Почему двигатель машины глохнет на холостых оборотах или трясется на ходу

Ничего не предвещало беды: машина спокойно заводится и работает отлично. Приходит время убрать ногу с педали газа и число оборотов начинает немедленно падать. Машина глохнет на холостых оборотах, останавливается и поездка неожиданно прекращается. Большинство автовладельцев хоть раз в жизни, но сталкивались с похожей ситуацией на бензине и дизеле.

Самые распространённые причины:

• неправильная работа датчика холостого хода;
• выход из строя датчика, отвечающего за положение дросселя;
• загрязнение дросселя;
• загрязнение карбюратора или инжектора в двигателе.

Поскольку указанные причины мало связаны между собой, то диагностика может занять много времени, и не всякий автовладелец способен провести её самостоятельно. Указанные поломки не относят к серьёзным и их устранение не требует особых усилий.

Содержание

• 1 Общие проблемы на всех моторах при холостых оборотах
  • 1. 1 Проблемы карбюраторных двигателей
  • 1.2 Почему глохнет инжектор на холостом ходу
  • 1.3 Дизель не держит холостые обороты
• 2 Распространенные причины глушения двигателя на холостом ходу
  • 2.1 Вышел из строя регулятор холостого хода
  • 2.2 Загрязнена дроссельная заслонка
  • 2.3 Засорен топливный жиклер холостого хода
  • 2.4 Неисправности в работе топливного насоса
  • 2.5 Загрязнение топливного фильтра
  • 2.6 Неисправность датчика массового расхода воздуха
  • 2.7 Загрязнение системы вентиляции картера мотора
• 3 Что делать в первую очередь
  • 3.1 Проблемы с датчиками и другой электроникой
  • 3.2 Проблемы с электрикой
  • 3.3 Механические проблемы
• 4 Глохнет двигатель на холостых оборотах: решаем проблему
  • 4.1 Периодически на холостом ходу выключается двигатель
  • 4.2 Машина начинает «кашлять», двигатель глохнет после запуска
  • 4.3 Машина глохнет на холостых, хотя и завелась
  • 4. 4 Автомобиль завелся и глохнет сразу после выключения стартера
  • 4.5 Автомобиль глохнет на холостых на холодную
  • 4.6 Мотор прекращает работу на холостом ходу на горячем двигателе
  • 4.7 Машина работала на холостом ходу и заглохла и не заводится
  • 4.8 Двигатель троит и глохнет на холостых
  • 4.9 Симптом: слишком высокие обороты на холостом ходу
  • 4.10 Инжекторный двигатель глохнет на холостом ходу
  • 4.11 Мотор с карбюратором глохнет на холостых оборотах
  • 4.12 Перестает работать авто на холостом ходу после перехода на нейтральную
  • 4.13 Транспортное средство глохнет на холостых после того, как проехал по воде
  • 4.14 Авто глохнет на холостом, когда поворачиваешь руль
  • 4.15 Глохнет двигатель при остановке
  • 4.16 Автомобиль глохнет на холостых в пробке
  • 4.17 Мотор отключается на холостых во время торможения
  • 4.18 Если двигатель глохнет, затем нормально запускается
  • 4.19 Вырубается на холостых дизельный двигатель
  • 4. 20 Перестает работать на холостом ходу машина на газу
• 5 Выводы

Общие проблемы на всех моторах при холостых оборотах

Существует ряд неполадок, характерных для всех конструкций силовых установок. Ввиду конструктивных особенностей двигателей внутреннего сгорания, на холостых оборотах, могут возникать неполадки и перебои в стабильности работы.

Проблемы карбюраторных двигателей

1. Забивание жиклера холостого хода. При использовании низкокачественного топлива, тонкие ходы могут забиваться мусором или песчинками, что вызывает нестабильную работу двигателя.
2. Низкая проходимость воздушной, топливной магистралей. При недостаточном количестве горючего или кислорода, силовая установка плохо держит холостой ход, может глохнуть.
3. Неправильная настройка зажигания или неполадки в системе.

Почему глохнет инжектор на холостом ходу

Инжектору свойственно наличие факторов:

• некорректная работа ЭБУ;
• засоры форсунок;
• выход из строя отдельных датчиков.

Дизель не держит холостые обороты

Капризничают ввиду следующих причин:

• неполадки в системе ТНВД;
• недостаточная чистота солярки;
• поломки внутри системы топливных или воздушных магистралей.

Могут глохнуть зимой ввиду замерзания горючего.

Распространенные причины глушения двигателя на холостом ходу

Отдельно следует описать самые распространенные проблемы, ведущие к отказу двигателя без прилагаемой нагрузки.

Вышел из строя регулятор холостого хода

Проблема свойственна инжекторам и современным ДВС. Умный блок нередко выходит из строя ввиду механических повреждений, естественного износа или неправильной калибровки.

Электронный регулятор имеет несколько слабых мест:

• сигнальные датчики;
• управляющие реле;
• система предохранителей.

Загрязнена дроссельная заслонка

Чувствительный дроссель нередко становится причиной обращения на СТО. В холостом положении, заслонка на большинстве конструкций открывается только частично. При появлении нагара на поверхности заслонки, проходное отверстие уменьшается. Негативный эффект снижает количество холостых оборотов или может стать причиной отказа мотора.

Для устранения проблемы достаточно почистить механизм и установить его на место.

Засорен топливный жиклер холостого хода

Частая поломка у карбюраторных моторов. Топливный жиклер представляет собой винт с просверленным внутри тонким отверстием. Если применяется некачественное горючее, либо появилась ржавчина в бензобаке, магистраль забивается, что препятствует свободному прохождению жидкости.

Неисправности в работе топливного насоса

Загрязнение топливного фильтра

Следующая проблема свойственна всем силовым установкам, независимо от конструкции и типа потребляемого горючего. Когда фильтрующий элемент засорен – проходимость устройства сводится к минимуму. В камеру сгорания попадает количество горючки, недостаточное для поддержания стабильной работы двигателя.

Неисправность датчика массового расхода воздуха

ДМРВ отвечает за считывание и регулировку подаваемого воздушного потока. Если датчик передает неверные сведения, ЭБУ будет некорректно регулировать топливную смесь. Следовательно, силовой агрегат будет заливать или недобирать бензина.

Загрязнение системы вентиляции картера мотора

Может забиться по причине использования некачественного масла, горючки или отсутствия сервисного обслуживания.

При появлении избыточного давления внутри картера система перестает нормально функционировать, создается избыточное давление в моторе и ДВС перестает работать.

Что делать в первую очередь

Начинать нужно с самого простого. Проверьте не подсасывает ли воздух система со стыков, замените нижний шланг адсорбера, просмотрите состояние датчиков, прочистите их, промойте дроссель, проверьте сетку на бензонасосе – из-за качества бензина может забиться.

Хорошо, если есть возможность провести на СТО компьютерную диагностику. Приборы дают возможность выявить неисправности отдельных частей машины не только точнее, но и заметно быстрее, чем при традиционных способах.

Проблемы с датчиками и другой электроникой

При наличии современного авто, следует проверить исправность и настройку датчиков, блоков. Подобные проблемы нередко находятся при помощи компьютерной диагностики. В авто современной конструкции правильная работа сенсоров на 90% гарантирует стабильную работу двигателя.

Проблемы с электрикой

На карбюраторах может сбиться настройка опережения зажигания. Независимо от типа ДВС отказывают или барахлят свечи, катушки, реле и предохранители.

Механические проблемы

Следует проверить:

• карбюратор;
• состояние дроссельной заслонки;
• топливную/воздушную магистрали;
• насосы;
• фильтрующие элементы;
• износ цилиндропоршневой группы.

Если проблему обнаружить не удалось – следует обратиться на СТО.

Глохнет двигатель на холостых оборотах: решаем проблему

При самостоятельном ремонте может потребоваться проведение таких действий:

• полная замена датчиков;
• восстановление работоспособности отдельных элементов, чью жизнь можно продлить;
• профилактические работы для избегания повторения проблем такого рода.

Если нет необходимости в полной замене каких-либо деталей, одинаково что там, что прибегают к чистке дросселя от накопившейся грязи. Часто помогает чистка карбюратора или инжектора, ведь топливо, которое подается в мотор не всегда отличается высоким качеством и фильтры справляются не всегда.

Периодически на холостом ходу выключается двигатель

Не играет никакой роли, выключается мотор машины иногда или с определенной регулярностью — причины возникновения и решения проблемы не меняются. Главное помнить, что даже небольшая периодичность возникновения проблемы — признак плохой работы начинки авто.

Машина начинает «кашлять», двигатель глохнет после запуска

Следует проверить блоки:

• систему зажигания;
• правильность настройки смесеобразования;
• качество используемого горючего.

Машина глохнет на холостых, хотя и завелась

Автомобиль завелся и глохнет сразу после выключения стартера

При указанной проблеме рекомендуется проверить исправность и калибровки модулей:

• настройка иммобилайзера;
• правильность установки режима сигнализации;
• исправность замка зажигания.

Автомобиль глохнет на холостых на холодную

Проблема распространена на автомобиле Опель Корса. Машина вырубается на холостых, если мотор не прогрет. Случается подобное и с авто других марок. Причины те же:

• неожиданная утечка вакуума;
• поломка свечей зажигательной системы;
• выход из строя ротора;
• проблема с крышкой распределителя;
• угол опережения зажигания мотора выставлен неправильно;
• неисправности в электронном блоке управления;
• проблемы с клапаном рециркуляции;
• износ элементов силовой установки или ее механическое повреждение;
• загрязнение топливных форсунок;
• неправильная работа регулятора холодных оборотов.

Отдельные неисправности можно выявить лишь с помощью спецоборудования. Особенно, некорректную работу блока электронного управления (ЭБУ).

Мотор прекращает работу на холостом ходу на горячем двигателе

У вас относительно новая Приора, вы заводите машину и на прогретом моторе нажимаете газ, отпускаете педаль и вдруг она начинает глохнуть. Эта картина знакома многим автолюбителям, у которых есть эта модель и еще несколько подобных ей. Причины, по которым авто глохнет при нагреве не все, но схожи с проблемами холодного двигателя. Разве только датчик холодных оборотов тут не играет никакой роли.

Машина работала на холостом ходу и заглохла и не заводится

Например, Шевроле Лачетти заглохла, стартер крутит, но ничего не помогает. Причина в неисправности датчика массового расхода воздуха, который нужно заменить.

Двигатель троит и глохнет на холостых

Например, Митсубиси Лансер 9 пытается завестись, но мотор начинает троить и выключается, скорее всего виновны катушки, свечи или коленвал. Для исправления неполадки стоит обратиться в автосервис.

Симптом: слишком высокие обороты на холостом ходу

Проблем может быть несколько.

1. Подклинивает дроссельная заслонка, клапан не закрывается до нужного положения и топлива поступает слишком много.
2. Замыкание в магистрали топливного насоса, заставляет работать его на повышенных оборотах.
3. Установлен не тот жиклер в карбюраторе с увеличенным сечением.
4. Западает педаль газа.

В турбину попадает небольшое количество масла.

Инжекторный двигатель глохнет на холостом ходу

Инжектор — вот, что роднит с большой вероятностью владельцев таких разных моделей, как Шевроле Нива, Лада Калина, ВАЗ 2115, 2112, 21093, 2114 и 2110, ГАЗ 3110 Волга, ЗМЗ 406, 409 или Рено Логан. Такие моторы бывают на 8 и 16 клапанов, но глохнут они не реже, чем карбюраторные, независимо от числа последних.

Из причин выделяют в первую очередь такие:

• некорректность работы системы регулирования холостых;
• отказ насоса, обеспечивающего давление поставки топлива;
• нехватка подсоса воздуха;
• поломка электронной системы управления функциями машины;
• поломка датчика массового расхода воздуха или любых других датчиков;
• проблемы с зажигательной системой, в частности свечами.

Поломки датчиков и электронной системы управления исправляют на СТО. Проверить герметичность соединительных элементов или чистоту фильтров можно в домашних условиях, как и почистить загрязнение или вернуть соединители в нужное положение. Главные признаки проблем из-за поломок последнего рода — это когда машина коптит и трясется.

Мотор с карбюратором глохнет на холостых оборотах

Владельцам Газели 402 модели, а также ВАЗ 2105, 2006, 2107, 2109 хорошо известно, когда мотор с карбюратором заглох. Это случается даже с подсосом. Причины происходящего несколько отличны от тех, из которых останавливаются авто на инжекторах. В основном выделяют:

• поломки карбюратора из-за грязи;
• замусоривание фильтра топлива;
• засорение фильтровального элемента топливного насоса;
• поломка соединительных шлангов системы подачи топлива;
• неисправность электромагнитного клапана;
• замусоривание жиклёра;
• выход из строя датчика холостого хода.

Большую часть перечисленных проблем легко решить самостоятельно — почистить фильтры и карбюратор, заменить соединения. Но ремонт датчиков потребует вмешательства специалистов. А электромагнитные клапаны можно лишь заменить.

Перестает работать авто на холостом ходу после перехода на нейтральную

Мотор, глохнущий при переходе на нейтральную передачу — классическая проблема Ланоса. Она начинает проявляться, когда выходит из строя датчик холостых и решается заменой.

Транспортное средство глохнет на холостых после того, как проехал по воде

Если машина заглохла после проезда большой лужи, то скорее всего вода попала на датчики или произошёл гидроудар мотора. Последняя неисправность типична для машин, которые ездят по глубоким лужам с низкой посадкой кузова. Если вода попала на провода или датчики – одно, гидроудар – другое, последствия более серьезные.

Авто глохнет на холостом, когда поворачиваешь руль

Указанная неисправность знакома собственникам Газелей с двигателем 405 Евро. Вызвана она не способностью держать нужное число оборотов. Решение — подкрутить дроссель примерно на градус.

Глохнет двигатель при остановке

Собственники моделей Лендкрузер 2UZ FE и Мерседес W212 иногда сталкиваются с отказом двигателя при остановке. Виноват глюк системы иммобилейзера, который легко устраняют в сервисном центре.

Автомобиль глохнет на холостых в пробке

Если автомобиль глохнет не в движении, а когда стоит, скорее всего его владельцу пришлось столкнуться с одной из четырёх проблем:

1. перегрев топливного насоса;
2. выход из строя электромагнитных клапанов;
3. поломка проводов зажигания;
4. падение напряжение.

Проще всего избавиться от неисправности в последнем случае — достаточно поднять обороты до тысячи и больше. Первая причина часто встречается в Таврии и характеризуется тем, что обороты плавают. Необходимо заменить насос.

Мотор отключается на холостых во время торможения

Прчиина разгерметизация тормозного вакуумного усилителя и разгерметизация шланга ВУТ. Чтобы решить проблему, их меняют.

Если двигатель глохнет, затем нормально запускается

Подобные проблемы стабильно провоцирует электронное оборудование. Пользователю следует проверить ошибки в БК, проводку, возможно имеются неполадки в реле и электронных блоках, датчиках.

Вырубается на холостых дизельный двигатель

Особой разницы в причинах, из-за которых выключается бензиновая силовая установка и, например, дизельный VD615 — нет. Разве что в последнем случае не играют никакой роли свечи зажигания.

Перестает работать на холостом ходу машина на газу

Владельцам авто с газовой установкой 4 поколения и таким двигателем, как УМЗ 4216 (стоит, например, на Газелях), приходится зимой сталкиваться с проблемой, когда после морозной ночи мотор вырубается при переходе с бензина на ГБО. Это связано с переохлаждением, наличием большого количества отходов в баллоне. Решается перенастройкой системы и должным обслуживанием.

Выводы

Оставить отзыв

Почему машина глохнет на ходу, глохнет дизель и бензиновый двигатель на ходу

В статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.

Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке.

Дизельный двигатель

Дизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания.

Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива.

Причины и решения:

1. Забытый фильтр грубой очистки
   Почистить сетку от мусора в топливном баке
2. Подсос воздуха в топливной системе
   Проверить все соединения на трубопроводах низкого и высокого давления
3. Фильтр тонкой очистки
   Замена. После замены обязательно прокачать топливную систему
4. Поломка запорного электро-клапана
   Проверить питание на случай повреждения проводов, а также работу самого клапана. Решения (чистка контактов проводов или замена клапана).
5. Несоответствие типа топлива (зима-лето)
   Чтобы топливо не загустело, нужно обязательно придерживаться температурных показателей топлива. Если произошло так, что сменить дизельное топливо забыли, то советуем разбавить его бензином 1:10.
6. Фильтр топливного насоса
   Провести диагностику фильтра топливного насоса высокого давления, если удалить засоры не получается, рекомендуем провести замену устройства.

Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится.

Бензиновый двигатель 

В двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:

1. Вам залили некачественно топливо
   Распространенная проблема на российских заправках, и в эту ловушку может угодить каждый автолюбитель. Почему машина глохнет на ходу, она только из салона? Поверьте, все это из-за качества бензина, а проблему решить легко. Сливаем бензин из топливной системы, и заменяет фильтр.
2. Свечи
   Эта проблема может появиться после заправки некачественным бензинов, ну или же просто износ, в любом случае, их нужно тоже проверить.
3. Топливный фильтр
   Когда из строя выйдет эта деталь, вы поймете, будете давать газ, а машина продолжит глохнуть – это из-за плохой подачи топлива в двигатель. Решение только одно – замена!
4. Воздушный фильтр
   В бензин не подается достаточное количество воздуха, свечи заливаются, мощность мотора падает, и он как бы давиться от переизбытка бензина. Помимо того, что машина глохнет, может еще подняться расход топлива. Устранения проблемы происходит за счет замены воздушного фильтра.
5. Бензонасос
   При полной поломке, двигатель может вообще не запускаться, но бывает, что машина глохнет и дергается на ходу. В качестве решения, можно сдать деталь на ремонт, ну или заменить.
6. Аккумулятор
   Плохо зачищенные клеммы могут стать причиной остановки автомобиля, если это ваш случай обратитесь к мастеру за помощью проблема пустяковая, но требует профессионального вмешательства.
7. Генератор
   Генератор выходит из строя незаметно, вы можете себе спокойной продолжать путь, и резко двигатель глохнет, а все из-за того, что генератор умер, и вся электроника питалась только благодаря аккумулятору, который тоже благополучно разрядился. Рекомендуем заменить генератор и зарядить аккумулятор.
8. Электроника
   Все остальные причины могут крыться в самой электронике, если это новая машина, то самому в ней копаться бесполезно, поменяете полмашины, а толку будет 0. Обращайтесь в сервис-центр.
   Давайте теперь еще рассмотрим такую проблему, вы двигаетесь с горы, хотите немного сэкономить топлива, переходите на холостые, а мотор глохнет. Что делать? Здесь тоже есть несколько занимательных причин.
9. Регулятор холостых оборотов
   Проверить эту теорию просто, заведите машину стартером, не получается, добавьте газу, затем уберите ногу с педали. Если обороты двигателя нестабильные или он опять заглох – проверяйте датчик холостых оборотов.
10. Дроссельная заслонка
    Проверьте, если она забитая, проведите элементарную чистку
11. Датчик

Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить

Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Добавить комментарий

В начало страницы

ТО авто Nissan

ТО авто Mitsubishi

ТО авто Toyota

ТО Hyundai

Техническое обслуживание Hyundai

• Замена цепи ГРМ в Hyundai Solaris
• Замена жидкости ГУР в Hyundai Solaris
• Замена масла в МКПП Hyundai Solaris
• Замена масла в АКПП Hyundai Solaris
• Замена тормозной жидкости в Hyundai Solaris

Ремонт Kia

Ремонт Kia

• Шумоизоляция KIA Ceed своими руками
• Ремонт рулевой рейки Kia Rio
• Замена шаровой опоры в Kia Spectra
• Как снять передний бампер Киа Рио
• Замена жидкости ГУР Киа Спектра
• Как снять заднее сиденье на Киа Рио
• Замена шаровой Киа Сид
• Регулировка фар в Киа Рио

ТО Kia

Техническое обслуживание Kia

• Замена масла в АКПП KIA Sportage
• Замена антифриза Kia Rio 3
• Замена тормозных колодок Kia Rio
• Замена антифриза в Kia Cee’d
• Замена антифриза в Kia Spectra
• Замена передних и задних тормозных колодок Kia Ceed
• Замена масла в АКПП Kia Ceed
• Как поменять батарейку в ключе KIA

Ремонт Ford

Ремонт Ford

• Предохранители Ford Mondeo 3 и 4
• Диагностика и замена ремня ГРМ Ford Fusion
• Диагностика и замена термостата на Ford Mondeo 3
• Замена бензонасоса на Ford Mondeo 3 и 4
• Почему не заводится Ford Mondeo: причины и советы по ремонту
• Замена ступичного подшипника на Ford Mondeo модели 3 и 4
• Замена опорного подшипника Ford Mondeo 3 и 4
• Схема расположения и замена блока предохранителей на Ford Fiesta

ТО Ford

Техническое обслуживание Ford

• Замена топливного фильтра на Ford Transit
• Обслуживание коробки передач: замена масла АКПП в Ford Kuga
• Замена тормозных колодок Ford Fusion
• Замена масла в раздатке Ford Explorer 5
• Замена фильтра салона Ford Mondeo 3 и 4
• Замена жидкости ГУР Ford Mondeo 4
• Замена ремня ГРМ в Ford Mondeo: описание процесса
• Замена топливного фильтра на Ford Mondeo 3 и 4

Ремонт Renault

Ремонт Renault

• Замена тормозных колодок Renault Logan
• Замена сайлентблоков задней балки Renault Logan
• Замена задних амортизаторов Renault Logan
• Замена передних амортизаторов Renault Logan
• Диагностика и ремонт суппортов на Renault Logan
• Замена передних стоек Renault Logan
• Замена шаровой опоры Renault Logan
• Замена катализатора Renault Logan: удаление и замена детали

Глохнет мотор на холостых оборотах (карбюратор, инжектор, дизель)

Содержание

1. Общие проблемы на всех моторах при холостых оборотах
2. Проблемы карбюраторных двигателей
3. Почему глохнет инжектор на холостом ходу?
4. Дизель не держит холостые обороты

Эта неисправность – общая для двигателей, от старых карбюраторных до современных впрысковых, «болеют» ей и бензиновые моторы, и дизеля. Разбирая возможные причины крайне нестабильной работы на холостом ходу, мы для наглядности возьмем известные модели ВАЗ, и только для дизельных моторов придется сделать исключение.

Общие проблемы на всех моторах при холостых оборотах

Как известно из старой поговорки, мотор не работает, если нечего зажечь, или нечему зажечь. Для бензиновых двигателей с количественной регулировкой режима условия холостого хода наиболее жестки. Дроссельная заслонка закрыта.

Объем воздуха, попадающего в цилиндр, минимален, минимально и давление – топливной смеси поступает ровно столько, чтобы мотор вращался.

