Не все большие старые самолеты имеют эту топливную систему. Это всего лишь пример. Другие самолеты имеют схожие характеристики и обладают собственными уникальными особенностями. То же самое справедливо и для небольших самолетов с поршневым двигателем. Есть много систем, которые имеют общие черты с описанными выше, но они также в чем-то отличаются. Всегда сверяйтесь с данными производителя при работе с топливными системами самолетов и следуйте всем инструкциям по обслуживанию и ремонту. Топливная система самолета обеспечивает жизненную силу для работы двигателя и должна обслуживаться с максимальной осмотрительностью.

Топливные системы реактивных транспортных самолетов

Топливные системы реактивных самолетов большой транспортной категории сложны и имеют некоторые особенности и компоненты, которых нет в топливных системах самолетов с поршневыми двигателями. Как правило, они содержат больше резервов и обеспечивают многочисленные варианты, из которых экипаж может выбирать при управлении топливной загрузкой самолета. Такие функции, как бортовой ВСУ, система дозаправки топливом под давлением в одной точке и системы сброса топлива, которые не нужны на небольших самолетах, усложняют топливную систему авиалайнера.

Топливные системы реактивного транспорта можно рассматривать как несколько следующих топливных подсистем:

1. Хранение
2. Вентиляция
3. Распределение
4. Подача
5. Топливные системы очень похожи на транспортные самолеты. Встроенные топливные баки являются нормой, при этом большая часть конструкции каждого крыла герметизирована, что позволяет использовать его в качестве топливного бака. Также распространены баки центроплана или фюзеляжа. Они могут быть герметичной конструкции или типа мочевого пузыря. Реактивные транспортные самолеты несут на борту десятки тысяч фунтов топлива. На рис. 8 показана схема конфигурации топливного бака Boeing 777 с указанием вместимости баков.

   Рис. 8. Расположение и емкость топливных баков Boeing 777 Например, авиакомпании, рассчитывающие использовать самолет на трансокеанских рейсах, могут заказать самолет с дополнительными баками большой дальности. Эти дополнительные баки, обычно расположенные в фюзеляжной части самолета, могут изменить логистику управления подачей топлива, а также усложнить топливную систему. В дополнение к основным и вспомогательным топливным бакам на реактивных транспортных средствах также можно найти расширительные баки. Эти обычно пустые баки, расположенные в конструкции крыла за пределами основных крыльевых баков, используются для перелива топлива. Обратный клапан позволяет одностороннему сливу топлива обратно в основные баки. Уравнительные баки также используются для вентиляции топливной системы. Топливные системы транспортной категории требуют вентиляции, аналогичной топливным системам поршневых двигателей самолетов. Существует ряд вентиляционных трубок и каналов, которые соединяют все резервуары с вентиляционным пространством в уравнительных резервуарах (если они есть) или с вентиляционным отверстием за бортом. Вентиляция должна быть настроена таким образом, чтобы обеспечить сброс топлива независимо от положения самолета или количества топлива на борту. Иногда это требует установки различных обратных клапанов, поплавковых клапанов и нескольких вентиляционных отверстий в одном и том же резервуаре. Рисунок 9показана система выпуска топлива Boeing 737. Подсистема распределения топлива для самолетов транспортной категории состоит из компонентов заправки топливом под давлением, компонентов слива топлива, системы перекачки и системы сброса или сброса топлива. Одноточечная заправка под давлением на заправочной станции, доступная для рамповых заправщиков, позволяет заправлять все топливные баки самолета одним соединением топливного шланга. Расположение передней и задней кромки крыла является общим для этих станций. На рис. 10 показана заправочная станция авиалайнера с прикрепленной заправочной установкой. Рисунок 10. Центральная напорная заправочная станция на самолетах транспортной категории позволяет заправлять все топливные баки из одной позиции на заправочной станции и краны к бакам, которые необходимо заполнить, открыты. Эти клапаны называются заправочными клапанами или заправочными клапанами в зависимости от предпочтений производителя. Различные автоматические запорные системы были разработаны для закрытия заправочных клапанов баков до того, как баки переполнятся или будут повреждены. Датчики на панели заправки позволяют заправщику следить за ходом работ. Иногда для осмотра или ремонта требуется слить топливо из самолета. Используется одна и та же заправочная станция, и шланг от бензовоза подключается к той же емкости, которая используется для заправки самолета. Чтобы топливо могло выйти из самолета, открывается сливной клапан. Топливо можно откачивать из самолета с помощью подкачивающих насосов, расположенных в баках, которые необходимо опорожнить, или насос в заправщике можно использовать для выкачивания топлива из баков. Контроль над работой обеспечивается за счет расположения различных запорных и перепускных клапанов, а также клапана слива топлива таким образом, чтобы топливо поступало из бака на заправочную станцию ​​и в грузовик. Система перекачки топлива представляет собой ряд трубопроводов и клапанов, позволяющих перекачивать топливо из одного бака в другой на борту самолета. Топливные подкачивающие насосы в баке перемещают топливо в коллектор, и, открывая топливный клапан (или заправочный клапан) нужного бака, топливо перекачивается. Не все реактивные транспортные средства имеют такую ​​возможность перекачки топлива. Благодаря использованию коллектора подачи топлива и клапанов поперечной подачи некоторые самолеты просто позволяют двигателям работать на топливе из любого бака в качестве средства управления местонахождением топлива. На рис. 11 показана схема топливной системы самолета DC-10. Специальные подкачивающие насосы перекачивают топливо в перекачивающий коллектор. При открытии топливного клапана на одном из баков топливо переливается в этот бак. Перепускной коллектор и подкачивающие насосы также используются для сброса топлива за борт путем открытия соответствующих клапанов сброса при работающем подкачивающем насосе (насосах). Кроме того, перепускная система может обеспечивать подачу топлива в двигатели, если обычная подача топлива в двигатель выходит из строя. Рис. 11. Системы распределения топлива, компоненты и органы управления в кабине авиалайнера DC-10. Примечание. Компоненты и трубопроводы системы перекачки топлива используются для завершения системы сброса топлива, системы дозаправки/слива топлива, резервной системы подачи топлива и системы хранения топлива. система распределения топлива. Это сердце топливной системы, так как он подает топливо в двигатели. Реактивные транспортные самолеты подают топливо в двигатели через топливные насосы в баках, обычно по два на бак. Они перекачивают топливо под давлением через запорный клапан для каждого двигателя. Коллектор или соединительная трубка обычно позволяют любому баку снабжать любой двигатель за счет использования перекрестных клапанов. Байпасы подкачивающего насоса пропускают топливо в случае отказа насоса. Обратите внимание, что двигатели рассчитаны на работу без каких-либо подкачивающих насосов. Но запорный клапан каждого двигателя должен быть открыт, чтобы пропускать поток к двигателям из баков. Большинство систем подачи топлива для реактивных транспортных средств или топливных систем двигателей имеют средства для нагрева топлива, обычно за счет обмена с горячим воздухом или горячим маслом, отводимым от двигателя. На рис. 12 показан масляный радиатор с охлаждением топлива (FCOC) двигателя Rolls Royce RB21 1, который не только нагревает топливо, но и охлаждает моторное масло. Рис. 12. Реактивные транспортные самолеты летают на больших высотах, где температура может достигать –50 °F. Большинство из них имеют подогреватели топлива где-то в топливной системе, чтобы предотвратить обледенение топлива. Этот маслоохладитель с охлаждением топлива на турбовентиляторном двигателе RB211 одновременно нагревает топливо и охлаждает масло Системы индикации топлива на реактивных транспортных самолетах отслеживают множество параметров, некоторые из которых обычно не встречаются на самолетах авиации общего назначения. Бизнес-реактивные самолеты обладают многими из этих особенностей. Индикаторы истинного расхода топлива для каждого двигателя используются в качестве основного средства контроля подачи топлива в двигатели. Датчик температуры топлива является обычным явлением, как и сигнальные лампы перепуска топливного фильтра. Датчик температуры обычно располагается в основном топливном баке. Индикатор расположен на панели приборов или выводится на многофункциональный дисплей (МФД). Это позволяет экипажу контролировать температуру топлива во время полета на большой высоте в экстремально холодных условиях. Топливные фильтры имеют байпасы, которые позволяют топливу течь вокруг фильтров, если они засорены. Когда это происходит, в кабине загораются световые индикаторы. Сигнальные лампы низкого давления топлива также распространены на реактивных транспортных самолетах. Датчики для них расположены на линии выхода подкачивающего насоса. Они указывают на возможную неисправность подкачивающего насоса. Датчики количества топлива являются важным элементом всех самолетов. Показания существуют для всех баков на самолетах транспортной категории. Часто в них используется система индикации количества топлива емкостного типа и сумматор топлива, как описано в разделе «Индикаторы топливной системы». Расположение топливных приборов зависит от типа дисплеев кабины пилотов, используемых на самолете. Топливные системы для вертолетов Топливные системы для вертолетов различаются. Они могут быть простыми или сложными в зависимости от самолета. Всегда консультируйтесь с руководствами производителя для описания топливной системы, эксплуатации и инструкций по техническому обслуживанию. Как правило, вертолет имеет только один или два топливных бака, расположенных рядом с центром тяжести (ЦТ) самолета, то есть рядом с мачтой несущего винта. Таким образом, бак или баки обычно располагаются в хвостовой части фюзеляжа или рядом с ней. Некоторые топливные баки вертолетов установлены над двигателем, что позволяет подавать топливо самотеком. Другие используют топливные насосы и системы подачи под давлением. Принципиально топливные системы вертолетов мало чем отличаются от топливных систем самолетов. Системы самотечной подачи имеют вентилируемые топливные баки с выпускным сетчатым фильтром и запорным клапаном. Топливо поступает из бака через основной фильтр в карбюратор. [Рисунок 13] на рис. 14. Два встроенных в бак электрических подкачивающих насоса подают топливо через запорный клапан, а не через селекторный клапан, поскольку имеется только один топливный бак. Он проходит через фильтр планера к фильтру двигателя, а затем к топливному насосу с приводом от двигателя. Топливный бак вентилируется и содержит сливной клапан поддона с электроприводом. Манометр используется для контроля выходного давления подкачивающего насоса, а дифференциальные реле давления предупреждают об ограничениях топливного фильтра. Количество топлива определяется с помощью двух датчиков уровня топлива в баке с датчиками. Рис. 14. Топливная система с подачей под давлением на легком газотурбинном вертолете самолет. Они могут иметь несколько топливных баков, системы поперечной подачи и дозаправку под давлением. 5Июн Степень сжатия бензинового двигателя: Какая компрессия должна быть в двигателе и как ее проверить? 5 Июн 1994 alexxlab Комментировать Расчетная степень сжатия. Компрессия бензинового двигателя, компрессия дизельного двигателя, какая компрессия должна быть в норме Одним из важнейших факторов, определяющих работу ДВС (двигателя внутреннего сгорания), являются степень сжатия и компрессия. От их размера зависит, насколько эффективно работает мотор, и каков у него износ. Попробуем разобраться, что такое компрессия, в чём её измеряют, чем от неё отличается степень сжатия – и как можно изменить эти параметры. Что такое степень сжатия двигателя, работающего на бензине, или в дизеле? Проще всего начать со степени сжатия, поскольку этот параметр всегда задан конструктивно. Понять смысл этого термина легко, если вспомнить конструкцию ДВС. В рабочем цилиндре движется поршень – и движение это происходит в определённых пределах, ограниченных двумя мёртвыми точками – верхней (ВМТ) и нижней (НМТ). При этом постоянно изменяется объём поршня, находящийся между поверхностью поршня и головкой цилиндра. Чтобы определить степень сжатия двигателя, необходимо измерить: Свободный объём цилиндра, когда поршень опущен в НМТ. Такой же объём, когда поршень в ВМТ, где, собственно и происходит зажигание. Степень сжатия поршневого двигателя будет определяться, как разность между двумя этими объёмами. Она устанавливается конструкцией двигателя и не может быть изменена без замены блока цилиндров. ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Вопрос о том, как определить степень сжатия двигателя, решается очень просто: по сути, достаточно измерить ход цилиндра между мёртвыми точками. Учитывать площадь поршня при этом обычно не надо: в сечении рабочий цилиндр ДВС одинаков, и меняется только высота того пространства, в котором находится топливная или газовая смесь. Однако такие данные будут лишь приблизительными, поскольку не учитывается объём камеры сгорания. Для точного расчёта лучше использовать калькулятор степени сжатия, который приводится на многих ресурсах автомобильной тематики. Кроме того, во многих случаях расчет степени сжатия не требуется: производители нередко указывают этот параметр в документах на автомобиль. Например, степень сжатия дизельного двигателя обычно выше, чем у работающего на бензине – и в сопроводительных документах указывают: «Степень сжатия 18:1». Это означает, что во время работы двигателя топливная смесь сжимается в 18 раз. Что такое компрессия двигателя в цилиндрах? А вот теперь нужно упомянуть отдельно компрессию. Дело в том, что степень сжатия – величина конструктивная. На практике то, что таблица степени сжатия указывает какое-то число для двигателя, не означает, что в конкретном экземпляре ДВС сжатие смеси происходит именно во столько раз. Компрессия – это величина, которая показывает, насколько действительно сжимается топливная смесь в тот момент, когда происходит её воспламенение. Разница компрессии и степени сжатия как раз и состоит в том, что: Степень – это математическая величина, отношение двух цифр, компрессия же – физический параметр, измеряемый в атмосферах, килограммах на квадратный сантиметр, барах или паскалях. Степень задаётся конструктивно, а компрессия меняется в зависимости от особенностей работы ДВС. Её нельзя вычислить заранее, её можно только измерить напрямую. Какая должна быть максимальная компрессия с учётом октанового числа топлива? Тот факт, что компрессия измеряется с помощью приборов, не означает, что не существует никаких норм на этот счёт. Каждый производитель двигателей рассчитывает их на определённую величину сжатия, которому должна подвергаться топливная смесь во время работы ДВС. Обычно для расчётов используется формула: К = СС х X Где К – это компрессия, СС – размер степени сжатия, а X – конкретный коэффициент, зависящий от устройства ДВС. К примеру, для бензиновых моторов с искровым зажиганием он равен обычно 1,2 – 1,3. Но при этом нужно учитывать ещё и особенности конкретной модели. Соответственно в норме для современных бензиновых ДВС компрессия должна составлять где-то от 10,5 до 16 кг/кв. см. При этом действует правило: чем выше степень сжатия (и, соответственно, компрессия) – тем большим быть должно октановое число у топлива. Старые модели ДВС, где СС составляет лишь 7 – 8 единиц, могут работать на А-76, но новые моторы в основном рассчитаны на «девяносто пятый» или даже «девяносто восьмой» бензин. Это правило не применяется в отношении дизелей. Дело в том, что их принцип работы другой: не воспламенение смеси от искры, а самовозгорание в предварительно сжатом в цилиндре воздухе. Поэтому там действуют другие коэффициенты, и в норме для дизеля СС должна составлять от 20 до 32 кг/кв. см. В том же случае, если двигатель рассчитан на эксплуатацию в экстремальном холоде, значение этого параметра может достигать и 40 кг/кв. см. Норма компрессии по таблице для двухтактного ДВС Несколько сложнее ситуация с двухтактными двигателями. В большинстве своём они имеют очень узкое применение там, где компактность и лёгкость важнее экономичности: на судах, в самолётах, лодках, скутерах, мотоциклах или мопедов. Зачастую определить степень сжатия с помощью автомобильных приборов здесь вообще невозможно: конструкция двухтактников иногда предусматривает наличие декомпрессора – и тогда измерение показывает всё, что угодно, кроме реальных результатов. Кроме того, в документах на такие моторы часто данные не указываются. Наконец, надо учитывать, что в камеру двухтактника поступает не чистое топливо, а в смеси с маслом, которое в сгорании не участвует. Тем не менее, опыт показывает, что нормой для двухтактных двигателей мотоциклов следует считать показания от 9 до 13. Если же показания опустились ниже 7 – следует срочно задуматься о ремонте. Возможно, мотор ещё поработает – но такая маленькая степень сжатия и компрессия заставляют насторожиться. Почему пропала нормальная компрессия? Непосредственное измерение компрессии на двигателе может показать, что реальная величина значительно отличается от той, которая указана в документах или должна быть согласно расчётам. Тому есть несколько причин. Высокие температуры в работающем двигателе (где, вообще-то, в каждом цикле происходит взрыв бензиново-воздушной смеси!) заставляют расширяться все детали – в том числе и поршень. Чтобы в результате мотор не заклинил на первых же минутах работы, конструкторы предусматривают определённые зазоры между поршнем и стенками цилиндра. Но в эти зазоры во время такта сжатия ускользает и бесполезно теряется часть смеси. Именно поэтому даже в совершенно новом холодном ДВС давление несколько ниже, чем можно было бы ожидать исходя из того, какая степень сжатия в цилиндре предусмотрена разработчиками. Разница исчезает, когда двигатель прогревается, а зазоры из-за теплового расширения уменьшаются. Износилась поршневая группа. Например, возникли задиры на поверхностях, через которые теряется часть смеси. Неправильно стоят поршневые кольца – они не прилегают к поверхностям так, как это положено. Нарушено прилегание клапанов. Неверная регулировка ГРМ. В этом случае клапана открываются или закрываются не вовремя – и давление теряется. Возникла трещина в ГБЦ. Возможны так же иные причины. В любом случае, снижение компрессии на горячем ДВС означает, что с мотором что-то серьёзно не так, и он нуждается как минимум в регулировании, как максимум – в замене. Как проверить компрессию на горячем и холодном двигателе: способ измерения, используемый прибор Поскольку компрессия зависит от множества факторов, её необходимо измерять для каждого конкретного двигателя. Есть два способа произвести замер – с помощью специального прибора (компрессометра) и без него. Замер компрессометром В том случае, если в наличии есть компрессометр, алгоритм измерения выглядит следующим образом: Машина заводится, двигатель прогревается до рабочей температуры. Удаляются свечи. Это обязательное условие. Без него погрешность будет слишком велика. В отверстие вставляется наконечник компрессометра (нужно заранее озаботиться тем, чтобы он подходил по диаметру и резьбе). Включается стартер. Двигатель крутится, пока стрелка прибора не прекратит двигаться вверх. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы аккумулятор был заряжен полностью. Считываются данные. Процедура повторяется на следующем цилиндре. Такой способ годится лишь для горячего двигателя – но зато он наиболее точен. На холодном же моторе компрессометр покажет позавчерашнюю погоду в Занзибаре, а не реальные данные. Бесприборное измерение Это очень неточный способ, к тому же годящийся лишь для опытных водителей и автомехаников. Тем не менее, если под рукой нет компрессометра, можно воспользоваться им. В этом случае действовать нужно так: Вывертываются все свечи, кроме находящейся в первом цилиндре. Коленвал проворачивается, пока в первом цилинре не произойдёт сжатие (определить это можно с помощью меток). Вворачивается свеча во второй цилиндр, коленвал снова проворачивается. Цикл повторяется, пока не закончатся цилиндры. В этом случае нельзя узнать точные данные – но можно определить, в каком из цилиндров упала компрессия. Там, где она слишком низка, усилие, прилагаемое для проворота коленвала, будет ниже. Этот метод требует опыта и хорошего мышечного чувства. Однако его достоинство в том, что он может использоваться даже на холодном двигателе. Изменяемая компрессия: как при ремонте провести увеличение давления в двигателе с помощью присадки или другим способом? В том случае, если компрессия недостаточная, её можно попытаться увеличить. Первый по распространённости способ – это использование специальных присадок к маслу. По заявлениям производителей, специальный состав восстанавливает структуру металла, заполняет пустоты и тем самым обеспечивает нормальную работу двигателя. Насколько реальны эти обещания – вопрос спорный. Специалисты по ремонту двигателей не дают тут однозначного ответа: одни считают, что присадки реально работают, другие объявляют их бесполезной тратой денег. Куда надёжнее восстанавливает рабочий объем (а через него – и сжатие) переборка мотора. В этом случае могут использоваться следующие методы: удаление нагара в цилиндре; регулирование клапанов; фрезеровка ГБЦ с целью уменьшить объём рабочей камеры; замена цилиндров или колец на них; использование турбокомпрессора, нагнетающего воздух под большим давлением. Однако здесь требуется точный расчет объема двигателя и мощности нового узла; увеличение СС. На заводе степень не ставится на максимум, потому что иначе велик риск детонации и разрушения узлов ДВС. Но регулировка и настройка позволяет повысить сжатие в двигателе; использование накладок на поршень. Крайне опасный метод, поскольку требует полной перенастройки двигателя. Но при правильном использовании позволяет добиться положительных результатов. ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Любые операции, касающиеся СС или компрессии, требуют опыта. Автовладельцам с небольшим стажем лучше всего обратиться к специалистам. После того как мы определились со степенью сжатия перед нами стоит вопрос как правильно добиться нужной нам степени сжатия. Для начала нужно рассчитать на сколько необходимо увеличить камеру сгорания. Это не сложно. Формула для вычисления степени сжатия имеет следующий вид: Ɛ=(VP+VB)/VB Где Ɛ— степень сжатия VP — рабочий объём VB — объём камеры сгорания Преобразовав уравнение можно получить формулу для вычисления камеры сгорания при известной степени сжатия. VB=VP1/Ɛ Где VP1 — объём одного цилиндра По этой формуле вычисляем объём имеющейся камеры сгорания и вычитаем из него объём желаемой (вычисленный по той же формуле), полученная разница и есть интересующее на значение на которое и нужно увеличить камеру сгорания. Существуют разнообразнве способы увеличения камеры сгорания но далеко не все из них верные. Камера сгорания современного автомобиля спроектирована таким образом, что при достижении поршнем ВМТ топливо воздушная смесь вытесняется к центру камеры сгорания. Это пожалуй самая действенная разработка препятствующая детонации. Самостоятельная доработка камеры в ГБЦ под силу далеко не многим. Это обусловлено тем, что вопервых вы можите нарушить спроектированную форму камеры, так же при доработке могут «вскрыться» стенки т.к. не известна их толщина. Так же не рекомендуется «расжимать мотор» толстыми прокладками т.к. Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Наиболее простым и правельным способом считается установка новых поршней в которых задан необходимый объём камеры. Для турбо-двигателя сферическая форма считается наиболее эффективной. Лучше использовать для этих целей специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но сдесь нужно учесть что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра. Степень сжатия в турбо двигателе Одной из самых важных и пожалуй самой сложной задачей при проектировании турбодвигателя является принятие решения о степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов в общей характеристике автомобиля. Мощность, экономичность, приёмистость, детонационная стойкость (параметр от которого сильно зависит эксплуатационная надёжность двигателя в целом), все эти факторы в значительной степени определяются степенью сжатия. Также это влияет на расход топлива и состав отработавших газов. В теории, степень сжатия для турбо-мотора рассчитать не составляет большого труда. Сначала разберём понятие «Сжатие» или «Геометрическая степень сжатия». Оно представляет собой отношение полного объёма цилиндра (рабочий объём плюс пространство сжатия, остающееся над поршнем при положении в верхней мёртвой точки (ВМТ)), к чистому пространству сжатия. Формула имеет следующий вид: Ɛ=(VP+VB)/VB Где Ɛ— степень сжатия VP — рабочий объём VB — объём камеры сгорания Не нужно забывать о существенных расхождениях между геометрической и фактической степенью сжатия даже на атмосферных моторах. В турбодвигателях к этим же процессам добавляется и предварительно сжатая компрессором смесь. На сколько фактически от этого увеличиться степень сжатия, видно из следующей формулы: Ɛeff=Egeom*k√(PL/PO) Где Ɛeff — эффективное сжатие Ɛgeom — геометрическая степень сжатия Ɛ=(VP+VB)/VB, PL — Давление наддува (абсолютное значение), PO — давление окружающей среды, k — адиабатическая экспонента (числовое значение 1,4) Эта упрощённая формула будет справедлива при условии, что температура в конце процесса сжатия для двигателей с наддувом и без наддува достигает одинакового значения. Иными словами, чем выше давление наддува, тем меньше возможное геометрическое сжатие. Итак, согласно нашей формуле для атмосферного двигателя со степенью сжатия 10:1 при давлении наддува 0.3 бара степень сжатия следует уменьшить до 8.3:1, при давлении 0.8 бара до 6.6:1. Но, слава богу, это теория. Все современные двигатели с турбонаддувом работают не с такими через мерно низкими значениями. Правильная степень сжатия для работы определяется сложными термодинамическими вычислениями и всесторонними испытаниями. Всё это из области высоких технологий и сложных расчётов, но много тюнинговых моторов собрано на основе некоторого опыта, как собственного, так и взятого за пример, от известных автомобильных производителей. Эти правила будут справедливы в большинстве случаев. Есть несколько важных факторов влияющих на расчёт степени сжатия и их нужно принимать во внимание при проектировании. Я перечислю наиболее важные. Конечно, это желаемый наддув, октановое число топлива, форма камеры сгорания, эффективность промежуточного охладителя, и, безусловно те мероприятия которые вы в состоянии провести по снижению температурной напряжённости в камере сгорания. Углом опережения зажигания (УОЗ) так же можно частично компенсировать возросшие нагрузки. Но это темы для отдельной разговора, и мы безусловно затронем их позже в следующих статьях. Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки: Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает. Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней. Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми вы и сможете измерить степень сжатия. Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто. Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания. Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см? диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8, объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйма, объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. дюйма. GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма. Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю. Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле. Формула для его вычисления выглядит так: Vр = (π*D2/4)* S. Объем камеры сгорания из-за ее сложной формы обычно не вычисляют, а измеряют. Сделать это можно залив в нее жидкость. Определить объем, поместившийся в камеру жидкости, можно при помощи мерной посуды или весов. Для взвешивания удобно использовать воду, так как ее удельный вес 1г на см3. Значит, ее вес в граммах покажет и объем в куб. см. Влияние коэффициента сжатия на характеристики мотора Исходные данные Октановое число топлива, используемого для бензиновых двигателей с различной степенью сжатия. 403 — доступ запрещён Инфо Оставшееся значение теперь представляет собой объем, который должна иметь полость в головке для получения нужной нам степени сжатия. Чтобы было более понятно, рассмотрим следующий пример. Предположим, что нам нужно иметь степень сжатия 10/1, а литраж двигателя равен 1000 см3 и он имеет четыре цилиндра. Важно СR = (V = C)/C, где V — рабочий объем одного цилиндра, а С — полный объем камеры сгорания. Поскольку мы знаем, что V (рабочий объем цилиндра) = 1000 см3 /4 = 250 см3 и знаем требуемую степень сжатия, поэтому преобразуем уравнение, чтобы получить полный объем камеры сгорания С. Внимание В результате вы получите следующее уравнение: С = V/(CR-1). Подставим в него указанные значения С = 250/(10 – 1) = 27,7 см3. Таким образом полный объем камеры сгорания равен 27,7 см3. Из этого значения вы вычитаете все составляющие объема камеры сгорания, которые не находятся в головке. Как рассчитать степень сжатия двигателя? 7,0–7,5 октановое число 72–76. 7,5–8,5 октановое число 76–85. 5,5–7 октановое число 66–72. 10:1 октановое число 92. От 10,5 до 12,5 октановое число 95. От 12 до 14,5 октановое число 98. Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия Необходимость изменения этого параметра ДВС возникает довольно редко. Можно перечислить всего несколько причин, побуждающих сделать такое. Форсирование двигателя. Желание приспособить мотор для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для авто не встречалось в продаже. Не было и газа на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине. Неудачный ремонт мотора, для ликвидации последствий которого требуется корректировка коэффициента сжатия. Степень сжатия двс Так, компрессия ДВС, имеющего степень сжатия 10:1, должна быть не более 15,8 кг/см2. Сказать, что такое степень сжатия, можно и иначе. Это отношение объема над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камерой сгорания называется пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки. Расчет коэффициента сжатия Вычислить степень сжатия ДВС можно, если выполнить расчет по формуле ξ = (Vр + Vс)/ Vс; где Vр – рабочий объем цилиндра, Vс – объем камеры сгорания. Из формулы видно, что степень сжатия можно сделать больше, уменьшив, объем камеры сгорания. Или увеличив, рабочий объем цилиндра, не изменяя камеры сгорания. Vр намного больше чем Vс. Поэтому можно считать, что ξ прямо пропорционален рабочему объему и находится в обратной зависимости от объема камеры сгорания. 403 таф access is denied Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2. При ε {\displaystyle \varepsilon } =10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8 Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов. Как рассчитать степень сжатия Заливать жидкость следует до тех пор, пока ее уровень не дойдет до края прокладки. Если все отверстия круглые, то можно легко рассчитать объем между верхней поверхностью поршня и верхней частью блока. Это можно сделать с помощью указанной выше формулы, но при этом D будет равняться диам. отверстия цилиндра в мм, а L расстоянию от верхнего днища поршня до верхней части блока опять в мм. На каких-то стадиях бывает необходимо определить, сколько нужно снять металла с торцевой поверхности головки цилиндров, чтобы получить требуемую степень сжатия. Из полученного значения вы вычитаете объем, равный толщине прокладки, объем в блоке над поршнем, когда он находится в ВМТ и, если используется поршень с вогнутым днищем, объем выемки. Вычисляем степень сжатия двс по компрессии Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Наиболее простым и правельным способом считается установка новых поршней в которых задан необходимый объём камеры. Для турбо-двигателя сферическая форма считается наиболее эффективной. Лучше использовать для этих целей специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но сдесь нужно учесть что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра. Степень сжатия в турбо двигателе Одной из самых важных и пожалуй самой сложной задачей при проектировании турбодвигателя является принятие решения о степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов в общей характеристике автомобиля. alfa-urist.ru Как определить степень сжатия двигателя Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки: Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает. Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней. Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми полезными советами вы и сможете измерить степень сжатия. Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто. Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания. Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см? диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8, объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйма, объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. дюйма. GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма. Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю. Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле. sovetprost.ru Что такое компрессия и степень сжатия двигателя? Почти каждый автовладелец знаком с таким понятием, как компрессия двигателя. Но не многие знают, что существует так же определение степени сжатия. Автомобилисты могут впадать в заблуждение, что у этих двух понятий есть общие моменты, но не стоит думать, что это так. Сегодня мы расскажем вам чем же отличаются данные процессы. Компрессия и предпосылки низкого давления Компрессия Что же такое компрессия применительно к двигателю? Итак, компрессией называется наивысшая степень давления, которое возникает в цилиндре в конце механизма сжатия. В основном данная сила измеряется в количестве атмосфер. Величина необходимого давления внутри цилиндров зависит в первую очередь от объёма двигателя. Предпосылки низкого давления Давление, как непостоянная величина, очень сильно зависит от того, на какой стадии износа находится двигатель. Чем более изношен мотор, тем более низким будет давление в цилиндрах. Вот три основные причины понижения давления вследствие износа: Поршневая система сильно изношена. Это характеризуется появлением на её элементах микроцарапин и выбоин. Одной из причин является использование горючего ненадлежащего качества, когда частицы осадка, оставшегося от сгорания топлива, вредят стенкам цилиндра и поршню Уплотнительные кольца может заклинить. Происходит это по всё той же причине: плохому качеству топлива. От нагара уплотнительные кольца и пазы поршня склеиваются между собой, что приводит к отсутствию нужной степени разжимания во время нагрева, что в свою очередь ведёт к снижению давления Поршневая система, как и любая другая система автомобиля, с течением времени изнашивается. В процессе износа от конструкции отделяются небольшие металлические частицы. Следствием служит потеря давления, а так же иные проблемы с двигателем Как увеличить компрессию? В первую очередь необходимо понять истинную причину уменьшения давления. Итак, если износилась поршневая система автомобиля, что соответственно, характеризуется уменьшением плотности прилегания деталей между собой, то способ решения этой проблемы — покупка нужной присадки для наращивания недостающей толщины металла. Что в свою очередь повысит компрессию. Применяйте этот метод, когда вы абсолютно уверены, что проблема в этом. Вы так же можете узнать точно о должной степени компрессии для вашего двигателя в технических характеристиках автомобиля. Если же причина в заклинивании поршневых колец, то последовательность ваших действий может быть следующей: выкрутите свечи, залейте в отверстия по сто грамм масла и оставьте машину примерно на час. Масло способно размягчить нагар, который выведется в процессе последующей эксплуатации автомобиля. Если после всех этих действий вы не увидели каких-либо перемен к лучшему, то отправляйтесь в ближайший СТО для профессиональной диагностики. Степень сжатия Мы выяснили, что компрессией называется максима давления внутри цилиндров, и остаётся только дать определение сжатию. Так вот, степень сжатия — это соотношение между объёмом всего цилиндра и объёмом камеры сгорания. Степень сжатия является постоянной величиной, которая является уникальной для каждой марки автомобиля. Нет резона брать в сравнение компрессию и степень сжатия, поскольку у последней нет даже единиц измерения. Если вы знаете, какую степень сжатия имеет двигатель, то можете без труда вычислить компрессию. Просто умножьте цифру степени сжатия на 1,4 атмосферы. Для определения степени сжатия проделайте следующее: Проведите измерение рабочего объёма цилиндра. Это можно сделать разделив его общий литраж на количество цилиндров Измерьте размеры камеры сгорания. При этом поршню необходимо быть в верхнем положении. Далее вы можете применить шприц с машинным маслом. Зафиксируйте, сколько масла было вылито, и получите нужные данные Поделите два полученных выше результата между собой, чтобы вычислить степень сжатия Вывод из всего вышеизложенного будет однозначным: компрессия не равнозначна степени сжатия и сравнивать эти параметры не имеет смысла. Компрессия в цилиндрах двигателя является одним из важнейших факторов его работы. Она обозначает максимальную величину давления во время холостого прокручивания мотора. Отдельно взятые модели силовых агрегатов предполагают различные показатели уровня компрессии. Об этом далее в статье. Компрессия среди автолюбителей считается диагностическим фактором, позволяющим оценить состояние поршневой группы и работоспособность двигателя автомобиля. Компрессией является наибольшее давление в цилиндре, которое создается поршнем в конце такта сжатия. Компрессия двигателя может измеряться в разных единицах, однако наибольшую популярность обрело измерение в атмосферах. Компрессия — важный момент при диагностике двигателя авто Высокая компрессия предохраняет картер от избыточного попадания газов, в результате чего газы направляются только на выполнение полезной работы. Это влечет за собой снижение расхода топлива и масла, следовательно, повышается мощность силового агрегата и его КПД. В условиях низкой компрессии мощность мотора падает, ухудшается динамика автомобиля и увеличивается расход горюче-смазочных материалов. Степень сжатия, что это Не очень опытные автовладельцы порой путают понятие «степень сжатия» с понятием «компрессия», однако в действительности это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра силового агрегата к объему камеры сгорания. Степень сжатия и компрессия, чем определяется их зависимость В отличие от компрессии, степень сжатия — это неизменная величина, которая указана производителем в технической документации. Она не измеряется в единицах, поэтому нет смысла сопоставлять ее с компрессией. Также данный параметр напрямую воздействует на мощность мотора. Чем он больше, тем давление над поршнем выше, и, следовательно, выше крутящий момент. Компрессия же под влиянием времени меняет свое значение в результате постепенного износа комплектующих поршневой группы и, вследствие этого, снижения давления в цилиндре. Стоит отметить, что от степени сжатия напрямую зависит компрессия в двигателе, эта связь значений отображена в рассчитанных параметрах для каждого типа силового агрегата. Таблица компрессии у бензиновых автомобилей в норме Показатели компрессии в автомобилях ВАЗ при условии, что все системы и агрегаты исправны: ВАЗ 2106-2107 — компрессия 11 кг/см2. ВАЗ 2109 — компрессия 11 кг/см2. ВАЗ 2110 — компрессия 12 кг/см2. ВАЗ 2112 — компрессия 12.6 кг/см2. Компрессия в бензиновых моторах некоторых других моделей транспорта разных производителей: Как рассчитать компрессию автомобиля Чтобы определить компрессию, воспользуйтесь следующей формулой: Компрессия = коэффициент X x на степень сжатия Показатель степени сжатия можно найти в технических документах двигателя, при этом каждая модель автомобиля имеет свою степень сжатия. Что касается коэффициента X, то он тоже отдельно определен для каждой группы моторов, к примеру, четырехтактные бензиновые силовые агрегаты с искровой системой зажигания имеют коэффициент 1.2-1.3. Какая компрессия у дизельных двигателей Показатель компрессии в дизельных двигателях существенно выше, нежели в бензиновых, поскольку зажигание топливной смеси в дизельных агрегатах происходит не от искры, а от сжатия под сильным давлением. До температуры воспламенения топливо нагревается при давлении около 35 кг/см2. Естественно, окончательный показатель давления, которого достаточно для воспламенения солярки, также зависит от определенных условий вроде состояния самого мотора или температуры окружающей среды. Однако, можно сделать вывод, что в процессе снижения компрессии в результате износа поршней автомобиль с дизелем становится все труднее завести. Эксперты определили значение компрессии дизельного мотора, достаточное для его пуска в условиях различной внешней температуры: 40 — силовой агрегат заводится при температурах до -35 градусов. 36 — транспортное средство заведется при температурах до -30 градусов. 32 — заводится после длительной стоянки при температурах до -25 градусов. 28 — топливо воспламенится после длительной стоянки при -15 градусов. 25 — мотор без проблем заводится после длительной стоянки в теплой среде при -15 градусов. 22-23 — не остывший силовой агрегат заводится сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при плюсовых температурах. менее 18 — даже разогретый двигатель при любых условиях не заведется. Таблица компрессии дизельных автомобилей в норме Приведенные ниже значения будут достоверными при запуске исправных моторов, в транспорте, где все системы работают. При наличии неисправностей данные показатели способны не соответствовать действительности. Значение компрессии дизельных моторов некоторых моделей автомобилей: Камаз ЕВРО-0 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-1 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-2 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-3 — компрессия 32-37 кг/см2. Камаз ЕВРО-4 — компрессия 32-39 кг/см2. ЯМЗ 236 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 236 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 238 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 238 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 240 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 240 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. Д240-245(МТЗ80-82) — компрессия 24-32 кг/см2. MAN F90/2000 — компрессия 30-38 кг/см2. Как сделать замер компрессии двигателя правильно: На показатель компрессии оказывает воздействие техническое состояние силового агрегата и условия, при которых осуществляются замеры, поэтому измерять компрессию всегда следует одним и тем же методом и в одинаковом режиме. условия для замера компрессии Замеры, как правило, проводятся в таких условиях: Исправный стартер. Заряженный аккумулятор. Отсоединенный топливный шланг. От катушек отключенные низковольтные провода. Во всех цилиндрах вывернутые свечи. Снятый воздушный фильтр. Открытая дроссельная заслонка. Разогретый до требуемой температуры силовой агрегат. замер компрессии при помощи компрессометра и свечного ключа Сама процедура измерения компрессии осуществляется с помощью свечного ключа и компрессометра. Компрессометр следует вставить в отверстие от выкрученной свечи в одно время с запуском силового агрегата на холостом ходу и удерживать, пока не перестанут расти показания на шкале. Подобные манипуляции необходимо проводить со всеми цилиндрами мотора. Почему полученные данные могут отличаться от паспортных данных Полученная при измерении компрессии информация, как правило, отличается от цифр, заявленных изготовителем автомобиля в технических документах. Расхождение в значениях обусловлено износом поршневой группы, возникающем при регулярной эксплуатации автомобиля. С увеличением износа элементов компрессия в цилиндрах силового агрегата уменьшается. Несомненно, при небольших отклонениях от заявленных изготовителем цифр, автовладелец может продолжать пользоваться транспортным средством, без ремонта поршневой группы. Допустимым считается расхождение до десяти процентов. При увеличении разрыва показателей комплектующие мотора считаются сильно изношенными. Причины снижения компрессии Появление нагара вследствие износа маслосъемных колпачков. Дефект кулачка распредвала. Прогар либо деформация клапана. Прогар поршня. Трещина в перемычке поршня. Поршневые кольца сели в канавки поршня — наиболее распространенная причина снижения компрессии. Что грозит автомобилю при работе со сниженной компрессией Как правило, при перечисленных причинах снижение компрессии происходит только в одном цилиндре, поэтому капитальный ремонт мотора не требуется. В данном случае достаточно почистить камеру сгорания от нагара и заменить детали. Если компрессия снизилась во всех цилиндрах одновременно, вероятнее всего, нарушилась герметичность камеры сгорания, что может привести к капитальному ремонту мотора. Если герметичность камеры сгорания нарушена, понадобится регулировка зазоров, а также газораспределительного механизма. В дизельных силовых агрегатах причиной снижения компрессии зачастую является износ зеркала цилиндров. Признак снижения компрессии в дизельных двигателях — появление из выхлопной трубы синего дыма в результате неполного сгорания солярки в условиях недостаточно высокой температуры. Порой неисправности сторонних элементов способны повлечь за собой уменьшение давления в цилиндрах, к примеру, плохое распыление топлива в результате неисправности форсунки. Как повысить компрессию Чтобы устранить проблему низкой компрессии силового агрегата, следует заменить либо отремонтировать испорченные детали и агрегаты, после чего мощность двигателя снова возрастет. Советы профи: присадка для компрессии двигателя, пользоваться или нет Несомненно, специальные присадки способны увеличить компрессию силового агрегата, поскольку имеют массу положительных комплексных свойств. Однако, нужно понимать, что не стоит ожидать от присадок существенного эффекта, если двигатель сильно изношен. Кстати, среди автовладельцев встречается ряд отрицательных отзывов после применения. В любом случае, выбор за вами. Как узнать степень сжатия двигателя? Для выявления момента предельного износа деталей двигателя, нужно знать допустимые значения давления. Оно связано со степенью сжатия прямо пропорционально – чем больше, тем выше давление. Сегодня можно встретить в эксплуатации 3 типа двигателей с отличающимися характеристиками: Камера сгорания двигателя, работающего на дизельном топливе, характерна небольшим объемом. Поэтому мотору не требуется электрическая искра, достаточно сильного сжатия. На величину компрессии влияют разные факторы: герметичность посадки клапанов; трещины в посадочных местах клапанов; наличие смазки в цилиндрах; износ колец; износ деталей цилиндропоршневой группы. Норма и минимум Путем испытаний получены данные оптимального давления в цилиндрах для разных типов моторов. Когда двигатель достиг рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, то компрессия должна быть: На старых моторах, оснащенных карбюраторами, наименьшее значение – 1 мегапаскаль. В старых единицах – 10 бар. Если двигатель новый, то давление может достигать 13 бар. Оптимальное давление в бензиновом моторе – 1,5 мегапаскалей. Минимальный уровень – 1,1 МПа. Для дизеля нормальное значение – 2,4-3 МПа. Важно знать! Анализ замеров параметров позволяет установить закономерность, что степень сжатия с коэффициентом 1,5 дает оптимальное давление в цилиндрах. Если точнее определить указанный коэффициент, то для 4-тактных бензиновых моторов он находится в пределах 1,2-1,3, для дизеля – 1,7-2. Признаки плохой компрессии Выявление нижнего предела компрессии свидетельствует о повышенном износе двигателя. Между кольцами поршня и цилиндром происходит трение, которое увеличивает зазор между деталями. По этой причине компрессия снижается. По следующим признакам можно определить, что компрессия недостаточна: Из сапуна выходит много дыма. Это клапан, который служит для отвода картерных газов инжекторных и карбюраторных моторов. Снижение мощности силового агрегата, особенно заметное на небольших двигателях. Из выхлопной трубы выходит много дыма, так как моторное масло сгорает в большом объеме. Большой расход масла из-за износа маслосъемных колец и колпачков. Если замечен хотя бы один из указанных признаков, то есть повод провести полную диагностику двигателя. Это позволит вовремя принять меры по восстановлению его работоспособности. Если рассматривать причины снижения компрессии, то можно выделить основные: Эксплуатация автомобиля на непрогретом моторе, поломка термостата. Перегрев силового агрегата. Применение смазки низкого качества. Несвоевременно проводится техобслуживание и замена масла. Выработан срок службы двигателя. Если прогорела прокладка головки, повреждены клапаны, то замена смазки не поможет. В этих случаях потребуется ремонт двигателя с заменой деталей поршневой группы и других элементов. Допустимая разница компрессии в цилиндрах Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков. Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет. Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше. Как рассчитать мощность через крутящий момент Самый простой расчет мощности двигателя авто можно определить по зависимости крутящего момента и оборотов. Крутящий момент Сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может выдать двигатель для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Определяет быстроту достижения мотором максимальной мощности. Расчетная формула крутящего момента от объема двигателя: Мкр = VHхPE/0,12566 , где VH – рабочий объем двигателя (л), PE – среднее эффективное давление в камере сгорания (бар). Обороты двигателя Скорость вращения коленчатого вала. Формула для расчета мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля имеет следующий вид: P = Mкр * n/9549 [кВт] , где: Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленчатого вала (об./мин.), 9549 – коэффициент, дабы обороты подставлять именно в об/мин, а не косинусами альфа. Поскольку по формуле, результат получим у кВт, то при надобности также можно конвертировать в лошадиные силы или попросту умножать на коэффициент 1,36. Использование данных формул — это самый простой способ перевести крутящий момент в мощность. А дабы не вдаваться во все эти подробности быстрый расчет мощности ДВС онлайн, можно произвести, используя наш калькулятор. Но, к сожалению, данная формула отражает лишь эффективную мощность мотора которая не вся доходит именно до колес автомобиля. Ведь идут потери в трансмиссии, раздаточной коробке, на паразитные потребители (кондиционер, генератор, ГУР и т.п.) и это без учета таких сил как сопротивление качению, сопротивление подъему, аэродинамическое сопротивление. В чем измеряется компрессия Основной параметр двигателя, который указывается в руководстве по эксплуатации – степень сжатия. Он определяет, во сколько раз топливная смесь сжимается перед сгоранием. Объем цилиндра, разделенный на ход поршня – степень сжатия. Она не изменяется, если автовладелец не сделал тюнинг двигателя, например, расточил цилиндры или поставил другой коленчатый вал. Но нельзя путать эту характеристику с компрессией, которая означает давление поршня. Она определяется путем вращения коленвала стартером. Компрессия со временем уменьшается из-за износа деталей. Ее единицами измерения могут быть: Бар. Атмосфера (атм). Мегапаскаль (МПа). Килограмм*сила на квадратный сантиметр (кгс/см2). Самой современной единицей измерения является Мегапаскаль, который равен 9,9 атмосферы. Чем измерить компрессию Чтобы оценить техническое состояние цилиндров и элементов поршневой группы, используется специальный прибор – компрессометр. В его комплектацию входят элементы: Стрелочный манометр с градуировкой шкалы от 0 до 2,4 МПа. Для дизельного мотора потребуется прибор со шкалой до 4 мегапаскалей. Гибкий шланг с наконечником для присоединения к свечному отверстию. Обратный клапан. Устройство сброса давления. Переходные насадки для разной резьбы в свечных отверстиях. Простая комплектация прибора – манометр, оснащенный обратным клапаном и конической резиновой насадкой. При измерении ее не нужно вкручивать, достаточно сильно прижать рукой. Манометр служит для измерения давления. Обратный клапан предназначен для удерживания воздуха в приборе до достижения максимального давления. Оно возникает уже за 5-10 рабочих циклов. Далее показания устанавливаются на «0», сбросив давление специальной кнопкой. В дизельном моторе компрессия измеряется через отверстия форсунок, которые могут иметь разную резьбу. Поэтому в комплекте есть переходники. Проверка без прибора Существует простой способ измерения компрессии без специальных устройств. Если нужно узнать, какой цилиндр неисправен, можно выкрутить свечи и вращать мотор стартером. При этом отверстие закрывается пальцем и проверяется выпуск и всасывание воздуха. Если неисправность серьезная, например, прогорел клапан, то в цилиндре воздух будет слабее выталкиваться и засасываться. Проверка маслом Если диагностика выявила низкую величину компрессии, то можно узнать, в чем конкретная причина. Во все цилиндры заливается по 30 мл моторного масла и вновь измеряется давление. Если компрессия возросла до нормального значения, то значит проблема в износе поршней и цилиндров, либо в поршневых кольцах. Если после заливки масла давление плохое только в некоторых цилиндрах, то возможны поломка колец, прогорание клапанов или поршней. Более точная диагностика проводится только компрессометром. Расчет объема ДВС калькулятором Чтобы посчитать объем интересующего вас двигателя нужно внести 3 цифры в соответствующие поля, — результат появится автоматически. Все три значения можно посмотреть в паспортных данных автомобиля или тех. характеристиках конкретной детали либо же определить, какой объем поршневой поможет штангенциркуль. Таким образом, если к примеру у вас получилось что объем равен 1598 см³, то в литрах он будет обозначен как 1,6 л, а если вышло число 2429 см³, то 2,4 литра. Длинноходный и короткоходный поршень Также замете, что при одинаковом количестве цилиндров и рабочем объеме двигатели могут иметь разный диаметр цилиндров, ход поршней и мощность таких моторов так же будет разной. Движок с короткоходными поршнями очень прожорлив и имеет малый КПД, но достигает большой мощности на высоких оборотах. А длинноходные стоят там, где нужна тяга и экономичность. Следовательно, на вопрос «как узнать объем двигателя по лошадиным силам» можно дать твердый ответ – никак. Ведь лошадиные силы хоть и имеют связь с объемом двигателя, но вычислить его по ним не получится, поскольку формула их взаимоотношения еще включает много разных показателей. Так что определить кубические сантиметры двигателя можно исключительно по параметрам поршневой. Как правильно проверить компрессию в двигателе Перед проверкой компрессии нужно полностью зарядить аккумулятор и убедиться в исправности стартера. В противном случае измерение будет неточным, а показания заниженные. В результате ошибки вы можете начать делать ремонт мотора, хотя нужно искать другие причины. Мастера пользуются разными способами диагностики: на холодном двигателе; на прогретом моторе; с закрытым или открытым дросселем. Самые точные данные дает диагностика на прогретом двигателе, которая проводится в следующем порядке: Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 70 градусов. На дизельном моторе выверните форсунки, на бензиновом – снимите провода высокого напряжения и выкрутите свечи. Отсоедините штекер проводов от форсунок или отключите бензиновый насос, сняв соответствующий предохранитель. Установите насадку компрессометра на 1 цилиндр. Нажмите педаль газа для открытия дросселя. Прокрутите мотор стартером на 5-10 оборотов. Запишите показания компрессии и повторите процедуру на других цилиндрах. Внимание! Штекеры форсунок можно не отключать, но при измерении компрессии в картер мотора проникнет немного бензина. На точность замеров это не влияет. Подача топлива на дизельном силовом агрегате с механическим топливным насосом отключается рычагом отсечки. Чип-тюнинг силового агрегата Данная процедура направлена на прошивку программы управления мотором. Электронная система управления имеется практически на всех современных машинах. Заводские настройки не предполагают работу силового агрегата на полную мощность: не каждый покупатель ориентируется при покупке авто на количество лошадей под капотом. Для многих это будет, скорее, минусом — дополнительная трата при налогообложении. Простота данного варианта очевидна: не требуется механического воздействия, все будет внесено и исправлено прошивкой. Чип тюнинг можно использовать при улучшении характеристик силовых, атмосферных агрегатов с турбиной, бензиновых и дизельных моторов. Ряд преимуществ: Но при этом есть не совсем приятные моменты: При правильно выполненном чип тюнинге можно добиться следующих показателей: Вид установки Прирост л.с. Атмосферная бензиновая 7-10% Турбинная бензиновая 8-15% Дизель 12-19% Дизель с турбиной ≤30% Как часто проверять компрессию Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км. Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках: Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км. Из выхлопной трубы выходит синий дым. Машина стала хуже заводиться зимой. Нестабильный холостой ход, вибрация. Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться. Способы восстановления компрессии Повысить давление в моторе в случае залегания колец, можно несколькими способами: Залить в каждый цилиндр по 100 мл моторного масла. Необходимо дать время, чтобы кольца «откиснули». Периодически нужно поворачивать коленвал. Второй способ обладает большей эффективностью. Готовится смесь из керосина, ацетона и моторного масла в соотношении 1:1:1. В каждый цилиндр заливается по 50 г, свечи ставятся на место, и мотор оставляется в покое на 10 часов. Далее свечи убираются, а мотор проворачивается стартером на несколько оборотов. После установки свечей нужно завести двигатель и прогреть до 40 градусов. Затем масло сливается, а система промывается специальным средством. Остается залить свежее масло и заменить фильтр. Кроме того, в продаже можно найти специальную химию для нормализации компрессии. В таких средствах содержатся присадки, которые заливаются в мотор. Но эффективность их сомнительна, и ответственность за использование лежит на автовладельце. Степень сжатия двигателя – что это такое Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия – Е. (Степень сжатия двигателя Lada Niva 4×4 – 9.3. (см. здесь) ) Всё коротко и ясно. Но вот достаточно ли? Конструкция силовой установки – это только способ или система, которая тепловую энергию сгоревшего топлива превращает в механическую энергию вращающихся частей двигателя. Понятия “сжатие”, “расширение”, “рабочее тело” обязывают ещё рассматривать физико-химические процессы, происходящие в цилиндрах двигателя. А эти процессы невозможны без температуры, которая, в свою очередь, задаётся степенью сжатия. Эффективность использования расширяющихся газов зависит от степени расширения. И вот, при рассмотрении этих процессов в самом общем виде можно и нужно кое-что уяснить. Всё по порядку. Степень сжатия является одной из характеристик двигателя. Она показывает, во сколько раз уменьшается объем рабочей смеси или воздуха при перемещении поршня из НМТ в ВМТ. По этой характеристике можно определить вид топлива, применяемый в двигателе; устаревшая модель двигателя или совершенная; это дизельный двигатель с раздельными камерами сгорания или дизельный двигатель с непосредственным впрыском. Повышение степени сжатия позволяет увеличить мощность двигателя и улучшить его экономичность. Возможность увеличения степени сжатия определяется главным образом свойствами топлив, токсичностью отработанных газов и нагрузкой на детали двигателя; для бензиновых автомобильных двигателей Е= 6,5 -14, а для дизеля Е = 15-24. В дизельных двигателях с увеличением степени сжатия Е повышаются температура и давление воздуха в момент начала впрыска. В результате этого задержки воспламенения уменьшаются, снижается скорость нарастания давления, и работа двигателя становится более мягкой. Однако при больших Е (вследствие более высоких давлений в цилиндре) необходимо увеличивать массу деталей кривошипно-шатунного механизма для повышения прочности. Это приводит к возрастанию механических потерь. Нужно помнить о том, что в результате сгорания топливовоздушной смеси объём цилиндра заполняется смесью азота, углекислого газа и водяных паров, и что при высокой температуре (свыше 2000°С) в камере сгорания происходит диссоциация воды на водород и кислород, а углекислого газа – на окись углерода и кислород. На это затрачивается значительное количество теплоты – рост температуры рабочего тела тормозится. Увеличение степени сжатия в бензиновых двигателях ограничено в связи с возможностью возникновения детонации. Детонационное сгорание, продолжающееся некоторое время, может привести к повреждению двигателя. Степень сжатия – характеристика двигателя, заданная конструктором. Проверять её нет необходимости, и только при ремонте двигателя нужно строго выполнять технические условия сборки конкретного двигателя. Является ли степень сжатия величиной постоянной? Или степень сжатия – величина переменная? Если допустить, что степень сжатия – величина постоянная, то мы получим две другие постоянные величины – температуру и давление. Но такого произойти не может. Нельзя рассматривать работу двигателя, принимая во внимание только его конструкцию. Для того чтобы появились температура и давление, нужно что-то сжимать (степень сжатия). Это что-то -воздух или топливовоздушная смесь (рабочее тело). Нагрузка двигателя регулируется путём дросселирования воздуха, что является непременным условием сохранения примерно постоянного состава топливовоздушной смеси в бензиновом двигателе. В дизельном двигателе нагрузка регулируется изменением количества топлива, подаваемого в камеру сгорания. Другими словами, мы управляем мощностью двигателя путём изменения количества рабочего тела в его цилиндрах. На современных автомобилях применяются электронные системы управления, способные быстро и точно рассчитать состав и количество рабочего тела, своевременно и в нужном количестве подать его в цилиндры двигателя с учётом многих факторов, влияющих на работу силовой установки в целом. Вспомним некоторые режимы работы двигателя – холостой ход, частичная нагрузка и максимальная нагрузка. Для каждого из этих режимов работы двигателя необходимо определённое количество рабочего тела в соответствии с положением педали подачи топлива. Для режима холостого хода необходимо минимальное количество рабочего тела, для режима максимальной нагрузки – максимальное. Если заполнить максимальным количеством рабочего тела объём между поршнем, находящимся в НМТ, и головкой блока (максимальная нагрузка), а затем переместить поршень в ВМТ, то рабочее тело сожмётся до какой-то плотности. После проведённых расчётов мы получим реальную степень сжатия рабочего тела. Эта реальная степень сжатия не может быть выше (для атмосферных двигателей) степени сжатия, предусмотренной при конструировании конкретного двигателя. Воспламенение и детонация Функционирование двигателя такого типа построено на равномерном горении топливной смеси. Это обеспечивает не только более эффективный расход топлива, но и равномерный износ всех деталей, исключая их перегрев. Равномерность рассчитывается на всем промежутке движения поршня вниз, но проблема в том, что скорость этого движения ниже скорости горения, а значит, увеличив давление, можно спровоцировать самопроизвольное возгорание смеси. Такой вариант значительно снижает эффективность использования энергии сгорающего топлива. Более того, излишки энергии приводят к детонации, что может очень плачевно сказаться на работе всего двигателя. Избежать печальных последствий можно с помощью использования высокооктанового горючего. Что такое степень сжатия Данная степень – это соотношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Иначе можно сказать, что значение компрессии – отношение объема свободного места над поршнем, когда тот находится в нижней мертвой точке, к аналогичному объему при нахождении поршня в верхней точке. Выше упоминалось, что компрессия и степень сжатия – не синонимы. Различие касается и обозначений, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывается как некоторое отношение, например, 11:1, 10:1, и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в чем измеряют степень сжатия в двигателе – это «безразмерный» параметр, зависящий от других характеристик ДВС. Предупреждения При работе с двигателем придерживайтесь надлежащих мер предосторожности. Перед началом работы оденьте средства индивидуальной защиты, такие как: защитные очки, закрытые подбитые гвоздями ботинки и перчатки, а а также убедитесь, что компоненты двигателя охлаждены. При работе с двигателем используйте только правильный инструмент. Несоответствующий инструмент может проскальзывать, поломаться и нанести серьезные телесные повреждения вам или окружающим. Расчет сжатия Рассмотрим, как узнать степень сжатия двигателя. Она вычисляется по формуле: Здесь Vр означает рабочий объем отдельного цилиндра, а Vс – значение объема камеры сгорания. Формула показывает важность значения объема камеры: если его, например, снизить, то параметр сжатия станет больше. То же произойдет и в случае увеличения объема цилиндра. Чтобы узнать рабочий объем, нужно знать диаметр цилиндра и ход поршня. Вычисляется показатель по формуле: Здесь D – диаметр, а S – ход поршня. Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряется методом заливания в нее жидкости. Узнав, сколько воды поместилось в камеру, можно определить и ее объем. Для определения удобно использовать именно воду из-за удельного веса в 1 грамм на куб. см – сколько залилось грамм, столько и «кубиков» в цилиндре. Альтернативный способ, как определить степень сжатия двигателя – обратиться к документации на него. Пример подсчета Вот как выглядит общепринятая расчётная формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь о, рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания — «ОКС». Для расчёта «РО» нужно в первую очередь разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3. Для вычисления параметра «ОКС» специалисты пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего. Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес более соотносим к объёму в см3. На что влияет степень сжатия Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от нее прямо зависит компрессия и мощность. Если сделать сжатие больше, силовой агрегат получит больший КПД, поскольку уменьшится удельный расход горючего. Степень сжатия бензинового двигателя определяет, горючее с каким октановым числом он будет потреблять. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число вызовет нехватку мощности – двигатель с малой компрессией просто не сможет обеспечивать нужное сжатие. Таблица основных соотношений степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых ДВС: Сжатие Бензин До 10 92 10.5-12 95 От 12 98 Интересно: бензиновые турбированные двигатели функционируют на горючем с большим октановым числом, чем аналогичные ДВС без наддува, поэтому их степень сжатия выше. Еще больше она у дизелей. Поскольку в дизельных ДВС развиваются высокие давления, данный параметр у них также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя находится в пределах от 18:1 до 22:1, в зависимости от агрегата. Изменение коэффициента сжатия Зачем менять степень? На практике такая необходимость возникает нечасто. Менять сжатие может понадобиться: при желании форсировать двигатель; если нужно приспособить силовой агрегат под работу на нестандартном для него бензине, с отличающимся от рекомендованного октановым числом. Так поступали, например, советские автовладельцы, поскольку комплектов для переоборудования машины на газ в продаже не встречалось, но желание сэкономить на бензине имелось; после неудачного ремонта, чтобы устранить последствия некорректного вмешательства. Это может быть тепловая деформация ГБЦ, после которой нужна фрезеровка. После того, как повысили степень сжатия двигателя снятием слоя металла, работа на изначально предназначенном для него бензине становится невозможной. Иногда меняют степень сжатия при конвертации автомобилей для езды на метановом топливе. У метана октановое число – 120, что требует повышать сжатие для ряда бензиновых автомобилей, и понижать – для дизелей (СЖ находится в пределах 12-14). Перевод дизеля на метан влияет на мощность и ведет к некоторой потере таковой, что можно компенсировать турбонаддувом. Турбированный двигатель требует дополнительного снижения степени сжатия. Может потребоваться доработка электрики и датчиков, замена форсунок дизельного мотора на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневой группы. Форсирование двигателя Чтобы снимать больше мощности или получить возможность ездить на более дешевых сортах топлива, ДВС можно форсировать путем изменения объема камеры сгорания. Для получения дополнительной мощности двигатель следует форсировать, увеличивая степень сжатия. Важно: заметный прирост по мощности будет лишь на том двигателе, который штатно работает с более низкой степенью сжатия. Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1. Возможные следующие методы, как увеличить степень сжатия двигателя: установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока; расточка цилиндров. Под доработкой ГБЦ подразумевают фрезеровку ее нижней части, соприкасающейся с самим блоком. ГБЦ становится короче, благодаря чему уменьшается объем камеры сгорания и растет степень сжатия. То же происходит и при монтаже более тонкой прокладки. Важно: эти манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, поскольку в ряде случаев возникает риск встречи поршня и клапанов. В обязательном порядке настраиваются заново фазы газораспределения. Расточка БЦ также ведет к установке новых поршней под соответствующий диаметр. В результате растет рабочий объем и становится больше степень сжатия. Метод увеличения объема Самый простой, достаточно эффективный и недорогой способ — увеличить объем двигателя. Для этого каждый цилиндр растачивается на некоторое расстояние. В итоге происходит общее увеличение всего мотора в целом за счет суммарности расточки всех цилиндров. Данный метод практикуют в тюнинг-мастерских, автосервисах и работах своими руками. Кардинального изменения цифр не предвидится, к тому же увеличивается значение крутящего момента. Зато на сроке службы и надежности мотора это не отразится. К тому же данный метод откроет хорошие перспективы для дальнейшего тюнинга. Единственной «побочкой» является возрастание нагрузки на систему впуска и вывода отработавших газов. Она не сможет также полноценно обеспечивать их вывод, что приведет к увеличению мощности движка на низких оборотах. Для решения данного вопроса нужно будет заменить коленвал на удлиненный для большего поршневого хода. Длину же поршня с шатуном придется пропорционально уменьшить. Расточка цилиндров вкупе с увеличением длины коленвала поможет достичь максимального объема. Такой вариант не из дешевых, но он оправдывает себя полученным результатом и перспективой дальнейшего улучшения двигателя. Дефорсирование под низкооктановое топливо Такая операция проводится, когда вопрос мощности вторичен, а основная задача – приспособить двигатель под другое горючее. Это делается путем снижения степени сжимания, что позволяет двигателю работать на малооктановом бензине без детонации. Кроме того, налицо и определенная финансовая экономия на стоимости горючего. Интересно: подобное решение нередко используется для карбюраторных двигателей старых машин. Для современных инжекторных ДВС с электронным управлением дефорсирование крайне не рекомендуется. Основной способ, как уменьшить степень сжатия двигателя — сделать прокладку ГБЦ более толстой. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делают алюминиевую прокладку-вставку. В результате растет объем камеры сгорания и высота ГБЦ. Особенности эксплуатации крупнолитражных автомобилей По сравнению с двигателями малого литража крупнолитражные моторы отличаются большей мягкостью работы и менее заметным износом, так как им намного реже приходится работать на пределе мощности. Максимум возможностей двигатель с большой камерой сгорания выдает только в том случае, когда участвует в гонках, т. е. в спортивных состязаниях. При езде в нормальном режиме у двигателя сохраняется запас мощности, поэтому он не работает на износ. Потребление топлива, конечно, остается более высоким, чем у малолитражных движков, однако его можно снизить, правильно отрегулировав коробку передач. Мощный двигатель, который редко эксплуатируется в жестком режиме, способен «накрутить» до миллиона километров пробега без необходимости капитального ремонта. Поэтому затраты, понесенные при покупке мощного крупнолитражного авто, окупаются впоследствии длительной эксплуатацией машины. ( 2 оценки, среднее 5 из 5 ) Некоторые интересные факты Метанольные двигатели гоночных машин имеют сжатие более 15:1. Для сравнения, стандартных карбюраторный двигатель, потребляющий неэтилированный бензин, имеет сжатие максимум 1.1:1. Из серийных образцов моторов на бензине со сжатием 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), ставящиеся, например, на CX-5. Но их фактическая СЖ находится в пределах 12, поскольку в данных моторах задействован так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапанов. Эффективность таких двигателей измеряется не по сжатию, а по степени расширения. В середине XX века в мировом двигателестроении, особенно в США, наблюдалась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, к 70-м основная масса образцов американского автопрома имела СЖ от 11 до 13:1. Но штатная работа таких ДВС требовала использования высокооктанового бензина, который в то время умели получать только процессом этилирования – добавлением тетраэтилсвинца, высокотоксичного компонента. Когда в 1970-х годах появились новые экологические стандарты, этилирование стали запрещать, и это привело к обратной тенденции – снижению СЖ в серийных образцах двигателей. Современные двигатели имеют систему автоматической регуляции угла зажигания, которая позволяет ДВС работать на «неродном» топливе – например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если же ее нет, то, например, залив высокооктановый бензин двигатель, не рассчитанный на такое горючее, можно потерять в мощности и даже залить свечи, поскольку зажигание будет поздним. Ситуацию можно поправить ручным выставлением УОЗ по инструкции к конкретной модели автомобиля. Что такое степень сжатия? | Степень сжатия бензинового и дизельного двигателя Содержание Степень сжатия (CR) двигателя внутреннего сгорания — это соотношение между максимальным и минимальным значениями объема цилиндра двигателя и камеры сгорания. Проще говоря, соотношение между общим объемом камеры сгорания, который остается, когда поршень находится в BDC, и объемом, который остается в камере сгорания, когда поршень перемещается в TDC, называется степенью сжатия. Виды степени сжатия Степень сжатия рассчитывается следующими двумя различными методами: Статическая степень сжатия Динамическая степень сжатия 1) Статическая степень сжатия Статическая степень сжатия измеряется по объему камеры сгорания при верхнем ходе поршня и по относительному объему камеры сгорания и цилиндра при нижнем ходе поршня. 2) Динамическая степень сжатия Динамическую степень сжатия очень трудно рассчитать, потому что она включает в себя также газ, поступающий в цилиндр и выходящий из него во время процесса сжатия. Поясню на примере: представьте себе двигатель общим объемом 2000 куб. см. В этих 2000 куб. см 1900 куб. см — это рабочий объем (расстояние, пройденное поршнем при движении от BDC до TDC), а объем зазора составляет 100 куб. см (оставшийся объем в цилиндре, когда поршень достигает TDC). Таким образом, CR этого двигателя составляет 2000:100 или 20:1. Производительность двигателя увеличивается при увеличении степени сжатия. Как вы знаете, в дизельном двигателе нет свечи зажигания, а процесс воспламенения происходит благодаря высокой степени сжатия топливовоздушной смеси. Поэтому степень сжатия дизельного двигателя (от 18:1 до 23:1) выше, чем степень сжатия бензинового двигателя (от 10:1 до 14:1). Критерии конструкции, от которых зависит степень сжатия Степень сжатия зависит от следующих параметров: 1) Длина хода поршня Длина хода поршня — это длина камеры сгорания или расстояние между нижней мертвой точкой и верхней мертвой точкой цилиндра двигателя. CR изменяется в зависимости от длины хода поршня. Она увеличивается при увеличении длины хода поршня. Чем больше длина хода цилиндра двигателя, тем выше CR. 2) Диаметр отверстия Цилиндр двигателя имеет цилиндрическую форму. Диаметр отверстия — это диаметр или внутренний диаметр цилиндра двигателя, в котором поршень совершает возвратно-поступательное движение. Коэффициент сжатия также зависит от диаметра отверстия (т.е. чем больше диаметр отверстия двигателя, тем выше степень сжатия). 3) Квадратный двигатель У квадратного двигателя диаметр отверстия цилиндра равен длине хода поршня, что обеспечивает оптимальный баланс мощности и скоростных характеристик. 