Раскоксовка двигателя — стоит ли делать и как правильно делать раскоксовку мотора

Парадоксально, но современные двигатели внешне очень похожи на архаичные 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, до 120-150 000 км пробега двигатель нуждается в «капитальном ремонте-лайт» с разборкой, заменой колец и втулок и одновременной промывкой от масляных отложений. Давайте разберемся, почему так происходит и можно ли обойтись без «мелких кровотечений», не разбирая двигатель и не заливая состав для декарбонизации.

Про причины

Около 50 лет назад перед конструкторами была поставлена задача создать двигатель, способный выдержать тяжелые условия работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А также — выдержит длительную работу на пределе детонации (и даже за ним), переобогащенные смеси и длительную работу при максимальной нагрузке и низких оборотах. Современные двигатели работают в более или менее одинаковых условиях.

Напомню, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на их поверхности, разрушая свечи и клапаны. Особенно разрушительной, однако, является детонация смеси перед зажиганием — в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать втулки. Если детонация происходит в течение нескольких циклов подряд, то быстрое повышение температуры выхлопных газов (EGT) также приводит к расплавлению поршня, особенно при наличии локального перегрева, вызванного утечкой газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновые двигатели вынуждены обходиться низкой степенью сжатия, почти стехиометрической смесью и контролем дроссельной заслонки.

Прогресс цикличен, и новый этап в развитии двигателя внутреннего сгорания вновь должен был довести ход работ до «крайности». В 1960-х годах конструкторы изо всех сил пытались создать точную смесь (это было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность еще не могла дать высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях. В наше время детонация имеет другие причины — просто повышение температуры и работа на пределе экономии топлива. Но суть одна и та же. Поршневая группа современных двигателей находится в зоне риска, втулки коленчатого вала и все подшипники тоже, масло обугливается в блоке и особенно — на поршнях. Таким образом, необходим «капитальный ремонт-лайт» при пробеге 120-150 тыс. км.

Зачем нужно раскоксовывать двигатель

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — вот три фактора, которые оказывают значительное влияние на эффективность двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, которое остается на стенках двигателя. Если они становятся вялыми или полностью запекаются, ухудшается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и усиливается сгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым пагубным образом влияют на вероятность возникновения детонации и способствуют повреждению поршня и поршневых колец, вплоть до продувки и поломки.

Плотное седло клапана важно как для компрессии, которая имеет решающее значение для эффективности сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — их тепло в основном отводится в головку цилиндра через шайбу клапана. А если контакт плохой, клапан перегревается, и детонация снова поднимает голову.

В конечном итоге, степень сжатия двигателя зависит от чистоты камеры сгорания и поршня (поскольку там может быть много нагара) и от того, в какой степени поршень и головка цилиндра отбирают тепло при сгорании топлива. А разнообразие твердых частиц сажи и шероховатость стен способствуют появлению очагов все тех же осколочных детонаций, которых люди всеми силами стараются избежать.

Еще раз подытожим: условия эксплуатации всех современных двигателей настолько суровы, что масло очень активно запекается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. До 120-150 000 км вам придется что-то с этим делать, а если пренебречь этим, то еще через 20-30 000 вы можете разрушить двигатель детонацией. Вопрос в том, можете ли вы сэкономить деньги на ремонте, ограничившись химическим буллингом?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За годы существования двигателей внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими методами. Попытка отмыть все смесью парафина и бензина, несомненно, может считаться самой «дедовской». Бензин в смеси добавляется не для лучшего сгорания, а для того, чтобы парафин меньше повреждал резиновые детали двигателя.

Просто залейте смесь в цилиндры и периодически «перемешивайте» двигатель, вращая коленчатый вал вперед-назад, чтобы помочь смеси пройти в поршневые кольца. Задержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и все остатки антиблокировочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. И часть смеси попадет в картер и испарится позже.

Этот метод довольно популярен и сейчас, благо, что компоненты доступны каждому, и нужен только свечной ключ. Однако его эффективность очень низка, поскольку он был разработан для промывки относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые несколько месяцев. Современные двигатели имеют совершенно другой нагар: твердый, высокотемпературный нагар, даже если он подбирается за счет попадания в камеру сгорания.

Более экзотическим методом является водный крекинг, также спиртовой крекинг. Некоторое время назад люди заметили, что двигатели, в которые во время дожигания впрыскивалась смесь воды и метанола, заставляли искрить поршень и камеру сгорания. Поиск причины указал на воду — которая отвечает за очистку камеры сгорания. Паровой удар отлично справляется со всеми отложениями, поскольку вода является универсальным растворителем. Сочетание h3O+O2 обычно является убийцей при высоких температурах. Конечно, пар не проникает очень глубоко, но когда он проникает, то сдувает слои с металла. И они улетают с выхлопом дальше.

Процесс раскоксовки на карбюраторном двигателе обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Далее все было просто: включался впускной клапан, и двигатель всасывал смесь. Час работы на холостом ходу или спокойной езды, и устройство было чистым. Можно продолжить, но эта операция часто выполнялась перед капитальным ремонтом, чтобы избежать мытья деталей вручную.

Те же методы, но уже сегодня

В принципе, с тех пор мало что изменилось, но более постоянная сажа в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит двигателям. А поршневые кольца, покрытые нагаром, легче, меньше, но все же более прочно «держатся» в канавке. Необходимо усовершенствовать старые методы.

К сожалению, за годы развития двигателей они стали не только более мощными и компактными, но и обзавелись рядом очень тонких и чувствительных процессов в камере сгорания, лямбда-датчиками, датчиками EGT, инжекторы прямого впрыска и, наконец, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Их совсем не радуют частицы сажи и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И особенно их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость очистки двигателя остается. Что делать?

Усовершенствования в области традиционного крекинга парафина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда они не сильно отличаются от «оригинала», разлитого в гараже, а иногда очень инновационные и тщательно разработанные.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном состоят из парафина с минимальным количеством примесей, более современные содержат ксилен и растворители, которые растворяются гораздо быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных решений, есть и настоящие «шедевры», такие как. Mitsubishi Шуммакоторый также содержит раствор аммиака (нашатырный спирт) и комплекс органических кислот. Конечно, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, возможно, единственная в своем роде. Давным-давно, когда GDI Было установлено, что двигатели с прямым впрыском имеют более высокое содержание твердых частиц в газах и большую склонность к образованию сажи из-за жесткого процесса впрыска и типа впрыска. Компания разработала специальную смесь для профилактического обслуживания — в конце концов, вам же не нужно разбирать двигатель каждые 15-20 000 км? Эффект от его применения заметно более выражен, чем при использовании обычных органических растворителей, этот состав и несколько других подобных ему действительно способны изменить к лучшему работу двигателя и даже избежать предстоящего ремонта.

Шлак с водой также пригодится. В двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем в старых карбюраторных двигателях, но суть та же. В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект точно такой же. Существует вариант, при котором состав прокачивается специальным устройством через топливную рейку двигателя, а очистка водой и растворителями совмещается в процессе.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для двигателей с наддувом работают так же, как и обычная система детоксикации воды, и обеспечивают тот же эффект.

Есть ли эффект от раскоксовки?

Агрессивная реклама многих простейших составов утверждает, что действие обычных органических растворителей при крекинге практически превращает старый двигатель в новый, повышает и выравнивает компрессию, увеличивает мощность. На практике такой эффект от простых смесей возможен только в очень запущенных случаях — например, на двигателях, эксплуатируемых при коротких поездках и при «выгорании» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже упоминал, заключается в том, что нагар в современных двигателях обычно очень твердый и устойчивый даже к механическим методам очистки, а кольца плотно приклеены к поршням; кроме того, жидкости очень трудно попасть в зазор между поршнем и цилиндром, и еще труднее добраться до второго и третьего колец. При более длительном смывании положительный эффект более выражен, но в любом случае дешевый «антикокс» — это в основном пустая трата денег.

Профессиональные антиблокировочные составы обеспечивают гораздо лучший эффект. Нет, я не имею в виду повышение компрессии и восстановление поршневых колец, я имею в виду очистку камеры сгорания. При горячем нанесении и даже при длительном воздействии агрессивная химия очищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами не все так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда нет, все зависит от конструкции двигателя, ситуации и, возможно, от звездной системы. Чаще всего компрессия увеличивается, но аппетит масла не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше, чем продольные кольца, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно не намного легче, но состава, проникающего через зазор, просто недостаточно, чтобы очистить маслосъемное кольцо и дренажные отверстия в поршне. Кроме того, количество лака и масла в этой области просто максимальное, а это значит, что необходимо большое количество химических средств.

Вы также можете «переборщить» с промывочным составом, он очень агрессивен к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная процедура применения довольно осторожно рекомендует короткую процедуру очистки и очень маленькие дозы состава. Но риск — благородная вещь, и иногда нарушение правил может помочь избежать капитального ремонта.

Распыление воды также очень эффективно для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных клапанов. Но изменения в поршневых кольцах, опять же, минимальны.

Риски и проблемы

Позитивные изменения очевидны, но есть ли вероятность негативных изменений? Помимо предсказуемого риска загрязнения свечей зажигания, каталитических нейтрализаторов и так далее, существует ненулевая вероятность того, что комок кокса попадет прямо под поршневые кольца и поцарапает зеркало цилиндра. Или большой комок сажи прямо под клапаном, что может привести к поломке клапана или столкновению клапана с поршнем. К счастью, вероятность таких неприятностей невелика, но не стоит упускать эту возможность из виду.

Стоит отметить, что риск гидростатического разрыва довольно высок, особенно если это делается небрежно. Многие станции технического обслуживания просто не будут выполнять работу, если они не уверены в своей квалификации.

Где стоит применять

Clean одинаково хорошо подходит для всех двигателей, но положительный эффект наибольший для двигателей с масляным аппетитом, особенно для старых двигателей, двигателей с алюмовиниловыми гильзами цилиндров и высокофорсированных двигателей, часто с турбонаддувом.

С масляным аппетитом дело обстоит проще: в этом случае камера сгорания засоряется настолько, что степень сжатия может увеличиться еще на одну, а клапаны потерять подвижность. Чистка спасает ситуацию еще на некоторое время.

Для двигателей Alucyl очень важно попадание твердых частиц на стенки блока — покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Поэтому действительно стоит заранее удалить из поршня все лишнее, не дожидаясь появления действительно больших отложений. Кроме того, алюминиевое покрытие легко повреждается сложными поршневыми кольцами. Правда, риск несколько высок, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто невозможна.

В турбированных двигателях это проявляется еще сильнее. Они работают на всех режимах и оборотах на пределе наддува, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Кроме того, поршневые кольца на них работают при высоких температурах, поэтому дополнительная очистка хотя бы верхней части поршневых колец уже является благом.

На каких моторах делать раскоксовку

Если вашему автомобилю более пяти лет и/или у него двигатель из группы риска, химическое растрескивание, вероятно, не будет лишним. Это несколько улучшит производительность. Однако в запущенных случаях, когда вы хотите устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

В двигателях старой конструкции и с сильным износом поршневых групп эффект, как ни странно, хорошо выражен, поскольку зазоры увеличены и жидкость легко проникает вниз. Для относительно новых конструкций двигателей эффект может вообще отсутствовать, поскольку причины невозможно устранить таким образом.

В целом, в качестве временной меры в некоторых случаях может помочь антиобледенительная обработка. Но если вы намерены использовать автомобиль в течение длительного времени и не продавать его в ближайшие месяцы, вам не избежать «мажорного света» с заменой колец.

Источник: kolesa.ru

Раскоксовка двигателя от 1500 р. +7(347)293-50-20

Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить при плановом ТО.