Осциллограмма давления в цилиндре даже на слегка повышенных оборотах дает нам пик давления чуть выше 5 бар. И это, заметьте, исправный двигатель, у которого компрессия на горячую составляет 13 бар. А теперь представьте, каким давление будет на холодную, когда потери давления через поршневые кольца больше. Поэтому еще с дедовских времен чуть ли не первое, на что смотрят, когда машина глохнет на холостых оборотах – это состояние двигателя. Замер компрессии даже грубым механическим манометром точно определяет, насколько изношена цилиндропоршневая группа или клапана. У высокофорсированных моторов к износу добавилась еще и возможность ошибки при установке меток газораспределительного механизма. Там, где ГАЗ-69 спокойно работает при смещении шестерни распредвала на зуб, более современный мотор уже неспособен держать холостой ход.

Компенсировать чрезмерные потери давления в изношенном моторе во время такта сжатия можно только увеличением подачи воздуха. Обороты приходится поддерживать педалью газа, заводить же двигатель будет целым ритуалом, так как на пусковых оборотах пиковое давление сжатия еще меньше, чем на холостом ходу.

Для дизельного же двигателя сжатие еще более важно. За счет нагрева воздуха, который сжимается в цилиндре, воспламеняется впрыскиваемое форсункой топливо. При этом регулирование режима у дизелей – качественное, а не количественное: в цилиндр попадает столько воздуха, сколько он может в себя втянуть, меняется только объем впрыскиваемого топлива. Но за счет того, что на холостом ходу время такта сжатия – наибольшее, при потере герметичности (износ колец, прогар клапанов, потери через прокладку ГБЦ) наивысшие потери давления сжатия будут на холостом ходу, и дизель, нормально работающий на повышенных оборотах, при отпущенной педали газа тоже может начать глохнуть.

Нельзя забывать о качестве самого топлива: часто случается столкнуться с тем, что проблемы начинаются после заправки. Причем появление сетевых заправок масштабы проблем не снизило, скорее наоборот: если раньше уберечься от откровенного «левака» можно было, не заезжая на откровенно подозрительные заправки (например, у себя в городе автор быстро выучил, где заправляться стоит, где нельзя, а где – только если срочно надо), то сейчас заправщики крупных сетевых фирм регулярно поставляют в автосервисы машины, упорно отказывающиеся работать: достаточно плеснуть по ошибке в бензобак солярки вместо «девяносто второго», и даже неприхотливый УАЗ-469 начнет работать с перебоями.

Проблемы карбюраторных двигателей

Система холостого хода в карбюраторе – самая чувствительная к загрязнениям. Поэтому, если карбюраторный двигатель глохнет на холостом ходу, стоит продуть жиклеры и каналы системы ХХ, а на автомобилях с электронным управлением принудительным холостым ходом еще и проверить работу электроклапана экономайзера. На карбюраторах «Солекс» (ВАЗ 2108-2109) топливный жиклер холостого хода одет на шток электроклапана, и при отсутствии напряжения на клапане перекрыт. Чтобы убедиться в том, что виноват клапан, на этих карбюраторах достаточно его слегка выкрутить, чтобы убрать прижим жиклера к корпусу и позволить горючему поступать мимо перекрытого жиклера. Холостой ход стабилизировался? Значит, либо блок ЭПХХ не подает на клапан напряжение (что проверяется лампочкой или тестером), либо сам клапан неработоспособен.

Причин, по которым блок управления клапаном может не подавать на него напряжение, не так много. Помимо неисправности самого блока, это потеря питания на контакте 4, обрыв соединения с катушкой зажигания (блок ЭПХХ перестает «видеть» обороты двигателя), отсутствие «массы» на концевике карбюратора (контакт 5) при отпущенной педали газа.

Отметим, что общей проблемой карбюраторов является жесткая связь состава топливовоздушной смеси от разряжения и уровня топлива в поплавковой камере. Если изменится любой из этих параметров, «уплывет» и состав смеси. Он выйдет за пределы нормально воспламеняемой – если машина не держит холостые обороты до момента прогрева, то смесь переобеднена, если же машина глохнет на горячую, то уже происходит переобогащение.

Изменение разряжения на холостом ходу – следствие подсоса воздуха через вакуумные магистрали (для ВАЗ чаще это вакуумный усилитель тормозов либо вакуумный корректор трамблера) либо нарушения герметичности стыка карбюратора с коллектором. Здесь у «Солексов» давно известная болезнь с короблением привалочной плоскости корпуса, «Озоны» в этом плане показывают себя лучше.

Зажигание на карбюраторных автомобилях в подавляющем большинстве случаев – трамблерное, исключением можно назвать разве что двухцилиндровые моторы, где достаточно использовать двухвыводную катушку без распределения подачи искры. Если мотор глохнет, а не троит, то проблема скрывается до момента раздачи искры – смотрите контакты прерывателя, центральный высоковольтный провод, угольный контакт, соединяющий крышку и бегунок.

Проблемы со свечами зажигания – общие и у карбюраторных, и у впрысковых моторов. Это и естественный износ, который в нормальных условиях протекает равномерно, рано или поздно с перебоями начнут работать все свечи в комплекте, и нагар из-за некачественного топлива или нарушения состава смеси ( переобогащение, углеродный черный нагар выводят из строя свечи). Железосодержащие присадки (печально известный ферроцен) способны «убить» свечи за одну неудачную заправку. Так что на свечи стоит сразу обратить внимание, особенно, если доступ к ним не затруднен.

Почему глохнет инжектор на холостом ходу?

Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.

ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.

Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.

При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.

Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.

Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.

И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.

Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.

Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд
• Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину
• Троит двигатель: возможные причины и способы устранения

Дизель не держит холостые обороты

Дизели с механическими ТНВД не зря считаются крайне надежными. Нужно основательно износить ТНВД или забить форсунки, чтобы лишить мотор возможности работы на холостом ходу полностью. Правда, только при условии использования кондиционного топлива: кристаллизация парафина или желатинизация топлива сделают невозможной не то что работу на низких оборотах, а и работу мотора вообще.

Самостоятельная диагностика дизельных топливных систем трудна, да и не стоит связываться с ними в гараже без соответствующих знаний. Но вот одну характерную проблему моторов с Common Rail отметить стоит. У этих моторов даже на холостом ходу давление в топливной рампе измеряется уже не десятками, а сотнями атмосфер (200-300 на большинстве моторов), поэтому работоспособность регулятора высокого давления – это ключевой момент, определяющий возможность работы двигателя.

Причем часто проблема кроется в залипании регулятора (в том числе и из-за некачественного топлива). Его можно попробовать «оживить» резким, но не сильным ударом по корпусу через удлинитель из комплекта инструментов. Автор сам неоднократно видел, как при этом давление в системе впрыска резко поднималось с 60-80 бар (при этом даже запуск мотора практически невозможен) до положенных 200-230.

Печать

Почему машина глохнет на холостом ходу в парке? [Легко]

Представьте себе: вы сидите в машине и собираетесь выехать из парковки, как вдруг двигатель глохнет.

Не было ни предупреждающих знаков, ни световых индикаторов, вроде все нормально, просто отключился.

Почему машина глохнет на холостом ходу в парке?

Когда двигатель глохнет на холостом ходу, велика вероятность, что он заглох. Из-за чего машина глохнет? Обычно это означает, что двигатель не получает достаточно воздуха, мощности или топлива.

Существует 6 основных причин, по которым автомобиль может заглохнуть на холостом ходу. Основные причины:

• Неисправность кислородного датчика или датчика массового расхода воздуха
• Засоренный клапан рециркуляции отработавших газов
• Плохие свечи зажигания
• Проблема с приводом управления холостым ходом
• Проблемы с системой подачи топлива
• Неисправность трансмиссии
• 9002, 9002 или грузовик продолжает глохнуть, это сигнализирует о наличии проблемы, требующей решения.

  К счастью, в этом руководстве мы подробно рассмотрим каждый из них, чтобы вы знали, как действовать дальше.

  Давайте сразу перейдем к руководству!

  СодержаниеПоказать

  6 Распространенные причины остановки автомобиля на холостом ходу

  Неисправность датчика кислорода или датчика массового расхода воздуха

  В вашем автомобиле установлены различные датчики. Каждый из них передает определенную информацию в ECM (модуль управления двигателем). Затем ECM берет эти данные и регулирует работу двигателя, чтобы обеспечить его оптимальную работу.

  Два из этих датчиков играют важную роль в том, почему двигатель автомобиля останавливается на холостом ходу. Первым является кислородный датчик, который находится в выпускном коллекторе.

  Второй — это датчик массового расхода воздуха, который находится слева от вашего двигателя внутри впускного воздуховода.

  Первый считывает количество воздуха, выходящего из двигателя, а второй измеряет количество поступающего. ECM использует эти данные для увеличения или уменьшения количества воздуха, подаваемого в камеры сгорания.

  Если какой-либо из этих датчиков передает неверную информацию. Тогда ваш двигатель может не получать достаточного количества воздуха, необходимого ему для питания. Когда есть недостаток воздуха, это приводит к нехватке мощности, что может привести к тому, что ваш автомобиль заглохнет на холостом ходу.

  Сколько стоит замена датчика кислорода или датчика массового расхода воздуха в магазине? Датчик кислорода будет стоить около 200 долларов, а датчик массового расхода воздуха будет стоить около 300 долларов.

  Засоренный клапан EGR

  Если вы не знали, EGR означает рециркуляцию выхлопных газов. Как следует из названия, его целью является рециркуляция небольшого количества выхлопных газов обратно в камеры сгорания. Это делается для снижения температуры внутри.

  Это работает, потому что выхлопные газы в основном состоят из двуокиси углерода (C02), бесцветного газа без запаха, который не горит.

  Поскольку он не горит, как кислород, он эффективно снижает температуру внутри камер сгорания.

  Когда клапан рециркуляции отработавших газов засоряется, он может застрять в открытом или закрытом состоянии, что означает, что выхлопные газы будут продолжать поступать или не поступать вообще.

  Когда это происходит, это влияет на соотношение воздух/топливо внутри камер сгорания, что может привести к потере мощности. Недостаточно мощности, и у вас будут проблемы с остановкой на холостом ходу.

  Диагностика забитого клапана рециркуляции отработавших газов немного сложнее. Потому что многие симптомы похожи на те, которые вызваны неисправным топливным насосом, забитым топливным фильтром или неисправными свечами зажигания.

  К счастью, если это все-таки окажется забитым клапаном рециркуляции отработавших газов, вместо того, чтобы заменить его за 400-500 долларов, вы можете просто почистить его  дома.

  Требуются новые свечи зажигания

  Свечи зажигания отвечают за воспламенение воздушно-топливной смеси внутри камеры сгорания. Как и следовало ожидать, если они старые и изношенные, они менее эффективны в выполнении своей работы. Это приводит к снижению мощности вашего двигателя, что может привести к тому, что ваш автомобиль заглохнет на холостом ходу.

  Есть 5 типов свечей зажигания на рынке сегодня. Они состоят из следующего:

  • Медь
  • Иридий
  • Одинарная платина
  • Двойная платина
  • Серебро

  Несмотря на то, что медь стоит меньше всего, их хватает на 10 000-20 000 миль.

  Иридиевые, серебряные, а также двойные и одинарные платиновые, срок службы составляет около 100 000 миль, но они стоят дороже.

  Неисправен привод управления подачей воздуха на холостом ходу

  Назначение привода управления подачей воздуха на холостом ходу состоит в поддержании оптимального диапазона оборотов двигателя при работе двигателя на холостом ходу. Он делает это на основе входных данных, полученных ECM, которые он получает от таких вещей, как датчики массового расхода воздуха, кислорода и топлива.

  Если есть проблема с приводом регулятора холостого хода, скорость вращения вашего двигателя может упасть слишком низко.

  Как вы могли догадаться, это может привести к остановке двигателя на холостом ходу.

  Стоимость замены этой детали сильно различается. Он варьируется от чуть более 100 до 500 долларов, включая запчасти и работу.

  Проблемы с системой подачи топлива

  Как мы упоминали ранее, обычно есть три основных фактора, которые приводят к остановке автомобиля на холостом ходу. Одним из них является нехватка топлива, то есть, если в вашей системе подачи топлива есть проблема, это может привести к тому, что ваш автомобиль заглохнет.

  Это может быть вызвано любым компонентом системы подачи топлива. Возьмем, к примеру, топливный насос, который отвечает за подачу топлива в двигатель из бензобака.

  Существует также топливный фильтр , который задерживает вредные частицы до того, как они попадут в двигатель. Если он засорится, в камеру сгорания попадет недостаточно топлива.

  Если повезет, это просто топливный фильтр, замена которого обычно стоит от 50 до 150 долларов. Большинство из них длится около 2 лет, поэтому, если вы давно прошли этот срок, скорее всего, проблема в этом.

  Неисправность трансмиссии

  Одно упоминание о проблеме с трансмиссией может вызвать мурашки по спине любого автовладельца.

  Почему?

  Потому что с ними очень дорого работать. Что касается проблем с остановкой двигателя, мы конкретно говорим о гидротрансформаторе. По сути, это автоматическая версия сцепления.

  Предназначен для передачи мощности от двигателя к остальной части трансмиссии. Если он изношен или поврежден, он не может сделать это эффективно, что может привести к остановке автомобиля.

  К счастью, это может быть просто соленоид , часть электромагнита, которая измеряет и регулирует давление жидкости. Если выяснится, что проблема в этом, вы рассчитываете только на стоимость ремонта около нескольких сотен долларов.

  Не оставайтесь на холостом ходу, если ваш двигатель глохнет на холостом ходу

  Игнорирование автомобиля, который продолжает глохнуть, приведет только к более серьезным проблемам.

  Вместо того, чтобы сидеть и надеяться, что проблема исправится сама собой, действуйте. Это просто потому, что когда двигатель глохнет на холостом ходу, что-то не так, что требует вашего немедленного внимания.

  Что делать, если машина глохнет на холостом ходу

  • 31 августа 2020 г.
  • Райан Келли

  Содержание

  • Что означает «холостой ход»?
  • Что означает «задержка»?
  • Почему мой двигатель глохнет на холостом ходу?
  • Как двигатель производит мощность?
  • Возможные причины впуска воздуха
  • Возможные причины передачи
  • Возможные причины в топливе
  • Другие возможные проблемы
  • Заключение

  Ах, это положение, в котором мы сами были уже несколько раз. Крайне тревожно просто сидеть в машине, заниматься своими делами и, возможно, ждать, пока загорится зеленый сигнал светофора, как вдруг — фух — двигатель глохнет.

  Не очень хорошая ситуация. В большинстве случаев вы сможете перезапустить машину и снова начать движение. Если нет, у вас не будет другого выбора, кроме как смело толкать машину в сторону и ждать помощи.

  Если ваш двигатель глохнет, когда вы едете на высокой скорости, и двигатель работает намного быстрее, чем просто на холостом ходу, это, вероятно, является гораздо более серьезной проблемой. Вам следует немедленно обратиться к специалисту. Отбуксируйте машину в автомагазин, а не садитесь за руль. Когда автомобиль глохнет, вы теряете все возможности торможения двигателем, а это представляет собой огромную потерю тормозной способности. Это потенциально фатальная и очень опасная проблема.

  Что означает «Холостой ход»?

  Когда двигатель работает на холостом ходу, это означает, что он работает на минимально возможной скорости, сохраняя при этом эффективность.

  Когда вы заводите машину, первое, что нужно сделать, это увеличить обороты, так как топливные форсунки подают в двигатель как можно больше топлива, чтобы он заработал. После этой начальной фазы обороты уменьшатся до установленного значения. В большинстве автомобилей этот уровень, вероятно, будет между 600 об/мин (оборотов/оборотов в минуту) и 1000 об/мин.

  Примером работы двигателя на холостом ходу может быть ситуация, когда автомобиль припаркован, но двигатель все еще включен. Другой пример — когда вы сидите с ногой на тормозе в очереди машин.

  Определение автомобиля на холостом ходу в техническом словаре — это когда двигатель «отключен от нагрузки или выключен». С точки зрения непрофессионала, это когда ваш двигатель не делает ничего, кроме как продолжает работать.

  Что означает «задержка»?

  Технически, все «заглохнуть» означает «остановиться» или «остановить работу». В мире автомобилей это обычно означает случай, когда двигатель останавливается в момент, когда вы этого не ожидаете. Когда вы глушите двигатель обычным способом, это также технически «срыв», хотя обычно его так не называют.

  Остановка двигателя обычно происходит, когда мощность двигателя недостаточна для выполняемой задачи. Это немного похоже на реакцию тела, когда вы теряете сознание, если вы слишком сильно заставляете себя тренироваться. Это также может произойти, когда подача питания на двигатель каким-либо образом снижена или нарушена. Заглохание – обычное дело для тех, кто ездит на стандартной трансмиссии. Это то, что всегда может произойти, независимо от того, сколько лет вы водите машину.

  В стандартной трансмиссии глохнет часто при трогании с места или остановке. Если сцепление включается недостаточно плавно или не выключается вовремя при остановке, двигатель глохнет.

  Почему мой двигатель глохнет на холостом ходу?

  Это может произойти по нескольким причинам, с некоторыми из которых вы должны справиться самостоятельно, не отвозя его в гараж.

  Краткая версия: будет либо резкая потеря мощности, либо проблема с направлением питания. В любом случае двигатель будет выдавать недостаточную мощность.

  Причиной остановки вашего двигателя может быть что-то в одной из этих областей. Мы рассмотрим некоторые из них для вас через мгновение.

  Как двигатель производит мощность?

  Прежде чем перейти к возможным причинам остановки вашего двигателя, давайте кратко вспомним, как работает двигатель.

  Топливо хранится в топливном баке, который обычно находится в задней части автомобиля. Отсюда топливный насос посылает топливо по «линиям» к вашему двигателю. В этот момент он смешивается с воздухом, втягиваемым через воздухозаборник. Затем он направляется в цилиндр через топливную форсунку (или карбюратор на старых автомобилях).

  Когда эта смесь находится внутри цилиндра, поршень сжимает ее, прежде чем (в бензиновых двигателях, а не в дизеле) она воспламеняется от свечи зажигания. В дизельных двигателях одного сжатия достаточно для самовоспламенения воздушно-топливной смеси.

  Это воспламенение вызывает принудительное опускание поршня в цилиндре. В основании блока цилиндров находится коленчатый вал. Шатуны, прикрепленные к поршням, преобразуют эту обратную (вверх и вниз) энергию во вращательную энергию. За счет этой энергии вращения приводятся в действие колеса и детали приводного ремня.

  Когда поршень возвращается обратно, выпускные клапаны открываются, и выхлопные газы вытесняются.

  Многие автомобили в США имеют либо 4, либо 6 цилиндров, а некоторые более крупные модели имеют 8, 10, 12 или, очень редко, даже больше. Все цилиндры сработают в разное время. Когда все они зажгутся, двигатель окажется в том же положении, в котором он был при запуске. Это называется одним оборотом, и это то, на что ссылается ваш тахометр, когда он измеряет «об/мин» — обороты в минуту.
  Когда ваш двигатель глохнет, обычно это происходит из-за того, что обороты падают ниже необходимого уровня в данный конкретный момент. Когда ваш двигатель работает на холостом ходу, нагрузка на двигатель отсутствует, поэтому это означает, что есть проблема с получением мощности, вырабатываемой двигателем.

  Возможные причины забора воздуха

  Без кислорода сгорание в двигателе не может происходить должным образом, поэтому он заглохнет. Вы можете найти что-то, что мешает достаточному смешиванию кислорода с топливом. Это может быть:

  • Забитый воздушный фильтр – это можно проверить, сняв воздушный фильтр и осмотрев его визуально. Если вы не знаете, где найти воздушный фильтр, обратитесь к руководству пользователя. Если фильтр забит, замените его новым.
  • Порез или разрыв во впускной трубе или коллекторе – вы можете временно исправить это с помощью прочной ленты, но в долгосрочной перспективе стоит заменить деталь.
  • Проблема с дроссельной заслонкой — это то, что связано с вашей педалью газа. Когда вы нажимаете на педаль, пластина открывается, пропуская в двигатель больше кислорода, создавая более сильные взрывы и увеличивая выходную мощность двигателя. Это означает, что вы ускоряетесь. Когда вы находитесь в состоянии покоя, эта пластина должна быть слегка приоткрыта, чтобы позволить небольшому количеству воздуха продолжать питать двигатель. Если он засорится, это предотвратит это. Вы можете снять его и почистить самостоятельно с помощью дешевого чистящего средства для деталей, которое можно приобрести в ближайшем магазине запчастей.

  Возможные причины передачи

  Трансмиссия — это то, что приводит в движение колеса. Потенциальные проблемы, которые могут вызвать остановку, включают:

  • Неисправный гидротрансформатор или соленоид гидротрансформатора — , если они повреждены, мощность не может быть получена и передана так же эффективно. К сожалению, в этом случае вам потребуется дорогостоящий ремонт трансмиссии.
  • Низкий уровень трансмиссионной жидкости – используйте щуп или бортовой компьютер для проверки уровня ATF. Если там не так много, долейте. Вы также должны проверить наличие утечек, пока вы это делаете.

  Возможные причины топлива

  Двигатель может заглохнуть, если он не получает достаточно топлива, чтобы вызвать эти реакции сгорания. Вам следует остерегаться:

  • Неисправный топливный насос – может быть проверен профессионалами с помощью электрического испытательного оборудования.
  • Проблема с одним из топливопроводов – проверьте наличие на них видимых порезов, разрывов или других повреждений. Если есть проблема с одним из них, мы бы посоветовали, опять же, обратиться к профессиональному механику.
  • Проблема с топливными форсунками – иногда они перестают работать, и, возможно, стоит приобрести новые.

  Другие потенциальные проблемы

  Помимо всего вышеперечисленного, вы также должны проверить наличие:

  • Независимо от того, установлены ли в вашем автомобиле старые свечи зажигания, вы, скорее всего, почувствуете потерю мощности во время вождения, если проблема в них. Самостоятельно заменить свечи зажигания не составит большого труда. Заодно нужно проверить катушки зажигания.
  • Состояние датчиков кислорода (лямбда) и датчиков массового расхода воздуха (MAF) – ошибочные показания этих датчиков могут привести к остановке автомобиля. Механик со считывателем кода может сказать вам, есть ли с ними проблема.
  • Независимо от того, правильно ли двигатель держит давление – проверьте компрессию в профессиональной мастерской. Если здесь и есть проблема, то она большая.

  Заключение

  Надеемся, эта статья была вам полезна. Мы особенно рекомендуем проверить корпус дроссельной заслонки, воздушный фильтр, впускной коллектор и свечи зажигания, так как их будет проще всего диагностировать и исправить самостоятельно.

  Райан Келли

  Райан Келли хорошо разбирается во всем, что связано с автоспортом. Заядлый поклонник Формулы-1 и автомобильный энтузиаст, его репортажи и обзоры для Phillips Media Group освещаются на GrandPrixTimes. С его многолетним опытом работы в автомобилях и рядом с ними его статьи не имеют себе равных.

  Из-за чего машина глохнет на холостом ходу?