4) Количество цилиндров Степень сжатия сильно зависит от количества цилиндров двигателя. Это связано с тем, что количество поршней увеличивается с увеличением числа цилиндров. Поэтому степень сжатия выше в двигателе с большим числом поршней; число цилиндров также влияет на степень сжатия двигателя. Таким образом, из вышеприведенного обсуждения мы можем легко сделать вывод, что большой двигатель будет иметь более высокую степень сжатия, чем маленький двигатель. Из-за больших требований к размерам I-образного двигателя с более высокой степенью сжатия был разработан V-образный двигатель, который имеет компактную конструкцию и обеспечивает высокую степень сжатия. Как улучшить степень сжатия двигателя Для достижения более высокой степени сжатия следуйте приведенным ниже методам: Замените поршень с плоской вершиной на поршень с высокой степенью сжатия, который загибается вверх, что приводит к более высокому CR. Однако при высокой степени сжатия воздушно-топливной смеси выделяется больше тепла. По этой причине топливо начинает сгорать естественным образом (до того, как свеча зажигания производит искру), что приводит к появлению стуков и снижению производительности двигателя. Из-за этого новейшие двигатели могут использовать только высокооктановое топливо, так как топливо с низким октановым числом, например 92, легко сбивается. Наддув: При этом наддув увеличивается пропорционально скорости, но создает прямую нагрузку на двигатель, как шкив кондиционера. На низких скоростях эффект наддува также не заметен. Турбонаддув : Он обеспечивает максимальную мощность, когда обороты турбины превышают 3000 об/мин, но при более низких оборотах, чем 3000 об/мин, турбина снижает скорость двигателя, поскольку работает за счет выхлопных газов. Это явление известно как турболаг. Чтобы подготовиться к высокоэффективному сжатию двигателя, которое происходит, когда турбо работает в полную силу, двигатель должен иметь низкую степень сжатия (например, 8:1), что еще больше снижает мощность до того, как турбо заработает. В целом, это увеличивает расход топлива в автомобилях с турбонаддувом. Прежде всего, для расчета степени сжатия необходимо найти объем зазора и рабочий объем. Значения объема зазора и объема вытеснения помогут вам рассчитать отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра в верхней (до сжатия) и нижней (после сжатия) частях хода поршня. Объем вытеснения — это количество топливно-воздушной смеси, которое смещается при толкании поршня вниз. Объем зазора — это количество (или площадь) топливно-воздушной смеси, остающейся, когда поршень находится в точке TDC. Для расчета степени сжатия используется следующая формула: CR = (объем зазора + объем рабочего объема) / объем зазора. Считаем, что объем зазора двигателя равен 30, а объем рабочего объема — 6, тогда степень сжатия равна: CR = (30 + 6) / 6 = 6:1. Коэффициент сжатия равен 6:1. Это низкая степень сжатия, что указывает на недостаточную мощность, вырабатываемую поршневым циклом. Предположим, вы измеряете статическую степень сжатия и обнаруживаете, что объемы поршня и камеры сгорания малы. В этом случае вы можете отвезти автомобиль к профессиональному автомеханику для определения причины низкой степени сжатия двигателя IC. Степень сжатия бензинового двигателя Степень сжатия четырехтактного бензинового двигателя приведена ниже: Как всем известно, бензиновый двигатель всасывает топливно-воздушную смесь во время такта впуска. Во время такта сжатия топливно-воздушная смесь сжимается, чтобы смесь перемешалась и сгорела должным образом. Бензиновый двигатель нуждается в правильной степени сжатия для правильного сгорания топливовоздушной смеси и обеспечения лучшего теплового КПД. Во время такта сжатия давление и температура воздушно-топливной смеси в цилиндре увеличиваются, вызывая полное или нормальное сгорание топлива при срабатывании свечи зажигания, что улучшает экономию топлива и позволяет избежать осечек двигателя. Бензиновый двигатель с достаточным CR обеспечивает сбалансированную мощность и скорость. Новейшие бензиновые двигатели обычно имеют степень сжатия от 10,0:1 до 13,5:1. Коэффициент сжатия двигателя с датчиком стука обычно превышает 11,1:1 и приближается к 14,0:1 (обычно при использовании высокооктанового топлива и прямого впрыска топлива), а коэффициент сжатия бензинового двигателя без датчика стука обычно составляет от 8,0:1 до 10,5:1. Степень сжатия дизельного двигателя У дизельных двигателей нет свечи зажигания для сжигания воздушно-топливной смеси. Поэтому для правильного сгорания топливовоздушной смеси им требуется высокая степень сжатия. Таким образом, сгорание топлива полностью зависит от сжатия воздуха во время такта сжатия дизельного цикла. Дизельные двигатели с высокой степенью сжатия сильно сжимают воздух, поэтому температура сжатого воздуха должна быть повышена до температуры самовоспламенения впрыскиваемого топлива, что обеспечивает полное или правильное сгорание топлива. Дизельные двигатели имеют большую степень сжатия, чем бензиновые. Дизельные двигатели производят большую мощность благодаря высокой степени сжатия дизельных двигателей. Как известно, чем выше CR, тем выше тепловой КПД или выходная мощность. Дизельные двигатели с высокой степенью сжатия обеспечивают превосходную экономию топлива благодаря повышенной тепловой эффективности, обеспечиваемой высокой степенью сжатия. Обычно степень сжатия дизельного двигателя составляет от 18:1 до 23:1, которая варьируется в зависимости от конструкции двигателя и характера применения. Как увеличить степень сжатия? Мощность двигателя увеличивается при увеличении степени сжатия (CR). Высокая степень сжатия позволяет двигателю получать максимальную энергию от процесса сгорания благодаря более высокому термическому КПД. При увеличении степени сжатия поршень перемещается выше внутри цилиндра, что увеличивает силу расширения, приводя к увеличению мощности двигателя. Более высокий CR = более высокий октан Раздел часто задаваемых вопросов Увеличивает ли увеличение степени сжатия мощность? Увеличение степени сжатия повышает тепловую эффективность двигателя. При более высоком CR двигатель имеет возможность получить максимум энергии из данной массы воздушно-топливной смеси. При увеличении степени сжатия двигатель вырабатывает больше мощности. Какова степень сжатия дизельного двигателя? В бензиновом двигателе для воспламенения воздушно-топливной смеси используется свеча зажигания, а в дизельном двигателе свечи зажигания нет. Поэтому бензиновый двигатель имеет более низкую степень сжатия, чем дизельный. Степень сжатия бензинового двигателя составляет от 8:1 до 12:1, в то время как степень сжатия дизельного двигателя составляет от 18:1 до 23:1. Какова степень сжатия бензинового двигателя Степень сжатия бензинового двигателя составляет от 8:1 до 12:1. VC-Turbo – первый в мире серийный двигатель с переменной степенью сжатия Сохранить Удалить Скачать 13.12.2017 Разместите этот синемаграф на своем веб-сайте «Технология переменной степени сжатия представляет собой прорыв в разработке силовых агрегатов. QX50, оснащенный нашим VC-Turbo, является первым серийным автомобилем, когда-либо давшим водителям двигатель, который трансформируется по требованию. , устанавливая новый эталон мощности и совершенства трансмиссии. Этот необычайно плавный двигатель предлагает покупателям мощность и производительность, а также эффективность и экономичность». Кристиан Менье, вице-президент INFINITI Global Division Интеллектуальная мощность и улучшенный контроль благодаря усовершенствованному двигателю внутреннего сгорания VC-Turbo он дебютирует в производстве на новом QX50. Эта уникальная технология переменной степени сжатия представляет собой прорыв в конструкции двигателя внутреннего сгорания: 2,0-литровый двигатель VC-Turbo QX50 постоянно трансформируется, регулируя степень сжатия для оптимизации мощности и топливной экономичности. Он сочетает в себе мощность 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом с крутящим моментом и эффективностью усовершенствованного четырехцилиндрового дизельного двигателя. Двигатель VC-Turbo плавно изменяет степень сжатия с помощью усовершенствованной многорычажной системы, постоянно увеличивая или уменьшая вылет поршня для изменения степени сжатия, обеспечивая при необходимости мощность и эффективность. Высокая степень сжатия обеспечивает большую эффективность, но в некоторых случаях создает риск преждевременного сгорания («детонации»). Низкая степень сжатия обеспечивает большую мощность и крутящий момент, а также предотвращает детонацию. При работе двигатель QX50 VC-Turbo обеспечивает любую степень сжатия от 8:1 (для высокой производительности) до 14:1 (для высокой эффективности). Разворачивая интеллектуальную мощность для большего контроля, мощный двигатель иллюстрирует ориентированный на водителя подход INFINITI. Сочетание производительности и эффективности представляет собой привлекательную альтернативу дизельному топливу, бросая вызов представлению о том, что только гибридные и дизельные силовые агрегаты способны обеспечить высокий крутящий момент и эффективность. Двигатель развивает мощность 268 л.с. (200 кВт) при 5600 об/мин и 280 фунт-фут (380 Нм) при 1600–4800 об/мин. Удельная выходная мощность VC-Turbo выше, чем у многих конкурирующих бензиновых двигателей с турбонаддувом, и приближается к характеристикам некоторых бензиновых двигателей V6. Турбосистема с одной прокруткой обеспечивает немедленную реакцию педали акселератора по требованию. Оснащенный двигателем VC-Turbo, QX50 отличается конкурентоспособной эффективностью, обеспечивая экономию бензинового топлива 27 миль на галлон (США, смешанный, передний привод; 26 миль на галлон, полный привод). В спецификации с передним приводом это обеспечивает повышение эффективности использования топлива на 35% по сравнению с бензиновым двигателем V6 в предыдущем QX50, в то время как новая полноприводная модель расходует 26 миль на галлон на 30%.   Другие особенности включают компактную упаковку и технологии снижения веса. Блок цилиндров и головка цилиндров отлиты из легкого алюминиевого сплава, а трансформирующие многорычажные компоненты изготовлены из сплава высокоуглеродистой стали. По сравнению с 3,5-литровым двигателем VQ V6 INFINITI, 2,0-литровый VC-Turbo весит на 18 кг меньше и занимает меньше места в моторном отсеке. В двигателе используется первая в мире многорычажная система и электродвигатель с уникальным редуктором Harmonic Drive для изменения степени сжатия. Электродвигатель соединен с Harmonic Drive с рычагом управления; когда Harmonic Drive вращается, управляющий вал в основании двигателя вращается, перемещая многорычажную систему внутри двигателя. Когда угол многорычажных рычагов изменяется, он регулирует положение верхней мертвой точки поршней, а вместе с ними и степень сжатия. Эксцентриковый управляющий вал изменяет степень сжатия во всех цилиндрах одновременно. В результате объем двигателя варьируется в пределах 1,997 куб.см (для низкого соотношения 8:1) и 1970 куб.см (для высокого соотношения 14:1). VC-Turbo может переключаться между циклами Аткинсона и обычными циклами сгорания без перерыва, обеспечивая более высокую эффективность и производительность по мере трансформации. В цикле Аткинсона воздухозаборники и топливозаборники перекрываются, что позволяет топливу в камере сгорания расширяться до больших объемов для большей эффективности. Двигатель INFINITI работает по циклу Аткинсона при более высокой степени сжатия, с более длинным ходом поршня, что позволяет впускным клапанам открываться на короткое время в начале такта сжатия. Цикл Аткинсона обычно используется в гибридных двигателях для достижения максимальной эффективности. Когда степень сжатия падает, двигатель возвращается к обычному циклу сгорания — впуск, сжатие, сгорание, выпуск — в отдельных фазах для повышения производительности. Двигатель VC-Turbo сочетает в себе ряд существующих технологий INFINITI для реализации его изменчивого характера. В двигателе используются как MPI (многоточечный впрыск), так и GDI (прямой впрыск бензина), чтобы сбалансировать эффективность и мощность в любых условиях: GDI повышает эффективность сгорания и производительность, а также позволяет двигателю избежать детонации при более высоких степенях сжатия MPI смешивает топливо и воздух раньше, обеспечивая полное сгорание в камере для большей эффективности при низких нагрузках двигателя   Двигатель переключается между обоими режимами при обычных оборотах двигателя, при этом оба набора форсунок могут работать вместе при более высоких нагрузках. Турбокомпрессор с одной спиралью максимизирует производительность и эффективность, обеспечивая немедленный отклик дроссельной заслонки на любой скорости или степени сжатия. Турбокомпрессор обеспечивает производительность, эквивалентную шестицилиндровому безнаддувному агрегату. Достаточно маленькая, чтобы помочь компактным габаритным размерам, система с одной спиралью также снижает потери тепловой энергии и давление выхлопных газов. Встроенный выпускной коллектор встроен в алюминиевую головку блока цилиндров, что еще больше увеличивает компактность и эффективность. Это позволяет инженерам INFINITI размещать каталитический нейтрализатор рядом с турбонаддувом, создавая более короткий путь для горячих выхлопных газов. Это означает, что процесс контроля выбросов может начаться раньше, поскольку каталитический нейтрализатор нагревается быстрее. Тщательно контролируя поток выхлопных газов через турбокомпрессор, привод перепускной заслонки с электронным управлением поддерживает давление наддува турбокомпрессора. Это обеспечивает высокую эффективность использования топлива и производительность в любых условиях при минимальных выбросах. Необычайно плавный двигатель VC-Turbo избавлен от двух уравновешивающих валов, необходимых в обычных четырехцилиндровых двигателях, благодаря компоновке многорычажной системы (см. ниже). Двигатель VC-Turbo также более плавный, чем обычные рядные двигатели, и имеет низкий уровень шума и вибрации, ожидаемый от традиционного V6. Частично это является результатом его многорычажной конструкции, в которой поршневые шатуны почти вертикальны во время цикла сгорания (вместо того, чтобы двигаться шире в поперечном направлении, как при традиционном вращении коленчатого вала). Это представляет собой идеальное возвратно-поступательное движение и полностью исключает необходимость в уравновешивающих валах. Несмотря на добавление многорычажной компоновки, двигатель таким же компактным, как и обычный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель. Результатом является необычайно низкий уровень вибрации. Во время внутренних испытаний INFINITI сравнила двигатель с четырехцилиндровыми двигателями конкурирующих производителей. VC-Turbo снижает уровень шума двигателя — почти так же хорошо, как V6. Покрытие зеркального отверстия INFINITI с низким коэффициентом трения способствует снижению трения в цилиндрах на 44%, что позволяет двигателю вращаться более плавно. Покрытие наносится на стенки цилиндра с помощью плазменной струи, затем затвердевает и шлифуется для получения сверхгладких стенок цилиндра. В 2,0-литровом двигателе VC-Turbo QX50 используется первая в мире активная система гашения вибраций подвески двигателя, называемая Active Torque Rod (ATR), которая еще больше снижает шум двигателя. QX50 — единственный автомобиль в своем классе, предлагающий такую ​​технологию. Встроенный в верхнюю опору двигателя, где создается самый высокий крутящий момент шум и вибрация двигателя, ATR имеет G-сенсор, обнаруживающий вибрации. Затем он создает противоположные возвратно-поступательные вибрации, благодаря чему четырехцилиндровый двигатель работает плавно и тихо, как V6, снижая шум двигателя на 9%.дБ (по сравнению с текущим QX50). Это помогает сделать VC-Turbo одним из самых тихих и плавных двигателей в сегменте внедорожников премиум-класса. Иллюстрируя роль бренда как новатора в области технологий трансмиссии, INFINITI представила первую в мире активную опору двигателя для дизельного двигателя в 1998 году. INFINITI разработала ATR в период с 2009 по 2017 год, уделив особое внимание уменьшению его размера и веса. В более ранних прототипах проблема заключалась в размере приводного двигателя ATR. Тем не менее, разработка двигателя поршневого привода уменьшенного размера позволяет ATR вписаться в гораздо меньшее пространство, но при этом оставаться достаточно прочным, чтобы справляться с тяжелыми нагрузками. Embed this cinemagraph on your website Embed this cinemagraph on your website Embed this cinemagraph on your website Embed this cinemagraph on your website     Нажмите на изображение, чтобы увеличить   Нажмите на изображение, чтобы увеличить   Нажмите на изображение, чтобы увеличить   Контактное лицо: Для INFINITI Global Communications: Jon Walsh Старший менеджер INFINITI Global Communications INFINITI Motor Company Ltd., Гонконг Телефон: +852 3948 0129 Мобильный телефон: +852 9449 0706 jonwalshalsh @INFINITI.com Дополнительную информацию о INFINITI и ее передовых технологиях можно найти по телефону www.INFINITI.com . Вы также можете следить за INFINITI на Facebook , Instagram , Twitter , LinkedIn и смотрите все наши последние видео на YouTube . Сохранить Удалить Скачать Наверх Какова степень сжатия бензина? В бензиновых (бензиновых) двигателях, используемых в легковых автомобилях в течение последних 20 лет, степень сжатия обычно находилась в пределах от 8∶1 до 12∶1. Какова степень сжатия бензинового двигателя? Какая максимальная степень сжатия у бензинового двигателя? Что такое степень сжатия топлива? Какова степень сжатия газа и дизельного топлива? Какое октановое число вы используете для сжатия 10 1? Чем выше степень сжатия, тем лучше? Какое октановое число нужно для сжатия 11 1? Какая максимальная степень сжатия для 93-го бензина? Увеличивает ли степень сжатия мощность? Что произойдет, если компрессия двигателя слишком высокая? Высокая степень сжатия менее надежна? Сколько мощности добавляет сжатие? Почему нельзя использовать бензин в дизельном двигателе? Что имеет более высокую степень сжатия бензин или дизель? Какова безопасная степень сжатия для бензина с октановым числом 91? Какая самая высокая степень сжатия для 87 октана? Какая степень сжатия у 100 октанового числа? Какая степень сжатия у бензинового двигателя? Таким образом, двигатели, предназначенные для работы исключительно на высокооктановом топливе, могут достигать более высоких степеней сжатия (CR). Большинство современных автомобильных бензиновых двигателей обычно имеют степень сжатия от 10,0:1 до 13,5:1. Какая максимальная степень сжатия у бензинового двигателя? В двигателе SKYACTIV-G достигнута самая высокая в мире степень сжатия * для обычных автомобильных бензиновых двигателей массового производства 14,0:1, что приводит к улучшению топливной экономичности и мощности двигателя на 15% по сравнению с существующими моделями. Что такое степень сжатия топлива? степень сжатия в двигателе внутреннего сгорания, степень сжатия топливной смеси перед воспламенением. … Степень сжатия, равная шести, означает, что смесь сжимается до одной шестой своего первоначального объема под действием поршня в цилиндре. Какова степень сжатия газа и дизельного топлива? В дизельном двигателе нет свечи зажигания. Бензиновый двигатель сжимает от 8:1 до 12:1, а дизельный двигатель сжимает от 14:1 до 25:1. Более высокая степень сжатия дизельного двигателя приводит к лучшему КПД. Какое октановое число вы используете для сжатия 10 1? Большинство стандартных газовых двигателей имеют степень сжатия около 10:1 и прекрасно работают на обычном бензине с октановым числом 87. Чем выше степень сжатия, тем лучше? Более высокая степень сжатия (CR) выгодна для двигателей. Это связано с тем, что более высокое передаточное отношение позволяет двигателю извлекать больше энергии из процесса сгорания благодаря лучшему тепловому КПД. Более высокая степень сжатия позволяет достичь той же температуры сгорания при меньшем количестве топлива. Какое октановое число нужно для сжатия 11 1? Октановое число 95. Бензин с таким октановым числом известен в Индонезии под торговыми марками Pertamax Plus (производство Pertamina), Super Extra (производство Shell) и Primax (производство Petronas). Этот вид бензина рекомендуется для автомобильных двигателей со степенью сжатия от 11:1 до 12:1. Какая максимальная степень сжатия для бензина с октановым числом 93? Большинство производителей поршней говорят нам, что 9,5:1 — это максимум, который вы должны использовать в двигателе с чугунными головками на 93-х октановый бензин. Поскольку алюминий проводит (рассеивает в систему охлаждения) тепло намного быстрее, чем чугун, вы можете работать с алюминиевыми головками 10,5: 1 на октановом числе 93. Приводит ли более высокая степень сжатия к большей мощности? Итак, как степень сжатия двигателя влияет на производительность? При прочих равных условиях двигатель с более высокой степенью сжатия будет обеспечивать более высокий тепловой КПД. Это означает, что двигатель способен превращать больше тепла, выделяемого в процессе сгорания, в лошадиные силы, а не впустую. Что произойдет, если компрессия двигателя слишком высокая? Повреждение двигателя может быть вызвано слишком высоким давлением сжатия, что может привести к затрудненному запуску и детонации. … Двигатель не будет работать должным образом, если статическое давление сжатия слишком высокое или слишком низкое. Высокая степень сжатия менее надежна? (1) Обладая высокой степенью сжатия, они работают при более высоком давлении и обеспечивают более чистое и полное сгорание топлива, что также способствует увеличению пробега. Однако не ВСЕ хорошо. Более высокое давление требует более мощной сборки двигателя (в некоторых случаях более тяжелой). Вероятность детонации в двигателе выше. Какую мощность добавляет сжатие? Общепринятый показатель увеличения сжатия заключается в том, что одна полная точка сжатия может добавить от 3 до 4 процентов мощности. Итак, если двигатель развивает мощность 50 лошадиных сил, а мы добавим полную точку сжатия (например, с 11 до 12:1), это потенциально может увеличить мощность до 51,5 лошадиных сил. Почему нельзя использовать бензин в дизельном двигателе? Вы не можете использовать бензин любого сорта (этилированный, неэтилированный, высокооктановый, низкооктановый, E10) в дизельном двигателе. Бензин НЕ предназначен для самовоспламенения от тепла сжатия, а для воспламенения требуется только искра. Дизельное топливо предназначено для самовоспламенения при впрыскивании его в горячий сжатый воздух непосредственно перед верхней мертвой точкой. Что имеет более высокую степень сжатия бензин или дизель? Наиболее существенным отличием дизельного и бензинового 4-тактных двигателей является способ зажигания. … Эффективность дизельного двигателя можно объяснить более высокой степенью сжатия; т. е. отношение наибольшего объема к наименьшему в камере сжатия в дизельном двигателе значительно выше. Какова безопасная степень сжатия для бензина с октановым числом 91? По общепринятой консервативной оценке коэффициент динамического сжатия составляет от 8,0 до 8,5:1 для 9Бензин с октановым числом 1. Это, как правило, верно для старых традиционных двигателей с менее эффективными камерами сгорания. Но для более поздних моделей двигателей с лучшими камерами это может быть улучшено до 9,0: 1 динамического. Какая максимальная степень сжатия для 87-го бензина? Как правило, двигатели со степенью сжатия 9,3 : 1 или менее безопасно работают на неэтилированном топливе с октановым числом 87. Двигатели с более высокой степенью сжатия обычно требуют топлива с более высоким октановым числом. Какая степень сжатия у 100 октанового числа? Имеет октановое число (AKI) 100 и может использоваться в двигателях со степенью сжатия до 12:1 (с закаленными седлами клапанов). Расчетная степень сжатия. Компрессия бензинового двигателя, компрессия дизеля, какая компрессия должна быть нормальной Одним из важнейших факторов, определяющих работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС), является степень сжатия и компрессия. Их размер определяет, насколько эффективно работает мотор, и каков его износ. Попробуем разобраться, что такое компрессия, как она измеряется, чем отличается от нее степень сжатия — и как можно изменить эти параметры. Какова степень сжатия бензинового или дизельного двигателя? Легче всего начать со степени сжатия, так как этот параметр всегда задается конструктивно. Значение этого термина легко понять, если вспомнить конструкцию двигателя внутреннего сгорания. Поршень движется в рабочем цилиндре — и это движение происходит в определенных пределах, ограниченных двумя мертвыми точками — верхней (ВМТ) и нижней (НМТ). Объем поршня между поверхностью поршня и головкой цилиндра постоянно изменяется. Для определения степени сжатия двигателя необходимо измерить: Свободный объем цилиндра при опускании поршня до НМТ. Тот же объем при нахождении поршня в ВМТ, где собственно и происходит зажигание. Степень сжатия поршневого двигателя будет определяться как разница между этими двумя объемами. Он установлен конструкцией двигателя и не может быть изменен без замены блока цилиндров. ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Вопрос, как определить степень сжатия двигателя, решается очень просто: по сути, достаточно измерить ход цилиндра между мертвыми точками. При этом обычно не приходится учитывать площадь поршня: в сечении рабочий цилиндр ДВС одинаков, а только высота пространства, в котором находится топливо или газовая смесь находится меняется. Однако такие данные будут лишь приблизительными, так как не учитывается объем камеры сгорания. Для точного расчета лучше воспользоваться калькулятором степени сжатия, который есть на многих автомобильных ресурсах. Кроме того, во многих случаях расчет степени сжатия не требуется: производители часто указывают этот параметр в документах на автомобиль. Например, степень сжатия дизельного двигателя обычно выше, чем у бензинового двигателя — и в сопроводительных документах указано: «Степень сжатия 18:1». Это означает, что во время работы двигателя топливная смесь сжимается в 18 раз. Что такое компрессия двигателя в цилиндрах? А теперь отдельно нужно сказать о сжатии. Дело в том, что степень сжатия является конструктивной величиной. На практике тот факт, что в таблице степени сжатия указано определенное число для двигателя, не означает, что в конкретном экземпляре ДВС смесь сжимается ровно столько раз. Компрессия — это мера того, насколько топливная смесь фактически сжимается в момент воспламенения. Разница между компрессией и степенью сжатия именно в том, что: Градус — это математическая величина, соотношение двух цифр, а компрессия — это физический параметр, измеряемый в атмосферах, килограммах на квадратный сантиметр, барах или паскалях. Степень задается конструктивно, а компрессия меняется в зависимости от характеристик ДВС. Его нельзя рассчитать заранее, его можно только измерить непосредственно. Какой должна быть максимальная степень сжатия, учитывая октановое число топлива? Тот факт, что компрессия измеряется приборами, не означает, что в этом отношении нет никаких правил. Каждый производитель двигателей рассчитывает их на определенную величину сжатия, которому должна подвергаться топливная смесь при работе двигателя внутреннего сгорания. Обычно для расчетов используют формулу: К = СС х Х Где K — степень сжатия, CC — размер степени сжатия, а X — конкретная степень, зависящая от устройства ICE. Например, для бензиновых двигателей с искровым зажиганием он обычно составляет 1,2 – 1,3. Но также нужно учитывать особенности конкретной модели. Соответственно степень сжатия для современных бензиновых ДВС должна быть где-то между 10,5 и 16 кг/кв. При этом действует правило: чем выше степень сжатия (и, соответственно, компрессия), тем выше октановое число количество топлива должно быть. Старые модели ДВС, где СС составляет всего 7 – 8 единиц, могут работать и на А-76, но новые двигатели в основном рассчитаны на «девяносто пятый» или даже «девяносто восьмой» бензин. Это правило не распространяется на дизельные двигатели. Дело в том, что принцип их действия другой: не воспламенение смеси от искры, а самовозгорание в предварительно сжатом в цилиндре воздухе. Поэтому там действуют другие коэффициенты, и в норме для дизеля СС он должен быть от 20 до 32 кг/кв.см. В том же случае, если двигатель рассчитан на работу в сильные морозы, значение этого параметра может достигать 40 кг/кв. см. Степень сжатия по таблице для двухтактного двигателя внутреннего сгорания Ситуация с двухтактными двигателями несколько сложнее. По большей части они имеют очень узкое применение, где компактность и легкость важнее экономичности: на кораблях, в самолетах, лодках, скутерах, мотоциклах или мопедах. Определить степень сжатия с помощью автомобильных приборов здесь зачастую невозможно: конструкция двухтактных двигателей иногда предусматривает наличие декомпрессора — и тогда измерение показывает что угодно, но только не реальные результаты. Кроме того, в документах на такие моторы данные часто не указываются. Наконец, необходимо учитывать, что в камеру двухтактника поступает не чистое топливо, а смешанное с маслом, которое в сгорании не участвует. Тем не менее, как показывает опыт, нормой для двухтактных мотоциклетных двигателей следует считать показания от 9 до 13. Если показания упали ниже 7, следует срочно задуматься о ремонте. Возможно, двигатель еще заработает — но такая малая степень сжатия и компрессии заставляют насторожиться. Почему пропала нормальная компрессия? Непосредственный замер компрессии на двигателе может показать, что фактическое значение значительно отличается от указанного в документах или должно быть по расчетам. На это есть несколько причин. Высокие температуры в работающем двигателе (где, собственно, в каждом цикле происходит взрыв бензино-воздушной смеси!) заставляет расширяться все детали — в том числе и поршень. Для предотвращения заклинивания двигателя в первые минуты работы конструкторы предусматривают определенные зазоры между поршнем и стенками цилиндра. Но часть смеси утекает в эти зазоры на такте сжатия и бесполезно теряется. Именно поэтому даже в совершенно новом холодном двигателе внутреннего сгорания давление несколько ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из предусмотренной разработчиками степени сжатия в цилиндре. Разница исчезает по мере прогрева двигателя и уменьшения зазоров из-за теплового расширения. Изношена поршневая группа. Например, на поверхностях появляются потертости, через которые теряется часть смеси. Поршневые кольца расположены неправильно — они не прилегают к поверхностям должным образом. Клапаны установлены неправильно. Неправильная регулировка синхронизации. В этом случае клапаны открываются или закрываются не вовремя — и давление теряется. Трещина в головке блока цилиндров. Возможны и другие причины. В любом случае, снижение компрессии на горячем ДВС означает, что с двигателем что-то серьезно не так, и он нуждается как минимум в регулировке, как максимум — в замене. Как проверить компрессию на горячем и холодном двигателе: метод измерения, используемый прибором Поскольку компрессия зависит от многих факторов, ее необходимо измерять для каждого конкретного двигателя. Измерить можно двумя способами — с помощью специального прибора (компрессометра) и без него. Измерение компрессометром В случае наличия компрессора алгоритм измерения следующий: Автомобиль заводится, двигатель прогревается до рабочей температуры. Свечи удалены. Это обязательное условие. Без него ошибка будет слишком велика. В отверстие вставляется наконечник компрессометра (заранее нужно позаботиться о том, чтобы он подходил по диаметру и резьбе). Стартер включается. Двигатель крутится до тех пор, пока стрелка прибора не перестанет двигаться вверх. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Данные считываются. Процедура повторяется на следующем цилиндре. Этот метод подходит только для горячего двигателя, но он самый точный. На холодном двигателе компрессор будет показывать позавчерашнюю погоду на Занзибаре, а не реальные данные. Безинструментальное измерение Это очень неточный метод, который подходит только для опытных водителей и автомехаников. Однако, если у вас нет под рукой компрессометра, вы можете использовать его. В этом случае действовать нужно так: Вывернуты все свечи, кроме одной в первом цилиндре. Коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не произойдет сжатие в первом цилиндре (это можно определить по меткам). Свеча вкручивается во второй цилиндр, коленвал снова проворачивается. Цикл повторяется до тех пор, пока не закончатся цилиндры. В этом случае узнать точные данные невозможно — но можно определить, в каком из цилиндров упала компрессия. Там, где оно слишком низкое, усилие, необходимое для поворота коленчатого вала, будет меньше. Этот метод требует опыта и хорошего мышечного чувства. Однако его преимущество в том, что его можно использовать даже на холодном двигателе. Переменная компрессия: как повысить давление в двигателе при ремонте присадкой или другим методом? В случае недостаточного сжатия можно попробовать увеличить его. Первый наиболее распространенный метод – использование специальных присадок к маслам. Как утверждают производители, специальный состав восстанавливает структуру металла, заполняет пустоты и тем самым обеспечивает нормальную работу двигателя. Насколько реальны эти обещания, вопрос спорный. Специалисты по ремонту двигателей не дают здесь однозначного ответа: одни считают, что присадки действительно работают, другие объявляют их бесполезной тратой денег. Намного надежнее восстанавливает рабочий объем (а через него — и компрессию) переборка мотора. В этом случае могут быть использованы следующие методы: удаление нагара в цилиндре; клапан регулировки; фрезеровка ГБЦ с целью уменьшения объема рабочей камеры; замена цилиндров или колец на них; использование турбонагнетателя, нагнетающего воздух под высоким давлением. Однако для этого требуется точный расчет объема двигателя и мощности нового агрегата; увеличение СС. На заводе градус не выставляется на максимум, так как в противном случае велик риск детонации и разрушения узлов ДВС. Но регулировка и настройка могут повысить компрессию в двигателе; использование поршневых колодок. Крайне опасный метод, так как требует полной перенастройки двигателя. Но при правильном использовании можно добиться положительных результатов. ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Любая операция, связанная с CC или сжатием, требует опыта. Автовладельцам с небольшим опытом лучше всего обратиться к специалистам. После того, как мы определились со степенью сжатия, перед нами встает вопрос, как правильно добиться нужной нам степени сжатия. Для начала нужно рассчитать, на сколько нужно увеличить камеру сгорания. Это несложно. Формула расчета степени сжатия выглядит следующим образом: Ɛ = (ВП + ВБ) / ВБ Где Ɛ – степень сжатия ВП – рабочий объем ВП – объем камеры сгорания Преобразовав уравнение, можно получить формулу расчета камеры сгорания при известной степени сжатия. VB = VP1 / Ɛ Где VP1 — объем одного цилиндра По этой формуле вычисляем объем имеющейся камеры сгорания и отнимаем от нее объем нужной (рассчитывается по той же формуле), полученная разница представляет собой интересующую величину на величину, на которую необходимо увеличить камеру сгорания. Существуют различные способы увеличения камеры сгорания, но не все из них являются правильными. Камера сгорания современного автомобиля устроена таким образом, что при достижении поршнем ВМТ воздушная смесь вытесняется к центру камеры сгорания. Это, пожалуй, самая эффективная противодетонационная разработка. Самостоятельная доработка камеры в ГБЦ не многим под силу. Это связано с тем, что, во-первых, можно нарушить запроектированную форму патронника; их толщина неизвестна. Также не рекомендуется «разжимать мотор» толстыми прокладками. Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Самый простой и правильный способ – установить новые поршни, в которых выставлен требуемый объем камеры. Для турбодвигателя наиболее эффективной считается сферическая форма. Для этих целей лучше использовать специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но тут нужно учитывать, что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра. Степень сжатия в турбодвигателе Одной из самых важных и, возможно, самых сложных задач при проектировании турбодвигателя является определение степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов, влияющих на общую производительность автомобиля. Мощность, экономичность, приемистость, детонационная стойкость (параметр, от которого сильно зависит эксплуатационная надежность двигателя в целом), все эти факторы во многом определяются степенью сжатия. Это также влияет на расход топлива и состав выхлопных газов. Теоретически степень сжатия для турбодвигателя легко рассчитать. Во-первых, давайте рассмотрим понятие «Сжатие» или «Геометрический коэффициент сжатия». Это отношение общего объема цилиндра (рабочий объем плюс компрессионное пространство, остающееся над поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ)) к чистому компрессионному пространству. Формула имеет следующий вид: Ɛ = (VP + VB) / VB Где Ɛ — степень сжатия VP — рабочий объем VB — объем камеры сгорания Не забываем о значительных несоответствиях между геометрическим и фактическая степень сжатия, даже на безнаддувных двигателях. В турбодвигателях в эти же процессы добавляется предварительно сжатая компрессором смесь. Насколько реально от этого увеличивается степень сжатия, видно из следующей формулы: Ɛeff = Egeom * k√ (PL/PO) Где Ɛeff – эффективное сжатие Ɛgeom – геометрическая степень сжатия Ɛ = (VP+VB)/VB, PL – Давление наддува (абсолютное значение), PO – окружающее давление, k — показатель адиабаты (численное значение 1,4) Эта упрощенная формула справедлива при условии, что температура в конце процесса сжатия как для безнаддувных, так и для безнаддувных двигателей достигает одинакового значения. Другими словами, чем выше давление наддува, тем ниже возможное геометрическое сжатие. Итак, по нашей формуле для атмосферного двигателя со степенью сжатия 10:1 при давлении наддува 0,3 бар степень сжатия должна быть снижена до 8,3:1, при давлении 0,8 бар до 6,6:1. Но, слава богу, это теория. Все современные двигатели с турбонаддувом не работают на таких низких уровнях. Правильная степень сжатия для работы определяется сложными термодинамическими расчетами и обширными испытаниями. Все это из области высоких технологий и сложных расчетов, но многие тюнинговые моторы собраны на основе определенного опыта, как собственного, так и взятого для примера, от известных автопроизводителей. Эти правила будут верны в большинстве случаев. Существует несколько важных факторов, влияющих на расчет степени сжатия, которые необходимо учитывать при проектировании. Перечислю самые важные. Конечно, это желаемый наддув, октановое число топлива, форма камеры сгорания, эффективность интеркулера и, конечно же, те меры, которые вы способны предпринять для снижения температурного напряжения при сгорании. камера. Момент зажигания (SPE) также может частично компенсировать возросшие нагрузки. Но это темы для отдельного разговора, и мы обязательно коснемся их позже в следующих статьях. Степень сжатия двигателя (CR — степень сжатия) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем в нижней мертвой точке к внутреннему объему цилиндра над поршнем в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии сборки выполняются следующие операции механической обработки: Цилиндры растачиваются до большего диаметра и в двигатель устанавливаются ремонтные поршни увеличенного размера. Расточка цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, так как объем цилиндра увеличивается, а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего увеличивается количество сжатой воздушно-топливной смеси. Опорные поверхности блока цилиндров заново отшлифованы. Эта операция механической обработки называется шлифованием пластин и приводит к увеличению степени сжатия по мере того, как головка блока цилиндров опускается к днищу поршня. Нижняя плоскость головки(ов) цилиндра повторно шлифуется, что также приводит к увеличению степени сжатия. Такими, казалось бы, простыми можно измерить степень сжатия. Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне заводского значения серийного двигателя, в большинстве ремонтных мастерских используются поршни для капитального ремонта, которые короче стандартных поршней в диапазоне от 0,015 до 0,020. Так измеряется степень сжатия двигателя автомобиля. Для расчета точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания. Какая степень сжатия, например, у восьмицилиндрового V-образного двигателя автомобиля Шевроле объемом 350 куб.см? дюймов, после того как в его конструкцию было внесено единственное изменение – вместо ГБЦ с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые с объемом камеры сгорания 62 см? диаметр цилиндра 4000 дюймов, ход поршня 3480 дюймов, количество цилиндров 8, объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйм, объем камеры сгорания после замены головок CV = 62 см3 = 3,78 куб.м дюйм. GV = Диаметр отверстия х Диаметр отверстия х 0,7854 х х Толщина сжатой прокладки = 4,000″ х х 4,000″ х 0,7854 х 0,020″ = 0,87 куб. дюйм. Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры сгорания, примем, что поршни имеют плоскодонье и зазор от днища поршня в ВМТ до плиты блока цилиндров равен нуль. Достаточно было просто изменить объем камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, так как степень сжатия увеличилась с 9,1:1 до 10,4:1. Так как степень сжатия 10,4:1 вообще не рекомендуется для современного бензина , это обновление действительно только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом топливе или на топливе со специальными присадками. Надеемся, мы помогли вам разобраться и теперь вы знаете, как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле. Формула его расчета выглядит так: Vр = (π * D2 / 4) * S. Объем камеры сгорания из-за ее сложной формы обычно не рассчитывается, а измеряется. Это можно сделать, налив в него жидкость. Определить объем, который помещается в жидкостную камеру, можно с помощью мерной посуды или весов. Для взвешивания удобно использовать воду, так как ее удельный вес равен 1 г на см3. Это означает, что его вес в граммах также покажет объем в кубических метрах. см. Влияние степени сжатия на характеристики двигателя Основные данные Октановое число топлива, используемого для бензиновых двигателей с различной степенью сжатия. 403 — Отказано в доступе Информация Оставшееся значение теперь представляет собой объем, который должна иметь полость головы, чтобы получить нужную нам степень сжатия. Чтобы было понятнее, рассмотрим следующий пример. Предположим, мы хотим иметь степень сжатия 10/1, а двигатель имеет рабочий объем 1000 см3 и четыре цилиндра. Важно CR = (V = C) / C, где V — рабочий объем одного цилиндра, а C — общий объем камеры сгорания. Так как мы знаем, что V (объем цилиндра) = 1000 см3/4 = 250 см3 и нам известна необходимая степень сжатия, преобразуем уравнение, чтобы получить общий объем камеры сгорания С. Внимание В результате , получится следующее уравнение: С = V/(CR-1). Подставим в него указанные значения С = 250 / (10 — 1) = 27,7 см3. Таким образом, общий объем камеры сгорания составляет 27,7 см3. Из этого значения вычесть все компоненты объема камеры сгорания, которые не находятся в головке. Как рассчитать степень сжатия двигателя? 7,0-7,5 октановое число 72-76. 7,5-8,5 октановое число 76-85. 5,5-7 октановое число 66-72. 10: 1 октановое число 92. От 10,5 до 12,5 октановое число 95. От 12 до 14,5 октановое число 98. Зачем нужно менять степень сжатия Необходимость изменить этот параметр ДВС возникает довольно редко. Есть всего несколько причин для этого. Форсировка двигателя. Желание адаптировать двигатель для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для автомобилей не было в продаже. Не было газа и на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине. Неудачный ремонт двигателя, для устранения последствий которого требуется регулировка степени сжатия. Степень сжатия двигателя внутреннего сгорания Так, компрессия двигателя внутреннего сгорания со степенью сжатия 10:1 должна быть не более 15,8 кг/см2. Есть еще один способ сказать, что такое степень сжатия. Это отношение объема над поршнем в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камера сгорания – это пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки. Расчет степени сжатия Рассчитать степень сжатия двигателя внутреннего сгорания можно, если выполнить расчет по формуле ξ = (Vр + Vс) / Vс; где Vр — рабочий объем цилиндра, Vc — объем камеры сгорания. Формула показывает, что степень сжатия можно увеличить за счет уменьшения объема камеры сгорания. Или за счет увеличения рабочего объема цилиндра без замены камеры сгорания. Vp намного больше, чем Vc. Поэтому можно считать, что ξ прямо пропорциональна рабочему объему и обратно пропорциональна объему камеры сгорания. 403 таф доступ запрещен Из-за неадиабатического характера сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечка части газа через неплотности, наличие в нем бензина) сжатие газа считается политропным с показателем политропы n = 1,2. При ε(\displaystyle\varepsilon)=10 сжатие должно быть 101,2=15,8 в лучшем случае. Детонация в двигателе представляет собой изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливно-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с преобразованием энергии газа в давление. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндропоршневой и кривошипно-шатунной групп и тем самым вызывает повышенный износ из этих частей. Высокая температура газов вызывает прогорание днищ поршней и прогорание клапанов. Как рассчитать степень сжатия Заливать жидкость до уровня края прокладки. Если все отверстия круглые, то можно легко рассчитать объем между верхней частью поршня и верхней частью блока. Это можно сделать по приведенной выше формуле, но D будет равен диам. отверстия цилиндров в мм, а L — расстояние от верхней головки поршня до верхней части блока снова в мм. На некоторых этапах необходимо определить, какое количество металла необходимо снять с торцевой поверхности ГБЦ, чтобы получить требуемую степень сжатия. Из этого значения вычитается объем, равный толщине прокладки, объем в блоке над поршнем, когда он находится в ВМТ, и, если используется вогнутый поршень, объем углубления. Рассчитываем степень сжатия двс по компрессии Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Самый простой и правильный способ – установить новые поршни, в которых выставлен требуемый объем камеры. Для турбодвигателя наиболее эффективной считается сферическая форма. Для этих целей лучше использовать специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но тут нужно учесть, что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра. Степень сжатия в двигателе с турбонаддувом Одной из самых важных и, возможно, самых сложных задач при проектировании двигателя с турбонаддувом является определение степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов общей производительности автомобиля. alfa-urist.ru Как определить степень сжатия двигателя Степень сжатия двигателя (CR — степень сжатия) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем в нижней мертвой точке к внутреннему объему цилиндра над поршнем в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии сборки выполняются следующие операции механической обработки: Цилиндры расточены под больший диаметр и в двигатель установлены ремонтные поршни увеличенного размера. Расточка цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, так как объем цилиндра увеличивается, а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего увеличивается количество сжатой воздушно-топливной смеси. Опорные поверхности блока цилиндров заново отшлифованы. Эта операция механической обработки называется шлифованием пластин и приводит к увеличению степени сжатия по мере того, как головка блока цилиндров опускается к днищу поршня. Нижняя плоскость головки(ов) блока цилиндров подвергается повторной шлифовке, что также приводит к увеличению степени сжатия. Вот такими, казалось бы, простыми полезными советами можно измерить степень сжатия. Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне заводского значения серийного двигателя, в большинстве ремонтных мастерских используются поршни для капитального ремонта, которые короче стандартных поршней в диапазоне от 0,015 до 0,020. Так измеряется степень сжатия двигателя автомобиля. Для расчета точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания. Какая степень сжатия, например, у восьмицилиндрового V-образного двигателя автомобиля Шевроле объемом 350 куб.см? дюймов, после того как в его конструкцию было внесено единственное изменение – вместо ГБЦ с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые с объемом камеры сгорания 62 см? диаметр цилиндра 4.000 дюймов, ход поршня 3. 480 дюймов, число цилиндров 8, объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйм, объем камеры сгорания после замены головок CV = 62 см3 = 3,78 куб.м дюйм. GV = Диаметр отверстия х Диаметр отверстия х 0,7854 х х Толщина сжатой прокладки = 4,000″ х х 4,000″ х 0,7854 х 0,020″ = 0,87 куб. дюйм. Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры сгорания, примем, что поршни имеют плоскодонье и зазор от днища поршня в ВМТ до плиты блока цилиндров равен нуль. Достаточно было просто изменить объем камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, так как степень сжатия увеличилась с 9,1:1 до 10,4:1. Так как степень сжатия 10,4:1 вообще не рекомендуется для современного бензина , это обновление действительно только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом топливе или на топливе со специальными присадками. Надеемся, мы помогли вам разобраться и теперь вы знаете, как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле. советпрост.ру Что такое компрессия двигателя и степень сжатия? Практически каждому автовладельцу знакомо понятие компрессии двигателя. Но не многие знают, что есть еще определение степени сжатия. Автомобилисты могут быть введены в заблуждение тем, что у них есть общие черты, но не думайте, что это так. Сегодня мы расскажем, чем отличаются эти процессы. Компрессия и условия низкого давления Компрессия Что такое компрессия для двигателя? Итак, компрессия – это высшая степень давления, возникающая в цилиндре в конце компрессионного механизма. В основном эта сила измеряется количеством атмосфер. Величина необходимого давления внутри цилиндров зависит прежде всего от объема двигателя. Условия низкого давления Давление, как переменная величина, очень сильно зависит от степени износа двигателя. Чем сильнее изношен мотор, тем ниже будет давление в цилиндрах. Существует три основные причины падения давления из-за износа: Сильно изношена поршневая система. Для этого характерно появление микроцарапин и вмятин на его элементах. Одной из причин является использование топлива ненадлежащего качества, когда частицы шлама, оставшиеся от сгорания топлива, повреждают стенки цилиндра и поршень 9.0054 Уплотнительные кольца могут заедать. Происходит это по той же причине: некачественное топливо. От нагара слипаются уплотнительные кольца и канавки поршня, что приводит к отсутствию необходимой степени расширения при нагреве, что в свою очередь приводит к снижению давления Поршневая система, как и любая другая система в автомобиле , со временем изнашивается. В процессе износа от конструкции отделяются мелкие частицы металла. Следствием является потеря давления, а также другие проблемы с двигателем. Как увеличить сжатие? Первым делом нужно понять истинную причину снижения давления. Итак, если износилась поршневая система автомобиля, что, соответственно, характеризуется снижением плотности прилегания деталей друг к другу, то способ решения этой проблемы – купить необходимую присадку для наращивания отсутствует толщина металла. Что, в свою очередь, увеличит компрессию. Используйте этот метод, когда вы абсолютно уверены, что проблема именно в этом. Вы также можете точно узнать о правильной степени сжатия для вашего двигателя в технических характеристиках автомобиля. Если причина в заклинивших поршневых кольцах, то последовательность ваших действий может быть следующей: выкрутить свечи, залить в отверстия сто граммов масла и оставить машину примерно на час. Масло способно размягчить нагар, который будет удален при последующей эксплуатации автомобиля. Если после всех этих действий вы не увидели изменений в лучшую сторону, то отправляйтесь в ближайший СТО на профессиональную диагностику. Степень сжатия Мы выяснили, что компрессией называют максимальное давление внутри цилиндров, осталось только определить компрессию. Итак, степень сжатия – это отношение между объемом всего цилиндра и объемом камеры сгорания. Степень сжатия является константой, уникальной для каждой марки автомобиля. Нет смысла сравнивать компрессию и степень сжатия, так как последняя не имеет даже единиц измерения. Если вы знаете, какая компрессия у двигателя, вы можете легко рассчитать компрессию. Просто умножьте показатель степени сжатия на 1,4 атмосферы. Чтобы определить степень сжатия, сделайте следующее: Измерить рабочий объем цилиндра. Это можно сделать, разделив его общий рабочий объем на количество цилиндров Измерьте размеры камеры сгорания. При этом поршень должен находиться в верхнем положении. Далее можно использовать шприц, наполненный машинным маслом. Запишите, сколько масла было залито, и получите необходимые данные Разделите два вышеуказанных результата между собой, чтобы рассчитать степень сжатия Вывод из всего вышесказанного будет однозначным: компрессия не эквивалентна степени сжатия и сравнивать эти параметры нет смысла. Компрессия в цилиндрах двигателя является одним из важнейших факторов его работы. Указывает максимальное давление при холостом ходе двигателя. Отдельные модели силовых агрегатов имеют разные уровни сжатия. Подробнее об этом далее в статье. Компрессия среди автомобилистов считается диагностическим фактором, позволяющим оценить состояние поршневой группы и работоспособность двигателя автомобиля. Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Компрессию двигателя можно измерять в разных единицах, но наиболее популярным является измерение в атмосферах. Компрессия – важный момент при диагностике двигателя автомобиля Высокая компрессия предохраняет картер двигателя от чрезмерного попадания газов, в результате чего газы направляются только на выполнение полезной работы. Это влечет за собой снижение расхода топлива и масла, следовательно, повышается мощность силового агрегата и его КПД. В условиях низкой компрессии снижается мощность двигателя, ухудшается динамика автомобиля и увеличивается расход горюче-смазочных материалов. Степень сжатия, что это такое Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «степень сжатия» с понятием «компрессия», но на самом деле это разные вещи. Степень сжатия – это отношение объема цилиндра силового агрегата к объему камеры сгорания. Степень сжатия и компрессия, определяющая их зависимость В отличие от компрессии, степень сжатия является величиной постоянной, что указывается производителем в технической документации. Он не измеряется в единицах, поэтому сравнивать его со сжатием нет смысла. Также этот параметр напрямую влияет на мощность мотора. Чем он больше, тем выше давление над поршнем, а, следовательно, выше крутящий момент. Компрессия под влиянием времени изменяет свою величину в результате постепенного износа деталей поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре. Следует отметить, что компрессия в двигателе напрямую зависит от степени сжатия, эта взаимосвязь значений отображается в расчетных параметрах для каждого типа силового агрегата. Таблица компрессии бензиновых автомобилей нормальная Показатели компрессии автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов: ВАЗ 2106-2107 — компрессия 11 кг/см2. ВАЗ 2109 — компрессия 11 кг/см2. ВАЗ 2110 — компрессия 12 кг/см2. ВАЗ 2112 — компрессия 12,6 кг/см2. Компрессия в бензиновых двигателях некоторых других моделей автомобилей разных производителей: Как рассчитать компрессию автомобиля Для определения компрессии используют следующую формулу: Компрессия = X x коэффициент на степень сжатия Степень сжатия указана в технической документации двигателя, причем для каждой модели автомобиля степень сжатия своя. Что касается коэффициента Х, то он также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, четырехтактные бензиновые силовые агрегаты с искровой системой зажигания имеют коэффициент 1,2-1,3. Какая компрессия у дизелей Степень сжатия у дизелей значительно выше, чем у бензиновых, так как воспламенение топливной смеси в дизельных агрегатах происходит не от искры, а от сжатия под сильным давлением . Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении около 35 кг/см2. Естественно, показатель конечного давления, достаточного для воспламенения дизельного топлива, зависит и от определенных условий, таких как состояние самого мотора или температура окружающей среды. Однако можно сделать вывод, что в процессе снижения компрессии в результате износа поршня автомобиль с дизельным двигателем заводится все труднее. Специалистами определена величина сжатия дизеля, достаточная для его пуска в условиях различных наружных температур: 40 — силовой агрегат запускается при температуре до -35 градусов. 36 — автомобиль заводится при температуре до -30 градусов. 32 — заводится после длительного пребывания при температуре до -25 градусов. 28 — топливо воспламеняется после длительного пребывания при -15 градусах. 25 — двигатель без проблем заводится после длительного пребывания в теплой среде при -15 град. 22-23 — холодный силовой агрегат заводится сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при отрицательных температурах. меньше 18 — даже прогретый двигатель не заведется ни при каких условиях. Таблица компрессии дизельных автомобилей в норме Приведенные ниже значения будут достоверными при запуске исправных моторов, в автомобилях, где все системы работают. При наличии неисправностей эти показатели могут не соответствовать действительности. Величина компрессии дизельных двигателей некоторых моделей автомобилей: Камаз ЕВРО-0 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-1 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-2 — компрессия 29-35 кг/см2. Камаз ЕВРО-3 — компрессия 32-37 кг/см2. Камаз ЕВРО-4 — компрессия 32-39 кг/см2. ЯМЗ 236 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 236 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 238 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 238 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 240 — компрессия 33-38 кг/см2. ЯМЗ 240 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2. Д240-245 (МТЗ80-82) — компрессия 24-32 кг/см2. MAN F90/2000 — компрессия 30-38 кг/см2. Как правильно измерить компрессию двигателя: На степень сжатия влияет техническое состояние силового агрегата и условия, при которых проводятся измерения, поэтому компрессию всегда следует измерять одним и тем же методом и в том же режиме. условия измерения компрессии Измерения обычно проводят при следующих условиях: Исправный стартер. Аккумулятор заряжен. Отсоединенный топливный шланг. Отсоединены низковольтные провода от катушек. Во всех цилиндрах свечи перевернуты. Снятый воздушный фильтр. Открыть дроссельную заслонку. Силовой агрегат прогрет до необходимой температуры. измерение компрессии с помощью компрессометра и свечного ключа Сама процедура измерения компрессии осуществляется с помощью свечного ключа и компрессометра. Компрессор следует вставить в отверстие от выкрученной пробки одновременно с запуском силового агрегата на холостом ходу и удерживать до тех пор, пока показания на шкале не перестанут расти. Такие манипуляции необходимо проводить со всеми цилиндрами мотора. Почему полученные данные могут отличаться от паспортных Информация, полученная при измерении компрессии, обычно отличается от цифр, заявленных производителем автомобиля в технической документации. Расхождение значений связано с износом поршневой группы, возникающим при регулярной эксплуатации автомобиля. По мере увеличения износа элементов снижается компрессия в цилиндрах силового агрегата. Несомненно, при небольших отклонениях от цифр, заявленных производителем, автовладелец может продолжать эксплуатацию автомобиля без ремонта поршневой группы. Допустимым считается расхождение до десяти процентов. При увеличении разрыва показателей узлы мотора считаются сильно изношенными. Причины снижения компрессии Нагар из-за износа маслосъемных колпачков. Кулачок распределительного вала неисправен. Прогар или деформация клапана. Прогар поршня. Трещина поршневого моста. Заклинивание поршневых колец в канавках поршня — наиболее частая причина потери компрессии. Чем грозит автомобилю при работе с пониженной компрессией Как правило, по вышеуказанным причинам снижение компрессии происходит только в одном цилиндре, поэтому капитальный ремонт мотора не требуется. В этом случае достаточно очистить камеру сгорания от нагара и заменить детали. Если компрессия снизилась во всех цилиндрах одновременно, скорее всего, нарушилась герметичность камеры сгорания, что может привести к капитальному ремонту двигателя. При нарушении герметичности камеры сгорания потребуется регулировка зазоров, а также газораспределительного механизма. В дизельных силовых агрегатах потеря компрессии часто вызывается износом отверстия цилиндра. Признаком снижения компрессии в дизелях является появление сизого дыма из выхлопной трубы в результате неполного сгорания дизельного топлива в условиях недостаточно высокой температуры. 21Май Сколько нужно прогревать двигатель: Сколько прогревать машину и как правильно это делать? Советы в автоблоге Авилон 21 Май 1994 alexxlab Комментировать Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и сколько времени греть Автолюбители с приходом холодов интересуются: сколько нужно прогревать машину зимой? И когда прогревать — в движении или на месте. Расскажем как правильно прогревать автомобиль зимой и как долго греть холодный двигатель — сколько минут и до какой температуры. Аргументы за и против Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Любая автомобильная компания скажет, что это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. Сейчас это не требуется. Ведь современные моторы быстро прогреваются, длительный прогрев — избыток прошлого. Но принципиальной разницы между современными моторами и полувековой давности — нет. Современные двигатели также вынуждены считаться с резким загустением моторного масла на сильном морозе. Это может быть чревато кратковременным масляным голоданием. После пуска узлы трения сразу начинают воспринимать серьёзные нагрузки, которые, при отсутствии нормальной смазки, приводят к резкому ускорению износа мотора. Поэтому перед нагрузкой нужно дать двигателю автомобиля немного прогреться. И не обязательно стоять на месте, можно в движении — спокойно проехать километр без резких ускорений. Минусы — при длительном прогреве машины перед началом движения страдают свечи зажигания. В этот момент топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей. Как едет автомобиль на холодном двигателе Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от ситуации. Т.е. черновую работу по прогреву сделает за вас электроника. Если зимой из печки машины дует холодом Единственное правило, которое надо соблюдать — не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для согревания и выход на рабочие характеристики технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов, топлива. Сколько минут греть машину Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать автомобиль при определенной температуре воздуха. От + 5°C до 0°C достаточно 1-2 минуты. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен. При температуре от 0°C до минус 10°C — нужно приблизительно 2-3 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут. От -10°C до минус 20°C — время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются — дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это подождать 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля. При температуре минус 20°C и ниже — прогрев должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время зависит от технического состояния автомобиля. Чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для салона — не менее 10 минут. Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет. Как определить, что мотор прогрет У двигателя есть рабочий диапазон температур и критерием является минимальная температура из рабочего диапазона, а не время работы на холостом ходу. Это связано с тепловыми зазорами в деталях мотора. Они приходят в допустимую норму лишь при минимальной температуре из рабочего диапазона. После чего мотор может безвредно воспринимать нагрузки. Что будет, если не прогревать машину Если поехать аккуратно, не превышая обороты мотора выше 2000-2500 — ничего страшного не случиться. Современный автомобиль с помощью инжектора сам прогреется по ходу движения. При нарушении данных правил — возможны задиры внутри двигателя и как следствие преждевременный ремонт, резко повысится расход топлива. Бывало, что на непрогретой машине в сильные морозы срывало сальники и другие резиновые уплотнители. По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации. А его рабочая температура колеблется с отметки в 60°, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут — максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона. Как правильно завести двигатель в мороз Зачем зимой греть машину долго? Есть один способ. Заведите мотор, но печку не включайте. Когда смахнете снег, садитесь, включайте печку и поезжайте — через пару минут в салоне будет жарко. После 2-3 минут прогрева на холостом ходу температура ОЖ станет достаточной, чтобы пошел горячий воздух. Этот способ работает даже с турбированными моторами. А если завести двигатель, включить печку и пытаться греть машину на холостых оборотах, тогда можно по полчаса греть без результата. Комментарии Производители уверяют, что двигатель и материалы другие никак не изменился с эпохи карбюраторных моторов. Отличие инжектора от карбюратора только в системе впрыска, сама же рабочая часть осталась неизменной. Материалы, все зазоры, трущиеся детали подогнаны с учетом работы при температуре 90°. Давайте дальше — все жидкости зимой загустеют. Когда густое и вязкое масло пытается засосать масляный насос, то возникает излишнее давление и нагрузки. А при поездке т.е. при повышенных оборотах выходит из строя этот насос, замена которого сопряжена с разборкой нижней части двигателя. Стоит лишь обратить внимание, что когда запускаете авто, он работает на повышенных оборотах (1200) и только с прогревом снижает обороты до 800. Это происходит из-за повышенной нагрузки на рабочую часть двигателя и того же масляного насоса. Производители рекомендуют не сильно газовать в первые минуты поездки на холодном двигателе, чтобы насос сразу не вышел из строя. И не слишком быстро приходилось делать капремонт в связи с износом трущихся деталей, которым не хватает смазки, когда едем на холодном автомобиле. Нас пугают залитыми свечами, но помните что это лишь расходники. На своем опыте убедился, что ничего с ними раньше положенного срока не происходит. Сколько нужно прогревать машину зимой и летом, нужно ли греть Мотор является сердцем любого транспортного средство. Именно благодаря нему совершается самая основная функция любого автомобиля – передвижение. Забота о двигателе и правильная эксплуатация позволяет сохранить его срок службы. В этой статье мы поговорим о таком явлении, как прогрев двигателя автомобиля, сколько по времени на это нужно отводить зимой и летом, и какие обороты допустимы при прогреве. Нужно ли прогревают двигатель Каждое утром, большое количество водителей выходит из домов, садятся в свои машины и запускают мотор на определенный промежуток времени. Всем давно известно, что перед началом движения мотор автомобиля нуждается в прогреве, но не все знают для чего. Для начала постараемся разобраться, что происходит с двигателем после полного остывания и что происходит с ним после первого запуска. Итак, оставив автомобиль под окном на целую ночь происходит следующая картина. Если время действия – лето, то остывает подкапотное пространство и металл выпускного коллектора, впускная система автомобиля также теряет свою рабочую температуру, кроме того, в ней образуется конденсат. В топливной системе также уменьшается давление. Помимо системы впуска и выпуска, все масло, случайны образом осевшее на деталях двигателя, стекает вниз в поддон и не остается на верхних частях двигателя. Все это способствует уменьшению эффективности работы двигателя, и уменьшает его ресурс в процессе запуска. Кроме того, зимой происходит не только остывание, но и обледенение впускной и выпускной системы, что препятствует нормальной подаче топлива и выпуску отработавших газов. Конденсат может находиться не только в коллекторе, но и внутри цилиндров.  Теперь самое время узнать, что происходит во время прогрева двигателя. В процессе запуска, мотор начинает работать практически «на сухую». Давление масла постепенно восстанавливается и детали начинают смазываться полностью. А это значит, что и коленчатый вал будет вращаться гораздо лучше, так как при этом уменьшается трение между различными деталями. Топливная система прокачивается самостоятельно или вручную. Для этого в ней создается большое давление, а уровень бензина в топливовоздушной смеси серьезно увеличивается. Мотор переходит в режим больших оборотов, где достигает рабочей температуры гораздо быстрее. Лед со стенок впускного и выпускного коллектора начинает исчезать, после чего процесс прогрева ускоряется. Что будет, если не прогревать мотор   Что же будет, если поехать на не прогретом моторе? Во-первых, двигатель сразу получит нежелательную нагрузку, которая сопровождается сухим трением, не эффективной подачей топлива и выпуском отработавших газов. Карбюраторные автомобили в таком режиме попросту начинают глохнуть, поэтому на них сразу полностью закрывают воздушную заслонку. Что касается инжекторных, то в таком режиме продолжать работать они вполне могут. Поездка на не прогретом моторе сопровождается провалами при нажатии на педаль газа. В некоторых случаях ощущаются даже прострелы, что может легко сбить зажигание. Расход топлива, при этом, возрастает, а мощность заметно теряется. Прогрев двигателя нужен для того, чтобы привести систему смазки и систему подачи топлива в полностью рабочее состояние и, тем самым, обеспечить нормальное функционирование мотора. Сколько нужно греть машину зимой и летом Время прогрева мотора, каждый водитель выбирает для себя сам. Это время будет зависеть от его терпения, а также от особенностей работы двигателя. Карбюраторные двигатели почти всегда прогреваются дольше инжекторных. Это объясняется их невозможностью эксплуатации до тех пор, пока холостые обороты не станут стабильными. Для экономного и эффективного прогрева двигателя рекомендуется использовать следующее время. Запустите мотор с полностью закрытой воздушной заслонкой и убирайте ее до тех пор, пока обороты не станут держаться на стабильном уровне. Дальше можете выбрать для себя два пути. Первый — начать движение после того, как стрелка температуры достигнет 50 градусов Цельсия. Второй – постепенно убавлять подсос, пока мотор не начнет свою нормальную работу без него. Время прогрева, при этом, бывает обычно одинаковым. Стоит учесть, что при работе на прибавленном подсосе  мотор потребляет больше топлива, но и прогревается намного быстрее, а при экономном использовании этого приспособления  потребляет топлива меньше, однако и прогревается заметно дольше. Инжекторный двигатель имеет другие особенности прогрева. Их можно условно разделить на зимнее и летнее время. Дело в том, что в таких моторах компьютер сам определяет время прогрева двигателя и дает следующие признаки, характеризующие полную готовность мотора: сигнал на бортовом компьютере и снижение оборотов двигателя. Наиболее актуальным является именно второй признак. В летнее время после того, как обороты двигателя спадают, можно сразу же начинать движение на автомобиле. Обычно, это происходит в течение 2-3 минут. В зимнее время, эксплуатация автомобиля допустима, после выдержки 1-2 минут после того, как обороты спали. Это и будет считать временем прогрева двигателя. Допустимые обороты Давать нагрузку не прогретому двигателю нельзя. Именно поэтому, нужно точно знать, какие обороты допускается использовать во время подготовки двигателя к эксплуатации. Чаще всего, это актуально для карбюраторных автомобилей, так как инжекторный мотор «сам знает», когда и сколько должно быть оборотов. Итак, перед запуском карбюраторного двигателя полностью вытаскивают подсос. Как только мотор запустится, обороты будут находиться на уровне 2000 об/мин. Теперь необходимо убавить это значение до 1500. Постепенно убавляйте подсос и если обороты будут неустойчивыми, то прикройте заслонку до требуемого уровня. Как только стрелка тахометра немного поднимется, а обороты возрастут, то заслонку нужно открыть до тех пор, пока обороты не начнут находиться на грани между неустойчивыми и устойчивыми. Это может быть и 1200 и 1300 об/мин. Полностью прогретым можно считать двигатель, который нормально работает на уровне 850-900 об/мин. То же самое касается и инжекторного, который после запуска, обычно, выдает 1200 об/мин. Нужно ли прогревать двигатель в холода и как это правильно делать :: Autonews Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru www.adv.rbc.ru Читайте также В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам. Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews. Заместитель главного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «Сейчас даже в инструкции по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не нужно. Но если очень уж хочется, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный автомобиль портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машина завелась, можно сразу ехать, а если там плохая солярка, то автомобиль и не заведется». Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю автомобиль. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и еду. Если машина завелась — все в порядке. А в морозы водитель и так прогревает салон, пока ждет, когда оттает лобовое, либо чистит машину от снега. Этого с лихвой хватает, чтобы прогрелось даже то, что прогрева не требует». Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я всегда прогреваю свою машину. Так мне легче психологически. Посижу пять минут, в телефоне покопаюсь и потом еду». Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не нужно убирать листву или снег, трогаюсь с места почти сразу после пуска. Да, есть некоторое подсознательное желание как бы размять автомобиль, но на самом деле железке разминка не нужна, а масло по каналам двигателя разливается почти мгновенно. Если же нужна чистка, проведу ее с работающим мотором — за эти пару минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала». Фото: Global Look Press Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только зимой, но даже просто в холодную погоду. Есть ощущение, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет ощутимо бодрее. Обычно трачу на это от одной до пяти минут в зависимости от наружной температуры. Но понимаю, что это чисто мои субъективные ощущения». Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод». Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт. Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо». Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids. ru Владимир Когут. «Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — объясняет эксперт. Фото: Global Look Press Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается». Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины. «Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин. How to Сколько времени нужно обогревателю для прогрева в холодную погоду Сколько времени нужно обогревателю для прогрева в холодную погоду | Совет вашего механика Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее! ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Отопитель не работает Стоимость осмотра Место обслуживания $94,99 — $114,99 Диапазон цен для всех автомобилей При включении обогревателя автомобиля должен начать дуть теплый воздух. Если двигатель уже прогрет до рабочей температуры, это должно произойти немедленно. Однако, если ваш двигатель холодный, это займет больше времени, а если погода холодная, процесс будет еще дольше. Точного ответа на вопрос, сколько времени нагреватель должен нагреваться в холодную погоду, не существует. Это действительно зависит от нескольких различных факторов. Одним из них является тип автомобиля, которым вы управляете. Большинству старых автомобилей может потребоваться несколько минут или около того, чтобы достичь рабочей температуры и начать работу обогревателя. Однако некоторым новым автомобилям требуется всего одна или две минуты. Другим фактором является температура — если очень-очень холодно (вспомните Северную Миннесоту в январе), то даже новым автомобилям может потребоваться больше времени, чтобы накопить достаточно тепла для создания теплого воздуха в салоне. Другие соображения включают следующее: Состояние термостата : Термостат в вашем автомобиле ограничивает поток охлаждающей жидкости в зависимости от рабочей температуры двигателя. Если он застрял в открытом положении, ваш обогреватель может никогда не дуть теплым воздухом, потому что рабочая температура двигателя никогда не достигает нужного уровня. Низкий уровень охлаждающей жидкости : Если уровень охлаждающей жидкости вашего двигателя низкий, ваш обогреватель может дуть слегка теплым воздухом или только холодным воздухом. Это потому, что обогреватель вашего автомобиля работает на охлаждающей жидкости — охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощает тепло, а затем переносит его к радиатору отопителя в приборной панели, где он используется для нагрева воздуха, выдуваемого из ваших вентиляционных отверстий. Если нагреватель долго не нагревается или вообще не нагревается, это признак того, что что-то не так, и вам необходимо, чтобы профессиональный механик проверил и диагностировал нагреватель. Следующий шаг Расписание Нагреватель не работает Осмотр Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — это Осмотр неработающего обогревателя. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления и скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ Масляный поддон Холодная погода Кондиционер Отопление Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации Отличные оценки авторемонта. 4.2 Средняя оценка Часы работы 7:00–21:00 7 дней в неделю Номер телефона 1 (855) 347-2779 Часы работы телефона Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени Адрес Мы приедем к вам без дополнительной оплаты Гарантия Гарантия 12 месяцев/12 000 миль Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами. Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием. Excellent Rating Rating Summary SEE REVIEWS NEAR ME Victor 35 years of experience 226 reviews Request Victor Victor 35 years of experience Request Victor by Ellyn Dodge Ram 1500 V8-5.7L — Обогреватель не работает — Альбукерке, Нью-Мексико Виктор из вашего механика, прибыл вовремя. Он был профессиональным, дружелюбным и вежливым. Ответил на все вопросы по моей машине. Он точно определил деталь, нуждающуюся в замене и ремонте. Я очень рекомендую Виктора всем, кто ищет механика. Джастин Jeep Wrangler — Обогреватель не работает — Альбукерке, Нью-Мексико Виктор отлично поработал над моим джипом. К сожалению, он не смог решить проблему, но он диагностировал проблему и смог получить несколько цитат из мест, где я мог ее исправить. Я обязательно порекомендую его всем друзьям или родственникам, нуждающимся в механической работе, и буду иметь его в виду при любых будущих проблемах, которые могут возникнуть у меня! Тим 15 лет опыта 57 отзывов Запрос Тим Тим 15 лет опыта Запрос Тим Кори проблема была и рекомендации по ее устранению … очень знающий и общительный … легко задавать вопросы и просто имеет сильное механическое чутье … я очень рекомендую его услуги … я буду использовать его снова в ближайшее время будущее… GREG 22 года опыта 333 Обзоры Запрос GREG GREG 22 года опыта Запрос GREG от Melisa Mazda 3 L4-2.0L — Ховящик не работает — SAN Tan — SAN Tan Valley, Arizona Грег прибыл вовремя, он был дружелюбным и знающим. Хотя для ремонта моего нагревателя могла потребоваться дорогая деталь, Грег смог манипулировать сборкой, чтобы решить проблему таким образом, чтобы обойти эти расходы и должен оставаться на месте в течение длительного времени. Грег заверил меня, что если у меня возникнут какие-либо проблемы с этим в будущем, я могу позвонить ему для дальнейшего внимания. Он прислал мне свой номер, а также сообщил мне о других видах обслуживания, которые он может выполнить для меня в удобное для меня время дома. Я оценил осведомленность Грега, его дружелюбное, общительное поведение и его быструю находчивость. Меня беспокоило только то, что он был без маски и около часа работал в моей машине. Хотя наше общение, к счастью, происходило на улице, я все равно чувствовала бы себя более комфортно, если бы он был в маске. В остальном все в выступлении Грега было превосходным. Джонатан 26 лет опыта 88 Обзоры Запрос Джонатана Джонатан 26 лет опыта Запрос Джонатан — Крис ОЗУ 3500 L6-6.7 Мариетта, Джорджия Джонатан очень помог мне в диагностике проблемы и проведении ремонта с минимальными затратами для меня, за что я ему очень признателен! Нужна помощь с вашим автомобилем? Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля. ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ Статьи по Теме Как заменить реле компрессора кондиционера Реле компрессора кондиционера подает питание на компрессор для работы переменного тока. Это реле следует заменить, если доказано, что оно неисправно. Как заменить датчик испарителя кондиционера Датчик давления в испарителе кондиционера контролирует температуру испарителя и адаптируется к ней, предотвращая повреждения и поддерживая работу кондиционера. Как диагностировать неисправный автомобильный обогреватель Работающий автомобильный обогреватель согреет вас и разморозит автомобиль. Неисправный радиатор, термостат или сердцевина нагревателя могут привести к выходу из строя вашей системы отопления. Похожие вопросы Советы по покупке Volvo S70 1997 года с пробегом 190 000 миль Если это работающая машина и она хорошо едет — это то, на что эта машина, вероятно, пойдет. Я лично не купил бы S70, потому что я работаю на них, чтобы зарабатывать на жизнь. Я работал над многими из них, и они… В холодную машину не заводится. Позже в течение дня он работает хорошо. Это новая машина, которую мне недавно купили. Утренняя температура около 40°С Здравствуйте, ваш Hyundai Santa Fe 2004 года может плохо работать в холодную погоду из-за множества различных неисправностей. Наиболее вероятными неисправностями будут заклинивший термостат в открытом положении, датчик температуры охлаждающей жидкости (https://www.yourmechanic.com/services/coolant-temperature-switch-sensor-replacement), кислородный датчик (https://www.yourmechanic.com). /services/oxygen-sensor-replacement), утечка вакуума или утечка выхлопных газов. А… Запах плесени из кондиционера при запуске Здравствуйте, спасибо, что написали. Лучший способ удалить запах плесени из системы кондиционирования вашего автомобиля — заменить испаритель. Это очень трудоемкий и дорогой ремонт, но это единственный способ… Просмотрите другой контент Оценки Техническое обслуживание Города Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени. 1 (855) 347-2779 · [email protected] Читать часто задаваемые вопросы ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Нагреватель блока цилиндров — сколько времени нужно для прогрева? — Техническое обслуживание/ремонт Сообщество автомобильного разговора БертФромЭрхард 30 ноября 2007 г., 22:43 #1 Как долго вам нужно включать нагреватель блока цилиндров, прежде чем вы сможете отключить его, завести машину и отправиться в путь? Чтобы сэкономить энергию и деньги этой зимой, я планирую включить автоматический таймер, но мне нужно знать, на какое время его установить. Достаточно ли 20 минут? Тестер 30 ноября 2007 г., 22:46 #2 Зависит от температуры окружающей среды. Если на улице всего 32 градуса, это может занять час. Если на улице -32 градуса, это может занять четыре часа. Так что цифра где-то между 2-3 часами в среднем. Тестер Кэддимен 30 ноября 2007 г., 22:53 #3 Сколько ватт рассчитано на обогреватель?? Нагреватель мощностью 1200 Вт справится с задачей за час или чуть меньше… Docnick 30 ноября 2007 г. , 22:55 #4 Блок-нагреватель достигает наилучшей (оптимальной) температуры примерно через 1 1/2 часа. Если очень холодно, то блок двигателя будет теплым на ощупь. Если это 32F, двигатель будет намного теплее. В любом случае таймер не должен быть включен дольше, чем на 1 1/2 часа. Я использую таймеры в течение 40 лет, и изношены 4 из них. Блочные нагреватели имеют двойное преимущество; они обеспечивают легкий запуск с меньшим износом двигателя, аккумуляторной батареи и стартера, а также экономят бензин. Небольшое количество потребляемой электроэнергии имеет большую отдачу. Для некоторых людей быстрое прогревание автомобиля также является большим преимуществом. Бусины и бусины 1 декабря 2007 г., 1:42 #5 Это зависит от температуры, типа автомобиля/двигателя и мощности обогревателя. Если у вас есть датчик температуры, вы можете понять это самостоятельно, если у вас есть блокнот. Жирный Джек 1 декабря 2007 г., 16:00 #6 Если вашей основной целью использования блочного нагревателя является мгновенное нагревание, то с традиционным магнитным нагревателем или нагревателем с замораживанием потребуется некоторое время. Типы, которые устанавливаются в потоке охлаждающей жидкости и имеют небольшой насос для циркуляции охлаждающей жидкости, отлично работают — вам даже не нужно запускать двигатель, чтобы получить немного теплый воздух, выходящий из сердцевины отопителя. Докник 1 декабря 2007 г., 22:40 #7 Если вы хотите сесть в теплую машину, купите автомобильный электрообогреватель. Они устанавливаются под торпедо или на кик-панель со стороны пассажира. Они около 300-400 ватт, а также могут быть поставлены на таймер с блок-нагревателем. Функция автономки не в том, чтобы прогревать салон автомобиля; это просто заставляет его прогреваться быстрее, потому что водяная рубашка двигателя уже теплая. Дополнительным преимуществом обогревателя салона является то, что он сохраняет окна чистыми, поскольку теплый воздух циркулирует с помощью вентилятора. Крейг58 2 декабря 2007 г., 00:27 #8 Я обнаружил, что моему (около 450 Вт) для достижения максимальной температуры (около 40°C) требуется 2-3 часа. Если очень холодно, я обычно просто оставляю его включенным на всю ночь, потому что он действительно потребляет очень мало энергии: 450 Вт * 6 часов = 2,7 кВт-ч (может быть, 0,40 доллара). Докник 2 декабря 2007 г., 1:44 #9 Хорошая окупаемость инвестиций! Сейчас -4F, но температура в моем гараже 24F, так что 1 1/2 часа вполне достаточно. Если машина припаркована снаружи и дует ветер, возможно, имеет смысл оставить ее включенной. Очень долгий срок службы ваших автомобилей, без сомнения, отчасти объясняется отсутствием по-настоящему холодных пусков, каждый из которых эквивалентен 500 милям износа двигателя. Крейг58 2 декабря 2007 г., 2:06 #10 Блок обогревателя снижает износ двигателя и стартера. Также приятно сразу иметь обогрев салона. Обычно я не использую свой, если ночью не ожидается очень холодная погода (примерно ниже 15F). У некоторых людей в гараже установлен сверхмощный таймер, который включает обогреватель за пару часов до того, как им понадобится машина. каппи208 2 декабря 2007 г., 2:19 #11 , вы можете просто подключить его, когда температура будет ниже, скажем… 40, но НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отключать его ПЕРЕД тем, как вы уедете. Если вы уедете, не отключив его от сети, это быстро сведет на нет все преимущества (как стоимость, так и производительность) наличия нагревателя блока! Большинство из них имеют встроенный термостат, поэтому они не перегревают блок. (в отличие от бесполезной траты электроэнергии) sjbien 2 декабря 2007 г., 17:00 #12 как лучше прогреть двигатель? Я всегда думал, что нагреватель охлаждающей жидкости — лучший способ сделать это по сравнению с нагревателями щупа. Докник 2 декабря 2007 г., 22:38 №13 На Аляске некоторые люди используют нагреватель щупа в дополнение к нагревателю охлаждающей жидкости водяной рубашки. Нагреватель щупа только нагревает масло, что нормально для масла, но двигателю все равно потребуется много времени для прогрева. lproter 2 декабря 2007 г., 22:59 №14 Некоторые компании прекратили производство нагревателей для маслоизмерительных щупов, поскольку поступали сообщения о возгорании нагревателя в двигателе. Докник 3 декабря 2007 г. , 00:30 №15 Согласен; Вы должны выбрать правильную мощность, и масло может перегреться, так как для нагревания требуется лишь небольшое количество жидкости. По этим причинам я обычно не рекомендую щуп или наклеиваемые магнитные нагреватели картера. Нужно ли прогревать машину перед поездкой? В некоторых источниках говорится, что автомобилям больше не требуется несколько минут для прогрева перед поездкой. Тем не менее, некоторые механики старой школы утверждают, что прогрев автомобиля перед поездкой является профилактическим обслуживанием. Итак, что это? Утеплять или не утеплять? Вот в чем вопрос. От карбюраторов до впрыска топлива Майкл Скотт написал в своей книге Алхимик : «В основе каждой легенды есть крупица правды». Или, в случае если прогреть машину, капельку правды. До середины 90-х в большинстве автомобилей использовался карбюратор — механизм, который смешивает воздух и топливо для двигателей внутреннего сгорания в подходящем соотношении воздух-топливо. Однако уже с конца 80-х и 90-х годов американские автопроизводители начали переходить на инжекторные двигатели. Если не верите нам, возьмите это из Washington Post. В нем сообщается, что «старые автомобили, в которых карбюраторы были ключевым компонентом двигателя, нуждались в прогреве, чтобы хорошо работать, по мнению нескольких экспертов автомобильной промышленности. Без прогрева карбюратор не обязательно сможет получить правильную смесь воздуха и топлива в двигателе — и машина может заглохнуть». С другой стороны, двигатели с впрыском топлива оснащены датчиками, которые обеспечивают идеальную смесь топлива и воздуха, независимо от того, насколько холодным зимнее утро. Тем не менее, некоторые эксперты до сих пор утверждают, что при понижении температуры моторное масло становится гуще. В результате такие компоненты, как подшипники, поршни, кольца, штоки клапанов и отверстия цилиндров, со временем повреждаются, если обороты двигателя увеличиваются до того, как консистенция масла позволяет их смазать. Но это относится только к карбюраторным двигателям — без форсунок эти двигатели работают лучше, когда «кровь» начинает течь. Производители сегодня проектируют автомобили с максимальной эффективностью. Так что прогревать новую машину зимой — пустая трата бензина. Специалисты рекомендуют прогревать машину не более 30 секунд Вы привыкли глушить двигатель? Это вопрос, разделяющий автомобилистов по мере роста кампании по сокращению выбросов транспортных средств. Убрать время работы двигателя на холостом ходу — это все равно, что убрать с дороги 1,6 миллиона автомобилей. # Кандидат наук UQ Клэр Уолтер на @abcnewshttps://t.co/hUnOMHoXUt pic.twitter.com/laxpo2OxmI — Новости UQ (@UQ_News) 3 апреля 2021 г. По данным Energy Saver Министерства энергетики США: «Зимой большинство производителей рекомендуют плавно трогаться с места примерно через 30 секунд. Двигатель будет быстрее прогреваться во время движения, что позволит быстрее включить подогрев, снизит ваши расходы на топливо и уменьшит выбросы». Помните, что если вы не едете на Thunderbird 1964 года выпуска, ваш технологически продвинутый автомобиль не сорвет прокладку с подъездной дорожки, прежде чем позволит маслу течь быстрее. Тем не менее, Министерство природных ресурсов Канады рекомендует дольше прогревать автомобиль в морозную погоду. «С сегодняшними двигателями с компьютерным управлением даже в холодные зимние дни обычно не более двух-трех минут работы на холостом ходу достаточно для прогрева, необходимого среднему автомобилю перед началом движения», — сообщает Washington Post. Энергосбережение также предлагает выключить двигатель, если вы будете сидеть дольше 10 секунд. «В режиме холостого хода можно расходовать от четверти до полгаллона топлива в час, в зависимости от объема двигателя и использования кондиционера, добавляя до трех центов впустую потраченного топлива в минуту», — говорится на сайте. Тот, кто изобрел функцию автоматической остановки на холостом ходу на новых автомобилях, заслуживает Нобелевской премии. Они избавили нас от утомительной ответственности по тысяче раз в день делать «включил-выключил». Не говоря уже о спасении нас от выбрасывания целых трех центов на ветер в минуту, пока мы ждали в Taco Bell. Хотите верьте, хотите нет, но к концу года у вас будет дополнительно 157 долларов, если вы водите машину 24 часа в сутки, семь дней в неделю в течение года. В отличие от своих предшественников, новые автомобили не любят работать на холостом ходу Вы знаете старую поговорку: «Используй или потеряешь». Что ж, если после истерии вокруг 2000 года вы водите автомобиль, произведенный производителем, вы можете потерять больше, чем думаете. Непрерывная работа автомобиля на холостом ходу имеет некоторые негативные последствия, например, более быстрое сжигание масла. Это приводит к необходимости более частого обслуживания и замены масла. Это также разряжает аккумулятор автомобиля и приводит к более быстрому выходу из строя свечей зажигания. 11Апр Чем отличается атмосферный двигатель от обычного: Атмосферный двигатель: что это такое, чем отличается от турбированного 11 Апр 1994 alexxlab Комментировать Какой двигатель выбрать — атмосферный или турбированный? Один из самых важных параметров, на который в первую очередь обращают внимание люди при покупке автомобиля, является тип двигателя. Двигатель может быть бензиновым или дизельным. Кроме того, каждый из этих моторов может быть как обычным – атмосферным, так и турбированным. Вот как раз таки об этих последних двух типах двигателей и пойдет речь в этой статье. Не особо вдаваясь в технические «дебри», кратко, но информативно, я постараюсь рассказать о том, чем они отличаются друг от друга. Обратить внимание на их сильные и слабые стороны. И даже попытаюсь порекомендовать, какому же из них отдать предпочтение в том или ином случае. Содержание Определяемся с терминами Атмосферный двигатель — принцип работы Турбированный двигатель — устройство и принцип работы Преимущества и недостатки каждого из этих двигателей 1) Атмосферный двигатель 2) Турбированный двигатель Какой же двигатель выбрать? Выводы и рекомендации Определяемся с терминами Для начала давайте определимся, что же означают словосочетания «атмосферный двигатель» или «турбированный двигатель»? Атмосферный двигатель – это двигатель внутреннего сгорания (бензиновый или дизельный), воздух в который, необходимый для приготовления топливовоздушной смеси (ТВС), поступает непосредственно извне при обычном атмосферном давлении без предварительного сжатия. Турбированный двигатель – это ДВС (бензиновый или дизельный), где воздух, необходимый для ТВС, прежде, чем попасть в цилиндр, сжимается до нескольких атмосфер. Сжатие происходит с помощью специально предназначенного для этого компрессора. Теперь немного о том, чем эти моторы отличаются друг от друга. Атмосферный двигатель – принцип работыАтмосферный двигатель. Фото из Яндекс Картинки Не буду описывать устройство этого двигателя. Люди, хоть немного интересующиеся автомобилями, наверняка, хотя бы в общих чертах, знают, как он устроен. А вот принципа его работы я немного коснусь. И сделаю это для того, чтобы вы лучше понимали, чем эти два двигателя (атмосферный и турбированный) отличаются друг от друга. Вот каков алгоритм работы обычного атмосферного двигателя внутреннего сгорания (см. рис.1): Рис. 1 1) Первый такт — впуск Поршень в цилиндре из верхней «мертвой точки» начинает движение вниз. Открывается впускной клапан и топливовоздушная смесь начинает поступать («всасываться») в цилиндр. Топливовоздушная смесь (ТВС) – это смесь воздуха и горючего (бензина или солярки). Для бензиновых двигателей ее получают еще до того, как она поступит в цилиндр. Это происходит либо в карбюраторе, либо во впускном коллекторе в случае с инжекторным двигателем. В дизельных двигателях топливовоздушную смесь получают непосредственно в цилиндре путем впрыска топлива в камеру сгорания через форсунку и дальнейшего его смешивания с воздухом. Важно! Топливовоздушная смесь поступает в цилиндр при нормальном атмосферном давлении (≈ 1атм). В идеальном случае соотношение топлива и воздуха в бензиновом двигателе должно быть 1:14,7. То есть, 1 грамм бензина должен смешиваться с 14,7 граммами бензина. 2) Второй такт – сжатие Пройдя нижнюю «мертвую точку», поршень начинает двигаться вверх. Оба клапана (впускной и выпускной) при этом закрыты. Топливовоздушная смесь при этом, естественно, начинает сжиматься. Максимальную степень сжатия ТВС имеет в тот момент, когда поршень находится в верхней «мертвой точке». Кстати, степень сжатия – это отношение объема цилиндра над поверхностью поршня, когда он (поршень) находится в нижней «мертвой точке», к объему цилиндра, когда поршень находится в верхней «мертвой точке». Для бензиновых двигателей степень сжатия равна 8-12 единиц, а для дизельных – 15-22 единицы. 3) Третий такт – рабочий ход В тот момент, когда поршень во время такта сжатия почти достигнет верхней «мертвой точки», топливовоздушная смесь поджигается с помощью искры, которая образовывается между электродами свечи зажигания. Оба клапана – и впускной, и выпускной – остаются при этом закрытыми. Под воздействием полученного таким образом взрыва ТВС, поршень в цилиндре начинает поступательно перемещаться вниз, передавая свое усилие через шатун на коленчатый вал. Коленвал же, в свою очередь, передает крутящий момент через механизмы трансмиссии на колеса. Те начинают вращаться и приводят автомобиль в движение. 4) Четвертый такт – выпуск Опустившись до конца и пройдя нижнюю «мертвую точку», поршень начинает перемещаться внутри цилиндра опять вверх. В этот момент открывается выпускной клапан (впускной клапан закрыт). Образовавшиеся в результате сгорания ТВС газы начинают выталкиваться поршнем через открытый клапан в выпускной коллектор, а оттуда через выхлопную трубу и глушитель, в атмосферу. Вот таков принцип работы обычного атмосферного двигателя внутреннего сгорания. Тепловая энергия, получаемая при сгорании топливовоздушной смеси в цилиндрах ДВС, превращается в механическую энергию, которая и принуждает автомобиль двигаться. Более подробно о том, что представляет собой атмосферный двигатель, можно ознакомиться здесь. Ну, а теперь давайте увяжем все вышесказанное с темой нашей сегодняшней статьи. По логике, если увеличить массу ТВС в цилиндрах двигателя, то увеличится и количество энергии при ее сгорании. И, в конечном счете, увеличится и мощность мотора. Но достичь этого увеличения можно двумя основными путями. Надо либо увеличить рабочий объем двигателя (и, следовательно, каждого цилиндра), либо увеличить массу топливовоздушной смеси путем предварительного сжатия воздуха, необходимого для ее приготовления. Именно этот – второй вариант, мы и разберем подробнее в следующей главе. Турбированный двигатель – устройство и принцип работыТурбированный двигатель. Фото из Яндекс Картинки Этот двигатель по своей конструкции в основном мало чем отличается от своего атмосферного «собрата». Принципиальным отличием же его от него является то, что воздух в цилиндры для приготовления горючей смеси поступает не под естественным атмосферным давлением. Он нагнетается туда под давлением специальным устройством, которое называется турбокомпрессор. Турбокомпрессор. Фото из Яндекс Картинки Турбокомпрессор – это устройство, которое с помощью энергии выхлопных газов нагнетает воздух в цилиндры двигателя. Основой турбокомпрессора является сдвоенный корпус (корпус турбины + корпус компрессора), внутри которого в подшипниках скольжения вращается вал ротора. На концах вала закреплены: с одной стороны – колесо турбины, а с другой – колесо компрессора (см. рис. 2) Рис. 2 Колесо турбины расположено в «горячей» части турбокомпрессора. Именно оно является «инициатором» вращения, получая для этого энергию от отработавших выхлопных газов. А так как на другом конце вала – в «холодной» части устройства – жестко закреплено колесо компрессора, то и оно начинает вращаться с такой же скоростью. Смазка подшипников вала ротора происходит посредством подачи его из общей системы смазки ДВС по специальным каналам. Еще одним важным элементом турбокомпрессора является регулятор давления. Благодаря установленному в нем специальному клапану, часть выхлопных газов перенаправляется мимо колеса турбины, обеспечивая тем самым оптимальное давление наддува. А теперь вкратце рассмотрим принцип работы турбокомпрессора (см. рис.3) Рис. 3 Выхлопные газы раскручивают турбинное колесо устройства. А то, в свою очередь, находясь на одной оси, раскручивает колесо компрессора, которое нагнетает воздух в цилиндры двигателя. Но прежде, чем попасть во впускной коллектор двигателя, воздух предварительно охлаждается в специальном охладителе наддувочного воздуха, который еще имеет название интеркулер. Это делается по той простой причине, что охлажденный воздух имеет бо́льшую плотность. А это, в свою очередь, повышает эффективность наддува. Более подробно о том, как работает система турбонаддува, можно ознакомится вот здесь. Преимущества и недостатки каждого из этих двигателей Каковы же преимущества и недостатки рассмотренных нами выше двигателей? 1) Атмосферный двигатель Преимущества Простота конструкции по сравнению с турбированным двигателем. Следовательно, техническое обслуживание и ремонт такого движка обойдутся его владельцу гораздо дешевле, чем ремонт турбомотора. Значительно бо́льший, чем у турбированного двигателя, моторесурс. А это значит, что до капитального ремонта он проработает раза в два дольше, чем его турбированный «оппонент». Но это при условии правильной его эксплуатации и своевременного и качественного обслуживания; Малопритязательность к качеству заливаемого топлива. Можно вполне использовать без особых последствий бензин с октановым числом 92; Не особая требовательность к качеству используемого моторного масла, как в случае с турбодвигателем. Более редкая его замена. Недостатки Бо́льший вес и размер этого двигателя, чем турбированного при одинаковой мощности; Гораздо меньшая, чем у турбированного, мощность двигателя (на 20-50%) при одинаковом рабочем объеме; Резкое падение мощности двигателя в условиях разряженного воздуха. Например, в горах; Более низкая экологичность вследствие того, что топливо сгорает не полностью. 2) Турбированный двигатель Преимущества Бо́льшая мощность двигателя при одинаковом рабочем объеме (на 20-60 %), по сравнению с атмосферным движком; Заметно меньший вес и габариты турбированного ДВС, по сравнению с атмосферным, при одинаковой мощности; При одинаковой мощности, турбированный двигатель заметно экономичней атмосферного; Максимальный крутящий момент в таком двигателе достигается в более широком диапазоне оборотов коленвала, чем в «атмосфернике». А это, в свою очередь, положительно влияет на динамику автомобиля; Более высокая экологичность турбированного двигателя вследствие более полного сгорания топлива в цилиндрах. Недостатки Сложность конструкции, по сравнению с атмосферным двигателем. И как следствие этого – обслуживание и ремонт такого мотора обойдутся его владельцу гораздо дороже, чем обычного «атмосферника»; Меньший, по сравнению с обычным двигателем, моторесурс. До капитального ремонта он проработает гораздо меньше, чем атмосферный мотор. Хотя, если строго придерживаться всех требований предписанных инструкций, то шансы обоих двигателей в этом отношении могут уравняться; Необходимость использования только качественного высокооктанового бензина; Довольно ограниченный срок службы турбокомпрессора ввиду его постоянной работы в условиях очень высоких температур. Обычно он выходит из строя гораздо раньше, чем двигатель в целом; Очень высокие требования к качеству моторного масла и срокам его замены. Оно должно быть высокотемпературным синтетическим и меняться не реже, чем через каждые 10000 км пробега автомобиля. Повышенный расход масла связан с тем, что турбина турбокомпрессора очень сильно нагревается. И масло, предназначенное для смазки ее подшипников, под действием высоких температур быстро теряет свои свойства. А часть его просто испаряется через различные неплотные соединения. Какой же двигатель выбрать? Выводы и рекомендации Ознакомившись с этой статьей, вы, наверное, в общих чертах поняли, что собой представляет каждый из рассмотренных нами двигателей. Атмосферный двигатель устроен попроще, чем турбированный. Имеет бо́льший моторесурс до капремонта. Финансовые затраты на его обслуживание и ремонт гораздо ниже, чем на турбодвигатель. Он не так «капризен», как его «оппонент» в отношении качества заливаемого топлива и масла. Но зато вы не сможете в полной мере насладиться той динамикой езды, которую вы можете получить от управления автомобиля с турбомотором. Кроме того, турбодвигатель, имеющий одинаковую мощность с «атмосферником», расходует меньше топлива на прохождение одного и того же отрезка пути. Так что здесь вы можете сэкономить на бензине. Но зато у вас появятся гораздо бо́льшие затраты, чем на атмосферный двигатель, на техническое обслуживание, ремонт и ГСМ турбированного двигателя. Кроме того, этот двигатель имеет гораздо меньший моторесурс до капремонта, чем атмосферный. Хотя, для турбодвигателей последнего поколения это уже не так актуально. По своей надежности они почти сравнились с атмосферными моторами. Так какой же двигатель выбрать? Еще раз прочтите эту статью и делайте соответствующие выводы каждый сам для себя. Но в заключении все-таки хочу дать один совет. Если вы покупаете подержанный автомобиль с турбированным двигателем, то очень внимательно отнеситесь к оценке состояния турбокомпрессора. Иначе может случиться так, что вам придется вскоре платить за его капремонт или даже за приобретение нового. А это совсем не малые расходы! Чем отличается атмосферный двигатель от турбированного Начнем с того, что ситуация на современном рынке новых автомобилей заметно поменялась за последние 15-20 лет. Изменения в автоиндустрии коснулись как исполнения, уровня оснащения и решений в плане активной и пассивной безопасности, так и устройства силовых агрегатов. Привычные атмосферные моторы на бензине с тем или иным рабочим объемом, которые раньше фактически являлись показателем класса и престижности авто, сегодня активно вытесняются турбированным двигателем. Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое крутящий момент двигателя внутреннего сгорания. Из этой статьи вы узнаете о зависимости мощности двигателя и показателя крутящего момента, а также о влиянии моментной характеристики ДВС на разгон автомобиля. В случае с турбомоторами объем двигателя перестал выступать базовой характеристикой, определяющей мощность, крутящий момент, динамику разгона и т.д. В этой статье мы намерены сравнить двигатели с турбиной и атмосферные версии, а также ответить на вопрос, в чем состоит принципиальное отличие атмосферных ДВС от турбированных аналогов. Параллельно будут проанализированы основные преимущества и недостатки моторов с турбонаддувом. Также в итоге будет дана оценка, стоит ли покупать новые и подержанные бензиновые и дизельные машины с турбированным двигателем. Турбированные двигатели и «атмосферники»: главные отличия Для начала немного истории и теории. В основу работы любого ДВС положен принцип сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Как известно, чем больше воздуха удается подать в цилиндры, тем больше горючего получается сжечь за один цикл. От количества сгоревшего топлива будет напрямую зависеть количество высвобождающейся энергии, которая толкает поршни. В атмосферных моторах забор воздуха происходит благодаря образованию разрежения во впускном коллекторе. Другими словами, мотор буквально «засасывает» в себя наружный воздух на такте впуска самостоятельно, а объем поместившегося воздуха зависит от физического объема камеры сгорания. Получается, чем больше рабочий объем двигателя, тем больше воздуха он может уместить в цилиндрах и тем большее количество топлива получится сжечь. В результате мощность атмосферного ДВС и крутящий момент сильно зависят от объема мотора. Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, что такое рабочий объем двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какие параметры определяют данную характеристику, чем измеряется объем мотора и на что влияет данный показатель. Принципиальной особенностью двигателей с нагнетателем является принудительная подача воздуха в цилиндры под определенным давлением. Данное решение позволяет силовому агрегату развивать больше мощности без необходимости физически увеличивать рабочий объем камеры сгорания. Добавим, что системами нагнетания воздуха может быть как турбина (турбокомпрессор), так и механический компрессор. На практике это выглядит следующим образом. Для получения мощного мотора можно пойти двумя путями: увеличить объем камеры сгорания и/или изготовить двигатель с большим количеством цилиндров, подать в цилиндры воздух под давлением, что исключает необходимость увеличивать камеру сгорания и количество таких камер, С учетом того, что на каждый литр топлива требуется около 1м3 воздуха для эффективного сжигания смеси в ДВС, автопроизводители по всему миру долгое время шли по пути совершенствования атмосферных двигателей. Атмомоторы представляли собой максимально надежный вид силовых агрегатов. Поэтапно происходило увеличение степени сжатия, при этом двигатели стали более стойкими к детонации. Благодаря появлению синтетических моторных масел минимизировались потери на трение, инженеры научились изменять фазы газораспределения, внедрение электронных систем управления двигателем позволило добиться высокоточного впрыска горючего и т.д. В результате моторы от V6 до V12 с большим рабочим объемом долгое время являлись эталоном производительности.  Также не стоит забывать и о надежности, так как конструкция атмосферных двигателей всегда оставалась проверенным временем решением. Параллельно с этим главными минусами мощных атмосферных агрегатов справедливо считается большой вес и повышенный расход топлива, а также токсичность. Получается, на определенном этапе развития двигателестроения увеличение рабочего объема оказалось попросту нецелесообразным. Теперь о турбомоторах. Еще одним типом агрегатов на фоне популярных «атмосферников» всегда оставались менее распространенные агрегаты с приставкой «турбо», а также компрессорные двигатели. Такие ДВС появились достаточно давно и изначально шли по другому пути развития, получив системы для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя. Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, механический компрессор или турбина. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных систем нагнетания воздуха, а также о том, какой мотор выбрать, с компрессором или турбированный. Стоит отметить, что значительной популяризации моторов с наддувом и быстрому внедрению подобных агрегатов в широкие массы долгое время препятствовала высокая стоимость автомобилей с нагнетателем. Другими словами, двигатели с наддувом были редким явлением. Объясняется это просто, так как на раннем этапе машины с турбодвигателем, механическим компрессором или одновременной комбинацией сразу двух решений зачастую ставились на дорогостоящие спортивные модели авто. Немаловажным фактором оказалась и надежность агрегатов данного типа, которые требовали повышенного внимания в процессе обслуживания и уступали по показателям моторесурса атмосферным ДВС. Кстати, сегодня это утверждение также справедливо для двигателей с турбиной, которые конструктивно сложнее компрессорных аналогов и еще дальше ушли от атмосферных версий. Преимущества и недостатки современного турбомотора Перед тем, как мы приступим к анализу плюсов и минусов турбодвигателя, хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на один нюанс. Как утверждают маркетологи, доля реализуемых новых автомобилей с турбонаддувом сегодня существенно увеличилась. Более того, многочисленные источники делают акцент на том, что турбодвигатели все больше и больше теснят «атмосферники», автолюбители зачастую выбирают именно «турбо», так как считают атмосферные двигатели безнадежно устаревшим типом ДВС и т.п. Давайте разбираться, так ли хорош турбомотр на самом деле. Плюсы турбодвигателя Начнем с явных плюсов. Действительно, турбодвигатель легче по весу, меньше по рабочему объему, но при этом выдает высокую максимальную мощность. Также моторы с турбиной обеспечивают высокий крутящий момент, который доступен на низких оборотах и является стабильным в широком диапазоне. Другими словами, турбомоторы имеют ровную полку крутящего момента, доступную с самых «низов» и до относительно высоких оборотов. В атмосферном двигателе такой ровной полки нет, так как тяга напрямую зависит от оборотов двигателя. На низки оборотах атмомотор  обычно выдает меньший крутящий момент, то есть его нужно раскручивать для получения приемлемой динамики.  На высоких оборотах мотор выходит на максимум мощности, но крутящий момент снижается в результате возникающих естественных потерь. Теперь несколько слов об экономичности турбодвигателей.  Такие моторы и правда расходуют меньше топлива по сравнению с атмосферными агрегатами в определенных условиях. Дело в том, что процесс наполнения цилиндров воздухом и топливом полностью контролируется электроникой. Получается, ЭБУ следит за тем, чтобы соотношение компонентов смеси было оптимальным на любых режимах работы турбированного ДВС, благодаря чему достигается полноценное сгорание заряда и происходит отдача максимума полезной энергии. В случае с атмосферными двигателями наполнение зависит как от оборотов коленвала, так и от температуры наружного воздуха, атмосферного давления и ряда других факторов. Если учесть небольшой вес самого агрегата с турбиной, доступную тягу на низких оборотах и отсутствие зависимости от внешних факторов, турбомотор закономерно расходует в штатных режимах эксплуатации меньше топлива. При этом следует помнить, что данное преимущество полностью исчезает в том случае, если постоянно ездить в режиме «газ в пол». Тогда расход топлива на турбодвигателе может оказаться даже большим, чем у атмосферных аналогов. Минусы турбированного ДВС Итак, с основными плюсами разобрались. Что касается минусов, они также присутствуют. Вполне очевидно, что турбомотор сложнее как в плане электроники и исполнительных устройств, так и в плане реализации самой схемы турбонаддува. Повышенные требования к качеству топлива и моторного масла тоже никуда не делись. Дело в том, что небольшой по размерам и объему агрегат работает в условиях высоких механических и тепловых нагрузок. Давление наддува и температура в цилиндрах намного выше по сравнению с атмосферными двигателями, что означает ускоренный износ турбомотора. Производители учитывают разные нюансы, закладывая больший запас прочности в агрегат, но во время ремонта турбодвигателя стоимость усиленных деталей получается ощутимо выше. Также двигатель с турбиной имеет большое количество датчиков и магистралей, а также дополнительных систем, что усложняет диагностику в случае возникновения неисправностей. Очень важным моментом является ресурс самой турбины. Турбонагнетатель повсеместно устанавливается на современные ДВС, окончательно вытеснив механический компрессор. При этом турбина на бензиновом двигателе обычно «ходит» всего около 150 тыс. км, на дизеле этот показатель в среднем составляет до 250 тыс. км. Затем турбокомпрессор нуждается в дорогом ремонте или полной замене. Что касается известной проблемы в виде «турбоямы» или «турболага», на современных двигателях этот недостаток практически устранен посредством установки турбин с изменяемой геометрией, путем использования технологий «би-турбо» и т. д. Почему практически, а не до конца? Дело в том, что идеальной остроты отклика во время дозирования тяги в процессе дросселирования, которая свойственна атмосферным моторам, все равно нет. Параллельно с этим более сложные системы турбонаддува требуют повышенных затрат, создают определенные затруднения, которые связаны с обслуживанием и ремонтом. Что в итоге Помните, в начале статьи мы говорили о том, что доля турбомоторов на рынке в последнее время заметно возросла. Да, это так, но исключительно благодаря турбодизельным агрегатам. Практически любой современный дизельный двигатель сегодня оборудован турбонаддувом. Дело в том, что именно турбина позволяет дизельному мотору обеспечить достойные эксплуатационные характеристики в сочетании с высокой топливной экономичностью. По этой причине турбодизели пользуются огромной популярностью. Однако, ситуация с турбобензиновыми агрегатами несколько иная. Подавляющее большинство производителей продолжают выпускать модели в сегментах от «бюджет» до «премиум» с простым атмосферным двигателем. Только в отдельных случаях в линейку добавляются турбированные бензиновые версии. Что касается стран СНГ, авто с турбонаддувом на бензине продолжают заметно уступать машинам с атмосферными бензиновыми ДВС по общему количеству на дорогах. Причин для этого много, начиная от низкого спроса в результате высокой начальной стоимости «надувных» бензиновых авто и заканчивая политикой автодилеров. Последние стараются избавить себя от гарантийных обязательств перед потребителем в случае возникновения проблем с более сложной технически турбированной бензиновой машиной. Другими словами, турбобензиновые версии завозятся намного реже, так как продавцы учитывают низкое качество горючего и недостаточное количество квалифицированных технических специалистов по ремонту и обслуживанию таких авто на территории СНГ. Добавим, что подавляющее большинство турбированных бензиновых автомобилей на отечественных дорогах представлены моделями немецкого концерна WAG (Audi, Volkswagen, Skoda и т. д.). Подводя итоги, ответим на еще один важный вопрос. Многие автолюбители интересуются, стоит ли покупать бензиновый автомобиль с турбиной. Если вы присматриваете новую машину, планируете проездить на ней условные 3-5 лет или 100-150 тыс. км, тогда почему бы и нет. Только будьте готовы изначально переплатить за более «продвинутый» мотор и с самого начала приучите себя к мысли, что такому авто требуется частое плановое обслуживание. При этом крайне желательно выполнять регламентные работы и ремонтировать машину в официальном сервисе со всеми вытекающими допрасходами. Если же вы хотите приобрести подержанный турбированный автомобиль, в таком случае нужно более чем основательно подумать. В случае с дизелем будет необходима глубокая диагностика состояние самого ДВС и готовность заменить изношенную турбину. Когда речь заходит о бензиновых версиях, тогда нашим ответом будет практически однозначное «нет». Дело в том, что актуальная ситуация на рынке турбобензиновых автомобилей б/у достаточно сложная. Всегда помните о небольшом ресурсе турбины. В том случае, если на конкретной модели их установлено сразу две или более, сумма ремонта заметно возрастает. Обращайте внимание на пробег и предыдущих владельцев. Зачастую турбоавтомобили берут «гонщики» или амбициозная молодежь. Если первые целенаправленно «укатывают» мощную машину, вторые, как правило, попросту не обслуживают такой автомобиль должным образом и достаточно небрежно его эксплуатируют. В обоих случаях получается целесообразнее продать машину с пробегом 100-150 тыс. км. другому владельцу по бросовой цене, чем ремонтировать или менять высокотехнологичный турбированный двигатель. То же самое вполне справедливо и для турбированных малолитражек, например, с рабочим объемом 1.2 литра. Моторы данного типа и вовсе считаются «одноразовыми», так как имеют относительно небольшой ресурс около 150-200 тыс. км. и плохо поддаются серьезному ремонту. Атмосферник или турбированный двигатель? Плюсы и минусы. Преимущества и недостатки атмосферного двигателя Первым делом для тех кто не в курсе я расскажу, что такое атмосферник. Атмосферником принято называть обычный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который использует для образования топливно-воздушной смеси воздух из карбюратора или инжектора (1 часть бензина к 14 частям воздуха). С появлением турбомоторов выбор автомобиля усложнился, поскольку водители начали все больше «соблазняться» более мощными турбированными агрегатами, отдавая им предпочтение перед обычными ДВС. Однако есть также и те, кто все же не решается покупать турбину ввиду отсутствия знаний или опыта эксплуатации этого двигателя. Принципиальные отличия двигателей Атмосферный двигатель представляет из себя «обычный» двигатель внутреннего сгорания, конструкция которого была разработана уже очень давно и за многие десятилетия эксплуатации доведена до своего совершенства. Турбированный двигатель представляет из себя такой же двигатель внутреннего сгорания, в конструкцию которого была добавлена турбина, закачивающая воздух в цилиндры под давлением, что заметно увеличивает мощность мотора. Турбированный двигатель малого объёма (например 1.3 литра турбо — 140 л.с.) может иметь такую же мощность, что и заметно больший атмосферник (1.8 литра — 140 л.с.). Форсированный двигатель представляет из себя такой же двигатель внутреннего сгорания, но имеющий довольно сложную конструкцию, нередко подразумевающую применение гоночных технологий, дорогих материалов и всевозможных механизмов для извлечения максимальной мощности. Может оснащаться турбиной или нет. Конструкция форсированного двигателя нередко подразумевает, что высокая мощность двигателя идёт в ущерб ресурсу (форсированные двигатели долго не живут). Каждый тип двигателя обладает плюсами и минусами, которые определяют ряд требований к эксплуатации такого двигателя. К несомненным достоинствам атмосферных двигателей относят: Простоту конструкции, которая отработана на практике в течение многих десятилетий. Ремонт и техническое обслуживание таких силовых агрегатов обходятся владельцу намного дешевле (по сравнению с аналогичными операциями для турбированного мотора). Значительно больший ресурс бесперебойной работы до капитального ремонта. При правильных условиях эксплуатации и надлежащем уходе срок «жизни» у атмосферных двигателей в 2÷4 раза больше, чем у моторов с турбонаддувом: 300000÷400000 км, зачастую, не являются пределом «долголетия» таких двигателей. Меньший расход масла, который в зависимости от стиля езды обычно не превышает 200÷500 мл на 10000 км пробега автомобиля. Это обусловлено отсутствием дополнительных приспособлений, требующих смазки, а также меньшими нагрузками, которые испытывают вращающиеся части мотора при работе. Неприхоливость к качеству используемого масла. Они вполне удовлетворительно работают на полу-синтетических (и даже минеральных) моторных маслах. Однако, не стоит забывать о том, что чем лучше масло, тем дольше срок службы двигателя. Не столь частую, как у турбированных двигателей периодичность замены масла, которую необходимо производить после пробега в 15000÷20000 км. Меньшую требовательность к качеству применяемого топлива. Как правило, многие атмосферные моторы могут вполне удовлетворительно работать и на бензине марки Аи92. Более быстрый прогрев в зимнее время. Плюсы и минусы атмосферных моторов Основные преимущества, которыми обладает атмосферный двигатель, а не турбированный его аналог, можно свести к следующему: большой эксплуатационный ресурс. Считается, что такие моторы более неприхотливы, причем это в равной степени касается, как бензиновых, так и дизельных движков. Многие из них рассчитаны более, чем на 1 миллион километров пробега, а без капитального ремонта они могут выходить по 300-400 тысяч км. Зачастую им удавалось пережить даже родной кузов, который «съедала» коррозия, тогда, как силовой агрегат оставался вполне работоспособным; конструктивная простота и надежность. Известно, что «атмосферники» непритязательны к качеству горючего и заливаемого в них масла. Для наших автолюбителей — это значительное преимущество, учитывая огромное количество заправок с сомнительным топливом. Даже при заправке плохим горючим, восстановить работоспособность атмосферного мотора будет дешевле и проще, по сравнению с турбированным аналогом; пригодность к ремонту и восстановлению. Достигается описанной выше простотой конструкции мотора. Ремонт каждого узла обойдется дешевле, чем в случае с турбо-версией. Этих преимуществ достаточно для того, чтобы «атмосферники» пользовались спросом у потребителей еще много лет. Однако нельзя не отметить и несколько слабых сторон, которые им присущи. Во-первых, они не могут развить настолько высокую мощность при аналогичном объеме рабочих камер сгорания. Во-вторых, такие силовые агрегаты обладают более высокой массой. Их тяжелее эксплуатировать в горной местности, где воздух разрежен. Ну и, кроме того, они проигрывают турбированным собратьям в динамике. Преимущества и недостатки турбированного двигателя Турбированный двигатель впервые увидел мир в 905 году, а на «легковушки» турбины стали устанавливать только в середине 20-го века. Принцип двигателя оснащенного турбиной заключается в том, что турбина рационально использует выхлоп автомобиля, посредством которого происходит нагнетание дополнительного воздуха в цилиндры, который способствует лучшему сгоранию топливно-воздушной смеси. Как вы знаете, чем больше воздуха, тем лучше будет гореть, по тому же принципу устроен и турбомотор, турбина под высоким давлением нагнетает воздух в цилиндры, благодаря чему сгорание топливной смеси происходит с большим КПД, в результате двигатель получает больше мощности минимум на 10%. Основные различия устройства атмосферного и турбированного двигателя В основе принципа работы любого современного ДВС лежит процесс сгорания топлива в его цилиндрах. Топливо подается не в чистом виде, а в виде рабочей смеси, состоящей из горючего и воздуха. Что турбомотор, что атмосферник устроены в этом смысле одинаково. Для приготовления рабочей смеси используется горючее и многократно превосходящие по объему воздушные массы. Понятие «атмосферник» появилось и прижилось потому, что для создания смеси применено естественное атмосферное давление. Воздух затягивается через фильтр и систему воздуховодов благодаря работе поршней. Отличия между различными силовыми агрегатами атмосферного (естественного) принципа действия заключаются только в том, как реализуется процесс образования смеси и его дальнейшая подача в цилиндры. Таким образом, атмосферный мотор не оснащается специальными узлами, которые отвечали бы за принудительную подачу воздушной массы. Интересно, что схема питания атмосферного мотора основана на естественном притоке воздуха для формирования рабочей смеси. При разных режимах работы она не позволяет обеспечить соотношение 14 к 1 (количество частей воздуха на количество частей горючего). Из-за этого движок уже не способен тянуть на низких оборотах, а на высоких еще не может. Это приводит к снижению диапазона оборотов, при которых мотор способен обеспечить максимальную мощность и тяговые усилия. Чтобы понять, что такое турбированный двигатель, необходимо понять, как он работает, и из каких состоит узлов. По сути, это тоже силовая установка, только подача воздуха в цилиндры происходит принудительным образом, за счет специального устройства. Основными частями турбокомпрессора являются вентилятор с турбиной. Подключаются они к системе выпуска отработанных газов в машине, а дальше принимают на себя часть их энергии и воздействуют на лопасти турбины. От выхлопных газов создается давление, и они раскручивают ее, заставляя работать вентилятор компрессора. Далее под давлением закачивается большой объем воздушных масс. Воздуха становится больше в системе и сгорает он более качественно — это значит, возрастает и мощность силовой установки. Имея меньший объем, турбомотор способен выдавать больше лошадиных сил, чем атмосферный аналог. Но система охлаждения функционирует также несколько по-иному. Функцию радиатора здесь выполняет другое приспособление, которое называется интеркуллером. Вместо охлаждающей жидкости в нем циркулирует обычный воздух. Чтобы усилить охлаждающие свойства, вместе с ним могут устанавливать дополнительный вентилятор. Разница между атмосферным и турбированным движком заключается в принципе их устройства и функционирования. У последнего для создания рабочей смеси также необходим воздух. Однако воздушные массы не просто поступают извне, но еще и принудительно, за счет нагнетания турбиной. Чем отличается атмосферный агрегат от турбированного, так это как раз тем, что поступает больший объем кислорода в рабочие цилиндры. Из-за этого топлива сжигается больше и возрастает полезная мощность. Чтобы сделать автомобиль еще мощнее, нет необходимости наращивать объем камер сгорания или увеличивать число самих цилиндров. Турбированный двигатель: преимущества К плюсам турбированных моторов (по сравнению с атмосферными аналогами) относят: Более высокую мощность (как правило, на 30÷50%) при одинаковом рабочем объеме. Максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что весьма положительно влияет на динамику автомобиля. Меньшие вес и размеры при одинаковой мощности. Турбированный двигатель значительно легче и компактнее атмосферного. Это позволяет наиболее рационально расположить силовой агрегат и снизить общую массу автомобиля, что способствует, в свою очередь, экономии топлива. Быстрый набор рабочих оборотов за счет меньшей массы вращающихся деталей. Высокую экологичность, которая достигается за счет более полного сгорания топлива в цилиндрах двигателя. Чем отличается атмосферный двигатель от турбированного Известно, что от объема воздуха, подаваемого в цилиндры, зависит качество сгорания топлива и количество энергии, толкающей поршни. Чем объемнее мотор, тем большую мощность и крутящий момент развивает атмосферник. В отличие от турбированных, в атмосферных двигателях не предусмотрено принудительное втягивание воздушных потоков под давлением. Атмосферники характеризуются надежностью, они устойчивы к возникновению детонации. Благодаря применению смазочных жидкостей, изготовленных на синтетической основе, существенно снижены потери на преодоление сил трения. Вследствие усовершенствования регулировок фаз газораспределения, производится сверхточный впрыск топлива под управлением электронной системы. С целью улучшения технических характеристик двигателя применяются модели с цилиндрами больших рабочих объемов в количестве от 6 до 12 штук. Однако, увеличение объема в отрасли двигателестроения не всегда считается целесообразным, т. к. это приводит к утяжелению конструкции. Турбированный двигатель: недостатки Среди недостатков турбированных моторов больше эксплуатационных минусов. Во-первых, двигатель с турбиной более привередлив к качеству топлива и моторного масла. Кроме того, на таких двигателях срок службы смазывающих и фильтрующих элементов гораздо меньше чем у атмосферников, примерно в 1,5-2 раза, это объясняется более сложными условиями работы при высоких температурах. Владельцам турбированных моторов следует более тщательно следить за уровнем и состоянием фильтров и масла, и производить их замену в строгом соответствии с указаниями производителя двигателя. Не менее важно состояние воздушного фильтра, забитый или поврежденный фильтр ухудшает работу компрессора и может стать причиной его неисправности. К недостаткам турбодвигателя следует также отнести его «прожорливость». Турбина, по сравнению с атмосферником аналогичного объема, будет «кушать» больше топлива. Кроме того, турбомотор имеет меньший моторесурс чем атмосферный двигатель. Турбина со временем изнашивается, особенно если владелец не владеет навыками эксплуатации таких двигателей. К примеру, турбомотору после остановки автомобиля необходимо дать немного поработать на холостых, чтобы турбина остыла и только после этого можно глушить двигатель. Стоимость ремонта турбированного двигателя обойдется намного дороже чем ремонт атмосферника, кроме того желающих выполнить этот ремонт не так уж много, некоторые специалисты вообще отказываются ремонтировать турбомоторы. Те же, кто берется, иногда выполняют ремонт некачественно, в результате двигатель работает с перебоями или со временем турбодвигатель снова выходит из строя. Как же расход топлива? Если вы внимательно прочитали о плюсах и минусах обоих моторов (атмосферного и турбированного), то вас удивило то, что мы ничего не рассказали о расходе топлива. На этом вопросе стоит остановиться несколько подробнее. Попробуем разобраться, какой мотор является более экономичным. Сначала сравним два двигателя с одинаковым объемом (например, 1,4 литра). Атмосферный мотор будет расходовать в среднем около 6÷7 л на 100 км пробега, а трубированному потребуется уже 8÷9 литров. Однако при этом он развивает мощность в 1,5 раза большую, чем атмосферный. Вывод: при одинаковом рабочем объеме «атмосферник» значительно экономичнее (ведь он не только «ест» меньше топлива, но и использует более дешевый бензин), однако значительно уступает турбированному по мощности. Теперь проведем сравнение расхода топлива у моторов с одинаковой мощностью (например, около 140÷150 лс). Столько «лошадок» под капотом обычно имеет атмосферный мотор объемом 2,0 литра или турбированный двигатель объемом 1,4 литра. В городском цикле расход у обычного двигателя составит около 12÷14 литров на 100 км, у турбированного – все те же 8÷9 литров. Вывод: даже учитывая меньшую стоимость бензина, необходимого для нормальной эксплуатации атмосферного двигателя, мотор с турбо наддувом значительно экономичнее. Как вы видите, и тот и другой двигатели имеют свои «плюсы» и «минусы», для того чтобы понять какой двигатель лучше — турбированный или атмосферный, необходимо для себя уяснить приоритетные стороны того или иного агрегата. Перед покупкой автомобиля каждый из нас предстает перед массой дилемм, необходимо выбирать между производителями, марками и моделями автомобилей, различными комплектациями, и самое главное, между силовыми агрегатами. Распространенный вопрос: «Что лучше, дизель или бензин?», по популярности может конкурировать разве что с вопросом: «Что лучше выбрать, турбину или атмосферник?». Сегодня в нашей рубрике постоянных дилемм мы поднимем актуальный вопрос о том, автомобиль с каким двигателем лучше покупать — атмосферник или турбированный, поговорим о преимуществах и недостатках каждого из них для того чтобы ваш выбор был более простым и правильным. Прежде всего необходимо уяснить один важный момент, дело в том, что нельзя сказать однозначно, что лучше турбина или атмосферник, и тот и другой имеет свои «плюсы» и «минусы». Итак, давайте по порядку… Что такое безнаддувный двигатель? Двигатели без наддува представляют собой разновидность двигателя внутреннего сгорания, в котором атмосферное давление используется для управления процессом всасывания воздуха, необходимым для работы. Двигатель без наддува или « без наддува » — это двигатель, который использует только нормальное атмосферное давление для всасывания воздуха. Вместо этого многие современные автомобили в стандартной комплектации оснащаются нагнетателями или турбонагнетателями, которые заменяют естественное стремление к принудительной индукции. В то время как принудительная индукция в этих новых автомобилях обеспечивает лучшую экономию топлива, более чистые выбросы и повышенную мощность, естественная аспирация более распространена в спортивных автомобилях из-за более легкого обслуживания, повышенной надежности и отсутствия турбо-задержки. Чтобы помочь вам понять, что такое безнаддувные двигатели, как они работают и какие преимущества они предлагают по сравнению с двигателями с турбонаддувом, Джерри — лицензированный страховой брокер, который подберет для вас дешевую автомобильную страховку — подготовил это руководство. РЕКОМЕНДУЕТСЯ Сравните полисы автострахования Никакого спама или нежелательных телефонных звонков. Никаких длинных форм. Никаких комиссий. ? Двигатели внутреннего сгорания — иногда называемые « бензиновые двигатели » или « цилиндровые двигатели » — являются наиболее распространенными двигателями в автомобильном мире. Они включают в себя традиционные системы с бензиновым двигателем, а также дизельные двигатели. Они создают мощность за счет серии контролируемых взрывов внутри двигателя . Этим двигателям требуется сочетание топлива и воздуха для создания каждого взрыва. Топливо подается топливными форсунками, которые соединены с бензобаком. Воздух поступает одним из двух путей: через принудительную индукцию или через естественную аспирацию . При естественной аспирации всасывание воздуха происходит аналогично дыханию в легких. Это начинается, когда вы заводите свой автомобиль и поршни оттянуты вниз. Это создает частичный вакуум . Затем окружающий воздух устремляется внутрь, чтобы заполнить этот вакуум, и в этот момент его можно использовать для горения. В результате сгорания поршни снова поднимаются вверх, и цикл повторяется. Повторяющееся движение поршней передается на коленчатый вал через шатуны . Коленчатый вал, в свою очередь, передает движение либо на переднюю ось, либо на заднюю ось, либо на обе (если у вас полный привод). Конечный результат — грохочущий двигатель, катящиеся колеса и машина, которая доставит вас туда, куда вам нужно, — и все это благодаря магии механической дыхательной системы, известной как естественная аспирация. Ключевой вывод Двигатели без наддува всасывают воздух за счет частичного разрежения, создаваемого при движении поршней вниз. Затем он используется для сгорания, и процесс повторяется во время вождения. ЕЩЕ : Как выбрать лучший бензин или топливо для вашего автомобиля Преимущества безнаддувного двигателя Естественное всасывание (сокращенно NA или NA ) раньше было основной формой внутреннего сгорания. Позже были разработаны различные формы принудительной индукции — первоначально для их большей мощности, а затем для повышения эффективности использования топлива и уменьшения выхлопных газов. Сегодня все больше и больше автомобилей используют турбокомпрессоры и нагнетатели (в которых используется принудительная индукция, а не естественная аспирация), поскольку необходимость ограничения автомобильных выбросов становится все более острой. Тем не менее, безнаддувные двигатели старой школы не вымерли полностью — они сохранились, потому что они предлагают несколько преимуществ по сравнению с системами принудительной индукции. Преимущества активных двигателей, включающих в себя: двигатели NA легче очистить , ремонт и поддерживать Это Стоимость меньше для производства NA . задействованы в двигателе NA, и на их различные компоненты оказывается меньшая нагрузка, что делает их намного надежнее меньше вероятность перегрева двигателя для Северной Америки ответ и немедленное ускорение  Из-за снижения нагрузки на компоненты двигателя двигатели Северной Америки часто имеют красную черту на выше , что является максимальным безопасным диапазоном оборотов для автомобиля  ДОПОЛНИТЕЛЬНО : Базовый график технического обслуживания автомобиля Безнаддувные и турбированные двигатели Итак, чем альтернатива естественному всасыванию? Как уже упоминалось, другая распространенная форма воздухозаборника называется принудительной индукцией . Подразумевается любой процесс, при котором воздух прогоняется через двигатель с большей скоростью, чем обычно. Если естественная аспирация подобна дыханию, то принудительная индукция подобна ношению кислородной маски. Первые формы принудительной индукции назывались нагнетателями , которые обычно работали, потребляя часть мощности, генерируемой коленчатым валом, и используя ее для проталкивания воздуха через двигатель. Нагнетатели предлагали существенное увеличение мощности автомобиля, но мало (если вообще) улучшали топливную экономичность — и они не использовались широко, за исключением модификаций вторичного рынка. Затем появились турбокомпрессоры . Эти изобретения используют энергию выхлопных газов двигателя для вращения турбина — частичная очистка выхлопов автомобиля одновременно. Затем турбина подает больше воздуха в двигатель, что увеличивает его мощность без увеличения расхода топлива, что приводит к большей общей экономии топлива. Поначалу нагнетатели и турбокомпрессоры в основном использовались водителями в маслкарах и суперкарах, стремившихся повысить свою мощность. Теперь они стали доминирующей формой двигателя. Однако некоторые производители автомобилей, такие как Mazda, по-прежнему в основном используют двигатели без наддува. Двигатели NA также очень распространены в гоночных автомобилях из-за правил лиги Формулы-1, NASCAR и других гоночных организаций. Key Takeaway В то время как многие автомобили в настоящее время всасывают воздух через принудительную подачу воздуха, некоторые производители автомобилей по-прежнему используют двигатели без наддува. Линейки автомобилей с безнаддувными двигателями  Турбокомпрессоры, возможно, сегодня являются более распространенной формой воздухозаборника, но все еще существует множество автомобилей с безнаддувными двигателями, и не только гоночных. Многие ведущие производители предлагают целые модельные ряды повседневных внедорожников, спортивных автомобилей и седанов, демонстрирующие естественные стремления. Вот лишь несколько примеров автомобилей с безнаддувными двигателями:  Ferrari812 Superfast, Ferrari 812 GTS, Ferrari 812 Competizione и Ferrari 812 Competizione A. Ford Transit Connect, Ford Escape Hybrid, Ford F-150, Ford F-250, Ford F-350, и Ford Mustang Многие автомобили производства Chevy, в том числе культовый Chevrolet Corvette  Hyundai Elantra, Hyundai Accent и Hyundai Veloster Kia Sportage, Kia Sorento и Kia Soul The Lamborghini Huracán, Lamborghini Aventador, and Audi R8 Most Mazda makes The Nissan Versa, Nissan Sentra, and Nissan Altima The Porsche 911 and Porsche 911GT3 RS Subaru Crosstrek, Subaru Outback и Subaru Forester Volkswagen Atlas Honda Insight, Honda HR-V и Honda Civic Это только модели с текущими итерациями , которые предлагают естественную аспирацию. Многие другие типы моделей, такие как Honda Civic Type R, предлагали естественную тягу в прошлые годы, но не в текущем модельном ряду. Имейте в виду, что многие из этих моделей выпускаются в различных комплектациях и комплектациях, только и из которых без наддува. Но все автомобили, которые вы видите в списке, — это по крайней мере , предлагаемые с естественным наддувом, и есть еще много других, которые не включены в наш список. ПОДРОБНЕЕ : Как узнать об автомобилях Удобная страховка автомобиля Независимо от того, нравится ли вам двигатель с естественным наддувом или с турбонаддувом, вам все равно нужно застраховать его. И водители с турбокомпрессором, и те, у кого нет, могут по крайней мере согласиться в одном: поиск надежной, но доступной автостраховки — большая проблема. Кто захочет тратить все это время на просмотр предложений, заполнение документов и долгие звонки по продажам? К счастью, есть быстрый и простой способ получить все преимущества тщательного сравнения полисов без какой-либо работы — просто загрузите Jerry, полностью лицензированного страхового брокера и суперприложение для автовладельцев! Джерри экономит ваше время и деньги, мгновенно собирая и сравнивая котировки от десятков страховых компаний. Как только Джерри отправит вам лучшие результаты, просто нажмите, чтобы выбрать понравившийся. Джерри возьмет на себя всю бумажную работу и волокиту, связанные с тем, чтобы ваше страховое покрытие переключилось на нового поставщика услуг! Весь процесс экономит водителям в среднем более 800 долларов в год! «У Джерри потрясающее общение! И еще лучшие предложения! Благодаря Джерри я увеличил свои платежи с 327 до 182 долларов. Я так благодарен!» — Ким Т.  Вы переплачиваете за страхование автомобиля? Почтовый индекс Почтовый индекс Экономия! Никаких длинных форм. Никаких спам-звонков. Бесплатные цитаты. 4,7/5 Рейтинг App Store, более 8 100 отзывов Нам доверяют более 1,5 миллионов клиентов. Часто задаваемые вопросы Подробное сравнение двигателей с турбонаддувом и двигателей без наддува Невозможно определить явного победителя между двигателями без наддува и двигателями с турбонаддувом, поскольку оба имеют преимущества и недостатки. Но будущее за двигателями с турбонаддувом Двигатель является основным местом автомобиля и естественно, что типы двигателей обсуждаются уже давно. На рынке доступно множество вариантов двигателей, и мы предлагаем это исследование людям, которые любят настраивать свои автомобили. А также для тех, кто знает свои машины и любит на них работать. Растущие ограничения на нормы выбросов и глобальный спрос на более экономичные автомобили делают двигатель с турбонаддувом неудержимым будущим автомобильных источников энергии. И кажется, что дни массивных V8 давно прошли с большим рабочим объемом массивного безнаддувного двигателя. И в войне между двигателями без наддува и двигателями с турбонаддувом никто не может назвать явного победителя между двигателями без наддува и двигателями с турбонаддувом, потому что у них обоих есть свои преимущества и недостатки. Тем не менее, мы можем рассказать вам, что вам нужно знать о них, если вы находитесь вне рынка, чтобы принять решение. Если вы фундаменталист, который любит естественные драг-мельницы, или если вы просто автомобильный ботаник, мы вас обеспечим. Никаких предубеждений вообще. Если вы просто хотите купить автомобиль, знание салона вашего автомобиля позволит вам совершать осознанные покупки. С учетом сказанного, вот все, что вам нужно знать о турбированных и безнаддувных двигателях. Просто дочитайте до конца некоторые обсуждения, которых мы ждем после того, как узнаете будущее обоих двигателей. Типы двигателей с турбонаддувом Некоторые фанаты поддерживают турбовентиляторные двигатели из-за их непревзойденной мощности, в то время как многие по-прежнему боятся безнаддувных двигателей из-за их необычайной надежности, и, как свидетельствуют онлайн-обзоры, такая команда, как Team-BPH, отдает предпочтение турбовентиляторным двигателям с наддувом, а другие увлечены двигатель. С турбокомпрессором с наддувом, который нагнетает больше сжатого воздуха в камеру сгорания и многократно увеличивает эффективность и мощность двигателя. Топ 5 газотурбинных двигателей Чтобы показать, как заработала принудительная индукция, мы также выбрали пять икон современных технологий с турбонаддувом… каждый из которых демонстрирует переход от суперкаров 1980-х годов к сегодняшним супермини, что привело к смещению акцента с производительности на эффективность. Ferrari F40 (типо F120A) Volkswagen Passat (EA888) Ford Fiesta (Ecoboost 1.0) Porsche 930 (930/50) Audi S1 ​​Quattro (L4) Типы нормального дыхания двигателя 7 мы видим, что конкуренты BMW признают, что бренд создал одни из лучших двигателей без наддува. В каталоге представлены высокоскоростные, энергичные, свободно дышащие классические модели, созданные гением в четырех-, шести- и 12-цилиндровых форматах. Предпочитаемый многими как акустическая симфония, он дразнит водителя, поскольку саундтрек переходит от одной ноты к другой, прежде чем металлический визг соединится с выхлопным воздухом и его верхними слоями. Энтузиасты находят естественное дыхание хорошо прорисованным и освобождают их от драмы. Вот пять лучших силовых агрегатов без турбонаддува всех времен. 5 лучших атмосферных двигателей с естественным дыханием Ferrari 458 Speciale – Ferrari 458 Speciale (F136) Honda Honda S2000 (F20C) McLaren F1 (S70/2 V12) Corvette Corvette (Small Block ’55) Toyota Toyota AE86 (4AGE) Взгляд на эволюцию двигателя с турбонаддувом Турбокомпрессор был изобретен в 1905 году швейцарским инженером Альфредом Буччи. , исследователь дизельных двигателей в компании-производителе двигателей Sulzer. Он запатентовал использование компрессора для нагнетания воздуха в камеру внутреннего сгорания с использованием выхлопных газов для увеличения производства энергии. В Первую мировую войну французские инженеры использовали турбодвигатель Renault в боевых самолетах, что привело к их успеху. Появление судов с турбодизельными двигателями в двадцатых годах прошлого века. А в 1963 году General Motors установила двигатель с турбонаддувом на Corvair Monza и Oldsmobile F-85 Jetfire. Турбины представляют собой устройства принудительной индукции, приводимые в действие небольшими турбинами, которые повышают эффективность двигателя внутреннего сгорания и выработку энергии за счет нагнетания большего количества воздуха в камеру сгорания. Подача большего количества воздуха и топлива в камеру сгорания увеличивает мощность. Преимущества турбонагнетателей Турбокомпрессоры позволяют небольшим и более эффективным двигателям конкурировать по мощности и крутящему моменту с более крупными двигателями. Его популярность на автомобильном рынке Северной Америки возросла благодаря более строгим ограничениям выбросов, и, по оценкам, в 2016 году около 40% всех легковых автомобилей только в Соединенных Штатах были оснащены турбонаддувом, по сравнению с 65% в Европе. Это увеличение эффективности происходит благодаря воздуху. Все двигатели должны прокачивать определенное количество воздуха для поддержания определенной скорости. Двигатели меньшего размера требуют более широкого открытия дроссельной заслонки, чтобы впрыскивать примерно такое же количество воздуха, как и двигатель большего размера. Двигатели меньшего размера более эффективно используют топливно-воздушную смесь. Возможно, большим преимуществом винтового двигателя меньшего размера является то, что автопроизводители могут повысить коэффициент полезного действия без ущерба для мощности и крутящего момента. Преимущества двигателя с естественным дыханием Когда дело доходит до вождения, ничто не сравнится с надежной ностальгией по массивному двигателю V6 или V8. А поскольку двигатели с турбонаддувом могут вызвать запаздывание — когда турбина поворачивается так, чтобы соответствовать отверстию срабатывания дроссельной заслонки, — двигатели без наддува лучше обеспечивают стабильные уровни мощности во всем диапазоне мощности двигателя. 9Технологии 0270 Turbo обычно требуется около минуты, чтобы справиться с большими изменениями давления дроссельной заслонки, что иногда приводит к прерывистому ускорению. Кроме того, безнаддувный двигатель обладает впечатляющей малой мощностью, что хорошо для буксировки и тяги. Вот почему турбированным альтернативам требуется так много времени, чтобы ворваться в сегмент пикапов, нуждающихся в мощности. С другой стороны, в двигателе с естественным дыханием атмосферное давление регулирует впуск воздуха. Долгое время был самым массовым двигателем, а турбокомпрессоры и нагнетатели когда-то были редкостью, но сейчас ситуация изменилась. В настоящее время большинство автомобилей оснащены двигателями с турбонаддувом меньшего размера. Как они работают? Турбокомпрессор — это устройство принудительной индукции, которое нагнетает в двигатель больше сжатого воздуха и топлива. Больше воздушно-топливной смеси в цилиндре означает более сильный взрыв и, как следствие, выработку большей мощности. В двигателях с нормальным дыханием поступление воздуха зависит от атмосферного давления. Он не нагнетает искусственно больше воздуха в цилиндры, поэтому для увеличения мощности требуется двигатель большего размера. Преимущества Двигатели с турбонаддувом не новы, они существуют уже сто лет. Однако их динамика сильно изменилась. Они не ограничиваются только спортивными автомобилями. В настоящее время турбодвигатели седанов и легковых автомобилей все чаще используют турбины с принудительной индукцией. Они могут создавать больше мощности, используя меньшие цилиндры, чтобы помочь небольшим автомобилям с турбонаддувом, таким как Subaru WRX STI, преодолеть все трудности. Автомобили с турбодвигателем значительно более плавные. Благодаря точному проектированию эти двигатели могут соответствовать выходной мощности асинхронных двигателей. Например, мощные безнаддувные автомобили, такие как Ferrari 812 или Pagani Zonda HP Barchetta, могут производить колоссальные 789Лошадиные силы. Кроме того, типы двигателей с естественным дыханием легче обслуживать и владеть. Дефекты Двигатели с турбонаддувом нуждаются в буферизации для создания крутящего момента. Тем не менее, процесс занимает интересное время, из-за чего турбо отстает. Эту задержку можно устранить за счет использования системы твин-турбо, но это также приведет к большему расходу топлива и большему количеству выбросов. В большинстве случаев вы сделаете двигатель с двойным турбонаддувом совершенно ненужным. Двигатель с турбонаддувом при стрельбе издает характерный свист или визг, который некоторые считают раздражающим. Кроме того, дорого владеть, ремонтировать и обслуживать из-за дополнительной сложности. Двигатель без наддува обычно должен быть больше, чтобы достичь эквивалентной выходной мощности по сравнению с его аналогом с турбонаддувом. В результате у автомобилей аналогичной производительности можно наблюдать значительное увеличение расхода топлива и выбросов. Кроме того, выходной крутящий момент безнаддувного двигателя NA отстает от его форсированного собрата, что приводит к необходимости повышать диапазон оборотов для достижения аналогичной тяги. что лучше? При покупке или настройке автомобиля не существует универсального решения. У безнаддувного двигателя есть свой список плюсов и минусов, то же самое можно сказать и о двигателях с турбонаддувом. В общем, это очень личный выбор, и он во многом зависит от того, что вы ищете. Все зависит от вас как водителя. Легко понять, почему двигатели с турбонаддувом превращаются в путь будущего. Легкий в кошельке и экономный, Chevy Camaro оснащен двигателем I-4 с турбонаддувом; Раньше это было причудой, но сегодня это мощный и эффективный вариант. Оба находятся в центре внимания, но давайте одобрительно кивнем и заглянем в будущее — путь эффективности, путь большей мощности. Турбо требуется, и варианты будут определены в будущем. Будущее турбодвигателя и двигателя с естественным дыханием На фоне, казалось бы, неудержимого ралли турбонагнетателей мы планируем отказаться от столь любимой атмосферы, и какое-то время и климат, и правительства борются с природными явлениями. дыхательный двигатель, сжатый выбросами, воздействующими на планету и, возможно, заживо похоронившим естественный дыхательный двигатель в пользу нагнетателя. С турбонаддувом. Некоторые говорят, что мы ошибаемся из-за технологии двигателей, которая доминировала на наших дорогах в течение многих лет и обеспечила некоторые из самых запоминающихся автомобилей в мире — от классических Daytona Ferrari и Enzo до четырехцилиндрового Volkswagen Beetle с воздушным охлаждением или двигатели V12 в McLaren F1? От каждого американского маслкара до рекордного GTO? Короткий ответ заключается в том, что современная автомобильная промышленность руководствуется принципами экономии и эффективности, которые, в свою очередь, определяются законодательством ЕС по показателям экономии и выбросов. Это стало поворотным моментом после Киотского протокола 1992 года. Киотский протокол борется с двигателями без наддува Киотский протокол настаивал на том, чтобы мир сократил свои выбросы в 1990 году на восемь процентов к 2012 году, что привело к рождению первых Европейских правил выбросов транспортных средств 1993 года. Они в основном охватывают выбросы закиси азота. и твердые частицы, и появилось много правил, включая Евро II (в 1996) Евро III (2000 г.) и Евро IV (2005 г.). Но чтобы соответствовать требованиям ЕС по выбросам NOx, все дизельные двигатели перешли на турбонаддув. Это не только удешевило турбокомпрессор, но и повысило его эффективность. Затем еще одно постановление ЕС очень усложнило жизнь безнаддувным двигателям. К 2012/15 году он требовал среднего выброса CO2 в размере 130 г/км на каждого автопроизводителя (и рассчитан на три года, чтобы принять во внимание модельные циклы). Теперь Европейский Союз требует, чтобы средние выбросы CO2 автопарка каждой автомобильной компании были сокращены до 95 г/км к 2020 году. Отдельные страны, такие как Нидерланды, пошли дальше, требуя 80 г/км. Будущее за уменьшением габаритов и турбинами Таким образом, уменьшение габаритов (меньший турбонагнетатель выполняет работу, которую мог бы выполнять более крупный безнаддувный двигатель) является ответом, равно как и уменьшение габаритов или использование меньшего числа оборотов. В результате Mercedes, BMW и Audi признают, что дни безнаддувных двигателей практически прошли. Представитель отдела разработки двигателей BMW сказал нам: «С технической, политической и социальной точки зрения сегодня маловероятно, что безнаддувные бензиновые двигатели будут рассматриваться для массового производства. «Меньше цилиндров означает меньшее трение, меньшее количество оборотов означает меньшее трение, а двигатель с турбонаддувом обеспечивает высокий пусковой крутящий момент на очень низких оборотах и ​​в широком диапазоне скоростей, превосходя двигатель без наддува». Это закончилось в Audi, и то же самое сказал д-р Штефан Кинрих, руководитель отдела разработки приводных систем Audi: «Audi был одним из пионеров в разработке бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, преимущества которых основаны на высокой производительности и крутящем моменте. ». «Исключительные преимущества нагнетателя (распространенный термин в Германии для принудительной индукции) превратили безнаддувный двигатель в специализированную технологию. Тем не менее, в таких эмоциональных автомобилях, как R8, для него все еще есть место». С тем же видением, что и директор по развитию BMW, новый руководитель бренда Volkswagen Герберт Дисс говорит нам, что цель в 80 г/км требует более длинной коробки передач и гораздо более низких оборотов. «Первоначально это будет означать 1800-2500 об/мин для двигателей внутреннего сгорания, но в конечном итоге это будет означать 800-1500 об/мин», — сказал он. «И вот куда нам нужно идти. С более высоким крутящим моментом, более низкими оборотами, более высоким давлением впрыска и, возможно, электроэнергией для повышения его на более низких скоростях. “ Однако такая пониженная передача не поможет безнаддувному двигателю, тем более что красота турбокомпрессора в эпоху низкого уровня выбросов заключается в том, что, когда он не сильно прокручивается, автомобиль может (почти) сократить расход топлива на меньший двигатель. Можно ли вернуть безнаддувный двигатель? Остается возможность, что кто-то может произвести Ferrari LaFerrari со скидкой и объединить атмосферный двигатель с электроэнергией, которая помогает двигателю на более низких скоростях, например, турбонаддув без задержек. Возможно, компания Toyota, скорее всего, сделает это. На практике это происходит, и вице-президент Toyota Powertrain Europe Джерард Келлманн настаивает на том, что компания не откажется от своих безнаддувных двигателей. «Я понимаю, почему они выпадают из сегмента роскоши, но электрический наддув дает нам исключительные возможности для передачи крутящего момента на трансмиссию, где безнаддувные двигатели не такие мощные. Это повышает производительность и экономит топливо, объяснил Келлман. В автомобильной промышленности нет лучшей компании, чем Toyota, когда дело доходит до силовых агрегатов с электронным наддувом, и Келман не видит причин, по которым Toyota не должна производить безнаддувные атмосферные двигатели. Джеррард продолжает: «Мы соблюдаем все законодательные нормы в отношении электронного усиления, и 42 вольта не требуются. Это больше для информации и развлечения. «Мы уже работаем непосредственно над трансмиссией, поэтому мы можем предложить преимущества турбодвигателя без использования турбонагнетателя, и всегда есть более чем один способ, если вы посмотрите на всю систему автомобиля и на то, какой вы хотите ее видеть. Еще одна загадочная возможность заключается в том, что атмосферный двигатель может стать возможным благодаря внедрению электрической версии турбодвигателя. Audi почти наверняка будет первой в производстве с этой технологией — у нее уже есть версии с двойным турбонаддувом и одинарным турбонаддувом, которые работают очень убедительно. А Пол Викерс, бывший главный инженер Maserati, резюмирует дело против атмосферного двигателя. «Двигатели с естественным всасыванием появились 100 лет назад, но многие достижения были достигнуты за счет ускорения, а двигатель с естественным всасыванием не соответствует современному законодательству. «Двигатели с турбонаддувом лучше с точки зрения определенной мощности, чем лучшие безнаддувные двигатели», — говорит он. Лучшие безнаддувные двигатели имеют мощность около 100 кВт/л и 100 Нм/л, но с турбинами это зависит только от давления, которое вы создаете. Пять причин, по которым двигатель с турбонаддувом берет верх Евро VI — это постановление, направленное на снижение среднего уровня выбросов CO2 до 95 г/км к 2020 г. , и для сохранения производительности от производителей требуется некоторое увеличение мощности и/или крутящего момента. идти с тем, что у них всегда было. В основном это происходит от турбокомпрессора. Euro I-IV — этот регламент нацелен на выбросы дизельных двигателей, поскольку эти регламенты по существу предписывают использование турбокомпрессоров для дизельных двигателей, что приводит к снижению цен на турбокомпрессоры и совершенствованию технологий. Уменьшение размеров. Зачем использовать шестицилиндровый двигатель, если более легкий и дешевый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом делает то же самое? Более длинные передачи — предназначенные для снижения расхода топлива и выбросов, более высокие передачи требуют гораздо большего крутящего момента при более низких оборотах двигателя, чем могут обеспечить двигатели без наддува. Восстание внедорожников. Более тяжелым автомобилям требуется больше мощности и мощности, мощности, которую не могут обеспечить безнаддувные двигатели. В итоге спор остается открытым, и я конечно же не могу вмешаться и дать свое мнение так как это заставляет меня терять нейтралитет, а если бы я склонялся к турбированному двигателю то я бы не увидел экономии бензина по сравнению с естественное дыхание, но мое мнение не важно и не научно, так как до сих пор бушуют споры о том, что лучше. Пока нет отзывов. Будьте первым, кто напишет. Двигатели с наддувом и без наддува | Практическое руководство — двигатель и трансмиссия Два способа ободрать кошку: Двигатели с наддувом могут развивать мощность, как и двигатели без наддува. Вы решаете, что правильно. Когда мы решаем построить новый двигатель для одного из наших Mopar, мы почти всегда хотим построить двигатель, который будет более мощным и долговечным, чем двигатель, который он заменит. А благодаря обилию запасных частей, доступных в наши дни, увеличить мощность стало проще, чем когда-либо. Независимо от того, работаете ли вы на бензиновом насосе или на гоночном топливе, без наддува или с усилителем мощности, существует множество способов сделать двигатель Mopar невероятно мощным. Один вопрос, который нам часто задают, заключается в том, является ли двигатель с наддувом более долговечным или развивает большую мощность, чем двигатель без наддува. Ответ на этот вопрос не столько в том, какой двигатель лучше, поскольку прочные и мощные двигатели могут быть построены как с нагнетателем, так и без него, а скорее в том, какая техника лучше для вас. В этом месяце мы опишем различия двигателей с одинаковым уровнем мощности, как без наддува, так и с наддувом, и вы сможете решить, какой из них подходит для вашего Mopar. Все мы знаем, что в классах Top Fuel и Funny Car преобладают нагнетатели. Эта мощность, однако, имеет свою цену, поскольку эти двигатели выдерживают только один проход на четверть мили (фактически 1000 футов), прежде чем их нужно будет восстановить. Дело в том, что мопары, на которых мы ездим и участвуем в гонках, не нуждаются в той же мощности, что и автомобили Top Fuel, и построить двигатель средней мощности для нашего уличного или гоночного автомобиля можно несколькими способами. В целях сравнения мы опишем, что требуется для создания уличного двигателя Mopar мощностью примерно 600 лошадиных сил, как без наддува, так и с наддувом, а также преимущества и недостатки каждого метода. 