Со временем любой двигатель от нагара начинает образовывать засоры. И это конечно же ведет к поломке двигателя. Поэтому следует производить процедуру раскоксовки в профилактических мерах совместно с ТО. Выделяются три вида раскоксовки: мягкая, твердая, динамическая.

Именно раскоксовка дает возможность избежать капитального ремонта двигателя.
Нагар на кольцах и в камере сгорания происходит из-за масла и некачественного бензина. При этом кольца могут “прилипнуть” оставив некий зазор, при этом компрессия поршневой группы заметно уменьшится. Машина будет хуже тянуть.

Почему образовывается нагар.

Как мы уже писали выше. Раскоксовка бывает мягкая, твердая и динамическая.

Мягкая раскоксовка.

Мягкая раскоксовка это щадящий способ для снятия нагара. Раскоксовыватель добавляют в масло перед её заменой, когда до замены осталось буквально 100 или 200 километров. При этом не рекомендуется давать на двигатель большую нагрузку, т.е. желательно не ездить на больших оборотах, не перегазовывать. Так же он используется с применением промывочных масел пяти или семи – минуток. Но применение мягкой раскоксовки снимает нагар в основном только с поршневых колец и не снимает нагар с самой камеры сгорания и клапанов двигателя. Так же к мягкой раскоксовке можно отнести некоторые виды масел которые содержат присадки способствующие раскоксовыванию колец. Ну и конечно есть отдельные присадки которые можно добавить в масла для того, чтобы раскоксовать кольца.

Этот способ имеет свои недостатки. После применения специальных раскоксовывателей(специальные масла к ним не относятся) придется двигатель несколько раз промывать промывочным маслом. Несмотря на дешевизну данного способа он будет стоить иногда дороже из-за дополнительных процедур промывки.

Жесткая раскоксовка.

Этот тот наш старый метод. Его применяли наши родители и их родители – наши дедушки. Этот метод прост как пять пальцев. Авто ставят ровно в горизонтальное положение, нагревают двигатель машины(это делается для того, чтобы создать эффект паровой бани), выключают мотор. Отворачивают свечи или форсунки. Коленчатый вал проворачивают так, чтобы поршни пришли примерно на средний уровень. Далее заливают антикокс. Через свечные отверстия наливается жидкость внутрь камеры сгорания. Слегка прикрутив свечи, для того, чтобы двигатель не остыл быстро. Затем нужно подождать от 20 минут и до 12 часов в зависимости от состояния закоксовавшегося двигателя. Антикокс внутри размягчает нагар и сажу, раскоксовывая кольца поршней. При этом часть антикокса уйдет вниз и попадет в масло.

Вторым этапом откручиваем свечи и нужно антикокс убрать. Для этого накрыв тряпкой свечные колодцы(чтоб не разбрызгать все вокруг), проворачивают двигатель с помощью стартера, остатки выкачивают через трубочку с помощью шприца. Затем закручиваем свечи и заводим мотор. Дав ему немножко поработать.

И после всех процедур мы должны поменять масло и свечи.

Этим способом пользуются и по сей день, ее активно применяют на СТО.

Динамическая раскоксовка.

Динамическая раскоксовка подразумевает снятие сажи и нагара в движении. В бензобак с бензином добавляют специальное средство, которое попадает в камеру сгорания, взаимодействуя с самой камерой, с кольцами снимает сажу и выходит вместе с ней через выхлопную систему.

Этот метод плох для автомобилей с катализаторами, т.к. отработанные сажа и копоть останутся в фильтре катализатора.

Если после раскоксовки компрессиия двигателя упала, значит Вашему двигателю требуется переборка и замена деталей. В нашем сервисе мы ремонтируем все виды двигателей.

Руководство по обслуживанию поршневых колец

Руководство по обслуживанию поршневых колец

2

Как и в случае с другими деталями компрессора, важно правильно ухаживать за поршневыми кольцами. Вот что вам нужно знать, чтобы поддерживать их качество и функциональность.

Вот руководство по уходу за поршневыми кольцами, которое поможет вам поддерживать качество ваших колец в течение длительного времени.

Долгий срок службы поршневых колец сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вам не придется заменять их слишком часто или беспокоиться о выходе из строя машины, в которой они используются. И учитывая, насколько важны эти узлы , необходимо следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.

Теперь, если вы не знаете, с чего начать, давайте покажем вам различные типы поршневых колец и их техническое обслуживание.

Различные типы поршневых колец:

• Компрессионные кольца
• Грязесъемное кольцо

1. Компрессионные кольца

Камера сгорания двигателя уплотнена компрессионными поршневыми кольцами (также известными как компрессионные кольца). Таким образом, кольца герметизируют над поршнем, предотвращая утечку продуктов сгорания из этой камеры.

Эти кольца также способствуют передаче тепла от поршня к стенкам поршня.

С другой стороны, расположение компрессионных колец зависит от конструкции двигателя. Есть случаи, когда вы найдете эти кольца на первых канавках поршня.

Также стоит отметить, что верхние компрессионные кольца хорошо смазываются за счет контроля масла путем срезания слоя масла, оставшегося от маслосъемного кольца.

2. Грязесъемное кольцо

Эти кольца также известны как резервное компрессионное кольцо или кольцо Нейпира.

Грязесъемные кольца устанавливаются под компрессионными кольцами и помогают удалять излишки масла с поверхности гильзы.

Эти кольца также служат резервным кольцом для предотвращения дальнейшей утечки газа, который мог выйти из верхнего компрессионного кольца.

Более того, большое количество грязесъемных колец имеют коническую угловую поверхность, расположенную внизу. Положение этого кольца обеспечивает обтирание при движении поршня к коленчатому валу. Больше масла расходуется, если грязесъемное кольцо установлено неправильно, угол сужения ближе всего к компрессионному кольцу.

3. Маслосъемные кольца

Двигатели также оснащены маслосъемными кольцами, также известными как маслосъемные кольца. Эти кольца регулируют количество масла, проходящего через стенки цилиндра, а также способствуют равномерному распределению смазочного масла по окружности гильзы.

Более того, их название скребков происходит от их способности соскребать масло со стенок цилиндров и возвращать его в картер.

Кольца также препятствуют прохождению масла из пространства между цилиндром и торцом кольца.

Существует два основных типа маслосъемных колец: цельные и двухкомпонентные маслосъемные кольца.

Контактное давление между поверхностью гильзы и кольцом увеличивается за счет придания кольцам скошенных кромок на внешних сторонах площадок или обращенных к камере сгорания. Это усовершенствование снижает расход масла в результате улучшенного соскребания масла из канала ствола.

Двухкомпонентные маслосъемные кольца, напротив, представляют собой кольцо из чугуна или стального профиля. Они также имеют винтовую пружину из жаропрочной пружинной стали.

Важно знать, когда ваши поршневые кольца нуждаются в техническом обслуживании, чтобы не проверять их чаще, чем требуется.

В связи с этим следующая информация поможет вам решить, нуждаются ли ваши поршневые кольца в срочном обслуживании.

1. Низкий уровень производительности

Даже у самого лучшего двигателя может быть снижение производительности, и если это относится к вашему двигателю, может потребоваться обслуживание его поршневых колец.

Здесь простая замена поршневых колец восстановит качественные характеристики машины.

2. Снижение качества поршня

Поршневые кольца часто имеют дополнительное покрытие или слой хрома, чтобы сделать их более долговечными.

Однако, если кажется, что этот защитный слой стирается раньше, чем ожидалось, это признак того, что ваш двигатель нуждается в проверке.

3. Чрезмерный расход масла

Если вашему двигателю требуется больше масла, чем обычно, это может быть признаком того, что его поршневые кольца необходимо заменить.

Избыточное потребление масла также может привести к сильному выделению дыма из двигателя.

При выполнении технического обслуживания поршневых колец выполните следующие действия:

1. Очистите поршневые кольца

Уход полностью снимите кольца с двигателя и приступайте к очистите поршень, а также канавки, удерживающие кольца.

2. Очистите отверстия для возврата масла

В отверстиях для возврата масла может скапливаться больше масла, чем необходимо.

Соответственно, используйте дизельное топливо или керосин, чтобы очистить эти избыточные отложения в отверстиях. Затем вы можете осмотреть поршень, чтобы найти возможные дефекты.

3. Замена поршневых колец

В некоторых случаях требуется замена поршневых колец. Один из таких случаев, когда износились канавки на поршне, требующие замены всего поршня.

Другой сценарий, когда высокая производительность двигателя не восстанавливается после того, как вы потратили время на очистку поршня и убедитесь, что он в хорошем состоянии.

Как узнать, нуждаются ли ваши поршневые кольца в очистке или замене? Это с осмотром.

Чтобы максимально эффективно использовать время проверки колец, обратите внимание на следующее:

• С помощью отвертки нажмите на поршневые кольца, чтобы определить натяжение колец. Вы также сможете определить, сломано ли кольцо, поскольку сломанные кольца не производят пружинящего действия.
• Проверьте свободность канавок и наличие нагара, из-за которого они застревают. Канавки могут сломаться и повредить гильзу, если в ней много нагара.
• Проверьте зазор между кольцом и канавкой и рассчитайте износ.

Замените поршневые кольца, если есть необходимость в замене.

Поршневые кольца являются важной частью поршня и даже двигателя, что делает необходимым их регулярное техническое обслуживание.

Однако правильное техническое обслуживание начинается со знания различных типов поршневых колец и их функций.

Эти функции могут выполняться только и в течение длительного времени, если поршневые кольца находятся в хорошем состоянии. Снижение производительности этих колец потребует наилучшего обслуживания.

Соответственно, максимально используйте советы, которые мы изложили выше, чтобы ваши поршневые кольца и двигатель выдержали испытание временем.

Очистка отверстий цилиндров для лучшего уплотнения колец и мощности

Видео по теме

При сборке двигателя хорошие двигатели отличаются от отличных по мелочам. При начальном пуске быстрое уплотнение поршневых колец имеет решающее значение, а наличие чистой и правильно смазанной стенки цилиндра ускоряет этот процесс.

Во время недавней поездки в Boost Addicts опытный производитель двигателей Джон Бучард подчеркнул важность чистых стенок цилиндров для обеспечения быстрого уплотнения колец. «Любая оставшаяся грязь будет царапать стенки цилиндров, и кольца не будут уплотняться так хорошо, как могли бы».

Бушар показал нам «старый школьный» совет по сборке двигателей: после того, как он протер стенки цилиндра очистителем деталей тормозов, он очистил их жидкостью для автоматических коробок передач (ATF).

«ATF — это не только хорошая смазка, но и моющее средство, поэтому оно собирает остатки, которые оставляет даже очиститель тормозных деталей», — объяснил Бушар. «Цилиндровые хоны оставляют после себя все виды мусора, особенно шаровые хоны. В старые времена производители двигателей заливали немного ATF во впускной коллектор, прежде чем запускать двигатель в первый раз. Он дымит, как товарный поезд, но поршневым кольцам это нравится. .» Протирка стенок цилиндров маслом ATF является более точным способом достижения того же результата.

1. Стенки цилиндров этого нового блока цилиндров 351 выглядят чистыми, верно? Джон Бучард из Boost Addicts показал нам небольшой трюк, чтобы сделать их еще чище.

2. Два бумажных полотенца рассказывают историю. Слева остатки, которые собрал очиститель тормозных деталей. Справа дополнительная грязь, которую ATF удалила со стенок цилиндра. Бушар объясняет: «Я протираю их пару раз средством для очистки деталей тормозов, а затем протираю ATF до тех пор, пока стенки цилиндров не станут полностью чистыми».