  Кошмар сбывается, когда сидишь на светофоре, а машина глохнет. Когда машина глохнет на холостых, что это значит и что с этим можно сделать?

  В этом гайде мы рассмотрим причины, по которым машина может заглохнуть на холостом ходу. Мы также обсуждаем, сколько может стоить каждое исправление.

  Почему автомобильный двигатель глохнет на холостом ходу?

  Автомобиль может заглохнуть на холостом ходу из-за неисправности кислородного датчика или датчика массового расхода воздуха. Это также может быть вызвано заеданием клапана рециркуляции отработавших газов или загрязнением свечей зажигания. Кроме того, виноваты клапан управления холостым ходом, корпус дроссельной заслонки, топливная система или трансмиссия.

  Вот более подробная информация о причинах, по которым двигатель вашего автомобиля глохнет на холостом ходу:

  1. Неисправен датчик кислорода или массового расхода воздуха в самый раз. Все датчики отвечают за отправку информации в ECM (модуль управления двигателем). С помощью этой информации ECM определяет, как отрегулировать двигатель для правильной работы.

  Датчик кислорода находится в выпускном коллекторе. Он измеряет, сколько воздуха выходит из двигателя. Датчик массового расхода воздуха находится рядом с двигателем во впускном воздуховоде и измеряет количество поступающего воздуха.

  Контроллер ЭСУД использует эти данные для уменьшения или увеличения количества воздуха, необходимого в камере сгорания. Если информация, поступающая от любого из датчиков, неверна, ECM отправит неправильное количество воздуха, что вызовет проблемы на холостом ходу.

  2. Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) заедает в открытом положении

  Система рециркуляции отработавших газов (EGR) помогает забирать часть выхлопных газов и направлять их обратно в камеру сгорания. Этот процесс помогает снизить внутреннюю температуру. Углекислый газ не горит, как кислород, поэтому он способен снизить температуру в двигателе.

  Если клапан рециркуляции отработавших газов застревает в открытом положении, поток выхлопных газов не прекратится. Соотношение воздух-топливо становится несбалансированным из-за избыточного количества выхлопных газов. Этот дефект также может привести к тому, что система будет всасывать больше воздуха. Без нужной мощности двигатель заглохнет.

  СВЯЗАННЫЕ: 6 Симптомы неисправного клапана EGR (и стоимость замены)

  3. Загрязненные свечи зажигания

  Свечи зажигания должны воспламенять смесь воздуха и топлива, которая находится в камере сгорания. По мере старения свечей на их наконечнике накапливается нагар, что делает их менее эффективными при запуске процесса зажигания. Этот дефект приводит к снижению мощности двигателя, создавая эффект остановки на холостом ходу.

  Замена свечей зажигания считается регулярным обслуживанием и частью регулярной настройки. Медные свечи могут работать только до 30 000 миль, но вы можете найти иридиевые или платиновые свечи, которые прослужат 100 000 миль.

  СВЯЗАННЫЕ: 6 Признаки неисправных свечей зажигания (и стоимость замены)

  4. Корпус дроссельной заслонки

  Если у вас есть автомобиль, выпущенный до середины 2000-х годов, он, вероятно, содержит механический корпус дроссельной заслонки. Когда они загрязняются или загрязняются, поток воздуха может быть заблокирован. Это может привести к остановке двигателя.

  Автомобили, выпущенные после этой даты, оснащены электронным блоком дроссельной заслонки. Если есть проблема со схемой или соединениями, неисправный корпус дроссельной заслонки может привести к остановке двигателя.

  Это также может быть связано с загрязнением корпуса дроссельной заслонки. Подробнее смотрите ниже в статье.

  СВЯЗАННЫЕ: 8 Признаки неисправного корпуса дроссельной заслонки (и стоимость замены)

  5. Неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу

  Клапан управления подачей воздуха на холостом ходу или привод удерживает обороты двигателя в соответствующем диапазоне, особенно на холостом ходу. Он получает информацию от ECM, чтобы определить правильные обороты.

  Если привод или клапан неисправен, скорость двигателя может стать слишком низкой. Как только он станет слишком низким, двигатель заглохнет. Если в вашем автомобиле дроссельная заслонка с электроприводом, клапан управления холостым ходом, скорее всего, встроен в него.

  6. Проблемы с топливной системой

  Мы обсудили необходимость надлежащего количества воздуха в камере сгорания, но не менее важно наличие надлежащего количества топлива. Если в двигатель поступает недостаточно топлива, машина может заглохнуть.

  Есть несколько компонентов топливной системы, которые могут быть виноваты. Возможно, вы имеете дело с неисправным топливным насосом или забитым топливным фильтром. Проблемы с топливной системой также вызывают другие симптомы, которые могут быть заметны до того, как дело дойдет до этого момента. Вы можете услышать скулящие звуки, почувствовать разбрызгивание, заметить скачки и иметь проблемы с запуском автомобиля. По мере снижения производительности снижается и эффективность двигателя, из-за чего вы также проводите больше времени у бензоколонки.

  7. Проблемы с коробкой передач

  Никто не хочет слышать, что трансмиссия может быть проблемой, потому что это звучит как дорогой ремонт. Однако трансмиссия может вызвать проблемы с холостым ходом.

  Проблема здесь связана с гидротрансформатором. В автоматических коробках передач преобразователь крутящего момента выполняет роль сцепления от механической коробки передач. Преобразователь крутящего момента передает мощность от двигателя к трансмиссии. Если он повреждается или изнашивается, гидротрансформатор блокируется. При сопротивлении двигатель глохнет.

  Также есть вероятность, что это просто соленоид. Эта часть электромагнита отвечает за измерение и регулирование давления жидкости.

  Диагностика двигателя на холостом ходу

  Если вы хотите самостоятельно определить проблему, вы можете выполнить следующие простые шаги.

  1. Сканирование диагностических кодов неисправностей. Используйте сканер кодов OBDII, чтобы увидеть, зарегистрированы ли какие-либо неисправности. Исследуйте неисправности и устраните проблему, чтобы удалить коды неисправностей.
  2. Распылите немного пусковой жидкости на корпус дроссельной заслонки. Если в это время автомобиль работает нормально, проблема в топливной системе.
  3. Проверить давление топлива. Вставьте манометр топлива в нагнетательную сторону системы подачи топлива. С газовым двигателем вы должны увидеть от 40 до 50 фунтов на квадратный дюйм, в то время как дизельный двигатель часто имеет более высокое давление. Вы можете найти соответствующее чтение в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.
  4. Проверить наличие искры. Поместите встроенный тестер искры между хорошим заземлением и штепселем свечи зажигания. Заведите двигатель. Если вы видите, что тестер загорается, двигатель получает искру. В противном случае вам нужно взглянуть на свечи зажигания.
  5. Очистите корпус дроссельной заслонки и выполните калибровку с помощью сканера OBD2, если он имеет эту функцию. Возможно, вам придется обратиться к дилеру для калибровки дроссельной заслонки.

  Если эти шаги не помогут вам выяснить, что не так, вам может понадобиться профессионал для повторного осмотра.

  Стоимость ремонта глохнущего двигателя

  Стоимость ремонта глохнущего двигателя зависит от того, что нужно отремонтировать. Если вам необходимо установить новый кислородный датчик, вы можете потратить от 150 до 500 долларов на запчасти и работу. Если вы замените датчик массового расхода воздуха, рассчитывайте потратить от 200 до 350 долларов.

  Замена клапана EGR может стоить от 250 до 400 долларов. Хотя вы можете очистить клапан рециркуляции отработавших газов примерно за 150–200 долларов, это может не решить проблему, и в любом случае потребуется замена.

  Стоимость замены свечей зажигания зависит от того, какой тип вы выберете. Вы можете потратить от 50 до 250 долларов за полную настройку. Если вы инвестируете в иридиевые или платиновые свечи зажигания, вы сможете проехать дольше между настройками, даже до 100 000 миль.

  Возможно, вы сможете очистить дроссельную заслонку и решить проблему. Этот ремонт требует только использования очистителя корпуса дроссельной заслонки, чтобы устранить проблему. Если есть проблема со схемой, вам может понадобиться новый корпус дроссельной заслонки, который может стоить от 200 до 650 долларов.

  REALTED: Как почистить корпус дроссельной заслонки (10 шагов своими руками)

  Если вам нужно заменить клапан управления подачей воздуха, вы можете потратить от 100 до 500 долларов. Среди проблем с топливной системой вам может потребоваться заменить топливный насос, который стоит от 200 до 1000 долларов, а топливный фильтр будет стоить всего от 50 до 200 долларов.

  Конечно, некоторые из самых дорогих вопросов являются частью трансмиссии. Замена гидротрансформатора может стоить от 600 до 1000 долларов.

Причины, по которым машина плохо заводится на холодную

Случается, что срочно надо ехать на работу, а машина, простояв всю ночь, не заводится. Так почему вдруг вполне исправный после последней поездки транспорт вдруг отказывается заводиться? Или глохнет, едва успев прокрутить движок? Разберем причины, почему может плохо заводиться машина на холодную.

В первую очередь необходимо оговориться – ваш автомобиль прекрасно заводится, если двигатель не успел остыть, а вот в случае, когда транспортное средство постоит до полного охлаждения двигателя – запуск проводится с трудом или же совсем невозможен. В такой ситуации не всегда помогают даже современные системы подогрева и поддержания температуры двигателя. Именно ситуацию, когда холодный двигатель плохо заводится и рассмотрим подробнее.

Содержание

• 1 Некачественное топливо
• 2 Запуск в холодный период
• 3 Карбюратор
• 4 Забитый топливный фильтр
• 5 Позаботьтесь заранее

Некачественное топливо

Бывает так, что даже на заправках известных брендов, можно залить не качественное топливо, и потом кусать локти, от того что машина не заводится или заводится, но с трудом. Определить данную вероятность очень сложно, так как когда, Вы уезжаете с заправки, машина работает все еще на старом топливе, и будет работать до тех пор, пока новое топливо не поступит во все топливные каналы автомобиля.

Основные типы некачественного топлива:

1. Загрязненное топливо, это топливо, в котором присутствуют различные отложения. Они загрязняют каналы топливо провода и фильтры. В результате давление бензина падает, и автомобиль не заводится.
2. Низкое октановое число. Как правило, на таком топливе автомобиль со второго или даже третьего раза заводится на холодную, слышно, как шумно работает двигатель, пропадает тяга, возникает детонация. Заводить автомобиль на таком топливе очень не рекомендуется, лучше сразу его слить и залить качественное топливо.

Запуск в холодный период

Советы по зимнему запуску двигателя

Если плохо заводится машина в холодную погоду, следование несложным правилам может исправить эту ситуацию.

Старайтесь поддерживать полный бак топлива – это поможет избежать образования в нем конденсата и смешения воды с топливом. Так качество топлива не будет ухудшаться.

Автомобиль, который работает на газу и плохо может заводиться на холодную — никогда не запускайте, не переключив на бензин! Это опасно!

• Перед запуском двигателя, когда на улице мороз, желательно включить дальний свет, и выключить его через пару секунд. Эта процедура поможет частично восстановить емкость аккумулятора и исключить плохой завод в холодную погоду.
• Прежде, чем запустить авто с карбюратором, надо подкачать немного топливо (осторожно, чтобы не залить свечи!).
• Повернув ключ в зажигании, если авто с инжектором, не стоит торопиться запускать двигатель. Стоит подождать некоторое время для того, чтобы успело подняться необходимое давление в топливосистеме.

Карбюратор

Основными причинами плохого завода карбюраторного двигателя после остывания на холодную является выход из строя распределителя зажигания. Определяется прокручиванием стартера – получается, что двигатель не «схватывается». Следующая причина – катушка зажигания, исправность которой проверяется мультиметром. Еще могут оказаться неисправными коммутатор, трамблер, или сбиты настройки карбюратора. Если авто с карбюратором очень плохо заводиться на холодную, или после этого заводится и глохнет – это показывает поломку диафрагмы в пусковом устройстве.

Забитый топливный фильтр

На современных автомобилях, устанавливаются топливные фильтры. Они фильтруют топливо от различных ненужных отложений или песка, которого очень много.

Если топливный фильтр, забивается, то в рампе не создается нужное давление, и автомобиль становится очень сложно завести. Смесь в этом случае начинает подаваться в двигатель обедненная. Так как температура в цилиндрах низкая, то воспламенить такую смесь, крайне сложно. Отсюда и проблема с холодным запуском двигателя.

Позаботьтесь заранее

Вообще в морозы дополнительно подсаживает и без того ослабший аккумулятор сигнализация. Если авто хранится на охраняемой стоянке – лучше оставлять его без «охраны», тем самым повышая шансы завестись утром. Для того чтобы без проблем открыть двери, в кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе дедовский метод – греть ключ зажигалкой.

Кстати, если заранее перед морозами в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода туда практически не попадает. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что в отличие от спецжидкостей тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же она легко портит автомобильную краску.

Также в сильные морозы ночью можно выходить греть двигатель. Или заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течение ночи. По возможности ставьте ее в гараж. Даже в неотапливаемом температура на 5-7 градусов выше уличной. А это «две большие разницы» – минус 27 или минус 20.

Если завестись все-таки не получается, а времени у вас достаточно, то можно попытаться определить состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и осмотреть ее. При наличии отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи, и запуск двигателя нормализуется.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует или он белый, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. С таким у вас постоянно будут проблемы – придется его заменить.

При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в такой ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Однако заниматься разгерметизацией впускного тракта на морозе, а затем все это производить в обратной последовательности – занятие малоприятное.

Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может быть невозможно. Но иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг, пережав его. Делать это нужно осторожно, так как на сильном морозе он может лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не стоит. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если это произошло и двигатель заглох, дайте возможность смеси испариться, переждав 5-10 минут. Или почистите свечи.

Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.), и при наличии исправных элементов системы впрыска проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.

Советы по запуску двигателя в холодное время:

1. Держать полным бак – так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
2. Включить дальний света на пару секунд перед запуском – восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
3. После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
4. Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
5. Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!

Затрудненный запуск дизелей

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 22 Август 2004

В принципе, система предварительного нагрева свечей – система надежная и работает достаточно долго . Например, на машине нашего мастера (Mitsubishi – Lancer, 1993, 4D68-T) эта система работает без перебоев с момента выпуска машины, то есть с 1993 года. За все это время он поменял только датчик температуры охлаждающей жидкости (THW). Однако некоторые наши клиенты с наступлением зимы «всегда и во всем» склонны обвинять только систему предварительного нагрева свечей в том случае, если двигатель не заводится. Им, как говорится, «без разницы» — когда, в каком состоянии (холодном или горячем) двигатель плохо или вообще перестает заводиться.

«Виноваты свечи! (блок, таймер и так далее) и точка. Давайте делать!». Однако при ближайшем рассмотрении… Уже к концу зимы появился у ворот нашей мастерской Nissan с двигателем LD20-2. Что случилось?

— Да свечи, наверное! – довольно уверенно заявил клиент, — утром заводится нормально, а днем, ну, например, я заскочил на минутку в магазин, заглушил, конечно, а обратно заводить – и никак!

клиент считал себя, наверное, «продвинутым» специалистом:

— Реле номер один накала свечей включается и тут же выключается обратно. А когда я «бросил» на свечи «плюс» от аккумулятора – завелся сразу же!

Ну что тут сказать… переглянуться и развести руками? Ведь если человек вбил себе в голову свою причину неисправности, починить которую, по его мнению – пара пустяков… как ему все объяснить, доказать, что причина, возможно, и не в этом, а лежит гораздо глубже и – дороже по исполнению. Причина крылась в топливном насосе высокого давления (ТНВД).

В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса (как правило, роторного типа – не путать с помпой ручной подкачки) нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих «паровую пробку». При попытке пуска такого мотора, подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает и меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара «голодает» и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен. Но при чем здесь свечи накала? Просто перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись в этом нештатном режиме. Она маскирует дефект, но, увы, за счет снижения собственного ресурса. Был у нас автомобиль, который на горячую требовал для заводки 10 секунд работы стартера. При подаче принудительного питания на свечи, удалось сократить это время до 3-4 секунд. Но на холодную он заводился «взрывом» и сразу же! Другими словами, эти 3-4 секунды ТНВД не давал топлива вообще, затем 6-7 секунд давал уменьшенное количество топлива, и только после этого выходил на нормальный режим. Поливая его холодной водой (удаляя паровые пробки и несколько понижая температуру топлива), удавалось значительно сократить время запуска без прогрева свечей. Но окончательно «вылечили» автомобиль только заменой плунжерной пары и приведением в порядок остального «железа» в ТНВД.

Кстати, такой дефект присущ так же многим дизелям фирмы «NISSAN» (RD20, RD28 и т.д). Возможно причина кроется в особенностях расположения ТНВД на блоке двигателя. В любом случае, принудительный нагрев свечей рекомендовать нельзя ни в коем случае из-за значительного снижения их ресурса.

…мы по — разному пытались объяснить человеку причину неисправности его автомобиля. И даже сделали «наглядную заводку» — хорошенько прогрели двигатель, налили в пластиковую бутылку из расчета «50 на 50» дизельного топлива и моторного масла и пустили шланг из бутылки прямо на вход ТНВД. Завелся практически сразу же! Ан нет. Трудный человек, что и говорить. Смотрел на нас недоверчиво, не говорил, но думал наверное: «ребятки меня хотят «раскрутить…».

На ремонт мы никого силком не затаскиваем. Не хочет, не верит – есть и другие мастерские. Правильно?

Уехал он.

И забыли уже мы о нем, таком недоверчивом…

«Нарисовался» он где-то через месяц. Уже и снег практически стаял. Пешком пришел. Долго ходил «кругами», не решался подходить. Потом все-таки решился:

— Вы не возьмете в ремонт мой автобус?

Ручной топливоподкачивающий насос

Затрудненный запуск холодного двигателя может быть так же связан с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.

Кстати, о сроках замены ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде не написано. И многие считают, что он, наверное, вечный. Конечно, — «японское качество изготовления» — это качество. Но ничего Вечного не бывает! И весьма желательно (как и написано в инструкции) через каждые 100. 000 километров этот насос менять. И вот почему.

Узел конструктивно выполнен таким образом: мембрана и два клапана («лепестка», которые внешне похожи на «обыкновенные» щупы для проверки зазоров в клапанах).

Один клапан разрешает поступление топлива их бака в фильтр, а обратно – нет, а второй клапан разрешает поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД, но обратно – опять-таки – нет.

Таким образом, производя подкачку топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо может двигаться (должно двигаться) только в одном направлении:

Топливный бак -> топливный фильтр -> ТНВД Ручной топливоподкачивающий насос конструктивно неразборный узел, однако если возникнет такая необходимость, то его можно разобрать (развальцевать).

Неисправность топливоподкачивающего насоса может проявляться таким образом:

• Двигатель заводится с трудом и после запуска работает крайне неустойчиво, впечатление такое, что он вот-вот заглохнет;
• При попытке вручную закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом – все попытки безрезультатны, кнопка подкачки все время «мягкая»;
• После краковременной стоянки автомобиля (час-два) двигатель так же запускается с трудом, но если заведется – машина едет нормально.

Последнее утверждение объясняется достаточно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разряжение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива по «обратке»). При остывании топлива разряжение в топливном баке усиливается. И величина данного разряжения вполне достаточна, что бы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как и из топливного фильтра, так и из ТНВД. Причины выхода из строя лепестков весьма прозаичны и зависят от качества топлива. Первая причина — парафин из топлива осаждается на лепестках и просто-напросто мешает им закрываться. Вторая причина – механический износ. Со временем происходит износ рабочих торцов лепестков, вследствие чего появляются «вредные» зазоры. Или — банальная соринка попала.

И смотрите, что получается при постановке машины вечером на стоянку. Топливная система, по идее, должна быть полностью герметичной, то есть топливо должно «стоять» и внутри ТНВД, и в трубопроводах, и в топливном фильтре. А если есть негерметичность в ручном топливоподкачивающем насосе, то за ночь топливо уйдет из топливного фильтра и останется только в ТНВД. Утром, после запуска, двигатель быстренько выработает это топливо и… ЗАГЛОХНЕТ. Хорошо еще, можно «привести в чувство» топливоподкачивающий насос при помощи резких ударов по его кнопке (есть такой способ), но если нет, то придется отсоединить резиновую трубку идущую в бак, обыкновенным насосом для подкачки шин накачать давление в баке и только после этого топливо пойдет в «обратку», заполнит топливный фильтр, и машина заведется.

Проверить наличие подсоса в топливной системе довольно просто. Для этого нам понадобится прозрачная трубка, которую мы оденем между выходом из топливного фильтра и входом в топливный насос. Заведем двигатель и внимательно посмотрим: идут вместе с топливом пузырьки воздуха или нет? Так что при первых признаках неисправности ручного топливоподкачивающего насоса его лучше сразу же поменять.

«Мало топлива»

Следствием нехватки топлива обычно является вялый набор двигателем оборотов не более 1500 — 2500 об/мин. Причина данной неисправности может заключается, в том, что забился топливный фильтр, топливопроводы или сетка топливоприемника в баке. Проверить данное предположение можно следующим образом: налить в пластиковую бутылку топливо и пустить его напрямую в топливный насос высокого давления. Если двигатель при этом заработал нормально, то следует или снимать и промывать бак, топливопроводы, менять топливный фильтр — если дело происходит летом. Если же зимой, то скорее всего элементы топливной системы забиты парафином из-за применения летнего топлива. В это случае необходимо отогреть топливную систему (поставить машину на сутки – двое в теплый бокс), а потом слить старое топливо и залить новое, но уже с антигелевой присадкой. Потом завести двигатель и хорошенько «прогонять» его.

Правильнее всего заливать не присадку в топливо, а наоборот – топливо в присадку. И лучше, конечно, сделать эту смесь сначала в какой-то другой емкости и только потом залить в бак. Тем самым мы лучше все размешаем. Следует учитывать, что не все антигелевые присадки можно заливать при нулевой температуре. Да и присадок множество сейчас появилось на рынках и в магазинах! Мы бы посоветовали из нашего опыта использовать присадки фирмы «K&W».

Однако почему и отчего с понижением температуры забилась топливоприемная сетка на нашей машине? Давайте постараемся в этом разобраться, что бы не допускать подобного в дальнейшем. Разговаривая потом с владельцами машин с такими неисправностями мы выяснили, что практически все они ездили на последнем делении указателя уровня топлива на приборной панели (6 человек из 8 опрошенных). Пять человек из восьми заправлялись дизтопливом, купленным у водителей грузовиков за полцены. Качество ее – (скажем мягко), всегда оставляет желать лучшего. И вода, и мусор, и все что угодно присутствует в ней. И если для наших КАМазов такая солярка еще сгодится, то для японских дизелей, с их японской точностью обработки такая солярка просто смерть. Руководители предприятий для экономии частенько делают таким образом: закупают для зимы летнюю солярку (ведь дешевле же!), а потом разбавляют ее керосином для того, что бы отодвинуть точку гелеобразования в топливе. А как разбавляют? На глазок! И если для -10°С такая солярка еще пойдет, то при -25°С солярка начинает густеть и превращаться в желе. В итоге или ТНВД не будет хватать топлива для нормальной работы или же мы получим «забетонированные» топливные магистрали, приемную сетку и топливный фильтр.

