
Гидравлический усилитель рулевого управления значительно облегчает работу водителю, с гидравликой руль поворачивается легко, даже если машина стоит на месте. Но когда гудит насос гидроусилителя, начинаются проблемы: появившийся посторонний шум ничего хорошего не предвещает, и скорее всего, предстоит ремонт. Причины возникшего гула могут быть разными, и сам вой бывает не только постоянным, а порой возникает периодически, при определенных условиях, в разном положении руля. Откуда берется гул, можно ли его устранить самостоятельно и обойтись без ремонта – с этим и разберемся в данной статье.
Почему шумит гидроусилитель, основные причины
ГУР на автомобилях ставился еще в Советском Союзе, сначала гидравлика применялась на грузовиках МАЗ. Первый легковой авто в России, оборудованный гидроусилителем – представительский ЗИЛ-111, который выпускался с 1958 года. Если раньше на легковушках ставился редуктор червячного типа, то почти все современные авто оснащаются рулевым механизмом типа «рейка», вся гидравлическая система герметична. Кроме рейки, в рулевом управлении имеются:
металлические трубки и резиновые шланги, по которым протекает жидкость;
насос высокого давления;
заливной бачок.
Насос ГУР приводится в движение от двигателя с помощью ремня, создает определенное давление, и для каждой модели авто оно может быть разным, но в среднем – от 80 до 150 Бар (от 8 до 15 Мпа). Ограничивает верхний порог давления редукционный клапан, находящийся в насосе, в систему заливается специальная жидкость, на некоторых моделях машин применяется трансмиссионное масло для АКПП.
Гул в гидроусилителе руля может возникать в следующих случаях:
жидкость вытекает, и ее недостаточно в системе;
неисправна рулевая рейка;
система завоздушена;
изношен насос ГУР, его необходимо менять;
слабо натянут приводной ремень;
залита жидкость, не соответствующая техническим условиям.
Гудение в рулевом управлении с гидравликой допустимо в крайних положениях руля, независимо от того, какой автомобиль – ВАЗ, Ауди или БМВ. Дело в том, что при вывернутых до упора колесах вправо или влево в гидравлической системе создается максимальное давление, и долго держать руль до конца повернутым не рекомендуется, может сгореть насос.
Гидроусилитель шумит на непрогретом автомобиле
Нередко автовладельцы замечают такое явление – ГУР шумит на холодную при запуске двигателя, и чем ниже температура, тем сильнее заметен вой. Гудение может продолжаться от 20-30 секунд до 5 минут, затем посторонние звуки исчезают. Почему подобное происходит, однозначно ответить нельзя, каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Наиболее вероятные причины такого явления:
залита не слишком качественная жидкость, густеющая на морозе;
возможно, жидкости в системе мало, нужно проверить ее уровень;
гудит не насос гидроусилителя, а например, подшипник водяного насоса.
В гидроусилителях используются разные типы жидкостей, отличающиеся вязкостью, поэтому заливать необходимо то, что рекомендовано заводом-изготовителем. Например, для заправки и доливки ГУР Шевроле Круз рекомендован Dexron VI, еще допустимо применять масло для автоматических КПП типа ATF.
Гидроусилитель гудит при вращении руля
ГУР может выть при вращении руля, а когда машина движется прямо, гула не слышно. То же самое происходит, если автомобиль стоит на месте:
при неподвижном состоянии руля гидроусилитель работает тихо;
при повороте рулевого колеса раздается гудение.
Причин возникновения посторонних звуков здесь также несколько:
жидкости мало (она течет), или ее необходимо менять;
в системе появился воздух;
насос требует ремонта или замены;
неисправен рулевой механизм.
Когда жидкости совсем мало, или она полностью вытекла, гул рулевого управления пропадает, но рулевое колесо становится тяжелым, неповоротливым. Встречаются водители, которые не обращают на тугой руль внимания и продолжают дальше ездить на машине, но это ничем хорошим не заканчивается: начинают интенсивно изнашиваться детали рулевой рейки, и ее достаточно скоро приходится менять.
Необходим ли ремонт, если гудит ГУР
Если гидроусилитель зашумел, и причина неисправности еще не выявлена, можно попробовать самостоятельно провести диагностику. Для этого следует:
установить автомобиль на сухое ровное место;
запустить двигатель;
произвести внешний осмотр на предмет подтекания жидкости;
снять крышку заливного бачка ГУР и проверить в нем уровень;
обратить внимание на цвет жидкости, не потемнела ли она;
поворачивая руль, убедиться в том, что в бачке не появляются пузырьки воздуха (такую диагностику нужно делать вдвоем).
Если жидкость ушла, ее следует долить, но прежде нужно найти причину течи, устранить неполадку.
После доливки нужно обязательно прокачать систему, выгнать из нее воздух, иначе вой гидроусилителя будет продолжаться. Прокачивается ГУР просто, но такую работу выполнять также удобнее вдвоем. Поступаем следующим образом:
один из участников запускает ДВС, вращает до упора руль вправо и влево несколько раз;
другой смотрит, есть ли в бачке ГУР воздух, и уходит ли жидкость, при необходимости производит доливку;
после 5-ти или 6-кратного вращения руля нужно убедиться в том, что гул прекратился, а система больше не воздушит;
если дефект не устранен, стоит попробовать еще несколько раз выполнить данную процедуру.
К сожалению, восстановить нормальную работу рулевого управления удается не всегда, и если гудение продолжается, виноват здесь, вероятно, насос гидроусилителя. Обычно эту деталь меняют, а в автосервисах даже ремонтируют (существуют ремкомплекты), только ремонт далеко не всегда оправдан – какой будет результат, неизвестно. На многие модели автомобилей насос стоит недорого, тем более, если он неоригинальный. Например, насос ГУР Форд Фокус-1 может стоить примерно 60-80 долларов, не исключено, что восстановление узла обойдется не дешевле.
Замена жидкости в рулевом механизме
Любому транспортному средству периодически требуется ремонт и обслуживание, и рулевое управление также нужно поддерживать в исправном техническом состоянии. Чтобы гидроусилитель дольше работал, в механизме необходимо своевременно менять жидкость, обычно замена производится в два года один раз. Еще подобную работу выполняют, если:
жидкость потемнела, в ней обнаружены грязь, различные примеси, или присутствует запах гари;
машина куплена недавно, и неизвестно, что залито в бачок ГУР;
загудел гидроусилитель, есть предположение, что после произведенной замены жидкости гул пропадет.
Жидкость в гидросистеме рулевого управления поменять несложно, работу выполняем в следующем порядке (на примере Хендай Гетц):
глушим мотор, открываем капот;
поддомкрачиваем переднюю часть машины, вывешиваем ее на козлах так, чтобы передние колеса могли вращаться свободно;
у бачка ГУР отворачиваем крышку;
подготавливаем емкость для отработки (пластиковую бутылку), берем шприц, выкачиваем с помощью его содержимое бачка;
плоскогубцами разжимаем хомут, затем сдергиваем шланг обратки;
делаем самодельную заглушку (ее можно изготовить из отрезка старого шланга и ненужной свечи), крепим это приспособление на штуцере;
конец снятого патрубка с бачка гидроусилителя опускаем в пластиковую бутылку, и дальше работу нужно производить вдвоем – один человек держит емкость, второй вращает руль вправо и влево, ненадолго его задерживая в крайних положениях;
жидкость из системы начнет выкачиваться в бутылку, из рулевого управления ее должно выйти примерно 0,5 л;
затем можно промыть систему – наливаем в бачок около 0,2 л свежей жидкости, повторяем всю операцию заново;
после промывки удаляем заглушку, ставим на место патрубок, закрепляем хомут;
заправляем систему новой жидкостью, одновременно вращая рулем, также удерживая его несколько секунд в крайних положениях;
после того как воздушные пузырьки перестанут выходить из бачка, операцию можно считать законченной. Воздух необходимо выгнать весь, иначе после запуска двигателя жидкость вспенится, а насос ГУР загудит.
Запускать двигатель при прокачивании воздуха не нужно, а новой жидкости следует залить столько, чтобы она была на уровне между метками MIN и MAX. Обычно для заправки с учетом промывки на автомобиле Hyundai Getz требуется не более 1 л жидкости, по окончании проведенной операции опускаем передние колеса на место, а после запуска двигателя производим доливку системы, если это потребуется.
Стук, скрип или гул при повороте руля — в чём могут быть причины?
Если при повороте руля появляется стук, гул, скрип или скрежет, это, на самом деле, не всегда проблема, которая требует решения. Так, автомобили с гидроусилителями руля шумят довольно часто (эдакий негромкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУРов. Другое дело, если этот гул превращается в скрежет, скрип или даже стук или просто усиливается — тогда есть вероятность, что Вам придётся обратиться к механику.
Можете ли вы описать шум? Является ли это хруст, визг, гул, стук, скрежет и так далее при повороте руля? Очень важно, чтобы Вы могли правильно охарактеризовать этот вид звука. В любом случае, ниже по каждому из симптомов мы будем рассматривать дополнительные ключи к нахождению точной проблемы. Но Вам всё равно необходимо принять во внимание следующие нюансы этого шума:
Какого характера этот шум: стук, скрежет, гул, хруст, скрип или что-то ещё?
Появляется ли шум только при повороте руля, при вхождении в поворот или ещё при каких-либо обстоятельствах и действиях?
Шум появляется всегда или зависит от погоды, влажности, прогрева компонентов подвески/рулевого управления, загруженности автомобиля и т.п.?
Звуки появляются при повороте руля налево или направо или в обе стороны?
Какие дополнительные симптомы или проблемы появляются при таком шуме?
Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шумов при повороте руля.
Передняя часть Вашего автомобиля выполняет много различных задач:
предотвращает крен автомобиля на поворотах;
перемещает колёса вверх-вниз для амортизации;
позволяет поворачивать колёса рулём;
передаёт мощность от двигателя к колёсам, приводя автомобиль в движение, на переднеприводных авто.
С учётом всего этого, есть много причин для механизмов передней подвески и рулевого управления износиться. К счастью, по мере того, как эти компоненты изнашиваются, многие из них начинают издавать странные шумы, предупреждающие, что они должны быть заменены, смазаны или исправлены. Тем не менее, к тому времени, когда они начинают делать шум, они, как правило, уже очень близки к провалу, так что лучше как можно быстрее продиагностировать тот или иной агрегат. Одни звуки, издаваемые при повороте руля, похожи на стук, другие на скрип, третьи, на гул и так далее.
Вот список всех таких шумов, который Ваш автомобиль может издавать при повороте руля, и возможные проблемы, связанные с ними. Это те места, с которых следует начать диагностику, но помните, это не исчерпывающий перечень возможных причин. Итак, в чём могут быть причины стуков, скрипов, гулов при повороте руля?
Гул во время поворота руля на месте
Такой вид шума при повороте руля, когда автомобиль стоит, характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (ГУР). И это нормальное условие для любой машины с ГУРом. Если Вы сели в автомобиль впервые и слышите этот негромкий гул, то знайте, что он будет довольно часто сопровождать Вас. В очень редких случаях гул может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.
Однако, если Вы уже давно владеете машиной, и гул стал очевидно более громким, появляется не только при повороте руля на месте, но и на ходу, то, возможно, следует проверить ГУР. Не волнуйтесь, наиболее частая проблема при таком симптоме, как гул при повороте руля, легко решается доливкой жидкости ГУРа. Просто проверьте её уровень под капотом (специальный бачок с отметками минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это именно жидкость ГУРа). Низкий уровень жидкости может говорить о возможной утечке, поэтому после её доливки проверяйте первое время уровень по меньшей мере раз в неделю.
Гидроусилитель руля в рулевой системе
Другими проблемами такого симптома могут быть неисправный насос гидроусилителя, попавший в систему ГУРа воздух или ослабленный ремень гидроусилителя. В этом случае поможет только специализированный сервис.
Практически все указанные неисправности гидроусилителя руля проявляются, помимо гула при повороте руля, ещё более трудным поворачиванием этого самого руля.
Стук при повороте автомобиля в движении
Следующий симптом — это характерный стук, когда Вы входите в поворот. Причём, стук может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и хуже дорога. Такой стук характерен для пришедших в негодность стоек амортизаторов — они просто перестали отрабатывать должным образом, и их необходимо заменить. Ввиду того, что амортизаторы на одной оси изнашиваются далеко не всегда равномерно, стук обычно сопровождается при повороте в одну сторону, а в другую — нет.
Схематично представленный амортизатор
Другой симптом, помимо стука при вхождении в повороты, характерный для этой неисправности — появление стука на неровных поверхностях в том числе и при движении по прямой. Дело в том, что на амортизаторы именно в повороте нагрузка увеличивается, и стучат они при этом чаще. Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может говорить об их утечке.
Если Вашему автомобилю уже не один год, у него уже внушительный пробег (цифры мы приводить не будем, так как у разных моделей стойки могут прийти в негодность по-разному, и, кроме того, много других факторов влияют на это), амортизаторы у него находятся в группе риска (болезнь Вашей модели, о которой можно узнать на тематическом форуме, например, или у дилера), то вполне возможно, что причиной стука при поворотах являются как раз амортизаторы. Проверить это можно, заехав к профессиональному механику.
Стук при повороте руля с люфтом руля
Шарниры рулевого управления хотя и не требуют обслуживания почти на всём сроке службы автомобиля, всё же в условиях наших дорог они, бывает, изнашиваются. Главным симптомом износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но тихого стука при самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровном месте на стоянке и попытавшись поворачивать руль из стороны в сторону — сначала небольшими движениями руля, а затем всё больше, пока не определится люфт и стук. Можно также выйти из машины, смотреть на колёса и проделывать эту же работу с рулём в открытое окно машины или дверь. Если Вы видите, что при кручении руля небольшими амплитудами колёса остаются бездвижными, то в рулевой системе появился люфт, который необходимо устранить.
Победить эту неисправность можно, продиагностировав у специалиста все шарниры на предмет изношенности и люфта, и заменив изношенные шарниры и соединения и подтянув соответствующие механизмы, дающие люфт руля.
Скрип или скрежет при повороте руля и на месте, и в движении
Другой шум, который можно услышать, когда он исходит от руля и реагирует на повороты руля — это скрип или скрежет. Эти звуки, как правило, также являются симптомом изношенных шарниров в рулевой системе или же передней подвеске. Как и в предыдущем случае, необходимо продиагностировать соединения в рулевом управлении или подвеске и по мере надобности заменить их.
Но наиболее частая проблема при данном симптоме — износившиеся рулевые наконечники или дефицит смазки в них.
Также причиной скрипа (иногда и до хруста) при повороте руля независимо от того, стоит автомобиль или едет, могут быть опорные подшипники стойки или нижние шаровые опоры. В последнем случае дополнительным симптомом является люфт колеса, когда автомобиль находится на весу.
Хруст на поворотах в переднеприводных автомобилях
Бывает и так, что автомобиль аж хрустит при вхождении в поворот. Причём, чем круче поворот и чем выше скорость, тем характернее и громче издаваемый хруст. Кажется, что этот хруст не зависит от поворота руля, а исходит именно при манёвре поворота на дороге и издаётся из-под колеса, на которое приходится нагрузка — то есть колеса с внешней стороны траектории поворота. При этом, хруст чаще всего бывает при поворотах только в какую-либо определённую сторону: вправо или влево.
Такой хруст характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. И причиной хруста при повороте машины является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».
ШРУС представляет собой соединение, которое позволяет переднему колесу поворачивать во всех направлениях под определённым углом, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьёзные нагрузки, иногда он изнашивается и должен быть заменён.
Внутренности ШРУСа
Вы можете проверить состояние гранат в автомобиле, повернув руль до упора и медленно, а затем немного быстрее водя машину по кругу — сначала в одну сторону, затем в другую. Если Вы слышите хруст при таком манёвре, то у Вас износился ШРУС. Обратите внимание, если такой хруст сопровождается ещё и вибрацией, то машину следует отвезти к специалисту как можно скорее.
Граната (выделена красным) в пыльнике
Граната должна всегда работать внутри пыльника, который защищает её от попадания грязи и пыли в систему. Она изнашивается нередко из-за повреждения этого пыльника. А хруст гранаты — это есть ни что иное, как перемалывание частиц грязи внутри неё либо рассыпавшиеся подшипники гранаты.
Ваш автомобиль — это чрезвычайно сложная система, и рулевая система с подвеской состоят из множества компонентов и различаются по своей структуре, типу работы и составных частей от модели к модели и даже нередко от модификации к модификации одной модели. Поэтому тот или иной шум может указывать не только на всё то, что мы привели выше. Часто разного рода звуки издают рулевая колонка, рулевая рейка, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарно отвалившаяся или ослабленная деталь совершенно не связанной с управлением или подвеской системы может, например, начать задевать элементы рулевой системы или подвески при повороте руля или на кочках соответственно.
Тем не менее, оптимальным порядком действий при появлении того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины является перво-наперво выявление дополнительных симптомов шумов (уводы руля в сторону, более точная идентификация звуков). Далее следует осмотреть под машиной все пыльники рулевой системы и подвески, проверить руль, а затем колёса на люфт.
Стук, скрип или гул при повороте руля — в чём могут быть причины? Видео
Рулевая системаПодвеска автомобиляХодовая часть автомобиляКомфорт поездкиЧеклист
Ведь друзья тоже любят интересные статьи!
Почему при повороте руля слышен гул? Список причин |
Видео «как можно отремонтировать гур своими силами»
Ниже представлен пошаговый процесс ремонта устройства (автор видео — Ремонт Гидравлики).
Загрузка …
Внутренности шруса
Вы можете проверить состояние гранат в автомобиле, повернув руль до упора и медленно, а затем немного быстрее водя машину по кругу – сначала в одну сторону, затем в другую. Если Вы слышите хруст при таком манёвре, то у Вас износился ШРУС. Обратите внимание, если такой хруст сопровождается ещё и вибрацией, то машину следует отвезти к специалисту как можно скорее.
Возможные причины появления гула
Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.
Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР
Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.
Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить.
Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.
Поврежденный пыльник рулевой рейки
Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.
Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.
Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).
Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра. Все потому, что в ходе эксплуатации машины устройство ГУР начинает нагреваться, то же самое касается и рабочей жидкости, а если удерживать узел в одном состоянии, то жидкость может и вовсе закипеть. Соответственно, проблему не получится решить кроме того, как произвести замену смазки.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Видео «как можно отремонтировать гур своими силами»
Ниже представлен пошаговый процесс ремонта устройства (автор видео — Ремонт Гидравлики).
Загрузка …
Гидроусилитель руля в рулевой системе
Другими проблемами такого симптома могут быть неисправный насос гидроусилителя, попавший в систему ГУРа воздух или ослабленный ремень гидроусилителя. В этом случае поможет только специализированный сервис.
Практически все указанные неисправности гидроусилителя руля проявляются, помимо гула при повороте руля, ещё более трудным поворачиванием этого самого руля.
Граната (выделена красным) в пыльнике
Граната должна всегда работать внутри пыльника, который защищает её от попадания грязи и пыли в систему. Она изнашивается нередко из-за повреждения этого пыльника. А хруст гранаты – это есть ни что иное, как перемалывание частиц грязи внутри неё либо рассыпавшиеся подшипники гранаты.
Ваш автомобиль – это чрезвычайно сложная система, и рулевая система с подвеской состоят из множества компонентов и различаются по своей структуре, типу работы и составных частей от модели к модели и даже нередко от модификации к модификации одной модели. Поэтому тот или иной шум может указывать не только на всё то, что мы привели выше.
Часто разного рода звуки издают рулевая колонка, рулевая рейка, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарно отвалившаяся или ослабленная деталь совершенно не связанной с управлением или подвеской системы может, например, начать задевать элементы рулевой системы или подвески при повороте руля или на кочках соответственно.