01Нагнетатели, такие как этот центробежный блок от ProCharger, сжимают воздух и нагнетают его в систему впуска двигателя, чтобы улучшить энергетический потенциал двигателя. Прирост мощности с помощью нагнетателя может быть впечатляющим, а уровни мощности в 600 и более л.с. легко достижимы для большинства типов двигателей Mopar. Основы и терминология Как безнаддувные двигатели, так и двигатели с наддувом полагаются на то, что называется давлением во впускном коллекторе (давление внутри впускного коллектора), чтобы подавать воздух и топливо в цилиндры двигателя. Давление в коллекторе измеряется в дюймах ртутного столба (inHg), что также является стандартом для измерения атмосферного давления. В двигателе без наддува давление в коллекторе ограничено давлением атмосферы, которое измеряется барометром (барометрическое давление), в то время как двигатель с наддувом может повышать давление в коллекторе за счет сжатия воздуха, поступающего в коллектор. Погодные условия и высота над уровнем моря влияют на атмосферное давление, но в качестве общепризнанного стандарта расчеты производительности основаны на атмосферном давлении 290,92 дюйма Меркурия на уровне моря. Чтобы преобразовать дюймы ртутного столба в фунты на квадратный дюйм (psi), дюймы ртутного столба умножаются на коэффициент 0,49109778. Таким образом, стандартное значение атмосферного барометрического давления 29,92 примерно равно 14,69 фунта на квадратный дюйм, что помогает двигателям (и людям) дышать. Для простоты это атмосферное давление обычно считается нулевым фунтом на квадратный дюйм и указывается как таковое на большинстве автомобильных манометров. Любое давление выше этого стандарта будет считаться положительным давлением, а все, что ниже, будет считаться вакуумом (отрицательным давлением) на большинстве манометров. 03 Двигатели с наддувом не обязательно должны использовать агрессивные профили кулачков, поскольку воздух нагнетается в цилиндры. Двигатель без наддува должен держать клапан открытым дольше, и может выиграть от более узких углов разделения лепестков для продувки цилиндра и максимальной производительности. Давление в коллекторе двигателя без наддува (без наддува) ограничено барометрическим давлением в атмосфере. Так вот при полностью открытой дроссельной заслонке давление во впускном коллекторе, нагнетающем воздух в цилиндры, такое же, как и давление воздуха в окружающей среде, ни больше, ни меньше. При менее чем широко открытой дроссельной заслонке давление в коллекторе двигателя падает. Это падение давления определяется как вакуум в коллекторе и вызвано тем, что поршни пытаются всосать в двигатель больше воздуха, чем позволяет открытие дроссельной заслонки. Таким образом, если определенная настройка частичной дроссельной заслонки вызывает давление во впускном коллекторе 190,92 дюйма ртутного столба, а барометрическое давление составляет 29,92 дюйма ртутного столба, говорят, что двигатель создает 10 дюймов вакуума. Эта теория вакуума применима как к двигателям без наддува, так и к двигателям с наддувом. Отличие двигателя с наддувом заключается в том, что нагнетатель (независимо от типа) сжимает воздух и нагнетает этот воздух во впускной коллектор, создавая давление в коллекторе, превышающее атмосферное давление. В автомобильных приложениях этот дополнительный сжатый воздух называется наддувом, а давление выражается в фунтах на квадратный дюйм (psi) вместо дюймов ртутного столба. Преобразование этих дополнительных пяти дюймов ртутного столба в наддув (фунт на квадратный дюйм) соответствует 2,45 фунта на квадратный дюйм форсированного или сжатого воздуха. Преимущества нагнетателя Использование нагнетателя на вашем двигателе имеет ряд очевидных преимуществ, и самым большим преимуществом, безусловно, является потенциальная мощность. Производительность двигателя напрямую связана с количеством воздуха и топлива, которое двигатель подает в свои цилиндры, поэтому способность нагнетать сжатый воздух в двигатель резко увеличивает мощность, на которую способен двигатель, и чем больше нагнетатель, тем больше мощность. Даже небольшой нагнетатель может довольно легко разогнать средний бензиновый двигатель до 600 лошадиных сил, а чем больше наддув, тем больше мощность. Еще одним преимуществом добавления нагнетателя является то, что компоненты двигателя и трансмиссии нуждаются в простых обновлениях, а не в диких модификациях. Поскольку нагнетатель нагнетает воздух в двигатель, для достижения больших уровней мощности не требуются агрессивные профили кулачков, отверстия в головке цилиндров или высокая степень сжатия. Фактически, двигатели с наддувом реагируют на распределительные валы с более широкими углами разделения кулачков, что также способствует плавному холостому ходу и большому крутящему моменту в среднем диапазоне. А поскольку двигатель с наддувом может развивать впечатляющую мощность на низких и средних оборотах, для быстрого ускорения обычно не требуется гидротрансформатор с высокой скоростью вращения или низкое передаточное число. На самом деле, мы установили нагнетатели на довольно стандартные двигатели, и при умеренном (4-6 фунтов на квадратный дюйм) уровне наддува заводские компоненты трансмиссии могут нормально работать. А поскольку нагнетатель не подвергает компоненты двигателя нагрузке при работе на низких оборотах при нулевом или низком уровне наддува, двигатели с наддувом, как правило, остаются надежными и долговечными в течение длительного периода времени при правильном обслуживании. Недостатки наддува Несмотря на то, что преимущества наддува могут быть значительными, за эти преимущества приходится платить с точки зрения затрат и сложности. Добавление нагнетателя к автомобилю, который изначально не был оборудован им с завода (и Mopar не был им оснащен), означает добавление оборудования под капот, которое не только занимает место, но и выделяет тепло. Кроме того, поскольку большинство автомобильных нагнетателей приводятся в движение коленчатым валом либо с помощью ремня, либо с помощью зубчатой ​​передачи, обычное оборудование двигателя, такое как генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля, водяной насос и т. д., почти всегда необходимо менять или модифицировать с точки зрения положение и направление ремня. Сжатый воздух также выделяет тепло, поэтому комплекты нагнетателей часто поставляются с промежуточным охладителем, который также должен быть размещен в моторном отсеке, обычно перед радиатором, для охлаждения всасываемого заряда перед подачей воздуха в двигатель. Топливная система автомобиля, включая насос и форсунки (на автомобилях с впрыском топлива) или карбюратор (на автомобилях с карбюратором), также должна соответствовать поставленной задаче, поскольку каждый раз, когда подается больше воздуха, необходимо также подавать больше топлива, чтобы обеспечить надлежащее функционирование. горючая смесь. Также следует учитывать настройку момента зажигания, поскольку дополнительное давление в цилиндре, возникающее при наддуве, потребует уменьшения общего опережения зажигания для предотвращения детонации. Конечно, по мере увеличения давления наддува для обеспечения долговечности двигателя становятся необходимыми дополнительные модификации, такие как кованые поршни, кованые шатуны и кованый коленчатый вал. В крайних случаях двигатель с наддувом может нуждаться в «уплотнительном кольце», что включает установку проволоки из нержавеющей стали на деку или поверхность головки вокруг камеры сгорания, которая используется с медной прокладкой головки для обеспечения уплотнения камеры сгорания в условиях сильного наддува. Приложения. И хотя двигатели с наддувом, как правило, не нуждаются в агрессивных оборотах преобразователя или передаточном числе, в какой-то момент потребуется модернизировать преобразователь, трансмиссию, карданные шарниры, шестерни и оси, чтобы справиться с дополнительным крутящим моментом, создаваемым двигателем. 05b Хотя эти предметы не имеют прямого отношения к двигателю, они увеличивают стоимость автомобиля. Преимущества без наддува Простота, вероятно, является самым большим преимуществом двигателя без наддува (без наддува), поскольку в моторном отсеке нет нагнетателя, воздуховода, промежуточного охладителя или системы привода. Однако создание мощности в диапазоне 600 лошадиных сил без принудительной индукции может быть сложной задачей и часто требует некоторых довольно серьезных модификаций двигателя как внутри в виде комплекта хода и / или кованых внутренних компонентов, так и снаружи в виде головок цилиндров вторичного рынка. , заголовки и индукция. Чтобы достичь высоких уровней мощности без наддува или других систем увеличения мощности, таких как турбонаддув или закись азота, необходим агрессивный распределительный вал, и двигатель должен иметь более высокие обороты, что жертвует низким и средним крутящим моментом. Более низкая стоимость является еще одним явным преимуществом создания двигателя без наддува, поскольку нагнетатели и сопутствующее оборудование, такое как комплекты привода, промежуточные охладители, воздуховоды и вспомогательные приводы, могут быть дорогими. Решив не добавлять нагнетатель к двигателю, сэкономленные деньги можно потратить на сам двигатель в виде таких элементов, как головки цилиндров с высокой пропускной способностью, коллекторы, поршни с высокой степенью сжатия, роликовый кулачок и подъемники, а также другие элементы, необходимые для создания больших мощность без использования принудительной индукции. Для достижения высоких уровней мощности без нагнетателя обычно требуется кулачок с более узким разделением кулачков, большей продолжительностью и большей подъемной силой, чтобы двигатель мог развивать более высокие обороты и потреблять больше воздуха и топлива, поэтому также могут потребоваться модификации масляной системы. Недостатки безнаддувных двигателей Двигатели без наддува ограничены атмосферным давлением, когда речь идет о давлении во впускном коллекторе, поэтому мощность необходимо оптимизировать другими способами. Дополнительные расходы должны быть потрачены на портирование головки блока цилиндров, а более агрессивные профили кулачков требуют тяжелых пружин, которые вызовут более быстрый износ направляющих и седел, а также более частую замену пружин. Уровни сжатия также должны быть выше в атмосферном двигателе, что вызывает более агрессивный износ колец и шатунных подшипников. Более высокая степень сжатия, необходимая в двигателе без наддува, также приводит к более высокому давлению в цилиндрах в любое время, когда двигатель работает, а не только при работе с наддувом, как двигатель с наддувом, что требует сравнительно более частого обслуживания или освежения двигателя. 09 Хорошая система зажигания важна для любого двигателя, но особенно критична для двигателя с наддувом. Нагнетатели создают тепло и высокое давление в цилиндрах, что может привести к детонации, поэтому жизненно важно правильно установить момент зажигания. Вторым недостатком мощного двигателя без наддува является необходимость наличия таких деталей, как гидротрансформатор или дифференциал с высоким передаточным числом, для оптимизации характеристик автомобиля. Поскольку двигатели без наддува обычно развивают свой максимальный крутящий момент и мощность при более высоком уровне оборотов и в более узком диапазоне оборотов, чем двигатель с наддувом, передача автомобиля и скорость сваливания преобразователя становятся гораздо более важными. Часто требуемое более высокое передаточное число приводит к высоким оборотам двигателя при движении по шоссе, вызывая более агрессивный износ двигателя. Конечно, овердрайв может решить эту проблему, но тогда стоимость овердрайва должна быть добавлена ​​к стоимости сборки. 23Мар Как удалить влагу из бензобака бензинового двигателя: Как удалить воду из бензобака автомобиля легко и просто 23 Мар 1994 alexxlab Комментировать Как убрать воду из бензобака своими руками Содержание Как удалить Влияние на систему питания двигателя Дизель Осушители топлива Как часто использовать Какая присадка лучше Чем опасна влага в баке? Откуда появляется вода в бензобаке? Небольшое ее количество свидетельствует о нарушении правил хранения и транспортировки топлива. Доля примеси возникает вследствие конденсации теплого воздуха в бензобаке автомобиля. Не стоит забывать и о человеческом факторе, который проявляется как в целенаправленной порчи чужого имущества, так и в банальной невнимательности. К примеру, забыв закрыть крышку заливной горловины в дождливую погоду, вы обязательно столкнетесь с вопросом, как убрать воду из бензобака. Как удалить Снять и промыть бензобак. Процесс действительно трудоемкий, но его не избежать, если в бак попало большое количество воды. Если двигатель периодически глохнет, троит либо и вовсе не заводится по причине попадания воды в бак, исправить ситуацию иначе у вас не получится. Попадая в бензобак, вода оседает на дно, не смешиваясь при этом с бензином. В некоторых видах конструкции производитель предусматривает сливное отверстие. Поэтому для удаления воды из бензобака достаточно расположить автомобиль немного под уклоном и открутить сливную пробку. Удалить воду с помощью осушителя топлива. Присадки такого рода имеются в линейке технических жидкостей компаний: Hi-Gear, Lavr, Liqui-Moly и т.п. Особенность осушителей топлива в том, что они способны удалить из бензобака лишь небольшое количество воды. В большей степени присадки предназначены для профилактического использования в целях борьбы с конденсатом и влагой, попадающей в топливо при нарушении правил хранения и транспортировки. Влияние на систему питания двигателя Попадая в цилиндры, вода понижает температуру горения и ухудшает воспламенение топливовоздушной смеси. Поэтому двигатель глохнет, не развивает обороты. Негативное воздействие на элементы питания заключается в образовании коррозии. Большое количество воды и вовсе препятствует воспламенению ТПВС, поэтому двигатель попросту не запустится. В отличие от бензиновых моторов с распределительным впрыском на клапаны, дизельные двигатели страдают еще и от ухудшения смазывающей способности топлива. Из-за попадания воды в контур высокого давлении дизеля и бензинового мотора с непосредственным впрыском возникают кавитационные процессы. Схлопывание кавитационных пузыриков негативно влияет на форсунки, уменьшая тем самым ресурс топливной аппаратуры. Особую опасность вода в бензобаке представляет в зимнее время года. Замерзая, она может заблокировать сеточку грубой очистки топлива, уменьшить проходное сечение топливопроводов и блокировать фильтр тонкой очистки. Дизель Осушители топлива применяются только для бензиновых двигателей. Чтобы удалить воду из топливного бака дизеля, его придется снимать и промывать. Поскольку процедура действительно трудоемкая, убедитесь, что именно вода в баке спровоцировала перебои в работе топливной системы. В случае возникновения проблем в мороз, попробуйте отогреть топливный фильтр и слить с него отстой. Для предотвращения попадания воды к ТНВД на дизельные двигатели устанавливаются сепараторы. Вода удаляется из отстойника автоматически либо водителем вручную. Осушители топлива Установка сепаратора на бензиновый двигатель нецелесообразна, поэтому удалить воду из бензобака можно при помощи специальных присадок. Поскольку вода имеет большую плотность, она скапливается и оседает на дне бака. Осушители неспособны чудесным образом удалить воду из бензобака, они лишь способствуют ее смешиванию с бензином и естественному выходу в выхлопную трубу на такте выпуска отработавших газов. Как утверждают химики, если в составе осушителя находится 90% спирта, то связать и удалить из бензобака присадка может 10% от своего объема. Это значит, что 400 мл осушителя топлива способны удалить из бензобака порядка 40 мл воды. Емкость одного флакона осушителя топлива рассчитывается производителем на среднее значение объема полного бака (50-60 л). Но расчет этот основан на том количестве влаги, которая попадает в бензобак со средним для легковых авто объемом при нормальной эксплуатации автомобиля. Трудность еще и в том, что присадка должно хорошо смешаться как с бензином, так и с водой. В условиях эксперимента есть возможность хорошо взболтать пробирку с бензином, осушителем и водой. Но сложно себе представить, какая должна быть сейсмическая активность, чтобы осевшая на дне бензобака вода хорошо смешалась с присадкой. Немаловажной характеристикой осушителей является наличие антикоррозионных добавок. Поэтому мы не рекомендуем пытаться удалить воду из бензобака с помощью бытовых спиртов или ацетона. Как часто использовать В сырое время года производитель составов советует заливать присадку каждую 3-5 заправку. Чтобы в бензобак не попала вода, рекомендуем не заправляться в сомнительных местах. В зимнее, осеннее время года для предотвращения скапливания конденсата старайтесь держать в баке как можно больше топлива. Какая присадка лучше В испытаниях осушителей топлива, проведенных журналистами издания «За Рулем», участвовали: Жидкость «И-М» Присадка для удаления воды торговой марки Nekker Water Remover (Expert) Fuel Protect «Антилед» (Liqui Moly) Очиститель инжекторов торговой марки IMG Gas Treatment (Motor Medic) В емкость со смесью бензина, воды и осушителя на месяц помещался гвоздь. Эффективность присадки оценивалась по количеству коррозии, которая возникала на поверхности металла. Смешиваемые пропорции соответствовали рекомендациям изготовителей присадок для удаления воды из бензобака. Состояние контрольного образца, который был помещен в колбу без добавления осушителя топлива. Серьезных экспериментов, проверяющих влияние осушителей на работу двигателя и реальную способность удалять влагу, к сожалению, нет. Но по фото мы можем точно оценить, насколько хорошо средства противодействуют коррозии. Лучшим по итогу эксперимента оказался состав от Liqui Moly. Другое испытание показывает, что эффективней всего удалить воду из бензобака сможет осушитель Gas Dryer Winter Cleaner (HG3325). Вода, попавшая в бензобак автомобиля, а впоследствии и в топливную систему, пагубным образом действует на узлы двигателя и приводит их к выходу из строя. Попавшую воду нужно незамедлительно удалить оттуда. Для таких случаев придумали удалитель влаги из бензобака, который представляет собой заливаемую в топливный бак вместе с бензином присадку. Наличие воды в бензобаке может привести к неприятным последствиям Чем опасна влага в баке? Попавшая в бак с топливом влага непременно вызовет перебои в работе мотора. Так как нарушается работа системы впрыска горючего, то двигатель может и вовсе выйти из строя. Минимальный ущерб, причинённый водой, вы почувствуете в виде потери мощности и нестабильного запуска мотора. Помимо пагубного влияния на детали двигателя, самая большая опасность таится в замерзании топливопровода в зимнее время. Влага способствует замораживанию бензина или дизельного топлива в трубках, после чего вся система закупоривается. В таком случае у владельца авто два варианта: либо поместить машину в тёплый гараж, чтобы горючее разморозилось, либо ждать потепления до весны и позволить всё сделать природе. Естественно, в таком случае передвижение на автомобиле невозможно. Как удалить воду из бензобака Статья о том, как не допустить попадания влаги и как при необходимости удалить воду из бензобака. В конце статьи — видео об опасности воды в бензиновом баке автомобиля.Статья о том, как не допустить попадания влаги и как при необходимости удалить воду из бензобака. В конце статьи — видео об опасности воды в бензиновом баке автомобиля. Содержание статьи: Симптомы воды в бензобаке Пути попадания влаги в бак Опасность воды Удаление жидкости Профилактика Видео о негативных последствиях воды в топливном баке Автовладелец может тщательно следить за качеством заправляемого топлива, будь-то бензин или дизель, но однажды все равно столкнется с нестабильной работой своего четырехколесного помощника. Наличие воды в бензобаке – довольная частая проблема автомобилистов. Однако предположить ее могут только очень опытные водители, отлично разбирающиеся в эксплуатации своего транспортного средства. Но если несколько лет назад попавшая в бак вода вызывала лишь неприятную потерю мощности, то по мере все повышающейся технологичности автомобиля ее наличие может стать причиной обширного и весьма дорогостоящего ремонта. Симптомы воды в бензобаке Не обязательно обладать техническими познаниями, проводить какие-либо манипуляции с бензобаком или обращаться в автосервис, чтобы выявить проблему. Когда автовладелец уже чувствует свою машину и привык к ее характеристикам и поведению, он сразу обратит внимание на странности в ее работе. Совокупность следующих показателей должна навести автовладельца на мысль о том, что в его бензобак могла просочиться ненужная влага: Плохой запуск двигателя Наиболее часто вода проникает в автомобиль, долго находившийся без движения. Мотор будет запускаться очень тяжело и непрестанно глохнуть. Но и в том случае, если буквально вчера все было в порядке, к аккумулятору претензий нет, а наутро машина не заводится, это должно вызвать подозрения. Значит, имеющий меньшую плотность бензин поднялся наверх, а топливная система втягивает осевшую на дно воду, на которой машина работать отказывается. Стук, вибрация и неправильная работа двигателя Может быть такая ситуация, когда свечи зажигания находятся в исправном состоянии так же, как и цилиндры, но мотор словно бы троит. А при запуске холодного двигателя идет сильная вибрация, снижаемая в процессе прогревания автомобиля. Все это указывает на скопившуюся влагу, которая постепенно испаряется от нагрева. Пути попадания воды в бензобак Наиболее распространенная причина, относящаяся к разряду субъективных — при посредничестве АЗС. На малоизвестных автозаправках с нечистыми на руку сотрудниками в бензобак может быть залито разбавленное водой топливо. Мошенники таким образом повышают объем продаж, а водитель получает за собственные деньги серьезные неполадки с двигателем. Следующей причиной является сама конструкция бензобака. Так как он не обладает абсолютной герметичностью, в него просачивается воздух. Как известно, воздух содержит некоторое количество влаги, оседающей на стенках неполного бензобака, откуда она потихоньку стекает в топливо. Проникнет влага и в дождливую или туманную погоду, что сразу определяется по скоплению капель на крышке. В нормальных условиях хранения и эксплуатации автомобиля конденсат будет копиться до критической массы, которая застопорит работу автомобиля, достаточно долго. Хуже обстоит дело у автомобилистов, живущих во влажных регионах или вынужденных регулярно оставлять машину во влажных помещениях. В таких ситуациях рекомендуется всегда держать бак заполненным, чтобы воздуху некуда было проникать и оседать в виде конденсата. Наконец, последней причиной может быть сознательное хулиганство. Подростки или люди, желающие неприятностей владельцу автомобиля, могут специально залить некоторое количество воды в бак. Чтобы уберечься от такого происшествия, следует установить крышку бензобака со специальным замком. Чем грозит вода в бензобаке Наибольшую опасность вода представляет для инжекторных и дизельных моторов, чем для бензиновых или карбюраторных. Последние перенаправляют лишнюю влагу на дно карбюратора, откуда владелец с легкостью может ее слить. Очень большой вред наносит влага в холодное время. Машина не будет заводиться, от расширившейся воды может пострадать бензонасос и распылители инжектора, выйдет из строя замерзшая система впрыска. Перед тем, как удалить воду из бензобака зимой, автомобиль обязательно придется отогнать в теплое место, иначе ледяной барьер просто не удастся разморозить. Даже если машина заведется, двигатель на воде будет работать неровно, дергаться при езде, с трудом преодолевать подъемы и неровное покрытие. Автомобилист может совершить ошибку и дополнительно заправить машину, чтобы исправить положение. Чем только ухудшит ситуацию, так как посадит аккумулятор и нарушит работу бензонасоса. Это очень распространенная ошибка тех водителей, которые по характеру нестабильной работы двигателя не могут верно определить проблему и пытаются решить ее сгоряча, не разобравшись в корне неприятности. Ну и никуда не деться от ржавчины, которая непременно начинает появляться на всех металлических поверхностях, где длительное время находилась влага. Удаление воды Не все автовладельцы знают, как удалить воду из бензобака, не снимая его. Между тем, это элементарная процедура, осуществимая подручными средствами. Вот важные моменты этого процесса: Опустошить бак естественным путем, истратив все топливо, не удастся без риска повреждения автомобиля. У инжекторных машин легче всего удалить воду из бензобака насосом, так называемым способом сообщающихся сосудов. До бензонасоса необходимо добраться путем снятия сидений и снять подающий топливо шланг. После чего на золотник надевается другой шланг, который помещается в пустое ведро или иную емкость. При включении зажигания активируется электрический бензонасос, быстро избавляющий бак ото всего лишнего. Подобное мероприятие удобнее проводить с использованием смотровой ямы или любой возвышенной точки, например, эстакады. К бензиновым двигателям применяют народный, десятилетиями проверенный метод. Чтобы удалить воду из бензобака, ее разбавляют спиртом. Технология срабатывает при максимально полном бензобаке, в который заливают не меньше стандартного стакана медицинского спирта или любого другого с горючими свойствами. Вступая в реакцию друг с другом, жидкости сгорают без ущерба двигателю и всей топливной системе. Качественный спирт не оставит после себя никаких отложений на дне и стенках бензобака. Определить чистоту спирта можно путем поджигания небольшого количества жидкости – невидимое пламя скажет об отсутствии посторонних примесей. Только следует быть готовым к тому, что поднятый со дна бака осадок забьет топливный фильтр, который сразу придется поменять. Если еще до наступления холодного сезона озаботиться и долить в топливо немного спирта, это предохранит в дальнейшем от образования льда и потенциальной поломки бензонасоса. А вот до того, как удалить воду из бензобака дизельного автомобиля, туда надо добавить около половины литра машинного масла. Эффект аналогичный предыдущему – эмульсия сгорит. Некоторые борются с водой автомобильными химическими средствами, которые обладают свойствами абсорбировать, связывать воедино молекулы воды. Но это достаточно сомнительная практика, так как до конца не известно влияние этих реактивов на внутренности двигателя. Повезло тем владельцам, которые имеют на бензобаке своего автомобиля сливную пробку. Тогда не потребуются ни спирты, ни автохимия, ни насосы — лишь полностью опустошить бак, дождаться его полного высыхания и заполнить под самое горлышко, чтобы не пропустить конденсат. Те автомобилисты, которые хорошо технически подкованы и понимают устройство своей машины, могут снять бензобак. Для данного метода не нужны подручные приспособления, а в итоге будет практически 100-процентная гарантия очищенного бака. Знающий человек элементарно снимет бензобак, сольет его, высушит и вернет на законное место. Пусть сама процедура более трудоемкая и грязная по сравнению со всеми предыдущими, она подойдет той категории водителей, которые опасаются вмешиваться в топливную систему с посторонними жидкостями и веществами. Профилактика топливного бака Чтобы не думать о том, как удалить воду из бензобака автомобиля, лучше принимать профилактические меры и не допускать самого факта появления воды: заливать топливо только на надежных, проверенных заправочных станциях; стараться держать бензобак максимально наполненным; не забывать в преддверии заморозков вливать в бак спирт; использовать крышку с замком во избежание хулиганских выходок с топливным баком. Видео о том, чем может быть опасна вода в бензобаке: Как удалить воду из бензобака С проблемой удаления воды из топливного бака сталкивается большинство водителей. Основной причиной появления воды внутри бензобака, является использование некачественного топлива, которое разливается на отечественных автозаправках. Как удалить воду из бензобака мы сегодня расскажем.    Современное строительство автозаправочных станций и заправка топливом от надежного поставщика http://www.pnsk.ru/ избавят от проблем с некачественным бензином или дизелем. Как удалить воду из бензобака Если запустить решение этой проблемы, то, не завися от используемого вашим автомобилем топлива бензина или дизтоплива, при любом техническом аспекте могут быть серьезные негативные последствия для нормальной работы мотора. Если рассматривать дизельный агрегат, дизтопливо, которое содержит даже малое количество воды, очень быстро приведет к выходу из строя ТНВД (топливного насоса высокого давления), в частности его плунжерных пар. При этом стоимость ремонта будет однозначно, не дешевая. Аналогичная ситуация может произойти с бензиновым мотором, с разницей что здесь выйдут из строя топливные форсунки или инжектор. При наступлении зимнего периода эксплуатации машины жидкость в бензобаке может стать причиной ее замерзания в трубопроводах, о дальнейших последствиях всем известно. И мы начинаем задумываться — как удалить воду из бензобака. Признаки воды в бензобаке К признакам того чтобы вода имеется в топливной системе относятся следующие факторы: 1. После заправки мотор работает с перебоями. 2. Двигатель не может набрать мощность. 3. Произошло уменьшение приёмистости машины. 4. На морозе авто не заводится, хотя в баке топливо есть. Основные способы для решения этой проблемы — как удалить воду из бензобака автомобиля: 1. Демонтаж бензобака и его промывка. 2. Удаление воды из горючего без демонтажа бензобака. Первый способ хоть и является эффективным, но при этом он долгий и неудобный. Находясь в дороге вряд ли кто-либо захочет демонтировать бензобак и для его промывки. Второй способ является более удобным и его внедрение может быть осуществлено с помощью нескольких способов. Первый способ — как удалить воду из бензобака — это применение спирта Чтобы удалить воду из бензобака можно пользоваться этиловым и метиловым спиртом, не разбавленным водой, Однако лучше пользоваться для этих целей медицинским спиртом. При наличии синего пламени во время горения спирта, говорит о том, что им можно пользоваться для очистки от воды. Для очистки бензобака бензинового двигателя с небольшим количеством воды в топливном баке, используйте 0,2-0,5 л. качественного спирта, залив его в бак. После этого произойдут следующие действия: 1. Вода начнет смешиваться со спиртом; 2. Образовавшаяся смесь обретет такую же плотность, что и бензин. 3. Вода перестанет замерзать внутри трубопроводов. 4. Смесь спирта с водой сгорит внутри камеры сгорания мотора. Во время подготовки машины к зиме рекомендуется пользоваться именно этим способом, удаления воды из бензобака. Если на автомобиле дизельный мотор, спирт заменяется моторным маслом 0,2 литра на 50 литров дизтоплива. После этого произойдут следующие действия: 1. Начнется смешивание масла и воды. 2. Произойдет образование своеобразной эмульсии. 3. Водно-маслянная эмульсия сгорит внутри камеры сгорания мотора. Альтернативные способы удаления воды из бензобака машины Не нужно думать, что автохимия не ведет работу в данном направлении и на рынке нет средств способных удалять воду из бензобака. Есть множество подобных средств, которые называются дегидраторами. По сравнению с вышеописанными способами удаления воды из бака, для этих средств надо производить другие действий. Благодаря антикоррозийным присадкам, дегидраторами предотвращается образование внутри узлов, деталей и агрегатов топливной системы коррозийных процессов. Автохимия, имеет широкий ассортимент на автомобильном рынке и в них следует хорошо разбираться. Также бывают одноразовые и многоразовые дегидраторы, для бензиновых и дизельных моторов, которые отличаются по стоимости.  Чтобы избежать попадания воды в топливный бак необходимо выполнять следующие действия: Заправляться необходимо только на автозаправках, дорожащих репутацией. Не заправляйтесь на маленьких частных заправках, в которых используется топливо плохого качества; В зимнее время стремитесь, чтобы топливный бак был заполнен. Если бак неполный то на его стенках зимой произойдет образование конденсата, который окажется в топливе. Производите замену топливных фильтров. Не нужно верить продавцам, гарантирующим, что в топливе отсутствует вода. Даже в качественное горючее обязательно содержит определенное содержание воды и соответственно избегать этих заправок. С помощью этих рекомендаций и советов, как удалить воду из бензобака, можно гарантированно избавиться от воды в бензобаке и уменьшить ее попадание в дальнейшем. Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях! вода в бензобаке 🏎️ Как это исправить? Вы думаете, что ваш бензин разбавлен водой и вы спрашиваете себя, а что если у меня вода в бензобаке? Что произойдет в этом случае? Если это так, то вы находитесь в нужном месте, потому что мы расскажем все, что вам нужно знать, когда речь идет о воде в бензобаке. Что это за проблема? Симптомы Возможные повреждения Как устранить? Стоимость ремонта Заключение Наличие такой проблемы может быть болезненным. В основном потому, что это может повредить ваш двигатель. Двигатели не любят воду, и достаточное количество воды может вызвать коррозию вашей топливной системы, а также нанести непоправимый ущерб двигателю, если он попадет на стенки цилиндров. Как мы все знаем, стенки цилиндров защищены моторным маслом, которое находится за маслосъемными кольцами, поэтому, если вы нальете воду в блок, это может вызвать коррозию стенок цилиндров и образование рубцов на стенках цилиндров от образование ржавчины. Это в конечном итоге приведет к блокировке двигателя и необратимому повреждению двигателя, которое необратимо. Итак, как только вы заметили воду в бензобаке, важно отреагировать. Но прежде чем реагировать, нужно изучить симптомы. Вот почему в этой статье мы узнаем все, что вам нужно знать, когда речь идет о газе, воде в бензобаке. Мы собираемся узнать, что такое вода в бензобаке, а также симптомы воды в бензобаке. Затем мы узнаем о возможном повреждении вашего двигателя из-за этой воды в бензобаке, а позже мы узнаем, как решить эту проблему навсегда. Итак, приступим к работе. Что такое вода в бензобаке? Вода в бензобаке, как следует из названия, ситуация, когда вода попадает в бензобак. Вы действительно не хотите, чтобы это загрязнение произошло с вами, потому что это может привести к необратимому повреждению двигателя и других компонентов вашей системы. Единственный способ, которым огромное количество воды может попасть в ваш топливный бак, — это злонамеренное человеческое существо, которое хочет причинить вред вам и вашей машине. Например, если крышка бензобака не запирается, они могут просто открыть бензобак и залить воду в ваш бензобак. Что еще хуже, так это то, что вы не заметите, пока не начнете чувствовать некоторые из симптомов, которые мы собираемся обсудить чуть позже в этой статье. Тем не менее, эта ситуация нехороша и требует решения как можно скорее после того, как вы заметите эту проблему. Другой способ попадания воды в бензобак – дождь, когда вы заполняли бак. Небольшое количество воды может капать вниз и загрязнять топливо. Но это редкий экземпляр. Наиболее вероятная причина — плохая крышка топливного бака или загрязненное топливо. Давайте сначала рассмотрим проблему с плохой крышкой топливного бака. Если крышка топливного бака повреждена, это означает, что она не обеспечивает надлежащего уплотнения. Таким образом, это может означать, что вода может попасть внутрь вашего топливного бака и испортить топливо, а также вызвать ряд различных проблем, которые вам, вероятно, не нужны. И еще одна причина — загрязненное топливо. Это означает, что когда вы заливаете топливо, оно уже загрязнено. Симптомы воды в бензобаке Но как вы узнаете, что у вас есть вода в бензобаке, если вы не знаете симптомы, верно? В этой главе мы рассмотрим все, что вам нужно, чтобы понять симптомы воды в бензобаке и научиться на их основе делать выводы, действительно ли у вас есть вода в бензобаке или нет. Некоторые из них бесполезны, а некоторые трудно диагностировать и связать с этой проблемой. Но мы собираемся разобрать каждую мелочь, чтобы вы имели более четкое представление о том, как это выглядит, когда у вас есть вода в бензобаке. Итак, давайте углубимся в это. 1. Неравномерный холостой ход и пропуски зажигания Одним из первых симптомов, который вы заметите при наличии воды в бензобаке, является неравномерный холостой ход. Вы заметите, как стрелка тахометра работает неровно и прыгает вверх и падает вниз. Это явный признак неравномерной искры в камере сгорания или проблемы с системой подачи топлива в вашем автомобиле. При попадании туда воды возникают эти всплески. Итак, это один из основных симптомов. Неровный холостой ход часто сопровождается частыми пропусками зажигания. Осечка – это сбой в процессе горения. Его название ясно говорит вам об этом состоянии. Пропуски зажигания — это просто небольшие постукивания, которые слышны из двигателя. Они достаточно уникальны и легко различимы. Кроме того, вы можете заметить их в задней части, откуда выходят выхлопные газы. Должны быть хлопки и хлопки, которые часто бывают совсем небольшими, когда в бензобаке есть вода. Что плохого в этом симптоме, так это то, что вы не можете однозначно определить, что это вызвано водой. И некоторые другие причины, такие как плохие форсунки, плохие свечи зажигания, забитые топливные фильтры или топливопроводы, также могут быть одной из причин. Но об этом позже, а сейчас поговорим о других симптомах. 2. Неравномерная выходная мощность Неравномерная выходная мощность также присутствует при наличии воды в бензобаке. Но почему? Эту неравномерную выходную мощность вы можете заметить, когда у автомобиля нет мощности после того, как вы нажмете на газ. Но тут же резко дергается вперед. Это покачивание может быть настолько агрессивным в некоторых моментах, что, вероятно, будет вас сильно раздражать. И это не только будет вас раздражать, но и довольно опасно. Представьте, что вы едете в пробке, и машина внезапно дергается. Вы можете легко врезаться в заднюю часть автомобиля впереди вас. И это не простой ремонт, потому что можно нанести серьезный ущерб, если вы повредите заднюю часть автомобиля впереди вас. Стоимость починки его машины, вероятно, составит тысячи долларов и много нервов, потраченных на объяснение того, как это произошло. Так как мало кто вам поверит, и проблему с водой в бензобаке, вероятно, лучше решить сразу после того, как вы заметите этот симптом. 3. Автомобиль не заводится Это может быть большой проблемой, если автомобиль не хочет заводиться. Если в бензобаке есть вода, это может быть вызвано всасыванием слишком большого количества воды. Эта вода может помешать запуску двигателя, поскольку она повредит внутренние компоненты двигателя и сделает их непригодными для использования. Это явление называется гидроблокировкой. Так вот, если двигатель совсем заглох, вы услышите только щелчок стартера и все. Двигатель вообще не хочет крутиться. Предполагая, что ваш двигатель для восстановления будет выполнен на нем. Если двигатель слишком далеко ушел, вам понадобится полностью новый двигатель. В любом случае, вы можете рассчитывать на тысячи долларов за ремонт автомобиля. Когда это произойдет, в 99% случаев потребуется новый двигатель, поскольку восстановление двигателя не всегда экономически целесообразно и обойдется дороже, чем полная замена двигателя. Кроме того, конечный результат перестроения может быть хуже, так как этот движок открыт, а открытый движок просто уже не тот. Итак, когда вы чувствуете какие-то сильные симптомы, такие как крен, пропуски зажигания и неравномерная работа двигателя, стоит заняться проблемой как можно раньше. 4. Плохая экономия топлива Также будет плохая экономия топлива, если в бензобаке есть вода. Помните, что все автомобили компьютеризированы и знают, что в топливе не хватает октанового числа. Итак, компьютер решает залить в систему больше топлива, чтобы привести октановое число в норму. Больше топлива, залитого в цилиндр, означает больше денег, потраченных на бензин. Показатели экономии топлива могут ухудшиться на 5 миль на галлон, а иногда даже на 10 миль на галлон. Вот почему, когда вы испытываете плохую экономию топлива, стоит взглянуть на бензобак и посмотреть, нет ли внутри водяного конденсата. 5. Ржавчина в бензобаке Ржавчина в бензобаке также будет присутствовать, если в бензобаке есть вода. Почему это так? Это происходит потому, что вода вызывает ржавчину. Больше воды попало в бензобак, образовалось больше отложений ржавчины и больше проблем. Ржавчина может стать настолько серьезной, что сделает дыры в баке, и ваш бензин может даже просочиться. Возникновение чрезвычайно опасной ситуации, когда пожар может привести к взрыву, в худшем случае – к необратимым травмам или смерти. Итак, если вы эксплуатируете старый автомобиль с металлическим топливным баком, рекомендуется заменить его на новый. Современные автомобили имеют пластиковые топливные баки, поэтому их мало волнует эта проблема. Но как проверить ржавчину в бензобаке? Для этого вам обязательно нужно поместить внутрь камеру-щуп, чтобы увидеть, что может вызвать эту проблему. Либо сняв бензонасос, который находится под задним пассажирским сиденьем и оттуда с фонариком осмотреть внутреннюю часть бензобаков на наличие воды в бензобаке. Тогда вы будете знать, что делать дальше. Но об этом чуть позже. Повреждение, вызванное попаданием воды в систему В этой главе мы сосредоточимся на возможном повреждении, которое может произойти, если в топливную систему в течение длительного времени попадала вода. Знание результатов, несомненно, заставит вас решить эту проблему намного быстрее, чем вы ожидали ранее. Поскольку замена большинства этих компонентов стоит кучу денег. Итак, каковы возможные последствия, когда дело доходит до повреждения? Давайте узнаем в следующих главах. 1. Неисправность компонентов топливной системы Если в бензобаке есть вода, это также может свидетельствовать о повреждении топливной системы. Точнее топливные насосы и форсунки. Топливный насос расположен внутри бензобака и выполняет функцию перекачки топлива в систему. Наличие слишком большого количества воды в нем может привести к неисправности этих систем и их неправильной работе. Если топливный насос перегружен, он может вообще выйти из строя и больше не будет подавать топливо в двигатель. В этом случае двигатель заведется, но в принципе не будет топлива для воспламенения. Что будет весьма печально. В дополнение к этому топливный фильтр также может быть поврежден при такой работе двигателя. Фильтр предназначен для очистки топлива. Так что, если вы бросите в него воду, он испортится. Этот бумажный фильтр не предназначен для работы с густой водой. Как мы знаем, вода имеет гораздо более густую консистенцию, чем бензин. Таким образом, топливный фильтр будет разрушен и не будет выполнять свою работу так хорошо, как раньше. Кроме того, вода может разъедать топливопроводы и вызывать некоторые проблемы с утечкой топлива. Топливопроводы сделаны из металла, и при контакте с водой они начинают ржаветь. Достаточно, чтобы на этих топливопроводах образовались маленькие капельки воды, из-за которых они покрылись ржавчиной. Как только ржавчина начинает развиваться, переломного момента не бывает. Так, в автомобилях с чрезмерной ржавчиной в топливных магистралях также развиваются утечки топлива. Кроме того, форсунки также могут быть повреждены. Они предназначены для работы на топливе, а не на воде. Так что, если это двигатель с непосредственным впрыском, они могут быть необратимо повреждены. 2. Повреждение двигателя Повреждение двигателя из-за попадания воды в систему неизбежно. Двигатели не должны включать воду в свой рабочий процесс, за исключением охлаждения, когда охлаждающая жидкость смешивается с дистиллированной водой. Но это совершенно отдельная система, которая не соприкасается с системой зажигания. При попадании воды в камеру сгорания может произойти испарение из выхлопной системы. В результате из выхлопной трубы пойдет белый дым. Это что-то нормальное. Но как только машина прогреется, этой воды там быть не должно. При значительном увеличении количества воды внутри двигателя двигатель просто гидроблокируется. И вы, вероятно, не хотите, чтобы это случилось с вашей машиной. Это означает, что двигатель не захочет вращаться и останется заблокированным до тех пор, пока технические специалисты не разберут его и не устранят повреждения. Стоит отметить, что небольшое количество воды ничего не может сделать с вашим двигателем. Несколько капель мало что меняют. Но если бензобак заполнен водой и вы заведете машину, двигатель, как мы уже говорили, заблокируется, и единственным способом решить эту проблему будет его ремонт или замена. Что-то, что может стоить тысячи долларов. Таким образом, эти случаи повреждения двигателя редки и в основном вызваны тем, что кто-то намеренно капнул много воды в ваш топливный бак. Убедитесь, что заливная горловина вашего автомобиля всегда заперта, чтобы избежать подобных ситуаций, и всегда паркуйте машину в безопасном районе. Но как решить проблему с водой в топливном баке? Давайте узнаем в следующих главах. Как устранить воду в бензобаке своими руками? Теперь давайте перейдем к главному, а именно к тому, как удалить воду из бензобака. Для этой работы вы должны быть немного механически склонны и оснащены правильными инструментами. Это связано с тем, что этот процесс требует снятия бензобака с автомобиля. Для этого вам понадобятся гаечные ключи, чтобы ослабить бензобак, а затем правильно снять его с автомобиля. Топливный бак в большинстве случаев расположен в задней части автомобиля. Или прямо перед задними колесами. Именно здесь у большинства современных автомобилей находится этот бензобак. Если вы запускаете классический автомобиль, то наверняка он сзади. В зависимости от состояния резервуара у вас будет возможность либо очистить его и высушить, либо полностью заменить. Если это пластиковый топливный бак, то достаточно удалить загрязненное топливо и высушить бак. Но если топливный бак сделан из металла и внутри есть отложения ржавчины. Тогда единственным решением будет полное снятие бензобака с автомобиля и замена его новым блоком. Если у вас есть старый стальной бак, это обязательно, так как срок службы таких баков не превышает 20 лет. Новый блок также доступен по цене. Это, вероятно, будет стоить вам менее 300 долларов. Также при замене убедитесь в исправности горловины и крышки топливного бака. Потому что они могут выйти из строя, и конденсат снова начнет скапливаться и снова вызовет появление воды в бензобаке. В дополнение к этому, резиновое уплотнение, удерживающее топливный насос, также необходимо заменить, если вы не хотите, чтобы топливный бак дышал. В целом, это так. Стоимость устранения воды в бензобаке Стоимость устранения воды в бензобаке во многом зависит от того, что необходимо для выполнения работы. Допустим, вам нужна только очистка бензобака. Тогда, вероятно, вам ничего не будет стоить, если вы сделаете это сами. Если вы отвезете свою машину в магазин, хорошая чистка обойдется вам примерно в 400–500 долларов. Это дорого, потому что нужно снимать и чистить весь бак, эта работа, вероятно, займет пару часов. Чтобы получить общее представление, один час работы стоит от 50 до 100 долларов в зависимости от магазина. Таким образом, вы можете сделать свой вывод о том, сколько это будет стоить вам, чтобы сделать это. Если вам нужен новый топливный бак, это, вероятно, будет стоить вам 300 долларов или меньше, плюс работа по его установке. Если влага внутри вызвана попаданием влаги из заливной горловины, то необходимо приобрести новую заливную горловину и новую крышку бензобака. Это будет стоить от 50 до 150 долларов. В целом, ремонт этой проблемы с водой в бензобаке во многом зависит от того, что вам нужно заменить. Если вы делаете работу самостоятельно, вы можете рассчитывать на минимальную оплату. Могу ли я продолжать ездить так? Вождение в таком состоянии не рекомендуется. В зависимости от уровня воды внутри бензобака. Если слишком много воды, которая вызывает проблемы с топливной системой, а также с двигателем. Тогда чем больше вы ждете и запускаете машину вот так. Тем более он будет разбит и в итоге машина просто перестанет работать вообще. И вам будет необходимо получить новый двигатель. Или если кто-то нальет воду в ваш топливный бак и вы заведете машину, двигатель будет уничтожен в одно мгновение. Так что в данном случае вождение под вопросом. Машина просто не заведется, а двигатель сделан. Единственным выходом будет купить новый двигатель, который вы установите в машину, или найти способ восстановить имеющийся у вас двигатель. Тем не менее, это не совсем хорошее решение, потому что этот движок, вероятно, уже никогда не будет прежним. Заключение О воде в бензобаке В этой статье мы немного рассказали о воде в бензобаке. Сначала мы узнали, что такое вода в бензобаке и какие симптомы связаны с этой проблемой. Как мы помним, основными симптомами является неравномерная работа двигателя. Проблемы с топливной системой, а также повышенный расход топлива. Запустив двигатель таким образом. Существует серьезная вероятность повреждения двигателя. И это может испортить весь двигатель. Поэтому лучше всего будет снять топливный бак. И дайте ему хорошую чистку, чтобы решить проблему. Также рекомендуется заменить горловину и крышку топливного бака. Так как эти компоненты могут вызвать попадание воды в топливный бак и вызвать появление воды в бензобаке. Одобренные инструменты Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома. OBD Diagnostic — Read/Reset Diagnostic OBD — Pro Socket Set TORCH MultiMeter БАЙТОВОМ БАКАТА Очистка топливной системы Impact Wheel Wheel Wheel Wheel While Gun . Домкрат Ограничитель утечки масла Тросы Метки: Ad/двигатель/крышка заливной горловины/горловина заливной горловины/топливо/экономия топлива/топливный фильтр/газ/бензобак/бензин/форсунки/обслуживание/пробег/производительность/ проблемы/Восстановление/ремонт/Сервис/устранение неисправностей/вода Ответы на самые распространенные вопросыАвтосервис Mac и ремонт радиаторов Что нужно знать о бензобаке вашего автомобиля Сегодня мы хотели бы предоставить некоторую подробную информацию для клиентов, чтобы понять глубину проблем, с которыми сталкиваются наши механики при работе на топливе системы. Газ очень летуч. Те голливудские взрывы, которые вы видите по телевизору, обычно происходят при детонации больших объемов бензина. Вы можете легко поджечь свой автомобиль, если будете решать проблемы с топливной системой без надлежащей подготовки и инструментов. Все, что нужно, это небольшая искра или контакт с горячими поверхностями, чтобы бензин воспламенился на вашем автомобиле и распространился со скоростью лесного пожара. ОЙ!!! Поэтому мы рекомендуем вам не пытаться выполнять этот ремонт самостоятельно, а вместо этого обратиться за профессиональной помощью.   Самые распространенные вопросы о ваших автомобилях Бензобак: Что происходит, когда вода попадает в бензобак? Каковы симптомы плохого газа? Как очистить грязный бензобак? Что делать, если бензобак протекает? Можно ли водить машину с утечкой бензина? Почему протекает бензобак?     Что происходит, когда вода попадает в бензобак? Это НЕ нормально , чтобы вода попала в бензобак. Атмосферная влага может конденсироваться в бензобаке, если автомобиль стоит длительное время. Существуют формулы экономии топлива, которые предназначены для защиты автомобилей, получивших название «гаражных королев», которые могут проводить много времени, собирая пыль. Добавление этих формул в бак с бензином поможет удалить влагу и предотвратит порчу бензина между месяцами вождения. Плохой газ, смешанный с водой, чаще всего является результатом покупки топлива на дешевой заправке с дырявыми подземными резервуарами. В этом случае качество газа заметно, когда у вас возникают проблемы с запуском после заправки на определенной станции. Проблема с водой в бензобаке двоякая. Вода является агрессивным окислителем, который может заедать топливные насосы, двигатели, топливные форсунки и приводить к окислению и износу внутренних деталей топливной системы. Хуже всего то, что вы не сможете быстро определить, какая часть вышла из строя. В худшем случае вода может замерзнуть в хрупких форсунках и повредить их за одну ночь. Вы также можете столкнуться с длительными непостоянными проблемами из-за загрязнения ржавчиной, которые невозможно решить без капитального ремонта вашей топливной системы.   Каковы симптомы плохого газа? В некоторых автомобилях проблемы могут быть более выраженными, чем в других. Любые признаки незначительных колебаний или грубых холостых оборотов могут быть связаны с плохим бензином. Вот некоторые из наиболее объективных симптомов: Грубовой простоя Сталлирование Проблемы с жесткой отменой Освещенный светильник двигателя Плохой экономия топлива Выбросы оксида азота с высоким содержанием азота Двигатель Бензин голдер, чем вода и таким воды на дно бака. Топливный насос обычно забирает топливо со дна бака в системе с гравитационной подачей. Если бы это было не так, ваш топливный насос работал бы всухую и заклинивал всякий раз, когда бак заканчивался. Топливный насос нуждается в топливе для охлаждения и смазки во время работы.   Как очистить грязный бензобак? Самый простой способ — купить очиститель топливной системы, такой как Seafoam или Chevron Techron. Добавление этих моющих средств к бензину может растворить лакокрасочные и жирные отложения, которые со временем могут накапливаться в баке. Если вы используете высокооктановый бензин, у вас, вероятно, будет меньше необходимости чистить топливный бак и форсунки, потому что бензин премиум-класса обычно смешивается с моющими средствами. Топливо с более высоким октановым числом сгорает медленнее и необходимо для некоторых моделей двигателей с высокой степенью сжатия для достижения оптимального сгорания. Все двигатели могут работать с разным октановым числом. Разница в том, насколько хорошо они бегают. Высокооктановое топливо уменьшает детонацию, возникающую при более высоких оборотах в двигателях с высокой степенью сжатия. Детонация — взрывное запирание поршней от преждевременного сгорания. Если вы заправляете автомобиль топливом с более высоким октановым числом, которому требуется 87, вы обычно заметите начальный прирост производительности благодаря моющим средствам, освобождающим форсунки. Долгосрочная производительность снизится из-за нерегулярной топливной карты, которую для расчета топлива с более высоким октановым числом требуют бортовые компьютеры управления двигателем вашего автомобиля. Если ваш бензобак очень грязный или автомобиль довольно старый, вы можете очистить его вручную. В этом случае вам придется снять топливный бак с автомобиля. В магазинах обычно есть оборудование для откачки или откачки газа из резервуара перед удалением. Полный бензобак довольно тяжел, и с ним трудно работать, если вы сначала не удалите топливо. Каждое транспортное средство будет отличаться в координации удаления. Обычно некоторые топливопроводы подходят к закручивающейся крышке, которая обеспечивает доступ к топливному насосу для простоты замены. Вы должны сначала ослабить крышку бензобака снаружи автомобиля, прежде чем начинать ремонт любой модели, чтобы сбросить давление в системе. После того, как вы сняли узел топливного насоса и трубопроводы с бака, вам, вероятно, нужно просто опустить бак на трансмиссионный домкрат после ослабления нескольких ремней и болтов, удерживающих его на месте. Трубку заливной горловины тоже нужно будет снять. Большинство современных бензобаков изготовлены из пластика, их легче заменить и устранить, а также реже требуется ручная очистка. Очистка бензобака заключается в сливе излишков бензина и осмотре внутренней и внешней части на наличие ржавчины или повреждений с помощью мощного фонаря. Вы можете использовать ручной обезжириватель или просто промыть внутреннюю часть чистой водой. Если есть много ржавчины, вы можете подумать о замене его на послепродажные детали, изготовленные по индивидуальному заказу, или установить универсальный бак на место на старых классических автомобилях. Вы можете зайти в местный автомагазин или мастерскую по реставрации классических автомобилей, чтобы узнать, могут ли они заказать деталь, подходящую по индивидуальному заказу, даже если оригинальное оборудование снято с производства в дилерском центре. Многие из этих магазинов могут похвастаться доступом к глобальной сети и возможностью приобрести любую когда-либо произведенную деталь. Всегда заменяйте топливный фильтр при любом ремонте топливной системы. Они недороги и просты в установке. Замена может избавить вас от головной боли при устранении неполадок в системе после ремонта. Вы можете проверить все остальное в топливной системе и безуспешно заменить ее, если топливный фильтр забит. Например, работающий очиститель впрыска топлива может испортить стареющие топливные фильтры или удалить мусор, скопившийся в бензобаке. Забитый или изношенный топливный фильтр может вызвать проблемы с запуском двигателя, которые могут заставить вас почесать голову.   Что делать, если бензобак протекает? На рынке представлены различные комплекты заплат как для металлических, так и для пластиковых резервуаров. Наиболее эффективным методом ремонта вашего бака будет полное удаление и замена. Если бак металлический, вы можете сварить его у профессионала после того, как вы его снимите. В пластиковых баках используется эпоксидный комплект, который может работать при правильном применении.   Можно ли водить машину с утечкой бензина? Очень опасно управлять автомобилем с утечкой бензина. Будь то топливная магистраль или дырявый бензобак, достаточно простой искры или горячей поверхности, чтобы зажечь настоящий фитиль, капающий вам на днище. Логичным результатом будет костер. Кроме того, если ваш автомобиль немного пропускает бензин ночью, когда вы сидите, он, вероятно, выстреливает, когда бак накачивается под высоким давлением. В любом из этих случаев все, что требуется, — это горячая часть выхлопной трубы, чтобы воспламенить капающее топливо и отправить ваш автомобиль в дым.   Почему протекает бензобак? Газовые баллоны могут быть неисправны и могут начать расходиться по швам. Они могут быть повреждены дорожным мусором или просто проржаветь со временем. Если возникает чрезмерная вибрация из-за ненадежного крепления бака, это также может привести к повреждению бака из-за износа от трения с течением времени. Некоторые растворители могут даже повредить пластиковый бак, если их небезопасно использовать для топливных систем с пластиковыми баками.   Причины обратиться за услугами к профессионалам Существует множество причин, по которым вы можете столкнуться с утечкой топлива в автомобиле или почистить бензобак. Всегда обязательно отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора, чтобы предотвратить искрение короткозамкнутых проводов и привести к трагическому пожару. Замена и ремонт бензобака крайне ситуативны и зависят от марки. Невозможно более подробно описать шаги для вашего конкретного автомобиля. Утечка бензобака не обязательно означает, что вам нужно откладывать деньги на новый автомобиль. Это не конец света. Профессиональная мастерская обычно может заменить или почистить ваш бензобак менее чем за 200–600 долларов США. Скорее всего, вам придется потратить эквивалентную сумму на оборудование, чтобы сделать это самостоятельно. Когда вы отдаете протекающий резервуар профессионалу, вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно, в рамках бюджета и в срок. Десятилетний опыт и магазин, полный мастеров-механиков, которые все это видели и все это сделали, помогут вам расслабиться. Вы не хотите делать этот ремонт, если вы механик-любитель с набором головок, который должен время от времени проверять наличие утечек, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Это задание не для новичков, которое можно выполнить без лишнего раздражения и стресса. Проблемы с топливной системой также довольно сложны, если проблема не только в утечке. Если это не очевидное повреждение дорожным мусором или ржавчина, то почему вообще образовалась утечка? После устранения утечки профессиональный механик будет иметь под рукой инструменты для проверки давления в трубопроводе и проверки пульсации форсунок. Как правило, они начинают любой ремонт давления в топливной системе с замены топливного фильтра, если он не обслуживался какое-то время. Если давление в магистрали низкое, а топливный фильтр исправен, следующим шагом будет проверка других утечек давления. Последним шагом является проверка соединений топливного насоса и, возможно, снятие его для визуального осмотра и замены. Проверка электрических компонентов топливной системы открывает новое измерение. Если вдруг совсем нет давления, первым делом нужно проверить электрические системы. Профессиональный магазин должен иметь под рукой электрические схемы и многолетний опыт, чтобы понять, что все связано с этой схемой. В некоторых автомобилях есть нечто, называемое инерционным выключателем, который отключает питание, когда автомобиль попадает в аварию, чтобы автоматически отключить топливную систему и предотвратить возгорание. Этот переключатель может выйти из строя или перекрыть подачу топлива без аварии. В большинстве автомобилей есть как предохранитель, так и реле насоса предохранителя, которые необходимо проверить, прежде чем рассматривать вопрос о капитальном ремонте. Компьютерная диагностика открывает еще более глубокое измерение. Если на компьютерах управления двигателем или трансмиссией есть какие-либо коды неисправностей, это, вероятно, связано с проблемой топлива. Эти коды двигателей могут быть расплывчатыми и вводить в заблуждение. Только эксперт с многолетним опытом и наличием заводских ремонтных ресурсов может гарантировать, что коды не связаны непосредственно с проблемой. Многие автомобили регистрируют вводящие в заблуждение коды двигателя, когда возникают проблемы с запуском, связанные с датчиком положения распредвала и другими устройствами. Эти общие коды редко имеют какое-либо отношение к самой неисправности.   Зачем вам профессиональный механик? Возрастающая сложность ремонта автомобилей и специальные инструменты, необходимые для выполнения работы, в большинстве случаев требуют доверенного ухода профессионалов. Самое опасное, с чем можно столкнуться на любом транспортном средстве, — это утечка топлива. Тот факт, что утечки топлива часто происходят вблизи горячих частей выхлопных газов, создает непосредственную угрозу безопасности и, в конечном итоге, возгорание. Не рискуйте всеми своими инвестициями, тренируясь на топливной системе. Скорее всего, вы замените каждую деталь в топливной системе до того, как проблема будет решена, то есть, если вы сначала не зажжете ее, как спички.   Радиатор Mac — лучший механик, который поможет вам со всеми вашими потребностями! Позвольте компьютерам Mac помочь вам — мы расположены в 6 удобных местах, когда вы нуждаетесь в нас рядом с домом или когда вы в дороге. 6 мест для обслуживания Вас Портленд, Ор. (503) 777-4706 Beaverton, OR (503) 646-2943 Bend, OR (541) 382-6963 , OR (541) 382-6963 9, OR (541) 382-6963 0 9, OR (541) 382-6963 9 , OR (541) 382-6963 9 , OR (541) 382-6963 . 344-1722 Юджин, Орегон        (541) 344-0253 Salem, OR          (503) 364-7129 Разъяснение трех мифов об этаноле | ЛодкаUS Реклама Пришло время разобраться, как E10 влияет на наши двигатели. За несколько лет, прошедших с тех пор, как этанол начал широко использоваться в Соединенных Штатах, много было написано о его свойствах, проблемах, которые он создает, и о том, как лучше всего справиться с его возможными последствиями. Некоторые советы основаны на научных данных, некоторые — на слухах. Хотя E10 не является идеальным топливом, а E15 может вызвать серьезные проблемы для судовых двигателей, возникло по крайней мере несколько мифов об этаноле, который может принести больше вреда, чем пользы. МИФ № 1: Бензин с повышенным содержанием этанола (E10) теряет октановое число намного быстрее, чем обычный бензин Многие механики считают, что потеря октанового числа во время зимнего хранения может быть достаточно большой, чтобы повредить двигатель, когда он работает весной. Эти же механики часто рекомендуют оставлять бак почти пустым, чтобы весной можно было добавить свежий бензин для повышения уровня октанового числа. По словам Джима Симника, технического консультанта BP Global Fuels Technology, и Лью Гиббса, старшего технического консультанта и стипендиата Chevron, в то время как любой бензин теряет октановое число по мере старения, бензин с повышенным содержанием этанола теряет октановое число примерно с той же скоростью, что и обычный бензин. Двое мужчин имеют более чем 75-летний опыт работы с бензином, и оба согласны с тем, что потери октанового числа зимой недостаточно, чтобы повредить двигатель. Обратите внимание, однако, что любой бензин, включая E10, должен быть максимально свежим; они сказали, что рекомендуется всегда добавлять стабилизатор топлива — антиоксидант — всякий раз, когда лодка будет простаивать в течение длительного времени. Совет оставлять бак практически пустым — плохой совет; это может значительно увеличить количество воды, попадающей в бак. Когда через вентиляционное отверстие поступает достаточное количество воды, этанол отделяется («разделение фаз») от бензина. Если оставить аквариум почти пустым, вероятность разделения фаз увеличивается по трем причинам: ПРОБЛЕМА 1: Увеличивается объем открытого пространства в баке (его «объем легких»), поэтому он может «вдыхать» вредный влажный воздух. . Почти пустой бак оставляет больше места на стенках бака для образования конденсата. Чем меньше бензина остается в баке, тем меньше этанола будет поглощать конденсат. ПРОБЛЕМА 2: Интересно отметить, что в районах Среднего Запада, которые имеют дело с E10 уже более десяти лет, дозаправка баков является обычной практикой. (В качестве альтернативы полное опорожнение резервуара устранит любую возможность разделения фаз.) ПРОБЛЕМА 3: Если произойдет разделение фаз, высококоррозионная смесь этанола и воды осядет на дно бака и останется там даже после добавления свежего топлива весной. Единственный способ решить проблему — слить бак и залить свежий бензин. Лучший способ избежать расслоения фаз в зимний период (помимо опорожнения бака) — оставить бак 95-процентный полный (что позволяет расширяться), чтобы в баке было меньше влажного воздуха, меньше места для сбора конденсата и больше бензина для поглощения любой влаги, которая действительно накапливается. Миф № 2: E10 притягивает воду, поэтому важно установить водоотделитель, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель. воздуха.» Он гидрофильный, что означает, что этанол удерживает воду. На обычном бензине (Е0), а также на Е10 основной причиной скопления воды в баках является конденсат на стенках бака. Но в отличие от E0, который почти не может поглощать влагу, E10 может удерживать до половины процента воды по объему, а молекулы воды растворяются в топливе. «Растворенная» вода минует водоотделитель и безвредно сгорит в двигателе. Только если произойдет разделение фаз, водоотделитель сделает свою работу, но к тому времени уже само топливо станет проблемой. Смесь воды и этанола с разделенными фазами осядет на дне бака возле топливозаборника и быстро заглохнет или даже повредит ваш двигатель. А поскольку этанол используется для повышения октанового числа, оставшийся (низкооктановый) бензин в верхней части бака также может повредить ваш двигатель. Обратите внимание, однако, что топливный фильтр (10 микрон) необходим для предотвращения попадания грязи в двигатель. Этанол — это растворитель, который растворяет смолы, ржавчину и грязь, скопившиеся на стенках старых резервуаров. Особенно при первом переходе на E10 важно иметь при себе запасные фильтры и оцинкованное ведро для хранения использованных фильтров перед утилизацией. Даже в новых двигателях и баках Е10 иногда образует загадочное липкое вещество, которое также забивает фильтры. Ричард Колб, менеджер по выбросам и правилам Volvo Penta, считает, что слизь возникает из-за смешивания воды с одним или несколькими из 108 одобренных соединений, которые можно использовать в бензине. Эти соединения различаются у разных поставщиков, поэтому одним из решений является переход на другую марку бензина. Другой вариант — использовать очиститель карбюратора, который, по его словам, иногда решает проблему. Миф № 3: Некоторые добавки могут предотвратить расслоение фаз И Гиббс, и Симник заявили, что добавки, удаляющие воду, могут работать постепенно, защищая от расслоения фаз, но Джо Симник подчеркнул, что никакие добавки не выдержат большой порции воды. Лью Гиббс добавил, что лучший способ предотвратить разделение фаз в E10 — это «держать его сухим, держать сухим, держать сухим». Это означает, что резервуар должен быть заполнен, чтобы предотвратить образование конденсата. Компания Mercury Marine также отметила, что, вопреки заявлениям некоторых компаний, производящих присадки к топливу, не существует присадок, которые могли бы сделать отработанный или разделенный на фазы бензин пригодным для использования. Е10, конечно, не так безотказна, как Е0, особенно первые несколько заправок. Но для более новых двигателей, выпущенных примерно после 1991 года, нет никаких причин, по которым нельзя было бы решить первоначальные проблемы. Не кто иной, как Mercury Marine, говорит: «После переходного периода от E0, E10 может оказаться превосходным судовым топливом, поскольку оно имеет тенденцию поддерживать низкий уровень воды, проходящей через топливную систему, сохраняя систему «сухой»». Развенчаны другие мифы об этаноле Компания Mercury Marine, крупнейший в мире производитель судовых двигателей, недавно провела вебинар, чтобы развенчать некоторые из собственных мифов об этаноле. Я присутствовал с интересом. Первый миф заключался в том, что существуют топливные присадки, которые могут предотвратить все проблемы, связанные с бензином на основе этанола. Например, никакая добавка к топливу не может помешать этанолу действовать как растворитель. Второй миф заключался в том, что топливные присадки могут сделать несвежее топливо или топливо с фазовым разделением пригодным для использования. «Топливо нельзя омолодить», — определил Меркьюри, и они отметили, что это миф о том, что топливо с примесью этанола — это плохо, и его следует избегать. Вот несколько цитат из вебинара Mercury Marine. «Не существует активного механизма переноса молекул этанола, чтобы они могли «захватывать» молекулы воды из воздуха. При нормальных условиях хранения, даже в вентилируемом топливном баке, это просто не происходит на уровне или скорости, которые актуален». «Крупные многомиллиардные компании с огромными ресурсами улучшили присадки к бензину, но в последнее время не было никаких прорывов, связанных с« волшебной технологией ». Заявления компаний о «космической эре», «революционных» или специальных запатентованных технологиях следует рассматривать с большой долей подозрения». «Этанол E10 абсолютно приемлемое топливо для повседневного использования». «Этанол E15 абсолютно НЕ является приемлемым топливом». «После переходного периода от E0, E10 может быть фактически лучшим судовым топливом, поскольку он имеет тенденцию поддерживать низкий уровень воды, проходящей через топливную систему, сохраняя систему «сухой».» «Не думайте сразу, что проблема в E10.» Боб Адрианс Объявление Связанные статьи Замедление повышения уровня моря Уровень моря поднимался десятилетиями, и сейчас эта скорость увеличивается. Всем нам на побережьях нужен план действий. Подробнее Базовое лодочное оборудование Надлежащая экипировка — от предметов первой необходимости до защитного снаряжения — является ключом к безопасному и приятному дню на воде. Вот краткое изложение того, что нужно каждой новой лодке. Подробнее Что нужно знать о чехлах для лодок для зимнего хранения Обсуждаете, использовать ли этой зимой многоразовый чехол вместо термоусадочной пленки? Мы протестировали несколько обычных чехлов для хранения лодок. Подробнее Темы Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме новости и проблемыпотребительские отношения Опубликовано: январь 2014 г. Автор Боб Адрианс Сотрудник журнала BoatUS Боб Адрианс — бывший редактор журнала Seaworthy, который теперь включен в журнал BoatUS Magazine и называется BoatUS Reports. Истории и извлеченные уроки основаны на реальных файлах претензий BoatUS Marine Insurance. 