Кроме того, если в топливном баке топливо налито только до половины или еще ниже, то на стенках образуется изморозь, которая при дневном потеплении начнет соскальзывать по стенкам бака вниз, в топливо. Естественно, что топливо от этого лучше не становится: эти кристаллики при попадании в топливопроводы и топливный фильтр – забивают их, ухудшая проходимость топлива. И в результате – двигатель «задыхается» от нехватки топлива.

Качество моторного масла

Есть еще одна причина, по которой ваш дизельный двигатель может или не заводиться, или плохо заводиться в морозы. И эта причина – то моторное масло, которые мы выбираем в магазине и потом заливаем в двигатель, оставляя в памяти приятные воспоминания от разговора с продавцом («не масло – сказка!». На нем вся «Формула 1» ездит!) и красивую баночку в багажнике на память.

Для зимы лучше всего подходит моторное масло с вязкостью по SAE: 5W30 или 7.5W30. Чем меньше первая цифра в этой аббревиатуре, тем масло лучше чувствует себя при низких температурах, оно не такое густое и вязкое, и стартер будет раскручивать двигатель «веселее».

Моторное масло, а особенно моторное масло для дизельного двигателя наиболее сильно подвержено старению. Поэтому если вы поменяли масло перед зимой — в октябре месяце, например, то не надо думать, что и в декабре оно будет иметь такие же свойства, как и два месяца назад. Нужные нам присадки – диспергирующие и моющие уже не поддерживают попавшие в масло частички сажи во взвешенном состоянии и не препятствуют нагарообразованию на деталях цилиндро-поршневой группы.

Не экономьте на масле для своего двигателя!

Страницы: 1 2

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Почему на мтз 82, когда топливо накачаешь в ТНВД ,он немного поработает и глохнет ? — ЗАВОД РУ

• Автор: Сергей Суетин
• 20 ноября 2019
• Добавить в закладки

Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема на мтз 82 когда топливо накачаеш В ТНВД он немного пороботает и глохнит и опять приходится качать?

МТЗ МТЗ 82 ТНВД Двигатель Глохнет Заглох

Поделиться

Т 25 ТНВД — мтз .

Почему после заводки на холодную трактор глохнет, и так до того момента пока не прогреется?

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 18 апреля 2021
• 16 комментариев

Ребята, в чем причин? .Т 25 ТНВД — мтз .Заводишь поехал он глохнет ,тутже заводишь ,едешь и опять глохнет и так пока я думаю хорошо не нагреется .В чем причина ,не пойму .фильтр топливный новый .Помогите ,может кто сталкивался? Спасибо заранее.

Т-25 Запуск на холодную На холодную Глохнет Заглох Трактор момент прогреется ТНВД МТЗ

Почему после замены тнвд, начал перегреваться двигатель на мтз 82 ? Пробило прокладку — заменили,переставляли зажигание,регулировали клапана.Проблема осталась.

• Автор: Фирдус Гельмутдинов
• 02 октября 2020
• 20 комментариев

День добрый ! После замены тнвд, начал перегреваться двигатель на мтз 82 , до этого таких проблем не наблюдалось , кто нибудь сталкивался с этим ? После двух месяцев эксплуатации , на температурах ближе к 100 градусам , пробило прокладку гбц, заменили , переставляли зажигание , регулировали клапана , но проблема все же осталась ! Сам радиатор чистый , но алюминиевый , циркуляция вроде есть ! Советуют поставить вентилятор на 6 лопастей вместо 4 х , и диффузор поставить , но думаю это не решит проблему , греется даже без особой нагрузки примерно за 30 минут эксплуатации !За ответы спасибо заранее.

МТЗ МТЗ 82 Прокладка ГБЦ Пробивает Замена Зажигание Выставить Клапана Отрегулировать Регулировка Проблема ТНВД Почему Перегрев Двигатель

Имею самодельную машину. Двигатель стоит от Т-40,ТНВД МТЗ. Почему двигатель не работает на малых оборота, глохнет ?

• Автор: Антон Ширинкин
• 07 мая 2019
• 52 комментария

Всем привет! Помогите советом! Имею самодельную машинку. Двигатель стоит от Т-40,тнвд мтз Двигатель не работает на малых оборотах,постепенно глохнет Работает только на высоких оборотах.Заводится только после прокачки топлива В чём причина,дайте дельный совет! (В двигателях не особо что понимаю)

МТЗ Т-40 ТНВД Глохнет Обороты Малые обороты Двигатель

На мтз 82 течет масло сзади двигателя по плите. Поменяли сальник коленвала, и прокладку обоймы в которой сидит сальник. В чем еще может быть причина?

• Автор: Иван Разин
• 01 июля 11:30
• 24 комментария

Всем привет. На мтз 82 текло масло сзади двигателя по плите, раскатили поменяли сальник коленвала, и прокладку обоймы в которой сидит сальник, собрали и все равно течет так же как и текло. Что может быть подскажите, масло уходит с двигателя?

МТЗ МТЗ 82 Течет течет масло Плита сзади Двигатель поменяли Сальник Коленвал прокладка обоймы сальник коленвала В чем причина?

Трактор мтз82 По какой причине появилось сначала цоконье, потом начал движок долбить и отдает в воздухан? Заводится плохо.

• Автор: Алексей Денисенков
• 08 мая 2021
• 14 комментариев

Парни всем привет. Такая проблема . Трактор мтз82 появилось сначала цоконье. Начал движок долбить и отдает в воздухан. Заводиться стал плохо. Аппаратуру топливную поменял, все без изменений. Подскажите, что может быть?

МТЗ МТЗ 82 цокает цоконье Воздухан отдает движок Двигатель долбит Заводится Плохо

Поставили новую китайскую головку и не заводится, всё отрегулировано. В чём проблема,? МТЗ 82 Д 240.

• Автор: No Name
• 05 апреля 2021
• 21 комментарий

Всем привет, ребят подскажите столкнулись с такой проблемой. Поставили новую китайскую головку и не заводится, всё отрегулировано не знаем в чём проблема, МТЗ 82 Д 240. Может кто знает в чём проблема, заранее спасибо

поставил Поставить новая китайская головка Не заводится В чем причина? МТЗ МТЗ 82 д-240 Двигатель Двигатель Д-240

Почему после ремонта тнвд и форсунок стал гавкать и гнать соляру в поддон. мтз 82? В чем может быть причина?

• Автор:
• 14 марта 2021
• 15 комментариев

После ремонта тнвд и форсунок стал гавкать и гнать соляру в поддон. мтз 82.В чем может быть причина?

Почему Ремонт После ТНВД Форсунка гавкает Соляру Солярка гонит стал гнать Поддон МТЗ МТЗ 82 В чем причина? причина

Почему мтз82.1 на теплый двигатель плохо заводится, а на холодный хорошо крутит и запускает? В чём может быть причина?

• Автор: Ильгар Тузмухаметов
• 05 февраля 2021
• 30 комментариев

Привет, ребята, подскажите пожалуйста, мтз82.1 на теплый двигатель плохо заводится, а на холодный хорошо крутит и запускается В чём может быть причина?

Почему МТЗ МТЗ 82 МТЗ 82. 1 На горячую Плохо Заводится Холодный Крутит Хорошо запускается В чем причина? теплый Двигатель

Почему вой идёт с двигателя около поддона и впускного коллектора д 240 мтз 82?

• Автор: Фаниль Салихов
• 30 ноября 2020
• 2 комментария

Ребята, подскажите, пожалуйста, какой то вой идёт с двигателя около поддона и впускного коллектора д 240 мтз 82?

Почему Вой идет слышно Поддон Двигатель Впускной коллектор МТЗ МТЗ 82 д-240

Как решить проблему течи между плитой и ТНВД снизу, где два болта на мтз 82?

• Автор: Фаниль Салихов
• 08 октября 2020
• 6 комментариев

Ребята подскажите пожалуйста кто как решил проблему течи между плитой и ТНВД снизу где два болта на мтз 82?

как решить Проблема Течь между Плита ТНВД Снизу Два Болт болты МТЗ 82 МТЗ

Машина не заводится после заправки (что делать)

Вы только что заправили бензобак своей машины и готовы отправиться в путь, но двигатель не заводится.

Что это значит и что делать? Хотя вы можете паниковать, есть несколько веских причин, по которым машина не заводится после заправки.

В этой статье мы оцениваем различные причины, по которым машина не заводится после заправки. Мы также рассмотрим, что значит получить плохой газ и как этого избежать.

7 причин, по которым автомобиль не заводится после заправки

Наиболее распространенная причина, по которой автомобиль не заводится после заправки, связана с заеданием в открытом положении клапана управления продувкой системы EVAP. Это приведет к попаданию паров топлива во впускной коллектор. Другими распространенными причинами являются плохой аккумулятор, забитый топливный фильтр или неисправный топливный насос.

Вот более подробный список причин, по которым машина не заводится после заправки:

1. Плохой клапан управления продувкой EVAP

Наиболее распространенная причина, по которой ваш автомобиль не заводится после заправки на заправочной станции, связана с заеданием в открытом положении клапана управления продувкой системы EVAP. Когда вы заполняете бак топливом, избыточному давлению воздуха нужно куда-то деваться, и ему может быть тесно с топливным пистолетом. Поэтому, если клапан застрял в открытом положении, он попадет прямо во впускной коллектор.

Это приведет к попаданию слишком большого количества топлива в камеры сгорания при запуске двигателя после заправки, что затруднит запуск автомобиля.

2. Разряженный аккумулятор

Если аккумулятор разрядился или соединения ослабли, ваш автомобиль не получит необходимой мощности для запуска. Срок службы большинства автомобильных аккумуляторов составляет от трех до пяти лет, плюс есть признаки того, что они начинают выходить из строя.

Если свет кажется тусклее или у вас возникли проблемы с аксессуарами, вы можете заменить автомобильный аккумулятор до того, как он разрядится. Вы также должны часто проверять наличие коррозии и очищать ее раствором пищевой соды, чтобы обеспечить прочное соединение.

Если вам нужно запустить аккумулятор от внешнего источника, чтобы заставить его двигаться, оттолкните автомобиль от топливных насосов. Вы не хотите делать что-либо рядом с насосами, что может создать искру.

3. Засоренный топливный фильтр

Топливный фильтр препятствует попаданию загрязняющих веществ в двигатель. Он очищает топливо от мусора и грязи. Со временем эти загрязнения накапливаются в фильтре, вызывая его засорение.

Прежде чем эта проблема помешает вам запустить двигатель, вы должны заметить другие симптомы. Производительность медленно ухудшается, а эффективность использования топлива снижается. Как только фильтр полностью засорится, двигатель не сможет получить необходимое топливо, что приведет к невозможности запуска.

Большинство производителей рекомендуют замену топливного фильтра в рамках регулярного технического обслуживания. Возможно, вам придется менять его каждые 20 000–30 000 миль, исходя из рекомендаций в руководстве пользователя. Также важно использовать топливо высшего уровня, чтобы поддерживать чистоту системы.

4. Неисправный топливный насос

Топливный насос погружен в бензобак, что обеспечивает его работу при более низких температурах. Если вы позволите уровню топлива упасть слишком низко, насос может перегреться и выйти из строя.

Для подачи бензина в двигатель топливный насос должен работать. Тем не менее, неисправный топливный насос также предоставит вам другие симптомы, прежде чем он полностью выйдет из строя. Если двигатель глохнет во время движения на высоких скоростях, вы слышите свистящий звук из бака или автомобиль продолжает глохнуть, возможно, виноват топливный насос.

Чтобы диагностировать неисправность топливного насоса, необходимо проверить давление с помощью манометра. Это может быть сложной задачей, как часто оказывается при ее замене.

5. Плохой стартер

Если стартер выйдет из строя, вы не сможете запустить двигатель. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, стартер запускает двигатель. Если это проблема, вы также можете услышать щелчок при попытке повернуть ключ.

К счастью, есть советы, как запустить двигатель при плохом стартере. Вы можете попробовать постучать по нему, чтобы помочь ему преодолеть мертвую точку. Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, вы также можете попробовать запустить двигатель от удара.

6. Неисправный генератор

Бывают случаи, когда вы можете заменить автомобильный аккумулятор только для того, чтобы столкнуться с той же проблемой. Хотя кажется, что батарея снова разрядилась, это может быть неисправный генератор.

Генератор переменного тока отвечает за зарядку аккумулятора при работающем двигателе. Если он не работает, батарея умрет преждевременно.

Вы можете использовать мультиметр для проверки исправности генератора. При выключенном двигателе проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Показание должно быть между 12,5 и 12,8 вольт. Пока двигатель работает, вы хотите сделать еще одно чтение. Однако на этот раз он должен показать значительный рост. Если нет, то пришло время заменить генератор.

7. Проблемы с искрой

Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливно-воздушной смеси внутри двигателя. Когда свеча загрязняется или загрязняется, двигатель сначала может дать осечку. Однако это условие также может вызвать проблемы с запуском двигателя.

Свечи зажигания — это только часть системы зажигания, которая может быть виновата. Также нужно подумать о проводах свечей зажигания, а также о модуле зажигания, цепи и переключателе. Чтобы предотвратить проблемы, вы должны заменить свечи зажигания в соответствии с рекомендациями по обслуживанию, изложенными в руководстве пользователя.

Что делать, если машина не заводится после заправки

Сидеть у бензоколонки и не заводить машину может быть неприятно и стыдно. Однако важно, чтобы вы оставались спокойными и уравновешенными, чтобы вы могли принимать наилучшие решения. Вот несколько шагов, которые могут вам помочь.

1. Попробуйте снова запустить двигатель. Может быть, это сработает на этот раз.
2. Откройте капот и посмотрите на подключение аккумулятора. Если соединения ненадежны, попробуйте переподключить их.
3. Если аккумулятор разрядился, вы можете оттолкнуть автомобиль от топливного насоса и завести его от внешнего источника.
4. В любом случае, вам нужно переместить транспортное средство в этот момент. Если вы способны провести дальнейшую диагностику, убедитесь, что вы не мешаете.
5. Если вы не можете понять, в чем проблема, вам необходимо отбуксировать автомобиль.

Если вы не знаете, как решить проблему, обратитесь за профессиональной поддержкой. Не берите на себя больше, чем вы способны, иначе вы рискуете создать новые проблемы.

Симптомы плохого газа

Всегда есть вероятность, что бензин, который вы заправили в бак, был плохим. «Плохой газ» означает, что топливо не может сгорать должным образом. Когда вы заливаете в бак плохой бензин, это может привести к неровному холостому ходу, проблемам с остановкой или звону. Это также может привести к тому, что загорится индикатор Check Engine, что создаст проблемы с запуском автомобиля.

Загазованность может произойти на нефтеперерабатывающем заводе или при транспортировке на заправочную станцию. Также может быть высокое содержание воды из-за неправильного хранения. Вода проникает в систему, когда топливо помещается в корродированный бак или когда крышка открыта. К сожалению, плохой бензин может вызвать опасное накопление отложений в двигателе вашего автомобиля, что приведет к необратимому отказу.

Чтобы не заправлять свой автомобиль некачественным бензином, всегда посещайте заправку с хорошей репутацией. Лучше всего покупать топливо на заправках высшего уровня, которые соответствуют более высоким стандартам. Если вы думаете, что у вас плохое топливо, не посещайте эту станцию ​​снова. Кроме того, вы всегда хотите использовать правильное октановое число, чтобы двигатель работал должным образом.

Часто задаваемые вопросы

Почему моя машина глохнет после заправки?

Возможно, ваш автомобиль глохнет после заправки, потому что вы используете неподходящий тип топлива. Другая возможность заключается в том, что что-то не так с вашей топливной системой. Если ваш клапан управления продувкой EVAP неисправен, топливо может попасть во впускной коллектор.

Как заполнить топливный насос после того, как закончился бензин?

В современных бензиновых автомобилях используется электронный топливный насос, который создает давление топлива в течение нескольких секунд после включения зажигания. Итак, чтобы заправить современный бензиновый автомобиль, достаточно включить зажигание и подождать пару секунд.
Дизельные двигатели могут быть более сложными, и вам может потребоваться несколько раз включить зажигание, чтобы создать давление. Если в вашем дизельном автомобиле нет насоса в баке, это значительно усложняет процесс.

Может ли из-за плохого бензина моя машина не заводиться?

Да, плохой бензин может привести к тому, что машина не заведется. Когда топливо в баке вашего автомобиля не сгорает должным образом, оно может оставить липкие следы на деталях внутри вашего двигателя. Этот остаток может привести к пропуску зажигания в двигателе и помешать его запуску. Если вы думаете, что у вас может быть плохой бензин, отнесите свою машину к механику и попросите его проверить ее. Они смогут сказать вам, вызвана ли проблема плохим бензином, и смогут очистить остатки, чтобы ваша машина снова завелась.

Почему моя машина глохнет, когда я заправляю ее бензином?

Может быть несколько причин, по которым ваш автомобиль глохнет, когда вы заправляете его бензином. Это может быть что-то столь же простое, как неисправный клапан управления продувкой EVAP, из-за которого топливо выталкивается во впускной коллектор во время заправки. В любом случае не следует заправляться при работающем двигателе, но проблему необходимо устранить.

Другие связанные вопросы:

• Автомобиль не заводится?
• Машина не заводится, но радио и фары работают
• Автомобильный двигатель проворачивается, но не заводится?
• Автомобиль не заводится – причины и способы устранения
• Автомобиль не заводится после замены аккумулятора

Была ли эта статья полезной?

ДаНет

Автомобиль не заводится после заправки (12 причин почему)

Раскрытие информации: Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Если и есть что-то более раздражающее, чем проблемная машина, так это машина, которая не заводится. Когда бак полный и датчик уровня топлива не откалиброван, не должно быть причин, по которым машина не заведется после заправки, верно? Что ж, пусть эта статья просветит вас, почему это не совсем так.

Обычно автомобиль глохнет после заправки, когда воздух, топливо и искра подаются в двигатель не в надлежащем соотношении. Это может быть неисправная катушка зажигания, негерметичный клапан или забитый воздушный/топливный фильтр. В некоторых случаях проблема возникает из-за неисправного разъема провода или системного компонента.

Вот 12 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль не заводится после заправки :

1. Разряженный или проржавевший аккумулятор
2. Сломанный генератор
3. Bad starter motor or circuit
4. Lack of spark
5. Non-working key fob
6. Unaddressed trouble codes
7. Restricted fuel filters/injectors
8. Damaged fuel pump
9. Перескочивший или пропущенный ремень ГРМ
10. Заклинивший клапан управления продувкой
11. Неисправная система безопасности
12. Блокировка колеса

Чтобы в вашем двигателе было правильное зажигание, подача топлива и сжатие, все компоненты, связанные с этими системами, должны быть в исправном состоянии. Если одна работает неправильно, это создает эффект домино, который распространяется на другие системы вашего автомобиля. Поэтому очень важно соблюдать плановое техническое обслуживание и правильно ухаживать за колесом. Более того, изучите каждую из вышеперечисленных причин и их соответствующие исправления в этом руководстве.

Причины, по которым автомобиль не заводится после заправки

1. Разряженный или заржавевший аккумулятор

Если ваш автомобиль не заводится сразу после заправки или двигатель медленно прокручивается, возможно, вы имеете дело с аккумулятором, который разряжен или с истекшим сроком службы, или аккумулятором с ослабленными/корродированными клеммами аккумулятора. Особенно при покупке подержанного автомобиля довольно легко забыть о сроке годности аккумулятора. Часто владельцы проверяют срок службы своей батареи только тогда, когда появляются признаки проблем с удержанием заряда или начинают возникать проблемы с запуском.

Поведение, приводящее к падению напряжения, включает длительное включение света и полностью разряженную батарею. Никогда не рекомендуется делать последнее, так как разряженный аккумулятор не позволит вашему двигателю перевернуться, а генератор переменного тока начнет его заряжать. Более того, может быть проблематично искать другой автомобиль посреди дороги, чтобы завести свой автомобиль.

Типичный срок службы батареи составляет от трех до шести лет. Таким образом, если вы подозреваете, что ваш автомобиль не заводится после заправки, вы можете исключить это, подняв аккумулятор и проверив генератор переменного тока, чтобы увидеть, заряжается ли он при напряжении более 12 В. Это было бы равносильно поражению двух зайцев одним выстрелом, а результат указывал бы на разряженную батарею или неисправный генератор. Не говоря уже о том, что это устраняет необоснованные замены батареи без предварительной обработки батареи или очистки ее контактов.

2. Сломанный генератор

Генератор (см. на Amazon) обычно является вторым подозреваемым, когда аккумулятор проверяется после тестирования. И это правильно, так как это компонент, который вырабатывает электроэнергию и хранит избыточную электроэнергию в вашей батарее, гарантируя, что ваш двигатель заведется в следующий раз, когда вам это понадобится. Это также то, что помогает включить ваши фары, дворники, радио, обогреватель стекол, обогреватель и подогрев сидений. Проще говоря, это система зарядки вашего автомобиля.

Несмотря на то, что разряженная батарея может быть связана с неисправным генератором, не следует сразу делать такой вывод. Если генератор не работает, а аккумулятор не заряжается, возможно, вы захотите сначала проверить, не изношен ли или не проскальзывает ремень привода вспомогательных агрегатов. Следите за медленным запуском стартера, затемнением фар и сигнальной лампой, так как они указывают на плохую выходную мощность генератора. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля приборная панель может быть оснащена датчиком генератора переменного тока, а может и не быть. В любом случае, вы можете проверить генератор с помощью соответствующего датчика, чтобы увидеть, показывает ли он примерно 14 вольт.

3. Неисправность стартера или цепи

Как следует из названия, стартер помогает физически провернуть двигатель и запустить его. И из всех пунктов в этом списке, это, вероятно, одна из самых простых причин для обнаружения, так как проблемы со стартером обычно сопровождаются щелчками при повороте ключей в замке зажигания. Поскольку стартер зависит от автомобильного аккумулятора, который обеспечивает питание для запуска двигателя, это может создать иллюзию симптома слабого аккумулятора. Если стартер вообще не крутится, возможно, у него сработало реле или соленоид, либо неисправен замок зажигания.

При прокручивании двигателя владельцы обычно слышат щелчок или серию щелчков, которые указывают на то, что стартер не взаимодействует с маховиком. Это происходит из-за потери зубьев на ведущей шестерне стартера или маховике двигателя. В любом случае ваш автомобиль не заведется после заправки бензином, если у него сломан стартер. Вам может понадобиться замена стартера, которая может стоить до 350 долларов.