Тем не менее, оптимальным порядком действий при появлении того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины является перво-наперво выявление дополнительных симптомов шумов (уводы руля в сторону, более точная идентификация звуков). Далее следует осмотреть под машиной все пыльники рулевой системы и подвески, проверить руль, а затем колёса на люфт.
Гул во время поворота руля на месте
Такой вид шума при повороте руля, когда автомобиль стоит, характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (ГУР). И это нормальное условие для любой машины с ГУРом. Если Вы сели в автомобиль впервые и слышите этот негромкий гул, то знайте, что он будет довольно часто сопровождать Вас. В очень редких случаях гул может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.
Однако, если Вы уже давно владеете машиной, и гул стал очевидно более громким, появляется не только при повороте руля на месте, но и на ходу, то, возможно, следует проверить ГУР. Не волнуйтесь, наиболее частая проблема при таком симптоме, как гул при повороте руля, легко решается доливкой жидкости ГУРа.
Просто проверьте её уровень под капотом (специальный бачок с отметками минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это именно жидкость ГУРа). Низкий уровень жидкости может говорить о возможной утечке, поэтому после её доливки проверяйте первое время уровень по меньшей мере раз в неделю.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Скрип или скрежет при повороте руля и на месте, и в движении
Другой шум, который можно услышать, когда он исходит от руля и реагирует на повороты руля – это скрип или скрежет. Эти звуки, как правило, также являются симптомом изношенных шарниров в рулевой системе или же передней подвеске. Как и в предыдущем случае, необходимо продиагностировать соединения в рулевом управлении или подвеске и по мере надобности заменить их.
Но наиболее частая проблема при данном симптоме – износившиеся рулевые наконечники или дефицит смазки в них.
Также причиной скрипа (иногда и до хруста) при повороте руля независимо от того, стоит автомобиль или едет, могут быть опорные подшипники стойки или нижние шаровые опоры. В последнем случае дополнительным симптомом является люфт колеса, когда автомобиль находится на весу.
Стук при повороте автомобиля в движении
Следующий симптом – это характерный стук, когда Вы входите в поворот. Причём, стук может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и хуже дорога. Такой стук характерен для пришедших в негодность стоек амортизаторов – они просто перестали отрабатывать должным образом, и их необходимо заменить. Ввиду того, что амортизаторы на одной оси изнашиваются далеко не всегда равномерно, стук обычно сопровождается при повороте в одну сторону, а в другую – нет.
Стук при повороте руля с люфтом руля
Шарниры рулевого управления хотя и не требуют обслуживания почти на всём сроке службы автомобиля, всё же в условиях наших дорог они, бывает, изнашиваются. Главным симптомом износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но тихого стука при самом начале поворота руля.
Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровном месте на стоянке и попытавшись поворачивать руль из стороны в сторону – сначала небольшими движениями руля, а затем всё больше, пока не определится люфт и стук. Можно также выйти из машины, смотреть на колёса и проделывать эту же работу с рулём в открытое окно машины или дверь.
Победить эту неисправность можно, продиагностировав у специалиста все шарниры на предмет изношенности и люфта, и заменив изношенные шарниры и соединения и подтянув соответствующие механизмы, дающие люфт руля.
Схематично представленный амортизатор
Другой симптом, помимо стука при вхождении в повороты, характерный для этой неисправности – появление стука на неровных поверхностях в том числе и при движении по прямой. Дело в том, что на амортизаторы именно в повороте нагрузка увеличивается, и стучат они при этом чаще. Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах – это может говорить об их утечке.
Если Вашему автомобилю уже не один год, у него уже внушительный пробег (цифры мы приводить не будем, так как у разных моделей стойки могут прийти в негодность по-разному, и, кроме того, много других факторов влияют на это), амортизаторы у него находятся в группе риска (болезнь Вашей модели, о которой можно узнать на тематическом форуме, например, или у дилера), то вполне возможно, что причиной стука при поворотах являются как раз амортизаторы. Проверить это можно, заехав к профессиональному механику.
Хруст на поворотах в переднеприводных автомобилях
Бывает и так, что автомобиль аж хрустит при вхождении в поворот. Причём, чем круче поворот и чем выше скорость, тем характернее и громче издаваемый хруст. Кажется, что этот хруст не зависит от поворота руля, а исходит именно при манёвре поворота на дороге и издаётся из-под колеса, на которое приходится нагрузка – то есть колеса с внешней стороны траектории поворота. При этом, хруст чаще всего бывает при поворотах только в какую-либо определённую сторону: вправо или влево.
Такой хруст характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. И причиной хруста при повороте машины является ШРУС, более известный в простонародье как “граната”.
ШРУС представляет собой соединение, которое позволяет переднему колесу поворачивать во всех направлениях под определённым углом, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьёзные нагрузки, иногда он изнашивается и должен быть заменён.
Заключение
Если постоянно (или периодически) слышны посторонние шумы в ходовой части автомобиля, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики. Специалисты смогут определить, почему при повороте руля слышен гул, и устранят его источник. В тех случаях, когда управление автомобиля становится затрудненным и даже опасным, для доставки его на СТО, стоит воспользоваться услугами эвакуатора.
Если попытаться сделать это самому, то есть большой риск еще больше навредить техническому состоянию автомобиля.
Шум при повороте руля на месте – АвтоТоп
Так бывает, что при повороте руля слышен гул в передней части машины. Как правило, это случается на тех машинах, где есть гидравлический усилитель руля. Но не редки и случаи, когда подобное происходит на транспортных средствах, где ГУР отсутствует. На каждом автомобиле странные звуки могут появляться при разных скоростях. На одном будет достаточно разогнаться до 40 километров в час, а на другом придется достичь отметки на спидометре – 120 км. Бывает и так, что шумы появляются в моменты прохождения поворотов. Водители сильно удивляются, непонятный звук появляется в моменты, когда машина на месте, но руль поворачивается в одну из сторон для выполнения маневра.
При повороте руля слышен гул? Чтобы выяснить причину этого, придется проверить работоспособность отдельных узлов, имеющих непосредственное отношение к системе управления. Довольно частенько подобная проблема проявляется именно у хозяев машин, где наличествует ГУР.
Когда с данным механизмом появляются проблемы, шум удастся услышать, как в моменты остановки, так и в движении. Звук, когда рулевое колесо проворачивается в левую сторону, может кардинально отличаться от того, который появится при повороте в правую. Возможны и такие ситуации, когда поворачивая в одну сторону шум есть, а при повороте в другую – он полностью пропадает.
Причины могут крыться в том, что не полноценно функционирует насос усилителя руля. Вероятно, именно он сломался. Дабы выявить неисправность, придется провести полный осмотр необходимого узла. При надобности осуществляется его замена.
Чтобы не менять именно насос гидравлического усилителя, можно попробовать заменить рабочую в данной системе жидкость. Она может исчерпать срок своей эксплуатации, а следовательно, изначальные свойства будут потеряны. Это значит, что работа усилителя не будет правильной, ибо трущиеся элементы сильно нагрузятся. Обязательно уделить внимание непосредственному уровню жидкости. Быть может, придется немного ее долить. Как только уровень достигнет нормы, гул просто исчезнет.
Осматривая усилитель, нужно внимательно смотреть на то нет ли на нем серьезных наружных повреждений. Убедиться, что отсутствуют подтечь из заливного бачка, на самом насосе и непосредственно на патрубках.
Довольно редко, но бывают и такие ситуации, когда просто какой-то патрубок передавлен. Как результат, жидкость перестает попадать к непосредственному место назначения и как только хозяин авто поворачивает руль, появляется довольно неприятный звук, именуемый гулом.
В случае, если осматривая систему гидравлического усилителя не удалось найти серьезные проблемы, тогда причину всех бед нужно искать в самих колесах. Как вариант, износился подшипник ступицы. Из-за этого момента частенько образуется шум.
Если дело реально в подшипниках, тогда гудение будет слышно даже во время езды по ровной дороге. Но все-таки, этот неприятный звук чаще удается услышать именно во время поворотов или же на определенной скорости. Кстати, не стоит зацикливаться на передней оси. Из строя может выйти подшипник задней ступицы. Это случается из-за того, что при прохождении поворотов на больших скоростях износ подшипников увеличивается. Считается, что в этот момент нагрузка самая высокая.
Часто, именно при резких поворотах данная деталь полностью ломается и дальнейшее движение становится невозможным. Водитель обязательно услышит громкий и отчетливый треск либо хруст. Если железный конь будет в состоянии продолжать езду, он значительно потеряет в управляемости.
Если непонятные звуки, исходящие от ходовой части стали неотъемлемой деталью движения, нужно в обязательном порядке посетить СТО. Мастера, работающие на ней смогут выполнить качественную диагностику. Опытные мастера помогут выявить, что же стало причиной всех бед. В обязательном порядке будет устранен источник проблемы. Если ситуация такова, что нормальное и безопасное движение является невозможным, но нужно обязательно оказаться в автосервисе, оптимальным решением будет вызов эвакуатора. Примечательно, что данная служба работает в любое время дня и ночи, как и большинство современных СТО.
Не стоит даже пытаться на поломанной машине добраться до ремонта. Таким образом, и без того плачевному состоянию автомобиля будет нанесен дополнительный ущерб.
Вот собственно и подошло к концу обсуждение данной темы. Есть уверенность в том, что здесь приведено максимум информации для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Теперь все автолюбители знают почему при повороте руля слышен гул. Владея этой информацией, можно хорошенько сэкономить собственные средства. При необходимости можно попытаться осуществить ремонт самостоятельно.
Гидроусилитель руля — это довольно надежный механизм системы управления автомобилем. Однако и у него есть свои слабые места — если автовладельцы вовремя не замечают симптомов неправильной работы, то этот агрегат может выйти из строя непосредственно во время движения. Так, если при повороте руля слышен гул гидроусилителя, это говорит о том, что в скором времени данный узел придется обслуживать или ремонтировать.
Основные узлы гидроусилителя руля
Гидроусилитель состоит из нескольких важных компонентов, а поломка любого из них чревата выходом из строя всего агрегата:
Насос гидроусилителя руля, включающийся вместе с пуском двигателя. Его задача — качать масло из бачка и разгонять его по системе.
Непосредственно бачок с маслом.
Распределитель рабочей жидкости по гидроцилиндрам — включается в работу при повороте руля.
Многие автовладельцы полагают, что масло в ГУР рассчитано на весь срок службы автомобиля. Однако это неверно – менять его всё же потребуется. Обслуживание также подразумевает постоянный контроль уровня рабочей жидкости в бачке. Если масло при частичной утечке достигнет критического уровня, то гидроусилитель начнет гудеть, а впоследствии просто перестанет работать.
Причины шумной работы гидроусилителя
Если воет гидроусилитель руля, то причина может быть и не связана непосредственно с поломкой каких-либо его узлов. Например, сильный шум, особенно при поворотах рулевого колеса он может издавать вследствие наличия в рабочей жидкости пузырьков воздуха. Причины могут быть следующие:
Двигатель некоторое время работал без крышки бачка гидроусилителя.
Нарушена целостность контура агрегата.
В шлангах и патрубках имеются микроскопические трещины, иногда даже не дающие течи, что значительно затрудняет их обнаружение.
В масло ГУР попали посторонние примеси или неверно выбрана сама жидкость, из-за чего при прокачке жидкости насосом создается устойчивая пена.
Помните, что всегда при обнаружении вспенивания рабочей жидкости гидроусилителя следует немедленно устранить причину этого явления.
Как выгнать воздух из гидроусилителя
Если вследствие попадания в масло воздуха гудит гидроусилитель, то есть очень простой способ избавиться от проблемы:
Заведите авто и дайте мотору поработать на холостых оборотах 5 минут.
До упора поверните руль вправо, в таком положении оставьте его секунд на 5-7.
То же повторите, повернув руль до упора влево.
После нескольких повторений данной процедуры воздух из контура ГУР обычно выходит. Однако этот способ работает не всегда, поэтому зачастую гидроусилитель приходится разбирать. Для этого:
От бачка отсоедините возвратный шланг, отверстие закупорьте пробкой из водонепроницаемого материала или специальной заглушкой.
В чистую емкость опустите отсоединенный конец шланга.
Запустите мотор и начните вращать руль до тех пор, пока насос гидроусилителя руля не начнет выкачивать масло ГУР.
Эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не перестанет вытекать вспененная жидкость — должно появиться чистое масло.
Иные причины появления гула в гидроусилителе
Помимо низкого уровня масла в бачке и наличия в масле воздуха, шум гидроусилителя может быть вызван иными причинами:
Неисправность рулевой рейки или некоторых ее деталей. Это нарушение выявляется и устраняется специалистами на техосмотре.
Износ или ослабление приводного ремня. Гул пропадает после его подтяжки или замены.
Неисправность насоса гидроусилителя руля. При этом система не только начинает шуметь, но и руль вращать получается только с большим усилием. Проблема решается заменой насоса.
Иногда автовладельцы сами виноваты в том, что ГУР начинает сильно шуметь или вообще выходит из строя. Многие просто не знают, что долго (более 10 секунд) удерживать руль в крайнем положении нельзя — может сгореть насос. Также при оставлении машины на стоянке следует всегда выравнивать колеса. В противном случае при запуске двигателя насос будет работать под нагрузкой. Следование этим правилам позволит значительно продлить ресурс гидроусилителя вашего авто.
Гидравлический усилитель руля является неотъемлемой системой современного комфортабельного автомобиля. Он значительно облегчает управление машиной и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль в движении. Характерной неисправностью, с которой может столкнуться водитель машины, является шум в гидроусилителе руля.
Диагностировать неисправность гидроусилителя руля довольно просто. На нее указывает возникновение посторонних шумов в районе мотора во время поворота рулевого колеса. Если гудит гидроусилитель руля, необходимо сразу приступить к поиску неисправности, которая привела к возникновению проблемы. Отреагировать на неисправность и устранить ее нужно как можно быстрее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта гидравлического усилителя.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия. Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее. Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.
Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:
Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.
Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности. Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой. Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный. Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.
Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.
Как избежать поломок гидроусилителя руля
Гидравлические усилители руля достаточно надежны и редко выходят из строя при правильной эксплуатации. Производители систем рекомендуют соблюдать следующие правила:
Паркуя автомобиль, не забывайте выравнивать колеса. Это позволит уменьшить нагрузку на гидроусилитель руля при старте двигателя. Особенно важно придерживаться данного правила зимой, поскольку жидкость в бачке гидроусилителя за время стоянки может загустеть, и старт для системы будет «тяжелым»;
Не забывайте следить за уровнем жидкости в гидроусилителе руля и менять ее при необходимости;
Минимизируйте время, в течение которого руль находится в крайнем правом и крайнем левом положении. Рекомендуется, чтобы руль не задерживался в крайних позициях более чем на 10 секунд, иначе повышается риск выхода из строя насоса гидроусилителя;
Контролируйте состояние пыльников, рулевой рейки и наконечников. Вовремя устранив неисправности данных элементов, можно избежать поломки рулевого механизма и гидроусилителя.
Если вам кажется, что гидроусилитель руля стал работать хуже (туго поворачивается руль или слышен гул при его вращении), сразу обратитесь в сервисный центр или попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности. Оттягивая с ремонтом, вы рискуете повредить дорогостоящие элементы конструкции.
При повороте руля гул
Почему гудит гидроусилитель руля и как решить эту проблему?
Гидроусилитель руля представляет собой узел, позволяющий с большим комфортом использовать транспортное средство. Но, как и любой другой механизм, для ГУР характерны определенные неисправности. Что делать, если при повороте руля начинается слышен гул от гидроусилителя и как решить такую проблему, — читайте ниже.
Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.
Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР
Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.
Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.
Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.
Поврежденный пыльник рулевой рейки
Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.
Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.
Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).
Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра. Все потому, что в ходе эксплуатации машины устройство ГУР начинает нагреваться, то же самое касается и рабочей жидкости, а если удерживать узел в одном состоянии, то жидкость может и вовсе закипеть. Соответственно, проблему не получится решить кроме того, как произвести замену смазки.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Видео «Как можно отремонтировать ГУР своими силами»
Ниже представлен пошаговый процесс ремонта устройства (автор видео — Ремонт Гидравлики).
Загрузка …
Инструкция: Что делать, если гудит гидроусилитель руля при повороте
Гидравлический усилитель руля является неотъемлемой системой современного комфортабельного автомобиля. Он значительно облегчает управление машиной и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль в движении. Характерной неисправностью, с которой может столкнуться водитель машины, является шум в гидроусилителе руля.
Диагностировать неисправность гидроусилителя руля довольно просто. На нее указывает возникновение посторонних шумов в районе мотора во время поворота рулевого колеса. Если гудит гидроусилитель руля, необходимо сразу приступить к поиску неисправности, которая привела к возникновению проблемы. Отреагировать на неисправность и устранить ее нужно как можно быстрее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта гидравлического усилителя.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия. Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее. Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.
Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:
Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.
Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности. Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой. Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный. Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.
Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Попадание воздуха в систему гидроусилителя. Существует две распространенные причины, из-за которых воздух может оказаться в системе: попадание во время замены жидкости и подсос воздуха через неплотно соединенные узлы системы. При возникновении подобной проблемы требуется обнаружить ее причину и ликвидировать ее. После этого необходимо промыть систему гидроусилителя руля, поменять масло на новое и правильно прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Обратите внимание, что при попадании воздуха в гидроусилитель, жидкость в бачке начинает пениться.
Поломка насоса гидроусилителя руля. Определить данную неисправность проще, чем остальные. Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников. Ремонт насоса гидроусилителя выполняется крайне редко, и при его выходе из строя потребуется провести замену детали.
Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.
Как избежать поломок гидроусилителя руля
Гидравлические усилители руля достаточно надежны и редко выходят из строя при правильной эксплуатации. Производители систем рекомендуют соблюдать следующие правила:
Паркуя автомобиль, не забывайте выравнивать колеса. Это позволит уменьшить нагрузку на гидроусилитель руля при старте двигателя. Особенно важно придерживаться данного правила зимой, поскольку жидкость в бачке гидроусилителя за время стоянки может загустеть, и старт для системы будет «тяжелым»;
Не забывайте следить за уровнем жидкости в гидроусилителе руля и менять ее при необходимости;
Минимизируйте время, в течение которого руль находится в крайнем правом и крайнем левом положении. Рекомендуется, чтобы руль не задерживался в крайних позициях более чем на 10 секунд, иначе повышается риск выхода из строя насоса гидроусилителя;
Контролируйте состояние пыльников, рулевой рейки и наконечников. Вовремя устранив неисправности данных элементов, можно избежать поломки рулевого механизма и гидроусилителя.
Если вам кажется, что гидроусилитель руля стал работать хуже (туго поворачивается руль или слышен гул при его вращении), сразу обратитесь в сервисный центр или попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности. Оттягивая с ремонтом, вы рискуете повредить дорогостоящие элементы конструкции.
(401 голос., средний: 4,51 из 5) Загрузка…
Гудит гидроусилитель при повороте руля: выясняем причины
Диагностика и ремонт10 сентября 2016
Гидроусилитель руля — это довольно надежный механизм системы управления автомобилем. Однако и у него есть свои слабые места — если автовладельцы вовремя не замечают симптомов неправильной работы, то этот агрегат может выйти из строя непосредственно во время движения. Так, если при повороте руля слышен гул гидроусилителя, это говорит о том, что в скором времени данный узел придется обслуживать или ремонтировать.
Основные узлы гидроусилителя руля
Гидроусилитель состоит из нескольких важных компонентов, а поломка любого из них чревата выходом из строя всего агрегата:
Насос гидроусилителя руля, включающийся вместе с пуском двигателя. Его задача — качать масло из бачка и разгонять его по системе.
Непосредственно бачок с маслом.
Распределитель рабочей жидкости по гидроцилиндрам — включается в работу при повороте руля.