15Мар Что дает увеличение мощности двигателя: риски, нюансы и таблица мощности :: Autonews 15 Мар 1994 alexxlab Комментировать основные методы, доработки силовой установки, турбинный наддув, малый и чип тюнинг, закись азота Эксплуатируя своё автотранспортное средство, некоторые владельцы задаются вопросом: «Как увеличить мощность атмосферного двигателя?», не всех устраивают те характеристики, которые присущи их стандартным заводским агрегатам, причин, почему так происходит, может быть много. В основном, это владельцы, планирующие использовать своё транспортное средство в спортивных целях, либо любители, желающие сделать эксклюзив своими силами и средствами. Проводя мероприятия, по улучшению настроек, необходимо подходить к этому вопросу с точки зрения комплексных мер. Только в этом случае тюнинг атмосферного двигателя будет иметь ощутимые результаты и сможет полностью оправдать ожидания. Под улучшением показателей мотора, подразумевается увеличение его мощности и разгонных характеристик, это вплотную подводит автомобиль к показателям спортивных агрегатов. Только правильно проведенные работы смогут раскрыть весь потенциал двигателя, снизить затраты на выполнение вредной работы по преодолению сил трения, повысить коэффициент полезного действия и мощность установки в целом. При неправильном подходе к решению вопроса модернизации, можно нанести непоправимый урон агрегату. В этом случае, двигатель будет выдавать характеристики хуже, чем они были, либо вообще перестанет работать. Решения по повышению мощности К основным методам увеличение мощности атмосферного двигателя можно отнести: Замена коленчатого вала, расточка цилиндров; Установка облегчённых шатунов и поршней; Изменение фаз газораспределения путём установки специального коленчатого вала; Улучшение и доработка системы впуска; Улучшение и доработка системы выпуска; Чип тюнинг мотора; Установка турбинного наддува. Доработка силовой установки частичная либо комплексная Любой силовой агрегат, не зависимо от того, на каком топливе он эксплуатируется, либо в каких целях используется, подлежит улучшению. При массовом производстве в заводских условиях невозможно идеально подогнать и настроить мотор. Корректируя недоработки и правильно устраняя заводские дефекты, можно добиться того, что агрегат будет выдавать на 10, а то и 20% больше мощности по сравнению с исходным результатом. Конечно, простой подгонкой узлов и агрегатов друг к другу желаемого результата не достичь, для этих целей требуются денежные вливания, которые будут потрачены на покупку некоторых улучшенных механизмов, которые можно использовать в более агрессивных условиях. Именно этот фактор является недостатком доработки двигателя. «Железная» доработка Такой вид модернизации силовой установки относится к сложным методам, поскольку требует от мастера, проводящего работы определённого опыта и сноровки, кроме того, потребуется понести большие затраты по времени, труду и деньгам. Предполагается выполнение следующих видов работ: Замена коленчатого вала; Расточка цилиндров силовой установки; Замена поршней и шатунов; Доработка головки блока цилиндров. При условии правильного выполнения всех перечисленных работ, метод позволит добиться снижения потерь мощности в процессе работы мотора, увеличить коэффициент полезного действия. За счет расточки блока цилиндров произойдет физическое увеличение объёма двигателя, улучшится наполнение цилиндров рабочей смесью, повысится степень сжатия, повысится эффективность процесса газораспределения при различных условиях работы мотора. Положительным моментом реализации метода является то, что его проведение может быть частичным, то есть замене подлежат не все детали, а только некоторые узлы агрегата. Однако есть и недостатки, так, прирост мощности напрямую зависит от количества проведенных изменений и доработок. Например, замена одних только поршней не даст ощутимого эффекта. В то же время, проведение масштабных изменений потребует существенных вложений при непропорциональной отдаче. С этой точки зрения, разумней будет применить комплексный подход, при котором соотношение цена-качество будет соизмеримо. Применение такого подхода повлияет и на дальнейшую эксплуатацию силовой установки. Агрегат будет более капризным, требовать использования качественного топлива и дорогого моторного масла, значительно снизится ресурс и увеличится детонация. Турбинный наддув Этот вид увеличения мощности так же является достаточно сложным и затратным. Однако, стоит отметить, что установка турбинного наддува на атмосферный движок является более эффективным методом, в сравнении с «железной» доработкой. Если же применить эти два подхода в комплексе, то есть, установить усиленные детали и механизмы параллельно с турбинным наддувом, то полученные результаты будут значительными. К недостаткам метода можно отнести значительные финансовые расходы, сложность с выбором и подгонкой деталей и механизмов, а так же последующей тонкой настройкой всех систем друг под друга и силового агрегата в целом. В связи с тяжелым характером такого рода работ, сложно найти мастера для их выполнения. Специалист такого уровня должен обладать высокой квалификацией и богатым опытом в данной сфере. Малый тюнинг атмосферного мотора Способы увеличения мощности, описанные ранее, подходят не всем. Очевидно, что такие манипуляции со своим автомобилем позволит себе сделать не каждый, в виду сложности работ и дороговизны проектов. Поэтому, обычные автолюбители, желающие усовершенствовать свой агрегат, очень часто прибегают к простым и дешёвым методам повышения мощности. Эти способы пользуются большой популярностью и доступностью. Одним из способов модернизации силовой установки, является применение на агрегате воздушного фильтра нулевого сопротивления, который за счет улучшенных свойств, имеет меньшее аэродинамическое сопротивление и даст мотору получить больше воздуха. Заметить сильные изменения рядовому авто владельцу будет сложно, поскольку прирост в данном случае минимален, всего от 0,5 до 2,5%, тем не менее, выполнить такие манипуляции можно. Недостатком такого способа является некачественное выполнение фильтром своих функций. Таким образом, обратной стороной является попадание грязного воздуха в силовой агрегат и загрязнение его, стоит ли применять новшество на практике, решать хозяину авто. На этом фоне более целесообразным будет применение модернизации выхлопа, она подразумевает: ликвидацию катализатора, изменение геометрии выпускных труб, монтаж специального глушителя с прямым током. Задача манипуляций, устранение как можно большего количества препятствий на пути отработанных газов. За счет этого, движение выхлопа происходит без преодоления дополнительного сопротивления, на которое так же необходимо тратить энергию. Разница будет заметна, поскольку прирост мощности такие изменения дают существенный, в районе 5%. По итогу, тюнинговый двигатель будет давать лучшую разгонную динамику по сравнению с периодом до внесения изменений, набор оборотов будет проходить быстрей и резвей. Безусловно, способ требует вложений, но в сравнении с полной доработкой мотора и установкой турбины, детали, которые должны стоять на системе выхлопа, намного дешевле. Чип тюнинг Наиболее популярным, самым простым и доступным способом повышения мощности силового агрегата можно считать чип тюнинг. Простота этого метода заключается в том, что на уровне железа ничего менять не придется. При проведении мероприятий по усовершенствованию, вносятся изменения только на уровне программной части в прошивке электронного блока управления, который в настоящее время есть у всех современных моторов. Нужно отметить, что чипуются атмосферные, силовые установки с турбиной, бензиновые и дизельные агрегаты. Положительной стороной внесения изменений можно считать: Увеличение мощности и крутящего момента на программном уровне; Отклик на нажатие педали газа со стороны мотора происходит быстрей; На моторах с установленным турбинным наддувом уменьшается эффект провала; Стабильная работа агрегата на холостом ходу; Мощность не пропадет, если подключать сторонних потребителей, таких как обогрев зеркал, кондиционер, обогрев сидений и т.п.; При проведении «гражданского тюнинга» нет потерь ресурса у силовой установки; Нет проблем при прохождении технического осмотра автомобиля; По соотношению цена-качество является самым оптимальным способом увеличить мощность; Всегда можно вернуться к стоковым настройкам. Минусами проведения изменений можно считать: Рост требований к качеству топлива, в частности к октановому числу бензинового горючего и цетановому числу дизельного топлива; Уменьшение ресурса силовой установки; Опасность появления сбоев в электронном блоке управления и двигателе при некачественном выполнении работ. По этой причине, не рекомендуется выполнять чип тюнинг самостоятельно, правильней будет обратиться в профессиональные мастерские с опытом выполнения подобных работ; Удаление катализатора и фильтра сажи требует перехода на нормы Евро-2, что существенно увеличивает выбросы СО в атмосферу. Стоит ли чиповать свою силовую установку, каждый решает для себя сам. Еще один вопрос, который интересует потенциального клиента: «Какой же прирост мощности он получит после выполнения всех работ?». Конечно, все зависит от того, какая силовая установка стоит под капотом авто и в каком техническом состоянии она находилась до начала работ по модернизации. В среднем, при условии качественного внесения изменений, цифры по приросту мощности следующие: Бензиновая атмосферная силовая установка от 7 до 10%; Бензиновая силовая установка с турбиной от 7 до 15%; Дизельный силовой агрегат без турбины до 19%; Дизельный силовой агрегат с турбиной до 30%. Закись азота Этот способ увеличения мощности можно отнести к экстремальному методу, поскольку его применение резко уменьшает ресурс мотора и зависит от состояния силовой установки. Суть заключается в том, что закись азота используется как дополнительный окислитель топлива. Попадая в камеру сгорания силовой установки, закись азота под воздействием тепла распадается в ней на кислород и азот. Кислород повышает содержание кислорода, поступившего из воздуха, а азот не даёт возникнуть детонации в моторе. Впрыск азота ни в коем случае нельзя осуществлять на постоянной основе. Его применение ограничено коротким промежутком времени. Существует несколько систем впрыска: сухая, мокрая, система прямого впрыска. Повысить мощность таким способом можно значительно, от 25 до 150 лошадиных сил и более в зависимости от силовой установки. Однако с целью сохранения мотора не рекомендуют превышать эту величину более, чем на 50 лошадиных сил. Увеличение мощности атмосферного двигателя. Как увеличить мощность двигателя. Методы увеличения мощности двигателя Повышение мощности двс Владельцы внедорожников, малолитражек, даже гоночных автомобилей – почти все хотят иметь под капотом больше «лошадок», чем есть по факту. Как нет пределов совершенству, так и нет предела мощности, всегда можно что-то доработать или заменить. И даже наличие бюджетного авто не означает, что его нельзя проапгрейдить. Наоборот, при ограниченном бюджете автолюбители придумывают наиболее интересные способы увеличить мощность авто. Увеличение мощности бензинового двигателя Полёт фантазии для доработки двигателя ничем не ограничивается, кроме бюджета автовладельца. Перечислим основные способы, которые считаются наиболее распространёнными. Чип-тюнинг. Наименее затратный способ прибавить «лошадей» силовому агрегату. Чип-тюнингом промышляют уже не только отдельные сервисы и салоны, но даже и официальные дилеры без потери гарантии. Метод заключается в перенастройке электронного блока управления двигателем. В блок программируются новые алгоритмы, которые влияют на количество подаваемой в цилиндры смеси и на параметры зажигания. Прирост мощности сильно зависит от типа и марки транспортного средства. Увеличение впуска и выпуска. Этот способ эффективнее предыдущего, поэтому дороже. Мощность растёт за счёт увеличения количества смеси, сгорающей в цилиндре. Логично, что расширенный впускной коллектор увеличит количество подаваемой смеси. Но вместе со впуском надо расширять и выпуск, поскольку объём отработавших газов пропорционально увеличится. Этот метод предполагает и расширение дроссельного узла. Тому же увеличению количества смеси помогает и следующий способ – доработка ГБЦ (головки блока цилиндров). В этом случае растачиваются каналы впуска и выпуска, ставятся увеличенные и облегчённые клапана, усиленные пружины, меняются распредвалы для более высокого подъёма клапана. Пользуясь несколькими простыми правилами, смотрите в материале от Procrossover. Увеличение объёма цилиндров. Бесконечно увеличивать впускную способность нельзя. Обязательно потребуется доработка блока цилиндров, чтобы двигатель справлялся со всем объёмом поступающей смеси. Для этого проводится процесс расточки и гильзовки. Отверстие цилиндра растачивают, расширяя объём, затем в расточенное отверстие впрессовывают гильзу. Конечно же, понадобится новая облегчённая поршневая группа. Установка турбины на атмосферный двигатель. В случае если у Вас двигатель атмосферный (воздух и смесь подаются к впускному каналу при атмосферном давлении), то установка турбины даст прирост к мощности до 200% от уже имеющейся, особенно если сделаны все предыдущие манипуляции. Если двигатель уже турбированный (воздух и смесь нагнетаются во впуск под давлением), то ставится турбина, которая станет «дуть» сильнее. Вместе с турбиной придётся усовершенствовать систему смазки и охлаждения, перенастраивать блок управления двигателем. Фильтр нулевого сопротивления. Не просто так этот способ стоит после всех остальных. Несмотря на популярность метода, эффективности от «нулевика» практически никакой не прибавляется, если вы ставите его вместо стандартного воздушного фильтра в стандартный, не тюнингованный автомобиль. Прирост составляет до 5%. При 100 лошадиных силах, фильтр нулевого сопротивления даст Вам максимум 5 лс прироста, этого не заметит даже опытный водитель. Гораздо эффективнее ставить «нулевик», когда мощность уже перевалила за 400-500 и каждые 50 лошадиных сил мощности достигаются трудными и дорогими доработками. Но учитывайте, что такой фильтр очищает воздух, поступающий во впуск, гораздо хуже стандартного воздушного фильтра. Чистить впускную систему и менять фильтр придётся намного чаще. Доработка выхлопной системы. Чтобы не создавать лишнего сопротивления во выпускном тракте, из выхлопной системы удаляется катализатор и лямбда-зонды, отвечающие за снижение выбросов в атмосферу. Важна геометрия выхлопа (чем больше диаметр сечения трубы, чем плавнее изгибы и чем их меньше, тем меньше сопротивления создаётся на выпуске). Увеличение мощности дизельного двигателя Дизельные двигатели отличаются от бензиновых по принципу сгорания смеси. Если в бензиновых смесь поджигается электрическим разрядом, то в дизельных происходит сильное сжатие и последующая детонация. Это отличие не даёт применять часть перечисленных выше способов для дизелей и делает дизель малопригодным к апгрейдам. Стоимость доработок гораздо выше, чем на бензиновых моторах . Отметим особенности тюнинга дизельных двигателей: На всех современных дизельных моторах уже конструктивно предусматриваются турбины, поэтому тюнинг заключается в замене турбины на более мощную. Вместо доработки впуска и ГБЦ в дизели ставят усовершенствованные системы подачи топлива. Самой известной и надёжной системой стала CommonRail. Установка Common Rail означает замену блоков управления впрыском и подачей топлива, замена форсунок. Дорогостоящий вариант тюнинга. Таким же образом применим чип-тюнинг. Устройство дизельных моторов и систем впуска сложнее бензиновых, поэтому без основательного инженерного подхода рассчитывать на супер-изменение мощности не приходится. Но апгрейд стоит столько денег, что автовладельцы зачастую принимают решение просто купить новую машину помощнее. Бюджетный вариант своими руками Если есть желание и средства сделать машину мощнее, стоит обратиться к профессионалам в специализированные тюнинг-ателье. Улучшение своими руками тоже возможно, но при наличии гаража и оборудования как минимум. Одно дело копаться в отцовской подаренной копейке для катания по району, другое дело, если речь идёт о тюнинге дорогих автомобилей, ведь без специальных знаний и умений навредить машине легче, чем улучшить мощностные показатели. Но добиться увеличения мощности можно без космических вложений и даже своими руками. Вспомните, как давно вы меняли фильтра, свечи, жидкости и делали диагностику. Попробуйте заливать более качественное топливо и масло. Почистите дроссельную заслонку, загляните и прочистите впуск, проверьте компрессию в двигателе. Всё это влияет на мощность и динамику автомобиля, на расход топлива и удовольствие от езды. Возможные последствия Ресурс агрегатов непременно уменьшится, если они подверглись изменениям. Готовьтесь чаще диагностировать авто, покупать дорогостоящие детали. Всякое вмешательство в заводскую конструкцию и настройку ведёт к этому. Посчитайте и прикиньте в уме, что Вы хотите от автомобильного тюнинга, что для Вас важно. Иногда дешевле, легче и выгоднее купить просто новый автомобиль помощнее. Если речь идёт о тюнинге автомобиля, находящегося на гарантии, то всякое вмешательство в заводское состояние повлечёт снятие автомобиля с гарантийного обслуживания. Большинство серьёзных улучшений влечёт за собой увеличение расхода топлива, это тоже учитывайте. Чип тюнинг двигателя: плюсы и минусы, другие виды тюнинга (видео) Мнение экспертов об увеличении мощности силового агрегата Итог Помните, что неправильный тюнинг приведёт не к повышению, а к снижению мощности и дальнейшим поломкам, которые стоят дороже самого процесса усовершенствования. Выбирайте только проверенные автосервисы для апгрейда Вашей машины и помните, что нарушение скоростного режима на дорогах небезопасно для Вас и для окружающих. Идея создать мощный двигатель привлекательна для многих автовладельцев. Сильный мотор позволяет быстро набрать скорость и влиться в общий поток. В любой момент, при необходимости, легко совершить динамичный манёвр и оставить позади более дорогую иномарку. Такие моменты дарят множество ни с чем не сравнимых ощущений. Тюнинг двигателя помогает добиться значительного прироста в динамике автомобиля. Если грамотно подойти к этой задаче, получится раскрыть весь потенциал мотора. В этой статье речь пойдёт о том, как увеличить мощность дизельного двигателя. Описанные методы помогают усовершенствовать силовой агрегат и добиться реального результата. Но прежде чем приступить к тюнингу, изучите принципы работы дизельных моторов. Как работает дизельный двигатель Топливная смесь. Особенностью дизельного двигателя является способ образования и воспламенения смеси. Сначала в цилиндр поступает воздух, а затем поршень его сжимает. В определённый момент через форсунку подаётся топливо. От высокой температуры сжатого воздуха, оно воспламеняется в цилиндре. Система питания. Это главное звено в дизельном двигателе, которое обеспечивает подачу необходимой порции топлива в камеру сгорания в точно определённый момент и с нужным давлением. Система питания бывает двух типов: механическая и электронная. Механической оснащались старые образцы двигателей. Особенностью этой системы является ТНВД, нагнетающий топливо к форсункам. Мощность впрыска зависит от частоты вращения коленчатого вала. Некоторые из описанных способов тюнинга не подходят для таких двигателей. Современные автомобили оснащаются электронной системой питания. Топливо с помощью ТНВД нагнетается в рампу, а затем впрыскивается электромагнитными форсунками. Дозировку, давление и момент впрыска контролирует электронный блок управления. Изменив его работу, можно легко улучшить динамику двигателя. Именно такие моторы подходят для тюнинга. Увеличение мощности зависит от качества сгорания смеси. Высокое давление и отрегулированный впрыск помогают топливу полностью сгореть и выделить максимум полезной энергии. Благодаря балансу между количеством воздуха и топливом получается существенно повысить мощностные характеристики мотора. У тюнинговщиков дизельных двигателей имеются несколько вариантов улучшения динамики: чип-тюнинг, установка модуля увеличения мощности, турбонаддув. Чип-тюнинг Самый простой способ увеличить мощность двигателя. Этот метод заключается в изменении настроек ЭБУ. Такую процедуру должен проводить специалист, который имеет необходимый для работы технический инструмент и специальное программное обеспечение. Как осуществляется прирост динамики? Электронная система подачи топлива управляется ЭБУ. Этот блок содержит в себе микропроцессор, который контролирует объём воздуха, впрыск, обороты коленчатого вала. ЭБУ взаимодействует с различными датчиками, получая информацию о состоянии двигателя. Учитывая данные, меняет режим работы силового агрегата. Перепрошивка блока управления помогает улучшить динамику. Достоинства: уменьшается расход топлива; повышается динамики мотора; убирается ограничение максимальной скорости; исчезает провал в работе ДВС после нажатия педали газа. Недостатки: изменение настроек приводит к потере гарантии, если автомобиль новый; процедура перепрошивания ЭБУ связана с риском – последствия не обратимы. Модули увеличения мощности Являются популярными средствами увеличения мощностных характеристик дизельного мотора. Это специальные модули, которые взаимодействуют с системой топливного питания. Они не вмешиваются в работу ЭБУ, а параллельно с ним контролируют различные электронные датчики. Процедура установки несложная просто следуйте вложенной инструкции. Существует четыре вида модулей Модуль изменения импульсов управления форсунками. Контролирует активность работы форсунок — замедляет или задерживает поднятие иглы. В результате меняется угол опережения зажигания, увеличивается эффективность сгорания топлива, уменьшается расход. Модуль подсоединяется к проводам форсунок. Подходит к любым дизельным моторам, имеющие современную топливную систему питания. Модуль изменения режима работы ТНВД. Взаимодействует с датчиком давления топлива. Получает от него информацию и занижает показания. В результате в насосе увеличивается давление. Это позволяет повысить динамику двигателя без ущерба для ресурса. Модуль подсоединяется к проводам ТНВД и ЭБУ. Подходит к дизельным моторам с механической системой подачи топлива, выпущенных до 2008 г. Модуль изменения показаний датчика давления топливной рампы. Обманывает ЭБУ, сообщая ему о понижении давления в топливной рампе. В результате блок управления думает, что динамика двигателя упала и решает поменять интенсивность работы форсунок. Это уменьшает расход, и повышает мощность. Модуль подсоединяется к проводам датчика давления рампы. Подходит для моторов, имеющих современную систему подачи топлива. Модуль оптимизации режимов работы центрального процессора ЭБУ. Определяет давление топливной системы. Если оно возрастает, отправляет сигнал в ЭБУ, чтобы увеличить тайминг форсунок. Встроенная программа корректирует работу двигателя без помощи ЭБУ. Не занижает показания датчиков. Модуль встраивается в систему высокого давления. Подходит для всех современных дизельных моторов. Достоинства модулей: повышают мощность двигателя; уменьшают расход топлива; устанавливаются быстро и легко. Недостатки модулей: уменьшают ресурс блока цилиндра; сокращают срок службы ТНВД и форсунок; повышают выброс вредных веществ. Турбина, значительно повышает мощь двигателя. Она нагнетает много воздуха в цилиндр, а электронная система увеличивает количество подаваемого топлива. Поток отработавших выхлопных газов раскручивает турбину с низких оборотов двигателя. Благодаря этому исчезают турбо-лаги. Тяга мотора увеличивается с низов. Дизельные двигатели имеют особенность — отсутствие дросселя. Поэтому воздух быстро нагнетается в цилиндры, бес помощи сложных систем управления турбиной. Для того чтобы не перегреть двигатель ставят интеркулер. Это устройство охлаждает закачиваемый в цилиндр воздух. Достоинства: эффективно сгорает топливная смесь; значительно возрастает мощность двигателя. Недостатки: небольшой срок службы; увеличенный расход топлива; высокая стоимость качественной турбины; обязательное применение дорогостоящего масла и высокооктанового топлива. Описанные методы повышения мощности дизельного мотора, помогут сделать автомобиль быстрым. Самым простым способом является установка дополнительных модулей. Но помните, о том, что увеличивая динамику двигателя, сокращаете его ресурс. Кроме того, быстрая езда потребует дополнительные расходы. Вам придётся потратиться на установку надёжных тормозов. Прежде чем тюнинговать двигатель, сначала хорошо подумайте, действительно ли вам нужна эта мощность. Видео: как увеличить мощность любого автомобиля Каждый автомобилист наверняка не раз задумывался над тем, как увеличить мощность своего двигателя, каким бы сильным он не был. При этом все нужно сделать так, чтобы не нанести ему вреда и автомобилю в целом, стремясь усилить мотор любыми способами. Доработанный мотор с турбонаддувом Немного теории От количества л.с. зависят все технические параметры и их увеличение отразится на надежности всех элементов авто, как трансмиссии, ходовой части, так и прочих системах. Так, при их увеличении на одинаковых моделях одной марки, заводом сразу устанавливаются более надежные элементы ходовой части и тормозов. Например, в связи с поднятием крутящего момента, возрастает диаметр приводного вала полуосей, попутно ставятся и более прочные (шарниры равных угловых скоростей) и производится доработка системы тормозов Эффективность чипа очень зависит от конкретной прошивки и типа двигателя. На атмосферном моторе максимально возможный прирост мощности гораздо ниже, чем на турбированном. При оптимально подобранной прошивке расход может скорее упасть, чем вырасти. 2) Установка турбины Это достаточно сложный вид тюнинга, требующий правильного расчета мощности ДВС, подбора определенного типа нагнетателя, доработки впускных и выпускных коллекторов, плюс перепрограммирование ЭБУ силовой установки. Грамотный расчет и применение турбин средней мощности на фоне профессиональной доработки, позволит добавить сил без ущерба ресурса. Дополнительно устанавливают и (устройство для охлаждения воздуха), позволяющий подать в цилиндры большую порцию воздуха. Это объяснятся тем, что масса холодного воздуха значительно выше. Турбина работает за счет подвода отработавших газов, температура которых очень высока, что ведет к ее нагреву и как следствие снижению давления наддува. Следовательно, основной задачей интеркулера является снижение температуры воздуха, поступающего в турбокомпрессор. Так охлаждение воздуха на 10-15 градусов, дает прибавку л.с. порядка 3-5%. Однако при установке этого устройства возникает и своеобразное препятствие на пути прохода воздуха, что и негативно может отразиться на давлении наддува. Поэтому перед установкой промежуточного охладителя необходимо провести точный расчет его работы, чтобы понять выиграете вы или проиграете в борьбе за прибавку сил. Дополнительно при установке турбины необходимо поставить и более производительные форсунки, чтобы избежать так называемой турбоямы. Установка позволяет значительно прибавить л.с. силовой установки без вмешательства внутрь, то есть без увеличения объема, как в случае с расточкой цилиндров. При этом нужно правильно понимать, что максимальное увеличение лошадиных сил при подобном виде тюнинга, без дальнейшей доработки всех систем, приведет к быстрому износу ДВС и как следствие потребуется его капитальный ремонт. 3) Доработка Данный вариант предусматривает полную доработку мотора, позволяющую без существенного уменьшения общего ресурса силовой установки достичь значительной прибавки в л. с. В этом случае потребуется разобрать мотор, произвести расточку цилиндров (при необходимости), заменить поршня (устанавливаются кованые поршня), коленчатый вал, маховик (облегченный), распределительный вал, клапана, узел и многое другое. Все эти действия потребуют значительных финансовых вложений, плюс работу должен выполнять профессионал, способный грамотно рассчитать полученную в итоге прибавку л.с. Однако результат вас однозначно порадует. 4) Доработка систем впуска и выпуска Подобный вариант тюнинга подразумевает доработку впускных и выпускных коллекторов путем зачистки и полировки их внутренней части, либо установку готовых тюнинг комплектов с уже модернизированными коллекторами. В систему впуска дополнительно устанавливается воздушный фильтр , позволяющий добавить в топливовоздушную смесь большую массу воздуха. В системе выхлопа ставят, так называемый , снижающий сопротивление выхлопных газов, что при правильном подборе оптимальной системы выхлопа также дает прирост л. с. 5) Распределительный вал Поднять л.с. можно и установкой спортивного распределительного вала. Прибавка достигается за счет большего подъема клапанов. Выпускаются так называемые низовые валы, дающие прибавку сил на низких оборотах и верховые, поднимающие мощность на высоких оборотах. После установки вала необходимо выполнить регулировку клапанов с помощью разрезной шестерни. 6) Замена двигателя Наиболее радикальный вариант поднятия мощностной характеристики ДВС, это его замена на более сильную модификацию. Однако, этот возможно лишь при условии, что конструкция данной модели дает возможность установить под капотом другую силовую установку. В то же время необходимо понимать, что только заменой решить эту задачу не удастся. Придется попутно изменить передаточные числа в КПП, усилить элементы подвески, системы тормозов, заменить ШРУСы, систему выхлопных газов и прочее. Все это несомненно отразится на общей стоимости подобного сценария доработки, так что подходить к данному варианту тюнинга нужно достаточно взвешенно. В заключение Необходимо помнить, что только грамотный подход к выполнению доработок ДВС способен принести желаемый результат. В противном случае, непрофессиональное вмешательство способно нанести непоправимый вред мотору, вплоть до его замены. Многие водители мечтают увеличить мощность своего автомобиля. Одних на это толкает жажда скорости, других – профессиональное увлечение автогонками. Существует множество способов, с помощью которых можно запросто увеличить мощность двигателя и увеличить максимальную скорость автомобиля как на . Различие всех методов заключается в стоимости и эффективности и чем дороже улучшение – тем выше мощность мотора. Однако стоит понимать, что увеличение мощности, чаще всего, тянет за собой повышение расхода топлива, к которому готов не каждый водитель. Поэтому, прежде чем принимать такое непростое решение, необходимо взвесить все «за» и «против». Разберем каждый способ по отдельности, чтобы вы смогли определиться, что подойдет именно вам. 8 способов увеличения можности двигателя автомобиля Увеличение мощности двигателя данным способом является абсолютным мифом. Он заключается в снижении массы автомобиля или замене тяжелых запчастей аналогами из прочного и очень легкого материала. Таким способом можно лишь снизить расход топлива, улучшить управляемость автомобилем, а также его динамические свойства. На работу двигателя данное улучшение никак не влияет. Является самым простым и дешевым способом, который применяют на спортивных автомобилях. Внимание! Крайне не рекомендуется производить такую процедуру самостоятельно, так как есть риск кардинально нарушить работу программы, которая быстро выведет двигатель из строя. Доверьте эту работу профессионалам, которые действительно разбираются в электронных блоках управления. Данный способ не совсем стандартный, но тоже имеет место быть. Он подразумевает минимальное вложение при увеличении мощности на 15 процентов и заключается в установке прямоточной системы выхлопа. Для этого устанавливается новая выхлопная труба без резонатора, которая снижает сопротивление выхлопных газов и заставляет их двигаться быстрее. Таким образом, двигатель тратит меньше энергии на выпуск отработавших газов и отдает большую часть энергии на разгон коленчатого вала. Однако, плата за такое увеличение мощности – это , который достаточно быстро надоедает и повышенное загрязнение окружающей среды. Наверное, многие любители фильмов знают о таком веществе, как азот. В автомобиле устанавливается металлический баллон, приводя в действие который, водитель получает достаточно большое ускорение на небольшой промежуток времени. Принцип действия такого устройства предельно просто. Баллон подключают к системе впрыска и при его попадание внутрь камеры сгорания, там образуется чуть больше кислорода, чем обычно. Именно поэтому, горение происходит эффективнее, а, следовательно, возрастает и частота вращения коленчатого вала. Из недостатков можно отметить непродолжительное действие устройства и большую стоимость комплектующих, которая здорово бьет по бюджету водителей. Наиболее оптимальный вариант для тюнинга представляет собой турбокомпрессор. Данный насос устанавливается в системе подачи воздуха и присоединяется к выхлопу автомобиля. При прохождении отработавших газов через турбину компрессора, она разгоняется и вращает специальный вентилятор, который закачивает воздух в камеру сгорания в больших объемах. Чем сильнее нажимаем на газ – тем выше и быстрее изменяется число оборотов. Увеличение мощности ощущается достаточно сильно, однако, будьте готовы к использованию новой, более надежной системы охлаждения. Установка турбины – удовольствие не из дешёвых. Однако, использование турбины очень сильно повышает потенциал двигателя. Из недостатков, помимо большой цены, имеет очень большой расход топлива. Дизельный двигатель имеет некоторые отличия от бензинового, однако, и его мощность можно увеличить самостоятельно. Для увеличения мощности дизельного двигателя применяются специальные боксы, которые подразделяются на 4 основных вида: 1. Бокс, который меняет импульсы, предназначенные для управления форсунок. 2. Модуль, который оптимизирует различные режимы работы процессора электронного блока управления. 3. Бокс управления топливным насосом высокого давления. 4. Бокс, который может легко изменить показания датчика давления топливной батареи. Несмотря на теоретическую простоту тюнинга двигателя, рекомендуется производить выполнение всех работ только при помощи специалистов в сфере обслуживания автомобилей, так как внесение конструктивных изменений в двигатель автомобиля – это серьезная доработка, которая влияет на множество параметров. Если сделать это неправильно, то есть риск сделать износ деталей трансмиссии и ходовой части намного быстрее. Внимание! Ни в коем случае не забудьте про тормозную систему автомобиля. Так как повышение динамических и скоростных характеристик может сильно повлиять на работу тормозов. Не забывайте, что это залог вашей безопасности на дороге. То же самое касается и рулевого управления, которое может быть не рассчитано на высокую скорость. Не редки случаи возникновения ДТП при неправильной доработке характеристик двигателя. Пожалуй, это все способы, которые позволяют увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания. Для получения более широкого эффекта можно комбинировать несколько способов сразу. Однако, не забывайте, что изменение мощности двигателя влияет на его расход и может снизить срок службы деталей. Зачастую вопросом значительного увеличения мощности двигателя задаются в тех случаях, когда автомобиль планируется использовать для специальных задач (профессиональный автоспорт, офф-роадинг, стрит-рейсинг, драг-рейсинг и другие направления). Еще одной группой являются автолюбители, для которых увеличение мощности мотора является обязательной частью комплексных работ по глубокому и стайлингу уже имеющейся базовой версии автомобиля для создания эксклюзива. Что касается рядовых автолюбителей, желание добавить мощности простой машине продиктовано банальным стремлением улучшить разгонную динамику автомобиля. Дело в том, что более мощный способен (иногда существенно) повысить комфорт во время езды, особенно во время совершения обгонов и проезда нерегулируемых перекрестков. Как показывает практика, чаще всего увеличить мощность мотора стремятся владельцы бензиновых атмосферных двигателей. Реже глобальным переделкам подвергают изначально турбированный бензиновый мотор и только в отдельных случаях повышают мощность дизеля. Далее мы рассмотрим основные способы, которые позволяют в большей или меньшей степени поднять мощность двигателя. Читайте в этой статье Как добавить мощности двигателю Итак, поехали. В списке популярных решений для повышения мощности двигателя отмечены: расточка и установка спортивного ; замена / на облегченные; замена для сдвига фаз газораспределения; доработка ; замена на улучшенную; Добавим, что о таких экзотических решениях, как системы закиси азота NOS или «нитро» (от англ. Nitrous Oxide System), говорить не будем. Подобные решения устанавливаются на специально подготовленные гоночные авто и не являются способом для постоянного увеличения мощности ДВС, так как производят временный эффект. Комплексная или частичная доработка узлов Теперь подробнее об указанных выше способах доработки мотора. Начнем со сложного. Замена коленвала и расточка цилиндров двигателя, подготовка , а также замена поршней, шатунов и распредвала является так называемым «железным» тюнингом. Способ позволяет снизить потери при работе ДВС, поднять , увеличить физический объем двигателя, повысить , улучшить наполняемость цилиндров и повлиять на эффективность газораспределения на разных режимах работы двигателя. Такой подход может быть реализован как частично (меняются только отдельные узлы), так и комплексно. Добавим, что на многих авто сильно расточить блок не получится, так как стенки блока цилиндров достаточно тонкие и рассчитаны на расточку до 3-х ремонтных размеров. От объема доработок напрямую зависит прирост моментной характеристики, максимальная мощность и ряд других параметров. Отдельно следует учесть, что установка, например, только облегченных шатунов или поршней не приведет к существенному увеличению мощности, при этом уже потребует ощутимых финансовых затрат на фоне незначительного прироста. По этой причине «прокачивать» мотор лучше комплексно. Отметим, что данная процедура является достаточно дорогой, требует дополнительных переделок в случае с инжекторными двигателями и целого ряда других изменений штатной конструкции. В процессе эксплуатации такой мотор требует повышенного внимания, заправки высокооктановым качественным топливом и дорогим моторным маслом. Параллельно с этим растет топливный расход. Двигатели после такого тюнинга сильно боятся и часто имеют небольшой ресурс. Турбонаддув на атмосферном ДВС Не менее сложным способом увеличения мощности двигателя является установка турбонаддува на атмосферный мотор. Отметим, что данный подход является более эффективным сравнительно с описанными выше доработками атмосферного ДВС. Более того, в сочетании с заменой узлов двигателя на усиленные детали (как в первом способе) становится возможным получить весьма впечатляющие результаты. Например, атмосферный мотор, который в стоке выдает около 200 л.с., после доработок по «железу» и установки турбины может с легкостью выдать 500 лошадей и более. Получается дорого, но очень результативно. К минусам стоит отнести необходимость тщательного подбора запчастей, потребность в тонкой настройке мотора и решение сложных технических вопросов. За такую работу возьмется далеко не каждый специалист. Бюджетные способы увеличения мощности: впуск, выпуск, чип-тюнинг Вполне очевидно, что подобные усовершенствования проводятся в рамках подготовки автомобиля к спортивным соревнованиям или для создания индивидуальных проектов. Рядовым автолюбителям это не нужно. По этой причине большой популярностью пользуются простые и дешевые способы увеличения мощности силового агрегата. К таковым относится установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), который имеет меньшее сопротивление на впуске и позволяет двигателю получить больше воздуха. Прирост мощности минимален (особенно на атмомоторе) или его вовсе не заметно (от 0.5 -2.5%), но само решение доступно каждому автовладельцу. Отметим, что многие водители относятся к такому способу скептически, так как большим минусом является худшая фильтрация воздуха, который попадает в двигатель и загрязняет силовой агрегат. Более ощутимый эффект дает тюнинг выхлопа (удаление катализатора, монтаж выпуска с трубами измененного диаметра, установка прямоточного глушителя). Главной задачей является уменьшение сопротивления, которое создается при выпуске отработавших газов. Указанные газы движутся в доработанной выпускной системе более оптимально. Мотор в этом случае лучше набирает обороты, динамика разгона становится более интенсивной. На некоторых автомобилях после профессионального подбора диаметра труб и правильной установки прирост мощности может составлять до 5%. Способ потребует определенных финансовых затрат, но все равно остается намного более дешевым сравнительно с доработкой ДВС или установкой турбины на мотор. Завершает список доступных способов увеличения мощности двигателя чип-тюнинг. Данное решение предполагает внесение изменений в прошивку на инжекторных моторах. Добавим, что чипуются как атмосферные и турбированные бензиновые, так и дизельные двигатели. К плюсам относится программное увеличение мощности и крутящего момента, улучшение отклика мотора на нажатие педали газа, уменьшение турбоямы (турболага) на агрегатах с турбонаддувом. Другими словами, нет необходимости менять какие-либо агрегаты и узлы. После качественной прошивки двигатель стабильнее работает на холостом ходу, нет падения мощности после включения мощных потребителей (климатическая установка, обогрев сидений, зеркал и т.п.). Минусами принято считать повышенную требовательность к качеству и (бензин)/цетановому (солярка) числу топлива, а также уменьшение ресурса двигателя. Также следует учитывать, что непрофессиональная прошивка ЭБУ может вызвать серьезные сбои в работе мотора или выход из строя самого блока управления. Читайте также Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы. Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы. Самые популярные способы повышения мощности автомобиля Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях    В статье: Полная или выборочная модернизация агрегата Доработка ГБЦ Увеличение рабочего объема цилиндров Облегченные детали Кованые поршни Кованые поршни Модернизированный распредвал Уменьшение механических потерь Что получим в итоге Турбонаддув Бюджетные возможности повышения мощности Модернизация впускной системы Чип-тюнинг Прочие глупости Внесение изменений в заводскую конструкцию тех или иных узлов автомобиля чревато непредсказуемыми последствиями. Об этом если не знает, то догадывается большинство автолюбителей. Ведь не зря же инженеры-конструкторы автоконцернов многие дни и месяцы занимаются разработкой каждой новой модели, стремясь создать сбалансированную, стабильно работающую систему. При компьютерном моделировании учитывается множество взаимосвязанных факторов. Даже опытные специалисты, занимаясь самостоятельной модернизацией, не могут все их учесть. Доработка одних узлов может повлиять на другие. Где-то что-то окажется разбалансированным, некоторые системы будут работать в нештатном режиме, отдельные узлы могут подвергаться чрезмерной нагрузке. Тюнинг, как правило, резко сокращает рабочий ресурс не только непосредственно доработанных узлов, но и многих других. Тем не менее количество желающих модернизировать своего «железного коня» не убавляется. Особо пристальное внимание уделяется силовому агрегату. Одним форсированный двигатель требуется для каких-то специальных целей — автоспорт, например. Других одолевает жажда повысить свой престиж, получив в результате эксклюзивно тюнингованный автомобиль. Третьи занимаются этим из любви к искусству. Ну а рядовые автолюбители преследуют более прагматичные цели, желая просто улучшить разгонные характеристики своего авто. В большинстве случаев это владельцы машин с бензиновыми атмосферными моторами малого и среднего литража. Именно им нехватка «лошадей» под капотом не позволяет чувствовать себя достаточно уверенно во время совершения обгона или при движении на подъем. Сделать силовой агрегат более мощным можно, повысив расход горючего либо более эффективно используя то же количество топлива. Итак, рассмотрим, какими способами возможно добиться увеличения мощности автомобильного двигателя. Речь будет идти только об исправных, не требующих ремонта агрегатах. Полная или выборочная модернизация агрегата Доработка может коснуться цилиндров двигателя, головки блока цилиндров, коленвала, распредвалов, поршней и шатунов. Модернизировать можно как отдельные детали, так и все вместе. Частичная доработка даст небольшой эффект, но при этом окажется весьма затратной. Поэтому имеет смысл дорабатывать двигатель комплексно. Только в этом случае можно добиться существенного результата, снизить потери, увеличить мощность и КПД агрегата. Доработка ГБЦ Грамотно проведенная модернизация головки может дать существенный прирост мощности, а также повысить КПД мотора. Поскольку камера сгорания частично или целиком располагается в ГБЦ, фрезеровка нижней поверхности головки позволяет уменьшить объем камеры, а значит, повысить степень сжатия. Вместо фрезеровки ГБЦ можно поставить более тонкую прокладку либо совместить одно с другим. При этом требуется точный расчет, чтобы исключить столкновение поршней с клапанами. Как вариант, можно установить поршни с выемками под клапаны.  Нужно также учитывать, что слишком большая степень сжатия может стать причиной детонации, то есть неконтролируемого взрывного сгорания смеси. Детонация способствует быстрому выходу из строя деталей кривошипно-шатунного механизма, разрушению поршней и повреждению стенок цилиндров. Применение высокооктанового бензина способно решить проблему, но лишь до определенного предела. Хотя увеличение степени сжатия — один из самых эффективных способов повышения мощности и КПД двигателя, перестараться здесь ни в коем случае нельзя. Расширение и увеличение количества впускных и выпускных каналов, модернизация клапанов способны повысить эффективность процесса сгорания воздушно-топливной смеси, что в свою очередь также будет способствовать росту мощности мотора. Увеличение рабочего объема цилиндров Добиться этого можно расточкой цилиндра либо удлинением рабочего хода поршня. Возможности расточки могут быть ограничены особенностями конструкции блока цилиндров. Малопригодны для этой цели БЦ, выполненные из легких сплавов на основе алюминия. Во-первых, у них изначально тонкие стенки. Во-вторых, из-за высокого коэффициента теплового расширения велик риск деформации при перегреве, что может привести к потере соосности коренных подшипников и разрушению двигателя. У чугунных БЦ такой проблемы нет. Увеличить рабочий ход цилиндра возможно путем установки коленвала с иными геометрическими характеристиками. Попутно увеличится максимальный вращающий момент, но несколько снизится КПД двигателя.  Прибавка мощности путем увеличения объема цилиндров иногда может оказаться не такой существенной, как ожидалось. И уж точно не порадует повышение расхода топлива.  Облегченные детали Установка облегченных деталей — шатунов, поршней, маховика — поможет добавить пару-тройку процентов к росту мощности двигателя, хотя при этом немного снизится вращающий момент. Облегченный маховик быстрее раскручивается, а значит, и мотор быстрее набирает обороты. Замена этих деталей в отдельности, без проведения других мероприятий, может оказаться неоправданно дорогой, поскольку сама по себе не дает значительного результата, но при этом весьма трудоемкая.   Кованые поршни Существенное умощнение двигателя резко увеличивает механическую и тепловую нагрузку на поршни. В таких условиях они долго не протянут. Решает проблему применение более жестких кованых поршней. Они не тяжелее стандартных, но имеют меньший коэффициент теплового расширения.  Так как это высокотехнологичное изделие, то на их покупке не следует экономить. При использовании дешевых кованых поршней велик риск того, что они заклинят. Заодно стоит приобрести более долговечные специальные поршневые кольца с L-образным сечением.  Модернизированный распредвал Увеличение кулачков распредвала способно повлиять на динамические характеристики мотора, благодаря изменению фаз газораспределения. В зависимости от конкретного размера кулачков мощность двигателя возрастет на низких, средних или высоких оборотах. После установки распредвала с увеличенными кулачками не обойтись без регулировки клапанов. Неудачно подобранный для этой цели распредвал может вызвать накладку фаз впуска и выпуска и, как следствие, большой перерасход топлива. Уменьшение механических потерь Наибольшие потери на трение происходят в результате движения поршней в цилиндрах. Для их снижения можно использовать поршни с уменьшенной площадью юбки. При проведении тюнинга следует также снизить потери на вращение приводов дополнительных механизмов. Что получим в итоге В результате проведенного комплекса работ мощность двигателя возрастет на 10…15, возможно, даже на 20 процентов. Обойдется такое удовольствие в весьма крупную сумму. Но финансовые расходы этим не ограничатся. Модернизация силового агрегата неизбежно увеличит нагрузку на другие узлы автомобиля, а потому обязательно нужно будет дорабатывать систему питания, тормозную систему, подвеску, коробку передач, сцепление. Потребуется заново отрегулировать фазы газораспределения и перепрошить ЭБУ.   В эксплуатации форсированный двигатель также окажется значительно дороже, поскольку придется заправляться более дорогим высокооктановым бензином, чтобы избежать детонации. Расход горючего тоже существенно увеличится — примерно пропорционально увеличению мощности. Кроме того, мотор будет весьма чувствительным к качеству топлива и масла.  В целом ресурс двигателя окажется значительно меньше. Поэтому, прежде чем приступать к подобной модернизации, стоит тщательно взвесить все за и против. Может, разумнее потратить деньги на другое — например, на установку турбины?  Турбонаддув Турбина позволяет нагнетать в цилиндры больше воздуха. Увеличение количества воздуха, а точнее — кислорода, делает процесс сгорания топлива более интенсивным. Вращается турбина за счет отработанных газов, а потому ее применение не сказывается на расходе топлива. Оснащение двигателя турбокомпрессором — сложная и трудоемкая работа, доступная только профессионалам. Подобный тюнинг — удовольствие не из дешевых. Зато этот способ повышения мощности мотора дает, пожалуй, самые впечатляющие результаты. Использование турбины увеличит количество лошадиных сил агрегата как минимум на четверть, а то и вдвое. Существует несколько типов турбонагнетателей, наиболее эффективный — центробежный.  Сильно нагретый турбиной воздух следует охлаждать, для этого нужно дополнительно установить интеркулер.  Это позволит увеличить его плотность и улучшить наполнение цилиндров, а заодно предотвратит излишний нагрев мотора. Однако в некоторых случаях, возможно, все же понадобится повысить эффективность системы охлаждения двигателя. При установке турбины потребуются серьезные доработки других узлов автомобиля, а также перепрошивка бортового компьютера.  Нужно иметь в виду, что двигатель с турбонаддувом нуждается в значительно более тщательном и дорогостоящем обслуживании. Кроме того, турбированный мотор необходимо прогревать при запуске даже летом.   Бюджетные возможности повышения мощности Если средства ограничены, но немного нарастить мощность авто хочется, можно воспользоваться относительно недорогими способами, не требующими внесения кардинальных изменений в конструкцию. Модернизация впускной системы Установка фильтра нулевого сопротивления вместо стандартного воздушного фильтра — самый простой и дешевый способ добавить немного мощности мотору.  Такой фильтр не создает препятствия для прохождения воздуха, так как в нем применяется менее плотный фильтрующий материал. В результате камера сгорания лучше наполняется воздухом, а бензин горит интенсивнее. На большой прирост мощности рассчитывать не стоит, тем не менее две-три лошадиные силы прибавятся. Загрязненный фильтр не нужно менять, достаточно просто почистить. Многие скептически относятся к данной детали, считая, что из-за более слабой фильтрации в камеры сгорания вместе с воздухом может попадать и пыль. Есть и другие способы модернизации впускной системы, связанные с ее регулировкой, подбором оптимальных размеров и формы трубопроводов, устранением шероховатостей внутренних стенок. Правильная доработка системы впуска способна дать неплохой результат, увеличив коэффициент наполнения цилиндров. Еще немного к совокупному результату может добавить увеличение диаметра дроссельной заслонки. Чип-тюнинг Этот способ форсирования двигателя не случайно пользуется большой популярностью. Ведь он не связан с хлопотными и дорогостоящими доработками. Его можно провести довольно быстро и за умеренную плату.  Суть заключается во внесении изменений в программу управления двигателем или ее полная замена, иными словами «перепрошивка» ЭБУ. Предполагаемый результат — увеличение мощности, улучшенная разгонная динамика и ряд других изменений в работе силового агрегата и системы питания.  Некоторые заводские настройки являются усредненными и могут немного отличаться от оптимальных для того или иного режима эксплуатации. Однако изменение любого параметра в процессе чип-тюнинга вызывает необходимость в корректировке других характеристик. Только профессионал, понимающий, что он делает, способен провести чип-тюнинг грамотно.  Результатом может стать увеличение мощности мотора на 10…15%, но расплачиваться за это придется соответствующим сокращением его ресурса. Возрастут финансовые затраты на топливо, так двигатель станет более прожорливым и ему понадобится более качественное горючее. Сервисное обслуживание придется проводить чаще, а значит эта статья расходов тоже вырастет. Форсированный режим нельзя использовать постоянно, так как остальные системы остаются штатными и могут не выдержать возросших нагрузок. Если решитесь на проведение такой процедуры, обращайтесь в солидную фирму, у которой имеются соответствующие специалисты и правильные программы от надежных производителей софта. У кустарей прошивки могут быть получены из неизвестных источников и содержать ошибки.   Неудачно проведенный чип-тюнинг может вывести из строя ЭБУ или привести к сбоям в работе агрегата.  Прочие глупости Использование закиси азота (так называемый режим «нитро») — дает неплохой, но очень кратковременный эффект, поэтому обсуждать его нет смысла. Присадки к топливу — широко разрекламированный способ быстро и без особых затрат улучшить работу мотора, увеличить мощность, снизить расход топлива. Действенность до сих пор не доказана. Но желающие могут попробовать, вдруг сработает. Магниты и прочие чудодейственные средства — сказки для тех, кто до сих пор в них верит. И наконец, способ увеличения мощности, применяемый дебилами и извращенцами, которым глубоко наплевать на окружающих, на природу и на всё на свете. «Модернизация» выхлопной системы дает незначительный результат или вообще оказывается бесполезной, зато слышна всем вокруг в радиусе нескольких километров. Если вы один из них, не удивляйтесь, когда вдруг, ни с того, ни с сего, начнете икать — это вас вспоминают благодарные жители домов, мимо которых вы проехали. Как увеличить мощность и производительность вашего автомобиля — WN Lifestyle Home — Auto Итак, вам нужна скорость, и вы хотите начать модифицировать свой автомобиль. Когда начать? В идеале вы хотите повысить общую производительность вашего автомобиля, что увеличит мощность. Но прежде чем вы отправитесь в кроличью нору высокопроизводительных обновлений, важно понять, как работает ваш двигатель и откуда он получает свою мощность. К счастью для вас, мы составили это простое руководство по производительности двигателя и тому, как увеличить мощность. Продолжайте читать, чтобы узнать больше. Как увеличить мощность Улучшение характеристик двигателя — лучший способ увеличить мощность. Это так просто. Конечно, если вы не знаете, с чего начать, это может стать немного ошеломляющим, особенно потому, что нет определенного порядка, определяющего, что обновлять в первую очередь. Итак, давайте разберемся. Скорость вашего автомобиля определяется эффективностью вашего двигателя, программированием его электронных частей и общим весом вашего автомобиля. Имея это в виду, самое малое — и самое важное — что вы можете сделать для увеличения своей мощности, — это обеспечить свой автомобиль правильным количеством воздуха и топлива. Воздух и топливо — это жизненная сила вашего автомобиля. Только их сгорание дает вашему двигателю силу, необходимую для питания каждой движущейся части. Таким образом, чем больше воздуха и топлива вы можете поместить в свой двигатель, тем большую мощность он сможет выдать. Большинство улучшений, с которыми вы столкнетесь, предназначены либо для того, чтобы нагнетать больше воздуха и газа в камеру сгорания, либо для устранения лишнего выхлопа. Вы также найдете улучшения, такие как сцепление ACT, которые не обязательно добавляют мощности, однако они позволяют более эффективно использовать мощность вашего двигателя за счет более быстрого включения каждой передачи. Теперь без лишних слов, вот некоторые из лучших и самых популярных способов увеличить вашу мощность: Свечи зажигания Они маленькие, но мощные, ваши свечи зажигания нельзя упускать из виду. Они имеют решающее значение для вашего двигателя, поскольку они обеспечивают искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь в вашей камере сгорания. Если один из них выйдет из строя, этого достаточно, чтобы ваш двигатель перестал работать или машина не завелась. Модернизируйте свечи зажигания и меняйте их каждые 20 000–30 000 миль в соответствии с руководством по эксплуатации. Поверьте нам, это имеет значение. A Впуск холодного воздуха Замена стандартного фильтра на впуск холодного воздуха — один из лучших и самых простых способов увеличить мощность. У них есть специальные фильтры, которые увеличивают площадь поверхности, втягивающей воздух в двигатель. Они не только увеличивают количество всасываемого воздуха, но и делают это, пока воздух еще холодный. Почему это важно? Потому что холодный/прохладный воздух намного плотнее кислорода, а молекулы насыщенного кислородом воздуха равны большей мощности. Они также уменьшают сопротивление воздушному потоку, что уменьшает нежелательную турбулентность в трубах. Модернизируйте выхлопную систему Модернизируя выхлопную систему, вы можете уменьшить количество ограничений двигателя. Высокопроизводительная выхлопная система позволяет выхлопным газам, образующимся в процессе сгорания, выходить гораздо быстрее. Они также не заглушают звук вашего автомобиля, что является еще одной причиной, по которой они являются популярным обновлением. Другими словами, это помогает вашему автомобилю лучше «дышать», так как израсходованный воздух и топливо быстрее выходят из камеры сгорания. При более быстром выходе за одно сжатие сгорания можно сжечь больше воздуха и топлива, что означает большую мощность. Существует несколько различных типов выхлопных систем вторичного рынка, и вы можете выбрать одну из них на любой бюджет. Обновите свои колеса Как мы упоминали ранее, общий вес вашего автомобиля играет роль при определении скорости. Это связано с тем, что лошадиная сила — это единица измерения, определяемая скоростью выполнения работы. Точнее, мощность, необходимая для того, чтобы тянуть определенный вес на определенное расстояние — за определенное время. Таким образом, еще один способ увеличить мощность — уменьшить общий вес автомобиля. Один из способов сделать это — перейти на высокопроизводительные колеса. Возможно, это дорогое обновление, но оно того стоит. Они не только улучшат сцепление с дорогой и управляемость, но и облегчат нагрузку до 10 фунтов на колесо. Это потенциальная потеря 40 фунтов от вашей поездки. Получите сверхвысокий и/или турбонаддув Нагнетатели и турбонагнетатели называются системами принудительного впуска воздуха. Вы можете установить один или оба, в зависимости от того, что позволяет ваш бюджет. Нагнетатель работает, сжимая воздушный поток или нагнетая больше воздуха в двигатель. Если вы вспомните, что чем больше воздуха в вашей камере сгорания, тем больше мощность, то вы обнаружите, что нагнетатель обеспечивает значительное увеличение мощности. Они также дают вам мгновенное ускорение, когда вы нажимаете на газ. Мощность турбокомпрессора творит чудеса благодаря выхлопу. По сути, он использует выхлопные газы для питания турбины. Турбина вращает воздушный компрессор, нагнетая больше кислорода в цилиндры двигателя. Это позволяет сжигать больше топлива каждую секунду. Это как система рециркуляции воздуха/топлива в вашем автомобиле. Закись азота Вы можете думать о закиси азота как о портативном супер/турбокомпрессоре. Его портативность на самом деле делает его таким популярным, потому что вы можете использовать один и тот же комплект в нескольких автомобилях. Закись азота похожа на быстрый впрыск кислорода для вашего двигателя, так как он создает воздух непосредственно в вашей камере сгорания. Это создает больше мощности и скорости. Бутылка Nitrous может стоить вам до 3000 долларов, но ее можно использовать в дополнение к нагнетателю и турбокомпрессору. Это также может уменьшить турбо-задержку и является законным в большинстве штатов. Если ты не первый, ты последний Существует множество других улучшений, которые помогут увеличить мощность и общую производительность вашего автомобиля. По крайней мере, теперь у вас есть представление о том, с чего начать и какие есть самые популярные варианты. Независимо от того, хотите ли вы жить в быстром или медленном темпе, на нашем сайте есть все последние новости, тенденции и многое другое. Информация, содержащаяся на этой странице, предоставлена ​​независимым сторонним поставщиком контента. Откровенно говоря, и этот Сайт не дает никаких гарантий или заявлений в связи с этим. Если вы связаны с этой страницей и хотите, чтобы она была удалена, свяжитесь с [email protected] Увеличение мощности вашего автомобиля Больше мощности! Для большинства редукторов нет ничего лучше ощущения, когда вы нажимаете на педаль акселератора и чувствуете, как ваша машина взлетает с силой и мощью. Если вы хотите взорваться со стартовой линии на трассе или просто хотите получить самую быструю машину в округе, увеличение мощности вашей поездки может помочь вам в достижении ваших целей. Ознакомьтесь с этими идеями, чтобы увеличить мощность вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Прежде чем вносить какие-либо изменения в этот список, убедитесь, что вы не аннулируете гарантию на свой автомобиль. Кроме того, ознакомьтесь с местными законами и законами штата: некоторые законы могут ограничивать возможности повышения производительности. Вы также должны проявлять осторожность, чтобы не повлиять негативно на выбросы вашего автомобиля. Нагнетатель или турбокомпрессор Получите немедленный прирост мощности, добавив нагнетатель или турбонагнетатель. Хотя это один из самых дорогих вариантов в списке, вы будете впечатлены мощностью, которую обеспечивает каждое из этих дополнений. Оба эти компонента, также известные как детали с принудительной индукцией, нагнетают воздух в двигатель вашего автомобиля, что увеличивает мощность и крутящий момент. Турбокомпрессор работает с выхлопной системой и потенциально может дать вам прибавку в 70-150 лошадиных сил. Нагнетатель подключается непосредственно к впускному отверстию двигателя и может обеспечить дополнительные 50-100 лошадиных сил. Впуск холодного воздуха Дайте вашему двигателю больше воздуха и большей мощности с помощью впуска холодного воздуха. Замена стандартной воздушной коробки и фильтра вашего автомобиля на конусообразный фильтр и пластиковую или алюминиевую впускную трубу может помочь вам увеличить мощность. Чем больше воздуха, тем больше сгорания, что может привести к увеличению мощности на 5-7 лошадиных сил в обычном двигателе. Обратите внимание, что если ваш автомобиль уже получает достаточно свежего воздуха, это вам мало поможет. Снижение веса Дайте вашему двигателю больше воздуха и больше мощности с холодным воздухозаборником. Замена стандартной воздушной коробки и фильтра вашего автомобиля на конусообразный фильтр и пластиковую или алюминиевую впускную трубу может помочь вам увеличить мощность. Больше воздуха означает большее сгорание, что может привести к увеличению мощности на 5-7 лошадиных сил в типичном двигателе. Обратите внимание, что если ваш автомобиль уже получает достаточно свежего воздуха, это вам мало поможет. Похудеть Это факт — тяжелый автомобиль движется медленнее. Уменьшение веса вашего автомобиля увеличивает отношение веса к лошадиным силам. Изучите свой автомобиль, чтобы найти способы снизить его вес и увеличить его мощность. Подумайте о замене дисков на более легкие — это потенциально может сэкономить вам 10 фунтов на колесо. Замена батареи на меньшую и более легкую литиевую батарею может сэкономить 20-30 фунтов. Подумайте о замене панелей кузова панелями из углеродного волокна или стекловолокна, чтобы еще больше снизить вес вашего автомобиля. Удалите детали, которые считаете ненужными. Не пользуетесь задним сиденьем? Снимите его и задние ремни безопасности. Сохранение хладнокровия не так важно, как производительность? Выньте блок кондиционера. В зависимости от ваших целей, вам нужно решить, какие элементы являются критически важными для вашего автомобиля, а без каких вы можете обойтись. Перепрограммирование компьютера и чипы Перепрограммирование компьютера вашего автомобиля может дать вам контроль над множеством настроек, таких как топливно-воздушная смесь, время впрыска топлива, фазы газораспределения, время зажигания и переключения передач. Перепрошивка настроек может привести к увеличению мощности. Изменение настроек можно выполнить, заменив чип, а в других случаях вы можете перепрограммировать компьютер с помощью неоригинального сканера. Выхлопная система Catback Снижение шума и выбросов — основная задача каталитического нейтрализатора и глушителя вашего автомобиля. Установка выхлопной системы с обратной связью выталкивает выхлопные газы быстрее, чтобы освободить место для топлива и воздуха, что приводит к увеличению мощности. Количество лошадиных сил, которое вы получите, зависит от существующей выхлопной системы вашего автомобиля. Заявления о приросте мощности повсюду. Некоторые люди говорят, что вы увидите увеличение мощности на 5 лошадиных сил, в то время как другие говорят, что вы получите преимущество в мощности на 10%. Третьи выбрасывают большие числа. Делайте домашнее задание, чтобы не разочароваться. Высокопроизводительный каталитический нейтрализатор Замена старого каталитического нейтрализатора на высокопроизводительный катализатор — еще один способ увеличить мощность вашего автомобиля. Штатные каталитические нейтрализаторы могут не обеспечивать эффективный поток газов, но каталитические нейтрализаторы с высоким расходом используют сотовую конструкцию для увеличения потока воздуха. Как и в случае с обратным выхлопом, прирост мощности, который вы испытаете, во многом будет зависеть от каталитического нейтрализатора, установленного на вашем автомобиле. Если у вас старый автомобиль с каталитическим нейтрализатором, который препятствует потоку, вы с большей вероятностью увидите прирост мощности, чем если бы у вас был автомобиль с относительно новым оригинальным каталитическим нейтрализатором.   Узнайте больше о запчастях для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, найдите запчасть для своего автомобиля или найдите местную автомастерскую уже сегодня. Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент. 7 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ◅ ▻ Главная Новости 7 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 15 сентября 2018 г. SHELBY GT500KR 2022 ГОДА КОРОЛЬ ДОРОГ ПРЕСС-РЕЛИЗ СОВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ТРУДА НА ВЫХОДНЫХ Кто изобрел суперчарджер? Советы по летнему обслуживанию вашего автомобиля Семейный бизнес в большом сетевом мире. Эта оригинальная статья была размещена на Auto Anything. Пожалуйста, посетите их сайт для полной статьи и других статей, которые отлично подходят для любителей автомобилей. Проще говоря, ваш двигатель — это один большой воздушный насос — серия преднамеренно рассчитанных по времени сгораний, которые всасывают и выталкивают постоянно необходимый воздух. Поиск способов перемещения больших объемов воздуха в двигатель и из него приводит к увеличению мощности и крутящего момента. И независимо от того, на какой стороне стола вы находитесь в споре о мощности и крутящем моменте, факт остается фактом: они оба являются ключевыми компонентами в приводе вашего автомобиля. Если вы хотите увидеть преимущества в любой области, у нас есть несколько идей, как заставить ваш двигатель работать на пике. 1.ВОЗДУХОЗАБОРНИК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА Модернизация системы впуска холодного воздуха – один из самых простых и доступных способов увеличения мощности. По мере того, как воздух, поступающий в ваш двигатель, становится холоднее, он также становится более плотным. Поскольку ваш двигатель работает, всасывая воздух, смешивая его с топливом и сжигая смесь для производства энергии, чем плотнее воздух, тем больше мощности он будет производить. Воздухозаборники холодного воздуха оснащены фильтром инновационной формы, который обеспечивает увеличенную площадь поверхности для проталкивания воздуха, иногда до 3-кратного размера вашего заводского воздушного фильтра. Холодные воздухозаборники также предназначены для уменьшения сопротивления воздушному потоку и нежелательной турбулентности в трубах, что может уменьшить поток воздуха в двигатель.   2. БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В сочетании с системой впрыска топлива корпус дроссельной заслонки регулирует поток воздуха, поступающего в двигатель. Эта система является важной частью вашего автомобиля, потому что, как и при любом сгорании, для правильного зажигания вашего двигателя требуется воздух. Установка корпуса дроссельной заслонки большого диаметра с большими заслонками позволяет большему количеству воздуха поступать в двигатель, повышая некоторые аспекты производительности. Увеличенный корпус дроссельной заслонки, подающий воздух с большей скоростью, помогает вам почувствовать более быстрое ускорение и увеличение мощности двигателя до 25 л.с. Кроме того, вы можете установить прокладку корпуса дроссельной заслонки, чтобы еще больше повысить экономию топлива и увеличить крутящий момент. 3. ВЫПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРЫ Соблюдение как требований по выбросам, так и поддержание низких производственных затрат может ограничить способность ваших стандартных выпускных коллекторов максимально эффективно перемещать воздух. Это делает выхлопные коллекторы вторичного рынка хорошим местом для получения дополнительной мощности и увеличения крутящего момента. Как длинные, так и короткие коллекторы повышают производительность вашего автомобиля, перемещая воздух быстрее и эффективнее. Жатки с длинными трубами лучше всего справляются с созданием крутящего момента и л.с. в диапазоне от средних до максимальных оборотов и идеально подходят для высокоскоростных суперрайдов, в то время как жатки с короткими трубами обеспечивают больше мощности и крутящего момента в более низком диапазоне оборотов.   4. ВЫСОКОПРОХОДНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР Высокопроизводительные каталитические нейтрализаторы не слишком отличаются от стандартных. Катушка с высоким расходом отвечает за ту же задачу по снижению выбросов, только быстрее. Они достигают этого за счет меньшего количества внутренних клеток и увеличения объема, окружающего сам катализатор. Наряду с другими вашими модификациями выхлопа, кот с высоким расходом ориентирован на увеличение пропускной способности вашего двигателя, чтобы помочь ему увеличить мощность. Катушки с высоким расходом увеличивают мощность во всем диапазоне оборотов, хотя наиболее заметно в более низком диапазоне оборотов, обеспечивая прирост как крутящего момента, так и лошадиных сил. 5. ВЫСОКОПРОХОДНАЯ ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА CAT-BACK Выхлопная система Cat-back, названная так из-за своего расположения за каталитическим нейтрализатором, заменяет стандартный глушитель и заводскую выхлопную трубу. В сочетании с высокопроизводительным каталитическим нейтрализатором вторичного рынка эта превосходная система увеличивает как крутящий момент, так и воздушный поток, повышая мощность. Ищите системы с изогнутыми на оправке трубами большого диаметра, чтобы увидеть наиболее впечатляющие результаты. Системы Cat-back также оснащены глушителями с прямым потоком, которые еще больше способствуют свободному потоку воздуха через выхлопные трубы для еще большей мощности.   6. ЭФФЕКТИВНЫЕ ЧИПЫ И ПРОГРАММАТОРЫ Компьютер, управляющий вашим двигателем, запрограммирован на заводе на соответствие определенным требованиям по выбросам и октановому числу топлива, которые оставляют много возможностей для повышения производительности. Используя программаторы мощности и чипы производительности для настройки параметров вашего автомобиля, таких как соотношение топлива и воздуха, турбонаддув и опережение зажигания, вы можете легко увеличить мощность и крутящий момент двигателя. Программное обеспечение для повышения производительности простое в использовании и обычно включает установку plug-n-play, которая подключается непосредственно к вашему порту OBD-II и даже поставляется с предварительно созданными или настраиваемыми мелодиями. 7. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВДУВКА (НАГНЕТАТЕЛИ И ТУРБОКОМПЕНСАТОРЫ) Системы принудительной индукции, такие как нагнетатель или турбокомпрессор, сжимают воздух, поступающий в двигатель, и обеспечивают максимальное увеличение производительности. Нередко мощность и крутящий момент увеличиваются более чем на 50% с помощью принудительной индукции. Добавляя больше воздуха, двигатель также может смешивать больше топлива, поэтому заряженный двигатель в целом производит больше мощности, что значительно улучшает ускорение. 5Фев Причина вибрации двигателя на холостом ходу: Причины вибрации двигателя на холостых оборотах 5 Фев 1994 alexxlab Комментировать основные причины. Методы устранения неисправности Содержание 1 Что такое вибрация и как человек ее ощущает 1.1 Признаки вибрации двигателя 1.2 Последствия могут оказаться тяжелыми 2 Как найти причину 3 Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах 3.1 Число оборотов 3.2 Троение двигателя 3.3 Вибрации после замены ремня ГРМ 3.4 Дисбаланс коленчатого вала и ЦПГ 3.5 Некорректная подача топлива 3.6 Тормоза 3.7 Низкая компрессия 3.8 Система управления двигателем   3.9 Неисправности датчиков 3.10 Дополнительное и навесное оборудование 3.11 Неисправность опорных подушек двигателя 3.12 Намеренное занижение оборотов на холостом ходу 3.13 Засоренный воздушный фильтр 3.14 Поврежденные вакуумные шланги и их соединения 3.15 Поврежденные колесные диски 3.16 Налипание снега и образование льда 4 Вибрации у дизельных моторов 5 Вибрации во время торможения 5. 1 Изношенные тормозные диски 5.2 Изношенные тормозные барабаны 5.3 Изношенные колесные подшипники 6 Вибрации во время ускорения 6.1 0 км/ч (холостые обороты) 6.2 0 км/ч (повышенные обороты) 6.3 до 40 км/ч 6.4 40-60 км/ч 6.5 60-80 км/ч 6.6 80-100 км/ч 6.7 100-120 км/ч 6.8 более 120 км/ч 7 Что делать, если двигатель завибрировал Что такое вибрация и как человек ее ощущает Вибрация, согласно определению, есть механическое колебание твердого тела. Оно может передаваться человеку посредством контакта с ним (тактильно) либо через звуковой канал. Ощущается человеком через органы слуха, тактильные либо вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебания. Частота колебания обычно измеряется в Герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле часто измеряют частоту в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, то есть 10 оборотов в секунду. Органы слуха человека реагируют на частоту колебаний от 20 Гц до 20.000 Гц. То есть человек органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Такой звук называется инфразвук. Человек его ощущает тактильно (дрожание органов человека). Инфразвук на определенной частоте может вызвать паническое состояние человека. Это доказано многочисленными опытами. Животные панически бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук. Частота более 20 килоГерц называется ультразвуком. Вибрация на такой частоте человеком неощутима. Но она может привести к значимым разрушениям узлов и механизмов автомобиля. Поэтому во время стендовых испытаний на заводах исследованию колебаний на этих частотах уделяют большое внимание. Видео — возможные причины вибрации автомобиля при движении на скорости 80 км/ч и выше: Амплитуда механической вибрации измеряется в мерах длины (миллиметрах, метрах). Колебания амплитудой в миллиметр не так ощутимы для элементов обшивки, кузова, но в подшипниках, например ступицы, способны разрушить его за несколько километров. В звуковом диапазоне частот вибрация измеряется в дециБеллах. Уровень 0 дБ означает предел слышимости человеческого уровня. 