Источник

Boost Addicts

615.997.3953

Популярные страницы

• Hell

• 2023 Jeep Grand Cherokee L против Ford Explorer: всеамериканский Сравнение 3-рядных внедорожников

• Сколько стоит новый среднеразмерный грузовик Ford Ranger 2024 года?

• 3-рядный внедорожник Большое испытание! Kia Telluride против Honda Pilot, Mazda CX-90, Hyundai Palisade, Subaru Ascent, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee L

• Что такое фонари Raptor? (Или: Tacoma Bros, перестаньте ставить их на свои грузовики)

Рекомендованные истории MotorTrend

Вот почему все сходят с ума по поводу AM-радио в новых автомобилях

Тори Теллем|

Мойка двигателя Минск

Украина

Латвия

Польша

Германия

Чехия

Словакия

График работы call-центра: ежедневно, 8:00 до 22:00. После 22:00 вы можете написать нам в мессенджеры

У нас данная услуга стоит всего

от 72.00 BYN

Как проходит безопасная и эффективная мойка двигателя?

Специфика и подводные камни процедуры мойка двигателя.

Двигатель – это сердце любого автомобиля. Чтобы оно работало как можно лучше и прослужило вам как можно дольше, заботится о нем нужно не с менее трепетным подходом, чем о человеческом. Одной из базовых манипуляций, которую для эффективной работы этой детали нужно проводить с завидной регулярностью, является мойка двигателя.

Но далеко не каждый владелец автомобиля может справиться с этой задачей самостоятельно. Купить химию для мойки двигателя и посмотреть пару обучающих видео от автомобилистов-любителей на Youtube недостаточно, чтобы грамотно подойти к этой задаче. Поэтому большинство автолюбителей обращаются к поисковым системам со следующими запросами: “мойка двигателя минск” или “мойка двигателя паром минск”. В большинстве случаев ответом являются полезные советы или пошаговые инструкции, о том, как лучше проводить процедуру. Мы не будем делиться своими соображениями на этот счет, но расскажем о сложностях, которые может вызвать самостоятельная мойка двигателя минск.

• Подготовка двигателя. Не нужно объяснять, что автомобиль должен быть в незаведенном состоянии во избежание короткого замыкания и повреждения электроприборов. Но напомнить все равно стоит. Помните, что сам прибор должен быть остывшим. Также лучше удалить или изолировать на время процедуры мойка двигателя наиболее уязвимые детали – клеммы, катушки зажигания и генератор.
• Нанесение моющего средства. Начнем с выбора шампуня. Сразу вас разочаруем: универсальный для этого случае не подойдет. Мойка двигателя минск – фактически ювелирный процесс, который требует тщательного подбора средств. Лучше изучить ассортимент магазинов с профессиональной автомобильной косметикой и купить химию для мойки двигателя. Например, специальный пенный очиститель, благодаря которому мойка двигателя будет простой, эффективной и безопасной для всех.
• Подача воды. Двигатель и отдельные его элементы могут быть крайне уязвимы. Поэтому сильный напор и хаотичный воды может повредить их. Откажитесь от ведер и шлангов в пользу пульверизаторов и специальных распылителей. Да, процесс будет не быстрый. Но только в этом случае мойка двигателя пройдет аккуратно и безопасно. Особо хрупкие элементы и коррозию в труднодоступных местах следует удалить с помощью губки с раствором. И не забудьте надеть защитные перчатки, чтобы процедура “мойка двигателя минск” не навредила вашей коже.
• Сушка мотора. В летнее время и хорошую погоду двигатель и другие внутренние детали просохнут сами. Главное отвести на этот процесс не менее суток. Но в осенне-зимний период автомобилю нужна ваша помощь. Чтобы мойка двигателя завершилась хорошо, достаточно насухо протереть детали бумажными полотенцами, уделив особое внимание электрическим разъемам и контактам.
• Чистка труднодоступные частей. В процессе выполнения процедуры не забывайте, что мойка двигателя снизу минск – ее обязательная составляющая. Действовать тут нужно особо аккуратно, чтобы ничего повредить. Также в процессе работы не забудьте почистить аккумулятор. На нем часто образуется коррозия, что также приводит к быстрому износу и поломке.

Как видите, самостоятельная мойка двигателя отнимает не только много времени, но и сил. Далеко не у каждого владельца автомобиля есть ресурсы на такую задачу. Поэтому еще одним ответом на запрос “мойка двигателя минск” может быть оказание услуги от профессионалов. Например, услугу “мойка двигателя паром минск” вы скоро сможете заказать и в клининговом сервисе “Чистый кит”. Наши партнеры знают все о грамотном и бережном отношении к автомобилю, поэтому с легкостью решат проблему за вас.

Услуга “мойка двигателя минск” в исполнении профессионалов изменит ваше представление об уходе за автомобилем. Комбинируя подходы и используя только подходящие средства и методики, специалисты всего за считанные часы реанимируют внешний вид даже очень запущенных деталей. Не важно, нужна ли вам “мойка двигателя паром минск” или “мойка двигателя снизу минск”, услуга предполагает полный комплекс действию по удалению всех загрязнений и других эстетических проблем.

Заказать мойку, химчистку и детейлинг автомобиля

Infiniti QX80/QX56 Z62 проблемы двигателя и стоит ли покупать? — Лаборатория Диагностики

Когда к нам обращаются клиенты за консультациями по Infiniti QX80/QX56 традиционно первые вопросы следуют про цепи ГРМ. Так сложилось, что из-за слабых цепей ГРМ ранних версий Z62 и Y52 все потенциальные покупатели боятся именно цепей, хотя как раз эти цепи менялись бесплатно официальными дилерами по отзывной кампании. Кстати, помимо цепей, существует отзывная кампания по замене задних рычагов и датчику уровня топлива на QX56 и Nissan Patrol Y62.

Не помогают в этом вопросе и отзывы владельцев, которые про цепи пишут разную дезинформацию. Почему то цепи у владельцев в отзывах тянутся сплошь у всех и на сотке, двигатель задирает, масло литрами жрет и чего только не пишут. В этой статье мы поставим приоритеты по актуальным проблемам этих автомобилей и моторов на 2022 год.

НАВИГАЦИЯ ПО СТАТЬЕ

• Ужасные и ломучие цепи ГРМ Infiniti QX56? На самом деле нет.
• Нагар в моторе Инфинити QX56/QX80. Перегревы — то из-за чего умирают VK56VD, но что никто не проверяет и не смотрит.
• Стоит ли бояться проблем с ТНВД на Инфинити? Разбираемся в нюансах проблемы и способах ее диагностики.
• Стоит ли вырезать катализаторы на Инфинити QX56/QX80 и Ниссан Патрол? Бывают ли задиры от рассыпавшихся катализаторов на Infiniti?
• Бывают ли у Инфинити QX56 задиры цилиндров? А покрытие цилиндров алюсил или что-то другое?
• Почему и когда у двигателей Инфинити бывает масложор и масляное голодание?
• Проблемы коробки передач Инфинити, а также прочие проблемы связанные с трансмиссией.
• Что за гидроподвеска?? У Инфинити же вроде только пневма сзади!
• На что обратить внимание при покупке Инфинити не профессионалам?
• Vin номер Infiniti QX56/QX80 — где находится и как проверить? Немного о коррозии рамы в районе вин номера Инфинити.
• Заказать Подбор Infiniti QX56/QX80 или Nissan Patrol Y62.
• Продолжить читать о проблемах автомобилей других моделей и брендов из нашей специализации
• Кейсы (примеры) диагностики в рамках работ по подбору Infiniti в Москве
• Сколько стоят услуги автоподбора Инфинити или диагностики перед покупкой?

Насколько проблемный мотор VK56VD у Infiniti QX80/QX56?

Попадаются ли машины с убитой цепью грм? Да — но редко. Нужно понимать, что убитая или вытянутая цепь грм на QX56 или QX80 это далеко не всегда следствие отсутствия ее ревизии. Дело в том, что дефектные цепи ставились до 2013 года, а после сразу шли нормальные цепи ГРМ, поэтому QX80 даже дорестайл уже не страдает от этой проблемы, что однако не мешает покупателям выносить себе мозг из-за состояния цепей.

Какой ресурс у цепей грм Infiniti QX56/QX80?

У ревизионных цепей, при не гоночной эксплуатации ресурс цепи может превысить 200-250 тыс км. Цепи старого образца могут проходить меньше 100 тыс, но также есть такие которые проехали более 300. Разница как всегда в частоте замены масла, наличии катов(!) и конечно же стиле эксплуатации. Катализаторы мы сюда не просто так приплели, позже в статье мы еще вернемся к этому источнику идиотизма.

Кто-то, кто часто читает всякие drive2 и прочий сборник мнений не сильно разбирающихся владельцев может сказать, но вот, как же, есть машины где ревизионные цепи на сотне развалились! Да, такое тоже может быть, но был ли пациент здоров? (с) Мы сами чего только не слышали, но ни разу никто не показал еще ни одного мотора с честным пробегом в районе 100 чтобы у него вышел натяжитель почти до конца. Не было таких, максимум что мы видели — выход натяжителя на половину — что не является причиной или поводом замены. Поводом и причиной замены чаще всего является сервис, которому нужно продать услуги и владельцы, которые всего боятся и не разбираются (что есть нормально).

Не нужно бояться цепей грм и их износа, их нужно проверять. Холодный пуск и горячий пуск со слитым в поддон маслом — два теста, которые дадут вам практически исчерпывающий объем информации про ваши или еще не ваши цепи грм. Помимо этих тестов можно еще посмотреть фазы через потоковые данные в consult 3+ или launch (показывают они одно и тоже).

Где мы видели убитые цепи? Конечно из под гонщиков с гретыми моторами, у которых пинается раздатка и убитый гидротрансформатор кпп. Конечно на машинах, которые купили задешево во всяких треш салонах типа АТЦ Москва, где пробег перешел отметку в 100 тыс уже не раз и не два. Когда вы читаете отзывы владельцев Инфинити — вы никогда не видите реальной картины, т.е. не видите исходных данных задачи. Никто никогда ни в каких бортовиках не скажет, что по правде говоря он ездит как псих или купил машину, которую крутили много раз.

Перегрев двигателя Infiniti и нагар в моторе VK56VD — два всадника маслопокалипсиса

Все что-то знают и слышали про цепи, но никто не думает о более важной проблеме — перегревах и их последствиях. Если бы нам платили деньги за каждый случай перегретых движков, где вверху масляной галереи видно не масло, а гуталин — мы бы были миллионерами.

Наличие нагара в моторе или, как бывает в более хреновых случаях, гуталина — прямая дорога к капитальному ремонту из-за масляного голодания. Нагар или “гуталин” забивает масляные каналы, а гуталин может забить приемник маслонасоса, к чему это приведет я думаю нашим читателям и так понятно.

Чтобы не допустить покупки трупа вместо мотора нужно проверять содержимое маслозаливной горловины. Мы привели в этой статье фото сравнений как нужно и как не нужно. Теперь давайте обсудим причины появления всего этого масляного веселья в моторах VK56VD.

Мы неоднократно слышали от владельцев с нагаром в моторе, что они не помнят, чтобы мотор перегревался. Но перегрев мотора это не та классическая ситуация, когда стрелка полезла вверх и из под капота повалил пар. Дело в том, что на современных машинах стрелка ОЖ задемпфирована, т.е. она не показывает реальных колебаний температуры и диапазон демпфирования довольно большой. Реальная температура в блоке цилиндров может быть выше на 10-15-20 градусов и это будет внутри допуска демпфирования. Но вот моторному маслу без разницы что там со стрелкой ОЖ на приборке.