Многие автовладельцы полагают, что масло в ГУР рассчитано на весь срок службы автомобиля. Однако это неверно — менять его всё же потребуется. Обслуживание также подразумевает постоянный контроль уровня рабочей жидкости в бачке. Если масло при частичной утечке достигнет критического уровня, то гидроусилитель начнет гудеть, а впоследствии просто перестанет работать.
Причины шумной работы гидроусилителя
Если воет гидроусилитель руля, то причина может быть и не связана непосредственно с поломкой каких-либо его узлов. Например, сильный шум, особенно при поворотах рулевого колеса он может издавать вследствие наличия в рабочей жидкости пузырьков воздуха. Причины могут быть следующие:
Двигатель некоторое время работал без крышки бачка гидроусилителя.
Нарушена целостность контура агрегата.
В шлангах и патрубках имеются микроскопические трещины, иногда даже не дающие течи, что значительно затрудняет их обнаружение.
В масло ГУР попали посторонние примеси или неверно выбрана сама жидкость, из-за чего при прокачке жидкости насосом создается устойчивая пена.
Помните, что всегда при обнаружении вспенивания рабочей жидкости гидроусилителя следует немедленно устранить причину этого явления.
Как выгнать воздух из гидроусилителя
Если вследствие попадания в масло воздуха гудит гидроусилитель, то есть очень простой способ избавиться от проблемы:
Заведите авто и дайте мотору поработать на холостых оборотах 5 минут.
До упора поверните руль вправо, в таком положении оставьте его секунд на 5-7.
То же повторите, повернув руль до упора влево.
После нескольких повторений данной процедуры воздух из контура ГУР обычно выходит. Однако этот способ работает не всегда, поэтому зачастую гидроусилитель приходится разбирать. Для этого:
От бачка отсоедините возвратный шланг, отверстие закупорьте пробкой из водонепроницаемого материала или специальной заглушкой.
В чистую емкость опустите отсоединенный конец шланга.
Запустите мотор и начните вращать руль до тех пор, пока насос гидроусилителя руля не начнет выкачивать масло ГУР.
Эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не перестанет вытекать вспененная жидкость — должно появиться чистое масло.
Иные причины появления гула в гидроусилителе
Помимо низкого уровня масла в бачке и наличия в масле воздуха, шум гидроусилителя может быть вызван иными причинами:
Неисправность рулевой рейки или некоторых ее деталей. Это нарушение выявляется и устраняется специалистами на техосмотре.
Износ или ослабление приводного ремня. Гул пропадает после его подтяжки или замены.
Неисправность насоса гидроусилителя руля. При этом система не только начинает шуметь, но и руль вращать получается только с большим усилием. Проблема решается заменой насоса.
Иногда автовладельцы сами виноваты в том, что ГУР начинает сильно шуметь или вообще выходит из строя. Многие просто не знают, что долго (более 10 секунд) удерживать руль в крайнем положении нельзя — может сгореть насос. Также при оставлении машины на стоянке следует всегда выравнивать колеса. В противном случае при запуске двигателя насос будет работать под нагрузкой. Следование этим правилам позволит значительно продлить ресурс гидроусилителя вашего авто.
Метки: ГУР, рулевое управление, системы управления
Почему гудит ГУР при повороте руля причины развития неполадок
Гидроусилитель предусмотрен для упрощения процесса поворота, выполнения маневров. Исправное функционирование устройства обеспечивает создание необходимого усилия, которое прежде приходилось прикладывать водителю.
При развитии неполадок могут появляться нехарактерные звуки, например, гул при повороте рулевого колеса. Это должно насторожить, так как подобное проявление свидетельствует о наличии неисправностей.
Нужно разобраться, почему гудит ГУР при повороте руля, определить первопричину неполадки. Своевременное устранение проблемы позволит избежать более дорогого восстановления.
Причины появления нехарактерного гула
Регулярное прохождение ТО, соблюдение рекомендаций по замене рабочей жидкости, эксплуатации – факторы, обеспечивающие исправную работу гидроусилителя. Нарушение рекомендаций производителя часто приводит к появлению неполадок – гула при выполнении маневров.
Основные причины неисправности:
Понижение уровня рабочей жидкости – проверяется легко, достаточно открыть капот и обратить внимание на уровень жидкости в соответствующем бачке. При пониженных показателях нужно долить рабочий состав, а затем найти причину утечки.
Низкое качество жидкости. Состав должен обладать определенным оттенком. Появление горелого запаха, коричневого, черного оттенка свидетельствует о необходимости срочной замены вещества. Для проверки нужно капнуть масло на белую бумагу.
Несвоевременная замена масла, использование неподходящих составов. Рекомендуемый период замены достигает 100 000 км, Во время работы ГУР на систему оказываются большие нагрузки. Масло ATF, используемое в конструкции, пережигается, в него попадают посторонние вещества, грязь. Нарушение ТО приводит к существенному снижению качества жидкости и поломкам.
Неисправности рулевой рейки, ее составляющих сопровождается образованием нехарактерных звуков. Для определения причины неисправности требуется тщательный осмотр рейки. При обнаружении неисправности выполняется замена или восстановление. Выход из строя рейки происходит в результате движения по плохому покрытию, эксплуатация в суровых климатических условиях, воздействия веществ, солей, использующихся для посыпания дорог.
Попадание воздушных масс в систему гидроусилителя сопровождается не только гулом, но и скрежетом, воем насоса. Происходит из-за снижения плотности соединений, воздух попадает и во время проведения работ по замене. Для устранения проблемы нужно определить, откуда попал воздух, промыть, прокачать систему, заменив рабочую жидкость.
О возможных проблемах с приводным ремнем часто напоминают автовладельцы, посещающие форум. При ослаблении избавиться от шума легко, подтянув ремень, но при износе требуется замена.
Стоит обратить внимание, что гудит гидроусилитель руля при повороте и при неполадках насоса. В этом случае поломка является наиболее дорогостоящей и проблемной. Причина может заключаться в подшипнике, крыльчатке или же сальниках.
Важно:
Появление неисправностей гидроусилителя часто сопровождается не только тем, что он загудел. Поворачивать руль становится намного сложнее, ухудшается управляемость, что свидетельствует о необходимости ремонта.
Почему гидроусилитель гудит в мороз
Появление признаков неисправности и нехарактерных звуков во время работы гидроусилителя всегда является малоприятным. На форумах часто встречаются случаи, описывающие появление несвойственного звука, гула, скрежета или воя в зимний период. Обычно это происходит при сильном понижении температуры окружающей среды.
Что же делать, если появился громкий звук, скрежет
При сильном понижении температуры масло может подмерзать, это особенно относится к неоригинальным продуктам, которые всегда немного гуще. Начиная работать, насос гидроусилителя хуже прокачивает масло, вспенивает подмерзшую рабочую жидкость. В результате несколько секунд, до минуты гудит ГУР в мороз, но потом перестает. При этом не должно быть признаков неисправности в виде тугого руля. Когда система прогревается, гул исчезает.
При появлении гула в мороз также стоит обратить внимание на качество жидкости. Если цвет изменился, стоит заменить масло.
Неприятный звук может появиться, когда машина была оставлена на длительную стоянку в мороз с вывернутыми колесами. Это приводит к росту нагрузки на насос, ведь масло становится гуще. Но и в теплый период рекомендуется оставлять авто только с выровненными колесами.
Примечательно, что если нет проблем и нехарактерный звук, слышный изначально, постепенно затихает, а во время поворота руля тональность немного меняется, можно не беспокоиться.
Почему ГУР гудит и как устранить проблему
Неполадки, связанные с гидроусилителем, могут проявляться в разных режимах работы – чаще на холодную, на горячую.
Появление гула, когда система разогрета, указывает на такие неполадки:
гул, сопровождающийся вибрациями, свидетельствует о проблемах насоса, необходимости ремонта, замены;
стук на низких оборотах, и его исчезновение при повышении оборотов, также указывает на скорый выход из строя насоса, временным вариантом считается заливка более густых составов;
заливка некачественной жидкости приведет к тому, что при сильном нагреве она станет слишком жидкой и не сможет обеспечить требуемое давление;
когда рейка неисправна, есть проблемы с сальниками, разогретая жидкость будет просачиваться, упадет уровень, ухудшится работа ГУР.
Особого внимания требуют причины, приводящие к тому, что гудит гидроусилитель руля на холодную. Основной проблемой является попадание воздушных масс, проникающих через магистрали низкого давления.
В поисках выхода стоит использовать хомуты для трубки, соединяющей бачок и насос, дополнительно применяя маслоустойчивый герметик. Возможно, потребуется замена уплотнительных колец, шлангов, которые со временем становятся более жесткими, теряя герметичность.
Другие причины гула на холодную:
некачественная прокачка системы – способствует образованию пузыря воздуха на днище, специалисты удаляют его, используя шприц;
загрязнение системы, попадание инородных частиц в жидкость приводит к нарушениям в работе гидроусилителя, ускоряет износ элементов; рекомендуется во время замены проверять состояние днища бачка, обращая внимание и на фильтр;
выход из строя внешнего подшипника также может привести к развитию неприятных проявлений, процесс его замены не требует особых навыков.
Важно использовать в работе качественные расходники, оригинальные масла, ремкомплекты.
Почему может появляться гул после заливки новой рабочей жидкости
Нехарактерный гул гидроусилителя может возникать и после замены, заливки нового масла в систему. Это происходит в тех случаях, когда ГУР уже проработал некоторое время и близится момент износа.
Основные элементы механической части представлены статорным кольцом и пластинками ротора. Постепенно на внутренней поверхности кольца появляются неровности, что приводит к образованию зазоров и сопровождается вибрациями пластинок.
Если в системе будет использоваться жидкое масло, насос не сможет нормально работать. В таких случаях рекомендуется заливка более густых, неоригинальных составов, что обеспечит комфортную работу системы.
Таким образом, гудит ГУР после замены жидкости в том случае, когда прежде использовалось более густое масло или имеется износ механической составляющей.
Неприятный гул появляется и после проведения определенных работ по замене шланга высокого давления. Недобросовестные мастера могут использовать не шланг, специально разработанный для таких условий эксплуатации, а обычный гидравлический. В результате система будет завоздушена, что доставит немало неудобств.
Избежать многих неприятностей с гидроусилителем можно, следуя несложным рекомендациям:
нужно регулярно проверять уровень и состояние масла;
желательно избегать длительной задержки колес в крайнем положении;
не оставлять авто на стоянку с вывернутыми колесами;
нужно периодически проверять состояние рулевой рейки.
Своевременное устранение неполадок, подбор качественных расходников позволяет избежать необходимости серьезного восстановления гидроусилителя, способствует сокращению расходов на обслуживание.
Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей
При выборе подержанного автомобиля и оценке его состояния большое внимание следует уделять состоянию кузова. Как показывает практика, практически у каждого авто имеются те или иные внешние повреждения, однако они нередко искусно скрыты за слоем шпатлевки и закрашены точно в тон автомобиля. Невооруженным глазом определить […] Многие автомобилисты, как только на улице начинает холодать, сталкиваются с такой проблемой, как запотевшие изнутри фары. Причем «потеют» как отечественные машины, так и иномарки независимо от конструктивных особенностей фар. В целом, такая ситуация не является в какой-либо степени опасной, риск повреждения электропроводки от скопившейся […] Размеры дорожных штрафов в последние годы неуклонно растут и содержание машины для рядового автовладельца становится очень накладной статьей расходов. Поэтому в народе все большую популярность начинают получать различные средства защиты от автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Наиболее востребованными устройствами, которые способны сэкономить средства любителям […] Мощность двигателя — одна из основных его характеристик. Чем выше данный показатель, тем бодрее машина будет реагировать на нажатие педали газа. Соотношение количества лошадиных сил и рабочего объема варьируется в зависимости от конструкции ДВС и наличия в нем турбины. В данной статье мы рассмотрим […] Выявление неисправностей автомобиля на слух — занятие, как правило, малоэффективное. Это связано с тем, что один и тот же симптом иногда указывает на совершенно различные типы неисправностей и установить, что же на самом деле стало причиной стука из-под капота, может лишь полноценная диагностика. Это […] Один из недостатков старых автомобилей – сложность работы с рулем. В таких машинах водителю приходится поворачивать колеса исключительно за счет силы рук. Для решения этой проблемы в современных автомобилях используется гидравлический (ГУР) или электрический (ЭУР) усилитель руля. В данной статье мы расскажем, чем отличается […] Наиболее распространенным вариантом бензинового двигателя, встречающимся на подавляющем большинстве легковых автомобилей начального и среднего классов, является 4-цилиндровый мотор. Такие агрегаты сочетают в себе относительно высокую мощность, экономичность и доступную цену. Однако между «четверками», даже устанавливающимися на одну и ту же модель, могут иметься существенные […] Укачивание в автотранспорте — достаточно распространенная проблема, встречающаяся у людей любого возраста. Тошнота и головокружение могут испортить впечатления от любой, даже самой непродолжительной поездки. Почему возникают данные симптомы, и что делать, если вас укачало в машине? […] Людям, чья деятельность не связана с механикой или управлением транспорта, значение слова «трансмиссия» практически неизвестно. Для чего нужна трансмиссия, какую роль она играет в конструкции автомобиля, из чего состоит и как научиться определять самые частые поломки — читайте в этой статье. […]
Стук, скрип или гул при повороте руля — в чём могут быть причины?
Если при повороте руля появляется стук, гул, скрип или скрежет, это, на самом деле, не всегда проблема, которая требует решения. Так, автомобили с гидроусилителями руля шумят довольно часто (эдакий негромкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУРов. Другое дело, если этот гул превращается в скрежет, скрип или даже стук или просто усиливается — тогда есть вероятность, что Вам придётся обратиться к механику.
Можете ли вы описать шум? Является ли это хруст, визг, гул, стук, скрежет и так далее при повороте руля? Очень важно, чтобы Вы могли правильно охарактеризовать этот вид звука. В любом случае, ниже по каждому из симптомов мы будем рассматривать дополнительные ключи к нахождению точной проблемы. Но Вам всё равно необходимо принять во внимание следующие нюансы этого шума:
Какого характера этот шум: стук, скрежет, гул, хруст, скрип или что-то ещё?
Появляется ли шум только при повороте руля, при вхождении в поворот или ещё при каких-либо обстоятельствах и действиях?
Шум появляется всегда или зависит от погоды, влажности, прогрева компонентов подвески/рулевого управления, загруженности автомобиля и т.п.?
Звуки появляются при повороте руля налево или направо или в обе стороны?
Какие дополнительные симптомы или проблемы появляются при таком шуме?
Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шумов при повороте руля.
Передняя часть Вашего автомобиля выполняет много различных задач:
предотвращает крен автомобиля на поворотах;
перемещает колёса вверх-вниз для амортизации;
позволяет поворачивать колёса рулём;
передаёт мощность от двигателя к колёсам, приводя автомобиль в движение, на переднеприводных авто.
С учётом всего этого, есть много причин для механизмов передней подвески и рулевого управления износиться. К счастью, по мере того, как эти компоненты изнашиваются, многие из них начинают издавать странные шумы, предупреждающие, что они должны быть заменены, смазаны или исправлены. Тем не менее, к тому времени, когда они начинают делать шум, они, как правило, уже очень близки к провалу, так что лучше как можно быстрее продиагностировать тот или иной агрегат. Одни звуки, издаваемые при повороте руля, похожи на стук, другие на скрип, третьи, на гул и так далее.
Вот список всех таких шумов, который Ваш автомобиль может издавать при повороте руля, и возможные проблемы, связанные с ними. Это те места, с которых следует начать диагностику, но помните, это не исчерпывающий перечень возможных причин. Итак, в чём могут быть причины стуков, скрипов, гулов при повороте руля?
Гул во время поворота руля на месте
Такой вид шума при повороте руля, когда автомобиль стоит, характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (ГУР). И это нормальное условие для любой машины с ГУРом. Если Вы сели в автомобиль впервые и слышите этот негромкий гул, то знайте, что он будет довольно часто сопровождать Вас. В очень редких случаях гул может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.
Однако, если Вы уже давно владеете машиной, и гул стал очевидно более громким, появляется не только при повороте руля на месте, но и на ходу, то, возможно, следует проверить ГУР. Не волнуйтесь, наиболее частая проблема при таком симптоме, как гул при повороте руля, легко решается доливкой жидкости ГУРа. Просто проверьте её уровень под капотом (специальный бачок с отметками минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это именно жидкость ГУРа). Низкий уровень жидкости может говорить о возможной утечке, поэтому после её доливки проверяйте первое время уровень по меньшей мере раз в неделю.
Гидроусилитель руля в рулевой системе
Другими проблемами такого симптома могут быть неисправный насос гидроусилителя, попавший в систему ГУРа воздух или ослабленный ремень гидроусилителя. В этом случае поможет только специализированный сервис.
Практически все указанные неисправности гидроусилителя руля проявляются, помимо гула при повороте руля, ещё более трудным поворачиванием этого самого руля.
Стук при повороте автомобиля в движении
Следующий симптом — это характерный стук, когда Вы входите в поворот. Причём, стук может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и хуже дорога. Такой стук характерен для пришедших в негодность стоек амортизаторов — они просто перестали отрабатывать должным образом, и их необходимо заменить. Ввиду того, что амортизаторы на одной оси изнашиваются далеко не всегда равномерно, стук обычно сопровождается при повороте в одну сторону, а в другую — нет.
Схематично представленный амортизатор
Другой симптом, помимо стука при вхождении в повороты, характерный для этой неисправности — появление стука на неровных поверхностях в том числе и при движении по прямой. Дело в том, что на амортизаторы именно в повороте нагрузка увеличивается, и стучат они при этом чаще. Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может говорить об их утечке.
Если Вашему автомобилю уже не один год, у него уже внушительный пробег (цифры мы приводить не будем, так как у разных моделей стойки могут прийти в негодность по-разному, и, кроме того, много других факторов влияют на это), амортизаторы у него находятся в группе риска (болезнь Вашей модели, о которой можно узнать на тематическом форуме, например, или у дилера), то вполне возможно, что причиной стука при поворотах являются как раз амортизаторы. Проверить это можно, заехав к профессиональному механику.
Стук при повороте руля с люфтом руля
Шарниры рулевого управления хотя и не требуют обслуживания почти на всём сроке службы автомобиля, всё же в условиях наших дорог они, бывает, изнашиваются. Главным симптомом износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но тихого стука при самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровном месте на стоянке и попытавшись поворачивать руль из стороны в сторону — сначала небольшими движениями руля, а затем всё больше, пока не определится люфт и стук. Можно также выйти из машины, смотреть на колёса и проделывать эту же работу с рулём в открытое окно машины или дверь. Если Вы видите, что при кручении руля небольшими амплитудами колёса остаются бездвижными, то в рулевой системе появился люфт, который необходимо устранить.
Победить эту неисправность можно, продиагностировав у специалиста все шарниры на предмет изношенности и люфта, и заменив изношенные шарниры и соединения и подтянув соответствующие механизмы, дающие люфт руля.
Скрип или скрежет при повороте руля и на месте, и в движении
Другой шум, который можно услышать, когда он исходит от руля и реагирует на повороты руля — это скрип или скрежет. Эти звуки, как правило, также являются симптомом изношенных шарниров в рулевой системе или же передней подвеске. Как и в предыдущем случае, необходимо продиагностировать соединения в рулевом управлении или подвеске и по мере надобности заменить их.
Но наиболее частая проблема при данном симптоме — износившиеся рулевые наконечники или дефицит смазки в них.
Также причиной скрипа (иногда и до хруста) при повороте руля независимо от того, стоит автомобиль или едет, могут быть опорные подшипники стойки или нижние шаровые опоры. В последнем случае дополнительным симптомом является люфт колеса, когда автомобиль находится на весу.