150 дБ – приблизительно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне от 20 децибелл. Признаки вибрации двигателя На автомобилях премиум класса, особенно если двс многоцилиндровый вибрации на кузов могут не ощущаться. Все опоры, крепления, подушки сделаны из высококачественного материала. В связи с этим даже отключение одного цилиндра особо не вызывает вибраций на другие узлы. Мотор как бы обособлен от остальной части автомобиля. Особенно на холостом проявляется вибрация двигателя на кузов у автомобилей отечественного производства. Также у машин иностранного производства с 4-ех цилиндровыми моторами отдача на остальные узлы ощущаются. Таким образом, дисбаланс всегда передается на кузов, ручку коробки переключения передач. Рассмотрим, как выявить и устранить вибрации узлов двигателя на автомобиле своими руками. Последствия могут оказаться тяжелыми Последствия вибрации в автомобиле могут быть очень серьезные, например:   создание аварийной ситуации; отказ рулевого управления; неисправность тормозной системы; нарушение элементов подвески; неисправность двигателя, КПП, сцепления; создание дискомфортной обстановки в салоне и др. Как найти причину Как найти источник вибрации, не имея специализированных инструментов? Не имея под рукой специального оборудования, определить превышение уровня колебаний корпуса невозможно. К тому же каждый владелец машины воспринимает это субъективно — для одного водителя колебания и стуки при разгоне машины обычное дело. Для другого водителя, даже шорох может быть поводом для паники. Однако, тряска считается неприемлемой в таких случаях: Когда предметы, лежащие на приборной панели, начинают самостоятельно перемещаться; Когда ощущается сильная (отдающая в ладони) вибрация руля; Когда появляется биение руля вибрация кузова, причиной проблемы зачастую является дисбаланс передних колес; Когда отражение в зеркале салона начинает размываться; Если ощущается вибрация пола, либо элементов управления, особенно при низких оборотах двигателя; Сначала вам следует вспомнить, что тряска может возникнуть из-за неравномерной работы мотора. Возможно, совсем недавно вы обращались с целью ремонта мотора на СТО (например, замена коленчатого вала). В этом случае вероятно, что новый коленвал не проходил процедуру балансировки совместно с маховиком. Кроме того, повышенные колебания на кузове возникают от неправильной регулировки карбюратора, или дроссельной заслонки. В этом случае смесь не полностью сгорает, а обороты мотора на холостом ходе получаются ниже 800 об/мин. Первым делом нужно осмотреть состояние подушек двигателя, коробки, впускной и выхлопной системы и деталей, которые расположены возле них. Диагностику производите сначала при выключенном, затем при запущенном двигателе. Опоры (подушки) двигателя должны всегда быть цельными. Если появилась трещина, либо подушка сжалась, производится замена подушки. Вибрация по кузову после замены подушки своими руками должна пропасть. Защита двигателя, иногда может находиться очень близко к поддону – когда между защитой и поддоном малый зазор, скорее всего, вибрация и стуки имеют место из-за их соприкосновения. Затем вам необходимо проверить качество затяжки резьбовых соединений, крепления мотора и других агрегатов. Если обнаружили ослабший болт, нужно будет подтянуть его до необходимого уровня. Бывают случаи, когда колебания появляются из-за крыльчатки вентилятора, охлаждающего радиатор. В этом случае снимаете крыльчатку и слушаете работу мотора без нее. Затем нужно поочередно отключать навесное оборудование (снимая приводные ремни), и проверять уровень сотрясения мотора после запуска и при его работе в разных режимах. Бывает необходима балансировка шкива или замена ремня. Иногда причиной сотрясений становится корзина сцепления с маховиком. Чтобы вычислить их, вам необходимо выжать педаль сцепления в пол, запустить мотор «на передаче», а через пару секунд включить «нейтралку», после этого убрать ногу с педали. Если сотрясение продолжается, значит, происходит оно из-за маховика либо корзины. Возможен дисбаланс  цилиндропоршневой группы, особенно если менялся один -два поршня либо один — два шатуна из всех. Инструкция говорит, если вибрация кузова после 80 километров в час,  чаще всего возникает она из-за элементов трансмиссии или ходовой части машины. Когда вибрация мотора изменяется со скоростью движения авто, скорее всего, вибрирует один из узлов, идущих за ведомым валом КПП. Это карданные либо приводные валы, детали раздаточной коробки (если в вашей машине она установлена), колеса либо ступицы. Кстати, когда возникает вибрация кузова при торможении, цена вопроса – ваша жизнь! Проблема кроется в тормозных дисках, либо барабанах. От исправной работы тормозов зависит ваша безопасность, поэтому тянуть с ремонтом нельзя. Особенно ощутимы такие колебания на рулевом колесе. Еще одной причиной тряски может быть некачественная резина покрышек. Состав её бывает очень жестким, из-за этого на передние колеса возрастает нагрузка при сбрасывании скорости машины. Вибрация машины при скорости всего 10-15 километров в час свидетельствует о дисбалансе колес. Как правило, подобная проблема возникает после переобувки машины на зимнюю резину. Устраняется балансировкой колес. Если колеса передние она может проявиться в виде биения руля. Чтобы проверить, виноваты ли колеса в появлении вибрации при разгоне, надо поменять передние и задние местами. Однако, лучше всего, произвести диагностику автомобиля, тогда его элементы будут проверены на стенде и достоверно будет выявлена причина.Дисбаланс дисков решается навешиванием грузиков. Масса грузиков может достигать от 5 грамм и до 100 граммов. После правильной балансировки грузиками, при разгоне вибрация пропадет. Лучше всего балансировку сделают на шиномонтажке, сам хозяин с этим не справится. Вибрация после выполнения капитального ремонта вызывается нарушением баланса цилиндропоршневой группы, неправильной её сборкой или деформацией деталей. Поршни и шатуны всегда подбираются по массе. Разница в весе не должна быть больше 5-10 грамм. Внимание: Поршни вдобавок должны быть одного диаметра, иначе возникнет разница в компрессии цилиндров, отсюда вибрации и повреждение деталей. Еще одной распространенной причиной колебаний является карданный вал: Карданный вал – частая причина колебаний кузова Чтобы устранить эту проблему, нужно снять вал. После чего выполнить действия в следующем порядке: Нужно проверить, состояние крестовин, на концах этого вала; Проверьте, чтобы каждая крестовина свободно двигалась в любом направлении при нажатии на неё без усилий; Если необходимо прикладывать усилия, либо в каком то направлении крестовина  вообще не двигается тогда её нужно заменить; Если необходима замена крестовин, заодно нужно проверить наличие смазки, в колпачках для роликовых подшипников; Завершив проверку крестовин, можете перейти к проверке шлицевого соединения кардана; Для этого, нужно одновременно крутить части кардана вокруг оси; При этом свободный ход не должен превышать 1 миллиметр; Когда повреждена шлицевая часть, тогда кардан необходимо заменить; Еще одна причина возникновения вибраций по кузову при холостых бывает неправильное крепление раздаточной коробки, для её регулировки вам необходимо. Если у вас таковая отсутствует, можете пропустить этот пункт. Необходимо поднять авто домкратом либо подъемником. Колеса пи проведении работ соприкасаться с землей не должны. Кроме этого, надо обеспечить свободный доступ к любым креплениям раздатки. Начинаете с осмотра состояния креплений. Они обычно не отличаются хорошей прочностью, так как изготовлены из алюминиевого сплава. При осмотре, обращаете внимания на трещины и сколы на них. Если есть необходимость заменить старое крепление новым, тогда между креплением и кузовом надо проложить прокладку, которую лучше изготовить из транспортерной ленты. Во время снятия раздатки, следует уделить особое внимание промежуточному валу, расположенному между коробкой передач и раздаткой. После выполнения описанных нами проверок, раздатку следует вернуть на место. Сначала она подвешивается на крепления, гайки при этом не затягиваете до конца. Затем надо попросить помощника, чтобы он разогнал машину до 80км/ч. Только затем можно гайки зажимать до конца. Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах В нормальных условиях работы мотора в режиме холостого хода вибрации отсутствуют. В этом режиме не осуществляется передача вращающего момента через КПП на карданный вал, поэтому он должен работать устойчиво и не создавать лишних колебаний. Если у ДВС на холостом ходу или малых оборотах появилась сильная вибрация, убедитесь, что причиной является именно двигатель. Для этого достаточно выжать педаль сцепления (для отключения мотора от коробки передач). Если при выключении сцепления тряска осталась, это означает, что проблема заключается в двигателе, если нет – то следствием дерганья являются проблемы в сцеплении или коробке передач. При нормальной работе ДВС допускаются  дисбаланс, который не сильно влияет на комфортность управления автомашиной. В зимнее время года двигатель при пуске может вибрировать сильнее. Однако при прогреве (минут через 5-10) уровень тряски возвращается в нормальный режим. При этом рывки, провалы и посторонние звуки при работе мотора должны отсутствовать. Если характер дерганья в режиме холостых оборотов изменился, это свидетельствует об определенных неисправностях в ДВС. Повышенные вибрации, возникающие от работы двигателя, негативно влияют и на состояние ДВС, и на техническую исправность других деталей и элементов транспортного средства. Поэтому необходимо в короткие сроки диагностировать источник вибраций и устранить его. Автомеханики выделяют следующие основные факторы, из-за которых повышаются вибрации мотора в режиме ХХ: 1. Износ опор силового агрегата. 2. Нарушение балансировки коленвала, в т.ч. после ремонта. 3. Троение двигателя. Число оборотов Это 800-1000 об/мин. Если количество оборотов коленвала будет меньше, мотор начнет глохнуть, при большем числе увеличится расход горючего, детали двигателя будут изнашиваться быстрее. Здесь стоит отметить, что в холодное время года небольшая вибрация после старта – нормальное явление, которое исчезает через 5 минут в процессе прогрева силовой установки. Если «тряска» двигателя не исчезает, необходимо рассмотреть причины ее появления. Троение двигателя Троение ДВС – это процесс, при котором один и более цилиндров не работают или функционируют с перебоями. Чаще всего это происходит из-за вышедшей из строя свечи зажигания. Проверить данную неисправность можно, если резко нажать на рычаг акселератора. Следствием действия будет прострел в выхлопной системе. Неопытным водителям сложно заметить неисправность свечи зажигания. Связано это с тем, что свеча редко приходит в неисправность одномоментно. Этот процесс идет по следующей схеме: сначала искра образуется хорошая, затем со временем она слабеет, далее появляются пропуски в искрообразовании и в конце искра не вырабатывается вовсе. Со временем проблема усиливается, переходя в сильные вибрации, которые могут отдаваться даже на рулевое колесо и будут чувствоваться в салоне машины. Кроме того, при троении наблюдается:  снижение тягово-мощностных характеристик автомобиля;  провалы при разгоне;  дерганье автомашины при движении в горку. Для определения неисправной свечи необходимо на заведенном двигателе попеременно снимать со свечи высоковольтные провода. При отключении рабочей свечи мотор резко теряет обороты и может заглохнуть. Если свеча не рабочая, то при ее отключении характер работы силовой установки не изменится. Еще одним способом является выкручивания свечи из головки блока и ее осмотр. На ней не должно быть трещин, нагара, следов масла и она должна быть сухой. Если свеча не рабочая, то электрод мокрый, так как она будет омываться топливной смесью, которая не воспламеняется из-за отсутствия искры. Многочисленные и периодические пропуски говорят о проблемах в нескольких цилиндрах.  Кроме неисправных свечей зажигания троение двигателя может происходить и из-за:  перебоев в подаче топлива;  неправильно выставленных меток ГРМ;  низкого качества топливной смеси;  прогорания клапана;  неисправности высоковольтных проводов;  ошибок ЭБУ;  неисправности катушки зажигания. Вибрации после замены ремня ГРМ Сильная вибрация двигателей на холостом ходу иногда возникает после замены ремня газораспределительного механизма. Если процедура проведена неправильно и ремень установили со смещением, это ведет к нарушению фаз газораспределения, сбоям и троению. Поэтому при диагностике следует проверить и этот узел, особенно если ремень ГРМ недавно менялся. Дисбаланс коленчатого вала и ЦПГ Такое нарушение тоже ведет к вибрации двигателя на холостых оборотах. Неприятность возникает из-за непрофессиональной сборки мотора в ходе его ремонта. При шлифовке коленвала необходима последующая его балансировка в сборе с маховиком. Для этого в нем высверливают отверстия, чтобы ликвидировать ненужные граммы. Также при капитальном ремонте необходимо подбирать поршни, пальцы одной массы. Если этого не сделать, вибрация на холостых оборотах неизбежна. Некорректная подача топлива В этом случае профессиональные автослесари советуют выполнить следующий алгоритм действий: тщательно осмотреть и очистить форсунки; если после этого проблема не устранилась, то форсунки подлежат полной замене; провести инспекцию состояния и работы топливного насоса, при необходимости — замена в сборе; определить и сбросить ошибки ЭБУ Тормоза Для кого-то это звучит странно, тем не менее, тормозная система имеет свою связь с двигателем. Речь идет о вакуумном усилителе. Через специальный шланг он соединен с впускным коллектором. Это нужно для того, чтобы внутри усилителя формировать разрежение. Вакуум образуется благодаря «отсасыванию» поршнями двигателя воздуха из этого узла. При нарушении герметичности связующего шланга в цилиндры начинает попадать лишний воздух, обедняющий горючую смесь. Этапы проверки: При неработающем силовом агрегате несколько раз (3-4) медленно нажмите на тормоз и держите педаль, которая должна быть упругой. Пустите двигатель: педаль должна постепенно провалиться. Если это не так – происходит подсос воздуха. Для проверки шланга его нужно снять. Тестирование проводите продувкой. Если трубка пропускает воздух, потребуется её замена, а если целая — проверка штуцера, ввернутого в усилитель. Возьмите медицинскую грушу, наденьте на штуцер. Когда надавливаете на нее, воздух должен идти только в одну сторону (обратного «хода» нет). А можно и просто подуть: сначала в широкую часть штуцера, затем в узкую. При проходе воздуха в обоих направлениях придется покупать новую запчасть. Низкая компрессия Одной из причин троения двигателя — низкий уровень компрессии в цилиндрах. Это может возникнуть вследствие выхода из строя какой-либо детали, входящей в состав цилиндропоршневой группы. Для того чтобы устранить данную неполадку придется прибегнуть к разборке самого двигателя. Причиной низкого уровня компрессии может крыться в изношенном состоянии поршня, поршневых колец и/или клапанов. В этом случае самым оптимальным и рациональным вариантом устранения вибрации будет являться лишь полная профессиональная замена дефектных деталей. При самостоятельной замене либо варианте восстановления возможно возникновение дальнейших, более значительных поломок, а значит, и дорогостоящего ремонта всей силовой установки. Система управления двигателем   Современный инжекторный двигатель оснащен компьютером, который управляет всеми исполнительными механизмами, снимает показания датчиков, поддерживает работу холостых оборотов. Если сам блок управления выйдет из строя, двигатель не запуститься, или будет работать с вибрацией. Может пропасть управляющий импульс на катушку и подаваться искра, или на форсунку, тогда не поступит топливо. Все это проверяется диагностикой в автосервисах. На панели приборов контрольная лампа будет моргать, а затем загорится постоянно. Существуют методы определения номера не работающего цилиндра самодиагностикой. Но лучше заехать в автосервис и проверить двигатель полностью на наличие механических повреждений, проблем с электроникой и топливной системой. Датчики, установленные на инжекторном двигателе, поддерживают стехиометрический состав смеси, холостые обороты, уменьшают вибрацию, следят за детонацией. Если какой-то из датчиков неисправен и выдает неправильные показания, двигатель будет работать нестабильно.  Немаловажную роль играет проводка моторного жгута, а также контакты, нарушение которых может приводить к вибрациям мотора. Частое явление нарушение контакта в разъемах датчиков. К примеру, проводка на ДМРВ у вазовских моторов часто окисляются. АЦП уходит в плюсовое значение и двигатель трясет. Неисправности датчиков Тоже одна из причин, вызывающих вибрацию мотора на холостых оборотах. ДМРВ, лямбда-зонд, регулятор холостого хода, ДПДЗ – поломка этих запчастей оказывает отрицательное влияние на стабильное функционирование двигателя. В итоге блок управления получает неверную информацию и формирует неправильный состав горючей смеси. Если перестают функционировать ДПКВ, датчик детонации или фаз, получается такая же картина: вибрация. Найти неисправную деталь можно, воспользовавшись бортовым компьютером или контроллером по коду ошибки. Дополнительное и навесное оборудование Тряску могут передавать различные ролики и крутящиеся части навесного оборудования. Генератор при разрушении подшипников будет давать сильную вибрацию на кузов. Не сразу можно понять, что дело не в самом двигателе. Также ведет себя помпа и различные ролики обводных ремней. Сами ремни плохого качества или изношенные дают скачкообразные колебания. Внутри ручейков ремня скапливается стружка от роликов что и вызывает вибрацию. Опорные подушки двигателя при усталости, плохо демпфируют колебания. Нужно периодически их проверять в сервисе. Новые подушки могут быть из некачественного материала и не выполнять свою функцию сглаживания вибраций. Еще одной причиной появления вибраций является задетая где-то на кочке защита двигателя. Она с некой частотой ударяется об картер мотора и создает неприятные ощущения, особенна по неровной дороге. Если на месте разогнуть защиту ломом не получается, приходится снимать и выпрямлять. Неисправность опорных подушек двигателя Данные детали автомобиля выполняют две функции: Крепят силовую установку к кузову (раме) автомашины; Гасят его колебания. Опоры изготавливаются из специальной резины, которая изнашивается в процессе эксплуатации. Поэтому при появлении трещин, надрывов и т. п. они перестают устранять колебания, которые передаются на кузов и хорошо чувствуются в салоне. В случае, если повреждения имеют только один демпфер, то с большей долей вероятности изношены и другие, только это пока не проявилось. В связи с этим осматривать и менять надо все опоры. Рассмотрим, как определить, что источником повышенных колебаний является неисправность опор двигателя. Проведите визуальный осмотр сайлентблоков мотора. Они не должны иметь крупных трещин, надрывов и отслаиваться от металлических частей. Установив подкатной домкрат с резиновой проставкой, приподнимите поочередно двигатель с каждой стороны, где размещена подушка (место подъема должно быть максимально близко к опоре силового агрегата). Наблюдайте за работой двигателя после каждой смены местоположения домкрата. При подъеме двигателя со стороны неисправной подушки сила вибраций, передаваемых на кузов машины снизится. Кроме того, диагностику можно провести без использования домкрата. Для этого нужен еще один человек. Открываем капот и раскачиваем автомобиль, резко меняя направленность движения. При этом помощник должен посмотреть угол крена мотора в разные стороны. При исправных подушках силовая установка будет раскачиваться во всех направлениях равномерно и одинаково. Мотор будет крениться больше в сторону неисправной опоры, которую и необходимо заменить. Намеренное занижение оборотов на холостом ходу Часть автовладельцев специально устанавливают количество оборотов двигателя ниже нормы, обуславливая это экономией топлива. В действительности это «палка о двух концах». Расход бензина сокращается ненамного, а вот вибрация двигателя на холостых оборотах ускоряет износ деталей цилиндро-поршневой группы многократно. Поэтому экономить бензин таким способом просто не имеет смысла: ремонт двигателя обойдется гораздо дороже, чем стоимость нескольких литров горючего. Засоренный воздушный фильтр Для надлежащего сгорания топлива в двигателе обязательно наличие в нем кислорода. В случае засорения воздушного фильтра снижается объем подаваемого в двигатель воздуха. Более того, это может сказаться на количестве поступающего в цилиндры топлива, поскольку расход топлива зависит от количества подаваемого воздуха. Чем меньший объем воздуха, тем меньший объем топлива. В результате автомобиль начинает дергаться по простой причине – из-за недостатка воздушно-топливной смеси в двигателе. Решение: установка нового воздушного фильтра, который не потребует больших денежных затрат. Процедура замены достаточно проста, но, если вы не уверены, что сможете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к автомеханику. Поврежденные вакуумные шланги и их соединения Конструкция любого двигателя автомобиля предполагает наличие нескольких вакуумных шлангов. В случае разрыва, растрескивания, износа шлангов или ослабления их соединений двигатель может начать вибрировать, глохнуть или в нем могут происходить пропуски зажигания. При этом также может включиться индикатор Check engine («Проверьте двигатель»). Решение: замена поврежденных шлангов и проверка надежности их соединений. Любой механик с легкостью решит эту проблему. Поврежденные колесные диски Иногда проблема заключается не в шинах, а в том, на что они установлены. При попадании колес в большие и глубокие выбоины или в случае наезда на низкий бордюр колесные диски могут деформироваться. В результате сильного удара по колесу повреждается как шина, так и диск. Даже если колесо не имеет видимых повреждений, это не означает, что балансировка не нарушена. Вибрации могут передаваться через рулевое колесо или кузов автомобиля, это зависит от того, какое из колес повреждено. Налипание снега и образование льда Если автомобиль эксплуатируется в суровых зимних условиях, появление вибраций, особенно во время снегопада или после него, может объясняться образованием льда на колесах. При управлении автомобилем в таких условиях в колесах и вокруг них скапливается снег, лед и жидкая грязь, которая в случае замерзания провоцирует нарушение балансировки колес и шин, что, соответственно, приводит к появлению вибрации. Решение: если у вас нет возможности припарковать автомобиль в помещении с температурой воздуха выше 0, необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть замерзшую грязь. Это должно решить проблему, по крайней мере, до следующего снегопада. Вибрации у дизельных моторов Кроме основных факторов, усиление колебаний на холостом ходу у дизельных агрегатов обусловливается неисправностями в других частях конструкции автомашины. Стабильное функционирование данных ДВС сильно зависит от состояния деталей и узлов топливо обеспечивающей системы, например, от степени их загрязненности. Загрязнение происходит из-за частиц и примесей (в т.ч. воды) из топлива и воздуха в элементы топливной системы из-за плохой фильтрации. Виновником усиления колебаний может стать неисправность узлов топливоподающей системы и в первую очередь ТНВД. Если вибрирование ощущается в первое время после пуска холодного ДВС, а после прогрева пропадают, то неисправна свеча накаливания. Помимо этого, не стоит исключать из перечня причин и исправность мотора – наличие соответствующего нормативам уровня компрессии. Вибрации во время торможения Пульсации и вибрации при торможении могут отрицательно сказываться на управляемости автомобиля и характеристиках его торможения. А это уже серьезная проблема, ведь тормозная система – это самая важная система, обеспечивающая безопасность движения. Обращаясь к механику по вопросу неисправности тормозов, будь готовы услышать один из следующих диагнозов. Изношенные тормозные диски Тормозные колодки перестают плотно прилегать к поверхности дисков, если последние сильно изношены (в таком случае они начинают вилять) или если они имеют разную толщину. Именно поэтому при задействовании тормозов колодки начинают проскальзывать, в результате чего водитель ощущает пульсацию педали тормоза, а в большинстве случаев еще и биение рулевого колеса. Решение: тормозные диски подлежат ремонту или замене. Для определения направления работ диски необходимо осмотреть и измерить. Но в большинстве случаев приходится менять диск, который изношен настолько, что вызвал вибрации. Изношенные тормозные барабаны Тормозные барабаны, потерявшие круглую форму, могут стать причиной пульсации тормозной педали. Более того, при нажатии педали может доноситься визжащий или скрежещущий звук. Решение: барабаны подлежат ремонту или замене. Во время проверки механик осматривает барабаны на предмет повреждений, например трещин, задиров или признаков превышения тепловых пределов. Наличие любого повреждения говорит о необходимости установки новых барабанов. В большинстве случаев приходится менять барабан, если он изношен настолько, что вызвал вибрации. Изношенные колесные подшипники Подшипники позволяют колесам вращаться, удерживая вес автомобиля. Тормозной диск крепится к ступице колеса с подшипником. Если изношенный колесный подшипник имеет слишком большой зазор, при торможении ощущаются вибрации. Кроме того, это плохо влияет на управляемость автомобиля и четкость его вхождения в поворот. Решение: замена одного или нескольких изношенных подшипников. Колесный подшипник обычно является неотъемлемой частью ступицы колеса, поэтому его невозможно заменить отдельно. В таком случае нужно менять весь узел ступицы. Вибрации во время ускорения И здесь могут проявиться проблемы, описанные в пункте, посвященному холостому ходу двигателя. Но есть и некоторые особенности. Поврежденные приводные валы, карданные шарниры и оси Источником вибраций, помимо двигателя, колесных дисков и шин, могут быть приводные валы, карданные шарниры и оси, вращающиеся с высокой скоростью. Некоторые или все эти компоненты, в зависимости от компоновки ходовой части, отвечают за передачу крутящего момента от двигателя на колеса. В таком случае вибрации будут ощущаться именно в процессе ускорения, а не во время движения с постоянной скоростью или работы двигателя в режиме холостого хода. Решение: обратитесь к механику, чтобы он проверил состояние упомянутых компонентов. Приводные валы могут потребовать балансировки. Что касается шарниров, то эта проблема решается их заменой или смазкой и установкой новых пыльников. Изогнутые оси подлежат замене. 0 км/ч (холостые обороты) Вибрация рычага КПП – пропуски зажигания, троение двигателя.Металлический равномерный стук – повреждение подушки двигателя.Высокочастотный свист – износ ремня генератора. Равномерная небольшая тряска – разбалансировка маховика, сцепления. Неравномерная небольшая тряска – пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем. 0 км/ч (повышенные обороты) Увеличивающаяся вибрация двигателя — пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем. до 40 км/ч Если вибрация происходит при движении на поворотах и сопровождается хрустом, то возможная причина – неисправность шруса. На поворотах она может являться признаком неисправности узлов рулевого управления, прежде всего, рейки.Вибрация в момент включения какой-либо отдельной передачи – признак неисправности КПП. В механических КПП в момент выжима сцепления она может быть следствием износа фрикционного механизма, корзины или выжимного подшипника. 40-60 км/ч На этой скорости начинает проявляться вибрация карданного механизма, в том числе, крестовины и подвесного подшипника.Биения руля указывают на неправильную балансировку колес.Причиной вибрации на данной скорости может быть выхлопная система, а именно, ее ненадежное крепление, нарушение целостности. Причиной может быть и изношенный опорный подшипник стойки. 60-80 км/ч Появление биений на таких скоростях свидетельствует о возможной неисправности тормозной системы, особенно, если это сопровождается соответствующим звуком.При движении на ровной дороге появление вибрации может быть проявлением изъянов протектора шин.Появление вибраций на данных скоростях может быть разбалансировка вращающихся деталей двигателя: шкивов, приводов вентилятора, генератора, маховика. Низкий уровень масла в АКПП и засорение фильтра иногда приводят к такому эффекту. 80-100 км/ч При этих скоростях в процессы вибрации усиливается вклад малейших износов узлов подвески.При больших скоростях могут начать проявлять себя подгулявшие шаровые опоры. 100-120 км/ч Внезапное возникновение биений может быть следствием некорректной работы турбины двигателя. Он «захлебывается» от нехватки воздуха.Тряска в салоне кузова могут возникнуть в результате смещения пластмассовых деталей. более 120 км/ч На предельных скоростях для возникновения биений достаточно малого нарушения аэродинамики автомобиля. Достаточно установки нештатного спойлера, чтобы воздушные потоки сформировали вибрационную ситуацию.На больших скоростях нагреваются подшипники вращения, отсутствие или недостаточное количество в них смазки иногда приводит к возникновению вибраций. Видео — если машину трясет при разгоне, то возможная причина может быть в гранате: Что делать, если двигатель завибрировал Снизить вибрацию двигателя можно тщательной проверкой всех «слабых мест», могущих вызывать вибрацию: самого двигателя и его креплений, системы зажигания, топливной магистрали, бензонасоса, форсунок, электрических компонентов, трансмиссии и т.д. Часто проблема решается заменой подушек двигателя. Если машина карбюраторная, то регулировка карбюратора поможет избавиться от докучающего «дерганья». Если причина вибрации – детонация, следует сменить АЗС и заливать в бак чистое топливо только с рекомендованным октановым числом. Большую помощь может оказать электронная диагностика, которая позволит прочесть код ошибки, если таковой записан в память ЭБУ двигателя. В любом случае, если двигатель начал вибрировать, и ситуация сохраняется, следует обратиться в автосервис с квалифицированным персоналом, чтобы как можно скорее устранить неисправность. Важно помнить: долгая езда на вибрирующем моторе чревата скорым выходом из строя и дорогостоящим капремонтом, поэтому проблему следует как можно скорее диагностировать и убрать. Источники https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/vibraciya-na-skorosti.html https://diagnozbibike.ru/neispravnosti-dvigatelya/vibracziya-dvigatelya-na-holostyh/ https://kuzovspec.ru/remont/vibraciya-po-kuzovu-na-skorosti/ https://topmekhanik.ru/vibratsii-na-holostom-hodu/ https://djago.ru/dvigatel/vibraciya-na-xolostyx-oborotax-prichiny-i-posledstviya/ https://motoran.ru/interesnoe/vibratsiya-dvigatelya-prichiny https://avtodvigateli.com/neispravnosti/vibraciya-dvigatelya-na-xolostyx.html https://okuzove.ru/poleznye-stati/vibracii-avtomobilya-priznaki-prichiny-i-reshenie-problemy.html [свернуть] Почему двигатель вибрирует на холостых оборотах и при движении Комфорт во время езды – важнейший компонент, посредством которого автопроизводители наращивают клиентскую базу. Тишина в салоне, отсутствие вибраций и посторонних звуков являются ключевыми компонентами, которые многие покупатели ставят во главу угла, когда речь идет о выборе конкретной модели транспортного средства.   Оглавление Первичная диагностика причин Крепление двигателя, проверка подушек Как проверить подушки На холостых Причины, почему двигатель вибрирует Что можно проверить и исправить самому Вибрация в движении под нагрузкой Разбалансировка ходовой Засорение топливной системы Неисправности датчиков Выводы Однако в процессе эксплуатации часто возникает столь неприятное явление, как вибрации двигателя. Они заметно снижают уровень комфорта и вызывают небезосновательные опасения владельцев. Ведь подобное свидетельствует о неисправности отдельных узлов и механизмов машины. Почему двигатель вибрирует, что становится причиной излишне интенсивного «сердцебиения» авто, и как от него избавиться, пойдет речь в нашем сегодняшнем материале. Первичная диагностика причин Если силовая установка автомобиля исправна, во время работы на холостых оборотах вибрация не ощущается. При ее появлении, да еще и интенсивной, передающейся на кузов и ощущающейся даже внутри машины, стоит провести диагностику для определения причины происходящего и правильного ее устранения. Для этого следует выжать сцепление и прислушаться.  Если вибрации продолжаются, значит, неисправен действительно мотор, но если они прекратились, возможны проблемы в работе коробки передач и самого сцепления. Причем, тип КПП, то, автоматическая она или механическая, никакой роли не играет. В любом случае необходимо срочно отправляться на СТО и показывать машину специалистам, ведь и ремонтом силового агрегата, и приведением в порядок трансмиссии должны заниматься профессионалы.  К слову: состояние коробки передач можно проверить и самостоятельно. Для этого нужно в какую-то емкость слить небольшое количество масла и изучить его состояние. Наличие в смазочных материалах металлической стружки, присутствие примесей и запаха гари свидетельствует о серьезной неисправности КПП. Если же масло нормальное, скорее всего, вибрации на холостых оборотах вызваны выходом из строя сцепления.  Распространенной причиной является также неправильная работа отдельных элементов двигателя. В таком случае тряска ощущается сразу после запуска мотора и даже в момент его остановки. Эксперты в подобных ситуациях рекомендуют обратить внимание на следующее:  Подушка ДВС (она может быть неисправной).  Состояние топливного фильтра (его засоренность).  Засорение топливного насоса.  Состояние свеч зажигания (не исключено, что их придется заменить).  Комплектующие цилиндропоршневой группы. Крепление двигателя, проверка подушек Во время проведения диагностики необходимо обратить внимание на опору, которая представляет собой некое подобие прокладки между мотором и кузовными деталями.  Опора может быть гидравлической или резинометаллической, она необходима для того, чтобы смягчать вибрационные колебания, которые появляются при работе силовой установки, передаются на кузов и далеко не лучшим образом влияют на комфорт во время движения автомобиля.   В подавляющем большинстве случаев двигатель крепится с помощью 4-5-ти опор, и если хотя бы одна из них неисправна, это сразу же проявляется в появлении излишних вибраций. Как правило, поломка сводится к обрыву детали, изготовленной из резины и металла.  Как проверить подушки Для этого можно воспользоваться одним из двух методов. Первый – наиболее простой, но и наименее информативный. Он сводится к следующему: нужно открыть капот, попросить кого-то завести мотор и медленно сдвинуть машину с места, на минимальной скорости проехать метров 10, затем включить заднюю передачу и проехать назад.  Если во время смены направления движения обнаружится изменение положения силовой установки, а также если вибрация при этом усилится, ее причина кроется именно в подушках. Описанный метод проверки наиболее информативен, если имеет место поломка верхней (правой) опоры. При выходе из строя сразу нескольких подушек или для обнаружения дефектов в работе нижней целесообразно воспользоваться вторым способом диагностики:  Ту часть авто, где установлен двигатель, приподнимаем на домкрат.  Надежно фиксируем конструкцию с помощью колодок или иных опор.  Вывешиваем двигатель, снимая с опор нагрузку от него. Важно Внимательно изучаем подушки на предмет наличия на них механических повреждений, это могут быть разрывы, трещины, отслоение резины. Особое внимание при этом необходимо уделить швам, местам, в которых металлические части соединяются с резиновыми. Если при диагностике обнаружились дефекты, скорее всего, придется выполнить замену подушек двигателя. На холостых Когда двигатель работает нормально, вибрации минимальны. Следует учитывать также и то, что в холодное время года, когда «за бортом» минусовая температура, «тряска» более ощутима. Особенно она заметна сразу после запуска мотора. Через несколько минут работы, после прогрева, она практически полностью исчезает. При этом ни о каких провалах, рывках, а также о появлении посторонних звуков не должно быть и речи.   Причины, почему двигатель вибрирует Ответы на вопрос о том, почему на холостых оборотах мотор вибрирует, могут быть разными. Существует несколько причин столь неприятного явления:   «троение» двигателя;  нарушение крепления силового агрегата;  разбалансировка коленвала. Троение двигателя становится следствием неправильного функционирования цилиндров – они начинают работать неравномерно. Сильнее всего троение чувствуется именно на холостых, причем, после нажатия на педаль акселератора удается несколько компенсировать дисбаланс благодаря тому, что коленчатый вал начинает вращаться чаще, однако мощность мотора все равно будет заметно ниже.  К признакам троения относят следующее:  Слабый разгон, появление при этом рывков.  Рост расхода топлива.  Заметные вибрации рулевого колеса.  Во время поворота ключа в замке зажигания образуются пропуски.  Одна из свечей зажигания чернеет.  Появление хлопков из выпускной системы.  Если троение и вибрации связаны с выходом из строя цилиндра, устранять неисправность необходимо как можно оперативнее, ведь топливо будет сжиматься недостаточно, его избытки приведут к смыванию смазки со стенок цилиндра и к преждевременному его износу. Также из-за этого несгоревшее топливо через уплотнители будет проникать в масло, и оно, в свою очередь, утратит эксплуатационные характеристики, что чревато еще более серьезными поломками и необходимостью масштабного ремонта.  Когда чрезмерная тряска мотора вызвана разбалансировкой коленвала, это значит, что количество его оборотов стало выше или ниже нормы, которая составляет в среднем 750-950 об. (зависит от типа силовой установки). Если оборотов меньше, мотор функционирует нестабильно, начинает глохнуть. Если их наоборот – слишком много, расход бензина или дизеля растет, повышается нагрузка на детали цилиндрово-поршневой группы, а это ведет к значительному сокращению моторесурса.   Поэтому специалисты советуют изучить инструкцию к автомобилю, узнать оптимальный баланс коленвала и строго его придерживаться, а при нарушении требуемых показателей немедленно отправляться на СТО и выполнять балансировку.  Что можно проверить и исправить самому Как уже говорилось выше, проще всего проверить целостность опор двигателя, о том, как это сделать, мы писали в самом начале нашего материала. Также следует провести визуальный осмотр свечей зажигания, катушки и проводов. Если на них были обнаружены потемнения, нарушение изоляции и прочие дефекты, необходимо срочно выполнить замену подозрительной детали. Обычно после этого обороты холостого хода нормализуются, тряска исчезает.  Вибрация в движении под нагрузкой Есть еще один вид вибраций — под нагрузкой. Появление вибраций во время движения не на холостых оборотах двигателя, а под нагрузкой, всегда свидетельствует о проблемах в работе мотора. Возникновению столь неприятного явления предшествуют разные причины.   Разбалансировка ходовой Если колеса сбалансированы неправильно, это проявляется уже во время движения на скорости в 70 км/час и выше. Причем, сила тряски может быть столь заметной, что передается она и ощущается она даже на рулевом колесе. Решается проблема крайне просто – посещением СТО и балансировкой колес. Процедура доступна и не отнимает много времени. Важно отметить, что нередко дисбаланс возникает зимой, в непогоду, когда на дисках налипает мокрый снег, но вибрации в таком случае более заметны, чем на плохо сбалансированных колесах.  Засорение топливной системы Неполадки, приводящие к тряске мотора, возникают и из-за нарушений в работе топливной системы, в частности, из-за ее засорения. Состоят они в проблемах с подачей топлива, из-за чего топливная смесь формируется с нарушениями. Обычно вибрации заметны, если смесь в цилиндрах обеднена.  Выполнение точной диагностики в сложившейся ситуации возможно исключительно с применением специального оборудования, причем, речь идет о диагностике как карбюраторных, так и инжекторных ДВС. Часто проблема состоит в неисправности топливного насоса, в том, что топливные фильтры забиты. А также в засоренности топливных форсунок, неотрегулированности карбюратора. Обычно диагностику системы подачи топлива выполняют после того, как удалось убедиться в исправности зажигания, а также в том, что причина вибрации заключается не в поломке опоры двигателя.  Неисправности датчиков К нарушениям работы мотора нередко приводит и выход из строя датчиков, подающих сигналы на ЭБУ мотором. К примеру, если неисправен лямбд-зонд, регулятор холостого хода, показатель скорости и пр. блок управления функционирует в режиме аварийной ситуации, из-за чего высок риск нарушений в формировании топливной смеси и вызванных этим неприятных последствий.  То же самое случится и при поломке датчика положения коленвала, датчика фаз и т.д. Узнать, что именно требует замены, можно только путем выполнения компьютерной диагностики, а также расшифровки ошибки, определенной электронным контроллером.   Выводы Из описанного выше можно сделать вывод о том, что, во-первых, причины тряски мотора на холостом ходу и под нагрузкой могут быть разными, а во-вторых, они представляют серьезную опасность как для ДВС в целом, так и для отдельных его элементов.  Любая дрожь не только снижает комфорт эксплуатации транспортного средства, но и вредит двигателю. Лишь благодаря своевременной фиксации столь неприятного явления, определения его причины и оперативного устранения последствий возможно продление моторесурса и безопасная езда на автомобиле. Как устранить вибрацию двигателя? Вибрация двигателя на холостых оборотах: 10 возможных причин — Блог Ощутимые в салоне вибрации двигателя на холостых оборотах свидетельствуют о том, что есть проблемы с балансом. В исправном ДВС сбалансировано всё — массы движущихся деталей, момент зажигания и впрыска топлива, вспомогательное оборудование вроде генератора, водяной помпы, компрессора кондиционера и так далее. Источник вибрации искать гораздо проще, когда она проявляется постоянно, а не хаотично и временно. В этом материале разобраны десять возможных причин, из-за которых двигатель может вибрировать на холостом ходу. Причина 1. Неисправность клапана холостого хода Причина 2. Засорён воздушный фильтр Причина 3. Грязные форсунки Причина 4. Пропуски зажигания Причина 5. Разная компрессия в цилиндрах Причина 6. Неисправность датчика массового расхода воздуха Причина 7. Вибрации приводного ремня или ведомых им устройств Причина 8. Ослабление креплений двигателя к кузову Причина 9. Износ «подушек» двигателя Причина 10. Механический износ внутри мотора Причина 1. Неисправность клапана холостого хода Для любого двигателя внутреннего сгорания есть определённые минимальные обороты, только выше которых он может работать стабильно и устойчиво. Если обороты проваливаются за этот порог, неизбежно проявляются ощутимые вибрации. Это происходит по нескольким причинам. Основная заключается в недостаточном воздействии центробежной силы, которая при уверенных оборотах коленвала компенсирует массы движущихся деталей. Аналогичные вибрации, но кратковременные, можно наблюдать в момент запуска и остановки мотора. В бензиновом инжекторном двигателе за поддержку номинальных холостых оборотов отвечает клапан холостого хода. Его иногда называют датчиком, которым он, в общем-то, не является. клапан холостого хода представляет собой электромагнитный клапан, который под управлением электронного блока точно дозирует количество воздуха, поступающего в двигатель для приготовления топливовоздушной смеси. Данный элемент на многих машинах является ахиллесовой пятой — часто барахлит или отказывается вообще работать. Чаще всего причиной глюков клапана холостого хода является загрязнение его механической части. Внутри него есть воздушный канал и игольчатый клапан — детали очень точно подогнаны друг к другу, так как на холостом ходу требуется реально точная дозировка воздуха. При скоплении на этих деталях сажи, пыли и грязи шток начинает подклинивать, не может полностью закрываться или своевременно открываться по сигналу «мозга». Реже, но случаются и отказы данного узла. Результатом нарушения работы клапана являются так называемые плавающие холостые обороты и их провалы. Увидеть это можно при наличии на приборной панели тахометра. Если его стрелка падает до 500…700 об/мин, двигатель не может работать стабильно, устойчиво и ровно. Начинаются вибрации. При провале оборотов ниже указанных значений мотор просто останавливается, так как ему не хватает мощи пересилить компрессию в цилиндрах. Ремонт клапана холостого хода, если в нём есть смысл, заключается в очистке его механической части. Для этого лучше всего использовать аэрозольный очиститель карбюраторов и сжатый воздух. Разбирать узел не рекомендуется. Если чистка клапана не помогла стабилизировать холостые обороты, после отработки следующих причин его, возможно, придётся заменить. Причина 2. Засорён воздушный фильтр Воздушный фильтр является расходником, который необходимо регулярно менять. Частота замены зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина ездит в основном по асфальтированным дорогам, то фильтр меняется не чаще, чем каждые 20 000 пробега или раз в два года. При интенсивной езде по грунтовкам и бездорожью периодичность замены сокращается вдвое. Грязный воздушный фильтр препятствует нормальному поступлению воздуха во впускной тракт. В инжекторных двигателях эту недостачу может на первых порах компенсировать «мозг», опираясь на сигналы с датчика массового расхода воздуха. Чтобы проверить, влияет ли фильтр на работу мотора, его можно временно извлечь из корпуса, и дать поработать автомобилю на холостом ходу. Если вибрации пропадут, значит изъятый фильтр грязный, и его нужно заменить. Если ничего не изменилось, проблему следует искать в другом месте. Причина 3. Грязные форсунки Топливные форсунки достаточно быстро загрязняются, если качество топлива не очень высокое. Они забиваются, покрываются нагаром, и в результате появляется сразу две проблемы. Во-первых, через форсунки впрыскивается не то количество топлива, которое нужно. Во-вторых, снижается качество распыления топлива. В итоге топливовоздушная смесь готовится неправильно, и неуверенно воспламеняется. Из-за грязных форсунок возможны даже пропуски — двигатель периодически или постоянно «троит», происходит разбалансировка масс и, как следствие, вибрации. Для профилактики топливных форсунок обратитесь в соответствующий сервис. С нашим качеством бензина и солярки делать это нужно чуть ли не каждый год. Промыть форсунки можно попытаться и в гаражных условиях. В Интернете на эту тему есть подробные видеоролики. Причина 4. Пропуски зажигания При пропусках зажигания двигатель начинает «троить», и это неизбежно приводит к вибрациям. Причину начинать искать надо со свечей зажигания. Если какая-то из них не работает нормально, на ней будет виден маслянистый чёрный нагар или сажа. Попутно по цвету свечей можно вычислить и другие проблемы с двигателем, например, калильное зажигание, обеднённую смесь или бензин с присадками, повышающими октановое число. При диагностике свечей стоит учитывать, что пропуски зажигания могут происходить также по вине пробитых высоковольтных проводов. Внимательно осмотрите их на предмет наличия трещин и прогаров. Пробитые провода можно также вычислить, если посмотреть на работающий двигатель в полной темноте. Что свечи, что бронепровода — рекомендуется менять комплектом. Причина 5. Разная компрессия в цилиндрах Для измерения компрессии используется компрессометр. Если в каком-то из цилиндров давление «отстаёт» от других на пару-тройку единиц, то это ещё не может стать причиной вибрации двигателя на холостых оборотах. Дисбаланс начинается обычно тогда, когда разброс компрессии составляет 4…6 единиц, или более (если цилиндр совсем мёртвый). Причин низкой компрессии может быть очень много. Это и изношенные поршневые кольца, и задиры на цилиндрах, и подгоревшие клапаны. В гаражных условиях такие поломки редко ищутся, так как работа непростая, требующая инструмента, знаний и опыта. Поэтому, если вы выявили сильный разброс компрессии, обратитесь в сервис к специалистам. Причина 6. Неисправность датчика массового расхода воздуха Датчик массового расхода воздуха отслеживает объёмы воздуха, который проходит через впускной тракт и используется для приготовления топливовоздушной смеси. Сигналы с него поступают на электронный блок управления, тот их учитывает, и соответствующим образом корректирует впрыск топлива через форсунки. Датчик массового расхода воздуха чаще всего начинает барахлить из-за загрязнения. Чтобы проверить датчик, его необходимо аккуратно снять с впускного тракта, и внимательно осмотреть сенсор. В его роли может выступать что-то похожее на обычный резистор или специальная пластинка из тугоплавкого металла. Если на датчике присутствует грязь, его необходимо промыть очистителем карбюраторов и тщательно высушить. Чтобы убедиться в его работоспособности, обычно измеряют сопротивление сенсора мультиметром — оно должно плавно изменяться, если подуть на датчик струёй сжатого воздуха. Причина 7. Вибрации приводного ремня или ведомых им устройств Ремень, посредством которого приводится в действие генератор, водяная помпа и другие ведомые устройства, тоже может быть источником сильных вибраций. Такое происходит, когда ремень имеет повреждения, либо плохо натянут. Степень натяжения проверяется в соответствии с мануалом к конкретному двигателю или у специалиста. Помимо самого ремня вибрации могут создаваться устройствами, которые приводятся в движение от него. Это может быть, например, водяная помпа, кондиционер и так далее. До обращения к специалистам можно попытаться вычислить источник вибрации на слух, либо проверяя люфты на шкивах упомянутых устройств. Причина 8. Ослабление креплений двигателя к кузову Двигатель крепится к кузову автомобиля в нескольких точках, и иногда эти крепежи самопроизвольно ослабляются при эксплуатации. Чтобы исключить эту причину, необходимо пройтись по всем точкам крепления, и проверить, затянуты ли они нормально. На некоторых автомобилях увидеть все крепежи со стороны капота невозможно — приходится подлезать к ним снизу на смотровой яме или эстакаде. Перед диагностикой обязательно ознакомьтесь с мануалом к вашему автомобилю, чтобы выяснить, в каких именно местах двигатель крепится к кузову. Причина 9. Износ «подушек» двигателя Даже идеально сбалансированный двигатель является источником вибраций. Чтобы они не передавались на металлический кузов автомобиля, в точках крепления применяются резиновые или резинометаллические амортизаторы. В народе их называют «подушками». Поскольку сделаны они из резины, со временем из-за влаги и перепадов температур амортизаторы изнашиваются — теряют эластичность, растрескиваются или же разрушаются полностью. Если при осмотре были выявлены такие «подушки», их замена поможет убрать вибрации двигателя. Причина 10. Механический износ внутри мотора Как уже было сказано выше, двигатель внутреннего сгорания — это сбалансированный механизм. Массы и кинетические энергии движущихся деталей компенсируются за счёт особенностей конструкции. Например, чтобы двигатель не вибрировал из-за поршней, их движение из ВМТ в НМТ организовывается попарно. На коленчатых валах есть компенсирующие грузы, а также эта деталь при изготовлении очень дотошно балансируется на специальном оборудовании. К вибрациям может привести в данном случае всё что угодно, начиная с изношенных вкладышей шатунов, и заканчивая износом деталей газораспределительного механизма. Без разборки двигателя, как правило, подобные дефекты вычислить невозможно. Итоги Вибрация двигателя на холостом ходу может возникать по нескольким причинам. Самое первое, что нужно смотреть — это скорость вращения коленвала на холостом ходу. Если обороты проваливаются ниже нормы, надо искать причину в системах, управляющих работой двигателя. Вторая распространённая причина вибраций — двигатель «троит». Это происходит из-за пропусков зажигания или некорректной работы топливных форсунок. Если мотор не «троит» и работает на уверенном холостом ходу, вибрации могут возникать из-за ослабившихся креплений или повреждённых «подушек». Самая сложная в диагностике причина вибрации — механический износ или поломки внутри мотора. Что вызывает вибрацию двигателя на холостом ходу? Двигатель автомобиля вибрирует на холостом ходу, как правило, на оптимальных уровнях. Шестерни коробки передач, вращение коленчатого вала и другие компоненты вызывают легкие вибрации при обычном движении автомобиля. Просмотр полный ответ на sundevilauto.com Почему мой автомобиль вибрирует на холостом ходу? Крепления двигателя удерживают двигатель прикрепленным к автомобилю. Слабые или сломанные опоры не могут плотно удерживать двигатель в подкапотном пространстве и создают вибрацию на холостом ходу. Если тряска стихает, когда автомобиль находится в нейтральном положении, это может указывать на то, что опоры двигателя ответственны за вибрации. Просмотр полный ответ на sundevilauto.com Каковы основные причины вибрации двигателя? 5 Причины вибрации двигателя Изношенные свечи зажигания. Во многих автомобилях частой причиной вибрации двигателя является износ или неисправность свечей зажигания. … Ослабленные или отсоединенные шланги. … Сломаны опоры двигателя. … Неисправная или плохо отрегулированная система впуска топлива. … Неисправность ремня ГРМ. Посмотреть полный ответ на carsdirect.com Почему мою машину трясет на холостом ходу, а не во время движения? Крепления двигателя удерживают двигатель прикрепленным к автомобилю. Если автомобиль трясется или двигатель сильно трясется при остановке на светофоре или при парковке с работающим на холостом ходу двигателем, это может указывать на то, что опоры двигателя или опоры коробки передач повреждены или сломаны. Чтобы убедиться, что это действительно проблема, переключите автомобиль на нейтраль. Просмотр полный ответ на aamcocolorado.com Как остановить вибрацию двигателя автомобиля? 5: Гибкие детали подвески двигателя. В некотором смысле опоры двигателя являются первой линией защиты в подавлении сотрясений двигателя, распространяющихся по всему автомобилю. … 4: Методы укрепления кузова. … 3: Улучшенные компоненты зажигания. … 2: Гармонические балансиры. … 1: Активный контроль вибрации. Посмотреть полный ответ на auto.howstuffworks.com Диагностика и устранение неравномерного холостого хода автомобиля — основные причины тряски/вибрации во время остановки Должен ли двигатель трястись на холостом ходу? Часто ваш автомобиль трясется на холостом ходу просто потому, что пришло время заменить свечи зажигания! Когда ваши грязные или изношенные, они не могут правильно стрелять. Если это произойдет, они не смогут вовремя воспламенить топливо, находящееся в каждом из поршневых цилиндров. В результате ваш двигатель может дать осечку. Просмотр полный ответ на philsservice.com Почему моя машина трясется, когда я стою на месте? Вибрация обычно вызывается разбалансированной или неисправной шиной, погнутым колесом или изношенным U-образным шарниром трансмиссии. Вы можете обнаружить, что автомобиль трясется при движении вверх и вниз. Вы можете почувствовать вибрацию через сиденье, рулевое колесо или даже педаль тормоза. Просмотр полный ответ на moogparts.com Какие датчики могут вызывать неровный холостой ход? К ним относятся: Течь через прокладку головки блока цилиндров. Неисправность топливного насоса. Датчик массового расхода воздуха (MAF). Датчик ECT (температура охлаждающей жидкости двигателя). Клапан IAC (контроль холостого хода). Датчик положения дроссельной заслонки. Дроссельный клапан. Система EEC (управление выбросами паров топлива). Посмотреть полный ответ на autoselectonline.com Может ли грубый холостой ход повредить двигатель? Кроме того, чрезмерная работа на холостом ходу может повредить компоненты вашего двигателя, включая свечи зажигания, цилиндры и выхлопную систему. Поскольку двигатель вашего автомобиля не работает при максимальной температуре на холостом ходу, топливо сгорает лишь частично, что приводит к накоплению остатков топлива на стенках цилиндров. Просмотр полный ответ на e3sparkplugs.com Могут ли неисправные свечи зажигания вызывать вибрацию двигателя? Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в бензиновом двигателе в одном или нескольких цилиндрах, что может вызвать вибрацию, когда автомобиль работает на холостом ходу или на высоких скоростях. Самое простое решение — заменить свечи зажигания и проверить соответствующую проводку. Вибрации двигателя также могут быть связаны с воздушной и топливной системами. Просмотр полный ответ на moogparts.eu Может ли низкий уровень моторного масла вызывать вибрацию? Моторное масло низкого качества Низкая вязкость моторного масла является серьезной причиной вибраций. Просмотр полный ответ на toyotagallatin.com Что вызывает вибрацию при ускорении? Наиболее распространенная причина, по которой автомобиль трясется или вибрирует при ускорении, связана с разбалансировкой колес или изношенным ШРУСом. Это также может быть поврежден карданный вал, но также может быть вызвано проблемами с двигателем, такими как пропуски зажигания в двигателе. Просмотр полный ответ на mechanicbase.com Почему мой двигатель трясется при ускорении? Моя машина трясется, когда я разгоняюсь. Ослабленные или поврежденные опоры двигателя также могут быть причиной тряски автомобиля при ускорении. Как упоминалось ранее, поврежденные и ослабленные опоры двигателя не могут эффективно поглощать вибрации, создаваемые вашим двигателем, поэтому вы, вероятно, почувствуете их, когда нажмете на педаль газа. Просмотр полный ответ на firestonecompleteautocare.com Могут ли неисправные свечи зажигания вызывать тряску автомобиля? Неправильно работающие свечи зажигания вызывают неравномерное сгорание топлива в двигателе, что приводит к колебаниям оборотов и более громкому шуму. Вы также можете испытывать повышенную вибрацию автомобиля при простое или во время движения на низкой скорости. Эти вибрации исходят от двигателя и могут сотрясать весь автомобиль. Просмотр полный ответ на redfordautorepair.com Могут ли плохие свечи зажигания вызывать вибрацию? Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в бензиновом двигателе в одном или нескольких цилиндрах, что может вызвать вибрацию, когда автомобиль работает на холостом ходу или на высоких скоростях. Самое простое решение — заменить свечи зажигания и проверить соответствующую проводку. Вибрации двигателя также могут быть связаны с воздушной и топливной системами. Просмотр полный ответ на moogparts.eu Может ли датчик вызывать тряску двигателя? Неисправный кислородный датчик, безусловно, может вызвать неровную работу двигателя и небольшую тряску из-за дисбаланса в воздушно-топливной нагрузке. Просмотр полный ответ на yourmechanic.com На что похож разбалансированный приводной вал? ИНТЕНСИВНЫЕ ВИБРАЦИИ И ДЕРЖАНИЕ Вибрации и дрожание являются наиболее частыми признаками неисправности карданного вала. Если втулки или U-образный шарнир изнашиваются, вы можете испытывать чрезмерную вибрацию карданного вала. Это также может произойти из-за того, что карданный вал не закреплен должным образом, или из-за дисбаланса узла. Просмотр полный ответ на aamcobayarea.com Может ли грязная трансмиссионная жидкость вызывать тряску? Если уровень трансмиссионной жидкости в вашем автомобиле падает слишком низко, он может начать трястись при ускорении. Несмотря на то, что решить эту проблему довольно легко, необходимо срочно заняться этим. Если есть утечка, и вы продолжаете ездить с недостаточным количеством трансмиссионной жидкости, это может привести к необратимому повреждению трансмиссии вашего автомобиля. Просмотр полный ответ на blog.rainbowmuffler.net Могут ли забитые топливные форсунки вызывать вибрацию? Топливные форсунки тоже могут быть проблемой по той же причине. Когда топливные форсунки забиты или загрязнены, они распыляют топливо неравномерно. Это означает, что двигатель не получает того, что ему нужно для правильного запуска, и вы заметите вибрацию. Просмотр полный ответ на davesautorepairgoshen.com Может ли забитый топливный фильтр вызывать вибрацию? № 6 – Засорение топливного фильтра Если ваш топливный фильтр засорен, от топливного насоса к форсункам будет поступать недостаточно топлива. Это вызовет тряску того же типа, что и забитые топливные форсунки, поскольку в двигатель поступает недостаточно топлива. Просмотр полный ответ на cartreatments.com Что может вызвать неровный холостой ход на низких оборотах? Что может быть причиной неровного холостого хода на малых оборотах? Причины неровного холостого хода на низких оборотах могут быть вызваны множеством проблем, в том числе грязными топливными форсунками, забитыми воздушными фильтрами, неисправными свечами зажигания и целым рядом проблем с выхлопной системой. Просмотр полный ответ на сайте completecar.ca Как ведет себя автомобиль, когда свечи зажигания неисправны? Общие признаки неисправных свечей зажигания включают медленное ускорение, потерю мощности, плохую экономию топлива, пропуски зажигания в двигателе и трудности с запуском автомобиля. Просмотр полный ответ на yourmechanic.com ← Предыдущий вопрос Какие лекарства вызывают аутизм у младенцев? Следующий вопрос → Могут ли люди с ПРЛ чувствовать себя счастливыми? Ремонт Mini Cooper Проблема вибрации — двигатель вибрирует на холостом ходу 23 апреля 2021 г. 23 апреля 2021 г. Ротари Макс01-админ О ремонте Mini Cooper Проблема вибрации RotaryMax предлагает решение для ремонта Mini Cooper с вибрацией для решения проблемы вибрации автомобиля на холостом ходу. Как правило, Mini Cooper ненормально вибрирует по нескольким причинам, когда он простаивает. Следовательно, мастерская RotaryMax Mini Cooper предоставляет несколько услуг по устранению проблемы вибрации Mini Cooper. Как правило, проблема вибрации Mini Cooper связана с проблемой двигателя. Это связано с тем, что двигатель является основным генератором вибрации автомобиля, когда автомобиль не движется. Когда Mini Cooper работает на холостом ходу ниже 1000 об / мин, для Mini Cooper ненормально серьезно вибрировать. Следовательно, большинство владельцев Mini Cooper отправят свой автомобиль в мастерскую Mini Cooper, чтобы найти причину. Таким образом, мастерская устранит проблему вибрации мини купер. Ниже приведены причины проблемы с вибрацией Mini Cooper: Неисправность свечи зажигания и катушки зажигания Неисправность свечи зажигания приведет к невозможности нормального цикла сгорания двигателя. Когда свеча зажигания двигателя Mini Cooper не может работать должным образом, свеча зажигания не может воспламенить воздушно-топливную смесь для воспламенения. Следовательно, поршень двигателя теряет силу сгорания, чтобы заставить кривошип вращаться плавно. Следовательно, двигатель Mini Cooper будет иметь пропуски зажигания и начнет вибрировать. С другой стороны, неисправность катушки зажигания также может привести к пропуску зажигания в двигателе Mini Cooper. Это связано с тем, что катушка зажигания соединяется со свечой зажигания. Следовательно, он будет передавать электричество, чтобы свеча зажигания могла загореться. Таким образом, свеча зажигания не может правильно воспламениться с правильным временем, когда катушка зажигания не работает. Итак, двигатель Mini Cooper будет вибрировать при неисправности катушки зажигания. В связи с этим мастерская RotaryMax Mini Cooper оказывает услуги по проверке исправности свечей зажигания и катушек зажигания. Если есть неисправная деталь, механик Mini Cooper отремонтирует или заменит неисправную деталь. Как правило, это один из способов устранения проблемы с вибрацией Mini Cooper. Плохое моторное масло и впускной фильтр Плохое моторное масло или впускной фильтр вызывают ненормальную вибрацию двигателя. Обычно Mini Cooper будет ненормально вибрировать, если моторное масло или впускной фильтр находятся в плохом состоянии. Когда моторное масло в плохом состоянии, моторное масло не может смазывать детали двигателя. Обычно вибрация двигателя становится более значительной при низком давлении моторного масла. Следовательно, Mini Cooper с плохим моторным маслом будет вибрировать после холодного запуска. С другой стороны, плохой впускной фильтр или грязный впускной фильтр ухудшают поток воздуха. Следовательно, двигатель не может иметь достаточный поток воздуха для плавной работы. Следовательно, мастерская RotaryMax Mini Cooper заменит моторное масло и грязный впускной фильтр, чтобы решить проблему. Обычно замена моторного масла и впускного фильтра — это простой способ решить проблему с вибрацией Mini Cooper. Однако не все проблемы с вибрацией двигателя связаны с плохим моторным маслом или воздушным фильтром. Следовательно, механик даст двигателю остыть и снова запустит двигатель. Таким образом, механик Mini Cooper может проверить, есть ли у Mini Cooper проблема с вибрацией. Неисправность ЭБУ Неисправность ЭБУ или неправильное отображение также вызывают вибрацию Mini Cooper. Когда отображение ECU Mini Cooper не является хорошим, ECU не может обеспечить плавную работу двигателя. Это связано с тем, что плохое отображение приведет к тому, что двигатель будет работать со странными впуском, впрыском топлива и опережением зажигания. Следовательно, Mini Cooper будет вибрировать, когда количество впрыска топлива и момент зажигания неверны. Обычно стандартный ЭБУ редко имеет проблемы с плохим отображением. Как правило, ECU Mini Cooper будет иметь плохое отображение после неправильного переназначения ECU. Другими словами, тюнер может ввести набор карт, который не подходит для двигателя Mini Cooper. В результате ЭБУ Mini Cooper не может нормально работать с двигателем и вызывает вибрацию. Следовательно, Mini Cooper может потребоваться провести полный динамометрический тест, чтобы проверить карту. Если сопоставление неверно, тюнер настроит ECU для устранения проблемы с вибрацией Mini Cooper. Помимо вибрации, плохое отображение приведет к плохому расходу топлива и проблемам с недостаточной мощностью. Таким образом, процесс переназначения ECU Mini Cooper должен быть правильным, чтобы избежать негативного результата. Устранение проблемы вибрации Mini Cooper путем улучшения состояния двигателя Обычно Mini Cooper будет вибрировать, когда поршень двигателя, уплотнительные детали, шатун, коленчатый вал или блок двигателя неисправны. Если эти детали двигателя изнашиваются, двигатель начинает терять компрессию. Следовательно, цикл сгорания двигателя может иметь проблемы с детонацией и генерировать слишком много углеродистых загрязнений. В результате состояние двигателя Mini Cooper ухудшится, и он начнет вибрировать. Если вибрация вызвана этими деталями двигателя, для Mini Cooper может потребоваться сложный ремонт. Как правило, мастерская Mini Cooper предлагает выполнить восстановление двигателя для устранения проблемы с вибрацией Mini Cooper. Перед ремонтом двигателя специалист по двигателям проведет полную проверку. Это связано с тем, что процесс восстановления двигателя усложняется. Таким образом, большинство специалистов по восстановлению двигателя проведут детальную проверку, прежде чем открывать двигатель Mini Cooper. Замена крепления двигателя для устранения проблемы вибрации Mini Cooper Некоторые модели Mini Cooper вибрируют на холостом ходу из-за того, что опора двигателя старая и неисправна. Таким образом, мастерская Mini Cooper проверит опору двигателя, если у Mini Cooper возникнет проблема с вибрацией. Обычно опора двигателя имеет резиновое покрытие для уменьшения вибрации от двигателя. Следовательно, вибрация не будет легко передаваться на кузов автомобиля. Однако опора двигателя не может блокировать вибрацию двигателя при повреждении резины. Следовательно, механик заменит опору двигателя и ее резину, чтобы устранить проблему вибрации Mini Cooper. Отказ датчика Отказ датчика также является одной из причин вибрации двигателя. Когда датчик, такой как датчик MAP или широкополосный датчик, неисправен, ECU не может получить сигнал. Следовательно, ECU будет использовать базовое отображение для работы с двигателем. В результате двигатель будет работать со странными синхронизациями и начнет вибрировать. Таким образом, мастерская Mini Cooper проверит датчик, если двигатель ненормально вибрирует. Если датчик неисправен, механик Mini Cooper заменит датчик, чтобы устранить проблему вибрации двигателя. Tagged ремонт mini cooper Чрезмерная вибрация двигателя на холостом ходу У меня Corolla CE Automatic 98 года выпуска с пробегом 250 тысяч, и я пытаюсь выяснить, что вызывает чрезмерную вибрацию двигателя. Вибрация возникает в основном при 900 об/мин и ниже, и сильнее всего проявляется на холостом ходу на стоп-сигналах (при движении с ногой на тормозе). Это также заметно на нейтрали и парковке. Если я сижу на длинном светофоре, я часто переключаюсь на нейтраль и нажимаю педаль газа, чтобы поднять обороты выше 1000 (и, таким образом, остановить тряску). За последний год ситуация неуклонно ухудшалась, и на данный момент она настолько плоха, что я не получаю удовольствия от вождения машины. Я отнес его механику, и они сказали, что это из-за износа опор двигателя. Я заставил их заменить крепления (все 4) по смешной цене, но, увы, это не решило проблему. На самом деле с новыми креплениями вибрация ощущается хуже! Я забрал его, и механик еще раз осмотрел его, но сказал, что они не могут найти ничего плохого, и отправил меня в путь. После небольшого поиска в Интернете я сделал следующее: • Заменил свечи зажигания на новые свечи OEM • Поставил новый воздушный фильтр (OEM) • Заменен клапан PCV и втулка (OEM) • Проверены на наличие ослабленных шлангов • Заменена трансмиссионная жидкость и фильтр (я понимаю, что это, вероятно, не связано, но в любом случае это должно было произойти) • Осмотрен датчик массового расхода воздуха (мне он показался чистым) • Осмотрел дроссельную заслонку; это было немного грязно, но не казалось, что это плохо. 28Янв Топливный насос низкого давления дизельного двигателя электрический: Автомобильные объявления — Доска объявлений 28 Янв 1994 alexxlab Комментировать Электрический Топливный Насос Низкого Давления Дизельного Двигателя AVTO-MELVIN.RU Содержание: Основная информация о топливном насосе Разборка и установление топливного насоса Топливоподкачивающий насос двукратного действия Топливоподкачивающий насос шестеренчатого типа KEY-DOP Основная информация о топливном насосе Итак, в чем заключается принцип работы ТНВД? Принцип работы ТНВД фирмы бош, так же как и момент впрыска ничем не отличается от ТНВД других производителей. Основным элементом ТНВД фирмы бош является плунжерный насос. Топливный насос рассчитан на то, чтоб под большим давлением передавать определенную порцию топлива к двигателю и не допускать две крайности, такие как его недостаток и избыток Поэтому поломки на которые владелец автомобиля может не обращать внимание или оценивать их как несущественные, могут привести к ремонту дизельного двигателя или полной его замене. Главным критерием, по которому топливные насосы разделяют на типы, является их устройство Итак, на основании устройства топливных насосов их разделяют на такие типы: Распределительные. Оснащаются форсунками и регуляторами механического типа. Современные моторы оснащаются рядными ТНВД (топливный насос с высоким давлением) с электрическим управлением. Представленный тип насосов считается самым простым, хотя и отличается значительными размерами и весовыми характеристиками; Рядные. Оснащается одной или несколькими плунжерными парами, нагнетающими топливную смесь и распределяющими ее по цилиндрам. Данный тип намного меньше и легче по сравнению с рядными. Хотя такое преимущество приводит к некоторым недостаткам, например, быстрый износ деталей распределительного типа; Магистральные. Как правило, они используются в системе впрыскивания commonrail. Их основной и единственной функцией является нагнетание топливной смеси в рампу. Количество плунжеров колеблется от одного до трех. В данном типе ТНВД также применяются такие детали как шайба или кулачный валик, приводящие плунжеры в действие. Разборка и установление топливного насоса Достаточно очевидным фактом является то, что без использования ТНВД подавать топливо к двигателю было бы сложно. Именно поэтому достаточно логично, что такому типу топливного насоса уделяется столько внимания автолюбителей, которые занимаются ремонтом моторов такого типа. Ремонт тнвд bosch Самыми распространенными причинами неполадок являются: Применение низкокачественного топлива, а это может привести к поломке топливного насоса. Для ТНВД применяется дизельное топливо, в качестве смазывающего материала для движущихся деталей и плунжерных пар. В случае загрязнения топлива разными примесями теряется смазывающее свойство, а это может привести к неисправности топливного насоса в дальнейшем; Износ топливного насоса; Проблемы с электрической техникой. Неправильное функционирование электроники автомобиля может сказываться на нормальном функционировании остальных систем. Для того чтобы качественно отремонтировать топливный насос высокого давления, необходимо знать как проводится разборка и установка, когда восстановление ТНВД невозможно и какие детали нуждаются в замене, для устранения неисправностей. Итак, как правильно проводится разборка и высокого давления? Открутите 4 винтика на торцевой стороне; Освободите кабель клапана опережения впрыска из-под прижимной пластины; Открутите 3 винтика, которые закрепляют прижимные пластины дозирующего клапана; Снимите дозирующий клапан; Открутите 2 винтика, которые закрепляют клапан угла опережения впрыска; Снимите клапан опережения впрыска; Открутите винтики, закрепляющие так называемые мозги; Отодвиньте мозги и открутите винтики, которые закрепляют датчик положения валика топливного насоса; Снимите мозги вместе с ливером; Установите на метку шкив и запомните расположение валика вместе с дозирующей иглой; С помощью двух плоских отверток, закладывая их попарно-диаметрально за уши, осторожно камеру вместе со штуцерами; Достаньте подшипник и пластинки; Открутите крышку автомата опережения; Достаньте автомат опережения впрыска; Установите поршень опережения так, чтобы во время поворота из него можно было извлечь кулочковую шайбу; Достаньте поршень опережения впрыска; Топливный насос разобран, а его сборка выполняется в обратном порядке. Топливоподкачивающий насос двукратного действия Ремонт ТНВД Камаза и диагностика Основные составляющие насоса двукратного действия такие, как и у насоса однократного действия, однако принцип работы отличается. На входе 1 и выходе топлива в корпусе в корпусе насоса установлены по два впускных  и выпускных клапана с пружинами. Полости над поршнем и под поршнем не связаны между собой и полностью автономны. Привод  насоса осуществляется от эксцентрика кулачкового вала 7 ТНВД. Усилие через толкатель передается на привод поршня топливоподкачивающего насоса. Обратный ход поршня осуществляется под действием пружины 3. При движении поршня 4 вниз под действием штока 6 в надпоршневой полости создается разрежение, которое передается в полость всасывания 2. При этом  верхний впускной клапан открывается, а верхний выпускной закрывается и топливо из полости всасывания 2 нагнетается в надпоршневую полость насоса. Вследствие увеличения давления в полости, находящейся под поршнем нижний впускной клапан закрывается, а нижний выпускной открывается и топливо поступает в нагнетательную полость 5 и далее к ТНВД. При движении поршня 4 вверх, вследствие повышения давления в надпоршневой полости, верхний впускной клапан закрывается, а верхний выпускной – открывается и топливо, как и при предыдущем ходе, поступает от нагнетательной полости 5 к ТНВД. Разрежение, возникающее в полости под поршнем, приводит к открытию нижнего впускного клапана, и топливо снова заполняет ее. Нижний выпускной клапан при этом закрыт. Таким образом, в насосе двукратного действия за один оборот кулачкового вала происходят две подачи топлива. В обоих типах насосов в случае повышения давления  в полости нагнетания, например при режиме частичных нагрузок, при малых расходах топлива, когда усилия пружины 3 становится недостаточно для полного перемещения поршня, он зависает, теряя контакт со штоком. При этом поршень 4 не совершает своего полного хода, поэтому шток толкателя частично перемещается вхолостую, вследствие чего подача топлива уменьшается. Таким образом, производительность насоса регулируется автоматически. Для заполнения топливом и прокачки всей системы перед пуском двигателя, после ремонта или проведения профилактических работ по системе питания  применяется ручной подкачивающий насос низ­кого давления. Он крепится, как правило, на корпусе топливо­подкачивающего насоса непосредственно над его всасывающим клапаном, но если при этом затрудняется доступ к нему, ручной насос устанавливается отдельно в магистрали. Топливоподкачивающий насос шестеренчатого типа Устройство и принцип действия система непосредственного впрыска бензина Bosch Motronic MED 7Система улавливания паров бензина активированным углем Рис. Схема топливоподкачивающего насоса шестеренчатого типа: 1 — сторона всасывания, 2.4 — ведущая шестерня, 3 — сторона нагнетания. На легковых, коммерческих и вседорожных автомобилях с топливной системой Common Rail употребляются топливоподкачивающие насосы шестеренчатого типа. Они обычно бывают интегрированы в корпус ТНВД и, как следует, иметь общий с его помощью привод либо конкретно устанавливаться на движок и иметь собственный привод. Обычно используются шестеренчатый привод либо зубчатый ремень. KEY-DOP Основными элементами шестеренчатого насоса являются два шестеренчатых колеса, которые находятся в зацеплении вместе, средством чего горючее «захватывается» в камеру, образующуюся меж зубьями шестерен и стеной корпуса насоса, и направляется к выходу на стороне нагнетания. Контактные поверхности меж зубьями крутящихся шестерен обеспечивают уплотнение меж сторонами всасывания и нагнетания и, таким макаром, предупреждают перетекание горючего и опять на всасывание. Величина подачи шестеренчатым насосом фактически пропорциональна частоте вращения коленчатого вала мотора, потому величина подачи миниатюризируется дросселем на поглощающей стороне по другому ограничивается перепускным клапаном на стороне нагнетания. Принцип работы топливного насоса высокого давления Содержание 1 Подкачивающие топливные насосы для ТНВД, дизельного и карбюраторного двигателей. 12В и 24В 2 Типовые характеристики 2.1 Рядные ТНВД 2.2 ТНВД распределительного типа 2.3 Магистральные насосы 3 Магистральные топливные насосы 4 Регулировка топливных насосов высокого давления 4.1 Регулировка цикловой подачи 4.2 Регулирование угла опережения начала подачи 4.2.0.1 Учебные дисциплины 4.2.0.2 Олимпиады и тесты 5 Регулировка ТНВД 6 Установка ТНВД на машину с бензиновым двигателем 7 Общее устройство ТНВД 7.1 Принцип действия ТНВД 7.2 Дополнительные агрегаты ТНВД 8 Топливные насосы с клапанным регулированием 9 Назначение 10 Преимущества установки подкачивающего насоса на дизель 11 Регулируем впрыск опытным способом 12 Электронная система управления распреде­лительными топливными насосами с дози­рующим электромагнитным клапаном 12. 1 Предварительный впрыск Подкачивающие топливные насосы для ТНВД, дизельного и карбюраторного двигателей. 12В и 24В Электробензонасос 24В низкого давления HEP02A. Устанавливается на дизельные двигатели. Нас.. Магистральный электрический 24В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе.. Электробензонасос 12В низкого давления HEP02A. Устанавливается как на бензиновые ( карбюратор ) так .. NS08X-Z электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на технике, с .. Подкачивающий топливный насос низкого давления на 12В (без сепаратора) для экскаваторов по.. Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на дизельных и бензино.. Подкачивающий топливный насос качественный аналог Perkins 2641A203, диаметр входного .. Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на технике, с установл.. Топливный насос низкого давления подкачивающий для SUZUKI, KUBOTA, MITSUBISHI S3/S4 и других мо. . Подкачивающий топливный насос качественный аналог Perkins 2641A203, диаметр входного .. NS510 электрический топливный насос низкого давления для дизельных, бензиновых двигателей 12В. Приме.. Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI.. Топливный насос (12B) EP-500-0 (EP-501) подкачки низкого давления для установки в топливную магистра.. Магистральный электрический 12В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе.. Будет полезно: Гидроудар двигателя: что это такое? 1 400.00 р. 1 200.00 р. Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI.. NS02-007 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40104) в пр.. NS01-052 Топливоподкачивающий насос низкого давления ТННД для двигателей DEUTZ 101110121013 (ан. 0.. NS83D 12В Подкачивающий топливный насос (без сепаратора) для JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON (. . Подкачивающий электрический 12В топливный насос повышенной производительности (без сепаратора) для т.. Аналог топливного насоса низкого давления с сепаратором ULPK0041, 3860189 для двигателей P.. Подкачивающий электрический топливный насос (без сепаратора) для тракторов,экскаваторов, погруз.. Электрический топливный насос низкого давления импульсного типа для установок Thermo King &.. NS01-094 механический топливный насос низкого давления ( ТННД ) с ручной подкачкой для CASE, NE.. NS01-093 механический топливоподкачивающий насос ( ТННД ) с ручной подкачкой для JCB 3CX,4CX с двига.. NS02-001 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40106) в прямоуг.. NS01-051 – механический топливный насос низкого давления для двигателей DEUTZ 2012, 1013 (02112673) .. Электрический топливный насос подкачивающий низкого давления для техники с напряжением сети 24в. При.. Унивресальный высокопроизводительный обслуживаемый топливный насос низкого давления (подкачивающий) . . Унивресальный топливный насос низкого давления (подкачивающий) марки Facet и Pu.. Типовые характеристики В зависимости от конструктивных особенностей, насосные системы подразделяются на магистральный, рядный и распределительный виды. Первый вариант отличается нагнетанием дизельного топлива только в аккумуляторную батарею. В рядных системах подача топлива на цилиндры осуществляется при помощи плунжерных пар. В распределительных конструкциях одной плунжерной парой выполняется не только нагнетание, но и максимально равномерное распределение топливной смеси по всем цилиндрам. Рядные ТНВД В системах такого типа общее количество цилиндров соответствует количеству плунжерных пар, вмонтированных в насосный корпус. Рядное устройство отличается также наличием специальных каналов, отводящих и подводящих дизельное топливо. Коленный вал силового агрегата приводит в действие кулачковый вал, двигающий толкатель плунжера. В результате этого последовательно открываются отверстия впуска и выпуска, а внутри образуется определённый уровень давления, позволяющий клапану нагнетать топливо в форсунку. Регулирование процесса осуществляется как механическим, так и электронным способом. ТНВД распределительного типа Распределительные устройства отличаются от рядных систем обслуживанием всех цилиндров одной плунжерной парой, меньшими габаритами и массой, более равномерной подачей топлива. К недостаткам можно отнести недостаточную долговечность, поэтому данный вид насосов чаще всего устанавливается на легковых автомобилях. Разными производителями сегодня выпускается несколько модификаций, имеющих отличия. В моделях, имеющих торцевой кулачковый привод, основным элементом является плунжер-распределитель топлива по цилиндрам. Регулировка объёма подачи топлива с кулачковым приводом осуществляется механическим или электронным способом, но второй вариант является более предпочтительным, оснащённым специальным электромагнитным клапаном. Роторные насосы эффективно распределяют топливо распределительной головкой и двумя плунжерами, располагающимися на распредвале. При этом плунжерами обегается через ролики кулачковая обойма, а при движении навстречу друг к другу наблюдается рост давления и подача топлива по каналам на форсунки всех цилиндров. Магистральные насосы Топливные насосы магистрального типа нагнетают дизельное топливо к рампе. В данном случае показатели давления являются значительными. Максимальное количество плунжеров в таких конструкциях – три элемента. При вращении кулачкового вала происходит понижение плунжера возвратной пружиной. В условиях компрессионной камеры отмечается повышение объёма и уменьшение уровня давления. В процессе разряжения открывается впускной клапан, и топливо поступает внутрь камеры. Закрытие впускного клапана при необходимом давлении вызывает подачу топлива на магистраль или рампу. В стандартных условиях клапан открыт, но при получении сигнала с блока поступление топлива начинает регулироваться. Магистральные топливные насосы Большинство современных дизелей оснащены аккумуляторным впрыскивающим устройством Common Rail, в которое включен магистральный насос ТНВД. Перед входом в полости цилиндров, солярка здесь аккумулируется в специальном резервуаре под названием топливная рампа. Для улучшения управляемости процессами повышения напора и качества впрыска, эти операции выполняются последовательно. Конструкция ТНВД магистрального типа включает в себя различное количество плунжерных пар (от 1 до 3). Плунжер начинает движение под воздействием специальных пружинных деталей, сжатого кислорода или через гидравлический привод. Согласно алгоритму работы узлов и деталей насоса, дозирующие клапаны цилиндров срабатывают и производится впрыск дисперсной топливной смеси в нужную камеру сгорания в точное время. Магистральные топливные насосы ТНВД, в комплекте с аккумулирующей рампой, являются наиболее совершенными и пользуются повышенной популярностью среди современных автопроизводителей. Благодаря управлению при помощи электронных элементов, магистральные насосы обеспечивают напор топлива, силой, превышающей 1500 бар. Регулировка топливных насосов высокого давления Регулирование ТНВД должно производиться на специальных стендах высококвалифицированными специалистами. При регулировке насоса следует использовать стендовые форсунки или форсунки, с которыми насос был установлен на двигателе, помечая при этом номер каждой форсунки в соответствии с цилиндром. Перед проверкой и регулировкой насоса высокого давления все форсунки (если используются форсунки с двигателя) должны быть тщательно проверены и отрегулированы на специальном стенде в соответствии с техническими условиями для данного типа и модели форсунок. После регулировки насоса каждую форсунку следует устанавливать на цилиндр, соответствующий секции насоса, которую регулировали совместно с этой форсункой. Общая работоспособность плунжерных пар насоса может оцениваться при помощи стендовых форсунок, отрегулированных на давление начала впрыска, превышающее номинальное в 1,8…2 раза. Если в этом случае насос обеспечивает подачу, значит плунжерные пары в нормальном состоянии. *** Регулировка цикловой подачи Основная регулировка топливного насоса – регулировка количества и равномерности цикловой подачи на номинальном режиме. Для этого рейку ТНВД (или дозатор у одноплунжерного насоса) специальным винтом устанавливают в положение номинальной подачи. При номинальной частоте вращения замеряют цикловую подачу всех секций, контролируя уровень топлива в измерительных пробирках для каждой секции насоса. Для контроля величины цикловой подачи по секциям насоса используются стеклянные градуированные пробирки, закрепленные на испытательном стенде и присоединенные к выпускному штуцеру секции, либо (в современных стендах) по дисплею, на котором визуально отображается цикловая подача по секциям испытываемого ТНВД. Цикловая подача должна соответствовать техническим условиям на насос и корректироваться для конкретной модели двигателя. Отклонение по секциям (неравномерность подачи) допускается не более 3…5%. В противном случае у насосов серии 33 (КамАЗ) и 60 (ЗИЛ) ослабляют крепление корпуса секции и поворачивают его, переставляя на один-два зуба стопорную шайбу корпуса. У некоторых насосов (4УТНМ, ЯЗДА, ЧТЗ) для крепления секций предусмотрены специальные хомуты, которые при необходимости ослабляют и корректируют цикловую подачу поворотом корпуса секции. Регулирование угла опережения начала подачи Проверку и регулировку этого угла осуществляют на стенде. В рядных насосах на первую секцию, а в V-образных насосах серии 33 – на восьмую секцию устанавливают моментоскоп – стеклянную трубку, соединенную через резиновый патрубок с топливопроводом высокого давления (см. рисунок). Рейку устанавливают в положение номинальной подачи и вращая вручную вал насоса (за муфту опережения впрыска), заполняют трубку моментоскопа топливом. Отвернув вал обратную сторону, и затем медленно вращая его вперед, определяют момент, когда поверхность топлива (мениск) в трубке моментоскопа дрогнет. Вращение останавливают. При этом лимб стенда покажет угол до оси симметрии кулачка привода плунжера. Этот угол должен соответствовать техническим условиям для данного конкретного насоса. Так, для восьмой секции насоса серии 33 (КамАЗ) этот угол должен составлять 42…43˚, а для первой секции насосов 4УТНМ — 56˚. После проверки первой (или восьмой) секции, моментоскоп устанавливают на остальные секции соответственно порядку работы цилиндров двигателя. Отклонение углов опережения впрыска по секциям не должно превышать 20′. С целью регулировки угла опережения начала подачи в насосах серии 33 (КамАЗ) заменяют пяту толкателя, которую выпускают 18 ремонтных размеров. В насосах типа УТНМ, ТН, ЯЗДА для этих целей перемещают винт толкателя плунжера. После регулировки секции этот винт стопорят контргайкой. *** Учебные дисциплины Инженерная графика МДК.01.01. «Устройство автомобилей» Общее устройство автомобиля Автомобильный двигатель Трансмиссия автомобиля Рулевое управление Тормозная система Подвеска Колеса Кузов Электрооборудование автомобиля Основы теории автомобиля Основы технической диагностики Основы гидравлики и теплотехники Метрология и стандартизация Сельскохозяйственные машины Основы агрономии Перевозка опасных грузов Материаловедение Менеджмент Техническая механика Советы дипломнику Олимпиады и тесты «Инженерная графика» «Техническая механика» «Двигатель и его системы» «Шасси автомобиля» «Электрооборудование автомобиля» Регулировка ТНВД Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи. Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива. Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп. Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров. Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива. Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла. При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности. Установка ТНВД на машину с бензиновым двигателем Перед монтажом шток с пружиной обрабатывают маслом, рекомендованным автоконцерном. В приведенной инструкции рассматривается установка на автомобиль Ford. На современных иномарках эта процедура не занимает более 5-10 минут. ТНВД аккуратно ставят на посадочное гнездо. Деталь прикручивают, придерживая сверху и прижимая пружину. Прижимать необходимо, чтобы болты прикручивались равномерно, и деталь не перекашивалась. К насосу подключают гофрированный шланг и пластиковый тройник белого цвета. Далее прикручивают два болта, слишком сильно их перекручивать нельзя Также важно следить, чтобы при проведении манипуляций не вытекал бензин в местах соединений. Для большинства моделей автомобилей подходит головка диаметром 10 мм с насадкой-удлинителем Подсоединяют разъемы, вначале подключают вилку, зажимая ее с боков. Затем устанавливают мягкий резиновый чехол, уменьшающий шумы при работе насоса. Прикручивают клемму аккумулятора. Когда все разъемы подсоединены, сверху одевают и прикручивают пластиковую защиту. Далее на компьютере запускается программа проверки, для автомобилей Ford используется Forscan Важно проверить со стороны низкого давления и в топливном коллекторе. То есть, производится диагностика обоих установленных насосов Если при поверке программой состояния узлов авто загорается сигнал SERVICE/чек и прочие уведомления о неполадках, нужно сбросить ошибки. Окно программы Forscan После проверки программой можно завести мотор. При первом запуске двигатель работает также плохо, как и с изношенным ТНВД. Это связано с тем, что должен накачаться бензин, и образоваться нужное давление. При повторном включении мотор должен функционировать нормально. Затем в окне программы во вкладке «Приборы» нужно проверить давление в рампе и имеющееся в данный момент. Для этого после выбора нужных пунктов нажимают на кнопку «Play». Общее устройство ТНВД Корпус. Крышки. Всережимный регулятор Муфта опережения впрыска. Подкачивающий насос. Кулачковый вал. Толкатели. Плунжеры с поводками или зубчатыми втулками, Гильзы плунжеров. Возвратные пружины плунжеров. Нагнетательные клапаны. Штуцеры. Рейка. Принцип действия ТНВД Вращение кулачковый вал получает через муфту опережения впрыска и зубчатую передачу от коленчатого вала. При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель и смещает его, а он в свою очередь, сжимая пружину, поднимает плунжер. При поднятии плунжера он вначале закрывает впускной канал, а затем начинает вытеснять топливо, находящееся над ним. Топливо вытесняется через нагнетательный клапан, открывшийся за счёт давления, и поступает к форсунке. В момент движения плунжера вверх винтовой канал, находящийся на нём, совпадает со сливным каналом в гильзе. Остатки топлива, находящиеся над плунжером, начинают уходить на слив через осевой, радиальный и винтовой каналы в плунжере и сливной в гильзе. При опускании плунжера за счёт пружины открывается впускной канал, и объём над плунжером заполняется топливом от подкачивающего насоса. Изменение количества подаваемого топлива к форсунке осуществляется поворотом плунжеров от рейки через всережимный регулятор. При повороте плунжера, если винтовой канал совпадёт со сливным раньше, то впрыснуто топлива будет меньше. При обратном повороте каналы совпадут позже, и впрыснуто топлива будет больше. На некоторых ТНВД (например, ТНВД трактора Т-130) часть секций отключается на холостых оборотах, соответственно, отключается и часть цилиндров двигателя. Дополнительные агрегаты ТНВД Муфта опережения впрыска — служит для изменения угла опережения впрыска в зависимости от оборотов. По принципу действия является механизмом, использующим центробежную силу. Устройство: Ведущая полумуфта. Ведомая полумуфта. Грузы. Стяжные пружины грузов. Опорные пальцы грузов Принцип действия муфты следующий. При минимальных оборотах грузы за счёт пружин стянуты к центру и положение между муфтами является исходным, при этом угол опережения впрыска находится в пределах отрегулированного параметра. При увеличении оборотов центробежная сила в грузах возрастает и разводит их, преодолевая сопротивление пружин. При этом муфты поворачиваются относительно друг друга и угол опережения впрыска увеличивается. Всережимный регулятор — служит для изменения количества подачи топлива в зависимости от режимов работы двигателя: запуск двигателя, увеличение/уменьшение оборотов, увеличение/уменьшение нагрузки, остановка двигателя. Устройство: Корпус. Крышки. Державка. Грузы. Муфта. Рычаги. Скоба-кулисы. Регулировочные винты. Оттяжные пружины. Принцип действия регулятора следующий: Запуск двигателя: перед запуском рейка за счёт пружины находится в положении максимальной подачи топлива, поэтому при запуске в двигатель подаётся максимальное количество топлива. Это способствует быстрому запуску. Как только двигатель начнёт развивать обороты, и центробежная сила в грузах начнёт расти, они, преодолевая сопротивление пружин, начнут расходиться в стороны и внутренними своими рычагами давить на муфту, которая будет воздействовать на рычаг, а рычаг будет тянуть рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты установятся в соответствии с натягом пружин. Увеличение оборотов: при нажатии на педаль «газа» натягивается пружина, которая действует на рычаг рейки и муфту. Муфта и рейка смещается, при этом преодолевается центробежная сила в грузах. Рейка смещается в сторону увеличения подачи топлива, и обороты растут. Увеличение нагрузки — при увеличении нагрузки и неизменном положении педали «газа» обороты снижаются, центробежная сила в грузах тоже. Грузы складываются и дают возможность сместиться муфте, рычагу и рейке в сторону увеличения подачи топлива. При снижении нагрузки обороты начинают увеличиваться, центробежная сила в грузах тоже, грузы начинают расходится и внутренними рычагами смещать муфту, рычаг и рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты при этом прекращают расти. Остановка двигателя — при остановке двигателя поворачивается скоба, кулиса скобы воздействует на рычаг, а рычаг — на рейку. Рейка перемещается настолько в сторону уменьшения подачи, что подача прекращается, и двигатель останавливается Топливные насосы с клапанным регулированием Топливные насосы с клапанным регулированием цикловой подачи топлива могут дозировать подачу изменением начала активного хода плунжера, его конца изменением начала и конца этого хода. Рассмотрим наиболее общий случай, когда дозируют изменением начала и конца подачи. Такое регулирование называется смешанным. В насосе со смешанным регулированием при набегании кулачковой шайбы 15 на ролик толкателя 1 плунжер 2 поднимается и вытесняет топливо через открытый всасывающий клапан 6 в приемную магистраль насоса. Одновременно с толкателем поднимается и левый конец рычага 13, противоположный выступ которого находится в контакте с толкателем 12 стержня 10, управляющего всасывающим клапаном 8 Рычаг 13 вращается на эксцентриковой оси 14. Начало подачи топлива через нагнетательный клапан 4 к форсунке совпадает с моментом отхода стержня 10 от торца клапана 6 и посадки всасывающего клапана на гнездо. Подача продолжается до подхода стержня 9 к торцу перепускного клапана 3. Цикловая подача (активный ход) плунжера изменяется при повороте эксцентриковой оси 14. При повороте оси изменяется расстояние между осями эксцентрика и толкателей, поэтому меняется начало и конец подачи топлива. Привод эксцентриковой оси обычно связан с регулятором дизеля. Равномерность подачи топлива по отдельным цилиндрам регулируют изменением зазора между торцами толкателей и стержней при помощи болтов 11, ввертываемых в толкатели. Преимуществами такого насоса являются простота конструкции плунжера, автоматическое изменение начала и конца подачи при изменении частоты вращения коленчатого вала дизеля, возможность использования одной и той же кулачковой шайбы для переднего и заднего хода, удовлетворительная характеристика цикловой подачи с изменением частоты вращения коленчатого вала дизеля. К недостаткам относится усложненная конструкция насоса вследствие наличия специальных устройств для регулирования всасывающего и перепускного клапанов. Применение этих насосов в быстроходных дизелях затруднительно в результате наличия сложного привода клапанов, а также увеличенных масс подвижных деталей. При отсутствии перепускного клапана и детален его привода насос характеризуется регулированием подачи только по началу, а при отсутствии всасывающего клапана — только по концу подачи. В топливном насосе начало и конец подачи регулируют одним и тем же клапаном. Насос имеет всасывающий 1, нагнетательный 2 и отсечной 3 клапаны. Отсечной клапан 3 приводится в движение основным рычагом 10, связанным с толкателем насоса через стержень 4 клапана. Кроме основного рычага 10 имеется дополнительный рычаг 6. Этот рычаг одним концом входит в специальное гнездо толкателя клапана, а другим упирается в регулировочный болт 8, установленный в выступе основного рычага 10 При движении плунжера насоса вверх перемещается и конец рычага 10, установленного на эксцентриковой оси 9. Тогда регулировочный болт 8 отходит от конца дополнительного рычага 6, а пружина отсечного клапана перемещает стержень 4 клапана вниз. Когда отсечной клапан при движении вниз достигает своего гнезда, утечки через него топлива прекращаются и начинается активный ход плунжера, в течение которого сжатое топливо поступает через нагнетательный клапан 2 к форсунке. При подходе основного рычага 10 к торцу стержня 4 отсечной клапан открывается и активный ход плунжера насоса прекращается. Изменением расстояний l1 и l2 при повороте эксцентриковых осей 9 и 7 меняют начало и конец подачи, а также количество впрыскиваемого в цилиндр дизеля топлива. При увеличении расстояния l1, отсечка наступает раньше и подача топлива уменьшается, а при увеличении расстояния l2 отсечной клапан садится на гнездо позже, поэтому активный ход запаздывает и цикловая подача уменьшается. Равномерность подачи по отдельным цилиндрам изменяют регулировочным устройством 5. Несмотря на то, что насосы с клапанным регулированием имеют удовлетворительную характеристику, простую конструкцию плунжера (гладкий), их ограниченно применяют в дизелях вследствие конструктивной. сложности и наличия дополнительных элементов. В настоящее время стремятся заменять клепанные насосы насосами золотникового типа даже на тех дизелях, на которые клапанные насосы устанавливали раньше. Назначение Топливные насосы предназначены для подачи в цилиндры дизеля под определенным давлением и в определенный момент цикла, точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке приложенной к коленчатому валу. По способу впрыска различают топливные насосы непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском. В топливном насосе непосредственного действия осуществляется механический привод плунжера, а процессы нагнетания и впрыска протекают одновременно. В каждый цилиндр секция топливного насоса подает необходимую порцию топлива. Требуемое давление распыления создается движением плунжера насоса. У топливного насоса с аккумуляторным впрыском привод рабочего плунжера осуществляется за счет сил давления сжатых газов в цилиндре двигателя или с помощью специальных пружин. На мощных тихоходных дизелях применяют аккумуляторные топливные насосы с гидравлическими аккумуляторами. В системах с гидравлическими аккумуляторами процессы нагнетания и впрыска протекают раздельно. Предварительно топливо под высоким давлением нагнетается насосом в аккумулятор, из которого поступает к форсункам. Эта система обеспечивает качественное распыление и смесеобразование в широком диапазоне нагрузок дизеля, но из-за сложности конструкций такой насос широкого распространения не получил. Современные дизели используют технологию с управлением электромагнитными клапанами форсунок от микропроцессорного устройства (такое сочетание называется «common rail»). Преимущества установки подкачивающего насоса на дизель Если вернуться к основной теме, подкачивающий насос на дизель во многих случаях является электрическим. Такой насос становится важным элементом в системе питания, так как позволяет не только быстро и эффективно подать дизтопливо к ТНВД, но и пропустить солярку через фильтры. Также наличие подкачивающего насоса позволяет добиться стабильной работы дизельного двигателя во всех режимах и на любых оборотах, то есть исключается нехватка топлива под нагрузками. Еще отметим, что многие владельцы дизельных авто, которые штатно не имеют дополнительного насоса, принимают решение установить его самостоятельно. Данная необходимость может быть продиктована разными причинами, начиная с незначительного завоздушивания системы питания после стоянки и заканчивая стремлением облегчить пуск дизельного двигателя. Насос можно поставить как в топливный бак, так и интегрировать на определенных участках топливных магистралей подачи дизтоплива уже после бака. Как правило, после установки владельцы отмечают, что дизель легче заводится (нужно сделать меньшее количество оборотов стартером). Также отмечается более стабильная работа ДВС на разных режимах (переходные режимы, ХХ, работа под нагрузкой). В некоторых случаях возможен и прирост мощности, так как горючее стабильно подается к ТНВД даже на высоких оборотах. Регулируем впрыск опытным способом Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца. Снова запускаете движок. После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения. При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора. Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия: Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально. Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса. После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде. Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного. Электронная система управления распреде­лительными топливными насосами с дози­рующим электромагнитным клапаном При использовании таких насосов (рис. «Аксиально-поршневой распределительный топливный насос высокого давления с управлением при помощи электромагнитного клапана«) количество подаваемого топлива дозируется электромагнитным клапаном высокого давле­ния, который перекрывает камеру насосного элемента. Это дает еще большую гибкость дози­рования топлива и возможность регулирования момента начала впрыска топлива. Кроме того, за счет уменьшения нерабочих объемов повы­шается потенциал рабочего давления насоса. Основными узлами насоса являются элек­тромагнитный клапан высокого давления, электронный блок управления и инкремент­ный датчик угла поворота для управления электромагнитным клапаном. Закрытие электромагнитного клапана опреде­ляет начало подачи топлива, которая продолжа­ется до момента открытия клапана. Количество впрыскиваемого топлива зависит от времени, в течение которого клапан остается закрытым. Управление при помощи электромагнитного кла­пана позволяет быстро открывать и закрывать камеру насосного элемента независимо от ча­стоты вращения коленчатого вала. Такой метод обеспечивает быстрое регулирование подачи топлива независимо от частоты вращения колен­чатого вала двигателя, улучшение герметизации полостей высокого давления и в конечном итоге увеличение эффективности насоса. Насос снабжен собственным блоком управ­ления для точной установки момента начала подачи топлива и его дозирования. В памяти ЭБУ хранится программа работы конкретного насоса и информация о данных его калибровки. Электронный блок управления работой двига­теля определяет начало впрыска топлива и его подачу на основе рабочих характеристик двига­теля и отправляет эту информацию по каналу связи в блок управления насоса. С использова­нием такой системы можно управлять как момен­том начала впрыска, так и началом нагнетания. Блок управления насоса также получает сигнал о количестве впрыскиваемого топлива через шину данных. Этот сигнал затем об­рабатывается в блок управления двигателя в соответствии с сигналами, поступающими от педали подачи топлива, и другими параме­трами, определяющими потребное количество топлива. В блок управления насоса сигналы о количестве впрыскиваемого топлива и ско­ростном режиме работы насоса на момент на­чала подачи топлива принимаются в качестве входных переменных для диаграммы рабочих характеристик насоса, на основании которых соответствующий период срабатывания сохра­няется в виде угла поворота кулачковой шайбы. И наконец, момент срабатывания электро­магнитного клапана высокого давления и про­должительность его закрытия определяются по данным угла поворота датчика, интегриро­ванного в топливный насос распределитель­ного типа (VE). Этот датчик используется для регулирования по углу поворота/времени. Дат­чик состоит из магниторезистивного сенсора и кольцевого элемента, обладающего маг­нитным сопротивлением и имеющего метки, расставленные через 3°, для каждого цилин­дра двигателя. Датчик с высокой точностью определяет угол поворота приводного вала, при котором электромагнитный клапан от­крывается и закрывается. Это позволяет блок управления насоса преобразовывать данные по моменту начала подачи топлива в данные по соответствующему этому моменту углу по­ворота кулачкового вала и наоборот. Мягкое протекание процесса подачи топлива в начале впрыскивания, которое зависит от кон­структивных особенностей насоса распредели­тельного типа, еще больше реализуется при использовании форсунки с двумя пружинами. При работе прогретого двигателя с турбонадду­вом такое протекание топливоподачи позволяет снизить уровень шума работающего двигателя. Предварительный впрыск Обеспечивает дальнейшее снижение шума от сгорания топлива без ухудшения работо­способности всей системы, которая должна обеспечивать максимальную эффективную мощность при минимально возможном экс­плуатационном расходе топлива. Для получе­ния предварительного впрыска дополнитель­ных конструктивных изменений не требуется. В течение нескольких миллисекунд ЭБУ за­ставляет срабатывать электромагнитный кла­пан дважды. Электромагнитный клапан с высокой точностью и быстродействием регу­лирует количество впрыскиваемого топлива. Типичные значения количества впрыскивае­мого топлива составляют 1,5 мм3. Электрический топливный насос низкого давления дизельного двигателя Подкачивающий насос дизельного двигателя представляет собой топливный насос низкого давления (ТННД). Главной задачей данного устройства становится функция подачи топлива к топливному насосу высокого давления ТНВД. Как правило, подкачивающий насос установлен на «коробе» ТНВД или в непосредственной близости от насоса высокого давления. Оба насоса соединяются при помощи топливных трубок, по которым дизтопливо подается из ТННД к ТНВД. Параллельно реализована очистка солярки, которая предполагает пропуск через специальные топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Далее мы рассмотрим устройство, а также принцип работы подкачивающего топливного насоса более подробно. Читайте в этой статье Подкачивающий насос дизельного двигателя для ТНВД Итак, топливный насос низкого давления (ТННД) нужен для того, чтобы под небольшим давлением пропустить дизельное топливо через фильтры и затем подать горючее в ТНВД. При этом выделяют два режима работы устройства. Первый режим является так называемым подготовительным, тогда как второй режим рабочий. Стоит отметить, что насос низкого давления перекачивает немного больше топлива, чем необходимо двигателю для ровной работы. Такая подкачка «с запасом» позволяет поддерживать оптимальное давление в системе питания, избегая повышения нагрузок. Устройство подкачивающего насоса и различные типы ТННД Если говорить о конструкции, топливный насос низкого давления имеет следующие составные элементы: Приводной вал Ротор с лопастями Статор Диск распределения Приводную шестерню-регулятор Соединительные муфты Принцип действия заключается в том, что сначала начинает двигаться ротор, в результате его лопасти приближаются к статору. В результате под воздействием центробежной силы создаются «камеры» и определенное напряжение. Затем из камер горючее поступает к ТНВД. Для подачи топлива в диске распределения выполнены каналы. Если давление превышает норму, часть горючего перенаправляется на редукционный клапан. Данное решение позволяет поддерживать нужные условия в камерах, при этом учитывается зависимость от той скорости, с которой движется приводной вал. Подобная схема хорошо подходит для дизельных моторов, при этом существуют и другие виды подкачивающих насосов. Разновидности топливных насосов низкого давления Начнем с того, что топливный насос низкого давления установлен на любом автомобиле, бензиновом (карбюратор, инжектор), так и на многих дизельных, но не на всех. Данное устройство «вытягивает» горючее из топливного бака, после чего топливо проходит через фильтры, попадает в дозирующие системы и подается в двигатель. При этом подкачивающие насосы бывают механическими и электрическими. На бензиновых карбюраторных ДВС стоит механический насос, на инжекторных моторах подкачивающий топливный насос электрический. Однако если в бензиновых аналогах независимо от типа мотора такой насос является основным, в дизельных двигателях подкачивающий насос подает топливо на ТНВД. Механический подкачивающий насос, как правило, ставится на блок цилиндров. В действие такое устройство приводит сам двигатель. Если просто, во время вращения мотора происходит нажатие на специальный кулачок насоса, в результате устройство начинает закачивать горючее в карбюратор. Также механический насос имеет специальный рычаг, что позволяет вручную прокачать бензин перед запуском двигателя. Электрический подкачивающий насос стал необходимостью после того, как появились инжекторные двигатели. Дело в том, что для нормальной работы инжектора топливо должно подаваться на форсунки под более высоким давлением по сравнению с карбюраторными ДВС. Такое решение имеет целый ряд преимуществ, так как устройство более производительное, а также не перегревается от избытков тепла в подкапотном пространстве. Также перед запуском двигателя нет необходимости подкачивать топливо вручную, так как после поворота ключа зажигания подкачивающий насос начинает сразу работать, поднимая давление в системе питания. Еще следует отметить, что в схеме с электрическим насосом топливо постоянно движется по магистралям, что позволяет поддерживать нормальную температуру горючего и избежать перегрева. Преимущества установки подкачивающего насоса на дизель Если вернуться к основной теме, подкачивающий насос на дизель во многих случаях является электрическим. Такой насос становится важным элементом в системе питания, так как позволяет не только быстро и эффективно подать дизтопливо к ТНВД, но и пропустить солярку через фильтры. Данная необходимость может быть продиктована разными причинами, начиная с незначительного завоздушивания системы питания после стоянки и заканчивая стремлением облегчить пуск дизельного двигателя. Насос можно поставить как в топливный бак, так и интегрировать на определенных участках топливных магистралей подачи дизтоплива уже после бака. Как правило, после установки владельцы отмечают, что дизель легче заводится (нужно сделать меньшее количество оборотов стартером). Также отмечается более стабильная работа ДВС на разных режимах (переходные режимы, ХХ, работа под нагрузкой). В некоторых случаях возможен и прирост мощности, так как горючее стабильно подается к ТНВД даже на высоких оборотах. Когда необходимо промывать систему питания дизельного двигателя: основные признаки. Как промыть топливную систему на дизеле, промывка своими руками. Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи. Устройство и схема работы системы питания дизельного двигателя. Особенности топлива и его подачи , основные компоненты системы питания, турбодизельный ДВС. Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы. Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС. Виды дизельных форсунок в разных системах подачи топлива под высоким давлением. Принцип работы, способы управления форсунками, конструктивные особенности. Электробензонасос 24В низкого давления HEP02A. Устанавливается на дизельные двигатели. Нас.. Магистральный электрический 24В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе.. Электробензонасос 12В низкого давления HEP02A. Устанавливается как на бензиновые ( карбюратор ) так .. Подкачивающий топливный насос на 12В (без сепаратора) для экскаваторов погрузчиков CATERPI.. Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на дизельных и бензино.. NS510 электрический топливный насос низкого давления для дизельных, бензиновых двигателей 12В. Приме.. Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на технике, с установл.. Топливный насос низкого давления подкачивающий для SUZUKI, KUBOTA, MITSUBISHI S3/S4 и других мо.. 5 600.00 р. 4 900.00 р. Топливный насос (12B) EP-500-0 (EP-501) подкачки низкого давления для установки в топливную магистра.. Подкачивающий топливный насос качественный аналог Perkins 2641A203. Применяется на ан.. Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI.. Магистральный электрический 12В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе.. 1 400.00 р. 1 200.00 р. Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI. . NS02-007 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40104) в пр.. NS01-052 Топливоподкачивающий насос низкого давления ТННД для двигателей DEUTZ 101110121013 (ан. 0.. NS83D 12В Подкачивающий топливный насос (без сепаратора) для JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON (.. Подкачивающий электрический 12В топливный насос повышенной производительности (без сепаратора) для т.. Это модель аналог нового бесщеточно насоса ULPK0041(3860189), ULPK0040 только внешне, а внутри тот ж.. Подкачивающий электрический топливный насос (без сепаратора) для тракторов,экскаваторов, погруз.. NS02-001 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40106) в прямоуг.. NS01-051 — механический топливный насос низкого давления для двигателей DEUTZ 2012, 1013 (02112673) .. Электрический топливный насос подкачивающий низкого давления для техники с напряжением сети 24в. При.. NS01-079-12 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг прямая 12мм. Устанавливае.. NS01-079-6 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг прямая 6мм. Устанавливаетс.. NS01-079-10 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг прямая 10мм. Устанавливае.. NS01-079-8 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг прямая 8мм. Устанавливаетс.. NS01-078-6 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг угловая (прямой выход.. NS01-078-12 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг угловая (прямой выхо.. NS01-078-10 — Резиновая груша подкачки топлива (дизель / бензин) под шланг угловая (прямой выхо.. Современные дизельные моторы, не в пример бензиновым собратьям, очень чувствительны к состоянию топливных магистралей и к качеству самого дизельного топлива. С качеством топлива понятно – грязь и вода выводят из строя форсунки и наконечники распылителей. Кроме того, топливные насосы высокого давления в грязной солярке рискуют выработать свой ресурс за считанные месяцы. Но причем тут топливные магистрали? Оказывается, дизель, а конкретно, система впрыска топлива, качественно и точно может распылять солярку только при условии: наличия в магистрали гомогенизированного, проще говоря, однородного по составу, дизельного топлива; отсутствия колебаний давления горючего в магистрали; отсутствия воздушных и паровых пробок в любой части топливной системы. Самые примитивные китайские мотоблоки, собранные на базе полулитрового дизельного двигателя, имеют в своем составе топливный насос низкого давления. Точнее, небольшое прямоточное устройство, выполняющее функции ТННД. На любом дизеле современного автомобиля будет стоять электрический топливный насос низкого давления. Это значительно упрощает регулировку топливной аппаратуры, а также предохраняет всю систему подачи топлива от преждевременного износа и разрушения. Для более грубой и тяжелой дизельной техники электрический насос низкого давления может стоять в паре с дополнительным, имеющим механический привод. Немецкие производители любят даже интегрировать в одном блоке агрегаты высокого и низкого давления, а они, равно как и французы, могут считаться законодателями моды в двигателестроении. Многие из собственного опыта предпочитают обходиться резиновой грушей с клапаном, позволяющей закачать горючее из бака и выдавить воздух из питающей магистрали. Есть немало любителей выгонять воздух из труб с помощью стартера, предварительно отвернув гайку штуцера топливопровода низкого давления. Всю подобную работу с успехом выполняет топливный насос низкого давления дизельного двигателя. Иногда для маломощных дизелей используют подкачивающий насос, который требует ручного усилия, по конструкции подобен топливному насосу низкого давления для бензинового карбюратора. Какие функции выполняет ТННД Исправная и стабильная работа электрического топливного насоса низкого давления дизельного двигателя важна прежде всего для успешного функционирования ТНВД. Дизельное топливо, как и бензин, при низком давлении в топливной магистрали склонно вскипать и образовывать паровые пробки. Выделившиеся пузырьки паров легких фракций и загустевшее остальное топливо склонны к разделению. Это значит, что в приемную рампу ТНВД будет поступать жидкость, постоянно меняющая свою вязкость. О нормальном и стабильном нагнетании горючего насосом подачи высокого давления в таких условиях говорить не приходится. Факел распыла в камере сгорания будет постоянно изменяться, не попадая в оптимальные параметры. Может показаться, что повышенное давление в топливопроводе, ведущем от бака к ТНВД, может спровоцировать подтекание солярки на соединениях или уплотнениях. В реальности избыточное давление гарантирует отсутствие подсоса воздуха в уплотнении. Наоборот, при отсутствии насоса и низком давлении в магистрали обратный клапан или фильтр не способен удержать топливопровод в заполненном состоянии, и топливо медленно мигрирует обратно в бак. Циркуляция горючего в подводящих магистралях Важной задачей насоса подачи низкого давления в топливной цепи дизеля является поддержание постоянной циркуляции солярки в подводящих и дренажных трубопроводах. Казалось бы, абсолютно второстепенный процесс циркуляции топлива, не способный повлиять на работу дизеля в целом. Тем не менее, благодаря работе ТННД обеспечивается выравнивание химических и физических характеристик дизельного топлива, его подогрев и предупреждение расслоения. Топливный приемник забирает в баке солярку с одного и того же уровня – глубины резервуара. Благодаря прокачиванию горючего через систему подачи топлива и дренажных магистралей, жидкость в баке систематически перемешивается и нагревается. Как результат, при низких температурах смолистые или парафинистые фракции горючего находятся в растворенном состоянии и не забивают сетки и фильтры. В паре с ТННД всегда используется фильтр. Постоянное фильтрование позволяет эффективно удалить из солярки воду, попавшую в бак из заправочной цистерны и поглощенную из воздуха. Грязь и вода оседают на сменном картридже фильтра насоса низкого давления. В конструкции топливных насосов чаще всего применяют электрический привод с рабочим элементом в виде мембраны или поршня. Большинство электрических насосов выполняют в виде самостоятельного блока, вмонтированного (погруженного) в топливном баке. Так уменьшаются потери от гидравлического сопротивления солярки, и обеспечивается эффективное охлаждение самого устройства. Причиной плохой работы бывают: накопления крупинок мусора в клапанах или снижение упругости возвратных пружин; подклинивание или зависание рабочего элемента – поршня или мембраны. В таких случаях топливный насос подачи низкого давления подлежит демонтажу и ревизии. Чаще всего помогает простая промывка и слив мусора и смол из дренажных полостей. Зачастую для ремонта можно использовать ремкомплект для ТННД, выпускаемый по лицензии китайскими авторемонтными заводами. Перед использованием лучше проверить стойкость китайского варианта к воздействию топливных фракций, подержав ремкомплект в солярке в течение суток. В качестве примера конструкции электрических топливных насосов низкого давления для дизеля можно привести продукцию компании Racor – модули подготовки топлива. В одном корпусе такой конструкции объединены фильтр, подогреватель топлива на 150 Вт и сам насос. Модуль легко обслуживается, картридж фильтра изготавливается из фирменного материала Aquabloc, его можно менять без разборки корпуса. В конструкции насоса предусмотрен специальный стакан-уловитель для обработки дренажа. Кроме того, в самом фильтре стоит датчик наличия в топливе воды, показания которого можно вывести на приборную панель. Что такое топливный насос низкого давления более подробно можно посмотреть на видео: Топливные насосы — 7 фунтов на кв. дюйм Давление топлива (фунтов на кв. дюйм) Результаты 1–21 из 21 $94,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня $61,75 Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня $104,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня $78,81 Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 17.10.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня 79,95 долларов США Ориентировочная дата отгрузки в США: 9 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня $81,06 Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 9 ноября 2022 г. $74,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня $ 95,29 Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 9 ноября 2022 г. $78,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $50,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $55,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $65,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $77,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня 75,99 долларов США Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $55,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня 59,99 долларов США Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня 99″> $125,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $56,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $66,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 25 октября 2022 г. если заказать сегодня $65,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня Звоните для заказа $50,99 Ориентировочная дата отгрузки в США: 11 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 11 января 2023 г. если заказать сегодня Быстрый запуск, больше лошадиных сил: почему вам следует установить электрическую топливную систему на Power Stroke 94,5–97 годов 26 ноября 2021 г. История Майк МакГлотлин Уже более 20 лет дизельные головки модифицируют 7,3-литровый двигатель Power Stroke. Но из бесчисленных модернизаций, которые вы можете выполнить на первом дизельном двигателе V-8, который носит имя Power Stroke, оригинальный ’9Версия 4.5-97 больше всего нуждается в заправке. Мало того, что топливные форсунки в этих первоначальных двигателях, работающих на HEUI, маленькие, но и давление топлива, которое они видят, не всегда постоянное и почти всегда ниже того, что считается «приемлемым». Отсутствие адекватной подачи топлива может поставить под вопрос долговечность форсунки, не говоря уже о том, что сдерживает любой прирост производительности, который вы планируете получить в результате модернизации форсунки. Вот почему электрическая топливная система является обязательным элементом для вашего автомобиля 9-го года выпуска.4,5-97 Форд. Поверьте нам, отказ от заводского подъемного насоса с кулачковым приводом в пользу электрического агрегата — наряду с более крупными линиями подачи — изменит жизнь вашего 7,3-литрового двигателя. Благодаря форсункам не только продлевающее жизнь постоянное давление подачи топлива на уровне 65 фунтов на квадратный дюйм, но и более четкий и быстрый запуск, более плавный и тихий холостой ход и прирост мощности от 20 до 40 л.с. в зависимости от степени другие ваши модификации. В качестве бонуса большинство основных систем электрического топлива (сокращенно E-fuel) для ранних 7,3-литровых двигателей могут поддерживать мощность более 500 л.с. Это означает, что ничего не нужно менять, когда вы готовы перейти на форсунки большего размера. Как с точки зрения надежности, так и с точки зрения производительности, E-топливо является разумной инвестицией. Правило №1. Насос Stock Lift должен уйти Механический подъемный насос модели 7,3 л Power Stroke ’94,5–’97 приводится в действие кулачком, приводится в действие толкателем и устанавливается в долину подъемника. Хотя он рекламируется как обеспечивающий форсунки давлением топлива 40-70 фунтов на квадратный дюйм, обычно наблюдается от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм. Даже для штатных форсунок это едва ли достаточное давление подачи топлива для форсунок. Для наилучшего срока службы и производительности форсунок обычно считается идеальным давлением 65 фунтов на квадратный дюйм для 7,3-литровых форсунок. После замены заводского подъемного насоса на электрический насос, установленный на шасси, необходимо закрыть оставшееся отверстие в блоке. Немного трудоемко, но оно того стоит на 110% Для большинства систем электрических насосов вторичного рынка требуются топливопроводы большего диаметра (заводские трубопроводы крошечные по современным стандартам) и/или другая прокладка топливопроводов в моторном отсеке. Это делает необходимым доступ к штуцерам подачи топлива сзади (со стороны брандмауэра) головок цилиндров. Эти фитинги подают топливо, подаваемое от подкачивающего насоса, в топливные каналы внутри головок, которые, в свою очередь, питают форсунки. Чтобы добраться до штуцера со стороны водителя, необходимо снять турбонагнетатель. Полные комплекты электронного топлива Полная электрическая топливная система для ‘94.5-’97 7.3L Power Stroke будет выглядеть примерно так: насос, топливный шланг, фильтры, монтажный кронштейн, проводка, необходимое крепежное оборудование и (не показаны) детали, необходимые для запуска регулируемая схема возврата топлива. С жесткими линиями диаметром всего 5/16 дюйма на ранних 7,3 л, даже 3/8-дюймовые линии подачи являются улучшением, а увеличение линии до 1/2 дюйма — это совершенно новый мир с точки зрения расхода и мощности. потенциал. Irate Diesel Performance предлагает две комплексные системы подачи электрического топлива OBS. Его система соревнований показана выше. Другими крупными игроками на рынке 7,3-литрового электронного топлива являются Driven Diesel, Bean’s Diesel Performance и DieselSite. Большой выбор проверенных подъемных насосов Стандартный блок Bosch, установленный на 7,3-литровых двигателях Super Duty 99-03 годов, Walbro GSL392, насосе Fuelab Prodigy 41401-1 и даже Aeromotive A1000, успешно и надежно использовался на вторичном рынке 7,3-литровых двигателей в течение многих лет. На самом деле, наиболее комплексные электрические системы подачи топлива для 7,3-литровых автомобилей 1994,5–97 годов основаны на использовании одного из вышеупомянутых подъемных насосов. При надлежащей фильтрации и регулярной замене фильтров любой из насосов будет прекрасно работать в условиях ежедневного вождения, но цели высокой мощности (более 500 лошадиных сил), как правило, исключают агрегаты Bosch и Walbro. Просто убедитесь, что вы используете провод 10-го калибра для питания A1000, если вы пойдете по этому пути (спросите нас, откуда мы знаем…). Модернизация обратной стороны Регулировка обратной стороны электрической топливной системы 7,3 л является ключевым моментом, и комплекты регулируемой обратной линии часто входят в комплексные системы E-топлива. Кроме того, большинство электрических топливных систем поставляются с регулируемым регулятором и заполненным жидкостью манометром топлива, так что вы можете установить давление топлива именно там, где вы хотите, не говоря уже о том, что это также может помочь вам устранить проблемы с подачей топлива, если это необходимо. В системах, ориентированных на производительность (т. е. линии подачи диаметром ½ дюйма или больше), всегда выгодно прокладывать обратную линию большего диаметра, ведущую к резервуару. Использование обратного трубопровода меньшего диаметра может привести к избыточному давлению, особенно на холостом ходу, когда большая часть топлива возвращается в бак. Клапан выбора топлива: еще одно узкое место Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы первых 7,3-литровых двигателей Power Stroke, стремящихся к увеличению мощности, является узкое место, которым является клапан выбора топливного бака OEM. Именно это позволяет переключаться между передним и задним топливным баком на грузовиках F-серии 94,5–97 годов. Проблема в том, что его внутренние проходы имеют размер всего 5/16 дюймов, что ограничивает диапазон от 500 до 550 л.с. Конечно, в прошлом мы видели, как из него выжимали 590 л.с. на динамометрическом стенде шасси, но давление подачи топлива падало как камень. Если вы планируете оставить мощность около 500 л.с. или меньше, не стесняйтесь сохранить селекторный клапан, но если вы жаждете большего количества пони, обязательно обойдите его. Однако не отказывайтесь от него совсем. Если вы хотите, чтобы указатель уровня топлива вашего старого Ford продолжал работать, вам придется оставить его подключенным и висящим вдоль рамы. Установка на шасси в безопасном месте Здесь вы можете увидеть электрическую топливную систему Irate Diesel, установленную на Ford F-350 94,5–97 годов, забирающую топливо из поддона, установленного на дне заводского бака. В этом конкретном случае заводской задний бак был исключен (что было сделано для того, чтобы убрать из уравнения ограничительный заводской селекторный клапан). Обратите внимание на навинчиваемый топливный фильтр и водоотделитель Baldwin, которые обеспечивают топливной системе и форсункам всю необходимую защиту. Если вам интересно, что происходит с бачком заводского топливного фильтра под капотом, в девяти случаях из 10 он удаляется, когда подключается электрическая топливная система. Мало того, что утилизация заводского топливного бачка устраняет несколько точек дросселирования, связанных с топливом, в долине подъемника, но замена фильтров упрощается вдоль лонжерона рамы грузовика. Это означает, что вы больше не будете сливать топливо из задней части двигателя во время замены фильтра или устранять утечки при выходе из строя уплотнительного кольца. Прирост от холостого хода к полностью открытой дроссельной заслонке Электрическое топливо и более постоянное давление подачи топлива, которое оно обеспечивает, обеспечивают более быстрый запуск, более плавный холостой ход, большую мощность и могут даже улучшить экономию топлива. Что касается лошадиных сил, то возможность поддерживать постоянное давление подачи 65 фунтов на квадратный дюйм может иметь заметное значение для динамометрического стенда. В то время, когда мы были привязаны к роликам, тестируя Ford со старым кузовом, мы наблюдали прирост до 17 л.с. и 33 фунт-фут крутящего момента после установки электрической топливной системы. С более крупными форсунками, более крупным турбонаддувом и другими вспомогательными модификациями на борту эти преимущества могут легко удвоиться, особенно если вы переходите от стандартного механического подъемного насоса и крошечных линий подачи к электрической системе с высоким расходом с Walbro, Fuelab или Aeromotive. насос. Еще от водительской линии Нужен проверенный рецепт сборки OBS Ford Power Stroke мощностью 500 л.с.? Здесь вы найдете все, что вам нужно знать. K&N предлагает универсальные электрические топливные насосы в четырех различных исполнениях для бензина и дизельного топлива Toggle Nav 9 октября 2014 г. Электрический топливный насос имеет преимущества перед механическим даже для карбюраторных двигателей, а универсальный электрический топливный насос K&N обладает характеристиками, превосходящими большинство электрических насосов Традиционно топливные насосы были механическими и приводились в движение за счет вращения самого двигателя. Мембрана внутри механического насоса создавала всасывание топлива из бака в карбюратор. Действие механического топливного насоса аналогично действию поршня, движущегося внутри двигателя. Со временем или из-за перегрева диафрагма может протечь или полностью выйти из строя. Это может вызвать проблемы с управляемостью или, в случае полного отказа насоса, транспортное средство не заведется. Вся линейка электрических топливных насосов K&N отличается малым весом и компактностью, простой установкой с помощью прилагаемых болтов, а два провода с цветовой маркировкой позволяют без напряжения подключить питание 12 В Когда автомобили перешли с карбюраторов на впрыск топлива, механические топливные насосы были заменены электрическими топливными насосами из-за более высокого давления топлива, необходимого для впрыска топлива. Электрический топливный насос имеет несколько преимуществ перед механическим топливным насосом даже для карбюраторных двигателей. Электрический топливный насос не зависит от скорости двигателя для подачи топлива. Это приводит к равномерному и стабильному давлению топлива во всей системе. Кроме того, поскольку механический топливный насос прикручен к блоку двигателя и подвергается воздействию высоких температур, это может привести к испарению топлива. Поскольку механический топливный насос предназначен для перемещения жидкостей, он не может перемещать газ, что приводит к образованию паровых пробок. Правильно установленный электрический топливный насос практически устранит возможность возникновения паровой пробки. Электрические топливные насосы K&N производятся в США и рассчитаны на 6000 часов работы, чтобы превзойти многие другие насосы, что дает K&N уверенность в предоставлении на них 5-летней гарантии Электрические топливные насосы K&N выводят преимущества электрических насосов на более высокий уровень. Современная герметичная электроника размещена в коррозионностойком корпусе из композитного материала. Электронные топливные насосы K&N не имеют подшипников, электрических контактов или диафрагм, подверженных износу или усталости. Они рассчитаны на 6000 часов работы и могут работать в четыре-пять раз дольше, чем многие другие электрические топливные насосы. Весь блок имеет легкий вес всего 18 унций и компактный размер всего 3 дюйма. Установка проста с использованием двух прилагаемых болтов, а два провода с цветовой маркировкой позволяют без напряжения подавать питание 12 В на насос. Электрические насосы K&N являются самовсасывающими и саморегулирующимися, что устраняет необходимость в отдельном регуляторе давления топлива. Электрические топливные насосы K&N доступны в четырех вариантах в зависимости от требований к давлению топлива в различных двигателях. Топливный насос K&N 81-0400 рассчитан на 1,0-2,0 фунта на квадратный дюйм или 15 галлонов в час. Этот насос лучше всего подходит для небольших двигателей, таких как генераторы, силовое оборудование, мотоциклы и квадроциклы. Топливный насос 81-0401 рассчитан на 1,5-4,0 фунтов на квадратный дюйм / 25 галлонов в час и хорошо работает с карбюраторными четырех- и шестицилиндровыми автомобильными двигателями. Номер детали 81-0402 имеет рейтинг 4,0-7,0 фунтов на квадратный дюйм / 32 галлона в час. 81-0402 идеально подходит для обычных автомобилей и грузовиков с бензиновым двигателем V8. Топливный насос K&N 81-0403 называют дизельным топливным насосом из-за того, что дизельные двигатели требуют более высокого давления топлива. 81-0403 имеет рейтинг 90,0-11,5 фунтов на квадратный дюйм / 34 галлона в час. Как 81-0400, так и 81-0403 имеют внутренний обратный клапан, помогающий поддерживать заправку топливной системы при выключенном питании. Это имеет решающее значение в дизельных двигателях или двигателях PowerSport. Универсальные электрические топливные насосы K&N включают топливный фильтр, штуцер для шланга, являются самовсасывающими и саморегулирующимися, что устраняет необходимость в отдельном регуляторе давления топлива Все четыре насоса совместимы с бензином, дизельным топливом, биодизелем, E85, спиртовой смесью и добавками к топливу. Электрические топливные насосы K&N могут использоваться на всех двигателях с карбюратором, а также в качестве подкачивающих насосов для систем впрыска дизельного топлива. Каждый насос включает в себя одноразовый топливный фильтр, который ввинчивается во впускное отверстие насоса, и штуцер для шланга с резьбой 1/8″ NPT для выхода. Входящие в комплект топливный фильтр и штуцер для шланга подходят для топливопровода 3/8″ или могут быть заменены. для шланговых фитингов разного диаметра, продаются отдельно. Топливные насосы 81-0401 и 81-0402 можно разместить на высоте до 12 дюймов над топливным баком. 81-0400 можно разместить на высоте до 24 дюймов над топливным баком, а дизель-электрический расположен на 50 дюймов выше топливного бака. Электрические топливные насосы K&N производятся в США и имеют 5-летнюю гарантию. K&N предлагает тысячи универсальных и нестандартных деталей. Вы также можете воспользоваться специальным поисковым инструментом для автомобиля, чтобы найти детали, специально разработанные для вашего автомобиля, грузовика, мотоцикла или даже промышленного оборудования. 5Ноя Двигатель не держит обороты на холостом ходу: Двигатель не держит холостые обороты: что делать 5 Ноя 1993 alexxlab Комментировать Двигатель не держит холостые обороты: что делать Если двигатель не держит холостые обороты, то это не значит, что машину нельзя отремонтировать. Такая проблема часто встречается у водителей различных марок автомобилей, начиная от стареньких «жигулей», и заканчивая современными автомобилями иностранного производства. Двигатель может заглохнуть, работая на холостых оборотах, без видимых причин. Даже если автомобиль после этого стал нормально работать, как будто ничего и не происходило, то такую проблему необходимо решать безотлагательно. Причин для такого поведения двигателя может быть великое множество. Рассмотрим основные из таких причин. Причины остановки двигателя на холостом ходу Обычно всегда, когда двигатель не держит обороты на холостом ходу, причиной является загрязнение деталей или какая-то неисправность. Основными причинами остановки двигателя могут быть: Загрязнение вентиляционной системы картера мотора. Неисправность воздушного датчика, дроссельной заслонки. Загрязнение фильтров, бензинового насоса. Засорение инжектора, каналов карбюратора, дроссельной заслонки. Засорение жиклера холостого хода. Поломка регулятора холостого хода. Двигатель запускается долго и сразу глохнет Часто бывает, что двигатель не снижает обороты при отпускании газа, или наоборот, останавливается на холостых оборотах. Большая часть таких ситуаций связана с тем, что неисправна дроссельная заслонка мотора автомобиля, то есть, она заклинивает или засорилась. Такая ситуация может появиться из-за длительной езды на плохом бензине, которого в нашей стране достаточно, а также от грязного воздуха, засасываемого в двигатель через фильтр. Эта проблема решается путем очистки дроссельной заслонки. При этом используют универсальный очиститель для карбюраторов и других деталей. Он продается в автомобильных магазинах в баллончиках. Для выявления причины нужно обратить внимание на постоянное загрязнение маслоуловителя в вентиляционной системе картера мотора, так как со временем он обязательно загрязнится. Если он забит грязью, то двигатель задыхается картерными газами, в итоге холостые обороты падают и двигатель останавливается. Поэтому нужно периодически выполнять промывку фильтра вентиляции картера. Если двигатель глохнет, затем нормально запускается Причиной этому может быть некачественная прошивка электронного блока мотора. Так бывает, когда автомобиль подвергается самостоятельному тюнингу. В результате этого автомобиль на больших оборотах выдает хорошую динамику, а на холостых оборотах глохнет. Это решается путем перепрошивки электронного блока на заводскую версию прошивки. Но обычно такие проблемы возникают из-за нестабильности функционирования некоторых датчиков. Например, датчик дроссельной заслонки, воздушный датчик. Регулятор холостого хода также может стать причиной остановки двигателя на холостых оборотах. Все эти детали необходимо периодически проверять на диагностическом оборудовании. Лучше иметь с собой резервный набор вышеупомянутых датчиков. Стоимость их невысока. Виноват ли карбюратор Если двигатель карбюраторный, то 90% подобных неисправностей возникает из-за карбюратора. Наиболее простой причиной является его засорение. Поэтому чистка и промывка карбюратора является периодическим обслуживанием. Любая микроскопическая соринка, которая каким-то образом прошла через фильтры, может серьезно усложнить работу двигателя и создать немало проблем, как у начинающих водителей, так и у профессионалов. Целесообразно промывать карбюратор специальными средствами, в виде растворителей, которые продаются в автотоварах и хозяйственных магазинах. Почему загрязняется карбюратор Основным недругом карбюратора является плохое топливо. В нем может содержаться большое количество различного мусора, который может появляться в топливе уже в машине. Например, это может произойти из осадка на дне бензинового бака. Осадок поднимается, когда вы заправляете автомобиль на заправке. На многих автомобилях перед входом в карбюратор имеется фильтр топлива, но его необходимо периодически менять, так как со временем он забивается и уже не очищает топливо. В топливном насосе также имеется мелкая сеточка, которая может засориться, и стать причиной остановки двигателя. Старение резиновых шлангов и других деталей в системе питания является опасностью на пути прохождения бензина от бака к камере сгорания. Такие детали необходимо вовремя менять, так как они через несколько лет теряют свою надежность. Внешне резина трескается, а внутри происходит разрушение стенок шлангов под воздействием химических веществ, содержащихся в топливе. Продукты разрушения продвигаются по каналам к двигателю. Нередко разрушается мембрана бензинового насоса. До того, как разрушиться, она может засорять топливные каналы кусочками, отделившимися от нее в результате разрушения. Почему глохнет инжекторный мотор Система непосредственного впрыска имеет более сложное устройство, по сравнению с карбюраторной системой. Поэтому, если замена датчиков не дает результаты, то лучше обратиться в автомастерскую. Причиной может стать недостаточная герметичность впускного коллектора. При этом следует проконтролировать вакуумные шланги, уплотняющие кольца форсунок, прокладки, вакуумный усилитель, заглушки коллектора. Место подсоса воздуха легко определить дымогенератором. Он наверняка есть на станции техобслуживания. Обязательно следует проверить и давление в топливной рампе. В системах, оснащенных регулятором давления, наилучший показатель – 2,5 атмосферы в режиме холостого хода. Системы, имеющие регулятор давления в баке, должны иметь давление около 4 атмосфер. Также следует проверить систему зажигания, а также свечи. Проблемы на классике и переднеприводных «жигулях» ​ На таких автомобилях двигатель глохнет на холостых оборотах нередко. Если двигатель карбюраторный, то дело обычно в нем. Он может забиться, либо забит жиклер холостого хода, который отвечает за нормальную работу мотора на холостом ходу. Надо вытащить жиклер и продуть его, затем промыть растворителем. Если это не помогло, то можно проверить клапан электромагнита. Для его контроля нужно включить зажигание и отсоединить от него провод. Затем снова подключить. При этом должен слышаться щелчок. Если его нет, то необходимо замерить напряжение на этом проводе. Если горит контрольная лампа, то клапан необходимо менять. Если нет возможности приобрести клапан, то можно еще проехать немало пути, если воспользоваться простым методом. Иглу клапана нужно просто отломить. При этом немного возрастет расход топлива, но зато вы доедете до места назначения. Инжекторные «жигули» имеют аналогичные неисправности: поломка датчиков. Изредка выходит из строя электронный блок, который можно найти на авторазборе. Глохнет на холостых оборотах дизельный мотор В таком силовом агрегате наиболее вероятной причиной является насос высокого давления. Существует несколько вариантов проблем. Из-за некачественного или старого фильтра топлива засорилась система. Может появиться подсос воздуха, либо плунжеры вышли из строя. Владельцы дизельных машин часто находят причину в сеточке топливного бака. Когда она забивается, то двигатель глохнет, когда топлива еще половина бака. Могут засориться форсунки, выйти из строя свечи накаливания. Почему двигатель глохнет на холостых оборотах Владельцы автомобилей, к превеликому сожалению, часто сталкиваются с какими-то нештатными ситуациями во время эксплуатации своего четырёхколёсного друга. Причём это не зависит от марки вашего авто. Одной из наиболее распространённых является ситуация, когда падают обороты на холостом ходу. Водители недоумевают, отчего с их железным товарищем вдруг случается такая напасть. А ведь причин для этого более чем достаточно. Нужно только разобраться и распознать истинное обстоятельство подобной проблемы. Регулировка холостого хода на инжекторе Содержание Зависит ли ситуация от марки машины Так что же происходит с автомобилем Если двигатель не держит холостые обороты Как решить проблему? Как произвести необходимый ремонт Зависит ли ситуация от марки машины Ещё некоторое время назад было принято, что глохнет на холостых оборотах только мотор кого-либо из семейства ВАЗов. Большинство автолюбителей сетовали на недостатки конструкции этих автомобилей. Однако позже выяснилось, что определённый ряд зарубежных авто, даже очень популярных, тоже обладает подобным изъяном. Таким образом, происхождение вашей машины не имеет ровным счётом никакого значения, потому как владельцы даже самых престижных марок имеют шанс столкнуться с такого рода неприятностью. Так что же происходит с автомобилем Зачастую всё происходит по стандартному сценарию: вы садитесь за руль, поворачиваете ключ зажигания, и двигатель начинает свою работу в обычном режиме. Однако стоит вам отвести ногу с педали газа, как сразу обороты движка начинают падать. Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации датчик холостого хода по-прежнему выдаёт номинальное число витков. При всех этих обстоятельствах прыгают холостые обороты, создавая искажённую работу автомобиля в целом. Вследствие детонации двигательной установки, возникающей на фоне скачков холостого хода, происходит самая неприятная, но вполне закономерная вещь — мотор прекращает работу и машина останавливается. Засорённая дроссельная заслонка Обычно ситуация приходит в норму после очередной попытки завести двигатель и привести автомобиль в движение — всё становится на свои места, и вы можете смело следовать далее по намеченному пути. Однако подобное происшествие можно считать первым звоночком, так как в дальнейшем такая нештатная ситуация снова застанет вас врасплох. Потому при первых же проявлениях подобной проблемы следует заняться их немедленным устранением. Прежде чем приступить к ликвидации неполадок, стоит выяснить истинную причину их возникновения. Если двигатель не держит холостые обороты И опытные работники СТО, и водители-профессионалы с многолетним стажем, и даже любители выделяют группу обстоятельств, вследствие которых двигатель не держит обороты холостого хода. Сюда входят: сбой работы датчика холостого хода; засорение дроссельной заслонки; сбой работы датчика положения дроссельной заслонки; загрязнение инжектора или карбюратора Основания для поломки могут быть абсолютно разными, потому при их устранении придётся оперироваться всевозможными действиями и приёмами. Если за вашими плечами немалый водительский стаж, а особенности работы авто вы знаете как свои пять пальцев, независимо от модели, то устранение такого рода неполадок не доставит вам никаких проблем. И всё потому, что подобные поломки не являются сложными либо серьёзными. Отсюда следует, что наладить работу автомобиля вы сможете без посторонней помощи. Ну а в случае если уровень осведомлённости или отсутствие свободного времени не дадут вам возможности устранить все дефекты самостоятельно, лучше обратиться за помощью к знающим людям, способным избавить вас от неприятных моментов в кратчайшие сроки. На видео — устранение проблемы на авто с карбюратором: Как решить проблему? Чтобы разобраться с тем, почему глохнет двигатель, рекомендовано обратиться к специалистам. В этом случае вы сможете сохранить свои нервы и сэкономить всегда недостающее время, не ломая при этом голову над возможными способами разрешения этой проблемы. Качественная СТО, при наличии соответствующего оборудования и профессиональных работников, сумеет решить любую задачу и наладить работу вашей машины в минимальные сроки. Вот что могут предпринять в автоцентре: полная замена пришедшего в негодность оснащения; регенерация вышедших из строя устройств; проведение профилактических процедур и приведение оборудования в надлежащий вид Самым оптимальным решением такой задачи будет полная замена нерабочего инвентаря. Можно установить новый датчик холостого хода, дроссельную заслонку, датчик её положения, инжектор или же карбюратор. В принципе, к такому методу сегодня прибегает большинство развитых стран. При всём этом совершить такую процедуру в России может быть достаточно трудно ввиду отсутствия необходимых для вашего автомобиля запчастей или же при наличии таковых, но весьма сомнительного качества. На видео — решение проблемы двигателя на холостом ходу: Как ни крути, но восстанавливать изношенные детали на автомобиле, в случае его неудовлетворительной работы на холостых оборотах, всё равно придётся. И чаще всего, учитывая финансовые возможности, владелец машины рискнёт взяться за дело своими руками, дабы не тратить определённую сумму денег специалистам за проделанную работу. Потому стоит впредь подумать о возможных потерях. Помните: своевременное проведение профилактических работ, чистка деталей и чёткое следование руководству по эксплуатации авто помогут вам избежать неприятных ситуаций. Тип двигателя — дизельный или бензиновый — особой роли в таком случае не играет. Как произвести необходимый ремонт Для устранения неисправностей следует выполнить прочистку дроссельной заслонки и проверить правильность работы датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Если проделанная работа не принесла желаемых результатов и после перезапуска машины снова возникают проблемы, то стоит прибегнуть к радикальным действиям. Это значит, что вам придётся произвести полную замену вышедшего из строя оборудования. На видео — ремонт авто с неисправным холостым ходом: Каждое из вышеприведённых обстоятельств обуславливает отказ работы движка на холостом ходу. Однако водителю удастся избежать подобных неприятностей, если он будет тщательно следить за состоянием своего автомобиля и его деталей, которые нуждаются в постоянном уходе и профилактическом осмотре. Низкие обороты холостого хода: причины и методы решения Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле начинался эффект падения оборотов на холостом ходу. Зачастую, это приводит к тому, что двигатель и вовсе глохнет. Данный эффект имеет множество причин, которые необходимо срочно устранить, чтобы не вызвать еще больших проблем. По каким причинам падают обороты Много автолюбителей вовсе не смотрят за состоянием своих автомобилей, а уж тем более за двигателя. Зачастую, последствия могут выразиться в неисправности, которые перерастут в капитальный ремонт, который потянет не маленькую сумму денежных средств. Именно, по этим причинам, если возникают неисправности с движком, необходимо вернуть ему нормальную функциональность. Итак, рассмотрим, основные причины, которые приводят к тому, что на холостых оборотах падают обороты: Нарушена регулировка винтов «количества» и «качества» Распространённая причина низких оборотов холостого хода на карбюраторах типа «Озон». Зачастую подкрутки винтов регулировки топлива бывает достаточно, что восстановить нормальные обороты. Неправильно отлажен уровень топлива Помимо падения оборотов двигателя на холостом ходу это приводит к падению мощности. Мотор может глохнуть или запускаться после долгих мучений. Долгая работа на обеднённом топливе может привести к отказу мотора. Посторонний воздух попадает в карбюратор «Подсос» лишнего воздуха может нарушать работу двигателя. Другой вариант — загрязнён воздушный фильтр и воздуха попадает недостаточное количество. Некачественное топливо Двигатели, рассчитанные на потребление качественного топлива, могут барахлить или отказывать, если их «покормить» топливом более низкого качества, например, 92-й вместо 95-го. Более того, на двигатель может обрушиться масса новых проблем, которые придётся решать, поэтому лучше использовать хороший бензин. Сбоит бортовой компьютер Бывает и так, что бортовой компьютер начинает показывать неточные данные. Если по ощущениям с двигателем всё отлично, но электроника настойчиво говорит о наличии проблемы, можно попробовать подключать исправный БК и проверить на нём. Пора менять свечи зажигания Определение причины неисправности Помочь в определении причины, почему упали холостые обороты, помогут следующие шаги. Если нет дополнительных признаков падения оборотов (например, вибрации) — можно проверить двигатель на другом бортовом компьютере. Проверить датчики. Осмотреть свечи зажигания. Убедиться, что уровень топлива и холостого хода отрегулирован верно Убедиться, что в карбюратор не «подсасывает» лишний воздух. Осмотреть воздушный фильтр на наличие загрязнений. Подходы к решению проблемы Когда все причины определены, можно перейти к устранению неисправностей. Конечно, существует разное количество способов решить проблему, но не стоит забывать о том, что необходима определенная последовательность действий. Стоит рассмотреть вопрос более детально. Отрегулировать уровень топлива и холостого хода Регулировка холостого хода на карбюраторах типа «Озон». Понадобится тахометр и шлицевая отвёртка. Проводить работы нужно на прогретом двигателе. Поворачивая винт «количества» по направлению хода часовых стрелок, можно добиться увеличения оборотов. Если же с помощью одного винта «количества» решить эту проблему не удаётся, нужно подключить винт «качества», на котором, если им ещё не пользовались, может стоять заводская заглушка. Её можно вытащить, ввинтив в пластмассу подходящий саморез и вытащив его. Регулировка обыкновенно проводится в 2-3 (несколько) заходов. Заменить свечи Даже если свечи недавно были заменены, они могут быть некачественными или бракованными. Оригинальные запчасти всегда лучше более дешёвых аналогов. Падающий ХХ нередко намекает на эту неисправность. Заменить топливо С помощью датчиков необходимо проверить давление в системе подачи топливо и наличие загрязнителей. После чего нужно поменять топливо на более чистое и качественное. В крайнем случае, следует задуматься о том, чтобы заправляться на АЗС другой компании. Проверить воздушный и топливный фильтры Воздушный фильтр может быть загрязнён. По мере загрязнения фильтра количество воздуха, которое поступает в двигатель, уменьшается. Понижается мощность двигателя и значительно увеличивается потребление топлива. Воздушный фильтр нужно прочистить или, что приоритетнее, заменить. Лучше всего проводить эту процедуру заблаговременно, чтобы в будущем избежать других проблем. Промыть датчик холостого хода Если в датчик попадает масло и другие загрязнители, он выходит из строя. Датчик чистится средством для промывания карбюраторов и аэрозольной жидкостью. Приборчик необходимо вытащить и промыть. Аэрозольной жидкостью аккуратно очищается игла.