Теперь вспоминаем, что большое количество владельцев меняет масло раз в 15 тыс при большей части пробочного пробега (привет столица), ну и в результате к 7-8 тысячам того самого пробочного пробега масло начинает деградировать и угарать прямо в моторе. К 15 тысячам остается литра на 2-3 масла меньше. На самом деле механизмы образования нагара в моторе многочисленны и несколько сложнее вышеописанного, но смысл остается тем же.

Пара слов о следах сильных перегревов. Очень редко мы сталкивались со случаями, когда авто со своим 5.6 литровым мотором вообще не ехал, будто массу помножили на 3. Первая мысль которая возникла тогда у специалиста — неисправность коробки, т.е. потеря крутящего момента на отсутствии прижима на фрикционных парах и соответствующая потеря мощности с пробуксовками оборотом.

Однако пробуксовок не было, при этом обороты мотора росли заметно медленнее чем должны были. Нашему спецу хватило опыта и логики, чтобы попробовать задрать обороты на нейтрали. Итог — обороты растут медленно даже на нейтрали, т.к. в моторе повышенное трение движущихся деталей. Продавец был перекупом и ему конечно наша история была по боку, но вот спустя пару недель перекуп нам звонил с уточнениями как это починить, потому что проблема усугубилась и мотор начал громко стучать.

Проблемы ТНВД VK56VD или почему насос высокого давления считается проблемным?

В последнее время можно прочитать много разной дичи на тему кто как капиталил моторы из-за ужасно ломучего ненадежного тнвд. А, ну да, конечно же “на малом пробеге”. Есть ли проблемы с тнвд, как их проверить и чем грозят — сейчас разберемся.

В первую очередь, проблемы действительно есть. Если в двух словах описать что может случиться — шток тнвд пробивает дырку в толкающем его стакане. Далее возможны два сюжета — первый, когда дыра в стакане фактически прекращает работу тнвд, т. к. шток никуда не ходит, машина не едет, т.к. нет давления в рампе. В таких случаях загорается check engine и машина не едет. Второй сюжет обычно происходит после того, как в первом случае поменяли стакан на новый и ничего более не делали. Чтобы не расписывать всю длинную цепочку событий скажем прямо, второй сюжет может привести к встрече поршня и клапанов.

Если проблема уже проявилась в падении тяги — нужно менять не только стакан тнвд, а еще вал эксцентрик и цепь грм. В половине случаев сюда добавляется еще и лобовина мотора, потому что посадочное место стакана может быть разбито и установка туда нового приведет к повторению сценария.

Тут читатель может сказать “о боже мой” зачем мне такое удовольствие, пойду я лучше лексус LX570 старый поищу или что-то подобное, но не спешите пессимизировать. Во-первых данная проблема довольно редкая, во-вторых она появляется чаще всего на огромных пробегах (привет скрученные в три раза пробеги на автомобилях по низу рынка), ну и в-третьих проблема довольно неплохо проверяется перед покупкой на холодном/горячем старте и просмотре показаний потоковых данных компьютером.

Стоит ли бояться данной проблемы? Мы бы на вашем месте не стали. Мы гораздо чаще встречаем проблему лютого масложора из-за вырезанных катализаторов.

Наш любимый случай с перегретым мотором. В верхней части масляной галереи еще не гуталин, но уже очень близко. Маслоканалы? Надеемся что они проходимы. Покупателю, кстати, пришлось долго объяснять почему нагар это плохо, «ведь его можно просто промыть!».

Перегретый QX56, который подвергался промывке мотора. При эндоскопии легко видно, что часть кусков нагара отвалилась и отправилась в путешествие до узких мест или маслоприемника. Какой остаточный ресурс у такого мотора — вопрос риторический.

— Пройдите два кпп, потом сверните налево и позвоните! Да, я вас вижу, пройдите обратно и еще два поворота *следует длинное описание*.
Конечно же за ребусом на тему как найти машину как обычно скрывается попытка продажи криминала.

Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы — обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто.

Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Лаборатория Диагностики -

Подбор автомобилей

Проблемы катализаторов Infiniti QX56/QX80, а также Nissan Patrol Y62. Нужно ли их вырезать?

Начнем с того, что в интернете сейчас очень популярен миф, что везде где катализаторы керамические — они обязательно разваливаются в пыль, потом пыль оседает на стенках цилиндров из-за противодавления и потом цилиндры задирает. Во-первых, этот миф не миф, но он распространяется только на свой первоисточник, а именно на Gamma моторы Hyundai/KIA, где таковая проблема действительно была до 17 года. (Правда если вдаваться в подробности, то все совсем не так и вообще все оч сложно и многогранно). Моторы киа/хендэ типа G4KD действительно массово задирало, но вот насчет пыли катов как единственной причины это мега спорно. В 14 году корейцы добавили в блок цилиндров дополнительную маслофорсунку для снижения количества задиров — как-то не связано с катализаторами, верно?

Мы довольно сильно отвлеклись, вернемся к нашим японцам. Если опять же начать читать форумы, то может сложиться впечатление что катализаторы на этих автомобилях полный шлак и постоянно у всех разваливаются, но так ли это? Прежде чем мы скажем, что-то конкретное нужно сделать одно весомое уточнение. У VK56VD мотора сильно более умное ЭБУ, чем например у VQ37, что дает первому возможность “проверять” состояние катализаторов эффективнее, поэтому check engine по катам на QX56/QX80 вылезает быстрее чем на предыдущем кузове или других инфинити, где самодиагностика нулЁвая и ничего о себе не знает.

Как часто умирают катализаторы на инфинити? Довольно часто к сожалению. Нам известно много случаев выхода из строя на пробегах 100-150 тыс км, но все же в основной массе катализаторы живут более 200. От чего зависит их смерть сказать сложно, мы предполагаем, не безосновательно, что их срок службы зависит от средней температуры выхлопа за весь период эксплуатации. Иными словам каты умирают в основном у гонщиков, а таких на 5.6 литровом моторе не мало, уж поверьте.

Стоит ли вырезать катализаторы превентивно? Нет. Почему — читайте здесь.

Есть ли проблема с задирами из-за разрушения катализаторов? Теоретически она возможна. Например, если у вас загорится check engine, вы все еще катаетесь как ни в чем не бывало, у вас снизилась мощность, вы дальше катаетесь, у вас загремел выхлоп как у старой Газели, вы все еще ездите как ни в чем не бывало, да, теперь каты уже начнут крошиться и разлетаться по выхлопу. Но! Нужно вспомнить что каты имеют сетку со стороны выпускного коллектора, и вылететь могут только очень мелкие частицы. Это во-первых, а во-вторых… ШОК КОНТЕНТ… у VK56VD в цилиндрах гильзы.

Задиры цилиндров VK56VD и есть ли там алюсил?

Да, у Infiniti с моторами 5.6 в цилиндрах гильзы с хоном, никакого алюсила нет. Значит ли это, что задиров не может быть? Не значит. Нужно понимать, что задиры могут теоретически, например от сильного перегрева в блоке цилиндров, появиться абсолютно на любом моторе и наличие или отсутствие гильз не особо на это влияет. С другой стороны, нет никакой большой статистики, говорящей, что эти моторы подвержены задирам, даже на больших пробегах. Да, на пробегах 300+ на гильзах бывают повреждения типа потертости, но мясных задиров до блестящего мы не видели никогда.

Если вы покупаете относительно свежий авто (пробег 100-150) то лезть с эндоскопом смысла практически ноль. Если речь идет о покупке крученного авто или просто с большим пробегом 250+ то стоит посмотреть. Однако, как мы выше писали, гораздо чаще можно встретить проблему большого расхода масла, чем что либо еще.

Ужасный масложор двигателей Infiniti QX56/QX80 миф или правда?

Помните, мы чуть выше говорили, что катализаторы лучше не вырезать. Это мягко сказано, потому что при вырезании катов падает противодавление и в виду какой-то никому неизвестной специфики моторов Infiniti начинается большой расход масла. Худший пример известный нам — 12 литров на 10 тыс км. Это конечно не 5 литров на тысячу, как при откровенно дохлых моторах с сизыми клубами выхлопа, в которых можно спрятать пару танков, но тоже не хорошо.

Нужно понимать, что VK56VD моторы в целом в здоровом состоянии умеют жрать масло, но аппетиты даже при очень сильно гоночной езде редко превышают 1-2 литра на 10 тыс. Такой расход считается нормальным.

Если вам досталась машина без катализаторов, мы рекомендуем их срочно вернуть обратно, а в случае если вам дорого вернуть оригинальные, то можно поставить б/у оригинальные. Если б/у оригинальные дорого, то стоит подыскать пламягасители с похожим сопротивлением. Что категорически не рекомендуется так это вырезать катализаторы полностью и оставлять пустую трубу вместо них. Никакие евро2 или другие кастомные прошивки не способны ничего изменить или исправить в вопросах противодавления и масложора.

Масляное голодание моторов Infiniti из-за раздолбайства

Нет, заголовок написан верно. Мы ранее уже писали о том, что по тем или иным причинам на этих автомобилях бывает расход масла у моторов. Большой он будет или малый не сильно важно, важно то, что у Infiniti нет и не было электронного масляного щупа. Это значит, что проверить уровень масла в моторе возможно только вручную, достав на остывший мотор металлический щуп.

Мы неоднократно слышали в свой адрес, что вот, мы то дураки, а на приборке есть лампочка “масленки”, которая при низком уровне и загорится, а проверять ничего не надо. Это сильно заблуждение, даже в мануале Infiniti написано другое. Когда загорается масленка — можно открывать приложение Авито и сразу искать б/у мотор, т.к. масленка означает падение давления масла, причем порог срабатывания крайне низкий.

Усиленная КПП Jatco 7 ступ, болезни раздатки, гидротрансформатора

На этом автомобиле установлена усиленная кпп Jatco 7 ступ, взаимозаменяемая только с FX50 и M56, поэтому если купить Инфинити QX56 с проблемами коробки передач — ремонт будет очень дорогим. Трансмиссия Infiniti QX56 и его аналогов на самом деле можно назвать крайне надежной за исключением пары моментов.

Одна из распространенных проблем это износ гидротрансформатора акпп. Это такая деталь по сути между коробкой и мотором, с помощью гидравлики передает крутящий момент на коробку. Вероятно в связи с массой автомобиля и нагрузками, ГТФ имеет свойство довольно неожиданно умирать. Но бояться этого не стоит, ведь ремонт ГТФ даже на момент 2022 года стоит порядка 40-50 тысяч под ключ. Предсмертные симптомы гидротрансформатора — многократные толчки на 40-60 км/ч при зафиксированной передаче, педаль акселератора на 20-35%. В худших случаях, при тестах “газ в пол” машина улетает в аварийный режим.

Помимо довольно частых но копеечных проблем с ГТФ, иногда встречаются проблемы по серьезнее. Удары с пробуксовкой при переключении в основном встречаются на машинах из-под рыболовов-охотников, которые где-то пару часов пытались вылезти из грязи. При долгих попытка откуда-то вылезти коробка и раздатка очень быстро перегреваются. Не помогает еще и тот факт, что катализаторы находятся практически рядом с поддоном АКПП и дополнительно нагревают жидкость ATF.

В случаях с сильно перегретой коробкой передач мы сталкивались не только с механическим износом, но и проблемами электрического характера. В одном из таких случаев у продавца при резком торможении отключался ЭБУ коробки и не отвечал даже на запросы диагностики пока не перезапустишь автомобиль. Однако подобного характера проблемы крайне редки.

Проблем с коробкой передач на Infiniti QX56/QX80 можно особо не бояться, но есть два обязательных пункта, которые надо соблюдать, чтобы не морочить голову с кпп. Первый и самый важный — проверять коробку передач при покупке. Это не поднять машину и посмотреть на нее снизу, так вы ничего не увидите и не узнаете. Это не посмотреть ошибки по блоку коробки — еще более бесполезное занятие, ошибки по коробке на Инфинити не вылезают даже при сильно износе.