Хруст на поворотах в переднеприводных автомобилях
Бывает и так, что автомобиль аж хрустит при вхождении в поворот. Причём, чем круче поворот и чем выше скорость, тем характернее и громче издаваемый хруст. Кажется, что этот хруст не зависит от поворота руля, а исходит именно при манёвре поворота на дороге и издаётся из-под колеса, на которое приходится нагрузка — то есть колеса с внешней стороны траектории поворота. При этом, хруст чаще всего бывает при поворотах только в какую-либо определённую сторону: вправо или влево.
Такой хруст характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. И причиной хруста при повороте машины является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».
ШРУС представляет собой соединение, которое позволяет переднему колесу поворачивать во всех направлениях под определённым углом, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьёзные нагрузки, иногда он изнашивается и должен быть заменён.
Внутренности ШРУСа
Вы можете проверить состояние гранат в автомобиле, повернув руль до упора и медленно, а затем немного быстрее водя машину по кругу — сначала в одну сторону, затем в другую. Если Вы слышите хруст при таком манёвре, то у Вас износился ШРУС. Обратите внимание, если такой хруст сопровождается ещё и вибрацией, то машину следует отвезти к специалисту как можно скорее.
Граната (выделена красным) в пыльнике
Граната должна всегда работать внутри пыльника, который защищает её от попадания грязи и пыли в систему. Она изнашивается нередко из-за повреждения этого пыльника. А хруст гранаты — это есть ни что иное, как перемалывание частиц грязи внутри неё либо рассыпавшиеся подшипники гранаты.
Ваш автомобиль — это чрезвычайно сложная система, и рулевая система с подвеской состоят из множества компонентов и различаются по своей структуре, типу работы и составных частей от модели к модели и даже нередко от модификации к модификации одной модели. Поэтому тот или иной шум может указывать не только на всё то, что мы привели выше. Часто разного рода звуки издают рулевая колонка, рулевая рейка, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарно отвалившаяся или ослабленная деталь совершенно не связанной с управлением или подвеской системы может, например, начать задевать элементы рулевой системы или подвески при повороте руля или на кочках соответственно.
Тем не менее, оптимальным порядком действий при появлении того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины является перво-наперво выявление дополнительных симптомов шумов (уводы руля в сторону, более точная идентификация звуков). Далее следует осмотреть под машиной все пыльники рулевой системы и подвески, проверить руль, а затем колёса на люфт.
Стук, скрип или гул при повороте руля — в чём могут быть причины? Видео
Рулевая системаПодвеска автомобиляХодовая часть автомобиляКомфорт поездкиЧеклист
Ведь друзья тоже любят интересные статьи!
При повороте руля вправо слышен гул
Гидроусилитель руля представляет собой узел, позволяющий с большим комфортом использовать транспортное средство. Но, как и любой другой механизм, для ГУР характерны определенные неисправности. Что делать, если при повороте руля начинается слышен гул от гидроусилителя и как решить такую проблему, — читайте ниже.
Возможные причины появления гула
Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.
Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР
Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.
Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.
Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.
Поврежденный пыльник рулевой рейки
Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.
Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.
Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).
Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра. Все потому, что в ходе эксплуатации машины устройство ГУР начинает нагреваться, то же самое касается и рабочей жидкости, а если удерживать узел в одном состоянии, то жидкость может и вовсе закипеть. Соответственно, проблему не получится решить кроме того, как произвести замену смазки.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Видео «Как можно отремонтировать ГУР своими силами»
Ниже представлен пошаговый процесс ремонта устройства (автор видео — Ремонт Гидравлики).
Многим водителям знакома ситуация: при движении по прямой машина идет тихо, а когда поворачиваете, начинается «пение». Вариантов ответа, откуда идет шум, много, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что источник определен верно. Правильная диагностика избавит от необходимости тратиться на замену узла, который еще мог послужить. Попробуем разобраться, какой подшипник гудит при повороте, и что может шуметь кроме него.
Систематизируем симптомы
Чтобы разобраться, в чем причины посторонних шумов, нужно систематизировать симптомы их появления. Это значительно сузит круг поисков, поможет быстрее определить, какой подшипник гудит при повороте. Нужно найти место, где можно спокойно совершить несколько манёвров: пустынный участок дороги или ровная заасфальтированная площадка.
Прослушайте работу машины в разных режимах: разгон, торможение, движение по кругу в обе стороны с ускорениями и в спокойном темпе. Отмечайте, на каких режимах появляются, усиливаются и исчезают посторонние шумы. Можете записывать в блокнот все ощущения, чтобы потом проанализировать. Только не пишите на ходу.
Иногда виновата трансмиссия
Итак, в результате проверки, вы выяснили, что гудение появляется при ускорениях. Это значит, что проблема явно не в подшипниках поворота. Возможно, гул идет от раздатки или другого узла трансмиссии. Если наличие и интенсивность шума не зависит от нагрузки на двигатель – займемся инспекцией ходовой части.
Когда неисправен амортизатор
Иногда причина шума – скрип опорного подшипника при повороте руля. Если скрипящие и воющие шумы возникают не зависимо от того, в какую сторону вы поворачиваете – проверьте амортизационные стойки. Часто проблема в подшипниках этого узла. Возможно, достаточно удалить забившуюся под пыльник грязь. Как диагностировать? Читаем дальше.
Попробуйте покрутить баранку стоя на месте. Еще лучше попросите «порулить» помощника, а сами прислушайтесь и следите за движением пружины амортизатора в зазор между верхним краем покрышки и аркой крыла. Если деталь поворачивается рывками, как будто ей что-то мешает, значит, при повороте руля скрипит опорный подшипник. Все просто. Движения нет – ни трансмиссия, ни ступицы шуметь не могут – валы и колеса не вращаются. Подозревать в этом случае можно только амортизационные стойки.
Если не в порядке ступицы
Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.
Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?
Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.
Какой подшипник гудит при повороте направо, и какой при повороте налево
Вы аккуратно записывали в блокнот (или на лист бумаги) все результаты заезда? Эти данные могут сильно облегчить диагностику. Если точно знать, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при повороте направо, можно сузить круг поисков.
На вопрос о том, какой подшипник гудит при повороте направо, любой автослесарь уверенно ответит, что левый. На вопрос о гуле при левом повороте последует такой же уверенный ответ: «проблема в правом подшипнике». Почему так?
Когда автомобиль начинает поворачивать, сила инерции пытается оставить его на прежней траектории. Масса стремится на внешнюю дугу виража, машина кренится. Нагрузка падает на колеса, находящиеся на внешней стороне, подшипник работает в экстремальном режиме и начинает шуметь.
Действие центробежной силы
При движении в повороте на автомобиль действует центробежная сила, которая направлена в сторону наружного закругления дороги (от центра — к внешнему краю поворота).
Величина центробежной силы пропорциональна квадрату скорости: при увеличении скорости движения в два раза, центробежная сила увеличивается в четыре раза и т.д. Поэтому даже незначительное снижение скорости движения перед поворотом позволит повысить безопасность движения в повороте.
Торможение должно заканчиваться перед входом в поворот.
Разобрались, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при маневре в противоположную сторону, и почему. Звук может быть вызван любой проблемой. Выработка обойм или неполадки в сепараторе – самые частые причины неисправности.
Вроде бы стало понятно, но есть один нюанс. Диагностика на слух может подвести. В редких случаях оказывается, что при повороте направо гудит не левый подшипник. Находясь за рулем, трудно на слух определить, откуда идет звук. Поэтому, даже если вы удостоверились, что шум возникает при правом повороте, не спешите снимать левый подшипниковый узел.
Необходимо выполнить еще одну диагностическую процедуру. Надо вывесить колеса автомобиля на подъемнике. Можно воспользоваться домкратом, но обязательно подстрахуйтесь – установите надежные опоры под кузов.
Проверьте, есть ли люфт, раскачивая колесо руками. Когда в движении гудит подшипник при повороте налево, а люфтит левое колесо, значит, проблема не в правой ступице. Да, по диагностике на слух шум при левом повороте означает неисправность правого подшипника, но люфт – это более точный симптом.
Доверять слуху можно, но звук лишь предупреждает о проблемах. Понимание того, какой подшипник гудит при повороте направо, а какой при левом вираже позволяет сделать предварительный диагноз. Слух – хороший помощник, но решающее слово, все-таки за глазами и руками.
Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.
Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах
Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.
Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.
Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.
В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.
При небольшой степени износа мы советуем применить триботехнические восстанавливающие смазки «Супротек». Благодаря своим свойствам эти составы способствуют восстановлению геометрии частично изношенных деталей. Применение таких смазок увеличивает срок эксплуатации деталей и поможет избежать дорогостоящую замену!
Для увеличения ресурса и восстановления изношенных подшипников качения, зубчатых передач, ШРУС и других узлов, использующих пластичную смазку.
Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить. Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке.
Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.
Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.
Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.
Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.
Уж коли так случилось, что в вашем авто гудит подшипник при повороте направо или налево, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Обратитесь в автомастерскую. Если есть навыки, можете заменить ступичный подшипник самостоятельно. Главное – сделайте это вовремя. Если гул едва заметен, воспользуйтесь триботехнической восстанавливающей смазкой «Супротек». Как показывает практика, в этом случае можно рассчитывать на 10-15 тысяч км пробега без особого риска.
Ну а когда шум усилился, добавились бряцающие или хрустящие звуки в начале движения – срочно замените подшипник.
Гидроусилитель руля — это довольно надежный механизм системы управления автомобилем. Однако и у него есть свои слабые места — если автовладельцы вовремя не замечают симптомов неправильной работы, то этот агрегат может выйти из строя непосредственно во время движения. Так, если при повороте руля слышен гул гидроусилителя, это говорит о том, что в скором времени данный узел придется обслуживать или ремонтировать.
Основные узлы гидроусилителя руля
Гидроусилитель состоит из нескольких важных компонентов, а поломка любого из них чревата выходом из строя всего агрегата:
Насос гидроусилителя руля, включающийся вместе с пуском двигателя. Его задача — качать масло из бачка и разгонять его по системе.
Непосредственно бачок с маслом.
Распределитель рабочей жидкости по гидроцилиндрам — включается в работу при повороте руля.
Многие автовладельцы полагают, что масло в ГУР рассчитано на весь срок службы автомобиля. Однако это неверно — менять его всё же потребуется. Обслуживание также подразумевает постоянный контроль уровня рабочей жидкости в бачке. Если масло при частичной утечке достигнет критического уровня, то гидроусилитель начнет гудеть, а впоследствии просто перестанет работать.
Причины шумной работы гидроусилителя
Если воет гидроусилитель руля, то причина может быть и не связана непосредственно с поломкой каких-либо его узлов. Например, сильный шум, особенно при поворотах рулевого колеса он может издавать вследствие наличия в рабочей жидкости пузырьков воздуха. Причины могут быть следующие:
Двигатель некоторое время работал без крышки бачка гидроусилителя.
Нарушена целостность контура агрегата.
В шлангах и патрубках имеются микроскопические трещины, иногда даже не дающие течи, что значительно затрудняет их обнаружение.
В масло ГУР попали посторонние примеси или неверно выбрана сама жидкость, из-за чего при прокачке жидкости насосом создается устойчивая пена.
Помните, что всегда при обнаружении вспенивания рабочей жидкости гидроусилителя следует немедленно устранить причину этого явления.
Как выгнать воздух из гидроусилителя
Если вследствие попадания в масло воздуха гудит гидроусилитель, то есть очень простой способ избавиться от проблемы:
Заведите авто и дайте мотору поработать на холостых оборотах 5 минут.
До упора поверните руль вправо, в таком положении оставьте его секунд на 5-7.
То же повторите, повернув руль до упора влево.
После нескольких повторений данной процедуры воздух из контура ГУР обычно выходит. Однако этот способ работает не всегда, поэтому зачастую гидроусилитель приходится разбирать. Для этого:
От бачка отсоедините возвратный шланг, отверстие закупорьте пробкой из водонепроницаемого материала или специальной заглушкой.
В чистую емкость опустите отсоединенный конец шланга.
Запустите мотор и начните вращать руль до тех пор, пока насос гидроусилителя руля не начнет выкачивать масло ГУР.
Эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не перестанет вытекать вспененная жидкость — должно появиться чистое масло.
Иные причины появления гула в гидроусилителе
Помимо низкого уровня масла в бачке и наличия в масле воздуха, шум гидроусилителя может быть вызван иными причинами:
Неисправность рулевой рейки или некоторых ее деталей. Это нарушение выявляется и устраняется специалистами на техосмотре.
Износ или ослабление приводного ремня. Гул пропадает после его подтяжки или замены.
Неисправность насоса гидроусилителя руля. При этом система не только начинает шуметь, но и руль вращать получается только с большим усилием. Проблема решается заменой насоса.
Иногда автовладельцы сами виноваты в том, что ГУР начинает сильно шуметь или вообще выходит из строя. Многие просто не знают, что долго (более 10 секунд) удерживать руль в крайнем положении нельзя — может сгореть насос. Также при оставлении машины на стоянке следует всегда выравнивать колеса. В противном случае при запуске двигателя насос будет работать под нагрузкой. Следование этим правилам позволит значительно продлить ресурс гидроусилителя вашего авто.
При повороте руля слышен гул гидроусилителя: причины и способы устранения
Раскрываем секреты почему Гудит ГУР. Причины гула гидроусилителя на холодную, горячую, в крайних положениях
Рассматриваемые ситуации
Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?
Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.
Устройство гидроусилителя
Причины возникновения гула
Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:
Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).
Грязная жидкость ГУР
Низкое качество или загрязнение жидкости в системе. Если вы приобрели “паленое” масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с гулом вы почувствуете, что крутить руль стало тяжелее. В таком случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите на состояние жидкости. Если она значительно почернела, а тем более, скомковалась, необходимо провести ее замену. В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно “на глаз”. Для этого необходимо набрать шприцом немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темной — коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из бачка. Оттуда не должно тянуть жженой резиной или подгоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в мануале вашего автомобиля (как правило, ее меняют через каждые 70-100 тысяч километров пробега или один раз в два года). В случае необходимости проведите замену масла. Список лучших жидкостей для системы гидроусилителя вы найдете в соответствующем материале.
Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, которое вредно для насоса ГУРа. Проверьте наличие пены в расширительном бачке гидросистемы. Если она имеет место, то необходимо прокачать ГУР или выполнить замену жидкости.
Неисправности рулевой рейки. Она также может стать причиной гула. Стоит провести ее визуальный осмотр и диагностику. Основными признаками неисправности рейки являются стук в ее корпусе или со стороны одного из передних колес. Причиной этого может служить выход из строя прокладок и/или повреждение пыльников рулевых тяг, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение стука. В любом случае необходимо провести ее ремонт с помощью продающихся в автомагазинах ремкомплектов. Либо обратиться за помощью на СТО.
Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.
Ослабление приводного ремня ГУР. Диагностировать это достаточно просто. Процедуру необходимо производить после того, как двигатель некоторое время поработал (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, то он становится горячим. В этом можно убедиться, дотронувшись до него рукой. Для натяжения вам необходимо знать усилия, с каким должен быть натянут ремень. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — отправляйтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня нужно произвести его замену.
Неисправность насоса ГУР. Это самая неприятная и дорогостоящая поломка. Основным ее признаком является увеличение усилия, с которым нужно проворачивать руль. Причинами того, что гудит насос ГУР, могут быть разные вышедшие из строя части насоса — подшипники, крыльчатка, сальники. С методами диагностики и ремонта ГУР вы можете ознакомиться в другой статье.
Гудит ГУР на холодную
Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки
Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления.
Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса.
После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.
Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.
Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:
замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;
Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов).
Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца.
Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.
Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).
Подшипник насоса ГУР
Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы.
Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком.
Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка.
В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.
Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.
Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя.
Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла.
Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.
Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.
При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.
Гудит ГУР на горячую
Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.
В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.
Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.
Не поворачивайте надолго передние колеса
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.
Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику.
Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины.
То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.
Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками.
При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается.
Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.
Гудит ГУР после замены
Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого.
Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.
Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг.
Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги.
Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).
Советы по эксплуатации гидроусилителя руля
Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.
Заключение
Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы.
Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку).
Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Инструкция: Что делать, если гудит гидроусилитель руля при повороте
Гидравлический усилитель руля является неотъемлемой системой современного комфортабельного автомобиля. Он значительно облегчает управление машиной и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль в движении. Характерной неисправностью, с которой может столкнуться водитель машины, является шум в гидроусилителе руля.
Диагностировать неисправность гидроусилителя руля довольно просто. На нее указывает возникновение посторонних шумов в районе мотора во время поворота рулевого колеса.
Если гудит гидроусилитель руля, необходимо сразу приступить к поиску неисправности, которая привела к возникновению проблемы.
Отреагировать на неисправность и устранить ее нужно как можно быстрее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта гидравлического усилителя.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия.
Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее.
Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.
Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:
Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.
Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности.
Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой. Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный.
Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.
Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Попадание воздуха в систему гидроусилителя. Существует две распространенные причины, из-за которых воздух может оказаться в системе: попадание во время замены жидкости и подсос воздуха через неплотно соединенные узлы системы. При возникновении подобной проблемы требуется обнаружить ее причину и ликвидировать ее. После этого необходимо промыть систему гидроусилителя руля, поменять масло на новое и правильно прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Обратите внимание, что при попадании воздуха в гидроусилитель, жидкость в бачке начинает пениться.
Поломка насоса гидроусилителя руля. Определить данную неисправность проще, чем остальные. Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников. Ремонт насоса гидроусилителя выполняется крайне редко, и при его выходе из строя потребуется провести замену детали.
Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.
Как избежать поломок гидроусилителя руля
Гидравлические усилители руля достаточно надежны и редко выходят из строя при правильной эксплуатации. Производители систем рекомендуют соблюдать следующие правила:
Паркуя автомобиль, не забывайте выравнивать колеса. Это позволит уменьшить нагрузку на гидроусилитель руля при старте двигателя. Особенно важно придерживаться данного правила зимой, поскольку жидкость в бачке гидроусилителя за время стоянки может загустеть, и старт для системы будет «тяжелым»;
Не забывайте следить за уровнем жидкости в гидроусилителе руля и менять ее при необходимости;
Минимизируйте время, в течение которого руль находится в крайнем правом и крайнем левом положении. Рекомендуется, чтобы руль не задерживался в крайних позициях более чем на 10 секунд, иначе повышается риск выхода из строя насоса гидроусилителя;
Контролируйте состояние пыльников, рулевой рейки и наконечников. Вовремя устранив неисправности данных элементов, можно избежать поломки рулевого механизма и гидроусилителя.
Если вам кажется, что гидроусилитель руля стал работать хуже (туго поворачивается руль или слышен гул при его вращении), сразу обратитесь в сервисный центр или попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности. Оттягивая с ремонтом, вы рискуете повредить дорогостоящие элементы конструкции.
(401
Можно ли самостоятельно устранить гул в гидроусилителе руля?
Гидравлический усилитель рулевого управления значительно облегчает работу водителю, с гидравликой руль поворачивается легко, даже если машина стоит на месте.
Но когда гудит насос гидроусилителя, начинаются проблемы: появившийся посторонний шум ничего хорошего не предвещает, и скорее всего, предстоит ремонт.
Причины возникшего гула могут быть разными, и сам вой бывает не только постоянным, а порой возникает периодически, при определенных условиях, в разном положении руля. Откуда берется гул, можно ли его устранить самостоятельно и обойтись без ремонта – с этим и разберемся в данной статье.
Почему шумит гидроусилитель, основные причины
ГУР на автомобилях ставился еще в Советском Союзе, сначала гидравлика применялась на грузовиках МАЗ.
Первый легковой авто в России, оборудованный гидроусилителем – представительский ЗИЛ-111, который выпускался с 1958 года.
Если раньше на легковушках ставился редуктор червячного типа, то почти все современные авто оснащаются рулевым механизмом типа «рейка», вся гидравлическая система герметична. Кроме рейки, в рулевом управлении имеются:
металлические трубки и резиновые шланги, по которым протекает жидкость;
насос высокого давления;
заливной бачок.