Будьте внимательны, чтобы жидкость не попала во внутренности (то есть под пружину), во избежание выхода его из строя. Вывод Падение оборотов двигателя — довольно распространённая проблема. Она может случиться не только по какой-либо одной причине — при сильном износе мотора бывает, необходим комплексный подход, причём поломки могут быть довольно специфичными. В таком случае, возможно, следует обратиться за профессиональной помощью. Неравномерный холостой ход автомобиля (обороты холостого хода нестабильны) Неравномерная работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана рядом проблем, некоторые из них серьезные, а другие, как правило, незначительные, но симптомы остаются практически такими же. Автомобиль будет чувствовать себя грубо, когда двигатель работает. Автомобиль также будет работать на холостом ходу ниже своей обычной скорости, показывать непостоянные обороты и может издавать дрожащий, пропускающий или проскальзывающий звук во время движения автомобиля. Хотя неровная работа двигателя на холостом ходу может показаться простым неудобством, это часто указывает на более глубокую проблему в двигателе. Автомобиль следует осмотреть и отремонтировать как можно скорее, потому что небольшие проблемы могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Как работает эта система: Скорость холостого хода двигателя — это, по сути, частота вращения двигателя, когда он отсоединен от трансмиссии и педаль газа не нажата. Скорость холостого хода измеряется в оборотах коленчатого вала в минуту. Когда двигатель работает на холостом ходу, он вырабатывает достаточно мощности для бесперебойной работы такого оборудования, как водяной насос, генератор переменного тока и гидроусилитель руля, но недостаточно мощности для движения самого автомобиля. Легковой автомобиль обычно работает на холостом ходу в диапазоне от 600 до 1000 об/мин. Правильно работающий холостой ход должен работать плавно, без пропусков и пробуксовок. Распространенные причины этого: Грязные топливные форсунки: Система впрыска топлива впрыскивает топливо в цилиндры, создавая смесь воздуха и топлива для воспламенения и сгорания. Топливные форсунки имеют крошечные форсунки для распыления топлива в цилиндр, и со временем они могут засориться. Забитая или неисправная топливная форсунка создает недостаток топлива в двигателе автомобиля. Это может вызвать неровный холостой ход, а также такие симптомы, как медленное ускорение или отсутствие ощущения, что у автомобиля достаточно мощности. Если проблема устранена на ранней стадии, можно очистить форсунки, что восстановит их полную работоспособность. Если это условие не будет устранено своевременно, форсунки необходимо будет заменить. Неправильная скорость холостого хода:  В то время как средняя скорость холостого хода падает от 600 до 1000 об/мин, если ваш автомобиль испытывает неровный холостой ход, это может быть связано с неправильной настройкой скорости холостого хода. Обученный техник может легко отрегулировать скорость холостого хода, и она должна оставаться на нужной скорости. Если скорректированная скорость холостого хода становится непостоянной или изменяется через случайные промежутки времени, это может быть более серьезной проблемой, которую необходимо изучить. Утечка вакуума:  Если в вакуумной системе есть утечка, это может серьезно повлиять на способность компьютера автомобиля регулировать соотношение воздуха и топлива. Это может привести к неровному холостому ходу, и если проблему не решить, автомобиль может испытывать медленное ускорение и недостаток мощности. Утечки вакуума должны быть проверены и немедленно устранены. Неправильно установленные или поврежденные свечи зажигания (в бензиновых двигателях): Свечи зажигания отвечают за создание искры, которая позволяет автомобилю сжигать топливо. Неправильная установка или неисправность свечей зажигания может повлиять на скорость холостого хода. Двигатель автомобиля может вибрировать или из двигателя могут исходить звуки проскальзывания или напряжения. Неисправный или засоренный топливный насос: Неравномерный холостой ход может быть связан с проблемами подачи топлива. Топливный насос, который отвечает за подачу топлива из бензобака к топливным форсункам, может засориться или выйти из строя. Если это произойдет, двигателю будет не хватать топлива, что может привести к неровным холостым ходам, рывкам, остановке и даже медленному ускорению. Засорение топливного фильтра:  Засорение топливного фильтра может вызвать аналогичные проблемы. Работа топливного фильтра заключается в отсеивании загрязняющих веществ в топливе, со временем он засоряется и его необходимо заменить. Грубый холостой ход является одним из признаков забитого топливного фильтра. Неисправные электрические компоненты: Проблема или отказ в системе зажигания или различных электронных компонентах может вызвать неравномерный холостой ход. Если это так, проблема обычно усугубляется по мере увеличения оборотов. Распространенными виновниками являются модуль управления зажиганием, провода свечей зажигания, катушки и свечи зажигания. Неисправный датчик воздушного потока: Неисправный датчик воздушного потока может быть причиной неравномерного холостого хода. Датчик массового расхода воздуха определяет количество воздуха, поступающего в систему впрыска топлива, и отправляет эту информацию на компьютер автомобиля. Компьютер использует эти данные для подачи надлежащего количества топлива в воздух в автомобиле. Со временем эти датчики могут выйти из строя или загрязниться. Одним из первых признаков неисправности датчика расхода воздуха является неровный холостой ход. Автомобиль также может медленно разгоняться и даже заикаться или глохнуть по мере прогрессирования проблемы. Грязный кислородный датчик: Кислородные датчики измеряют, насколько бедны или богаты газы на выходе из камеры сгорания. В зависимости от результатов бортовой компьютер корректирует количество топлива, поступающего в двигатель. Конечная цель состоит в том, чтобы поддерживать идеальную смесь, обеспечивающую наименьшие выбросы. Грязный или неисправный кислородный датчик обычно вызывает лампочку проверки двигателя и может привести к неровному холостому ходу, снижению эффективности использования топлива и неудачному тесту на выбросы. Насколько важна эта услуга? Неровный холостой ход автомобиля поначалу доставляет больше неудобств, но если проблема не решена, это может быстро привести к более серьезным проблемам, таким как медленное ускорение, остановка и, в конечном итоге, автомобиль вообще не заведется. Большинство из этих условий могут сделать управление автомобилем опасным. Неровный холостой ход следует осмотреть и отремонтировать как можно быстрее. Как двигатель работает на холостом ходу на высоких и низких оборотах? Как двигатель работает на холостом ходу на высоких и низких оборотах? | Совет вашего механика Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее! ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Неровный холостой ход автомобиля Стоимость осмотра Место обслуживания $94,99 — $114,99 Ценовой диапазон для всех автомобилей Современные передовые топливные системы, контролируемые компьютером, могут показаться сложными, но компоненты, которые управляют ими, не сильно изменились за эти годы. . Независимо от того, является ли ваш автомобиль классическим или только что купленным у дилера, общая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, — это холостой ход двигателя, который кажется неправильным ни при запуске, ни во время нормальной работы. Число оборотов холостого хода двигателя определяется несколькими факторами. Ниже перечислены некоторые из компонентов, которые контролируют или вызывают высокие или низкие обороты холостого хода двигателя, а также способы решения этих проблем. Почему обороты холостого хода двигателя высокие или низкие Холостой ход двигателя означает поддержание работы двигателя, когда автомобиль не движется. Как правило, оборотов холостого хода достаточно, чтобы двигатель работал без остановки. Средняя частота вращения двигателя на холостом ходу для серийных автомобилей, грузовиков и внедорожников, продаваемых в США, колеблется примерно от 9от 00 до 1100 оборотов в минуту (об/мин). Иногда обороты двигателя будут выше или ниже этого среднего значения по нескольким причинам. Некоторые высокопроизводительные двигатели, например, установленные в гоночных двигателях, рассчитаны на работу на холостом ходу выше среднего. Однако, как правило, есть две проблемы, которые могут привести к тому, что обороты холостого хода двигателя выйдут за пределы спецификации: Лучше всего обратиться к профессиональному механику для проверки того, почему обороты холостого хода вашего двигателя высокие или низкие, чтобы определить точную причину. Что вызывает высокие или низкие обороты холостого хода двигателя В современном инжекторном двигателе холостой ход двигателя контролируется блоком управления двигателем (ECU) и модулем управления дроссельной заслонкой с электрическим приводом. Высокий или низкий уровень холостого хода может быть вызван неисправностью этой системы или любого из отдельных компонентов, составляющих систему. Клапан управления подачей воздуха на холостом ходу регулирует работу двигателя на холостом ходу, позволяя определенному количеству воздуха смешиваться с жидким топливом и создавать пар, который сгорает в камере сгорания. Когда он выйдет из строя или возникнут проблемы, воздействие изменит скорость холостого хода двигателя. Есть несколько других компонентов двигателя, которые могут влиять на частоту вращения двигателя на холостом ходу, в том числе следующие: Прокладки на впуске: Прокладка на впуске предназначена для поддержания постоянного давления внутри двигателя. Когда прокладка выходит из строя, это может привести к утечке давления, что обычно вызывает повышенные проблемы с холостым ходом. Вакуумные линии: используются для контроля внутреннего вакуумного давления внутри двигателя. Вакуумные линии, такие как прокладка на впуске выше, могут вызвать повышенные проблемы с холостым ходом, если они сломаны или неправильно прикреплены. Воздухозаборник: Задачей воздухозаборника является подача воздуха в двигатель. Когда он поврежден, через него может пройти больше воздуха, что приведет к тому, что двигатель будет работать на высоких или низких оборотах на холостом ходу. Поврежденное отверстие дроссельной заслонки приведет к той же проблеме, потому что оно больше не может регулировать объем воздуха, поступающего в двигатель. Клапан PCV: Клапан PCV или система вентиляции картера удаляют пары из двигателя. Когда он работает неправильно, двигатель может работать на холостом ходу на разных оборотах. *Газ двигателя: Скорость холостого хода также определяется синхронизацией двигателя. Когда он не рассчитан правильно, в результате двигатель работает на холостом ходу слишком быстро или слишком медленно. Все эти компоненты могут вызвать проблемы с холостым ходом, если они работают неправильно. Если ваш двигатель работает на холостом ходу слишком быстро или слишком медленно, технический специалист должен осмотреть систему, чтобы определить, какой компонент неисправен. Следующий шаг Расписание Неровный холостой ход Осмотр Самой популярной услугой, которую заказывают читатели этой статьи, является Грубый техосмотр автомобиля на холостом ходу. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ холостой ход двигателя Четырехтактный двигатель синхронизация Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации Отличные рейтинги авторемонта. 4.2 Средняя оценка Часы работы 7:00–21:00 7 дней в неделю Номер телефона 1 (855) 347-2779 Часы работы телефона Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени Адрес Мы приедем к вам без дополнительной оплаты Гарантия Гарантия 12 месяцев/12 000 миль Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами. Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием. Отличный рейтинг Резюме рейтинга См. Обзоры возле ME Theodore 16 лет опыта 1587 Обзоры Theodore Theodore 16 лет. Ford E-350 Econoline V8-7.5L — Автомобиль работает плохо на холостом ходу — Белвью, Вашингтон Теодор был дружелюбен и очень хорошо осведомлен о моем автомобиле. Я задавал много вопросов, и он убедился, что я знаю, что он делает и почему он это делает. Отличный сервис! от Hichem Toyota Matrix — Автомобиль работает плохо на холостом ходу — Ботелл, Вашингтон Отлично, проблема решена в кратчайшие сроки, и теперь машина работает очень плавно. Спасибо, очень признателен. Jimmi 27 лет опыта 231 Обзоры Запрос Jimmi Jimmi 27 -летний опыт Запрос Jimmi от Jennifer Ford Explorer V6-4. 0 -CARLE — Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, Ford V6-4 Флорида Джимми буквально ЛУЧШИЙ механик, которого вы когда-либо могли найти. Он очень тщательный, честный и надежный. от Paige Mini Cooper — Автомобиль работает неровно — Орландо, Флорида Чрезвычайно услужливый и знающий. С этого момента буду использовать его для обеих моих машин0003 от Helen Mitsubishi Endeavor V6-3.8L — Автомобиль работает плохо на холостом ходу — Лос-Анджелес, Калифорния два друга и спасибо, что прислали Alejandro от Jovany Toyota RAV4 — Автомобиль работает плохо — Дауни, Калифорния Алехандро сделал все возможное, чтобы выяснить, в чем проблема с моей машиной, и воспроизвести шум, с которым у меня были проблемы. Я бы порекомендовал его другу. Джонатан 35 -летний опыт 483 Обзоры Запрос Джонатан Джонатан 35 лет опыта Запрос Jonathan от Jacquelin Флорида Отличный механик!!!! Моя предстоящая следующая встреча — Джонатан. «Ваш механик» имеет хороший сервис Спасибо. Нужна помощь с вашим автомобилем? Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля. ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ Статьи по Теме Признаки неисправного или неисправного блока автоматического опережения зажигания Если в вашем автомобиле наблюдается детонация двигателя, низкая производительность или чрезмерное количество черного дыма, вам может потребоваться заменить блок автоматического опережения зажигания. Как проверить клапан управления подачей воздуха на холостом ходу Клапаны управления подачей воздуха на холостом ходу (IAC) регулируют скорость холостого хода двигателя. Скорость холостого хода двигателя — это частота вращения двигателя, когда дроссельная заслонка неактивна. Как заменить зубчатые колеса Управление зубчатыми колесами связано с коленчатым валом и распределительным валом, а также с тем, сколько топлива и воздуха поступает в цилиндр, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля. Похожие вопросы Водяной насос Двигатель объемом 5,7 л на Toyota Tundra 2007 года оснащен цепью ГРМ, а двигатель объемом 4,7 л — ремнем ГРМ. Если у вас есть модель с двигателем 4,7 л, вам нужно будет приобрести ремень ГРМ… При остановке на легкой скорости обороты падают с 600 до 500, затем снова поднимаются Хотя обороты холостого хода можно регулировать, обороты холостого хода двигателя оптимизируются изготовителем для обеспечения максимальной производительности и экономичности эксплуатации. Поэтому на практике нет смысла вносить какие-либо коррективы. Низкий и/или нестабильный холостой ход… Привет, Питер, мне только что сообщили в дилерском центре, что мне нужно позаботиться о следующих элементах на моем Nissan Versa 2007 года, всего Чтобы установить два новых нижних рычага управления (https:/ /www. yourmechanic.com/services/control-arm-assembly-replacement) стоит около 600 долларов. Выравнивание обычно стоит около 9 долларов.0. Крепление двигателя (https://www.yourmechanic.com/services/engine-mount-replacement), включая установку, вероятно, стоит около 165 долларов США за этот ремонт. Необходимость замены уплотнителя крышки ГРМ… Просмотрите другой контент Города Сметы Услуги Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени. 1 (855) 347-2779 · [email protected] Прочитать часто задаваемые вопросы ЗАПРОС Что значит, если мою машину трясет на холостом ходу? Вы только что завели машину, и пока она стоит на холостом ходу, двигатель трясется и урчит. Что-то не так, но в чем проблема? Короче говоря, этот распространенный симптом, который вы испытываете, — это «грубый холостой ход». Неравномерный холостой ход может указывать на несколько проблем, и есть несколько способов узнать, не в порядке ли ваш холостой ход. Автомобиль, у которого проблемы с холостым ходом, покажет несколько симптомов, в том числе:    Подпрыгивание или тряска во время простоя    Нестабильные/прыгающие обороты    Пропуск/дрожание звуков    Холостой ход ниже 600 об/мин   Подозреваете, что у вас неровный холостой ход? Вы, вероятно, задаетесь вопросом, что может быть причиной этой проблемы. Правда в том, что есть много разных причин, некоторые более серьезные, чем другие. В конечном счете, однако, если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, чувствует себя бодрым или обороты непостоянны, обратитесь к механику для более тщательного осмотра. Моя машина глохнет, когда я ее включаю Когда ваш автомобиль находится в парке или вы нажимаете педаль тормоза, он работает на холостом ходу с постоянной скоростью. Эта скорость вращения позволяет двигателю генерировать достаточную мощность для работы жизненно важных компонентов без отключения. Скорость холостого хода должна быть стабильной, без пропусков и проскальзываний. В большинстве современных автомобилей средняя скорость холостого хода составляет от 600 до 1000 об/мин. Однако, если ваша машина работает на холостом ходу, она не будет гладкой. Например, обороты будут подскакивать вверх и вниз или упадут ниже 600 об/мин (или что-то еще, что типично для вашего автомобиля). Неровный холостой ход легко обнаружить при запуске автомобиля, и он может зависеть от температуры двигателя при запуске автомобиля. Например, неровный холостой ход при холодном пуске может быть вызван другими причинами, чем транспортное средство, которое неровно работает на холостом ходу только при горячем двигателе. Другими словами, обратите внимание на тряску автомобиля на холостом ходу, а также на любые звуки. Это может помочь вашему механику определить проблему. Возможные причины неровного холостого хода автомобиля Длинный список систем, компонентов и электроники может вызвать неровный холостой ход. Это затрудняет диагностику первопричины, особенно если вы не знаете, где искать. Вот почему рекомендуется обратиться к опытному механику, если ваш автомобиль работает грубо на холостом ходу. В конечном счете, все, от систем зажигания и впрыска топлива до клапанов и поршней, может вызвать неравномерный холостой ход. Вот некоторые из наиболее распространенных компонентов:     Грязные/неисправные топливные форсунки . Системы впрыска топлива играют важную роль в запуске вашего автомобиля. Система впрыскивает топливо и воздух в цилиндры. Если форсунки забиты или склеены, они не обеспечивают правильную смесь топлива и воздуха, что приводит к неровному холостому ходу или медленному ускорению. На что обратить внимание: грубый, непостоянный запуск, рывки на холостом ходу и недостаток мощности при ускорении.     Неправильная скорость холостого хода — Большинство автомобилей имеют правильную скорость холостого хода, обычно от 600 до 1000 об/мин. Скорость автомобиля на холостом ходу может измениться из-за износа. К счастью, адекватная настройка может восстановить правильную скорость холостого хода. На что обращать внимание: Обороты холостого хода обычно падают ниже 600 об/мин или ниже, чем обычно для вашего автомобиля. Скорость холостого хода кажется медленнее, чем обычно.     Неисправен топливный насос — Топливный насос подает бензин из бака в систему впрыска. Со временем насос может выйти из строя из-за износа или засориться. В результате двигатель не получает достаточно топлива. На что обращать внимание: Неисправный топливный насос может вызывать затруднения при запуске автомобиля, неровный холостой ход и остановку двигателя.     Засорение топливного фильтра — Топливный фильтр отфильтровывает загрязняющие вещества из бензина. Со временем он может засориться, что замедлит подачу топлива. В свою очередь, двигатель не получает достаточно топлива. На что обращать внимание: Помимо неровного холостого хода, распространенными симптомами являются случайные пропуски зажигания, затрудненный запуск и автомобиль, который не заводится.     Неисправность датчика температуры двигателя – Автомобили требуют различных топливных смесей в зависимости от температуры двигателя. Например, для холодного пуска требуется более богатая смесь. Когда датчик температуры выходит из строя, система впрыска топлива считает, что автомобиль теплее, чем он есть на самом деле, что может привести к использованию неправильной смеси. На что обратить внимание: Плохой датчик температуры приводит к неровному холостому ходу при холодном запуске. После прогрева проблема может быть менее заметной.     Неисправен датчик расхода воздуха . Как и датчик температуры, датчик расхода воздуха помогает вашему автомобилю узнать, сколько топлива нужно использовать, исходя из количества воздуха в двигателе. Когда этот датчик выходит из строя, компьютер автомобиля не может правильно откалибровать правильную смесь топлива и воздуха. На что обратить внимание: неровный холостой ход — один из первых симптомов, за которым следует треск при ускорении или даже остановка двигателя по мере усугубления проблемы.     Утечка вакуума — Ваш автомобиль всасывает много воздуха, и это происходит благодаря вакууму во впускном коллекторе. Утечка в этой системе снижает производительность, так как ваш автомобиль не может отрегулировать правильную смесь воздуха и топлива. На что обратить внимание: неровный холостой ход, медленное ускорение, разбрызгивание или отсутствие мощности при ускорении — все это признаки утечки в вакуумной системе.     Неисправен клапан EGR — Клапан EGR отвечает за рециркуляцию выхлопных газов обратно в систему сгорания. Со временем этот клапан может застрять в открытом или закрытом положении, и проблемы с производительностью, включая неравномерный холостой ход, являются наиболее распространенными системами. На что обращать внимание: помимо неровного холостого хода также могут присутствовать снижение расхода топлива, стук и медленное ускорение.     Неисправные свечи зажигания – Свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет топливо в двигателе. Таким образом, неисправные свечи зажигания с трудом воспламеняют топливо, вызывая неровный холостой ход и трудности с запуском. На что обращать внимание: Ваш автомобиль может с трудом переворачиваться и работать на холостом ходу после этого. Когда пора идти к механику? Неровный холостой ход может раздражать, но его нельзя игнорировать. Часто это один из первых симптомов более глубокой проблемы. Так когда везти на диагностику? Если машина стабильно работает на холостом ходу, пора везти ее к механику. 27Сен Как добавить мощности дизельному двигателю: Как увеличить мощность дизельного двигателя 27 Сен 1993 alexxlab Комментировать Как увеличить мощность дизельного двигателя 29 марта 2019 Категория: Полезная информация. Ребята, которые давно в тюнинге, расскажут, что для того, чтобы выжать из ДВС максимум, нужно модифицировать систему впуска и выпуска и провести глубокую модернизацию мотора в целом. Мы рассмотрим эти меры — и предложим небольшие изменения, которые под силу каждому владельцу. Ведь по сути все варианты тюнинга сводятся к двум моментам: топливо должно сгорать большее эффективно либо мотор должен потреблять его больше, чем это планировал производитель.  облегчить конструкцию автомобиля  Самый простой способ добавить динамики — уменьшить массу машины, тем самым снизить нагрузку на двигатель. И значение имеют каждый десяток кило. Не случайно же новые поколения одних и тех же машин хвастаются «похудением» на 20-30-40 кило за счёт алюминиевых деталей кузова, например. Рьяные поклонники тюнинга идут дальше банальной чистки багажника от мусора. Вслед за лишним багажом на свалку отправляются «запаска» и набор инструментов, стальные диски (их меняют на легкосплавные, обутые в спортивные покрышки) и даже кресла заднего ряда, которые могут весить до 50 кило. Отдельные автовладельцы следуют за трендами и меняют детали кузовщины с металлических на карбоновые или из углеволокна.  установить воздушный фильтр нулевого сопротивления  Такой метод позволяет уменьшить сопротивление воздуха на впуске — в результате в камеру поступает больше воздуха. Прирост мощности минимален, порядка 0,5-2,5%, на некоторых моторах его вообще не наблюдается, но доступность такого метода сделало установку «нулевиков» популярной. Да и выглядит фильтр-нулёвка эффектно, по-спортивному. Правда, за уменьшение сопротивления воздуха приходится платить его худшей фильтрацией — с таким фильтром вероятность, что во впускной коллектор попадёт мелкий сор, выше. Подробнее о недостатках установки воздушного фильтра нулевого сопротивления мы писали здесь.  провести тюнинг выхлопа  К этому пункту относят целую палитру мер. Можно заменить выхлопные трубы на трубы с другим диаметром, установить прямоточный глушитель, удалить клапан EGR и сажевый фильтр, который программно «душат» мотор. Все эти меры направлены на уменьшение сопротивления, которое создаётся при выпуске отработавших газов, и оптимизацию их движения по выпускному коллектору. В результате дизель будет лучше набирать обороты, быстрее разгоняться. Грамотный тюнинг выхлопа может добавить добавить дизельному мотору до 5% мощности.  провести чип-тюнинг дизеля  Тоже доступный рядовому владельцу метод — перепрошить блок управления дизелем так, чтобы поменять важные характеристики вроде состава топливовоздушной смеси и повышения крутящего момента. Грамотно проведённый чип-тюнинг даёт снять с двигателя больше мощности и крутящего момента, уменьшить эффект турбоямы, повысить стабильность работы дизеля на холостых оборотах — и всё это без необходимости вносить изменения в конструкцию мотора. С другой стороны, ошибки в чип-тюнинге вызовут сбои в работе двигателя и существенно сократят его ресурс. Подробно о том, как происходит чип-тюниг дизеля и на каких эффекты стоит рассчитывать владельцу, мы разбирались в этой статье. Серьёзная доработка узлов. Для идейных  провести тюнинг «железа»  Замена коленвала на спортивный, расточка блока цилиндров, замена поршней и шатунов на облегчённые, замена распредвала для изменения фаз газораспределения — все этим меры относятся к глубокой модернизации мотора и называются «железным» тюнингом. Облегчение конструкции поршней и шатунов при аналогичной размерности деталей позволяет снизить потери на раскручивание и трение деталей ЦПГ. Спортивный распредвал увеличивает время впуска топливной смеси на каждый такт, что увеличивает мощность и динамику автмообиля. Обычно к спортивному распредвалу прилагаются тюнингованный впуск и выпуск. Игры с зазорами в конструкции деталей ЦПГ позволяют изменить степень сжатия топливо-воздушной смеси и выжать максимум из дизеля. С этой же целью подрезают ГБЦ, устанавливают более тонкую прокладку ГБЦ и т.п. Замена цилиндров на аналогичные, но с большим диаметром, помогает мотору потреблять больше топлива — эо тоже увеличивает разгонную динамику и мощность. Тюнинг «железа», в общих чертах, способен снизить потери энергии на трение при работе дизеля, поднять его КПД, повысить степень сжатия топливо-воздушной смеси и эффективность газораспределения в разных режимах работы. В зависимости от целей и возможностей владельца, подобная глубокая модернизация дизеля проводится частично или комплексно. Но стоит учесть, что отдельно, например, замена поршней и шатунов влетит в копеечку, а ощутимого прироста «лошадей» может и не привести.   Тюнинг «железа» — это всегда серьёзные доработки и изменения в штатной конструкции дизеля. Отсюда — повышенные требования к эксплуатации, включая расходники, масло и топливо. Сам мотор после таких вмешательств боится детонации, его ресурс существенно сокращается.  установить турбину с интеркулером  Достаточно сложный и дорогой метод увеличения мощности двигателя для атмосферного мотора — но действенный. Турбонагнетатель даст 20-30% прироста мощности двигателю. Стоит отметить, что современные дизели все сплошь «турбо», устанавливать же нагнетатель на атмосферный дизель будут разве что в качестве авторского проекта — и при этом сочетать с тюнингом «железа». Если на дизеле уже установлен нагнетатель, можно пойти дальше и установить к нему интеркулер с системой охлаждения. Проходя через него, горячий воздух из компрессора прибавляет в плотности, следовательно, наполнение цилиндров улучшается — мощность двигателя растёт. За доработку системы наддува или установку турбины с нуля возьмётся далеко не каждый специалист, это ювелирная работа, требующая точных расчётов. Но в сочетании с доработками по «железу» турбина может повысить мощность двигателя до 2-3 раз. Дорабатывая турбонаддув, важно поработать над системой охлаждения и обслуживать двигатель самым качественным топливом (для ДТ имеет значение цетановое число) и премиальным моторным маслом. И всё же ресурс такого дизеля будет снижен — это, впрочем, касается всех серьёзных методов тюнинга мотора. Итого Обычно вопросом повышения мощности мотора задаются при подготовке машин к автоспорту и профессиональным гонкам. Или же владелец увлечён доработками своего железного коня и претендует на создание эксклюзивной машины. Для всех остальных стремление добавить «лошадок» — следствие недовольства разгонной динамикой. Да, более мощный ДВС повысит ваш ездовой комфорт. Но тюнинг дизельного мотора — сам по себе редкий случай, а стоимость и риск последствий кардинальных изменений часто перевешивает выгоды от доработок. Самым безопасным для бюджета и ресурса мотора методом будет переход на качественное обслуживание дизеля и простые меры профилактики. Как продлить жизнь своему дизельному мотору, узнаете здесь. Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге Посмотреть запчасти в наличии Как увеличить мощность дизельного двигателя с механическим тнвд Содержание Дизельный двигатель, пути повышения мощности Резервы повышения мощности и крутящего момента Турбонадув в автомобиле Особенности АКБ для грузовых авто Зачем грузовику дополнительный двигатель Как увеличить мощность дизельного двигателя Как работает дизельный двигатель Как увеличить мощность дизельного двигателя Видео: как увеличить мощность любого автомобиля Увеличить мощность двигателя Сервисы чип-тюнинга на карте ТОП-8 способов повышения мощности двигателя Чип-тюнинг и увеличение мощности Минусы увеличения мощности с помощью чип-тюнинга Плюсы от чип-тюнинга Как (и зачем) увеличить мощность дизельного двигателя: чип-тюнинг Чип-тюнинг дизельного ДВС Последствия чип-тюнинга дизельного двигателя Итого Видео Дизельный двигатель, пути повышения мощности Мощности обычно бывает мало или очень мало. Но всегда есть возможность её увеличить, избежав таким образом покупки другого автомобиля. В зависимости от выбранного способа, это может занять разное время, от десятков минут до десятков дней.работы мастера. Рассмотрим несколько не самых сложных методов, а также один из достаточно дорогостоящих и трудоёмких. Резервы повышения мощности и крутящего момента Всё перечисленное будет относиться к исправному автомобилю. Ведь в запущенном состоянии двигателя резервов у машины значительно больше. Достаточно просто устранить обнаруженные неисправности. Итак, автомобиль исправен, резв настолько, насколько это установлено заводом, но владельцу хочется большего. Посмотрим, как этого можно добиться. Важно! Почти все работы по повышению отдачи неминуемо приводят к сокращению ресурса. Таковы уж законы техники, тем более форсировки двигателей. Откуда возникает увеличение мощности двигателя? Какова формула мощности любого двигателя, и как турбонаддув влияет на эту формулу? (Не пугайтесь до смерти при упоминании формул: те из них, о которых ниже идёт речь, являются простыми и легкими для понимания. ) Чтобы ответить на эти вопросы, надо изучить линейное уравнение с одним неизвестным, которое связывает мощность с параметрами, описывающими двигатель внутреннего сгорания. Р — среднее эффективное давление в цилиндре. Проще представить себе Р как среднее давление, воздействующее на поршень. L — длина хода. Она сообщает, как далеко будет двигаться поршень под действием этого давления. А — площадь сечения цилиндра. Вот она, та самая площадь, к которой приложено давление. N — число рабочих тактов двигателя за одну минуту. Это число показывает, сколько цилиндров у двигателя и каковы его обороты. N = число цилиндров * частота вращения двигателя/2 (Для четырехтактною двигателя, частота вращения разделена на 2 потому что каждый цилиндр совершает рабочий такт один раз за два оборота) Здесь наблюдается несколько интересных зависимостей! Например, возьмите Р и умножьте на А, и Вы имеете произведение давления на площадь, которое является средней силой, действующей на поршень. Теперь умножьте Р*А (сила) на длину хода L (расстояние), и Вы имеете число, которое представляет собой момент, теперь берите это число и умножайте на N (с какой скоростью совершается работа), вот Вы и получите мощность (то, что и заказывали). Пожалуйста, заметьте, что это означает: мощность = момент * обороты в минуту Так как общая цель нашего упражнения — получение большей мощности, давайте изучим то, над чем позволяет нам поработать «PLAN». Сначала давайте посмотрим на то, что может дать работа с N. Имеются два способа получить большее количество рабочих тактов в минуту: увеличить количество цилиндров или раскрутить двигатель до больших оборотов. Это дает некоторое поле для приложения усилий: старания целой области человеческой деятельности, известной как проектирование двигателей, направлены исключительно на достижение более высоких оборотов в минуту с определенным запасом прочности. Помните, что ненавистные инерционные нагрузки растут в квадратичной зависимости от увеличения оборотов двигателя. Это означает, что при 7200 оборотах в минуту, инерционная нагрузка будет составлять 144 % от нагрузки, возникающей при 6000 оборотах в минуту. Двигатель подвергается усиленному износу и разрушению. В конечном счете, увеличение отдаваемой мощности путем увеличения N не является ни дешевым, ни приятным и не способствует достижению большого ресурса. Так как мы, по вышеизложенным практическим причинам, не можем значительно увеличивать мощность, увеличивая N, единственный оставшийся выбор — увеличить момент, делая что-то с P*L*A. Мы должны вернуться и посмотреть на P*L*A немного внимательней. Попробуем изменить А, то есть площадь сечения цилиндра. Насколько это поможет? Измените диаметр цилиндра на 3 мм, и, возможно, вы получите увеличение мощности двигателя на 10 %.. Не стоит заморачиваться. Мы можем также изменить L, ход поршня. Может быть, получим ешё 10 %. Очевидно, что если нашей целью является существенное увеличение мощности, то А и L не дадут нам многого. Изменение Р становится нашей единственной надеждой. Как успешно изменять Р — это сложный вопрос. Р может быть изменено в 1.2,1.5,2, 3,4, 5 раз… реальный потенциал не известен, так как инженеры постоянно нащупывают новый предел. Гоночные автомобили Гран-при сезона 1987 довели развитие турбонагнетателя до высочайшего уровня, когда-либо достигнутого, доведя отдаваемые мощности почти до 1 л.с. с кубического сантиметра. Этого достаточно, чтобы сказать, что удвоение мощности нашего с вами обычного двигателя — это не детские фантазии, это наши оправданные ожидания. Здесь особенно важно заметить то, что мы значительно увеличиваем мощность без увеличения оборотов двигателя. Потому что момент PLA — это то, что мы действительно изменяем.. Турбина увеличивает момент, а момент это здорово! Турбонадув в автомобиле Ещё раз касаясь наддува, можно добавить, что такой подход способен избавить от сложных и трудоёмких способов форсировки атмосферного мотора. Вместо возни с деталями и настройками, получаем простую зависимость мощности от давления на выходе турбины. Разумеется, не всё так просто, нужны большие знания, но по этому пути сейчас уже идёт весь автомобильный мир. Скоро атмосферных двигателей совсем не останется, как это уже случилось с дизелями. Особенности АКБ для грузовых авто Итак, аккумуляторы для грузовых автомобилей отличаются от легковых по следующим характеристикам: Главными требованиями, которые предъявляют к аккумуляторам для грузовых автомобилей, являются: Как правило, аккумуляторы для грузовых автомобилей имеют номинальную ёмкость выше 100─110 А-ч. В таблице ниже можно посмотреть примерное соответствие ёмкости аккумулятора типу транспортного средства. Ёмкость аккумулятора, А-ч Транспортное средство Объем двигателя, л Ёмкость аккумулятора, А-ч Транспортное средство Объем двигателя, л 55 легковые автомобили 1 — 1,6 60 легковые автомобили 1,3 — 1,9 66 легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники) 1,4 — 2,3 77 грузовые автомобили малой грузоподъемности 1,6 — 3,2 90 грузовые автомобили средней грузоподъемности 1,9 — 4,5 140 грузовые автомобили 3,8 — 10,9 190 спецтехника (экскаваторы, бульдозеры) 7,2 — 12 200 грузовые автомобили (фуры, автопоезда) 7,5 — 17 Корпус аккумулятора для грузовых машин легко отличить от моделей для легковых ТС. Он более вытянутый, а выводы находятся с одного торца. Как и легковые, АКБ для грузовых авто выпускаются прямой и обратной полярности. Аккумуляторные батареи для грузовиков имеют больший вес, чем у легковых моделей. Это обусловлено наличием большего числа пластин, что в конечном счёте обеспечивает более высокий пусковой ток и ёмкость. Вот можете посмотреть таблицу веса аккумуляторов для некоторых моделей. Среди грузовых аккумуляторных батарей можно встретить модели с номинальной ёмкостью 24 вольта. Обычно такие АКБ эксплуатируются на специальной и тяжёлой грузовой технике. Среди аккумуляторов для грузовиков часто встречаются модели гибридного типа, имеющие положительные пластины из сплава свинца с сурьмой, а отрицательные – с кальцием. Подробнее о гибридных автомобильных аккумуляторах можно прочитать по указанной ссылке. Стоит отметить следующий момент. Многие производители подразделяют свои аккумуляторы для грузовых автомобилей на три группы: Теперь, давайте, рассмотрим примеры АКБ для грузовых автомобилей от различных производителей. Зачем грузовику дополнительный двигатель Каждый дальнобойщик нередко сталкивался в пути с ситуацией, когда по различным причинам машина вынуждена простаивать несколько часов, а иногда и дней. Это может произойти из-за распутицы или сильных морозов, проблем с оформлением документов на таможне или у владельца груза. Так что километровые очереди из фур на трассе совсем не редкость. Зимой такая ситуация становится драматичной. Чтобы не замерзнуть в «железной коробке», водитель вынужден время от времени включать двигатель. Иногда это приводит к тому, что горючее заканчивается раньше времени. В малонаселенной Сибири или северных районах страны это может окончиться большими неприятностями. Зарубежные производители грузовых автомобилей предлагают оригинальное решение проблемы. В машину устанавливают маломощный дополнительный двигатель с небольшим расходом топлива. Его называют APU (auxiliary power unit), то есть, вспомогательный силовой агрегат. Иногда говорят «вспомогательный генератор». Толчком к рождению подобной идеи послужил мировой кризис в экономике. Стоимость топлива начала быстро расти, и заокеанские транспортные фирмы оказались на пороге банкротства. Анализ ситуации, проведенный с целью поиска решений по выживаемости, показал, что одно из эффективных действий – сокращение расхода ГСМ, как при движении, так и во время простоев автомобиля. Дополнительной причиной отказа от включения мотора на неподвижной машине является американское законодательство. С целью защиты окружающей среды, во многих штатах США на парламентском уровне приняты постановления о запрещении работы двигателя на холостом ходу. За нарушение полагаются штрафы. Например, если в Калифорнии тяжелый грузовик постоит с работающим мотором больше 5 минут, то его владелец заплатит в казну 300 долларов. Таким образом, две основные причины, обязательное соблюдение природоохранного законодательства и необходимость экономить на ГСМ, подтолкнули разработчиков к созданию дополнительных силовых устройств. Комфортабельные условия в кабине водителя при простоях надо обеспечивать в любое время года. Зимой следует позаботиться об отоплении, летом – о кондиционировании. На долгих междугородних рейсах это особенно актуально. Кроме того, в пути постоянно используются разные бытовые электроприборы, такие как чайник, СВЧ-печь, телевизор, холодильник. У американских грузовиков кабина по уровню комфорта вообще похожа на маленькую квартиру. А еще надо время от времени подзаряжать батареи. Так что дополнительный двигатель, не потребляющий много топлива из основного бака машины, будет совсем не лишним. Конструктивно APU – это маленький двигатель с генератором, компрессором и радиатором, смонтированный в грузовике на специальных направляющих. Он работает на дизельном топливе, может быть полностью автономным или интегрированным в систему бортовой электроники. Для включения-выключения в кабину выведена соответствующая панель. Пока что этот вспомогательный генератор устанавливается на машину в качестве дополнительной опции, по заказу клиента. Цена его, даже по американским меркам, довольно высокая, от 7 000 до 9 000 долларов. Это главная причина того, что подобные агрегаты не слишком широко распространены на территории США. Правда, многие хозяева автопарков утверждают, что на собственном опыте убедились, как быстро экономия горючего окупает расходы на покупку установки. Вторым сдерживающим фактором является то, что центры по обслуживанию таких моторчиков есть не во всех регионах. Сравнительно недавно на рынке появились электрические APU, работающие от собственных аккумуляторных батарей. Для подзарядки вспомогательный генератор включают в обычную электросеть после того, как машина заезжает в гараж. По мнению специалистов, будущее принадлежит именно электросистемам. Хотя на сегодняшний день дизельные намного более популярны, особенно те, которые можно интегрировать в бортовую электронику. Среди ведущих производителей — бренды Thermo King, Carrier, Kubota, Caterpillar и Cummins. Источник Как увеличить мощность дизельного двигателя Идея создать мощный двигатель привлекательна для многих автовладельцев. Сильный мотор позволяет быстро набрать скорость и влиться в общий поток. В любой момент, при необходимости, легко совершить динамичный манёвр и оставить позади более дорогую иномарку. Такие моменты дарят множество ни с чем не сравнимых ощущений. Тюнинг двигателя помогает добиться значительного прироста в динамике автомобиля. Если грамотно подойти к этой задаче, получится раскрыть весь потенциал мотора. В этой статье речь пойдёт о том, как увеличить мощность дизельного двигателя. Описанные методы помогают усовершенствовать силовой агрегат и добиться реального результата. Но прежде чем приступить к тюнингу, изучите принципы работы дизельных моторов. Как работает дизельный двигатель Топливная смесь. Особенностью дизельного двигателя является способ образования и воспламенения смеси. Сначала в цилиндр поступает воздух, а затем поршень его сжимает. В определённый момент через форсунку подаётся топливо. От высокой температуры сжатого воздуха, оно воспламеняется в цилиндре. Система питания. Это главное звено в дизельном двигателе, которое обеспечивает подачу необходимой порции топлива в камеру сгорания в точно определённый момент и с нужным давлением. Система питания бывает двух типов: механическая и электронная. Механической оснащались старые образцы двигателей. Особенностью этой системы является ТНВД, нагнетающий топливо к форсункам. Мощность впрыска зависит от частоты вращения коленчатого вала. Некоторые из описанных способов тюнинга не подходят для таких двигателей. Современные автомобили оснащаются электронной системой питания. Топливо с помощью ТНВД нагнетается в рампу, а затем впрыскивается электромагнитными форсунками. Дозировку, давление и момент впрыска контролирует электронный блок управления. Изменив его работу, можно легко улучшить динамику двигателя. Именно такие моторы подходят для тюнинга. Как увеличить мощность дизельного двигателя Увеличение мощности зависит от качества сгорания смеси. Высокое давление и отрегулированный впрыск помогают топливу полностью сгореть и выделить максимум полезной энергии. Благодаря балансу между количеством воздуха и топливом получается существенно повысить мощностные характеристики мотора. У тюнинговщиков дизельных двигателей имеются несколько вариантов улучшения динамики: чип-тюнинг, установка модуля увеличения мощности, турбонаддув. Чип-тюнинг Самый простой способ увеличить мощность двигателя. Этот метод заключается в изменении настроек ЭБУ. Такую процедуру должен проводить специалист, который имеет необходимый для работы технический инструмент и специальное программное обеспечение. Как осуществляется прирост динамики? Электронная система подачи топлива управляется ЭБУ. Этот блок содержит в себе микропроцессор, который контролирует объём воздуха, впрыск, обороты коленчатого вала. ЭБУ взаимодействует с различными датчиками, получая информацию о состоянии двигателя. Учитывая данные, меняет режим работы силового агрегата. Перепрошивка блока управления помогает улучшить динамику. Модули увеличения мощности Являются популярными средствами увеличения мощностных характеристик дизельного мотора. Это специальные модули, которые взаимодействуют с системой топливного питания. Они не вмешиваются в работу ЭБУ, а параллельно с ним контролируют различные электронные датчики. Процедура установки несложная просто следуйте вложенной инструкции. Существует четыре вида модулей Турбонаддув Турбина, значительно повышает мощь двигателя. Она нагнетает много воздуха в цилиндр, а электронная система увеличивает количество подаваемого топлива. Поток отработавших выхлопных газов раскручивает турбину с низких оборотов двигателя. Благодаря этому исчезают турбо-лаги. Тяга мотора увеличивается с низов. Дизельные двигатели имеют особенность — отсутствие дросселя. Поэтому воздух быстро нагнетается в цилиндры, бес помощи сложных систем управления турбиной. Для того чтобы не перегреть двигатель ставят интеркулер. Это устройство охлаждает закачиваемый в цилиндр воздух. Описанные методы повышения мощности дизельного мотора, помогут сделать автомобиль быстрым. Самым простым способом является установка дополнительных модулей. Но помните, о том, что увеличивая динамику двигателя, сокращаете его ресурс. Кроме того, быстрая езда потребует дополнительные расходы. Вам придётся потратиться на установку надёжных тормозов. Прежде чем тюнинговать двигатель, сначала хорошо подумайте, действительно ли вам нужна эта мощность. Видео: как увеличить мощность любого автомобиля Источник Увеличить мощность двигателя Найдите специалиста по чип-тюнингу Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка. АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора. Узнайте про возможные последствия для автомобиля. Сколько лошадей добавится? Конкретные цифры зависят от модели, установленного двигателя, состояния машины. В среднем увеличение мощности составляет: Пример замера после чип-тюнинга Ford Focus 2 TDCI 1. 8 л. 2011 г. МКПП (красная линия — сток, зеленая линия — прошивка АДАКТ; график слева — крутящий момент, график справа — мощность). Сервисы чип-тюнинга на карте Зачем простому водителю добавлять мощности и улучшать динамику авто? Чтобы добавить уверенности при вождении, например, при обгоне, и получить комфортное передвижение, особенно в условиях города. ТОП-8 способов повышения мощности двигателя Чип-тюнинг и увеличение мощности Самый популярный и простой способ. На уровне железа никаких изменений не вносится. Изменяется только программная часть — прошивка ЭБУ, которая управляет работой современных двигателей. Минусы увеличения мощности с помощью чип-тюнинга Компания АДАКТ принципиально против удаления и отключения корректно работающего катализатора. Плюсы от чип-тюнинга Чип-тюнинг по соотношению цена-прирост мощности наиболее оптимальный вариант. Дополнительные преимущества: оперативность и возможность откатиться на стоковую прошивку. АДАКТ гарантирует возврат средств в течение 10 дней после чип-тюнинга, если результаты покажутся недостаточными. Как проходит мощностной чип-тюнинг Toyota Land Cruiser 200: Сколько лошадей добавится? Конкретные цифры зависят от модели, установленного двигателя, состояния машины. В среднем увеличение мощности составляет: Пример замера после чип-тюнинга Ford Focus 2 TDCI 1.8 л. 2011 г. МКПП (красная линия — сток, зеленая линия — прошивка АДАКТ; график слева — крутящий момент, график справа — мощность). Источник Как (и зачем) увеличить мощность дизельного двигателя: чип-тюнинг Чип-тюнинг дизельного ДВС Увеличить мощность дизельного двигателя можно. Но это намного сложнее, по сравнению с бензиновым мотором. Тюнинговать дизельный двигатель можно в двух направлениях, либо конструктивно меняя ДВС, либо устанавливая дополнительный электронный блок управления двигателем. Наиболее распространен вариант именно «прошивки» ЭБУ. Специфика устройства и работы современных дизельных ДВС связана с системой Common Rail, изменением фазы и времени впрыска топлива в цилиндры и четким его дозированием. Для бесперебойности этого процесса дизельные моторы сегодня оснащаются целым комплексом вспомогательных электронных систем и датчиков, управляет которыми электронный блок. ЭБУ дизельного ДВС имеет микропроцессор и предустановленную заводскую базовую программу, которая позволяет так регулировать работу мотора в разных режимах эксплуатации, чтобы не причинять ущерб ресурсу самого агрегата. Отсюда и главная задача чип-тюнинга: увеличить мощность дизеля, не навредив его надежности и долговечности. Для этой цели либо подключается сторонний блок управления (чип), либо перепрошивается базовый ЭБУ. В результате меняются определенные значения и параметры, влияющие на работу двигателя в разных режимах. Дело в том, что современные двигатели изготавливают в русле жестких эко-норм. ЭБУ программируется так, чтобы с ростом оборотов двигателя не увеличивался сильно расход топлива (и выбросы в атмосферу, соответственно). В результате при затяжном обгоне, например, тяга мотора падает в определенном диапазоне оборотов. Чип-тюнинг позволяет решить эту проблему. А для дизельных ДВС, крутящий момент которых по умолчанию больше чем у бензиновых, профессиональный чип-тюнинг заметно изменяет динамику машины. В отличие от конструктивной переработки узлов и агрегатов двигателя, программный чип-тюнинг позволяет нарастить мощность ДВС на 15-25%. Установить дополнительный блок (чип) ЭБУ намного проще, чем перепрограммировать блок управления. Таким образом, чипованный дизельный ДВС позволит быстрее разгоняться, проще обгонять, подстроить работу мотора под предпочтения водителя. Важно учесть, что если был проведен глубокий механический тюнинг (вносились конструктивные изменения в двигатель), то прошивка ЭБУ – обязательна. Последствия чип-тюнинга дизельного двигателя Возьмем для примера легендарный дизельный двигатель, 1.9 TDI от VAG. Его формировка в разных модификациях составляет 90-150 л. с. Внешне и конструктивно все версии этого мотора похожи, поэтому многие обыватели считают, что и 90-сильная версия способна выдавать 150 «лошадей», просто ее дефорсировали в угоду экологии. Но на самом деле, отличия этих двух версий намного глубже. Другая турбина, интеркулер, форсунки; различие в материале коленвалов и блока цилиндров (разные сорта чугуна) и т.п. – каждая деталь разных модификаций 1.9 TDI настроена на констретную нагрузку. А теперь вспомним про чип-тюнинг. Казалось бы, путем прошивки электронных «мозгов» мы всего лишь увеличивает подачу воздуха и топлива в цилиндры. Автомобиль заметно «резвеет», водитель доволен. В чем подвох? А между тем, чтобы подавать больше воздуха в цилиндр, турбина должна увеличить давление – за счет увеличения своей же частоты вращения. Даже незначительное превышение турбины в режиме работы на износ существенно сокращает ее срок службы. Вот и первая серьезная проблема – разрушение турбокомпрессора. Другая беда, которая может стать результатом чип-тюнинга – перегрев поршней двигателя. Дело в том, что тюнер ЭБУ дизельного ДВС увеличивает продолжительность момента топливного впрыска. Следовательно, пропусная способность форсунок растет, количество солярки – тоже. Излишки ее попадают не в камеру сгорания, а на поршень, который опускается вниз в соответсвии с ходом своего цикла. Только там уже не жидкая солярка, а сжатая горящая смесь, которая повреждает и оплавляет края поршней в цилиндрах. Лишнее топливо не сгорает в камере полностью, а пропитывает сажевый фильтр, который тоже плавится при таких температурах. В результате – быстро выходит из строя. Третья неприятность, практически неизбежная при прошивке ЭБУ дизельного двигателя – увеличение нагрузки на трансмиссию, в частности, на двухмассовый маховик. Заводские технические характеристики, в частности, крутящий момент, точно соответствуют нагрузке на этот элемент. А когда КМ растет после тюнинга, пружины-демпферы маховика вынуждены выжиматься до предела – и тот разрушается. Не говоря уже о сокращении ресурса КПП. Итого Решение о том, использовать чип-тюнинг дизельного двигателя или нет, зависит только от вас. Наверняка вам знакомы случаи, когда после тюнинга владельцы жаловались на описанные выше проблемы. С другой стороны, у многих автовладельцев после подобной процедуры двигатель работает ровно и без проблем. Правда, экспертное мнение бескомпромиссно: вероятно, в этом случае прибавка мощности дизельного ДВС после чип-тюнинга не задействована даже наполовину. Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог Источник Видео Как поднять мощность дизеля в 2 раза!!! Мотор тестер. Тест эффективности. Часть 1. Как Наддуть Дизель! Турбина и Топливо Как заставить поехать 4D56 D4BH или любую некруху с BOSCH VE. На словах. Мерс ом 601-606. Как поднять мощность.Часть 1( увеличиваем цикловую подачу топлива) Как повысить Давление наддува Как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE Самостоятельная регулировка ТНВД Фольксваген Транспортер Т 4 СДЕЛАЙ ТАК — ЕСЛИ ДИЗЕЛЬ ПЛОХО ТЯНЕТ. ⚫ 10 способов УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ 1.4 tdci. Увеличить мощность двигателя за 2 минуты самостоятельно. Как увеличить мощность двигателя: основные способы Зачастую вопросом значительного увеличения мощности двигателя задаются в тех случаях, когда автомобиль планируется использовать для специальных задач (профессиональный автоспорт, офф-роадинг, стрит-рейсинг, драг-рейсинг и другие направления). Еще одной группой являются автолюбители, для которых увеличение мощности мотора является обязательной частью комплексных работ по глубокому тюнингу и стайлингу уже имеющейся базовой версии автомобиля для создания эксклюзива. Что касается рядовых автолюбителей, желание добавить мощности простой машине продиктовано банальным стремлением улучшить разгонную динамику автомобиля. Дело в том, что более мощный ДВС способен (иногда существенно) повысить комфорт во время езды, особенно во время совершения обгонов и проезда нерегулируемых перекрестков. Как показывает практика, чаще всего увеличить мощность мотора стремятся владельцы малолитражных и среднеобъемных бензиновых атмосферных двигателей. Реже глобальным переделкам подвергают изначально турбированный бензиновый мотор и только в отдельных случаях повышают мощность дизеля. Далее мы рассмотрим основные способы, которые позволяют в большей или меньшей степени поднять мощность двигателя. Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое атмосферный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции силовых агрегатов данного типа, чем отличается атмосферный двигатель от турбомотора и какой силовой агрегат лучше. Содержание статьи Как добавить мощности двигателю Комплексная или частичная доработка узлов Турбонаддув на атмосферном ДВС Бюджетные способы увеличения мощности: впуск, выпуск, чип-тюнинг Итак, поехали. В списке популярных решений для повышения мощности двигателя отмечены: расточка блока цилиндров и установка спортивного коленвала; замена поршней/шатунов на облегченные; замена распределительного вала для сдвига фаз газораспределения; доработка воздушной системы и впуска; замена выпускной системы на улучшенную; чип-тюнинг двигателя; установка турбонаддува; Добавим, что о таких экзотических решениях, как системы закиси азота NOS или «нитро» (от англ. Nitrous Oxide System), говорить не будем. Подобные решения устанавливаются на специально подготовленные гоночные авто и не являются способом для постоянного увеличения мощности ДВС, так как производят временный эффект. Комплексная или частичная доработка узлов Теперь подробнее об указанных выше способах доработки мотора. Начнем со сложного. Замена коленвала и расточка цилиндров двигателя, подготовка ГБЦ, а также замена поршней, шатунов и распредвала является так называемым «железным» тюнингом. Способ позволяет снизить потери при работе ДВС, поднять КПД, увеличить физический объем двигателя, повысить степень сжатия, улучшить наполняемость цилиндров и повлиять на эффективность газораспределения на разных режимах работы двигателя. Такой подход может быть реализован как частично (меняются только отдельные узлы), так и комплексно.  Добавим, что на многих авто сильно расточить блок не получится, так как стенки блока цилиндров достаточно тонкие и рассчитаны на расточку до 3-х ремонтных размеров. От объема доработок напрямую зависит прирост моментной характеристики, максимальная  мощность и ряд других параметров. Отдельно следует учесть, что установка, например, только облегченных шатунов или поршней не приведет к существенному увеличению мощности, при этом уже потребует ощутимых финансовых затрат на фоне незначительного прироста. По этой причине «прокачивать» мотор лучше комплексно. Отметим, что данная процедура является достаточно дорогой, требует дополнительных переделок системы питания в случае с инжекторными двигателями и целого ряда других изменений штатной конструкции.  В процессе эксплуатации такой мотор требует повышенного внимания, заправки высокооктановым качественным топливом и дорогим моторным маслом. Параллельно с этим растет топливный расход. Двигатели после такого тюнинга сильно боятся детонации и часто имеют небольшой ресурс. Турбонаддув на атмосферном ДВС Не менее сложным способом увеличения мощности двигателя является установка турбонаддува на атмосферный мотор. Отметим, что данный подход является более эффективным сравнительно с описанными выше доработками атмосферного ДВС. Более того, в сочетании с заменой узлов двигателя на усиленные детали (как в первом способе) становится возможным получить весьма впечатляющие результаты. Например, атмосферный мотор, который в стоке выдает около 200 л.с., после доработок по «железу» и установки турбины может с легкостью выдать 500 лошадей и более. Получается дорого, но очень результативно. К минусам стоит отнести необходимость тщательного подбора запчастей, потребность в тонкой настройке мотора и решение сложных технических вопросов. За такую работу возьмется далеко не каждый специалист. Бюджетные способы увеличения мощности: впуск, выпуск, чип-тюнинг Вполне очевидно, что подобные усовершенствования проводятся в рамках подготовки автомобиля к спортивным соревнованиям или для создания индивидуальных проектов. Рядовым автолюбителям это не нужно. По этой причине большой популярностью пользуются простые и дешевые способы увеличения мощности силового агрегата. К таковым относится установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), который имеет меньшее сопротивление на впуске и позволяет двигателю получить больше воздуха. Прирост мощности минимален (особенно на атмомоторе) или его вовсе не заметно (от 0.5 -2.5%), но само решение доступно каждому автовладельцу. Отметим, что многие водители относятся к такому способу скептически, так как большим минусом является худшая фильтрация воздуха, который попадает в двигатель и загрязняет силовой агрегат. Более ощутимый эффект дает тюнинг выхлопа (удаление катализатора, монтаж выпуска с трубами измененного диаметра, установка прямоточного глушителя). Главной задачей является уменьшение сопротивления, которое создается при выпуске отработавших газов. Указанные газы движутся в доработанной выпускной системе более оптимально. Мотор в этом случае лучше набирает обороты, динамика разгона становится более интенсивной. На некоторых автомобилях  после профессионального подбора диаметра труб и правильной установки прирост мощности может составлять до 5%. Способ потребует определенных финансовых затрат, но все равно остается намного более дешевым сравнительно с доработкой ДВС или установкой турбины на мотор. Завершает список доступных способов увеличения мощности двигателя чип-тюнинг. Данное решение предполагает внесение изменений в прошивку ЭБУ на инжекторных моторах.  Добавим, что чипуются как атмосферные и турбированные бензиновые, так и дизельные двигатели. К плюсам относится программное увеличение мощности и крутящего момента, улучшение отклика мотора на нажатие педали газа, уменьшение турбоямы (турболага) на агрегатах с турбонаддувом. Другими словами, нет необходимости менять какие-либо агрегаты и узлы. После качественной прошивки двигатель стабильнее работает на холостом ходу, нет падения мощности после включения мощных потребителей (климатическая установка, обогрев сидений, зеркал и т.п.). Минусами принято считать повышенную требовательность к качеству и октановому (бензин)/цетановому (солярка) числу топлива, а также уменьшение ресурса двигателя. Также следует учитывать, что непрофессиональная прошивка ЭБУ может вызвать серьезные сбои в работе мотора или выход из строя самого блока управления. Как улучшить работу дизельного грузовика Фото предоставлено Коди Хэммом/ @c_hamm70   Получите бесплатную настройку коробки передач Подпишитесь и получите бесплатную настройку передачи (стоимостью 249,95 долларов США) с любой услугой удаления. Регулярное техническое обслуживание двигателя и инвестиции в несколько модификаций дизельного двигателя могут помочь улучшить его характеристики и эффективность использования топлива. Являясь одним из лучших мастерских по ремонту дизельных двигателей в Эдмонтоне, Revolution Motors предлагает полный ремонт дизельных двигателей, настройку и повышение производительности дизельных двигателей, которые сделают ваш грузовик быстрее, прочнее и эффективнее. Вот шесть советов, которые помогут повысить эффективность вашего дизельного двигателя: 1. Используйте присадки к дизельному топливу Вы также можете обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашей системы впрыска дизельного топлива, используя очистители дизельного топлива при заправке и заправке. регулярно меняйте фильтры. Существуют и другие присадки к дизельному топливу, которые могут помочь вашему двигателю, включая модификаторы отложений, смазочные материалы, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы воды, депрессорные присадки и другие. Узнайте больше о присадках к дизельному топливу. Спросите нас о рекомендациях или приобретите наш любимый очиститель дизельного топлива в Revolution Motors! 2. Рассмотрим дизельные тюнеры Дизельные тюнеры, также известные как программаторы, представляют собой небольшие электронные устройства, которые помогают управлять дизельным двигателем и улучшать его характеристики, более или менее «настраивая» его в соответствии с конкретными потребностями водителя. Тюнеры просты в установке, экономичны и могут значительно улучшить экономию топлива. Некоторые из используемых нами тюнеров включают тюнеры EDGE, тюнеры STT, тюнеры EFI Live, которые позволяют выполнять индивидуальную настройку, и многие другие. Если вы хотите узнать больше о том, как вы можете улучшить производительность с помощью дизельных тюнеров, свяжитесь с нами сегодня! 3. Установка высокопроизводительных воздушных фильтров и воздухозаборников Вторичные воздушные фильтры и комплекты воздухозаборников могут повысить производительность вашего дизельного двигателя. Они помогают уменьшить ограничение воздушного потока, эффективно фильтруя загрязняющие вещества и сохраняя двигатель в чистоте. Поскольку вы получаете больше воздуха, вы получаете больше мощности, а благодаря новейшим инновационным технологиям вы также не жертвуете экономией топлива. Revolution Motors использует фильтры производительности S&B для дизельных грузовиков, которые мы обслуживаем. 4. Модернизация выхлопной системы Выхлопная система играет важную роль в работе вашего дизеля. Чтобы двигатель выбрасывал больший объем выхлопных газов за один раз, владельцы дизельных грузовиков в Эдмонтоне могут рассмотреть возможность установки выхлопной системы большей мощности. Это позволит увеличить мощность двигателя, и чем больше у вас лошадиных сил, тем больше выхлопных газов ему нужно будет выпустить. Это полезное обновление, потому что оно помогает вашему дизельному грузовику достичь идеального баланса. 5. Используйте комплекты для удаления DPF, DEF и EGR Обычно используемые модификации дизельных двигателей представляют собой комплекты для удаления DPF, DEF и ERG послепродажного обслуживания. Если в вашем грузовике установлены дизельный сажевый фильтр (DPF), система смазки дизельного двигателя (DEF) и система рециркуляции отработавших газов (EGR), вы можете воспользоваться одним из этих комплектов для замены послепродажного обслуживания. Хотя каждая система выполняет разные функции и может помочь сжигать сажу и снижать выбросы выхлопных газов, они сопряжены со своими проблемами, и может снизить производительность, пробег и даже сократить срок службы вашего двигателя . Наборы для удаления могут удалить эти системы из вашего двигателя, чтобы улучшить производительность и экономию топлива, а также сократить дорогостоящий ремонт двигателя. Узнайте больше о комплектах для удаления DPF, DEF и EGR. 6. Модернизация дизельных топливных форсунок Модернизация топливных форсунок для повышения производительности может повысить выходную мощность вашего дизельного двигателя и даже повысить эффективность использования топлива. Некоторые модификации топливных форсунок утверждают, что увеличивают мощность дизельного двигателя на 50–100 л.с. при правильной механической настройке. В этих специальных топливных форсунках используется эффективная схема расположения отверстий, обеспечивающая наиболее оптимальную подачу топлива в двигатель. Вам также следует записываться на прием для обслуживания дизельных топливных форсунок каждые 100 000 км . 7. Установка турбонагнетателя Когда дело доходит до повышения производительности дизеля, турбонагнетатель является хорошей инвестицией, которая может увеличить мощность двигателя. Это может быть , особенно , если вы используете дизель для буксировки и перевозки тяжелых грузов. По сути, турбокомпрессор нагнетает больше воздуха в камеру сгорания вашего дизельного двигателя, давая ему больше кислорода, что дает ему большую мощность. 8. Запланируйте регулярную настройку дизельного двигателя Регулярные проверки вашего дизельного двигателя помогут обнаружить любые проблемы, которые могут снизить производительность вашего двигателя, и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем. Поскольку компоненты вашего дизельного двигателя работают под очень высоким давлением, это может привести к его сильному износу. Периодическое техническое обслуживание, проводимое опытным специалистом по дизельным двигателям, поможет повысить производительность и эффективность, а также продлить срок службы вашего двигателя. Магазины дизельных двигателей в Эдмонтоне Компания Revolution Motors увлечена дизельными двигателями и стремится предоставить вам лучшие советы, услуги и доступные модификации дизельных двигателей. Наши сертифицированные технические специалисты специально обучены работе с вашим дизельным двигателем, и наша мастерская использует первоклассное оборудование и технологии, чтобы гарантировать, что ремонт, обслуживание и модификации вашего дизельного двигателя обеспечат вам лучшую производительность, надежность и топливную экономичность. Если вас интересуют некоторые из этих модификаций дизельных двигателей, свяжитесь с нами сегодня ! 7 Ways to Get More Power From Your Diesel Engine Select Your Vehicle Year199419951996199719981998.519991999.5200020012002200320042004.52005200620072008200920102011201220132013.52014201520162017201820192020 MakeChevroletDodgeFordIsuzuJohn DeereGMCHummerInternationalMid-RangeNavistar Model2500HD with 6.6L Duramax3500 with 6.6L DuramaxCab & Chassis with 6.6L DuramaxExpress с 6,6-литровым двигателем DuramaxKodiak с 6,6-литровым двигателем DuramaxSavana с 6,6-литровым двигателем DuramaxTop Kick с 6,6-литровым шасси DuramaxCab с 6,7-литровым двигателем CumminsRam с двигателем 5,9L Cumminsram с 6,7 л Cumminsexcursionf-250F-350F-450F-550E SeriesHtr 7. 8LHVR 7,8LHXR 7,8LFSR 7,8LFTR 7,8LFVR 7,8LFRR 7,8LNPR 5,2LNPR-HD 5,2LNQR 5,2LFXR 7,8LNRR 5,2-2,1L8.0-hd 5.2.0-n. 5.2.200.0-hrax-HD. 6.6L DuramaxCab & Chassis with 6.6L DuramaxExpress with 6.6L DuramaxKodiak with 6.6L DuramaxSavana with 6.6L DuramaxTop Kick with 6.6L DuramaxKodiak 7.8L 6HK1TopKick 7.8L 6HK1T6500 7.8LT7500 7.8LT8500 7.8LWT5500 7.8LW3500 5.2LW4500 5.2LW5500 5.2LKodiak C6500 7.8LKodiak C7500 7.8LTopKick C6500 7.8LTopKick C7500 7.8LKodiak C8500 7.8LTopKick C8500 7.8LW5500HD 5.2Lh2 с 6.6L Duramax3200410043004300LP5.9L Средний Cummins6.7L Средний CumminsMaxxForce 7I530E: от 230 л.с. (HT) до 300 л.с. (HT)DT4668.7L Detroit Diesel Series 40E8.7L Perkins 1300 Series EDiT444E 28 марта 2020 г. Автомобили с дизельным двигателем значительно улучшены по сравнению с предшественниками, но вы все еще не можете избавиться от желания выжать из двигателя больше мощности. Современные дизельные двигатели достаточно универсальны, чтобы их можно было оптимизировать для увеличения мощности и крутящего момента, не полагаясь на дорогостоящие инструменты и модификации. Если вы хотите получить максимальную отдачу от дизельного двигателя вашего автомобиля, вот семь советов, которые мы рекомендуем: 1. Запланируйте регулярные настройки Постоянное техническое обслуживание двигателя позволит вам обнаружить любые проблемы, которые потенциально могут работу двигателя и привести к дорогостоящему ремонту в будущем. Дизельные двигатели работают при гораздо более высоком давлении, чем бензиновые аналоги, поэтому регулярный осмотр и ремонт имеют решающее значение для предотвращения износа. 2. Инвестируйте в модернизацию воздухозаборника Если у вас есть дополнительные деньги, холодный воздухозаборник или комплект для притока воздуха значительно увеличат мощность двигателя. Благодаря этим усовершенствованиям в двигатель поступает больше воздуха, обогащенного кислородом, что делает его более эффективным при сжигании топлива. Это приводит к увеличению мощности и экономии топлива. 3. Приобретите турбокомпрессор Если в вашем автомобиле до сих пор его нет, турбокомпрессор также может существенно повысить производительность. Турбина нагнетает в двигатель больше воздуха, создавая сжатый поток, который легче сгорает вместе с топливом. Двигатель со стандартным турбокомпрессором обеспечивает в три раза больший поток воздуха, а турбокомпрессоры с улучшенными характеристиками могут увеличить эту цифру до пяти раз. 4. Переход на высокопроизводительные форсунки Переход на высокопроизводительные топливные форсунки также может увеличить выходную мощность. Это может даже увеличить пробег дизельного двигателя. Правильная регулировка форсунок должна привести к увеличению мощности на 50-100 л.с. с помощью набора форсунок со специальными характеристиками. Если вы не можете позволить себе высокопроизводительные форсунки, переход на новый комплект дизельных форсунок все равно приведет к значительному увеличению мощности двигателя. Специалисты рекомендуют менять форсунки каждые 36 месяцев или 45 000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. 5. Перепрограммируйте ECM Модуль управления двигателем или ECM отвечает за управление работой двигателя с помощью системы параметров двигателя, таких как соотношение воздух-топливо и максимальное число оборотов в минуту. Профессиональный механик может быстро изменить эти параметры, например, для увеличения максимальной мощности двигателя и крутящего момента до оптимального уровня. 6. Модернизация выхлопной системы Если вы планируете инвестировать в модернизацию впускной системы вашего автомобиля, подумайте также об улучшении выхлопной системы. Детали выхлопной трубы с высокими эксплуатационными характеристиками имеют большой диаметр и меньше изгибов, что позволяет более эффективно перемещать и рассеивать выхлопные газы. Это приводит к более плавному ускорению, снижению шума двигателя и значительному увеличению расхода топлива. 7. Рассмотрите возможность использования присадок Присадки к дизельному топливу выпускаются в различных формах, но все эти компоненты выполняют одну и ту же функцию — улучшают характеристики вашего автомобиля различными способами. Очистители дизельных топливных форсунок, например, могут помочь предотвратить засорение, а антифриз обеспечивает плавную работу двигателя в холодных погодных условиях. Однако сверьтесь с руководством по обслуживанию, чтобы определить, подходит ли та или иная добавка для вашей поездки. Для получения дополнительной информации или предложения по этим обновлениям позвоните Тейлору Дизелю сегодня. © Taylor Diesel Group, 2018. Все права защищены | Интернет-маркетинг от неофициальных 5 способов повысить производительность дизельного двигателя Владеть дизельным двигателем — это здорово: они обеспечивают превосходную мощность и крутящий момент, что делает их идеальными для буксировки, они обычно более экономичны по потреблению топлива, чем их бензиновые аналоги, и они предлагают веселый и отзывчивый опыт вождения. Часто более дорогой, чем бензиновые автомобили, покупка дизельного двигателя может рассматриваться как инвестиция, поэтому имеет смысл получить от него максимальную отдачу. Модернизация дизельных двигателей и повышение их производительности осуществляются в различных формах: модернизация и модификация деталей, послепродажное обслуживание и настройка двигателя. При таком большом количестве вариантов может возникнуть путаница при выборе варианта обновления, который обеспечит наилучшие результаты. Вот пять способов повысить производительность вашего дизельного двигателя… #5 – Модернизируйте вашу выхлопную систему Правильная выхлопная система может повлиять на производительность вашего двигателя. Модернизация системы выпуска отработавших газов позволит вашему двигателю работать лучше, что приведет к увеличению мощности и крутящего момента. Одним из наиболее важных элементов, необходимых для хорошей работы дизельного двигателя, является воздушный поток. Большинство выхлопных труб заводского стандарта содержат отдельные изогнутые участки трубы, которые уменьшают диаметр выхлопной трубы и могут препятствовать прохождению выхлопных газов. Высокопроизводительные выхлопные системы поддерживают постоянный диаметр, чтобы обеспечить максимально стабильный поток воздуха. Количество воздуха, которое получает ваш двигатель, напрямую влияет на его выходную мощность, поэтому послепродажные выхлопные системы повышают мощность. Системы послепродажного обслуживания помогают высвободить мощность в двигателе, давая вам дополнительный импульс и крутящий момент, которые вы ищете. Подробнее: Три главные причины для модернизации вашей выхлопной системы #4 – Повышение мощности с помощью качественных форсунок С точки зрения производительности легко понять, почему энтузиасты мощности и производительности выбирают «большие» обновления как средство более быстрого увеличения производительности своего двигателя. Но не стоит недооценивать то, что замена стандартных топливных форсунок на вашем автомобиле может сделать для вашей производительности: Улучшение подачи топлива в двигатель Уменьшение проблем с турбонаддувом Меньше последствий, вызванных прогревом Повышенная устойчивость к давлению топлива Улучшенная экономия топлива Снижение риска механических повреждений и поломок Пониженный уровень выбросов Когда ваш двигатель получает наддув от турбонагнетателя на более высоких оборотах, ему потребуется все топливо, которое он может получить для правильной работы. Если ваши форсунки заблокированы, загрязнены или иным образом ограничены, топливная смесь может стать неравномерной и привести к преждевременной детонации, а также к повышению температуры выхлопных газов и даже отказу турбокомпрессора. Подробнее: Преимущества модернизации дизельных топливных форсунок Common Rail #3 – Выберите высокопроизводительный турбокомпрессор Основная причина для модернизации вашего стандартного турбокомпрессора заключается в огромном потенциале увеличения мощности. Турбокомпрессоры производят больше мощности с каждым ходом поршня вашего двигателя, а модернизированный турбонаддув будет производить больше мощности в том же двигателе, что делает его эффективным повышением производительности. Турбокомпрессоры также увеличивают крутящий момент, особенно на низких оборотах, а также снижают выбросы. Модернизация вашего турбокомпрессора также дает большие преимущества в экономии топлива. Дизельные двигатели уже значительно эффективнее, чем бензиновые двигатели, а турбокомпрессор усиливает это. Правильный подбор турбокомпрессора к вашему двигателю может помочь вам сократить расходы на топливо и увидеть, как ваш двигатель использует топливо более эффективно. Подробнее: Турбины повышенной производительности в сравнении со стандартными турбинами #2. Выберите комплексный пакет повышения производительности Один из лучших способов повысить мощность вашего турбодизеля — приобрести пакет повышения производительности. При этом используется целостный подход к усовершенствованию двигателя вашего автомобиля, и для этого используются все доступные инструменты. Кроме того, вы можете модернизировать выхлопную систему и системы сцепления вашего автомобиля, турбонаддув и форсунки или даже вашу воздушную камеру и промежуточный охладитель, что часто рекомендуется для максимального увеличения крутящего момента и мощности. Некоторые из этих компонентов могут быть рекомендованы для повышения надежности и безопасности вашего автомобиля. В Just Autos можно выбрать различные пакеты производительности. Мы адаптируем наши пакеты повышения производительности в соответствии с вашими потребностями! #1 – Переназначение ЭБУ Современные дизельные двигатели с турбонаддувом имеют блок управления двигателем (ЭБУ), который содержит процессор, который получает информацию от различных датчиков по всему двигателю. ЭБУ считывает такую ​​информацию, как температура двигателя, содержание кислорода в выхлопных газах и многие другие параметры. « Предыдущая 1 … 182 183 184 185 186 … 223 Следующая »