Проверить коробку на инфинити можно только в тест драйве. Прогреваете акпп до рабочей температуры и делаете тесты на ускорение в пол, а также плавное ускорение и/или имитацию движения в глухой пробке в самом конце тестов когда коробка сильнее нагрелась.

Мы часто слышали о том, что вот поднимать машину чтобы снизу посмотреть очень важно, вот вдруг будет поддон коробки течь???!! Что тогда???!! Мы никогда не видели потеющего поддона акпп, зато мы видели течи шлангов охлаждения коробки в районе штуцеров радиатора. Забавно, что все адепты подъемников этот момент упускают, потому что для осмотра шлангов потребуется снять защиту картера и даже тогда без камеры на удлинителе там ничего не посмотреть. Мы же смотрим это камерой сверху.

При утечке масла из патрубков в коробке понижается уровень и она начинает сильно пинаться при переключениях. Это неоднократно было причиной продажи таких автомобилей, когда владелец думал что попал на коробку, а по факту у него просто сгнили штуцеры и вытекает ATF. Правда долго вытекать она не будет, т.к. из-за давления в системе в месте любых утечек обычно под нагрузкой рано или поздно происходит разрыв и масло вытекает литрами в секунду.

Второй важный пункт — замена масла. Эта, казалось бы, прописная истина на самом деле довольно редко соблюдается. Замена нужна не по регламенту, а по износу. Если масло темное или пахнет горелым — его нужно менять со снятием поддона акпп и чисткой магнитов на поддоне. Также нужно понимать, что замены масла аппаратом методом полного замещения способствуют только уничтожению ресурса коробки если делаются без предварительной очистки магнитов поддона. Это, кстати, является причиной мифа о смерти коробок после замены масел.

Инфинити Qx56 и Ниссан Патрол не любят продолжительного изнуряющего бездорожья. Несмотря на наличие рамы и пониженной передачи — раздатка этих автомобилей довольно быстро перегревается при пробуксовках. Следует обязательно проверять все бездорожные режимы в тест-драйве. Отсутствие ошибок по системе полного привода в данном случае ни о чем не говорит.

Что за подвеска у Infiniti QX56/QX80? Разбираемся в винегрете из пневмо и гидроподвески Z62

Платформа Z62 имеет очень хитрую гидропневматическую подвеску. Начнем с того, что пневма есть только на Infiniti QX и отсутствует на соплатформеннике Nissan Patrol, также необходимо подчеркнуть, что пневма Инфинити есть только на задней оси.

Пневма неактивная и служит только для комфорта задних пассажиров и контроля уровня кузова. Случаи неисправности подушек или компрессора — закономерны, но предсказуемы. Спереди пневмы НЕТ, а также увеличить или уменьшить уровень клиренса вручную невозможно.

В основном на автомобилях в возрасте 8-10 лет (пробег не имеет никакого значения) начинают травить пневмоподушки в районе гнезда штуцера. Лечить бесполезно — только замена пневмобаллона целиком. Примерно в те же временные периоды дохнет компрессор пневмы, который идет в сборе с мизерным ресивером. К слову и подушки и компрессор предельно просто проверяются специалистами, которые часто занимаются такими машинами.

Еще одной проблемой с пневмой может быть датчик уровня кузова. Его просто закидывает грязью и он перестает правильно функционировать. Результат — машина кривая, либо задняя ось всегда ниже нормы, либо выше. Помогает также только замена с адаптацией уровня кузова. Ранее мы всегда в статьях писали ориентировочные цены, но мы живем в России, где из-за геополитики цены меняются каждый день, поэтому когда вы выбираете себе машину — берите вин номер и смотрите сколько стоят запчасти на данный момент по каталогам. Ну или позвоните нам, мы проконсультируем.

Амортизаторы Инфинити QX56/QX80 не обычные, а с гидро резервуарами, связанными в общий гидравлический контур с насосами и двумя гидроаккумуляторами. По сути эта система представляет собой аналог гидроподвески ABC (Active Body Control) от Мерседес, с той лишь разницей, что в Инфинити клиренс не регулируется давлением в гидростойках, т.к. гидростойки сделаны немного по другому.

Гидравлическая подвеска Z62 выполняет одновременно и роль амортизаторов и стабилизации кренов кузова. В плане изменения жесткости и клиренса система пассивна и не имеет диапазона изменений/регулировки. Механизм подавления кренов, напротив, активный и при поворотах, с запозданием, но пытается контролировать крены и раскачку кузова. Изменить жесткость работы системы нельзя, система не управляется водителем.

Несмотря на техническую сложность гидроподвески, у Инфинити практически не возникает проблем с целостностью гидро контура, гидроаккумуляторов или насосов, да и стоимость амортизаторов смешная по сравнению с аналогичной деталью на аналогичную подвеску мерседеса.

Чем отличается QX56 от QX80?

В техническом плане — ничем. Рестайлинг добавил LED фары и изменилась строчка на сидениях и подлокотнике. По сути это один автомобиль, с разными шильдиками. Ни один из рестайлингов, даже самый последний QX80 никак не изменился в техническом плане, хотя мы регулярно слышим обратное от людей, которые где-то слышали, как кто-то пересказал чье-то мнение.

В чем отличие Infiniti QX56 от Nissan Patrol?

Основное отличие в технике заключается в разных тормозных механизмах и различном диаметре тормозных и колесных дисков. На QX56 стоят плавающие скобы под больший диаметр тормозного диска чем на Patrol, на котором стоят стандартные тормоза Akebono как на FX37 и других авто.

Колесные диски на Infiniti QX56/QX80 штатно устанавливались только R22. На Nissan Patrol нет задней пассивной пневмы, но гидроподвеска точно такая же.

Стоит ли покупать Инфинити QX с пробегом?

После прочтения описания проблем выше, а также с добавлением стоимости резины R22 может показаться, что покупка крайне невыгодная и лучше купить LC200. Однако это совсем не так.

QX56 дает много того, чего не даст вам тойота и в первую очередь это ГОРАЗДО меньшие крены и тормозной путь. QX56 более легковой, отчасти из-за того, что оснащен системой подавления кренов (гидравлическая подвеска, а не активный стабилизатор).

QX56 крайне комфортный автомобиль — шумоизоляция салона на уровень выше остальной линейки Инфинити, а плавность хода выше всяких похвал для пружинной подвески. Выхлоп бензинового V8 двигателя настроен таким образом, что в салоне немного слышно благородное бульканье, которое одновременно совсем не напрягает в дальних поездках, а на оборотах до 2500 вовсе не слышно.

Редакция Лаборатории Диагностики считает этот авто наиболее выгодным в соотношении цена-качество и смело ставит на ступень выше сельхозтехники от Тойоты.

На что обратить внимание при покупке Инфинити QX56/QX80 перед диагностикой?

В первую очередь это износ сидения водителя и состояние руля. Ниже в данной статье будут приведены ссылки на автомобили осмотренные в рамках подбора Инфинити QX56, где мы укажем реальные цифры пробега.

В каждых отчетах обязательно есть фотографии салона, поэтому после просмотра отчетов, для вас не составит труда самостоятельно определить реальный пробег автомобиля.

Обращайте внимание на цифры счетчиков Trip A/Trip B на приборной панели. Обнуленные счетчики (или значения малы) и пустой бак в 90% случаев означают недавние операции по скрутке пробега. При демонтаже приборной панели эти счетчики обнуляются, а вручную специально для фотографий на объявление их никто не сбрасывает.

Кстати! В некоторых случаях, пробег их блоков можно достать. Обычно он скрывается в стопкадрах блоков BCM и TCM. Если конечно ошибки не потерли перед показом, что также можно легко установить.

Не гонитесь за дешевыми автомобилями с грифом срочно. Практически никогда срочная продажа не значит, что владелец очень богат и за дешево отдает вам авто. Богатые люди не будут тратить время на самостоятельную продажу и сдадут авто в трейд-ин в обмен на новый. Богатые и скупые же будут продавать дорого.

Даже не смотря на отсутствие зависимости «цена-состояние» на рынке бу автомобилей, покупать не глядя автомобили за дорого не стоит. Зачастую владельцы сами не отдают себе отчет, в том что у их железного коня есть проблемы. Этому причиной является низкая грамотность населения в технической части.

Вин номер на раме Инфинити имеет свойство сгнивать

Вместо того, чтобы смотреть бумажные таблички под лобовым стеклом, где эта табличка может быть легко заменена или утеряна при замене лобового стекла необходимо проверять целостность вин номера на раме. Да, кстати, эти автомобили рамные, рама там полноценная и никакой интегрированности в кузов нет, это на всякий случай.

VIN номер QX56/QX80/Nissan Patrol Y62 можно посмотреть под дверью переднего пассажира (правая перед дверь) на раме. Обычно вин в грязи, и раму нужно очистить. Категорически не рекомендует тереть чем либо абразивным или растворителями. Даже если вы не сотрете вин номер с корнем, блестящая поверхность рамы очищенная от краски — красная тряпка для сотрудников ГИБДД, которые в основном видят такие блестяшки на машинах возвращенных из угона.

Что касается проверки читаемости вин номера на раме, помимо читаемости вы можете сделать базовую проверку на угон. Например, вин номер японской сборки вырезается фрезой и каждая литера является цельным символом, японский VIN начинается на JN1TANZ62U. А вот локальная питерская сборка начинается на Z8NTAN62CS/ES, а символы вин номера выбиты точками. Важно не перепутать эти моменты, потому что мы неоднократно находили криво переделанные угнанные QX56 якобы японской сборки но тип нанесения вин номера был от русской сборки, что невозможно.

Из наших личных наблюдений и собственной статистики можно сказать, что гниет вин номер быстрее на русской сборке. Вернее гниют они одинаково, но вот глубина точек образующих символы на русской сборке меньше, соответственно вин номер на русской сборке гораздо быстрее становится нечитабельным.

Номер мотора, хоть и располагается довольно близко к человеческому глазу, обычно в толстом слое уличного говна, поэтому осмотреть его редко получается без очистки влажными салфетками намотанными на масляный щуп мотора, т.к. по-другому не подлезть. Номера моторов на этих автомобилях проверять стоит всегда, потому что наряду с FX37 эти автомобили являются по нашей статистике рекордсменами по количеству установленных неродных моторов.

Как почистить моторный отсек

Наш веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Чистый моторный отсек не только выглядит красиво, но и позволяет механику выявлять проблемы по мере их возникновения. Не знаете, как почистить моторный отсек? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Видео

Обзор

Элементы

Шаги

Советы

Обзор

Может быть, вы моете машину каждые выходные. Возможно, вы раз в месяц своего рода человек. В любом случае, вы будете знать, что нет ничего более приятного, чем супер чистая езда. Но как быть с моторным отсеком? Чистый моторный отсек не только хорошо выглядит, но и помогает механику выявлять проблемы по мере их возникновения. Не знаете, как почистить моторный отсек? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Вы можете выполнять эту работу на подъездной дорожке или в мастерской, но будьте готовы к смазке и маслу, если ваш двигатель загрязнится. Кроме того, вы будете иметь дело с химическими веществами, поэтому будьте осторожны, чтобы они не попали в ливневые стоки — мы не хотим, чтобы в наши водоемы попадали вещи, которых там быть не должно.

Помимо химикатов, также будет много пыли, поэтому необходимы маска, а также очки или защитные очки. И некоторые из этих химикатов не самые приятные для вашей кожи, лучше использовать резиновые перчатки.