Насос ГУР приводится в движение от двигателя с помощью ремня, создает определенное давление, и для каждой модели авто оно может быть разным, но в среднем – от 80 до 150 Бар (от 8 до 15 Мпа). Ограничивает верхний порог давления редукционный клапан, находящийся в насосе, в систему заливается специальная жидкость, на некоторых моделях машин применяется трансмиссионное масло для АКПП.
https://www.youtube.com/watch?v=QiAZz63d2o4
Гул в гидроусилителе руля может возникать в следующих случаях:
жидкость вытекает, и ее недостаточно в системе;
неисправна рулевая рейка;
система завоздушена;
изношен насос ГУР, его необходимо менять;
слабо натянут приводной ремень;
залита жидкость, не соответствующая техническим условиям.
Гудение в рулевом управлении с гидравликой допустимо в крайних положениях руля, независимо от того, какой автомобиль – ВАЗ, Ауди или БМВ. Дело в том, что при вывернутых до упора колесах вправо или влево в гидравлической системе создается максимальное давление, и долго держать руль до конца повернутым не рекомендуется, может сгореть насос.
Гидроусилитель шумит на непрогретом автомобиле
Нередко автовладельцы замечают такое явление – ГУР шумит на холодную при запуске двигателя, и чем ниже температура, тем сильнее заметен вой. Гудение может продолжаться от 20-30 секунд до 5 минут, затем посторонние звуки исчезают. Почему подобное происходит, однозначно ответить нельзя, каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Наиболее вероятные причины такого явления:
залита не слишком качественная жидкость, густеющая на морозе;
возможно, жидкости в системе мало, нужно проверить ее уровень;
гудит не насос гидроусилителя, а например, подшипник водяного насоса.
В гидроусилителях используются разные типы жидкостей, отличающиеся вязкостью, поэтому заливать необходимо то, что рекомендовано заводом-изготовителем. Например, для заправки и доливки ГУР Шевроле Круз рекомендован Dexron VI, еще допустимо применять масло для автоматических КПП типа ATF.
Гидроусилитель гудит при вращении руля
ГУР может выть при вращении руля, а когда машина движется прямо, гула не слышно. То же самое происходит, если автомобиль стоит на месте:
при неподвижном состоянии руля гидроусилитель работает тихо;
при повороте рулевого колеса раздается гудение.
Причин возникновения посторонних звуков здесь также несколько:
жидкости мало (она течет), или ее необходимо менять;
в системе появился воздух;
насос требует ремонта или замены;
неисправен рулевой механизм.
Когда жидкости совсем мало, или она полностью вытекла, гул рулевого управления пропадает, но рулевое колесо становится тяжелым, неповоротливым. Встречаются водители, которые не обращают на тугой руль внимания и продолжают дальше ездить на машине, но это ничем хорошим не заканчивается: начинают интенсивно изнашиваться детали рулевой рейки, и ее достаточно скоро приходится менять.
Необходим ли ремонт, если гудит ГУР
Если гидроусилитель зашумел, и причина неисправности еще не выявлена, можно попробовать самостоятельно провести диагностику. Для этого следует:
установить автомобиль на сухое ровное место;
запустить двигатель;
произвести внешний осмотр на предмет подтекания жидкости;
снять крышку заливного бачка ГУР и проверить в нем уровень;
обратить внимание на цвет жидкости, не потемнела ли она;
поворачивая руль, убедиться в том, что в бачке не появляются пузырьки воздуха (такую диагностику нужно делать вдвоем).
Если жидкость ушла, ее следует долить, но прежде нужно найти причину течи, устранить неполадку.
После доливки нужно обязательно прокачать систему, выгнать из нее воздух, иначе вой гидроусилителя будет продолжаться. Прокачивается ГУР просто, но такую работу выполнять также удобнее вдвоем. Поступаем следующим образом:
один из участников запускает ДВС, вращает до упора руль вправо и влево несколько раз;
другой смотрит, есть ли в бачке ГУР воздух, и уходит ли жидкость, при необходимости производит доливку;
после 5-ти или 6-кратного вращения руля нужно убедиться в том, что гул прекратился, а система больше не воздушит;
если дефект не устранен, стоит попробовать еще несколько раз выполнить данную процедуру.
К сожалению, восстановить нормальную работу рулевого управления удается не всегда, и если гудение продолжается, виноват здесь, вероятно, насос гидроусилителя.
Обычно эту деталь меняют, а в автосервисах даже ремонтируют (существуют ремкомплекты), только ремонт далеко не всегда оправдан – какой будет результат, неизвестно. На многие модели автомобилей насос стоит недорого, тем более, если он неоригинальный.
Например, насос ГУР Форд Фокус-1 может стоить примерно 60-80 долларов, не исключено, что восстановление узла обойдется не дешевле.
Замена жидкости в рулевом механизме
Любому транспортному средству периодически требуется ремонт и обслуживание, и рулевое управление также нужно поддерживать в исправном техническом состоянии. Чтобы гидроусилитель дольше работал, в механизме необходимо своевременно менять жидкость, обычно замена производится в два года один раз. Еще подобную работу выполняют, если:
жидкость потемнела, в ней обнаружены грязь, различные примеси, или присутствует запах гари;
машина куплена недавно, и неизвестно, что залито в бачок ГУР;
загудел гидроусилитель, есть предположение, что после произведенной замены жидкости гул пропадет.
Жидкость в гидросистеме рулевого управления поменять несложно, работу выполняем в следующем порядке (на примере Хендай Гетц):
глушим мотор, открываем капот;
поддомкрачиваем переднюю часть машины, вывешиваем ее на козлах так, чтобы передние колеса могли вращаться свободно;
у бачка ГУР отворачиваем крышку;
подготавливаем емкость для отработки (пластиковую бутылку), берем шприц, выкачиваем с помощью его содержимое бачка;
плоскогубцами разжимаем хомут, затем сдергиваем шланг обратки;
делаем самодельную заглушку (ее можно изготовить из отрезка старого шланга и ненужной свечи), крепим это приспособление на штуцере;
конец снятого патрубка с бачка гидроусилителя опускаем в пластиковую бутылку, и дальше работу нужно производить вдвоем – один человек держит емкость, второй вращает руль вправо и влево, ненадолго его задерживая в крайних положениях;
жидкость из системы начнет выкачиваться в бутылку, из рулевого управления ее должно выйти примерно 0,5 л;
затем можно промыть систему – наливаем в бачок около 0,2 л свежей жидкости, повторяем всю операцию заново;
после промывки удаляем заглушку, ставим на место патрубок, закрепляем хомут;
заправляем систему новой жидкостью, одновременно вращая рулем, также удерживая его несколько секунд в крайних положениях;
после того как воздушные пузырьки перестанут выходить из бачка, операцию можно считать законченной. Воздух необходимо выгнать весь, иначе после запуска двигателя жидкость вспенится, а насос ГУР загудит.
Запускать двигатель при прокачивании воздуха не нужно, а новой жидкости следует залить столько, чтобы она была на уровне между метками MIN и MAX. Обычно для заправки с учетом промывки на автомобиле Hyundai Getz требуется не более 1 л жидкости, по окончании проведенной операции опускаем передние колеса на место, а после запуска двигателя производим доливку системы, если это потребуется.
При повороте руля слышен гул, свист и шум гидроусилителя: причины и способы их устранения
Главная » Усилитель руля » При повороте руля слышен гул, свист и шум гидроусилителя: причины и способы их устранения
Если проявляется гул при работе усилителя на холодную или горячую, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе системы. Поскольку ее устройство в целом довольно простое, определить причину, по которой усилитель может гудеть и выть, вполне можно самостоятельно.
По каким же причинам это происходит:
Использование низкокачественного масла. Как известно, расходный материал в любом системе автомобиля имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого жидкость теряет свои свойства. И даже если автомобильный производитель уверяет, что масло заливается на весь срок службы машины, не нужно думать, что жидкость не надо менять. Все дело в том, что производители авто ставят определенные сроки использования транспортных средств в соответствии со стандартами страны, в которой машины выпускаются. То есть большинство производителей не рассчитывают, что их транспортные средства будут использоваться, к примеру, более 10-15 лет. Во многих странах Европы по истечении определенного срока предусматривается утилизация авто с компенсацией автовладельцу. О том, что расходное вещество потеряло свои свойства, можно понять по изменению цвета жидкости, а также появлению в ней осадка.
Также причина может заключаться в том, что уровень масла снизился до критического уровня. Из-за снижения уровня вещество не может поступать в нужном объеме во всех составляющие системы, отчего трущиеся детали могут работать с большей шумностью. Интервалы замены масла в ГУР могут быть разными, в зависимости от производителя авто, но как правило, менять жидкость нужно один раз в два года.
Следующая причина, по которой усилитель может свистеть, жужжать и шуметь — это неполадки в работе рулевой рейки. В данном случае причина обычно кроется в температурных перепадах. Из-за постоянной смены температур, что особенно актуально для периода межсезонья и зимы, работа гидроусилителя может быть нарушена.
Значительно реже причина появления посторонних звуков при работе усилителя заключается в износе ремня. Как и любой другой расходный элемент, ремень подлежит периодической замене. Со временем он может изнашиваться, что приводит к появлению гула, но он будет проявляться не только при повороте руля, а всегда. В результате износа ремень может оборваться, что приведет к тому, что ГУР не сможет выполнять свои первостепенные функции. Ремешок следует внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений. Если внутренние канавки ремня износились, на его внешней поверхности имеются следы трещин, по бокам имеются расслоения, это свидетельствует о необходимости замены ремешка. Может быть и такое, что ремень просто ослаб, если это так, то его можно попытаться подтянуть.
Попадание соли в систему, в частности, речь идет о соли, которой дорожные службы посыпают асфальт во время гололеда. Соль может попадать на сальники и пыльники гидроусилителя, что приводит к их разъеданию и, соответственно, утечке жидкости. В свою очередь, это становится причиной появления свиста. Решить такую проблему можно путем замены износившихся элементов системы.
Также проблема может заключаться в некорректной работе насоса. Как известно, предназначение насоса заключается в подаче масла в систему, а если это устройство работает некорректно или вовсе не функционирует, то жидкость не сможет поступать в узел. Или же продолжит поступать, но неравномерно. Насос можно попытаться отремонтировать самостоятельно, но если это не помогло, то устройство подлежит замене.
Выход из строя подшипника. Подшипник также представляет собой расходный материал, который нуждается в периодической замене. Износ подшипникового устройства приводит к тому, что деталь не может выполнять свои первостепенные функции. Возможно, причина заключается в отсутствии смазки в подшипнике. В любом случае, деталь необходимо менять.
Еще одна причина — появление воздушной пробки в системе. Завоздушивание системы — одна из самых распространенных проблем, которая возникает после замены рабочей жидкости. Также причина появления воздуха может быть обусловлена подсосом воздуха, если в системе имеются неплотные соединения. Из-за потери герметичности возможна и утечка масла. Что делать, если ГУР гудит из-за воздушной пробки? Учтите, в данном случае добавление жидкости в систему никак не позволит решить проблему, здесь необходимо действовать более масштабно. В частности, нужно выявить источник подсоса, произвести промывку системы, поменять расходный материал после чего прокачать ГУР и избавиться от воздушной пробки (автор видео о замене сальника и подшипника насоса гидроусилителя в гаражных условиях — канал Сделано руками).
Что делать, чтобы не допустить таких проблем?
Есть несколько правил, выполнение которых даст возможность предотвратить появления посторонних звуков при работе гидроусилителя руля:
Постоянно следите за состоянием и уровнем расходного вещества в системе, периодически меняйте масло. Причем меняйте его не тогда, когда оно потеряло цвет или его уровень снизился, а примерно один раз в два-три года. Также учтите, что если вы столкнулись с проблемой пониженного уровня жидкости, то прежде чем менять масло, следует установить причину, по которой оно уходит. Иначе замена будет нецелесообразной.
Следите за тем, чтобы рулевое колесо не было вывернуто в крайнее правое или левое положение более, чем на 10 секунд. По мнению многих специалистов, это вредно для насосного устройства, поскольку в таком положении на него возлагается высокая нагрузка.
Когда оставляете автомобиль на длительное время на стоянке или в гараже, также следите за тем, чтобы колеса транспортного средства были выровнены. Это также позволит снизить нагрузку на насосное устройство при дальнейшем запуске мотор. В частности, этого правила необходимо обязательно придерживаться при отрицательных температурах, поскольку в мороз жидкость может еще больше густеть.
Если в работе системы ГУР проявились первые признаки неисправности, хоть и незначительные, то затягивать с ремонтом нельзя.
Периодически проверяйте состояние рулевой рейки, наконечников, сальников и прочих элементов на предмет работоспособности и износа. Помните о том, что своевременное обнаружение и ремонт неполадок обойдется значительно дешевле, чем ремонт гидроусилителя в целом.
Фотогалерея «Меняем масло в гидроусилителе»
Загрузка …
Видео «Инструкция по замене жидкости в гидроусилителе руля»
На примере автомобиля CR-V 2003 предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельной замене рабочей жидкости в гидроусилителе руля (автор ролика — Павел Ковалев).
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос
Гудит гидроусилитель руля при повороте, гул ГУРа
Появление посторонних шумов при повороте свидетельствует о некорректной работе системы гидравлического усиления рулевого колеса (ГУР). Рассмотрим, почему гудит гидроусилитель руля, а также способы избавления от гула.
Причины
Среди наиболее простых причин, вызывающих гул гидроусилителя руля, можно выделить:
негерметичность контура, что приводит к попаданию воздуха в систему. Жидкость ATF, которая заливается в системы гидравлического усиления руля, имеет определенную плотность (даже если в каталоге оригинальных запчастей значится особенная жидкость для гидроусилителей, в упаковке будет все тот же ATF Dexron). Разумеется, плотность воздуха намного ниже, а поэтому попадание воздушных пузырей в систему вызывает эффект изношенного насоса. При сжатии захваченного лопастями ротора объема жидкости воздух выходит, что приводит к попаданию в систему меньшего количества масла. Характерным признаком завоздушенной системы является вспенивания масла в бачке. При эксплуатации авто с такой неисправностью происходит ускоренный износ насоса, поэтому подсос воздуха нужно устранять как можно быстрее;
низкий уровень жидкости. Масло в системе используется не только в качестве рабочего тела, но и для отвода тепла. Как и любой узел, в котором присутствует трение, детали насоса рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне. Свой рабочий диапазон имеет и масло насоса гидроусилителя руля. Малое количество жидкости не будет справляться с отводом тепла, что приведет к его перегреву и разжижению. Это способствует появлению шума и ускоренному износу. Слишком низкий уровень жидкости, как и в случае с негерметичностью контура циркуляции жидкости, может привести к подсасыванию воздуха;
плохое качество либо несоответствие класса масла. Со временем жидкость неминуемо теряет свои физико-химические свойства. В итоге ухудшается смазывающая, теплоотводная способность.
Каждую из вышеописанных причин, по которым гудит гидроусилитель руля при повороте, можно диагностировать и устранить своими руками.
Проверьте места подхода шлангов/трубок высокого давления к рулевой рейке, магистрали от бачка к насосу ГУР. Часто негерметичность системы проявляется себя течью. Если шланг в месте протека или предполагаемого места подсоса не имеет запотеваний, свидетельствующих о наличии трещин, замените хомуты.
К появлению воздушной «пробки» могла привести неправильная замена жидкости ГУР. Чтобы выгнать воздух из системы, откройте крышку бачка, а затем покрутите руль от упора до упора 5-6 раз, задерживаясь в крайних положения на 3-5 секунд.
Проверить уровень масла можно, выкрутив крышку бачка ГУР, которая одновременно является и щупом. Нижняя отметка – минимальный уровень масла на холодную, а верхняя – максимальный уровень жидкости. При работе насоса жидкость нагревается и расширяется в объеме. Количество жидкости в системе в норме, если на холодную уровень находится посередине (+/- несколько миллиметров) двух отметок. При проверке автомобиль не должен стоять на уклоне.
Качество масла гидроусилителя руля проверяется капельным тестом. Капните небольшое количество жидкости на чистую ветошь светлого оттенка. На подавляющем большинстве автомобилей используется жидкость красного цвета, но, к примеру, оригинальное масло ГУР БМВ и Audi может быть зеленого цвета. В процессе работы масло немного мутнеет, но это не станет причиной гула. Если же в бачке вы обнаружили жидкость черного цвета, с запахом гари – следует произвести полную замену масла. Гудит гидроусилитель руля и после работы на эмульсии, что свидетельствует о попадании в масло воды либо смешивании несовместимых по классу жидкостей. Какая именно жидкость гидроусилителя должна быть залита в вашем авто, указано в руководстве по ремонту и эксплуатации. При желании жидкость ГУР можно заменить своими руками.
Согласно среднестатистического регламента, масло ГУР необходимо менять каждые 60-70 тыс.км. или по прошествии 5-6 лет эксплуатации. На многих авто внутри бачка ГУР установлена фильтрующая сеточка. Забитый фильтрующий элемент может привести к масляному голоданию и, как следствие, поломке насоса. При замене жидкости сетку необходимо чистить либо можно просто купить новый бачок.
Нестандартные причины
Появление гула гидроусилителя может спровоцировать износ подшипников, расположенных внутри насоса. Вследствие естественного износа подшипники выходят из строя только на крайне больших пробегах.
Вывести узел из строя может неквалифицированная установка, когда подшипник устанавливается с перекосом, либо перетянутый приводной ремень. Для износа подшипников характерно увеличение шума, который, как показывает практика, больше похож на шелест/шорох, нежели на гул.
Увеличение шума при этом проявляется не только при повороте руля, но и при возрастании оборотов двигателя. Ослабление ремня ГУР приводит к появлению писка, при попадании влаги на шкив ремень может проскальзывать. При проскальзывании усилие на руле меняется, поэтому кажется, что закусывает рулевую рейку.
Конструкция узла не предполагает возникновение подобных симптомов при работе, поэтому при поиске причин посторонних шумов на неисправности рулевой рейки стоит обращать внимание в самую последнюю очередь.
Поломка насоса
Как показывает практика, гудит гидроусилитель руля чаще всего по причине износа насоса. Сам узел крайне надежен, а поэтому ускоряет его смерть неправильные условия эксплуатации:
слишком низкий уровень жидкости в бачке;
неправильная замена, при которой старая жидкость выгоняется запуском двигателя. Производительность насоса настолько великая, что уже через 2-3 сек. наступает масляное голодание. Вращение на сухую провоцирует перегрев трущихся кромок, задиры и т.д.;
игнорирование сроков замены масла;
использование несоответствующей жидкости;
смешивание несовместимых масел;
попадание грязи, воды в бачок ГУР.
Чтобы понять природу неисправности, рассмотрим вкратце устройство насоса. Нас интересуют:
ротор;
лопасти ротора;
статор;
направляющие статора.
Износ именно этих деталей провоцирует шум при повороте руля. Сам принцип работы ГУР достаточно прост. Ротор вращается внутри статора с двумя овальными областями. При вращении ротора под действием центробежной силы лопасти прижимаются к стенкам статора.
При движении лопастей в начале первой области происходит забор масла, к концу области объем полости уменьшается, что приводит к увеличению давления масла. Жидкость под давлением попадает в выходную часть, а затем поступает в магистрали высокого давления.
Итак, из-за чего именно гудит гидроусилитель руля:
появление люфтов в канавках для лопастей ротора;
износ внутренней части статора. Лопасти «выгрызают» статор неравномерно, в итоге внутри появляются канавки;
образование задиров на корпусе ротора, кромках лопастей, статоре;
появление люфтов в местах установки направляющих статора.