4. Отсутствие искры

Свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь и топливо в двигателе. Без правильно работающей свечи или синхронизированной искры ваш автомобиль будет страдать от пропусков зажигания и может выйти из строя. Однако важно отметить, что плохие свечи зажигания не единственная причина отсутствия искры. Виной всему также треснутые фарфоровые изоляторы, изношенные электроды, залитый двигатель и проблемы с модулем зажигания, цепью или переключателем. Кроме того, свечи с возрастом изнашиваются.

Используйте регулируемый тестер искры — тот, который может проверять искру на 40 кВ, 30 кВ и 10 кВ — для проверки правильной дуги каждого провода свечи зажигания или катушки зажигания. Кроме того, визуально осмотрите крышку распределителя (если применимо) на предмет ослабления крепления, влаги, трещин, следов нагара или других типов повреждений. Убедитесь, что все цилиндры работают в правильное время с помощью индикатора синхронизации — это очень полезно при диагностике проблем с системой синхронизации.

Но если вы считаете, что проблема в переполнении двигателя (на что указывает сильный запах топлива под капотом), а не в свечах зажигания, снимите свечи, высушите их, замените и снова запустите двигатель, чтобы проверить, не проворачивается ли он. полностью. Если это все еще не так, и все остальные компоненты двигателя и зажигания проверены, отвезите свой автомобиль к местному механику.

5. Неработающий брелок для ключей

Хотя бесконтактные ключи и пусковые устройства упростили запуск двигателя, они также являются одной из основных причин, по которым ваш автомобиль не заводится после заправки. Кроме того, известно, что брелоки причиняют ущерб владельцам, особенно когда они выходят из строя неожиданно или в тяжелых ситуациях. Заменить батарейку в брелоке очень просто. Искать его, когда он пропал, — отдельная история. Тем не менее, вещи могут стать довольно техническими и утомительными — например, устранение кодов неисправностей компьютера и привлечение автомобильного слесаря ​​— если вам требуется больше, чем просто замена аккумулятора, чтобы ваш двигатель заработал.

6. Неадресованные коды неисправностей

В современных автомобилях есть компьютер (также известный как PCM, ECM, ECU и т. д.), который управляет несколькими датчиками и исполнительными механизмами, часть которых отвечает за запуск вашего автомобиля. Если эти датчики получают ложные или недостаточные данные, они могут предотвратить запуск двигателя. Таким образом, даже если индикатор проверки двигателя не загорается, отсканируйте коды неисправностей с помощью диагностического сканера Foxwell OBDII NT624 Elite () и устраните их, если таковые имеются, прежде чем приступать к другим действиям по устранению неполадок. Вот список датчиков, коды неисправностей которых вам следует остерегаться:

• Датчик положения коленчатого вала (CKP)
• Датчик положения распределительного вала (CPS)
• Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — контролирует положение дроссельной заслонки и помогает компьютеру регулировать топливовоздушную смесь в соответствии с требованиями двигателя
• Абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) – сравнивает барометрическое/атмосферное давление с разрежением во впускном коллекторе
• Массовый расход воздуха (MAF) – сообщает компьютеру количество/плотность воздуха, поступающего в двигатель; степень использования, грязь или посторонние предметы могут помешать работе датчика
• Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) – определяет, сколько топлива требуется двигателю; в плохом состоянии это может повлиять на угол опережения зажигания и работу трансмиссии или вентилятора охлаждения

7.

Есть несколько способов проверить, почему ваш автомобиль не заводится после заправки. и все зависит от симптомов, которые сопровождают проблему. Если ваш двигатель вообще не запускается, изучите другие пункты этого списка. Но если ваш двигатель на мгновение работает, а затем глохнет, возможно, топливо не попадает в цилиндры. Это может быть связано с несколькими факторами, одним из которых является мусор, скопившийся в баке и превратившийся в осадок двигателя, препятствующий повышению давления топлива. Опустошение вашего автомобиля — еще одна причина засорения топливного фильтра. В зависимости от того, насколько плохо ваш двигатель реагирует на включение зажигания, вам может потребоваться проверка других компонентов системы подачи топлива вашего автомобиля.

Для автомобилей с впрыском топлива на топливопроводе, идущем к форсункам, должен быть клапан Шредера. Вы можете выполнить быстрый тест, чтобы установить причину проблемы с запуском через этот клапан с помощью отвертки после включения зажигания и заполнения линии топливом. Топливо должно брызнуть при нажатии на этот клапан. Получение хотя бы капли топлива или его отсутствие подтвердит проблему с одним из трех — фильтры / форсунки, топливный насос или регулятор давления топлива. Дополнительные шаги, такие как сравнение давления топлива со спецификациями производителя и использование индикатора кивка, чтобы проверить, получают ли форсунки импульсный сигнал от компьютера, помогут вам приблизиться к виновнику.

8. Поврежденный топливный насос

Соответствующее давление топлива имеет решающее значение для запуска вашего автомобиля, особенно если он оснащен двигателем с впрыском топлива, и это возможно благодаря топливному насосу. Он поддерживает движение топлива из бака в камеру сгорания вашего двигателя и работает непрерывно, когда двигатель работает (в том числе, когда автомобиль работает на холостом ходу). По сути, насос имеет больший пробег по сравнению с пробегом вашего автомобиля и, как таковой, со временем может выйти из строя. А когда топливный насос ослабевает или выходит из строя, вашему автомобилю становится не на чем работать — следовательно, он не заведется, даже если ваш бензобак заполнен до краев.

Некоторые владельцы «прислушивались» или прислушивались к гудению или шипению вскоре после включения зажигания. Эти же люди предполагают, что топливный насос не работает, если они ничего не слышат внутри автомобиля или за горловиной топливного бака. Хотя в этом процессе есть доля правды, он не применим ко всем видам транспортных средств, поскольку у некоторых нет слышимого гудения или звука в баке, в то время как у других есть топливные насосы, которые будут течь только во время запуска автомобиля. В обоих случаях метод «на слух» может оказаться трудным. То же самое касается диагностики и ремонта сломанного топливного насоса, который лучше доверить специалистам.

Примечание:  Некоторые автомобили, например модели Ford, имеют инерционный переключатель. Этот переключатель автоматически отключает питание топливного насоса после того, как автомобиль попал в аварию или аварию, предотвращая его возгорание. Если у вас есть это на вашем колесе и вы думаете, что оно было активировано по ошибке, вы можете вручную нажать кнопку обратно — это должно позволить вашему автомобилю завестись.

9. Перескочил или пропустил ремень ГРМ

По определению, ремень/цепь ГРМ синхронизирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом. Но, как и другие компоненты, он подвержен износу или повреждению с течением времени и после тонн пробега (и чрезмерного насыщения маслом). Изношенный ремень может пропустить одну или две шестерни и вызвать утечку воздуха, что в конечном итоге приведет к плохому сгоранию или его полному отсутствию. В худшем случае плохой ремень ГРМ может привести к катастрофическому повреждению двигателя, что потребует замены всей силовой установки.

Хотя снять крышку ГРМ и визуально проверить состояние ремня/цепи относительно легко для определенных автомобилей, для большинства автомобилей верно обратное. Замена неисправного ремня ГРМ требует определенного уровня механических навыков из-за необходимости выполнения первоклассных работ. Выполнение теста на утечку, проверка давления сжатия и осмотр поршней и клапанов с помощью бороскопа составляют простую часть. Вернуть ремень ГРМ в правильное положение после этого не так удобно.

Примечание:  Вакуумный шланг усилителя мощности, пробитая головка или прокладка впускного коллектора, а также любой другой основной вакуумный шланг — это другие места в вашем автомобиле, где может иметь место утечка воздуха.

10. Заклинивший продувочный регулирующий клапан

Продувочный клапан (также известный как рециркуляция отработавших газов) является частью системы контроля выбросов в результате испарения, которая помогает снизить температуру двигателя и уровень вредных выбросов. Обычно этот клапан накапливает вредные пары топлива в канистре, пока не направит их во впускной коллектор для сжигания. Когда этот клапан застревает в открытом положении, избыточные выбросы скапливаются внутри силовой установки, вызывая переполнение двигателя перед запуском. Когда это происходит, водителю необходимо нажать на педаль газа, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки и ввести дополнительный воздух, необходимый для сгорания.

Лучшее решение этой проблемы — простая замена клапана управления продувкой адсорбера. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно будет пройти через корпус воздушного фильтра (вид на Amazon), ослабить хомут вакуумного шланга, снять патрубок воздухозаборника с корпуса дроссельной заслонки и ослабить топливный шланг, соединенный с клапаном продувки. или клапан вентиляции картера.

Соблюдайте осторожность при выполнении этой процедуры, так как отсоединение вакуумной трубки от неисправного клапана может оказаться трудным и иногда может порваться в процессе. Они также рекомендуют заменить соленоид продувки баком EVAP, пока он есть. Нет необходимости переустанавливать новый продувочный клапан — вам нужно будет только выполнить действия в обратном порядке, чтобы добраться до старого. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя о том, как проверить клапан.

11. Неисправная система безопасности

В зависимости от вашего автомобиля он может быть оборудован иммобилайзером двигателя как частью противоугонной системы. Если эта система выйдет из строя или выйдет из строя ее чип, она может ошибочно отключить топливную систему или систему зажигания вашего автомобиля. Если вы не знаете, как поступить в этой ситуации, предупреждение системы безопасности на приборной панели может указать вам правильное направление.

Запуск диагностического сканирования также даст вам более конкретные коды неисправностей, чтобы точно сказать, в чем причина. На этом этапе вам может пригодиться руководство пользователя. Однако вопросы безопасности невозможно решить, если в вашем гараже нет соответствующей техники. Если у вас их нет, обратитесь к ближайшему дилеру.

12. Блокировка колес

Еще одна функция безопасности, которая потенциально может быть причиной того, что ваш автомобиль не заводится после выработки бензина и заправки, — это блокировка колес. Это функция защиты от кражи, при которой рулевое колесо прижимается к собачке замка, когда ключ вынимается. В положении блокировки вы не сможете повернуть ключ и завести машину. К счастью, отключить эту функцию легко — все, что вам нужно сделать, это подтолкнуть колесо из стороны в сторону, когда вы поворачиваете ключ. Этот шаг выведет рулевое колесо из положения блокировки, что позволит вам завести велосипед.

Другие вещи, которые стоит проверить

Хотя указанные ниже детали не входят в приведенный выше список, важно проверить их, если ваш автомобиль не заводится после заправки:

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр со скоплением мусора уменьшает поток воздуха в воздухозаборник вашего автомобиля, что в конечном итоге предотвращает возникновение искры и возгорание. Обязательно регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра и заменяйте его по мере необходимости.

Холодная форсунка

Этот компонент похож на обычную форсунку с собственным термовыключателем и модулем управления, который работает только при холодном двигателе. При выходе из строя переключателя или цепи модуля двигатель может не запуститься в холодную погоду. Для устранения проблем с этим инжектором требуется руководство по обслуживанию.

Топливные магистрали

Недостатком использования топлива без этанола является то, что топливные магистрали могут замерзнуть в очень холодную погоду. К счастью, добавление канистры Iso-Heet в топливный бак и заполнение бака хотя бы наполовину зимой помогает решить эту проблему. Обеспечение того, чтобы ваше топливо не содержало воды, также предотвращает образование водяных сосулек внутри бака.

Предохранитель

Когда предохранитель перегорел или закоротил, он препятствует правильной работе таких цепей, как система впрыска топлива или сам модуль ECM. В свою очередь, эти системы предотвращают запуск вашего автомобиля. Осмотр проводки ваших предохранителей при выключенном автомобиле сразу скажет вам, какие из них повреждены и требуют замены.

Цилиндр зажигания

Иногда цилиндр зажигания (см. на Amazon) заедает и препятствует вращению двигателя. Чтобы убедиться, что это проблема, снимите цилиндр и проверьте, может ли он включиться самостоятельно. Если это не так, замените его. В противном случае вам может потребоваться замена как рулевой колонки, так и цилиндра зажигания. Не забудьте запрограммировать новый цилиндр и ключи от охранной системы вашего автомобиля (если она у вас есть).

Ключ зажигания или переключатель

Легко забыть, что ключ/выключатель зажигания — тумблеры в цилиндрах замка, электрические контакты, ключи и все остальное — со временем могут изнашиваться и приходить в негодность. Особенно это актуально для моделей автомобилей, где ключ используется в дверях и багажнике.

Переключатель PRNDL

Этот переключатель имеется только в автомобилях с автоматической коробкой передач и может выйти из строя при слишком большом количестве пролитых напитков или выйти из строя при регулировке. Когда это произойдет, компьютер распознает автомобиль как припаркованный или в нейтральном состоянии и не заведется.

Заключение. Почему ваш автомобиль не заводится после заправки

Напомним, вот 12 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль не заводится после заправки газом :

1. Разряженный или проржавевший аккумулятор
2. Сломанный генератор генератора
3. Плохой стартовый двигатель или цепь
4. Отсутствие Spark
5. Неработающие ключ FOB
6. Коды без приостановки

Whichever type of при устранении неполадок воздержитесь от многократного запуска двигателя в надежде, что он заведется. Вместо этого используйте заряд, оставшийся в аккумуляторе, чтобы найти неисправность, например, выполнив диагностическое сканирование. Если многократное прокручивание не помогает, подождите несколько минут между повторениями, чтобы не разрядить аккумулятор и не поджечь стартер. Главное, не забывайте звать на помощь.

Автомобиль не заводится после заправки – 4 причины – Rx Mechanic

Каждый автовладелец знает, как неприятно, когда машина не заводится в самый неподходящий момент, например, после заправки. Итак, ваша машина почти не заводилась после заправки? Не волнуйтесь. Мы объясним, почему ваш автомобиль не заводится после заправки.

Когда ваш автомобиль не заводится, первой мыслью обычно является разряженный аккумулятор. Однако обычно это не относится к этой проблеме. Ни плохое подключение аккумулятора, ни неисправный генератор, ни проблемы с ключом зажигания, неисправный стартер или заблокированное рулевое колесо.

Если ваш автомобиль не заводится после заправки топливом, проблема, скорее всего, связана с топливной системой. В этой статье мы углубимся в причины этой проблемы и в то, как легко решить ее самостоятельно.

Почему машина не заводится после заправки?

В приведенном ниже списке перечислены различные причины, по которым ваш автомобиль не заводится после заправки Chevy Cruze или любой другой модели автомобиля. Виновником может быть один или несколько из перечисленных ниже факторов. Поэтому рекомендуется изучить все перечисленные причины, прежде чем уверенно возвращать свой автомобиль на дорогу.

1. Проблемы с заправкой газом/неисправный продувочный клапан

Первая неисправность, из-за которой ваш автомобиль не заводится при добавлении газа, связана со способом заполнения топливного бака. Возможно прежний хозяин залил. Сжимая и пытаясь округлить его. Переполнение бензобака нехорошо; поэтому не делайте этого.

Топливные системы вашего автомобиля представляют собой сложные комплексные компоненты. У них разные клапаны и вентиляционные отверстия. Переполнение может привести к тому, что топливо попадет в ваши воздушные карманы и вакуумные линии, что помешает запуску автомобиля должным образом. Итак, первое, на что следует обратить внимание, если ваш автомобиль предпринимает несколько попыток запуститься после того, как заправился бензином, это то, что у вас плохой продувочный клапан.

Во многих автомобилях имеется от трех до восьми различных датчиков и соленоидов, контролирующих давление газа в топливной системе. Если вы переполняете свою машину, вы можете нагнетать немного бензина в эти системы.

Если газ попадет в эти датчики, пылесосы и соленоиды, предназначенные для обработки вакуума или давления пара из топливного бака, это приведет к высыханию их уплотнений. В результате это приводит к тому, что ваш автомобиль начинает глохнуть при запуске после заправки. Это также может повлиять на выходную мощность двигателя при ускорении, особенно после газа.

Плохой продувочный клапан является основной причиной того, что автомобиль не заводится после заправки. Поэтому я рекомендую сначала проверять его всякий раз, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой. Однако помимо продувочного клапана есть и другие возможные причины, которые следует проверить.

2. Разряженный аккумулятор

Если ваш автомобиль не заводится после заправки, это может означать, что у вас разряжен аккумулятор или плохо подключены клеммы. Плохое соединение аккумуляторной батареи не будет передавать необходимую мощность, необходимую для запуска автомобиля. Если вы подозреваете аккумулятор, проверьте, ярко ли светит ваша фара и правильно ли работает электроника. Если фара тусклая, у вас разряжена батарея или плохой контакт.

Попробуйте подтянуть клеммы и посмотреть, решит ли это проблему. Если это не так, перезарядите или замените батарею. Корродированные клеммы также могут помешать транспортному средству передавать питание от аккумулятора на электрические системы автомобиля.

3. Засоренный топливный фильтр

Как видно из названия, топливный фильтр в вашем автомобиле предназначен для фильтрации топлива перед подачей в топливный насос. Некоторые автомобили имеют вторые фильтры вне бензобака, которые снова фильтруют топливо, прежде чем оно попадет в форсунки. Излишне говорить, что такая грязная работа приводит к скоплению грязи и мусора на фильтре, что приводит к его выходу из строя.

Забитый топливный фильтр может привести к ухудшению работы двигателя и, в конечном счете, повлиять на возможность запуска вашего автомобиля после дозаправки. Наиболее распространенным признаком забитого топливного фильтра является проблема с запуском автомобиля. Кроме того, грязный или засоренный топливный фильтр влияет на подачу топлива и, в конечном итоге, на общую производительность двигателя. Это связано с тем, что он ограничивает или блокирует подачу топлива из бензобака к форсункам.

Один из способов выяснить, что именно это вызывает проблемы с вашим автомобилем, — посмотреть, есть ли у него какие-либо из следующих признаков:

• Проблемы с ускорением.
• Ваш автомобиль часто глохнет на холостом ходу и глохнет.
• Значительное снижение расхода топлива.
• Индикатор проверки двигателя.
• Ваш двигатель дает осечку.

Если вы заметили сочетание нескольких из вышеперечисленных симптомов, то причиной проблемы, вероятно, является топливный фильтр. Опытные механики рекомендуют заменять или очищать топливный фильтр каждые 10 000 миль. Раз в год можно проводить более интенсивную процедуру профилактической очистки, чтобы помочь очистить всю топливную систему вашего автомобиля.

Работа топливного фильтра является приоритетной задачей, поэтому каждый владелец транспортного средства должен нести за нее большую ответственность.

3. Проблемы с топливным насосом

Топливный насос в вашем автомобиле должен поддерживаться при низких температурах за счет топлива, имеющегося в баке. Эта зависимая зависимость приводит к перегреву топливного насоса при низком уровне топлива.

Если топливный насос перегреется, он выйдет из строя, как только вы добавите более холодное топливо в топливный бак. Если у вас сломался топливный насос, возникнут серьезные проблемы с управляемостью и производительностью двигателя. Серьезные проблемы связаны с тем, что топливный насос отвечает за подачу топлива в двигатель для нормальной работы.

Помимо трудностей с запуском автомобиля после заправки, обратите внимание на следующие симптомы для диагностики топливного насоса:

• Двигатель глохнет, как правило, на высоких оборотах.
• Воющий звук из топливного бака может указывать на неисправность топливного насоса, отсутствие достаточного количества топлива в баке или загрязнение топлива в топливной системе.
• Ваш автомобиль глохнет на высокой скорости.
• Потеря мощности при нагрузке автомобиля.
• Низкий расход бензина.

Первое, что нужно сделать при диагностике неисправного топливного насоса, это проверить давление топлива. Проверка давления поможет вам определить, включен ли насос и работает ли он должным образом. Если насос не работает, проблема может заключаться в подаче напряжения на насос.

Если на компоненте есть напряжение, то сам насос неисправен и его необходимо заменить. Не волнуйтесь, замена топливного насоса не является сложной задачей, все, что вам нужно, это модель, совместимая с вашим автомобилем, и где ее взять. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля также могут быть инструкции о том, как получить доступ к топливному насосу для ремонта или замены.

Часто задаваемые вопросы

В: Почему моя машина глохнет после заправки?

Автомобиль глохнет после заправки топливного бака из-за проблем с топливным фильтром, насосом или топливными форсунками. Если грязь и мусор забьют какую-либо из этих частей, остальные будут работать со сбоями, так как они взаимосвязаны. Однако наиболее распространенная причина кроется в топливном насосе. Неисправный насос может вызвать разбрызгивание вашего автомобиля, как правило, на высоких скоростях, прежде чем он вернется к своей обычной работе.

Неисправный топливный насос приводит к захлебыванию двигателя, поскольку топливный насос не может обеспечить постоянную подачу топлива в двигатель при необходимом давлении.

Топливный фильтр может быть причиной разбрызгивания двигателя, если разбрызгивание происходит на низких оборотах. На высоких скоростях засорение топливного фильтра может быть незаметно из-за высокой скорости подачи топлива в систему. На малых оборотах засор топливного фильтра, пусть и незначительный, будет замечаться урчанием двигателя.

В: Как заполнить топливный насос после того, как закончился бензин?

Заправить топливный насос легко, поскольку все, что вам нужно сделать, это включить зажигание после заправки топливного бака. Продолжайте выключать ключ зажигания. Проделайте эту процедуру пару раз, и вы успешно заправите топливный насос.

Прокачка топливного насоса позволяет избавиться от воздуха, который может попасть в топливопроводы.

В: Может ли из-за плохого бензина моя машина закипеть?

Дурной газ, как правило, загрязнен различными остатками и включениями. В результате плохой газ потребует дополнительной фильтрации и очистки через топливный фильтр и небольшие фильтры в топливных форсунках. Чрезмерное загрязнение заблокирует эти компоненты, что приведет к разбрызгиванию автомобиля.

В: Может ли из-за низкого уровня бензина машина не заводится?

Чем больше бензина в вашем топливном баке, тем меньше в нем воздуха. Меньшее количество воздуха в топливной системе предотвратит неисправности, связанные с воздухом, такие как образование льда, которые могут повредить топливопроводы и вызвать проблемы с управляемостью и производительностью двигателя.

В: Почему моя машина плохо разгоняется?

Есть много причин, по которым ваш автомобиль может плохо разгоняться. Причины включают в себя; неисправный каталитический нейтрализатор, забитые воздушные фильтры, неисправный датчик O2 или даже грязный датчик массового расхода воздуха.

Если у вашего автомобиля проблемы с запуском, проблема будет указывать на неисправный топливный фильтр, топливный насос или топливную форсунку. Засоренный топливный фильтр препятствует поступлению достаточного количества топлива в двигатель, что приводит к затруднениям при ускорении.

Неисправность топливных форсунок может быть вызвана засорением форсунок, накопившимся со временем. Блокировка не позволит форсункам регулировать количество топлива в различных ситуациях, таких как ускорение. Неисправный топливный насос также не сможет обеспечить достаточное количество топлива для ускорения.

Final Words

Все упомянутые выше диагностики и исправления помогут вам полностью решить проблему. Неисправность клапана управления продувкой может потребовать от неопытного автовладельца обращения к механику. Ремонт такого масштаба, который влечет за собой проверку топливного насоса, продувочного клапана и топливного фильтра, обойдется вам примерно в 150–200 долларов.