Предметы

• Автомойка. Да, простая автомойка, которая, возможно, уже есть в вашем гараже, отлично подходит, если ваш двигатель немного запылился.
• Аэрозольный обезжириватель — вы можете приобрести аэрозольный обезжириватель по очень низкой цене на нашем веб-сайте, он отлично подходит для периодической очистки двигателя.
• Обезжириватель наливом. Если вы используете обезжириватель чаще, концентрат обезжиривателя является экономически эффективным продуктом. Его можно применить с помощью нашего следующего пункта.
• Напорный распылитель. Используйте нагнетательный распылитель для смешивания и нанесения обезжиривающего средства или средства для мытья автомобилей. Он имеет химически стойкие уплотнения, поэтому он создан для работы, плюс вы можете смешивать его настолько сильно или слабо, насколько вам нужно, в зависимости от состояния вашего моторного отсека.
• Кисти – с жесткой и мягкой щетиной, ершики для труб и малярные кисти всех форм и размеров для любого закоулка. Посмотрите наш ассортимент кистей.
• Тряпки и полотенца – Автомобильные салфетки, тряпки и тряпки пригодятся на протяжении всего процесса

шагов

1.

Начните с отсоединения аккумулятора или рассмотрите возможность полного его извлечения (это значительно облегчает очистку). Обратите внимание и на воздухозаборник. Если отверстие не открыто, вы в безопасности. Если он выставлен; принять меры, чтобы запечатать его. Проверьте все крышки заливных горловин и щупы. Вода ни в одном из них не будет супер! То же самое с блоками предохранителей и распределителями, вы можете завернуть их в полиэтиленовые пакеты. Не забудьте убедиться, что ваш двигатель достаточно остыл, прежде чем приступить к работе.

2. Предварительная очистка

Очистка моторного отсека начинается с удаления незакрепленного материала до того, как он намокнет. Листья, пыль и песок можно удалить сжатым воздухом, если у вас есть компрессор. В противном случае подойдет садовый воздуходувка или даже пылесос.

3: Чистка под капотом

Лучший способ очистить моторный отсек автомобиля — начать сверху и двигаться вниз. Таким образом, вы не будете капать смазкой и мусором на свой чистый двигатель. Это означает, что мы начнем с нижней части капота. Если есть немного пыли и дорожной грязи, здесь подойдет автомойка и мягкая щетка. Для смазки и масла лучше использовать обезжириватель. Если у вас есть подкладка капота, средство для чистки ковров (да, средство для чистки ковров) действительно творит чудеса, чтобы очистить ее. Однако, если ваш вкладыш выглядит немного потрепанным, лучше вообще не мочить его — вы же не хотите сделать еще хуже!

4: Как очистить моторный отсек, не повредив двигатель

Опять же, речь идет о выборе правильного чистящего раствора. Используйте обычную автомойку для пыли и дорожной грязи, обезжириватель для разлитого масла и жирных отложений. Обезжириватель также идеально подходит для грязных моторных отсеков полноприводных автомобилей. Просто распылите раствор вокруг двигателя и моторного отсека, будьте осторожны с электрическими разъемами и распределителем — также не сходите с ума по свечам зажигания. Убедитесь, что вы позволили обезжиривателю впитаться в течение нескольких минут.

Когда придет время очистить его, помните, что никогда не следует использовать распылитель для очистки двигателя. Вот где ваши разнообразные щетки и тряпки, а также немного жира для локтей будут очень кстати. По возможности используйте мягкие щетки, а затем твердые щетки для густых отложений и твердой грязи. Будьте осторожны, мы не счищаем уголь с барбекю. И не забывайте осторожно обращаться с этими электрическими разъемами, аксессуарами и компонентами зажигания. Аккуратно промойте и при необходимости нанесите больше обезжиривающего средства. Просто будьте осторожны, чтобы убедиться, что никакие химические вещества не смываются ливневыми стоками.

5: Высушить

Наконец, пришло время все высушить. Здесь подойдет воздушный компрессор, но будьте осторожны, компрессоры могут нагнетать воду туда, где вам это не нужно. Вы также можете использовать пылесос для мастерских, если он у вас есть. Просто высосите воду из того места, где она скопилась.

Конечно, если у вас нет ни одной из этих машин, не расстраивайтесь — просто используйте тряпки или полотенца из микрофибры, чтобы вытереть воду.

Когда вся вода высохнет, а аккумулятор и воздухозаборник готовы к работе, последнее, что нужно сделать, это запустить двигатель и дать ему поработать примерно 10 минут. Это согреет все и поможет любой оставшейся воде испариться.

Советы

• Чтобы облегчить уборку моторного отсека в следующий раз, старайтесь делать это каждые 3 месяца или около того. Таким образом, вам не придется так усердно тереться — ваше будущее «я» скажет вам спасибо!
• И если вы действительно хотите, чтобы он был супер, нанесите немного реставратора на пластик. Затем сотрите его через 10 минут, чтобы он выглядел совершенно новым.

Как очистить масло из-под автомобиля?

Пробовали ли вы удалить запекшуюся смазку с двигателя тряпкой, и результаты были не очень хорошими? Если это так, у нас есть решение для вас.

Очистка является важной задачей, но мы иногда игнорируем ее и позволяем маслу накапливаться в нашем двигателе. Если ваш автомобиль не помыт должным образом, то впоследствии вы столкнетесь со многими проблемами.

Автомобильный двигатель — это сердце вашего автомобиля, поэтому с ним нужно обращаться очень бережно. Когда дело доходит до очистки масла из-под автомобиля, это пошаговое руководство может спасти вам жизнь.

Содержание

• Что вам потребуется для очистки под капотом автомобиля
• Способы удаления масла из-под автомобиля
  • Шаг 1: Подготовьте автомобиль и материалы
  • Шаг 2: Накройте двигатель детали
  • Шаг 3. Отсоедините другие детали
  • Шаг 4. Нанесите очиститель смазки двигателя
  • Шаг 5. Удалите скопившееся масло и грязь
  • Шаг 6. Промойте ходовую часть двигателя
  • Шаг 7. : Просушить двигатель
  • Шаг 8. Нанесите защитное средство на двигатель
  • Шаг 9. Установите на место снятые детали автомобиля и очистите участок
• Часто задаваемые вопросы
• Заключение

Что вам понадобится для чистки под капотом автомобиля

• Обезжириватель – Удаляет жир и масла, а также устраняет нежелательную грязь и грязь.
•  Воздушный компрессор — удаление грязи и сушка поверхности двигателя.
•  Гнездо — Отсоединяет кабель аккумулятора.
• Защитное средство для двигателя – Обеспечивает защитный слой для облегчения очистки при движении вперед.
• Погружной лоток
• Чистое полотенце/тряпки
• Мешок для мусора
• Малярная лента/малярная лента
• Щетка с жесткой жесткой щетиной
• Моечная машина/водяной шланг

Способы удаления масла из-под автомобиля

Шаг 1. Подготовка автомобиля и материалов

На просторной площадке снаружи или в гараже дома убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем приступать к очистке ходовой части от масла . Если ваш двигатель горячий, выключите его и оставьте примерно на час, чтобы он остыл.

Тем временем вы можете собрать все материалы, которые вам потребуются для очистки ходовой части, и поставить поддон, в который позже будет собираться масло.

Очистите днище автомобиля и удалите всю нежелательную грязь и мусор из-под автомобиля, чтобы они не мешали процессу очистки двигателя от масла.

С помощью неиспользованного мешка для мусора или другого пластика накройте окружающие детали автомобиля, особенно электронику, во избежание распространения раствора и грязи в дальнейшем.

Используйте малярную ленту или малярную ленту, чтобы закрепить каждый пакет на своем месте. Это лучший способ избежать повреждения чувствительных частей автомобиля, таких как:

• Генератор
• Система впуска воздуха
• Дистрибьютор
• Аккумулятор
• Блок предохранителей
• Блок управления двигателем
• Датчики
• Все электрические соединения
• Свечи зажигания
• И другие необходимые детали

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти каждую деталь и защитить ее должным образом.

Отсоедините кабели аккумуляторной батареи автомобиля и снимите воздухозаборный и салонный фильтры (если они открыты).

Используя подготовленную розетку соответствующего размера, отсоедините кабели аккумуляторной батареи автомобиля. Не забудьте сначала отсоединить отрицательный кабель, а затем положительный. Держитесь подальше от любого металла в течение нескольких минут, чтобы избежать легкого удара током.

Накройте входные отверстия фильтра мешком для мусора и убедитесь, что через них не может пройти вода. После того, как все снято, закреплено и полностью защищено, вы можете перейти к следующему шагу по очистке моторного отсека от масла.

Заберитесь под машину и распылите обезжиривающее средство для очистки ходовой части. Нанесите его на все днище двигателя вашего автомобиля, избегая чувствительных зон, которые мы упомянули в шаге № 2.

Очистка днища автомобиля станет легкой, как только скопившееся масло и грязь превратятся в эмульсию. Но если масло и грязь скопились толстым слоем, дайте раствору поработать около 20 минут, прежде чем продолжить чистку.

Если оставить обезжириватель на несколько минут, слипшиеся слои масла размягчатся, и вам будет легче очистить днище автомобиля от масла.

Соскребите масло и грязь с помощью щетки с жесткой щетиной. Нанесите немного смазки для локтя, чтобы эффективно удалить запекшуюся смазку с двигателя.

Вам нужно убедиться, что вы проникли во все эти укромные уголки и закоулки, особенно если у вас есть какие-то упрямые наросты, скрывающиеся там! При необходимости вы можете повторить этот шаг несколько раз.

Тряпки и полотенца также могут быть альтернативой щеткам, если и только если на ходовой части имеется минимальное скопление масла. Но все же лучше использовать щетку, чтобы эффективно оттереть масло.

Теперь, когда вы очистили ходовую часть автомобиля от масла, пришло время смыть смазку.

Вы должны быть уверены, что удаляете смазку с деталей автомобиля, но никогда не наносите шланг непосредственно на чувствительные детали автомобиля и места с узкими зазорами, которые не высыхают быстро. Если вы используете мойку высокого давления, вы должны установить минимально возможную настройку.

Вы также можете удалить смазку с деталей автомобиля, покрытых пластиком, которые были случайно затронуты при чистке без воды. Попробуйте промокнуть чистым полотенцем пластиковые крышки и убедитесь, что вы не прилагаете слишком много усилий, чтобы не сломать защитную пленку.

После того, как вы очистите нижнюю часть двигателя от масла, вы можете, наконец, просушить ходовую часть. Для более быстрого результата не стесняйтесь использовать воздушный компрессор или воздуходувку, чтобы сдуть все молекулы воды и даже грязь вокруг.

Используя чистое полотенце из микрофибры или тряпку, промокните поверхность насухо и проверьте, не осталось ли на ней остатков грязи и масла. Если все еще заметны скопления масла, вы можете повторять процесс до очистки.

Возьмите защитное средство для двигателя и нанесите хороший слой на только что очищенный и сухой двигатель.

В целях безопасности обязательно ознакомьтесь с составом и инструкциями к продукту перед их использованием. Вы также можете наносить защитное средство на виниловые, пластиковые и резиновые детали автомобиля, но не на чувствительные участки.

Поистине классическая тактика защиты автомобиля, позволяющая защитить двигатель (и другие детали), а также облегчить очистку при следующем удалении масла из-под двигателя автомобиля.

Очистите поддон и надлежащим образом утилизируйте собранное масло. Важно не выливать их в канализацию и не выбрасывать на улицу. Вы можете хранить их в банке и сдать в автосервис для надлежащей утилизации.

Удалите пластиковый пакет и ленты, которые вы использовали, и надлежащим образом верните снятые детали на исходные места.