К сожалению, зачастую у владельцев попросту нет возможности купить и установить новые запчасти. Поэтому устранить гул можно только заменой насоса в сборе. Если стоимость узла слишком велика, можно попробовать найти рабочий насос с поддержанного автомобиля.
Гудит ГУР – обнаружение причин и устранение неисправностей
Гидроусилитель – достаточно надежная и долговечная конструкция, если за ней ухаживать. Но случаются и поломки, зависящие как от водителя, так и от дорожных условий. Большинство из них несложные, и легко устраняются самими автомобилистами.
Гидроусилитель помогает управлять машиной, увеличивая усилие, прилагаемое водителем к рулевому колесу. Удобное управление – не единственное преимущество автомобиля, оснащенного гидроусилителем.
Он смягчает удары от ям и возвышенностей на дороге, повышает безопасность движения. Авто с ГУРом более маневренное, чем с обычным механическим управлением, отзывчивое.
Разрыв передней шины на скорости при наличии ГУРа приведет к менее опасным последствиям.
Так можно ли ездить на машине, когда гудит ГУР? Да, конечно, можно, ведь механическая часть рулевого управления остается действующей. Снижается уровень комфорта, приходится прилагать усилия, как в автомобиле с обычным управлением.
Звуки появляются при неисправностях, которые легко устранить, но если не обращать на это внимание и продолжать эксплуатировать машину, то они усугубятся.
При малейшей возможности ГУР следует починить: ведь это не только комфорт, но и безопасность движения.
Опытные автовладельцы сразу определяют на слух и по прилагаемому к рулю усилию неисправности в гидроусилителе:
на небольших оборотах и холостом ходу к рулевому колесу требуется приложить большие усилия, если увеличить обороты, требуемые усилия уменьшаются;
Когда появляются такие признаки, осматриваем всю систему, проверяем: не подтекает ли жидкость. Указанные признаки могут наблюдаться в самом насосе, но возможны и другие поломки.
Прежде всего, жидкость: ее уровень должен быть в норме, а состояние работоспособным, без сторонних примесей и сгустков. Потеря технических качеств приводит к появлению гула. Шум может исходить и от ремня.
Если в масле видны воздушные пузырьки, работа гидроусилителя нарушена.
Российский климат и зимние дороги, посыпанные солью и другими реагентами, вкладывают свою лепту в поломки ГУРа. Они оказывают губительное действие на пыльники и сальники, разъедая их. Гидроусилитель шумит, появляется подтекание.
С жидкостью может быть повязано несколько проблем. Самая простая – падение уровня: насосом перекачивает воздух, отчего он гудит. Срочно доводим жидкость до нормального уровня, выясняем причину утечки. Фактически это не просто жидкость ATF, а масло, которое бывает минеральным и синтетическим.
В обычных легковушках применяется минеральное. Оно может быть разного цвета. Синтетическое в ГУР заливают на техмашины и отдельные модели легкового транспорта по рекомендации изготовителя. Минеральная жидкость предупреждает коррозию металлических деталей, трещины на резиновых уплотнителях.
Если ATF давно не меняли, она утрачивает свои технические свойства: не способна нормально смазывать детали, предохранять сальники и пыльники от растрескивания, в рулевой системе с гидроусилителем не создается нормальное рабочее давление.
Если открыть бачок и посмотреть внутрь, то увидим жидкость, которая будет черная или чрезвычайно темная, в ней могут плавать какие-то крошки, чувствуется запах горелого.
Жидкость просто отработала свое, упущен срок замены, оттого и гудит гидроусилитель.
Срочно меняем жидкость ATF. Вообще, менять следует через 8–10 тыс. км, а при работе в трудных дорожных условиях – раньше. Замена проводится не так часто, так что не следует экономить на этом. Покупаем продукцию известных фирм, сертифицированную. Стоимость не большая, а вот когда что-то сломается в насосе, придется отдать намного больше.
В систему часто подсасывается воздух, иногда течи почти не заметно. Может просачиваться жидкость через трубки, шланги, датчики. Воздуха попадает немного, но начинает гудеть. Выгоняем его, по-другому прокачиваем.
Простейший способ: открываем крышку бачка и проворачиваем руль до упора в обе стороны пять раз. Воздух выйдет и система начнет работать, если нигде нет течи.
Если жидкость протекает, операцию через день придется повторить или устранить течь.
Другой способ прокачки. Выравниваем машину в положение движения по прямой, заводим мотор и даем поработать 15 секунд. Крутим руль до упора влево и вправо несколько раз. Доливаем жидкость, если ее мало, и заводим машину.
Следим за уровнем: он должен понижаться, но не даем упасть ниже минимального, вовремя доливаем. Через минуту холостой работы двигателя вращаем рулем до упора несколько раз. Глушим, ждем, пока не успокоится жидкость.
Заводим – шум должен исчезнуть.
Можно воспользоваться штуцером на гидроусилителе. Вывешиваем колеса, поворачиваем до упора. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошел воздух, поворачиваем руль в другую сторону. Когда появится жидкость, закручиваем штуцер. Опускаем машину, заводим двигатель, крутим рулем в разные стороны, пока из бачка не перестанут выходить воздушные пузырьки – гул обычно исчезает.
Причиной гула может быть и приводной ремень, правда, не на всех моделях автомобилей. Ослабленный ремень издает свист при повороте руля, но сначала надо удостовериться, в нем ли причина.
Проверяем натяжение, конкретный прогиб для каждого авто может быть разным, но в среднем 12 мм. Возможен износ, тогда ремень будет проскальзывать и свистеть.
Если ремень натянут, проблема не в нем, а в насосе.
Чтобы натянуть ремень, выкручиваем руль до упора в любую сторону. Затем откручиваем болты, двигаем насосом, чтобы натянуть его. Сам процесс для каждой модели разный через разные конструктивные особенности системы.
Следует отметить, что натягивать и менять ремень трудно, потому что неудобно, нет доступа. В отдельных моделях поставить новый ремень можно только специальным приспособлением, т.
к ничто не откручивается и не регулируется.
Поломка в насосе – крайне неприятная вещь: дорого заменить, сложный ремонт. Но если есть желание и умение, отремонтировать можно и самому.
Прежде чем снимать и разбирать его, следует убедиться, что неисправность именно в насосе. Проверку проводим на горячую: заводим двигатель, если чувствуется вибрация руля, причина найдена.
Из строя выходят подшипники, крыльчатка, сальники. Понадобится ремкомплект, подшипник 6202, конечно, ключи.
Большим шприцом откачиваем жидкость из бачка: поворачиваем рулем влево-вправо на месте, чтобы вытеснить всю жидкость. Отпускаем болт между насосом и скобой. Откручиваем стопорную гайку натяжителя, снимаем ремень. Снимаем шланги. Чтобы снять шкив, полностью откручиваем осевой болт, вынимаем его и ставим на это место отвертку, застопорив шкив. Отворачиваем гайку, снимаем шкив.
Вытаскиваем агрегат, очищаем от грязи и масла и приступаем к разборке:
применяя съемник, освобождаем подшипник от стопорного кольца;
открутив болты на задней крышке, осторожно снимаем ее, чтобы не выпали лопасти;
вытаскиваем лопасти, каждую укладываем на пронумерованную бумажку;
снимаем пластину и детали под ней;
осторожно выбиваем вал и снимаем с него подшипник;
меняем его на новый.
Проверяем поверхности деталей на шероховатости, износы. Прочищаем мелкой наждачкой, удаляя грязь и другие наслоения. Простая очистка продлевает работу узла без замены деталей. Сборку проводим в обратной последовательности. Обязательно меняем сальник, прокладки, уплотнительные кольца на новые.
Обычно гидроусилитель способен выдержать пробег 150 тыс. км и даже больше. Соблюдая несложные правила, вы сможете продлить его жизнь:
не ленимся регулярно заглянуть под капот с проверкой уровня ATF в бачке, доливаем при необходимости;
соблюдаем периодичность замены, причем, только качественной жидкостью;
не держим руль более 10 секунд в крайнем положении, чтобы не перегружать насос;
на стоянке выравниваем машину для движения прямо, чтобы при трогании не нагружать рейку;
очень внимательны к пыльникам рейки, при малейшем повреждении немедленно меняем.
При сторонних звуках, которые издает гидроусилитель, проверяем его состояние сами или на СТО, не ждем, пока умрет окончательно.
Что вызывает шум при повороте рулевого колеса? — Экспертные советы по обслуживанию и покупке
Вероятно, вы нашли эту статью, потому что искали ответы о том, почему ваш автомобиль издает шум, когда вы поворачиваете рулевое колесо. Что ж, чтобы обнаружить источник проблемы, вам нужно копнуть немного глубже. Как звучит шум? Вы слышите визг, лязг, вой, скрежет, гудение или хлопок?
Есть разные причины, по которым вы слышите шум рулевого колеса из-за передней части вашего автомобиля.В конце концов, сложные механизмы и узлы должны нести весь вес двигателя и автомобиля. В этом посте мы обсудим основные причины, по которым ваш автомобиль издает шум, когда вы поворачиваете руль.
Основные причины шума
Стон, воющий или скрипящий звук, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете на дороге, указывает на серьезную проблему. Временно поможет, если смазать детали. Однако в конечном итоге эти компоненты могут выйти из строя, если вы немедленно не устраните основную причину проблемы.В общем, вот основные причины, по которым ваше рулевое колесо издает шум при поворотах:
Шумы при движении на малых скоростях
Вы едете на низких скоростях? Если ваш автомобиль издает шум при повороте, вы должны проверить состояние подвески или системы рулевого управления с гидроусилителем. Стук, треск или скрип, скорее всего, вызваны изношенными или поврежденными шарнирами подвески. Поскольку они выдерживают удары неровностей дороги, неся большой вес автомобиля, они со временем изнашиваются.Когда соединение повреждается, компоненты подвески начинают царапать точку соединения, создавая тем самым шум, который вы слышите.
С другой стороны, если вы слышите воющий звук, вероятно, поврежден насос гидроусилителя рулевого управления. Убедитесь, что шум исходит от передней части двигателя. Если это так, то точно виноват насос.
Шумы при движении на высоких скоростях
Если вы едете на высоких скоростях и слышите шум рулевого колеса при повороте, то проблема как-то связана с подшипниками, ШРУСами или дифференциалами.Возможно, что плохое сцепление вызывает звуки, когда вы резко поворачиваете. С другой стороны, если вы слышите гудение, попробуйте проверить ступичные подшипники. Когда ваш автомобиль перемещает свой вес во время поворота, нагрузка направляется на подшипники. Убедитесь, что вы решаете эту проблему как можно скорее, потому что игнорирование ее приведет к неравномерному износу шин. Если дело станет более серьезным, колеса могут начать раскачиваться.
Шумы при движении с нормальной скоростью
При нормальных скоростях движения визжащие, воющие и визжащие шумы вызываются неисправными компонентами.Возможно, в системе гидроусилителя есть поврежденные детали. Поэтому желательно, чтобы это проверил профессиональный механик.
Если ремень ослаблен или жидкость в гидроусилителе рулевого управления заканчивается, вы можете легко решить проблему самостоятельно. С другой стороны, в системе рулевого управления с усилителем есть компоненты, которые со временем могут треснуть, износиться или сломаться. Эти детали включают рулевую тягу, которая связывает поворотные кулаки и рулевой механизм; ремень, приводящий в действие насос на передней части двигателя; и шланги, соединяющие шестерню и насос.Таким образом, когда вы слышите шум всякий раз, когда вы поворачиваете рулевое колесо на нормальной скорости движения, это указывает на наличие проблемы с компонентами системы рулевого управления с гидроусилителем.
Некоторые полезные статьи по теме
Шум при повороте рулевого колеса в неподвижном состоянии: 9 ПРИЧИН!
Когда вы замечаете, что ваша машина издает какой-то странный шум, когда вы поворачиваете рулевое колесо на неподвижном автомобиле, это может быть проблема.
Обычно это указывает на то, что с автомобилем что-то не так.
Таким образом, вам следует отнести автомобиль на проверку механику, чтобы произвести необходимый ремонт до того, как ситуация станет серьезной.
При повороте рулевого колеса это может повлиять на многие компоненты автомобиля. Это то, что вызывает различия в типах производимого звука.
Вот 9 причин шума, когда вы поворачиваете рулевое колесо, когда автомобиль неподвижен, включая:
Проблемы с отбойной втулкой
Стойка гидроусилителя рулевого управления в плохом состоянии
Стойки и Изношены амортизаторы
Засорение резервуара резервуара рулевого управления
Утечка жидкости гидроусилителя рулевого управления
Втулки подвески повреждены
Повреждены шаровые шарниры
Изношены наконечники рулевой тяги Out
Подшипник рулевой колонки
Вы должны быть внимательны к типу шума, производимого автомобилем.Это связано с тем, что после определения типа шума будет намного легче понять причину шума.
Вы должны быть конкретны при объяснении типа шума, который издает рулевое колесо, когда автомобиль неподвижен; это может быть либо воющий звук, лязг, хруст или даже визг.
6 различных типов шума при повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле
Возможно, вы заметили, что при попытке повернуть рулевое колесо неподвижного автомобиля издаются необычные носы.
Это происходит из-за того, что вам нужно приложить большое усилие, чтобы рулевое колесо равномерно повернулось.
В этой статье вы можете познакомиться с различными типами шумов, которые вы можете услышать, когда поворачиваете рулевое колесо неподвижного транспортного средства, к ним относятся:
1. Воющий шум
Когда вы можете слышать свое нытье шум при повороте рулевого колеса, может быть причиной ряда осложнений. Одна из причин воющего шума заключается в том, что уровень жидкости в гидроусилителе руля может упасть ниже определенного уровня.Вы должны знать, что жидкость для гидроусилителя руля требуется для смазки системы гидроусилителя рулевого управления. Если жидкость вытечет, то возникнет трение, которое затем приведет к завывающему шуму при повороте руля.
Шум становится громче со временем, пока жидкость не долита. По возможности следует также проверить состояние жидкости на месте; он должен быть чистым. Если на нем есть мусор или какие-либо частицы грязи, он не сможет хорошо выполнять свою работу.
Насос гидроусилителя рулевого управления также может быть неисправен, из-за чего возникает воющий шум.Вы должны заметить это, когда заметите, что звук не прекращается, даже когда вы пытаетесь добавить жидкости в систему. Компонент рулевого управления также может издавать скрипящий звук, а не воющий. Вам следует попробовать проверить уплотнения автомобиля, шаровые опоры, универсальные шарниры или рулевую тягу. Им потребуется немного смазки, чтобы проверить текущую ситуацию и прекратить издаваемый шум.
2. Скрипящий шум
Если вы достаточно внимательны, вы можете заметить, что ваш автомобиль издает скрип при повороте рулевого колеса.Обычно это происходит, когда подвеска автомобиля не такая, как должна быть. Это делает их неспособными выдержать вес автомобиля надлежащим образом.
Скрип при повороте рулевого колеса будет производиться, если стойки или амортизаторы находятся не в лучшем состоянии. Они могут износиться или просто высохнуть из-за утечки амортизаторов.
Скрипящий звук может возникать из-за толчковой втулки, которую ночь становится все более сухой. Втулка Jounce обычно находится в передней части стойки и не должна быть сухой.
Стяжные шпильки могут быть повреждены, и это может вызвать скрип. Они отвечают за соединение рулевой системы и колес автомобиля. Следовательно, они влияют на плавный переход усилия от руля к колесам; это означает, что они могут издавать скрипящий звук, когда что-то неисправно.
Шаровая опора может быть причиной шума, который вы слышите при повороте рулевого колеса. Именно они заставляют поворотные кулаки регулировать движение автомобиля.Их также нужно смазать, чтобы избежать шума из-за ненужного трения; если они работают всухую, они будут издавать скрипящий звук при повороте рулевого колеса автомобиля.
3. Скрежетание
Другой тип шума, указывающий на то, что с вашим автомобилем что-то не так, — это скрежет при повороте рулевого колеса. Одна из основных причин этого заключается в том, что жидкость в рулевом колесе с гидроусилителем заканчивается, и это приводит к очень низкой мощности при использовании рулевого колеса с гидроусилителем.
Также следует побеспокоиться о ремне рулевого управления с гидроусилителем, который может изнашиваться. Он также может быть просто свободным.
Из-за проблем с подшипником ступицы колеса также может возникать скрежет. Он может быть поврежден из-за износа, которому подвергается во время работы. Подшипники, расположенные внутри рулевой колонки, могут быть слишком изношены для работы. Тяга также может быть слишком повреждена, чтобы работать нормально.
Скрежет также может быть вызван износом ШРУСа или тормозных двигателей.
Как проверить состояние ШРУСа вашего автомобиля
Если ШРУС вашего автомобиля поврежден, то вы сможете услышать щелкающий звук при повороте рулевого колеса.
Это особенно важно, если вы заходите за крутой угол. Таким образом, вам придется доставить автомобиль к механику для выполнения необходимого ремонта или замены.
Одна из причин, по которой вы должны быть встревожены шумом, производимым ШРУСами вашего автомобиля, состоит в том, чтобы избежать более серьезных повреждений, чем в настоящее время.
Это связано с тем, что шум обычно является предупреждающим звуком, и если он будет продолжаться без вашего вмешательства, то это приведет к большему повреждению ШРУСа.
Вам придется заплатить больше за ремонт, когда вы поймете это слишком поздно.
При работе с рулевым колесом должен быть слышен щелчок. Это будет заметно на простых поворотах.
Если ситуация ухудшится, вы сможете услышать звуки еще до того, как сделаете этот поворот.
Рекомендуется раннее вмешательство во избежание передачи повреждений другим частям системы подвески.
4. Дребезжащий шум
Иногда вы можете повернуть руль и заметить шум, который выглядит как «лязгающий звук». Звук при повороте рулевого колеса может быть вызван разрушенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Стабилизаторы поперечной устойчивости отвечают за то, чтобы шины автомобиля оставались на дороге в любое время при любых условиях. Это даже когда вы делаете быстрый или крутой поворот. Неисправные стабилизаторы поперечной устойчивости вызывают лязг при повороте рулевого колеса.
Еще одним возможным источником грохота могут быть сломанные втулки подвески. Обычно это происходит из-за ударов металла друг о друга при повороте рулевого колеса вбок. Вы должны почувствовать этот звук, даже больше, когда он станет громче, особенно если вы едете по ухабистой дороге.
5. Шум трения
Вам следует беспокоиться, когда рулевое колесо издает шум трения при повороте, поскольку это обычно имеет более глубокое значение.
Это может указывать на то, что автомобиль поврежден, особенно на компонентах, связанных с рулевым колесом.Это будет сигналом тревоги, так как это может привести к большему ущербу.
Точнее, шум трения возникает, когда втулка Jounce вашего автомобиля недостаточно смазана. Следовательно, автомобиль будет издавать этот шум трения при повороте рулевого колеса. Вы должны смазать их как можно скорее, чтобы не повредить другие части автомобиля.
Рулевая колонка может износиться после длительного использования, и это может быть причиной шума трения.Шум при повороте рулевого колеса автомобиля более заметен, особенно когда компоненты расширяются при высоких температурах. Верхний подшипник рулевой колонки может быть причиной шума трения, который вы слышите.
6. Лопающий шум
Обычно это слышно, когда вы едете по дороге на относительно низкой скорости.
Обычно это причина для тревоги, как и любая из вышеперечисленных ситуаций. Вы должны как можно скорее доставить автомобиль к механику, чтобы не повредить автомобиль.
Шум обычно возникает из-за того, что некоторые части системы рулевого колеса повреждены и требуют внимания специалиста.
Щелчок при повороте рулевого колеса может быть вызван одним из следующих факторов:
Что вызывает шум при повороте рулевого колеса автомобиля?
Не следует расслабляться, когда вы слышите шум, когда ваш автомобиль издает шум, когда вы делаете поворот во время движения.