В заключение хочу сказать, что автомобиль, который не заводится после того, как закончился бензин и заправился, — это легко решаемая проблема, которую можно легко предотвратить с помощью регулярной чистки и технического обслуживания. Держите топливную систему в чистоте и избавьте себя от необходимости тратить много денег в механическом магазине.

Рабочий объем двигателя. Что такое рабочий объем двигателя и как его рассчитывают

Объем двигателя автомобиля является суммой рабочих объемов его цилиндров. Единицами измерения являются как кубические сантиметры (см3), так и литры (л.) (1 литр равен 1000 кубических сантиметров). Когда объем двигателя необходимо указать в литрах, во время перевода единиц измерения производят округление до целого числа после запятой, к примеру, объем двигателя, равный 1598 кубических сантиметров, в литрах будет равен 1,6 л., а, например, объем 2429 кубических сантиметров — 2,4 литрам.От величины рабочего объема двигателя напрямую зависит мощность автомобиля, расход топлива и другие рабочие параметры.При покупке авто необходимо обязательно обращать внимание на литраж двигателя, так как это очень важный момент. Кстати, многие автовладельцы после приобретения машины часто задаются вопросом о том, как узнать объем двигателя самостоятельно, какой он на самом деле.Эта характеристика указывается в техническом паспорте транспортного средства.

Есть «умельцы», которые любят советовать выкрутить все свечи и залить воду в цилиндры «под завязку». Объем поместившейся в них воды по их словам должен получиться такой же, как и объем двигателя. Этим способом пользоваться не стоит, так как это всего навсего старая шутка. В случае покупки подержанной машины, цифры, указанные в ее техпаспорте могут быть не совсем правильными. Возможно, что автомобиль попадал в аварию или, может, с ним проводили какие-то работы, которые повлияли на характеристики двигателя. А вдруг его вообще собрали из нескольких автомобилей? Действительный объем двигателя, в этих случаях, можно узнать, посмотрев цифры на блоке цилиндров. Это и есть значение рабочего объема. Они указываются сзади крупными символами (рассмотреть можно из ямы). Также узнать, какой имеет объем двигатель машины, можно по vin-коду. Его можно посмотреть в нижней части арки водительской двери, естественно, предварительно открыв ее. Также он указан под задним сиденьем, под лобовым стеклом и в левой верхней части панели приборов (в этом случае код нужно смотреть снаружи машины).

Последний способ из перечисленных является самым достоверным. Так как vin-код указывается на всех машинах, которые производились, начиная примерно с 1980 года. Он состоит из семнадцати знаков, среди которых не применяются латинские буквы I, O и Q из-за их схожести с цифрами 1 и 0. Первые три знака обозначают индекс производителя автомобиля. (Первый — страну, второй характеризует производителя, а третий обозначает тип (легковой, грузовой и прочие).)С четвертого по восьмой знаки информируют об основных технических параметрах авто: о модели, типе и объеме двигателя, типе кузова и так далее. Девятый символ является контрольной цифрой. Она нужна для того, чтобы можно было определить достоверность vin-кода. С ее помощью можно выяснить, не числится ли автомобиль в угоне. С двенадцатого по семнадцатый знаки являются номером кузова машины. В интернете есть много сайтов, с помощью которых можно расшифровать vin-код и узнать не только объем двигателя определенного автомобиля, но и все остальные технические характеристики. Причем, абсолютно бесплатно.

Как узнать модель двигателя?

• Как выяснить модель двигателя ?
• На самом двигателе
• Где находится номер двигателя
• Какая информация там написана
• Табличка под капотом
• Узнать двигатель по вин-коду

Существует немало ситуаций, когда просто необходимо узнать модель двигателя. Объем двигателя как и объем двигателя. узнать объем двигателя фиат добло по вин коду. Например, при покупке автомобиля или просто запчастей. Как узнать объем двигателя объем машины Авто. И тогда встает вопрос: как и где добыть эту информацию? Далее будет рассказано, как определить модель двигателя следующими способами: найти номер на моторе с помощью подкапотной таблички и по вин-коду.

На самом двигателе

Сразу скажем, искать номер на двигателе – это не самый простой способ. Хотя, казалось бы: открыл капот, нашел двигатель, отыскал номер и ввел его в поисковике. Но не все так просто.

Где находится номер двигателя

Во-первых , номер может быть выбит на самых разных местах двигателя. Все зависит от марки и модели авто. Хотя чаще его можно найти на верхней части, той, что ближе к лобовому стеклу. Ну а во-вторых , сам номер может быть в таком состоянии, что без средства от ржавчины и щетки не разобраться, а то и вовсе уничтожен коррозией.

Какая информация там написана

Как только удалось найти номер двигателя, можно приступить к разбору информации, которую он обозначает. Объем двигателя и тип Как определить цвет Интересует полная информация по вин. Хотя, в зависимости от марки, бывают некоторые различия, но в основном маркировку составляют 14 знаков. Они условно делятся на два блока: описательный (6) и указательный (8).

Обратите внимание на первый. Три первые цифры в описательном блоке указывают на индекс базовой модели. Далее следует индекс модификации (если таковой отсутствует – ставят ноль), климатическое исполнение и либо латинская «А» (означающая диафрагменное сцепление), либо «Р» (клапан рециркуляции). В указательной части сначала обозначают год выпуска (цифрой или буквой латинского алфавита), потом месяц (следующими двумя цифрами). Оставшиеся 5 знаков указывают на порядковой номер.

Похожие новости

Как узнать Модель Двигателя? (Тип двигателя)

Подписывайся! Модель двигателя . это.

Бесплатная и легка проверка VIN-кода

Проверка VIN кода своими руками, легко и быстро Постоянная ссылка.

Табличка под капотом

Как узнать модель двигателя по вину, расскажем далее, а теперь уделим внимание табличке, на которой это также указано. Проверьте автомобиль по vin коду через или как его еще позволяет определить модель. Она находится под капотом у большинства легковушек и называется подкапотной. С помощью цифр и букв тут подана вся необходимая информация (модель машины, тип двигателя, объем цилиндров, номер рамы либо идентификационный номер, цветовой код и код отделки, ведущего моста, завода производителя и вид трансмиссии). В зависимости от марки автомобиля, она может подаваться в разной последовательности. Учимся самостоятельно определить модель и двигателя по как правило и двигателя по его. Для расшифровки вам придется воспользоваться специальной литературой либо же соответствующими ресурсами.

Узнать двигатель по вин-коду

Третий способ разъяснит, как узнать модель двигателя по вин-коду. Vehicle Identification Number (идентификационный номер автомобиля), сокращенно VIN. Присваивать автомобилям такой номер начали в Америке и Канаде. Это уникальный идентификационный номер, состоящий из 17 цифр и букв. С его помощью можно узнать практически все о конкретной машине. Как узнать объем двигателя у был как узнать объем двигателя бмв по вин коду. И, конечно же, есть информация и о модели двигателя. Достаточно заглянуть в техпаспорт автомобиля, чтобы узнать данные (от года модификации до кода) двигателя по vin.

Похожие новости

Хотя можно обойтись и без него, посмотрев код на самой машине. Поскольку нет строгих правил по расположению вин-кода, то его можно увидеть и около пассажирского сидения. Как узнать модель двигателя по номеру, по ВИН. Но чаще он находится между лобовым стеклом и мотором.

Вин-код делится на 3 части из трех, шести и восьми символов. Используются только цифры и латинские буквы (кроме I, O, Q из-за схожести с цифрами). Первая говорит о производителе, вторая – описывает транспортное средство, третья – является отличительной.

Первый-третий символы говорят о стране, изготовителе и типе ТС, то есть это мировой код производителя. Для того чтобы узнать модификацию двигателя по вин-коду, необходимо обратить внимание на вторую часть. В ней будет указан тип кузова, двигателя и модель. Далее будет идти разнообразная информация, которая может указывать как на тип кузова, шасси, кабины, так и на серию машины, вид тормозной системы и т.д. Девятая цифра кода является проверочной. Как Узнать Модель Двигателя По Его Номеру… Обучаемся без помощи других найти модель и двигателя по его маркировке от newsmaker · 10 января, 2013 Очень нередко при ремонте, также подмене того либо другого узла, либо авто агрегата, достаточно нередко появляется необходимость найти модель агрегата. С помощью этих данных можно подобрать нужные запчасти либо заказать новый движок на авто. И та…

• Камера сгорания силового агрегата заполняется топливной смесью (бензин с воздухом). Камера устроена так, что она имеет подвижный элемент (поршень).
• Затем при помощи специального приспособления, которое называется «свеча зажигания», топливная смесь возгорается.
• Высвободившаяся в результате «взрыва» энергия толкает поршень вниз, он в свою очередь передает движение коленвалу, а тот через различные редуктора начинает крутить колеса.

Это самое простое описание работы мотора, на самом деле там огромное количество нюансов, но и оно позволяет ответить на вопрос, как узнать объем бензинового двигателя.

Теперь понятно, что объем любого двигателя это суммарное значение всех камер сгорания мотора. На что влияет этот показатель? В первую очередь на мощность автомобиля. Хотя в современных машинах все чаще применяется турбонаддув, что позволяет изобретателям увеличивать мощность, оставляя объем камеры сгорания неизменным.

Как увеличить объем двигателя

Таким вопросом часто задаются автовладельцы, поставившие перед собой цель во чтобы то ни стало увеличить мощность своего «железного друга».

Как известно мотор машины состоит из нескольких цилиндров, они размещаются в едином блоке (блоке цилиндров). Внутри каждого цилиндра расположен поршень. А вся эта система в совокупности называется камерой сгорания и определяет литраж силовой установки.

Сделать самостоятельный расчет объема мотора довольно просто, для этого существует формула, которая была описана выше.

В итоге как же можно увеличить мощность двигателя самостоятельно? Как правило, есть несколько способов решить эту проблему. Все зависит от того, насколько вы хотите увеличить силовую отдачу двигателя и конечно от размера вашего кошелька:

1. Самый простой и дешевый вариант, это обыкновенная расточка блока цилиндров для увеличения камеры сгорания. В таком случае ваши затраты будут связаны только с приобретением новых поршней большего диаметра.
2. Более затратный вариант, это замена «родного» коленчатого вала на вал с большим радиусом кривошипа. Ну а так как диаметр шатунов увеличится, то придется менять и всю поршневую группу. После такой процедуры рабочий ход поршней увеличится, а соответственно и литраж силового агрегата станет больше.

Каким способом увеличения мощности авто воспользоваться личное дело каждого. Но стоит помнить, что выполнить форсирование мотора в домашних условиях просто нереально. Для этого нужно специальное оборудование, а самое главное высококлассные специалисты. Так что, если вы все-таки решились на такой шаг, вам прямая дорога в тюнинговое агенство.

Инструкция

Чтобы определить объем двигателя и правильно его , нужно знать, как, в принципе, мотор машины. Задача двигателя — преобразовывать тепловую энергию, получающуюся в процессе сгорания топлива в , в механическую энергию, которая, собственно, и позволяет двигаться.

Цилиндров в автодвигателе несколько. Помещаются они в единый блок, внутри которого еще дополнительно установлены . И вся вот эта система определяет свой работой объем мотора. Рассчитать его, несмотря на кажущуюся сложность, достаточно просто. Для этого нужно знать технические параметры «начинки», то есть цилиндров и , а дальше все считать по определенной математической формуле.

Формула, которая используется для расчета объема двигателя , например, для четырехцилиндровой машины, так: V = 3,14 х Н х D в / 1000 (это количество оборотов в минуту на низких и средних показателях). В данной формуле величина D определяет диаметр двигателя , указанного в миллиметрах, а Н — это ход поршня в миллиметрах. К примеру, у авто диаметр поршня равен 82,4 мм, а ход поршня — 74,8 мм, значит V двигателя у него будет следующим: 3,14 х 74,8 х 82,4 х 82,4 / 1000 = 1595 сантиметров кубических. Соответственно, и мощность у такой машины средняя.

Рассчитывается объем всегда либо в кубических сантиметрах, либо в литрах. Определяя рабочий объем двигателя , можно смело классифицировать все по группам: микролитражные (объем до 1,4 литра), малолитражные (1,2-1,7 литра), среднелитражные (1,8-3,5 литра) и крупнолитражные (свыше 3,5 литров). В большинстве в мире от показателей объемов двигателя зависит налогообложение и страхование. Так, например, в некоторых европейских странах для более мощных авто (тех, которые имеют рабочий объем двигателя более 2000 кубических сантиметров) предполагается уплата повышенного налога.

Источники:

• что значит объем двигателя

Если упала мощность двигателя, а проверка карбюратора и системы зажигания ни к чему не привела, следует измерить степень сжатия (компрессию) в цилиндрах этого двигателя. Низкая компрессия может быть вызвана нарушением в герметичности резьбового отверстия для свечей зажигания, дефектах в свечах зажигания, дефектах газораспределительного механизма и уплотнительных колец поршней двигателя. Определить, из-за чего именно упала компрессия в цилиндрах можно относительно несложными способами.

Вам понадобится

• компрессометр, комплект гаечных ключей.

Инструкция

Перед проверкой замените все свечи в цилиндрах двигателя на заведомо исправные. Заведите двигатель. Если уровень мощности остался на прежнем, низком уровне, открутите все свечи зажигания. Вкрутите вместо свечи зажигания компрессометр в головку 1 цилиндра. Крутите стартером двигателя в течение 5 – 7 секунд. Считайте показание величины компрессии со шкалы прибора. У нормального двигателя оно должно быть свыше 10 атмосфер. Таким же образом проверьте компрессию во всех цилиндрах. Оно не должно отличаться более чем на половину .

Внимание! Перед проверкой полностью зарядите аккумулятор. Так же убедитесь в полной исправности стартера в двигателе автомобиля. Недозаряженный аккумулятор или неисправный стартер могут исказить результаты проверки.

Если после этой проверки обнаружите один цилиндр с пониженной компрессией, залейте в цилиндр 100 моторного масла. Затем повторите проверку. Если компрессия не изменилась, следует проверить клапана газораспределительного механизма в этом . Для этого открутите блок головок цилиндров. Попутно проверьте целостность прокладки между картером и блоком головок. Поочередно выньте клапана из их седел и визуально проверьте контакта клапана с его седлом. Если кольцо контакта уже 1.5 мм, следует притереть к седлу. При сильном износе или повреждении клапана или седла замените их.

Если пятно контакта, а значит и герметичность закрытого клапана нормальны, установите головку на картер двигателя с прокладкой. Проверьте компрессию. При сохранении низкой компрессии в дефектном цилиндре отдайте головку на проверку в мастерскую – возможно в ней трещина, из-за которой и отсутствует в этом цилиндре необходимая степень сжатия .

Если после проверки с заливкой 100 грамм масла в цилиндр компрессия изменилась в большую сторону, значит не в порядке уплотнительные кольца поршня дефектного цилиндра. Это может быть повышенный износ или одного из этих колец. В таком случае требуется ремонт поршневой группы двигателя.

Видео по теме

Автоматическое сжатие рисунка, добавляемого a файл, позволяет значительно уменьшить размер файла. В само понятие «сжатия», принятое в Microsoft Office, входят несколько компонентов: уменьшение разрешения изображения, собственно сжатие (по умолчанию 220 пикселей на дюйм) и удаление обрезанных фрагментов.

Вам понадобится

• — Microsoft Excel 2010;
• — Microsoft Outlook 2010;
• — Microsoft Power Point 2010

Инструкция

Запустите офисное приложение Microsoft Excel и перейдите в пункт «Справка» в меню «Файл» верхней панели инструментов окна программы для выполнения операции изменения параметров автоматического сжатия рисунка, добавляемого к файлам Пакета Microsoft Office.

Укажите файл, подлежащий изменению параметров сжатия, в списке рядом с группой «Размер и качество изображения» и примените флажок на поле «Не сжимать изображение в файле» для отмены функции сжатия.

Выполните двойной клик мыши на изображении, параметры сжатия которого подлежат редактированию, и выберите узел «Настройка».

Перейдите на вкладку «Формат» и укажите пункт «Сжатие рисунка» в группе «Работа с рисунками».

Примените флажок на поле «Применить только к этому рисунку» для изменения параметров сжатия только для выбранного изображения или снимите флажок на поле «Применить только к этому рисунку» для изменения параметров сжатия всех изображений в файле.

Укажите желаемое разрешения изображения в группе «Конечный результат» и вернитесь в меню «Файл» верхней панели инструментов окна программы для выполнения операции определения разрешения по умолчанию для всех изображений в выбранном файле.

Укажите группу «Дополнительно» и отметьте файл, подлежащий заданию требуемого разрешения по умолчанию, в списке рядом с узлом «Размер и качество» изображения».

Укажите необходимое разрешение в каталоге «Качество вывода по умолчанию».

Видео по теме

Обратите внимание

Изменение параметров разрешения изображения влияет на качество изображения!

Полезный совет

Изменение параметров сжатия сохраняемого рисунка может привести к неограниченному увеличению размеров файла.

Расчет объема цилиндра двигателя: советы, объяснения, формулы

Как известно, объем двигателя автомобиля представляет собой сумму объемов всех его цилиндров. Однако формула, позволяющая рассчитать объем цилиндра, публикуется в различных вариантах, что порой сбивает с толку, особенно неопытных водителей. И все же, независимо от применяемого варианта, принцип расчета во всех случаях остается одним и тем же.

Сколько тепловоздушной смеси способен пропустить за один раз цилиндр двигателя? Сразу стоит отметить, что чем больше, тем выше будет крутящий момент, а также мощность мотора. Что значит «за один раз»? Четырехтактный мотор совершает полный цикл за 2 оборота коленчатого вала, то есть происходят впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Так что 2 оборота или 4 такта считаются за один раз.

Расчет объема цилиндра

Объем одного цилиндра двигателя равняется произведению площади основания на высоту. Эта формула известна всем еще со школы.

Измеряется данная величина в кубических метрах или сантиметрах либо в литрах. 1000 см³ равняется 1 литру. При указании объема мотора в литрах нужно проводить округление до одной цифры после запятой. К примеру, если объем двигателя составляет 1486 см³, то при переводе в литры его нужно обозначать как 1,5 литра; если объем равен 2526 см³, то его следует записать как 2,5 литра. Литраж цилиндров силовых агрегатов автомобилей отличается.

Понятие рабочего объема цилиндра

Рабочий объем цилиндра представляет собой объем между крайними позициями движения поршня. Он наполняется горючей тепловоздушной смесью во время ее впускания при движении поршня из верхней крайней позиции в нижнюю. Подходя к верхней мертвой позиции, поршень оставляет свободный объем – камеру сгорания, или сжатия. Чтобы рассчитать объем цилиндра полностью, нужно суммировать объем камер и рабочий объем.

Уровень сжатия – это величина, которая определяется как частное полного деления в одном цилиндре и объема камеры сгорания. Этот параметр определяет степень сжатия горючей смеси в цилиндре. От нее зависит мощность двигателя, ведь чем выше уровень сжатия, тем сильнее сгорающая смесь давит на поршень.

Повышение уровня сжатия – дело выгодное, поскольку в этом случае порция топлива может сделать больше полезной работы. Однако если уровень сжатия увеличить чрезмерно, рабочая смесь может самовоспламеняться или сгорать слишком быстро, а топливо детонирует. В результате быстрого сгорания рабочей смеси силовой агрегат работает неустойчиво.

Детонацию можно определить по резким постукиваниям, уменьшению мощности двигателя и густому черному дыму из выхлопной трубы. Проектировщики автомобилей постоянно ищут способы устранения детонации топлива при повышении степени сжатия. Уровень сжатия определяет необходимость использовать конкретный сорт топлива.

На увеличение мощности мотора влияет увеличение количества оборотов коленчатого вала за одну минуту. Но и здесь есть свои препятствия. Это нехватка времени для попадания горючей смеси внутрь цилиндра, сложность удаления отработанных газов, а также чрезмерное ускорение работы частей и механизмов, ведущее к их быстрому износу.

Для преодоления этих препятствий конструкторы увеличивают количество оборотов коленчатого вала. Для многоцилиндровых силовых агрегатов производят расчет объема цилиндра, после чего эти объемы суммируют, получая литраж мотора. Повышение мощности двигателя является следствием увеличения его литража. А параметр этот определяется классом транспортного средства.

Непостоянный рабочий объем

Обеспечение непостоянного рабочего объема цилиндра является насущной задачей. Для достижения такого эффекта применяется технология автоматической остановки части цилиндров при неполной нагрузке двигателя. Такая система уже используется в некоторых моделях пикапов и внедорожников, экономия топлива при этом составляет в среднем около 20%.

Есть и специальные двигатели, в которых применяется механическая трансформация рабочего хода поршня. Однако они пока еще находятся на стадии разработки. Стоит отметить, что двигатели внутреннего сгорания с непостоянным рабочим объемом цилиндров используются в качестве лабораторного оборудования, позволяя устанавливать «моторным способом» октановое число бензина.

Онлайн-калкулятор

Определение объема цилиндра онлайн калькулятором – метод, пользующийся популярностью у автомобилистов. Для расчета можно воспользоваться и обычным математическим калькулятором, который позволяет определить объем цилиндра по имеющимся параметрам.

Рассчитать объем цилиндра можно через:

•  радиус основания и высоту, при этом высота равняется ходу поршня;
•  площадь основания и высоту.

Но есть и более сложные калькуляторы, обладающие расширенным набором функций. Они позволяют рассчитывать не только объем мотора, но и степень сжатия. Для вычислений необходимы значения следующих параметров:

• длину шатуна;
• ход поршня;
• недоход поршня;
• диаметр цилиндра;
• объем поршневой камеры;
• толщину и диаметр прокладки;
• объем камеры в ГБЦ;
• количество цилиндров.

Перед тем, как посчитать объем цилиндра или всего двигателя либо вычислить уровень сжатия, следует уточнить и записать все вышеперечисленные параметры. У новичков с этим могут возникнуть сложности, поэтому придется проявить настойчивость.

0,5 литра – максимум! Краткая история эволюции автомобильных двигателей

400−500 кубических сантиметров — именно такой рабочий объём одного цилиндра двигателя считается оптимальным. И с точки зрения материалоёмкости мотора, и с точки зрения оптимальности термодинамических процессов. Но к такому решению конструкторы пришли относительно недавно.

Период проб и ошибок

Принято считать, что первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем построил немец Карл Бенц в 1885 году. И хотя до него австриец Зигфрид Маркус уже строил самобеглые повозки, оснащённые бензиновым ДВС, но первый аппарат Маркуса был предельно несовершенным, а второй появился позже автомобиля Бенца. Так вот, официально признанный первым автомобиль имел четырёхтактный одноцилиндровый двигатель рабочим объёмом чуть менее одного литра. Реальная мощность этого двигателя составляла 0,9 л.с. при 400 об/мин. И при массе 265 кг эта коляска с мотором разгонялась до 16 км/ч.