Вытрите остатки грязи с двигателя чистым полотенцем и ура! Готово!

Как справиться с внезапной утечкой масла?

Вот несколько быстрых решений, которые вы можете предпринять в случае внезапной утечки масла:

• Используйте герметик, чтобы быстро укрепить прокладки и свести к минимуму любые небольшие зазоры в двигателе, которые могли вызвать утечку. Если зазоры слишком большие, этот метод может не сработать; однако попытка не помешает.
• Затяните все болты масляного поддона, крышки ремня ГРМ и крышек клапанов. Прежде чем делать это, прочитайте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы правильно затягиваете болты.

Запрашиваемая страница не найдена!

• Главная
• Запрашиваемая страница не найдена!

• АВТОХИМИЯ
  • Антибитум
  • Воски, полироли кузова
  • Дополнительная очистка кузова
  • Нано, керамические покрытия
  • Освежители, нейтрализаторы запахов
  • Очистители стекол
  • Очиститель следов насекомых
  • Полировальные пасты
  • Полироли, очистители пластика, кожи
  • Ручная мойка, наношампуни
  • Сервисная автохимия
  • Специальные средства
  • Средства для бесконтактной мойки
  • Средства для катеров, лодок, яхт
  • Средства для мойки двигателя
  • Средства для очистки дисков
  • Средства для химчистки салона
  • Средства для чернения резины, силиконы
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • Бумажная продукция, диспенсеры
  • Губки, варежки, аппликаторы
  • Защитные укрывные материалы
  • Лента маскирующая (Цветной скотч)
  • Очистители рук
  • Полировальные круги
  • Протирочные материалы
  • СИЗ
  • Спецодежда автомойщиков
  • Триггеры, распылители, бутылки
• ОБОРУДОВАНИЕ
  • АВД спец. назначения
  • Аксессуары
  • Для детейлинга
  • Для пищевой промышленности
  • Дозирующие устройства
  • Запчасти
  • Каналопромывочное оборудование
  • Компрессоры
  • Мойки высокого давления
  • Очистные сооружения
  • Парогенераторы
  • Пеногенераторы
  • Поворотные консоли, рельсы
  • Подметальные машины
  • Поломоечные машины
  • Пылесосы
  • Распылители для химчистки
• РАСПРОДАЖА
• РЕМОНТ КОЖИ
  • Защитные финишные покрытия и добавки
  • Краски для кожи покрывные
  • Ремонтные составы и средства для подготовки кожи к покраске
• САМООБСЛУЖИВАНИЕ
  • Аксессуары для моек самообслуживания
  • Водоподготовка
  • Пылесосы самообслуживания
  • Роботизированные автомойки
  • Рукомойники нерж сталь
• ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
• МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
  • Бытовая химия
  • Для клининга
  • Для мойки и дезинфекции
  • Наборы для гостиниц
• ИНВЕНТАРЬ
  • Для автотранспорта
  • Для клининга
  • Для пищевых предприятий
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
  • Брандспойты
  • Генераторы тумана
  • Дезинфекторы для рук
  • Дезковрики
  • Дезустановки
  • Липкие маты
  • Мембранные насосы
  • Моторные опрыскиватели
• ГРЯЗЕЗАЩИТА
  • Ворсовые грязезащитные покрытия
  • Покрытия для влажных помещений
  • Уличные и тамбурные покрытия

Бренды

• 3M
• Adolf Bucher
• ALLEGRINI
• Ametek
• Annovi Reverberi
• ATAS
• Auto Magic
• Axiom
• Bertolini
• Cat Pump
• CeramicPro
• City Up
• Comet
• Detail
• Dosatron
• EME
• Fiac
• FLEXIPADS
• Flojet
• Fra-ber
• Fubag
• GHIBLI
• Grass
• Gyeon
• Hawk

Заказ звонка с сайта

x

Оставить заявку

x

Моющее средство для двигателя в Энгельсе: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-67% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Энгельс

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Детские товары

Продукты и напитки

Электротехника

Дом и сад

Торговля и склад

Промышленность

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

17 912

Моющее средство Matt Chem Marine D. 05\11 628M.5 для трюма и двигателя 5л Цвет: Белый, Объём, мл:

Euromeci 6464409 Enginet 750ml Моющее средство для двигателя Бесцветный White Цвет: White, Размер:

Моющее средство Matt Chem Marine D.05\11 628M для трюма и двигателя 1л Цвет: Белый, Объём, мл:

Средство для очистки двигателя Motor Cleaner, 1 л GRASS Производитель: Grass, Применение:

Состав для мойки двигателя Pure Engine,5 л Бренд: CarTech Pro, Объем: 5 л, Страна: Россия

Очиститель двигателя GRASS Motor Cleaner PROFESSIONAL моющее средство — концентрат — 5.8 л. 110292

-24%

2 000

2619

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя (5 л.) — Концентрат Концентрат: Да

-11%

620

700

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя Производитель: Технология Чистоты,

Деталан Ф — средство для мойки деталей двигателя (1 л. ) Производитель: Технология Чистоты,

Средство моющее щелочное «Azelit» 2 шт по 600мл GRASS (218600_2), комплект 2 шт Бренд: Grass

Профессиональное моющее средство / Средство для мойки деталей и агрегатов / очиститель двигателя «Профис-М-ULTRA» 2кг

Очиститель двигателя Деталан А-10М — 1 л Технология Чистоты Производитель: Технология Чистоты,

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя Производитель: Технология Чистоты,

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя (1 л.) Производитель: Технология Чистоты,

Средство для быстрого удаления загрязнений, пятен масла, технических жидкостей BUZZ 500мл триггер, МастерХим, Очиститель двигателя, Очиститель кузова

Автошампунь для бесконтактной мойки KimiKa Wash Active Effect концентрат щелочной, канистра 5 л / Средство для бесконтактной мойки автомобиля / Шампунь для автомобиля и двигателя, для моек самообслуживания / Автохимия

-18%

569

690

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя Производитель: Технология Чистоты,

Деталан А-10М — средство для мойки деталей двигателя (1 л. ) Производитель: Технология Чистоты,

Автошампунь Bahler WaschAktive Euro концентрированное моющее средство для автотранспорта с пониженным содержанием щелочи, средство для бесконтактной мойки — арт. AM-104-01 1 л

Очиститель двигателя автомобиля 500 мл BBF / Моющее средство (жидкость) для очистки мотора от масла и грязи снаружи, триггер 3327

Очиститель двигателя автомобиля 500 мл BBF / Моющее средство (жидкость) для очистки мотора от масла и грязи снаружи, аэрозоль SA-659

Автошампунь для бесконтактной мойки KimiKa WASH FAVORIT концентрат щелочной, канистра 5 л, из 1 кг до 15 кг готового моющего средства / Средство для бесконтактной мойки автомобиля / Шампунь для автомобиля и двигателя, для моек самообслуживания /Автохимия

Очиститель двигателя моющее средство концентрат 1 л. (лучший) GRASS Производитель: Grass,

-27%

Очиститель двигателя GRASS Motor Cleaner PROFESSIONAL моющее средство — концентрат — 1 л. Комплект из 2 шт. 116100(2)

Средство для мойки двигателя KimiKa MOTOR EXTRA концентрат 1 л / Шампунь для двигателя / Автошампунь для бесконтактной мойки / Моющее средство для автомобилей / Автохимия

Средство моющее щелочное «Azelit» 2 шт по 600мл GRASS (218600_2), комплект 2 шт Бренд: Grass

Автошампунь для бесконтактной профессиональной мойки KimiKa Wash Active Power концентрат щелочной, канистра 5 л / Средство для бесконтактной мойки автомобиля / Шампунь для автомобиля и двигателя, для моек самообслуживания / Автохимия

Очиститель двигателя моющее средство концентрат 1 л.(лучший) GRASS Производитель: Grass,

Truck Clean 5л Профессиональное моющее средство (концентрат) для грузовыx авто TENZI Средство:

2 страница из 18

Моющее средство для двигателя

Двигатель и многоцелевой обезжириватель | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Обезжириватель двигателей O’Reilly Chemicals

Сравнить

Обезжириватель для двигателей O’Reilly Chemicals 22 унции

Сравнить

Очиститель/обезжириватель Gunk 32 унции

Сравнить

Очиститель/обезжириватель Gunk 17 унций

Сравнить

Обезжириватель Purple Power 1 галлон

Сравнить

Суперобезжириватель Meguiar’s Professional 1 галлон

Сравнить

Lucas Oil Products Очиститель и обезжириватель деталей на 16 унций

Сравнить

Обезжириватель Purple Power 2,5 галлона

Сравнить

Обезжириватель Purple Power 40 унций

Сравнить

Грязь для блеска двигателя на 15 унций

Сравнить

Средство для обезжиривания двигателя Gunk на 15 унций

Сравнить

Обезжириватель Purple Power 5 галлонов

Сравнить

Superior Products Обезжириватель на 1 галлон

Сравнить

Обезжириватель Gunk 1 галлон

Сравнить

Очиститель/обезжириватель Purple Power 55 галлонов

Сравнить

Средство для обезжиривания двигателя Gunk на 15 унций

Сравнить

Очиститель/обезжириватель Gunk 17 унций

Сравнить

Средство для обезжиривания двигателя Gunk на 15 унций

Сравнить

Super Clean 17 унций обезжиривающего очистителя

Сравнить

Обезжириватель Purple Power

Сравнить

Обезжириватель Purple Power

Сравнить

Средство для мытья под давлением Purple Power

Сравнить

Средство для мытья под давлением Purple Power

При утечке масла горячее масло смешивается с воздухом и затвердевает, образуя моторную смазку. Удаление смазки с двигателя может помочь вам найти источник утечки. Смазка часто образуется рядом с местом утечки масла. Масло и жир также могут вызывать износ резиновых деталей. Очистка шлангов и ремней может продлить их работу. Очистка двигателя позволяет ему охлаждаться и продлевает срок службы двигателя. Решением является очиститель двигателя или обезжириватель от O’Reilly Auto Parts. Ознакомьтесь с нашими вариантами, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

Оптовая продажа Z1GAL POWER FLOW ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

Строка руководства по заказу №

———-

Код продукта

96000P

Код СКП

НЕТ СКП

Категория

Уход за двигателем

Единица измерения

6/КАЖДЫЙ

Вес ящика

———-

Размер корпуса (ШхВхГ)

———-

Удельный вес

———-

Размер блока (ШхВхГ)

———-

Поддон Кол-во

0 единиц

Страна происхождения :

Соединенные Штаты

Наличие

———-

Цена за единицу

Войдите, чтобы посмотреть цены

Вы нашли ведущего в Америке оптового продавца расходных материалов со скидкой.