Это связано с тем, что шум обычно является индикатором неисправности внутренних компонентов автомобиля.
Как правило, шумы являются индикатором, показывающим, что одно из следующих повреждений было повреждено:
1. Проблема с отбойной втулкой
Отбойная втулка — это деталь, которая находится в передней стойке, и находится вверху часть стойки. Когда он используется в течение длительного времени, он высыхает, и, таким образом, при повороте транспортного средства будет издаваться шум.
В этом случае создается либо скрип, либо стон.
Этот тип повреждений потребует ваших немедленных действий, поскольку, если они сохранятся, будет нанесен еще больший ущерб, и вам придется иметь дело с более серьезной проблемой в целом.
2. Неисправная рулевая рейка с усилителем
Если вы заметили, что автомобиль издает воющий звук, проблема может заключаться в плохом состоянии рулевой рейки с гидроусилителем.
Вы заметите это, когда будете на дороге при относительно низкой скорости.Вам также следует позаботиться о состоянии ремня или лопастного насоса, так как они тоже могут быть повреждены.
3. Изношены стойки и амортизаторы
Это компоненты автомобиля, которые изнашиваются после очень долгого времени, только если вы хороший водитель.
Однако, если вы едете грубо или проезжаете неровности на высокой скорости, они будут быстро повреждены.
По истечении ожидаемого срока службы они также могут получить повреждения, и это будет заметно по шуму, производимому автомобилем при повороте.
4. Засорение бачка бачка рулевого управления
В бачках находится жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Его нужно содержать в чистоте, и фильтр помогает в этом.
Однако он может засориться и не сможет правильно выполнять свою работу. Это приводит к возникновению шума при повороте автомобиля.
5. Утечка жидкости для гидроусилителя рулевого управления
Хотя это не является серьезной причиной для беспокойства, жидкость для гидроусилителя рулевого управления не следует воспринимать как должное.Так же, как и утечка моторного масла, вы должны проявить внимание и убедиться, что все в норме.
Жидкость для гидроусилителя рулевого управления входит в состав транспортного средства, в частности, для смазки систем гидроусилителя рулевого управления и обеспечения плавной работы рулевого колеса.
Когда он протекает, движение грубое и, следовательно, шум, который вы слышите при повороте.
6. Повреждены втулки подвески
Проблема, из-за которой ваш автомобиль может издавать шум при прохождении поворота, может быть вызван вождением автомобиля с втулками подвески, находящимися в плохом состоянии.
Они изнашиваются со временем и требуют замены. Если вы проигнорируете их замену, они сломаются и треснут и, следовательно, не смогут работать должным образом.
При повороте рулевого колеса из стороны в сторону будет слышен скрипящий звук.
7. Повреждены шаровые шарниры
Шаровидные шарниры являются компонентами, которые входят в систему автомобиля и помогают плавно перемещать поворотные кулаки и рычаги управления.
Если они высохнут, они будут издавать звук, который вы слышите как шум.
Через некоторое время их необходимо будет смазать не только для предотвращения шума, но и для предотвращения повреждения других частей автомобиля.
8. Изношены концы рулевой тяги
Концы рулевой тяги входят в систему транспортного средства, поскольку они важны для того, чтобы поворачивать колесо реагировало на выключение рулевого колеса.
Они могут просто износиться и потребуют замены. В противном случае они могут быть повреждены из-за неосторожного вождения, и в результате вы услышите стук.
Вы должны слышать «стуки» даже при повороте на малой скорости. При повороте рулевого колеса они издают стук.
9. Подшипник рулевой колонки
Если вы замечаете, что звук, исходящий от поворота рулевого колеса, выглядит как звук трения, то проблема может быть связана либо с верхним подшипником, который находится на рулевом колесе, которое вы поворачиваете.
Это приводит к тому, что пластик, который обычно находится на заднем конце рулевого колеса, будет тереться о кожух рулевой колонки.
Это создает шум, который становится наиболее заметным при нагревании, и видно, что части, связанные с этой системой, расширяются.
Как исправить шум на рулевом колесе при повороте
Для устранения шума, возникающего при повороте рулевого колеса при повороте, вы должны быть готовы отремонтировать любой компонент транспортного средства.
Это связано с тем, что, как обсуждалось выше, рулевое колесо издает шумы из-за ряда сложностей, возникающих из-за различных частей транспортного средства.
Эта процедура помогает устранить шум, производимый при повороте рулевого колеса, если причиной этого является износ жидкости рулевого управления с гидроусилителем:
Проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем; шум может быть вызван высыханием или утечкой и ниже определенного уровня.
Если он низкий, проверьте герметичность всех деталей, сверху вниз. Вы должны получить все точные точки, откуда происходит утечка, чтобы избежать утечек в будущем.
Если детали в масле, велика вероятность, что они покрыты жидкостью для гидроусилителя руля.
Возьмите гаечный ключ и выньте старый выключатель, не повредив ни один из компонентов.
Установите новый переключатель на место, закрепив его снизу гаечным ключом. Он должен эффективно предотвращать утечку.
Заправляйте жидкость для гидроусилителя руля лучшей маркой.
Подробнее, вы также можете посмотреть это видео:
Заключение
Для определения причины шума потребуется механик, и им, возможно, даже придется взять автомобиль на тест-драйв.
Они могут проверить состояние основных частей, включая систему подвески или даже систему рулевого управления с усилителем.
Затем они поставят диагноз и предложат наилучшие возможные способы исправления; возможно, вам даже придется заменить какой-либо компонент.
В некоторых случаях все, что требуется, — это смазать детали, поскольку они могли только что высохнуть, а шум возникает из-за грубого трения.
Вы можете сделать это самостоятельно с помощью смазки для гидроусилителя руля, которая должна быть способна контролировать шум.
Почему моя машина гудит, когда я поворачиваю руль? — AnswersToAll
Почему моя машина гудит, когда я поворачиваю руль?
Гудящие звуки при повороте на высоких скоростях обычно указывают на то, что ступичный подшипник выходит из строя, и он гудит во время поворота, потому что он получает большую или меньшую нагрузку при изменении веса вашего автомобиля.В крайнем случае они могут вызвать раскачивание колеса или даже его падение!
Когда я поворачиваюсь, я слышу жужжание?
A. Я подозреваю, что в системе гидроусилителя есть воздух. Вы можете попробовать завести машину, сняв крышку гидроусилителя руля и несколько раз повернув руль влево и вправо. Это действие должно вытеснить воздух из системы.
Как узнать, вышел ли из строя насос гидроусилителя руля?
Симптомы неисправного насоса рулевого управления включают:
Ваш автомобиль издает воющий шум всякий раз, когда вы поворачиваете руль.
Руль вашего автомобиля медленно реагирует.
Жесткое рулевое колесо вашего автомобиля.
Ваш автомобиль издает визг при повороте ключа зажигания.
Ваша машина издает стонущие звуки.
Почему моя передняя часть гудит?
Обычно эти шумы вызваны шинами. Если в передней части вашего фургона слышна вибрация или гудение, а колесные подшипники уже были заменены, то либо изношен внутренний подшипник вала CV, либо изношена главная передача трансмиссии….Вопрос. Из переднего колеса доносится гудение.
Когда я поворачиваю налево, моя машина гудит?
Шум может быть вызван трением подшипника ступицы колеса, так как внутри подшипника может находиться сухая смазка. Шумом также может быть насос гидроусилителя рулевого управления, поскольку на насос действует большая нагрузка, чем при управлении в другом направлении.
Что это за гудящий шум?
В среду Филип Якль сообщил о загадочном явлении, известном как Хум. Считается, что до 4% людей во всем мире слышат странный низкий шум.Его фактический источник неизвестен, хотя многие слушатели проживают в городских районах, предполагая, что это может быть какая-то форма шумового загрязнения.
Что означает, когда ваша машина издает громкий гудящий звук?
Низкое гудение из-под вашего автомобиля. Обратите внимание на возникновение шума, чтобы вы могли лучше помочь механику диагностировать проблему. Если ваш автомобиль издает гудение, это может означать, что дифференциалу требуется смазка, неисправна трансмиссия или изнашиваются карданные шарниры или ступичные подшипники.
Почему мои шины гудят?
Подозрения на гудение шин включают неисправные ступичные подшипники и неравномерный износ шин. Вы можете разгадать эту загадку, выполнив: осмотр и обслуживание ступичных подшипников вашего автомобиля квалифицированным специалистом. Поверните шины в соответствии с рекомендациями производителя.
Из-за чего может выйти из строя насос гидроусилителя руля?
Поврежденный насос рулевого управления Слишком большая нагрузка на насос может привести к его преждевременному выходу из строя (т.е.е. (например, при повороте рулевого колеса до упора вправо или влево). Если вы начинаете замечать сильный шум при повороте колеса, возможно, ваш насос находится на грани отказа.
Сколько стоит ремонт насоса гидроусилителя руля?
Насосы рулевого управления с гидроусилителем необходимы для работы автомобилей с гидроусилителем рулевого управления. Работа может быть дорогостоящей: от 100 до 200 долларов за новый насос рулевого управления с гидроусилителем, если вы делаете это самостоятельно, и около 500 долларов за то, чтобы это сделал механик.Тем не менее, это не так дорого, как замена вашего автомобиля.
Опасен ли гул?
Гул от сети может раздражать, но не опасен. Однако любая другая причина жужжания потенциально проблематична: жужжание в сети. Если вы заметили, что ваш гул в сети переходит в громкое жужжание, немедленно обратитесь к электрику.
Основные причины шума рулевого колеса при повороте
В нормальных условиях рулевое колесо не издает шума при повороте .Он будет плавно работать, когда вы повернете за угол. Однако, если есть какие-либо проблемы с двигателем или другими частями, автомобиль будет издавать разные типы шумов. Помните, что при повороте задействуются многие внутренние компоненты. Так что, если какой-либо из них изношен или поврежден, вы услышите, как автомобиль шумит при повороте.
Автомобиль издает шум при повороте: основные причины
Когда автомобиль издает воющий, стонущий или скрипящий звук во время поворота на дороге, это указывает на что-то серьезное.Смазка деталей может временно помочь, но они, скорее всего, в конечном итоге выйдут из строя, если вы не поработаете над исправлением. Давайте выясним, почему рулевое колесо шумит при повороте :
. На малых оборотах Система гидроусилителя руля или подвеска — причина создания шума при поворотах на малых скоростях. (источник фото: Getty Images)
Если автомобиль издает шум при повороте на малых скоростях, проверьте систему гидроусилителя рулевого управления или подвеску.
Если вы слышите скрип, треск или лязг, возможно, это сломанные или изношенные шарниры подвески.Предполагается, что они со временем изнашиваются, поскольку выдерживают удары неровностей дороги и выдерживают вес автомобиля. Поврежденный шарнир позволяет компонентам подвески царапать точку соединения, что создает звуки.
С другой стороны, завывание может быть результатом поломки насоса гидроусилителя рулевого управления. Это определенно насос, если шум исходит от передней части двигателя.
На высоких скоростях Автомобиль издает шум при повороте на высокой скорости (источник фото: Wallpapercave)
Проблема определенно связана с ШРУСами, подшипниками или дифференциалами, если рулевая сталь издает шум при повороте на высоких скоростях.
Если слышен щелчок или хруст, проверьте ШРУСы. Плохое сцепление является причиной того, что ваша машина трясется во время крутого поворота. Тем не менее, если шум кажется похожим на гудение, проверьте подшипники ступицы колеса. Подшипники несут нагрузку, когда автомобиль перемещает свой вес во время поворота. Игнорирование проблемы приведет к неравномерному износу шин или даже к шатанию колеса, если проблема станет серьезной.
При нормальной скорости Причин для создания шума при нормальной скорости может быть много.(источник фото: Bentley)
>> Купить подержанный автомобиль у надежного японского продавца можно здесь <<
Некоторые неисправные компоненты могут издавать скулящие, визжащие и визжащие звуки во время поворотов с нормальной скоростью. Возможной причиной таких шумов является поврежденная часть системы гидроусилителя рулевого управления.
Низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем или ослабление ремня — это небольшая проблема, которую можно легко исправить. Однако система также имеет ремень, который приводит в действие насос на передней части двигателя, тягу, которая служит связующим звеном между рулевым механизмом и кулаками (точка крепления колес), и шланги, которые создают мост между насос и шестерня.Один или несколько из этих компонентов со временем могут сломаться, потрескаться или изнашиваться. Когда это произойдет, предупреждающим знаком будет руль, издающий шум при повороте на .
Все эти проблемы станут серьезными, если вы будете постоянно их игнорировать. Итак, отнесите машину в автосервис, если вы услышите что-то странное во время поворота.
Причины стука и грохота при повороте Плохие рулевые тяги Тяга — важная часть автомобиля при повороте (источник фото: Blake’s Garage @ youtube)
Тяги играют ключевую роль в системе, они соединяют рулевой рычаг с рулевой рейкой автомобиля.Таким образом, рулевые тяги будут связывать направление шин с поворотом рулевого колеса, что поможет водителю управлять автомобилем. Однако, когда конец рулевой тяги ослаблен или изношен, владельцы автомобилей могут сразу заметить это по лязгающему звуку.
Более того, изношенные концы рулевых тяг также делают поворот более неопределенным, а — скрипящий шум при повороте рулевого колеса . Так что, если автомобиль издает шум при повороте на , водители должны проверить рулевые тяги.
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости Если автомобиль издает шум при повороте, следует проверить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (источник фото: тех.corvettecentral.com)
В отличие от рулевых тяг, стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости отвечают за уменьшение крена кузова при поворотах или поворотах. Это также помогает удерживать четырехколесный автомобиль для стабилизации на дороге, избегая опрокидывания при резком повороте. Однако, если ваша машина издает шум при повороте, особенно грохот, стабилизатор поперечной устойчивости мог сломаться или повредиться. И это нужно скоро исправить. Не только стук при повороте рулевого колеса , ваш автомобиль также будет испытывать трудности с управлением.
Плохие шаровые шарниры Одна из самых важных частей автомобиля (источник фото: turbobuick.com)
лат, но не в последнюю очередь, шаровые опоры — это детали, соединяющие ступицы колес с остальными элементами подвески.
По этой причине, если шаровой шарнир выходит из строя или выходит из строя, вы можете заметить скрип при повороте рулевого колеса , который будет громче со временем. В зависимости от различных автомобилей несколько шаровых шарниров на каждое колесо могут не выдерживать нагрузку. Так что, если ваш автомобиль издает шум при повороте на , проверьте сейчас неисправные шаровые опоры.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:
Причины скрипа при повороте рулевого колеса Втулки сухой подвески Шум автомобиля при поворотах может быть вызван многими проблемами (источник фото: jaguarforums.com)
Как и все другие детали автомобиля, изнашиваются сайлентблоки. А когда это происходит, они изнашиваются, трескаются и создают скрипучий шум при повороте руля. Водителям необходимо быстро их заменить, чтобы снизить риск аварии.
Рейка гидроусилителя после аварии Водители не любят скрипящий звук (источник фото: Ultimate Power Steering AU)
Насос гидроусилителя рулевого управления, ремень и рейка — это другие детали автомобиля, на которые можно обратить внимание, когда вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.Поскольку при повреждении или износе этих деталей они будут издавать скрипящий звук. Кроме того, они будут звучать еще громче при поворотах на малой скорости, поэтому владельцы автомобилей могут это очень легко заметить.
Изношенные стойки / амортизаторы
Распорки и амортизаторы очень помогают. Однако, если ваш автомобиль издает шум при повороте на и вы видите жидкость на стороне передних амортизаторов, то у нас для вас плохие новости. Ваши амортизаторы и стойки изношены, и их нужно было заменить. Еще одна вещь, которую стоит обратить внимание на движение машины: вы будете чувствовать себя расслабленно и упруго при движении по неровностям.
Еще одна важная часть — это шаровые опоры, управляющие поворотными кулаками и рычагами. Эти шаровые опоры позволяют водителям контролировать и регулировать движение транспортных средств. По этой причине их следует смазывать, чтобы они могли выполнять свои действия.
Тем не менее, смазка рано или поздно изнашивается, и когда это происходит, машина издает шум при повороте .
Повреждены концы рулевой тяги Концы рулевой тяги обычно отвечают за скрипящий шум при повороте рулевого колеса (источник фото: Mercedes Source)
И последнее, но не менее важное: если ваша машина издает шум при повороте на , то концы рулевой тяги определенно заслуживают внимания.Когда водители поворачивают руль, вся система перемещает колеса благодаря рулевым тягам.
По этой причине скрип при повороте — очевидный признак повреждения концов рулевой тяги. Автовладельцы могут заметить это очень легко, так как скрип при повороте руля слышен даже на небольших поворотах.
Почему рулевое колесо издает шум при повороте
Руль в вашем автомобиле находится под вашим непосредственным управлением. Поверните его в любом направлении, и ваш автомобиль отреагирует с помощью других компонентов рулевого управления в автомобиле.Когда поворот становится затруднительным или машина при повороте издает загадочный шум, у вас могут возникнуть вопросы о том, что является причиной проблемы. Ознакомьтесь с нашим списком семи распространенных причин, по которым ваше рулевое колесо может не работать наилучшим образом, и когда пришло время направить машину в сторону Sun Auto Service для осмотра.
Рулевое колесо встряхивает — Автомобиль должен плавно двигаться по дороге. Когда ваше рулевое колесо начинает трястись, причину часто можно определить по тому, двигаетесь вы или тормозите.Если вы едете со скоростью более 20–30 миль в час и ваше рулевое колесо трясется, пора проверить шины, поскольку они могут быть разбалансированы или изношены. Если при торможении ощущаются вибрации, это явный индикатор того, что ваши тормозные диски деформированы, что затрудняет зажим тормозных колодок. Торможение создает невероятное количество тепла от трения, которое заставляет ваш автомобиль остановиться. При постоянном нагреве и охлаждении роторы выходят из строя, вызывая коробление, которое не позволяет им должным образом рассеивать тепло.
Чрезмерный люфт или движение рулевого колеса — В автомобилях с реечной системой рулевого управления изношенные стержни шин могут быть причиной отсутствия реакции колес при повороте рулевого колеса. Тяги — это соединение водителя от рулевого колеса с шинами. При износе рулевых тяг вместе с ослабленным рулевым колесом можно услышать скрип при повороте.
Рулевое управление в одном или другом направлении — Когда вы обнаруживаете, что боретесь с рулевым колесом, пытаясь удержать автомобиль на прямой, эта проблема может быть вызвана несколькими причинами.Самая частая причина — это смещение автомобиля. Правильно выровненный автомобиль гарантирует, что все шины останутся выровненными для надлежащего контакта с дорогой. Транспортные средства обычно выходят из строя из-за прохождения выбоин или ударов по бордюрам. Несогласованное транспортное средство вызывает ненормальный и ускоренный износ шин, и в результате вы можете заметить, что шины изнашиваются больше с одной стороны, чем с другой. Кроме того, дефектные шины могут вызывать тягу влево или вправо. Изношенные или дефектные шины легко распознать, поскольку от шины могут выступать видимые металлические полосы.Поскольку для многих автомобилей требуются шины одинакового размера, диаметра и типа протектора, рекомендуется заменять все шины сразу для лучшей управляемости на дороге.
Рулевое колесо с трудом поворачивается — Усилитель рулевого управления или усилитель рулевого управления, как это более точно описано, помогает водителю повернуть колесо с помощью электрического или гидравлического давления. Рулевая рейка или коробка передач, которые нагреваются или теряют гидравлическое давление, могут затруднить поворот. Затруднения с поворотом рулевого колеса часто сопровождаются утечками жидкости рулевого управления с гидроусилителем, скрежетом или запахом горящего масла.