Как только автомобили стали походить на что-то приемлемое для осуществления транспортной функции, то сразу выяснилось, что имеющиеся моторы очень слабы для этой самой функции. А увеличивать объём цилиндра можно только до определённого предела, за которым конструкция оказывалась предельно циклопической, совсем разбалансированной с точки зрения термодинамики и малопригодной для практического применения. Тем не менее, до 5 литров таки дошли. А когда освоили технологию литья и производства многоцилиндровых моторов, то появились монстры с рабочим объёмом за 20 литров. Отличались они запредельным расходом топлива, огромной массой и малыми оборотами. Двигатель самого знаменитого гоночного автомобиля нулевых годов XX века, немецкого Blitzen Benz, хоть и развивал 200 л.с., но не раскручивался свыше 1600 об/мин. И предназначался он только для участия в гонках, а именно — для установления рекорда скорости. И он его установил, развив 23 апреля 1911 года скорость 228,1 км/ч.

Ни для каких иных целей, кроме гоночных, использовать этот аппарат и этот двигатель было решительно невозможно. Хотя бы потому, что вибрации, вызываемые огромными массами циклопических поршней и шатунов, превышали все возможные пределы.

Читайте также

Что мы делаем не так, управляя автомобилем?

И вот тут началось самое интересное. Нужно было радикально уменьшать размеры мотора, но при этом не терять в мощности и иметь более-менее приемлемый расход топлива. Выход из этой ситуации был известен ещё со времён Исаака Ньютона: мощность — есть произведение крутящего момента на обороты. Вывод — нужно увеличивать обороты. Но массивные поршни и шатуны своей инерционностью этому всячески препятствовали, а далеко не самые скоротечные и крайне неоптимальные термодинамические процессы в 5-литровом цилиндре только подливали масло в этот безвыходный огонь. Следующий вывод — нужно уменьшать рабочий объём цилиндра и увеличивать их количество.

Технологи очень быстро научились делать заготовки для многоцилиндровых блоков цилиндров и длинные коленчатые валы, которые не совсем сразу разваливались от высокого уровня крутильных колебаний. И уже в 1930-е годы всё более-менее устаканилось. Объём одного цилиндра — не больше литра (а лучше — чуть меньше) при отдаче 10−15 л.с. при 3000−4000 об/мин, и степени сжатия около 6. Можно, конечно увеличивать эту самую степень сжатия, но здесь сдерживающим фактором являлась возможность промышленности по выпуску высокооктановых бензинов. Хочется помощнее мотор — увеличивай количество цилиндров. И это количество дошло аж до 16-ти.

Гоночные моторы, правда, выдавали «на гора» значительно больше мощности при бОльших оборотах. Достигалось это уменьшением инерционности движущихся деталей двигателя: применялись многоклапанные головки блоков цилиндров с расположенными в них распредвалами, вместо тяжёлых чугунных поршней внедрялись алюминиевые и так далее. То есть — довоенные гоночные моторы очень походили на то, что появится на массовых автомобилях только в 1970-х. Но сорока годами раньше все эти нововведения были или очень дороги, или имели крайне малый ресурс. Что для гонок, впрочем, было не особо значимым недостатком.

Обретение стабильности

Но ещё до войны инженеры поняли, что наполнение цилиндров путём засасывания поршнем воздуха и подачи такого количества бензина, которое полностью может сгореть в этом воздухе — путь тупиковый с точки зрения повышения отдачи мотора. И начали применять сначала компрессорный наддув, а потом и турбонаддув. Но опять только для гонок. Ибо получалось как обычно — очень дорого и недолговечно.

На послевоенное время пришёлся очередной виток эволюции двигателей. Можно сказать, что те самые спортивные наработки 20−30-х годов начали проникать в массовое производство на волне внедрения новых технологий конструкционных материалов. Но принципиально мало что изменилось — сдерживающий фактор в виде невозможности повышать отдачу одного цилиндра никуда не делся. Массовые моторы постепенно стали обретать тот облик, который стал привычным к концу XX века. А именно: 20−30 л.с. с одного цилиндра при 5500−6000 об/мин и степени сжатия в районе 10. А сам объём одного цилиндра стремительно «убегал» в рамки 300−500 куб. см и только изредка выходил за них.

Вы спросите — почему именно такие рамки? Ответ частично уже дан немного выше, а именно — в таком объёме достигается наилучшее и самое оптимальное соотношение массы и размеров деталей мотора и тяговой эффективности вкупе с минимальным расходом топлива. И снова: хочешь больше мощности — увеличивай количество цилиндров. Что и было реализовано, например, в Америке. Где уже в 1960-х никого не интересовал рабочий объём мотора и мощность, а ограничивались лишь «мерянием» количеством цилиндров.

И вот к началу 1990-х годов конструкторская мысль окончательно остановилась, так как дальше развиваться уже было некуда. Оптимальный и продающийся на рынке за приемлемую для всех цену 4-цилиндровый мотор имел объём от полутора до двух литров и отдачу от 90 до 150 л. с. при 6000 об/мин. С редкими исключениями в виде моторов 2.7 л типа ЗМЗ-409 или Toyota 3RZ-FE.

Но если так называемый прогресс не развивается сам, то его нужно подстегнуть, иначе — крах самой идеи капиталистического общества, где постоянный прогресс — главная социальная добродетель после прибыли. Сначала пытались давить на экологию, а потом пошли дальше — типа, нужно радикально снижать выбросы «парникового» углекислого газа, для чего необходим ещё меньший расход топлива.

Современная технологическая и конструкторская мысль тяжело вздохнула и достала с дальней полки забытый было турбонаддув. Ведь сам принцип использования «дармовой» энергии выхлопных газов для подачи в цилиндры большего количества воздуха был известен давно. Ну и до кучи начали ещё тщательнее «оптимизировать» все остальные элементы двигателя. Вот так появились «облегчённые» Т-образные поршни, которые были уже не в состоянии «держать» масляную плёнку на стенках цилиндров, прецизионные и нежные форсунки, распыляющие топливо практически на отдельные атомы, малоинерционные турбины с регулируемыми крыльчатками, управляемые термостаты, задирающие рабочую температуру двигателя, безгильзовые «одноразовые» блоки и так далее. Радикально уменьшился рабочий объём и количество цилиндров, вплоть до 2-х у ФИАТа и 3-х у БМВ. И радикально же повысились нагрузки на все элементы этих новомодных моторов.

Читайте также

До старта производства осталось четыре недели

Всё это хозяйство, как изначально хотели, ещё больше снизило расход топлива, но относительно нормально оно работает только при равномерном и размеренном движении по трассе. Как только появляется рваный «пробочный» режим — всё, туши свет и мирись с запредельным расходом масла, закоксовыванием колец и быстрым умиранием мотора на радость маркетологам и их хозяевам из трансконтинентальных корпораций.

Но самое главное, что дальше «развиваться» уже некуда. Современный ДВС, сжигающий углеводороды, достиг предела совершенства. И как бы ни старались разного рода «зелёные» или другие структуры подтолкнуть «прогресс» дальше, ничего у них не получится. Но это уже совсем другая история, которая может начаться уже очень скоро.

Что такое Рабочий объем двигателя

Когда говорят о двигателях, часто упоминают размер двигателя или его «рабочий объем». Что такое смещение? Это объем воздуха, который двигатель потребляет или прокачивает через себя каждые два оборота. Почему два оборота кривошипа? Потому что для завершения 4-тактного цикла сгорания для всех цилиндров двигателя требуется два оборота коленчатого вала. Это относится ко всем четырехтактным двигателям (четверки, рядные шестерки, V6, V8, V10, V12 и V16).

Объем двигателя обычно указывается либо в кубических дюймах рабочего объема (CID), либо в литрах.

Производители автомобилей обычно округляют рабочий объем двигателя в своей рекламной литературе до ближайшего кубического дюйма или до двух десятичных литров. Например, 5,7-литровый двигатель Dodge Hemi последней модели фактически имеет рабочий объем 5654 кубических сантиметра (см3) или 345 CID. Другим примером может служить двигатель Corvette 6,2 л, который на самом деле имеет рабочий объем 6162 куб. см или 376 CID.

Рабочий объем двигателя Таблица литров в кубических дюймах:

1,0 л = 61,0 CID

1,5 л = 91,5 CID

2,0 л = 122,0 CID

2,5 л = 152,6 CID

3,0 л = 183,1 CID

3,5 л = 213,6 CID

4,0 л = 244,1 CID

4,5 л = 274,6 CID

5,0 л = 305,1 CID

5,5 л = 335,6 CID

6,0 л = 366,1 CID

6,5 л = 396,6 CID

7,0 л = 427,2 CID

7,5 л = 457,7 CID

8,0 л = 488,2 CID

Таблица рабочего объема двигателя кубических дюймов в литрах:

100 CID = 1,6 л

150 CID = 2,5 л

200 CID = 3,3 л

250 CID = 4,1 л

300 CID = 4,9 л

350 CID = 5,7 л

400 CID = 6,6 л

450 CID = 7,4 л

Что определяет объем двигателя?

Рабочий объем двигателя равен объему каждого цилиндра, умноженному на количество цилиндров.

Объем каждого цилиндра определяется «отверстием» (шириной) цилиндра и «ходом» (расстоянием, которое поршень перемещает вверх и вниз по цилиндру). Расстояние, пройденное поршнем, определяется «ходом» или смещением каждой шатунной шейки на коленчатом валу. Если смещение шатунной шейки составляет 4 дюйма от мертвой точки кривошипа, поршень будет перемещаться вверх и вниз на четыре дюйма за каждый оборот коленчатого вала.

Как измерить объем двигателя

Основная формула:

Объем двигателя = 0,7854 x (диаметр отверстия x диаметр отверстия) x ход x количество цилиндров

В основном вы вычисляете объем каждого цилиндра, а затем умножаете на количество цилиндров.

Размеры отверстия и хода могут быть измерены в дюймах или миллиметрах, затем вы выполняете математические действия, чтобы определить количество кубических дюймов, кубических сантиметров или литров. Или используйте таблицу преобразования, чтобы преобразовать литры в кубические дюймы или наоборот.

Как измерить отверстие

Ширина или диаметр отверстия могут быть измерены штангенциркулем, нутромером, рулеткой или линейкой (калипер или нутромер будут намного точнее, чем рулетка или линейка!).

Как измерить ход

Ход поршня можно измерить, повернув коленчатый вал до тех пор, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке (ВМТ), то есть настолько высоко, насколько он может войти в отверстие. Затем вы можете использовать циферблатный индикатор, рулетку или линейку, чтобы измерить, насколько поршень перемещается вниз, когда кривошип вращается, чтобы переместить поршень в нижнюю мертвую точку (НМТ).

Если двигатель собран и вы хотите определить его ход, снимите свечу зажигания и с помощью небольшого кусочка жесткой проволоки или пластиковой соломинки «почувствуйте», как далеко поршень проходит от ВМТ до НМТ. Используйте маркер, чтобы отметить положение проволоки или соломинки, когда поршень находится в ВМТ, а затем еще раз, когда поршень достигает НМТ. Затем измерьте расстояние между двумя метками, чтобы увидеть, как далеко прошел поршень.

Проверка объема цилиндра

Другим методом измерения рабочего объема собранного двигателя является проверка объема цилиндра:

1. Снимите свечу зажигания и проверните коленчатый вал, пока поршень не окажется в ВМТ.
2. Поверните кривошип на 180 градусов, чтобы опустить поршень до НМТ
3. Заливайте жидкое масло в цилиндр через свечное отверстие до тех пор, пока цилиндр не заполнится.
4. Медленно вращайте рукоятку вручную, чтобы вытолкнуть масло из отверстия для свечи зажигания в емкость, чтобы вы могли измерить объем масла, вытесненного цилиндром.
5. Затем умножьте объем масла на количество цилиндров, чтобы определить рабочий объем двигателя.
   

Можно ли определить рабочий объем двигателя, глядя на двигатель?

Трудно судить о книге по обложке, но объем двигателя можно определить, ЕСЛИ двигатель оригинальный, немодифицированный и вы можете прочитать серийный номер двигателя на блоке или VIN-код двигателя на идентификационной табличке автомобиля. Вы также можете указать год/марку/модель автомобиля в Google, чтобы узнать, какие размеры двигателей были доступны для этого приложения. Если предлагался двигатель только одного размера, это был двигатель такого размера. Если бы были дополнительные двигатели, такие как четырехцилиндровый двигатель, V6 или V8, просто посчитайте свечи зажигания, чтобы выяснить, какой это двигатель.

В приложениях, где один и тот же блок может использоваться для разных рабочих объемов (например, более старые Chevy с малым блоком и большим блоком V8), отверстия и ходы могут немного различаться. Chevy с большим блоком может быть 396, 402, 427, 454 или чем-то еще, если двигатель был расточен или оснащен другим кривошипом. Внешний вид двигателя и серийный номер на блоке могут не помочь, если двигатель был модифицирован. Кто-то, продающий подержанный двигатель, может также заявить, что двигатель не тот, чем он является на самом деле, поэтому вам, возможно, придется использовать тест объема цилиндра, чтобы точно определить рабочий объем двигателя.

Почему объем двигателя важен

Рабочий объем двигателя — это просто способ сравнения размеров двигателей. Вообще говоря, больший рабочий объем означает большую мощность и крутящий момент, потому что более крупный двигатель способен перекачивать и сжигать в своих цилиндрах больше воздушно-топливной смеси. Несмотря на это, нет прямой корреляции между объемом двигателя и мощностью, потому что множество переменных влияет на то, сколько мощности фактически будет производить любой двигатель данного размера. Выходная мощность двигателя зависит от его «объемного КПД» и «теплового КПД», а также от кривых мощности и крутящего момента в диапазоне оборотов.

Объемная эффективность

Объемная эффективность (VE) показывает, насколько эффективно двигатель дышит, прокачивая воздух через себя. Объемная эффективность обычно колеблется от 80 процентов до почти 100 процентов. Двигатели с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр обычно пропускают воздух лучше, чем двигатели с двумя клапанами на цилиндр, поэтому они обычно имеют лучшие показатели объемного КПД, особенно при более высоких оборотах двигателя. Двигатель с двумя клапанами на цилиндр обычно достигает КН от 80 до 85 процентов. Двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр лучше справляется с VE от 85 до 9.0 процентов. Двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и регулируемой фазой газораспределения часто может достигать VE в диапазоне от 95 до 100 процентов.

В модифицированных безнаддувных дорожных и гоночных двигателях VE может превышать 100 процентов и достигать 115–120 процентов.

Двигатели с турбонаддувом и наддувом создают давление наддува, чтобы нагнетать в двигатель еще больше воздуха, позволяя ему дышать с объемной эффективностью, намного превышающей 100 процентов. Чем выше давление наддува, тем выше объемный КПД. Турбина, обеспечивающая давление наддува от 8 до 10 фунтов на квадратный дюйм, может увеличить объемный КПД двигателя на 140–160 процентов.

Формула для расчета объемного КПД безнаддувного двигателя:

VE = (CFM x 3456), деленное на (CID x RPM)

CFM — это количество воздуха, проходящего через двигатель в кубических футах в минуту. Это можно измерить с помощью специального оборудования для определения расхода воздуха на динамометре или оценить (см. формулу ниже). CID — это рабочий объем в кубических дюймах, а RPM — количество оборотов в минуту.

Чтобы оценить, сколько воздуха проходит через двигатель, используйте следующую формулу:
Расчетный расход воздуха двигателя в кубических футах в минуту = (об/мин x рабочий объем), разделенный на 3456
Для стандартных уличных двигателей умножьте расчетный расход воздуха двигателя в кубических футах в минуту на 0,85
Для безнаддувного гоночного двигателя умножьте расчетный расход воздуха двигателя в кубических футах в минуту на 1,1.

Тепловой КПД

Тепловой КПД (TE) показывает, сколько полезной мощности двигатель вырабатывает из определенного количества топлива, сжигаемого в цилиндре. Двигатели внутреннего сгорания не очень эффективны и обычно теряют почти две трети тепловой энергии, производимой за каждый цикл сгорания. Почти треть тепловой энергии, произведенной при сгорании, выходит из выхлопной трубы в виде горячего выхлопа. Еще треть тепловой энергии поглощается самим двигателем и уносится системой охлаждения к радиатору. Это оставляет только около трети энергии для толкания поршней вниз и движения автомобиля вперед.

более термически эффективны, чем бензиновые двигатели, из-за их гораздо более высокой степени сжатия (16: 1 или выше для дизеля по сравнению с 10 или 11: 1 для большинства бензиновых двигателей последних моделей). Более высокая степень сжатия снижает тепловые потери в камере сгорания, повышая эффективность использования топлива, мощность и экономию топлива. Однако последние модели бензиновых двигателей с непосредственным впрыском (GDI) также имеют более высокую степень сжатия (некоторые из них достигают 14: 1), что делает их тепловую эффективность почти такой же хорошей, как у дизеля.

Объем двигателя и мощность

Фактическая мощность двигателя данного рабочего объема зависит от многих переменных, включая конструкцию головок цилиндров и их характеристики потока, размер и количество клапанов на цилиндр, подъем клапанов распределительного вала, продолжительность и перекрытие, синхронизацию фаз газораспределения, угол опережения зажигания, тип карбюратора или впрыска топлива (распределенный впрыск или непосредственный впрыск), соотношение воздух/топливо при частичном и полном открытии дроссельной заслонки, конструкция впускного и выпускного коллекторов, степень сжатия двигателя и тип топлива (бензин, спирт, смесь газа/этанола, гоночный газ, дизельное топливо, пропан или природный газ). Следовательно, «безнаддувный» (не с турбонаддувом и не с наддувом) 350 CID V8 может развивать от 250 до 450 пиковых лошадиных сил в зависимости от того, как все эти переменные влияют на объемную и тепловую эффективность.

Усиление потока воздуха увеличивает рабочий объем двигателя

В форсированном двигателе (с турбокомпрессором или нагнетателем) при необходимости в двигатель может под давлением подаваться дополнительный воздух. Этот трюк заставляет двигатель малого объема дышать и производить мощность, как двигатель гораздо большего объема. Если вы используете турбонаддув или нагнетатель, чтобы втиснуть в двигатель на 50 процентов больше воздуха, он должен увеличить мощность примерно на 40–50 процентов. Это позволяет 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом работать как гораздо более крупный двигатель V6 или V8.

Четырехцилиндровый двигатель Ford Ecoboost объемом 2,3 л (с турбонаддувом) в последних моделях Mustang использует давление наддува до 20 фунтов на квадратный дюйм для создания 310 лошадиных сил и 350 фунт-фут крутящего момента, что эквивалентно мощности и крутящему моменту стандартного безнаддувного двигателя. 4,6 л V8. В качестве дополнительного преимущества двигатель с турбонаддувом меньшего рабочего объема обеспечивает гораздо лучшую экономию топлива, чем V6 или V8, поскольку он использует дополнительное давление наддува только при ускорении автомобиля. Вот почему так много автомобилей последних моделей больше не имеют двигателей V6 или V8. Автопроизводители перешли на двигатели с турбонаддувом меньшего рабочего объема, чтобы повысить экономию топлива без ущерба для производительности.

Как дышит двигатель

В безнаддувном двигателе воздух «всасывается» в двигатель, когда поршни опускаются во время такта впуска. Атмосферное давление (14,7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря) проталкивает воздух через систему впуска в двигатель, чтобы заполнить пустоту (вакуум), образующуюся в цилиндрах, когда поршни опускаются в отверстиях. Следовательно, безнаддувный двигатель может вдыхать только объем воздуха, равный или меньший его фактического рабочего объема. Сколько воздуха он фактически использует, зависит от его объемной эффективности и открытия дроссельной заслонки.

Большинство безнаддувных бензиновых двигателей легковых автомобилей имеют объемный КПД около 85 процентов. Модифицированный гоночный двигатель может достигать КПД от 95 до 100 процентов, а некоторые могут даже превышать 100 процентов за счет использования эффекта набегающего потока воздуха для нагнетания большего количества воздуха в цилиндры. Длинные впускные каналы (такие как туннельный коллектор) создают большой импульс, когда воздух поступает в двигатель. Увеличение продолжительности (времени открытия) впускных клапанов позволит большему количеству воздуха заполнить цилиндры. Точно так же увеличение перекрытия клапанов (период, в течение которого выпускной клапан все еще закрыт, а впускной клапан открыт) создает эффект сифонирования, который помогает втягивать больше воздуха в цилиндры. Следующий результат заключается в том, что при правильной настройке сильно модифицированный безнаддувный двигатель может достичь объемной эффективности от 110 до 115 процентов при высоких оборотах.

Установите турбонаддув или нагнетатель, затем увеличьте давление наддува, и вы сможете преодолеть ограничения потока воздуха и получить столько мощности, сколько двигатель может безопасно выдержать. Однако в какой-то момент давление в цилиндре превысит пределы прочности стандартного блока, поршней, шатунов и кривошипа, что означает, что эти компоненты должны быть усилены более прочными деталями послепродажного обслуживания. Такие модификации могут превратить стандартный четырехцилиндровый двигатель небольшого объема в монстра мощностью более 1000 лошадиных сил!

Отношение диаметра и хода

Относительное отношение диаметра цилиндра к ходу поршня является еще одним фактором рабочего объема двигателя, влияющим на мощность двигателя, крутящий момент, экономию топлива, выбросы, внутреннее трение и потенциал оборотов.

Вообще говоря, двигатель с большим диаметром цилиндра и более коротким ходом (соотношение ход/диаметр меньше 1) будет иметь более высокие обороты и развивать максимальную мощность. Двигатель с диаметром цилиндра больше, чем его ход, называется двигателем с квадратным сечением.

Двигатель, у которого диаметр цилиндра и ход поршня равны (соотношение ход/диаметр 1 к 1), называется «квадратным» двигателем.

Двигатель, у которого ход поршня больше диаметра цилиндра (соотношение ход/диаметр больше 1), называется двигателем с неквадратом или с длинным ходом поршня. Двигатель с длинным ходом обычно создает более высокий крутящий момент на низких оборотах, но не на таких высоких оборотах. Двигатель с более длинным ходом также создает больше возвратно-поступательных сил, когда поршни и штоки движутся вверх и вниз. Это увеличивает нагрузку на шатуны и кривошип. Для него также может потребоваться физически более высокий блок, тогда как короткоходный двигатель может иметь более короткий и компактный блок.

Хотя более короткий ход уменьшает рычаг шатунных шеек на кривошипе (более длинный ход обеспечивает больший рычаг и, следовательно, большее увеличение крутящего момента), более короткий ход также означает, что поршни должны пройти меньшее расстояние при каждом обороте коленчатого вала. Это уменьшает трение поршня о цилиндр (меньше сопротивление поршневых колец), скорость поршня и напряжение. Это также обеспечивает более быстрое заполнение цилиндра во время такта впуска, поскольку поршни перемещаются на более короткое расстояние, и позволяет быстрее откачивать выхлопные газы из камеры сгорания во время такта выпуска. В результате короткоходный двигатель с большим диаметром цилиндра обычно развивает большую мощность, чем двигатель с таким же рабочим объемом, который имеет меньший диаметр цилиндра и более длинный ход поршня.