VVT-i (регулируемая система фаз распределения газа)

замена, фильтр, чистка, 1ZZ, проверка

Главная » Двигатели

Двигатели

Автор Михаил На чтение 7 мин Опубликовано 10.04.2019 Обновлено 03.11.2020

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Содержание

1. Принцип работы системы
2. Некорректная работа VVT-I
3. Заблуждения
4. Чистка
5. Ремонт
6. Заключение
7. Видео

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

• клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая  распределительный вал;

• клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
• удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

• периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
• при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

• рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
• пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
• проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
• при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
• неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

• клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
• муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

• датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

Расположение фильтра клапана VVT-I

1. VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
2. мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
3. Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
4. Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
5. Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
6. Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

1. на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
2. непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
3. в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

• обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
• механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

• наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
• приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
• демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
• в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
• элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Видео

Видео Двигатель Обслуживание Своими руками

Оцените автора

Система изменения фаз газораспределения Toyota. ВВТ-и (ген.IV)

Эудженио,77 [email protected] © Toyota-Club.Net январь 2016 г. • Система изменения фаз газораспределения Toyota. Evolution Условно 4-го поколения. тип — привод ГРМ цепной на оба распредвала, механизм изменения фаз газораспределения с лопастным ротором в звездочке впускного распредвала. Применяется для двигателей серий НЗ, АЗ, ЗЗ, СЗ, КР, 1ГР-ФЭ тип’04. Система VVT-i (Variable Valve Timing — интеллектуальная) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается поворотом впускного распределительного вала относительно ведущей звездочки в пределах 40-60° (угол поворота коленчатого вала). Привод ГРМ (серия AZ). 1 — соленоид управления VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры воды, 4 — датчик положения коленчатого вала, 5 — исполнительный механизм VVT-i. Привод изменения фаз газораспределения Привод VVT с лопастным ротором устанавливается на впускной распределительный вал. Когда двигатель остановлен, стопорный штифт удерживает ротор в положении максимального замедления для нормального запуска. Для некоторых модификаций используется вспомогательная пружина, которая прикладывает крутящий момент в направлении опережения для возврата ротора и надежной работы блокировки после выключения двигателя. привод ВВТ-и. 1 — корпус, 2 — стопорный штифт, 3 — ротор, 4 — распределительный вал. а — остановка, б — работа. ECM управляет подачей масла в камеру опережения и замедления с помощью соленоида на основе сигналов датчиков положения распределительного вала. При остановленном двигателе золотник клапана перемещается под действием пружины для обеспечения максимального угла запаздывания. а — пружина, б — втулка, в — золотник, г — к приводу (камера опережения), д — к приводу (камера замедления), е — слив, ж — давление масла, з — катушка, к — плунжер. Предварительный Замедлитель Удерживать Сигнал управления от ECM к соленоиду VVT (PWM) Опережение . ECM переключает соленоид в положение опережения и перемещает золотник управляющего клапана. Моторное масло под давлением подается к ротору в камере опережения, поворачивая его вместе с распределительным валом в направлении опережения. Замедлитель . ECM переключает соленоид в положение замедления и перемещает золотник регулирующего клапана. Моторное масло под давлением подается к ротору в тормозной камере, поворачивая его вместе с распределительным валом в сторону запаздывания. Удержать . ECM вычисляет целевой угол в соответствии с условиями движения и после достижения заданного положения переводит регулирующий клапан в нейтральное положение до следующего изменения внешних условий. Режимы работы Режим # Время Состояние Эффект Холостой ход 1 Самое позднее открытие впускных клапанов (максимальный угол запаздывания). Минимальное перекрытие клапанов. Минимальное количество выхлопных газов байпас на впуск. Стабильный холостой ход. Уменьшенный расход топлива. Низкая нагрузка 2 Минимальное перекрытие клапанов. Минимальное количество выхлопных газов байпас на впуск. Стабильная работа двигателя. Средняя нагрузка 3 Перекрытие клапанов увеличивается. Снижение насосных потерь. Некоторые выхлопные газы направляются на впуск (внутренняя система рециркуляции отработавших газов). Уменьшенный расход топлива. Снижение выбросов. Высокая нагрузка, от низких до средних оборотов в минуту 4 Раннее закрытие впускного клапана для повышения объемной эффективности. Повышенный крутящий момент на низких и средних оборотах. Высокая нагрузка, высокая скорость вращения 5 Позднее закрытие впускного клапана для повышения объемной эффективности. Увеличен максимальный выход. Низкотемпературный 6 Минимальное перекрытие клапанов. Снижение потерь топлива. Стабильный холостой ход. Уменьшенный расход топлива. Пуск и остановка — Минимальное перекрытие клапанов. Предотвращение перепуска выхлопных газов на впуск. Улучшены стартовые условия. Фазы газораспределения (2AZ-FE) Обзор двигателей Toyota

VVT: Регулировка фаз газораспределения. Как это работает?

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

С появлением все более сложных двигателей, работающих на высоких оборотах в минуту (об/мин) и требующих всей своей мощности для работы на холостом ходу, необходимо иметь возможность увеличивать время открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов точно на при любых оборотах двигателя.

По этой причине была создана система изменения фаз газораспределения, целью которой является изменение времени открытия и закрытия впускных клапанов (или выхлопных газов) таким образом, чтобы оптимальное для процесса количество воздуха поступало в цилиндры. Это возможно с помощью фазовращателя, расположенного на головке распределительного вала под названием Система изменения фаз газораспределения (VVT) .

Продолжайте читать, чтобы узнать подробнее, как работает эта система и из чего она сделана.

Назначение и работа ВВТ

Как правило, чем больше оборотов у нашего двигателя, тем больше воздуха нужно цилиндрам . Вот тут и приходит на помощь система изменения фаз газораспределения. Ее основная функция — изменять фазовые углы диаграммы распределения , регулируя распределительный вал в соответствии с потребностями момента.

Эта система VVT управляется ЭБУ, электронным блоком управления, который регулирует работу двигателя и отвечает за активацию этой передачи посредством потока моторного масла.

Давление масла подается через шестерню VVT для заполнения полостей для опережения или замедления синхронизации. Заполнение шестерни VVT маслом разблокирует ее неподвижный штифт и сделает ее двумя независимыми вращающимися частями, вызывая угловое смещение между входом (цепь) и выходом (распределительный вал), опережая или замедляя синхронизацию.

Для получения максимального КПД двигателя клапаны должны открываться и закрываться в зависимости от оборотов в минуту, при которых он вращается, а это возможно только при наличии изменяемой фазы газораспределения .

Существуют различные типы ГРМ , которые имеют уникальные характеристики, основное отличие которых заключается в размещении распределительного вала. В зависимости от двигателя конфигурации VVT различаются и могут работать только на впускных клапанах или на обоих распределительных валах.

Двумя основными способами изменения распределения являются:

1. Изменение подъема клапана , одновременное изменение хода и закрытия клапана.
2. Смещение распределительного вала по отношению к коленчатому валу.

Разница между: ВВЛ / ВВЭЛ / ВВТЛ

ВВЛ, ВВЭЛ и ВВТЛ все сокращения для технологий, которые включают изменение подъема клапанов двигателя для повышения производительности. VVL означает «переменный подъем клапана», VVEL означает «переменное событие клапана и подъем», а VVTL означает «переменное время клапана и подъем».

В частности, VVTL представляет собой усовершенствованную систему поддержки , которая позволяет точно контролировать подъем клапана. В современных двигателях система VVL часто сочетается с системами изменения фаз газораспределения (VVT) для достижения еще большего повышения производительности.

Кроме того, различные производители используют собственные сокращения для своих систем изменения фаз газораспределения (VVT), в том числе:

SL.	Акроним	Полная форма	Компания
1	CVVT	Непрерывная регулировка фаз газораспределения	Рено
2	CVVT	Непрерывная регулировка фаз газораспределения	Вольво
3	ВКТ	Изменяемая синхронизация кулачка	Форд
4	ВВТ	Регулировка фаз газораспределения	Сузуки
5	ВВТ	Регулировка фаз газораспределения	Фольксваген
6	DCVCP	Двойная непрерывная переменная фазировка кулачка	ГМ
7	ВВТи	Система изменения фаз газораспределения (интеллектуальная)	Тойота
8	ВТВТ	Переменная синхронизация и клапанный механизм	Хендай
9	N-VCT	Nissan-Variable Cam Timing	Ниссан
10	С-ВТ	Последовательная синхронизация клапанов	Мазда
11	МИВЕК	Инновационное электронное управление фаз газораспределения Mitsubishi	Мицубиси
12	i-VTEC	Интеллектуальное электронное управление фаз газораспределения и подъема клапана	Хонда, Акура
13	Камтроник	—	Мерседес Бенц
14	ВАНОС	Переменный Nockenwellensteuerung	БМВ
15	Подъемник клапана	—	Ауди
16	Вариокам	—	Порше

Сопутствующее содержание: Цепь привода ГРМ: часто задаваемые вопросы

Основные компоненты системы VVT

Основные элементы системы изменения фаз газораспределения , которые вступают в действие для обеспечения переменной синхронизации:

• ЭБУ (блок управления двигателем).
• Датчики.
• VVT Регулятор фаз газораспределения, состоящий из статора, ротора, лопастей и стопорного элемента.
• Распредвалы.
• Электромагнитные клапаны.
• Масло.

Из-за важности смазки во всей системе изменения фаз газораспределения контроль уровня и состояния масла будет иметь важное значение для поддержания всех деталей в наилучшем состоянии и получения наилучших возможных характеристик двигателя. Это действие должно быть выполнено в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

Преимущества системы изменения фаз газораспределения (VVT)

Цепные передачи могут передавать большие нагрузки на большие и короткие расстояния. Эти системы позволяют использовать оптимальное время открытия и закрытия клапанов в любой ситуации с двигателем. Таким образом, важность VVT заключается в том, что его правильное использование непосредственно улучшает характеристики двигателя нашего автомобиля , оптимизирует температурный режим и обеспечивает лучшую экономию топлива.

Основные преимущества этой системы:

• Повышенный КПД, повышенный крутящий момент и мощность.  

Система изменения фаз газораспределения позволяет достигать более высоких оборотов и, следовательно, большей мощности двигателя.

• Более точная синхронизация двигателя.

Обеспечивает точное и точное управление внутренними клапанами (открытие и закрытие) двигателя во время движения, что также увеличивает срок службы двигателя.

• Снижение расхода топлива.

Благодаря такому эффективному управлению клапанами двигателя, VVT обеспечивает более плавный холостой ход, сокращая расход топлива и выбросы углерода.

• Лучшая экономия топлива.

Благодаря лучшему направлению и контролю газов система выполняет рециркуляцию, которая может снизить выбросы.

Комплекты Dolz: Комплект цепи привода ГРМ

Благодаря почти 90-летнему опыту работы на рынке послепродажного обслуживания автомобилей Industrias Dolz предлагает наиболее конкурентоспособные на рынке комплекты цепей привода ГРМ, предоставляя своим клиентам лучшие решения. с отличным качеством, сервисом и инновациями.

В производственных процессах, используемых в наборах и их различных компонентах, используются только избранные материалы, гарантирующие, что все продукты всегда остаются в авангарде рынка и выделяются как «лидеры продаж» среди предложений на европейском рынке.

Также в их состав входят все необходимые компоненты для профессионального ремонта, то есть все комплектующие поставляются в одной упаковке: цепь ГРМ, звездочка коленвала, звездочка распредвала, натяжитель, направляющие, сальник, ВВТ… все необходимые аксессуары в зависимости от применения автомобиля.

Не пропустите… Видео распаковки комплекта цепи ГРМ Dolz

Основные характеристики наших комплектов цепи привода ГРМ:

• Все наши компоненты прошли испытания и эквивалентны OE.
• Всегда с последней версией OE, чтобы гарантировать эффективную замену и эффективный и долговечный цепной привод.
• Комплекты Easy-Fit для правильной установки.
• Технический бюллетень при необходимости.
• Все наши компоненты отмечены нашим брендом.
• Тщательная и инновационная высококачественная упаковка
• Наличие в электронном каталоге TecAlliance (TecDoc).
• Гарантия 2 года с момента покупки или 80 000 км пробега.

Не забудьте подписаться на нашу ежемесячную рассылку, чтобы читать больше подобных сообщений!

…да, есть!

Поиск

Поиск:

Последние записи

• Комплект цепи привода ГРМ KCSPA001: детальный обзор 27 апреля 2023 г.
• Руководство по обслуживанию ремня ГРМ: советы, методы и передовой опыт 18 апреля 2023 г.
• Натяжной ролик: что это такое и для чего он используется? 31 марта 2023 г.