Скрежет или щелчок при повороте рулевого колеса — Любой звук, такой как скрежет, щелчок или грохочение при повороте, часто вызван неисправностью постоянной скорости или ШРУСа. ШРУСы позволяют передним колесам получать мощность для движения. Когда ШРУСы изнашиваются, они расшатываются и при повороте издают щелкающий звук.
Жесткое рулевое колесо при повороте — Поскольку системы рулевого управления с гидроусилителем являются гидравлическими системами и нуждаются в жидкости для создания давления при повороте, при низком уровне жидкости рулевого управления с гидроусилителем она не может создавать давление, достаточное для помощи при поворотах.Если уровни жидкости рулевого управления с гидроусилителем в норме, возможно, ремень рулевого управления с гидроусилителем ослаблен или поврежден, отказал насос или неисправна рулевая рейка.
Блуждающее колесо — Когда рулевое колесо прямое, но ваш автомобиль начинает дрейфовать или съезжать с дороги, лучше сначала проверить центровку. Если вы обнаружите, что продолжаете бороться с рулевым колесом, а автомобиль правильно выровнен, возможно, неисправна стойка. Рулевая рейка состоит из рейки с рулевой шестерней, соединенной с рулевым колесом валами и карданными шарнирами.Когда рулевое колесо поворачивается, шестерня перемещается, толкая рулевую рейку в желаемом направлении. Концы рулевой рейки соединены с передними колесами, благодаря чему рулевая рейка также поворачивается влево или вправо. Неисправный рулевой редуктор также может стать причиной заноса автомобиля. Коробка передач состоит из секторной и червячной передачи. Когда подшипники и втулки изнашиваются, они начинают болтаться. Кроме того, у транспортного средства могут быть ослабленные элементы рулевого управления или подвески.
Рулевые рейки системы гидроусилителя рулевого управления используют насос с приводом от двигателя для подачи гидравлической жидкости под высоким давлением к рулевой рейке при повороте колеса.Это облегчает поворот рулевой рейки. Однако для подачи гидравлической жидкости используются дополнительные компоненты, такие как шланги, уплотнения и уплотнительные кольца. Со временем эти компоненты начинают изнашиваться из-за использования и воздействия тепла.
Поворот вашего автомобиля не требует больших усилий, и если это произойдет, или вы услышите шум при повороте рулевого колеса, ваша система рулевого управления должна быть проверена квалифицированным специалистом. Если вам нужно убедиться, что ваш автомобиль ведет вас в правильном направлении, посетите Sun Auto Service для надлежащего осмотра.Наши специалисты проведут тщательное обследование вашей системы рулевого управления, чтобы определить причину неисправностей рулевого управления вашего автомобиля и при необходимости отремонтировать их. Ремонт предоставляется в письменной форме с 2-летней гарантией на 24 000 миль по всей стране, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие на мили. Поверните руль в сторону ближайшего к вам пункта обслуживания Sun Auto уже сегодня!
10 причин, почему рулевое колесо издает шум при повороте и как это исправить
Способность водителя
оперативно реагировать на дорожные условия во многом зависит от управляемости автомобиля
колесо.Однако вход в крутой поворот может быть затруднен, если рулевое колесо
при повороте издает шум трения.
Это может произойти для
множество причин, которые напрямую связаны с рулевым управлением автомобиля и
подвесные системы. Кроме того, такой шум может быть признаком серьезного
проблемы, требующие вашего немедленного внимания.
Игнорирование трения,
скрип или лязг может поставить под угрозу вашу безопасность, так как они указывают
что одна или несколько частей системы рулевого управления или подвески не работают
должным образом.
Вот почему в этой статье
мы расскажем вам обо всех причинах, по которым рулевое колесо
шум трения при повороте, и мы дадим вам совет, как это исправить
проблема.
Как устроена система рулевого управления
Работа?
Руль на любой
Тип автомобильного транспортного средства должен работать тихо, на всех скоростях. Любой тип
шум, возникающий при повороте рулевого колеса, потенциально может
указывают на то, что что-то не в порядке с системой рулевого управления.
Эта система позволяет
водителю управлять транспортным средством, прилагая только умеренное усилие, независимо от того, как
тяжелая эта машина.
Простое вращение
рулевое колесо удерживает колеса автомобиля в выбранном направлении через
система шарнирных соединений, которые позволяют колесам двигаться вверх или
вниз, не меняя своего направления.
В настоящее время существует два
типы широко используемых систем рулевого управления, и ваш автомобиль может быть
оборудован реечной системой или системой рулевого управления.
Некоторые автомобили также могут иметь
рулевое управление с усилителем, которое упрощает парковку в ограниченном пространстве и
уменьшает количество оборотов рулевого колеса, которое необходимо сделать при
вождение.
Следует отметить, что шум трения может возникать на любом из этих типов систем подвески в результате износа компонентов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о покрышках, гнилых в сухом состоянии.
Как устроена подвесная система
Работа?
Система подвески
так же важно, как рулевое управление для вашей безопасности на дороге, потому что,
без него ваш автомобиль не сможет амортизировать удары, с которыми он сталкивается.
Состоит из пружин и
амортизаторы, которые не дают автомобилю подпрыгивать после столкновения с дорожной неровностью. Самый
современные автомобили используют вариацию независимой системы подвески, которая
означает, что все колеса или хотя бы передняя пара прикреплены к кузову автомобиля
независимо.
Следовательно, движение
одного колеса не влияет на движения другого, так что они справляются с
разные силы лучше.
Системы пневматической подвески
которые включают заполненные воздухом контейнеры вместо стальных цилиндрических пружин.
на современные роскошные автомобили и внедорожники.
Даже если в вашем автомобиле
новейшая система подвески с отличными демпфирующими характеристиками, некоторые компоненты
может со временем выйти из строя, что может привести к тому, что рулевое колесо начнет изгибаться.
шум трения при повороте.
Информация о том, какая система подвески используется в вашем автомобиле, может помочь вам быстрее решить эту проблему и сэкономить время на поиске запасных частей на вторичном рынке. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, когда вам понадобятся новые шины.
Типы звуков
руль может сделать при повороте
Помимо шума трения,
рули могут издавать различные звуки, которые предполагают один или несколько
компоненты системы рулевого управления и подвески вашего автомобиля неисправны.
Например, автомобиль может
издает нытье, хлопки, щелчки или визг при повороте
рулевое колесо, и каждый из этих звуков встречается в разных контекстах.
Воющие звуки обычно указывают на проблемы с насосом рулевого управления с гидроусилителем, в то время как треск и жужжание указывают на то, что шарниры подвески либо изношены, либо полностью сломаны.
С другой стороны, гудение
звуки издаются подшипниками ступицы колеса, и они могут быть следствием неравномерного
распределение веса при переходе нагрузки с одного колеса на другое.
Шумы трения часто
связанные с проблемами с верхним подшипником рулевой колонки,
хотя проблема также может быть вызвана трением крышки рулевого управления.
рулевое колесо против крышек рулевой колонки.
Тебе стоит искать
профессиональный совет, как только вы услышите любой из этих звуков, чтобы предотвратить
дальнейшее повреждение.
Скорость, с которой звук
происходит
Скорость трения
и другие шумы также могут помочь вам определить, какая часть автомобиля сломана.
или изношены.
Если вы слышите трение,
нытье или скрипящие звуки при движении на малой скорости, это очень
Вероятно, что шарниры подвески не работают должным образом.
Эти компоненты
система подвески выдерживает вес автомобиля, что приводит к его поломке
со временем. Однако рулевое колесо может издавать шум и на низких скоростях.
потому что поврежден насос гидроусилителя рулевого управления.
Шумы, создаваемые
рулевое колесо при движении с нормальной скоростью обычно связано с
проблемы с системой рулевого управления.
Следовательно, эти звуки могут указывать на неисправность любого из компонентов системы. Если вы продолжаете слышать шум трения при поворотах на высоких скоростях, проблема, скорее всего, вызвана неисправными подшипниками, дифференциалами или изношенными ШРУСами.
Игнорирование этих предупреждающих знаков может затруднить контроль над автомобилем и повлиять на вашу способность двигаться по извилистой дороге. Щелкните здесь, если хотите узнать, как починить трясущуюся машину.
Причины натирания
шум руля при повороте
Шумы трения
Марки рулевого колеса похожи на предупреждающие знаки, которые информируют вас о том, что какой-то компонент
подвески или рулевого управления не работает должным образом.
Узнаем, что
потенциальные источники этих шумов могут помочь вам обнаружить проблему в ее
на ранних стадиях и позволит вам быстро найти наиболее подходящее решение. Давайте
Взгляните на некоторые из наиболее распространенных причин шума трения рулевого управления
колесо делает при повороте.
Усилитель рулевой рейки есть
неисправный
Шумы, создаваемые
рулевое колесо при поворотах на малой скорости часто вызвано силовым
рулевая рейка, хотя лопаточный насос или ремень также могут быть причиной того, что
руль издает эти шумы.
В большинстве случаев вы не
придется заменить всю рулевую рейку с гидроусилителем, а точнее только неисправную деталь
что производит неприятный звук.
Изношены стойки и амортизаторы
Амортизатор и стойки построены
до последнего, так как большинство моделей можно заменить через 100 000 миль.Шумы рулевого управления
Изготовление колес — один из первых признаков того, что амортизаторы и стойки не работают.
Кроме того, ваш автомобиль
может начать подпрыгивать при ударе о небольшую неровность, что является еще одной причиной, по которой
вы должны решить эту проблему, как только заметите ее
Подшипник рулевой колонки
сломался
Если вы слышите громкое трение
шум при повороте следует проверить верхний подшипник рулевой колонки.
В летние месяцы
тепло может привести к расширению частей рулевой колонки, что часто приводит к
причина, по которой пластик в задней части руля начинает тереться о
кожух рулевой колонки.
Неисправные концы рулевой тяги
Колеса автомобиля
может реагировать только на команды, выданные водителем, имеющим команду
руль из-за рулевых тяг.
После того, как рулевая тяга ослабнет
или повреждено рулевое колесо начинает издавать скрипящие или стучащие звуки. Этот
проблема часто возникает, когда водители пытаются повернуть рулевое колесо на низкую
скорость.
Шаровые опоры сухие
Шаровые опоры позволяют
рычаги управления и поворотные кулаки, чтобы автомобиль оставался в движении, но чтобы
шаровые опоры, выполняющие свою функцию, необходимо смазывать.
Сухой шаровой шарнир обычно
издает скрипящий звук при повороте руля, а в некоторых
В некоторых случаях они могут даже вызвать тряску рулевого колеса.
Втулки сухого толчка спереди
стойки
Стойки передние
оснащены отбойными втулками, которые размещаются наверху. Эти резиновые детали
стоек служат амортизаторами, поглощающими удары от дорожных неровностей, уменьшают
вибрации и шума или управлять движением суставов.
Как начинаются отбойные втулки
чтобы высохнуть, они начинают издавать скрипящие звуки, которые становятся только хуже, пока они
смазаны.
Утечка жидкости гидроусилителя руля
Все системы рулевого управления с гидроусилителем
полагаться на специально разработанную жидкость для смазки, а также для передачи
давления, необходимого для плавной работы рулевого колеса.
Внезапное падение мощности
жидкость для рулевого управления обычно указывает на утечку. Более того, низкий уровень
жидкость может вызывать шумы, издаваемые рулевым колесом при повороте.
Изношенный рычаг управления
втулки
Рычаги управления соединяют
ступица колеса и поворотный кулак к раме автомобиля, и они
оснащен втулкой, которая позволяет автомобилю адаптироваться к условиям на
Дорога.
Все потрясения и
Втулки рычага управления вибрациями поглощают, что со временем приводит к их растрескиванию. если ты
слышите скрипящий звук каждый раз, когда вы поворачиваете рулевое колесо, которое вам нужно
осмотрите втулки поперечного рычага и убедитесь, что они все еще работают.
Жидкость для гидроусилителя руля
резервуар забит
Как уже упоминалось,
система рулевого управления с гидроусилителем не может работать без жидкости, которая обеспечивает
смазка. Эта жидкость хранится в резервуаре, оборудованном фильтром, который
не допускать попадания грязи.
Однако резервуар может
засоряется, если не обслуживается регулярно, что, в свою очередь, может вызвать
шум рулевого колеса при повороте.
Требуется шарнир рулевого вала
подлежит замене
Рулевое колесо и
рулевые рейки соединяются шарниром, который ставится между ними по порядку
чтобы вал был прямым.
Ежедневный износ
может привести к тому, что шарнир рулевого вала перестанет двигаться должным образом,
жесткость в рулевом колесе и создает шум трения.
Устранение проблем, вызывающих
руль издавать шум трения при повороте
Втирка или любая другая
шум, который вы слышите при повороте рулевого колеса, является предупреждением о том, что
что-то не так с рулевым управлением или системой подвески.
Определение того, какой
компонент этих систем неисправен, это немного сложнее, так как разные
типы шумов могут указывать на необходимость замены или ремонта различных деталей.
Попытка сделать
диагностика самостоятельно — хорошая идея только при наличии необходимых знаний
и навыки, чтобы пройти через этот процесс в одиночку.
Подвоз вашего автомобиля к
механика — гораздо более безопасный вариант, поскольку они могут сказать вам, какая именно часть
необходимо заменить систему рулевого управления или подвески и посоветовать вам, где
получите подходящую заменяющую деталь.
Кроме того, исправление
проблемы, из-за которых рулевое колесо издает шум трения при повороте,
высокотехнологичный процесс, который невозможно завершить без соответствующих инструментов.
Стоимость ремонта
система рулевого управления и подвески
Хотя трение,
скрип и все другие типы шумов предполагают, что один или несколько компонентов
неисправна система рулевого управления или подвески, сложно сказать на сколько
их ремонт будет стоить дорого.
Может случиться механик
нужно только смазать сухие шаровые опоры или втулки, и вам не нужно
потратьте много денег на решение этой проблемы.
Однако в некоторых случаях
возможно, вам придется заменить рулевые тяги или установить новые амортизаторы и стойки, которые могут
обойдется вам в несколько сотен долларов, если не больше.
Кроме того, ремонт
расходы могут увеличиться, если вы не отнесете свой автомобиль к механику, как только
ваш руль начинает шуметь, так как есть вероятность, что поврежденный
часть собирается полностью разрушиться, может только увеличиться, если вы подождете.
Часто задаваемые вопросы о трении рулевого колеса при повороте
Что делать, если у меня рулевое управление
колесо начинает скрипеть?
Игнорирование или попытка
самостоятельно решать эту проблему не рекомендуется, так как вы можете повредить
подвеска или рулевое управление автомобиля случайно. Отвезти машину к механику
как можно скорее — лучший способ действий, если рулевое колесо заводится
шум трения.
Как часто нужно проверять
моя подвеска или рулевое управление?
Вам следует проконсультироваться с
ваш механик, чтобы узнать, как часто вам нужно выполнять плановые проверки
вашего автомобиля, которые также включают проверки подвески и рулевого управления
система.
Какие профилактические меры
можно ли сделать так, чтобы рулевое колесо не издавало звуков трения?
Обеспечение того, чтобы все части
системы рулевого управления и подвески должным образом смазаны, и проверка того,
засорение бачка с жидкостью гидроусилителя руля являются одними из лучших профилактических
меры, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность поломки рулевого колеса.
шумы.
Безопасно ли водить машину?
если руль при повороте издает шум трения?
Хотя погонять можно
ваш автомобиль, даже если рулевое колесо издает трение или другие шумы,
проблемы, которые мешают тихой работе рулевого колеса, могут
снизить производительность вашего автомобиля и поставить под угрозу вашу безопасность.
Заключение
Все проблемы, которые могут вызвать
шум трения при повороте рулевого колеса вызван
неисправные компоненты подвески и рулевого управления.
Однако разные типы
шумов может указывать на множество проблем, затрудняющих определение
какие части этих систем необходимо проверить.
Избавление от шума
руль делает при повороте требует внимания профессионала, т. к.
оценка степени повреждения или смазка различных деталей автомобиля может быть
непосильная задача для автолюбителя.
Надеюсь, эта статья помогла вам выяснить, почему ваше рулевое колесо издает шум при повороте, и предоставила вам достаточно информации для решения этой проблемы. Оставьте комментарий и поделитесь с нами своим мнением или перейдите по этой ссылке, чтобы получить больше советов по обслуживанию автомобилей.
Дэвид — специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет. Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.
Самые распространенные шумы и проблемы BMW
Если ваш BMW издает необычный шум, важно как можно скорее диагностировать автомобиль. Некоторые проблемы с автомобилем могут поставить под угрозу вашу безопасность.
BMW шумит при торможении
Если ваш BMW издает шум при торможении, наиболее вероятная причина — изношенные тормозные колодки. Вы также должны обратить внимание на предупреждающее сообщение о тормозных колодках на экране iDrive.
Если автомобиль находился на стоянке в течение длительного времени, это нормально слышать шум трения, когда вы ведете машину.Шум возникает из-за ржавчины на роторах.
Другая проблема, которая может вызывать шум при торможении, — это плохая втулка поперечного рычага или изношенные тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
BMW шумит при разблокировке
Если ваш BMW издает шум при отпирании, наиболее вероятная причина — неисправный привод замка.
Шум также может исходить от климат-контроля (вентилятор внутри блока управления, который всасывает воздух для измерения температуры в салоне), насоса SMG (перекачивание трансмиссионной жидкости), заливки топливной системы, серводвигателя Valvetronic, датчика эксцентрикового клапана.
BMW издает шум при повороте руля
Если ваш BMW издает воющий звук, наиболее вероятной причиной является низкий уровень жидкости в усилителе рулевого управления.
Другие проблемы включают неисправный насос гидроусилителя рулевого управления.
Вы также можете услышать шум при повороте рулевого колеса из-за неисправной рулевой колонки, подшипника, втулки буртика рулевого вала, которая издает звук трения.
BMW шумит на низкой скорости
Если ваш BMW издает шум при повороте колес на низкой скорости, ваша подвеска является наиболее распространенной проблемой.
Другие возможные причины включают насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, натяжитель временного ремня.
BMW шумит при разгоне
Если ваш BMW издает шум при ускорении, наиболее вероятной причиной является износ приводного ремня или подшипника шкива. В большинстве случаев вы услышите скрипящий звук, который со временем утихнет по мере прогрева двигателя.
Другие возможности включают шкив генератора, свистящий шум от турбины, выжимной подшипник сцепления, натяжитель ремня, уровень трансмиссионного масла или гидротрансформатор.
BMW издает шум после выключения
Если ваш BMW издает шум после выключения двигателя, наиболее вероятной причиной является вентилятор охлаждения двигателя, который остается включенным в течение нескольких минут для охлаждения двигателя.
Другие возможности включают в себя систему HVAC, шаговые двигатели, топливный насос, возвращающий топливо в бак, турбо-охлаждающий насос.
BMW шумит при вождении
Если во время движения вы слышите шум, скорее всего, это неисправный ступичный подшипник.Шум обычно описывается как жужжание и становится громче при повороте.
Другие возможные причины включают плохой ШРУС, подшипники (обычно звук меняется с постоянной скоростью при легком нажатии на тормоза), дифференциал, карданный вал, тормозные колодки (при нажатии звук должен исчезнуть), плохие шины, электродвигатель вентилятора (свист) шум), плохая трансмиссия, выжимной подшипник сцепления и т. д.
BMW издает шум при открытии двери
Если вы слышите шум при открытии двери в своем BMW, наиболее вероятной причиной является топливный насос, который заполняет топливную систему перед запуском двигателя.
Важно как можно скорее устранять проблемы и шумы вашего BMW.
Определенные шумы BMW могут указывать на более серьезную проблему с автомобилем. Игнорирование шума BMW может не только привести к ненужным повреждениям, но, что еще хуже, поставить под угрозу вашу безопасность.
Попросите механика диагностировать ваш BMW, если он издает необычный шум. Не игнорируйте проблему, даже если машина едет нормально.