Большинство гоночных двигателей Формулы-1 имеют чрезвычайно короткий ход поршня (может быть, всего 1,6 дюйма против 4 дюймов у типичного стандартного V8). Чрезвычайно короткий ход позволяет им развивать скорость до 15 000 об/мин или выше (по сравнению с 6500–7000 у типичного стандартного V8).

Вот почему гонщики обычно строят двигатель с максимально возможным диаметром цилиндра и более коротким ходом поршня, если правила ограничивают общий рабочий объем двигателя для данного класса гоночных автомобилей. Они также могут несколько варьировать диаметр цилиндра и передаточное число хода для одного и того же рабочего объема в зависимости от того, участвует ли автомобиль в гонках на короткой или длинной трассе, и где пиковая мощность и крутящий момент принесут наибольшую пользу.

Увеличение рабочего объема двигателя за счет расточки цилиндров

Растачивание цилиндра до большего размера увеличит общий объем двигателя и степень сжатия цилиндров, что обычно обеспечивает увеличение мощности. Однако двигатели большинства последних моделей имеют относительно тонкие стенки цилиндров для снижения веса и не предназначены для расточки или переборки. Многие двигатели последних моделей с алюминиевыми блоками имеют железные или стальные гильзы цилиндров. Втулки могут быть запрессованы или отлиты на месте. Втулки с прессовой посадкой можно снимать и заменять, если они изношены, но литые втулки снимать нельзя. Приходится их вырезать и устанавливать специальные сменные втулки или менять блок целиком. В некоторых алюминиевых блоках последних моделей не используются железные или стальные гильзы, а вместо этого на стенках цилиндров имеется специальное твердое плазменное покрытие из никеля / хрома для повышения износостойкости. Цилиндры с покрытием можно расточить, но затем они должны быть снабжены гильзами, если для повторного нанесения твердого покрытия после сверления не используется специальное оборудование для плазменного напыления.

Для сравнения, большинство старых двигателей с чугунными блоками имеют достаточно толстые стенки цилиндров, что позволяет выполнять некоторую расточку. Большинство этих старых железных блоков можно безопасно расточить до 0,030 дюйма, в то время как другие можно расточить до 0,060 дюйма или более. Блоки цилиндров с более толстыми стенками для вторичного рынка также доступны для нестандартных размеров отверстий цилиндров. В большинстве из них используются железные или стальные запрессованные втулки, являющиеся гильзами цилиндров.

Многие большие дизельные двигатели имеют «мокрые гильзы» для цилиндров. Это тяжелые железные или стальные гильзы, которые не поддерживаются внешним отверстием цилиндра. Сама гильза представляет собой отверстие цилиндра и находится в непосредственном контакте с охлаждающей жидкостью. Мокрые гильзы используются в больших дизельных двигателях, поэтому их можно заменить при ремонте поврежденного цилиндра или при восстановлении двигателя.

Когда цилиндры в блоке цилиндров расточены до слишком большого размера, оригинальные поршни больше не подходят, поэтому их необходимо заменить поршнями большего размера. Высота поршней и конфигурация верхней части поршней (плоская, выпуклая или вогнутая) определяют степень сжатия. Поршни с выпуклой или вогнутой верхней частью снижают степень сжатия, а поршни с выпуклой верхней частью увеличивают степень сжатия. Изменение толщины прокладки головки блока цилиндров также может увеличить или уменьшить компрессию, как и фрезерование головки блока цилиндров или установка головок с камерами сгорания разного объема (камеры меньшего размера увеличивают компрессию, а камеры большего размера уменьшают компрессию).

Увеличение рабочего объема двигателя за счет установки кривошипа

Замена стандартного коленчатого вала на «ходовой» кривошип с более длинными шатунными шейками также увеличит объем цилиндра и общий рабочий объем двигателя. Шатуны Stroker хороши для уличного движения, потому что они обеспечивают более низкий и средний крутящий момент и мощность. Но поскольку ход удилища длиннее, это может создать проблемы со столкновением между большими концами удилищ и блоком. Это, в свою очередь, может потребовать шлифовки некоторого количества металла на близлежащих поверхностях блока, чтобы обеспечить достаточный зазор.

Для кривошипа также требуются более короткие шатуны и/или поршни (или поршни с поршневыми пальцами, расположенными выше в корпусе поршня), чтобы верхние части поршней не ударялись о головки цилиндров.

Объем двигателя и изменение климата

Количество углекислого газа (CO2), производимого двигателем, прямо пропорционально его рабочему объему и расходу топлива. Чем больше двигатель, тем больше CO2 он производит на каждый галлон сожженного топлива. Хотя экономия топлива была основной движущей силой уменьшения размеров двигателя в последние годы, уменьшение рабочего объема двигателя также помогает снизить выбросы CO2 и последствия глобального потепления, связанные с выбросами CO2 от легковых и грузовых автомобилей.

Это немаловажное изменение, потому что количество автомобилей в мире сейчас превышает 1,5 МИЛЛИАРДА автомобилей!

Использование двигателей с турбонаддувом меньшего объема оказывает положительное влияние на снижение как расхода топлива, так и выбросов CO2. К сожалению, многие преимущества в сокращении выбросов CO2, обеспечиваемые за счет использования двигателей меньшего размера в автомобилях последних моделей, сводятся на нет огромным ростом автомобильного парка в Китае, Индии и других развивающихся странах.

Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. разделы «Как выбросы CO2 влияют на изменение климата» и «Глобальное потепление и изменение климата».

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть или загрузить эту статью в формате PDF

Связанные статьи двигателя:

Степень сжатия

Проверка компрессии двигателя

Проверка герметичности двигателя

Измерение прорыва газов

Детонация (детонация)

Нагрузка

Турбонаддува

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Carley Automotive Software

obd2help

. -КОДЫ

Что такое рабочий объем двигателя?

Рабочий объем двигателя представляет собой совокупный рабочий объем поршней внутри цилиндров двигателя. Он рассчитывается исходя из диаметра цилиндров (диаметр цилиндров), хода поршня (расстояние, которое проходит поршень), а также количества цилиндров. Объем двигателя является решающим фактором, поскольку он оказывает прямое влияние на выходную мощность двигателя, эффективность использования топлива и, в некоторых странах, на налогообложение транспортного средства.

Поршни внутри двигателя движутся во время возвратно-поступательного движения, то есть вверх и вниз внутри цилиндра, потому что коленчатый вал вращается. Количество внутри одного цилиндра меняется, потому что поршень движется по циклу сгорания. Одновременно противоположные цилиндры изменяют объем по мере того, как их поршни проходят через другие фазы цикла сгорания. Таким образом, в то время как степень отдельных цилиндров изменяется при возвратно-поступательном движении, общий объем двигателя остается постоянным.

Рабочий объем двигателя может быть решающим фактором при рассмотрении мощности и крутящего момента двигателя, а также количества потребляемого им топлива. Вообще говоря, чем выше рабочий объем двигателя, тем больше мощности он может создать, а чем меньше рабочий объем, тем меньше топлива он может потреблять. Это может быть связано с тем, что рабочий объем напрямую влияет на то, какая доля топлива должна поступать в цилиндр для обеспечения мощности и поддержания работы двигателя.

Двигатель большого объема всасывает дополнительную топливно-воздушную смесь за один оборот; поэтому расходуется больше топлива. На мощность или эффективность двигателя влияют и другие факторы, такие как подача топлива, системы зажигания, расположение клапанного механизма и принудительная индукция, но, говоря простыми словами, двигатель большего размера будет более мощным, а двигатель меньшего размера — более эффективным.

Уравнение для расчета рабочего объема: Объем двигателя = л/4 * диаметр цилиндра² * ход поршня * несколько цилиндров. Рабочий объем обычно измеряется в литрах (л), кубических сантиметрах (CC) или кубических дюймах (CI). Кнопочный запуск: все, что вам нужно знать

Кнопочный запуск: все, что вам нужно знать

Это упрощает включение и выключение автомобиля за счет использования уникального брелока. Но он не заведет ваш двигатель, если тормоз не нажат или передача не находится в пределах парка.

1. Запомните брелок. Убедитесь, что брелок находится в автомобиле вместе с вами.
2. Нажмите на тормоз. Встаньте и держите тормоз.
3. Нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки двигателя. Нажмите и удерживайте кнопку запуска двигателя, пока двигатель не запустится или не выключится.

Эта функция использует единый сигнал от брелка для активации, только когда брелок находится на вас или в нескольких футах от вас. Только сигнал с вашего брелока позволит вам запустить автомобиль с кнопки запуска.

Кнопочный пуск предназначен для работы аналогично использованию традиционного ключа зажигания; вы активируете определенные функции, быстро нажимая кнопку запуска, не удерживая ее и не нажимая ногу на тормоз. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой процент нажатия активирует какие функции автомобиля.
Вот так можно представить запуск с кнопки. Каждое нажатие кнопки похоже на поворот ключа на одну позицию за раз. Сняв ногу с тормоза, активируйте радио одним касанием. Еще одно касание активирует приборную панель и другие аксессуары. Нажимаешь еще раз и все отключается.

Единственная реальная разница между системой запуска с кнопки и стандартным зажиганием с ключом заключается в том, что вам просто не нужен ключ, чтобы замкнуть цепь зажигания. Кнопка делает это. Нажатие на кнопку делает то же самое, что и поворот ключа. Брелок — это красота системы, которая гарантирует, что только вы заведете машину.

Однако есть некоторые проблемы с системами запуска с кнопки. Например, во время работы брелок находится далеко от салона автомобиля и на работу не влияет. Двигатель будет продолжать работать до тех пор, пока в автомобиле не закончится бензин. Другая потенциальная проблема заключается в неоспоримом факте, что автомобиль будет отключен во время движения, что предполагает, что он случайно покатится, если вы выйдете из автомобиля, не нажимая ручной тормоз.

Можно ли менять двигатели в Японии?

На самом деле вы можете поменять местами двигатели в автомобилях в Японии, даже если VIN не является точным совпадением, если серия VIN двигателя и шасси автомобиля совпадают, тогда Shaken может работать как обычно. Если они не совпадают, то необходимо зарегистрировать его как кастомную сборку, что является достаточно сложным и затратным процессом.

Если вы хотите купить подержанные автомобили , Машины , Автобус , Грузовики , Запчасти  из Японии. Мы поставляем высококачественные подержанные автомобили прямо из Японии.
Посетите наш веб-сайт:  www.japanesecartrade.com
Посетите другие полезные страницы блога:  blog.japanesecartrade.com/blog

16 двигателей с самым большим рабочим объемом, которые можно купить сегодня | Особенность

На протяжении большей части 20-го века превосходство в автомобилестроении сводилось к большим дюймам, то есть кубическим дюймам рабочего объема. От массивного 28,5-литрового четырехцилиндрового двигателя Fiat «Beast of Turin» до 13,5-литрового T-образного рядного шестицилиндрового двигателя Pierce-Arrow и Mercedes-Benz 6.9.литрового V-8 до 500-кубового V-8 Cadillac, большой рабочий объем был самым простым способом быстро повернуть шины и головы. И какое-то время это работало, пока рост цен на топливо и федеральные нормы выбросов не объединились, чтобы испортить вечеринку. К 1976 году даже легендарный V-8 Cadillac объемом 500 кубов был кастрирован и производил всего 190 лошадиных сил. Но по прошествии десятилетий производители по всему миру начали внедрять новые технологии, способные усовершенствовать силовые установки как меньшего, так и большего объема. Сегодня дюймовые двигатели не только безумно мощные, но и значительно более надежные и экологически чистые, чем их предшественники, потребляющие много топлива. Читайте краткое изложение 16 крупнейших двигателей для серийных автомобилей, которые вы можете купить сегодня.

1 из 16

Mercedes-AMG 6,0-литровый V-12 с двойным турбонаддувом

Найдено в : Mercedes-AMG S65, SL65, G65; Mercedes-Maybach S650
Максимальная текущая выходная мощность : 621 л.с., 738 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 365 куб. дюймов, 5980 куб. , последний твин-турбо Mercedes-AMG V-12 серии M279 собирается вручную специально для моделей AMG S65, родстера SL65, внедорожника G65 и моделей Mercedes-Maybach S650. Мы надеемся, что V-12 появится в G-wagen нового поколения, хотя производитель еще не подтвердил это — и AMG может вообще отказаться от двигателя.

2 из 16

Audi / Bentley 6,0-литровый W-12 с двойным турбонаддувом

Найдено в : Audi A8 W12; Bentley Bentayga, Continental GT, Continental Supersports, Flying Spur
Максимальная выходная мощность : 700 лошадиных сил, 750 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем (Continental Supersports) : 366 куб. дюймов, 5998 куб. см

d 9000 шестицилиндровые двигатели VR6 с узким углом наклона, компактная (для 12-цилиндровых) конфигурация двигателя «W» позволяет Volkswagen Group использовать W-12 в автомобилях всей своей широкой линейки. Он также появился в суперкаре Spyker C12. Недавно Audi объявила, что в 2019 г.Седан A8 станет последней моделью, предлагающей W-12, но Bentley пока не планирует отказываться от него в ближайшее время. Те, кто ищет 6,0-литровый W-12 в его самой мощной версии мощностью 700 л.с., захотят получить в свои руки Bentley Continental Supersports, модель, выпущенную ограниченным тиражом в 710 единиц по всему миру.

Автомобиль и водитель

3 из 16

Cadillac / Chevrolet / GMC 6,2-литровый V-8

Найдено в : Cadillac Escalade; Chevrolet Camaro, Corvette, Silverado 1500, Suburban, Tahoe; GMC Sierra 1500, Юкон
Максимальный выходной ток : 460 лошадиных сил, 465 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 376 куб. дюймов, 6162 куб.см использование его 6,2-литрового двигателя V-8 в линейках Cadillac, Chevrolet и GMC. Безнаддувная версия развивает мощность 420 лошадиных сил и крутящий момент 460 фунт-футов в грузовиках и внедорожниках, таких как Chevrolet Tahoe RST и GMC Sierra, а пиковая мощность составляет 460 лошадиных сил в Corvette Grand Sport.

Автомобиль и водитель

4 из 16

Cadillac / Chevrolet 6,2-литровый V-8 с наддувом

Найдено в: Cadillac CTS-V; Chevrolet Camaro ZL1, Corvette Z06, Corvette ZR1
Максимальная выходная мощность: 755 лошадиных сил, 715 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем: 376 куб. -8 — получивший название LT4 (показан выше) — появляется в нескольких избранных моделях Chevrolet и Cadillac. Он достигает кульминации с новой итерацией LT5 в сумасшедшей версии с наддувом мощностью 755 л.с. в 2019 году.Шевроле Корвет ZR1. Да, у него еще есть толкатели.

5 из 16

Dodge / Jeep 6,2-литровый V-8 с наддувом

Найдено в : Dodge Challenger SRT Demon, Challenger SRT Hellcat, Charger SRT Hellcat; Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Самая высокая выходная мощность : 840 лошадиных сил, 770 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 376 куб. дюймов, 6166 куб. см

Дело в том, что Dodge одолжил 6,2-литровый V-8 Hellcat корпоративному двоюродному брату Jeep для создания Grand Cherokee Trackhawk, автомобиля настолько неправильного, что он в самый раз. В своем последнем акте Dodge увеличил мощность до 808 лошадиных сил (840 с пакетом Demon Crate и гоночным топливом) для работы на колесах Challenger SRT Demon. В каком мире мы живем!

6 из 16

Ford 6,2-литровый V-8

Найдено в : Ford F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty
Максимальная выходная мощность : 3830 лошадиных сил, мощность фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 379 куб. дюймов, 6210 куб.см

Представлен как высокопроизводительный вариант для F-150 SVT Raptor 2010 г. V-8 заменил 6,8-литровый V-10 Triton почти во всех грузовиках и фургонах Ford, за исключением коммерческих грузовиков F-650 и F-750. Хотя 6,2-литровый двигатель с тех пор был заменен 3,5-литровым EcoBoost V-6 с двойным турбонаддувом в последнем F-150 Raptor, большой V-8 продолжает оставаться стандартным двигателем в серии Ford Super Duty для грузовиков и шасси с кабиной. Обладая двумя свечами зажигания и конструкцией с двумя клапанами, он производит 385 лошадиных сил и 430 фунт-футов в современных пикапах Super Duty.

7 из 16

Dodge / Jeep / Ram 6,4-литровый V-8

Найдено в : Dodge Challenger, Challenger SRT, Charger, Charger SRT, Durango SRT; Джип Гранд Чероки СРТ; Ram 2500, Ram 3500
Максимальная выходная мощность : 485 лошадиных сил, 475 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 391 куб. дюйм, 6410 куб. этикетке, текущая итерация обеспечивает универсальность для работы как в тяжелых грузовиках Ram, где в настоящее время он рассчитан на 410 лошадиных сил, так и на 429 лошадиных сил.фунт-фут крутящего момента и версии моделей Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, где он развивает до 485 лошадиных сил и 475 фунт-футов.

8 из 16

Ferrari 6,5-литровый V-12

, обнаруженная в : Ferrari 812 Superfast
Выходная выход : 789 лошадиная сила, 530 LB-FUT Tuble
. cc

В прошлом столетии или около того, чтобы выпустить на улицу 700 с лишним лошадиных сил, требовалось много наличных денег, коджонов и изобретательности. Не помешало и здоровое неуважение к здравомыслию. Хотя Dodge Challenger Hellcat добрался до этого первым, он полагается на наддув, чтобы достичь пика в 707 л.с. Безнаддувный 6,5-литровый V-12 в Ferrari 812 Superfast преодолевает волшебную отметку в 700 без помощи принудительной индукции и разгоняет свои 789.лошадиных сил при визжащих 8500 об/мин.

9 of 16

Lamborghini 6.5-liter V-12

Found in : Lamborghini Aventador S
Highest current output : 730 horsepower, 509 lb-ft of torque
Displacement : 397 cu in, 6498 cc

Модель L539 V-12, задуманная и построенная для замены почти 50-летнего двигателя V-12, который прославил Lamborghini, дебютировала в модели Lamborghini Aventador 2011 года. Предлагая 691 лошадиную силу при запуске, он с тех пор был вынужден производить до 759 лошадиных сил. лошадиных сил и 509 фунт-фут крутящего момента для специальных моделей, таких как Lamborghini Centenario 2017 года.

10 из 16

BMW / Rolls-Royce 6,6-литровый V-12 с двойным турбонаддувом

Найдено в : BMW 7-й серии; Rolls-Royce Dawn, Ghost, Wraith
Максимальная выходная мощность : 624 л.с., 642 фунт-фут крутящего момента Под капотом седана 7-й серии поколения Е32 появилась атмосферная 5,0-литровая итерация М70. Нынешний N74 V-12 впервые появился в 2008 году под капотом BMW 7-й серии с двойным турбокомпрессором и рабочим объемом 6,0 литров. Он получил дополнительные обновления и был увеличен до 6,6 литров, что позволило использовать его в моделях Rolls-Royce Dawn, Ghost и Wraith. V-12 развивает мощность 601 л.с. и 59 л.с.0 фунт-фут в BMW M760i, но самая мощная версия двигателя находится в Rolls-Royce Wraith Black Badge.

11 из 16

Chevrolet / GMC Turbo-Diesel 6,6-литровый V-8

Найдено в : Chevrolet Silverado 2500HD, Silverado 3500HD; GMC Sierra 2500HD, Sierra 3500HD
Максимальная выходная мощность : 445 лошадиных сил и 910 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 403 куб. дюйма, 6599 куб.см Производственное предприятие DMax Ltd. (совместное предприятие GM с Isuzu) находится в Морейне, штат Огайо, а чугунные блоки отливаются в Дефаенсе, штат Огайо. Двигатель также одобрен для использования на биодизельном топливе B20 и сочетается исключительно с автоматической коробкой передач Allison.

Автомобиль и водитель

12 из 16

Ford Turbo-Diesel 6,7-литровый V-8

Найдено в : Ford F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty 3

Текущая мощность : 450 лошадиных сил, 935 фунт-фут крутящего момента
Рабочий объем : 406 куб. дюймов, 6656 куб.см сосредоточиться на удовлетворении специфических потребностей своих клиентов, покупающих большегрузные автомобили. Двигатель с рабочим объемом 406 кубических дюймов во время разработки получил прозвище Скорпион из-за его головок с обратным потоком, в которых воздухозаборники размещаются снаружи головок цилиндров, а выхлопные трубы и патрубки турбонагнетателя — в нише двигателя.

13 of 16

Ram Turbo-Diesel 6.7-liter Inline-6 ​​

Found in : Ram 2500, Ram 3500
Highest current output : 385 horsepower, 930 lb-ft of torque
Displacement : 408 куб. дюймов, 6690 куб. см

Чтобы увеличить рабочий объем до 6,7 литров всего за шесть цилиндров, нужны очень большие поршни. Секстет четырехдюймового диаметра (это примерно на дюйм больше, чем хоккейная шайба, но кто считает?) деталей Cummins не разочаровывает. Увеличился в 2007 году до 6,7 литров с исходных 5,9.литров, Cummins подвергался почти постоянному совершенствованию и доработке с момента своего создания и поддерживает культ среди поклонников дизельных грузовиков. И он может работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Car and Driver

14 из 16

Rolls-Royce Twin-Turboadged 6,7-литровый V-12

Найден в : Rolls-Royce Phantom VIII, Cullinan
фут крутящего момента
Рабочий объем : 412 куб. дюймов, 6749 куб. см

BMW начала поставлять двигатели V-12 компании Rolls-Royce в 1999 году, когда безнаддувный M73 V-12 поселился под капотом Silver Seraph. Текущий 6,7-литровый двигатель Rolls-Royce с двойным турбонаддувом (который Rolls стилизует как 6,75 л) основан на нынешнем BMW V-12 поколения N74. Самый большой и мощный двигатель V-12 в империи BMW/Rolls-Royce, он используется в внедорожниках Cullinan и Phantom VIII.

15 из 16

Bentley Twin-Turbocharged 6,8-литровый V-8

Найдено в : Bentley Mulsanne, Mulsanne Speed ​​
Максимальная выходная мощность : 530 л.

Вы знаете, почему динозавры жили так долго? Для начала грубая сила и целеустремленная простота. Те же самые качества удерживают 6,8-литровый V-8 Bentley от списка вымирающих видов почти шестьдесят лет. Выпущенный в 1959 году двигатель V-8 серии L впоследствии использовался в поколениях моделей Rolls-Royce и Bentley; после того, как BMW взяла под свой контроль Rolls-Royce в 1998, почтенный двигатель был снят с производства, хотя Volkswagen Group снова пустила его в ход год спустя в ряде моделей.